Перевод - Бурдеева У. В.
КИР "Бургундская Пехота"
г. Краснодар, 2018 г.
Портной, 1320-1330, Англия
Портной одет по моде в свободное сюрко с остроконечными рукавами и меховыми разрезами (прорези
по бокам), которые дают доступ к поясной сумке под сюрко. На запястьях видны плотно облегающие
рукава котты. На ногах облегающие шоссы и простые туфли; просторный худ с длинной лирипипой
откинут назад на плечи. Портной занят раскраиванием котты с помощью пары широких ножниц
(возможно, преувеличение), обрезки ткани он забирает себе.
Часослов Благословенной Девы Марии, Британская Библиотека, MS Harley 6563, f. 65
Подмастерье Средневекового Портного
пошив повседневной одежды 1200-1500 гг.
Обложка
Современная версия шаперона, середина 15 века
Классический шаперон, представленный здесь из черного сукна, шьется из трех частей
– лирипипы и наплечной пелерины (горжет), пришитых на набитый валик. Валик
иногда был достаточно твердым и изготавливался из войлока. Шаперон зачастую
изображается перекинутым через плечо, где он удерживался на месте с помощью
достаточно длинной лирипипы.
4
Слово переводчика
Уважаемые читатели! Представляю вашему вниманию перевод всеми известной книги
Сары Ферсфилд "The Medieval Tailor's Assistant", которая давно уже служит наглядным
пособием нескольким поколениям участников движения исторической реконструкции.
Очень надеюсь, что теперь эта книга станет не только визуальным мануалом, но и
полезным инструктажем для тех, кто желает почувствовать себя подмастерьем
средневекового портного.
Следует отметить, что книга не является узконаправленным пособием для движения
живой истории. Как отмечает сама автор во вступлении, книга предназначена для
широкого круга читателей, поэтому не стоит принимать все советы (как, например,
использование современных материалов, типа пластика или полиэстера) к действию
(или близко к сердцу). Для приверженцев аутента существует немало источников,
которые можно и нужно использовать.
Русскоязычный вариант книги является уникальным и не встречается ни в сети
интернет, ни в печатном виде. Но хочу отметить, что данный перевод является
любительским, в том числе с позиций профессионального швейного дела, и не
изобилует швейной терминологией. Надеюсь этот минус для таких же
непрофессиональных портных, как и я, станет только плюсом.
Отдельную благодарность выражаю КИР "Бургундская Пехота", в рядах которого
состою, за помощь с терминологией и моральную поддержку.
Данное издание не преследует своей целью коммерческую выгоду. В случае
использования фрагментов перевода или цитирования - буду благодарна за указание
авторства.
Использование в коммерческих целях категорически запрещено.
С уважением, Бурдеева Ульяна, КИР "Бургундская Пехота", г. Краснодар.
5
СОДЕРЖАНИЕ
Список иллюстраций
Благодарность
Вступление
Как пользоваться книгой
Часть 1. Техники
Подготовительная работа
Источники информации
Сбор информации
Определение периода костюма
Определение статуса
Выбор элементов одежды: обзор
Использование костюма
Уход и хранение
8
9
10
11
Воротники и манжеты
Стомаки
Отделка мехом
52
53
53
Застежки
53
Шнуровка и отверстия
54
Подвязки
55
Пуговицы и петли под пуговицы
55/58
Крючки и петли
55
Декорирование
59
Вышивка
59
Фестоны
60
Мелкие изделия и прочие техники
61
Шнурки и завязки
61
Плетение на дощечках
61
Плетение сеткой
61
Вязание
61
Кисточки
62
Штопка
62
13
13
13
13
15
15
22
22
Выкройки по меркам
23
Чертеж на основе индивидуальных
размеров
23
Замеры
23
Создание контура
23
Построение контура для мужчин
25
Построение контура для женщин
27
От контура к выкройке
29
Перенос контура на бумагу;
Промежуточный чертеж; От
промежуточного чертежа к выкройке
29
Выкройка рукава
34
Примерка рукава с выкройкой корпуса
37
Раскрой рукава
38
Выкройки для детей
38
От индивидуального лекала к конкретной
выкройке
39
Увеличение выкройки для верхней одежды
40
Изменение выкройки на добавочную длину,
ширину или объем
40
Адаптирование выкройки для длинного
подола
42
Подготовка рабочей выкройки для
конкретного изделия
42
Материалы
Шерсть
Выбор материала; Цвета
Лен, конопля и хлопок
Выбор материала; Цвета
Шелк
Выбор шелка
Покупка материала
63
63
63
64
64
64
65
65
Материалы, которых следует избегать;
Примечание о кромках
65
Мех
65
Выбор меха
65
Нитки
66
Выбор ниток
66
Инструменты для иллюстрации шитья
66
Часть 2. Одежда
Под заголовками, выделенными жирным
шрифтом, включены выкройки.
НАТЕЛЬНОЕ ЛЬНЯНОЕ БЕЛЬЕ
Методы
Брэ, мужская и женская камизы
44
Ручной или машинный шов?
44
Швейные стежки
44
Сборка
46
Втачивание простых рукавов
47
Отделка необработанных краев
48
Прорези для отделки мехом, разрезы на
рукавах
49
Прокладка (дополнительная подкладка к
одежде)
50
Прокладка частей, развернутых
плашмя
50
Подкладка
51
Подкладка на плотно облегающих
рукавах
51
Облицовка
51
Пошив и стирка
Материалы
Раскрой
Швейные методы
Брэ
Набедренный пояс
Длинные брэ
Короткие брэ
Камизы
Построение и раскрой
Мужская камиза
Сборка
Женская камиза
Конусообразный рукав
Отделка горловины и воротники
6
67
67
67
68
68
69
69
69
70
71
71
71
72
72
73
73
ОСНОВНАЯ ОДЕЖДА
Котта
Котта и сюрко
Мужская котта
Женская котта
Построение и раскрой
Материалы
Сборка
Застежки
Вариации котты
Базовый фасон мужской короткой
котты
Женская элегантная котта
Формы горловины
Посадка по плечам и проймам
Переходный рукав
Киртл
Киртл как платье-"опора"
Киртл как рабочее платье
Построение и раскрой
Материалы
Сборка
Застежки
Базовый фасон киртла
Киртл с ровным передом
Дублет
Палток; дублет и шоссы; поинты
Материалы
Построение и раскрой
Сборка
Застежки
Базовый фасон дублета
Элегантный фасон дублета
Шоссы
Женские шоссы
Мужские шоссы
Раздельные шоссы (чулки); Сшивные
шоссы
Обувь
Материалы
Подготовка к чертежу
Раздельные шоссы и три фасона
ступни
Сшивные шоссы
Сборка раздельных и сшивных шосс
Гульфик
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Сюрко
Мужское сюрко
Женское сюрко
Сюрко с рукавами; сюрко без рукавов
Материалы
Построение и раскрой
Сборка
Застежки
75
76
76
76
77
77
77
78
78
Сюрко с рукавами
Женское элегантное сюрко
Остроконечные рукава
Сюрко без рукавов: три фасона
Женское открытое сюрко
119
120
121
122
125
Котарди
127
128
128
128
129
129
130
132
Мужское котарди
Женское котарди
Материалы
Построение, раскрой и сборка
Застежки
Мужское котарди
Женское котарди
79
80
82
83
83
Гоун
135
Ранние гоуны; мужские гоуны; женские гоуны
Мужской гоун
136
Женский гоун
137
Похожие одежды; головной убор
137
Материалы и количество
138
Построение
139
Раскрой и сборка
140
Застежки
140
Ранний гоун на пуговицах
141
Ранний мужской короткий гоун
144
Ранний элегантный гоун
146
Мужской плиссированный гоун
150
Расклешенный женский гоун
158
Женский приталенный гоун
162
Оверкиртл
Построение и сборка
Материалы
Мужская верхняя рабочая одежда
Сюрко, как рабочая одежда
Фрок (или туника)
Пальто (или камзол)
Оверкиртл
104
104
104
104
105
105
105
Плащи и мантии
Материалы
Построение и раскрой
Основной полукруглый фасон
плаща
Горловины и застежки
106
110
111
113
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
115
116
116
116
117
118
119
119
Материнская одежда
Младенцы
Младенческая рубаха
Малыши
Мальчики
Девочки
Аксессуары - игрушки и игры
7
175
176
177
178
178
180
181
181
181
181
Мальчуковый гоун
Девчачий киртл и гоун
182
184
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Мужские шляпы и шапки
187
188
188
190
191
Материалы
Чепец (каль)
Тканевые шляпы: три фасона
Мужские худы
Женские элегантные головные
уборы
205
192
192
192
193
194
194
196
Материалы
Базовый фасон
Худ с передним разрезом
Худ в качестве шляпы
Шапка-мешок
Шаперон
Женские льняные головные
уборы
Материалы и сборка
Платок
Филлет
Вимпл
Чепец с "хвостами"
Женские тканевые головные
уборы и худы
Материалы
Тканевое покрывало
Открытые худы:
ранний и поздний стиль
Круглые худы: два фасона
Черный головной убор
Головной убор "Гейбл"
197
197
197
198
199
199
Материалы
Сборка
Барбетт и филлет
Гофрированное многослойное
покрывало
Коул
Темплеры:
ранний и элегантный фасоны
Коул с вырезами для широких
темплеров
Раздельные рога: фасоны повыше и
пошире
Широкие рога:
ранний и поздний стили
Эннены и покрывала на каркасе
Головной убор "Крылья бабочки"
205
205
207
АКСЕССУАРЫ
216
216
217
218
218
219
219
220
Глоссарий
Список рекомендуемой
литературы
Поставщики и информация
221
Пояса, сумки и кошели
Материалы и фурнитура
Перчатки и варежки
Цельная и раздельная варежки
Фартук
Драгоценности
Ручная кладь
200
200
200
201
202
203
204
207
208
209
210
211
212
213
215
223
223
Список иллюстраций
Цветные
Титульный лист. Портной, 1320-1330
10. Сюрко начала 14 века
12. Плиссированный гоун середины
15 века
13. Плиссированный гоун, вид сзади
4. Край шаперона, украшенный фестонами с
ил. 19
60
5. Сельские работники, начало 14 века
74
6. Котта, начало 14 века
81
7. Дублет и шоссы, середина 15 века
98
8. Дублет, вид сзади, с ил. 7
99
9. Сцена массового крещения, 1468
103
11. Придворный танец, 1465
134
14. Фиксация складок гоуна с ил.12-13 155
15. Деталь ил. 9
158
16. Женщина в оверкиртле,
примерно 1440
166
17. Пасхальная сцена, примерно l320
179
18. Строительство Вавилонской башни,
1423
186
19. Шаперон, середина 15 века
195
123
152
153
Черно-белые
1. Край с подкладкой, обработанный
строчным швом
2. Застежка для облегающего рукава
3. Частично застегнутый облегающий
рукав
49
56
57
8
Благодарность
Я хотела бы выразить благодарность всем, кто так или иначе внес вклад в эту книгу. Я
благодарю покойную Дженет Арнольд, доктора Джейн Бриджман, Генри Кобба, Зиллу
Холлс и Фрэнсис Притчард за их профессиональные советы, информацию и
критические комментарии.
Многие мои добрые друзья и клиенты позволяли тестировать на себе мои идеи и
выкройки, терпеливо играя роли моделей, и активно их обсуждали. В их числе:
Барбара и Лен Аллен, Джилл Бертон, Аманда Кларк, Вейн и Эмма Купер, Кэрол Эвисон,
Пол Хартсон, Ян Херд, покойная Джой Гилберт, Пол Мейсон, Кери-Мэй Мелор, Мэттью
Ниттл, Линди Пикард, Элизабет Рид, Пенни и Кевин Робертс, Дэйв Рашворт, Мэттью
Саттон, Элейн Таскер и Андреа Райт. Я обязана им всем; а также библиотеке графства
Шропшир, предоставившей всеобъемлющую помощь и информацию; моей сестре Рут
Гилберт (Ткачиха Бет), которая всегда была готова дать совет; а также Марку
Скаддеру и Лес Гуди за их превосходные фотографии.
Этот проект никогда бы не стартовал без неустанной поддержки моего мужа Ника, и
его терпеливой помощи вместе с нашим сыном Сэмом за компьютером. Также как и не
был бы он закончен без опыта и огромного вклада Рут и Найджела Бин, которые
довели этот проект до окончательной формы.
Использованы фотографии из:
Национальная библиотека Франции, Париж, ил. 11;
Королевская библиотека Альберта I, Брюссель, ил. 9, 15;
Бодлианская библиотека, Оксфордский университет, копия (издание США);
Британская библиотека, Лондон, титульный лист, ил. 5, 17, 18;
Городской музей, Брюгге, ил. 16;
Библиотека Кэмбриджского университета, Отдел фотографии, копия (издание
Великобритании), ил. 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19.
9
Вступление
За те годы, что я занимаюсь шитьем исторических костюмов, особенно меня привлекали одежды
поздних средних веков. На изобразительных источниках того времени (наш основной
информационный ресурс на данный момент) мы можем увидеть все то, что делает этот период
таким привлекательным - яркие цвета, ниспадающие ткани, контрастные стили простой рабочей
одежды и изысканной, роскошные наряды знати. Но изображения мало что говорят о том, как
одежда была сшита: по сравнению с более поздними периодами, после которых сохранилось
больше вещей и документов, здесь находки ограничены.
Так что задача современного портного - воссоздать "вид" того времени. Я пыталась добиться
этой задачи, в первую очередь, в качестве моделей изучив визуальные источники, такие как статуи и литье, гобелены, картины, иллюстрированные манускрипты. Затем, применяя опыт
техники традиционного шитья и современного швейного дела, и, конечно же, в значительной
степени экспериментируя, я подготовила рабочие чертежи ряда элементов одежды. Я старалась
достичь облика и соответствия эпохе, насколько это возможно для современного портного. Что
касается методов, то это моя собственная интерпретация изученных источников. Кто-нибудь
другой может интерпретировать эти источники иначе, а дальнейшие исследования со временем
могут расширить наши знания. Но на данный момент многие люди просят у меня чертежи, и я
надеюсь, что этот практический гид по крою и построению распространенной одежды заполнит
уже существующую потребность и, возможно, стимулирует дальнейшие исследования.
Книга предназначена для всех, кто желает воспроизвести исторические наряды - для
исторической реконструкции, выставки, театра или личного пользования. Предполагается, что
читатель уже имеет базовые знания о портняжном деле. Инструкции на протяжении всей книги
подразумевают высокие стандарты владения ручной отделкой изделий, предпочтительной для
"живой истории", но читатель в равной степени может использовать и современные техники.
Представленные наряды, с краткими историческими справками, составляют три основных
раздела: нательное белье, основное платье, верхняя одежда - для мужчин, женщин и детей.
Головные уборы и аксессуары выделены отдельно. Для каждого элемента одежды представлены
примеры основных форм, которые в большинстве своем впоследствии видоизменялись или
приобретали более изысканные черты. Первоначальные инструкции даны в разделе "Как
пользоваться книгой", а детальные инструкции для техник, замеров и материалов описаны или
даны ссылками непосредственно в основном тексте. Зарисованные одежды главным образом
взяты из английских и западно-европейских источников, и эта подборка, вполне возможно,
включает в себя лишь некоторые из многих существовавших вариантов конкретных элементов
одежды.
Для каждой одежды используется несколько способов иллюстрации. Это зарисовки из
исторических источников, выполненные современными методами, чтобы смоделировать облик
периода. Далее чертежи, лекала и увеличенные детали позволяют расчертить, вырезать и
собрать персональные рабочие выкройки. И фотографии демонстрируют некоторые готовые
одежды и детали техник.
Читатели, для которых историческое портняжное дело и реконструкция в новинку, увидят, что
условия и методы пошива тех времен очень отличались от современных. Вещей, как и прочего
имущества, было меньше, и они ценились сильнее. Изготовление одежды было трудоемким,
требовало работы мастера, за ней лучше ухаживали, поскольку часто предполагалось передать ее
по наследству. Также немаловажно то, что одежды отражали статус человека. Во вступительных
главах говорится об отличающимся от современного понятии "посадки" костюма, иных техниках
раскроя и пошива - все это часть «вида» периода. Если у вас есть возможность, изучите эпоху и
соответствующую одежду. После этого изготовление нарядов доставит вам больше
удовольствия, и поможет вам стать настоящим подмастерьем средневекового портного!
10
Как пользоваться книгой
Эти инструкции предназначены для читателя,
уже владеющего базовыми навыками шитья.
Начинающим желательно воспользоваться
пособием по современному швейному делу, или,
что предпочтительнее, работать с опытным
портным или учителем.
Не беспокойтесь, если ваши чертежи выглядят
иначе! Поскольку мерки обеспечивают посадку
одежды по конкретной фигуре, этот раздел имеет
функцию сугубо информационную - не
предполагается использовать приведенные
выкройки для увеличения и копирования. Хотя
чертежи головных уборов могут быть
скопированы и скорректированы на человека.
Как только таблица ваших мерок готова, ее
можно использовать для составления чертежей и
посадки одежды, которую вы выбрали.
1. Выбор одеяния или наряда
Прочитайте раздел Подготовка, выберите наряд
и определитесь, с чем вы будете это носить и в
каких условиях.
2. Для выбранного наряда
Найдите раздел с выбранной вещью и
посмотрите, что вам понадобится. Прочтите
историю костюма, методы построения выкройки,
раскроя и сборки, материалы и т. д. Для каждого
основного элемента одежды на главной странице
проиллюстрирован полный соответствующий
ему наряд.
5. Использование мерок
Для применения мерок на конкретной выкройке
снова обратитесь в раздел Выкройки по меркам, к
заголовку "От мерок к выкройке". Затем листайте
до выбранной одежды и следуйте инструкциям.
6. Чтение чертежей
Чертежи изображены в масштабе. Облегающая
одежда изображена в сетке: поверх
3. Простые вещи
первоначального тонко контурного лекала
Для простых вещей, основанных на прямо- и
жирным контуром начерчен чертеж по
треугольниках ткани, таких как мужские и
индивидуальным меркам. Тонкий контур
женские камизы, котты и сюрко, следуйте
обозначает стандартную форму. Жирным
инструкциям к каждому из этих элементов
контуром обозначена форма альтернативная.
одежды. Чертите выкройки в масштабе,
Стрелками указано направление волокон ткани.
используя свои замеры. Перед нанесением
Соединительные или замерочные точки
чертежа на ткань сделайте выкройки из черновой (небольшие отметины на линиях швов) отмечают
ткани или бумаги. Всегда старайтесь резать
баланс изделия. Внешний сгиб на краю сетки
ткань вдоль нити.
обозначает край ткани. Внутренний край чертежа
означает, что край должен располагаться на
4. Облегающая одежда
сложенной ткани и вырезаться одним куском.
Для посаженных по фигуре одежд, в первую
очередь, вам нужно подготовить персональный
Аббревиатуры
шаблон или индивидуальное лекало. Прочтите
ЦС - центр спинки НПР - нижняя точка проймы
раздел Выкройки по меркам: обмеривание модели ЦП - центр переда
ВПЛ - верхняя точка плеча
(рис. 1-3), затем составление чертежа на
ДР — длина руки
ПР - передний разрез
черновой ткани и подготовка лекала (рис. 4-21).
ЦПР - центр проймы ПЛР - передняя линия
Этот раздел имеет важное значение для
ВПР - верхняя точка ПТР - передняя точка
достижения "вида" периода: он поможет плотно
проймы
основания рукава
подогнать оба слоя одежды так, чтобы не
стеснять свободу движения. Чертежи,
Система мер - Используемые метрические
приведенные в разделе Выкройки по меркам,
единицы: метры (м), сантиметры (см) и
основаны на замерах четырех человек. Чертежи и миллиметры (мм). Для преобразования их в
выкройки облегающих одежд, изображенные на
дюймы сморите шкалу ниже, или используйте
протяжении всей книги, выполнены по двум
линейку с обозначениями обеих шкал. Если брать
фигурам: мужской 42 размер и женский — 14.
на глаз, то 1 дюйм = 2.5 см.
11
7. Построение выкройки
Следуйте инструкциям к выбранной вещи разделы с подсказками выделены рамками.
Помните, что на протяжении всей книги все
добавления и прочие отклонения от лекала
показаны на примерах двух моделей. Делайте
небольшие поправки для детской одежды и
большие - для крупных взрослых. Для женщин с
обхватом груди больше 110 см (43 дюйма) и
мужчин с обхватом больше 120 см (47 дюймов)
необходимо пропорционально изменять
размеры - эта предосторожность позволит
избежать тесной посадки изделия на крупные
модели.
Для вещей с подолом проверяйте, чтобы
боковые швы были одинаковой длины и
находились под одинаковым углом к основным
линиям Переда и Спинки. Используйте точки
баланса изделия там, где они указаны.
Припуски на швы - для простых изделий, не
требующих снятия мерок, припуски уже
включены в размеры. Чертежи выкроек,
построенных по меркам, изображены без
припусков на швы. Вы можете нарисовать
припуски вокруг каждой детали выкройки, или
же нанести контуры выкройки и уже на ткани
обозначить припуск на шов перед раскроем.
Стандартный припуск - 1.5 см, но, если вы не
уверены в правильности итоговой посадки
изделия, можно его увеличить. Для открытых
краев или краев с застежками может
потребоваться больший припуск, а для подолов
стоит оставить 5 см. Отметьте на каждой
детали выкройки, нужен ли припуск и какой.
8. Материалы
Перед покупкой ткани и фурнитуры
прочитайте раздел Материалы. Узорчатые
ткани необходимо брать с запасом, чтобы
согласовать узоры правой и левой сторон, и
рукавов.
9. Раскрой
Одежды, изготовляемые по меркам, обычно
кроят из четырех раздельных деталей, даже
если они чертятся на сложенной ткани. Четыре
шва помогают достичь правильной посадки
изделия.
Ворсистые ткани - убедитесь, что на обеих
сторонах переда и спинки направление ворса
совпадает.
Узорчатые ткани - добейтесь совпадения
рисунка для левой и правой сторон, и, по
возможности, для рукавов. Следите, чтобы
долевая нить (ДН) выкройки соответствовала
ДН ткани.
Подкладка - раскраивайте подкладку по той же
ДН, что и наружную ткань.
10. Сборка
Отметьте на обратной стороне каждую деталь
выкройки. Перенесите точки баланса и прочие
пометки. Укрепите края с косыми срезами с
помощью фиксирующей ленты. Изложение
порядка работы приведено в Методах, стр. 46.
Конкретные инструкции даны под чертежами
вещей.
12
Подготовительная работа
Наши знания об одежде и крое средних веков весьма скудны, потому как сохранилось очень мало
экземпляров вещей. В попытках воссоздания приходится опираться на интерпретацию
визуальных источников, как оригиналов, так и репродукций, и на научные труды об эпохе.
Читателям стоит самостоятельно заняться расширением своих знаний и пониманием предмета,
внимательно изучая общедоступные источники - это занятие часто доставляет удовольствие.
Источники информации
Отличные визуальные источники это: иллюстрированные манускрипты, картины, гравюры и
статуи. Некоторые из них датированы довольно точно, но везде возможны подводные камни,
которые нужно учитывать.
Множество манускриптов и картин британской коллекции нашего периода попали сюда из
других европейских стран. Исторические персонажи, изображенные в манускриптах, могут быть
изображены в одеждах не своей эпохи, а времен автора иллюстраций. Кроме того, художники
Средневековья в творчестве на религиозные темы часто облачали персонажей в "древние"
одежды, к которым относились тюрбаны и другие экзотические головные уборы, или рукава, из
коротких и узких переходящие в длинные и развевающиеся; в соответствующих периоду
одеждах обычно изображались второстепенные персонажи - солдаты, крестьяне, зеваки, - а, тем
временем, "даритель", тот, кто оплатил картину, порой выступал коленопреклоненным
персонажем на переднем плане.
Гравюры и статуи предоставляют полезные и общедоступные сведения о британской одежде, но
могут встречаться стилизации и ошибки в датировках. Из-за недостатка цвета и детализации,
особенно в гравюрах, трудно различить слои одежды.
Картины, манускрипты и скульптуры не всегда бывают доступны без предварительных
договоренностей, но многие из них можно увидеть в публикациях. Наиболее полезны те книги по
истории костюма, в которых указываются источники, включая страну происхождения. Также,
мне всегда помогала страница с перечнем литературы. Кроме того, в интернете все более
доступными для изучения становятся картинные галереи и библиотечные собрания.
Сбор информации
Помимо наиболее очевидных предметов, таких как почтовые открытки, слайды и путеводители,
которые можно приобрести во время визитов в дома, церкви, музеи и галереи других стран,
будет полезно зарисовывать особо интересующие вас предметы. Рисование помогает ближе
взглянуть и обнаружить важные детали, такие как линии швов.
Определение периода костюма
Это ключевое решение. Не стоит пытаться носить что-либо выходящее за рамки периода только
потому, что вещь нравится или она более удобна! Тогда безопаснее выбрать ранние фасоны:
одежда почти наверняка могла носиться двумя поколениями, и даже рабочая одежда
передавалась по наследству. Имела место оживленная торговля подержанными вещами.
Некоторые основные виды одеяний оставались практически неизменными на протяжении трех
веков, которые охватывает эта книга. Другие виды, особенно головные уборы и верхняя одежда,
изменялись быстрее. Но кто и что носил зависело от статуса. Фасоны рабочей одежды менялись
медленно, так что их можно датировать временным промежутком до 50 лет. Фасоны,
обусловленные модой, имеют более конкретную датировку.
13
14
Определение статуса владельца
Для определения подходящего костюма нужно взять в расчет два основных фактора.
Достаток и статус. Одежда была важным индикатором материального благосостояния и
статуса владельца. Одежда состоятельного сословия призвана была демонстрировать, что они не
обременены трудностями обычной работы, и имеют свободное время и слуг, которые должны их
одевать.
Изобразительные источники говорят о том, что мужчины, занятые ручным трудом, ради
удобства носили вещи длиной примерно до колена, и в жаркую погоду могли снять верхнюю
одежду; такие специалисты, как юристы и доктора носили скромные одеяния высокого качества
длиной до голени; а представители высшего духовенства, знать и члены королевской семьи
носили одежды длиной до пола. Женская одежда была длинной, но у женщин рабочего класса
платья были выше щиколоток, тем временем как одежды благородных дам стелились за ними по
полу.
Сельский работник, как правило, был ограничен в выборе доступной в местных торговых точках
ткани и навыках портного, который шил (или перешивал) ему одежду. У городских жителей
выбор был больше, но все же их одежда тоже делалась прочной, так что уклон был в сторону
простоты и износостойкости. Дворянское и благородное сословия имели возможность
использовать ткани получше и украшения побогаче, приберегая все самое лучшее и изысканное
для торжественных случаев. У них был доступ к ряду импортных тканей и передовым портным.
Возраст. У молодых людей верхняя одежда была короче, у пожилых - длиной до голени и ниже.
У незамужних девушек голова могла быть не покрыта, а вырез декольте - глубже; замужние
женщины волосы покрывали и одевались скромнее; тем временем, вдовы, как правило,
одевались просто и не по моде.
Выбор элементов одежды
Выбиратьть одежды из категорий ниже следует так, чтобы они сочетались выбранным периода
и статусом человека. Каждая категория подробно описана в соответствующих разделах далее в
книге.
Большинство людей носили три слоя одежды: нательное белье, основное платье и верхняя
одежда, но некоторые вещи, такие как котта или киртл, могли использоваться и как основная и
как верхняя одежда. Если ваши портняжные навыки или бюджет ограничены, начните с простых
фасонов.
Нательный лен
Это средневековое нижнее белье из нелиняющего льна, использовавшееся как слой между телом
и верхней одеждой. Даже если его не видно, оно поможет верхней одежде хорошо сесть по фигуре
и сэкономить счета за химчистку. Женщины средневековья под камизой ничего не носили, но
современные женщины могут решать этот вопрос для себя сами, не забывая о том, что
бюстгальтер влияет на посадку верхней одежды. Мужчины должны носить соответствующий
фасон брэ, за исключением разве что тех случаев, когда верхняя одежда достаточно длинная,
чтобы полностью все закрывать, даже при активном движении.
15
Основное платье
Это второй слой, который носили поверх нательного льна. И мужчины и женщины носили
варьирующиеся фасоны котт, начиная задолго до 1200 года и примерно до середины 14 века, и
даже в 15 веке модель еще продолжает существовать. Примерно с 1340 годов мужчины начинают
носить дублет, а с 1400 его носят повсеместно, и к нему крепятся шоссы (см. ниже). Длина
дублета зависела от фасона шосс. Примерно с 1370 годов женщины носили киртл, и в начале 15
века он уже был широко распространен. При работе мужчины периодически раздевались до
дублета, но у женщин киртлы обычно были скрыты под верхней одеждой.
16
Шоссы
Мужские шоссы прошли путь от коротких чулок до "колготок" длиной до талии (сшивные
шоссы), а между тем женские шоссы оставались раздельными на протяжении всего периода.
Сшивные шоссы привязывали к короткому дублету, но многие мужчины продолжали носить
раздельные шоссы с длинным дублетом на протяжении всего 15 века.
Верхняя одежда
Это третий слой костюма и, вместе с головным убором, он составлял определяющий признак
внешнего облика. В те времена использовалось несколько разных моделей, и все, кроме
беднейшего населения, имели и рабочую одежду и "праздничную". Работники ручного труда во
время работы могли снимать верхнюю одежду, но на людях было принято ее накидывать и, при
необходимости, заправлять, чтобы прикрыть одежду внутри.
17
18
11. Верхняя одежда - рабочее платье
В 15 веке женщины поверх первого носили
второй, более закрытый киртл. Подол часто
заправляли за пояс, так что был виден нижний
киртл.
Мужчины верхнюю одежду носили либо
свободную и подпоясанную, либо приталенную и
на пуговицах. Чертежи здесь не представлены,
поскольку крой основывался на крое гоуна или
котарди.
Плащи
Плащи носили на протяжении всего периода, но они не являются непременным элементом
внешнего вида.
12. Плащи
Плащи по форме представляли собой окружность
с различным оформлением горловины и застежками.
Детская одежда
Детское платье обычно отражало статус семьи ребенка, только если оно не было предоставлено
работодателем.
19
Головные уборы
Мужчины носили худ или шляпу, иногда и то, и другое. Большинство женщин носили простой
платок, иногда с покрывалом или худом поверх него, а с середины 14 века у состоятельного слоя
общества женские головные уборы начинают усложняться.
20
Аксессуары
Пояс и пара обуви жизненно необходимы для любого наряда. Примечания по обуви включены в
главу Шоссы, но изготовление обуви в этой книге не освещается. Пояса, сумки и прочие
предметы, такие как фартуки и рукавицы подчеркивают статус и довершают внешний вид
костюма.
21
Использование костюма
Чтобы привыкнуть, следует потренироваться надевать костюм слой за слоем, закалывать платок
и сворачивать худ, а также двигаться в этой одежде, поднимать предметы, ходить по лестнице.
Женщинам нужно научиться правильно подбирать подол, чтобы движения стали свободнее, а
"леди" стоит попрактиковаться ходить, не подбирая их. Можно попробовать следующее
упражнение: опустить руки вдоль боков, затем взять в каждую руку подол и поднять перед
собой, чтобы освободить пространство перед ногами; пройти вперед, чтобы все тело двигалось,
но помнить, что нельзя широко вышагивать - леди не должны торопиться!
Уход и хранение
Реконструкторы и люди, часто использующие одежду, должны помнить, что любое повреждение
необходимо устранять как можно быстрее и аккуратнее. Старую одежду можно подновить, или
урезать ее для детей, как это было принято.
Регулярно стирайте нательный лен. Если вы приверженец канонов, вы можете использовать
натуральное мыло или любые экологически чистые моющие средства, без современных
синтетических отдушек. Если есть такая возможность, сушить белье следует на свежем воздухе,
и тогда его не надо будет гладить.
Остальную одежду не нужно часто стирать или чистить, если она хорошо высушена и
проветрена.
Смахните засохшую грязь и очистите жировые пятна. За приготовлением пищи или за грязной
работой надевайте фартук. Тяжелую одежду лучше хранить на ровной поверхности или
сложенной: если повесить ее на вешалку, она может растянуться и потерять форму. Если не
планируется использовать одежду часто, сложите ее в пластиковый мешок, или заверните в
старую простыню или марлю, чтобы уберечь ее от моли.
Средневековые средства от вредителей, такие как рута, лаванда или розмарин пахнут лучше, чем
камфоры нафталина, но менее эффективны. Необходимо периодически доставать одежду, чтобы
ее встряхнуть и проверить на моль.
22
Выкройки по меркам
В этой главе рассказывается, как посадить
одежду по конкретной фигуре. Для создания
выкройки изделия по фигуре используются две
абсолютно разные техники, но замеры, которые
нужно сделать, послужат основой для обоих:
a. Чертеж на основе индивидуальных
размеров. Этот метод используется для
создания простых форм, таких как льняное
белье, котта и сюрко, и подробно
рассматривается в соответствующих главах.
Метод состоит в построении выкройки, исходя
из набора персональных замеров. Части
выкройки сперва вырезаются на бумаге или на
черновой ткани, хотя опытные закройщики
порой предпочитают работать сразу на
чистовой ткани.
b. Использование личных мерок. Схема
личных мерок дает четкую картину облегания
тела от шеи до талии или бедра, а также
рукавов. Крой дублета и киртла (основное
платье) основан на личных мерках, а внешняя
одежда исходит из размеров с учетом слоя
основного платья.
Личные мерки - основная тема этой главы. Она
состоит из следующих ступеней: замеры создание контура - формирование и
корректировка промежуточного чертежа формирование индивидуального лекала.
Примечание по облегающей одежде
Средневековая облегающая одежда посажена
по фигуре везде - талия, грудь, плечи,
подмышки - настолько, насколько это
позволяет свободно двигаться. Для
средневекового портного "приталенность"
имела совершенно отличный от нынешнего
смысл. Поскольку современная одежда
поставлена на массовое производство - она
просторна, и подавляющее большинство вещей
не сидит на человеке так точно, особенно в
проймах и плечах, как средневековая одежда.
Это представляет собой техническую трудность
для портного, но при правильно скроенном
изделии посадка по фигуре вполне достижима.
Современный закройщик увидит значительную
разницу между современными выкройками и
выкройками, приведенными здесь. Вокруг тела
остается очень небольшое пространство, лишь
необходимое для движения. Пройма рукава
23
располагается гораздо выше, а рукав на плече
более узкий; и плечевой сустав оказывается в
рукаве. Свободные проймы и широкие рукава в
те времена были неизвестны. Главный шов
рукава проходил сзади, с гораздо большей
длиной до подмышек, чем на современном
рукаве. На женской одежде нет ни вытачек, ни
швов на талии - форма достигается
продольными швами.
Шоссы кроятся посадкой по ноге и описаны в
отдельной главе.
Замеры, рис 1-3
Снятие индивидуальных мерок должно
делаться вторым человеком, для наибольшей
точности. Для конкретной вещи не нужен весь
перечень измерений, но он полезен для общей
картины. Процесс снятия мерок также помогает
понять физические особенности человека. Как
только список измерений готов, можно перейти
к главе с описанием выбранной вещи, либо же
продолжить этапы построения
индивидуального лекала.
Создание контура
Для создания контура используется дешевая
ткань. "Создание контура" подразумевает под
собой процесс обертывания ткани вокруг тела.
Поскольку личные мерки это основа для любой
облегающей вещи, такой способ поможет
сэкономить время и сделать все правильно.
Быть моделью для себя самого неудобно, так
что будет лучше, если посадкой по фигуре
будет заниматься кто-то еще, и инструкции
ниже предназначены для этого человека. Тот,
на кого шьется одежда, называется моделью.
Будет полезным сперва изучить готовые
чертежи по меркам на рис. 16-19, которые были
сделаны строго индивидуально, и не
удивляйтесь, если ваши будут выглядеть
иначе!
Ткань для контура должна быть тканой, а не
вязаной: легкий ситец или бязь - самые лучшие
и наиболее часто используемые материалы.
Нам понадобятся: измерительная лента
(портняжный сантиметр), много булавок, пара
хороших ножниц, линейка и тонкая ручка для
пометок на ткани.
1. Измерения для мужчин
Для начала копируем список, расчерчиваем и
вносим измерения напротив каждого пункта.
Вертикальные величины измерять следует сбоку
тела, за исключением длины спины, которая
измеряется вниз по позвоночнику.
Величина высоты сидения нужна только для
облегающих брэ; снимаем мерку с модели в
положении сидя на твердой ровной поверхности.
Пунктирными линиями на чертеже отмечено
расположение пройм. Верхняя точка - над
плечевым суставом - это стартовая точка
измерения длины руки для выкройки рукава. Для
рукавов на одежде, выстраиваемой не по меркам,
измерение длины руки делается от начала плеча.
2. Измерения для женщин
Копируем список снизу и вносим измерения
напротив каждого пункта. Вертикальные
величины измерять следует сбоку тела, за
исключением длины спины, которая измеряется
вниз по позвоночнику.
Второе значение обхвата груди измеряется под
грудью и используется для лучшего прилегания
киртла.
Пунктирными линиями на чертеже отмечено
расположение пройм. Верхняя точка - над
плечевым суставом - это стартовая точка
измерения длины руки для выкройки рукава. Для
рукавов на одежде, выстраиваемой не по меркам,
измерение длины руки делается от начала плеча.
Мерки для женщин
Обхват груди (по самой выступающей точке бюста)
Обхват груди (под бюстом)
Обхват талии
Обхват бедер
Длина спины (от задней части шеи до талии)
Длина от талии до бедра
Длина от талии до пола
Основание шеи
Полная длина руки (от плечевого сустава)
Длина руки (от начала плеча)
Обхват плеча
Обхват запястья
Обхват ладони (значение наименьшего отверстия,
через которое проходит рука)
24
Мерки для мужчин
Обхват груди (на глубоком вдохе)
Обхват талии
Обхват бедер
Длина спины (от задней части шеи до талии)
Длина от талии до колена
Длина от талии до лодыжки
Обхват бедра (в самой широкой точке)
Полная длина руки (от плечевого сустава)
Длина руки (от начала плеча)
Обхват плеча
Обхват запястья
Обхват ладони (значение наименьшего отверстия,
через которое проходит рука)
Высота сидения (для облегающих брэ)
3. Измерения для облегающих рукавов
Они могут понадобиться и для женской и для
мужской одежды.
Длина от плеча до локтя (от плечевого
сустава)
Длина от локтя до запястья
Обхват локтевого сустава
Обхват предплечья
С чего начинать
По ДН (долевая нить) отрезаем два прямоугольника
ткани, на 10-20 см длиннее, чем длина от плеча до
бедра модели, и на 10-20 см шире, чем обхват самой
широкой части тела - у мужчин это обычно обхват
груди; у женщин - обхват либо груди, либо бедер.
Чертим центральные линии по ДН ткани посередине
каждого отреза. Эти детали станут Передом и Спинкой
контура.
Модель должна быть в средневековой камизе, или
футболке. Женщинам стоит снять бюстгальтер (только
если они не собираются носить его с готовой одеждой).
Модели должны постараться стоять в расслабленной
спокойной позе, пока мы работаем. Нужно попросить
модель повращать его/ее рукой от плеча. Так станет
понятно строение кости и расположение проймы - для
того, чтобы все движения суставов не были стеснены
рукавом. Спереди пройма должна начинаться от
впадины под ключицей.
В процессе создания контура работа должна проходить
последовательно и спокойно, булавки закалываем с
обеих сторон тела, как и в начале. Следим за балансом
обеих сторон, Центра Переда и Центра Спинки.
Свисающие края подрезаем, но понемногу, чтобы не
отхватить лишнего.
Работая, разглаживаем материю каждого отрезка от
центра к краям, пока контурная ткань не будет без
складок плотно облегать тело, но при этом не будет
стеснять движения. На каждой стадии работы нужно
просить модель немного подвигаться, глубоко
вздохнуть или другим способом проверять посадку.
25
Построение контура для мужчин, рис. 4-9
4. Построение контура для мужчин
Свободно скалываем Спинку и Перед над плечами
модели, убеждаемся, что центральные линии
находятся по центру спереди (пунктирная линия)
и сзади тела. Скалываем их вместе еще раз по
краям, на уровне талии и бедер.
5. Спинка
Поочередно с каждой стороны разглаживаем
ткань движениями по горизонтали от лопаток к
проймам, а затем, мягко, вверх, к плечам.
Перекалываем спинку с передом над плечами.
Отмечаем форму каждой проймы булавками, от
плеча до самой широкой части спины.
Поочередно с каждой стороны разглаживаем
ткань от плеча к основанию шеи, прикалывая ее к
Переду в двух-трех местах. Если спередиткань
натягивается, надрезаем ее под подбородком,
чтобы его освободить. Отрезаем ткань с задней
стороны шеи так, чтобы образовалась плавная
кривая линия. Должно остаться немного лишней
ткани по ширине - защипываем ее в выточку
вдоль линии ЦС и закалываем булавкой.
6. Перед
Поочередно с каждой стороны, как и на спинке,
разглаживаем ткань движениями по горизонтали
по верхней части к груди к проймам, и вверх - к
плечам. Перекалываем спинку с передом, работая
от плеча к основанию шеи.
Отмечаем линию каждой проймы булавками, от
плеча до подмышечной впадины. Отрезаем
материал так, чтобы получилась плавная кривая
линия шеи спереди - она должна быть глубже,
чем на спинке. Здесь тоже должно быть немного
лишней ткани по ширине - защипываем ее в
выточку вдоль центральной линии переда и
закалываем булавкой. Выточка должна
получиться длиннее и глубже, чем на спинке.
7. Боковые швы и основные вертикальные
выточки.
Немного сдвигаем булавки по бокам на уровне
талии, чтобы натянуть ткань плотнее. Так же на
уровне талии защипываем избыточную ткань по
центральной линии спинки в выточку и
закалываем, затем делаем то же самое на
центральной линии переда.
Поднимаясь от поясницы вверх, закалываем
боковые швы с обеих сторон и обе вертикальные
выточки по линиям ЦС и ЦП. Когда ткань начнет
натягиваться под руками - заканчиваем
формирование боковых швов.
Закалываем боковые швы и выточки под талией,
на бедрах, до нижнего края ткани. На уровне
ткани перекалываем булавки поплотнее, до
горизонтальных складок на ткани.
Выточка по линии ЦС, как правило, образуется от
середины спины до ягодиц. По линии ЦП выточка
начинается от груди и опускается ниже пояса у
молодых мужчин; у мужчин постарше она
начинается ниже талии (под животом) и доходит
до края ткани.
26
8. Выточка на талии
На уровне талии собираем и закалываем
булавками излишки ткани в горизонтальную
выточку. На Спинке может получиться как одна
непрерывная выточка, сходящая на нет к
боковым швам, так и две раздельные выточки на
каждой половинке. На Переде должны
получиться две выточки. Они могут быть как
горизонтальными, так и наклонными к
центральным линиям на взрослой модели.
Выточки эти очень узкие.
9. Проймы, удаление контурной ткани с
модели.
Вернемся наверх по боковым швам. Просим
модель поднять руки, разглаживаем и
закалываем булавками ткань поочередно с обеих
сторон на подмышках, излишки ткани по
необходимости отрезаем. Для формирования
проймы, от верхушки бокового шва - на Спинке и
Переде - делаем горизонтальный разрез, затем
режем по кривой вверх к плечу, следуя за линией
булавок.
Еще раз проверяем облегаемость, и проверяем
длину: ткань должна доходить до верхней части
бедра. Чертим на ткани контуры обеих
вертикальных центральных выточек - помните,
они должны быть с двух сторон. А теперь
снимаем булавки с обеих выточек и осторожно
разрезаем ткань по линии ЦП, чтобы снять
заготовку с модели.
Построение контура для женщин, рис.10-14
10. Построение контура для женщин
Свободно скалываем Спинку и Перед над плечами
модели, убеждаемся, что центральные линии находятся
по центру спереди (пунктирная линия) и сзади тела.
Скалываем их вместе еще раз по краям, на уровне талии
и бедер.
11. Спинка
Поочередно с каждой стороны разглаживаем ткань
движениями по горизонтали от лопаток к проймам, а
затем, мягко, вверх, к плечам. Перекалываем Спинку с
Передом над плечами. Отмечаем форму каждой проймы
булавками, от плеча до самой широкой части спины.
Поочередно с каждой стороны разглаживаем ткань от
плеча к основанию шеи, прикалывая ее к Переду в двухтрех местах. Если спереди ткань натягивается, надрезаем
ее под подбородком, чтобы его освободить. Отрезаем
ткань с задней стороны шеи так, чтобы образовалась
плавная кривая линия. Должно остаться немного лишней
ткани по ширине - защипываем ее в выточку вдоль
линии ЦС и закалываем булавкой.
27
12. Боковые швы и основные
вертикальные выточки.
Наша цель - добиться
максимального облегания бедер и
грудной клетки, при этом талии
ткань должна едва касаться. Если
на талии образовались
горизонтальные складки, значит,
ткань натянута слишком туго.
Немного сдвигаем булавки по
бокам на уровне талии. Так же на
уровне талии защипываем
избыточную ткань по линии ЦС в
выточку и закалываем, затем
делаем то же самое на линии ЦП.
Работаем от талии вниз, закалывая
боковые швы и две вертикальные
выточки по линиям ЦС и ЦП, чтобы
сформировать посадку по бедрам.
Обе выточки на бедрах внизу
сходят на нет.
Теперь работаем вверх от талии,
закалывая боковые швы и две
вертикальные вытачки по линиям
ЦС и ЦП. Боковые швы должны
плотно прилегать к нижней части
грудной клетки: дойдя до уровня
бюста, прекращаем закалывать.
Длина вертикальных выточек
будет зависеть от фигуры модели.
Если у модели бюст шире, чем
бедра, обе выточки сойдут на ноль
чуть ниже уровня бюста. У моделей
с маленькой грудью, выточка по
линии ЦП может тянуться через
всю грудную клетку к шее. При
большом значении обхвата бедер
выточка по линии ЦС может
протянуться до самой шеи,
поглотив сделанную ранее выточку
поменьше. В этом случае нужно
откорректировать метки задней
стороны плечей, вырез шеи и
проймы.
13. Перед - формировании линии
плечей и бюста
После того, как боковые швы
заколоты булавками, спереди, на
бюсте образуются две
горизонтальные складки
свободной ткани. Разглаживаем эту
ткань движениями вверх, просим
модель поднять руки и, заколов
боковые швы прямо до подмышек,
вырезаем нижнюю часть проймы,
по необходимости убирая излишки
ткани.
Продолжаем разглаживать
свободную ткань вверх и внутрь с
каждой стороны, перекалывая
Перед со Спинкой, когда доходим
до плечей. Перед должен гладко
прилегать к телу, а весь
избыточный материал должен
сойтись в выточку по центру к
горловине. Если выточка по линии
ЦП, начавшись от талии,
протянулась через бюст вверх,
продлеваем ее по декольте.
Верх ткани отрезаем так, чтобы
образовалась плавная кривая
линия горловины, она должна быть
глубже, чем горловина на Спинке.
Отмечаем булавками линии каждой
проймы, от плеча к выемке под
рукой.
14. Проймы, удаление контурной ткани с
модели
Вырезаем проймы с обеих сторон, начиная
горизонтально от боковых швов и по кривой
поднимаясь вверх по отмеченной булавками
линии, к плечам. Еще раз проверяем
облегаемость, и проверяем длину ткани: она
должна закрывать самую широкую точку бедер и
доставать до верхней части бедра. Чертим на
ткани контуры обеих вертикальных центральных
выточек – не забываем, они должны быть с двух
сторон. А теперь снимаем булавки с обеих
выточек и осторожно разрезаем ткань по линии
ЦП, чтобы снять заготовку с модели.
28
От контура к выкройке, рис 15
Перенос контура на бумагу
Нам понадобится большой лист чертежной бумаги.
Она может быть как прочной и
полупрозрачной, так и простой, разлинованной в
сетку. Ее можно приобрести в галантерейном
магазине, хотя можно использовать и простую
оберточную бумагу. Также нам пригодятся длинная
линейка и угольник.
Промежуточный чертеж
На чистом чертежном листе обводим
предварительные контуры Спинки и Переда (для
женщин), а для мужчин также Перед и Спинку секций
обхвата бедер. Добавляем припуски на швы и
вырезаем отдельные части на новом отрезе бязи или
ситца. Сметываем или прострачиваем на
машинке их вместе и примеряем на модели, плотно
стыкуя булавками по центральной линии
переда. Если вы предпочитаете работать с
бумажными выкройками без припусков на швы, то
добавим их позже, перед раскраиванием ткани.
Внимательно проверяем облегаемость. Ткань гладкая
по всему корпусу, нет значительных
складок? Проймы совпадают с движениями плечевого
сустава, не провисают, не топорщатся?
И начинаются прямо от подмышечной впадины, ткань
под рукой не натягивается? Горловина
совпадает с основанием шеи? Делаем все
необходимые корректировки.
15. От контура к выкройке
Заколотые булавками линии - это линии облегания по
фигуре двух половинок контура, как они
были намечены на модели. Четкие вертикальные линии
это линии ЦС и ЦП, которые мы отмечали на контурной
ткани. Сплошные линии - это пробные линии для
промежуточного чертежа, срисованные с контурной
ткани с учетом мерок модели. Обратите внимание,
насколько выше финальная пройма, чем на контуре.
Отмечаем линии облегания После того, как контурная
ткань снята с модели, раскладываем ее на
ровной поверхности; ярким маркером или мягким
карандашом переводим все линии облегания на
контурную ткань, следуя линиям из булавок. Отмечаем
точки баланса (выравнивания) на боковых швах на
уровне талии. Перед тем как убрать булавки, проверяем,
все ли линии облегания, с обеих сторон, переведены на
контурную ткань. Теперь, когда мы развернем Перед и
Спинку вертикально, контур может выглядеть
неравномерным, как изображено точечными линиями на
рисунке.
Перенос линий облегания на бумагу Если ткань
контура достаточно легкая, отмечаем линии
прямо сквозь нее твердой ручкой или острым
карандашом. Или вырезаем из контурной ткани по
линиям выкройку и обводим ее по краям на бумаге. Не
забываем пометить каждую часть контурной ткани "Перед слева", "Спинка справа", и т.д. Лучше использовать
карандаш, чтобы можно было в случае чего внести
исправления.
Спинка - на листе чертежной бумаги, ближе к левому
краю, чертим вертикальную линию (она
должна быть длиннее, чем ткань контура), и помечаем ее
ЦС (Центр Спинки). Совмещаем линию ЦС контурной
ткани с нарисованной линией и перерисовываем линии
облегания правой половины на бумагу. Переворачиваем
контурную ткань, снова совмещаем линию ЦС с линией на
бумаге.
Перерисовываем линии облегания левой половины
Спинки вплотную к правой половине.
Перед - Чертим еще одну вертикальную линию, для ЦП
(Центр Переда), ближе к правому краю бумаги. Оставляем
запас слева, чтобы хватило на обе половинки Переда.
Перерисовываем так же, как и Спинку.
Проверка размеров - Сравниваем значения на контуре,
которые теперь перенесены на бумагу, со списком мерок
модели - значения груди/бюста, талии и бедер.
Допустимы значения на контуре примерно на 5 см
больше (на 10 см - для больших размеров); для талии у
женщин допустимо 8-10 см.
Пробная линия - Рисуем пробные внешние линии
пунктирными линиями, сглаживая
неровности. Проверяем, чтобы линии плечей совпадали
по длине на Спинке и Переде.
Делаем нижнюю точку проймы (Нпр) выше, но не ниже,
поскольку на модели трудно было резать достаточно
высоко. На выкройках для женщин (рис. 18) бывает
полезным немного переместить линии облегания бедер
на Спинке от бокового шва к Центру Спинки, за линию ЦС.
29
От промежуточного чертежа к
индивидуальному лекалу
Отмечаем поправки после примерки на нашем
пробном чертеже (Рис. 15). При больших
корректировках повторяем предыдущий шаг и
делаем еще одну примерку. Когда посадка будет
удовлетворительной, чертим соответствующую
выкройку рукава (см. ниже). Проверяем посадку
по телу еще раз с рукавами (см. ниже).
Делаем чистовой чертеж итогового лекала на
бумаге, отмечая основные точки баланса (после
подгонки выкройки рукава добавляем Цпр на
пройме Спинки). Для справки добавляем рядом
список замеров. Это индивидуальное лекало:
сохраняем оригинал, чтобы использовать его для
выкроек любого нового изделия. Для частого
использования стоит приклеить его на лист
картона.
16. Индивидуальное лекало на молодого
мужчину
Чистовую версию индивидуального лекала можно
использовать для всех мужских вещей в этой
книге. Обхват груди - 105 см; обхват талии - 87 см;
обхват бедер - 102 см; современный размер
примерно 42.
Следующие аббревиатуры используются
повсеместно:
ЦС - центр спинки
ЦП - центр переда
Нпр - нижняя точка проймы
Впл - верхняя точка плеча, от верхнего конца
плечевого шва
Впр - верхняя точка проймы (нижняя точка
плеча), нижний конец плечевого шва и верхняя
точка рукава.
Цпр - центр проймы, точка, где шов рукава
соединяется с проймой, определяется после того,
как закончена выкройка рукава. Стрелками
указано направление долевой нити (ДН).
30
17. Индивидуальное лекало на зрелого
мужчину - пример
Обхват груди - 108 см; обхват талии - 94 см; обхват
бедер - 102 см; современный размер примерно 44.
Хотя замеры не сильно отличаются от рис. 16,
небольшая тучность фигуры обеспечивает
совершенно иную форму талии, за счет живота.
31
18. Индивидуальное лекало на молодую
женщину
Чистовую версию индивидуального лекала
можно использовать для всех женских вещей в
этой книге. Обхват бюста - 94 см; обхват талии 72 см; обхват бедер - 97 см; современный размер
примерно 14.
Следующие аббревиатуры используются
повсеместно:
ЦС - центр спинки
ЦП - центр переда
Нпр - нижняя точка проймы
Впл - верхняя точка плеча, от верхнего конца
плечевого шва
Впр - верхняя точка проймы (нижняя точка
плеча), нижний конец плечевого шва и верхняя
точка рукава.
Цпр - центр проймы, точка, где шов рукава
соединяется с проймой, определяется после того,
как закончена выкройка рукава.
Стрелками указано направление долевой нити
(ДН).
Как было описано выше, форму бедра на спинке
можно сместить немного от бокового шва к
линии ЦС: вертикальной линией отмечена
первоначальная линия центра спинки. В отличии
от мужской выкройки, на женской нет швов или
выточки на талии. К итоговому значению обхвата
талии можно спокойно добавить 8 см, а к обхвату
бюста - 4 см. Уровень талии отмечен на выкройке
просто для справки.
32
19. Индивидуальное лекало на зрелую
женщину - пример
Обхват бюста - 113 см; обхват талии - 97 см;
обхват бедер - 127 см; современный размер
примерно 22.
Поскольку модель крупнее, с бОльшим объемом
бедер, выточка на линии ЦС длится от шеи и до
талии (обратите внимание на расположение
линии ЦС).
Кроме того, часть обхвата переносится с бокового
шва к линии ЦС. В данном случае это немного
проще, чем на предыдущей выкройке из-за
округлых форм.
33
Индивидуальное лекало рукава,
рис. 20-21
20. Построение рукава
Метод подходит и для мужчин и для женщин. Этот
рукав был начерчен для выкройки на молодого
мужчину (рис. 16) и основан на его мерках: полная
длина руки - 69 см; длина проймы - 53 см; длина
основания рукава - 54 см; обхват плеча - 32 см; обхват
запястья - 19 см.
Нам понадобятся свои мерки длины руки, обхватов
запястья и плеча, а также мерка проймы из выкройки
корпуса, которая используется для значения длины
основания рукава. Теперь мы можем чертить
основную линию, линию запястья, линию плеча и
переднюю линию. Цпр (центр проймы) и задний шов
отметим позже.
Расположение рукава на средневековой одежде
очень отличается от современного: шов
располагался, как правило, на задней стороне
руки, а рукав находился под рукой выше соответственно высокой пройме.
Черчение выкройки рукава сразу на бумаге более
надежный способ, чем попытка смоделировать
его на фигуре. Сперва чертим "готовый" рукав
(рис. 20), где вертикальная передняя линия это
сгиб ткани, а задняя линия - шов. Затем
изображение "раскрывается" по передней линии,
для создания полной выкройки (рис. 21).
Следующий шаг - перенести выкройку на
Определение значения длины основания рукава
черновую ткань, чтобы вместе с выкройкой
С помощью измерительной ленты аккуратно
корпуса нанести последние исправления.
измеряем вдоль края длину проймы на выкройке
корпуса спереди и сзади. Полученную цифру
округляем в пределах 0.5-1.4 см до круглого числа:
например, 46.2 см округляется до 47 см; 62.6 см
округляется до 64 см. Это значение длины основания
рукава.
a. Расстояние X-Y равно примерно 5 см. В этом
случае, используя таблицу 1, отмечаем Птр (передняя
точка рукава), Цпр (центр проймы) и Нпр (нижняя
точка проймы). От Нпр к Цпр чертим
вспомогательную линию.
34
Эскиз строения рукава
На большом листе бумаги чертим основную линию,
равную значению полной длины руки. Чертим
перпендикулярные линии покороче сверху и снизу это линии плеча и запястья. На линии запястья
отмечаем половину значения обхвата запястья, плюс
0.5-1 см, с центром на основной линии. Это значение
даст нам плотно прилегающий рукав, для которого
потребуется открытая манжета. Для свободного
рукава используем половину значения обхвата
ладони вместо запястья.
От Впр (верхняя точка проймы) откладываем 1/5
значения длины основания рукава вправо по линии
плеча. Соединяем эту точку с правой точкой линии
запястья и получаем линию переда рукава (Плр).
От Впр (верхняя точка проймы) откладываем 1/5 + 3
см значения длины основания рукава влево по линии
плеча. Чертим вниз вертикальную вспомогательную
линию 15 см длиной (20 см - для значения длины
основания рукава больше 60 см). От получившейся
точки чертим параллельную линии плеча черту до
линии переда рукава.
От передней линии влево отмеряем 1/2 + 2 см
значения обхвата плеча. Отмечаем точку X и измеряем
оставшееся расстояние до Y. Расстояние X-Y, как
правило, составляет 3-5 см, но вариации в значении XY влияют на форму основания рукава, как это
показано на рисунках 20b и 20c.
b. Расстояние X-Y равно примерно 1.5 см сказывается широкое плечо. Основание рукава - 43 см;
обхват плеча - 31 см. Цпр (центр проймы) оказался за
вспомогательной линией, а Нпр (нижняя точка
проймы) поднялась, чтобы компенсировать разрыв.
См. таблицу 1.
Таблица 1
Если расстояние X-Y меньше 5 см
c. Расстояние X-Y равно примерно 6 см сказывается узкое плечо. Основание рукава - 50 см;
плечо - 27 см. Цпр (центр проймы) оказался перед
вспомогательной линией, чтобы компенсировать
разрыв. В этом случае, смотрим таблицу 2, чтобы
исправить расположение точек: Птр (передняя точка
рукава), Цпр (центр проймы) и Нпр (нижняя точка
проймы).
Таблица 2
Если расстояние X-Y больше 5 см
Значение, откладываемое
вниз от линии плеча (см)
Значение, откладываемое
вниз от линии плеча (см)
Птр на Плр
1/10 значения длины
основания рукава
Птр на Плр
1/10 + 1 см значения длины
основания рукава
Цпр на задней
вспомогательной
линии
1/10 - 1 см значения длины
основания рукава
Цпр на задней
вспомогательной
линии
1/10 значения длины
основания рукава
Нпр на основной
линии
1/5 - 1 см значения длины
основания рукава
Нпр на основной
линии
1/5 значения длины
основания рукава.
Нанесение кривой линии основания рукава.
Верхняя и нижняя кривые линии в совокупности
равны значению длины основания рукава.
Окончательный контур будет получен после
примерки, так что сперва проводим их
поверхностно.
Начинаем от Птр (передняя точка основания
рукава); проводим верхнюю кривую к Впр
(верхняя точка проймы); 2-3 см проводим по
линии плеча; и сворачиваем вниз к Цпр (центр
проймы).
Начинаем от Птр (передняя точка основания
рукава); проводим нижнюю кривую через Нпр
(нижняя точка проймы), самую нижнюю точку
основания рукава; между Нпр (нижняя точка
проймы) и Цпр (центр проймы) проводим кривую
в форме вытянутой буквы S, как показано на
рисунке.
Берем измерительную ленту (сантиметр) и
измеряем верхнюю и нижнюю кривые вдоль
края, значения должны быть примерно равны.
35
Поправляем кривые линии, пока длина их в
совокупности не будет равна значению длины
основания рукава. Распрямляем или, наоборот,
делаем изгибы кривых глубже, чтобы совместить
их длину с длиной основания рукава; для
больших поправок сдвигаем Цпр (центр проймы)
или Нпр (нижняя точка проймы) ближе, если
нужно уменьшить значение, или раздвигаем если нужно значение увеличить.
Линия шва
От Цпр (центр проймы) проводим вниз
вспомогательную черту к левому краю линии
запястья, и поверх нее проводим линию шва так,
чтобы она прошла левее от точки X. Конечная
форма линии шва зависит от модели: для
короткой и пухлой руки она практически точно
соответствует вспомогательной линии; для
худощавой руки она загибается внутрь
относительно основания рукава. Лучше оставить
рукав шире, чем уже: форму линии шва можно
легко поправить позже.
21. Завершение эскиза рукава
Обводим чертеж (рис. 20), переворачиваем его
вдоль линии переда, и затем переносим линию
запястья, линию шва и нижнюю кривую линию
основания рукава, чтобы увидеть полный чертеж
рукава. Проверяем, чтобы основание рукава
представляло собой непрерывную кривую.
Линию запястья делаем тоже немного кривой,
чтобы устранить погрешность на угол передней
линии. Форма здесь должна быть немного
преувеличена. Отмечаем переднюю и основные
линии на готовой выкройке для справки. Линия
36
ДН в идеале должна совпадать с основной
линией. Отмечаем линию разреза манжеты по 10
см вверх с каждой стороны линии шва.
На основании рукава измеряем расстояние от
Впр (верхняя точка проймы) до Цпр (центр
проймы). Эту длину минус 0.5 см отмеряем вниз
от по линии проймы на спинке выкройки
корпуса, начиная от нижней точки плеча (Впр).
Помечаем получившуюся точку Цпр (центр
проймы). Эта метка станет основной отправной
точкой при втачивании рукавов.
22. Рукав для широкой проймы
Это метод подгонки выкройки рукава с рис. 20,
он подходит и для мужских, и для женских
рукавов. На данной иллюстрации показано
увеличение рукава для женской выкройки (рис.
19), основанной на значениях: полная длина
руки - 60 см; длина основания рукава - 58 см;
обхват плеча - 37 см; обхват запястья - 16 см.
Схема нам пригодится для случаев, когда длина
основания рукава больше 60 см.
Пунктирной линией отмечена дополнительная
Примерка рукава с выкройкой корпуса
длина кривой подмышечной линии, отставившая
Цпр (центр проймы) за пределы изначальной
позиции. Здесь можно использовать метод для
рис. 20, но нужно ограничить длину верхней
кривой значением 30 см, и добавить
дополнительную длину нижней кривой.
Теперь нижняя кривая линия вышла за пределы
начерченной линии, и нам необходимо начертить
заново линию заднего шва. Копируем
расширенный чертеж, чтобы получить полную
выкройку рукава.
Копируем чертеж и вырезаем пару рукавов из
ситца или бязи. Отмечаем Впр (верхняя точка
проймы) на основаниях рукавов. На чертеже,
либо же на тканевой выкройке, должны быть
припуски на швы. Сметываем задние швы,
оставляя по 10 см на разрез манжеты и
приметываем рукава в собранный из выкроек
корпуса пробник. Совмещаем Впр (верхняя точка
проймы) рукава с плечевым швом на корпусе, а
шов рукава с Цпр (центр проймы), и
распределяем основание рукава по пройме.
С выкройкой корпуса, застегнутой на модели,
рукава не должны мешать свободному движению
руками: нужно попробовать поднять корзину, или
изобразить натягивание длинного лука! Если
ткань на корпусе натягивается по спине, нужно
добавить ширины. Высокая посадка рукава под
рукой будет поначалу непривычной. Если вырез
все же слишком высокий, опускаем пройму на
Спинке и Переде, и пробуем снова.
Делаем чистовую копию итогового чертежа на
бумаге, рядом для справки - список измерений.
Это индивидуальное лекало рукава . Его можно
использовать как основу для рукавов разных
фасонов.
37
23. Адаптация выкройки рукава для большей
облегаемости
Чтобы сделать плотно облегающий рукав,
копируем лекало рукава так, чтобы ДН шла
параллельно с верхним краем заднего шва, и
проводим новую линию нижнего заднего шва,
как показано на рисунке. Более рельефная линия
шва должна быть основана на замерах для
плотного рукава (рис. 3) или подогнана на
модели. На верхней части руки нужно оставить
хотя бы 2 см свободного пространства, а на
запястье можно делать очень плотную посадку.
Раскрой рукава
Выкройки для детей, рис. 24
При раскрое рукава основная линия в идеале
должна находиться на ДН материала, как
показано стрелками на рис. 21, но в некоторых
случаях ДН может идти параллельно линии
заднего шва (рис. 23) - так рукав расположен под
углом к ДН, что может улучшить посадку по
фигуре.
38
Детская одежда, как правило, не такая
облегающая, как у взрослых, так что выкройки
можно строить на основе простых замеров, что
оставляет запас на вырост.
Следуя методу, описанному выше, делаем
свободно сидящую выкройку без выточек,
формирующих форму, на талии, Переде и
Спинке. Рукав делаем достаточно широким,
чтобы рука проходила без застежек на запястье.
24. Выкройка на ребенка
Рост - 110 см; обхват груди - 59 см; обхват талии 56 см; обхват бедер - 62 см.
a. Это гораздо проще, чем построение выкройки
для взрослого. Не нужно формировать линии ЦС
От индивидуального лекала к
конкретной выкройке
и ЦП, достаточно посадить выкройки только по
плечам, шее и проймам и придать форму по
бокам. Проймы делаем свободнее, чем у взрослых.
b. Чертим простой просторный рукав.
Припуски на шов
Как только закончена работа с основными
выкройками для корпуса и рукава, лучше начать с
дублета или киртла, а потом переходить к
выбранной верхней одежде. Чертежи в книге примеры, основанные на выкройках двух человек,
чьи выкройки изображены на рис. 16 и 18, и
приведены здесь, как советы по моделированию
ваших собственных выкроек. Повсеместно они
изображены в масштабе 1:5. Очертания
индивидуального лекала изображены тонкой
линией, а конкретная выкройка - жирным контуром.
Инструкции предназначены для диапазона
стандартных размеров на взрослых моделей,
значения меньше могут понадобиться для детей, а
больше - для нестандартно крупных взрослых.
Для адаптирования выкройки следуем указаниям,
изложенным ниже и на рис. 25-27.
Начинаем с Переда и Спинки корпуса, включая
раздел бедер или подола; затем декольте или
воротник, и следом - рукава и прочие части. Для
некоторых из них могут понадобиться простые
геометрические расчеты, чтобы найти окружность из
радиуса, или наоборот. Для этого воспользуемся
формулой:
Окружность = 2π x R, или
R = окружность / 2π
где R - радиус, и π = 3.14 (или примерно, 3)
Чертежи по всей книги изображены без учета
припусков на швы. Можно как нарисовать линии
припусков на каждом элементе выкройки, так и, не
трогая готовые чертежи, нарисовать припуски прямо
на материале перед раскроем. Стандартный припуск
на шов - 1.5 см, но не лишним будет его увеличить,
если есть сомнения по посадке на фигуре. Для краев
разрезов и застежек тоже может потребоваться запас
побольше, а на подоле желательно оставить 5 см
припуска.
39
Увеличение выкройки для верхней одежды, рис. 25
a. Увеличение выкройки корпуса
25. Увеличение выкройки для верхней
одежды
На этом примере продемонстрирован метод
увеличения выкройки. Величины, которые
необходимо добавить для той или иной вещи,
указаны в заголовках.
Обводим индивидуальное лекало. Добавляем по
0.5 см к линиям ЦС и ЦП, и по 1 см к каждому
боковому шву; опускаем пройму (нижнюю точку
проймы) на 1 см. Обводим внешние линии. Таким
образом, мы добавили 3 см к ширине выкройки =
6 см ко всему корпусу. Достаточно для плотного
облегания верхней одежды, такой как котарди.
Изменение выкройки на добавочную длину, ширину или объем, рис. 26
26. Изменение выкройки на добавочную
длину, ширину или объем
Есть три способа это сделать, их можно
комбинировать.
a. Расширение выкройки. Это обычный способ
для добавления длины подола, а также для
небольшого расширения чертежа.
b. Разрезание и расширение. В этой книге этот
способ используется главным образом для
рукавов. Нужно разрезать чертеж на части и
раздвинуть его на нужную ширину.
c. Разрезание и расклешение. Разрезаем лекало
от одного конца до другого почти до конца.
Раскрываем разрез с одного краю, а другой край
сохраняет первоначальную длину. Этот метод
используется для одного из гоунов (Гоун, рис 18,
ил. 12&13) и для построение частей выкройки,
таких как манжеты. Делаем прямоугольник
длиной в обхват запястья, и шириной в
предполагаемую манжету. Разрезаем его на
равные секции, равномерно распределяем веером,
а затем обводим длинный край плавной кривой
линией.
40
b. Увеличение рукава
Измеряем новую пройму и отмечаем
разницу в значениях длины. Обводим лекало
рукава и вырезаем с запасом со всех сторон.
Разрезаем лекало вниз по передней линии
до запястья. Раскрываем разрез на
основании рукава на 1/2 значения разницы
в длине проймы и выкладываем на бумаге.
Добавляем по 1/4 значения разницы в длине
проймы к каждому краю линии шва к Цпр
(центр проймы). Чертим заново кривую
основания рукава и новые линии шва.
Сужающийся разрыв обеспечит узкое
запястье. Чтобы сделать запястье шире,
раскрываем разрез равномерно по всей
длине, или делаем его конусообразным (рис.
26b).
При адаптировании выкройки рукава, ДН, в
идеале, должна оставаться на основной
линии выкройки. При изображенных
расширении и укрупнении, где добавочные
значения распределяются ориентировочно
равномерно - половина на передней линии и
по четверти на каждый край линии заднего
шва - баланс рукава не будет нарушен.
Цпр (центр проймы) на корпусе остается на
той же позиции, а Впр (верхняя точка
проймы) увеличенного рукава немного
смеcтится назад, как показано на рисунке.
Проверяем длину Впр-Цпр на Спинке
корпуса, добавляем к значению 0.5 см и
отмечаем новую Впр на рукаве.
41
27. Адаптирование выкройки для
длинного подола
На многих вещах, и мужских и женских, есть
длинные подолы. Давайте удостоверимся, что у
нас достаточно пространства и чертежной
бумаги!
Отмечаем уровень талии на выкройке корпуса,
измеряем требуемую длину вещи от талии до
кромки подола. Отмечаем центр линии талии на
Переде и Спинке и чертим основную линию (по
ДН) через эту точку на расстояние, требуемое
длиной заданной одежды.
На уровне кромки подола отмеряем и отмечаем
ширину кромки из таблицы замеров. Ширину
можно отцентровать как по основной линии,
так и сдвинуть от линии ЦП к краю или, как
здесь изображено, от края к линии ЦС. Задние и
передние боковые швы должны быть
построены на одинаковом расстоянии от
основной линии, так чтобы они расходились в
стороны под одинаковым углом. Используя
измерительную ленту, отмечаем длину подола с
одинаковыми интервалами , чтобы построить
кривую линию кромки
подола.
Ширина подола для разных вещей указана в
заголовках их глав. Боковые швы могут
доходить до талии, а могут присоединиться к
швам от бедра. Добавляем точки баланса на
уровнях талии и бедер, и на линиях швов
подола.
Такой метод построения подола используется
для женского котарди, киртла, оверкиртла и
позднесредневекового гоуна.
Подготовка рабочей выкройки для
конкретной вещи
Никогда не будет лишним проименовывать каждый
элемент выкройки, сколько частей нужно будет
вырезать, и учтены ли припуски на швы. Части
выкройки лучше всего хранить в прозрачных файлах
с зарисовками изделия; можно сложить их в папку на
кольцах.Сперва будет полезно опробовать выкройку
на дешевой ткани, а уже потом раскраивать более
дорогой материал.
Определяемся с одеждой и необходимым стилем
(например, Дублет, рис. 4 и 6), и читаем инструкции.
Обводим индивидуальное лекало на чистом листе
бумаги, оставляя по краям достаточно свободного
места. Необходимые изменения сперва проводим
поверхностно.
Проверяем, чтобы линии швов были одинаковой
длины - два сшиваемых края, как правило, должны
быть одинаковой длины, при этом основание рукава
всегда должно быть немного шире проймы. Там где
шов упирается в кромку, оба края шва должны
подходить к ней под одинаковым углом. Отмечаем
разрезы на каждом шве, например, для рукава или
для Переда киртла. В качестве ориентиров для
совпадения краев швов добавляем справочные
отметки, такие как уровень талии и точки баланса.
Отмечаем Цпр (центр проймы) на пройме Спинки, и
Впр (верхняя точка проймы) на основании рукава,
убедившись, что Впр расположена верно, если
выкройка рукава корректировалась (рис. 25). На
каждом отрезке отмечаем направление ДН.
Подкладка
Для подкладки не нужно отдельных выкроек: они
практически всегда совпадают с выкройками для
лицевого материала и кроятся по той же ДН. Если
части одежды раскраиваются без бумажной
выкройки, используем эти готовые части для
раскраивания подкладки. Если подкладка собрана из
нескольких частей, это неважно (см. ниже).
42
Количество ткани, расположение
выкройки и надставки (рис. 28)
Для крупных мужчин дублет может выйти за
пределы 1.5 м при ширине ткани в 150 см. Для
гоунов и длинных вещей ткань рассчитывается в
размере двойной длины готовой вещи, а для
широких вещей или очень просторных фасонов
учитывается еще длина рукавов; большинство
таких вещей изображены в положении на
материи, чтобы помочь определить, сколько
материала потребуется.
28. Чертежи надставок
На этих примерах показано, как правильно делать
надставки. ДН надставляемых отрезков должна
совпадать с ДН основного отреза, а припуски на швы
добавляются на оба края.
Для выкройки шосс можно воспользоваться
надставками только из трех частей.
"Поворотный отрезок" для подола из узкой ткани.
Слева Отрезаем "недостающий" треугольник, как
показано на рисунке, и переворачиваем его, чтобы
завершить край подола.
Справа Правильно расположенный "Поворотный
отрезок", вид с изнаночной стороны.
43
Планирование расположения раскраиваемых
деталей всегда должно начинаться с самых
больших или наиболее неудобных деталей. Для
средневекового портного ткань была куда более
дорогостоящим рабочим материалом, так что ее
приберегали для использования в "надставках" добавляли маленькие отрезки по краям большого
отреза, чтобы использовать материал экономно.
Грамотное расположение надставок позволяет
сэкономить удивительное количество материала.
Надставки должны быть не только аккуратные,
но и незаметные. Не забываем, что на обоих краях
нужно добавить небольшие припуски на швы, и
что надставки должны быть раскроены по той же
ДН. Перед тем, как переходить к пошиву всей
вещи, сперва пришиваем все надставки.
Методы
Выбор методов работы зависит от степени
аутентичности, которую вы хотите видеть в
своем костюме. Основные инструменты ножницы, иглы, нити и булавки - со времен
Средних веков не изменились, но современные
швейные мастера имеют в своем распоряжении
много новых вспомогательных средств, от
термоаппликации до машинной обметки
(оверлок). Многие из них позволяют хорошо
сэкономить время, но некоторые задачи все еще
можно выполнить только руками. Эта глава
посвящена ручным методам работы, которые в
современных швейных мануалах детально не
описываются.
Ручной или машинный шов?
Ручной шов и фактура одежды развивались на
протяжении тысяч лет, и сшивание деталей
зачастую делалось с лицевой стороны. Швейные
машины изменили существующие традиции по
сборке вещей, и сейчас работа в основном
проводится с изнаночной стороны.
1. Шов "через край" (кромочный, сшивка)
Используется для соединения краев или сгибов
ткани всех видов материала. Если работать
аккуратно и близко к краю, после распрямления
ткань не придется разглаживать.
Иголку для каждого стежка продеваем всего в однудве нить от края. Стежки делаем очень близко друг к
другу. Когда шов готов, разглаживаем стежки
большим или указательным пальцем. Шов "через
край" не путать с обметочным швом, который
выполняется широкими и свободными стежками
через необработанные края, для предотвращения
осыпания ткани.
Нужно заранее определиться, где и как будет
использован ручной шов, поскольку это
влияет на план сшивания. К примеру, для
работы ручным швом над мужской камизой
(рис. 7) нужно будет использовать
двухэтапный шов, и рукава втачиваются
после того, как сшиты боковые швы, а края
подола, горловины и рукавов
обрабатываются потайным швом вподгибку.
Для мужской камизы, сшиваемой на
машинке (рис. 8), продуктивнее
использовать машинные обметочные швы,
рукава пришивать "плашмя", то есть
заранее, и тогда боковой шов будет
переходить в шов рукава, а подвернутые
края горловины, рукавов и подола
прострачиваются ровным швом.
2. Вподгибку (подрубочный шов)
Для закрепления подвернутых краев ткани.
a. Используется для обработки кромки; а также в
двухэтапных швах на одежде без подкладки (рис.
6).
Подвернутые края стараемся делать узкими:
шесть нитей ширина первого сгиба, и
двенадцать - второго. Подгибочный край должен
быть плотным и твердым со стежками в виде
ровного зигзага.
b. Вкалываем иглу под углом 45° в подогнутый
край, захватываем несколько нитей ткани сразу
под складкой, и возвращаемся сквозь
подогнутый край. Стежки должны быть
короткими и располагаться близко друг к другу.
44
На таких деталях, как отделка отверстий под
пуговицы, шов для подкладки на краю
горловины, и даже полосы вышивки, с
расстояния мало видна разница между ручной
и машинной работой. Ручная работа
приобретает значение, когда речь идет о
"живой истории", где костюм представляет
собой образец средневековой одежды - и тогда
машинный шов не должен быть виден.
Как и многие основные навыки, шитье вручную
осваивается быстро, но совершенным
становится только через постоянную практику.
Рабочие нити не должны превышать 40 см.
Первое время лучше работать медленно,
уделяя внимание каждому стежку. Рукам надо
привыкнуть, "набить" навык, и тогда работа
сама наберет обороты. Напересток поможет
сберечь пальцы. За правило полезно взять
привычку начинать ручной шов с закрепления
нити несколькими обратными стежками - так
шов получится аккуратнее и надежнее, чем с
узелком. Заканчивать шов желательно, продев
конец нити через последние несколько
стежков.
Инструкции изображены с расчетом на
правшей — левшам следует использовать
отражение схем в зеркале.
3. Шов внахлест
Это один из вариантов использования
подрубочного шва. Неподогнутые края
накладываются один на другой примерно на 1-2 см.
Используется такой способ главным образом для
плотной шерсти. При использовании цветной
пряжи, шов может выполнять декоративную
функцию. Соединив края внахлест, с обеих сторон
выполняется по подрубочному шву.
4. Сметочной шов, стачной шов, ручная
строчка
a. Сметочной шов редко используется, только
если для тонких тканей, поскольку он слабый и
небрежный. Хотя его можно укреплять швом
«назад иголку» через каждые несколько
стежков. Шов ведется горизонтально, по
несколько стежков за раз.
b. Стачной шов хорошо применим для
скрепления нескольких слоев ткани, например,
сложенные края одежды с подкладкой. Игла
вкалывается в материал под прямым углом, и
при каждом стежке нить полностью
вытягивается - работа ведется по одному стежку
за раз.
c. Ручная строчка («назад иголку») может
использоваться как альтернатива прямому
машинному шву, особенно на видимых краях.
Шов ведется горизонтально, назад-вперед, как
показано на рисунке.
5. Расстрочный шов ("тройной")
Используется для плоского шва впритык - три
ряда сметочных (или шов назад иголку как
соединительный) швов. Обычно используется
для основных швов по ноге на шоссах.
45
6. Двухэтапные швы
Используются для финишной отделки
льняной одежды и одежды из легкой
шерсти. Выполняются в два этапа.
Сборка, рис. 7-15
Подробности сборки есть в тексте и
заголовках для многих отдельных вещей,
особенно, для ранних фасонов, которые
кроятся без выкроек по индивидуальным
меркам.
Для облегающих одежд по индивидуальным
меркам, следует придерживаться изложенной
последовательности сборки:
- Раскладываем вырезанные детали, помечаем их
мелом с изнаночных сторон.
- Прикрепляем к деталям прокладку
- Собираем корпус, сшивая его по плечам, бокам,
передним и задним швам (оставляя открытым
отверстие, через которое одежда надевается)
- Собираем и втачиваем воротник (если есть)
- Собираем и втачиваем рукава
- Вставляем подкладку и обрабатываем кромки и
застежки
a. Запошивочный шов, выполняемый только
на изнаночной стороне одежды. Сперва два
слоя ткани прошиваем по основной линии
машинной строчкой или сметочным ручным
швом. Потом обрезаем припуск на шов с одного
слоя, как показано на рисунке, припуск второго
слоя сгибаем поверх первого и пришиваем
подрубочным швом.
b&c. Запошивочный шов, выполняемый и на
лицевой, и на изнаночной сторонах. Этот
классический бельевой шов дольше
выполняется, но он крепче запошивочного
изнаночного шва.
Ткань складываем припусками на швы внутрь,
как показано на рисунке b, и сшиваем
кромочным швом ("через край") по лицевой
стороне. Потом, как показано на рисунке c, ткань
раскрываем, и кромочный край разглаживаем.
Потом ткань переворачиваем, подгибаем
припуск с изнаночной стороны и прошиваем
подрубочным швом.
Швы на талии - детали дублета уровня
бедер пришиваются к деталям корпуса
перед сборкой всего корпуса, а между тем
подол отрезных по талии киртлов
собирается и пришивается к уже готовому
корпусу.
Втачивание рукавов - на рисунках 7 и 8
изображено втачиваение простых рукавов со
швом от подмышки. Большинство рукавов в
этой книге сделаны по лекалам рукавов со
швом на задней стороне. Сперва булавкой
прикалывается задний шов к Цпр (центр
проймы) на пройме и к любой другой точке
баланса (к примеру, к Впр - верхняя точка
проймы). Начиная от Цпр прикалываем
булавками нижнюю кривую к пройме, затем
двигаемся вверх над плечом, распределяя
основание рукава по пройме. Не забываем,
что совпадать должны линии облегания, а не
края ткани. Лучше проверить это еще раз
передзакреплением и сшиванием.
46
b. Закалываем и подшиваем шов на рукаве,
прихватив край B ластовицы. Подворачиваем
припуск на шов поверх ластовицы. Стараемся не
допускать образования складок на стыке со
стороной A.
с. Собранный рукав с ластовицей.
d. Втачиваем собранные рукава в проймы с
помощью двухэтапного шва, подворачивая
припуск на шов поверх ткани корпуса и делаем
аккуратный угол в нижней части ластовицы.
Втачивание простых рукавов
7. Рукава с ластовицами - сборка и
втачивание вручную
Все швы показаны изнутри.
a. Пришиваем один край (А) ластовицы к одной
из длинных сторон рукава (со стороны плеча для
формирования рукава). Для этого используем
один из двухэтапных швов, описанных выше,
подворачивая припуск на шов поверх ткани
рукава. Незадолго до конца края ластовицы,
останавливаем шов и слегка надрезаем припуск
на шов рукава, как показано на рисунке.
8. Рукава с ластовицами - сборка и
втачивание на машинке
Пришиваем один из краев ластовицы к рукаву, и
сшиваем рукав и корпус в разложенном виде.
Совмещаем линию плеча корпуса с центральной
линией рукава, отмеченной на рисунке слабой
пунктирной линией. Скрепляем швы, аккуратно
совмещая ластовицу с проймой. Делаем шов
рукава и боковой шов одной строкой,
разворачивая ткань в процессе работы над
углами вокруг иглы швейной машинки.
47
9. Окантовка
Используется для отделки, включая
разрезные отверстия, головных уборов и т.
д., путем обшивания необработанных краев
(одно- или многослойных) полосой ткани,
лентой или тесьмой.
a. Распрямляем полосу материи, вкладываем
необработанный край и пришиваем его,
слегка ослабляя ткань на круговом повороте
у основания разреза.
b. Лента, собранная складками, чтобы
соответствовать изогнутой форме края.
c. Окантовка служит обработкой горловины
и завязками камизы — рассчитываем
дополнительную длину материала, чтобы
сделать завязки. Узкую окантовку
пришиваем вподгибку по горловине, а
добавочную ткань завязок сшиваем
кромочным швом.
Отделка необработанных краев
10. Обработка разрезов
Методы, необходимые для предотвращения
разрывов по разрезам на одежде без
подкладки.
a. Для льна и любой другой легкой ткани.
Подворачиваем края простого разреза, сводя
их конусом на ноль к основанию, и
укрепляем его петельным швом (см. далее)
b. Для практически любой ткани. Делаем
небольшие надрезы с обеих сторон у
основания разреза. Пришиваем края
вподгибку, а основание загибаем складкой.
Делаем несколько стежков стачным швом на
одной точке через все слои материи.
с. Для тяжелой ткани. Пришиваем
необработанные края вподгибку, а на
основание разреза нашиваем заплатку
петельным или зигзагообразным
("елочкой") швом (см. далее).
48
Прорези для отделки мехом, разрезы
на рукавах.
Подобного рода разрезы (Сюрко, рис. 5; Гоун, рис.
18) делаются на уже готовой вещи. Надеваем
вещь на модель и отмечаем нужную позицию
разреза булавками — по ДН, насколько это
возможно.
Снимаем и проверяем длину и расположение
разрезов на обеих сторонах, а так же следим,
чтобы все слои материала лежали ровно.
Закрепляем позицию каждого разреза швом по
кругу - как огромную прорезь под пуговицу.
Прорезаем щель в отмеченном пространстве.
Необработанные края обшиваем кромочным или
петельным швом, или подворачиваем их узкими
полосками внутрь и сшиваем. Как обработать
края с подкладкой см. ил. 1. Разрезы на рукавах
можно обработать окантовкой (рис. 9) или
отделать мехом, стр. 53.
Иллюстрация 1. Край с подкладкой, обработанный строчным швом
Вещи с подкладкой обычно обрабатываются подворотом внешней и
подкладочной ткани внутрь и затем прошиваются ручным швом как можно
ближе к подвернутому краю. За счет этого получается плоский, прочный
край на горловине, манжетах, подоле и головном уборе, а также на разрезах.
49
Прокладка
Прокладка (дополнительная подкладка к одежде), рис. 11
Оба термина используются для обозначения
дополнительного слоя материи, добавляемого по всей
площади одежды для усиления веса или жесткости. Для
дублетов высокого качества используется холщовая
ткань или ситец, с дополнительными слоями для
высоких воротников. Для плотнооблегающего киртла
используется плотная холщовая ткань и мягкая шерсть,
чтобы добавить вес и объем для пышности платья.
Прокладка всегда вырезается по той же ДН, что и
лицевой материал. В идеале, перед сборкой оба слоя
нужно прошить стегальным косым швом или стежками
крупным зигзагом. После того как слои прошиты,
обрезаем края прокладки как можно ближе к швам,
чтобы уменьшить плотность; а возле кромок обрезаем
прокладку по линиям облегания, и после этого
11. Прокладка
обрабатываем края.
Прокладка частей, развернутых плашмя, рис. 13
Такие части одежды, как манжеты, воротники,
некоторые головные уборы и аксессуары часто помимо
подкладки тоже укрепляются прокладкой. В зависимости
от назначения, в качестве прокладки мог использоваться
любой материал, от льняной холстины до тяжелого
коленкора: если материал слишком плотный и скрепить
его наметкой насквозь трудно, можно использовать в
качестве крепежа прищепки или пружинные зажимы.
Если лицевой материал предполагается декорировать
вышивкой или тесьмой, нужно выполнить эту задачу
перед тем, как переходить к сборке, при необходимости
прямо через прокладку.
13. Прокладка, подкладка и присоединение
развернутых деталей.
Рассмотрим три слоя: лицевая материя, с припусками на
швы; прочная прокладка из коленкора или холщовой
ткани, без припусков на швы или немного уменьшенная
в размерах; и подкладка из легкого материала, снова с
припусками на швы.
a. Прокладка изогнутой формы. Соединяем прокладку с
лицевой тканью, как показано на рисунке. Заворачиваем
припуски на швы поверх прокладки, при необходимости
разрезая или собирая края в складки. Закрепляем
припуски на швы, чтобы ткань не сместилась, и затем
прикалываем подкладку.
b. Подкладка круглой формы, уже на ткань с
прокладкой. Разглаживаем подкладку, так чтобы все
три слоя лежали ровно по единой ДН. Начинаем
закалывать булавками по долевой и перпендикулярной
ей нити, затем распределяем булавки между ними.
Подшиваем подкладку в припуски на шов лицевой ткани,
прямо внутрь подвернутого края.
c. Присоединение развернутых деталей. Если они
слишком плотные для подкалывания, воспользуемся
большими зажимами или бельевыми прищепками, чтобы
зафиксировать детали в нужной позиции. Чтобы
соединить детали, используем потайной шов через край,
как показано на рисунке.
50
На больших деталях выкройки прокладка
должна быть прочно закреплена
ровными рядами стежков, так чтобы два
слоя материи были как один. Стежки
делаем небольшие, они не должны быть
видны с лицевой стороны.
Подкладка
Подкладка, рис. 12, ил. 1
Подкладка обычно раскраивается той же формы, что и
лицевой слой одежды. Если при раскраивании лицевой
детали не использовалась переносная выкройка, тогда
сперва вырезаем деталь из лицевой ткани, а потом
используем ее в качестве выкройки для подкладки.
Подкладку собираем отдельно. Затем складываем
подкладку и лицевую ткань изнаночными сторонами
внутрь, разглаживаем слои и скалываем их вдоль швов
(рис. 12, ил. 1). Подворачиваем припуски на швы вдоль
краев, скрепляем оба слоя и сшиваем их с лицевой
стороны. Этот метод поможет избежать мешковатости,
особенно при широких кромках, в то время как
прострачивание подкладки на машинке с изнаночной
стороны дает противоположный эффект.
Для дублетов, у которых по нижнему краю идет ряд
отверстий, закладываем дополнительную длину
припуска на шов на лицевой ткани, и подворачиваем его
на 2-3 см. Подкладку, соответственно, делаем короче
(рис. 12).
При работе с длинными полами, лучше всего сколоть
или скрепить подкладку, как описано выше, и оставить
на вешалке или манекене на ночь, чтобы ткань
отвиселась. В первую очередь пришиваем подкладку на
горловине, и проймах, затем на рукавах; раскладываем
вещь на ровной поверхности и разглаживаем оба слоя,
совмещая швы и, при необходимости, скалывая их по
всей длине. Подрезаем оба слоя на один уровень,
оставляя 3-5 см припуска на швы, затем подворачиваем
края обоих слоев внутрь и сшиваем. При желании,
можно сложить подкладку, чтобы она была короче
лицевого слоя, а затем подшить ее подрубочным швом.
Но вне зависимости от длины подкладки, все равно
стоит подшивать ее вручную - если со временем она
начнет провисать и «округлять» кромку, ее будет легче
отпороть.
12. Подкладка
Внутренняя сторона дублета с
приколотой булавками подкладкой.
Перед тем, как обработать края
подрубочным или кромочным швом,
закалываем, закрепляем и пришиваем
подкладку к одежде вокруг воротника,
по швам на талии и проймам. У нижнего
края подкладку укорачиваем, чтобы
отверстия (для крепления шосс) можно
было обработать сквозь сложенный
край без подкладки внутри.
Подкладка на плотно облегающих рукавах
Альтернативный способ присоединения подкладки для
плотно облегающих рукавов, таких как на дублете
(Дублет, рис. 9), состоит в том, чтобы собрать каждый
рукав с его подкладкой, обработать края манжет и буфы
на плечах (если есть), и втачивать рукава в пройму в
готовом виде.
Собираем подкладку для корпуса, прикалываем ее к
лицевому слою; подворачиваем внутрь припуски на швы
вдоль края проймы и подшиваем подкладку. Это
удобный вариант для втачивания любых рукавов.
Облицовка
Облицовка используется для придания опрятного вида
внутренним краям одежды без подкладки. Портные
Средневековья использовали узкие облицовочные
полоски материи, нарезанные по ДН, пока
окончательная форма неизвестна. За счет своей
небольшой ширины, полоски ложатся по форме
изогнутых краев без особых трудностей.
51
Нарезаем узкие полоски льна или
гладкого шелка, примерно 3 см шириной
(с узкими припусками на швы), так чтобы
ширины хватило для отверстия под
пуговицу. Присоединяем полосу к ткани с
правой стороны по линии посадки вещи,
заворачиваем ее внутрь и подшиваем
подогнутый край. На рис. 21 показано,
как выглядит лицевая сторона края с
отверстиями под пуговицы.
- Наружный слой (верхний) завершает воротник.
Он может совпадать с материалом лицевой стороны
Инструкция по сборке воротников для одежды,
одежды или подкладки, или быть из контрастного
скроенной по меркам, главным образом, для дублетов
материала. Это лицевая сторона у воротника, лежащего
и гоунов. Воротники для льняной одежды описаны в
на плечах, но в воротнике стойкой она оказывается
соответствующих им разделах.
внутри.
Скроенный по меркам воротник состоит из трех слоев:
Край горловины воротника пришивается к горловине
внутренний слой, прокладка и наружний слой
одежды. Верхний круг или край воротника ни к чему не
(верхний). Воротники бывают либо стойкой, либо
пришивается.
лежат по плечам.
Прикрепляем прокладку к частям нижнего слоя и
- Внутренний слой (нижний) воротника
собираем. Пришиваем нижний слой воротника к
прикрепляется или является продолжением материи
горловине корпуса; подрезаем припуски на швы с
лицевой стороны одежды, и, как правило, кроится из
прокладки до линий швов. Собираем наружный слой и
той же ткани. В воротнике стойкой внутренний слой
прикалываем его на место, аккуратно совмещая по всем
становится лицевым.
швам. Подворачиваем и закрепляем все
- Прокладка пришивается с изнаночной стороны к
необработанные края внешнего круга воротника, и
внутреннему слою воротника перед сборкой, и может
затем пришиваем расстрочным или потайным швом
состоять из нескольких слоев.
Воротники и манжеты, рис. 14
14. Сборка воротников
a. Двухчастные воротники (Дублет, рис.
4; Гоун, рис. 4; Детская одежда, рис. 7; см.
также Гоун, рис. 13)
Круглые воротники - сшиваем на
корпусе линии ЦС и ЦП. Сшиваем части
внутреннего слоя воротника с
прокладкой по линии ЦС. Прикрепляем
внутренний слой воротника к корпусу,
совмещая линии ЦС, ЦП и прочие точки
баланса. Закрепляем и пришиваем
воротник к горловине, аккуратно
расправляя материал по кривой.
Завершаем работу наружным слоем
воротника.
V-образные воротники - В этом случае лучше начать с
присоединения по плечевым швам частей Спинки и Переда,
затем пришить каждую половинку воротника с прокладкой к
половинкам горловины, а только после этого сшивать по
линии ЦС. Внимательно следим, чтобы швы совпадали, затем
добавляем подкладку.
b. Трехчастные воротники (Гоун, рис. 24, 28). Рис. 24 внутренний слой воротника спереди является частью Переда
гоуна. Сшиваем на корпусе ЦС шов, затем пришиваем к
горловине на Спинке внутренний слой воротника. Соединяем
Перед и Спинку плечевыми швами, включая края воротника
Переда и Спинки. Если для наружнего слоя воротника
используется подкладочная ткань, собираем ее по правилам
сборки лицевого слоя. После того, как вставлена подкладка,
закрепляем воротник на месте и обрабатываем края линии ЦП
вместе с воротником.
Гоун, рис. 28 - другой тип трехчастного воротника. Инструкции
по сборке - в описании в соответствующем разделе.
c. Четырехчастные воротники (Дублет, рис. 6; Гоун, рис. 12).
Если воротник V-образной формы, вшиваем его так же, как и
двухчастный воротник. Соединяем корпус по плечевым швам,
а внутренний слой воротника по боковым швам. Пришиваем
получившиеся половинки внутреннего слоя к горловине
корпуса, и после этого сшиваем ЦС шов корпуса и воротника
одним швом. Для высоких воротников потребуется больше
материала для прокладки, добавляем его заранее, а потом уже
прикрепляем наружный слой воротника.
52
наружный слой к внутреннему. Закрепляем верхний
слой вокруг горловины, чтобы он не смещался с
места, пока мы прикрепляем подкладку к корпусу.
Перед отделкой мехом, к одежде сперва
прикрепляется подкладка.
Манжеты - манжеты на поздних женских гоунах
(Гоун, рис. 28) делаются по примеру воротников.
Внутренний слой манжеты оказывается снаружи,
когда манжета распрямляется вниз по руке, а
наружный слой становится лицевым, когда манжета
закатана обратно вверх по рукаву. Материал для
манжеты может быть как добавочным на рукаве с его
подкладкой, так и отдельной деталью.
Стомаки, рис. 15
Это элемент костюма, который носили женщины,
иногда мужчины, в середине и конце 15 века. Он
состоит из видимой части материала, как правило,
ярких цветов или с вышивкой, с использованием
подкладки и прокладки - см. описание выше. Форма
зависела от фасона гоуна или дублета, с которыми
использовался стомак (Гоун, рис. 24; Детская одежда,
рис. 10).
припусками на швы и обрабатывается обычными
швами, как и любая ткань. Ворс следует вытаскивать изпод швов, а с припусков на швы лучше его срезать,
чтобы убрать лишний объем. Обычный мех
раскраивается с очень небольшими или вообще без
припусков на швы, и сшивается по краям кромочным
швом с изнаночной стороны. Игла для кожи не
понадобится. А если кожа слишком плотная, то для
подкладки такой мех не годится - он слишком тяжелый.
Застежки, рис. 16-21
На многих одеждах ранних фасонов нет застежек, они
закреплялись поясами. Также одежда могла крепиться у
горловины фибулой. В конце 13 века облегающие
модные рукава порой крепились швами вокруг
предплечья. Швы также использовались для крепления
вокруг тела облегающих котт.
Открытые края со швами в качестве застежек
подворачивали и прошивали крепкими нитями всякий
раз, как надевали одежду.
Шнуровка и петли, рис. 16-18
Когда с началом 14 века одежда становилась все более
облегающей, шнуровка заменила сшивание на месте
15. Стомак
креплений. Это было практично и гораздо более
Стомак для женского гоуна с глубоким вырезом,
функционально. В качестве застежки, шнуровка вторая половина 15 века. Форма зависит от формы
отличный способ крепить облегающую одежду и она
выреза сопутствующей одежды. Внешняя (вышитая)
лучше справляется с натяжением. Шнуровка
материя накладывается поверх подкладки,
используется для облегающих котт, дублетов и киртлов
укрепленной прокладкой (как показано на рисунке),
- гораздо чаще, чем для внешней одежды.
см. рис. 13.
Шнуровка на дублетах, как правило, располагается по
центру переда; На коттах, судя по всему, ее
использовали по бокам или по центру спины. На
киртлах расположение шнуровки зависит от фасона, но
шнуровка на Спинке определенно не является
распространенной. Шнуровать сбоку на себе удобнее,
продевая шнурок сверху вниз.
Клепанные металлические отверстия это современное
изобретение, средневековый портной обрабатывал
отверстия вручную. Шнурок или ремешок может быть
полоской кожи, узкой лентой, или плетеным шнуром
(см. ниже). Подойдет круглый плетеный обувной
шнурок, а для одежды качества выше можно купить
Отделка мехом
шелковый шнурок из трех нитей в галантерейном
Для работы с мехом и меховой материей
магазине и расплести его на отдельные нити. Для не
потребуются разные техники, поскольку последняя
кожаных материалов потребуются чейпы изготовлена на вязаной основе. Оба материала
наконечники, уберегающие концы шнуров от
собираются таким образом, чтобы направление ворса
растрепывания, и с помощью которых легче шнуровать
шло вниз по одежде, а для воротников и манжет мех
одежду. Их можно сделать из коротких отрезков тонкой
вырезается клиновидными секциями, чтобы
латунной трубки, которая доступна в магазинах товаров
сохранить последовательность в направлении ворса.
для моделирования. Конец шнурка следует обработать
Меховая подкладка должна выходить за края
пчелиным воском, или моментальным клеем, а потом
одежды, чтобы ею можно было обернуть края
вставить в чейп. Срезы латуни шлифуются до гладкости,
воротников и кромки. Для разрезов на рукавах
и затем чейп обжимается вокруг шнура или ремешка.
потребуется дополнительная лента меха, чтобы
Если приобретаются уже готовые чейпы, следует
обработать края.
убедиться, что они сделаны из обычной бронзы и без
И для мехового материала, и для меха, отмечать и
труда проходят сквозь отверстия.
раскраивать детали нужно с изнаночной стороны.
Ножницы следует немного приподнять, чтобы нижнее
лезвие находилось как можно ближе к основе меха и
не захватывало ворс, насколько это возможно.
Меховая ткань раскраивается со стандартными
53
Шнуровка и отверстия
16. Обработка отверстий
Подрезаем немного припуски на швы и прошиваем
подрубочным или кромочным швом края одежды,
чтобы уменьшить излишний объем. Отмечаем
булавками расположение отверстий, не более 3 см
друг от друга и на расстоянии 15 мм от края.
Используем толстые нитки, предназначенные для
декоративных швов и отделки петель.
a. Намечаем отверстие кружком из стежков стачного
шва, и по центру шпилькой раздвигаем переплетение
нитей материи. Если нет шпильки, можно
воспользоваться острой спицой. Равномерными
движениями от одного края к другому расширяем
отверстие, пока оно не достигнет прошитой линии.
b & c. Отверстие укрепляем кромочным (b) или
петельным (c) швом. Стежки делаем так, чтобы они
едва закрывали края отверстия - нить должна чутьчуть перекрывать кольцо стежков стачного шва.
Каждый стежок плотно затягиваем.
d & e. Обработанные отверстия: кромочным швом (d)
и петельным швом (e). Отверстия должны
представлять собой небольшие, твердые колечки;
конец рабочей нити следует завершить несколькими
стежками в обратном направлении.
Отверстия используются еще на плащах, для шнуров
или металлических украшений, а также для язычка
пряжки на поясе. Последние, как правило, делаются
на плотном материале, так что перед тем, как
обработать отверстие, сперва его нужно пробить
шилом для кожи.
17. Виды шнуровок
Привязываем один конец шнурка к самому
нижнему отверстию, а другой конец
продеваем в каждое отверстие накрест, как
показано на рисунке. Наверху, шнур
продевается обратно через одно отверстие и
завязывается узлом. Края одежды
изображены приоткрытыми для наглядности,
но на практике должны плотно прилегать
друг к другу.
a. Обычный способ, шнурок продевается в
отверстия на каждой стороне поочередно.
b. Шнурок продевается в каждые два отверстия
поочередно с обеих сторон, образуя "лестницу".
c. Скрытая шнуровка. Этот вид использовался на
облегающих гоунах конца 15 века: маленькие
латунные кольца вшивались внутрь разреза переда
гоуна и шнурок продевался через них "лесенкой", как
в пункте b. Для этого можно использовать самые
маленькие латунные кольца для занавесок.
54
18. Крепление шнурков и подвязок
Крепления шнурками использовались на мужских
дублетах, в частности для привязывания шосс.
Короткие шнурки для такого крепления известны как
"поинты" (шнурки с наконечниками).
На переде дублета, с каждой стороны на одинаковом
расстоянии, не более 10 см, друг от друга,
обрабатываем отверстия попарно. По нижнему краю
дублета и верхнему краю сшивных шосс обрабатываем
по девять пар отверстий. Чтобы закреплять перед шосс
и привязывать гульфик, добавляем еще несколько
отверстий. Используем материалы, описанные в
разделе Шнуровка и отверстия, 20-25 см длиной с
чейпами на обоих концах.
Подвязки использовались женщинами для
подвязывания коротких шосс, и иногда мужчинами для
притягивания раздельных шосс к поясу или просто
напоказ.
a. Фигурный поинт, вырезанный из кожи, для плотной
одежды.
b. Петля для плотного поинта, препятствует
выскальзыванию шнурка при случайном развязывании.
c. Рифовый узел на тонких шнурках (с чейпами), петля
для одинарного отверстия.
d. Затянутая подвязка из плетеной шерстяной тесьмы,
и подвязка с пряжкой, с вышитым девизом.
Подвязки, рис. 18d
Их подвязывали между коленом и икроножной
мышцей для фиксации коротких шосс, женских и
иногда мужских. Простые повязки представляли
собой ленты из мягкого плетеного шнура или из
ткани. Более изящные подвязки выглядели как
маленькие пояса - с пряжками, хвостовиками, с
шелковой тесьмой или вышивкой.
Пуговицы и петли под пуговицы, рис. 19-21,
ил. 2-3
Пуговицы, в качестве застежки, заменили
сшивание на разрезах манжет облегающих рукавов
в 14 веке - на одежде зажиточного класса вполне
нормальным было располагать до дюжины
пуговиц на рукаве. В 15 веке эта цифра
уменьшилась до 1-2 пуговиц на запястье.
Первой одеждой, для которой использовались
пуговицы, стало котарди, на котором пуговицы
располагались очень близко друг к другу.
Следующей одеждой с пуговицами стал ранний
гоун. После 1400 пуговицы появляются на рабочих
фроках. Часто их было всего пять, количество
достаточное для размещения между шеей и
талией.
Средневековая пуговица, судя по всему, была
круглой и пришивалась за петлю или ножку, так
что современные пуговицы со сквозными
отверстиями не подходят. Пуговицы пришивались
у самого края одежды, а отверстия под них
обрабатывались близко к краю с другой стороны
(ил. 2-3). Отверстия под пуговицы практически
всегда располагались на левой стороне
относительно владельца, независимо от пола.
55
Пуговицы, как правило, были матерчатые или из
литого метала. Некоторые современные
пуговицы можно использовать в качестве
замены, но они должны быть небольшими и, по
крайней мере, выглядеть как металлические;
или же можно заказать литые пуговицы по
образцу аутентичных у мастеров. Чтобы не
пришивать металлические пуговицы, можно
обработать отверстия под них, вставить в
отверстия хвостовики пуговиц и зафиксировать
их на месте с помощью шнура, продетого через
хвостовики.
Крючки и петли
Крючки и петли существовали с первобытных
времен: в 15 веке ими пользовались в качестве
скрытой застежки на гоуне. Поскольку застежка
скрытая, в большинстве случаев можно
использовать
обычные крупные крючки и петли. Чтобы
предотвратить выскальзывание, крючки и петли
следует пришить поочередно, в 5-10 см друг от
друга, с каждой стороны.
Иллюстрация 2. Застежка для облегающего рукава
Облегающий рукав, показан не застегнутым. Использовался для женской
одежды (Киртл, рис. 2), но также встречался и на мужской. Отверстия под
пуговицы расположены очень близко к разрезу: их углы приметаны в стороны, а
не по нитям. Обратите внимание, что пуговицы тоже пришиты на самом краю.
56
Иллюстрация 3. Частично застегнутый облегающий рукав
При ношении пуговицы оттягивают углы отверстий, заметно выступая на
задней стороне руки. Их должно быть не меньше дюжины и расположены они
должны быть очень близко, фактически соприкасаясь.
57
19. Круглые пуговицы из ткани
Готовая пуговица должна быть от 6 до 15 мм в
диаметре; для большего размера потребуется
слишком большое отверстие. Желательно сделать
сперва несколько вариантов. Используем для
этого материал одежды. Шерсть
предпочтительнее, но при тяжелом или объемном
материале лучше делать плоские пуговицы (рис.
20). Для пуговиц из легкой ткани или шелка
может потребоваться набивка из шариков ваты.
Делаем для каждой пуговицы кружок из ткани,
2.5-6 см в диаметре - один кружок используем в
качестве выкройки для остальных, чтобы все
пуговицы были одинакового размера. Используем
прочные нитки для обработки петель и
пришиваем каждую готовую пуговицу.
a. Постепенно вращая круг и по мере
продвижения придавая форму, вдоль края делаем
большие стежки (8-10 в общей сложности) сквозь
складку. Крепко удерживаем заготовку,
заправляем необработанные края внутрь и
заканчиваем формировать пуговицу, раскатывая
ее между пальцами.
b. Делаем несколько тугих стежков в основании
пуговицы, чтобы закрепить собранный край.
c. Пришиваем пуговицу к краю одежды - вокруг
основания обматываем нить несколько раз,
чтобы получилась "ножка".
Пуговицы и отверстия для них
20. Плоские пуговицы из ткани
Их можно использовать в качестве пуговиц на
плаще, или как альтернативу круглым пуговицам.
a. Сшиваем петельным швом два или три кружка
толстой материи.
b. При работе с тонким льном или шелком нужно
свести в одну точку сложенный край кружка и
плотно стянуть. Затем делаем заготовку плоской
и прошиваем по кругу ручной строчкой, чтобы
уплотнить ее (вид сзади)
c. Деревянный диск или пластиковую пуговицу
оборачиваем и плотно обтягиваем получившейся
тканевой заготовкой. Такие пуговицы удобны в
качестве плащевых, а также подходят для рукавов
дублета 15 века, если использовать небольшие
пуговицы, а для обтяжки - лен.
21. Отверстия под пуговицы
Они обрабатываются очень близко к краю и под
прямым углом.
a. Отверстия на узкой полосе ткани, пришитой
изнутри к краю одежды. Также можно делать
отверстия через ткань с подкладкой. Припуски на
шов следует максимально коротко обрезать,
чтобы уменьшить объем. Расстояние между
пуговицами от 1 до 3 см (максимум) друг от друга.
Можно укрепить края, нашив на него тонкую
тесьму.
b. Обработка отверстий. Делаем контур ручной
строчкой, затем прорезаем отверстие.
Обрабатываем края отверстия обметочным швом,
как показано на рисунке, а по углам делаем по
несколько стежков кромочным швом.
58
Декорирование
Вышивка, рис. 22-23
Даже простейшая одежда зачастую была
декорирована, хотя наиболее впечатляющая
вышивка украшала, конечно же, одежду знати и
королевской семьи. Менее богато, но все же для
зажиточного класса, ткань могла быть "усыпана"
повторяющимся мотивом узора или украшена
широкими вышитыми полосами, которые
обрабатывались отдельно, а потом добавлялись к
одежде. Для менее состоятельного класса тоже
были возможности украсить одежду: строчкой
орнамента на горловине и рукавах, тесьмой из
лент, или контрастной материей по краям и
кромкам.
Техника работы включает в себя простые стежки
(рис. 22) контрастным цветом. Материал - шерсть
для вышивки (крюил или гобеленовая шерсть)
для всех видов шерстяной материи, и хлопковые
или сырцовые шелковые нити для тонкой ткани.
Полосы более сложной вышивки можно вышивать
вручную или на машинке прямо по ткани одежды,
или, что удобнее, на полосках ткани, которые
потом пришиваются к одежде. Для подходящего
22. Простые декоративные стежки
Можно использовать любые известные стежки,
или один из этих:
a. Стебельчатый стежок.
b. Два ряда стебельчатых стежков с
французскими узелками.
c. Тамбурный стежок - очень эффективен для
толстой пряжи.
орнамента следует изучить скульптуры нужного
исторического периода, иллюстрированные
книги, а также книги по рукоделию; часто
встречающийся мотив - орнамент из завитков
стеблей (рис. 23). Полезной техникой будет
кабельный шов на машинке для вышивки.
Наматываем толстую нить, типа "ирис" на
шпульку (нижняя нить), а в игле обычная
швейная нить, и вышиваем узор с изнаночной
стороны. На лицевой стороне вышивка будет
смотреться ручной работой.
Для полос вышивки, которые планируется
прикреплять к одежде в готовом виде: копируем
узор на легкую клеевую прокладку и прикрепляем
ее к задней стороне ткани - теперь у нас есть
орнамент, который удобно вышивать - и при
пришивании полосы на одежду, прокладка
послужит дополнительным сцеплением.
Программируемые швейные машинки способны
аккуратно выполнять повторяющиеся элементы
орнамента и более сложные полосы узора. Понастоящему богатая вышивка, ручная или
машинная, требует специальных навыков. Чтобы
она выглядела убедительно, она должна быть
сделана качественно.
d. Стежок зигзагом, образуется на обратной
стороне строчного стежка в две линии.
23. Узоры для полос и краев
Эти образцы можно увеличивать или уменьшать
и вышивать вручную или на машинке.
59
Фестоны, рис. 24, ил. 4
Фестоны на одежде появились примерно с
середины 14 века и применялись до начала 15
века (Котарди, рис. 2; Гоун, рис. 8). Впервые были
применены на пелеринах худов, затем на краях
коротких котарди и иногда на плащах. Фестоны
использовались, как правило, для мужской
одежды. На некоторых гоунах огромные
разрезные рукава украшались по краям
круглыми или квадратными фестонами.
24. Фестоны
По краям худа и кромкам одежды фестоны, как
правило, оставляют необработанными. Подкладка
либо заканчивается перед полосой фестонов (как
показано пунктирной линией), либо скрепляется и
вырезается вместе с лицевой тканью, а края затем
обметываются. На гоунах с широкими открытыми
рукавами и отделанными фестонами краями, фестоны
могут быть обработаны орнаментальной строчкой,
узкой тесьмой, или меховой подкладкой, вывернутой
к самым краям.
Определяем глубину разрезов, 5-10 см. На этой точке
замеряем глубину и размечаем одинаковые отрезки,
на расстоянии 5-8 см друг от друга. Вырезаем образец
и переводим его на ткань портняжным мелком,
проверив размеры перед тем как вырезать.
a. Простые формы для кромок и краев. На
иллюстрации 4 изображена более сложная форма,
подходящая только для несыпучих тканей.
b. Изогнутые края, как например, пелерина худа.
Образец следует размещать по вспомогательной
линии.
Иллюстрация 4. Край шаперона, украшенный фестонами, с ил. 19
Сложные фигуры, вырезанные на черном сукне — ткани, которая не сыпется.
60
на дощечках
Мелкие изделия и прочие техники, Плетение
Древняя и широко распространенная техника
рис. 25-27
В этом разделе суммируются техники для
отделки, застежки и аксессуары. Многие предметы
современного производства структурно
идентичны по формам средневековым, так что
необязательно делать их самостоятельно.
Специальная литература по техникам
изготовления перечислена в Библиографии.
Мелкие изделия
плетения лент, зачастую с весьма сложным
рисунком. Шерстяные, льняные и шелковые
ленты, сплетенные на дощечках использовались в
качестве поясов, очельев (ленты на голове), для
шнуровки сумок и для пришивания на одежду.
Плетение сеткой
Это древняя техника, и, помимо использования в
охоте, хранении и готовке пищи, сети
использовались и в одежде. Сетки для волос из
шелковой нити были широко распространены в
14 и 15 веках. Сетки плелись с помощью челнока и
планки, которая регулировала размер ячеек. В
нынешние дни может быть проблематично найти
инструменты и информацию по этой технике.
В те времена уже существовали лентоткацкие
станки — они периодически встречаются в
изображениях — для плетения лент и тесемок.
Ленты изготавливались из льна, а тесемки из
шелка или шерсти, но можно использовать и
современные хлопковые ленты. Также можно
найти узкие шелковые тесемки; либо же можно
Вязание
поискать искусственный шелк, главное, чтобы он Наши познания о вязании в Средневековье
не был жестким и блестящим как полиэстер.
ограничены. Вязание шапок установилось с 14
века, и было распространено и в 15 веке. Шапки
Шнурки и завязки, рис. 25-26
вязали по кругу на 4 спицах и больше, затем
Главным образом использовались для шнуровки, обваливали и начесывали, чтобы создать
в качестве завязок на сумки, и как отделка краев ворсистую поверхность. Вязали так же и другие
на одежде. Сюда входят круглые и плоские
вещи, такие как чулки, перчатки и носки.
экземпляры. Круглые шнуры похожи по плетению
на японскую технику Кумихимо, или же можно
выбрать из большого набора техник фингерлупа.
С помощью люсета, вилки для плетения,
изготавливались круглые шнуры по типу
французского плетения (с использованием
"катушки").
25. "Шнурки" фингерлуп"
На рисунке плетение показано свободным, чтобы была
понятна структура, но на практике, рабочие нити
должны быть плотно стянуты. Метод с двумя нитями
дает квадратный шнур. Обе нити должны быть под
постоянным натяжением, а края в самом начале крепко
зафиксированы в одной точке.
a. Плетение одной нитью
b. Плетение двумя нитями, разных цветов. Связываем
две нити вместе, делаем петлю из нити 1, вставляем в
нее петлю из нити 2, крепко затягиваем нить 1.
Вставляем петлю из нити 1, и крепко затягиваем вокруг
нее нить 2. Продолжаем делать петли поочередно на
каждой нити и затягивать их. Можно вставлять петли
как снизу, так и сверху, главное определить это заранее
и придерживаться выбранного способа. Следует
попрактиковаться, пока шнур не начнет получаться
ровным.
26. Плетенка
Это основной метод. Связываем концы нитей вместе,
закрепляем узел в одной точке, чтобы работа шла под
натяжением. Для показанной на рисунке "косички" из 3
нитей, поочередно перекидываем правую и левую нити
через центральную.
Можно использовать четыре или пять нитей получится плоская лента.
61
Кисточки, рис. 27
27. Изготовление кисточек
Можно использовать больше одного цвета, чтобы,
например, соответствовать цвету тесьмы.
a. Обматываем нить вокруг картонного шаблона
вместе с продетой поперек нитью.
b. Снимаем кисточку с шаблона, и нитью плотно
затягиваем верх. Еще одной нитью обматываем
Штопка, рис. 28-29
кисточку и завязываем, чтобы получилась
Если вещь слишком ценна для замены, из-за
"шейка".
потертости или повреждения время от времени
c. Завершаем работу, разрезав петли и подравняв
может понадобиться штопка. Заплатки были, судя края.
по всему, обычной практикой, и гораздо важнее
подобрать материал, схожий по фактуре, а не по
цвету. Аккуратная штопка выглядит гораздо
"аутентичнее", чем изорванная одежда.
Самая частая проблема - починка порванных
шосс: не следует стягивать края и сшивать их
поверху, на этих стыках натяжение будет еще
сильнее, и ткань снова порвется.
Простые кисточки, как, например, показанная на
рисунке, встречаются по три штуки на нижних
кромках поясных сумок. Более изящные кисточки,
для шнурков плащей или мантий (Плащ, рис. 2)
можно найти в магазинах мягкой фурнитуры.
28. Заплатки
Заплатки из плотного материала можно вырезать
без припусков на швы. При работе с любым
материалом заплатку следует вырезать с
прямыми углами и по ДН, и совмещать с ДН
одежды.
a. Подворачиваем припуски на
швы при работе с легким
материалом, а потом
прикалываем булавками.
b. Закалываем и подшиваем края
заплатки на лицевой стороне
ткани.
c. Выворачиваем наизнанку.
Подрезаем порванные края,
надрезаем по углам, слегка
подворачиваем и подшиваем
внутрь заплатки.
29. Починка шосс
a. Шоссы, как правило, рвутся вдоль
волокон, так что проверяем, чтобы волокна
совпадали.
b. Закалываем и закрепляем заплатку вдоль
разорванных краев. Стежки делаем
неравномерные, как показано на рисунке:
если концы рядов будут идти по одной
линии, шоссы могут снова порваться по этой
линии. Подрезаем края заплатки как можно
ближе к линии швов.
62
Материалы
Большая часть текстиля в Средние века
изготавливалась мастерами-ремесленниками, так
что, в целом, качество было достойным. Даже
дешевые ткани имели равномерное и плотное
переплетение; ткани подороже отличались более
тонкой выделкой и более яркими красками.
Шерсть и лен - основа большей части одежды
населения, шелк стал распространятся к позднему
средневековью. Методы производства менялись на
протяжении всей эпохи, так что в разные периоды
были доступны разные типы материала: ниже
приводится краткий обзор этих изменений, и какие
материалы искать в наши дни.
Шерсть
Шерстяные ткани изготавливались с первобытных
времен и использовались в изготовлении верхней
одежды. До 14 века необработанную шерсть перед
прядением, как правило, расчесывали гребнем, так
что волокна ложились параллельно и пряжа
получалась гладкой и крепко закрученной. Из
шерсти, по большей части, ткали саржевую ткань
(рис. 1), или же более изысканные материалы.
К концу 13 века ткацкое дело в Англии пришло в
упадок, и ткань начали поставлять из Исторических
Нидерланд . Это было новое здесь "сукно" - пряжу
вместо прочесывания гребнем, кардовали , а затем
пряли на колесе, и в итоге получалась мягкая,
пушистая нить. После изготовления, волокна ткани
плотно смыкались, и получалась твердая, ровная
поверхность. Для достижения еще большей
гладкости, поверхность ткани ворсили и настригали,
и эта финальная обработка была отличительной
чертой сукна. Непосредственно в Англии
производство ткани на широких ткацких станках
появилось в 1330 годах, заменив устаревшие
вертикальные станки.
Гребенная пряжа продолжала использоваться для
изготовления тонкой гладкой материи —
камвольной шерстяной ткани - и простые типы
переплетения оставались в производстве дешевых
тканей. Для изготовления ткани в полоску или в
клетку иногда использовалась предварительно
окрашенная пряжа, но сукно, как правило,
окрашивалось уже в готовом виде. Наиболее
дорогостоящие красители использовались только
для самых ценных тканей, и многие ткани подешевле
использовались в неокрашенном виде.
Выбор материала
Производство широкого выбора тканей из чистой
шерсти сохранилось по сей день, но шерсть с
примесью полиэстера зачастую дешевле и выглядит
вполне натурально, хотя материал для шосс стоит
выбирать из стопроцентной шерсти, поскольку она
лучше тянется.
Шерстяные и полушерстяные ткани практически
всегда изготавливаются традиционной для сукна
ширины в 140-160 см.
63
Три основных типа
Шерстяные ткани - любые шерстяные или
полушерстяные ткани с различимым
переплетением, полотняным или саржевым
(рис. 1), и более или менее ворсистой
поверхностью. Нити должны плотно
прилегать друг к другу, хотя ткань,
предназначенная для подкладки, может быть
и потоньше. Ткани с плотностью 6-15 нитей
на 1 см подходят для рабочей одежды. Более
высокая плотность характерна для одежды
нарядной. Грубую ткань можно использовать
для котт и сюрко, для одежд попроще на
любой период, и для подкладки. Хорошего
качества ткань саржевого переплетения
отлично подходит для шосс, а толстая,
ворсистая ткань - для теплых плащей.
Сукно — это ткань чаще всего из чистой
шерсти, и стоит она дороже. На сукне
переплетения не видно, а поверхность
гладкая и похожа на войлочную (например,
Мельтон), или с мелким бархатистым ворсом
(односторонняя ткань). Сукно стоит
использовать для высокого качества верхней
одежды 14 и 15 веков, и особенно для гоунов
15 века. Из плотного Мельтона получаются
отличные плащи.
Камвольная шерстяная ткань - легкая,
гладкая материя из гребенной шерсти, часто с
примесью полиэстера. Камвольные ткани
могут быть как полотняного, так и саржевого
переплетения, а также атласного (рис. 1). Их
можно использовать для более качественных
котт, дублетов, киртлов, и легких гоунов на
теплую погоду.
Цвета
Шерстяную ткань можно найти в неокрашенном
виде - кремовых, коричневых или серых цветов, в
зависимости от цвета шерсти: такой вариант
идеален для крестьянской одежды. В других
случаях можно использовать практически любые
цвета, кроме ярко-розовых и лиловых.
Подходящие цвета для простой одежды — любые
оттенки голубого, зеленого, желтого, оранжевого
и розового, а также желто-коричневые. Ткани
черного и красного цветов относились к дорогим
из-за стоимости окрашивания, так что
использовать их стоит только для одежды
высокого качества. Стоит поискать полосатую
ткань - сейчас она редко встречается, но в
середине 14 века она была очень модной.
Выбор материала
Хотя льняная и конопляная ткани определенно
подходят эпохе лучше, хлопковые ткани смотрятся
идеально и их проще достать. Какую бы ткань ни
было решено покупать, следует выбирать ткань с
плотно сомкнутыми нитями, она более
износостойкая, чем редкоплетенные материалы.
Хлопковые ткани с примесями полиэстера не
подходят, поскольку они слишком блестящие и
плохо мнутся, но льняные ткани с примесями
вискозы порой смотрятся и ощущаются как
натуральный лен. Для нательного белья и
головныхуборов хорошо подойдут бязь или
небеленый ситец, а для белья наилучшего качества
- хлопковый батист. Все эти ткани можно найти
шириной от 90 см (особенно для тканей потоньше)
до 150 см, или даже шире, если они
предназначались для постельного белья. См.
Лен, конопля и хлопок
Примечание о кромках ниже.
Использование растительных волокон для
Подкладочное льняное полотно различной
производства тканей, возможно, даже, древнее,
плотности производится по сей день, но
чем использование шерсти. Льняная материя
относительно цен - в качестве прокладки
изготавливается из волокон стебля льна, а
небеленый ситец обойдется гораздо дешевле.
конопляная (канвас) - из стебля конопли. Из обоих Тяжелые хлопковые ткани удобны для уплотнения
материалов получается гладкое полотно, которое воротников и корсажей поздних киртлов.
легко впитывает воду, не усаживается, и поэтому Современных эквивалентов для бумазеи не
без проблем стирается. В отличии от шерсти и
существует, но мягкая хлопковая ткань саржевого
шелка, лен и конопля хуже окрашиваются,
переплетения или льняная ткань могут
поэтому они практически всегда использовались в использоваться вместо нее для дублетов.
неокрашенном, и зачастую в небеленом виде.
Конопля прядется не так тонко как лен, и не
отбеливается до такой белизны, так что в качестве Цвета
одежды конопляную ткань использовали люди
Для нательного белья и головных уборов
победнее. Также конопляную ткань использовали характерны белые и небеленые ткани. Следует
в качестве материала для тентов, парусов и
обратить внимание, что небеленая льняная и
мешковины. И льняную, и конопляную ткани,
конопляная ткани имеют коричневый или
вероятнее всего, ткали меньшей ширины (50-100 бежевый цвета, а не желтоватый цвет небеленой
см). Тонкую льняную ткань для косынок и
хлопковой ткани. Также следует избегать яркопокрывал ткали с оборчатыми кромками:
окрашенных льняных тканей: лучше использовать
свидетельства этого встречаются с 1300 годов, и белый, небеленый, или, допустим, голубой, серый
особенно это было популярно в конце 14 века. Оба или черный цвета.
вида ткани использовались для пошива
нательного белья (камизы и брэ), в зависимости
Шелк
от статуса владельца, а самая тонкая льняная
В небольшом объеме шелковые ткани достигали
материя использовалась для женских головных
Британских островов еще во времена Темных
уборов.
Веков (раннее средневековье). И хотя позднее
Льняную и конопляную ткани погрубее
количество их увеличилось, шелк оставался
использовали для подкладок, прокладок и
элитным материалом, который даже
уплотнителей для одежды, выкраиваемой по
состоятельные люди приберегали для лучших
меркам. Эти ткани, судя по всему, не
использовались в качестве материала для верхней одежд. Простые шелковые ткани полотняного,
одежды, такой как сюрко или гоун, но, возможно, саржевого или атласного переплетения (рис. 1)
использовались для подкладок и облицовки
использовались для некоторых киртлов и
одежды высокого качества. Узорчатые шелковые
дублетов. И льняная и конопляная ткани
ткани были разнообразны и изысканны. На
производились в Англии на протяжении всех
образцах 13 и 14 веков изображены круги или
Средних Веков, но лучшее льняное полотно
геометрические фигуры, в которые заключены
производилось в Исторических Нидерландах.
Современные ссылки на "хлопок", вероятнее всего, птицы, разнообразные существа или замки;
большие сцены с ангелами, охотниками и гончими,
подразумевают легкую шерстяную ткань с
или животными; и все это в обрамлении
пушистой отделкой, которая использовалась на
лиственных орнаментов.
подкладку. Настоящий хлопок был предметом
импорта и распространен не был, и единственная Шелк хорошо окрашивается, так что цвета имелись
хлопковая ткань, которая была в ходу, это бумазея разнообразные и яркие.
В конце 13 века итальянские ткачи разработали
- полотно саржевого плетения с мелким
шелковистым ворсом. С конца 15 века бумазея из технику производства бархата. Первые
упоминания о бархате в Британии появились в
Неаполя стала достаточно дешевой для пошива
1330 годах, в королевских записях, но ткань была
дублетов рабочего класса.
непривычной для использования в одежде и
Эти ткани практически всегда использовались в
больше применялась как материал отделки. В
неокрашенном виде, в беленом или небеленом
вариантах. В 14 веке иногда встречались голубые течении 14 века производство шелковых
итальянских тканей продолжало развиваться, и к
рубахи у крестьян, а черная холстина (довольно
плотная льняная ткань) и бумазея известны с 15 15 веку уже существовал ассортимент роскошных
тканей. Сюда относятся: дамаск, однотонная ткань
века. Другие цвета тоже использовались, но,
с неброским орнаментом в переплетении; парча,
очевидно, в небольшом количестве.
обычно из двух цветов, иногда
64
больше; двойной бархат, с рисунком,
образованным из чередования остриженного и
неостриженного ворса; и золотая парча, с
рисунком из вытяжного ворса, обработанным
металлическими нитями, иногда в сочетании с
другими техниками.
Непосредственно узоры могли быть очень
обильны, с преобладанием извилистых стеблей и
стилизованной листвы. Лучшие из этих тканей
были невероятно дороги и использовались для
торжественных церемоний знатью и королевской
семьей. Дамаски и шелковые ткани с простыми
узорами были чуть более доступны, хотя
существует больше вероятности увидеть его в
качестве материала киртла или дублета под
простым гоуном, нежели в качестве материала
самого гоуна. Более широко шелковая ткань
использовалась в качестве отделки и аксессуаров.
Бархатные гоуны остаются редкостью на
протяжении 15 века, но более активно бархат
использовался для худов, повязок и сумочек для
зажиточных людей. Простые и узорчатые
шелковые ткани использовались для более
изысканных головных уборов и для подкладок.
Кроме того, шелковая материя применялась в
изготовлении лент и тесемок, сеточек для волос,
поясов, плетеных на дощечках, и кисточек для
поясных кошельков, а шелковая нить
использовалась в вышивке.
Выбор шелка
Простые шелковые ткани, как правило, легко
найти, и они относительно дешевы, так что
предпочтительнее использовать настоящий шелк,
а не имитации - но следует избегать
шероховатых поверхностей. Можно использовать
тафту, туаль или фудзи для подкладки и
облицовки дорогостоящей одежды, а обрезки
подойдут для поясных кошельков и элементов
головного убора. Сатин, особенно черный,
подойдет для богатых дублетов конца 15 века. А
белая шелковая органза - для тонких покрывал
головных уборов 15 века.
По сей день производятся все шелковые и
полушелковые бархатные ткани: их можно
использовать для богатых женских худов, сумочек,
повязок, воротников и манжет. Качественные
синтетические бархатные костюмные ткани тоже
можно использовать для этих целей, но следует
избегать обивочного и мятого бархата. Узорчатые
шелковые ткани, особенно для обивки мебели, не
всегда подходят, но можно поискать образцы с
повторяющимся простым решетчатым узором,
или простым орнаментом из точек. Может
подойти индийская шелковая ткань сари, на ней
часто имеются шикарные кромки, которые можно
использовать в качестве материала для поясов, но
следует избегать узора из "шишек". Что касается
любых узорчатых или искусственного шелковых
тканей: в случае любых сомнений - не используйте
их!
Покупка материала
Нужно быть готовым потратить деньги и время,
чтобы найти качественный материал, особенно
если одежда будет постоянно использоваться.
Начать можно с ближайших магазинов тканей. В
магазинах, торгующими обрезками, и магазинах
при фабриках зачастую можно найти отрезы
ткани, возможно с браком, но которые все еще
65
можно использовать.
Службы, специализирующиеся на доставке почтой,
надежнее, но и дороже.
Благотворительные магазины часто распродают
старые простыни, которые могут пригодиться на
черновую контурную ткань и пробные выкройки,
а покрывала подойдут для прокладки; также есть
шанс найти там даже льняные простыни или
отрезы новой материи.
Материалы, которых следует избегать: любая
трикотажная ткань (футболки); любая ткань с
бугристым плетением; любая ткань с широкими
просветами между нитями; блестящая
синтетическая ткань вместо шелковой;
поликоттон и поливискоза; ткани с рисунками;
металлизированные люрексом ткани; обивочные
ткани.
Примечание о кромках
На традиционном ткацком станке нить утка
тянется непрерывно. Там, где нить
разворачивается у внешнего края основных нитей,
образуется твердая "петля", иногда именуемая
"бордюром". Эта кромка играет важную роль в
построении простых одежд, так что имеет смысл
поискать шерсть, а особенно лен и хлопок с
настоящими "бордюрами". К сожалению, многие
современные ткани всех видов производятся на
воздушно-струйных станках, где все концы
уточной нити у кромки прострачиваются вдоль
среза ткани. Из-за этого не стоит отменять
покупку ткани, но нужно учесть, что это повлияет
на построение деталей.
Мех
Мех, в основном, использовался в качестве теплой
подкладки для верхней одежды, такой как сюрко,
гоуны, плащи и головные уборы. В ходу были меха
белки и горностая для дорогих одежд, а кролика,
барана и кошки - для одежды попроще. Некоторые
вещи мехом только оторачивали по краям.
Женские гоуны середины 15 века имели меховые
воротники и манжеты.
Выбор меха
В настоящее время использование меха
осуждается и, кроме того, мех дорог, но скорняки
могут продать готовые к раскрою отрезы меха,
или же сделают подкладку. Более дешевый
вариант - купить меховые шубы б/у в
благотворительных магазинах, или поспрашивать
у пожилых родственников. Современные шубы,
как правило, изготавливаются из меха крупных
животных, чьи шкуры не такие эластичные, из-за
этого одежда получится слишком плотной; лучше
всего подойдет мех кролика или ондатры.
На подкладку одежды длиной до пола потребуется
несколько шуб. Достичь того же эффекта можно
таким способом: на прокладку использовать
плотную ткань, что создаст объем, а края отделать
мехом. Чтобы проверить из настоящего ли меха
шуба или из заменителя, на нее надо слегка
подуть. Шерсть настоящего меха ляжет веером,
только если это не мех молодого бобра.
Натуралистичные акриловые меховые ткани тоже
легко доступны.
Пальтовую ткань можно купить на метры, или
использовать поношенную одежду. Следует
избегать меховых тканей, предназначенных для
набивки мягких игрушек.
Ручная обработка отверстий под пуговицы и
отверстий - лучше всего подойдет плотная нить.
Нитки, который использовал средневековый
Полиэстеровые нитки для отстрочки фирмы
портной, зависели от выполняемой задачи.
Гутерман или любая крученая нить для обработки
Простые шерстяные ткани могли сшиваться
отверстий под пуговицы. У Гутермана также
шерстяной пряжей, но для сшивания сукна
производится плотная льняная нить, которая
требовались прочные льняные нитки. Они, как
идеально подойдет для простых одежд. Для
правило, не окрашивались - их использовали для
тонкой работы высокого качества, можно найти
скрытых швов, а для видимых стыков материи
магазин товаров для рукоделия, где есть в
применялись шелковые нитки. Мастер по работе
продаже шелковые нитки Цвики для обработки
со льном использовал льняную нить, скрученную
отверстий под пуговицы. Оба варианта отлично
порой очень тонко. Вышивку выполняли
подходят для работы и оправданы с точки зрения
шерстяной, шелковой или позолоченной метали
аутентичности.
ческой нитью.
Нитки
Выбор ниток
Ручное шитье - для ранних фасонов одежд из
простой шерсти, можно использовать нитки,
вытянутые прямо из ткани, но сперва следует
проверить их прочность на разрыв. Если они
непрочные, или нужен контрастный цвет, можно
использовать тонкие шерстяные нитки. Для
льняных тканей вместо машинных лучше
использовать хлопковые квилтинговые нитки
(Гутерман или Меттлер). Для тонкой работы, или
если предпочтительнее использовать настоящую
льняную нить, в магазинах для рукоделия
продаются тонкие хлопковые и льняные нитки.
Льняные нитки неудобны в использовании: они
быстро перетираются, и перед работой их
желательно протянуть через брусок пчелиного
воска. Для видимых ручных швов на верхней
одежде можно использовать ту же нить, что и для
основной обработки, или же шелковые нити
Гутерман соответствующего цвета.
Машинное шитье - можно использовать любые
универсальные машинные нитки. Если их не будет
видно, подбирать по цветам не обязательно. А для
внешних видимых участков, хорошо подойдут
шелковые нитки.
66
Инструменты для иллюстрации
шитья
Участники движения Живой Истории, желающие
продемонстрировать широкой публике
аутентичное шитье, плетение и пр., ищут
правдоподобные реплики инструментов
соответствующего периода. Инструменты во
времена средних веков очень ценились, и их
хранили в коробках или чехлах. Многие
инструменты можно найти у мастеров в
реконструкторском движении.
Пружинные ножницы из железа или бронзы своей
датировкой восходят к Железному веку, а
шарнирные ножницы (см. титульный лист) до 14
века встречаются редко. Булавки, как правило,
изготавливались из латуни или бронзы, и
современные латунные булавки для рукоделия
вполне соответствуют им. Вопреки
распространенному мнению, железные или
бронзовые иглы были вполне доступны в самых
разных размерах: хранить их следует в чехле для
игл. Шило для прорезей (Методы, рис. 16) обычно
изготавливалось из твердой древесины или кости.
Наперстки были как в виде колпачка, так и с
открытым краем. Мел и древесный уголь для
разметки, а также нитки, намотанные на не
пластиковые катушки, также необходимый
инвентарь для портного или швеи. Для плетения
шнурков, лент или сеточек потребуются
различные небольшие инструменты из дерева,
кости или рога. Для шитья использовались тонкие
нити и пряжа, а не толстые и шероховатые прядильщики тех
времен были уже весьма искусны.
Нательное льняное белье - брэ, женская и
мужская камизы (рубаха и сорочка)
Нательное льняное белье расценивалось как иной тип
одежды - отличимый от вещей, для пошива которых
требовался портной. Качество и опрятность белья
являлись гранью, отделяющей богатых от бедных.
Функции нательного белья того времени отличаются
от современного нижнего белья, и зачастую оно
оставалось на виду.
Одежда из окрашенной шерстяной ткани и пошитая
портным стиралась не часто, так что слой из льняной
ткани служил барьером, защищающим не только тело
от верхней одежды, но и одежду от тела. В отличии от
шерстяной, льняная ткань не усаживается при стирке,
а наоборот, становится лучше. Это качество, в
сочетании с гладкой поверхностью и отличной
впитывающей способностью, делает лен идеальным
материалом для нательного белья.
Основные детали льняного белья - камиза (рубаха) и
брэ (бриджи, кальсоны) для мужчин, и камиза
(сорочка) для женщин. Кроме того, много применений
имели простые квадраты и прямоугольники всех
размеров из льняной ткани с подвернутыми краями,
под общим названием "платок" - самое
распространенное их использование: в качестве
покрытия головы (см. Головные уборы). Кроме того,
существовали носовые платки - считается, что их
использованием мы обязаны Ричарду II, который
пытался отучить своих придворных сморкаться в
рукав - и нагрудные платки, которые носили мужчины
в 15 веке заправленными на дублете, чтобы уберечь
высокий воротник или прикрыть разрез по переду.
Женщины часто носили длинные платки,
заправленные вокруг горловины киртла - центр
закалывался на задней стороны шеи, а два конца
протягивались с обеих сторон вперед. Эти и
нагрудные платки, как правило, были из самой
лучшей льняной ткани, которую мог себе позволить
владелец, и они намерено выставлялись напоказ.
Простейшая форма нательного льняного белья 1. прим. 1250, Франция
Молотильщик одет в свободную набедренную
повязку, обернутую вокруг шнурка на поясе, одна
нога подвязана шнурком шосс. На голове чепец.
(Библия Мациевского, Библиотека Пирпонта
Моргана, Нью-Йорк, MS 638, f.12v).
67
лоскут ткани, предмет скорее гигиены, нежели
одежды, изготовленный из материи простого
плетения с дополнительными нитями для большей
впитываемости. Если в такой лоскут заворачивали
ребенка, получалась конструкция, сейчас известная
как детская переноска, слинг-шарф.
Пошив и стирка
Нательное льняное белье на протяжении периода
сохраняло простые формы. Его шили, исходя из
соображений экономии. Швеи больше
ориентировались на ширину ткани, а не на размеры
владельца. Основная задача швеи состояла в том,
чтобы швы были плоскими - для комфортного
использования, и прочными - чтобы выдержали
многократные стирки. Средневековые прачечные
методы плохо изучены, но в каждом городе были свои
прачки, а для отбеливания белье раскладывали на
солнце.
Материалы
Повсеместно используется слово "льняная", хотя
средневековые швеи зачастую использовали
конопляную ткань, а сейчас можно использовать и
хлопковую. И лен, и коноплю сучили и ткали в
широком диапазоне веса и качества: чем тоньше
переплетение, тем дороже ткань.
Грубые сорта использовались небелеными, в своих
естественных коричневых или серых цветах, которые
со временем становились бледнее из-за постоянных
стирок и воздействия солнца. Тонкие льняные ткани
отбеливались до полной белизны. Нательное льняное
белье, как правило, изготавливалось из неокрашенной
ткани, хотя некоторые крестьяне 14 века изображены
в голубых рубахах, предположительно, окрашенных
вайдой. Возможно, такое окрашивание использовали
люди, которые не могли себе позволить качественный
беленый лен.
Современные льняные ткани, по сравнению с
прочной рубашечной тканью прошлого, довольно
тонкие, так что выбирать следует льняную
материю с максимально плотным плетением,
какой бы тяжелой она не была. Для частого
использования, возможно, больше подойдет
хлопковое полотно, но только не небеленый
ситец - он сильно отличается на ощупь и по цвету.
Для одежды высокого качества тонкий
хлопковый батист подойдет даже лучше, чем
редкотканый платочный лен.
нити", строго вдоль переплетения. Если
подогнуть края и швы точно по нитям
переплетения, то, впоследствии, после стирки
одежда будет держать форму. При работе с
тонкими тканями полезно будет вытянуть нить, в
качестве ориентира при раскрое.
Швейные методы
Традиционный метод для соединения краев кромочный шов, "через край"; для отделки
необработанных краев - подрубочный шов,
"вподгибку"; а для прочих швов - оба вместе
Раскрой
(запошивочный шов, выполняемый и на лицевой,
Средневековое льняное полотно ткалось
и на изнаночной сторонах), (Методы, рис. 1, 2, 6).
довольно узкой полосой, от 50 до 90 см, и швеи
Поскольку на швейной машинке невозможно
использовали его в полную ширину без остатка. В выполнить кромочный шов и, возможно, края не
наши дни можно найти тонкую хлопковую или
нужно будет обрабатывать, для работы над
льняную ткань всего 90 см шириной, но в
камизами могут потребоваться и ручные и
большинстве своем ассортимент представлен
машинные швы. При работе машинкой
шириной 150 см, что влияет и на раскрой, и на
используется два способа: простейшая узкая
пошив. Используя полотно в 150 см, можно
строчка, и зигзаг или оверлок для краев. Более
сэкономить и раскроить сразу две вещи за один
сложный шов, но и более комфортный за счет
раз, если размеры позволяют, но сперва следует
того, что швы делаются плоскими начертить чертеж на бумаге, чтобы добиться
запошивочный шов, выполняемый только на
лучшей компоновки на ткани.
изнаночной стороне одежды (Методы, рис. 6a), с
Большинство деталей нательного белья кроятся машинным расстрочным лицевым швом для
по ДН, так что стоит попрактиковаться резать "по укрепления краев.
Мужские и женские камизы - продолжение на стр. 71,
пронумерованы по отдельности.
1. 1430-1440, Франция
Мужская камиза с вырезом спереди и, возможно, с
воротником. На ногах раздельные шоссы, закатанные вниз:
остроконечные лоскуты являются специальной надставкой
для крепления к дублету с задней стороны. На ногах
ботинки. (Декамерон, Библиотека Арсенал, Париж, MS 5070,
f.330v)
68
Брэ
2. Длинные брэ, 1200-1400
Длинные брэ шили из прямого куска льняной ткани,
пояс спрятан в тканевый карман. Носили
заправленными в раздельные шоссы. На тканевой
кармане вдоль пояса часто вырезали отверстия, через
которые свисали края шнурков, крепивших шоссы к
набедренному поясу. Штанины могли делать
покороче, для использования с более длинными
шоссами.
Это основной элемент мужского нижнего белья,
также именуемый "бриджами", а позже известный
как "кальсоны". Брэ скрывать из виду было не
обязательно. Встречаются изображения, где
мужчины за работой раздеты до брэ, или брэ и
камизы, в жаркую погоду; и у любого мужчины в
короткой котте, или котте с разрезным передом,
будет видно белье, если он сядет.
Самая простейшая форма, судя по всему,
используемая только рабочими, представляла
собой набедренную повязку (рис. 1), обернутую
вокруг тела и закрепленную поясом на бедрах.
Лучше одетые мужчины 13 и начала 14 веков
носили пару мешковатых длинных брэ (рис. 2),
которые заправляли в шоссы (Шоссы, рис. 1).
Примерно с середины 14 века мужчины начали
привязывать шоссы к новомодному дублету
вместо набедренного пояса, а брэ становятся
короче. В течении 15 века мешковатые фасоны
продолжают использоваться, но появляются
более тесно облегающие фасоны для
использования со сшивными шоссами (рис. 4, 5;
ил. 18).
Набедренный пояс
3. Чертеж для рис. 2
Основной отрез ткани - 170х68 см, сложен вдоль.
Сшиваем длинные края от точки C до точки B с каждой
стороны, чтобы получились штанины. Посередине
оставляем их открытыми, чтобы сформировать пояс, и
добавляем треугольные ластовицы. Ластовицы
втачиваем по образцу коротких рукавов (Методы, рис.
7). Отрезаем широкую полосу ткани и складываем ее
вдоль. Пришиваем ее вокруг пояса, чтобы получилась
оболочка для набедренного ремня. На этой полосе
иногда делаются два разреза по бокам (обработка
петельным швом или облицовкой), через которые
продеваются шнурки шосс.
Ключевые замеры
69
До середины 14 века набедренный пояс использовался
не только для поддержки набедренной повязки или
брэ, но также для крепления шосс, и иногда для
поясной сумки. Чтобы пояс не врезался владельцу в
кожу при сильном натяжении, ранние набедренные
пояса изготавливались из толстого шнура или из
перевитых полос ткани. Зачастую, свободную ткань с
верхней части брэ сворачивали вокруг пояса, чтобы
получилась мягкая прослойка. Шоссы поддерживали
петлями из шнурков, свисающих с набедренного пояса
(рис. 1). Если пояс вкладывали в тканевую оболочку,
на ней делали прорези для петель, или они выходили
из отверстий по краям. С появлением дублета для
шосс появилось более удобное крепление, и
набедренный пояс уменьшился до тонкого шнурка
или ленты в тканевом вкладыше гораздо меньшего
размера (рис. 4).
Измеряем значения обхвата бедер и высоты
сидения. Замеры, показанные для длинных брэ
(рис. 3), лишь приблизительны, но проектировать
чертеж стоит, не скупясь на ткань и добавляя
припуски на швы, поскольку длинные брэ должны
быть широкими и мешковатыми. Для коротких
облегающих брэ (рис. 4, 5) потребуется более
точное построение выкройки. Буквами отмечены
точки соединения. Аббревиатуры см. стр. 10.
Короткие брэ
4. Короткие брэ
a. Базовая форма, 1350-1500. Свободно сидящий
фасон, доходящий до талии. Поддерживались с
помощью затягивающегося узкого шнурка в
тканевом кармане на поясе, концы которого
выходили из прорезей на линии ЦП.
b. Облегающие брэ, 1400-1500. Более плотно
посаженный фасон для использования со
сшивными шоссами. Спереди есть два отверстия,
на расстоянии 5-10 см друг от друга. Концы
шнурка в промежутке между отверстиями внутри
тканевого кармана перекрещиваются, см. c.
c. Стрелками указано направление продетого
шнурка.
5. Чертежи для рис. 4
Чертежи основаны на значениях обхвата бедер и
высоты сидения модели, а также обхвата одного
бедра.
a. Построение 1/4 выкройки
Жирной линией изображены свободные брэ.
Ширину надо рассчитывать с учетом выреза для
ноги, здесь - 30 см в глубину и полуобхват одного
бедра. Перед и Спинка идентичны.
Тонкой линией показаны плотно облегающие брэ.
Сплошная линия - Спинка, пунктирная линия Перед. Глубокий вырез для ноги делает высоту
сидения лишь немногим шире обхвата бедер.
70
b. Завершение чертежа для обоих фасонов
Брэ можно раскраивать одной деталью, или по
отдельности Спинку и Перед со швом на
промежности. Собираем детали, сшиваем боковые
швы, и затем подшиваем вподгибку отверстия
для ног.
Отверстия для шнурка обрабатываем на одном
слое ткани перед тем, как подвернуть верхний
край и пришить его для формирования тканевого
кармана для затягивающегося шнурка.
Построение и раскрой рубахи или сорочки
Камизы (рубахи и сорочки)
Мужская и женская камизы по сути одинаковы.
Они отличаются только длиной и финальной
обработкой горловины. И мужская, и женская
камизы - простой элемент одежды, как правило,
скрытый из виду. На протяжении трех веков,
освещаемых в этой книге, они не претерпевали
значительных изменений (рис. 1)
Поскольку женская камиза длиннее, как правило,
для расширения подола использовались клинья,
чтобы она не стесняла движений. Чем длиннее
камиза, тем шире она должна быть к нижней
кромке. Камиза, показанная на рис. 3,
расширяется от плеча, но расширение - клин может начинаться и от подмышечной впадины
или от талии. Для мужских камиз тоже можно
использовать клинья, особенно для посадки по
крупной фигуре. Несколько вариантов мужской и
женской камиз имеют воротник, чтобы уберечь
ворот одежды, надеваемой поверх камизы.
Нет ни одного источника о наличии на
средневековых камизах кокетки; то же самое
касается крепления затягивающимися шнурками
горловины или запястий.
Детали по форме просты, так что дальнейшие
инструкции изображены без чертежной разметки.
При желании можно начать с бумажной выкройки
перед расчерчиванием на ткани, или же сделать
выкройку на масштабированной чертежной
бумаге, а потом расчерчивать и раскраивать
ткань. Раскраивая сложенную пополам по линии
плечей ткань, следует помнить, что горловина
Переда глубже, чем горловина Спинки. Сперва
снимаем мерки с модели, затем вычисляем все
необходимые значения. Эти значения должны
включать в себя припуски на швы, и не стоит на
них экономить - одежда предпочтительнее
свободная, а не тесная. Некоторые значения
можно позаимствовать из прочих
индивидуальных измерений (Выкройки по
меркам, рис. 1, 2).
продолжение на стр. 72
2. Мужская камиза (рубаха)
a. Основа изделия представляет собой
один отрез ткани, сложенный по линии
плечей и сшитый по бокам. Нижние края
боковых швов можно оставить
открытыми - получатся две шлицы по
бокам. Горловина должна быть
достаточно свободной, чтобы легко
надевать вещь через голову. Прямые
рукава втачиваются с ластовицами, чтобы
не стеснять движений рук.
b. Ключевые замеры и составные
части
Записываем следующие значения:
Длина изделия - от плеча до
середины бедра, или ниже
Ширина изделия - полуобхват груди
+ 15 см, или больше
Длина рукава - длина руки, от
начала плеча
Ширина рукава - от 40 до 60 см, в
зависимости от размера
Ластовицы - квадрат 10 на 15 см
Длина горловины - для воротника,
если требуется
См. также стр. 10
71
Женская камиза
3. Женская камиза (сорочка)
a. Женская камиза раскраивается как мужская, только
длиннее, и с длинной кромкой подола, за счет расширения
или с помощью клиньев. На рисунке расширение показано
от плечей, и рукава втачены под небольшим углом вверх.
За счет этого повышается комфортность пройм.
b. Ключевые замеры и составные части
Записываем следующие значения:
Длина изделия - от плеча до уровня икр, или ниже
Ширина изделия - полуобхват груди + 10 см или
больше
Ширина подола - полуобхват бедер + двойная
ширина клина
Ширина клина - полуобхват подола увеличивается
в зависимости от полубхвата бедер, 15 см или
более
Длина клина - от талии/проймы/плеча до края
подола
Длина рукава - длина руки, от начала плеча
Ширина рукава - от 35 до 50 см, в зависимости о
размера
Ластовица - квадрат 8 на 12 см
Длина горловины - для воротника, если требуется.
См. также стр. 10
начало на стр. 71
Начинаем с основной детали, а остальные части
размещаем на ткани так, чтобы наилучшим образом
использовать ткань. Значения замеров можно немного
изменить, чтобы удобно разместить части на ткани.
Замеры, данные выше, указаны с учетом припусков на
швы. Основную деталь, как мужской, так и женской
камизы, лучше выкраивать вдоль (а не поперек) ткани;
клинья можно включить в основную деталь, а можно
раскраивать отдельно парой (Котта, рис. 4). Основную
деталь удобно вырезать одной деталью, сложив ткань по
линии плечей, но и наличие плечевых швов вполне
допустимо, если длины ткани не хватает на раскрой одной
деталью.
Рукава можно располагать как вдоль ткани, так и поперек,
главное, чтобы оба рукава были вырезаны в одинаковом
положении; ластовицы (и воротники) располагаем вокруг
прочих частей. На рис. 4 показано альтернативное
расположение рукава, раскроенного без ластовицы и
посаженный плотнее, чем простой рукав.
Сборка
Корпус - если клинья выкраивались отдельно,
первым делом пришиваем их к основной
детали, затем сшиваем плечевые швы, если они
есть. Вырезаем горловину; см. ниже отделку
ворота.
Рукава - есть два способа втачивания:
1. Сшиваем боковые швы, затем собираем
рукава с ластовицами и втачиваем их в проймы
(Методы, рис. 7)
2. Присоединяем рукава с ластовицами к корпусу, а
затем сшиваем боковой шов и шов рукава как один
(Методы, рис. 8)
72
4. Конусообразный рукав
Такой тип рукава сужается к запястью и
выкраивается без ластовицы. Добавляем 5-10
см к прямой линии ширины рукава. Для
ширины запястья используем значение
обхвата ладони.
Один рукав показан раскроенным одной
деталью, а другой - с использованием клина
для экономии.
На чертежах показаны рукава для втачивания в
прямые края, но процесс втачивания в края
наклонные абсолютно идентичен первому (рис.
3a) - рукава находятся под небольшим углом
вверх, обеспечивая удобство проймы.
Подшиваем нижнюю кромку и концы рукавов.
Отделка горловины и воротники
Прямой разрез (рис. 5a) - простейший вариант
выреза горловины; но самый распространенный
стиль это овальная форма - спереди глубже, чем
на спине, и достаточно широкая, для свободного
надевания через голову (рис. 5b).
Необработанный край можно подвернуть и
подшить подрубочным швом или сделать
облицовку тонкой прямой лентой по внутренней
стороне. Край горловины женской камизы, как
правило, не выступает слишком сильно над
коттой или киртлом.
Мужские камизы, помимо основных вариантов,
еще могут иметь "плотнопосаженную" вокруг шеи
горловину, с разрезом по переду (рис. 5c). Делаем
разрез, достаточно глубокий, чтобы голова легко
проходила, и укрепляем основание разреза
(Методы, рис. 10). При такой форме можно
сделать завязки из выступающих концов узкой
ленты, окантовывающей горловину (Методы,
рис. 9c).
Около 1400, когда в моде были довольно высокие
воротники для гоунов, для камиз, и мужских, и
женских, тоже требовался воротник (рис. 5d),
возможно для того, чтобы создать барьер между
воротником гоуна и шеей владельца. Этот
воротник сохранялся на мужских камизах на
протяжении 15 века, используемый потом и для
защиты высоких воротников дублета.
Формы горловины
5. Формы горловины
a. Прямой разрез вдоль линии плечей
b. Широкая овальная горловина - судя по всему, самая
распространенная форма.
c. Маленькая горловина с разрезом спереди, иногда
отделанная полоской ткани.
d. Прямой воротник, для ношения под дублетом с
высокой горловиной.
Вырезаем прямую полосу ткани, 15-30 см шириной,
длиной равную длине горловины + припуски на швы
по передним краям. Подворачиваем и подшиваем
подрубочным швом разрез по переду, складываем
вдоль полосу ткани, внутрь помещаем край
горловины, и подшиваем края полосы с обеих сторон.
См. Методы, рис 9 и 10 для обработки горловины
полосой ткани и чистовой отделки разрезов.
73
Иллюстрация 5. Сельские работники, начало 14 века, Англия
Шесть мужских фигур, на всех надеты просторные котты простого кроя, с мешковатой складкой
над поясом, без каких-либо признаков камиз под ними; следует обратить внимание на
подвернутые подолы, на некоторых есть разрез по переду. У всех на ногах плотно облегающие
шоссы и ботинки, и у одного на голове круглая шляпа, возможно, войлочная; на горловине
котты у него в качестве застежки пуговица или брошь. У остальных на головах худы с короткими
хвостами, один из них открытый, на пуговице под подбородком, другой - закинут за плечи, а
третий сдвинут на затылок. У хлебопашца и наездника, верхние слева и справа, на руках надеты
раздвоенные перчатки.
Две женские фигуры показаны "в помещении": на каждой надета свободная котта со складкой
над поясом, плотно облегающие рукава на запястья подвернуты. На ногах у них ничего нет,
волосы непокрыты, хотя у фигуры слева надет тонкий барбетт и филлет. В руках у нее пара
гребней для шерсти. Фигура справа прядет на прялке.
Холькхэмская иллюстрированная Библия, Британская библиотека, MS Add. 47682, f.6
74
Котта
75
Котта
Это элемент основной одежды Т-образной формы,
также известный как туника, который носили как
мужчины, так и женщины всех классов, еще до
начала Норманнского завоевания и до середины
14 века. Обычно котта носилась поверх
нательного льняного белья - рубахи или сорочки
(рис. 1) и под сюрко (рис. 2). Поскольку котта
была вещью универсальной, существовало
огромное разнообразие вариантов используемого
материала, методов раскроя и посадки, а
особенно - способов ношения, сопутствующих
аксессуаров и головных уборов. Как правило, с
коттой носился пояс.
Обычно, форма котты зависела от материала и
состоятельности владельца: простые и плотно
посаженные фасоны, вполне возможно, могли
сосуществовать в одно и то же время, хотя, в
целом, более облегающими котты становятся
после 1300 годов. Отличительной чертой были
рукава, так что они требуют особого внимания.
После 1340 годов, с развитием портняжного
мастерства, котты постепенно уходят из
пользования, но в качестве одежды рабочего
класса сохраняются до начала 15 века.
Котта и сюрко - Котта шьется тем же способом,
что и сюрко, что может сделать проблематичным
их идентификацию, хотя сюрко - это верхняя
одежда. Зачастую, единственной отличительной
чертой является то, что сюрко - вещь более
просторная и рукава у нее короче. Если виден
внутренний рукав, это можно расценить как
котту под сюрко. Котта носилась поверх льняного
белья, так что под ней может быть виден слой
белого или кремового цвета; а сюрко надевалось
поверх котты или киртла, и тогда видимый
нижний слой - другого цвета. Если на
изображении виден пояс, или мешковатая
складка над ним, это, наверняка, котта (рис. 2).
1. Начало 13 века. Первоначальный фасон короткой
котты, с широкими рукавами и прорезью в качестве
горловины, с мешковатой складкой над скрытым
поясом. Видны плотно облегающие рукава камизы,
голова непокрыта. (Британская Библиотека, Royal MS 1
DX f.156).
Мужская котта
В длине, а также материале и покрое котты,
отражался статус мужчины. Королевская семья,
знать и духовенство носили котты длиной до
пола; специалисты и пожилые люди рабочего
класса - до голени. Рабочий класс, и молодые
люди в целом - чуть ниже колен (рис. 1; ил. 5). На
котте мог быть разрез от талии до кромки по
линии ЦП, так что брэ и шоссы могли оказаться на
виду. Рабочие часто заправляли передние края
котты за пояс, чтобы не стеснять движения ног
(ил. 5). Котты длиной до голени иногда имели
разрез не только спереди, но и сзади - для
удобства езды верхом - распространенная деталь
котты путешественников.
Женская котта
Женские котты всегда были длиной до земли, но
за работой женщины также могли глубоко
заправлять подол за пояс, открывая ноги, в то
время как леди должны были следить, чтобы
ноги были скрыты из виду (рис. 2). К 1300 годам
большинству женских котт придавали форму по
плечам и проймам, а к 1330 годам - уже, судя по
всему, весь корпус плотно облегал фигуру и
зашнуровывался, и, зачастую, котта была не
отличима от киртла, который, в итоге, ее заменил.
Деревенские женщины носили более простой,
свободный фасон котты до 1400 годов и после.
Женщины побогаче носили котты и во второй
половине 14 века, дольше, чем мужчины того
времени.
Наиболее изящные фасоны хорошо посажены по
женской фигуре. Для них использовалось по
нескольку клиньев по бокам, которые придавали
форму над талией для наилучшей посадки и
эффектный клеш по бедрам. Некоторые фасоны
были достаточно просторны для свободного
надевания через голову, а некоторым требовалась
шнуровка, с одного бока, или по разрезу
или шву по Переду или Спинке.
2. Начало 14 века. Женщины забивают кролика.
Слева — котта, складка над поясом, из-под кромки
подола виден край длинной камизы.
Справа — поверх котты сюрко без рукавов, тонкое
покрывало на голове.
У обеих волосы убраны в валики по бокам. (Псалтырь
королевы Марии, Британская Библиотека, Royal MS 2 B
VII, f.156).
76
Построение и раскрой
Базовый фасон котты состоит из корпуса, сгиб
ткани - по линии плечей; восьми треугольных
клиньев, которые вшиваются по одному по бокам
Переда и Спинки, и парами - в прорези по линиям
ЦП и ЦС; и двух рукавов с или без ластовиц в
подмышечных впадинах. Примеры базовых
фасонов котты показаны на рисунках 3 и 5.
Значения для чертежа будут варьироваться в
зависимости от фасона, плотности ткани, типа
рукава, размера модели, и т. д., но являются
производными от ключевых замеров (см. текст в
рамке), так что перед построением чертежа
стоит добавить все припуски на швы.
Используя имеющиеся значения, делаем набросок
чертежа на бумаге из деталей и их размещения,
как на рис. 4. Ширина кромки подола должна
быть примерно между 2.5 и 3.5 метра. Для очень
длинной котты добавляем дополнительную
ширину за счет добавочных клиньев по бокам.
Чертим чистовой вариант выкройки на бумаге, и
раскладываем его на холсте или бязи в один слой,
чтобы заготовку можно было примерить и затем
использовать как выкройку.
Любое значение можно подкорректировать на 1-2
см, если это поможет удобнее скомпоновать
детали на ткани. Перед тем как раскраивать,
проверяем, чтобы значения замеров совпадали с
чертежом, а ткани было достаточно в длину,
ширину (где требуется) и для припусков на швы.
Детали раскраиваем как можно ближе к ДН (рис.
4, 6).
Укрепляем длинные края с косыми срезами с
помощью фиксирующей ленты.
Корпус - Складываем отрез ткани для корпуса
пополам вдоль и отмечаем линии ЦП и ЦС от
кромки до талии. Раскрываем, складываем по
линии плечей и отмечаем портняжным мелом
горловину (рис. 7). По этой отметке отрезаем
ткань только перед обработкой, чтобы края
ткани не истрепывались.
Клинья - одиночные клинья выкраиваются
попарно из квадрата. Складываем квадрат по
диагонали, отступаем 3 см от углов, чтобы
оставить место на припуски, и режем вдоль сгиба.
Для центральных клиньев см. рис. 4 и 6.
Рукава - они очень зависят от фасона. Для
просторной котты требуются просторные рукава;
для более облегающего фасона рукава
подгоняются по форме. Встречаются рукава очень
плотно посаженные по пройме (рис. 8-9).
Материалы
Котты шились из шерстяной ткани, как правило,
без подкладки, толщиной начиная от плотного
покрывала, затем самый распространенный
вариант - ткань средней плотности саржевого
плетения, около 10-15 нитей на сантиметр, и
заканчивая тонкой камвольной шерстяной
тканью. С конца 13 века все больше
использовалось сукно, работая с которым легче
было работать над посадкой, поскольку сукно не
сыпется так сильно, как прежние ткани. Для
тонкой котты потребуется легкая, драпировочная
ткань (рис. 5), в то время как плотные
покрывальные ткани подойдут для простых,
"квадратных" котт (рис. 3).
Желательно, чтобы все основное платье или
набор из вещей, включающий котту, сюрко и худ,
были сшиты из схожей ткани. Для короткой
мужской котты шириной 140-150 см, как правило,
требуется 2 метра ткани, а для длиннополой - 3.5
метра. Желательно избегать тканей с ворсом или
с односторонним рисунком, поскольку для
раскроя используются обе стороны и оба
направления ткани.
Сборка
Вырезаем и обрабатываем разрез горловины.
Пришиваем клинья к корпусу - прямые края
клиньев к прямым краям по бокам корпуса.
Вставляем пары клиньев в разрезы по линиям ЦП
и ЦС. Рукава втачиваем либо плашмя, и сшиваем
пройму и боковые швы одной строкой (с
ластовицами, если они используются), либо
сперва сшиваем боковые швы, а затем втачиваем
готовые рукава (Методы, рис. 7-8).
Сшиваем котту вручную швом внахлест, либо
запошивочным швом, выполняемым только на
изнаночной стороне (Методы, рис. 3 и 6). В
качестве альтернативы, можно сшить открытые
края прямым машинным швом, а затем обметать
срезы, если ткань будет осыпаться. Обрабатываем
горловину и концы рукавов подрубочным швом,
или облицовкой из тонкой полоски льнаили
шелка.
77
Ключевые замеры
Длина изделия
Для мужчин - от плеча до кромки. Длина спины + длина от талии до
колена/от талии до лодыжки/среднее значение
Для женщин - от плеча до кромки. Длина спины + длина от талии до
пола.
Для мужчин и женщин - добавить дополнительно 5-20 см для
складки над поясом.
Ширина изделия - полуобхват груди + 820 см (или больше) для свободы движений.
Длина клина - от талии до кромки - нужно
вычесть из длины изделия длину спины.
Ширина клина - 25 см универсальная
ширина. Чем шире клинья, тем больше
общая длина кромки, но стоит учитывать
тип используемой ткани.
Длина рукава - длина руки
Ширина рукава - 40-60 см в плече для
стандартных взрослых размеров; рукава с
ластовицами можно делать уже.
Запястье - вариации значений между
шириной рукава и обхватом ладони, либо
же обхват запястья для плотнооблегающих
рукавов.
Для построения чертежа используем
заранее взятые мерки (стр. 23), либо
измеряем модель.
Показан раскрой котты из одного слоя
ткани.
Размеры, изображенные здесь,
приблизительны - современный 42
мужской размер и 12 женский. Тонкой
пунктирной линией отмечены линии
складывания ткани и центральные линии
частей схемы. Буквами обозначены
соединительные точки. Ко всем значениям
добавляем припуски на швы.
Застежки
Большая часть фасонов не имеет застежек. Они
были достаточно просторные, чтобы легко
надеваться, а форму корпуса регулировали
поясом и, возможно, брошью на горловине.
Плотно облегающие котты, скорее всего, имели
шнуровку на спине или сбоку; отверстия
обрабатывали узкой отделкой (Методы, рис. 1617). Плотно облегающие рукава в 13 веке
сшивали на руке. Это можно сделать следующим
способом. Оставляем открытым шов от локтя до
кромки края. Надеваем котту и сшиваем края
вместе с помощью иглы и плотной нити, от локтя
к запястью; для этого может потребоваться
помощь.
Около 1300 годов швы на разрезах рукавов
заменили пуговицы (Методы, рис. 19-21; ил. 2-3).
Сперва использовалось около 6 пуговиц, а позже в
течении столетия - дюжина и больше.
Вариации котты
Предприимчивый закройщик мог изменять
простые формы базового фасона котты, чтобы
варьировать форму или улучшить посадку.
Техники для создания облегаемости сперва
проявляются в верхней части котты, примерно в
1300 годах, сюда входит и формирование плечей,
и раскрой округлых пройм и рукавов (рис. 8).
Длинные боковые клинья, вшиваемые в проймы,
использовались для формирования этих пройм, а
также для расширения корпуса (см. Сюрко, рис. 5).
Котту можно посадить плотно по фигуре и после
раскроя, за счет придания формы корпусу и с
помощью клиньев. Рукав на рис. 9
(предшественник полностью облегающего руку
рукава) тоже тесно посажен и повторяет форму
проймы. Такой способ может быть использован
для любой котты такой формы.
78
Базовый фасон мужской короткой котты
4. Размещение на ткани для рис. 3
Показанная на рисунке котта расчерчена на 2.4 м материи,
140 см шириной - использовано практически все
пространство.
Начинаем чертеж с размещения самых широких и
длинных частей. 8 клиньев весьма широки, а для рукавов
требуется длина с запасом. У клиньев с двух сторон скосы,
так что лучше подойдет невыворотная ткань. Одна пара
клиньев расчерчивается без учета шва — для вставки в
разрез по линии ЦС. Прямые края боковых клиньев на
чертеже примыкают к корпусу.
3. Базовый фасон мужской короткой
котты, с 1200 годов.
Материал - толстая ткань, овальный
разрез горловины (рис. 7b), длинные
рукава подвернуты. Передний разрез открытый шов между двумя
фронтальными клиньями. Во время
работы края часто заправляли за пояс,
чтобы не стеснять движения ног.
79
Женская элегантная котта
5. Женская элегантная котта, с середины 13
века до начала 14 века.
Котта длиной до пола, для посадки на некрупную
женщину. Разрез по переду сколот брошью.
Рукава плотно облегают предплечье за счет
сшивания нижней части рукава, а верхняя часть
остается мешковатой. В качестве альтернативы,
на таком фасоне может быть и полностью
облегающий рукав за счет придания формы плечу
(рис. 9). У котты добавлена длина - для того,
чтобы сделать складки над поясом и скрыть ноги.
6. Расположение на ткани для рис. 5
Котта расчерчена на 3.3 м ткани, шириной 150 см.
Современный размер примерно 12. Для больших
размеров может потребоваться ткани больше,
чем двойная длина изделия. Схему начинаем с
наиболее крупных и длинных деталей.
Рукава строим небольшим конусом — широкую
сторону в плече сужаем к запястью - и подгоняем
по руке позже. Четыре боковых клина отмеряем
шире, чем два центральных. Парные центральные
клинья можно раскраивать как одну деталь. Из
оставшейся ткани можно сделать
дополнительные клинья - их пришиваем
прямыми краями к Переду. Присоединяем все
боковые клинья прямым краями к основной
детали.
80
Иллюстрация 6. Котта, начало 14 века
Это котта похожа на изображенную на рис. 5, из средней плотности шерстяной ткани
саржевого плетения. Рукава сшиты на предплечье, поэтому излишки длины рукава
образуют мешковатую складку над локтями. Длинный подол можно заправить за пояс
для свободы движения. На женщине платок (Женские льняные головные уборы, рис. 2b)
и камиза, рукава которой едва заметны.
81
Формы горловины
7. Формы горловины
Горловина зачастую была не видна под
верхней одеждой или головным убором.
Следует убедиться, что горловина
достаточно широка, чтобы голова легко
проходила. Центруем горловину на складке
по линии плечей. Края обрабатываем
подрубочным швом, облицовочной полосой
или строчкой вышивки (Методы, рис. 2, 9,
22).
a. Прямой разрез, стянутый спереди брошью,
широко распространен в 13 веке.
b. Горловина неглубокой овальной формы,
одинаковая и на Спинке, и на Переде.
c. Круглая горловина, широко
распространена в 14 веке.
d. Горловина круглая на Спинке и квадратная
с прорезью на Переде. Вместо броши могли
использовать шнурок или пуговицу.
82
Посадка по плечам и проймам
8. Улучшение облегаемости по плечам и проймам
Улучшение достигается с помощью формирования
плотной посадки верхних частей Переда и Спинки, и
использования тесно облегающих рукавов.
a. Формирование корпуса. Раскраиваем
прямоугольник корпуса и делаем плечевые швы
слегка наклонными и/или придаем округлую форму
пройме. Используем рукава, как на рисунках b или c,
или делаем "переходный" рукав (рис. 9).
b. Узкий конусообразный рукав с ластовицей в
форме ромба. Лучше всего подходит для легкой ткани.
c. Частично закругленное основание рукава.
Отрезая углы в пройме, подгоняем конусообразный
рукав к форме проймы.
9. "Переходный" рукав, с 1300 годов
Перемещаем шов от подмышечной впадины на заднюю
сторону рукава, что обеспечит более плотную посадку по
руке и удобное расположение пуговиц для светских
фасонов. Такие рукава подойдут для котт с
закругленными проймами (рис. 8).
a. Вид рукава сзади, с ластовицей и пуговицами.
b. Чертеж рукава. Начинаем чертеж с прямоугольника,
отмеченного тонкими линиями. Ширина рукава должна
обеспечивать удобное расположение на верхней части
руки - то есть быть не намного меньше значения длины
проймы. Чертим чуть-чуть изогнутую линию верхнего
края, и немного удлиняем ее, чтобы совпасть с проймой,
треугольной ластовицей на линии шва рукава (жирная
пунктирная линия). Самая высокая точка рукава
располагается на линии плеча, а шов с ластовицей
оказываются на задней стороне руки. Сужаем рукав через
локоть к запястью. Сперва стоит опробовать выкройку на
черновой ткани. Для застежки манжеты на запястье
потребуется как минимум шесть пуговиц.
83
КИРТЛ
84
Киртл
Киртл - это скроенное и посаженное по фигуре
платье. Судя по всему, оно появилось в 1360
годах. На протяжении описываемого периода
киртл постепенно становился все более
облегающим. Его могли шить с подкладкой и
носили под верхней одеждой. Изначально киртл
частично можно увидеть под открытыми боками
сюрко (Сюрко, рис. 9, справа) или под котарди на
пуговицах (Котарди, рис. 7), позднее, в основном,
он скрыт под гоуном (Гоун, рис. 24, 28), или под
оверкиртлом у женщин рабочего класса
(Оверкиртл, рис. 2). Киртл следует подбирать,
соблюдая датировку и стиль верхней одежды.
Построение и раскрой
Инструкции по построению и раскрою киртла
даны под заголовками в описании рисунков: сюда
включены базовый фасон киртла (рис. 2) и
отрезной по талии киртл с ровным передом (рис.
7). На рис. 3 показано, как приспособить линию
горловины киртла, так чтобы она
соответствовала сопутствующей верхней одежде.
Также нужно будет убедиться, что рукава тоже
соответствуют.
Составляем бумажные выкройки для Спинки и
Переда, используя индивидуальные лекала, и
добавляем подол, как описано в Выкройках по
Меркам, рис. 27. Не нужно делать слишком
Киртл как платье-"опора"
широкий подол: 2.5-3 м длины вдоль кромки
На протяжении первой половины 15 века, когда
вполне достаточно. Для раскроя нам понадобится
женщины статусных сословий носили
ткань 140-160 см шириной, сложенная вдоль (рис.
просторные обволакивающие гоуны, киртл
4). Если подол шьется с воланом, ширина еще
постепенно становится нижним
немного сузится.
платьем-"опорой". К середине века, корпус киртла Длины подола киртла должно хватать, чтобы
становится более тесным в попытках
доставать до ступней, но не до пола. Это важно:
поддерживать и придавать форму бюсту, а для
если подол киртла не мешает стопам, владелица
подола используются воланы, чтобы удерживать может сконцентрироваться на гораздо более
тяжелый подол гоуна.
объемном подоле верхней одежды.
Для начала лучше опробовать чертежи на бязи
Киртл как рабочее платье
или ситце.
К началу 15 века простые фасоны киртла, похоже,
использовались, в основном, женщинами
Чтобы начертить выкройку киртла, берем
рабочего класса. Простые в пошиве, практичные и заготовленные индивидуальные лекала
элегантные, они мало изменились на протяжении корпуса. Тонкими линиями отмечены
всего столетия. Большинство женщин рабочего
первоначальные очертания. Данные здесь
класса носили два киртла, один поверх другого
схемы примерно соответствуют современному
(рис. 1); судя по всему, носить один киртл не было 14 размеру.
привычным делом. Оверкиртлы описаны в
Жирными линиями отмечены альтернативные
отдельной главе, Верхняя рабочая одежда. Все
очертания. Буквами обозначены точки
киртлы, представленные в этой главе относятся к соединений. Аббревиатуры и символы см. стр.
основному платью, которое надевали поверх
10. Проверяем, чтобы боковые швы совпадали
камизы.
по длине и находились под одним углом.
Добавляем припуски на швы и точки баланса.
1. 1480-1500, Франция. Танцующие крестьянки
Слева - плотно облегающий оверкиртл (синий,
подкладка коричневая) поверх светлого киртла, подол
собран оборками. Видна круглая горловина камизы.
Оверкиртл, вероятно, отрезной по талии, или же
линия на талии может означать складку заткнутой за
пояс подола. На голове косынка на завязках, и хороша
видна поясная сумочка.
Справа - не совсем обычно: на женщине надет только
киртл, с короткими рукавами и подолом с оборками.
Сквозь фронтальную шнуровку видна камиза; белый
фартук скрывает линию пояса. Один рукав камизы
собран складками к запястью, но второй нет. На
голове старомодный алый открытый худ поверх
белого платка.
(Национальная Библиотека, Париж, Latin 873, f.21r)
85
Подкладку собираем как отдельную вещь и
вшиваем внутрь корпуса, обрабатываем все края,
Лицевой слой - подойдет средней или низкой
включая талию. Подол собирается путем
плотности шерстяная ткань или камвольная
сшивания всех панелей, так чтобы разрез по
ткань; для костюма состоятельной женщины линии ЦП совпадал с разрезом на корпусе.
яркого стойкого цвета, а для рабочего платья Подворачиваем припуски на швы по линии талии
неокрашенная или мутного цвета ткань. Также
на подоле внутрь и пришиваем кромочным швом
можно использовать льняную подкладку,
к уже обработанной линии талии корпуса,
которая, определенно, спасет от жары, если в
собирая подол в складки, чтобы подогнать длину,
качестве верхней одежды будет гоун.
и совмещая с линиями ЦП и ЦС.
Отрезной по талии киртл (рис. 7) для
использования под гоуном, можно сшить из двух Оборки на подоле - оставляем это напоследок,
когда киртл будет уже почти закончен.
материалов: плотная льняная или холщовая
ткань для корпуса (с подкладкой) и легкая ткань, Регулируем длину подола, так чтобы оборки не
касались пола по всей кромке.
возможно даже плотный шелк, для подола
Соединяем части оборок в единую петлю и
(можно без подкладки). Подол зачастую
оказывался на виду, так что порой использовался подшиваем подрубочным швом один край. С
узорчатый материал, который был виден из-под помощью булавок отмечаем по необработанному
краю деления пополам, по четвертям, и т.д,
скромно расцвеченного гоуна.
вплоть до 1/16 или 1/32. Таким же способом
Подкладка - подойдет легкая шерстяная ткань,
разделяем и отмечаем нижний край подола, а
льняная, или можно оставить без подкладки и
потом совмещаем лицевые стороны по точкам,
обработать края расстрочным швом.
отмеченным булавками. Пришиваем оборки к
подолу, убирая выпирающую ткань в небольшие
Сборка
складки на одинаковом расстоянии друг от друга.
Большинство киртлов состоят из Спинки, Переда
и рукавов, с разрезом для шнуровки, как правило,
Застежки
по линии ЦП. Сперва собирается корпус, а затем
втачиваются готовые рукава. Если киртл шьется Как правило, киртл "застегивается" шнуровкой,
без подкладки, горловину, разрез по линии ЦП и обычно по переду, но иногда по бокам или спине.
края рукавов можно обработать узкими прямыми Отверстия располагаются не шире 3 см друг от
друга (Методы, рис. 16). Для плотно облегающего
льняными полосами (стр. 51). Оборчатый подол
киртла шнурок следует укрепить в отверстии на
описан ниже. Если киртл шьется с подкладкой,
уровне талии. Один конец шнурка используется
она собирается отдельно, а потом подшивается
для шнуровки вверх по корпусу, а другой конец вручную (стр. 51).
Отрезной по талии киртл с ровным передом (рис. вниз, по подолу; такой способ способствует
7) выглядит изящнее. Корпус и подол собираются большей облегаемости. Длинные рукава как
правило застегиваются пуговицами, особенно это
по отдельности. Для корпуса потребуется
характерно для конца 14 века - в этот период
прокладка, в качестве дополнительного
уплотнения по переду, и подкладка (Методы, рис. пуговиц могла быть дюжина и больше (Методы,
рис. 19-21; ил. 2-3).
11-13). Закалываем и подворачиваем
раскроенные по меркам бочки Переда, аккуратно
ослабляя их по передней панели между точками
баланса AB. Один боковой шов следует оставить
открытым, для шнуровки (Методы, рис. 16-18).
Материалы
86
Базовый фасон киртла
2. Базовый киртл, с конца 14 века
Очертания соответствуют корпусу
индивидуального лекала, и показаны два
варианта рукавов. Основа представляет собой
четыре панели с подолом, расширяющимся от
бедер, и шнуровкой от горловины до бедер.
Горловина выкраивается довольно глубоко, хотя
у пожилых женщин горловина могла
располагаться выше, а также следует учитывать с
какой верхней одеждой будет носится киртл.
Часто киртл дополнялся косынкой или платком.
Простой рукав, сделанный по индивидуальному
лекалу рукава, обычно застегивался одной или
несколькими пуговицами.
3. Корпус для рис. 2
Переводим готовое индивидуальное лекало и
проверяем, чтобы горловина киртла сочеталась с
горловиной верхней одежды, которая будет
носиться поверх, а затем чертим вырез
горловины для обеих. Здесь представлено
несколько простых горловин для киртлов.
a. Базовый или рабочий киртл с
простой горловиной. Опускаем
горловину на Спинке и Переде: на 5
см по линии ЦС, на 5 см от Впл по
плечевому шву, и на 10 см по линии
ЦП. Эти значения могут
варьироваться в зависимости от
модели. Четко отмечаем уровень
талии - это нужно для построения
подола. Отмечаем центр линии
талии на Переде и Спинке и чертим
ДН (долевая нить) через эту точку,
как показано на рисунке.
Используем эту линию как
основную для построения подола, а
боковые тонкие линии - как
ориентир для построения косой
линии расширения.
продолжение на следующей
странице
87
b. Широкая, но неглубокая горловина для
сочетания с сюрко, изображенным в главе Сюрко,
рис. 9. Опускаем линию горловины на 3 (4) см по
линии ЦС, на 4 (7) см от Впл по плечевому шву и
на 1(2) см по линии ЦП. Цифры в скобках
обозначены для горловины поглубже - на рисунке
она изображена пунктирными линиями.
с. Широкая горловина для сочетания с котарди,
изображенным в главе Котарди, рис. 7. Опускаем
горловину на 3 см по линии ЦС, на 7 см от Впл по
плечевому шву и на 7 см по линии ЦП. Следует
обратить внимание, чтобы длина плечевых швов
оставалась как минимум 4 см.
88
d. Глубокий вырез горловины по Переду для
сочетания с расклешенным гоуном,
изображенным в главе Гоун, рис. 24. Опускаем
линию горловины на 3.5 см по линии ЦС, на 5 см
от Впл по плечевому шву и на 9 см по линии ЦП. Vобразную горловину гоуна можно заполнить
тонким платком или стомаком, чтобы скрыть из
виду перед киртла.
Поскольку проймы остаются без изменений,
можно использовать индивидуальное лекало
рукава для построения простого рукава, или же
сделать один из вариантов, изображенных на рис.
5 и 6.
4. Полный чертеж и размещение на ткани для
рис. 2
Чертеж изображен на сложенной вдоль ткани
шириной 150 см. Кромка подола Переда в длину
63 см, кромка подола Спинки - 68 см, в общей
сложности длина кромки подола равна 262 см.
Для увеличения этого значения добавляем
ширину к линии ЦС или прибавляем одинаковую
ширину ко всем швам.
Спинка - Удлиняем основную линию (по ДН) до
уровня кромки подола и откладываем по ней
значение от талии до пола, здесь оно равно 107
см.
Центруем ширину подола - здесь она равна 68 см по основной линии. Чертим линию ЦС от кромки
к талии и линию бокового шва от кромки к косой
линии бедра, используя тонкие боковые линии на
корпусе, рис. 3, как направляющие для
расширения. Намечаем кривую линию подола - от
нескольких точек на талии отмеряем значение
длины от талии до пола и соединяем их кривой.
89
Перед - Повторяем процесс для Переда, но
ширину подола немного смещаем от центра здесь показано смещение на 29 см к линии ЦП, и
на 34 см к линии бокового шва.
Дополнительных припусков для подола не
требуется; после подворота, длина от талии до
пола приподнимет кромку подола над полом.
Готовые для выкраивания схемы вырезаем
едиными деталями. Проверяем, чтобы боковые
швы на переде и спинке совпадали по длине и
были вырезаны под одним углом. Окончание
разреза по переду (ПР) отмечаем на уровне бедер.
Для небольших размеров можно начертить оба
рукава на оставшемся материале. Для размеров
покрупнее, после раскраивания Переда,
раскрываем материал, и на остатке выкраиваем
один рукав. Второй рукав выкраиваем из такого
же остатка со Спинки.
5. Рукав с манжетой для рис. 2 (ил. 2-3)
Перерисовываем индивидуальное лекало
рукава, продлеваем переднюю линию,
изображенную на рисунке пунктиром, на 1012 см.
Измеряем окружность ладони модели по
костяшкам пальцев - самая широкая часть
ладони - и чертим новую границу рукава.
Оба края манжеты чертятся одинаково и
центруются по передней линии. Запястье и
манжету делаем плотно облегающими и
оставляем шов открытым на 10-15 см вверх
по руке от запястья, как показано точками
баланса. Для застежки подойдут 12 или
более пуговиц.
6. Короткий рукав для рис. 2
Этот поздний рукав достигает половины
плеча, его можно увидеть на рабочих
киртлах. Измеряем необходимую длину вниз
по задней стороне руки.
Обводим индивидуальное лекало рукава.
Отмеряем полученное значение длины
рукава от Цпр вниз по линиям заднего шва и
чертим вспомогательную линию A-A.
Для свободной посадки просто следуем
внешним линиям рукава и чертим
неглубокую кривую по нижнему краю
рукава.
Для плотной посадки линии с обоих краев
проводим, немного забрав внутрь рукава,
как показано на рисунке.
90
Киртл с ровным передом
7. Киртл с ровным передом, с середины 15
века
Такой киртл носился под плотно облегающими и
более открытыми гоунами середины и конца 15
века (Гоун, рис. 28). Этот киртл посажен плотнее,
горловина у него глубже и нет рукавов. За счет
ровной передней панели и боковой шнуровки
получается характерный высокий вырез. Для
корпуса используется прокладка из плотной
холщовой ткани, при необходимости двойным
слоем по передней панели, и подкладка. Корпус
раскраивается и собирается отдельно от подола
с плиссированными оборками (рис. 9)
8. Корпус для рис. 7
Обводим индивидуальное лекало корпуса по уровень
талии. Чертим переднюю панель ровно по линии ЦП,
ее раскраиваем на сложенной вдвое ткани. Боковые
части Переда и Спинку чертим без запаса по талии.
Реальное значение размера бюста немного
уменьшаем. Для определения формы линии бокового
шва, A-B, используем значение обхвата по грудью. При
91
комплектовании, этот отсек можно немного ослабить
по прямой линии передней панели, A-B.
Следует внимательно проверить посадку корпуса,
желательно, для начала опробовав выкройку на ситце.
Она должна плотно облегать талию, а материал на
грудной клетке поддерживать бюст. Проймы можно
немного углубить по боковым швам, если они
стесняют движения. Сборка см. стр. 86
9. Чертеж подола и размещение на ткани для
рис. 7
Показано на ткани шириной 150 см, сложенной
вдоль.
Оборки глубиной 10-25 см: надо вычесть эту
длину из значения длины от талии до пола, чтобы
получить нужную длину подола. Общая длина
кромки подола 2-2.5 м, а оборок - в 1,25-1,5
длиннее кромки. Детали Переда и оборок
выкраиваются по сложенной ткани. Соединенные
части подола должны быть на 20-50 см шире, чем
общая длина края талии по корпусу; если сделать
шире, подол получится слишком объемным.
Сборка см. стр. 86
92
Дублет
93
Дублет
Изначально дублет был одеждой армейской,
плотная посадка обеспечивала надежную
жесткую подкладку под доспех. Дублет, судя по
всему, был первой одеждой, выкраиваемой по
фигуре, в отличии от старого способа построения
деталей с помощью клиньев и ластовиц, и он стал
введением в новую эру все более облегающей
посадки и возрастающей сложности покроя.
Дублет внедрился в гражданскую одежду к
середине 14 века. К 1500 годам он повсеместно
использовался мужчинами, в сочетании с
различной верхней одеждой. Корпус и рукава
плотно облегали фигуру, а основание рукава и
плечи выкраивались так, чтобы обеспечить
свободу движений (рис. 1). Лента ткани на
горловине у ранних фасонов эволюционировала в
воротник-стойку 15 века - видимый элемент над
горловиной гоуна (рис. 2). Иногда рукава
дублетов 15 века были съемными и
привязывались к плечам шнурками-поинтами.
Инструкции по безрукавному дублету даны к рис.
5.
Палток - как правило, дублет был скрыт верхней
одеждой, и видны были только частично рукава и,
позднее, воротник. В период 1370-1400 годов
щеголеватые молодые люди часто появлялись в
свет в более элегантном фасоне дублета, палтоке,
который носили без верхней одежды (рис. 3). Его
характерной чертой были глубокие проймы, а
один или оба рукава могли быть пошиты из
другого материала. Палток подпоясывали ремнем
вокруг бедер; зачастую "рыцарским поясом" из
металлических пластин на кожаной или
холщовой подложке.
1. 1430-1440, Франция
Палач одет в длинный желтовато-коричневый дублет,
сбоку видны камиза и брэ. На ногах раздельные
шоссы (чулки) алого цвета скатаны вниз; на голове
алая мешковатая шапка и черная обувь (Декамерон,
Библиотека Арсенала, Париж, MS 5070, f.201).
2. 1468, Фландрия/Бургундия (ил. 9)
Щеголеватый молодой человек одет в открытый гоун.
Под ним дублет с вырезом по переду, высоким
воротником и рукавами с буффами; на ногах сшивные
шоссы и ботильоны, а на голове шапка-колпак
(Хроники Эно, Королевская Библиотека, Брюссель, MS
9243 f.72)
3. прим. 1400, Англия
Дворянин одет в элегантный дублет (палток) с
высокой горловиной, один их рукавов — из
контрастного материала. Пришивные манжеты с
фестонами, рыцарский пояс на бедрах. На ногах шоссы
с закрытой ступней: одна штанина красная, вторая зеленая. На голове редкий фасон шляпы.
(Библиотека Кафедрального Собора Линкольна, MS
218)
94
Дублет и шоссы (см. также Шоссы)
До появления дублета, мужчины носили
раздельные шоссы (чулки) и привязывали их к
набедренному поясу брэ (Брэ, рис. 1). Из-за
привязывания к нижнему краю дублета, шоссы
стали сильнее натягиваться, таким образом
провоцируя их дальнейший "рост" вверх по ноге.
Ранние фасоны дублета (рис. 4) доходили до
уровня паха, так что шоссы не поднимались выше
бедра. К концу 14 века, однако, дублет становится
короче, и шоссы к нему иногда выкраиваются
цельной вещью, для того, чтобы подняться выше
уровня паха.
Хотя длинные дублеты продолжают оставаться в
обиходе, большинство следующих за модой
дублетов и шосс 15 века стыкуются на уровне 1015 см ниже талии, а к концу столетия
стык смещается еще выше, почти до талии (ил. 78).
Поинты - шнурки, которыми шоссы крепят к
дублету, изначально вшивались внутрь дублета. В
начале 15 века, поинты начинают продевать
через отверстия по нижнему краю дублета и по
верхнему краю шосс, так что две вещи
соединяются встык, а не внахлест. По нижнему
краю дублета, как правило, располагаются девять
пар отверстий (Методы, рис. 16, 18).
Материалы
Лицевая ткань - можно использовать легкое (но
плотное) сукно или камвольную ткань, плотную
льняную или платьевую смесовую ткань (хлопок/лен).
Льняное или байковое полотно саржевого плетения
может стать хорошей альтернативой средневековой
бумазеи. Для модных дублетов можно использовать
тафту, сатин, узорчатые или вышитые шелковые
ткани. На некоторых дублетах 15 века воротники или
рукава были либо пошиты из более тонкого
материала, либо имели более насыщенный цвет, чем
корпус, большая часть которого скрывалась под
верхней одеждой.
Подкладка - можно использовать льняную или также
легкую шерстяную ткань.
Прокладка - холщовая ткань или ситец. Для стоячих
воротников следует использовать более жесткую
холстину.
Набивка - несколько слоев мягкой шерстяной ткани.
Сборка
Дублет состоит из нескольких слоев легкой или
средней плотности ткани, чтобы получилась твердая
структура формы. Используя единственный слой даже
более плотного материала, такого эффекта добиться
не получится, так что коротких путей нет.
Прокладка - прикрепляем прокладку к изнаночной
стороне лицевой ткани. Для воротника дублета 15
века потребуется прокладка из жесткой холстины.
Корпус - собираем корпус, в том числе детали бедер и
внутреннюю часть воротника. Инструкции по
воротникам см. Методы, рис. 14.
Рукава - собираем рукава вместе с подкладкой и
буффами, если они есть. Обрабатываем края манжет с
выбранным способом застежки, и скрепляем вместе
все слои по основанию рукава.
Втачиваем готовые рукава в корпус дублета, совмещая
точки Впр и Цпр.
На безрукавном дублете (рис. 5) обрабатываем
горловину и проймы.
Набивка - корпус дублета может быть уплотнен
Построение и раскрой
дополнительными слоями мягкой ткани по плечам и
Инструкции по построению и раскрою конкретных
верхней части груди. Добавляем их на данной стадии,
дублетов даны в описаниях под рисунками. Здесь
приметав по линиям швов, а затем пришиваем края
представлены базовый (рис. 4) и элегантный (рис. 6)
лицевой ткани изнутри, сквозь все слои прокладки.
фасоны.
Все детали выкройки раскраиваем на лицевой ткани, Набивка буффов на рукавах описана под рис. 9.
прокладочной и подкладочной, учитывая инструкции Подкладка корпуса - пришиваем внешнюю сторону
воротника. Собираем подкладку полностью из
к различным рукавам. Для краев, на которых будут
деталей Спинки, Переда и бедер. Прикалываем
отверстия или прорези для пуговиц - открытые
подкладку к корпусу (Методы, рис. 12), совмещаем с
проймы, передние разрезы и нижние края прокладочную ткань раскраиваем точно по чертежу, а линиями швов; вдоль пройм и краев подворачиваем
лицевую - с дополнительным запасом в припусках на внутрь припуски на швы. Швы на проймах выполняем
подрубочным швом, затем подрубочным или стачным
швы, для того, чтобы получился сгиб без прокладки
швом - Перед, горловину и нижние
внутри (Методы, рис. 12). Также лучше раскроить
подкладку вдоль этих краев немного короче, чтобы не края (ил. 1). Чтобы дублет получился жестче или для
фиксации дополнительных слоев прокладки пришлось обрабатывать отверстия сквозь
прошиваем подкладку сквозь подвороты шва лицевой
дополнительные слои припусков на швы.
ткани, делая стежки вдоль линий швов изнутри, так
Для построения выкройки дублета используем
что снаружи они не будут видны.
индивидуальное лекало корпуса. Чертежи,
Продолжение на следующей странице
приведенные здесь, соответствуют примерно 42
современному размеру. Тонкими линиями
обозначены первоначальные очертания лекала.
Жирными пунктирными линиями отмечены
альтернативные очертания. Буквами обозначены
точки соединений. Аббревиатуры и символы см.
стр. 10. Инструкции даны без учета припусков на
швы. Все четыре детали корпуса необходимо
раскраивать очень аккуратно, чтобы вещь
правильно села по фигуре.
95
Базовый фасон дублета
b. Воротник-стойка с характерной V-образной формой
сзади был типичен для 15 века. Перед застегивался
пуговицами, хотя и шнуровка все еще была очень
распространена. Секция бедер при использовании со
сшивными шоссами короче, и имеет отверстия для
связывания по кромке.
4. Базовый фасон дублета, с середины 14
века
a. Горловина может быть как простой, так и
обработанной узкой лентой в качестве
воротника. Детали бедер длинные, с
боковыми разрезами, шнурки (поинты) для
раздельных шосс пришиты на изнаночную
сторону. Рукава очень простые и узкие на
запястьях: в 14 веке в качестве застежки
использовалась дюжина пуговиц или больше.
Позднее их количество сократилось всего до
одной-двух. Корпус плотно шнуруется. Весь
дублет можно пошить с легкой набивкой или
простегать.
Застежки - см. Методы, 16-21
Большинство дублетов шнуровались по
Переду (рис. 4a) и застегивались на пуговицы
по запястьям, но иногда пуговицы
использовались и для переда (рис. 4b).
Несмотря на плотную посадку дублета,
дополнительная ширина под застежки не
потребуется, поскольку пуговицы и
отверстия под них располагаются очень
близко к краям (ил. 2-3). Количество пуговиц
на рукавах варьируется, от дюжины и больше
в 14 веке до одной-двух к середине 15 века.
Способ пришнуровывания дублета к шоссам
см. Методы, рис. 18
5. Чертеж для рис. 4
a. Корпус. Обводим индивидуальное лекало корпуса. Для
дублета без рукавов потребуется ниже расположенная
горловина под круглый воротник и более широкие
проймы, обозначенные пунктирными линиями.
Раздел бедер - добавляем точки баланса по боковым швам
для разрезов. Пунктирной линией показана укороченная
версия для ношения со сшивными шоссами. Расположение
отверстий см. рис. 7.
Круглый воротник (рис. 4a) - опускаем горловину на 3-4
см по всей длине. Выделяем линии воротника на деталях
Спинки и Переда над новой линией, и обрезаем. На каждой
детали делаем надрезы в двух-трех местах от внутренней
кривой почти до края внешней. На чистом листе бумаги
располагаем части воротника Переда и Спинки к точкам a.
Немного раздвигаем разрезы по линии горловины, чтобы
увеличить воротник на 1-2 см. Обводим детали по краям и
получаем чертеж половины воротника - шов будет
располагаться по линии ЦС.
b. Воротник-стойка (рис. 4b). Это двухчастный воротник,
выстраиваемый по меркам, но раскраиваемый отдельной
деталью. Выстраиваем новую линию горловины.
Отступаем по линии ЦС 5-10 см, чертим косую линию
плеча, в 2-4 см от Впл. От соответствующей точки на
Переде чертим по плечу кривую линию горловины - она
может немного глубже заходить на линию ЦП. Измеряем
получившуюся длину горловины.
Непосредственно для воротника чертим линию ЦС поначалу она должна совпадать с линией
ЦС по спинке, а затем уходить на 5 см выше линии
горловины индивидуального лекала. Отмечаем ДН. Чертим
еще одну косую линию от линии ЦС примерно на 20 см за
линию плеча, отставив ее примерно на 0.5 см от новой
линии горловины на плече. Отмечаем от линии ЦС общую
линию горловины, чтобы определить край воротника по
линии ЦП. Точками баланса отмечено, где воротник
стыкуется с плечевыми швами.
Делаем пробный эскиз верхней части воротника, обводим
чертеж и выкраиваем черновой вариант на бязи, чтобы
проверить посадку. Если воротник слишком тесный,
корректируем передний отсек воротника, как показано
тонкими линиями. Это поможет удлинить верхнюю
кромку, не меняя общую форму воротника. Примерная
форма передней части воротника изображена тонкой
пунктирной линией.
Рукав - без изменений используем индивидуальное лекало
рукава.
96
97
Иллюстрация 7. Дублет и шоссы, середина 15 века
Элегантный дублет (рис. 6) со сшивными шоссами (Шоссы, рис. 8) из черной
саржи. Обратите внимание на плотное облегание обеих вещей, при этом не
сковывающих свободу движений, и с неизбежными складками на коленях.
Дублет надет поверх льняной камизы, на которой в данном случае нужен бы
высокий ворот. Дублет плотно пришнурован шнурками (поинтами) к шоссам.
На ногах остроносые башмаки зашнурованы изнутри.
98
Иллюстрация 8. Дублет, вид сзади, с ил. 7
Здесь видна характерная V-образная форма воротника, для которого иногда
использовалась ткань выше, чем для корпуса, качеством. Буффы на рукавах
начинаются от плечевого сустава; нижние края рукавов распущены, чтобы
показать камизу внутри и шнуровку поинтами.
99
6. Элегантный фасон дублета, с середины
и до конца 15 века
Воротник - высокий и твердый. После 1470
годов он становится заметно ниже, а его Vобразная форма сзади уходит из
пользования. Детали бедер короткие, по
кромке отверстия для крепления шосс.
Буффы на рукавах служат поддержкой
объемным рукавам гоуна, надеваемого
сверху.
Слева - Рукав камизы выглядывает между
шнурками разрезного рукава (ил. 7-8).
Справа - разрезной Перед скреплен
шнурками. Под разрезом - тонкий льняной
нагрудный платок.
Элегантный фасон дублета
7. Чертеж для рис. 6
Обводим индивидуальное лекало корпуса.
Корпус и бедра - укорачиваем детали бедер
до 10-12 см. Для разрезного переда следуем
пунктирной линии в качестве подсказки:
она встречается с воротником примерно в 5
см от линии ЦП. По краям указано
расположение отверстий.
Воротник - более высокий вариант, чем
воротник- стойка на рис. 5b. Так же строится
и раскраивается отдельно, но только из
четырех деталей. Опускаем линию
горловины как описано для рис. 5a.
Задняя сторона воротника - Чертим
линию ЦС воротника под небольшим
наклоном от вертикали, на 5-10 см выше
линии горловины корпуса. Чертим нижний
край воротника, той же длины, что и
основание горловины у корпуса, оставляя
щель в 0.5 см у плеча. Чертим верхний край
воротника, длиной как минимум в пятую
долю от значения обхвата шеи. И косой
боковой шов 5-10 см длиной.
Передняя сторона воротника - чертим
нижний край воротника кривой линией, не
такой глубокой, как линия горловины, но
равной по длине. Отмечаем вертикальную
линию ЦП 5-10 см высотой. Боковой шов и
верхний край воротника строим, исходя из
значений задней стороны воротника.
Сумма длин верхних краев задней и
передней частей воротника на чертеже
должны быть равны полуобхвату шеи плюс
1-2 см.
Отмечаем ДН на обеих деталях (на Переде
она будет под наклоном) и обводим
чертежи. Для примерки посадки делаем
черновой вариант из бязи. Для разрезного
переда укорачиваем Перед воротника,
чтобы он совпадал с новой линией
горловины (см. пунктирные линии). Также
можно сделать круглый воротник, как на
рис. 5a.
Рукав - без изменений используем
индивидуальное лекало рукава, или см.
рис. 8 для построения рукава с буффами.
100
8. Рукав с буффом для рис. 6
Рукав состоит из двух частей: нижняя часть,
собранная с прокладкой и подкладкой на основе
полного чертежа рукава, и буфф, собранный
отдельно со своей прокладкой, и пришиваемый к
готовой нижней части.
101
Нижняя часть - обводим индивидуальное лекало
рукава. Строим кривую линию шва, как показано
на рисунке: отмеряем 12-15 см от Цпр вниз по
линиям заднего шва и чертим вспомогательную
линию A-A. Кривая линия шва немного
опускается перед основной линией, а
затем поднимается примерно на
4-6 см в подмышечной впадине.
Обводим чертеж нижней части
рукава от полученной линии
шва.
Для фасона рукава с разрезом, на
котором потребуются отверстия
для застежки (Методы, рис. 16),
следуем пунктирным линиям на
нижней части рукава.
Буфф - чертим сетку и нумеруем
все клетки (чтобы удобнее было
отслеживать!). Обводим и
разрезаем по линиям сетку.
Распределяем детали, как
показано на рисунке (b), на плече
оставляя более широкие
промежутки, чем на подмышке, и
проводим плавные линии по
контуру, чтобы получить
выкройку буффа.
Буфф должен получиться
примерно на 20 см шире
основной выкройки, и на 10 см
длиннее по основной линии.
Более объемный буфф будет
проблематично сделать с
жесткой набивкой.
Лицевую ткань раскраиваем по
выкройке нижней части рукава по линию шва A-A (не забывая
про припуски на швы!), но
подкладку и прокладку
раскраиваем по полной
выкройке всего рукава.
Выкройку буффа (b) раскраиваем
на лицевой ткани и плотной
прокладке. Как собирать весь
рукав см. рис. 9.
9. Сборка рукава с буффом (ил. 7-8)
Собираем нижнюю часть рукава, сложив
прокладку и подкладку, раскроенные по полной
выкройке целого рукава, с лицевой тканью,
раскроенной по линию A-A (рис. 8).
Обрабатываем швы на запястье и застежки.
Прикрепляем подкладку буффа к его лицевой
ткани. Лицевыми сторонами внутрь складываем
плиссированный нижний край буффа с верхним
краем лицевой ткани нижней части рукава.
Скрепляем и прошиваем сквозь все слои.
Делаем два плотных, сужающихся по краям,
валика из мягкой шерстяной ткани или набитые
ватой ситцевые оболочки. Верхний валик должен
быть больше. Закрепляем их в основании буффа и
укладываем вокруг плеча, прямо под припусками
на швы. Заворачиваем лицевую ткань буффа
поверх валиков, добавляем при необходимости
набивку, плиссируем верхние края по линии шва,
и скрепляем слои. Втачиваем готовый рукав в
дублет.
102
Иллюстрация 9. Сцена массового крещения, 1468, Фландрия/Бургундия
Женщина слева одета в гоун типичного фасона без пояса, под ним виден край
прямой горловины киртла. Мужчина по центру спереди снимает несколько
широковатый элегантный гоун на подкладке, под ним - плотно сидящий дублет
с высокой талией. Дублет разрезной по переду, воротник и буффы контрастного цвета. На ногах сшивные шоссы плотно привязаны к дублету под
уровнем талии, а гульфик едва виден. Мужчина, сидящий справа от купели,
снимает шоссы. На уровне голени на шоссах зигзигообразные швы, на стопах
тканевые скобы. Шнурки-поинты для крепления шосс к дублету свисают с пояса
шосс.
Хроники Эно, Королевская Библиотека, Брюссель MS 9243, f. 72
103
Шоссы
Все виды одежды для ног известны под общим
названием - шоссы, и все виды шосс закрывают,
как минимум, нижнюю часть ног. Многие из них
закрывают также ступню, а некоторые
поднимаются так высоко по ноге, что становятся
сшивными шоссами - фасон, похожий на колготки.
При работе удобнее разделять понятия:
раздельные шоссы как пара плотных чулок (рис.
1-3), а сшивные шоссы - очень плотно облегающие
брюки (ил. 9).
Плотная облегаемость достигается с помощью
создания контура выкройки из черновой ткани на
модели - процесс, схожий с описанным в
Выкройках по меркам, - и с помощью раскраивания
шерстяной ткани по косой линии, чтобы добиться
максимальной "растяжки".
Женские шоссы
Женщины носили короткие раздельные шоссы
(рис. 3, 4b), закрепляемые подвязками под
коленом. Как правило на таких шоссах есть
пришивная стопа для ношения с обувью.
Примерно с середины 14 века шоссы иногда
крепили к дублету шнурками (поинтами),
пришитыми с изнаночной стороны дублета
(Дублет, стр. 94) - их продевали через отверстия
на верхнем крае шосс. Вскоре шоссы становятся
длиннее и более облегающими по бедрам (рис. 4c).
Раздельные шоссы продолжают использовать с
длинными гоунами на протяжении 15 века
рабочие, и пожилыми люди.
Раздельные шоссы без стоп, типа леггинсов, часто
носили крестьяне. Они более просторны и
придерживались на ноге подвязками на икре и
лодыжке. Порой их надевали поверх другой пары
шосс, для утепления. "Обутые шоссы" дополнительная пара шосс для использования с
высокими сапогами для верховой езды использовались в 15 веке. Различные комбинации
применялись в зависимости от нужд владельца.
Сшивные шоссы
Они, возможно, появились до 1400 годов.
Сшивные шоссы гораздо сложнее в раскрое и
правильной посадке, в отличии от раздельных
штанин, и как широко они использовались,
Мужские шоссы
неясно. Сшивные шоссы шили с гульфиком, и как
правило носили с коротким дублетом длиной до
Раздельные шоссы (чулки)
бедер или выше (ил. 11).
Вплоть до конца 14 века все шоссы состояли из
Сшивные шоссы повсеместно носили с
двух раздельных штанин. Ранний фасон (рис. 1,
башмаками, вместо стопы применяя "стремя" 4a) плотно облегал ногу до колена, затем
простую петлю из ткани под стопой - чтобы
расширялся, передняя сторона представляла
обеспечивать натяжение. Наиболее элегантные
собой вытянутый кончик с пуговицей. Такие
шоссы носили сосвободными брэ (рис. 1), которые сшивные шоссы делали с пришивными стопами и
кожаными подошвами и носили их без обуви. Для
заправляли в шоссы. Набедренный пояс
выхода на улицу использовали паттены (см.
поддерживал брэ (Брэ, рис. 1), а также к нему
ниже). Такие шоссы не использовали в качестве
петлями, цепляемыми за пуговицу, крепили
рабочей одежды, поскольку были слишком
шоссы. Иногда дополнительно использовали
тесными и ограничивали свободу движений
подвязки.
владельца.
1. Конец 13 века, Англия
Молотильщик в голубой камизе и белом чепце. На
ногах у него ботильоны и раздельные шоссы (чулки),
поднятые и закрепленные поверх свободных брэ или
набедренного пояса. (Английский
календарь, Бодлеанская библиотека, Оксфорд, MS
Корпус-Кристи, 285, f.6v)
2. примерно 1465, Фландрия
Каменщик за работой в раздельных шоссах (чулках),
отвязанных от дублета. Брэ на нем сидят более плотно,
чем их ранние аналоги. На голове стильная шапкаколпак. (История Карла Мартелла, Королевская
Библиотека, Брюссель, MS6, f.554v)
3. Конец 15 века, Франция
Женщину тащат за волосы, шоссы и обувь на виду.
Красно-коричневый киртл надет поверх белой камизы,
черные шоссы на ногах закреплены подвязками.
(Роман о Розе, Бодлеанская библиотека, Оксфорд, MS
Дус 195, f.66v).
104
если она хорошо тянется и возвращает
В большинстве своем мужчины и женщины поверх первоначальную форму, ткань подходит.
шосс носили обувь, но вопросы изготовления
Нам понадобится 1-1.5 м ткани при ширине 150 см
обуви не входят в область тем данной книги.
для пары раздельных шосс, и 1.5 м и больше для
Обувь можно заказать у мастеровсшивных.
реконструкторов или у поставщиков реквизита
Льняная ткань может подойти для коротких шосс
для театров. Средневековая обувь кроилась по
или носков, как для женских, так и для мужских,
форме левой и правой стопы, как правило, с
но хотя она лучше вентилируется и легче
заостренным носком и без наборного каблука.
Носки длиной больше 5 см от пальцев ног носили стирается, никогда из льняной ткани не
получится сделать плотно облегаемые шоссы. Для
люди выше среднего достатка. И хотя уже были
аутентичных шосс следует избегать трикотажной
доступны разные цвета кожи, на большинстве
иллюстраций обувь изображена простого черного (вязаной) ткани, даже из шерсти, поскольку она
слишком облегающая: небольшие складки это
цвета.
Неясно, как часто использовались носки с обувью, нормальная черта для правильно пошитых шосс.
и определенно, большинство мужчин со
"стременами" на шоссах не использовали никакой Для построения чертежа нам понадобится:
другой прослойки одежды между стопой и обувью. - выбрать фасон ступни
Есть несколько примеров изображений коротких - снять мерки
- приготовить черновую ткань и сделать
носков над верхним краем ботинок, так что,
контур на модели
вероятно, носки иногда использовались для
- поправить контур и зарисовать
утепления. Поскольку носки предполагается
промежуточный чертеж
периодически стирать, они скорее всего были
- перепроверить облегаемость и начертить
льняными, нежели из плотной ткани, и были
чистовую выкройку
похожи на короткие шоссы со стопой.
- совместить Долевую нить выкройки с ДН
Паттены - это деревянные подошвы,
ткани
прикрепляемые к стопе кожаными ремешками;
Буквами на чертежах обозначены точки
как правило, они использовались с шоссами на
соединений.
кожаной подошве и получили распространение
Аббревиатуры и символы см. стр. 10
больше среди мужчин, чем среди женщин.
Не забываем добавлять припуски на швы.
Изготовлялись паттены из легкой древесины
тополя или осины.
Обувь
Подготовка к чертежу
Лучше всего начать с раздельных шосс, перед тем
как пытаться сделать более сложную сшивную
Лучший материал для шосс - чистая шерстяная
ткань легкой или средней плотности, с небольшой версию. При отсутствии опыта в создании контура
тканью и составлению индивидуальной
"отделкой" или без нее - переплетение нитей
выкройки, стоит сперва прочитать, как это
должно быть хорошо видно, по меньшей мере, с
сделать (см. Выкройки по меркам), поскольку
одной стороны ткани. В большинстве случаев,
лучше всего подходит саржевое переплетение, но метод тот же.
Фасон ступни - выбираем из фасонов,
и полотняное переплетение может быть
представленных на рисунках 4, 7 и 10. Для
достаточно эластичным.
построения чертежа выкроек ступней - разные
Эластичность ткани - ее важный аспект, так что
для начала следует опробовать ткань, растянув ее очертания для левой и правой - следуем за
по косой линии (под углом 45° к переплетению): инструкциями под заголовками.
Материалы
105
Раздельные шоссы
4. Раздельные шоссы, 1200-1500
Фасоны ступни взаимозаменяемы. Вполне можно
использовать петлю-"стремя", как показано на рис. 10.
a. Ранняя форма мужских шосс, с вытянутым концом
по переду и с пуговицей (деревянной или тканевой)
для крепления шнурком к набедренному поясу.
Верхняя часть штанины раскраивается достаточно
широко, чтобы оставалось пространство для длинных
брэ.
b. Женские шоссы; часто изображены закатанными
вниз, поверх подвязок.
c. Поздняя форма мужских шосс, до верха ноги, с
отверстиями для пришнуровывания к длинному
дублету.
Этот метод подходит для всех фасонов, но верхний
край и фасон ступни относятся к рис. 4a.
a. Складываем ткани по диагонали, разрезаем. Угол x
должен находиться на верхней точке ноги.
b. Создание контура ноги. Расположение ткани, с
линией центра, расположенной по переду ноги модели.
Закалываем ткань наверху с внутренней стороны ноги,
чтобы ткань держалась, пока идет "приталивание".
Заворачиваем края вокруг колена и немного опускаем
ткань с бедра, пока она не ляжет достаточно ровно, но
Раздельные шоссы, рис. 4
не слишком тесно, и закалываем задний шов от колена
Замеры:
вверх. Далее заворачиваем края вокруг голени и
Ширина - обхват бедра в самой широкой точке.
закалываем плотно под коленом, затем за икроножной
Длина - от верхней точки бедра до пола, в
мышцей и вниз до лодыжки. И всегда следим, чтобы
положении стоя, плюс необходимые замеры
линия центра шла ровно по переду ноги. Ткань
выбранного фасона стопы.
контура должна облегать ногу достаточно плотно,
чтобы держаться на месте без поддержки, но нельзя
Подготовка и создание контура тканью, рис. 5 натягивать слишком тесно вокруг лодыжки, иначе в
- для черновой ткани нам потребуется два отреза штанину не пройдет пятка.
бязи, разрезанных по диагонали, по одному на
Стопа - как только ткань контура окажется на стопе,
каждую ногу. Сперва следует слегка надорвать
можно делать выбранный фасон стопы. На этом
бязь по уточной ткани, чтобы убедиться, что это рисунке и на рис. 6 показан метод, как выкраивать
ДН. Складываем ткань по диагонали, так чтобы
верхнюю часть (или союзку) и подошвы одной
конец уточной нити лежал вдоль кромки.
деталью.
Отмеряем длину по диагонали, а ширину Разрезаем ткань контура, чтобы сверху получился
поперек. Отмечаем линию центра вниз по
короткий заостренный лоскут, и оставляем
диагонали для каждого отреза. Разрезаем обе
два лоскута под пяткой - продолжение материи
детали с большими припусками и начинаем
заднего шва.
создавать контур на модели.
Берем другой отрезок ткани и кладем его поверх
Модель должна стоять, ноги и ступни оголены.
стопы. Сперва прикалываем его вокруг верхнего
Перед тем как приступать ко второй ноге, сперва лоскута, а затем спускаемся по бокам материи заднего
полностью заканчиваем закалывание на первой. шва, уходящей под пятку. Обрезаем излишки. Оба края
Нужно учесть, что используемая бязь обладает
заводим под стопу модели и скалываем от пятки до
меньшей эластичностью, чем шерстяная ткань, из носка. Необязательно добиваться плотной
которой будут шиться шоссы.
облегаемости с этим фасоном, при такой выкройке
Осторожнее с булавками! Закалываем их следует получится "острие" на носке, но такой вариант проще,
остриями вверх, чтобы потом безопасно для
чем прочие закрытые стопы, и удобнее при работе с
модели снять готовый контур с ноги. Поправки и плотной тканью.
зарисовывание промежуточного чертежа см. рис.
6. Сборка см. стр. 111.
106
Проверка посадки - проверяем заднюю сторону
ноги и обрисовываем форму верхнего края. Ранние
мужские шоссы (рис. 4a) доставали до середины
бедра по задней стороне ноги и поднимались до
точки x по центральной линии, как показано на
промежуточном чертеже, рис. 6. Поздние мужские
шоссы (рис. 4c) доходили до верха вокруг всей ноги.
Женские шоссы (рис. 4b) поднимались примерно на
10 см над коленной чашечкой.
Делаем ткань контура на ноге немного свободнее.
Если пятка не проходит, слегка сдвигаем булавку.
Повторяем действия для второй ноги.
6. Чертеж для рис. 4a
Снимаем тканевый контур, отмечаем линии
облегания с обеих сторон на каждой штанине и
убираем булавки. На бумаге проводим линию
центра и переводим внешние линии обоих
контуров (Выкройки по меркам: от контура к
выкройке), отцентровав их по этой линии.
Складываем бумагу по этой линии центра и
чертим итоговую линию заднего шва на основе
четырех контурных линий облегания. Итоговый
чертеж должен быть симметричен с обеих сторон
от центральной линии и равен длине ноги до
лодыжки.
При сборке сперва пришиваем деталь стопы к
штанине, совмещая буквы, обозначающие точки
соединения, а затем сшиваем единой строкой
задний шов и шов под стопой.
107
7. Фасоны стопы для рис. 4b&c
a. Фасон для рис. 4b. Здесь используются
длинные лоскуты материи под пяткой, как на рис.
5 и 6, соединенные с полустопой и ластовицами по
бокам. При правильных замерах можно получить
плотную облегаемость. Перед тем, как начать,
следует убедиться, что ткань контура достает до
края пальцев на ноге модели.
Нога - делаем контур по ноге, как описано для рис.
5. Когда излишки ткани окажутся на стопе,
надрезаем материю с каждой стороны над
таранной костью и делаем вертикальный разрез
вниз. Заворачиваем нижние края ткани контура
под стопу, чтобы закрыть пятку, излишки
обрезаем. Лоскут с передней стороны ткани
контура будет использован в качестве передка
(союзки).
Подошва - Берем еще один отрезок ткани с
прямой кромкой, отрезанной по ДН. Из него будем
делать подошву с ластовицами. Помещаем его под
стопу, так чтобы острые края кромки попадали в
108
вертикальные разрезы (отмечены " на чертеже) и
закалываем его в этом положении.
Разглаживаем ткань контура на верхней стороне
стопы по направлению к пальцам, чтобы
сформировать передок. Работаем сразу с обеих
сторон стопы, разглаживая передок по
направлению к полу и закалывая его вокруг
стопы. При сборке все образующиеся сейчас
складки нужно будет слегка ослабить.
Около разрезанных краев передка отмечаем
положение скошенных краев ластовиц на ткани
стопы. Перед тем, как снять тканевый контур,
обрезаем излишки вокруг стопы. Чертим чертеж
по контуру и проверяем по необходимости
облегаемость. Повторяем действия для второй
ноги.
Сборка - сперва сшиваем задний шов до точки B,
затем аккуратно закалываем и пришиваем стопу с
ластовицами, совмещая по точкам, отмеченным
буквами. Кривую линию передка слегка
ослабляем при соединении со стопой.
b. Фасон для рис. 4c. Это лучший вариант для
шосс с пришитой стопой, подошва здесь
представляет собой единый отрезок, без швов под
стопой. При умелой посадке можно добиться
полной облегаемости. Перед тем, как начать,
следует убедиться, что ткань контура достаточно
длинная и выходит за края пальцев на ноге
модели.
Подошва - сперва делаем зарисовку подошвы обводим оголенные стопы модели по контуру,
держа карандаш под небольшим углом под стопу.
Накладываем друг на друга два эскиза, обводим
общие черты и добавляем длину пальцам, чтобы
получить нужный чертеж. Вырезаем две подошвы,
не жалея припусков на швы для дальнейшей
посадки.
Нога - делаем контур по ноге, как описано для рис.
5. Когда излишки ткани окажутся на стопе,
надрезаем материю с каждой стороны над
таранной костью и делаем вертикальный разрез
вниз. Помещаем ткань для подошвы под стопу.
Разглаживаем задние края ткани контура по
задней стороне пятки и прикалываем их к
подошве, обрезая излишки.
Передок - разглаживаем передний край ткани
контура по стопе и прикалываем к подошве,
чтобы получился передок - см. описание для
предыдущего фасона. По бокам, на месте разрезов
у лодыжки, оставляем щели - позже заполним их
отдельно вырезанными ластовицами. Снимаем
109
тканевый контур. Повторяем действия для второй
ноги.
Ластовицы - чтобы сделать выкройку ластовиц,
измеряем длину каждого края разреза и длину
щели на подошве между этими краями. Если
значения длины щели на подошве с внутренней и
внешней стороны стопы разнятся, следует сделать
отдельные выкройки для каждой стороны. Чтобы
улучшить прилегаемость, можно немного
углубить передний край ластовицы.
Для удлинения спереди, как изображено на
рисунке, верхнюю часть нужно вырезать на 0.5-1
см короче, чем подошву, и, сшивая их вместе,
слегка вытянуть ткань верха: в итоге, кончик
будет слегка загнут вверх.
Чертим чертеж и перепроверяем по
необходимости посадку. Этот фасон доходит до
верхней части ноги и отделывается отверстиями и
облицовкой (Методы, рис. 16).
Сборка - сперва втачиваем ластовицы в разрезы,
затем сшиваем задний шов ноги, и в конце
пришиваем подошву.
Для шосс на подошве - используем выкройку,
чтобы вырезать две кожаных подошвы, без
припусков на швы. Пришиваем их кромочным
швом к готовым шоссам.
Если фасон сидит слишком плотно, ткань на стопе
можно ослабить, вывернув шоссы наизнанку и
немного распустив шов.
Сшивные шоссы
8. Сшивные шоссы, 15 век
Этот тип шосс стыкуется с дублетом на 10-15
см ниже талии, хотя уровень постепенно
поднимается к талии в конце 15 века.
Края линии ЦП обработаны подкладкой и
оставлены открытыми (рис. 12) - этот проем
закрывается гульфиком. Разрез можно
закреплять шнурком ближе к талии - две
пары отверстий, по паре с каждой стороны.
Гульфик сшивается отдельно: его нижний
край пришивается к ластовице по
ягодичному шву, а верхний привязывается к
шоссам через отверстия на каждой стороне
переднего разреза.
Стопа-"стремя", показанная на рисунке, была
самой распространенной формой, и ее проще
всего сделать.
Сшивные шоссы, рис. 8
Сделать полную облегаемость без складок
возможно, но она будет ограничивать свободу
движения, поэтому большинство шосс несколько
мешковаты на бедрах и коленях. Свобода
движения достигается за счет увеличения скорее
длины, чем ширины штанины: обратите внимание
на горизонтальные морщины на рис. 8. Целью
следует поставить плотную облегаемость вокруг
икры и посвободнее вокруг лодыжки, чтобы без
проблем проходила пятка. Начинать желательно с
более свободной пары: для вариантов,
посаженных плотно по ногам, потребуется
практика.
Замеры:
Ширина - обхват бедра в самой широкой точке,
или половина значения обхвата бедер, если оно
больше.
Длина - от талии до пола, измерение проводится
сбоку, в положении модели стоя, плюс
необходимая длина для выбранного фасона
стопы.
Подготовка и моделирование тканевого
контура, рис. 9 - для моделирования сшивных
шосс потребуется помощь. Делаем два отреза
бязи, разрезав по диагонали, как для раздельных
шосс. С одного края делаем их шире, чем значение
обхвата бедра, а с другого края немного уже. По
диагонали чертим линию центра на каждом
отрезе. Читаем описание к рис. 5 для раздельных
шосс, затем изучаем чертеж сшивных шосс (рис.
10). Также см. Примечание по облегающей одежде,
110
стр. 23, которое применяется здесь. Хотя шоссы не
полностью облегают ноги, тем не менее они
следуют формам тела гораздо больше, чем
современные брюки.
Начинаем с посадки по ноге, как для раздельных
шосс, затем делаем прилегающий контур для
секции ягодиц, как описано ниже. Гульфик и
сопутствующая ему ластовица чертятся отдельно
(рис. 11), а не моделируются, как часть контура.
Располагаем линию центра ткани контура вниз по
ноге модели и прикалываем к одежде на уровне
талии. Лучше всего сделать контур на высоту
талии, а затем уменьшить длину финального
чертежа, чтобы совместить шоссы с длиной
дублета. Когда сделан контур по обеим ногам,
двигаемся выше в область паха и раздел ягодиц.
Модель может предпочесть самостоятельно
резать ножницами, пока ассистент будет
закалывать ткань со спины.
Два важных момента по созданию облегаемого
контура по ягодицам.
- Контур должен плотно прилегать по паху с
внутренней стороны бедра и иметь
дополнительную длину для свободы движения.
- Верхний край шосс по ягодицам должен быть
раскроен по длине так, чтобы удобно было сесть
или нагнуться: обратите внимание на форму края
на рис. 10.
Поправки контура и зарисовку промежуточного
чертежа см. рис. 10
9. Создание тканевого контура сшивных шосс
Подготавливаем контурную ткань и обрабатываем
каждую ногу, как для раздельных шосс, см. рис. 5. Теперь
нам потребуется смоделировать контур до талии, а потом
готовую выкройку укоротить в зависимости от длины
дублета. Этот чертеж (рис. 10) изображен со
стопой-"стременем". Она формируется за счет вырезания
проема на ткани вокруг пятки и предплюсны, остается
только полоска материи, которая соединяется под стопой.
Ягодицы - заворачиваем и закалываем ткань в задний шов
вверх по бедру, пока ткань не начнет натягиваться между
ног. На уровне талии, разглаживаем черновую ткань к
линии ЦП тела модели и прикалываем ее к нижнему белью.
Разглаживаем ткань по бокам талии движениями снизу
вверх, затем по всему обхвату и закалываем на уровне
талии. В итоге, внешний край заднего шва должен лечь от
бедра вверх к талии.
Возвращаемся к линии ЦП. Делаем прямой разрез вниз до
уровня гениталий, затем ведем разрез по кривой, чтобы
завести ткань под корпус, вдоль верхнего края ноги и
насквозь, за спину, разглаживая ткань снизу вверх по
бедру. В итоге у нас должна получиться задняя надставка
(рис. 10). Если к этому моменту ткань закончилась,
отрезаем полоску по ДН и прикалываем ее булавкой или
скрепкой, чтобы получилась нужная надставка.
Со стороны спины отрезаем излишки материи над линией
среза, оставляя узкую полоску между линией ЦС и задним
швом. По линии ЦС оставляем мешковатость.
После такой же работы со второй ногой, скалываем две
штанины вместе по линии ЦС и проверяем, чтобы было не
слишком тесно. Попросите модель подровнять края
контурной ткани на обеих ногах у основания гениталий:
здесь будет располагаться гульфик (A на рис. 10).
пришнуровывания шнурками к дублету
(Методы, рис. 16, 18).
Сборка раздельных и сшивных шосс
Длинный шов по задней стороне ноги
должен быть "податливым" к натяжению
ткани, так что лучше всего подойдет узкий
шов зигзагом, если используется машинный
шов, или слегка "провисающая" ручная
строчка при ручной работе. Шелковые нитки
тянутся лучше хлопковых. Необработанные
швы можно прошить обметочным швом,
чтобы получился расстрочный шов
(Методы, рис. 5) или запошивочный шов,
выполняемый только на изнаночной
стороне одежды (Методы, рис. 6). Варианты
стопы описаны выше под
соответствующими заголовками.
Раздельные шоссы - Верхние края можно
отделать несколькими способами. Для
женских шосс на подвязках, подворачиваем
верхние края и подшиваем подрубочным
швом. На ранний фасон мужских раздельных
шосс нашиваем крупные деревянные или
тканевые пуговицы на ножке на верхний
конец каждой штанины, для крепления к
дублету. Для раздельных шосс подлиннее
(рис. 4c) можно использовать облицовку
тонкой полоской льняной или конопляной
ткани, чтобы укрепить края, и обработать
отверстия через оба слоя для
Сшивные шоссы - Собираем штанины и
стопы, если они есть, затем сшиваем
штанины вместе по ягодичному шву (ЯШ),
вставив ластовицу для гульфика. Отрезаем
полоску подкладки по ДН, 2-3 см шириной, и
прикрепляем ее внутрь по краю талии шосс,
для укрепления отверстий.
Сшивные шоссы, в идеале, нужно дополнить
подкладкой по «бедренной» зоне, или зоне
сидения. Для этого можно использовать
льняную или любую легкую ткань, а в
качестве инструкции по раскрою - линии
подкладки на рис. 10. Если подкладочная
ткань менее эластична в сравнении с
лицевой, следует добавить ее с припуском.
Собираем подкладку с учетом ширины
ластовицы в шоссах, и подворачиваем края,
прилегающие к штанинам. Вставляем
подкладку в шоссы, подворачиваем внутрь
по кругу вдоль талии и у переднего разреза.
Используя расстрочный лицевой или
кромочный шов, сшиваем подкладку с
лицевой тканью по кругу, а отверстия и
гульфик обрабатываем после этого (рис. 11,
12).
111
10. Чертеж для рис. 8
Осторожно снимаем тканевый контур, убираем
булавки и отмечаем линии облегания на обеих
сторонах обеих штанин. Продолжение как для
рис. 6.
Штанины должны быть симметричны,
относительно центральной линии, от
стопы-"стремени" и выше колена, отмеченного на
чертеже точками баланса. Над коленом
внутренняя сторона отклоняется наружу,
формируя надставку. Проверяем, чтобы оба
задних шва совпадали по длине, хотя внешний
край может быть на 1-2 см длиннее. Этот разрыв
сократится, когда будем сшивать края.
Посадка шосс требует постоянных перепроверок,
так что следует приготовиться сделать не одну
рабочую выкройку из ситца перед окончательной
чистовой выкройкой. Самая распространенная
проблема - слишком узкий изгиб шва в паху, из-за
которого шоссы тесны между ног: расширить
112
изгиб можно за счет увеличения угла и длины
задней надставки.
Когда посадка станет удовлетворительной,
делаем чистовую выкройку на бумаге. Край,
примыкающий к дублету, укорачиваем согласно
его длине. Отмечаем линии для подкладки в
бедренной зоне, и наносим линию ДН - 45° по
отношению к центральной линии. Точка A на
ягодичном шве — нижняя точка крепления
гульфика, перенесенная с контурной ткани; точка
B - примерное расположение заднего конца
ластовицы гульфика. Гульфик и ластовицу
чертим по инструкциям к рис. 11.
Полная выкройка штанины достаточно большая,
и не очень удобна в раскрое. Раскладываем ткань
одним слоем, и если у ткани есть лицевая и
изнаночная стороны, выкройку второй штанины
нужно развернуть в обратном направлении.
Можно также воспользоваться надставками, как
описано в Выкройках по меркам, рис. 28.
11. Гульфик и ластовица
Гульфик закрывает передний разрез, чтобы
прикрывать и поддерживать гениталии.
Ластовица - образует основу для прикрепления
гульфика к шоссам. Отрезаем полоску ткани по
наклонной линии, 3-5 см шириной и 10-15 см
длиной, плюс припуски на швы. Вставляем полоску
в ягодичный шов при сборке двух штанин сужающимся краем назад к точке B, а передним к
точке A, под гениталии (рис. 10).
Чертеж гульфика - гульфик состоит из двух
деталей, со швом по кривой линии ЦП, и с
подкладкой. Увеличиваем этот чертеж, добавляем
припуски на швы, и сперва пробуем на бязи.
Проверяем, чтобы гульфик не поднимался выше
верхнего края шосс.
Сборка - выкраиваем две детали из лицевой ткани,
затем две из подкладочной. Сшиваем их по
отдельности по линии ЦП, затем подворачиваем
необработанными краями внутрь и сшиваем
вместе стачным швом (ил. 1). На обоих верхних
углах обрабатываем по паре отверстий.
12. Сборка для рис. 8
Собираем шоссы с внутренней подкладкой и
ластовицей. Обрабатываем отверстия (Методы,
рис. 16) следующим образом:
На верхней кромке - привычные девять пар для
пришнуровывания шосс к дублету.
На каждой стороне переднего разреза по
вертикальной паре (по необходимости), чтобы
скрепить перед шосс.
Прикрепление гульфика - прикрепляем и
пришиваем гульфик на основание ластовицы, так
чтобы он снаружи перекрывал расстояние A-A.
Размещаем горизонтальные отверстия на шоссах
для пришнуровывания углов гульфика.
113
114
Сюрко
115
Сюрко
Под "сюрко" подразумевается ряд фасонов ранней
верхней одежды, которая носилась поверх
основного платья, как мужчинами, так и
женщинами. По крою и строению сюрко больше
всего похоже на котту, только котта, как правило,
носилась с поясом, а сюрко надевается свободно
поверх нее. Как и с коттой, мужские и женские
версии сюрко имеют ряд отличий.
Мужское сюрко
В 13 веке мужчины носили сюрко как с рукавами,
так и без (рис. 1, 3). К началу 14 века от
безрукавной формы отказались, в то время как в
женском сюрко она стала принята. Как правило,
длиной сюрко доходит, как минимум, до голени,
но может быть и длиннее у пожилых мужчин или
у занимающих высокий статус. На сюрко первой
половины 14 века оставались неизменными
заостренные рукава по локоть длиной (рис. 2;
Титульный лист), так же как и у женских
фасонов, и постепенно они становились все более
1. Начало 14 века, Англия. Женщина идет на
рынок
На женщине надето простое свободное сюрко
поверх котты с длинными рукавами. Ноги босые;
на голове поверх головного убора покрывало.
(Часослов, Британская Библиотека, MS Stowe 17,
f.67).
выраженными. Прорези на боковых швах давали
доступ к поясу. Мужчины в возрасте носили такой
фасон сюрко до конца 14 века, но следующие за
модой молодые люди
отказались от него к середине века.
Горловина, часто скрытая под пелериной худа,
как правило округлая и достаточно широкая,
чтобы можно было снимать сюрко через голову,
без разреза по Переду. На подоле встречаются
прорези по Переду и Спинке - для верховой езды.
Женское сюрко
Сюрко с рукавами - на протяжении 13 века на
женском сюрко, как правило, присутствуют
рукава, длиной три-четверти и длиннее, с
шириной, достаточной чтобы были видны рукава
котты (рис. 1). В начале века рукав вытягивается
в острый кончик - надставку вниз по предплечью
(рис. 2). С 1370 годов вместо сюрко с рукавами
чаще можно увидеть котарди или гоун.
(Псалтырь Луттрелла, Британская Библиотека, MS
Add 42130, f.198)
3. Около 1340, Англия. Женщина в безрукавном
сюрко
Сюрко на женщине разрезано по бокам и здесь
изображено с поясом. Рукава котты узкие, но без
пуговиц; на голове платок, намотанный вокруг
головы и шеи. (Псалтырь Луттрелла, Британская
2. Около 1340, Англия. Мужчина снимает сюрко
Библиотека, MS Add 42130, f.158).
На мужчине свободное сюрко с заостренными
рукавами - края подшиты или окаймлены. Котта
под сюрко достаточно просторная, чтобы
скрывать под складкой пояс, но в то же время
хорошо посажена под плечам и предплечьям. На
ногах плотнооблегающие шоссы и ботильоны.
116
Сюрко без рукавов — его повсеместно носили
примерно с 1300 годов (рис. 3). Поначалу такое
сюрко было свободным и бесформенным. К
середине века оно становится более
подогнанным по фигуре, с более широкими
проймами, что в итоге преобразовалось в сюрко
с открытыми боками (рис. 9). Сюрко с
глубокими открытыми боками поверх киртла один из самых известных элементов одежды
Средневековья. Его часто можно увидеть на
статуях, но главным образом его носили при
дворе или как церемониальную одежду. Из
всеобщего пользования сюрко вышло к началу
15 века.
Подол сюрко выкраивался шире, чем для
котты, и мог быть короче или длиннее. У
некоторых крестьянок 14 века, однако, на
сюрко длинные прорези по бокам подола,
предположительно, для экономии материала прорези обеспечивали свободу движения при
узком подоле (рис. 3). Круглая или "лодочкой"
горловина - достаточно широкая, чтобы
снимать сюрко через голову - часто была
скрыта под головным убором или покрывалом.
Широкие, открытые горловины, изображаемые
на богатых женщинах с 1330 годов, позволяют
увидеть котту под сюрко.
117
Материалы
Лицевой материал - шерстяная ткань,
качество которой определяется статусом
владельца - плотная и тяжелая для теплых
простецких сюрко, или же тонкая и легкая для
леди. Качество ткани должно быть выше, чем
для котты под сюрко, поскольку оно на виду.
Комплект зажиточного человека - из котты,
сюрко и худа, может быть пошит из одной
ткани. В середине 14 века было модно делать
сюрко из двух половинок контрастных цветов.
Представители богатого класса могли носить
сюрко из импортного узорчатого шелка, или
украшать его вышивкой.
Подкладка - лучше использовать плотную
ткань или мех для утепления; или тонкую
ткань, льняную или шелковую для опрятной
внутренней отделки, выполненной
контрастным цветом. Если подкладки не
планируется, следует сделать облицовку
горловины и пройм (или манжет рукавов).
продолжение на стр. 119
Построение и раскрой
Ряд вариантов сюрко, освещаемых в этой книге,
включает и вариант с рукавами (рис. 4, 5) и без
рукавов (рис. 7-9), от простых фасонов до более
изящных плотно посаженных по фигуре, как для
женщин, так и для мужчин. Строится сюрко так же
как котта (Котта, стр. 77).
Если опыта пошива котты еще нет, здесь можно
найти много дополнительных методических
деталей. Сюрко с открытыми боками (рис. 9)
основывается на индивидуальном лекале, как
киртл.
За основу берем ключевые замеры. Следует
убедиться, что ширины корпуса и рукавов хватает
для свободы движения в сюрко с коттой под ним.
Большинство сюрко были достаточно просторны,
так что можно не сомневаясь делать его больше
требуемого.
С помощью основных замеров делаем чертежи
отдельных частей на бумаге и схему размещения
на ткани, как на рис. 4b. Для более широкого
сюрко увеличиваем по ширине боковые
дополнительные клинья. Расчерчиваем
окончательный чертеж на бумаге и размещаем на
ткани в один слой, или на бязи, которая послужит
для примерки, а затем в качестве выкройки.
Вполне допустимо корректировать любые
значения замеров на 1-2 см, если это поможет
сэкономить ткань при размещении выкройки.
Перед раскроем сверяем все значения с чертежом,
чтобы убедиться, что ширины, длины и припусков
на швы достаточно. По возможности нужно
постараться кроить части выкройки вдоль ДН
(рис. 4b, 5b).
118
Для построения чертежа сюрко можно
воспользоваться заранее заготовленными
замерами (Выкройки по меркам, рис. 1-2), или
же измерить модель, и только для сюрко на
рис. 9 чертеж строится по индивидуальному
лекалу. Тонкими пунктирными линиями
отмечены линии сгибов и центральные линии
чертежей. Жирным пунктиром обозначены
альтернативные внешние линии. Буквами
отмечены точки соединений. Аббревиатуры и
символы см. стр. 10. Ко всем значениям следует
добавить припуски на швы.
Ключевые замеры
Длина изделия
Для мужчин - от плеча до кромки подола.
Длина спины + от талии до колена/от талии до
лодыжки/среднее значение.
Для женщин - от плеча до кромки подола.
Длина спины + от талии до пола.
Для мужчин и женщин - добавить от 5 до 20 см
на складку над поясом.
Ширина изделия - полуобхват груди/бюста + от
8 до 20 см (или больше) для простора.
Длина клина - от талии до кромки подола:
вычесть длину спины из длины изделия.
Ширина клина - 25 см является подходящим
значением для всех фасонов. Чем шире клинья,
тем шире подол, но следует учитывать
свойства используемой ткани.
Длина рукава - длина руки
Ширина рукава - 40-60 см в обхвате плеча для
стандартных взрослых размеров: рукава с
подмышечной ластовицей должны быть уже,
чем без нее.
Манжета рукава - зависит от стиля.
Сюрко с рукавами
4. Простое сюрко с рукавами, 13 и начало 14 века.
Свободная одежда квадратной формы с простыми
рукавами до локтя.
a. Вариант мужского сюрко длиной до голени с
клиньями и разрезом по Переду. Для женщин можно
использовать удлиненную версию (рис. 1).
b. Чертеж расположения на ткани для a, на рисунке
представлена ткань в один слой 2.5 м длиной, 1.5 м
шириной, припуски на шов включены. Ширина
изделия 75 см - щедрый припуск для свободы
движения на современный 42 размер (обхват груди 105 см).
Боковые клинья начинаются от основания ластовиц
рукавов, D. Центральные клинья, спереди и сзади,
достаточно короткие и выкраиваются одной деталью.
Передний клин делается с разрезом по всей длине, как
показано на рисунке.
начало на стр. 117
Сборка
Вырезаем и обрабатываем вырез горловины.
Пришиваем клинья к корпусу, боковые клинья
сшиваются по ровным срезам. Вставляем пары
клиньев в прорези по линиям ЦП и ЦС. Рукава
можно пришить напрямую к корпусу, а затем
единым швом соединить шов рукава и боковой
шов корпуса, включая ластовицу, если она
используется; или же, сперва сделать боковой
шов, а затем вставить готовые рукава (Методы,
рис. 7-8).
При работе вручную, используем шов внахлест
или запошивочный шов, выполняемый только на
изнаночной стороне (Методы, рис. 3, 6). При
работе на машинке, используем шов вразутюжку
(шов на две стороны с подвернутыми краями).
Если сюрко без подкладки, обрабатываем
сыпучие края ткани подрубочным швом.
Горловину и края рукавов обрабатываем
подворотами или узкими полосками
облицовочной ткани, льняной или шелковой.
Если сюрко с подкладкой, выкраиваем и собираем
ее как лицевой слой. Соединяем их вместе и
обрабатываем горловину, кромку подола и
проймы или манжеты рукавов (ил. 1). Здесь
можно использовать декоративные стежки
контрастной нитью (Методы, рис. 22).
Застежки
Как правило, сюрко просто надевается через
голову (рис. 2); очень немногие варианты имеют
разрез на горловине с парой пуговиц (Методы,
рис. 19, 21). На приталенных фасонах может
использоваться шнуровка по спинке или сбоку
(Методы, рис. 16, 17).
119
5. Женское элегантное сюрко с рукавами, середина
14 века.
a. Фасон. Швы корпуса и проймы следуют за формами
тела, боковые клинья достаточно длинны
(современный размер 12-14, обхват груди 90 см). Слегка
заостренные рукава и отделанные мехом отверстия
(прорези для доступа к поясной сумке) типичны для
данного периода.
b. Чертеж выкройки для a. Контуры тела
показаны тонкими линиями. После того,
как контуры Спинки продублированы на
Перед, их можно выкраивать по
отдельности, как показано на рисунке.
Длинные боковые клинья можно вставлять
в первоначальном виде, либо же придать
форму верхним углам для лучшей посадки.
Рукава у манжет свободны, а к пройме
повторяют форму руки (рис. 6b). В качестве
альтернативы можно использовать
"переходный" рукав (Котта, рис. 9).
Отверстия не показаны на чертеже; в
идеале, сперва следует закончить работу, а
затем наметить прорези на модели
(Методы, рис. 10; ил. 1).
120
6. Остроконечные рукава для сюрко, первая
половина 14 века
a. Довольно свободный рукав с ластовицей и
небольшим острием, показанным на рисунке
сплошной линией.
b. Рукав с основанием, повторяющим формы тела, и
удлиненным острием, показанным на рисунке
пунктирной линией. См. также Котта, рис. 8.
c. Сидящий по руке рукав (вид сзади) с длинным
острием (типпет). См. также Котта, рис. 9.
Делая чертеж облегающего рукава c, следует
убедиться, что острие (или типпет) расположен под
рукой. Видимые части краев рукавов, скорее всего,
дополнялись подкладкой.
Тонкая пунктирная линия проведена до основания
рукава, к Впр.
121
Сюрко без рукавов
7. Простое сюрко без рукавов, с 13 до
середины 14 века, ил. 10
a. Фасон, которые носили как мужчины,
так и женщины, здесь показан в женском
варианте, длиной до пола. Мужской вариант
должен быть короче. Простой крой подходит
для толстой шерстяной ткани. Для сюрко из
тонкой ткани следует воспользоваться
примером на рис. 8.
b. Чертеж и размещение на ткани для a,
показано на ткани в один слой 140 см
шириной, 270 длиной. Этот просторный
фасон следует раскраивать с большими
припусками. На данном рисунке детали
Спинки и Переда по 70 см в ширину.
Детали Спинки и Переда можно раскроить
как отдельными деталями, чтобы затем
соединить их плечевыми швами, как
показано на данном рисунке, так и одной
деталью, как на рис. 4b. Горловина широкая
и неглубокая, а бока чертятся под наклоном,
чтобы получилась глубокая пройма.
Чертим две пары боковых клиньев, от точки
B до кромки подола. Узкие верхние концы
клиньев формируют основу проймы. Клинья
пришиваются друг к другу прямыми краями.
122
Иллюстрация 10. Сюрко начала 14 века
Простое сюрко без рукавов (рис. 7) из шерсти полотняного плетения средней
плотности. Оно без подкладки, а горловина и проймы облицованы шелковой тканью.
Под сюрко котта с ил. 6, и пояс на ней можно использовать и чтобы заправлять подол
котты, и чтобы надежно подвешивать поясную сумку.
123
8. Сюрко без рукавов, с 13 до середины 14
века
Более элегантный крой по сравнению с рис. 7,
и подходит для тканей разной плотности. Он
не подходит для тканей с начесом,
изнаночной стороной или односторонним
рисунком, поскольку детали после
раскраивания могут переворачиваться.
a. Мужское сюрко до голени, без клиньев, но
с прорезями для верховой езды.
b. Женское сюрко с дополнительными
клиньями.
c. Чертеж и размещение на ткани
Здесь показано женское сюрко. Тонкими
линиями отмечены формы плеча и проймы.
Можно использовать эту же схему для
мужского сюрко, только с соответствующими
размерами и без клиньев.
Примеры - мужской (обхват груди 100 см) и
женский (обхват груди 90 см) - даны только
как ориентиры. Значения будут зависеть как
от того, насколько свободная планируется
посадка, так и от используемых замеров
модели. Лучше начать с уменьшенного
чертежа перед тем как чертить
полномасштабную выкройку, или
попробовать схему на бязи.
Чертим Спинку и Перед двумя
прямоугольниками, равными длина на
ширину изделия (ширина равна от 2/3 до 3/4
значения обхвата груди). Разделяем каждый
прямоугольник по диагонали. После того, как
четыре детали соединятся наклонная к
наклонной, а прямая к прямой, диагональные
линии образуют линии швов ЦП и ЦС.
Следует убедиться, что узкие концы деталей,
которые стыкуются по плечевым швам,
значением по меньшей мере в четверть
обхвата груди, чтобы было достаточно
пространства в обхвате торса. Если в плечах
избыток ширины, можно убрать лишнюю
ткань позже, и придать форму после раскроя.
Укрепляем края с косыми срезами с помощью
фиксирующей ленты.
Мужское сюрко - длина изделия 120 см,
ширина изделия 75 см (3/4 значения обхвата
груди). Плечевой сгиб - 26 см - получается
широкое, квадратное плечо. По прямому
срезу бокового шва оставляем открытыми 3035 см вниз от плеча, для формирования
проймы; швы по линиям ЦП и ЦС оставляем
открытыми на 40 см вверх от кромки подола.
Женское сюрко - длина изделия 160 см,
ширина изделия 60 см (2/3 значния обхвата
груди). Плечевой сгиб - всего 21 см дополнительная ширина добавится за счет
клиньев. Боковые клинья доходят до проймы,
оказывая влияние на форму проймы и
ниспадая складками до кромки подола.
124
Женское открытое сюрко
9. Женское открытое сюрко, с середины 14 века
Поздние сюрко носили поверх киртла, они
основывались на индивидуальном лекале. Крой
предполагал посадку по фигуре над уровнем талии и
свободное расширение ниже талии. Хотя оба фасона
вышли из моды к концу 14 века, они сохраняются и в
15 веке.
Слева Фасон попроще заменил сюрко с клиньями в
повседневной одежде. Судя по всему, у него были
достаточно небольшие проймы, или же глубокие
вырезы, как показано на рисунке. Женщины рабочего
класса продолжали носить такой фасон и в 15 веке.
Справа Открытое по бокам сюрко появилось как
придворная или церемониальная одежда примерно в
1370 годах. Носили такой фасон представители
королевской семьи многие годы, но не как часть
повседневной одежды. На основном рисунке
изображена английская версия, а на дополнительном
рисунке показана французская версия с передом,
отделанным белым мехом.
Пуговицы по переду орнаментированы.
10. Чертеж корпуса для
рис. 9.
Сплошная линия для рис. 9
слева, а пунктирная линия
для рис. 9 справа.
Обводим индивидуальное лекало
и чертим горловину, плечо и
пройму для сюрко. Проверяем,
чтобы Спинка и Перед совпадали
по точкам соединений, а линия
горловины соответствовала
горловине котты или киртла,
который планируется носить под
сюрко; см. Киртл, рис. 3.
Поскольку сюрко должно быть
просторнее основной одежды,
конечная ширина от линии ЦС до
линии ЦП будет шире, чем на
лекале. Готовый чертеж корпуса
используем для составления
полной выкройки на бумаге, как
показано на рис. 11. При
необходимости проймы можно
сделать глубже по бокам при
посадке.
125
11. Полный чертеж и размещение на ткани для
рис. 9
Перед - чертим линию ЦП. Располагаем чертеж
Переда корпуса так, чтобы нижняя точка
горловины касалась края, а точка бедра отступала
на 5-10 см. Чертим подол, боковой шов
продолжает линию корпуса от бедра (Выкройки
по меркам, рис. 27).
Спинка - чертим линию ЦС. Располагаем чертеж
спинки корпуса так, чтобы нижняя точка
горловины едва касалась линии ЦС, а точку бедра
располагаем еще немного глубже, чем для Переда,
чтобы получить дополнительную ширину. На
этом чертеже изображен подол с небольшим
шлейфом на Спинке. Желательно, сперва
опробовать выкройку на бязи.
Изображенный чертеж продемонстрирован на
ткани шириной 150 см, сложенной вдоль, где
Перед выкраивается по сгибу одной деталью, а
Спинка - по краям, поэтому потребуется шов по
линии ЦС.
126
Котарди
127
Котарди
Судя по всему, котарди носили молодые
состоятельные люди. Плотная посадка и
экстравагантная застежка на пуговицах
представляет собой новый подход к крою,
который появился примерно в середине 14 века.
Мужчины в возрасте и женщины продолжают
носить более традиционное сюрко, а позже гоун.
схоже с мужским вариантом (рис. 3); Перед
застегивался на пуговицы до уровня бедер, где
корпус расходился в длинный широкий подол.
Котарди носили поверх киртла с
соответствующей низкой горловиной длинными
и рукавами, застегивающимися на пуговицы.
Пояс, как правило, скрыт из виду, хотя иногда на
котарди имеютсяотверстия или прорези (Сюрко,
Мужское котарди
рис. 5), которые открывают доступ к поясной
Котарди появилось примерно одновременно с
сумке. Вместе с котарди в качестве головного
дублетом и носилось поверх него - под
убора часто носили гофрированное многослойное
остроконечными рукавами часто можно увидеть покрывало, складки которого прикрывали
рукава дублета на предплечьях (рис. 1). По переду оголенные плечи (Элегантные головные уборы,
оно было открытым, а пояс носился поверх,
рис. 5).
подчеркивая его приталенность (рис. 1, 2). Подол
постепенно становился короче. Кромка подола
Материалы
иногда украшалась фестонами (рис. 2), зачастую Шерстяная ткань высокого качества,
соответствуя фестонам на худе, который шел в
предпочтительнее тонкое сукно, особенно, если
комплекте, так что горловина котарди редко
планируется украшать подол фестонами
выставлена на обзор.
(Методы, рис. 24). Котарди можно шить из двух
Рукава могут быть короткими, с лентами
цветов. Следует отметить, что смена цвета на
(дополнительные облицовочные ленты вокруг
разноцветных одеждах, как правило,
манжеты) или "типпеты" (длинные заостренные вертикальна, а не горизонтальна - и делит вещь
концы). Рукава могут быть и длинными, с
пополам, а не по четвертям. Для котарди можно
пуговицами на запястьях.
использовать подкладку из льняной ткани,
Ближе к концу 14 века молодые люди постепенно тонкой шерстяной ткани, или меха, или же
отказываются от котарди в пользу гоуна.
оставить без подкладки, для плотной посадки по
Удлиненная версия сохраняется до начала 15 века фигуре. Видимые части рукавов, скорее всего,
среди пожилых купцов и провинциального
должны быть с подкладкой. Ленты для рукавов
дворянства.
(рис. 4, 7), как правило, светлого цвета,
представляют собой двойные полосы тонкой
шерстяной ткани. Пуговицы следует делать из
Женское котарди
той же ткани, что используется для самого
Женщины, похоже, принимали новые техники
кроя позже мужчин, и в котарди ходили короткий котарди (Методы, рис. 19-21), или же
период 1370 годов. Выше уровня бедер оно было использовать металлические пуговицы на
ножках.
1. примерно 1340, Англия. Барабанщик
Самый ранний фасон котарди, с пуговицами только до
уровня талии. Длинные концы (типпеты) позволяют
увидеть рукава дублета от запястий; горловина скрыта
под широким худом. (Псалтырь Луттрелла, Британская
Библиотека, MS Add 42130, f.176).
2. примерно 1350, Англия
Молодой человек в узком котарди с украшенным
фестонами подолом. Горловина и верхняя часть рукавов
скрыты худом, но рукава, скорее всего, относятся к
котарди, надетого поверх безрукавного дублета. Худ
плотно облегает лицо, под подбородком, вероятно, есть
пуговица. (элемент мизерикордии, Глостерский собор).
3. примерно 1360-1380, Англия. Изольда
На женщине ней надето котарди на пуговицах с низкой
горловиной и удлиненными манжетами, которые,
вероятно, застегиваются для плотного облегания. На
голове многослойное гофрированное покрывало.
(элемент мизерикордии, Тристан и Изольда,
Линкольнский собор).
128
Построение, раскрой и сборка
За основу берется индивидуальное лекало
(Выкройки по меркам, рис. 25-27). Изменения
показаны на каждом чертеже; для мужчин (рис. 5)
и для женщин (рис. 8). Чтобы сочетать горловину
женского котарди с киртлом под ним, см. Киртл,
рис. 3c. Порядок сборки описан в Методах, стр. 46.
Для котарди без подкладки: обрабатываем
горловину и передние края узкими
облицовочными полосами (стр. 51). Для рукавов с
длинными концами (рис. 6а), скорее всего,
понадобится подкладка (стр. 51). Если рукава
отделываются лентами, используем их и как
облицовку вокруг манжеты (рис. 6b).
Для чертежа используем индивидуальное
лекало (см. Выкройки по меркам). Чертежи,
изображенные здесь, соответствуют примерно
42 современному размеру для мужчин и 14
размеру для женщин. Тонкими линиями
отмечены очертания первоначального лекала.
Буквами обозначены точки соединений.
Аббревиатуры и символы см. стр. 10. Добавляем
припуски на швы и точки баланса. Все четыре
детали корпуса раскраивать следует очень
аккуратно, чтобы не испортить посадку по
фигуре. Проверяем, чтобы линии боковых швов
были одинаковы по длине и находились под
одним углом. Края с косыми срезами укрепляем
фиксирующей лентой.
Застежки
Дополнительной ширины для пуговиц не
предусматривается, один край едва захлестывает
другой. Пришиваем пуговицы к правому борту
готового котарди, а отверстия под пуговицы
обрабатываем по левому борту как можно ближе к
краю (Методы, рис. 19-21; ил. 2, 3): это относится
и к мужским, и к женским фасонам. Важный
момент - пуговиц должно быть много: как
правило, расстояние между пуговицами не больше
3-4 см, а иногда они могут располагаться, почти
касаясь друг друга. На мужском котарди пуговицы
зачастую располагаются ближе друг другу над
уровнем талии.
129
Мужское котарди
4. Мужские котарди, середина 14 века
Как правило, рукава котарди были достаточно короткими, так что
были видны рукава дублета под ним. Подол длиной до колена или
короче, а край могли украшать фестонами. Горловина
практически всегда скрыта под худом, который также украшали
фестонами для сочетания с подолом и худ был другого цвета.
Также обычно картину дополнял пояс.
Слева Характерные черты для раннего фасона: пуговицы
заканчиваются на уровне пояса, а заостренный конец рукава
выкроен одной деталью с самим рукавом.
Справа Поздний фасон покороче. Пуговицы доходят до кромки,
украшенной фестонами, а к коротким рукавам пришиты ленты.
5. Чертеж для рис. 4
Котарди плотно облегает тело
и должно соответствовать
формам дублета. Обводим
индивидуальное лекало.
Опускаем горловину и проймы
на 1-2 см. Добавляем
небольшой припуск со всех
сторон для свободы движения:
здесь дано 0.5 см для линии
ЦС, по 1 см для каждой линии
боковых швов и для линии ЦП.
Отмечаем требуемую длину
подола ниже уровня талии, и
немного расширяем подол к
кромке. Для разноцветного
котарди, вырезаем по одной
детали Спинки, Переда и
рукава для каждого цвета.
Следует обратить внимание,
чтобы рукава были раскроены
верно, соответственно
расположению цветов.
130
6. Рукава для рис. 4
Обводим индивидуальное лекало
рукава. Расширяем рукав:
разрезаем выкройку по Плр почти
до запястья и распределяем
половинки так, чтобы
соответствовать широкой пройме,
как показано в Выкройках по
меркам, рис. 25.
a. Рукав длиной до локтя с
длинным концом. Отмеряем 25-35
см вниз от Цпр по линии заднего
шва и чертим вспомогательную
линию AA. Чертим конец в
"подмышечной" зоне рукава,
следуя за очертаниями рукава, как
показано на рисунке. Продлеваем
конец до желаемой длины.
Завершаем новое окончание
рукава неглубокой кривой линией.
Завершаем новый чертеж, отмечая
Впр, ДН и припуски на швы.
b. Короткий рукав с отдельной
лентой. Отмеряем 15-20 см от Цпр
вниз по линии заднего шва и
чертим вспомогательную линию
AA. Чертим короткий рукав, как
показано на рисунке, и завершаем
выкройку, как описано в пункте
выше.
Делаем ленту из двойной полосы
тонкой шерстяной ткани - как
правило, она светлого цвета.
Пришиваем ее с одного конца как
облицовку по краю рукава, а
другой конец оставляем свободно
свисать с задней стороны рукава.
Как вариант, можно сделать
длинные рукава с пуговицами или
манжетами, как описано в Киртл,
рис. 5, которые также встречаются
на изображениях с мужскими
котарди.
131
Женское котарди
7. Женское котарди, конец 14 века.
Это недолговременное, но весьма своеобразное отражение
мужского фасона. По переду идет разрез на пуговицах до
уровня бедер: следует обратить внимание, что пуговицы
располагаются по левому борту, как и у мужских фасонов.
Рукава короткие, с лентами, из под которых видны манжеты
киртла на пуговицах. Как альтернатива, котарди может быть с
длинными рукавами (Киртл, рис. 5). Иногда на котарди делали
отверстия, отделанные мехом, как на сюрко (Сюрко, рис. 5).
8. Корпус и рукав для рис. 7
Котарди покроено так, чтобы плотно
облегать фигуру поверх киртла (Киртл,
рис. 2, 3c) и выкройки для обеих вещей
следует раскраивать совместно. На теле
оба слоя выполняют практически одну
функцию, разве что подол киртла должен
быть короче и уже.
a. Корпус. Обводим индивидуальное
лекало. Проверяем, чтобы на чертежах
киртла и котарди были одинаковые
низкие и широкие горловины.
Соответствующая изображенной на этом
рисунке, горловина представлена в
Киртл, рис. 3c. Здесь горловина опущена
на 3 см по линии ЦС, на 7 см от Впл по
плечевому шву, и на 6 см по линии ЦП.
Единственная поправка для котарди углубить подмышечные впадины на 1 см,
как показано на рисунке, чтобы дать
небольшой припуск на свободу движения
для рукавов киртла. Обводим
скорректирвоанный корпус.
b. Рукав. Измеряем увеличенную пройму
и расширяем индивидуальное лекало
рукава по Плр до соответствия с проймой,
см. Выкройки по меркам, рис. 25. Здесь
рукав расширен примерно на 1 см,
который можно добавить, не разбивая, к
Плр. Чертим короткий рукав. Отмеряем
15-20 см от Цпр вниз по линии заднего
шва и чертим вспомогательную линию
АА. Рисуем неглубокую кривую линию,
как показано на рисунке, и обводим
чертеж.
Делаем ленту из двойной полосы тонкой
шерстяной ткани. Один конец пришиваем
как облицовку вокруг манжеты рукава, а
другой конец оставляем свисать под
рукой.
132
9. Полный чертеж и размещение на ткани для
рис. 7
Показанный чертеж показан на отрезе ткани в
150 см шириной, сложенной поперек. Такое
расположение позволяет сделать широкий подол
без вставок отдельными деталями, хотя может
потребоваться дополнительная ткань для
рукавов.
Чертим подол, как показано в Выкройках по
меркам, рис. 27, просто продлевая вертикальную
133
вспомогательную линию до требуемой длины.
Чертим подол, расходящийся в стороны, и линию
ЦС, как показано на рисунке. Сверяемся с
чертежом киртла (Киртл, рис. 4) и делаем подол
Котарди на 10-15 см длиннее, а общую длину
кромки подола, как минимум, на 30 см шире. На
данном чертеже кромка подола Спинки равна 84
см, а кромка подола Переда - 80 см, что в сумме
дает 328 см.
Можно сперва опробовать выкройку на бязи.
Иллюстрация 11. Придворный танец, 1465, Франция
У короля надета корона поверх шляпы, а церемониальная мантия - поверх подбитого мехом
гоуна со складками по центру переда. Королева одета в узкий гоун, отороченный горностаем,
горловина прикрыта тонким шарфом, а на голове старомодный широкий "рогатый"
головной убор — похоже, корона присоединена к его набитому валику.
Кавалеры одеты в сшивные шоссы и длинноносые ботинки. На самом крайнем слева надета
короткая накидка, из-под которой видны шоссы и часть плотно облегающего дублета, рукава
которого дополнены буффами на верхней части. Кавалер слева, стоящий к зрителю спиной,
одет в очень короткий гоун, окаймленный мехом по краям, поверх дублета с высоким
воротом, пояса у него нет. Рукава его гоуна имеют прорези с тыльной стороны, сквозь них
видны разрезные рукава дублета, с завязками в качестве креплений поверх камизы.
Объемные складчатые основания рукавов позволяют предположить буффы на рукавах
дублета, которые служат поддержкой рукавам гоуна. Шляпа кавалера высокая и практически
бесполая.
Ближайшая к королеве дама одета в приталенное одеяние без пояса, возможно, котарди со
шлейфом. Прочие дамы одеты в типичные гоуны с V-образной горловиной, воротники
доходят до поясов, а подолы имеют примерно по метру шлейфа. Изображение дамы слева,
стоящей к зрителю спиной, демонстрирует насколько широкими могли быть пояса с
застежкой на спине; на ее левой руке видна длинная манжета, опущеная на ладонь. Из пяти
дам у двух в качестве головных уборов - высокие шпилевые эннены на черных бархатных
оправах и креплениях с прозрачными вуалями; еще у двух дам на головах короткие
усеченные эннены, также с длинными покрывалами; а у последней - прямой "рогатый"
головной убор. Похоже, разница в головных уборах отражала возраст или социальный и
семейный статус.
Роман о Фиалке, Национальная Библиотека Франции, Париж, MS FR 24378, f.5
134
Гоун
135
Гоун
Гоун, или упелянд, как его называли большую
часть периода, впервые появился примерно в
1360- годах. Один и тот же фасон появился и в
мужской, и в женской одежде, как альтернатива
плотнооблегающему котарди. Гоун, в отличии от
него, свободен, а также имеет застежку на
пуговицах от горловины до кромки подола (рис.
1). Его носили как с поясом, так и без. Этот ранний
простейший фасон хорошо сохранился на
протяжении 15 века в купеческих и дворянских
кругах.
В начале 15 века гоун подвергся некоторым
изменениям. Он стал более объемным, со
складками, ниспадающими по более широкому
подолу, и длина его варьировалась от фасонов до
пола (рис. 1) до фасонов до уровня бедер (рис. 8).
Рукава становились более изящными, а воротники
- и для мужчин, и для женщин - выше. Передний
разрез застегивали на пуговицы или шнуровали в
районе груди, либо же застежка доходила до
кромки подола. Тело перетягивали поясом: у
мужчин на естественном уровне талии, и у
женщин - выше, под грудью. На иллюстрациях
того времени можно отметить тщательное
размещение объема гоуна под уровнем пояса.
Элегантные фасоны состоятельного класса
существовали для обоих полов. На рис. 12 показан
женский элегантный гоун.
1. 1400, Англия
Пожилой торговец демонстрирует
14-вечную страсть к пуговицам, на
которые застегивали все видимые
элементы одежды. На плечах у него
лежит худ поверх накидки,
завернутой в сторону, чтобы
выставить на обзор простой гоун на
пуговицах, и длинные рукава
дублета. Красивый пояс служит
поддержкой для короткого меча.
(медная гравюра, церковь Нортлича,
Глостершир).
В первой четверти 15 века женские и мужские
вариации гоуна начали разделяться в отдельные
фасоны, описанные ниже.
Мужской гоун
Изменения в гоуне произошли за счет развития
портняжного искусства в построении чертежей и
обработке материалов. На рис. 16 показан
элегантный гоун середины 15 века. Судя по всему,
он имеет разрез по всей длине и застегивается на
скрытые крючки и петли (ил. 12-13). Как правило,
длиной гоун доходил до голени или ниже, рукава
иногда имели прорези, а в качестве подкладки
подходила льняная ткань или мех (рис. 18), хотя
некоторые молодые щеголи носили очень
короткие фасоны гоуна (ил. 11). Со временем, гоун
становился все более узким, и с 1470 годов его
носили открытым, выставляя напоказ нижний
слой одежды.
Ранняя простая форма, застегивающаяся от
горловины до кромки подола, сохранялась до
конца столетия в среде торговцев, зажиточных
горожан (рис. 17) и рабочих, у которых был один
гоун для торжественных случаев.
Мужчины носили гоун поверх дублета и шосс, хотя
подчас видны были только края рукавов дублета.
Часто горловину гоуна обрезали так, чтобы был
2. 1395-1400, Франция
Трое мужчин в коротких гоунах с
очень высокими воротниками,
отделкой мехом и разными
вариантами рукавов. Следует
обратить внимание на равномерные
складки под поясами.
На голове у мужчины по центру
надета ранняя мешковатая шляпа. И
хотя это эпоха непомерно длинных
носков, у всех троих на ногах в
простые туфли или шоссы с
подошвой, возможно потому что
они находятся на улице.
(Британская библиотека, MS Royal
20, C VII, f.60v).
136
3. примерно 1410, Англия
Торговец с женой в похожих гоунах.
У обоих мешковатые рукава и
застегнутые на пуговицы у
горловины, но у женщины воротник
шире, а манжеты длиннее. У
мужчины нет головного убора; у
женщины на голове филлет,
надетый на скрученные валиками
заплетенные в косы волосы, и
драпировка покрывалом. (медная
гравюра, церковь Саутфлита, Кент).
виден воротник дублета. Даже ранние фасоны
мужского гоуна подпоясывали, и пояс, как
правило, располагался на уровне талии. Мужчины
в гоуне обычно изображались в мешковатой
шапке или в шапероне (Мужские головные уборы,
рис. 4-6) гораздо чаще, чем в худе-капюшоне.
Женский гоун
В 15 веке с гоуном произошли значительные
перемены, которые отразились на горловине,
рукавах и форме талии (рис. 3, 22, 23). Воротник
опустился ниже, а горловина расширилась и стала
глубже.
Корпус и рукава плотнее сели по фигуре, и весь
объем переместился ниже уровня бедер (рис. 23).
Популярное изображение женского платья 15
века - гоун с высокой талией и V-образной
горловиной в сочетании с высоким головным
убором (рис. 22). Этот образ примерно 1460 годов
отражает только один этап развития гоуна от
просторного подпоясанного платья до
приталенного по фигуре.
Простые гоуны, раскраиваемые по примеру
ранних фасонов, существовали в обиходе менее
зажиточных, а также пожилых женщин всех
классов. У них сохраняются довольно высокие
воротники и просторные рукава на протяжении
всего столетия. С начала 15 века большинство
женщин выше статуса крестьянок, вполне
вероятно, имели хотя бы один гоун. Леди или
жены богатых торговцев вполне могли носить его
регулярно, но женщины рабочего класса, скорее
всего, работали в киртлах (ил. 16) и хранили
гоуны для торжественных случаев.
Похожие одежды - гоун надевали поверх киртла,
который в своих ранних элегантных фасонах
порой имел длинные манжеты, застегиваемые на
пуговицы до самых пальцев (Киртл, рис. 2).
Подол киртла можно было увидеть, когда кромки
гоуна приподнимали руками при ходьбе. И если
фасоны гоуна попроще легко надевались поверх
Ранние гоуны
137
каждодневного киртла, то более приталенные
фасоны с 1450 годов необходимо было точно
подгонять под киртл.
Вместе с глубоким V-образным вырезом должен
использоваться стомак. Это может быть отрез
качественной шелковой или багряной ткани, с
подшитой подкладкой, который прикалывается к
киртлу (Методы, рис. 15).
Горловину гоуна часто драпировали с помощью
тонкого льняного или кисейного шарфа надевали его со спины, а концы заправляли
спереди, так что получалась внутренняя Vобразная горловина (рис. 22; ил. 11).
Пояс располагался выше естественного уровня
талии. На протяжении большей части периода
пояс был 5 см шириной или даже шире, и
располагался высоко, под грудью, а пряжка
зачастую находилась на спине (рис. 22;
Аксессуары, рис. 2). В конце 15 века линия пояса
опустилась до естественного уровня талии, и
гораздо более узкие пояса носили свободно на
бедрах (рис. 23).
Головной убор - высокий воротник раннего
фасона гоуна повлиял на стиль головного убора:
многослойные гофрированные покрывала были
заменены сетками для волос или темплерами
(Элегантные головные уборы, рис. 5, 6, 9).
Многослойные покрывала, а также, возможно,
небольшие тугие валики кос по бокам, или
темплеры, использовались в сочетании с простым
ранним фасоном гоуна (рис. 4), а элегантная сетка
для волос с гоуном на рис. 12.
15 век - это эпоха эффектных головных уборов, и
так же как непосредственно с гоунами, различные
головные уборы могли быть в ходу в одно и то же
время (рис. 22; Элегантные головные уборы, рис.
11, 13, 15). "Рогатые" головные уборы можно
было использовать с гоуном на рис. 24, а
"бабочку" или поздний фасон черного худа с
вариантом на рис. 28.
Материалы
Лицевой материал - шерстяная ткань. Из
плотной шерсти ткани Мельтон получится
теплый гоун, а для мужского плиссированного
гоуна подойдет сочетание тонкой лицевой ткани с
прокладкой из плотной шерстяной или холщовой
ткани. Для женского позднего приталенного гоуна
(рис. 28) потребуется легкая шерстяная ткань. Для
более тонкого гоуна можно использовать тонкую
ткань из камвольной шерсти.
Подкладка - подкладку нужно делать для любого
фасона гоуна. Можно использовать шерстяную,
тонкую камвольную, или льняную ткань; а также
шелковую ткань - для церемониального гоуна.
Подкладка часто бывает на виду, так что
эффектнее воспользоваться контрастным цветом.
Меховая подкладка применялась как для мужских,
так и для женских гоунов, для утепления: в целях
экономии, можно сделать подкладку из толстой
шерсти, а мехом подшить края (Материалы, стр.
65; Методы, стр. 53).
На изображениях женских гоунов 15 века часто
встречаются воротники и манжеты из меха или из
ткани контрастного цвета. Это может быть как
продолжение подкладки, так и облицовка из
отдельно вшитого материала другого качества.
Количество используемого материала (при
ширине ткани 140-160 см):
Мужской гоун средней длины или короткий, а
также длинный гоун простого фасона - длина
изделия, умноженная вдвое (с добавлением
припуска на кромку подола), плюс длина рукава.
Для небольших рукавов может хватить и ткани из
основной длины. Общая длина кромки подола
получится примерно 3 метра.
Женский гоун с кромкой подола больше 4 метров длина изделия, умноженная втрое, плюс длина
рукавов.
Женский гоун с кромкой подола около 6 метров длина изделия, умноженная вчетверо, и этой
длины хватит и на рукава.
Для кромки подола следует добавлять щедрые
припуски. Если используемая ткань имеет начес
или односторонний рисунок, припусков
потребуется еще больше, чтобы раскроить все
части выкройки в одном направлении.
Мужской гоун
16. 1460-1465, Франция
Камергер или стюард одет в гоун длиной до
колена, подбитый мехом, а возможно и полностью
на меховой подкладке. Складки гоуна элегантно
собраны и закреплены на одном месте. У горла
виден воротник дублета. Плиссированные
основания рукавов, вероятно, поддерживаются
буффами на рукавах дублета. На ногах у него
остроконечные башмаки, а на голове
шапка-"желудь". (История Елены, Королевская
Библиотека, Брюссель, MS 9967).
138
17. 1490, Англия
Зажиточный торговец одет в консервативный
гоун, без дополнительного объема в корпусе и
рукавах, подбитый мехом, а возможно и
полностью на меховой подкладке. Видны
воротник и рукава дублета. Следует обратить
внимание на округлые носы его обуви,
характерные для конца 15 века. С плеча у него
свисает лирипипа, вероятно, удерживающая
шаперон на спине. На поясе у него большая
поясная сумка и четки. (Томас Эндрю, бронза,
Чарвельтонская церковь, Нортгемптоншир).
Построение
Состав гоуна - подол, пришитый к корпусу,
который строится по индивидуальному лекалу
(Выкройки по меркам, рис. 25-27). Гоун облегает
плечи и расширяется к кромке подола, который
может быть весьма широким. Основу составляют
четыре панели со швами по линиям ЦС, ЦП и по
боковым швам. Ниже описаны основные шаги в
построении выкройки. Исключение составляют
гоуны на рис. 18 и 28, они строятся по другим
принципам, которые описываются под
соответствующими заголовками.
Мужские гоуны разнились по длине - до колена, до
лодыжки, в полную длину до земли, но могли быть
и короткими, до уровня бедер. Женские гоуны
длиной доходили до земли, так что подол лежал
прямо на земле, и зачастую к этому добавлялась
дополнительная ткань со спины для шлейфа.
Предусмотрительнее будет составить полный
чертеж изделия, а не чертить прямо на ткани. При
использовании для чертежа черновой ткани, будет
удобно сразу опробовать посадку по фигуре на
модели. При работе на бумаге следует
использовать карандаш и чертить слабыми
линиями, пока не будут выверены окончательные
очертания; при работе с черновой тканью можно
использовать булавки, а мелом отмечать
финальные линии. Полные чертежи деталей
изображены в размещении на ткани, с указанием
направления ДН.
продолжение на следующей странице
Женский гоун
22. 1460-1465, Франция
Пожилая женщина, слева, одета в гоун на меховой
подкладке, рогатый головной убор покрыт
накрахмаленным прозрачным покрывалом.
Молодая женщина, справа, одета в гоун,
посаженный по фигуре, с узкими рукавами и
эннен, также покрытый прозрачной вуалью.
Линия внутри горловины гоуна может быть краем
тонкого шейного платка, или же шнурком для
кулона. У обеих женщин пояса расположены выше
естественного уровня талии. Видимая часть
стомака, прикрывающего перед киртла, в
горловине гоуна, у них разнится. (История Елены,
Королевская Библиотека, Брюссель, MS 9967).
139
23. 1485, 1490, Англия
Слева Поздний фасон гоуна с воротником,
вшитым отдельно. Края его заправлены вниз за
край переда корпуса. Под широким поясом,
расположенным на естественном уровне талии,
вероятно находится шов талии. Следует обратить
внимание на щедрую длину ее подола. На шее у
нее изысканное ожерелье, а на голове "крылья
бабочки" на усеченном эннене. (Бронзовое
изображение Изабеллы Чейн, Бликлингская
церковь, Норфолк).
Справа Более просторная версия позднего фасона,
стянутая поясом. Виден подол киртла с оборчатой
кромкой. Головной убор представляет собой смесь
чепца и худа. (Бронза, Чарвельтонская церковь,
Нортгемптоншир).
Для построения чертежа гоуна нам потребуется
индивидуальное лекало (см. Выкройки по
меркам). Чертежи, представленные здесь,
соотносятся примерно с современным 42
размером для мужчин и 14 размером для
женщин. Тонкими линиями отмечены
первоначальные очертания индивидуального
лекала. Тонкими пунктирными линиями
отмечены линии сгиба. Плотными
пунктирными линиями отмечены
альтернативные очертания. Буквами
обозначены точки соединений. Аббревиатуры и
символы см. стр. 10.
Раскрой и сборка
Выкраиваем Спинку, Перед, рукава и воротник из
лицевой ткани. Если используемая ткань имеет
узор, проверяем, чтобы ткани было достаточно
для правильного размещения и что узор на левой
и правой сторонах совпадает. Также проверяем,
чтобы ворс или начес совпадали на правой и
левой сторонах. На боковых швах можно
воспользоваться "поворотными отрезками"
(Выкройки по меркам, рис. 28), чтобы сэкономить
материал.
Помечаем все детали выкройки с изнаночной
стороны.
Для раскраивания подкладки и, если требуется,
Измеряем модель от плеча до края кромки изделия прокладки используем те же чертежи, не забывая
желаемой длины, или же берем значение длины
отмечать направление ДН. Далее раскраиваем
спины и прибавляем к нему значение от талии до прокладку для воротника и отдельные
колена/до лодыжки/до пола.
облицовочные детали, если они нужны (Методы,
Нам потребуется много пространства для работы и стр. 52-53). Укрепляем швы и края с косыми
длинная измерительная лента.
срезами с помощью фиксирующей ленты.
Обводим индивидуальное лекало корпуса только При сборке следуем обычному порядку (стр. 46):
по уровень талии, и расширяем его со всех сторон прикрепление прокладки; шов по плечам, по
для посадки поверх дублета или киртла (Выкройки бокам и линии ЦС, и часть шва по линии ЦП, если
по меркам, рис. 25-27). По вертикалям линий ЦС и требуется. Собираем и прикрепляем воротник,
боковых швов это простое расширение; а шов
учитывая различные методы построения
линии ЦП, возможно, потребуется расширить под воротника (Методы, рис. 14); собираем и
небольшим наклоном наружу для крупных
вшиваем рукава; собираем и подшиваем внутрь
моделей.
подкладку (стр. 51; ил. 1).
Чертим воротник: детальные описания для
При работе с плиссированным мужским гоуном,
каждого воротника даны под соответствующими
намечаем позиции складок на уровне талии с
заголовками. Измеряем расширенную пройму и
помощью стежков (рис. 20). Закрепляем складки
чертим соответствующий рукав: либо на основе
на готовом гоуне на фиксирующей ленте, как
индивидуального лекала рукава, либо используя
описано в ил. 14.
один из представленных рукавов.
Определяемся с конечной длиной кромки подола
Застежки
для гоуна, см. Количество используемого
Она зависит от фасона. Пуговицы (Методы, рис.
материала выше с нужным вариантом. Длина
19-21) использовались для горловин коротких и
кромки подола каждой детали будет равна 1/4 от в полную длину гоунов до начала 15 века; иногда
общего значения.
для коротких разрезов использовалась шнуровка
Сперва чертим Перед, затем Спинку - метод тот же. (Методы, рис. 17). Впоследствии для мужских
Проводим линию ЦП равную заданной длине
гоунов стали применяться крючки. В 15 веке
изделия. От верхнего конца чертим короткую
разрез на женском гоуне зачастую стягивали
перпендикулярную вспомогательную линию. С
поясом, хотя более поздние приталенные гоуны
нижнего конца чертим вспомогательную линию
имели скрытую шнуровку.
равную ширине кромки подола, и от края этой
линии чертим еще одну вспомогательную
вертикальную линию.
Располагаем Перед корпуса на линии ЦП, короткая
вспомогательная линия должна проходить через
плечо.
Проверяем, чтобы боковые швы были одной
Отмеряем по прямой вниз от Нпр линию до кромки длины и находились под одним углом к
подола - это длина бокового шва.
основным линиям Переда и Спинки. Добавляем
Используем эту длину, чтобы начертить линию
припуски на швы и точки баланса на боковые
бокового шва от Нпр до вертикальной
швы, точки Цпр, точки уровня талии по всем
вспомогательной линии у кромки подола. Рисуем швам и в основании разреза по линии ЦП, если
кривую линию кромки: чем шире подол, тем
требуется. Обводим по очертаниям весь
длиннее кривая.
чертеж, отмечаем такие детали, как линии
Чертим Спинку тем же способом, используя то же сгибов и (для рис. 20), расположение складок.
значение длины бокового шва, что и для Переда. Гоун лучше сядет по фигуре со швом по линии
Для увеличения длины шлейфа Спинки женских ЦС, даже если линия ЦС окажется на сгибе при
гоунов см. рис. 26, 30.
размещении на ткани.
140
Ранние гоуны, мужские и женские
Ранний гоун на пуговицах, конец 14 - начало 15 века
Гоун на пуговицах 4.
Здесь изображен как мужской фасон, его носили торговцы и низшее дворянство.
Такой же фасон, только длиннее, носили женщины. Корпус, плотно облегающий по
плечам и верхней части груди, слегка расширяется к кромке подола и застегивается
на пуговицы по всей длине. К корпусу пришит небольшой двухчастный воротник и
простые прямые рукава. Такой гоун носили как с поясом, так и без. Этот фасон также
шили для детей в 15 веке и позднее.
5. Корпус и воротник для рис. 4
Этот пример основывается на мужском
индивидуальном лекале, женский фасон см. рис. 13a.
a. Корпус с круглым воротником
Обводим индивидуальное лекало корпуса до уровня
талии. Проводим прямые линии ЦП и ЦС от точки,
берущей начало в 0.5-1 см выше уровня горловины
лекала корпуса. Линия ЦС должна быть вертикальной,
а линию ЦП можно сделать слегка наклонной (если в
противном случае она находится более чем на 2 см
внутри корпуса в разделе талии).
Чертим прямые линии боковых швов, отступив на 2-3
см наружу и на 1-2 см ниже от Нпр.
Чертим заново соответствующую пройму.
Воротник - такой двухчастный воротник имеет шов по
линии ЦС.
Проводим новые кривые линии горловины Переда и
Спинки, на 0.5-1 см ниже горловины лекала. С
помощью измерительной ленты аккуратно измеряем
новое значение длины горловины по Переду и Спинке.
На данном чертеже оно равно 25 см.
Чертим горизонтальную вспомогательную линию той
же длины и отмеряем по ней новое значение длины
141
воротника Спинки a-b, и длины воротника Переда b-c.
Точка b при втачивании воротника окажется на линии
плечевого шва. На расстоянии в 1 см выше точки a
отмечаем точку (a), а на расстоянии в 2 см выше точки
c отмечаем точку (c). Соединяем их плавной кривой
линией, как показано на рисунке и проверяем, чтобы
длина все так же совпадала с длиной горловины гоуна.
Для воротника небольшого размера точки (a) и (c)
должны быть распложены чуть ниже.
От точки (а) чертим прямую линию ЦС с наклоном
внутрь на требуемую длину высоты воротника, на
данном чертеже это 5 см.
От точки (с) чертим прямую или скругленную линию
ЦП той же длины. Проводим линию внешнего края
воротника, следуя за изгибами кривой его основания.
Проверяем, чтобы длина внешнего края воротника
была на 1-2 см длиннее половины значения длины
окружности горла.
Вычисляем и отмечаем точки баланса на внешнем
краю воротника. Отмечаем направление ДН и обводим
готовый воротник.
Инструкции по сборке воротника см. Методы, рис. 14а.
продолжение на следующей странице.
b. V-образный воротник
Это двухчастный
воротник со швом по
линии ЦС. Начинаем
новую линию горловины
Спинки от точки a,
расположенной на 2-5 см
ниже горловины
индивидуального лекала,
проводим прямую линию
к точке плеча b, на 0.5-1 см
ниже горловины. -->
142
Новую линию горловины Переда также опускаем
на то же значение. Измеряем длину новой
горловины по краю корпуса, Спинка + Перед. От
точки a на линии ЦС новой горловины чертим
линию ЦС воротника с небольшим уклоном
наружу, длиной 5 см. Далее от точки а чертим еще
одну линию, примерно 25 см длиной, проходя на
0.5 см выше точки b на горловине корпуса.
По этой линии отмеряем длину воротника Спинки
и отмечаем точкой b - это точка соприкосновения
с плечевым швом при втачивании воротника. От
точки b отмеряем длину воротника Переда и
7. Рукав для рис. 4
Рукав простого гоуна, и мужского, и
женского, представляет собой
расширенный вариант
индивидуального лекала рукава.
Измеряем пройму на корпусе гоуна.
Делаем прибавку, здесь - 3 см, как в
Выкройках по меркам, рис. 25.
Используем увеличение для основания
рукава и расширение для запястья,
здесь - на 15 см, чтобы получился
трубчатый рукав.
Обводим индивидуальное лекало рукава
и разрезаем его по Передней линии
рукава.
Передняя линия рукава - чертим
новую Плр на чистом листе бумаги.
Располагаем две половинки рукава на
расстоянии, у основания равном
половине общего значения требуемого
расширения (здесь 2.5 см) по обе стороны от новой Плр. У
запястья половинки расстояние между
половинками должно быть равно
примерно 5 см.
Приклеиваем обе половинки.
Линии шва - чтобы закончить
основание рукава, сдвигаем Цпр наружу
на расстояние равное половине
оставшейся длины расширения (здесь 1.25 см) с каждой стороны и
перечерчиваем кривую проймы. Чтобы
закончить запястье, отмеряем примерно
по 5 см с каждой стороны и отмечаем
получившиеся точки. Чертим новые
линии шва от Цпр к запястью, проверяя,
чтобы они были одинаковой длины, и
проводим новую кривую линию кромки
запястья. Общая длина рукава может
получиться немного длиннее, чем
индивидуальное лекало.
Обводим новую выкройку и отмечаем
новую Впр, как показано на рисунке
точкой баланса.
143
отмечаем точку с. Проводим слегка изогнутую
линию от точки b до точки на 1-2 см выше с, как
показано на рисунке.
Отмеряем и отмечаем точку баланса, е - как на
горловине корпуса, так и на Переде воротника - в
10 см от b. Чертим верхний край воротника на 4-5
см над нижним краем. Проверяем, чтобы значение
было на 1-2 см больше значения полуобхвата шеи.
Отмечаем направление ДН и обводим готовую
выкройку воротника.
Инструкцию по сборке см. Методы, рис. 14a.
Мужской короткий гоун
8. Мужские короткие гоуны, конец 14 - начало 15
века
Расширяющийся подол стянут поясом, но складки не
пришиты для фиксации. Этот ранний фасон также
можно делать и в полную длину.
Слева Гоун длиной до голени с воротником-стойкой.
Короткий разрез на шнуровке у горловины, на кромке
подола шлица. Открытый рукав (рис. 15) с
квадратными фестонами.
Справа Короткий гоун с высоким воротником-стойкой.
Короткий разрез на пуговицах. Широкие мешковатые
рукава с узкими манжетами на пуговицах (рис. 11).
9. Верхняя часть корпуса и воротник для рис. 8
Корпус - обводим и расширяем корпус
индивидуального лекала только до уровня талии, как
показано на рис. 5.
Воротник - это четырехчастный воротник,
изображенный в двойную высоту. Альтернативный
двухчастный вариант показан на рис. 5. Чертим вверх
вертикальные вспомогательные линии,
продолжающие линии ЦП и ЦС. Если линия ЦП
наклонна, чертим вертикальную вспомогательную
линию от линии ЦП горловины корпуса. Добавляем
третью линию вверх от точки b на Спинке горловины.
Спинка воротника - От точки a по линии ЦС отмеряем
вверх 5 см и отмечаем точку (а). Отмеряем вверх от (a)
8-10 см и отмечаем верхний край воротника.
От точки b на Спинке горловины отмеряем вверх 3 см.
Чертим линию от точки (a) через получившуюся точку,
отмеряем от точки (a) длину a-b и отмечаем здесь
точку (b). Рядом с точкой (b) чертим вертикальную
вспомогательную линию на 6-8 см вверх и отмечаем
точку е. Проводим к этой точке боковой шов, кривой
линией от (b). Проводим линию верхнего края
воротника с небольшим изгибом к точке е. Отмечаем
вертикальную линию направления ДН.
Перед воротника - от точки (c) на продленной линии
ЦП чертим горизонтальную вспомогательную линию,
проходящую прямо над Впл Переда. От (с) проводим
144
кривую линию к (b), примерно в 2.5 см над
горизонтальной линией, длина (c)-(b) должна быть
равна длине горловины Переда. Отмеряем 6-8 см вверх
от (c) и отмечаем точку d. Отмеряем и отмечаем то же
расстояние вертикально вверх от (b), чтобы совпасть с
длиной бокового шва Спинки воротника.
С помощью измерительной ленты измеряем длину
верхнего края Спинки воротника и вычитаем
получившуюся цифру из полуобхвата шеи. Берем это
значение, добавляем 1-2 см припуска, и получаем
длину d-e верхнего края Переда воротника. Такой
воротник посажен плотно по шее, так что двойное
значение длины верхнего края воротника должно
равняться значению полуобхвата шеи, плюс примерно
2 см для удобства. При необходимости можно
поправить размер, смещая точку е.
Соединяем боковой шов и верхний край, и отмечаем
направление ДН по косой, как показано на рисунке.
Отмечаем соответствующие друг другу точки баланса
на краю горловины на корпусе и на воротнике.
Обводим готовую выкройку воротника. Очертания
более высокого воротника с подвернутым краем
показаны пунктирной линией: нужно увеличить уже
готовый чертеж вверх, как показано на рисунке,
расширив его в сторону, чтобы получился подворот.
Инструкции по сборке см. Методы, рис. 14с.
11. Мешковатый рукав, конец 14 середина 15 века
Широкий, просторный фасон со швом на
нижней стороне руки, не зависит от
индивидуального лекала рукава.
На правой стороне листа бумаги чертим
вертикальную линию, равную Длине Рукава
(ДР), параллельно направлению ДН. Это
будет линия сгиба на конечной выкройке
рукава. Измеряем длину проймы на гоуне.
По ДР отмеряем вниз 10-12 см и чертим
перпендикулярную линию влево. По этой
линии отмеряем полуобхват плеча + 5 см, и
отмечаем точку u. Нпр должна располагаться
за этой точкой. С помощью измерительной
ленты в качестве направляющей черты,
делаем набросок основания рукава,
значение должно равняться половине
длины проймы гоуна. Начинаем
перпендикулярно от точки плеча, затем
плавно изгибаем линию к Нпр, оставляя
внутри u. Если Нпр располагается более чем
в 5 см от u, перемещаем ее чуть ниже, чтобы
сократить расстояние.
Чертим контур шва с нижней стороны руки,
также оставляя точку u внутри. На чертеже
показан элегантный глубокий "мешок" с
плотно посаженной по руке манжетой на
пуговице; проверяем соответствие значению
обхвата запястья. Точками баланса показан
короткий разрез на запястье вдоль шва.
Выкраиваем каждый рукав одной деталью
на сгибе ткани. При втачивании рукавов в
гоун совмещаем шов с нижней стороны
рукава с боковым швом корпуса: линия
сгиба должна совпасть с плечевым швом.
145
Элегантный гоун
12. Элегантный гоун, конец 14 - начало 15 века
Это последний общий фасон, после него мужской и женский
гоуны получили существенные различия. Высоко посаженный
пояс говорит о том, что это женский гоун. Мужчины носили
этот фасон с поясом на уровне талии. Корпус довольно
объемный, и складки вокруг талии нужно было аккуратно
расправлять, чтобы добиться нужного внешнего вида.
Воротник очень высокий, а короткий разрез по Переду
застегивался на скрытые крючки с петлями. Позднее такой
фасон гоуна изображался на женщинах, с воротником,
опущенным вниз или расправленным по плечам (рис. 13b).
Широкие и удлиненные открытые рукава либо прикрывали
руки, либо отворачивали назад манжетами, как показано на
рисунке, открывая округлую манжету рукава киртла
(Выкройки по меркам, рис. 26c). С этим фасоном гоуна также
можно использовать широкие мешковатые рукава (рис. 11).
13. Корпус и воротники для рис. 12
Корпус - обводим индивидуальное лекало корпуса по уровень
талии. Для женского фасона расширяем лекало следующим
образом. Чертим прямые линии ЦП и ЦС, начиная на 01.5-1 см
выше горловины лекала. Линия ЦС должна быть вертикальной,
а линию ЦП можно сделать слегка наклонной (если в
противном случае она находится более чем на 2 см внутри
корпуса в разделе талии).
Чертим прямые линии боковых швов, отступив на 1.5-2 см
наружу и на 1 см ниже от Нпр.
Чертим заново соответствующую пройму. Чертим новую
линию горловины от точки а (2-5 см ниже горловины
индивидуального лекала) и проводим ровную линию к плечу, к
точке b (0.5-1 см вниз по плечевому шву от горловины). Чертим
линию горловины Переда, опуская ее на то же расстояние. Для
мужского фасона расширяем Спинку и Перед, как описано для
рис. 5.
Воротники
a. Для построения очень высокого воротника, следуем
инструкциям для рис. 9 и удлиняем воротник вверх,
чтобы получилась воронкообразная форма: стоит
опробовать выкройку на лишней ткани, чтобы проверить
форму. Для верхнего края воротника может
потребоваться жесткий каркас для поддержания формы.
b. Для такого плоского воротника чертим круглую
горловину на Спинке, а не V-образную. Располагаем
Спинку и Перед корпуса так, чтобы плечевые шва
соприкасались у горловины и делаем небольшой нахлест
в 2-3 см к Впр. У нас получится воротник с "валиком" у
основания. Для целиком плоского воротника нахлест
делать не нужно.
Чертим круглый воротник 10-15 см шириной, обводим
его как одну деталь. Разрезаем его на две части, так чтобы
получилась линия шва по линии ЦС. Воротник можно
делать как из ткани гоуна, так и из другой ткани
контрастного цвета(см. Методы, рис. 14).
Иногда на изображениях встречается дополнительный
льняной воротник поверх основного. Выкроить его можно
с помощью уже раскроенного воротника гоуна.
Прикрепляем его к льняной ленте у горла, или к камизе с
высокой горловиной (Нательное льняное белье, рис. 5с).
146
147
14. Полный чертежи размещение на
ткани для рис. 12
Спинка и Перед, а также широкий открытый
рукав показаны на ткани 150 см шириной,
сложенной поперек. Полная выкройка
рукава получена с помощью перевода
чертежа рис. 15 вдоль его линии сгиба.
Следует обратить внимание на небольшой
масштаб!
Длина гоуна 170 см, длина бокового шва 145
см. Длина кромки 130 см, общая длина
кромки подола 520 см.
Инструкцию по подготовке рабочей
выкройки см. Построение выше и Выкройки
по меркам, стр. 42
148
15. Открытый рукав для рис. 12 и 8 (слева)
Построение вспомогательных линий и основания
рукава см. инструкции для мешковатого рукава,
рис. 11.
Проводим линию нижнего шва рукава, проследив,
чтобы u оставалась внутри. Если рукав должен
закрывать ладонь, увеличиваем ДР (длину
рукава).
Пунктирной линией показан рукав с фестонами
для рис. 8. Украшение фестонами см. Методы, рис.
24.
149
Раскраиваем каждый рукав одной деталью на
сгибе ткани. Втачивая рукава в гоун, совмещаем
нижний шов рукава с боковым швом корпуса:
линия сгиба должна примыкать к плечевому шву.
Поскольку подкладка рукава находится на виду,
стоит использовать более тонкую ткань, чем для
подкладки корпуса, например, шелковую.
Мужской гоун
Плиссированный гоун
18. Плиссированные гоуны, середина 15 века
Этот фасон может быть коротким, длиной до голени
(ил. 12, 13) или же в полную длину, в зависимости от
возраста и статуса владельца. Такая форма достигается
за счет совмещения линий боковых швов выкройки
расширяющегося корпуса с направлением ДН, а линии
ЦП и ЦС располагаются под углом. Трубчатые складки,
сформированные широким подолом, располагаются
параллельно линиям разрезов, по диагонали или
вертикали. Удерживать складки в одном положении
помогает внутренняя фиксирующая лента на уровне
талии (ил. 14).
На длинном гоуне разрез по Переду зачастую скрыт
складками и застегивается на скрытые крючки и петли.
Из-под простой или отделанной мехом горловины
виден воротник дублета, хотя гоун в идеале должен
быть с высоким воротником-стойкой (рис. 9). Рукава
ровные или конические, иногда с разрезами (рис. 16) и
складками на плечах, которые поддерживают буффы
рукавов дублета. Такой фасон, как правило, имеет
меховую подкладку или отделывается мехом по краям
(Методы, стр. 53). Чтобы сшить такой фасон гоуна,
потребуется немалый опыт и внимательность.
150
19. Корпуса для рис. 18
a. Расширенный корпус
с четырьмя косыми
прорезями от плечей
для фасона длиной до
голени.
b. Расширенный корпус
с пятью вертикальными
прорезями для
короткого фасона.
Корпус - Обводим
индивидуальное лекало
корпуса только до
уровня талии.
Расширяем его, как
описано для рис. 5.
Чертим 3 или более
косых линии, либо под
наклоном, либо
вертикально, как
показано на рисунке. На
готовом гоуне складки
образуются вдоль этих
линий.
Воротник - оставляем
простую горловину, как
показано на рисунке,
или берем один из
чертежей воротников,
описанных выше.
151
Иллюстрация 12. Плиссированный гоун середины 15 века
Гоун похож на изображенный на рис. 18, из шерстяной ткани высокого качества,
края подбиты мехом, складки расположены аккуратным рядом. На голове у
мужчины шаперон (Мужские худы, рис. 6); на шее виднеется белый нагрудный
платок. В разрезах рукавов видны дублет и камиза
152
Иллюстрация 13. Плиссированный гоун, вид сзади
Складки на Спинке повторяют складки Переда; подбивка мехом идет по боковым
разрезам. Горловина на Спинке имеет V-образную форму, повторяя форму воротника
дублета. Шаперон часто носили с собой изображенным способом, вес лирипипы
удерживает его на месте.
153
20. Полный чертеж и размещение на ткани для рис. Спинка - Повторяем процесс, как для Переда, проверяя,
18
Чертеж изображен на ткани 150 см шириной,
сложенной поперек, обе линии боковых швов
примыкают к кромкам ткани, а линии ЦП/ЦС
располагаются под наклоном.
Измерения - следующие значения измерений
относятся к фасону длиной до голени, но метод
построения и расположения на ткани подходит для
фасонов любой длины.
Определяем длину гоуна, сложив значение от плеча до
талии со значением от талии до кромки. На данном
рисунке общая длина равна 110 см, а длина от талии до
кромки - 55 см. Каждая кромка подола Спинки и
Переда по 90 см длиной, общая длина кромки - 360 см.
Перед - чертим линию и располагаем линию бокового
шва расширенного корпуса Переда вдоль нее.
Продлеваем линию бокового шва на требуемую длину
до кромки подола. Разрезаем и равномерно раздвигаем
линии разрезов, на 6-10 см к линии талии; а для
короткого гоуна до 12 см.
Чертим линию шва ЦП от горловины до кромки
подола. Эта линия должна располагаться под большим
наклоном. Проверяем ширину кромки подола и, если
необходимо, корректируем расстояние между
разрезами, временно укрепив их в нужном положении.
Чертим кривую линию кромки подола, отмерив
расстояние от талии до кромки от нескольких точек на
талии. Отмечаем итоговое расположение складок (х...х)
на конце каждого разреза.
154
чтобы боковые швы Переда и Спинки были
одинаковой длины. Обводим готовые выкройки; см.
также Выкройки по меркам, стр. 42.
Примечание: Чем длиннее гоун, тем меньше нужно
раздвигать разрезы для соответствия длине кромки
подола. Однако, чтобы сформировать аккуратные
складки, разрез следует раздвинуть как минимум на 6
см к талии, и тогда кромка подола будет достаточно
длинной для образования складок.
После раскраивания отмечаем расположение складок
(х...х) с помощью портняжных кнопок, как на лицевой
материи, так и на подкладке. Это послужит подсказкой
при креплении складок на фиксирующую ленту (ил.
14). Края, расположенные на срезах ткани, также
следует укрепить фиксирующими лентами.
Иллюстрация 14. Фиксация складок гоуна, с ил. 12, 13
Сперва собираем гоун. Вешаем его на твердую вешалку или манекен, чтобы гоун
приобрел форму. Из плотной ткани или холстины выкраиваем полоску шириной 5 см,
и длиной на 10-15 см длиннее значения обхвата талии - это фиксирующая лента.
Отмечаем на ней сгиб пополам и по четвертям с помощью булавок, и прикалываем ее
на уровне талии к линии ЦС и к боковым швам. Концы ленты прикалываем к краям
линии ЦП.
Работу начинаем снаружи, сквозь все слои гоуна. Начинаем от боковых швов, по
Спинке, затем по Переду, прикалывая ленту по всей ткани так же ровно, как и для
первой складки. Располагаем складки равномерно, используя портняжные кнопки в
качестве ориентира, чтобы приколоть складку к ленте.
Оставляем гоун на вешалке на ночь, на случай искривления или перекручивания
складок. Затем по необходимости исправляем их положение и крепко пришиваем
каждую складку к фиксирующей ленте. Делаем дополнительные стежки на боковых
швах и краях переднего разреза для укрепления расположения фиксирующей ленты.
Дополнительная лента, на другом уровне, как показано на рисунке, добавит
прочности.
155
21. Рукав для рис. 18
Конический рукав со складками на плече, строится в
два этапа на основе индивидуального лекала рукава.
a. Этап 1 Расширение основания рукава для
совмещения с проймой
Измеряем пройму и добавляем припуск (здесь - 3 см),
как показано в Выкройках по меркам, рис. 25.
Добавляем половину припуска к Плр и раздвигаем
части рукава на это расстояние по всей длине. Делим
оставшееся значение пополам и добавляем с обеих
сторон к нижней и верхней Цпр. Примерное
основание рукава изображено на рисунке пунктирной
линией.
156
b. Этап 2 Добавление объема основанию
рукава и запястью.
На чистом листе бумаге чертим новую
Основную линию. Разрезаем расширенную
выкройку рукава (Этап 1) по ее Основной
линии и раздвигаем от Впр как минимум на
10 см с центром на новой Основной линии.
Для высокой верхушки (показано
пунктирной линией) расширить можно до
25 см. Приклеиваем выкройку в таком
раскрытом положении. Поднимаем Впр на 35 см по новой Основной линии, или на 10 см
для очень широкого основания рукава, и
проводим новую верхнюю кривую, начав с
ровной черты на верхушке.
Расширяем запястье (здесь - по 5 см с
каждой стороны), как показано на рисунке.
Проводим новые линии шва от Цпр к
запястью, проверяем, чтобы они были
одинаковой длины.
Обводим новую версию выкройки рукава.
При втачивании готового (с подкладкой)
рукава, совмещаем Цпр и Впр с
соответствующими точками на пройме,
ровно прикалываем подмышечную кривую
линию, а складки для объема собираем на
плече. Укрепляем их в этой позиции и, перед
тем как пришить, примеряем гоун. Для
фиксации складок средний слоем между
лицевой тканью и подкладкой делаем
полоску прокладки вдоль основания рукава.
Рукава с разрезами - см. Методы, стр. 49, рис.
9А; ил. 1.
157
Женский гоун
24. Расклешенный гоун, с начала до конца 15
века
Этот фасон раскраивается как ранний гоун.
Вытянутая форма задней стороны воротника
появилась ближе к 1450 годам. Элегантная
горловина располагалась достаточно низко, чтобы
был виден перед киртла, позднее прикрываемый
стомаком. Горловину прикрывали заправленным
тонким платком. Передний разрез доходил до
уровня бедер и, как правило, был хорошо виден.
Застежки на этом фасоне не предусматриваются.
Так же отсутствует шов по талии, но при
правильном построении выкройки вполне
реально достичь плотной посадки над и
равномерного расширения ниже уровня пояса.
Прямые плотнопосаженные рукава становились
все более распространенными, хотя и более
широкие ранние формы все еще были в
употреблении. Эта базовая форма гоуна с
небольшим воротником и свободными рукавами
сохранялась до конца века в среде пожилых и
менее следующих за модой женщин.
Расклешенный гоун
Иллюстрация 15. Деталь ил. 9
Это характерный гоун со шлейфом, здесь
изображен без пояса. У него меховая подкладка
или отделка мехом по краям. Мех также виден на
манжетах плотнопосаженных рукавов. Горло над
квадратной горловиной киртла под гоуном
прикрыто легким платком. Головной убор усеченный эннен ("кашпо") с черной петлей и
филлетом - завершает внешний вид.
158
25. Корпус и воротник для рис. 24
Корпус - обводим индивидуальное лекало корпуса
только до уровня талии.
Чертим вертикальную линию ЦС от точки на 0.5-1
см выше горловины лекала. Короткая
вертикальная линия ЦП проходит от уровня талии
лекала до основания воротника. Воротник
представлен глубоким V-образным разрезом, он
может быть и короче. Проводим прямые линии
боковых швов, отступив на 1.5-2 см наружу и на 1
см вниз от Нпр. Перечерчиваем пройму по этой
точке.
Рисуем новую кривую линию горловины Спинки,
на 2-5 см ниже горловины индивидуального
лекала. Измеряем расстояние от Впл до а на плече
Спинки и отмечаем точку а на плече Переда для
совмещения. Чертим линию сгиба воротника по
Переду от а до линии ЦП (тонкая пунктирная
линия).
159
Воротник - это трехчастный образец. Спинка
раскраивается одно деталью на сгибе, а две части
Переда являются продолжением Переда корпуса.
Сборку см. Методы, рис. 14. Контрастную
облицовку см. Методы: воротники и манжеты.
Спинка воротника - чертим форму,
изображенную на рисунке жирной пунктирной
линией, на Спинке корпуса. Воротник слегка
выступает за плечо корпуса. Обводим выкройку выкраивать ее следует на сгибе ткани.
Перед воротника - Отмеряем расстояние a-(b) по
плечу Переда, равное расстоянию a-(b) на плече
Спинки. Чертим от (b) до линии ЦП (жирная
пунктирная линия). Загибаем бумагу с чертежом вдоль
тонкой пунктирной линии a-ЦП. Обводим края Переда
воротника и разгибаем обратно. Отмечаем точку b, как
показано на рисунке. Линия a-b может иметь наклон
вверх или вниз. Может быть полезным на этой стадии
опробовать Перед с воротником на бязи для примерки,
а потом уже обводить окончательную выкройку.
26. Полный чертеж и размещение на
ткани для рис. 24
Спинка и Перед изображены на ткани 150
см шириной, сложенной поперек.
Длина гоуна - 160 см. К линии ЦС добавляем
10 см, чтобы получился небольшой шлейф,
как показано на рисунке. Длина бокового
шва - 138 см. Длина кромки подола 90см,
общая длина кромки - 360 см.
Подготовка к чертежу см. Построение выше
и Выкройки по меркам, стр. 42.
160
27. Рукав для рис. 24
У этого узкого рукава есть надставка для
манжеты, которую можно носить как поверх
ладони, так и отворачивать вверх, выставляя
напоказ подкладку или контрастную облицовку.
Рукав строится на основе индивидуального
лекала рукава, с расширением у запястья (здесь примерно 5 см) для сводного прохода руки.
Измеряем пройму корпуса гоуна, чтобы
вычислить необходимое значение, на которое
нужно будет увеличить основание рукава (здесь 4 см).
Обводим индивидуальное лекало рукава и
разрезаем его на две части вдоль Плр. Чертим
новую удлиненную Плр на чистом листе бумаги.
Центруем разрезанные части по этой линии,
отставив их друг от друга на половину нужного
расширения (здесь - 2 см) по всей длине рукава, и
приклеиваем в таком положении.
161
Делим оставшуюся половину расширения
пополам и добавляем к верхней и нижней Цпр
(здесь - по 1 см) и перечерчиваем основание
рукава. Расширяем запястье так, чтобы хватало
для свободного прохода руки и отмечаем точки
баланса, А-А. Чертим новые линии швов, Цпр-А,
проверяя, чтобы они были равны по длине.
Удлиняем рукав ниже запястья на 10-15 см.
Расширяем манжету так, чтобы расширения
хватало для отворота поверх рукава. Проверяем
чертеж, отогнув края по линии запястья, а затем
обводим выкройку. Плотнопосаженный рукав см.
рис. 31.
Приталенный гоун
28. Фасон приталенного гоуна позднего
Средневековья, конец 15 века
Этот элегантный гоун посажен по телу до уровня
бедер, его носили поверх облегающего киртла
(Киртл, рис. 7). Чтобы достичь такой формы, гоун
строится как киртл или котарди. Пояс опущен
ниже, чтобы подчеркнуть новый облик. Края
переднего разреза шнуруются впритык на уровне
бедер с помощью скрытых металлических колечек
(Методы, рис. 17с).
Воротник - как правило, из меха, опускается
глубоко по горловине Переда. Иногда гоун носили
и без воротника. Узкие рукава с коническими
манжетами показаны на рис. 31.
31. Рукав для рис. 28
Этот фасон рукава, чтобы обеспечить плотную
посадку, основывается на индивидуальном
лекале рукава. На рукаве есть разрез на запястье,
застегивающийся на крючки и петли, и отдельная
манжета. Будет полезным сперва опробовать
выкройку на бязи, а потом уже раскраивать ткань.
Измеряем пройму гоуна. Обводим
индивидуальное лекало рукава. Добавляем
необходимое расширение к основанию рукава к
точкам Цпр на верхней кривой линии. На данном
чертеже расширений не потребовалось. Чертим
ровную верхнюю линию шва от Цпр до запястья и
параллельную ей новую линию направления ДН.
Вдоль нижней линии шва, как показано на
рисунке, немного сужаем рукав от Цпр к
запястью, сверяясь с данными значений в
Выкройках по меркам, стр. 3. Примеряем пробник
из бязи на модели и делаем поправки, если они
нужны. Чертим окончательную выкройку,
отметив разрез по линии шва до точки А - 10-15
см вверх от запястья.
Строим выкройку манжеты с помощью метода
"разрежь и раздвинь" (Выкройки по меркам, рис.
26), в качестве направляющего значения берем
край запястья рукава. Манжета должна быть 1015 см в длину и не очень расклешенная.
Выкраиваем манжету из лицевой ткани,
прокладки и подкладки (или облицовочной
ткани). Собираем манжету по слоям и
прикрепляем к краю запястья. Края, отмеченные
точкой баланса B можно скрепить, а можно
оставить открытыми (стр. 52).
162
29. Корпус и воротник для рис. 28
Корпус - обводим индивидуальное лекало корпуса
по уровень бедер: потребуются небольшие
изменения. Чертим вертикальную линию ЦП от
линии талии вверх, а линию ЦС оставляем без
изменений.
Опускаем пройму от Нпр на 1-2 см.
Чертим низкую, изогнутую горловину на Спинке и
Переде. На этом рисунке: на 5 см ниже горловины
по линии ЦС и на 6 см в сторону от Впл по
плечевому шву. Линии горловины Переда должны
встречаться на линии ЦП под прямым углом, выше
уровня бюста, так чтобы перед киртла был
прикрыт.
Чертим вертикальную вспомогательную линию с
центром на линии талии на Спинке и Переде.
Воротник - это трехчастный воротник,
собранный отдельно и пришитый к гоуну. Его
параметры: 6 см глубина по линии ЦС, 7.5 см
ширина по плечу, сужающиеся до 2.5 см к линии
ЦП концы.
163
Используя эти значения, чертим внешний край
воротника, как показано на рисунке жирной
пунктирной линией. С хорошим расширением
следуем за линиями горловины по Спинке и
Переду, но к линии ЦП делаем уклон и закругляем
концы. Обводим выкройку и добавляем
направление ДН и точки баланса, как показано на
рисунке. Раскраиваем Спинку воротника одной
деталью на сгибе ткани, а передние части двумя
отдельными деталями. Собираем воротник, с
прокладкой и подкладкой, обрабатываем все края.
Для легкого материала используем шов для
обработки среза (Методы, ил. 1). Для более
тяжелых тканей и бархата см. Методы, рис. 13.
Для меха см. стр. 53.
Прикрепляем и пришиваем готовый воротник
вручную на его место к готовой горловине гоуна.
30. Полный чертеж и размещение на ткани для
рис. 28
Чертеж показан на ткани 150 см шириной,
сложенной вдоль для Переда и поперек для
Спинки. Этот гоун построен как описано в
Выкройках по меркам, рис. 27.
Значения: от талии до кромки подола 110 см,
длина передней кромки подола 70 см, длина
задней кромки подола 115 см, общая длина 3.7 м.
Длина гоуна указана от талии до кромки, потому
что расширение добавлено только от талии вниз.
164
Перед - продлеваем вспомогательную линию
корпуса на значение длины от талии до кромки.
Отмеряем ширину кромки подола по обе стороны
от вспомогательной линии: 25 см по направлению
к линии ЦП и 45 см по направлению к линии
бокового шва. Теперь Чертим линии ЦП и
бокового шва от кромки к корпусу, где соединяем
их с изогнутой линией бедер. Строим кривую
линию кромки подола, отмерив расстояние от
талии до кромки от нескольких точек на талии.
Спинка - продлеваем вспомогательную линию
корпуса на значение длины от талии до кромки.
Отмеряем ширину кромки подола по обе стороны
от вспомогательной линии: 45 см по направлению
к линии бокового шва и 70 см по направлению к
линии ЦС, куда приходится основной объем подола.
Удлиняем линию ЦС примерно на 30 см, чтобы
получился шлейф. Чертим линии ЦС и боковых
швов от кромки к корпусу, где соединяем их с
уровнем талии или с изогнутой линией бедер.
Проверяем, чтобы линии боковых швов
расширенного подола на Спинке и Переде
совпадали (здесь - 45 см).
165
Иллюстрация 16. Женщина в оверкиртле,
примерно 1440, Фландрия
Фигура на заднем плане картины одета в коричневый
оверкиртл с подкладкой серого цвета, под ним виден
красный киртл. Черные туфли, оголенные руки (для
удобства работы) с закатанными рукавами камизы, и
белый платок.
"Святой Лука пишет Мадонну" (деталь),
Рогир ван дер Вейден.
Музей Грунинге, Брюгге
166
Верхняя рабочая одежда
167
Верхняя рабочая одежда
Построение и сборка
Оверкиртл
"Оверкиртл" - удобный термин для обозначения
типичной верхней рабочей одежды, которую
носили женщины на протяжении 15 века (рис. 1).
Женщины редко показывались на улице в одном
только киртле - как правило, поверх надевали
оверкиртл. Фасоны варьируются в мелочах, но
основная форма одна и та же: слегка приталенный
корпус и рсклешивающийся от бедер подол;
круглая горловина достаточно широкая, чтобы
надевать оверкиртл через голову, рукава втачены
простым методом.
Рукава могли быть короткими, хотя гораздо чаще
встречаются длинные, и достаточно широкие,
чтобы их можно было закатать выше локтей,
оставляя на виду рукава киртла или камизы.
Подол оверкиртла длиной до земли, но, как
правило, во время работы его заправляли за пояс,
открывая подол киртла и подкладку. Пояс обычно
носили на киртле, а не на оверкиртле. Некоторые
оверкиртлы к середине столетия стали более
узкими и приталенными, следуя той же
тенденции, что и киртлы. Самое частое
расположение застежки — незаметная шнуровка
на Спинке или на боковых швах на уровне талии.
Как рабочая одежда, оверкиртл дополнялся
льняным головным убором (Льняные головные
уборы, рис. 1-4) или простым худом (Тканевые
головные уборы, рис. 2, 3). Нередко платок или
вимпл прикрывали горловину.
Чертеж основывается на индивидуальном лекале
корпуса (Выкройки по меркам, рис. 25-27). Следуем
инструкциям к рис. 3 и 4. Выкраиваем подкладку,
если она требуется, с помощью той же выкройки,
что и для лицевой ткани.
Сборку осуществляем, как описано в Методах, стр.
46. Можно украсить горловину и края рукавов,
закрепив подкладку несколькими рядами простой
вышивки (Методы, рис. 23), или полоской тесьмы.
На свободно посаженных Оверкиртлах нет
застежек.
Для плотно посаженного фасона см. рис. 3, но с
меньшими расширениями для индивидуального
лекала корпуса. Боковой шов оставляем
открытым сразу от проймы и до уровня бедер, и
на лицевой ткани, и на подкладочной.
Обрабатываем разрез (ил. 1) отверстиями для
шнурка по всей длине (Методы, рис. 16, 17).
Для построения чертежа берем
индивидуальное лекало корпуса модели.
Чертеж, показанный здесь, соответствует
примерно 14 современному женскому размеру.
Тонкими линиями показаны первоначальные
очертания лекала.
Буквами отмечены точки соединений.
Аббревиатуры и символы см. стр. 10.
Проверяем, чтобы линии боковых швов были
равны по длине и располагались под одним
углом. Добавляем припуски на швы и точки
баланса.
Материалы
Лучше всего подойдет шерстяная ткань, легкая
или средней плотности, приглушенного цвета.
Для подкладки можно использовать шерстяную
1. примерно 1440, Фландрия, ил. 16
ткань или льняную. Хорошо подойдет белая ткань
Фигура на заднем плане картины одета в коричневый
или небеленая. Также для оверкиртла можно
оверкиртл с подкладкой серого цвета, под ним виден
использовать меховую подкладку или отделку
красный киртл. Черные туфли, оголенные руки (для
мехом по краям из недорогого материала, такого
удобства работы) с закатанными рукавами камизы, и
как кроличий мех.
белый платок. (Деталь картины "Святой Лука пишет
Мадонну", Рогир ван дер Вейден, Музей Грунинге,
Брюгге).
168
Женщины
Мужская верхняя рабочая одежда Фрок (или туника)
В 15 веке мужская одежда для работы
имела различные формы (ил. 18). К ним
относится неизменная форма сюрко;
короткий фасон гоуна, также известный,
как фрок; и плотно посаженное пальто на
пуговицах.
Общей чертой этих форм одежды была их
длина - между серединой бедра и
коленом. За счет этого, верхняя одежда
была практичной для ношения поверх
длинного дублета и раздельных шосс —
так изображаются рабочие на
протяжении практически всего столетия.
Подходящий материал - износостойкая
шерстяная ткань или дешевое сукно
приглушенного цвета. Качество одежды и
ткани довольно широко варьировалось,
вплоть до нарядной формы, такой как
ливрея; подкладка не обязательна. Если
подкладка все же планируется, подойдет
легкая шерстяная ткань, льняная или
холщовая. Для застежки подойдут
матерчатые пуговицы (Методы, рис. 1921). Пуговицы располагались на
приличном расстоянии друг от друга,
иногда попарно, а иногда было только
пять пуговиц от шеи до талии. Чтобы
равномерно разместить пять пуговиц,
складываем край разреза в четыре раза.
Сюрко, как рабочая одежда
Одежда, не требующая портняжного
мастерства, вероятно, продолжала
использоваться и в 15 веке, особенно в
среде рабочих-бедняков. Описание см.
Сюрко, рис. 4, с учетом, что подол должен
быть покороче.
Многие работающие на улице
мужчины изображены в
одежде, по крою схожей с
гоуном, но с длиной подола не
ниже колена. Типичный фасон простые длинные рукава,
разрез на горловине на
пуговицах, и пояс,
придерживающий одежду на
талии. Такой фасон можно
кроить, как укороченную
версию Гоуна, рис. 4. Поскольку
это простая одежда, как Перед,
так и Спинку, можно
выкраивать одной деталью на
сгибе ткани.
Пальто (или камзол)
Более распространенная форма
одежды для работников на
улице, чем фрок, имеет разрез
по переду и застегивается на
пуговицы. Крой схож с котарди,
хотя на более поздних версиях
виден шов на талии, а подол
иногда немного расширяется
на складки. Для построения
выкройки см. Котарди, рис.4,
но чертим ее с большими
припусками по всем краям
лекала и с длинными простыми
рукавами.
Мужчины
1. 1423, Франция.
Плотник (за работой над Ноевым Ковчегом) одет
в длинное сюрко или фрок, под поясом складки,
а худ обмотан вокруг головы с помощью
лирипипы. На ногах надеты шоссы и ботинки.
Следует обратить внимание на молоток,
заткнутый за поясную сумку. (Часослов
Бедфорда, Британская Библиотека, MS Add
18850, f.15b).
2. 1465, Франция/Бургундия
Крестьянин одет в подпоясанный фрок или
сюрко, под закатанными рукавами видны
застегнутые на пуговицы рукава дублета. Шоссы
на ногах мешковатые и, возможно, раздельные.
Худ обмотан вокруг головы с помощью
лирипипы, а на ногах рабочие башмаки.
(Бургундский гобелен, Коллекция Буррелл,
Глазго).
169
Оверкиртл
2. Оверкиртл, 15 век
Свободно посаженный оверкиртл. Подол длиной до
земли подвернут, под ним виден киртл с короткими
рукавами. Рукава оверкиртла длиной до локтя, а
рукава камизы подвернуты вверх.
3. Корпус и рукав для рис. 2
a. Корпус - обводим индивидуальное лекало корпуса
до уровня бедер. Проверяем значение длины талии,
измерив минимальный обхват, необходимый, чтобы
надевать/снимать оверкиртл через голову.
170
Опускаем пройму на 1-3 см. Расширяем бока на 1-3 см,
а линии ЦП и ЦС расширяем на 1 см, уменьшая посадку
по фигуре вниз по линии ЦП. Проверяем, чтобы длина
талии Спинки и Переда были равны как минимум
половине измерения минимального обхвата. Чертим
вертикальные вспомогательные линии на Спинке и
Переде с центром на середине талии.
Расширяем горловину Спинки и Переда так, чтобы
удобно надевать оверкиртл через голову - примерно
60 см общей длины горловины: на этом чертеже
горловина была опущена на 2 см по линии ЦС и по
линии плеча от Впл, и на 3 см по линии ЦП. Как
построить подол см. рис. 4.
b. Рукав Измеряем новую пройму. Обводим
индивидуальное лекало рукава и расширяем
основание рукава на нужное расстояние, на данном
чертеже - 3.5 см, см. Выкройки по меркам, рис. 25. Рукав
изображен длиной до локтя, 25 см по линии заднего
шва и 40 см шириной, A-A. Завершаем чертеж, отметив
точку Впр, направление ДН и припуски на швы.
171
4. Полный чертеж и размещение на ткани для
рис. 2
Чертежи изображены на ткани 150 см шириной,
сложенной вдоль. Длина кромок подола Переда и
Спинки по 72 см, общая длина кромки подола - 288
см. Методы описаны в Выкройках по меркам, рис.
27.
Удлиняем вспомогательную линию на
скорректированных Спинке и Переде (рис. 3) от
талии до уровня кромки подола, взяв значение
длины от талии до пола (здесь - 115 см). На
данном чертеже Перед и Спинка построены с
шириной кромки подола, отцентрованной по
вспомогательной линии. Для более объемного
подола можно добавить дополнительную ширину
к линии ЦС.
172
Проверяем, чтобы линии боковых швов были
равны по длине и добавляем точки баланса.
Вспомогательная линия расположена
параллельно направлению ДН. Добавляем
припуски на швы. Вырезаем готовые чертежи,
готовые к раскраиванию из ткани.
Для небольших размеров ткани для обоих рукавов
хватит оставшейся ткани после раскраивания
корпуса. Для размеров побольше - разворачиваем
ткань, оставшуюся после раскраивания Переда и
выкраиваем один рукав. Второй рукав
выкраиваем из такого же отрезка, оставшегося
после раскраивания Спинки.
Плащ
173
Плащ
Построение и раскрой
Плащи и мантии
Различия между этими двумя видами
определяются статусом. Мантии, судя по всему,
широко использовали для демонстрации, а плащи
использовали, как прикрытие, и они не так часто
встречаются на изображениях.
Плащ был самой распространенной
прикрывающей одеждой, его использовали
представители всех классов на протяжении всех
средних веков. До 1200 крой плаща представлял
собой круг, а размер зависел от статуса и
зажиточности владельца. Полукруглого плаща
(рис. 3) был вполне достаточно для защиты от
непогоды, но изображенные на рис. 1 и 2 плащи
скорее церемониальные, они гораздо шире:
обычные плащи для путешествий
иллюстрировали редко.
По изображениям трудно понять как отделывали
горловины плащей, а на некоторых иллюстрациях
горловина просто вырезана по форме плечей (рис.
2). В случае, где вместе с плащом изображен худ
(рис. 1; Гоун, рис. 1) невозможно сказать,
раздельные они, или худ является частью плаща.
Некоторые варианты обработки краев и застежки
показаны на рис. 4.
Материалы
Измеряем желаемую длину плаща от задней точки
шеи. Нам понадобится только это измерение; его
можно немного скорректировать, чтобы
рационально использовать ткань. Для
использования на улице следует убедиться, что
плащ не касается земли. Для крепкой
качественной ткани не потребуется припусков на
швы, так как кривую линию кромки можно
оставить без подворота.
Раскладываем ткань, не сгибая - для этой цели
лучше подойдет пол, а не стол. С помощью
измерительной ленты и булавок, намечаем контур
на ткани. Перед раскраиванием обводим
окончательные очертания мелом. Подкладку
раскраиваем, как и лицевой слой.
Рис. 3 полукруглый плащ и надставки на кромку,
поскольку длина плаща больше ширины ткани.
Рис. 4 Различные фасоны горловины.
Тот же способ применим и для более широких
плащей.
Для плаща на три-четверти круга, чертим
полукруг, как для рис. 3, и надставляем два клина
по Переду, от выреза горловины. Клинья
пришиваем косыми срезами к краям плаща.
Для круглого плаща, выкраиваем два полукруга и
соединяем их по линии ЦС. Если у ткани плаща
плотные кромки их можно сшить швом "через
край" по линии ЦС (Методы, рис. 1). Радиус выреза
горловины примерно 10 см.
Следует использовать плотнотканую шерстяную
ткань или ткань Мельтон, для защиты от ветра и
дождя. Для церемониальных плащей можно
использовать ткань полегче и потоньше.
Буквами обозначены точки соединений.
Все плащи, как правило, имели подкладку: для
Аббревиатуры и символы см. стр. 10.
утепления можно использовать шерстяную ткань
редкого плетения. Для торжественных мантий
лучше подойдет мех или шелковая ткань, для
большей эффектности.
1. 1370-1380, Англия
Плащ застегнут на правом плече. Уплотнение
вокруг шеи, вероятно, капюшон. Возможно, это
траурный плащ - просторный, длиной до лодыжек
и обязательно с капюшоном. Крой - как минимум,
три-четверти круга. (Скорбящий, склеп Эдуарда
III, Вестминстерское аббатство, Лондон).
2. 1455, Англия
Церемониальная женская мантия, используемая с
конца 13 века. Края горловины спереди
поддерживаются с помощью двух запонок,
похожих на брошки. Ножки запонок вставлены
через отверстия и через них продет элегантный
шнурок. (медная гравюра Изабель Менфилд,
старой девы, Таплоуская церковь, Бакингемшир).
174
3. Основной полукруглый фасон плаща чертеж и размещение на ткани
Раскладываем ткань в один слой (на
изображении - 150 см шириной). Вдоль
одной кромки отмеряем длину изделия,
плюс 10-15 см для горловины, и отмечаем
центр горловины. От этой точки по радиусу
отмеряем несколько точек от горловины до
кромки подола, сперва иголками, а затем
мелом.
Если длина плаща превышает ширину ткани,
на задней стороне можно сделать надставки,
как показано на рисунке. Намечаем и
вырезаем основную деталь а затем
используем обрезки для надставок,
пришивая их кромка к кромке.
175
По внешней кривой плаща подкладку лучше
оставить с запасом. В случае использования
шерстяного подклада край можно не
обрабатывать и подрезать немного короче
лицевого слоя. Но шелк и прочие легкие
ткани следует подвернуть и подшить. При
носке подкладка может опуститься ниже
уровня края лицевой ткани, и ее нужно
будет подрезать.
Сборка
Собираем надставки (если есть) с лицевым
слоем и подкладкой. Начиная с краев у
линии ЦП, совмещаем оба слоя изнаночными
сторонами друг с другом и скалываем их по
горловине. Выворачиваем на лицевую
сторону и прошиваем горловину внахлест
или прямым швом (Методы, ил. 1).
Оформляем горловину одним из способов,
представленных ниже (рис. 4).
4. Горловины и застежки плаща
a. Застежка для церемониальной мантии.
Нам потребуются две металлические
запонки, например крупные металлические
пуговицы на ножках, и плотный шелковый
шнур с кисточками, как пояс на старомодных
халатах или хвостовик на экстравагантных
шторах. Продеваем ножки запонок, через
заранее обработанные отверстия (Методы,
рис. 16), закрепляем на них разрезные
кольца или проволочные петли и продеваем
через них шнур.
b. Это мужской фасон, примерно от 1350
годов, подходит для мантий на тричетверти круга или шире. Нам понадобятся
три крупных пуговицы, из той же ткани или
из метала. Они застегиваются на правом
плече владельца (Методы, рис 19-21).
c. Простая обработка горловины с
завязками. Берем прямую полоску ткани
(обрезки кромки отлично подойдут),
пришиваем ее по кругу с внутренней
стороны горловины, а концы оставляем
свободно свисать. Горловина плаща, как
правило, скрыта под пелериной худа.
176
Детская одежда
177
Детская одежда
Изображения детей данного периода достаточно
скудны. Главным образом, это дети из
зажиточных семей в одежде схожих материалов,
но в упрощенных фасонах старшего поколения.
Прочую детскую одежду вероятнее всего часто
ремонтировали, перешивали и передавали из
поколения в поколение. Подростки, зачастую,
жили вне отеческого дома, как слуги или
ученики, и одежду им предоставлял
работодатель. В этой главе рассматривается
несколько детских возрастов.
боковые швы и регулировать с помощью
шнуровки (рис. 3), чтобы впоследствии зашить
обратно. Кроме того, чтобы скрыть распущенную
шнуровку, во время беременности поверх
обычной одежды можно было надеть
безрукавное сюрко.
Младенцы
В средние века младенцев одевали в рубаху и
тканевый подгузник, и заворачивали в льняную
пеленку. Также в обиходе был льняной чепчик
(рис. 6), похожий на чепчик в Мужские шапки, рис.
Материнская одежда
5. Тканевый подгузник представлял собой
Множество фасонов одежды были достаточно
сложенный вчетверо отрез льняной ткани, как
просторны для беременности, к примеру,
правило, камчатного переплетения - особый вид
просторная котта или широкий гоун. Даже
плетения с повышенной впитываемостью. Рубахи
приталенный киртл можно было слегка
для младенцев имели разрез по переду, чтобы их
растянуть, или слабо шнуровать. А на оверкиртле было легче надевать. Пример показан на рис. 4.
можно было распороть
Льняная пеленка (рис. 5), фиксируемая лентами,
укрывала тело младенца и иногда голову. Для
всей младенческой одежды и пеленок
использовался легкомоющийся белый или
1. 1404, Англия
небеленый лен, а на холодную погоду Маленький мальчик в приталенном гоуне до лодыжек, шерстяную шаль или одеяло.
застегнутом на пуговицы, с высоким воротником и
мешковатыми рукавами. Схож с мужским гоуном.
Пояса нет. На ногах у него ботинки. (медная гравюра
сэра Реджинальда Брейбрука, Кобхэмская церковь,
Кент)
2. примерно 1475, Фландрия
Маленькая девочка за молитвой в гоуне темного
цвета с V-образным передом, зашнурованным поверх
красного стомака или киртла. Корпус посажен по
бедрам, пояса нет. Кромка подола в первоисточнике
не видна. Горловина прикрыта тонким платком.
Элегантные рукава с манжетами плотно облегают
руку. Волосы распущены и собраны сзади под черной
повязкой, возможно, бархатной, украшенной
драгоценным камнем. (Деталь Триптиха Донна, Ганс
Мемлинг, Национальная Галерея, Лондон).
178
Иллюстрация 17. Пасхальная сцена, примерно 1320, северная
Испания
Глава семьи в длинной котте и плаще следит за распределением
пасхальной еды детям, которые одеты в простые котты с
круглыми горловинами, темные шоссы и ботинки. На заднем
плане женщина в платке держит спеленутого младенца в чепчике.
Золотая Агада, Британская Библиотека, MS Add. 27210, f. 15
(деталь)
179
3. Оверкиртл при
беременности, 15 век
Оверкиртл (Оверкиртл, рис. 2)
можно модифицировать для
поздних сроков беременности,
вставив в боковые швы
шнуровку. Киртл под ним
может быть на передней
шнуровке, так что любые
зазоры будут прикрыты.
4. Младенческая рубаха (распашонка) - чертеж
Рубахи для совсем маленьких детей представляют
собой льняной квадрат, как и все прочее нательное
белье. С разрезом по Переду, рубаху очень просто
раскроить одной деталью, как показано на рисунке.
Чертим корпус длиной до бедер и с шириной,
достаточной для запАха по груди. Представленный
пример: 30 см длиной, 60 см шириной по груди.
Сшиваем плечевые швы - получаем корпус; собираем
рукава и вставляем их в прорези пройм (Методы,
рис. 7). Подмышечные ластовицы могут и не
понадобиться, если рукава достаточно широкие.
5. Младенческая пеленка
Изображенный младенец одет в распашонку
(рис. 4), чепчик и подгузник, а поверх этого
завернут в пеленку, большой отрез простой
льняной ткани. Для надежности пеленку можно
обмотать лентой от плечей до ног и обратно, а
концы завязать или заколоть.
180
Малыши
Одежда этой возрастной группы, от нескольких
месяцев до примерно трех лет, состоит из
простого набора: рубаха или сорочка (камизы) под
коттой длиной до лодыжек, с босыми ногами
летом, а для холодной погоды - шоссы на
подвязках и войлочные башмаки.
Мальчики и девочки, как правило, носили чепец.
Для дополнительного утепления их могли одевать
в сюрко, или, позднее, в гоун на пуговицах, а на
голову - шапку или худ (рис. 6).
На протяжении периода в стиле детской одежды
произошло мало изменений, вещи делали
простейших форм.
6. Одежда для младенцев постарше и для
малышей
a. Летний наряд из камизы, котты и чепца.
b. Зимний наряд из безрукавного сюрко, котты
(поверх нательного белья, которого не видно),
худа на пуговицах и ботинок.
c. Чепец, уменьшенная версия Шляпы, рис. 5.
d. Нагрудник, актуален на все периоды.
e. Простая котта, см. Котта, рис. 3
f. Котта, по индивидуальному крою.
g. Короткие шоссы на подвязках для мальчиков
и девочек, показаны в ботинках из
необработанной кожи.
h. Чертеж для g. Обувь крепится на ноге с
помощью шнурка, протянутого через отверстия.
i. Ботинок из толстой ткани или войлока,
раскраивается по примеру Шоссы, рис. 4.
Дополнительно можно надставить кожаную
подошву.
соответствующую моде, такую как гоун на рис. 2 и
10, справа.
Большинство мальчиков продолжали носить
Как правило, волосы девочки носили
одежду длиной до пола до 6 лет и старше. Те из
них, кто посещал школу или колледж оставались в распущенными или заплетенными в косы, но
встречаются изображения девочек из
длинной котте или гоуне до совершеннолетия
зажиточных семей с головными уборами поверх
(рис. 1, 7). А те из мальчиков, кто уже начинал
распущенных волос (рис. 2).
работать по профессии, получали взрослую
одежду: короткую котту в начале периода, позже
дублет под котарди, фроком или гоуном. Сшивные Аксессуары - игрушки и игры
шоссы использовались только как нарядная
До нас дошли скудные обрывки информации об
одежда для мальчиков из зажиточных семей.
игрушках того времени, но, вероятно, их было
мало и они ценились. Скорее всего, для
развлечения детей делали погремушки, вырезали
Девочки
из дерева животных и фигурки, делали
Девочки продолжали носить одежду длиной до
пола, с возрастом постепенно переходя на женское деревянные или тряпичные куклы.
Встречаются изображения таких игр, как чехарда,
платье. Девочки за работой надевали взрослую
жмурки и свинячья борьба. В другие игры, такие
одежду примерно с 12 лет (рис. 10, слева). От
совершеннолетия до замужества девочки из семей как кегли, камушки или бабки тоже вероятно
играли.
высокого статуса носили одежду
Мальчики
181
7. Мальчуковый гоун, 15 век
Гоун ученика школы впервые отмечен в конце 14 века и сохраняется в некоторых
школах и в наши дни. Кроится он как простой мужской гоун (Гоун, рис. 4), но
длиной доходит, как минимум, до голени или лодыжки, с длиной кромки подола
примерно 1.5-2 м, в зависимости от размера. Гоун может быть как с воротником,
так и без, и с простыми или мешковатыми рукавами (Гоун, рис. 11). Гоун мог
использоваться поверх длиннополого дублета с раздельными шоссами, с поясом
или без.
Для построения выкроек одежды на мальчиков и девочек, используем
индивидуальные лекала корпуса, соответствующие возрасту и фигуре. Для
ребенка делаем простое лекало (Выкройки по меркам, рис. 24), в для
подростка полное индивидуальное лекало. Чертежи представленные здесь
построены по следующим меркам: для мальчиков - обхват груди 70 см,
рост 134 см; для девочек - обхват груди 78 см, рост 152 см.
Тонкими линиями отмечены первоначальные очертания лекала.
Жирными пунктирными линиями отмечены альтернативные очертания.
Аббревиатуры и символы см. стр. 10.
Проверяем, чтобы боковые швы подола были равной длины и находились
под одним углом к вспомогательной линии на Спинке и Переде. Добавляем
припуски на швы и точки баланса.
8. Корпус и рукав для рис. 7
Обводим индивидуальное лекало корпуса только до
уровня талии, затем расширяем его (см. Гоун, рис. 5),
отслеживаяпропорциональность расширения - на
достаточное пространство для свободы движения и
роста.
Данный чертеж изображен на индивидуальном лекале
с обхватом груди 70 см. Чертим новые линии ЦП и ЦС
(здесь - на 0.5 см выше лекала). Сдвигаем и понижаем
уровень Нпр (здесь - на 1.5 см в сторону и на 1 см вниз).
Чертим вертикальные линии швов и перечерчиваем
заново соответствующую новой Нпр Пройму.
Воротник - чертим круглый двухчастный воротник,
как в Гоуне, рис. 5а. Опускаем горловину на 0.5-1 см. На
данном примере горловина a-c равна 19 см, и a-b равна
8.5 см. Если a-c меньше 20 см, как в данном случае,
182
поднимаем (а) на 0.5 см, а (c) на 1 см. Высота воротника
- 4 см. Для сборки см. Методы, рис. 14а. Можно
оставить и простую горловину, без воротника.
Рукав - используем индивидуальное лекало рукава,
расширяем его для соответствия с проймой, как
описано в Выкройках по меркам, рис.25, и немного
расширяем у запястья. Как альтернативу, можно
сделать мешковатый рукав, или со складками на плече
(Гоун, рис. 11, 21).
9. Полный чертеж и
размещение на ткани
для рис. 7.
Для такого небольшого
размера Спинка и Перед
показаны на ткани 150 см
шириной, сложенной
вдоль. Для рукавов нужна
дополнительная длина.
Как построить подол и
сделать чертеж, см. Гоун,
стр. 139. На данном
примере длина гоуна 106
см (длиной до лодыжек),
длина бокового шва 86 см.
Длина кромки подола по
46 см для Спинки и
Переда, общая длина - 184
см; круглый воротник,
как на Гоун, рис. 5.
183
10. Девчачий киртл и гоун, 15 век.
Слева Киртл, как и обычный, в полную длину. Для не
сформировавшейся фигуры, Перед можно раскроить
на сгибе ткани и слегка приталить боковыми швами,
как на данном примере. Шнуровка на Спинке.
Справа Гоун с V-образным Передом, встречается на
изображениях девочек из зажиточных семей, конец 15
века. Прослеживается сходство с гоуном на взрослых:
подол расклешивается от бедер, а рукава с манжетами
плотно посажены по руке. Фасон идеально подходит
девочкам 13-15 лет. Гоун можно надевать поверх
киртла с боковой шнуровкой (Киртл, рис. 10) или со
стомаком (Методы, рис. 15), укрепленным холщовой
тканью, или с обоими.
Чертеж для платьев и стомака на рис. 11
11. Корпус и стомак для рис. 10.
Для девочек помладше берем детское лекало
(Выкройки по меркам, рис. 24) для обоих фасонов.
Для девочек постарше - используем индивидуальное
лекало для построения обоих фасонов. Для построения
киртла берем за основу очертания представленные
здесь, а также на Киртл, рис. 3. Для гоуна с V-образным
Передом используем очертания, представленные
здесь, и на рис. 12. Чертим Перед с линией ЦП на сгибе
ткани от талии вниз. Переносим любые очертания
фигуры на боковые швы.
Киртл, рис. 10 слева - очертания показаны сплошной
линией, горловина лекала немного опущена. Чертим
подол (Киртл, рис. 4), используя значение длины от
талии до пола, длина кромки скромная - от 1.5 до 2.5 м,
184
в зависимости от размера. Поскольку деталь
раскраивается на сгибе ткани, Перед подола не будет
слишком широким. С помощью индивидуального
лекала рукава делаем простой длинный рукав.
Гоун с V-образным передом, рис. 10 справа - чертим
горловину пониже, а передний разрез доходит до
талии (жирная пунктирная линия). На данном примере
горловина опущена на 6 см. Не следует делать верх V
слишком широким: на данном примере - 6.5 см от
линии ЦП. С помощью рис. 12 чертим подол. Чертим
стомак (тонкая пунктирная линия) на 2-3 см вглубь
разреза по переду. Чертим его с обеих сторон от линии
ЦП, чтобы получить полную выкройку.
С помощью индивидуального лекала рукава чертим
простой рукав, или рукав, как на Гоун, рис. 31.
12. Полный чертеж и размещение на
ткани выкройки гоуна с V-образным
передом
Чертежи изображены на ткани 140 см
шириной, сложенной поперек для Спинки и
вдоль для Переда.
Берем значение длины от талии до пола, на
данном примере 94 см, чтобы построить
расклешенный от бедер подол (Выкройки по
меркам, рис. 27), не забывая, что линия ЦП
располагается на сгибе.
Общая длина кромки подола допустима до 3
м. На данном примере длина кромки Переда
равна 55 см, а Спинки - 100 см, общая длина
кромки подола - 310 см. Следует помнить,
что объем подола переносится к линии ЦС,
где подол можно удлинить для образования
шлейфа (Гоун, рис. 30).
Рукав можно выкроить из обрезков ткани.
Иллюстрация 18. Строительство Вавилонской Башни, 1423, Франция
Надзорная группа на переднем плане слева одета в одежду, типичную для изображений иностранцев
или античных людей. Большинство работников одеты в просторные фроки или ранние котты, со
складкой над поясом. Персонаж слева, замешивающий известняковый раствор, одет открытое пальто
на пуговицах; у персонажа на лебедке, справа, рукава украшены фестонами, под ними видны рукава
дублета. Только один, каменщик, по центру на переднем плане, слева, снял верхнюю одежду и
работает в дублете. На дублете отдельными полосами нашиты манжеты и воротник, передний разрез
на пуговицах, к шоссам крепится на уровне бедра. Хорошо видны крепежные шнурки раздельных
шосс. У персонажа, стоящего слева прямо возле башни, шоссы подвернуты ниже колен, а у
несчастного, упавшего со строительных лесов, видны короткие шоссы с крепежными шнурками
спереди и облегающие брэ. Все участники картины одеты в шоссы и полусапоги, в основном
расширяющиеся к голенищу. Только у трех персонажей на головах худ, но зато представлен
ассортимент "тюрбанов" из худа или шаперона. У персонажа в дублете на голове большая
мешковатая шапка. Также есть несколько вариантов войлочных шляп. Без головного убора только
один персонаж.
Часослов Бедфорда, Британская Библиотека, MS Add. 18850, f.7v
187
Головные уборы
В этой главе рассматриваются различные
головные уборы, мужские и женские,
рассортированные по типу, хотя не все примеры
можно однозначно отнести к той или иной
категории. Головной убор, разумеется, должен
соответствовать периоду и стилю всего внешнего
облика (Подготовка, стр. 13).
Размеры головы несильно варьируются, так
что можно воспользоваться приведенными
здесь чертежами, а потом немного
откорректировать значения на черновой
ткани.
Основной замер, обхват головы измеряется с
помощью измерительной ленты вокруг лба,
над ушами, и вокруг затылка. Значение
свободного продевания, для закрытых худов,
это обхват головы с припуском, для свободного
комфортного надевания худа через голову. Для
некоторых стилей потребуются
индивидуальные замеры и посадка по голове.
Тонкими пунктирными линиями отмечены
центральные линии деталей чертежа, линии
сгиба или линии стыков. Жирными
пунктирными линиями отмечены
альтернативные очертания. Буквами
обозначены точки соединений. Аббревиатуры
и символы см. стр. 10.
Мужские шляпы и шапки
Шляпы зачастую ассоциировались с
определенной деятельностью. К примеру,
широкополая войлочная шляпа пилигрима с
бейджем в виде раковины гребешка, или
остроконечная шапка охотника (рис. 1с). Льняной
чепец, после того как он вышел из массового
обихода, продолжал использоваться в среде
законников.
К 15 веку должно было снимать шляпу перед
человеком выше статусом и при входе в церковь.
Люди посообразительнее использовали шляпу,
как подкладку под колено во время молитвы,
чтобы поберечь шоссы.
В этом разделе рассматриваются различные виды
шляп, в том числе фасоны, пошитые из ткани.
Прочие тканевые шляпы, включая шаперон,
описаны с худами в следующем разделе.
В 13 веке мужчины зачастую ходили с
непокрытой головой или носили льняной чепец,
пошитый по размеру головы (рис. 5; Брэ, рис. 1).
Шляпы (и худы) относились скорее к области
практики, нежели моды (ил. 5). Большую часть 14
века преобладали худы, хотя поверх них
надевались порой войлочные шапки (рис. 1а),
вероятно, для защиты от дождя. Примерно во
второй четверти 15 века шляпы становятся
предметом моды (рис. 1-3). К третьей четверти
шляпы заменяют худы, теперь они выше и, как
правило, без полей (ил. 9, 11). К 1470 годам в
обиход входят мягкие тканевые шапки, такие как
прямоугольные колпаки (рис. 6). С этого времени
к шляпам иногда прикрепляли длинный
хвостовик, наподобие шарфа, чтобы носить
головной убор через плечо, как шаперон.
Вязаные шапки (рис. 3) использовали с 14 века и,
возможно, ранее.
Женщины редко носили шапки, а если и носили,
то как защиту от непогоды.
188
Материалы и выкройки
Большинство шляп, описанных здесь, требуют
навыков и инструментов специалиста, но
некоторые можно сделать и в домашних
условиях. Поставщики театрального реквизита и
мастера-реконструкторы имеют большой выбор
войлочных шляп. Вполне подойдут многие
современные шляпы, из фетра, соломы или меха,
если убрать современную отделку и заменить ее
на подходящие эпохе шнуры или тесемки.
Полезно поискать такие шляпы в
благотворительных магазинах.
Чертежи для чепцов и тканевых шляп показаны
на рис. 5 и 6. Их можно раскроить из остатков
материала, но очень важны правильные замеры и
посадка по голове.
Мужские шляпы и шапки
1. Войлочные шляпы
a. Простая шляпа, надеваемая поверх худа, 13 и 14
века.
b. Элегантная шляпа с высокой тульей, с середины
15 века. Такие шляпы иногда крепили к шарфу и
вешали через плечо.
c. Шляпа со скошенными полями, 14 и 15 века, часто
использовалась охотниками.
2. Меховые шапки
Меховые шапки с густым ворсом, которые носили
мужчины на протяжении 15 века, изготавливались в
тех же фасонах, что и войлочные шляпы.
a. Ворсистая меховая шапка
b. Круглая шапка, тулья войлочная, а поля меховые.
Многие шапки из меха требуют в изготовлении
навыков специалиста, но некоторые, такие
как b, можно собрать из нескольких материалов, или
же модифицировать современную
шапку.
3. Вязаные шапки
Они были в ходу до середины 15 века, но по
изображениям такие шапки трудно
идентифицировать.
a. "Берет" 13 века. Для вязанной шапки это очень
удобная форма.
b & c. Простые круглые шапки
d. Элегантная шапка с высокой тульей,
примерно 1460
189
Вязанные шапки вяжутся на четырех или более
спицах "по кругу", начиная от центра и добавляя
петли по форме шапки. Формы имеют множество
вариаций. Следует помнить, что необходим
дополнительный объем при формировании
шапки. Формирование включает в себя
вымачивание в теплой воде и разминание, чтобы
волокна шерсти сомкнулись.
4. Соломенные шляпы
Соломенные шляпы носили работники для защиты
от солнца. Судя по всему, такие шляпы представляют
собой переплетенную солому в нужную форму,
техника, используемая по сей день. Вполне подходят
простые широкополые соломенные шляпы.
5. Чепец и чертеж
a. Чепец шили из льняной ткани и плотно сажали
по голове, шов проходит вдоль чепца, а под
подбородком его завязывали шнурками (Шоссы,
рис. 1). В широком обиходе чепец был в 13 веке,
зачастую его носили под шляпой или худом.
Постепенно он исчез из использования, и в 15 веке
его надевали главным образом младенцам и
малышам, а также его носили люди отдельных
профессий и старики.
b. Чертеж изображен на прямоугольном отрезе
ткани, сложенной пополам. Чепец шьется из двух
половинок, шов проходит от Переда к Спинке,
подкладки нет.
Увеличиваем этот чертеж и примеряем на модель
или делаем выкройку с помощью контурной
ткани. Для этого берем прямоугольник легкой
ткани, примерно 30 на 60 см. Складываем его
поперек и размещаем складкой поверх головы.
Отмечаем кривую линию шва с помощью булавок,
от лба до затылка, удерживая ткань вплотную в
голове. Отмечаем положение угла сразу под ухом и
обрезаем ткань с лица и шеи.
На основе контура делаем бумажную выкройку,
как показано на рисунке. Делаем две детали из
белой или небеленой льняной ткани. Собираем
две детали запошивочным швом, выполняемым
только на изнаночной стороне, и дважды
подворачиваем кромки. Можно обработать
кромки лица и шеи узкими полосками той же
льняной ткани, оставив концы полосок в качестве
завязок под подбородком, или обработать края
подрубочным швом, а завязки пришить в уголках
(Методы, рис. 2, 6, 9).
190
6. Тканевые шляпы, примерно с 1450 годов.
a. Коническая шапка-"желудь", изображена одной деталью.
b. Прямоугольная шапка, изображена несколькими
деталями.
c. Невысокая квадратная шляпа, простой вариант и
вариант с подвернутыми краями. Шьется из четырех
отдельных деталей. Для шляпы без подкладки следует
использовать толстый войлок или плотную ткань. Для
шляпы с подкладкой можно сложить два слоя ткани полегче
(Методы, стр. 51; ил. 1).
Для всех фасонов выкройка представляет собой четверть
готовой шапки, линия основы которой равна четверти
значения обхвата головы. От основания до кончика тульи
высота составляет 20-25 см для высоких фасонов; для более
плоских фасонов значение будет меньше, c. Чертежи для a и
b можно чертить деталями встык и раскраивать одной
деталью, как показано для рисунка a.
Войлок или плотную ткань раскраиваем с минимальными
припусками на швы, и сшиваем края кромочным или
стачным швом.
Для любой из перечисленных шапок можно сделать
небольшой стержень на верхушке тульи, представляющий
собой 2-3 см квадрат плотно свернутой ткани. Подшиваем
внешний край и крепко пришиваем стержень в центр тульи.
191
изображения, где шаперон перекинут через плечо
на лирипипе, причем у владельца уже бывает
В этом разделе рассматривается худ и его
надета на голове шляпа. К середине 15 века худ на
производные - шапка-мешок и шаперон.
изображениях встречается лишь изредка, на
Худ встречается на изображениях пастухов и
пастухах или путешественниках. К этому времени
прочих работников вне помещений уже к 1200
уже выходит из моды и шаперон, а все более
годам. Он представлял собой надеваемый через
привычными становятся шапки, и только
голову капюшон с пелериной и небольшим
некоторые виды мешковатых шляп сохраняются
вытянутым хвостовиком на задней части головы
до конца века.
(рис. 1а, с). К 1300 годам худ носили уже большее
Как носить худ зависит от его формы, так что
количество мужчин (ил. 5), и на большую часть 14
полезно будет попрактиковаться, особенно с
века худ становится привычным элементом
вариантами, которые нужно обматывать вокруг
внешнего вида мужчины. Его часто носили только
головы.
как пелерину, а сам капюшон откидывали назад и
надевали на голову по необходимости (рис. 1b).
Материалы
Пелерина модного худа украшалась фестонами, а
Как и прочая верхняя одежда, худы практически
небольшой хвостовик перерос в длинную
всегда шились из шерстяной ткани. Худы из
лирипипу (Котарди, рис. 1, 2). Плотно посаженные
овечьей шкуры (с мехом наружу в качестве
худы имели короткий разрез на пуговицах под
защиты от дождя) носили при работе вне дома.
подбородком.
Подкладка необязательна, но будет не лишней
Около 1400 появились новые способы ношения
для утепления и послужит контрастным цветом,
худа (рис. 1d), и его начали носить, как шапку (рис.
если отвернуть края худа вокруг лица. Для
4). Появились также другие стили, в том числе
модных худов в качестве подкладки использовали
шапка-мешок (рис. 5), см. Гоун, рис. 2; ил. 18.
тонкую меховую материю. На некоторых худах
Выдающимся примером трансформации является
встречаются маленькие тканевые пуговицы
шаперон (рис. 6; ил. 12, 19), который появился
(Методы, рис. 19-21), но большая часть худов
примерно в 1420 годах. Также встречаются
застежек не имеет.
Мужские худы
Мужские худы
1. Базовый фасон, 13 и 14 века.
a. Эта простая форма уже была в ходу к 1200 годам и
стала широко распространенной к 1300 годам.
b. Та же форма в виде пелерины по плечам с
капюшоном, надевавшимся по мере необходимости, 14
век.
c. Худ может еще плотнее облегать лицо, если
отвернуть края назад.
d. Худ, надетый как шляпа, 14 век.
192
2. Чертеж для рис. 1
Это чертеж свободного худа, который
надевается через голову, без переднего
разреза. Можно носить, как показано на рис.
1.
Чертим квадрат со сторонами равными
половине значения свободного продевания,
или используем квадрат 30 см. Чертим
пелерину (горжет), короткую лирипипу и
проем для лица, как показано на рисунке. На
данном примере пелерина равна 30 см по
плечу, лирипипа примерно 20 см длиной, а
выступающие края проема для лица 3-6 см
шириной. Как альтернативный вариант,
можно увеличить данный чертеж и немного
скорректировать его на модели.
Раскраиваем худ одной деталью со сгибом
вдоль верха, или двумя раздельными
деталями.
3. Худ с передним разрезом - чертеж
Такой открытый худ застегивается на
пуговицы под подбородком, а боковые
клинья вставлены для расширения
небольшой пелерины.
Чертим выкройку из квадрата, как для рис. 2,
или увеличиваем чертеж и делаем
корректировку по модели. Вставляем клин в
виде четверти круга в точку A. Выкраиваем
лирипипу отдельной полоской, складываем
трубкой и вшиваем в острие худа.
Пуговицы и отверстия для пуговиц см.
Методы, рис. 19-21.
193
4. Худы и шляпы, с середины 14 до
середины 15 века
Примерно с 1350 годов многие стали носить
худы как шляпы, что позволило развиться
нескольким фасонам.
Данные примеры представляют собой базис
для экспериментов. Можно сделать проем
для лица глубже, чтобы подворачивать его,
или увеличить основной раздел головы и
удлинить лирипипу, чтобы можно было
сделать "тюрбан".
a. Ранний стиль. Первоначальный вариант
худа разворачивали и распрямляли, чтобы
сделать валик вокруг головы.
Дополнительная глубина того, что было
проемом для лица, теперь свернуто валиком
на лбу.
b. Поздний стиль. Вместо того, чтобы
сворачивать проем для лица, здесь удлиняли
лирипипу, до метра длиной или более, и
наматывали вокруг головы. На данном
рисунке, украшенная фестонами пелерина
свернута и завернута под лирипипу, но
можно носить ее свободно свесив.
Такой худ шьется из двух половинок.
Увеличиваем чертежи, чтобы
подкорректировать их под нужные замеры и
пробуем выкройку на обрезках ткани, либо
можно поэкспериментировать с дизайном.
Для всех видов лирипипы подкладка не
требуется. Украшение фестонами см.
Методы, рис. 24; ил. 4.
5. Шапка-мешок, с конца 14 до конца 15
века
Хотя, судя по всему, эта шапка является
производной от худа, по сути это тканевая
шляпа из одной или двух деталей, у которой
делали подворот по краям, чтобы получились
поля (ил. 18).
Эта высокая шапка состоит из двух деталей, с
дополнительной длиной для подворота
полей. Добавляем примерно 5 см припуска к
полуобхвату головы для свернутого из ткани
валика: значения на чертеже обозначаются
поверх подворота.
Увеличиваем чертежи, чтобы
подкорректировать их под нужные замеры и
пробуем выкройку на обрезках ткани, либо
можно поэкспериментировать с дизайном.
194
Иллюстрация 19. Шаперон, середина 15 века
Классический шаперон, продемонстрирован на этом рисунке из черного
сукна. Собирается из трех частей (рис. 7) - лирипипа и пелерина (горжет),
которые пришиваются к набитому валику. Валик может быть довольно
плотным и для дополнительного уплотнения набивается войлоком. Часто
встречаются изображения шаперона, где он перекинут через плечо и
удерживается на месте с помощью длинной лирипипы.
195
6. Шаперон, середина 15 века, ил. 12, 19
a. Окончательное преобразование худа в
шляпу. Классический шаперон шьется из трех
деталей (рис. 7). Лирипипа и горжет (ранее плечевая пелерина) выкраиваются отдельно и
пришиваются к набитому валику (раундлет),
первоначально это свернутый проем для лица.
Валик может быть довольно плотным и для
дополнительного уплотнения набивается
войлоком.
b. Вид сзади. Часто встречаются изображения
шаперона, где он перекинут через плечо. На месте
его удерживает длинная лирипипа.
c.
Лирипипа используется для фиксации
шаперона.
ci.
7. Раскрой и сборка для рис. 6
a. Набитый валик
Выкраиваем полоску ткани на 15-25 см длиннее
обхвата головы. Это длина внешнего края валика
- внутренняя сторона буде посажена по голове
модели. Ширина должна быть как минимум 20
см; или до 40 см при негабаритных размерах.
Сшиваем полоску вдоль, и набиваем
получившуюся полую трубку синтепоном, ватой
или свернутым валиком войлока или ткани.
Сводим концы валика вместе и крепко сшиваем
их кромочным швом. Получилось кольцо.
b. Горжет
Контуры чертежа и собранная форма. Чертим и
выкраиваем расширяющийся отрез ткани, следуя
формам на диаграмме. Узкий край, АА, равен
внутреннему диаметру валика. Широкий
(верхний) край, как правило, представляет собой
кривую линию, BB, как показано на рисунке, и
свисает вниз на готовом головном уборе.
Горжет можно делать с подкладкой или украсить
фестонами (ил. 4). Соединяем края, A-B, чтобы
получилась трубка, совмещая точки баланса.
Вшиваем узкий край трубки по кругу на
внутреннюю сторону валика.
c. Лирипипа
Сшиваем ее тонкой трубкой из полосы ткани 1025 см шириной и, по меньшей мере, метр длиной.
Ее можно делать настолько длинной, чтобы она
волочилась по земле. Крепко вшиваем один
конец в набитый валик.
d. Чертеж горжета и лирипипы для черного
шаперона, ил. 12, 19.
Основание горжета равно 84 см, а высота
максимум 50 см. Для украшения фестонами,
которое можно сделать до или после сборки, см.
Методы, рис. 24.
Лирипипа представляет собой полоску ткани в
один слой, 120 см длиной и 25 см шириной. С
помощью пресса делаем на лирипипе бантовую
складку, перед тем как вшить ее в набитый валик.
196
Женские льняные головные уборы
В этот раздел входят платок, вимпл, филлет и чепец с "хвостами".
Платок, ил. 6, 10
На протяжении периода в большинстве своем
женщины покрывали голову прямоугольными
отрезами льняной ткани, а по холодной погоде
сверху добавляли еще шерстяное покрывало или
худ (Сюрко, рис. 1). Церковь требовала от женщин
покрывать волосы, но тем не менее
непосредственно платки меняли свой стиль, а
качество материи и сложность повязывания
отражали статус владелицы. За неимением других
способов показать себя, женщины старались
позволить себе хорошее качество платков и
услуги прачечных.
Самый простой фасон представляет собой
цельный отрез ткани, обмотанный вокруг головы
и заправленный по краям для фиксации (рис. 1,
2). Более элегантные варианты представляют
собой один или более отрезков ткани, которые
закалываются на филлете вокруг головы. (рис. 3).
Ближе к концу 15 века встречаются своеобразные
чепцы с двумя "хвостами", завязанными вокруг
головы (рис. 6; Киртл, рис. 1).
Материалы и сборка
Отражением статуса и способов завязывания и
драпировки являлось, насколько тонкая и легкая
льняная ткань использовался для платка.
Женщины в сельской местности, скорее всего,
имели два платка - простой небеленый для
повседневного ношения и из беленого льна для
праздничных дней. Для вимпла, чтобы
получились аккуратные складки, нужна льняная
ткань высокого качества. Поскольку головной
убор является едва ли не самой заметной частью
внешнего вида, следует использовать более
тонкую и белую льняную ткань, чем для камизы
или фартука.
Примерные размеры даны в соответствующих
заголовках. Можно поэкспериментировать со
свободной тканью, чтобы определить нужный
размер для выбранного фасона. Для большей
части платков использовалась узкая полоса ткани
с кромками с обоих краев, но в наше время их
можно выкраивать из ткани большей ширины, а
необработанные срезы подшить подрубочным
швом.
Женские льняные головные уборы
1. Намотанный платок, от 1200 годов
Основной способ повязывания одиночного
платка, изображения которого встречаются на
женщинах рабочего класса на протяжении
большей части периода. Это прямоугольник
ткани, минимальный размер - 45 см на 100 см, но
он может быть и больше, при условии сохранения
пропорций, длина вдвое больше ширины. На
рисунке платок 60 см на 120 см.
197
a. Этап 1. Одним концом платка покрываем
голову и заправляем внутрь складки,
образовавшиеся надо лбом.
b. Этап 2. Длинный конец платка протягиваем
под подбородком, заворачиваем вокруг шеи и
заправляем конец спереди. Если проследить,
чтобы оба конца были прочно зафиксированы,
булавки не понадобятся.
2. Завязанный платок, с 14 века (ил. 6, 10)
Такой стиль распространился, когда все больше
женщин стало оставлять неприкрытой шею. Можно
совмещать с отдельными частями вимпла (рис. 4b).
Ширина платка должна составлять примерно 70 см для
охвата головы, а отрез может быть как квадратным, так
и прямоугольным.
a. Это квадратный платок 70 см. Завязываем узлом
два соседний угла с задней стороны шеи, а сам платок
расправляем поверх узла.
b. Это прямоугольный платок, 70 см на 120 см.
Завязываем узлом углы узкой стороны
прямоугольника на задней стороне головы. Сам платок
расправляем поверх узла, а затем берем второй узкий
край прямоугольника и покрываем им голову.
Проследив, чтобы шея была прикрыта платком,
закалываем углы по бокам.
3. Филлет
Вероятно, филлет присутствовал во многих головных
уборах, но не всегда был виден. Он представлял собой
украшенную орнаментом ленту, но на данном примере
он несет сугубо функциональную нагрузку. Филлет
является основанием для верхних слоев. При наличии
челки можно использовать филлет, чтобы заправить ее
под верхний слой головного убора. В самом простом
своем варианте филлет представляет собой полоску
льняной ткани, повязанную вокруг головы, но более
сложный вариант должен быть прочнее.
a. Филлет. Раскраиваем полоску по косой (для лучшего
натягивания) примерно 10 см шириной и складываем
ее вдоль. Длина полосы не должна полностью
охватывать голову. Подворачиваем края, прошиваем
сгиб кромочным швом, а затем пришиваем по две
тесемки с каждого края.
b. Филлет на голове.
c. Ниспадающий платок, приколотый для фиксации к
филлету.
4. Платок с базовым вимплом, с 1200 годов.
a. Вимпл. Берем прямоугольный отрез льняной ткани, b. Вимпл и платок поверх него, приколотый в филлету
как минимум, 36 см на 60 см. Протягиваем
(не виден).
длинный край под подбородком вверх, выше уровня
c. Поздний стиль. С 1300 по 1360 встречаются
ушей: концы можно приколоть к филлету, как показано изображения, где вимпл протянут под подбородком и
на рисунке, или сколоть концы друг с другом над
приколот к модным боковым валикам, а сверху
теменем. Протягиваем противоположные концы вокруг наброшен платок.
шеи и скалываем их сзади. Заправляем нижний край в
горловину одежды.
198
Вимпл
Вимпл, прикрывающий горло,
использовался женщинами
преимущественно в 13 веке. Он мог быть как
частью платка (рис. 1b), так и отдельной
деталью, несущей больше стилистическую
функцию (рис. 4, 5). на протяжении 14 века
вимпл понемногу уходит из всеобщего
пользования, и в основном встречается на
пожилых женщинах, вдовах и монахинях.
Первый раздельный вимпл представлял
собой простой прямоугольник льняной
ткани, протянутый под подбородком и
сколотый булавками на макушке и задней
стороне шеи (рис. 4). Примерно с 1300 годов
иногда встречается плиссированный или
"защипанный" вимпл, дань моде. Позднее на
протяжении века под подбородком на ткани
делалась выемка, для более плотного
облегания (рис. 5).
5. Платок с рельефным плиссированным
вимплом, 15 век
a. Составной головной убор. Небольшой
тонкий платок приколот к филлету. На шее плиссированный вимпл, пришитый на
тесьму и по кривой облегающий шею.
Поверх накинута простая черная шаль.
b. Вимпл. Раскраиваем прямоугольник из
тонкой льняной ткани 80-100 см длиной и
30 см шириной, и тесьму из той же ткани
примерно 35 см длиной и 3-4 см шириной.
Складываем тесьму вдоль и подворачиваем
необработанные края. Подворачиваем
концы и нижний край прямоугольника.
Формируем небольшие равномерные
складки, до 1 см шириной, по направлению
ДН. Размещаем верхний край складок в
тесьму, повторяющую изгиб шеи, глубина
центра примерно 5 см. Обрезаем излишки
складок по верху, и закрываем край
подготовленной тесьмы. Концы ленты
крепятся к филлету.
6. Чепец с "хвостами", вторая половина 15
века
Платок был самой распространенной
формой головного убора, но в конце 15 века
его начали заменять составные чепцы.
a. Образец чепца с двумя "хвостами",
раскроенный одной деталью со сгибом по
верху, близок к платку. "Хвосты"
пересекаются над макушкой и завязываются
узлом.
b. Чертеж для рис. а.
Делаем длину 25-30 см по краю линии ЦП,
общая длина кромки вокруг лица составит
50-60 см. Отмеряем примерно ту же длину от
нижнего края кромки лица до начала
"хвоста", А, сразу определив какой подворот
будет на кромке у лица. Чертим "хвост"
примерно 75 см длиной. Раскраиваем
выкройку на сгибе ткани. Сшиваем каждый
"хвост" трубкой от кончика до точек
баланса, АА, а затем соединяем заднюю
сторону чепца со складкой, AB.
Обрабатываем подрубочным швом кромки
лица и шеи.
199
Женские тканевые головные уборы и худы
К этому разделу отнесены простые покрывала и
худы, которые надевали поверх платка (рис. 1, 2),
круглые худы - повседневный головной убор
женщин высокого статуса (рис. 3), и некоторые
фасоны конца 15 века (рис. 4).
На протяжении периода большинство женщин,
выходя из дома, накидывали плотное покрывало
из темной ткани поверх платка. Покрывало
представляло собой примерный полукруг, где
ровный край приходился на обрамление лица
(рис. 1; Сюрко, рис. 1). Такое покрывало по сей
день носят некоторые монахини.
В 14 и 15 веках женщины рабочего класса носили
худы, в качестве защиты от непогоды. Они всегда
имели разрез по переду (рис. 2; Киртл, рис. 1).
Женщины никогда не носили закрытые худы или
шапероны, и женские худы, как правило, не
украшались фестонами.
Более свободная, объемная форма, которая здесь
названа "круглым" худом, встречается примерно с
середины 15 века (рис. 3) в одежде женщин
высокого статуса. К концу века появляются более
изысканные фасоны (рис. 4; Гоун, рис. 23). С
середины 15 века их начинают замещать
зрелищные головные уборы (см. Элегантные
головные уборы), с кульминацией в виде
тюдоровского чепца, гейбла.
Все эти худы прикалывали поверх льняного
головного убора, включающего филлет, платок и,
в том числе, вимпл. Длинные волосы связывали в
валик на макушке, и он поддерживал форму худа.
Материалы
Для всех перечисленных фасонов покрывал и
худов подойдет шерстяная ткань, достаточно
плотная для утепления, но не слишком тяжелая.
Для некоторых поздних элегантных фасонов (рис.
4) можно использовать бархатную ткань и мех.
Открытый худ можно шить из ткани яркого цвета,
но покрывало, как правило, было темного цвета,
темно-серого или синего. Круглый худ и его
поздние формы обычно были черного цвета.
Передний край худа на некоторых фасонах можно
укрепить с помощью полоски холщовой
прокладки, а лицевой материал ложится складкой
поверх нее. Для всех стилей можно использовать
подкладку, а можно обойтись без нее, лучше
использовать белый цвет или же контрастный
цвет из шелковой ткани (Методы, стр. 50, 51; ил.
1).
Женские тканевые головные уборы и худы
1. Тканевое покрывало, с 1200 годов
a. Простой стиль. Встречается на изображениях
вдов и пожилых женщин, раскраивается из
темной ткани. Под покрывалом виден льняной
платок и отдельный вимпл; Покрывало
приколото к нижним слоям для фиксации.
b. Чертеж. Покрывало можно раскроить простым
прямоугольником, но по большей части
наружный край их представляет собой изогнутую
200
линию, как показано на рисунке. Чертим ровную
линию кромки лица 80-100 см в поперчнике, а
задняя сторона выглядит как глубокий полукруг
с достаточной длиной (тонкая пунктирная
линия). На данном примере глубина полукруга 60
см. Край кромки лица удлинен на 10 см для сгиба
внутри, по точкам баланса - здесь получится
плотная полоса.
2. Открытые худы, с середины 14 века и далее
Практичный предмет одежды, который носили
женщины невысокого статуса поверх льняного
головного убора. Встречается в различных
формах.
a. Ранний фасон, похожий на мужские худы 14
века, но с разрезом по переду. Длина от верха до
низа проема для лица 40 см, пелерина небольшая.
Увеличиваем чертеж и выкраиваем две
половинки. Плотная ткань позволить сохранить
форму кончика.
b. Поздний фасон, общепринятый в северной
Европе в середине 15 века, с отвернутой кромкой,
удлиненной лирипипой и плотно посаженной
сзади горловиной. Как правило, его носили
открытым, но часто встречается ряд пуговиц и
отверстий под пуговицы под подбородком.
Увеличиваем чертеж и раскраиваем одной
деталью на сгибе ткани.
Подробнее о построении чертежа худа см.
Мужские худы, рис. 2, 3.
201
3. Круглые худы, с середины 15 века и далее
Эти фасоны, произошедшие от открытого худа и
покрывала, носили поверх филлета (иногда с
петлей, см. Элегантные головные уборы, рис. 12) и
небольшого платка, горожанки, служанки и
женщины высокого статуса в домашних условиях.
Как правило, круглые худы были черного цвета.
Неизвестно, использовалась ли для них подкладка,
но она вполне допустима, из шелковой или
льняной ткани (Методы, стр. 51; ил. 1). Края
плотной ткани можно не обрабатывать, но более
тонкие ткани, если не используется подкладка,
следует обработать подрубочным швом.
a. Худ. Полукруглая форма с удлиненной лицевой
кромкой для формирования складки. На задней
стороне шеи складки, для фиксации их можно
собрать и пришить изнутри на фиксирующую
ленту, как для с.
b. Чертеж для а. Пунктирной линией показана
линия сгиба отворота вдоль лицевой кромки и
расположение линии сборки и пришивания
складок на фиксириующую ленту вокруг шеи.
с. Деталь вида изнутри, изображена
фиксирующая лента, полоска ткани для фиксации
складок. Сперва прикалываем ее на нужной
позиции, затем корректируем длину для
комфортного расположения вокруг шеи, а затем
пришиваем.
d. Другой фасон, схожий с 2b. Широкая лирипипа
уложена на макушке в сторону переднего края. На
затылке нижний край собран складками на
короткой фиксирующей ленте.
e. Чертеж для d. Увеличиваем чертеж и
выкраиваем одной деталью на сгибе ткани.
Собирая, сшиваем шов по линии ЦС и изнанку
лирипипы, затем разглаживаем лирипипу и
сшиваем конец поперек. Петля на лбу крепится к
филлету, см. Элегантные головные уборы, рис. 12.
202
4. Черный головной убор, конец 15 века
a. Комбинация из надлобного отворота, шапочки и покрывала.
Носили леди в конце 15
века (Гоун, рис. 23).
b. Детали чертежа: дно, тулья, покрывало и отворот.
Увеличиваем чертеж частей выкройки и корректируем по меркам
модели. Сверяем длину боковой части шапочки со значением
обхвата головы, или делаем контур из ткани, чтобы проверить
посадку. Шапочка и отворот следует укрепить прокладкой из
холщовой ткани; шапочку и покрывало можно дополнить
подкладкой из шелковой или льняной ткани (Методы, рис. 13).
Шапочка - обе части с прокладкой. Соединяем концы детали тульи
(BC), чтобы получилась петля, и слегка ослабляем ее в части
примыкающей к донышку. Собираем подкладку, но пока не
вставляем.
Покрывало - подшиваем подрубочным швом изогнутую линию
кромки, или делаем подкладку из шелковой ткани. Пришиваем
покрывало к шапочке с задней стороны, от точки G до E, с точкой C
(!), совпадающей с С на шапочке и покрывале.
Надлобный отворот - выкраиваем полосу, длинной стороной на
сгибе. Одну половинку укрепляем прокладкой. Лицевыми
сторонами внутрь сшиваем поперек каждый конец сложенной
полоски. Выворачиваем и пришиваем длинные края к ровному
краю покрывала и передней части шапочки (DEFGH). Вставляем
подкладку шапочки, или окантовываем необработанные края
тесьмой или обшивкой по задней стороне шапочки (ECG).
продолжение на следующей странице
203
начало на стр. 203
c. Гейбл, тюдоровский чепец, конец 15
века
Крой схож с полукругом тканевого
покрывала (рис. 1), но для жесткости
добавляется уплотнение и каркас. На
голове гейбл удерживается с помощью
булавок, приколотым к филлету с
небольшим платком или льняной
шапочкой, а также можно сделать
подкладку.
d. Чертеж.
Увеличиваем и раскраиваем чертеж, для
подкладки тоже, если требуется. Сгибаем 2
мм проволоку нужной длины в T-образную
форму, как показано на рисунке жирной
линией, и пришиваем ее внутрь головного
убора. Подгибаем ровный край головного
убора внутрь по пунктирной линии.
Сшиваем края, вложив между ними две
панели (заштриховано) плотной ткани или
картона, 6 см на 13 см. Подшиваем
подрубочным швом изогнутую линию
кромки, если только головной убор не
имеет подкладки. Сгибаем проволоку
ребром вдоль макушки, чтобы получилась
"гейбловская" форма. На задней стороне
головного убора ткань ляжет складками.
204
Женские элегантные головные уборы
В этом разделе собрано несколько элементов
головных уборов, которые комбинировали или
видоизменяли на протяжении периода, иногда
демонстрируя зрелищные результаты.
Важную роль играют волосы, и в качестве
украшения и как опора. Женщины заплетали
волосы и использовали косы, как украшение (рис.
2). С конца 13 и до середины 14 века косы
укладывали кольцами по бокам, чтобы расширить
очертания лица. Сеточки для волос (рис. 3) вошли
в моду в середине 13 века, их носили в чистом
виде, либо же под филлетом с барбеттом (рис. 4),
которые представляли собой характерный для
этого века модный головной убор, где филлет
играл декоративную роль (ил. 5).
Гофрированное многослойное покрывало (рис. 5)
стало модным развитием простого покрывала.
Покрывала также использовали как вуали на
сложных головных уборах, типа темплеров,
"рогов" и энненов (ил. 11).
Темплеры (рис. 9), как отдельный головной убор
появились из боковых карманов коула (рис. 6), а
затем преуспели в форме раздельных "рогов" (рис.
11), которые на протяжении большей части 15
века стали главным стилем для женщин
английского дворянства. Форма постепенно
менялась от широкой к высокой, а сопутствующая
вуаль тем временем становилась короче. Широкие
головные уборы 15 века (рис. 13), похоже, не были
широко распространены в Англии. Высокий эннен
и его усеченная форма, похожая на цветочный
горшок (рис. 15), были популярны во Франции и в
Бургундии, хотя укороченная версия с вуалью
"крылья бабочки" (рис. 16) относилась и к
английской моде.
Тонкие прозрачные вуали были особым
элементом элегантных головных уборов. Вуалью
драпировали широкие "рогатые" головные уборы,
эннены, а иногда, с помощью проволочного
каркаса, поднимали над головным убором
наподобие вывески (рис. 15).
Выбирая головной убор, следует не забывать, что
на практике можно использовать несколько
стилей, включая ранние фасоны, одновременно - в
зависимости от ранга и возраста владелицы (ил.
11). В 1470 годах, к примеру, пожилые женщины
все еще могли носить "рога" (рис. 11), а их дочери
тем временем носили головные уборы с вуалью
"крылья бабочки" (рис. 16).
Без поддерживающих валиков из кос некоторые
головные уборы может быть трудно носить.
Современным женщинам с короткими волосами
потребуется использовать искусственные косы
(так делали и в 14 веке) или очень избирательно
подойти к выбору головного убора. Современные
окрашенные волосы, челки и стрижки
обязательно нужно спрятать.
Материалы
Для этого типа головных уборов потребуются
шелковые ткани и золотая тесьма, что
предоставит шанс стать немного ярче.
205
Широкая пара «рогов» с покрывалом. Медная
гравюра Элис Болейн, Сальская церковь, Норфолк,
1440
Филлет - для видимых филлетов 14 и 15 веков
подойдет лента или тонкая плоская тесьма яркого
цвета, или тонкая лента, связанная на дощечках.
Для скрытых филлетов, выполняющих опорную
функцию, подойдет бархатная ткань темного цвета,
которая будет плотно охватывать голову и
поддерживать широкие жесткие формы головных
уборов.
Коулы, темплеры, рога и эннены - подойдет
тонкий коленкор или очень твердая прокладка для
жестких форм; бархатная лента для обмотки краев
для лучшей сцепки и незаметные тесемки для
поддержки всех компонентов. Для внешних
деталей подойдет шелковая тафта, сатин или
узорчатая шелковая ткань.
Подкладка необходимая часть конструкции, хотя ее
и не видно. Можно использовать легкую хлопковую
ткань, льняную или шелковую.
В качестве украшений подойдут жемчужины и
блестящие пайетки или блестки; их можно отлить
из металла, но и современные пластиковые
заменители во многих случаях подойдут на эту
функцию.
Решетчатые сетки плетутся из золотых или
серебряных тесемок, или тонких шелковых
шнурков. Чтобы скреплять части вместе, можно
воспользоваться тонкими бронзовыми булавками,
которые продаются в свадебных салонах, или
булавками для кружев.
Покрывала - для ранних рогатых головных уборов
подойдет тонкая льняная ткань или хлопковый
батист. Шелковая органза, легкая и шуршащая,
подойдет для поздних прозрачных покрывал.
Покрывала, как правило, представляли собой
прямоугольник ткани, некоторые были довольно
длинные и узкие.
Сборка
Потребуются тонкие аккуратные швы, чтобы
головной убор выглядел лучшим образом. А также
необходимо творческое чутье для придания
нужных форм и создания отделки. Следует здраво
оценивать свои возможности перед тем, как
пытаться сделать что-либо слишком амбициозное.
Вполне вероятно, что может потребоваться помощь
для создания элегантных головных уборов.
Женские элегантные головные уборы
1. Венок
Изображения венков встречаются на прилично одетых молодых
женщинах (и мужчинах) на протяжении 13 века, и не так часто в 14 веке. Девушки и невесты носили волосы распущенными, в
качестве украшения надевая венок из цветов или филлет из
украшенной тесьмы.
Венокможно сплести из свежих цветов и листьев, шелковых
цветов, или отрезков шелковой тесьмы; или повязать вокруг
головы вышитую ленту. Цветы подбираются соответственно
сезону.
2. Косы, 14 и начало 15 века
a. Свернутые валиком косы. Часто так укладывали волосы под
вимплом и платком. Косы призваны были расширить форму
лица (см. Льняные головные уборы, рис. 4с). Начинаем косы над
ушами, потом сворачиваем в кольцо и скалываем по бокам.
b. Вертикальные косы, носили богатые женщины примерно с
1340 годов. В качестве поддержи использовался филлет, или,
возможно, ободок. Иногда поверх надевался льняной платок и
частично прикрывал косы.
Начинаем косы над висками, вокруг ушей из них делаем петли,
а концы петель прикрепляем за ленту с помощью булавок. Если
косы очень длинные, их можно перекрестить на затылке.
c & d. Вертикальные косы покороче, примерно с 1400 годов.
На такую прическу надевали филлет с коротким покрывалом,
которое прикрывало голову за косами (Гоун, рис. 3). На данном
рисунке покрывало показано прозрачными очертаниями, но на
деле оно должно быть из непрозрачного льна.
Начинаем косы над висками, как для b, но закалываем
булавками в тугой валик. Филлет для такого варианта должен
быть достаточно длинным - лента перекрещивается на затылке
и края вытягиваются вперед, чтобы обмотать по кругу валики
из кос. Края заправляем спереди и закалываем булавками.
3. Сетки для волос, с середины 13 до середины 15
века
Такие сочетания, как на рис. a & b встречаются на
изображениях первой половины 14 века.
a. Сеточка для волос с покрывалом и узким
филлетом сверху.
b. Сеточка для волос с вимплом и худом
c. Сеточка для волос с набитым валиком, первая
половина 15 века. См. также рис. 14.
206
Сетки для волос в средние века плели из шелковых
нитей, а каймой служила узкая лента или тесьма. Сетки
заправлялись под волосы и фиксировались булавками
на кайме.
Сетки для волос можно найти в старомодных
парикмахерских, у шорников или организаторов
свадебных торжеств. Следует избегать тяжелых сеток,
вязанных крючком из шерстяных ниток или синели.
4. Барбетт и филлет, 13 и начало 14 века, ил. 5
а. Барбетт - это лента, похожая на бинт, или
нужной формы выкроенный отрез льняной ткани,
узкая под подбородком и расширяющаяся к
макушке, где концы скалываются булавкой.
Филлет - это "венец" из льняной ткани поверх
барбетта; для придания характерной изогнутой
формы, ткань демпфируется и защипывается
пальцами. Часто барбетт и филлет надевали
поверх сеточки на волосах, или поверх кос,
свернутых валиком или петлями, и там
фиксируется.
Барбетт выкраиваем 60-70 см длиной и, как
минимум, 4 см шириной (после обработки краев
подрубочным швом). Посередине, там где полоса
проходит под подбородком, барбетт должен быть
уже.
b. Филлет. Делаем его из двух частей. Для ободка
(нижний край) выкраиваем узкую ленту из льна 45 см шириной и достаточно длинную, чтобы
плотно охватывать голову. Добавляем припуски
на швы. Сшиваем концы - получилась петля.
Для основной (верхней) части, выкраиваем
вторую ленту, на этот раз по косой линии, 10-12
см шириной и на 5 см длиннее первой. Сшиваем
концы - получилась петля - и складываем ее.
Проходим наметочным швом сквозь оба
необработанных края, а затем слегка стягиваем
нить, чтобы нижний край соответствовал ободку.
Вкладываем необработанные края в ободок, и
закрываем края ободка. Прошиваем подрубочным
швом обе стороны, или делаем шов сквозь все
слои, для фиксации. Ободок располагается внизу к нему крепится барбетт.
5. Гофрированное многослойное покрывало,
вторая половина 14 века
Его еще называют "небула", ткацкая техника,
которой производилась нужная ткань, больше не
практикуется. Отрезы льняной ткани примерно 50
см шириной ткали так, что кромки были длиннее
основной ткани, и они образовывали оборки.
Покрывало такого плетения складывали в
несколько слоев, и стопка оборок обрамляла лицо.
Покрывало можно было крепить к филлету.
a. Оборки. При использовании с одеждой с низкой
горловиной, типа котарди, оборки доходили до
плеч.
b. Чертеж для современной версии. Берем узкую
полоску хлопковой ленты или тонкого батиста, и
складываем ее в оборки, а затем пришиваем к
краю простого отреза льняной ткани. Льняной
отрез должен быть примерно 50 см шириной и 2-3
метра длинной; полоса для оборок,
соответственно, как минимум, в два раза длиннее.
207
6. Коул, с конца 14 до начала 15 века
Составная шляпка, состоящая из
внутреннего слоя льняной ткани и
внешнего слоя шелковой ткани,
украшенного сетчатым переплетением
тонких тесемок. Сетка зачастую
дополнялась вставками из жемчужин
или небольших орнаментов. Кромки
коула окаймлялись и декорировались,
особенно в области лба. Носили коул
как сам по себе, так и с набитым
валиком; также его дополняли
покрывалом, свисающим на спину,
кроме тех ситуаций, когда на одежде
есть очень высокий воротник.
7. Чертеж для рис. 6
a. Собранная шляпа. Центральная
деталь располагается ото лба до
затылка, по бокам расположены две
боковые детали. Боковые детали
увеличены к передним краям и
собираются складками на
фиксирующей ленте - получаются
твердые кармашки, в которые
вкладываются косы.
b. Чертеж. Увеличиваем чертеж и
пробуем на черновой ткани для
примерки. Отмечаем края нахождения
кос, чтобы определить положение
карманов по переду.
Выкраиваем детали из плотной
льняной ткани или ситца для
внутреннего слоя, а верхний слой
выкраиваем из однотонной шелковой
ткани.
Каждый слой собираем по
отдельности. Начинаем с внутреннего.
Соединяем бока с центральной
деталью вдоль AB. Подворачиваем
необработанные края на изнаночную
сторону и пришиваем их к
фиксирующим лентам по кругу, чтобы
получились складки, как показано на
рисунке.
Повторяем процесс для внешней
ткани, шелкового слоя. Соединяем два
слоя; при желании, можно временно
сцепить их. Подворачиваем края
шелкового слоя и пришиваем к краям
внутреннего (ил. 1), так же укладывая
ткань складками.
Украшаем плетением, как на рис. 8д.
208
8. Декоративная сетка для рис. 6
Нанесение равномерной схемы на изогнутый предмет
требует терпения. Берем узкую тесьму или плоский
шнур и прикалываем пряди по нужным направлениям
перед тем, как пришить.
a. Этап 1. Начинаем от линии ЦП и укладываем два
конца первой тесьмы в разные стороны. Попеременно
добавляем пряди на каждую сторону, на равном
расстоянии в 3-5 см друг от друга, и крепим булавками
на пересечениях.
b. Этап 2. Продолжаем схему квадратами до швов на
задней стороне, где несколько концов должны
встретиться. Заканчиваем последние перекрестки,
сохраняя симметрию, насколько это возможно, но
следует учитывать, что к низу рисунок будет менее
регулярным. К тому же, заднюю сторону всегда можно
прикрыть покрывалом!
Пришиваем все пряди по очереди, украшая каждый
перекресток блесткой и бусиной. Добавляем одну или
две тесьмы вдоль края и дополнительно украшаем
надлобный участок, подчеркивая углы по бокам от
лица. При наличии кос, которые укладываются в
боковые карманы, коул, вероятно, будет держаться
сам; если кос нет, крепим коул к филлету.
9. Темплеры, начало 15 века
Темплеры - декорированные чашеобразные карманы,
которые носили на висках (temples). Они
предназначались для расширения очертаний головы и
для крепления покрывала. Волосы укладывались
внутрь и поддерживали темплеры в нужном
положении.
a. Ранние темплеры, прикрывающие только часть
уха. Они приколоты к филлету и для ясности показаны
без покрывала.
В обоих вариантах (a и b) лента (заштриховано)
соединяет открытые верхние углы. Эта лента держит
форму и прикрепляется краем к филлету.
Чертежи (для a и b) - на обоих показан левый
темпллер; для раскраивания правого, следует
перевернуть выкройку. Увеличиваем чертеж и
пробуем форму сперва на картоне, а потом уже будем
раскраивать ткань. Собираем готовую форму из
тонкого коленкора, а тонкую подкладку и лицевой
слой из шелковой ткани (Методы, рис. 13). Проверяем,
чтобы левая и правая половинки были выкроены
верно. Украшаем темплеры и переднюю полосу
(только для b) декоративной сеткой (рис. 8) из
металлизированной нити, но тоньше и чаще (на
расстоянии около 2 см), чем для коула.
В обоих вариантах (a и b) лента (заштриховано)
соединяет открытые верхние углы. Эта лента держит
форму и прикрепляется краем к филлету.
продолжение на следующей странице
209
9b. Элегантный широкий фасон
темплеров усеченными конусами
Такой фасон носили с коулом, покрывалом и
набитым валиком (рис. 14).
Чертежи построения и сборки см. рис. 9a на
стр. 209.
Такая широкая версия могла прикалываться
к коулу с прорезями, через которые
протягивались косы (рис. 10)
10. Коул с вырезами, начало 15 века
a. Плотно посаженный чепец (вид сзади).
Он представляет собой основу для широких
темплеров (рис. 9b) или раздельных "рогов"
(рис. 11), которые прикалывались на него.
Косы продевались в вырезы по бокам.
Область надо лбом можно украсить
декоративной сеткой. На месте чепец
фиксируется с помощью тесемок, продетых
через петли на затылке.
b. Чертеж
Увеличиваем чертеж и пробуем посадку на
черновой ткани. Выкраиваем детали из льняной
ткани и из шелковой для лицевого слоя.
Присоединяем бока к центральной детали вдоль
AB. Накладываем шелковый слой,
подворачиваем необработанные края, и
пришиваем или обрабатываем окантовкой по
кругу, а затем пришиваем петли и тесемки
(Методы, рис. 9, 13). Прикалываем темплеры или
рога к чепцу и драпируем конструкцию сверху
покрывалом.
210
11. Раздельные рога, 15 век
a. Широкий фасон, примерно 1430 годы
b. Поздний фасон, примерно 1470
Увеличиваем один из данных чертежей, или
чертим новый, и сперва пробуем его на
плотной бумаге. Форма внутреннего края,
который примыкает к голове важна не
меньше, чем изогнутая линия внешнего.
Рога должны получиться достаточно
жесткими, чтобы держать форму, даже если
у владелицы нет кос.
Выкраиваем чертеж (х4) из коленкора.
Покрываем его лицевым материалом и
подкладочной тканью, не забывая, что
правая и левая части выкраиваются
реверсом (Методы, рис. 13).
Добавляем украшения. Сшиваем задние
стороны с передними по внешнему краю и
обшиваем бархатными лентами открытые
края (Методы, рис. 9).
Перед тем, как надеть рога, завязываем
бархатный филлет (рис. 12) вокруг головы и
укладываем косы так, чтобы они могли
поддерживать и наполнять рога.
Накладываем рога поверх кос и
прикалываем края к филлету. Драпируем
рога тонким льняным покрывалом,
откидываем его назад между ними и
прикалываем в незаметных местах.
12. Черная петля и бархатный филлет,
середина 15 века и далее
В этот период черная петля по центру лба
появилась на многих головных уборах.
Возможно, ее делали для того, чтобы
натянуть филлет глубже, если он начинает
соскальзывать, а может быть это деталь
орнамента, призванная выделить
элегантный высокий лоб.
Этот филлет схож с рис. 3 в Льняных
головных уборах, но сшит из черной
бархатной ткани, раскроенной по косой, с
петлей из бархата или тесьмой, пришитой по
центру.
211
13. Широкие рога, середина 15 века
Каждый рог состоит из двух деталей: внутренней
покороче и внешней подлиннее; соединялись они
вдоль, швом от лба до затылка.
Каждая деталь рога состоит из трех слоев и
собирается по отдельности. Основной слой
(коленкор) посередине, окантовывается
подкладкой и тонкой лицевой тканью. Лицевой
слой может быть узорчатым, вышитым или
отделанным декоративной сеткой (рис. 8).
Перед тем, как перейти к раскраиванию ткани,
стоит опробовать несколько форм на плотной
бумаге. Левый и правый рога одинаковы.
Выкраиваем четыре детали из коленкора.
Покрываем каждую деталь лицевым материалом
(шелком), отделываем его вышивкой или сеткой, а
затем добавляем подкладку (Методы, рис. 13).
Сшиваем готовые внутренние и внешние секции
каждого рога по внешним краям, AB. Обшиваем
бархатными лентами отрытые края и кромочным
швом сшиваем рога вместе на несколько
сантиметров вдоль макушки. Для частного
использования структуру можно укрепить,
добавив в швы и на открытые края мягкую
проволоку.
Этот головной убор носили поверх бархатного
филлета, скорее всего, с петлей (рис. 12). Если у
владелицы есть косы, их надо заколоть над
ушами, чтобы структура "вклинилась" на место. К
этому головному убору можно добавить набитый
валик, пришитый к рогам, повторяя их форму
(рис. 14), или тонкое шелковое покрывало,
накинутое поверх и пропущенное между рогами
(Гоун, рис. 22).
a. Ранний стиль. Рог собран из секций
одинаковой ширины и одинаковых контуров.
Изогнутая линия внешней секции опускается за
ухо, а внутренняя секция изгибается по линии
макушки. Чем выше находится внутренняя
кривая, тем вертикальнее будет расположен рог
на голове.
b. Поздний стиль. К
середине 15 века рога
располагались ближе
друг к другу, за счет
более узкой - в
отношении внешней внутренней секции.
Изменение ширины
секций изменит весь вид
головного убора.
212
14. Набитый валик, от начало и до конца
15 века
Валик представлял собой декоративное
дополнение к головному убору. Его
прикалывали поверх сетки, на коул или
темплеры, или же он был частью сложных
рогатых головных уборов. Сам по себе он не
использовался.
a. Обильно украшенный валик, с начала 15
века, подчеркивает ширину головного убора.
b. Длинный валик нашит по внешним краям
широкого рогатого головного убора (ил. 11).
Чтобы сделать валик, выкраиваем полосу
шелковой ткани, 15-30 см шириной на
требуемую длину (как минимум 60 см, и до 2
м). Делаем его немного длиннее, чем
задумано - при необходимости, его легко
можно будет укоротить! Украшаем
вышивкой, лентами тесьмы, бусинами или
блестками. Если украшенная ткань
получилась слишком тяжелой, придется
сшивать валик по лицевой стороне, вместо
того, чтобы сшить его длинные края с
изнанки, а потом вывернуть. Набиваем валик
синтепоном или ватой, а затем зашиваем
края. Валик должен получиться достаточно
плотным, чтобы держать форму, но при этом
гибким, чтобы лечь на изогнутые края
головного убора.
Для декорирования рогатого головного
убора, измеряем длину всех изогнутых краев.
Прикрепляем валик к рогам вдоль линий
швов кромочным швом.
15. Эннены и покрывала на каркасе, вторая
половина 15 века
a. Эннен - придворная мода
b. Усеченный эннен (фасон "кашпо") - имел
более широкое применение, иногда
драпировался сверху покрывалом.
Оба варианта (a & b) надевались поверх
бархатного филлета, как правило, с петлей
(рис. 12); волосы убирали в пучок на затылке.
Эннен, как правило, носили с прозрачной
вуалью - прямоугольник ткани, шириной
больше высоты эннена, и длиной 2 м и более.
Вуаль набрасывалась поверх конуса, длинный
конец крепился к верхушке и опадал за спину
(Гоун, рис. 22). Иногда, вуаль приподнимали с
помощью проволочного каркаса (d). Фасон
"кашпо", а иногда и эннен, дополняли
отворотом, двойной лентой из черного
бархата, прикрепляемой к основанию конуса
для обрамления лица. Отворот: 5-15 см
шириной и 80-100 см длиной.
продолжение на следующей странице
213
15с. Чертеж конуса, с соединительным
швом по задней стороне. Основание конуса,
которое должно плотно сидеть на голове,
равно значению обхвата головы. Это
чертеж эннена высотой 50 см. У фасона
"кашпо" верхний край открыт и на этом
чертеже сверху обрезано на 20-25 см ниже
острия - жирная пунктирная линия.
Выкраиваем чертеж из коленкора,
покрываем выбранной шелковой тканью,
вставляем подкладку и сшиваем (Методы,
рис. 13). Обрабатываем нижний край
бархатной лентой для лучшего сцепления
(Методы, рис. 9).
d. Вуаль на каркасе, фасон "флаг". Вуаль
здесь составляет 60 см на 2 м, но может
быть гораздо длиннее, на эннене высотой
50 см. Прикалываем вуаль к основанию на
линии ЦП и расправляем поверх двух
проволок каркаса, так чтобы она ниспадала
с двух сторон.
Для каркаса можно использовать 2мм
электрический медный провод, проволоку
для букетов или латунную ювелирную
проволоку. Придаем каркасу нужную форму
и пришиваем к верхушке конуса.
214
16. Фасон "крылья бабочки", конец 15 века
a. Усеченный конус для "крыльев бабочки,
английская мода. Название отражает композицию
из проволочного каркаса, который носили вместе
с ним (Гоун, рис. 22). Волосы следует плотно
скрутить и заколоть на затылке, чтобы конус
располагался как можно горизонтальнее.
b. Это чертеж деталей конуса:
нижний край прилегает к затылку, а на верхний
край пришивается круглое донышко. Длина
верхнего края равна длине окружности донышка
(Выкройки по меркам, стр. 39). Увеличиваем
чертеж и пробуем его на плотной бумаге, перед
тем как раскраивать коленкор.
Покрываем детали шелковой тканью и собираем
конус (Методы, рис. 13). Окантовываем открытый
край бархатной лентой для лучшего сцепления
(Методы, рис. 9). Укрепляем конус на волосах.
c. Проволочный каркас. Каркас выступает
вперед примерно на 10 см, до линии лба, а также
на 15-20 см назад, за конус. Для каркаса можно
использовать 2мм электрический медный провод,
проволоку для букетов или латунную ювелирную
проволоку. Придаем каркасу нужную форму и
пришиваем к конусу в нескольких точках
декоративными стежками. На передних стежках
следует слегка изогнуть проволоку, чтобы каркас
не скользил.
d. Вуаль на проволочном каркасе. Вуаль 60 см на
100 см. Прикалываем или пришиваем длинный
край вуали посередине к переднему концу каркаса
и расправляем ткань назад, так чтобы больший
объем ширины свисал между прутьями на спину.
Головной убор на голове располагается
практически горизонтально.
215
Аксессуары
чтобы увидеть, как его носили и что на нем
крепили.
Мужчины рабочего класса пояс, как правило,
носили, за него затыкали перчатки или
инструменты (Мужская верхняя рабочая одежда,
рис. 1), а также заправляли подол котты.
На протяжении 14 века пояс часто носили по
Пояса, сумки и кошельки, рис. 1, 2
моде, на уровне бедер. Дворяне носили
Пояса являлись частью практически любого
"рыцарский пояс" из металлических бляшек на
облика. Главным образ, пояс имел практическую подкладке из кожи или холстины. Мужские гоуны
функцию, но так же мог быть и деталью стиля.
обычно подпоясывались на естественном уровне
Его не всегда было видно - часто его носили на
талии (Гоун, рис. 3).
нижнем слое одежды, или же он был скрыт
Мужчины также носили спереди на виду
складкой верхней одежды. Следует изучить
кошельки или поясные сумки (Котарди, рис. 2), а
исторические иллюстрации конкретного периода, также кинжалы.
Один или два правильно подобранных аксессуара
довершат внешний облик и добавят ему
правильности. Одни аксессуары можно сделать в
домашних условиях, а другие лучше купить у
специалистов.
1. Мужские пояса, сумки и кошельки
a. Пояса, в основном, варьировались от 2 до 5 см
шириной. Края пояса имели пряжку и хвостовик.
Часто пояс завязывали узлом, как показано на
рисунке.
b. Сумки 14 века. Сверху - на завязках. Снизу - с
пряжкой, более выраженная "почечная" форма;
показана открытой. Передняя сторона
предствляет собой отдельную деталь из кожи,
пришитую к заднику и клапану. Сумка крепится к
поясу за две петли, в проем иногда подвешивали
кинжал.
c. Простой кошелек, который хранили в сумке;
сложенного отреза кожи, сшитый с изнаночной
стороны.
d. Сумки 15 века с изящными металлическими
рамами, были в ходу у торговцев и дворян. Сверху
- круглая форма, используемая на протяжении
всего столетия. Снизу - прямоугольная форма на
стержне, в ходу примерно с 1460 годов. Для
ясности картины эти два примера показаны без
шнурков для затягивания или откидных
клапанов, которые встречаются на изображениях.
Сама сумка представляет собой квадрат
бархатной ткани, сложенной в основании, сшитой
по бокам и вставленной в раму. Встречаются
образцы с тремя кисточками на основании.
216
Женские пояса не так часто встречаются на
иллюстрациях. Судя по всему, женщины носили
пояса под верхней одеждой, пряча подвешенную
сумку (Киртл, рис. 1), или же пояса не видны за
подолом, приподнимаемым при ходьбе или
заправленным за него. С появлением гоуна в
конце 14 века пояс становится частью стиля
женской моды. На такие пояса ничего не
подвешивали: со знатной дамой мог ходить ктонибудь, кто носил ее сумку, или же под гоуном
надевался еще один пояс.
5 см шириной. Подойдет простой кожаный
современный пояс, но и хорошая репродукция
также вполне доступна. Для плетенных поясов
обязательно нужны наконечник и пряжка, чтобы
укрепить концы и защитить их от истирания.
Пояса знатных дам 15 века украшали вышивкой
по ткани на плотной подкладке.
У мастеров можно найти реплики поясных
пряжек, хвостовиков и декоративных оправ по
археологическим находкам. Металлические
наконечники использовались для кожаных
поясов так же, как и для тканевых. На пряжках
Материалы и фурнитура
часто имелась откидная выпуклая пластина, с
Большинство поясов представляют собой полосу помощью которой крепился конец. Помимо
кожи, или сплетенную на табличках ленту из
оформления концов, также для украшения
льняных, легких шерстяных или шелковых нитей. использовались гвоздики и металлические
Повседневные пояса были как правило узкими, 2- бляшки для размещения по всей длине пояса.
2. Женские пояса и сумки
Большинство женщин носили узкие пояса,
похожие на те, что носили мужчины; на данных
изображениях показаны примеры более
изысканных поясов, которые носили
состоятельные женщины.
a. Широкий пояс, вторая половина 15 века.
Пояс может быть сплетен на дощечках из
шелковых нитей, или вышитый материал
накладывается на плотную подкладку. Длина
пояса должна доходить до земли. Часто пояс
носили пряжкой на спине, так чтобы спереди
располагалась декорированная часть, наконечник
фиксировался подвесной пластиной.
b. Тонкий пояс, встречается на изображениях с
приталенным гоуном после 1475 года. Кожаная
полоса оканчивается тонкой цепочкой, один
конец с крюком, а другой с подвеской.
c. Популярный ранний тюдоровский пояс.
Фурнитура широкая и тяжелая, а пряжка пришита
к концу пояса поперек; часто такой пояс
украшался повторяющимся узором.
d. Простая сумка на затягивающемся шнурке,
использовалась на протяжении всего периода.
Для прочности имеет подкладку, а для украшения
- три кисточки на основании. Сумка свисала с
пояса на уровне колена; для шнурка,
закрывающего отверстие, и того, на котором
сумка крепится к поясу, можно использовать
обычный шнур из искусственного шелка, или же
круглую тесьму.
217
3. Варежки
Варежки носили для утепления или защиты рук
Знатные мужчины и женщины, находясь вне
на протяжении всего периода. Их шили из
помещения, носили на руках (или с собой)
овечьей шкуры шерстью внутрь. Материал
перчатки. Тонкие перчатки были признаком
раскраивается без припусков на швы и сшивается
достатка и статуса, тем временем как толстые
кромочным швом.
рабочие перчатки или варежки предназначались
a. Замеры. Обводим очертания руки, затем
рабочему классу.
измеряем обхват ладони, как показано на
Кожу для перчаток можно заказать у торговцев
рисунке, чтобы определить размер перчатки.
кожей, но их изготовление потребует высокого
b. Основной чертеж варежки. Взяв за основу
качества раскроя и шитья. По внешнему виду
сделанные очертания ладони, чертим широкую,
вполне могут подойти готовые перчатки
простую выкройку, как показано на рисунке,
натурального светлого цвета, он
проверяя, чтобы она была шире обхвата ладони и
предпочтительнее коричневого. Или же перчатки
выше. Очертания задней и передней панелей
можно перекрасить.
идентичны с каждой стороны от пунктирной
Рабочие варежки не так сложны в изготовлении
линии сгиба; прорезь под большой палец смещена
(рис. 3). Для них подойдет овечья шкура
от центра. Это чертеж для варежки левой руки.
естественного цвета.
Для правой руки выкройку нужно перевернуть.
Деталь для большого пальца симметрична вдоль
линии сгиба. Ее изогнутая линия основы (B-B)
должна точно соответствовать отверстию под
большой палец, исключая треугольное
расширение, которое вшивается в шов на
большом пальце до А. Первым делом всегда
вшивается большой палец. Сперва сшиваем шов
на большом пальце от кончика до А, затем
вставляем большой палец в его отверстие, по
кругу A-B-B-A. Слегка стягиваем шов, если он
немного длиннее отверстия. Затем закрываем
варежку швом от верха складки до запястья.
с. Чертеж раздельной варежки.
Видоизменяем основную
выкройку (b), как показано на
рисунке, следуя за формой руки.
Выкраиваем прямую ластовицу, 12 см шириной, сужающуюся по
краям в острия к кончикам
пальцев. Большой палец
вставляем, как описано для b.
Вшиваем ластовицу с задней
стороны варежки, от С до
кончиков пальцев с обеих сторон.
Затем закрываем варежку швом от
верха складки до запястья,
включая ластовицу.
Перчатки и варежки
218
Фартуки
Фартуки носили для защиты верхней одежды от
грязи и повреждения, и их формы зависели от
задач (рис. 4). Кузнец носил кожаный фартук с
передником, а каменщик или плотник - короткий
и широкий фартук из ткани. Повар повязывал
отрез льняной ткани вокруг талии, чтобы
вытирать руки.
Женские фартуки (рис. 5) часто украшались
складками от поясной тесьмы.
4. Мужские фартуки.
Строго функциональны
a. Поварской. Фартук мог представлять собой
отрез льняной ткани, обработанный по краям
подрубочным швом для частых стирок, который
заправлялся за пояс. Можно было использовать и
отрез пошире, так чтобы обернуть его вокруг
торса и завязать на спине.
b. Фартук кузнеца, представлял собой
небольшой отрез кожи с горловиной и нашитыми
завязками на талии. Похожие фартуки с
нагрудником, раскроенные одной деталью,
шились и из ткани. А также использовались
фартуки на талии, просто нашитые на поясную
ленту.
5. Женские фартуки
Женщины тоже носили фартуки для защиты
одежды, но была тенденция украшать их. Эти два
примера представляют собой прямоугольники
льняной ткани, примерно 75 см шириной и до 100
см длиной, обработанные по краям подрубочным
швом.
Поясная лента сложена вдвое, необработанными
краями внутрь, и кромочным швом нашита на
верхний край фартука (Методы, рис. 9).
Украшенные поясные ленты, встречающиеся на
изображениях 14 века, могли обрабатываться как
сквозь складки, чтобы зафиксировать их на месте,
так и отдельной деталью.
Драгоценности
Украшения варьировались от дорогих изделий с
драгоценными камнями и финифтью до брошек
и колец из меди или бронзы. Реплики брошек и
бейджей пилигримов можно купить у мастеров.
Серьги и пирсинг на теле должны быть
спрятаны.
Мужчины высокого статуса носили на шее
золотые или серебряные цепи, часто в
совокупности с геральдическими или
ливрейными бейджами (Гоун, рис. 16);
Аксессуары поскромнее носили люди рангом
ниже. В 15 веке женские шеи становятся
областью демонстрации - ожерелий из бус и
творений ювелира (Гоун, рис. 23а). Современные
бусины и б/у драгоценности можно использовать
вместо реплики, но следует выбирать
"драгоценные камни" круглой или
галькоподобной формы; граненые камни
появились позднее.В 15 веке иногда носили с
собой четки (Гоун, рис. 17). Зачастую выглядели
они как прядь, а не как петля, с 20-50
небольшими бусинами, поделенными по
десять(декадами) бусинами крупнее: бусины
могли быть деревянными, стеклянными,
коралловыми или серебряными, в зависимости
от статуса.
219
6. Ручная кладь
a. Сундук для ценностей
Ручная кладь (рис. 6) составляет часть
b. Кульки. Связываем противоположные пары
исторического образа. Каждому человеку нужно
углов, и содержимое полностью закрыто.
как-то переносить свое имущество. Для
Маленький кулек можно было носить на палке;
состоятельных людей - ящики и сундуки, которые
кулек побольше перекидывался через плечо.
можно погрузить на телегу или на вьючную
c. Слева Холщовая сума пилигримма или
лошадь. Прочие носили на спине свертки или
монаха (котомка или рюкзак).
кульки; корзины на бедре или на голове (Сюрко,
Справа Сумка пастуха.
рис. 1). В ходу были корзины всех форм и
d. Плоская камышовая корзина, около 50 см в
размеров, и любая современная корзина,
диаметре, также делалась из плотной холстины. В
сплетенная из ивняка или камыша. будет
ней можно было держать инструменты и
выглядеть вполне удовлетворительно.
переносить за две ручки по бокам.
Пилигримы и монахи носили сумы, похожие на
e. Корзины. В маленькой корзине можно хранить
небольшие рюкзаки, а пастухи - примечательные
имущество, соответствующее историческому
плетеные или холщовые поясные мешки. Многие
периоду. А в большой корзине, прикрыв чистым
люди, однако, путешествовали совсем налегке,
бельем, можно прятать современные вещи первой
только с ножом за поясом.
необходимости.
Ручная кладь
220
Глоссарий
Поскольку многие элементы одежды зачастую имели больше одного названия, и эти названия менялись
или приобретали другой смысл, исторические термины этого глоссария расшифровывают понятия,
данные в книге.
используемая в качестве вставки для расширения
или придания формы изделию (Котта, рис. 4).
Контур (Toile) - выкройка на прочной ткани,
используемой для построения контура или для
пробных выкроек.
Корпус (Bodice, body) - Часть изделия или
выкройки, покрывающая тело от шеи до талии.
Косая линия (Bias) - линия на ткани под углом 45
градусов к переплетению основных нитей с
дублетов.
уточными.
Бурлет (Burlet) - см. Шаперон.
Коул (Caul) - женская шелковая шляпа, покрытая
Войлок (Felt) - материал, получаемый с помощью сеткой из тесемок (Элегантные головные уборы,
пресса из сваленной шерсти или иных волокон.
рис. 6).
Как правило, использовался для шапок; иногда Край (Selvedge) - кромка переплетения ткани,
для обуви или других элементов одежды.
защищающая ее от осыпания.
Вимпл (Wimple) - часть женского головного
Ластовица (Gusset) - маленькая деталь из ткани,
убора, прикрывающая шею под подбородком,
как правило квадратная или треугольная,
лицо по бокам и волосы (Льняные головные
используемая в качестве вставки для расширения
уборы, рис. 4&5).
части изделия, например, рукава (Котта, рис. 8).
Вуаль (Veil) - покрывало на голову из тонкой
Линия облегания (Fitting line) - расположение
льняной или другой ткани; как правило
шва или кромки на выкройке или детали одежды:
прикрывает голову и плечи. Будучи из темной
линия раскроя располагается вне этой линии, а
ткани использовалось как теплое покрывало
между ними - линия припуска на шов.
поверх платка (Тканевые головные уборы и худы,
Лирипипа (Liripipe) - длинный хвост худа или
рис. 1). Также является частью элегантных
шаперона (Мужские худы, рис. 6).
головных уборов (Элегантные головные уборы,
Лоскут (Clout) - повязка; детская пеленка или
рис. 5).
первоначальная форма мужского нижнего белья.
Головной убор "крылья бабочки" (Butterfly
Манжеты (Mitten Cuffs) - отвороты на узких
head-dress) - изысканный головной убор,
рукавах с пуговицами, закрывающие костяшки
основанный на шапочке с проволочным каркасом пальцев, главным образом встречались на
(Элегантные головные уборы, рис. 16).
женской одежде (ил. 2).
Горжет (Gorget) - см. Мужские худы, рис. 6
Мантия (Mantle) - церемониальный фасон плаща,
Гофрированное покрывало (Goffered veil) - см.
используемый как мужчинами, так и женщинами
Многослойное покрывало (Элегантные головные (Плащ, рис. 2).
уборы, рис. 5).
Мешковатая шапка (Bag-hat) - Простая мужская
Гульфик (Codpiece) - элемент в форме мешочка,
сумка, вариация худа (Мужские худы, рис. 5).
прикрывающий и поддерживающий гениталии на Мешковатый рукав (Bag sleeve) - широкий рукав
сшивных шоссах (Шоссы, рис. 11).
гоуна с узким запястьем, также известный, как
Дамаск (Damask) - плетение ткани с узорами
тесный ('poky') или рукав-волынка ('bagpipe' )
однотонной ткани.
(Гоун, рис. 11)
Долевая нить (Grain) - направление основных
Многослойное покрывало (Frilled veil) - см.
нитей в переплетение ткани.
Элегантные головные уборы, рис. 5
Индивидуальное лекало (Block) - персональная Набедренная повязка (Breech clout) - отрез
выкройка по меркам, построенная для
льняной ткани, которым обматывали тело в
конкретной модели. Используется для создания
качестве нижнего белья, предшественник брэ.
рабочих выкроек облегающих элементов одежды Набедренный пояс (Breech girdle) - шнур,
на конкретную модель.
полоска ткани или лента, поддерживающие брэ.
Каль (Coif) - плотно облегающий голову чепец,
Надставка (Piecing) - небольшие лоскуты ткани,
как правило из льняной ткани, который носили
которыми надставляется основная выкройка для
мужчины, младенцы и малыши (Мужские шляпы экономии материала.
и шапки, рис. 5).
Небула (Nebula) - см. Многослойное покрывало
Камвольная шерсть (Worsted) - материя из
(Элегантные головные уборы, рис. 5).
гребенной шерсти с гладкой блестящей
Оверкиртл (Overkirtle) - в данной книге
поверхностью.
описывается как верхняя одежда, встречающаяся
Камзол (Jerkin) - см. пальто.
на женщинах за работой, см. Верхняя рабочая
Клин (Gore) - треугольная деталь из ткани,
одежда.
Барбетт (Barbette) - льняная лента, ровна или
изогнутая, которой обматывали подбородок и
завязывали на макушке. Использовалась женщинами с
сеткой для волос или филлетом (Элегантные
головные уборы, рис. 4).
Брэ (Braies) - Мужские льняные кальсоны (Брэ, рис. 1,
2, 4).
Бумазея (Fustian) - ткань с начесом из хлопка или из
хлопка со льном, использовалась, в частности, для
221
Основание рукава (Sleeve head) - верхний край
рукава, прилегающий к плечу и втачиваемый в
пройму.
Основная нить (Weft) - поперечная нить в
переплетении ткани.
Открытый рукав (Open sleeve) - как правило, это
рукав гоуна, расширяющийся к манжете, и иногда
длиной до земли.
Отворот (Frontlet) - лента жесткой материи, как
правило из черного бархата, часть женского
головного убора (Тканевые головные уборы и
худы, рис. 4а; Элегантные головные уборы, рис.
15b).
Палток (Paltok) - элегантный дублет (Дублет,
рис. 3).
Парча (Brocade) - плетеная ткань, как правило,
шелковая, с выступающим узором из добавочных
нитей.
Платок (Kerchief) - простой отрезок льняной
ткани, используемый в одежде, например как
головной убор (Льняные головные уборы, рис.
1&2).
Плетение на дощечках (Tablet weaving) древняя техника изготовления тесемок, поясов и
лент.
Поворотный отрезок (Wheel piece) - маленький
клин, используемый для расширения подола у
кромки.
Подвязка (Garter) - лента тесьмы или ткани,
используемая мужчинами и женщинами для
подвязывания раздельных шосс и как украшение
на ногу.
Подгузник (Tail-clout) - квадрат льняной ткани,
зачастую камчатного переплетения; пеленка.
головные уборы, рис. 9).
Поинты (Points) - шнурки, используемые для
мужской одежды при креплении шосс к дублету.
Изготавливались из кожи, ленты, тесьмы или
ниток. В качестве наконечников - чейпы
(Методы, рис. 18).
Припуск (Ease) - дополнительная ширина/длина
на выкройке к реальным значениям замеров
модели для свободы движения или посадки по
телу, в том числе дополнительная длина в
основании рукава для втачивания в пройму.
Прорезь (Fitchet) - вертикальная прорезь на
верхней одежде для доступа к сумке или поясу.
Разноцветный (Parti-coloured) - одежда в двух
цветах, которые делят изделие вертикально
пополам, в моде в 14 веке.
Раундлет (Roundlet) - набитый валик шаперона
(см. Мужские худы, рис. 6).
Рогатый головной убор (Horned head-dress) головной убор, состоящий из пары жестких
конусов в форме рогов (Элегантные головные
уборы, рис. 11, 13).
Рубаха (Shirt) - камиза, мужское нижнее белье,
как правило, льняное (Нательное льняное белье,
рис. 2).
Саржа (Twill) - структура переплетения ткани, с
характерными диагональными линиями по
поверхности.
Создание контура (Modelling) - процесс
построения выкройки путем обвертывания
тканью тела модели.
Сорочка (Smock) - камиза, женское нижнее белье,
как правило, льняное (Нательное льняное белье,
рис. 3).
Союзка (Vamp) - верхняя часть обуви или стопы
шосс.
Стомак (Stomacher) - треугольный отрез ткани,
как правило с подкладкой, который носили
мужчины и женщины, чтобы прикрыть широкую
горловину или передний разрез. Изготавливался
из дорогого материала, иногда украшался
вышивкой.
Сукно (Broadcloth) - шерстяная ткань высокого
качества, отличительные черты которого
плотность переплетения и гладкая поверхность;
см. Материалы.
Темплеры (Templers) - парные элементы
головного убора из жесткого материала
(Элегантные
Типпет (Tippet) - удлиненная часть рукава,
свисающая от локтя, или лента, свисающая с
короткого рукава (Котарди, рис. 1&2).
Туника (Tunic) - альтернативное название для
котты или фрока, а также для прочих свободных
элементов одежды.
Упелянд (Houppelande) - элегантный гоун,
мужской и женский, с высоким воротником и
приталенный ниже уровня груди, а ниже
расклешивающийся на щедрые складки; рукава
открытые (Гоун, рис. 12).
Уточная нить (Warp) - продольная нить в
переплетении ткани.
Фасон "кашпо" ("Flowerpot" style") - усеченный
эннен, бургундская мода (Элегантные головные
уборы, рис. 15b).
Фестоны (Dagging) - декоративная обработка
кромок (Методы, рис. 24).
Филлет (Fillet) - льняная или бархатная лента,
которой повязывали голову для поддержки
женских головных уборов, или же просто для
украшения (Льняные головные уборы, рис. 3;
Элегантные головные уборы, рис. 4, 12).
Фрок (Frock) - в данном случае, свободная
верхняя рабочая одежда (Мужская верхняя
рабочая одежда, рис. 1&2).
Чейп (Aglet) - металлический наконечник для
концов поинтов и шнурков для шнуровки
(Методы, рис. 18).
Шаперон (Chaperon) - мужская шляпа,
эволюционировавшая из худа (ил.19; Мужские
худы, рис. 6), также известная под названием
бурлет.
Шапка-"желудь" (Acorn cap) - мужская высокая
шапка из ткани или войлока (Мужские шляпы и
шапки, рис. 6)
Эннен (Hennin) - конический головной убор, был
в моде при французском и бургундском дворах
(Элегантные головные уборы, рис. 15).
Ягодичная зона (Breech) - Верхний раздел
сшивных шосс, облегающий нижнюю часть
корпуса.
222
Список рекомендуемой литературы
Некоторые из этих книг уже не издаются, но
копии можно найти в библиотеках, у
профессиональных костюмеров и в магазинах
подержанных книг.
Техники и шитье
1. A. Christie, Samplers and Stitches, Batsford, 1986
2. P. Clabburn, The Needleworker's Dictionary,
Morrow, New York, 1976
3. P. Collingwood, The Techniques of Tablet Weaving,
Средневековый костюм
Faber, 1982
1. A. Buck and P. Cunnington, Children's Costume in
4. R. Rutt, A History of Handknitting, Batsford, 1987
England, A&C Black, 1965
5. A. Smith, Needlework for Student Teachers,
2. CW. and P. Cunnington, Handbook of English
Pitman, 1984
Medieval Costume, Faber, 1952
6. K. Staniland, Medieval Craftsmen: Embroiderers,
3. P. Cunnington and C. Lucas, Occupational Costume British Museum Publications, 1991
in England, A&C Black, 1967
7. J. Wild, Textiles in Archaeology, Shire Archaeology,
4. CW. and P. Cunnington, The History of Underclothes, 1988
1951; Dover Publications, 1995
5. M. Houston, Medieval Costume in England and
Средневековая одежда и археология
France, 1939; Dover Publications, 1996
1. A. Geijer et al, Drottning Margaretas gyllene kjortel
6. F. Kelly, and R. Schwabe, A Short History of
(The Golden Gown of Queen Margareta in Uppsala
Costume and Armour, 1066-1800, 1931; David &
Cathedral),
Almqvist & Wiksell,
Charles, 1972
Stockholm, 1994
7. SM. Newton, Fashion in the Age of the Black Prince, 2. Medieval Finds from Excavations in London,
Boydell and Brewer, 1999
Boydell & Brewer
8. F. Piponnier, and P. Mane, Dress in the Middle Ages,
Vol 2, F. Grew et al, Shoes and Pattens, 2001
Yale University Press, 1997
Vol 3, G. Egan, and F. Pritchard, Dress Accessories,
9. M. Scott, Visual History of Costume: Fourteenth and 2002
Fifteenth Centuries, Batsford, 1986
Vol 4, E. Crowfoot et al, Textiles and Clothing
10. M. Scott, History of Dress series: Late Gothic Europe c.ll50-c.l450, 2001
1400-1500, Mills & Boon, 1980
3. W. Rogers, Textile Production at 16-22 Coppergate,
York Archaeological Trust, 1997
Поставщики и информация
Некоторые материалы и аксессуары лучше
заказывать у специализированных
поставщиков. Далее предоставлен список
некоторых из них, а также другие полезные
источники информации.
Книги по истории костюма
1. Caliver Books
818 London Road, Leigh-on-Sea, Essex SS9 3NH
01702-473986
www.caliverbooks.com
Великобритания
Материалы и галантерея
1. MacCulloch and Wallis Ltd
25-26 Dering Street, London W1R 0BH
www.macculloch-wallis.co.uk
Магазин с почтовым каталогом заказов и
широким выбором галантереи,
инструментов, тканей, включая широкие
простыни и рулоны чертежной бумаги для
выкроек.
2. R D Franks Ltd
Market Place, Gt Titchfield Street, London W1W
8HY 020-7636 1244
www.rdfranks.co.uk
2. Whaleys (Bradford) Ltd
Harris Court, Great Horton, Bradford, West
Yorkshire BD7 4EQ
www.whaleys-bradford.ltd.uk
Магазин с доставкой по почте - ткани,
главным образом небеленные для
дальнейшего окрашивания, включая
шерстяные, льняные и шелковые.
Издательства
1. Call to Arms
1 Lyng Lane, North Lopham, Norfolk IP22 2HR
www.calltoarms.com
Всеобъемлющий справочник, с ежегодно
обновляемой информацией о мастерах и
сообществах движения реконструкции.
2. The Garter
Frances Tucker, 228 Sydenham Road, Croydon,
Surrey CR0 2EB
Каталог производителей костюмов и
поставщиков всех родов, периодически
обновляется.
Организации
1. The Costume Society www.costumesociety.org.uk
2. The Medieval Dress & Textile Society(MEDATS)
www.medats.cwc.net
Соединенные Штаты Америки и
Канада
Организации
1. Costume Society of America
55 Edgewater Drive, PO Box 73, Earlville, MD 21919
800-CSA-9447
www.costumesocietyamerica.com
2. The Society for Creative Anachronism, Inc. (SCA)
PO Box 360789, Milpitas, CA 95063-0789
408-263-9305 www.sca.org
Веб-сайты
1. Лабиринт, спонсируется университетом
Джорджтануа. Ресурс для изучения Средних
Веков www.labyrinth.georgetown.edu
2. Библиотеки Шеридан университета Джона
Хопкинса. Раздел Средних Веков.
сhttp://milton.mse.jhu.edu/research/history/
medieval.html
3. Костюмная галерея www.costumegallery.com
Изуч
4. Парижский кутюрье. Костюм и мода
http://marquise.de/index.html
Изучение истории костюма и ссылки
Поставщики
1. Burnley and Trowbridge Co.
108 Druid Drive, Williamsburg, VA 23195
757-253-1644
www.burnleyandtrowbridge.com
Льняные, шерстяные ткани, домотканное сукно,
бумазея, галантерея, выкройки и книги по теме
одежды.
2. Wooded Hamlet
4044 Cosey Town Road, Greencastle, PA 17225 717597-1782
www.woodedhamlet.com
Шелковые, льняные ткани, шерстянные ленты и
украшения
3. La Fleur de Lyse
1649 rue Labonte, Chambly, Quebec J3L 5M6 450447-8289
www3.sympatico.ca/gousse-matte/fdl/fdl.htm
Исторически достоверные выкройки
4. Unicorn Books & Crafts Inc
1338 Ross Street, Petaluma, CA 94954
707-762-3362
Книги
5. Lacis
2982 AdelineStreet, Berkeley, CA 94703
510-843-7290
www.lacis.com
Книги, выкройки, украшения и галантерея
6. Chivalry Sports
8677 East Golf Links Road, Tucson, AZ 85730 520546-8223
7. The Costume Page Costume resources online
http://users.aol.com/nebula5/costume.html
8. The Whole Costumer's Catalogue CBTB Press
Box 207 Main Street, Beallsville, PA 15313-0207
412-632-3242
Книги по источникам на исторические костюмы
9. Smoke and Fire News
PO Box 166, Grand Rapids, OH 43522 1-800-7665334
www.smoke-fire.com
Издательства
Renaissance Entertainment Corporation
www.renfair.com
1. Costume Research Journal
(United States Institute of Theatre Technology) Dept
of Communication & Theatre Arts
Western Carolina University, Cullowhee, NC 28723
and at
Dept of Theatre Arts, Furman University Greenville,
SC 29613
2. Costumers Quaterly
c/o Maura Rebholz, editor
14450 Pickwick Lane, Garden Grove, CA 92644
Newsletter of the International Costumer's Guild
3. Smoke and Fire News
PO Box 166, Grand Rapids, OH 43522 1-800-7665334
Newspaper listing reenactments across the USA
