Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России [Татьяна Юрьевна Угарова] (fb2) читать онлайн

Татьяна Юрьевна Угарова Рассада Использование и развитие метода Митлайдера в Р оссии

Книга создана на основе циклов лекций, прочитанных доктором биологических наук Т. Ю. Угаровой в культурном центре «Меридиан» для московских овощеводов–любителей в 1991—2001 гг.

От Автора

Автор книги — доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова.

Занимается методом Митлайдера с 1989 г.

При написании книг серии «Овощеводство на малых площадях» я ставила себе задачу научить всех желающих простой, эффективной и предельно унифицированной технологии овощеводства, пригодной для разных культур, разных почв и разных климатических зон. Освоив ее, любой человек, у которого есть клочок земли, сможет получать богатые урожаи овощей высочайшего качества. Но продуктивная технология показывает свои истинные возможности только при наличии хорошей рассады. Нужна не любая рассада, а крепкая, здоровая, запрограммированная на высокую урожайность. Слабая рассада — тормоз урожая при самой разумной технологии овощеводства и в самых благоприятных погодных условиях, сильная —гарант успеха.

В книге «Рассада» даны эффективные технологии получения рассады применительно к разным условиям выращивания (в рассадниках, укрытиях и в городских квартирах) и к разным целям (для семейного огорода и на продажу). Я буду считать свою задачу выполненной, если получение рассады перестанет быть узким местом в огородничестве.

За деятельной участие и поддержку при создании этой книги хочу выразить глубокую признательность Майе Александровне Черемисиной, Елене Борисовне Волковой, Инне Константиновне Морозовой, Наталии Гурьевне Кольченко, Ирине Константиновне Березиной, Вениамину Ивановичу Султанову и Владимиру Георгиевичу Сивкову.

Я глубоко благодарна членам моей семьи — моему мужу, Эдуарду Николаевичу Казанцеву, дочери и зятю, Наталье Эдуардовне и Юрию Николаевичу Казанцевым, неизменным участникам программы «Семейное овощеводство на 1,5 сотках».

Автор

Введение

На большинстве территорий России полноценный огород не может существовать без рассады. Многие овощи имеют вегетационный период 5, 6 и даже 7 месяцев, а продолжительность безморозного периода в Нечерноземье от 102-109 дней (Коми и юг Архангельской обл.) до 148 дней (Рязанская обл.). В Московской области в среднем бывает 128 безморозных дней и только 77 дней с температурой выше 15 °C, когда могут полноценно развиваться теплолюбивые культуры. Если бы мы захотели отказаться от выращивания рассады, нам пришлось бы вообще отказаться от возделывания многих овощей: помидоров, перца, баклажанов, цветной и белокочанной капусты (а заодно и от краснокочанной, брокколи, брюссельской и савойской капусты), а также от корневого и черешкового сельдерея, лука–порея. Большинство перечисленных культур, если им не дать забега в несколько недель, просто не вызреют за наше короткое лето.

Но дело не только в погодных условиях. При любом, даже самом благоприятном, климате выращивание овощей через рассаду имеет несомненные преимущества.

• Достигается более рациональное использование земли. Всходам и молодым растениям не нужно много места. Например, вся рассада цветной капусты, которая требуется, чтобы засадить 1,5 сотки земли, в первые две недели жизни спокойно помещается на 0,2 кв. м, а в последующие 5 недель — на 1,6 кв. м. Весь этот период (7 недель) земля может быть занята под другие овощи.

   • Ведение овощей через рассаду позволяет получить урожай в более ранние сроки.

   • Овощные культуры, высаженные рассадой, приносят более высокий урожай, чем при посеве семян в грунт. У многосборовых овощей это достигается за счёт удлинения периода плодоношения, у односборовых — за счёт большей вегетативной массы растений.

   • Улучшается качество овощей, в частности, снижается содержание нитратов в овощной продукции за счет более полного вызревания культур.

   • Облегчается борьба с сорняками. Высаживаемые рассадой овощи сильно опережают в росте прорастающие из семян сорняки. При возделывании овощей по технологии Митлайдера (на узких грядах) рассадный способ позволяет почти полностью исключить ручную прополку.

   • Уменьшаются потери от болезней. Грибковые заболевания поражают овощные культуры преимущественно во второй половине лета. Особенно подвержены болезням теплолюбивые овощи, и если их развитие запаздывает, то в неблагоприятные годы может заболеть и погибнуть только что начавшая плодоносить культура. При выращивании через рассаду больше шансов на то, что растения успеют отдать значительную часть урожая до массового распространения грибных инфекций.

При возделывании овощей по методу Митлайдера рассада имеет особое значение. На узких грядах овощи созревают быстрее, чем обычно, и появляется реальная возможность использовать большинство гряд дважды за сезон, а при благоприятных условиях часть из них — трижды. Когда площадь огорода всего 1-1,5 сотки, а она не может быть больше при общей площади садового участка 6 соток, такую возможность упускать нельзя. Чтобы 2—3 урожая из возможности превратить в реальность, большинство овощей надо вести через рассаду и растить ее не только весной, но и летом.

Чем эффективнее технология овощеводства, тем более высокие требования предъявляются к рассаде. Могучий потенциал метода Митлайдера реализуется в полной мере только при наличии здоровой, крепкой рассады, запрограммированной на высокую урожайность. Такую рассаду можно получить только в хороших условиях.

И наоборот, если рассада росла в плохих условиях, если в начале своей жизни растения столкнулись с такими неблагоприятными факторами, как недостаток света, жизненного пространства, влаги, минерального питания и др., то в них закладывается весьма скромная жизненная программа, которая идет вразрез с нашим желанием получить высокий урожай. После высадки в открытый грунт или теплицу перепрограммировать растения на высокий урожай с помощью подкормок и хорошего ухода можно лишь отчасти. До конца компенсировать ущерб, нанесенный растениям на стадии рассады, не удается никогда. Плохая рассада становится тормозом урожая при самой разумной технологии овощеводства и в самых благоприятных погодных условиях.

Итак!…

Нам нужна не любая рассада, а качественная рассада с высокой потенциальной урожайностью. Её надо много и требуется она не только весной, но и летом.

Было бы неправильно ориентироваться на покупку рассады — это дорого, а иногда и опасно. Покупная рассада — одна из причин появления новых болезней на участке, например, килы капусты. Выход один — научиться самим выращивать ранневесеннюю, поздневесеннюю и летнюю рассаду. У каждого огородника применительно к его условиям должна быть четко отработанная, стандартная технология, поставленная на поток.

Задача данной книги — дать эффективную технологию выращивания рассады применительно к разным условиям (на участках и в городских квартирах) и к разным целям (для семейного огорода и на продажу).

Выращивание хорошей рассады — «высший пилотаж» растениеводства.

Я буду считать свою задачу выполненной, если получение рассады перестанет быть узким местом в любительском огородничестве.

1. Выбор, получение, хранение и предпосевная обработка семян

При всей важности рассады для продуктивного овощеводства, урожай все–таки начинается не с рассады. Он начинается с семян. Чем эффективнее технология овощеводства, тем в большей степени конечный результат зависит от качества семенного материала. К семенам овощных культур предъявляются 4 основных требования.

   • Приспособленность к местным условиям. Следует ориентироваться на семена тех сортов и гибридов, которые по комплексу признаков более всего подходят для выращивания в данной местности.

   • Жизнеспособность. Семена должны иметь высокую всхожесть и энергию прорастания.

   • Здоровье. Семена не должны нести на себе возбудителей болезней.

   • Чистота. В первую очередь важна сортовая чистота. Кроме того, семена не должны содержать примеси битых, уродливых, мелких и щуплых семян.

Выполнить эти требования не так просто. Не простое и весьма ответственное дело — выбор наиболее подходящих семян среди огромного разнообразия традиционных и новых сортов и гибридов.

Высокая жизнеспособность семян исключительно важна для конечного результата, но далеко не все здесь зависит от огородника. Дело огородника — правильно хранить семена, не превышать рекомендуемых сроков хранения, при необходимости калибровать, отбирая полноценные семена, и браковать невсхожие. Но качество семян определяется, прежде всего, уровнем семеноводства. Только при хорошо поставленном семеноводстве исключено получение недозрелых, неполноценных и неоднородных семян. Исключительно от производителей семян зависит и поддержание сортовой чистоты.

Отсутствие болезнетворных агентов в семенном материале — непременное условие успешного овощеводства. При выращивании рассады это требование приобретает особое значение. Здоровье семенного материала обеспечивается обеззараживанием семян, которое иногда проводят фирмы–поставщики, а чаще сами огородники.

Работа с семенами начинается задолго до сельскохозяйственного сезона. Сразу возникает множество вопросов. Какие семена предпочтительнее использовать, выращенные на своем участке или покупные? Если покупать, то что выбрать: сорта или гибриды, семена отечественной селекции или зарубежной? Как хранить семена, чтобы они не потеряли всхожесть? Как обработать семена, чтобы не занести инфекцию в рассадные ящики?

В этой главе обсуждаются все поставленные вопросы. Особое внимание уделено предпосевной обработке семян, в том числе обеззараживанию.

1.1. Выбор сортов и гибридов на рынке семян

Очень непросто приходится огороднику, когда он стоит у семенного прилавка или просматривает красочную рекламу семян. Глаза разбегаются от сказочного разнообразия, невообразимого еще 10-15 лет назад. Чтобы не ошибиться в выборе, нужен трезвый, взвешенный подход, опыт и некоторые знания.

1.1.1. Ценность районированных сортов

Большинство сортов и гибридов способны расти в разных регионах, но районируются только те, которые растут в данных природно–климатических условиях наилучшим образом. На сортоиспытательных участках поступившие из разных мест сорта сравнивают с сортом–эталоном для данного региона. Конкурсные испытания длятся 2-3 года, чтобы претенденты на районирование могли показать себя в разных погодных условиях. Новички оцениваются по ряду признаков, из которых важнейшими являются урожайность, сроки созревания, устойчивость к болезням, содержание витаминов и минеральных веществ, вкусовые качества. Районируются сорта и гибриды, которые выдержали экзамен, показав результаты столь же высокие, как эталонный сорт.

При возделывании в Нечерноземье теплолюбивых культур (баклажанов, перца, помидоров, огурцов и др.) ориентировка на районированные сорта — половина успеха. Теплолюбивые культуры активно растут только при температуре выше 15°. Каждый сорт можно характеризовать суммой температур больше 15°, которую растения должны получить, чтобы перейти к плодоношению. У сортов, районированных в Нечерноземье, особенно в северных его областях, сумма активных температур минимальна. Сортам, выведенным в южных широтах, для плодоношения требуется более высокая сумма активных температур, поэтому ранние сорта южного происхождения в средней полосе ведут себя как среднеспелые, а среднеспелые — как поздние и могут вообще не вызреть.

Сорта, перенесенные в другие широты, как правило, не могут полностью проявить своих положительных качеств. Их урожайность обычно снижена, они чувствительны к болезням, а при воспроизводстве семян на новом месте быстро утрачивают сортовые особенности.

Чтобы свести к минимуму риск потери урожая, в качестве базовых (основных) рекомендуется возделывать районированные в данной местности сорта и гибриды. Еще лучше, если выбранные районированные сорта ранее выращивались на данном участке и дали хороший урожай. Каждый год к основному ассортименту можно добавлять на испытание новые, неизвестные сорта и гибриды, не обязательно из числа районированных. Такой подход позволит:

   1. получить гарантированный урожай овощей при любых погодных условиях;

   2. познакомиться с новинками на рынке семян и отобрать из них наиболее подходящие и привлекательные.

Сочетание разумной осмотрительности и непрерывного поиска — стратегия, достойная настоящего мастера. Она ведет к успеху вернее, чем полный консерватизм или легкомысленное увлечение всеми разрекламированными новинками. Слепое следование за модой дает самый большой процент неудач. Огородник не должен напоминать ребенка, бросающего старую игрушку, чтобы схватить новую.

1.1.2. Сорта или гибриды?

Семена овощных культур могут быть сортовыми или гибридными.

Сорта получают. методом селекционного отбора и поддерживают с помощью сортовых прочисток, оставляя для получения семян лучшие, типичные для сорта растения.

Хорошо отселекционированные сорта в подходящих климатических условиях сохраняют свои характеристики неопределенно долго. Например, редис Моховский, свекла Несравненная (оба сорта до настоящего времени остаются мировыми чемпионами по содержанию биологически активных веществ), брюква Красносельская, репа Петровская, огурцы Муромские и Вязниковские — эти сорта пришли к нам из прошлого века. К сожалению, не все новые сорта сделаны столь же тщательно, а потому некоторые из них не стабильны. Бывает, что к моменту, когда новый сорт завоевывает популярность, он уже начинает утрачивать ценные хозяйственные признаки.

Гидриды получают путем скрещивания (искусственного опыления) определенным образом подобранных родительских пар. Гибридные семена па пакетиках маркируются значком F1, что можно расшифровать как “дети первого поколения” (Filii по латыни означает дети). Если к значку F1 добавлены. мелким шрифтом другие буквы латинского алфавита, это значит, что для получения желаемых свойств было произведено глубокое вмешательство в геном растения с помощью метода генной инженерии.

Скрещивание нередко вызывает явление гетерозиса, или гибридной силы. Оно выражается в том, что гибриды первого поколения (F1) бывают крупнее родителей и отличаются от них большей мощностью и урожайностью. Казалось бы, преимущества гибридов очевидны, и предпочтение следует всегда отдавать гибридным семенам. Так ли это? У сортов и у гибридов свои достоинства и свои недостатки.

Гибриды имеют преимущества в благоприятных условиях и на высоком агрофоне (при высокой обеспеченности основными элементами питания и микроэлементами). Собственно говоря, гибриды создаются и подходят исключительно для интенсивного земледелия. В неблагоприятные годы приспособленные к местным условиям сорта часто оказываются более надежными, продуктивными, а зачастую и более устойчивыми к заболеваниям.

Особо надо сказать о гибридах, получаемых с использованием метода генной инженерии. Как правило, они конструируются с таким расчетом, чтобы свойства гибридных растений отвечали потребностям современного агробизнеса. В частности, создаются томаты и другие овощи, сохраняющие товарный вид в течение нескольких месяцев. Из генома таких гибридов удален «ген старения», и поэтому плоды не перезревают.

В этом не было бы ничего плохого, если бы глубокое вмешательство в геном не сопровождалось неизбежным его повреждением. Нестареющие овощи обычно не ароматны, у них другой вкус, обедняется их состав. Использование таких гибридов в семейном овощеводстве ничем не оправдано. Самый простой традиционный сорт принесет детям и взрослым больше пользы и радости, чем ультрасовременный монстр, который больше по виду, чем по составу и вкусу напоминает известные нам овощи.

1.1.3. Семена овощей отечественной и зарубежной селекции

В последние годы значительно расширился ассортимент овощей, предлагаемых для возделывания на наших участках. Общедоступны семена традиционных и новых сортов и гибридов отечественной селекции, а также семена, полученные в Европе, Америке, Японии, т. е. практически на всех континентах. На наши огороды возвратились овощи, почти забытые за последние десятилетия (например, брокколи и мангольд), появились новые (например, дайкон). Чаще стали встречаться на огородах средней полосы фасоль кустовая и вьющаяся, сахарная кукуруза, малораспространенные ранее виды капуст (кольраби, савойская и брюссельская), лук–порей, кудрявая петрушка, сельдерей черешковый, физалис.

Овощи, традиционные для российских огородов, — морковь, свекла, редис, лук репчатый, огурцы, капуста белокочанная, кабачки и тыквы — всегда были в центре внимания отечественных селекционеров и в настоящее время представлены большим набором ценных сортов отечественной селекции. Некоторые из этих сортов обладают поистине уникальными свойствами. Огородники часто не знают о достоинствах отечественных сортов и охотно меняют их на зарубежные новинки.

Ниже перечислено несколько отечественных сортов, обладающих особо ценными свойствами. Эти овощи сочетают в себе пищевую ценность, урожайность и большую выносливость. Там, где почвенноклиматические условия им подходят, эти сорта можно взять в качестве базовых, сравнивая с ними новинки отечественной и зарубежной селекции, впервые высаживаемые на участке.

Морковь. Лосиноостровская 13 — урожайный сорт селекции НИИОХ. Корнеплоды длиной 15 см и более, шириной 4,5 см обладают прекрасным вкусом и сильным ароматом. Поверхность корнеплода, мякоть и сердцевина окрашены в интенсивный оранжевый цвет благодаря исключительно высокому содержанию каротина. По этому главному признаку Лосиноостровская практически не имеет конкурентов ни среди отечественных, ни среди зарубежных сортов и гибридов. Единственный равный ей по содержанию каротина сорт — морковь Витаминная (селекция НИИОХ).

Свекла. Свеклу сорта Несравненная выращивают на российских огородах уже более 100 лет. Корнеплоды крупные, классической формы, темные, почти черные из–за исключительно высокого содержания бетаина и бетанина. Эти биологически активные вещества во многом определяют лечебное, в том числе противоопухолевое, действие свеклы. Ни один сорт даже близко не приближается к Несравненной по этому признаку. Но этим достоинства Несравненной не исчерпываются. Сорт урожайный, выносливый, дает стабильные урожаи в различных погодных условиях.

Редис. Сорт Моховский был известен еще в прошлом веке. Он не только выдержал испытание временем, но по качеству корнеплодов едва ли имеет равных среди современных сортов. Крупные, белоснежные корнеплоды обладают очень приятным, без лишней остроты и горечи вкусом, хрустящие, сочные и нежные. Листья гладкие, без свойственных многим редисам ворсинок, имеют приятный вкус, при желании могут использоваться в салатах и супах. Моховский остается непревзойденным среди редисов по содержанию биологически активных веществ. Он показан для диетического питания, особенно полезен людям, страдающим гормональными нарушениями. Сорт среднеспелый, хорошо идет при весеннем и августовском посевах.

Укроп. Лесногородский (селекции ВНИИССОК) — среднеспелый высокоурожайный сорт с очень высокой ароматичностью зелени. Растения высокорослые, сильно облиственные. Листья крупные темно–зеленые с легким фиолетовато–сизым оттенком, с высоким содержанием эфирных масел, после срезки долго сохраняют хозяйственную годность. В течение всего лета, в том числе в течение всего периода цветения, растения остаются в фазе хозяйственной годности на зелень. По качеству и количеству зелени этому сорту нет равных ни среди отечественных, ни среди зарубежных сортов.

Большую ценность представляют отечественные сорта теплолюбивых овощей. Для этих культур особенно важна приспособленность к региональным условиям. Помидоры шагнули с юга России в Нечерноземье только во второй половине двадцатого века. В том, что за последние десятилетия они стали привычными в открытом грунте и в пленочных теплицах, огромная заслуга отечественных селекционеров, создавших множество сортов и гибридов, приспособленных к суровому климату Нечерноземной полосы. Усилиями селекционеров в последние десятилетия далеко на север продвинулись также перец и баклажаны.

Предложить базовые сорта и гибриды теплолюбивых культур для открытого и защищенного грунта не представляется возможным в связи с огромным их количеством. Так, в государственном реестре в 1999 году значилось 283 сорта и гибрида томатов (отечественных и зарубежных). При таком разнообразии никто не в состоянии учесть все их достоинства и недостатки, тем более что каждый сорт или гибрид по разному ведет себя в разных регионах, и даже в одном регионе в зависимости от микроклимата участка.

Перечисленные ниже сорта показали особую выносливость в неблагоприятные годы в условиях Подмосковья.

Помидоры для пленочных необогреваемых теплиц. Многие отечественные сорта и гибриды тепличных томатов ценны своей выносливостью: они плодоносят при пониженной освещенности, завязывают плоды при высокой влажности, устойчивы к резким колебаниям дневных и ночных температур. Но даже на этом фоне сорт Жигуль (селекция ВНИИССОК) выделяется особой неприхотливостью, надежностью, урожайностью, относительно устойчив к фитофторозу. Сорт отличается малой облиственностью, закладывает кисти через 1-2 листа, на каждой в среднем по 10 плодов весом по 100-150 г, при этом кисти гнутся, но не переламываются. Недостатком сорта является склонность к растрескиванию плодов при резких перепадах влажности грунта и воздуха. Гибрид F1 Благовест (селекция ТСХА) отличается высокой урожайностью, быстрым массовым наливом плодов, и что особенно ценно при выращивании в малогабаритных пленочных теплицах, он весьма устойчив к перегреву.

Перцы. Среди многих ценных сортов сладкого перца хотелось бы обратить внимание на сорт Багратион (селекции фирмы Манул) — среднерослый, урожайный, среднеранний сорт. Даже в холодное пасмурное лето, когда перцы, выращенные в пленочных тепличках Подмосковья, не выдерживают сравнения с яркими, плотными плодами, привезенными с юга, плоды этого сорта отличаются яркой, интенсивной желтой окраской и мясистыми стенками толщиной чуть ли не в палец.

Баклажаны. Компактные кустики раннего, урожайного сорта Робин Гуд (селекция фирмы Манул) с июня и до заморозков буквально увешаны фиолетовыми грушевидными плодами, весом до 400 г. В пленочных необогреваемых теплицах этот сорт гарантирует получение урожая при любых погодных условиях.

Цуккини. Сорт Аэронавт (селекция опытной станции им. Эдельштейна, ТСХА) — раннеспелый, высокоурожайный сорт с высокими вкусовыми качествами, рекордсмен по лёжкости плодов. При хорошей агротехнике достаточно 2-3 кустов, чтобы с избытком обеспечить кабачками большую семью, сделать заготовки и заложить свежие плоды на зиму. Едва ли найдутся сорта цуккини, равные Аэронавту и по холодостойкости.

Патиссоны. Их плоды и вкусны и полезны, в диетическом питании они особенно показаны тем, кто склонен к отекам. Но многие не любят сажать патиссоны из–за их неуправляемости. Множество побегов создают загущенность, с которой трудно бороться. Сорт Диск малооблиственный и его легко вести в один стебель, что принципиально облегчает уход за растениями. По урожайности, холодостойкости и выносливости, в том числе по устойчивости к грибным заболеваниям, Диск превосходит все известные сорта патиссонов. Плодоношение начинается раньше, чем у других патиссонов, и продолжается до заморозков. При хорошей освещенности, нейтральной почве и достаточном питании на кусте одновременно зреют до 7-9 плодов.

К сожалению, в последние годы заметно снизилась культура отечественного семеноводства. При посеве семян одного сорта нередко вырастают разнородные растения с хозяйственными признаками разного достоинства, что свидетельствует об утрате сортовой чистоты. Если тенденция не изменится, уникальные отечественные сорта могут быть потеряны.

А каково значение зарубежных сортов и гибридов для наших огородов?

Нетрадиционным, малораспространенным овощным культурам отечественные селекционеры не уделяли достаточного внимания, и количество сортов не велико. Этот пробел сейчас восполняется разработками зарубежных селекционно–семеноводческих фирм. Ассортимент овощей на наших огородах стал богаче и разнообразнее. Мелкоплодные тыквы прекрасно дополняют традиционные русские крупноплодные тыквы на нашем зимнем столе. Для зимнего стола предназначены и дайконы, которые прекрасно хранятся, сохраняя до весны свежесть и сочность. Большой интерес представляют гибриды кукурузы зарубежных фирм. Появилось много интересных сортов фасоли кустовой и вьющейся, новая разновидность гороха, у которого используются створки (лопатки). Заслуживают внимания некоторые зарубежные сорта брокколи, цветной капусты, кольраби, лука–порея, корневого и черешкового сельдерея.

Особый интерес представляют пришедшие из–за рубежа салаты. Салат — самая популярная культура Европы и Америки. Там она представлена бесконечным разнообразием сортов, красивых и необычных, с листьями всех оттенков коричневого, розового, желтого и зеленого цветов, разных по форме, консистенции и вкусу. Не так–то просто выбрать — «свой» салат из предлагаемого ассортимента.

Разнообразие и совершенство форм плодов и корнеплодов, богатая цветовая гамма овощей зарубежной селекции, наличие новых разновидностей овощей с оригинальным набором свойств, высокая урожайность гибридов — все это привело к тому, что пришельцы потеснили отечественные сорта на российском рынке семян. Огородники часто отдают предпочтение зарубежным сортам, причем это далеко не всегда оправдано. Красота и урожайность не обязательно сопровождаются совершенным вкусом и полноценным составом. Вопрос о том, что выбрать, стоит весьма остро.

Ситуация на самом деле не новая. Как это ни парадоксально, те же непростые вопросы выбора стояли перед русскими огородниками и сто лет назад, когда наряду с традиционными отечественными сортами на рынке семян появлялось множество зарубежных новинок. В начале 21‑го века эти вопросы должны решаться так же, как они решались нашими дедами в конце 19‑го и начале 20‑го веков — ориентировка на проверенные, надежные отечественные сорта, испытание зарубежных сортов, отбор и акклиматизация лучших их них.

1.1.4. Критерии выбора сортов для семейного огорода

Оценивая сорта, в первую очередь следует задаться такими вопросами:

   • Насколько овощи данного сорта полноценны как продукты питания?

   • Насколько сорт продуктивен?

   • Насколько он надежен, т. е. устойчив к неблагоприятным условиям?

Именно эти качества являются наиболее значимыми при выращивании овощей для семейного потребления, а такие характеристики, как выравненность плодов, изящество формы, дружная отдача урожая, транспортабельность и другие признаки, существенные для товарного производства, имеют на семейном огороде второстепенное значение.

Вкусовые качества и аромат. Вкус и аромат — понятия не только гастрономические. Это субъективный, но наиболее надежный и полный анализ пищевой ценности. Когда вы разрезаете хороший, полноценный по своему составу огурец, то неповторимый огуречный аромат заполняет все помещение. Если же огурец не ароматный, можно поставить под вопрос его пользу для вашего здоровья. Такой сорт или гибрид не стоит того, чтобы его выращивать, какими бы побочными достоинствами он не отличался. Какая может быть польза от укропа со слабым запахом, или от водянистого редиса, или от несладкого помидора, к которому надо принюхиваться, чтобы уловить специфический аромат?

При оценке пищевой ценности овощей мы привыкли ориентироваться на объективные данные — содержание белков, сахаров, витаминов, минеральных веществ и т. д. Однако, сравнивая колонки цифр, показывающих сколько и каких полезных веществ содержится в тех или иных овощах, мы абсолютно бессильны объяснить, почему такой «пустой» овощ, как огурец, имеет могучую целебную силу, или почему для одних лекарством является петрушка, для других сельдерей, а для третьих укроп. Анализы не могут быть всеобъемлющими, а главное, никогда досконально не будет известно, в чем же состоит сила и неповторимость каждого овоща и каждого сорта. И здесь личное пищевое пристрастие, личное суждение о том, какая морковь или какой помидор самые вкусные, являются самыми надежными ориентирами.

При определении, какой сорт стоит выращивать, главным критерием должна быть субъективная оценка его вкусовых качеств.

Урожайность. Пояснять значение этого признака нет необходимости. Следует, однако, рассеять широко укоренившееся заблуждение, что величина получаемого нами урожая определяется сортом (гибридом). Сорт определяет только потенциальную, так сказать, максимально возможную урожайность, которая достигается при хорошей агротехнике. А сколько продукции мы снимем с данной грядки, в первую очередь зависит не от сорта, а от технологии, по которой мы выращиваем овощи. На истощенной, малогумусной земле, когда все питание, которое мы предоставляем нашим культурам, сводится к горсточке золы и горсточке компоста весной, и к 2-3‑м поливам травным настоем летом, сравнивать сорта по урожайности не имеет большого смысла. Низкоурожайный сорт, в силу своей неприхотливости, может оказаться в этих условиях более продуктивным, чем сверхурожайный, который требует высокого агрофона. Приобретая семена высокоурожайных сортов и гибридов, надо дать растениям шанс проявить себя. Можно рекомендовать выращивать их на узких грядах (по методу Митлайдера). Эта технология позволит на любой, даже самой истощенной почве реализовать заложенные в сортах и гибридах потенциальные возможности.

Выносливость, т. е. комплексная устойчивость к неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям. Гарантированный урожай овощей нам нужен каждый год независимо от погодных условий и независимо от экологической ситуации. Данные синоптиков напоминают нам о том, что в последние десятилетия погодные условия представляли собой сплошную цепь аномалий. Апрельская жара и июльский холод, ливни, когда за день выпадает средняя месячная норма осадков, и засуха, когда за два месяца не выпадает ни капли дождя, повышенная солнечная радиация и долгие недели без единого солнечного луча. Климат на планете Земля становится все более неустойчивым, и нет никаких оснований полагать, что в будущем ситуация изменится к лучшему.

Погодные катаклизмы, техногенное загрязнение почвы, промышленные выбросы в атмосферу, наличие в воздухе выхлопных газов — это стрессовые воздействия, которым постоянно подвергаются овощные культуры. Стрессы ослабляют растения, и они становятся легкой добычей вредителей и болезней.

В этих условиях очень важно, чтобы возделываемые нами овощные культуры обладали определенным запасом прочности, чтобы они могли адаптироваться, т. е. приспосабливаться к неблагоприятным условиям и выходить из стрессового состояния. Для этого нужно, чтобы их адаптационные возможности не были на пределе. Что это значит?

Каждый вид растений обладает определенной пластичностью (приспособляемостью, устойчивостью к внешним воздействиям). Когда селекционеры продвигают теплолюбивые овощи на север, создают гибрид с комплексной устойчивостью к 2-3 заболеваниям, увеличивают урожайность или усиливают какое–либо другое хозяйственно–ценное свойство — все эти преобразования приводят к сужению адаптационных возможностей растений. Чем больше полезных свойств «навешано» на сорт или гибрид, тем труднее ему приспособиться к новым неожиданным стрессовым воздействиям. В плохой экологической ситуации или при экстремальных погодных условиях надежность, выносливость могут оказаться самым ценным свойством сорта.

Лёжкость. Свойство особенно важное для корнеплодов, картофеля, капусты белокочанной, лука репчатого, тыквы и всех других овощей, предназначенных для хранения в свежем виде до весны или до нового урожая. Лёжкость — сортовой признак. Различные сорта одной и той же овощной культуры могут существенно отличаться по времени, в течение которого они могут храниться, сохраняя пищевую ценность.

Однако лёжкость заложенных на хранение корнеплодов, клубней, кочанов будет соответствовать сортовой характеристике только в случае хорошей агротехники. Лёжкость овощей свидетельствует об их высоком иммунитете, высокой сопротивляемости грибковым и бактериальным инфекциям. Овощи не гниют, когда они имеют полноценный минеральный состав, в том числе по микроэлементам, и низкое содержание нитратов.

При выращивании овощей на продажу значимость признаков, по которым оценивается сорт или гибрид, может измениться. Самое существенное — пищевая полноценность — часто отходит на второй план или вообще не учитывается, а больше всего ценятся такие признаки, как изящество или оригинальность формы, стандартность плодов по размеру (выравненность), скороспелость, транспортабельность. Поэтому наборы сортов и гибридов для нетоварного и товарного овощеводства могут быть различными.

1.2. Получение семян на огородных участках

Целесообразно ли сейчас, когда рынок насыщен семенами овощей отечественной и зарубежной селекции, заниматься кустарным производством семян? Основная причина, по которой огородники в последнее время обращаются к семеноводству, экономическая. Семена сейчас дороги, и желание обеспечить себя семенами вполне понятно. Окупается ли выращивание семян на участке? Это проверяется урожаем, который дают свои семена по сравнению с покупными. Огородники не всегда обладают нужными знаниями, а на участках подчас трудно создать условия, необходимые для воспроизведения качественных семян. Не редкость, что при посеве своими семенами сорт вырождается. Особенно быстро утрачиваются первоначальные свойства тех сортов, которые были выведены в других почвенно–климатических условиях. И тогда экономия на семенах оборачивается снижением урожая. Но при разумном выборе исходного сорта и достаточно высокой культуре семеноводства получение семян на садовых участках не только оправдано, но может дать определенные преимущества.

1.2.1. Преимущества и недостатки любительского семеноводства

Давно замечено, что чем ближе место, где были произведены семена, от места, где возделывается культура, тем более она приспособлена к местным условиям. В идеале каждый регион должен иметь свои сорта овощных культур. Но во многих областях России семеноводческих хозяйств нет, поэтому огородники вынуждены либо получать семена самостоятельно (как обычно и поступают сельские жители), либо довольствоваться привозными семенами и выращивать сорта, зачастую не адаптированные к местным условиям.

В различных областях России, чаще в «глубинке», чем вблизи городов, встречаются традиционные сорта местной селекции, которые по своей приспособленности к климатическим условиям, безотказности, устойчивости к болезням и вредителям имеют преимущества перед лучшими современными сортами и гибридами. Особенно яркое и очевидное преимущество перед пришельцами имеют луки местной селекции, хотя это справедливо и для капуст, корнеплодов, огурцов, томатов.

При местном семеноводстве из года в год у растений отсекаются признаки, неподходящие для конкретных природно–климатических условий, и в результате создаются надежные сорта, приносящие гарантированный урожай даже в самые неблагоприятные сезоны.

Возможность иметь семени овощных культур, адаптированных к конкретным условиям участка — основное преимущество любительского семеноводства.

Второе преимущество — возможность постоянного улучшения хозяйственных характеристик сорта. Каждый раз, когда огородник берет плоды и семена с лучших растений, когда, калибруя, отбирает полновесные ровные семена, он вносит свой вклад в улучшение сорта.

Известно, что семена, полученные в теплое, солнечное, урожайное лето более жизнеспособны, значительно дольше сохраняют всхожесть и дают более урожайные и здоровые растения. Семеновод–любитель может позволить себе то, что невозможно в крупном семеноводческом хозяйстве — собирать семена только в благоприятные годы.

Но в процессе размножения может произойти не только улучшение и адаптация сорта, но и снижение его хозяйственно ценных качеств.

Основные причины ухудшения сорта

   • Утрата сортовой чистоты.

   • Неоднородность семян.

   • Неполное вызревание семян.

   • Неправильный выбор родительского растения.

   • Воспроизведение сорта в неподходящих почвенноклиматических условиях.

Если не принимать никаких предосторожностей, то первое, что грозит семеноводу, это потерять сорт. Вот типичная ситуация: на участке (или на соседних участках) возделывают несколько сортов огурца. В результате переопыления вместо чистосортных семян получаются семена, из которых вырастают огурцы — «дворняжки» с различными и непредсказуемыми свойствами.

Скрещиваться могут не только растущие неподалеку сорта, но и близкие овощные культуры, например, тыквы, кабачки и патиссоны. Иногда скрещиваются принадлежащие к одному семейству культурные и дикие растения, например, капустные культуры и такие сорняки, как дикая редька, сурепка и др. Сохранению сортовой чистоты помогают пространственная изоляция культур и некоторые другие приемы, препятствующие переносу чужеродной пыльцы.

Вторая опасность — неоднородность семян. Неоднородность семян по размеру, весу и степени вызревания снижает их посевные качества, ведет к низкой всхожести, недружному появлению всходов, неравномерному росту и созреванию овощей, снижению урожайности. Основная причина неоднородности семян в том, что огородники обычно стараются собрать все семена, которые приносит семенное растение. При такой тактике семена неизбежно будут неоднородными. Нужно научиться формировать семенные растения, отсекая все слабые, поздно зацветающие соцветия, а также те части соцветий, в которых семена созревают позднее.

Недозревшие семена дают запаздывающие в развитии, более позднеспелые и менее урожайные растения. Снижается пищевая ценность овощей: выросшие из недозревших семян растения приносят бледно окрашенные корнеплоды, мелкие плоды, овощи со сниженным содержанием сахаров и витаминов.

Убытки при использовании некондиционных семян намного перевешивают преимущество их дешевизны. В семеноводстве есть определенные правила, которые позволяют избежать перечисленных недостатков (разделы 1.2.2-1.2.4).

Всегда ли удается, однажды купив семена, в дальнейшем размножать культуру самостоятельно? Иногда это возможно, иногда нет. Во–первых, короткий вегетационный период средней полосы не позволяет получать вызревшие семена позднеспелых сортов некоторых овощей, в частности, цветной капусты, вьющейся фасоли. Даже семена среднеспелых (Лесногородский) и позднеспелых (Супердукат) сортов укропа вызревают не во всякое лето. Но дело не только в технических сложностях. Иногда семена получить не трудно, но выращенные из них растения не сохраняют ценных свойств исходной культуры. В первую очередь это относится к гибридам F1 (раздел 1.1.2), к которым, в частности, принадлежат многие помидоры и огурцы.

Гибриды F1 не воспроизводятся. Собирать семена с гибридных растений не имеет никакого смысла — те растения, которые из них вырастут, не будут похожи на родителей.

Получать гибриды Fl самостоятельно, скрещивая специально подобранные родительские пары, не под силу среднему огороднику. При желании выращивать овощи из гибридных семян, их каждый раз придется покупать заново.

В отличие от гибридов, сорта воспроизводятся. Самый надежный путь получения сортовых семян — использование для воспроизводства районированных или местных народных сортов. При соблюдении правил семеноводства огородники могут получать на своих участках качественные сортовые семена многих огородных культур.

1.2.2. Общие правила семеноводства на огородных участках

Задача семеновода–любителя не просто собрать всхожие семена, а получить семена с высокими сортовыми и посевными качествами.

Для поддержания сортовой чистоты необходимы отбор и пространственная изоляция сортов, а для получения семян с высокими посевными качествами — хорошая агротехника и оптимальныесроки посева семенных растений и сбора семян.

Отбор. Задача отбора — сохранить комплекс характерных для сорта свойств и по возможности усилить хозяйственно ценные свойства. При семеноводстве однолетних культур нет необходимости в специальных семенных посадках. Из растений, имеющихся в продовольственных посадках, на семенные цели отбирают лучшие — типичные для сорта, здоровые и высокоурожайные, а для ранних сортов и самые скороспелые. До начала цветения необходимо удалить с грядки все запаздывающие в развитии, больные, поврежденные или уродливые экземпляры.

Многие овощи дают семена только на второй год жизни. Это все корнеплоды, кроме редиса, и все капусты, кроме цветной и брокколи. Из посадок первого года отбирают маточники — лучшие экземпляры, типичные для сорта. Корнеплоды должны быть ярко окрашенными, без повреждений, правильной формы; кочаны — плотными, без повреждений вредителями.

Отбор растений–родителей — важная, но не единственная задача. Чтобы избежать деградации (вырождения) сорта, нужен жесткий отбор на всех стадиях выращивания растений, начиная с семян. Их калибруют, отбирая полновесные и крупные, выбраковывая легкие и мелкие. При посеве на рассаду бракуют все сеянцы, взошедшие с опозданием, отстающие в росте, имеющие деформированные листья. При пикировке отбирают самые сильные сеянцы, в грунт высаживают только сильную рассаду. Проводят сортовую прочистку взрослых растений. Не типичные для сорта растения удаляют.

Пространственная изоляция сортов. По способу опыления цветков овощные культуры делятся на самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Проще всего получить чистосортные семена от самоопыляющихся однолетних культур. К ним относятся помидоры, перец, баклажаны, горох, фасоль, салат.

Сохранить чистоту сорта у перекрестноопыляющихся растений — ветроопыляемых (свекла, шпинат, кукуруза) и насекомоопыляемых (капустные, сельдерейные и тыквенные культуры) задача более сложная. Для этого требуется пространственная изоляция сортов, которая не всегда осуществима на любительских огородах. Для крупноцветных растений (тыквенные) вместо пространственной изоляции практикуется изоляция отдельных цветков и их искусственное опыление.

Агротехника. Полноценное минеральное питание и другие условия, обеспечивающие быстрое созревание культур, еще более важны в семеноводстве, чем при выращивании овощной продукции для пищевых целей. Возделывание растений, предназначенных для получения семян, на узких грядах по технологии Митлайдера дает семеноводу большие преимущества.

   • Отсутствие сорняков уменьшает опасность переопыления с родственными дикорастущими видами.

   • Ускоренное созревание овощных культур гарантирует вызревание семян и их полноценность.

   • За счет повышения лёжкости практически нет потерь при зимнем хранении маточников.

   • Облегчается уход за семенными растениями (подвязка, формирование куста, выборочный сбор отдельных спелых ветвей).

Описание технологии овощеводства на узких грядах не входит в задачу этой книги. Обратитесь к книге «Семейное овощеводство на узких грядах» М. Маркетинг, 2000.

Основные правила ухода за семенными растениями:

1. Между семенными растениями должны быть большие расстояния. Для разных культур интервалы в ряду в 2-5 раз больше, чем при выращивании их для пищевых целей. У однолетних растений это достигается прореживанием с удалением всех более слабых растений до начала цветения.

2. Семенные растения обычно производят все новые и новые цветочные побеги, и чем моложе побег, тем он слабее. Лишние стебли обрезают, пока они в зачаточном состоянии. Начинают обрезку еще до начала цветения и продолжают ее постоянно. Обрезка побегов особенно важна для получения полноценных семян сельдерейных культур (укропа, моркови, петрушки и др.)

3. Цветочные кисти некоторых растений продолжают удлиняться и цвести месяцами, когда в нижней их части давно завязались плоды. Если не ограничить рост кисти, то не вызреют не только семена верхних ярусов, но и на нижних ярусах созревание семян задержится. Отсечение верхних частей цветочных кистей — важный элемент ухода за семенными растениями свеклы и капустных культур, в том числе корнеплодов, относящихся к семейству капустных.

4. Стебли семенных растений подвязывают в самом начале цветения, иначе они впоследствии заваливаются.

Приступая к самостоятельному получению семян, важно помнить золотое правило: выращивать семена стоит только в том случае, если делаешь это первоклассно.

1.2.3. Семеноводство самоопыляющихся однолетних овощных культур

(Томаты, перец, баклажаны, горох, фасоль, салат).

Семеноводство этих культур в техническом отношении является наиболее простым. Строение их цветков таково, что опыление рыльца пестика может происходить пыльцой того же цветка, что в значительной степени предохраняет сорта от переопыления. Но гарантии нет. Перекрестное опыление с помощью ветра и насекомых тоже возможно. Это хорошо знают огородники, которые пытались выращивать рядом сладкие и острые сорта перца: в результате переопыления вкус сладких перцев был испорчен.

Для надежности сорта должны быть изолированы друг от друга. Для томатов достаточным считается расстояние между сортами 10 м; для перца, баклажанов, гороха и фасоли — до 150 м, рискованный минимум — 20 м. Если не удается выдержать такое расстояние, избежать скрещивания сортов можно иначе — укрыть семенные растения или (у томатов) отдельные цветочные кисти, сделав цветки недоступными для насекомых. Для изоляции семенных растений идеально подходит легкий, свето–, водо– и воздухопроницаемый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил, Агрил). Семенные растения закрывают до начала цветения.

Помидоры. В теплую погоду (20-30°) и при умеренной влажности воздуха (60-80% относительной влажности) цветки томата обычно опыляются собственной пыльцой еще до раскрытия бутонов. В неблагоприятных условиях (при температуре 35° и выше, а также при низкой температуре и высокой влажности) самоопыление затруднено. Поскольку цветки томатов посещаются насекомыми, то для получения чистосортных семян в неблагоприятные годы требуется изоляция цветочных кистей.

Залог сохранения и усиления ценных качеств сорта — правильный выбор родительского растения.

Избегайте кустов, на которых наряду с крупными плодами имеется много мелких. Плоды на семена берут с самых сильных, урожайных кустов, на которых крупные плоды формируются как на нижних, так и на верхних ярусах.

На семена собирают плоды с кистей второго яруса. Плоды типичной для сорта формы снимают в стадии биологической или бланжевой спелости.

Плоды дозаривают в течение 1-2 недель, не доводя их до раскисания. Здоровые, слегка перезревшие, но еще достаточно плотные плоды моют, разрезают поперек, и семена вместе с соком выпускают в эмалированную миску или стеклянную банку. Каждое семечко томата заключено в студенистую оболочку. Для ее удаления проводят ферментацию (сбраживание). Если мякоть плотная, к смеси сока, мезги и семян добавляют 1/2 объема воды, и смесь оставляют на 2-3 суток при комнатной температуре, перемешивая дважды в день. Когда сока много, воду добавлять не нужно.

Для сохранения качества семян томата важно, чтобы по окончании ферментации отмывка и просушивание селит были проведены незамедлительно.

По окончании процесса брожения сок осветляется, полновесные семена оседают на дно, а на поверхности жидкости появляется пена, а иногда и плесень. Добавьте к соку равный объем воды и осторожно слейте жидкость вместе с плесенью, всплывшими (неполноценными) семенами и кусками мякоти. Снова долейте воды, хорошо перемешайте и слейте все, что поднимается на поверхность. Повторяйте эту операцию несколько раз, до тех пор, пока не исчезнет пена, а на дне не останутся только хорошие семена. Не задерживайтесь с отмывкой. Семена томатов не имеют периода покоя, и при длительном пребывании в жидкой среде они могут прорасти.

Откиньте семена на сито, промокните лишнюю влагу и поместите их на лоток или тарелку для просушивания. Чтобы семена не слипались и сохли равномерно, их нужно ворошить по несколько раз в день, разминая комки. Сушат семена в тепле. Важно не затягивать этот процесс: при медленном просушивании семена начинают прорастать. Если в помещении сыро и прохладно, подсушите семена феном.

Можно отделить семена от плацент и без ферментации, обработав их 20%‑ной уксусной кислотой в течение 1 часа. Семена тщательно отмывают от кислоты и сушат. Когда семена как следует просохнут, ссыпьте их в бумажный пакетик, на котором напишите сорт и год получения семян.

Перец. Процедура выделения семян из плодов перца очень проста. Плоды, снятые со здоровых, урожайных кустов в стадии биологической спелости (после приобретения характерной для сорта окраски), равномерно окрашенные и правильной формы, выдерживают в течение нескольких дней в теплом месте, моют и раскладывают на чистом лотке. С верхней части плода срезают «крышку» вместе с семяносом. Для подсушивания семяносы на несколько дней оставляют на лотке в сухом теплом месте, после чего семена легко осыпаются. Семена считаются достаточно сухими, если при сгибании они разламываются.

Баклажаны. Особенностью баклажанов является то, что зрелые жизнеспособные семена с хорошими посевными качествами можно выделить только из сильно перезревших на кусте плодов, изменивших свой первоначальный цвет и уже непригодных для употребления в пищу.

Баклажан более теплолюбивое растение, чем томат и перец, и в условиях Нечерноземья плоды баклажана не всегда достигают биологической (полной) спелости. Для семеноводческих целей надежнее выделить отдельное растение, на котором можно оставить 2, максимум 3, плода. Все остальные бутоны нужно удалять по мере их появления, а также вырезать пасынки, если таковые будут появляться. Все это делается для ускорения созревания семенных плодов. При достижении нужной кондиции цвет плодов у зелено–плодных сортов становится серо–зеленым или зеленовато–желтым, а у фиолетово– и пурпурноплодных сортов — тусклобурым или буровато–желтым. Спелые плоды срезают, оставляют на несколько дней в теплом месте, после чего моют, разрезают вдоль и мякоть с семенами помещают в стеклянную банку. К полученной кашице добавляют равный объем воды, все перемешивают и оставляют на несколько дней, помешивая время от времени. Когда на дно осядут зрелые полновесные семена, воду со всплывшими пустыми семенами и кусочками мякоти сливают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне не останутся только чистые полные семена. Их откидывают на сито, промокают лишнюю влагу и семена раскладывают тонким слоем для просушивания (см. просушивание семян томата).

Овощной горох. Чтобы получить зрелые семена гороха, семенные растения выдерживают еще 3-6 недель (в зависимости от сорта и погоды) после сбора горошка и ликвидации пищевой культуры. В течение этого периода сахара в горошинах переходят в крахмал, семена отдают воду, грубеют, и, в конечном счете, засыхают, приобретая характерную для сорта окраску (желтую или зеленую) и форму (гладкую или морщинистую). Створки боба при созревании теряют зеленую окраску, грубеют, становятся белесыми и, наконец, засыхают. Семенные растения выдергивают, когда стебли, листья и 2-3 нижних боба приобретают бурую окраску. Плети досушивают под навесом или в помещении в подвешенном положении. Горошины, вылущенные из подсохших бобов, рассыпают в один слой в сухом теплом помещении и дополнительно подсушивают в течение нескольких дней.

Основной помехой в получении качественных семян гороха является излишняя влага в период созревания семян. Когда подсыхающие створки бобов намокают, они нередко лопаются и влага проникает внутрь. Поскольку семена гороха не имеют периода покоя, то горошины начинают прорастать. К таким печальным последствиям приводят даже кратковременные дожди, если семенные растения не подняты на шпалеру и бобы с созревающими семенами лежат на земле. Семенные растения не только высокорослых, но и низкорослых сортов гороха должны иметь опору. При затяжных дождях опоры не могут надежно предохранить зреющие семена от порчи. В этих условиях плети убирают до их побурения, как только створки бобов побелеют и огрубеют. Растения выдергивают с корнем и подвешивают корнями вверх под навесом или на чердаке. Вылущивание семян производят после полного засыхания ботвы и бобов.

Экономическая целесообразность выращивания семян гороха на садовых участках не вызывает сомнений. В приобретаемых в магазинах пакетиках редко бывает больше 20-40 горошин, чего едва хватает на 1-1,5 м рядка. Два фактора — простота получения семян и многолетнее сохранение ими высоких посевных качеств — позволяют достаточно просто решить проблему посевного материала для гороха.

Основное правило: в год, когда оставляют горох на семена, высевают только один сорт. Если вы не знаете, какой сорт больше всего вам подходит, посейте на испытание несколько сортов гороха — сахарных, полусахарных и лущильных. Их можно высевать друг за другом на одной грядке, четко отмечая границы. Оцените урожайность, скороспелость, вкусовые качества, потребность в опоре, и другие интересующие вас качества, но в этот год не оставляйте семян для посева. На следующий год высейте только один из понравившихся вам сортов. Соберите семена в количестве, достаточном для посева в течение нескольких лет. На следующий год проделайте то же самое с другим сортом. Имея запас семян базовых сортов, можно при желании высевать по несколько сортов в сезон, испытывать новинки, но в эти годы не оставлять посевного материала.

Если вы из года в год будете выращивать горох из своих семян, взятых с лучших растений, у вас в руках окажется сорт, адаптированный к условиям вашего участка.

Фасоль. В отличие от гороха, фасоль — кустовая и вьющаяся–растения теплолюбивые. Особенно много тепла и света требуется вьющейся фасоли. В средней полосе в неблагоприятные годы возникают трудности с получением полноценных семян фасоли из–за неполного их вызревания.

Фасоль не является исконной культурой Нечерноземья. Именно по этой причине имеет смысл адаптировать понравившийся сорт к конкретным условиям местности, и сделать это можно только одним путем — из года в год получать семена на своем участке и выращивать фасоль из своих семян. Чтобы в процессе размножения не произошло снижение хозяйственно ценных качеств сорта, чтобы не утратить сортовую чистоту и получать однородные, хорошо вызревшие семена, рекомендуется придерживаться следующих правил.

   • Возделывать на семена только раннеспелые сорта кустовой фасоли.

   • Вести фасоль через рассаду, отбирая на семенные цели самые сильные и быстро развивающиеся растения.

   • Во время цветения семенных растений не иметь поблизости других цветущих сортов.

   • С семенных растений не производить сбора лопаток, а первые же завязавшиеся плоды оставить до созревания семян.

   • Удалять бутоны, закладывающиеся спустя 2 недели после начала цветения.

   • Если позволяет погода, держать семенные растения на гряде как можно дольше, вплоть до полного засыхания листьев и плодов и отвердения семян.

   • В дождливую погоду или при угрозе заморозка растения с недозрелыми бобами и зелеными листьями выдернуть из почвы и разложить или подвесить в сухом помещении до полного засыхания, после чего вылущить семена.

   • Дополнительно просушить в течение нескольких дней рассыпанные тонким слоем семена вблизи печи или другого отопительного прибора.

   • Провести калибровку семян вручную, отобрав для посева крупные полноценные семена.

О качестве семян фасоли судят по их окраске: наличие бурых пятен или общее побурение — признаки плохого качества.

Салат. Салаты, кочанный и листовой, посеянные в ранние сроки весной, в середине лета переходят к формированию семенных побегов, на которых образуется по несколько соцветий–корзинок, зацветающих и созревающих не одновременно. В неблагоприятные года в средней полосе есть опасность получить щуплые, не вполне вызревшие семена. Для гарантированного получения чистосортных и качественных семян салата нужно придерживаться следующих правил.

   • Оставлять растения на семена только в солнечное, теплое лето.

   • Ведение салата через рассаду — лучший способ получить полноценные семена.

   • В каждый данный сезон оставлять на семена только один сорт салата. Салат — самоопыляющаяся культура, но если расстояние между цветущими растениями разных сортов менее 100 м, насекомые могут заносить чужую пыльцу и переопылять сорта.

   • Рано стрелкующиеся растения не годятся для получения семян и должны быть удалены. Бракуются все растения кочанного салата, образующие цветонос до развития крупного плотного кочана, а также все растения листового салата, стрелкующиеся до наращивания значительной листовой массы. Преждевременное стеблевание может быть связано как с генетической неполноценностью, так и с плохой агротехникой. К стрелкованию ведет азотное голодание и загущенность посадок. Обе агротехнические ошибки не дадут возможность получить качественные семена. Если преждевременное стеблевание наблюдается более чем у 5% растений, не оставляйте культуру на семена и задумайтесь над улучшением агротехники.

   • Для облегчения выхода цветоносного стебля, можно сделать крестообразный надрез в верхней части зрелого кочана.

   • Цветение салата продолжается в течение 3-6 недель. Соцветия, которые зацветают во вторую половину этого срока, заведомо не дадут полноценных семян. Оставляйте на растении только первые из формирующихся и зацветающих соцветий, не более 1/3 от общего их числа, а остальные удаляйте.

   • Сигналом для срезки семенных побегов служит появление первых хохолков (летучек). Верхние части побегов, срезанные примерно на 1/2 или 1/3 их длины, подвешивают или раскладывают для просушки на 2-3 недели, после чего семена собирают и очищают от трухи.

1.2.4. Семеноводство насекомоопыляемых однолетних овощных культур

Для сохранения чистоты сорта у перекрестноопыляющихся овощных культур необходима строгая пространственная изоляция между цветущими растениями разных сортов. По агрономическим нормативам расстояние между сортами должно составлять на открытой местности 2 км, а на защищенной рельефом или древесными посадками — 600-800 м. Выполнить эти условия на садовых участках Невозможно, не удается даже проконтролировать, насколько они выполняются. Тем не менее, есть овощи, для которых эти требования можно обойти и без особых сложностей получить качественные сортовые семена. Это тыквенные культуры (огурцы, кабачки белоплодные, кабачки цуккини, патиссоны, тыквы). При определенных условиях можно получить качественные семена и некоторых других однолетних насекомоопыляемых растений (овощной физалис, бобы, редис, брокколи, укроп).

Тыквенные. Пространственная изоляция тыквенных культур на любительских огородах практически невозможна, т. к. не только на соседних участках, но зачастую на одной и той же грядке выращивается несколько разных сортов. Если семеноводческое дело предоставить насекомым, все сорта переопылятся, и в следующем сезоне грядки будут пестреть самыми немыслимыми гибридами. Кабачки белоплодные, цуккини, патиссоны и тыквы, все эти культуры легко скрещиваются между собой (не говоря уже о скрещивании разных сортов), причем вкус плодов, выращенных из гибридных семян, непредсказуем и иногда бывает весьма неприятным. Но переопыления можно избежать, если цветки опылять вручную.

Огурцы и другие тыквенные — однодомные растения. Это значит, что на одном и том же растении имеются цветки двух видов — мужские, несущие тычинки с пыльцой, и женские, несущие завязь. Цветки распускаются утром, и рыльца женских цветков сохраняют восприимчивость к пыльце в течение нескольких часов.

Для получения семян выделяют лучшие растения в продовольственных посадках — типичные для сорта, сильные и урожайные. О потенциальной урожайности можно судить по расстоянию между основанием плети и первой завязью — чем меньше листьев до первой завязи, тем урожайнее куст. Накануне несколько крупных (желто–зеленых) бутонов женских и мужских цветков изолируют. Их можно обернуть любым нетканым укрывным материалом или марлей. Утром мужские цветки надо сорвать, оборвать у них лепестки и, подняв укрывной материал, прикоснуться тычинками к рыльцу пестика женского цветка. Лепестки на женском цветке также обрывают, цветок закрывают до следующего дня, после чего укрывной материал удаляют.

При ручном опылении цветков огурца пыльцу удобнее переносить мягкой кисточкой. Плоды, опыленные вручную, помечают. У тыкв для лучшего созревания плодов плеть с искусственно опыленным цветком прищипывают, оставляя после завязи 3-4 листа. Плоды растят до биологической зрелости и снимают при ликвидации культуры перед наступлением заморозков. Обычно сбор семенников проводят в начале сентября. При достаточной степени зрелости плоды имеют жесткую кожуру, которая не повреждается ногтем, огурцы приобретают желтую, бело–желтую или коричневожелтую окраску и кислый вкус, тыквы легко отходят от плодоножки. Жизнеспособные семена огурцов можно получить только из сильно перезревших плодов. После сбора огурцы дозаривают минимум 10-15 дней. Затем плоды разрезают вдоль и семена вместе с мезгой извлекают из средней части плода (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Извлечение семян из огуречного плода

Их помещают в стеклянную посуду, добавляют немного воды и оставляют в тепле на 3 суток для сбраживания (ферментации). В результате ферментации семена легко отделяются от слизи. Их промывают на сите и сушат. Если полученные семена неоднородны на вид, есть необходимость в их калибровке в солевом растворе (раздел 1.4.1). Ее надо проводить на свежих семенах, до их окончательного просушивания перед хранением. После калибровки требуется дополнительная отмывка семян.

Кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны дозаривают в теплом помещении 1-2 месяца, иногда дольше, после чего семена из плодов извлекают вручную и хорошо просушивают вблизи отопительных приборов. Калибровку крупных семян обычно проводят вручную.

Тыквы. Только в самые благоприятные годы тыквы достигают зрелости на кустах, и тогда они сами отделяются от плодоножки. Но обычно их срезают с плодоножкой, а в особо дождливые и холодные годы даже с куском стебля длиной 15-20 см. Перед извлечением семян тыквы подвергают длительному дозариванию в помещении. Их дозаривают не менее 3, но не более 5 месяцев. Семена выделяют вручную, подсушивают вблизи отопительных приборов и калибруют вручную.

Физалис овощной относится к семейству пасленовых, но в отличие от своих самоопыляющихся родственников — помидоров, перца и баклажанов — является растением насекомоопыляемым. Цветущие кусты физалиса густо обсыпаны цветками, и куст буквально гудит от насекомых.

Овощной физалис более холодостойкая культура, чем томаты и другие пасленовые. Он хорошо адаптирован к условиям Нечерноземья и в благоприятные годы может воспроизводиться самосевом. Для семенных целей физалис выращивают через рассаду.

При семеноводстве овощного физалиса важно, чтобы на участке выращивался только один сорт. Физалис не очень распространен на наших огородах, и если на соседних участках не увлекаются его выращиванием, то семена физалиса допустимо собирать без особых предосторожностей. Для семенных целей с самого урожайного куста берут крупные плоды в стадии биологической спелости. О том, что плод созрел, можно судить по чехлику: он целиком заполнен плодом, теряет зеленый цвет и начнет засыхать. Сам плод также меняет зеленую окраску на характерную для сорта (желтую, бело–желтую или желто–фиолетовую). По мере созревания плоды физалиса трескаются и осыпаются. На семенные цели плоды берут только с куста (не с земли) и дозаривают их в течение нескольких дней. Ферментацию семян и мякоти проводят с добавлением равного количества воды в режиме, описанном выше для томатов (раздел 1.2.3).

Имеется много видов физалиса. Для пищевых целей кроме овощного физалиса, имеющего мексиканское происхождение, возделывают ягодные физалисы южноамериканского происхождения. Ягодные физалисы, в отличие от овощного, растения самоопыляющиеся и гораздо более теплолюбивые. В Нечерноземье качественные, вполне вызревшие семена ягодных физалисов можно получить только в благоприятные годы. Многочисленные ягодные физалисы, из которых в Нечерноземье наибольшее распространение получил физалис Земляничный, не скрещиваются ни между собой, ни с овощным, ни с декоративными физалисами, поэтому их можно одновременно выращивать на одном участке.

Овощные бобы. Наибольшее распространение в Нечерноземье имеют 2 сорта бобов — Русские черные и Белорусские. Сорта отличаются по числу семян в стручке, по окраске и размеру семян. Цветки овощных бобов привлекают шмелей и опыляются ими. Бобы чаще, чем любую другую культуру, огородники размножают своими семенами. На примере бобов легко проследить результаты семеноводства, когда оно ведется без соблюдения пространственной изоляции. Растения, вырастающие из одинаковых по виду любительских семян, как правило, неоднородны — большая часть из них соответствует сорту Русские черные (дают черные, относительно мелкие семена, по 2-3 семени в плоде), а меньшая часть — сорту Белорусские (дают светло-бежевые, крупные семена, по 4 и более семени в плоде). Налицо классическая картина расщепления признаков, что свидетельствует о произошедшем ранее и постоянно поддерживаемом скрещивании сортов.

Чтобы семена хорошо хранились, створки бобов должны засохнуть, а семена отвердеть еще на кусте. После сбора и ручной сортировки семян с удалением наиболее мелких, семена в течение нескольких недель досушивают вблизи отопительных приборов.

Редис. На первый взгляд кажется, что получить семена такой холодостойкой и скороспелой культуры, как редис, дело нехитрое. Трудность, однако, заключается в том, что сорта редиса легко переопыляются не только между собой, но также с редькой и с таким распространенным сорняком, как дикая редька. По правилам, вокруг семенных растений в радиусе 600 м не должно быть цветущего редиса другого сорта и растений, способных с ним скрещиваться. На огородных участках из–за их засоренности сорняками, из–за большого разнообразия возделываемых сортов и цветушности редиса и редьки в продовольственных посадках — это требование практически невыполнимо. Поэтому любительские семена редиса всегда бывают «немного дворняжками» и дают высокий процент нестандартных корнеплодов.

Огородники, возделывающие овощи на узких грядах, и в семеноводстве имеют определенные преимущества. Чистота огорода от сорняков, практически полное отсутствие преждевременного стеблевания и цветения корнеплодов в продовольственных посадках, хотя и не снимают проблему переопыления с дикими видами и другими сортами, делают ее менее острой. А существенное ускорение созревания облегчает получение хорошо вызревших, полноценных семян.

Принятый у любителей способ получения семян редиса заключается в следующем. На семенные цели оставляют лучшие (наиболее крупные, правильной формы и типичной окраски) корнеплоды из самой ранней апрельской посадки. (Первый редис выращивают в туннельных укрытиях или пленочных теплицах до высадки теплолюбивых культур). После сбора продовольственного редиса корнеплоды, отобранные для получения семян, оставляют в гряде до начала стеблевания, после чего их выдергивают из почвы и провяливают (выдерживают несколько дней в прохладном месте до начала подвядания). Затем у растений удаляют розеточные листья, прищипывают кончик главного корня и высаживают маточники в открытый грунт на расстоянии в ряду 20-25 см, заглубляя корнеплоды до основания стебля и плотно обжимая почвой. При этом важно, чтобы точка роста осталась на поверхности.

Для лучшего вызревания семян и большей их однородности желательно удалять соцветия, зацветающие и закладывающиеся спустя 15-20 дней от начала цветения. Сигналом к уборке семенников служит приобретение плодами тускло–желтого цвета. Обычно эта стадия спелости наступает только в сентябре. Срезанные семенники оставляют в помещении на 2 недели для дозаривания и просушивания. После того, как плоды начинают трескаться при сжатии, их помещают в мешок и обмолачивают, прокатывая скалкой. Семена отделяют от шелухи с помощью бытового вентилятора, фена или путем просеивания.

Брокколи. В отличие от большинства капустных культур, семена которых получают на второй год из маточников, брокколи дает семена в первый же год. Как и другие капусты, брокколи переопыляется с капустными культурами и сорняками из семейства капустных. При овощеводстве на узких грядах благодаря отсутствию сорняков вероятность переопыления с дикими видами уменьшается. Если в данный сезон не высаживать маточников других капуст, можно получить вполне приличные семена брокколи, хотя гарантии чистосортности нет. Выбраковка нетипичных сеянцев и рассады позволят удержать сорт от вырождения.

Для получения семян используют только раннеспелые сорта. Их ведут через рассаду, высевая семена в рассадные ящики в середине марта. Рассаду высаживают в грунт в самые ранние сроки (через несколько дней после наступления спелости почвы). На семенные цели оставляют центральные головки на наиболее сильных, скороспелых и урожайных растениях. После начала цветения семенные растения подвязывают к кольям. Для ускорения созревания семян и повышения их качества все боковые побеги удаляют по мере их появления, а верхушки семенных стеблей прищипывают. Семенники убирают, когда они начинают подсыхать и меняют цвет. Срезанные побеги дозаривают 2-3 недели, обмолачивают и семена очищают, как описано для редиса. Если созревание семенников задерживается, то перед заморозками семенные растения выдергивают из почвы и переносят в сухое помещение на дозаривание.

Получить в средней полосе качественные семена цветной капусты сложнее, так как период, требующийся для созревания семян даже такого раннего сорта, как Мовир, составляет как минимум 200 дней.

Укроп. Чистосортные и вполне вызревшие семена легче получить с растений раннеспелых сортов. Они быстро переходят к цветению, и центральные зонтики и зонтики на побегах первого порядка цветут в период, когда растения средне– и позднеспелых сортов еще продолжают наращивать листовую массу. Чтобы получить однородные, зрелые семена и, в то же время, избежать переопыления сортов нужно:

   • Удалить до начала цветения растения укропа, рассеянные по всему огороду в результате самосева. В этом нет необходимости, если на участке всегда ведется один и тот же местный сорт укропа.

   • Перед началом цветения проредить семенные растения, удалив все слабые, запаздывающие с развитием, низкорослые растения, доведя расстояния между семенниками до 10-12 см.

   • На оставшихся семенных растениях оставить только центральные зонтики и зонтики на побегах первого порядка, а побеги второго и более высоких порядков удалять по мере их появления.

Зонтики срезают, когда семена становятся бурыми. Уборку зонтиков во избежание осыпания семян производят выборочно. Зонтики раскладывают на ткань или бумагу и семена дозаривают в сухом помещении в течение 2-3 недель Вызревшие семена при встряхивании зонтиков легко осыпаются. Их собирают, а семена, оставшиеся на зонтиках, бракуют.

1.2.5. Семеноводство двулетних перекрестноопыляющихся овощных культур

(Морковь, свекла, пастернак, редька, петрушка, капуста белокочанная и кольраби)

Все столовые корнеплоды, кроме редиса, и все капусты, кроме цветной и брокколи, в первый год при нормальном росте наращивают только вегетативную массу. Отдельные экземпляры, переходящие к цветению в первый сезон, непригодны для получения семян и удаляются до начала цветения. Сам по себе факт цветушности может быть указанием огороднику на то, что минеральное питание его растений недостаточно: преждевременное цветение является диагностическим признаком азотной недостаточности.

Семеноводство двулетних культур состоит из трех этапов.

   • Выращивание урожая первого года и отбор маточников — лучших, типичных для сорта экземпляров, здоровых и без механических повреждений.

   • Хранение маточников в зимний период.

   • Высадка маточников и выращивание семенных растений на второй год.

Наилучшим способом получения маточников двухлетних культур является выращивание их на узких грядах. Технология — подготовка гряды, доза и число подкормок, полив, борьба с сорняками — для пищевых и маточных растений абсолютно одинаковы. Разница только в сроках посева семян.

Не следует высевать семена слишком рано. Для пищевых целей морковь, петрушку и другие корнеплоды принято высевать в конце апреля — начале мая, сразу после наступления спелости почвы. При таких сроках посева маточники перезревают, особенно при выращивании их на узких грядах, где созревание культур ускоряется.

Корнеплоды Оптимальные сроки посева при выращивании маточных корнеплодов, предпочтительные размеры маточников и способы их хранения в зимний период указаны в табл.1.

Таблица 1 Получение, отбор и хранение маточных корнеплодов

Все корнеплоды — перекрестноопыляющиеся растения. Морковь, редька, пастернак, петрушка опыляются насекомыми, свекла — ветроопыляемая культура. Поэтому необходимо соблюдать пространственную изоляцию между цветущими сортами. При получении семян редьки важно также, чтобы поблизости не было цветущих растений редиса и дикой редьки, так как все эти растения переопыляются.

У всех этих растений цветение семенников растянутое, созревание семян медленное и неравномерное. Для получения вполне вызревших семян маточники высаживают как можно раньше, сразу после наступления спелости почвы (табл.2). Для моркови и свеклы, кроме того, целесообразно до высадки в грунт подращивать маточники в теплом помещении, помещая их во влажный песок. Подращивать корнеплоды можно в комнатных условиях: морковь в высоких молочных пакетах с дренажными отверстиями в дне, свеклу в ящиках. Иногда корнеплоды помещают в свернутые из черной полиэтиленовой пленки цилиндры, поставленные на поддон. Для подращивания можно использовать как песок, так и рассадный грунт.

Таблица 2 Выращивание семенных растений из маточных корнеплодов

На узких грядах семенные растения 3 раза подкармливают смесью 2 в дозе 25 г/м (на погонный метр гряды) с интервалом 10 дней. Первая подкормка — в период наращивания вегетативной массы, последняя — перед началом или в начале цветения.

Высокие и разветвленные семенные растения во избежание полегания подвязывают к кольям.

Семена, завязавшиеся в начале и конце цветения, неоднородны по размеру и неравноценны по степени вызревания. Для получения качественного, однородного посевного материала на семенниках сельдерейных культур (морковь, петрушка, пастернак) удаляют слабые, мелкие, поздно приступающие к цветению зонтики. Это особенно важно при получении семян моркови, так как семена, собранные с боковых побегов второго порядка, имеют крайне низкую всхожесть.

У семенников редьки и свеклы удаляют отстающие в развитии побеги с соцветиями, а также прищипывают на 1/3 длины главные соцветия.

Капуста белокочанная и кольраби. В каждый данный сезон на участке можно выращивать семена только одного какого–либо сорта капусты. В предшествующий сезон получают маточные растения этого сорта, отбирая плотные, характерные для сорта кочаны из продовольственных посадок, высаженных в вполне определенные для данной группы сортов сроки (табл. 3).

Таблица 3 Сроки посева семян и высадки рассады при выращивании маточников капустных культур

* Б/к — капуста белокочанная

Сроки подобраны таким образом, чтобы к моменту уборки и закладки на хранение растения достигли фазы технической спелости. Кольраби убирают до наступления заморозков, а белокочанную капусту допустимо убирать после первого слабого заморозка (не ниже -2… -3⁰). На маточники отбирают лучшие по комплексу сортовых признаков, здоровые, плотные, не поврежденные вредителями растения, а в случае ранних сортов — самые скороспелые. Вес кочанов ранних сортов — 1,5-2 кг, остальных — 3-3,5 кг. Растения убирают с корнями, перед закладкой на хранение у кочанов удаляют оберточные листья, за исключением 2-3 внутренних. Хранят маточники в погребе при температуре 0…1°.Удобно следить за состоянием маточников, если они установлены корнями вниз между двумя деревянными рейками.

Весной, за 2-4 недели до высадки в грунт, кочерыги вырезают из кочана, оберегая при этой операции верхние почки. Корни и нижнюю часть кочерыг присыпают влажным торфом или опилками и растения оставляют в холодном светлом помещении, поддерживая влажность грунта. До высадки на постоянное место можно прикопать маточники в парнике. Растения с подращенными корнями и зелеными почками высаживают в гряды сразу после наступления спелости почвы (в конце апреля или начале мая). Глубина посадки — до линии вырезки, расстояния в ряду 35 см для ранних и 50 см для остальных сортов. Спустя 2 недели после начала цветения с растений удаляют все вновь формирующиеся цветочные побеги, а также верхушки цветущих соцветий.

Убирают семенники, когда меняется окраска стручков: из темно–зеленых они становятся желтоватыми, иногда с красно–фиолетовым оттенком. Срезанные побеги, связанные в пучки, подвешивают в сухом помещении над расстеленной полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания стручков. Осыпавшиеся семена собирают, а оставшиеся в стручках извлекают, как описано выше для редиса.

1.3. Как правильно хранить семена

Важно держать семена в таких условиях, которые обеспечивают сохранение высоких посевных качеств.

При созревании семя отдает воду и высыхает. Поскольку жизненные процессы могут происходить только в водной среде, то по мере созревания и высыхания семени они затухают. Зрелые семена содержат зародыш в покоящемся состоянии и запасные питательные вещества в твердом виде. Они очень сухие (влажность 12-20%). Как защитный панцирь окружает их отвердевшая семенная кожура. Поддержание сухости семян при хранении — основное условие сохранения их жизнеспособности.

1.3.1. Условия хранения семян

Злейшим врагом покоящихся семян является теплый влажный воздух. Там, где жарко и влажно, семена могут потерять всхожесть за считанные месяцы, а при свободном доступе воздуха за несколько недель. Неблагоприятны для них также резкие перепады температуры. Идеальными условиями для хранения большинства семян является умеренная температура (12-15°) без существенных перепадов и умеренная относительная влажность воздуха (не выше 50%).

Семена не следует оставлять на зиму в неотапливаемых помещениях на садовых участках, их лучше перевезти в город, не оставляя надолго в сырости и холоде. Для отсыревших семян неглубокое замораживание (от 0° до -10°) часто бывает губительным, особенно при неоднократном переходе через 0°.

При глубоком замораживании (от -15° и ниже) сухие семена овощных культур хорошо сохраняют жизнеспособность, но все же хранение семян при минусовых температурах нежелательно. Они впадают в состояние глубокого покоя и при обычных условиях проращивания ведут себя как невсхожие. Чтобы привести их в активное состояние, требуются стимулирующие воздействия, например, прогрев.

Так где же лучше хранить семена в бытовых условиях, в частности в городской квартире? Ясно, что семена нельзя хранить в кухне из–за больших перепадов влажности. Не следует их также держать на дверце холодильника, т. к. при каждом открывании дверцы, находящиеся на ней холодные предметы, контактируют с теплым воздухом, и на них конденсируется влага.

Наиболее подходящим местом для семян являются жилые комнаты, хотя там и нет идеальных условий. Температура в жилых комнатах на несколько градусов выше оптимальной, а при включенном центральном отоплении в них слишком сухой воздух (относительная влажность зимой обычно около 25%). Но перепады температур там небольшие и не бывают резкими. В этих условиях опасностью является высыхание: если влажность семян падает ниже 10-12%, это ведет к быстрой потере всхожести. И все же мы не найдем лучшего места для наших семян, чем нижняя полка бельевого шкафа в жилой комнате или нижний ящик письменного стола. Упаковав семена вполиэтиленовые пакеты или фольгу, мы ограничим доступ воздуха к семенам и предотвратим их высыхание.

В бытовых условиях лучшее место для храпения семян — бельевой шкаф в жилой комнате.

Если вы предпочитаете хранить семена в холодильнике, то держите их в нижнем отсеке. Перед высевом на рассаду хранившиеся на холоду семена нужно активировать. Либо семена вынимают из холодильника заблаговременно (за месяц до посева) и выдерживают при температуре 25-30°, поместив пакетики с семенами в полиэтиленовый пакет во избежание высыхания. Либо нужен кратковременный прогрев в горячей воде, который одновременно является термообеззараживанием (раздел 1.4.1).

Семена, хранившиеся в холодильнике, перед посевом на рассаду или определением всхожести необходимо активировать прогревом в течение месяца при температуре воздуха. 25-30° или прогреванием в воде при 50-52° в течение 25 минут.

1.3.2. Сроки хранения семян

Долговечность семян различных культур неодинакова. При нормальных условиях хранения она колеблется от 1-2 до 6-8 лет (табл. 4).

Таблица 4 Сроки хранения семян овощных культур

В особо благоприятных условиях семена могут сохранять всхожесть гораздо дольше указанных в таблице средних сроков.

Время, в течение которого семена сохраняют всхожесть, зависит не только от вида культуры и условий хранения, но и от погодных условий сезона, в который семена были получены. Семена, выращенные в теплое, солнечное лето хранятся дольше, чем выращенные в холодное и дождливое.

1.3.3. Проверка всхожести семян

Семена, полученные на своем участке, обязательно нужно проверить на всхожесть. Проверяют всхожесть семян, приобретенных у случайных продавцов, или у фирм, надежность которых вызывает сомнения, а также в тех случаях, когда семена долго хранились, или хранились в плохих условиях.

Качество семян характеризуется не только их всхожестью, но и энергией (скоростью) прорастания. По энергии прорастания можно судить о жизненной силе семян. Всхожесть и энергию прорастания определяют одновременно. Делается это заблаговременно, чтобы при необходимости успеть заменить посевной материал.

По правилам для определения всхожести нужно отсчитать 100 мелких или 50 крупных семян. Это правило вполне разумно, но когда в фасовке всего несколько десятков семян, оно практически невыполнимо. Приходится для тестирования крупных и средних семян брать по 10 штук, желательно в двух повторностях. Данные, полученные без повторности, носят весьма приблизительный характер.

Прежде, чем закладывать семена на проверку всхожести, прочитайте раздел 2.2. Это поможет вам создать условия, оптимальные для прорастания.

Чтобы семена не пересыхали, их желательно проращивать на влагоемком субстрате, например опилках, покрытых слоем ткани. Сверху семена закрывают другим куском ткани. Воздух над семенами должен быть насыщен водяными парами.

Определение всхожести и энергии прорастания семян

   • На фарфоровую или керамическую тарелку или блюдце выложите прошпаренные кипятком влажные опилки и закройте их мокрой тканью.

   • Семена поместите на ткань и закройте другим куском ткани.

   • Влаги должно быть достаточно, чтобы семена могли набухнуть, но они не должны лежать в воде.

   • Если семена не требуют света для прорастания, накройте тарелку другой тарелкой или миской и поставьте в теплое место.

   • Семена сельдерея и салата проращивают под светопрозрачным материалом, например, поместив тарелку в полиэтиленовый пакет, не бывший в употреблении.

   • Проращивайте семена при температуре 20-30°, а семена огурца, перца и баклажана при 25-30°, но не ниже 23°.

   • Ежедневно удаляйте проросшие семена и записывайте их число. Подсчитайте всхожесть и энергию прорастания, ориентируясь на данные, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 Время проращивания семян овощных культур, необходимое для определения всхожести и энергии прорастания

* Указаны сроки для оптимальной температуры прорастания

Всхожесть и энергию прорастания выражают в процентах. Если, например, на 3 сутки из 10 семян цветной капусты проросло 5, а на 7 сутки — 8, то энергия прорастания равна 50%, а всхожесть 80%. По всхожести семена соответствует 1 классу (табл.6).

Таблица 6 Посевные качества семян овощных культур

Семена со всхожестью ниже 2 класса в рассадные ящики высевать не следует: наличие в грунте большого числа мертвых, гниющих семян может стать причиной заболевания сеянцев. При необходимости использовать семена с плохой всхожестью, их надо положить на влажный субстрат для проращивания и в посевные бороздки переносить уже наклюнувшиеся семена. Желательно брать для посева только быстро прорастающие семена, отбраковав те, которые проросли позже сроков, указанных во втором столбце табл.5.

1.4. Предпосевная обработка семян

Цель предпосевной обработки — освобождение семенного материала от возбудителей болезней, повышение жизненной силы семян и ускорение их прорастания. В любительском овощеводстве практикуется множество способов предпосевной обработки:

   • калибровка;

   • химическое протравливание;

   • термическое обеззараживание;

   • обработка микроэлементами;

   • обработка биологически активными веществами;

   • прогревание на солнце;

   • барботирование;

   • дражирование;

   • закаливание;

   • намачивание;

   • проращивание.

Ни в коем случае не следует подвергать семена всем этим операциям. Это неизбежно привело бы к их гибели. Делать нужно только самое необходимое.

1.4.1. Отбор полноценных семян

Если семена неоднородны и между ними находится некоторое количество ненормально развитых, пустых, уродливых и поврежденных, то необходима сортировка. Посев семян со значительной примесью неполноценных, невсхожих семян, представляет опасность для рассады. Мертвые семена загнивают, и грибки могут заразить всходы. Для посева на рассаду используют только хорошо выполненные, крупные семена, а пустые и щуплые, а также полновесные, но мелкие отбраковывают. Обычно калибруют семена томата, перца, баклажана, огурца и других тыквенных, а также семена бобовых. Калибровку можно производить в растворах, а когда для посева требуется небольшое число семян, их сортируют вручную.

Семена томатов, перца и баклажана калибруют в 5%-ном растворе поваренной соли (5 г NaCl на 100 мл, т. е. на 1/2 стакана воды комнатной температуры), а семена огурца в 3%-ном растворе (3 г NaCl на 100 мл воды). Сухие семена высыпают в солевой раствор и активно перемешивают, чтобы удалить с их поверхности пузырьки воздуха. В солевом растворе пустые и щуплые семена всплывают, а полновесные оседают на дно. Семена оставляют в растворе на несколько минут, после чего всплывшие семена удаляют, а осевшие отмывают от соли проточной водой и подсушивают. Если окажется, что среди хорошо выполненных (осевших) семян имеются как крупные, так и мелкие, то мелкие отбраковывают вручную.

В солевом растворе можно калибровать только свежие семена огурца, т. к. после нескольких лет хранения вполне жизнеспособные семена, сохраняющие отличные посевные качества, подсыхают, становятся менее плотными и при калибровке всплывают.

Для гороха отбор полноценных семян с помощью калибровки имеет особую важность и его надо проводить обязательно. В противном случае велика вероятность занесения в посадки вместе с семенным материалом опасного вредителя — гороховой зерновки. Процедура проста: сухие семена гороха высыпают в холодную воду, перемешивают, а затем собирают и уничтожают все всплывшие семена. Калибровку в холодной воде желательно также проводить для семян кукурузы, фасоли и овощных бобов.

1.4.2. Обеззараживание семян

Обеззараживание — обязательная процедура. Семена обеззараживают независимо от источника их получения — покупные, выращенные на своем участке, полученные в подарок от друзей и соседей. Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву.

Нет никакой гарантии, что чистые и здоровые на вид семена не несут возбудителей болезней. А если семена даже на вид разнородные — с примесью более темных, а на некоторых видны темные или черные пятнышки, то такие семена заведомо являются носителями опасных инфекций. Правильнее всего было бы вернуть их производителям или просто выбросить. Но если по каким–то причинам вы вынуждены пользоваться такими семенами, их нужно, прежде всего, тщательно перебрать вручную, удаляя подозрительные, а потом провести обеззараживание по самому жесткому режиму. Само собой разумеется, что старый пакетик надо выбросить. Руки вымыть и протереть водкой, а все остальное, с чем контактировали семена до обеззараживания, обдать кипятком или как–то иначе простерилизовать.

Не обеззараживают семена в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено и если семена дражированы.

Для обеззараживания семена подвергают термообработке или химическому протравливанию.

Термообработка является самым надежным способом обеззараживания. Прогревание при достаточно жестком температурном режиме дает практически 100%‑ную гарантию освобождения семян от болезнетворных агентов. Термообработка показана для тех семян, у которых потеря всхожести происходит медленнее, чем освобождение от инфекции. К таким семенам относятся все капусты, томаты, баклажаны и физалис. Приходится также прогревать семена свеклы. Они менее термостойки, но бугристая поверхность свекольных клубочков не дает возможности надежно обеззаразить их с помощью химического протравливания.

В бытовых условиям доступен только один вид термообработки — горячей водой. Ее обычно проводят, помещая семена в марлевых мешочках в термос с водой. При режиме, обеспечивающем полное обеззараживание, до 20-30% семян могут потерять всхожесть. Погибают более слабые семена, поэтому частичную потерю всхожести при термообработке можно рассматривать как отбор наиболее жизнеспособных семян. Прогрев активизирует семена, хранившиеся в холодильнике, ускоряя их прорастание.

Режим водного прогревания семян

Белокочанная и другие капусты: 52-54°, 20 мин.

Томаты, физалис: 50-52°, 30 мин.

Баклажан: 50-52°, 25 мин.

Свекла: 48-50°, 25 мин.

После прогревания семена немедленно помещают на 2-3 мин. в холодную воду

Режим термообработки (интервал температур и время) нужно соблюдать очень строго, не уменьшая и не превышая его ни на один градус и ни на одну минуту. Для этого необходимо иметь точный термометр и секундомер (или часы с крупным циферблатом).

Протравливание марганцовкой — наиболее простой и распространенный способ обеззараживания семян. В то же время он весьма эффективен, так как из всех химических протравливателей марганцовокислый калий имеет наиболее широкий спектр действия. Семена обрабатывают 1%- или 2%-ным раствором RMnO₄. Есть некоторые отличия в режимах обработки для различных семян.

Режим обработки семян марганцовокислым калием

Сельдерей, луки, томат, физалис, салат, редис, кукуруза, фасоль, горох, бобы:

1%-ный раствор, 45 мин.

Перец, баклажан, капуста, пастернак, морковь, укроп, тыквенные:

2%-ный раствор, 20 мин.

Обработку семян проводят при комнатной температуре с последующей отмывкой проточной водой

Для приготовления 1%-ного раствора 1 г марганцовки растворяют в 100 мл (1/2 стакана) воды, для приготовления 2%-ного раствора — 2 г в 100 мл воды. Чтобы иметь возможность взвесить 1 или 2 г, нужно сделать простые весы из подручных материалов (раздел 5.8). Работа на глазок в таком ответственном деле, как протравливание семян, может иметь печальные последствия. Здесь нельзя ошибиться ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения концентрации.

Без взвешивания, отмеряя марганцовку по объему, можно приготовить раствор с достаточной точностью. Для этого нужна стандартная (объемом 5 мл) чайная ложка. В одной чайной ложке без верха содержится 6 г марганцовокислого калия. «Без верха» означает, что избыток вещества снимается плоской стороной ножа путем проведения им по верху ложки.

Приготовление 2%-ного раствора KMnO₄

Одну чайную ложку без верха развести в 300 мл (в полутора стаканах) воды.

Приготовление 1%-ного раствора KMnO₄

Первый способ: одну чайную ложку без верха развести в 600. мл (трех стаканах) воды.

Второй способ: отлить часть 2%-ного раствора марганцовки и развести его в 2 раза, добавив равный объем воды

Полученные растворы имеют густой, почти черный цвет. Обработка семян менее концентрированными растворами, (темно–розовыми или фиолетовыми, когда сквозь раствор просвечивает дно), не обеспечивает обеззараживания.

Обеззараживания не происходит и тех случаях, когда обрабатываются слипшиеся семена. Особенно склонны к слипанию семена томатов. Перед погружением в марганцовку их нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко было смочено со всех сторон. Для томатов термообработка гораздо надежнее, чем протравливание.

1.4.3. Замачивание семян

После обеззараживания семена можно слегка подсушить и высеять в грунт, но лучше провести предварительное замачивание. Замачивание заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян (лука-порея и лука репчатого, пастернака, перца и др.). В процессе замачивания происходит набухание семян и подготовка их к прорастанию (раздел 2.1).

При замачивании семян полезно использовать «живую» воду, т. е. воду, имеющую структуру талой или ключевой воды. Вода, полученная при таянии снега или льда, называется снеговой, льдистой или талой водой. Она и после согревания до комнатной температуры, и даже после кратковременного нагревания до температуры кипения (до мелких пузырьков), сохраняет способность стимулировать биологические процессы в течение 2-3 дней. В городах и промышленных поселках, а также вблизи автомагистралей, не рекомендуется для получения талой воды брать снег с улицы, поскольку он обязательно будет загрязнен.

Получить очищенную, структурированную воду можно двумя способами.

   • С помощью частичного замораживания.

   • Пропусканием воды через углеродоминеральный сорбент СГН-30А.

Очистка и структурирование воды с помощью частичного замораживания

1. Поставьте в морозильное отделение холодильника эмалированную емкость, заполненную водой на 3/4 объема.

2. Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, оставшуюся не замерзшей. Вместе с ней вы удалите все примеси.

3. Разморозив лед, вы получите не только очищенную, но и биологически активную воду, стимулирующую процесс прорастания.

Сорбент СГН-30А обычно используют для получения очищенной и «живой» (минерализованной и структурированной) питьевой воды. Ее называют «Энерж», сокращенное от «энергия жизни». Эта вода оказывает благотворное действие на растения на всех этапах выращивания рассады, начиная от замачивания семян. Для получения воды «Энерж» изготовляют простой фильтр из обычной 1,5-литровой пластиковой бутылки и сорбента СГН-З30А (рис.1.2):

Очистка, минерализация и структурирование воды пропусканием через сорбент СГН-30А

1. Отрежьте нижнюю часть бутылки и проколите в отрезанной части несколько отверстий (рис.1.2, а).

2. Переверните бутылку горлышком вниз, всыпьте в нее 500 г. сорбента СГН-30А, а затем вставьте внутрь отрезанную часть (рис.1.2, б).

3. Ослабьте пробку (она должна держаться на 1,5-2 витках резьбы).

4. Поставьте фильтр на 3‑х литровую банку и залейте в него воду (рис.1.2, в). Скорость пропускания воды должна быть не выше 0,75 л/час.

Рис. 1.2. Фильтр для получения очищенной воды

Фильтр, загруженный 500 г. сорбента СГН-30А, рассчитан на очистку и активацию 1000 л воды

Благотворное действие структурированной воды проявляется и при добавлении воды Энерж к обычной отстоянной от хлора водопроводной воде. Для активации к 1 л водопроводной воды достаточно добавить 150 мл (3/4 стакана) воды Энерж. Эффект сохраняется при комнатной температуре до 4‑х суток.

Правила замачивания семян

   • Семена замачивают после обеззараживания.

   • Объем воды при замачивании должен в 50—100 раз превышать объем семян. При набухании семенам не требуется кислород (разделы 2.1 и 2.2.3), поэтому они не могут задохнуться под большим слоем воды.

   • В процессе замачивания семена несколько раз перемешивают.

   • Если в воду из семян переходит бурое красящее вещество, воду в процессе замачивания несколько раз меняют.

   • Время замачивания зависит от скорости набухания, которая у разных семян различна. Крупные мучнистые семена, такие как горох, уже через 5-7 часов пропитываются водой, увеличиваются в размере и становятся мягкими. Большинство семян набухает за 18 часов (капустные культуры, огурцы, томаты). Семена сельдерейных культур и луков требуют для набухания 36 часов.

   • Оставление набухших семян под водой на более продолжительное время недопустимо, так как после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться.

   • Не следует замачивать семена в солевых растворах, в вытяжках из удобрений или золы, т. к. присутствие солей угнетает прорастание.

   • Для замачивания семян полезно использовать растворы биологически активных веществ, в частности, эпина и гумата.

   • После замачивания семена либо высевают в рассадные ящики, слегка подсушив их перед посевом, либо закладывают на проращивание (раздел 1.4.6)

1.4.4. Обработка семян растворами биологически активных веществ

Замачивание семян в растворах биологически активных веществ — эпина и гумата, а для некоторых семян в соке алое, — имеет определенные преимущества перед замачиванием в чистой воде.

«Эпин» — это фирменное название эпибрассинолида — вещества растительного происхождения, которое содержится в клетках всех растений. Эпин является стимулятором и универсальным адаптогеном. Он помогает растениям адаптироваться к колебаниям температуры, влажности, освещенности и т. п., повышает устойчивость к различного рода неблагоприятным воздействиям: к недостатку света, к перегреву и переохлаждению, к недостатку влаги и к переувлажнению.

«Гумат» представляет собой натриевую или калиевую соль гуминовой кислоты, получаемую при щелочном гидролизе торфа или бурого угля. Подобно эпину гумат обладает антистрессовым и стимулирующим действием. Т. к. гуматы, получаемые из некоторых видов угля, мало активны, лучше не рисковать и пользоваться только гуматами, выделенными из торфа.

Замачивание семян в растворе эпина или гумата в большинстве случаев ускоряет их прорастание и стимулирует рост всходов. Но это не самое главное. Даже тогда, когда обработка эпином или гуматом не приводит к ускорению прорастания, снижается чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания, повышается их устойчивость к болезням.

В настоящее время известно более полусотни стимуляторов роста, но эпин и гумат выбраны не случайно. Это вещества, не дающие отрицательных побочных последствий. Эпин и гумат не просто экологически безопасны — они полезны и целебны, причем не только для растений, но и для человека. По такому же принципу выбран и третий препарат для замачивания семян — сок алое, однако при его использовании нужно учитывать биологическую совместимость растений. Особенно благотворен сок алое для семян томатов. Он может быть использован для замачивания семян баклажана, капустных культур и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур.

Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20°. При более низкой температуре, особенно ниже 15°, эффективность обработки уменьшается

Замачивание семян в растворе эпина. Эпин обычно продается в мелких фасовках (1 мл), которые хранят в темноте и на холоду. Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхивают, глазной пипеткой переносят 2 капли препарата в 100 мл (1/2 стакана) воды и жидкость перемешивают. Полученным раствором заливают семена. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян. Время обработки 18 часов при 23-30° с периодическим помешиванием. Раствор сливают, а семена либо высевают после подсушивания в рассадные ящики, либо кладут на проращивание.

В обычной фасовке, продающейся для населения, находится 50 капель препарата. Повторять отбор из одной фасовки следует не более 10 раз.

Замачивание семян в растворе гумата. В продаже гуматы натрия и калия можно встретить в разных формах. Иногда они продаются в виде порошка, который растворяется в воде без остатка (безбалластный гумат) или частично (балластный гумат), иногда — в виде растворов различной концентрации. Лучшая форма гумата — безбалластный гумат, приготовленный их торфа. Разводят препараты согласно прилагаемой инструкции. Для замачивания семян готовят 0,01%-ный гумат, для полива всходов — 0,005%-ный. Растворы гумата с концентрацией выше 0,01% могут обжигать листья растений. Рабочие растворы готовят из маточного раствора непосредственно перед использованием.

Приготовление растворов из порошка безбалластного гумата.

Маточный раствор (1%-ный гумат):

1 г порошка растворить в 100 мл (1/2 стакана) воды.

Маточный раствор хранить в холодильнике.

Рабочие растворы:

0,01%-ный: 1 мл маточного раствора развести в 100 мл воды.

0,005%-ный: 1 мл маточного раствора развести в 200 мл воды

Гумат натрия можно получить самостоятельно путем многочасового кипячения низинного (т. е. черного, хорошо разложившегося) торфа со стиральной содой (Na₂CO₃). При нагревании в щелочной среде нерастворимые гуминовые кислоты постепенно переходят в растворимый гумат натрия. После охлаждения взвеси негидролизованный торф (осадок) по возможности откидывают. Для этой цели можно приспособить бытовые приборы, сделанные по принципу центрифуги. Полученный концентрированный раствор гумата хранят на холоде.

Содержание гумата в самодельном препарате не известно, поэтому для получения рабочего (0,005-0,01%-го) раствора исходный раствор разводят, ориентируясь по цвету. При визуальном контроле концентрации следует обращать внимание не на оттенки раствора — они могут быть разными (от шоколадного до черновато–коричневого), а на интенсивность окраски. Интенсивность окраски 0,005-0,01%-го рабочего раствора такая же, как у пива или слабого (спитого) чая.

Обработку гуматом всегда проводят после обеззараживания семян. Оптимальная температура 27-28°, время обработки 24 часа при периодическом помешивании. Раствор сливают, а семена либо высевают после подсушивания в рассадные ящики, либо кладут на проращивание. Раствором гумата можно полить высеянные в грунт семена или смочить подложку, на которой семена раскладывают для проращивания. Для этого используют свежеприготовленный 0,005%-ный раствор. Не следует для этой цели использовать раствор, в котором были замочены семена.

Замачивание семян в соке алое. Используют неразбавленный сок, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, которые сохраняют интенсивную зеленую окраску. Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками.

У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Обработка соком алое не заменяет обеззараживание, замачивание семян в соке проводят после их прогревания или протравливания. Семена томата выдерживают в соке алое 24 часа, а затем без отмывки раскладывают в посевные бороздки или помещают на проращивание.

1.4.5. Барботирование семян

Барботирование — это ни что иное, как замачивание семян в воде, насыщенной кислородом или воздухом. Барботирование ускоряет прорастание семян и усиливает рост всходов. Особенно благотворно барботирование влияет на медленно прорастающие семена, такие как семена сельдерея, лука репчатого, лука-порея, укропа, моркови, петрушки.

В бытовых условиях барботирование проводят с помощью микрокомпрессора, которым обычно аэрируют воду в аквариумах. В небольшой химический цилиндр, или в любой другой высокий сосуд наливают воду до половины объема, высыпают в нее семена, а на дно сосуда опускают трубку микрокомпрессора. Главное, чтобы в процессе барботирования семена не оседали на дно, а были постоянно взвешены в воде.

От аквариумного микрокомпрессора отходят две трубки, что позволяет барботировать семена в двух сосудах одновременно. Чтобы воздух поступал в оба сосуда с равной интенсивностью, они должны быть одинаковыми по размеру и форме и должны содержать одинаковое количество воды. Концы трубок опускают до самого дна и трубки фиксируют в этом положении.

Семена обычно барботируют в течение 24 часов. «Живая» (структурированная) вода как нельзя лучше подходит для барботирования, но нельзя использовать для этой цели растворы эпина или гумата. Если семена выделяют в воду окрашенные вещества и вода становится бурой, то ее 1-2 раза заменяют свежей. Барботирование всегда проводят перед обеззараживанием семян, причем прогревать семена после этой процедуры не следует. После окончания барботирования воду сливают, семена слегка подсушивают и протравливают марганцовкой (раздел 1.4.2).

1.4.6. Проращивание семян

Чтобы правильно обращаться с прорастающими семенами прочитайте раздел 2.2. Довсходовый период — один из наиболее опасных в жизни растения, поэтому надо стараться максимально ускорить прорастание семян. Прорастание можно стимулировать различными воздействиями:

   • прогреванием в течение месяца хранившихся в холодильнике семян при температуре воздуха около 30°;

   • барботированием, т. е. продуванием воды, в которой взвешены семена, кислородом или воздухом (раздел 1.4.5);

   • использованием структурированной воды (раздел 1.4.3);

   • обработкой биостимуляторами, например, растворами эпина, гуматов или соком алоэ (раздел 1.4.4).

Мелкие семена (сельдерей, лук–порей и репчатый) после обеззараживания и замачивания высевают в рассадные ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить на влажном субстрате. Семена проращивают на подложке из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30° и во влажной атмосфере, как описано в разделе 1.3.3. Семена можно проращивать на гидрогеле, но столь же хорошими подложками для проращивания являются влажные опилки и торфяной мох сфагнум, нейтрализованный доломитовой мукой (на 1 л плотно набитого сфагнума дается 7,5 г доломитовой муки).

Наклюнувшиеся семена переносят в рассадные ящики или в индивидуальные емкости по одному, беря каждое семечко пинцетом. Такая кропотливая техника не применима к мелким семенам, но может быть вполне оправдана при посеве семян перца, баклажана или помидоров. Она позволяет не только отбраковать мертвые, но и отобрать для посева наиболее быстро прорастающие, т. е. самые сильные и жизнеспособные семена.

1.4.7. Предпочтительные схемы предпосевной обработки семян

Самым эффективным и нетрудоемким является сочетание одного из способов обеззараживания семян (термообработки или протравливания марганцовкой) с одним из способов стимулирующего воздействия (барботированием или замачиванием в растворах биологически активных веществ). При этом барботирование всегда предшествует обеззараживанию, а обработку эпином или гуматом проводят после обеззараживания.

Ниже приведены схемы предпосевной обработки для семян различных овощных культур. В тех случаях, когда приведено более одной схемы, они даны в порядке предпочтения — первой дается оптимальная схема, а если она по каким–то причинам трудновыполнима, можно воспользоваться альтернативной.

Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук порей и многолетние луки:

1. Барботирование 24 ч => протравливание 1%-ным KMnO₄, 45 мин => посев

2. Протравливание 1%-ным KMnO₄ 45 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч => посев

Морковь, укроп, петрушка, пастернак:

Барботирование 24 ч. => протравливание 2%-ным KMnO₄, 20 мин => посев

Редис:

Барботирование 6 часов => протравливание 1%-ным KMnO₄ 45 мин => посев

Перец:

Протравливание 2%-ным KMnO₄, 20 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл) или циркона (1 капля/250 мл), 23-30°, 18 ч => посев (или проращивание => посев)

Баклажан:

1. Термообработка 50-52°, 25 мин => замачивание в 0,01% растворе гумата 25-28°, 24 часа => посев (или проращивание => посев)

2. Протравливание 2%-ным KMnO₄, 20 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 часов => посев (или проращивание => посев)

Томат, физалис:

1. Термообработка 50-52*, 30 мин. => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 часа => посев (или проращивание => посев)

2. Протравливание 1% KMnO₄, 45 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч => посев (или проращиваниет => посев)

Замачивание в эпине может быть заменено на замачивание в неразбавленном соке алоэ, 24 ч. или на замачивание в цирконе (1 капля/ 250 мл воды), 18 ч

Капусты:

1. Термообработка 52-54°, 20 мин => замачивание в 0,01% растворе гумата 25-28°, 24 ч => посев

2. Протравливание 2%-ным KMnO₄, 20 мин => замачивание в 0,01% растворе гумата 25-28°, 24 ч => посев Замачивание в растворе гумата можно заменить замачиванием в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч

Свекла:

Термообработка при 48-50°, 25 мин. => замачивание в 0,01% растворе гумата 25-28°, 24 часа => посев

Салат:

Протравливание 1%-ным KMnO4 45 мин. замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч => посев

Тыквенные:

1. Предварительный сухой (воздушный) прогрев при 30-35° в вощеном пакетике в течение месяца => протравливание 2%-ным KMnO₄, 20 мин => посев

2. Протравливание 2%-ным KMnO4, 20 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч. => посев

Кукуруза, фасоль, горох, бобы:

Ручная выбраковка всех семян, содержащих темные пятна => калибровка в холодной воде => протравливание в 1%-ном KMnO4, 45 мин => замачивание в 0,01%-ном растворе гумата 25-28°, 5 часов => посев

Картофель (семена, не клубни):

Протравливание в 1%-ном KMnO4, 45 мин => замачивание в растворе эпина (2 капли/100 мл), 23-30°, 18 ч => посев

Для капустных культур и, особенно для томатов, надежнее использовать схему с прогреванием. Для перца прогрев не желателен из–за значительной потери всхожести.

2. Что нужно растениям на ранних стадиях роста

Хорошую рассаду нельзя вырастить случайно. Рассада получается здоровой, крепкой и жизнеспособной, если взяты полноценные семена, если они надежно обеззаражены и если для молодых растений созданы необходимые для роста и развития условия.

От семечка до взрослой рассады растения проходят через несколько стадий (набухание, прорастание, всходы, молодые растения) и на каждой стадии есть свои специфические потребности. Как для любого живого существа, для растений важно, в какие условия они попадают в начале жизни. Чем полнее будут удовлетворены их потребности на ранних стадиях роста, тем лучше прогноз на урожай. Чтобы создать условия для рассады, нужно знать, каковы ее потребности.

Особенно важен этот раздел для огородников, которые растят рассаду в городских квартирах. Микроклимат квартир с центральным отоплением неблагоприятен для рассады овощных культур. Губительным является сочетание трех отрицательных факторов — низкой освещенности, высокой температуры без суточных колебаний и сухого воздуха. Чтобы вырастить хорошую рассаду нужно понять в чем состоят проблемы, а затем их снять или во всяком случае значительно смягчить (раздел 5).

В сельский местности рассаду вырастить проще. Когда жилье расположено на своей земле, сочетание «теплого» и «холодного» выращивания рассады снимает множество проблем. В парниках и укрытиях для многих видов рассады создаются более здоровые условия, чем в квартирах с центральным отоплением (раздел 8). Наилучшие условия для рассады можно создать в пленочных теплицах–рассадниках конструкции Митлайдера (разделы 3 и 4). Сбалансированность трех главных факторов — освещенности, температуры и влажности воздуха достигается в пленочных теплицах в значительной степени автоматически.

В каких бы условиях не выращивалась рассада, знание потребностей молодых растений поможет избежать ошибок и получить качественную рассаду.

Итак, что нужно растениям в детстве?

2.1. Начало жизни растения — набухание семени

Семена обычно очень сухие, их влажность не превышает 20%, а в среднем составляет 10—12%. В сухом семечке спит огромная жизненная сила, которая начинает пробуждаться при контакте семени с водой. Первая стадия в жизни растения — набухание семени. При набухании происходят подготовка к прорастанию. Когда семена натягивают воду, запасенные в них питательные вещества постепенно переходят в активную форму, а вещества, препятствующие прорастанию (ингибиторы), которые имеются в медленно пробуждающихся семенах, уходят в воду.

На стадии набухания ведущей потребностью семян является влага. Тем пера тура и доступ кислорода не имеют существенного значения.

Но имеет значение качество воды: чем чище вода, в которой набухают семена, чем меньше в ней солей, тем лучше.

Стадию набухания иногда выделяют в отдельную технологическую операцию — замачивание семян (раздел 1.4.3). Для замачивания используют чистую воду или растворы биологически активных веществ (раздел 1.4.4). Замачивание семян в солевых растворах (например, в вытяжках из удобрений или золы) не рекомендуется. Присутствие солей замедляет последующее прорастание и может принести больше вреда, чем пользы.

Благотворно действует на семена структурированная вода, которую мы знаем как «талую» или «снеговую». В разделе 1.4.3 описаны простые приемы, с помощью которых можно очистить некачественную воду и превратить ее в биологически активную, со свойствами талой воды.

Семена при замачивании погружают в жидкость целиком. Они не задохнутся, поскольку не нуждаются в притоке кислорода извне, пока их семенная кожура не нарушена.

2.2. Потребности семян на стадии прорастания

В набухшем семени начинает расти зародыш. Первым трогается в рост зародышевый корешок, который снабжает проросток влагой. Затем удлиняется зачаточный стебелек, который выносит на свет семядоли. У некоторых растений (например, у гороха) семядоли остаются в почве, и тогда стебелек выносит на поверхность почечку, из которой развиваются первые настоящие листья.

Ведущими потребностями семян на стадии прорастания являются:

• влага;

• тепло;

• кислород (доступ воздуха к семенам);

• для прорастания самых мелких семян (при весе семечка 1 мг и меньше) нужен свет.

Стадии прорастания соответствует технологическая операция проращивания семян. Иногда проращивание проводят предварительно и высевают на рассаду семена с уже наклюнувшимися ростками (раздел 1.4.6).

2.2.1. Влага

Важнейшее условие быстрого и дружного прорастания — поддержание влажности среды, в которой находятся семена. Если семена высеяны в грунт, его поверхность всегда должна быть влажной. Если семена проращивают на подложке, (например на опилках, покрытых слоем ткани), то не только подложка, но и воздух над ней должен быть влажным. Даже кратковременное подсыхание тронувшихся в рост семян может их погубить, во всяком случае их ослабит.

Солевые растворы угнетают прорастание и могут убить прорастающие семена, поэтому до появления всходов для полива следует использовать только чистую воду и никогда — растворы удобрений, микроэлементов и т. п.

Слишком тучные грунты не годятся под посев семян, лучше брать грунт с умеренным плодородием, чтобы в зоне прорастания семян не создавалось повышенной солевой концентрации. Если высеянные на рассаду семена всходят волнами, отстоящими друг от друга на несколько дней, это, скорее всего, свидетельствует о перегрузке грунта солями. Избыток солей в почве, даже если это необходимые элементы питания, окажет неблагоприятное воздействие и на дальнейший рост всходов.

2.2.2. Тепло

Для прорастания набухших семян требуется вполне определенная температура. Минимальная температура, при которой семена могут прорасти, своя для каждой овощной культуры. Семена лука репчатого, лука-порея, кольраби, белокочанной и цветной капусты, гороха начинают прорастать уже при 3,5-4 °C, семена сельдерея и большинства сортов салата — при 4-4,5°, свеклы — при 5°, кукурузы — при 10°, томатов и кабачков — при 11°, перца — при 13°, огурца и фасоли при — 14-15°.

Прорастание семян при минимальной или близкой к ней температуре происходит очень медленно. Всходы обычно появляются только через 3-4 недели. Хорошо, если они вообще появляются, так как при низкой температуре семена особенно чувствительны к глубине посева и при излишнем заглублении не всходят. При длительном довсходовом периоде семена часто повреждаются гнилостными грибками. Чем ниже посевные качества семян, чем больше среди них поврежденных и невсхожих, тем выше вероятность, что при медленном прорастании семена загниют — сначала заплесневеют мертвые семена, а потом и живые. Особо чувствительны к недостатку тепла семена кустовой и вьющейся фасоли: если после набухания температура на несколько часов упадет ниже 12°, семена погибают, превращаясь в бесформенную кашицу.

Для разных культур оптимальные температуры, при которых прорастание идет быстро и дружно, гораздо ближе друг к другу, чем минимальные. Для быстрого прорастания холодостойких культур в довсходовый период желательно поддерживать температуру 18-25°, а для теплолюбивых — 25-30°. Оптимальные температуры прорастания всегда выше той температуры, которая требуется для дальнейшего роста всходов.

Довсходовый период — наиболее уязвимый и опасный в жизни растения. Для его сокращения проращивать семена следует, при оптимальной температуре. Для большинства овощных культур оптимальным является интервал от 18 до 25 °C. Оптимум для прорастания семян перца, баклажана и огурца и других тыквенных 25-30°. Семена всех теплолюбивых культур желательно проращивать при температуре не ниже 23°, а лучше в пределах от 25 до 30 °C.

Цветоводам и лесоводам известны семена со сложной температурной зависимостью прорастания. Иногда требуется предварительное воздействие низких температур или переменное воздействие низкой и высокой температуры. У огородных культур температурные капризы минимальны, но они есть. Например, семена пастернака отличаются низкой всхожестью в интервале 18-25°, но если такая температура чередуется с близкими к нулю плюсовыми температурами, семена всходят дружно. Всходы других холодостойких культур обычно появляются более крепкими и жизнеспособными, когда низкие и оптимальные для прорастания температуры чередуются.

2.2.3. Кислород

Когда семечко выходит из состояния покоя, оно начинает дышать. Пока цела семенная кожура, дыхание может быть бескислородным (анаэробным), и воздух не требуется. Но с того момента, когда под влиянием большого давления, развивающегося внутри набухшего семени, семенная кожура лопается, семятребует кислорода. Чем выше температура, при которой происходит прорастание, тем интенсивнее дышат семена, и тем важнее, чтобы к прорастающим семенам был свободный доступ воздуха.

Барботирование семян (циркуляция семян в воде, продуваемой кислородом или воздухом) является мощным воздействием, ускоряющим прорастание, повышающим всхожесть и стимулирующим рост всходов. Это наглядно свидетельствует о сильном влиянии кислорода на процесс прорастания.

Если при намачивании семена могут быть целиком погружены в жидкость, то при проращивании они не должны быть покрыты водой. Когда семена проращивают на подложке, нужно следить как за тем, чтобы она не пересыхала, так и за тем, чтобы семена не оказались в жидкости.

Когда семена прорастают в грунте, на поверхности грунта ни в коем случае не должна застаиваться поливная вода. Грунты для рассады должны быть влагоемкие и в то же время водопроницаемые, рыхлые, пористые, с оптимальным водным и воздушным режимом (разделы 3.3, 4.2 и 6). Важно, чтобы посевные ящики и другие контейнеры имели в дне достаточно большие дренажные отверстия, не заплывающие при контакте с жидкостью.

2.2.4. Нужен ли сеет прорастающим семенам?

Ответ на этот вопрос кажется очевидным: семена обычно прорастают под слоем земли и свет им для этого не нужен. Действительно, семена большинства овощных культур индифферентны к свету, прорастают как на свету, так и в темноте, но есть исключения. Самые мелкие семена, в частности семена салата латука и сельдерея, для прорастания нуждаются в свете.

Вдумаемся в биологический смысл этого явления. Чем крупнее семечко, чем больше оно весит, тем больше в нем заложено питательных веществ. Эти вещества расходуются на рост корешка и ростка. Росток должен пробить слой почвы и выйти на поверхность. Проростки, которые формируются из крупных семян, способны пробиться на поверхность со значительной глубины. В этом есть свои преимущества — крупные семена прорастают в толще почвы, там, где меньше опасность высыхания и гибели от недостатка влаги. Для прорастания таких семян свет не нужен.

Самые мелкие семена в несколько сот раз легче самых крупных, соответственно меньше в них и запас питательных веществ. Семечко моркови весит 2,9 мг, петрушки — 1,3 мг, а семена щавеля, сельдерея и картофеля — меньше миллиграмма. Не случайно свет стимулирует прорастание этих семян. Свет несет для них информацию о том, что они не засыпаны толстым слоем почвы, через который проростки все равно не могли бы пробиться.

Таким образом, сами семена дают нам указание, на какую глубину их высевать. Обычно мелкие семена мы сеем слишком глубоко. Их всхожесть при этом резко снижается, а пробившиеся проростки появляются на поверхности ослабленными. Нужно неукоснительно придерживаться правила глубины посева.

Правило глубины посева

Семена мелкосемяниых культур сеять на глубину в 2,5-3 раза превышающую толщину (не длину!) семени. Крупные семена сеять па глубину в 4-6 раз превышающую их толщину.

Это означает, что мелкие семена должны находится в верхнем полусантиметровом слое почвы. Для получения хороших всходов сельдерея и салата их семена вообще не следует засыпать почвой. Их можно сеять двумя способами:

1. Семена тщательно перемешивают с небольшим количеством влажного песка или опилок и полученную смесь раскладывают в посевные бороздки.

2. Семена разносят по посевным бороздкам и поливают. Током воды они слегка погружаются в грунт.

Как важно при таком мелком посеве постоянно поддерживать поверхность грунта во влажном состоянии! Воздух над поверхностью грунта тоже должен быть влажным. На практике это достигается тем, что посевные ящики с момента посева семян и до появления всходов держат под стеклом или в полиэтиленовых пакетах, которые снимают для полива и проветривания.

2.2.5. Прорастающие семена должны находиться в покое

Чем мельче семена, тем важнее соблюдать это правило. Когда семечко прорастает, зародышевый корешок устремляется вниз, а стебелек с зачатками листьев — вверх. Если вода при поливе будет перемещать семена и частицы грунта, ориентация проростков может измениться, и потребуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы принять правильное положение. А если переориентация проростков произойдет не один раз? Для семян это может иметь трагические последствия. Многие из них погибнут, а появившиеся всходы будут ослабленными. Отсюда следуют практические выводы.

1. Предосторожности при проращивании семян на подложке.

По правилам, прорастающие на влажном субстрате семена ежедневно споласкивают свежей теплой водой. Это неизбежно приводит к их перемещению, но до появления корешка семена можно переворачивать без всякого вреда для них. Но когда семена наклюнутся, споласкивания прекращают, а семена высевают в грунт, не дожидаясь, пока кончик корешка опустится вниз, а росток пойдет вверх. Не задерживайтесь с посевом наклюнувшихся семян. Помимо переориентации проростков, существует и другая опасность — чем длиннее зародышевый корень, тем легче повреждается при посеве его кончик.

2. Предосторожности в период прорастания семян, высеянных в грунт.

Если мелкие семена, высевают в грунт без предварительного проращивания, то поверхность грунта покрывают марлей, мешковиной или любой другой легко проницаемой для воды и воздуха тканью. Лучше всего использовать для этой цели светопрозрачный укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Полив производят через ткань. При этом полностью исключается возможность перемещения и перевертывания прорастающих семян. При появлении всходов ткань удаляют. Особенно важно своевременно удалить непрозрачную ткань.

2.2.6. Почему не взошли семена?

Отсутствие всходов всегда списывают на качество семян. Действительно, нет гарантии, что семена были всхожими. Но можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов. Почему?

Период от начала прорастания до превращения проростка в самостоятельный организм является наиболее уязвимым в жизни растения. Любое неблагоприятное воздействие может привести прорастающие семена к гибели.

Как говорилось ранее, их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой. К сожалению, причин гибели семян много больше, и среди них есть весьма серьезные.

Если всходов нет, проанализируйте, не было ли сделано ошибок, которые могли вызвать гибель семян в довсходовый период.

   • Семена не редко бывают носителями опасных инфекций. Если перед посевом они не были обеззаражены или были обработаны в режиме, не гарантирующем обеззараживание, следствием этого может быть довсходовое выпревание проростков. Инфекции, передающиеся с семенами, очень агрессивны, и велика вероятность, что вскоре заболеют и погибнут всходы, полученные из здоровых семян.

   • Довсходовое выпревание может быть результатом занесения опасной инфекции с рассадным грунтом (рис. 2.1). Частым источником инфекции являются компосты и навозный перегной, если они получены без разогрева, огородная и садовая почва. Каким бы путем не была впервые занесена инфекция в помещение — с семенами, грунтом или с рассадными ящиками — ее трудно искоренить. Она будет поражать рассаду не только в первый, но и в последующие годы.

Рис. 2.1. Довсходовое выпревание семян

   • Токсичность грунта — частая причина гибели проростков, когда под посев семян берут случайную, неизвестную землю, ориентируясь, главным образом, на ее черный цвет. В городах токсичным бывает «чернозем» с полей орошения, где перерабатываются канализационные стоки. В сельской местности токсичными не редко бывают донные илы прудов и озер.

   • Грунт, как источник минерального питания, не имеет значения в период прорастания, когда семена утилизируют только запасенные ранее вещества. Более того, перегруженный питательными веществами, излишне тучный грунт замедляет появление всходов, и может, особенно в сочетании с недостаточным поливом, убить проростки.

   • Грунт как среда, в которой происходит прорастание, оказывает огромное влияние на этот процесс. Высокая влагоёмкость, хорошая водопроницаемость, рыхлость и пористость, т. е. хорошие физические свойства, способствуют быстрому и дружному прорастанию. В плотном грунте, через который плохо просачивается вода, семена задыхаются и загнивают. Вероятность такого исхода увеличивается при заглубленном посеве.

   • Для самых мелких семян излишне глубокий посев является частой причиной полного отсутствия всходов. Решающее значение здесь имеет именно глубина покрова. Рыхлость почвы не является спасением.

   • При глубоком посеве семян среднего размера они всходят долго, и всходы появляются ослабленными. Если прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период особенно растянут, возникает опасность поражения проростков паразитическими грибками. Загнивание вызывают условнопатогенные формы, опасные только для ослабленных проростков. Они всегда имеются в грунте.

   • В рыхлом грунте хорошим лекарством от заглубления является повышенная температура, которая сокращает довсходовый период. В тяжелом, плотном грунте, это лекарство помочь не может, так как при повышении температуры потребность прорастающих семян в кислороде возрастает, а его содержание в почвенной среде понижается. Опасность задыхания и загнивания семян увеличивается.

   • Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева. Вероятность загнивания увеличивается при посеве некондиционных семян, среди которых много мертвых и поврежденных.

   • Закисленность грунта увеличивает активность почвенных грибков и ослабляет проростки, в результате чего они могут поражаться при вполне благоприятных прочих условиях.

У каждого огородника со стажем наверное бывали и такие случаи. Прошли все разумные сроки, взошли семена других сортов, высеянных одновременно, а одна дорожка пустая — всходов нет. В большинстве случаев объяснение тривиальное — невсхожие семена. Но иногда по прошествии длительного времени всходы появляются. Для пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) семена могут взойти на две–три недели позже остальных, для тыквенных, в том числе огурцов, запаздывание может быть еще большим — до 1,5-2 месяцев. Бывает, что грунт из рассадных емкостей уже выброшен, и вот из кучки грунта появляются нормальные, здоровые всходы. Возможно, что условия хранения до посева (или до покупки семян) были такими, что семена вошли в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Можно строить и другие предположения о причинах этого, не столь уж редкого явления, но лучше признаться, что мы не все можем объяснить. Живое всегда остается тайной.

2.3. Потребности сеянцев от всходов до пикировки

Появление всходов можно сравнить с рождением. У проклюнувшихся на свет новорожденных растений сразу появляются новые потребности, которых не было во внутриутробном (подземном) состоянии: свет, углекислый газ, минеральное питание, жизненное пространство. Сохраняются и старые потребности, хотя в несколько видоизмененном виде. Например, тепло необходимо, но оптимальная температура ниже, иногда значительно ниже температуры прорастания, и появляется потребность в суточных колебаниях. Итак, всходам необходимы:

   • свет;

   • углекислый газ (листьям);

   • влага;

   • минеральное питание;

   • кислород (корням и листьям);

   • тепло;

   • суточные колебания с низкой температурой в темное время суток;

   • жизненное пространство.

Как только проростки появляются на поверхности, их ведущей потребностью становится свет.

Свет — его интенсивность и продолжительность — вот главный фактор, определяющий жизнь сеянцев.

Одновременно у них появляется потребность в углекислом газе и минеральном питании. Первые корешки развиваются раньше, чем проростки выходят на поверхность, и сразу начинают поставлять пробивающимся на свет росткам воду с растворенными в ней минеральными веществами. После появления всходов поступление воды и минеральных солей увеличивается многократно благодаря испарению влаги с поверхности листьев.

Вода — среда жизни для всего живого, а для растений она является еще и основным продуктом питания. Наряду с углекислым газом вода служит сырьем для образования органических веществ, из которых строится тело растения. Поэтому потребность в воде, хотя и варьирует на разных стадиях развития, всегда остается актуальной.

Углекислый газ, как и вода, является для зеленых растений основным продуктом питания. Для стабильного поступления углекислого газа в листочки требуется воздухообмен, циркуляция воздуха вокруг всходов.

Для сеянцев абсолютно необходимо тепло, но этот фактор, который был ведущим на стадии прорастания, после появления всходов уходит на второй план. Всходам нужно меньше тепла, чем прорастающим семенам, и тепло должно быть сбалансировано с освещенностью. Возникает потребность в суточных колебаниях с низкими температурами в темное время суток. Высокая температура воздуха при низкой освещенности приводит к ослаблению сеянцев, и часто возникает проблема понижения температуры в дневное и, особенно, в ночное время.

Почвенный воздух, доступность корням кислорода имеет огромное значение. Если грунт плотный, имеет тонкие поры, занятые жидкостью, то корни задыхаются и перестают нормально поглощать воду и элементы минерального питания. Парадоксально, но факт — растения могут страдать от засухи на переувлажненном грунте.

И еще одна потребность возникает у новорожденных растений, которая будет быстро возрастать по мере их роста — потребность в индивидуальном жизненном пространстве.

2.3.1. Свет

Тело растения строится из органических веществ. У проклюнувшихся на поверхность всходов запас органических веществ на исходе, а если семена были посеяны слишком глубоко, то все запасенные в семени вещества практически израсходованы. Чтобы расти, новорожденные растения остро нуждаются в притоке органического вещества, но они не могут взять его в готовом виде, даже если рассадный грунт изобилует органикой.

Все зеленые растения автотрофы — .это значит, что они не получают органические вещества извне, а должны приготовить их сами с помощью фотосинтеза.

Проростки выходят из земли белесыми, но попадая на свет, они зеленеют. В семядольных листочках и в стебельке образуется зеленый пигмент — хлорофилл. Теперь семядольные листья готовы приступить к производству органических веществ. Сырье (вода и углекислый газ) им доступно, нужен только постоянный приток энергии, чтобы запустить производство. Эта энергия, без которой дальнейшая жизнь растения невозможна, есть энергия светового луча — энергия солнечного или электрического света.

На ярком свету в семядольных листочках идет активный фотосинтез — из углекислого газа (CO₂) и из воды, образуются первичные органические соединения (рис.2.2, а). В присутствии азота, фосфора, серы и других веществ, поступающих из почвы, они преобразуются в сахара, крахмал, клетчатку, жиры, аминокислоты, белки и все другие органические вещества, из которых строятся новые клетки. Семядольные листья быстро увеличиваются в размерах, стебелек удлиняется, но не вытягивается чрезмерно, появляется третий (или первый настоящий) лист.

Рис. 2.2. Фотосинтез и дыхание: а — фотосинтез. Под действием света в зеленом листе идет образование органических веществ с поглощением углекислого газа, воды и минеральных веществ; б — дыхание. Органические вещества в присутствии кислорода распадаются с выделением углекислого газа и воды. Процесс идет с выделением энергии, расходуемой на процессы жизнедеятельности

Чтобы жить и расти растениям нужны не только органические вещества, требуется также энергия, и они получают ее благодаря дыханию. В присутствии кислорода «сжигается» часть органического вещества, образовавшегося при фотосинтезе (рис.2.2, б). На ярком свету в листьях образуется примерно в 10 раз больше органического вещества, чем сжигается при дыхании. Таким образом, в хороших условиях 10% продуктов фотосинтеза расходуется на обменные процессы, а 90% идут на формирование биомассы, и сеянцы растут очень быстро. Большинство культур бывают готовы к пикировке уже через 7—10 дней после появления всходов.

А что будет, если появившиеся из грунта проростки останутся на некоторое время в темноте? Это нанесет растениям непоправимый урон. Не получая света, они продолжают удлиняться, расходуя остатки запасенных в семени веществ, истощаются и ослабевают, белые нитевидные стебельки полегают. Если их перенести на свет, они позеленеют, и начнется фотосинтез, но компенсировать ущерб, как правило, не удается. Разумнее посеять семена на рассаду заново, чем выхаживать ослабленные всходы.

Не намного лучше выглядят сеянцы, которые растут в условиях недостаточного освещения. Когда света не хватает, фотосинтез находится на низком уровне и образуется так мало органического вещества, что большая его часть сжигается при дыхании. Сеянцы медленно наращивают биомассу — бледные, чахлые, с длинным, слабым стебельком, они тянутся вверх, стараясь получить больше света. Такие сеянцы часто заболевают и гибнут. Обычно это происходит не потому, что занесена тяжелая инфекция. Ослабленные всходы легко поражаются микроорганизмами, вполне безвредними для крепких сеянцев.

Для всходов свет и жизнь — это одно и то же.

В мировой практике является общепризнанным, что на широте выше 45° в начале весны естественного света недостаточно для получения качественной рассады, и в сооружениях защищенного грунта практикуется досвечивание. При выращивании рассады в жилых помещениях потребность в досвечивании еще острее, так как естественная освещенность там в несколько раз ниже, чем в специальных теплицах–рассадниках. Электродосвечивание рассады требуется на большей части территории России (широта Воронежа — 52°, Москвы — 56°, Петербурга — 60°).

2.3.2. Тепло, суточные колебания температуры

Для всходов высокая температура перестает быть актуальной. В любом руководстве можно прочитать, что сразу после их появления температуру необходимо снизить, иногда очень значительно. Так, если для прорастания семян капустных культур наилучшей является температура 20 °C, то после появления всходов первую неделю растения рекомендуется держать при 6-10°, а в последующий период — при 14-18° в солнечные дни, при 12-16° в пасмурные дни и при 6-10° ночью.

Для теплолюбивых культур также рекомендуется понижать температуру. Для томатов в первую неделю температуру снижают с 21-25° до 12-15° днем и до 8-10° ночью; для перца и баклажана — с 25-27° до 13-16° днем и 8-10° ночью; для огурца и кабачка — с 25-27° до 15-17° днем и 12-14° ночью. В последующий период температуру поддерживают на более высоком уровне в солнечную погоду (20-25°), на более низким в пасмурную (15-9°), на еще более низком ночью (8-14°). Таковы агротехнические нормы, принятые в крупных тепличных комплексах, занимающихся выращиванием рассады.

Обратите внимание, что тот или иной температурный режим рекомендуется не сам по себе, а в зависимости от освещения — в солнечную погоду температура выше, при ухудшении освещенности ее снижают, а в темноте доводят до минимума.

Каковы биологические основы для выбора такого температурного режима? Почему всходы рекомендуется выдерживать при температурах, которые заведомо ниже оптимальных для роста?

Рост сеянцев происходит исключительно за счет продуктов фотосинтеза. Для многих овощных культур максимальная скорость фотосинтеза и роста наблюдается при 25 °C. Но только при условии, что растения хорошо освещены. Другие факторы (вода, концентрация CO₂ и минеральных веществ) должны также находиться в оптимуме. Нехватка любого из них снижает уровень фотосинтеза и делает бесполезной и даже вредной оптимальную температуру (25°).

Рис. 2.3. Зависимость фотосинтеза и дыхания от температуры: 1 — высокая освещенность, 2 — умеренная освещенность, 3 — низкая освещенность

При плохом освещении фотосинтез при любой температуре протекает вяло, органических веществ образуется мало, а дыхание(сжигание этих веществ)не зависит от освещения и идет тем интенсивнее, чем выше температура (рис.2.3). Ночью фотосинтез прекращается, а дыхание продолжается. Скорость роста сеянцев можно выразить формулой:

Прирост биомассы = фотосинтез — дыхание

Слабая освещенность и высокая температура — сочетание губительное для сеянцев. При плохом освещении, коротком световом дне и высокой круглосуточной температуре сгорает почти все, что наработано за световой день.

Выходить из этой ситуации можно двояко: обеспечить яркий свет, и тем самым повысить фотосинтез, или уменьшить температуру, и тем самым снизить дыхание.

Правило соотношения тепла и света

Чем лучше освещенность, тем выше может быть температура; чем хуже освещенность, тем ниже должна быть температура.

Во всяком случае ночью температура должна быть как можно более низкой. Для сеянцев капустных и других холодостойких культур ее рекомендуется снижать до 6-8°, для томатов — до 8-10°, для огурцов и кабачков — до 12-14°.

2.3.3. Минеральное питание

Потребность в притоке минеральных веществ возникает с момента появления всходов. Как и взрослым растениям, сеянцам требуется более 15 минеральных элементов, которые они должны получить из рассадного грунта. Из них 6 расходуются в больших количествах (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера), других требуется в сотни, тысячи и даже в сотни тысяч раз меньше. Все вместе питательные элементы составляют не более 1—3% от веса растения, но каждый из них абсолютно необходим. Это значит, что в отсутствии любого элемента питания, будь то макро или микроэлемент, существование растения невозможно, а при его нехватке рост угнетен и ненормален. Все сказанное относится в одинаковой степени и к сеянцам и к взрослым растениям.

Но минеральное питание сеянцев имеет и свою специфику.

В хорошо вызревших, полновесных семенах имеется некоторый запас микроэлементов, способный поддержать нормальное развитие всходов, пока их корневая система слаба. Поэтому первые 1-2 недели всходы нуждаются главным образом в притоке макроэлементов (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы), а из микроэлементов — бора. По истечении этого периода усиливается потребность в других микроэлементах, поскольку их запасы иссякают.

Полноценность и достаточность минерального питания в начальный период жизни имеет для растений особое значение. Этот период называют критическим в отношении минерального питания. Что это значит? Если рост сеянцев сдерживается скудностью минерального питания, (т. е. именно питание является лимитирующим фактором, а не освещенность, температура или снабжение влагой), то формируются растения со сниженной урожайностью. Недостаток или дисбаланс питательных веществ наносит наибольший вред растениям именно в этот период их жизни.

Следует ли из этого, что всходы и сеянцы нуждаются в мощных подкормках? Ни в коем случае. Способность поглощать и усваивать минеральные вещества у сеянцев другая, чем у взрослых растений. Питание сеянцев уместно сравнить с питанием младенцев, пища которых сильно отличается от пищи взрослых людей.

• Все питательные вещества должны поставляться в водорастворимой форме. Корни сеянцев способны поглощать только легко доступные, растворенные в почвенном растворе вещества. Питательные элементы, заключенные в неразложившейся органике или минералах почвы абсолютно бесполезны для сеянцев.

   • Приток питательных веществ должен быть непрерывным. Даже периодическое голодание на начальных стадиях роста имеет далеко идущие, трудно устранимые или вообще неустранимые последствия. Оно отрицательно скажется на урожае, который принесут взрослые растения.

   • Сеянцы поглощают питательные элементы хотя и беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, оптимальные для взрослых овощных культур, губительны для их всходов. Тучный грунт плохо влияет на состояние сеянцев, замедляет их рост, может спровоцировать заболевания и даже привести к гибели.

   • Всходы и сеянцы сильнее страдают от кислотности почвы, чем взрослые растения. Они плохо переносят кислотность как таковую и чувствительны к патогенным грибкам, которые активизируются в кислой среде.

Итак!…

Все питательные вещества должны доставляться сеянцам в водорастворимой форме, в относительно низкой концентрации и бесперебойно.

Ясно, что сеянцы нужно кормить, учитывая их возрастные потребности, но как это сделать на практике? Какой грунт выбрать, чтобы он одновременно обладал хорошими физическими свойствами, имел реакцию почвенной среды, близкую к нейтральной, и не был перегружен солями (даже если это азотные, фосфорные, калийные и прочие необходимые растениям соединения)?

Все особые требования молодых растений учтены в рассадной технологии Митлайдера. Грунты составляются из материалов, придающих им отличные физические свойства (раздел 3.3) и заправляются умеренным, строго дозированным количеством извести и минеральных удобрений (раздел 3.3.4), а бесперебойность питания обеспечивается удобрительным поливом (раздел 3.5.1).

2.3.4. Водно–воздушный режим почвы

Для рассадного грунта особо ценными качествами являются рыхлость, пористость, большая влагоемкость и высокая водопроницаемость. В таком грунте устанавливается оптимальный водно–воздушный режим.

По степени насыщения влагой грунты можно разделить на 4 категории.

   • Мокрый — при сжимании в руке из него капает вода.

   • Влажный — при сжимании в руке вода не скапывает, но по ощущению он заметно отдает прохладой.

   • Сырой — слегка отдает прохладой.

   • Грунт является сухим, когда рука не ощущает прохлады.

Каким должен быть грунт, на котором растут сеянцы, по степени насыщения жидкостью?

Грунт, на котором растут сеянцы, не должен быть ни мокрым, ни сухим, а только сырым или влажным.

Вред переувлажнения заключается в том, что вода заполняет почвенные капилляры, вытесняет из них воздух и в результате ухудшается снабжение корней кислородом. Корни, которые задыхаются, хуже всасывают воду, хуже поглощают растворенные в ней питательные вещества. Длительное или постоянное переувлажнение ослабляет сеянцы и провоцирует развитие корневых гнилей.

Рис. 2.4. Наглядная иллюстрация того, как происходит поглощение влаги корнями при различной влажности грунта: 1— во влажном грунте каждая почвенная частица окружена толстой пленкой воды, из которой корни насасывают влагу без больших усилий; 2 — по мере подсыхания грунта пленки становятся все тоньше и вода в них удерживается все сильнее. Когда толщина пленки уменьшается в 2 раза, корням, чтобы насосать воду, нужно приложить усилие в 150 раз большее, чем во влажном грунте

Не менее вредоносна излишняя сухость почвы. По мере снижения относительной влажности грунта, частицы почвы все прочнее удерживают воду, а концентрация солей в почвенном растворе становится все выше. Чтобы всосать воду из подсыхающей почвы, требуется прикладывать все более мощные осмотические усилия, на которые не способны нежные корни сеянцев (рис. 2.4). Чтобы сберечь влагу, устьица на листьях закрываются (рис. 2.5), и в листья, где идет фотосинтез, перестает поступать углекислый газ. Сначала фотосинтез замедляется, а потом прекращается вовсе, причем это происходит до того, как появляются видимые признаки подвядания. При этом прекращается растяжение растущих клеток и останавливается рост растения. Дефицит влаги становится тормозом фотосинтеза и роста.

Рис. 2.5. Испарение влаги листьями (транспирация) при различной влагообеспеченности грунта: 1 — при влажном грунте устьица полностью открыты и испарение влаги листьями максимальное; 2 — при подсыхании почвы устьица открываются частично и ненадолго; 3 — на сухом грунте устьица полностью закрыты и испарение воды происходит только через кутикулу (при этом оно снижено в 10 раз)

В последние годы в популярной литературе сельскохозяйственного направления идет неумеренная пропаганда скудного полива как панацеи, обеспечивающей получение качественной рассады. На самом деле ограничение полива не ведет к получению хорошей рассады. Но оно может в условиях дефицита света до определенной степени удержать растения от вытягивания, как бы законсервировать их, и таким образом предотвратить их полное ослабление и гибель.

Ясно, что для того, чтобы консервировать, надо иметь материал для консервирования. Другими словами, ограничивать полив можно только тогда, когда растения уже нарастили определенную биомассу, но нельзя лишать воды всходы. Многие огородники подвергают мукам обезвоживания новорожденные растения, давая им глоток воды только после того, как они начинают умирать.

На стадии сеянцев нельзя ограничивать потребление воды растениями. Полив не должен быть фактором, лимитирующим фотосинтез и рост сеянцев. Бороться с вытягиванием на этой стадии нужно путем увеличения освещенности и понижения температуры.

Почва, на которой растут сеянцы, может быть либо влажной, либо сырой и никакой другой. Идеально, когда влажность грунта сбалансирована с освещенностью. На ярком свету и при температуре 20-25° грунт должен быть влажным, а когда пасмурно и прохладно он может быть слегка влажным или сырым.

Без ущерба для будущей урожайности использовать дефицит почвенной влаги, как фактор, сдерживающий вытягивание растений, можно только для достаточно взрослой рассады, когда растения уже имеют по 5-6 настоящих листьев.

2.3.5. Влажность воздуха и проблема засоленности грунта

Для всходов далеко не безразлична степень насыщения воздуха водяными парами. От влажности воздуха зависят:

   • сколько жидкости прокачивается через растение и испаряется с поверхности листьев (уровень транспирации);

   • количество минеральных солей, поступающих в растение;

   • количество влаги, испаряющееся с поверхности грунта;

   • количество солей, накапливающихся на поверхности грунта.

Чем суше окружающий воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности грунта и тем выше транспирация (испарение влаги листочками). И наоборот, чем больше влажность воздуха, тем меньше скорость испарения с грунта и листьев.

По мере приближения к насыщению воздуха водяными парами (100%-ная относительная влажность) испарение с поверхности листьев почти прекращается: влага может в виде капельки повисать на кончиках листьев (рис. 2.6). Объем жидкости, всасываемой из почвы и прокачиваемой сквозь растение, при этом сокращается. Следовательно, снижается и количество минеральных веществ, поступающих с водой. Кроме того, излишняя влажность воздуха, особенно в сочетании с переувлажнением грунта и плохим проветриванием, способствует развитию плесеней и грибных заболеваний сеянцев.

Рис. 2.6. Когда воздух насыщен водяными парами, влага, поднимающаяся по растению, остается на листьях в виде капель

Особенно неблагоприятен для всходов слишком сухой воздух. Испарение влаги с поверхности листочков и количество воды, прокачиваемое через растение, становится столь сильным, что слабо развитые корни сеянцев не справляются с обеспечением растения влагой. Даже при достаточной влажности грунта у растений возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза.

Другое неблагоприятное следствие сухости — излишнее накопление солей в растении. Поступающие с водой соли после ее испарения остаются в листьях — таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленной прокачке воды накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация может повыситься до уровня, угнетающего процессы жизнедеятельности.

В сухом воздухе интенсивное испарение идет также с поверхности грунта. Вместе с жидкостью к поверхности поднимаются растворенные в ней соли, которые остаются там после ее испарения, постепенно накапливаясь в верхнем слое грунта (рис.2.7). Так возникает засоленность почвы, которая неблагоприятна для сеянцев, в особенности, для сеянцев капустных культур.

Рис. 2.7. При сухости воздуха усиленное испарение влаги ведет к засоленности верхнего слоя почвы и излишнему накоплению солей в растениях

Оптимальная влажность воздуха для сеянцев и рассады всех овощных культур находится в интервале от 60% до 80%, относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (относительная влажность 60-65%), а огурец, кабачок и цветная капуста — более влажный (относительная влажность 70-80%). Для всех остальных культур оптимальной можно считать 70%‑ную относительную влажность.

В квартирах с центральным отоплением, а именно в таких условиях большинство горожан растят рассаду, относительная влажность воздуха обычно не поднимается выше 25-30%, а не редко опускается до 20% и ниже. Такой воздух подходит для кактусов и других жителей пустыни, но никак не для сеянцев и рассады овощных культур (рис.2.8). Пока работает центральное отопление, поддержание оптимальной влажности воздуха должно стать предметом специальной, и притом постоянной заботы (раздел 5.5). После выключения отопления относительная влажность в квартирах сильно зависит от влажности наружного воздуха и обычно не опускается ниже 50%.

Рис. 2.8. Сухой воздух жилых комнат не отвечает потребностям рассады

2.3.6. Воздухообмен

О необходимости хорошей вентиляции в помещении, где растет рассада, знают все, но мало кто всерьез воспринимает эту рекомендацию. Если в помещении не душно, то для чего еще нужно проветривание? О чем говорит нам слово «проветривание»? Не только о смене воздуха, но и о его движении. Растениям требуется циркуляция воздуха вокруг листьев, что–то наподобие самого тихого ветерка, когда воздух едва струится, и все же не стоит на месте. И нужно это не для дыхания (кислорода в окружающем воздухе листьям вполне хватает), а для питания.

Углерод, главный элемент питания растений, поступает в растения из воздуха в виде углекислого газа (CO₂). Он проникает в листья через открытые устьица, расходуется в процессе фотосинтеза, и его концентрация внутри и в непосредственной близости от листа понижается. Когда вокруг листьев не происходит циркуляции воздуха, то восполнение CO₂ происходит путем диффузии, а это процесс не быстрый. Если бы концентрация CO₂ в окружающем листья воздухе снизилась всего в 3-6 раз, то даже при полном освещении интенсивность фотосинтеза упала бы до критического уровня, когда фотосинтез равен дыханию и прироста биомассы не происходит.

Среднее содержание CO₂ в атмосфере составляет 0,03%. Критический уровень фотосинтеза наступает при снижении его концентрации до 0,01-0,005%. При повышении концентрации CO₂ до уровня, в 3-6 раз превышающего норму (до 0,1-0,2%), скорость фотосинтеза возрастает. Этим пользуются при выращивании помидорной и огуречной рассады в промышленных теплицах. В условиях оптимальной освещенности и влажности концентрацию CO₂ повышают с помощью баллонного газа до 0,15-0,2%, в результате чего получают быстрый и здоровый рост рассады. В бытовых условиях мы не можем регулировать концентрацию CO₂ в воздухе^[1], но мы можем обеспечить хороший воздухообмен, и тем самым поддержать фотосинтез на высоком уровне.

Обеспечение притока CO₂ существенная, но не единственная причина, по которой требуется воздухообмен. Важно также удалять газообразные продукты жизнедеятельности растений, выделяемые листьями, в том числе кислород, который тормозит фотосинтез. Особенно интенсивная вентиляция требуется при выращивании сеянцев и рассады капустных культур. Итак!…

Циркуляция воздуха вокруг листьев необходима для поддержания фотосинтеза на постоянном уровне. Она обеспечивает приток углекислого газа и отток кислорода.

2.3.7. Жизненное пространство

Каждому растению требуется определенное пространство. Потребность в жизненном пространстве возникает сразу после появления всходов и непрерывно возрастает по мере роста сеянцев. Загущенность посева может помешать нормальному развитию всходов, даже если все прочие условия будут оптимальными.

К особо тяжелым последствиям загущенность приводит при плохом освещении и высокой температуре. Вытягивание сеянцев в этих условиях принимает злокачественный характер. Подсемядольное колено за считанные дни удлиняется до нескольких сантиметров (рис.2.9, г), становится нитевидным, и после пикировки растения полегают (рис.2.9, д). Они плохо приживаются и трогаются в рост с запозданием.

Рис. 2.9. Из сеянцев с чрезмерно вытянувшимся подсемядольным коленом невозможно вырастить качественную рассаду: нормальные сеянцы до (а) и после (б) пикировки и выращенная из них рассада (в); вытянувшиеся сеянцы до (г) и после (д) пикировки и выращенная из них рассада (е)

Хотя в результате пикировки растения получают достаточное пространство, полноценной рассада уже не будет. Когда полегшие сеянцы встают, их стебель изгибается. На месте изгиба ткани грубеют и утолщение стебля идет с трудом (рис.2.9, е). У взрослых растений стебель внизу остается тонким, а выше места изгиба расширяется. Узкое место стебля ограничивает поступление воды и питательных веществ и становится «узким местом» урожая. Впоследствии головки цветной капусты «рассыпаются», не набрав должной массы, брокколи образует мелкие головки, белокочанная капуста — мелкие рыхлые кочаны, снижается урожай помидоров и т. д. Особенно наглядно вред от одревеснения основания стебля виден на высокорослых томатах. Ограничение питания и водоснабжения приводит к тому, что нормальное количество полноценных плодов вызревает на нижней кисти, а на более высоких ярусах плодов мало.

Стресс, вызванный нехваткой жизненного пространства, возникает и при нормальной густоте посева, если сеянцы не рассадить вовремя. В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7-10 дней после всходов. В случае задержки растения вступают в конкуренцию за жизненное пространство со всеми перечисленными выше последствиями.

Оптимальный для пересадки возраст сеянцев — стадия полного развития семядольных листьев с наметившимся или появившимся первым настоящим листом.

2.4. Рассада от пикировки до высадки в грунт

По мере того, как растут растения, наличие достаточного для данного возраста жизненного пространства становится все более важным. Основная цель пикировки — предоставить растущим растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту. Качество рассады, ее потенциальная урожайность в значительной мере определяется тем, какая площадь поверхности была отведена каждому растению после пикировки, и какой объем грунта занимала его корневая система.

Все, что было нужно сеянцам, требуется и растениям более старшего возраста: свет, тепло, влага, приток минеральных веществ, доступ кислорода к корням, воздухообмен (приток свежего воздуха к листьям). Очень важно, чтобы температура была сбалансирована с освещенностью.

Основное отличие растений, которым несколько недель, от растений, которым несколько дней, в том, что по мере взросления возрастает устойчивость рассады к кратковременному ухудшению условий. Более крупные растения могут переждать без существенного вреда для себя эпизодическую нехватку почвенной влаги, повышение солевой концентрации в почвенном растворе или недолгий перегрев.

2.4.1. Освещенность рассады

Хорошая освещенность в течение светлого периода суток остается наиважнейшим условием получения качественной рассады. Для плодоносящих культур свет имеет особое значение: закладывание цветочных кистей и цветочных почек происходит только на ярком свету. При низкой освещенности закладываются листья, и это продолжается неопределенно долго, до тех пор, пока освещенность не поднимется до уровня, при котором закладка репродуктивных органов становится возможной. Можно посеять помидоры или перцы очень рано, но не получить от этого никакого выигрыша, если света мало.

Электродосвечивание на окнах городских квартир остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду, а на окнах северной, северо–восточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду.

2.4.2. Потребность в пространстве у рассады различных культур

Чем старше становится рассада, тем настойчивее заявляет о себе потребность в жизненном пространстве. В последние недели перед высадкой площадь, занимаемая одним растением, становится, наряду со светом, ведущей потребностью и определяет качество рассады. Чтобы дать каждому растению пространство, соответствующее его возрастным потребностям, сначала производят пикировку, а в последние недели пользуются таким приемом, как расстановка рассадных ящиков или индивидуальных контейнеров.

Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы. Размеры, которых они достигают за несколько первых недель своей жизни, и их потребность в жизненном пространстве различны. Этим определяется допустимая густота стояния (количество растений на определенной площади).

Рассада некоторых культур (сельдерей корневой и черешковый, лук порей, лук репчатый) остается компактной до 7—8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Все луки принято выращивать без пикировки. Сеянцы сельдерея можно пикировать, но допустимо выращивать и без пикировки, оставляя в семенных ящиках до высадки в грунт. Достаточно удалить взошедшие с опозданием, отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см). При такой густоте стояния на 0,1 кв. м освещенного пространства можно вырастить до 200 кустиков рассады сельдерея или луков.

При пикировке сеянцев всех, капустных культур, а также свеклы, салатов, пастернака, брюквы каждому растению предоставляют примерно в 8 раз больше места, чем оно имело в семенных ящиках. На площади 0,1 кв. м можно выращивать до 6-7 недельного возраста только 36 кустиков рассады капусты и до 45 растений остальных культур.

При гарантированной высокой освещенности, достигаемой с помощью интенсивной подсветки, на 0,1 кв. м можно разместить 36 кустиков рассады перца, но надежнее помещать на эту площадь вдвое меньше растений перца (18 растений).

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов. На 0,1 кв. м должно находиться не более 12—14 растений баклажанов или высокорослых томатов, выращиваемых до 8-недельного возраста, и не более 18 растений кустовых сортов томатов, выращиваемых до 5—6-недельного возраста. При большей густоте стояния даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания.

При неблагоприятных условиях освещения с помощью расстановки растениям предоставляют площадь в 1,5-2 раза большую, чем указано выше.

В жилом помещении надо заранее промерить освещенную площадь, которую можно отвести под рассаду. Следует ограничиться тем количеством растений, которое можно вырастить на этой площади без ущерба для качества рассады.

2.4.3. Емкости для выращивания рассады и объем грунта

Как и наземные части растений, корневая система в результате пикировки должна получить определенное пространство. Можно растить рассаду с расстановкой, обеспечить каждому растению достаточную площадь и хорошую освещенность, но если объем грунта^[2] мал и не соответствует возрастным потребностям, то развитие корневой системы искусственно сдерживается. Это отражается на развитии и качестве рассады и ее потенциальной урожайности.

Потребность в определенном объеме грунта зависит от вида овощной культуры и возраста рассады, но не только от них. Один и тот же объем грунта может быть достаточным или недостаточным в зависимости от типа контейнеров, в которые пересаживают растения. Пикировать сеянцы можно в рассадные ящики, рассчитанные на одновременное выращивание нескольких растений (или нескольких десятков растений), или в индивидуальные емкости. Для рассады большинства культур наилучшими контейнерами являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики. В ящиках для нормального роста требуется меньше грунта в расчете на одно растение, чем в индивидуальных контейнерах.

Основное преимущество ящиков в том, что в них корневая система растений длительное время не встречает препятствий. Корни соседних растений встречаются друг с другом, что вполне естественно и что не мешает их росту, но корни не натыкаются со всех сторон на непроницаемые стенки.

Многие полагают, что после пикировки индивидуальные емкости предпочтительнее, чем рассадные ящики. На самом деле единственное их преимущество в том, что меньше травмируется корневая система при высадке рассады. Этот фактор является существенным для тыквенных культур, в первую очередь для тыквы и дыни, затем для кабачков белоплодных, цуккини и патиссонов, а также для огурца, если его рассаду выращивать до 4—5‑го настоящего листа. Поэтому рассаду тыквенных культур часто растят в индивидуальных емкостях. Остальные культуры, даже огурец, если рассаду растить до 3‑го настоящего листа, хорошо переносят пересадку из ящиков.

По основному параметру — объему грунта в расчете на одно растение, достаточному для нормального роста — индивидуальные контейнеры проигрывают рассадным ящикам.

В ящиках рассада многих овощных культур превосходно развивается на площади 4,5x4,5 см или 5x5 см и объёме грунта 0,13—0,16 л на растение. Если обеспечен постоянный приток элементов питания, такой объем грунта достаточен для всех капустных культур, свеклы, салатов, мангольда, пастернака, кукурузы, фасоли и даже для перца, если не потребуется более редкая посадка из–за плохой освещенности. В ящиках детерминантным сортам томата, которые выращивают до 5-6 недельного возраста, нужен вдвое больший объем (0,3 л), а индетерминантным сортам и рассаде баклажана, которые высаживают в возрасте 7-8 недель — в 3 раза больший (0,45 л). В индивидуальных емкостях те же объемы грунта в последние недели перед высадкой недостаточны для нормального роста перца, томатов и баклажанов, и качество рассады начинает ухудшаться.

Особенный вред приносит выращивание требовательных к пространству растений в индивидуальных емкостях малого объема. Горожане часто используют под рассаду перца и томатов стаканчики из–под йогурта или сметаны вместимостью 0,15-0,2 л, оставляя в них растения вплоть до высадки в грунт. Объем 0,15-0,20 л, (а на практике он еще меньше, так как баночки заполняются не до верха), может удовлетворить такую культуру как баклажан, только до стадии 2-3‑го настоящего листа, а томат или перец до стадии 3—4‑го листа, после чего объем грунта становится тормозом роста (и тормозом будущего урожая). Возникает необходимость в дополнительной операции — перевалке рассады в емкости большего размера. Минимальный объем грунта для томата и баклажана при выращивании их в индивидуальных емкостях до 5—6-недельного возраста — 0,5 л, до 7-8-недельного — 0,8 л.

Если есть желание выращивать помидорную рассаду не до 7-8, а до 10-12 недель, нужно сделать еще одну перевалку, поместив каждое растение в контейнер на 4 л грунта, обеспечить соответствующую площадь поверхности, подвязку к колышку, проводить пасынкование. Едва ли выигрыш в сроках первого урожая компенсирует затраченные усилия и средства. Но ради красных помидоров в июне можно пойти на то, чтобы таким способом вырастить несколько растений. У таких растений полноценное плодоношение продолжается 3-4 месяца — с июня и до холодов. Этим они отличаются от великовозрастных растений, выращенных в плохих условиях, в малом объеме грунта и с ограничением полива, которые после первой волны плодоношения завязывают мало плодов.

Если оставить растения до 7-8-недельного возраста в маленьких стаканчиках, хорошей рассады не будет. Ограниченная емкость не позволит корневой системе нормально развиваться, корни загибаются, возникает клубок корней. Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корневой системы информацию о невозможности дальнейшего роста. В соответствии с полученной информацией программируется низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост.

И все же нам трудно поверить в то, что рассада предпочитает «коммуналки», а не «отдельные квартиры». Убеждение в преимуществах индивидуального выращивания приводит к тому, что промышленность предлагает огородникам не ящики, а кассеты, в которых каждое растение имеет отдельную ячейку. Для рассады луков и сельдерея, например, предлагаются кассеты со 140, 252 и 396 ячейками. Объем одной ячейки составляет, соответственно, 19 куб. см, 4 куб. см и 2,1 куб. см. Такие ячейки больше напоминают одиночные камеры заключения, чем отдельные квартиры.

Кроме достаточной вместимости, хороший контейнер для рассады обладает другими достоинствами.

   • Стенки контейнера должны иметь низкую теплопроводность. Это предохранит корни от резких колебаний температуры.

   • Стенки должны быть непрозрачными. Свет мешает нормальному развитию корней.

   • Стенки должны быть жесткими, чтобы при перено' се и передвижении контейнеров не происходило смещения грунта. Жесткость исключит разрыв и травмы корней.

   • Контейнер должен быть предназначен для разового использования или изготовлен из материала, который можно подвергать стерилизации.

   • Безусловное требование — надежные дренажные отверстия в дне, которые обеспечивают немедленный отток поливной жидкости.

Деревянные ящики полностью отвечают первым трем требованиям, могут иметь хорошие дренажные щели (раздел 3.2.1) и поддаются стерилизации (раздел 4.1.6). Большинство емкостей из–под пищевых продуктов, которые обычно используют под рассаду, не отвечают первым трем требованиям. Они имеют тонкие, гибкие и проницаемые для света стенки. Лучшими из пищевых емкостей являются молочные пакеты квадратного или прямоугольного сечения и пакеты из–под соков с металлизированной прослойкой.

Иногда практикуется изготовление стаканчиков из пленки и даже из газетной бумаги. Цилиндрики, полученные путем оборачивания низа бутылки, заполняют грунтом и выставляют на поддонах вплотную друг к другу. Такие емкости можно использовать на участках, но они не выносят перевозку. Они не держат форму, грунт в них подвижен, что неестественно для растений и травмирует корни.

Традиционные торфо–перегнойные горшочки нельзя признать удачными контейнерами для рассады, во-первых, из–за малого объема грунта, а, главное, из–за того, что их стенки, хотя и не являются абсолютно непроницаемыми для корней, все же тормозят развитие корневой системы после высадки в грунт. Кроме того, отмечены случаи токсичных партий торфоперегнойных горшочков.

2.4.4. Сбалансированность условий и лимитирующие факторы, их влияние на рост и качество рассады

Мы уже знаем, что образование органических веществ на свету — основа жизни зеленого растения, и что наращивание биомассы и рост происходят только благодаря фотосинтезу. Не будет преувеличением сказать, что создавать условия для роста рассады это значит создавать условия для фотосинтеза.

Задача состоит в том, чтобы фотосинтез протекал с максимально возможной интенсивностью. Для этого нужен яркий свет, и забота о хорошей освещенности всегда остается нашей главной заботой. Все остальные факторы (температуру, подкормки, частоту полива, даже интенсивность проветривания) нужно подстраивать под достигнутый уровень освещенности.

На ярком свету наиболее активно фотосинтез и рост происходят при температуре 20-25°, при бесперебойном снабжении влагой и питанием и при активном воздухообмене. В темное время суток низкая температура столь же важна для здоровья и нормального роста рассады, как высокая на ярком свету. Рассада в таких условиях растет как на дрожжах, и если ей обеспечить достаточное жизненное пространство, это будет мощная, здоровая рассада.

Если свет яркий, но какой–то другой фактор в дефиците, то он будет тормозить фотосинтез и рост. Например, если растениям не хватает одного или нескольких питательных элементов (азота, фосфора, калия или др.), то именно это помешает реализовать преимущества хорошего освещения. Устранение дефицита позволит сбалансировать условия на хорошем уровне, обеспечит активный фотосинтез, быстрый рост и здоровье рассады.

Сочетание яркого света с пониженной температурой вполне благоприятно. Скорость фотосинтеза при этом лимитирована температурой, она ниже оптимальной, но зато оптимально соотношение между фотосинтезом и дыханием — до 90% образовавшихся веществ идет на приращение биомассы. Пониженная температура способствует усиленному росту корней и дает коренастую рассаду. Сочетание яркого света и пониженной температуры практически не встречается при выращивании рассады в жилых помещениях, но оно типично для холодного выращивания (раздел 7.4) и для пленочных рассадных теплиц.

Если не удалось достигнуть высокого уровня освещенности, все остальные условия надо привести в соответствие с освещенностью, сбалансировать их на более низком уровне. Тепло и влага, обилие которых благотворно при высокой освещенности, при тусклом свете губительны для рассады. Когда за окном пасмурно, а подсветка слабая, для здоровья и качества рассады лучше, если в помещении прохладно, а полив умеренный.

Сбалансированность условий спасает от многих бед, но не является панацеей. Слишком низкий уровень освещенности несовместим с жизнью растения, и чем моложе растение, чем меньше его биомасса, тем быстрее оно погибнет. Снижение температуры и водоснабжения до крайних, но еще совместимых с жизнью пределов, только замедлит процесс умирания.

При умеренной освещенности более или менее качественную рассаду можно вырастить путем воздействия на растения через другие факторы.

Освещенность и жизненное пространство находятся в обратной зависимости. Если на ярком свету допустимо более плотное стояние растений, то при умеренной освещенности, во избежание конкуренции за свет, вытягивания и ослабления рассады, растениям надо предоставлять больше места.

Для качества рассады при умеренной освещенности решающим является то, какой именно фактор находится в минимуме и тормозит фотосинтез и рост.

Хуже всего, когда лимитирующим фактором является свет. Этот крайне неблагоприятный дисбаланс типичен для выращивания рассады в жилых помещениях. На подоконниках без электродосвечивания низкая освещенность как правило сочетается с высокой температурой. Тяжесть ситуации усугубляется тем, что температура остается высокой и в темное время суток. Если не принять мер, рассада обречена.

Спасти рассаду может создание нового лимитирующего фактора, чтобы уже не свет, а температура, влага или питание оказались в минимуме и тормозили рост. В неотапливаемых рассадниках и укрытиях, где температура зависит от парникового эффекта, при холодном выращивании рассады на балконах, пасмурная погода (т. е. низкая освещенность) всегда сопровождается низкой температурой. Рост рассады при этом притормаживается, но ее высокое качество сохраняется. Воспроизвести этот природный спасительный баланс в жилом помещении нереально. Температура на подоконниках колеблется от высокой (ночью и при пасмурной погоде) до очень высокой (под прямыми солнечными лучами в ясный день). Наши возможности понизить температуру на подоконниках весьма ограничены (раздел 5.5.2).

В наших руках остается два рычага воздействия — снабжение влагой и минеральным питанием, полив и подкормки. Обычно рекомендуется снижение полива до уровня, едва совместимого с выживанием растений. Таким образом создается новый лимитирующий фактор — теперь уже не свет, а влага лимитирует рост. Какой в этом смысл?

При остром дефиците влаги устьица закрыты, обмен газов между внутреннем пространством листа и окружающим воздухом затруднен. Транспирация (испарение воды листьями) сведена к минимуму, а значит минимально и поступление питательных веществ. Не поступает внутрь листа нужный для фотосинтеза углекислый газ, но не поступает и нужный для дыхания кислород. Таким образом, в результате ограничения полива все факторы, кроме температуры, переводятся на крайне низкий уровень и все процессы внутри растения угнетены.

Как же растет рассада в этих условиях? Она растет рывками — в те благоприятные моменты, когда на ее листья падает свет и ей дали воды. Тогда открываются устьица и начинается фотосинтез. С закрытием устьиц фотосинтез прекращается, даже' если в этот момент листья хорошо освещены. Закрытие устьиц — естественная реакция на низкую влажность грунта и воздуха, и закрываются они гораздо раньше, чем становится заметным подвядание листьев. Таким образом, большую часть времени растения проводят в состоянии консервации: они не растут, но и разрушение органических веществ за счет дыхания сведено к минимуму.

Если сочетание тусклого света с высокой температурой неизбежно, то единственной надеждой на выживание рассады является ограничение полива: вытягивание рассады сдерживается дефицитом влаги, а разрушение органического вещества — дефицитом кислорода. В этом достоинство данного приема. Но сроки выращивания в этих условиях растянуты, качество рассады невысокое.

Ограничение полива не снижает качества рассады только тогда, когда оно кратковременно и практикуется на уже подросших растениях. А на ранних стадиях роста такая практика, хотя и способствует выживанию рассады, ведет к необратимому ухудшению ее качества. Поэтому при малейшей возможности нужно постараться выйти из этого губительного дисбаланса (тусклый свет и высокая температура).

Несколько слов о сбалансированности температурных режимов грунта и воздуха. Когда рассадные ящики стоят на бетонных подоконниках без деревянного настила, или на них дует из–под нижнего края рамы, то на температуру грунта сильно влияет наружная температура. При морозной погоде, не редкой в начале весны, или при холодном ветре грунт может охлаждаться до опасного уровня. Держи ноги в тепле, а голову в холоде — это правило справедливо и для рассады, особенно для таких теплолюбивых культур, как перец, томат, баклажан. Когда температура грунта ниже 15°, замедляется поглощение воды и питательных веществ, а при 10-12° корни практически перестают поглощать фосфор, затруднено поглощение других веществ. Температура воздуха при этом может быть достаточно высокой, особенно в солнечный день, и тогда неэффективная работа корней становится тормозом фотосинтеза. Такая ситуация вызывает у растений стрессовые реакции и может привести к загниванию корней.

В то же время надо помнить, что корни совершенно не выносят перегрева и начинают отмирать уже при температуре грунта 30°. Для листьев теплолюбивых культур эта температура вполне комфортна, а при ярком свете близка к оптимальной. Угнетение фотосинтеза наступает при 35° и выше, а отмирают листья только при температуре 50-52°.

Итак,

Наилучшими условиями для роста и качества рассады являются яркий свет, оптимальная для фотосинтеза температура днем, пониженная температура ночью, бесперебойное минеральное питание и водоснабжение, интенсивный воздухообмен.

Когда три главных фактора (свет, тепло, влага) сбалансированы между собой на более низком, уровне, рассада растет медленно, но может быть вполне здоровой и крепкой.

Если же свет, тепло и влага не сбалансированы, самое скверное для качества рассады, когда в дефиците свет, а самое безболезненное, когда в дефиците тепло.

2.4.5. Три опасных периода при выращивании рассады

Для качества рассады наиболее ответственными являются:

   • первые 2-3 дня после появления всходов;

   • последние дни перед пикировкой сеянцев;

   • последние 1-2 недели перед высадкой рассады в грунт.

Это критические периоды. В эти периоды в растениях чаще, чем в другое время, происходят нежелательные процессы, которые внешне проявляются одинаково: вместо нормального роста, растения непропорционально вытягиваются и ослабевают.

В первые 2-3 дня после появления всходов их вытягивание вызывается исключительно недостатком света и может быть предотвращено только увеличением освещенности.

Особенно злостные формы вытягивание принимает при высокой температуре воздуха, однако в этот период нормализовать рост только снижением температуры (или ограничением влаги) невозможно. Представьте себе всходы, которые развернули свои крошечные семядольные листочки не под ярким солнцем, а на тусклом свету пасмурного февральского дня. Смогут ли они наработать хоть немного органических веществ, чтобы окрепнуть и нормально расти? Нет, они будут продолжать расходовать запасные вещества семени, тянуться и слабеть. И никакие наши ухищрения не заменят им яркого света, который им необходим сейчас, немедленно. Не забывайте, что для всходов свет и жизнь — это одно и то же.

Недостаток света провоцирует вытягивание рассады в любой момент ее жизни, в том числе перед пикировкой, и перед высадкой в грунт. Однако в отмеченные два периода преодолеть вытягивание только увеличением освещенности не удается. Более того, растения вытягиваются и при хорошей освещенности., если пикировка или высадка в грунт задерживаются.

Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является нехватка жизненного пространства.

Между растениями возникает конкуренция за жизненное пространство, которая запускается взаимным затенением. Каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей и вынести свои листья на незатененное пространство. Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом — предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее возрасту. Это делается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. У взрослой рассады снижение температуры и ограничение полива позволяет на короткое время сдержать конкурентное вытягивание. Оздоровляющее воздействие на рассаду оказывает закаливание под открытым небом.

Площадь, занимаемая одним растением, и освещенность находятся в обратной зависимости. Чем ниже освещенность, тем больше места надо предоставлять растениям.

Особой склонностью к вытягиванию отличается помидорная рассада. Излишний вертикальный рост часто наблюдается даже при наличии достаточного жизненного пространства и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение нижних мелких листьев более молодыми крупными листьями. Постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних является эффективным приемом, прерывающим на несколько дней удлинение стебля. Прием этот можно повторять до 3 раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев.

Последние несколько дней перед высадкой 7-8 недельной помидорной рассады — особенно ответственный период для сохранения ее компактности, здоровья и потенциальной урожайности. Подошел тот предел, когда растения для своего дальнейшего нормального роста нуждаются по крайней мере в 10-кратном увеличении площади поверхности и объема грунта. Если по погодным условиям высадка задерживается на несколько дней, рассаду следует держать на холоде и ограничить полив.

2.4.6. Что такое хорошая рассада?

Хороша та рассада, которая после высадки легко приживается, быстро трогается в рост, и при разумной агротехнике приносит урожай, соответствующий потенциальной урожайности сорта.

Сертификат качества рассады — урожаи, который приносят выращенные ив нее растения.

Крупные плотные кочаны белокочанной капусты, твердые большие головки цветной капусты, мощные растения лука–порея с «ногой» 30-сантиметровой длины, весомые корнеплоды сельдерея, обильный урожай плодов томата, перца или баклажана свидетельствуют о высоком качестве рассады.

Если же при эффективной технологии, в частности при овощеводстве на узких грядах, кочаны плохо крутятся, мелкие и рыхлые, если головки цветной капусты рассыпаются, едва начав расти, а с помидорного куста набирается не более 1 кг плодов, вывод однозначен — условия или технология выращивания рассады (обычно одно связано с другим) не позволили получить качественную рассаду. Особенно большой ущерб наносится рассаде, когда условия не соответствуют потребностям молодых растений на протяжении длительного периода. Но и кратковременные нарушения, если они приходятся на критические периоды, например, задержка с пикировкой или передержка готовой к высадке рассады, отрицательно скажутся на урожае.

Признаки хорошей рассады — здоровые крепкие растения с крупными листьями интенсивного зеленого цвета; у плодоносящих культур толстые не одревесневшие стебли, хорошо вписывающиеся в окружность, без изгиба в районе корневой шейки; у томатов наличие цветочной кисти после 5-8‑го настоящего листа (большинство детерминантных сортов) или после 8-10‑го листа (поздние индетерминантные сорта).

О низком качестве рассады свидетельствуют бледно-зеленая или желтовато–зеленая окраска листьев, их небольшой размер, иногда низкий тургор (т. е. отсутствие упругости, легкая вялость, которая не снимается поливом). Длинный слабый стебель, склонный к полеганию, часто имеет изгиб в области корневой шейки. Для рассады томатов, выращенной в плохих условиях, характерно позднее появление первой цветочной кисти — после 10-12‑го, или даже 13-14‑го настоящего листа.

Но не всегда по внешнему виду легко судить о качестве рассады. Компактные кустики с бутонами и цветками на первый взгляд могут быть вполне привлекательными. Так может выглядеть великовозрастная (12-14 недельная) рассада с уплотненным (одревесневшим) основанием стебля, которая фактически всю первую половину жизни, росла в лимитирующих условиях — на малом объеме грунта при постоянной скудности света, влаги и минерального питания. С полной уверенностью можно утверждать, что никогда выросшие из такой рассады растения не выйдут на потенциальную урожайность сорта. При плохой агротехнике огрехи рассады могут пройти незамеченными, а при продуктивной технологии возможны два сценария для дальнейшего поведения растений.

1. Несмотря на хорошие условия и обильное минеральное питание культуру не удается перепрограммировать на большой урожай. Кустики томатов, перца или баклажана приносят плоды рано, обычно раньше, чем более молодая продуктивная рассада, но плодов мало.

2. Культуру в какой–то мере удается перепрограммировать. Растения как бы начинают жизнь заново. Они сбрасывают бутоны и цветки, активно наращивают вегетативную массу и только после этого переходят к цветению и плодоношению. Время потеряно, отдача урожая задерживается, общее количество собранных плодов не велико.

В том и другом случае удобрения, израсходованные на заправку почвы и подкормки, будут потрачены без ожидаемой эффективности: на единицу внесенных удобрений будет получено меньше единиц овощной продукции. Овощи обойдутся дороже, чем овощи полученные от высокопродуктивных растений. При этом в почве останутся невостребованными питательные вещества, что никак нельзя рассматривать как положительное явление. Только те вещества, которые будут поглощены почвенными микроорганизмами, надежно сохранятся для урожая следующего сезона. Остальные в значительной степени будут потеряны — азот улетучится в воздух, некоторые вещества вымоются из почвы осенними дождями и весенними талыми водами, а фосфор зафиксируется. Невостребованность фосфора с годами может привести к такому нежелательному явлению, как зафосфачивание почвы.

Заключение

В этой главе не ставилась задача дать конкретные инструкции по посеву семян, пикировке сеянцев и другим технологическим операциям. Они приводятся в последующих разделах. Задача данной главы — показать, что за теми или иными рекомендациями или инструкциями стоят жизненно важные потребности растений, от которых мы не можем просто отмахнуться. Выполнение рекомендаций, в которых учтены потребности растений, приведет нас к высокому качеству рассады и обильному урожаю овощей, а отступление от них нанесет урон тому и другому.

Хорошую рассаду можно вырастить только в хороших условиях.

3. Выращивание рассады по технологии Митлайдера

Отличительными особенностями технологии Митлайдера является простота, стандартность, исключительно низкая трудоемкость, удобство для овощевода и идеальные условия для рассады. Отсюда прекрасные конечные результаты.

   • Один человек без суеты и напряжения может вырастить всю рассаду, которая требуется для теплиц и открытого грунта общей площадью до одного гектара. Таким образом, возможности технологии сразу выводят овощевода за пределы потребностей семейного огорода. Большая часть рассады может быть предназначена на продажу.

   • Рассада, полученная по методу Митлайдера, мощная, закаленная, жизнеспособная, легко приживается, быстро идет в рост. В ней заложен потенциал высокой продуктивности, который будет в полной мере реализован, если высаженную рассаду и дальше возделывать по технологии Митлайдера: на узких грядах в открытом грунте или в ящиках–грядах в защищенном грунте. Разумеется, ее можно использовать и при традиционной технологии овощеводства.

   • Выращивание рассады по методу Митлайдера — приятное и результативное занятие. Для тех, кто его освоил, получение рассады часто становится второй, а иногда и первой, профессией.

Технология Митлайдера обеспечивает растениям благоприятные условия произрастания — климатические и почвенные.

Хорошие климатические условия (высокая освещенность, оптимальная температура с суточными колебаниями, оптимальная влажность воздуха и интенсивный воздухообмен) легко создаются в теплице-рассаднике конструкции Митлайдера. Теплица имеет технический или солнечный обогрев, простое и очень эффективное вентиляционное устройство, лампы для электродосвечивания и столы для рассады.

Благоприятные почвенные условия (оптимальный водно–воздушный режим грунта, минеральное питание) создаются благодаря особым почвосмесям, которые составляют из медленно распадающихся органических и инертных неорганических материалов и заправляют сбалансированными смесями удобрений. Такие почвосмеси, рыхлые и влагоемкие, являются идеальной средой для развития корней молодых растений, а оптимальное минеральное питание достигается посредством удобрительного полива, при котором, подкормки и полив совмещаются в одну операцию, обеспечивающую постоянное снабжение растений водой и питанием.

Отличительные особенности рассадной технологии Митлайдера

1. Рассаду выращивают в пленочных теплицах, снабженных простой и эффективной системой вентиляции.

2. Рассаду растят на столах, установленных внутри теплицы, а закаливают на таких же столах, установленных снаружи.

3. Сеянцы (до пикировки) и рассаду (после пикировки) выращивают в стандартных деревянных ящиках (45x45x7,5 см).

4. Почвосмеси готовят из инертных неорганических веществ (песок и др.), медленно распадающихся органических материалов (опилки и др.) и заправляют сбалансированными смесями минеральных удобрений.

5. С момента появления всходов и до высадки в грунт растения никогда не поливают чистой водой.

6. Снабжение влагой и минеральное питание рассады совмещено в удобрительном поливе, т. е. полив водой полностью заменен поливом слабым раствором удобрений.

Воспроизвести в полном объеме рассадную технологию Митлайдера и пользоваться всеми ее преимуществами могут только те огородники, которые живут на своей земле и имеют возможность рядом с жилым домом поставить простую, но очень рациональную по своей конструкции теплицу–рассадник. А горожане, которые вынуждены растить рассаду в своих квартирах, находятся в менее выигрышном положении. Они могут использовать только отдельные элементы метода Митлайдера. Но и в таком неполном варианте рассадная технология Митлайдера имеет большие достоинства (раздел 7.2).

3.1. Теплица для рассады оригинальной конструкции

Основное качество митлайдеровской теплицы — ее функциональность. Это значит, что каждый элемент конструкции наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен.

Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство — предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши (рис. 3.1 и 3.2). Такое устройство вентилятора обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы, при холодной погоде надежно защищает рассадник от проникновения северного ветра, а в теплую и солнечную погоду позволяет не допустить перегрева.

Рис. 3.1. Общий вид теплицы конструкции Митлайдера

Рис. 3.2. Вентиляционное отверстие (показано стрелкой) идет вдоль всей теплицы от торца до торца

В теплице установлены столы для рассадных ящиков, а над ними лампы для досвечивания рассады (рис.3.3).

Рис. 3.3. Ящики co всходами на столах. Досвечивание всходов ртутными лампами ДРЛФ

Рассадник может быть отапливаемым (со стационарным или аварийным обогревом) или не отапливаемым, т. е. с солнечным обогревом. В любом случае его делают с двойным пленочным покрытием, оставляя 5-7,5-сантиметровую воздушную прослойку между слоями пленки. Если теплица согревается исключительно за счет парникового эффекта, ее можно использовать для выращивания рассады только после установления снаружи плюсовых дневных температур. За счет двойного покрытия внутренняя температура не опускается ниже 0° при кратковременном (ночном) похолодании до -5°.

В необогреваемом рассаднике с двойным пленочным покрытием растения не страдают от легких ночных заморозков. Однако в Нечерноземье, особенно в северных его областях, всегда есть угроза возврата холодов. Поэтому надежнее, когда в рассаднике имеются стационарные обогреватели, или хотя бы переносные обогреватели, которые можно запускать эпизодически, в аварийной ситуации.

Самым надежным и комфортным является рассадник со стационарным обогревом. Для равномерности обогрева трубы отопления прокладывают под каждым рядом столов вдоль всей длины теплицы. В таком рассаднике, при наличии установок для освещения растений, запускать рассаду можно в конце января или в начале февраля для высадки ее в конце марта или начале апреля в остекленные (или пленочные) обогреваемые теплицы. Но оправдано ли это с экономической точки зрения? Дороговизна источников энергии, в частности электроэнергии, часто делает нерентабельным эксплуатацию рассадной теплицы в зимние месяцы. В Нечерноземье даже в феврале световой день слишком короток, а наружная температура слишком низкая, чтобы можно было рассчитывать на решающий вклад солнечной энергии в освещение и отопление теплицы. Зато с началом весны в отапливаемом рассаднике при умеренном расходе электроэнергии можно создать идеальные условия для растений и в кратчайшие сроки вырастить рассаду для открытого и защищенного грунта.

После того, как высажена весенняя рассада, рассадник не простаивает. До середины лета в нем растят рассаду, которую высаживают на освободившиеся гряды.

3.1.1. Особенности конструкции теплицы

Одного взгляда бывает достаточно, чтобы отличить митлайдеровскую тепличку от любой другой. Двухскатная кровля теплицы имеет необычную конструкцию. Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке(рис.3.1).

В стандартных двухскатных теплицах стропила северного и южного скатов опираются на одну балку, которая называется коньковый брус. В митлайдеровской теплице, стропила северного и южного скатов опираются на две разные балки, которые находятся на разной высоте. На коньковом брусе крепятся стропила северного ската кровли, а балка для стропил южного ската устанавливается на 45 см ниже (рис.3.4).

Рис. 3.4. На коньковом брусе крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската балку устанавливают на 0,45 м ниже

Между коньковым брусом и второй балкой остается 45-и сантиметровый проём, идущий вдоль всей теплицы. Это и есть вентиляционное отверстие. Оно закрывается форточкой — полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой прибивается к коньковому брусу, а нижний, зажатый двумя тонкими рейками, свободно свисает внутрь теплицы. Благодаря тяжести реек свободно висящая полиэтиленовая лента плотно прижимается к внутренней поверхности второй балки и надежно блокирует вентиляционное отверстие.

Форточка открывается с помощью веревок, которые прикрепляются к рейкам, зажимающим полиэтиленовую ленту (рис.3.2). Свободный конец веревок пропускают через кольца (или блоки), закрепленные на стропилах северного ската крыши. На каждой веревке завязывают по 3 петли — одну на свободном конце, другие несколько выше. Петли, завязанные на разном уровне, позволяют открывать форточку полностью или частично. Чтобы установить желаемый уровень вентиляции в теплице, достаточно оттянуть веревки ляции в теплице, достаточно оттянуть веревки вниз и надеть нижние, средние или верхние петли на гвозди, вбитые в центральные стойки или ножки столов (рис.3.5.) Чтобы закрыть форточку, достаточно снять петли с гвоздей — форточка захлопнется автоматически. С такой системой вентиляции справится даже ребенок!

Рис. 3.5. Регулировка проветривания: форточка закрыта (а), открыта частично (б) и полностью (в): 1 — вентиляционное отверстие, 2 — полиэтиленовая форточка, 3 — рейки, зажимающие полиэтиленовую ленту, 4— блок на стропилах северного ската, 5 — шнур с петлями, 6 — выравнивающая рейка

3.1.2. Ориентация рассадной теплицы

Приступая к постройке рассадника, нужно выполнить самое важное условие, которое в дальнейшем определит успех в получении качественной рассады:

Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера.

Торцы теплицы ориентируют на восток и на запад, тогда длинные (боковые) стороны будут обращены на север и юг.

Двери в рассаднике обычно устанавливают в торцах. Петли в дверных проемах всегда навешивают с северной стороны. Тогда при открывании дверей помещение будет защищено от проникновения северного ветра. В рассадниках со стационарным обогревом, которые начинают эксплуатировать в конце зимы, вход в теплицу делают с тамбуром.

3.1.3. Размеры и устройство стандартной рассадной теплицы

Для выращивания большего количества рассады, значительная часть которой предназначается на продажу, удобна теплица со следующими габаритами:

Габариты стандартной рассадной теплицы конструкции Митлайдера

Длина 12 м, ширина 6 м, высота в коньке 2,7 м, высота боковых стенок 1,8 м.

Рассадник имеет 3 ряда столов общей площадью около 43 кв. м, на которых одновременно можно выращивать до 100-150 тысяч сеянцев или 5-10 тысяч кустиков рассады после пикировки.

Вдоль всей теплицы идут 3 ряда столов для рассадных ящиков — по одному ряду вдоль боковых сторон и двойной ряд по центру теплицы. Ширина боковых столов — 0,9 м, ширина центрального ряда — 1,8 м, проходы между рядами — 1 м. При наличии отопительной системы трубы пропускают под столами.

Рассаду выращивают в стандартных деревянных ящиках размером 45x45x7,5 см, которые размещают на столах вплотную друг к другу. На боковых столах ящики ставят в 2 ряда, на центральных — в 4 ряда. Общая площадь столов в рассаднике позволяет установить одновременно до 200 стандартных ящиков. Такой рассадник рассчитан на одновременноевыращивание 100-150 тысяч сеянцев или 5-10 тысяч кустиков рассады после пикировки.

Для фермерского хозяйства, ориентированного на продажу рассады, такого количества растений может быть мало. По многим причинам, в том числе для большей фитосанитарной безопасности, не рекомендуется увеличивать размеры рассадника. Разумнее поставить торец в торец еще одну или несколько теплиц стандартного размера. Они могут быть разного класса: со стационарным, аварийным или солнечным обогревом, с установками для электродосвечивания или без них, с двойным или одинарным пленочным покрытием. Преимущества разнообразия очевидны — рассадники можно запускать не одновременно, а по мере возникновения потребности в площадях, и в них можно создавать разные температурные и световые режимы.

Какого бы класса теплицы не строились, важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции — ее вентиляционное устройство, а также такие особенности технологии, как выращивание рассады на столах и в ящиках.

Адаптация технологии Митлайдера для минирассадника, рассчитанного на удовлетворение потребностей в рассаде семейного огорода, описана в разделе 4.

3.1.4. Материалы для сооружения каркаса стандартной теплицы

Каркас теплицы изготавливают из пиломатериалов. Ниже приведено количество пиломатериалов, нужное для строительства теплицы размером 12x6x2,7 (1,8) м. На центральные (подконьковые) и боковые стойки, а также на балки идут брусья 100x100 мм; на стропила, шпросы и дверные стойки — рейки 50x75 мм; на нижнюю обвязку — доски 25x200 мм; для усиления каркаса используют доски 25x100 мм; для закрепления пленки на каркасе — рейки 25x50 мм. Для прибивания внутреннего слоя пленки годятся также полосы 5‑миллиметровой фанеры, полученные распиливанием листа вдоль волокон.

При необходимости для стоек и балок можно сделать составные брусья. Двухдюймовые доски шириной 200 мм разрезают вдоль дисковой электропилой, и полученные доски шириной 100 мм скрепляют гвоздями или шурупами.

Число элементов каркаса и их размеры

   • Центральные стойки — 5 шт., длиной 3,05 м.

   • Боковые стойки — 10 шт., длиной 2,15 м.

   • Коньковый брус и 3 другие балки, всего 8 брусков длиной 6 м.

   • Стропила — 42 шт., длиной 3 м.

   • Боковые шпросы — 32 шт., длиной 1,5 м.

   • Дверные стойки и торцовые шпросы — 16 шт., длиной 2,4 м.

   • Доска дюймовая для нижней обвязки (25х 200 мм)

— 12 шт., длиной 3 м.

   • Доска дюймовая для угловых распорок (25x100 мм).

   • Рейки 25x50 мм произвольной длины для прибивания пленки к элементам каркаса.

Перед сборкой каркаса все его элементы обрабатывают 10%-ным раствором железного (или медного) купороса, а те части брусьев, которые будут вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают паяльной лампой.

3.1.5. Строительство каркаса рассадной теплицы

Рис. 3.6. Установка центральной стойки (а), конькового бруса (б) и балки для стопил южного ската: 1 — центральная стойка, 2 — пазы на стойках и балке, 3 — коньковый брус, 4 — балка

Выделенную под строительство площадку расчищают, разравнивают и размечают, вбивая колышки на месте боковых и подконьковых стоек. Длинные (боковые) стороны теплицы должны быть обращены на север и юг. Расстояние между стойками — 3 м, стойки заглубляют на 0,45 м. Боковые стойки возвышаются над уровнем земли на 1,7 м, подконьковые — на 2,6 м.

Прежде чем установить подконьковые стойки, на брусьях на расстоянии 0,45 м от конца выпиливают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм. Стойки устанавливают так, чтобы пазы были обращены на юг (рис. 3.6, а).

На верхние концы стоек помещают балки. На каждый ряд боковых стоек помещают по одной балке, (т. е. по два 6-и метровых бруска). На подконьковых (центральных) стойках укрепляют 2 балки (всего 4 бруска длиной по 6 м): коньковый брус прибивают к верхним концам стоек (рис. 3.6,6), а вторую балку укрепляют в пазах, вырезанных на 0,45 м ниже (рис. 3.6, в). На ней также выпиливают пазы, и плотно подгоняют пазы друг к другу.

Боковые стороны центральных стоек и нижней балки должны быть вровень (заподлицо). Между коньковым брусом и нижней балкой остается 0,45‑метровый промежуток — вентиляционное отверстие.

Разметьте на коньковом брусе посадочные места для стропил северного ската кровли, а на нижней балке — посадочные места для стропил южного ската. Расстояние между стропилами — 0,6 м. Рейки, предназначенные для стропил северного ската запиливают с одного конца под таким углом, чтобы стропила плотно прилегали сбоку к коньковому брусу, заподлицо с его верхним краем (рис.3.7, б). Другой конец реек запиливают таким образом, чтобы подогнать нижний конец стропил к верху боковой балки заподлицо с ее наружным краем. Стропила южного ската верхним концом крепят на балке, расположенной ниже вентиляционного отверстия, подгоняя их к боковой стороне, заподлицо с ее верхним краем (рис.3.7, в).

Рис. 3.7. Крепление стропил на боковых балках (а), на коньковом брусе (б) и на нижней центральной балке: 1 — стропила северного ската, 2 — стропила южного ската, 3 — боковая балка, 4 — коньковый брус, 5 — нижняя центральная балка, 6 —боковая стойка, 7 — подконьковая (центральная) стойка

Расстояние между боковыми шпросами — 0,6 м, их расположение соответствует расположению стропил. Верхний конец реек крепят на боковой балке с нижней ее стороны вровень с наружным краем, а нижней конец — на досках нижней обшивки, которые прибивают с наружной стороны каркаса.

Торцовые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м, закрепляя их сверху на крайних стропилах северного и южного ската крыши. Размер двери 0,75x1,8 м. Двери делают с обеих торцовых сторон. Петли всегда навешивают с северной стороны дверного каркаса.

Для придания каркасу теплицы большей жесткости угловые соединения стоек и балок укрепляют подкосами (распорками), выполненными из дюймовых досок шириной 100 мм.

3.1.6. Обтягивание каркаса пленкой

Каркас теплицы обтягивают пленкой после сооружения столов (раздел 3.1.7).

Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Работать с широким и длинным полотном можно только в абсолютно безветренную погоду. Пленку натягивают на каркас и закрепляют рейками на стропилах. В качестве предохранительной меры, (чтобы удержать пленку на месте в случае ветра), рейки сначала прибивают не подряд, а с пропусками. Только когда пленка закреплена по всей крыше, от торца до торца, набивают рейки на все оставшиеся стропила. Пленка закрепляется рейками на каждом из них. Чтобы пленки не рвалась при ветре, рейки должны плотно прилегать к стропилам, а промежутки между гвоздями должны быть не больше 0,3 м. Точно так же пленку прикрепляют рейками ко всем вертикальным элементам боковой стенки. Затем в том же порядке покрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую сторону.

Торцовые стенки покрывают пленкой после того, как будут установлены на место дверные рамы. Пленкой покрывают весь торец целиком, включая дверные рамы. Пленку прикрепляют рейками к крайним стропилам, к вертикальным элементам торца и ко всем элементам дверной рамы. После этого пленку прорезают по всему периметру двери.

3.1.7. Установка форточки

После покрытия каркаса пленкой, в крыше остался проем (0,45 м), расположенный непосредственно под коньком над южным скатом крыши. Это вентиляционное отверстие, которое идет вдоль всей теплицы.

Для изготовления форточки нужна лента из полиэтиленовой пленки шириной 0,6 м и длиной 12 м. После установки столов на них вдоль всей теплицы выкладывают рейки (25x50 мм) произвольной длины. На рейки помещают край полиэтиленовой ленты. Поверх выкладывают второй ряд реек, и плотно сбивают верхние и нижние рейки вместе с расположенной между ними пленкой.

Свободный край пленки прибивают рейками к внутренней (северной) стороне конькового бруса сразу под стропилами. При таком креплении форточка, когда она висит свободно, прилегает к боковой (северной) стороне нижней балки и закрывает вентиляционное отверстие (рис. 3.5, а). Чтобы прилегание было плотным, нужно, чтобы внутренние боковые поверхности второй балки и подконьковых стоек, на которых она закреплена, были вровень друг с другом. Еще надежнее по всей внутренней боковой стороне второй балки набить выравнивающие рейки.

Форточку открывают с помощью веревок, прикрепленных к ее нижнему краю. На стропилах северного ската, на тех из них, которые расположены над стойками, укрепляют блоки или кольца, отступя на 0,7 м от конькового бруса. К рейкам, зажимающим нижний край полиэтиленовой форточки, прикрепляют прочные бельевые веревки и свободный их конец пропускают через блок или кольцо. Чтобы открыть форточку, достаточно потянуть за конец веревки.

Для фиксации форточки в определенном положении на веревках завязывают петли. Одну петлю делают на конце веревок, две другие завязывают, отступя от конца веревки на 0,3 м и на 0,6 м. В центральные стойки (или в ножки расположенных возле них столов) вбивают крупные гвозди или ввинчивают крючки, за которые цепляют петли. Длина веревок должна быть подобрана таким образом, чтобы при фиксации за верхнюю петлю, форточка была открыта полностью (рис.3.5, в). Фиксируя форточку с помощью двух других петель, можно регулировать ширину отверстия и устанавливать желаемый уровень вентиляции (рис.3.5, б).

3.1.8. Столы для рассадных ящиков

Выращивание рассады на столах создает удобства для огородника, в несколько раз снижает затраты труда и времени на уход за рассадой, улучшает фитосанитарные условия в рассаднике, предохраняет растения от заражения грибковыми заболеваниями.

Рассадные ящики располагают на столах вплотную друг к другу. Столы имеют высоту 0,75 м, ширину 0,9 м или 1,8 м, в зависимости от того, рассчитаны они на 2 или на 4 ряда ящиков. Вдоль всей теплицы идут три ряда столов — два 90-сантиметровых пристеночных и двойной ряд посередине.

Отличительная особенность столов — поперечное решетчатое покрытие. Столешницы делают решетчатыми, чтобы жидкость не застаивалась под ящиками, а свободно стекала на землю.

Для получения качественной рассады важно, чтобы поверхность столешниц была абсолютно ровной и горизонтальной. При сооружении столов горизонтальность столешниц обязательно проверяется по уровню.

Для ножек столов можно использовать жерди, которые нарезают на отрезки длиной 1 м и заостряют с одного конца. Боковые столы имеют 2 ряда ножек. Один ряд устанавливают по линии, соединяющей внутренние края боковых стоек теплицы, другой — отступя 0,75 м от этой линии. Заостренные отрезки жердей вбивают в землю на глубину 0,25 м на расстоянии 0,7 м один от другого (рис.3.8).

Рис. 3.8. Боковые столы для рассады с решетчатыми столешницами

Центральный (двойной) стол теплицы имеет 3 ряда ножек: один по линии центральных стоек и два других на расстоянии 0,75 м от нее (рис.3.9). Все верхние концы ножек должны находится на одной высоте.

Рис. 3.9. Центральные столы для рассады с решетчатыми столешницами

На каждый ряд ножек набивают двухдюймовые доски шириной 100 мм (50x100 мм).. После проверки горизонтальности на них в поперечном направлении набивают дюймовые доски шириной не более 100 мм. Для боковых столов дюймовые доски нарезают на отрезки длиной 0,9 м, а для центрального стола — длиной 1,8 м. Между досками оставляют зазоры по 25-30 мм.

Такие же столы с решетчатым покрытием и с абсолютно горизонтальной поверхностью сооружают вне рассадника. Удобно устанавливать их в непосредственной близости от рассадника — вдоль южной его стороны (рис.3.10). Если это по каким–то причинам не проходит, нужно выбрать для наружных столов солнечную, защищенную от северного ветра площадку. Наружные столы служат для закаливания рассады перед высадкой ее в грунт.

Рис. 3.10. Наружные столы для закаливания рассады

Для качества рассады необходимо, чтобы столы имели абсолютно горизонтальную поверхность, а для удобства работника важно, чтобы столы имели поперечное, а не продольное решетчатое покрытие.

Как связана горизонтальность столешниц с качеством рассады? Даже при незначительном уклоне жидкость стекает к одной стороне ящика, растения обеспечиваются водой и питательными веществами неравномерно, а потому и растут неравномерно.

А почему нельзя вместо поперечного сделать продольное решетчатое покрытие? Теоретически в этом нет никакой разницы, были бы зазоры для стока воды. А на практике познается, что это незначительное изменение, делает столы неудобными, т. к. затрудняет передвижение рассадных ящиков по поверхности столешниц.

3.1.9. Отопление и освещение рассадника

Идеально, если рассадник имеет стационарный технический обогрев и лампы для досвечивания рассады.

Из всех видов технического обогрева наиболее функциональным является водяной обогрев. Трубы, в которые подается горячая вода, идут вдоль всей теплицы. Их прокладывают под столами на некотором расстоянии от пола. Бойлер (водогрейный котел) должен быть установлен в другом помещении. Там, где есть магистральный газ, самое простое и экономичное решение — нагрев котла за счет сжигания газа. В большинстве случаев газ недоступен, и тогда для нагрева воды используют твердое топливо, солярку или электроэнергию.

Дороговизна электроэнергии препятствует ее широкому использованию для обогрева рассадников. Электрообогрев, в том числе прямой электрический обогрев с помощью масляных радиаторов, вентиляторных нагревателей и других приборов, можно рассматривать только как аварийный — для спасения рассады в критической ситуации.

Считается общепринятым, что выше 45° северной широты в первую половину весны для выращивания качественной рассады требуется дополнительное искусственное освещение. Для электродосвечивания рассады применяют различного типа разрядные лампы.

До последнего времени в рассадных теплицах наиболее распространенными были ртутные люминесцентные лампы высокого давления типа ДРЛФ (рис.3.3). В комплекте с пускорегулирующим устройством эти лампы мощностью 250 Вт и 400 Вт широко известны как облучатели ОТ-250 и ОТ-400, соответственно. При подвеске над столами с рассадными ящиками на высоте 1,1 м и при расстоянии между лампами 1,6 м установки ОТ-400 обеспечивают освещенность, равную 4000 люкс. Эта освещенность достаточна для досвечивания томатной (самой светолюбивой) рассады после пикировки, но она в 2 раза ниже, чем требуется для всходов и сеянцев томата. Поэтому над столами, куда ставят ящики с всходами, и где растят сеянцы до пикировки, лампы ДРЛФ 400 подвешивают на высоте 0,85 м при расстоянии между лампами 1 м.

В последнее время ведущие тепличные хозяйства во всем мире заменяют ртутные люминесцентные лампы натриевыми лампами высокого давления. Натриевые лампы имеют несомненные преимущества перед ртутными лампами. Они сочетают высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дают стабильный световой поток, имеют продолжительный срок службы. Их оранжевое свечение (свет заходящего солнца) не является раздражающим для человеческого глаза. По сумме показателей они оказываются наиболее предпочтительными как с технологической (качество и скорость роста рассады), так и с экономической точки зрения (раздел 5.3.3).

Отечественная промышленность выпускает для теплиц натриевые лампы трех серий: с прозрачной колбой (серии ДНаТ); со светорассеивающей колбой (серии ДНаМт) и зеркальной колбой серии Рефлакс (ДНаЗ). Мощность ламп от 50 до 400 Вт. В серии Рефлакс имеются особые лампы Reflux Н 350 и Reflux H 220, которые могут быть установлены в светильники ОТ-400 и ОТ-250. Они работают с пускорегулирующей аппаратурой для ДРЛФ 400 или ДРЛФ 250 соответственно, и предназначены для прямой замены ртутных ламп без дополнительного переоборудования осветительной сети.

Рис. 3.11. Натриевые лампы высокого давления серии Рефлакс с внутренним зеркальным отражателем

Лампы серии Рефлакс (рис.3.11) имеют особые достоинства. Все остальные лампы требуют отражателей. Без отражателя около 80% света, излучаемого лампой, рассеивается в пространстве без пользы для растений. Зеркальная внутренняя поверхность колб у ламп Рефлакс представляет собой отражатель, который позволяет 95% излучаемого света направлять на растения и обеспечивает продольное (вдоль столов с рассадой) распределение светового потока. В таблице 7 приведено количество ламп Рефлакс 250, необходимое для создания заданной освещенности при подвеске над столами на высоте 1 м. Монтаж светильников производится над центром столов. Лампы располагают поперек.

Таблица 7 Расчетное количество светильников REFLAX 250 над полосой столов шириной 0,9 м и длиной 12 м

Высокая эффективность натриевого излучателя, помноженная на особые достоинства серии Рефлакс, позволяет при сохранении прежнего уровня освещенности в 2-3 раза уменьшить количество ламп и расход электроэнергии по сравнению с ртутными лампами. А при одинаковом расходе электроэнергии уровень освещенности, достигаемый с лампами Рефлакс в 2—3 раза выше, чем с ртутными лампами типа ДРЛФ.

3.2. Оборудование для выращивания рассады

Ящики для рассады, маркеры для разметки грунта, 200-литровые емкости для воды и питательного раствора, ведра и самодельные маленькие леечки–банки — вот и все оборудование, которое нужно иметь в митлайдеровском рассаднике.

3.2.1. Рассадные ящики и другие емкости для рассады

Рассаду большинства культур до и после пикировки растят в квадратных деревянных ящиках. Семена тыквенных культур иногда высевают в индивидуальные емкости квадратного сечения, которые ставят в ящики вплотную друг к другу.

Стандартные рассадные ящики имеют стороны по 45 см, глубину 7,5 см (наружные размеры) и 3 миллиметровые дренажные щели в дне (рис.3.12).

Рис. 3.12. Стандартный рассадный ящик: а — вид сверху, б — дно ящика, в — все планки (стенки и дно) прибивают к полудюймовым доскам: 1 — доска 12,5 мм, 2 — планки 6,5-7 мм

Изготовление рассадных ящиков. Для изготовления ящиков размером 45x45x7,5 см требуются:

1. Полудюймовые (толщиной 13 мм) доски шириной 75 или 80 мм.

2. Планки толщиной 7 мм и шириной 75 или 80 мм.

3. Планки такой же толщины и любой ширины.

Доски нарезают на отрезки длиной 43,5 см, а планки на отрезки по 45 см. Для двух противоположных стенок ящика берут два отрезка полудюймовой доски длиной 43,5 см, к их торцам прибивают планки (7x75 – 80 мм), а дно делают из планок произвольной ширины. Нижние планки набивают не вплотную друг к другу, а так, чтобы между ними оставались щели шириной 3 мм. Щели необходимы для оттока поливной воды.

При изготовлении ящиков 3‑миллиметровые дренажные щели кажутся излишне широкими. Возникает опасение, что сквозь них будет высыпаться грунт. Но увлажненная почвосмесь сквозь такие щели не высыпается, а со временем, в результате контакта с влагой, древесина набухнет и просвет уменьшится. Если же щели делать уже 3 мм, то в процессе эксплуатации они становятся нитевидными или полностью заплывают. В ящиках застаивается поливная вода, корни в переувлажненном грунте задыхаются, и возникает опасность поражения рассады корневыми гнилями.

Правила работы с рассадными ящиками.

   • Готовые ящики не следует ставить под столы, и вообще на землю. Это правило распространяется и на ящики с рассадой. Они могут стоять либо на столах в теплице, либо на наружных столах, либо на куске полиэтиленовой пленки, когда рассаду высаживают в грунт.

   • При перемещении ящиков их всегда берут за более толстые стенки.

   • При переносе готовой рассады к месту посадки ящик держат за одну толстую стенку, внаклон — тогда между грунтом и стенкой образуется зазор, начиная с которого удобно вынимать рассаду.

   • После освобождения ящиков их тщательно очищают от остатков почвосмеси и просушивают на солнце, ставя на наружные столы.

Индивидуальные контейнеры для рассады. Кроме стандартных ящиков для некоторых культур допускается использование индивидуальных емкостей. Помидоры, перцы и баклажаны, как правило, пикируют в ящики, а иногда — в отдельные контейнеры. Рассаду огурца, кабачков и патиссонов можно выращивать либо в ящиках, либо в индивидуальных емкостях, рассаду тыквы чаще растят в индивидуальных емкостях.

Наиболее удобными являются пластмассовые контейнеры различного объема с непрозрачными стенками. Емкости в форме кубика со сторонами 10x10x10 см используют для пикировки рассады баклажанов и высокорослых томатов, а также для посева семян кабачков, патиссонов и тыквы. Кубики со сторонами 7,5x7,5x7,5 см можно с успехом использовать для огуречной рассады и для рассады перца (после пикировки). Более мелкие кубики (5x5x5 см) пригодны для кратковременного выращивания огурца.

Емкости цилиндрической формы с диаметром 8-10 см и пластмассовые горшки с диаметром верхней части 10-15 см менее удобны в работе. Все емкости для рассады должны иметь дренажные отверстия в дне для свободного оттока жидкости.

3.2.2. Маркеры для разметки грунта в ящиках

Почву в ящиках под посев крупных семян и под пикировку сеянцев размечают с помощью маркера (рис.3.13, 3.14).

Рис. 3.13. Маркер для разметки грунта в рассадных ящиках

Рис. 3.14. Лунки, размеченные маркером в рассадном ящике

Маркер представляет собой квадратную деревянную основу (45x45 см), которая несет на себе равномерно расположенные штырьки, выступающие из основы на 6,5 см. Диаметр штырей — 1,2 см, их концы заострены на конус. На основе с двух противоположных ее сторон имеются ручки.

Чаще всего требуется маркер, несущий 72 штырька — 8 рядов по 9 штырьков в каждом (рис.3.15). Его называют универсальным. Желательно иметь также два других маркера — на 49 штырьков (7 рядов по 7 штырьков в ряду) и на 90 штырьков (9 рядов по 10 штырьков в ряду).

Рис. 3.15. Маркер (8 рядков по 9 штырьков) и сажальный колышек

Для изготовления маркеров в качестве основы можно взять толстую (10‑миллиметровую) фанеру или плотно пригнанные и скрепленные поперечными планками полудюймовые доски. Полудюймовый стержень нарезают на отрезки по 7 см, которые заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное число отверстий и в них сажают на клей подготовленные отрезки, заостренные со свободного конца. С двух противоположных сторон основы делают ручки, на которые надавливают при работе. Ручками могут служить выступы любой формы.

Универсальный маркер — обязательный инструмент рассадника. С его помощью легко и практически мгновенно формируются лунки, строго выдерживается нужное расстояние между кустиками рассады, каждому растению предоставляется одинаковое жизненное пространство.

Универсальный. маркер — обязательный инструмент рассадника. Он несет 72 заостренных штырька, выступающих из основы на 6,5 см.

Необходим также сажальный колышек — круглый, заостренный с одного конца отрезок полудюймового стержня длиной 15 см (рис.3.15).

3.2.3. Емкости и лейки для полива

Если полив не механизирован, то для полива нужны две 200-литровые бочки из–под горючего (одна для воды, другая для питательного раствора), несколько пластмассовых ведер и несколько самодельных леечек, сделанных из жестяных консервных банок. Воду и питательный раствор разносят по рассаднику в ведрах. Чтобы изготовить лейку, у жестяной консервной банки, объемом 0,5 л, срезают крышку, а дно продырявливают шилом, делая в нем примерно 200 мелких отверстий (рис.3.16). Оптимальный размер отверстий познается только на практике. Мелкие струйки, вытекающие из отверстий, должны падать по отдельности, а не собираться в общий поток. Этого легко добиться, если пробивать донышко банки изнутри.

Рис. 3.16. Лейка с параллельными струями обеспечивает равномерный полив

Нужно ли в наш век технического прогресса дырявить дно у консервной банки, не лучше ли пользоваться лейками, выпускаемыми промышленностью? Как это ни странно, у самодельной лейки с параллельными струями есть преимущества перед промышленными лейками, которые дают расходящиеся струи. Они более функциональны: обеспечивают равномерный полив, экономят питательный раствор, не разбрызгивая его за пределы ящика, облегчают труд, ускоряют ежедневный уход за рассадой и делают его более качественным.

При механизации полива на выходе поливного шланга должен стоять рассекатель с параллельными, а не расходящимися струями.

3.3. Почвосмеси для рассады

Согласно технологии Митлайдера при выборе рассадного грунта приоритет отдается физическим свойствам грунта, а не его плодородию. Рассаду растят на искусственных почвосмесях, составленных из компонентов, придающих смесям рыхлость, пористость, высокую влагоемкость, водо– и воздухопроницаемость. Нужный уровень плодородия сообщается внесением в почвосмесь строго дозированных количеств извести и минеральных удобрений, в которых все питательные элементы находятся в водорастворимой форме и в нужной пропорциии.

На основании многолетних экспериментов, был сделан вывод, что семена лучше прорастают, а всходы лучше всего растут именно на таких грунтах. Всходы с их слабыми и нежными корнями нуждаются, прежде всего, в почве с идеальными физическими свойствами и в легко доступных, т. е. водорастворимых питательных веществах.

Предлагаемые Митлайдером грунты для рассады представляют собой смесь медленно разлагающихся органических материалов с инертными неорганическими материалами, заправленную известью и минеральными удобрениями.

3.3.1. Органические материалы для почвосмесей

В табл.8 приведены два списка: в первой колонке перечислены органические материалы, рекомендуемые для составления почвосмесей, во второй — материалы, которых следует избегать. Эти списки не являются исчерпывающими, В разных регионах доступными могут быть другие органические материалы.

Таблица 8 Органические материалы для почвосмесей

*Митлайдер не рекомендует эти виды опилок, но отечественная практика показала, что опилки дуба не угнетают рост рассады.

Все материалы, перечисленные в левой колонке, не токсичны для растений и не разлагаются быстро. В Нечерноземье самым доступным материалом являются опилки. В большинстве случаев именно их используют для составления почвосмесей. Грубые опилки предпочтительнее мелких, так как лучше обеспечивают аэрацию. А как узнать, не смазывалась ли пила соляркой, не было ли контакта с креозотом или другими вредными для растений веществами? Тест простой — залейте кучу опилок водой. Если оттекающая вода потемнеет, значит, опилки выделяют вредные вещества. Такие опилки можно использовать после вымачивания под дождем в течение 2 лет.

При наличии приспособления для дробления кора хвойных пород с успехом может быть использована для рассадных грунтов. Крошка коры при контакте с влагой длительное время не меняет своего первоначального состояния, разлагаясь очень медленно и практически без разогрева. Вблизи предприятий, где производится ошкуривание стволов, кора является бесплатным и неистощимым источником прекрасного органического материала для рассадного грунта. Опавшая еловая хвоя — еще одна возможность утилизировать с пользой древесные отходы.

Шелуха рисовых и других зерен, измельченная шелуха подсолнечника и арахиса — обычные компоненты почвосмесей в регионах, где нет местной древесины.

Одним из самых доступных материалов является торфяной мох сфагнум. Он придает почвосмесям большую влагоемкость и водопроницаемость и, являясь бактерицидным, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов. Недостатком сфагнума является его высокая кислотность.

Для рассадных грунтов рекомендуются также верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и сохраняют в значительной степени бактерицидные свойства последнего. Их недостаток — высокая кислотность.

Низинный торф становится пригодным для составления рассадного грунта после длительного вымораживания и выветривания, когда превращается в сухую крошку.

В правой колонке перечислены весьма разнородные материалы, внесение которых в рассадные грунта по разным причинам нежелательно.

Не исключено, что опилки дуба можно было бы перенести в левый столбец таблицы. Обычно их не рекомендуют из–за повышенного содержания дубильных веществ, но похоже, что дубильные вещества, как и смолистые вещества хвойных, не вредны для рассады. В то же время дубильные и смолистые вещества препятствуют росту плесени на рассадном грунте, что особенно важно в периоды затяжной пасмурной погоды, когда в атмосфере мало ультрафиолетовых лучей.

В отличие от опилок, стружки любых древесных пород непригодны для почвосмесей. Особенно вредны завитые в колечко стружки из–под рубанка. При намокании они распрямляются и создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. В грунте снижается содержание кислорода, и стружки закисают, выделяя вещества, вредные для рассады. Кроме того, они создают помехи росту корней. Стружки ухудшают свойства грунта, даже если они попадают с опилками в виде незначительной примеси. Приемлемы только плоские короткие стружки, представляющие собой нечто среднее между очень мелкой щепой и опилками. Их можно использовать для составления рассадного грунта в сочетании с крупнозернистым песком.

Резку соломы не вводят в состав почвосмесей, так как при намокании она быстро разлагается, со значительным разогревом и большим потреблением азота.

Может вызвать удивление тот факт, что в технологии Митлайдера не используются такие общеупотребительные компоненты рассадных грунтов, как компосты, навозный и листовой перегной. Фактически отвергаются все органические материалы, которые являются носителями естественного плодородия. Делается это по двум причинам. Во–первых, степень засоленности таких субстратов всегда неизвестна, и не редко встречаются партии с высокой степенью засоленности, которые угнетают прорастание семян и тормозят рост всходов. Во–вторых, и это главная причина, использование этих материалов' создает угрозу занесения в рассадник возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. Заболевания могут привести к полной потере рассады, к тому же потребуются большие усилия, чтобы ликвидировать однажды занесенную в рассадник инфекцию.

Естественные субстраты, из–за возможного присутствия в них инфекции, часто рекомендуется подвергать стерилизации, прежде чем использовать в качестве рассадного грунта. Стерилизация — операция трудоемкая, и, кроме того, стерилизованные грунты дают дополнительные осложнения (раздел 6.3.3.).

3.3.2. Неорганические материалы для почвосмесей

Списки неорганических материалов, рекомендуемых и не рекомендуемых для составления почвосмесей, приведены в табл.9.

Таблица 9. Неорганические материалы для почвосмесей

В большинстве случаев используется речной песок. Песок, не содержащий примеси глины, т. е. речной (или дюнный) является лучшим неорганическим субстратом для почвосмесей. Примесь глины не допускается в рассадных грунтах, т. к. она образует корку и тем самым резко ухудшает водный и воздушный режимы почвосмесей.

Карьерный песок содержит камни, примесь глины; он может иметь примеси, токсичные для рассады. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины. Очистка карьерного песка процедура трудоемкая, отмывание от глины нужно проводить до чистой промывной воды. Когда за сезон используется несколько кубометров грунта, не реально ориентироваться на отмывание песка. Правильным решением будет приобретение светлого речного песка. Морской песок требует не менее, а скорее более тщательной отмывки, чем карьерный, и может быть использован только после 2 лет промывания естественными осадками.

Если речного песка нет, его эквивалентом могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная). Во избежание занесения инфекции в рассадник, почву для рассадного грунта берут не из сада или огорода, а из–под луговой растительности.

Отличным материалом для рассадных грунтов является перлит. Даже небольшая добавка перлита улучшает свойства почвосмесей. Он может входить в состав двух-трех– и четырехкомпонентных смесей.

3.3.3. Пропорция органических и неорганических материалов в почвосмесях.

Почвосмеси содержат от 40 до 75% (но объему) органического материала и от 60 до 25% неорганического.

Выбор тех или иных материалов из указанных в таблицах 8 и 9 определяется их доступностью и дешевизной. В Нечерноземье опилки и песок по этим критериям оказываются вне конкуренции. Двухкомпонентные смеси опилки–песок, заправленные известью и минеральными удобрениями, нашли широкое применение при выращивании рассады. Обычно смесь содержит 60-75% опилок и 40-25% песка.

В местностях, где древесные отходы мало доступны, в смесях их можно заменить шелухой зерен. Ниже приведен далеко не исчерпывающий список прописей для составления рассадных грунтов.

Почвосмеси для рассады

1. 75%^[3] опилок + 25% песка^[4]

2. 60% опилок + 40% песка

3. 50% опилок + 50% перлита

4. 40% опилок + 40% перлита + 20% песка

5. 40% верхового торфа + 40% перлита + 20% песка

6. 40% торфяного мха (сфагнума) + 40% перлита + 20% песка

7. 40% шелухи любых зерен + 60% мелкого песка

8. 45% шелухи любых зерен + 55% дробленой пемзы

9. 40% дробленой сосновой коры + 40% перлита + 20% песка

10. 40% коры хвойных + 30% перлита + 10% песка +20% стирофома

Все приведенные смеси по своим физическим свойствам близки к идеальной почве. Они легки в обработке, не затвердевают, не комкуются, легко прогреваются, а при высокой температуре за счет интенсивного испарения обладают охлаждающим действием. Они хорошо удерживают влагу, а ее избыток беспрепятственно протекает сквозь них, в поры легко проникает воздух. Эти почвосмеси не спекаются, не растрескиваются и не образуют корки. Все они, не исключая смеси содержащей верховой торф, обладают крайне низким плодородием. Нужный уровень плодородия сообщается им путем внесения сбалансированных смесей минеральных удобрений.

3.3.4 Удобрительные смеси для заправки грунта

Читателям, знакомым с овощеводством на узких грядах, хорошо известны смеси 1 и 2, составляемые по рецептуре Митлайдера. Смесь 1 содержит кальций и бор, а смесь 2 — основные элементы питания, т. е. азот, фосфор и калий, а также магний и два микроэлемента (бор и молибден). Для заправки почвосмесей в рассадных ящиках пользуются этими двумя смесями или их аналогами. Смесь 2 иногда заменяют смесью более простого состава (минимальная смесь 2), а чаще — более сложного (смесь 2, обогащенная микроэлементами, или смесь 2а).

Смесь 1. Смесь 1 представляет собой известь с микродобавкой борного удобрения. Для приготовления смеси 1 используют известковые материалы, содержащие углекислый кальций (CaCO₃): известняковую муку (молотый известняк) или доломитовую муку. Предпочтительнее использовать доломитовую муку, так как кроме кальция в ее состав входит магний. Негашеная известь (CaO) и гашеная известь, так называемая «пушонка» (Ca(OH)₂) не пригодны для приготовления смеси 1.

Приготовление смеси 1

К 5 кг одного из известковых материалов — известнякового муки (садовой извести) или доломитовой муки — добавляют 35-40 г. борной кислоты или 50 г. буры (бората натрия) и компоненты тщательно перемешивают.

Для заправки рассадного грунта под пикировку сеянцев, и под посев крупных семян (кукурузы, фасоли, тыквенных) всегда используют смесь 1.

Под посев мелких семян, когда через 1-2 недели после появления всходов сеянцы пересаживают в другие ящики, допускается заправка грунта как смесью 1, так и просто доломитовой или известняковой мукой. Это делается исключительно из целей экономии.

Смеси 2 для заправки рассадных грунтов. Для заправки грунтов можно воспользоваться имеющимися в продаже смесями 2, изготовленными по рецептуре Митлайдера, или приготовить их самостоятельно. Преимущество второго пути в том, что, варьируя состав, можно точнее отозваться на потребности рассады разного возраста. При больших объемах выращивания рассады немаловажно, что под посев некоторых семян допустимо использовать смесь более простого состава (минимальную), а значит и более дешевую, чем обычные смеси 2.

Прописи для приготовления смесей 2 на основе распространенных отечественных удобрений — азофоски и нитроаммофоски — приведены в табл.10. Прописи для составления смесей 2 из других удобрений (130 вариантов смеси 2) имеются в книге «Семейное овощеводство на узких грядах» М., 2000, изд. «Маркетинг».

Таблица 10 Смеси 2 для заправки рассадных грунтов

* Цифры, данные через черточку, означают процентное содержание азота, фосфора и калия в удобрении, соответственно:

16—16—16 означает 16% азота (N), 16% фосфора (Р₂О₅) и 16% калия (К₂О);

34-0-0 означает 34% азота, нет фосфора и калия;

0-0-46 означает 46% калия (К₂О), нет азота и фосфора.

** Состав и приготовление смеси 4‑х элементов (железа, марганца, цинка и меди) приведены в табл.11.

Минимальные смеси применяют только для заправки грунта под посев мелких и средних семян, когда известно, что через одну, максимум две недели сеянцы будут распикированы и перенесены в другие ящики. Минимальные смеси не применяются для заправки грунта под посев семян лука репчатого и лука порея, т. к. луки не пикируют: их растят в рядках в семенных ящиках в течение нескольких недель. Грунт для посева мелких семян можно также заправлять обычными смесями 2.

Под посев крупных семян, грунт заправляют смесью 2 обычного состава. Время выращивания рассады крупносемянных культур в 2,5-4 раза короче, чем мелкосемянных, а запас микроэлементов в крупных семенах больше, поэтому нет необходимости в обогащении грунта микроэлементами. Достаточно того количества, которое рассада получает с помощью удобрительного полива.

Грунты под пикировку, а также под посев семян луков, заправляют только смесью, обогащенной микроэлементами, которую обычно называют смесью 2а. Чтобы получить обогащенную смесь, нужно добавить соединения железа, марганца, цинка и меди либо к покупной, либо к приготовленной самостоятельно смеси 2. В таблице 11 указано, какие соединения и в каком количестве нужно добавить к смеси 2, чтобы получить смесь 2а.

Таблица 11 Смесь 4‑х микроэлементов (железа, марганца, цинка и меди) для получения смеси 2а

3.3.5. Приготовление почвосмесей и заполнение рассадных ящиков

Емкость стандартного рассадного ящика — 12 л. В рассаднике, где одновременно устанавливается до 200 ящиков (раздел 3.1.3), только для однократного их заполнения требуется 2,5 куб. м почвосмеси — более 0,6 куб. м песка и около 2 куб. м опилок. Для смешивания больших количеств опилок и песка вблизи рассадника выделяют площадку, которую бетонируют или асфальтируют. Если есть необходимость, то опилки предварительно просеивают сквозь грохот для удаления стружек и обрезков дерева. Песок часто тоже требует просеивания — для удаления камней. Опилки и песок смешивают на асфальтированной площадке, добавляя на каждые 3 лопаты опилок 1 лопату песка (или на каждые 3 ведра опилок 1 ведро песка). Компоненты тщательно перелопачивают и разносят поящикам.

Чтобы ранней весной не возникало трудностей с просеиванием и смешиванием смерзшихся опилок и песка, некоторое количество почвосмеси заготавливают осенью. Осенью же ее разносят по ящикам. Зимой ящики хранят на столах в рассаднике или в штабеле под навесом. Их никогда не ставят непосредственно на землю. Как минимум, земля под штабелем должна быть покрыта пленкой, на которую ставят один пустой ящик, а на него заполненные ящики. Друг на друга ящики ставят со сдвигом — так, что штабель сверху имеет форму не четырехугольника, а восьмиугольника (рис.3.17).

Рис. 3.17. Хранение ящиков с почвосмесью в штабеле

Компоненты можно смешивать непосредственно в ящиках, отмеряя опилки и песок пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями в широким горлом. На 3 объема опилок добавляют 1 объем песка. Опилки и песок насыпают слоями и тщательно перемешивают руками, постепенно увлажняя.

Увлажнение грунта и внесение в него предпосевного удобрения делается непосредственно перед посевом семян.

Перед посевом семян почвосмесь должна хорошо прогреться.

Внесение предпосевного удобрения. По поверхности грунта в рассадном ящике равномерно распределяют 50 г. (две столовые ложки без верха) смеси 1 и 15 г. (одну столовую ложку без верха) смеси 2‑минимальной, обычной или обогащенной, в зависимости от назначения грунта (см. раздел 3.3.4). Тщательно вручную перемешайте удобрения с почвосмесью (рис.3.18).

Рис. 3.18. Перемешивание почвосмеси в ящике

Влагозарядковый полив, т. е. первый полив грунта в ящиках — ответственная операция, которая требует внимания и тщательности. Воду добавляют в несколько приемов, перемешивая почвосмесь вручную и добиваясь равномерного распределения влаги. В толще почвосмеси не должно остаться сухих участков, так как впоследствии, при поливе с поверхности, влага будет их обходить, и полив будет неравномерным. Влажность почвосмеси доводят до 75-85% насыщения. Правильно увлажненный грунт при сжимании в руке не выделяет воду, а при разжимании ладони комок почвы не рассыпается и не растрескивается.

Подготовка ящиков к посеву,. Разровняйте поверхность грунта в ящике. Проконтролируйте, хорошо ли заполнены углы, подсыпьте в углы грунт из середины. Ящики следует заполнять до краев, но посередине не должно быть горки. Лишнюю почву нужно снять, проведя по ее поверхности ребром доски (рис.3.19). Чтобы осадить грунт, взрыхленный перемешиванием, полейте его, пронося леечку–банку над ящиком. Теперь ящик полностью готов к посеву семян. Посев нужно произвести немедленно, не допуская подсыхания поверхности грунта.

Рис. 3.19. Выравнивание и удаление лишней почвосмеси

Заполнение почвосмесью индивидуальных емкостей. Емкости квадратного сечения устанавливают в пустые стандартные ящики вплотную друг к другу. Почвосмесь, предназначенную для заполнения контейнеров, готовят в ящиках. Готовую почвосмесь, заправленную удобрениями и увлажненную, высыпают поверх пустых контейнеров и ребром доски разравнивают грунт. Надо проследить, чтобы были хорошо заполнены угловые емкости. Поверхность грунта увлажняют, как ее увлажняли в ящиках.

3.4. Посев семян в рассадные ящики

3.4.1. Предпосевная обработка семян

При выращивании рассады по технологии Митлайдера семена не подвергают длительной предпосевной обработке. Рекомендуется проводить только обеззараживание семян, а из всех видов обеззараживания рекомендуется либо обработка фунгицидными протравителями, либо термообработка.

Протравливание семян. Из отечественных протравителей наиболее подходящим препаратом является ТМТД. Техника обработки семян проста: в полиэтиленовый пакет (для пищевых продуктов) помещают чайную ложку семян капусты или других мелких семян. Их слегка смачивают, добавляя в пакет несколько капель воды. Нужно проследить, чтобы поверхность всех семян стала влажной. Затем в пакет засыпают большую щепотку ТМТД (1/4 от объема семян), и горлышко пакета стягивают резинкой. Пакет с семенами и ТМТД встряхивают до тех пор, пока все семена не покроются пленкой из протравителя. Можно для надежности покатать их пальцами через пакет. Семена, покрытые протравителем, становятся липкими. Чтобы обсушить их для посева, в пакет добавляют 1/2 или 1 чайную ложку известняковой или доломитовой муки и катают в ней семена, пока все они не будут покрыты известью. Теперь семена покрыты слоем фунгицида и извести.

Пленка из протравителя и извести не убивает покоящиеся споры грибков. Но после посева, когда семена начинают прорастать, возбудители болезней тоже активизируются, и тогда ТМТД их уничтожает.

Обработка ТМТД — широко распространенный способ обеззараживания семян. Он используется в большинстве тепличных хозяйств, выращивающих рассаду. Но этого препарата, как и других фунгицидов-протравителей, нет в списке химикатов, разрешенных для продажи населению, а потому они не поступают в торговую сеть.

Термообработка семян. Исходя из принципа «лучше иметь мало здоровых растений, чем много больных», Митлайдер предлагает максимально жесткий режим водной термообработки, который, по его наблюдениям, вызывает снижение всхожести на 30-40%, но зато дает полную гарантию освобождения семян от возбудителей болезней.

Обработка семян горячей водой по Митлайдеру

Мелкие семена (сельдерей, салат и др.) — 50-52° , 25 мин, с последующим быстрым охлаждением.

Средние (свекла, томат, перец) и крупные семена (бобы, фасоль, горох) — 52-54° , 30 мин. с последующим быстрым охлаждением.

4Температуру нельзя превышать, а время обработки нельзя увеличивать. В противном случае будут убиты не только слабые, но и сильные семена. Но и уменьшать температуру и время не рекомендуется.

Хотелось бы прокомментировать рекомендуемые режимы. Бобы и горох плохо переносят не только термообработку при указанном режиме, но и вообще обработку горячей водой. Их лучше калибровать в холодной воде (раздел 1.4.1), а потом обеззараживать протравливанием в марганцовке (раздел 1.4.2). Опыт показывает, что и для свеклы рекомендуемый температурный режим является слишком жестким, и лучше обеззараживать семена свеклы в режиме, указанном в разделе 1.4.2.

Для посева семена слегка подсушивают.

3.4.2. Рядковый посев мелких семян

Мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 40 см или отрезком полудюймовой пластиковой трубы такой же длины. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 7 или 8 бороздок (рис.3.20). Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика — 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.

Рис. 3.20. Разметка почвосмеси под рядковой посев семян

Глубина бороздки зависит от размера высеваемых семян.

При посеве мелких и среднего размера семян их заделывают на глубину, превышающую толщину семени не более чем в 2,5.3 раза

В каждый рядок стандартного ящика высевают от 50 до 120 средних семян и до 200-250 мелких (табл.12). Семена равномерно распределяют как по длине, так и по всей ширине бороздки.

Таблица 12 Количество семян овощных культур, высеваемых в стандартный рассадный ящик

Семена покрывают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена сельдерея и салата не засыпают грунтом — они сами погружаются в него при поливе. Чтобы семена не всплывали и не переворачивались, полезно покрыть поверхность ящика рыхлой тканью, через которую свободно проникает воздух и поливная вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через ткань. Ткань убирают, как только проклюнутся первые ростки. Промедление со снятием ткани, хотя бы всего на несколько часов, существенно ухудшит качество рассады.

Сразу после посева семян ящик снабжают этикеткой с указанием сорта и даты посева.

Рис. 3.21. Получение рассады мелкосемянных и среднесемянных культур

3.4.3. Посев крупных семян

Крупные семена высевают не рядками, а по одному семечку в лунку. Для формирования лунок пользуются универсальным маркером (раздел 3.2.2). Надавливая маркером на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян.

Крупные семена заделывают в почве/ на глубину в 4-6 раз превышающую толщину (не длину!) семечка

Исходя из этого правила, самые мелкие лунки делают для огуречных семян, более глубокие — для патиссонов, затем для кабачков, подсолнечника, кукурузы, и, наконец, самые глубокие лунки (до 3 см) для крупносемянной фасоли.

При работе с универсальным маркером (72 лунки) семена подсолнечника, кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов — через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т. е. всего 36 семян на ящик.

Семена огурца при выращивании рассады до появления 1‑го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3‑го настоящего листа — через лунку со сдвигом (рис.3.22)

Семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли кладут в лунку горизонтально на плоскую сторону семени. Лунки засыпают почвосмесью и ящик поливают теплой водой. При посеве крупных семян нет необходимости в покрывающей ткани. Каждый ящик снабжают этикеткой с указанием сорта и даты посева семян.

Рис. 3.22. Получение рассады крупносемянных культур

3.4.4. От посева до всходов

С момента посева семян до появления всходов необходимо поддерживать поверхность грунта во влажном состоянии. Особенно опасно подсыхание грунта для мелких семян, которые лежат у самой поверхности. Высеянные семена поливаю теплой водой, мелкие — через рыхлую ткань, крупные — без покрытия. Нельзя использовать для полива прорастающих семян растворы удобрений.

В период прорастания семян в рассаднике температуру поддерживают в интервале 20-25°. Для прорастания перца и огурца оптимален температурный интервал 23-27°. В период прорастания семян фасоли надо следить, чтобы ночью температура не падала до 12° и ниже.

Когда температура воздуха снаружи выше 0°, необходимо открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на полчаса в день.

3.5. Уход за сеянцами

При появлении всходов, прежде всего, нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это сразу после появления на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Перед тем, как удалить ткань, прорастающие растения поливают сквозь нее слабым раствором удобрений. Такой полив, при котором снабжение влагой и подкормка совмещаются, называется удобрительным поливом.

3.5.1. Удобрительный полив сеянцев

Часто возникает вопрос, как проводить удобрительный полив, чтобы раствор удобрений не попал на листья. Но он должен попасть на листья. Концентрация солей в питательном растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал листьев.

Питательный раствор для удобрительного полива

Удобрительный полив производят раствором смеси 2а: Для приготовления раствора 500 г. смеси 2а добавляют на 200 л воды (бочку из–под горючего) или 25 г. (1 столовая ложка с верхом) на 10 л (ведро) воды.

Состав смеси 2а и ее приготовление даны в таблицах 10 и 11.

Удобрительный полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания — главный «секрет» быстрого роста сеянцев при выращивании рассады по технологии Митлайдера.

Чтобы обеспечить равномерный полив, поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи (раздел 3.2.3). При поливе ведро с питательным раствором держат на уровне рассадных ящиков, банкой зачерпывают жидкость и, пронося ее над рассадным ящиком, поливают растения по листьям (рис.3.23).

Рис. 3.23. Удобрительный полив рассады

Правила удобрительного полива

   • С момента появления всходов вплоть до высадки в грунт рассаду поливают только растворами удобрений.

   • Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется.

   • Растения поливают не под корень, а по листьям.

   • После каждого полива часть жидкости должна вытечь через дренажные щели.

   • Необходимая равномерность в снабжении влагой и питательными веществами достигается, когда ящики стоят на абсолютно горизонтальной поверхности, а полив осуществляется с помощью лейки, дающей вертикально падающие, параллельные струи.

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В солнечную погоду, когда температура в рассаднике повышается, поливать сеянцы необходимо ежедневно. При затяжной пасмурной и холодной погоде, когда растения испаряют мало влаги, количество поливов можно сократить до 3‑х или даже 2‑х в неделю.

3.5.2. Досвечивание сеянцев в рассаднике

Осветительные установки для рассадника описаны в разделе 3.1.9.

Чем моложе растение, тем выше его потребность в свете. У всходов в первые два–три дня жизни эта потребность максимальна. Когда первые всходы появляются в рассаднике, уровень естественного освещения низок, а световой день короток. Всходам и сеянцам требуется электрическое освещение.

В феврале и марте всходам обеспечивается полное круглосуточное освещение.

В первые 2-3 дня после появления всходов их освещают круглосуточно. В последующие дни, вплоть до пикировки, световой день сеянцев должен составлять 16 часов. В солнечные дни это достигается утренним и вечерним электродосвечиванием, в пасмурные дни светильники остаются включенными в течение 16 часов.

3.5.3. Температурный режим

Преимуществом пленочных рассадников, как отапливаемых, так и не отапливаемых, является то, что в них автоматически устанавливаются суточные колебания температуры. (Значение суточных колебаний для роста и здоровья рассады обсуждается в разделе 2.3.2).

В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от наружной температуры и уровня солнечной радиации. Под двойным пленочным покрытием при легких ночных заморозках (до -5°) в рассаднике указанных выше габаритов удерживается плюсовая температура, при условии, что днем за счет парникового эффекта температура поднимается выше 15°. Форточку закрывают не позже 16 часов, и тогда удается накопить достаточно тепла на ночь. Но весной не редко случается возврат холодов, когда наружная температура в дневное время держится около 0° или опускается ниже 0°. Рассчитывать на парниковый эффект в таких условиях не приходится, тем более, что в пасмурные дни парниковый эффект незначителен (2°-3°). В случае серьезного похолодания в неотапливаемом рассаднике рассада погибнет.

При выращивании тысяч экземпляров рассады на продажу никто не может позволить себе такого риска. Неотапливаемые рассадники с двойным пленочным покрытием можно эксплуатировать только в южных регионах России. В средней полосе эксплуатацию такого рассадника можно начинать не ранее середины апреля, но и тогда нужно предусмотреть возможность аварийного обогрева. Вывод ясен — при серьезной постановке дела на большинстве территорий России должны строиться отапливаемые рассадники.

В рассадниках с техническим обогревом, после появления всходов достаточно поддерживать базовую (ночную) температуру около 10°. При ярком солнечном свете температура в рассаднике поднимается до оптимальной, примерно до 25°. Такой режим обеспечивает быстрый и здоровый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких. Не желательно допускать подъем температуры выше 25°, так как диапазон температур от 25° до 32°, являясь оптимальным для томатов, перца и баклажанов, вреден для холодостойких, в частности для капустных культур.

Чтобы избежать перегрева в солнечную погоду, увеличивают интенсивность и длительность проветривания.

В облачные дни парниковый эффект низок и подъем дневной температуры над базовой незначителен. Таким образом, сбалансированность освещенности и температуры достигается автоматически. Рост рассады в пасмурные дни замедлен, но благодаря низкой температуре сохраняется ее высокое качество. Если же период холодной бессолнечной погоды затягивается, для здорового роста рассады нужно обеспечить электродосвечивание и поднять дневную температуру в рассаднике до уровня 18-22°.

3.5.4. Воздухообмен

В отапливаемом рассаднике при наружной температуре выше 0° необходимо ежедневно открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на короткое время. По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день.

При низкой наружной температуре форточки закрывают не позже 16 часов.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении (рис. 3.5).

Идеальная конструкция митлайдеровского вентилятора при внимательном отношении к проветриванию позволяет избегать перегрева и углеродного голодания растений в солнечную погоду и поддерживать влажность на оптимальном уровне. Правильный режим проветривания — мощный фактор, обуславливающий здоровье и быстрый рост рассады.

3.6. Пикировка сеянцев и уход за рассадой

Все культуры, высеянные рядками, кроме лука репчатого и лука порея, требуют пикировки, т. е. пересадки подросших сеянцев в другие ящики, где они получат жизненное пространство, соответствующее их видовым и возрастным потребностям (рис.3.21). Пикировку производят на стадии образования первого настоящего листа.

3.6.1. Приготовление грунта и его разметка под пикировку

Сеянцы пересаживают в такие же (45x45x7,5 см) ящики, заполненные такой же почвосмесью, как под посев семян (разделы 3.3.3-3.3.5). Единственное отличие — состав предпосевного удобрения. Для заправки почвы под пикировку никогда не используют ни минимальные, ни обычные смеси 2, а только смесь, обогащенную микроэлементами (смесь 2а). Дозы смесей 1 и 2а стандартные: на один ящик расходуют 2 столовые ложки без верха (50 г) смеси 1 и одну столовую ложку без верха (15 г) смеси 2а.

Увлажненную, удобренную и выровненную почвосмесь (раздел 3.3.5) размечают маркером, который использовали для посева крупных семян (раздел 3.4.2). Лунки продавливают на всю длину штырьков (6,5 см). Если почва была увлажнена нормально, стенки лунок не осыпаются. В противном случае следует добавить воду, снова перемешать и разровнять почвосмесь и снова продавить лунки.

Грунт под все культуры допустимо размечать универсальным маркером (72 лунки), но при наличии других маркеров в определенных случаях целесообразнее формировать в грунте 49 или 90 лунок.(табл.13).

Таблица 13 Пикировка сеянцев в стандартные ящики

*Предпочтительная схема выделена жирным шрифтом

При пересаживании сеянцев томатов и баклажанов, их помещают не в каждую лунку, а через одну, а в рядках сажают в шахматном порядке, т. е. со сдвигом (рис. 3.21). Если почву размечают универсальным маркером, в ящик высаживают 36 сеянцев, при маркере на 49 лунок — 25 сеянцев. Высокорослые помидоры для теплиц после пикировки остаются в ящиках еще 6-7 недель. Они лучше развиваются при помещении в ящик 25 растений. Когда в ящике 36 кустиков, рассаду трудно удержать от вытягивания. Требуется интенсивная подсветка в течение всего периода выращивания, а в последние 2 недели перед высадкой — регулировка роста с помощью понижения температуры и ограничения полива.

Помидоры для открытого грунта, которые в средней полосе запускают в апреле, выдерживают густоту посадки по 36 растений на ящик. С такой же густотой, и даже еще плотнее (по 49 растений) растят перец, поскольку эта культура компактная и менее склонна к вытягиванию.

Остальные овощи можно высаживать по 72 сеянца на ящик. Пастернак и сельдерей медленно наращивают вегетативную массу, поэтому их лучше сажать плотнее (90 растений). Помещение в ящик 90 растений при пикировке кольраби, свеклы и салата допустимо, но используется только весной при дефиците места в рассаднике. При выращивании летней рассады в ящики помещают по 72 растения.

3.6.2. Техника пикировки.

Пикируют рассаду с помощью сажального колышка — круглого, заостренного с одного конца отрезка полудюймового стержня длиной 15 см (рис. 3.26). Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. Вынимают сеянцы из рассадного ящика по одному, держа их за семядольный лист, а не за стебель (рис. 3.24).

Рис. 3.24. При пикировке сеянцы держат за семядольный лист, а не за стебель

При погружении сеянца в лунку надо следить, чтобы корни не загибались вверх. Растеньице погружают в ямку глубоко, до самых семядольных листьев (рис. 3.25,6), и колышком прижимают почву к корням. Вокруг корней не должно остаться «воздушных карманов». Это легко проверить: правильно посаженый сеянец сидит прочно и не выдергивается, если его слегка потянуть за лист.

Правила пикировки

   • Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному, подводя сажальный колышек под корни.

   • При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков, а не за стебель.

   • В лунку погружают все подсемядольное колено до самых семядольных листьев. При этом корни не должны загибаться вверх.

   • Вокруг корней пересаженных сеянцев не должно оставаться пустот.

   • На стадии пикировки отбраковывают все нестандартные или запаздывающие в росте растения.

Сразу после заполнения ящика растениями, их поливают тем же питательным раствором, которым поливали сеянцы: на 200 л воды берут 500 г. смеси 2а или на ведро (10 л) воды — 1 столовую ложку (25 г). Техника полива тоже не отличается: с помощью лейки с параллельно выходящими струями раствор равномерно распределяют по всей поверхности ящика с распикированными растениями (рис.3.23). Полив проводят до вытекания части раствора через дренажные щели. Если пикировка делается в солнечную погоду, то в первый день могут потребоваться дополнительно 1-2 легких полива по листьям, а со следующего дня переходят на стандартный режим удобрительного полива. Притенение распикированных сеянцев не практикуется.

Рис. 3.26. Пикировка сеянцев

Когда пикировка производится вовремя (на стадии образования первого настоящего листа), сеянцы легко приживаются, быстро трогаются в рост и выпадения растений не наблюдается.

3.6.3. Уход за рассадой

Обычно весной в рассаднике имеется рассада трех типов.

1. Рассада лука репчатого и лука порея. Рассаду луков растят в рядках без пикировки вплоть до высадки в грунт (рис.3.21). Рассаду луков «воспитывают»: когда у растений образуются по 2-3 листа, их подрезают на 1/2 длины. Подрезку листьев повторяют еще 2 раза: через 2-3 недели после первой и непосредственно перед высадкой рассады в грунт. В процессе пересадки подрезают также корни на половину длины.

2. Распикированная рассада всех остальных мелкосемянных и среднесемянных культур. К этой группе относится большинство овощных культур (сельдерей, перец, баклажан, томаты, все капустные культуры, свекла, салаты). «Воспитывают» только рассаду томатов. Через 2 недели после пикировки у растений удаляют 2 нижних настоящих листа. Их отщипывают или выстригают ножницами близко к стеблю. Спустя 10-12 дней операцию повторяют. Этот прием препятствует вытягиванию рассады, помогает получить растения с толстым коренастым стеблем. При недостаточно интенсивном освещении может возникнуть потребность в удалении третьей пары нижних листьев. Их срезают через 10-12 дней после удаления второй пары.

3. Рассада крупносемянных культур. Семена тыквенных культур, кукурузы, подсолнечника, фасоли кустовой и вьющейся сразу высевались в лунки. Это быстрорастущая рассада, которая появляется в рассаднике в последнюю очередь и остается там недолго.

Помимо оговоренных выше приемов «воспитания» уход за этими тремя группами рассады практически одинаков. Основное время при уходе за рассадой занимает удобрительный полив.

В теплую солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в отдельные, особо жаркие дни для крупной рассады с большой листовой поверхностью может потребоваться второй полив в день. Почва в ящиках не должно высыхать. Если хотя бы один раз допустить пересыхание почвы, то в дальнейшем при поливе она будет смачиваться неравномерно. Внутри грунта появятся сухие участки, которые жидкость будет обходить. Всякая неравномерность, в том числе неравномерность в снабжении влагой и минеральным питанием, ухудшает качество рассады.

В пасмурную холодную погоду, когда в рассаднике поддерживается относительно низкая температура, а влажность воздуха высока, интенсивность испарения листьями и поверхностью грунта снижается в несколько раз. Частота поливов зависит от потребности растений и для рассады различных культур может быть разной. Для мелкой рассады в пасмурную погоду хватает 2—3‑х поливов в неделю, но для растений с большой листовой массой этого будет недостаточно. При определении потребности в поливе можно ориентироваться на состояние рассадного грунта. Его поверхность всегда должна отдавать прохладой на ощупь. Если она кажется руке теплой, значит мы уже опоздали с поливом (раздел 2.3.4).

Не нужно забывать, что при каждом поливе часть раствора должна вытечь через дренажные щели в дне ящиков. Решетчатые столы не задерживают вытекающий раствор, и он свободно капает на грунт рассадника. Легкий, поверхностный полив — источник больших неприятностей (см. раздел 4.5). Он ведет к засолению грунта, и чем ярче светит солнце и чем суше воздух в рассаднике, тем больше солей накапливается на поверхности грунта. Промывание грунта выводит лишние соли и предотвращает засоление. Это особенно важно для всех капустных культур, которые совершенно не выносят засоленности и заболевают уже при незначительном повышении солевой концентрации в верхнем слое грунта.

Легкий поверхностный полив вызывает значительное повышение концентрации солей в верхних 1—2 см грунта и провоцирует болезни рассады. Когда часть жидкости вытекает через дренажные щели, засоления грунта не происходит.

Ежедневное проветривание в первую половину дня необходимо во всякую погоду, при условии, что днем снаружи держится плюсовая температура. При хорошем воздухообмене оптимальная влажность воздуха устанавливается автоматически.

3.6.4. Закаливание рассады

Рассаду, предназначенную для пересадки в открытый грунт, необходимо заранее приучить к наружным условиям: ветру, ультрафиолетовым лучам, низким ночным температурам. Когда погода позволяет, рассадные ящики выставляют на наружные столы (рис.3.10). В солнечные дни холодостойкие культуры можно выносить, когда температура в тени достигает 8°-10°, а теплолюбивые — при 12°-14° в тени. Минимальный срок закаливания — 2-3 дня, но рассада будет тем крепче и жизнеспособнее, чем длиннее период закалки.

Ни одно растение не должно попасть на грядку непосредственно из рассадника, без предварительной адаптации к наружным условиям. Минимальный период закаливания на наружных столах — 2-3 суток.

При изменении условий произрастания растения испытывают стресс. Сама по себе пересадка из рассадных ящиков в гряду вызывает сильный стресс, который обычно называют пересадочным шоком. Если растения не были предварительно адаптированы к наружным условиям, то на пересадочный шок накладываются дополнительные стрессы от ветра, прямых солнечных лучей, повышенного количества ультрафиолета, резкого изменения влажности воздуха и т. п.

Рассаду, предназначенную для высадки в сооружения защищенного грунта, закалке на наружных столах не подвергают.

Столы, установленные вне рассадника, могут существенно разгрузить последний в напряженный период в конце весны, когда запускают новые волны рассады. В этот период холодостойкие культуры можно перемещать из рассадника еще до пикировки и оставлять на наружных столах до высадки в грунт.

4. Адаптация технологии Митлайдера для малогабаритного рассадника

При значительном изменении масштаба производства, любая технология нуждается в адаптации. Данный раздел посвящен адаптации технологии Митлайдера к условиям мини–рассадника, размеры которого рассчитаны на получение рассады для семейного огорода.

4.1. Малогабаритная тепличка–рассадник

При небольших масштабах выращивания рассады строят рассадники такой же конструкции, как описано в разделе 3.1, но меньшей площади.

4.1.1. Размер мини–теплицы и ее возможности

Мини–тепличка длиной 3,3 м, шириной 2,9 м может с избытком удовлетворить все потребности семейного огорода в рассаде. Высота теплицы в коньке 2,5 м, высота боковых сторон 1,5 м. Вентиляционное отверстие, как и в стандартном митлайдеровском рассаднике, расположено под коньком над южным скатом крыши и идет от торца до торца. Дверь размером 0,75x1,8 м устанавливают в одном из торцов (рис.4.1). Теплица покрывается одним или двумя слоями пленки.

Вдоль боковых сторон сооружают два ряда столов высотой 0,75 м и шириной 0,9 м с решетчатым поперечным покрытием. Каждый стол рассчитан на установку двух рядов стандартных (45x45x7,5 см) рассадных ящиков. Столы разделены проходом шириной 0,9 м. В торце, противоположном входу, сооружают еще один стол, шириной 0,5-0,6 м со сплошной столешницей. Этот стол используют для подсобных операций.

Рис. 4.1. Общий вид малогабаритных рассадников и схемы расположения столов: а — рассадник с центральным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем, б — рассадник с асимметричным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем

Общая площадь боковых столешниц позволяет установить в рассаднике до 25 стандартных рассадных ящиков, в которых одновременно можно выращивать 10—15 тысяч сеянцев. Но возможности рассадника определяются не числом сеянцев, а количеством рассады после пикировки, когда потребность в площади возрастает в несколько раз. Количество рассады, которое можно разместить в теплице одновременно, зависит от вида культуры. Наибольшего жизненного пространства требуют томаты, баклажан, перец, а также огурец и другие тыквенные, наименьшего — луки.

На столах рассадника площадью 3,3 х 2,9 м одновременно. можно выращивать 700-900 растений томатов, перца, баклажана, огурца и других тыквенных; или 1500-1700 кустиков рассады капустных культур, салатов, фасоли, кукурузы; или 2100-2300 растений свеклы, мангольда, сельдерея; или 5000-6000 растений лука–порея и лука репчатого.

Возможно, что для обслуживания семейного огорода хватило бы меньшей площади, но дальше уменьшать размеры рассадника не рекомендуется: он становится неудобным для работы и некомфортным для растений.

4.1.2. Назначение малогабаритного рассадника

Пленочный рассадник с солнечным обогревом не предназначен для запуска рассады ранней весной. Рассаду тех культур, которые требуют особенно большого забега (перец, баклажан, томаты, сельдерей корневой, лук порей), начинают выращивать в марте, и по необходимости это делается в теплом жилом помещении. В центральных областях Нечерноземья отдельно стоящий рассадник на солнечном обогреве начинает функционировать не ранее середины апреля. Целесообразность его строительства не вызывает сомнений. Его функции разнообразны.

   • Выращивание рассады холодостойких культур (капустные культуры, салаты, свекла, мангольд, пастернак).

   • Доращивание в течение последних 2-4 недель доставленной из городской квартиры или перенесенной из жилого дома рассады (луки, сельдерей, томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель)^[5].

   • Получение «быстрой рассады», т. е. подготовка семенного материала, требующая не более нескольких дней (лук–севок, картофель^[6], горох).

   • Поздневесеннее выращивание рассады теплолюбивых культур (кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся).

   • Поздневесенний и летний посев семян и выращивание рассады вторых культур сезона (цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Наличие на участке скромной теплички–рассадника, сооружение которой не представляет технических трудностей и не требует больших затрат, переведет семейное огородничество на качественно иной уровень.

4.1.3. Материалы для сооружения каркаса

Приведено количество лесоматериалов, нужное для сооружения каркаса размером 3,3x2,9x2,5 (1,5) м. Каркас теплицы изготавливают либо целиком из пиломатериалов, либо частично из пиломатериалов, а частично из круглых лесоматериалов. Если использовать только пиломатериалы, то на центральные (подконьковые) и боковые стойки, а также на балки идут бруски 75x75 мм; на стропила, шпросы и дверные стойки — рейки 50x75 мм; на нижнюю обвязку — доски 25x100 мм; для закрепления пленки на каркасе — рейки 25x50 мм.

Для боковых стоек вместо брусков можно использовать подтоварник диаметром 8—12 см.

Число элементов каркаса и их размер

Центральные стойки — 2 шт. длиной 2,9 м.

Боковые стойки — 4 шт. длиной 1,9 м.

Коньковый брус и 3 другие балки, всего 4 шт. длиной по 3,3 м.

Стропила^[7] — 12 шт. длиной 1,8 м.

Боковые шпросы — 8 шт. длиной 1,4 м.

Торцовые шпросы и дверные стойки.

Доска дюймовая для нижней обвязки (25x100 мм).

Рейки 25x50 мм произвольной длины для прибивания пленки к элементам каркаса и сооружения форточки.

Перед сборкой каркаса все его элементы обрабатывают 10%-ным раствором железного (или медного) купороса, а те части брусьев, которые будут вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают паяльной лампой.

Последовательность операций при строительстве каркаса малогабаритной теплицы такая же, как при строительстве стандартной митлайдеровской теплицы. Весь ход сооружения каркаса подробно описан в разделе 3.1.5, покрытие каркаса пленкой — в разделе 3.1.6, сооружение столов — в разделе 3.1.8, монтаж форточки — в разделе 3.1.7.

4.1.4. Микроклимат в малогабаритном рассаднике

Чем меньше тепличка, тем хуже в ней микроклимат. Это в первую очередь связано с тем, что при уменьшении размеров теплицы ее объем уменьшается скорее, чем площадь поверхности, а потому сквозь стенки уходит относительно больше тепла. В маленькой теплице воздух быстрее прогревается и быстрее охлаждается, поэтому размах колебаний температуры в ней сильнее, чем в большой. Это касается не только разницы дневных и ночных температур, т. е. суточных колебаний. За счет малой инерции температура резко меняется даже днем при переменной облачности и при открывании и закрывании двери в холодную погоду.

В то же время, за счет совершенной конструкции форточки растения в мини–рассаднике не страдают от перегрева в теплые и солнечные дни. Более того, отношение площади вентиляционного отверстия к объему помещения в мини–рассаднике выше, поэтому и удаление перегретого воздуха в нем происходит еще более эффективно, чем в рассаднике стандартного размера. Как бы ярко ни светило солнце, при полностью открытых форточке и двери растения в мини–рассаднике остаются в оптимальных для фотосинтеза температурных условиях. В солнечные дни рассада в нем растет стремительно, на глаз заметно, что вечером она уже другая, чем была утром.

Отрицательные последствия малой инерционности малогабаритных рассадников проявляются главным образом весной при резких суточных колебаниях наружных температур. Без технического обогрева или специальных приемов, призванных повысить инерционность сооружения, в рассаднике с одинарным пленочным покрытием практически невозможно удержать плюсовую температуру даже при незначительных ночных заморозках.

4.1.5. Как улучшить микроклимат в мини–рассаднике

Чтобы поставить в рассаднике электрообогреватель, большой изобретательности не надо, нужны большие деньги. Разумнее искать дешевые решения, основанные на использовании природных факторов. Прежде всего, надо обеспечить поступление солнечного тепла в течение всего светового дня, а затем подумать, как накопить поступающее днем тепло на ночь и как удержать его в рассаднике.

Первая задача решается правильным выбором места для строительства. Рассадник должен быть полностью открыт с востока, юга и запада, чтобы в него проникали и первый утренний луч, и последний луч заходящего солнца. Тень от других строений или деревьев не должна падать на рассадник. Даже если деревья еще голые, сетка ветвей будет красть у рассадника свет и тепло. Отсутствие затенения — половина успеха. Только с севера полезно иметь кулису, защищающую рассадник от ветра.

А что можно предложить для накопления дневного тепла?

Совершенно очевидно, что в рассаднике для накопления тепла должна находится большая масса какого-либо вещества, обладающего высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Такое сочетание свойств позволяет массе нагреваться днем, вбирая в себя большое количество солнечного тепла, и медленно, постепенно отдавать его ночью. Сравнительная характеристика теплоемкости и теплопроводности некоторых природных и промышленных материалов приведена в табл.13, а.

Все перечисленные в таблице материалы, кроме металла, который хорошо аккумулирует тепло, но мгновенно его отдает, годятся в качестве теплонакопителей.

Таблица 13, а Характеристика теплоемкости и теплопроводности некоторых веществ и материалов

Наличие в рассаднике большой теплоаккумулирующей массы полезно не только для повышения температуры ночью, но и для уменьшения температуры при ярком солнце в полуденные часы (рис. 4.2, а).

Рис. 4.2. Влияние теплонакопителей на температуру в рассаднике в солнечный (а) и пасмурный (б) день: 1 — температура наружного воздуха; 2 — температура воздуха в свободно стоящем рассаднике без теплонакопителя; 3 — температура воздуха в пристенном рассаднике с водяным теплонакопителем

Теплонакопители выполняют свою функцию, если их размещают там, где на них падают прямые солнечные лучи. Ожидать хорошего эффекта можно в том случае, если теплонакопители освещены солнцем весь период с 9 до 15 часов, когда инсоляция наиболее интенсивна (рис. 4.3). В пасмурную погоду влияние теплонакопителя на микроклимат рассадника незначительно (рис.4.2, б).

Рис. 4.3. Интенсивность солнечного света в ясный апрельский день. По горизонтали истинное астрономическое время

Накопление солнечного тепла в рассаднике

1. Одно из возможных решений — сооружение рассадника вплотную к южной стене кирпичного или бетонного дома. При этом каменная стена строения служит северной стенкой рассадника. Если помещение жилое, то в рассадник поступают теплопотери отапливаемого помещения. Но главное, бетонная стенка, благодарявысокой теплоемкости, является отличным накопителем дневного тепла. Отдавая его постепенно в ночное время, стена существенно смягчает микроклимат рассадника, и потребность в техническом обогреве в большинстве случаев отпадает.

Единственная сложность состоит в том, что стена не может одновременно функционировать как накопитель тепла и как светоотражающий экран. Если она окрашена в белый цвет, она отражает солнечные лучи. При этом световой режим в пристеночном рассаднике почти такой же, как в свободно стоящем, но тепла накапливается мало. Если стена окрашена в темный цвет, она хорошо накапливает тепло, но световой режим рассадника ухудшается.

2. Если на участке нет каменного строения или не представляется возможным пристроить рассадник с его южной стороны, у свободно стоящего рассадника северную стенку можно соорудить из теплоемкого материала, например, из пенобетона. Какие бы технические решения ни были выбраны, очень важно сохранить в рассаднике без изменений конструкцию вентилятора.

3. Теплонакопителем является грунт под столами и в проходе. Чтобы он хорошо прогревался, нужно постоянно уничтожать под столами растительность и не засыпать темный естественный грунт опилками. Его можно покрыть слоем гравия или песка, а дорожку между столами выложить бетонными плитками.

4. Наиболее теплоемким и одновременно самым доступным природным веществом является вода. Эффективнее воды накапливают тепло только вещества, обладающие способностью к фазовым превращениям при плюсовых температурах. Такие вещества в настоящее время используются в строительстве элитных зданий, но и цена их элитная. Для создания теплоаккумулирующей массы проще всего и дешевле всего использовать воду. Под южным столом с рассадой рекомендуется разместить окрашенные в темный цвет различные емкости, заполненные водой: бочки из–под горючего, канистры, бутыли. Хорошо прогревается вода в больших прозрачных мешках из толстого полиэтилена. Воду в металлических бочках можно запасти с осени.

Чтобы зимой бочки не разорвало, в каждую бочку помещают доску с подвязанным к одному краю камнем или кирпичом. Другой конец доски должен выступать из воды. С доской, погруженной одним концом в воду, бочки. могут зимовать и не будут повреждены при замерзании воды.

Когда рассадник функционирует, емкости с водой во избежание излишней влажности держат закрытыми. Горловины не накрывают крышками, а обвязывают полиэтиленовой пленкой — тогда солнечные лучи попадают как на стенки бочек, так и непосредственно на воду.

Как лучше сберечь накопленное за день тепло?

1. Все усилия по накоплению тепла будут тщетными, если нет герметизации рассадника. Не допускается никаких разрывов в покрытии, дверная рама и форточка должны быть хорошо пригнаны и должны надежно фиксироваться на ночь.

2. Пристеночный рассадник имеет преимущество не только в накоплении, но и в сохранении тепла, так как он защищен от северного ветра.

3. А какие пленки лучше использовать для покрытия, чтобы сберечь тепло в рассаднике? В настоящее время имеется большой выбор светопрозрачных полимерных пленок, отличающихся по многим параметрам.

   • По толщине (от 0,03 до 0,3 мм).

   • По ширине (от 1,5 до 6 м).

   • По отношению к влаге пленки бывают гидрофобными и гидрофильными. На гидрофобных пленках конденсирующаяся влага собирается каплями и скапывает с крыши, а с гидрофильных вода стекает по боковым стенкам.

   • По степени пропускания ультрафиолетовых лучей (от 70% до 10%). В некоторые пленки вводят светопреобразующие добавки, которые меняют спектральный состав проходящего света: количество ультрафиолета уменьшается, а количество краснооранжевого света увеличивается. За счет этого повышается интенсивность фотосинтеза. Светопреобразование снижает потребность в электродосвечивании.

   • По степени пропускания инфракрасных (тепловых) лучей (от 80% до 20%). Чем меньше тепла пропускает пленка внутрь теплицы, тем слабее парниковый эффект и тем меньше нагревается воздух в теплице. Но и теплоотдача теплицы уменьшается, т. к. идущие изнутри тепловые лучи задерживаются, отражаясь от пленки вовнутрь. Тепло в теплице сохраняется лучше, уменьшается перепад дневных и ночных температур.

   • Производятся также пленки с антистатической добавкой. Обычные пленки быстро мутнеют. Антистатическая добавка позволяет пленке длительное время сохранять высокую прозрачность для видимой части спектра.

   • Армированные пленки отличаются долговечностью, но имеют меньшее светопропускание.

Какие из этих пленок целесообразно использовать для покрытия рассадника?

Несколько советов, которые помогут выбрать пленку для рассадника

1. Пленка не должна быть слишком тонкой. Минимальная толщина пленки для рассадника 0,6 мм, но желательно использовать более толстую.

2. Удобнее и надежнее, когда ширина пленки позволяет одним куском покрыть каждую сторону рассадника от верха крыши до низа боковой стенки.

3. Нужно избегать гидрофобных пленок, так как ночью с них на рассаду падает холодная капель, что вызывает у растений дополнительный стресс и может спровоцировать болезни.

4. Армированная пленка может быть использована для покрытия северной стороны рассадника.

5. Светопреобразующие пленки, увеличивающие полезное световое излучение за счет ультрафиолета и уменьшающие парниковый эффект за счет отражения тепловых лучей, больше подходят для летнего выращивания овощей в теплицах, чем для рассадника.^[8]

Тем не менее, светопреобразующая пленка может быть полезной для сохранения тепла в рассаднике, если ее использовать как временное дополнительное укрытие. Размеры рассадника позволяют накрыть его целиком (кроме торцовых сторон) одним большим куском пленки. При угрозе заморозка пленку можно накинуть сверху, укрыв крышу и боковые стенки рассадника. Чтобы покрытие не сдувалось, спускающиеся до земли концы пленки утяжеляют, зажимая их между двумя рядами реек. Если накинуть светопреобразующую пленку, то значительная часть теплового излучения рассадника будет отражаться от нее внутрь. Утром временное покрытие либо снимается целиком, либо перебрасывается на северный скат крыши, чтобы можно было открыть форточку.

Иногда огородники нижнюю часть рассадника (ниже уровня столешниц) обивают плотным непрозрачным материалом. Это делается «для утепления», но эффект получается прямо противоположный — земля за день не прогревается, и рассадник превращается в погреб.

Сочетание нескольких приемов, помогающих улучшить микроклимат в рассаднике, повышают его надежность. Но все же полезно иметь какой–нибудь отопительный прибор, который можно было бы запустить в крайней, аварийной ситуации.

4.1.6. Оборудование малогабаритного рассадника

Электродосвечивание. В неотапливаемом рассаднике, который начинает функционировать в апреле, досвечивание не является столь остро необходимым, как в марте при запуске рассады в отапливаемом рассаднике или на подоконниках городских квартир. В неотапливаемом рассаднике свет полностью сбалансирован с температурой, поэтому нехватка света хотя и тормозит рост рассады, но не отражается столь пагубно на ее качестве, как в теплом помещении. Тем не менее, польза досвечивания при затяжной пасмурной погоде очевидна.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, желательно установить по одной натриевой лампе Рефлакс 125 над каждым столом. Лампы укрепляют на высоте 60 см над центром стола (рис.4.4). Их включают для утреннего и вечернего досвечивания, а при пасмурной погоде они остаются включенными в течение всего дня (14-16 часовое освещение). Немаловажно, что лампа Рефлакс не трескается при попадании на нее воды — растения можно поливать, не опасаясь разбрызгивания жидкости. Однако если рассадник покрыт гидрофобной пленкой, над лампой нужно сделать козырек, чтобы уберечь ее от холодной капели.

Рис. 4.4. Установка лампы Рефлакс 125 над столом с рассадой

Ящики, и маркеры. В малогабаритном рассаднике используют как стандартные митлайдеровские ящики, так и ящики меньшего размера. Стандартные ящики размером 45x45x7,5 см используют под посев крупных семян (кукурузы и фасоли), под пикировку сеянцев капустных культур, свеклы и салата, для выгонки 36-часовой «рассады» лука–севка, для получения рассады картофеля из пророщенных клубней. Кроме того, стандартные ящики удобны для установки срезанных молочных пакетов или других емкостей квадратного сечения, в которых иногда выращивают рассаду тыквенных культур. Стандартные рассадные ящики и их изготовление описаны в разделе 3.2.1.

В семейных рассадниках очень удобны также деревянные ящики размером 45x22,5x7,5 см и 22,5x22,5x7,5 см, т. е. «половинки» и «четвертинки» от стандартных (рис. 4.5). Четвертинки используют под посев мелких семян, а пикируют сеянцы либо в стандартные ящики, размечаемые под 72 растения, либо в половинки (36 растений).

Рис. 4.5. Набор деревянных рассадных ящиков для мало габаритного рассадника

Одни и те же ящики можно использовать под рассаду много лет подряд, но после каждого сезона их нужно стерилизовать. После того, как рассада высажена, ящики освобождают от остатков грунта, промывают со щеткой и просушивают на солнце. Простейший и очень эффективный способ стерилизации рассадных ящиков заключается в следующем:

Стерилизация рассадных ящиков перед их повторным использованием

Готовят 10%-ный раствор медного купороса (10 г. CuSO₄ на 100 мл воды) и плоской малярной кисточкой обрабатывают стенки и дно ящика дважды внутри и снаружи. Особое внимание уделяют углам и дренажным щелям. Дерево должно быть хорошо смочено раствором. После обработки ящики высушивают на солнце.

Медный купорос — сильный яд, поэтому обработку следует проводить в полиэтиленовых перчатках разового использования.

Для разметки грунта под пикировку необходим маркер, который представляет собой деревянную основу с регулярно расположенными заостренными штырьками (раздел 3.2.2). В семейном рассаднике удобен маркер, который является упрощенным аналогом универсального митлайдеровского маркера. В отличие от последнего он имеет только два ряда штырьков — один полный ряд, а во втором ряду только два штырька — по одному с каждого края (рис.4.6). Поэтому при надавливании на грунт размечается только один ряд лунок и намечается положение второго ряда. В стандартном ящике им, как и универсальным маркером, размечают 72 лунки, но чтобы разметить весь ящик, нужно переставлять маркер и последовательно размечать один ряд за другим. Это более трудоемко, но зато таким маркером можно размечать грунт не только в стандартных, но и в половинных ящиках. Кроме того, его проще сделать.

Рис. 4.6 Последовательная разметка грунта однорядным маркером

Нужен также сажальный колышек — круглый, заостренный с одного конца полудюймовый стержень длиной 15 см. Им делают лунки под посев семян в индивидуальных емкостях, с его помощью пикируют сеянцы. Удобны также имеющиеся в продаже пластиковые сажальные колышки конической формы (рис.4.7). Заостренный конец служит для пикировки, а плоский конец рукоятки — для выдавливания лунок в индивидуальных емкостях.

Рис. 4.7. Сажальные колышки

Емкости и лейки для полива. Подсобный стол рассадника, расположенный в торце напротив двери, служит для хранения всего оборудования и материалов, необходимых для ухода за рассадой. Там в плотно закрывающихся банках. держат удобрительные смеси. На него также ставят два 10-литровых ведра — одно для воды (для полива ящиков с высеянными семенами), другое для раствора «непрерывного питания» (раствора удобрений, которым поливают всходы, сеянцы и рассаду). Важно не спутать жидкости, так как солевой раствор вреден прорастающим семенам, а простая вода не напитает всходы. Свежеприготовленный раствор удобрений обычно мутный, но когда осадок отстоится, жидкости легко перепутать. Чтобы этого не произошло, ведра подписывают или они должны отличаться по цвету. Кроме больших ведер удобно иметь 3-литровое пластиковое ведрышко, в котором легче разносить жидкость.

Рис. 4.8. Лейки для полива сеянцев и рассады: а — лейка для полива всходов и сеянцев по листьям; б — лейка для полива взрослой рассады под корень; в — обычные лейки, дающие расходящиеся струи, не обеспечивают равномерного распределения влаги и не используются для полива сеянцев и рассады.

Для обслуживания рассадника и наружных столов надо сделать 2-3 самодельных лейки–банки с параллельно вытекающими струями. Изготовление леек из жестяных консервных банок описано в разделе 3.2.3. Из таких леек поливают прорастающие семена, а также всходы, сеянцы и молодую рассаду по листьям (рис.4.8, а).

Взрослую рассаду можно поливать не по листьям, а под корень. Для этой цели удобна лейка с длинным изогнутым носиком (рис.4.8, б), которую вполне можно заменить большим чайником.

4.2. Рассадный грунт

Если рассадник используется на полную мощность, т. е. весной в нем выращивают рассаду овощных, декоративных и пряно–вкусовых культур, а в начале лета — рассаду овощей для повторной высадки в середине лета, то за один сезон расходуется до 300 л (0,3 куб. м) грунта.

Чтобы нехватка грунта не стала тормозом при выращивании рассады, в предыдущий сезон необходимо заготовить исходные материалы в количестве, достаточном для приготовления 300 л почвосмеси.

Даже если за сезон расходуется не более 100-150 л почвосмеси, использование готовых покупных грунтов будет нерентабельным и неразумным. Рассадная почвосмесь должна быть самодельной, а материалы для ее составления недефицитными и предельно дешевыми.

4.2.1. Исходные материалы и составление почвосмесей

В мини–рассаднике рекомендуется использовать митлайдеровские почвосмеси. Их состав, свойства и приготовление описаны в разделе 3.3. Выберите один из грунтов, приведенных в разделе 3.3.3, ориентируясь на доступность тех или иных материалов в вашей местности.

Для Нечерноземья незаменимы древесные отходы (опилки, дробленая кора хвойных, еловая хвоя) и речной песок. Можно также использовать торфяной мох сфагнум. Некоторые характеристики органических материалов, доступных в Нечерноземной полосе и обычно используемых для составления рассадных грунтов приведены в таблице 14.

Таблица 14 Некоторые характеристики органических материалов, применяемых для рассадных грунтов

* Указано сколько весовых частей воды поглощает 1 весовая часть сухого материала.

** Азот и фосфор находятся в форме, недоступной для рассады.

*** От содержания кальция зависит кислотность материалов. Наиболее кислыми являются верховой торф, торфяной мох сфагнум и еловая хвоя.

Заготовка таких субстратов как речной песок или опилки — это, главным образом, вопрос транспортировки. Машина песка и машина опилок, однажды сложенные на участке, решают вопрос рассадного грунта на несколько лет вперед. Подготовка к следующему сезону сводится к тому, чтобы необходимое количество песка и опилок оставить с осени под навесом или в неотапливаемом помещении (но не в погребе и не в подвале). Тогда в конце зимы не придется откапывать их из–под снега.

Если неподалеку от участка есть верховое (моховое) болото, то не составляет большого труда заготовить торфяной мох сфагнум. Многие не знают названия этого мха, но хорошо с ним знакомы: это мох, которым обычно конопатят щели между бревнами. Его собирают летом или осенью и хранят в мешках в неотапливаемом помещении. Грунты, содержащие сфагнум, обладают высокой влагоемкостью.

Еловую хвою собирают в виде опавших с лапника и сухих иголок. Грунт, содержащий сухую хвою, обладает относительно низкой влагоемкостью и малой буферностью, поэтому еловую хвою используют в полуперепревшем виде. Грунт, содержащий полуперепревшую хвою, очень легкий, рыхлый и обладает высокой влагоемкостью и буферностью. Для получения грунта с такими свойствами его составляют за 10-12 месяцев до использования. Еловые иглы (2 объема) смешивают с одним объемом песка в большой емкости с дренажным отверстием в дне. Смесь поддерживают во влажном состоянии, и тогда к следующему сезону она приобретает нужные качества.

Кора хвойных повсеместно доступна в Нечерноземье и является одним из лучших материалов для приготовления рассадного грунта. Но она требует предварительного подсушивания и дробления.

Ниже указаны оптимальные соотношения материалов в почвосмесях.

Во всех прописях указанны объемные части компонентов. Это значит, что при составлении грунта материалы отмеряют по объему. Если соотношение опилок и песка 3:1, то берут 3 ведра опилок + 1 ведро песка или на каждые 3 л опилок добавляют 1 л песка.

Везде используется речной песок или карьерный песок, освобожденный от примесей с помощью длительной промывки естественными осадками.

После смешивания материалов в указанном соотношении остается нейтрализовать кислотность смесей, заправить их минеральными удобрениями (раздел 4.2.2) и увлажнить.

Наиболее производительный способ получения почвосмесей — перемешивание материалов на специальной бетонированной площадке. Но для получения грунтов в масштабах, требующихся для малогабаритного рассадника, можно обойтись и без нее. Заменить площадку может большой кусок плотного полиэтилена. Материалы отмеряют ведрами или совковыми лопатами, тщательно перемешивают лопатами и разносят по рассадным ящикам.

Почвосмесь можно сразу готовить в ящиках, отмеряя исходные материалы пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями с широким горлом. Органические материалы и песок, взятые в нужной пропорции, насыпают слоями и тщательно перемешивают руками. Известь и минеральные удобрения добавляют в рассадные грунты непосредственно перед их использованием.

4.2.2. Удобрительные смеси и заправка рассадных грунтов

Содержание основных элементов питания в органических материалах, из которых составлены грунты 1-5, указано в таблице 14. Все перечисленные материалы содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, однако азот и фосфор присутствуют в них в виде сложных соединений, абсолютно недоступных молодым растениям. Все эти материалы весьма кислые. Поэтому грунты обязательно должны быть заправлены известью (смесью 1) и минеральными удобрениями (смесью 2 или 2а).

В разделе 3.3.4 описаны состав и приготовление смеси 1. В том же разделе приведены смеси 2 обычного состава (стандартные) и смеси 2, обогащенные микроэлементами (смеси 2а). Там указано, в каких случаях допустимо использовать смесь 2, а когда необходимо брать смесь 2а. Эти данные остаются справедливыми при использовании технологии Митлайдера в малогабаритном рассаднике.

Смесь 1 готовят по прописи, приведенной в разделе смеси 2 и 2а — по таблице 10, а смесь микроэлементов — по таблице 11.

Увлажнение и заправку грунта производят непосредственно в стандартных 45x45x7,5 см рассадных ящиках объемом 12 л, как описано в разделе 3.3.5. Если нужно приготовить грунт для заполнения контейнеров, объем которых меньше 12 л, исходные компоненты перемешивают, увлажняют и заправляют удобрениями в отдельной емкости, объем которой вмещает и позволяет хорошо перемешать 12 л грунта, откуда готовый грунт разносят по контейнерам.

При заправке грунтов важно не отклоняться от указанных в табл.15 доз удобрительных смесей. Особое значение для здоровья молодых растений имеет pH грунта, поэтому дозы известковых материалов (смеси 1 и доломитовой муки) нужно соблюдать точно, взвешивая удобрения. Без взвешивания можно достаточно точно внести 50 г. смеси 1 и 15 г. смеси 2а. Такое количества удобрений можно просто отмерить столовыми ложками: 50 г. смеси 1 — это 2 столовые ложки без верха, а 15 г. смеси 2 или 2а — 1 ложка без верха. Чтобы отмерить правильно, нужно взять ложкой удобрение, а потом провести по верху ножом и снять все, что выше бортиков. Когда требуется другое количество удобрений, их лучше взвесить. Изготовление самодельных весов для взвешивания малых количеств химикатов описано в разделе 5.8.

Таблица 15 Составление и заправка грунтов 1-5

* Указанные количества удобрений рассчитаны на использование полуперепревшей хвои.

** Медный купорос добавляется в процессе увлажнения грунта в виде 0,1%-го раствора (1 г CuSO₄ на 1 л воды).

При желании в рассаднике можно работать с почвосмесями более сложного состава (обогащенные грунты 1а, 2а или 16, 26), которые предназначены для выращивания рассады в квартирных условиях (раздел 6.2.6). Помимо компонентов, входящих в грунты 1 и 2, эти почвосмеси содержат биоактивные удобрения, углеродо–минеральную добавку или крошку древесного угля. Можно теми же добавками обогатить грунты 4 и 5. Добавки улучшают свойства рассадной почвосмеси, но удорожают стоимость грунта. В условиях рассадника вполне можно обойтись без обогащенных грунтов. Но если хороший древесный уголь является доступным, полезно ввести его в состав грунта. Уголь толкут до получения крошки, (но не пыли!), и 1л угольной крошки добавляют к 12 л основного грунта. Количество вносимых удобрений при этом не меняется.

4.3. Календарь подготовки весенней и летней рассады

Природно–климатические условия России слишком разнообразны, чтобы можно было предложить общую схему для различных регионов. Данные этого раздела ориентированы на условия центральных областей Нечерноземья.

4.3.1. Сколько раз за сезон растят рассаду?

В таблице 16 овощные культуры подразделены на три условные группы в зависимости от того, сколько раз за сезон и когда именно целесообразно растить и высаживать рассаду данной культуры. Более половины всех овощей, которые принято вести через рассаду, относится к первой группе — их рассаду растят один раз весной и высаживают весной или в самом начале лета (первый столбец таблицы 16).

Более трети всех овощей, которые ведут через рассаду, относится ко второй группе (второй столбец таблицы 16). Рассаду этих культур можно выращивать и высаживать в открытый грунт в течение длительного периода времени. Интервал от самой ранней весенней до последней летней посадки составляет для разных культур от 1,5 месяцев (капуста белокочанная среднеспелая) и почти до 3 месяцев (салат, кольраби), в течение которых можно производить повторные посадки. Соответственно, и посев семян на рассаду производится неоднократно.

И совсем немного таких овощей, рассаду которых можно высаживать либо рано весной, либо в середине и даже во второй половине лета, но не в конце весны и не в первой половине лета (третий столбец таблицы 16).

4.3.2. Рассада, выращиваемая и высаживаемая однократно весной.

К этой группе культур относятся овощи с очень разными характеристиками. Прежде всего, это овощи с особо длительным периодом вегетации (корневой и черешковый сельдерей, лук–порей и лук репчатый при выращивании репки из семян за один сезон, капуста белокочанная среднепоздняя и поздняя, краснокочанная и брюссельская). Они просто не успевают вызреть за лето, если им не дать забега в несколько недель.

Длительный период вегетации имеют также культуры, возделываемые в защищенном грунте — баклажаны, перец сладкий и высокорослые лиановидные томаты. Эти овощи являются многосборовыми и могут плодоносить неограниченно долго. Их урожай напрямую зависит от длительности плодоношения. Чем раньше они начнут плодоносить, тем больше будет собрано плодов до того момента, когда плодоношение будет прервано наступлением холодов. Когда огородники говорят о рассаде, они в первую очередь имеют в виду перечисленные выше культуры.

Неограниченный период плодоношения имеют и многосборовые теплолюбивые культуры открытого грунта — физалис овощной, кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны. Чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет суммарный урожай.

При выращивании картофеля из семян его вегетационный период в среднем на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней. Поэтому картофель из семян всегда растят через рассаду с забегом не менее 5 недель.

Но среди культур, перечисленных в первом столбце табл.16, не все овощи имеют длительный период вегетации или неограниченный период плодоношения.

Таблица 16 Группы овощных культур с разной кратностью высадки рассады в течение одного сезона

Низкорослые помидоры для открытого грунта, в том числе ранние и ультраранние, также целесообразно высаживать один раз и как можно раньше, (разумеется, в пределах возможного). Здесь расчет не на удлинение периода плодоношения (он у таких сортов ограничен), а на сбор урожая без потерь.

У вьющейся фасоли и сахарной кукурузы, особенно у раннеспелых сортов, период созревания не столь длительный, но им для формирования зерна и початков требуется высокая температура: 20—23° для кукурузы и 23-28° для вьющейся фасоли. Чтобы образование початков и зерна пришлось на самое теплое время в середине лета, рассаду кукурузы высаживают один раз в конце мая — начале июня, а рассаду вьющейся фасоли — в конце первой декады июня.

Конкретные рекомендации по календарным срокам подготовки и высадки рассады приведены в таблице 17.

Таблица 17 Подготовка весенней рассады, высаживаемой однократно в начале сезона*

*Сроки ориентированы на средние погодные условия Московской области.

ОГ — высадка рассады в открытый грунт; ЗГ — высадка рассады в защищенный грунт, ВУ — высадка рассады во временные укрытия.

В центральном Нечерноземье переход температуры воздуха через 5° обычно наблюдается в середине апреля, от 12 до 24.04 для разных областей (табл.39). Примерно с второй–третьей декады апреля рассадник без технического обогрева становится пригодным для выращивания рассады. Всю рассаду, которую нужно запускать в марте и начале апреля, сначала выращивают в жилом помещении (раздел 7), а затем доращивают в рассаднике (раздел 4.4.1).

4.3.3. Рассада, высаживаемая несколько раз (ступенчато) или дважды за сезон

Овощи, рассаду которых растят более одного раза и высаживают как весной, так и летом, перечислены во втором столбце таблицы 16. В своем большинстве это холодостойкие овощи с относительно коротким или со средним по продолжительности периодом созревания. Сюда же относятся две теплолюбивые культуры — огурец грядовой и кустовая фасоль.

Конкретные рекомендации по календарным срокам высадки рассады приведены в таблице 18.

Для овощей, перечисленных в таблице 18, семена на рассаду можно высевать в течение всего периода, указанного в последнем столбце таблицы, а высаживать рассаду можно в широком временном интервале, начиная от даты самой ранней (2‑й столбец) и до самой поздней посадки (3‑й столбец). Интервал между первой и последней высадками рассады для огурца и кустовой фасоли составляет 1 месяц; для брокколи, цветной капусты, пастернака и свеклы — примерно 2 месяца, а для капусты б/к ранней, среднеранней, кольраби и салата — 3 месяца или около того. В течение всего этого промежутка можно производить повторные посадки.

Протяженность периода высадки открывает возможность для маневра при выращивании рассады. Ее лучше запускать не в самые ранние сроки, что позволит в марте не загружать подоконники жилых помещений (см. также табл.34).

Всю освещенную площадь в квартире целесообразно отвести под рассаду овощей с длительным периодом вегетации (лук–порей, сельдерей, перец, баклажаны, томаты высокорослые). А от мартовского посева всех культур, перечисленных в табл.18, можно полностью отказаться, передвинув начало подготовки рассады на сроки, когда семена можно будет высевать в рассаднике (раздел 4.4.2), а при его отсутствии в парнике или временных укрытиях (раздел 8). Это тем более целесообразно, что большинство среди этих культур составляют различные капусты, а их рассада требует ночного холода, т. е. таких условий, которые трудно создать в жилых помещениях.

Таблица 18 Подготовка весенней и летней рассады овощных культур, высаживаемых более одного раза за сезон

ВУ — высадка рассады во временные укрытия, ОГ — высадка рассады в открытый грунт.

*Средняя дата наступления спелости почвы на полях Московской области 27.04. Сведения о наступлении спелости почвы в других областях Нечерноземья приведены в таблице 43, поправки для специфических микроклиматических условий — в таблице 45.

**Возраст ранней весенней рассады.

***Возраст рассады, выращиваемой в конце весны и начале лета.

Все перечисленные в таблице 18 овощи пригодны для многократного (ступенчатого) выращивания. Вопрос в том, для каких овощей это целесообразно, а когда можно ограничиться двукратной или даже однократной высадкой рассады.

Среднеспелая белокочанная паписта имеет длительный период вегетации — от высадки рассады до созревания кочанов проходит примерно 3 месяца. Холодостойкость этой культуры позволяет с одной стороны высаживать ее рано весной, а с другой — убирать поздно осенью. Срок высадки рассады растянутый: с момента наступления спелости почвы до середины июня. Это позволяет выращивать и высаживать рассаду среднеспелой капусты с расчетом на желаемое время уборки кочанов — со второй половины августа до начала октября.

Капуста белокочанная ранняя и среднеранняя. Обычно на семейном огороде возделывают капусты разных сроков созревания, поэтому не возникает потребности в повторном выращивании ранних капуст. Но если с поздними капустами что–то не заладилось, можно успеть подготовить летнюю рассаду ранней или среднеранней капусты и высадить ее на грядку, освободившуюся от скороспелых овощей. Последний срок высадки летней (35-дневной) рассады — 15-20 июля. При уборке осенью раннюю капусту можно использовать как для непродолжительного хранения, так и для квашения.

Цветная капуста является классической культурой ступенчатого выращивания. Семена на рассаду высевают со сдвигом 10-15 дней или 25-30 дней, в зависимости от потребности. Первая высадка весенней (45-дневной) рассады цветной капусты возможна спустя 2 недели после наступления спелости почвы, последняя высадка летней (30-35 дневной) рассады ранних сортов — 15 июля.

Брокколи ( спаржевая капуста ) — культура, похожая на цветную капусту. Съедобная часть — зеленые головки и верхняя часть несущих их стеблей. В отличие от цветной капусты, брокколи культура многосборовая. После срезки центральной головки, на боковых побегах образуются более мелкие головки. Снятие полноценной продукции продолжается 1-1,5 месяца, после чего вновь образующиеся головки теряют потребительскую ценность: становятся мелкими и быстро зацветают. Благодаря продолжительному периоду отдачи продукции, редко возникает потребность в ступенчатом выращивании брокколи. Обычно рассаду высаживают дважды — весной для летнего потребления и летом (до 5 июля) для осеннего сбора продукции.

Кольраби — скороспелая холодостойкая культура. Из всей капустной продукции только пекинская капуста поспевает раньше, чем стеблеплод кольраби. Рассаду кольраби можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до конца июля (раннеспелые сорта). Обычно рассаду высаживают дважды — весной и в середине лета (для зимнего хранения).

Салат. При выращивании на продажу салаты листовой и кочанный высаживают многократно. Но на семейном огороде редко прибегают к ступенчатому выращиванию салата. Обычно его растят как уплотняющую культуру, высаживая рассаду дважды (35-дневную весной и 25-дневную летом). Самый ранний срок — через 10 дней после готовности почвы, самый поздний — конец июля.

Свекла. Огородники недооценивают способность столовой свеклы быстро формировать урожай, и ее редко воспринимают как культуру, способную принести несколько урожаев за сезон. Обычно ее сеют в мае, убирают в сентябре, и далеко не всегда имеют хорошие корнеплоды. На узких грядах (по технологии Митлайдера) свекла растет очень быстро, а ведение ее через рассаду сокращает и без того сжатые сроки созревания. В результате свекла становится пригодной для ступенчатого выращивания с первым сроком высадки рассады спустя 10 дней после наступления спелости почвы и последним сроком — в третьей декаде июля.

Пастернак — растение не просто холодостойкое, а зимостойкое. Его корнеплоды отлично зимуют на грядке. Рассаду пастернака можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до начала июля. Корнеплоды частично убирают осенью, а частично оставляют в гряде для весеннего потребления. Пастернак отлично воспроизводится самосевом. Если ежегодно оставлять одно растение на семена, отпадает необходимость в весеннем выращивании рассады. Достаточно пересадить на грядки самые сильные из “диких” всходов, а остальные уничтожить, как сорняки.

Огурец. Для большинства огородников огурец — типичная культура однократной посадки. Повторно высаживать огуречную рассаду в середине лета не принято, непривычно и, тем не менее, возможно. Если в конце июня — начале июля освободилась грядка из–под ранних овощей или же убрана уплотняющая культура (например, салат с кукурузной грядки), то на их место можно посадить рассаду огурца и получить вполне приличный урожай.

Фасоль. Первая высадка кустовой фасоли (15-20-дневной рассадой) возможна не ранее начала июня, последняя (10-12-дневной рассадой) — не позже конца июня для среднеспелых или начала июля для раннеспелых сортов. Кустовую фасоль ранней высадки можно возделывать как односборовую или как многосборовую. В первом случае в конце лета собирают зрелое зерно, а во втором — периодически снимают лопатки (зеленые незрелые бобы). При повторной высадке фасоль можно возделывать только на лопатку.

Брюква. Что касается брюквы, то ее целесообразно выращивать во второй половине лета. Это определяется тем, что при более ранних сроках высадки к моменту уборки брюква перерастает. А при недостаточном поливе и некоторых других нарушениях технологии, излишне крупные для пищевых целей корнеплоды могут к тому же стать грубыми.

4.3.4. Рассада, которую нельзя высаживать в конце весны и в начале лета

Таких овощей не много. К ним относятся — пекинская капуста, дайкон и китайская капуста. Рассаду дайкона и китайской капусты можно высаживать в очень узком временном интервале весной (до 10 мая) или же со второй половины июля. Рассаду пекинской капусты весной можно высаживать от момента спелости почвы и до 20 мая, т. е. практически в течение месяца. Возобновить высадку можно не ранее второй декады июля (табл. 19).

Таблица 19 Подготовка рассады длиннодневных овощей

*Возраст весенней рассады.

** Возраст летней рассады

Причина такого необычного поведения в том, что все три культуры относятся к растениям длинного дня. Так называют растения, которые при продолжительном световом дне переходят к цветению. (Для этого разным длиннодневным культурам нужен 14, 15 или даже 16-часовой световой день). При выращивании этих овощей в первую половину лета (при длинном дне) растения быстро переходят к цветению, не наращивая значительной вегетативной массы и не давая товарной продукции.

Пекинская капуста, благодаря относительно длительному периоду весенней высадки и исключительной скороспелости, считается по преимуществу ранневесенней культурой, а дайкон и китайская капуста — осенними культурами.

Дайкон. Не все, но большинство сортов дайкона относится к растениям длинного дня. Если 20-25-дневная рассада дайкона (которую выращивают без пикировки и высаживают, всячески оберегая стержневой корень) подготовлена к началу мая, то можно успеть получить качественный молодой корнеплод до того, как растение перейдет к цветению. При более поздней высадке рассады или при посеве семенами большинство сортов дайкона быстро зацветают, не давая товарного корнеплода или формируя небольшой корнеплод. Если рассаду дайкона высадить во вторую половину лета, короткий световой день не позволит растениям перейти к цветению, и корнеплоды будут быстро наращивать массу.

Китайская капуста — скороспелая культура, пригодная к употреблению уже через 20—30 дней после высадки рассады. Так же как дайкон, китайская капуста значительную вегетативную массу (до 2 кг и более) наращивает только при коротком дне, т. е. при высадке рассады в конце апреля-первых числах мая или во вторую половину лета. Китайская капуста представляет ценность как одна из последних культур сезона (наряду с луком–пореем, пастернаком, поздней и среднепоздней белокочанной капустой, сельдереем, петрушкой и мангольдом). Благодаря своей исключительной холодостойкости она дает полноценную продукцию поздней осенью, отлично перенося первые заморозки.

Выращивание летней рассады дайкона и китайской капусты проводят в рассаднике (раздел 4.4.5) или в ящиках на наружных столах.

4.4. Операции в рассаднике

4.4.1. Доращивание взрослой рассады

Первая рассада сезона, которую запускают в марте, неоднократно меняет свое местожительство, прежде чем ее высадят на постоянное место. Она начинает свою жизнь в тепле жилого дома или городской квартиры (раздел 7) и остается там до момента, когда погодные условия позволят переместить ее на балкон, а потом в рассадник. Рассаду, которую готовят для открытого грунта, перед высадкой выносят из рассадника и адаптируют к внешним условиям на столах, установленных под открытым небом.

Как бы мы ни старались создать в жилом помещении хорошие условия для рассады, они далеки от идеальных. А потому, чем раньше растения будут перенесены в рассадник, тем лучше. В первую очередь в рассадник помещают холодостойкую рассаду лука–порея и других луков, затем рассаду сельдерея, физалиса, картофеля (из семян), рассаду томатов, перца и баклажанов. Перемещенные из жилых помещений растения крепнут с каждым днем. Основные оздоровляющие факторы — ультрафиолетовое излучение, интенсивный воздухообмен, температура и влажность, сбалансированные с освещенностью, суточные колебания с низкими ночными температурами.

Ночное понижение температуры благотворно даже для теплолюбивых культур, при условии, что температура в рассаднике ночью не опускается ниже 6-8°, а днём поднимается выше 15°.

He будет большой беды, если ночная температура в рассаднике изредка упадет до 4° и даже ниже. Важно, чтобы она никогда не опускалась ниже нуля. Суровый режим рассадника благотворен для растений, если днем температура поднимается до 15° и выше. Для теплолюбивых культур температуру 15° можно считать критической для роста. Рост перца и баклажанов почти прекращается при 12-14°, рост томатов — при 10-12°.

Режим удобрительного полива для крупной рассады. Уход за взрослой рассадой сводится в основном к удобрительному поливу раствором «непрерывного питания». Техника удобрительного полива описана в разделе 3.5.1, а режим полива для взрослой рассады в разделе 3.6.3. В солнечные дни рассаду поливают ежедневно, а рассаде с большой листовой массой одного полива мало. В теплые солнечные дни крупную рассаду поливают дважды. Тогда питание и влага не ограничены, что ведет к исключительно быстрому и мощному росту рассады.

Основная ошибка при удобрительном поливе — поверхностный полив. Решетчатые столы рассадника специально предназначены для свободного стекания жидкости на пол. Это облегчает проведение полива в правильном, т. е. промывном режиме. При промывном поливе часть жидкости должна вытечь через дренажные отверстия в дне.

При пасмурной или дождливой погоде освещенность в рассаднике по сравнению ссолнечным днем падает в 10-20 раз, температура снижается, а влажность возрастает. Удобрительный полив в таких условиях сводят к достаточному минимуму. Для обеспечения растений минеральным питанием и влагой обычно хватает двух поливов раствором «непрерывного питания» в неделю. Только у самой крупной рассады потребность во влаге может возникнуть чаще.

В условиях затяжной пасмурной погоды (при низкой освещенности, низкой температуре и высокой влажности) полезно 1 раз в неделю заменять полив раствором «непрерывного питания» на полив отваром хвоща с 0,2%‑ной кальциевой селитрой. Этот раствор, приготовление которого описано в разделе 7.4.5 (табл.38), рекомендуется для профилактики и лечения рассады в квартирных условиях. Он помогает растениям пережить тяжелый бессолнечный период.

Если рассада доросла до оптимального размера, но еще нет условий для ее высадки в теплицу или открытый грунт, можно на короткое время задержать дальнейший ее рост с помощью ограничения полива (до начала подвядания листьев). Желательно одновременно с ограничением удобрительного полива снизить температуру.

Возможные осложнения при доращивании рассады. При доращивании в рассаднике взрослой рассады осложнений обычно не возникает. Если объем грунта соответствует возрастным потребностям растений, перевезенная из города рассада в условиях рассадника крепнет и здоровеет. Но нередко подросшую рассаду оставляют в малых емкостях с объемом грунта в 2, а то и 3-4 раза ниже необходимого минимума. У растений, выращенных в малых емкостях, снижена урожайность (раздел 2.4.3). Имеются и другие отрицательные последствия.

   • При малом объеме грунта крупная рассада сильно страдает от нехватки влаги. В теплые солнечные дни ее приходится поливать по несколько раз в день.

   • В малых емкостях у растений, как правило, возникает дефицит кальция. Растения при этом становятся хрупкими, ломкими, у них часто обламываются листья.

. При малом объеме грунта у растений могут появиться признаки дефицита других элементов.

• Крупная рассада в малых емкостях заваливается, стебли растений при этом искривляются, возникает перегиб в нижней части стебля.

Нормативы объема грунта, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить нормальный рост рассады, приведены в разделе 5.7. Если они сильно нарушены, а до высадки рассады остается еще 2-3 недели, желательно сделать перевалку рассады в контейнеры большего объема.

В последние недели перед высадкой потребность рассады в минеральном питании резко возрастает. При малом объеме грунта и при некоторых других условиях у растений могут появиться признаки дефицита отдельных элементов. В условиях рассадника, благодаря резкому ускорению роста, начальные смазанные симптомы дефицитов у перевезенных из города растений, проявляются более остро и явно. Симптомы дефицитов питания и способы их устранения описаны в разделе 7.5.6.

Закалка рассады. Рассада, предназначенная для защищенного грунта, может оставаться в рассаднике вплоть до момента пересадки. Растения, выращенные для открытого грунта, перед высадкой должны быть приучены к наружным условиям. Как только позволят погодные условия, их переносят на столы, установленные на солнечном месте вне рассадника. Чем длиннее период закаливания, тем лучше. Минимальным является 2-3-дневный срок. Ни одно растение не должно попасть в грядки без предварительного закаливания на наружных столах.

4.4.2. Получение весенней рассады холодостойких культур

Когда наружная температура поднимается выше 5°, в рассаднике начинают выращивание рассады холодостойких овощей (табл.18). В первую очередь запускают капусты и пастернак, несколько позже — салат, свеклу, мангольд. Холодостойкие овощи уже в довсходовый период имеют свои специфические потребности, которые трудно удовлетворить в квартирных условиях. Поэтому рассаду этих овощей лучше готовить на участке. При отсутствии рассадной теплички для этой цели используют различного типа укрытия (разделы 8.1-8.3).

Посев. Предпосевную обработку семян проводят по оптимальным для каждого вида схемам, как описано в разделе 1.4.7.

В рассаднике семена всех перечисленных овощей высевают в ящики рядками. В один ящик рекомендуется помещать только родственные овощи, например, разные сорта или разновидности одной и той же культуры (белокочанную, брокколи и цветную капусты). Семена капустных культур, свеклы, мангольда, салата, пастернака обычно высевают в ящики — «четвертинки» (22,5x22,5 см) или «половинки» (45x22,5 см), в зависимости от потребности в рассаде.

Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 20 см или отрезком полудюймовой пластиковой трубы. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 4 бороздки в ящике размером 22,5x22,5 см или 7-8 поперечных бороздок в ящике 45x22,5 см. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика — 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают около 5 см.

Глубина бороздок зависит от размера высеваемых семян. Мелкие и среднего размера семена заделывают на глубину, превышающую их толщину не более чем в 2,5-3 раза. Таким образом, слой грунта над семенами салата — 0,2-0,3 см, над семенами капустных культур — 0,3-0,4 см, а над семенами свеклы и мангольда — 0,5-0,7 см. Семена равномерно распределяют как по длине, так и по ширине бороздки.

Максимальное число семян, которое можно посеять в один рядок длиной 20-21 см, указано в таблице 20. Количество семян свеклы и мангольда на рядок не должно превышать 25, количество семян капусты и пастернака — 35-45, салата — 40-50.

Если для посева используются ящики других размеров, можно ориентироваться на данные о числе семян на 10 см посевной бороздки, которые приведены в 3‑м столбце таблицы 20.

Таблица 20 Плотность рядкового посева семян в рассадных ящиках

Если принять, что всхожесть семян составит 60% (это средняя всхожесть семян 2‑го класса, как указано в таблице 6), и если допустить, что 25% сеянцев будет отбраковано при пикировке, то не сложно подсчитать, что с одного рядка можно получить около 20 полноценных кустиков рассады капустных культур и салата, и около 30 кустиков свеклы многоростковых сортов. Эти цифры помогут определить необходимое для посева количество семян.

Когда в один ящик высевают несколько сортов, рядки нумеруют и в рабочем дневнике каждому сорту дают свой номер. Кроме того, ящик снабжают этикеткой с указанием культуры и даты посева.

Семена покрывают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена салата не засыпают грунтом, их просто поливают, и они сами погружаются в него. Чтобы при поливах семена не всплывали и не переворачивались, поверхность ящиков покрывают любым нетканым укрывным материалом (Спанбонд, Лутрасил, Агрил). Через них свободно проникают свет, воздух и вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через материал, но как только проклюнутся первые ростки, его убирают.

Преимуществом нетканых материалов перед другими рыхлыми тканями (марля, мешковина) является их светопрозрачность. Под ними хорошо всходит салат, семенам которого для прорастания нужен свет (раздел 2.2.4). Благодаря светопрозрачности некоторое промедление со снятием ткани при появлении всходов не ухудшает существенно качество рассады.

Довсходовый период. Для здоровья всходов холодостойких культур важно, чтобы прорастание семян происходило не при постоянном тепле, а при суточных колебаниях, когда низкие ночные температуры сменяются высокими дневными.

Пастернак. Потребность в колеблющейся от низкой до умеренно высокой температуре наиболее ярко выражена у пастернака. О его семенах идет дурная слава как о всходящих очень туго, а часто вообще не прорастающих. В то же время любой огородник может видеть, что при самосеве перезимовавшие под снегом семена дружно всходят, и пастернак, как сорняк, ковром покрывает землю. Чтобы обеспечить нормальную всхожесть, не следует держать ящик с семенами пастернака в тепле жилого помещения. Постоянная относительно высокая температура не способствует их прорастанию. Ящики с высеянными семенами пастернака нужно держать в рассаднике, даже если температура ночью падает до 0°, но не ниже -1°— -2°.

Все капустные культуры. Ящики с высеянными семенами различных капуст, в том числе цветной, можно до появления всходов оставлять в рассаднике, если ночью температура снижается до +1°, даже до нуля (но не ниже!), лишь бы днем она поднималась до 20°. Если ночная температура в рассаднике опускается ниже нуля, особенно при серьезном похолодании, когда низки и дневные температуры, посевные ящики до всходов приходится переставлять в отапливаемое помещение. Но при возвращении плюсовых температур ящики немедленно перемещают в рассадник. Важно, чтобы капусты оказались в рассаднике сразу после появления полных всходов. Для сеянцев капустных культур не годится температура отапливаемого жилого помещения, им нужны низкие плюсовые температуры (оптимальной считается температура 6-8°). Опускание ночной температуры ниже нуля недопустимо. В случае небольших минусовых температур рассада выживает, но ее качество ухудшается, и в первую очередь страдает рассада цветной капусты.

Салат, свекла, мангольд. Семена этих культур дают активные, дружные всходы при дневной температуре 20° и выше, если по ночам температура опускается не ниже 2-3° (салат) и 8-10° (свекла мангольд). Оставлять в рассаднике ящики с высеянными семенами допустимо только при соблюдении данных температурных режимов. В противном случае ящики до всходов выдерживают в жилом помещении.

Оптимальный температурный режим в довсходовый период для холодостойких культур

Пастернак — ночью не ниже -1°, днем 20° и выше.

Капусты — ночью не ниже нуля, днем 20° и выше.

Салат — ночью не ниже 2-3°, днем 20° и выше.

Свекла, мангольд — ночью не ниже 8-10°, днем 20° и выше.

Поверхность грунта над прорастающими семенами всегда должна быть влажной. Особенно опасно подсыхание для мелких семян, которые лежат почти у самой поверхности. Ящики с высеянными семенами поливают теплой водой (25-30°), что справедливо для всех холодостойких культур, в том числе для пастернака. Для полива прорастающих семян нельзя использовать растворы удобрений.

Всходы. При появлении всходов нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это после появления на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Если ящики были покрыты не Спанбондом, а тканью, задерживающей свет, например мешковиной, промедление со снятием ткани отзовется ухудшением качества сеянцев (критический период — 4 часа).

С момента появления первых ростков ящики поливают слабым раствором удобрений («раствором непрерывного питания»). Концентрация солей в растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал растения. Удобрительный полив осуществляется по семядольным листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и листьями. Сочетание корневого и некорневого питания способствует быстрому росту всходов.

Чем моложе растение, тем выше его потребность в свете. У всходов в первые два–три дня их жизни эта потребность максимальна. Когда всходы появляются в рассаднике, уровень естественного освещения низок и световой день короток. С момента всходов рассада остается в рассаднике в течение нескольких недель, и по мере ее роста параллельно растет день и повышается освещенность. Таким образом, чем старше рассада, тем больше оснований надеяться, что ее потребности в свете будут удовлетворены за счет солнечного света. А для всходов может потребоваться электродосвечивание.

Однако в рассаднике с солнечным обогревом иной режим досвечивания, чем в рассаднике с техническим обогревом и, особенно, в жилом помещении. Если в последнем всходы в первые 2-3 дня нуждаются в интенсивном освещении круглосуточно, (только это позволяет смягчить отрицательные последствия высокой ночной температуры), то в неотапливаемом рассаднике потребность в досвечивании не столь острая.

В солнечный период с высокой дневной и низкой ночной температурой можно обойтись без подсветки. Только когда снаружи держится теплая пасмурная погода, всходам необходимо круглосуточное досвечивание, и чем теплее в рассаднике, тем острее потребность в досвечивании.

В холодную и пасмурную погоду электрическое досвечивание полезно для роста всходов до тех пор, пока температура в рассаднике в светлый период суток держится выше 10°. Ниже этого критического уровня холодостойкие культуры почти прекращают рост. Капусты прекращают рост при 6-8°. Эти и более низкие плюсовые температуры не являются губительными для рассады, но все обменные процессы растений заторможены. При низких температурах рост лимитирован не светом, а теплом.

В пасмурную погоду всходы холодостойких культур освещают только тогда, когда температура в рассаднике выше 10°. В таких условиях в первые 2-3 для их освещают круглосуточно, в последующие дни, вплоть до пикировки, в течение 14-16 часов.

Уход за сеянцами. Уход за сеянцами сводится к:

   • поливу раствором «непрерывного питания» (удобрительный полив);

   • регуляции воздухообмена и температуры с помощью вентиляции;

   • досвечиванию при условиях, описанных для всходов.

Питательный раствор для удобрительного полива: Удобрительный полив производят раствором смеси 2а: 25 г. смеси 2а (1 столовую ложку с верхом) растворяют в 10 л (ведре) воды или 7,5 г смеси 2а (1 чайную ложку с верхом) в 3 л воды.

Состав и приготовление смеси 2а описаны в разделе 3.3.4 (табл. 10 и 11).

От всходов до высадки в грунт рассаду поливают только раствором непрерывного питания. Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется. Чтобы обеспечить равномерный полив, поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи. Лейки–банки с проделанными в дне отверстиями описаны в разделах 4.2.6 и 3.2.3. При поливе ведро с питательным раствором держат на уровне рассадных ящиков, банкой зачерпывают жидкость и, пронося ее над растениями, поливают их по листьям (рис.3.23).

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В ясную солнечную погоду, когда температура в рассаднике высокая, а воздух сухой, поливать сеянцы необходимо ежедневно. При затяжной пасмурной и холодной погоде, когда невелико испарение с поверхности грунта и мало жидкости прокачивается через растения, количество поливов можно сократить до 2‑х в неделю.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от уровня солнечной радиации и наружной температуры. Повлиять на температуру внутри рассадника с помощью вентиляции можно только односторонне: открывая и закрывая форточку и регулируя интенсивность воздухообмена, можно избежать перегрева в теплые солнечные дни. Внутренняя дневная температура в диапазоне 22°-25° в сочетании с ярким солнечным светом обеспечивает быстрый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких, в частности, капустных культур. Желательно не допускать подъема температуры выше 25°, так как она угнетает рост холодостойких культур. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении, как это описано в разделе 3.1.7.

В период похолодания, если наружная температура выше 0°, вентиляционное отверстие необходимо открывать ежедневно на короткое время в середине дня. Максимальная наружная температура обычно наблюдается от 12 до 14 часов, и этот период должен стать временем проветривания рассадника. Без проветривания воздух в рассаднике насыщается водяными парами почти до 100%-ой относительной влажности, что ведет к заболеванию растений и росту плесени на грунте.

По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день. Чтобы накопить тепло на ночь, форточку закрывают не позже 16 часов. Под двойным пленочным покрытием легкие ночные заморозки (до -3°) не причиняют рассаде вреда. Даже если единственным теплонакопителем в рассаднике является естественный грунт под столами и в проходе, температура ночью не опускается ниже 0°, если днем она поднимается до 15° и выше.

В рассаднике с одинарным покрытием при заморозках удержать ночью плюсовую температуру сложнее. Для этого нужна дополнительная теплоаккумулирующая масса. Некоторые возможности для накопления и сохранения тепла в рассаднике описаны в разделе 4.1.5. Минимальная наружная температура бывает ранним утром непосредственно перед восходом солнца. При заморозке в предутренние часы нужно проверить температуру в рассаднике и при необходимости запустить аварийный обогрев.

В неотапливаемом рассаднике сбалансированность освещенности и температуры достигается в значительной степени автоматически: в пасмурные дни, когда света мало, парниковый эффект незначителен и температура в рассаднике только на 2-3° выше наружной. Низкая температура удерживает сеянцы от вытягивания. Но всякий раз, когда достаточно высокая температура (15° и выше) сопровождается низкой естественной освещенностью, требуется электродосвечивание.

Хорошая освещенность предотвращает вытягивание сеянцев, но только до тех пор, пока жизненное пространство, которое растения имеют в семенных ящиках, соответствует их возрасту. Своевременная пикировка сохранит высокое качество рассады.

Пикировка сеянцев. Задачи пикировки (пересадки сеянцев) — дать подросшим растениям жизненное пространство, соответствующее их потребностям, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.

Своевременность пикировки сеянцев — одно из условий получения качественной рассады. В отличие от пересадки рассады в грунт, которая может быть весьма щадящей, пикировка сеянцев — операция травмирующая. Она проводится без сохранения корневого кома и с повреждением корней. Чем моложе растение, тем легче переносится пикировка. Вовремя распикированные растения идут в рост без задержки.

Оптимально пикировать сеянцы на стадии образования первого(или первого–второго, когда они растут одновременно)настоящего листа. В это время рост подсемядольного колена в основном закончен, но оно еще не вытянулось чрезмерно, как это бывает, когда пикировка запаздывает. Заглубление растений до семядольных листьев на этой стадии достигается просто и безболезненно. В табл.21 указаны оптимальные сроки для пикировки (число дней после появления всходов) для сеянцев холодостойких культур.

Таблица 21 Сроки пикировки сеянцев холодостойких овощных культур

Помимо биологических показаний нужно учитывать погодные показания к пикировке. Не следует пикировать сеянцы в период затяжной пасмурной или дождливой погоды. При отсутствии досвечивания достаточно 2-3 бессолнечных дней, чтобы сеянцы ослабели. Они могут не выдержать дополнительного стресса. В этот период сеянцы желательно проредить, удаляя все слабые, отстающие в росте растения. Пересаживать сеянцы можно на другой день после установления солнечной погоды.

Техника пикировки описана в разделе 3.6.2. Капустные культуры, свеклу и салат пересаживают в стандартные(45х45 см) или половинные (22,5x45 см) ящики, формируя лунки маркером (раздел 4.1.6).

Уход за рассадой. Рассада капустных культур, которую в квартирных условиях практически невозможно вырастить без болезней, в рассаднике обычно растет без всяких осложнений. То же самое можно сказать о рассаде свеклы и салата. Уход за рассадой от пикировки до высадки в грунт стандартный — удобрительный полив, проветривание, досвечивание в случае затяжной пасмурной погоды, закаливание на столе вне рассадника.

Основная опасность — переращивание рассады. Ориентируйтесь на оптимальный возраст рассады, приведенный в таблице 18. При высадке переросшей рассады плохо крутятся кочаны, у цветной капусты рассыпаются головки, брокколи не образует крупных центральных головок, свекла и салат склонны к стрелкованию. Техника высадки рассады описана в разделе 9.

4.4.3. «Быстрая рассада»

(Лук–севок, картофель, горох). Имеется в виду подготовка семенного материала перечисленных культур, требующая не более нескольких дней.

Подращивание лука–севка. Репчатый лук растят либо из 7—8-недельной рассады, высевая чернушку, либо из севка. Но и из севка желательно подготовить «рассаду», которая имеет большие преимущества по сравнению с неподготовленным посевным материалом.

Отрицательной стороной выращивания репки из севка является высокая вероятность занесения с посадочным материалом опасных вредителей (лукового трипса, лукового корневого клеща, стеблевой нематоды и др.), а также болезней (шейковой гнили, зеленой плесени и др.). В процессе подготовки севка проводится жесткая обеззараживающая процедура, избавляющая посевной материал как от вредителей, так и от болезней. При высадке подготовленного севка удается также сократить довсходовый период, снизить поражаемость всходов луковой мухой и луковой журчалкой.

Подготовку «рассады» начинают за 3—4 дня до намеченного срока высадки. Сухой севок перебирают, удаляя высохшие луковки, всыпают в миску с нагретой до 55° 1%‑ной марганцовкой (10 г. KMnO₄ на 1 л воды), интенсивно перемешивают и прогревают 10 минут при 45°. Затем миску с севком и марганцовкой ставят вблизи какого–либо источника тепла и оставляют там при температуре 30-35° (но не выше!) на 30-36 часов, время от времени перемешивая. За это время сухая шелуха размягчается и частично отстает от живых чешуй. Размягченную шелуху снимают до «белой рубашки» перочинным ножом, не затрагивая при этом донце. В процессе чистки проводят выбраковку больных луковок.

Если на сочной ткани обнаружатся светло–желтые малозаметные впадины (так передается с посевным материалом зеленая плесень), снимают верхний слой сочных чешуй. Важно, чтобы все зараженные чешуйки были удалены и остались луковички без малейшего порока. При этой операции нож постоянно обеззараживают в свежем 1% или 2%-ном растворе марганцовки. К луковкам, мягким на ощупь, надо проявить особое внимание. Они могут быть гнилыми внутри при неповрежденных поверхностных чешуйках.

Иногда после снятия шелухи обнаруживаются пятнистые чешуйки с мозаикой зеленых пятен. Такие луковки тоже должны быть отбракованы, хотя они и не гнилые.

У очищенных луковиц срезают верхушку на 1/3 высоты. Это делается для профилактики вирусной мозаики. (Признаком поражения растущего лука мозаикой является гофрированность листьев).

Очищенные луковки помещают в рассадный ящик, дно которого покрыто на 2,5-3 см слоем опилок, увлажненных 0,2%-ным раствором медного купороса (2 г CuSO₄ на 1 литр воды). Луковки вдавливают в опилки примерно на половину высоты, располагая вплотную друг к другу. В зависимости от того, какая температура держится в рассаднике, «рассада» бывает готова к высадке через 24, 36 или 48 часов. За это время на севке образуется упругая щетка корней длиной 0,3-0,5 см. Рассаду не следует переращивать — слишком длинные корни загибаются и страдают при посадке в грунт.

Последняя выбраковка севка происходит в процессе высадки. Луковки, которые не дали корней за указанное время, оставляют в опилках еще на 1-2 дня (опилки при этом заново увлажняют), после чего те из них, на которых появились корни, высаживают, а оставшиеся выбрасывают.

Рассада картофеля. Выращивание рассады картофеля из настоящих семян описано в разделе 7.2. В данном разделе речь идет о «быстрой рассаде», которую получают из клубней, предварительно пророщенных на свету в течение 30-35 дней. Правильно пророщенные клубни имеют толстые ростки длиной 1 см (не более 1,5 см) и корневые бугорка в нижней части ростка.

К получению рассады из пророщенных клубней прибегают в трех случаях:

   • когда хотят получить ранний урожай;

   • когда световое проращивание было начато слишком рано, клубни начали сморщиваться и дальнейшее их выдерживание нежелательно, а фенологические сроки посадки картофеля еще не наступили;

   • когда и посевные клубни готовы, и фенологические сроки наступили, но нет возможности заняться посадкой картофеля.

Подготовку рассады начинают за 5-7 дней до высадки. В стандартный рассадный ящик высыпают опилки, смоченные 0,2%-ным раствором медного купороса (10 г. CuSO₄ на 5 л воды). Слой опилок должен быть не толще 2,5-3 см. На опилках вплотную друг к другу раскладывают клубни, не вдавливая их в опилки. Сверху клубни засыпают опилками на 1-1,5 см, но не более глубоким слоем. Оптимальная температура для выращивания рассады из клубней — 12-14°. Если в рассаднике слишком тепло, ящики ставят под северным столом, на постеленную на землю полиэтиленовую пленку. Через 5-7 дней готов отличный посевной материал. Рассада имеет толстые ростки длиной 2-3 см и корни такой же длины. За 1,5-2 часа до высадки ящики поливают большим количеством обычного раствора для удобрительного полива (7,5 г смеси 2а на 3л банку воды или 25 г. на ведро воды). Рассаду высаживают вместе с опилками, подводя руку под клубень и доставая клубни по одному.

Держать рассаду картофеля при температуре 12-14° более 7 дней нельзя категорически. Если посадка задерживается, надо прервать дальнейший рост корней перенесением ящиков в помещение с температурой 3-4°.

Корни картофеля легко повреждаются и плохо восстанавливаются. Передержанная рассада вместо выигрыша даст задержку роста.

Рассада гороха. Ведение гороха через рассаду увеличивает трудоемкость его возделывания и обычно не дает большого выигрыша во времени. Поэтому при нормальных погодных условиях и на нормальной почве горох высевают в грунт семенами.

Показанием для выращивания рассады гороха служат 2 обстоятельства.

   • Низкогумусная почва, сильно зараженная нематодами. О заражении нематодами свидетельствуют недружные и изреженные всходы гороха, когда это не связано с плохим качеством семян, особенно если такая картина повторяется из года в год. Вид горошин, выкопанных на плешинах, показывает, что они начинали прорастать, но были сильно повреждены нематодами.

   • Сильно запоздалая, холодная весна. Если после уборки гороха планируется высадка второй культуры, целесообразно подготовить рассаду гороха, что позволит наверстать время, которое теряется из–за позднего старта.

Семена гороха обязательно калибруют в холодной воде, обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут и на 5 часов замачивают в 0,01%-ном растворе гумата, как описано в разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4. и 1.4.7.

Стандартные рассадные ящики заполняют любым рассадным грунтом (раздел 4.2.1), нейтрализованным и заправленным минеральными удобрениями, как указано в разделе 4.2.2. Толщина слоя около 5 см (грунт не доходит до верхнего края ящика примерно на 2 см). По поверхности грунта равномерно раскладывают горошины на расстоянии 1 см друг от друга, ящик засыпают грунтом вровень с верхним краем и поливают водой или 0,002%-ным раствором гумата. До появления всходов ящик оставляют в рассаднике, если ночные температуры не опускаются ниже 0°, а днем поднимаются до 15-20°. Всходы гороха, как и любую другую рассаду, поливают раствором «непрерывного питания».

Оптимальный возраст рассады — 5-8 дней после появления всходов. Можно растить рассаду до 10-дневного возраста и, как крайний срок, до 12-дневного, но в последнем случае при пересадке повреждается корень.

4.4.4. Подготовка рассады теплолюбивых крупносемянных культур

(Кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся)

Выращивание рассады крупносемянных культур имеет свои особенности. Их всходы в десятки, если не в сотни раз крупнее, чем всходы культур мелкосемянных. Они с самого начала требуют большого жизненного пространства, поэтому рассаду крупносемянных культур растят без пикировки, высаживая семена не рядками, а индивидуально.

Если возраст рассады мелкосемянных культур составляет обычно 7-8 недель, то оптимальный возраст крупносемянных растений при высадке не превышает 2-3, редко 4 недель, и только для тыквы крупноплодной допускается высадка 5-недельной рассады (таблицы 17 и 18). Переросшая рассада крупносемянных, особенно тыквенных, культур катастрофически теряет в урожайности, и если выбирать между переросшей рассадой и посевом в грунт, то стоит отдать предпочтение посеву.

Если выигрыш во времени столь незначителен, а опасность потери урожайности велика, стоит ли вообще растить рассаду крупносемянных культур? Разумеется, в получении рассады фасоли или кабачка нет столь настоятельной необходимости, как в рассаде баклажана или сельдерея. И все же выращивание рассады крупносемянных культур дает определенные преимущества перед посевом семян в грунт.

При посеве семенами неизбежна изреженность всходов, причинами которой, кроме неполной всхожести семян, являются: выедание семян личинками ростковой мухи (у тыквенных), повреждение семян нематодами и другими почвенными вредителями (у кукурузы). Причем, чем ниже температура почвы и длиннее довсходовый период, тем сильнее внутрипочвенное повреждение семян и реже всходы. Что касается фасоли, то даже при кратковременном опускании температуры почвы до 12° и ниже, ее семена полностью теряют всхожесть и превращаются в кашицеобразное месиво.

Все крупносемянные растения, кроме вьющейся фасоли, размещают в открытом грунте на значительном расстоянии друг от друга. Интервалы в рядке у фасоли кустовой — 10 см, кукурузы — 17,5 см, у огурцов — 25 см или 40 см, (в зависимости от того, как ведут огурец — на шпалере или в расстил), у кабачков и прочих тыквенных — 70 см. Поэтому выпадение даже одиночных лунок дает на грядах большие пустоты, требующие заполнения. Чтобы этого избежать, для огурца и других тыквенных практикуют посев по 2-3 семечка в лунку, что предполагает большой перерасход семян, пересадку растений в пустые лунки и уничтожение лишних растений. Для кукурузы такая практика слишком расточительна, а для фасоли она просто неприемлема.

Поэтому предпочтение лучше отдать выращиванию рассады. Трудоемкость подготовки рассады крупносемянных культур не велика, ведение через рассаду гарантирует отсутствие выпадения растений на грядах, выигрыш во времени в 2-3 недели позволяет получать более раннюю продукцию, а в холодные годы может стать решающим для урожая. Всю группу крупносемянных теплолюбивых культур высевают на рассаду в последних числах апреля или в начале мая (табл. 17).

Семена кукурузы и фасоли всегда высевают в стандартные ящики (45x45 см). Количество растений, получаемое с одного ящика, позволяет засадить кукурузой узкую грядку длиной 4,5-5 м, фасолью — грядку длиной 3 м. Семена тыквенных культур можно высевать либо в ящики, либо в индивидуальные емкости квадратного сечения, устанавливая их в ящиках вплотную друг к другу.

Лунки под посев семян в ящиках формируют маркером, а в индивидуальных емкостях выдавливают сажальным колышком. Надавливая на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян. При формировании лунок исходят из правила, что крупные семена нужно погрузить в почву на глубину в 4-6 раз превышающую их толщину.

В ящиках семена кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов — через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т. е. всего 36 семян на ящик. Семена огурца при выращивании рассады до появления 1‑го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3‑го настоящего листа — через лунку со сдвигом. Семена тыквенных культур и фасоли кладут в лунку на плоскую сторону. Лунки засыпают почвосмесью и ящик поливают теплой водой. При посеве крупных семян нет необходимости в покрывающей ткани.

Если ночью температура в рассаднике опускается ниже 12°, то ящики и другие емкости с высеянными семенами желательно до появления всходов держать в теплом помещении. При прорастании семян фасоли необходимо, чтобы температура ночью была не ниже 15°. Дневные температуры для тыквенных и фасоли должны быть не ниже 23°, а лучше в пределах 27-30°. До появления всходов семена теплолюбивых культур поливают только теплой водой.

Уход за всходами стандартный — удобрительный полив, проветривание, интенсивность которого тем выше, чем ярче солнце и чем теплее снаружи, и закаливание на наружных столах, которое начинают за несколько дней до высадки.

4.4.5. Выращивание рассады для вторых культур сезона

(Цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Многие огородники относится к подготовке рассады, как к мероприятию сугубо весеннему. Но овощеводство на узких грядах, максимально уплотняя график выращивания овощей, нуждается в рассаде вплоть до конца июля. Рассаду высаживают на гряды, освободившиеся после сбора урожая ранних овощей (ранних белокочанной и цветной капусты, кольраби, гороха).

Подготавливая рассаду для летних посадок нужно учитывать следующее обстоятельство.

В конце мая и в первую половину лета рассада растет быстрее, чем ранней весной. Период от всходов до готовой к высадке рассады сокращается примерно па 1/3 (табл. 18, столбец 4).

Летняя рассада не только быстро растет, но и быстро перерастает. Весной при необходимости мы можем на некоторое время законсервировать рассаду, перенеся ее в холодное место, но летом мы практически лишены такой возможности. И ограничение полива не дает ожидаемого эффекта, т. к. в летнюю жару приводит не столько к ограничению роста, сколько к быстрому увяданию рассады. Если гряды еще заняты, а рассада уже готова, то в нашем распоряжении буквально считанные дни, по пришествии которых качество рассады будет ухудшаться не по дням, а по часам, и чем лучше погода, тем активнее будет идти этот процесс.

Своевременность пикировки и высадки в грунт летней рассады еще важнее для конечного результата, чем при подготовке весенней рассады.

Посев семян на рассаду для вторых культур сезона продолжается в течение мая и июня и заканчивается только в середине июля (табл.18 и 19, последний столбец). Последними высевают семена столовой свеклы и салата латука(до 25 июня), дайкона и ранних сортов кольраби (до 1 июля) и, наконец, китайской капусты (до середины июля).

Что касается самой технологии, то она не отличается принципиально от описанной выше (раздел 4.4.2). Разница только в природных условиях. Тепло, интенсивный свет, высокий уровень ультрафиолета делают выращивание летней рассады на садовом участке гораздо более легким, приятным и результативным занятием, чем выращивание весенней рассады в жилых помещениях или неотапливаемых укрытиях.

4.5. Как правильно проводить удобрительный полив

Сердцевина и отличительная особенность метода Митлайдера — непрерывное питание рассады. Привычный цикл — поливы водой, которые время от времени перемежаются подкормками, — полностью заменен удобрительным поливом. Это значит, что каждый раз, когда растения испытывают потребность во влаге, они получают очень слабый раствор удобрений, в котором содержатся все необходимые для роста вещества (основные элементы питания плюс микроэлементы).

В результате скорость роста рассады зависит исключительно от света, тепла и проветривания (наличия углекислого газа в рассаднике). Если свет яркий, температура держится на уровне 20-25° и обеспечен интенсивный воздухообмен, сеянцы и рассада растут со скоростью, которую без преувеличения можно назвать фантастической. Если, к тому же, в темное время суток температура падает до 10° или несколько ниже, рассада отличается особой крепостью и здоровьем.

Могут ли возникнуть осложнения с ростом и здоровьем рассады, если все перечисленные условия более или менее выполняются? Если семена перед посевом были надежно обеззаражены, а рассадные ящики и другое оборудование в рассаднике свободно от возбудителей тяжелых инфекций, то неприятности могут быть связаны только с грубыми нарушениями правил удобрительного полива. Причем при наличии ошибок, осложнения возникают не сразу, а накапливаются со временем.

Нарушения бывают двух типов.

1. Застаивание жидкости в грунте. Причиной переувлажнения чаще всего бывает заплывание дренажных щелей в дне ящика, что свидетельствует о том, что они были сделаны без расчета на набухание древесины, т. е. слишком узкими. Другая причина — использование слишком плотного грунта вместо рыхлых, пористых почвосмесей, рекомендуемых в сочетании с удобрительным поливом. Следствием застаивания жидкости является задыхание и отмирание корней. Внешне поражение корней выражается в замедлении или полной остановке роста рассады, появлении на нижних листьях желтизны или белесых пятен, т. е. в признаках, сходных с признаками дефицита питания. По своей сути, они и являются следствием дефицита питания, так как пораженные корни не справляются с обеспечением растений питательными веществами.

2. Поверхностный полив рассады. По правилам каждый полив должен быть промывным, т. е. часть питательного раствора должна вытечь через дренажные щели из рассадного ящика. Это очень важное требование, которое призвано сохранить нормальную кислотность, оптимальный ионный состав почвенного раствора и избежать засоленности грунта. Если из соображений экономии или просто по пренебрежению к технологической дисциплине, это правило нарушается, со временем корни повреждаются и появляются те же внешние признаки недомогания растений (замедление роста, желтизна и пятна), которые описаны выше. Что же происходит в грунте, когда удобрительный полив не сопровождается свободным оттоком жидкости?

Раствор для непрерывного питания — это слабый раствор удобрений, в котором растворены соли, необходимые для жизни и роста растений. Например, калий присутствует в растворе в форме сульфата или хлорида. И сера и хлор, входящие в состав этих соединений, абсолютно необходимы растениям. Но серы растения потребляют в несколько раз меньше, чем калия, а хлор вообще является микроэлементом^[9] и поглощается примерно в 30 раз медленнее, чем калий. Таким, образом, калий быстро поглощается и быстро уходит из почвенного раствора, а сера и хлор в нем задерживаются.

Ионы сульфата и хлорида кислые. Если их не вымывать при каждом поливе, то со временем в грунте накапливается кислый остаток. В рассадном грунте имеется известь или доломитовая мука, т. е. соединения, которые нейтрализует кислотность. Поэтому на первых порах при поверхностном поливе не наблюдается отрицательных последствий. Но постепенно кальций, который является действующим началом в этих соединениях, расходуется, грунт закисляется, и корни повреждаются.

(В скобках заметим, что нельзя собирать оттекающую при промывном поливе жидкость и снова поливать ею рассаду, так как она обогащена кислыми ионами. Об этом можно было бы не упоминать, если бы такие рекомендации не появлялись в литературе.)

Помимо закисления поверхностный полив способствует засолению рассадного грунта. Подробно проблема засоленности обсуждается в конце раздела 7.2.6.

Несколько слов о частоте удобрительного полива. В зависимости от погодных условий и возраста рассады, количество влаги, потребляемое растениями за сутки, отличается в десятки раз.

Поскольку каждый полив должен быть обильным, регулировать снабжение влагой можно только изменением частоты полива. В зависимости от потребности растений частота удобрительного полива может меняться от 2-3 в неделю до нескольких поливов в день.

Потребность в жидкости максимальна у взрослой рассады с крупными листьями. У такой рассады площадь листовой (испаряющей) поверхности многократно превышает поверхность грунта, и в сухую солнечную погоду суммарная скорость испарения столь велика, что требуется несколько поливов в день. Особенно страдает от нехватки влаги крупная рассада, если объем грунта уже не соответствует ее потребностям.

Наименьший расход влаги у сеянцев, особенно в холодную погоду и при высокой влажности воздуха. В таких условиях поливать сеянцы следует не более двух раз в неделю.

Чувство меры позволит держаться золотой середины — не засушивать и не заливать растения, а снабжать их влагой и питательными веществами в таком количестве, которое оптимально для интенсивного роста и здоровья.

5. Создание условий для рассады в городской квартире

Самое легкое и приятное дело в огородничестве — это выращивание рассады, а самое трудное и огорчительное — это тоже выращивание рассады.

Все зависит от того, в каких условиях мы это делаем. В митлайдеровских теплицах, в условиях, комфортных для растений и для тех, кто за ними ухаживает, рассаду растить одно удовольствие. А когда условий нет, выращивать рассаду тяжело и хлопотно. Ксожалению, качество рассады зависит не от затраченных усилий, а исключительно от того, насколько условия произрастания отвечают потребностям растений.

Потребности рассады обсуждались в главе 2. Читая главу 5, полезно обращаться к соответствующим разделам главы 2.

5.1. Нравится ли рассаде наша квартира?

Обычно мы не осознаем, сколь неблагоприятны условия на наших подоконниках для рассады овощных культур. Но если там растут комнатные растения, то почему бы не расти и рассаде? Во–первых, комнатные растения адаптированы к условиям подоконника, а овощные культуры — нет. Во–вторых, зимой и в начале весны, в период, когда огородники начинают выращивать рассаду, многие комнатные растения находятся в состоянии покоя и не растут вообще. У одних это глубокий покой, обусловленный внутренней потребностью в отдыхе, у других — вынужденный покой, который свидетельствует о том, что нет условий для роста. Растения замирают и ждут света, чтобы очнуться от зимней спячки. Но всходы, овощных культур, в отличие от комнатных растений, не могут ждать. Биомасса рассады в считанные недели должна увеличиться по сравнению с массой семени в тысячи и десятки тысяч раз. Свет всходам нужен немедленно.

Для нормального роста всходам нужен яркий свет. Требуется освещенность не менее 8 тыс. люкс и при такой освещенности светлый период суток должен быть достаточно длительным (16 часов). Естественного света на наших подоконниках явно не хватает, причем не только в феврале, но и в первой половине весны. На широте Москвы в ясный полдень 1 марта наружная освещенность на горизонтальной поверхности составляет 5 тыс. люкс, а на подоконнике чисто вымытого окна — в 2 раза меньше. Долгота дня 1 марта всего 10 часов 40 минут, достигает 12 часов в день весеннего равноденствия (22 марта) и приближается к 13 часам 1 апреля. А сколько бывает серых, пасмурных дней, когда освещенность снижается в 10-20 раз¹.

Как будет расти рассада, зависит, прежде всего, от того, сколько мы дадим ей света. Но для получения крепких, здоровых растений нужно, чтобы и другие условия отвечали потребностям молодых растений.

Для быстрого и здорового роста рассады нужны:

   • хорошая освещенность;

   • температура, сбалансированная с освещенностью: высокая при ярком солнце, умеренная в пасмурную погоду, пониженная ночью;

   • влажный воздух (60—80%-ная относительная влажность воздуха);

   • жизненное пространство;

   • питательные вещества в водорастворимой форме.

   • постоянный приток влаги;

   • воздухообмен, обеспечивающий приток углекислого газа и отток кислорода;

   • водопроницаемый и воздухопроницаемый грунт;

   • достаточный объем грунта.

В наших силах предоставить рассаде идеальный грунт, обеспечить полноценное минеральное питание, установить любой режим полива. Остальные факторы трудно поддаются контролю.

Мы не можем повлиять на уровень естественного освещения. Единственное, что мы в состоянии сделать, это чисто вымыть окна.

Трудно повлиять на тепловой режим жилого помещения, а он весьма неблагоприятен. Температура в квартире слишком высока и остается высокой при пасмурной погоде и ночью. Необходимые для здоровья растений суточные колебания либо отсутствуют (в пасмурную погоду), либо носят извращенный характер. В ясную погоду вместо дневного повышения и ночного понижения температуры мы имеем колебания от высокой ночной температуры до очень высокой под прямыми солнечными лучами.

В квартирах с центральным отоплением очень сухой воздух, который без вреда для себя могут вынести кактусы и другие жители пустыни, но для рассады овощных культур он вреден.

Освещенная площадь (площадь подоконников) слишком мала, и когда растения подрастают, они страдают от нехватки жизненного пространства.

Боковые форточки не обеспечивают растениям, стоящим на подоконниках, безопасный и равномерный воздухообмен. Для рассады плохо, когда дует из–под рамы, когда она стоит на холодном бетоне, когда она растет в светопрозрачных стаканчиках малого объема с гибкими стенками.

Если учесть весь комплекс отрицательных факторов, то приходится признать:

Условия, в которых мы растим рассаду в городских квартирах, крайне неблагоприятны для рассады.

5.2. Две стратегии выращивания рассады в городской квартире

Как же все–таки вырастить рассаду при столь неблагоприятных обстоятельствах? У нас есть два пути.

   • Не мириться с обстоятельствами, а создавать для рассады нормальные условия.

   • Приспособиться к плохим условиям, сбалансировав жизненно важные для растений факторы на низком уровне.

Если мы выберем первый путь, то можем не торопиться с запуском рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Всходы овощных культур не появятся на наших подоконниках ни в конце января, ни в феврале. Мы сможем дождаться весны, что уже хорошо — время работает на нас. Но и в марте на большей части территории России без досвечивания не обойтись. С помощью электродосвечивания надо довести освещенность до достаточного уровня (8 тыс. люкс), а прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.) поддерживать на хорошем уровне в соответствии с освещенностью. Результат — быстрый рост и высокая потенциальная урожайность рассады.

Таким образом…

Первая стратегия — это стратегия создания нужных для рассады условна. Она заключается в том, чтобы в хороших условиях выращивать рассаду в кратчайшие сроки.

Если свет обеспечен, то в центральных районах Нечерноземья самый ранний посев семян на рассаду производится в первую декаду марта (табл. 17).

Если же мы не можем обеспечить для рассады хорошую освещенность, нам не годится стратегия быстрого выращивания. Высокая температура, бесперебойное снабжение влагой и постоянное минеральное питание, т. е. те факторы, которые обеспечивают быстрый рост на ярком свету, при плохой освещенности смертельны для рассады. Вместо нормального роста и наращивания биомассы, бледно–зеленые ростки вытягиваются, слабеют, полегают, легко подвержены болезням, и, если не принять никаких мер, они заболеют и погибнут. Что сделать, чтобы избежать такого печального конца? И как все–таки заставить расти рассаду, если растениям не хватает света?

Поскольку нехватка света приводит к столь катастрофическим последствиям, рекомендуется понизить до лимитирующего уровня другие жизненно важные факторы, так, чтобы уже не свет, а какой–то иной фактор (температура, обеспеченность влагой и минеральным питанием) оказались в минимуме и сдерживали рост.

Самым естественным было бы сильно понизить температуру, т. е. сбалансировать температуру с освещенностью. Это происходит автоматически при «холодном» выращивании холодостойких культур на балконе (раздел. 7.4), при получении рассады в неотапливаемом рассаднике (раздел 4.4) и в холодных укрытиях (раздел 8.3). Но регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому при выращивании рассады на подоконниках упор делается на создание других лимитирующих факторов — на ограничение полива и низкий уровень минерального питания. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает вянуть, подкармливать ее редко и скудно или не подкармливать вообще. В таких условиях растения растут очень медленно, и зимний запуск рассады действительно неизбежен.

Стратегию медленного выращивания ленивой не назовешь. Что может быть более трудоемким и хлопотным, чем пестование зимней рассады? Прежде всего, мы обременены заботами о рассаде лишние 1-1,5 месяца. От одного поворачивания баночек разными сторонами к окошку кружится голова не только у растений, (которые едва успевают приспособиться и ориентировать листочки к свету, как их снова переставляют), но и у огородника. Но самое скверное, когда наступает длительный бессолнечный период. Тогда рассада, несмотря на все наши ухищрения, начинает умирать, потому что ничто не может заменить растениям свет.

Итак…

Вторая стратегия — это стратегия приспособления к заведомо неподходящим условиям. Медленное, растянутое во времени выращивание рассады начинают зимой (в конце января или феврале). Чтобы смягчить отрицательные последствия низкой освещенности и короткого светового дня (вытягивание, полегание и т. п.), притормаживают рост рассады с помощью создания дополнительных лимитирующих (тормозящих рост) факторов. В качестве основного рычага регуляции используется ограничение полива.

При длительном выращивании рассады в неблагоприятных условиях к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можем ли мы рассчитывать, что это не отразится на урожайности?

Потенциальные возможности для формирования урожая у рассады, выращенной в кратчайшие сроки, и у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях, не одинаковы. Даже если после высадки в грунт растения будут возделываться в одинаковых условиях, урожайность первых будет выше, чем урожайность вторых (раздел 2.4.7). И чем продуктивнее технология овощеводства, тем больше будет разница в урожае.

Казалось бы, какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью различных ухищрений не давать ей расти? Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить электродосвечиванием, сбалансировать прочие условия на хорошем уровне и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это более правильный путь. Но он требует подготовки, оснащения подоконников светильниками, некоторых других приспособлений. А без дополнительного освещения остается только одна возможность — медленное выращивание рассады с ограничением полива (разделы 7.1 и 7.3).

5.3. Электродосвечивание рассады

Свет — главная проблема при выращивании рассады, и начинать улучшение условий в жилом помещении нужно с ее решения.

Многие огородники воспринимают нехватку естественного света при выращивании рассады как нечто неизбежное. Такую покорность обстоятельствам можно понять, ведь солнечный свет, это то единственное, за что нам не надо платить. А электродосвечивание стоит денег, дорога сама электроэнергия, и, в особенности, светильники и лампы. Но уж если мы решили заплатить за освещение рассады, хотелось бы использовать наиболее экономичные источники света. Рассада должна получить максимальную пользу при минимальных материальных затратах с нашей стороны.

5.3.1. Какой свет нужен рассаде?

Ответ на этот вопрос кажется очевидным. Растениям нужен солнечный свет, а если это искусственный свет, то, наверное, спектр излучения «хорошей» лампы должен быть как можно ближе к солнечному. Так ли это?

Лучевая энергия солнца, которая доходит до поверхности земли, состоит из ультрафиолетового излучения (длина волны короче 380 нм), видимого света (от 380 нм до 780 нм) и инфракрасного, т. е. теплового излучения (длина волны больше 780 нм). Пик солнечного света лежит в голубой части спектра (475 нм) (рис.5.1).

Рис. 5.1. Спектральное распределение солнечного излучения — (1) и кривая чувствительности фотосинтеза — (2): пик солнечного света находится в голубой части спектра, а максимум фотосинтетической активности — в красной

Глаз человека не воспринимает ни ультрафиолетовые, ни инфракрасные волны, а из видимого спектра наиболее чувствителен к желто–зеленому (555 нм) свету (рис.5.2). Красный свет (650 нм) человеческий глаз чувствует в 10 раз хуже, т. е. нужно в 10 раз больше красного света, чем зеленого, чтобы человек воспринял оба света как равные по интенсивности.

Рис. 5.2. Кривая чувствительности глаза человека имеет пик в желто–зеленой части спектра и снижается в красной и синей области

А к какому свету более всего чувствителен «глаз» растения, т. е. хлорофилл и другие пигменты, улавливающие свет для фотосинтеза? Нужный для фотосинтеза свет показан в сравнении с солнечным спектром на рис.5.1. Представлен спектр действия фотосинтеза (т. е. количество CO₂, превращенное в органические соединения) в зависимости от длины волны падающего на лист света. Наиболее активно фотосинтез идет под действием оранжево–красного света (610-700 нм) с максимумом в красной зоне (675 нм). Второй пик активности находится в сине–голубой части спектра (400-510 нм). Рост растений обеспечивается фотосинтезом, значит, растениям в первую очередь требуется свет, обогащенный теми длинами волн, которые нужны для фотосинтеза.

Таким образом, лампа для освещения рассады совсем не обязательно должна имитировать солнечный свет. Желательно использовать более экономичные лампы, спектр излучения которых обогащен красным и синим светом.

5.3.2. Энергетические характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения растений

Первая характеристика любой лампы — это количество потребляемой электроэнергии, т. е. мощность лампы, выражаемая в ваттах (Вт). При выборе лампы для освещения рассады важно оценить, насколько эффективно расходуется потребляемая энергия, т. е. какая ее часть переходит в свет, полезный для фотосинтеза. Для начала надо узнать, какая часть электроэнергии переходит в излучение в видимой области.

При оценке эффективности лампы, прежде всего надо узнать, какая часть потребляемой электроэнергии превращается в видимый свет.

Обычно учитывается не все видимое излучение (380-780 нм), а излучение в диапазоне длин волн от 400 нм до 700 нм. Область 400-700 нм называется областью ФАР (фотосинтетически активная радиация). Излучение в области ФАР, как и потребляемая лампой электроэнергия, измеряется в ваттах.

Доля потребляемой электроэнергии, которая переходит в видимый свет (в области ФАР), у разных ламп отличается в несколько раз, но даже у самых экономичных она составляет не более 30% (табл. 22, 4 столбец). Остальное — тепловые потери и инфракрасное излучение ламп.

Таблица 22 Характеристика различных типов ламп, применяемых для освещения растений

* ФАР — видимый свет в области от 400 до 700 нм (фотосинтетически активная радиация).

** КПД — коэффициент полезного действия

*** КПД оптики — доля общего светового потока, направленная на растения. Зависит от конструкции лампы, светильника и отражателя.

По этой характеристике меньше всего для освещения рассады подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Видимый свет составляет незначительную часть их спектра, а остальное — это инфракрасное, т. е. тепловое излучение (рис.5.3). В лампочках накаливания львиная доля потребляемой электроэнергии расходуется на ненужное, более того, на вредное для растений инфракрасное излучение. Особенно неблагоприятное физиологическое воздействие на рассаду имеет излучение с длинами волн 700-1000 нм. Эти лучи вызывают вытягивание стебля.

Рис. 5.3. Спектр излучения обычной лампочки накаливания с вольфрамовой нитью (показан относительно кривой чувствительности глаза человека): максимум энергии излучается вне области ФАР (область ФАР выделена пунктиром)

Значительно выше доля электроэнергии, переходящей в видимый свет в области ФАР, у разрядных ламп. Для освещения растений применяют разрядные лампы различного типа. В рассадных теплицах часто применяют ртутные лампы высокого давления ДРЛФ 250 и ДРЛФ 400 (раздел 3.1.9).Эти лампы имеют самый низкий КПД ФАР из всех разрядных ламп (10-12%).

В квартирах обычно используют лампы холодного свечения (люминесцентные). Трубчатые люминесцентные лампы мощностью 40-80 Вт имеют КПД ФАР 20-22%. Кроме трубчатых промышленность производит компактные люминесцентные лампы, напоминающие по своим габаритам обычную лампочку накаливания. Компактные отечественные лампы выпускаются мощностью 12 и 16 Вт. Они имеют КПД ФАР в 1,5 раза ниже, чем указанный в таблице для трубчатых люминесцентных ламп.

Наиболее экономичными являются натриевые лампы высокого давления: 25-30% потребляемой ими электроэнергии переходит в видимый свет в области ФАР.

Доля потребляемой энергии, которая переходит в видимый свет, зависит не только от типа ламп, но и от их мощности. Чем слабее лампа, тем сильнее «непроизводительные потери» и тем меньшая часть электроэнергии переходит в видимый свет. Некоторые технические характеристики отечественных трубчатых люминесцентных ламп приведены в таблице 23.

Таблица 23 Основные типы и характеристики отечественных люминесцентных ламп

* Люмен — единица световой мощности, основанная на чувствительности глаза человека.

** Указан световой поток новых ламп. Со временем происходит снижение светового потока: на 20% за период, составляющий 40% срока, на 30% за 70% срока и на 40% к концу срока службы.

5.3.3. Спектральные характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения рассады

Важнейшей характеристикой лампы является спектр излучаемого света.

Для оценки пригодности и эффективности данной лампы для освещения рассады, необходимо знать, как излучаемый лампой свет распределяется в видимой части спектра.

В ртутных лампах высокого давления и во всех люминесцентных лампах источником свечения являются пары ртути. Сами по себе пары ртути дают большое количество ультрафиолета и очень мало видимого (темно–синего) света. Чтобы получить видимый свет, в лампы вводят различные вещества (люминофоры), которые преобразуют невидимое ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Например, сурьма преобразует ультрафиолет в голубой свет, марганец — в желтый. В зависимости от состава люминофора достигается та или иная цветность лампы, тот или иной спектр излучаемого видимого света.

В качестве примера можно привести ртутные лампы высокого давления ДРЛ и ДРЛФ. Они неотличимы по основным техническим характеристикам (табл. 22), но их цветность, а, следовательно, и области применения, различны. Спектр излучения обеих ламп богат синим светом, но спектр ДРЛФ обогащен красным светом. Поэтому для освещения растений применяются главным образом лампы ДРЛФ, так как их свет более благоприятен для фотосинтеза.

Люминесцентные лампы, трубчатые и компактные, весьма разнообразны по своей цветности (по распределению энергии внутри видимой части спектра). Большинство из них создавались в расчете на восприятие света глазом человека. Такие лампы экономичны для освещения помещений, но менее экономичны при досвечивании рассады. Только небольшая часть их излучения может восприниматься пигментами, улавливающими свет для фотосинтеза, а вся желто–зеленая часть спектра «светит, но не работает».

На рис.5.4, где приведены спектральные характеристики некоторых отечественных ламп, можно видеть, что значительная часть энергии, излучаемой лампами ЛБ и ЛТБ, приходится на желто–зеленую область (510-610 нм). Фотосинтетическая эффективность этих ламп не велика. Для освещения растений больше подходят люминесцентные лампы типов ЛТБЦ и ЛДЦ. Из импортных люминесцентных ламп хорошие результаты получаются при освещении растений лампами с цветностью 31-830 LUMILUX тепло–белая и 41-827 LUMILUX INTERNA (фирма Osram, Германия).

Рис. 5.4. Спектральные характеристики (цветность) некоторых люминесцентных ламп: ЛБ40, ЛДЦ40, ЛТБ40 и ЛТБЦ40: столбики — излучение ртутного разряда; плавные линии — спектр люминесценции

Среди люминесцентных ламп есть такие, которые создавались специально для освещения растений. Это так называемые фитолампы. Они дают подчеркнутое излучение в синей и красной области спектра, хорошо согласованное с потребностями фотосинтеза и других, направляемых светом процессов роста и развития растений.

Спектр излучения фитоламп серии FLUORA (фирма Osram) показан на рис.5.5. Лампы типа FLUORA выпускаются мощностью от 15 до 58 Вт. Из отечественных фитоламп наиболее распространенной является фитолюминесцентная лампа ЛФУ 30 (U-образная лампа мощностью 30 Вт). Фитолампы максимально эффективны для фотосинтеза и наиболее экономичны, но их сиренево–розовое свечение не естественно для человека и раздражает глаза. В специализированных помещениях, где установлены фитолампы, пребывание персонала разрешено только в светозащитных очках. Если глаза не защищены, свет фитоламп может вызывать головные боли, поэтому их применение в жилых помещениях ограничено. Их можно использовать только в светильниках, рассчитанных на две лампы в паре с обычной люминесцентной лампой, так как смешанный свет обычно не оказывает раздражающего действия.

Рис. 5.5. Спектральная характеристика (цветность) фитолампы Fluora (фирмы Osram): ширина столбика 10 нм; область ФАР (400-700 нм) выделена пунктиром

Натриевые лампы высокого давления сочетают максимально высокую радиационную эффективность (табл. 22) со спектром, благоприятным для фотосинтеза (рис. 5.6). Оранжевое свечение натриевых ламп (свет заходящего солнца) не является раздражающим для человеческого глаза, что важно при использовании ламп в жилом помещении.

Рис. 5.6. Спектральная характеристика натриевых ламп высокого давления: 1 — спектр излучения лампы; 2 — спектр действия фотосинтеза; область ФАР (400-700 нм) выделена пунктиром

Из всех перечисленных ламп натриевые лампы дают наиболее стабильный световой поток и имеют самый продолжительный срок службы (до 20000 часов). Дополнительным их преимуществом, особенно важным при использовании в бытовых условиях, является то, что они, в отличие от люминесцентных ламп, не содержат ни ртути, ни других тяжелых металлов, ни каких–либо иных вредных веществ.

5.3.4. Отражатели

Теперь мы со знанием дела можем выбрать эффективную лампу, способную обеспечить рост рассады при минимальном расходе электроэнергии. Но остается проблема, как сконцентрировать излучаемый свет на растениях.

Единственная лампа, для которой этой проблемы не существует, это отечественная зеркальная натриевая лампа высокого давления серии Рефлакс. Лампы Рефлакс имеют встроенный зеркальный отражатель, который направляет весь свет на растения. Зеркальный отражатель имеет исключительно высокий коэффициент отражения (95%) и сохраняет его в течение всего срока службы.

Весьма существенно, что зеркальный отражатель направляет световой поток не просто вниз, а обеспечивает продольное распределение света (рис.5.7). Лампа Рефлакс, установленная поперек в центре подоконника, стеллажа или стола, разбрасывает свет вдоль и в обе стороны. Такое уникальное светораспределение позволяет одной лампой мощностью 70 Ватт (Рефлакс 70), подвешенной на высоте 0,5 м осветить пространство шириной 0,8 м и протяженностью 2,0 м, т. е. площадью 1,6 кв. м, со средней освещенностью 4000 люкс. Такая плотность светового потока на столь большой площади недостижима для ламп других типов при равном количестве потребляемой электроэнергии.

Дополнительным преимуществом ламп Рефлакс является их миниатюрность (лампа Рефлакс 70 имеет габариты 76x200 мм). При таких габаритах лампа, установленная над рассадой, не загораживает ни свет из окна, ни общий отраженный свет помещения.

Рис. 5.7. Светораспределение зеркальных натриевых ламп высокого давления серии Рефлакс

Наиболее остро проблема концентрации света на растениях стоит для всех трубчатых люминесцентных ламп, в том числе фитоламп. Горизонтально установленные трубчатые лампы излучают свет не только вниз (на растения), но и вверх и вбок — световой поток равномерно распределен вокруг трубки на все 360°. Если как–то не сфокусировать разбрасываемые во все стороны лучи, то растения получат не более 20% излучаемого света, а остальные 80% бесполезно рассеются в пространстве. Чтобы сконцентрировать свет на растениях, трубчатые лампы и другие лампы холодного свечения снабжают отражателями.

Иногда светильники продаются с отражателями, но они, как правило, не рассчитаны на целенаправленную концентрацию света, а потому лампы приходится снабжать самодельными отражателями. Промышленные отражатели для мощных тепличных ламп обычно делаются из алюминия, а для самодельных отражателей используют разные материалы — жесть, фольгу, зеркализованную лавсановую пленку. Несмотря на несовершенство самодельных отражателей, без них просто нельзя обойтись.

Для трубчатых ламп отражатель должен иметь форму лежачего полуцилиндра, слегка сплющенного сверху или приближенную к нему форму (рис.5.8). Полуцилиндр правильной формы (имеющий полуокружность в поперечном сечении) не годится, т. к. посылает свет не вниз, а обратно на лампу.

Рис. 5.8. Отражатели для трубчатых люминесцентных ламп

Лучшим материалом для самодельного отражателя является зеркализованная лавсановая пленка. Это легкий материал с высоким коэффициентом отражения. Каркас отражателя монтируется из проволоки, обтягивается лавсановой пленкой и укрепляется над трубчатой люминесцентной лампой (или над сдвоенными лампами). В верхней части лавсанового отражателя нужно сделать несколько отверстий для оттока теплого воздуха.

Если в доме есть фотоэкспонометр, можно, слегка изменяя форму гибкого отражателя, добиться наилучшей освещенности поверхности под лампами и отрегулировать величину освещаемой площади. Человеческий глаз достаточно хорошо чувствует освещенность, и если экспонометра нет, эту работу можно провести просто «на глазок».

Отражатели, установленные над трубчатыми лампами, решая проблему концентрации светового потока на растениях, создают другую проблему: они в значительной мере перекрывают доступ к растениям прямого, отраженного и рассеянного солнечного света. Светильники без отражателей тоже мешают доступу солнечного света к растениям. Поэтому светильники лучше подвешивать на блоках, чтобы в солнечные дни, когда не требуется досвечивание, поднимать их над рассадой (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Подвижная подвеска светильника: 1 — светильник для 4‑х люминесцентных ламп мощностью по 18 Вт; 2 — укрепленная на светильнике ограничительная рейка, оберегающая стекло

Компактные люминесцентные лампы тоже нуждаются в отражателях, которые изготавливают из тех же материалов. Отражатели для ламп серии ДНаТ делают только из теплоустойчивых материалов (жести или фольги).

5.3.5. Подключение ламп.

Из всех разрядных ламп наиболее просто включаются компактные люминесцентные лампы. Отечественная промышленность выпускает лампы типа СКЛЭ-12 ТБ и СКЛЭ-16 ТБ (Аладин) мощностью 12 и 16 Вт. Имеются в продаже также компактные импортные люминесцентные лампы, например, лампы фирмы Osram серии DULUX EL 41-827 Е 27, выпускаемые мощностью от 5 до 23 Вт. Всем им подходит обычный резьбовой патрон (Е 27). Для их подключения достаточно вывинтить лампочку накаливания из патрона любого бытового светильника, например настольной лампы, и вместо нее поставить люминесцентную лампу, а вилку светильника включить в розетку на 220 вольт. Известно, что ни одна разрядная лампа не зажжется от сетевого напряжения 220 вольт без пускорегулирующего аппарата (ПРА), но в компактных люминесцентных лампах миниатюрный электронный ПРА уже вмонтирован в тело лампы.

Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ 50, ДНаТ 70, Рефлакс 50 и Рефлакс 70) также ввинчиваются в обычные резьбовые патроны Е 27 и не нуждаются в специальных светильниках. Простейший «светильник» для этих ламп — провод с патроном на одном конце и вилкой на другом. Вилка включается в сеть через электронный или индуктивный ПРА, который нужно приобрести при покупке лампы.

Для подключения трубчатых люминесцентных ламп требуются двойные патроны, поэтому они нуждаются в специальных светильниках. Для трубчатых люминесцентных ламп разных типов, но одинаковой длины и мощности, может быть использован один и тот же светильник. Имеющиеся в продаже светильники для трубчатых ламп снабжены встроенными ПРА.

Ртутные лампы высокого давления редко используют в жилых помещениях. Но они, в частности лампа типа ДРЛФ 250, вполне подходят для досвечивания рассады на балконах и лоджиях. Нужно приобретать не отдельную лампу, а светильник ОТ-250, имеющий в комплекте с лампой ДРЛФ 250 цоколь ЕХ 40/60x47 и ПРА.

5.3.6. Высота подвески светильников и освещаемая площадь

Для того, кто растит рассаду, в конечном счете, главным является вопрос, какую площадь можно освешить данной лампой, получив при этом нужную для растений освещенность.

Чем выше установлен светильник, тем большую площадь он освещает, но тем хуже освещена поверхность. Если отражателя нет, то по мере удаления лампы освещенность снижается очень быстро: при увеличении расстояния вдвое освещенность падает в 4 раза. При наличии отражателя падение плотности светового потока на единицу поверхности не столь резкое, но все же не линейное. Это значит, что при увеличении расстояния между лампой и освещаемым объектом в 2 раза, освещенность падает менее чем в 4, но более чем в 2 раза.

Ламп для освещения рассады всегда не хватает, поэтому есть желание осветить одной лампой как можно большую площадь. Но не надо забывать, что для нормального роста растениям требуется вполне определенная освещенность, и если мы освещаем рассаду для пользы дела, а не для «галочки», мы должны считаться с этими потребностями. Потребность в свете максимальна у всходов и сеянцев овощных культур, по мере роста рассады она несколько снижается. Если принять, что на широте Москвы в марте в середине ясного дня мы имеем на подоконниках за счет солнечного света среднюю освещенность 3000 люкс, то, досвечивая всходы, мы должны добавить еще 5000 люкс. В таблице 24 показано, на каком расстоянии от поверхности рассадных ящиков должны быть подвешены лампы в момент появления всходов для создания адекватной освещенности, и какую площадь могут осветить лампы разных типов при данной высоте подвески.

Высота подвеса, при которой создается нужная для всходов освещенность, для ламп разного типа отличается более чем в три раза. Выше всего (на расстоянии 40 см от растений) устанавливают зеркальные натриевые лампы Рефлакс 70, при этом на площади 0,7 х1,8 м (1,25 кв. м) достигается средняя освещенность, равная 5000 люкс (без учета вклада дневного света). Ближе всего к растениям (на расстоянии 12 см) устанавливают люминесцентные лампы мощностью 40 Вт. При этом сходная освещенность достигается на площади около 0,3 кв. м. За пределами площади, указанной для ламп в таблице 24 освещенность в несколько раз ниже.

При освещении рассады трубчатыми лампами лучше использовать светильники со сдвоенными лампами. Это позволяет увеличить освещенность и освещаемую площадь примерно в 1,5 раза.

Самая большая освещаемая площадь в расчете на единицу мощности у ламп Рефлакс. Одна лампа Рефлакс мощностью 70 Вт освещает площадь, примерно в 2,5 раза большую, чем люминесцентная лампа мощностью 80 Вт, т. е. она с лихой заменяет две 80-ваттные люминесцентные лампы.

Крепление светильников не должно быть жестким, чтобы по мере роста рассады лампы можно было поднимать. Один из вариантов подвижной подвески растрового светильника с установленными в нем 4‑мя люминесцентными лампами мощностью по 18 Вт показан на рис.5.9.

Подвижность светильников позволяет регулировать интенсивность освещения. Увеличивая расстояние между растениями и лампами, снижают уровень освещенности и увеличивают освещаемую площадь. Интенсивность электродосвечивания снижают по мере того, как растет естественная освещенность и уменьшается потребность в свете у рассады. Если расстояние между лампой Рефлакс 70 и растениями увеличить до 50 см, то на площади 1,6 кв. м (0,8x2 м) достигается средний уровень освещенности 4000 люкс. На площади 2 кв. м (1x2м) средняя освещенность составляет 2800 люкс (без учета вклада солнечного света).

Таблица 24 Высота подвески ламп и освещаемая площадь для досвечивания всходов на подоконниках

Расстояние между другими лампами, перечисленными в таблице 24, и растениями со временем можно увеличить на 30-40% от первоначального. Когда рассада томатов, перца и баклажанов достигает высоты 30-35 см, освещение плотно стоящих растений сверху становится не эффективным, требуется расстановка рассады.

5.4. Увеличение освещенной площади в квартире

Когда семена высевают в ящики рядками, всходы занимают очень мало места. Компактность всходов помогает обеспечить высокую освещенность за счет интенсивного досвечивания на малой площади. Через 1-2 недели у подросших сеянцев в несколько раз возрастает потребность в жизненном пространстве. Производится пересадка (пикировка), в результате которой рассада должна занять, по крайней мере, в 8-10 раз большую площадь, чем занимали сеянцы. Обычно сразу после пикировки начинает ощущаться нехватка освещенной площади. Речь идет даже не о месте под светильниками, а просто о площади вблизи окон.

5.4.1. Потребность в площади

Качество рассады в значительной мере определяется тем, какая площадь поверхности предоставлена каждому растению (разделы 2.3.7 и 2.4.2).

Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве и густота стояния у рассады различных культур разная (раздел 2.4.2).

На площади 1 м х 0,1 м при хорошей освещенности могут произрастать (число растений на 0,1 кв. м):

Сельдерей корневой и черешковый — 200

Лук порей и лук репчатый — 200

Капуста белокочанная, цветная, брокколи, др. — 36

Свекла, салат — 36

Перец — 18 (36)

Низкорослые томаты для открытого грунта — 18

Высокорослые томаты для теплиц — 12-14

Баклажаны — 12-14

Важно помнить, что площадь, занимаемая одним растением, находится в обратной зависимости с освещенностью: чем меньше света, тем больше места должно быть у каждого растения (раздел 2.4.4). Густоту стояния рассады, приведенную в рамке, нужно рассматривать как максимальную.

На самом широком подоконнике, какой имеется далеко не в каждой квартире, на площади (1мх0,3 м = 0,3 кв. м) при хорошей освещенности можно разместить 35-40 кустиков высокорослых томатов и ничего более. Не трудно подсчитать, что, сколько бы подоконников не было в квартире, их площади мало для размещения всей необходимой рассады.

Если мы хотим получить качественную рассаду, надо разумно распорядиться площадью.

• Во–первых, не растить в комнатах те культуры, рассада которых хорошо идет при холодном выращивании на балконе (раздел 7.4), в рассаднике (раздел 4.4.2) и в укрытиях (раздел 8). Ни капусты, ни свекла, ни салат, ни репчатый лук не должны занимать место на подоконниках, предназначенное для теплолюбивых овощей (перца, баклажанов, томатов) и для овощей с особенно длительным периодом вегетации (сельдерей, лук–порей).

• Во–вторых, оставшейся в комнатах рассаде нужно обеспечить площадь, соответствующую ее биологическим потребностям.

5.4.2. Различные способы увеличения освещенной площади

Частичное решение проблемы состоит в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах.

В большинстве квартир массовой застройки имеются узкие бетонные подоконники, шириной 12-15 см. Довести ширину подоконника до 40-50 см лучше всего с помощью деревянного щита (настила). Его делают съемным или стационарным и крепят, как показано на рис.5.10.

Рис. 5.10. Крепление съемного настила на подоконнике

При установке настила автоматически будет выполнено важное правило — не ставить ящики с рассадой на бетон, а только на дерево (раздел 2.4.4).

Увеличить освещенную площадь можно путем установки по одной дополнительной полке на каждое окно. Ширина полок 20 см, максимум 25 см. Полки обычно наружным краем крепят к рамам винтами, а за внутренний край подвешивают на прочных ремнях или веревках к крюкам, укрепленным на стене над оконным проемом (рис.5.11). В нужный момент их легко установить, и легко снять, когда рассадный сезон в квартире закончится. Лучшее местоположение полок — на половине высоты окна. Не стоит поддаваться соблазну утроить освещенное пространство за счет установки еще одной полки в верхней части окна. На верхних полках нездоровый микроклимат — там хуже освещенность и еще теплее, чем внизу. Светильников обычно бывает меньше, чем полок. Если подросшую рассаду оставляют без досвечивания, то на единице площади должно находиться в 2 раза меньше растений, чем указано в разделе 5.4.1. Необходимо также использовать светоотражающие экраны. Хороший экран может повысить освещенность рассады в 1,5 раза. Но чтобы экран принес пользу, а не вред, он не должен препятствовать циркуляции воздуха в околооконном пространстве.

Рис. 5.11. Подвеска дополнительной полки на окне

Абсолютно неприемлемо, когда экран представляет собой сплошное светоотражающее полотно, которое свисает сверху и отгораживает подоконники и полки с рассадой от остального помещения. При таком экране углеродное голодание и болезни рассады обеспечены.

Экраны могут быть боковыми (рис. 5.12, а), «нижними» (рис.5.12, б) и типа жалюзи (рис. 5.12, в). Экран, сконструированный по типу жалюзи, составляют из узких вертикальных пластин. Отражение света от пластин идет, как от сплошной поверхности и в то же время экран полностью проницаем для воздуха. Возможность изменять угол пластин позволяет обеспечить наилучшее отражение света в разное время дня.

Рис. 5.12. Светоотражающие экраны различной конструкции: а — боковые; б — нижний; в — жалюзи

После установки на окнах дополнительных полок проблема «ставить некуда» возникает обычно только в апреле, когда требуется расстановка подросших растений и запускается новая волна рассады (томаты для открытого грунта, физалис). Самый мощный резерв в создании освещенного пространства — обеденный стол, вплотную придвинутый к окну, освещаемый укрепленной над ним лампой Рефлакс 70. Лампа, ориентированная поперек стола, разбрасывает свет вдоль него. Боковые светоотражающие экраны, установленные на торцах стола, возвращают потоки света, уходящие за пределы столешницы. Благодаря высокой эффективности, благоприятному для фотосинтеза спектру и уникальному светораспределению одна 70-ваттная лампа Рефлакс может вытянуть всю рассаду на площади 2,0 м х 0,8 м (1,6 кв. м) в условиях весьма скудного естественного освещения.

При установлении снаружи плюсовых дневных температур используют также площади застекленных балконов или лоджий, куда рассаду теплолюбивых культур выносят в дневное время. На балконах и лоджиях вдоль наружной стены на уровне подоконника сооружают сплошные деревянные или решетчатые полки. Они могут быть стационарными, а если они не нужны после окончания рассадного сезона, их делают опускающимися вниз. Главное — поверхность полок должна быть строго горизонтальной, что при их установке проверяется по уровню. Разумеется, незастекленные балконы и лоджии тоже используют под рассаду, когда позволяет погода.

Если в квартире балкона нет, то можно воспользоваться опытом огородников 50‑х годов и сделать полочку–ящик с наружной стороны окна, прикрепив ее к раме с помощью металлических уголков или подвесив на синтетических ремнях (рис.5.13).

Рис. 5.13. Подвесная полка–ящик с наружной стороны окна

5.5. Влажность воздуха

Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады (раздел 2.3.5). Влажность — третий в ряду важнейших факторов (свет, температура, влажность воздуха), которые определяют, благоприятен ли для рассады микроклимат помещения или условия угнетают и убивают ее. Оптимальным является интервал от 60 до 80% относительной влажности.

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. Сухость воздуха — мощный стрессовый фактор для комнатных растений вообще, а для рассады овощных культур в особенности. Сухость насильственно вмешивается во внутренние процессы растений, заставляя их протягивать через себя и испарять с поверхности листьев во много раз больше жидкости, чем нужно для нормальной жизнедеятельности и роста. Даже при влажном грунте корни плохосправляются с работой и возникает водный стресс. К тому же при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. У растения есть только один способ бороться с отрицательными последствиями сухого воздуха — закрыть устьица листьев и прекратить покачивание воды. Устьица закрываются, в листья перестает поступать углекислый газ, и фотосинтез прекращается.

При низкой влажности воздуха ухудшается качество рассадного грунта. Усиленное испарение влаги с поверхности ведет к засоленности верхнего слоя грунта (рис.2.6), а засоленность провоцирует болезни сеянцев.

В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.

5.5.1. Определение влажности воздуха

Мы редко определяем влажность воздуха в жилом помещении, хотя сделать это совсем не трудно. Для этого нужно иметь один ртутный термометр и 10 минут времени, чтобы дважды измерить температуру: первый раз — сухим термометром, второй раз — термометром, головка которого обернута мокрой марлей. Чем суше воздух, тем больше разница между показаниями сухого и влажного термометров. По разности показаний сухого и влажного термометров определяют относительную влажность воздуха в помещении, используя стандартную таблицу (табл. 25).

Психрометр (прибор для определения влажности воздуха) обычно изображают в виде двух термометров. Головка одного из них свободная (сухой термометр), а головка другого охвачена фитилем, нижний конец которого погружен в резервуар с водой (влажный термометр). Два стационарно установленных термометра кажутся на первый взгляд более привлекательными. Действительно, такой прибор удобнее, так как позволяет одновременно снять показания сухого и влажного термометров, но на этом его преимущества кончаются. Показания, которые дает прибор, менее точные, и рассчитанная по ним относительная влажность завышена. Причина в том, что на показания влажного термометра влияет температура жидкости в резервуаре. Поднимающаяся по фитилю жидкость не успевает охладиться до равновесной температуры. Чем суше воздух, тем больше ошибка в показаниях влажного термометра и тем сильнее завышена рассчитанная по ним относительная влажность.

Определение влажности воздуха в помещении:

   • Измерьте температуру воздуха ртутным термометром и запишите показание. Это показание сухого термометра.

   • Плотно оберните головку термометра мокрой марлей и через 10 минут снимите показания мокрого термометра. Термометр должен быть подвешен так, чтобы его головка ни с чем не соприкасалась.

   • Из первой цифры вычтите вторую и по разности показаний сухого и влажного термометра определите по таблице 25 относительную влажность.

Таблица 25. Определение относительной влажности воздуха по показания сухого и влажного термометров

*Оптимальная для рассады влажность показана затемненными ячейками.

Если вы проведете такое определение в день, когда на улице солнечно и стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха 25% или ниже — точно такая же, как в пустыне Сахара. Налицо все признаки низкой влажности: шерстяные вещи «стреляют», пыль прилипает к вертикальным поверхностям полированной мебели, белье сохнет мгновенно. При такой влажности молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни — один шаг.

5.1.1. Регулирование влажности в помещении

Для повышения влажности обычно рекомендуется расставить на шкафах ванночки с водой, разбрызгивать воду из пульверизатора, развесить мокрые полотенца по батареям. Все это хлопотно и мало эффективно. Таким путем относительную влажность удается повысить всего на несколько процентов и то ненадолго. А разница между желаемыми 60-80% относительной влажности и 25-30% имеющимися в наличии огромна (рис.2.8).

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха в помещении, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких выращивают цветы на балконах, или другую емкость удлиненной формы и наполните ее водой. Вполне подойдут вазоны с дренажными отверстиями или просто треснувшие, если их внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой. Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в помещении полезно для рассады само по себе и, кроме того, понижение температуры на 1° увеличивает относительную влажность воздуха на 6%. Таким образом, фитиль на батарее воздействует на влажность воздуха двояким образом: увеличивает общее количество водяного пара в воздухе за счет испарения и повышает степень насыщения воздуха водяными парами (относительную влажность) за счет понижения температуры.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает «фитиль». Тонкая ткань, даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.

Еще один резерв для создания здорового микроклимата — локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.

Наличие воды в поддоне контролируют утром и вечером, так как она очень быстро испаряется, и ее приходится доливать ежедневно. Но вода ни в коем случае не должна доходить до верха дренажного покрытия и соприкасаться с дренажными щелями рассадных ящиков.

В качестве поддонов можно использовать большие алюминиевые противни, эмалированные кюветы, пластмассовые ванночки с высотой стенок около 5 см и др. Наилучшее решение — склеить из пластика поддоны удобного размера, соизмеримые с шириной подоконника и величиной рассадных контейнеров. В качестве поддонов можно также использовать мелкие деревянные ящики, если выложить их изнутри плотной полиэтиленовой пленкой и засыпать дно галькой или керамзитовым дренажем.

5.2. Воздухообмен

Значение воздухообмена для фотосинтеза, роста и здоровья рассады обсуждалось в разделе 2.3.6.

Лучший способ проветривания при выращивании рассады — с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Чтобы защитить рассаду от прямого попадания наружного воздуха, форточку нужно изолировать от рассады лентой из полиэтиленовой пленки или светоотражающего зеркализованного лавсана. Выбор материала определяется тем, с каким из них достигается лучшая освещенность на данном подоконнике. Если форточка расположена к северу от рассады, ее лучше изолировать светоотражающим экраном, а если к югу, то светопрозрачным материалом.

Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного воздухообмена очень трудно. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это является еще одним отрицательным фактором при выращивании рассады в жилых помещениях. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше вреда, чем пользы.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов (раздел 5.4.2). Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае, — если из–под рамы поступает наружный воздух. Если же из–под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20-30 минут пребывания растений на ярком свету.

5.3. Ящики и другие контейнеры для рассады

Требования к рассадным контейнерам с точки зрения их вместимости и качества стенок обсуждались в разделе 2.4.3.

Для посева мелкосемянных культур следует подготовить ящики или заменяющие их емкости, куда семена высеваются рядками. Основная причина, по которой ящикам при посеве семян отдается безусловное предпочтение перед индивидуальными емкостями, состоит в том, что всходам при компактном стоянии на малой площади легче обеспечить хорошую освещенность. Если всходы рассредоточены по отдельным емкостям, то электроэнергия фактически расходуется на освещение голого грунта, т. к. крошечные семядольные листочки составляют ничтожную долю поверхности.

В квартирных условиях в качестве посевных удобны деревянные ящики размером 22,5x22,5x7,5 см с дренажными 3‑миллиметровыми щелями в дне. По размеру они представляют собой четвертинки стандартных митлайдеровских ящиков, которые описаны в разделе 3.2.1. Свойства стенок — низкая теплопроводность, непрозрачность и жесткость — делают деревянные ящики наилучшими контейнерами для выращивания сеянцев. Однажды изготовленные, они могут быть использованы в течение нескольких сезонов при условии надежной стерилизации (раздел 4.1.6) и хранения в чистом и высушенном виде.

Иногда в продаже бывают низкие пластмассовые кашпо, размеры которых близки к указанным выше. Они с успехом могут быть использованы в качестве посевных ящиков, если проделать в дне дренажные отверстия. В квартире они удобны, после использования легко моются, компактны при хранении, т. к. вставляются друг в друга. Покупать пластмассовые емкости имеет смысл только в том случае, если они выдерживают стерилизацию кипятком.

Можно также использовать в качестве посевных ящиков высокие фотографические кюветы (не ниже 6 см). Они тоже нуждаются в дренажных отверстиях в дне.

Общедоступными посевными «ящиками» являются молочные пакеты и пакеты из–под сока, имеющие форму кирпича (табл. 26). Широкую стенку, по которой проходит шов, удаляют, а в противоположной стенке вырезают по 6-8 круглых дренажных отверстий. Чтобы пакеты лучше держали форму, стенку вырезают не полностью, а оставляют по 0,5 см по всему ее периметру.

Таблица 26 Ящики и другие емкости для выращивания сеянцев и рассады

В отличие от молочных, пакеты и баночки из–под молочнокислых продуктов (кефира, ряженки, сметаны, йогурта) лучше не использовать вообще, или нужно уделить большое внимание их стерилизации. Молочнокислые грибки — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. В емкостях из–под кефира при нейтральном грунте на поверхности можно наблюдать рост снежно–белого кефирного гриба. Его легко отличить от плесеней по цвету, грибному запаху и большой плотности.

Плесени так же являются врагами корней. А потому…

Если емкости из–под пищевых продуктов предназначаются под рассаду, то сразу после освобождения их тщательно моют горячей водой и просушивают. Если же оказалось, что остатки содержимого успели заплесневеть, емкости выбрасывают.

После пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных, емкостях.

Для распикированной рассады лучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста. Поэтому рассада в них может нормально развиваться при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение, чем в отдельных емкостях.

При выращивании рассады на окнах южной ориентации деревянные ящики имеют особое преимущество. В солнечные дни корни растений во всякого рода баночках настолько перегреваются, что прямые солнечные лучи, вместо пользы могут принести растениям вред. В деревянных ящиках даже на самом ярком свету корни находятся в комфортных условиях.

Наилучшими типами контейнеров для выращивания рассады большинства овощных культур как до, так и после пикировки являются деревянные ящики глубиной 6,5-7,5 см и дренажными щелями в дне.

К сожалению, не имеется доступных бытовых емкостей, объем которых был бы достаточен для выращивания баклажанов и томатов до 7—8-недельного возраста. Выдерживание растений в индивидуальных емкостях, если их объем не соответствует возрастным потребностям корневой системы, наносит ущерб качеству рассады. И дело здесь не в том, что при малом объеме грунта растения не могут получить достаточного питания. С помощью удобрительного полива мы можем постоянно снабжать растения всем, что им необходимо. Малая емкость вредна сама по себе, т. к. не позволяет корневой системе развиваться нормально. Встречаясь со всех сторон с непроницаемыми стенками, корни загибаются, скручиваются в клубок. Молодое растение получает от корневой системы информацию о невозможности дальнейшего развития, и это отражается на его росте и урожайности. Кроме того, после высадки рассады в грунт, скрутившиеся в клубок корни отмирают. Такая рассада хуже приживается и долго задерживается на старте.

Важнейшим качеством рассадного контейнера является наличие дренажных отверстий в дне. Иногда ограничиваются тем, что в баночках и пакетах прокалывают точечные отверстия, чего совершенно недостаточно. Дренажные отверстия должны быть большими, не заплывающими при намокании, и лишняя жидкость должна беспрепятственно вытекать из них. Чтобы не происходило засоления почвы, часть жидкости должна вытекать при каждом поливе. Куда должна вытекать жидкость? При выращивании рассады в квартире это вопрос немаловажный. Отсутствие приемников для оттекающей жидкости часто приводит к тому, что производится вредный для растений скудный, поверхностный полив грунта.

Наилучшим решением вопроса являются поддоны с керамзитовым дренажом, мелкой речной галькой или крупнозернистым песком (раздел 5.5.2). Для повышения влажности воздуха вокруг рассады в поддонах постоянно поддерживают придонный слой воды (около 1 см). Важно, чтобы вода не доходила до верха дренажного покрытия и не соприкасалась с дном рассадных ящиков. Полив производят только сверху.

5.4. Весы для взвешивания малых количеств химикатов

При заправке грунта удобрениями, предпосевной обработке семян и при профилактических и лечебных опрыскиваниях рассады постоянно требуется взвесить от 1-2 г до нескольких десятков граммов различных веществ. Немаловажное значение имеет точность взвешивания химикатов, особенно при обеззараживании семян и лечебно–профилактических процедурах. Весы, которые позволяют взвесить граммовые количества веществ, являются неотъемлемой частью оборудования для рассады.

Для этой цели годятся аптекарские весы с эбонитовыми чашками (рис.5.14, а). Они компактны, не требуют специального места, при работе их можно подвесить за любой крючок или выступ. Аптекарские весы бывают разных размеров. В зависимости от размера на них можно взвешивать до 1 г, до 10 г, до 100 г. или до 200 г. вещества. Наиболее удобными являются весы, позволяющие с достаточной точностью взвешивать вещества до 100 г.

Если аптекарские весы недоступны, не представляет большой сложности изготовить самодельные весы. В простейшем варианте весы состоят из коромысла и 2 чашечек. Их можно сделать из таких общедоступных предметов, как карандаш (коромысло) и 2 одинаковые баночки из–под майонеза или маргарина, объемом 200 мл (чашечки весов). Чашечки и коромысло, подвешиваются на нитках.

Самое главное для точности взвешивания, чтобы коромысло было подвешено строго посередине, а чашечки — на равном расстоянии от концов коромысла. Места подвески размечают на карандаше, а потом на отмеченных местах делают неглубокие выемки, чтобы нитки с них не съезжали. Каждую чашечку подвешивают на 3 нитях, при этом важно, чтобы все нитки были одинаковой длины и крепились на баночках на равном расстоянии друг от друга. Подвесить такие весы, также как и аптекарские, можно на любом крючке, однако работать на них удобнее, если они снабжены подставкой (отрезок полудюймовой доски) с укрепленной в ней стойкой–крючком, на который вешают коромысло (рис.5.14, б). Показанные на рисунке весы позволяют достаточно точно взвешивать вещества в диапазоне от 1 г до 200 г, и они более удобные в эксплуатации, чем аптекарские.

Гирями при взвешивании малых количеств химикатов служат монеты советского образца, достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек, которые соответствуют 1 г, 2 г, 3 г и 5 г.

Рис. 5.14. Весы для взвешивания малых количеств реактивов и удобрений: а — аптекарские весы, б — самодельные весы, в — разновес 1-5 г

Заключение

К такому ответственному и трудному делу, как выращивание рассады в квартирных условиях, готовиться надо заблаговременно. Не редко вся подготовка сводится к тому, что огородники приобретают семена, смешивают или просто покупают грунт и собирают разного рода баночки и пакеты из–под молочных продуктов. Этого недостаточно.

С помощью определенного оборудования и ценой затрат труда и времени нужно обеспечить приемлемые для растений условия. Следует заранее побеспокоиться об организации освещения, подсчитать, сколько кустиков рассады можно вырастить на имеющемся освещенном пространстве, при необходимости увеличить освещенную площадь за счет создания дополнительных поверхностей на окнах и вблизи них. Нужно также позаботиться о достаточно объемных контейнерах для рассады, научиться регулировать температуру и влажность воздуха в зоне выращивания растений, а также приобрести химикаты для домашней рассадной аптечки (раздел 7.5.1).

6. Рассадные грунты для квартирных условий

При выращивании рассады в жилых помещениях грунтам придается особое значение. В отличие от микроклиматических условий, почвенная среда — это та часть технологии, которую легко регулировать. В нашей власти предоставить рассаде любой грунт. Важно выбрать тот, который будет наилучшим для получения здоровой, крепкой рассады в сложных условиях городской квартиры.

6.1. Выбор рассадного грунта

6.1.1. Какой грунт нужен рассаде?

Где бы не росла рассада — в теплице, на веранде загородного дома или в городской квартире, у нее одинаковые требования к почвенной среде (разделы 2.3.3 и 2.3.4). Для здорового, активного роста молодым растениям нужен рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт жидкость при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды — нейтральная.

Многие полагают, что рассадный грунт должен быть богатым по содержанию питательных веществ. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

   • Корни молодых растений могут поглощать только растворенные в почвенном растворе соли. Питательные элементы, заключенные в неразложившейся органике и минералах почвы для них недоступны.

   • Молодые растения должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, оптимальные для взрослых овощных культур, слишком высоки для их всходов и могут быть для них губительными.

Важно понимать, что…

Сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить нормальный рост в течение нескольких недель. Так как при высокой концентрации питательных веществ задерживается прорастание семян и замедляется рост сеянцев, лучше использовать умеренно плодородный грунт, а в процессе роста постоянно снабжать растения питанием.

6.1.2. Различные типы рассадных грунтов

Имеется бесчисленное множество прописей по составлению почвосмесей для рассады. Все грунты, рекомендуемые как в специальной, так и популярной литературе, имеют одну общую черту — они всегда многокомпонентные, как минимум, двухкомпонентные. Это свидетельствует о том, что среди природных материалов и искусственных субстратов невозможно найти такой, который отвечал бы всем требованиям. Чтобы получить грунт с желаемым набором свойств, берут материалы с разными свойствами и смешивают их. Почвосмеси отличаются как по составу компонентов, так и по их пропорции в смеси.

Но при всем многообразии рассадные грунты можно разбить на две большие группы.

Две группы рассадных грунтов

Группа 1 Грунты с контролируемым плодородием

Компонентами грунта являются органические и неорганические материалы, имеющие низкое естественное плодородие. Материалы подбираются так, чтобы их смесь обладала отличными физическими свойствами. Нужный уровень плодородия достигается внесением строго дозированного количества минеральных удобрений.

Группа 2 Грунты с неконтролируемым (естественным) плодородием

По крайней мере, один, а чаще более одного компонента, являются носителями естественного плодородия. Остальные материалы добавляются для улучшения физических свойств смеси.

Грунты с контролируемым плодородием нам уже хорошо известны. Наиболее последовательно принцип контролируемого плодородия выдержан в митлайдеровских почвосмесях (разделы 3.3 и 4.2). Но фактически к этой группе можно отнести все почвогрунты, в которых основным источником питательных элементов являются добавленные минеральные удобрения. Некоторые из имеющихся в продаже готовых грунтов, в частности, «Торфолин» и «Фиалка», также относятся к этой группе.

Ко второй группе относятся почвосмеси, обладающие естественным плодородием. В их состав входят один или несколько субстратов, имеющих в своем составе питательные элементы в доступной для растений форме. Обычными компонентами таких смесей являются навозный перегной, дерновая земля, различные компосты.

6.1.3. Разные технологии — разные грунты

Должны ли мы искать для квартирных условий какие–то другие грунты, кроме доступных, простых в получении и эффективных митлайдеровских почвосмесей, которые дают великолепные результаты при выращивании рассады в теплице?

Почвосмеси, которые разработаны Митлайдером для пленочных рассадных теплиц (раздел 3.3), в точности отвечают потребностям молодых растений (раздел 6.1.1) и обеспечивают их быстрый рост. Их составляют из материалов, смесь которых обладает отличными физическими свойствами (опилки, торфяной мох сфагнум, верховой торф, речной песок, перлит и другие подобные материалы) и заправляют известью и минеральными удобрениями (раздел 3.3.4).

Нет никаких препятствий к тому, чтобы воспроизвести эту почвенную среду при выращивании рассады на подоконниках. Вопрос в том, будут ли эти почвосмеси столь же эффективны в условиях городской квартиры, как в теплице.

Если мы выращиваем рассаду с электродосвечиванием и с учетом прочих потребностей растений, другими словами, если мы ориентируемся на быстрое выращивание рассады в хороших условиях (раздел 5.2), грунты митлайдеровского типа в сочетании с удобрительным поливом незаменимы. Они обеспечивают оптимальный водно–воздушный режим почвы, бесперебойное минеральное питание и снабжение влагой.

При работе с грунтами митлайдеровского типа отпадает множество неопределенностей. Мы не пускаем дело минерального питания сеянцев и рассады на самотек, а берем его в свои руки. При четком выполнении простых инструкций и правил удобрительного полива, есть полная уверенность, что недостаточность или неполноценность минерального питания не станут тормозом при выращивании рассады. Если мы ориентируемся на интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием, то можем выбрать один из девяти грунтов с контролируемым плодородием, описанных в разделе 6.2., или любой из тех, для которых даны прописи в разделах 3.3.3 и 4.2.1.

Но когда рассаду растят без электродосвечивания, коренным образом меняется стратегия ее выращивания. Тогда задача не в том, чтобы обеспечить постоянное минеральное питание и бесперебойное водоснабжение, а наоборот, нужно, чтобы эти факторы оказались в минимуме и тормозили рост рассады. Только так удается сдерживать вытягивание, которое является естественной реакцией растений на нехватку света. Технология медленного выращивания рассады строится на ограничении полива. Поливают рассаду редко и только тогда, когда грунт становится совсем сухим.

Для этой технологии грунты митлайдеровского типа не подходят, так как они не выносят пересыхания. Если грунт высох, то при поливе с поверхности он смачивается с трудом и неравномерно. В нем остаются сухие участки, которые обходит поливная влага (рис.7.2, а). Не подходят также для редкого полива любые грунты, основным компонентом которых является верховой торф, поскольку он тоже не выносит подсушивания.

Какие же грунты годятся для выращивания рассады с ограничением полива? Лучше других переносят подсушивание почвенные смеси, содержащие листовой перегной, а также грунты с большой долей минеральной фазы, например, дерновой земли. Когда листового перегноя нет, приходится использовать весьма плотные минеральные грунты. После пересыхания они смачиваются медленно, но равномерно.

Если мы вынуждены замедлять рост рассады с помощью редкого полива, то можем использовать три из шести грунтов с естественным плодородием, описанных в разделе 6.4 (грунты 6, 10 и 11) или воспользоваться естественной минеральной почвой после ее оздоровления или стерилизации (разделы 6.3.1—6.3.3).

6.1.4. Требования к исходным материалам

Какие бы грунты мы не использовали, с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа) или с естественным плодородием, есть общие требования к исходным материалам, из которых их составляют.

   • Материалы, из которых составляют грунт, не должны быть токсичными. Это требование настолько очевидно, что упоминание о нем кажется излишним. Но на практике приходится сталкиваться со случаями гибели рассады из–за отравленных грунтов. Основной причиной использования токсичных грунтов является магическое действие черного цвета на огородников. Мы настолько привыкли отождествлять плодородие с черноземом, что, не раздумывая, берем любой черный грунт, какой нам попадается. И чем он чернее, тем с большей охотой мы его используем, не принимая во внимание, что в современной экологической ситуации чернота часто связана не столько с плодородием, сколько с токсичностью.

   • Особо высокую токсичность имеют донные илы. В прошлом наиболее процветающие центры русского огородничества базировались на донных илах (например, уникальные огороды под Ростовом Великим). Но времена меняются. В последние десятилетия 20‑го века появился термин «техногенные илы». Речь идет не о донных отложениях промышленных отстойников, а о самых обычных прудах и озерах. На дне стоячих водоемов сконцентрирована грязь со всех окрестных территорий, попадавшая на них в течение долгих десятилетий. Слои ила — это летопись отравления природы сельским хозяйством, промышленностью и транспортом. Где–то, наверное, еще есть водоемы, илы которых удобряют, а не отравляют, но на большей части территории России донные илы непригодны в качестве удобрения и компонента рассадного грунта.

   • Весьма токсичной бывает и так называемая «газонная земля», получаемая из городских стоков на полях орошения. Использование «газонной земли» для выращивания продуктов питания запрещено, но огородники нередко покупают ее машинами, не ведая о том, какие яды они завозят на свои участки вместе с недорогим «черноземом».

   • Токсичными могут быть даже опилки и речной песок. Токсичность опилок связана с присутствием лаков, олифы, солярки, креозота и других подобных веществ, токсичность песка — с загрязнением нефтепродуктами.

   • Материалы, входящие в состав рассадных грунтов, не должны содержать болезнетворных грибков, бактерий и их спор. Прорастающие семена, всходы и сеянцы весьма чувствительны к инфекциям, а в неблагоприятных условиях их чувствительность возрастает многократно. При наличии в грунте болезнетворных агентов растения могут погибнуть на стадии прорастания семян (довсходовое выпревание) или после появления всходов. Довсходовое выпревание внешне выглядит так, как будто были высеяны невсхожие семена. При заражении всходов наблюдается полегание, «черная ножка», корневые гнили сеянцев и рассады. Опасными источниками инфекции являются компосты, приготовленные без разогрева, и садово–огородные почвы без предварительного оздоровления или стерилизации.

   • Органические материалы не должны быстро разлагаться и сильно разогреваться. Корни начинают отмирать при температуре грунта, превышающей 30°. Конечно, в малом объеме такого разогрева не будет, но быстрое разложение органики идет с поглощением азота, который отнимается у растений. Поэтому в состав грунтов не рекомендуется включать сечку соломы, листовую труху, сенную труху и тому подобные субстраты.

   • Компоненты должны быть подобраны таким образом, чтобы их смесь не затвердевала, не слеживалась, не образовывала корки. Присутствие глины в смеси — основная причина неудовлетворительных физических свойств почвосмесей.

6.2. Рассадные почвосмеси с контролируемым плодородием

В квартирных условиях используют две разновидности почвосмесей с контролируемым плодородием:

   • простые грунты митлайдеровского типа, на которых можно растить рассаду где угодно — в теплицах (раздел 3.3), в мини–рассадниках или на столах под навесом на участках (раздел 4.2), на застекленных верандах, балконах, лоджиях и, в том числе, в жилых помещениях;

   • обогащенные грунты, которые готовят на основе простых с внесением биодобавок и минеральных добавок. Их используют только для выращивания рассады в квартирах.

Отличные физические свойства (хороший водный и воздушный режим), нейтральная почвенная среда, умеренное, контролируемое плодородие — все эти ценные качества присущи грунтам, которые получают путем смешивания медленно распадающихся органических материалов с инертными неорганическими материалами и внесением в смесь извести и минеральных удобрений. Такие грунты можно назвать простыми.

Обогащенные грунты кроме перечисленных материалов содержат добавки, благодаря которым грунты обогащаются полезными почвенными микроорганизмами. Добавки не являются обязательными, но они улучшают качество грунта, противодействуя инфекциям, которым подвержена рассада при выращивании в квартирных условиях. Основные материалы, из которых готовят простые и обогащенные грунты, одинаковы.

6.2.1. Заготовка исходных материалов

Органические и неорганические материалы, используемые для составления грунтов митлайдеровского типа, их достоинства и недостатки обсуждались в разделах 3.3.1; 3.3.2 и 4.2. Все органические материалы, приведенные в левом столбце табл.8, и неорганические материалы, приведенные в левом столбце табл.9, пригодны для введения в состав грунтов, предназначенных для выращивания рассады в городских квартирах. Прежде чем решать вопрос о выборе материалов для грунта, перечитайте эти разделы.

В Нечерноземье нет более доступного и дешевого органического субстрата, чем опилки. В состав грунтов можно вводить опилки практически любых древесных пород, поэтому на лесопилке можно особенно не задаваться вопросом о происхождении опилок. Важно только, чтобы в них было как можно меньше стружек.

Для жилых помещений наилучшим образом подходят опилки хвойных пород. Вопреки распространенному мнению они не требуют никакой предварительной обработки — ни кипячения для удаления смолистых веществ, ни предобработки азотными удобрениями. Смолистые вещества не угнетают рост рассады, но замедляют разложение самих опилок. Содержащие их почвосмеси разогреваются слабо, не более чем на 2-3°, с незначительным расходованием азота. На грунтах, содержащих опилки хвойных, гораздо реже появляется плесень, чем на грунтах с опилками лиственных пород.

Могут встретиться токсичные опилки (например, из-за примеси солярки, которой иногда смазывают пилы, или креозота, которым пропитывают древесину для повышения устойчивости к гниению). Сомнительные партии можно проверить на наличие вредных примесей. В ведро помещают 3-5 л опилок, заливают кипятком, перемешивают и дают постоять. Если сами опилки светлые, а вода покоричневела, это указывает на наличие вредных примесей.

Песок практически незаменим для рассадных грунтов. Когда есть чистый речной песок, отпадает множество проблем. Вода уже произвела необходимую предварительную обработку песка, удалив из него глину. Остается освободить его от камней. Отсеянная от песка галька тоже ценный материал: ее насыпают на дно поддонов, на которые ставят контейнеры с рассадой (раздел 5.5.2). С речным песком, если он не содержит черной маслянистой пленки нефтепродуктов (яд для растений), можно быть спокойным за качество грунта. Это будет водо– и воздухопроницаемой грунт, который не затвердеет и на котором не будет образовываться корка.

Песок можно заменить песчаной или супесчаной почвой. Ее желательно брать из–под дикорастущей растительности. Если она берется на садовом участке, необходимо откинуть верхние 5 см, а собранную почву подвергнуть обеззараживанию (раздел 6.3.2)

Необработанный карьерный песок для рассадных грунтов не годится. Он всегда имеет примесь глины, иногда значительную, и часто содержит примеси, токсичные для растений. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок, введенный в состав рассадного грунта, может угнетать рост рассады за счет своей токсичности и плохо влиять на физические свойства грунта за счет примеси глины.

Если карьерный песок лежит под открытом небом, то с годами, в результате промывки дождевой и талой водой, его качество улучшается. Можно ускорить этот процесс, если поместить песок в дырявую 200-литровую бочку, поставив ее под водосток. Тем не менее, перед внесением в почвосмесь песок нужно проверить на наличие тонкой взвеси и при необходимости отмутить до прозрачной промывной воды (раздел 6.2.2).

На участке всегда должен быть запас опилок и песка. Подготовка к следующему сезону сводится к тому, чтобы заранее высушить необходимое для перевозки в город количество песка и опилок. Подсушенные материалы, расфасованные и готовые к перевозке, можно оставить до весны в доме, под навесом, в сарае, но не в погребе и не в подвале.

Торфяной мох сфагнум собирают летом или осенью на лесных моховых болотах (такие болота расположены на водоразделах и называются верховыми). Собранный мох раскладывают для просушки. В сухом виде сфагнум настолько легкий материал, что не составляет никакого труда перевезти его в город в любом количестве. Сфагнум можно использовать в качестве одного из компонентов грунта или в качестве дренажа в емкостях, содержащих другие почвосмеси. Пористость, высокая влагоемкость и бактерицидные свойства делают его весьма полезным при выращивании рассады в квартирных условиях.

Если органические субстраты не были заготовлены с осени, приходится ориентироваться на материалы и грунты, которые можно приобрести весной через торговую сеть. Для приготовления грунтов митлайдеровского типа подходят брикеты сухого прессования на основе верхового торфа. «Торфолин», «Торфолин А» и «Фиалка». Их можно использовать в качестве органического компонента грунта.

6.2.2. Подготовка исходных материалов

При хорошем качестве исходных материалов их предварительная обработка минимальна (табл.27). Торфяной мох сфагнум требует только удаления посторонних включений и некоторого измельчения, которое производится ручным способом.

Таблица 27 Подготовка материалов для грунтов с контролируемым плодородием

*0 качестве опилок можно судить по цвету оттекающей жидкости. Светлая жидкость свидетельствует о хорошем качестве, коричневая — о наличии вредных примесей (при этом сами опилки светлые). Но если сами опилки находятся в стадии полураспада и потемнели, коричневый цвет воды не является показателем токсичности.

Речной песок уже отмыт от глины в естественных условиях и не нуждается в дополнительном промывании. Песчаную или супесчаную почву нужно освободить от включений просеиванием и проморозить. Это минимальная обеззараживающая обработка. Надежнее провести оздоровление почвы с помощью циклов замораживания и оттаивания, как описано в разделе 6.3.2.

Опилки, взятые с лесопилки и хранившиеся в сухом месте, требуют только освобождения от кусков древесины и стружек. Если опилки длительное время хранились в сырости и пахнут плесенью, возникает необходимость в их обработке. Их следует пролить крутым кипятком.

Вводить ошпаренные опилки в состав простых грунтов нежелательно. Если опилки обработаны кипятком, готовят обогащенную почвосмесь, внося биодобавку как источник полезных микроорганизмов (разделы 6.2.3 и 6.2.6).

Золотое правило составления рассадных грунтов: Если основной компонент грунта предварительно подвергался стерилизации, то внесение в грунт полезных почвенных микроорганизмов (биодобавок) становится обязательным.

Чтобы подготовить торфяные материалы, брикеты, разломанные на отдельные кубики (Торфолины), или целые (Фиалка), заливают теплой водой, оставляют до набухания и разминают до исчезновения комочков. Чтобы получить 10 л рыхлого субстрата берут 1,5—1,7 брикета Торфолина или Фиалки, которые заливают 2,25 л воды (две литровые банки и один тонкий стакан).

Необходимость в тяжелой и трудоемкой процедуре возникает, если нет чистого речного песка, и вместо него приходится использовать карьерный песок. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в длительной промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины.

6.2.3. Биоактивные удобрения в составе грунтов

В обогащенные грунты в качестве источника полезных микроорганизмов добавляют удобрения «нового поколения», или, как их часто называют, «суперудобрения».

Что это за удобрения? Широко известен биогумус, который производится из органических отходов с помощью специальной расы дождевых червей (красный калифорнийский червь). Несколько лет назад появился суперкомпост «Пикса», затем суперудобрение «Агровит-Кор», могут встретиться удобрения с другими фирменными названиями. Для их получения используют набор полезных почвообразующих микроорганизмов, с помощью которых перерабатывают смесь органических и неорганических материалов (торфа, навоза, птичьего помета и природного грунта).

В сравнении с обычной органикой (навозом, компостом и т. п.) новые удобрения имеют ряд преимуществ. Они не содержат семян сорных растений, яиц гельминтов, яиц и личинок мух и медведок, не содержат также возбудителей болезней. Их удобрительный потенциал выше. Считается, что биогумус в 10-20 раз, а суперкомпост Пикса и «Агровит–Кор» в 50-100 раз эффективнее навоза. Как это понимать? Значит ли это, что суперудобрения содержат в 10 или в 100 раз больше питательных веществ, чем традиционная органика? Разумеется, нет. Но суперудобрения содержат богатый набор агрономически полезныхмикроорганизмов. Если почвенные условия позволят этим микроорганизмам в ней поселиться и размножиться, то они будут способствовать ее регенерации и восстановлению плодородия.

Весьма заманчиво переложить на микроорганизмы, которые находятся в «суперудобрениях», заботу об урожае и плодородии наших почв. Но возможно ли это? Микроорганизмы могут быть весьма полезными, но это не панацея. Они эффективны не на всякой почве и не во всяком климате. Микроорганизмы повышают почвенное плодородие глинистых и суглинистых почв, переводя в доступное для растений состояние элементы, заключенные в минеральных частицах почвы. Если же почва лишена минерального субстрата, то внесение микроорганизмов, способных разлагать минералы, не принесет ей пользы, а сами микроорганизмы погибнут. Суперудобрения не эффективны на торфянистых почвах (они практически лишены минеральной фазы) и на песчаных (бедных по минеральному составу) почвах.

На почвах, содержащих глинистые минералы, эффективность суперудобрений будет зависеть от климатических и, конкретно, от погодных условий сезона. Микроорганизмы активны только при температуре выше 15 °C и хорошем обеспечении влагой. Чем теплее весна и начало лета, чем лучше почва обеспечена влагой, (но без затопления и переувлажнения), тем большая польза будет получена от суперудобрений.

Самый дешевый способ обогатить огородную почву агрономически полезными микроорганизмами — это внести в рассадный грунт в качестве биодобавки одно из суперудобрений.

Для лучшего приживания микроорганизмов в обогащенные грунты вносят также минеральную добавку (раздел 6.2.6)

Включение суперудобрений в состав почвосмесей благотворно для рассады, так как содержащиеся в них полезные микроорганизмы являются антагонистами (врагами) микроорганизмов, вызывающих болезни сеянцев и рассады.

6.2.4. Простые грунты с контролируемым плодородием. Состав и приготовление

Хороший рассадный грунт всегда состоит из двух или трех компонентов. В таблице 28 приведены состав и пропорции исходных компонентов для пяти таких грунтов.

Выбор грунта определяется наличием органических материалов. Хорошо, если с осени заготовлены сфагнум или опилки, а еще лучше, если имеется и то и другое. Это позволит приготовить любую из смесей 1-3 и даст материал для дренажной подслойки в рассадных контейнерах. Если заготовок нет, в качестве органического компонента грунта можно взять покупные брикеты сухого прессования на основе верхового торфа — Торфолин, Торфолин А и Фиалка (грунты 4 и 5).

Песок — обязательный компонент любого грунта. Его дают больше или меньше в зависимости от свойств органического материала. Больше всего песка (40%) в смеси со сфагнумом, что определяется особой легкостью последнего (грунт 3). Почвосмесь не должна быть слишком легкой, чтобы подросшая рассада была надежно укоренена в грунте и не заваливалась под весом своих стеблей и листьев.

Составление почвосмесей. При составлении почвосмесей в жилых помещениях их готовят небольшими порциями во вместительных широких емкостях, в которых удобно смешивать материалы, добиваясь равно–мерного распределения извести и удобрений. Такой емкостью может служить 20-литровое пластмассовое ведро или бак. Если подходящей емкости нет, грунт лучше готовить на большом куске полиэтилена. Не берите для приготовления грунта 10-литровые ведра, в них трудно перемешивать, а если такое ведро обычно служит для мытья полов, то его использование запрещено категорически.

Материалы отмеряют литровыми пластмассовыми кружками или литровыми банками.

При составлении грунтов пользуются таблицей 28. В ней приведены количества основных материалов, извести (смесь 1) и минеральных удобрений (смеси 2а), которые нужно смешать, чтобы приготовить одну порцию (12 л) грунта. Такого количества почвосмеси достаточно для заполнения 4‑х посевных ящиков 22,5x22,5x7,5 см или 10-11 срезанных пакетов-кирпичей» из–под сока или молока.

Таблица 28 Состав простых грунтов

К табл.28.

*Торфолин А и Фиалка продаются как полностью готовые грунты, требующие только размачивания. Но их плотность больше, а водопроницаемость меньше, чем желательно для хорошего рассадного грунта, поэтому их лучше использовать не в чистом виде, а в смеси с крупнозернистым песком.

**На приготовление 10 л рыхлой массы идет по 1,5-1,7 брикета Торфолина или Фиалки.

***Медный купорос добавляют в виде 0,1%-ного раствора (1 г CuSO₄ на 1 л воды) в процессе увлажнения грунта.

Для приготовления 6 л грунта количество всех компонентов нужно уменьшить вдвое. Готовить грунт более мелкими порциями допустимо только при наличии весов, позволяющих взвешивать граммовые добавки (раздел 5.8). Иначе ошибки в количестве вносимых минеральных удобрений будут слишком велики.

Заправка почвосмесей удобрениями. Для заправки грунтов можно:

   • взять имеющиеся в продаже смеси 1 и 2а рецептуры Митлайдера;

   • приготовить смесь 2а на основе смеси 2, имеющейся в продаже, внеся в нее недостающие микроэлементы, как указано в таблице 11;

   • приготовить смеси 1 и 2а из исходных удобрений по прописям, приведенным в разделе 3.3.4 и таблице 10;

   • приготовить удобрения по приведенным ниже прописям.

Приготовление наборов, содержащих 6 микроэлементов, приведено в таблице 38 (наборы 3 и 4). Набор 3 (с сульфатом железа) добавляется в количестве 61 г, набор 4 (с хелатом железа) в количестве — 38,5 г.

Обычно мы не знаем качества приобретаемых смесей или качества удобрений, из которых готовим эти смеси. Для смеси 2 у нас практически нет критерия оценки, можно только положиться на надежность фи (...) оценки, можно только положиться на надежность фиры–производителя. Но оценить смесь 1 или доломитовую и известняковую муку, из которой готовят смесь 1, не сложно. Продукт хорошего качества имеет тонкость помола, как у пшеничной муки. На ощупь там не должно встречаться комочков или их должно быть очень мало. От грубо помолотой доломитки лучше отказаться, так как для достижения равного эффекта ее нужно давать в несколько раз больше, чем указано в таблице 28. При необходимости увеличить дозу поступают так: количество смеси 1, дают, как указано в таблице 28, а сверх этого количества добавляют чистую доломитку (без бора).

Не заправляйте грунт на глазок. Сделайте простые самодельные весы (раздел 5.8) и отвешивайте удобрения на них. При невозможности взвесить, отмеряйте их ложками: 1 столовая ложка без верха содержит 25 г. смеси 1 и 15 г. смеси 2 или 2а.

Увлажнение и перемешивание почвосмеси. Если опилки и песок или другие отмеренные для смешивания материалы сухие, то прежде, чем внести удобрения, смесь слегка увлажняют.

При работе в жилых помещениях во избежание аллергических реакций не рекомендуется перемешивать сухие материалы, так как они при миом пылят. Перед перемешиванием их надо увлажнить.

Воду добавляют в несколько приемов, добиваясь равномерного смачивания материалов. По поверхности увлажненного грунта распределяют удобрительные смеси и все тщательно перемешивают. В те смеси, где это указано, на этом этапе добавляют также 0,1%-ный раствор медного купороса (табл. 28).

Смесь почти готова, осталось довести ее влажность до нужной кондиции. Правильно увлажненный грунт (75-80% насыщения) при сжимании в руке не выделяет воду, а при разжимании ладони комок не рассыпается и не растрескивается. Готовую смесь разносят по рассадным ящикам, заполняя их вровень с верхним краем стенок и обращая внимание на хорошее заполнение углов.

Универсальность почвосмесей. Грунты 1-4 универсальны и могут с успехом использоваться под посев семян и под пикировку любых овощных культур. Однако у каждой культуры есть пристрастия к определенным материалам. Так пасленовые — томаты, перец, баклажан, — хорошо реагируют на сфагнум, хотя нормально растут на всех остальных грунтах, луки (репчатый и лук–порей), фасоль и кукуруза предпочитают опилки, сельдерей предпочитает торфяной мох и торфяной грунт. Кукуруза торфяные грунты не любит.

Грунт 5, из–за некоторой перегрузки брикетов “Фиалка” минеральными удобрениями, больше подходит под пикировку сеянцев, чем под посев семян.

6.2.5. Дренаж и мульчирование

Простые грунты митлайдеровского типа хорошо зарекомендовали себя при выращивании рассады в жилых помещениях. При их использовании всегда есть уверенность, что они не перегружены солями, и в то же время молодые растения получают все необходимые элементы питания в доступном виде и в нужной пропорции. Но условия жилого помещения отличаются от условий пленочной теплицы, для которых они были разработаны.

В квартире тепла больше, света меньше, проветривание хуже, а, главное, отсутствует такой мощный обеззараживающий фактор, как ультрафиолетовое излучение, которое практически полностью задерживается оконным стеклом. В таких условиях на поверхности грунтов, содержащих опилки, иногда наблюдается рост плесневых грибков. Поэтому…

При использовании в квартирных условиях почвосмесей, содержащих опилки, их полезно снабжать мульчей, обладающей свойством сдерживать рост микроорганизмов. Обычно это торфолин или нейтрализованный известью верховой торф, ложно использовать угольную и минерально–графитовую мульчу (раздел 7.5.7). Все эти виды мульчи препятствует росту плесени на опилках.

Таблица 29 Потребность в мульче и дренажной подслойке*

*(++), (+), (—) — степень потребности в порядке убывания.

Поверхность грунта 1 и 2, желательно для профилактики покрывать тонким слоем мульчи, которая благодаря своим бактерицидным свойствам препятствует развитию плесени.

После увлажнения грунты 4 и 5 становятся весьма плотными, они значительно плотнее грунтов 1-3. Для создания оптимального водно–воздушного режима в рассадных контейнерах, заполняемых грунтами 4 и 5, на их дно рекомендуется помещать сантиметровый слой неизмельченного сфагнума.

6.2.6. Обогащенные грунты с контролируемым плодородием

Кроме компонентов, входящих в состав простых грунтов, в обогащенные грунты вносят одно из биоактивных удобрений (биогумус, суперкомпост Пикса, суперудобрение Агровит–Кор), углеродоминеральную добавку — щелочной сорбент, содержащий графит и минеральную крошку (сорбент СГН-30А), или толченый древесный уголь. Биоактивные удобрения являются источником полезных почвенных микроорганизмов. Сорбент повышает буферность почвы, стабилизирует pH почвенной среды, является постоянным источником кальция, магния, кремния, натрия и некоторых других элементов питания растений, и способствует деятельности внесенных микроорганизмов. Угольная крошка обладает противогнилостными свойствами и делает почву более рыхлой.

Биодобавки

К грунтам, приготовленным на основе древесных отходов (опилок, норы хвойных или еловой хвои), добавляют суперкомпост Пикса или суперудобрение Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта.

К грунтам на торфянистой основе добавляют биогумус в количестве 1/25—1/50 от объема грунта. Аналогом биогумуса является самодельный навозный перегной, полученный и обеззараженный с помощью навозных дождевых червей. Его также можно использовать в качестве биодобавки.

Сорбент СГН-30А (Ермак) еще мало распространен, поэтому информация о его благотворном действии на рассадные грунты полезна главным образом тем, кто уже пользуется этим сорбентом для домашней доочистки питьевой воды. Существенно, что для внесения в рассадный грунт подходит как свежий, так и отработанный сорбент (после исчерпания ресурса водоочистки). Достаточно регенерировать его в домашних условиях с помощью простых процедур, и сорбент обретет вторую жизнь в рассадных грунтах.

Регенерация сорбента Ермак (СГН-30А)

После пропускания 2000 л воды через 1 кг сорбента его выгружают в эмалированную кастрюлю, заливают водой и кипятят не менее 1 часа. После того как сорбент отстоится (10-15 мин), воду сливают, сорбент помещают в духовой жарочный шкаф и после полного испарения влаги прогревают 45 минут при температуре 300-350°.

Поскольку сорбент имеет щелочной характер, при его добавлении дают меньше известковых материалов (смеси 1). Сравните дозы смеси 1 в таблицах 28 и 30. В присутствии сорбента на стандартную порцию грунта (12 л) количество смеси 1 уменьшают на 20-25 г. Если сорбента нет, можно ли вносить биоактивные удобрения не в паре с сорбентом? Можно, но желательно обеспечить присутствие более богатой минеральной фазы, чем речной песок. Поэтому вместо чистого песка лучше использовать супесчаную почву.

Толченый уголь действует аналогично слоистому графиту, входящему в состав сорбента. В отличие от сорбента древесный уголь доступен в любой местности и его использование не требует материальных затрат.

Исходные компоненты грунта готовят, как описано в разделе 6.2.2 и таблице 27. Единственное отличие в подготовке торфолина. Оно заключается в том, что раствор медного купороса добавляют при размачивании брикетов. Для получения 10 л рыхлого субстрата полтора брикета торфолина разламывают на кубики, заливают 1,25 л (литровая банка плюс тонкий стакан) теплой воды и оставляют на несколько часов. Затем кубики по возможности разминают, заливают 1 л 0,1%-ного медного купороса, все перемешивают и оставляют еще на некоторое время для окончательного набухания. Медный купорос, добавленный до внесения биогумуса, не угнетает входящие в его состав микроорганизмы.

В таблице 30 приведены прописи для приготовления четырех обогащенных грунтов (1а, 2а, 4а и 5а), которые соответствуют простым грунтам 1, 2, 4 и 5. Доза суперудобрений, добавляемых к рассадным грунтам 1,4 и 5 — 1/50 от объема грунта. Доза, добавляемая к грунту 2, в 2 раза выше (1/25 от объема грунта). Это связано с тем, что грунт 2 кроме опилок содержит сфагнум, который угнетает активность микроорганизмов и практически не разлагается ими. Поэтому грунт 3, который не содержит никакой другой органики, кроме сфагнума, не имеет обогащенного аналога.

Таблица 30 Состав обогащенных грунтов с сорбентом Ермак (СГН-30А)

* Годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

** Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

В грунтах с угольной крошкой (грунты 16, 26, 46, 56) количество известковых материалов такое же, как в аналогичных простых грунтах (табл. 31). При дроблении угля нужно следить, чтобы получилась крошка, а не порошок.

Можно обогащать и другие простые грунты, в частности грунты, приготовленные на основе коры хвойных или еловой хвои, прописи которых даны в таблице 15. К ним добавляют суперкомпост Пикса или Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта. Биоудобрения можно не отвешивать, в вносить по объему — 250 г. соответствуют 0,25 л, а 500 г. — 0,5 л.

Таблица 31 Состав обогащенных грунтов с древесным углем

* Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

Самые простые и дешевые обогащенные грунты можно получить добавлением к простым грунтам только толченого древесного угля. Уголь полезно вводить в состав всех грунтов, в том числе в состав грунта 3. К 12 л основного грунта добавляется 1 л угольной крошки, при этом количество вносимых удобрений не изменяется. Чтобы показать их родство со смесями, описанными выше, и указать на их отличие, назовем почвосмеси, обогащенные только древесным углем грунтами 1в—5в.

6.3. Получение материалов–носителей естественного плодородия

Один или несколько компонентов, входящих в состав грунтов с естественным плодородием, являются его носителями. Это могут быть дерновая земля, навозный перегной или компосты. Эти субстраты известны всем огородникам, и на первый взгляд кажется, что их заготовка не должна вызывать трудностей. Но на поверку оказывается, что дерновая земля — совсем не та земля, которую можно накопать в огороде, что навозный перегной нужного качества получить не так просто, а настоящий компост имеет мало общего с тем продуктом, который мы обычно так называем. Получение качественных компонентов для грунтов с естественным плодородием требует определенного мастерства и относительно больших затрат труда и времени.

6.3.1. Можно ли использовать под рассаду огородную почву?

Проще всего было бы взять почву с огорода, заполнить ею подходящие емкости и выращивать на ней рассаду. Ведь в открытом грунте мы почву не выбираем, а работаем на той, какая есть. При овощеводстве на узких грядах мы превращаем любую почву в плодородную с помощью сбалансированных удобрительных смесей и получаем богатые урожаи. Почему же для рассады нужна какая–то другая почва? Что мешает воспользоваться тем же принципом — взять любую почву и сделать ее плодородной с помощью рациональной системы питания.

В большинстве случаев это не будет разумным решением проблемы рассадного грунта. Мы действительно умеем превращать любой грунт в плодородный. Однако удобрительные смеси не могут изменить физические свойства огородного грунта. Большинство огородных почв бедны по содержанию гумуса, они не обладают водопрочной структурой или вовсе бесструктурные. При поливе вода не сразу уходит с поверхности почвы, а проникает в нее медленно, постепенно. Воздушный режим такой почвы неудовлетворительный. Если почва тяжелая, глинистая или суглинистая, то когда она подсыхает, на ее поверхности образуется корка, что еще больше затрудняет проникновение воздуха к корням. Посеяв семена в огородную землю, мы добавим еще несколько отрицательных факторов к тому букету неблагоприятных условий, который сопутствует выращиванию рассады в жилых помещениях.

Кроме того, огородная почва всегда содержат болезнетворные грибки и другие вредные почвенные организмы, и это также является препятствием для выращивания на ней рассады. Семена, посеянные во взятую с огорода почву, могут благополучно взойти, но это не слишком обнадеживает – велик риск, что рассада заболеет и погибнет. И произойти это может в любой момент. Вывод ясен — большинство огородных почв не подходит для выращивания рассады.

Исключение составляют окультуренные, плодородные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. По всем своим свойствам они вполне подходят для рассады. Остается проблема внутрипросветной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания. Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля^[10], то почву следует подвергнуть мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.

6.3.2. Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания

Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа — на балконах и лоджиях.

После того, как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Чтобы проросли сорняки, оттаявшая почва должна лежать неглубоким слоем, желательно не более 7-8 см. Это достигается заполнением почвой рассадных ящиков.

Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют, используя для полива талую воду. Там, где снег чистый, достаточно его растопить или просто разложить по поверхности почвы. В больших городах и промышленных поселках талую воду получают методом частичного замораживания (раздел 1.4.3).

Ящики с почвой оставляют в тепле на 7-10 дней, после чего их на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура — 15 °C и ниже). Циклы замораживания–оттаивания повторяют в течение всего периода, пока на улице держится низкая температура. В последнее время все чаще зимы бывают сиротские, без сильных морозов, поэтому, если ударит хороший мороз, этим надо воспользоваться, чтобы провести хотя бы 2 цикла с глубоким промораживанием. Длительность одного цикла можно сократить, ограничив выдерживание в тепле 7 днями, а на морозе — 4-5 днями.

Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения–хозяина (споры килы — в присутствии капустных культур, споры фитофтороза — в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.

6.3.3. Стерилизация огородной почвы.

В бытовых условиях почву можно стерилизовать двумя способами: пропариванием или сухим жаром в духовке газовой плиты.

Пропаривание почвы. Для пропаривания нужны две емкости, которые вставляют одна в другую, например, бельевой бак и ведро. На дно большей емкости помещают два кирпича на ребро и наливают воду. Кирпичи должны выступать из воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое сито или ведро, в дне которого проделано несколько крупных отверстий. Еще лучше, если дно ведра заменено сеткой. Дно сита или ведра выстилают рыхлой тканью (марлей, мешковиной), на которую насыпают почву. В ведре пропаривают за один раз не более 5—7 л грунта, сито заполняют почвой до верха. Бак закрывают крышкой, и почву стерилизуют в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере испарения воды в бак доливают кипяток. Согласитесь, что стерилизация грунта пропариванием — метод трудоемкий, энергозатратный и малопроизводительный.

Прогревание почвы в духовке. Почву раскладывают на противне слоем 1,5, максимум 2 см. Количество грунта, обрабатываемое за один раз — 2,5-3 л. Стерилизация производится при температуре 120-125 °C в течение 45 минут. За это время почву надо перемешать 2-3 раза. Противень с почвой помещают в духовку, когда в ней уже установился нужный температурный режим. В процессе стерилизации необходимо строго следить, чтобы температура не поднималась до 135-140 °C. При этой температуре начинают обугливаться органические вещества почвы и образуются соединения, токсичные для растений. Если нет возможности контролировать температуру духовки, обрабатывать почву сухим жаром не следует.

Результаты стерилизаиии почвы. Жесткая стерилизация почвы, каким бы способом она ни проводилась, — палка о двух концах. С одной стороны она полезна, поскольку в почвах, взятых в саду или огороде, среди мириадов почвенных микроорганизмов обязательно содержатся и такие, которые являются потенциальными возбудителями болезней рассады. Вызывать заболевания рассады могут относительно безобидные для взрослых растений, так называемые условно патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. Но на старых садовых участках, на многолетних огородах в почвах всегда имеются по–настоящему вредоносные, высоко патогенные микроорганизмы, что делает крайне опасным использование огородных почв без предварительной стерилизации.

Но есть и другая сторона вопроса. До стерилизации почва заселена огромным количеством самых разнообразных организмов, среди которых множество полезных форм. Там имеются антагонисты (враги) болезнетворных грибков, а также симбиотические микроорганизмы, т. е. такие, которые вступают во взаимовыгодные отношения с культурными растениями, и другие полезные организмы. В здоровой почве поддерживается определенное равновесие между различными группами микроорганизмов. Они конкурируют друг с другом, и конкуренция исключает бесконтрольное размножение отдельных видов.

При стерилизации почвы гибнут все микроорганизмы, и те, которые помогают нам вырастить здоровые растения, и те, которые вызывают болезни рассады.

Простерилизованная почва не долго остается стерильной, она очень быстро заселяется. Весь вопрос в том, кто в ней поселится первым. Микроорганизмы, которые попадают в нее первыми, имеют огромные преимущества. Не встречая противодействия со стороны своих конкурентов, они размножаются бесконтрольно, с большой скоростью. Хорошо, если первыми попадут в рассадный грунт полезные или безвредные организмы, но в помещениях, где рассада уже выращивалась, могут сохраняться споры болезнетворных грибков, и если они попадут в стерилизованную почву в числе первых поселенцев, то последствия для рассады будут катастрофическими.

Стерилизация почвы не дает гарантии здоровой почвенной среды для рассады. В случае повторного заражения стерилизованной почвы, гибель рассады практически, неизбежна. Чтобы исключить такую возможность, простерилизованную почву нужно заранее заселить полезными микроорганизмами.

Стерилизованную почву до ее увлажнения хранят в чистых закрытых емкостях, а перед посевом семян заселяют полезными микроорганизмами. Для этой цели лучше всего подходит биогумус, получаемый путем переработки навоза красными навозными червями, навозный перегной хорошего качества (раздел 6.5.6) или суперкомпост «Пикса» К стерилизованной почве достаточно добавить 1/10 или даже 1/20 объема биогумуса или навозного перегноя, а для суперкомпоста «Пикса» и для других удобрений такого же типа достаточно от 1/20 до 1/50 объема.

6.3.4. Почва из–под дикорастущей растительности как компонент рассадного грунта. Дерновая земля

О большинстве почв, взятых из–под дикорастущей растительности, можно сказать то же, что и об огородных почвах — они не обладают удовлетворительными физическими свойствами. Исключение — пески, супеси и торфяники осушенных верховых болот. Эти легкие почвы обычно мало плодородны, но у них хорошие физические свойства. Их можно использовать в качестве компонентов, улучшающих физические свойства почвосмесей, но не в качестве носителей естественного плодородия. При отсутствии песка в качестве его эквивалента используют песчаную или супесчаную почву.

Почвы из–под дикорастущей растительности имеют определенное преимущество перед такими же почвами, взятыми с огорода, из–за меньшей вероятности занесения в рассадный грунт болезней. Тем не менее, желательно провести 2-3 цикла замораживания и оттаивания, что поможет избавиться от зимующих в почве вредителей и сорняков. Минимальная обработка — промораживание почвы в мешках или ящиках.

Есть особая земля, которую вводят в качестве носителя естественного плодородия во многие грунты. Это дерновая земля. Это не та земля, которую можно накопать в огороде, саду, поле или в лесу. Источником дерновой земли, является дернина. Ее нарезают на клеверище или на участке с луговой растительностью, в том месте луга, где травы растут особенно буйно и по внешнему виду не имеют дефицитов питания. Травы должны быть высокорослыми, яркого зеленого цвета, без желтизны, без пятен, крапинок и сухих кончиков. Мощный травостой свидетельствует о том, что почва богата всеми необходимыми элементами питания. Если же на доступных вам луговинах травы низкорослые, рано начинают желтеть и сохнуть, то брать землю из-под такой растительности не имеет смысла — она бедны питательными элементами. То же самое можно сказать о почвах, засеянных клевером.

Надо также обращать внимание на местоположение луговины — наиболее качественной будет земля, взятая с высокого места. В низинах, а тем более на заболоченной луговине, земля будет слишком кислая. Наилучшими почвами для приготовления дерновой земли являются средние суглинки. Земля из дерна, снятого с супесчаной почвы, будет бедной по содержанию пита тельных элементов.

Дерновую землю получают из луговой дернины. Ее нарезают на суглинистой почве, там, где произрастают здоровые, мощные травы, без выраженных признаков дефицита питания.

Чтобы приготовить дерновую землю, травы предварительно скашивают, а нарезанные пластины дерна складывают на затененной площадке корнями вверх или послойно — один слой травой внутрь, другой корнями внутрь. При отсутствии дождей штабель периодически поливают. Чтобы вода не скатывалась, края делают выше центра штабеля. Можно не затрачивать никаких дополнительных усилий, и тогда для полного перегнивания корней потребуется два сезона — земля из нарезанного весной или в начале лета дерна, будет готова к концу лета следующего сезона. Для ускорения перегнивания штабель можно перелопатить 2-3 раза за лето, разбивая куски дерна и меняя местами поверхностные и внутренние слои. Осенью можно отрясти землю с не полностью разложившихся корней, просеять и сложить в кучу под навесом для промораживания (обеззараживание от почвенных вредителей, в частности от проволочника). Можно промораживать дерновую землю в мешках или ящиках.

По своим физическим свойствам суглинистая дерновая земля слишком плотная и тяжелая для рассады, поэтому ее всегда используют в смеси с рыхлыми, пористыми и хорошо пропускающими воду субстратами.

6.3.5. Навоз и навозный перегной

Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз — коровяк (бесподстилочный коровий навоз) и не содержащий соломы конский навоз. Для выращивания зимней рассады в крупных тепличных комплексах рекомендуются почвосмеси, в которых навоз составляет до 25-50% объема смеси. Например:

   1. 75% низинного торфа, нейтрализованного доломитовой мукой и обогащенного полным набором минеральных удобрений, 5% коровяка и 20% конского навоза;

   2. 50% дерновой земли, 5% коровяка и 45% конского навоза (везде объемные проценты).

Перенесение такой практики в жилые помещения недопустимо не только по гигиеническим и эстетическим соображениям, но, прежде всего, из–за несовершенства этих смесей. Во–первых, исключительно высока опасность заболевания рассады, выращиваемой в жилых помещениях на грунтах, содержащих свежий навоз. Во–вторых, хорошо известно, что молодые растения не могут воспользоваться питательными веществами, заключенными в неразложившейся органике. Косвенное подтверждение этого факта мы находим в приведенных выше прописях: обе почвосмеси, несмотря на обилие навоза, содержат другой источник доступных питательных элементов. В первой смеси — это минеральные удобрения, которыми заправлен торф, во второй — дерновая земля.

Какой же навоз можно использовать при выращивании рассады? Различают четыре степени разложения навоза, которые можно определить по внешнему виду.

   • Свежий навоз — если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и прочность.

   • Полуперепревший навоз — солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

   • Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные соломины.

   • Навозный перегной — самая глубокая, четвертая, степень разложения навоза, когда значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.

В городских, условиях в качестве компонента рассадного грунта не годится ни свежий, ни полуперепревший навоз, а только навозный перегной, т. е. совершенно разложившийся навоз, принявший вид темной жирной земли.

Если в навозном перегное останется какое–то количество не вполне разложившихся частиц, велика опасность загнивания корней у рассады.

Качественный перегной из подстилочного (соломистого) навоза можно приготовить двумя способами. И тот, и другой способ гарантирует обеззараживание.

   1. С помощью аэробного разложения с разогревом (в рыхлой куче большого объема). При рыхлом хранении навоза благодаря деятельности термофильных (температуроустойчивых) микроорганизмов разложение идет с разогревом до 60-70 °C, в результате чего погибают болезнетворные грибки, семена сорных растений, различные паразитические организмы.

   2. С помощью переработки красными навозными червями. Обеззараживающее действие оказывает пропускание навозной массы через кишечный тракт красных навозных червей. Капролиты — выделения червей — обогащены агрономически полезными формами микроорганизмов. Навозный перегной, полученный с помощью красных навозных червей — это, фактически, тот самый биогумус, который мы покупаем в мелких фасовках за большую цену.

6.3.6. Сборный компост

Читая литературу, можно встретить диаметрально противоположные высказывания по поводу действия компоста на рассаду: от предостережения («Не берите компост — рассада погибнет») до полного восторга. По–видимому, речь идет о разных субстратах, имеющих одно и то же название. Один знаток компоста сказал: «Компост компосту рознь. Невзрачная куча в углу участка, куда без разбора складируют пищевые отходы и выполотые сорняки, не имеет ничего общего с настоящим компостным штабелем».

Самодельные компосты часто приготовляют без разогрева, путем медленного перегнивания растительных остатков и кухонных отбросов. Процесс разложения идет со значительными потерями питательных веществ. Такой компост малоценен по составу питательных элементов, а по составу микрофлоры представляет большую опасность для рассады и не должен использоваться для составления грунтов.

В качестве компонента рассадного грунта годится только зрелый компост, который был получен при аэробном разложении (при доступе кислорода) и со значительным разогревом. Зрелый компост имеет вид темной рассыпчатой земли.

Чтобы получить качественный, полностью вызревший компост из отходов, накапливающихся на садовом участке, необходимо соблюдать определенные правила компостирования.

Правила компостирования

   • Кроме быстро разлагающихся материалов (зеленых растительных остатков, кухонных отбросов, навоза) в компостную кучу обязательно нужно закладывать древесные отходы (ветки, стружки, опилки), сухие растительные остатки (порубленные стебли подсолнечника, кукурузы, солома, листовой опад и т. п.), а также садовую землю. Оптимальное соотношение между быстро и медленно разлагающимися материалами и землей составляет 1:1:0,5.

   • Материалы с различными свойствами надо по возможности закладывать чередующимися слоями. Верхним слоем в куче всегда должна быть земля. Разного рода отходы сначала собирают по отдельности, а затем складывают, стараясь, чтобы зеленые материалы не образовывали спрессованных, недоступных для проникновения воздуха участков. В момент закладки слои увлажняют и обогащают известью. Для ускорения созревания слои поливают травным настоем, приготовленным из крапивы, или навозной жижей. Правильно заложенная куча не требует перелопачивания.

   • Чтобы образование компоста шло с разогревом до температуры 55—70°, (которая требуется для обеззараживания), компостная куча должна быть не меньше определенного критического объема. В климатических условиях Нечерноземья минимальные размеры саморазогревающейся компостной кучи 1,5x1,5x1,5 м. Это значит, что в нее должно быть заложено более 3 куб. м. материалов.

   • Наилучшим образом разложение в компостной куче происходит при постоянной и равномерной влажности. Как пересыхание, так и переувлажнение нарушают нормальное течение процесса. Правильно увлажненные материалы имеют влажный блеск, но при сжимании в руке из них не скапывает вода (это соответствует 75%-ному содержанию воды). В засушливые периоды требуется регулярный полив кучи, при затяжной дождливой погоде — укрывание от дождя, иначе доступ кислорода прекратится и разложение перейдет в гниение.

При такой технологии для вызревания компоста в умеренно теплое лето требуется 5-7 месяцев. Правильно приготовленный, вызревший компост не имеет гнилостного запаха. При всей привлекательности такого компоста его получение на садовых участках Нечерноземья дело не простое. Есть два основных препятствия.

1. Нехватка материалов, особенно весной и в начале лета, для формирования компостной кучи нужного размера. Даже если сухие растительные остатки заготовлены и складированы по отдельности осенью, все же не просто за короткое время собрать на нескольких сотках 3 куб. м отходов.

2. Недостаточная протяженность теплого периода. Процесс можно ускорить применением специальной микрофлоры — «ускорителей компостирования», а также перелопачиванием, которое едва ли можно рекомендовать, учитывая размеры компостного штабеля.

На зиму компостный штабель полагается укрывать от промерзания торфом, землей, сухими листьями, ветками деревьев. Суммарная толщина укрытия 30-40 см. Сверху насыпают снег. Это просто написать, но без малой механизации вряд ли кому под силу. На укрытие требуется более трех кубометров грунта, листового опада и т. д.

Для составления рассадного грунта годится только полностью вызревший компост, имеющий вид темной, рыхлой земли и не включающей каких–либо неперегнивших остатков.

Проблема состоит не в том, чтобы отбросить не переработанные остатки — от них легко освободиться просеиванием. Причина, по которой бракуется незрелый компост, глубже. В компостную кучу закладывались самые разные растительные отходы, в том числе сорняки и листовой опад. Используя компосты, (а также травные настои), огородники, как правило, не учитывают, что специфические биоактивные вещества одних растений воздействуют на другие растения, иногда стимулируя, а иногда угнетая их рост.

Листовой опад березы, осины, дуба, шиповника, яблони, малины, вишни, а также такие сорняки, как пырей, конский щавель, лебеда, марь белая и др. активно угнетают рост большинства огородных культур. Эта способность сохраняется в незрелом компосте и исчезает только после полной переработки исходных материалов и разложения биоактивных веществ.

Степень готовности компоста можно определить по его действию на прорастающие семена.

Биотест на зрелость компоста

Положите семена кресс–салата для прорастания на блюдце, заполненное увлажненным компостом. Такое же количество семян положите на блюдце с влажным песком. Закройте семена влажной тканью и оставьте оба блюдца в темном, теплом месте. Поддерживайте ткань во влажном состоянии (блюдца можно поместить в полиэтиленовый пакет) и в течение нескольких дней сравнивайте количество проросших семян и длину корня на песке и компосте. Угнетение прорастания и роста корня будет свидетельствовать о наличии вредных веществ и незрелости компоста.

6.3.7. Компост из одуванчиков

Компост из одуванчиков как компонент рассадного грунта имеет определенные преимущества перед сборным компостом. Во–первых, биологически активные вещества одуванчиков стимулируют большинство огородных культур (кроме капустных и свеклы) и обладают четким бактерицидным действием на гнилостные и болезнетворные грибки. Во–вторых, листья одуванчиков и компост из них содержат много микроэлементов. В частности они относительно обогащены селеном. В-третьих, качественный компост из одуванчиков можно получить без существенного разогрева, поэтому допускается значительно меньший размер компостной кучи. Одуванчики появляются рано и массово, поэтому их легче собрать в большом количестве, чем другие растения. Сформированная в конце весны или начале лета компостная куча, даст готовый продукт через 4 месяца.

Приготовление компоста из одуванчиков

   • Снять дерн на круглой площадке диаметром 1 м.

   • Свернуть в кольцо отрезок сетки–рабицы длиной 3,2 м и установить на подготовленной площадке (по периметру очищенного круга). Укрепить сетку кольями, вбивая их с наружной стороны кольца. Вместо рабицы можно использовать ленту рубероида длиной 3,2 м и шириной 1 м. Его свертывают битумом наружу.

   • На дно положить ветки бузины, на них листья одуванчика до половины объема, затем снова ветки бузины, и всю емкость до верха заполнить листьями одуванчика. Для компостированияодуванчики скашивают в начале цветения.

   • Для ускорения созревания компоста листья полить навозным настоем.

   • Через несколько дней, когда масса осядет, на поверхность высыпать 2 ведра (20 л) заправленного и увлажненного грунта (опилки: песок = 3:1, 100 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2).

   • В грунт высадить одно растение патиссона. Подкармливать 1 раз в 7-10 дней сухой смесью 2, насыпая ее по 25 г. кольцом на расстоянии 10-15 см от стебля, и регулярно поливать.

   • В конце вегетации, после удаления отплодоносившего растения, слои перемешать, неразложившиеся ветки бузины удалить. Бузина, как и одуванчик, стимулирует рост огородных культур, поэтому полная переработка веток не является необходимым условием для получения качественного компоста.

Для загрузки компостной кучи требуется около 0,8 куб. м материала (веток бузины и листьев одуванчика). Объем в 4 раза меньше, чем при закладке смешанного компоста, но и это количество не просто собрать за короткое время.

6.3.8. Торф

Различные виды торфа широко применяют для составления рассадных грунтов. На их основе готовят питательные кубики и горшочки при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, они являются компонентами готовых грунтов, имеющихся в продаже. Для рассадных грунтов рекомендуются, прежде всего, верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и обладают бактерицидными свойствами. Низинный торф становится пригодным только после двухлетнего вымораживания и выветривания, когда он превращается в сухую крошку. За это время вредные для растений (закислые) соединения переходят в безвредную форму.

Как отличить верховой и переходный торф от низинного?

Переработка растительного материала в верховом торфе и в верхних слоях переходного торфа минимальная (5% или несколько выше). В массе торфа бурого цвета четко просматриваются остатки стеблей. Фактически эти виды торфа представляют собой не разложившиеся, а законсервированные растительные остатки. Органические вещества составляют до 98% от массы сухого торфа, он крайне беден минеральными элементами (зольность в пределах от 2% до 5%). Эти виды торфа, в отличие низинного — темного, тяжелого, иногда маслянистого — очень пористые и легкие (1л сухого верхового торфа весит 200-300г). Недостатком верхового торфа является его высокая кислотность.

При использовании любых видов торфа в качестве компонента рассадного грунта следует соблюдать известную осторожность. Во–первых, они очень отличаются по кислотности (от рН=3,5 до рН=7,2), и определить без анализа, сколько извести требуется внести для нейтрализации грунта, не представляется возможным. Во–вторых, хотя торфы, как правило, бедны по минеральному составу (табл. 14), среди низинных встречаются известковые и фосфорные группы торфа, в которых содержание этих элементов столь велико, что их скорее можно рассматривать как удобрения, чем как грунт. Они не пригодны не только для рассады, но и в качестве грунта для взрослых растений. Некоторые виды торфа токсичны из–за очень высокого содержания железа.

Прежде чем использовать торф для составления рассадного грунта, нужно убедиться в том, что он не токсичен для растений. Пригодность торфа устанавливают по биотесту.

Биотест на пригодность торфа для рассадного грунта практически не отличается от описанного выше биотеста на зрелость компоста (раздел 6.3.6). Разница только в используемых семенах: для тестирования компоста берут семена кресс–салата, для тестирования торфа — семена редиса. Определяют влияние торфа на скорость прорастания и рост корешка у семян редиса.

6.3.9. Листовой перегной

Достоинством листового перегноя является его исключительная легкость и рыхлость. Введение его в состав тяжелого грунта может существенно улучшить физические свойства смеси. Однако в большинстве случаев присутствие в почвосмесях листового перегноя приносит больше вреда, чем пользы. На это имеется две причины.

Во–первых, листовой опад наиболее распространенных дикорастущих пород деревьев, а также большинства плодово–ягодных культур, содержит вещества, угнетающие рост овощей (раздел 6.3.6). Исключение составляют листья бузины, красной рябины, ясеня, белой и красной смородины и некоторых других деревьев и кустарников. При перегнивании эффект угнетения исчезает не сразу. Так, перегной из листьев березы становится вполне безопасным для рассады только после 3 лет выдерживания.

Во–вторых, листопадные породы деревьев и кустарников перед сбрасыванием листьев переводят в них все ненужные, вредные вещества, которые поступили за период вегетации из почвы и из воздуха, а элементы питания отсасывают. Поэтому листовые перегнои не богаты питательными элементами, но обогащены токсичными веществами, и чем хуже экологическая ситуация в данной местности, тем больше вероятность, что листовой перегной токсичен.

Листовой перегной относится к тем немногим субстратам, которые легко и равномерно смачиваются водой после пересыхания. Это свойство (с учетом приведенных выше оговорок) делает его ценным, можно сказать, незаменимым компонентом грунта, когда при выращивании рассады практикуются редкие поливы с пересыханием грунта (раздел 7.3).

6.4. Состав и приготовление почвосмесей с естественным плодородием

Грунт не станет источником неприятностей при выращивании рассады, если исходные материалы отвечают тем высоким требованиям, о которых шла речь в предыдущем разделе. Приготовить качественные исходные материалы не просто, но когда они есть, остается смешать их в определенной пропорции.

6.4.1. Состав почвосмесей с естественным плодородием

Плодородие грунтам придают навозный перегной, компосты и дерновая земля. Кроме питательных веществ в доступной для растений форме эти субстраты содержат большое количество микроорганизмов. При их смешивании с торфом и песком, призванными разбавить, утяжелить или как–то иначе сбалансировать свойства смеси, получаются грунты, которые обычно не нуждаются во внесении минеральных удобрений и биодобавок. В таблице 32 приведены прописи для пяти почвосмесей, в составе которых имеются 1 или 2 носителя естественного плодородия. Из них минеральные удобрения содержит только грунт 7. Грунты 7 и 8 содержат, кроме того, доломитовую муку или другие известковые материалы. Удобрения добавляют к торфам в процессе их предварительной обработки (раздел 6.4.2).

Таблица 32 Грунты с естественным плодородием

* (++) — грунт очень хорош для рассады данной овощной культуры;

(+) — грунт достаточно хорош для рассады данной культуры;

(+-) — рассаду можно растить на данном грунте, но эта почвенная среда для нее не оптимальна.

Благодаря особым свойствам компоста из одуванчиков, содержащий его грунт 6 особенно благотворно действует на рост рассады всех огородных культур, за исключением капусты и свеклы. Но и другие грунты имеют весьма широкий «спектр действия», поэтому выбор смеси чаще всего определяется не специфическими потребностями овощных культур, а наличием исходных субстратов. Тем не менее, если выбор возможен, полезно учесть симпатии и антипатии растений. Почему бы не дать сельдерею и капусте торф, если он им нравится, и зачем сажать на торф кукурузу, если он ей неприятен?

6.4.2. Подготовка материалов и составление грунта

Серьезной подготовки перед смешиванием требуют только верховой и низинный торф, а также карьерный песок, который используют, когда нет чистого речного песка. Информация относительно карьерного песка содержится в разделах 6.2.1 и 6.2.2 (табл.27).

При подготовке торфа всегда присутствует элемент неопределенности, связанный с тем, что неизвестна его кислотность, которая может варьировать в широких пределах (раздел 6.3.8). Перед введением в состав почвосмеси кислотность должна быть нейтрализована. Без анализа установить необходимую дозу известкового материала можно только приблизительно, ориентируясь на средние данные.

Как правило, верховой торф и верхние слои переходного торфа отличаются высокой кислотностью и требуют для нейтрализации в несколько раз больше извести, чем низинный торф, который обычно имеет слабокислую реакцию. В верховой и переходный торфы, в связи с крайней их бедностью, желательно также добавить основные элементы питания в дозе, рекомендуемой для грунтов митлайдеровского типа.

Перед введением торфа в состав рассадного грунта к нему добавляют:

   • на 10 л верхового и переходного торфа — 300 г. доломитовой муки и 15 г. азофоски или нитроаммофоски;

   • на 10 л низинного торфа — 50 г. доломитовой муки.

Низинный торф можно использовать для рассадного грунта только после того, как штабель торфа пролежал под открытым небом не менее двух лет.

Носители естественного плодородия — навозный перегной, компосты и дерновую землю, а также составленные из них почвогрунты, никогда не следует подвергать тепловой обработке. Убив микроорганизмы, мы лишим эти грунты их основного достоинства — полезной микрофлоры. Разумеется, это относится только к хорошим материалам. А материалы сомнительного качества или приготовленный из них грунт не будет лишним подвергнуть пропариванию, но тогда для заселения стерильного субстрата придется снабдить его биодобавками (разделы 6.2.3 и 6.2.6).

Если материалы хранились на холоду, то перед перемешиванием их выдерживают до прогревания при комнатной температуре. Их отмеряют по объему, смешивают и увлажняют, как описано ранее для грунтов 1-5. Поскольку почвогрунты 6-10 не нуждаются в рассчитанных на определенный объем добавках, то за один раз можно готовить любое количество грунта. Но не следует ссыпать материалы на глазок, желательно соблюдать пропорции, указанные в таблице 31. Например, если известно, что грунт 6 содержит 60% компоста из одуванчиков и 40% песка, отмеряют 6 л компоста и 4 л песка. Если известно, что грунт 7 содержит 35% низинного торфа, 35% навозного перегноя и 30% песка, отмеряют по 3,5 л торфа и перегноя и 3 л песка. При таком расчете всегда получается 10 л готового грунта. В зависимости от потребности объемы можно пропорционально увеличивать или уменьшать.

6.5. Готовые грунты

В большинстве случаев огородники сами составляют почвосмеси для рассады, заготовляя исходные компоненты с осени. Но если не позаботиться о грунтах заранее, то весной придется их покупать. Это плохо, но не потому, что среди готовых грунтов нельзя найти подходящих, а потому, что они дороги. Тот, кто покупает грунт, невольно начинает его экономить в ущерб качеству рассады. Но если все–таки придется покупать, то какому из множества предлагаемых грунтов отдать предпочтение?

Все имеющиеся в продаже грунты можно разделить на влажные и сухие (прессованные). Влажные грунты нравятся потребителям, так как не требуют предварительной подготовки. Но они имеют свои недостатки. Многим влажным грунтам свойственно присутствие плесневых грибков, не редко они имеют специфический плесневый запах. Когда таким грунтом заполняют рассадные контейнеры, то плесень, для роста которой необходим кислород, начинает расползаться по поверхности. На ней появляются пятна белого, серого или кирпичного цвета. Плесневые грибки выделяют вещества, угнетающие рост рассады, поэтому следует избегать влажных грунтов, если они пахнут плесенью.

Среди влажных грунтов есть специализированные — «для томатов», «для огурца» и др. Они обычно составлены из одних и тех же материалов и отличаются только добавками — соотношением внесенных азота, фосфора и калия и количеством извести. Поскольку большую часть питательных веществ рассада получает за счет подкормок, специализированные грунты не дают ощутимого выигрыша. В то же время, относительно большое количество внесенных в них минеральных удобрений делает их излишне засоленными для посева семян.

Во влажных грунтах, не подвергавшихся обеззараживанию, могут присутствовать личинки и яйца почвенных вредителей. Безопаснее покупать грунты, при приготовлении которых органические материалы подвегрались обеззараживанию либо с помощью биоферментации при высокой температуре (грунты «Автеп», «Земля для рассады» ВАКЗО и другие), либо с помощью красного калифорнийского червя («Живая земля» другие содержащие биогумус грунты). Преимуществом «Живой земли» является то, что она действительно живая — в ней большой набор ценных почвенных микроорганизмов, а ее недостатком — нестандартность состава и кислотности.

Когда покупаешь влажные грунты, невольно возникает мысль, что обидно платить за воду и тяжело её носить.

В продаже имеются также брикеты сухого прессования, приготовленные на основе верхового торфа («Торфолин”, «Торфолин А», «Фиалка», «Природный плодородный грунт»). При размачивании эти грунты увеличиваются в объеме в несколько раз. Например, из одного брикета Торфолина А весом 750 г. получается около 6 л рыхлого грунта. Хотя в состав Торфолинов и Фиалки для нейтрализации кислотности и придания плодородия уже введены известняковая мука и минеральные удобрения, дополнительное внесение извести улучшает их свойства. В «Природном плодородном грунте» к верховому торфу в качестве источника питательных элементов добавлена дерновая земля. Этого явно недостаточно для нейтрализации кислотности торфа и придания грунту должного плодородия. Он требует внесения извести и минеральных удобрений, но из–за непостоянства состава дать конкретные рекомендации затруднительно.

В грунт «Фиалка» внесено значительное количество минеральных удобрений, поэтому его лучше использовать для выращивания распикированной рассады, а не для посева семян.

Различие между «Торфолином» и «Торфолином А» в том, что первый представляет собой сухие спрессованные плиты верхового торфа с синтетическим полимером, который придает грунту рыхлость, а второй не содержит полимера, это плиты сухого прессования верхового торфа. У «Торфолина А» и «Фиалки» физические свойства хуже, чем у «Торфолина». Их плотность больше, а водопроницаемость меньше, чем желательно для рассадного грунта. Эти грунты предпочтительно использовать не в чистом виде, а в смеси с песком (раздел 6.2.4).

«Торфолин А» обладает бактерицидными свойствами, и после определенной обработки его можно применять для мульчирования грунтов, содержащих опилки.

7. Выращивание рассады в условиях городской квартиры

Едва ли в овощеводстве найдется что–либо более сложное, чем выращивание крепкой здоровой рассады в жилых помещениях. Приступая к этому ответственному делу нужно твердо помнить:

   • высокий урожай достижим только при наличии качественной рассады;

   • качественную рассаду можно получить только в хороших условиях;

   • условия городской квартиры не подходят для рассады овощных культур.

Мы не в состоянии изменить потребности растений, а потому для выполнения своей задачи — получения рассады с высоким потенциалом урожайности — мы должны так или иначе воздействовать на условия.

7.1. Выбор технологии выращивания рассады

Для получения рассады на подоконниках городских квартир у нас есть две возможности, не равные по своему конечному результату (раздел 5.2):

• интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием;

• медленное выращивание рассады при естественном освещении.

7.1.1. Условия определяют технологию

Ознакомление с предыдущими главами дает представление, какие условия нужны для выращивания здоровой рассады с высоким потенциалом урожайности (раздел 2), и как непросто создать их в жилом помещении (раздел 5). А можно ли вообще создать нужный микроклимат не в специальной теплице, а в жилом помещении, в частности в городской квартире? Если вы позаботитесь о дополнительном освещении (раздел 5.3), овладеете приемами контролирования и регулирования влажности воздуха (раздел 5.5), будете учитывать реальные потребности растений в жизненном пространстве (разделы 2.4.2 и 5.4) и объеме грунта (разделы 2.4.3 и 5.7), то вам удастся создать на подоконниках приемлемые для рассады условия.

Когда условия созданы, можно ориентироваться на интенсивную технологию, сходную с той, по которой растят рассаду в специальных теплицах–рассадниках (разделы 3 и 4). Она обеспечит быстрый рост и даст возможность в сжатые сроки получить рассаду с высоким потенциалом урожайности (раздел 5.2). При этом нужно четко понимать, что как бы мы не улучшали условия, создать оптимальный микроклимат в городской квартире задача трудновыполнимая, если вообще реальная. Поэтому рассада, растущая на подоконниках, более уязвима для болезней, чем рассада, растущая в рассаднике. Для подстраховки проводят профилактические мероприятия: в почвосмеси вносят бактерицидные и биоактивные добавки (разделы 6.2.3, 6.2.5 и 6.2.6); семена обрабатывают биологически активными веществами; проводят профилактические опрыскивания растений.

Интенсивная технология — это фактически рассадная технология Митлайдера, адаптированная к условиям жилого помещения.

При выращивании рассады без досвечивания растениям катастрофически не хватает света. Свет — их главная потребность, его ничем нельзя заменить (раздел 2.3.1). Тепло жилого дома при недостатке света работает против молодых растений (раздел 2.3.2). Им нужно либо получить свет, чтобы расти нормально, либо погибнуть. Они стремятся его получить, отвечая на нехватку света вытягиванием. Нормальный рост — это увеличение массы и размера, вытягивание — это увеличение длины, не сопровождающееся пропорциональным наращиванием массы. Вытягивание, коль скоро оно не выносит листья на яркий свет, путь к ослаблению и гибели. Поэтому при нехватке света технология строится на борьбе с вытягиванием.

Когда света мало, истинный рост (наращивание массы и размера) замедлен, так как рост требует интенсивного фотосинтеза. Поэтому технология получения рассады без досвечивания по неизбежности является технологией медленного выращивания рассады.

Для некоторых холодостойких культур, к которым в первую очередь относятся капусты, условия жилого помещения не подходят в принципе, ни при дополнительном освещении, ни без него. Если нет рассадника, рассаду капусты растят либо в укрытиях на участках (раздел 8), либо на балконах (раздел 7.4.3). Холодное выращивание на балконах (раздел 7.4) может быть применено и для ряда других культур. В частности, для луков (порея и репчатого) этот способ имеет явные преимущества перед выращиванием в помещении без досвечивания.

7.1.2. Характерные особенности интенсивного и медленного выращивания рассады

Как бы мы не растили рассаду, с досвечиванием или без него, задача у нас одна — получить как можно более хорошую рассаду, настолько хорошую, насколько допускают конкретные условия. Но пути, позволяющие выйти на максимально достижимый уровень, при досвечивании и без досвечивания, разные.

Если потребность в свете более или менее удовлетворена, усилия направлены к тому, чтобы он не пропал для растений даром. Обеспечение влагой, минеральным питанием, углекислым газом нужно поддерживать на таком уровне, чтобы эти факторы не тормозили фотосинтез. Растения не должны затенять друг друга, нельзя допускать, чтобы фотосинтез тормозился из–за нехватки жизненного пространства.

Если же свет не обеспечен, внимание направляется не на создание условий для фотосинтеза и роста (что одно и то же), а на выживание рассады. Усилия затрачиваются на то, чтобы при коротком световом дне, в бессолнечные дни или недели любыми средствами удержать растения от вытягивания, ослабления и полегания. Требуется законсервировать растения на то время, когда условия не позволяют им расти. Консервация рассады достигается предельно низким уровнем обеспечения влагой и низким уровнем минерального питания.

Особенности интенсивного (с досвечиванием) и медленного (на естественном свете) выращивания рассады суммированы в таблице 33.

Коренные отличия технологий проявляются не только в режимах полива и минерального питания, но и во всем остальном, — в наборе используемых грунтов и контейнеров, в сроках посева, в отношении к пикировке.

Таблица 33 Сравнительная характеристика двух технологий выращивания рассады

7.1.3. Минимальный комплект рассады для выращивания в жилом помещении

Рассада перца, баклажанов и томатов для теплиц и укрытий нам нужна в конце мая, а холодостойкую рассаду можно высаживать в грунт сразу после наступления спелости почвы, т. е. в конце апреля или в начале мая. Чтобы рассада была готова вовремя, семена надо сеять в сроки, указанные в таблице 34. Как явствует из таблицы, март и апрель — время запуска рассады более 20 овощных культур, не считая различных сортов.

Значит ли это, что мы должны растить всю эту рассаду на своих подоконниках? Ни в коем случае. Такое количество рассады превышает возможности любого жилого помещения.

Таблица 34 Сроки посева семян для выращивания рассады по интенсивной технологии*

*При выращивании без досвечивания посев производится раньше; для перца, баклажана, томатов и сельдерея — на 3-4 недели раньше.

**Оптимальные сроки посева семян на рассаду ориентированны на средние погодные условия Московской области (средняя дата наступления спелости почвы — 27 апреля). Для других областей Нечерноземья вносится поправка, с ориентацией на средние даты наступления спелости почвы, приведенные в табл.43.

Приходится выбирать, и естественно выбрать ту рассаду, получение которой нельзя передвинуть на более поздние сроки или перенести в другие условия. Это перец, баклажан, сельдерей, томаты (в таблице 34 отмечены сильным затенением).

Рассаду этих овощей запускают в квартирах и растят там до тех пор, пока условия не позволят переместить ее на доращивание в неотапливаемый рассадник (раздел 4.4.1), на застекленный или открытый балкон. Без перевода подросшей рассады из тепла в помещение, где температура подвержена суточным колебаниям с низкой ночной температурой, трудно получить качественную рассаду, особенно качественную рассаду томатов.

Некоторые холодостойкие овощи имеют особо длительный период вегетации: лук порей, лук репчатый (при получении репки из семян), белокочанная среднепоздняя, поздняя, краснокочанная и брюссельская капусты (в таблице 34 они показаны слабым затенением). По срокам посева семян (конец марта — начало апреля) все они являются претендентами на наши подоконники.

Луки можно растить вместе с теплолюбивыми культурами в квартире. Луки не займут много места: их растят без пикировки и рано перемещают на холод. Но рассаду капусты не рекомендуется выращивать на подоконниках. Она плохо выносит тепло, и температурный режим жилых помещений ей вреден.

Холодостойкость луков и капуст открывает другие, более предпочтительные возможности для получения рассады этих культур.

1. Самый простой и эффективный способ — апрельский посев семян в холодное укрытие на участке (раздел 8).

2. Можно получить всходы в тепле жилого помещения и сразу перевезти ящики на участок. Всходы помещают в рассадник (раздел 4.4.2) или укрытие.

3. Рассаду капусты и луков можно вырастить и в городской квартире, но не в теплых комнатах, а на незастекленном или застекленном балконе. Холодное выращивание рассады на балконе описано в разделе 7.4.

Физалис овощной. Обычно не требуется более 3-5 растений, поэтому физалису не трудно найти место на подоконнике. Но при остром дефиците площади допустимо несколько передвинуть сроки посева, чтобы, получив всходы в тепле, выращивать рассаду в рассаднике, укрытии или на балконе. Физалис значительно лучше переносит холод, чем его родственники помидоры и другие пасленовые.

Картофель из настоящих (ботанических) семян. Выращивание картофеля из семян производится ради оздоровления посевного материала. При посеве семян вегетативный период примерно на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней, поэтому картофель из семян ведут через рассаду. Рассаду растят не каждый год, а периодически, по мере того, как картофель, размножаемый клубнями, начинает проявлять признаки поражения вирусами (вырождения). Картофель плохо переносит температуру, близкую к нулю, поэтому картофельную рассаду растят в тепле жилой квартиры и перемещают в рассадник одновременно с теплолюбивыми растениями.

Овощи, которые в таблице 34 даны в графах без затенения, имеют более короткий период вегетации, и их рассаду можно высаживать в грунт в течение длительного периода — от начала мая до начала июня, а для некоторых овощей и позже (разделы 4.3.2 и 4.3.3). Поэтому посев на рассаду большинства капуст (б/к ранняя, среднеранняя, среднеспелая, цветная, брокколи, кольраби), а также свеклы, салата, мангольда и пастернака можно без ущерба для урожая передвинуть. Рассаду этих овощей растят на участке в рассаднике (4.4.2) или укрытиях (раздел 8). При этом несколько отодвинутся сроки получения первого урожая, но не надолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада.

В городских квартирах не рекомендуется выращивать рассаду огурца и других тыквенных, если она не предназначена для балконной культуры. Дело здесь не в дефиците площади.

Препятствием для запуска рассады тыквенных вдали от места высадки является особая хрупкость их корней, которые при самом незначительном смещении грунта рвутся и погибают, а восстанавливаются с трудом и медленно.

При перевозке и даже при неаккуратном переносе рассада тыквенных страдает, особенно если она находится в емкостях из–под молочных продуктов (поскольку они не имеют жестких стенок). После высадки рассада с травмированными корнями надолго задерживается на старте. Описанные в популярной литературе наблюдения, что тыквенные, в частности дыня, лучше развиваются при посеве семенами, чем при высадке рассады, отражают ни что иное, как повреждение корней.

Повреждение корней рассады тыквенных культур происходит:

   • при выращивании в контейнерах с гибкими стенками;

   • при перевозке рассады в любых контейнерах;

   • при неосторожной пересадке;

   • при переращивании рассады. Если рассада огурца или других тыквенных переросла, то осторожность при высадке ей не поможет.

Где же растить рассаду тыквенных культур? Для прорастания семян им требуется высокая температура (желательно 25-30°, но не ниже 23°). Весной такую температуру можно создать вблизи отопительных приборов в жилом помещении. В тепле можно прорастить семена до наклевывания и посеять их, а выращивать рассаду в рассаднике. После наклевывания для появления всходов кабачкам, патиссонам и тыквам достаточно обеспечить температуру 18-20°, а огурцам, арбузам и дыне 20—22°. Получение рассады тыквенных в рассаднике описано в разделе 4.4.4.

Итак, какую рассаду имеет смысл растить в квартире?

Для перца, баклажанов, томатов, сельдерея корневого и черешкового нет других возможностей, кроме выращивания рассады в теплом жилом помещении. При дефиците освещенной площади рекомендуется ограничиться этим минимальным комплектом культур.

К минимальному комплекту могут быть добавлены лук порей, лук репчатый, физалис, картофель. Однако для луков с момента появления всходов предпочтительно холодное выращивание (раздел 7.4).

Для капуст белокочанной поздней и среднепоздней, краснокочанной и брюссельской рекомендуется только холодное выращивание (запуск рассады в жилом помещении с немедленным переводом всходов на холод).

Всю остальную весеннюю рассаду, в том числе капусту белокочанную ратною и среднеспелую, цветную и брокколи, выращивают непосредственно на участках (разделы 4.4.2, 4.4.4 и 8).

7.2. Интенсивное выращивание рассады с досвечиванием

При наличии светильников самый ранний посев семян на рассаду производят в первую декаду марта^[11]. В это время высевают баклажаны и перец для необогреваемых теплиц и сельдерей корневой и черешковый. Если луки (порей и репчатый) растят в жилом помещении, а не холодным способом, то их высевают примерно в это же время — в первую или вторую декаду марта. Рассаду высокорослых сортов томата для теплиц запускают во вторую декаду марта. После этого наступает перерыв, и вторая волна посева семян в квартире начинается только в середине апреля, когда запускают томаты для открытого грунта, физалис и картофель (табл. 34). В это же время (в конце первой декады апреля) высевают капусты (б/к позднюю и среднепозднюю, краснокочанную и брюссельскую) для дальнейшего выращивания всходов холодным способом. В промежутке между первой и второй волнами можно подсевать те культуры, семена которых не взошли или взошли плохо.

Не высевайте слишком много семян. Мы не для того ограничили набор культур, чтобы несчетное число маленьких томатиков затеняли и душили друг друга. Конечно, сеянцев должно быть больше, чем взрослой рассады, чтобы иметь возможность отбраковать все слабые и нестандартные экземпляры, но в пределах разумного. Лучше иметь ограниченное число здоровых, крепких растений, чем много слабых и больных.

Рассматривайте подоконник городской квартиры как вынужденное временное местожительство рассады и при малейшей возможности продвигайте ее туда, где свет и температура находятся в более тесной и естественной взаимозависимости, чем в жилом помещении — в рассадник, укрытие или на балкон. В первую очередь с подоконников уходят луки, потом физалис, за ним следуют томаты и картофель, наконец, перец и баклажаны.

Первое, что надо сделать, когда весной вы начинаете работать с семенами, это завести рабочий журнал.

Самым тщательным образом заносите в рабочий журнал все, что происходит на ваших подоконниках: подготовку грунта, обработку семян, сроки посева и появления всходов, погодные условия, состояние растений, все ваши действия по уходу и т. д. Важен комментарий о причинах удач и неудач. Только таким путем можно накопить опыт и усовершенствовать технологию применительно к конкретным условиям.

Очень важно навести досье на семена. К исходным данным (сорт, год приобретения, фирма-производитель) добавляются замечания об однородности семян, всхожести, дружности прорастания, степени однородности всходов. Это поможет вам выбрать надёжную фирму и отобрать нужные сорта.

7.2.1. Предпосевная обработка семян

Прежде, чем начать работу с семенами полезно изучить разделы 1.4 и 7.5.2.

Если семена хранятся в холодильнике, то их подготовку начинают за месяц до посева. Вынутые из холодильника семена в течение месяца прогревают при температуре около 30°, затем их калибруют, обеззараживают, подвергая термообработке, или химическому протравливанию и, наконец, обрабатывают биологически активными веществами. Обработка биоактивными веществами заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян (сельдерея, лука репчатого, перца и др.), стимулирует рост всходов, а главное, повышает устойчивость сеянцев к неблагоприятным условиям и болезням.

Приготовление растворов для предпосевной обработки семян приведено в таблице 35. Для приготовления растворов нужны аптекарские весы, которые позволяют взвешивать граммовые количества веществ. Их вполне заменяют самодельные весы, изготовление которых описано в разделе 5.8. Гирями служат копеечные монеты старого (советского) образца: 1 коп. — 1 г; 2 коп. — 2 г; 3 коп. — 3 г; 5 коп. — 5 г.

Таблица 35 Приготовление растворов для обработки семян

*При работе с рассадой часто используются также 0,005%-ный и 0,002%-ный растворы гумата. Их готовят, соответственно, 200- и 500-кратным разведением маточного раствора. Для получения 0,005%-ного р-ра 1 мл добавляют на стакан воды, для получения 0,002%-ного — 1мл на 0,5 л воды. Маточный раствор отмеряют шприцем или горчичной ложечкой.

Перец, и баклажан. После визуального осмотра и отбора полноценных семян их протравливают в течение 20 мин в 2%-ном растворе марганцовки, отмывают и на 18 часов помещают в раствор эпина при 23-30°.

Семена баклажанов можно обеззараживать с помощью прогревания в воде при 50-52° в течение 25 минут, после чего их помещают на 24 часа в 0,01%-ный раствор гумата при 25-28°.

Томаты и физалис. Отобранные полноценные семена прогревают при 50-52° в течение 30 минут, быстро охлаждают и замачивают в растворе эпина. Время обработки 18 часов, температура 23-30°.

Другой вариант обработки заключается в протравливании семян 1%‑ной марганцовкой в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе эпина в указанном режиме. Если в марганцовку погружают слипшиеся семена, то обеззараживания не происходит. Перед погружением семена томатов нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко смачивалось со всех сторон.

Обработку эпином можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алое в течение 24 часов.

Сельдерей корневой и черешковый, лик порей и лук репчатый. Семена барботируют в течение 24 часов, слегка подсушивают и протравливают 1%‑ной марганцовкой 45 минут, затем отмывают проточной водой и подсушивают.

Если нет микрокомпрессора для барботирования, то семена протравливают марганцовкой в указанном режиме, а после отмывки замачивают в растворе эпина (18 часов, 23-30°).

Картофель. Семена протравливают в течение 45 минут в 1%‑ной марганцовке и замачивают в эпине (23-30°, 18 часов).

Капуста. Предпосевная обработка, посев семян и все дальнейшие операции по выращиванию капустной рассады приведены в разделе 7.4.3.

7.2.2. Посев семян

Под посев семян готовят один из простых или обогащенных грунтов с контролируемым плодородием, состав и получение которых описаны в разделе 6.2. Если исходные материалы не заготовлены с осени, и грунт приходится покупать, то лучше остановить свой выбор на грунте «Живая земля» (почвогрунт «Универсальный») или «Вермион», которые содержат биогумус и в определенном смысле являются аналогами обогащенных грунтов.

Рядковый посев семян производят в ящики (22,5x22,5x7,5 см) или в любые заменяющие их емкости: «кирпичи» и квадратного сечения молочные пакеты, пакеты из–под соков (раздел 5.7). У пакетов вырезают одну боковую стенку, а на противоположной стенке проделывают дренажные отверстия. Ящики и пакеты заполняют грунтом вровень с верхним краем, уплотняя грунт в углах. В грунте продавливают посевные бороздки: в ящиках по 4, в пакетах — «кирпичах» по 2, в пакетах квадратного сечения по 1 бороздке.

Чтобы высеянные семена не всплывали при поливе, грунт покрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопрозрачен, поэтому им можно покрывать семена сельдерея, которые нуждаются в свете для своего прорастания. Материал легко стерилизуется кипячением и может служить в течение нескольких лет.

Первый полив высеянных семян полезно (но не обязательно) сделать 0,002%-ным раствором гумата. Для получения 0,002%-ного раствора маточный раствор гумата (табл. 35) разводят в 500 раз: к 0,5 л воды добавляют 1 горчичную ложку (1 мл) маточного раствора. Если до всходов потребуются повторные поливы, их производят теплой водой.

Емкости с высеянными семенами держат в надутых полиэтиленовых пакетах. Это снижает испарение и предотвращает охлаждение и пересыхание грунта. Каждый день или через день пакеты открывают для проветривания. Обязательное условие — использовать только пищевые и только новые пакеты.

Посев семян периа, баклажана и томатов. Для перца, баклажана и томата есть две возможности посева.

1. После обеззараживания и обработки биоактивными веществами семена слегка подсушивают и высевают в посевные бороздки с интервалом между семенами 1-1,5 см (по 7-10 семян на каждые 10 см рядка).

2. После предпосевной обработки семена предварительно проращивают между двумя слоями ткани на подложке из влагоемкого субстрата при температуре 25-30° и во влажной атмосфере. В посевные бороздки переносят наклюнувшиеся семена, причем только те из них, которые проросли в первую очередь (в течение 1-2‑х суток от момента появления первого проростка). Так производится отбор наиболее сильных проростков. Для некоторых сортов перца характерно медленное, недружное прорастание. У таких сортов высевают все семена, наклюнувшиеся в течение 4-5 суток от начала прорастания, или же семена высевают без предварительного проращивания (первый вариант посева).

Наклюнувшиеся семена переносят в рассадные ящики по мере их прорастания, не допуская удлинения корешка. Каждое семечко аккуратно берут пинцетом, стараясь не задеть корешок. В посевных бороздках наклюнувшиеся семена помещают на расстоянии 1,5—2 см друг от друга (по 5-7 семян на каждые 10 см рядка).

Семена покрывают грунтом, стараясь не нарушать правила глубины посева: сеять семена на глубину, не превышающую 2,5-3 толщины семени.

До появления всходов семенам перца и баклажана надо обеспечить температуру не ниже 23°, а лучше 25-30°. Семена томатов нормально всходят в интервале 20-25°, но и их лучше держать при 25-30°. Микроклимат, который создается в полиэтиленовом пакете, важен для быстрого и дружного появление всходов. Без этой влажной камеры грунт за счет испарения охлаждается и имеет температуру на 2-4°ниже, чем окружающий воздух.

Томатам обычно хватает единственного полива при посеве, перцу до всходов может потребоваться еще один, максимум два полива.

Посев семян сельдерея. О семенах сельдерея распространено мнение, что они имеют низкую всхожесть. Это не так. Просто они очень мелкие, и когда их засыпают грунтом, правило глубины посева грубо нарушается. Даже с небольшой глубины семена сельдерея взойти не могут, так как им для прорастания нужен свет (раздел 2.2.4).

После предпосевной обработки семена сельдерея слегка подсушивают и разносят по посевным бороздкам, не засыпая грунтом. При первом поливе, который производят сразу после посева сквозь светопрозрачную ткань, грунт слегка уплотняется, и семена входят в тесное соприкосновение с частицами грунта. Семена сельдерея такие мелкие, что трудно удержаться от излишней густоты посева. Но для здоровья всходов важно, чтобы на каждый сантиметр рядка попало не более 3-5 семян.

Семена сельдерея хорошо прорастают на свету при температуре 20-25°. Ящик с высеянными семенами, помещенный в надутый полиэтиленовый пакет, ставят под люминесцентную лампу. Влажный микроклимат полиэтиленового микропарника для семян сельдерея особенно важен, так как они лежат на поверхности грунта и при его подсыхании быстро погибают.

Посев семян картофеля. По размеру семена картофеля близки к семенам сельдерея. На 1 см рядка высевают по 1-2 семечка и, не засыпая грунтом, поливают из леечки с тонкими струйками. После первого полива посевные бороздки покрывают очень тонким (2-3 мм) слоем мелкого речного песка. Проращивают семена в пакетах при температуре 20-25°

Посев семян лука порея и лука репчатого. Семена лука–порея и лука репчатого после предпосевной обработки высевают рядками с густотой посева 2-3 семечка на 1 см рядка. Семена покрывают грунтом, придерживаясь правила глубины посева, и грунт над семенами слегка уплотняют.

Полив 0,002%-ным раствором гумата или теплой водой проводят сквозь ткань. До появления всходов ящики держат в пленочном пакете — микропарнике, периодически открывая пакет для проветривания. Довсходовая температура — 15-25°.

7.2.3. Первые 48 часов в жизни рассады

Каждое новорожденное существо требует заботы и внимания, и появившиеся из семян всходы не составляют исключения.

Условия, в которые попадают всходы в первые дни и даже часы своей жизни, во многом определяют качество рассады.

   • При появлении первых всходов нужно немедленно вынуть ящики из пакета и снять ткань, которой был покрыт грунт.

   • Но прежде, чем удалить ткань, обильно, до вытекания жидкости через дренажные отверстия, полейте сквозь нее прорастающие растения слабым раствором удобрений (табл.36). Произведен первыйудобрительный полив, с помощью которого снабжают рассаду влагой и минеральным питанием вплоть до высадки в грунт. Хорош ли составленный вами или купленный грунт? Жидкость должна уйти с его поверхности за несколько секунд, практически мгновенно.

   • Контейнеры со всходами размещают на подоконнике в поддонах. В поддон тонким слоем наливают воду и дно засыпают керамзитовым дренажем или речной галькой. Слой камня должен быть выше поверхности воды, чтобы контейнеры не соприкасались с водой и их дренажные отверстия оставались на воздухе (раздел 5.5.2).

   • Свет — главная потребность всходов. Первые 2-3 дня всходы освещают круглосуточно, сосредотачивая на них всю световую мощь имеющихся в наличии светильников (раздел 5.3.6).

   • Если всходы не дружные, контейнеры снова помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет и оставляют под лампой в пакете на 24 часа.

   • Батареи центрального отопления закрывают толстой рыхлой тканью, смоченной водой, нижний край которой опускают в вазон с водой (раздел 5.5.2). Это позволит повысить влажность и снизить температуру, что особенно важно в первые дни после появления всходов. Желательно, чтобы в зоне нахождения всходов термометр, когда на него не падают солнечные лучи, показывал не более 15-18°.

   • Если семядоли перца, баклажана, томата и сельдерея не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, и при этом кожура сухая и твердая, это признак слишком сухого воздуха. Сделали ли вы все возможное для увеличения влажности воздуха? Если нет, то всходы своим видом просят вас об этом. Прежде всего надо помочь растениям. Опрысните их из пульверизатора или через распыляющую насадку раствором для удобрительного полива или водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом. Слабые растения при этой процедуре лучше сразу удалить. Задержка на семядолях семенной кожуры — это своевременное предупреждение о будущих неприятностях, связанных с сухостью воздуха. Чтобы их избежать, надо срочно заняться повышением влажности на подоконниках.

   • Всходы лука репчатого, порея и многолетних луков должны нести на конце своей единственной семядоли семечко. Его нельзя удалять. Этим вы лишите растения запаса питательных веществ, который постепенно расходуется в первые несколько дней жизни луков.

   • Нельзя сказать заранее, потребуется ли в первые 2-3 суток удобрительный полив, кроме произведенного в первый день. Это зависит от яркости света, температуры и влажности воздуха. Но допускать высыхания поверхности грунта нельзя. Полив производят по листьям из лейки, дающей мелкие параллельные струйки. Часть жидкости при поливе должна вытечь через дренажные щели.

   • Если вы проращивали в тепле капусты, то сразу после появления всходов их нужно перенести на балкон или выставить на наружную полку (раздел 7.4.3).

7.2.4. Досвечивание сеянцев и рассады

Для всходов сельдерея и картофеля недостаточно круглосуточного освещения в течение первых 48-72 часов. Чтобы окрепнуть, этим крошечным растениям, которые в момент появления едва видны, требуется как минимум 7-10 дней интенсивного фотосинтеза. Если есть возможность, то период круглосуточного освещения полезно продлить до 7-10 дней и для всходов всех остальных культур.

В последующие дни растения должны находиться на свету по 16 часов в сутки.

На солнечной стороне в ясную погоду требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду сеянцы и рассаду необходимо освещать весь день с утра до вечера.

На окнах северной, северо–восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями дневное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду.

Разумеется на обширной территории России потребность в досвечивании не везде одинакова. По количеству естественного света территория делится на 7 световых зон. Не актуально досвечивание на Дальнем востоке вплоть до широты Комсомольска на Амуре, который расположен на границе 5‑й и 6‑й световой зоны. При запуске рассады в феврале можно обойтись без досвечивания на Северном Кавказе (5‑я световая зона), но уже на широте Воронежа, который расположен на границе 3‑й и 4‑й световых зон, в феврале и марте для получения качественной рассады требуется электродосвечивание. В центральных областях Нечерноземья электродосвечивание в марте и апреле — основное условие получения здоровой, качественной рассады (Москва расположена на границе 2‑й и 3‑й, Петербург на границе 1‑й и 2‑й световых зон).

Ближе к северу потребность в досвечивании снижается. Вблизи северных границ земледелия весна света намного опережает весну тепла. Рассаду здесь запускают на месяц позже, чем в центральных областях, в тот период, когда северный световой день длинен и продолжает быстро нарастать.

Интенсивность естественного освещения зависит от множества факторов: от времени года и широты местности (длины светового дня и высоты стояния солнца); от погодных условий (степени облачности); от ориентации окон, их размера, чистоты оконного стекла, от степени затенения окон строениями и деревьями и даже от цвета стен соседних строений и стен внутри помещения; от наличия или отсутствия светоотражающего экрана. Для строгого решения вопроса о необходимости досвечивания в конкретных, сиюминутных условиях естественного освещения требуются специальные приборы. Но, как показал опыт, определить, нужно ли в данный момент включать светильники, совсем не сложно. Достаточно воспользоваться простым правилом.

Правило, позволяющее определить, нужно ли включать светильники в данных условиях естественного освещения

Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит подсветка не нужна, если лее освещенность заметно возрастает — подсветка ну лена.

У растений потребность в свете гораздо выше, чем у людей. Когда нам светло, это не означает, что хватает света растениям. Мы читаем и чувствуем себя комфортно при таком уровне освещения, при котором взрослые растения едва выживают, а о росте рассады не может быть и речи. Не забывайте, для растений свет и жизнь — это одно и то же.

7.2.5. Температурный режим и влажность воздуха

Сразу после появления всходов температура была снижена с 20-25° или с 25-30° до 15-18°. Желательно, чтобы на подоконниках, когда туда не падают прямые солнечные лучи, и в дальнейшем поддерживалась такая или почти такая (17-19°) температура. Это фоновая температура на те периоды, когда электрические светильники являются единственным или основным источником света. А когда на подоконник падает прямой солнечный свет, температура автоматически повышается над фоновой за счет парникового эффекта.

В квартире с центральным отоплением поддерживать фоновую температуру на указанном уровне не просто. Иногда для этого требуется изолировать подоконник от батареи и создать на нем микроклимат с более низкой, чем в остальном помещении, температурой. Когда в окно не попадают прямые солнечные лучи, созданию прохладного микроклимата на подоконнике способствуют светоотражающие экраны — «нижний» и «жалюзи», описанные в разделе 5.4.2 (рис.5.12).

На первый взгляд борьба с теплом кажется не логичной: ведь мы растим рассаду в городской квартире именно потому, что в ней тепло. Разумеется, тепло необходимо растениям. Но температурный режим жилого помещения не сбалансирован с освещенностью, температура остается высокой в бессолнечные дни и в ночное время, что очень вредно для растений.

От температуры зависит скорость всех протекающих в растениях процессов, в том числе скорость образования (фотосинтез) и распада (дыхание) органических веществ. Рост (наращивание биомассы) и здоровье рассады зависят от того, как соотносятся между собой эти два процесса (раздел 2.3.2). Если веществ образуется в несколько раз больше, чем расходуется при дыхании, наблюдается быстрый, здоровый рост рассады; если сгорают почти все образовавшиеся вещества, растения почти не растут, а тянутся и слабеют. Образование органических веществ идет только на свету, а их распад происходит днем и ночью и тем скорее, чем выше температура.

Умеренная фоновая температура (17-19°), снижая распад органических веществ, является мощным фактором здорового роста рассады.

А не угнетается ли фотосинтез при 17-19°, он ведь тоже зависит от температуры? В пасмурные дни, когда основной вклад в освещение рассады вносят светильники, скорость фотосинтеза сдерживается не температурой, а светом. В ясные дни при прямом попадании солнечных лучей на растения освещенность возрастает в несколько раз (свет ламп теряется в потоке солнечного света), но и температура возрастает до оптимальной (около 25°) для фотосинтеза (рис. 2.3).

На окнах южной ориентации в ясный день инсоляция бывает столь интенсивной, что температура листьев может подняться на несколько градусов (до 10-12°) выше температуры воздуха. Перегрев угнетает фотосинтез, резко усиливает дыхание и может вызвать солнечный ожег листьев. Чтобы благодатное весеннее солнце приносило рассаде только пользу, на южных окнах в ясные дни нужно бороться с перегревом.

1. Обильно снабжать растения влагой. До 80% поглощенной влаги расходуется на охлаждение листьев.

2. Между стеклом и рассадой поместить занавеску из светопрозрачного материала (Спанбонд или другой такого же типа). Укрывной материал пропускает до 92% падающего света, но он его рассеивает.

3. Усилить проветривание.

Для здоровья молодых растений важно, чтобы их окружал умеренно влажный воздух (относительная влажность, т. е. степень насыщения воздуха водяными парами, должна быть в пределах 60-80%). Когда мы вынимаем всходы из полиэтиленового пакета, где было тепло и влажно, они сразу попадают в атмосферу сухой пустыни. В квартирах при работающем центральном отоплении воздух очень сухой (относительная влажность 25% и ниже), что вызывает многочисленные отрицательные последствия (раздел 2.3.5).

Есть два основных рычага воздействия на влажность воздуха (раздел 5.5.2).

1. Мокрый тканевой фитиль на батарее центрального отопления. Этот прием повышает абсолютную и относительную влажность во всем помещении.

2. Вода в поддонах под рассадой. Испарение воды из поддонов создает влажный микроклимат непосредственно на подоконнике.

Пока включено центральное отопление, нужно регулярно добавлять воду в вазоны под фитилем и в поддоны, не допуская высыхания жидкости.

7.2.6. Удобрительный полив сеянцев и рассады

При интенсивном выращивании рассады снабжение растений влагой и минеральным питанием не разделяется на поливы и подкормки, а совмещается в удобрительном поливе. Полив слабым раствором удобрений ведут прямо по листьям. Питательные вещества и влага поглощаются как корнями, так и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и не корневого питания — непременное условие быстрого выращивания рассады.

В условиях городской квартиры нужно строго придерживаться правил удобрительного полива (раздел 4.5), а также рекомендаций относительно устройства контейнеров и качества рассадного грунта. Любое нарушение ведет к таким нежелательным последствиям как переувлажнение грунта, его закисление и засоление, что, в свою очередь, может вызвать болезни рассады.

Растворы для удобрительного полива. В теплицах и рассадниках рассаду поливают раствором смеси 2а. Смесь 2а представляет собой смесь 2, знакомую многим огородникам по работе в открытом грунте, обогащенную микроэлементами. Смесь 2, приготовленная по рецептуре Митлайдера, имеется в продаже, ее также можно составить из удобрений (табл.36). Особенностью смеси 2 является такое соотношение азота, фосфора, калия и магния, которое обеспечивает быстрый, здоровый рост огородных культур. Приготовленная на ее основе смесь 2а обеспечивает быстрый рост рассады в рассаднике (разделы 3.5.1 и 4.5).

Годится ли смесь 2а для удобрительного полива рассады в условиях жилого помещения? Да, она является наилучшим удобрением при интенсивном освещении (яркий солнечный свет плюс утреннее и вечернее досвечивание). Но для бессолнечной погоды, когда основным источником света являются светильники, смесь 2а не оптимальна из–за высокого содержания азота.

Чем больше органических веществ образуется при фотосинтезе, тем больше азота должно получать растение, и наоборот, при вялом фотосинтезе потребность в азоте снижена.

Таблица 36 Приготовление смесей 2а для удобрительного полива N:P₂O₅:K₂O=l,8:l,0:l,8

*Микроэлементы либо смешивают с остальными удобрениями, чтобы получить сухую смесь 2а, которую затем растворяют для полива растений, либо вносят их непосредственно в раствор.

**Малые количества МЭ надо взвешивать или отмерять горчичной ложечкой.

0,24 г — чуть больше половины горчичной ложечки без верха.

0,3 г — три четверти горчичной ложечки без верха.

0,4 г — одна горчичная ложечки без верха

0,5 г — одна с четвертью горчичная ложечка без верха

Количество азота в смеси 2а оптимально для хорошей освещенности, а в бессолнечные периоды оно будет вызывать излишнюю рыхлость рассады. Для квартирных условий наряду со смесью 2а нужно иметь удобрения с более низким содержанием азота (смеси 2б). Приготовление смесей для удобрительного полива дано в таблицах 36-38. Смеси 2а (со стандартным содержанием азота) приведены в таблице 36. Смеси 2б (с пониженным содержанием азота) приведены в таблице 37.

Таблица 37 Смеси 2б для удобрительного полива N:P₂0₅:K₂0=(l,0-l,25):l,0:(l,8-2,2)

* Малые количества МЭ надо взвешивать или отмерять горчичной ложечкой.

0,2 г — половина горчичной ложечки без верха.

0,35 г. — неполная горчичная ложечка без верха.

0,4 г — одна горчичная ложечка без верха.

**Годится только фирменное удобрение, а не отечественное удобрение под тем же названием.

Приготовление смесей микроэлементов, а также имеющиеся в продаже наборы, которые можно использовать для обогащения основных удобрений, приведены в таблице 38. Микроэлементы добавляют к сухой смеси основных удобрений или вносят в раствор основных удобрений.

Таблица 38 Микроэлементы для получения смесей 2а и 2б

*Микроэлементы либо добавляют к сухим удобрениям для получения смесей 2а и 2б, либо добавляют непосредственно в р-р для удобрительного полива.

Наборы микроэлементов 1 и 2, (также как 3 и 4), отличаются между собой только формой входящего в их состав железа. В наборах 1 и 3 — это сульфат (железный купорос), в наборах 2 и 4‑хелат. Хелатная форма железа является предпочтительной, так как в этой форме железо не вступает в реакцию в другими удобрениями в растворе и более эффективно усваивается растениями.

Растворы для удобрительного полива

Раствор смеси 2а для солнечной погоды

7 г (1 чайная ложка с. чаленькой горкой) смеси 2а на 3 л воды.

Раствор смеси 2б для пасмурной погоды

5 г (1 чайная ложка без верха) смеси 2б па 3 л воды. Если плохая освещенность сопровождается высокой температурой и низкой влажностью воздуха, дозу смеси 2б уменьшают вдвое — 2,5 г (половина чайной ложки на 3 л воды).

Микроэлементы либо уже присутствуют в составе сухих смесей, либо их добавляют непосредственно в растворы в количествах, указанных в последнем столбце таблиц 36 и 37. При половинной дозе смеси 2б количество добавляемых в раствор микроэлементов также уменьшают в 2 раза.

Можно ли перекормить рассаду с помощью удобрительного полива? При оптимальной освещенности, температуре и влажности это исключена в принципе. При высокой несбалансированной с освещенностью температуре и сухом воздухе количество жидкости, протягиваемой через растения и испаряемой листьями, возрастает, возрастает и количество поступающих в растение питательных веществ, а утилизация этих веществ в связи с вялым фотосинтезом снижается, и перекорм возможен. Поэтому концентрация удобрений для квартирных условий всегда несколько ниже, чем в рассаднике (раздел 3.5.1), а при особо неблагоприятных условиях снижается еще в 2 раза.

Лейки. Для удобрительного полива годится не всякая лейка. От лейки требуется:

   • чтобы поверхность грунта в рассадных контейнерах смачивалась равномерно, т. е. углы и края должны получать столько же жидкости, сколько середина;

   • чтобы поверхность грунта не размывалась;

   • жидкость не должна попадать на оконное стекло и вообще за пределы поддонов.

При использовании обычных комнатных леек ни одно из трех условий не выполняется. Нужна лейка, из которой можно было бы поливать не сбоку, а сверху, по листьям и грунту, и которая давала бы мелкие, параллельные, падающие вертикально, а не расходящиеся струи (рис.4.8). Таких леек нет, их надо делать самим. Для полива в рассадниках их делают из жестяных консервных банок, пробивая в дне множество мелких отверстий (раздел 3.2.3).

В рассаднике поливают рассаду так: ведро с раствором держат левой рукой на уровне столов с ящиками, а правой зачерпывают раствор из ведра и проносят банку низко над растениями (рис. 3.23). Обеспечивается равномерный, неразмывающий полив без разбрызгивания жидкости в разные стороны. Такой же полив, но в миниатюре, не трудно организовать на подоконниках. Пластиковое трехлитровое ведро и баночка с продырявленным дном обеспечат столь же равномерный и без заливания всего вокруг полив.

Не всегда удается с первого раза изготовить хорошую лейку. Чтобы все струйки вытекали по отдельности, а не сливались в одну, дырочки шилом надо пробивать изнутри банки и все дырки должны быть одного диаметра. Может быть придется попрактиковаться и испортить 2-3 банки, прежде чем получится безупречная леечка.

Лейку можно сделать также из любой пластиковой емкости с навинчивающейся крышкой, например, флакона из–под шампуня. Чем шире крышка, чем объёмнее флакон, тем лучше. Тонкие отверстия выжигают или прокалывают в пробке. В пробке же закрепляют трубочку, которая должна доходить до дна (рис.7.1). Ток жидкости регулируют надавливанием на стенки. Недостатки лейки — малый охват площади и длительность заполнения.

Рис. 7.1. Лейка с параллельно падающими струями для полива всходов

По листьям поливают всходы, сеянцы и рассаду, пока растения не высокие. Взрослую рассаду поливают под корень, используя для этого имеющиеся в продаже лейки с вытянутым, слегка изогнутым носиком (рис. 4.8,6). Кроме того, для опрыскиваний нужно иметь распыляющую насадку, навинчивающуюся на обычные пластиковые бутылки.

Как часто поливать сеяниы и рассаду. Потребность во влаге у растений разного возраста не одинакова. В зависимости от размеров растения, площади листовой (т. е. испаряющей) поверхности, а также в зависимости от условий (яркости света, температуры, влажности воздуха) потребность во влаге отличается в десятки раз.

Так как каждый полив должен быть промывным, т. е. настолько обильным, чтобы часть жидкости вытекла через дренажные отверстия, то количество влаги можно регулировать только частотой полива.

Снабжение растений влагой не должно быть единообразным (табл. 38 а). Представьте себе рослый баклажан с листьями в добрую ладонь, в которые бьет яркое весеннее солнце. Корни баклажана замурованы в срезанный молочный пакет, в котором осевших опилок с песком не более 0,3 л. За окном тепло, но батареи горячие. Глядя, как через каждые 2-3 часа листья баклажана начинают поникать, что вы ответите на вопрос: «Сколько раз в неделю надо проводить удобрительный полив?» Чтобы растения выжили, вы будете поливать их, сколько они попросят — 2, а то и 3 раза в день.

Таблица 38 а Влияние условий на частоту полива

А вот другая картина. Всходы сельдерея имели несчастье появиться на свет в период бессолнечной погоды. За окном сплошная облачность, когда днем хочется включить в квартире свет. Микроскопические растения, едва видимые невооруженным глазом, живут и растут только благодаря круглосуточному электрическому освещению. Первый удобрительной полив был сделан сразу после появления первых всходов. Когда потребуется следующий?

Если сохраняется пасмурная погода, ориентиром служит состояние почвы. Сеянцы надо полить, когда поверхность грунта на ощупь едва отдает прохладой. В зависимости от свойств грунта, влажности и температуры воздуха этот момент может наступить через 3, 5 или даже 6-7 дней. Поливаем сверху, по растениям, обильно, с расчетом на то, чтобы часть жидкости вылилась из донных отверстий. Если небо прояснилось, полить растения нужно в первый же солнечный день. В дальнейшем, пока растения сельдерея маленькие, они, несмотря на солнечную погоду и высокую температуру, не требуют ежедневного полива. Луки тоже медленно набирают вегетативную массу, и их поливают не каждый день.

Так сколько же раз в неделю следует поливать рассаду?

Чистота полива колеблется от 1-2 в педелю до нескольких поливов в день и определяется исключительно потребностями растений.

Рекомендации по проведению удобрительного полива сеянцев и рассады

• Прохладная сырость вредна для корней^[12]. Поэтому рассаду поливают теплым раствором (оптимальная температура около 30°). Температуру не нужно проверять термометром, достаточно опустить в раствор палец: при 30° рука не ощущает ни прохлады, ни тепла.

   • Для полива растений в солнечную погоду используйте раствор любой из смесей 2а, а в пасмурную погоду — раствор любой из смесей 2б.

   • Если мероприятия по увеличению влажности воздуха и понижению температуры не дали ощутимого эффекта, и фоновая температура на подоконниках остается высокой, а воздух сухим, снизьте в 2 раза концентрацию удобрений в растворе.

   • В доме обычно находится рассада разного возраста и размера. Если крупная рассада требует ежедневного удобрительного полива, это не значит, что заодно каждый день надо поливать и все остальные растения, независимо от их размера и условий (подсветка или без нее, подоконник или балкон).

   • Если требуется более одного поливав день, то второй полив приводят простой водой, а не раствором удобрений.

   • Поливать рассаду лучше за некоторое время до того, когда на данное окно придет солнце, чтобы максимальная влажность грунта пришлась на период самой лучшей освещенности и самой высокой температуры. Это значит, что на окнах восточной ориентации растения поливают рано утром, южной — ближе к полудню, западной – после 14-15 часов.

   • Не следует доводить до высыхания поверхности грунта. Сухую поверхность жидкость смачивает медленно и неравномерно. Основная ее часть стекает вдоль стенок и выливается из дренажных отверстий в поддон, создавая иллюзию насыщения влагой, тогда как на самом деле почва остается сухой (рис.7.2).

• Застаивание жидкости в грунте представляет большую опасность. Для быстрого ее оттока важно, чтобы грунт был рыхлым и водопроницаемым, дренажные отверстия крупными и незаплывающими, а стоять контейнеры должны не на гладкой поверхности, а на керамзитовом дренаже или гальке. Нельзя также допускать переувлажнения грунта, связанного с неоправданно частым поливом.

Рис. 7.2. Поведение воды при поливе пересушенного грунта (а) и сырого грунта (б): при пересушке земли поливная вода уходит, не смочив корневого кома

Удобрительный полив и оптимальная влажность грунта. Сеянцы и рассада лучше всего растут при умеренной влажности грунта (рис. 7.3, а). Это «золотая середина», когда корни, хорошо снабженные кислородом, находятся в активном состоянии, а в почве еще достаточно влаги и питательных веществ, чтобы удовлетворить самые высокие потребности, какие бывают у растений при интенсивном фотосинтезе на ярком свету.

Рис. 7.3. Рост растений на почве различной влажности в норме (а) и при засоленности (б)

В переувлажненной почве корни получают очень мало кислорода и их работоспособность снижена. Несмотря на обилие влаги и питания, корни не способны в достаточной мере обеспечить ими растения. А при подсыхающем грунте корни хорошо снабжены кислородом, но им требуется прилагать огромные усилия, чтобы «оторвать» остаточную влагу от почвенных частиц (рис.2.4), и они не справляются с водоснабжением листьев, в результате чего тормозится фотосинтез и рост рассады.

В рыхлом и водопроницаемом грунте после обильного (промывного) полива капилляры очень быстро освобождаются от жидкости и заполняются воздухом. Если почву не поливать слишком часто и без всякой необходимости, то в ней поддерживается оптимальный водно–воздушный режим, и растения получают нужные для роста влагу и минеральное питание.

Стоят ли ваши контейнеры с рассадой на слое дренажа в поддонах или они расставлены прямо на подоконнике? Если они без поддонов, то никакие призывы к промывному поливу не подействуют. Кто допустит, чтобы на подоконниках стояли лужи? Значит вы поливаете так, что весь поливной раствор остается в почве. Такой полив называется поверхностным и он ведет к закислению и засолению почвы. Как развивается закисление, описано в разделе 4.5. А засоление возникает из–за того, что при испарении воды растворенные в ней соли остаются на поверхности грунта, и если они не удаляются из контейнера промывным поливом, то засоленность почвы нарастает с каждым поливом (рис.2.6).

Чем больше солей в почвенном растворе, тем больше усилий требуется корням, чтобы всосать жидкость. Поэтому при засоленности оптимум влажности сдвигается в сторону более мокрого грунта: умеренно влажный грунт уже не является наилучшим для рассады, а сырой становится совершенно для нее непригодным (рис.7.3, б), т. к. корням не под силу получить из него влагу. В результате, засоленный грунт приходится постоянно поддерживать в переувлажненном состоянии. Создаются тяжелые условия для корней: кислая среда, избыток солей и нехватка кислорода. Неудивительно, что корни при поверхностном поливе часто болеют, и рассаду приходится лечить (раздел 7.4.5).

7.2.7. Пикировка сеянцев

Рядковый посев семян позволяет сконцентрировать большое количество растений на малой площади и создать для них наилучшую освещенность. Круглосуточное освещение в первые дни после появления всходов в сочетании с удобрительным поливом позволяет сеянцам нарастить биомассу в любую погоду, а если дни стоят солнечные, то сеянцы растут очень быстро. Уже через несколько дней подходит момент, когда они начинают мешать друг другу, конкурировать за свет и пространство. Их надо рассадить (распикировать), иначе сеянцы начнут вытягиваться и ослабевать (раздел 2.3.7). Задачи пикировки:

   • предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, снять конкуренцию за свет и пространство, что позволит растениям гармонично развиваться в течение 3—4‑х недель, после чего для крупной рассады потребуется расстановка;

   • убрать с поверхности подсемядольное колено, заглубив сеянцы до семядольных листьев, чтобы вызвать образование дополнительных корней на заглубленной части стебля.

Оптимальные сроки пикировки. Пикировка в квартире — настоящее бедствие, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот мы и медлим, пропуская все биологически оправданные сроки. Но медлить нельзя. При хорошей освещенности сеянцы томатов, перца и баклажанов готовы к пикировке через 7-10 дней — на стадии полного развития семядолей и образования первого (первого плюс второго, когда листья выходят парой) настоящего листа. В этой стадии сеянцы всех овощных культур, если они здоровы, переносят пикировку безболезненно и практически сразу трогаются в рост.

Отрицательная реакция на пикировку, произведенную в нормальные сроки (подвядание, полегание или даже гибель растений), свидетельствует о том, что корни сеянцев были больны (раздел 7.4.). Чаще других болеют корни у перца. Наверное по этой причине за перцем прочно закрепилась дурная слава, как о растении плохо выносящем пикировку.

Емкости под пикировку (раздел 5.7). Пикируют рассаду в деревянные ящики или индивидуальные контейнеры. Если используются емкости из–под пищевых продуктов, то лучше остановить свой выбор на молочных пакетах или пакетах из–под соков. Избегайте емкостей из–под кефира и молочнокислых продуктов (ряженки, сметаны), так как кефирный гриб и молочнокислые бактерии растут на рассадном грунте и способны поражать корни рассады, если они травмированы. Корни травмируются при пикировке, а также из–за подвижности грунта в емкостях с гибкими стенками.

Пакеты из–под молока и соков можно использовать двумя способами:

1. разрезать их пополам, и в половинки сажать по одному растению;

2. вырезать боковую стенку, положить на бок, (как это делалось под посев семян), и высаживать в пакет по два растения.

Для качества рассады предпочтительнее второй вариант.

Заполнение емкостей и разметка грунта. Под пикировку сеянцев используют те же почвогрунты, что и под посев семян (разделы 7.2.2 и 6.2). Контейнеры заполняют заправленным и увлажненным грунтом вровень с верхним краем, в углах грунт слегка уплотняют. Если со временем он осядет более, чем на 1 см, грунт досыпают.

Ящики 45x22,5x7,5 см можно размечать по разным схемам с расчетом на высадку 10, 11, 12 или 14 растений (рис.7.4). Для баклажанов и высокорослых томатов подходят схемы на 10 или 11 растений, для перца можно использовать схемы на 12 или 14 растений, для томатов открытого грунта ящик размечают на 14 растений.

Ящики 22,5x22,5x7,5 см размечают на 4 (баклажаны и высокорослые томаты), на 5 (перец) или на 6 растений (томаты открытого грунта) (рис.7.4).

Рис. 7.4. Схема разметки ящиков 45x22,5 см и 22,5x22,5 см под пикировку

Пакеты, независимо от пересаживаемых культур, размечают для двух растений. Только для томатов открытого грунта допустимо поместить в пакет 3 растения. Перед пересадкой сажальным колышком в грунте продавливают лунки на глубину 6,5-7 см.

Техника пикировки

   • Колышек подводят под корни и вынимают сеянцы по одному, держа за семядольный лист (не за стебель!).

   • Растеньице погружают в лунку глубоко, до семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням, чтобы не осталось «воздушных карманов».

   • Нужно следить, чтобы корни не загибались вверх.

   • При нормальном размере сеянцев корешки не нуждаются в прищипывании.

   • При чрезмерно вытянувшемся подсемядольном колене, корни прищипывают, подсемядольное колено погружают в грунт до половины, а верхнюю его половину засыпают после приживания растения и начала роста.

   • Все нестандартные и отстающие в росте сеянцы отбраковывают.

   • Первый полив распикированных растений полезно сделать 0,002%-ным раствором гумата. При его отсутствии проводят обычный удобрительный полив.

   • В первый день после пересадки при ярком солнце может потребоваться 2-3 полива.

   • Растения после пикировки поливают теми же растворами, какими поливали сеянцы.

   • Если влажность воздуха доведена до нормы, притенения растений после пикировки не требуется. Но на окнах южной ориентации при ярком солнце между стеклом и растениями нужно поместить светопрозрачный материал (Спанбонд, Лутрасил или др.), который почти не снижая общей освещенности даст рассеянный свет.

Пикируют только здоровые, активно растущие сеянцы.

При хорошей подсветке и ярком естественном свете осложнений с пикировкой не возникает. Но если за окном уже несколько дней сплошная облачность, а подсветка хилая, пикировка откладывается. Тогда нужно удалить более слабые сеянцы, чтобы сильные получили больше места, понизить температуру, поливать, когда поверхность грунта будет едва отдавать прохладой, и по утрам проводить профилактические опрыскивания (раздел 7.5.4.).

После наступления солнечной погоды сеянцы можно пересаживать на другой день или через 1-2 дня в зависимости от их состояния. Если сеянцы приостановились в росте, их надо сначала лечить (раздел 7.5.5), а потом пикировать.

7.2.8. Особенности ухода за рассадой различных овощных культур

Общие приемы ухода за рассадой освещены в предыдущих разделах. Этот раздел посвящен особенностям ухода за рассадой отдельных культур.

Сельдерей. Рассада сельдерея наиболее уязвима в первые 10 дней жизни. По причине своих микроскопических размеров всходы сельдерея предъявляют повышенные требования к условиям. Круглосуточное досвечивание в этот период гарантирует выживание и быстрый рост всходов. Чтобы окрепнуть, кроме яркого света им нужны фоновая температура 13-16°, влажность воздуха 60-70% и хороший воздухообмен. На слабом свету и в теплой атмосфере всходы сельдерея тают буквально на глазах, они пропадают, будто их не было вовсе.

Рассада сельдерея остается относительно компактной до 7-8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Поскольку в квартирах всегда ощущается нехватка освещенной площади, сельдерей обычно оставляют без пикировки^[13], но растят с непрерывным прореживанием.

Сначала удаляют все поздно взошедшие, отстающие в росте сеянцы. На следующем этапе полезно удалять не отдельные растения, а отсаживать целые куртинки, подсыпая грунт на освободившееся место. При дальнейших продергиваниях следят, чтобы все кустики росли равномерно и выглядели одинаковыми. Когда наряду с хорошо развитыми кустиками имеются угнетенные, это свидетельствует о загущенности и требует дальнейшего прореживания.

Готовая к высадке рассада сельдерея должна иметь 5-6 листьев. Приживается рассада легко, несмотря на то, что при пересадке из семенных ящиков корневой ком не сохраняется.

Лук репчатый и лук порей. Слабое место луков — их семена. Допустимая норма всхожести для семян 2‑го класса — 50%. При хранении они быстро теряют всхожесть. Луки обычно всходят не дружно, волнами. Поэтому в предпосевную обработку семян включают барботирование, которое повышает всхожесть и ускоряет появление всходов.

Всходы лука дают «петельку», а потом вертикально стоящую семядолю с семечком на конце. Петельке и вертикальной семядоле нужен боковой или рассеянный свет. При подсветке световой поток обычно направлен сверху вниз, поэтому всходы лука получают меньше пользы от подсветки, чем другие сеянцы, и больше зависят от естественного света, а, значит, от погоды. При пасмурной погоде начальный рост луков крайне замедлен. Если контейнеры с рассадой стоят на подоконнике не в один ряд, луки всегда должны стоять в первом ряду.

Луки не пикируют. Так же, как для сельдерея, для луков важно своевременное продергивание с удалением наиболее слабых растений.

Когда у рассады появляется третий лист, листья подрезают на 1/3-1/2 длины. Подрезку повторяют перед высадкой рассады в гряды. В процессе высадки, которая идет без сохранения грунта на корнях, корни также подрезают на половину длины. Рассаду репчатого лука не заглубляют.

Получение полноценных луковиц из рассады репчатого лука возможно только в том случае, если рассада не старше 8-недельного возраста.

Баклажаны. На ранних этапах роста баклажаны — рассада относительно беспроблемная. Если обеспечена высокая температура (25-30°), всходы появляются быстро и дружно. Они очень отзывчивы на досвечивание и быстро развивают весьма крупные листья. После пикировки наращивание листовой массы идет особенно активно.

Основная сложность при выращивании рассады баклажанов в квартирных условиях заключается в повышенной требовательности подросшей рассады к жизненному пространству. В период от пикировки до высадки требуется неоднократная расстановка контейнеров с рассадой, как индивидуальных, так и ящиков с несколькими растениями.

Рассада баклажанов менее болезненно, чем томаты, выносит несколько повышенную фоновую температуру при средней освещенности. Поэтому подросшие баклажаны — лучшие кандидаты на перестановку на верхние оконные полки, где температура выше, чем внизу. Растения там должны стоять в один ряд и не вплотную, а со значительными промежутками.

При высадке рассады в теплицу или укрытие однорядная посадка является лучшей гарантией высокого урожая плодов при любых погодных условиях — не только в солнечное и теплое, но и в холодное и пасмурное лето.

Томаты. Беда помидорной рассады в ее уникальной, ни с чем не сравнимой склонности к вытягиванию. Сеянцы и рассада неудержимо тянутся при недостаточной освещенности, при малейшем затенении соседними растениями. Даже затенение нижних листьев более крупными верхними служит сигналом к усиленному росту вверх. Селекционеры заставили томаты расти и плодоносить под нашим серым небом, но в укрощенных растениях сохранилась генетическая память о яростном, богатом ультрафиолетом солнце предгорий, где росли их предки. Для получения качественной помидорной рассады нужны яркий свет с богатым спектром излучения (кроме красно–оранжевого обязательно наличие синего света) и достаточное жизненное пространство. Лучшая подсветка для томатов — фитолампы, например фитолампы фирмы Osram (раздел 5.3). Своевременная пикировка (на стадии полного развития семядолей и образования первого настоящего листа) для томатов важнее, чем для любой другой культуры.

Эффективным приемом, прерывающим на несколько дней удлинение стебля, является обрывание нижних настоящих листьев по мере отрастания новых. Первые 2 листа удаляют через 2 недели после пикировки. Спустя 2 недели операцию можно повторить. У рассады старшего возраста удаляют периферические части листьев, перекрывающиеся с листьями соседних растений (рис.7.5). Оба приема помогают получить растения с толстым коренастым стеблем. Этому же способствует своевременная расстановка и раннее закаливание.

Рис. 7.5. Удаление периферических частей листьев у 6-7 недельной рассады томатов

Хорошая помидорная рассада имеет высоту 25-30 см, развитую первую цветочную кисть с бутонами или первыми 1-2 цветками. При высадке рассаду заглубляют (кроме штамбовых сортов^[14]), погружая корневой ком в лунку глубиной не более 20 см.

Перец. Перец столь же светолюбив, как томат, но если при недостаточном освещении томаты вытягиваются, то перец выбирает другую форму протеста — «сидячую забастовку». Перец может замирать и не расти неделями. При этом у него часто загнивают корни, чему особенно способствует охлаждение грунта от бетонных подоконников. Достаточно затронуть такие растения, произведя пикировку или даже перевалку (пересадку с сохранением корневого кома), как заболевание становится явным и растения могут погибнуть.

Обычно это относят за счет плохой переносимости пикировки, однако перцы со здоровыми корнями переносят пикировку ничуть не хуже томата или баклажана. В возрасте полного развития семядолей и образования первого настоящего листа здоровые растения вообще не дают видимой реакции на пикировку, но и в более старшем возрасте пикировка проходит вполне безболезненно. Отрицательную реакцию на пикировку можно рассматривать как диагностический признак стрессовой реакции растений на неподходящие условия, которая часто переходит в болезненное состояние.

Для перца пикировка с заглублением до семядольных листьев имеет большое значение, так как при высадке рассады в грунт, ее не заглубляют^[15]. Поэтому дополнительные корни у перца могут образоваться только в результате пикировки.

Корневые гнили перца хорошо поддаются лечению (раздел 7.5.5), но оно должно сопровождаться улучшением условий выращивания.

Картофель. По размеру семена картофеля близки к семенам сельдерея, и в выращивании рассады у них много общего — повышенная потребность в досвечивании, допустимость выращивания без пикировки, постоянное удаление более слабых растений.

Цель выращивания картофельной рассады иная, чем при выращивании рассады овощей. Упор не на том, чтобы в первый год получить пищевой картофель, а на получении оздоровленного посевного материала с повышенной урожайностью, который в течение последующих лет можно будет размножать клубнями.

Основной инструмент для улучшения посевного материала — отбор. Первый этап — взять семена из плодов, образовавшихся на наиболее урожайных кустах картофеля. Постоянный отбор лучших сеянцев, лучших кустиков рассады нужно проводить вплоть до высадки в грунт, которую производят в третьей декаде мая или в начале июня. Рассаду заглубляют, оставляя на поверхности 2-3 листа. Но и после высадки каждый куст должен находиться под наблюдением. Отбор продолжают в течение всего периода вегетации, а завершающий отбор проводят по виду и количеству севка. Не оставляют на семена севок от малоурожайных кустов, а также севок с кустов, у которых клубеньки имеют неправильную форму или какие–либо пятна и повреждения на кожуре.

7.2.9. Закаливание рассады

Растет день, солнце поднимается все выше, в солнечном спектре возрастает доля ультрафиолетового излучения, наружная температура днем все чаще поднимается выше +5° (табл.39), приближается время высадки рассады.

Перед высадкой в пленочные теплицы рассаду необходимо приучить к резким суточным колебаниям температуры, а перед высадкой в открытый грунт — ко всему комплексу наружных условий: низкой температуре, прямым солнечным лучам, ультрафиолетовому излучению, ветру. Если растения посредством закалки адаптированы к условиям будущего местожительства, они легко справляются с пересадочным шоком и быстро трогаются в рост. В противном случае на пересадочный шок накладываются стрессовые реакции на непривычные и суровые условия открытого грунта, и высаженная рассада задерживается на старте длительное время.

В городе закаливание обычно начинается с выставления рассады на застекленные балконы и лоджии. Благодаря парниковому эффекту температура там в солнечные дни на 10° выше наружной. Поэтому начинать закаливание можно рано — как только днем снаружи установится плюсовая температура.

Закаливание рассады на застекленном балконе или лоджии

Рассаду луков можно выносить на целый день, когда внутри застекленного помещения температура в тени достигает 5°.

Рассаду теплолюбивых культур и. сельдерея начинают выносить на несколько часов с момента, когда температура воздуха в тени на балконе поднимается до 10°.

Если снаружи температура ночью не опускается ниже 0°, то на балконе она будет не ниже 3-4°, и рассаду можно не убирать в комнаты на ночь. Растения привыкнут к резким колебаниям с низкой ночной температурой. Для рассады, которая будет высажена в необогреваемые теплицы или укрытия, такой закалки вполне достаточно. Но для растений, которые будут высажены в открытый грунт, застекленные балконы не обеспечивают полноценного закаливания. Закалку нужно продолжить на участках, размещая рассаду на несколько дней (минимум на 2—3 дня) на столах, установленных под открытым небом. Такие столы описаны в разделе 3.6.4.

Условия на незастекленных балконах и лоджиях близки к наружным, а по интенсивности ветра, даже более суровые. Закалка на открытых балконах равноценна закалке на наружных столах.

Рассада требует нашей постоянной заботы и неизбежно находится там, где находимся мы. Но помните, что пока рассада остается в городской квартире, она пребывает в состоянии постоянного стресса, а от стресса до болезни один шаг. Хотя закалка на балконах несколько смягчает ситуацию, все же при малейшей возможности рассаду нужно перевозить на участок и доращивать ее в рассаднике (раздел 4.4.1) или укрытии (раздел 8).

7.3. Выращивание рассады на естественном освещении

Для успешного выращивания рассады в жилом помещении без досвечивания требуется, чтобы сошлись вместе три фактора: мастерство и интуиция огородника, солнечная весна и подходящие местные условия, которых очень много (близкая к южной ориентация окон, отсутствие затеняющих строений и др.) Никакое мастерство не поможет вырастить рассаду в бессолнечную весну на окнах, смотрящих на север и затененных соседним домом. При полной зависимости от наружного освещения большую роль играет удачное стечение обстоятельств.

7.3.1. Где и при каких условиях досвечивание не является обязательным

Прежде всего, на каких территориях с большей долей вероятности можно полагаться на солнечное освещение? Это не центральные области Нечерноземья, а территории, расположенные к югу и северу от них.

К югу — потому что в феврале и марте солнце в полдень там поднимается уже высоко и инсоляция в ясные дни весьма интенсивна. На застекленной веранде или балконе южной ориентации в ясный февральской день температура может подниматься до +15+20°. Создается возможность, в дополнение к подоконникам жилых помещений, широко использовать под рассаду неотапливаемые помещения, в которых, благодаря суточным колебания температуры, поддерживается здоровый микроклимат. Степень использования неотапливаемых помещений зависит от погоды, причем не столько от наружной температуры, сколько от количества солнечных дней.

К северу — потому что к 60‑й параллели свет приходит гораздо раньше, чем тепло. Два фактора играют положительную роль при выращивании рассады в северных регионах: более длинный, чем в центральных областях, светлый период суток и более поздние сроки высадки рассады в грунт и пленочные теплицы. Там, где в декабре–январе солнце почти не поднималось из-за горизонта, 22 марта^[16] продолжительность дня доходит до 12 часов и продолжает нарастать очень быстро, быстрее, чем в средней полосе. За окном встречаются снег и яркое солнце, что существенно улучшает освещенность на подоконниках.

Продолжительность светового дня для каждой местности и каждой даты величина постоянная. Но количество естественного света зависит также от такого непредсказуемого фактора, как погода, а конкретно, от того, ясная она или пасмурная. Освещенность поверхности земли в пасмурную погоду примерно в 10 раз ниже, чем в ясную и солнечную, а при сплошной густой облачности — в 20 раз ниже. Соотношения ясных и облачных дней — фактор, оказывающий наибольшее влияние на условия выращивания рассады и определяющий саму возможность выращивания рассады без досвечивания.

Большое, а иногда решающее значение имеют местные условия, как вне помещения, так и внутри его.

Внешние факторы, влияющие на освещенность подоконников.

   • Ориентация окон и балконов.

   • Степень затененности строениями и деревьями.

   • Цвет соседних строений.

   • Этаж.

   • Рельеф местности.

   • Покров грунта.

Для выращивания рассады без досвечивания ориентации окон имеет решающее значение. Максимум прямого солнечного света растения получают на окнах южной, юго–восточной и юго–западной ориентации. Если окна выходят на запад или восток, риск потерять рассаду очень велик и рисковать стоит только при прочих оптимальных условиях. При северной, северо-западной и северо–восточной ориентации от выращивания рассады без мощного искусственного освещения приходится отказаться.

На окна не должна падать тень от соседних домов и деревьев. Там, где многоэтажные дома стоят тесно, это условие обычно выполняется только на самых верхних этажах, и то частично. А на окнах нижних этажей, даже если они ориентированы на юг, освещенность при близко стоящем соседнем доме может быть в несколько раз ниже, чем на окнах незатененного строения. Сильное затенение несовместимо с потребностью рассады в свете.

В малоэтажных домах окна часто бывают затенены деревьями. На окнах южной ориентации в середине солнечного дня (от 12 до16 часов) кружевная сетка тени от голых ветвей полезна для растений. Но в пасмурную погоду даже такое легкое притенение ничего, кроме вреда, не приносит. А после того, как на деревьях распустятся листья, условия на подоконниках становятся несовместимыми с выращиванием рассады, и ее нужно немедленно переместить в рассадник или укрытие на участке.

Кроме прямого, в окна поступает отраженный солнечный свет. Его количество зависит от степени открытости рельефа и от цвета поверхностей вне помещения, от которых отражается солнечный свет. Если соседние строения окрашены в белый, светло–бежевый или другие светлые тона, освещенность внутри помещения заметно возрастает. Неблагоприятны темно–красная, кирпичная, зеленая окраска соседних зданий.

Особенно велик вклад отраженного света в суммарную освещенность подоконников на первом–втором этажах отдельно стоящих домов, если перед окнами расположена заснеженная ровная и открытая площадка. При южной ориентации окна количество света, падающего в солнечный день на поверхность оконного стекла, увеличивается за счет отраженного света на 50-80%. На севере России, где снеговой покров держится долго, отраженный от снега свет существенно улучшает условия выращивания рассады.

Когда обнажается темный грунт, а потом распускаются листья на деревьях, условия освещения рассады могут ухудшиться несмотря на увеличение долготы дня. За этим надо следить и, если условия меняются к худшему, надо вовремя переместить рассаду с подоконников в рассадник или укрытие.

Факторы внутри помещения, влияющие не освещенность подоконников.

   • Глубина оконной ниши.

   • Общая площадь стекла и соотношение площади стекла и рамы.

   • Чистота стекла.

   • Цвет стен, потолка и мебели.

Освещенность подоконников зависит от прямого, отраженного и рассеянного солнечного света, а в пасмурные дни освещенность определяется преимущественно рассеянным светом. Количество рассеянного света, поступающего внутрь помещения, зависит от того, какая часть небосвода видна в окно. В самом лучшем случае в окно поступает рассеянный свет менее чем с половины небосвода. Поэтому на подоконниках, даже вплотную к оконному стеклу, освещенность всегда ниже наружной. Насколько освещенность подоконника уступает наружной зависит от площади стекла и от заглубленности рамы в оконную нишу. В современным зданиях с окнами большой площади, рамами без переплетов и неглубокими нишами освещенность подоконников существенно лучше, чем на заглубленных в нишу маленьких окнах, где стекла небольшой площади вставлены в рамы с переплетом. Удаленность на 1 м при большой площади стекла снижает освещенность в 2 раза, при маленьких окнах падение освещенности гораздо больше.

Грязное стекло крадет у рассады 40% света. Непосредственно перед запуском рассады оконные стекла тщательно моют, а в процессе выращивания их неоднократно протирают изнутри, так как при поливе на стекла попадают брызги и светопропускание снижается. Мытье стекол в холодный период существенно облегчается, если осенью обе рамы хорошо вымытого окна склеить друг с другом герметичной (не пропускающей пыли) прокладкой. Тогда требуется периодически снимать грязь только с внутренней и наружной поверхностей окна, а между рамами стекла остаются чистыми в течение нескольких лет. Темные шторы лучше снять, особенно если они тяжелые, объемные и если их не стирают ежегодно. Вместо них желательно повесить занавески, доходящие до уровня подоконника или чуть ниже. Они могут быть полезными для регуляции температурного режима на подоконниках.

В комнате с недавно побеленным потолком, на котором нет копоти и грязи, где на стенах светлые обои, где много воздуха и не слишком много мебели, рассада (как, впрочем, и человек) чувствует себя лучше, чем в пыльном помещении до потолка заставленном темной мебелью. Зеркала, стекла книжных полок, горок и сервантов нужно вымыть до блеска. Для растений важен каждый лучик прямого, отраженного и рассеянного света. Мелочей здесь нет.

7.3.2. Технология выращивания рассады в условиях недостаточного освещения

Без досвечивания жизнь сеянцев и рассады распадается на перемежающиеся периоды роста и консервации. Мастерство огородника заключается в том, чтобы своевременно реагировать на изменение условий, и, когда условия позволяют, давать растениям расти, а когда нормальный рост невозможен, тормозить их развитие, по возможности препятствуя вытягиванию. Условием роста служит яркий солнечный свет, а рычагом включения роста — полив, иногда полив плюс подкормка. Торможение роста (консервация растений) достигается ограничением полива, подсушиванием грунта. Особенности технологии кратко суммированы в разделе 7.1.2 (табл. 33).

Требования к грунту. Для выращивания рассады с редкими поливами подойдет не всякий грунт, а только такой, который легко и равномерно увлажняется после пересыхания (раздел 6.1.3). Это требование резко сужает возможность выбора. Не подойдут грунты на основе опилок и многие другие грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа^[17]). Верховой торф и все приготовленные на его основе грунты, в том числе готовые, абсолютно противопоказаны. Некоторые виды низинного (осокового) торфа хорошо смачиваются, но свойства торфа разнообразны и непредсказуемы, поэтому каждая конкретная партия должна быть проверена на смачиваемость.

Незаменимыми компонентами для составления хорошо смачивающихся грунтов являются листовой перегной (раздел 6.3.9) и крупный речной песок. Грунт И, приготовленный на их основе (табл.32), после пересыхания смачивается быстро и равномерно. Допустимо использование грунтов 6 и 10, если в их состав входит не мелкий, а крупный речной песок. Можно также использовать естественные почвы (легкие суглинки и супеси) без смешивания с другими компонентами.

Если приготовлен или приобретен грунт другого состава, то прежде, чем сеять в него семена, разумно проверить, как он будет смачиваться после высыхания. Лучше это сделать заранее, сравнив по этому признаку несколько грунтов, и выбрать лучший.

Проверка смачиваемости грунтов

Берут половинки молочных пакетов квадратного сечения, в дне пакетов проделывают дренажные отверстия, удаляют одну боковую стенку и на ее место помещают стекло, прозрачный пластик или, что менее удобно, прозрачную пленку. Емкости заполняют грунтом (2 пакета на каждый грунт). Грунт уплотняют, особенно по углам, поливают до вытекания части жидкости из дренажных отверстий, и пакеты оставляют в теплом месте до полного высыхания грунта.

Если между стенками и подсохшим грунтом образовались щели, это значит, что верхний полив не будет успешным: вся жидкость стечет по стенкам и выльется через дренажные отверстия. Остается попробовать, как будет смачиваться грунт при поливе в поддон. Прозрачная стенка дает возможность проследить, как происходит увлажнение. Если жидкость, постепенно поднимаясь, дойдет до самой поверхности, и грунт при этом будет увлажняться достаточно быстро и равномерно, грунт годится, но поливать растения придется в поддон.

Сроки посева семян. Технологию выращивания рассады без досвечивания с ограничением полива можно назвать медленной технологией. Сроки подготовки рассады растянуты, поэтому семена высаживают на 3 или даже 4 недели раньше, чем указано в таблице 34 для интенсивной технологии. Перец, баклажаны и сельдерей высевают в первой декаде февраля, высокорослые томаты для теплиц в конце февраля, грунтовые томаты в конце марта. Медленная технология не подходит для получения рассады луков (порея и репчатого) и совершенно не годится для капустных культур. Для этих культур рекомендуется использовать холодное выращивание (раздел 7.4), при котором сроки посева семян сдвинуты на апрель.

Предпосевная обработка и посев семян. На этапах предпосевной обработки, посева семян и довсходового периода различия между интенсивной технологией и медленным выращиванием минимальны. Оптимальные режимы обеззараживания и обработки биологически активными веществами для семян различных культур те же самые, которые приведены в разделе 7.2.1.

Растить перец, баклажаны и томаты можно с перевалкой или без нее. Если предполагается перевалка, то под посев семян используют малообъемные контейнеры, чаще всего баночки из под йогурта вместимостью 0,15-0,18 л. Эти емкости должны быть пастеризованы обработкой водой с температурой 55-60° для уничтожения молочнокислых бактерий, которые представляют опасность для корней рассады. Если не предполагается перевалка, посев производят в половинки молочных пакетов, пакетов из–под соков, или в другие контейнеры сходного размера.

Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом вровень с верхним краем в расчете на оседание. Если сразу оставить место для поливной воды, то после оседания грунта всходы окажутся затененными стенками контейнеров. В каждую емкость высевают по 2-3 непророщенных или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Важно, чтобы семена были высеяны на одну и ту же глубину. Только при этом условии первым взойдет самый сильный проросток, а не тот, который оказался ближе к поверхности. При посеве придерживаются правила глубины посева (раздел 7.2.2). Согласно этому правилу семена сельдерея высевают в ящик не засыпая грунтом, как описано в разделе 7.2.2.

Если в довсходовый период выдерживается рекомендованная температура (20-25° для сельдерея и 25-30° для перца и баклажанов), контейнеры до всходов держат под стеклом или пленкой, открывая их для проверки влажности грунта и для проветривания. Если температура существенно ниже, поверхность грунта держат открытой, т. к. при растянутом довсходовом периоде есть опасность появления плесени под пленкой.

Всходы. Контейнеры осматривают дважды в день (утром и вечером), и по мере появления проростков переставляют их из теплого места на подоконник. Каждую баночку ставят на свет при появлении первого (наиболее сильного) проростка.

Подоконники нужно заранее подготовить к приему всходов. Нижняя часть рамы должна быть заклеена, чтобы на растения не поддувал холодный воздух, бетонные подоконники обязательно должны быть покрыты деревянным настилом. В зоне нахождения всходов должна поддерживаться более низкая температура, чем в остальном помещении. Снизу подоконник изолируют от батареи центрального отопления. Лучшим материалом для этого является зеркализованный лавсан. Нижнюю часть полотнища помещают между наружной стеной и батареей, а верхнюю укрепляют на 15-20 см выше и на 20-25 см дальше от подоконника (вглубь комнаты), как показано на рисунке 5.12,6. Полотнище выполняет двойную функцию — отводит теплый воздух и отражает падающий на него свет, посылая лучи под углом снизу вверх. Чтобы не препятствовать воздухообмену на подоконнике, не следует делать изолирующий экран высоким, вертикально стоящим и помещать его вплотную к подоконнику. В ночное время подоконник дополнительно изолируют от комнаты с помощью занавески, которая доходит до уровня подоконника или спускается чуть ниже. Нижнюю ее часть помещают между краем подоконника и отражающим экраном.

С помощью экрана не только понижается температура, но и улучшается освещенность в зоне нахождения всходов и, кроме того, он избавляет от необходимости перевертывать баночки разными сторонами к свету. Больше мы ничего не в состоянии сделать для наших новорожденных растений. Если дни стоят ясные, они понемногу растут, если свет за окном тусклый, они тянутся и ослабевают. Доводить грунт до полного высыхания на этом этапе нельзя. Растения умеренно поливают теплой (30°) отстоянной водой, когда поверхность грунта на ощупь еще чуть–чуть отдает прохладой.

Бывают особо мрачные дни, когда инсоляция в 10-20 раз ниже, чем в ясную погоду. Если всходы появились в такой день или накануне, нужны чрезвычайные меры по их спасению. Когда специальных светильников нет, остается вспомнить, что в 30‑е годы светокультура начиналась с обычных лампочек накаливания. Это очень неэкономично (раздел 5.3.2), и от этого способа отказались сразу же после появления люминесцентных ламп. Но в те годы было выяснено, что для того, чтобы удовлетворить потребность растений в свете нужно освещать их лампами накаливания с суммарной мощностью 200 Вт: либо 2 по 100 Вт, либо 4 по 60 Вт. Для освещения растений несколько патронов крепят на дощечке и над ней помещают отражатель из жести с отверстиями для выхода горячего воздуха. Расстояние между лампами и растениями — 0,5 м. Лампы включают днем на несколько часов. Такое освещение обходится очень дорого, и его можно рассматривать только как аварийное для спасения всходов и сеянцев в критической ситуации.

Чтобы выжить, растения должны наработать вегетативную массу. Им могут помочь только свет (наращивание биомассы) и холод (сохранение биомассы). Для всходов томатов, перца, баклажанов и сельдерея в первую неделю их жизни оптимальная дневная температура 13-16°, ночная — 8-10°. Чем короче день, чем облачнее погода, тем большее значение имеет выдерживание данного температурного режима.

Для теплолюбивых культур нельзя долго выдерживать такой температурный режим. Хотя ночные температуры 8-10° благотворны для сохранения биомассы, но они представляют опасность для корней. Спустя неделю после появления всходов ночные температуры поднимают до 10-13°, а дневные в облачные дни до 15—18°. В ясные дни под прямыми солнечными лучами температура за счет парникового эффекта поднимается. Тепло в сочетании с ярким светом способствует быстрому росту сеянцев, при условии, что температура не превышает 25°, а растения в такие моменты хорошо обеспечены влагой.

Стадия первых настоящих листьев. Когда семядоли достигают полного развития и появляются первые настоящие листья, производят выбраковку сеянцев. Удаляют более слабые, а также все нетипичные растения. В каждой емкости оставляют по одному сеянцу.

У выдернутых растений, особенно у перцев, внимательно осматривают корни. Здоровые корни всегда белые и разветвленные. На них много мелких корешков, которые удерживают на концах небольшие комочки почвы. Если корни выглядят здоровыми, то до стадии 3 настоящих листьев сохраняют тот же температурный режим и режим полива, какой был установлен со второй недели после всходов. Растения поливают теплой водой. В пасмурные дни поливают редко, но все же не доводят по полного пересыхания поверхности почвы и, тем более, до подвядания листьев. А в периоды хорошего освещения почва должна быть влажной.

Если на корнях у продернутых растений обнаруживаются бежевые участки, это свидетельствует о поражении корней, вызванном неблагоприятными условиями. Такие растения прекращают рост, замирают, что особенно часто бывает с перцами, но томаты, баклажаны и сельдерей от этого тоже не застрахованы. Листья могут посветлеть и на них могут появиться белесые пятна. Если в этот момент растения подкормить, особенно удобрением с высоким содержанием азота (например, имеющимся в продаже жидким коровяком), растения почти наверняка погибнут.

Болезнь поддается лечению (раздел 7.5.5), но требует улучшения условий. Когда увеличение светового дня сопровождается ясной погодой, условия постепенно меняются к лучшему и, проводя циклы лечения, можно рассчитывать на выздоровление растений. Если растения возобновили рост и дали новые листья, значит отросли новые здоровые корни. Тогда постепенно удаляют листья с пятнами и другими видимыми дефектами, поскольку питающие их корни повреждены.

Стадия нескольких настоящих листьев. Рассада с 4-5 настоящими листьями имеет значительную вегетативную массу. Начиная с этого возраста применимо жесткое ограничение полива как средства от вытягивания и ослабления растений. Поливают растения, как и раньше, теплой водой. В бессолнечную погоду редкие поливы проводят только после полного высыхания поверхности грунта. При большом опыте и наблюдательности можно почувствовать момент, когда вслед за высыханием грунта начнется подвядание растений, и полить, не доводя до подвядания. Если интуиция не срабатывает, полить рассаду нужно при самых первых признаках завядания.

Когда преобладает пасмурная погода, то какой бы голодной ни выглядела рассада, подкормки не рекомендуются. Даже при преобладании ясных дней, пока рассада остается на подоконниках, с подкормками нужно быть очень осторожными, по возможности избегать их вообще и безусловно не применять удобрений с высоким содержанием азота. После перенесения рассады на застекленный балкон или в укрытие на участке, подкормку проводят 1 раз в неделю. Самым подходящим для подкормки является комплексное удобрение с пониженным содержанием азота — смесь 2б, состав и приготовление которой даны в таблицах 37 и 38. Дозы подкормки для различных погодных условий приведены сразу после таблицы 38 (текст в боксе).

Перевалка. Если семена были высеяны в малообъемные контейнеры, то на стадии 4-5 настоящих листьев необходимо провести перевалку рассады баклажана и томата, а на стадии 5-6 листьев — рассаду перца. Переваливать, т. е. пересаживать с сохранением корневого кома в емкости большего размера, можно только активно растущие, здоровые растения. Перевалку не делают в период затяжной пасмурной погоды.

Из стаканчиков объемом 0,15-0,18 л рассаду переваливают в половинки молочных пакетов объемом 0,4 л, на дно которых насыпают грунт слоем 2-3 см. За несколько часов до пересадки рассаду обильно поливают до полного промокания грунта. Чтобы вынуть рассаду вместе с ненарушенным корневым комом, стаканчики переворачивают, удерживая растение между средним и указательным пальцами, и слегка постукивают по дну. Если грунт хорошо смочен, а корни здоровы, корневой ком не распадается. Его погружают в пакет так, чтобы растение село ниже, чем оно сидело в стаканчике. Перцы и баклажаны засыпают грунтом до семядольных листьев, томаты, особенно когда они сильно вытянулись, погружают еще глубже. Чтобы улегся вновь подсыпанный грунт, рассаду поливают теплой водой или теплым 0,002%-ным раствором гумата (табл.35).

Если же корни вынутого из стаканчика растения не удерживают землю, и корневой ком рассыпается, то велика вероятность, что корни больны. При больных корнях куски грунта могут отваливаться вместе с корнями. Больные корни всегда имеют участки, окрашенные в бежевый цвет, и они хрупкие на разрыв. Корни, имеющие повреждения, по возможности отщипывают, остатки корневого кома обсыпают толченым древесным углем, и растение сажают, как указано выше. Пересаженное растение поливают теплым 0,002%-ным раствором гумата и лечат, как указано в разделе 7.5.5. Проверьте состояние корневой системы еще у 1-2 растений. Если и они имеют поврежденные корни, перевалка откладывается до излечения растений.

Перемещение рассады из теплого помещения. Как только позволят условия, рассаду переносят на балкон или перевозят на участок, помещая на доращивание в рассадник (раздел 4.4.1) или укрытие (раздел 8). После перемещения рассады в более естественные условия, ее начинают подкармливать 2-3 раза в неделю с помощью удобрительного полива (раздел 7.2.6). При наличии визуальных признаков дефицитов питания, их устраняют, как описано в разделе 7.5.6. Минимальный срок выдерживания рассады в рассаднике перед высадкой на постоянное место в теплицу или укрытие — неделя. Если рассада предназначена для высадки в открытый грунт, еще одну неделю она должна провести под открытым небом.

7.4. Холодное выращивание рассады в городских условиях

Без досвечивания получить рассаду можно двумя способами. Кроме выращивания в теплом жилом помещении с ограничением полива (радел 7.3) может быть использован альтернативный способ: холодное выращивание, когда всходы с самого начала находятся вне отапливаемого помещения при любых температурах выше 0°. Холодное выращивание на балконах не применимо для перца, баклажана и высокорослых тепличных томатов, но для некоторых культур (капуст, луков, а иногда для грунтовых томатов) этот способ может быть не только успешным, но и предпочтительным.

Чем отличается холодное выращивание от обычно практикуемой закалки рассады? Отличие весьма существенное: когда растения попадают в суровые условия с момента своего рождения, они легче к ним приспосабливаются и нормально существуют при такой температуре, при которой вынесенные с подоконников растения неизбежно бы погибли. Многие наверное слышали о холодном выращивании телят. Если теленка поместить в наружную клеть сразу после рождения и обсыхания, он растет там без простуд и болезней, но через несколько дней этого уже сделать нельзя — животное неизбежно заболеет и может погибнуть. Здесь у растений и животных имеется полная аналогия — особая пластичность новорожденных существ, принятие ими предлагаемых условий существования.

7.4.1. Особенности холодного выращивания рассады

Сроки посева семян рассчитывают таким образом, чтобы всходы сразу после появления можно было вынести наружу и держать растения главным образом на открытом воздухе. Только при минусовой температуре рассаду переносят в помещение с низкой плюсовой температурой или в укрытие на балконе. Холодный способ получения рассады повсеместно практиковался горожанами^[18] в 30‑е, военные и первые послевоенные годы, давая рассаду высокого качества.

Чтобы растить рассаду холодным способом, требуется солнечное место под открытым небом, где держат рассаду при наружной температуре выше 0°, и неотапливаемое помещение или укрытие, где рассаду укрывают от ночных заморозков.

В современной городской квартире под рассаду используют балконы или наружные (заоконные) полки южной, юго–восточной или юго–западной ориентации. На незастекленных или застекленных балконах устанавливают столы или полки. Заоконные полки изготавливают с неглубокими бортиками и крепят к наружной стороне оконной рамы (рис.5.13).

Некоторая сложность возникает в обеспечении нужного температурного режима во время ночных заморозков.

Ночью рассаду требуется уберечь от мороза, не давая ей в то же время тепла. Лучше всего, чтобы ночная температура была 5-7°, допустимо до 10°, но не выше.

В загородных домах, где всегда есть неотапливаемые помещения, этот вопрос решается просто. В городской квартире такого помещения нет. Иногда рассаду на ночь оставляют на полу около балконной двери. Но там бывает холодно за счет того, что из–под двери дует. При этом пол охлаждается в большей степени, чем воздух, а от пола в первую очередь охлаждается грунт. Корни при этом находятся при более низкой температуре, чем листья, что не является здоровым и безопасным для рассады.

Для ночного содержания холодостойкой рассады на балконе желательно оборудовать пленочную тепличку. Чтобы ночью в ней удерживалась положительная температура, внутри помещают большую массу вещества, способного аккумулировать солнечное тепло. На рис.7.6 показано простейшее сооружение такого типа, в котором теплонакопителем является вода, находящаяся в выкрашенной темной краской бочке. Емкости с водой устанавливают там, где они максимально освещены солнцем. Чтобы избежать излишней влажности внутри укрытия, их покрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Ящики с рассадой ставят на деревянную решетку, положенную сверху. Ночью грунт подогревается снизу и имеет более высокую температуру, чем воздух. При заморозке вся тепличка может быть дополнительно укрыта вторым слоем пленки или любым другим сохраняющим тепло материалом.

Рис. 7.6. Простейшее балконное укрытие для рассады: полотно полиэтиленовой пленки перекинуто через бельевую веревку и скреплено прищепками

Основное преимущество холодного выращивания в том, что рост лимитирован теплом, а не светом (раздел 2.4.4). Кроме того, растения с самого раннего возраста проходят закалку в суровых наружных условиях. Это позволяет получать здоровую коренастую рассаду, приученную к холоду, ветру и ультрафиолету.

7.4.2. Где и для каких культур возможно холодное выращивание

Самый ранний посев семян для холодного выращивания рассады производится в начале апреля, т. е. сроки посева, указанные в табл.34 для культур с длительным периодом вегетации, по неизбежности передвигаются на более позднее время. Возможно ли холодное выращивание рассады для культур, требующих для созревания особо длительного периода? Число дней от посева семян до урожая для поздней белокочанной капусты составляет 150-160 дней, для краснокочанной — 140-160 дней, брюссельской — 150-170 дней, для корневого сельдерея и лука порея 160-180 дней.

В средней полосе России продолжительность периода, в течение которого происходит рост местной дикой растительности составляет в среднем 140-160 дней, считая от начала мая до первых чисел октября. В течение этого времени повсеместно проходят поздние весенние и ранние осенние заморозки. Чаще всего они бывают в конце мая и в начале сентября (табл.43). Последние и первые заморозки не бывают длительными, они продолжаются не более 3 дней.

Все перечисленные выше культуры в конце вегетации особо устойчивы к холоду. Рост белокочанной, краснокочанной и брюссельской капуст, лука порея продолжается при 6-8°, а губительной для них является температура ниже -10° (без укрытия). Поэтому после первого осеннего заморозка эти культуры продолжают нормально расти и могут быть убраны в середине октября. Их можно убирать и позже, но в этом нет необходимости. В центральном Нечерноземье при апрельском посеве семян на рассаду времени для их созревания вполне достаточно (см. последний столбец табл.43). Помешать этому могут только особо неблагоприятные местные условия (табл.45).

Для северных регионов с коротким безморозным периодом холодное выращивание рассады можно использовать для быстро созревающих капустных культур (ранней и среднеспелой белокочанной, цветной капусты и кольраби), салата и свеклы.

Из теплолюбивых культур холодное выращивание может быть применено с некоторыми ограничениями для грунтовых томатов и физалиса, высеваемых на рассаду во второй декаде апреля.

Холодное выращивание показано в первую очередь для всех капустных культур и всех луков. Этот способ частично может быть применен для кустовых сортов томатов, выращиваемых для открытого грунта, и физалиса.

Сведения, приведенные в таблице 39, помогут оценить возможность холодного получения рассады в разных регионах и выбрать оптимальные сроки посева семян.

7.4.3. Холодное выращивание рассады капусты

Выращивание на холоде отвечает биологическим потребностям капустных культур. Оно благотворно для капустной рассады и обеспечивает ее высокое качество при условии достаточного и своевременного полива. Рассада капусты, особенно цветной, не выносит периодического подсушивания грунта. Следствием пересушивания рассады являются мелкие кочаны, мелкие рассыпающиеся головки.

Срок посева семян. В Московской области запускают рассаду в середине апреля. При определении сроков посева семян в различных регионах Нечерноземья можно пользоваться данными, приведенными в таблице 39.

Таблица 39 Характеристика периода с положительными температурами

Грунт. Для холодного выращивания капуст можно использовать суглинистую дерновую землю (раздел 6.3.4) без каких–либо добавок. Из грунтов с естественным плодородием наилучшим образом подойдут грунты 7-9 (раздел 6.4).

Рассадные ящики. Для холодного выращивания годятся только деревянные ящики. Низкая теплопроводность стенок убережет грунт от резких температурных колебаний и не позволит корням перегреться на солнце. Под посев семян удобны ящики размером 22,5x22,5 см, под пикировку сеянцев — 45x22,5 см. Глубина — 7,5 см, ширина дренажных щелей в дне — 3 мм.

Предпосевная обработка семян. Семена прогревают в течение 20 минут при 52-54°, охлаждают в проточной воде и замачивают в 0,01%-ном растворе гумата (25-28°, 24 часа). Альтернативный способ включает обработку 2%‑ной марганцовкой в течение 20 минут, отмывку до чистой промывной воды и замачивание в растворе гумата в указанном режиме. Вместо гумата для замачивания можно использовать эпин (23-30°, 18 часов). Приготовление необходимых растворов приведено в таблице 35. В процессе отмывки и замачивания удаляют всплывающие семена.

Посев семян. Обработанные капустные семена слегка подсушивают. Если они неоднородны по размеру, то самые мелкие семена отбраковывают. В грунте делают бороздки шириной 1,2-1,4 см с расстоянием между бороздками 4 см. Бороздки поливают теплым раствором темно–розовой марганцовки. Семена высевают редко, по 1-2 семечка на 1 см рядка, и засыпают на 0,3-0,5 см просеянным грунтом. Поверхность грунта застилают салфеткой из укрывного материала (Спанбонд или др.), вырезанной по внутреннему размеру ящика. Высеянные семена поливают сквозь ткань теплой водой (или 0,005-0,002%-ным раствором гумата). Ящики помещают в полиэтиленовый пакет и до появления всходов держат в комнате при температуре около 20°.

Всходы. При появлении всходов ящик достают из пакета, снимают ткань, и если температура наружного воздуха в тени выше 0°, сразу выносят на незастекленный или застекленный балкон или выставляют на заоконную полку. Ящики со всходами можно поставить на мох (сфагнум) и обложить их мхом со всех сторон, оставив свободной только поверхность грунта. Мох — отличный изолирующий материал, он предохранит корни от переохлаждения и от перегревания под солнечными лучами. Посевные ящики помещают в мелкий деревянный ящик большей площади, дно которого выстилают мхом и промежутки между стенками ящиков также заполняют им. На ночь и в холодные дни весь ящик закрывают двумя слоями светопрозрачного укрывного материала.

За выставленной рассадой надо следить, чтобы она не пересохла, что на солнце и при ветре происходит очень скоро. Грунт в ящике может подсохнуть уже через 3-4 часа. В солнечную погоду ящики с рассадой поливают дважды в день. Полив производят отстоянной в течение суток водой комнатной температуры.

Если в день появления всходов снаружи держится минусовая температура, всходы все же не рекомендуется оставлять в теплом помещении. На этот случай на балконе оборудуют пленочное укрытие. Для дневного содержания рассады каркас покрывают либо перфорированной пленкой, либо Спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом), который, в отличие от полиэтиленовой пленки, обеспечивает воздухообмен. В зависимости от температуры покрытие может быть одинарным или двойным. На ночь предусматривается дополнительное утепление. Укрытие для балкона показано на рис.7.6

Пикировка. Подросшие сеянцы капустных культур на стадии образования первого настоящего листа пикируют в ящики с расстоянием между растениями 5x5 см. Техника пикировки описана в разделах 3.6.2 и 7.2.7.

Подкормка. Если листья капусты приобретают бледно–зеленую окраску, рассаду нужно подкормить. Лучше всего полить ее раствором удобрительной смеси 2а, приготовление которой приведено в таблице 36. Берут 1 чайную ложку без верха смеси 2а на 3‑х литровую банку воды. Если смеси 2а нет, рассаду подкармливают азофоской, растворив неполную чайную ложку удобрения в 3‑х литрах воды. При необходимости удобрительный полив повторяют. В теплую солнечную весну удобрительный полив смесью 2а, (но не азофоской !), можно проводить 1-2 раза в неделю. При удобрительном поливе часть жидкости должна вытечь из дренажных щелей.

Рассада капусты при высадке должна иметь не более 5-6 настоящих листьев. Переросшая рассада растет менее энергично, а впоследствии растения дают рыхлые кочаны. Техника высадки рассады описана в разделе 9.12.

7.4.4. Холодное выращивание рассады лука порея и лука репчатого

Семена луков высевают на полторы-две недели раньше, чем капусту, т. е. в самом начале апреля, поскольку от посева до появления всходов проходит до 10 дней, а иногда и больше. Предпосевная обработка семян, посев в ящики и довсходовый режим описаны в разделах 7.2.1 и 7.2.2. Единственное отличие состоит в том, что после замачивания в биоактивных препаратах семена луков выдерживают 2-3 суток под морозилкой (при температуре -1 — -3°).

Всходы (петельки) сразу выставляют наружу на хорошо освещенное место. На стадии петельки луки не выносят минусовых температур, но нормально чувствуют себя при низких плюсовых температурах. Режим холодного выращивания луков мало чем отличается от описанного в предыдущем разделе для капуст. Есть различия в ведении рассады.

1. Луки не пикируют, а продергивают.

2. На стадии 3‑х настоящих листьев их подрезают на 1/3 длины.

3. Подрезку листьев повторяют непосредственно перед высадкой в грунт, когда у основания рассада имеет толщину гусиного пера.

Рассаду лука репчатого сажают на ту же глубину, как она сидела в рассадных ящиках, рассаду лука порея заглубляют. При высадке корни луков укорачивают на 2-3 см. Обычно их просто подрезают ножницами.

7.4.5. Холодное выращивание рассады томатов и физалиса

В средней полосе Нечерноземья не представляется возможным практиковать холодное выращивание томатов и физалиса в полном объеме, как для капусты или луков. Но для качества рассады полезно сочетать интенсивную технологию (раздел 7.2) с холоднымвыращиванием. По срокам посева семян на рассаду сочетание технологий возможно для грунтовых томатов и физалиса^[19]. Семена этих культур высевают, как обычно, во вторую декаду апреля (табл.34).

Грунты, посевные ящики, предпосевная обработка и посев семян, а также режим довсходового периода не отличаются от описанных в разделах 7.2.1 и 7.2.2 за исключением двух моментов.

   1. Для холодного выращивания в качестве семенных и пикировочных контейнеров годятся только деревянные ящики.

   2. После обеззараживания и обработки биоактивными веществами нужно обязательно проводить закаливание семян. Набухшие семена помещают под морозильную камеру при температуре -1-3° и выдерживают там в течение 2-3 суток.

Температурный режим наружного содержания всходов, сеянцев и рассады. При благоприятном стечении обстоятельств ящики выносят наружу на солнечное место сразу после появлении первых всходов. Для этого достаточно, чтобы наружная температура в тени была не ниже 7° и чтобы день был солнечным. При пасмурной погоде ящики выставляют наружу при температуре 10° и выше. Когда снаружи холоднее, то всходы ставят на круглосуточное досвечивание на подоконнике не более, чем на одни сутки (раздел 7.2.3). Если в середине следующего дня снаружи не устанавливается требуемая температура, можно:

1. отказаться от холодного выращивания и вести томаты на подоконниках по интенсивной технологии;

2. поместить всходы в укрытие на балконе под перфорированную полиэтиленовую пленку или под нетканое полотно.

Если растения в период холодной погоды оставались на балконе в укрытии, то в первый же день с наружной температурой 7° и выше, ящики выставляют на солнце.

Ночью всходы должны быть укрыты от мороза, но нужно избегать излишнего тепла. Вполне достаточно, если ночная температура будет в пределах 5-10°. Для грунтовых томатов и физалиса температура 3° является критической: растения могут без вреда для себя пребывать при этой температуре в течение нескольких часов, но не более 24 часов подряд. Итак…

Сеянцы и рассада грядовых сортов томатов и овощного физалиса могут находится без укрытия при следующих наружных условиях:

днем в солнечную погоду при температуре (в тени) 7° и выше;

днем в пасмурную погоду при температуре 10° и выше;

ночью при 3° и выше.

При таком режиме выращивания, когда днем томаты пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат в прохладе, они не вытягиваются, растут приземистыми, имеют толстый стебель и темно–зеленые листья.

Когда температура снаружи ниже указанных пределов, сеянцы и рассада нуждаются в укрытиях, которые сооружают на открытых балконах и лоджиях (раздел 7.4.1).

При выращивании томатов и физалиса определенное преимущество имеют застекленные балконы и лоджии. Они уже представляют собой укрытие, в котором в солнечную погоду температура может быть на 10° выше наружной. Для ночного содержания при заморозках может быть достаточным размещение рассады вплотную к выходящему на балкон окну под двойным слоем нетканого укрывного материала. Теплопотери жилого помещения и, при необходимости, теплый воздух из приоткрытой форточки обеспечат достаточно тепла под укрывным материалом. Но при затяжной пасмурной и холодной погоде рассаду переносят в жилое помещение и растят с досвечиванием.

Особенности ухода за сеянцами и рассадой пои холодном выращивании. Уход за томатами и физалисом при выращивании на балконах мало чем отличается от ухода за растениями, выращиваемыми на подоконниках по интенсивной технологии. Он сводится к слежению за температурным режимом, удобрительному поливу (раздел 7.2.6) и своевременной пикировке сеянцев (раздел 7.2.7).

Удобрительный полив — отличительная черта интенсивной технологии. При удобрительном поливе сеянцев и рассады, выращиваемых на балконе, нужно строго соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в разделе 7.2.6. В условиях холодного выращивания особенно важны перечисленные ниже факторы.

1. Температура поливочного раствора. Он всегда должен быть теплым, а после холодной ночи и в относительно холодные дни это особенно важно. В такие дни растения поливают раствором с температурой 35-40°.

2. Утреннее время полива. После холодной ночевки солнце быстро нагревает листовую поверхность, а грунт еще долго остается холодным. Корни томатов и физалиса эффективно поглощают воду и питательные элементы только при температуре выше 12°.Чтобы активизировать работу корней в утренние часы, растения поливают теплым раствором.

3. Достаточная частота полива. В солнечные, ветреные дни испарение влаги листьями (транспирация) и испарение с поверхности грунта происходит столь интенсивно, что грунт высыхает очень скоро, скорее, чем в помещении, и листья поникают. Во избежание остановки роста ящики приходится поливать 2 раза в день. Подвядание листвы под прямыми солнечными лучами очень вредно для растений: при этом не только прекращается фотосинтез и происходит интенсивный распад органических веществ, но возникает опасность солнечных ожогов листьев.

4. Регулярная промывка грунта. Промывной полив — важный элемент технологии, поддерживающий оптимальную почвенную среду.

5. Когда требуется более одной поливки в день, второй раз ящики поливают теплой водой. Раствор удобрений используют только один раз в день.

7.5. Профилактика и лечение рассады

Инфекционные болезни рассады можно подразделить на две группы. В большинстве случаев возбудителями заболеваний рассады являются так называемые условнопатогенные микроорганизмы. Это значит, что они могут мирно обитать в почве, не причиняя вреда растениям до тех пор, пока те не ослабеют. Тогда из свободно питающихся (сапрофитов) они превращаются в паразитов и поражают ослабленные сеянцы и рассаду. Условнопатогенные микроорганизмы широко распространены, они могут находится где угодно, в том числе в воздухе (пыли) жилого помещения. К условнопатогенным можно отнести даже молочнокислые бактерии, которые способны погубить растение, если попадут на травмированный корень. Такие заболевания, как правило, поддаются излечению. Иногда для этого достаточно просто изменить к лучшему условия, например, перевезти рассаду из квартиры в рассадник.

Иное дело злостная инфекция, которую вызывают высокопатогенные (особо вредоносные) паразитические микроорганизмы. Если сеянцы или рассада поражаются такой инфекций, они, как правило, гибнут, а возбудитель остается в квартире и может погубить рассаду в следующем сезоне. Споры возбудителей могут не один год сохраняться на шторах, подоконниках, на любом оборудовании, которое используется при получении рассады, если после возникновения инфекции предметы не были обеззаражены.

Профилактика вялых и опасных инфекций строится на разных принципах. В первом случае упор делается па улучшение условий выращивания и повышение иммунитета растений, во втором — на недопущение попадания инфекции и на тщательное и тотальное обеззараживание оборудования и помещения, если инфекция возникла.

7.5.1. Домашняя аптечка для рассады

В любом доме, особенно там, где есть дети, всегда имеется домашняя аптечка: йод, зеленка, бинт, антигриппин, анальгин и многое другое. Чем реже возникает надобность во всем этом, тем лучше, но иметь под рукой необходимо. Маленькие перчики и томатики на вашем подоконнике это тоже дети, причем дети, которые при рождении попали далеко не в лучшие условия. Будьте во всеоружии, чтобы при необходимости вы могли оказать им первую помощь. Что же нужно иметь в домашней рассадной аптечке?

Рассадная аптечка

   • Марганцовка (марганцево–кислый калий, KMnO₄) — темно–фиолетовые кристаллы. Марганцовка широко используется для медицинских целей и всегда имеется в продаже в аптеках. Продается также в магазинах для огородников и как химический реактив.

   • Медный купорос (сульфат меди, CuSO₄) — ярко-голубые кристаллы. Обычно используется для приготовления бордосской жидкости, а потому всегда есть а продаже в магазинах для огородников.

   • Железный купорос (сульфат железа, FeSO₄) — бледно–голубые кристаллы, которые при хранении постепенно окисляются и становятся рыжими. Это не является признаком порчи. Напротив, в окисленной форме сульфат железа лучше воспринимается растениями. Железный купорос продается для огородников, а также в хозяйственных магазинах для технических целей.

   • Хелат железа — темно–рыжий порошок. Полностью растворимое соединение железа, не вступающее в растворе в реакцию в другими удобрениями и микроэлементами. Продается как микроэлемент.

   • Йодистый калий (KJ) — белый порошок. С приобретением йодистого калия могут быть сложности, но иногда он продается для огородников в качестве микроэлемента в мелкой фасовке (1-10 г). Годится и химреактив, но он продается в крупной фасовке и стоит дорого.

   • Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрат кальция, Ca(NO₃)₂) — гранулированное удобрение. В продаже бывает мелкая фасовка (0,5 кг), которой хватит для рассадой аптечки не на один год. Годится также порошкообразный Ca(NO₃)₂, который продается в качестве химического реактива. Недостаток реактива — большая гигроскопичность. Он набирает воду и слеживается.

   • Хвощ сухой — хвощ в изобилии растет на сильно кислых почвах, его заготовляют осенью и сушат. Хвощ считается лечебным, и сбор хвоща имеется в продаже в аптеках.

   • Гумат — натриевая или калиевая соль гуминовой кислоты. Для аптечки подойдет черный порошок безбалластного (полностью растворимого) или 80%-ного гумата без добавок микроэлементов.

   • Эпин — фирменное название эпибрассинолида (вещество растительного происхождения). Для огородников продается в ампулах. Хранится в холодильнике. На холоду жидкость в ампулах мутная, при комнатной температуре осадок исчезает.

   • Кемира Комби — удобрение производства АО «Кемира Агро», Финляндия. Представляет собой яркорозовый порошок, отличительной особенностью которого является растворение в воде без остатка или мути. Под таким же названием в продаже встречается удобрение отечественного производства, которое имеет грязноватый цвет, не является полностью водорастворимым и имеет отличия в химическом составе. Остается удивляться, почему оно носит то же название. Оно не подойдет для домашней аптечки.

   • Сорбент Ермак (СГН-30А) — смесь черного порошка слоистого графита и минеральной крошки. Обычно используется для домашней доочистки питьевой воды. Для рассадной аптечки годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

   • Просеянная древесная зола и древесный уголь. Годится зола от сжигания любых древесных пород, но не зола от сжигания мусора или торфа. Не подходит также имеющаяся в продаже зола соломы злаковых культур из–за низкого содержания кальция. Уголь перед использованием измельчается до мелкой крошки.

   • Водка (или технический спирт, разведенный до 70%). Качество продукта не имеет значения.

Сорбент Ермак и смесь угля с золой являются взаимозаменяемыми. В аптечке достаточно иметь что-нибудь одно.

Удобрение Кемира Комби с успехом может быть заменено на любую другую смесь 2б, приготовление которых дано в таблицах 37 и 38.

У железного купороса и хелата железа одно назначение, поэтому достаточно иметь одно из этих веществ. Растения лучше реагируют на хелат, он удобнее в работе и идет его вдвое меньше. Но хелат труднее достать и он значительно дороже.

Остальные вещества замены не имеют.

Однажды собрав аптечку, вы будете пользоваться ею не один год. При хранении все вещества должны быть хорошо укупорены, четко подписаны и надежно убраны от детей.

7.5.2. Профилактика опасных инфекций

В наши квартиры опасные для рассады инфекции проникают различными путями:

   • с семенами овощных культур;

   • с пищевым картофелем, корнеплодами, другими овощами или фруктами;

   • с ящиками и другими контейнерами из–под яблок, бананов и т. п., если их используют под рассаду;

   • с огородными почвами.

Ясно, что нельзя высевать семена в огородную почву без предварительного ее обеззараживания (разделы 6.3.1-6.3.3) и нельзя использовать под рассаду ящики из–под фруктов и овощей. Не допустить перенесения инфекции с пищевых овощей на рассаду, когда они находятся в одном помещении, труднее. Но должно стать правилом: работать с овощами в фартуке, а прежде чем подойти к рассаде, его снимать и тщательно мыть руки; не использовать никаких общих предметов.

Особо злостные инфекции попадают в рассадные ящики с семенами. Способы и режимы обеззараживания семян описаны в разделах 1.4.2 и 1.4.7. В этом разделе приведены общие санитарно–гигиенические приемы, призванные уберечь рассаду от передающихся с семенами инфекций.

1. Приступая к работе с семенами застелите рабочую поверхность стола новой газетой и на ней раскладывайте пакетики с семенами и проводите все дальнейшие операции.

2. Визуальный осмотр семян. Семена из пакетика высыпают на белый лист бумаги и осматривают. Качественные семена более или менее однородны по размеру и по цвету. Для светлых, относительно крупных семян (томатов, перца, баклажанов) о наличии инфекции можно судить по цвету.

Если наряду со светлыми семенами имеются более темные и на них заметны черные точки, такие семена заведомо являются носителями опасной инфекции. Инфекция уже вошла в дом и надо принимать решительные меры.

Все семена из этого пакетика бракуют. Правильнее всего было бы вернуть их производителям и объявить рекламацию. Брать такие семена в работу, надеясь на обеззараживание — риск огромный, на который можно пойти в исключительных случаях. Если вы идете на риск, не допускайте небрежности. Отберите пинцетом только светлые, чистые семена. Остальные, а также пакетик и лист бумаги, на котором они находились, выбросите, пинцет прожгите в пламени газовой плиты или прокипятите, а руки вымойте и протрите водкой. Отобранные семена следует обеззараживать по самому жесткому режиму.

3. Если семена чистые на вид, нет никакой гарантии, что они свободны от возбудителей болезней. Их обеззараживание нужно проводить столь же тщательно, как если бы вы знали наверняка, что инфекция есть.

4. Особого внимания при обеззараживании требуют семена томатов из–за их склонности к слипанию и ворсистой поверхности. Прежде чем подвергнуть их термообработке или протравливанию, необходимо разъединить все слипшиеся семена, тщательно моя руки после работы с каждым сортом.

5. Обычно в работе бывает одновременно несколько сортов или несколько культур. Протравливать, замачивать и проращивать семена каждого сорта следует в отдельной емкости, объем которой позволяет свободное перемешивание во время обработки. Самый простой способ изолировать сорта друг от друга — выделить под семена каждого сорта по чашке с блюдцем, лучше с небольшими (кофейными) чашками. В чашке семена протравливают, отмывают от протравителя, замачивают; в блюдце кладут на проращивание, закрывая сверху чашкой для создания над семенами влажной атмосферы.

6. Отбраковка семян по плотности. Ее можно проводить как отдельную операцию (раздел 1.4.1), или в процессе отмывки семян от протравителя, или в процессе замачивания после термообработки. Когда семена неоднородны по плотности, то в жидкости они ведут себя по–разному: одни всплывают, другие оседают на дно. Все всплывающие (неполноценные, невызревшие) семена выбрасывают. Они обычно невсхожие, или же дают слабые, особо подверженные инфекции проростки.

7. На стадии проращивания инфекция проявляется как отпадение или размягчение корешка. Если хотя бы один корешок потерял упругость, все проростки, которые находятся на данной подложке, нужно ликвидировать. В сомнительном случае оставьте наклюнувшиеся семена еще на 1-2 сутки. Если опасения подтвердились, проростки и подложку, на которой они находились, выбрасывают, блюдце и чашку моют и кипятят, раковину моют с дезинфицирующим средством, руки и краны моют и протирают водкой. При индивидуальном проращивании вы потеряли только один сорт, а если бы семена разных сортов проращивались на общей подложке, то при поражении одних проростков необходимо было бы ликвидировать и проростки всех остальных сортов.

7.5.3. Ликвидация опасных инфекций

Если всходы или сеянцы заболели, как отличить опасную инфекцию от вяло текущей?

Основным признаком вялой инфекции является медленное ее развитие. Растения прекращают рост или растут медленно, листья постепенно теряют яркий зеленый цвет, становятся бледно–зелеными, желтоватыми. Часто они выглядят так, как будто им не хватает азота. На листьях появляются белесые пятна. В конце концов растения могут погибнуть, причем вначале гибнут поздно взошедшие, наиболее слабые растения. При вялой инфекции растения нужно лечить и не так уж трудно вылечить.(раздел 7.5.5). Из них может вырасти полноценная рассада.

Признаком острой инфекции является быстрое ее развитие. Если среди проростков в процессе проращивания семян или среди всходов и сеянцев появилась инфекция, которая в очаге поражения приводит к быстрой гибели растений, если очаг быстро разрастается, самое разумное, что можно сделать, это как можно скорее ликвидировать весь контейнер с рассадой, не пытаясь спасти растения, которые в данный момент выглядят здоровыми. И чем скорее и безжалостнее это будет сделано, тем лучше.

Но этого недостаточно. Предстоит тотальная стерилизация всего, что контактировало с больными растениями, на что могли попасть брызги при поливе, за что вы брались руками в процессе ухода за растениями.

   • Если инфекция проявилась при проращивании семян, то семена вместе с подложкой и тканью помещают в полиэтиленовый пакет и выбрасывают, блюдце и то, чем оно было покрыто, моют и кипятят.

   • Если заболели растения, их выбрасывают вместе с грунтом и контейнером, если это контейнер разового пользования, поместив всё в полиэтиленовый пакет. Многоразовый контейнер надежно изолируют и убирают, а дезинфицируют его, когда рассады уже не будет в квартире.

   • Поднос и керамзитовый дренаж, гальку или песок, на которых стоял контейнер с заболевшими растениями, промывают и стерилизуют: эмалированный поднос — прогреванием в духовке, дренаж — длительным двукратным кипячением.

   • Оконное стекло и подоконник моют и после высыхания протирают дезинфицирующим раствором. Трудно найти более подходящее дезинфицирующее средство для бытовых условий, чем водка. Дезинфекция — тот редкий случай, когда это зелье можно употребить на благое дело.

   • Обеззараживанию подлежат также лейка и все мелкие предметы, которые могли войти в контакт с рассадным контейнером.

   • В процессе обеззараживания многократно моют и протирают водкой руки, чтобы уже простерилизованные предметы не были снова инфицированы.

   • В последнюю очередь обеззараживают раковину, стенки, куда достают брызги от раковины, краны, выключатели, дверные ручки, ручки кухонной мебели, телефонную трубку, словом все то, до чего вы могли дотрагиваться в процессе работы по ликвидации инфекции. Все это хорошенько протирается водкой. Нужно сменить и выстирать одежду, в которой вы работали.

Небрежность в таком деле, как ликвидация опасной инфекции, недопустима. Но если работа проведена вовремя и тщательно, можно спасти остальную рассаду и не опасаться возвращения инфекции при посеве новых семян.

7.5.4. Профилактика вялых инфекций сеянцев и рассады

Создание нужных для рассады условий (раздел 5) — лучшая профилактика болезней. Но как быть, если наши возможности по освещению, регулированию влажности и температуры исчерпаны, а условия на подоконниках остаются далекими от идеальных? Надо четко понимать, что это опасно для рассады.

Сеянцы и рассада, когда они находятся в теплом и сухом воздухе при недостатке света, представляют из себя «группу риска» (рис.7.7).

Рис. 7.7. Зависимость жизни растений от среды обитания (по осям любые пары факторов, например, освещенность и температура или температура и влажность). 1 — зона здоровья: условия обеспечивают активный рост; 2 — зона риска: условия, при которых еще возможен некоторый рост; 3 — зона высокого риска: условия, при которых возможно только более или менее длительное выживание

Они предрасположены к выпреванию, черной ножке, корневым гнилям и другим подобным заболеваниям. Достаточно дополнительного ухудшения условий, иногда совсем незначительного, чтобы из возможности заболевание превратилось в действительность. Таким толчком могут стать несколько пасмурных дней подряд; повышение ночной температуры, когда батареи греют как в мороз, а на улице потеплело; взаимное притенение подросших растений; пересыхание воды в поддоне; поддувание из–под рамы и вызванное этим переохлаждение грунта; ухудшение условий вентиляции при смыкании листвы и многое другое.

Что мы Можем сделать для наших растений, чтобы уберечь их от болезней?

Во–первых, внимательно следить за изменением условий и не допускать их ухудшения. Сомкнулась листва — провести расстановку рассадных контейнеров; дует — заделать щели; слишком тепло — усилить проветривание, а на ночь полностью изолировать подоконники от остальной комнаты и т. д. Выполнение рекомендаций по созданию условий для рассады (раздел 5) — самая надежная профилактика болезней.

Риск заболеваний снижается при поддержании оптимальных внутрипочвенных условий. Это достигается соблюдением всех правил удобрительного полива (раздел 7.2.6). Для здоровья рассады три из них являются наиболее важными:

• полив теплым (30°-ным) раствором;

   • удаление невостребованных солей из почвенного раствора с помощью промывного полива.

   • поддержание оптимальной влажности грунта, недопустимость переувлажнения грунта, что достигается разумной частотой полива.

А что можно сделать, чтобы повысить сопротивляемость растений неблагоприятным условиям и болезням, которые эти условия провоцируют? Для этого существует система профилактических мероприятий. На самом деле мы уже ее осуществляем, когда при составлении грунтов используем биоактивные добавки (раздел 6.2.6), когда замачиваем семена в растворе эпина или гумата (разделы 7.2.1 и1.4.4), когда поливаем гуматом прорастающие семена (раздел 7.2.2), когда добавляем в растворы структурированную воду (раздел 1.4.3). К профилактическим мероприятиям относится и использование для удобрительного полива в пасмурную погоду растворов со сниженным содержанием азота — растворов смеси 2б (табл. 37 и 38).

В дополнительных профилактических мероприятиях рассада нуждается только при особо неблагоприятных обстоятельствах, когда длительное время держится пасмурная погода, а подсветка слабая. Если при этом растения стоят плотно, без расстановки, то ситуация усугубляется плохим воздухообменом. В таких условиях вероятность заболевания резко возрастает. Первое, что нужно сделать — понизить температуру до 16-18°, изолировав подоконник от батареи центрального отопления, если это не было сделано раньше. Во–вторых использовать дополнительные площади для расстановки рассады и, наконец, провести профилактическую обработку.

   • Резко, до 1 раза в неделю, сократить удобрительный полив, используя для полива раствор смеси 2б с эпином. Приготовление раствора дано в таблице 40.

   • В остальные 6 дней недели проводить по утрам опрыскивание растений 0,002%-ным раствором гумата. Для получения 0,002%-ного гумата к 1 л воды добавить 2 мл маточного раствора (табл. 40).

   • Если пасмурная погода затягивается, в следующую неделю дважды опрыснуть растения отваром хвоща (табл. 40).

   • В период затяжной пасмурной погоды не проводить пикировку и перевалку сеянцев и рассады.

На торфяных грунтах корневые гнили могут быть спровоцированы нехваткой кальция и меди. Потребность в этих элементах у корней выше, чем у листьев. Своевременное устранение дефицитов кальция и меди — хорошая профилактика корневых гнилей. Дефицит азота следует выправлять только при достаточной освещенности, а при затяжной пасмурной погоде увеличивать содержание азота в поливочном растворе недопустимо даже при наличии явных симптомов азотной недостаточности. Визуальные признаки дефицитов питания и устранение дефицитов описаны в разделе 7.5.6

7.5.5. Лечение вялых инфекций сеянцев и рассады

Если сеянцы или рассада замедлили рост и у них появились признаки заболевания, описанные в начале раздела 7.4.3, начинайте лечение немедленно. Цикл лечения занимает 5 дней, обычно требуются два цикла, следующие без перерыва один за другим. Приготовление растворов, необходимых для лечения, дано в таблице 40.

Таблица 40 Приготовление растворов для лечения рассады

*1 мл и 2 мл раствора с большой точностью можно отмерить медицинским шприцем.

**Годится только финское удобрение фирмы Кемира Агро, а не отечественные аналоги этого удобрения.

Схема лечения рассады от корневых гнилей и черной ножки

   • 1‑й день. Утренний полив почвы 0,1%-ным раствором медного купороса.

   • 3‑й день. Утренний полив по листьям и почве отваром хвоща, в котором растворена кальциевая селитра (0,2%-ный раствор).

   • 5‑й день. Утренний полив по листьям и почве 0,002%-ним раствором гумата, в котором растворен йодистый калий до концентрации 0,001%.

   • Все пять дней после 16 часов рассаду опрыскивают раствором смеси 26 с эпином или раствором удобрения Кемира Комби с эпином.

   • Начиная с 7‑го дня цикл лечения повторяют.

   • В процессе лечения постепенно, начиная с нижних, удаляют все больные листья (с белесыми пятнами). Все лечебные растворы должны быть теплыми (30 °C).

Желательно при приготовлении лечебных растворов к отстоянной водопроводной воде добавлять1/8—1/4 часть структурированной воды (раздел 1.4.3).

Рассаду во время лечения держат при температуре 20-23° с подсветкой, обращая особое внимание на то, чтобы холодный воздух не поддувал на рассаду из–под рамы.

Признаком выздоровления является возобновление роста и отрастание крупных здоровых листьев. Растения могут выздоравливать неодновременно (после первого цикла лечения, в процессе проведения второго цикла или сразу после него).

Если после окончания второго цикла наряду с выздоровевшими растениями осталось несколько слабых и угнетенных, то с ними можно поступить по–разному в зависимости от того, находятся ли они в рассадных ящиках или в индивидуальных емкостях. Из ящиков их нужно выбросить, при этом здоровые растения получат больше места и условия для них улучшатся. Но если каждый кустик на счету и растут они в индивидуальных контейнерах, то можно провести третий цикл лечения, используя 0,2%-ный раствор медного купороса вместо 0,1%-ного и одновременно улучшив условия влажности, освещенности и проветривания.

Сам по себе факт возникновения вяло текущей инфекции свидетельствует о том, что условия выращивания не соответствуют потребностям рассады (рис.7.7). Поэтому в процессе лечения нужно постараться изменить условия к лучшему. Если погода позволяет, можно переместить часть рассады на балкон и произвести расстановку оставшейся на подоконниках рассады. А если подошло время и погода позволяет перевезти в рассадник теплолюбивую рассаду, то не надо с этим медлить. В условиях рассадника вяло текущие инфекции часто проходят сами по себе, без специального лечения.

При «лечении рассадником» огороднику остается только постепенно удалять больные листья и проводить удобрительный полив раствором со сниженным содержанием азота (раствором смеси 2б). Сразу после перемещения в рассадник полив проводят раствором смеси 2б с добавлением эпина (1 ампула на 3‑х литровую банку).

7.1.1. Лечение неинфекционных заболеваний рассады

Неинфекционные болезни представляют собой нарушения обменных процессов, приводящие к изменению внешнего вида растений. Причиной, вызывающей эти нарушения, является несбалансированность минерального питания. Неинфекционные заболевания чаще называют дефицитами питания.

Это привычное и удобное название не вполне точно, так как вызывает представление только о нехватке отдельных элементов питания, хотя причиной нехватки одного элемента может быть несбалансированный избыток другого. Например, при выращивании рассады без микроэлементов применение марганцовки может вызвать дефицит железа, поскольку марганец затрудняет поглощение железа. Дефицит фосфора может возникнуть при применении для подкормки рассады коровяка, в котором азот и фосфор не сбалансированы.

Причиной дефицитов могут стать разные нарушения технологии. Чаще всего это слишком малый объем грунта, кислый или переизвесткованный грунт, подкормки несбалансированным удобрением (азотным, фосфорным или калийным), особые свойства торфяных грунтов, прочно связывающие некоторые элементы питания.

Дефицит кальция

Признаки дефицита кальция распознать не трудно. Изменяется форма листьев (они приобретают куполообразную форму); листья становятся бугорчатыми, а стебли и листовые черешки хрупкими и легко обламываются. Особенно страдают корни, они частично отмирают, нередко поражаются гнилями, легко обрываются при пересадке. Для устранения нехватки кальция можно предложить несколько способов:

1. Полив рассады 0,25-0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7,5-9 г Ca(NO₃)₂ на 3 л воды). Обычно поливы приходится повторять (1-2 полива в неделю). В солнечную погоду утром растения поливают лечебным раствором, а вечером раствором «непрерывного питания», в пасмурную погоду удобрительный полив заменяют поливом лечебным раствором.

2. Дефицит кальция как правило сопряжен с дефицитом кремния. Поэтому более радикальным способом устранения дефицита является полив 0,25%-0,3%-ным раствором кальциевой селитры, приготовленном на отваре хвоща. Отвар хвоща является источником кремния в усвояемой форме. Рецепт приготовления отвара приведен в таблице 40. Крупной рассаде при небольшом объеме грунта требуется обычно 1-2 полива в неделю.

3. Нанесение не поверхность грунта сухой кальциевой селитры из расчета 1 г на 5 растений с последующим постепенным растворением гранул при удобрительном поливе. Для качества рассады будет лучше, если первый полив будет произведен отваром хвоща. Через неделю нанесение гранул кальциевой селитры и их растворение нужно повторить.

4. При отсутствии кальциевой селитры дефицит кальция устраняют с помощью смеси 1. Ее наносят на поверхность грунта из расчета 2 г на 5 растений. Полив после внесения смеси 1 лучше сделать отваром хвоща. Указанной дозы хватает для обеспечения растений кальцием в течение 2‑х недель.

Дефицит калия у томатов

У томатов повышенная потребность в калии. Рассаде томатов, получающей питательные вещества из раствора «непрерывного питания», калия обычно хватает. Но внесение соединений кальция (кальциевой селитры или смеси 1) может спровоцировать дефицит калия, так как кальций и калий являются антагонистами. Визуальным признаком дефицита калия у рассады является морщинистость молодых листьев (в отличие от бугорчатости, которая является признаком нехватки кальция).

Устраняется нехватка калия поливом 0,1%-ным раствором калийной селитры (1 г KNO₃ на 1 л или 3 г KNO₃ на 3 л воды). В солнечную погоду днем томаты поливают лечебным раствором, а вечером раствором «непрерывного питания». В пасмурную погоду удобрительный полив заменяют поливом лечебным раствором. Полив калийной селитрой проводят 1 раз в неделю.

Дефицит железа у томатов (железистый хлороз)

Томаты особо требовательны к железу. Железистый хлороз у молодых томатов иногда развивается даже при наличии железа в рассадном грунте. Бывает, что при одинаковом выращивании рассады нескольких сортов, дефицит проявляется только у одного или двух сортов, а остальные остаются здоровыми. Распознать железистый хлороз не сложно. Он выражается в пожелтении молодых листьев: ткань листовых пластинок между жилками приобретает блекло–желтый цвет, а жилки остаются зелеными.

Частой причиной железистого хлороза является неумеренное употребление марганцовки, особенно если при этом не дается других микроэлементов.

Если предполагается, что рассада страдает от нехватки железа, то при желании можно проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для этого нужен 0,1%-ный раствор хелата железа или железного купороса (1 г на 1 л воды). Мягкой кисточкой, смоченной раствором, проведите линию или напишите букву на хлорозном (желтом) листе. Если диагноз поставлен правильно, то на свету через некоторое время на желтом фоне появится зеленая линия или буква.

Устраняется дефицит железа опрыскиванием 0,1%-ным раствором хелата железа. При опрыскивании 0,1%-ным раствором железного купороса ответ растений более медленный.

Дефицит меди

Если грунт приготовлен на торфяной основе, подросшей рассаде обычно недостает меди. Признаком дефицита меди является некоторая вялость листвы, не устраняемая поливом, отсутствие тургора. При дефиците меди, особенно если ему сопутствует нехватка кальция, часто заболевают корни. Чтобы снять дефицит меди, рассаду опрыскивают 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г CuSO₄ на 4 л воды). Может потребоваться 2 опрыскивания с интервалом 5-7 дней.

Дефицит фосфора

При температуре грунта ниже 12°, если она держится продолжительное время, у теплолюбивых культур (помидоров, перца и баклажанов) развивается дефицит фосфора. При этом стебель, а также листья, особенно с нижней стороны листовых пластинок, приобретают фиолетовый оттенок. Для устранения дефицита достаточно повысить температуру грунта.

Иногда для подкормок рассады используют имеющийся в продаже раствор коровяка. Это не подходящее для рассады удобрение. Одно из отрицательных последствий его применения — высокая вероятность возникновения истинного (связанного не с температурой, а с несбалансированностью питания) дефицита фосфора. Подкормки раствором смеси 2б (табл. 37) помогут устранить дефицит фосфора.

Дефицит хлора

При постоянном поливе рассады растворами бесхлорных удобрений (в частности удобрением Кемира Комби, в составе которого хлора очень мало), у рассады иногда развивается дефицит хлора. Нехватка хлора вызывает нарушение водного обмена, и у растений один за другим повисают увядающие листья. Для устранения дефицита достаточно нанести на грунт щепотку пищевой соли (NaCl).

Отсутствие хлора обычно считается достоинством удобрения. Действительно, избыток хлора не полезен растениям, так же, впрочем, как избыток любого другого элемента питания. Но умеренное количество хлора должно присутствовать в удобрительных смесях, так как без хлора растения существовать не могут.

Дефицит азота

В отличие от интенсивной технологии при выращивании рассады без досвечивания не практикуется регулярное снабжение растений минеральным питанием. Рассаду растят либо вообще без подкормок, либо с 1-2 подкормками в возрасте нескольких недель. У растений раньше или позже, но обязательно появляются признаки азотной недостаточности, и чем старше рассада, тем сильнее выражено азотное голодание. О дефиците азота свидетельствует побледнение листьев. При сильном дефиците они не просто светло–зеленые, а желто–зеленые. Чтобы расти, растения начинают перекачивать азот из нижних листьев вверх, к точке роста, поэтому на более старых (нижних) листьях изменение окраски выражено сильнее, чем на самых молодых. При хронической азотной недостаточности листья мелкие, верхние листья отходят от стебля под острым углом, стебли тонкие и жесткие, сами растения небольшого размера.

Следствием азотного дефицита на стадии рассады является формирование растений с низкой потенциальной урожайностью. В то же время недостаток азота, как и ограничение полива, сдерживает вытягивание и, кроме того, препятствует развитию грибных болезней. Устранить азотное голодание очень легко — достаточно несколько раз полить рассаду раствором смеси 2а (табл.36). И все же, пока рассада находится на подоконниках и растет без досвечивания, выправлять азотный дефицит опасно. И азотное голодание и его устранение в этих условиях приводят к отрицательным последствиям. Трудно сказать, какое из двух зол будет меньшим.

Но как только условия содержания рассады меняются к лучшему (перевоз на участок в рассадник или укрытие), нужно незамедлительно удовлетворить потребность растений в азоте и других элементах питания, подкармливая их смесью 2а. Если возникают трудности с приготовлением смеси 2а, можно использовать имеющееся в продаже жидкое органическое удобрение “Идеал”.

7.1.2. Плесень на рассадных грунтах

При выращивании рассады в жилых помещениях рост плесени на поверхности грунта явление не редкое. Почему же в стоящих рядом горшках с комнатными растениями поверхность грунта чистая? Это объясняется тем, что зеленые растения и плесневые грибы — антагонисты (враги), и корневые выделения взрослых растений препятствуют росту плесени. Здоровая крупная рассада в последние недели перед высадкой уже хорошо справляется с плесенью и грунт под ней всегда чистый. Не способны противостоять плесени всходы овощных культур, сеянцы до пикировки и распикированные растения, если они ослаблены. Все они требуют, чтобы мы защитили их от плесени.

Что способствует развитию плесеней?

Во–первых, наличие плесневых грибков в самом грунте. Но плесени широко распространены, их споры содержатся практически везде, есть они и в воздухе жилых помещений. Поэтому чистый, в том числе стерилизованный грунт, не является гарантией от плесни.

Вторым фактором, способствующим плесневому росту, является отсутствие ультрафиолета, который нацело задерживается двойным оконным стеклом. Однако бороться с плесенью с помощью ультрафиолета нельзя: излучение медицинских ультрафиолетовых ламп вредно для растений. Переувлажнение рассадного грунта также усиливает рост плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать с помощью ограничения полива не удается.

Бороться с плесенью не трудно. Она развивается только на кислом грунте, а на нейтральном грунте ее рост подавляется другими микроорганизмами. Большинство микроорганизмов — конкурентов плесневых грибков не могут расти при кислом pH, а плесени обладают высокой устойчивостью к кислотности: они живут и размножаются, когда многие бактерии погибают. Фактически плесень является диагностическим признаком того, что грунт кислый, а это само по себе вредно для сеянцев. Кислая почвенная среда способствует развитию корневых гнилей и других грибных болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, если он начался, достаточно изменить реакцию почвенной среды с кислой на нейтральную. При подготовке грунта нужно внести достаточное количество известковых материалов, а в процессе роста рассады раскислить грунт можно с помощью щелочной мульчи.

   • Идеальным средством для ликвидации плесени является мульчирование поверхности рассадного грунта углеродоминеральной смесью с фирменным названием “сорбент Ермак (СГН-30А)". Мульча из сорбента поддерживает в поверхностном слое грунта pH не ниже 6,5-7,0, что полностью предотвращает плесневый рост, а уже образовавшуюся плесень сорбент ликвидирует буквально на глазах. В процессе роста рассады известь постепенно расходуется, и грунт закисляется. Поэтому мульчирование повторяют дважды с интервалом в 3 недели.

   • Эффективным для борьбы с плесенью является также мульчирование поверхности грунта толченым древесным углем, смешенным с древесной золой в соотношении 1:2 (на 0,5 л толченого древесного угля берут 1 л просеянной древесной золы). Через 3 недели мульчирование повторяют. Имеющаяся в продаже зола соломы злаковых содержит мало кальция, а потому не годится для борьбы с плесенью.

   • Весьма эффективно и мульчирование торфолином, который предварительно обрабатывают медным купоросом и нейтрализуют известью. Для приготовления торфолиновой мульчи половину брикета Торфолина А разламывают на отдельные кубики, заливают 1,5 л 0,1%-ного раствора медного купороса (1,5 г CuSO₄ на 1,5 л воды) и оставляют на несколько часов для набухания. Массу разминают до отсутствия комочков, добавляют 25 г. доломитовой или известняковой муки (последняя иногда продается под названием «Садовая известь») и тщательно перемешивают. Получается примерно 3 л готовой мульчи. Если растения остаются в том же грунте более 3 недель, мульчирование повторяют.

На поверхности грунта могут также появиться снежно–белые наросты с грибным запахом. Это кефирный гриб. Чтобы избежать роста кефирного гриба, не следует брать под рассаду пакеты из–подкефира.

7.6. Всем ли «истинам» о рассаде можно верить?

О рассаде пишут кратко и в большинстве статей повторяются одни и те же советы и рекомендации. Они встречаются так часто, что обычно не приходит в голову усомниться в их истинности.

А между тем, далеко не все «истины» о рассаде являются таковыми. Некоторые из них содержат только часть правды, а есть и полностью ошибочные. Рассмотрим некоторые из них, начиная с рекомендаций по подготовке грунта и семян.

«Грунты для рассады нужно обязательно стерилизовать».

На самом деле пропаривать грунт или его составные части нужно только тогда, когда они заведомо инфицированы (например, огородные почвы или взятый с городской улицы песок). А уж если грунтпрошел стерилизацию, его обязательно надо заселить полезными микроорганизмами (разделы 6.23 и 6.26). Стерильный грунт таковым не останется, он обязательно заселится, но пускать это дело на самотек нельзя. В воздухе и пыли могут быть весьма нежелательные для растений микроорганизмы, которые в стерильном грунте размножаются бесконтрольно и могут погубить рассаду.

«Семена томата и перца обеззараживают в красном растворе марганцовки в течение 20 минут, семена капусты прогревают в горячей воде при 45-50° в течение 10 мин.»

Обеззараживать семена необходимо, но обеззараживание должно быть действенным. Большинство болезней огородных культур способно передаваться с посевным материалом, и вероятность занесения инфекции с семенами велика. Обработка семян должна давать гарантию ликвидации возбудителей. Рекомендованные режимы не достаточны. Что такое красная марганцовка? Это максимум 0,2%-ный раствор, а чтобы надежно обеззаразить семена при 20‑минутной обработке требуется в 10 раз более концентрированный (2%-ный) раствор, или 5 раз более концентрированный (1%-ный) раствор, но тогда время обработки увеличивается до 45 минут. Оба эти раствора совершенно черные, дно сосуда сквозь них не просвечивает и только у стенок они слегка отдают фиолетовым. Но и при таком режиме протравливания для гарантированного обеззараживания семян томата требуется дополнительное условие (раздел 1.4.2).

Режим термообработки для капуст также недостаточен ни по температуре, ни по времени прогрева. Капустные семена весьма устойчивы к более жесткой термообработке (раздел 1.4.7). Частичная потеря всхожести при термообработке — справедливая плата за гарантию освобождения от инфекционных агентов. К тому же потерять всхожесть могут только слабые семена.

Не превращайте обеззараживание в ритуал, успокаивающий совесть, но не освобождающий семена от инфекции!

«Семена замачивают, наливая воду так, чтобы она не покрывала семян целиком.»

Нет, семена проращивают с доступом воздуха, а замачивают в большом количестве жидкости.

«Рассаду лучше выращивать в отдельных баночках, а не в ящиках, чтобы при высадке в грунт меньше травмировать корни.»

Это можно считать справедливым только для огурца, дыни и в меньшей степени для других тыквенных. Действительно корни тыквенных культур легко повреждаются и медленно восстанавливаются, но надо иметь в виду, что и в индивидуальных емкостях с гибкими стенками из–за подвижности грунта корни тыквенных могут серьезно повреждаться. Вся прочая рассада прекрасно переносит пересадку из ящиков, где ее можно выращивать при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение. Развитие корневой системы в ящиках более естественное и полноценное, и урожайность растений, выращенных в ящиках, выше. Во всякого рода баночках корни, натыкаясь на стенки, скручиваются в клубок. Это очень плохо, так как скрученные корни после высадки в грунт отмирают, а, главное, растение со скрученными корнями уже запрограммировано на низкую урожайность.

«Очень хорошо растить рассаду в торфоперегнойных горшочках, которые помещают в грунт вместе с рассадой. Для растений это лучше всего, так как полностью сохраняется корневая система.»

Нет, торфоперегнойные горшочки хороши только тем, что несколько снижают трудозатраты при высадке рассады в грунт. Но для получения высокого урожая они не годятся, поскольку не являются абсолютно проницаемыми для корней и после высадки в грунт долгое время сдерживают развитие корневой системы растений.

«Когда семена взошли, переставьте баночки со всходами на самое светлое место».

Трудно дать более ценный совет, беда только в том, что «самое светлое место» редко бывает достаточно светлым для всходов, а при пасмурной погоде и коротком световом дне условия на «самом светлом месте» совершенно для них непригодны. О досвечивании растений часто говорится вскользь, как о чем–то необязательном, а порой не говорится вовсе, а между тем при выращивании рассады в городской квартире досвечивание — это основное условие получения качественной рассады на большинстве территорий России (за исключением самых южных и самых северных территорий).

«По возможности избегайте пикировки, так как это операция травмирующая и она надолго приостанавливает рост растений.»

Болезненная реакция на пикировку бывает в четырех случаях:

1. когда пикировка производится с большим запозданием, и приходится буквально раздирать сеянцы, лишая их большей части корней;

2. когда подсемядольное колено вытянулось до нескольких сантиметров и при его заглублении корни сеянца оказываются сплюснутыми у дна контейнера;

3. когда у пикируемых растений уже больны корни;

4. когда условия выращивания ставят растения на грань выживания, и дополнительный стресс для них непереносим.

Пикировка здоровых сеянцев в нормальные сроки и в приемлемых условиях полезна для растений. Она вызывает образование дополнительных корней на подсемядольном колене и стимулирует рост пересаженных растений.

«Семена перца надо высевать сразу в индивидуальные емкости и растить в них рассаду до высадки в грунт, так как перец плохо выносит пикировку, после нее долго болеет, а иногда погибает.»

Нет, здоровые сеянцы перца в оптимальные сроки переносят пикировку совершенно безболезненно, ничуть не хуже других культур. Перцы могут болеть после пикировки по причинам, которые перечислены выше. У перца чаще, чем у других растений, при нехватке света развиваются корневые гнили, что и вызывает отрицательную реакцию на пикировку. Для перца пикировка имеет особое значение. Активное образование корней на подсемядольном колене у перца (в отличие от томата) происходит почти исключительно в раннем возрасте. У подросших растений образование корней на заглубленной части стебля идет с большим трудом или вовсе не происходит. Поэтому заглубление перца при пикировке приносит пользу растениям и увеличивает урожай, а заглубление рассады при высадке на постоянное место приносит вред, отодвигает время сбора первых плодов и снижает урожай.

«Поливать рассаду надо редко и только после того, как она начинает подвядать.»

Справедливость этого утверждения зависит от условий выращивания рассады. Если растения находятся под тройным гнетом слабой освещенности, высокой температуры и сухого воздуха, то только ограничение полива позволяет им выжить. О качестве рассады в таких условиях говорить не приходится, спасибо ей за то, что она есть. Дефицит влаги «консервирует» рассаду и не дает ей погибнуть, но он не дает и расти. Поэтому в условиях, в которых возможен активный рост растений, засушивание рассады не уместно. Доведение растений до подвядания при хорошей освещенности является серьезной ошибкой. В таких условиях потребность в поливе определяют исключительно по состоянию грунта (разделы 2.3.4 и 7.2.6).

8. Использование парников и укрытий для получения рассады

В разделах 3 и 4 описаны стационарные рассадные теплицы, отапливаемые и неотапливаемые, конструкция и оборудование которых позволяют растить рассаду по интенсивной технологии. За весну и первую половину лета эти сооружения позволяют вырастить несколько смен рассады — для теплиц, для первых и для вторых культур сезона. В общей сложности период функционирования неотапливаемого рассадника составляет 3-3,5 месяца, отапливаемого — 5-5,5 месяцев.

При отсутствии стационарных рассадников для получения рассады могут быть полезны парники и укрытия. Парники представляют собой теплые укрытия, т. е. укрытия, поставленные над котлованом с биотопливом.Холодные укрытия не имеют биоподогрева и функционируют за счет солнечного тепла (парникового эффекта). Конструкции парников и укрытий разнообразны. Светопрозрачное покрытие выполняют из стекла, полиэтиленовой пленки, нетканых материалов. При двухслойном покрытии наилучшая защита часто достигается при комбинировании двух различных материалов.

Сооружения такого типа обычно служат для получения рассады в течение 2‑х месяцев, в апреле и мае, после чего их используют для возделывания теплолюбивых овощей. Исключение составляют классические русские парники с навозным подогревом и остекленными рамами, которые в средней полосе могут функционировать с начала марта, а при высокой культуре парникового огородничества и благоприятных местных условиях — с начала февраля.

Для успешного функционирования парников и укрытий любого типа необходимо соблюдение трех условий.

   • Незатопляемость. Хорошо известно, что при периодическом затоплении гряд возделывание каких бы то ни было овощных культур невозможно. Парники, поставленные над котлованом с биотопливом, особенно уязвимы. Они не могут функционировать не только при полном, но и при частичном подтоплении котлована, так как вода.

   • Защищенность от ветра. В европейской России особенно важна защищенность от северных и северо-восточных ветров. В принципе укрытия должны быть защищены от любых господствующих в данной местности весенних ветров. Это достигается размещением укрытий с подветренной стороны строений или заборов или установкой специальных ветрозащитных кулис при условии, что они не затеняют укрытия.

   • Полная освещенность, отсутствие какого–либо затенения. Для парников полная освещенность является обязательным условием получения качественной рассады. Недостаточное освещение при наличии биоподогрева приводит к ослаблению и вытягиванию рассады, точно так же, как при выращивании рассады в тепле жилого помещения. Для холодных укрытий полная освещенность является условием накопления тепла. Важны как первые лучи восходящего солнца (прогрев после холодной ночи), так и последние лучи (накопление тепла перед холодным периодом суток).

8.1. Русский парник

Классические русские парники, углубленные и полууглубленные (рис. 8.1, а, б), позволяют на тепле, выделяемом разлагающимся навозом, начинать очень раннее (с начала февраля) выращивание рассады.

Рис. 8.1. Классический русский парник на навозном топливе: а — углубленный, б — полууглубленный, в — наземный: 1 — слой крупного сильно соломистого навоза, 2 — слой мелкого навоза, 3 — навозный перегной, 4 — парниковый грунт

В конце 19‑го и в начале 20‑го столетия промышленные и любительские парниковые хозяйства были широко распространены вблизи обеих столиц, других крупных городов и в усадьбах. Считалось, что парники являются необходимой принадлежностью рационального огородничества. Их использовали:

1. для получения рассады, которую потом высаживали в оранжереи, парники и в открытый грунт;

2. для получения урожая теплолюбивых овощей, которым не подходит климат средней полосы;

3. для ранней выгонки холодостойких овощей.

Подмосковные промышленники выращивали в парниках всевозможные, в том числе теплолюбивые овощи, причем редис, салат поступал на рынок уже в марте, морковь и разнообразная зелень в апреле, редька и огурцы в мае, дыни в июне. И все это достигалось без ультраскороспелых гибридов и без затраты единой калории за счет невозобновляемых источников энергии.

Широкому развитию парникового огородничества способствовала доступность биотоплива высокого качества: подстилочного конского навоза, уплотненного при накапливании в стойлах. Расход топлива в парниках очень большой.

Сразу после набивки толщина навозного слоя в теплых (февральских) парниках составляет 1 м, в полутеплых (мартовских) — 0,6 м, в «прохладных» (апрельских) — 0,35 м. При минимально допустимой ширине сруба 1,6 м для набивки только одного теплого парника длиной 6—8 ai расходуется 10-13 куб. из конского навоза.

Запуск парников на конском навозе возможен еще при снежном покрове, задолго до того момента, когда температура перейдет через 0° (табл. 39). Для отопления требуется определенная критическая масса биотоплива, которая способна обеспечить надежное и долговременное поддержание в парнике нужной температуры. Необходимая масса достигается, когда парниковая яма имеет ширину в верхней части не менее 1,6 м, глубину 1 м (для февраля), 0,7 м (для марта) и 0,5 м (для апреля). Длина парниковой ямы не столь существенна, но обычно она не менее 6-8 м. Минимальный достаточный объем загружаемого навоза был выверен многолетней практикой, поэтому уменьшать размеры парниковых ям не рекомендуется.

В современном огородничестве классический русский парник используется редко. Основная, но не единственная причина состоит в отсутствии конского навоза. Замена конского навоза на коровий из–за низкой температуры горения последнего (табл.41) допустима только в так называемых «прохладных» (апрельских) парниках. Для полутеплых (мартовских) парников допускается использование смеси конского и коровьего навоза. Для теплых парников коровий навоз непригоден. Вторая причина — высокая трудоемкость парникового хозяйства и необходимость квалифицированного ручного труда. Зимнее хранение навоза, его разогревание перед загрузкой, набивка парников требуют определенного опыта и большой тщательности. После того как парник запущен, он требует ежедневной заботы, поэтому устраивать парниковое хозяйство могут только огородники, постоянно проживающие на своем земельном участке.

Таблица 41 Характеристика биотоплива^[20]

И все же не следует забывать о русских парниках. Рассада необходима, следовательно нужно и какое–то сооружение, позволяющее ее вырастить. При дороговизне энергии, расходуемой на поддержание температуры в теплицах и других сооружениях наземного типа, возврат к русскому парнику в его полутеплом и «прохладном» вариантах может оказаться удачным решением рассадной проблемы там, где имеется большое количество навоза.

Наиболее экономичны по расходу материалов и сохранению тепла углубленные парники, у которых над поверхностью почвы возвышается один бревенчатый венец (рис. 8.1, а). Их закладывают только на сухих возвышенных местах. Если грунтовые воды близко, предпочтение отдается полууглубленному парнику, половина которого в грунте, а верхняя половина представляет собой бревенчатый сруб над поверхностью почвы (рис. 8.1, 6). Там, где велика опасность затопления, устраивают наземные парники (рис. 8.1, в). Наземные парники наименее практичны, так как требуют много строительного материала и хуже держат тепло.

8.1.1. Устройство русского парника

При выборе площадки под парники руководствуются приведенными выше требованиями. Парники располагают торцовыми сторонами на восток и на запад, а длинными на юг и север. Когда закладывают несколько парников, их располагают не в одну линию, а блоками (рис.8.2), что способствует лучшему сохранению тепла. Расстояние между соседними парниками не менее 0,6 м.

Рис. 8.2. Блок из трех парников с 8‑ю парниковыми рамами в каждом: расположение парников блоками способствует лучшему сохранению тепла

Строительство начинается с разравнивания площадки и укладки сруба, который делают из бревен диаметром 12-15 см. Ширина сруба 1,6 м, длина его может быть разной, но она должна быть кратной ширине рам. Обычно рамы делают шириной 1 м. Торцовые бревна не обрезают точно по размеру траншеи, а дают припуск в обе стороны.

В углубленных парниках южное бревно несколько заглубляют в почву, чтобы рама имела небольшой наклон к югу (около 10°). Для этого при ширине сруба 1,6 м северное бревно должно быть примерно на 12-15 см выше южного. Верхние части бревен стесывают для плотного прилегания рам, на южном, а иногда и на северном, бревне вынимают четверть, и в образовавшийся паз вставляют раму.

Когда сруб окончательно пригнан на месте, роют парниковую яму. Снятым дерном обкладывают сруб с северной стороны, а остальную землю вывозят с площадки. Глубина траншеи для мартовских парников 70 см, для апрельских — 50 см. На супесчаной почве стенки делают более пологими, чем на суглинистой. Через каждые 2 или 3 м устанавливают распорки, которые помещают под стыком двух рам.

Парниковые срубы и ямы приготовляют с осени. Если траншеи осенью завалить листовым опадом, то стенки обычно не промерзают. Для отвода талых вод парники окружают водоотводными канавами.

8.1.2. Набивка парников

Для набивки парников, запускаемых с начала марта (полутеплых) используют соломистый конский навоз, смесь конского навоза с листовым опадом (2:1 или 3:1).

или смесь конского и коровьего навоза (1:1). Для набивки запускаемых в начале апреля («прохладных») парников можно использовать те же виды биотоплива, а при отсутствии конского навоза — коровий навоз или смесь коровьего навоза с листовым опадом (2:1 или 1:1).

Самый простой способ набивки применяют, когда навоза много, а парников мало. Соломистый навоз, взятый непосредственно из стойл, растрясают вилами и засыпают в парниковые ямы, распределяя по всей площади траншеи и заполняя парник до самого верха. Навоз при этом не уплотняют. Поверх теплого слоя помещают холодный навоз равномерным слоем, который на 50-60 см возвышается над верхним краем парника. В таком виде парники оставляют до разогревания топлива (6-7 дней при ясной погоде и 10-12 дней при холодной пасмурной погоде). Когда начнется интенсивное горение, навоз утаптывают по всей поверхности. Чем крупнее и соломистее навоз, тем плотнее его утаптывают. По середине парника навоз утаптывают сильнее, чем по краям, у стенок навоз пропихивают в щели, образующиеся по периметру парника при усадке навоза.

Набивка с предварительным разогревом навоза в киче. Навоз, хранившийся в уплотненном бурте, перед набивкой растрясают, разбивая крупные комья, и укладывают в большую рыхлую кучу. Если попадаются почерневшие или покрытые седым налетом пласты навоза, их отбрасывают. Они уже настолько перегорели, что не годятся в качестве биотоплива. На этой стадии смешивают два вида навоза или вносят листовой опад. Если материалы не проморожены, то через 3-4 дня биотопливо загорается и его можно перекладывать в парниковые ямы.

Промороженный навоз после разрыхления загорается не так легко. Для стимуляции процесса на кучу выливают 2-3 ведра кипятка, или в середину закладывают раскаленные булыжники, или вносят горячий навоз. Когда внутри материал разогреется, кучу еще раз перекладывают, перемешивая горячие и холодные слои. После разогревания набивку парников надо производить не откладывая, так как в рыхлом бурте навоз быстро перегорает.

На дно парниковой ямы желательно уложить более рыхлое топливо: смесь навоза с листом или навоз с большим количеством соломистой подстилки. Нижний слой сильно утаптывают или утрамбовывают и на него равномерно помещают более мелкий навоз, уплотняя его сверху прихлопыванием плоской стороной грабель. Середина всегда утрамбовывается сильнее, чем края. Уровень заполнения — до рам. Рамы закрывают и дают навозу разогреться. Через 3-4 дня навоз дает усадку и если в навозном слое образовались провалы, их заполняют свежим холодным навозом. Особое внимание обращают на заполнение образующихся при усадке щелей у стенок. В течение нескольких дней в парниках проверяют равномерность горения биотоплива и, если нужно, стимулируют разогрев холодных участков добавлением горячей воды (от 1/2 до 1 ведра). Парники ежедневно проветривают, впуская свежий воздух и удаляя вредные испарения.

8.1.3. Засыпка земли

Между набивкой парника навозом и засыпкой земли обязательно должно пройти несколько дней, чтобы улетучились густые аммиачные испарения, вредные для растений. Если поторопиться с засыпкой, то развивается так называемая «гарь», бич навозных парников, которая выражается в том, что в некоторых местах земля ссыхается в плотный комок и покрывается белым налетом.

Прежде, чем насыпать землю, поверхность навоза тщательно разравнивают и навозный слой покрывают тонким слоем навозного перегноя. Поверх навозного перегноя насыпают мерзлую землю. После размораживания комья разбивают и землю разравнивают. Расстояние между навозным слоем и рамами примерно 25 см, затем идет 4-5 сантиметровый слой перегноя и 15 сантиметровый слой земли. В момент засыпки между землей и рамами остается не более 5 см, но по мере оседания биотоплива расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.

Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля (раздел 6.3.4), физические свойства которой улучшают с помощью добавок — листового перегноя, торфа, песка, навозного перегноя (раздел 6.3). Грунт перемешивают с осени и оставляют в бурте для промороженная и уничтожения почвенных вредителей. При отсутствии дерновой земли в парниках допускается использование «сильной» огородной почвы, т. е. хорошо окультуренной, плодородной минеральной почвы, собранной с гряд после удаления верхнего 5-сантиметрового слоя. Огородную почву обогащают навозным перегноем и оставляют на зиму в бурте для промораживания.

8.1.4. Получение рассады

Семена перед посевом обеззараживают, туго всходящие семена (лук порей, лук репчатый, сельдерей) подвергают процедурам, ускоряющим прорастание, например, барботированию (раздел 1.4). В парниках можно растить рассаду как холодостойких, так и теплолюбивых овощных культур. Способы получения рассады в парниках разнообразны.

1. Посев в парниковый грунт с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. Семена высевают рядками, интервалы между рядками 6-7 см. Норма высева семян на 1 кв. м составляет для капустных культур 10-12 г, для луков — 5 г, для сельдерея — 1-3 г. Всходы прореживают, удаляя все слабые сеянцы. Пикировку ранней, средней и среднепоздней белокочанной капусты, цветной, брокколи, савойской, брюссельской и краснокочанной производят через 10-15 дней после появления всходов, поздней белокочанной — через 15-25 дней, сельдерея — через 30-35 дней. Расстояние между капустами после пикировки — 6x6 см, между растениями сельдерея — 4x4 см. Луки (порей, репчатый и многолетние) прореживают, удаляя слабые растения, и оставляют в рядках без пикировки.

2. Посев семян в ящики, которые ставят под парниковые рамы, с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. В ящики обычно высевают семена томатов, перца, баклажанов. Производят рядковый посев с интервалами между рядками 5 см. Сеянцы пикируют через 10-15 дней после появления всходов. Схема пикировки для перца — 8x8 см, для томата и баклажанов — 10x10 см.

3. Посев семян в горшочки, которые помещают в ящики и ставят под парниковые рамы. Горшочки обычно используют для получения рассады тыквенных культур, но можно растить горшечным способом рассаду любых других овощей. В горшочек высевают по 2-3 семечка, а после появления всходов в каждом горшочке оставляют по одному самому сильному растению. В горшочках размером 6x6 см растят рассаду огурца, размером 8x8 см — рассаду цуккини, белоплодных кабачков, патиссонов и тыквы.

4. Рассаду тыквы и других крупных тыквенных культур иногда выращивают в пластинах дерна. Квадраты дерна размером 15x15 см нарезают осенью, укладывают в штабель корнями вверх и промораживают. Перед посевом дерн прогревают под парниковыми рамами. Затем середину перевернутого квадрата разрыхляют ножом и туда помещают по 2 семечка. Пластины снова помещают под парниковые рамы и поливают теплой водой. После появления всходов более слабое растение удаляют.

5. Тыквенные культуры (дыни, арбузы или огурцы) часто высевают в парники для постоянного выращивания. Бахчевые культуры (дыни и арбузы) во взрослом состоянии занимают очень большую площадь (на одну парниковую раму размером 1x1,6 м приходится одно растение). Пока растения маленькие, всю свободную площадь используют под рассаду салата, свеклы, кукурузы или под горшечную рассаду любых других культур.

Режим проветривания и полива в парниках зависит от стадии развития растений.

   • В довсходовый период проветривание минимальное. Поверхность грунта постоянно поддерживают во влажном состоянии. Для этого обычно не требуется интенсивного полива, так как достаточная влажность поддерживается за счет испарений. До 40-45° прорастающие семена не страдают от перегрева, напротив, в теплой и влажной атмосфере парников создаются наилучшие условия для прорастания семян, и всходы появляются в самые короткие сроки.

   • Всходы, т. е. стадия роста до полного развития семядолей и появления первых настоящих листьев. В семядольном состоянии растения требуют как можно больше света и воздуха, страдают от переувлажнения и высокой температуры. Если света и воздуха мало, в первую очередь страдают всходы капуст и томатов — они вытягиваются, длинные и тонкие стебельки чернеют при основании, растения заваливаются и загнивают. Основной уход на этой стадии — регулирование температуры и воздухообмена в парниках с помощью проветривания. Полив умеренный, вода для полива теплая.

   • После отрастания настоящих листьев у растений сохраняется большая потребность в свете и воздухе, но для быстрого роста требуется более высокие температура и влажность по сравнению с семядольной стадией. Чем ближе растения к рамам, тем лучше освещенность, но листья не должны касаться стекла — при заморозках они подмерзнут, а при ярком солнце могут получить солнечные ожоги. Полив всегда теплой водой, а при низкой наружной температуре — горячей водой, но такой, чтобы рука могла терпеть (до 45-50°).

Общее время выращивания рассады в парнике (с момента появления всходов до высадки в грунт) составляет для большинства капуст 40-50 дней, для поздней капусты — 35-40 дней, для сельдерея — 50-60 дней, для лука порея и репчатого 45-55 дней, для томатов — 45-50 дней, для перца — 45-55 дней, для огурца — 15-20 дней, для крупных тыквенных культур — 25-30 дней.

8.2. Парники со смешанным биотопливом

Парники, распространенные в современном любительском огородничестве, отличаются от классических русских парников прежде всего биотопливом. Наряду с навозом, а зачастую вместо него, в качестве биотоплива используют любые органические отходы. Такая замена имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Основное преимущество — доступность и бесплатность органических отходов. Основной недостаток — более узкий период активного функционирования парника. В центральном Нечерноземье начало функционирования передвигается с конца зимы на начало апреля, а в южных областях на март. Тем не менее, значение парников трудно переоценить. За счет внутреннего тепла они позволяют растить рассаду, когда снаружи еще только совершается переход средней суточной температуры через 0° (табл. 39), когда возможны холода и снегопады.

Современные парники отличаются от классического русского парника и по другим параметрам: разнообразны размеры парников, остекленные односкатные рамы часто заменяются каркасными конструкциями различной формы, кроме стекла используются и другие светопрозрачные материалы.

8.2.1. Размеры и конструкции парников

Если размеры русских парников строго регламентированы и определяются необходимостью поддерживать нужную температуру в течение нескольких холодных месяцев, то запускаемые в апреле парники на смешанном биотопливе отличаются большим разнообразием размеров. Как правило, они уже, мельче и короче классических парников. Наиболее употребительные размеры канав: ширина в верхней части от 0,5 м до 1,2 м, глубина 0,5 м при длине от 3 до 5 м.

Основные типы конструкций те же, что и у классического русского парника: углубленные (для сухих участков), полууглубленные (при близких грунтовых водах) и наземные или даже приподнятые (при прямой угрозе затопления). Строительные материалы для наземных частей парников разнообразны. На стенки парника идут доски, горбыль, бревна, подтоварник (круглый лесоматериал диаметром 8-12 см), прямые и гофрированные листы шифера, асбоцементные плиты.

Из круглых лесоматериалов делают срубы, как описано в разделе 8.1. Когда парниковые ящики делают из досок, их крепят на кольях, которые загоняют в дно парниковой ямы по углам и вдоль стенок с шагом не более 1,5 м.

Сверху парники закрывают остекленными рамами, имеющими небольшой уклон к югу, как в классических парниках, но чаще над траншеями с биотопливом устанавливают различные каркасные укрытия — двускатные или арочные (рис. 8.3, а—г). Элементы каркаса надежно скрепляют друг с другом для придания ему достаточной прочности. Для скрепления арочных каркасов используют коньковые рейки или шпагат, которым обвязывают дуги по верху, а иногда также с боков. Шпагат натягивают и фиксируют на торцовых стенках ящика изнутри. Обычно каркасы покрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8.3. Каркасные укрытия: а — двухскатное укрытие из рам; б — арочное укрытие с креплением дуг с помощью коньковой рейки; в — крепление дуг шпагатом; г — скоба-ограничитель с торцевых сторон укрытия

Крепление пленки должно отвечать двум требованиям.

   • Надежность. Сорванная ветром пленка при температуре -7° и ниже может стать причиной гибели рассады за несколько минут.

   • Переход от закрытого к открытому состоянию должен совершаться просто и быстро. В парниках благодаря наличию внутреннего тепла особенно велика опасность перегрева при солнечной погоде. В теплую ясную погоду необходимо ежедневное проветривание. Открывание и закрывание парников не должно отнимать много времени и создавать трудности для огородника.

Присыпка краев пленки землей — часто практикуемый, простой, но очень трудоемкий способ фиксации пленки. Его нельзя признать удачным и по той причине, что пленка неизбежно пачкается, и ее светопропускание уменьшается. Земляная присыпка допустима только с северной стороны, где пленка не поднимается в течение всего сезона выращивания рассады.

Фиксация пленки на торцах может быть жесткой или подвижной. При жесткой фиксации на арочном каркасе торцовые дуги обшивают пленкой, а на двускатном деревянном каркасе пленку прижимают рейками и прибивают. Недостаток жесткой фиксации в том, что она исключает проветривание с торцов. В холодную погоду проветривание путем поднятия пленки на торцах предпочтительнее, чем фронтальное, поэтому пленку на торцах лучше крепить подвижно. Собранную в пучок и связанную прочным шпагатом пленку натягивают и за петлю фиксируют на крюке, вбитом в землю. Пленка берется с припуском по длине около 2 м. Но чтобы растяжка не занимала лишней площади, рядом с торцами ставят скобы–ограничители (рис. 8.3, г). Для проветривания петлю снимают с крюка, пленку поднимают и фиксируют на торцовых дугах зажимами.

Простой и эффективный способ крепления пленки с южной стороны парника заключается в следующем. Свисающий на южную сторону край пленки зажимают между рейками, которые сбивают друг с другом. Ширина пленки должны быть такой, чтобы рейки и прилегающие к ним 5-7 см пленки лежали на земле. На пленку вплотную к стенке парника кладут отработавшие свой век металлические водопроводные трубы. Благодаря рейкам даже сильный ветер не может вырвать пленку из–под труб. Для проветривания трубы снимают, а пленку фиксируют на желаемой высоте (щель может быть от нескольких сантиметров до верха каркаса). Для фиксации или используют зажимы, или пленку свертывают на рейки и рулон подвязывают. При поднятой пленке трубы кладут на землю вплотную к стенке. Они не мешают работе в парнике, не занимают места в проходе, не создают опасности травматизма.

Другие способы крепления пленки описаны в разделе 8.2.4.

8.2.2. Биотопливо и набивка парников

В качестве биотоплива кроме навоза могут быть использованы самые разнообразные органические материалы: листовой опад, стружки, кора, бытовые органические отходы, послеуборочные остатки, сено и т. п. Хорошим материалом для нижнего слоя является болотная растительность (тростник, камыш и др.), стебли которых имеют воздушные полости. Все основные материалы заготавливают осенью. Загружают их в траншеи либо поздней осенью, если они достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

Нижний слой должен быть воздухоносным. На дно траншеи помещают ветки, порубленные стебли малины, кукурузы и топинамбура, стебли болотной растительности. Все эти материалы хорошо утрамбовываются, чтобы нижний слой не имел провалов или больших пустот, т. е. рыхлость слоя не означает рыхлой набивки.

Поверх грубого слоя помещают более мелкое биотопливо. Слежавшиеся пласты навоза, листового опада, ботвы и травы перед загрузкой разбивают и все материалы перемешают. Смесь раскладывают в траншее ровными слоями без пустот и уплотняют. По краям парниковой ямы не должно оставаться щелей. Если набивку производят с осени, то нужно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Все органические материалы закладывают по возможности сухими, заложенные слои не поливают. Сверху канаву накрывают материалом, который препятствует проникновению воды и воздуха и не создает парникового эффекта. Это может быть черная полиэтиленовая пленка, рубероид или другое непрозрачное покрытие.

Весной парник очищают от снега, снимают непрозрачное покрытие и заменяют его прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя. После того, как это произойдет, на топливо выливают несколько ведер горячей воды с растворенным азотным удобрением, после чего его закрывают прозрачной пленкой и оставляют для разогревания. Для ускорения процесса полезно также полить топливо разведенной навозной жижей, которую используют в качестве источника активных микроорганизмов.

Азотное удобрение для разогревания биотоплива в парниках

На каждые 10 л (ведро) воды добавляют по 1 столовой ложке с верхом или по 1 спичечному коробку аммиачной селитры или мочевины.

Если топливо не было загружено осенью, то весной перед загрузкой его лучше разогреть в куче. Промороженные материалы, сохранявшиеся плотно утрамбованными, нужно предварительно разбить, растрясти, перемешать и сложить в одну рыхлую кучу. Кучу поливают кипятком, в котором растворена аммиачная селитра или мочевина, покрывают прозрачной пленкой и оставляют на несколько дней для оттаивания и начала разогревания. Желательно добавить свежего (горячего) навоза или полить кучу навозной жижей.

8.2.3. Парниковый грунт

Рыхлость и плодородие — основные качества хорошего парникового грунта.

Грунты с естественным плодородием. Как и в классическом русском парнике, основой грунта может служить дерновая земля (раздел 6.3.4), а при ее отсутствии огородная минеральная почва (разделы 6.3.1 и 6.3.2), собранная с гряд после удаления верхнего 5 сантиметрового слоя. Для улучшения физических свойств дерновой земли и огородной почвы их смешивают с рыхлящими добавками — листовым перегноем или торфом, а для повышения плодородия добавляют навозный перегной или зрелый компост, которые приготовляют заранее, как описано в разделе 6.3. Компоненты парникового грунта перемешивают осенью и на зиму грунт оставляют в куче или бурте для промораживания и уничтожения почвенных вредителей. Весной грунт по снегу посыпают древесной золой и покрывают прозрачной пленкой для ускорения размораживания. Размороженный или частично размороженный грунт помещают слоем толщиной 15 см на слой биотоплива после его разогревания. Для каждого квадратного метра парника требуется заготовить по 150 л парникового грунта.

Грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровские почвосмеси). Почвосмеси обычно используют для выращивания рассады в ящиках в рассадных теплицах (раздел 3.3. и 4.2), но они отлично зарекомендовали себя также в парниках и холодных укрытиях. Когда требуется большое количество рассадного грунта, митлайдеровские почвосмеси имеют преимущество, так как их заготовка в любом нужном количестве не требует много труда и времени. Наиболее распространенными материалами для составления почвосмесей являются песок и медленно разлагающиеся органические материалы — опилки, другие древесные отходы, а также торфяной мох сфагнум. Компоненты смешивают в определенной пропорции, как указано в разделе 4.2.1. Органические материалы обычно составляют от 60% до 75% (имеются в виду не весовые, а объемные проценты). Перемешивать компоненты можно осенью или весной. Почвосмесь или отдельные компоненты хранят в кучах под навесом в сухом виде, чтобы они оставались сыпучими при минусовой температуре. Это существенно упрощает весеннюю работу с грунтом.

Такие грунты обладают хорошими физическими свойствами, они рыхлые, водоемкие и водопроницаемые. Для придания плодородия к ним добавляют известь (смесь 1) и минеральные удобрения (смесь 2а, т. е. смесь 2 с микроэлементами). Смеси 1 и 2а, их состав и приготовление описаны в разделе 3.3.4. Приготовить смесь 2а можно также по прописям, приведенным в разделе 6.2.4.

Грунт отмеряют 10 литровым ведром, которое заполняют с верхом. На каждое ведро почвосмеси добавляют по 50 г. (две столовые ложки без верха) смеси 1 и по 15 г. (одной столовой ложке смеси 2а). Отмерять удобрения можно также спичечным коробком, заполняя его вровень с верхним краем. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности кучи и все тщательно перемешивают вилами, постепенно увлажняя почвосмесь подогретой водой. Увлажненный грунт готов к засыпке в парник. Толщина грунтового слоя 15 см.

Не трудно заметить, что грунты митлайдеровского типа на 60-75% состоят из биотоплива. Но они не содержат быстро разлагающихся материалов. Органика в них перемешана с песком, поэтому повышение температуры грунта за счет саморазогревания происходит не более чем на 2-3°.

8.2.4. Наземные и приподнятые парники для низинных и затопляемых участков

На тех участках, где даже самые неглубокие канавы наполняются грунтовой водой, устраивают наземные парники. Одна из модификаций — приподнятые парники, в которых нижняя часть наземного парникового ящика заполняется не биотопливом, а дренажным материалом.

На рисунке 8.4 показано строение приподнятого парника с двойным укрытием арочного типа. Высокий ящик сооружают из досок на выровненной площадке. Высота стенок 0,8 м, ширина 1,2 м и любая длина, кратная 1,5 м. Для семейного огорода всю весеннюю рассаду можно получить при длине парника 4,5 м, удобна также длина 6 м и 7,5 м. Ящик крепится на брусках 100x100 мм длиной 1,2 м, заглубленных в землю на 0,4 м. Бруски устанавливают по углам и через каждые 1,5 м внутри короба (рис. 8.4, а).

Наружные дуги крепят на стойках и в пролетах между стойками (по одной дуге на каждый пролет). Для крепления дуг между стойками к верхним доскам ящика прибивают изнутри короткие отрезки бруска, по одному на каждый пролет. В отрезках бруска и в стойках сверху высверливают отверстия, в которые вставляют проволочные дуги, или же в отверстиях крепят штыри, на которые надевают трубчатые дуги (рис.8.4, б). Шаг между дугами — 0,75 м. Можно крепить дуги без прибивания дополнительных брусков и высверливания отверстий в стойках. Рядом со стойками и между ними закрепляют отрезки пластиковых труб, в которые и вставляют дуги (рис.8.8). Отрезки труб фиксируют скобами у верхнего края ящика с шагом 0,75 м. Поверху дуги соединяют шпагатом, концы которого фиксируют на гвоздях с внутренней стороны торцовых стенок.

Рис. 8.4. Приподнятый парник с дренажным слоем для затопляемых участков: а — общий вид; б — крепление проволочных и трубчатых дуг; в — расположение слоев; г — области с двойным и одинарным покрытием; д — схема посадки рассады под двойным и холодостойких культур по одинарным покрытием. 1— дренажный слой, 2 — разделяющая перфорированная пленка, 3 — слой биотоплива, 4 — парниковый грунт

Дренажный слой. Нижние 40 см парникового ящика заполняют любым нетоксичным, не гниющим или медленно перегнивающим материалом. Туда можно поместить, спиленные сучья, коряги, выкорчеванные пеньки, а также неперегнивающие бытовые отходы, в том числе весьма крупные предметы,например, дырявые пластиковые канистры, и всякую ненужную мелочь (жестяные консервные банки, бутылки и пр.). Все это засыпается галькой или крупным песком с камнями, так чтобы дренажный слой не имел провалов. Поверхность слоя выравнивается и покрывается перфорированной полиэтиленовой пленкой. Обычно используют старую помутневшую и рваную пленку, дополнительно проделывая в ней по всей площади круглые отверстия. Пленка должна обеспечивать свободный отток жидкости в дренажный слой. Ее назначение предотвратить перемешивание дренажного слоя, который остается в парнике в течение нескольких лет, со слоем биотоплива, который заменяется каждый год.

Органические материалы, используемые для биоподогрева, их подготовка и загрузка не отличаются от описанных в разделе 8.2.2. Для формирования верхнего почвенного слоя можно использовать любые грунты, описанные в разделе 8.2.3. Расположение слоев в приподнятом парнике показано на рисунке 8.4, в.

Внутреннее укрытие. После загрузки биотоплива и засыпки грунта по середине парника устанавливают второй ряд дуг. Проволочные дуги просто вдавливают в рыхлый парниковый грунт на 15-20 см, внедряясь в верхнюю часть биотоплива. Внутренние дуги устанавливают таким образом, чтобы ширина тоннеля под ними составляла 60 см (рис. 8.4, г). Площадь парника оказывается подразделенной на 3 части: центральную полосу, расположенную под двойным покрытием, и две боковые 30 сантиметровые полосы под одинарным покрытием (рис.8.4, г и д).

На внутренние дуги укладывают легкий нетканый укрывной материал, (Спанбонд 17 г/кв. м или любой другой такого же типа). В защищенном от ветра внутреннем пространстве парника не требуется жесткого закрепления полотна. Можно ограничиться креплением на торцах. Концы полотна, свободно свешивающиеся с крайних торцовых дуг, связывают бечевкой, слегка натягивают, и бечевки привязывают к гвоздям, вбитым изнутри в торцевые стенки парника. Полотно при таком креплении легко сдвигается по дугам вверх и назад.

Крепление пленки наружного покрытия. Если есть широкая пленка, укрывают не только дуги каркаса, но весь парник до низа, а при ширине рукава 1,5 м (ширина пленки 3 м) укрывают только верхнюю часть. На северной стенке пленку жестко фиксируют рейкой, которую прибивают на несколько сантиметров выше края пленки. На торцах и с южной стороны пленку нужно закрепить так, чтобы ее легко можно было поднять, и в то же время достаточно надежно, чтобы ее не срывал ветер.

Этим требованиям отвечает крепление пленки на сильно натянутом проводе. С наружной стороны южной и торцовых стенок на 15-20 сантиметров выше того места, до которого доходит пленка, вбиваются мелкие скобы или загнутые вниз в форме скоб 60 мм гвозди (шляпку прижимают к доске) с промежутками 30 см. В скобы продевают 7-8 мм провод или антенный кабель старого образца, туго натягивают и закрепляют на торцах возле северной стенки. Свисающую сверху пленку фиксируют на проводе бельевыми прищепками (рис.8.5) Если вырезы прищепок больше, чем диаметр провода, используют уплотняющие прокладки.

Рис. 8.5. Фиксация пленки на туго натянутом проводе с помощью бельевых прищепок: а — крепление провода скобами на стенке парника, б — фиксация пленки на проводе

Если натянуть провод на такой высоте, чтобы край пленки только доходил до него, то пленку можно фиксировать с помощью клиньев. Клинья загоняют в зазор между стенкой ящика и проводом, и они прижимают пленку к ящику (рис.8.6, а). Для лучшей прилегаемости между клином и пленкой помещают плоские прокладки, например, куски тонкой доски или толстой фанеры (рис.8.6, б). Вместо шнура можно использовать рейки, набитые на наружные стенки ящика так, чтобы между стенкой и рейкой оставался небольшой зазор для вставления клиньев.

Рис. 8.6. Фиксация пленки с помощью толстых клиньев (а) и с помощью тонких клиньев и прокладок (б)

При работе в парнике наружную пленку откидывают на северную сторону. Что касается внутреннего покрытия, то при посеве семян и пикировке сеянцев полотно сдвигают по дугам вверх и назад, а при поливе рассады и подкормках, которые производят с помощью удобрительного полива, укрывное полотно не поднимают, поливая сквозь него.

Использование внутренней и наружных полос. Внутреннюю полосу используют под посев семян на рассаду холодостойких (капуст, луков, свеклы салата) и теплолюбивых культур (тыквенных, фасоли, кукурузы), а также для доращивания перевезенной из города рассады томатов, перца и баклажана. Две крайние полосы, находящиеся под одинарной пленкой, используют для пикировки капустных культур, свеклы, салата: для доращивания перевезенной из города рассады лука порея и сельдерея, а также для получения раннего урожая редиса и зелени (рис.8.7, г).

На внутренней полосе семена холодостойких и теплолюбивых культур высевают поперечными рядами в разных концах парника. Это позволяет регулировать микроклимат для растений, имеющих разную потребность в тепле. Когда погода позволяет, внутреннее полотно подтягивают к одной стороне, оставляя его только над теплолюбивыми культурами.

8.2.5. Рассада в парниках с биотопливом

Парники с биотопливом используют для разных целей.

1. Для выращивания рассады холодостойких культур (капуст, луков, салатов, свеклы). Семена высевают поперечными рядами, сеянцы пикируют в парниковый грунт, кроме луков, которые продергивают и оставляют в рядках до высадки в гряды. Схемы пикировки те же, что в парниках на навозном топливе (раздел 8.1.4). У луков за время выращивания рассады дважды подрезают перо.

2. Для выращивания рассады и возделывания тыквенных культур. Те растения, которые останутся на грядке с биотопливом до конца сезона, высевают одним продольным рядком, который идет посередине парника от одного торца к другому. Обычно на гряде оставляют огурцы, иногда тыкву или арбузы. В центральном рядке высевают по 2 семечка с интервалами: огурцы — 35 см, тыквы или арбузы — 0,7-1 м. После появления всходов оставляют по одному сильному растению в лунке.

Площадь с двух сторон от центрального рядка используют для горшечной рассады тыквенных, выращиваемой для открытого грунта (кабачки, цуккини, патиссоны и др.) или для выращивания в ящиках рассады кукурузы, фасоли, рассады любых других овощных культур. Тыквенные высевают в индивидуальные контейнеры по 2-3 сухих или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Емкости ставят в низкие ящики с дренажными щелями в дне, поливают теплой водой и помещают под парниковые рамы. После всходов в каждой емкости оставляют один сильный проросток. Кукурузу и фасоль высевают в ящики, как описано в разделе 4.4.4.

3. Для доращивания рассады, перевезенной из города. Ящики с рассадой ставят на парниковый грунт, а если рассада находится в индивидуальных емкостях, их помещают в низкие деревянные ящики с дренажными щелями в дне, которые ставят в парник.

4. Для получения раннего урожая скороспелых овощей. Обычно под редис и зелень отводят место вдоль наружной стенки парника или между наружным и внутренним рядом дуг, если покрытие двойное.

Режим проветривания парников со смешанным биотопливом не отличается существенно от описанного для классического русского парника (раздел 8.1.4). При использовании в парниках грунтов митлайдеровского типа основным приемом при уходе за сеянцами и рассадой является удобрительный полив (раздел 3.5.1). При выращивании рассады на грунтах с естественным плодородием подкормку (удобрительный полив) проводят 1 раз в неделю, а потребность во влаге удовлетворяется с помощью полива теплой водой.

Рассада, выращенная на митлайдеровских грунтах с помощью удобрительного полива, имеет более компактную корневую систему и легче переносит пересадку.

8.3. Холодные укрытия

Холодными укрытиями называют малогабаритные сооружения защищенного грунта, в которых плюсовая температура создается исключительно за счет парникового эффекта. В центральном Нечерноземье холодные укрытия предназначаются для апрельского выращивания рассады холодостойких овощей (капуст, луков, салатов, свеклы). Уязвимость холодных укрытий проявляется только при особо неблагоприятном сочетании погодных условий, когда за очень холодной ночью следует холодной день со сплошной облачностью.

Конструктивно холодные укрытия можно подразделить на три типа:

   • укрытия в теплице;

   • двойные полостные укрытия;

   • ящики с прозрачной крышей.

8.3.1. Укрытия в теплице

Для устройства такого рода укрытий используют имеющиеся на участке стационарные теплицы. Это могут быть пленочные теплицы конструкции Митлайдера, обычные двухскатные остекленные или пленочные теплицы, пленочные арочные теплицы, т. е. любые сооружения, в которых позже возделывают теплолюбивые овощи. При выращивании в них рассады над отдельными тепличными грядами устанавливают дуги и покрывают их легким нетканым укрывным материалом (рис.8.7).

Рис. 8.7. Укрытия для выращивания рассады в теплице

Нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Термоселект, Лутрасил, Агрил) бывают нескольких типов: светопрозрачные (для укрытий) и черные (для мульчирования), легкие (17 г/кв. м) и плотные (40 г. кв. м, и 60 г/кв. м). Особенностью легких светопрозрачных материалов является то, что они хорошо пропускают воду и воздух. Растения под ними дышат и не нуждаются в вентиляции, а полив можно производить через полотно. Когда температура опускается ниже нуля, поднимающиеся испарения осаждаются на укрывном полотне, и оно покрывается ледяным панцирем. Идущие от земли тепловые лучи отражаются от него вовнутрь, и в укрытии сохраняется плюсовая температура. Если листья не касаются полотна, то при легких заморозках находящиеся под полотном растения не повреждаются.

Воздухопроницаемость укрывного полотна, являясь большим достоинством этого материала, при некоторых условиях становится его недостатком. При похолодании, до тех пор пока полотно не покрылось ледяным панцирем, оно полностью проницаемо для ветра. Поэтому при ветреной погоде и низкой температуре одинарное легкое полотно не может защитить растения от холода. Этот недостаток перестает быть существенным там, где нет ветра, в частности, внутри пленочной или остекленной теплицы.

В период выращивания рассады теплицы ежедневно проветривают, но полосные укрытия над грядами при этом не поднимают. Полив и даже подкормки (удобрительный полив) производят через укрывное полотно. При ясной погоде и наружной температуре выше 5° вентиляционные устройства теплицы открывают с 10 до 16 часов, при пасмурной погоде и температуре близкой к нулю — с 14 до 16 часов. Указано астрономическое (истинное) время, а местное (условное) время всегда отличается от астрономического. В Московской области летнее время отличается от истинного на 1 час, т. е. при температуре, близкой к нулю теплицы в Подмосковье проветривают с 13 до 15 часов московского времени. Для других регионов нужно знать, насколько местное время отличается от астрономического.

8.3.2. Двойные полосные укрытия

Двойные укрытия делают, когда на участке нет стационарной теплицы. Фактически они являются миниатюрными аналогами «укрытия в теплице». Внутри более широкого и высокого наружного укрытия, дуги которого покрывают полиэтиленовой пленкой, устанавливают дуги меньшего диаметра, которые покрывают легким нетканым материалом (рис.8.8). Ширина внутренней полосы от 0,4 м до 0,7 м, ширина наружной — от 0,6 до 1,2 м. Расстояние между внутренними и наружными рядами дуг может варьировать в пределах — от 5-7,5 см до 30-35 см. Хотя параметры строго не регламентируются, микроклимат в укрытии тем лучше, чем шире и выше внешний каркас. Снаружи устанавливают рамку (ящик без дна). Внутренняя полоса может не иметь специального ограждения, однако работать при наличии внутренней рамки удобнее.

Чтобы укрытие можно было запустить в апреле, рамки должны быть установлены с осени. Подготовка почвы также начинается в предшествующий сезон.

Рис. 8.8. Двойное полосное укрытие: крепление наружных дуг в пластиковых трубках, крепление внутренних в грунте

Сооружение наружного укрытия. Под укрытие выбирают площадку на солнечном месте, защищенном с севера и северо–востока. Ее освобождают от сорняков и разравнивают. Если под укрытие используют уже имеющуюся гряду, с нее снимают и удаляют верхние 5 см почвы и остальную почву разравнивают. Раму сооружают из досок шириной 150 мм. Строительство начинается с того, что на выровненной площадке, углы ящика отмечают колышками, на которые натягивают веревки. Вдоль веревок на ребро кладут доски и их фиксируют в этом положении с помощью колышков. Заостренные плоские колышки длиной 35-40 см вбивают в землю с внешней стороны, заглубляя их на 20-25 см. Расстояния между соседними колышками 75-80 см. Доски прибивают к колышкам. При этом колышки остаются с внешней стороны ящика.

Для крепления дуг наружного покрытия вдоль боковых стенок с внешней стороны в землю вбивают отрезки труб, закрепляя их на раме скобами (рис 8.8). Устанавливают дуги весной, после того как почва будет полностью подготовлена под посев семян. Дуги вставляют внутрь труб. Трубчатые дуги можно также устанавливать на штырях, которые вбивают с интервалом 80 см с внешней стороны рамы. Для наружного покрытия, как правило, используют полиэтиленовую пленку. Возможно также покрытие плотным нетканым материалом (60 г/кв. м), однако он очень дорог и не имеет особых преимуществ перед обычной пленкой. Крепление пленки на наружном каркасе производят одним из способов, описанных в разделах 8.2.1 и 8.2.4.

Внутреннее полосное укрытие. Внутреннее укрытие располагают по середине наружного от торца до торца. Когда на внутренней полосе используют насыпной грунт, внутреннюю полосу отделяют двумя стенками, сооружая «ящик в ящике». В остальных случаях внутренняя рамка не является обязательной, и дуги можно просто воткнуть в грунт. Поверху дуги скрепляют шпагатом, который закрепляют на торцовых стенках наружной рамы. Легкое укрывное полотно закрепляют на внутренних дугах как описано в разделе 8.2.4.

Подготовка почвы. Подготовка насыпной почвы описана в разделе 8.2.3. А можно ли использовать под рассаду обычную огородную почву, на которой установлен каркас? Это допустимо только в том случае, если почва на участке не заражена килой капусты. Но и тогда огородный грунт требует специальной подготовки. Для рассады требуется более рыхлая и мягкая почва, чем большинство минеральных огородных почв.

Если огородная почва свободна от инфекции, ее подготовку под рассаду начинают в предыдущем сезоне.

   • В предшествующем сезоне площадка под укрытие должна быть подготовлена не позже второй половины августа.

   • Если укрытие сооружают на месте огородной грядки, с нее тщательно удаляют послеуборочные остатки, снимают верхний слой толщиной 5 см, землю разравнивают и на ней устанавливают наружную рамку.

   • Почву внутри рамки мульчируют, нанося мульчу слоем не менее 10 см.

   • Если мульча наносится не позже 15 августа, то основная масса мульчи может состоять из соломистого навоза или не полностью вызревшего компоста.

   • Если мульчирование проводится позже 15 августа, почву мульчируют навозным перегноем или зрелым компостом.

   • Для оздоровления почвы желательно, чтобы к мульчирующему материалу были добавлены листья бузины и листья красной рябины.

   • В случае сухой осени мульчу периодически поливают и появляющиеся сорняки срезают у поверхности земли пропольником или плоскорезом Фокина.

   • Под зиму гряду не перекапывают, оставляя мульчу на ее поверхности.

   • Весной на месте укрытия по снегу рассыпают просеянную древесную золу и расстилают прозрачную полиэтиленовую пленку для быстрого таяния снега, оттаивания и прогревания почвы. Под пленку на снег подкладывают деревянные обрезки толщиной в несколько сантиметров, чтобы между снегом и пленкой была воздушная прослойка. Тогда таяние снега и прогревание почвы идет быстрее. Спровоцированные теплом проростки сорняков срезают.

   • К весне на поверхности почти не остается мульчи, а почва становится значительно рыхлее. До посева почву постоянно держат под пленкой для накопления тепла.

   • Когда почва оттает на 15 см, ее известкуют, рассыпая по поверхности по 250 г/кв. м смеси 1, и удобряют, внося по 100 г/кв. м смеси 2. При отсутствии указанных смесей, смесь 1 заменяют доломитовой мукой, а смесь 2 — азофоской, внося их в тех же дозах. Почву перекапывают и разравнивают. Семена высевают в поперечные бороздки, которые предварительно проливают горячим раствором 0,1% ной марганцовки.

Режим проветривания. При любой погоде с плюсовой дневной температурой, особенно при ясной солнечной погоде, необходимо ежедневное проветривание укрытий. В солнечные дни проветривание позволяет избежать перегрева. Но оно необходимо и в прохладную, пасмурную погоду, так как обеспечивает воздухообмен — удаление кислорода, других газообразных продуктов жизнедеятельности и приток углекислого газа, без чего фотосинтез прекращается, а растения заболевают. В отличие от парников, где благодаря разложению биотоплива всегда поддерживается высокое содержание CO₂, в холодных укрытиях снабжение растений углекислым газом происходит главным образом за счет проветривания.

Чем выше наружная температура и чем ярче солнце, тем длительнее и интенсивнее должно быть проветривание. В пасмурные дни, а также в солнечные дни при температуре воздуха ниже 15°, достаточно поднять пленку с двух торцовых сторон. При более высокой температуре пленку поднимают также с южной стороны. Закрывают укрытия не позже 16 часов.

8.3.3. Ящики с прозрачной крышей

Наземные ящики с прозрачной крышей представляют собой простейший вид укрытий (рис. 8.9). Это деревянные ящики с двойным слоем нетканого укрывного материала сверху. Они предназначаются для апрельского выращивания рассады капустных культур и луков. Ящики сооружают осенью, заполняют грунтом осенью или весной. Для установки ящиков выбирают солнечное, защищенное от ветров место, желательно с южной стороны от строений или сплошного забора. На освобожденной от сорняков и выровненной площадке устанавливают узкий ящик без дна. Оптимальная ширина рамки 45 см, высота стенок 20, длина произвольная. Предпочтительная ориентация торцов — север–юг.

Рассадные ящики с прозрачной крышей практически не отличаются от ящиков–гряд Митлайдера, в которых возделывают теплолюбивые овощи в теплицах (раздел 9.2.1). Грунт, который засыпают в ящики, также является обычным митлайдеровским грунтом. Он представляет собой смесь опилок и песка (или других подобных материалов), заправленную известью и минеральными удобрениями (разделы 4.2.1, 3.3.4). Единственное отличие в том, что митлайдеровские ящики-грядки заполняют грунтом до краев, а рассадные ящики — примерно до половины (слоем 10-12 см). Компоненты грунта можно сначала перемешать, увлажнить и засыпать в ящик уже готовую почвосмесь (раздел 8.2.3), а можно перемешивать их прямо в ящике (раздел 9.2.1). При поливе сверху, который проводят сразу после заполнения ящика, грунт оседает, поэтому первоначально почвосмесь засыпают слоем 12-15 см.

Под посев семян в грунте продавливают поперечные бороздки. Расстояние между ними зависит от того, как будет выращиваться рассада: с пикировкой или без нее (сеянцевая рассада). Для выращивания растений от всходов до пикировки расстояние между бороздками — 6-7 см, для выращивания сеянцевой рассады— 10 см. Перед посевом бороздки проливают горячей водой. После посева семян ящик накрывают двойным слоем легкого укрывного материала. К северной стенке ящика (с наружной стороны) его прикрепляют рейкой. Южный край полотна не закрепляют, а только прижимают к земле обрезками труб, досок, кирпичами и т. п. До появления всходов полотно не натягивают, оно свободно лежит на грунте внутри ящика (рис.8.9, а). В случае снегопада снег оставляют на полотне: это дополнительная теплоизоляция, а талая вода хороший стимулятор прорастания и полезна для всходов. Как только появятся первые всходы, полотно натягивают (рис.8.9, б). Полив и подкормки (удобрительный полив) проводят через укрывное полотно.

Рис. 8.9. Ящик с прозрачной крышей: а — двойное укрывное полотно лежит на грунте с высеянными семенами, б — двойное полотно натянуто над всходами

Ящики используют как для получения полноразмерной рассады капустных культур, которую высаживают в грунт с 5-6 настоящими листьями (цветную — с 4 настоящими листьями), так и для получения сеянцевой рассады, выращиваемой до появления 3‑го настоящего листа. Сеянцы пикируют в тот же ящик (схема пикировки 5x5 см или 6x6 см). Уход за всходами, сеянцами и рассадой сводится к удобрительному поливу, который проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

У ящиков, укрытых нетканым полотном, есть одно существенное преимущество перед всеми остальными сооружениями, предназначенными для выращивания рассады.

В ящиках нет необходимости в ежедневном проветривании, в регулировании температуры и даже в поливе, если есть естественные осадки. При отсутствии осадков возможен «автоматизированный» удобрительный полив из перевернутых пластиковых бутылок. Растения под полотном не перегреваются при солнечной погоде и не испытывают углеродного голодания. Другими словами!…

В ящиках, укрытых нетканым полотном, растения не нуждаются в ежедневной заботе. В них могут растить рассаду горожане, приезжающие на свой участок 1-2 раза в неделю.

9. Высадка рассады в открытый и защищенный грунт

Готовность рассады можно определить по числу листьев. Цветную капусту высаживают после образования 3-4 настоящих листьев (не считая семядольных), остальные виды капуст — после образования 5-6 листьев, свеклу и салат — после 4-6 листьев. Кустовые томаты для открытого грунта высаживают с 7-8 листьями и бутонами на нижней кисти, а высокорослые тепличные томаты с 8-12 листьями и цветками (или бутонами) на первой цветочной кисти. При подсчете листьев у томата нужно учитывать и те 4 нижних настоящих листа, которые обычно (с целью предотвращения вытягивания стебля) удаляют в процессе выращивания рассады. Перцы и баклажаны высаживают с 10-14 листьями и с цветками. Категорически не следует переращивать рассаду тыквенных культур (огурца, кабачков, цуккини, патиссонов). Наиболее перспективной является рассада с 3 листьями. Только при выращивании кабачков белоплодных, цуккини, патиссонов и тыквы в индивидуальных контейнерах размером 12x12 см или в кусках дерна размером 15x15 см можно вести растения до 4-5 листьев.

Когда рассада готова, самое важное ее не переращивать. Условия в рассадных ящиках отвечают потребностям растений до указанного в таблицах 17 и 18 возраста, но не потребностям более взрослых растений. Им не будет хватать жизненного пространства, возникнет конкуренция за площадь питания и свет. Несколько более сильных растений продолжат развитие и рост, а остальные будут угнетены. Перерощенная рассада всегда нестандартна. В индивидуальных контейнерах торможение нормального роста и потеря качества рассады происходят еще скорее, чем в ящиках.

Всякие более или менее продолжительные помехи росту рассады, вызванные нехваткой жизненного пространства, малым объемом грунта или недостаточным освещением, сопряжены с потерей потенциальной урожайности. Что же делать, если рассада подготовлена к определенному сроку, а условия для высадки к этому времени не наступили? Как законсервировать рассаду без существенного снижения ее качества?

Притормозить рост взрослой рассады па непродолжительное время и при этом избежать серьезных отрицательных последствий можно с помощью совместного воздействия низкой температуры и ограничения полива.

9.1. Высадки рассады в открытый грунт

Хорошая рассада для реализации своего потенциала нуждается в продуктивной технологии овощеводства. Но и продуктивная технология показывает свои истинные возможности только при наличии хорошей рассады. Для максимального успеха нужно, чтобы эти два фактора совместились. Овощеводство на узких грядах (метод Митлайдера) — это беспроигрышная технология, которая гарантирует получение высокого урожая независимо от качества почвы и погодных условий данного сезона. Посадив рассаду на узкие гряды мы будем вознаграждены щедрым урожаем и получим продукцию, исключительную по пищевой ценности и вкусовым качествам.

Если вы не знакомы с овощеводством на узких грядах, прочитайте раздел 10, где изложены основные особенности этого метода и описаны начальные этапы подготовки земли под узкие гряды (расчистка площадки, планировка и разметка гряд).

9.1.1. Подготовка узких гряд

Узкие гряды размечают колышками с натянутыми на них шнурами, как описано в разделе 10. Подготовку грядки начинают с того, что на полоску земли шириной 45, см ограниченную шнурами, равномерно наносят предпосевное удобрение. В качестве предпосевного удобрения используют уже известные смеси — смесь 1 и смесь 2 (раздел 3.3.4). Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь 1 в дозе от 100 г. до 300 г. на погонный метр гряды и прямо на нее смесь 2 в дозе 50 г. на погонный метр гряды.

Внесение смеси 1

Ни щелочных почвах используют смесь 1 на основе гипса. Ее вносит по 100 г. на каждый погонный метр узкой гряды.

На нейтральных почвах используют смесь 1 на основе доломитовой или известняковой муки или на основе гипса. Ее вносят по 100 г. на погонный метр узкой гряды.

На кислых и слабо кислых почвах всегда используют смесь 1 на основе доломитовой или известняковой муки. Доза внесения меняется от 100 до 300 г. на погонный метр гряды в зависимости от механического состава почвы, местоположения участка, близости грунтовых вод и от выращиваемой культуры.

Легкие почвы (песчаные и супесчаные) — 100-150 г/м.

Тяжелые (глинистые, суглинистые) и торфянистые почвы в низинах, при близких грунтовых водах — 250-300 г/м.

Тяжелые (глинистые и суглинистые) почвы па возвышенных местах и при глубоких грунтовых водах — 150-200 г/м.

На любых почвах под рассаду брюквы и картофеля — 100 г/ м.

Почву с нанесенными удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками с боковых и торцовых сторон (рис.9.1). Внутренняя поверхность гряды должна быть совершенно ровной, без малейшего уклона в какую либо сторону. Расстояние от бортика до бортика — 30-35 см.

Рис. 9.1. Грядка, готовая для разметки лунок и высадки рассады

Грядку формируют с помощью следующих операций (рис.9.2):

Рис. 9.2. Формирование бортиков: а — д — последовательные этапы формирования грядки.

   • После тщательного перемешивания почвы граблями (а), из земли формируют холмик, который идет посередине гряды от одного торца до другого (б).

   • Граблями захватывают половину земли от гребня холмика и перемещают ее к ограничивающему шнуру. Двигаясь от одного торца к другому, повторяют операцию по перемещению земли от середины холмика к шнуру, в результате чего вдоль гряды образуется земляной валик, или бортик, гребень которого расположен прямо под ограничивающим шнуром (в).

   • Проходя по другой стороне гряды, оставшуюся в центре землю перемещают к другому ограничивающему шнуру (г), в результате чего образуется бортик с противоположной стороны гряды.

   • Землю в центре грядки тщательно разравнивают граблями, добиваясь полной горизонтальности поверхности (д). Поверхность готовой гряды находится примерно на одном уровне с проходами, от которых она отделена земляными бортиками.

   • Бортики можно сдвигать и раздвигать граблями, добиваясь, чтобы расстояние между ними было не меньше, но и не больше 30-35 см.

Предостережение:. Имеются публикации, в которых утверждается, что узкие гряды должны быть выше, чем проходы, и что они должны иметь некоторый уклон от одного торца к другому, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды, самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся привлекательными, на самом деле ухудшают технологию.

Что касается высоты, то только что сформированная грядка за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше уплотненного прохода. Но после первого же дождя или полива почва осядет и уровни практически сравняются. А если приподнять грядку, то как удержать на ней 8-10-сантиметровые бортики? У бортиков много полезных функций. Если они обвалятся, усложнится полив и борьба с сорняками, ухудшится тепловой режим грядки, исчезнет защита от засоленности (последнее особенно важно на засоленных почвах).

Еще более вредоносен уклон гряды. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкормить растения. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими «усовершенствованиями» можно мало–помалу свести на нет достоинства технологии.

9.1.2. Высадка рассады на узкие гряды

За час–полтора до высадки рассаду обильно поливают. Почва в рассадных ящиках должна промокнуть насквозь, из нее должна сочиться вода. Когда рассадный грунт переувлажнен, корневой ком не рассыпается, и растения почти не страдают при пересадке.

Строго придерживайтесь правила…

Внесение удобрений, перепонка, (формирование грядки и высадка рассады производятся в один и тот же день.

Рассаду большинства культур располагают на узких грядах в два ряда, а такие крупные растения, как кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны, — в один ряд, но не посередине, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда со сдвигом, т. е. в шахматном порядке (табл.42).

Расстояния между растениями в ряду четко определены для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде размечают. Это делается с помощью маркера, или разметчика (рис.9.3). В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии (рис. 9.3,6). Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см. С его помощью размечают интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через 2 метки) и 70 см (через 3 метки). Аналогичный маркер может быть сделан с деревянными штырьками, вклеенными в рейку. Расстояния между штырьками также 17,5 см (рис. 9.3, а).

Рис. 9.3. Маркеры для разметки почвы на узких грядках: а — маркер с деревянными штырями, вклеенными в основу, б — маркер с вбитыми в основу крупными гвоздями.

Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, мелкие сорта кольраби, через 35 см — среднераннюю и среднеспелую кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби, мангольд и кочанный салат, через 52,5 см — среднепозднюю белокочанную капусту и овощной физалис, через 70 см — позднюю белокочанную капусту, кабачки, патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5 см, а рассаду лука–порея — через 10 см. Сорта томатов сильно отличаются по размерам кустов и схемы их посадки различны. Если огород хотя бы незначительно затенен деревьями или строениями, интервалы в ряду увеличивают (табл.42).

Таблица 42 Высадка рассады на узкие гряды

*Благоприятна также однорядная посадка в смешенной культуре: один ряд — морковь, другой — лук.

**Рассаду сельдерея полезно и экономично высаживать на одну гряду с рассадой любых ранних капуст. В смешанной посадке сельдерей и капуста в рядках чередуются. Интервалы между капустой и сельдереем 17,5 см. Капуста от капусты и сельдерей от сельдерея расположены на расстоянии 35 см.

***Крупноплодные сорта кольраби высаживают на расстоянии 35 см.

***Лучшей уплотняющей культурой для томатов является яровой чеснок

Техника пересадки. Предварительно политую рассаду с мокрым корневым комом высаживают в сухую почву. Почву на гряде заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее. Вся процедура пересадки сводится к следующему.

Если рассада пересаживается из ящика, то сначала ящик приподнимают с одной стороны, взяв его за более толстую стенку. В результате между рассадным грунтом и стенкой образуется зазор. Выбирать рассаду начинают с этого зазора: пальцы просто подводят под корневой ком. Если идет пересадка из индивидуальных емкостей, кустик рассады помещают между указательным и средним пальцами, емкость переворачивают, другой рукой слегка постукивают по дну, после чего корневой ком выскальзывает из емкости.

Техника пересадки

   • Возьмите в одну руку кустик рассады.

   • Свободную руку погрузите в почву там, где маркером нанесена мета, приподнимите землю и удерживайте ее.

   • Опустите кустик рассады в образовавшуюся лунку и отпустите удерживаемую рукой землю.

   • Легким движением помогите земле равномерно распределиться вокруг стебля растения. Не уминайте почву, чтобы не повредить корней.

   • После того, как гряда полностью засажена, по середине гряды рассыпьте узкой полосой мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и обильно полейте гряду.

Посадка в сухую почву с последующим поливом — самый быстрый и наименее травмирующий способ высадки рассады.

Рассаду капусты, салата, свеклы, сажают глубоко, до настоящих листьев, не засыпая при этом точку роста. Особенно глубоко сажают рассаду лука–порея. Заглубляют также нештамбовые томаты и физалис. Если они вытянулись, то их сажают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями — в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону — к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.

Не любят глубокой посадки лук репчатый и кольраби — рассаду сажают так, как она сидела в рассадных ящиках. Если кольраби заглубить до настоящих листьев, растения не смогут образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду штамбовых сортов томатов и рассаду огурца.

Как смягчить пересадочный шок. Для этой цели сразу после пересадки вносится азотное удобрение. Азот помогает приживанию рассады и обеспечивает на старте быстрый вегетативный рост. Важно также обеспечить обильный полив сразу после высадки рассады. Проконтролируйте, хорошо ли промокла земля: через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые 2-3 дня растениям требуется усиленный полив.

Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом «Эпин». Для приготовления рабочего раствора 3 капли препарата растворяют в 100 мл воды или 30 капель в 1 л воды.

В жаркую и ветреную погоду рассаду сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (17 г/кв. м). Хотя, согласно инструкции, легкое полотно не требует дуг, набрасывать его без дуг на только что пересаженные растения не рекомендуется. В течение первых 2-3 дней рассада не имеет достаточного тургора, т. е. упругости, чтобы держать даже небольшой вес. Полотно кладут на дуги, и полив производят прямо через него.

9.2. Высадка рассады теплолюбивых культур в сооружения защищенного грунта

Во многих регионах гарантированный урожай теплолюбивых овощей можно получить только в сооружениях защищенного грунта. В центральных и северных областях Нечерноземья для возделывания томатов, перца и баклажанов, а также огурцов и дынь, используют теплицы, парники и укрытия. Главный вопрос, который возникает, когда делается выбор между открытым и защищенным грунтом, насколько данное сооружение отвечает потребностям культуры, во–первых, по габаритам, во–вторых, по микроклимату.

Малогабаритные укрытия, даже если они подходят по размеру (например, для компактных сортов томата, перца и баклажана) приносят несомненную пользу только в первый период после высадки рассады, когда растения маленькие, а погода неустойчива. Не редкость, что позже, в период плодоношения, растения в открытом грунте чувствуют себя лучше, чем в малогабаритных укрытиях, где они страдают от перегрева, углеродного голодания и резких суточных колебаний температуры и влажности. В большинстве случаев малогабаритные каркасные сооружения следует рассматривать как временные (весенние) укрытия.

9.2.1. Теплица для теплолюбивых культур

Чем больше объем сооружения, тем лучше в нем микроклимат. Однако преимущества большого объема проявляются только при совершенной системе вентиляции. Обычные двускатные и арочные теплицы, с проветриванием через дверь или через две двери, не обеспечивают благоприятного микроклимата. Перегрев и углеродное голодание в солнечную погоду, избыточная влажность в дождливую погоду — вот основные беды, сопутствующие возделыванию овощей в сооружениях такого типа. В них трудно получить урожай, соответствующий возможностям сорта, и растения в них предрасположены к заболеваниям.

Рис. 9.4. Продуктивная теплица конструкции Митлайдера с подконьковой (1) и боковой (2) форточками.

На сегодняшний день нет более совершенной пленочной теплицы для индивидуального участка, чем теплица Митлайдера, в которой растения не перегреваются и не испытывают углеродного голодания благодаря рациональному вентиляционному устройству. Конструкция такой теплицы в ее рассадном варианте была дважды описана в предыдущих разделах (разделы 3 и 4). Различия между рассадной и продуктивной теплицами Митлайдера незначительны.

1. В продуктивной теплице кроме верхней коньковой форточки имеется боковая форточка, которая идет по верхнему краю южной стенки от торца до торца (рис 9.4).

2. В рассадниках установлены столы, а в теплице для выращивания теплолюбивых овощей разбиты обычные узкие гряды (раздел 9.1.1) или сооружены ящики-гряды с двухслойной почвой (рис.9.5).

Удобна теплица площадью 3x6 м с высотой в коньке 2,7 м и боковыми сторонами 2,0 м. Теплица рассчитана на 3 гряды шириной 0,45 м с промежутками 0,8 м и может быть использована для одновременного выращивания высокорослых томатов, сладкого перца и баклажанов. Она хороша также для огурцов, не требующих опыления (партенокарпических), и для дынь, но для огурцов годится также более простое и дешевое сооружение — пристенный парник.

Устройство ящиков–гряд в теплице. Ящики–гряды представляют собой рамки без дна с высотой стенок 20 см и шириной 45 см (рис.9.5, а). Их устанавливают на выровненном и освобожденном от сорняков естественном грунте, на который равномерно насыпают доломитовую муку или садовую известь в дозе 200г/м погонный, не перекапывая ее с почвой. Сверху слоем 20 см насыпают почвосмесь, приготовленную из песка и опилок с добавлением удобрений (раздел 8.2.3).

Рис. 9.5. Ящик — гряда: а — рамка, фиксированная колышками; б — компоненты почвосмеси; в — компоненты насыпают слоями, перемешивают и увлажняют в ящике; г — разметка грунта и посадка растений

Можно также перемешивать опилки и песок прямо в ящике (рис.9.5, б, в). Их отмеряют ведрами (опилки: песок = 3:1), насыпают в ящик слоями и перемешивают садовыми вилами, постепенно увлажняя смесь. Грунт заправляют удобрениями, добавляя смесь 1 и смесь 2а. Их равномерно рассыпают поверхности влажной почвосмеси в дозе 200 г. смеси 1 и 150 г. смеси 2а на погонный метр гряды, и все тщательно перемешивают вилами. После разравнивания почвосмеси граблями ее поверхность слегка увлажняют из лейки с сеточкой, размечают маркером (рис.9.5, г), после чего ящик–грядку сразу засаживают рассадой.

Ящик, однажды заполненный почвосмесью, функционирует многие годы. Почву в нем не заменяют, а только досыпают по мере ее оседания. Уже в течение первого вегетационного сезона опилки в значительной степени перерабатываются почвенными микроорганизмами с образованием гумуса. При заправке удобрениями старых ящиков — гряд доза удобрений, вносимых перед высадкой рассады, составляет 200 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2а на погонный метр гряды.

В защищенном грунте техника высадки рассады на узкие гряды или в ящики–гряды не отличается от рекомендованной для открытого грунта (раздел 9.1.2).

9.2.2. Пристенный парник для огурцов, дынь и вьющейся фасоли

Пристенный парник — единственное малогабаритное сооружение защищенного грунта, которое позволяет растениям расти в высоту (рис.9.6). Он имеет более мягкий микроклимат, чем другие пленочные малогабаритные укрытия и, кроме того, он очень удобен в эксплуатации.

Пристенный парник сооружают с южной стороны дома или другого строения. Задней стенкой парника служит стена строения. Вдоль нее на расстоянии 15 см разбивают узкую грядку с бортиками шириной 0,45 м (или сооружают ящик–грядку такой же ширины), над которой и сооружают высокое укрытие. Удобное в эксплуатации укрытие имеет высоту 2,5 м, глубину 0,6 м и длину не более 3 м. Высота шпалеры — 2,1-2,2 м.

Рис. 9.6. Пристенный парник с поднятой передней стенкой

Сооружение требует минимального количества стройматериалов. Каркас делают из пиломатериалов или круглых лесоматериалов. Покрытие (крыша и боковые стенки) могут быть выполнены из пленки или стекла. Крышу делают односкатной с наклоном от строения. Боковые стенки стационарные, а передняя стенка закреплена стационарно только сверху — она поднимается и опускается по мере необходимости. Ее делают из легкого нетканого материала, который при подъеме сворачивается рулоном на нижнюю рейку. Надежнее, когда имеется два укрепленных вверху полотна: одно из легкого нетканого материала (внутреннее), а второе из полиэтиленовой пленки. Второе полотно опускают изредка, при низких ночных температурах.

В солнечные дни при выращивании в пристенном парнике вьющейся фасоли внутреннее полотно (передняя стенка) должно быть поднято, а при выращивании огурцов — опущено. Его поднимают только для ухода за огуречными растениями — подкормок, полива, пасынкования, подкручивания шпагата вокруг стебля. Благодаря свойствам нетканого материала при спущенной внутренней стенке парник не требует специального проветривания.

9.2.3. Томаты в защищенном грунте

При выведении сортов, способных расти в средней полосе, селекция шла в двух направлениях: создание форм, приспособленных к условиям защищенного грунта, и форм, приспособленных к открытому грунту. Каждая из этих групп имеет свои специфические потребности. Тепличные томаты будут плохо чувствовать себя в открытом грунте, а томаты открытого грунта будут страдать и дадут пониженный урожай в теплице.

Типичные томаты открытого грунта являются детерминантными растениями. Это значит, что после образования нескольких кистей (у разных сортов от 2-4 до 5-6), они вершкуются, рост вверх прекращается и идет отрастание пасынков. Листья расположены на стебле часто, цветочные кисти — через 1-2 листа. В период цветения и плодоношения растения выглядят как бы подстриженными кустиками с обилием цветков и завязей в верхней части. Рассаду таких сортов обычно сразу высаживают в открытый грунт. Но при неустойчивой погоде и при неблагоприятных местных условиях рассаду высаживают во временные укрытия.

Для этого можно использовать гряды с биотопливом и холодные укрытия, освободившиеся после выращивания рассады (разделы 8.2 и 8.3).

Техника высадки рассады томатов описана в разделе 9.1.2. Среди томатов открытого грунта немало так называемых штамбовых сортов. Их можно отличить по особой компактности, прочному прямостоячему стеблю и темно–зеленым, гофрированным листьям. Рассаду штамбовых сортов высаживают без заглубления, точно до того уровня, на котором находился грунт в рассадном ящике. Поскольку при пикировке сеянцы были заглублены до семядольных листьев, то и при высадке в грунт их погружают только до семядольных листьев. Если у растений штамбового типа засыпать нижнюю часть стебля, то резко отодвинется срок созревания первых плодов, а общий урожай с куста упадет, как минимум, в 2 раза.

Пока молодые томаты находятся в укрытиях, большое внимание уделяют проветриванию. После наступления теплой погоды укрытия с гряд снимают.

Типичные томаты для защищенного грунта являются индетерминантными или условно детерминантными, т. е. лиановидными растениями, главный стебель которых растет неограниченно долго (не вершкуется). Кисти на стебле расположены через каждые 2-3 листа. Высокорослые томаты ведут в один стебель с подвязкой на шпалерах. Все боковые побеги, растущие из пазух листьев (пасынки), удаляют. Цветение и плодоношение индетерминантных томатов продолжается непрерывно и, обычно, его прерывают прищипыванием главного стебля, когда его высота достигает 2-2,2 м.

Индетерминантные томаты требуют сооружений с высотой в коньке не менее 2,5 м и с хорошей системой вентиляции. Описанная выше теплица (раздел 9.2.1) как нельзя лучше подходит для их выращивания.

Высадка рассады в теплице. Рассаду томатов высаживают на гряды в 1 ряд с интервалами 17,5 см, 25 см или 35 см. Плотность посадки не зависит от сорта, так как в теплицах все сорта ведут в один стебель. Она определяется степенью освещенности теплицы и мастерством огородника. Посадка с интервалом 17,5 см возможна в том случае, если теплица освещена солнцем с утра до вечера без малейшего затенения другими строениями или деревьями. Даже при незначительном затенении интервалы между растениями необходимо увеличить. Важно также наличие у огородника опыта выращивания томатов в один стебель и навыка в обрезке листьев. Если такого навыка нет, нужно выбрать максимальные интервалы. При плотной посадке велика опасность не получить ничего, кроме роскошных листьев.

Гряды перед высадкой размечают маркером, но лунок не делают заранее. Техника высадки рассады не отличается от описанной в разделе 9.1.2. Рассаду тепличных томатов высаживают с заглублением. Если высота рассады не превышает 30 см, растения сажают вертикально. Их помещают в глубокие лунки, и нижние 6-8 см стебля засыпают грунтом. При высоте рассады более 30 см предпочтительна наклонная посадка, при которой корневой ком помещают в лунку, а стебель в бороздку (раздел 9.1.2). Когда гряда засажена, по центру гряды вносят узкой полосой сухую мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и гряду обильно поливают. Подвязку на шпалеры проводят после укоренения рассады, но не позже, чем через неделю после высадки. Нельзя допускать, чтобы лишенные поддержки растения заваливались.

В качестве уплотняющей культуры на грядку с томатами можно высадить рассаду базилика (интервал в рядке 17,5 см) или посеять рядок чабера. Эти травы хорошо совместимы с томатами.

9.2.4. Перец и баклажаны в защищенном грунте.

В Нечерноземье севернее линии Брянск–Тамбов–Самара гарантированные урожаи перца и баклажанов можно получить только в защищенном грунте, хотя в благоприятные годы неприхотливые сорта плодоносят и в открытом грунте. Из сооружений защищенного грунта наиболее подходящий микроклимат создается в теплице конструкции Митлайдера (раздел 9.2.1), где одновременно можно выращивать томаты, баклажаны и сладкий перец (но нельзя в одной теплице растить сладкий и горький перец).

Перец и баклажан — растения кустовые, детерминантного и индетерминантного типов. По размеру кусты мелких детерминантных и крупных индетерминантных сортов могут отличаться в несколько раз. Поэтому и схемы посадки различны. В теплицах для лучшего использования площади желательно возделывать только высокорослые сорта. Для мелких сортов подходят малогабаритные укрытия. В каких бы сооружениях не выращивали эти культуры, их никогда не высаживают более чем в 2 ряда.

Схемы высадки рассады перца в защищенном грунте

   • Карликовые детерминантные сорта (типа Карлик, Вини Пух) — шахматная посадка с интервалом в рядке 25 см.

   • Среднерослые сорта (типа Юбилейный Семко Fl) — шахматная посадка с интервалом в рядке 35-40 см.

   • Высокорослые, полураскидистые сорта (типа Здоровье) — шахматная посадка с интервалом в рядке 50—60 см или однорядная с интервалом 35 см.

Схемы высадки рассады баклажанов в защищенном грунте

   • Компактные сорта (типа Робин Гуд) — шахматная с интервалом в рядке 70 см или однорядная с интервалом 50 см.

   • Высокорослые сорта (типа Солярис) — однорядная посадка с интервалом в рядке 70 см.

Хотя размеры кустов компактных сортов позволяют возделывать их в малогабаритных укрытиях, не надо забывать, что микроклимат малогабаритных укрытий не благоприятен для перца и баклажана. Резкие изменения температуры, влажности и газового состава воздуха, характерные для таких сооружений, вызывают у растений стрессовые реакции. Предпочтительнее возделывать их в обычных двускатных и арочных теплицах, микроклимат которых, при условии проветривания через две расположенные в торцах двери, лучше, чем в малогабаритных укрытиях.

Главное для получения урожая — не допускать многорядности и слишком плотной посадки в рядках. Результатом скученности является взаимное затенение растений. Перец и баклажан, наряду с томатами, относятся к растениям, урожайность которых при частичном затенении снижается не на проценты, а в 2-3 раза, а при умеренном затенении даже в 4 раза. Второе непременное условие хорошего урожая в укрытиях и теплицах — интенсивное и своевременное проветривание. Острое углеродное голодание в закрытом малогабаритном укрытии в солнечную погоду может развиться за 20-30 минут, а в теплице небольшого объема — за 40-50 минут.

Рассаду перца и баклажана не следует заглублять. Это приводит к снижению урожайности растений и отодвигает срок получения первых плодов.

Перцы имеют хрупкие и ломкие ветви. Без подвязки плодоносящие растения часто заваливаются; не только мелкие, но и крупные скелетные ветки обламываются, поэтому при высадке рассады желательно сразу установить колья, помещая их на расстоянии 10 см от главного стебля с северной стороны. Стебли баклажана мощные и, как правило, в опоре не нуждаются, поэтому при высадке рассады установка кольев не предусматривается.

В укрытия без биоподогрева перцы и баклажаны можно сажать с 1 июня, в «теплицу в теплице», т. е. при двойном укрытии с 20-25 мая.

9.2.5. Огурец и дыня в защищенном грунте

Далеко не всякое сооружение защищенного грунта подходит для получения высокого урожая огурцов. Чтобы выбрать подходящий тип укрытия, нужно учитывать потребности этой культуры.

   • Огурцы очень любят тепло и, в особенности, теплый грунт.

   • Огурцы, как никакая другая культура, положительно реагируют на повышенное содержание углекислого газа в воздухе.

   • Огурцы совершенно не выносят сухости почвы и воздуха, но положительно реагируют только на влажную и теплую атмосферу, а высокая влажность при низкой температуре вредна для огурца и ведет к развитию грибковых заболеваний.

   • Огурцы сильнее, чем другие овощные культуры, страдают от ветра и сквозняков.

   • Огурцы не развиваются нормально в ограниченном, замкнутом пространстве. Когда плети не имеют простора, что бывает при ведении огурца в расстил в укрытиях тоннельного типа, растения склонны производить большую вегетативную массу и мало плодов.

   • Партенокарпические гибриды огурца не требуют опыления, но остальные сорта и гибриды нуждаются в опылении. Растения должны быть доступны для насекомых–опылителей.

Не просто сочетать теплый грунт, влажный теплый воздух, обогащенный углекислотой, с простором и доступностью для насекомых. Если одновременно удовлетворить все потребности не удается, то можно по мере роста давать растениям то, что им особенно необходимое на данном этапе. Весной и в самом начале лета лучшим местом для огурца является парник с биологическим обогревом (раздел.8.2), освобождающийся от рассады или специально сделанный для огурца. Парник с биотопливом позволяет высаживать рассаду огурца 15-20 мая^[21], т. е. на 20-25 дней раньше того срока, когда возможна высадка рассады в открытый грунт. Тепло и выделяющийся при сгорании биотоплива углекислый газ обеспечивают быстрый рост и развитие растений.

Пока растения не велики, условия в парнике очень хороши для огурца. Но когда угроза заморозков минует, а растения подрастут, укрытие станет помехой для получения высокого урожая. Чтобы обеспечить опыление и дать возможность плетям свободно развиваться, можно просто снять пленку, т. е. на грядке с биотопливом вести огурец в расстил без укрытия.

В расстил обычно ведут сорта, у которых основная масса урожая образуется не на главном стебле и даже не на его пасынках, а на «пасынках пасынков», т. е. на побегах третьего порядка. Для получения хорошего урожая кусты таких сортов формируют. Вскоре после высадки рассады, когда растения дадут 5‑й лист, их прищипывают над 3-им листом. Боковые побеги, появляющиеся из пазух оставшихся листьев, также прищипывают над 4‑м листом. В результате начинают быстро расти побеги третьего порядка с большим количеством женских цветков, после чего растениям дают свободно развиваться. Плодоносные плети имеют крупные листья, нуждаются в большом пространстве и в опылении насекомыми. На этом этапе укрытия, даже если их закрывают только на ночь, стесняют рост и обычно приносят больше вреда, чем пользы. Даже легкое укрывное полотно при постоянном набрасывании и снятии может травмировать чувствительные листья огурца.

Современные гибриды с преимущественно женским типом цветения, которые не требуют прищипывания главного стебля, после снятия пленки лучше поднять на шпалеру. Желательно, чтобы с севера от грядки находились кулиса или строение, которые защищают ее от ветра. Шпалеру устанавливают на высоте 2 м над рядком с растениями. Каждое растение подвязывают за главный стебель, подкручивая вокруг него шпагат не реже 1 раза в неделю. Боковым плетям позволяют свободно спускаться и занимать все пространство с двух сторон от шпалеры.

Партенокарпические (не требующие опыления) длинноплодные огурцы не приспособлены к условиям открытого грунта. Они плохо переносят прямые солнечные лучи, в жаркий полдень подвядают из–за слишком сухого воздуха. Партенокарпические гибриды специально созданы для защищенного грунта, где их ведут в один стебель, подвязывая главную плеть и прищипывая растущие из пазух листьев боковые побеги. Их прищипывают не у основания, как на томатах, а после первого зародышевого огурчика (бутона). Также как высокорослые томаты, тепличные огурцы требуют высоких сооружений. Опыт показал, что для получения обильного урожая партенокарпиков не обязательно строить теплицу. Им вполне подходит микроклимат, создающийся в пристенном парнике (раздел 9.2.2).

Схема высадки рассады огурца на гряды, расстояние между растениями в рядке и глубина посадки указаны в таблице 42, техника высадки рассады приведена в разделе 9.1.2.

Дыни выращивают в митлайдеровских теплицах, в теплицах обычного типа и в пристенных парниках, где их ведут с подвязкой на шпалеры, а также в теплых парниках с навозным (раздел 8.1) или смешанным (раздел 8.2) биотопливом, где их ведут в расстил. При ведении на шпалере расстояние между кустами — 50 см, при ведении врасстил — 70 см. Для получения плодов в защищенном грунте женские цветки опыляют искусственно, прикасаясь к пестикам тычинками мужского цветка, с которого предварительно удаляют лепестки. На каждом растении опыляют до 10 женских цветков, часть завязавшихся плодиков впоследствии удаляют.

Дыни дают женские цветки преимущественно на побегах третьего порядка, поэтому кусты нужно обязательно формировать. Главную плеть прищипывают над 3‑м листом, а из образующихся в пазухах листьев боковых побегов оставляют два, которые поднимают на шпалеру. Для каждого куста подвязывают по 2 бечевки, по одной на плеть. На каждой из них оставляют максимум (в благоприятные годы) по 3 побега третьего порядка, на которых завязались плодики. Концы плодоносных побегов укорачивают, оставляя над плодом по 3-4 листа. Все остальные побеги третьего порядка, так же как и лишние завязи удаляют. Удаление производят, когда завязавшиеся плодики начали расти и достигли в диаметре 3,5-4 см.

При ведении в расстил прищипывают не только главную лиану (над 3‑м листом), но и два боковых побега второго порядка (над 4-5‑м листом). На плодоносных побегах оставляют по одному плоду на побег, не более 3-4‑х плодов на растение. Все лишние побеги и завязи удаляют.

9.2.6. Вьющаяся фасоль в пристенном парнике

Из всех возделываемых в Нечерноземье овощей вьющаяся фасоль относится к самым теплолюбивым. В средней полосе в открытом грунте она вызревает и дает хороший урожай только в теплые солнечные годы. Ее часто сажают на рабатки — гребни с южной стороны строений. Пристенный парник — идеальное место для вьющейся фасоли, где она хорошо плодоносит даже в холодные годы.

В отличие от узких гряд в открытом грунте, где рассаду вьющейся фасоли высаживают в 2 ряда и каждый ряд поднимают на отдельную шпалеру, в пристенном парнике из–за одностороннего освещения рассаду высаживают в один ряд вдоль внутреннего бортика. К шпалере привязывают синтетические бечевки, по одной бечевке на каждые 3 растения, и нижним концом бечевки связывают вместе три растения. На этом заботы по подвязке вьющейся фасоли заканчиваются. Она сама поднимается вверх: 3 плети вьются по одной бечевке.

В качестве уплотняющей культуры вдоль наружного бортика можно высадить карликовые томаты (типа Тайне–Тим) с интервалом в ряду 25 см.

9.3. Погодные условия и сроки высадки рассады

Высадка рассады в открытый грунт начинается с момента наступления спелости почвы. В большинстве областей Нечерноземья почвы поспевают к концу апреля или в начале мая (табл. 43).

Таблица 43 Климатические условия Нечерноземья

* В отдельные года отклонение от средней даты может составлять ± 2 недели.

Овощные культуры высаживают в строгом соответствии с их устойчивостью к возврату минусовой температуры и со способностью поглощать питательные вещества из почвы и расти при низких плюсовых температурах. Рекомендуемые сроки высадки весенней рассады овощных культур в открытый и защищенный грунт приведены в таблицах 17 и 18.

В определении оптимальных сроков высадки всегда присутствует элемент неопределенности. Рекомендации ориентированы на средние погодные условия, а конкретные условия года могут резко отличаться от среднестатистических. При запоздалой весне не старайтесь уложиться в указанный временной интервал, а при ранней весне и работу стоит начать несколько раньше.

Как идет развитие весны, запаздывает ли она, наступает ли раньше или развивается нормально, можно узнать по фенологическим признакам. Нужно следить за состоянием дикорастущих растений (распусканием почек на деревьях, началом цветения), за прилетом птиц и другими природными явлениями. Сравнив даты наступления тех или иных природных событий в текущем году со средними, рассчитанными на основании многолетних наблюдений, можно узнать, идет ли весна раньше или позже, и на сколько именно. В таблице 44 приведены сроки наступления некоторых фенологических явлений для Московской области.

Из природных событий, отмеченных в табл.44, два являются самыми значимыми для огородника: наступление спелости почвы и последний заморозок на почве. Обратите внимание на даты последнего заморозка в Подмосковье. Разброс составляет почти два месяца — от 24 апреля до 22 июня со средней датой 25 мая. Прекращение заморозков в апреле, также как заморозки во вторую половину июня, явления редкие. Первое наблюдалось в конце прошлого века (1894 г), второе — в начале нынешнего (1910 г). Обычно сдвиги укладываются в срок плюс–минус две недели от средней даты (11 мая — 8 июня). Поэтому конец первой декады июня принято считать вполне безопасным временем для высадки теплолюбивых культур.

Таблица 44 Фенологические признаки весны для Московской области

*В последние десятилетия в связи с изменением миграционного поведения грачей этот фенологический признак потерял четкость. Теперь грачи мигрируют, незначительно смещаясь к югу на зимнее время. В центральном Нечерноземье зимуют грачи, откочевавшие из северных областей.

В последние десятилетия мы стали свидетелями того, что погодные условия все сильнее отклоняются от среднестатистических, выявленных на основании многолетних наблюдений в предыдущий период. Это происходит не только в средней полосе России. На всей планете погода стала неустойчивой, превратившись в сплошную цепь аномалий.

Каких только погодных аномалий не приходилось наблюдать в Подмосковье за последние 10 лет! Беспрерывная жара без единого дождя летом 1992 г; нескончаемый дождь и холод с середины июля и до осени в 1993 году; резкие колебания погоды, почти мгновенные переходы от поистине тропических ливней к теплой солнечной погоде летом 1995 года; жара в апреле и жестокий заморозок в июне 1996 года. В 1999 году после того, как в теплом апреле расцвели сады, на месяц установилась температура близкая к нулю, которая сменилась почти двухмесячной жарой и засухой. В 2000 году вся первая половина лета, относительно теплая и солнечная, характеризовалась очень сильными, временами ураганными ветрами. При таких ветрах растения почти не растут, поэтому созревание культур шло с большим запозданием. Все рекорды по аномалиям были побиты в 1994 году, когда с марта по 6 июля включительно не было ни одного (!) солнечного дня. В течение всей весны и первой половины лета сохранялась холодная погода. Так 5 июля температура опустилась до 5 °C, а растения в первых числах июля выглядели так, как они обычно выглядят в конце мая. Нет никаких оснований полагать, что в будущем погодные условия станут более благоприятными для земледелия.

Какие выводы мы должны для себя сделать из того факта, что маятник погодных условий с годами раскачивается все сильнее, а потому высаживаемая в открытый грунт рассада все чаще попадает в сложные, стрессовые условия? Поскольку наша задача — получить высокий урожай овощей при любых природных катаклизмах, мы должны быть готовы поддержать растения в критический период. Надо научиться противостоять неблагоприятным условиям и по возможности смягчать наносимый ими вред. В ряду антистрессовых мероприятий при высадке рассады главными являются…

   • Высаживание крепкой, закаленной рассады. Минимальный срок закалки 2-3 суток, но желательно, чтобы закаливание было более продолжительным. Надо пользоваться любой возможностью, чтобы выращенную в комнатных условиях рассаду выдерживать под открытым небом, подвергая действию прямых солнечных лучей, ветра и суточных колебаний температуры.

   • Сразу после высадки рассаду опрыскивают или поливают по листьям антистрессовым препаратом Эпин. Эпин помогает растениям приспособиться к любым неблагоприятным обстоятельствам: к холоду или жаре, к резким суточным колебания температуры, к излишней сухости или к переувлажнению.

   • При необходимости над пересаженными растениями устанавливают временные пленочные укрытия. В последние годы возможности создания укрытий расширились. Кроме традиционной полиэтиленовой пленки стали доступными пленки с новыми полезными свойствами (нетканые укрывные материалы: Спанбонд, Лутрасил, Агрил).

   • Не следует высаживать рассаду при угрозе заморозка. Пока растения не укоренились, они особенно чувствительны к холоду. Даже такая холодостойкая культуры, как капуста, которая в рассадных ящиках или через несколько дней после высадки может спокойно перенести кратковременное понижение температуры до -3°… -5°, погибает, попав под заморозок сразу после пересадки.

   • О возможности заморозка мы обычно узнаем из официального прогноза метеоцентра. Но не надо быть специалистом, чтобы накануне с большой долей вероятности определить наступление заморозка. Если со второй половины дня температура начинает резко падать, а облачность уменьшается, или небо совсем освобождается от туч, то на рассвете можно ожидать заморозок. В ночь перед заморозком ярко светят звезды. Огородные культуры накануне укрывают пленкой. Важно сделать это как можно раньше, пока земля еще не остыла. Дуги должны быть достаточно высокими, чтобы пленка не касалась листьев. Если нет возможности установить укрытия, можно попытаться защитить огород дымом. На дорожках с вечера раскладывают кучи веток и опавших листьев и поджигают их перед рассветом.

   • Технологию овощеводства на узких грядах по праву можно назвать антистрессовой технологией. Холодостойкость овощных культур, в том числе теплолюбивых, на узких грядах выше, чем при традиционном огородничестве. Повышение устойчивости к заморозкам достигается благодаря заправке почвы удобрительными смесями 1 и 2. При внесении смеси 1 в почве, благодаря нормализации кислотности, снижается концентрация подвижного алюминия, который оказывает на молодые растения многостороннее отрицательное влияние, в том числе делает их особо чувствительными к низкой температуре. Благодаря смеси 2 в растениях увеличивается содержание калия. Калий повышает устойчивость растений к низким температурам, а также к другим неблагоприятным воздействиям.

В таблице 45 приведена информация о влиянии местных условий (высокое и низкое местоположение участка, близость водоема и т. п.) на теплообеспеченность участка. Средние сроки высадки рассады, приведенные в таблицах 17 и 18, ориентированы на открытые, ровные участки, и они должны корректироваться в зависимости от местных условий.

На участках, расположенных в нижней части склонов, в сырых низинах, на осушенных болотах, возрастает значение временных пленочных укрытий, а также теплых гряд, парников с биотопливом, пристенных парников и теплиц.

Таблица 45 Влияние местоположения участка на ночные температуры и продолжительность безморозного периода*

*По сравнению с открытым ровным местом.

10. Если вы только что стали владельцем земли

С чего начать, если перед вами целина с мелкой порослью и кочками, или успевший зарасти снытью и пыреем огород предыдущих хозяев, или твердая, как камень, истощенная земля? Короткое весеннее время уходит, а вам хочется хоть что–нибудь вырастить на своей земле в это первое лето.

Не торопитесь расчищать, копать, засевать.

Начните с рассады

Растения, которыми можно засадить несколько соток земли, в первые педели жизни спокойно помещаются на столе.

Посейте семена в рассадные ящики, и у вас впереди несколько недель, за которые можно успеть разумно распланировать участок, расчистить и подготовить грядки. Где и как растить рассаду? В зависимости от ваших возможностей можно выбрать наиболее приемлемый вариант.

Оптимальное решение — построить крохотную пленочную тепличку со столами и с рассадными ящиками (раздел 4.1). Наличие помещения для выращивания рассады с самого начала поставит огородничество и цветоводство на вашем участке на надежный фундамент, придаст им рациональный, трудосберегающий характер.

Можно предложить и более простое, хотя не столь перспективное решение. Для начала можно просто поставить под открытым небом стол с решетчатой столешницей (раздел 3.1.8), а на него несколько рассадных ящиков (раздел 3.2.1), заполненных опилками и песком и вырастить в них рассаду. Над столом желательно сделать навес из пленки.

У многих сложилось представление, что выращивание рассады — занятие для февраля, марта и апреля. На самом деле во второй половине весны и в начале лета можно посеять на рассаду множество культур: капустные культуры (белокочанную раннюю и среднераннюю, цветную, брокколи, кольраби и др., фактически все капусты, кроме среднеспелой и поздней белокочанной, брюссельской и краснокочанной), свеклу, салат, кукурузу, огурцы, кабачки и другие тыквенные, кустовую фасоль (раздел 4.3). В июле в ящики можно посеять дайкон и китайскую капусту. Уход за всходами состоит из удобрительного полива (раздел 3.5.1), который занимает 30 минут в день, а остальное время можно посвятить освоению участка.

Если вы планируете постоянное проживание на своей земле и строительство жилья впереди, то вы не ошибетесь, заложив в проект жилого дома встроенную теплицу — помещение из стекла с южной стороны дома. Оно многофункционально. При правильной ориентации по сторонам света, при отсутствии затенения и при обеспечении герметичности конструкций эксплуатация теплицы начинается обычно в солнечные дни февраля, когда пребывание человека в ней становится комфортным. Здесь не только растят рассаду, теплолюбивые овощи, декоративные растения, но это и место отдыха, где с ранней весны до глубокой осени можно ужинать, пить чай, любоваться открывающимся пейзажем. В семьях, имеющих встроенные теплицы, они становятся самым любимым местом в доме. А пока теплица в доме остается только заманчивым проектом, желательно иметь рассадник или стол на улице, где можно растить рассаду.

Куда высаживать рассаду?

Посадите рассаду на низкие узкие грядки.

Есть ли у вас желание совершать подвиги Геракла, поднимать целину и устраивать высокие грядки? Можно предложить путь существенно менее трудоемкий и в то же время более продуктивный по своему конечному результату, т. е. по количеству и качеству выращенных овощей. Сделайте узкие грядки.

Технология овощеводства, известная как «метод Митлайдера» или как «овощеводство на узких грядах», проста, продуктивна и как бы специально создана для небольшого участка земли, на котором трудится семья. Узкие гряды завоевали заслуженную популярность среди владельцев садовых участков. По весьма приблизительным прикидкам летом 2000 года только в средней полосе России десятки тысяч огородников выращивали овощи на узких грядах. В чем привлекательность этой технологии?

1. Получение немедленного результата. Высокие урожаи высококачественных овощей достигаются в первый же сезон независимо от исходного качества почвы и погодных условий. В первый же сезон без применения гербицидов происходит освобождение огорода от сорняков.

2. Сочетание минимальной площади и высокой продуктивности. Для семьи из 4-5 человек достаточно отвести под огород 1,5 сотки земли, чтобы от урожая до урожая иметь самые разнообразные овощи. Кроме традиционных для Нечерноземья культур на узких грядах выращивают сахарную кукурузу, подсолнечник, лук–порей, мангольд, дайкон, разнообразные капусты (брокколи, (брокколи, кольраби, брюссельскую, савойскую, китайскую), фасоль, пряно–вкусовые и лечебные травы.

3. Все это сказочное изобилие получается при минимальной затрате времени и физических сил. Технология проста, а инструкции настолько четкие, что исключается всякая суета и ненужная потеря времени. Трудоемкие операции — перекопка площадки с удалением многолетних сорняков и разбивка гряд — делаются только один раз, в первый сезон. Гряды и проходы никогда не меняют местами и проходы никогда больше не перекапывают. Овощеводство на узких грядах — трудосберегающая технология, и в этом своем качестве, она особенно привлекательна для современных, до предела загруженных горожан и для всех, у как не так много физических сил — подростков, женщин, пожилых людей.

Из каких элементов складывается метод узких гряд?

Гряды имеют стандартную ширину 45 см, промежутки между грядами вдвое шире самих гряд. • Гряды находятся на одном уровне с проходами и отделены от них земляными бортиками. • Поверхность гряд строго горизонтальная • Большинство овощных культур высаживают на гряды в два ряда, особо крупные — в один ряд. • Для каждой культуры известно, на каком расстоянии в ряду сажать растения и сколько раз их надо подкормить.» Под перекопку гряд используются смеси уникального состава (смесь1 и смесь 2), которые легко можно приготовить из самых обычных, имеющихся в продаже минеральных удобрений. • Подкармливают растущие овощи смесью 2. • Подкормка заключается в том, что смесь 2 в сухом виде насыпают полосой по середине узкой гряды между двумя рядами растений и растворяют с помощью полива. • Почву на грядах никогда не рыхлят, поливают по мере необходимости, не допуская пересыхания верхнего слоя. • Сорняки уничтожают механическим способом — быстро, легко и эффективно.

Вот вкратце вся технология овощеводства по Митлайдеру.

Обращаясь к этой технологии, даже самый неопытный огородник смело может рассчитывать на успех при условии выполнения простых и четких рекомендаций. В первый же сезон на любой земле возникает высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Овощи, выращенные на узких грядах, сладкие, сочные, плотные, ароматные, богаты белками, витаминами, минеральными веществами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 года, когда метод впервые появился в России, многие сотни образцов были проанализированы на нитраты с неизменным результатом — продукция экологически чистая.

Почему гряды должны быть узкими, а проходы широкими?

Широкие проходы создают для огородника комфортные условия, сильно облегчают и упрощают уход за растениями: подкормку, полив, подвязку на шпалеры. Но это не самое главное. Широкие промежутки между грядами нужны самим растениям для формирования высокого урожая. Если бы это было не так, то было бы просто преступно отнимать у овощных культур 2/3 площади огорода.

Какие преимущества дают овощным культурам узкие гряды и широкие проходы? Задумаемся на минуту, из чего состоит урожай — кочаны, плоды, корнеплоды, клубни. Всем известно, что продукты овощеводства на 75-95% состоят из воды. А из чего состоят остальные 5-25%, т. е. каков состав сухого вещества? В овощах 90% сухого вещества состоит из продуктов фотосинтеза, которые образуются в зеленых листьях из воды и углекислого газа под воздействием солнечного света. Скорость роста овощей и размер урожая определяются интенсивностью фотосинтеза. Все, что способствует фотосинтезу, увеличивает урожай; все, что угнетает фотосинтез, урожай уменьшает.

Форма и размер гряд, ширина проходов, вся схема посадок на узких грядах не случайны — они нацелены на создание наилучших условий для фотосинтеза. На 45-сантиметровых грядах, ориентированных в направлении с севера на юг и разделенных 90-сантиметровыми промежутками, все овощи, за исключением самых крупных, выращивают в два ряда. Это означает, что все растения на узких грядах пользуются преимуществами крайнего ряда: они лучше освещены, не притеняют друг друга, не конкурируют за свет, имеют за счет проходов большое жизненное пространство и хорошую циркуляцию воздуха, т. е. приток углекислого газа. В середине лета проходы буквально оккупированы овощными культурами. Сюда выбегают плети кабачков, ложатся кочаны капусты и даже морковь и свекла раскладывают тут свою ботву. Каждый лист занимает наиболее выгодную позицию, позволяющую получить как можно больше солнца. На узких грядах, разделенных широкими промежутками, растениям обеспечено наилучшее освещение. Получив все необходимое, листья интенсивно работают — создают пищу из воды, воздуха и поступающих из почвы минеральных веществ.

Сколько земли отвести в первый год под узкие гряды?

Не замахивайтесь сразу на большую площадь. Начните с 4-5 грядок. Если сделать 4 гряды длиной по 4,5 м, то в первый сезон понадобится расчистить всего 25 кв. м земли.

Маленькая площадь поможет провести все операции качественно, без отступления от инструкций. Технология проста, безотказна, но она непривычна. На первый взгляд кажется неправдоподобным, что набор нескольких простых приемов приводит к столь выдающимся результатам. Хочется убедиться, что технология «работает», тем более, что некоторые ее особенности прямо противоречат распространенным представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо в овощеводстве. Проверив технологию на практике, вы оцените ее преимущества и станете горячим ее приверженцем. Тогда вы увеличите площадь под огородом.

Что нужно иметь, чтобы растить овощи на узких грядах?

1. Прежде всего нужно иметь на участке или вблизи него надежный (не пересыхающий в жару) источник поливной воды.

2. Нужны смеси удобрений (смесь 1 и смесь 2), которые можно приобрести в готовом виде, или приготовить из промышленных удобрений как описано в разделе 3.3.4.

3. Нужен ручной инструмент для обработки почвы.

Чтобы перекапывать узкие полоски земли и разравнивать их, не требуется никаких особенных инструментов. На тяжелой почве нужны садовые вилы и грабли, на легкой почве — лопата и грабли. Очистку земли от корней и корневищ многолетних сорняков на любой почве лучше проводить садовыми вилами.

Вместе с методом Митлайдера в России появилась специфическая лопата американского образца «полусовковая–полуштыковая». Фронтовики говорят, что прежде, чем стать американской, эта лопата была на вооружении немецких саперов. Работа такой лопатой требует меньше физических усилий и, кроме того, она хороша для пересаживания растений, копки картофеля. Если такой лопаты нет, подойдет обычная лопата с хорошо наточенным овальным лезвием и длинной ручкой. Для узких гряд удобны грабли шириной 30 см с двумя рабочими поверхностями — зубчатой и плоской.

Единственный специфический огородный инструмент, при наличии которого существенно облегчается и упрощается труд в саду и огороде — это плоская тяпка-пропольник, самозатачивающаяся при движении вперед и назад. Тяпка позволяет срезать сорняки у поверхности почвы без переворачивания верхнего слоя. Такие тяпки теперь производятся в России, но если у вас ее нет, не беда. Ее функции вполне удовлетворительно могут выполнить грабли, если они кроме зубчатой имеют плоскую рабочую поверхность. Частично тяпку может заменить плоскорез Фокина. Базовый комплект инструментов для узких гряд показан на рис.10.1.

Рис. 10.1. Инструмент для узких грядок

Выбор и подготовка площадки под узкие гряды

Под огород выделяют самое освещенное место участка: его разбивают там, где весной раньше всего сходит снег. Выделенную площадку нужно тщательно расчистить. Делается это сплошняком, без деления на будущие гряды и проходы. С площадки удаляется все, что на ней росло или на ней находилось, выравниваются все бугры, засыпаются все ямы и впадины.

Не высаживайте саженцы фруктовых деревьев и ягодников ни на самой огородной площадке, ни с юга от нее, ни в непосредственной близости от нее. Продуктивный огород не может соседствовать с ягодниками и деревьями по двум причинам. Во–первых, овощи не выносят затенения. При частичном затенении резко снижается урожай, овощи обогащаются нитратами, растения больше болеют и усиленно поражаются вредителями. Во–вторых, листовой опад и корневые выделения яблони, вишни, шиповника, малины и ряда других садовых растений угнетают рост овощных культур.

Расчистка целинного участка. На наиболее освещенной части участка удалите поросль, снимите дерн с площади 25-40 кв. м и сложите его в штабель корнями вверх. Через год вы будете обладателем ценнейшей дерновой земли. Освобожденный от дерна участок перекопайте садовыми вилами, тщательно выбирая корневища многолетних растений.

Расчистка старого огородного участка. Обычно это более сложная задача, чем расчистка целины. Там скопились сорняки, которые агрономы называют “злостными”: пырей, осот, бодяк, сныть, мокрица, ширица и др. От этих сорняков очень трудно избавиться. Для узких гряд опасность представляют только многолетние сорняки, размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Нужно полностью удалить из земли все корни и корневища, а также их обломки, перекопав всю площадку садовыми вилами как минимум дважды.

Разравнивание площадки. Разровняйте перекопанную площадку, переместив, если нужно, землю с бугров туда, где понижение. На месте старого огорода не должно остаться следов от бывших гряд и проходов. Если участок не имеет уклона, задача состоит в том, чтобы сделать всю перекопанную площадку плоской и горизонтальной как стол. Если же площадка расположена на склоне, ее выравнивают насколько это возможно, а гряды, ориентируют поперек склона.

Планировка огорода и разметка гряд

Узкие гряды имеют стандартную ширину 45 см, общую для всех культур. Для первого года разметьте 4—5 гряд длиной по 4,5 м. В принципе длина гряд может быть любой, какая вам нужна и удобна. А вот промежутки между грядами далеко не любые: они должны быть в 2 раза шире гряд, т. е. 45 сантиметровые гряды отделяют друг от друга 90 сантиметровыми.

Надо хорошо продумать, как расположить этот мини–огородик на участке. Эти грядки станут ядром будущего огорода, т. е. новые гряды будут располагаться параллельно первым, а также пристраиваться к ним торец в торец. Следовательно гряды с самого начала должны быть ориентированы наилучшим образом.

Предпочтительная ориентация — с севера на юг или близкая к ней. Но если площадка расположена на склоне, гряды ориентируют поперек склона, не обращая внимания на стороны света. Только при таком расположении удастся добиться горизонтальности гряд на склоне.

Разметка гряд (рис.10.2). Для разметки нужны: шпагат, по 4 крепких колышка длиной 35-45 см на каждую грядку и измерительная рейка длиной 1,35 м. Отложив с одного конца рейки 45 см, вы получитемаркер для разметки гряд и проходов. Натяните шпагат по линиям торцов будущих гряд. Пользуясь маркером, разметьте торцы всех 4‑х гряд, вбивая колышки (рис.10.2, а). Натяните шпагат на колышки перед вами лягут четыре ограниченные шнурами 45-сантиметровые полоски земли (рис.10.2, б). Это ваши будущие узкие гряды, разделенные промежутками по 90 см. Не забудьте предусмотреть проходы из расчищенной земли справа и слева от крайних гряд, а также со стороны торцов.

Разметка мини–огорода закончена.

В день высадки рассады на 45-сантиметровые полосы наносят предпосевное удобрение, землю перекапывают и формируют гряды и бортики.

Внесение предпосевного удобрения и формирование гряд описано в разделе 9.2. Техника высадки рассады приведена в разделе 9.3.

Описание подкормок, полива, борьбы с сорняками и других операций по уходу за растениями на узких грядах выходит за рамки этой книги, которая посвящена рассаде. Технология овощеводства на узких грядах подробно изложена в книге Т. Угаровой «Семейное овощеводство на узких грядах (Опыт использования метода Митлайдера в России)», Москва, изд. Маркетинг, 2000.

Рис. 10.2. Разметка площадки под узкие гряды: разметка терцев (а), 45 сантиметровые гряды, ограниченные шнурами (б)

Как облегчить дальнейшую расчистку участка?

В первый же год без чрезмерных трудов и с большой пользой для семьи можно подготовить плацдарм для расчистки участка на следующий год. Если участок солнечный, то основную нагрузку по его расчистке можно возложить на картофель, посадив его по целине.

Посадка картофеля по целине

   • Вырубите поросль и низко скосите траву на площадке, которую собираетесь расчистить. Скошенную траву оставьте на месте.

   • С помощью колышков и шпагата разметьте всю площадку на чередующиеся ленты шириной 20 см и 60 см, идущие с севера на юг (рис. 10.3, а).

   • По середине 20 сантиметровых полос разложите пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга (рис.10.3, б). Дерн под клубнем можно предварительно порубить лопатой.

   • Дерн на 60 сантиметровых полосах разрежьте по середине вдоль всей полосы, разделив его на две 30 сантиметровые ленты (рис.10.3, в).

   • С 30 сантиметровых лент лопатой отрезают отдельные пластинки дерна произвольной длины (рис.10.3, г), переворачивают корнями вверх и укладывают на полосу с посевными клубнями.

   • На каждый ряд клубней кладут по два ряда дерновых пластин, ряд справа и ряд слева, по типу карточного домика (рис.10.3, д). При этом клубни оказываются посаженными в гребни, а между гребнями остается земля, в значительной мере освобожденная от корней дикорастущей растительности.

   • При таком способе посадки картофель практически не нуждается в дальнейшем уходе, кроме однократного окучивания лежащей между гребнями очищенной землей (рис.10.3, е).

Если посевной материал был не слишком плох, осенью вы получаете высокий урожай картофеля (срабатывает известный эффект целины) и разрыхленную землю. Чтобы продолжить расчистку с минимальными трудозатратами, всю бывшую под картофелем площадку засевают под грабли озимой рожью с плотностью посева 10 г. семян на 1 кв. м. Рожь обладает редким для культурных растений свойством — она угнетает рост дикорастущей растительности, и в частности тех растений, которые после освоения целины остаются на огородах в качестве сорняков. Перемежающиеся посадки картофеля и ржи с последующей разбивкой на очищенном участке узких гряд, которые поддерживают в свободном от сорняков состоянии с помощью простой и эффективной технологии, с самого начала не позволят сорнякам обосноваться на вашем огороде.

Рис. 10.3. Посадка картофеля без перекопки целины: а — разметка задернованной площадки на ленты шириной 20 и 60 см; б — раскладывание пророщенных клубней на узки ленты; в — нарезание дерна на широких лентах; г — перевертывание дерна и его размещение над клубнями; д — гребень над клубнями, сформированный из дерна, взятого с двух сторон узкой полосы, е — окучивание картофеля

Правильное начало — половина успеха. Важно приступить к застегиванию пальто с верной пуговицы, тогда в конце не будет перекоса. Если вы начнете с рассады и узких гряд, успех огородничества на вашем участке обеспечен.

Примечания

1

Горящая свеча в периоды наиболее интенсивной освещенности растений — путь весьма хлопотный и не слишком продуктивной, чтобы его можно было вводить в правило.

(обратно)

2

В сельскохозяйственной литературе вместо понятий «жизненное пространство» и «объем грунта» чаще употребляется объединяющее их понятие «площадь питания». Но такое объединение только затемняет суть дела, так как надземная часть растения нуждается именно в пространстве, в площади, а корни — в определенном объеме грунта, и существование такого приема как расстановка наглядно демонстрирует различие этих потребностей.

(обратно)

3

В прописях указаны «объемные проценты». Это значит, что при составлении смесей материалы всегда отмеряют не по весу, а по объему. Количество материалов выражают в литрах, а не в килограммах.

(обратно)

4

Везде, где в составе грунта указан песок, имеется в виду речной песок, свободный от примеси глины.

(обратно)

5

Рассада картофеля, выращенная из семян, а не из клубней.

(обратно)

6

Получение рассады из предварительно пророщенных клубней.

(обратно)

7

Расстояние между стропилами (и шпросами) зависит от толщины пленки. Указанное их число рассчитано на толщину пленки 0,06 мм. При использовании пленки толщиной 0,09 мм число стропил можно снизить до 10, при более толстой пленке — до 8.

(обратно)

8

Количество ультрафиолета, которое достигает поверхности земли, зависит от высоты стояния солнца. В ясный летний полдень количество ультрафиолетовых лучей максимально, и тогда его избыток с пользой может быть преобразован в фотосинтетически активное излучение. Весной ультрафиолета значительно меньше, и важно, чтобы он весь проникал в рассадник, так как оказывает оздоровляющее действие. Также и отражение инфракрасных солнечных лучей (уменьшение парникового эффекта), благотворное в летнюю жару, не является желательным в весеннее время.

(обратно)

9

Хлор обычно относят к микроэлементам, но, строго говоря, хлор, как и железо, по поглощаемому количеству занимает промежуточное положение между макроэлементами и микроэлементами. Это абсолютно необходимый элемент питания растений. При его нехватке у растений возникают тяжелые нарушения водного обмена.

Вреден только большой избыток хлора.

(обратно)

10

Ранее считалось, что возбудители фитофтороза передаются исключительно с растительными остатками и посевным материалом, но в последнее десятилетие 20‑го века ситуация изменилась. Появились зимующие споры фитофтороза, которые сохраняются в почве в течение нескольких лет.

(обратно)

11

Сроки указаны для центральных областей Нечерноземья.

(обратно)

12

Температура грунта за счет испарения жидкости с поверхности на несколько градусов ниже температуры воздуха, а для здоровья растений лучше, когда она на 2-3°выше. Корни хорошо чувствуют себя в тепле, но не выносят перегрева. Вообще корни значительно хуже листьев переносят крайности — как холод, так и жару, и лучше всего работают при температуре 18-24°.

(обратно)

13

Нормальные сроки пикировки сеянцев сельдерея — через 25-30 дней после появления всходов. Сельдерей легко переносит пересадку, поэтому отсаживать рассаду без сохранения корневого кома (т. е. пикировать) можно и в более старшем, практически в любом возрасте.

(обратно)

14

Заглубление рассады штамбовых сортов резко снижает урожай.

(обратно)

15

Заглубление рассады перца при высадке сильно отодвигает получение первого урожая и уменьшает общее его количество.

(обратно)

16

22 марта — день весеннего равноденствия, когда на всей планете Земля день и ночь равны по продолжительности (12 часов). После этой даты в северном полушарии день продолжает нарастать, причем, чем севернее расположена территория, тем быстрее увеличивается день и тем он длиннее.

(обратно)

17

Исключение составляет грунт, содержащий полуперепревшую еловую хвою и крупный речной песок, приготовление которого описано в разделах 4.2.1 и 4.2.2 (табл.15).

(обратно)

18

В сельской местности всегда практиковали выращивание рассады вне жилого помещения. Для этой цели использовали отапливаемые навозом парники с застекленными рамами. Появление полимерных пленок увеличило возможности и разнообразие способов выращивания рассады на участках (раздел 8).

(обратно)

19

Высокорослые томаты для теплиц запускают на 3-4 недели раньше, что в средней полосе не позволяет переводить всходы на холодное содержание. По этой же причине невозможно сочетать холодный способ с выращиванием без досвечивания, при котором даже грунтовые томаты и физалис запускают на 2-3 недели раньше.

(обратно)

20

Горение уплотненного биотоплива в траншее под слоем земли 15—20 см.

(обратно)

21

Сроки для Московской области и других центральных областей Нечерноземья.

(обратно)

Оглавление

От Автора

Введение

1. Выбор, получение, хранение и предпосевная обработка семян

  1.1. Выбор сортов и гибридов на рынке семян

    1.1.1. Ценность районированных сортов

    1.1.2. Сорта или гибриды?

    1.1.3. Семена овощей отечественной и зарубежной селекции

    1.1.4. Критерии выбора сортов для семейного огорода

  1.2. Получение семян на огородных участках

    1.2.1. Преимущества и недостатки любительского семеноводства

    1.2.2. Общие правила семеноводства на огородных участках

    1.2.3. Семеноводство самоопыляющихся однолетних овощных культур

    1.2.4. Семеноводство насекомоопыляемых однолетних овощных культур

    1.2.5. Семеноводство двулетних перекрестноопыляющихся овощных культур

  1.3. Как правильно хранить семена

    1.3.1. Условия хранения семян

    1.3.2. Сроки хранения семян

    1.3.3. Проверка всхожести семян

  1.4. Предпосевная обработка семян

    1.4.1. Отбор полноценных семян

    1.4.2. Обеззараживание семян

    1.4.3. Замачивание семян

    1.4.4. Обработка семян растворами биологически активных веществ

    1.4.5. Барботирование семян

    1.4.6. Проращивание семян

    1.4.7. Предпочтительные схемы предпосевной обработки семян

2. Что нужно растениям на ранних стадиях роста

  2.1. Начало жизни растения — набухание семени

  2.2. Потребности семян на стадии прорастания

    2.2.1. Влага

    2.2.2. Тепло

    2.2.3. Кислород

    2.2.4. Нужен ли сеет прорастающим семенам?

    2.2.5. Прорастающие семена должны находиться в покое

    2.2.6. Почему не взошли семена?

  2.3. Потребности сеянцев от всходов до пикировки

    2.3.1. Свет

    2.3.2. Тепло, суточные колебания температуры

    2.3.3. Минеральное питание

    2.3.4. Водно–воздушный режим почвы

    2.3.5. Влажность воздуха и проблема засоленности грунта

    2.3.6. Воздухообмен

    2.3.7. Жизненное пространство

  2.4. Рассада от пикировки до высадки в грунт

    2.4.1. Освещенность рассады

    2.4.2. Потребность в пространстве у рассады различных культур

    2.4.3. Емкости для выращивания рассады и объем грунта

    2.4.4. Сбалансированность условий и лимитирующие факторы, их влияние на рост и качество рассады

    2.4.5. Три опасных периода при выращивании рассады

    2.4.6. Что такое хорошая рассада?

3. Выращивание рассады по технологии Митлайдера

  3.1. Теплица для рассады оригинальной конструкции

    3.1.1. Особенности конструкции теплицы

    3.1.2. Ориентация рассадной теплицы

    3.1.3. Размеры и устройство стандартной рассадной теплицы

    3.1.4. Материалы для сооружения каркаса стандартной теплицы

    3.1.5. Строительство каркаса рассадной теплицы

    3.1.6. Обтягивание каркаса пленкой

    3.1.7. Установка форточки

    3.1.8. Столы для рассадных ящиков

    3.1.9. Отопление и освещение рассадника

  3.2. Оборудование для выращивания рассады

    3.2.1. Рассадные ящики и другие емкости для рассады

    3.2.2. Маркеры для разметки грунта в ящиках

    3.2.3. Емкости и лейки для полива

  3.3. Почвосмеси для рассады

    3.3.1. Органические материалы для почвосмесей

    3.3.2. Неорганические материалы для почвосмесей

    3.3.3. Пропорция органических и неорганических материалов в почвосмесях.

    3.3.4 Удобрительные смеси для заправки грунта

    3.3.5. Приготовление почвосмесей и заполнение рассадных ящиков

  3.4. Посев семян в рассадные ящики

    3.4.1. Предпосевная обработка семян

    3.4.2. Рядковый посев мелких семян

    3.4.3. Посев крупных семян

    3.4.4. От посева до всходов

  3.5. Уход за сеянцами

    3.5.1. Удобрительный полив сеянцев

    3.5.2. Досвечивание сеянцев в рассаднике

    3.5.3. Температурный режим

    3.5.4. Воздухообмен

  3.6. Пикировка сеянцев и уход за рассадой

    3.6.1. Приготовление грунта и его разметка под пикировку

    3.6.2. Техника пикировки.

    3.6.3. Уход за рассадой

    3.6.4. Закаливание рассады

4. Адаптация технологии Митлайдера для малогабаритного рассадника

  4.1. Малогабаритная тепличка–рассадник

    4.1.1. Размер мини–теплицы и ее возможности

    4.1.2. Назначение малогабаритного рассадника

    4.1.3. Материалы для сооружения каркаса

    4.1.4. Микроклимат в малогабаритном рассаднике

    4.1.5. Как улучшить микроклимат в мини–рассаднике

    4.1.6. Оборудование малогабаритного рассадника

  4.2. Рассадный грунт

    4.2.1. Исходные материалы и составление почвосмесей

    4.2.2. Удобрительные смеси и заправка рассадных грунтов

  4.3. Календарь подготовки весенней и летней рассады

    4.3.1. Сколько раз за сезон растят рассаду?

    4.3.2. Рассада, выращиваемая и высаживаемая однократно весной.

    4.3.3. Рассада, высаживаемая несколько раз (ступенчато) или дважды за сезон

    4.3.4. Рассада, которую нельзя высаживать в конце весны и в начале лета

  4.4. Операции в рассаднике

    4.4.1. Доращивание взрослой рассады

    4.4.2. Получение весенней рассады холодостойких культур

    4.4.3. «Быстрая рассада»

    4.4.4. Подготовка рассады теплолюбивых крупносемянных культур

    4.4.5. Выращивание рассады для вторых культур сезона

  4.5. Как правильно проводить удобрительный полив

5. Создание условий для рассады в городской квартире

  5.1. Нравится ли рассаде наша квартира?

  5.2. Две стратегии выращивания рассады в городской квартире

  5.3. Электродосвечивание рассады

    5.3.1. Какой свет нужен рассаде?

    5.3.2. Энергетические характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения растений

    5.3.3. Спектральные характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения рассады

    5.3.4. Отражатели

    5.3.5. Подключение ламп.

    5.3.6. Высота подвески светильников и освещаемая площадь

  5.4. Увеличение освещенной площади в квартире

    5.4.1. Потребность в площади

    5.4.2. Различные способы увеличения освещенной площади

  5.5. Влажность воздуха

    5.5.1. Определение влажности воздуха

    5.1.1. Регулирование влажности в помещении

  5.2. Воздухообмен

  5.3. Ящики и другие контейнеры для рассады

  5.4. Весы для взвешивания малых количеств химикатов

6. Рассадные грунты для квартирных условий

  6.1. Выбор рассадного грунта

    6.1.1. Какой грунт нужен рассаде?

    6.1.2. Различные типы рассадных грунтов

    6.1.3. Разные технологии — разные грунты

    6.1.4. Требования к исходным материалам

  6.2. Рассадные почвосмеси с контролируемым плодородием

    6.2.1. Заготовка исходных материалов

  6.2.2. Подготовка исходных материалов

    6.2.3. Биоактивные удобрения в составе грунтов

    6.2.4. Простые грунты с контролируемым плодородием. Состав и приготовление

    6.2.5. Дренаж и мульчирование

    6.2.6. Обогащенные грунты с контролируемым плодородием

  6.3. Получение материалов–носителей естественного плодородия

    6.3.1. Можно ли использовать под рассаду огородную почву?

    6.3.2. Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания

    6.3.3. Стерилизация огородной почвы.

    6.3.4. Почва из–под дикорастущей растительности как компонент рассадного грунта. Дерновая земля

    6.3.5. Навоз и навозный перегной

    6.3.6. Сборный компост

    6.3.7. Компост из одуванчиков

    6.3.8. Торф

    6.3.9. Листовой перегной

  6.4. Состав и приготовление почвосмесей с естественным плодородием

    6.4.1. Состав почвосмесей с естественным плодородием

    6.4.2. Подготовка материалов и составление грунта

  6.5. Готовые грунты

7. Выращивание рассады в условиях городской квартиры

  7.1. Выбор технологии выращивания рассады

    7.1.1. Условия определяют технологию

    7.1.2. Характерные особенности интенсивного и медленного выращивания рассады

    7.1.3. Минимальный комплект рассады для выращивания в жилом помещении

  7.2. Интенсивное выращивание рассады с досвечиванием

    7.2.1. Предпосевная обработка семян

    7.2.2. Посев семян

    7.2.3. Первые 48 часов в жизни рассады

    7.2.4. Досвечивание сеянцев и рассады

    7.2.5. Температурный режим и влажность воздуха

    7.2.6. Удобрительный полив сеянцев и рассады

    7.2.7. Пикировка сеянцев

    7.2.8. Особенности ухода за рассадой различных овощных культур

    7.2.9. Закаливание рассады

  7.3. Выращивание рассады на естественном освещении

    7.3.1. Где и при каких условиях досвечивание не является обязательным

    7.3.2. Технология выращивания рассады в условиях недостаточного освещения

  7.4. Холодное выращивание рассады в городских условиях

    7.4.1. Особенности холодного выращивания рассады

    7.4.2. Где и для каких культур возможно холодное выращивание

    7.4.3. Холодное выращивание рассады капусты

    7.4.4. Холодное выращивание рассады лука порея и лука репчатого

    7.4.5. Холодное выращивание рассады томатов и физалиса

  7.5. Профилактика и лечение рассады

    7.5.1. Домашняя аптечка для рассады

    7.5.2. Профилактика опасных инфекций

    7.5.3. Ликвидация опасных инфекций

    7.5.4. Профилактика вялых инфекций сеянцев и рассады

    7.5.5. Лечение вялых инфекций сеянцев и рассады

    7.1.1. Лечение неинфекционных заболеваний рассады

    7.1.2. Плесень на рассадных грунтах

  7.6. Всем ли «истинам» о рассаде можно верить?

8. Использование парников и укрытий для получения рассады

  8.1. Русский парник

    8.1.1. Устройство русского парника

    8.1.2. Набивка парников

    8.1.3. Засыпка земли

    8.1.4. Получение рассады

  8.2. Парники со смешанным биотопливом

    8.2.1. Размеры и конструкции парников

    8.2.2. Биотопливо и набивка парников

    8.2.3. Парниковый грунт

    8.2.4. Наземные и приподнятые парники для низинных и затопляемых участков

    8.2.5. Рассада в парниках с биотопливом

  8.3. Холодные укрытия

    8.3.1. Укрытия в теплице

    8.3.2. Двойные полосные укрытия

    8.3.3. Ящики с прозрачной крышей

9. Высадка рассады в открытый и защищенный грунт

  9.1. Высадки рассады в открытый грунт

    9.1.1. Подготовка узких гряд

    9.1.2. Высадка рассады на узкие гряды

  9.2. Высадка рассады теплолюбивых культур в сооружения защищенного грунта

    9.2.1. Теплица для теплолюбивых культур

    9.2.2. Пристенный парник для огурцов, дынь и вьющейся фасоли

    9.2.3. Томаты в защищенном грунте

    9.2.4. Перец и баклажаны в защищенном грунте.

    9.2.5. Огурец и дыня в защищенном грунте

    9.2.6. Вьющаяся фасоль в пристенном парнике

  9.3. Погодные условия и сроки высадки рассады

10. Если вы только что стали владельцем земли

*** Примечания ***