ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Успех приходит к тому, чья работа дает наилучшие результаты, а не к тому, кто просто много работает. На ее результат влияют умение, знание дела и бережливость. Машинное оборудование, избавляющее от тяжелого ручного труда, произвело в производстве настоящую революцию. В итоге сельское хозяйство стало промышленной отраслью и перед ним открылись такие возможности, о которых сто лет назад нельзя было даже мечтать. Однако современному фермеру недостаточно иметь самые лучшие инструменты и машины, какие только можно получить за деньги, и уметь с ними должным образом обращаться. Есть множество удобных приспособлений, которые не выпускаются ни на одной фабрике и не продаются ни в одном магазине, но которые любой умелец может сделать своими руками. Они сберегают деньги, труд и время. Изобретательные люди время от времени придумывают нехитрые, но очень полезные приспособления, исходя при этом из собственных потребностей и накопленного опыта. Мы постоянно охотимся за такими изобретениями и коллекционируем их. Настало время рассказать в книге о лучших из этих самоделок. Наша цель — с помощью простых и понятных слов и рисунков объяснить читателю, как сделать ту или иную вещь своими руками. Всё описанное в этой книге проверено на опыте. Некоторые придумки стары, многие новы, но все они прекрасно служат своим целям, отражая успешный жизненный опыт не только фермеров, но и просто мастеров на все руки из разных уголков Соединенных Штатов.

Содержание этой книги гораздо шире ее названия. Среди бесконечного множества полезных сведений вы найдете интереснейшую главу о стальном угольнике и его применении. Никогда прежде об этом не рассказывалось так доходчиво и понятно, как здесь, и при этом без всякой заумной математики. Мы усиленно рекомендуем читателям эту главу. Кроме того, в книгу включены планы удобных жилых домов и подсобных помещений, которые по достоинству оценят те, кто любит строить.

Мы хотим не только рассказать читателям, как собственноручно сделать ту или иную вещь и получить от этого прямую выгоду, но и научить их творчески подходить ко всякой работе и хорошенько думать о том, как достичь своих целей самым простым, самым дешевым и самым быстрым способом. Мы верим, что читатель этой книги непременно добьется успеха на своем пути к счастью и процветанию.

МАСТЕРСКАЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

МАСТЕРСКАЯ ФЕРМЕРА

Несомненно, на первом месте в списке нужных в хозяйстве вещей стоят инструменты. Поэтому нашу книгу мы начинаем со столярных инструментов и того помещения, где они хранятся и используются. У каждого фермера должна быть собственная мастерская, где он мог бы от случая к случаю выполнять разные работы, когда погода не благоприятствует полевым работам или он не слишком занят на ферме. Соображения бережливости и разумной экономии заставляют фермера иметь небольшой комплект самых необходимых столярных инструментов и содержать их в идеальном порядке. Прежде всего он должен обзавестись большим прочным верстаком с ровной поверхностью. Столярные инструменты должны находиться всегда под рукой и быть в исправности, для чего имеет смысл хранить их либо на полках, подвешенных над верстаком, либо в инструментальном ящике. Вот перечень инструментов, которые могут оказаться самыми нужными.

Пила для продольной резки, ножовка и выкружная пила; шерхебель, одинарный рубанок и фуганок; цикля или струг; две-три прямые стамески разной величины для работ по дереву, а также зубило для слесарных работ; полукруглая стамеска; хороший топорик; два-три молотка, в том числе молоток для забивания гвоздей с плоским бойком и гвоздодером; коловорот с набором сверл разных размеров (не менее шести); один-два буравчика; киянка; набор гвоздей; две отвертки, большая и малая; спиртовой уровень; стусло; хороший столярный угольник; циркуль или делительный циркуль; две пары щипцов, большие и малые; рашпиль; длинный плоский напильник; один-два трехгранных напильника средней величины; полукруглый напильник.

Не стоит покупать дешевые инструменты — скупой платит дважды. Конечно, экстравагантностей следует избегать, однако при покупке любого инструмента убедитесь в том, что он изготовлен из первоклассного материала. Хорошо бы попросить опытного столяра помочь вам выбрать высококачественные инструменты. Не забудьте накупить разных гвоздей, шурупов, заклепок, винтов, шайб и гаек, а также таких мелочей, в которых изредка возникает нужда, — петель, крючков, наждачной бумаги. Приобретите хороший отвес, мелки и карандаши. Банка хорошего жидкого клея и некоторое количество цемента всегда должны быть под рукой. Позаботьтесь о достаточных запасах хорошо выдержанной древесины как твердых, так и мягких пород.

Верстак должен быть оборудован тисками. Нет необходимости покупать дорогие тиски, но они должны быть достаточно большими и прочными. Следует также иметь пильный станок, педальный зажим, небольшую наковальню и точило. У каждого фермера где-нибудь в усадьбе есть точило, но очень удобно держать хорошее точило и в мастерской.

Один из уголков мастерской следует отвести под лакокрасочные материалы, среди которых должны быть готовые к употреблению краски и морилки разных цветов, сырое льняное масло, вареная олифа, скипидар, лак, шпаклевка, несколько кистей разных размеров, хороший шпатель, стеклорез и запас листового стекла разной толщины.

Фермер должен уметь при случае паять, поэтому нужен паяльник, припой, канифоль, небольшой флакон паяльной жидкости, которую можно купить в готовом виде, а также маленькая печь для разогрева паяльника.

Потребуется кругленькая сумма, чтобы купить все эти вещи за один раз, но их можно приобретать постепенно, по мере возможности, пока мастерская не будет полностью укомплектована. Если какой-нибудь инструмент сломается, износится или потеряется, его следует заменить как можно скорее.

Всякий раз, когда на ферме или в доме какое-нибудь приспособление ломается или выходит из строя, его следует сразу же отремонтировать. Иногда достаточно вовремя уделить этому нескольких минут, и вещь будет как новая. Если же отложить ремонт на потом, то со временем вещь может прийти в полную негодность, и ее придется просто выбросить. Расчетливый хозяин всегда содержит свой инструмент в полном порядке. Мы богатеем не потому, что зарабатываем, а потому, что экономим. Избегать ненужных трат так же важно, как получать прямую прибыль.

РАБОТА С ТОЧИЛОМ

Если поверхность точильного камня стала твердой и засаленной, каждые несколько минут слегка присыпайте камень песком, пока засаленность не исчезнет и камень не станет как новый. Такое происходит, когда камень подвергается атмосферным воздействиям. Лучше всего хранить точило в крытом сарае, но если это невозможно, поставьте его под дерево и накройте ящиком. При смазанных подшипниках точильный камень будет вращаться на удивление легко. Если смазка загустела и камень вращается с трудом, капните в подшипники немного керосина, а потом смажьте их машинным маслом или тавотом.

Стоять на одной ноге, нажимая другой на педальный привод, не слишком удобно. Работу можно облегчить, если к раме точила прикрепить болтами две доски длиной около двух футов, а на них установить сиденье, как показано на рисунке. Неровный камень следует обточить. Это можно сделать, прижимая к сухому вращающемуся камню обрезок трубы.

Хорошее настроение так же заразительно, как корь. Улыбайтесь во весь рот, вставая утром с постели, и вы увидите, как все домашние станут отвечать вам ослепительными улыбками.

Удобное точило

САМОДЕЛЬНАЯ НАКОВАЛЬНЯ

Самодельную наковальню можно соорудить из куска железнодорожного рельса длиной около 4 футов, смонтировав его на козлах, как показано на рисунке. Такая наковальня выдержит большие нагрузки и пригодится для многих работ. Рельс обладает как раз той формой, которая нужна для наковальни.

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

На рисунке показан чрезвычайно удобный гаечный ключ, который годится для многих работ — например, для изготовления ворот и калиток, когда приходится использовать небольшие болты с гайками. С малого разводного ключа снимите деревянную рукоятку и приварите оставшуюся металлическую часть к старому коловороту, как показано на рисунке. Новый инструмент позволит очень быстро завинчивать небольшие гайки. Когда работы невпроворот, как это обычно и бывает на ферме, стоит выполнять ее самым простым и быстрым способом. Этот инструмент относится к тем, которые действительно экономят время и силы.

Наковальня из рельса

Гаечный ключ с коловоротом

Учитесь, чтобы жить, живите, чтоб учиться,

Невежество ужасно, как пожар,

Но даже малые уроки приносят много пользы.

Байард Тэйлор

КАК СДЕЛАТЬ ПЕДАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ

Одним из самых полезных приспособлений на ферме является педальный зажим. Из хорошей доски с толщиной 2 дюйма соорудите скамью высотой около 18 дюймов. Подровняйте кромки, чтобы на ней удобно было сидеть. Установите на скамье наклонную платформу b с проемом для зажима a.

Педальный зажим

Зажим a следует изготовить из тяжелой твердой древесины, которая отличается прочностью и не растрескивается. Хвостовик f должен служить продолжением зажима. Несколько отверстий в хвостовике позволят зажиму раскрываться настолько, чтобы в нем помещались деревянные заготовки разного размера. Педаль g удерживается на месте с помощью чеки h. При работе работник ставит ногу на педаль, вставляет деревянную заготовку в открытый зажим а и нажимает на педаль. В результате заготовка оказывается зажатой, и ее можно легко обрабатывать стругом. Такое устройство сильно ускоряет работу по сравнению с обычными тисками.

УДОБНЫЕ КОЗЛЫ ДЛЯ ФЕРМЫ

Козлы, показанные на рисунке, найдут постоянное применение на ферме. Они полезны не только при различных плотницких работах, но и во многих других случаях, когда требуется опора. Эти небольшие козлы отличаются от обычной жесткой конструкции своей способностью складываться, так что при хранении занимают мало места.

Козлы сделаны из досок, причем две горизонтальные доски соединены сверху петлями. В разложенном виде ножки попарно скрепляются длинными крючками так, как показано на рисунке.

Козлы, готовые к применению

Сращивание проволоки

УДОБНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

На иллюстрации показан очень удобный самодельный уровень. Возьмите две планки из выдержанного твердого дерева толщиной 1 дюйм и длиной 2—3 фута и скрепите их под прямым углом винтами или шурупами. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать обычные нагрузки. На самом верху вертикальной планки сделайте прорезь и вставьте в нее отрезок прочного шнурка. К другому концу шнурка привяжите маленький круглый грузик. Положите инструмент на две опоры, расположенные почти на одном уровне. Отметьте положение шнурка непосредственно над грузиком. Поверните инструмент, поменяв местами концы горизонтальной планки, и снова отметьте положение шнурка. Нанесите третью отметку между двумя предыдущими. Когда положение шнурка совпадает с этой отметкой, нижняя планка расположена горизонтально. Над грузиком можно пристроить защитный щиток из жести. Два гвоздя по обеим сторонам шнурка, вбитые в вертикальную планку прямо над грузиком, не дадут шнурку раскачиваться слишком сильно. Шнурок должен свисать свободно.

Простейший уровень можно сделать, наполнив небольшой плоский флакон водой так, чтобы в нем остался лишь маленький воздушный пузырек. Теперь достаточно прикрепить флакон в длину к середине прямой палки или узкой планки.

КАК ЗАКРЕПИТЬ РУКОЯТКУ

Надежно закрепить рукоятку молотка или топора иной раз бывает достаточно сложно. Эту проблему можно решить с помощью специального деревянного клина а, который удерживается на месте посредством дугообразного гвоздя b, обычно используемого для крепления проволоки к столбу забора. Перед вбиванием гвоздя оба острия его следует слегка отогнуть в стороны, чтобы они прочно сидели в рукоятке. Существует небольшая вероятность того, что рукоятка, закрепленная таким образом, будет слегка болтаться, а насадить рукоятку показанным на рисунке способом будет несколько труднее, чем обычно.

Удерживающий клин

НУЖНАЯ ВЕЩЬ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ

Среди многих полезных вещей, которые хранятся в инструментальном ящике, не последнее место занимают небольшие болты с барашковыми гайками. Около дюжины таких болтов много раз в году докажут свою незаменимость. Ничто не сравнится с такими болтами при изготовлении столов для ярмарки или праздничного ужина, а также любых разборных конструкций, особенно временных. Обзаведясь коловоротом и сверлом нужного размера, можно полностью отказаться от гвоздей и шурупов.

У одного нашего друга-фермера в сарае хранятся разборные столы для общественных мероприятий общей длиной около 100 футов. При сборке и разборке он полагается исключительно на двухдюймовые болты с барашковыми гайками и никогда не испытывает проблем, связанных с гвоздями. У работника, умеющего пользоваться коловоротом и сверлом, такие болты с гайками найдут множество областей применения. Под рукой всегда должен быть запас стальных шайб, а со временем появится и набор деревянных шайб разных диаметров.

ПАЙКА

Паять сможет любой, кто обзаведется простейшим оборудованием. Все, что потребуется, — это медный паяльник, припой, пузырек соляной кислоты и немного канифоли. Чтобы успешно запаять, оловянную тарелку, надо отчистить ее поверхность до блеска в области дыры, слегка посыпать растертой в мелкий порошок канифолью, положить немного припоя и подержать тарелку над спиртовой лампой, пока припой не расплавится. Расплавленный припой затянет дыру и прилипнет к металлу. Если тарелка заржавела или сильно потемнела, вместо канифоли воспользуйтесь соляной кислотой. Канифоль действует наилучшим образом, когда олово не потеряло блеска, однако припой, как правило, лучше прилипает при использовании соляной кислоты.

Для запаивания больших дыр или при особо важных работах необходимо использовать паяльник. Для эффективной работы паяльник должен быть покрыт слоем припоя. Когда паяльник почернеет, его надо отчистить напильником, а потом нагреть, опустить в смесь расплавленного припоя и канифоли и потереть о гладкую доску. После того как горячий паяльник вынут из печи, его следует протереть влажной тряпкой и лишь после этого опускать в расплавленный припой. Лучше всего нагревать паяльник на каменном или древесном угле. Медь никогда не следует раскалять докрасна — это приводит к тому, что покрытие жала выгорает. Спаиваемые металлы перед пайкой всегда следует нагреть.

Припой в прутках можно купить в любом магазине хозяйственных товаров. Его можно изготовить самостоятельно, сплавив 2 весовые части свинца с 1 частью олова. Такой состав хорошо подходит для большинства целей. Более мягкий и легкоплавкий припой, который используется для ремонта жестяных изделий и оловянной посуды, состоит из равных частей свинца и олова. Твердый припой делают, сплавляя 2 части меди с 1 частью олова. Самый твердый припой состоит из сплава 6 частей латуни и 1 части цинка. После охлаждения его следует измельчить молотком. Для спаивания стали и железа с латунью используется припой следующего состава: 3 части олова, 39 1/2 части меди и 7 1/2 части цинка. Перед нанесением припоя соединяемые металлы должны быть нагреты до той же температуры, что и припой. Золотой припой делают из 24 частей золота, 2 частей серебра и 1 части меди. Твердый серебряный припой делают из 4 частей серебра и 1 части меди. Мягкий серебряный припой делают из 2 частей серебра и 1 части латуни.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНОГО УГОЛЬНИКА

Дж. Гамильтон Эллиот

Стальной угольник, который часто называют плотничьим, можно обнаружить практически в любом наборе механических инструментов, и умение им пользоваться необходимо любому работнику; решение многих задач при отсутствии угольника может оказаться весьма затруднительным. Угольники разных видов использовались мастеровыми во все времена. Первые угольники были сделаны из дерева, и их применяли при возведении древнейших сооружений, известных историкам. Современные угольники сделаны из полированной стали, и на них вытравлены разные шкалы, полезные данные и таблицы в соответствии со вкусом производителя и областью применения, для которой они предназначены.

Мы не будем рассматривать специальные типы угольников и ограничимся стандартным двухфутовым угольником. Он состоит из короткой стороны, называемой колодкой, длина которой составляет 16 или 18 дюймов, а ширина 1 1/2 дюйма, и более длинной стороны, так называемого пера, длиной 2 фута и шириной 2 дюйма. От угла начинаются измерительные шкалы, проградуированные в дюймах и долях дюйма. Необходимо, чтобы шкалы располагались именно таким образом; это дает возможность пользоваться различными их комбинациями в зависимости от той или иной решаемой задачи. Ниже рассмотрено несколько таких задач.

ШКАЛА ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

На пере угольника, проградуированном в дюймах и восьмых долях дюйма, располагается шкала для расчетов кубатуры пиломатериалов. Часть этой шкалы, находящаяся в середине пера, показана на рисунке. В строках между линиями, идущими параллельно кромкам, имеются цифры, которые показывают объем доски данной ширины. Первая строка предназначена для досок шириной 8 дюймов, вторая — для досок шириной 9 дюймов, третья — для досок шириной 10 дюймов и так далее. Чтобы определить, какую именно строку следует использовать для данной ширины, взгляните на цифры под 12-дюймовой отметкой на внешней кромке пера. Они соответствуют ширине доски, а также величине объема в бордфутах. Если ширина доски 10 дюймов, а длина 12 футов, ее объем равен 10 бордфутам.

Шкала для пиломатериалов

Например, требуется определить объем доски шириной 13 дюймов и длиной 11 футов (Имеется в виду доска стандартной толщины 1 дюйм. — Примеч. переводчика.). Под 12-дюймовой отметкой найдите строку, предназначенную для досок длиной 13 футов, и двигайтесь по этой строке влево. Под 11-дюймовой отметкой на кромке вы найдете ответ: 11 —11. Это читается как 11¹¹/12 бордфута. Именно таков объем доски шириной 13 дюймов и длиной 11 футов. При небольшом навыке любой может измерить объем купленных пиломатериалов и проверить, правильно ли вам выписали счет.

Не путайте бордфуты с квадратными футами. Квадратный фут — это мера площади, которая не зависит от толщины пиломатериала, тогда как бордфут — это мера объема. Объем доски площадью 1 квадратный фут и толщиной 3 дюйма равен 3 бордфутам.

После того как вы научитесь пользоваться шкалой для пиломатериалов так, как описано выше, вы обнаружите, что строки можно использовать для расчета объема пиломатериалов одинаковой ширины, но раз-

Размеры раскоса

личной длины, что отражено в разных столбцах. Строку можно использовать для расчета объемов пиломатериалов одинаковой длины, но различной ширины, что также отражено в столбцах. Найдите под 12-дюймовой отметкой либо длину доски (в футах), либо ее ширину (в дюймах) и следуйте по строке до тех пор, пока под соответствующей дюймовой отметкой вы не найдете объем, выраженный в бордфутах.

ШКАЛА ДЛЯ РАСКОСОВ

Шкала для раскосов расположена на колодке угольника и состоит из наборов цифр, представляющих длину по вертикали, длину по горизонтали и точную длину соответствующего раскоса. К примеру, набор цифр ²⁷/2738¹⁹ означает, что при длине горизонтального отрезка 27 дюймов и длине вертикального отрезка 27 дюймов длина раскоса будет равна 38¹⁹/100 дюйма, а набор цифр ⁴⁵/45 63⁶⁴ означает, что при длине горизонтального отрезка 45 дюймов и длине вертикального отрезка 45 дюймов длина раскоса составит 63⁶⁴/¹⁰⁰ дюйма.

Посмотрите на рисунок на с. 23, и вам станет ясно, как использовать шкалу для раскосов, которая имеется практически на всех современных угольниках.

ШКАЛА ДЛЯ ВОСЬМИГРАННИКОВ

На одной из сторон колодки имеется шкала для восьмигранников, однако мы не станем объяснять ее применение, поскольку существуют более простые способы получить тот же самый результат.

Рис. 1

Один из способов показан на рис. 1. Чтобы нанести на квадратный брус линии разметки, позволяющие сделать из него восьмигранный брус, следует поступить следующим образом. Прижмите угольник к одной из граней квадратного бруса под таким углом, чтобы концы угольника точно совпали с двумя смежными кромками бруса, и отметьте точки у рисок 7 и 17 дюймов. Через эти точки рейсмусом или карандашом проведите черту параллельно кромке бруса. Проделайте ту же операцию на всех четырех гранях. Это даст вам линии разметки для кромок восьмигранника. Такой способ используют все плотники, которым приходится вручную выделывать флагшток, рангоут для судна или же скруглять какой-нибудь толстый брус.

СТУСЛО

Среди всех самодельных приспособлений одним из самых нужных в мастерской является стусло. С помощью этого приспособления и стального угольника сделать срезы, необходимые для соединения двух деревянных планок «в ус», легко и просто. Очень важно, чтобы стусло было прямым и точным, а его стенки составляли прямые углы с днищем. Положите стальной угольник на верх стусла так, чтобы 12-дюймовые отметки на колодке и пере точно совпадали с его кромкой. Это даст идеальный срез под углом 45° (рис. 2). На рис. 3 показано, как именно следует располагать на стусле угольник, чтобы получить желаемый угол.

Карниз или багет с фигурным профилем на тыльной стороне (рис. 5), чтобы он держался в стусле

Рис. 5а

надежно, следует располагать так, как показано на рис. 4. Срезы для карниза, предназначенного для восьмигранного столба (рис. 5а), делают с использованием рисок на угольнике, которые соответствуют 7 и 17 дюймам, размечая срез по кромке с риской 7 дюймов, как показано на рис. 5.

ПОВЕРКА УГОЛЬНИКА

После приобретения стального угольника первое, что надо сделать, — это проверить, образуют ли его стороны идеальный прямой угол. Возьмите обструганную с одной стороны доску и доведите одну кромку до идеальной прямизны так, как описано в главе «Прямая кромка». Поместив угольник в положение а (см. рис. 6), сделайте отметку на другой кромке. Затем переверните угольник в положение b. Если угольник правильный, он должен в точности совпасть со сделанной отметкой. Необходимо производить эти операции очень аккуратно, делая отметку кончиком ножа и используя доску с идеально прямой кромкой.

Если угольник окажется неверным, не стоит его выбрасывать; положение может легко исправить любой мастеровой. Если у вас нет наковальни, замените ее обухом топора, вогнанного в деревянную колоду. Положите угольник углом на обух. Если необходимо уменьшить угол, резко ударьте молотком по точке вблизи внешнего

Рис. 2 и 3

Рис. 5 и 4

угла; если угол необходимо увеличить — по точке вблизи внутреннего угла, как показано на рис. 7. Не бейте слишком сильно. Используйте молоток для гвоздей с плоским бойком, и вмятина будет незаметной.

ПРЯМАЯ КРОМКА

Наряду со стальным угольником под рукой всегда должна быть доска с прямой кромкой. Раздобудьте хорошую сухую сосновую доску без сучков длиной 8—10 футов и шириной 6—8 дюймов. Обстрогайте кромку так, чтобы на глаз она выглядела прямой, потом положите доску на верстак или на другую доску и остро заточенным карандашом проведите вдоль этой кромки линию. Переверните доску и совместите другую ее сторону с карандашной линией. Такая операция позволяет отчетливо увидеть любые отклонения от прямой линии. Всякий раз после обстругивания кромки проводите новую линию. При обстругивании пользуйтесь самым длинным фуганком из вашего набора инструментов и отрегулируйте глубину строгания так, чтобы стружка была как можно тоньше. Когда оба ребра кромки будут в точности совпадать с карандашной линией, кромка будет прямой. Рис. 8 дает четкое представление об описанной операции.

СТРОПИЛА

Стропила для двускатной крыши удобно размечать с помощью стального угольника. Для этого придумано много способов, однако самым простым и удобным является использование интервалов. Расстояния, равные половине ширины строения и высоте крыши, делят на равное число интервалов. Полуширину строения для удобства обычно делят на интервалы, равные 1 футу. Высоту делят на такое же количество интервалов. Рис. 9 показывает нам, что в данном случае полуширина составляет 10 дюймов, а высота — 12 дюймов.

Рис. 8

Когда на заготовку, из которой собираются делать стропила, кладут угольник, то его располагают так, чтобы 10-дюймовая отметка на колодке и 12-дюймовая отметка на пере точно совпали с внешней кромкой. При этом перо располагают горизонтально, а колодку вертикально. Это дает положение среза для верхнего конца стропила и положение среза на верхнем конце подстропильного бруса. Поскольку теперь угольник лежит на заготовке, сделайте отметку и передвигайте угольник вдоль заготовки, отмечая очередной интервал. Разметьте столько интервалов, на сколько частей вы разделили полуширину и высоту. Э го дает длину стропила от конька крыши до точки, находящейся в точности над внешней стороной подстропильного бруса.

Рис. 9

В том месте стропила, где оно свисает с подстропильного бруса, необходимо сделать вырез для бруса. При изучении рис. 9 вы без труда увидите различные положения угольника, а также как и зачем высоту и полуширину делят на равное число интервалов. С помощью этого метода длина стропила получается без применения математических расчетов.

ТЕТИВА ЛЕСТНИЦЫ

Тетиву или косоур лестницы размечают почти так же, как обычное стропило. Общую высоту подъема делят на части приблизительно по 7 1/2 дюйма. В этом случае ступеньки лестницы будут иметь удобную высоту. Длину лестницы всегда делят на такое число частей, которое на единицу меньше числа отрезков в подъеме. Это делается по причинам, понятным при рассмотрении рис. 10. Положите угольник на заготовку, отметьте длину отрезка в соответствии с числом частей, на которое была поделена тетива, и передвигайте угольник вдоль нее до тех пор, пока не разметите требуемое число частей. Достаточно небольшого опыта и учета конкретных условий, чтобы любой умелец смог разметить тетиву для ординарного лестничного пролета. Опыт свидетельствует, что для человека среднего роста удобнее всего ступеньки высотой около 7 1/2 дюйма и глубиной около 10 дюймов, если места для такой лестницы достаточно.

Из всего этого некоторые мастера, специализирующиеся на сооружении лестниц, вывели следующее правило, хорошо работающее в случае стандартной лестницы. Если при умножении высоты ступеньки на ее глубину получается цифра 75 (в дюймах), лестница будет удобной; например, произведение высоты 7 1/2 на

Рис. 10

глубину 10 1/2 равно 75; произведение высоты 8 1\3 на глубину 9 равно 75; произведение высоты 8 на глубину 9 1/2 равно 76, что также близко к указанной величине. Если высота ступеньки составляет 9 дюймов или больше, правило работает плохо, поскольку в этом случае глубину ступеньки приходится сильно уменьшать. Высота ступеньки никогда не должна превышать 11 дюймов — это расстояние между ступеньками обычной приставной лестницы.

47-Я ПРОБЛЕМА ЕВКЛИДА

Задача, изображенная на рис. 11, известна как 47-я проблема Евклида. Она впервые описана древнегреческим геометром, много лет искавшим математический способ вычисления длины гипотенузы прямоугольного треугольника. История рассказывает, что когда такой способ был наконец найден, ликованию не было предела. Считается, что впервые это правило было успешно использовано Пифагором.

СТАРШИЙ БРАТ БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО

Теперь он живет в большом городе, но когда приезжает домой, то всегда доказывает, что не забыл того, чему научился на ферме. Научите своего сына пользоваться инструментами, причем пользоваться правильно

НЕ ДАВАЙТЕ СВОЕМУ МОЛОТКУ СКУЧАТЬ

ГВОЗДЬ ЗА ГВОЗДЕМ

Правило гласит: сумма квадратов катетов (взаимно перпендикулярных сторон а и b на рис. 11) прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы (третьей стороны h). Длина основания треугольника 6 единиц, квадрат этой величины равен 36. Длина высоты 8 единиц, квадрат этой величины равен 64. Складывая эти величины, мы получаем 100 единиц, что является квадратом гипотенузы. Остается лишь извлечь квадратный корень из 100, который, как мы знаем, равен 10. Следовательно, 10 единиц — это длина гипотенузы, то есть третьей стороны прямоугольного треугольника. Все прямоугольные треугольники подчиняются этому правилу. Удобнее всего вычислять длину гипотенузы, когда длины катетов находятся в соотношении 3:4 (в этом случае длина гипотенузы равна 5). Например, когда катеты имеют в длину 12 и 16 единиц, длина гипотенузы равна 20, как показано на рис. 12.

Рис. 11

ПРАВИЛО 6, 8 И 10

Это правило настолько часто используется в строительстве и других областях, что в конце концов стало общеизвестным под этим названием. Оно вытекает из 47-й проблемы Евклида и применяется способом, показанным на рис. 13.

Отмерьте 6 футов от угла поперечного опорного бруса строения и 8 футов от угла продольного опорного бруса. Если расстояние между крайними точками равно 10 футам, угол между брусьями прямой. Это очень полезное правило легко запомнить. Оно очень полезно при сооружении обноски для кирпичных фундаментов или пешеходных дорожек. Начав с углового колышка, растяните шнурок и отметьте колышком точку, находящуюся на расстоянии 6 футов. Вбейте в этот колышек гвоздь и проделайте ту же операцию с другой стороной, отметив точку на расстоянии 8 футов. Немного попрактиковавшись, вы с легкостью будете выполнять такого рода геодезические задания, имея в распоряжении несколько колышков, моток шнура и рулетку или 10-футовую мерную палку.

Рис. 13

УГЛЫ

Угол — это геометрическая фигура, образуемая двумя прямыми, исходящими из одной точки. Угол измеряют с помощью окружности, центром которой служит вершина угла. Обычно величину угла измеряют в градусах. Окружность делится на 360°. Поверхность земного шара между Северным и Южным полюсами делят с помощью параллелей, или широт, которые отсчитывают в обе стороны от экватора. Аналогично, запад и восток мы различаем с помощью меридианов, или долгот, которые отсчитываются от долготы Гринвича в Великобритании. Параллели и меридианы можно увидеть на любой карте.

С помощью угломера, или транспортира, можно измерить любой угол. На рис. 14 показана половина окружности, или 180°.

ОТКЛАДЫВАНИЕ УГЛОВ

Чтобы отложить угол на открытой местности, когда одна сторона угла уже известна, отмерьте от вершины угла 57,3 фута; положите в эту точку конец 10-фу-товой палки. Переверните палку так, чтобы другой ее конец также оказался на расстоянии 57,3 фута от исходной точки. Каждый фут теперь будет соответ-

Рис. 14

Рис. 15

ствовать 1° дуги, радиус которой составляет 57,3 фута. Если нужен угол более 10°, повторяйте вышеописанные операции, неизменно совмещая концы 10-футовой палки с окружностью, центр которой находится в исходной точке (рис. 15).

В работе ждет нас отдых от печали,

От всех досад, что в жизни повстречали,

От всех грехов, что ждут нас на пути,

От искушений, что зовут к себе идти.

После работы будет сладок сон любой,

С работой грозы всех обходят стороной,

Не опускайте рук, пока они крепки,

Пусть чистым будет сердце, дни легки!

Фрэнсис С. Осгуд

В ДОМЕ И РЯДОМ С НИМ

«НЕМОЙ ОФИЦИАНТ»

В каждом доме, где кухня расположена над подвалом, можно избежать излишней ходьбы по лестнице вверх и вниз, если соорудить лифт для подачи блюд из кухни в столовую. Такая работа не потребует много времени, и вам, возможно, не придется затратить ни единого доллара. Лифт (его еще называют «немым официантом») можно установить в любом удобном уголке в стороне от оживленных проходов. Для обычной семьи удобен лифт квадратного сечения 2x2 фута с четырьмя полками, расположенными с промежутками 1 фут. Эти полки можно подвесить за углы или середины боковых стенок на пеньковых веревках, которые перекинуты через неподвижные блоки у потолка кухни и снабжены противовесами. Противовесы необходимо поместить в защитные кожухи. Полки должны быть оснащены направляющими, которые представляют собой сплошные пазы в середине боковых стенок и идут сверху вниз. Шахту лифта в подвале можно снабдить дверцами с тонкой проволочной сеткой, а в кухне — обычной деревянной или застекленной дверцей в зависимости от пожеланий.

«Немой официант»

Дверцы должны сдвигаться вверх. Их, как и обычные окна, требуется уравновесить с помощью подвижных противовесов и блоков. Чтобы лифт при перегрузке не опускался, днище нижней полки надо фиксировать с помощью поворачивающейся деревянной щеколды, которая показана в правой части рисунка. Чтобы избежать резких ударов при слишком быстром спуске лифта, днище шахты стоит снабдить несколькими винтовыми пружинами. На верху шахты вы можете, если захотите, соорудить небольшой шкафчик для хранения редко используемых вещей.

Одним из достоинств такого лифта является возможность уложить пищу на его полки, спустить ее в холодный подвал и либо оставить там, либо убрать на ледник. Таким образом, не будет необходимости часто курсировать между столовой и подвалом, что сбережет немало сил. Если подвал чистый и холодный, то надобность в холодильнике или леднике может и не появиться.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОНСЕРВОВ

Удобную стойку для банок с консервированными продуктами можно поставить в том месте, где подвальная лестница делает поворот и ведет в дом. В этом случае хозяйке, которая спускается за какой-нибудь консервной банкой, не придется сходить с лестницы. Несколько круглых деревянных полок с отверстиями в середине насаживают на круглый деревянный стержень и закрепляют гвоздями. На кромки полок прибивают гвоздями толстые широкие обручи от бочек, чтобы банки не сваливались. Чтобы обручи стали гибкими, их нужно вымочить в воде в течение нескольких часов, и тогда их легко можно будет согнуть вокруг полок.

Нижний конец несущего стержня вставляют в муфту, укрепленную на полу, верхний конец — в муфту, прикрепленную к прочной деревяшке, которую прибивают гвоздями к потолочной балке. Подходящие муфты можно приобрести в магазине хозяйственных товаров. Стеклянные банки располагают на полках, и хозяйка может стоять на одном месте и вращать стойку, пока не обнаружит нужную банку.

Аналогичную стойку можно сделать из крышек от больших цилиндрических контейнеров и поставить ее на чердаке, на кухне или в любом другом месте, где нужно хранить множество небольших вещей, но места для хранения не хватает.

Плохой хозяин хвалится, а все на землю валится,

Хорошее хозяйство - как золото в груди.

Томас Тассер

ПЕРЕДЕЛКА УМЫВАЛЬНОГО СТОЛИКА

Показанный здесь кухонный шкаф сделан из старомодного умывального столика и стола с использованием старой древесины, лака, гвоздей и шурупов, так что все затраты не превышают 50 центов. Список необходимых инструментов включает лишь пилу, молоток, рубанок и угольник, а они есть у любого фермера.

Прежде всего надо сделать полку, показанную ниже на рисунке. Она должна быть такой же ширины, как и стол, и такой же глубины, как умывальный столик. К правой стороне полки прикрепляют шурупами доску такой же ширины, а полку располагают так, чтобы она находилась над столом на высоте 2 фута. Доска такой же ширины служит опорой с противоположной стороны.

Прикрепите полку до того, как ставить на нее умывальный шкафчик

Умывальный шкафчик до переделки

Готовый шкаф

Затем умывальный столик со снятой столешницей переворачивают днищем вверх, ставят на полку bbb вплотную к ее левой стенке и прочно скрепляют с полкой. В результате получается узкое открытое пространство между правой стороной умывального столика и правой опорой полки. После этого сверху гвоздями прибивают доску, которая будет служить крышкой, и устанавливают заднюю стенку.

Выдвижной ящик умывального столика нуждается в переделке, поскольку теперь он перевернут днищем вверх. Это влечет за собой необходимость внутри умывального столика над выдвижным ящиком установить полку. Для полки надо взять старую доску, обстрогать ее рубанком, затем отшлифовать наждачной бумагой и зашпаклевать дыры и трещины. Когда шпаклевка высохнет, надо заново отшлифовать доску наждачной бумагой.

Затем к задней стенке углубления прибивают гвоздями опору для шкафчика с пряностями и специями, что оставляет около 4 дюймов свободного пространства между шкафчиком и столом. Эта опора также дает две полки по обеим сторонам углубления. Шкафчик для пряностей и специй состоит из восьми небольших выдвижныхящичков и немало добавляет к общей конструкции. После этого для узкого пространства справа от умывального столика над углублением делают застекленную дверцу е. Это дает небольшое отделение для фарфоровой посуды, снабженное двумя полками и дюжиной или больше латунных крючков для чашек. Пространство слева вверху, между короткими ножками умывального столика, оставляют открытым. В нем можно держать поддоны для крошек и стекающей воды. К кромке крышки шкафа можно прибить деревянную планку, что придаст готовому изделию законченный вид.

Откидная крышка, которую при необходимости можно поднять и зафиксировать, добавляет полезной площади. Шкаф помещают в левый угол кухни, а правый его бок оставляют открытым. На этом боку размещают два ящичка, один — для поваренной соли, а второй — для кухонных скатертей, полотенец и салфеток. Непосредственно над ними располагается полка для часов f или других мелких предметов. Для отделки шкаф покрывают двумя слоями красно-коричневого лака. По обеим сторонам углубления вворачивают два больших латунных крючка для чашек. Такие же крючки ввинчивают с обратной стороны дверец умывального столика, на которые вешают нож для хлеба, штопор, терку для мускатного ореха и тому подобные вещи.

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМОД

Иногда при обустройстве дома приходится использовать самодельную мебель вынужденно, а иногда такую мебель делают, чтобы просто показать свое мастерство. На приведенной иллюстрации показан простой комод, который не только очень полезен сам по себе, но и делает комнату уютнее.

Выберите ящик подходящей величины из-под сухих товаров и установите внутри него две полки, как показано на рисунке. Снаружи ящик следует покрыть какой-нибудь симпатичной тканью, края которой надо натянуть на передние кромки ящика и аккуратно прибить изнутри обивочными гвоздями. По всей ширине ящика сделайте полку и прикрепите ее к стене над ящиком на красивых никелированных кронштейнах, как показано на иллюстрации. Эту полку также покройте тканью. Над полкой поместите зеркало, а проем ящика закройте матерчатой шторкой. К верхней кромке шторки пришейте небольшие латунные кольца, которые будут скользить по тонкому латунному стержню.

Комод, изготовленный из ящика

Ты любишь жизнь? Тогда не трать времени, ибо жизнь состоит именно из этой субстанции.

Бенджамин Франклин

Земля здесь такая, что достаточно пощекотать ее мотыгой, чтобы она со смехом ответила урожаем.

Дуглас Джерролд

Благословен тот, кто хочет и старается быть счастливым где угодно.

ПРИОКОННЫЙ КУХОННЫЙ ШКАФ

Ничто так не облегчает труд, как веселье и радость, а радоваться иной раз можно и самым простым вещам. На прилагаемой иллюстрации показан один из верных способов. Вместо обычного кухонного стола под окном устроен шкаф с выдвижными ящиками, а два небольших шкафчика располагаются по обеим сторонам окна. Верх шкафа делают такой величины, чтобы он мог служить столом. В результате ваша жена, отвлекшись на минуту от кухонной работы, сможет полюбоваться красивым видом из окна. Нет необходимости детально описывать конструкцию такого шкафа, потому что не найдется и двух людей, которым понравится одно и то же. Приведенный рисунок дает лишь общую идею и помогает хозяйственной жене и рукастому мужу придумать такую конструкцию, которая соответствовала бы их желаниям и возможностям.

Приоконный шкаф

БОЛЬШЕ СВЕТА!

На ферме часто бывает, что в кухне и столовой мало света, а потому довольно уныло. Прорубить новые окна в наружной стене не так просто, хотя зачастую такая перестройка принесет явную пользу. Однако если в темной комнате есть дверь, такое положение можно легко исправить, и при этом с весьма небольшими расходами. Двери бывают самых разных конструкций — у одних наверху есть широкие филенки, у других — по две узких филенки той или иной длины. Но почти любую филенчатую дверь можно переделать, и мы расскажем, как именно. Можно удалить две верхние филенки, а вместо них поставить стекла. Если дверь современного изготовления, то в ней деревянная филенка удерживается изнутри и снаружи узкими декоративными накладками. Удалите накладки с одной стороны и выньте филенку. Вставьте вместо нее стекло, заново прикрепите накладки, и дело сделано. Если же дверь изготовлена давно, то накладки с обеих сторон, внешней и внутренней, могут быть частями дверной рамы. В этом случае аккуратно срежьте накладки с одной стороны и удалите филенку. Затем вставьте стекло и воспользуйтесь уже имеющимися в хозяйстве или приобретенными накладками, прибив их вокруг стекла мелкими гвоздями.

В некоторых дверях можно удалить две филенки и перекладину между ними, оставив большой прямоугольный проем, в который можно вставить оконный переплет с четырьмя стеклами. Места соединений следует зашпаклевать и закрасить свинцовыми белилами. Затем вокруг переплета изнутри и снаружи набейте узкие накладки, и вы получите дверь, которая будет пропускать в помещение свет. Внешняя дверь будет выглядеть лучше, если стекло вставлено в ее верхнюю часть, а комната станет от этого более веселой и радостной.

Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать. (В. Шекспир. Гамлет, пер. М. Лозинского)

КОЛЫБЕЛЬ ИЗ БОЧКИ

Любой, кто умеет обращаться с молотком и гвоздями и иголкой с ниткой, может сделать эту недорогую, удобную, легко передвигаемую и нежаркую, но хорошо защищающую от ветра колыбель.

Раздобудьте хорошую бочку из-под рафинированного сахара-песка, хорошенько вычистите ее и удалите половину днища и половину крышки. Положите бочку набок, удалите половину бочарной клепки и оставьте в целости другую половину, которая будет служить кроваткой колыбели. Затем снимите обруч, второй по счету от днища, оставив два обруча в верхней части бочки, которые будут служить каркасом для капюшона, и один в нижней части бочки, который будет служить изножьем (см. иллюстрацию). Прибейте гвоздями к обручам оставшуюся клепку и тщательно загните гвозди.

Заготовка для колыбели

Готовая колыбель

Теперь покройте получившийся каркас тканью, как показано на следующей иллюстрации. Используйте для этого любую тонкую хлопковую ткань, которую можно стирать. Очень мило будет выглядеть узорчатый батист, но если приходится экономить, подойдет и старая отбеленная простыня. Вовнутрь положите небольшой матрас и плоскую подушку. Один ярд противомоскитной сетки, натянутый над открытой частью колыбели, защитит от насекомых, а натянутая сетка не будет касаться малыша и будить его.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ГОРЯЧЕЙ ПЕЧКИ

Зима несет с собой дополнительные хлопоты для матери маленького ребенка, и одной из самых серьезных забот является следующая: как уберечь любознательного малыша от горячей печки? Для этого соорудите вокруг печки простейшее ограждение. Оно состоит из четырех небольших щитов такого размера, чтобы окружить печку. Сверху они накрыты проволочной сеткой. Проволочная сетка не будет задерживать тепла, но прекрасно защитит ребенка от ожогов. Щиты делают из досок шириной 1 1/4 дюйма, соединенных в шпунт или просто тщательно пригнанных друг к другу. Используйте стандартную мелкоячеистую проволочную сетку шириной 2 фута. Щиты соединяют друг с другом крючками, входящими в проушины.

Такой способ соединения лучше, чем на петлях, поскольку в этом случае убрать ограждение, чтобы подмести пол или вычистить печку, гораздо проще.

Летом вы можете использовать заградительные щиты, чтобы закрыть малышу доступ к лестнице, дверному проему или другим местам, куда его тянет любопытство и где он может упасть или пораниться. Древесина для такого ограждения обойдется в 25 центов, проволочная сетка — в 25 центов, крючки и проушины — в 15 центов, и все вместе будет стоить вам 65 центов.

СУНДУК ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Во многих мебельных магазинах можно увидеть красивые сундучки, которые обычно ставят в спальни и используют для хранения нарядов. Эти сундучки снаружи и изнутри обиты симпатичной узорчатой материей. Внутри в обивке устроены кармашки для домашних и ночных тапочек. Такие сундучки настолько легкие, что их можно поднять одной рукой.

Чтобы смастерить такой сундучок, выберите один из очень легких и хорошо сделанных ящиков из-под бакалейных товаров, в каких обычно поставляют крупы и разного рода сухие завтраки. Такие ящики можно найти в любой бакалейной лавке. Убедитесь, что углы и днище сколочены достаточно крепко. Крышка ящика обычно состоит из двух или трех досок, и ее можно сделать сплошной, набив под этими досками две планки и заделав щели.

Обить сундучок снаружи и изнутри несложно, если под рукой есть подходящий для обивки материал. Используйте самые маленькие гвозди и заверните внешнюю обивку вокруг верхней кромки по всей внутренней стенке, что сделает излишним прибивание обивки к верхней кромке. Нижний край обивки можно прибить к днищу ящика, и тогда шляпки гвоздей вообще не будут видны снаружи.

СОВКИ ИЗ ЖЕСТЯНЫХ БАНОК

Совки для сахара и муки — самые обычные принадлежности в кладовой, и хороший их запас можно быстро сделать из материала, который почти в любом доме просто выбрасывают.

Возьмите большую консервную банку и срежьте с нее крышку. Ножницами для резки жести (можно использовать массивные хозяйственные ножницы) надрежьте боковую стенку сверху вниз, не доходя 1 дюйма до днища банки. Такой же надрез сделайте с противоположной стороны. Теперь соедините разрезом нижние концы предыдущих надрезов, действуя ножницами параллельно днищу банки. Скруглите углы оставшейся половины, и рабочая часть совка готова.

Для ручки совка прекрасно подойдет кусок ручки от старой метлы длиной около 4 дюймов. Если метлы не найдется, ручку можно вырезать ножом из куска мягкого дерева. Чтобы прикрепить ручку к совку, прибейте ее небольшим гвоздем, вогнав его через середину днища консервной банки в центр ручки.

Можно обеспечить дополнительную прочность, если сделать так, чтобы шов консервной банки шел вдоль середины ковша совка, тем самым делая ковш более жестким. Из банок из-под лососины и сладкой кукурузы получаются совки такого размера, который удобен для сахара, банка из-под томатов прекрасно подойдет для совка, которым удобно набирать муку и крупу, а ведерко из-под краски объемом в половину галлона можно использовать для совка, предназначенного для легких сыпучих продуктов.

САМОДЕЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛ

Удобный стол для шитья или настольных игр можно сделать следующим образом. Возьмите две обструганные доски шириной 12 дюймов и длиной 3 фута. Соедините их между собой двумя планками шириной 2 дюйма и длиной 24 дюйма. Скрепите доски с планками прочными шурупами. Теперь возьмите еще две такие же планки и прикрепите их на петлях к планкам, скрепленным с досками. Прикрепите к ним четыре крепкие ножки. Возьмите два треугольных подкоса, достаточно больших, чтобы прочно удерживать ножки в разложенном положении, и прикрепите их на петлях, как показано на иллюстрации.

Простой и удобный раскладной стол

По такой же общей схеме можно соорудить и большой тяжелый стол, и маленький легкий столик.

САМОДЕЛЬНАЯ МАСЛОБОЙКА

Маслобойка принадлежит к тем удобным приспособлениям, которые должны быть на любой ферме. Хорошая разновидность маслобойки показана на рисунке. Она сделана из плотной твердой древесины (рекомендуется клен или береза), не имеющей сучков, гладко обработанной и с плотными соединениями. Наклон рабочей поверхности достаточен, чтобы сыворотка легко стекала через короткую свинцовую трубку, вставленную в днище в узком конце. Рабочая штанга имеет на конце прочный гладкий стальной стержень или шип, который легко вставляется и вынимается из отверстия. Часть штанги, соприкасающаяся с маслом, с одной стороны имеет полукруглую форму, а две плоских стороны встречаются под прямым углом. Разумеется, штанга должна быть как можно более гладкой.

Маслобойка

ДОМАШНЕЕ СЫРОДЕЛИЕ

Почти в каждом фермерском доме есть необходимое оборудование для изготовления сыра. Если же такое оборудование отсутствует, его легко раздобыть. Обладая небольшим опытом, сделать сыр несложно. Для небольшой партии молока объемом около 12 галлонов хорошо подходит следующий способ. Возьмите примерно 6 галлонов молока вечернего надоя, накройте чистой тканью и оставьте до утра при температуре 65—70 °F. Затем смешайте его в большом котле с 6 галлонами молока утреннего надоя и нагрейте до 80—90 °F. Не следует ни перегревать молоко, ни держать его на сквозняке, чтобы оно не остывало слишком быстро.

Пресс для сыра

Другой неплохой способ, который предпочитают некоторые фермеры, заключается в использовании 11 галлонов парного утреннего молока, к которому добавляют 1 галлон свернувшегося. Перед тем как добавить кислое молоко, его надо хорошо размешать, чтобы избавиться от всех сгустков, дать постоять в течение 15 мин и только после этого добавить сычужный фермент. Проще всего нагревать молоко, налив его в бак для белья и поставив прямо на плиту. Когда молоко нагреется до 86—90 °F, приподнимите бак над плитой, поставив его на два кирпича. Плита не должна быть слишком горячей.

Для домашнего сыроделия удобнее всего использовать сычужный фермент в таблетках. Растворите одну таблетку в половине стакана холодной воды, влейте в нагретое молоко и хорошенько размешайте в течение двух минут. Некоторые сыроделы кладут две или даже три таблетки, так как это ускоряет процесс, но для начинающих достаточно, как правило, двух таблеток. Если у вас есть жидкий сычужный экстракт, используйте приблизительно две столовые ложки.

Разрезание створоженного молока

Сычужный фермент створаживает молоко, и сгусток будет готов к разрезанию через 20—40 мин. Готовность можно определить, подцепив творожную массу лезвием ножа. Если она легко соскальзывает с ножа, творог готов. Его надо разрезать сверху вниз прямо в баке длинным ножом или прочной проволокой на приблизительно одинаковые квадратики величиной около 1/2 дюйма. После нарезания оставьте творог на 5 мин, а потом медленно нагрейте до 100 °F, непрерывно помешивая. Держите бак на огне около 40 мин, стараясь при этом как можно точнее поддерживать температуру 90 °F и время от времени перемешивая, чтобы нарезанный творог не слипался.

Чтобы определить готовность, крепко сожмите в кулаке комок творога. Если комок упругий и не слипается, творог готов. Творог из хорошего молока должен обладать приятным чуть кисловатым запахом. Готовый творог отцедите от сыворотки на сите и переложите в другую емкость. После того как он хорошо отцежен, но еще не слипается, добавьте около 1/4 фунта мелкой поваренной соли и хорошо перемешайте. После добавления соли дайте творогу остыть в течение 15 мин, время от времени перемешивая.

Прессование и созревание

Для прессования можно использовать цилиндрический жестяной дуршлаг диаметром 7 дюймов и высотой 12 дюймов или же большую консервную жестянку без дна с проделанными в боках отверстиями для стока сыворотки. В качестве пресса удобно использовать устройство, показанное на рисунке, в котором ведерко на конце рычага наполнено камнями. Перед тем как приступить к прессованию творога, следует положить один кусок марли на дно цилиндра, а вторым выстлать его стенки. Верхний край марли над творогом следует плотно завязать, а сверху творог надо плотно прикрыть куском полотна. Сначала давление на творог должно быть небольшим, а через час поправьте полотно и увеличьте давление. Прессование следует прекратить на следующий день. Не прессуйте творог в слишком холодном помещении, температура воздуха должна быть не меньше 50 °F.

Для созревания оставьте сыр во влажном помещении или в подвале, где температура постоянна. Каждый день переворачивайте сыр, а если будет появляться плесень, время от времени смазывайте его маслом. Через три-четыре недели сыр будет готов. Лучше всего сыр вызревает при температуре около 40 °F, а если в помещении теплее, он будет вызревать дольше. Из 12 галлонов молока должно получиться около 30 фунтов сыра, что будет зависеть от жирности молока. Приобретя небольшой опыт, любой хозяин сможет сделать этим способом хороший сыр. Всю используемую посуду необходимо содержать в полной чистоте, чему поможет кипяток с добавкой небольшого количества соды.

СТИРКА ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Вот способ превратить день стирки в игру. Возможно, кто-нибудь из любящих заботливых сыновей испробует его, чтобы помочь своей матери. У одного нашего друга был старый велосипед, ездить на котором было уже невозможно. Он соорудил деревянную раму, чтобы приподнять заднее колесо над полом, снял шину, обвил обод колеса бечевкой и перевернул седло

Педальный привод

в обратную сторону. Переднее колесо с вилкой он заменил куском трубы (для этой цели жердь подойдет не хуже). Затем взял старый приводной ремень, обрезал до ширины 1 3/4 дюйма и соединил ремнем колесо велосипеда с приводным колесом стиральной машины. Теперь можно стирать и при этом читать газету, сберегая время для полевых работ. Этот же велосипед можно использовать, чтобы вращать шлифовальный круг. Круг можно установить на двух планках толщиной один дюйм, привинченных к верхней части рамы над колесом.

Знание - сила. (Фрэнсис Бэкон)

ЖИВОТНАЯ СИЛА НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ

Небольшие бензиновые двигатели, специально приспособленные для сепараторов, многие фермеры встретили с восторгом, однако старый добрый и очень надежный источник энергии — домашние животные — рановато сбрасывать со счетов. Крупная сильная овца, собака или бык может давать достаточно энергии, чтобы вращать сепаратор или маслобойку, причем практически бесплатно, за исключением расходов на беговую дорожку.

Сепаратор мощностью в одну «баранью силу»

Одна из проблем — обеспечить постоянную скорость вращения, однако ее можно решить, снабдив беговую дорожку тяжелым маховиком. На рисунке показан прямой привод, ведущий от беговой дорожки к сепаратору, но предпочтительнее поставить беговую дорожку в помещении, прилегающем к сепараторной комнате, чтобы животные не дышали на молоко.

Множество людей работают на износ, изобретая способы уклониться от честного труда.

КАК СТРЯПАТЬ НА КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЕ

Керосиновую лампу можно использовать для стряпни. Сделайте треногу из деревянных ножек одинаковой длины, вогнав в их торцы гвозди без шляпок и вставив в наклонные отверстия по углам 6-дюймовой треугольной доски. В середину нижней стороны доски вкрутите крюк, поставьте все сооружение над зажженной керосиновой лампой, и оно готово к работе. На крюк можно подвесить небольшой котелок или жестяное ведерко, и вскоре кипяток будет готов. Если у вас есть большая лампа с круглым фитилем, она будет давать тепла столько же, сколько две-три обычные лампы, и вы сможете вскипятить воду почти так же быстро, как на обычной плите.

На обычной лампе можно очень быстро подогреть суп, сварить яйца или кофе. Этим способом удобно и легко подогреть молоко для ребенка или нагреть ночью немного воды, когда кто-то заболел. Если поставить такое устройство на стул возле стола, его можно использовать, чтобы в обеденное время сохранять горячим кофе или шоколад. Круглый кусок листового железа, подвешенный к крюку на цепочках, будет хорош для размещения заварного чайника.

Ламповый нагреватель

Поскольку эту треногу нетрудно разобрать, ее удобно захватить с собой на природу, даже если вы везете с собой портативную печь. Бывают ситуации, в которых ничто не заменит горячего напитка, а над лампой вы сможете приготовить его куда быстрее, чем разжигая огонь в печи.

ГОРЯЧАЯ ВОДА КРУГЛУЮ НОЧЬ

Горячая вода в случае болезни или если в доме есть маленький ребенок — отнюдь не роскошь, особенно ночью. Много раз доказано, что предлагаемое нами приспособление с лихвой окупает усилия, затраченные на его изготовление, поскольку беспокойный младенец означает много бессонных часов.

Укрепите гнездо для кронштейна настенной керосиновой лампы над столом на такой высоте, чтобы верхний срез лампового стекла отстоял от него на 5—6 дюймов. Вставьте в это гнездо металлический стержень или тонкую трубку такой длины, чтобы он дотягивался до лампы, и подвесьте на стержень небольшой чайник или котелок. Они вмещают достаточно воды, чтобы хватало на всю ночь, и вода будет горячей, но не кипящей. Поскольку в доме, где есть маленький ребенок, ночная лампа нужна всегда, такое приспособление не потребует лишних расходов, а пламя небольшой горелки будет давать достаточно тепла. Требуемую высоту настенного гнезда можно определить, измерив крючок и чайник. Верхний срез лампового стекла должен отстоять от днища чайника не менее чем на 2 дюйма, иначе вода выкипит.

КАК НАРЕЗАТЬ ХЛЕБ РОВНЫМИ ЛОМТЯМИ

Это одно из самых полезных приспособлений, которому стоит уделить внимание. Редко какой хозяйке удается нарезать хлеб такими ровными и красивыми ломтями, чтобы на столе он выглядел аппетитно. Один ломоть будет тонким, второй толстым, третий будет толстым с одного края и тонким с другого. На рисунке показано простое приспособление, с помощью которого хлеб можно нарезать безукоризненно ровными ломтями.

Возьмите сосновую доску размером около 9 х 13 дюймов. Неподалеку от торца вставьте два куска толстой проволоки, которые изогнуты в виде буквы U, как

Доска для нарезания хлеба

показано на иллюстрации. Эти проволочные направляющие должны быть высотой не менее 7 дюймов и на дюйм плотно входить в дерево под прямым углом. Расположите их на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними легко помещалась самая большая буханка, причем проем в каждой направляющей должен быть как раз такой ширины, чтобы нож мог свободно скользить в нем вверх и вниз, не виляя по сторонам. Пунктирные линии на рисунке показывают исходное положение ножа. За направляющими прикрепите небольшую деревянную планку, которая должна быть на таком расстоянии, чтобы хлебный ломоть был нужной вам толщины. Прижмите буханку или батон к этой планке и отрежьте ломоть, потом снова прижмите к ней надрезанный хлеб и повторите процесс.

САМОДЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ

Как чудесно иметь запас холодной воды в амбаре, когда работники молотят зерно, лущат кукурузные початки или складывают сено! Используя бочку для

Охладитель воды

муки и каменный сосуд емкостью 10 галлонов, можно соорудить простой и эффективный охладитель поды. Поставьте сосуд в бочку и заполните пустое пространство древесным углем, древесными опилками или даже мякиной, если под рукой не окажется ничего другого. Плотная крышка и влажная тряпка, наброшенная сверху на крышку, помогут сохранить воду ледяной. Такой охладитель можно использовать и в доме, чтобы держать в нем разные продукты.

ЛЕТОМ ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТЫ В ХОЛОДЕ

Очень удобную холодную камеру для молочных продуктов можно соорудить, врыв в землю большую бочку. Выберите тенистое место, иначе на температуру будет влиять солнечное тепло. Свободное пространство между стенками бочки и землей засыпьте небольшими камнями, гравием и песком и увлажните его, чтобы поддерживать температуру.

Над верхней частью бочки устройте ящик и обложите его валом из плотного грунта, а лучше глиной. Это предупредит попадание дождевой воды, а вдобавок увеличит расстояние между днищем бочки и проемом вверху, что улучшит охлаждение. Далее сделайте легкую внутреннюю крышку для бочки, а потом прочную крышку для ящика и установите ее на петлях. Эта крышка должна плотно входить в проем.

На дно бочки насыпьте немного влажного песка, и ваш маленький бочковой подвал готов. Время от времени проветривайте его, чтобы бочка не пропахла и в ней не завелась плесень.

КОЛОДЕЦ ВМЕСТО ХОЛОДИЛЬНИКА

Если рядом с домом есть глубокий холодный колодец, его можно оборудовать под холодильник. Соорудите из прочных досок раму с пазом, в котором сможет скользить доска, закрепленная на боку ящика с полками. Прикрепите к крышке этого ящика веревку, перебросьте ее через установленный на валу шкив, а на другом конце веревки прикрепите противовес.

Охладитель продуктов

Если длина рамы составляет 16 футов и она доходит почти до уровня воды, то можно обеспечить самую низкую температуру. Это приспособление можно снабдить аккуратным верхним коробом с дверцей, открывающей доступ к полкам, когда ящик поднят наверх. В большинстве колодцев так же холодно, как в холодильнике, и наше приспособление вполне способно заменить холодильник, но обойдется несравненно дешевле.

Для устройства вполне подойдет бельевая веревка. Противовесом послужит любая старая железяка. Неплохо было бы оборудовать устройство храповиком того типа, который использовался в старых цепных насосах. Храповик не позволит тяжело нагруженному ящику съехать вниз. Используйте как можно больше деревянных деталей, чтобы избежать ржавчины. Один из подобных ящиков имеет размеры 42 х 18 х 18 дюймов.

Крутить точильный круг тяжело, но если называть его тренажером, это здорово помогает.

ШКАФ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Когда зимой хозяйка печет к обеду пирог или пудинг и хочет, чтобы он поскорее остыл, она выносит блюдо за дверь. Вот тут-то и подстерегают неприятности. Его нельзя поставить на снег, потому что снег начнет таять и попадет в горячее блюдо. Хуже того, за дверью может бродить кошка или собака, если не своя, так соседская, которая не упустит случая полакомиться вашей стряпней. В таком случае очень пригодится небольшой шкаф на открытом воздухе, который стоит у кухонной двери. Раздобудьте пустой ящик подходящей величины из-под бакалейных товаров и прикрепите его крышку на петлях, снабдив предварительно деревянной ручкой. Сделайте для ящика подставку, вогнав в землю две доски и прикрепив к ним шурупами две доски крест-накрест. Боком положите на эти доски бакалейный ящик и прибейте его изнутри гвоздями.

В такой шкаф можно класть все, что требует быстрого охлаждения, и при опущенной крышке не будут страшны ни кошки, ни собаки, ни куры. Если хотите усилить приток холодного воздуха, в торцах и днище ящика можно предварительно просверлить несколько отверстий, а уже потом установить его на подставку. Если земля промерзла так, что вогнать в нее доски невозможно, шкаф можно укрепить на стене рядом с кухонной дверью, используя в качестве опоры два деревянных кронштейна. Такого же результата можно добиться иначе: сделайте ящик и шурупами прикрепите сверху деревянную ручку, а в торцах и задней стенке просверлите отверстия. Когда нужно, поставьте в него горячее блюдо и выставьте ящик на снег рядом с дверью.

Попробуйте радость, что расцветает от работы. (Лонгфелло)

САМОДЕЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Возьмите два больших ящика, причем длина, ширина и высота одного ящика должны быть на 2 дюйма меньше, чем второго, и просверлите в днищах обоих ящиков по два отверстия диаметром 1 дюйм для дренажа. Вставьте меньший ящик в больший и заполните пространство между ними древесным углем или золой. Оба ящика снабдите плотными крышками. На боковых стенках внутреннего ящика установите полки, а посередине оставьте место для льда. На дне можно расположить подставку для льда, сделанную из деревянных планок.

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА И МОЛОКА

На иллюстрации показано, как в теплое время года можно использовать колодец для хранения масла, молока и прочих скоропортящихся продуктов. Колодец вполне в состоянии заменить ледник, если у фермера нет в запасе льда. Любой сможет соорудить треугольную раму для ворота, установленного на верху колодца, и кто угодно сможет установить на колодец откидную крышку. Эту крышку следует снабдить замком, чтобы в колодец не могли свалиться дети. Рукоятку можно оборудовать деревянным пальцем, который будет удерживать ящик на заданной глубине.

Прохладное хранилище для молока

На иллюстрации показан лишь один из возможных вариантов обустройства колодца. Формы и размеры различных деталей будут зависеть от типа колодца. Лучше всего сделать ящик из луженого железа с перфорированным днищем, чтобы его можно было опускать прямо в воду. Конечно, это целесообразно лишь тогда, когда охлаждаемые продукты предварительно упакованы в непромокаемые контейнеры. Если в вашем распоряжении есть только колодец с насосом, охладитель можно устроить на одной из его стенок. Возможно, придется изменить расположение насоса.

Знание бывает двух видов. Мы либо знаем сам предмет, либо знаем, где найти о нем информацию.

Сэмюэл Джонсон

Каждая крупица истинного знания делает человека сильнее. (Хорас Манн)

Теперь, когда моя задача выполнена, я могу летать, я могу бежать. (Мильтон)

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАСОСА

Вот способ постоянно содержать колодец в чистоте. Сделайте платформу двойной, чтобы зазор между верхней и нижней частью составлял от 2 до 6 дюймов. Изнутри закройте этот зазор противомоскитной сеткой, чтобы в колодец не попадали ни грязь, ни на-

Такая платформа помогает сохранить воду чистой

секомые, а снаружи закройте зазор сеткой с более крупными ячейками, не пропускающими больших червей. Это обеспечит колодцу хорошую вентиляцию, и он всегда будет оставаться чистым. Зимой прикрывайте платформу соломой и снегом.

ЧИСТКА КОЛОДЦА

Чтобы удалить плавающий на поверхности воды мусор, возьмите обычное сито для песка, отметьте на его ободе три точки, делящие его на равные части, и прикрепите проволоку к любым двум отмеченным точкам. К этой импровизированной ручке привяжите веревку. Этот же конец веревки привяжите к третьей точке, а к ситу прикрепите груз, чтобы при опускании в воду оно тонуло. При работе опустите сито краем в воду и тяните за веревку. Сито поднимется и захватит весь плававший на поверхности воды мусор.

НАСОС МОЩНОСТЬЮ В ОДНУ «СОБАЧЬЮ СИЛУ»

На этой иллюстрации показано, как использовать собаку, чтобы качать воду из колодца. Устройство состоит из колеса диаметром 8 футов и шириной 18 дюймов, внутри которого есть достаточно места, чтобы собака могла бежать и вращать при этом колесо, приводящее в действие насос. На юге Калифорнии есть немало насосов, приводимых в действие собаками, причем стоимость таких агрегатов не превышает 15 долларов. Крупная собака вполне может заработать на свое пропитание, бегая в таком колесе.

Насос, приводимый в действие собакой

ФИЛЬТР ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ С ВОДОЙ

Простейший способ сохранять воду в цистерне чистой — не давать ей загрязняться, и это можно сделать с помощью устройства, показанного на иллюстрации внизу. Две бочки с двойными днищами поставлены бок о бок под водосточной трубой и соединены с трубой, которая ведет к цистерне. На верхние днища бочек насыпан сначала мелкий щебень, а потом песок слоем не менее 8 дюймов. На поверхности песка покоятся прочные поплавки как можно большего диаметра. Вблизи краев поплавков имеются два вертикальных куска толстой проволоки длиной около 2 футов, которые свободно входят в отверстия на концах качающегося желоба. На середине каждой проволоки завязан узел.

Фильтр из двух бочек

Когда бочки пустые, поплавки покоятся на поверхности песка. Вода, поступая в одну из бочек, не вымывает глубокой воронки у стенки бочки, поскольку попадает на кусок дерева толщиной около 1 дюйма, шириной 2 дюйма и длиной 1 фут. В результате струя рассеивается. Слой гравия в этом месте также препятствует образованию воронки. Если поток воды слишком силен и не успевает фильтроваться, поплавок поднимается, и узел на проволоке действует на водосточный желоб, который будет наклоняться до тех пор, пока вода не хлынет в соседнюю бочку. Если толщина трубы, ведущей к цистерне, будет достаточной, ни одна бочка не переполнится. Когда песок загрязнится, хватит нескольких минут, чтобы заменить его. Это обеспечит чистоту воды в цистерне, так что чистить цистерну придется гораздо реже.

УДОБНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

Почти каждая ферма может похвастаться хорошей водой, но никакая вода, будь она из колодца, родника или ручья, не является кристально чистой — в ней всегда содержится больше или меньше животных или растительных загрязнений. Единственный способ очистить воду — пропустить ее через фильтр, как это делается на городских водоочистительных сооружениях или в частных фильтровальных танках.

Очень легко самому сделать простой фильтр для воды, который будет хорошо справляться со своей задачей в домашних условиях. Он работает по тому же принципу, что и большие фильтры, применяемые в городском водопроводе. Этот фильтр состоит из двух цветочных горшков, установленных один над другим. Дренажное отверстие в днище верхнего горшка надо заткнуть большой губкой. Отверстие в днище нижнего горшка также закрыто губкой, однако поверх губки насыпан еще слой мелкой гальки, затем слой крупнозернистого песка и, наконец, слой истолченного древесного угля толщиной 3—4 дюйма. Полезно поверх древесного угля насыпать еще один слой гальки, чтобы струя воды не взбалтывала уголь.

Верхний горшок должен быть большего размера, и, если нижний горшок достаточно прочный, верхний можно поставить либо прямо на него, либо на опору в виде двух деревянных планок. Это сооружение надо поставить на трехногий табурет с отверстием, сквозь которое вода из нижнего горшка будет капать в подставленный снизу кувшин. Верхний горшок служит резервуаром, а его губка задерживает крупные загрязнения, так что нижний горшок можно использовать без замены целый год. Необходимо, однако, периодически промывать губку в верхнем горшке.

Слои песка и древесного угля в нижнем горшке очень эффективно задерживают любые животные и растительные загрязнения, а также мелкие частицы грязи. Единственная проблема при пользовании фильтром возникает тогда, когда верхнюю губку или не промывают слишком долго, или втыкают ее недостаточно плотно, так что вода поступает из верхнего горшка быстрее, чем успевает профильтроваться через нижний горшок. Достаточно уделять фильтру немного внимания один-два раза в месяц, и это простое устройство будет работать безукоризненно.

МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Если ваш дом стоит не слишком близко от шоссе, то можно соорудить мобильный почтовый ящик и не ходить далеко за почтой. Такой ящик подвешивают на двух небольших шкивах на прочный шнур b, как показано на рисунке. На обочине шоссе вкапывают столб а с изогнутым кронштейном. К нему прикрепляют шнур с, с помощью которого передвигают ящик между домом и столбом. Ящик посылают к столбу при появлении почтальона, кладущего в него почту, после чего ящик быстро возвращают домой.

Мобильный почтовый ящик

КРАСОТА В БОЧКЕ

На иллюстрации на с. 78 показан замечательный декоративный вазон для лужайки. Распилите бочку из-под нефтепродуктов пополам и поставьте на ножки. Покрасьте обе половинки, расположите по обеим сторонам дорожки и летом выращивайте в них цветы. Следует позаботиться о том, чтобы обручи было прочно прибиты гвоздями к клепке, а днища держались крепко. Для покраски хорошо подойдут темно-зеленый и темно-красный цвета. Бочку можно положить прямо на землю, если вам так больше нравится, но тогда ее надо снабдить подпорками, чтобы бочка не каталась.

ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Вместо того чтобы хранить овощи в бочках или ящиках, расставленных по всему подвалу, соорудите специальный ларь. Возьмите шесть ящиков из-под сухих продуктов и скрепите их вместе так, как показано на иллюстрации. Снабдите ларь ножками, чтобы он не касался пола, и крышкой. Подпишите ящики краской. Удобнее всего помещать те овощи, которые используются чаще всего, в верхние ящики (подписи на иллюстрации могут и не соответствовать этой рекомендации). Если ящики в верхнем ряду скрепить друг с другом, но не с нижними ящиками, то верхнюю секцию можно будет легко убрать, чтобы наполнить нижнюю секцию. В противном случае овощи придется вручную по одному закладывать в ящики через проемы, вместо того чтобы просто засыпать их.

Многие фермеры предпочли бы держать картофель не в таком ящике, а в отдельной большой корзине.

Однако он наверняка будет очень удобен для прочих корнеплодов, а также для других продуктов, хранящихся на ферме.

Вазон из бочки

Ларь для овощей

НЕДОРОГОЙ ПОДВАЛ

Бывает, что в подвале под домом не хватает места для хранения овощей, и тогда требуется временный подвал. Очень эффективный и полезный временный подвал можно соорудить способом, показанным на иллюстрации. В сухом плотном грунте с хорошим дренированием выройте яму длиной 15 футов, шириной 10 футов и глубиной 4 фута. Над ямой поставьте треугольную крышу, сделанную из дюймовых досок, которая опирается на брусья сечением 2x4 дюйма. Укрепите ее раскосами и центральной опорой, если вы использовали дерево не лучшего качества. Покройте всю крышу слоем плотно утрамбованной соломы толщиной 8—10 дюймов, а поверх нее (за исключением одного конца) насыпьте слой грунта толщиной 12— 14 дюймов. Поверхность грунта должна быть гладкой, чтобы вода скатывалась. Лучше всего покрыть крышу глиной и положить сверху дернину.

Временный подвал

Торец с дверью должен иметь двойные стены, пространство между которыми надо заполнить соломой. Дверь также должна быть двойной, а щели между ней и проемом надо законопатить тряпками, чтобы дверь стала практически герметичной. Если есть возможность, снабдите яму дренажной трубой, отверстие которой закрыто проволочной сеткой для защиты от грызунов. Такой подвал в обычную зиму не будет промерзать. Во время оттепелей следует открывать дверь и хорошенько проветривать подвал. Размер ямы и ее глубина могут варьироваться в зависимости от потребностей.

ПОДЪЕМНАЯ ВЕРЕВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

Крайние опоры должны быть прочными и вкопаны на глубину 3 фута, а на 3 фута возвышаться над землей. Центральная опора может быть не такой прочной, как крайние. Опоры должны быть чистыми и гладкими, чтобы они не пачкали белье, когда оно полощется на ветру. Для поперечин возьмите брусья из твердого дерева сечением 2x4 дюйма и длиной 5 футов. Прикрепите их к опорам болтами диаметром 3/4 дюйма так,

Поднимающаяся веревка для сушки белья

чтобы расстояние до веревки было 2 фута, а до другого конца поперечины — 3 фута. При развешивании белья поперечины удерживаются в нижнем положении блоками. Когда веревка поднимается, поперечины удерживаются в вертикальном положении завертками.

РАМА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

В хозяйстве не бывает мелочей, и вращающаяся рама для сушки белья, которая установлена рядом с задним крыльцом так, что можно развешивать белье, не ступая в снег, принесет немалую пользу. На верхушке крепкого столба просверлите отверстие. С помощью болта, входящего в это отверстие, установите на столбе доску с поперечинами. По желанию можно сделать три, четыре или пять поперечин, позаботившись, чтобы они были одинаковой длины. Их изготовление не требует особого мастерства, так как они удерживаются туго натянутой веревкой. Не помешает сначалаустановить столб и только потом нарезать поперечины — тогда можно быть уверенным в том, что они будут доставать до веранды. Если вы не очень опытный плотник, сначала можно сбить из планок небольшую модель.

ШКАФЧИК ДЛЯ ВАННОЙ

Небольшой шкафчик для хранения лекарств и туалетных принадлежностей будет очень удобен. Его можно сделать из сосновых досок толщиной ¹/2 дюйма и шириной 4 дюйма, гладко обструганных и сбитых вместе так, чтобы размер шкафа составлял 2x3 фута. Внутри — четыре полки. Дверцу делают из тонкой доски без сучков, которую обстругивают, навешивают на петлях и снабжают защелкой. С внешней стороны раму и дверцу покрывают лаком. Поскольку шкафчик предназначен для ванной комнаты, он должен быть не только функциональным, но и декоративным. Задняя стенка отсутствует; ее роль выполняет стена, на которую вешают шкафчик. Шкаф держится на стене на четырех коротких полосах из обручного железа; один конец полосы прикреплен к задней кромке рамы, а второй прикреплен шурупом к стене. В таком шкафу можно держать все виды лекарств, бритвенные принадлежности, мыло, мочалки. Если в ванной нет зеркала, его можно прикрепить к лицевой стороне дверцы.

ПОВОРОТНАЯ ПОДВАЛЬНАЯ ПОЛКА

Удобную подвальную полку, которая избавит от лишнего хождения по лестнице, можно установить сбоку от лестницы. Достаточно будет спуститься на несколько ступенек, и полка окажется в пределах досягаемости. Основой полки может служить старое колесо на оси. Ось укрепляют на ближайшей потолочной балке над лестницей. На колесо настилают тонкие гладко обструганные доски, а ось хорошо смазывают, чтобы колесо могло свободно вращаться, открывая удобный доступ ко всем частям полки.

ВОДОПРОВОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ДОМА

Фермер может соорудить в своем доме водопровод с горячей или холодной водой за 50 долларов или дороже, что будет зависеть от величины дома и типа необходимого оборудования. В результате станет возможным устроить ванную и туалет, защищаться от пожара, легко мыть окна и полы, поливать газон и огород и иметь все те удобства, которые были доступны лишь в городских домах с централизованной системой водоснабжения. Это одна из тех вещей, которые делают фермерскую жизнь привлекательной. Водопровод облегчает домашнюю работу, обеспечивает прекрасный полив, уменьшает опасность пожара и во всех отношениях улучшает жизнь, делая ее комфортной.

Добиться этого можно, если установить систему водоснабжения с напорным баком в подвале. Напорный бак устроен таким образом, что при нагнетании в него воздуха под давлением вода из бака поступает в водопровод, проведенный в ванную, туалет и даже огород. Вода попадает в дом по луже-

Домашняя система водоснабжения

ным железным трубам точно так же, как в городских домах. Если дом невелик и не требует много воды, система обойдется в 50 долларов. Для дома средней величины более реалистичной выглядит сумма 70 долларов. Если дом большой или нужно много воды для газона и огорода, а также, возможно, и для мытья повозок, автомобилей и лошадей, то следует установить более мощную систему, которая будет стоить до 150 долларов.

Установка и эксплуатация

Смонтировать систему легко, а эксплуатировать ее чрезвычайно просто. Любой слесарь-водопроводчик сможет сделать установку так, что система будет работать безукоризненно. Все, что понадобится для ее эксплуатации, — это поддерживать необходимое давление. Оно может составлять 20, 40, 60 или 100 фунтов. Достаточно несколько раз качнуть насосом, если он ручной. Когда расходуется много воды, то качать насосом придется, конечно, дольше. Если расходовать воду экономно и не тратить ее попусту, накачивание не будет серьезной проблемой.

Однако лучше всего приводить насос в действие ветряной мельницей или, что гораздо лучше, бензиновым двигателем. На любой современной ферме должен быть небольшой бензиновый двигатель, который можно использовать не только для водоснабжения, но и сбивания масла, распиловки дерева, нарезания корма и еще для тысячи и одной работы. Чтобы поднять давление в баке до нужной величины, потребуется лишь несколько минут. Если у вас есть хороший колодец с большим притоком и двигатель, воду можно не экономить.

Опыт эксплуатации домашней системы водоснабжения

У редактора журнала «Orange Judd Farmer» К. А. Шемела подобная система водоснабжения установлена в загородном доме в Иллинойсе. Ее стоимость 75 долларов. У него есть водопровод в ванной и туалете, бак для горячей воды на кухне, и никакие другие деньги, вложенные в эту ферму, не принесли такого чувства комфорта и глубокого удовлетворения, как потраченные на систему водоснабжения. Дом оборудован и канализацией — толстая труба из ванной длиной в четверть мили ведет к большой цистерне, которая находится посередине большого поля. Ее очищают два раза в год, и справляться с этим нетрудно. С водопроводными трубами даже в самую холодную погоду никогда не возникает никаких проблем. Не возникает трудностей и с канализацией. Вся система работает практически безупречно, и обитатели этого дома просто не могут представить, как любой фермер, который в состоянии скопить 75 или 100 долларов, способен без нее обходиться.

До сегодняшнего дня накачивание воздуха происходит вручную. Если насос в прекрасном состоянии, это не требует больших затрат труда. Пару раз случалось, что золотник насоса начинал давать сбои из-за износа, а ремонт откладывался на несколько недель из-за отдаленности фабрики. В этих случаях накачивание требовало намного больше усилий, но даже тогда оно не было серьезной проблемой.

На иллюстрации показана схема системы водоснабжения, которая, как легко видеть, очень проста. Обратите внимание на подвальный бак, давление в котором поддерживается ручным насосом, и на расположение туалета, ванной и кухни с водонагревателем. Эту же систему можно использовать для подачи воды в резервуары-хранилища, которые могут находиться в любом месте фермы. Давления в баке вполне хватает, чтобы подавать воду в любой уголок, где в ней есть потребность. Такое применение зависит, разумеется, исключительно от пожеланий владельца. Это всего лишь вопрос расходов на водопроводные трубы. Систему нетрудно использовать для подачи воды на маслобойню, сыродельню или коровник.

ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР

На следующей странице показано практичное устройство, которое поднимет тревогу, если загорится крыша возле дымовой трубы. Вбейте в стропила два гвоздя и натяните между ними шнур так, чтобы он прилегал к дымоходу. К шнуру привесьте небольшой груз. При пожаре шнур перегорит, и груз упадет на кнопку электрического звонка, который станет звонить. Сухая батарея будет стоить 20 центов, а звонок — 50 центов. Разместите их на полке над очагом. Прикрепите к стене или дымоходу кусок толстой проволоки b длиной 10 дюймов, чтобы по ней скользил груз а. Груз нужно подвесить на высоте 1—2 дюйма от звонка.

ГДЕ ПОВЕСИТЬ ПОЖАРНУЮ ЛЕСТНИЦУ

Все фермы и почти все подсобные строения нуждаются в лестницах, чтобы можно было при необходимости добраться до крыш и окон верхнего этажа. В самом высоком месте на крыше дома следует оборудовать люк, и под рукой должна быть лестница, достающая до свесов. Хорошее место для хранения такой лестницы находится под свесом крыши или на задней стене дома. Вбейте два крюка и повесьте на них лестницу. Сделайте хорошую лестницу и регулярно красьте ее.

Пожарный сигнализатор

Если у вас в подвале темно, при спуске с лестницы может произойти несчастный случай. Покрасьте последнюю ступеньку в белый цвет, чтобы знать, что лестница заканчивается. Такая ступенька будет хорошо видна даже в полумраке.

СКОТНЫЙ ДВОР И АМБАРЫ

ПРАКТИЧНАЯ КОРМУШКА

Чтобы покормить лошадь вне конюшни, сделайте кормушку, которая закрепляется ремнем на морде животного. Изготовить такую кормушку проще, чем круглую, и у нее есть дополнительные преимущества. Когда кормушка не нужна, она складывается и занимает совсем мало места. Из доски толщиной 3/4 дюйма вырежьте две полукруглые боковины. Расположите их на должном расстоянии друг от друга и к изогнутым кромкам прибейте обивочными гвоздями полосу брезента или другой прочной ткани, как показано на рисунке. К боковинам прибейте гвоздями ремешок с пряжкой, застегивающийся на морде лошади, и кормушка готова.

Кормушка

Форма этой кормушки более соответствует форме лошадиной головы, а вдобавок удлиненная форма кормушки позволяет животному свободнее открывать рот, чем обычная круглая кормушка.

Кто не хочет слушать советов, тому не поможешь.

ЗАСТАВЬТЕ ЛОШАДЬ ЕСТЬ МЕДЛЕННО

Если у вашей лошади есть привычка молниеносно съедать свой корм, вы можете исцелить ее, снабдив стойло автокормушкой. На рисунке показано устройство такой кормушки. Ее можно сделать такой величины, чтобы корма хватало как раз на одно кормление. Материалом служат дюймовые доски. Лошадь будет получать зерно небольшими порциями и не сможет съедать корм быстрее, чем следует. Дно должно иметь достаточный наклон, чтобы зерно могло полностью высыпаться из бункера.

Кормушка вмещает одну порцию

Я только один,

Но я единица, не ноль.

Я не могу сделать все,

Но я могу делать нечто.

Я должен делать то, что могу.

И то, что я должен сделать,

Я по милости Божьей сделаю.

СТОЙЛО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖЕСТКАЯ ПРИВЯЗЬ

Единственным преимуществом жестких привязей является то, что они занимают меньше места, чем стойла, однако если у коровы будет больше места и она станет чувствовать себя комфортнее, это даст прибавку молока. На рисунке показан один из вариантов стойла. Стойка а сделана из твердого дерева и имеет высоту 30 дюймов, причем щели должны быть такой ширины, чтобы корова могла протиснуть свою морду до глаз.

Днище стойки имеет в ширину 18 дюймов и вытянуто внутрь стойла по направлению к корове. Кормушка b свободно передвигается по проему стойки в дверях коровника. Ее можно вытянуть наружу, почистить и положить новую порцию корма, не беспокоя корову. Длину ременной привязи с выбирают так, чтобы корова могла улечься с комфортом. Сточный желоб d отстоит от настила стойла на 8 дюймов. Когда корова ложится, она, становясь на колени, сует голову под стойку, а когда встает, то пятится, чтобы она могла смотреть сквозь стойку. Длину и ширину стойла выбирают в зависимости от величины коровы. Таким некрупным породам, как джерсейская или айрширская, требуется стойло на 6 дюймов уже и короче, чем голштинской или шортгорнской.

Схема коровьего стойла

Знание гордится, что выучил он так много,

Мудрость печалится, что больше он ничего не знает.

Купер

Когда у человека нет своих дел, он сует нос в чужие.

Нет знания, которое не было бы силой.

Эмерсон

ХОРОШАЯ ПРИВЯЗЬ ДЛЯ КОРОВ

Достоинства жестких привязей и других способов удержания коров вечно являются предметом споров между владельцами. Накопленный опыт позволяет утверждать, что наилучшая привязь — та, которая допускает максимальную свободу движений. В этом отношении старомодные жесткие привязи проигрывают, так как зачастую корове трудно ложиться и вставать.

Качающаяся жесткая привязь

Массивные качающиеся жесткие привязи лучше, однако и они часто подвергаются критике, поскольку излишняя тяжесть сковывает свободу движений коровы. Наилучшей жесткой привязью считается очень легкая качающаяся привязь. Ее легко застегнуть, так как корова, когда заходит в стойло, в большинстве случаев держит голову в подходящем положении. Опасность того, что при застегивании привязи корова боднет фермера, сравнительно невелика. Многие современные коровники оборудованы привязями такого рода.

Во многих местах предпочитают подвешивать привязь на цепях. Две провисающие цепи вверху и внизу входят в кольца на горизонтальных железных стержнях длиной около 18 дюймов. Между цепями крепится петля с защелкой, которую надевают на шею коровы. Такое устройство дает большую свободу движений и позволяет корове ложиться и вставать без затруднений. Если головы стоящих рядом коров будут разделены легкими перегородками, они не смогут бодать друг друга. Безусловно, среди всех типов коровьих привязей этот тип является самым дешевым и в то же время наилучшим.

Шейная цепь

УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ

Одновременно накормить полдюжины телят вполне возможно, если воспользоваться показанным здесь устройством. Один фермер, который обзавелся таким приспособлением, утверждает, что теперь у него нет никаких проблем с телятами. Он стучит парой ведер, телята бегут к забору и засовывают головы в жесткие привязи, где их легко удержать, нажав на рычаг а, который переводит в нужное положение перекладину b. Затем можно без труда накормить каждого теленка.

Жесткая привязь для телят

Оставьте промежутки величиной 4 дюйма для телячьих голов. Стойку сделайте из дюймовых досок. Ее можно перемещать с одного пастбища на другое и крепить к забору или к двум столбикам. Такое устройство можно использовать и для ягнящихся овец.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ЛЯГАЮЩИМИСЯ КОРОВАМИ

Соорудите щелевое стойло ровно такой высоты, чтобы корова не смогла из него выпрыгнуть, и такой ширины, чтобы корова чувствовала себя комфортно. Стойло должно сужаться к тому концу, где будет кормушка, которую следует расположить на такой высоте, чтобы корове было удобно брать из нее корм. Это щелевое стойло должно быть достаточно длинным, чтобы сквозь него можно было просунуть один или два бруса позади коровы, не дающие ей пятиться. Оно также должно позволять всунуть поперечный брус перед задними ногами коровы на высоте скакательных суставов или выше, но так, чтобы не мешать доению. Для доения сбоку оставляют проем шириной 18—20 дюймов, высотой от пола до коровьего бока и открывающий удобный и безопасный доступ к вымени. Такая конструкция не дает корове лягнуть доильщика и тем самым обеспечивает безопасность.

УДОБНАЯ ДОИЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Доить беспокойную корову, которая то норовит перевернуть подойник, то набросает в него грязи, нелегко. Показанная на иллюстрации скамья помогает избавиться от этих проблем. Она удобна и тогда, когда корове докучают мухи. Боковины, которые служат ножками скамьи, делают из досок 2х8х 12 дюймов. Сиденье и полку для ведра делают из дюймовых досок. Для жесткости под сиденье и полку стоит поместить небольшие треугольные раскосы. На такой скамье ведерко будет в безопасности даже при доении самой беспокойной коровы.

Скамья с полкой для ведра

СКАМЬЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

На иллюстрации показана скамья, очень удобная для доения коров во дворе или в поле. Это просто сиденье с одной ножкой и четырьмя ремнями, соединенными с широким поясом, который застегивается на талии. Такая скамья быстро крепится и всегда находится под рукой, так что доильщик может присесть на нее где угодно. Такая же скамья с короткой ножкой будет полезна и на огороде. Конечно, если кто-то предпочитает не одну, а четыре ножки, можно смастерить и такую скамью, однако опыт говорит, что одноногий табурет очень удобен.

Доильный табурет

ДЕШЕВАЯ ДОИЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Дешевую и очень практичную доильную скамью можно сделать из мотовила, с которого снята колючая проволока. Отпилите концы, чтобы мотовило стояло ровно, и вырежьте доску, которая послужит сиденьем. В сиденье проделайте проем для рук, как показано на иллюстрации, и скамья готова.

СОДЕРЖИТЕ СКАМЬИ В ЧИСТОТЕ

Больше всего мусора попадает в молоко в результате небрежного обращения со скамьей. Когда доильщик заканчивает доить корову, он пинает скамью, а потом снова берет ее руками, приступая к доению следующей коровы. При этом его руки в той или иной степени пачкаются о скамью, а с них грязь при доении попадает в молоко.

Скамья из мотовила

Когда доение закончено, скамью оставляют во дворе или в коровнике. Однако не составляет труда сделать небольшую вешалку, просверлить в ножках скамей отверстия и вешать их на вешалку. Это предохраняет скамьи от загрязнения, так что достаточно будет изредка смахивать с них пыль, чтобы держать в безупречной чистоте.

Тому, кто постоянно меняет мнение, обыкновенно и менять-то нечего.

ПОЛЕЗНАЯ ПОВОЗКА ДЛЯ МЕЛКОГО СКОТА

На рисунке показана практичная повозка для перевозки скота, состоящая из колес и короба от старого кукурузного плуга. В ней удобно перевозить борова или теленка, овец или свиней. Поднимите дышло, которое опускает задний конец на землю, затем загоните в повозку животное, закройте дверцу, опустите дышло, и ваш живой груз готов к перевозке.

Вешалка для скамей

КАК ПРИВЯЗАТЬ ПАСУЩУЮСЯ КОРОВУ

Простое и удобное устройство, которое не позволит корове уйти далеко, состоит из двух кольев, вбитых в землю на расстоянии нескольких футов, с натянутой на них веревкой или проволокой. По проволоке свободно скользит кольцо, к которому прикреплена привязь. Животное может пастись по обеим сторонам проволоки, не запутываясь в привязи и не причиняя себе повреждений.

Повозка для мелкого скотаю Висячий засов

Привязь для пасущейся коровы

ПОЛЕВАЯ КОРМУШКА

На рисунке показана удобная кормушка, которую можно использовать в поле или на лугу, где пасутся бычки. Разрежьте бочку на две половины и укрепите половинки крестовинами из досок, вставив их вовнутрь, как показано на эскизе. Это предохранит бочку от поломок и позволит кормить сразу четырех животных, причем они не будут друг другу мешать. Очень важно подобрать самую прочную бочку и прибить обручи ко всей клепке.

Полевая кормушка

Спокойней!

Вы горн так раскалите для врага,

Что сами обожжетесь. В бурной спешке

Вы можете промчаться мимо цели,

И кончено! Ужель вам не известно -

Вскипая, льется влага через край:

Прирост по виду, а на деле убыль.

В. Шекспир. Гзнрих VIII (пер. Б. Томашевского)

Наживайся тайком,

Не мели языком,

Меньше бегай пешком,

Больше езди верхом,

Не нуждайся ни в ком,

Не водись с игроком,

Не гуляй, не кути,

А сиди взаперти:

Двадцать на двадцати

Сможешь приобрести.

В. Шекспир. Король Лир (пер. Б. Пастернака)

Опыт - лучший учитель.

ДЕШЕВЫЙ СОЛОМЕННЫЙ САРАЙ

Каждому фермеру стоит построить на выгонах какие-нибудь убежища для своих овец, свиней и крупного рогатого скота. Когда рабочей силы недостаточно, а сена и соломы в избытке, что характерно для многих районов, соломенные навесы и сараи оказываются очень рентабельными. Соорудите каркас нужной длины (обычно хватает 30 футов) шириной 16 футов из столбов высотой 8 футов.

Столбы с двух сторон гладко обтесывают и располагают так, чтобы между ними плотно входил брикет соломы. Верхушки столбов опиливают до одинаковой высоты и обтесывают до 2 х 6 дюймов. К ним прибивают гвоздями стропила и покрывают неплотно прилегающими друг к другу планками. Материалом для стен служит брикетированная солома.

После возведения стен крышу кроют слоем рыхлой соломы толщиной 2 фута, которая удерживается несколькими жердями. Жерди связывают парами и перекидывают через конек крыши. За пять лет было построено несколько таких сараев, и все они не потребовали никакого ухода.

Главное в жизни - не жертвенность и долженствование, а улыбка, доброта и сочувствие. Именно эти мелочи лежат в основе той сердечности, без которой нет душевного комфорта. (Сэр Г. Дэви)

Не так живи, как хочется, а так, как можется.

КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ

Для овечьей кормушки возьмите две 6-дюймовые доски а длиной около 3 футов. На их концах закрепите доски b. Сделайте деревянное корыто такой формы, которая показана на рисунке. По торцам корыта просверлите отверстия, такие же отверстия просверлите в верхних частях обеих стоек и подвесьте корыто на болтах. После того как овцы доедят корм и отойдут или же когда пойдет дождь, переверните корыто днищем вверх и быстро почистите.

Качающаяся овечья кормушка

ПОДВЕСНАЯ КОРМУШКА

Показанная на иллюстрации подвесная решетчатая кормушка очень удобна для кормления овец или телят. Она должна быть подвешена на такой высоте, чтобы животные могли проходить под ней, не задевая кормушку спинами. Из такой кормушки, наполняемой сверху, животные могут свободно брать сено, и в то же время она не занимает места на полу. Кормушка этого типа не годится ни для зерна, ни для мелко нарубленного корма.

Подвесная кормушка

Я верю, что удача приходит к тому, кто трудится,

И никогда не найдет ее тот, кто ждет и ленится.

Любой, кого в мире зовут счастливчиком,

Скажет вам, что успех приходит не по волшебству,

А в результате упорной и честной работы.

МОБИЛЬНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ

Часто бывает так, что фермер в сезон хочет перегнать своих овец с одного пастбища на другое. Если при этом используются тяжелые стационарные кормушки, то переместить их с места на место очень нелегко. На иллюстрации показана кормушка, которую один человек может легко перемещать с одного поля на другое. С одной стороны она снабжена парой колес, с другой — удобными ручками.

Если кормушка очень большая, для перетаскивания ее можно просто цеплять к телеге. Показанная на рисунке кормушка смонтирована на колесах от старого культиватора.

УПАКОВКА ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ

Один из лучших способов упаковать овечью шерсть — положить ее на стол и подвернуть сначала верхнюю и нижнюю части руна, а потом стороны. Затем шерсть скатывают в аккуратный рулон и плотно обвязывают, используя приспособление, показанное на иллюстрации.

Мобильная кормушка

Приспособления для обвязки шерсти

Это приспособление сделано из легкого дерева с прорезями, сквозь которые проходит веревка. Рулон кладут на веревку, после чего его нетрудно обвязать. Покупатели шерсти предпочитают не слишком тугие рулоны, обвязанные так, что при необходимости их легко можно было бы развязать.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ СВИНЫМИ ТУШАМИ

Старинный обычай призывать много помощников во время убоя свиней отходит в прошлое благодаря использованию более удобного оборудования для разделки туш. Из подручных материалов вы можете соорудить простое приспособление и справляться с тяжелыми тушами без посторонней помощи. Сделайте топку с дымоходом b из трех колен старой дымовой трубы. Чан длиной 4 фута, шириной 2 фута и глубиной 18 дюймов делается из толстого луженого железа.

Над чаном возведите раму из досок сечением 2x4 дюйма и на ее перекладине смонтируйте старую каретку d от сеноподъемника (либо сами изготовьте аналогичную конструкцию). С помощью ворота а и блока е, к которому крепятся четыре ноги животного, вы сможете передвинуть тушу от чана к скамье. Веревка с, наброшенная на шкив g, служит для перемещения каретки d между чаном и скамьей.

Приспособление для разделки туш в одиночку

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

На иллюстрации показан водонагреватель, который гораздо удобнее обычного железного котла. Возьмите кусок 2-дюймовой железной трубы длиной 8 футов и надежно присоедините ее у дна крепкого бочонка из-под уксуса. Другой конец трубы заткните большой деревянной пробкой.

После разжигания костра, как показано на рисунке, вода в бочке быстро нагреется, и ее можно брать оттуда, не трогая костра. Не затыкайте конец трубы металлической пробкой — может случиться, что пар разорвет трубу до того, как эта пробка выскочит. Деревянная пробка действует как предохранительный клапан на тот случай, если давление станет слишком большим.

Простой водонагреватель

СКОТОБОЙНЯ НА ФЕРМЕ

Если фермер предпочитает забивать скотину у себя на ферме, он поступит разумно, построив небольшую скотобойню. Это так просто и дешево, что почти любой фермер может себе ее позволить. В большинстве случаев удобнее соорудить скотобойню рядом с загоном для свиней, поскольку тогда отходы легко отдать на корм свиньям. Иногда неплохо, если скотобойня является частью свинарника. Помещение, в котором забивают коров и свиней, должно быть не менее 15 х 15 футов. Это обеспечит достаточно места для работы. Основная часть помещения должна быть по возможности свободной от любых приспособлений.

Пол должен быть бетонным с таким уклоном, чтобы жидкие отходы стекали к расположенному посередине дренажному отверстию. По отводной трубе эти отходы должны поступать в кормушку, находящуюся в свином загоне. В идеальном случае стены до высоты 3 футов от пола должны быть бетонными. В этом случае содержать помещение в чистоте будет гораздо проще. Необходимо, чтобы под рукой была проточная вода. Если есть такая возможность, в помещение следует провести водопроводную трубу с надетым на нее шлангом, чтобы в любое время можно было вымыть пол.

На с. 109 показано очень удобное приспособление для работы с тушами животных. Оно состоит из массивного вала с диаметром 5—6 дюймов длиной во все помещение. В середине он поддерживается колодкой d, детальная схема которой приведена на рисунке. С помощью этого приспособления можно поднять тушу любого веса. На конец вала насажен шкив b с веревкой, соединенной со стоящим на полу воротом а. Такой подъемный механизм в состоянии соорудить любой хозяин.

Для удобства можно использовать тележку с бочковым водонагревателем. Дно бочки снабжено клапаном. К нему прикреплен резиновый шланг, идущий к небольшому металлическому змеевику. От змеевика к верхней части бочки идет второй резиновый шланг. Змеевик располагают над огнем, который разжигают в углублении в земле, и открывают клапан.

Подъемник для туши

Когда вода в змеевике нагреется, она пойдет по шлангу в бочку и станет циркулировать по всей системе. Такое приспособление нагревает воду быстро и эффективно. Когда вода в бочке нагреется, резиновый шланг отсоединяют и тележку с бочкой вкатывают под подъемник, на котором висит свиная туша. С помощью ворота тушу опускают в воду, чтобы ошпарить ее.

С помощью этого несложного устройства справиться с разделкой туши легко сможет один работник. На стене скотобойни стоит смонтировать откидной стол.

КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ СВИНЬИ НЕ ЗАЛЕЗАЛИ В КОРМУШКУ

Чтобы свиньи не отпихивали друг друга и не залезали ногами в кормушку, можно соорудить следующее полезное приспособление. На кормушку любой формы надо установить зигзагообразную перегородку, как показано на рисунке. В верхней части перегородки прибейте планку, которая увеличит прочность конструкции. На некотором расстоянии друг от друга в землю вбивают колышки и к ним прибивают углы перегородки, что обеспечивает устойчивость как кормушки, так и перегородки.

Кормушка с перегородками для свиней

ПЕРЕДВИЖНОЙ СВИНАРНИК ДЛЯ СВИНОМАТОК

Такой свинарник состоит из четырех вертикальных стен и крыши, как показано на иллюстрациях. Стены и крыша не связаны между собой, так что свинарник быстро разбирается. Его легко переносить с места на место. Величина свинарника зависит от обстоятельств. Его устройство понятно из иллюстраций, и любой фермер сможет легко соорудить такой свинарник. В него можно поместить одну свиноматку, чтобы ее ничто не беспокоило во время опороса. Чем лучше свиньи изолированы друг от друга, тем меньше опасность распространения среди них инфекций. При должном уходе можно не бояться заболеваний. Разумеется, это сильно зависит от санитарных условий.

Конструкция свинарника

Готовый свинарник

ЗАГОНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ

Один фермер в Индиане держит своих свиней в длинных свинарниках, разделенных на отсеки, которые имеют выходы в небольшие загоны. Их расположение ясно видно из приведенной схемы. Свиноматки и откармливаемые поросята имеют возможность разгуливать по своим собственным загонам, а время от времени их выпускают пастись в большой загон, показанный в нижней части рисунка, который засажен тимофеевкой и клевером. Лучше всего держать свиней в отдельных помещениях небольшими группами, так как в этом случае им обеспечен лучший уход и животные подрастают равномернее.

УДОБНЫЙ САЧОК ДЛЯ ПОРОСЯТ

Это самодельное приспособление для ловли поросят сберегает много времени и сил. Его можно смасте-

Свинарники и загоны

рить из старой теннисной сетки, обода велосипедного колеса и крепкой рукоятки от грабель. Сетку крепят к ободу медной проволокой, а обод крепят к рукоятке полосовым железом. Маленькие поросята, пойманные в сачок, не будут ни визжать, ни вырываться, что обычно происходит, когда за ними гоняются по всему загону и пытаются поймать за ногу. При использовании сачка элемент азарта и забавы сильно снижается, так что некоторые могут счесть ловлю поросят сачком слишком скучной. Тем не менее мы рекомендуем именно такой способ.

Сачок для поросят

Мечом правосудия может разить даже самая слабая рука.

Наши знания — совокупный итог размышлений и жизненного опыта бесчисленных умов. (Эмерсон)

ЛЕСТНИЦА В СЕННОМ САРАЕ

Можно сберечь уйму времени, устроив в сарае лестницу, стоя на которой удобно сбрасывать вниз сено. Вдобавок она будет служить проходом. Ступеньки делают из легкого материала, а вместо нижней ступеньки используют блок с, к торцам которого на штырях крепят обе тетивы лестницы. Между лестницей и блоком d натянута веревка с, к другому концу которой привязан противовес. Это позволяет перевести лестницу в вертикальное положение во время сбрасывания сена. С помощью этой веревки удобно менять положение лестницы.

ПОДВЕСНАЯ ЛАМПА

Вот хорошая идея, как можно подвесить керосиновую лампу под потолком сенного сарая. Раздобудьте два шкива и установите один из них на потолочной балке, а второй — на верхней части стойки. Ниже на той же стойке

Сенной сарай с лестницей в сечении

Подвесная керосиновая лампа

прикрепите держатель. Возьмите кусок тонкого, но прочного шнура, к одному концу привяжите защелку и перебросьте другой конец через шкивы. На защелку повесьте лампу и поднимите ее так, чтобы она не мешала брать сено на вилы и в то же время освещала весь пол сарая. Можно поднять лампу как угодно высоко, чтобы удобно брать сено с верхушки скирды, не опасаясь при этом перевернуть лампу и устроить пожар.

Можно или снабдить второй конец шнура защелкой, или обматывать его вокруг двух крючков, вбитых в стойку на удобной высоте.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Самодельные весы можно соорудить из доски, которую кладут на закругленный верх массивного блока и перемещают до достижения равновесия. Такое приспособление может принести пользу при взвешивании сена или других объемистых продуктов, идущих на корм. Вместо гирь воспользуйтесь небольшими деревянными ящиками или мешочками с камнями и песком, которые предварительно взвешивают на настоящих весах. Положите заменители гирь на один конец доски, а потом накладывайте корм на другой конец до тех пор, пока доска не придет в равновесие. Такие весы достаточно точны для обычных надобностей.

ПОДЪЕМНЫЙ ВОРОТ ДЛЯ АМБАРА

Такой ворот легко сделать из железной трубы или толстого прута и прикрепить его к лестнице или другой подходящей опоре болтами с проушинами или прочными скобами а, как показано на иллюстрации. Ворот можно использовать для подъема мешков с зерном, ящиков и других тяжестей на верхний ярус амбара. При желании можно установить систему блоков, облегчающую поднимание тяжестей. Свободно вставляющийся в отверстие болт предупредит раскручивание ворота. Из рисунка видно, насколько просто устроен ворот. Любому фермеру понятно, насколько полезной может стать для амбара такая конструкция.

Ворот

ЛЕГКО ОПОРОЖНЯЕМЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ЗЕРНА

Из большинства зерновых ящиков трудно высыпать последнюю треть зерна. Перевешиваться через край ящика и не слишком приятно, и не слишком здорово. Однако можно сделать ящик, половина передней стенки которого подвешена на петлях. Ее можно опустить и без труда выгрести из ящика все содержимое. Такой ящик можно соорудить из ящика для фортепьяно, поставив посередине перегородку для двух сортов зерна.

Оставь сыну в наследство хорошую репутацию и хорошую профессию.

ПРОСТЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ЯЩИКИ

В амбаре, хлеве или конюшне удобны ящики для зерна с отделениями для разных сортов корма. Такое хранилище легко соорудить из нескольких одинаковых пустых ящиков из-под сухих товаров, сбив их гвоздями бок о бок. Крышка должна накрывать всю конструкцию. Ее можно прикрепить даже на кожаных петлях, однако железные петли лучше, поскольку в этом случае можно снабдить крышку накладкой с пробоем и при желании держать ящик под замком.

УДОБНАЯ ПОВОЗКА ДЛЯ СКОТНОГО ДВОРА

Ни один фермер, занимающийся разведением молочного скота, не пройдет мимо любого приспособления, которое способно облегчить его труд. Какими бы удобными ни были его коровники, работы у фермера всегда хватает. Совершенно очевидно, что повозка для кормов будет серьезным подспорьем. Ее делают из хорошего дерева. Единственными необходимыми железными частями являются ручки с обеих сторон, с помощью которых повозку можно будет толкать или тянуть по проходу в середине коровника, и небольшие колеса. Такие колеса сможет сделать любой хороший кузнец, так что изготовление повозки не вызовет никаких затруднений. Кузов повозки должен иметь в ширину около 2 футов, в высоту — 20 дюймов и в длину — 4 ¹/2 фута. Перевозить в ней силос из силосной ямы очень удобно. Если силосная яма находится не очень близко, такая повозка сэкономит немало труда.

Чем меньше труд, тем меньше он приносит,

И каждому воздастся по усилиям. (Херрик)

ВМЕСТО ДВОИХ - ОДИН

В большинстве случаев для того, чтобы наполнить мешок зерном, требуются двое, но при использовании держателя с этой работой можно справиться в одиночку. Сделайте платформу b размером 20x20 дюймов и прикрепите к ней стойку сечением 2x4 дюйма с вырезанными зазубринами. Консоли а должны иметь в длину 18 дюймов. Пусть высота стойки будет 3 фута, чтобы можно было справляться с длинными мешками. Для некоторых мешков потребуется даже более высокая стойка. Это приспособление достойно всяческого внимания, потому что позволяет вдвое экономить рабочую силу.

Держатель мешка

Мудрейшая птица на свете - сова.

Все слышит,

Но очень скупа на слова.

Чем больше услышит —

Тем меньше болтает.

Ах, этого многим из нас не хватает.

пер. Б. Заходера

Есть лишь два способа избавиться от долгов: либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. (Карлайл)

Добро б удар, и делу бы конец,

И с плеч долой! Минуты бы не медлил.

В. Шекспир. Макбет (пер. Б. Пастернака)

УДОБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МЕШКА

Держатель делают из двух хороших досок толщиной 1 дюйм и шириной 15 дюймов. Вертикальная доска имеет длину З ¹/2 фута, горизонтальная — 2 фута. Их соединяют вместе, снабжают подкосами, как показано на рисунке, а сверху крепят клиновидный бункер, на который удобно натягивается горловина мешка. Крючки, удерживающие мешок в нужном положении, можно приобрести в скобяной лавке. Если все сооружение сделано из тщательно выдержанного дерева, с ним легко управляться, и его нетрудно переместить в любое место, где будут насыпать зерно. Это устройство экономит время и труд и позволяет одному выполнять такую работу, для которой обычно требуются двое. Предлагаемая конструкция не хуже, а может быть, и лучше всех прочих предложенных держателей мешков. При ее изготовлении очень важно надежно скреплять все части, особенно бункер и подкосы. В противном случае при интенсивной эксплуатации держатель расшатается и развалится.

Держатель мешка

СКАМЬЯ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ КУКУРУЗЫ

Многие фермеры, которые лущат кукурузные початки вручную, очень устают от сидения на полу или на земле в неудобном положении. На показанной на рисунке подставке помещаются две-три охапки кукурузы, и она позволяет работнику удобно сидеть. Кладите стебли на скамью крест-накрест перед собой.

САМОДЕЛЬНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ КОРМОВ

Вполне добротный резак для соломы или кормов можно сделать из старой газонокосилки и самодельного лотка. Следует лишь прикрепить ее к нижнему краю лотка, как показано на рисунке, чтобы солома или зерно поступали на режущие кромки так же, как это обычно происходит с травой. Посредством коленчатой рукоятки и ременного привода один человек сможет легко обеспечить подачу сырья и работу резака. Это прекрасный способ использовать газонокосилку зимой, когда она все равно простаивает.

Скамья для лущения кукурузы

sgc-37">Резак для кормов из газонокосилки

РЕЗАК ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ

Те, кому приходится зимой измельчать ножом или секачом корнеплоды, по достоинству оценят любое приспособление, которое в состоянии облегчить этот нелегкий труд. Один фермер из Висконсина придумал эффективный резак, изображенный на иллюстрации. Для твердых корнеплодов вроде брюквы такой резак является, может быть, лучшим из доступных инструментов. Резак сделан из старой ножовки с заточенным обухом. В передней части ножовки сделано отверстие, сквозь которое проходит ось. Ножовка ходит между двумя деревянными направляющими. Немного практики, и нарезать корнеплоды этим резаком можно будет очень быстро. Для удобства резак можно смонтировать на стене. Стол резака должен быть на высоте столешницы обычного стола.

САМОДЕЛЬНАЯ ШИНКОВКА ДЛЯ КАПУСТЫ

На иллюстрации показана дешевая и простая шинковка для капусты и корнеплодов. Возьмите две доски размером 12 х 12 дюймов и сбейте их друг с другом. Циркулем начертите круг, вырежьте его и разбейте на четыре одинаковых сектора. Сделайте четыре прорези (они на рисунке обозначены пунктиром), чтобы сквозь них легко проходила шинкованная капуста. Затем вырежьте два круга диаметром 4 дюйма. Один круг прибейте к большому колесу, а второй круг должен сидеть на оси свободно, чтобы служить подшипником.

Сделайте для колеса раму такой длины, чтобы обод колеса находился на расстоянии 2 дюймов от ее торцов, и такой ширины, чтобы ножи чуть-чуть не доходили до колеса. Сверху закройте колесо кожухом и на противоположной стороне от рукоятки установите бункер. Ножи длиной 8 дюймов можно сделать из полотна старой лучковой пилы, спилив зубья и заточив с одной стороны. Шурупами прикрепите ножи к прорезям в соответствии с желаемой толщиной нарезки капусты. Для оси в центре колеса следует вырезать квадратное отверстие.

Шинковка для капусты

Не разжигай огня, который не сможешь погасить.

НАДЕЖНЫЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ

Дощатую подъездную дорожку к амбару обычно делают крутой, чтобы сэкономить доски. Такая дорожка быстро изнашивается и ломается. Можно сделать основательную дорожку с небольшим наклоном, если вогнать в землю по обеим ее сторонам частоколы и заполнить пространство между ними плотно утрамбованными камнями, мусором и землей. Когда вы заполните пустое пространство доверху, подсыпьте немного земли по внешним сторонам частоколов и обложите по бокам дерниной. Эта подъездная дорожка обеспечит плавный подъем и будет исправно служить долгие годы.

ПТИЧНИК И ПАСЕКА

ПТИЧЬЯ КОРМУШКА ДЛЯ МОЛОТОГО ЗЕРНА

Некоторые наши друзья сочли такую кормушку для молотого зерна очень удобной. Смастерите ящик размером 18 х 18 дюймов высотой 6 дюймов, затем снимите верхнюю стенку и прикрепите ее сзади на петлях. Она будет служить крышкой. К низу открытой стороны ящика прибейте поперечину а шириной 3 дюйма. Она будет служить ограждением. Возьмите доску b такой ширины, чтобы она входила в проем ящика, и прибейте ее под наклоном так, как показано на рисунке. Верхняя кромка этой доски должна быть заподлицо с передней кромкой ящика, а между днищем ящика и нижней кромкой доски должен остаться зазор шириной 2 дюйма, через который будет поступать корм.

Корм засыпают сверху, и он поступает в нижнюю часть с такой скоростью, которая требуется. Размер кормушки можно варьировать в зависимости от поголовья. Кормушку следует прикрепить шурупами к стене птичника на высоте около 12 дюймов от пола. При использовании такой кормушки у птицы всегда будет свободный доступ к сухой смеси, состоящей из пшеничных отрубей и муки грубого помола. Изредка в смесь можно вводить кукурузную муку или немного льняного семени. Кроме того, некоторые фермеры и утром, и вечером кормят птицу цельным кукурузным зерном в смеси с овсом и пшеницей, а также костной мукой и говяжьими отходами.

Птичья кормушка

КАК СОХРАНИТЬ ВОДУ ЧИСТОЙ

Лучше иметь несколько небольших поилок, чем одну большую опрокинутую бутыль с водой. Поилки можно привязать ремнями в любых удобных местах. Если на небольшом расстоянии от горловины сосуда с водой поместить маленькую миску, вода станет поступать вниз по мере ее расходования и будет оставаться чистой и прохладной. Размещайте поилки на достаточной высоте, и тогда птицы не будут наскребать в них мусор.

ПОИЛКА ДЛЯ КУР

Соорудите из планок клетку размером 2x2 фута и высотой 3 фута с покатой крышей, чтобы куры не могли по ней разгуливать. Затем на одном уровне с полом клетки прибейте 8-дюймовую доску. Прибейте клетку гвоздями к столбу или стене курятника на высоте около 2¹/2 фута от пола и поставьте миску с водой в клетку. Куры быстро научатся взлетать на доску и пить из поилки, если насыпать на доску кукурузных зерен. Такое приспособление не дает курам проливать воду и наскребать в нее пыли или мякины. Постарайтесь прибить клетку к стене или столбу как можно надежнее.

Клетка-поилка

Береги свою мастерскую, и мастерская будет беречь тебя.

ПОИЛКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

Наи лучшую поилку для маленьких цыплят, в которой они не могут ни утонуть, ни стоять в воде и загрязнять ее, делают из опрокинутой консервной банки или ведра, которые ставят в миску немного большего диаметра. Можно использовать банки из-под консервированных томатов с загнутыми краями, дырявые ведра с загнутыми проушинами и любую посуду с гладким верхом, в которой можно проделать отверстия. По краям сосуда проделайте одно или несколько отверстий на такой высоте, чтобы они оказались чуть ниже краев миски. Наполните сосуд водой, накройте миской и быстро переверните все сооружение.

Поилка для цыплят

СКЛАДНОЙ КУРИНЫЙ НАСЕСТ

Такой насест какой угодно длины делают из 3-дюймовых досок. Вертикальные части попарно скреплены сверху болтами, а горизонтальные части держатся на гвоздях. Насест можно раздвигать на любой угол и его можно быстро вынести из курятника, когда придет время уборки. На таком насесте помещается больше кур, чем на плоском, занимающем столько же места, однако не следует делать его слишком высоким.

УДОБНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ГНЕЗДО

Хорошее контрольное гнездо можно сделать из ящика из-под бакалейных товаров. Его высота, длина и ширина должны составлять не менее 12 дюймов. Устройство гнезда показано на иллюстрации. В проеме установлена опускная дверца. Планка с прикреплена к короткому шнуру, привязанному к гвоздю на боковой стенке ящика. Поднимите дверцу и установите планку на гвоздь.

Другой конец планки находится под поперечиной а. Это дает проем высотой 4—6 дюймов, который слишком мал для заходящей в гнездо птицы. При попытке забраться в гнездо она будет вынуждена приподнять опускную дверцу. При этом планка упадет, и дверца захлопнется, когда курица окажется внутри.

Опускную дверцу, планку и поперечину можно сделать из деревянных реек. Между досками в боковых стенках оставьте узкие щели, чтобы гнездо вентилировалось, иначе летом в нем будет слишком жарко. Нижняя доска b, служащая порогом, должна иметь и ширину 3—4 дюйма, а нижняя планка опускной дверцы должна опираться на нее так, чтобы курица не могла просунуть свою голову в щель, поднять дверцу и выбраться наружу.

ДВА КУРЯТНИКА ИЗ ОДНОЙ БОЧКИ

Очень хорошие и дешевые курятники можно изготовить из пустых бочек, как показано на этой иллюстрации. Гонтовыми гвоздями прибейте обручи к каждой бочарной клепке с обеих сторон и загните их. Затем разъедините бочку, если она достаточно велика, на две половины, разрезав обручи и днище. Забейте в землю колышки, которые будут удерживать бочку на месте, и вбейте по обеим сторонам проема длинные палки на таком расстоянии от курятника, чтобы между ними и проемом могла скользить дверь. Ночную дверцу можно сделать из крышки бочки или любой крепкой доски, а решетчатую дверцу можно смастерить, прибив вертикальные планки к двум поперечинам.

Слабый человек ждет благоприятных обстоятельств, а сильный человек сам их создает. (Марден)

Курятник из бочки

КУРЯТНИК

На рисунке показан удобный курятник для птичьего двора, особенностью которого является задвижная дверь. Выберите ящик нужной величины и выпилите в одной боковине проем d. Затем укрепите ящик узкими деревянными планками b и с, прибив их к обеим сторонам верхней и нижней частей проема. Эти планки образуют паз, в котором будет передвигаться дверца а. В результате у вас получится задвижная дверца, которая легко закрывается и открывается. Передняя сторона курятника решетчатая. Решетку делают из деревянных планок, располагая их на расстоянии 2 ¹/2—3 дюйма друг от друга. Крышу курятника следует покрыть кровельным картоном хорошего качества, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Курятник такого типа должен иметь в длину 2—2¹/2 фута, в ширину — 16 дюймов и в высоту — 2 фута.

НЕВЫСОКИЙ ПТИЧИЙ ВОЛЬЕР

Надежный и безопасный вольер, требующий для своего сооружения меньше материалов, чем высокий птичий

Курятник с задвижной дверью

Птичий вольер с опускными дверями

выгул, можно сделать из распиленной пополам дранки. Это дает высоту вольера 2 фута. Раму делают из обрезных досок, верх — из распиленной дранки, ящичных досок или аналогичного материала. Верх вольера почти целиком образован опускными дверьми. Эти двери навешены на петлях, сделанных из кусочков старой упряжи и хорошо выглядящих, если вырезать их аккуратно. На иллюстрации, чтобы конструкция была понятнее, одна дверь поднята вверх. Двери имеют в ширину 4 фута, что соответствует стандартной длине дранки. В длину они могут иметь от 8 до 10 футов и при этом все еще не быть неуклюжими, поскольку их делают из очень легкого материала. Такая опускная дверь является важной особенностью, так она позволяет работнику легко войти в вольер, удалить верхний слой грунта и заменить его свежей землей, а также облегчает другой уход. Угловые стойки рамы сделаны из бруса сечением 2x2 дюйма, а боковые стенки — из дюймовых досок шириной 2 дюйма. Уровень земли внутри вольера должен быть несколько выше, чем снаружи, чтобы внутри было сухо.

Всё, что вообще стоит делать, стоит делать хорошо.

Граф Честерфилд

ПЕРЕНОСНОЙ КУРЯТНИК

Одной из досадных особенностей обычного курятника является трудность его передвижения с места на место, а также отсутствие вольера. Чтобы устроить вольер, курятник следует перемещать отдельно, что требует большего или меньшего количества дополнительного времени. На рисунке показан простой самодельный курятник, который легко передвинуть с помощью рукояток на обоих концах. Курятник сделан из обычных материалов и обладает несущей рамой, V-образной крышей и боковыми рамами. Как видно из рисунка, коньковый брус удлинен, чтобы с обоих концов имелись рукоятки. Удобно, когда длина курятника составляет около 2 футов, а выгула — 3—4 фута. Выход из вольера можно либо оставить открытым, либо закрыть планками, как показано на иллюстрации.

САМОДЕЛЬНЫЙ БРУДЕР

Все материалы стоят около 2 долларов, и умелый хозяин может соорудить брудер за один день. Керосин из лампы вообще не попадает в отделение для цыплят, а просачивается под пол, делая его сухим и теплым. Пламя лампы отстоит от железного листа приблизительно на 3 дюйма. Тепло равномерно распределяется через барабан f с перфорированными стенками. Тепловой резервуар g, находящийся между железным листом к и полом с, имеет глубину около 1 дюйма. Труба f должна лишь проходить сквозь пол с и не должна касаться железного листа. Брудер потребляет совсем немного керосина.

Легко передвигаемый курятник

На схеме а означает покрытие из кровельного картона поверх дюймовых досок b; с — деревянный пол из таких же досок; d — небольшие окна; е — собственно брудер; h — отверстия по всем стенкам брудера для выхода паров керосина и продуктов сгорания; l — дверца, сквозь которую можно дотянуться до лампы; п — воздушное пространство под полом.

ПЕРЕДВИЖНОЙ БРУДЕР

Брудер показанного на иллюстрации типа является одним из лучших для выращивания цыплят. Такой брудер можно соорудить на балках, на которых настилают пол из плотно пригнанных досок. Удобная ширина составляет 6 футов, длина — 10 футов, высота — 6 футов впереди и 4 фута сзади. Дверь находится посередине, и по обеим ее сторонам расположены окна. Крышу следует

Брудер в сечении

Брудер на балках

покрыть толем хорошего качества. Если облицевать этим же материалом боковые стены, брудер будет теплее. После удаления из строения собственно брудеров на их место можно поставить насесты, и цыплята будут надежно защищены от лис и других хищников.

ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ КУРЯТНИК

Такой курятник был построен одним янки из штата Мэн. Стойки и стропила сделаны из двух досок сечением 1x2 дюйма, сбитых в виде буквы «Т». Они расположены на расстоянии 2 футов 10 дюймов от центра и покрыты туго натянутой проволочной сеткой. Поверх сетки имеется покрытие из пропитанной битумом бумаги, которая служит единственной преградой между курами и наружным воздухом. Куры зимуют в этом курятнике, не испытывая неудобств, и хорошо несутся. Проволочная сетка не дает бумаге провиснуть, когда курятник покрывается снегом.

Может тот, кто считает, что может.

САЧОК ДЛЯ ЛОВЛИ КУР ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ

Любите ли вы гоняться за курами, когда вам именно сейчас захотелось жареной курятины? Есть и другой способ. Надежно прикрепите обруч от бочки к рукоятке длиной около 6 футов, а к обручу — сетку длиной около 3 футов. Сетку можно взять от старого гамака, или рыболовной сети, или откуда угодно, лишь бы курица не смогла из нее выбраться. Положите сачок на землю, подзовите кур и положите на сетку пригоршню кукурузы. Когда приглянувшаяся вам курица станет на сетку, поднимите сачок, и она окажется у вас в руках. Если длина сетки не больше 1 фута, ее можно набросить на курицу, когда она клюет корм.

ПРОСТАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЯСТРЕБОВ

Сделайте ящик размером 6x6 дюймов высотой 4 дюйма и прибейте его к столбу высотой 4 фута с подпорками внизу, чтобы он не опрокинулся. Верх ящика закройте проволочной сеткой с ячеей размером 1 дюйм. В ящик посадите цыпленка, на сетку поставьте капкан и поставьте все сооружение под деревьями, на которых любят сидеть ястребы, высматривая цыплят. Если поблизости есть ястребы, вы наверняка выловите их.

КАК ОТПУГИВАТЬ ВОРОН И ЯСТРЕБОВ

Чтобы держать ворон и ястребов подальше от птичьего двора, возьмите несколько кусков блестящей жести, соедините их между собой проволокой и повесьте на поперечину, прибитую к верхушке высокого столба, где достаточно солнца и ветра. Позвякивания и блеска будет достаточно, чтобы держать хищных птиц на безопасном расстоянии. Такое же устройство будет полезным на кукурузном поле и бахче с дынями, где вороны доставляют немало хлопот.

ПРАКТИЧНЫЕ УЛЬИ И ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Любой пчеловод знает, что самое важное на пасеке — это ульи и рамки. Рамки типа «лэнгстрот» (или «симплисити») стали почти стандартными, поскольку рамок этого размера используют больше, чем всех остальных, вместе взятых. Такая рамка имеет в длину 17 ⁵/8 дюйма, в ширину — 9¹/8 дюйма, а верхний брусок имеет в длину 19 дюймов. Многие пчеловоды предпочитают так называемые рамки Гофмана. Они отличаются массивным верхним бруском. Боковые планки толщиной 1³/8 дюйма имеют в ширину около 3 дюймов, причем одна кромка стесана клином подобно лезвию ножа. Острие клина упирается в плоскую кромку соседней рамки, что делает рамки саморазделяющимися, а вдобавок дает пчелам необходимое пространство между верхними брусками. Такое устройство вполне себя оправдывает.

Улей, наилучшим образом приспособленный для строительства сот и извлечения меда, должен вмещать 10 рамок. Его внутренние размеры составляют 15 дюймов в ширину, 10 дюймов в высоту и 18 дюймов в длину. С одной стороны может находиться толкатель, помогающий вынимать рамки. Такое устройство оставляет промежуток ³/8 дюйма между верхними частями рамок и верхом гнездовой секции улья, так что у приплода имеется достаточно места. С внешней стороны улей обшивают короткими планками толщиной ¹/2 дюйма, строганными на фальц так, чтобы получились плотные соединения. Внешний размер улья составляет 20 дюймов в ширину, 24 дюйма в длину и 20 дюймов в высоту, и весит он около 50 фунтов. Внутренние размеры гнездовой секции должны быть такими же, как у любого улья на 8—10 рамок. Гнездовая секция должна быть приподнятой.

Нижнюю часть улья следует хороша защищать от холода, тогда как верхней части хватает тепла, выделяемого пчелами. Чтобы избежать конденсации влаги, после удаления приплода накрывайте гнездовую секцию каким-нибудь пористым материалом или мякиной. Сделайте деревянную рамку глубиной около 4 дюймов, обтяните ее сверху и снизу мешковиной и заполните пустое пространство мякиной или резаной соломой. Многие пчеловоды предпочитают использовать для утепления ульев именно резаную солому. Размеры такой рамки должны быть несколько меньше внутренних размеров улья.

Улей с двойными стенками

В очень теплую погоду крышку можно приподнять спереди на несколько дюймов, что обеспечит циркуляцию воздуха внутри гнездовой секции, а заодно затенит ее. Крышка с задней стороны снабжена петлями и в поднятом состоянии, как показано на рисунке, образует две полки, что очень удобно для пчеловода. Прилетная доска крепится на петлях и может касаться земли, что очень удобно для пчел во время интенсивного медосбора.

Вероятно, в Соединенных Штатах чаще используют ульи с одинарными, а не двойными стенками, однако в северных штатах двойные стенки предпочтительней.

Улей с соединениями типа «ласточкин хвост»

Приспособление для извлечения воска на солнце

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОСКА

Воск, из которого пчелы строят свои соты, практически белый, но после плавления и охлаждения он желтеет. Знающие люди рекомендуют всем пчеловодам использовать солнечный экстрактор воска. Все, что вам нужно, — это ящик и стекло, которым его нужно накрыть, как показано на рисунке. Чтобы расплавить воск, поместите в ящик старый поддон с отверстием в углу, опустите этот угол вниз и подставьте под отверстие миску для воска. Выставьте ящик на солнце. Чтобы увеличить выход воска, разломайте соты на мелкие кусочки и перед вытопкой выдержите их в воде в течение двух суток.

АВТОКОРМУШКА ДЛЯ ПЧЕЛ

Очень простое устройство для подкормки пчел сиропом можно изготовить, наполнив доверху сиропом обычную банку из-под консервированных фруктов и завязав верх толстой тканью. Затем банку надо перевернуть и поставить в небольшую миску. Сироп станет просачиваться сквозь ткань по краям банки как раз с такой скоростью, с которой пчелы будут его дочиста выпивать.

ОГОРОД И САД

ПОДПОРКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Эту подпорку делают из железных обручей, которые сейчас широко используются в бочках для сахара и других продуктов. Такие обручи сделаны из толстой проволоки, сваренной кольцами, а поскольку со временем бочки рассыпаются, можно собрать немалую коллекцию обручей и рассортировать их по размерам.

На иллюстрации показана весьма привлекательная подпорка. Стойки сделаны из дерева, заострены снизу и закруглены сверху. Их длина зависит от конкретных обстоятельств. Подпорка для помидоров потребует не больше двух обручей, а подпорка для душистого горошка может потребовать и полудюжины. Стойки следует делать из досок сечением 1x2 дюйма. Обручи крепят к стойкам небольшими скобками или U-образными гвоздями. Стойки можно покрыть олифой или покрасить в какой-нибудь приятный цвет. Такие подпорки хороши и для овощей, и для цветов, поскольку они отличаются прочностью и привлекательностью.

Подпорка

Прилежание - мать всех успехов. (Франклин)

ПОДПОРКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ ИЗ ОБРУЧЕЙ

Из обычных деревянных обручей от бочек можно смастерить симпатичную подпорку для виноградной лозы или других вьющихся растений. Устройство подпорки ясно из рисунка. Прочно прикрепите обручи к массивным кольям с помощью гладкой проволоки №7, и вы получите подпорку, которая прослужит несколько лет и будет радовать глаз.

Подпорка из обручей

РАЗДВИЖНАЯ ПОДПОРКА

Хорошую раздвижную подпорку для фасоли можно сделать из штукатурной дранки, как показано на рисунке. В каждой дранке просверлите по три отверстия, как показано на первом рисунке, и соедините дранку обычными проволочными гвоздями, аккуратно загибая их. Стойки высотой 5 футов на фут вгоняют в землю, а вверху и внизу натягивают проволоку. Дранку привязывают к проволоке, как показано на втором рисунке. Подпорку для удобства делают из отдельных секций. Когда в ней нет нужды, подпорку складывают и хранят в сарае. Стойки располагают на таком расстоянии, чтобы между ними как раз помещалась одна секция.

Сложенная подпорка

Раздвинутая подпорка

УДОБНАЯ ПОДПОРКА ДЛЯ ФАСОЛИ

Вбейте колья на удобном расстоянии друг от друга и поверху натяните проволоку. Это можно сделать сразу же после вспахивания земли. Посадите фасоль в грядки по обеим сторонам проволоки, а когда она подрастет и начнет виться, подставьте под проволоку жерди, связав их попарно в местах пересечения с проволокой, как показано на рисунке. Это обеспечит опору для всей фасоли и удобство прополки сорняков.

ПОДПОРКА

Изображенная на иллюстрации подпорка очень удобна для огорода. В сложенном виде она требует для хранения совсем мало места. Все подпорки и колья следует убирать сразу же после сбора урожая и хранить под крышей до следующего сезона. Такая конструкция хорошо подходит для помидоров, фасоли, гороха, огурцов и других растений, которые нуждаются в опорах. Эта подпорка сделана из узких планок толщиной ¹/2 дюйма и соединенных попарно брусьев сечением 2x3 дюйма. Верхняя часть удерживается шнурами или кусками проволоки, прикрепленными так, как показано на рисунке. Длина, ширина и высота подпорки будут зависеть от ее назначения. Для больших вьющихся растений потребуются подпорки побольше, для небольших — поменьше. Важно иметь подпорки правильного размера, чтобы у растений была должная опора.

Подпорка для фасоли

Двойная подпорка

ЗАЩИТА САЖЕНЦЕВ

Только что пересаженные растения всегда надо в той или иной степени защищать от солнца и ветра. Лучше всего сделать это с помощью показанного на иллюстрации укрытия. Раму делают из двух брусьев любой удобной толщины длиной 10 футов и двух поперечин длиной 3 фута, а также четырех ножек длиной 14 дюймов. Близко к середине длинных сторон рамы следует вкрутить по два крючка, к которым крепится покрытие. Покрытие можно сделать из мешковины или другой грубой ткани.

Рама с покрытием и без него

Принимая во внимание простоту и дешевизну такого укрытия, мы рекомендуем смастерить достаточное количество рам для защиты нежных растений, которые высаживают в огород в одно и то же время. У предлагаемой конструкции, защищающей саженцы от прямого солнца, есть и другие достоинства. Она замедляет испарение влаги и позволяет после поливки часами сохранять землю влажной, тогда как на солнце и ветру земля быстро высыхает и растрескивается. В ветреные дни достаточно опустить покрытие только с наветренной стороны укрытия. Это же укрытие может оказать неоценимую помощь при заморозках.

Люби своего соседа, но не сноси своего забора.

УСТРОЙСТВО ПАРНИКА

Ценность любого огорода можно резко повысить, а продолжительность периода, во время которого стол обеспечен свежими овощами, сильно увеличить, если устроить простые парники без специального обогрева. Эту незаменимую принадлежность хорошего огорода сделать настолько легко, а стоит она так дешево, что удивительно, почему парники все еще распространены не слишком широко. Хороший парник, устроенный в конце февраля или начале марта, сможет обеспечивать вас салатом, редисом, шпинатом и другими овощами до той поры, пока они не вырастут на огороде, а рассада помидоров, капусты и других растений будет готова к пересадке в огород на несколько недель раньше, чем если бы она подрастала в открытом грунте.

Источником тепла служит свежий конский навоз. Смешивают равные части навоза и мелкорубленой соломы и складывают в прямоугольные бурты высотой 2—3 фута, шириной 4—5 футов и такой длины, чтобы смеси хватило на парник желаемой величины. Когда бурты разогреются, содержимое перемешивают вилами и снова формуют бурты. После повторного разогревания буртов навоз готов. Тем временем выберите сухой участок земли, лучше на южном склоне.

Выкопайте котлован нужной длины шириной 6¹/2 фута и глубиной 2 фута, ориентируя его с запада на восток. Укладывайте в котлован навоз тонкими ровными слоями, утрамбовывая каждый слой, пока навоз не будет вровень с землей. Сделайте короб шириной 6 футов такой длины, которая вам необходима, но кратной 3 футам, так как рамы для застекления парников всегда имеют ширину 3 фута. Боковые брусья обвязки должны иметь в высоту 9 дюймов спереди и 15 дюймов сзади. Передний брус обвязки короба следует сделать из доски шириной 9 дюймов, а задний брус потребует двух досок шириной 12 и 3 дюйма, причем широкая доска должна быть наверху.

Для обычного огородного парника будет достаточно короба длиной 12 или 15 футов. Установите короб на навоз с наклоном в южную сторону и закрепите его кольями. Поверх навоза насыпьте слой хорошей огородной почвы толщиной 6 дюймов и накройте короб оконными рамами длиной 6 и шириной 3 фута. Сначала парник разогреется очень сильно, но через несколько дней температура спадет до 80—90 °F. Теперь можно высаживать семена.

УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННОГО ПАРНИКА

Рамы для остекления парника следует делать из белой сосны или кипариса, а бруски переплета всегда должны идти параллельно длинной стороне. Эти бруски могут поддерживаться в середине поперечным бруском, находящимся с обратной стороны стекла. Верхние, шириной 3 дюйма, и нижние, шириной 4 дюйма, брусья рамки следует делать из бездефектной древесины. Боковые бруски должны быть шириной 2¹/2 дюйма. Раму с переплетом собирают на шипах.

Постоянный парник следует устраивать таким образом, чтобы он обогревался либо бродящим навозом, либо трубами отопления, идущими от жилого дома или тепличного обогревателя. Если источником тепла служит навоз, следует устроить навозную яму глубиной 2—2¹/2 фута в зависимости от климата.

Парник с каменными стенками

Стенки парника могут опираться на внутреннюю дощатую обивку, которая поддерживается стойками, расположенными через каждые 4 фута. Еще лучше использовать кирпичные стенки толщиной 9 дюймов, как показано на иллюстрации. В любом случае уровень грунта в парнике должен находиться на уровне земли. Парник следует располагать на сухом участке земли, а траншея должна быть оборудована дренажом, чтобы в ней не скапливалась вода, которая препятствует брожению навоза.

Стандартные оконные рамы для парников имеют размеры 3x6 футов. Следовательно, длина котлована должна быть кратной 3 футам, а его ширина должна совпадать с шириной рамы, то есть быть равной 6 футам. Кирпичные стенки парника могут слегка возвышаться над землей.

ОБОГРЕВ ПАРНИКА

Выкопайте котлован размером 5x16 футов глубиной около фута. По длине котлована уложите три ряда черепичной плитки. Один ряд должен идти по центру, а два других располагаться на расстоянии около фута от краев. Плитки должны быть длиной 1 фут и шириной 4 дюйма. Их кладут плотно друг к другу, утрамбовывая вокруг землю. Котлован заполняют плодородной почвой вровень с землей, однако по обоим торцам оставляют свободные места, чтобы концы всех трех рядов плитки выступали из-под почвы на несколько дюймов. Затем в котлован ставят дощатый короб размером 5x15 футов, следя за тем, чтобы концы плиточных рядов выступали за оба торца короба на 6 дюймов.

С восточной стороны котлована следует выкопать яму размером 3x4 фута глубиной 2 фута и сложить в ней печь из необожженного кирпича, дымоход которой необходимо соединить с выступающими концами плиточных рядов. С западной стороны котлована следует сложить кирпичную камеру, в которую выходят свободные концы плиточных рядов. Это сделает возможным эффективный перенос тепла. Покройте кирпичную камеру крышей, оставив круглое отверстие диаметром 6 дюймов, в которое вставляется железная дымовая труба. Над печью устанавливают наклонную крышу, чтобы защитить ее от дождя, а вокруг устраивают земляной вал, чтобы поверхностные воды не стекали в яму. Может быть, под рукой у вас окажутся шесть застекленных рам нужного размера. Разумеется, рамы следует устанавливать с наклоном к югу.

Когда в печи горит огонь, дым свободно выходит из железной трубы. Черепичные плитки покрыты слоем почвы толщиной около 6 дюймов. При сильном огне вы сможете быстро разогреть почву даже в самые холодные весенние дни. Будучи хорошо прогретыми, почва и черепица долго держат тепло, если нет сквозняка. В отличие от парников, обогреваемых навозом, в этом парнике приток тепла можно регулировать в зависимости от погоды.

ХОЛОДНЫЙ ПАРНИК

На юге США холодные парники используют в течение всей зимы. Как правило, зимой выращивают салат, редис, свеклу, цветную капусту и изредка белокочанную капусту. Весной эти культуры сменяются огурцами, мускусными дынями и картофелем. Такой парник устроить несложно. Все, что вам потребуется, — нестроганые доски толщиной 1 дюйм и чистообрезные брусья сечением 2x4 или 2x3 дюйма (на юге лучше всего использовать сосну, на севере — тсугу). Для двойных парников следует запастись стропилами шириной 3 дюйма, толщиной ¹/2—³/4 дюйма. Задняя, то есть северная, стенка короба одинарного парника должна иметь в высоту 12— 15 дюймов, а передняя стенка — 8 дюймов. На юге, где используют брезентовые покрытия, задняя стенка короба должна иметь в высоту 2¹/2 фута, а все трещины должны быть полностью закрыты облицовочным картоном, который удерживается на месте набитой сверху дранкой.

Деревянные стойки следует перед использованием вымочить в керосине на протяжении ночи. Такая обработка предохранит их от гниения. Угловые стойки вбивают в землю на глубину 18 дюймов, причем их верхушки достают до верхних кромок досок, которые на углах прибивают к стойкам. Все стропила и поперечины можно устроить так, чтобы они легко снимались, а землю в парнике можно было бы подготовить к засеванию. Боковые стенки короба двойного парника лучше всего делать высотой 1 фут спереди и 2¹/2 фута сзади. Вдоль осевой линии короба с интервалами 8 футов устанавливают ряд стоек сечением 2x4 дюйма, возвышающихся над землей на 2¹/2 фута. Между коробом и стойками парами под наклоном идут стропила.

На севере единственным материалом, пригодным для покрытия холодных парников, является стекло. Рамы должны быть обязательно обращены на юг или юго-восток, а для защиты от северных и северо-западных ветров поблизости от задних стенок парников должен быть высокий забор, стена или густая живая изгородь.

Почва для парников должна быть плодородной и тщательно измельченной. Следует в изобилии использовать перегнивший навоз из конюшни; 75— 100 тонн на акр не будет чрезмерным количеством, если только почва сама по себе не является очень жирной. Независимо от того, используется ли для покрытия стекло или брезент, следует уделить особое внимание влаге и вентиляции. Земля должна быть хорошо дренированной, чтобы вода не застаивалась. С другой стороны, время от времени растения следует хорошо поливать, чтобы у них не было недостатка во влаге.

Если растения постоянно находятся под покрытием, они будут слабыми и станут тянуться в высоту, а также страдать от таких заболеваний, как черная ножка, полегание и серая гниль. Секрет успеха заключается в пристальном внимании к поливу и вентилированию; поверхность почвы всегда должна быть взрыхленной. Следите за температурой, не позволяйте ей подняться слишком высоко и понижайте ее, поднимая рамы или снимая покрытия. Брезентовые покрытия ежедневно следует частично скатывать, если температура не слишком низка. Время от времени следует скатывать покрытие по бокам, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Необходимо пристально следить за заморозками. Иногда используют паровой обогрев, иногда печи на жидком топливе, причем застекленные рамы должны быть покрыты соломенными или джутовыми матами, которые удерживаются на месте завязками или положенными сверху тяжестями. И брезентовые, и стеклянные покрытия должны держаться прочно и не приподниматься даже на сильном ветру.

Верхние кромки застекленных рам можно крепить к коробу с помощью крючков и проушин. Брезентовые покрытия лучше всего прибить гвоздями к планкам, располагающимся посередине стропил, если покрытие двойное, или вдоль заднего края, если оно одинарное. По всем сторонам брезента через каждые 4—5 футов привяжите завернутые в ткань небольшие камни, а свободные концы завязок привяжите к гвоздям, вбитым по всем сторонам короба.

РУЧНОЙ ОГОРОДНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

Так как огородные культуры выращивают почти исключительно на грядках, для ухода за ними необходим инструмент, который выпалывает сорняки, взрыхляет почву вокруг растений и до некоторой степени предотвращает потерю влаги, уплотняя поверхностный слой перегноя. Для этих целей профессиональные огородники обычно используют колесный культиватор, однако его цена для обычного фермера или любителя слишком высока.

Ручной культиватор

Этот самодельный инструмент не слишком изящен, зато справляется с работой не хуже, чем агрегат ценой 6—8 долларов, хотя стоит не дороже 40 центов. Для колеса возьмите маховик диаметром около 1 фута от старой сеялки и плотно вставьте в него круглую ось. Затем в доске а размером 20 х 10 дюймов сделайте вырез для колеса и просверлите отверстия для оси, как показано на рисунке. Колесо должно вращаться свободно. Вырежьте из дерева две ручки с. Закажите у кузнеца три лапы b из пружинной стали шириной 1 дюйм, длиной 8 дюймов такой формы, как показано на рисунке. В лапах следует просверлить отверстия для шурупов.

Одну лапу следует прикрепить в середине доски на расстоянии около 6 дюймов от колеса, вторую — на 4 дюйма позади и 4 дюйма левее первой, третью — на 4 дюйма позади и на 4 дюйма левее второй. При работе не следует сильно нажимать на рукоятки. Если покрасить культиватор двумя слоями коричневой и зеленой краски, его внешний вид улучшится.

Знай всему пору. (Питтак)

УДОБНАЯ ОГОРОДНАЯ СКАМЕЙКА

Это приспособление будет полезным при ручных работах в огороде. Его делают из двух бочарных клепок, на которые устанавливают низкое сиденье. Скамейка должна быть узкой, чтобы свободно проходить между грядками. Отверстия в сиденье должны быть достаточно велики, чтобы в них свободно входила ладонь и скамью можно было бы удобно переносить с места на место. Такая скамья особенно удобна для женщин.

Скамья для прополки

ЯЩИК ДЛЯ РАССАДЫ

Чтобы при поливке не беспокоить семена, проросшие в ящике для рассады, придумано устройство, которое не только не беспокоит ростки, но и поддерживает умеренную влажность земли в ящике, что немаловажно для успешного роста.

Сделайте ящик любого желаемого размера высотой около 3 дюймов. Затем возьмите несколько небольших неглазурованных цветочных горшков и разогрейте их на плите. С помощью свечного огарка заделайте дренажные отверстия в днищах горшков, стараясь не покрыть воском все днище. Насыпьте в ящик тонкий слой песка, поставьте в него горшки с промежутками 9 дюймов и заполните пространство между ними перекрывающимися кусками битых горшков, чтобы обеспечить капиллярную подачу воды ко всей почве в ящике. Заполните ящик просеянной почвой так, чтобы ее уровень на ³/4 дюйма не доходил до верхних краев горшков.

Покройте ящик стеклом, и тепло, поступающее сверху, заставит воду подниматься к корешкам. В результате поверхность почвы не будет спекаться, что обычно происходит при поливке сверху. При желании можно положить на горшки кружки из клееного картона или жести, чтобы избежать испарения воды с поверхности. Наполняйте горшки только подогретой водой.

КАК ЛОВИТЬ СОВ И ЯСТРЕБОВ

Один наш друг поймал большую сову и крепко привязал ее цепочкой к столбу посередине открытого поля. На расстоянии 20—30 ярдов от совы он расставил по кругу три других столба высотой 5 футов и диаметром 4—5 дюймов, а на верхушках этих столбов поместил небольшие капканы, подложив охапки сена или травы, чтобы замаскировать их. Ночью сова закричала. Прилетела другая сова и, не увидев ничего поблизости, уселась на столб и попала в капкан. Днем прилетели ястребы и тоже попались в капканы. За два месяца было поймано две совы и 17 ястребов. В некоторых местах за этих птиц выплачивают вознаграждение, так что получается двойная выгода. Сову можно кормить пойманными ястребами и сдохшими по каким-то причинам кроликами или курами. Самое трудное — это поймать первую сову, но если вы хороший охотник, вы придумаете, как это сделать.

Ловушка на столбе

Не давай безусловных обещаний, ибо никто не поможет тебе их сдержать.

Деньги - хорошие слуги, но плохие хозяева.

ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОГО ДЕРЕВА

Чтобы пересадить большое дерево, можно воспользоваться приспособлением, которое показано на рисунке. Из деревянных брусьев сечением 2x4 дюйма сделайте П-образную раму. Разрыхлите землю у корней дерева и оберните его основание старым ковром или мешковиной, чтобы уберечь от повреждений. Крепко уприте раму в землю, прочной веревкой привяжите поперечину к стволу дерева, а в другой конец впрягите лошадь. Осторожно потянув, можно вытащить дерево из земли и на волокуше доставить его на новое место. Опустить дерево в подготовленную яму можно тем же способом, используя ту же раму.

sgc-37">Приспособление для пересадки дерева

Сэкономленный пенни - это два пенни,

День усердного труда даст зерна на целый год.

Бенджамин Франклин

Человек, который экономит на постройке своего дома,

Строит дом, из которого захочется убежать. (Юнг)

ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Вот способ пересадки деревьев, который проще многих других. Сначала окапывают дерево вокруг, оставляя большой земляной ком. Ком тщательно оборачивают мешковиной или брезентом, чтобы удержать землю на корнях и избежать высыхания. Хорошенько привязав мешковину, земляной ком два-три раза обматывают цепью и застегивают ее, как показано на рисунке.

Подготовленный земляной ком

Колесная пара и жердь с крюком

Далее понадобится ось с парой тяжелых колес. К середине оси следует прикрепить крепкую жердь с массивным железным крюком на одном конце и веревкой — на другом. На рисунке (с. 159) жердь показана в поднятом положении, готовая зацепить крюком за цепь. Потянув за веревку, вы опустите конец жерди и поднимете дерево, после чего следует привязать конец жерди с веревкой ко второй паре колес. Ствол молодого дерева необходимо уберегать от контакта с механизмами, обернув его попонами и мешками. Секрет успешной пересадки заключается в тщательном предохранении корней от любых повреждений.

Мужчине подобает отдавать все силы тому, что он в состоянии сделать. (Эмерсон)

Оказывается, многие вещи, которые трудно придумать, легко сделать. (Сэмюэл Джонсон)

САМОДЕЛЬНЫЙ ПЛОДОСЪЕМНИК

Это приспособление позволяет снимать фрукты даже с верхушек высоких деревьев. После небольшой практики любой сможет быстро управляться с плодосъемником, который не только позволяет снимать фрукты гораздо быстрее, чем при ручном сборе, но и не повреждает их. Конструкция показана на левой иллюстрации. Основную часть делают из толстой медной проволоки, к которой крепят сильную пружину d. Конец а вставляют в деревянную рукоятку нужной длины. К плодосъемнику крепят миткалевый рукав, как показано на правом рисунке. Потянув за ткань, можно легко сомкнуть «челюсти» плодосъемника, и плод по рукаву скользнет прямо в руку сборщика. Для подобной работы предложено много разнообразных устройств, однако мало какое может сравниться с описанным приспособлением, если его форма будет в точном соответствии с рисунком.

Плодосъемник в работе

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СБОРА ФРУКТОВ

Для лестницы высотой 14 футов возьмите четыре доски из твердого дерева сечением 1x2 дюйма и используйте по две доски на каждую боковину. Перекладины лестницы сделайте из досок сечением 1x2 дюйма. Ширина лестницы должна составлять 12 дюймов вверху, 14 дюймов в середине и 30 дюймов внизу. Сквозь боковины непосредственно под перекладинами вкрутите болты диаметром ¹/4 дюйма, а в концы перекладин вбейте по двухдюймовому гвоздю, что убережет их от выскальзывания. Все болты следует держать туго затянутыми. Такая лестница высотой 14 футов, изготовленная из лжетсуги тисолистной, прогибается всего на 1 дюйм при нагрузке 150 фунтов, приложенной к середине положенной на опоры лестницы. Она легкая, но очень прочная и отличается жесткостью конструкции.

Лестница

Пусть у нас будет вера, которая наделяет истинным могуществом, и пусть эта вера позволит нам до конца исполнять свой долг так, как мы его понимаем. (Линкольн)

Никогда не трать деньги до того, как они заработаны. Никогда не покупай того, в чем ты не нуждаешься; это обходится недешево.

САДОВАЯ ЛЕСТНИЦА НА КОЛЕСАХ

Конструкция такой лестницы понятна из приведенной иллюстрации. Ее может изготовить любой фермер или садовод. Насадите два колеса от старой газонокосилки на ось из чистообрезной доски сечением 2x4 дюйма. На эту доску установите лестницу. Чтобы удерживать ее в поднятом положении, используйте жерди — две внизу и одну вверху, причем верхняя жердь должна быть на конце раздвоена. Эта лестница имеет в высоту 18 футов, и, если основание достаточно велико, лестница не будет опрокидываться. Подпорки делают так, чтобы их можно было перемещать и устанавливать лестницу под любым углом.

Лестница для сбора фруктов

УДОБНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ СТОЛ

После сбора фруктов полезным будет сортировочный стол. Он сберегает время и труд при упаковке плодов. Для удобства стол монтируют на колесах, которые могут быть любого размера, но достаточно прочными, чтобы удерживать не менее четырех бочонков. Колеса можно взять от отработавших свое агрегатов или сделать на скорую руку из сбитых поперек двух досок (это предотвратит их раскалывание), просверлив в центре отверстие для оси и округлив их лучковой пилой. Один край стола должен располагаться на несколько дюймов выше другого, чтобы отбракованные плоды могли скатываться на другой край.

В штате Орегон широко используют стол наподобие показанного на рисунке, который предназначен для двух упаковщиков. Чтобы сделать такой стол, возьмите четыре ножки высотой около 3 футов. Верхнюю часть стола размером 3x4 фута покройте прочной мешковиной или брезентом, причем ткань не натягивайте сильно. Снимите на верхних торцах ножек фаски, чтобы острые края не врезались в ткань и не портили плодов.

Орегонский сортировочный стол

Для защиты фруктов от повреждений на кромки стола набивают гвоздями старый садовый шланг. Ножки снабжают подкосами, как показано на рисунке. Полезно крепко примотать подкосы к ножкам проволокой, поскольку им предстоит выдерживать тяжелый груз. Полки по сторонам предназначены для ящиков, так как в этом регионе все хорошие фрукты упаковывают в ящики. Высота полок показана приблизительно. Главное, чтобы упаковщик мог работать с максимальным удобством и не гнул спину. Размер верхней части стола не должен превышать 3x4 фута, поскольку стол большего размера не позволит обоим упаковщикам дотягиваться до любой его части без лишних усилий.

ПОЛЕ И ЛЕС

ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКИРДОВАНИЯ СЕНА

На рисунке показано очень удачное устройство для скирдования сена. Основание состоит из брусьев сечением 6x6 дюймов длиной 16 футов. Для центральной стойки мы взяли круглый столб высотой около 24 футов и диаметром 7 дюймов у основания и 5 дюймов у вершины. Основание столба мы снабдили железным бандажом и вставили стержень, на котором вращается столб. Приблизительно посередине столба находится железная втулка с тремя хомутами для подкосов. Концы подкосов прикреплены на расстоянии около 15 футов от центральной стойки. Это позволяет стойке легко вращаться. Верхняя рама сделана из досок сечением 2x6 дюймов и длиной 12 футов. Оснастку, состоящую из трех шкивов и веревки, устанавливают так, как показано на иллюстрации. К концу веревки неподалеку от нижнего шкива привязывают палку. При подъеме вил с охапкой сена верхняя перекладина повернется на пол-оборота, разворачиваясь от повозки или земли к стогу.

Устройство для скирдования сена

НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

Это несложное и очень удобное приспособление служит для натягивания колючей проволоки при креплении ее на столбы. Вырежьте инструмент из доски толщиной 1 дюйм по форме, показанной на иллюстрации. Сделайте на передней кромке выемку для молотка-гвоздодера. В место, обозначенное на рисунке пунктиром, вставьте длинный винт, который не даст дереву расколоться. Прикрепите молоток кожаными ремешками. Острия шипов должны выступать приблизительно на полдюйма. Тщательно обработайте рукоятку, чтобы она была гладкой и не травмировала руку во время работы. Этот инструмент следует вырезать из прочной твердой древесины.

Натяжное приспособление в работе

КАТУШКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

Эта катушка для колючей проволоки несравненно удобнее обычно используемой старой бочки. Катушку монтируют на тележке, сделанной из старой повозки с короткими оглоблями. Повозку может везти один работник, а другой в это время притормаживает катушку, чтобы проволока не разматывалась слишком быстро. При сматывании проволоки агрегат лучше всего тянуть с той же скоростью, с какой проволоку наматывают на катушку. Для удобства стоит снабдить катушку воротом.

Мобильная катушка с проволокой

Никогда не подписывай документ, не прочитав его; никогда не пей воду, не посмотрев на нее.

Незнание таких вещей, которых не стоит знать, является частью знания.

Заимей привычку работать.

БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ НАТЯГИВАНИЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

Один из самых удобных способов разматывать колючую проволоку — сделать приспособление, показанное на с. 170. К переднему концу волокуши прибейте короткую доску. Просверлите в этой доске отверстие диаметром 2 дюйма и сверху поставьте катушку колючей проволоки. Сквозь катушку пропустите кусок газовой трубы длиной около 5 футов и вставьте ее конец в отверстие, сделанное вами в доске.

Привяжите волокушу к задку повозки. В повозке должен находиться помощник, который придерживает рукой верхний конец трубы. Если проволока перегнется, помощник просто отпустит трубу, и катушка скатится с волокуши, не разорвав проволоку.

ВОЛОКУША С БОРТАМИ

Простая волокуша удобна для многих работ, однако сфера ее применения ограничена небольшой вместимостью. На рисунке показано устройство, которое на 100 % увеличивает эффективность волокуши. Оно сделано из досок и имеет борта высотой 1 фут. Такую волокушу можно использовать для тех же целей, что и обычную, но вдобавок на ней очень удобно перевозить картофель и другие корнеплоды или яблоки.

Если размер волокуши увеличить, на ней можно будет перевозить навоз из конюшни, сбрасывая его из наклоненной тачки, а не перегружая лопатой. Она низкая, и поэтому ее легко грузить. На такой волокуше легко перевозить не только любые легкие, но и объемистые грузы, а также тяжелые камни, мешки с удобрениями и семена.

Катушка с проволокой на волокуше

Вместительная волокуша

САМОДЕЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ КАТОК

Если вам нужен дорожный каток, раздобудьте тяжелый цилиндр из листовой стали, поставьте его набок и пропустите через центр 2-дюймовую трубу. Концы трубы следует поместить в хорошо смазанные или пропитанные водой отверстия в брусьях. Трубу следует снабдить распорками, чтобы она шла точно по оси цилиндра. Наполните цилиндр хорошим бетоном, а когда он схватится, переверните цилиндр и сделайте для него раму со съемным дышлом, которое можно переставлять с одной стороны на другую. Рама должна быть изготовлена из хорошего твердого дерева и снабжена добротными распорками. Устройство катка вполне понятно из приведенного рисунка.

Дорожный каток

СТАРОМОДНАЯ ВОЛОКУША

Мы так привыкли к современным волокушам, что забыли о существовании более удобного приспособления, построить которое не сложнее, а использовать проще, потому что его не заносит набок на склонах холмов. Выберите небольшое дерево, изогнутое наподобие полоза санок, и распилите его вдоль острой пилой, пока оно еще сырое. Быстрее и легче распиливать дерево на морозе. Стешите или спилите верх и низ, чтобы полозья стали плоскими и к ним можно было прибить доски длиной около 4 футов. В передних концах сделайте отверстия, вставьте массивный стержень с заплечиками, который не позволит полозьям съезжаться друг к другу, и волокуша готова. Она удобна для любых работ, но если вы собираетесь перевозить не слишком крупные камни, к волокуше стоит прибить борта.

Самодельная волокуша на полозьях

СКРЕПЕР

Скрепер должен быть на каждой ферме. Можно купить инструмент из стали, однако самодельное приспособление вполне справляется с работой и стоит дешево. Возьмите две доски из хорошего твердого дерева шириной по 10 дюймов и длиной 3 фута толщиной 2 дюйма. Надежно прикрепите к ним пару рукояток от старого плуга. Снизу прикрепите полотно от старой поперечной пилы, которое будет служить режущей кромкой. Эта кромка должна выступать на дюйм. Поблизости от концов нижней доски прикрепите два крюка, и канавокопатель готов. С помощью этого скрепера два человека в состоянии вырыть канаву длиной в четверть мили и такой глубины, на какую можно вспахать землю поворотным плугом за два дня.

МОСТ ЧЕРЕЗ НЕШИРОКИЙ РУЧЕЙ

Через неширокий ручей или глубокую траншею можно перебросить дешевый мост, который показан на иллюстрации. Для него потребуются доски шириной 6 дюймов и толщиной 2 дюйма, за исключением помоста и четырех боковых распорок. Нарежьте по 11 досок нужной длины для каждой боковой стороны мостика, затем на расстоянии 1¹/2 дюйма от конца каждой доски просверлите отверстия для болтов. В местах соединения четырех досок используйте болты диаметром ⁵/8 дюйма и длиной 8¹/2 дюйма, а в местах соединения трех досок — болты длиной 6¹/2 дюйма. Опоры в форме буквы «А» соединяют болтами с подходными частями, а затем устанавливают боковые распорки. Боковые части моста состоят только из треугольников. Первый треугольник состоит из сторон а, b и с. Второй треугольник состоит из сторон b, d и е. Устои мостика можно выполнить из дерева, камня или бетона.

Мост из треугольных конструкций

Конструкция моста

ПЛОТИНА ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ПРУДА

Небольшой пруд, подпираемый плотиной, обеспечит водой дом, амбар и два акра овощей и фруктов, а также клюквенную плантацию. Секции плотины располагают на расстоянии 6 футов и плотно набивают на них доски. Порог делают из досок длиной 12 футов, прибитых к лежням. Дно замазывают глиной. За дощатой обивкой наваливают камни, как показано на рисунке.

Простая плотина

СБЕРЕГАЙТЕ БОЧКИ

Из порожних бочек, клепки и обручей на ферме можно сделать множество полезных вещей. Несколько описанных в нашей книге проектов побудят вас найти и другие способы применения бочек

КАК В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

На больших фермах старые ручные приспособления быстро вытесняются современными машинами, однако и сегодня можно встретить жнецов, чьи древние орудия труда по-прежнему посвистывают над золотым зерном, напоминая о тех временах, когда люди работали тяжелее, а производили меньше.

СЕЯЛКА

На этих рисунках показано устройство колесной сеялки, которую легко сделать своими руками. Ось плотно входит в колеса и вращается вместе с ними. Вращение оси приводит в движение семена, которые высыпаются через отверстия в задней стенке ящика. Скорость, с которой семена высыпаются, можно регулировать, делая отверстия больше или меньше или уменьшая число отверстий.

Желательно сделать достаточно большое число отверстий и иметь к ним пробки, что позволит регулировать скорость высыпания семян. Длина ящика может составлять от 4 до 6 футов. К сеялке подойдут любые старые, но не слишком тяжелые колеса, чтобы ее можно было перемещать вручную.

Ящик для семян

Сеялка

КОРОМЫСЛО ДЛЯ ЯЩИКОВ С ЯГОДАМИ

На приведенной иллюстрации показано одно из самых удобных приспособлений для клубничной плантации. Вы видите новый способ применения старомодного коромысла, столь часто использовавшегося на фермах в былые дни. Рисунок настолько ясен, что нет необходимости описывать детали. Коромысло можно использовать на ферме для многих целей. У каждого фермера должно быть коромысло, облегчающее переноску тяжестей. В некоторых местах коромысла имеются в продаже, но если вы не сможете его купить, сделайте своими руками. Возьмите брус прочного твердого дерева, вырежьте углубления по форме шеи и плеч и обрежьте концы до удобной длины. Обычно на расстоянии около 1¹/2 дюйма от концов коромысла делают углубления, на которых удобно привязывать веревки. К другим концам веревок привязывают крючки такого размера, чтобы они удобно цеплялись за ручки всех обычных ведер. Крючок может быть либо железным, либо деревянным.

Коромысло для переноски тяжестей

УДОБНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Вот простое и прочное погрузочное устройство, с помощью которого удобно грузить кукурузу в поле. Конструкция погрузчика ясна из рисунка. На ферме такое устройство будет полезным при многих погрузочных работах.

Погрузочное устройство в работе

Повозка для фуража

ПОВОЗКА ДЛЯ ФУРАЖА

На рисунке показана удобная повозка для фуража. Ее можно использовать для любых злаков. Оба конца повозки подвешены к осям на железных скобах, которые можно заказать у любого кузнеца за очень небольшую плату.

Вытаскивание столба

КАК ВЫТАЩИТЬ СТОЛБ ЗАБОРА ИЗ ЗЕМЛИ

На рисунке показан простой и практичный способ вытаскивать столбы забора из земли. Он исключает и копание, и тяжелый труд. Возьмите доску длиной 4 фута и шириной 1 фут и сделайте на одном конце вырез в форме буквы «V». Прибейте к доске несколько поперечин, чтобы она не растрескалась. Эта доска используется для превращения горизонтальной тяги в вертикальную.

Оберните столб цепью на уровне земли. Прислоните доску к столбу, чтобы ее нижний конец отстоял от основания столба на 1¹/2 —2 фута. Пропустите цепь через вырез в доске, впрягите упряжку, дайте команду, и через несколько секунд столб будет вытащен.

При переносе забора цепь следует прикрепить к задней оси повозки, чтобы столбы можно было сразу грузить и перевозить на новое место.

КАК ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ ПНИ

У одного фермера из Коннектикута есть очень удобное приспособление для корчевания пней, оставшихся от старого персикового сада, с помощью которого он может выкорчевать за день больше 200 пней. Все ветви обрезают, а пни е оставляют в земле как можно дольше. Затем к верхней части пня крепят короткий канат или цепь с одним блоком. Второй канат b перебрасывают через блок и привязывают к нижней части крепкого пня а.

Пару спокойных лошадей запрягают и направляют в сторону пня, служащего якорем. При равномерной тяге нет ни рывков, ни толчков, и лошади могут двигаться так же, как если бы они везли нагруженную повозку. Потребуется около 60 футов каната толщиной в дюйм, что обойдется в 2 доллара 40 центов, и блок, который стоит 1 доллар 75 центов, что вместе составит всего лишь 4 доллара 15 центов.

Приспособление для корчевания пней

ПРОСТОЙ ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ ЦИРКУЛЬ

Если у вас много землеизмерительной работы, требующей большей точности, чем измерение шагами, сделайте простой землемерный циркуль. Его устройство понятно из приведенного рисунка. Возьмите планки из твердого дерева; сечение ⁵/8 х 1 или ³/4 х 1 дюйм обеспечит достаточную прочность. Острия ножек должны отстоять друг от друга точно на 5 футов 6 дюймов. Головку на рукоятке циркуля сделайте круглой. Возьмитесь одной рукой за головку, а другой за ножку циркуля, поверните головку, чтобы задняя ножка стала передней, и двигайтесь в нужном направлении, продолжая перемещать циркуль вращательными движениями. Три шага циркуля соответствуют ровно одному перчу.

Землемерный циркуль

ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Простой способ соорудить весной хранилище для воды — это сделать вал, а лучше стенку, фундамент которой должен быть ниже уровня земли. Если почва рыхлая и пропускает воду, обложите бассейн изнутри смесью суглинка и гравия. Если водохранилище все же протекает, обложите его смесью глины и гравия. Эти правила справедливы для любых запруд, сделанных из камней и земли.

Трубы, входящие в водохранилище, должны располагаться у дна, а грунт в этом месте следует тщательно выложить смесью глины и гравия. Входные отверстия труб должны быть закрыты сетчатыми фильтрами, и по всей длине труб не должно быть воздушных пузырей.

Хороший сетчатый фильтр можно сделать из куска толстой свинцовой трубы, проделав в нем множество отверстий. Один конец можно расплющить или загнуть, а второй надеть на входное отверстие трубы для воды. Пусть никто не думает, что такие простые и недорогие сооружения слишком примитивны, чтобы работать как следует. Если сделать их правильно и в соответствии с законами природы, они не только вполне работоспособны, но и превосходят причудливые и сложные устройства, которые через год или два выходят из строя и требуют для своего ремонта приглашения профессионального механика.

КАК ЗАПАСТИСЬ ТОПЛИВОМ

Чтобы запастись топливом на целый год, мы предлагаем следующий план. Деревья спиливают, подкладывая снизу молодые деревца так, чтобы под любое сваленное дерево можно было пропустить чокерную цепь. Затем к бревну поблизости от комля приставляют боком трелевочные сани; цепь крепят крюком к поперечине, пропускают под бревном и поверх верхнего полоза и крепят к упряжке. Затем упряжку трогают с места, трелевочные сани переворачиваются на полозья, а бревно оказывается сверху на поперечинах.

Затем бревна волокут под навес у дровяного сарая и распиливают на поленья по длине печи посредством 6-дюймовой поперечной пилы на трелевочных козлах, показанных на с. 185. Сучья удаляют еще в лесу и на санях отвозят на лесопилку, где имеется котел мощностью 3 лошадиные силы и двигатель мощностью 2 лошадиные силы. Здесь их распиливают циркулярной пилой со скоростью 1¹/2 корда в час. Удобное приспособление для распиливания длинных веток, которое можно сделать из двух сучьев с развилками, показано На рисунке на с. 186. В месте разветвления сверлят 2-дюймовое отверстие, в которое плотно вгоняют сук из твердого дерева.

Удобные пильные козлы

Приспособление для подъема бревен

Для удержания и опускания дерева с отпиленной верхушкой очень удобно приспособление, показанное на с. 186, где а — доски с отверстиями, b — бревно, с — цепь, d — сук с развилиной, е — рычаг и f— железные шпильки. Оно сделано из двух досок из твердого дерева размером 8x5 дюймов и толщиной 1¹/2 дюйма, соединенных вверху и внизу так, чтобы между ними оставалась щель шириной 2 дюйма для рычага. В обеих досках высверливают по два ряда 1-дюймовых отверстий, в которые вставляют железные шпильки, служащие опорами для рычага. Рычаг делают из американского ясеня. На его конце вырезают два углубления, между которыми располагают кольцо для цепи. На кольцо набрасывают крюк, укрепленный на конце цепи, пропускают цепь под бревном и крепят к развилке сука, установленного под небольшим наклоном на другой стороне бревна. Качая рычаг вверх-вниз и передвигая пары шпилек между соседними отверстиями, можно приподнять дерево солидной величины достаточно высоко от земли и с удобством распилить его, не беспокоясь о боли в пояснице.

ПРОСТЕЙШАЯ ПАЛАТКА

Большим недостатком палатки является тяжелая рама. Однако вес рамы описываемой здесь палатки вряд ли будет для кого-нибудь обременительным, поскольку используются только две опоры. Их ставят на землю на расстоянии 8—10 футов друг от друга в зависимости от размера палатки, сводят и крепят друг с другом верхние концы посредством показанного на рисунке соединения или же веревкой, проходящей сквозь отверстия в каждой опоре, если вы предпочитаете более простой способ.

Палатку делают из четырех треугольных кусков ткани, как показано на рисунке. Один кусок посредине надрезают и подрубают ткань, чтобы получился вход. Треугольные куски сшивают друг с другом по кромкам, а по противоположным углам ткани пришивают по куску прочного шнура, чтобы упрочнить ткань, как показано на рисунке.

Две опоры для палатки

Детали палатки из ткани

Потребуются два толстых колышка и два более тонких. Чтобы установить палатку, поставьте опоры в виде буквы «А» и натяните ткань палатки поверх опор. Растяните палатку и привяжите оба других угла к толстым колышкам, вбитым в землю. К двум более тонким колышкам привязывают клапаны входа. К низу той стороны палатки, на которой находится вход, можно пришить тонкий шнур (не следует пришивать его к клапанам). Расположение этого шнура показано пунктирной линией. Если шнур будет лежать на земле поперек входа, он не помешает, однако укрепит все сооружение при крепко привязанных к толстым колышкам внешних углах.

В результате у вас получится практичная квадратная палатка, размер которой можно выбрать по своему усмотрению. Перед тем как вырезать боковые стенки, решите, какой они должны быть ширины и высоты. Затем нарисуйте треугольник, основание которого соответствует боковой стенке палатки, и проведите перпендикуляр на 2 фута длиннее, чем желаемая высота палатки, поскольку все четыре стороны палатки будут располагаться под углом и должны иметь достаточную высоту.

Установленная палатка

Такая палатка особенно хорошо подойдет для подростков, желающих устроить вылазку на природу, поскольку она проста в изготовлении и ее легко взять с собой.

ВОРОТА, КАЛИТКИ И ДВЕРИ

КАК УБЕРЕЧЬ ВОРОТА ОТ СВИСАНИЯ

Обычно ворота на ферме довольно тяжелые, поэтому со временем створки начинают перекашиваться. Чтобы открывать и закрывать такие ворота, требуется большая физическая сила. От этой проблемы можно избавиться, взяв большое или маленькое колесо от какого-нибудь старого агрегата и прикрепив его на оси к краю створки так, чтобы створка расположилась горизонтально. Теперь ворота сможет открыть даже ребенок. Сделайте это, и сбережете и терпение, и силы, и ворота.

Весь секрет — в колесе от старого плуга

Вторая жизнь старого колеса

ВОРОТА, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ОТКРЫВАЮТСЯ

Возьмите колесо от старой повозки и прикрепите его, как показано на рисунке, к воротам, которые часто приходится открывать. Планка на шарнире, обозначенная с, входит между спицами колеса и удерживает ворота открытыми или закрытыми. Такое устройство позволяет управляться с самыми тяжелыми воротами даже ребенку.

ВОРОТА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СВИСАЮТ

Один фермер пользуется такими воротами уже много лет и ни разу не потратил и пяти минут на их ремонт. Возьмите две доски и скрепите их крестообразно.

Поперечина

Проволочные ворота с противовесом

Проволочные ворота, которые говорят сами за себя

Затем установите вертикально две стойки сечением 2x4 дюйма высотой на 2 фута выше ворот, чтобы зимой ворота можно было поднимать. Между стойками, располагающимися на расстоянии 12 дюймов друг от друга, вверху и внизу расположите поперечины я, предварительно вырезав в них пазы, и сверху закройте стойки наголовником. Общая длина ворот составляет 16 футов, из которых 12 футов приходятся на проход, а 4 фута — на противовес. Раму ворот делают из досок сечением 2x4 дюйма. Зашейте 4-футовый конец досками и заполните достаточным количеством камней, чтобы сбалансировать подвешенные ворота. Проем рамы закройте проволочной сеткой и подвесьте ворота на цепи. Скрепите нижний брус рамы болтом с доской а.

ДЕШЕВЫЕ ВОРОТА

Легкие, удобные и прочные ворота можно сделать из стволов сассафраса (американского лавра) и колючей проволоки, как показано на рисунке. На середине прохода вбейте на глубину 4 фута прочный столб и уравновесьте на нем ворота. Нижний брус сделан из двух стволов сассафраса с развилками, сбитых вместе так, что развилки обхватывают столб.

Дешевые ворота

ПРОСТЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ВОРОТА

Показанные на иллюстрации ворота многим нравятся. Материал для них выбирают в зависимости от назначения ворот. Для загона или пастбища берут выдержанные доски сечением 1x6 дюймов длиной 12—14 футов. Поддерживающие ворота столбы располагают парами на расстоянии около 5 дюймов. Они соединены между собой планками или роликами, которые поддерживают ворота и позволяют им сдвигаться и открываться. Если не удастся раздобыть ролики, годятся планки из твердого дерева. Сечение 1x4 дюйма будет для них вполне достаточным. Если ворота будут стоять в выгоне для свиней, нижние планки на обеих парах столбов следует расположить сразу же над нижней доской, иначе свиньи могут поднять ворота.

Простые и прочные ворота

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВОРОТА

Показанные на рисунке подвесные ворота на опорных хомутах очень удобны, когда надо позволить свиньям перейти с одного выгона на другой, но задержать коров на первом выгоне. Как видно из рисунка, опорный хомут представляет собой железную полосу с петлей, которая надевается на столб и опирается на штифты. Штифты можно установить в столбе на разной высоте. Когда надо пропустить свиней, поднимите ворота, а когда надо их удержать, опустите. Вдобавок такое устройство удобно зимой, когда надо приподнять ворота над снегом. Разумеется, зазор между хомутами и столбом должен быть минимальным, и в то же время хомуты должны свободно передвигаться по столбу. Столб должен быть врыт надежно, в противном случае ворота станут свисать.

Регулируемые ворота

ВОРОТА, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ

На рисунке показаны ворота, которые можно регулировать так, чтобы они свободно проходили над снежными сугробами. Их делают из обычной древесины. Для нижних перекладин берут доски сечением 1x6 дюймов, для верхних — 1x4 дюйма. Со стороны петель стойки делают двойными, из досок сечением 1x4 дюйма, причем одну доску располагают с внешней стороны, а другую — с внутренней. Стойку со стороны щеколды делают из такой же или более узкой доски. Перекладины не прибивают к стойкам, а крепят на болтах, используя по одному болту на каждой стороне перекладины. В нижней перекладине вырезаны зазубрины, как показано на иллюстрации. От верха стойки со щеколдой до низа стойки с петлями идет двойной подкос. Для него достаточно прочными будут доски сечением 1x3 дюйма. Внизу доски подкоса соединены болтом, который входит в зазубрины при подъеме ворот, как показано на правом рисунке.

Ворота в закрытом и открытом виде

КАЛИТКА, КОТОРАЯ СБЕРЕГАЕТ ВРЕМЯ

Если скот круглый год держат на огороженном выгоне, на открывание и закрывание калитки за год затрачивается много времени, причем безвозвратно. Любая калитка может быть сделана так, чтобы она закрывалась под действием собственного веса, а открыть ее можно было бы без всяких усилий. На рисунке показана калитка, которая заслуживает самого широкого распространения на фермах. Во-первых, она всегда открыта, а во-вторых, для скота она всегда закрыта. Соорудите такую калитку, хорошенько ее покрасьте, и она будет служить многие годы.

Калитка-турникет

Кто последний в компании великих людей, тот первый в труде и в опасный момент.

ДЕРЖИТЕ КАЛИТКУ ОТКРЫТОЙ

На рисунке показано простое и удобное приспособление, которое удерживает калитку открытой. Для его изготовления возьмите доску а размером 1x4x12 дюймов, сделайте в ней вырез, оставив стенки шириной ¹/2 дюйма, и просверлите отверстия для стержня. Затем возьмите 8-дюймовую планку b и просверлите в ней отверстие на расстоянии 3 дюймов от верхнего конца. Скосите верхнюю кромку, чтобы калитка могла свободно пройти над этой планкой, после чего планка опустится и не даст калитке закрыться. Когда обе ваши руки заняты, как часто бывает на ферме, чрезвычайно удобно иметь калитку или ворота, которые открываются автоматически. Нет ничего проще и эффективнее описанного приспособления. Аналогичное приспособление можно использовать как задвижку, чтобы держать ворота или калитку закрытыми.

Щеколда калитки

Жерди в захватах из подков

ХОРОШИЕ ЖЕРДИ ДЛЯ ИЗГОРОДИ

На ферме очень важно иметь запас хороших жердей для изгородей. Некоторые фермеры, которым надоело круглый год сражаться с плохими воротами или двигать туда-сюда жерди ограды, перегоняя скот, обзавелись несколькими дюжинами таких жердей, которые показаны на рисунке. Используйте стволы и ветки деревьев диаметром около 2¹/2—3 дюймов. Установите два хороших столба по обе стороны прохода и прибейте к ним на равных расстояниях большие подковы так, чтобы их закругленные части выступали настолько, чтобы позволить жердям легко передвигаться.

НАДЕЖНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ВОРОТА

Если вам необходима изгородь, которая пересекает ручей, то следует устроить в ней над ручьем дешевые и простые ворота, подвешенные на самодельном тросе. Вкопайте на 3 фута в землю два хороших больших столба, отстоящих на 6 футов от берегов ручья. Возьмите моток проволоки должной длины (подойдет и колючая проволока, но гладкая будет выглядеть гораздо лучше) и шестикратно оберните проволоку между столбами, всякий раз закрепляя очередной виток на нужной высоте. Затем возьмите крепкую доску сечением около 1x3 дюйма и длиной около 4 футов и вставьте ее между рядами проволоки как можно ближе к середине промежутка между столбами. Осторожно вращайте доску до тех пор, пока ряды проволоки не будут как следует перекручены между собой.

Подвесные ворота через ручей

При удалении доски ряды проволоки раскрутятся лишь на два-три оборота. После подвешивания ворот доску снова можно вставить на прежнее место и сделать несколько оборотов, тем самым устранив провисание, вызванное тяжестью ворот. Затем прикрепите один конец доски к верхней части ворот, и ваш самодельный трос уже никогда не раскрутится. В результате вам не потребуется покупать дорогой трос, а ворота будут хорошо выглядеть и прослужат долгое время.

ИЗГОРОДЬ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

Чтобы соорудить изгородь через ручей, вкопайте по двум берегам столбы с хорошими подпорками. Если поблизости от нужного места растет подходящее дерево, тем лучше. Затем прочно укрепите на столбах проволоку, постаравшись, чтобы она провисла настолько, чтобы груз на середине позволил изгороди опуститься в русло ручья и перегородить путь скота не любой величины. Грузом может послужить большой камень, который крепят гладкой проволокой.

ВРЕМЕННАЯ ИЗГОРОДЬ ДЛЯ ОВЕЦ

Одну из лучших изгородей для овечьего пастбища сооружают из панелей с опорами, как показано на иллюстрации. Панели имеют в длину 10 футов и изготовлены из сбитых друг с другом 4-дюймовых досок. Такой забор овцы вряд ли смогут опрокинуть. Высота изгороди обычно составляет 3¹/2 фута.

Передвижной забор и его части

ЗАПОРЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДВЕРЕЙ

Между этими запорами для тяжелых дверей есть небольшое различие. Запор, показанный слева, действует чрезвычайно быстро и удобно; второй запор аккуратен и надежен. Левый запор состоит из двух штырей, шарнирно прикрепленных к рычажной рукоятке, которая шарнирно укреплена на двери между концами штырей. При поднимании рукоятки оба штыря выходят из прорезей, расположенных под дверью и над ней. Запором можно управлять изнутри, если в двери сделать прорезь и вставить в один из штырей палец, который будет передвигаться по прорези.

Два запора для больших дверей

Правый запор работает при поднимании нижнего штыря, так что вырез входит в находящуюся посередине скобу d. Затем можно опустить верхний штырь. Оба штыря плотно и аккуратно прилегают и к открытой, и к закрытой двери.

ЗАПИРАЙТЕ ДВЕРИ В САРАЕ

На рисунке показано приспособление, запирающее двустворчатые двери. Его устанавливают на створке, которая закрывается первой. Устройство делают из твердого дерева шириной 4 и толщиной 1 дюйм. Чтобы открыть дверь, поверните щеколду а вправо и нажмите на поперечину, прикрепленную на шарнире на середине высоты двери. При этом штырь споднимется, а штырь d опустится, как показано на правом рисунке.

Запор для двустворчатых дверей

Надейся на лучшее, но готовься к худшему.

Наше преуспевание — самая ненадежная вещь в мире.

ЗАПОР ДЛЯ КОНЮШЕННОЙ ДВЕРИ

На рисунке показан удобный запор для конюшенной двери. Он представляет собой доску из дуба или другого твердого дерева шириной 4 и толщиной ⁷/8 дюйма.

Поперечный запор для дверей

Длина доски должна быть на 2 фута больше ширины двери. Ее крепят к дверям на оси толщиной³/8 дюйма, расположенной посередине. Планки b крепятся к косякам по обеим сторонам двери и удерживают запорную доску на месте.

Другой удобный запор, который можно открывать и закрывать с обеих сторон двери, пружинный. В нем имеются три вертикальные планки с пазами а, причем две находятся на двери, а третья — на косяке. Сквозь пазы передвигается щеколда b, которая запирает дверь. Сквозь щеколду и дверь проходит палец, позволяющий открывать и закрывать запор с другой стороны. Щеколда прижимается пружиной, которую можно вырезать ножом из гикори или другой твердой древесины. Такая пружина является существенной деталью этого превосходного запора. Немаловажно также, что этот запор доступен и с обратной стороны двери.

Пружинный запор

Продавай задешево, и ты продашь вчетверо больше других.

Кто не работает в жару, голодает в мороз.

Легче построить два дымохода, чем вычистить один.

САМОДЕЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ ЗАСОВ

Этот засов состоит из трех деталей, как показано на рисунке, и все они выполнены из дуба или другого прочного дерева. Для рукоятки возьмите заготовку размером 8x2x1 дюйм. На одном конце вырежьте удобную ручку длиной 3 дюйма. Форма рукоятки понятна из рисунка. Задвижку делают из заготовки размером 5 х 1 х ³/8 дюйма, фиксатор из заготовки размером 8 х 2 х ³/4 дюйма. В косяке двери на расстоянии 3 дюймов от кромки двери просверлите отверстие диаметром 1 дюйм. Вставьте в это отверстие рукоятку и отметьте на ней толщину двери, затем высверлите в рукоятке отверстие диаметром ³/8 дюйма для щеколды. Соберите всю конструкцию в соответствии с рисунком сверху, на котором задвижка показана в открытом положении. Чтобы задвижка не опускалась, когда дверь не заперта, можно использовать небольшой штифт. Если вырезать детали засова со всем тщанием и как следует его отделать, он будет достаточно красив, чтобы удовлетворять самым взыскательным вкусам.

Детали засова

Засов, установленный на двери

КОГДА МЫ СТРОИМ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА

Следующие моменты архитекторы считают самыми важными при строительстве дома. Стенки фундамента должны быть сложены прочно, а их верхние поверхности должны быть строго горизонтальными, чтобы двери при открывании не цеплялись ни за полы, ни за ковры и чтобы ни столы, ни стулья, ни прочая мебель не стояли на трех ножках.

Каркас дома должен стоять строго вертикально, чтобы все углы в доме были прямыми и ничто не требовало мучительной подгонки. Материалы для наружной обшивки стен перед строительством следует тщательно выдержать на открытом воздухе, а все соединения обшивки должны быть как можно более плотными. Кромки подоконников, угловых досок и оконных рам перед установкой следует покрасить.

Кровельная дранка должна быть тщательно уложена, соседние планки должны перекрываться на треть ширины. Дранку следует прибивать опалубочными гвоздями. Доски пола должны быть сухими, плотно прилегающими друг к другу и прибитыми двумя гвоздями к каждой балке. Внутренние стены должны крепиться к стойкам заданной ширины, а их углы должны быть прочно скреплены между собой, чтобы после окончательной отделки стены не растрескивались. Конструкция дымоходов должна быть тщательно продуманной, а все швы в кирпичной кладке следует плотно заделывать известковым раствором, чтобы искры не смогли попасть на деревянные части каркаса.

Известковый раствор для штукатурки должен быть смешан правильно и выдержан достаточно долго (не меньше недели), чтобы гашение извести прошло до конца, а раствор приобрел нужные щелочные свойства. Несколько тонких слоев штукатурки лучше одного толсто го. Известковый раствор, который не растрескивается при схватывании и высыхании, наверняка хорош.

Не следует приступать к окончательной отделке деревянных деталей интерьера, пока штукатурка не высохла полностью, а весь оставшийся известковый раствор не вынесен из дома. Все деревянные части строения перед покраской следует загрунтовать.

ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ ДОМ

На приведенной иллюстрации и на планах показано внешнее и внутреннее устройство очень удобного дома, выстроенного в прошлом году редактором нашего сельскохозяйственного отдела. Длина дома 34 фута, ширина 30¹/2 фута, и под ним имеется подвал высотой 7 футов. В доме 10 комнат, в том числе две в мансарде, не считая не показанной на плане кладовой. Все комнаты достаточного размера, не менее чем с двумя окнами, что делает их светлыми и солнечными, и в них легко дышится.

При проектировании и строительстве дома принимались в расчет экономические соображения. Расположение лестничной клетки несколько необычно для дома такого типа, однако в результате для освещения всей лестницы от первого до второго этажа достаточно одного окна. На втором этаже имеется множество встроенных шкафов, что весьма приветствуется.

Веранда покрыта крышей только над дверью, однако благодаря тенту, который осенью убирается, летом на веранде прохладно и тенисто, а зимой в гостиную попадает солнце. Высота первого этажа от пола до потолка 9 футов, второго — 8 футов и третьего — 7 футов 6 дюймов. В доме есть газ и электричество, он оборудован современной системой канализации и обогревается горячим воздухом из канальной печи. Такой дом можно построить приблизительно за 4000 долларов, что зависит от отделки и местных условий. Обитатели этого дома утверждают, что он — само совершенство.

Привлекательный дом

План первого этажа

План второго этажа

План первого этажа загородного дома

План второго этажа загородного дома

Если кухня кажется слишком маленькой, ее можно увеличить, отодвинув заднюю стену. Многие предпочтут более широкую ванную. Ее можно расширить на фут за счет спальни справа, что сильно улучшит ванную и в то же время не слишком уменьшит спальню. При желании можно достроить большую крытую веранду.

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНОГО ДОМА

Одному канзасскому фермеру понадобился дом, однако денег у него было совсем мало. Он обнаружил, что для постройки дома из бетонных блоков нужно немногое. Фермер заказал машину для изготовления бетонных блоков, купил 12 досок шириной 10 дюймов и длиной 12 футов и распилил каждую доску на семь одинаковых кусков. Из них он сделал поддоны для блоков, сбивая гвоздями по два куска на расстоянии около 3 дюймов от торцов. Получившиеся бетонные блоки были размером 8x9x18 дюймов. Поскольку машина для изготовления блоков не имела дополнительных принадлежностей, пришлось сделать необходимые приспособления для изготовления половинных, трехчетвертных и иных блоков.

Дом из бетонных блоков за 400 долларов

ЧТОБЫ ВЕРТЕЛИСЬ КОЛЕСА

Если ваш домкрат не слишком хорош, сделайте хороший домкрат. Его можно смастерить своими руками. Обзаведитесь хорошими инструментами для ухода за своей повозкой и пользуйтесь ими почаще

СТОИТ МАЛО, А СБЕРЕГАЕТ МНОГО

Если вы не можете позволить себе дорогой опрыскиватель, пользуйтесь самодельным, как показано на фотографии

УДОБНОЕ ВОСТОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ПРЯМО С ФЕРМЫ

Сегодня сотни фермеров с выгодой пользуются автомобилями, хотя при первом появлении на сельских дорогах они вызывали лишь смятение и злость

Для изготовления форм для дверных порогов, верхних и нижних обвязочных блоков дверей и окон взяли 9-дюймовые доски, по три на каждую форму. В двух досках из трех просверлили по два отверстия на расстоянии 2 дюймов от углов и 3—4 дюймов от торцов. Затем фермер сделал концевые блоки сечением 9x8 дюймов, положил на землю одну доску, по бокам приставил две другие доски, установил концевые блоки, пропустил сквозь отверстия длинные болты и прочно скрепил все вместе. Теперь формы были готовы к заполнению бетоном. Доски имели такую длину, которая требовалась для изготовления обвязочных блоков. Были куплены разбрызгиватель, совковая лопата, кельма и проволочное сито с размером ячеи ¹/4 дюйма.

Песок не стоил ничего, если не считать перевозки. Машину установили у ручья. Из досок сделали большой ящик в форме кузова повозки, но без торцов, в один конец которого поставили машину, а в другой насыпали кучу песка. В чан засыпали по три лопаты песка и по одной лопате цемента и тщательно перемешивали. Затем один мальчик брал разбрызгиватель и брызгал на смесь водой, а в это время второй перемешивал смесь до тех пор, пока она не оказывалась равномерно увлажненной. Затем в чан накладывали 35 лопат песка и всыпали мешок цемента, что давало состав смеси пять к одному. Песок и цемент тщательно перемешивали лопатами и сбрызгивали водой, пока смесь не становилась влажной, но не мокрой. Такого количества хватало на 10 блоков.

Поддон помещали в открытую машину, машину закрывали и на лицевую сторону накладывали слой обогащенного бетона толщиной около 1 дюйма. Затем форму заполняли смесью состава 5:1, и при этом один из мальчиков ее утрамбовывал, вставлял сердечник и разглаживал верх кельмой. Затем сердечник аккуратно вынимали, открывали машину и поддон вместе с блоком ставили на ровное место на землю.

Через три-четыре часа блоки были готовы к обрызгиванию. Через 30 часов их ставили на торцы и использовали поддоны для формования новых блоков. Через двое суток, в течение которых блоки часто опрыскивали водой, чтобы они оставались влажными, их опускали в ручей, где оставляли до тех пор, пока они не были готовы к употреблению. Для устройства фундамента траншею сначала заполняли слоем битого камня толщиной около 6 дюймов, а потом слоем бетона толщиной 4 дюйма.

Планы первого и второго этажей

Размер дома 26x26 футов, высота стен 12 футов, фронтон расположен между севером и югом. Изображение дома и планы двух его этажей показаны на иллюстрациях. Мы израсходовали 12 400 фунтов цемента по цене 60 центов за 100 фунтов, что стоило 74 доллара 40 центов. Двери и окна были куплены за 33 доллара 75 центов. Дымовая труба, штукатурка и дерево для полов, крыши, внутренних стен и отделки в общей сложности обошлись в 240 долларов. Скобяные изделия стоили 30 долларов, так что весь дом обошелся в 378 долларов 15 центов, не считая стоимости машины и работы, которая вся была сделана семьей.

Искусство подражает природе, а потребность - мать

изобретательности. (Ричард Фрэнк)

Подумай, что будет в конце. (Чило)

ПРАКТИЧНЫЙ КРУГЛЫЙ КОРОВНИК С КОНЮШНЕЙ

Было бы неразумно строить совершенно круглый коровник. Изображенный здесь коровник имеет форму правильного многоугольника с 26 сторонами длиной около 12 футов, диаметр которого составляет 94 фута. Подоконники, пороги, брусья обвязки и крыша совершенно круглого коровника обошлись бы очень дорого, а ремонт потребовался бы раньше, чем в случае многоугольного коровника. Площадь пола первого этажа получается почти такой же, как в случае круглого строения, а сеновал лишь немного меньше. Если бы строение было круглым, следовало бы использован, металлическую обрешетку для штукатурки и штука турить двумя слоями портландцемента. В сущности, такую отделку стоит выбрать при строительстве любого коровника сложной формы, поскольку она не требует покраски и практически не нуждается в ре монте.

Помещенный на следующей странице план коров ника понятен без разъяснений. В строении имеются стойла для 40 молочных коров, три стойла для быков, два стойла для заболевших животных, загон для телят, стойла для семи лошадей, в том числе два денника, отделение для приготовления кормов и силосная башня. Силосная башня имеет размер 16x34 фута, вмещает около 140 т силоса. Чтобы ее наполнить, требуется кукурузное поле площадью около 10 акров.

Сеновал объемом 166 500 кубических футов вмещает 300 т рыхлого сена. Дробленый корм хранится в бункерах воронкообразной формы над кормоприготовительным отделением и подается вниз по узким трубам, когда в нем возникает потребность. Сено перегружают вилами, и, чтобы помещать тачки как можно ближе к крыше, в полу сеновала сделаны опускные двери, а се но поднимают из проезда. Во внешних стенах выше потолка сеновала устроено несколько больших дверей для сена. Силосная башня, полы в коровьих стойлах, включая сточные желоба и кормушки, а также 8-футо вый проезд вокруг силосной башни сделаны из бетона. Планируется установить транспортеры для удаления отходов и подачи кормов, но вполне возможно использовать повозки, передвигающиеся по всему коровнику или кормовой площадке. Разумеется, планировка первого этажа может меняться в зависимости от содержащегося в коровнике скота.

Коровник в сечении

План первого этажа

Площадь круглого коровника равна площади прямоугольного коровника шириной 36 футов и длиной 180 футов. Вентиляция в круглом коровнике всегда лучше, уход за скотом менее трудоемок, скот, никогда не страдает от сквозняков, стоимость постройки, воз можно, меньше, а прочность строения существенно больше. Здание стоит на бетонном фундаменте, крыша покрыта асбестовым рубероидом, а стены вертикаль но обшиты досками внакрой. Все сделано из лучших материалов, и все наружные деревянные детали по крыты краской в два слоя. Такой коровник обойдется приблизительно в 4700 долларов, не считая стойловых рам. Если использовать только семейный труд и раз добыть дешевую древесину, постройка коровника будет стоить, конечно, дешевле.

КОРОВНИК С КОНЮШНЕЙ ХОРОШЕЙ КОМПОНОВКИ

Этот кентуккийский коровник имеет дубовый каркас из брусьев 6x6 дюймов. Высота центральных столбов 23 фута 9 дюймов, высота боковых столбов 16 футов, стойки и распорки сечением 2x6 дюймов сделаны из тополя, перекладины и балки сечением 2x10 дюймов — из тополя, дуба и сосны. Сплошная обшивка каркаса стен выполнена из тополя, бука и ясеня. Для внешней обшивки внакрой взяты доски клинообразного сечения из тополя. Свес и основание — из белой сосны. Все двери двойной толщины, снаружи из кипа риса, а внутри из белой сосны. Нижние окна размером 10x12 дюймов, внутри строения имеется 12 слуховых и верхних окон. Потолочные балки расположены на расстоянии 20 дюймов, считая от центров. Высота сеновала 8¹/2 фута.

План нижнего этажа коровника показан на рисунке, где 1 — ледник глубиной 18 футов с обложенными камнем стенами; 2 — помещение для транспортировки размером 16 х 18 футов; 3 — лестница, ведущая в чулан над помещением для транспортировки; 4 — сапетка размером 8 х 16 футов для кукурузных початков, над которой расположены бункеры для пшеницы и овса. Эти бункеры оборудованы спускными желобами, ведущими к сапетке, из которой зерно перегружают в мешки. Цифрами 5 обозначены денники размером 8x12 футов; 6 — проезд 12 х 38 футов; 7 — денники размером 6¹/2Х 12 футов; 8 — кладовая для упряжи размером 6x8 футов; 9 — помещение для смешивания кормов размером 6x8 футов с желобами, идущими от находящихся вверху емкости для нарезания кормов и бункеров с отрубями; 10 — проход между проездом и кормовой площадкой; 11 — желоба для сена с проемами внизу размером 1x2 фута. Эти проемы расположены непосредственно над кормушками, так что все спускаемое сено при кормлении лошадей попадает в кормушки и не расходуется впустую. Цифрами 12 обозначены кормушки размером 1x2x2 фута; 13 — кормовая площадка размером 4 х 38 футов.

План нижнего этажа кентуккийского коровника с конюшней

В полу сеновала, находящегося на верхнем этаже, где хранят люцерну, клевер, вигну и сено для коров, имеется проем, обозначенный буквой X. Цифрой 14 обозначен коровник размером 8 х 38 футов. Коровы находятся на жестких привязях и кормятся из кормушек на кормовой площадке. Пол коровника сделан из бетона и имеет уклон 2 дюйма от жесткой привязи к дренажному желобу 15 шириной 1 фут 2 дюйма и глубиной 1 фут в месте, обозначенном буквой А, где желоб впадает в бетонированную яму размером 6x6 футов глубиной 2 фута. Цифрой 16 обозначен проезд в помещение для транспортировки; 17 — проемы, в которые раздвижные двери входят при открывании; 18 — окна.

Кровля со стоячими фальцами сделана из луженого железа, причем водосточные желоба типа «янки» расположены на нижней кромке кровли. Над серединой проезда в полу сеновала сделан проем величиной 10 х 10 футов, сквозь который разгрузочное приспособление, передвигающееся по направляющей в коньке крыши, поднимает наверх сено и другие корма. Такой коровник-конюшня будет стоить приблизительно 1500 долларов, что зависит от стоимости материалов в ваших краях.

УДОБНЫЙ НЕБОЛЬШОЙ КОРОВНИК

Конструкция этого коровника соответствует потребностям небольшой фермы. В большинстве мест его строительство обойдется не дороже 500 долларов, а если у фермера есть собственная древесина, и того меньше. Внешние размеры составляют 36 х 48 футов, а высота равна 16 футам до свесов мансардной крыши. Высота стойл должна быть около 8 футов, что дает достаточно места для расположенного наверху сеновала.

Стойла для коров, обозначенные на плане буквой я, можно сделать любой ширины, но для большинства пород 3¹/2 фута будет достаточно. Буквой b обозначены два больших денника для коров с маленькими телятами. Ширина кормушек с составляет 18 дюймов, над ними имеются решетчатые стеллажи для сена или другого фуража. Буквой d обозначена кормовая площадка и проход шириной 8 футов. Кормушки для лошадей с бункером для фуража с правой стороны — е. Буквой f обозначены три стойла для лошадей шириной 4 фута, в которых животных можно привязывать. Большой денник для кобыл и жеребят обозначен буквой g.

План нижнего этажа

Буквой h обозначено зернохранилище, которое при необходимости может быть разделено на отсеки. Часть i представляет собой проезд, который используется для доставки сена и поднятия его на сеновал, а также для хранения инструментов, повозок и прочего инвентаря.

В торце сооружения расположена большая кукурузная сапетка j, которую можно наполнять снаружи и разгружать изнутри. Она узкая и устроена таким образом, что початки быстро высыхают. Буквой l обозначены желоба, идущие от сапетки. Лестница, ведущая на сеновал, обозначена буквой к.

Общий вид коровника с конюшней

ФЕРМЕРСКИЙ ЛЕДНИК

В правильно спланированном леднике, где лед хорошо упакован и за ним обеспечен надлежащий уход, не должно быть напрасного таяния. Таяние льда сбоку, снизу и сверху обусловлено плохой теплоизоляцией. Обычно сильнее всего лед подтаивает снизу. Количество льда, растаявшего в нижней части ледника, в год составляет от 1 до 6 футов в зависимости от конструкции пола. Если пол в леднике герметичен и подо льдом имеется подкладка из сухих опилок толщиной не менее 18 дюймов, то редко бывает, что за год тает более 12 дюймов льда. С другой стороны, если лед в леднике хранится на голом полу без всякой изоляционной подстилки и без всяких дренажных устройств, то таяние часто достигает 6 футов. Таяние сбоку и сверху не столь значительно, однако нередко составляет от 1 до 3 футов в зависимости от качества теплоизоляции.

Месторасположение и постройка

Ледник должен находиться там, где лед можно складировать и брать с минимальными затратами труда. Однако чрезвычайно важно, чтобы ледник располагался в самом прохладном и по возможности самом сухом месте, причем всегда выше уровня земли. Нижний слой льда должен располагаться по меньшей мере на 6 дюймов выше уровня земли.

Размеры строения будут зависеть от годового расхода льда. Например, молочная ферма, на которой содержатся 36 коров и которая продает молоко, нуждается в леднике размером 16x16 футов и высотой 14 футов. Если на продажу идут сливки, а снятое молоко скармливается телятам сразу же после сепаратора, достаточным будет ледник размером 14 х 14 футов высотой 12 футов. В обоих случаях мы делаем поправку на расход 25 фунтов льда в день в течение лета на домашние надобности. Для фермера, который держит около 20 коров и продает молоко, достаточным будет ледник размером 14 х 14 футов высотой 12 футов. Однако ледник ни в коем случае не должен быть меньше 12 х 12 футов и ниже 10 футов. Иначе внешняя поверхность льда будет слишком велика по сравнению с его объемом, и в результате значительная часть льда растает и пропадет.

Поперечное сечение ледника

Строение должно иметь форму как можно более близкую к кубу, поскольку куб обладает наименьшей поверхностью при заданном объеме, если не считать шара. Если учитывать количество труда и неудобства при хранении льда, не всегда разумно возводить строение кубической формы; приводимые нами размеры наиболее практичны.

Если ледник строят не на песчаном грунте с быстрым естественным дренированием, то под него необходимо выкопать котлован глубиной 12—18 футов, выложить его гончарной дреной и засыпать песком или каменной крошкой. Далее сооружают 6-дюймовый бетонный фундамент необходимых размеров и снаружи засыпают его землей.

Каркас ледника

Для устройства каркаса на бетонный фундамент укладывают балки сечением 2x4 дюйма и крепят их к фундаменту на цементе болтами. Затем на балки ставят стойки сечением 2x4 дюйма на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стропила для крыши также делают из балок сечением 2x4 дюйма, располагая их на таком же расстоянии друг от друга, как и стойки, однако подстропильная вязка над стойками должна быть шириной не менее 6 дюймов. С внешней стороны стойки могут быть обиты либо обычным листовым картоном, поверх которого сделана дощатая обшивка из тополя, либо патентованной обшивкой, либо шпунтованными досками. Последний способ самый дешевый, поскольку он требует лишь досок одинарной толщины.

Уклон ската крыши должен быть не менее ¹/3—¹/2. Кровлю лучше всего делать из кровельной дранки, поскольку она хуже проводит тепло по сравнению с шифером или железом. Иногда можно с успехом использовать кровельный картон. На крыше следует устроить колпак или вентиляционную трубу для отвода теплого воздуха с верхней поверхности льда. В торце можно установить вентилятор.

Перед загрузкой льда покройте пол ледника слоем древесных опилок или сухого торфа толщиной от 18 дюймов до 2 футов. Лед должен быть нарезан правильными блоками шириной не менее 18 дюймов и длиной не менее 30 дюймов.

Молочная с ледником

На рисунке показан боковой фасад ледника с пристроенной к нему молочной. В таком сооружении талая вода из ледника с пользой идет на охлаждение молока. Нет необходимости доставать лед из ледника. Все происходит автоматически. Если стоит теплая погода, лед тает быстрее, и вода в резервуаре сохраняет требуемую температуру.

Удачное сочетание молочной и ледника

НЕБОЛЬШАЯ ТЕПЛИЦА

Фермер, который хочет выращивать овощи с большей прибылью, или мелкий огородник, который хочет получить ранние овощи к своему столу или на продажу, должен соорудить какую-нибудь застекленную теплицу. В прошлом большей частью использовали парники, однако стоимость застекленных рам, ставней и матов практически равна стоимости постоянного строения, и в то же время уход за парниками часто требует больших затрат труда, нежели заботы о небольшой теплице. В теплице можно работать с комфортом и не зависеть от капризов погоды, что выгодно отличает ее от парника.

Небольшую теплицу можно пристроить к южной стене дома или коровника, как показано на рисунке на с. 234 1 и 2, а можно соорудить ее в стороне от других строений, однако в этом случае присутствие больших строений к северу или западу от теплицы будет большим подспорьем. Если в доме или коровнике есть подвал, к нему можно пристроить теплицу с односкатной крышей, и тепло из открытого подвала будет дополнительно обогревать теплицу мягкой осенью и весной.

Материалы для сооружения теплицы

Недорогую хорошую теплицу можно соорудить, вкопав в землю столбы из каштана или кедра, обшив по бокам досками, а затем двумя слоями битуминированного картона и толем (3). Торцевую стенку дешевле сделать из бетона, камня или кирпича. Долговечность остекления будет сильно зависеть от используемого материала. В наше время чаще всего используют чистый кедр. Брусья обвязки должны иметь форму, показанную на рисунке (4). Подстропильную вязку можно сделать из досок (3), либо так, как показано на рисунке (5). Брусья переплета должны быть снабжены с обеих сторон канавками для стока капель воды со стекла, как показано на рисунке (6).

Чаще всего используют стекла № 2 двойной толщины больших размеров, 16 х 20 дюймов или 20 х 24 дюйма. Стекла меньших размеров дешевле, но потребуется больше брусьев для переплетов, и они будут пропускать меньше солнечного света. Стекла следует вставлять на замазке, треть которой составляют свинцовые белила, и прочно закреплять треугольными лужеными гвоздями большого размера либо заостренными с двух концов гвоздями, согнутыми так, чтобы они не давали стеклу соскользнуть вниз.

Детали конструкции небольшой теплицы

Стеклите в теплую погоду

Остеклением следует заниматься летом или ранней осенью, потому что замазка сильно усядет, если морозы наступят до полного ее затвердевания.

При строительстве не следует использовать соединения шипами в гнезда. Все соединения должны быть на вбитых наискосок длинных тонких гвоздях. Все деревянные части перед установкой должны быть тщательно покрашены, а все соединения должны быть зашпаклеваны свинцовыми белилами. После изготовления рамы ее следует покрасить и только потом вставлять стекла.

Самой важной и самой дорогой особенностью небольшой теплицы является обогрев. Если в доме, к которому пристроена теплица, есть водяной или паровой нагреватель, то будет совсем несложно протянуть трубы, как показано буквами а на рисунке. В теплицу можно подавать также горячий воздух, а в очень холодную погоду можно использовать небольшую керосиновую печку, если в доме есть открытый подвал.

Вентиляторы следует располагать в местах, обозначенных буквами b на рисунке. Совсем маленькие теплицы могут обходиться без специального обогрева, если они соединены проемами с подвалом или другими обогреваемыми помещениями и если они снабжены ставнями или завесами, которые закрывают на ночь при очень холодной облачной погоде.

Теплица, крытая парниковой рамой

Маленькую теплицу можно устроить, если соорудить каркас и прикрепить сверху шурупами стандартную парниковую застекленную раму. Если у кого-то такая рама уже есть, это сильно удешевит постройку теплицы. У такой теплицы есть то преимущество, что летом раму можно снять, однако соорудить теплицу с рамой и без продуваемых щелей очень нелегко.

Деревянные части теплицы и парниковой рамы следует каждые два года красить масляной краской. Успешная эксплуатация теплицы в значительной степени зависит от опыта и умения работника, и за внешним и внутренним термометрами надо следить очень внимательно. В теплице следует поддерживать такую температуру, при которой растения на открытом воздухе чувствуют себя лучше всего.

ПРОВОЛОЧНАЯ САПЕТКА ДЛЯ КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ

На приведенном рисунке показана удобная и недорогая сапетка для кукурузы, у которой есть несколько преимуществ перед обычными деревянными конструкциями. Она стоит на опорах сечением 4x4 дюйма, на верхушках которых имеются колпаки для защиты от крыс. Нижние брусья сечением 4x4 дюйма, вертикальные брусья сечением 2x4 дюйма, расстояние между ними 2 фута. Крыша сделана широкой, чтобы уберечь сапетку от любых дождей. Высота, длина и ширина будут зависеть от нужд фермера. Удобная ширина составляет 5 футов у основания с расширением до 7 футов к свесу крыши. Благодаря хорошей вентиляции, в такой сапетке кукурузные початки высыхают быстрее, чем в обычной решетчатой деревянной конструкции. Здесь меньше опасность проникновения дождевой воды в щели, и поэтому проволочная сапетка долговечнее деревянной.

Сапетка для кукурузных початков

Недостаток лекарств наносит больше вреда, чем недостаток знаний.

КАК НАСТИЛАТЬ ПОЛЫ

Чтобы правильно и быстро настелить пол или дощатый потолок, воспользуйтесь таким приспособлением, какое показано на рисунке. Возьмите две доски сечением 1x4 дюйма длиной, равной ширине комнаты. Вертикальный рычаг длиной 4 фута имеет отверстие на расстоянии 4 дюймов от нижнего конца, сквозь которое крепится штифтом между досками. Немного попрактиковавшись, вы сможете настелить добротный пол.

Приспособление для настила пола

НЕДОРОГАЯ ВЕРАНДА

Обросшая виноградной лозой веранда доставляет огромное удовольствие, однако во многих случаях расходы на нее кажутся куда больше, чем может позволить себе владелец маленькой фермы. Один фермер из Арканзаса поступил следующим образом. Для начала он отправился в лес и нарубил прямых жердей диаметром около 1¹/2 дюйма и длиной 8—12 футов. Затем он раздобыл хорошие гладкие доски для пола веранды и настелил пол шириной 6 футов и длиной 10 футов. По кромкам настила он набил жерди с промежутками около 8 дюймов, оставив впереди проем шириной 5 футов.

Высота передних жердей от пола до крыши составляла 7 футов; задних, располагавшихся у дома, — 12 футов. Посередине на вертикальные жерди был набит горизонтальный ряд жердей, и еще один горизонтальный ряд был сделан наверху. Чтобы защитить веранду от дождя, была сооружена крыша из жердей, поверх которых внахлест положили куски древесной коры. Все это потребовало лишь очень небольших денежных затрат и еще меньших затрат труда.

Желая поскорее добиться желанной цели, фермер высадил корни дикой вьющейся жимолости, которые быстро дали побеги и заплели всю беседку. Можно высадить семена ипомеи (пурпурного вьюнка), зимостойкой однолетней тыквы-горлянки или любого другого зимостойкого вьющегося растения, и вскоре тенистая веранда будет утопать в чудесных цветах, так что летние вечера будут проходить куда приятнее.

БЕТОН НА ФЕРМЕ

Прогрессивный фермер не должен пренебрегать экономическими выгодами, которые дает использование бетона на основе портландцемента. Сегодня наступил век бетона. Дерево и сталь отступают на задний план, и бетон, скорее всего, в ближайшем будущем станет самым универсальным строительным материалом. Бетон широко используют крупнейшие землевладельцы, но с таким же успехом его могут использовать и фермеры с более скромными средствами. Его смело можно рекомендовать для широкого употребления ввиду долговечности, гигиеничности и умеренной цены. В отвердевшей бетонной отливке нет ни соединений, ни щелей, в которых скапливается грязь, стимулирующая рост ядовитых грибков; его можно подметать, мыть, скрести и ошпаривать кипятком без всякого вреда для текстуры. Более того, он лишен неприятной склонности впитывать газы и запахи. Если прибавить к его особенностям способность сохранять летом прохладу, а зимой тепло, мы получим самый удачный строительный материал из тех, которые используются в наши дни.

По сравнению с такими строительными материалами, как камень, кирпич и дерево, бетон не дорог. Конечно, первоначальная стоимость дерева меньше, чем бетона, но если мы примем во внимание качество и долговечность конечного продукта, то бетон окажется дешевле дерева.

Портландцемент наиболее известных торговых марок стоит около 1 доллара 60 центов за баррель, и для приготовления 1 кубического ярда бетона требуется 1¹/4 барреля цемента. Песок и щебень могут иметься на ферме, а могут быть куплены поблизости по цене 10 центов, за партию. Добавив стоимость форм и рабочей силы, требующейся для приготовления бетона и обходящейся не дороже 75 центов за кубический ярд, мы получаем суммарную стоимость кубического ярда в пределах от 2 долларов 75 центов до 3 долларов. При очень благоприятных обстоятельствах эту сумму удастся уменьшить до 2 долларов. И практический опыт, и лабораторные испытания однозначно доказали, что наилучшие марки цемента, как и всех прочих товаров, в конечном счете оказываются самыми дешевыми, и именно их следует рекомендовать потенциальному покупателю. К ведущим маркам принадлежат «Atlas», «Alpha», «Saylor’s», «Edison» и «Giant». Песок должен быть чистым и крупным и не содержать никаких посторонних примесей, способных снизить прочность бетона. Идеальная смесь состоит из щебня, песка и цемента, однако вызывает некоторые возражения ввиду высокой стоимости щебня. Щебень, однако, можно с успехом заменить гравием. Гравий следует промыть и очистить, а если он слишком крупный, просеять через грохот. Фракция гравия должна быть в пределах ¹/4—2¹/2 дюйма, но не крупнее, а для получения наилучших результатов основная часть гравия должна быть фракции 1 — 1¹/2 дюйма.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Для приготовления бетона общего назначения наилучшим, по-видимому, является следующее соотношение составных частей: 1 баррель цемента, 3 барреля песка и 5 баррелей гравия. В смеси такого состава пространство между отдельными камешками полностью заполнено, и после отверждения бетон превращается в монолит.

Чтобы получить наилучшие результаты, готовьте бетон следующим образом. Гравий должен быть промытым и готовым к использованию. Обычно его располагают на деревянной платформе, откуда гравий удобно брать лопатой и где он защищен от грязи. В твориле тщательно перемешайте цемент с песком и добавьте столько воды, чтобы получить не слишком жидкий раствор, который удобно брать лопатой. Распределите раствор по поверхности гравия и тщательно перемешайте лопатой. Затем без промедления перенесите жидкий бетон с помощью лопаты в формы или разровняйте по поверхности пола, если вы устраиваете бетонный пол. Толщина каждого слоя бетона не должна превышать 8 дюймов. Каждый слой следует утрамбовывать до тех пор, пока на его поверхности не станет выступать вода.

Продолжайте таким же образом, пока формы не заполнены целиком. В жаркую погоду поверх послед него слоя бетона следует положить влажные тряпки или доски, чтобы избежать растрескивания. Формы непременно должны быть водонепроницаемыми, а бетон следует отделять от стенок штыковой лопатой, чтобы к стенкам мог поступать более жидкий раствор и обеспечить гладкую поверхность. Если этого не делать, на поверхности отливки наверняка появятся раковины, и результат вас разочарует. Перед удалением опалубки не трогайте бетон в течение четырех-шести суток. Сырой, т. е. не полностью затвердевший, бетон сравнительно хрупок и легко разбивается.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Бетонные блоки являются идеальным строительным материалом для фермы. Стоимость покупки готовых блоков слишком велика для фермера, желающего использовать их повсеместно, однако с помощью описанного ниже простого приспособления, которое называется опалубочной формой, кто угодно сможет изготовлять пустотелые бетонные блоки наилучшего качества, причем каждый блок обойдется в среднем дешевле 6 центов, то есть практически в цену песка и цемента.

Поскольку стандартный бетонный блок имеет размеры 20 х 8 х 7¹/2 дюйма, приводимые инструкции рассчитаны на изготовление приспособления для производства блоков именно таких размеров. Однако изменив соответствующие размеры, можно сделать приспособление, которое будет производить любые блоки.

Возьмите две доски длиной 20 дюймов, шириной 7¹/2 дюйма и толщиной 1 дюйм. Они будут служить продольными стенками. Для поперечных стенок возьмите две доски длиной 10 дюймов шириной 7¹/2 дюйма. Следует выбирать доски без больших сучков и с равномерной текстурой, чтобы избежать коробления.

Эти четыре доски соединяются по трем торцам шестью петлями, по две вверху и внизу каждого угла. При сборке располагайте поперечные и продольные стороны так, как показано на рис. 2. На четвертый торец установите прочный крючок и проушину для закрывания приспособления при изготовлении блоков. Такое устройство позволяет легко снять форму с готового блока.

В результате получается опалубочная форма с внутренними размерами 20 х 8 х 7¹/2 дюйма, открытая снизу и сверху.

Для сердечника возьмите две доски толщиной 1 дюйм и вырежьте из них продольные стенки шириной 13 дюймов вверху и 11¹/2 дюйма внизу. Для поперечных стенок используйте 2-дюймовые доски длиной 7¹/2 дюйма. Их скрепляют вместе, как показано на рисунке. В результате получается скошенный ящик, который устанавливают внутри формы, как показано на рисунке ниже. Этот ящик играет роль сердечника, при использовании которого блоки получаются пустотелыми. По длине сердечника на уровне верхних кромок вставляют круглый стержень, служащим рукояткой при извлечении сердечника из блока.

Сердечник

Как работать с опалубочной формой

Вначале поставьте форму на доску несколько больше го размера, как показано на рисунке. Доска будет служить днищем формы и подставкой для блока во время его высыхания. Для блоков, изготавливаемых ежедневно, следует запастись достаточным количеством таких досок. Закройте форму на крючок, поставьте в середину сердечник и заполните пространство вокруг сердечника цементным раствором, тщательно его утрамбовывая. После заполнения выровняйте верх гладким скребком, осторожно выньте сердечник, перенесите его на другую готовую к использованию доску, откиньте крючок и снимите форму с получившегося блока. Теперь блок готов к сушке и выдержке. Такой способ не требует перемещения блока и, следовательно, исключает опасность повредить блок, пока он еще сырой. Блок оставляют на подставке, или поддоне, до тех пор, пока он не просохнет настолько, что его можно будет положить в штабель, то есть на три-четыре дня.

Опалубочная форма в открытом виде

Если блоки предназначены для возведения стены и будут располагаться между углами строения, возьмите два бруска сечением 1¹/2х1¹/2 дюйма и длиной 7¹/2 дюйма и прикрепите их шурупами изнутри к середине торцов формы. Это даст в каждом блоке канавку, которая будет заполнена известковым раствором при кладке стены и обеспечит прочность кладки. Крепление шурупами позволяет легко удалять бруски при отливке угловых блоков.

Блоки различной формы

Чтобы отлить аккуратные панельные блоки, возьмите обычные полукруглые рейки, обрежьте их до нужной длины и прикрепите изнутри по краям передней стенки формы, как показано на рисунке (с. 244). При изготовлении угловых блоков такие рейки можно прикрепить к любой стенке формы. Если крепить рейки мелкими шурупами, их при необходимости легко снять, и у вас будет возможность фигурно отделать либо правый, либо левый край блока.

Чтобы изготовить блоки половинной величины, возьмите кусок доски длиной точно 8 дюймов и шириной 7¹/2 дюйма, который можно плотно вставить в форму при вынутом сердечнике. Вставьте эту перегородку в середину формы и заполните ее раствором.

Это даст два блока половинной величины для изготовления стыков вразбежку при кладке стен.Если желательно получить пустотелые блоки, можно изготовить два малых сердечника должного размера и поместил, их в форму перед отливкой блоков этого размера.

Очень легко получить блоки с поверхностью, от деланной «под шубу», взяв двухдюймовую доску размером с лицевую или торцевую стенку формы. По сторонам доски на расстоянии 1¹/2 дюйма от кромок разметьте линии, потом возьмите несколько утюгов, раскалите их докрасна и выжгите носиками утюгов углубления неправильной формы глубиной не менее 1¹/4 дюйма. Выжженные впадины и выступы различной глубины при формовании блока дадут прекрасную имитацию «шубы».

Возможно, кому-то захочется сделать несколько видов по-разному отделанных блоков для фасада и торцов здания. В таком случае следует изготовить несколько разных лицевых стенок тех же размеров, которые указаны выше. Затем с помощью дверных петель со съемной шпилькой вы сможете легко менять стиль оформления блоков, заменяя одну стенку формы другой. Таким об разом, одно и то же приспособление можно использовать для изготовления по-разному выглядящих блоков, и при смене оформления вы сбережете много времени.

Описанная опалубочная форма не только проста в изготовлении и эксплуатации, она еще и дает высокую производительность труда. Немного попрактиковавшись, один работник легко сможет изготовлять по 75—100 блоков в день, причем каждый блок будет идеального качества, поскольку после формования он не разобьется вследствие переноса с места на место.

По одежке она и протягивает ножки. (Драйден)

ОПАЛУБОЧНАЯ ФОРМА ДРУГОГО ТИПА

Все детали, необходимые для изготовления этой формы, следует делать из высококачественной белой сосны или древесины твердых пород, свободной от сучков и потеков смолы. Подставка, на которой будет располагаться форма, должна иметь размер 14 х 24 дюйма. Доски подставки должны быть плотно пригнаны друг к другу. Стенки формы делают, как показано на рисунках, с планками по обоим торцам, которые удерживают на своих местах торцевые стенки. Стенки крепятся к подставке на петлях, как показано на рисунке, что позволяет им откидываться вниз после того, как блок готов.

Готовая опалубочная форма

На обоих торцах находятся железные планки с вырезом для скрепления всей формы. Эти планки действуют как крючки. Их выступающие концы служат удобными рукоятками.

Регулировка высоты блоков

Нижняя доска должна помещаться на дне формы свободно. Торцы формы снабжены тонкими стенками, способными подниматься и опускаться. Эти стенки должны доходить до верха нижней доски.

Пробки делают клиновидными, как показано на рисунке, чтобы они легко вынимались. Штифты на днищах пробок входят в отверстия нижней доски, что фиксирует пробки в нужных местах.

Детали опалубочной формы

Чтобы вытащить пробки, на верхнюю часть формы кладут доску с двумя прямоугольными вырезами, пропускают рукоятку трамбовки сквозь петли на пробках и поднимают вверх. Эта доска служит предохранительным устройством, которое не дает блоку развалиться при вытаскивании пробок. Ее не следует использовать до тех пор, пока блок полностью не готов. Трамбовку делают из большой железной гайки и железного стержня длиной около 18 дюймов.

Заполнение формы

Для изготовления блоков возьмите одну часть портландцемента и три части хорошего крупного песка, тщательно перемешайте и добавьте ровно столько воды, чтобы смесь стала влажной. Затем закройте форму, вставьте на места пробки, заполните форму на четверть и хорошо утрамбуйте. Повторяйте эти операции, пока форма не будет заполнена доверху. Удалите излишки раствора, вытащите пробки, потом откиньте боковые стенки и вытащите готовый блок, который должен оставаться на нижней доске до тех пор, пока не затвердеет настолько, что его можно будет снять с доски.

Необходимо обзавестись достаточным количеством нижних досок. Изготовленные блоки надо ежедневно опрыскивать водой в течение 15—20 дней, чтобы отверждение проходило должным образом. После этого блоки готовы к использованию. Один человек в состоянии сделать блок за 12 мин; одного барреля цемента достаточно для изготовления приблизительно 50 блоков.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Многие считают, что перемешивание песка с цементом — самая тяжелая работа при изготовлении блоков. Можно использовать старый бочонок из-под уксуса, поместив на одну сторону ворот от точила, а на другую — шестерню. В землю вкапывают два крепких столба и подвешивают бочку на двух железных штырях, вбитых в столбы. В боку бочки проделывают прямоугольное отверстие, которое закрывается шарнирной дверцей из листового железа, снабженной запором.

Песок и цемент увлажняют и накладывают лопатой в бочку. Рукоятку может крутить какой-нибудь мальчик. Перемешивание происходит с такой же скоростью, с какой два человека способны формовать блоки. Другой мальчик должен опрыскивать готовые блоки, чтобы они не высыхали слишком быстро.

АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА

Для массивных конструкций с балками и колоннами необходима арматура из стальных прутьев. Железобетон быстро становится самым предпочтительным видом материала для сооружения больших зданий. Наш новый большой дом, целиком построенный из железобетона, служит одним из самых ярких примеров. Для любого строительства, где желательно использовать арматуру, могут оказаться полезными следующие рекомендации.

Схема основания любой колонны показана на рисунке f; g— вид базы и части колонны сбоку. Стальные стержни, которые проходят по всей высоте колонны, обозначены точками на рисунке h, проволочная спираль обозначена косыми линиями на рисунке g. На рисунке h показано поперечное сечение колонны, заполненной бетоном, причем заштрихованная часть обозначает бетон. На рисунке а показана плита настила толщиной 4¹/2 дюйма в разрезе; эта же плита показана лежащей на балке перекрытия и балке пола (балки пола идут поперек балок перекрытия). Буквой b обозначена балка перекрытия, буквой с — поперечное сечение балки перекрытия, пунктиром показаны витые стальные стержни, которые компенсируют растягивающее напряжение. Сжимающее напряжение компенсируется бетоном. Стальные стержни d, вставленные в колонну под углом, компенсируют сдвигающее усилие и не дают колон не переломиться.

Детали армирования

МОРОЗОСТОЙКИЙ ПОДВАЛ

Некоторые фермеры устраивают у себя бетонные морозостойкие подвалы и дымовые трубы, не обладая для этого достаточным опытом. Выложите фундамент таким же образом, как вы сделали бы при любом строительстве. Снаружи устройте подошву выемки. Затем возьмите стойки необходимой длины сечением 2x4 дюйма. Заострите их концы, вбейте в грунт по внутреннему контуру стен подвала, сделайте для них подкосы, вбейте в грунт колья и прибейте подкосы гвоздями к стойкам и кольям. Все должно быть сделано добротно. Затем возьмите доски с прямыми кромками и набейте их горизонтально на стойки (см. рис. на с. 253).

Не старайтесь сразу обшить все стены подвала, сначала полностью обшейте одну стену до уровня поверхности грунта и лишь потом переходите к другой, двигаясь по кругу. Не обращайте внимания на внешние стены. Лучше всего возвести все стены до уровня поверхности грунта и только потом переходить к частям стен, возвышающимся над землей.

Выше уровня земли снаружи устройте все точно так же, как вы сделали изнутри, но теперь придется использовать стойки и доски, поскольку до этого момента их роль исполняла земля. Каждую вбиваемую стойку выверяйте по отвесу и располагайте стойки на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Под рукой у вас должны быть готовые оконные рамы, которые сразу же следует устанавливать на предназначенные места. При возведении капитальной стены не забудьте сделать надстройку для люка. На углах воспользуйтесь проволокой в мотках, которую применяют при связывании сена в тюки, оборачивая ее вокруг центральных стоек стен, так что в результате у вас получится армированный бетон.

Раздобудьте булыжники или любые камни величиной от гусиного яйца до человеческой головы и поместите их на дно стены слоем 1 фут. Сделайте чан для раствора величиной, к примеру, 12x36x72 дюйма. Один фермер воспользовался для этого старой деревянной ванной, настолько водонепроницаемой, насколько возможно. Берите одно ведро цемента на три ведра мелкого гравелистого песка. Налейте в чан полтора ведра воды, затем всыпьте цемент. Перед добавлением песка следует очень хорошо перемешать цемент с водой. Добавляйте песок постепенно, по одной лопате, всякий раз тщательно перемешивая раствор. Лучше всего, чтобы один человек перемешивал раствор большой мотыгой, а второй подбрасывал песок.

Бетонные стены подвала

Делайте раствор такой же консистенции, как жид кий штукатурный раствор, чтобы он легко выливался из ведра при заливке фундамента. Покройте камни раствором, потом положите еще один слой камней и продолжайте до тех пор, пока до верхнего края стtны не останется два-три дюйма. Не кладите камни по всей высоте стены. Чтобы довести стену до заданной высоты, смешайте цемент с водой (или одну часть песка и одну часть цемента), чтобы получился жидкий раствор, и после отверждения стен налейте его сверху. Поверхность жидкого раствора выровняется сама по себе, так что нижние опорные брусья будут пригнаны идеально. Лучше, чтобы в основании стены были толще, чем наверху, например 18 дюймов в основании и 12 дюймов наверху.

Теперь сделайте ступени. Используйте камни, по скольку это экономит бетон. До того как бетон затвердеет, вбейте в него длинные штыри, чтобы они выступали над опорными брусьями люка на 2 дюйма. Крышка люка будет держаться на месте, если брусья хорошо пригнаны к штырям. Чрезвычайно важно быть уверенным в качестве используемого песка. Если он содержит более 10% глины, ваша работа пойдет насмарку.

ЛЕТНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

На приведенном рисунке изображен простой холодный подвал, располагающийся вне дома и необходимый в тех краях, где летом в обычном подвале под домом слишком тепло. Этот подвал устроен под водокачкой, так что вода, которую качает ветряк, охлаждает подвал. В тех местах, где трудно раздобыть лед, такой подвал будет незаменим для фермера, который держит несколько молочных коров. Другое существенное достоинство такого подвала — отсутствие необходимости всякий раз поднимать из скважины все трубы, чтобы их отремонтировать.

Бетонный подвал на подворье

Подвал построен из бетона. Крыша толщиной около 6 дюймов армирована ¹/2-дюймовыми стальными стержнями, расположенными на расстоянии 1 фута друг от друга. Стенки сделаны с помощью опалубочных форм, лестница также сделана из бетона, армированного небольшими стальными стержнями. Стоимость подвала, включая рабочую силу, около 50 долларов. На западе и юго-западе подвал служит также убежищем во время бурь, которое считается необходимой принадлежно стью любой фермы.

БЕТОННАЯ КОПТИЛЬНЯ

Это сооружение размером 8x10 футов имеет высоту 7 футов. Внутри будет мясо, а воры останутся снаружи. Для такого строения будут достаточными стены толщиной 8 дюймов. До наступления морозов вы ройте котлован достаточной глубины, два фута или меньше, и готовьте бетон из смеси одной части портландцемента, трех частей песка и шести частей гравия или щебня.

Опалубочные формы делают из шпунтованных досок, хотя для них можно брать и чистообрезные доски. Формы следует снабжать надежными под косами. Форму можно поднимать по мере наращивания высоты стены. Следует оставить место для дверного проема и вставить в бетон две шпильки с проушинами, на которых будет навешена дверь. Дверной косяк по желанию можно отлить из бетона. В стену следует поместить проушину для замка и щеколды.

Кровля, несомненно, будет из досок или гонта. Плитки следует класть на бетон и крепить на шпильках, вмурованных должным образом. При желании можно сделать арочную бетонную крышу, но в этом случае на торцевых стенах надо оставить вентиляционные отверстия или же сделать небольшой дымоход. Чтобы строение было полностью огнестойким, понадобятся железные или стальные двери.

БЕТОННЫЙ ПОЛ

Бетонный пол должен находиться на одном уровне с верхними гранями опорных брусьев, поскольку повозки или скот будут все время перемещаться туда и обратно. Толщина бетона должна составлять около 4 дюймов. Если грунт спланирован и хорошо утрамбован, нет необходимости укладывать под бетон подушку из щебня, поскольку строению не грозит снизу ни мороз, ни вода. Согласно общим рекомендациям, поверх земли следует устраивать подушку толщиной в несколько дюймов из щебня, гравия или шлака, однако зачастую пол делают без такой подушки. Внутренние перегородки стойл для лошадей или жестких привязей для коров могут удерживаться на своих местах с помощью металлических лент или кусков газовой трубы, вмурованных в бетонный пол при его укладке и выступающих над уровнем пола на 2—3 дюйма.

БЕТОНИРОВАННАЯ ДОРОЖКА

Лучше всего выкопать траншею глубиной 16 дюймов, засыпать в нее слой гравия или щебня толщиной 1 фут и выровнять поверхность, засыпав ее мелким материалом. Далее следует слой бетона толщиной 3 дюйма. Бетон делают из смеси одной части портландцемента, двух частей песка и четырех частей щебня или гравия. Поверх укладывают отделочный слой толщиной 1 дюйм из износостойкого бетона, приготовленного в соотношении 1:2:3. Разгладьте и хорошенько утрамбуйте этот слой кельмой. Чтобы дорожка не трескалась, через каждые 5 футов следует оставлять швы толщиной ¹/4 дюйма, заполненные песком.

БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕНОК ЦИСТЕРНЫ С ВОДОЙ

Чтобы сделать поверхность стены или крыши водоупорной, можно использовать бетонный раствор, сделанный из одной части портландцемента и двух частей песка, однако для получения совершенно водонепроницаемого покрытия, пригодного для хранения воды, лучше использовать чистый цемент и не смешивать его ни с чем, кроме воды. Дешевле сделать покрытие толщиной ¹/4 дюйма из чистого цемента, чем покрытие толщиной 1 дюйм, наполовину или на две трети состоящее из песка, поскольку раствор из чистого цемента с водой после затвердевания становится водонепроницаемым.

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА

Мешок портландцемента на ферме — очень полезная вещь, когда нужно починить что-нибудь на скорую руку. Дыру в канализационной или водосточной трубе можно заделать за несколько минут, смешав немного цемента с водой до консистенции замазки. Таким же образом можно заделать трещину в бочке. Можно залатать полы из твердого дерева и зашпаклевать отверстия от гвоздей, так что они не будут протекать.

Поверх старого дощатого пола можно быстро наложить водоупорный пол. Начисто подметите старый пол и прибейте все шатающиеся доски. Покройте пол толстой металлической сеткой, прибив ее в нескольких местах. На сетку положите слой бетона, приготовленного из одной части портландцемента и трех частей чистого песка, смешав с водой до консистенции жидкой пасты.

Тщательно разгладьте поверхность, но если вы делаете пол в коровнике или конюшне, обработайте пол старой шваброй, чтобы поверхность стала шероховатой, а затем перед использованием дайте полу как следует высохнуть. Там, где необходимо, можно устроить сливные желоба. Дыры в старой гонтовой крыше можно быстро заделать, вдавив под протекающий гонт немного цементной замазки.

Среди других областей применения бетона упомянем изготовление пчелиных ульев, тротуарных плиток, блоков для фундамента, кровельного гонта, контейнеров для зерна в форме ящиков или бочек. Применение этого великолепного материала для фермерских нужд только началось, и нет никаких сомнений, что бетону суждено стать самым важным строительным материалом.

Деревянная арматура в середине бетонной ограды не просто бесполезна. Более того, она вредна. Дерево не связывается с бетоном и в результате ослабляет, а не укрепляет опору. Разумеется, это же справедливо по отношению к любой деревянной арматуре в сочетании с бетоном.

ВЕЩИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ (см. фронтиспис)

Как дороги сердцу те сцены из детства, что оживают в памяти вместе с чувствами, стоит мне увидеть эти вещи!

Увидеть фруктовый сад, луг за ним и полоску дикого леса, такой знакомый и любимый вид.

Вот широкий пруд и мельница над ним, вот мост и камень, вымытый дождем,

Я вижу гамак отца и маслобойку рядом, а вот колодец, старое ведро, дубовое ведро с железными обручами, от возраста поросшее мхом.

Как страстно я хочу схватить его руками, смотреть, как выщербленное дно мелькнет в полете, а затем следить, как, переполненное, оно поднимается к свету, роняя в колодец капельки воды.

Сэмюэл Вудворт

ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЛЬДА БЛОКАМИ

Имея 12—20 форм, можно за зиму создать изрядный запас льда. Формы следует поставить горизонтально на доски или брусья на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Наполните их почти доверху чистой водой и дайте воде замерзнуть, что при под ходящей погоде займет день или два. Когда вода полностью замерзнет, переверните формы днищем вверх и облейте теплой водой, что высвободит готовые блоки. Затем лед складируют в леднике, а формы вновь наполняют водой.

ХРАНЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ

Вот удобное приспособление для хранения отборных початков посевной кукурузы. Оно состоит из широкой доски, укрепленной между двумя опорами, которые прибивают к кромкам доски. Доска располагается вертикально и может быть любой желаемой ширины.

Приспособление для хранения посевной кукурузы

С обратной стороны доски вбейте массивные шипы и наколите на эти шипы початки. Это позволяет воздуху свободно циркулировать между початками, и состояние початков можно проверять, не снимая их со стеллажа. Такое приспособление гораздо предпочтительнее дорогого стеллажа с проволочными полками, поскольку все шипы можно пронумеровать и таким образом вести учет початков. Это приспособление придумали на опытной станции в Айдахо.

СТОЙКА ДЛЯ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ

Вот еще одно простое приспособление для хранения отборных початков посевной кукурузы. Для стойки возьмите деревянный брус сечением 2x2 дюйма и сделайте тяжелое основание, просверлив отверстие в двух поперечинах и туго вогнав в него стесанный конец стойки. Во все стороны стойки вбейте шипы длиной 4 дюйма, располагая их на расстоянии 6 дюймов друг от друга, и наколите на шипы початки. Над каждым шипом можно надписать номер, так что все початки будут учтены. Початки следует помещать на хранение сразу же после сбора и очистки от листовой обвертки. Их можно держать на стойке до тех пор, пока не придет время посадки, если только стойка находится в сухом помещении и до нее не могут добраться крысы и мыши. Вместо описываемой небольшой стойки можно использовать большой столб, смонтированный на тяжелом основании. Разумеется, чем выше столб и чем больше количество шипов, тем больше вместимость стойки. Лучше всего делать основание тяжелым и прочным, чтобы опрокинуть стойку было нелегко.

Стойка

Человеческая жизнь зиждется на том фундаменте, который закладывается в ранние годы.

Сэмюэл Джонсон

Вверьтесь Богу, ребята, и держите порох сухим.

Полковник Блэкер

ВЫСУШИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ

Ни в коем случае не позволяйте початкам замерзнуть до того, как они высохли. Одни фермеры хранили початки при температуре -30 °F, и семена сохраняли всхожесть, а у других они погибали при температуре -10°F. Мы не рекомендуем обычному фермеру высушивать початки в печи, поскольку это практически осуществимо лишь для производителей, торгующих семенами. Очень удобно взять четыре бруса сечением 4x4 дюйма длиной 6 футов, расположить их по углам квадрата и набить по бокам планки, как показано на рисунке. Располагайте планки на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы початки хорошо проветривались. Положите на этот стеллаж початки, и если они высохнут достаточно, то смогут храниться всю зиму.

Стеллаж для высушивания кукурузы

Знание ничего не стоит, если мы не используем его во благо.

Лучше подарить один шиллинг, чем дать взаймы двадцать.

Держи рот закрытым, а глаза открытыми.

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

На рисунке показаны части подъемного устройства и один из множества способов его применения.

Подъемник и его детали

ПРОЧНЫЙ И ПРОСТОЙ ДОМКРАТ

Вот добротный и практичный домкрат, пригодный для подъема всех видов повозок. Все устройство сделано из дерева, за исключением изогнутой детали Ь, которая сделана из металла и цепляется за железный штырь е. Хорошо бы обзавестись прочным штырем f диаметром ¹/2 дюйма, который служит опорой для тяжести, поднимаемой с помощью рычага я. Основание d и деталь с имеют толщину 2 дюйма. При использовании домкрата ось повозки поднимается нажатием на ручку рычага. Зубья детали b цепляются и удерживаются штырем е автоматически. Высоту рычага регулируют перемещением штыря f вверх и вниз.

Запомни совет любящего тебя человека, даже если он не пришелся по вкусу.

ДОМКРАТ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПОВОЗКИ

Многие домкраты предназначены для легких повозок и не справляются с подъемом тяжелой бревенчатой повозки. Вот домкрат, выдерживающий тяжелые нагрузки и в то же время простой и эффективный. Основание и вертикальную стойку сделайте из прочных дубовых досок толщиной 2 дюйма, а рычаг шарнирно закрепите на штыре диаметром ³/4 дюйма. К основанию прикрепите надежную пеньковую веревку, наброшенную на рукоятку рычага, чтобы при поднимании повозки она удерживалась вырезом рукоятки.

Домкрат

Самодельный домкрат

ДЕШЕВАЯ ТАЧКА

Конструкция этой тачки очень проста. Возьмите пару рукояток от старого плуга, две дверные петли длиной около 1 фута и колесо, которое можно найти у старьевщика. Ножки тачки взяты от старого стула, подкосы сделаны из железных планок. Все эти материалы сами по себе ничего не стоят, однако их комбинация дает очень полезную вещь.

Сделано из старья

ДЕШЕВАЯ И ПРОЧНАЯ ТАЧКА

На иллюстрации показана удобная и прочная тачка, которую любой фермер сможет соорудить в дождливый день. Возьмите ящик из-под сухих товаров длиной 30, шириной 24—26 и высотой 20 дюймов, а для рукояток — два бруса длиной 5¹/2—6 футов сечением 3 х 3¹/2 дюйма. Спереди и сзади прикрепите гвоздями или шурупами две поперечины и распорку для ножек. Из твердого дерева толщиной 1 дюйм вырежьте четыре Полукруга с вырезами в центрах для оси. Крепко сбейте полукруги, чтобы получилось колесо.

Для оси возьмите брус сечением 3¹/2 х 3¹/2 дюйма. Оба конца зачистите и плотно обмотайте проволокой или жестью. Просверлите отверстия и вбейте в каждый конец по проволочному двухдюймовому гвоздю. По обе стороны от середины оси на расстоянии 2 дюйма просверлите два отверстия диаметром 1 дюйм для штифтов, которые будут удерживать колесо на своем месте. Полоса обручной стали на ободе колеса сделает его долговечнее. Собрав вместе все детали, вы получите тачку, дешевле которой трудно придумать.

Тачка из ящика

КАК ПОДВЕСИТЬ КОТЕЛОК

Зачастую кажется, что удобнее всего поставить котелок на камни, однако жар от костра может расколоть один из камней, котелок опрокинется, как это нередко бывает, за чем последует поток отчаянной брани. Гораздо лучше сделать такую треногу, как показано на рисунке. Ее ножки подходящей под размер котелка длины можно сделать из любого хорошего дерева. В верхней части ножек просверлено отверстие для болта с гайкой, скрепляющего их друг с другом. Болт должен быть такой длины, чтобы ножки можно было легко расставить. Теперь надо прикрепить наверху две цепочки подходящей длины и прикрепить проушины котелка к крючкам на концах цепочек. Когда это приспособление не требуется, его можно сложить и убрать подальше.

СНЕЖНЫЙ ПЛУГ

Фермер, у которого нет снежного плуга, не может даже представить себе, сколько пользы приносит это устройство после каждого снегопада. Достаточно запрячь в это простое самодельное устройство лошадь или, если снег глубокий, пару волов, и расчистка дороги займет меньше времени, чем рассказ об устройстве плуга. И никакой изнурительной работы! Это просто устройство в виде большой буквы «V» с подкосами, так что снег сбрасывается в обе стороны. Его следует соорудить из 2-дюймовых досок шириной не меньше 1 фута и длиной не меньше 6 футов. Если брать доски короче, плуг станет рыскать из стороны в сторону и не будет плотно прижиматься к земле.

Котелок, подвешенный на треноге

Чтобы сделать хорошую дорогу для упряжки, прицепите плуг цепью к одной стороне деревянных саней и ездите вперед и назад. За один проход он расчищает полосу шириной 2 фута. Для расчистки пешеходной дорожки плуг надо крепить за кольцо, находящееся наверху спереди, так, чтобы он смог углубиться в снег.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОПЧЕНИЯ

Если вы режете скотину только раз в год, нет необходимости строить дорогую коптильню, поскольку почти тех же результатов можно добиться с помощью устройства, показанного на с. 273. Возьмите бочку, удалите днище и крышку и водрузите ее на ящик или очаг, выкопанный в земле. Мясо для копчения подвешивают к палкам, кладут их сверху на бочку, закрывают крышкой, а внизу разжигают огонь.

САМОДЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ

Дешевый и экономичный водонагреватель можно изготовить своими руками. Из сосновых досок сечением 2x8 дюймов сделайте раму длиной 7 футов и шириной 27 дюймов. В раму поместите поддон из луженого железа № 18, стенки которого с трех сторон выступают над рамой на ¹/2 дюйма, а на торце у дымохода — на 14 дюймов. Прибейте поддон к верхним кромкам рамы и покройте углы толстой жестью, чтобы избежать протечек. Внизу прибейте поддон двумя рядами гвоздей.

Сложите на земле печь из камней на голубой глине либо из кирпичей на цементном растворе шириной 2 фута, длиной 3 фута и высотой 18 дюймов. В торце печи сделайте земляной вал высотой 1 фут и шириной 3 фута для дымохода. Поставьте на печь раму с поддоном и сделайте по сторонам печи земляные откосы. При вырезании дыры для дымовой трубы отверните край луженого железа, который будет служить фланцем, затем вбейте в землю железный штырь, наденьте на него два колена дымовой трубы и крепко примотайте трубу проволокой к штырю.

Перед печью следует поставить лист железа, чтобы контролировать тягу и поддерживать огонь. На одной ферме такой нагреватель расположен близ ветряка и резервуара для хранения воды, и его можно наполнять водой из двух источников. Топливом для быстро го нагрева воды могут служить кукурузные стебли, солома, кочерыжки кукурузных початков или хворост. Здесь можно варить тыквы и картофель для откорма свиней и запаривать дробленый корм, заливая его в бочках кипятком и накрывая их старыми одеялами или ковриками. Небольшой огонь согреет ледяную воду для дойных коров.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛСТЫЙ ЧУРБАН

На большинстве ферм можно увидеть два-три старых чурбана, валяющихся на приусадебном участке, к которым никто не хочет подходить ни с топором, ни с порохом и которые слишком коротки для лесопильной рамы. Если они прямые, из них можно сделать хорошие лохани для воды. Подровняйте торцы, сделайте метки на расстоянии около 10 дюймов от торцов, вырубите внутри полость и подровняйте края. Внутренняя обработка маслом или смолой увеличит износостойкость.

УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ

Чтобы колоть дрова, один фермер из восточного Массачусетса использует приспособление, показанное на рисунке. Возьмите одну доску сечением 2x8 дюймов длиной около 3 футов и другую доску того же сечения длиной около 20 дюймов. Поставьте вторую доску под углом около 20° и снабдите подпоркой. Острия, видные на рисунке, принадлежат проволочным полуторадюймовым гвоздям. При колке дров опирайте полено на эти острия.

КАК КОЛОТЬ ДРОВА

Полено раскалывается гораздо легче по направлению от корней к вершине. Другими словами, чтобы расколоть полено, ставьте его так, чтобы направление удара топора было противоположным направлению роста дерева. Намного легче колоть, откалывая края полена, чем пытаться расколоть его посередине.

Приспособление для колки дров

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Если вы хотите, чтобы ваш старый молоток-гвоздодер стал более универсальным, сделайте так, чтобы рукоять слегка выступала из головки. Выдирать гвозди станет гораздо удобнее, поскольку теперь гвоздь будет выходить под прямым углом и не сгибаться. Рукоять обстругивают ножом чуть больше, чем обычно, и вставляют в головку на требуемую глубину. Рукоятка не должна выступать из головки слишком далеко; буквой а на рисунке показан оптимальный размер. Если рукоять выступает слишком сильно, она будет мешать выдергивать гвозди. Закруглите ножом выступающую часть рукояти, чтобы она приобрела законченный вид.

НАКОВАЛЬНЯ ДЛЯ ФЕРМЫ

Чтобы изготовить для наковальни хорошую опору, сделайте из досок пирамидальную опалубку размером 14 х 18 дюймов у основания, 8x10 дюймов у вер шины и высотой 18 дюймов. Заполните опалубку жирным бетоном и вставьте в середину штырь, на котором будет крепиться наковальня. После этого вокруг основания наковальни можно налить расплавленного свинца, и у вас получится замечательный цоколь.

БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА КАРТОФЕЛЯ

На иллюстрации показано самодельное устройство для очистки и сортировки картофеля. Оно состоит из множества обручей, к которым прикреплены планки толщиной ¹/2 дюйма так, чтобы получились квадратные отверстия 1 ¹/2 х 1 ¹/2 дюйма. По обеим сторонам барабана установлены массивные крестовины а, поддерживающие ось b, которая проходит сквозь весь барабан. Конструкция приводится во вращение рукояткой с. Поперечины рамы располагаются на 4 дюйма ниже барабана, так что картофель может высыпаться свободно.

Со стороны рукоятки имеется бункер/, в который засыпают картофель. Длина барабана составляет 2⁵/8, диаметр — 3 фута. Картофель в нем не бьется, грязь и мелкие картофелины высыпаются под барабан, а товарный картофель через открытую сторону барабана — в подставленный ящик. Если один работник вертит рукоятку, а второй наполняет бункер, за день они смогут рассортировать 700—800 бушелей картофеля.

Устройство для сортировки и очистки картофеля

Неблагоразумный человек опаснее злонравного. Злонравный нападает только на тех, кому он желает зла, а неблагоразумный одинаково вредит и друзьям, и недругам. (Аддисон)

УДОБНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

Держать кукурузные початки, картофель и другие овощи зачастую удобнее в решетчатых ящиках емкостью один бушель, а не в корзинах. Такие ящики можно ставить друг на друга, что экономит место в хранилище. В то же время перемещать их можно так же удобно и быстро. Ящики можно сделать из легких материалов. Для угловых стоек используются деревянные бруски сечением 2x2 дюйма. Планки можно сделать из досок толщиной ¹/2 дюйма и крепко прибить их к угловым стойкам. Между двумя верхними планками следует оставлять достаточно места для пальцев, чтобы ящик легко можно было поднять. Ящик прослужит дольше, если верхние планки сделать из дюймовых досок. Удобные внешние габариты ящика составляют 16 дюймов в длину, 14 дюймов в ширину и 12 дюймов в высоту.

Ящик для хранения картофеля

НАРЕЗАНИЕ ПОСЕВНОГО КАРТОФЕЛЯ

В ведущих картофелеводческих районах для посадки используют картофелины от среднего до крупного размера, разрезанные пополам. В знаменитом округе Грили (штат Колорадо) картофель разрезают вручную. Его насыпают лопатами в корзину или бункер, сделанный из ящика для сухих товаров и поставленный на ножки. Заднюю стенку делают выше передней, так что весь картофель попадает в ящик. Днища делают решетчатыми, чтобы сквозь них просыпалась земля, захваченная вместе с картофелем.

Разрезать картофель легко. К концу доски b крепят старый нож а таким образом, что картофелину можно толкать к лезвию, и готовые половинки падают в подставленную корзину. Работник сидит на ящике, к которому прикреплена доска, и в состоянии работать очень быстро.

Приспособление для нарезания посевного картофеля

ДРУГОЙ СПОСОБ НАРЕЗАНИЯ ПОСЕВНОГО КАРТОФЕЛЯ

Широкий стол снабжают двумя ящиками по торцам и одним ящиком сбоку. Стол разделен на два или три отсека, открытые спереди. К каждому отсеку на крюке подвешен мешок, а вдоль стола в середине каждого отсека и прямо над горловинами мешков вертикально установлено по сапожному или обычному кухонному ножу.

Посевной картофель лопатами засыпают в ящики, и перед каждым отсеком располагается работник, сидящий на ящике или скамейке. Он хватает клубень и лезвием быстро режет его на необходимое число кусков; эти куски падают в открытый мешок. Как заявляют, при таком непрямом способе использования ножа два хороших работника за день способны нарезать весь картофель, необходимый на день работы одной сеялки.

КАК ТЕСТИРОВАТЬ ПОСЕВНУЮ КУКУРУЗУ

Среди разнообразных методов тестирования посевной кукурузы самым удобным и приемлемым является неглубокий ящик с влажными древесными опилками, которые обеспечивают зерно необходимой влагой, и маркированной тканью, на которую кладут зерна. Удобнее всего квадратный ящик 2x2 фута глубиной около 6 дюймов. В нем помещаются образцы зерен от 100 кукурузных початков. Доверху наполните мешок чистыми опилками и опустите в воду на три-четыре часа. Затем покройте дно ящика слоем опилок толщиной 1 дюйм. Возьмите гладкий кирпич и плотно утрамбуйте опилки по всему дну, стараясь сделать слой горизонтальным. Особенно тщательно утрамбовывайте по углам и у бортов.

Затем возьмите кусок белого муслина размером 25 х 25 дюймов. Разложите его на столе для маркировки. Толстым синим карандашом расчертите ткань на 100 клеток, причем каждая клетка должна быть размером 2x2 дюйма. Пронумеруйте квадраты слева направо, начиная с левого верхнего угла. Надежно закрепите муслин на влажных опилках. Это можно сделать с помощью гвоздей с большими шляпками, которые вертикально вбивают по углам ящика. При своем движении вниз они натянут ткань на опилки.

Разумеется, нет никакой необходимости тестировать початки неправильной формы или структуры, поэтому сначала надо отобрать початки желаемого типа. Разложите их рядами на доске или на полу, разделяя каждые десять початков вбитым в доску или пол гвоздем. Начав с левого конца ряда, присвойте крайнему початку номер 1, потом первому початку после гвоздя — номер 11, потом первому початку после второго гвоздя — номер 21 и так далее.

Ящик для проращивания семян

Отделите шесть зерен от початка № 1 и положите их в ящик для тестирования в квадрат № 1. Шесть зерен с початка № 2 положите в квадрат № 2 и так далее, пока не дойдете до конца ряда. Отделяя зерна от початков, держите перочинный нож в правой руке, а початок в левой. Поставьте лезвие у зерна, которое вы хотите отделить, и слегка подденьте зерно, пользуясь ножом как рычагом. Зерно легко выскочит из початка, и его надо поймать ладонью левой руки. Сначала отделите одно зерно вблизи основания початка, затем поверните початок на четверть оборота и отделите зерно из его середины, затем поверните еще на четверть оборота и отделите зерно вблизи верхушки. Опять поверните початок на четверть оборота и отделите второе зерно вблизи основания, опять поверните на четверть оборота и отделите второе зерно из середины, опять поверните на четверть оборота и отделите второе зерно вблизи верхушки. В результате у вас будет шесть зерен из шести разных рядов, представляющих основание, середину и верхушку початка.

Зерна в ящик лучше всего укладывать концами в одну и ту же сторону и так, чтобы зародыши оказались сверху. Если класть зерна беспорядочно, они могут быть выброшены со своих мест, когда появятся ростки. Когда все зерна займут свои места, возьмите второй кусок белой ткани размером 24 х 24 дюйма, смочите и аккуратно прикройте им зерна. Ткань удержит зерна на местах, когда будет наложен верхний слой опилок. Возьмите третий кусок ткани размером около 48 х 30 дюймов и положите на ящик так, чтобы края ткани свешивались с кромок равномерно. На эту ткань наложите еще один слой влажных опилок толщиной в дюйм и плотно прижмите его книзу, особенно по углам. Затем заверните края вверх, покрыв тканью опилки, чтобы они не высохли слишком быстро, после чего поместите ящик в такое место, где температура не падает ниже комнатной.

Оценка результатов

Через неделю аккуратно скатайте ткань вместе с верхним слоем опилок и снимите с зерен вторую тряпку. Это следует проделывать очень осторожно, потому что иногда ростки прорастают сквозь ткань и зерна пристают к ткани.

Рассмотрите квадрат № 1. Если все шесть зерен дали мощные ростки величиной от ³/4 до 2 дюймов, можно быть уверенным, что початок № 1 целиком хорош. Если в квадрате № 2 проросли только два зерна, то початок № 2 скорее пойдет на корм свиньям, чем на посев. Сразу же после того, как вы сочли початок № 2 действительно негодным, выдвиньте его из ряда на половину длины, не трогая другие початки. После прохождения всего ряда вы сможете вернуться назад, собрать отбракованные початки и избавиться от них.

Конечно, все мы предпочли бы использовать только те початки, которые дали прекрасные всходы, и, если их достаточно, так и следует поступить. Однако опыт подсказывает, что вполне годится и початок, который дал четыре сильных ростка. Если же посевного материала мало, стоит без колебаний использовать початок, давший три сильных ростка и два слабых.

Такое тестирование можно провести в любое время после высыхания початков. Обычно удобнее всего заняться этим зимой, когда на ферме работы немного. Ящик для проращивания можно поставить за печку или в любое другое удобное место, где достаточно тепло. Если надкухней есть чердак, на нем обыкновенно хватает тепла, чтобы успешно провести тестирование.

Некоторые насыпают песок в обычную тарелку, заливают водой, затем удаляют избыток воды, кладут семена на поверхность песка и накрывают второй тарелкой. Другие используют поддонник из пористой глины. В него помещают семена, ставят в кастрюлю с водой и прикрывают ее.

Эти способы можно использовать не только для кукурузы, но и для другого зерна. При посеве люцерны или кормовой пшеницы тестирование семян часто дает большие преимущества.

Каждый из нас имеет два образования - чему-то нас научили, чему-то мы научились сами. И второе гораздо полезнее. Несомненно, всего самого существенного нам приходится достигать своими силами, и только такие достижения действительно важны. То же, что вложено в наши головы другими, редко становится настоящей пищей для ума. (Рихтер)

УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА

Если у кого-то нет времени соорудить специальную камеру для фумигации зараженного насекомыми посевного зерна, можно с успехом использовать бочки. Возьмите две прочные бочки, например из-под угольной нефти, и сделайте их герметичными. Поместите в них зерно и залейте сероуглеродом (помните, он взрывоопасен). На 5 бушелей зерна потребуется 3—4 унции ядохимиката. Если лить ядохимикат на зерно нежелательно, поставьте на зерно блюдце и налейте в него сероуглерод. Закройте бочку попоной, предварительно поставив рядом с блюдцем небольшой блок, чтобы попона находилась на 1—2 дюйма выше блюдца. Плотно закройте бочку крышкой, а сверху придавите крышку камнем. Такая обработка уничтожает долгоносиков в горохе и фасоли.

КАК УВЯЗАТЬ СЕНО

Каждый работник, имеющий дело с перевозкой сена, просто обязан иметь комплект специальных жердей. Их можно сделать за минуту, а прослужат они всю жизнь. На рисунке показана веревка, натянутая поверх погруженной на повозку копны сена или соломы. Одну жердь вертикально вгоняют в копну, а другую с накрученной на нее веревкой вращают вокруг вертикальной до тех пор, пока копна не будет плотно увязана. Затем короткую веревку, которая привязана к концу горизонтальной жерди, привязывают к первой веревке, что сохранит копну плотно увязанной. Обе жерди имеют в длину З¹/2 фута. Конец одной заострен, а в другой на конце просверлено отверстие диаметром ¹/2 дюйма. Их можно сделать из рукояток от старых вил. Можно сделать только одну жердь, а для увязывания сена воcпользоваться вилами, действуя ими вышеописанным образом.

Увязка сена

Терпение и труд все перетрут. (Периандр)

КОМБИНАЦИЯ ДОРОЖНОГО УТЮГА С БОРОНОЙ

Эта конструкция чрезвычайно удачна. Передняя часть b представляет собой дубовый брус сечением 4x4 дюйма, сквозь который пропущены обычные зубья для бороны, выступающие приблизительно на 3 дюйма. К ней крепится задняя часть я, сделанная из дубового бруса сечением 2x6 дюймов длиной 10 футов. На передней грани прикреплена металлическая полоса толщиной ¹/4 дюйма и шириной 3 дюйма, выступающая снизу на 1 дюйм. Эти части скреплены деревянными блоками на болтах с гайками d и верхними планками с сечением 2x6 дюймов. Применение этого агрегата дает прекрасную ровную дорогу, поскольку он боронит землю и в то же время заглаживает ее.

Боронит и утюжит одновременно

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ВЕРЕВКОЙ

Веревка — одна из самых полезных вещей, все время необходимых на ферме. Между тем многие фермеры просто не знают всех областей ее применения. Часто с успехом можно использовать разнообразные морские узлы. На веревке можно подвесить подмости во время покраски или штукатурки, как показано на рис. 1 (см. с. 287), полностью обвязав веревкой доску, чтобы она не перевернулась и не сбросила стоящего на ней работника. Обычно для всех практических нужд хватает веревки толщиной ¹/2—³/4дюйма. Наиболее распространены пеньковые веревки, которые лучше всего противостоят капризам погоды.

Разные способы привязать веревку

На рис. 2 показан удобный способ подвески ведра или бадьи. Обвязанная таким манером емкость будет надежно подвешена до тех пор, пока веревка не соскользнет с днища. Крепко затяните верхний узел, не давая веревке соскользнуть, и ведро никогда не накренится.

Для возведения строительных подмостей жерди можно связывать так, как показано на рис. 3. Такая перевязь не будет соскальзывать, если туго затянуть веревку. Во многих случаях можно использовать цепь, как показано на рис. 4. При этом нагрузка должна быть на той стороне вертикальной жерди, на которой находится нижняя часть цепи. Все перевязи такого рода должны быть затянуты очень туго, без всякой слабины, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Великолепный узел, который легко завязывается и распускается и который пригодится на ферме для многих целей, показан на рис. 5. Его нетрудно развязать, ослабив ходовой конец. В отличие от многих обычных узлов, такой узел не затягивается при долгой эксплуатации.

Грузы, подвешенные на массивные крюки, иногда соскальзывают, если не использовать дополнительную перевязь, как показано на рис. 6. Несколько витков шнура или тонкой проволоки на середине крюка не дадут цепи соскользнуть с него.

Очень эффективный и надежный способ быстро привязать веревку к кольцу показан на рис. 7. Свободному концу веревки дают свисать свободно или привязывают его скользящим узлом к ходовому концу.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ УЗЛЫ

Моряки оценивают узлы по их способности выдерживать нагрузку, а также по легкости, с которой можно развязать тот или иной узел независимо от испытываемой им нагрузки. Основная задача узлов — удерживать предмет, не соскальзывая и не развязываясь, однако иногда, будучи завязанными неопытными руками, они совершенно не справляются с этой задачей. На приведенных рисунках показаны некоторые простейшие узлы, которые можно использовать повседневно. Из этих рисунков легко понять, как завязать тот или иной узел, поскольку положение веревки показано до затягивания узла. Вероятно, самым простым является узел, показанный на рис. 1. Его завязывают исключительно на конце веревки, чтобы она не расплеталась или чтобы не соскальзывал другой узел. Небольшая модификация, показанная на рис. 5, превращает его в так называемый скользящий узел, называемый также одноветвенным стропом, назначение которого очевидно. Двухветвенный строп представлен на рис. 6, и, хотя этот узел несколько сложнее, он считается более приемлемым, когда веревку требуется привязать к брусу или балке, где ей придется выдерживать постоянную нагрузку.

Несколько полезных узлов

По-видимому, булинь, или беседочный узел, показанный на рис. 7, не имеет себе равных, поскольку он никогда не скользит вдоль троса и не развязывается сам по себе под любой нагрузкой. Фактически прочность веревки не выше прочности этого узла, и при снятии нагрузки развязать его не труднее, чем бант. Если надо быстро привязать веревку к предмету, следует воспользоваться штыком с двумя шлагами (рис. 2) или выбленочным узлом (рис. 3), так как эти узлы отличаются необыкновенной прочностью. Показанный на рис. 4 прямой узел можно использовать для бесчисленного множества целей, от взятия рифов парусов до перевязывания пакетов или свертков. Если завязать его правильно, узел будет прекрасно сопротивляться растягивающим нагрузкам. В то же время его можно мгновенно распустить, потянув за один из коротких концов.

Один из лучших и наиболее надежных скользящих узлов показан на рис. 9. Когда надо на время укоротить веревку, это делается с помощью узла «колышек» (рис. 8). Такой узел можно завязать в любом месте веревки, не уменьшая ее прочности в прямолинейном направлении.

НОСИЛКИ ДЛЯ БОЧЕК

В городах уборщики золы применяют простое приспособление, которое с успехом могут использовать и фермеры, так как бочки часто рассыхаются, теряют прочность и не выдерживают грубого обращения. Такое приспособление делают из шести частей; четыре бруса сечением 4x4 дюйма имеют в длину около 2 футов. Рукоятки с одного конца можно обстругать перочинным ножом. На расстоянии около 10 дюймов от других концов рукояток прибиты доски длиной около 2 футов и шириной 8 дюймов, которые на рисунке обозначены буквами с. Затем в досках с делают полукруглые вырезы по форме бочки.

Берут обод от старого колеса, выпрямляют, разрезают на четыре части и крепят к концам четырех рукояток, как показано буквой а. Потом их попарно скрепляют на шарнирах d. Длина каждого куска обода не должна быть больше, чем необходимо для надежного крепления к рукояткам. Разумеется, проделать отверстия для надежных шарнирных соединений должен кузнец.

При применении этого приспособления наденьте его сверху на бочку. Один человек поднимает передние рукоятки, а второй задние. Доски с захватывают бочку непосредственно под нижним обручем верхнего конца бочки и плотно ее сжимают. Затем бочку поднимают и переносят без всякого ущерба для бочки и ее содержимого. Конечно, если все бочки на ферме разных размеров, то приспособление можно сделать без шарниров, и бочки в вертикальном положении будут попросту опираться на доски с.

Носилки для бочки

Лучшая часть жизни человека посвящена исполнению повседневных обязанностей. Никакие высокие порывы, идеалы, принципы и чувства не имеют значения, если они не укрепляют его решимости изо дня в день делать именно то, что от него требуется, и делать это как следует. (Генри Уорд Бичер)

ЗАЖИМ ДЛЯ УПРЯЖИ

На приведенном рисунке показано очень удобное зажимное приспособление для упряжи. Любой умеющий обращаться с пилой и молотком сможет сделать его за несколько минут. Приспособление делают из досок, размеры которых указаны на рисунке. Приспособление затягивается работником, сидящим на сиденье, которое должно выступать из зажима не менее чем на 2 фута. На рисунке показано приспособление с более коротким сиденьем, чем требуется. Несомненно, лучше всего, чтобы сиденье было вдвое длиннее показанного на рисунке на с. 292 и снабжено основанием соответствующей длины. Тогда приспособлению не так легко опрокинуться. Показанное в верхнем правом углу рисунка шарнирное соединение можно сделать из кусков толстой проволоки, пропущенных сквозь отверстия и скрученных внизу. Можно использовать и стальную дверную петлю с длинными крыльями.

Зажимное устройство

Те, кто осыпают деньгами своих детей, но не заботятся об их добродетелях, поступают подобно людям, которые закармливают своих лошадей отборным овсом, однако не учат их ходить под седлом. (Сократ)

ЗАМЕНИТЕЛЬ ТРУБНОГО КЛЮЧА

На приведенном рисунке показано удобное приспособление для раскручивания и закручивания труб. Берут новую веревку длиной 4 фута, расплетают оба конца, потом сплетают их друг с другом в петлю и плотно обвивают веревку вокруг трубы двумя-тремя витками так, чтобы первый виток оказался поверх свободных концов. Сделанная петля должна оказаться на конце. В петлю вдевают железный стержень и используют его как рычаг. Это простое устройство весьма эффективно, и его стоит опробовать. Более прочное приспособление можно сделать не из веревки, а из проволоки. Петлю можно сделать, плотно скрутив концы проволоки плоскогубцами. Однако веревочное приспособление в обращении удобнее, поскольку веревка податливее проволоки.

Заменитель трубного ключа

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ПОВОЗКЕ

Фермеры, которые регулярно отвозят свою продукцию на рынок или прямо к покупателям, сочтут описываемые приспособления чрезвычайно полезными. Они экономят много времени, освобождают от многих хлопот и требуют лишь небольших затрат труда для своего изготовления. Вместо того чтобы накручивать вожжи на кнут или класть на облучок, можно сделать из прочной проволоки показанный на первом рисунке крючок и прикрепить его к верху повозки или облучку.

Задняя дверца для повозки

По бортам повозки можно прикрепить еще два крючка для тента, который будет защищать и от солнца, и от дождя и который никогда не окажется забытым дома. Тент спасет от проливного дождя и возницу, и, возможно, ценные продукты.

Еще одним полезным приспособлением служит задняя дверца из натянутой на легкую деревянную раму клеенки, которая подвешивается на петлях наверху, как показано на иллюстрации. Две старые стойки от верха легкого экипажа послужат для дверцы опорами, когда ее надо будет оставить открытой. Вдобавок поднятая дверца защитит возницу от солнца и дождя во время разгрузки повозки.

ДОСТАВКА СЛИВОЧНОГО МАСЛА В ГОРОД

Один фермер в жару при доставке сливочного масла в город, находящийся в девяти милях от фермы, пользуется следующим устройством. Возьмите два чистых крепко сбитых ящика из-под каких-нибудь продуктов без запаха, один размером 12 х 15 х 13 дюймов, а второй размером 9x12x10 дюймов. Вставьте один ящик в другой, снабженный по углам блоками, которые будут удерживать внутренний ящик на месте. Скрепите обе крышки друг с другом так, чтобы между ними оставался воздушный зазор толщиной около 1 дюйма. Во внутренний ящик свободно входит 20 фунтов масла. В таком ящике с двойными стенками масло не успевает растаять в течение целого дня даже при температуре 90 °F.

КАК НАТОЧИТЬ НОЖНИЦЫ

Знаете ли вы, что ножницы можно наточить с помощью стеклянной банки? Возьмите банку и представьте себе, что вы пытаетесь ее разрезать (одно лезвие ножниц должно быть внутри, а второе снаружи банки). Дайте ножницам свободно скользить по поверхности стекла, как будто вы стараетесь разрезать банку вдоль. Нажим на ножницы не должен быть слишком большим. Повторите эту процедуру несколько раз.

КАК ОКЛЕИТЬ КОМНАТУ ОБОЯМИ

Если в комнате уже есть несколько слоев обоев, обдерите все, что поддастся, руками, а затем с помощью губки и воды обдерите как можно больше оставшихся обоев, чтобы стены стали гладкими. Если обоев в комнате никогда не было, для начала зашпаклюйте все трещины и отверстия шпаклевкой, сделанной из мела с водой или алебастра с водой. При использовании алебастра смешивайте его с водой небольшими порциями, делайте шпаклевку довольно жидкой и используйте немедленно. Затем загрунтуйте стены, сделав грунтовку из. трехчетырех пригоршней обычного клея, растворенных в ведре кипятка. Грунтовку наносят большой кистью и дают ей просохнуть в течение ночи.

Разумный выбор

Если в комнатах много солнца, выберите обои прохладного цвета. Подойдут разные оттенки голубого, зеленого и коричневого. Для темных комнат лучше всего подойдут оттенки розового, красного, терракотового и желтого. Выбирая обои, уделите пристальное внимание цветовой гамме своей комнаты и не внесите дисгармонии, оскорбляющей хороший вкус. Наиболее практичны обои с мелким простым рисунком, и их легче всего подобрать. Дрянные дешевые обои по несколько центов за рулон не стоят труда, потраченного на их наклеивание. Не рекомендуются обои с золотым рисунком, который быстро стирается.

Если в комнате низкий потолок, не следует делать фриз. В этом случае лучше всего использовать бордюр из обоев с приятным дизайном, идущий до самого потолка. Потолок можно оклеить одноцветными обоями или обоями с очень мелким рисунком, гармонирующим с обоями на стенах, а можно побелить в несколько слоев подкрашенным известковым раствором или покрыть несколькими слоями краски. Для отделки стен используется багет подходящего цвета, который помещают на 1 дюйм ниже потолка. Начинать следует с потолка, независимо от того, оклеивают ли его обоями, белят или красят. Оклеивать потолок очень трудно, и если у вас нет помощника, то лучше этого не делать. Беленый или крашеный потолок выглядит очень мило и свидетельствует о хорошем вкусе. Если вы все же хотите рискнуть и оклеить потолок своими руками, пригласите умелого помощника.

Наклейка обоев

Клейстер и инструменты

Клейстер варят из воды и муки с небольшими добавками алюмокалиевых квасцов, соли и клея. На фунт муки надо взять по столовой ложке каждой добавки. Клейстер должен быть достаточно густым, чтобы не стекал со стены и с ним было удобно работать.

Запаситесь большой кистью для клейстера, другой кистью — для разглаживания обоев (подойдет кисть для побелки), острыми ножницами, ножом, большим количеством чистых тряпок, двумя бочками, двумя длинными гладкими чистыми досками шириной около 10 дюймов и стремянкой.

Соорудите длинный рабочий стол, поставив две бочки на расстоянии 8—9 футов друг от друга и положив сверху доски.

Нарезание полотнищ и обрезка кромок

Первое, что надо сделать, — нарезать необходимое количество полотнищ, достаточно длинных, чтобы можно было подогнать рисунок, и сложить их стопкой на рабочем столе лицевой стороной вниз. Затем равномерно нанесите клейстер на верхнее полотнище, особенно тщательно промазав кромки. Сложите намазанное полотнище лицевой стороной наружу так, чтобы кромки полностью совпадали, и аккуратно обрежьте одну из боковых кромок большими острыми ножницами. С готовым полотнищем в руках взберитесь на стремянку, заранее поставленную в том месте, с которого вы хотите начать оклеивание. Удобнее всего начинать с большой стены, сразу же за дверью или за окном.

Наклеивание обоев

Теперь поднимите верхний край сложенного вдвое полотнища (под действием собственного веса оно выпрямится) и приложите к нужному месту на стене. Затем нужно разгладить полотнище большой чистой тряпкой сверху вниз (никогда не водите тряпкой в стороны или снизу вверх), всячески стараясь удерживать кромки строго вертикально. Если полотнище не легло вертикально, отделите его от стены и начните заново. Нужен хороший глазомер, чтобы делать эту работу аккуратно. Не нажимайте на тряпку слишком сильно и всегда ведите ее сверху вниз, разглаживая за один раз по одному участку полотнища, чтобы под ним не оставалось воздушных пузырей. Когда верхняя часть полотнища наклеена, спуститесь с лестницы, разверните сложенную часть полотнища и продолжайте тем же манером. Когда полотнище легло вертикально и гладко, подрежьте острым ножом его нижнюю кромку вдоль плинтуса. Затем еще раз разгладьте полотнище сверху донизу сухой чистой щеткой. Продолжайте до тех пор, пока не наклеите все длинные полотнища, а затем приступайте к оклейке небольших участков стен под окнами и над ними, а также над дверями. Всякий раз как можно аккуратнее подгоняйте рисунок соседних полотнищ.

Практично и экономно

Очень славно выглядят стены столовой или гостиной, обшитые панелями, особенно когда в доме есть маленькие дети. Для панелей хорошо подходит джутовая ткань или, что дешевле, обои из плотной бумаги, имитирующие дерево. Иногда для этих же целей с успехом используют рогожу. Для отделки верхних кромок панелей применяют узкий деревянный багет. В таких случаях оклеивание стен обоями существенно облегчается, поскольку полотнища становятся короче.

ФЕРМЕРСКАЯ КУЗНИЦА

Кузница на ферме приносит огромную практическую пользу. Для тех, у кого кузница уже есть, она почти так же важна, как скот, инструмент и урожай. Нет необходимости становиться профессиональным кузнецом. Элементарные познания о сварке, ковке и закаливании легко приобрести на опыте. Нет нужды и обзаводиться множеством инструментов. Все оборудование может обойтись лишь в несколько долларов.

Наковальней может послужить старый железнодорожный рельс. Однако настоящая наковальня позволит выполнять работу удобнее и быстрее. Кузнечный горн необходимо приобрести в первую очередь. С его помощью почти каждый сможет разогреть любую небольшую железную деталь до температуры, требуемой для сварки, и сделать это с такой же легкостью, как профессиональный кузнец.

В кузнице одного фермера из Огайо имеется пара коротких клещей собственного изготовления, две пары других клещей и длинные клещи, купленные по случаю у старьевщика. Молоток и кувалда были куплены у рабочего, который раньше работал в автомобильной мастерской. Наковальня и тиски также были найдены у старьевщика, причем и то, и другое в хорошем состоянии. Они стоили 8 долларов, молоток и кувалда — 1 доллар 15 центов, а старый подержанный горн — 1 доллар 80 центов. Прямо скажем, деньги небольшие, и потрачены очень разумно. Если покупать новые инструменты, они обойдутся дороже, но в любом случае не так дорого, если подумать о том, какую уйму полезных вещей можно сделать и починить с помощью этих инструментов.

Кроме перечисленных инструментов у этого фермера, Фрэнка Рулена, есть зубила, захваты, круглые раскатки и другие мелкие инструменты, которые он сделал собственноручно из деталей старых изношенных агрегатов. Обладая некоторой сметкой, любой фермер сможет сделать основную часть инструментов своими руками, заплатив совсем немного денег за материалы и работу.

Почему выгодно иметь кузницу

Вот что рассказывает мистер Рулен.

— Моя кузнечная мастерская с самого начала не должна была заменить собой городскую кузницу, и она никогда этого не сможет. Однако она позволяет ремонтировать много вещей и отказаться от многих поездок в город. Она помогает и в других делах. Прошлой зимой вдруг ударил такой гололед, что я не смог вывести лошадей в поле, чтобы накормить скотину. Можно было сделать только одно: подковать лошадей подковами с шипами. Однако брести в город и вести за собой лошадей ужасно не хотелось, и я решил сделать подковы сам. Раньше я никогда не подковывал лошадей, но куда было деваться. Я привел лошадей в кузницу, расковал, приделал к старым подковам шипы, и через час скотина была накормлена. Если бы я для этого отправился в город, дорога отняла бы немало времени, а еще, наверное, мне пришлось бы долго ждать своей очереди в кузнице.

В прошлом году я поставил шипы на лапы сеялки для кукурузы и двух своих культиваторов. Я не стараюсь поставить шипы на любой агрегат, это слишком большая работа для того, кто берет в руки инструменты только тогда, когда что-нибудь ломается. Острая борона — роскошь на большинстве ферм, потому что обычный кузнец плохо заостряет зубья, и через несколько дней они тупятся.

И я не верю, что обычный кузнец может закалить фермерские инструменты так же хорошо, как фермер, у которого есть какой-то опыт в закаливании, потому что фермер работает с этими инструментами и быстро начинает соображать, когда сталь слишком твердая, а когда слишком мягкая. Я заточил и закалил зубья своей бороны в прошлом году, до начала уборки своей кукурузы, а у меня 64 акра кукурузных полей, и я боронил все поля, некоторые не один раз, и моя борона сейчас острее, чем у моего соседа, который отдал кузнецу 1 доллар 50 центов за ту же работу. Теперь у нас не встретишь тупой мотыги или кирки, как раньше, когда не было кузницы. В дождливые дни нетрудно заварить цепь, выковать цепной крюк и другие штуки. Я даже рассказать не могу, сколько всего я делаю в своей кузнечной мастерской.

Кузнечное дело не для наемных работников

Все кузнечные работы я делаю сам, а для наемных работников всегда найдется какая-нибудь работа попроще. Кузница — это не для них, они когда угодно могут уйти, и все обучение, все хлопоты пойдут псу под хвост. Делая работу самостоятельно, я каждый год учусь чему-нибудь новому, учусь делать это хорошо и в самом деле получаю удовольствие, когда получается так, как надо. Если бы, когда я был мальчишкой, у нас была мастерская, то мы все могли бы ремонтировать сами, а я бы приобрел нужные навыки, которые теперь очень бы пригодились.

Весь мой опыт говорит, что кузница на ферме необходима. Это очень выгодно. Сначала раздобудьте горн, а потом потихоньку прикупайте другие инструменты. До того как я обзавелся кузнечным молотком, я пользовался молотком-гвоздодером. Я оборудовал свою кузницу постепенно. Начните с малого, понемногу учитесь, и кузница будет развиваться сама по себе. Обзаведитесь кузницей, и она станет для вас большим подспорьем.

РЫЧАГ ИЗ ПОДКОВЫ

Удобный рычаг для открывания ящиков и бочек можно сделать из старой подковы, прибив ее гвоздями к концу доски сечением 2x4 дюйма так, чтобы концы подковы выступали на 1—2 дюйма. Можно сделать более совершенное приспособление, придав верхней части рычага форму округленной рукоятки. Следует выбрать подкову с довольно длинными и острыми шипами.

Подкова в качестве инструмента

КАК КРАСИТЬ ЛУЖЕНУЮ КРОВЛЮ

Удалите из стыков всю лишнюю смолу и как следует очистите кровлю. Красьте кровлю сразу же после ее установки, не давайте ей заржаветь — вы покрываете железную основу оловом и свинцом, чтобы предотвратить ржавление, и красите законченную кровлю, чтобы предотвратить окисление покрытия. Пользуйтесь только лучшим железным суриком, смешанным с чистым сырым льняным маслом или с равными частями сырого масла и олифы. Используйте свинцовый глет только как сиккатив. Глет улучшает прилипание краски к покрытию, и, когда краска полностью высохнет, ее невозможно отскрести. Не используйте ни терпентин, ни патентованные сиккативы.

Наносите краску щеткой и хорошенько втирайте ее. Это очень важно. Не наносите краску толстым слоем — один тонкий слой, тщательно втертый, лучше, чем слой тройной толщины. Дайте кровле просохнуть от двух недель до месяца и только потом наносите второй слой. Приблизительно через полгода после нанесения второго слоя нанесите третий слой. После этого вы должны красить кровлю один раз в два-три года. Слишком много краски вредит луженой кровле. Краска должна быть хорошо перемешанной. Следуйте этим наставлениям, и ваша кровля продержится много лет.

КАК КОНСЕРВИРОВАТЬ ДРЕВЕСИНУ

Для консервации древесины применяют креозот, сульфат меди или сульфат железа. Однако использование этих веществ для обработки полов или декоративных деревянных изделий встречает возражения. Креозот оставляет неистребимый неприятный запах. Сульфаты обесцвечивают дерево. Превосходно защищает древесину от гниения бура. Процесс очень прост и состоит в погружении дерева в насыщенный раствор буры, который затем нагревают до 212 °F. Дерево оставляют в растворе на 10—12 часов, время пропитки зависит от плотности и размера деревянного предмета. Затем дерево вынимают, дают высохнуть, а потом на короткое время погружают его в менее крепкий раствор буры и снова сушат. Теперь древесину можно использовать по назначению. Пропитанные таким образом доски практически не гниют и не горят.

Другим консервантом служит раствор одной части силиката калия в трех частях воды. Дерево оставляют в растворе на сутки, затем сушат в течение нескольких дней, затем пропитывают и высушивают второй раз, после чего дважды покрывают смесью из одной части цементного теста и четырех частей силикатного раствора описанного состава. Обработанное таким образом, оно не горит и не гниет в земле.

Другой способ защитить дерево от гниения — покрыть его краской, непроницаемой для воды. Она состоит из 50 частей дегтя, 500 частей мелкого белого песка, 4 частей льняного масла, 1 части красного оксида меди и 1 части серной кислоты. Сначала в железном котле нагревают деготь с песком и маслом, затем очень осторожно прибавляют оксид и кислоту. Массу тщательно перемешивают и наносят на дерево в горячем виде. Эта краска после высыхания становится твердой, как камень.

Гниение древесины можно предотвратить следующим способом. Возьмите 30 частей канифоли, 46 частей измельченного в тонкий порошок мела, некоторое количество плотного песчаного грунта и немного льняного масла и серной кислоты, смешайте вместе и недолго проварите. Если наносить этот состав в горячем виде, он образует нечто вроде лакового покрытия и тем самым сохраняет дерево.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ ГОНТА

Вот эффективный способ защитить гонт от гниения. Возьмите большой котел, налейте в него 1 баррель щелока из древесной золы, добавьте 5 фунтов цинкового купороса, 5 фунтов алюмокалиевых квасцов и столько поваренной соли, сколько сможет раствориться в этой смеси. Подогрейте котел, чтобы содержимое стало довольно горячим, и положите в него столько гонта, сколько можно пропитать за один раз. Перемешайте гонт вилами, а когда он хорошенько пропитается, вытащите из котла и положите в котел следующую партию гонта, добавляя при необходимости консервирующего раствора. Затем укладывайте гонт обычным манером.

После того как гонт уложен, возьмите еще консервирующего раствора, добавьте в него столько извести, сколько кладут в раствор для побелки, а если желателен другой цвет, добавьте также охры испанской коричневой, ламповой сажи или другого пигмента и нанесите на кровлю щеткой или старой шваброй. Это покрытие время от времени можно обновлять.

Соль и известь являются прекрасными консервантами древесины. Корыта, лохани и другие емкости, которые используются при производстве поташа, никогда не гниют. Они насыщаются щелоком, желтеют изнутри и становятся стойкими к любым атмосферным воздействиям.

КАК СДЕЛАТЬ ДРЕВЕСИНУ ОГНЕСТОЙКОЙ

Препарат, состоящий из извести, соли и тонкого песка или древесной золы и нанесенный на дерево так же, как наносят побелку, делает кровлю на 50 % более устойчивой к возгоранию при попадании тлеющих угольков, если поблизости случился пожар. Он окупает себя стократно, защищая кровлю от атмосферных воздействий. Чем старее кровельный гонт, тем больше пользы принесет его обработка. Со временем гонт в той или иной степени коробится, трескается и становится жестким. Нанесение на его поверхность огнестойкого раствора сразу же возвращает гонт в первоначальное состояние, тем самым ликвидируя щели между дранками, а известь и песок заполняют трещины и поры в самой древесине, что препятствует короблению.

ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО

Смешайте равные части каменной соли, алюмокалиевых квасцов, белого уксуса, мела и обезжиренного сухого молока. После того как смесь перестанет бурлить, погрузите в нее любое дерево или пористый материал, и они станут как каменные.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУХУЮ ДРЕВЕСИНУ

Кипячение небольших кусков древесины несмолистых пород высушит их за четыре-пять часов. Этот процесс вытягивает из дерева все соки, и при кипячении объем дерева уменьшается почти на 10%. Деревья, сваленные в июне или в июле в полной листве и пролежавшие до тех пор, пока с них не опадут все листья, станут практически сухими. Дело в том, что листва не опадает сама по себе до тех пор, пока не заберет у дерева все соки. Требуемое для этого время колеблется от одного до полутора месяцев, в зависимости от сырой или сухой погоды.

КАК ОСВЕТЛИТЬ ДЕРЕВО

Иной раз практически удобнее осветлить небольшой участок поверхности дерева, особенно при ремонтных работах, чем придать темный оттенок большой поверхности. Это можно сделать, если нанести на дерево раствор 1 унции щавелевой кислоты в пинте воды, оставить его на несколько минут, а потом насухо вытереть тряпкой. При необходимости операцию можно повторить. Несколько капель нитроэтана или четверть унции винной кислоты усилят действие; горячий раствор винной кислоты можно использовать и в чистом виде. Часто помогает лимонный сок. Разрежьте лимон надвое и потрите срезом по дереву.

Когда дерево осветлилось и просохло, покройте его тонким слоем шеллака или политуры, иначе под действием света и воздуха древесина снова приобретет первоначальную окраску.

Если древесина упорно не поддается осветлению, ее можно выбелить, если смешать висмутовые или свинцовые белила с шеллаком и нанести эту смесь тонким слоем. Такая процедура заглушает текстуру древесины и поэтому не так хороша, как осветление.

ПОЛИРОВКА ДЕРЕВА

Равномерно обработайте поверхность дерева куском пемзы, смоченным водой, пока не будет удален весь древесный ворс. Затем возьмите размолотый в порошок трепел и льняную олифу и отполируйте дерево до блеска.

ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ

Смешайте равные части оливкового масла и уксуса и добавьте пинту размолотого в мелкий порошок гуммиарабика. Этот лак не требует втирания, а мебель будет выглядеть почти как новая. Перед употреблением бутыль с лаком следует хорошо встряхнуть. Лак наносят на мебель тряпкой.

КЛЕЕВЫЕ МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

Клеевые морилки применяют для подкрашивания дешевой мебели из мягких пород дерева — стульев, кроватей, столов и книжных шкафов. Самыми популярными являются морилки под цвет ореха, красного дерева, вишни, дуба и палисандра.

Под красное дерево: растворите 1 фунт клея в галлоне воды, добавьте в раствор ¹/2 фунта венецианского кармина и ¹/4 фунта желтого хрома или желтой охры и размешайте. Для получения более темного оттенка добавляйте красный пигмент, более светлого — желтый. Если венецианский кармин не дает достаточно темного оттенка, добавьте щепотку ламповой сажи. Наносите в горячем виде.

Под палисандр: то же, что и для морилки под красное дерево, но без желтого пигмента. Венецианского кармина надо взять не ¹/2, а ³/4 фунта или больше. Нанесите один слой этой морилки, а затем добавьте щепотку или больше ламповой сажи и этим составом имитируйте темные участки палисандрового дерева.

Под дуб: в раствор 1 фунта клея в галлоне воды добавьте ³/4 фунта жженой умбры в порошке. Если хотите получить более светлый оттенок, добавьте желтого пигмента (хрома или охры). Наносить в горячем виде.

ТЕМНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Белому дереву можно придать вид орехового, если нанести на него кистью или губкой концентрированный теплый раствор перманганата калия. Некоторые породы дерева темнеют быстро, другие требуют больше времени. Волокна дерева разлагают перманганат, из которого выделяется коричневая двуокись марганца. Впоследствии ее можно удалить, промыв дерево водой. После высыхания дерево, которое станет очень похожим на натуральное темное дерево, можно покрыть лаком.

КРАСНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Мелко нарубленное бразильское дерево фернамбук хорошенько прокипятите в воде и нанесите полученную морилку тряпкой. Наносите морилку в два или три слоя, пока не получите желаемого оттенка. Если желателен темно-красный цвет, кипятите дерево в воде с добавками алюмокалиевых квасцов и негашеной извести. Когда последний слой морилки высохнет, отшлифуйте дерево и покройте лаком.

ЖИДКИЙ КЛЕЙ

Растворите 1 фунт наилучшего клея в 1¹/2 пинты воды и добавьте 1 пинту уксуса. Клей готов к употреблению.

ЦЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛА И СТЕКЛА

Возьмите 2 унции концентрированного раствора клея и смешайте с 1 унцией лака на основе льняной олифы и ¹/2 унции чистого терпентина, после чего прокипятите в закрытой посуде. Склеиваемые предметы следует прижать друг к другу зажимами и оставить так на двое суток до полного затвердевания цемента. Потом зажимы можно снять.

ЦЕМЕНТ ДЛЯ РАЗБИТОЙ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ

Добавляйте при перемешивании алебастр в густой раствор гуммиарабика до тех пор, пока тот не превратится в густую пасту. Кистью нанесите цемент на отколовшиеся части и плотно сожмите их друг с другом.

ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФАЯНСОВОЙ И СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ

Возьмите 4 фунта белого клея, 1¹/2 фунта сухих свинцовых белил, ¹/2фунта рыбьего клея, 1 галлон мягкой воды, 1 кварту спирта и ¹/2 пинты белого лака. Растворите белый и рыбий клей в воде при слабом нагревании, добавьте белила, перемешайте, влейте спирт в лак и хорошо перемешайте.

КАК ПОЧИНИТЬ СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ

Разбившуюся стеклянную посуду легко починить следующим образом. Сложите разбитые части сосуда вместе и обвяжите толстой ниткой, чтобы удержать их на нужных местах. Затем прокипятите весь сосуд два-три часа в парном молоке. В результате осколки крепко склеятся друг с другом, и сосуд при должном с ним обращении прослужит еще многие годы.

Видання для організації дозвілля

КОБЛІ Ролф

Мала механізація. Машини, механізми й обладнання для домашнього господарства

(російською мовою)

Головний редактор С. С. Скляр Відповідальний за випуск Н. С. Дорохіна Редактор І. Р Залатарьов Художній редактор Н. П. Роенко Технічний редактор А. Г. Верьовкін Коректор О. Є. Шишацький

Підписано до друку 07.10.2010. Формат 84x108/32. Друк офсетний.

Гарнітура «Міпіоп». Ум. друк. арк. 16,8. Дод. наклад 15000 пр. Зам. № 10-451.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а Е-таі1: сор@Ьоокс1иЬ.иа

Віддруковано з готових діапозитивів у ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»

09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4 впроваджена система управління якістю згідно з міжнародним стандартом ОШ ЕЫ 150 9001:2000

Издание для организации досуга

КОБЛИ Ролф

Малая механизация. Машины, механизмы и оборудование для домашнего хозяйства

Главный редактор С. С. Скляр Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина Редактор И. Р Зилатарев Художественный редактор Н. П. Роенко Технический редактор А. Г. Веревкин Корректор А. Е. Шиъиацкий

Подписано в печать 07.10.2010. Формат 84x108/32. Печать офсетная.

Гарнитура «Міпіоп». Усл. печ. л. 16,8. Доп. тираж 15000 экз. Зак. № 10-451.

ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»

308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Белоцерковская книжная фабрика»

09117, г. Белая Церковь, ул. Леся Курбаса, 4 внедрена система управления качеством согласно международному стандарту DIN EN 150 9001:2000

УДК 631.3 ББК 40.72 К55

Перевод с английского:

«Handy Farm Devices and how to make them» by Rolfe Cobleigh, Skyhorse Publishing Inc., New York, USA, 2007

ISBN 978-966-14-0893-6 (Украина) (доп. тир.)

SBN 978-5-9910-1241-6 (Россия) (доп. тир.)

ISBN 978-1-60239-103-1 (англ.)

© Skyhorse Publishing Inc., 2007

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2010 © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2010 © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2010

Малая механизация
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
МАСТЕРСКАЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
МАСТЕРСКАЯ ФЕРМЕРА
РАБОТА С ТОЧИЛОМ
САМОДЕЛЬНАЯ НАКОВАЛЬНЯ
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КАК СДЕЛАТЬ ПЕДАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
УДОБНЫЕ КОЗЛЫ ДЛЯ ФЕРМЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ
УДОБНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
КАК ЗАКРЕПИТЬ РУКОЯТКУ
НУЖНАЯ ВЕЩЬ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ
ПАЙКА
ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНОГО УГОЛЬНИКА
ШКАЛА ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ШКАЛА ДЛЯ РАСКОСОВ
ШКАЛА ДЛЯ ВОСЬМИГРАННИКОВ
СТУСЛО
ПОВЕРКА УГОЛЬНИКА
ПРЯМАЯ КРОМКА
СТРОПИЛА
ТЕТИВА ЛЕСТНИЦЫ
47-Я ПРОБЛЕМА ЕВКЛИДА
ПРАВИЛО 6, 8 И 10
УГЛЫ
ОТКЛАДЫВАНИЕ УГЛОВ
В ДОМЕ И РЯДОМ С НИМ
«НЕМОЙ ОФИЦИАНТ»
СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОНСЕРВОВ
ПЕРЕДЕЛКА УМЫВАЛЬНОГО СТОЛИКА
САМОДЕЛЬНЫЙ КОМОД
ПРИОКОННЫЙ КУХОННЫЙ ШКАФ
БОЛЬШЕ СВЕТА!
КОЛЫБЕЛЬ ИЗ БОЧКИ
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ГОРЯЧЕЙ ПЕЧКИ
СУНДУК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
СОВКИ ИЗ ЖЕСТЯНЫХ БАНОК
САМОДЕЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛ
САМОДЕЛЬНАЯ МАСЛОБОЙКА
ДОМАШНЕЕ СЫРОДЕЛИЕ
Разрезание створоженного молока
Прессование и созревание
СТИРКА ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
ЖИВОТНАЯ СИЛА НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ
КАК СТРЯПАТЬ НА КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЕ
ГОРЯЧАЯ ВОДА КРУГЛУЮ НОЧЬ
КАК НАРЕЗАТЬ ХЛЕБ РОВНЫМИ ЛОМТЯМИ
САМОДЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ
ЛЕТОМ ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТЫ В ХОЛОДЕ
КОЛОДЕЦ ВМЕСТО ХОЛОДИЛЬНИКА
ШКАФ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
САМОДЕЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА И МОЛОКА
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАСОСА
ЧИСТКА КОЛОДЦА
НАСОС МОЩНОСТЬЮ В ОДНУ «СОБАЧЬЮ СИЛУ»
ФИЛЬТР ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ С ВОДОЙ
УДОБНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
КРАСОТА В БОЧКЕ
ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
НЕДОРОГОЙ ПОДВАЛ
ПОДЪЕМНАЯ ВЕРЕВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ
РАМА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ
ШКАФЧИК ДЛЯ ВАННОЙ
ПОВОРОТНАЯ ПОДВАЛЬНАЯ ПОЛКА
ВОДОПРОВОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ДОМА
Установка и эксплуатация
Опыт эксплуатации домашней системы водоснабжения
ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
ГДЕ ПОВЕСИТЬ ПОЖАРНУЮ ЛЕСТНИЦУ
СКОТНЫЙДВОР И АМБАРЫ
ПРАКТИЧНАЯ КОРМУШКА
ЗАСТАВЬТЕ ЛОШАДЬ ЕСТЬ МЕДЛЕННО
СТОЙЛО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖЕСТКАЯ ПРИВЯЗЬ
ХОРОШАЯ ПРИВЯЗЬ ДЛЯ КОРОВ
УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ЛЯГАЮЩИМИСЯ КОРОВАМИ
УДОБНАЯ ДОИЛЬНАЯ СКАМЬЯ
СКАМЬЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
ДЕШЕВАЯ ДОИЛЬНАЯ СКАМЬЯ
СОДЕРЖИТЕ СКАМЬИ В ЧИСТОТЕ
ПОЛЕЗНАЯ ПОВОЗКА ДЛЯ МЕЛКОГО СКОТА
КАК ПРИВЯЗАТЬ ПАСУЩУЮСЯ КОРОВУ
ПОЛЕВАЯ КОРМУШКА
ДЕШЕВЫЙ СОЛОМЕННЫЙ САРАЙ
КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ
ПОДВЕСНАЯ КОРМУШКА
МОБИЛЬНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ОВЕЦ
УПАКОВКА ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ СВИНЫМИ ТУШАМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
СКОТОБОЙНЯ НА ФЕРМЕ
КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ СВИНЬИ НЕ ЗАЛЕЗАЛИ В КОРМУШКУ
ПЕРЕДВИЖНОЙ СВИНАРНИК ДЛЯ СВИНОМАТОК
ЗАГОНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
УДОБНЫЙ САЧОК ДЛЯ ПОРОСЯТ
ЛЕСТНИЦА В СЕННОМ САРАЕ
ПОДВЕСНАЯ ЛАМПА
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
ПОДЪЕМНЫЙ ВОРОТ ДЛЯ АМБАРА
ЛЕГКО ОПОРОЖНЯЕМЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ЗЕРНА
ПРОСТЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ЯЩИКИ
УДОБНАЯ ПОВОЗКА ДЛЯ СКОТНОГО ДВОРА
ВМЕСТО ДВОИХ - ОДИН
УДОБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МЕШКА
СКАМЬЯ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ КУКУРУЗЫ
САМОДЕЛЬНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ КОРМОВ
РЕЗАК ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ
САМОДЕЛЬНАЯ ШИНКОВКА ДЛЯ КАПУСТЫ
НАДЕЖНЫЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ
ПТИЧНИК И ПАСЕКА
ПТИЧЬЯ КОРМУШКА ДЛЯ МОЛОТОГО ЗЕРНА
КАК СОХРАНИТЬ ВОДУ ЧИСТОЙ
ПОИЛКА ДЛЯ КУР
ПОИЛКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ
СКЛАДНОЙ КУРИНЫЙ НАСЕСТ
УДОБНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ГНЕЗДО
ДВА КУРЯТНИКА ИЗ ОДНОЙ БОЧКИ
КУРЯТНИК
НЕВЫСОКИЙ ПТИЧИЙ ВОЛЬЕР
ПЕРЕНОСНОЙ КУРЯТНИК
САМОДЕЛЬНЫЙ БРУДЕР
ПЕРЕДВИЖНОЙ БРУДЕР
ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ КУРЯТНИК
САЧОК ДЛЯ ЛОВЛИ КУР ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
ПРОСТАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЯСТРЕБОВ
КАК ОТПУГИВАТЬ ВОРОН И ЯСТРЕБОВ
ПРАКТИЧНЫЕ УЛЬИ И ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОСКА
АВТОКОРМУШКА ДЛЯ ПЧЕЛ
ОГОРОД И САД
ПОДПОРКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ПОДПОРКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ ИЗ ОБРУЧЕЙ
РАЗДВИЖНАЯ ПОДПОРКА
УДОБНАЯ ПОДПОРКА ДЛЯ ФАСОЛИ
ПОДПОРКА
ЗАЩИТА САЖЕНЦЕВ
УСТРОЙСТВО ПАРНИКА
УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННОГО ПАРНИКА
ОБОГРЕВ ПАРНИКА
ХОЛОДНЫЙ ПАРНИК
РУЧНОЙ ОГОРОДНЫЙ КУЛЬТИВАТОР
УДОБНАЯ ОГОРОДНАЯ СКАМЕЙКА
ЯЩИК ДЛЯ РАССАДЫ
КАК ЛОВИТЬ СОВ И ЯСТРЕБОВ
ПЕРЕСАДКА БОЛЬШОГО ДЕРЕВА
ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
САМОДЕЛЬНЫЙ ПЛОДОСЪЕМНИК
ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СБОРА ФРУКТОВ
САДОВАЯ ЛЕСТНИЦА НА КОЛЕСАХ
УДОБНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ СТОЛ
ПОЛЕ И ЛЕС
ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКИРДОВАНИЯ СЕНА
НАТЯЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
КАТУШКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ НАТЯГИВАНИЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
ВОЛОКУША С БОРТАМИ
САМОДЕЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ КАТОК
СТАРОМОДНАЯ ВОЛОКУША
СКРЕПЕР
МОСТ ЧЕРЕЗ НЕШИРОКИЙ РУЧЕЙ
ПЛОТИНА ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ПРУДА
СЕЯЛКА
КОРОМЫСЛО ДЛЯ ЯЩИКОВ С ЯГОДАМИ
УДОБНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
ПОВОЗКА ДЛЯ ФУРАЖА
КАК ВЫТАЩИТЬ СТОЛБ ЗАБОРА ИЗ ЗЕМЛИ
КАК ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ ПНИ
ПРОСТОЙ ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ ЦИРКУЛЬ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
КАК ЗАПАСТИСЬ ТОПЛИВОМ
ПРОСТЕЙШАЯ ПАЛАТКА
ВОРОТА, КАЛИТКИ И ДВЕРИ
КАК УБЕРЕЧЬ ВОРОТА ОТ СВИСАНИЯ
ВОРОТА, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ОТКРЫВАЮТСЯ
ВОРОТА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СВИСАЮТ
ДЕШЕВЫЕ ВОРОТА
ПРОСТЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ВОРОТА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВОРОТА
ВОРОТА, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ
КАЛИТКА, КОТОРАЯ СБЕРЕГАЕТ ВРЕМЯ
ДЕРЖИТЕ КАЛИТКУ ОТКРЫТОЙ
ХОРОШИЕ ЖЕРДИ ДЛЯ ИЗГОРОДИ
НАДЕЖНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ВОРОТА
ИЗГОРОДЬ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ
ВРЕМЕННАЯ ИЗГОРОДЬ ДЛЯ ОВЕЦ
ЗАПОРЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДВЕРЕЙ
ЗАПИРАЙТЕ ДВЕРИ В САРАЕ
ЗАПОР ДЛЯ КОНЮШЕННОЙ ДВЕРИ
САМОДЕЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ ЗАСОВ
КОГДА МЫ СТРОИМ
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ ДОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНОГО ДОМА
ПРАКТИЧНЫЙ КРУГЛЫЙ КОРОВНИК С КОНЮШНЕЙ
КОРОВНИК С КОНЮШНЕЙ ХОРОШЕЙ КОМПОНОВКИ
УДОБНЫЙ НЕБОЛЬШОЙ КОРОВНИК
ФЕРМЕРСКИЙ ЛЕДНИК
Месторасположение и постройка
Каркас ледника
Молочная с ледником
НЕБОЛЬШАЯ ТЕПЛИЦА
Материалы для сооружения теплицы
Стеклите в теплую погоду
Теплица, крытая парниковой рамой
ПРОВОЛОЧНАЯ САПЕТКА ДЛЯ КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ
КАК НАСТИЛАТЬ ПОЛЫ
НЕДОРОГАЯ ВЕРАНДА
БЕТОН НА ФЕРМЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ БЛОКОВ
Как работать с опалубочной формой
Блоки различной формы
ОПАЛУБОЧНАЯ ФОРМА ДРУГОГО ТИПА
Регулировка высоты блоков
Заполнение формы
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА
АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА
МОРОЗОСТОЙКИЙ ПОДВАЛ
ЛЕТНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
БЕТОННАЯ КОПТИЛЬНЯ
БЕТОННЫЙ ПОЛ
БЕТОНИРОВАННАЯ ДОРОЖКА
БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕНОК ЦИСТЕРНЫ С ВОДОЙ
ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА
ВЕЩИ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ (см. фронтиспис)
ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЛЬДА БЛОКАМИ
ХРАНЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ
СТОЙКА ДЛЯ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ
ВЫСУШИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КУКУРУЗЫ
ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРОЧНЫЙ И ПРОСТОЙ ДОМКРАТ
ДОМКРАТ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПОВОЗКИ
ДЕШЕВАЯ ТАЧКА
ДЕШЕВАЯ И ПРОЧНАЯ ТАЧКА
КАК ПОДВЕСИТЬ КОТЕЛОК
СНЕЖНЫЙ ПЛУГ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОПЧЕНИЯ
САМОДЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛСТЫЙ ЧУРБАН
УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ
КАК КОЛОТЬ ДРОВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР
НАКОВАЛЬНЯ ДЛЯ ФЕРМЫ
БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА КАРТОФЕЛЯ
УДОБНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
НАРЕЗАНИЕ ПОСЕВНОГО КАРТОФЕЛЯ
ДРУГОЙ СПОСОБ НАРЕЗАНИЯ ПОСЕВНОГО КАРТОФЕЛЯ
КАК ТЕСТИРОВАТЬ ПОСЕВНУЮ КУКУРУЗУ
Оценка результатов
УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА
КАК УВЯЗАТЬ СЕНО
КОМБИНАЦИЯ ДОРОЖНОГО УТЮГА С БОРОНОЙ
КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ВЕРЕВКОЙ
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ УЗЛЫ
НОСИЛКИ ДЛЯ БОЧЕК
ЗАЖИМ ДЛЯ УПРЯЖИ
ЗАМЕНИТЕЛЬ ТРУБНОГО КЛЮЧА
ДОСТАВКА СЛИВОЧНОГО МАСЛА В ГОРОД
КАК НАТОЧИТЬ НОЖНИЦЫ
КАК ОКЛЕИТЬ КОМНАТУ ОБОЯМИ
Разумный выбор
Клейстер и инструменты
Нарезание полотнищ и обрезка кромок
Наклеивание обоев
Практично и экономно
ФЕРМЕРСКАЯ КУЗНИЦА
Почему выгодно иметь кузницу
Кузнечное дело не для наемных работников
РЫЧАГ ИЗ ПОДКОВЫ
КАК КРАСИТЬ ЛУЖЕНУЮ КРОВЛЮ
КАК КОНСЕРВИРОВАТЬ ДРЕВЕСИНУ
КОНСЕРВИРОВАНИЕ ГОНТА
КАК СДЕЛАТЬ ДРЕВЕСИНУ ОГНЕСТОЙКОЙ
ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО
КАК ПОЛУЧИТЬ СУХУЮ ДРЕВЕСИНУ
КАК ОСВЕТЛИТЬ ДЕРЕВО
ПОЛИРОВКА ДЕРЕВА
ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ
КЛЕЕВЫЕ МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА
ТЕМНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА
КРАСНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА
ЖИДКИЙ КЛЕЙ
ЦЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛА И СТЕКЛА
ЦЕМЕНТ ДЛЯ РАЗБИТОЙ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ
ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФАЯНСОВОЙ И СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
КАК ПОЧИНИТЬ СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ
АРМЯНСКИЙ ЦЕМЕНТ
ЯПОНСКИЙ ЦЕМЕНТ
СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОВЛИ
РАСТОПКА
КАК ПОЧИНИТЬ ТРУБУ, НЕ ОТКЛЮЧАЯ ВОДУ
КАК СОЕДИНИТЬ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ
СВАРКА МЕТАЛЛОВ
ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
Меры длины
Меры площади
Меры объема
Меры объема сыпучих тел
Меры объема жидких тел
Меры веса
ТЕМПЕРАТУРА

АРМЯНСКИЙ ЦЕМЕНТ

Этот цемент прочно склеивает и стекло, и фарфор, и даже полированную сталь, и его можно использовать для многих целей. Растворите пять-шесть кусков камеди размером с большой боб в достаточном для полного растворения количестве винного спирта. В другом сосуде растворите в коньяке или хорошем роме рыбий клей, предварительно замоченный в воде для набухания (эту воду использовать не следует), и добавьте два небольших куска гальбанума, предварительно размолов или растерев их для легкости растворения. Затем смешайте обе жидкости при нагревании, чтобы в конечном итоге получилось около 2 унций очень прочного клея. Держите клей в плотно закрытом пузырьке, а перед употреблением поставьте пузырек в кипящую воду.

ЯПОНСКИЙ ЦЕМЕНТ

Тщательно перемешайте самую лучшую рисовую муку с небольшим количеством холодной воды, а затем при непрерывном перемешивании понемногу добавляйте кипяток до тех пор, пока не получится нужная консистенция. В заключение препарат нужно прокипятить 1 мин в чистой кастрюле или глиняном ковше. Этот клей беловатого цвета, почти прозрачный и поэтому хорошо подходит для цветной бумаги и картона, когда требуется прочный бесцветный клей.

СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОВЛИ

Возьмите 1 пинту мелкого песка, 2 пинты просеянной древесной золы и 3 пинты извести, размолотой с растительным маслом. Тщательно перемешайте и нанесите малярной кистью сначала тонкий слой, а потом толстый. Этот состав не только дешев, он еще и хорошо сопротивляется огню.

РАСТОПКА

Возьмите 1 кварту дегтя и 3 фунта смолы, расплавьте, охладите, смешайте с таким количеством древесных опилок, какое только способно смешаться, и добавьте немного древесного угля. В горячем виде размажьте состав по доске, а когда он остынет и затвердеет, разломайте на куски размером с большой орех гикори. Теперь вам хватит растопки на целый год, и при этом затраты совсем невелики. Эту растопку легко поджечь спичкой, она горит сильным пламенем и достаточно долго, чтобы растопить любую дровяную печь.

КАК ПОЧИНИТЬ ТРУБУ, НЕ ОТКЛЮЧАЯ ВОДУ

Многие фермеры испытывают затруднения, когда надо починить трубу, а отключить воду по каким-то причинам неудобно. Свинцовую трубу, случайно разрезанную при земляных работах, можно починить следующим образом. Оба конца трубы затыкают, а затем вокруг них помещают небольшую кучку колотого льда, смешанного с солью. Через пять минут вода в трубе замерзнет. Пробки удаляют, после чего можно вставить короткий кусок трубы и припаять его должным образом. Еще через пять минут лед в трубах растает, и вода снова будет поступать свободно.

КАК СОЕДИНИТЬ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Соединить водопроводные трубы можно с помощью состава, который делают из четырех частей хорошего портландцемента и одной части негашеной извести. Компоненты смешивают небольшими порциями, добавляя столько воды, чтобы состав приобрел консистенцию мягкой пасты.

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

Сварить вместе два куска металла любого вида можно лишь в том случае, когда обе соединяемые поверхности нагреты в равной степени до такой температуры, при которой между кусками образуется идеальный шов. В этом — вся теория сварки и пайки любых металлов. В дополнение к одинаковой и достаточной температуре соединяемых поверхностей совершенно необходимо удалить все частицы угольной пыли и окалины, чтобы обе поверхности в момент сварки были абсолютно чистыми, иначе соединение не будет прочным.

Индикатором при нагревании поверхностей до нужной температуры должен служить более легкоплавкий металл. Если, к примеру, надо сварить две детали из кованого железа, то деталь, которая будет плавиться при более низкой температуре, следует нагреть как раз до температуры сварки, а поверхность второй детали должна быть либо той же температуры, либо чуть-чуть горячее. В этом случае, если обе поверхности в момент соединения чистые, шов будет прочным. Нагрев должен быть не таким, при котором металл превращается в жидкость, а таким, чтобы металл оставался на грани между жидким и пластичным состоянием.

ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Любая сталь состоит из отдельных волокон, идущих вдоль планки или бруса, которые удерживаются вместе силами сцепления. Почти во всяком режущем инструменте, который используют на ферме, часть стали, образующая лезвие, приварена к железной планке по ее длине, так что откованное и отточенное лезвие образовано боковой частью пучка волокон. Таким образом, если держать затачиваемые инструменты (например, топоры, серпы или ножи) под прямым углом к точильному камню, то направление волокон будет изменяться и режущая кромка будет образована не боковой, а торцевой частью волокон. При затачивании инструментов таким манером получается более тонкая и ровная режущая кромка, затачивание требует меньше времени, инструмент дольше остается острым и гораздо меньше склонен зазубриваться и ломаться.

Угол заточки лезвий рубанков должен быть около 35°, стамесок и долот — около 30°. Токарные стамески по дереву иногда затачивают под углом 45°. Резцы, которые используют для резьбы по слоновой кости и очень твердому дереву, затачивают под углом 50— 60°. Слесарные инструменты для работы по стали и железу имеют угол заточки 60—70°, а те, которые используются для работы по бронзовым сплавам и аналогичным металлам, затачивают до 80—90°.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Настоящий раздел не является исчерпывающим и предназначен исключительно для справок.

Меры длины

1/8 дюйма	0,3175 см
1/4 дюйма	0,635 см
1/3 дюйма	0,84667 см
3/8 дюйма	0,9525 см
1/2 дюйма	1,27 см
5/8дюйма	1,5875 см
2/3 дюйма	1,69333 см
3/4дюйма	1,905 см
7/8 дюйма	2,2225 см
Дюйм	2,54 см
Перч = 5 1/2 ярда	502,92 см
Уставная миля	1,60934 км
Фут = 12 дюймов	30,48 см
Ярд = 3 фута = 36 дюймов	91,44 см

Меры площади

Акр	40,468 а
Квадратный дюйм	6,4516 см2
Квадратный фут	929,03 см2
Квадратный ярд	0,83613 м2

Меры объема

В США объем пиломатериалов принято выражать в стандартных единицах, которые называются бордфутами. Один бордфут соответствует объему доски площадью 1 кв. фут и толщиной 1 дюйм и в метрических единицах равен 2,36 дм³, или 0,00236 м³.

Бордфут (для пиломатериалов)	0,00236 м3
Корд большой	3,625 м3
Корд малый	3,568 м3
Кубический дюйм	16,38703 см3
Кубический фут	28316,77 см3
Кубический ярд	0,76455 м3
Стандард (для пиломатериалов)	4,672 м3

Меры объема сыпучих тел

Баррель	163,65467 л
Бушель	36,3677048 л

Меры объема жидких тел

Галлон	4,54596 л
Кварта	1,13649 л
Пинта	0,56824 л

Меры веса

1 большая (или длинная) тонна	1,016 т
1 унция	28,35 г
1 фунт	453,592 г

ТЕМПЕРАТУРА

В настоящее время принято следующее определение шкалы Фаренгейта: это температурная шкала, 1 градус которой (1 °F) равен 1/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а точка таяния льда имеет температуру +32 °F. Температура по шкале Фаренгейта tF связана с температурой по шкале Цельсия tc соотношениями tF = 9/5 tc + 32, tc = 5/9 (tF - 32).

Температура абсолютного нуля	-459,67 °F	-273,15 °С
Температура замерзания воды	32 °F	0°С
Температура кипения воды	212°F	100°С