Позитивное воспитание щенка [Юлия Подкосова] (fb2) читать онлайн

Позитивное воспитание щенка

Об авторе

Здравствуйте, дорогие читатели.

Меня зовут Подкосова Юлия. По образованию я психолог, но с 2015 года я помогаю людям решать не внутренние проблемы, а внешние, связанные с поведением их питомцев. Ни для кого не секрет, что нежелательное поведение собаки является источником негативных эмоций, причиной семейных ссор и снижает качество жизни всех участников, включая саму собаку. Чтобы помочь простым владельцам сделать жизнь с собакой приятной и комфортной, я создала проект K9friendly. В рамках этого проекта я занимаюсь бытовой дрессировкой, решением проблем поведения и просветительской работой среди широкой публики.

Узнать больше обо мне и прочитать мои статьи на тему взаимоотношений с собаками, дрессировки и поведения вы можете на моем сайте www.k9friendly.ru

Связаться со мной, а также написать свои впечатления, замечания и предложения по этой книге вы можете по электронной почте mail@k9friendly.ru

Желаю вам приятного прочтения!

Данная электронная книга распространяется бесплатно.

При копировании и распространении любых материалов из этой книги указание автора и источника обязательны.

Благодарности

Спасибо моему мужу Николаю за то, что он поддерживает меня во всех моих начинаниях и гуляет с собакой, когда я работаю, болею или мне просто лень.

Спасибо моей бывшей классной руководительнице Кругловой Юлии Михайловне за ее веру в мой писательский талант. Без ее поддержки я бы не писала свои статьи и эта книга не увидела бы свет.

Спасибо всем моим ученикам, двуногим и четырехлапым, за бесценный опыт и вдохновение.

За предоставленные для книги фотографии хочу поблагодарить Анну Пащенко, Марию Батченко (фото 7, 20), Светлану Гриненко (фото 28), Елену Булавинцеву (фото 2, 19), Марию Матвееву (фото 21, 22, 23) и Марину Снежную (фото 6, 12, 13, 15, 38).

Вступление

Вы увидели этот маленький пушистый (или не очень) комочек со сверкающими глазками и влюбились в него с первого взгляда. Вы уже представляете себе, какая полная счастья жизнь ждет вас впереди: как вы бросаете собаке мячик или фрисби, и она их приносит, как вы нежитесь с ней на солнышке, валяетесь утром в обнимку в кровати, как она исполняет любую вашу просьбу и вообще понимает вас с полуслова. Ваша собака будет такой же умной, доброй и красивой, как вы видели в том фильме/в инстаграме/у друга/у соседки по двору. Нет, она будет еще лучше, добрее и красивее!

И вот вы покупаете этого очаровательного малыша, и Титаник ваших фантазий сталкивается с айсбергом реальности. Это маленькое исчадие ада оставляет лужи и кучи по всему дому, непрестанно кусает вас за руки и ноги, ворует и рвет ваши вещи, бросается на прогулке к незнакомым людям и собакам и отказывается выполнять ваши законные требования, делая вид, что вас вовсе не существует.

Нельзя купить «идеальную» собаку, которая будет от рождения воспитанной и послушной, ловя каждое ваше слово и не доставляя вам никаких хлопот. Но «идеальную» собаку можно воспитать. Вы можете сами без особых усилий сделать из своего щенка «собаку своей мечты», и эта книга вам в этом поможет.

В первой главе вы познакомитесь с основами позитивного воспитания, благодаря которому вы не только получите послушную собаку, но и сформируете с ней по-настоящему дружеские отношения, основанные на уважении и доверии, а не на страхе. В последующих главах вы увидите, как с помощью позитивного подхода, изложенного в одном простом принципе, можно решить наиболее часто встречающиеся щенячьи проблемы. Вы сможете легко и приятно приучить своего щенка к туалету, к нахождению в одиночестве, к различным медицинским и гигиеническим процедурам. С помощью этого принципа вы сможете отучить его больно кусаться, грызть неположенные вещи и непрестанно лаять. Глава про социализацию поможет вам правильно познакомить щенка с окружающим миром и предотвратить возможное развитие у него в будущем различных страхов или агрессии.

Хотя данная книга рассчитана в первую очередь на маленьких щенков, многое из нее применимо и ко взрослым собакам, которые только недавно появились или уже давно живут в вашем доме, а некоторая информация будет полезна даже владельцам собак с уже имеющимися проблемами поведения.

Когда в 2012 году я завела Ганса, свою первую собаку, я скупила все книги по воспитанию и дрессировке, которые только нашла в магазине, перечитала всю доступную на тот момент информацию в интернете, засыпала вопросами заводчика, два раза просмотрела всего «Переводчика с собачьего» (это шоу не стоит смотреть, не обладая хорошими знаниями в области обучения и языка тела собак), и все равно наломала много дров. Так много, что некоторые последствия исправляю до сих пор. А все потому, что среди всех этих гор информации не было самой главной - как воспитывать щенка так, чтобы сразу научить его делать все правильно, а не исправлять уже существующие проблемы, и чтобы установить с ним крепкие доверительные отношения, без применения физической силы, «ломания характера» и наказаний. Я жалею, что в то время книг, подобных этой, не было. Но сейчас они есть! Одну из них вы держите сейчас в руках или читаете на мониторе компьютера. Не полагайтесь на везение - создание «собаки вашей мечты» зависит исключительно от вас: сделайте к этому первый шаг и переверните страницу.

Глава 1 Основы воспитания

"Золотой принцип"

В основе подхода к воспитанию щенка, изложенного в этой книге, лежит один простой принцип – «подкрепляйте хорошее и не подкрепляйте плохое».

Что такое подкрепление? Согласно научному определению, подкрепление – это все то, что делает предшествующее поведение чаще. Говоря простым языком, это все то, что собака хочет получить в данный момент. Это может быть что-то вкусненькое, игра, прогулка, погоня за кошкой или внимание хозяина. Обратите внимание, что подкрепление – это то, чего хочет сам щенок, а не то, что как вы думаете, он хочет. Например, для голодного щенка кусочек еды будет наградой, а для объевшегося – нет. Также, большинство людей считают объятия, поглаживание и хлопки по голове наградой, в то время как большинство собак находят их неприятными. Чтобы понять, нравится ли вашему щенку та или иная награда, посмотрите на его мордочку – выглядит ли она счастливой? Просит ли щенок продолжения или пытается сбежать?

Другим примером различия ваших с щенком взглядов на то, что является наградой, а что нет, является ваше внимание. Помните, что негативное внимание – это тоже внимание. Если щенок прыгает на вас или кусает, чтобы привлечь ваше внимание, накричав на него, оттолкнув или даже ударив, вы дадите ему внимание, которого он так хотел. А значит, прыжки и укусы станут происходить чаще. И наоборот, то поведение, которому вы не уделяете внимание, становится реже.

Мы, люди, склонны принимать хорошее поведение со стороны собак (или других людей) как должное. Мы не обращаем на собаку внимание, когда она ведет себя хорошо. Зато уделяем ей массу внимания, когда она ведет себя плохо. Можно ли при таком подходе удивляться тому, что милый щеночек превратился в малолетнего бандита?

Чтобы дополнительно проиллюстрировать это, давайте обратимся к математике. У щенка есть 100% поведения. Предположим, из них 50% - это хорошее поведение и 50% - плохое. Что будет, если вы не будете обращать внимание на хорошее поведение, но будете обращать его на плохое? Плохое будет становиться чаще, его соотношение будет расти. А это значит, что хорошее будет становиться реже. И вот у Вас уже 60% плохого поведения и 40% хорошего. Чем больше плохого поведения демонстрирует собака, тем больше вы обращаете на него внимания, и тем быстрее растет его соотношение к хорошему. Через некоторое время вы получаете собаку, которая практически постоянно плохо себя ведет и сводит вас этим с ума.

К счастью, эта же математика действует и в обратную сторону. Чем больше внимания вы будете обращать на хорошее поведение, тем чаще будет становиться оно, и тем реже будет становиться плохое. Как все просто!

Какое поведение считается хорошим? Любое не плохое. В любой момент времени задайте себе вопрос «Делает ли сейчас собака что-то плохое?» Если ответ «да», немедленно ее прервите (по возможности переключив на что-то хорошее). Если ответ «нет», немедленно ее наградите. Наградой при этом может быть что угодно, как минимум искренняя улыбка и ласковые слова.

Придерживайтесь этого принципа, и в скором времени вы непременно получите более воспитанную и комфортную для совместного проживания собаку. Более того, вы сможете избежать развития многих дурных привычек у своего щенка.

Наказание

Давайте начнем с того, что представляет собой наказание. Согласно научному определению, наказание – это все то, что делает предшествующее поведение реже. Говоря простым языком, это все то, чего не хочет получить в данный момент собака. Наказание делает наказываемое поведение реже. Запомните это! Если ваше «наказание» не делает поведение реже, то это и не наказание вовсе, а подкрепление и/или жестокое обращение. Эффективное наказание способно существенно (на 80%) снизить нежелательное поведение всего лишь за 3-5 повторов. Если Вы 10 раз отругали (или отшлепали) щенка за укусы или лужи на ковре, а он все равно продолжает кусаться и писать на ковер, ваше наказание не эффективно и относится скорее к категории «жестокое обращение», нежели «наказание». Подумайте об этом.

Важно помнить, что наказание не стирает уже полученное подкрепление. Если щенок написал на ковер и испытал облегчение (служащее подкреплением для этого поведения), никакое наказание это облегчение не отменит, и щенок с высокой вероятностью продолжит и впредь писать на ковер. Если бы наказание отменяло подкрепление, то люди перестали бы пить алкоголь: наказание в виде утреннего похмелья стирало бы подкрепление в виде веселого вечера. Но этого не происходит, и люди продолжают пить, а щенки продолжают «плохо себя вести».

Давайте посмотрим, в каких ситуациях вы обычно наказываете щенка? Вы оставили его без присмотра, и он написал на ковер. Вы ушли из дома, позволив ему свободно перемещаться по квартире, и он погрыз обувь. Вы не научили его, как нужно приветствовать людей, и он прыгает на гостей при встрече. Что общего в этих ситуациях? То, что вы могли что-то сделать, чтобы предотвратить эти ситуации, но не сделали. Вы могли посадить щенка в клетку или манеж с его игрушками и пеленкой, и он тогда бы не погрыз обувь и не написал на ковер. Вы могли бы научить его приветствовать гостей сидя, и тогда он не прыгал бы на них. Разве справедливо наказывать щенка за вашу собственную халатность?

Подход, при котором вы предугадываете возможные негативные последствия и принимаете меры для их предотвращения, называется проактивным. Подход, при котором вы предпринимаете меры, только когда последствия произошли, называется реактивным. Проблема реактивного подхода в том, что зачастую ваша реакция ничего не может изменить. Если оставленный без присмотра щенок вытащит из шкафа и сгрызет всю обувь, никакое наказание вам эту обувь не вернет. Если оставленная без присмотра собака научится воровать со стола, никакое наказание это умение у нее из головы не сотрет (а скорее научит ее воровать в ваше отсутствие, чтобы вы не смогли снова ее наказать). Куда как проще ограничивать передвижение щенка по квартире, когда вы не можете за ним присматривать, так что у него даже не будет возможности приобрести нежелательную привычку. Проактивный подход полностью согласуется с нашим «золотым принципом», не позволяя подкрепиться плохому. Будьте проактивны, а не реактивны!

^{Фото 1. Щенок на «пуповине» не уйдет в другую комнату и не натворит там дел.}

И еще один важный момент, связанный с наказанием. Наказание сообщает щенку только то, что ему нельзя делать. А откуда ему узнать, что можно и нужно делать? Вы можете наказывать бесконечное множество неправильных вариантов, а щенок будет продолжать находить новые. Вы накажете его за лужу на ковре в гостиной – он сделает ее на коврике в ванной. Накажете за лужу на коврике в ванной – он сделает ее на коврике в коридоре. Потом сделает лужу на диване. На кровати. В углу. На пороге. А потом еще в сотне возможных мест. И однажды он сходит на пеленку (не факт, правда, что потом он не продолжит перебирать оставшиеся варианты). А ведь куда проще сразу научить его ходить в туалет на пеленку!

Если у вас возникла необходимость наказать щенка, это означает только одно – вы плохо справились со своими обязанностями опекуна, были реактивны, а не проактивны, и наказать за это нужно скорее вас, нежели неразумного щенка.

Глава 2 "Волшебная кнопка"

Что, если я скажу вам, что существует «волшебная кнопка», способная одновременно приучить вашего щенка к туалету, молчанию, нахождению в одиночестве и жеванию своих игрушек (вместо ваших вещей и мебели) без каких-либо усилий с вашей стороны? Заманчиво?

Эта «волшебная кнопка» - манеж. В широком смысле, манеж – это любое ограниченное пространство, в котором щенок не сможет наделать ошибок. Это может быть коридор, ванная комната, кухня (где все убрано со столов и ящики заперты) или одна из комнат. Главное, чтобы щенок там справлял нужду исключительно на пеленку и не имел возможности грызть то, что ему грызть не положено.

В узком смысле манеж обычно представляет собой огороженное прямоугольное пространство с соотношением сторон 3:1, то есть, его длина в 3 раза больше, чем ширина (однако, возможны и другие варианты). Манеж условно делится на три квадратные зоны: в одном конце находится клетка или лежанка («спальня»), в противоположном конце находится пеленка или лоток («туалет»), а между ними располагается «игровая зона». В «игровой зоне» стоит миска с водой и жевательные игрушки, привязанные к стенкам манежа, чтобы щенок случайно не укатил их в «туалет». Лучше всего, если этими игрушками будут несколько Конгов (или других наполняемых едой игрушек), посредством которых вы будете скармливать щенку весь его дневной рацион.

^{Фото 2. Пример манежа прямоугольной формы.}

«Волшебное» действие манежа основано на принципе автошейпинга. Автошейпинг, если говорить простыми словами, - это когда животное само приучает себя действовать определенным образом. Например, щенок жует Конг, и это доставляет ему удовольствие. Удовольствие служит подкреплением для жевания Конга, а значит вероятность жевания Конга становится выше. И при прочих равных щенок предпочтет жевать Конг, а не что-то другое.

Представьте, что всю свою жизнь вы ели только картофель и никогда не ели батат (что, скорее всего, соответствует истине). Вы хотите есть и заходите в магазин, где перед вами лежат картофель и батат. Вы можете выбрать что-то одно. Что вы выберете? С высокой вероятностью вы выберете картофель. Вы ели его много раз, вам он нравится на вкус, он хорошо служит цели насыщения; вы точно знаете, что он вам подходит. А батат.. кто знает, что от него можно ожидать? Может, он окажется лучше картофеля, а может, вы останетесь сегодня голодными. Это и есть автошейпинг. Вас так часто подкреплял картофель, что при прочих равных вы снова выберете его.

Манеж поможет приучить вашего щенка к туалету. Поскольку собаки по природе своей не гадят там, где спят и едят, у щенка не останется иного выбора, кроме как делать свои дела в «туалете» (в «спальне» он спит, в «игровой» он ест из Конгов). Каждый раз, как щенок справляет свою нужду на пеленку или в лоток, испытываемое при этом облегчение подкрепляет справление нужды на пеленке или в лотке. Автошейпинг в действии! Через некоторое время при прочих равных щенок предпочтет сходить на пеленку, а не на ваш диван или коврик в коридоре (при условии, что прежде он не справлял нужду на диване или коврике).

Жевательные игрушки помогут приучить щенка к жеванию своих игрушек, молчанию, спокойному лежанию и нахождению в одиночестве. Все, что вам нужно сделать, - это отмерить суточную порцию корма, размочить его, «нафаршировать» им Конги или другие полые игрушки (можно оставить их на ночь в морозилке – так они продержатся дольше и дадут облегчение воспаленным от прорезывания зубов деснам) и положить их в манеж. Вот и все! Когда щенок жует Конг и добывает из него свою пищу, он учится предпочитать Конг другим вещам (автошейпинг!). Когда щенок жует Конг, он не может лаять, а значит, получаемая им еда подкрепляет молчание. По данным Йена Данбара кормление собаки полностью через Конги позволяет снизить лай дома на 90%! Когда щенок жует Конг, он не носится по квартире, не залезает на диваны, не бегает по стенам и потолку – он приучается спокойно лежать, будучи предоставленным сам себе. Сажая щенка в манеж с Конгами на время своего отсутствия, вы связываете свое отсутствие с вкусным развлечением, а не с серой и скучной безысходностью. Он будет с нетерпением ждать, когда же вы наконец уйдете, чтобы он смог насладиться добыванием пищи из своих игрушек. А утомившись, он ляжет спать и счастливо проспит до вашего возвращения. Как незаметно пролетело время!

Вам ничего не нужно делать. Только соорудить манеж, купить несколько жевательных игрушек и наполнить их – автошейпинг сделает всю работу за вас. Не нужно никаких наказаний, не нужно прятать ценные вещи и провода, не нужно тратить деньги (порой немалые) на чистку ковров и мебели, переклейку обоев, замену плинтусов и дверной обивки, на покупку новой обуви и других погрызенных вещей. Вы только подумайте, сколько денег, времени и нервов вы сможете сэкономить!

Манеж – это поистине «волшебная кнопка», но не забывайте, что у щенка есть и социальные потребности и что автошейпингом обучение не исчерпывается. Манеж – это то место, где вы можете оставить своего щенка, когда не можете уделять ему внимание. Оно закрепит хорошие привычки и не даст развиться плохим. Это как няня или детский сад. Но когда вы находитесь дома и у вас появилась свободная минутка, проведите это время с щенком вне манежа – только так вы сможете установить с ним дружеские отношения и научить тому, чему ни один манеж научить не сможет.

Глава 3 Приучение к туалету

Для животных (включая человека) естественно справлять нужду сразу, как только она возникла. Как только собака захотела в туалет, она находит ближайшее подходящее место и делает свои дела. Но жизнь в городских условиях вносит свои коррективы. Мы не можем позволить своим собакам справлять нужду в том же месте и в то же мгновение, как она возникла. Мы вынуждены учить их терпеть и ходить в туалет только в отведенных местах, точно так же, как в детстве учились этому сами. К счастью, у собак есть врожденное стремление к чистоплотности, поэтому приучить щенка справлять нужду в правильном месте будет не так сложно.

Какие проблемы могут возникнуть при приучении к туалету?

Приучить щенка к туалету легко, однако далеко не все собаки в итоге к нему приучаются. Причин тому может быть несколько.

Во-первых, если вы взяли щенка на так называемой «щенячьей фабрике», у него может не быть врожденного стремления к чистоплотности, либо оно может быть «удалено». «Щенячьими фабриками» называются заводчики, плодящие собак (обычно, маленького размера) исключительно ради прибыли. Собаки там содержатся в клетках, ходят под себя и в этом во всем живут. Не приобретайте щенка у заводчика, который отказывается показывать вам его родителей и условия содержания. Так же не приобретайте щенков в зоомагазинах и у заводчиков с плохими условиями содержания. Приучить такого щенка даже к пеленке может оказаться непосильной задачей.

Во-вторых, заводчик может неосознанно привить щенку дурную привычку. Например, если он приучит щенка ходить в туалет на тряпочку, щенок может выучить, что «текстиль = туалет», и тогда будет справлять нужду на валяющиеся на полу ваши вещи, полотенца, коврики, постельное белье и даже свою лежанку. Приобретается такая дурная привычка быстро, а избавляться от нее вы будете долго. По возможности выбирайте заводчика, который приучает щенков к пеленке (а, возможно, еще и сразу к улице) – так вы избавите себя от дополнительной работы по переучиванию ходить в туалет на пеленку.

В-третьих, зачастую хозяева просто не завершают процесс приучения к туалету. Им кажется, что собака приучена, когда на самом деле это не так. Возможно, вы знаете таких собак, которые ходят в туалет на улице, но в отсутствие хозяина могут иногда сделать лужу дома. Так вот, они просто не приучены к туалету. Они выучили не то, что их хозяин думает, они выучили. Собака может считаться приученной к туалету на улице, если 2 месяца подряд она справляет нужду исключительно на улице. Однако, не забывайте, что даже у приученной к туалету на улице собаки иногда могут случаться «аварии» дома (в том числе, по причине заболевания).

Как правильно приучать щенка к туалету?

Давайте теперь перейдем к самой процедуре приучения к туалету. Она отражает «золотой принцип» этой книги – «подкрепляйте хорошее и не подкрепляйте плохое». Иными словами, чтобы приучить щенка к туалету, вам нужно награждать его за справление нужды в правильном месте и не допускать справления им нужды в неправильных местах.

Почему так важно не допускать хождения в туалет в неположенном месте? Потому что, как я уже сказала в главе про основы воспитания, облегчение, получаемое в процессе справления нужды, является подкреплением для этого поведения. Сам факт того, что щенок сходит в туалет на коврик в прихожей, сделает использование коврика в качестве туалета более вероятным в будущем. Именно поэтому не стоит наказывать щенка за лужи – это бесполезно, поскольку он УЖЕ получил подкрепление за это поведение. Наказание не способно стереть подкрепление. Утреннее похмелье не способно стереть вечернее удовольствие от приема алкоголя. Если бы оно было способно, люди бы не пили алкоголь. В случае с наказанием, выше шанс, что щенок свяжет его с вашим присутствием, а не с лужей на коврике в прихожей, и просто научится делать свои дела, когда вас нет поблизости.

Как выглядит приучение щенка к туалету согласно «золотому правилу» на практике? Его можно представить в виде простой схемы. В любой момент времени ваш щенок должен находиться в одной из трех ситуаций:

1) на улице под вашим активным присмотром,

2) дома под вашим активным присмотром,

3) в ограниченном пространстве (клетке, манеже или специальной комнате), когда вы не можете за ним присматривать.

На улице вы должны внимательно следить за своим щенком, чтобы вовремя наградить его за справление нужды в «правильном» месте. Да, чувство облегчения само является подкреплением, но похвала и лакомство способны немного ускорить этот процесс. Согласитесь, что похвала и деньги лучше просто похвалы. Когда ваш щенок будет делать свои дела на улице, дождитесь момента, когда он закончит и начнет поднимать зад от земли – в это мгновение радостно похвалите его (вы же рады, что он сделал это на травку, а не на вашу подушку?) и угостите кусочком лакомства.

Если щенок свободно находится в доме, в это время он должен быть под вашим активным присмотром. Активный присмотр означает, что Вы ни на секунду не отводите взгляд от своей собаки. То есть, вы на нее смотрите и с ней взаимодействуете. Не смотрите телевизор, не говорите по телефону, не готовите ужин, не читаете книгу, не «присматриваете одним глазком». По закону подлости, ровно в тот момент, когда вы отведете от щенка взгляд, он сделает лужу, украдет печеньку у ребенка или перекусит провод. Пассивный присмотр – это реактивная позиция: вы отреагируете, когда собака уже сделает что-то «плохое» (и оно подкрепится). Активный присмотр – это проактивная позиция: вы отреагируете, когда собака только вознамерится что-то сделать, и не позволите «плохому» поведению подкрепиться. Будьте проактивны!

Если вы не можете активно присматривать за щенком, посадите его на это время в ограниченное пространство (клетку, манеж, специальную комнату), где у него будут его лежанка, игрушки и туалет. Там он не сможет практиковать «плохие» поведения и приобретать дурные привычки.

Ответы на частые вопросы, связанные с приучением к туалету

Как понять, что щенок хочет в туалет?

Вы существенно ускорите процесс приучения к туалету и избежите ненужных «аварий», если будете выводить щенка на улицу или сажать на пеленку, когда он с высокой вероятностью захочет сделать там свои дела.

Обычно щенки хотят в туалет сразу после пробуждения, после еды и питья, после активной игры и после нахождения в клетке (помните, что маленького щенка нельзя запирать в клетке дольше, чем на 1-2 часа!). Кроме того, понаблюдайте за своим щенком, как он сигнализирует о том, что ему пришла пора сходить в туалет. Он может резко прекратить текущее занятие, обеспокоенно рыскать по комнате, принюхиваться и, конечно же, присаживаться. Как только вы заметите эти или другие сигналы, незамедлительно отведите щенка в предназначенное для туалета место, подождите, пока он сделает свои дела, и наградите.

Если щенок сделал оба своих дела, на 10-15 минут Вы можете позволить себе удовольствие пассивного присмотра. Конечно же, при условии, что при этом он не нахватается других дурных привычек.

Что делать, если щенок сделал лужу?

Отругать себя за то, что вы плохо за ним следили и не придерживались указанной схемы. После этого вытрите лужу тряпкой или бумажным полотенцем и обработайте место специальным средством (например, Nature’s Miracle), способным полностью устранить запах. Не наказывайте щенка – так вы только научите его гадить дома тайком от вас.

Но он ведь делает виноватый вид – значит, знает, что что-то натворил!

Та мимика, которую мы принимаем за виноватый вид, на самом деле является ответом на угрозу со стороны человека. Собака как бы просит «пожалуйста, не нападай на меня». Она выучивает, что, когда человек возвращается домой, он начинает на нее кричать (а то и похуже), и пытается сразу же его умаслить и отвести от себя его гнев. Либо она выучивает, что, когда в одной комнате оказываются одновременно она, хозяин и та штука на полу (лужа, куча, разорванные бумажки), хозяин сходит с ума и начинает кричать. Это все равно, что ваш друг начинал бы кричать и махать руками каждый раз, как видит начищенные ботинки. Вы бы в такой ситуации скорее перестали начищать обувь или перестали видеться с этим другом? Щенок не может перестать с вами видеться, поэтому он пытается «вылечить» ваш «психический недуг» как только может.

Что делать, если щенок пытается сделать дела в неположенном месте?

Если вы заметили, что щенок начал принюхиваться в поисках подходящего места или уже присаживается, немедленно прервите его, подхватите и отнесите на пеленку. Не отпускайте его с пеленки, пока он не сделает дела. Похвалите его за туалет на пеленке. Похвалите себя за то, что хорошо за ним присматривали и вовремя среагировали. Прервать щенка можно, громко хлопнув в ладоши и быстро подбежав к нему. Но не настолько громко и быстро, чтобы он испугался. Используйте здравый смысл.

Как долго придется следовать этой программе?

Это все очень индивидуально. Если речь идет о приучении к пеленке, то развитие навыка вы сможете увидеть во время периодов свободного нахождения в доме под вашим присмотром. Если в течение 2 месяцев щенок, захотев в туалет, стабильно бежит прямиком на пеленку без единой «аварии», можно сказать, что он приучен ходить в туалет на пеленку, и его можно больше не сажать в манеж/клетку, когда вы не можете за ним активно присматривать.

Если щенок уже приучен делать дела на пеленку и речь идет о приучении к туалету на улице, то тут все зависит от его физических возможностей. Сможет ли он дотерпеть до следующей прогулки? Если вы будете выводить его на улицу достаточно часто и подгадывать время так, чтобы он хотел в туалет, постепенно он начнет все чаще ходить на улице и все реже на пеленке (при условии, что вы награждаете его за туалет на улице и больше не награждаете за туалет на пеленке). В конечном счете вы сможете просто убрать пеленку, поскольку щенок перестанет на нее ходить. Однако, некоторые владельцы оставляют пеленку дома даже для взрослых собак на случай, если тем срочно понадобится сходить в туалет. Сколько часов ваша собака остается дома одна? Сможете ли вы сами терпеть столько времени? Приучая собаку к туалету, думайте не только о своем комфорте, но и об ее.

Как научить щенка делать дела по команде?

Очень просто. Каждый раз, как он начинает принюхиваться, ища подходящее местечко, спокойным тоном произносите «Таулет» (или другое приличное слово). Через некоторое количество повторов (в среднем 50-100) щенок начнет ассоциировать это слово с желанием опорожниться, и слово «Туалет» в дальнейшем будет вызывать это желание (при наличии возможности, конечно).

Что делать, если щенок терпит на улице до последнего?

Довольно часто щенки не делают дела на улице просто потому, что забывают. Мир полон захватывающих впечатлений. Их прогулки оказываются настолько насыщенными, что они просто не замечают своих физических потребностей. Да и сама физиология такова, что, когда вы активно двигаетесь, вам не так сильно хочется в туалет. А потом вы возвращаетесь домой и расслабляетесь. Поэтому разумным будет определить тихое местечко для туалета как можно ближе к дому, приводить туда щенка и спокойно ждать, пока он сделает свои дела, прежде чем продолжить прогулку. Более того, в таком случае увлекательная прогулка будет супер-наградой за справление нужды на улице.

Такой подход поможет решить и вторую причину «долготерпения» - желание погулять подольше. Если вы гуляете с щенком до тех пор, пока он не сделает свои дела, после чего уводите его домой, он довольно быстро выучит, что терпение позволяет удлинить прогулку, и будет терпеть с каждым разом все дольше и дольше (а то и унесет все обратно домой). Если вы будете стоять с щенком в «скучном» месте, пока он не сделает дела, он научится делать их максимально быстро, чтобы как можно скорее отправиться на веселую прогулку (в ваших интересах сделать этот контраст как можно ярче).

Также щенок может не ходить в туалет на улице потому, что вы очень хорошо научили его ходить в туалет только на пеленку. В таком случае вы можете либо вынести его пеленку (испачканную!) на улицу, в отведенное для туалета место, либо принести улицу в виде куска газона домой. Так щенок научится воспринимать траву как «расширение» своего привычного туалета. А вот что делать со снегом я, право, не знаю.

Эта схема приучения к туалету может показаться слишком сложной и ненужной, особенно тем людям, которые являлись владельцами уже хорошо приученных к пеленке щенков или щенячьих гениев, уже с 4 месяцев ходивших в туалет только на улице. Но все щенки разные, и вы никогда не узнаете, какие проблемы могут у вас возникнуть, пока они не возникнут. Поэтому с любым щенком будет лучше перестраховаться и потратить 1-2 месяца на профилактику, чем ошибиться, понадеявшись на лучшее, и потратить уже полгода на работу по этой же самой схеме для исправления последствий этих ошибок. Помните, что лучшее лечение – это профилактика.

Глава 4 Приучение играть своими игрушками

Для маленького щенка (как и для маленького ребенка) все окружающие предметы - это игрушки. У щенков нет рук, поэтому окружающий мир они исследуют с помощью рта. Все найденные предметы они пробуют на зубок, определяя, съедобно ли это, можно ли с этим играть или оно опасно. А теперь задумайтесь на минуту: есть ли в естественной среде обитания собак (мусорные свалки, окраины деревень) что-то такое, что бы щенок мог укусить и что бы не укусило его в ответ, чтобы при этом его мама очень сильно расстроилась? Есть ли в природе деление на «игрушки» и «не игрушки»? Нет. В природе есть деление только на «опасное» (что тебя убьет или поранит) и «безопасное» (что тебя не убьет и не поранит). Безопасное - это «игрушка», опасное - «не игрушка». С опасным играть нельзя, со всем остальным можно.

Проблемы начинаются, когда щенок попадает в «нелогичный» мир людей с их странной одержимостью категориями. Природная программа говорит ему, что играть нельзя только с опасными вещами. Человек говорит ему, что с большинством безопасных вещей тоже играть нельзя, и ожидает, что щенок должен сам понимать, что это за вещи. Представьте, что я положила перед вами десять разных мячей. Некоторые из них трогать можно, а некоторые нельзя. Как вы узнаете, какие из них какие? Для щенка это все - игрушки, и это ваша задача как хозяина - научить его, какие из них можно трогать, а какие нельзя.

Как не надо учить различать «свои» и «не свои» игрушки?

Как вы его этому научите? Если вы являетесь обычным человеком (особенно, представителем западной культуры), вы, скорее всего, будете стоять в сторонке, а когда щенок совершит ошибку, накажете его. Крикните «нет», отругаете, шлепнете свернутой газетой, потрясете за шкирку и так далее.

Итак, перед вами десять мячей, разные по цвету и размеру. Есть мячи с парой, есть без пары. Я решила, какие из них можно трогать, а какие нельзя. Теперь вы должны мне сказать, какие мячи какие. Если определите правильно, я дам вам миллион рублей. Вы трогаете один, второй… И тут я резко вскрикиваю «Бестолочь!» и, возможно, бью вас мыском ботинка по голени (если вы предпочитаете более «доходчивые» наказания). Представили? Прочувствовали? Продолжайте трогать… Снова крик и удар по голени. Продолжайте.

Если бы я была матушкой-природой, вы бы очень быстро определили, какие можно трогать, а какие нельзя: за одни ругают, за другие нет. Но, к сожалению, я - человек. Иногда я ухожу в свои мысли и не замечаю, как вы трогаете «запретный» мяч. Иногда я реагирую с запозданием и наказываю вас за предыдущий «запретный» мяч, когда вы уже трогаете другой (вполне может быть, что «разрешенный»). Вам хватит терпения решить эту задачу до конца? Или скорее вы посчитаете, что этот миллион не стоит ваших нервов, что я больная психопатка, и что лучше тихо посидеть, ничего не трогая, пока за мной не приедут вызванные вами санитары?

Наказание учит щенка только одному - ничего не делать, пока этот непредсказуемый псих рядом. Зато когда хозяин уходит… или щенок сам уходит в другую комнату… ох, держитесь, носочки, цветочки и плинтусы! И даже если в этот момент вы зайдете и поймаете его с поличным, он свяжет наказание не со своим занятием, а с вами. Эти «игрушки» не «опасны»: он с ними только что 5 минут играл без вреда для здоровья. «Опасны» вы!

Как надо учить различать «свои» и «не свои» игрушки?

Давайте снова вернемся к нашим десяти мячам. Вы трогаете первый - я улыбаюсь и говорю «правильно». Тянете руку ко второму - и на пути у вас возникает барьер. Несколько попыток, и у вас закрадывается мысль «может, эти мячи нельзя трогать?». Как быстро вы разгадаете все мячи в таком случае? Это - обучение согласно «золотому принципу»: я награждаю вас похвалой за правильные действия и не позволяю вам совершить неправильное действие (тронуть «запретный» мяч). А в конце вы еще и миллион рублей получаете!

Обучайте щенка отличать «игрушки» от «не игрушек» по такому же принципу. Награждайте его за взаимодействие с «правильными» игрушками и не допускайте взаимодействия с «неправильными» (не позволяйте этому взаимодействию подкрепиться). Звучит просто.

Зачем щенку нужны игрушки?

Говоря об игрушках, стоит сказать пару слов о мотивации. Мотивация - это движущая сила любой деятельности. В основе мотивации лежит некоторая потребность, которую животное хочет удовлетворить. А в мире вокруг существуют десятки или сотни (или даже тысячи) способов ее удовлетворения - предметов. Говоря простыми словами, мотивация - это желание животного удовлетворить существующую потребность данным конкретным предметом. Одну и ту же потребность разные предметы могут удовлетворять с разным успехом, и уровень связанной с каждым предметом мотивации тоже будет разным. Звучит сложно.

В главе про «волшебную кнопку» я привожу пример с выбором между картофелем и бататом. Это два предмета, способных удовлетворить одну потребность - в пище. В данном примере мотивация съесть картофель будет выше, чем мотивация съесть батат, поэтому вы купите картофель. Выше она будет потому, что картофель вам хорошо знаком, а батат вы видите впервые и ничего о нем не знаете. Конечно, на уровень мотивации влияет множество других факторов помимо истории подкрепления, но они выходят за рамки этой книги.

Какое отношение это все имеет к игрушкам? С помощью игрушек щенок удовлетворяет различные свои потребности, каковых у него много. И наша задача как хозяев - предоставить ему подходящие предметы для удовлетворения каждой из этой потребностей, иначе он будет вынужден найти эти предметы сам (и его выбор вам, наверняка, не понравится!)

Самая очевидная потребность маленького щенка, для удовлетворения которой нужны игрушки, - это помощь в прорезывании и смене зубов. У одного из западных тренеров (к сожалению, я не помню его имени) я услышала интересную теорию, что у щенков существуют два периода смены зубов. Первый - это всем известный период, когда выпадают молочные зубы и на их месте вылезают постоянные. В это время щенок предпочитает жевать мягкие, «вязкие» вещи (например, текстиль, мягкую резину), поскольку они «помогают» выпасть молочным зубам. Длится он до 4 - 4.5 месяцев. Второй период смены зубов приходится на 7-10 месяцев, когда у щенка завершается рост костей челюсти и коренные зубы занимают свое окончательное положение. В этот период щенок предпочитает жевать твердые вещи (например, дерево, твердую резину). Это означает, что маленькому щенку вы должны предоставить больше мягких игрушек (тряпочки, канатики, мягкий Конг, плюшевые игрушки), а по мере взросления сместить баланс в сторону твердых игрушек (специальные синтетические палочки и косточки, твердый Конг, толстые канатики с узлами).

Самая неочевидная потребность маленького щенка - потребность в обогащенной среде. Это потребность постоянно получать новый опыт. Щенку нужно исследовать окружающий мир, если не на зуб, то хотя бы на язык, уши, лапы и хвост. И должен он это делать под вашим присмотром и руководством, чтобы вы в режиме реального времени учили его правилам взаимодействия с этими вещами. Да, листики и бумажки можно кусать, а вот кота нельзя; кота можно лизать (если он не против, конечно). Если вы не будете учить его этим правилам, он придумает их сам, и вы потом мучительно долго будете менять его «веселые» правила на свои «скучные». К слову о правилах, животные считают первый полученный опыт правилом, а последующие опыты - исключениями из этого правила. Иными словами, если он тайком утащит носок и поиграет с ним, ваши последующие запреты играть с носками он объяснит тем, что у вас нынче плохое настроение, а не тем, что с носками в принципе нельзя играть. В общем, учите щенка изначально делать все правильно. Звучит знакомо, правда?

^{Фото 3. Игрушки-головоломки обогащают среду и спасают ваш дом от разрушений}

Есть хозяева, которые не оставляют своему щенку игрушек вообще. Есть хозяева, которые оставляют щенку одни и те же несколько игрушек, а потом удивляются, почему он грызет обувь и отрывает обои, ведь у него же есть его игрушки. Если вы из их числа, представьте, что вы несколько недель сидите один в белой комнате, где у вас из развлечений есть сказка про Колобка, кроссворд (один!) и одна серия вашего любимого сериала. Вам что, скучно? Но ведь у вас же есть эти великолепные разнообразные развлечения!

Игрушки у щенка должны быть! Интересные и новые. Их не обязательно должно быть много: вы можете их постоянно менять, каждые 2-3 дня убирая одну из игрушек в шкаф и доставая на ее место другую. Так каждую неделю у щенка будет новый набор игрушек, и они не будут успевать ему наскучить. Мячик, который он созерцает вот уже несколько недель кряду, заинтересует его не больше, чем вас разгаданный кроссворд. Отрывать обои намного интересней.

Как выбрать правильную игрушку для щенка?

При выборе игрушек очень важно учитывать стиль игры щенка. В игре щенки практикуют отдельные звенья охотничьей цепочки. За каждым отдельным звеном стоит отдельная потребность к осуществлению данного поведения. Уровень потребности зависит от породы (для каких целей она выводилась) и от индивидуальных особенностей щенка.

Охотничья цепочка выглядит следующим образом:

поиск - обнаружение - подкрадывание - погоня - хватающий укус - убивающий укус (и/или мотание головой) - расчленение - поедание

В зависимости от породных и индивидуальных особенностей некоторые звенья этой цепочки могут отсутствовать, а некоторые могут быть гипертрофированны. Если щенок пытается удовлетворить потребность в поиске (залезает на кухонный стол, сует нос в мусорное ведро, копает дыру в диване), то и игрушки ему нужно предоставлять такие, которые позволят ее удовлетворить. Резиновая косточка и шкурка с пищалкой тут не помогут, а вот поисковые игры и головоломки, где нужно находить и извлекать кусочки еды, вполне. Если ему нравится «расчленять», давайте ему в качестве альтернативы картонные коробки или узел из лоскутков, которые он сможет безнаказанно разрывать на кусочки. (Следите за тем, чтобы он выплевывал отгрызенное! если он глотает, такие игрушки ему не подходят; попробуйте классический красный или твердый черный Конг).

^{Фото 4. Конг - долговечная игрушка, которая нравится всем собакам}

Попробуйте определить, какое звено охотничьей цепочки реализует щенок в игре с данным «запрещенным» предметом, и дайте ему «разрешенную» альтернативу, позволяющую осуществить это поведение.

Что делать, если щенок играет с «неправильной игрушкой»?

Для многиххозяев оказывается слишком велик соблазн бегать за щенком и пытаться отобрать у него украденные «запрещенные» вещи. К сожалению, эта игра в догонялки является превосходнейшей наградой за игру с этими самыми вещами. Так вы только поощрите и сделаете прочнее поведение, от которого хотите избавиться. Хорошего решения этой проблемы нет! Если щенок уже играет с «запрещенной» вещью, любое ваше действие ухудшит ситуацию. Вы можете только выбирать меньшее из зол. Этим меньшим злом будет игнорирование щенка (если он завладел «безопасным» предметом) или обмен (если завладел «опасным»). Большее из зол - насильное забирание у него вещи и/или наказание. (Подробнее об обмене и забирании предметов вы узнаете в главе про охрану ресурсов).

Единственным хорошим решением проблемы игры с «запретными» вещами является ее предотвращение. Не давайте щенку возможности вовлечься в нежелательную игру. Для этого он должен либо находиться под вашим активным присмотром, либо его передвижение должно быть ограничено с помощью клетки, манежа или привязи (к себе или к мебели рядом с местом отдыха). Кроме этого, предоставьте щенку разнообразные новые и интересные (соответствующие его стилю игры) игрушки и обязательно хвалите и награждайте его за то, что он с ними взаимодействует. Хорошим вариантом игрушки является Конг - он одновременно и достаточно мягкий, и достаточно твердый, его можно жевать, можно вылизывать, можно искать по запаху и можно подбрасывать, ловить и догонять. Одна игрушка может удовлетворить почти все охотничьи потребности. А главное, добываемая из него еда подкрепляет игру с ним, повышая мотивацию играть именно с Конгом, а не с другими предметами. Впрочем, теплая улыбка, добрые слова и мягкое поглаживание никогда не будут лишними.

Спасти свой дом от разрушения, а щенка от удара электрическим током легко. Для этого нужно либо изолировать все ценные и опасные вещи от щенка, либо щенка изолировать от них, и предложить ему интересные альтернативные игрушки, взаимодействие с которыми обильно награждать. Одновременно с этим исследуйте вместе со щенком окружающий мир, обучая его правилам поведения и обращения с теми или иными вещами. Вы и глазом моргнуть не успеете, как ваш щенок станет благонадежным и воспитанным мохнатым гражданином!

Глава 5 Приучение к одиночеству

Тревога расставания – редкое, но очень серьезное тревожное расстройство. Оно выражается в том, что у собаки начинается настоящая паника, когда она сталкивается с необходимостью разлуки со значимым существом (чаще всего, хозяином, но это не обязательно). Она в ужасе бегает по дому, пытается выбраться в дверь или окно, истошно кричит (воет и/или лает), иногда ходит под себя (аналог «медвежьей болезни») и может даже заниматься членовредительством. Собака испытывает сильные страдания. Осложняется это все тем, что данное состояние лечится долго и тяжело (и не всегда успешно).

В группу риска развития тревоги расставания входят собаки, которые:

- до 7 месяцев не оставались дома одни (в том числе, отдельно от других проживающих в доме животных);

- испытали сильный контраст между присутствием и отсутствием владельца (например, после отпуска или каникул, а также, если владелец, будучи дома, уделяет очень много внимания собаке и/или практикует бурные встречи и эмоциональные прощания);

- жили в приюте (то есть, так же не оставались одни);

- сменили несколько владельцев.

Некоторые пункты из этого списка не подвластны вашему контролю. Если вы взяли собаку из приюта или у прежних хозяев, вы не сможете изменить этот факт и стереть их прошлое. Но в ваших силах заняться своевременной профилактикой и сделать все возможное, чтобы не допустить развития тревоги расставания. Если вы являетесь владельцем маленького щенка, начните приучать его к нахождению в одиночестве как можно раньше.

Тревога расставания или нормальное поведение?

Однако, я должна предостеречь вас и от впадания в другую крайность. Прочитав ужасающее описание тревоги расставания, некоторые особенно ответственные хозяева могут так впечатлиться, что начнут видеть ее проявления в любом подозрительном поведении оставленного в одиночестве щенка. Не забывайте, что я сказала в самом начале: тревога расставания очень редка. В большинстве случаев «пугающее» поведение щенка объясняется другими причинами.

Начнем с того, что дистресс расставания – это совершенно нормальное состояние, особенно для маленького щенка. Необходимость разлуки с гарантом безопасности пугает. Представьте, что вы изначально всегда плавали с кругом, дававшим вам чувство безопасности, и вот вас заставляют плыть без него. Что вас ждет? Вы поплывете или пойдете ко дну? Страх и неуверенность – вот что испытывает любое существо, впервые оставшееся без своего гаранта безопасности. Посмотрите на детей, впервые идущих в детсткий садик – слезы, крики и попытки вцепиться в родителя. А потом они привыкают к новому положению дел. Но даже после этого еще некоторое время они могут вспоминать, что родителей нет рядом, расстраиваться и плакать. Однако, со временем и это проходит (хотя и взрослые люди порой плачут, расставаясь с близким человеком).

Точно так же щенок, будучи впервые оставлен один, может жалобно выть, призывая вас вернуться. И еще довольно долгое время после этого он может периодически выть в промежутках между игрой с игрушками (не всегда «хорошими») и сном. Это что-то вроде «Мам, ты тут? Походу, нет. Ну ладно, пойду еще что-нибудь поделаю». Это совершенно нормальное поведение. Со временем этот вой, не получая подкрепления, сойдет на нет. При этом, худшее, что Вы можете сделать, - это вернуться во время одного из таких его призывов. Он позвал – и вы пришли. Тогда вой подкрепится и станет чаще и упорнее. Внимательно следите за тем, чтобы возвращаться к щенку, только когда он молчит.

Одно из определений тревоги расставания гласит, что ей является сочетание трех «симптомов»: вокализации, разрушения и пачканья в доме. И таким образом, на щенка, который, будучи оставленным в одиночестве, воет, грызет вещи, отрывает плинтусы и оставляет лужи и кучки по всей квартире, вешается ярлык «тревога расставания». Если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это и есть утка. Или брошенный в одиночестве неприученный к туалету скучающий щенок.

Есть хозяева, которые не оставляют щенку никаких игрушек и считают, что эти 8-10 часов он должен сидеть неподвижно и смотреть в стену. И так каждый день. Если ваш щенок так делает, срочно обратитесь к ветеринару – он болен! К счастью, подавляющее большинство хозяев все же понимают, что щенок – живое существо, и оставляют ему игрушки. А он все равно грызет ботинки, роется в мусорном ведре и отрывает линолеум. И тут возникает логичный вопрос: а вы уверены, что ему интересны оставленные вами игрушки? Вы уверены, что они интереснее обуви, мусорного ведра и линолеума? Сколько по времени щенок играет с этими игрушками, когда вы дома? Так почему он должен играть с ними дольше, когда вас нет (зато есть кое-что поинтересней)? Представьте, что вы изо дня в день вынуждены по 8 часов сидеть в белой комнате, где есть только стул и книжка про Колобка. На какой день вы сойдете с ума и начнете отрывать все, что отрывается? У собак есть потребность не только в физических, но и в умственных нагрузках. Если вы не предоставите щенку достойное развлечение на время своего отсутствия, он найдет его себе сам. И я готова поспорить, что оно вам не понравится.

^{Фото 5. Смотрение в окно в ваше отсутствие делает из щенка пустобреха}

Как именно приучать щенка к одиночеству?

Во-первых, тщательно избегайте сильного контраста между вашим присутствием и вашим отсутствием. Часто нового щенка привозят в дом под выходные. Все выходные с ним непрестанно возится вся семья, а потом наступает понедельник: взрослые уходят на работу, дети уходят в школу, щенок приходит в ужас и отчаяние. Начните знакомить его с тем, что его ждет, уже в первые часы его жизни в новом доме. Оставляйте его одного в манеже или закрытой комнате, выходя буквально на считаные минуты (а в первые разы можно и на считаные секунды). Уходите и возвращайтесь как можно чаще.

То же самое касается и отпуска. У некоторых приученных к одиночеству собак развивалась тревога расставания после того, как хозева проводили весь свой отпуск дома вместе с собакой. Эти собаки успевали привыкнуть к новому положению дел, при котором человек находится рядом 100% времени, и возобновление долгого отсутствия оказывалось для них слишком сильным ударом. Даже в отпуске продолжайте регулярно оставлять собаку одну дома хотя бы на непродолжительное время.

Учите щенка наслаждаться одиночеством, жуя любимый Конг, когда вы заняты своими делами в другой комнате. Так вы научите щенка, что ваше присутствие дома не означает, что все ваше внимание будет посвящено ему, и избежите контраста в уровне получаемого щенком внимания, когда вы дома и когда вас нет. Чем больше внимания вы уделяете щенку, находясь дома, тем сильнее он будет чувствовать себя брошенным и беззащитным в ваше отсутствие. Это не значит, что вы должны полностью игнорировать щенка дома. Это значит, что вы не должны целый день носить его всюду с собой как кенгуру, непрерывно поглаживая и разговаривая. Во всем должна быть золотая середина.

Избегайте бурных встреч и прощаний. Если вы со слезами на глазах рассказываете собаке, что вам сейчас нужно уйти, но вы обязательно вернетесь и все будет хорошо, она решит, что вы уходите в какое-то по-настоящему опасное место, откуда рискуете не вернуться. Что способно взволновать сильнее слов «ты только не волнуйся», напугать сильнее слов «не бойся» и убедить в том, что что-то не в порядке, лучше слов «все в порядке»? Чем сильнее вы переживаете из-за своего ухода, тем сильнее переживает из-за него собака. Ваш уход должен быть скучной обыденностью, а не концом света. Бурные приветствия вопреки распространенному мифу являются не признаком любви, а признаком (пере)возбуждения. Встретив лучшего друга, которого не видели месяц, вы сбиваете его с ног, прыгаете на нем и кричите во все горло? Нет? Вы что, совсем его не любите? Искренняя улыбка и теплые объятия (в случае с собакой, чесание за ушком) способны выразить любовь сильнее любых громких слов (в прямом и переносном смысле). Поощряя бурные приветствия, вы учите щенка приходить в неистовое возбуждение ко времени вашего возвращения, что выражается в лае, разрушении квартиры и потере контроля над мочевым пузырем. Не только ваши уходы, но и возвращения должны быть спокойными и обыденными.

^{Фото 6. Спокойное приветствие - основа спокойного нахождения в одиночестве}

Во-вторых, учите щенка, что, когда вы уходите, вы обязательно возвращаетесь. Для этого, находясь с щенком в комнате, скажите «я ушла» (или другой сигнал ухода), выйдите и закройте за собой дверь. Подождите буквально 5-10 секунд и, если щенок молчит, зайдите и спокойным голосом похвалите его за тишину. Если щенок начал скулить, лаять или выть, подождите, пока он замолчит, отсчитайте еще 5 секунд и, если он все еще молчит, заходите и хвалите его за тишину. Если за эти 5 секунд он снова начал выть, ждите следующего 5-секундного периода тишины, после которого заходите. Так вы научите его, что вы возвращаетесь, только когда он молчит. «Золотой принцип» воспитания – награждайте хорошее поведение (молчание) и не награждайте плохое (скулеж, лай, царапанье двери). Похвалив щенка, продолжайте заниматься своими делами как ни в чем ни бывало. Следующую репетицию ухода производите не раньше, чем через 10 минут, чтобы уровень стресса щенка пришел в норму. Постепенно отсутствуйте за дверью все дольше. Когда вы выходите дольше, чем на полминуты, вы можете оставлять щенку наполненный Конг, чтобы ему было, чем заняться в ваше отсутствие. Вернувшись и похвалив щенка, забирайте Конг и прячьте его до следующего раза. «О нет, почему ты вернулась так рано? Я же еще не закончил!»

^{Фото 7. «Ты уже вернулась??»}

Если вы используете для приучения к одиночеству манеж или клетку, просто сажайте туда щенка (предварительно приучив его к ним, конечно же!) и выходите из комнаты. Дверь закрывать не обязательно.

Обязательно оставляйте щенка в разных комнатах, иначе он выучит, что безопасно оставаться только в одной конкретной комнате, а во всех остальных страшно. Если вы берете его с собой в гости, оставляйте его в одиночестве в комнатах в чужом доме (но только на короткое время и убедившись, что он не натворит там дел). Чем больше мест, в которых вы учите щенка спокойно переносить одиночество, тем меньше вероятность развития у него тревоги расставания.

Если в одном доме со щенком живут другие животные (кошки или собаки), учите его также находиться отдельно от своего компаньона. Да, другая собака в доме может скрасить одиночество щенка в отсутствие хозяев, но так он не научится быть по-настоящему один. Однажды наступит момент, когда второй собаки не станет (ее могут положить в больницу или семья разделится и «поделит» собак), и он столкнется с ужасающим контрастом. Только теперь он будет взрослым и приучить его к одиночеству будет гораздо сложнее. Если в Вашей семье живет несколько собак, займите проактивную позицию и приучите каждую из них к нахождению отдельно от других. И, пожалуйста, никогда не заводите собаку для собаки, «чтобы ей было не так одиноко». Велика вероятность, что они будут выть, отрывать обои и мочиться на диван вместе.

Если ваша собака демонстрирует явное беспокойство уже на момент ваших сборов (тяжело дышит, льет слюни, слоняется туда-сюда, скулит), пытается выбраться в окно или дверь или занимается членовредительством в ваше отсутствие, срочно обратитесь к специалисту, работающему на положительном подкреплении. У нее может быть настоящая тревога расставания. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем легче и быстрее будет добиться успеха. При этом всегда помните, что лучшее лечение – это профилактика.

Глава 6 Профилактика нежелательного лая

Собаки лают. Разные собаки лают с разной частотой и по разным поводам. Некоторые из этих поводов нравятся их хозяевам, а некоторые нет. Еще на этапе выбора породы имеет смысл узнать ее склонность к лаю и решить, подходит ли она вам. Если вы (или ваши соседи) любите тишину, приобретение шпица или бигля будет не лучшим решением. Однако, не забывайте, что даже самая молчаливая порода при неправильном воспитании может приобрести дурную привычку лаять по любому поводу. Как и наоборот, правильное воспитание может сделать из представителя разговорчивой породы достойного городского жителя и любимчика соседей.

Узнать подробнее про все существующие виды лая, какую функцию они выполняют и что с ними делать, Вы можете в книге Тюрид Ругос «Лай - о чем говорят собаки». Здесь же я буду обсуждать только наиболее распространенный проблемный лай, который может возникнуть из-за неправильного воспитания, и способы его профилактики.

На мой взгляд, тремя самыми частыми видами такого проблемного лая являются:

требовательный лай,

лай от возбуждения,

лай из страха.

Требовательный лай

Название говорит само за себя. Посредством лая собака требует, чтобы вы дали ей вкусненькое, бросили мячик, почесали за ушком, повели ее в 4 утра на прогулку или пустили к вон той собачке. Она требует «Дай мне!», «Я хочу это немедленно!». Проблема этого лая заключается в том, что хозяева обычно дают собаке то, что она хочет, чтобы только она отстала, подкрепляя тем самым этот лай. Еще одна проблема этого лая состоит в том, что владельцы, решив бороться с ним и прочитав полезные советы, начинают игнорировать собаку в такие моменты… и им не хватает терпения. Собака лает - они терпят - собака лает сильнее (а то и начинает прыгать и кусать) - у них кончается терпение и они обращаются к собаке. Собака выучивает «человек чуточку оглох; теперь нужно лаять громче и/или прыгать и кусать, чтобы он меня заметил». Так требовательный лай может со временем приобрести ужасающие масштабы.

Вам будет легче справиться с этим лаем, если вы увидите требующую собаку такой, какая она есть - говорящей вам «эй ты, а ну-ка живо дай мне это!» (да-да, это вы своими действиями научили ее этому хамству).

Лай от возбуждения

Этот лай возникает в ситуациях сильного возбуждения: при звонке или стуке в дверь, приходе гостей, выходе на прогулку или игре. А так же перед охотой, курсингом, бегом в упряжке и другими волнительными занятиями. Этот лай не несет никакой самостоятельной функции, а является симптомом внутреннего состояния собаки. Главная проблема здесь в том, что события, вызывающие это возбуждение, его же и подкрепляют. Выход на прогулку с прыгающей и лающей от возбуждения по поводу прогулки собакой подкрепляет это эмоциональное состояние и следующее из него поведение.

Вам будет проще исправить этот тип лая, если вы снимите розовые очки мифа «ажитация = радость». В эти моменты собака взвинчена до предела, и физическая активность просто помогает ей справиться с этим дискомфортом. Поверьте мне как человеку с паническими атаками, который в свой первый авиаперелет в течение часа бегал туда-сюда по проходу, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние. Ей совсем не радостно!

Лай из страха

Это тот вид лая, который по непонятным мне причинам очень нравится многим владельцам. Они гордятся такой собакой и говорят, что она «охраняет». Проблема в том, что защита своей территории (и семьи) появляется у собак только с наступлением социальной зрелости, то есть в 2-3 года. И то не у всех. Поэтому вся «охрана» до этого возраста, все «героическое» облаивание здоровых бородатых мужиков - это симптом страха. И хорошим охранником после 2-3 лет такой щенок не станет: он будет либо убегать, либо нападать и кусать то, что посчитает угрозой (скорее всего «угрозой» окажется выбежавший из-за машины 7-летний мальчик или приехавшие к вам на вызов врачи скорой). К счастью, маленького щенка довольно легко избавить от различных страхов, благодаря чему он сможет вырасти уверенной в себе собакой и при должном обучении стать действительно хорошим охранником. Так что, не тратьте время, обольщаясь лаем «маленького защитника» на прохожих, а обратитесь к специалисту как можно скорее.

^{Фото 8. Социализация со «страшными незнакомцами» - лучшее средство от лая из страха}

Какие ошибки может совершить владелец в отношении лая?

Первая и самая распространенная - это подкрепление лая. Если вы являетесь владельцем излишне лающей собаки, подумайте, как часто вы обращаете на нее внимание, когда она лает («Замолчи!») и когда она молчит. Как вы помните, негативное внимание - это тоже внимание, и оно служит подкреплением для поведения. Особенно остро эта проблема стоит в случае требовательного лая, когда целью является привлечение вашего внимания. Чем чаще вы ругаетесь на такую собаку, тем чаще становится ее лай. Вы нарушаете «золотой принцип» и награждаете плохое поведение своим вниманием.

Вторая ошибка - это обучение собаки команде «голос». В самом обучении этой команде нет ничего плохого. Когда человек понимает, что он делает и что его ждет. А ждет его то, что собака выучивает, что лай зарабатывает неплохие награды и начинает лаять даже тогда, когда ее не просили. Вдруг что-то перепадет. Профессиональные дрессировщики знают об этом эффекте и просто игнорируют такой лай (говоря умными словами, подвергают его процедуре угасания), а вот обычные владельцы зачастую на него реагируют. То есть, награждают своим вниманием. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Если вы не готовы к тому, что ваша собака будет периодически лаять в самый неподходящий момент и вам (как и другим людям) нельзя будет на это никак реагировать, не учите ее «голосу».

Третья ошибка - создание таких условий, в которых лай просто неизбежен. Например, не оставлять щенку хорошие игрушки, зато оставлять ему возможность самому найти себе шумное развлечение. Так, есть хозяева, которые, уходя из дома, оставляют скучающей собаке возможность смотреть в окно… и лаять на проходящих мимо кошек, собак и людей, на проезжающие машины и на пролетающих птиц. Отличное развлечение! Стоит ли после этого удивляться, что собака превратилась в пустобреха? Помните: если вы не оставляете щенку «хорошие» развлечения, он непременно найдет «плохие», и одним из них может быть лай.

Как справиться с нежелательным лаем?

Какие меры следует предпринять, чтобы у вашего щенка не развилась дурная привычка лаять по любому поводу? Следовать «золотому принципу». Награждайте щенка за молчание и не награждайте за лай. Все просто. Научите его альтернативным спокойным поведениям вместо старых шумных.

В случае с требовательным лаем хорошим вариантом будет молчаливое сидение - аналог нашего «пожалуйста». Согласитесь, что слышать «пожалуйста» намного приятнее, чем «эй ты, а ну дай!». Научить щенка говорить «пожалуйста» очень просто, особенно, если он уже умеет сидеть. Просто покажите ему кусочек лакомства и ждите, когда он прекратит ставить на вас лапы, прыгать и лаять и сядет, посмотрев на вас. Отдайте ему кусочек. Когда он будет сразу садиться за кусочек, проделайте то же самое с игрушками, просьбой взять его на ручки (или диван), перед тем, как поставить миску с едой, и за все остальное, что ему так хочется получить. И очень скоро наступит момент, когда в любой непонятной ситуации он будет садиться, вежливо прося вас исполнить его просьбу.

^{Фото 9. Айден вежливо просит дать ему кусочек мандарина}

Эту же вежливую просьбу «пожалуйста» можно использовать и в случае лая от возбуждения. Только здесь наградой будет не материальный объект, а вызывающее возбуждение событие. Научите щенка садиться (а не прыгать с лаем) для приветствия, когда вы приходите домой с работы. Научите его садиться, когда к вам приходят гости. Научите его садиться перед пристегиванием поводка и выходом на прогулку. Тут вам, возможно, придется чуть больше постараться. Когда щенок ведет себя активно, просто замирайте как статуя и ждите, пока он снова самостоятельно (без вашей подсказки) сядет, прежде чем продолжать свои действия. Представьте это в виде игры: в один момент времени могут двигаться либо люди, либо собаки. Если щенок замирает (садится), люди двигаются; если щенок двигается (вскакивает), люди замирают. Если вы научите его сохранять спокойствие перед лицом всевозможных волнительных событий, слышать лай из-за возбуждения вам не грозит.

^{Фото 10. Айден совершенно спокоен при сборах на прогулку}

Обязательно предоставляйте щенку «хорошие» развлечения, даже когда вы находитесь дома. Хороший вариант - жевательные игрушки и поисковые игры. Когда щенок жует и нюхает, он не может лаять, а получаемое при этом удовольствие от добывания еды служит подкреплением молчания. По информации Йена Данбара, скармливание собаке всего суточного рациона через Конги способно снизить лай на 90%!

И, конечно же, следите за тем, чтобы ни вы, ни другие люди, ни окружающая среда не награждали щенка за лай. Приглашайте в гости только тех друзей, которые способны держать себя в руках и не взаимодействовать при встрече с щенком, пока он вежливо не сядет, а так же не обращать внимания на возможный требовательный лай.

Чрезмерный лай может сводить с ума и отравлять совместную жизнь с такой собакой. Однако, его возникновение довольно легко предотвратить, если с самого начала воспитывать щенка согласно «золотому принципу», награждая альтернативное «хорошее» молчаливое поведение и не позволяя получить награду «плохому» лаю.

Глава 7 Обучение спокойствию

Когда в доме появляется новый щеночек, все члены семьи очень ему радуются: бегают, играются, обнимаются. И щеночек быстро выучивает главное правило этого дома - «ни минуты покоя». Он привыкает, что каждую минуту он обязательно чем-то занят. То с одним хозяином, то с другим, то с детьми, то с гостями. Единственное время, когда он не активен, - это когда он спит. Со временем эффект новизны пропадает, щеночек вырастает, времени ему уделяют все меньше, а размах его активности становится все больше - и хозяева начинают задаваться вопросом «А где же у него кнопка?». А кнопки у него нет. Потому что ее не установили.

Многие животные в процессе взросления вынуждены учиться возбуждаться (повышать активность) и тормозиться (понижать активность) по собственному желанию. От этого зависит их выживание. Если ты вовремя не побежишь за зайцем, ты останешься без ужина; если ты вовремя не затихнешь в траве, ты рискуешь сам стать ужином. Возбуждению и торможению животное обучает сама окружающая среда, предоставляя ему ту или иную награду за соответствующее поведение.

Нас обучают торможению наши родители, говоря «посиди 5 минут тихо, и я дам тебе за это конфетку (и не дам подзатыльник)». Впоследствии навык торможения развивается в школе, где дети должны 40 минут сидеть тихо и неподвижно, чтобы потом 10 минут побегать на перемене. К слову, такое чередование возбуждения и торможения называется переключением состояний и является очень полезным навыком. Чем чаще практикуется переключение между возбуждением и торможением, тем легче и быстрее происходит переход из одного состояния в другое, и тем выше шанс добыть ужин для себя и не стать ужином для другого.

Щенков торможению тоже учат родители, а потом и другие взрослые собаки. Они терпят нормальную активность щенка, а когда тот переходит допустимые границы, вначале предупреждают (языком тела сообщают, что им это уже не нравится), а потом рявкают на него или уходят. Щенок учится сдерживать свою активность и в игре с однопометниками: когда он становится слишком активным, другой щенок просто замирает, прекращая игру. Так щенок выучивает: «Когда я веду себя так, игра заканчивается. Впредь я буду сдерживаться, чтобы игра не прекращалась»

Когда функцию воспитателя выполняет сама природа, проблем не возникает. Все происходит само собой, естественным образом. Проблемы возникают тогда, когда щенка начинает воспитывать человек, поскольку люди в большинстве своем никогда не задумываются о необходимости какого-то особенного обучения возбуждению и торможению, так как оно всегда происходит «естественным образом», минуя сознание.

Проблемы, связанные с возбуждением и торможением

Самой частой проблемой является слишком высокий порог допустимого уровня возбуждения. Порог - это точка, после которой дальнейшее повышение возбуждения уже чревато. Это точка «рявканья». Как происходит установление этого порога в мире собак? Щенок играет с мамой, прыгает, трогает лапой, кусает. В какой-то момент он становится слишком активным, и мама говорит ему прекратить. После многократных повторений щенок выучивает: «когда я возбуждаюсь до этого уровня, приходит пора прекратить и успокоиться».

Как происходит установление этого порога в мире людей? Щенок играет с хозяином, прыгает, трогает лапой, кусает. В какой-то момент он становится слишком активным, и хозяин терпит (видимо, в надежде, что щенок прочитает его мысли и сам прекратит). Щенок становится еще активнее - тут человек начинает терять терпение и говорит «все, хватит». Щенок доволен вниманием и начинает прыгать еще выше и кусать еще сильнее. Тут уже хозяин начинает злиться и отталкивает щенка (или переходит к иным формам физического контакта). Щенок в восторге от игр в борьбу! Игра в борьбу становится все более грубой. Щенок взвинчен от возбуждения, хозяин взвинчен от гнева. И вот, наконец, нервы последнего не выдерживают, и он рявкает на щенка. Пора остановиться и успокоиться. Что выучивает щенок после нескольких повторений такого сценария? Что возбуждаться до уровня диких прыжков и сильных укусов - это нормально, что хозяину это нравится и он отвечает взаимностью, начиная игру в грубую борьбу. Гиперактивность - вот его порог допустимого уровня возбуждения. И что удивительного в том, что в будущем такой щенок будет бегать по стенам и потолку, тянуть как паровоз на поводке, бросаться к другим собакам и сбивать людей с ног?

Второй проблемой является выученная ассоциация. Щенок просто выучивает, что дом - это место, где мы только бегаем и играем (когда не спим). На улице мы спокойно ходим, стоим, смотрим и нюхаем, иногда бегаем и играем. А дома мы только спим, бегаем и играем. «Эй, мы же дома! Я не хочу спать, а значит, нужно бегать и играть!»

Как научить щенка спокойному поведению в доме?

Во-первых, нужно научить его, что дома мы не только спим, бегаем и играем, но и просто спокойно лежим на месте, наблюдая за происходящим вокруг или жуя Конг (или другие жевательные игрушки и лакомства). Для этого нужно выделить щенку несколько удобных мест в доме - это могут быть лежанки, коврики, клетка или манеж - чтобы он мог находиться с вами в одном помещении и/или мог вас с этого места видеть. Если речь идет о маленьком щенке, то он просто обязан находиться с вами в одном помещении под вашим присмотром, иначе он непременно нахватается дурных привычек. Если в качестве места отдыха вы используете лежанку и щенок регулярно пытается ее покинуть, вам может понадобиться воспользоваться привязью (по крайней мере, на первых порах). Вы можете привязать его поводком либо к себе за талию («пуповина»), либо к ближайшему тяжелому предмету мебели. Не оставляйте щенка на привязи одного без присмотра!

^{Фото 11. Айден отдыхает рядом с людьми во время ужина}

Находясь в помещении долгое время (например, готовя ужин), заведите щенка на его лежанку (в клетку/манеж), при необходимости посадите на привязь и дайте ему занятие в виде наполненного Конга или иной жевательной игрушки. При попытке щенка уйти с лежанки, мягко верните его обратно. Будьте настойчивы и терпеливы: может понадобиться вернуть его обратно много раз подряд, прежде чем он поймет, что ему нужно оставаться на лежанке, пока ему не позволят с нее уйти. Со временем он начнет получать удовольствие от нахождения на лежанке и будет расслабляться, только оказавшись на ней.

Во-вторых, объясните щенку, какой уровень возбуждения является предельно допустимым. Как только уровень его активности станет для вас некомфортным, не терпите, а сразу дайте ему об этом знать. Вы можете либо резко стать серьезным и прекратить с ним всякое взаимодействие (если до этого играли), уйдя заниматься своими делами, либо отвести его на его место отдыха и дать ему жевательную игрушку. Он довольно быстро выучит, что, когда он настолько завелся, пришла пора немного отдохнуть и успокоиться (для этого даже придумали термин - «эмоциональный термостат»).

В-третьих, учите его быстрому переключению между состояниями. Для этого чередуйте периоды игры и отдыха. Бурно поиграв с щенком игрушками, отправьте его на место отдыха. Когда он успокоится и расслабится, пригласите его к следующему раунду бурной игры. И так несколько раз, заканчивая на отдыхе. При желании вы можете ввести сигналы смены активности, например, «поиграем?» и «отдохни», произнося их перед приглашением к игре и перед отправлением на место соответственно. Со временем вы заметите, что щенок быстро успокаивается, оказавшись на месте, и быстро активизируется на предложение поиграть. Этот навык окажет вам существенную помощь в будущей дрессировке.

^{Фото 12, 13. Чередование игры и расслабления учит щенка быстро успокаиваться}

Все щенки разные. Есть более активные от природы, есть менее активные. «Заторможенного» флегматика не нужно дополнительно учить торможению; его бы, наоборот, расшевелить. Зато с «возбудимым» холериком вам, наверняка, придется попотеть, обучая его расслабляться. Помните, что вы являетесь примером для своего щенка! Если вы хотите, чтобы он успокоился, вам нужно вначале успокоиться и расслабиться самому. И наоборот, чтобы разыграть флегматичного щенка, вам нужно вначале прийти в это активное состояние самому.

Не судите о своем щенке по другим собакам. Даже в самой активной породе встречаются неактивные щенки, и в самой спокойной породе встречаются маленькие ураганы. Даже если все ваши предыдущие собаки были спокойными и вам не было нужды специально учить их спокойствию, именно этот щенок может оказаться «не таким, как все». Не позволяйте проблеме возникнуть и развиться, займитесь профилактикой как можно скорее. Тем более, что упражнение на переключение между состояниями будет одинаково полезно всем щенкам: как сверхактивным, так и пассивным. Вы можете стать счастливым хозяином собаки, способной мирно дремать посреди шумного праздника, - для этого вам нужно всего лишь начать обучать своего щенка расслабляться прямо сейчас.

Глава 8 Отучение кусаться

Щенки кусаются. У них нет рук с отстоящими большими пальцами, но зато есть пасть с зубами, с помощью которой они и взаимодействуют с окружающим миром. И нам было бы легко принять этот факт, если бы их зубы не были похожи на остро заточенные иглы. Сочетание фактов «щенки кусаются» и «щенячьи зубы похожи на иглы» заставляет нас искать способы прекратить это их взаимодействие с окружающим миром (в частности, с нами) как можно скорее.

Почему щенки кусаются?

Проблема нежелательных щенячьих укусов длится столько, сколько щенки живут с людьми под одной крышей, но до сих пор у нас нет четкого понимания, зачем они кусаются. Разные специалисты придерживаются разных взглядов на эту проблему.

Создатель первых щенячьих классов доктор Йен Данбар, пропагандирующий необходимость ранней социализации, считает, что кусание служит цели выработки подавления укуса. Когда щенок в процессе игры впивается своими острыми иглами в однопометника, тот взвизгивает и прекращает игру. Так щенки учатся понимать силу своего укуса и сдерживать ее в контексте взаимодействий с сородичами. Но люди - не собаки, толщина кожи и болевой порог у нас отличаются. Поэтому щенку приходится таким же образом учиться регулировать силу укуса и в контексте взаимодействий с человеком. Если щенку запрещать кусаться, он не получит обратной связи о болевом пороге человека, а значит, и не научится сдерживать укус в достаточной мере. Согласно Данбару, будучи взрослым, такой щенок укусит человека с такой силой, как укусил бы другую собаку, что значит, что он пробьет зубами кожу до крови. При этом собака, понимающая хрупкость человеческой кожи благодаря обратной связи на ее щенячьи укусы, едва ли оставит даже синяки.

Специалист по оценке приютских собак на безопасность для людей и создатель системы Assess-a-Pet Сью Стернберг, напротив, считает, что щенячьи укусы не служат цели подавления укуса. Иначе, по ее словам, все щенки кусались бы примерно с одной интенсивностью, когда на практике есть щенки, которые не кусаются вообще, а есть отъявленные «крокодилы». По ее мнению, подавление силы укуса связано с социабельностью собаки (желанием взаимодействовать с людьми и дружелюбием к ним), и ему нельзя научить. Так, социабельный щенок на «ай!» хозяина сразу отодвинется (поймет, что причинил боль и испугается), а несоциабельный на «ай!» станет кусать еще сильнее (получая удовольствие от причинения боли).

Сью Стернберг разделяет щенячьи укусы на 3 типа:

связанные с прорезыванием зубов (до 5 месяцев),

исследовательские (щенок покусывает резцами),

являющиеся низкоуровневой, чаще всего конфликтной, агрессией (щенок кусает полной пастью, тянет, трясет головой, демонстрирует угрожающий язык тела). (Конфликтная агрессия возникает тогда, когда вы заставляете собаку делать то, что она не хочет, или не делать то, что она хочет).

^{Фото 14. Щенки могут пытаться прекратить неприятные манипуляции с помощью зубов}

Независимо от того, чья теория вам нравится больше (хотя, мне кажется, они друг друга не исключают), принцип обучения будет одинаковым в обоих случаях.

Как нельзя отучать кусаться?

Нельзя наказывать щенка за укусы и полностью запрещать ему кусаться. Если укусы нужны щенку для понимания вашего болевого порога, запрещая ему кусаться, вы лишаете его возможности понять, насколько максимально сильно можно вас укусить, и в случае чего он укусит вас с силой «по умолчанию» (как другую собаку). Если укусы щенка являются проявлением конфликтной агрессии, то наказания и запреты, представляющие собой вступление с щенком в конфликт, эту агрессию только усилят. В краткосрочной перспективе его укусы станут интенсивнее, в долгосрочной перспективе такая собака может стать просто небезопасна для совместного проживания.

Как нужно отучать кусаться?

Обучение щенка играть аккуратно состоит из двух частей: устранения награды за болезненные укусы и предоставления награды за аккуратную игру. Сделать это просто: играйте с щенком, когда он аккуратен, и сразу же прекращайте игру, когда он переходит границы. Игра является естественной наградой для щенка. Имеет смысл повышать требования к щенку постепенно. Если вы сразу введете санкции за все мало-мальски ощутимые укусы, эта задача окажется для него непосильной, и он даже не поймет, что именно от него требуется (не кусаться сильно или не кусаться вообще?). Это не говоря уже о том, что частые ошибки снижают самооценку и надежно отбивают любовь к учебе. Повышайте критерии постепенно. Вначале наказывайте его прекращением игры только за очень сильные укусы. Когда таких укусов не станет - за сильные укусы. Потом за средние. И так до тех пор, пока все укусы щенка не станут комфортной для вас силы (кто-то допускает только касание кожи зубами, кто-то позволяет слабые укусы, кто-то любит игры с синяками - вы сами определяете границы допустимого).

Итак, когда щенок сильно вас укусит, скажите «ай», как будто укололись иголкой, и замрите неподвижно на 5-10 секунд, пока щенок не успокоится. Не нужно громко театрально вскрикивать: впечатлительных щенков это может напугать, а каких-нибудь терьеров привести в дикий восторг («пищащая игрушка!»). Дополнительно к замиранию вы можете сложить руки на груди (чтобы щенок не мог их кусать) и отвернуть голову в сторону и вверх (на собачьем языке это значит «я не хочу с тобой общаться»). Когда щенок успокоился, вы можете продолжить с ним игру. Если щенок сильно кусает вас три раза подряд или продолжает кусать вас несмотря на то, что вы замерли, встаньте и уйдите, завершив тем самым игровую сессию. Если при этом щенок заводится еще сильнее («догонялки!»), можете не уходить сами, а посадить его в клетку или манеж, закрыть в другой комнате (не дольше, чем на 1 минуту!) или использовать привязь. Подождите, пока щенок успокоится, прежде чем «выпускать его на свободу».

^{Фото 15. «Ты меня укусил - я с тобой не играю»}

Мне лично не нравится совет переключать щенка на игрушку, поскольку он рассчитан в первую очередь на укусы, связанные с прорезыванием зубов, и его нужно правильно осуществлять. Щенка нужно переключить на игрушку, подержать на ней внимание несколько секунд, по возможности попросить щенка осуществить «хорошее» поведение, после чего отдать ему эту игрушку в качестве награды. Если осуществлять этот совет неправильно, отдавая щенку игрушку сразу, как он переключился на нее с вашей руки/ноги, вы будете невольно подкреплять кусание. Щенок может решить, что кусание - это отличный способ спровоцировать вас на игру или получить желаемое. Однако, если вы осуществляете его правильно, этот метод может хорошо сработать в некоторых случаях щенячьих укусов.

В случаях, когда щенок кусает ребенка, неспособного правильно осуществить вышеизложенные методы, или только заводится от ваших «ай!» и попыток уйти от него, на помощь может прийти привязь. Для начала вам нужно приучить щенка к привязи, так чтобы он понимал, что единственным способом «обрести свободу» является спокойное поведение (молчаливое сидение или лежание). Щенок сажается на короткую (1.5-2 метра) привязь, и ребенок начинает с ним игру. Когда щенок больно кусает ребенка, тот говорит «ай» (это не обязательно) и отходит от щенка на такое расстояние, чтобы оказаться вне зоны его досягаемости. Когда щенок успокоился, ребенок может снова подойти к нему и продолжить игру. (Не оставляйте ребенка младше 10 лет одного наедине со щенком без присмотра!)

Понимая значение кусания для развития щенка и давая ему необходимую и понятную обратную связь, вы закладываете фундамент ваших будущих отношений. Если вы подозреваете в некоторых укусах вашего щенка конфликтную агрессию (согласно взглядам Сью Стернберг), я рекомендую вам, не откладывая, обратиться за помощью к хорошему тренеру. Этот вид агрессии хорошо решается устранением конфликта (в частности, через обучение собаки любить и хотеть делать то, что раньше она делать не хотела, например, стричь когти), что является неочевидным решением, в то время как «очевидные» традиционные методы (наказание или избегание проблемных ситуаций) только усугубляют проблемное поведение, делая собаку опасной. В любом случае, приучение к различным процедурам и манипуляциям является необходимым для всех щенков, независимо от их склонности к конфликтной агрессии.

Получая очередной внезапный укус шерстяного «крокодила» за пятку, помните: этот период однажды закончится, и через несколько лет вы снова будете думать, а не завести ли вам еще одного милого маленького щеночка.

Глава 9 Профилактика охраны ресурсов

Милый щеночек жует украденный тапок или выданную вами косточку, вы протягиваете к нему руку и вдруг узнаете о нем и ваших отношениях много нового. Проблема охраны ресурсов традиционно окутана мифами и советами разнойстепени полезности. Порой они настолько противоречивы, что сложно понять, где правда, а где ложь. Давайте же разберемся, почему собаки охраняют от вас некоторые предметы, и как сделать так, чтобы щенок отдавал вам любые вещи по первому требованию.

Начнем с того, что охрана ресурсов - это совершенно нормально. Это необходимый навык. Если любой сможет подойти к вам и забрать у вас все, что ему захочется, вы очень скоро погибнете от холода и голода. С эволюционной точки зрения скорее отсутствие охраны ресурсов ненормально, чем ее наличие. У людей тоже есть охрана ресурсов. Она называется правом частной собственности. Если у вас есть вещи (чашка на работе, бутерброд, телефон или кошелек с деньгами), которые никто не может брать без вашего разрешения, это - ресурсы, которые вы защищаете. Причем в мире людей охрана ресурсов заходит настолько далеко, что посягнувшего на ресурс могут отправить в больницу, в тюрьму или на тот свет. По сравнению с этим, собака, с рыком и клацаньем зубов прогоняющая от вашего кармана с лакомством другую собаку, - просто божий одуванчик.

Итак, охранять ресурсы и рычать на посягающих на них - это нормальное поведение для щенка. Право частной собственности у собак священно. Никто не будет отбирать у собаки то, что она не желает отдавать. Что же это значит, что теперь ничего нельзя забирать у щенка и пусть он доедает этот воздушный шарик или тухлую косточку? Нет. Это значит, что как и любому другому неестественному для собак навыку, щенка нужно этому специально учить. От чего зависит то, отдаст вам щенок ценную вещь или будет рьяно ее защищать? В первую очередь, от доверия. Доверие - вот ключ к успешному предотвращению охраны ресурсов. Щенка нужно учить, что вам можно доверять (вам ведь можно доверять?).

Основные ошибки, совершаемые хозяевами при обучении щенка отдавать им ценные вещи.

Первая и самая странная ошибка - забирать миску с едой каждый день по десять раз подряд. Мотивируется это обычно тем, что «я - вожак, я могу забрать у собаки миску тогда, когда захочу». Похвальная возможность. Но зачем делать это каждый день, а тем более по несколько раз? То, что вы можете сделать что-то, не значит, что вы должны делать это постоянно. Я могу забрать у своей собаки миску (не потому, что я «вожак», а потому, что заслужила ее доверие), но забираю ее в среднем раз в полгода, когда туда попал кусочек пластика, «плохая» косточка или бумажка.

Представьте, что каждый раз, как вы едите, ваш друг двигает вашу тарелку туда-сюда по столу, забирает ее и снова ставит, хватает с нее кусочки, размахивает руками перед вашим лицом или гладит вас по голове. «Да дай же мне спокойно поесть!» Если вы импульсивный человек, вы просто воткнете ему вилку в руку, и на этом все закончится. Но даже если вы очень терпеливый человек, в скором времени одно его присутствие в комнате будет вызывать у вас дикое раздражение, грозящее однажды перерасти в насилие. Зачем доводить до этого состояния свою собаку?

Вторая ошибка - наказывать собаку за рычание. Рычание - это просьба собаки оставить ее наконец в покое. Так она сообщает, что ей неприятны ваши действия. Вы путаете причину со следствием. Не у вас проблемы потому, что собака рычит, а собака рычит потому, что у вас проблемы. Рычание - это просто симптом. Такой же симптом, как температура при воспалении легких. Если вы будете просто сбивать температуру, пневмонию вы не вылечите. Скорее, наоборот, она вас в итоге убьет. Если вы будете наказывать собаку за рычание, вы не «вылечите» охрану ресурсов, а только усугубите проблему (получите собаку, которая не рычит, а сразу кусает). Температура - это сигнал, что в вашем организме произошло нарушение, которое нужно устранить с помощью специальных лекарств. Рычание - это сигнал, что в ваших отношениях с собакой произошло нарушение, которое нужно устранить с помощью специальных упражнений.

Если ваш друг говорит «отвали от меня», вы не будете бить его по лицу. Вы постараетесь выяснить причину такого его отношения и исправить ее. Вы как-то понимаете, что удар по лицу не заставит его снова вас полюбить. Скорее, как-то наоборот. Так почему же, если собака говорит «отвали от меня», многие считают правильной линией поведения именно удар по лицу, а не выяснение причин ее поведения? Мне кажется, если бы люди вели себя по отношению друг к другу так же, как ведут себя по отношению к своим собакам, число случаев домашнего насилия, тяжких телесных повреждений и убийств взлетело бы до небес. Вы только подумайте, насколько терпеливы и великодушны наши собаки! Кстати, каким будет ваш уровень доверия к человеку, который на ваше возмущение не вступает в диалог, а бьет вас по лицу? Жена забрала все деньги из вашего кошелька, а когда вы справедливо возмутились, еще и закатила скандал (а то и сковородкой по уху ударила). Прямо хочется делиться с таким человеком снова и снова!

Третья ошибка - забирать вещь навсегда. Дадите ли вы взаймы человеку, который брал до этого занимал у вас деньги 100 раз и ни разу не вернул? Я думаю, что нет (а если да, то это не «взаймы», а «подарить» называется). Если каждый раз, как вы покупаете себе баночку колы, ее будет отбирать и выпивать ваш муж, результат будет только один - вы будете покупать и выпивать ее тайком. Если вы будете всегда забирать у щенка ценные (обычно «запрещенные») вещи, это приведет к одному из двух результатов: либо он будет наслаждаться ими вдали от вас (убегать с ними или поскорее проглатывать, если убежать невозможно), либо он будет самоотверженно их защищать.

Обмен забираемой вещи на кусочек лакомства тоже относится к этой категории, поскольку вы точно так же забираете ее навсегда, пусть и оставляя компенсацию. Щенок - не дурак и прекрасно знает, что его ждет, и сам решает: если ваш кусочек лучше (вы же наверняка еще и показываете ему «смотри, что у меня есть»), он обменяется; а если эта вещь для него ценнее, зачем ему меняться? Вы бы поменяли слиток золота на пирожное?

Четвертая ошибка - не заниматься профилактикой. Обычно мотивируя это тем, что «моя собака и так мне все всегда отдает». А потом собака находит кость или трупик голубя, и оказывается, что не все и не всегда.

Под охраной ресурса подразумевается охрана ценного ресурса, а ценность ресурса определяется самой собакой. Может быть так, что среди предметов обихода нет ничего ценного с точки зрения собаки, вот она и отдает. А потом она вдруг находит этот единственный и неповторимый ценный предмет (скорее всего, опасный для ее жизни), и внезапно - «Хьюстон, у нас проблема!» Или может быть так, что щенку окружающие вещи изначально не кажутся ценными, но хозяин всем своим видом дает понять, что вот этот конкретный предмет обладает огромной ценностью. Он всегда поднимает шумиху, когда тот оказывается у щенка, бегает за ним, пытается отобрать. «Хм, - думает щенок, - если ему ТАК нужна эта вещь, значит, и мне она так же нужна». Вы знаете этот эффект: как только другую собаку заинтересовал этот «скучный» мяч, вашей собаке он тоже становится резко интересен.

^{Фото 16, 17. Учите щенка отдавать вам самые разные вещи}

Кроме того, охрана ресурсов может развиваться с возрастом. У разных собак она «просыпается» в разное время. Некоторые щенки могут начать охранять ценные вещи с 2 месяцев, а некоторые могут начать с 8. Если вашему щеночку полгода, и он отдает вам абсолютно все, это не значит, что он и впредь будет вам так же все отдавать. Все может измениться в одночасье. Например, у половины корги с охраной ресурсов, с которыми я работала, эта охрана появилась после полового созревания (после 7 месяцев). К слову, корги в принципе склонны к охране ресурсов (в моей выборке около 90% охраняют ресурсы в той или иной степени), так что, если вы являетесь обладателем очаровательного щеночка корги, займитесь профилактикой немедленно.

Как приучить щенка отдавать вам ценные вещи согласно «золотому принципу»?

Во-первых, избегайте проблемных ситуаций. Если вы знаете, что щенок будет рычать при попытке забрать у него кость, не давайте ему кость! Если вы знаете, что щенок на прогулке будет подбирать и охранять находки, приучите его к наморднику и гуляйте в наморднике. Если вы знаете, что щенок будет рычать при вашем приближении к его миске, либо не кормите его из миски (а кормите с рук), либо не приближайтесь к нему. Не позволяйте «плохому» поведению практиковаться.

Если случилось так, что неожиданно для вас при попытке у него что-то забрать щенок зарычал, не будет ничего страшного, если вы разок удовлетворите его просьбу оставить его в покое и сразу же займетесь решением этой проблемы. Страшно будет, если он будет регулярно рычать и вы регулярно будете уходить, ничего не делая с этой проблемой, либо если вы будете наказывать его за рычание (опять же, не решая основную проблему). Изолируйте щенка от тех вещей, которыми он не должен завладевать. Худшее, что вы можете сделать, - это искусственно раздуть ценность этих предметов, регулярно гоняясь за ним и отбирая их.

Во-вторых, учите щенка нужному поведению, обильно его награждая и завоевывая его доверие. Вам нужно доказать щенку, что, когда вы что-то у него забираете, вы обязательно ему это вернете, и что, когда вы приближаетесь к обладающему ценной вещью щенку, вы не собираетесь ее у него забирать. Так вы заслужите доверие щенка, в результате чего сможете в экстренном случае забрать у него опасную вещь, и он продолжит вам доверять даже несмотря на то, что вы ее не вернете.

Как показать щенку, что вы обязательно вернете ему то, что забрали?

Научить команде «дай». Для этого во время игры в перетяжки скажите «дай», прижмите плотно к своему телу руку с игрушкой так, чтобы он не мог ей двигать (продолжая тем самым игру), и подождите, пока он отпустит игрушку. В тот момент, когда щенок разжал челюсть, бодро скажите «да», быстро достаньте из кармана вкусное лакомство-бонус и, как только он дожует, продолжите игру в перетяжки. Повторите не менее 5 раз, прежде чем закончить игру и забрать игрушку «навсегда» (дав в качестве компенсации лакомство или другую игрушку).

Если щенок дольше 5 секунд не отпускает «мертвую» игрушку (ту, которая не движется, поскольку ваша рука с ней намертво приклеена к телу), возьмитесь за нее второй рукой рядом с мордой щенка и начните собирать игрушку в кулак, постепенно «отжимая» морду щенка все ближе к концу игрушки, пока наконец он ее не отпустит (поскольку вся она будет скомкана у вас в кулаке). В этот момент бодро произнесите «да!», дайте ему бонусное лакомство и сразу продолжите игру.

^{Фото 18. Вынудите щенка добровольно отпустить игрушку и наградите его за это решение}

Не пытайтесь отнять у щенка игрушку силой. Не разжимайте ему челюсти, не хватайте за шкирку, не выдирайте игрушку изо рта. Это не способствует развитию доверия. Суть «золотого принципа» в том, что щенок добровольно отдает вам игрушку, за что получает награду. В результате он будет отдавать вам ее все быстрее и охотнее.

Когда щенок, услышав «дай», охотно и быстро будет разжимать челюсть, отдавая вам игрушку, переходите к практике таких обменов со съедобными (сушеными грызушками, Конгом) и «запрещенными» вещами (носками, тапочками, бумажками, обертками). Чем с большим количеством разнообразных вещей вы практикуете «дай», тем выше шансы, что щенок отдаст и поднятую с земли ароматную гадость.

Как показать щенку, что вы подошли к нему не затем, чтобы забрать у него ценную вещь?

Создать у него положительную ассоциацию с вашим приближением. Для этого положите в карман очень вкусное лакомство и, когда щенок будет есть из миски или грызть косточку, подойдите к нему, уроните рядом с его мордой кусочек лакомства и уйдите. «Ух ты, когда человек подходит ко мне, он не забирает, а дает. Мне нравится, когда он подходит!» Может даже получиться так, что, когда вы подходите, щенок бросает свое занятие и поднимает голову с радостными глазками к вам. Это значит, что вы на правильном пути! Через одну-две недели можете усложнить задачу: не просто подходить и бросать лакомство, а класть его рукой в миску с кормом или рядом с косточкой (не делайте этого, если щенок демонстрирует признаки охраны ресурса!). Когда щенок явно радуется вашему приближению, вы можете совместить это с первым упражнением: подойти, взяться рукой за миску/кость, сказать «дай», наградить его за послушание вкусным лакомством, сразу же вернуть то, что забрали, и уйти. Вуаля! Щенок отдает вам ценные ресурсы, и ему нравится это!

Пожалуйста, не злоупотребляйте этим! Забирать у щенка ценные вещи (давая бонусное лакомство и сразу их возвращая) раз в неделю более, чем достаточно, чтобы знать, что с вашими отношениями и доверием все в порядке.

Как понять, что щенок охраняет ресурсы?

Многие люди считают, что если щенок не рычит и не убегает, когда они забирают у него какую-то вещь, то у них все в порядке. На самом деле, рычание - это признак запущенной проблемы. А рычанию предшествует множество других неочевидных симптомов, которые обычно игнорируются людьми (он же отдает в итоге). К этим симптомам относятся: нависание над ресурсом (щенок низко опускает голову над предметом, помещает его под себя), замирание или, наоборот, ускорение жевания, когда вы приближаетесь или протягиваете руку, убегание с предметом. Если вы заметили эти симптомы у своего щенка, вышеизложенных профилактических мер может быть уже недостаточно (или они могут быть небезопасны), и вам может понадобиться обратиться за помощью к специалисту, работающему на положительном подкреплении. Не откладывайте решение проблемы на потом: она не «пройдет с возрастом сама», а станет только хуже. Чем раньше вы приступите к ее решению, тем быстрее и легче вы добьетесь успеха.

Проблема охраны ресурсов тесно связана с доверием щенка к вам. Не ставьте его в такие ситуации, где это доверие неминуемо будет подорвано (вы заберете что-то и не вернете). При этом активно создавайте ситуации, укрепляющие это доверие: в которых, отдавая что-то вам, щенок не только это не теряет, но и получает обратно «с процентами», и в которых ваше приближение к нему всегда означает что-то хорошее. Не злоупотребляйте доверием щенка! Тогда вы сможете быть спокойны, что в нужный момент он отдаст вам опасный предмет по первому требованию и будет этому только рад.

Глава 10 Приучение к клетке

Воспитание щенка согласно «золотому принципу» предполагает, что он не будет получать подкрепление за «плохое» поведение. Это значит, что вы будете за ним активно присматривать и пресекать нежелательное поведение в зародыше, до того, как оно успеет подкрепиться. Но давайте посмотрим правде в глаза: вы не можете присматривать за щенком 24/7: у Вас есть работа, учеба, семья, друзья, домашние обязанности. Тут на помощь вам приходит клетка (или манеж, или привязь, или маленькая комната). Помещая щенка в клетку на то время, когда вы не можете за ним присматривать, вы не позволяете ему практиковать нежелательные поведения и набираться дурных привычек, от которых потом так тяжело избавляться!

На тему клеток ведутся жаркие споры: одни считают их тюрьмой, другие - уютным логовом. Правы обе стороны. Клетка может стать как логовом, так и тюрьмой - все зависит исключительно от действий хозяина. Если использовать клетку как изолятор, отправляя туда щенка каждый раз, как он набедокурил, она будет тюрьмой. Если использовать клетку как убежище, где щенок может скрыться от шума, суеты и приставаний, она будет логовом.

Собакам комфортно находиться в тесных темных пространствах. И не только им. Кто из нас в детстве не сооружал убежища из коробок, диванных подушек, стульев и одеял? Вспомните это ощущение умиротворения, когда сидишь внутри. Собаки ощущают то же самое. Но, чтобы клетка стала для щенка крепостью и островком безопасности, к ней нужно правильно приучить.

Как выбрать и установить правильную клетку?

Клетки бывают металлическими и пластиковыми (авиаконтейнеры). Последний имеет корпус, сделанный целиком из пластика, с небольшими решетчатыми окошками, чуть более габаритен, имеет скругленную форму, и его имеет смысл брать, если вы рассматриваете возможность путешествий на самолете со своей собакой. За счет только небольших прорезных окошек авиаконтейнер больше «изолирован от мира», в нем создается более интимная атмосфера. Металлические клетки имеют прямоугольную форму и их проще вписать в пространство квартиры. Решетчатая клетка просматривается насквозь, поэтому, если собака предпочитает большее уединение, ее потребуется накрывать тканью и/или ставить рядом со стеной или мебелью. Клетка должна быть достаточного размера для того, чтобы собака могла в ней развернуться, стоять и лежать в полный рост на боку, вытянув лапы.

Клетка ни в коем случае не должна стоять на проходе. Сложно расслабиться и спать, когда мимо постоянно проходят люди и что-то происходит. Клетка должна стоять в максимально спокойном месте, вдали от батареи и сквозняков. Желательно, чтобы, сидя в клетке, собака могла видеть вас, когда вы находитесь с ней в одной комнате. И помните, что нельзя оставлять собаку закрытой в клетке дольше, чем на 4 часа. Исключение - ночной сон (8 часов), когда собаке нельзя находиться свободно в доме по ряду обстоятельств (например, она не приучена к туалету или конфликтует с другими животными в доме).

Как нельзя приучать к клетке?

Во-первых, нельзя просто засунуть щенка в клетку, закрыть дверцу и уйти на работу. Если у щенка есть тревога расставания, такое помещение в «тюрьму» только ухудшит ее проявления. Да, собака не сможет разрушать квартиру, но она будет разрушать себя: разлизывать лапы до язв, разбивать нос в кровь, ломать когти и зубы о решетку в попытках вырваться на свободу. А поскольку при таком подходе клетка сразу начнет ассоциироваться у нее с одиночеством и паникой, вы потеряете ценный инструмент для дальнейшей правильной работы с тревогой расставания. Но даже если у щенка нет тревоги расставания, такое внезапное заключение в пугающем новом месте способно вызвать у него панику и сформировать страх перед клеткой и вашим уходом (как предвестником помещения в клетку). Не усложняйте себе жизнь: лучше сразу приучить правильно за 2 недели, чем потом переучивать 2 месяца (в лучшем случае).

Во-вторых, нельзя выпускать щенка из клетки, когда он ведет себя беспокойно: скулит, лает, вертится или прыгает (да, даже от радости). Так он выучит только одно - «чтобы меня выпустили отсюда, мне надо лаять/скулить/прыгать» - и начнет лаять, скулить и прыгать непрестанно. Даже обращение на него внимания в эти моменты («Замолчи!», «Тшшш») будет подкреплять это поведение. По итогу вы получите непрерывно лающую в клетке собаку и ежедневные ссоры с соседями.

Как правильно приучать к клетке?

Правильное приучение к клетке происходит в согласии с «золотым принципом»: вы награждаете щенка (лакомством и свободой) за «хорошее» спокойное поведение и не даете подкрепиться «плохому» беспокойному поведению. Приучить щенка к клетке вам поможет следующая последовательность упражнений:

Откройте дверцу клетки и бросьте вглубь нее кусочек лакомства. Когда щенок залезет в клетку, скажите «да!» и дайте ему еще серию из 5-10 кусочков, следующих друг за другом нон-стопом, после чего побудите выйти из клетки (за выход из клетки лакомство никогда не давайте). Повторите это упражнение минимум 20 раз, пока щенок не начнет заходить в клетку сам по себе, без предварительно брошенного туда кусочка.

Откройте дверцу и подождите, пока щенок зайдет в клетку, после чего скажите «да!», бросьте ему серию из 5-10 кусочков один за другим и затем побудите его выйти из клетки. Если щенок не понимает, что ему нужно зайти внутрь полностью, награждайте вначале за засовывание внутрь головы, потом за одну лапу внутри, потом за две передние лапы, и затем за все тело. Обязательно бросайте лакомство вглубь клетки, а не давайте его из руки. Все хорошее происходит внутри, а не снаружи! Повторяйте это упражнение, пока щенок не будет охотно забегать в клетку и останавливаться там, ожидая свою награду.

^{Фото 19. Туся запрыгивает в манеж, чтобы получить лакомство}

Если щенок уже умеет ложиться по сигналу или следуя за кусочком, вы можете добавить укладку. Когда он забежит в клетку и развернется по направлению к вам, положите его наведением кусочком (или жестом) и дайте ему серию из 5-10 кусочков один за другим, пока он находится в лежачем положении. Побудите его выйти из клетки. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока он не будет охотно забегать в клетку и ложиться, ожидая свою награду.

Когда щенок радостно забегает в клетку, разворачивается и/или ложится и смотрит на вас в ожидании лакомства, вы можете очень постепенно увеличивать время между кусочками. Давайте их так часто, чтобы щенок не пытался выйти из клетки до того, как вы предложите ему выйти. Если он встает посреди процесса, значит, вы даете кусочки слишком редко. Давайте их почаще.

На этом этапе вы можете ввести команду идти в клетку и освобождающую. Непосредственно перед тем, как открыть дверцу, скажите «В клетку» («В домик», «Отдыхай» или другую), откройте ее и, когда щенок забежит внутрь и ляжет, наградите его по привычной схеме последовательностью из 5-10 кусочков. После этого скажите «Свободен» («На выход», «Гуляй») и побудите его выйти наружу.

Теперь пришла пора закрывать дверцу. Когда щенок забежит в клетку и остановится или ляжет, закройте дверцу, бросьте через решетку серию кусочков один за другим, после чего откройте дверцу и побудите его выйти. Постепенно увеличивайте время между кусочками (до 30-60 секунд).

На этом этапе можно научить щенка вежливо просить выпустить его из клетки (если он умеет садиться по жесту или команде). Для этого возьмитесь рукой за дверцу в области замка и через секунду дайте ему сигнал «сидеть». Когда щенок сядет, откройте дверцу и дайте освобождающую команду. Через некоторое время вы обнаружите, что он садится уже в тот момент, когда вы беретесь рукой за дверцу, не дожидаясь команды. Наградите его выходом из клетки. Таким нехитрым образом вы научите щенка, что лучший способ выйти на свободу - не прыжки и лай, а спокойное сидение.

^{Фото 20. Тесса ждет разрешения выйти из клетки}

Увеличивайте время нахождения щенка в клетке, когда он может вас все это время видеть. Для этого, находясь с ним в одной комнате (смотря фильм, гладя белье или готовя на кухне), закройте его в клетке и периодически подбрасывайте ему лакомства за спокойное поведение. Начинать эту упражнение лучше всего в моменты, когда щенок спокоен и не прочь вздремнуть. Тогда велика вероятность, что он просто уснет в клетке, и никакие лакомства ему будут не нужны. Если щенок активен и жаждет развлечений, положите ему на это время в клетку наполненный Конг. Не забывайте выпускать щенка из клетки только после того, как он молча сядет.

Теперь, когда щенок может комфортно находиться в клетке довольно долгое время, держа вас в поле зрения, начинайте ненадолго скрываться у него из виду. Для этого достаточно просто периодически обыденно выходить из комнаты, чтобы взять или сделать что-то в другой части квартиры. Не забудьте наградить его тихой похвалой и/или лакомством за спокойное поведение. Если вдруг он начал лаять или скулить, возвращайтесь в комнату только после 5-секундного периода тишины. В следующий раз исчезайте из виду на меньший период времени. А чтобы щенку даже в голову не приходило звать вас, первые разы скрывайтесь из виду буквально на пару секунд. После этого увеличивайте время отсутствия постепенно. Если щенок спокойно переносит 10 минут Вашего отсутствия, Вы можете оставлять ему наполненный Конг и уходить на все большие отрезки времени, вплоть до нескольких часов (не больше 4! и щенок перед этим должен сходить в туалет).

Эта схема приучения к клетке выглядит ужасно долгой, но на деле она займет буквально пару недель. Для этого нужно заниматься всего лишь по 5-10 минут 2-3 раза в день. По этой же схеме происходит приучение к нахождению в манеже, маленькой комнате или на привязи. Потратьте несколько дней на правильное приучение к клетке сейчас - и сэкономьте себе массу времени, денег и нервов в будущем.

Глава 11 Социализация

Вы наверняка не раз слышали это слово и наверняка не знаете точно, что именно оно означает. На тему социализации ведутся жаркие споры, в которых можно услышать самые разные мнения на этот счет: от «социализация вообще не нужна» (обычно от спортсменов, у которых несколько собак) до «нужно знакомиться с каждой встреченной собакой и человеком» (обычно от рядовых владельцев собак). Так как же разобраться во всем этом многообразии точек зрения и понять, что из себя представляет эта пресловутая социализация и нужна ли она вашему щенку?

Если говорить простыми словами, социализация - это усвоение того, что в этом мире является нормальным. Как выглядят нормальные вещи, как они себя ведут, как происходят нормальные взаимодействия. В природе нормальность (обычность, привычность) является синонимом безопасности. Если щенок десять раз встретил майского жука, и тот его не ранил и не убил, значит, майский жук нормален и безопасен - в будущем можно не обращать на него никакого внимания. Если щенок попытался забрать у мамы косточку, и она на него зарычала, а потом страшно щелкнула зубами, значит, рычание небезопасно и на него нужно обращать внимание. В природе все устроено таким образом, что во время периода социализации родители оберегают щенка от опасностей (или ясно обозначают их опасность), и он имеет возможность познакомиться только с безопасными вещами (которые впредь будет считать нормальными). В этот период действует своеобразная «презумпция безопасности»: все новое безопасно, пока не доказано обратное. А когда период социализации заканчивается и родители плавно перестают оберегать щенка, эта «презумпция безопасности» сменяется на «презумпцию опасности»: все новое опасно, пока не доказано обратное. По-научному она именуется неофобией, боязнью нового. Неофобия - это важный механизм выживания. Если ты впервые в своей жизни встречаешь тигра, то лучше посчитать его по умолчанию опасным и убежать, чем посчитать его по умолчанию безопасным и стать его обедом. С окончанием периода социализации щенок начинает опасаться всего нового, с чем он не познакомился во время периода социализации.

У нас тоже есть период социализации, хотя он имеет более размытые и растянутые границы, нежели у собак. Точно так же мы обучаемся тому, что нормально в этом мире, а что ненормально («странно»). Например, в детстве мы не часто видим, чтобы другие люди шли-шли и вдруг ложились на спину на асфальт, поэтому, будучи уже взрослыми, увидев такого человека, мы посчитаем его «странным» и насторожимся. А если бы мы в детстве каждую неделю видели таких людей (и наши родители не называли их «странными», т.е. опасными), то и взрослыми мы бы не обращали на таких людей никакого внимания. Ну устал человек, отдохнуть прилег, что в этом такого?

Что представляет из себя период социализации?

Знанием о возрастной периодизации развития щенков мы обязаны Джону Скотту и Джону Фуллеру, чье масштабное исследование середины прошлого века дало нам ответы на многие важные вопросы. Согласно им, период социализации длится с 20 по 84 день жизни щенка (с 3 недель до 3 месяцев) и подразделяется на два подпериода: первичную внутривидовую социализацию (с 3 до 7 недель) и вторичную межвидовую социализацию (с 5-7 недель до 3-4.5 месяцев).

Под первичной социализацией подразумевается освоение собачьего языка и правил общения с сородичами, которым щенок обучается благодаря матери и однопометникам (а по возможности, и другим взрослым собакам в доме). Именно по этой причине не рекомендуется забирать щенка в новый дом раньше 7-8 недель: он может не успеть освоить все тонкости общения с другими собаками, из-за чего в будущем иметь проблемы с коммуникацией, приводящие к конфликтам с сородичами.

Вторичная социализация подразумевает знакомство щенка с людьми, другими животными и окружающим миром (видами, звуками, ощущениями).

Здесь важно отметить, что период социализации является так называемым сензитивным периодом, т.е. периодом повышенной восприимчивости. Это означает, что обучение конкретным вещам происходит в этот период быстро и легко, а вне этого периода долго и сложно (и чем дальше, тем дольше и сложнее).

Например, у детей сензитивный период для обучения речи - 1 год: в этом возрасте дети обучаются говорить быстро и легко. Это не значит, что если до 3 лет ребенок не разговаривал, то его уже не научить; это значит, что в 3 года научить его говорить будет гораздо сложнее, чем в 1 год. А в 14 лет научить речи будет уже практически невозможно (яркий пример - «дети-Маугли»).

Так же и у собак. До 3 месяцев щенки запоминают безопасные вещи быстро и легко, до 4.5 месяцев уже немного сложнее, а после этого возраста все тяжелее и тяжелее. Например, к тому, к чему 3-месячный щенок привыкнет за 2 часа, годовалый щенок привыкнет за 2 недели, а 3-летняя собака - за 2 месяца. Знакомьте щенка с тем, с чем ему придется сталкиваться в дальнейшем, как можно раньше!

Какие ошибки можно совершить в процессе социализации?

Первая ошибка - не социализировать щенка. При этом нужно признать, что есть щенки, которым социализация действительно не нужна. Это щенки с «крепкой» психикой. Проблема в том, что таких щенков очень мало и они являются результатом специального, чаще рабочего, разведения. Люди, говорящие о ненужности социализации, скорее всего, являются владельцами именно таких щенков (например, спортсмены). Вы, скорее всего, владельцем такого щенка не являетесь. Гарантией «крепкой» психики у щенка является наличие «крепкой» психики у обоих родителей, поскольку «слабая» психика является доминантным признаком: если хотя бы один из родителей обладает «слабой» психикой, по крайней мере часть его потомства будет такой же (подробнее об этом вы можете узнать в работах Oddist Murphree по «нервным поинтерам»). Разведение по «крепости» психики сопряжено с высокими требованиями к собакам и жесткой выбраковкой. В обычном «шоу-разведении», где во главе угла стоит внешность, производителями зачастую становятся собаки с явными проблемами поведения и/или «слабой» психикой. Если вы не знаете наверняка, что у обоих родителей вашего щенка «крепкая» психика, считайте, что у него «слабая» психика, и социализируйте его. Если вы проведете «лишнюю» социализацию у «крепкого» щенка, хуже от этого ему не станет, но если вы не социализируете «слабого» щенка, это будет катастрофа (возможно развитие страхов и агрессии, вплоть до невозможности комфортно жить с такой собакой).

Также о ненужности социализации часто говорят люди, которые не осознают, что на самом деле они активно социализируют своих щенков. Например, в их доме часто бывают гости (и взрослые, и дети), они берут с собой щенка на разные мероприятия и в разные места (соревнования, выставки, городские праздники), а в доме могут проживать другие собаки, с которыми щенок регулярно играет. Конечно им не нужна какая-то особенная отдельная социализация! Что они упускают из виду, так это то, что не все хозяева щенков ведут столь же насыщенную жизнь и что они вкладывают в слова «социализация не нужна» иной смысл. Социализация нужна. Независимо от того, как вы ее называете: социализацией или обычной жизнью.

Вторая ошибка - знакомиться с каждой встреченной собакой и/или человеком. Сюда же относится приводить щенка каждый вечер на общий выгул и забывать о нем на часок, пока он бегает с другими собаками, а вы общаетесь с другими хозяевами. Не забывайте, что социализация, в первую очередь, - это усвоение правил взаимодействия с окружающим миром. Каким правилам вы учите своего щенка? Что он будет делать, став уже взрослым? Бежать к каждой увиденной на улице собаке и/или человеку? Забывать о существовании хозяина, играя с другими собаками? Игнорировать его команды в присутствии других собак (у этого даже термин есть - «выученное непослушание»)? Задумайтесь, чему вы учите своего щенка под эгидой социализации?

Третья ошибка - «насильная» социализация. Надо социализировать - значит, надо социализировать, и не важно, что щенок при этом, поджав хвост, прячется за вас. Или, может, вы тянете его за поводок к собаке/машине/лестнице, приговаривая «не бойся, все хорошо»? Так вот, это - НЕ социализация! Социализация - это запоминание, какие вещи и явления безопасны. Если щенок испытывает негативные эмоции, связанные с предметом, он уже не считает его безопасным и совершенно определенно не хочет к нему приближаться. Если на вас замахнется ножом незнакомый мужчина, вы испугаетесь и посчитаете его опасным. И уж тем более вы не захотите к нему приблизиться, даже под уверения друга «да не бойся, он так играет; он тебя не тронет». Лично я точно не захочу проверять, тронет он меня или нет. И еще меньше вы оцените попытки друга подтащить вас за рукав поближе к этому «доброму и не страшному» мужчине, чтобы вы убедились, какой он добрый и не страшный.

^{Фото 21, 22. Взаимодействие щенка и ребенка должно быть позитивным для обоих}

Четвертая ошибка - социализировать и расслабиться. До 4 месяцев вы знакомите щенка с кучей людей, животных, мест и звуков, после чего с чувством выполненного долга расслабляетесь и продолжаете вести свою обычную жизнь. В английском языке есть выражение Use it or lose it (Используй или потеряй) - если какой-то навык или знание не используются, мозг их попросту забывает. Зачем хранить ненужную информацию? Точно так же, как вы забываете выученные в школе стихотворения и математические формулы, если не повторяете их регулярно, собака со временем забывает опыт социализации.

Я сама попала в такую ловушку с Гансом, социализируя его с черепахами. В 6 месяцев черепаха могла ползать по нему, спокойно лежащему на боку. Я поставила мысленно галочку и прекратила доставать черепах из террариума. Каково же было мое удивление, когда в 3 года я положила рядом с Гансом черепаху и он вскочил как ошпаренный, отпрыгнув в сторону! Двух месяцев социализации с черепахами как ни бывало.

Как правильно социализировать щенка?

Во-первых, нужно помнить, что социализация - это всегда положительный опыт (в крайнем случае нейтральный). Если щенок демонстрирует признаки страха или стресса, ни о какой социализации не может идти речи. Он наоборот учится бояться этих вещей. К счастью, маленькие щенки способны легко преодолевать свой страх (в силу высокого любопытства), им для этого нужно лишь время. Это значит, что не нужно форсировать события: не нужно тянуть щенка за поводок, подбадривать уговорами или приманивать лакомством. Не давите на него. Позвольте ему двигаться с его собственной скоростью. Тогда его опыт будет гарантированно позитивным (с приятным бонусом в виде умения преодолевать страх).

Лакомства в процессе социализации - это хорошо. Но только если правильно их использовать. Нельзя приманивать лакомством боящегося щенка, но можно (и нужно) награждать его лакомством за смелость. В чем разница? Предположим, щенок боится ступенек. вы маните его кусочком, который он очень хочет съесть, он поднимается несколько ступеней, съедает кусочек - и обнаруживает себя посреди страшной лестницы. Что делать? Паника, ужас! Это все равно что друг проведет вас куда-то с завязанными глазами, после чего вы снимете повязку и обнаружите себя на подвесном мосту над ущельем (а вы боитесь высоты). И что делать? В какую сторону бежать? И бежать ли? При этом доверие к другу у вас явно поубавится. Конечно, через несколько десятков таких повторений вы перестанете бояться этого моста и будете смело по нему ходить, но есть куда более быстрый и эффективный способ. В качестве альтернативы вы можете просто подождать, пока щенок отважится поставить одну лапку на следующую ступень, и наградить его радостной похвалой и лакомством. Потом подождать следующего шага, который снова наградить. вы и глазом моргнуть не успеете, как щенок начнет лихо бегать по лестнице туда-сюда. Причиной тому то, что вы награждаете не столько подъем по ступенькам, сколько проявление храбрости. А вы уже знаете, что подкрепляемое поведение становится чаще, то есть ваш щенок с каждым кусочком становится все храбрее и увереннее в себе. Плюс сам факт, что именно щенок контролирует ситуацию (он решает, когда ему сделать следующий шаг, а не вы), повышает его уверенность в себе и в безопасности ситуации.

Если что-то напугало щенка (машина, большая собака, черный пакет), отойдите от этого предмета на такое расстояние, на котором щенок снова будет чувствовать себя спокойно и уверенно, и позвольте ему преодолеть свой страх, приближаясь к «страшному» объекту на комфортной для него скорости. Социализация - это как раз тот случай, когда тише едешь - дальше будешь.

Во-вторых, не забывайте, что социализация - это обучение правилам взаимодействия с окружающим миром. Как щенок ведет себя с вами, другими людьми и собаками в период социализации, так же он будет вести себя и взрослым. Если сейчас он подходит обнюхаться к каждой встреченной собаке, то и в будущем он будет делать так же (здравствуйте, проблемы «моя собака рвется к другим собакам» и «моя собака бросается на других собак»). Если сейчас он не общается с вами в присутствии других собак (на выгуле), то и в будущем при других собаках вы будете переставать для него существовать. Социализация - лучшее время для обучения щенка тому поведению, которое вы хотите видеть у него в будущем.

Социализация - это положительный опыт, а не близкий физический контакт. Сидеть рядом с хозяином, поглядывать на него и получать вкусняшки, когда мимо проходит другая собака, - это тоже социализация. Так вы учите щенка хорошим манерам: «когда ты видишь другую собаку, будь со мной и посматривай на меня; это здорово!» Играть со своим щенком в перетяжки или учить новые трюки на выгуле, когда вокруг бегают другие собаки, - это тоже социализация. Так вы учите его, что в присутствии других собак вы не перестаете существовать, а наоборот, являетесь главным источником удовольствия. В таком случае между вами и другими собаками он всегда будет выбирать вас. А уж какое у него будет послушание, если в качестве награды вы будете использовать разрешение поиграть с другими собаками! Представьте, что мама оторвала вас от игры с друзьями только для того, чтобы сказать, что вы можете поиграть с ними еще часочек (а не идти домой есть суп или делать уроки).

^{Фото 23. Общение с хозяином в присутствии других собак - тоже социализация}

В-третьих, помните, что с завершением периода социализации, процесс социализации не заканчивается. Приобретенный опыт нужно поддерживать в течение всей оставшейся жизни. Да, это нужно будет делать не так часто и не так активно, но делать будет нужно. Встречаться с разнообразными людьми и животными, посещать различные места, слышать различные звуки (хотя бы в аудиозаписи), ходить по разным поверхностям и взаимодействовать с разными объектами.

В каком объеме социализировать?

С каким количеством людей, собак, предметов, звуков и мест должен познакомиться щенок в период социализации? Среди специалистов нет единого мнения на этот счет. В целом можно выделить два подхода к социализации: количественный («чем больше, тем лучше») и качественный («лучше меньше, да лучше»). Эти подходы не являются взаимоисключающими, а лишь сообщают о том, на чем в условиях ограниченного времени стоит сделать акцент. Лучше пообщаться с 5 разными детьми по 10 минут или с 10 разными детьми по 5 минут?

Йен Данбар считает, что до 3 месяцев (пока находится на карантине) щенок должен познакомиться со 100 разными людьми, из которых 25 будут мужчинами и 25 детьми. Причем эти люди должны совершать со щенком манипуляции (удерживать, трогать лапы, смотреть уши и зубы), награждая его лакомством. После 3 месяцев к такой социализации с людьми добавляется социализация с другими собаками (щенками) в рамках щенячьих социализационных групп, где щенки учатся слышать и предпочитать хозяев в присутствии других собак. Про социализацию со звуками, местами или объектами Данбар ничего не говорит, поскольку его программа социализации создана с позиции ветеринара и служит конкретной цели - вырастить неагрессивную к людям и сородичам собаку, которая охотно позволяет производить над собой гигиенические и медицинские манипуляции.

София Йин предлагает программу «100 людей за 100 дней» (начиная с 8-недельного возраста). При этом она отдельно выделяет приучение к манипуляциям (в том числе осуществляемым незнакомцами) и социализацию с другими собаками, животными, звуками, предметами и явлениями. В результате получается чек-лист из порядка 90 пунктов (из них 20 связаны с людьми и столько же с манипуляциями).

Гриша Стюарт (создательница метода В.А.Т.) разделяет качественный подход. По ее мнению, щенок к 12 неделям должен качественно познакомиться с:

12 разными людьми вне семьи (включая женщин, мужчин, детей и стариков, разных рас и национальностей),

12 поверхностями (песок, трава, снег, галька, металлическая решетка и др.),

12 шумами (аудиозаписи грома, фейерверков, детского плача, выстрелов итд),

12 быстро движущимися объектами (машины, велосипеды, ролики, бегуны итд), получая лакомство за спокойствие,

поесть из 12 разных «тарелок» (зонт, туннель, пакет, коробка итд).

Она также акцентирует внимание на том, что щенка не надо при этом закармливать лакомствами, а надо позволить спокойно изучить новый объект на комфортной для него скорости (предоставить ему полный контроль над ситуацией).

^{Фото 24, 25. Айден знакомится с новыми поверхностями и новыми животными}

Я впоследнее время все больше склоняюсь к качественному подходу, поскольку не раз имела возможность убедиться в том, какой эффект имеет предоставление собаке контроля над ситуацией. Да и не только собаке. Как многие советсткие и постсоветские дети я боюсь лечить зубы. В моем детстве подход у стоматолога был простой - «больно? терпи». Никакого контроля над ситуацией. И никакая награда в конце не была способна изменить это чувство безысходности при нахождении в кресле. Мой нынешний стоматолог разделяет другой подход - «если захочешь остановить процедуру, просто подними большой палец вверх». У меня полный контроль над ситуацией: я решаю, когда начинается процедура, и могу остановить ее в любой момент. Еще ни разу я не использовала этот жест, поскольку уже это ощущение контроля над ситуацией успокаивает и расслабляет. Знание, что ты можешь «соскочить» в любой момент, придает уверенности сделать еще один шажок вперед.

Важно отметить, что ощущение контроля само по себе является подкреплением, то есть, при таком подходе к социализации вам не нужны будут лакомства. Вам нужно просто позволить щенку начинать и прекращать взаимодействие с объектом тогда, когда он сам этого захочет. Просто и эффективно.

Период социализации - это несколько недель в жизни щенка, за которые он должен познакомиться со всем, что может встретиться ему в будущем, и научиться правилам взаимодействия с этими вещами. Получаемый при этом опыт обязательно должен быть позитивным: только так щенок выучит, что эти предметы и явления ему не угрожают и их не нужно бояться. Если щенок прижимает уши, поджимает хвост, пытается убежать или спрятаться за вас, отойдите с ним от пугающего объекта подальше и позвольте щенку приблизиться к нему на комфортной для него скорости. И помните, что с окончанием периода социализации процесс социализации не заканчивается: полученный опыт нужно поддерживать на протяжении всей оставшейся жизни. Активная социализация - залог комфортной жизни с воспитанной собакой.

Глава 12 Приучение к манипуляциям

Приучение к медицинским и гигиеническим манипуляциям относится к социализации, но, поскольку эта тема довольно обширная, я выделила ее в отдельную главу. И она этого заслуживает. Удивительно, насколько мало внимания уделяют владельцы приучению щенка к процедурам. Мало кто приучает маленького щенка к стрижке когтей, чистке ушей, закапыванию капель, уколам или даче таблеток. Почему? Социализация с манипуляциями столь же необходима, как и социализация с людьми и другими животными. Если не приучить щенка к процедурам, пока он еще маленький, будучи взрослым, они будут вызывать у него естественный страх (неофобию). Я понимаю, когда городские жители не социализируют щенка с курами или коровами - не каждому щенку доведется столкнуться с ними в будущем - но не социализировать с медицинскими и гигиеническими процедурами - это преступление! Каждая собака обязательно столкнется с ними в своей жизни, и не раз.

В одном из своих выступлений знаменитый специалист по поведенческой медицине Карен Оверолл обсуждала вред, наносимый собакам и кошкам «пугающими» ветеринарными процедурами. Я думаю, многие из вас знают, какой ужас, панику и отчаяние у животных они могут вызывать. И ни для кого не секрет, что регулярный и/или сильный стресс оказывает огромное влияние на здоровье. Помимо прочего, стресс вызывает снижение иммунитета, из-за чего животное становится подвержено развитию различных заболеваний, как физических (аллергии, аутоиммунные и хронические заболевания), так и психологических (агрессия, тревожные расстройства). Скручивая собаку, чтобы постричь ей когти или дать таблетку, вы не только портите ваши с ней отношения (и подвергаете себя риску укуса), но и подрываете ее здоровье и сокращаете ее годы жизни. Эта картина особенно ужасна на фоне того, что приучить щенка (и даже взрослую собаку) к различным процедурам довольно легко, и на это потребуется буквально от пары недель до пары месяцев. Какие еще доводы вам нужны, чтобы начать приучать щенка к манипуляциям прямо сейчас?!

Поскольку приучение к манипуляциям технически является социализацией, для него действуют те же правила:

1) получаемый опыт должен быть позитивным (страх и насилие недопустимы);

2) щенок должен сразу обучаться правилам поведения в этих ситуациях;

3) полученный опыт должен поддерживаться на протяжении всей жизни.

Если вы хотите получить более быстрый и стойкий результат, вам стоит предоставить контроль над ситуацией щенку. Он сам должен решать, когда начинается «игра в приучение» и когда она заканчивается. Сделать это очень просто. Рассмотрим на примере приучения к стрижке когтей. Первым делом я обучаю собаку давать лапу - это и становится ее сигналом к началу игры. Собака дает мне лапу - она говорит «я готова получать вкусняшки за взаимодействия с когтерезом; начинай». Если в какой-то момент собаке станет некомфортно, она просто заберет у меня лапу, сказав этим самым «это было слишком; мне нужна пауза». Я ей ничего не говорю, не пытаюсь снова взять лапу, просто протягиваю руку и жду, когда она успокоится, соберется с силами и сама положит мне в руку лапу, чтобы возобновить игру. С собакой, на которой я впервые попробовала этот способ, приучение от простого взятия лапы в руку до отстригания первого когтя заняло 50 минут. И это собака с уже имеющимся негативным опытом стрижки когтей!

Важно: если вы приучаете к манипуляциям собаку с уже имеющимся негативным опытом, пока идет процесс приучения при помощи «фальшивых» процедур, собака не должна подвергаться процедурам «настоящим» (тем, которые ее пугают). Иными словами, если сегодня утром вы приучаете собаку к виду флакончика глазных капель, вам нельзя скручивать ее вечером, чтобы закапать из этого же флакончика в глаза. Пока собака хоть изредка практикует старое поведение (страх при процедурах), она не обучится новому (спокойствию при процедурах).

Повторив основные принципы социализации, можно перейти к приучению к основным процедурам. Для этого вам понадобится следующее снаряжение:

- вкусное лакомство,

- ватные диски или ватные шарики,

- когтерез и зубочистки или спички.

Удержание

Для начала подготовьте вкусное лакомство так, чтобы оно было у вас под рукой. Сядьте на пол и возьмите щенка на колени так, чтобы вам обоим было комфортно. Мягко положите ладони ему на плечи так, чтобы запястья были сверху, а пальцы огибали тело по направлению к груди. Кратко (не дольше 1-2 секунд) окажите небольшое давление, скажите «да!», если он не отреагировал (если щенок оказывает сопротивление, вы давите слишком сильно или слишком долго), и дайте ему лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно стремитесь к тому, чтобы вы могли оказывать чуть большее давление и/или дольше по времени без сопротивления со стороны щенка. Каждый раз щедро его награждайте.

^{Фото 26. Удержание за плечи и грудь}

Когда ваш щенок привыкнет к удерживанию плеч, посредством такого же постепенного процесса приучите его к:

Удержанию каждой из его лап (по одной за раз)

Удержанию его бедер в ваших руках

Удержанию его головы в ваших руках

Удержанию его тела полностью (тело прижато к вашему боку: перед тела вы удерживаете рукой, а бедра прижаты вашим локтем)

Удержанию головы в изгибе вашей руки (делайте это только, если вы успешно выполнили все из вышеуказанного, и держите лицо подальше от пасти собаки).

Если ваш щенок умеет лежать, вы можете приучить его к удержанию в лежачем положении. Для этого нужно научить его ложиться на бок. Положите щенка наведением кусочком и продолжайте вести нос за кусочком к одному из боков (проверьте, на какой бок ему удобнее ложиться), так чтобы он опрокинулся на бедро. В этот момент скажите «да!» и отдайте кусочек. Когда щенок поймет задачу, продолжайте вести кусочек ему за спину, одновременно оказывая другой рукой легкое давление на его плечо, так чтобы он полностью лег на бок. Когда его лопатка коснется пола, скажите «да!» и отдайте лакомство. В дальнейшем увеличивайте время удерживания его рукой на боку, награждая его за это лакомством и спокойной похвалой.

^{Фото 27. Обучение щенка ложиться на бок}

На всех этапах обучения двигайтесь плавно и спокойно. Вы должны сами быть расслаблены, чтобы передать это расслабление щенку.

Если ваша собака борется, сопротивляется, рычит или кусается на ранних стадиях этих упражнений, обратитесь за помощью к тренеру, работающему на положительном подкреплении.

Физический осмотр

Проводите «притворные» осмотры как можно чаще, по возможности каждый день. Максимального эффекта вы достигнете, если «притворные» осмотры будут осуществлять и другие люди (в том числе не знакомые щенку): так он не будет бояться всех этих манипуляций со стороны незнакомого ветеринара или судьи в ринге.

Зубы

Положите щенку одну руку на подбородок снизу, а вторую оберните сверху вокруг пасти; сразу скажите «да!» и наградите его лакомством. Постепенно держите руки вокруг морды все дольше (не сжимайте!), пока не доведете время до 5-10 секунд. Каждый раз говорите «да!» и награждайте щенка лакомством за спокойное ожидание (если он сопротивляется, вернитесь на 1-2 шага назад).

Теперь одновременно спереди пальцами верхней руки сдвиньте верхнюю губу вверх, а пальцами нижней руки - нижнюю вниз, обнажая резцы и клыки (показывая прикус). Сразу скажите «да!» и дайте кусочек лакомства. Постепенно увеличивайте время показа прикуса до 5-10 секунд, награждая щенка лакомством и похвалой за спокойное терпение. Точно так же вы можете приучить к показу моляров, раздвигая губы сбоку обеими руками.

^{Фото 28. Показ прикуса нужен не только для выставок, но и для ухода за зубами}

Рот

Мягко приоткройте пасть своего щенка на пару сантиметров, просунув пальцы в пространство за клыками. Скажите «да!», если он не среагировал (если он сопротивляется, вам нужно вернуться назад и лишь быстро коснуться его губ или открыть пасть не так широко), дайте ему лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно дойдите до возможности широко открыть рот, провести пальцем вокруг губ и мягко надавить пальцем на язык. Каждый раз щедро награждайте щенка.

Трюк, который хорошо сработает с собакой, которая уже привыкла к вашим манипуляциям с ее губами и ртом, - это открыть ей рот и с нажимом положить лакомство на язык, чтобы она съела. Какой приятный сюрприз!

Глаза

Одной рукой придерживайте голову щенка снизу, указательным и большим пальцами другой руки удерживайте верхнее и нижнее веко одного из глаз в течение 1-2 секунд. Скажите «да!» и наградите лакомством. Повторите с другим глазом. Постепенно увеличьте время «осмотра» до 3-5 секунд. Далее, возьмите ватный диск или шарик и проведите им по нижнему веку от внешнего уголка глаза к внутреннему. Щедро наградите щенка лакомством и похвалой за спокойствие!

Уши

Одной рукой приподнимите или коснитесь одного из ушных полотен щенка, а второй рукой мягко и кратко коснитесь кожи вокруг уха. Скажите «да!», если щенок не среагировал, дайте ему лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно дойдите до возможности трогать всю область снаружи уха и, в конечном счете, надавить пальцем на внутреннюю часть уха (не тычьте пальцем внутрь ушного канала; трогайте только поверхность вокруг него). Каждый раз щедро награждайте щенка. Далее, возьмите ватный шарик или диск и мягко протрите им ушное полотно и поверхность снаружи ушного канала. Щедро наградите щенка лакомством и похвалой!

^{Фото 29. Собак с длинными ушами особенно важно приучать к их осмотру}

Лапы и пальцы

Возьмите в руку одну из лап щенка, мягко удерживайте ее некоторое время и награждайте щенка за позволение вам держать ее все дольше и дольше с каждым разом. Плавно сжимайте лапу все сильнее. Постепенно доведите до того, что вы сможете трогать каждый палец и слегка надавливать на него в месте выхода когтя. Продвигайтесь медленно; это – основа стрижки когтей и проверки на наличие овсюга между пальцами (семена растения, вызывающие боль и абсцессы).

Важно: говорите «да!» и давайте лакомство, когда лапа находится у вас в руке и вы ее сжимаете/трогаете, а не когда вы ее уже отпустили. Мы награждаем щенка за взаимодействие, а не за его прекращение.

Стрижка когтей

В качестве отдельного упражнения приучите щенка к виду и звуку когтереза, положив его на пол так, чтобы щенок мог его обнюхать. Награждайте щенка за любое проявление любопытства или взаимодействие с когтерезом. Затем возьмите когтерез в руку и пощелкайте им так, чтобы щенок привык к его виду и звуку в ваших руках. Возьмите деревянную спичку или зубочистку и разрежьте ее когтерезом на несколько кусочков, говоря «да!» и бросая щенку лакомство после каждого щелчка. Звук разрезания спички очень похож на звук отстригания когтя.

^{Фото 30. Фальшивая стрижка когтей}

Только когда ваш щенок будет получать явное удовольствие от манипуляций с его лапами и пальцами и привыкнет к звуку разрезания спички когтерезом, переходите к следующему этапу – «фальшивой» стрижке когтей. Возьмите в одну руку лапу и спичку так, чтобы она прижималась к одному из когтей. Это позволит сымитировать еще и вибрацию, возникающую при стрижке когтей. Отстригите кусочек спички, сразу скажите «да» и дайте щенку кусочек лакомства. Повторите с другим когтем. Когда ваш щенок привыкнет к этой процедуре, отстригите самый-самый кончик только одного из его когтей. Щедро наградите целой россыпью лакомств и прекратите на этом занятие. Стригите остальные когти по одному за каждую тренировочную сессию, пока вы постепенно не дойдете до стрижки нескольких когтей за одну сессию.

Уколы

Когда вы приучите щенка к удержанию стоя и лежа на боку, вы сможете приучить его к уколам. Для этого возьмите зубочистку и, удерживая щенка как обычно, коротко и несильно уколите его зубочисткой в область холки или бедро, сразу скажите «да!» и наградите лакомством и похвалой. Постепенно увеличивайте силу и время укола (до аналогичных настоящему уколу), не забывая щедро награждать.

В будущем, делая настоящие уколы, награждайте собаку за каждый сделанный укол целой россыпью лакомств, похвалой и поглаживанием.

Закапывания

Когда ваш щенок привыкнет к «фальшивым» осмотрам глаз и ушей, вы сможете приучить его к закапываниям. Для этого вам понадобится флакончик из-под капель или подобный (по-настоящему капать не нужно!). Осматривая глаза как обычно, покажите щенку флакончик в другой руке, скажите «да!» и наградите. Постепенно подносите флакончик все ближе к его морде, пока наконец не будете держать его его в сантиметре над глазом. Каждый раз хвалите и щедро награждайте щенка.

Точно так же показывайте щенку флакончик, поднося его все ближе к уху, при осмотре ушей.

Не забывайте, что у щенка два глаза и два уха! Приучайте к закапыванию в каждое из них по отдельности.

В будущем, делая настоящие закапывания, первый раз по-настоящему капнув собаке в глаз или ухо, наградите ее целой кучей лакомства и радостной похвалой и завершите на этом занятие. В другой глаз или ухо закапаете чуть позже, на следующей тренировочной сессии.

Посещение ветеринара

Щенка нужно социализировать не только с манипуляциями, но и с местом, где эти манипуляции будут осуществляться. Желательно познакомить щенка с ветеринаром еще до его первого «настоящего» визита, чтобы первый опыт был приятным, а не пугающим. Поскольку ветклинику посещают самые разные животные, в том числе и болеющие, маленького щенка стоить вносить и держать на руках. Зайдите с ним в общий холл и позвольте осмотреться, часто награждая лакомством. Попросите врача и персонал тоже угостить его вкусненьким. Если щенок уже приучен к «фальшивым» осмотрам, попросите врача его осмотреть, награждая лакомством и похвалой. Несколько таких посещений - и ветклиника станет одним из любимейших мест вашей собаки.

Обязательно следите за тем, насколько щенку комфортно в данной обстановке. Если он напуган и этот страх не проходит, прекратите занятие. На следующем занятии вернитесь на два шага назад и продвигайтесь более плавно. Не забывайте, что вы делаете это ради положительного опыта!

Груминг

Если в будущем вашему щенку будет требоваться регулярный груминг, вам следует приучить его к связанным с ним ощущениям, видам и звукам заранее. Только так вы сможете быть уверены, что груминг приносит ему удовольствие, а не является источником стресса, подрывающим здоровье. Приучайте ко всем этим вещам по уже знакомой вам схеме, ассоциируя непродолжительное взаимодействие с этой вещью с получением похвалы и лакомства. Увеличивайте время и интенсивность взаимодействия постепенно.

Виды

Блестящие и длинные предметы в руке человека

(Взятие щипцов или ножниц в руку и протягивание их к щенку)

Щетки и фены, быстро движущиеся к телу и голове

Лицо грумера вплотную к морде щенка

Высота

(Покажите щенку, что у стола есть края, поставив щенка на стол и медленно подманив его лакомством к краю. Опустите лакомство ниже края, будто наводите его в положение лежа. Щенок ляжет, свесив передние лапы с края, и потянется за лакомством. Проделайте так с каждым краем).

^{Фото 31. Айден знает, что у стола есть края, и очень осторожен}

Звуки

Шумное оборудование, такое как машинки для стрижки и фены

(Включите машинку/фен на секунду и сразу дайте щенку кусочек лакомства. Постепенно увеличивайте время работы машинки/фена, за которым следует награда).

Бегущая вода

(Приучите к бегущей воде из крана так же, как к машинке/фену).

Щелкающие ножницы

(Щелкайте ножницами вокруг тела щенка, не допуская непосредственного контакта. В итоге щенок должен спокойно воспринимать держание его морды рукой с одновременным поглаживанием ножницами по голове, щекам и между глаз).

Роняние предметов на пол

^{Фото 32. Вначале держите фен как можно дальше от щенка}

Ощущения

Расчесывание

Мокрые лапы, шерсть и кожа

(Знакомя щенка с водой в первый раз, поливайте его из кружки, зачерпывая из подготовленной емкости с водой, чтобы не связать новое странное ощущение со звуком бегущей воды. Чтобы избежать неприятных ощущений, прикройте ушки, чтобы в них не попала вода, и не запрокидывайте голову щенка наверх, чтобы вода не попала в нос).

Скользкие поверхности

Вибрации на теле

Выщипывание шерсти (тримминг, стриппинг)

(Протяните шерсть между двумя пальцами так, чтобы возникло небольшое натяжение, одновременно с этим скармливая щенку лакомство).

Дуновение в морду и на тело

^{Фото 33. Научите щенка получать удовольствие от нахождения в раковине/ванне, прежде чем включать воду}

Список необходимых процедур получился весьма внушительным. Вам может показаться, что приучение ко всем этим вещам займет целую вечность. Но на самом деле маленькие щенки обучаются настолько быстро, что через 2-4 недели занятий по 10-20 минут в день вы сможете поставить галочки напротив каждого из пунктов. Проведите время карантина с пользой!

Следите за тем, чтобы в процессе приучения к медицинским и гигиеническим процедурам щенок получал только положительный опыт и, по возможности, сам решал, когда начинается и заканчивается «игра в приучение». Обязательно поддерживайте полученный опыт на протяжении всей оставшейся жизни, повторяя известные процедуры в щенячестве по меньшей мере раз в неделю, а с наступлением зрелости - раз в месяц (чем чаще, тем лучше). Если в какой-то момент вы обнаружите, что щенок начал избегать процедур, пытается вырваться, рычит или кусается, обратитесь за помощью к работающему на положительном подкреплении тренеру как можно скорее.

Глава 13 Базовая дрессировка

В этой главе мы рассмотрим несколько основных навыков, которые могут быть полезны в профилактике проблем поведения и которые лежат в основе некоторых упражнений, использованных в других главах.

При обучении щенка нужно постоянно помнить следующее:

1) «Золотой принцип». Мы награждаем щенка за правильное выполнение упражнения (или части упражнения, если целиком оно слишком сложное для него) и не наказываем за ошибки. Указание на ошибки - лучший способ отбить любовь к учебе! Награждая за успехи, вы повышаете у щенка уверенность в себе и желание проводить время вместе с вами.

2) Собаки конкретизируют, а не обобщают. Мы, люди, автоматически обобщаем весь полученный опыт. Вы смогли сбить палкой яблоко с дерева - вы сможете сбить любым предметом любой предмет с любого места (если его возможно сбить). Собаки же существа контекстные. Если щенок научился сидеть по команде дома, он научился сидеть по команде только дома. На улице его придется учить с нуля. А потом в гостях так же с нуля. И для другого человека с нуля. Приятная новость: проделав этот трюк в десятке контекстов, щенок научится его обобщать: «ааа, так это работает везде?»

3) Задача усложняется постепенно. Ребенок, который только выучил таблицу умножения, не сможет решать интегралы. Между этими навыками не один промежуточный шаг, который он должен освоить. Точно так же щенок, научившийся сидеть в тихом дворе, не сможет сесть в толпе бегающих детей или из погони за белкой. Повышайте сложность постепенно: сегодня вы занимались в 10 метрах от кормушки с белками, завтра в 9 метрах, послезавтра в 8 (а не сегодня в 10, а завтра в 5).

4) «Практика делает совершенным». Вспомните свои первые буквы в прописи и посмотрите на свой почерк сейчас (только если вы не врач). Долгая практика сделала ваши движения быстрыми, точными и экономичными, и вы осуществляете их, не задумываясь. Сколько раз вы написали каждую из букв, чтобы добиться этого результата? Чем больше раз щенок успешно выполнил навык, тем выше его вероятность в будущем. Доведение навыка до автоматизма требует порядка 3-5 тысяч повторов. Если делать по 50 подзывов в день, через 2-3 месяца щенок будет бежать к вам не раздумывая (при условии, что он подбегает на зов минимум в 90% случаев, иначе он столь же успешно практикует непослушание, достигая в нем со временем внушительных успехов). Если делать по 10 подзывов в день, то значимого результата вы добьетесь через 1-1.5 года (при тех же условиях). Занимаясь только на площадке раз в неделю, вы не добьетесь результата никогда.

Сидеть

«Сидеть» - это очень простой, и при этом очень полезный навык. Щенок прыгает на людей при встрече? Выбивает миску из рук? Вертится под ногами? Дергает в стороны на поводке, когда вы остановились поговорить с приятелем? Требует внимания лаем и прыжками, мешая есть или смотреть телевизор? Вылетает пулей из лифта, машины и двери подъезда? Просто попросите щенка сесть и сохранять это положение (поначалу, естественно, за лакомство), пока вы не дадите освобождающую команду.

Обучаем садиться наведением лакомством

Возьмите в руку кусочек лакомства размером с горошину и поднесите его вплотную к носу щенка. Когда он сосредоточится на лакомстве, двигайте руку с куском назад по направлению к затылку щенка между его ушами. Его нос должен следовать за лакомством неотрывно, как за магнитом. В определенный момент, чтобы ему было удобно продолжать следовать за лакомством, он опустит зад на пол. В этот момент скажите «да!» и дайте ему съесть кусочек. Сделайте еще 4 повтора и завершите сессию.

^{Фото 34, 35. Обучение садиться с помощью наведения лакомством}

Если щенок пытается схватить еду зубами или лапой, просто прижмите руку с лакомством к груди и отвернитесь, пока он не успокоится, после чего попробуйте снова. Возможно, вам стоит использовать менее вкусное лакомство. Если щенок пятится вместо того, чтобы сесть, занимайтесь с ним перед стеной или в углу. Если он не садится, не переживайте! Вы же не дали команду, так что он не сделал ничего плохого – просто попробуйте снова. Это просто игра. Ваш щенок прыгает, чтобы схватить кусок? Держите лакомство так низко над его головой, чтобы ему не приходилось прыгать. Лакомство должно быть «приклеено» к носу щенка.

Обучаем садиться по жесту

Когда щенок поймет задачу и станет охотно опускать зад на пол, проделайте ту же самую процедуру, но теперь без кусочка в руке. Держите лакомство в другой руке, в сумочке или в кармане – там, откуда его будет легко и быстро достать. Сложите пальцы так, будто держите в них кусочек, поднесите к носу щенка и двигайте рукой к затылку, заставляя его сесть. Когда его зад коснется пола, скажите «да!» и дайте лакомство из другой руки (сумочки или кармана). Повторите еще 4 раза и завершите тренировочную сессию.

С каждой тренировочной сессией постепенно распрямляйте пальцы, делая жест все более похожим на нормативный (прямая ладонь вертикально, лицевой стороной к щенку).

Обучаем садиться по команде

Когда щенок уверенно садится в 5 из 5 повторов в 4 тренировочных сессиях из 5, настала пора дать этому поведению название. Для этого стойте неподвижно, спокойным тоном произнесите «Сидеть», мысленно сосчитайте до одного («раз») и сразу подайте жест рукой. Как только щенок сядет, скажите «да!» и дайте ему кусочек из другой руки. Сделайте 5 повторов за одну тренировочную сессию. Через несколько сессий вы заметите, что щенок начинает садиться уже после слова «Сидеть» (с этих пор последующий жест рукой уже не подаете).

Лежать

«Лежать» можно использовать в тех же ситуациях, что и сидеть, но когда щенку нужно дольше оставаться на одном месте (например, когда вы решили выпить чашечку кофе на летней веранде) и/или быть более расслабленным (например, при приучении к манипуляциям).

Обучаем ложиться наведением лакомством

Посадите щенка и поднесите кусочек лакомства вплотную к его носу. Когда он сосредоточится на лакомстве, медленно двигайте руку с кусочком вертикально вниз к его передним лапам, а потом вперед. Внешне траектория будет похожа на латинскую букву L. Его нос должен следовать за лакомством как за магнитом. В определенный момент, чтобы ему было удобно продолжать следовать за лакомством, он опустит локти на пол. В этот момент скажите «да!» и отдайте кусочек. Повторите еще 4 раза и завершите сессию.

^{Фото 36, 37. Обучение ложиться с помощью наведения лакомством}

Если щенок вскакивает, убедитесь, что вы ведете кусочек медленно и прямо к его передним лапам, и только после этого так же медленно вперед. Лакомство должно быть «приклеено» к носу щенка. Если он не ложится, не переживайте! Вы не дали команду, так что он не сделал ничего плохого – просто попробуйте снова. Возможно, первые пару раз вам стоит наградить его только за опускание головы к полу и легкое сгибание локтей. Если щенок все равно не ложится, вы можете прибегнуть к помощи скамьи или, сев на пол, согнуть перед собой ноги в виде арки. Посадите щенка перед «аркой» и наведите его лакомством с другой стороны так, чтобы он последовала за ним под «арку» и вынужден был лечь, чтобы в нее пролезть. Не уводите лакомство слишком быстро или далеко – нос должен быть «приклеен» к нему. Когда щенок будет уверенно ложиться перед «аркой», переходите к простому наведению лакомством.

Обучаем ложиться по жесту

Проделайте то же самое, но теперь без кусочка в руке. Держите лакомство в другой руке, в сумочке или в кармане – там, откуда их будет легко и быстро достать. Сложите пальцы так, будто держите в них кусочек, поднесите к носу сидящего щенка и двигайте рукой вниз, заставляя его лечь. Когда его локти коснутся пола, скажите «да!» и дайте лакомство из другой руки (сумочки или кармана). Повторите еще 4 раза.

С каждой тренировочной сессией постепенно распрямляйте пальцы, делая жест все более похожим на нормативный (вытянутая прямо перед собой ладонью вниз правая рука быстро опускается к бедру). А также постепенно распрямляйтесь и поднимайтесь сами.

Обучаем ложиться по команде

Когда щенок уверенно садится в 5 из 5 повторов в 4 тренировочных сессиях из 5, настала пора дать этому поведению название. Для этого стойте неподвижно, спокойным тоном произнесите «Лежать», мысленно сосчитайте до одного («раз») и сразу подайте жест рукой. Как только щенок ляжет, скажите «да!» и дайте ему кусочек из другой руки. Сделайте 5 повторов за одну тренировочную сессию. Через несколько сессий вы заметите, что щенок начинает ложиться уже после слова «Лежать» (с этих пор последующий жест рукой уже не подаете).

Имя-подзыв

Имя-подзыв - тоже простой и нужный навык. Некоторых собак можно направлять с помощью одной только этой команды: обратить на себя внимание, подозвать к себе, отвлечь от собаки/белки/косточки, пройти недолго рядом (но лучше, конечно, иметь раздельные команды - так щенку будет проще вас понять).

Помните, что собаки учатся ассоциативно. Слово означает то, что за ним следует (явление или действие со стороны щенка). Если после того, как вы называете имя щенка, происходит что-то хорошее (еда, игра, прогулка, массаж), он научится обращать на вас внимание и бежать к вам, услышав свое имя. Если его имя будет сопровождаться плохими вещами (выговором, наказанием, прекращением прогулки), он научится убегать от вас, услышав свое имя. Если вы будете называть его имя впустую (повторяя по 10 раз, пытаясь привлечь внимание), он научится его игнорировать.

Обучаем отзываться на свое имя

Возьмите в руку несколько кусочков корма и встаньте рядом со щенком (в полуметре или ближе). Назовите его имя и сразу опустите ему кусочек лакомства, скользя рукой вдоль шва брюк, от бедра до уровня рта щенка. Повторите по крайней мере 20 раз.

Когда щенок начнет смотреть на вас и ожидать награду, услышав свое имя, можно переходить к следующему этапу - увеличению расстояния. Сделайте шаг назад, позовите щенка и, когда он подбежит, опустите ему по шву брюк лакомство. Повторите несколько раз, после чего сделайте уже 2 шага назад и позовите по имени. Постепенно увеличивайте количество шагов (можно подождать, пока щенок отвлечется, отойти и позвать).

Играйте со всеми членами семьи, подзывая щенка по очереди и давая ему лакомство (не зовите щенка по имени, если у вас нет для него награды; в таком случае используйте иные слова). Также вы можете расставить по дому баночки с лакомством (так, чтобы щенок их не видел и не мог достать) и периодически подзывать его, награждая парой кусочков. «Какое чудо! Даже когда у человека нет при себе еды, он может материализовать ее из воздуха!»

Игра "Поймал!"

Подзыв сообщает собаке, что ей нужно срочно подойти к вам. Но как именно подойти? Может ли она подойти и остановиться в метре от вас? Может ли она подбежать к вам и сразу же убежать? Может ли она вовсе пробежать мимо, скользнув по вам плечом? Технически все это - подход к вам: вы ведь не уточнили, как близко ей нужно к вам подойти и как долго там оставаться. Научить щенка подходить к вам вплотную и оставаться там, пока вы его не отпустите, легко! В этом вам поможет игра "поймал!".

Возьмите в правую руку кусочек лакомства и спрячьте ее за спиной. Подойдите вплотную к щенку (не подзывайте его!), возьмите левой рукой за ошейник, после чего достаньте правую руку из-за спины и дайте ему лакомство. Отпустите ошейник. Хватайте за ошейник уверенно и довольно быстро, но не грубо, иначе щенок испугается. Делайте это упражнение из разных положений и с разными людьми до тех пор, пока щенок не начнет подставлять шею, увидев протянутую к нему руку.

^{Фото 38. Лакомство появляется из-за спины только после взятия за ошейник.}

А теперь совместите эти две игры. Позовите щенка по имени. Когда он прибежит, возьмите его за ошейник, а затем достаньте второй рукой из кармана кусочек лакомства, угостите его и отпустите.

Нельзя (фу)

«Фу» окажется полезной в любой ситуации, где нужно быстро переключить внимание щенка с «запретной» вещи на себя, будь то вкусняшка, чужой мячик, электрический провод или проходящий мимо кот. Обратите внимание, что команда «фу» имеет значение не «нельзя нигде и никогда» (как вы помните, у собак нет категорий «нельзя/можно», только «опасно/безопасно»), а «посмотри на меня, и я скажу, можно тебе сделать это или нет». По сути это - напоминание щенку спросить у вас разрешение.

Хотя предпочтительно, чтобы по сигналу «фу» щенок смотрел на вас, некоторым собакам бывает очень сложно оторвать взгляд от интересующего объекта (в частности, представителям некоторых пастушьих и охотничьих пород). Для таких собак предложен другой вариант отказа - физически отодвинуться от желаемого предмета и замереть (сесть), ожидая от вас указания. Главное в этом упражнении - самоконтроль: собака не пытается сразу схватить желанный предмет, а останавливается и спрашивает разрешения у вас в удобной для себя форме.

Обучаем спрашивать разрешение (игра «собачий дзен»)

Возьмите кусочек лакомства в руку, опуститесь перед щенком на пол и протяните к нему кулак с зажатым в нем кусочком. Кулак должен находиться ниже уровня его головы. Щенок попытается достать лакомство, вылизывая руку, кусая и даже царапая. Держите руку неподвижно и ничего не говорите. Через некоторое время он на мгновение прекратит попытки достать кусок – в этот момент скажите «Можно», раскройте ладонь и отдайте ему кусочек. Когда он поймет задачу, повысьте требования и ждите более явного отказа: при виде кулака он должен сесть, отстраниться назад и/или посмотреть вам в глаза.

Важно отличать отказ от отвлечения на что-то в окружении. При отказе щенок либо неподвижно смотрит на кулак, либо вам в глаза. При отвлечении он смотрит в сторону или на вас, но не в глаза.

Усложняем задачу («собачий дзен» на ладони)

Когда щенок будет сразу отодвигаться от кулака и/или смотреть вам в глаза, не делая попыток достать лакомство, пора усложнить задачу. Протяните щенку лакомство на раскрытой ладони. Как только он попытается схватить его, закройте кулак (не убирайте руку и ничего не говорите!). Как только он снова отстранится, раскройте ладонь. Раскрывайте и закрывайте ладонь в ответ на действия щенка, пока он на мгновение не перестанет делать попытки схватить кусочек с ладони (будет неподвижно смотреть на кусочек или вам в глаза) - в этот момент скажите «Можно» и отдайте ему кусочек.

^{Фото 39. Айден смотрит в глаза, отказываясь от кусочка на ладони}

Цель: вы протягиваете щенку кусочек на ладони, и он сразу отстраняется и/или садится, смотря на кусочек или вам в глаза.

Приближаем условия к реальным («собачий дзен» на земле)

Довольно редко щенок пробует забрать что-то из вашего кулака или с ладони, гораздо чаще он пытается схватить «ничейную» вещь на земле. Поэтому переносим наше упражнение на землю.

^{Фото 40. Будьте готовы накрыть кусочек рукой в любой момент}

Положите кусочек лакомства перед щенком на землю (поначалу не убирайте руку далеко). Если он сделает попытку его схватить, просто накройте кусочек ладонью и ждите, пока он снова отодвинется. Когда щенок откажется от лежащего на земле кусочка, отодвинувшись и смотря на него или вам в глаза, скажите «Можно» и отдайте ему этот кусочек.

Обучаем отказываться по команде

Когда щенок будет сразу демонстрировать отказ от положенного на пол кусочка, можно дать этому поведению название. Положите кусочек на пол и сразу же скажите «фу» нейтральным тоном. Щенок привычно отодвинется и/или посмотрит вам в глаза - вы скажете «Можно» и отдадите ему кусочек.

Сделайте по меньшей мере 50 повторов, прежде чем проверить, выучил ли он команду. Для проверки возьмите другой вид лакомства, небольшую игрушку (которую можно накрыть рукой) или предметы быта (проводок, салфетку, карандаш). Положите их перед щенком и, когда он их на них посмотрит, скажите «фу». Когда он отодвинется и/или посмотрит на вас, скажите «Можно» и наградите его лакомством, игрой или позволением изучить предмет (если он разрешенный).

В дальнейшем вы можете усложнять задачу, добавляя движение. Например, роняя лакомство или вещь на пол с 5-сантиметровой высоты (постепенно увеличивая это расстояние). Или медленно прокатывая эту вещь по полу (мячик, скомканная бумажка). Также вы можете постепенно отдаляться от щенка, бросая предмет ближе к нему (убедитесь, что вы успеете вовремя подскочить и накрыть предмет ногой, если щенок попытается его схватить).

Глава 14 Когда пришла пора обратиться к специалисту?

Вы вполне можете воспитать собаку своей мечты самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями из этой и других книг, статей и видеоуроков в интернете. Но в некоторых случаях вам может понадобиться помощь специалиста. Как понять, нужна ли вам его помощь или нет? В каких случаях имеет смысл обратиться к профессиональному тренеру?

Дрессировка

Да, можно обучить щенка командам и трюкам по видео в интернете, но с помощью специалиста сделать это будет быстрее и проще. Тренер сразу научит вас правильной технике, исправит и предотвратит возможные ошибки. Он объяснит, как правильно повышать критерии задачи и создавать надежность команды, и попутно ответит на ваши вопросы касательно дрессировки и расскажет теорию, стоящую за обучением тому или иному навыку. Кроме того, он сможет мотивировать вас на занятия: необходимость делать домашние задания заставит вас регулярно заниматься со щенком, а не откладывать обучение навыкам на потом. Таким образом, дрессировка с тренером окажется на порядок эффективнее самостоятельной.

Существует миф, что дрессировкой со щенком можно заниматься только с 6-7 месяцев. Идет этот миф с тех времен, когда в работе использовались жесткие методы (в частности, рывки поводком и физическая сила). Психика маленького щенка не приспособлена к таким нагрузкам. Поэтому фактически до 7 месяцев щенки благодаря вседозволенности приобретали дурные привычки, которые потом буквально выбивали из них на площадке. Но с появлением мягких методов обучения (наведение, кликер-шейпинг) заниматься с щенком дрессировкой стало можно уже с 2 месяцев, с первых его дней в вашем доме. В этом возрасте щенки очень быстро обучаются, и будет разумным сразу научить их хорошим манерам, прежде чем они нахватаются плохих. Хороший тренер, работающий на положительном подкреплении, вам в этом поможет.

Проблемное поведение

Цель данной книги - помочь вам предотвратить развитие возможных проблем поведения у щенка. Однако, если он уже демонстрирует какое-либо проблемное поведение, изложенных в ней рекомендаций уже может быть недостаточно, чтобы его исправить. Поскольку время и неправильные действия могут только усугубить проблему (в особенности это касается страха и агрессии), лучше не пытаться решать ее самостоятельно, а сразу обратиться за помощью к специалисту. Чем раньше вы сделаете это, тем выше будет шанс ее успешного решения.

Каким должен быть хороший тренер?

Этичный специалист в своей работе должен руководствоваться подходом НИМА («наименее интрузивный и минимально аверсивный»). Это означает, что в первую очередь он должен использовать методы, основанные на положительном подкреплении и предоставляющие собаке контроль над ее окружением. Так, решение любой проблемы поведения должно начинаться с проверки здоровья и предоставления собаке адекватных физических и умственных нагрузок. Только если она здорова и все ее потребности удовлетворены, можно переходить к обучению «хорошему» альтернативному поведению, которое должно будет заменить нежелательное «плохое». К наказанию дрессировщик должен обращаться только в самую последнюю очередь, когда все предыдущие меры были испробованы и не принесли результата. Если на первом же занятии тренер предлагает использовать корректирующую амуницию, он не разделяет подход НИМА и не может считаться этичным специалистом.

Если тренер предлагает использовать наказание (которое может скрываться за словами «коррекция» или «отрицательное подкрепление»), он должен быть способен рассказать вам обо всех возможных побочных эффектах его применения и о том, как он планирует с ними справляться. У любого наказания (даже самого слабого) существуют те или иные побочные эффекты, и хороший специалист должен их знать и уметь вовремя их устранить.

Как выбрать хорошего специалиста?

Для начала вам нужно четко сформулировать свои моральные принципы и строго их придерживаться. Что для вас допустимо по отношению к вам и вашему щенку, а что нет? Выбранный вами специалист должен если не разделять эти принципы, то хотя бы их уважать. Например, если вы против любых рывков поводком, он не будет вам их навязывать, а предложит альтернативный способ обучения. Если вы не допускаете грубого к себе обращения, а тренер этим грешит, не нужно поступаться своими принципами ради обучения собаки - обучение, вызывающее негативные эмоции, все равно не будет эффективным.

Определившись со своими принципами, посмотрите на работу выбранного вами специалиста. Соответствует ли она вашим представлениям? Большинство тренеров не будут против стороннего наблюдателя, который никак не мешает процессу обучения - воспользуйтесь этой возможностью.

Если увас нет возможности лично посмотреть, как работает данный специалист (например, если он работает на дому, он не сможет привести вас в дом к своему клиенту), вы можете задать ему два «волшебных» вопроса. Ответы на эти вопросы должны показать вам, какое подкрепление и наказание он использует в обучении (соответствуют ли они вашим принципам?). Это вопросы:

1) «Как именно Вы будете обучать собаку навыку?» (например, «лежать»)

2) «Что Вы будете делать, если собака откажется выполнять команду?» (например, «лежать»)

Если Вам интересно, как бы ответила на эти вопросы я, то:

1) Наведением. Кусочек лакомства к носу собаки, вести вниз и вперед. Когда коснется локтями земли - маркер «да!» и отдать кусочек. Если так она не поймет, использую подсказку: проведу наведением под выставленной вперед ногой или стулом.

2) Удостоверюсь, что внимание собаки направлено на меня; подожду 5 секунд и повторю команду. Если снова не выполнит, понижу критерии настолько, чтобы она смогла выполнить. После этого подумаю, почему именно она не смогла выполнить навык (раздражители? новая ситуация?), и отработаю с ней эти моменты. Если собака не выполняет команду, на то у нее есть объективные причины - нужно их установить и исправить.

При поиске тренера через интернет критически относитесь к самоописаниям. Обращайте внимание не только на то, что в них указано, но и на то, что в них не указано. Если не указано отдельно, что данный специалист не использует в работе корректирующую амуницию (парфорс, удавку, ЭШО), это может служить косвенным указанием на ее использование. Если в описании указано, что тренер использует кликер, это не значит, что он не использует его в сочетании с механикой и коррекцией. Не верьте на слово - посмотрите на работу тренера вживую или задайте ему два «волшебных» вопроса. От этого зависит благополучие вашей собаки и успешность решения поведенческой проблемы.

Рекомендованная литература

На русском языке

Александра Горовиц. Собака от носа до хвоста: Что она видит, чует и знает / Пер. с англ. В.Сергеевой - М.: Астрель: CORPUS, 2012.

Иэн Данбар. Что делать до и после того, как вы взяли щенка / Пер. с англ. - Франкфурт-на-Майне, Германия: Издательство "Догфренд Паблишерс", 2012.

Лорна Коппингер, Раймонд Коппингер. Собаки: Новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак / Пер. с англ. - М.: Софион, 2005.

Лесли МакДевитт. Контроль без поводка: Воспитание спокойной и работоспособной собаки / Пер. с англ. - Догфренд Паблишерс, 2016.

Патриция Б. МакКоннелл. По ту сторону поводка: Как понять собаку и стать понятным ей / Пер. с англ. - Вена, Австрия: Dogfriend Publishers, 2010.

Патриция Б. МакКоннелл. Эмоции людей и собак / Пер. с англ. - Вена, Австрия: Dogfriend Publishers, 2010.

Карен Прайор. Не рычите на собаку: Книга о дрессировке животных, людей и самого себя / Пер. с англ. Т.Новикова - М.: Эксмо-Пресс, 2015.

Тюрид Ругос. Диалог с собаками: Сигналы примирения / Пер. с англ. - Вена, Австрия: Dogfriend Publishers, 2008.

Брайан Хэйр, Ванесса Вудс. Почему собаки гораздо умнее, чем вы думаете / Пер. с англ. О.Сивченко - Издательство "Питер", 2014.

На английском языке

Brenda Aloff. 2005. Canine Body Language: A Photographic Guide. Wenatchee, Washington: Dogwise.

Mary Burch, Jon Bailey. 1999. How dogs learn. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc.

Suzanne Clothier. 2005. Bones Would Rain from the Sky: Deepening our Relationship with Dogs. Clayton, Victoria, Canada: Warner Books.

Jean Donaldson. 1997. Culture Clash. Berkeley, California: James and Kenneth Publishers.

Temple Grandin. 2005. Animals in Translation: Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior. New York: Scribner.

Barbara Handelman. 2008. Canine Behavior: A Photo Illustrated Handbook. Norwich, VT: Woof and Word Press.

Patricia McConnell, Aimee Moore. 2006. Family Friendly Dog Training: A Six-Week Program for You and Your Dog. Black Earth, WI: Dog's Best Friend Ltd.

Pamela Reid. 1996. Excel-erated Learning: Explaining in plain English how dogs learn and how best to teach them. Oakland, California: James and Kenneth Publishers.

Sophia Yin. 2004. How to Behave So Your Dog Behaves. Neptune, NJ: TFH.

Оглавление

Позитивное воспитание щенка

  Об авторе

  Благодарности

  Вступление

  Глава 1 Основы воспитания

    "Золотой принцип"

    Наказание

  Глава 2 "Волшебная кнопка"

  Глава 3 Приучение к туалету

    Какие проблемы могут возникнуть при приучении к туалету?

    Как правильно приучать щенка к туалету?

    Ответы на частые вопросы, связанные с приучением к туалету

  Глава 4 Приучение играть своими игрушками

    Как не надо учить различать «свои» и «не свои» игрушки?

    Как надо учить различать «свои» и «не свои» игрушки?

    Зачем щенку нужны игрушки?

    Как выбрать правильную игрушку для щенка?

    Что делать, если щенок играет с «неправильной игрушкой»?

  Глава 5 Приучение к одиночеству

    Тревога расставания или нормальное поведение?

    Как именно приучать щенка к одиночеству?

  Глава 6 Профилактика нежелательного лая

    Требовательный лай

    Лай от возбуждения

    Лай из страха

    Какие ошибки может совершить владелец в отношении лая?

    Как справиться с нежелательным лаем?

  Глава 7 Обучение спокойствию

    Проблемы, связанные с возбуждением и торможением

    Как научить щенка спокойному поведению в доме?

  Глава 8 Отучение кусаться

    Почему щенки кусаются?

    Как нельзя отучать кусаться?

    Как нужно отучать кусаться?

  Глава 9 Профилактика охраны ресурсов

    Основные ошибки, совершаемые хозяевами при обучении щенка отдавать им ценные вещи.

    Как приучить щенка отдавать вам ценные вещи согласно «золотому принципу»?

    Как показать щенку, что вы обязательно вернете ему то, что забрали?

    Как показать щенку, что вы подошли к нему не затем, чтобы забрать у него ценную вещь?

    Как понять, что щенок охраняет ресурсы?

  Глава 10 Приучение к клетке

    Как выбрать и установить правильную клетку?

    Как нельзя приучать к клетке?

    Как правильно приучать к клетке?

  Глава 11 Социализация

    Что представляет из себя период социализации?

    Какие ошибки можно совершить в процессе социализации?

    Как правильно социализировать щенка?

    В каком объеме социализировать?

  Глава 12 Приучение к манипуляциям

    Удержание

    Физический осмотр

    Стрижка когтей

    Уколы

    Закапывания

    Посещение ветеринара

    Груминг

  Глава 13 Базовая дрессировка

    Сидеть

    Лежать

    Имя-подзыв

    Нельзя (фу)

  Глава 14 Когда пришла пора обратиться к специалисту?

    Дрессировка

  Рекомендованная литература