«...Независимо от того, чем вы будете заниматься в жизни, – альпинизм
должен быть основной и могучей силой формирования в вас духа, склонности
к героическим приключениям, мечтаниям и достижениям побед над
снежными вершинами. Альпинизм вообще вырабатывает чувство свободы
и независимости, помогает жить, понимать мир, – знания становятся
богаче, а процесс познания – радостнее...»
Сандро ГВАЛИЯ,
грузинский альпинист
АЛЬПИНИЗМ.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
ТВТ Дивизион
Москва 2006
УДК 796.5
З-38
Авторы-составители:
Захаров П.П. – мастер спорта СССР, инструктор-методист 1-й категории по альпинизму,
Мартынов А.И. – мастер спорта СССР, инструктор-методист 1-й категории по альпинизму, доктор
философии, член-корр. Международной кадровой Академии,
Жемчужников Ю.А. – кандидат в мастера спорта, инструктор-методист 1-й категории
по альпинизму, тренер-преподаватель по спорту.
Под общей редакцией – Захарова П.П.
Редактор-консультант – Киян Э.П.
З-38
Захаров П. П., Мартынов А. И., Жемчужников Ю. А.
Альпинизм. Энциклопедический словарь. / Захаров П. П., Мартынов А. И., Жемчужников Ю. А.– М.:
ТВТ Дивизион, 2006. – 744 с.
ISBN 5-98724-030-1
Выражаем признательность и благодарность
Ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
Заслуженному тренеру РФ, доктору педагогических наук, профессору Александру Николаевичу Блееру
за его личное внимание и активную помощь, оказанную авторскому коллективу и издательству.
Мы благодарим за бескорыстную помощь многих ветеранов и членов их семей, не пожалевших
домашних архивов, дневниковых записей, газетных
вырезок, без которых было бы невозможно написать
статьи о людях в разделе «Персоналии...», невозможно было бы проследить за хронологией давних
событий и явлений, происходивших в отечественном
альпинизме, и вообще многое такое, что было бы
невозможно...
Мы благодарны нашим информационным спонсорам, чьи «накопления» помогли нам самым серьезным образом.
Говоря слова благодарности нашим помощникам,
следует отдельно отметить – Эрлена Петровича Кияна
– заведующего редакцией «Туризма и альпинизма»
издательства «Физкультура и Спорт». Именно ему в
далекие 80-е годы прошедшего века принадлежала
идея создания «Энциклопедии альпинизма». Именно
он был идеологом и добрым советчиком, когда делались первые шаги к созданию начального «Словарика»,
именно он подготовил его к публикации, которая не
состоялась, потому что в стране состоялись другие события. За внимание и помощь, за добрые советы и деловое
сотрудничество – ему совершенно отдельное спасибо!
УДК 796.5
Ко рен ные пе ре ме ны в са мых раз лич ных
областях че лове че ской де я тельно сти, про изошедшие в на шей стране за по с ледние го ды,
не обошли стороной и альпинизм. Пре кра тила существова ние го су дар ст венная сис тема
финан сового обес пе че ния спор тив ной рабо ты,
по те ря ли проф со юз ное фи нан си ро ва ние альпини стские ла ге ря – ос нов ная стру к ту ра по
мас со вой под го тов ке аль пи ни стов и ин стру кторов. Ушла в не бы тие забю ро крачен ная
сис те ма кон троля и вся ко го ро да ограничений
различ ными ве дом ст вами за рабо той аль пини ст ских сек ций, клу бов, аль п ла ге рей и их
учебных ча стей, инст ру к то ров и каждо го альпини ста в отдельно сти. Сле ду ет от ме тить,
что под коле са развала сис те мы по пало немало полезного и привле кательно го, что со з давало за служен ную славу наше му альпиниз му
и поль зова лось уваже нием даже у знато ков
западного аль пи низма.
Сов сем не дав но со вет ский аль пи нист не
имел права и думать о восхождениях «соло».
Бо лее то го – это счи та лось од ним из грубых на ру ше ний «Пра вил» и со от вет ст венно ка ра лось. Нын че рос си я не-«со ли с ты»
прописаны в Альпах и на Гималайских верши нах, при чем на са мых кру тых во всех
смыс лах мар ш ру тах. Рань ше сна ря же ние,
вы пу с кав ше е ся фа б ри ка ми ВЦСПС, бы ло
основой, а уникальные изобретения и самоделки – «писком» моды и совершенства в экипировке, сейчас – проще пойти купить «Петцль»
или «Гривель», чем ломать голову над тем, где
разместить заказ, искать («заимствовать»)
не об хо ди мые ма те ри а лы и из го то ви те лей,
найти способ его опробования. Не говоря уже
об одежде из тинсулейта (вид архисовременного теплозащитного материала), позволяющей неделями висеть на зимних отвесах типа
северной стены Аксу, и не очень беспокоиться
о возможных обморожениях.
Многое изменилось, но оказалось – не все.
Мысль о создании энциклопедии альпинизма, зародившаяся в средине 80-х прошлого века,
осталась вполне актуальной и сейчас. И хорошо, что некоторые заделы, пережив сложные
перестроечные времена, сохранились у одного
из составителей. Только название претерпело
изменение.
Короче говоря, дорогой читатель, этот труд
перед тобой.
И конечно, ты, возможно, найдешь в нем пробелы, недостатки, недосказанности, но оцени
4
и то, что получилось. А предела совершенству
нет, как известно.
Мы старались охватить все сферы интересов
как самой альпинистской деятельности, так и
всего, что сопутствует серьезному увлечению
горовосхождениями, а это и природа гор, и «природа» самого человека.
Но основа, конечно, это сам альпинизм, его
техника, тактика и снаряжение. Ну и способы
оказания помощи в случае аварии и все то, что
раньше называлось «прикладные аспекты альпинизма».
Очень важным разделом мы сами считаем раздел «Персоналии». Потому что главным в любом
занятии все-таки является человек. Причем в
самом что ни на есть конкретном смысле, человек, обладающий именем, биографией, внесший
свой вклад в развитие отечественного альпинизма.
В процессе работы над этим разделом мы
встретились с рядом совершенно неожиданных
фактов, которые не только не были известны, но
о них старались не говорить и не упоминать. Мы
старались подойти к таким фактам осторожно,
привлекая дневниковые записи, сохранившиеся
давние документы и их копии, архивные фотографии, публикации спортивной (и не только)
прессы, личные свидетельства очевидцев явлений
и событий, воспоминания родных и близких тех
людей, о которых дальше пойдет речь.
Мы вполне допускаем, что найдено далеко не
все, что могло бы представлять интерес, что
мы не смогли найти и поговорить со всеми, кто
пронес через свою жизнь (порой очень непростую
и многосложную) интересные факты из истории
отечественного альпинизма, более того, вполне
допускаем, что память человеческая не очень
надежное хранилище и там могут быть свои
«сбои», тем не менее все, что удалось найти и
собрать, – все легло в эту книгу.
Конечно, может оказаться, что о ком-то
мы не сумели написать или написали недостаточно полно, не сумели поместить чей-то
портрет, и единственным нашим оправдание
могут служить сложности в получении сведений. Кто-то просто отказался разговаривать
на эти темы. Кто-то долго «кормил» нас обещаниями, но так ничего не сделал. (Это, кстати, осо бен но сти «на ци о наль ной ны неш ней
системы», раньше было просто – разослали
письма по федерациям альпинизма и получили
ответы.) Но мы надеемся продолжить развитие этой темы, поскольку в планах у нас есть
Предисловие
задумка – создать электронную версию энциклопедии, а она-то и расширяться сможет в
любое время, и – при необходимости – корректироваться.
Для удобства пользования мы приняли своеобразную форму подачи материала в две ступени. Вначале разделили материал на разделы
(направления альпинизма), а затем внутри
разделов расставили статьи в алфавитном
порядке. В некоторых случаях подобная система нарушает хронологическую последовательность событий, но позволяет быстро найти
нужное событие, явление или факт. В Словаре принята широкая система перекрестных
ссылок, которые выделены курсивом. Чтобы
найти статью в другом разделе, достаточно посмотреть на ссылку, а она отправляет
к названию главы и необходимой статьи, и
открыть нужную страницу. Этот порядок не
распространяется на персоналии, здесь и так
по нят но, ес ли фа ми лия вы де ле на кур си вом,
то искать ее надо только в Главе «Персоналии...».
Но прежде чем работать непосредственно
над словарными статьями, была проведена большая работа по составлению просто списка слов,
понятий и определений – того, что называется
«Словником». И мы очень благодарны всем тем,
кто участвовал в этой работе еще 15 лет назад
и корректировал ее уже сейчас.
Мы выражаем признательность нашим информационным спонсорам, которые во многом помогли в
создании настоящей книги:
Сайт www.mountain.ru (Гл.редактор С.Щепачков).
Журнал «ЭКС» С-П. (Гл.редактор С.Шибаев).
Альманах «Восхождение» (Гл.редактор А.Погорелов).
Сайт www.risk.ru и журнал «РИСК онлайн» (Гл.
редактор Л.Даренская).
Газета «Вольный ветер» (Гл.редактор С.Минделевич).
Информационный бюлетень ФАиС Украины (Гл.
редактор А.Клокова).
Журнал «Вертикальный мир» (Гл. редактор А.Зубков).
Журнал «Мир путешествий» (Гл.редактор Б.Москвин).
ФА России (В.Шатаев).
ФСР (А.Пиратинский, Г.Кузьмина).
Комитет спортивного ледолазания ФА России
(М.Ярин).
ЕААС (Э.Мысловский).
Музею альпинизма ФА СССР (В.В.Шер, О.Б.Розовская, Н.Н.Кузьмина).
Музею альпинизма г.Сумы (Украина) (С.В.Воль).
Фирме «Альпиндустрия» – официальный представитель фирмы «Петцль» (С.С. Зон-Зам).
Фирме «BASC» (В.Богданов).
Фирме «Венто» (А.Маликов).
5
ПРЕДИСЛОВИЕ
Коренные перемены в самых различных областях человеческой деятельности, произошедшие
в нашей стране за последние годы, не обошли
стороной и альпинизм. Прекратила существование государственная система финансового
обес пе че ния спор тив ной ра бо ты, по те ря ли
профсоюзное финансирование альпинистские
лагеря – основная структура по массовой подготовке альпинистов и инструкторов. Ушла в
небытие забюрокраченная система контроля
и всякого рода ограничений различными ведомст ва ми за ра бо той аль пи ни ст ских сек ций,
клу бов, аль п ла ге рей и их учеб ных ча с тей,
инструкторов и каждого альпиниста в отдельности. Следует отметить, что под колеса
развала системы попало немало полезного и
при вле ка тель но го, что со з да ва ло за слу женную славу нашему альпинизму и пользовалось
уважением даже у знатоков западного альпинизма.
Сов сем не дав но со вет ский аль пи нист не
имел права и думать о восхождениях «соло».
Более того – это считалось одним из грубых
нарушений «Правил» и соответственно каралось. Нынче россияне-«солисты» прописаны в
Альпах и на Гималайских вершинах, причем на
самых крутых во всех смыслах маршрутах.
Раньше снаряжение, выпускавшееся фабриками
ВЦСПС,
было
основой, а уникальные изобретения и самоделки – «писком» моды и совершенства в экипировке, сейчас – проще пойти купить «Петцль»
или «Гривель», чем ломать голову над тем, где
разместить заказ, искать («заимствовать»)
не об хо ди мые ма те ри а лы и из го то ви те лей,
найти способ его опробования. Не говоря уже об
одежде из тинсулейта (вид архисовременного
те п ло за щит но го ма те ри а ла), по з во ля ю щей
не де ля ми ви сеть на зим них от ве сах ти па
северной стены Аксу, и не очень беспокоиться о
возможных обморожениях.
Многое изменилось, но оказалось – не все.
Мысль о создании энциклопедии альпинизма, зародившаяся в средине 80-х прошлого века,
осталась вполне актуальной и сейчас. И хорошо, что некоторые заделы, пережив сложные
перестроечные времена, сохранились у одного
из составителей. Только название претерпело
изменение.
Короче говоря, дорогой читатель, этот труд
перед тобой.
И конечно, ты, возможно, найдешь в нем пробелы, недостатки, недосказанности, но оцени и
то, что получилось. А предела совершенству
нет, как известно.
Мы старались охватить все сферы интересов
как самой альпинистской деятельности, так и
всего, что сопутствует серьезному увлечению
горовосхождениями, а это и природа гор, и «природа» самого человека.
Но основа, конечно, это сам альпинизм, его
техника, тактика и снаряжение. Ну и способы
оказания помощи в случае аварии и все то, что
раньше называлось «прикладные аспекты альпинизма».
Очень важным разделом мы сами считаем раздел «Персоналии». Потому что главным в любом
занятии все-таки является человек. Причем в
самом что ни на есть конкретном смысле, человек, обладающий именем, биографией, внесший
свой вклад в развитие отечественного альпинизма.
В процессе работы над этим разделом мы
встретились с рядом совершенно неожиданных
фактов, которые не только не были известны, но
о них старались не говорить и не упоминать. Мы
старались подойти к таким фактам осторожно,
привлекая дневниковые записи, сохранившиеся
давние документы и их копии, архивные фотографии, публикации спортивной (и не только) прессы, личные свидетельства очевидцев явлений и
событий, воспоминания родных и близких тех
людей, о которых дальше пойдет речь.
Мы вполне допускаем, что найдено далеко не
все, что могло бы представлять интерес, что мы
не смогли найти и поговорить со всеми, кто пронес через свою жизнь (порой очень непростую и
многосложную) интересные факты из истории
отечественного альпинизма, более того, вполне
допускаем, что память человеческая не очень
надежное хранилище и там могут быть свои
«сбои», тем не менее все, что удалось найти и
собрать, – все легло в эту книгу.
Конечно, может оказаться, что о ком-то
мы не сумели написать или написали недостаточ но пол но, не су ме ли по ме с тить чей-то
портрет, и единственным нашим оправдание
могут служить сложности в получении сведений. Кто-то просто отказался разговаривать
на эти темы. Кто-то долго «кормил» нас обещаниями, но так ничего не сделал. (Это, кстати, особенности «национальной нынешней системы», раньше было просто – разослали письма по фе де ра ци ям аль пи низ ма и по лу чи ли
ответы.) Но мы надеемся продолжить развитие этой темы, поскольку в планах у нас есть
Предисловие
задумка – создать электронную версию энциклопедии, а она-то и расширяться сможет в
любое время, и – при необходимости – корректироваться.
Для удобства пользования мы приняли своеобразную форму подачи материала в две ступени. Вначале разделили материал на разделы
(направления альпинизма), а затем внутри
разделов расставили статьи в алфавитном
порядке. В некоторых случаях подобная система нарушает хронологическую последовательность событий, но позволяет быстро найти
нужное событие, явление или факт. В Словаре
принята широкая система перекрестных ссылок, которые выделены курсивом. Чтобы найти ста тью в дру гом раз де ле, до с та точ но
посмотреть на ссылку, а она отправляет к
на зва нию гла вы и не об хо ди мой ста тьи, и
открыть нужную страницу. Этот порядок не
распространяется на персоналии, здесь и так
понятно, если фамилия выделена курсивом, то
ис кать ее на до толь ко в Гла ве «Пер со налии...».
Но прежде чем работать непосредственно
над словарными статьями, была проведена большая работа по составлению просто списка слов,
понятий и определений – того, что называется
«Словником». И мы очень благодарны всем тем,
кто участвовал в этой работе еще 15 лет назад
и корректировал ее уже сейчас.
Мы выражаем признательность нашим информационным спонсорам, которые во многом помогли в
создании настоящей книги:
Сайт www.mountain.ru (Гл.редактор С.Щепачков).
Журнал «ЭКС» С-П. (Гл.редактор С.Шибаев).
Альманах «Восхождение» (Гл.редактор А.Погорелов).
Сайт www.risk.ru и журнал «РИСК онлайн» (Гл.
редактор Л.Даренская).
Газета «Вольный ветер» (Гл.редактор С.Минделевич).
Информационный бюлетень ФАиС Украины (Гл.
редактор А.Клокова).
Журнал «Вертикальный мир» (Гл. редактор А.Зубков).
Журнал «Мир путешествий» (Гл.редактор Б.Москвин).
ФА России (В.Шатаев).
ФСР (А.Пиратинский, Г.Кузьмина).
Комитет спортивного ледолазания ФА России (М.
Ярин).
ЕААС (Э.Мысловский).
Му зею аль пи низ ма ФА СССР (В.В.Шер,
О.Б.Розовская, Н.Н.Кузьмина).
Музею альпинизма г.Сумы (Украина) (С.В.Воль).
Фирме «Альпиндустрия» – официальный представитель фирмы «Петцль» (С.С. Зон-Зам).
Фирме «BASC» (В.Богданов).
1 АЛЬПИНИЗМ:
ПОНЯТИЯ, СОБЫТИЯ,
ЯВЛЕНИЯ
Прародиной человечества археологи считают горную местность в районе
Великого Африканского рифта. Человечество незаметно расселялось по
низменностям и со временем вновь стало искать дорогу в горы. Причин тому
множество: нужды торговые, военные и государственные, необходимость
хозяйственного освоения горной местности. Неизменным оставалось
любопытство – что там, наверху, и стремление познать самого себя и свои
возможности, открыть людям гармонию красок и аскетизм высокогорья.
Нужды и желания переплетались: в освоении гор участвовало великое
множество людей. Они оставили нам караванные пути, святилища, карты,
предания; их усилиями изучалась природа и особенности гор, вырабатывались
приемы передвижения по горному рельефу. Человек начал заниматься
горовосхождением. Пока еще не альпинизмом. Постепенно набирая опыт и
поднимая свой собственный рейтинг, формируя честолюбивые устремления
(даже так), он вдруг начинает замечать явный недостаток в
общеобразовательных моментах, касающихся альпинизма как понятия вообще.
Цель этого раздела заключается в том, чтобы, не особенно углубляясь в
довольно широкую литературу по альпинизму, найти ответы на те вопросы,
которые именно сейчас требуют ответа и могут быть полезны для дальнейшего
продвижения вперед. Конечно, ответы на каждое понятие, определение,
событие или явление в альпинистской жизни прошедших лет, хотя и носят
информационный характер, но для человека занимающегося альпинизмом,
являются полезным (необходимым) вспомогательным материалом, без
которого трудно постичь границы перехода альпинизма из одного его уровня в
другой, воспринять историю, а может быть, и найти место для самого себя в
этом многообразном увлечении с особым местом (в нашей жизни) в силу
широты социальных и нравственных аспектов общества вообще.
П.З.
А
«АБАЛАКОВЕЦ» – клуб юных
альпинистов и туристов создан в
1963 г. при Дворце пионеров г.
Сумы на Украине. Любовь к горам
и детям подсказала будущему его
руководителю С.В.Воль идею создания подобного Клуба. Сторонников
идеи оказалось много – ветераны
альпинизма, отдельные альпинисты и альпинистские секции городов. Н.П.Моренец – ветеран альпинизма, «Снежный барс»; мастер
спорта Е.И.Кондаков; альпинисты
А.Приходченко и Э.Вайсберг –
далеко не полный список конкретных помощников. Большой вклад в
работу клуба внесли В.М.Абалаков
и М.И.Ануфриков, В.Н.Шатаев и
Г.К.Ро жаль ская,
В.И.Кар гин,
М.Г.Ткавадзе и М.Э.Грудзинский,
Д.Макаускас и В.Байбара. Члены
Клуба носят название «абалаковец», а самые юные члены Клуба
(2-4-е классы) – «альпики». В активе абалаковцев много интереснейших походов и восхождений, совершенных в горных районах: на Кавказе и Памире, в Крыму и на Карпатах, на Тянь-Шане и Урале, на
Алтае и в Хибинах, в Саянах и на
Сихоте-Алине. Традиционными
стали Дни памяти (люди, события,
даты); посвящение в Абалаковцы;
чемпионат клуба по скалолазанию;
кросс «памяти Восьми»; соревнования на приз Н.П.Моренца. В год
20-летия Клуба было совершено п/в
на пик 4200 м и дано название –
п.Абалаковец. На вершинах и перевалах устанавливаются памятные
доски: на в. Пионер (Тянь-Шань),
на п. Погребецкого и Абалакова
(Заилийский Алатау), на ДонгузОрун (пер.) обелиск в память событий ВОВ. При Клубе создан Музей
истории альпинизма. После ухода
С.В.Воль на пенсию клубом руководит ее воспитанница, кмс по альпинизму Паненко Вера Андреевна.
С.В.
АБАЛАКОВСКАЯ КОМАНДА.
Десятилетия отделяют нас от восхождений, совершенных командой
альпинистов спортивного общества
«Спар так»,
ру ко во ди мой
В.М.Аба ла ко вым. Мно го чис ленные спортивные достижения, ее
безаварийная работа на протяжении всего существования и сегодня
привлекают внимание альпини-
стов к опыту этой команды, сделавшей эпоху в отечественном альпинизме. Каждое из рекордных
восхождений команды расценивалось альпинистской общественностью как решение очередной проблемы: прохождение стен свободным лазанием; техника страховки
на ломких скалах Памира; прохождение сыпучих снегов самого
северного семитысячника п. Победы. Очень часто синонимы – «абала ков ская» и «спар та ков ская»
команда следовали друг за другом,
но не заменяли друг друга – это
цельный коллектив, принявший в
1946 установки своего будущего
постоянного капитана, руководителя и тренера. Летом 1946 в р-не
л.Кашкаташ (Ц.Кавказ) проводились испытания новых образцов
оте че ст вен но го аль пи ни ст ско го
сна ря же ния, раз ра бо тан но го в
ЦЛСИ и ЦНИИФКе. Конструированием и изготовлением опытных
образцов руководил В.М.Абалаков,
а в испытаниях и доводке принима ли уча стие бу ду щие чле ны
команды: Я.Г.Аркин, Н.А.Гусак,
И.П.Леонов, А.М.Боровиков и Л.Н.
Филимонов. Впоследствии многие
из этих образцов прочно вошли в
обиход альпинизма и используются успешно по сей день. В конце
сезона В.Абалаков, Н.Гусак, А.
Боровиков и И.Леонов совершили
восхождения с использованием
указанного снаряжения. Эти восхождения стали главным достижением первого послевоенного альпинистского сезона: траверс п.
Вольной Испании и Накра-тау по
С. контрфорсу. Итоги совершенных восхождений показали, что
качественное снаряжение может
обеспечить лишь часть успеха –
гораздо важнее полная готовность
группы к конкретному восхождению. Успеха может добиться постоянная по составу команда друзей и
еди но мыш лен ни ков,
име ю щая
многолетнюю программу действий, задолго до выезда в горы планирующая каждое восхождение.
Для успеха работы команды постоянного состава существенным слагаемым должно быть доверие и
поддержка со стороны спортивного
общества, в которое входит команда. Так решался вопрос принадлежности команды. Именно такая
поддержка была получена со стороны руководства МГС ДСО «Спартак» (председатель Михальчук).
Более того, уже на следующий год
начал работать спартаковский альпи ни ст ский ла герь «Шхель да»
(начальник лагеря О.Гринфельд).
Это обеспечило создаваемой команде спортивную базу, давало возможность подбора кадров команды
из инструкторов и молодых спортсменов, подготовленных в лагере,
и снимало огромный круг вопросов
хозяйственного обеспечения. 1947
принес первые результаты подобной работы – были совершены
сложные восхождения: п. Щуровско го
по
С.
сте не,
п/в
(В.М. Абалаков, В. Чередова, А.М.
Боровиков, И.П.Леонов) и в том же
со ста ве (Бо ро ви ко ва за ме нил
Н.А.Гу сак) п/п С. сте ны 2-й
З. Шхельды. С первых восхождений стал вырабатываться свой
принцип: «В горах следует работать головой, а не только ногами».
Для команды «Спартака» стало
правилом заблаговременное изучение осо бен но стей пред сто я щих
маршрутов, тщательная проработка стратегии и тактики восхождения. В процессе восхождений в
команде практически не было
неожиданностей и приключений,
аварийных моментов, щекочущих
нервы. Люди, занимавшие место в
команде, отличались яркими индиви ду аль ны ми
ха ра к те ра ми:
А.М.Бо ро ви ков – вы да ю щий ся
организатор отечественного альпинизма, возглавлявший в 1959-1976
на общественных началах Федерацию альпинизма СССР; В.А.Кизель
– отличающийся ясностью внутреннего видения, способный с
одного взгляда на вершину представить и стратегию, и тактику
пред сто я ще го
вос хо ж де ния;
Я.Г.Аркин – сильный альпинист,
прекрасный тактик, знаток человеческих душ, умел мягкой шуткой поднять настроение и найти
решение очередного трудного этапа восхождения; Л.Н.Филимонов –
его друзья называли «белым безмолвием», за немногословие, спокойствие. Надежнее ситуативного
лидера, чем он, пожалуй, трудно
было найти в этом соцветии личностей; И.П. Леонов – альпинист
божьей милостью, способный на
7
Авиация в альпинизме
любом сложном и незнакомом
рельефе показать пример изумительной техники, да так, что и объяснений не требовалось никаких;
Н.А.Гусак – тонкий и страстный
ценитель гор и альпинизма, сильнейший спортсмен и человек высокой скромности и высокой душевности; М.И.Ануфриков – великолепный скалолаз, техничный альпинист, фотограф и кинооператор
был секретарем советского Гималайского комитета, душой организа ции зна ме ни той экс пе ди ции
«Эверест-82». Для большинства
участников команды альпинизм не
был их основной профессией. Они
работали в области науки и техники и привнесли в альпинизм полезные подходы, свойственные их
основным специальностям. Альпинизм для них – любимое увлечение. Многогранность знаний и
опыта, принесенная ими в практику альпинизма, привели к разработке в команде системы действий
и человеческих взаимоотношений,
которые обогатили альпинизм в
целом и могут быть использованы
в любых сферах человеческой деятельности. Особенно ярко кредо
команды «Спартака» изложено в
за ме ча тель ной кни ге ве те ра на
команды Я.Г.Аркина (в соавторстве с П.П.Захаровым) «Люди в
горах» (см. 11. - Литература
альпинист-ская). Время и годы не
пощадили абалаковскую команду.
К началу 60-х годов минувшего
столетия уже заканчивались ее
значительные и замечательные
восхождения. Ядро «старичков»,
державшееся много лет и создававшее имидж команды, к которому
мы все привыкли, ежегодно обрастало двумя-тремя перспективными
спортсменами «второго поколения»: Константин Клецко, Петр
Буданов, Михаил Хергиани, Владимир Кустовский, Борис Студенин, Владимир Кавуненко, которые, получив выучку и поставленные на ноги, начинали жить своей
альпинистской жизнью, создавать
свои команды и добиваться своих
успехов. Мнение, что с прекращением активной спортивной деятельности корифеев (спортивный
«пенсионный» возраст) команда
как таковая перестала существовать, ошибочно: дух команды, ее
прекрасная альпинистская идеология дружбы и личной заинтересованности друг в друге, это с ее учениками перешли в другие спартаковские команды – Ленинградскую, Московскую, Украинскую,
Казахскую. Сами же «старички» и
не думали уходить на пенсию: В.М.
Абалаков стал руководителем многочисленных АМ и экспедиций (в
т.ч. и международных); Я.Г.Аркин
ушел в инструкторскую работу и
еще добрых 15 лет передавал свой
спор тив ный, че ло ве че ский и
душевный опыт молодым альпини-
8
стам в «Узунколе»; В.А. Кизель и
Л.Н. Филимонов нашли свое новое
призвание в работе тренерами в
Школе инструкторов альпинизма.
Л.Ф., П.З.
АВИАЦИЯ В АЛЬПИНИЗМЕ.
В 1913 совершен первый перелет
через Пиренеи. 1914 – открывается трансальпийское воздушное
сообщение. Первые полеты в горах
с целью оказания помощи терпящим бедствие в горах, заброски
снаряжения и людей, относятся к
периоду 1919 и 1928 – посадка на
Юнгфрауиохе; 1921 – фирновое
плато Монблана на высоте 4350 м.
Именитый летчик Германн Гейгер
на своем «Супер Кабе» спас сотни
раненых альпинистов и горнолыжников в Альпах. 1959 – новый
рекорд высоты посадки (по программе испытаний)
установил
Торрис Мур на вершине Санфорд
– 4860 м. (Аляска). Летчик Линк
Лаккит на Мак-Кинли снял раненых альпинистов с высоты 5220 м.
В 1960 швейцарцы использовали
авиацию в своей экспедиции на
Дхаулагири. Отсчет времени действия отечественной военной авиации в горах начинается с полетов
авиазвена известного летчика М.
Липкина над Эльбрусом (самолеты
У-2) по обеспечению армейских
альпиниад, начиная с 1934. В 1935
М.Липкин обеспечивает пролет
планеров через пер. Донгуз-орун в
Сванетию для создаваемой в Местии школы летчиков. 1936 –
М.Липкин (звено самолетов Р-5)
обеспечивал восхождение армейских альпинистов на п. Ленина,
сбрасывая грузы продовольствия и
снаряжения на места высотных
лагерей. 1935 – летчики Мухин,
Григоренко, Чурилин и Гущин
успешно и безаварийно обслуживали работу альпиниады на Белухе, обеспечивали с воздуха снабжение по стро е ной ме тео стан ции
необходимым для предстоящей
зимовки.
Успех экспедиции МВТУ-МГУ
(более 60 чел.) на п.Победы в 1958
стал возможным благодаря отличной ра бо те лет чи ков (са мо лет
ТУ-4), обеспечивших заброску грузов базового лагеря и промежуточных ла ге рей, де сан ти ро ва ни ем
грузов с самолета, летевшего на
высоте 7500 м с задержкой раскрытия парашютов. Это обеспечило высокую точность приземления
грузов и их 100% сохранность.
1962 – экспедиция ДСО «Буревестник»на п. Революции обеспечивалась поддержкой самолета АН-6.
Грузы базового лагеря и высотных
лагерей сбрасывались с самолета,
летевшего на высоте 7000 м.
Ю.С., В.Б.
АВ ТО МО БИЛЬ НАЯ ДО РО ГА
НА ЭЛЬБРУС. В период активного создания (1934-1940) Экспедиции Эльбрусской (научной), когда
на высокогорные научные станции «Кру го зор», пик Тер скол,
«При ют 9-ти», «При ют 11-ти»
на до бы ло до с та в лять ог ром ное
количество материалов и научного оборудования, вьючная тропа
через поляну Азау не смогла обеспе чить гру зо по ток на скло ны
Эльбруса. В это время ТЭУ ВЦСПС
под руководством инженера, масте ра спор та по аль пи низ му
Н.М.По по ва про ло жи ло ав то мобильную дорогу мимо пика Терскол к началу ледника (3900 м).
Это ме с то не сколь ко вы ше т.н.
«Ле до вой ба зы». Здесь в 1939,
застигнутые непогодой, пять дней
от си жи ва лись два со т руд ни ка
«Приюта 9-ти», сопровождавших
научное оборудование. В шутку
это ме с то на зва ли «Ле до вой
базой». Затем на этом месте появи лись стро е ния, и ба за ста ла
одним из важных промежуточных
пунктов Эльбрусской экспедиции
и для снабжения строящегося болшо го но во го зда ния «При ю та
11-ти».
АГИТПОЕЗД «МОЛОДОГВАРДЕЕЦ». 1987 – состоялась агитационная поездка альпинистов по
БАМу (по линии ЦК ВЛКСМ) с
целью пропаганды туризма и альпинизма: беседы, показ слайдов,
демонстрация предметов снаряжения, рассказы о восхождениях
советских альпинистов и пр. От ФА
принимали участие: директор
Музея альпинизма В.В.Шер, член
Совета ветеранов Б.В.Грачев и МС
О.К.Федоров.
Один из самолетов группы Липкина
над склонами Эльбруса во время
альпиниады РККА 1934
«АЙ» (с балк. – луна) – кафеприют на верхней станции канатной дороги «Чегет-1» (1963).
Альбом Витторио Селлы
Кафе Ай
АЛИ БЕК СКАЯ
ГОР НАЯ
ХИЖИНА – построена в 1950 на
берегу Турьего озера. Спортивный
филиал «Алибека». Зимой работала
как горнолыжная база. Именно она
воспета в знаменитой песне Ю.И.
Визбора – «... мы жили десять дней
4000 м) – Катунский, Северо- и
Южно-Чуйские – располагаются в
российской части А. Они отличаются рельефом альпийского типа, крутыми склонами, скалистыми гребнями и многочисленными труднодоступными пиками. Высшая точка находится в Монгольской части
А. – в.Кийтын (4658 м). Высшая
точка Российской части А. – в.
Белуха (у ойротов – Катун-баши) –
4506 м.
На Российской части А. находятся 750 ледников, наибольший
из них Мёнсу (длина 11 км) находится в Катунском хр. Всего ледников в высокогорной части А. – около 1500. Снеговаая линия А. из-за
влажности климата находится низко – на С. 2300 – 2400 м, а на Ю. –
3100 – 3500 м. Альпинистское освоение А. относится к 1914, когда
братья Б. и М. Троновы совершили
п/в на В. вершину Белухи с Ю. по
Катунскому леднику. Этот путь
популярен до сих пор. В Катунском
хр. (по местному – Катунских белках) есть ряд вершин, представляющих альпинистский интерес: п.
20-летия Октября (4167 м); п.
Сапожникова (3950 м); п. 50-летия
КПСС (4000 м). Южно-Чуйский хр.
интересен вершинами: высшая его
точка, пирамидальная Ирбисту
(3958 м, 1937 – гр. С.Лукомского);
живописная Иикту (3880 м, 1933 –
гр. В.Абалакова); Тымоин (3823 м)
и п.Ольга (3800 м). Высокий Северо-Чуйский хр. у вершины Маашей-Баш (4250 м, 1954 – гр. Б.Грачева), поднимается до 3900 м Отсюда стекает один из крупных А. ледников – Маашей, длиной 10 км.
Ближе к альплагерю «Актру» находятся вершины с интересными маршрутами: Ак-тру (4175 м, 1959 –
Хижина над Алибекским ледником
(З.Кавказ)
на хижине, над Алибекским ледником...»
АЛТАЙ – (от тюрско-монгольского – алтан, золотой) – горная
система Азии, располагающаяся на
территории России, МНР и Китая.
Сх. 1. Простирается с СЗ. от Западно-Сибирской равнины до равнин
Гоби. А. разделяется на собственно
А., Гобийский А., Монгольский А.
Российский А. расположен в пределах Алтайского края РФ и частично в В. Казахстанской обл. Казахстана. Длина более 2000 км. Состоит из сильно расчлененных хр.
Наиболее высокие хр. (выше 3200-
Алтай. Большое Шавлинское озеро
Пик Ак-Тру.
(Алтай)
гр. Б.Соустина); п. Тамма (3800 м,
1954 – гр. Н.Булгакова), Шавла
(3740 м, 1956 – гр. Н.Алхутова). На
обширных пространствах А. расположено множество хребтов, но они
не представляют интереса для альпинистов. Гребни высокогорных
хр. А. характерны резкими горноледниковыми (альпийскими) формами. Склоны вершин преимущественно стенного характера. Климат высокогорья Горного А. холодный и влажный. В котловинах из-за
застаивания воздуха и температурных инверсий зимние температуры
низки – Чуйская котловина в январе (в среднем) –2°, а абсолютный
минимум –60°. Летом воздух прогревается и создает засушливые
условия, т.к. осадков выпадает
мало: З. горные районы получают
1500-2000 мм/год; высокогорье
Катунского хр. – до 2000 мм/год.
Зимой снежный покров – до 3 м.
Лавинная опасность повышенная.
АЛЬБОМ ВИТТОРИО СЕЛЛЫ
(ПУТЕШЕСТВИЯ В.СЕЛЛЫ НА
КАВКАЗ В 1889-1890 И 1896).
Замечательный итальянский альпи нист-фо то граф-ис сле до ва тель
многих горных р-нов мира. В.Селла
входил в английский клуб «40х40»,
объединявший фотографов, не признававших фотографирование на
фотопленку, т.к., по их глубокому
убеждению,
любое
искусственное увеличение снятой
природы искажало ее. Члены клуба фотографировали только на
стеклянные пластинки размером
40х40 см и делали с них отпечатки,
не кадрируя и не подвергая их масштабным изменениям. Подобный
подход ставил перед фотомастером
жесткие условия выбора кадра, его
наполнения и светового решения.
Любовь к горам, наблюдение физических явлений, альпинистские
трудности в сочетании со страстью
фотографа, желание уловить с
помощью фотокамеры мимолетный
образ увиденного влекут Селлу в
9
Карта-схема хребтов Алтая
Карта-схема хребтов Алтая
10
Сванетские башни
новые путешествия, в ещё неизведанные дальние страны, и первым
таким внеевропейским фотопоходом становится в 1889 путешествие
на Кавказ. Вместе со своим братом
Эрминьо, проводниками Даниелем
Макшиняде из Вальтюрнерки и
Джованни Доиларди из Вальсезии
они решают нести свою тяжелую
фотоаппаратуру на самые высокие
вершины гор Ц. Кавказа, чтобы
осуществить своё желание – с одной
стороны, подвергнуть себя опасности как альпинисты, с другой –
собрать с помощью своих фотографий обширную и точную документацию на земли, которые ещё так
мало известны. Сегодня трудно
представить, какая неведомая сила
толкала Виторио и его спутников к
подобным подвигам: громоздское
экспедиционное снаряжение, тяжелейшая фотоаппаратура и большое
количество стеклянных фотопластинок – все это на плечах и на
руках переносилось по кручам, ледникам и скалам, поднималось на
невероятные высоты лишь для того,
чтобы увидеть и запечатлеть далекую, загадочную горную страну –
Кавказ. Даже сегодня, перелистывая альбом фотографий Селлы, снятых на Кавказе в конце XIX в.,
можно лишь удивляться идеальным по качеству и смыслу фотографиям, даже в понятиях начала XXI
в. Его дневники, путевые заметки о
пройденных горных маршрутах,
быте и нравах людей, населявших тогда эти горы, показывают
величие духа и талант этого выдающегося человека: альпиниста, фотографа, исследователя. И невольно в
душе возникает вопрос: «А изменился ли Кавказ за эти более чем
100 лет?» Да, по многим фотографиям видно, как сегодня потаяли и
помельчали могучие в прошлом
ледники, как состарились и одряхлели многие горные села, как изменились быт и одежда горцев, населявших эти села. Но так же величава панорама Кавказа, снятая с вершины Эльбруса (!); так же красива
запавшая в душу Витторио гора
сванов, красавица Ушба; так же
красивы и ничуть не проще остались многие альпинистские маршруты, проложенные Селлой и его
друзьями в красивейших горах
Кавказа. Ответ приходит один:
«Кавказ и через сто лет – Кавказ!»
Такой же загадочный (надо понять),
такой же красивый (надо увидеть),
такой же (или почти такой же),
каким его увидел и запечатлел Витторио Селла!
1889. Проштудировав всю имевшуюся тогда литературу по Кавказу, получив консультации и поддержку у великого Фрешфильда,
экспедиция Селлы появляется на
Кавказе. Долина р.Черек, потом по
Дых-су, л.Крумкол и подъем на
перевал, который до сих пор носит
его имя – перевал Селлы. Затем
следует ознакомительное восхождение на в. Безымянную (4050 м),
на которой в 1888 побывали Дуглас
и Фрешфильд. В.Селла, Е.Селла и
Джиларди совершают классическое п/в по ЮВ. гребню на вершину
Уллу-Аузбаши (4670 м). Сегодня
это один из популярных маршрутов, с которого начинают знакомство с районом Безенги все приезжающие сюда альпинисты. Отсюда
они перебираются в долину р.
Чегем и совершают восхождение на
в. Чат-баши (3861 м). Панорама на
великолепный Эльбрус, открывшаяся с вершины, решила направление дальнейшего пути. Самое примечательное в этом походе – они до
высоты 5000 м несли свои тяжеленные фотоаппараты и огромный
запас стеклянных фотопластинок.
Из всего, что было снято со склонов Эльбруса, была разбита всего
лишь...одна пластинка! Перейдя
через пер. Донгуз-Орун, группа
приходит в страну Сванию (так
тогда называлась Сванетия). Судя
по фотографиям Селлы, этот край
поразил его своим непередаваемым
колоритом, суровостью нравов и
обычаев, своим народом, поклоняющимся горе, парящей над долинами, – Ушбе. Сванетская коллекция
фотографий Селлы уникальна и не
имеет ничего себе подобного. Здесь
группа успевает совершить восхождение на Лайлу (4008 м). Близится осень, и экспедиция покидает
Кавказ. Суть того, что с ним произошло, Селла потом опишет так:
«...Рука дрожит не только от холода, рассудок с трудом определяет
выдержку времени, боишься ошибки, которая сделала бы напрасными приготовления и неудобства,
думаешь, что больше не вернешься
на такую высоту... чтобы появилась еще одна возможность повторения фото... фотограф имеет причину быть довольным, что ему удалось поднять так высоко свои пластины, пересечь с ними степь и
моря... провести их невредимыми
через любопытные таможни, вернувшись домой, увидеть, что все
оказалось не напрасным и фотографии удачны!»
Обрабатывая фотоматериалы в
своей фотолаборатории в монастыре
Сан-Джероламо, Витторио понял,
что Кавказ крепко взял его в плен,
что Кавказ одним путешествием не
покорить.
1890. C проводником Фабьяно
Гройх из Курмаёра и верными слугами Секондо Бьянкети и Джузепе
Гамба В.Селла появляется в новом
районе Кавказа – группе Адай-хох
(сегодня это Цей-Караугом). Поход
через перевалы Камунту и З.Скатиком привел группу к первому лагерю. Отсюда они совершают восхождения на вершины Цихваргу,
Даши-хох, гребень Фытнаргин,
Боржула Латралбаш и Казагор.
Здесь получилась прекрасная серия
фотографий могучего Караугомского ледника и вершин района.
Затем последовал переход через
ГКХ и поход к вершине Боржула,
такой важной для него, поскольку
именно с нее он намеревался сделать большую панораму группы
Адай-хох. Погода спутала все карты. Поднявшись на Боржулу, установив громоздкий аппарат и зарядив его пластиной, они попали в
заряд непогоды. Долгие часы на
вершине длилось ожидание улучшения условий для съемки. «За это
десятиминутное опоздание мне не
удалось сделать работу, которая
должна была быть самой важной во
всем путешествии и ради которой я
не щадил ни времени, ни расходов,
ни труда», – так Селла потом оценивал случившееся. «Мои тоска и
слезы были вознаграждены потом
удач ным
фо то гра фи ро ва ни ем
Ушбы – Кавказского«Червино»,
потрясающего великана, господствующего в регионе», – этими
мыслями он успакаивал себя после
поражения на Боржуле. Селла оставил изумительную коллекцию
фотографий Ушбы, запечатлев ее
со всех сторон. В тщательно подготовленном докладе об итогах экспедиции и опубликованном в бюллетене «Клуба Альпино Итальяно»,
есть примечательная фраза: «В
заключение скажу, что мое желание состоит в том, чтобы и другие
члены «Клуба Альпино Итальяно»
стали готовиться пройти эти далекие, но сказочные горы...»
1896. Сеньора Селлу в новом
походе на Кавказ сопровождал его
друг Эмилио Галло из Биелы и
ассистент Эрминио Ботта, который
был всю жизнь его близким сотрудником. В группе был преданный
Секондино из Лессона, участник
путешествия 1890. На этот раз
целями группы было посещение
горного массива Тепли и полное
исследование группы Адай-хох.
Совершив восхождения на вершины Хох и Ц.Тепли, группа через
перевалы Колота и Згидский поднялись на в. Скатиком-хох. Здесь
Селла до мельчайших подробностей исправит топографию горной
цепи Адай – Сонгути. Дальнейший
путь пролегал между совершенно
не исследованными долинами рек
Уруха и Черека. Восхождение на
Суган явилось как бы заключительным аккордом, и Селла отправляется к Чегему. Отсюда по известковому ущелью Шелки (поднявшись на в. Коле) они достигают
Сванетии. Ушба настолько заворожила Селлу, что у него появляются
неотступные мысли о совершении
восхождения на нее. Планом дальнейших походов предусматривалось восхождение на Казбек, но
погода резко и неотвратимо ломает
все планы. Селла оставил Кавказ в
последний раз, глубоко сожалея,
что не удалось подняться на Ушбу.
11
Альпийская деревня
Сеньор Эмилио Галла так говорил
по этому поводу: «... Не хватало
одного ободряющего слова, жеста,
и он перешел бы Рубикон, но этого
не было, и я сожалею, что не получилось иначе».
АЛЬПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ – на
малой территории плотно соседствующие строения, подтянутые
вверх (от долины, ущелья) к безопасным склонам, как правило, на
террасах, сверху закрытых скальными выходами (лесными массивами), предохраняющими постройки
от лавинного снега.
АЛЬПИЙСКАЯ РОЗА (РОДОДЕНДРОН) – очень популярный
горный цветок. Род кустарников
(семейство вересковых), широко
распространен на Кавказе, Дальнем Востоке. В Гималаях растет в
виде деревьев. Известная азалия –
это один из видов рододендрона.
Рододендрон старше рода человеческого. Если (кое-кто позволяет
себе и такое) оборвать все ветки с
цветами и завязями бутонов, то
этот куст полностью пропадет через
два-три года и не восстановится
вообще.
АЛЬПИНАРИЙ – участок в
ботаническом или приусадебном
саду, сквере для выращивания горных (альпийских) растений на
искусственно созданном горном
микрорельефе.
«АЛЬПИНДУСТРИЯ» – один из
первых строительно-альпинистских
кооперативов Москвы (1988). Учредитель С.С.Зон-Зам. Вначале основной деятельностью было проведение
строительно-ремонтных и высотномонтажных работ. Последующие
годы «А.» начала активно работать
по приему иностранных альпинистов в горах СССР и СНГ. Поле деятельности фирмы стало расширяться: появилось направление по изготовлению спортивной одежды и
снаряжения; организация магазина
по продаже альпинистского и горнолыжного инвентаря. Фирма «А.»
является постоянным дистрибьютером таких известных производителей спортинвентаря, как «Петцль»,
«Сан-Мозер», «Камп» и др. Налажена широкая оптовая торговля
спортивным снаряжением по регионам России. Создан клуб-кафе,
налажена организация и проведение зарубежных поездок и экспедиций. Фирма стала постоянным участником всех проходящих в Москве
тематических выставок по туризму
и путешествиям.
АЛЬПИНИАДА. В первые годы
становления альпинизма в стране
это была весьма успешная форма
массового привлечения молодежи в
горы. Большой популярностью
пользовались т.н. «звездные марш-
12
руты», когда исходными пунктами
походов участников А. становились
Нальчик, Кисловодск, Пятигорск,
Теберда, Сухуми и Кутаиси, затем
через горные перевалы колонны
двигались в Терскол и завершались
массовыми восхождениями на Эльбрус. Такой вид работы способствовал получению финансовой поддержки для выезда в горы больших
коллективов альпинистов. Особенно
широкое распространение А. как
форма массовой работы с молодежью получили в горных республиках Союза: Кабарда, Дагестан, Осетия, Казахстан, Киргизия. Большие
города решали (через проведение А.
в весенние месяцы) вопросы подготовки начинающих альпинистов на
значок «Альпинист» и на 3-й спортивный разряд, с тем, чтобы летние
месяцы посвятить основным спортивным мероприятиям (Краснодар,
Прибалтийские республики, Ставрополь, Ростов-на-Дону и др.).
Малые секции и альпинистские коллективы активно использовали А.
для экономии собственных средств,
а затем и путевок в профсоюзные
лагеря. Со временем А. стали приобретать политизированный оттенок
– они проводились в честь больших
и малых государственных дат и юбилеев, в честь местных праздников и
событий (но один из факторов –
получение внепланового финансирования на альпинизм – остался
неизменным). Характерным примером использования преимуществ
массовых А. является работа спор-
Рододендрон Гималайский
тивных обществ и ФА Ростова-наДону, проводящего регулярные альпиниады в разных районах Кавказа.
Первая Ростовская альпиниада проведена в 1936 для рабочих «Ростсельмаша» с восхождением на Крум-
кол под руководством первых Ростовских инструкторов В.Попова и
П.Серединского. Начиная с 1967
регулярно проводятся ежегодные
альпиниады с числом участников –
от 50-70 до 200-250 – от новичков до
старших разрядников, которые
решали на подобных А. свои подготовительные задачи перед летним
спортивным сезоном. Руководителями подобных мероприятий являлись Г.М.Маслов, В.Е.Ланкин, Б.
Дми т ри ев,
Ю.Шам ра ев ский,
Ю.Ю.Арцишевский, но истинным
патриотом, организатором и вдохновителем подобного направления
массовой работы по подготовке альпинистов стал Сергей Алексеевич
Распопов – руководитель (начальник учебной части) всех А. Ростова.
Другим ярким примером успешной
работы по организации и проведению массовых А. служила альпсекция МГУ. До войны (1935-1940)
были проведены 6 альпиниад в разных р-нах Кавказа. В период 19481952 альпиниады МГУ приобрели
новое направление – подготовку разрядников, по тем временам вполне
новаторское явление в альпинизме.
Опыт был более чем успешным, и
Комитет физкультуры и спорта при
Совмине СССР отдельным Постановлением разрешил создание при
альпиниадах МГУ своей маршрутной комиссии (утверждение и
выпуск на маршруты). Прекрасными организаторами и руководителями университетских А. показали
себя инструкторы альпинизма и
спортсмены Б.А.Гарф, К.А.Туманов,
В.В.Шер, П.И.Поварнин, академик
А.М.Балдин, С.П.Репин, А.Н. Романович и др. Спортивные группы А.
совершали не только учебные, но и
серьезные спортивные восхождения
– в 1952 под рук. Б.Гарфа (Ю.Широков, К.Туманов, С.Репин, А.Балдин)
было совершено п/п С. стены на
Чатыне – 5 Б к.с. По размаху альпинистской работы, численности членов секции, учебным и спортивным
успехам, достигнутым за счет планомерной и творческой работы массовых альпинистских мероприятий,
секция МГУ на многие годы стала
одной из ведущих не только в столице, но и среди альпинистских коллективов страны.
АЛЬПИНИАДЫ – наиболее значительные по целям, составу и своему характеру.
Азово-Черноморская, 1935 –
участвовали допризывники Северного Кавказа, 250 лучших комбайнеров и трактористов Азово-Черноморья (участие в альпиниаде –
премия за отличный труд) и 250
передовиков производства крупней ших пред при ятий Ро с то ва,
Таганрога и Шахт поднялись на
Казбек из с.Арши.
ВЦСПС 1935 (1-я). Приэльбрусье. Актив организаторов и руководителей этой А. состоял из уже
Альпиниады
известных в стране людей: В.Семеновский, О.Аристов, С.Ходакевич,
М.Гинзбург, О.Гринфельд, В.Нефедов (рук.), Ал.Малеинов. На Эльбрус поднялось 196 рабочих Московского и Горьковского автозаводов, Днепропетровского з-да им.
Петровского и др. предприятий.
Еще 1000 чел. поднялись в составе
отряда альпиниады на Арагац
(Алагёз). Этой частью альпиниады
руководили пионеры альпинистского движения в Армении – Дарьян и Асатурьян.
Кабардино-Балкарская 1935 –
на 500 участников альпиниады
было подано более 1000 заявок.
Отобраны 700 участников для восхождения на Эльбрус. Начальником альпиниады был областной
военком В.С.Кандауров. Альпинистской частью руководил будущий
директор первого в стране альпинистского клуба Рожновский (Нальчик). Отличными помощниками
стали местные проводники: Саид
Хаджиев, Юсуп Тилов, Ибрагим
Беппаев. Инструкторами были
местные активисты, для которых
зимой были проведены специальные курсы. Снаряжение для альпиниады было изготовлено на промышленных предприятиях Кабардино-Балкарии.
ВЦСПС 1936 (2-я) – приняло
участие более 500 человек. Альпиниада проводилась в трех р-нах
Кавказа: Домбай, Приэльбрусье,
Казбек.
ВЦСПС 1944 (3-я) – еще не
закончилась ВОВ, а альпинисты стали думать о подъеме своего разрушенного хозяйства. По инициативе
одного из старейших альпинистов
страны Артема Сергеевича Поясова
(он же был и руководителем альпиниады) было получено разрешение и
проведена альпиниада в Домбае
(З.Кавказ). 96 ее участников совершили восхождение на Софруджу. В
проведении альпиниады активное
участие приняли Е.Казакова (нач.
учебной части), академик А.Летавет, В. Лубенец, член-корр. АН
СССР Б.Делоне, Л.Милютина, профессор В.Немыцкий.
ВЦСПС 1947 (4-я) – носила ярко
выраженный спортивный характер.
Для победителей был учрежден
переходящий приз ВЦСПС – серебрянный Кубок, который завоевали
альпинисты ДСО «Молния». В ходе
альпиниады были совершены восхождения на 116 вершин, на которые поднялись 1282 альпиниста.
В честь 40-летия снятия фашистских флагов с Эльбруса, 1983 – на
обе вершины Эльбруса поднялось
более 200 человек, в т.ч. ветераны
ВОВ и боевых действий на перевалах ГКХ и восходители на Эверест
1982. Среди участников, поднявшихся на З.Эльбрус, был 77-летний
мс П.Ф.Захаров – ветеран ВОВ, участник боевых действий на перевалах ГКХ.
В честь 50-летия Советского
государства в 1967 – на В.Эльбрус
поднялось 2400 чел. На Казбек поднялось 1500 участников А. Северной Осетии.
Грузинского альпинистского
клуба им. А.Джапаридзе, 1948 –
502 человека под руководством
известного организатора Грузинского альпинизма А.Гвалия поднялись на Казбек.
Земо-Сванетская 1937 – 182
жителя сванетских селений поднялись на Тетнульд (4853 м) по маршруту 2б к.с. Руководители – Сандро Гвалия и секретарь Земосванетского райкома ВКП(б) А.Ципурия. Среди участников, поднявшихся на вершину, был 76-летний
Василий Джаджвлиани. Для обеспечения подготовки, учебного процесса и самого восхождения до
начала альпиниады была проведена Сванская школа инструкторов
альпинизма, ее руководителем был
Сандро Гвалия. В числе инструкторов, руководителей групп были
известные сванские проводники
Виссарион Хергиани, Гио Нигури-
В.Тетнульд с запада
ани, Рамин Квициани, Годжи Зуребиани, Чичико Чартолани и др.
Имени Н.В.Крыленко (1-я),
1935 – отмечая 50-летие председателя ОПТЭ, во многих горных р-нах
страны проводились альпиниады,
посвященные этой дате. Первая
подобная альпиниада была проведена альплагерем «Адыл-су». Под
руководством нач. лагеря П.Заричняка 148 участников второй смены
поднялись на В. Эльбрус. Активная
роль в подготовке и проведении
альпиниады принадлежала двум
инструкторам-шуцбундовцам Г.Деберлю и Ф.Бергеру.
Киргизского комитета по делам
физкультуры и спорта, 1940 – в
целях развития альпинизма и горной подготовки допризывников
проведена Республиканская альпиниада (600 чел.) под руководством
мс В.Рацека. 564 человека полностью выполнили нормы на значок
«Альпинист СССР» 1-й ступени и
прошли курс обучения военно-прикладным навыкам.
Колхозников Кабарды, 1935 – в
январе на З.Эльбрус поднялось 12
человек и на В.Эльбрус – 14. Руко-
Участники альпиниады
на отдыхе на полях Эльбруса
водители альпиниады и восхождений известные проводники и спасатели Саид Хаджиев и Юсуп Тилов.
В феврале 11 колхозников Кабарды
с Саидом Хаджиевым поднялись на
Казбек. Летом была проведена массовая альпиниада Кабардино-Балкарии, организованная по инициативе 1-го секретаря обкома ВКП(б)
Бетала Калмыкова – 638 передовиков села и производства с руководителями партийных, советских,
профсоюзных и комсомольских
организаций взошли на В. Эльбрус.
Международная на пик Ленина, 1967 – организована ФА Союза
в ознаменование 50-летия Советского государства. Приняло участие более 300 человек из Австрии,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Италии,
Польши, СССР, Чехословакии и
Югославии. Базовый лагерь на
поляне Ачик-таш был оборудован
электрическим освещением, имелся горячий душ, просторная столовая, в которой вечерами демонстрировались кинофильмы или проходили концерты самодеятельности. Передовой отряд вышел на
штурм 9 августа. 12 альпинистов,
представляющих Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Грузию, Таджикистан и Азербайджан
под руководством Ивана Богачева и
Михаила Хергиани, установили на
вершине специальный обелиск и
государственные флаги стран – участниц альпиниады. До 20 августа
на вершине пика Ленина (7134 м)
побывали 300 человек, среди которых 49 иностранных гостей и 23
женщины.
Международная на Эльбрус,
1987 – в честь 70-летия Октябрьской революции. Общее количество
участников - 215 чел. из 7 стран:
Венгрия, ГДР, Румыния, МНР,
Польша, Чехословакия, ФРГ, представители Республик Союза и
отдельных городов.
Народов Севера, 1938-1939 (по
50 чел.) – представители 16 северных народностей (ненцы, эвенки,
якуты и др.) совершали восхождения на Эльбрус. Для многих из них
это была первая поездка на Большую землю (в качестве поощрения
за ударную работу на предприятиях
и промыслах «Главсевморпути»).
До восхождения, в качестве подго-
13
Альпинизм
товки, был проведен большой горный поход: Кисловодск-пер.КичиБалык-пер. Картык-ауш – выход в
Адыр-су. После восхождения на
Эльбрус участники альпиниады в
полном составе совершали восхождение на Б.Когутай (2А к.с.) и через
пер. Донгуз-Орун выходили в Сванетию, и дальше на побережье Черного моря (Сухуми, Адлер, Сочи).
Северной Осетии в честь 15-летия освобождения от белых банд,
1935 – 516 ударников-рабочих и
колхозников (75 женщин и 178
допризывников) поднялись на вершину Казбека (одновременно с
четырех сторон). Техническое руководство альпиниадой осуществлял
мс И.Антонович.
Урала и Сибири (на Алтае), 1952
– на В. Белуху (с юга) поднялось 43
чел. Руководитель – змс Е.А. Казакова.
АЛЬПИНИЗМ – от понятия Альпы – (дословно от кельтск. Alp –
высокая гора). Энциклопедия
«Кирилла и Мефодия» трактует это
понятие как «Вид спорта, восхождения на труднодоступные горные
вершины». Альпинизм стал столь
многогранной формой человеческой деятельности, что его можно
разделить на несколько видов.
Досуговый – активный отдых,
восхождения средней трудности, А.
выходного дня – то, что чаще называют «восхождением для души».
Высоких достижений – спорт,
достижение высших спортивных
разрядов и званий, совершение престижных (рекордных) восхождений, участие в соревнованиях, прохождение проблемных (экстремальных) маршрутов.
Прикладной – в процессе развития истории А. как процесса горовосхождений А. «оброс» целым
спектром дополнительного применения: Военный; Промышленный;
Скалолазание (переросшее свое прикладное значение и ставшее самостоятельным видом спорта); Ледолазание – также успешно стремящееся (не безрезультатно) к своей самостоятельности. А. часто отождествляется с понятием восхождений на
Альпийские вершины, поэтому в
свое время появились (по аналогии)
понятия, связанные с другими большими горами: Анды – «андинизм»;
Гималаи – «гималаизм» (Клуб Гималаистов); Татры – «татризм» (журнал «Татерник»); Пиренеи – «пиренеизм»; Польская Планина – «планинаристы», но не альпинисты.
Массовое увлечение альпинизмом и
его вовлечение в сферу туристического бизнеса повлекли за собой
дальнейшее его деление по видам и
формам, которые на сегодня выглядят следующим образом.
Горные походы – длительные
путешествия в горах на большие расстояния. Это, по сути, горный туризм
в нашем понимании. Туристы-горни-
14
ки в своих многотрудных странствиях совершают спортивные восхождения вплоть до п. Исмаила Самани
(бывший п. Коммунизма), п. Победы
и др. не менее сложные вершины.
Прохождение маршрутов по стационарным лестницам, перилам,
скобам – этого у нас пока нет, но это
есть за рубежом – на некоторые
популярные вершины для энтузиастов проложены оборудованные
маршруты.
По ним надежно передвигаться,
и глубина внизу есть, и это тоже
альпинизм! Для страховки на таких
маршрутах применяют стандартные петли с карабинами и тормозным устройством.
Скальный альпинизм – маршруты, проложенные по сложным скалам, проходимые при наличии
активного воздействия опасностей
гор. Это Крым, Фанские горы, р-н
Каравшин, массив Эль-Капитан,
даже Узункол.
Спортивное скалолазание –
лазание по сложным скалам, в том
числе и искусственным, по определенным правилам, предусматривающим надежную страховку и
исключающим риск, вызываемый
плохой погодой.
Боулдеринг (болдринг, болдеринг) – лазание по отдельным
скальным блокам максимальной
сложности без страховки веревкой
(на высоте 1-3 м над землей).
Походы по ледникам – походы с
ледовым снаряжением (кошки,
ледоруб, лыжные палки, веревка).
Скорее – это горный туризм, но альпинистская техника передвижения
нужна и тут.
Ледовый альпинизм – прохождение ледовых и снежных склонов,
кулуаров, контрфорсов и гребней
крутизной от 55-60°.
Ледолазание – прохождение
вертикальных или нависающих
ледовых маршрутов из натечного
льда, замерзших водопадов
Спортивное ледолазание – аналог
спортивного скалолазания, характеризующийся наличием надежной
судейской страховки и – очень часто
– искусственно залитых сосулек и
специально построенных конструкций (Башня) в качестве объекта для
прокладки трасс соревнований.
Прохождение комбинированных (скалы-снег-лед) маршрутов от
средней трудности до 5-6 к.с.
Ски-тур – прохождение зимнего
рельефа на лыжах (в том числе и
вверх). Мы называем этим термином любые походы и восхождения
на лыжах, хотя на самом деле его
надо выделить отдельно.
Ски-альпинизм (лыжный альпинизм) – походы на лыжах средней и высокой сложности, с восхождениями на вершины и перевалы.
Треккинг – поход с прохождением ледников и несложными восхождениями (без присутствия
Стандартные лестницы на
маршрутах массовых восхождений
Стандартные петли
для самостраховки
Альпинизм отечественный
сложных технических элементов
альпинизма) на сравнительно больших высотах (3000-6000 м) Тибет,
Непал и др.
Высотный альпинизм – для
западноевропейского альпинизма
это восхождения на высотах более
5000 м, в основном с выездом в
отдаленные и труднодоступные
районы Гималаев и Каракорума.
Российские альпинисты имеют возможность совершения восхождений на Эльбрус (5642 м), в Безенги
(вершины до 5204 м), на Казбек
(5033 м), и потому для них высотный рубеж начинается от 6000 м
(Памир, Тянь-Шань).
Промышленный и прикладной
альпинизм – выполнение работ на
хозяйственных и промышленных
объектах или другие действия в
народном хозяйстве с применением
альпинистской техники передвижения и страховки.
Спелеология – это альпинизм
наоборот. Спелеологи часто проходят не менее легкие маршруты,
чем альпинисты, да еще в темноте.
При изучении пещер применяются многие элементы техники, снаряжение и даже тактика, принятые в различных разделах (видах)
альпинизма.
пинисты. По травматизму впереди
А. стоит такой вид спорта, как
фигурное катание и балет.
А.М., П.З.
АЛЬПИНИЗМ МИРОВОЙ. В
1786 врач Мишель Паккар и охотник (по другим источникам – собиратель горного хрусталя) Жак
Бальма совершили восхождение на
альпийскую вершину Монблан –
4810 м. Эту дату принято считать
началом мирового альпинизма. В
знаменитом горном центре Шамони (Франция) им установлен памятник. (Интересная деталь – доктор
М.Г.Зайднер, член Русского Горного общества в своей статье «Альпинизм и молодежь», опубликованной в Ежегоднике РГО (1910), относил дату исторического становления мирового альпинизма на 200
лет ранее – т.е. на начало XVIII в.)
Восхождение на первый семитысячник в.Силла (7025 м, ПенджабГимал) сделано в 1851 Вторым
по ко рен ным
се ми ты сяч ни ком
(через 56 лет в 1907) стал гималайский п.Трисул (7120 м). На него
поднялся английский альпинист
Том Лангстафф с альпийскими проводниками А. и Е. Брохель и мест-
Пример восхождения
на скальные вершины
Общепринято считать А. весьма опасным занятием для людей.
Это сложившееся мнение успешно
опровергает сравнительная таблица, разработанная англичанами.
Кри те рий при нят край ний –
гибель людей. Из таблицы следует, что горные профессии стоят
отнюдь не на первом месте. Список возглавляют мотоциклисты,
затем идут подводные охотники,
стрелочники на железных дорогах, шоферы и лишь потом – аль-
Прохождение замерзшего водопада,
пример ледолазания
Ознакомительные прогулки
в горах-треккинг
ным проводником Карбиром. (Во
многих изданиях указывается, что
первым восхождением на вершину
в 7000 м является восхождение Т.
Лангстаффа.) Смещение приоритетов, по-видимому, произошло из-за
столь внушительного разрыва в
годах. Следует отметить, что
отдельные восхождения совершались и раньше: в 1519 было совершено восхождение на вулкан Попокатепетль в Мексике (5425 м).
Правда, есть источники говорящие, что это восхождение было
совершено с религиозными целями. С началом Первой мировой
войны (1914) развитие альпинизма повсеместно практически прерывается.
АЛЬПИНИЗМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ – этапы развития. Первые
восхождения отечественных исследователей и путешественников на
горные вершины относятся к средине-концу XVIII в. Они носили
скорее случайный характер и не
от ли ча лись
пла но мер но стью.
Период развития альпинизма в
России до 1917 можно условно
назвать дореволюционным. История развития советского альпинизма – это составная часть истории государства и общества. Поэтому все извилины пути советского го су дар ст ва ав то ма ти че ски
повторялись в становлении, росте
и утратах альпинизма. Развитие
альпинизма в СССР, а затем – в
Рос сии
при ня то
де лить
на
определенные этапы.
1. Решения органов государственного и общественного руководства развитием физической культуры и спорта в стране, руководящих
15
Альпинизм отечественный
специализированных организаций
(Федерации, Пленумов и т. п.).
2. Материально-техническая
база (создание альпбаз, лагерей,
клубов, обеспечение снаряжением).
3. География распространения
альпинизма в стране, темпы развития, массовость и популярность.
4. Развитие техники, стратегии,
тактики альпинизма, организации
альпинистских мероприятий и
совершенствование подготовки альпинистов.
5. Инструкторские (тренерские)
кадры и система их подготовки.
6. Методическая и научно-исследовательская работа.
7. Пропаганда альпинизма средствами массовой информации.
8. Спортивные восхождения и
итоги главных соревнований (чемпионатов) по альпинизму.
9. Международные спортивные
связи по альпинизму.
Дореволюционный период – его
началом можно считать любые ранние достижения российских восходителей.
1788. Участники русской экспедиции под командованием И.
Биллингса подошли к берегам Камчатки. В период с 4 по 8 августа
(точная дата не сохранилась) член
экспедиции (российский чиновник) Даниил Гаус с частью команды поднялся на вулкан Ключевская сопка. Это было первое спланированное и успешно проведенное
восхождение в России. Когда Гауса
спросили: «Почему?» – он ответил:
«Любопытство повлекло...» Это ли
не главная черта альпинизма?!
1802. Российский подданный
Г.Дортензен со швейцарским проводником совершает восхождение
на Монблан.
1815. Во время высадки на Аляске русский мореплаватель О.Коцебу с товарищами поднимается на
вулкан Макуши (2035 м). Это восхождение отражено в мировой хронологии восхождений.
1829. В преждние годы эту дату
иногда отмечали, как год зарождения Российского альпинизма, потому что именно тогда горец Килар
Хаширов взошел на высшую точку
Европы Эльбрус (5633 м), хотя, кто
знает, может быть и Петра I можно
считать основоположником с его
гораздо более скромным и низким
по высоте восхождением на г.Броккен в Альпах.
1829. Профессор Ф.Паррот, Х.
Абавян, крестьяне О.Айвазян и
М.Погосян, солдаты А.Здоровенко
и М.Чолпанов поднимается на Б.
Арарат (5165 м).
1835. Русский географ Платон
Чихачев совершает восхождение
на в. Пичинчу (4787 м), Анды Ю.
Америка.
1860. Топограф П.Жаринов с
товарищами поднялся на в.Демавенд (5604 м) в хр. Эребус (Иран).
16
1895. Создается туристская
организация «Российское общество
туристов» (см. РОТ).
1900. Участники русской арктической экспедиции на Шпицберген
А.Васильев, О.Бакклунд и др. поднялись на в. Ньютонтоппен (1717 м).
1900. Создано Российское Горное общество (РГО). Устав Общества принят в 1901 – эту дату официально считают началом Российского альпинизма.
1911. Член экспедиции Р.Скотта к Южному полюсу, русский каюр
Дмитрий Гирев в группе геолога К.
Пристли совершил восхождение на
вулкан Эребус.
По сохранившимся данным, в
период 1788-1917 в России было
совершено восхождений: на Ключевскую сопку – 3 чел., на Эльбрус – 110
чел., на Арарат – 125 чел., на Казбек
– 200 чел., на Белуху – 2 чел. Всего
– 440 чел., из них – 160 иностранных восходителей. Русские же горовосходители отдавали предпочтение
Альпам, Татрам, Пиренеям.
В советское время любили говорить и о восхождениях вождей.
Так, В.И.Ленин поднимался на в.
Рыси (Польские Татры, примерно
1а-б к.с), а С.М.Киров – на Казбек
(1910) и Эльбрус (1911). И если первое было скорее прогулкой, то Казбек и Эльбрус по тем временам
вполне серьезное альпинистское
достижение.
Советский период.
1923-1930 – этап накопления
опыта, поиск организационных
форм, создание основ материальной
базы, борьбы с пережитками буржуазного туризма и альпинизма.
Практически единственным центром альпинизма является Кавказ.
1923 принято считать официальным началом развития советского
альпинизма. 27 августа и 3 сентября 1923 две группы, руководимые
профессорами Тифлисского университета, совершили массовое восхождение на Казбек.
Первая группа: рук. Г.Николадзе; Я.Казаликашвили (известный
Казбегский проводник), А.Агниашвили, Г.Алиханов, И.Кукавадзе,
Ш . М а м т а в р и ш в и л и ,
И.Матиашвили, В.Мчедлишвили,
Вид на Казбек
Альпинизм отечественный
К.Потеркорф, Ф.Баумгауер, М.
Чичинадзе, П.Романкевич, завхоз
группы Сандро (фамилии установить не удалось) и пять девушек:
Маро Бежанашвили, Елико Лордкипанидзе, Асмат Николайшвили,
Лида Чхеидзе и Маро Ткавадзе
(будушая грузинская поэтесса).
Вторая группа: рук. А.Дидебулидзе; Александра Джапаридзе (будущая ЗМС по альпинизму), Г.Авалиашвили, И.Асланишвили, А.
Вейс, К.Папинаришвили, В.Тугашвили и местные проводники А.
Топадзе и Г.Циклаури. 1925 – первое массовое восхождение грузинских альпинистов на Эльбрус. Эти
восхождения определили основной
характер советского альпинизма –
массовость. В 1929 РОТ преобразуется в «Общество пролетарского
туризма» (см. ОПТ). В 1930 ОПТ
сливается с АО «Совтур» и появляется самостоятельная организация
«Общество пролетарского туризма
и экскурсий» (ОПТЭ). Кроме планового туризма, большое направление,
если не основное, приобретает самодеятельный туризм, и получает всемерную поддержку горный туризм
(альпинизм). Общественные органы альпинизма – ячейки ОПТЭ
(затем секции альпинизма) – очень
скоро стали центром учебной и
методической работы. Решение
вопросов массового выезда в горы
пришло в широком использовании
нового направления работы – проведения массовых альпиниад.
1931-1935 – этап активного
начала массового альпинизма, освоения основных высокогорных р-нов
Кавказа. Отсутствие традиций,
материальной базы, инструкторских кадров, организационной базы
– все это могло надолго задержать
развитие альпинизма в стране.
Ставка на привлечение студенчества и молодых рабочих дала ощутимые результаты – освоение горных
районов, подготовка кадров, изучение техники передвижения в горах,
хоть и проводившееся на ходу, позволили привлечь широкий круг
энтузиастов и пропагандистов горного спорта и отдыха на местах.
Альпинисты появляются во многих
горных системах на территории
Союза. Возникают новые центры
массового и спортивного альпинизма на Алтае и Заилийском Алатау.
В конце 1932 в Москве состоялся
первый пленум горной секции
ОПТЭ, который подвел итоги трехлетней работы и одновременно стал
первым семинаром для руководителей горных походов и восхождений. Эта конференция впервые
обобщила опыт альпинистов и горных туристов страны. Стали появляться первые ростки спортивного
альпинизма, восхождения на технически сложные вершины: Дыхтау, Катын-тау, Миссес-тау, Домбай-Ульген и Бу-Ульген, Уллутау и
Чанчахи. Совершено восхождение
на высшую точку страны п. Сталина (7495 м). Серьезно заявил о себе
армейский альпинизм. Массовость
в альпинизме продолжала быть
основой всей альпинистской деятельности в стране.
1936-1941 – этап бурного развития массового альпинизма и значительного подъема мастерства ведущих советских альпинистов, покорения многих сложных вершин
Кавказа, чему в немалой степени
спо соб ст во вал
по ли ти че ский
лозунг: «Очистим вершины Кавказа от записок иностранных восходителей». Проводились большие
научно-спортивные экспедиции,
исследовались новые горные районы, стирались с карт «белые пятна». Начался переход к освоению
вершин Памира, Алтая и Тянь-Шаня. В Казахстане и Киргизии стали
организовываться альпинистские
коллективы. Решение этих задач
потребовало резкого притока новых
альпинистов, появления новых
кадров инструкторов и руководителей – все это советский альпинизм
стал получать в достаточном количестве и качестве, опираясь на массовую работу низовых секций, клубов, альпинистских коллективов и
расширяющейся сети альпинистских лагерей профсоюзов.
1941-1945. Великая Отечественная война. Альпинисты встали на
защиту Родины и многие из них
мужественно защищали и освобождали родной Кавказ от гитлеровских захватчиков (см. 8.- Военный
альпинизм). В начале 1945 Всекомфизкульт издал специальный приказ, определявший мероприятия по
восстановлению и дальнейшему
развитию альпинизма в стране.
1946-1955 – этап послевоенного
восстановления альпинистского
хозяйства, налаживание работы
низовых коллективов, пропаганда
альпинизма как здорового вида
отдыха и спорта с целью привлечения нового поколения молодежи в
альпинизм, подготовка новых альпинистских кадров. К этому этапу
относиться расширение географии
альпинизма в стране. Создаются
альпинистские коллективы в Белоруссии, Молдавии, Туркмении,
Таджикистане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Дагестане, во
многих крупных и средних городах
России. Плодотворно работают
вновь организованные передвижные альпинистские лагери, местные Спорткомитеты вносят в планы
своей работы альпинизм. 1954 становится началом активной альпинистской экспедиционной работы
– многие достижения в горах Памира и Тянь-Шаня стали возможны
благодаря поддержке и организации своих экспедиций многими
ДСО – «Буревестник», «Спартак»,
«Труд», Республики Прибалтики,
явно «неальпинистские» районы
страны, стали наглядным приме-
ром развития альпинизма.
1956-1975. Становление спортивной школы отечественного альпинизма. Появление нового направления в освоении уже покоренных
вершин – прохождения стенных
технически сложных маршрутов
не только на вершинах Кавказа, но
и на Памире, Тянь-Шане. Проявились новые направления в высотном альпинизме. Проводниками
новых идей стало молодое поколение советских альпинистов – Лев
Мышляев, Игорь Ерохин, Андрей
Снесарев, Михаил Хергиани, Анатолий Кустовский и др. Спорткомитет и ФА Союза направляют усилия в налаживании международных связей советских альпинистов.
Профсоюзы наладили систему обмена групп альпинистов с другими
странами на основе безвалютных
расходов. Многие альпинисты получили возможность ознакомления с
другими горами и показать свое
мастерство, а зарубежные альпинисты увидеть и совершить восхождения на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Алтае, Камчатке. Получил
дальнейшее развитие альпинизм в
профсоюзах – во многих горных
районах страны при работающих
альплагерях стали открываться
спортивные филиалы, продолжилась практика строительства новых
лагерей.
1976-1990 – этап появления
ярких тенденций экстрем-альпинизма и резкого скачка в организации гималайских команд (сразу
до бив ших ся
пер во ста тей ных
результатов). Были пройдены сложнейшие маршруты 6-й к.с. во всех
горных р-нах страны. И даже
«соло»-альпинизм, официально
запрещенный как не вписывающийся в коллективные каноны
советского спорта, начал понемногу
пробивать себе дорогу (А.Самодед,
Ю.Лишаев и др. альпинисты и ска-
Вершина Чанчахи (Сев. Осетия, Цей)
17
Альпинизм Прибалтийских республик
лолазы). После ряда неудач (по
политическим причинам) в организации совместных экспедиций с
альпинистами других стран в большие горы (Гималаи, Каракорум),
советские альпинисты в первой же
своей Гималайской экспедиции
«Эверест-82» добились громкого
успеха – 11 человек поднялись на
высочайшую вершину Земли. И не
просто поднялись, а по сложнейшему маршруту и без потерь! Эта экспедиция стала своеобразным трамплином для расширения отечественной практики Гималайского
альпинизма, в чем наши альпинисты очень быстро получили мировое признание. Достаточно упомянуть массовое покорение Канченджанги в 1989. Членами экспедиции
было совершено 51 человеко-восхождение на все четыре вершины массива по разным маршрутам в т.ч. и
пять п/п. Полный траверс массива с
двух сторон совершили две группы:
С.Бершов, М.Туркевич, А.Погорелов, А.Букреев (з-ю); В.Елагин, З.
Халитов, Г.Луняков, В.Коротеев,
В.Балыбердин (ю-з).
Постсоветский период.
1991-2001 – этап сложной жизни альпинизма в новой России.
Первые годы после перестройки
характерны потерей прежней организационной и материальной базы
(отсутствие планового профсоюзного финансирования, ликвидация
абсолютного большинства альпинистских лагерей, потеря учебно-методической базы и Школы подготовки инструкторских кадров, распад федеративной системы Госкомспорта и пр.) привели к потере
всего того, что было наработано в
отечественном альпинизме за предыдущие почти 70 лет (мы не обсуждаем – потере плохого или хорошего, но стабильная база была!).
Разорвались связи центра с местами. Стремление вырваться из-под
опеки и получить самостоятельность привело к тому, что в альпинизме остались те немногие коллективы, в которых нашлось сильное
новое (коммерческое) начало. Развал системы альпинистских лагерей привел к отсутствию стабильной уверенности, что у альпинистского движения есть основа, на
которой можно выращивать новый
российский альпинизм. Проблемы
жизни, неустроенности и постоянной погони за хлебом насущным
привели к тому, что альпинизм
перестал быть приманкой для многих молодых людей. Большая часть
успешных альпинистов перебросилась с родных гор на Гималайские
просторы – так сказалась сложная
система запретов на выезд, существовавшая долгие годы в стране. И
даже чемпионаты России последних лет проводятся зачастую в Альпах и горах С.Америки, что, впрочем, служит утверждению авторитета Российского альпинизма на
18
мировой арене. В последние годы
появилась тенденция к восстановлению альпинистской работы, причем стали получать новое дыхание
старые проверенные методы работы
– альпиниады, выездные временные лагеря, проведение своих курсов и школ по подготовке инструкторов. Отдельные альпинистские
ла ге ря
и
ба зы
(«Бе зин ги»,
«Уллутау», «Шхельда», «Эльбрус»)
возобновили свою работу, приняв
за основу новые методы хозяйствования и учебно-спортивной работы,
в которых преобладает опора на
большие альпинистские коллективы городов и регионов. Продолжается активизация Гималайского
направления восхождений. Новый
импульс получило направление
восхождений по экстремальным
страны. Настоящими энтузиастами
становления альпинизма в Советской Прибалтике стали Гедеминас
Акстинас и Феликс Миелиаускас
(Литва), З. Беймамиконян и О.
Лукин (Латвия), Пэтер Варэпп
(Эстония). 1956 – участники 1-й
альпиниады Латвии совершают
восхождение на Эльбрус. 2-я Латвийская альпиниада ставит своей
целью восхождение на Казбек в
1957. В этот год свою альпиниаду
(на Казбеке) проводят альпинисты
Эстонии. В альплагере «Торпедо»
проходила свое обучение группа
Знак Прибалтийской альпиниады
BALTICUM
Пик Транго-Тауэр - характерная
вершина для малых Гималаев в
Пакистане, Индии
маршрутам, не только сложным, но
и объективно опасным, и открытие
т.н. «малых» Гималайских стен (на
вершинах до 7000 м).
АЛЬПИНИЗМ ПРИБАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК. Первые ростки альпинистского движения в
Прибалтике относятся к 1948,
когда в Латвийском ДСО «Спартак» начала свою работу секция
альпинизма. Республики Прибалтики, явно «неальпинистские» районы страны, стали наглядным примером развития альпинизма в стране. В организационном плане и
методах секционной работы здесь
не было необходимости что-либо
«изобретать» - к этому времени отечественный альпинизм создал в
стране прочную организационноруководящую основу альпинизма.
Прибалтийский альпинизм мог
использовать все, что подходило к
условиям альпинистской работы в
столь отдаленном от гор регионе
молодежи из Литвы. Именно здесь
зародилась мысль о проведении
начиная с 1958 совместных альпиниад трех республик с общим названием BALTIKUM.
Как оказалось впоследствии,
для малочисленных коллективов
подобная форма работы по развитию альпинизма оказалась наиболее приемлемой. С 1959 альпинисты Прибалтики стали осваивать
горы Тянь-Шаня, Памира. Скальные выходы в р-не Олинькалис
(вблизи Риги) стали прекрасным
местом подготовки альпинистов.
На майские праздники здесь стали
собираться альпинисты и скалолазы, проводя свои соревнования,
конкурсы, вечера самодеятельности и показ любительских горных
фильмов. Популярность подобных
сборов стала выходить за рамки
республики, и вскоре сюда стали
приезжать команды
Москвы,
Ленинграда, Грузии, Белорусии.
Особый импульс пропаганде альпинизма придали, ставшие ежегодными, смотры и конкурсы самодеятельных фильмов и цветных
диапозитивов. Во многом этому
спо соб ст во ва ли
ве ли ко леп ные
фильмы альпиниста К. Томариньша. Первой пробой сил молодых
разрядников стало участие команды Латвии в чемпионате Союза
1962 – Э.Имантс (капитан), Э.
Альпинизм соревновательный
Битенс, Я.Озолс и Г.Валтерс заняли почетное 4-е место с восхождением на Талгар по маршруту «Даугава». В 1964 появился первый МС
по альпинизму – Оскар Лукин.
Вскоре «полку мастеров» прибыло:
Э.Имантс, И.Куркалов, Инга Петерсоне, А.Лукашенко, Велта Рейника, Г.Рейникс, Г.Валтер. Появились свои инструктора альпинизма.
Неизменным руководителем альпиниад и альпинизма в республике
стал на многие годы Валериан Кокоревич. Примерно также и с такими
же временными рубежами развивался альпинизм в соседних республиках. В соседней Литве актив
молодых альпинистов возглавил
прекрасный альпинист Гедеминас
Акстинас.
Вскоре достойным ему помошником и напарником по связке становится Витас Восилюс. Развитие
Литовского альпинизма шло во
многом повторяя путь своих соседей – Эстонии и Латвии – это не так
уж удивительно – приоритет целей,
схожесть задач и возможностей для
их решения, приводили часто альпинистов Литвы в объединенные
АМ. В 1970-х в Литовском альпинизме вырос МС и «Снежный барс»
Дайнюс Макаускас, который стал
первым альпинистом стран Балтии,
совершившим в 1990 восхождение
на восьмитысячник – Дхаулагири.
(К несчастью он погиб при спуске с
этой вершины.) Вслед за лидерами
республиканского альпинизма стала появляться талантливая молодежь, заявившая о себе прохождением многих престижных (по тем
временам) маршрутов: С.Миглинас, Р.Аугунас (вскоре ставший
прекрасным фотомастером), В.
Шадуйкис, Г. Бернатонис, Е.Адомайтис, Ю.Юргелионис и др. Один
из первых (если не самый первый)
альпинистов Эстонии Варэпп Пэт
(1914-1984) стал активнейшим пропагандистом и организатором аль-
пинизма в своей республике. Неуемное желание открыть молодежи
Эстонии мир гор и восхождений на
горные вершины привело П.Варэппа к созданию Республиканской
сек ции
аль пи низ ма
(сре ди на
1950-х). В 1956, уже в солидном
возрате П.Варэп совершаент свое
первое восхождение на Кавказе в
составе Эстонской альпиниады. С
появлением «Балтикума»
П.
Варэпп стал неуемным активистом
нового дела. «Балтикум» стал проводится в различных р-нах Кавказа поочередно каждой Республикой. Сам П.Варэпп, кроме активной
общественной деятельности по развитию горного спорта в Республике, всерьез увлекся спортивным
альпинизмом: 1965 – п. Ленина,
1970 – п. Е. Корженевской, 1972 –
п. Коммунизма (в 58лет!). Неутомимый и активный тренер, П.Варэпп
создает в Республике крепкий костяк молодых спортивных альпинистов: Х.Пальцер, А.Сальг, Ф.Юриа,
Э..Агасильд, И.Пало, И.Прийметс,
Знаки Прибалтийских клубов:
Туристско-альпинистского
клуба Риги и Альпинистского
клуба Таллина
Пик Нямунас
(Тянь-Шань)
К.Палместер и другие. В столице –
Таллине и старинном студенческом
городе Тарту стали появляться альпинистские клубы (в частности,
клуб «Фирн») принявшие на себя
основную долю работы попривлечению молодежи к занятиям альпинизмом. Большинство ведущих
инструкторов и спортсменов Эсто-
Пик Гедеминаса Акстинаса
(Тянь-Шань)
нии стали инструкторами альпинизма, получили жетон «Спасательный отряд» и заняли достойное
место в коллективах инструкторов
альплагерей Союза. 1967 – альпинисты-разрядники и инструктора
всех Прибалтийских республик
открыли для себя путь в высотный
альпинизм – в составе Международной альпиниады они совершили
массовое восхождение на п. Ленина. Альпинисты Прибалтики стали
постоянно появляться в самых
трудных горных районах страны,
они совершали восхождения на
такие вершины, как Чанчахи и
Мамисон, Дыхтау и Мижирги,
Ушбу и Шхельду, Домбай и Далар.
На карте появились вершины с прибалтийскими именами: п. Литвы
(6080 м), п. Донелайтиса (5873 м),
п. Чюлёниса (5794 м), п.Риги (5337
м), п. Алксниса (5045 м), п. Фабрициуса (4820 м), пик Нямунас и др.
«АЛЬПИНИЗМ, СКАЛОЛАЗАНИЕ И ТУРИЗМ» (АСИТ) – комплекс близкородственных видов
спорта, объединенных в один подготовительный цикл практических
занятий (на местности) и лекций,
направленный на получение углубленных знаний и развития в коллективах физкультуры и физкультурных техникумах для специализации будущих преподавателей по
спорту. Разработан и практически
опробован в 1948 Г.И.Анохиным в
различных учебных заведениях:
1948-1950 – в секции днепропетровского университета и объединенной секции пяти днепропетровских вузов ДСО «Наука»; в 19481954 в секциях Днепропетровских
советов ДСО «Искра», «Буревестник», «Металлург»; в 1954-1957 –
в Днепропетровском техникуме
физкультуры, секциях Запорожья,
секциях институтов и ДЭТС; в 19571959 – в объединенной секции АСиТ
восьми московских вузов.
Г.И.
АЛЬПИНИЗМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ – одна из форм спортивного альпинизма, основанная
19
Альпинизм – спорт королевский
на соревновании альпинистов,
совершающих восхождения на
заранее заявленные маршруты.
Поскольку наряду с рейтингом
маршрута определяющее значение
для успеха имеет время прохождения, это предъявляет и определенные специфические требования к
тактике. В частности, возможны
восхождения с повышенной долей
риска (прохождение в плохую погоду, экономия веса взятого снаряжения, прохождение объективно
опасных маршрутов и отдельных
их участков и т.п). Повышается
роль индивидуальной техники
каждого участника группы.
А.М.
АЛЬПИНИЗМ – СПОРТ КОРОЛЕВСКИЙ. Совершая горные походы, люди в давние времена совершенно не задумывались о названии
(характере) того, чем они занимались. И конечно, они не знали, что их
действия и поступки являются предысторией широко распространившегося по свету занятия – альпинизма. История развития альпинизма пестрит фактами совершения
восхождений на горные вершины
лицами монарших и великих фамилий.
350 до н.э. – на одну из Балканских вершин поднялся царь Македонии Филипп II – ему просто хотелось узнать, можно ли из одной
точки увидеть Адриатическое и
Эгейское моря.
218 до н.э. – карфагенский полководец Ганнибал провел зимой
свою армию – 50 тыс. пехоты, 9
тыс. кавалерии и 37 слонов – через
альпийский перевал Коль-дю-Клапье и нанес внезапный удар по римским войскам.
100 до н.э. – римский император
Адриан поднялся на вулкан Этну. У
него было давнее желание – раньше
всех людей встретить восход солнца
на вершине.
965 – Отто I (король германцев),
возвращаясь из Италии, в январе
перешел через Лукманьерский
перевал.
1066 – Фридрих Барбаросса
(«Рыжебородый») со свитой перешел через Тональский перевал
(1883 м) в Бренте.
1804 – император Австрии
Франц I поднялся на в.Винер-Шнеберг, а австрийский эрцгерцог
(большой поклонник горных путешествий) совершил восхождения
на швейцарские вершины Раке,
Шнеберг и др.
1838 – французская графиня
Генриетта д`Анжевиль в сопровождении проводников и носильщиков
поднялась на Монблан (получила
имя – «невеста Монблана»). В свою
69-ю годовщину она в 21-й раз поднялась на п.Ольденгорн.
1855 – русская княгиня Елена
Кольцова-Масальская поднялась с
проводниками на альпийскую
20
в. Менх. Она по праву занимает
первое место среди русских альпинисток.
1893 – вдовствующая итальянская королева Маргарита поднялась на в. Монте-Роза, где впоследствии была построена обсерватория
и названа ее именем.
1896 – Императрица Франции
Евгения покорила п. Мар-де-Глак.
Выдающимся альпинистом конца Х1Х – начала ХХ вв. был наследник итальянского престола Луиджи Амедео Джузеппе Мариа Фернандо Франческо, принц Савойский, герцог Абруццкий. Покоритель многих вершин в Европе, Америке и Африке, он был организатором и руководителем ряда полярных экспедиций и снискал мировую
славу в спортивном и научном мире
(см. 10.- Персоналии...).
А.М., И.Л.
АЛЬПИНИСТСКАЯ КОМАНДА МВТУ (МГТУ). Мощный спортивный клуб, альпинистская секция с многолетними традициями,
неиссякаемая река студенчества –
это пожалуй те составляющие, на
основе которых выросла и, не теряя
традиций, до сих пор живет полнокровной жизнью спортивная альпинистская команда старейшего
вуза страны. Корни альпинистских
традиций коллектива уходят в
начало ХХ в., когда в 1923-1929
ректором МВТУ был видный научный деятель и один из основоположников советского альпинизма –
Николай Петрович Горбунов. Вслед
за Горбуновым у истоков альпинизма в МВТУ стояли известные преподаватели и профессора: М.Н.Иванов
– ст. инструктор альпинизма, мс с
1944, начальник учебной части альплагеря «Наука». Именно он руководил первым восхождением груп-
Алтай, в. Белуха
пы студентов на Белуху (1935);
В.В.Миклашевский – ст. преподаватель, мс, организатор и руководитель 1-й альпиниады студентов в
1945. Благодаря его плодотворной
деятельности альпинизм в МВТУ
стал массовым. Истинным лидером
Графиня Генриетта д`Анжевиль
после восхождения на Монблан
организации спортивного альпинизма в МВТУ по праву считается
профессор, мастер спорта и зт
РСФСР Владислав Диомидович
Лубенец. Благодаря активной тренерской и организационной работе
Лубенца, альпинистская секция
МВТУ стала признанной в Союзе. В
становлении альпинизма высокого
спортивного уровня значительный
вклад внес талантливый организатор крупных альпинистских мероприятий и массовых спортивных
аль пи ни ад МВТУ-МГУ Игорь
Васильевич Ерохин. Ерохину по
праву принадлежит приоритет становления спортивного высотного
альпинизма в стране. Первые, пройденные Львом Мышляевым и Вадимом Николаенко, т.н. «проблемные» стены на Ушбе и других вершинах, дали серьезный импульс в
развитии отечественного технического альпинизма. Восхождения по
стенам Ушбы не только соответствовали лучшим мировым достижениям (Пти-Дрю, Фицрой), но и превышали их. Таким примером является прохождение командой МВТУ
в 1968 Ю. стены п. Коммунизма,
той стены, которую так хотел пройти Лев Мышляев. Свое восхождение команда посвятила его памяти.
Достижения альпинистов МВТУ (и
«Альпинист СССР II степени» (1935)
спортсменов «Буревестника» из
Ленинграда, Тбилиси, Новосибирска) в высотных восхождениях на
уровне 70-х ХХ в. не могли состояться без участия талантливого
организатора больших экспедиций
н
а
Памир и Тянь-Шань Виктора Галкина. Именно в эти годы отечественный высотный альпинизм получил «новое дыхание» и новые свершения.
И.Э.
АЛЬПИНИСТСКИЕ КЛАДБИЩА (КОЛУМБАРИИ) – захоронения погибших альпинистов под
склонами какой-либо именитой
вершины или в ущелье (Домбайская поляна, Алибекское ущелье,
Миссес-кош, Адыл-су). Колумбарий – хранилище урн с прахом
погибших альпинистов. Символический колумбарий, например в
Высоких Татрах, это собрание
памятных именных дощечек, размещенных на памятниках, природных камнях и пр.
АЛЬПИНИСТСКИЕ КЛУБЫ И
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – по состоянию на
конец 2003 по данным ФА в России
действовало около 100 клубов.
АЛЬ ПИ НИ СТ СКИЙ
КЛУБ.
Неформальное объединение группы людей по характеру альпинистских интересов (при спортивном
обществе или любом предприятии,
организации, институте), независимая организация. Традиционно отечественные клубы занимаются как
учебной, так и спортивной работой
по альпинизму. Часто происходит
объединение в одном клубе нескольких направлений: альпинизм и скалолазание, горный туризм и ледолазание. К примеру: Английский
альпинистский клуб при его создании ставил своей целью совершение
первовосхождений на непокоренные вершины мира.
АЛЬПИНИСТ – первоначально
– восходитель на вершины Альп.
Стало обобщающим определением
людей, занимающихся горовосхождениями.
Вид первого значка
«Альпинист СССР»
«АЛЬПИНИСТ СССР» – значок,
утвержден ВЦИК СССР в декабре
1934. Автором эскиза значка стал
один из трех братьев альпинистов
– Александр Малеинов. Вначале на
нем была надпись «Альпинист
СССР 5000 м».
Вскоре стало понятно, что первоначальная идея награждения
этим значком за восхождение на
Эльбрус (или на вершину, приравненную к нему) должна быть рас-
ширена. Так появились в горных
районах свои зачетные вершины.
Название значка претерпело измене ние – он стал «Аль пи нист
СССР» I ступени. Его отличительная черта – большой накладной
ледоруб.
Он имел счастливую судьбу –
многие годы был и номерным, и
именным. На рисунке приведен еще
один вариант этого значка.
В год передачи альплагерей в
ведение ТЭУ ВЦСПС (1958) прежний значок стал без накладного
ледоруба, значок стал выпускаться
из легкого металла с плохими, блек-
ском ПО «Дайльраде») значки из
тяжелого металла с прекрасным
цветовым решением и накладным
ледорубом, но не выходящим за рамки значка. С началом перестройки в
стране данный значок получил новое
название – «Альпинист России».
«АЛЬПИНИСТ СССР II СТЕПЕНИ» (1935)
«В целях стимулирования дальнейшего роста, учитывая появление новых кадров с высокой квалификацией альпинистского мастерства...» – ЦС ОПТЭ вводит значок
«Альпинист СССР» II ступени.
Основной нормой выдачи «Альпдва», как его вскоре стали называть, было требование иметь значок
«Альп-один» и восхождение на вершину высотой в 7000 м. Затем семитысячник был заменен восхождением 4 к.с. А с введением спортивных норм он был приравнен к количеству восхождений, необходимых
для выполнения норм 2-го с.р., но
без маршрута 4 к.с. Среди первых
альпинистов, награжденных значком «Альпинист СССР» II ступени
были: В.М. Абалаков (№ 3), автор
эскиза, художник и альпинист Алексей Малеинов (№ 5), Ф.А. Кропф
(№ 35). Значок под № 28 и с надписью на планке «Ушба, 1935» был
вручен Петру Заричняку (в память
о его восхождении на Ушбу в 1935).
Через короткое время у автора эскиза Александра Малеинова (под
предлогом гравировки номера)
забирают значок и возвращают, но
лыми красками. Убирается надпись
«I ступени», возвращая значок к
первоначальному замыслу автора.
Через два года лагеря возвращаются
в систему ДСО и Управление альпинизма начинает выпускать (на Риж-
21
Альпинисты – жертвы политических репрессий
не № 1, а № 5, объясняя, что неудобно значок № 1 иметь ему, а не Н.В.
Крыленко. Популярность значка
среди альпинистов была столь высока, что в послевоенные годы подполь ные умель цы вы пу с ти ли
несколько партий самодельных
значков «Альпинист СССР II ступени».
АЛЬПИНИСТЫ – ЖЕРТВЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. В
этой статье приводится закрытая
до последнего времени информация, доступ к которой стал возможен благодаря изменению политического климата в нашей стране. В
страшные годы тоталитаризма вместе с миллионами граждан репрессиям (аресты, пытки, ссылки, концлагеря, моральное шельмование и
физическое уничтожение) подверглись и многие альпинисты. О некоторых подобных жертвах мы знали
понаслышке, причем такая информация была предельно скупой – в
лучшем случае была
известна
фамилия и то, что человек был арестован, а о большинстве жертв нам
ничего не известно и сегодня. Система была налажена так, что часто
вместе с арестованным в тюрьмы,
лагеря и ссылку попадали все его
близкие родственники. На этом
линия репрессивных последствий
не заканчивалась. Даже если дети
репрессированного отца не попадали в тюрьмы, то за ними многие
годы тянулся шлейф понятия «сын
(или: дочь, жена, внук и пр.) врага
народа». Подобное клеймо закрывало доступ к институтским дверям, лишало места работы, человек
становился изгоем, он практически полностью лишался средств к
существованию. Причем это распространялось на всех родственников вне зависимости от меры наказания – срок в тюрьме, лагере,
ссылка или расстрел. На примере
только двух (из пяти) Московских
полигонов: «Бутово» и «Коммунарка», где проводились массовые расстрелы наших соотечественников,
стало возможным рассказать о судьбах альпинистов, явившихся жертвами сталинского режима. Для
«удобства» ведения дел было введено понятие – «Контрреволюционная
террористическая
группа
туристов и альпинистов». В разное
время руководителями подобных
групп
«на зна ча лись»
то
Н.В. Крыленко, то В.Л. Семеновский
или Л.Л.Бархаш, в отдельных
документах мелькало имя В.М. Абалакова. Среди пострадавших были
не только просто альпинисты, но и
государственные деятели. Достаточно вспомнить первого Главнокомандующего РККА, Председателя
ЦС ОПТЭ Н.В. Крыленко; Председателя Совнаркома РСФСР, академика, неприменного (ученого) секретаря АН СССР Н.В. Горбунова;
ответственного работника Наркомата иностранных дел, председате-
22
ля горной секции ЦС ОПТЭ и
ВЦСПС В.Л. Семеновского. Аресты
производились как индивидуально, так и целыми группами. В июле
1937 на территории альплагеря
«Адылсу» (Приэльбрусье, Ц.Кавказ) сразу было арестовано 12 инструкторов, работавших в то время в
лагере. Персональные дела альпинистов-«врагов народа», заведенные НКВД и Генеральной прокуратурой СССР поражают произволом,
беззаконием и полным абсурдом
действий тех, кто должен был стоять на страже закона. В большинстве случаев предъявляемые обвинения были однотипной формулировки – «За участие в контрреволюционной и террористической группе».
В отдельных случаях добавлялось,
что имя-рек являлся иностранным
шпионом, еще реже – «За участие в
подготовке уничтожения членов
Политбюро и Правительства».
Зачастую т.н. дела обвиняемых
выстраивались на доносах информаторов и не подкреплялись никакими конкретными доказательствами или следственными мероприятиями. И на основе подобных «доказательств» обвиняемые приговаривались к различным тюремным или
лагерным срокам и высшей мере
наказания – расстрелу. Причем
расстрел маскировался под определением «10 лет строгого режима,
без права переписки». Только в
малой степени можно догадываться, какими методами выбивались
«признательные показания» в организации террористических групп и
шпионской деятельности. Нам не
узнать, кто, не выдержав жутких
физических и моральных надругательств, вольно или невольно становились доносчиками и подписывали заранее приготовленные обвинения в адрес тех, с кем совсем
недавно ходили в горы в одной
связке. К сожалению, среди альпинистов были и такие люди. Люди
везде люди. В силу различных
обстоятельств составители словаря
не имеют возможности указать всех
репрессированных. В этом повинно
отсутствие в те времена порядка (да
и в настоящее время тоже) регистрации альпинистов и инструкторов.
Те фамилии, что указаны в главе
«Персоналии», найдены в результате случайных сопоставлений в их
принадлежности к альпинизму.
Протоколы допросов и др. следственные и тюремные документы не
содержат информации о наличии
инструкторской квалификации или
альпинистской подготовки. Даже
спортивные результаты подвергались фальсификации, а достижения советских альпинистов, если
последние подпадали под понятие
«враг народа» или «шпион», нещадно вымарывались или вообще не
указывались. Пример: в 1937 две
группы советских альпинистов
совершали встречный траверс зна-
менитой вершины Ушба – с севера
шла группа под руководством Е.
Абалакова, а с юга – Е. Казаковой.
(По тем временам подобные восхождения приравнивались к серьезнейшим, рекордным достижениям.) Но поскольку один из участников первой группы (Петр Заричняк)
был в том же году репрессирован и
расстрелян «за связь с агентами гестапо», недопустимо было соотносить достижение отечественного
альпинизма с участием в нем «агента гестапо». Фамилия П.Н. Заричняка была «изъята» из всех публикаций (и забыта на многие десятиле тия,
на при мер:
кни га
П.С.Рототаева «Покоренная Ушба»,
изданная в 1948). Во второй группе
было опущено еще одно имя – Гуго
Сэлл (причин этого выяснить не
удалось). Чтобы ни у кого не возникало вопросов, участников обеих
групп соединили в одну и написали, что «Е. Абалаков и др. совершили первый советский траверс
Ушбы». Направление траверса тоже
было опущено. Более того, опущен
факт, что двумя годами раньше
первым советским альпинистом
прошедшим этот траверс (в группе
немецкого альпиниста Л. Шмадерера) являлся Г. Харлампиев – «враг
народа», член «контрреволюционной группы» В.Л. Семеновского –
значит, и ему нет места в хрониках
отечественного альпинизма.
Бутовские и другие расстрельные дела хранятся в Государственном Архиве РФ. Часть их стала
доступна для ознакомления, другая
часть разрешена для опубликования. Приводимые в главе «Персоналии» фамилии альпинистов стали доступны благодаря усилиям и
поиску Лидии Алексеевны Головковой (гл. редактор книги Памяти
«Бутовский полигон») и сотрудников общества «Мемориал». Лишь в
годы хрущевской оттепели с репрессированных были сняты обвинения
с формулировкой – «за отсутствием
состава преступления» и они были
пол но стью
реа би ли ти ро ва ны
посмертно.
(Справка: Бутовский полигон –
место массовых расстрелов и захоронений – в довоенные годы находился на территории нынешнего
жилого района Москвы. Место было
замаскировано под стрелковый
полигон НКВД. Чтобы местных
жителей не смущали постоянные
звуки ночных выстрелов, было
готово объяснение, мол, проводятся испытания стрелкового оружия.
На Бутовском полигоне только за
один день – 28 февраля 1938 было
расстреляно 562 чел., а за 14 месяцев (8 августа 1937 г. – 19 октября
1938г.) уничтожено и захоронено в
длиннейших рвах-траншеях более
20 000 чел. Приведенные цифры
соответствуют тем документам,
которые стали возможны для ознакомления с ними. (Как считают
Альпинисты-одиночки
некоторые бывшие чекисты, на
Бутовском полигоне жертв было
гораздо больше.)
В главе 10 «Персоналии...» приведены фамилии альпинистов,
жертв репрессий: В.Абалаков,
Алкалаев (Алкаев), Анохин, Бархаш, Вегенер, Ганецкий, Гернгросс
(Геренгросс), Гетье, Глансберг
(Гланцберг), Горбунов, Гриндлер,
Заричняк, Кальпус, Каминкер,
Кизель, Г. и О. Корзун, Крыленко,
Левинсон, Поляков, Розенцвейг,
Русанович, Сасоров, Седякин, Семеновский, Семенов, Слуцкий, Г.Харлампиев, Хацкевич.
АЛЬ ПИ НИ СТЫ-ИМ МИ ГРАН-
которые они провели в СССР. Это в
первую очередь Густав Дёберль
(Gustav D(berl), Антон Цак (Anton
Zak), Франц Зауберер (Franz
Sauberer),
Фер ди нанд
Кропф
(Ferdinand Kropf), Франц Бергер
(Franz Berger), Петр Заричняк
(Peter Saritschjak).
Много и плодотворно работали
инструкторами в альплагерях и
других альпинистских мероприятиях шуцбундовцы братья Гупман
Эрих и Йозеф (Gupman Erih, (zef)
Йозеф погиб в Республиканской
Испании; Вальтер Цейдлер (Valter
Zaidler), Руди Шпицер (Rudolf
Spitzer) (см.8. Во ен ный аль пинизм, статья Внутренние войска
Группа альпинистов-шуцбундовцев в альплагере «Адыл-су»(слева-направо:
Фердинанд Кропф, Ганс Бочек, Рудольф Шпицер, москвич Б.Беркович (фото 1935)
ТЫ. Наиболее значительная волна
политических иммигрантов, среди
которых были альпинисты, относится к 1934. Это были участники
революционного движения в Австрии против реакции. В 1934 вооруженное восстание шуцбундовцев
(военизированная организация СД
партии Австрии) было подавлено, и
участники восстания иммигрировали в разные страны. Часть их приехала в Советский Союз. Освоившись
на новых местах жительства (Киев,
Горький, Харьков, Ленинград,
Москва, Нальчик), шуцбундовцы,
которые на родине занимались альпинизмом (или знали о том, что в
Союзе хорошая школа альпинизма), естественно нашли путь в секции альпинизма по месту работу
или жительства. Некоторая часть
из них начала свои занятия альпинизмом (и даже окончили Школу
инструкторов) уже в Союзе. Совершая восхождения на вершины Кавказа, Тянь-Шаня и Памира вместе с
советскими альпинистами, альпинисты-иммигранты оставили заметный след в становлении и развитии
альпинизма в Союзе, прохождении
новых, сложных маршрутов в годы,
на перевалах Кавказа), Гуго Сэлл
(Gugo Sell) – участник Флорисдорфского восстания, в 1937 в
группе Е.Абалакова совершил траверс Ушбы (с-ю).
Подавляющая часть шуцбундовцев довольно открыто выражала
недовольство условиями жизни,
отношением к ним властей, отсутствием элементарных удобств в
общежитиях. Естественно, что
недовольные быстро попали в сферу
повышенного внимания органов.
Большая часть шуцбундовцев была
депортирована – выслана из страны
в Германию (через Брест-Литовск).
Те, кто отказывался от депортации,
передавались гитлеровцам как
нежелательные лица или попадали
в лагеря и тюрьмы на длительные
сроки. Начиная с 1937 НКВД стал
проявлять пристальное внимание и
к альпинистам-иностранцам.
Так, в 1937 в альплагере «Адылсу» сразу были арестованы 12 иностранных и советских инструкторов альпинизма. Ряд шуцбундовцев
попал под репрессии, отдельные
лица были расстреляны: Бочек
Ганс (Bochek Gans) – работал в альплагерях Кавказа, преподавал в
Школе инструкторов, хотел вернуться в Австрию, но утратив Австрийское гражданство, получил
отказ советских органов. Арестован
в апреле 1938, сидел в Бутырке и
др. тюрьмах. В декабре 1939 в
Брест-Литовске передан Германии.
Погиб на фронтах ВОВ, солдатом
вермахта. Годик Франц (Hodik
Franz) имел чешское гражданство.
В Москве работал механиком на
заводе АМО. Профессионально
работал инструктором альпинизма.
Арестован по обвинению в шпионаже в апреле 1941 (предположительно, в третий раз). Расстрелян 27
июля 1941, реабилитирован в 1958,
Ланге Александр (Lange Alex). До
1935 в Горьком был политорганизатором. Отнесен к категории «плохих элементов». Летом работал в
альплагерях Кавказа, в частности
– в Домбае. (По слухам, работал
инструктором, потому что хотел
бежать из Союза через Кавказ.)
Арестован в Горьком в сентябре
1937, обвинялся в контрреволюционной деятельности. «Тройкой»
НКВД приговорен к 10
годам
заключения. После вынесения приговора «признался» в инкриминируемой ему деятельности. В феврале 1940 выслан из СССР как «нежелательный иностранец» и передан
Германии через Брест-Литовск.
После войны жил в австрийском
Линце и очень не любил рассказывать о пережитом.
Как знак солидарности и памяти
об альпинистах из Шуцбунда одна
из вершин в верховьях ущ.Адыл-су
(Приэльбрусье) была названа п.
Щуцбунд. (Впоследствии переиме-
Пик Шуцбунд, Приэльбрусье,
Ц. Кавказ
нована в пик Гермогенова.) Другой
памятный знак о Шуцбунде, был
сделан австрийцами, отдыхавшими
в санаториях Железноводска: на
23
Альпы
скальной стене, неподалеку от города, они вырубили большую пятиконечную звезду, серп и молот и под
ними надпись: «В память убитых во
время февральских боев в Австрии.
День (отмщения) придет! Мы отомстим за вас!»
Б.С., П.З.
АЛЬ ПИ НИ СТЫ-ОДИ НОЧ КИ.
Это не альпинисты, совершающие
восхождения в стиле «соло». Скорее
это отдельные личности, поддавшиеся очарованию горных красот или
настроению встреч с горами «один
на один», выбирающие объекты
своих восхождений скорее по
каким-то им одним ведомым мотивам. Часто подобные восхождения
(по стечению обстоятельств) оканчиваются вполне благополучно, но
есть и тяжелые, трагические исходы подобного общения с горами. В
истории отечественнного альпинизма есть не мало подобных примеров.
Инженер Панченко. 14 сентября
1931, несмотря на увещевания проводников, решил в одиночку взойти
на вершину Казбека и не возвратился. Длительные поиски не дали
результата. Панченко не был ни
альпинистом, ни туристом. Причина гибели: полное отсутствие знаний горных особенностей и какойлибо подготовки.
На с тен ко Петр. Аль пи нист,
склонный к индивидуализму (по
словам его современников). Спасательная служба и товарищи по
группе пытались отговорить его от
одиночного восхождения на С.
Ушбу. Невзирая на предупреждения о надвигающейся непогоде, он
ушел из а/л «Адылсу» 7 сентября
1934, 9-го разразилась непогода.
Буран замел следы трагедии. Лишь
в 1935 г. В.Кизель и Б.Алейников
нашли на скалах С. гребня Ушбы
остатки его бивака и отдельные
вещи. С тех пор это место носит
название «Скалы Настенко».
Туссель. Рабочий из Харькова.
Ни альпинист, ни турист. В 1932
приехал в горы с друзьями-альпинистами «за компанию». Он предпринял попытку восхождения по
одному из сложнейших (в те времена) маршруту на Шхару. Погиб на
подъеме. Тщательные поиски не
дали результата.
Кассин Юрий. На Памир попал
в составе хозяйственной группы
экспедиции К.Кузьмина в 1959
Исподволь расспрашивал о характере маршрута на п. Коммунизма.
Откладывал про запас кое-что из
снаряжения. В один из дней Кассин
пропал из базового лагеря. Сопоставляя его разговоры, члены экспедиции сделали вывод, что Кассин
ушел на восхождение. Его тело не
нашли. В туре на вершине была его
записка: «Слава Богу и Кириллу
Кузьмину, что дали мне возможность подняться на вершину».
24
Борисовский – турист-одиночка. В августе 1932 при таинственных обстоятельствах он исчез на
склонах пер. Бечо. Поиски не дали
результатов.
Зильгейм Николай. На одной из
папок старых отчетов секции туризма Московского дома ученых калиграфическим почерком написано:
«Маршруты Н.В.Зейгельма по Центральному Кавказу 1927, 1928,
1929.» Из отчета следует, что Зельгейм все три похода совершил в одиночку (!). К сожалению, в отчетах
нет ни описаний мест путешествий,
ни впечатлений автора. Только нитка маршрута, использованное снаряжение и денежные расходы.
Зильгейм был неплохим альпинистом. Его иногда брал в свою группу
Б.Н.Делоне. Он участвовал в изыскательских экспедициях. По его
словам, он «ехал на Кавказ, не рассчитывая определенно на возврат»
(письмо Семеновскому от 13 января
1931). Любил одиночные восхождения, часто не соразмеряя сложность
маршрута или условия с собственными силами. В 1931 при попытке
одиночного восхождения на Эльбрус попал на холодную ночевку на
седловине и замерз. Похоронен на
«Кругозоре» (склон Эльбруса).
Безымянный восходитель на
Далар. 1985, группа альпинистов
альплагеря «Узункол» нашла в туре
на вершине Далар записку без указания фамилии, но с пометкой, что
восходитель является членом Московского клуба туристов: «С перевала Далар, между маршрутами 4а
и 3б к.с. я совершил восхождение в
честь своих двух детей, желаю им
долгих лет жизни и пусть будут счастливы без меня». (Приблизительный маршрут, где прошел этот восходитель-одиночка стоит хорошей
«пятерки», но предельно опасен
из-за сильно разрушенного скального рельефа.) Долгое время наблюдалась скопление птиц над скалами
этого маршрута.
АЛЬПЫ. Сложная горная система протянулась через всю Ц.Европу
от Лигурийского моря до бассейна
Дуная. А. имеют в длину более 750
км, шириной достигая местами 200
км. Ю. склоны А. охватывают с
севера Италию и соединяются с Апенинскими горами. На З. их отроги
создают наиболее высокую часть
французской территории. На С.
Альпы уступами спускаются от вершин с отметкой в 4000 м (Швейцария) до низменностей Германии. В.
плоскогорья подходят к Дунаю.
Практически в центре А., где они
деляться на З. и В., между Швейцарией и Италией возвышаются Бюнденские А., служащие водоразделом бассейнов рек Роны, Рейна и
др. А. располагаются на территории
стран З.Европы: Италия, Франция,
Австрия, Швейцария, Германия,
Словения. В Альпах Ц.Европы
насчитывается более 2000 ледников. Главнейшие из них: Алечский
(16,5 км); Мер-де-Гляс (12 км), Хинтерейс (14 км), Гепачский (10 км).
Ледники массива Монблан занимают площадь в 282 кв.км. Альпийские ледники спускаются до отметки в 2200 м – на 500-600 м ниже
снеговой линии. В средине ХIХ в.
все основные вершины А. были уже
покорены, а к концу 1905 - и зимой.
А. делятся на три основные зоны:
Южно-Швейцарские, Северо-Швейцарские и Французские А.
Самые суровые р-ны З.Альп –
группы вершин Валлиз и Монблан,
здесь 80 вершин превышают высоту
4000 м. В Валлизах 43 вершины
Маттерхорн – одна из красивейших вершин Альп
Безенгийская стена
выше 4000 м, 9 достигают высот 4500
м. Самой красивой вершиной Валлиз
считается Маттерхорн (4477 м).
В р-не Монблана 21 четырехтысячник с высшей точкой З.Европы
– Монбланом (4810 м). Здесь находятся самые красивые и популяр-
Вершина Гран-Жорас
(группа Монблана)
ные вершины А: Монте-Роза (4638
м) с ее 2500-метровой стеной, ГранЖорас (4023 м) с маршрутом «рус-
ский вариант», пройденным в 1968
М.Хергиани и В.Онищенко, Дан-дюЖеан и др. На севере Валлиза (Бернские А.) стоит именитый Эйгер (3974
м) – с самой сложной С. стеной А. На
востоке Бернских А. (Бернина) –
известный своей сложной стеной п.
Бадиль. Здесь же Гран-Парадизо и
п.Мэй со своей 1200 м Ю. стеной.
В. Альпы – с р-ми наиболее интересными для альпинистов: Форальберг, Лехталь, Зальцбург, Верхняя
Шти рия,
Ниж не-Ав ст рий ские.
Здесь популярный Дахштейн (3004
м) в ряду огромного амфитеатра, на
фронте которого в 6 км стоят 900метровые отвесные Ю. стены. К этому р-ну относятся т.н. Древние А. с
известными отечественным альпинистам р-ми Эцталь, Штубай, Высокий и Низкий Тауэрн, Каринтией и
Штирией. В Выс.Тауэре находится
широко известный Гросс-Глокнер
(3798 м), а одноименный ледник
спускается в долину до отметки в
1800 м. Южные известковые А.
объединяют огромные площади
гор, среди которых хороши известные Доломитовые А., Ломбардийские А. и др. Высшая точка Ю.
Альп – Чима-Презанелла (3564 м)
имеет С. стену с перепадом высот в
1100 м. В северной Италии находятся самые причудливые по структуре и редкие по красоте вершины
мира. Более 700 из них имеют форму игл и башен, как бы вырастающих сразу из альпийских лугов. На
отдельных из них – Мармолата
(3342 м), Монте-Кристалло (3199 м)
– можно встретить небольшие ледники. Самая известная группа –
три башни Цинне. На стенах З.
Цинне альпинистам приходится
преодолевать карнизы с вылетом до
8 м, на Ц.Цинне, первые 200 м идут
по отрицательному уклону стены.
Не многим уступает им красавица
Чиветта («Стена всех стен»). Она
поднимается над о.Аллегей на 1100
м своей СЗ. стеной. Юлийские А.
расположены в основном на территории Словении. Высшая точка –
Триглав (2864 м). Выделяется 1400метровая С. стена Триглава.
АРАГАЦ – не только популярная вершина в Армении, но и высокогорная метеостанция на склонах
вершины Арагац.
Б
БАКУРИАНИ – поселок в Грузии. Горнолыжный центр. Первыми его для горнолыжников открыли А.Жемчужников и Ш.Микеладзе. С конца 1942 по 1945 здесь
работала Школа военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта.
«БАРБАРИСОВЫЙ КУСТ» –
популярная альпинистская песня.
Автор – альпинист из Днепропетровска Николай Павлович Моренец. До войны работал в альплагерях Адыл-су. Во время ВОВ воевал
в тех же местах ст. инструктором
альпинизма в составе 106 ОГСО. В
1943 в группе А.М.Гусева и Н.А.
Гусака принимал участие в зим-
нем восхождении на Эльбрус и снятии фашистских штандартов. Песня написана после возвращения с
Эльбруса к месту дислокации своей части на южной стороне ГКХ.
Строка «...и ледоруб в середину
воткнут руками друзей...» написана под впечатлением увиденной на
спуске могилы А.Гермогенова на
Старом Кругозоре.
БЕ ЗЕН ГИЙ СКАЯ
СТЕ НА
В цен т ре ГКХ, ме ж ду пе ре ва лами Дых ни-ауш (3877 м) и Цан нером (4100 м), воз вы ша ет ся знаме ни тая Б.с. – ог ром ный снежно-ле до вый мас сив, сто я щий на
гра ни це Сва не тии и Ка бар ди ноБал ка рии.
Б.с. относится к не менее известному горному р-ну Ц.Кавказа –
Безингийскому (понятие Безенги
Безенгийская стена
25
Безенгийская стена
Северный массив: Коштан–Крумкол
имеет разные варианты написания:
Бизинги, Безенги, Бизенги). Общее
направление Б.с. с ЗСЗ на ВЮВ,
общей протяженность по линии
гребня более 12 км, без ярко выраженных боковых хребтов и отрогов.
Б.с. один из самых холодных и
непредсказуемых по погодным условиям р-нов Ц.Кавказа. Этому во
многом способствует его положение,
доминирующие высоты и значительное оледенение. С севера Б.с.
возвышается над самым большим
ледником Кавказа – Безингийским
(Уллу-Чиран) – длиной 17 км, с юга
ее подпирают Адишский и Халдеский ледники. Вся стена состоит из
девяти вершин: Шхара (восточная –
5050 м, главная – 5068 м, западная
– 5057 м); п. Шота Руставели (4960
м); Джанги-тау (восточная – 5038 м;
главная – 5058 м); Катын-тау (4970
м); Гестола (4860 м) и Ляльвер (4350
м). От первого восхождения на Шхару (1884 – англичание Коккин и
проводники Альмер и Ротт) до
наших дней траверс Б.с. считается
(и почитается) как одно из высоких
альпинистских достижений. Многие годы вершины Б.с. служили
прекрасным тренировочным полигоном для экспедиций, направляющихся в горы Памира и Тянь-Шаня.
Впервые полный траверс Б.с. был
совершен в 1931 группой австрийских альпинистов. В 1932 группа А.
Гермогенов, В. и Е.Абалаковы делает первую отечественную заявку на
траверс Б.с. Начав траверс от Гестолы, группа проходит Катын-тау и
поднимается на Джанги-тау в условиях непрекращающегоя снегопада,
сплошного тумана и полного отсутствия видимости. Достигнув перемычки гребня массива (где-то в р-не
нынешнего п. Шота Руставели), траверсанты принимают единственно
26
правильное решение и уходят на
спуск по снежно-ледовым стенам в
сторону л.Безинги. Первый советский полный траверс Б.с. был совершен в июле-августе 1938 (с нарушением контрольного срока на 8 дней:
недостаточная подготовка и проработка маршрута, стремление во что
бы то ни стало обойти соперников,
нежелание считаться с общепринятыми нормами отечественного альпинизма) группой под руководством
Е.Белецкого: Д.Гущин, Б.Бердический, И.Леонов. Принимая во внимание размах поисковых работ, привлечение авиации для поиска группы, срыв спортивных планов у многочисленных групп и явно отрицательную реакцию альпинистской
общественности, это восхождение
как бы отошло с первых ролей на
второй план, уступив ведущее место
команде ДСО «Крылья Советов»
С.И.Хо да ке ви ча,
уча ст ни ки:
П.Т.Глебов, А.А.Лапин, В.И.Крючков, которые за 8 ходовых дней
совершили встречный (в-з) траверс
(5Б к.с.). Более технически сложным, по своим альпинистским характеристикам, чем Б.с. является
самый мощный по длине и высоте
отрог ГКХ – Боковой хр., идущий
в. Коштан-тау – 5151 м
параллельно ему с массивом вершин
Дых-тау, Крумкол (4676 м).
Первую попытку совершения
этого высокотехничного траверса в
1936 предприняла группа извест-
4
1
2
3
1. З. Мижирги; 2. п. Боровикова;
3. п. Пушкина; 4. Дых-тау
Бюсты на вершинах
ных австрийских альпинистов. Но
ей удалось его совершить в два приема – одна группа совершила траверс
Дых-тау – Мижирги, а вторая –
Крумкол – Коштан-тау. В 1938
группа под рук. Е.Абалакова участни ки:
В.Ми к ла шев ский,
Г.Прокудаев и Ю.Скорняков вышла
на этот траверс. После п.Пушкина
(именно они дали это название), в
группе внезапно заболевает Ю.Скорняков; его вниз повел Г.Прокудаев,
а двойка Абалаков - Миклашевкий
продолжила траверс и через 13 дней
спустилась с в. Коштан-тау в ущ.
Кундюм-Мижирги. Это м-т 6-а к.с.
– не так часто встречающаяся категория сложности для траверсов, тем
более – для Кавказских. На вершинах Б.с. и Бокового хр. пройдено 8
траверсов 5-б и 6-а к.с. В ряду пройденных траверсов выделяется группа ДСО «Буревестник (рук. И.А.Галустов), совершившая в 1956 полный траверс массива за 30 дней в
условиях жесточайшей непогоды.
БЕЧО – селение в Верхней Сванетии, Грузия. Отсюда начинается
путь к знаменитым перевалам Бечо
и Донгуз-Орун. Здесь начало многих
маршрутов восхождений на Ушбу.
БИБЛИОГРАФИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО АЛЬПИНИЗМУ. Книги по
альпинистской тематике на русском языке стали издаваться по
крайней мере с 1801 («Путешествие господина Бури по Альпийским
горам», М., 1801). Однако даже в
Российской библиотеке нет полного
каталога книг по альпинизму.
Интузиаст составления подобного
каталога, альпинист из Иркутска
Юрий Борисович Немировский,
начав собирать сведения (и сами
книги) по альпинизму (выпущенные на русском языке и только отечественных авторов), имея отправной точкой 1917 на страницах
«Вестника гор» за период 19891991, собрал довольно солидный
библиографический перечень названий книг. см.11. Литература
альпинист-ская.
нием на веревке»; палатка Полудатка стала «Памиркой»; трикони
– «оковкой ботинок», ранклюфт –
«боковой трещиной» и т.д. и т.п.
Но не только технические термины
подверглись ревизии – эта компания коснулась и людей: известный
горнолыжный тренер и методист
Владимир Мауэр стал Владимиром
Нагорным – заставили изменить
фамилию. (До ВОВ В.Э.Мауэр
активно занимался альпинизмом,
он участник первых советских восхождений: Чатын, траверс Башкара-Годыл и п/в на З.Годыл. Совершил восхождение на п. Щуровского. В 1939 он был награжден значком «Альпинист СССР» II ступени).
БРОККЕНОВЫ ОГНИ. 1. Светящийся электростатический разряд
в грозовую погоду в виде «свечей»
синего огня, исходящих от металлических предметов и элементов
рельефа. Во время грозы с кончика
ледоруба стекает голубоватое свечение, волосы поднимаются «дыбом»,
шевелятся и потрескивают, скалы
на гребне начинают гудеть. 2. Вершина Броккен в горах Гарца, Ю.
Германия, высота 1142 м. С вершиной связан ряд немецких народных
поверий – шабаш ведьм на вершине, сверкание огней, зажженных
ими в Вальпургиеву ночь. 3. Петр
Первый в 1697, находясь в Гарце с
группой «боярских детей для изучения ремесел», узнал, что вершина считается «заколдованной». На
пари с хозяином таверны согласился один, притом ночью, сходить на
Броккен – доказать храбрость русских. Около двух часов ночи он достиг вершины. Из принесенной с
собой вязанки дров, он сложил костер, чем и подтвердил свое пребывание на вершине. Это восхождение
«БОЛЬШАЯ ЭЛЬБРУССКАЯ
КАНАТКА» – дорога маятникового
типа. 1-я очередь пущена в эксплуатацию в 1969 – «Поляна Азау»станция «Кругозор». 2-я очередь в
1976 – «Кругозор» – станция
«Мир».
БОРЬБА С КОСМОПОЛИТИЗМОМ – в конце 40-х начале 50-х
минувшего столетия в стране развернулась жесткая идеологическая
борьба с космополитизмом, за чистоту русского языка и т.п. Не минула она и альпинизм: спуск Дюльфером стал называться – «спуском
по закрепленной веревке»; узел
Прус си ка
–
«схва ты ва ю щим
узлом»; бергшрунд – «подгорной
трещиной»; способ преодоления
отвесов Зальцуг стал «подтягива-
вошло в официальную мировую
хронологию первовосхождений.
БЮСТЫ НА ВЕРШИНАХ – в
российской истории немало примеров фиктивной причастности к
горам великих мира сего. Одно из
Бюст В.И.Ленина на п. Коммунизма
немногих исключений – восхождение Петра Первого на в.Броккен в
Ю.Германии. У венценосных особ
отношение к горам отстраненное и
со зер ца тель ное. У во ен ных же
топографов очень скоро вошло в
моду называть открываемые или
Пик К.Маркса
Большая Эльбрусская
канатная дорога
бе зы мян ные вер ши ны име на ми
или титулами. В Шахдарьинском
хр.Памира были две вершины:
Им пе ра то ра и Им пе ра т ри цы –
теперь это пики К.Маркса (6726 м)
и Ф.Энгельса (6510 м). Правда,
один из великих князей входил в
Российское Горное общество, но
далее выделения пожертвований
дело не заходило. В 1900 на международном конгрессе альпинистов в Париже Россию представляла самая представительная делега-
27
Бюсты на вершинах
Пик Ф. Энгельса
ция – 7 человек. Возглавлял ее
барон А.Фредерикс, на счету которого не было хоть мало-мальски
при лич ной гор ки. Иро нич ная
французская пресса не обошла
вниманием факт совершения бароном «восхождения» на Эйфелеву
башню. В советское время восхваление вождей здравствующих и
уже отошедших в мир иной не знало удержу. Но именных названий
– пики Сталина, Ленина, Свердло-
28
ва, Калинина, Ягоды, Молотова,
Ворошилова, Якира... – было не
достаточно. На вершинах гор появились плакаты, портреты и бюсты вождей. Особенно «повезло» в
этом отношении Памиру.
Но претензии на высокие пъедесталы выходили и за рубежи страны – в Татрах появился свой п.
Сталина (Герлаховски штит в Словакии), в Болгарии уже хотели
знамени тую Шипку пе ре име новать в п.Сталина, да что-то задержались с решением. Затем пришла
пора политизации в названиях
вершин: пик Комсомолец, пик Х
летия Компартии Казахстана, пик
ХХ партсъезда, пик ХХII съезда
партии и даже пик Столетия Ленина. Огромное число АМ посвящалось го дов щи нам Ок тябрь ской
революции, образования СССР и
пр. (но следует заметить – в те времена под АМ с подобными посвяще ни я ми охот но вы де ля лось
финансирование). В свое время на
Памире появился даже пик Героев
Малой Земли (5600 м), а в туре
ле жа ла
(в
кап су ле)
кни га
Л.И.Брежнева «Малая Земля». Не
обходилось без конфузов (тогда это
не замечалось или считалось нормой): на п. Сталина вознесли и
ук ре пи ли бюст В.И.Ле ни на и
наоборот. Были и тяжелые последствия «неправильных действий».
В 1949 группа альпинистов, совершая вос хо ж де ние с бю с том
И.В. Сталина на Эльбрус, из-за
тя желых по год ных усло вий не
В.М.Абалаков с памятным гербом
страны перед его водружением на
п. Коммунизма в честь 50-летия СССР
смогла подняться выше седловины. Решили оставить бюст на седловине, укрепив его и заметив место его нахождения, и на следующий год поднять на вершину. Благорозумцы не смогли стать прозорливцами – кто-то «стукнул» на
такое «неуважение» к великому
вождю и учителю, и вся команда
загремела в лагеря на 10 лет.
Ю.С.
В
ВАРИАНТ МАРШРУТА – как
правило, прокладывается на стенныхвосхождениях в непосредственной близости от ранее пройденного маршрута, без разграничивающих ориентиров между ними, иногда частично повторяя его.
ВЕ ЛИ КИЕ
АЛЬ ПИ НИ СТЫ
ЕВРОПЫ ЗА 600 ЛЕТ. В 1988 в
Мюнхене Германским «Альпенферайном» издан фундаментальный
труд – «PERSONAL BIBLIOGRAHIE
H I S T I S C H E R
PERSONLICHKETTEN
des
ALPINISMUS» («Пер со наль ная
библиография великих личностей
альпинизма»). В книге поименованы 5350 персон (с ХIV по ХХ век) –
тех, кого в Баварии считают историческими личностями горного
спорта. Есть среди них и 70 граждан России и СССР. Естественно,
что основа списка – имена восходителей Германии, Австрии, Швейцарии, затем следуют представители
аль пи низ ма
Ве ли ко б ри та нии,
Франции, Польши, Италии. Составители явно тяготели к европоцентризму – в списке нет фамилий восходителей Центральной и Южной
Америки, Австралии, Азии (кроме
шерпов Непала). Свод фамилий
впечатляет! Если приводить выборочный перечень, то первым по
«возрасту» будет Плиний Старший
из Помпеи. Историк, родившийся в
23-24 н.э., затем поэт эпохи Возрождения Франческо Петрарка (13041474), и, наконец, Папа Пий II
(1405-1464) и Папа Пий ХI (18571939).
Список наших современников,
от кры ва ют
Акст
Вольф ганг,
Бонингтон Кристофер, Буль Герман, Пьер де Кубертен (считавший
альпинизм Олимпийским видом
спорта), Диренфурт Гюнтер Оскар,
Эрцог Морис, Гумбольд Александр,
Пасанг Дава Лама (Непал), Король
Бельгии Альберт II, Месснер Рейнгольд, Тенцинг Норгей, Макс Планк
(физик), Саладин Лоренц из Швейцарии, умерший после восхождения на Хан-Тенгри в 1936, Штарь
Зепп – лейтенант ГСД «Эдельвейс»
(погиб в боях на Кавказе 27 ноября
1942), Табей Юнко, Анджей Завада. Список Российских (и СССР)
имен нашим альпинистам во многом будет непонятен – в нем наряду
с достойными представителями отечественного альпинизма, стоят
мало кому известные фамилии.
Этот пробел следует отнести к недос та точ ной
ин фор ми ро ван но сти
западных альпинистских организаций (до сих пор) о состоянии отечественного альпинизма. Список
открывают братья Абалаковы и
супруги Аграновские; Афанасьефф
Жан (Россия-Франция) и Беляев
Джеймс (Россия-Великобритания);
Александр Боровиков и Александра
Джапаридзе; Галустов и Гарф;
Крыленко и Летавет; Рототаев
Константин и Чокка Залиханов;
фельдмаршал Суворов и Евгений
Тамм; Михаил Хергиани и фон
Явленски Алексей (Россия-Германия). Список интересен сам по себе
и, конечно, не полон. Можно надеяться, что при переиздании уникальной книги этот пробел будет
восполнен.
Ф.С.
иллюстрированный журнал, посвященный экстремальным видам спорта. В нем широко освещаются события из области альпинизма, скалолазания, ледолазания, ски-альпинизма. Начал издаваться в Москве с
1996 под руководством гл.редактора
Артема Зубкова.
А.М.
ВЕРТОЛЕТ В ГОРАХ. Первыми
летчиками, начавшими освоение
горных районов, стали экипажи
вертолетов медицинского обслуживания населения отдаленных, в т.ч.
горных районов страны. Вслед за
этим стало развиваться вертолетное
обеспечение геологических, поисковых и альпинистских групп и
экспедиций.
1957 – вертолетное обеспечение
экспедиции МВТУ-МГУ в Безенги.
1960 – летчики Ставропольского авиотряда на МИ-4 производили
облет Ю. стены Домбай-Ульгена
(авария в группе И.Ерохина), причем машину подводили, что называется, «брюхом» к стене для лучшего визуального обзора места аварии и возможных точек нахождения тел погибших.
1960 – Лев Вересов на вертолете
МИ-4 Киргизского авиаподразделения совершал полеты на Инылчек,
Звездочку и к подножью п.Победы
и собрал такое количество исследовательского материала, который,
по словам ученых, им не удалось бы
собрать за десять караванных экспедиций.
1961 – пилот Мирошкин (Фрунзенский авиотряд) на МИ-4 перебросил альпинистов из Дараут-Кургана на язык л.Федченко, а грузы
десантировал на л.Бивачный.
1964 – пилот Мирошкин на
МИ-4 приземлялся значительно
выше о. Мерцбахера.
1966 – на В. Эльбрус совершил
посадку «МИ-4», (командир Ю.
Рахимов, 2-й пилот М.Хасаншин).
Как го во ри ли са ми лет чи ки,
«посадка на Эльбрус намного сложнее посадки на Памирское плато,
хоть там и ровнее». Много пользы
принесли рейсы медицинских вертолетов в Приэльбрусье по оказанию помощи терпящим бедствие в
горах. В свое время самым известным и опытным летчиком, которому буквально по плечу любое вертолетное задание, на протяжении
многих лет был А.Г.Рудяшко
(Нальчикский авиаотряд). На его
счету не только спасение людей, но
и разработка первых методик
посадки вертолета на различном
горном рельефе, которыми до сих
пор пи ло ты поль зу ют ся как
настольной книгой.
1970 – вертолетами Алма-Атинского авиаотряда весь состав экспедиций трех спортивных обществ
(150 чел.) был полностью заброшен
на л.Ю.Инылчек (и затем эвакуирован). Грузы штурмовых групп пилот
И.Цельман выбрасывает на высоту
7100 м на снежные поля под п.Победы. Он же совершил ночной санитарный рейс из под п.Хан-Тенгри.
Отрепетировав на леднике, И.Цельман совершил попытку снятия тела
погибшего альпиниста с высоты
6400 м на С.ребре п.Победы.
В последующие годы были освоены посадочные площадки на ледниках Гармо, Беляева, Фортамбек,
Гандо, Москвина, Ленина, СаукДара вблизи Памирских семитысячников.
1980 – проведение аттестации
площадок специалистом ГосНИИГа
29
Вершины–восьмитысячники
Вертолет над л.Федченко,
на заднем плане п.Горбунова (6032 м)
А.Бубновым и командиром Душанбинского вертолетного отряда Ю.
Журавлевым позволило поднять
потолок санкционированных посадок до 4200 м, а высоту полетов и
десантирования – до 6000 м.
1987 – приобретенный опыт
позволил пилоту Душанбинского
авиаотряда И.Иванову посадить
вертолет МИ-4 на ПФП (5800 м),
чтобы забрать заболевшего восходителя на п.Коммунизма Рэма Хохлова, ректора МГУ. Правда, для
облегчения веса (чтобы вертолет
поднялся как можно выше) он был
освобожден от всех «лишних» деталей и «железок». Пилот Ю.Журавлев на вертолете МИ-8 взлетал с л.
Беляева (5200 м), забирая по 10-12
альпинистов с рюкзаками, эвакуируя экспедицию МГУ.
Ю.Б., П.З.
ВЕРШИНЫ–ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ. В горных системах Гималаи
и Каракорум находятся все 14 самостоятельных (больших и малых)
восьмитысячников. Список приводится по году совершения п/в и
первого восхождения советских,
российских и альпинистов СНГ.
1950 – Аннапурна (Моршиади)
– 8091 м. Экспедиция Франции, М.
Эрцог и Л.Ляшеналь.
24.10.91. – С.Арсентьев и Н.
Черный (Россия)
1953 – Эверест (Джомолунгма,
Сагарматха, Джумулангфенг) –
8848 м. Британская экспедиция, Э.
Хиллари (Новая Зеландия) и шерпа
Н.Тенцинг.
04.05.82. – В.Балыбердин, Э.
Мысловский, С.Бершов, М.Туркевич (СССР)
30
1953 – Нанга-Парбат (Нангапарбат, Диамир) – 8125 м. Австрийская экспедиция, Г.Буль – практически «соло».
13.07.97. – И.Душарин и А.
Мариев (Россия).
1954 – Чо-Ойю – 8201 м. Австрийская экспедиция. Г.Тихи, З.Иохлер и шерпа Пазанг Дава-Лама.
29.09.91. – М.Можаев, В.Скрипко, Е.Прилепа (Россия).
1954 – К-2 (Чогори, Кьяогелифенг) – 8611 м. Итальянская экспедиция. Л.Лачаделли и А.Компаньони.
01.08.92. – В.Балыбердин (Россия) и Г.Копейка (Украина).
1955 – Канченджанга (Канченджунга, Канченфанга) Гл.- 8586 м.
Британская экспедиция, Г.Бенд,
Д.Браун, Т.Стречер, Н.Харди
(Австралия).
09.04.89. – п/п с Ю. В.Елагин,
Е.Клинецкий, А.Шейнов, В.Коротеев (СССР).
01-02.05.89. – п/п полного траверса массива (4 вершины). В.Елагин, З.Халитов, В.Коротеев, В.
Балыбердин (СССР).
Всего членами экспедиции
совершено более 80 восхождений на
вершины массива.
1955 – Макалу (Макалуфенг) –
8470 м. Французская экспедиция,
Ж.Франко, Ж.Кузи, Л.Террай, Г.
Маньон, П.Леруа, С.Купе, Ж.Бувье,
А.Виолайт и шерпа Гиальцен Норбу.
29.04.94. – А.Букреев (Казахстан).
1956 – Лхоцзе – 8501 м. Швейцарская экспедиция, Э.Рейсс и
Ф.Лухсингер.
16.10.90. – п/п по Ю.стене. С.
Бершов (Украина) и В.Каратаев
(Россия)
1956 – Манаслу (Кутанг) – 8163
м. Японская экспедиция, Т.Иманиши, К.Като, М.Хигета и шерпа
Гиальцен Норбу.
06.05.91. – А.Макаров, В.Пастух, И.Свергун (Украина).
1956 – Гашербрум-II (К-4) – 8035
м. Австрийская экспедиция, Ф.
Моравец, З.Ларх, Г.Вилленпарт.
1996 – В.Терзыул (Украина).
2003 -С.Богомолов (Россия)в
составе Казахской экспедиции.
1957 – Броуд-Пик (ФальханКангри) – 8047 м. Австрийская экспедиция, М.Шмук, Ф.Винтерштеллер, К.Димбергер, Г.Буль.
03.08.95. – А.Власенко и В.Терзыул (Украина)
1958 – Хидден-Пик (Гашербрум-1, К-5) – 8068 м. Экспедиция
США. П.Шёнинг и А.Кауфман.
1960 – Дхаулагири-I – 8167 м.
Швейцарская экспедиция. А.Шельберт, Э.Форрер, Г.Вебер, М.Воше,
П.Динер (ФРГ), К.Димбергер (Австрия), шерпы Ньима Дорджи и
Наванг Дорджи.
06.10.88. – Ю.Моисеев (СССР,
Казахстан).
1964 – Шиши-Пангма (Госаинтан, Гаосенжангтен, Геосенжанфенг). Гл. – 8046 м. Экспедиция
КНР, Хсу Чинг, Ван Фухоу, Сонам
Дорье, Чен Сан, Чанг Чунейн, Митмар Траши, Ченг Тьенлян, Тонтан,
Дорье Ксизанг, Ву Тзугие.
2002 – С.Богомолов (Россия) в
составе Казахской экспедиции.
Примечание: 17 восходителям
стран СНГ и России, начиная с
1992 (И.Вяленковой и Е.Ивановой
и С.Богомолова), совершившим
восхождение на Ц. Шиши-Пангму,
как на основной 8000-ник не засчитано. По правилам в зачет принимается восхождение на Гл. вершину (8046 м), а не на «боковой»
8000-ник – Ц.вершину высотой
8013 м.
ВЕРШИНЫ ВЫШЕ 6000 м. В
горных районах стран СНГ. В горных системах Памира и Тянь-Шаня
горного пространства, относящегося
к странам СНГ, находится 147 вершин, начиная с высотной отметки
в 6000 м (п. Эдельвейс в Меридиональном хр.), в т.ч. четыре вершины выше 7000 м (см. Семитысячники).
ВЕРШИНЫ-ГИГАНТЫ. В различных горных системах (районах)
Земли находятся 342 вершины
высотой от 7000 до 8848, в т.ч. 14
вершин – восьмитысячников и 14
т.н. «боковых» восьмитысячников
– вершин находящихся в одном
массиве, хребте. Например: Эверест
– Ю. вершина – 8760 м, СВ-плечо
8390 м (много раз пересекалось на
уровне 8300 м, но восхождений на
высшую точку не было); Макалу –
Ю-В вершина – 8010 м; Аннапурна
Ср. – 8051 м и Вост. – 8029 м. и т.д.
Военно-Грузинская дорога
ВЕР ШИ НЫ,
НА ЗВАН НЫЕ
ИМЕНАМИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
ИЛИ СОБЫТИЙ. Более 300 вершин
горного пространства СНГ носят
имена людей или знаменательных
событий. Всего в Классификационной таблице находится около 5000
маршрутов от 1 до 6 к.с. Чаще всего
подобное наименование достигнутых вершин присваивается в АМ,
приуроченным к юбилейным датам,
посвященным памятным годовщинам. Время меняет приоритеты, но
большая часть названий сохраняется длительное время, пока по тем
или иным причинам вершине не
дадут другое имя. До сих пор есть
вершины носящие имена Дзержинского, Блюхера, Якира, Калинина,
Энгельса, Маркса, Орджоникидзе и
т.д. Еще большее число вершин
носят названия, данные первовосходителями в память о различных
событиях в стране или «под юбилейную дату» той или иной организации – «Главленинградстрой» в районе хр. Академии Наук, «60-летия
ЧИ АССР», «40 лет Татарской
АССР», пик «Днепропетровской
правды», «Германского комсомола», «ФКиС»... Примеры «именных» вершин:
Пик Визбора – в память о любимом поэте-барде, альпинисте и актере Юрии Визборе его друзьями было
названо две вершины: п.Визбора
(3900 м), Цейский р-н Ц.Кавказа.
советского
писателя
А.С.Гриневского (Грина).
Пик Достоевского (4974 м), ущ.
Ляйляк, Матчинский узел, п/в гр.
А.Евстигнеева (1982), назван в честь
100-летия со дня смерти великого
русского писателя.
Пик маршала Жукова (5241 м),
Рушанский хр., Памир, п/в гр. В.
Ярославцева (1975), назван в
память о полководце ВОВ, четырежды Герое Советского Союза.
Пик Ильфа и Петрова (4550 м),
Куэлютоо хр., Тянь-Шань, п/в –
сведений нет.
Пик Маяковского (6096 м),
Ишкашимский хр., Памир, п/в гр.
В.Буданова (1947), назван в память
об известном советском поэте.
Пик Николаева (3900 м), Цейский район. Ц.Кавказ, п/в гр. В.
п/в гр. А.Мартынова (1985), эта
небольшая красивая вершина стала
популярной, на ней побывало
несколько сотен альпинистов; п.
Визбора в Памиро-Алае (п/в 1985).
Пик Грина (6525 м), Язгулемский хр., Памир, п/в гр. В. Серебрякова (1960), назван в честь о
80-летии со дня рождения русского
«ВЕСТНИК ГОР» – ежеквартальный информационный бюллетень, 1989-1991. Учредитель и
издатель – Союз альпинистов России. Публиковал официальные
обзоры и сообщения ФА России,
методические материалы по организации учебного и спортивного
процесса, проводил анализы НС и
происшествий, публиковал переводные материалы из зарубежных
альпинистских изданий. Большое
внимание уделялось вопросам скалолазания и промышленному альпинизму. Авторские материалы
Пик Николаева
в Цее (Кавказ)
Кизеля (1934), назван в память альпиниста председателя Московской
горной секции Н.Николаева погибшего в 1933 при п/в на п.Сталина
(гр. Е.Абалакова).
Пик Хергиани (4960 м), Матча.
Туркестанский хр., п/в гр. Э.Рапопорта (1969). Назван в память о
выдающемся альпинисте – Михаиле Хергиани.
Пик Хмельницкого (4150 м), Заилийский Алатау. Тянь-Шань, п/в гр.
С. Шкуратова (1954), назван в честь
исторической даты – 300-летия воссоединения Украины с Россией.
Пик Давида Агмашенебели
(3780 м), ГКХ, массив Чаухи,
шестая вершина по С-З. ребру (р-н
Крестового перевала), п/п гр. И.
Гелдиашвили (1982), назван именем грузинского царя, более известного под именем Давид-строитель
(ок.1073-1125, завоевавшего независимость Грузии от сельджуков).
Пик Визбора в Северной
Осетии (Кавказ)
список вершин, приравненных по
условиям восхождения к зачету на
значок. В этот список были включены: Казбек, Майли-хох, Уилпата, Бубис-хох, Тютюн-баши, Башха-ауз-баши, Ляльвер, Тетнульд,
Асмаши-тау, Адыр-су-баши, Тютюба ши, Че гет-тау-ча на, Гу ма чи,
Гвандра, Трапеция, Софруджу,
Джаловчат, Эрцог, пик Комсомола, Кокчукур-баши, пик САВО,
Ирбис-ту и п. Ольга.
ВЕР ШИ НЫ,
ПРИ РАВ НЕННЫЕ К ЭЛЬБРУСУ. Активное развитие альпинизма в стране перешагнуло утвержденные в 1934 нормы на значок «Альпинист СССР» I
ступени. Эльбрус уже не мог более
претендовать на главенствующую
роль. Появилась необходимость
определения для каждого горного
р-на своих зачетных вершин и маршрутов восхождений. В 1935 горная секция ЦС ОПТЭ утвердила
были для бюллетеня приоритетны.
Распространялся по заявкам для
местных ФА и секций альпинизма.
Отв.секретарь редколлегии и авторсоставитель П.П.Захаров.
«ВЕ ТЕР СТРАН СТ ВИЙ» –
широко известный туристский альманах (издательство «ФиС»). Выходил тиражами до 150 тыс. экземпляров. В 1989 введен раздел «Горные вершины», посвященный альпинистским событиям. Составитель
раздела – П.П.Захаров.
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА – историческое название дороги
Владикавказ – Тбилиси, 208 км.
Построена через ГКХ (Крестовый
31
Военно-Осетинская дорога
перевал) русскими войсками. Сообщение открыто в 1799. В годы советской власти построены многочисленные противолавинные сооружения, но полностью лавинная проблема дороги не снята до сих пор.
ВОЕННО-ОСЕТИНСКАЯ ДОРОГА – историческое название дороги
Кутаиси – ст. Даргкох, 275 км. Проложена через ГКХ (Мамиссонский перевал) русскими войсками в 1897. Вопрос
сквозного движения автотранспорта
через ГКХ решен с помощью тоннеля
под Рокским перевалом.
ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛЬПИНИЗМА. Боевые
действия в горах многих десятков
лет показали, что успех операций
будет на стороне тех, кто владеет
тактикой войны в горах и имеет войска с хорошей горной подготовкой.
Опыт ВОВ наглядно показал, что
первоначальный успех фашистских
войск в битве за Кавказ связан только с участием в войне в горах специализированных горных частей типа
знаменитой дивизии «Эдельвейс».
Для нашей страны вопрос военной
подготовки воинских частей будет
актуален еще многие годы. Недаром
во время Афганских событий в горах
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии были созданы специализированные учебно-спортивные центры
по подготовке регулярных частей
для ведения боевых действий в
горах. Во время ВОВ (1943-1944)
практически в тех же ущельях работали передвижные лагери военных
аль пи ни стов
(см.
8-Военный
альпинизм).
ВОЕННО-СУХУМСКАЯ ДОРОГА – историческое название горного участка автодороги СтавропольСухуми, 349 км. Построена через
ГКХ (Клухорский перевал) в 1894.
Во время ВОВ германские войска
пытались пробиться через Клухор к
Черному морю, для чего подвергли
дорогу серьезному ремонту на участке Теберда и до начала подъема
на перевал, но, встретив упорное
сопротивление частей Красной
Армии, так и не смогли выйти на
его высшую точку. До сих пор нет
сквозного движения автотранспорта через перевал.
– газета для
любителей
странствий и
приключений. Издается с 1990. Учредитель и гл.редактор
– С.В.Менделевич. Издатель – клуб
путешественников «Саура». Публикует актуальные материалы о
путешествиях, проводит анализ
НС, статьи и репортажи своих читателей, сообщает о всех новостях и
помещает частные объявления (бесплатно).
А.М.
32
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛЬПИНИЗМА ПОСЛЕ ВОВ. В конце 1944
состоялась конференция представителей секций альпинизма республиканских и местных комитетов
ФКиС. Были подведены итоги деятельности альпинистов во время
ВОВ и поставлены первоочередные
задачи подготовки к восстановлению массового альпинизма. 1945 –
Всекомфизкульт издал специальный приказ, определяющий мероприятия по восстановлению и развитию альпинизма. ВЦСПС принимает решение о восстановлении
трех лагерей. Летом 1945 уже работали «Наука» (Алибек), «Локомотив» (Адыл-су), «Медик» (Цей). В
них побывало 758 чел., 500 из них
получили значки «Альпинист
СССР». Подготовка велась по новой
программе. В Домбае проведена
альпиниада Грузинского альпклуба. 1947 – проведена IV альпиниада
ВЦСПС – 500 чел. и восхождения
на 150 вершин Кавказа. 1948 – V
альпиниада ВЦСПС – 700 чел. и
восхождения на 173 вершины. Проведены экспедиции в отдаленные
горные р-ны: Ю-З. Памир, ТяньШань: к п.Маяковского, п.Мраморной стены, на л.Сагран, п/в на п.
Гармо. В конце 1948 вновь собирается пленум Всесоюзной секции
альпинизма, посвященный 25-летию Советского альпинизма. Обобщен опыт этих лет, отмечено, что
восстановление материальной базы
альпинизма, разрушенной войной,
практически закончено, констатировано, что альпинистский спорт
превратился из спорта одиночек в
массовый советский альпинизм.
ВОСХОДИТЕЛИ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ, АЛЬПИНИСТЫ
СССР, РФ, СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Серьезным
стимулом к развитию гималайского альпинизма в стране послужили
первые Гималайские экспедиции:
1982 – 1-я Гималайская советская
экспедиция на Эверест; 1989 – 2-я
Гималайская советская экспедиция
на Канченджангу и Международная экспедиция (США, Китай, Россия) – «Восхождение мира» на Эверест в 1990. Ниже приводится перечень всех Гималайских восхождений, совершенных советскими, российскими и альпинистами стран
СНГ и ближнего зарубежья.
Наибольшее число совершенных
восхождений на восьмитысячники
(числитель – к-во вершин, знаменатель – к-во восхождений):
Анатолий Букреев
(Казахстан)
– 11/17
Владислав Терзыул
(Украина)
– 14/14
С. Богомолов (Россия) – 12/13
Владимир Башкиров
(Россия)
– 7/8
Евгений Виноградский
(Россия)
– 5/15
Сергей Бершов (Украина)
–
6/7
Валерий Першин (Россия) – 5/7
Владимир Коротеев
(Россия)
– 5/6
Николай Черный (Россия) – 5/5
Паулс Илгварс (Латвия) – 5/5
И.Б.
ВОСХОЖДЕНИЯ В АНТАРКТИДЕ. Основные скальные поднятия в Антарктиде располагаются в
основном по краям материка.
Отдельные хребты в виде огромных
нунатаков (см. 2. Рельеф) поднимаются над ледовым щитом континента. Именно таким образованием
является массив Винсон (5140 м) –
высшая точка Антарктиды. Имеется несколько действующих вулканов, один из них, известный Эребус
(4023 м) расположен на п/о Росса
(море Росса). Суровый полярный
климат (в сентябре ниже 80° мороза) создает практически непреодолимые препятствия на пути восходителей. Первой вершиной покоренной человеком стал вулкан Эребус в 1908. Восходителями стали
участники экспедиции Эрика Шеклтона. Эта вершина впредь стала
самой посещаемой на континенте.
Следующее восхождение было сделано через 50 лет. Участники трансантарктического перехода Хиллари-Фукса (Р.Брук и Б.Ганн) поднялись на в. Хаггинс (3923 м) - высшую точку хребта Королевского
общества. Специальная альпинистская экспедиция была организована только в 1966. Возглавил ее
известный американский альпинист Николас Клинч (рук. экспедиции на Хидден-пик). Цель – п. Винсон. От станции Мак-Мердо на
самолете, поставленном на лыжи,
они преодолели 2000 км до хребта
Синтинел. Отсюда на моторных
санях с запасом необходимого (на
60 дней) они двинулись в цирк массива. На высоте 2600 м был разбит
базовый лагерь. Массив Винсон –
это 15-километровая стена, на 3000
м возвышающаяся над ледовой
поверхностью. Установив четыре
промежуточных лагеря, сопровождаемые сильнейшими ветрами, члены экспедиции несколькими груп-
На вездеходах от станции
«Новолазаревская» к базовому лагерю
Восхождения женских групп
пами 16, 18 и 19 декабря поднялись
на высшую точку Антарктиды. При
спуске с седла, «как бы по пути»,
совершили восхождение на стоящую рядом вершину Шини. Затем
экспедиция перебазировалась к
массиву Гарднер-Тайри. 4 января
им сопутствовал успех. Это было
самое технически сложное восхождение. Они совершили шесть п/в.
Вулкан Эребус остается наиболее
посещаемой вершиной в Антарктиде. До сих пор к другим горам
Антарктиды очень сложны организационно и дорогостоящи ледовые
походы за альпинистскими удовольствиями в глубь континента.
2003 стал годом новых (столь
редких для континента) альпинистских достижений. Комплексная
экс пе ди ция
«Antarctica-Russia
2003» ставила перед собой проведение медико-биологических исследований, испытаний и практического освоения в условиях Антарктиды отечественных вездеходов
(центр «Арктика») и новых видов
снаряжения (фирмы «Баск» и
«Мегатек»). Кроме того, в задачи
экспедиции входила топографическая разведка, по программе 48-й
Антарктической экспедиции России, горных массивов Орвин (горы
Дрегальского), Мюлиг-Хофмана и
совершение альпинистских восхождений в массиве Вольтат.
Экспедиция была организована
Олимпийским комитетом России,
ФА России, Международным альпинистским клубом (МАК) и Экспедиционным центром «Арктика»
(Москва) под руководством президента МАК, первым вице-президентом НОК России и депутатом Государственной Думы РФ В.В.Кузина.
Базовый лагерь экспедиции был
расположен в 150 км от ст. «Новолазаревкая» – этот путь участники
и экспедиционные грузы проделали на экспериментальных вездеходах. В непосредственной близи от
Пик Жукова (Антарктида)
стен п. Шварце был установлен
палаточный лагерь. Отсюда, выполняя альпинистскую часть работы,
участники экспедиции выходили
на восхождения. Было совершено
пять п/в и даны названия покоренным вершинам:
28 января на п. Георгий Жуков,
названный в честь Маршала, четырежды Героя Советского союза.
Координаты вершины S71. 36.375
Е012° 38.12. Высота вершины –
2140 м, перепад высот 800 м. Маршрут по С. стене с выходом на З.
Гребень. Ориентировочно 3Б к.с.
А.Фойг – рук., Е.Виноградский,
В.Першин.
1 февраля на п. Святых Бориса и
Глеба (название дано в память первых православных великомучеников Бориса и Глеба (на вершине
установлен православный крест,
освященный в Храме святых Бориса и Глеба). Координаты вершины
S71. 27.996 Е012° 28.444. Высота
вершины – 2355 м, перепад высот
1000 м. Маршрут по Ю. ребру. Ориентировочно 3А к.с. Ю.Байковский
рук., Е.Виноградский, В.Першин,
Г.Гатагов.
3 февраля на п.Владимир. Координаты вершины S71. 35.688 E012°
39.595. Высота вершины – 2239 м.
Перепад высот 600 м. Маршрут по
З. гребню. Ориентировочно 4Б к.с.
Е.Виноградский – рук., В.Першин,
А.Фойг.
5 февраля на вершину Гэсэр
(название дано в честь героя бурятского эпоса XVI-XVII вв. Восхождение совершено в дни празднования
бурятского Нового года. Координаты вершины S71. 29.654 Е012°
27.988. Высота вершины – 2060 м,
перепад высот 600 м. Маршрут по
Ю. ребру. Ориентировочно 2А к.с.
В.Кузин – рук, Е.Виноградский,
М.Волков, Г.Гатагов, Ю.Байковский.
5 февраля на п. Валерий Чкалов, название дано в честь Героя
ВОСХОЖДЕНИЯ ЖЕНСКИХ
ГРУПП. Восхождения женской
группы в альпинизме явление скорее исключительное, чем регулярное. Основной мотив подобных восхождений в большей мере вопрос
самоутверждения, нежели создание
реального направления в горовосхождениях. В качестве примера
следует отметить ряд восхождений:
1946 – траверс массива Уллутау-чана (4Б к.с.): В.Носкова (рук.), В.
Шер, Л.Милютина, И.Розовская;
Джайлык с С.(4А к.с.): К.Нарбут,
Е.Куркотенко, Г.Шур; 1947 – траверс Дубль-пик (4А к.с.): Т.Волгина
(рук.), З.Федорова, Е.Корлякова,
В.Бабулина и п.Ронкетти: рук.
Г.Воскресенская, Н.Строганова,
О.Звягина; 1972 – траверс Двойняшки (5А к.с.): Р.Горлаева (рук.),
Н.Кур ба то ва, К.Смир но ва, Н.
Васильева, Л.Смолинская; 1971 –
п.Е.Корженевской (7105 м, 5А к.с.)
– Г.Рожальская (рук.), Э.Шатаева,
А.Сон, И.Мухамедова – первое в
мире успешное женское восхождение на семитысячник; 1973 – траверс Ушбы (5А к.с) женской группы Э.Шатаевой; 1974 – п.Ленина
(7134 м, 5А к.с.): Э.Шатаева (рук),
Н.Васильева, В.Фатеева, И.Любимцева, Г.Переходюк, Т.Бардашева,
Л.Манжарова, Э.Мухамедова. Это
восхождение окончилось трагически: обильные снегопады, землетрясение и долговременное пребы-
Пик Чкалова (Антарктида)
Вершина Эрцог (З.Кавказ, Алибек) –
объект восхождения женской
группы в 1938
Советского Союза, летчика совершившего первый (1937) беспосадочный перелет через Северный полюс
Москва-Ванкувер (США). Координаты вершины S71. 35.827 Е012°
32.840. Высота вершины – 2510 м,
перепад высот 920 м. Маршрут по
Ю. стене (восхождение продолжалось 9 дней). Ориентировочно 6Б
к.с. Н.Захаров – рук., П.Кузнецов,
Г.Соколов, О.Хвостенко. (Вершина
имеет другое название п. Шварце –
Черный пик.)
33
Всесоюзная секция альпинизма
вание на высоте привели к гибели
всей группы; 1988 – первое первенство Союза по альпинизму среди
женских команд; приняли участие
4 команды с высшим достижением
– 5-а к.с.; последнее – четвертое,
первенство проведено в 1991 – в.
Замок 6 к.с: Е.Ноговицына, Л.Матвеичева и М.Поисеева; 1991 – отборочный сбор в гималайскую сборную, женская группа совершает
восхождение на п.Коммунизма.
Интернациональная первая женская экспедиция 1959, в составе
которой были две дочери Н.Тенцинга и дочь Ж.Франко, под руководством мадам К.Коган предпринимает попытку покорения Чо-Ойю
(8153 м). В р-не лагеря IV в снежной лавине погибает Клод Коган,
Клодина ван дер Страттен (Бельгия) и два шерпа. 1961 - участницы
женской экспедиции КНР, две
девушки из Тибета Ицанги Шейраб
и Цзун Чень Пхундоп превышают
рекорд своей страны, установленный в 1959 на Музтаг-ате, поднявшись на Конгур-тюбе-таг (7695 м).
1975 – 12 августа польские альпинистки Х.Крюгер-Сырокомская и
А.Скопиньска взошли на Гашербрум-II (8035 м) – это первый «женский» восьмитысячник.
ВСЕСОЮЗНАЯ СЕКЦИЯ АЛЬПИНИЗМА. В целях привлечения
спортивной общественности к руководству альпинизмом при Всекомфизкульте в 1937 была создана и
утверждена В.с.а. (праобраз ФА
СССР). Первым ее председателем был
утвержден активный организатор
со вет ско го
аль пи низ ма
Н.В.Крыленко. Президиум секции
выбран в следующем составе: В.Семеновский, Л.Бархаш, Е.Абалаков,
Е.Белецкий, М.Погребецкий, А.Джапаридзе, Д.Гущин, А.Поляков, Б.
Делоне, А.Глаз, И.Аристова, И.Корзун, Н.Макаров, Ф.Пронин, С.Слуцкин, С.Байдалинов, В.Рожновский.
Инспекцию физкультуры и спорта
РККА представлял А.Тарасов. Перед
новой общественной организацией
встали три главных проблемы дальнейшего развития альпинизма.
1. Альпинизм должен быть равноправным среди других видов
спорта. Для этого он уже имел массовую базу и возрастающий уровень
спортивных достижений.
2. Увеличение массовости – и
эта задача не представлялась неразрешимой. Альпинизм должен развиваться на основе роста материальной базы, освоения традиционных и новых горных районов. Этому должна помочь его дальнейшая
популяризация через СМИ: журнал
«На суше и на море», газета «Школа мужества», комсомольская и
спортивная печать, специальная
альпинистская литература.
3. Формы и методы развития
альпинизма в стране – это была
наиболее сложно решаемая задача.
34
Возникла необходимость разработки «Правил горовосхождений» с
основной целью – оказание помощи
всем альпинистским организациям
в постановке работы по альпинизму; создание отечественной классификации маршрутов для регулирования восхождений альпинистов,
имеющих различный уровень подготовки; повышение безопасности
горовосхождений; включение в
практику подготовки альпинистов
изучения гор и условий деятельности людей в горах; введение в практику предварительную подготовку
и тренировку для альпинистов всех
уровней подготовленности; налаживание системы медицинского
обеспечения и контроля; особый
акцент на совершенствование методов страховки, выработку у альпинистов предельного внимания к
окружающей обстановке, к себе и
товарищам в ходе восхождения.
С 1938 альплагеря были переданы ДСО профсоюзов. Новые хозяева укрупняли и благоустраивали
их. Заметно повысилось качество
обучения и безопасности. Лагеря
лучше обеспечивались снаряжением. Открывались новые лагеря. При
ЦС ДСО стали создаваться свои альпинистские секции, которые так и
назывались «Центральная секция
альпинизма ДСО «Спартак», к примеру. В них были выборные органы
– Президиум (в некоторых ДСО –
бюро) и рабочие комиссии. Председатель выбирался из числа членов
Президиума секции.
ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ПО
ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ВСФК) – организация, ведавшая всеми вопросами развития
спорта в стране, в т.ч. и альпинизма, создан постановлением Президиума ВЦИКа от 7 июня 1923.
1936 – ВСФК переименован во
Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорта при
СНК СССР – «Всекомфизкульт».
1952 – реорганизован в Главное
Управление по физической культуре и спорту Министерства здравоохранения СССР.
1959 – Управление реорганизовано в Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР.
Год создания ФА альпинизма.
1968 – еще одна реорганизация
– Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров
СССР (Спорткомитет СССР). Вопросами развития альпинизма занималось Управление прикладных видов
спорта.
1991 – Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму.
В настоящее время ФА России
входит в состав Национального
Олимпийского комитета России на
правах самостоятельного подразделения.
В каждом новом формировании
были свои подразделения (отдел,
секция, федерация), в которых
должностные обязанности работавших в них чиновников назывались
в соответствии с принятым на определенный момент общегосударственным направлением в спортивной работе: тренер-методист по
альпинизму (60-е г.); тренер отдела альпинизма Управления прикладных видов спорта (конец 60-х
– начало 70-х гг.); Гостренер по
альпинизму (до средины 80-х );
Гостренер сборной команды СССР
по альпинизму (вплоть до перестройки); с 2001 – начальник сборной команды России по альпинизму –В.Н. Шатаев.
В.Ш.
ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМПЛЕКС
ГТО (ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ) – одним из нормативов являлись горный поход, восхождение,
значок «Альпинист СССР». Активными участниками разработки комплекса ГТО были альпинисты: преподаватель 2-го Московского медицинского
института
А.А.Жемчужников и преподаватель
Московского института физической
культуры И.В.Черепов.
ВСЕ СО ЮЗ НЫЙ
(ПЕР ВЫЙ)
СЛЕТ АЛЬПИНИСТОВ был проведен в 1934 в Московском Доме ученых. Отмечая закономерности развития советского альпинизма, участники слета констатировали, что
альпинизм распространяется не
только по всем основным горным
районам страны, но охватил предприятия и учреждения Украины,
Москвы, Ленинграда, Ростова-наДону, Сталинграда, Горького,
Свердловска. На слете было сообщено о решении ВЦИК СССР об
утверждении значков «Альпинист
СССР» I и II ступени и званий «мастер альпинизма» и «заслуженный
мастер альпинизма». Введение
значков и альпинистских званий
стало знаменательным событием в
отечественном альпинизме и оказало большое влияние на весь ход его
дальнейшего развития.
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГРУППА. Большие и продолжительные
АМ часто требуют наличия, кроме
основной (штурмовой), еще одной
(их может быть несколько) – вспомогательной группы. На плечи участников этой группы ложиться
тяжелая (порой изнурительная)
работа по подноске грузов, устройству промежуточных лагерей, пунктов радиосвязи, организации
забросок снаряжения и продуктов
(особенно на траверсах) и т.п. Во
время восхождения основной группы вспомогатели ведут наблюдение
за ней и поддерживают радиосвязь,
обеспечивают тылы и иногда выходят навстречу спускающейся груп-
Высшая вершина Земли
пе, поднося им продукты питания,
необходимое снаряжение и сухие
теплые вещи.
ВСПОМОГАТЕЛЬ – участник
вспомогательной группы.
«ВЫСОКИЕ ГОРЫ ГРУППА»
(GHM) – организована в 1919 альпинистами из Парижа П.Джобом,
Ж.де Лепине, П.Шевалье. Целями
группы стало объединение альпинистов, поддерживающих (и практикующих) альпийский стиль в технически сложных и высотных восхождениях. Одно время группа входила
в состав клуба CAF, но вскоре стала
самостоятельной элитной альпинистской организацией. Существует
две категории членства в GHM –
простое членство и почетное. Чтобы
стать членом группы, необходимо
совершить за год не менее 200 восхождений и как минимум три восхождения первого порядка. По представлению директорского комитета
генеральная ассамблея группы
может присвоить звание почетного
члена лицам, оказавшим важные
услуги GHM или мировому альпинизму, или за исключительные достижения в горах. Из 267 членов
группы на долю Франции приходится 183 чел.; в остальные 31% входят
17 стран, в т.ч. Россия и Украина:
В.Бабанов (Омск), В.Коротеев, А.
Овчинников, В.Онищенко (Москва),
С.Бершов (Харьков) и В.Грищенко
(Киев).
А.Е.
ВЫСОКОГОРНЫЕ НАУЧНЫЕ
СТАНЦИИ (ЛАБОРАТОРИИ). В
различных горных районах функционируют В.н.с. для проведения
работ по исследованию атмосферных явлений, метеослужбы, биологических проблем проживания,
деятельности человека в условиях
больших высот и т.п. Так на л. Федченко на высоте 4126 м в 1933
построена гидрометеостанция (впоследствии им.Н.П.Горбунова).
«Ледник Абрамова» – постоянно действующая метеостанция
Среднеазиатского гидрометеоинститута (Ташкент) в районе л. Абрамова на высоте 3800 м (ПамироАлай). В 1974 вблизи станицы
Зеленчукская, на высоте 2080 м,
завершено строительство крупнейшего в своем роде Большого астрофизического телескопа. На склонах
Эльбруса на высоте 3100 м работает
станция по изучению Солнца (Украина). В горах Кабардино-Балкарии
сооружена и работает Баксанская
нейтринная лаборатория, ее тоннель длиной 4 км идет в теле горы.
На альпийской вершине Юнгфрау
(3450 м) построена научно-исследовательская станция. На вершине
Герлахов Штит (2632 м) в довоенные годы была сооружена научная
станция Словацкой Академии
наук.
Самая высотная в мире – 5822 м
(Перуанские Анды) метеостанция
создана в 1893. На протяжении многих лет на высоте 6000 м работала
Лаборатория высокогорных медикобиологических исследований АН
Таджикистана. На поляне Азау
(Приэльбрусье) много лет успешно
работала Эльбрусская учебно-научная станция географического
факультета МГУ – комплексные
работы по весьма широкому профилю: геоморфология и лавиноведение, гляциология и метеорология,
студенты учатся «читать» маршруты лавин и селевых потоков, разрабатывая для практического природопользования конкретные рекомендации и советы. Казбекская
метеостанция, расположенная на
высоте 3657 м, круглогодично собирает погодные данные в этом не простом по метеоусловиям районе. Первыми зимовщиками были альпинисты А.Гвалия, Д.Шарашенидзе и
Я.Казакалишвили – известнейший
казбекский проводник. Именно в то
время впервые начались планомерные работы по изучению массива
Казбека.
Ю.С.
ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Нальчик,
Кабардино-Балкария). Научный
центр с разнообразной тематикой
научных исследований: атмосфера,
снег, лед, лавины, сели, солнечная
Станция в Высоких Татрах
радиация, разработка методов
искусственного воздействия на
метеорологические процессы, противодождевые и противоградовые
мероприятия. Основная база института – Приэльбрусье. Рекомендации, данные институтом, широко
применялись при строительстве
автодороги, тоннеля и противолавинных сооружений на Рокском
перевале. Ученые института доказали, что первоначально выбранная
строительная площадка под гостиницу «Иткол» (Приэльбрусье) крайне лавиноопасна. Гостиницу нача-
ли строить в другом месте, а на эту
площадку вскоре обрушилась лавина объемом в 46 тыс. куб/м снега, а
ее ударная мощь равнялась 100 т/
кв.м. Многие годы жизни отдал созданию института и его работе
известный ученый, участник снятия фашистских флагов с вершин
Эльбруса, многолетний директор
института Сулаквелидзе Георгий
Константинович, воспитавший
целую плеяду замечательных ученых.
ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ГОРАХ. Горнолыжный спорт и др. виды снежноледовых видов спорта – до 3000 м;
альпинизм и горный туризм – от
4000 до 5000 м (высоты выше 6000
м существенно увеличивают физическую сложность маршрутов);
строительство приютов – до 5000 м.
Ю.С.
ВЫ СОТ НЫЕ
ПО СЕ ЛЕ НИЯ.
Самые высокогорные населенные
пункты расположены в Западном
Тибете и в Андах. Там есть поселения, забравшиеся в горы выше
5000 м. В каждой горной стране
свои высотные рубежи поселений
– здесь играют роль традиции,
история, климат и проявления горной болезни. Так, в Сванетии село
Адиши расположено на высоте
2700 м, а столица Перу Лима на
отметке в 3500 м. Серный рудник с
постоянным поселением расположен на высоте 5334 м в Чилийских
Андах. В Тибете на высоте 5000 м
найдены заброшенные копи, где
добывали золото. В 1962 в Таджикистане обнаружена стоянка первобытного человека на высоте 4000
м. В Андах на высоте 5325 м имеется поселение при руднике Аконквилча (Ауканкильча), а рабочие,
живущие в этом поселке, поднимаются на работу на высоту 5790 м. В
Китае есть город Венчуан, расположенный на высоте 5100 м. Самым
высотным городом мира является
столица Боливии Ла-Пас. Нижние
его кварталы расположены на
высоте 3200 м, а верхние – на уровне 4100 м над уровнем моря.
Ю.С.
ВЫСШАЯ ВЕРШИНА ЗЕМЛИ.
С течением времени в мире менялось представление о высочайшей
вершине мира: до 1720 жители З.
Европы такой вершиной считали в.
Титлис (3243 м); в 1729 – стал Монблан (4810 м); с 1745 – Чимбарасо
(6272 м); с 1818 – Дхаулагири (8172
м); с 1848 – Канченджанга (8598 м),
а с 1852 – Эверест (Джомолунгма –
8848 м).
35
Г
«ГАМБУРГСКИЙ» СЧЕТ (по
названию города Гамбург) – альпинисты употребляют этот термин не
совсем точно. У них – это распределение участников какого-то престижного мероприятия в списках,
составленных самими альпинистами, т.е выражение субъективного
мнения, а не результат объективного соревнования. Истинный гамбургский счет проводился так: цирковые борцы боролись при закрытых дверях, чтобы установить
истинную свою силу. Результаты
подобного рейтинга обязательно
учитывались при заключении дальнейших договоров.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРУЗИИ. 1923 . Идею создания
общества высказал профессор А.
Джавахишвили, его активно поддержали альпинисты Г.Николадзе,
А.Дидебулидзе, И. Асланишшвили,
А.Топадзе и Н.Кецховели. Устав
Общества утвержден в 1924. Первым председателем стал нарком
просвещения Д.Канделаки, а отдел
альпинизма возглавил Г.Николадзе
при участии И.Асланишвили.
Именно этот отдел стал организатором всех восхождений грузинских
любителей гор, всячески способствовал спортивным и исследовательским горным экспедициям грузинских альпинистов.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ. (Прежние названия –
Русское географическое общество
(1845 -1850, 1917-1926), Императорское Русское географическое
общество (1850–1917), Государственное географическое общество
(1926 - 1938),
Географическое
общество СССР (1938-1995), Географическое общество России – с
1995. Учреждено в Петербурге по
инициативе крупнейших ученых –
Ф.П. Литке, К.М. Бэра и др. (1845).
Обширная экспедиционная, издательская и просветительская деятельность. Огромный вклад в изучение Урала, Сибири, Кавказа, Ср.
и Ц. Азии (в т.ч. – горных районов).
Исследования эти связаны с именами П.А. Кропоткина, П.П. Семенова Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, и др. В своих книгах-отчетах
участники экспедиций: Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов Тян-шан-
36
ский, А.П.Федченко, И.В. Мушкетов и др., знакомили широкий круг
читателей с природой и особенностями горных р-нов России и др.
стран. Некоторые из авторов публикаций становились горовосходителями. Так, Н.М.Пржевальский в
1867 поднялся на высшую точку
хр.Хехцыр (Уссурийский край), а в
своих экспедициях в Ц. Азию –
неоднократно совершал восхождения на высокие горы. Путешественники-любители получали всемерную поддержку общества при организации выездов в горы. Член
общества Г.Радде и Г.Сиверс во
время поездки в Турцию в 1874
совершили восхождение на вершину Бингель-Ду (4200 м).
Головная организация общества
и Президиум находятся в С-Пб. По
регионам России имеется более 10
филиалов и около 100 отделов. Число членов общества достигает 20
тыс. чел. В широкую сферу деятельности общества входит проведение
ежегодных (до 50) экспедиций и
поездок в отдаленные районы страны; экспертиза и консультации по
всем вопросам географии; популяризация географических знаний и
пр. Во многих экспедициях общества, проводимых в отдаленных горных районах страны, активное участие принимали альпинисты, помогая, а иногда внося решающее слово
в успех географических мероприятий. На съезде общества в 1947 было
принято решение о создании Комиссии высокогорных исследований с
привлечением к ее работе горовосходителей. На заседаниях общества, заслушиваются и обсуждаются
наиболее существенные и исключительные достижения альпинистов
страны (вносятся в реестр географических открытий). Альпинисты всегда занимали в работе общества видное место и избирались действительными членами.Например, В.
Рацек стал действительным членом
ГО – за выдающиеся результаты
горных исследований и открытие
п.Победы на Ц.Тянь-Шане. На стыке хр. Академии наук и Дарвазского (верховья р. Ванч, Памир) находится ледник Географического
общества. Его длина 21,5 км, площадь – 82 кв. км, язык спускается
до высоты 2660 м.
И.Т.
ГИДРОНИМИКА – совокупность названий, водоемов и всего,
что привязано к понятию «вода», и
местных языковых особенностей.
Применительно к горам и альпинизму интерес может лежать в
понимании давно известных названий: Терскъол/Терскол – «терс» –
неправильная, кривая+«къол» –
речка, «кривое урочище», «противо по лож ная реч ка»; Къо бан/
Кубань-река, берущая начало в
горах Большого Карачая; Мырды –
мырды – болото, левый приток р.
Узункол соответственно – болотная
речка; Ёзеннги/Юсеньги-правый
приток Баксана; Акъсауут/Хасаут/Аксаут – белая вода, где поят
лошадей; Мамантай (левый приток
Аманкола) –маму – волк+тай – речка, т.е волчья речка. Аман къол/
Аманкол – аман – плохая + къолречка – плохое урочище; Учкул/
Учкулан – уч – три + кул – река –
три реки. Здесь Учкулан сливаясь с
Хурзуком дает Кубань – Троеречье.
У Геродота есть указание, что он
видел в Троеречье трех диких коней
– кулан – конь, отсюда, мол, и
Учкулан.
ГИМАЛАИ – первые исследования. Задолго до альпинистов сюда
началось проникновение исследователей природы. Уже в 1713 были
проведены первые ботанические
наблюдения (англичанин Р.Саундерс). Немцы, братья Адольф и
Роберт Шлагенвейны (юноши 21 и
26 лет), прошли пешком тысячи
километров по горам и даже поднимались на значительные высоты: (в
1855 до высоты 6785 м при восхождении на Аби Гамин (7355 м), вблизи перевала ведущего из Индии в
Китай. Это бесспорный рекорд по
тем временам. За годы своих изысканий они составили более 800
топографических схем, собрали
почти тысячу образцов и экспонатов, написали фундаментальный
труд «О границах распространения
животных на максимальных высотах и влияние высоты на человека». Сотрудник английской службы землеустройства Хари Рама,
спрятав карманный сектант в виде
буддийской ритуальной мельнички, выдавая себя за паломника,
проделал огромный путь, полный
лишений и опасностей, и первым в
Горные гиды
Гималайский пейзаж
(вдали группа Эвереста)
1871 приблизился к подножью высшей точке Земли – Джомолунгме.
Выдающиеся результаты исследований геодезистов и геологов, к
сожалению, были отодвинуты в
тень развернувшейся тогда гималайской альпинистской деятельностью. Даже появился особый вид
беллетристики – гималайский.
Даже само название горной страны,
в те времена ее называли и «Гималаи», и «Хималайя», стало предметом серьезных исследований. Это
древнейшее географическое название состоит из двух санскритских
слов: «Хима-алайя» и означает –
«Обитель снегов». Сложное следование друг за другом двух «а» –
окончания в первом, плотно сливающегося с началом второго слова
(именно оно должно стоять под ударением), привело к наиболее широко распространенному (и легко произносимому) слову «Гималаи» с
ударением на третьем слоге.
Ю.С.
ГИМАЛАЙСКИЙ ИНСТИТУТ
АЛЬПИНИЗМА. Создан вскоре
после покорения Эвереста (1953)
Норгеем Тенцингом и Эдмундом
Хиллари при непосредственном
участии Джавахарлала Неру и доктора Б.К.Роя. Г.и.а. принял под
свое попечительство центр подготовки высотных гидов, школу альпинизма, организовал и проводил
многопрофильные научные исследования. Позднее с учетом опыта
его работы были созданы: Институт
альпинизма им. Дж.Неру, Школа
подготовки к боевым действиям в
горах, Индийский альпинистский
фонд.
ГИМАЛАЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕСТ (Индия) создан в
конце 1980-х по инициативе известных горовосходителей Э.Хиллари,
М.Колли, К.Боннингтона, Ю.
Табей, М.Эрцога, Э.Мысловского и
др. Трест рассматривает конкретные проблемы чистоты гор; занимается проблемами этики взаимоотношений путешественников с
коренным населением; принимает
активное участие в решении вопросов охраны архитектурных и культурных сооружений в горах, бережного отношения к растительности.
О.К.
ГОРНЫЕ ГИДЫ – альпинисты
во всех отношениях высокой квалификации, окончившие специальную школу Г.г., обеспечивающие достижение целей восходителей (клиентов) и их безопасность
(основное требование) в процессе
восхождения. Г.г. как профессиональная группа сформировалась в
условиях Альп (Франция, Швейцария – в меньшей мере Австрия,
Италия), где находятся наиболее
известные центры подготовки Г.г.
К примеру – во Франции – IENSA:
Национальная школа лыж и альпинизма в Шамони, крупнейшая
ан г ло языч ная шко ла Па т ри ка
Литл-Джона, проводимая каждый
год в разных районах Альп и других горных системах. Во Франции
выпускники Национальной школы
получают категории «Гид» и «Гид
Высоких Альп». При поступлении
в школу абитуриент должен предоставить рекомендацию «Гида Высоких Альп». Наиболее известные
Г.г., имеющие высокий уровень
профессионализма и авторитета,
имеют официальное звание «профессор» и, как правило, являются
преподавателями Национальной
школы в Шамони. Для решения
социальных проблем создан свой
профсоюз Г.г. Ярким примером
службы своему призванию – работе
горным гидом – служит Ульрих
Индербинден из Цермата. К своему
100 -му году жизни он пришел с
такими показателями: 370 раз поднялся на Маттерхорн, а в 90 лет –
совершил последнее; до 90 лет официально работал гидом, а затем в
качестве любителя; в 92 года поднялся на Килиманджаро; в 80 лет
выступил впервые в горнолыжных
соревнованиях (в своей группе) и
завоевал несколько высших наград.
В СССР, в силу специфических
условий развития альпинизма,
была сформирована отличная от
западной система работы с горовосходителями. Вместо горных проводников и гидов в практике советского альпинизма появилась структура инструкторов альпинизма, в
функции которых входили вопросы обучения и подготовки альпинистов различных уровней (спортивных разрядов), осуществления
учебных восхождений (со своими
учениками), обеспечение личной и
групповой безопасности участников групп и отделений и т.п. Частично функции гидов выполнялись
работниками спасательной службы.
В средине ХХ в., когда отечественные альпинисты стали активно
общаться с иностранными коллегами, в инструкторской среде образовался совершенно неофоицальный
«клуб советских гидов», в который
сами альпинисты зачисляли наиболее опытных и квалифицированных инструкторов, которые по своим деловым качествам очень близко (а иногда даже превосходя) стояли к понятию «гид». В разные годы
членами этого «клуба» безусловно
яв ля лись
Ю.И.Чер нос ли вин,
Б.Н.Кораблин, В.В.Ружевский, В.
Хергиани, В.Д.Кавуненко, Ю.С.Беляев, Н.Н.Голубев, О. Капитанов и
др. В связи с появлением системы
международных альпинистских
лагерей (МАЛ), начиная с конца
70-х минувшего века, в отечественную альпинистскую практику стали «имплантироваться» элементы
института гидов. Предпринятая
известным организатором высотного альпинизма В.И. Бобровым
попытка выделения Г.г. из числа
ведущих инструкторов-спасателей
системы лагерей МАЛ, где складывались хорошие предпосылки создания новых форм, потерпела провал. Это объяснялось полной незаинтересованностью руководителей
альпинистских организаций того
времени и отсутствием специализированной системы подготовки. В
последнее десятилетие, в связи с
коммерциализацией альпинизма
(особенно высотного), появились
условия для профессионализации и
создания службы Г.г. В ряде крупных коммерческих проектов, ориентированных в основном на прием
и обслуживание иностранных альпинистов, вокруг отдельных персоналий, имеющих опыт работы (с
37
Горные носильщики
клиентами) и высокую альпинистскую квалификацию, стали возникать определенные формы подготовки Г.г. Высокую репутацию в
качестве Г.г. (каждый в свое время)
приобрели Анатолий Букреев
(Алма-Ата), Владимир Башкиров,
Рудольф Смирнов, Павел Чочиа,
Евгений Устюжанин (М), Анатолий Мошников, Николай Тотмянин, Алексей и Николай Шустровы, Георгий Котов, Владимир
Высоцкий, Александр Никифоров
(С-Пб), Алексей Болотов и Николай Жилин (Екатеринбург), Виталий Бахтигозин и Александр Герасимов (Харьков), Сергей Пензов,
Михаил Ишутин, Михаил Стрелков
(Северодвинск), Иван Душарин
(Самара) и многие другие. Ряд альпинистов получили сертификацию
в западноевропейских центрах подготовки: Бидзина Гуджабидзе (Грузия) в 1993 получает сертификат
специальных курсов гидов в Швейцарии; Валерий Бабанов в 2001
успешно сдал вступительные экзамены и зачислен в Национальную
школу лыж и альпинизма в Шамони на отделение Горных гидов (первый из советских/российских альпинистов). Отсутствие единой системы сертификации Г.г. привело к
тому, что на местах стали появляться отдельные и успешные наработки для Г.г скальных маршрутов на
Украине (Игорь Кавер, Севастополь); для высотных Г.г. в Таджикистане (Владимир Машков), в
Киргизии (Владимир Комиссаров)
и в Казахстане (Казбек Валиев).
Эти частные успехи отдельных
ярких представителей советского/
российского альпинизма так и не
смогли до сих пор сформироваться
в единую систему (службу) Г.г., и
по-прежнему наиболее актуальным
продолжает оставаться вопрос, связанный с отсутствием национальной системы подготовки профессиональных горных проводников и
гидов, сбором и обобщением накопленного уникального опыта работы
в горных районах стран СНГ.
Всегда профессия Г.г. была мужским делом. В 2001 Непальское
турагенство «Три сестры» объявило
набор 60 женщин-гидов.
своей целью исследования или
совершения восхождений на вершины-гиганты, эта профессия стала появляться и у местных жителей
горных районов Тибета, Непала,
Афганистана, Пакистана, нанимающихся на временную работу по
переноске грузов этих экспедиций.
Горные жители этих стран, являясь
крайне неприхотливыми и выносливыми в горном быту, очень скоро
стали незаменимыми помощниками альпинистов. Передвигаясь по
горному рельефу без специального
снаряжения Г.н. легко берут «норму» груза в 30-40 кг. Отдельные
Г.н. переносят груз весом до 60 кг.
Г.н. со временем стали объединяться в своеобразные союзы, которые распределяют занятость и очередность работы в экспедициях по
переноске грузов, следят за правилами оплаты их труда.
ГОРНЫЕ ПРОВОДНИКИ. История альпийских восхождений, начиная с даты, от которой ведет свой
отсчет мировой (европейский) альпинизм и до почти современных
дней, включая большую часть этапных восхождений, были совершены
при непосредственном участии Г.п.
или с ними во главе. Даже при самом
рождении альпинизма впереди
французского ученого Соссюра стоял швейцарский проводник Жак
Бальма, за год до этого уже побывавший на вершине Монблан с врачом Паккаром. Участие проводников в исследовании Альп было так
велико, что даже известный альпийский историограф Лернер в своей
книге «История исследования Альп»
писал: «Проводники прокладывали
дорогу пионерам альпинизма к их
славе, они расчищали им путь к вершинам, но современники, а может
быть и потомки (он не ошибся в этом
– авт.) склонны заслуги проводников отнести на счет тех, кого они
вели». Например, восходитель на
Маттерхорн Уимпер шел с проводниками, отцом и сыном Таугенвальдерами и Кроцем. Мерцбахер в своих восхождениях в России шел за
Керером и Унтервергером. Западноевропейские проводники принимали участие в исследованиях многих
других горных районов мира. Тот
же Уимпер с проводниками братьями Каррель впервые проник в Анды
и совершил там ряд первоклассных
восхождений. Покоритель многих
вершин в родных Альпах, известный Цурбриген вместе с Конвеем
побывал в Каракоруме, с Уоркманом в Гималаях, Новой Зеландии и
Андах. Путь «за границу» для альпийских восходителей открыл
известный проводник Девуасу в
1868 , приехав с Фрешфильдом на
Кавказ, где были совершены восхождения на Эльбрус и Казбек. Предшественниками знаменитой гвардии Г.п. были охотники-горцы, горные лесорубы, пастухи – местные
жители, профессионально умевшие
ходить в горах (хотя специально их
к этому никто не готовил). Англичане, появившиеся в Альпах в начале
ХIХ в., быстро оценили и приспособили для своих нужд этот прекрасный «человеческий материал». Многие из видных альпинистов – Муммери, Кулидж, Шульце, Норман и
др. – из года в год ходили с одними и
теми же проводниками, черпая от
них практику передвижения в горах
и передавая им теорию. Часто деловые отношения перерастали в дружбу на многие годы. В такой ситуации
создавался спрос на Г.п. и проводничество. Образовывались семьи проводников, эта профессия передавалась из поколения в поколение. В
семье знаменитого Христиана Аль-
А.Г., А.Е.
ГОРНЫЕ НОСИЛЬЩИКИ. На
заре мирового альпинизма, наряду
с горными проводниками, существовала профессия Г.н., которые
несли грузы и вещи клиентов, ведомых на вершины или в горные походы специально нанятыми для этих
целей горными проводниками. Г.н.
являлись своеобразными дублерами у горных проводников, т.к.
через определенное время они так
же могли стать горными проводниками. По мере утверждения Гималайского альпинизма, расширения
количества экспедиций, ставивших
38
Гималайский носильщик
Горный туризм в России
мера было 8 проводников. В Церматте было 13 – Биннеров; в Гринденвальдене 16 – Кауфманов, 7 – Эггеров, 6 – Иосси и т.д. По числу совершенных восхождений Г.п. серьезно
отличались от своих нанимателей:
так Христиан Клуккер за 50 лет проводничества совершил более 3000
восхождений (в т.ч. 34 п/в и 65 п/п).
В активе Альмера более 70 п/в; Перрен 150 раз поднимался на Маттерхорн; Эргардт в день своего 75-летия
в 100-й раз поднялся на Цугшпице;
73-летний Ципперт в 1931 отметил
150-е свое восхождение на Бернину;
старик Пихлер (так его звали друзья) совершил 500 восхождений на
«свой» Ортлер; Гапар в свои 78 лет
совершил трудный траверс Мейе, а
78-летний Винтерле в 1928 поднялся на Вайолеттурм (м-т 5 к.с.); Ганс
Грасс день своего 80-летия отметил
на вершине Берноу. «Идешь, а за
тобой тащится смерть» – так сами
проводники определяли уровень
опасности своей профессии. «Король
проводников», знаменитый Мельхиор Андеррег, правильно отметил эту
сторону опасности работы проводников: «Если бы я предпринимал то,
чего хотели мои «господа», то я давно был бы мертв». Во все времена,
между проводником и его нанимателем существовали всякого рода
недоразумения и сложности и очень
скоро стало понятным, что необходимы утвержденные правила, которые регламентировали бы положение Г.п. и условия их найма. Первые
правила и тариф были изданы
отдельными кантональными правительствами Швейцарии в 1856-1857.
1863 – эти правила приняты Швейцарским альпинистским клубом.
1872 – правила принимаются в Италии. 1876 – во Франции начинает
действовать проводнический кодекс.
Отдельные выдержки из таких Правил заслуживают внимания: «Проводник не должен курить в присутствии туриста, особенно в присутствии дам»; «Если принимают участие
дамы, проводник должен встретить
их, оказать им внимание, преподнести букетик цветов»; «Проводник не
должен употреблять грубых выражений». С повышением технических требований к Г.п. появилась
необходимость создания для них
курсов повышения квалификации.
Первые подобные курсы были
открыты в Швейцарии в небольшом
городке Интерлакене в 1878 Через
три года начали работу курсы в
Австрии. Эти школы выпустили
более 2500 проводников. Туда принимались носильщики, т.е. жители
горных районов, которые несколько
лет подряд при совершении восхождений с проводниками носили вещи
альпинистов (см. Горные носильщики). После успешного окончания
школы они получали звание аспирантов и могли водить туристов по
указанию проводника. Через два
года они подвергались повторной
проверке и получали значок проводника, ключ, который подходит ко
всем хижинам клуба, и книгу проводника, куда альпинисты вносили
свои отзывы о проводнике. Первые
подобные значки получили в 1856
Христиан Альмер и Мельхиор Андерегг. В настоящее время профессия
Г.п. во многом трансфрормировалась в профессию гида. Собственно,
это одна и та же профессия, но
«изложенная» на разных языках –
достаточно посмотреть в немецкий
словарь иностранных слов, где англо-романское слово «гид» переводится на немецкий как «проводник». Конечно, современный гид
имеет и более современные условия
работы (и требования к нему). Из
положения о горных проводниках в
Словакии: «...горный проводник –
опытный альпинист, член Горной
службы, сдавший экзамен по работе проводника...»
Основные задачи горных проводников: обеспечивать безопасности
подопечных альпинистов, способствовать познанию и охране горной
природы, пропагандировать организованный туризм, лыжный спорт и
альпинизм». Но условия найма и
работы гида (проводника), его отношение к нанимателю и взаимные
обязанности остались практически
теми же. В России первые курсы по
подготовке горных проводников
были организованы «Русским Горным обществом». В числе первых
(1904) звание «Горный проводник»
получили
Н.М.Полтораций
и
И.С.Григорьев из Кисловодска.
Затем сертификаты получили (впоследствии именитые Казбекские проводники) братья Яни, Исаак и Муса
Безуртановы, А.Загаев и Лалай
Хуциев (из аулов Казбекского р-на
– Гулеты, Циклаури и Казбек). Проводникам выдавался значок Общества и «Проводническая книжка».
Пункт № 3 Положения о Проводниках гласил: «Проводник обязан в
точности исполнять взятое им на
себя обязательство провести путника по условленному пути и за условленную плату. Проводник должен
быть вежлив и предупредителен,
заботиться об удобствах и безопасности путешественников и содействовать им в достижении их научных
целей или разрешении туристических задач». Пункт № 7: «В случае
явной недобросовестности или полной неумелости проводника исполнять свои обязанности Совет РГО
отбирает проводническую книжку у
владельца и публикует о сем во всеобщее сведение».
ГОРНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
(до 1917). Туризм в России как форма активного отдыха своими корнями уходит в глубокое прошлое,
к многовековым исследованиям
и освоению русскими людьми
огромных пространств, к путешествиям за пределы России с целью
познать другие миры, описать пути
туда для дальнейших деловых связей. Несомненно, что помимо достижения этих целей, человек воспринимал свои перемещения по
таежным лесам, рекам и горам или
в экзотические «заморские» страны
как интересное времяпрепровождение. За начало организованного
туризма в России можно принять
1777, когда «Московские ведомости» опубликовали «План предприемлемого путешествия в чужие
края, сочиненный ...содержателем
благородного пансиона В. Геншем».
Под руководством опытного руководителя небольшая группа молодых дворян за соответствующую
плату могла посетить один из Европейских университетов, совершить
поездку через Швейцарию, Францию и Италию для знакомства с
особенностями жизни там, чтобы
«в тонкости познать то, что молодому человеку для совершенного его
благополучия нужно и полезно
быть может». Первый российский
путеводитель А.Богданова появился в 1779: «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербура с 1703 по
1751». В книге впервые описывались достопримечательности столицы, реки и каналы, объяснялись
названия улиц, дворцов и храмов.
Летом 1793 впервые были организованы платные экскурсии на остров Круглый в устье Невы. В 1782
свои путеводители получили Москва – «Описание императорского
столичного города Москвы», СанктПетербург – «Описание Санкт-Петербурга» В.Г.Рубана. Они содержали названия городских ворот,
каменных и деревянных мостов,
больших улиц и переулков, монастырей, церквей, дворцов, присутственных и других казенных мест.
Указано число обывательских дворов и покоев, рядов, рынков, фабрик, заводов, кладбищ, дорог,
застав, число извозчиков и прочее.
Понятия «туризм» и «альпинизм»
пришли к нам из Европы, где эти
виды отдыха и спорта получили
свое развитие несколько раньше.
Тем не менее в России до конца XIX
в. путешествия были экзотикой и
уделом единичных представителей
дворян, купечества, военных, помещиков, интеллигенции. Побуждению в Российском обществе к путешествиям на Кавказ, в Крым, в
Молдавию способствовало творчество великих поэтов и писателей
России: Пушкина А.С., Лермонтова
М.Ю., Бестужева-Марлинского А.А.,
Толстого Л.Н., Грибоедова А.С. и
др. Крым был присоединен к России
в 1791, война на Кавказе закончилась в середине ХIХ в. и еще долгие
годы эти края представлялись недоступными и опасными для посещения, поэтому редкие желающие
попутешествовать представители
России отправлялись в Европу.
39
Горный туризм и альпинизм
Н.Д.
ГОРНЫЙ ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ. Разделение путешествующих в горах на туристов и альпинистов с созданием соответствующих
чиновничьих структур породило в
свое время массу запретов для горных туристов. Фактически нельзя
было проходить классифицированные альпинистские маршруты,
хотя подниматься на перевал по
соседнему, даже более сложному
пути, было вполне допустимо. Все
эти запреты породили «диких»
туристов, которые в обход КСС и
КСО тем не менее ухитрялись восходить не только на известные вершины Кавказа, но и на семитысячники Памира. В 70-е минувшего
столетия маршрутные комиссии,
понимая, что невозможно остановить молодых людей, стремящихся
подняться на Эльбрус или Казбек,
выпускали отдельные группы с
туманной формулировкой маршрута: «Пересечение плато Казбека»,
«Участок маршрута по склонам
Эльбруса» или «переход через перевал с выходом на обзорные точки»
(знаменитый Крест Ушбы (см.«Ушба»). Кроме того, многие серьезные
группы туристов-высотников практиковали краткосрочные выезды к
кавказским пятытысячникам в
майские праздники для подготовки к основным летним походам в
горах Азии. Постепенно майские
походы в районах Казбека и Эльбруса стали привычными, в начале
80-х в течение одной майской недели десятки групп, сотни людей
штурмовали эти вершины. Практически каждый год представительные сборы (по 100 и более участников) с восхождением на Эльбрус и Казбек проводили Управление туризма МО и отдел туризма
Ракетных войск (бессменный нач.
сборов А.Гарцевич). Для предотвращения возможных АС и НС Всесоюзная Федерация туризма в течение многих лет направляла в эти
районы на майские праздники
общественные КСО с полномочиями МКК и КСС.
Из официально зарегистрированных восхождений на семитысячники в те годы известно лишь
восхождение на п.Ленина, совершенное группой ленинградцев (И.
Бретаров), за которое команда была
снята с Чемпионата страны по горному туризму. В 1989 после длительных переговоров с ФАиС Союза (Шатаев В.Н.) и Управлением
альпинизма ВС ДСО профсоюзов
40
(С.О.Тер-Григорян) при поддержке
известных альпинистов-высотников (А.Мысловский, В.Иванов,
В.Божуков) была достигнута договоренность об условиях прохождения в рамках туристских походов
альпинистских классифицированных маршрутов и внесены соответствующие дополнения в Правила
проведения походов. 1990 – ЦСТЭ
провел первые официальные Всесоюзные сборы (рук. Л.Директор), во
время которых 22 чел. из разных
регионов СССР поднялись на
п.Е.Корженевской по маршруту
Цетлина (5А к.с.). За последние 15
лет восхождения на известные вершины, совершенные в рамках горно-туристских походов, в т.ч. на
семитысячники Памира (особенно
на п.Ленина) и на значительные
вершины Тянь-Шаня, совершили
сот ни
спорт с ме нов-ту ри стов.
Десятки из них выполнили норматив альпинистского знака «Снежный барс» (В.Юдин, Н.Степанов,
И.Плюшкин и др.). Достижения
горных туристов наглядно показали, что разделение горных клубов
и секций (существовавших до войны) на альпинизм и горный туризм
было во многом искусственным.
Структура организации послевоенного альпинизма как военно-прикладного вида спорта, его серьезная финансовая поддержка государством и профсоюзами, искусственно увеличивали разрыв между
альпинизмом и горным туризмом.
Потребовались десятилетия и смена поколений, чтобы в стране вновь
появились горные клубы, объединяющие всех любителей гор. В последние годы в МАЛ «Памир» в
составе тренеров работала большая
команда новосибирских горных
туристов. В 2000 горный поход 6
к.с, совершенный в Фанских горах
группой А.Джулия (Москва), отмечен серебряными медалями на
очном чемпионате СНГ по альпинизму (скальный класс). Ниже
приводятся основные достижения
групп горных туристов в покорении высочайших вершин Кавказа
и пространства СНГ.
Пик Коммунизма, 1988-1990 –
группы под руководством А.Майорова (Одесса) с пер.Кирова, 5Б,
В.Юдина (Новосибирск) траверс –
5Б, В.Будникова (Томск) траверс с
подъемом по м-ту Тамма, 5б-Б.
Пик Ленина,1991 – группа под
руководством В.Юдина (Новосибирск) траверс (з-в),5А.
Пик Е.Корженевской, 19891991 – группы под руководством В.
Юдина (Новосибирск) траверс–5А,
С.Костина (Москва), 5А.
Пик Победы, 1989-1995 – группы под руководством Н.Степанова,
С.Фомичева, А.Кириенко, И.Михалева (все группы ч/з п.Важа Пшавела, 6А), В.Юдина (Новосибирск)
м-т Абалакова, 6а и первое весеннее
восхождение в 1995 по маршруту
6А к.с.
Хан–Тенгри (с пер.З.Седло, 5А),
1989-1991 – группы под руководством Н.Степанова, С.Фомичева, М.
Матекина, Р.Деянова (Москва),
В.Юдина (Новосибирск), Н.Устиновского Свердловск).
Пик Гармо, 1990-1992 – группа
В.Будникова (Томск), траверс; А.
Джулия (Москва) – п/п траверса с
л.РГО на л.Бивачный, 5Б.
Пик Революции, 1990 и 1999 –
группа А.Лебедева (Москва), 5А.
Пик К. Маркса,4Б, 1990 – группы М.Серебрянского, Л.Директора
(Москва) и сборы Ракетных войск в
1987.
Высокая стена, 1990 – п/п траверса 4Б с л. Витковского на л.
Танымас-2, группа А.Джулия
(Москва).
Мраморная стена (Ц.ТяньШань) 1989-1990 – группы Н.Степанова и С.Фомичева (Москва) с
Баянкола, 5А; группа Н.Устиновского (Свердловск) с пер. Китайский, 5а.
Шатер (Ц.Тянь-Шань) 19891991 – группа В.Будникова (Томск),
траверс с пер. Инылчекский (с
л.Ю.Инылчек) на л. С.Инылчек,
5А; группа А.Джулия (Москва) траверс (с элементами п/п, 5А) с л.
Разорванный на л. С.Инылчек.
Пик Заря Востока (В. часть Заалайского хр.), 2000 – группа А.
Новика (Москва), п/п траверса 5А.
Группой совершено еще несколько
п/в и п/п траверсов в этом же районе
Чап да ра (Фан ские го ры), 2000
– груп па А.Джу лия (Мо ск ва), 5А.
Среди других восхождений
туристских групп выделяются: траверс Безенгийской стены (С.Кабанов, Ростов и С.Фомичев, Москва);
зимнее восхождение на п.Советских офицеров на Памире (С.Стрыгин, Москва); восхождения новосибирцев (О.Жигарев и др.) на Белуху, п. Делоне и др. вершины Алтая;
восхождения на Джангитау (С.Костин, Москва) и Ушбу (С.Фомичев,
Москва).
А.Д., Л.Б., А.Я.
Д
«ДЕНЬ ГОР». Люди любят
праздники и с удовольствием встречают новые, если они им по душе и
отвечают их внутренним потребностям и позывам. На Земле есть множество праздничных дней – «День
охраны природы», «Дни цветов»,
«Дни леса» и даже есть «День Земли» (22 апреля). У альпинистов
появился свой день – «День чистых
гор». Комиссия охраны гор UIAA,
начиная с 1988, проводит этот день
под девизом: «Принести обратно
больше консервных банок, чем взяли с собой».
Ю.С.
МВТУ, альпинисты института,
кафедра физвоспитания – все поддержали эту идею. Чуть выше заброшенного альплагеря «Джантуган»,
«бауманцы» начали строить свою
спортивно-оздоровительную базу.
Самым заметным из строителей стал
один из начальников базы – Ф.Ф.Филиппов и начальник учебной части
ЗТ РСФСР. В.А.Радель. В 1975 было
завершено его строительство. В
начале 1990-х по известным причинам был законсервирован и студенческий «Джантуган». Это был единственный альпинистский лагерь,
принадлежавший одному вузу.
А.О.
«ДЖАН ТУ ГАН»,
ГОРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
МВТУ. По инициативе одного из
руководителей профсоюзного альпинизма – А.П.Каспина, «Джантуган» был передан в МВТУ. В лагерь
стали приезжать не только альпинисты, но и спортсмены других видов
спорта, просто отдыхающие. Лагерь
был закрыт в 1960 «из-за камнепадной опасности для строений». В
начале 1970-х альпинистским активом МВТУ была высказана идея о
строительстве своего лагеря. Ректорат, общественные организации
«ДИАГОНАЛЬНЫЙ МИР» –
интернет-журнал. Создан в 1998 К.
Бекетовым (он же – редактор), А.
Хайтиным и Н.Хайтиной. Основное
направление: разные виды спортивного туризма, альпинизма, необычные путешествия и приключения,
экстремальные соревнования и т.п.
Со временем (а также с появлением
многочисленных конкурирующих
online-изданий) «ДМ» стал позиционировать себя как СПб ресурс, сохранив прежнюю идеологию. Поэтому
сайт активно публикует информа-
цию о событиях в Петербурге и его
окрестностях. Одновременно на его
страницах находит свое место
информация из других городов и
стран. Регулярно публикуются
анонсы офф-лайновых журналов
сходной тематики, с которыми авторы сайта поддерживают тесные
отношения. «ДМ» является ежегодным информационным спонсором
Скального фестиваля «Скалолазание для всех», публикует новости
ФАиС СПб, отчеты и статьи о новейших достижениях отечественного и
мирового альпинизма. В настоящее
время (2001) посещаемость сайта в
среднем составляет более 530 посетителей в день (статистика провайдера). Читатели активно присылают
собственные материалы для публикации, между авторами проекта и
аудиторией поддерживается двухсторонняя связь.
«ДИНАМО» – центр военной
альпинистской подготовки, Аксайское ущ., Казахстан, 1983. Программа обучения предусматривала
подготовку на значок «Альпинист
СССР» I ступени и третий спортивный разряд для военнослужащих и
сотрудников КГБ – МВД, проходящих службу и работающих в горных районах страны.
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО ПРЕОДОЛЕВАЕТ
ГКХ. В начале оформления отношений между Россией и Грузией, в
1639 русские дипломаты Ельчин и
Макарьев прошли через перевал
Донгуз-Орун в Грузию. Это было
первое знакомство с Эльбрусом с
южной стороны. В дальнейшем
этим маршрутом часто пользовались для быстрого прохода из России в Грузию и обратно. Посольство
Имеретии, возглавляемое Ломкаци
Джапаридзе, совершает поход в
Россию через пер. Гезе-Вцек.
«Джантуган», горно-оздоровительный лагерь (МВТУ)
ДОМБАЙСКАЯ ПОЛЯНА –
природная площадка исключительной красоты.
Место расположения турбаз,
альплагерей, гостиниц, канатных
дорог. Находится в 23 км от городакурота Теберда, на слиянии горных
рек: Алибек Аманауз, Домбай
(Зап. Кавказ).
41
Е
ЕВРОАЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ (ЕААС). В связи с ликвидацией СССР и соответственно
Госкомспорта СССР и образованием
независимых государств, была проведена Учредительная конференция по созданию ЕААС для координации деятельности независимых
федераций новых государств, стран
СНГ и Балтии в деле развития альпинизма и скалолазания. Был принят Устав и избран Президиум
ЕААС: Э.В.Мысловский – Президент, В.Н.Шатаев – Вице-президент, Н.Д.Черный – Отв.секретарь.
Было принято решение о проведении открытого чемпионата СНГ и
стран Балтии по альпинизму.
Э.М.
сти восхождений. Для стимулирования спортивно-массовой работы
по альпинизму в 1946 «Всекомфизкульт» ввел спортивные разряды по альпинизму. В новых условиях система ЕВСК сохранена.
«ЕЖЕГОДНИКИ РГО» – с
момента своего создания, Русское
Горное общество начало выпсукать
«Ежегодник», посявщенный вопросам туризма, альпинизма, научных
и исследовательских горных походов, освещению зарубежной практики альпинизма. Состоялось 13
выпусков. Гл. редактором был основатель Общества А.К.фон Мекк, а
после его кончины – его заместителя Ф.С.Красильникова. В феврале
1907 Министерство народного просвещения своим отношением за №
4252 определило: «внести в список
сочинений, заслуживающих внимания при пополнении бесплатных
народных читален и библиотек
вышеозначенный выпуск «Ежегодник Русского Горного Общества».
Точно так же поступило в 1907
Главное управление военно-учебных заведений: «Книга «Ежегодник Русского Горного Общества»
будет рекомендована для приобретения в фундаментальные библиотеки кадетских корпусов и для чтения кадет старших классов, по указанию преподавателей».
ЕРМОЛОВСКАЯ ХИЖИНА НА
КАЗБЕКЕ – построена РГО в 1903
на гребне Барт-Корт на высоте
3480 м.
Хижина была сложена из камня, имела железную кровлю, внутри нары и керосиновую печь, с
размерами 4 аршина длины на 3
аршина ширины (2,80 м х 2,10 м).
Дверь и окно выходили на Девдорак. Иной раз в хижине находили
одновременный приют значиетельное число восходителей на Казбек.
Строили хижину братья Муса и
Иса ак
Бе зур та но вы
из
аула Гвилеты.
Названа в честь мецената РГО,
министра земледелия, почетного
члена РГО А.С. Ермолова.
Эмблема ЕААС
ЕДИ НАЯ
ВСЕ СО ЮЗ НАЯ
СПОР ТИВ НАЯ КЛАС СИ ФИ КАЦИЯ (ЕВСК). Первая разрядная
система для альпинизма была разработана незадолго до начала войны. Она предусматривала обязательное постепенное накопление
опыта восхождений и перехода от
вершин легких к все более трудным, обеспечение мер безопасно-
42
Ежегодник Российского Горного
общества – 1901–1913
Картина художника М.Галкина
(1910) «Казбек при восходе солнца» –
в правом нижнем углу картины
прорисована Ермоловская хижина
Ж
ЖАРГОН АЛЬПИНИСТСКИЙ
(СЛЕНГ). Условия работы альпиниста часто не позволяют «долго
разговаривать». Поэтому постепенно родились жаргонные слова,
кратко обозначающие, какое либо
действие, предмет, состояние и т.п.
«Нагрузился» – это и большой вес
рюкзака, и большие нагрузки без
отдыха. «Наелся» – большие
нагрузки без возможности отдыха.«Намордник» – маска, защищающая лицо от снега и ветра. «Железо»(син.«Слесарня») – самый разнообразный альпинистский металлический инструментарий. «Горняшка» – горная болезнь. «Дюльфернул» – спустился дюльфером
(по закрепленной веревке). «Шлямбурить» – в течение многих часов
пробивать шлямбуром отверстия в
скалах для забивки в них шлямбурных крючьев. «Забойщик» –
альпинист, идущий первым длительное время по маршруту, выполняющий большой объем шлямбурной работы.
З
ЗАБРОСКА (сленг). При совершении высотных восхождений,
длительных траверсов или восхождений в отдаленных районах делаются промежуточные пункты заброски необходимого снаряжения,
продуктов питания, топлива.
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» – Большая золотая медаль, учрежденная
Спорткомитетом СССР, для поощрения спортсменов, показавших
выдающиеся достижения на уровне
мировых «стандартов» и исключительных по своему характеру достижений в спорте. Среди альпинистов
есть лауреаты подобной спортивной
награды: 1968 – команда МВТУ –
«Буревестника» под руководством
Э.Мысловского, участники: В.Глухов, В.Иванов, А.Овчинников совершила выдающееся п/п на п. Коммунизма по Ю. стене. Это восхождение
было удостоено высших оценок в
мировом альпинизме; 1972 – женская группа под руководством Э.Шатаевой, участницы: Рожальская,
Мухамедова и Сон совершают восхождение на п. Е.Корженевской.
Группа в полном составе награждена медалью З.в.с.д. Аграновская
Людмила в 1972 удостоена медали
З.в.с.д. за первое женское восхож-
дение на п. Победы. Великий восходитель мира – Тенцинг Норгей в
1963 стал лауретом медали.
Э.М.
Пик Гармо
ЗАГАДКА УЗЛА ГАРМО. История исследований высокогорной
Средней Азии пестрит многими
известными и малоизвестными
именами и богата не менее известными географическими загадками.
Самой большой из загадок было т.н.
«белое пятно узла Гармо» – история
поиска, исследования и открытия
самой высокой вершины Российской Империи и Советского Союза.
Первые упоминания об этих областях относятся к VII в., когда буд-
дийский монах Сюань Цзань
(Китай) совершил путешествие в
верховья Амударьи и Сырдарьи и
отметил его в своих трудах. Тогда
эти районы носили название «страна Каратегин». (Страна – скорее,
следует понимать как территория.)
В русских источниках, Каратегин
впервые появился в 1870, когда
генерал-майор А.К.Абрамов в
«Известиях Русского Императорского Географического общества»
так и назвал свой очерк – «Записки
о Каратегинском владении...». По
результатам дальнейших исследований понятие Каратегин полностью ложится на области примыкающие к появившемуся в 1878
(В.Ф.Ошанин) названию – Каратегинский хребет (длина более 80 км,
с высотами до 3950 м), что находится в Ю. отрогах Гиссарского хр. на
территории современного Таджикистана. Дальше пойдет краткий
перечень основных этапов исследования этого «белого пятна».
1876. На Памире работает Алайская военная экспедиция генерала
М.Д.Скобелева, в составе которой
находятся военные топографы подполковник Л.Ф.Костенко и Жилин
(инициалы не известны). Они первыми провели исследования восточных областей, относящихся к
43
Загадка узла Гармо
Каратегину. Небольшой группой
они из Алайской долины через пер.
Терс-Агар поднялись на Заалайский хр. и увидели далеко на юге
три гигантские вершины.
Л.Ф.Костенко дает им название
– «Горы Гоу». На обратном пути,
Жилин составляет схему и отмечает
место «Алтын Мазар» (могила),
теперь известное каждому Памирскому восходителю. Он впервые
наносит три потока: Сауксай, Каинды и Сельсай – составляющих р.
Муксу.
1877. В этих же краях появляется И.В.Мушкетов, но не спускаясь в долину, составил описание
геологического строения Заалайского хр.
1878. Первый маршрут русских
исследователей по Каратегину. Преодолев Гиссарский хр. по долине
Вахша, отряд В.Ф. Ошанина вошел
в Карагетин. Они прошли до слияния Обихингоу и Сурхоба (отсюда
начинается собственно р.Вахш). По
ходу делаются описания окружающих хребтов и вершин. После переправы через Кызылсу, с огромной
террса они увидели огромную понараму восточной части хр.Петра
Великого. «...тут (в восточной части
горного хребта) находится группа
из 4 пиков... Я считаю, что восточный пик имеет до 25000 футов высоты» (7500 м). Уже тогда многие считали, что «Восточный пик» – это
ничто иное, как главенствующая
вершина хр. Петра Великого.
(«Группа из 4 пиков» включает скорее всего вершины западнее п.Коммунизма: п. Москва, п. Ошанина и
п. Родионова). Обогнув З.часть Заалайского хр., через пер. Терс-Агар
В.Ф.Ошанин выходит к верховьям
Муксу. Впервые в географической
литературе появились названия
трех пиков, упомянутых еще
Л.Ф.Костенко в 1876 – Музджилга,
Сандал и Шильбе. В силу сложившихся обстоятельств, Ошанин с
Родионовым и Невесским уходит к
неизвестному леднику и дают ему
имя первого русского исследователя Памира – А.П.Федченко. Именно
в этой экспедиции впервые появились названия хребтов – Каратегин-
«Горы Гоу» – район пиков с будущими
названиями: п.Москвы, п.Ошанина
и вершина с прежним названием –
пик Родионова
44
ский, Петра Великого, Дарвазский
и пики в честь великих естествоиспыталей века – Северцова, Агассиса, Тиндаля. Западному фасаду
Памира В.Ф.Ошанин дал название
– хр. Петра Великого.
1879. В не очень честном труде
профессора С-Пб Университета
И.А.Минаева (собравшего все труды о Памире) впервые нанесены
хребты Петра Великого и Дарваз,
сходящиеся к точке «горы Гоу».
(По своему местоположению на той
схеме «гора Гоу» стоит там, где сейчас находится п. Исмаила Самани
(п. Сталина, п. Коммунизма.) Он не
упоминает поход В.Ф.Ошанина
1878 , но наносит открытые Ошаниным горные хребты.
1881-1883. К югу от хр.Петра
Великого путешествуют ботаник
А.Э.Регель и топограф П.Е.Косяков.
Регель впервые проник в ханства
Рушанское и Шугнанское. После
возвращения в Россию, Регель вскоре умирает не успев обработать
обширные полевые материалы,
которые могли дать наиболее полное представление об этом р-не
Памира.
1884. Г.Е.Грумм-Гржи май ло
проникает в Дарваз. Он высказывает предположение, что «в сев.части
нагорий Памира существует «громадное поднятие...» и, что «у туземцев оно носит название Сельтау –
«ледовые горы». Здесь же Г.Е. приводит местные названия – хр. Петра
Великого – это Периохтау и Дарвазский хр – Лахур. Вместе с Г.Е. в
путешествии принимал участие
топограф Г.Е.Родионов, но результаты его работы нигде не фигурируют. К сожалению это путешествие
не внсело ясности в высокогорную
орографию центральной части
Памира. Через много лет, профессор Х.Х.Хасанов будет трактовать
слово «сель» как «снежная» или
«ледовая река» – т.е, «Сельтау» –
«горы, где находятся ледники».
1890-1897. Начато и закончено
составление трех листов карты
Памира (десятиверстка). Непосредственное участие в составлении
принимал Г.Е.Грум-Гржимайло, а
вычерчивал ее Г.Е.Родионов. На
территории Дарваза обозначена р.
Гармо и в ее верховьях – п.Гармо.
До сих пор нигде не было упоминания о реке и п.Гармо.
1897. В.И.Липский в одиночку
трижды посещает зап.часть хр.Петра Великого.Он первым узнает
название «Фортамук». Это есть первое упоминание о долине Фортамбек.
1899. В.И.Липский проникает в
Дарваз, пересекает хр. Петра Великого и движется в верховья Муксу.
Но теснины Муксу останавливают
караван Липского. В Сугране он
открывает мощную ледниковую
систему. С Суграна В.И.Липский
возращается новым путем – идет
через Заалайский хр. Отсюда он
наблюдает ледники Иргет и Фортамук и упоминает «снежные вершины многих дальних ущелий». Скорее всего Липский наблюдал вершины вокруг л. Фортамбек и наверняка видел п.Е.Корженевской.
1904. До этого времени ни одному из исследователей не удалось
пройти вверх по Муксу, чтобы исследовать ее среднее течение. Недоспупной осталась эта часть долины и
для тех кто пытался пройти из верховьев (геолог Д.Л.Иванов,1883).
Первым этот участок исследовал
Н.Л.Корженевский. Оставив позади
Алайский хр. и Алайскую долину, с
пер. Терс-Агар он наблюдал Музджилгу, Сандал и Шильбе. Но проникнуть выше по реке он не сумел –
слишком большая была вода. Осенью он снова возвращается. Составляет первую глазомерную схему
среднего течения Муксу совсеми
притоками и названиями. На схеме
он обозначил только те ледники,
которые он в этом походе сам видел,
в т.ч. Карасель переименованный
им в л. Мушкетова. На схеме появляется р. Портамбексу. В том же
томе, где Корженевский помещает
свой очерк, фон Мекк, редактор
ежегодника РГО предлагает «Опыт
картографического изображения
бассейна рек Муксу, Арзынга и
Мазара». Он впервые наносит ранее
открытые и упомянутые ледники в
пределах этих трех рек. Л-к Фортамбек он обозначил особым знаком,
как первоочередную исследовательскую задачу. На схеме появляются
п.Гармо и легендарные пер. КашалАяк и Танымас, упомянутые еще
В.Ф.Ошаниным. Сам же Корженевский даже в 1930 вносит л. Фортамбек в Каталог ледников Ср.Азии.
1906. Начато картографирование хр. Петра Великого немецкой
экспедицией под руководством географа и альпиниста Вильяма Рикмер-Рикмерса. В ходе экспедиции
были совершены восхождения на
вершины Люли-харви и Б.Ачик.
Эти восхождения не только первые
в хр. Петра Великого, но, видимо,
первые вообще на Памире.
1908. Капитан Н.И. Косиненко с
отрядом казаков отправляется на
поиск этих перевалов. Он проходит
л.Федченко и один из его притоков
называет л. Бивачным. Четверо его
казаков вышли на пер. Кашал-Аяк с
которого Косиненко наблюдал с вост.
стороны громаду будущего п.Сталина. В своем отчете он говорит о том,
что «по словам местных киргизов, с
л. Фортамбек... виден п. Гармо».
1910. Н.Л.Корженевский исследует горы лежэащие южнее Муксу.
Именно в этом походе он впервые
видит громадный пик и дает ему
название – п. Евгении Корженевской – третьей высоты Памира
1913. Немецкие топографы продолжают картографирование р-на
хр. Петра Великого. Изданная в
1922 книга участника этих работ,
Загадка узла Гармо
Пик Е.Корженевской
Р.Клебельсберга «Введение в геологию Зап.Туркестана», приводит
совершенно неизвестную до этого
времени картосхему, дополняющую русскую десятиверстку. Главная роль в ней отводится п.Сандал
(7050 м). Пик же Гармо нанесен в
соответствии с его теперешним
положением. Участник экспедиции
В.Даймлер с п. Мирзаташ (данное
ими в честь местного чиновника
(Мирза) бухарского эмира, который
сопровождал экспедицию), сделал
фотографию вост.части открывавшейся им панорамы. Подпись же
под этим снимком гласила, что это
«вершина Гармо, высотой 7500 м (!)
– высочайшая в системе Сельтау».
По характерному треугольнику
скальной стены без труда на этой
фотографии узнается будущий п.
Сталина. Таким образом, В.Даймлер сделал первый фотопортрет
высшей вершины Памира. Снимок
был обнаружен в сборнике Австрийского альпклуба за 1928.
1916. Астроном Я.И.Беляев
(будущий л. Беляева) и географ
П.И.Беседин проводят исследования в долине Гармо. Оба напечатали два разных по выводам, очеркиотчеты в одном номере «Известий
Русского Географического общества». Беляев называет п. Гармо вершину в «проблематичном хребтике». Беседин называет эту вершину
«троном Петра Великого», утверждая, что «она не имеет ничего
общего с известным таджикам и
фигурирующим на десятиверстке в
этом р-не «пиком Гармо». (В настоящее время эта вершина в «проблематичном хребтике» не имеет
названия, а высота ее – 5323 м.)
Беляев высказывает сомнение в
отношении п.Гармо на десятиверстке. Вместе они упоминают о вершине в верховьях ледниковой системы
Гармо, предполагая, что «она относится к Алтын-мазарским высотам».
После всех указанных экспедиций создалась картина полная про-
тиворечий: что хр. Петра Великого
упирается на востоке в «громаднейшее поднятие, узел, который носит
название Сельтау; что в этом месте
находится «горный узел Куи-Лазар
с высшей точкой горой Узтарги; что
здесь «какая-то «другая вершина»,
возможно, «относящаяся к «алтынмазарским высотам»; что в этой
части гор высится п. Гармо; десятиверстка, Родионов, Клебельсберг и
Беседин утверждают, что п.Гармо
находится южнее; Беляев достаточно уверенно именует так незначительную пятитысячную вершину.
1925. Н.Л.Корженевский составляет гипотетическую картосхему и
наносит п. Гармо в самом центре
горного узла от которого прочерчивает хребты, располагая между
ними ледники Гармо, Фортамбек,
Мушкетова и Кашал-аяк.
1926. Н.Л.Корженевский вычерчивает новый уточненный вариант
своей схемы на которой проводит
один меридиональный хребет, который на общем собрании Среднеазиатского отделения РГО (1927) предлагает назвать «хребтом Академии
в честь Академии наук СССР».
Таким образом, это название легло
на хр. Сельтау.
1927. Профессор Венского университета, исследователь гор Кавказа и Памира В.Рикмер-Рикмерс
предложил провести совместную
советско-германскую экспедицию
для окончательного исследования
этой части Памира.
1928 . Проводится большая совместная советско-германская экспедиция, а затем, вплоть до 1938 –
Экспедиции АН СССР Таджико-Памирские
1932. Участники ТаджикоПамирской экспедиции АН СССР
Ю.В.Вальтер и А.В.Москвин слева
от Куран-Шапака увидели громаду
– п.Е.Корженевской. Да, это была
вершина,
открытая
Н.Л.Корженевским и никем еще не
виденная с западной стороны. А в
глубине за этим пиком проглядывалась еще более внушительная громада неизвестного горного пика.
Ю.В.Вальтер заносит в свой путевой
журнал очередную букву, которыми
Вид с л. Федченко на п. Гармо (слева)
и п.«7500» (справа), как их увидели
Ю.Вальтер и А.Москвин в 1932
он обозначал новые вершины на пути
экспедиции. На этот раз это была
буква «е».Было установлено, что
Фортамбек не отдельный ледник, а
целая ледниковая система, огромных размеров. В Ленинграде, при
обработке летних материалов, Ю.
Вальтер обнаружил, что засечки на
пик «е» стали ложиться на «пик Гармо» немецкой карты 1928, а подсчеты его высоты приближаются к
отметке «7500». Вместе с Москвиным раз за разом перепроверяли расчеты и каждый раз убеждались, что
они верны. Эта точка не могла быть
пиком Гармо. Расчеты показывали,
что расстояние по прямой линии
между п.Гармо и п.«7500» равнялось 16-18 км. ( Постановлением
Совнаркома СССР от 4 апреля 1933
было решено организовать новую
экспедицию на Памир для продолжения географических исследований в хр. Петра Первого).
1933. Группа А.В.Москвина в
составе экспедиции продолжила
прошлогодние исследования. Вскоре на карте орографически сомкнулись бассейны Фортамбека и
Аю-Джилги. Выяснилось, что л.
Мушкетова отделен от бассейна
Фортамбека
массивом
п.Е.Корженевской, верховья же
соединяются с Аю-Джилгой. Наконец были увязаны три листа карты:
западный (съемки Клебельсберга,
Беляева, Дорофеева); восточный
(Советско-Германская экспедиция
1928) и северный (съемки Вальтера
1932-1933). Последний... штрих на
«белом пятне» был нанесен, когда
группа Н.В.Крыленко поднялась к
л. Шини-Бини. Открытие системы
л.Фортамбек было завершено. По
пред ло же нию
Н.П.Гор бу но ва,
Д.И.Щербакова и Н.В.Крыленко
были утверждены названия открытых ледников – л. Москвина, л.
Вальтера, л. Траубе и л. Солдатова.
Г.К.
1933. 3 сентября был покорен
величественный властелин Памира
– пик, носящий поочередно имя
Сталина, затем название п.Коммунизма и с 2000 – имя таджикского
просветителя Х века – Исмаила
Самани. Альпинистская группа экспедиции под рук. Н.П.Горбунова
состояла из 10 советских альпинистов: Е.Абалаков, Д.Гущин, Д.
Гетье, Н.Николаев, Ю.Шиянов, А.
и Г.Харлампиевы, А.Цак (один из
австрийских альпинистов шуцбундовцев) и В.Маслов. При подготовке
к штурму пика погибли альпинист
Н.Николаев (председатель Московской горной секции ОПТЭ) и носильщик Джамбай Ирале. На 22 августа
был назначен выход на штурм вершины. С этого момента группу как
бы сопровождали следовавшие одна
за другой различные неприятности:
24-го отказываются идти наверх
носильщики (высота почти 6000 м);
после 5-го жандарма из-под ног Абалакова вылетает камень, перебива-
45
«Закат в Гималаях»
ет веревку и серьезно ранит руку
Гущина (высота 6400 м); испортившаяся погода не позволила установить метеостанцию на запланированной высоте выше 7000 м (пришлось оставить ее на высоте 6950
м); в последние дни августа практически закончились продукты: А.Цак
сильно поморозил ноги и заболел
(высотная болезнь) сильный Ю.
Шиянов (оба пошли вниз и с ними
ушел раненный Д.Гущин). Оставшиеся на высоте 7000 м Н.Горбунов,
Е.Абалаков и Д.Гетье 30 августа,
взяв метеостанцию, решили штурмовать вершину. Поднялись на 200
м и у Гетье внезапно начало отказывать сердце – он ежеминутно падал
и по долгу приходил в себя. Н.Горбунов взял станцию (она весила 22
кг), но вскоре стало ясно, что из-за
слабости он не сможет ее донести до
вершины. Погода еще резче испортилась. Д.Гетье заболел расстройством сердечной деятельности.
Наутро 2 сентября мела метель,
мороз был – 45°. Е.Абалаков с трудом откопал Горбунова и Гетье полностью занесенных снегом. Утро 3
сентября: из продуктов остались две
банки консервов; Гетье полностью
вышел из строя; Горбунов и Абалаков, утопая по пояс в снегу, подошли к началу траверса вершинного
гребня. На СВ.м вершине пика
(7380 м) Горбунов прекращает подъем – к этому моменту он сильно
обморозил ноги. (После спуска ему
было ампутировано несколько пальцев на ногах.) Он машет рукой Абалакову – «Иди на вершину». Оставив на средней части вершинного
гребня рюкзак с приборами (Горбунов в отсутствие Абалакова поднялся сюда и проводил научные наблюдения, делал засечки), к 17 часам
Е.Абалаков достигает высшей точки п. Сталина. На спуске он ухитрился сделать несколько зарисовок
окружающего пейзажа. На другой
день установив механическую часть
станции (6850 м), двойка продолжила спуск. На 6400 их встречает
Цак и двое носильщиков, напоили
чаем, сделали перевязку Горбунову.
Спуск задержался еще на день –
Абалаков шел без очков и получил
солнечный ожог глаз. На высоте
5600 их встречает доктор В.Маслов
и оказывает необходимую помощь.
Эта вершина стала пятым покоренным семитысячником в мире.
А.Н.
«ЗАКАТ В ГИМАЛАЯХ» – для
оценки красоты природы во второй
половине ХХ в. англичане составили специальную 38-бальную шкалу. Классический английский пейзаж с мягкими красками зеленых
холмов и вековых деревьев был оценен в 16-18 баллов. Высшей оценки
– 38 баллов – удостоено лишь одно
место и явление на Земле (строго в
определенное время суток) – это
закат в Гималяах.
О.К.
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
МА С ТЕР
АЛЬПИНИЗМА – спортивное звание введено в 1934. Всесоюзным
советом физической культуры присвоены первые звания З.м.а. Л.Л.
Бархашу, В. и Е. Абалаковым. За
огромные заслуги в деле организации и развития туризма в Советском Союзе, а также за личные достижения в области альпинизма званием З.м.а награжден (так в постановлении) Н.В. Крыленко.
В.Ш.
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
МА С ТЕР
СПОРТА СССР ПО АЛЬПИНИЗМУ
(ЗМС) – звание введено в 1935. 1935
- звание ЗМС присвоено Семеновскому В.Л. В 1991 список ЗМС СССР
(99 человек) волею судьбы был
закрыт.
В.Ш.
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
МА С ТЕР
СПОРТА РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ – звапние введено в 1991.
Первыми лауреатами нового звания стали В.Н.Першин (1996) и
Ю.В.Кошеленко (2001).
В.Ш.
восхождения по престижным (проблемным) маршрутам. Первыми лауреатами стали В.М.Абалаков,
К.К.Кузьмин
(Москва),
Е.А.Белецкий (Ленинград), О.И.Гигинейшвили, А.И.Иванишвили (Грузия), М.Э.Грудзинский (Казахстан).
Всего этого звания удостоены 33
ведущих тренера страны. С 1991
введено новое название – ЗТ
России.
В.Ш.
«ЗА СЫРЬЕМ ДЛЯ СТАНКОВ
ПЯТИЛЕТКИ» – Всесоюзный исследовательский поход пролетарских
туристов, организованный ЦС ОПТЭ
в мае 1931 В те годы изучение природных богатств страны только
начинало приобретать широкий и
глубокий характер. Большинство
р-нов страны было не исследовано.
Сегодня затея ОПТЭ может показаться несерьезной. Но тогда находки по несложным признакам различных ископаемых имели серьезное практическое значение. В исследовательские походы включились
сотни групп. Был разработан метод
заключения договоров между туристами и научно-исследовательскими организациями. Создавались
кружки по изучению техники сбора
образцов по принципам определения полезных ископаемых, уточнению картографических материалов,
составлению карто-схем, определению скорости течения ледников,
расхода/поступления воды в горных реках и т.п. Проводились семинары руководителей будущих походов. В работе по подготовке туристов и альпинистов к подобной деятельности, самое активное участие
принимали видные ученые страны:
академик Ферсман, Пришвин,
Обручев, Москвин, профессор Боссе, профессор Аршинов и многие
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
ТРЕ НЕР
РЕСПУБЛИКИ ПО АЛЬПИНИЗМУ – по аналогии со званием Заслуженный тренер СССР, в разные
годы были введены республиканские звания с соответствующими
целями и задачами.
В.Ш.
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
ТРЕ НЕР
РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ – звание введено с 1991 В.Н.Першин
(Екатеринбург) стал первым обладателем нового звания.
В.Ш.
«Ледниковый» лагерь участников
первого восхождения на п.7500 м на
морене л. Орджоникидзе (4600 м). В
средине массива – В. ребро, маршрут
восхождения (фото 1933)
46
ЗА СЛУ ЖЕН НЫЙ
ТРЕ НЕР
СССР ПО АЛЬПИНИЗМУ – звание
введено в 1961 для поощрения тренерской деятельности в альпинизме, подготовки спортсменов высокого класса, способных совершать
Альпинисты Колпаков, Колокольников
и Радель на разведке молибденового
месторождения в р-не п. Маяковскього
(1941)
Знаки, значки, медали альпинистские
другие. ЦС ОПТЭ совместно с Главным геологическим управлением
издали серию популярных брошюр:
«Как искать месторождения слюд»,
«Как собирать горные породы и
минералы» – всего более 15 названий и листовки: «На поиски цветных металлом», «За полезными
минералами», «Рекомендации по
составлению отчетов» и т.п. Самодеятельные группы выполняли задания исследовательских учреждений. Вклад альпинистов и туристов
в общесоюзную инициативу был
достаточно весомым, были открыты
многие месторождения меди, свинца, олова, золота, пирита, графита,
известняка... Например – в 1938
альпинист Ионов, совершая восхождения в р-не Талгара нашел
отдельные куски мягкого металла.
Молибден! – так определили находку геологи. Поиск продолжил альпинист и фоторепортер Д.Саланов.
Совершая восхождение с инструктором Тарлинским на п. Орджоникидзе, Д.Саланов обратил внимание
на нехарактерные выходы пород на
склоне п. Маяковского. Образцы
породы были доставлены в лабораторию. Анализ подтвердил – молибден, причем в промышленных объемах залегания. По итогам проведенного конкурса самодеятельных
поисковых отрядов, лучших результатом добились Иваново-промышленный обл.совет ОПТЭ, Урал-ОПТЭ и Азербайджанское ОПТЭ.
Л.Г.
«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» –
горная хижина и поляна под склонами вершины Джан-Туган (Ц.
Кавказ), место исходных биваков
групп восходителей в данном р-не.
Название З.г. стало традиционным
в большинстве горных р-нов, даже
если там и нет никаких построек.
ЗИМНИЙ АЛЬПИНИЗМ. Первым, официально зарегистрированным, зимним восхождением является восхождение группы военных
топографов под руководством молодого офицера Сергея Тимофеевича
Александрова в 1849 на вершину
Базар-дюзи высотой 4480 м. Первые
попытки совершения технически
сложных восхождений в зимних
условиях относятся к шестидесятым
годам прошедшего века: 1960 – траверс массива Домбай-Ульген; 1965
– Ушба; 1966 – п. Мраморная стена.
(О первых зимних восхождениях на
семитысячники страны – см. «Семитысячники».) Зимние восхождения
отличаются, прежде всего, ограниченностью светового дня, сильными
морозами и обилием снега. Снега,
такого состояния, который летом
встретить можно на больших высотах. Особый дискомфорт зимой в
горах создают сильные ветры. Практика зимних восхождений показывает – при ветре защищенных мест у
человека нет! Требование постоянно-
го взаимного наблюдения за состоянием открытых частей тела (лицо,
уши, нос, руки) становиться абсолютным. Наблюдать надо за всеми и
за каждым в отдельности. Более
серьезной задачей, чем само восхождение. становится забота о недопущении обморожения, особенно рук и
ног. Борьба с холодом – главнейшая
проблема выживания человека при
совершении зимних восхождений.
Для Кавказа лучшая пора восхождений – конец февраля – начало марта.
Март-апрель – время гигантских
лавин. На гребнях вырастают огромные карнизы.
П.З., А.М.
ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, МЕДАЛИ
АЛЬПИНИСТСКИЕ. В конце ХIХв.
в большом разнообразии появились
военные, академические, юбилейные, спасательные, туристские,
памятные и клубные и др. знаки и
значки. Над их проектами работали
известные художники. Появление
многих знаков в России связано с
деятельностью известных в стране
людей. Первым российским (альпи-
Знак РГО.
(реконструкция Ю.Емельяненко)
нистским) знаком является значок
РГО (1). До сих пор не удалось разыскать сам знак, но его изображение
и описание дошло до наших дней.
Изображение значка помещалось на обложке Ежегодника РГО. В
1901 журнал «Землеведение» так
описывал значок: «...имеет вид
овального медальона, ободок которого и ушко изображает канат,
который употребляется для обвертывания людей, поднимающихся
на снеговые вершины. В верхней
части медальона внутри от наружного ободка идет параллельно ему
другой ободок, также в виде жгута
или шнурка (изображающего
канат), а между обоими (позолоченными) жгутами – красная полуовальная полоса, на которой черными буквами надпись «Русское Горное общество». Нижняя половина
медальона без внутреннего ободка;
она позолочена и на этом фоне изображены, помещенные на кресте,
две веточки горного цветка эдельвейса (зеленые веточки с белыми
цветами) и под ними – год основания Общества: 1900. Фон верхней
половины центральной части значка – голубой (изображает небо), и на
этом фоне видны изображения двух
белых снеговых вершин». «...Значок носится во время экскурсий или
собраний Общества в виде жетонабрелока или на головном уборе».
Следующий альпинистский значок
в стране появился уже в советское
время. В ноябре 1934 журнал «На
суше и на море» сообщил читателям, что Президиум ЦС ОПТЭ принял решение о значке советских
альпинистов и внес его на утверждение Президиума ЦИК СССР. Сообщалось, что право на значок будет
иметь лишь тот, кто совершит восхождение на вершину Эльбруса
(Восточную или Западную) или на
вершину, приравненную к Эльбрусу
(наверное, в первую очередь подразумевались кавказские пятитысячники). Здесь же был опубликован
эскиз значка, разработанный
художником и альпинистом Александром Малеиновым. Это был значок «Альпинист СССР» I ступени.
Во 2-м номере этого же журнала
был представлен еще один значок –
«Альпинист СССР» II ступени.
Автору этого значка не пришлось
его увидеть – А.Малеинов погиб
летом 1935 на Кавказе при восхождении на в. Дыхтау. Значок «Альпинист СССР» II ступени, претерпевая временные изменения, вручался молодым альпинистам до 1991, а
затем ФА РФ на его основе выпустила значок «Альпинист России».
З
н
а
ч
о
к
II ступени как нормативный, прекратил свое существование с введением спортивных разрядов в 1950.
Хотя среди альпинистов еще долгие
годы был в большом почете (даже
было несколько выпусков полуподпольного изготовления).На его
основе создан памятный значок
«Федерация альпинизма России».
Следующим нормативным знаком
по альпинизму был «Мастер альпинизма» (введенный в 1940), но вручить его успели всего лишь 10 альпинистам. В последствии разряд
«Мастер альпинизма» и нормы на
значок «Альпинист СССР» II ступени были упразднены в 1949. В альпинизме (как и в других видах спорта) к введенным разрядным нормам,
были выпущены видовые значки (1,
2 и 3-го разрядов). Впоследствии
видовым остался лишь значок 1-го
спортивного разряда. В те же годы
видовыми были и наградные меда-
Знак за восхождение
на п.Коммунизма
47
«Золотой век» мирового альпинизма
ли чемпионата страны (называлось
– «За лучшее восхождение») и жетоны ведомственных первенств. В разные годы были учреждены памятные знаки за восхождения на
отдельные вершины:
– «Пик Комсомола» – вручался
альпинистским клубом КазССР.
– «Пик Коммунизма» – номерной знак, вручался Спорткомите-
юбилеям, альпиниадам, эльбрусиадам, экспедициям, восхождениям;
значки местных ФА, альпинистских лагерей, клубов и др. К примеру: значки Федераций альпинизма
СССР и России; Одесского клуба
«Дельфинка»; Грузинского альпийского клуба; Камчатского клуба
«Кутх»; за восхождение на Кунгур-2, Музтаг-Ату, траверс ГКХ,
Эльбрус, Казбек, Эверест; альплагерей «Адылсу», «Узункол», «Варзоб, «Дугоба», «Цей», «Безенги» и
др.; памяти погибших альпинистов
– В.Ворожищева, М.Хергиани, А.
Боровикова, Ю.Визбора; посвященным конференциям,семинарам,
встречам участников проведенных
альпиниад, например – «Балти-
Знак за восхождение на п. Ленина
том Таджикистана. Автор знака –
В.С.Машков.
– «Пик Ленина» – номерной
Знак за восхождение на Ушбу
кум» (ежегодные альпиниады трех
Прибалтийских Республик).
Ю.С.
Знак за восхождение на Хан-Тенгри
знак, вручался Спорткомитетом
УзССР.
– «Хан-Тенгри» – вначале был
номерным, вручался Спорткомитетом Киргизии.
– «Ушба» – номерной знак, вручался альпинисту, побывавшему на
обеих вершинах Ушбы. Идея значка принадлежала П.С.Рототаеву.
Он же на свои деньги изготовил
значки и сам вручал восходителям.
Автор значка – его сын, Константин Рототаев. 1968 ознаменовался
новым знаком – «За покорение
высочайших вершин СССР». Конкурс, объявленный ФА Союза,
выиграл И.И.Антонович. Идею
подобным образом отмечать успех
альпинистов-высотников выдвинул
В.И.Рацек. В большом количестве и
разнообразии (не подлежащем ни
учету ни описанию) выпускались
значки, посвященные различным
48
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» МИРОВОГО
АЛЬПИНИЗМА – так называют
период 1854-1865, когда создавалась «инфраструктура» (начали
появляться альпинистские клубы,
профессиональные гиды и спасатели, начался выпуск специального
снаряжения и литературы по альпинизму), когда были совершены первовосхождения на все главные вершины Альп. Завершился этот период эпохальным п/в на красивейшую
альпийскую вершину – Маттерхорн,
которое привело к не менее эпохальной трагедии. Англичанину Э.Уимперу с шестью спутниками удалось
добраться до вершины (это само по
себе было высочайшим достижением), но на спуске один из альпинистов подскользнулся и сорвал связанных с ним веревкой спутников.
Четыре человека упали на всю глубину северной стены. Эта трагедия
вызвала небывалый общественный
резонанс, обусловленный еще тем,
что в числе погибших был 19-летний лорд Дуглас. Лондонская
«Таймс» доказывала безнравственность горовосхождений, по сущест-
ву призывая официально запретить
это «безрассудное занятие». Споры
дошли до королевы Виктории, которая, проявив благоразумие, своего
отношения к проблеме не высказала. История развития альпинизма
распорядилась по своему – альпинизм к тому времени набрал небывалую силу и остановить его запретительными мерами уже было невозможно, и вскоре и российские горовосходители стали участниками
этого исторического процесса.
А.Е.
«ЗОЛОТОЙ ЛЕДОРУБ». Ежегодный конкурс на лучшее восхож де ние го да, про во ди мый ФА
Франции с 1991. Первыми лауреатами знака и приза стали словенцы М.Презель и А.Штремфель –
восхождение на Юж.Канченджангу (8476 м) по Юж. гребню. 1993
– серия восхождений в Каравшине
(Памиро-Алай) приносит победу
молодежной команде французских
альпинистов.Одно из восхождений
в Сьерро-Торре (Патагония) было
признано лучшим в 1994 – «сборная»– Ф.Марсеньи (Франция) и А.
Вучер (Англия) и Российские альпинисты под руководством С.Ефимова стали лауреатами в 1997 за
п/п сложной З.стены Макалу (8481
м). В 2000 – награда досталась
двойке: Томасу Хуберу (Германия)
и Ивану Вольфу (Швейцария) за
маршрут на в. Шивлинг (на границе Индии и Пакистана).
Ю.В.
«ЗОЛОТОЙ ЭДЕЛЬВЕЙС». Ежегодный конкурс на «Лучшее восхождение», учрежденный Московским Международным фестивалем
горных фильмов в 1999. На конкурс
допускаются любые восхождения
российских альпинистов, в любом
количественном составе, в любом
инернациональном составе, в рамках любого официального или
неофициального АМ и совершенные
с любой целью. Команда-победитель
награждается специальным призом
«Золотой эдельвейс». Все члены
команд-номинантов конкурса награждаются дипломами. Награждение
производится в финальный день
Московского Международного фестиваля горных фильмов. Лауреатами 1-го конкурса стали: А.Одинцов,
И.Потанькин, И.Самолейленко,
Ю.Кошеленко из С-П за маршрут на
Транго-Тауэр по С-З.стене (6284 м).
Лауреаты конкурса 2001 – М.Деви и
А.Кленов (команда Екатеринбурга)
в. Спантик (7028 м) по С-В ребру
«Golden pilar», высота стены 2100 м,
трудность VI/A2.
Ю.В.
И
«ИЗВЕСТИЯ ГРУЗИНСКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» – газета выходила на грузинском языке с 1924. Активно пропагандировала туризм и альпинизм,
своими публикациями способствовала развитию горных путешествий
и восхождений в Республике и стране.
ИМПЕРАТОРСКОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ – 1805. Организовано при Московском Государственном университете. Общество существует до сих пор. В дореволюционное время уделяло много сил пропаганде и организации путешествий.
И.Р.
ИМЕННЫЕ МАРШРУТЫ НА
ВЕРШИНЫ – в практике восхождений сложилась традиция, по которой, отдельным, наиболее выдающимся маршрутам, отличающимся
в своей категории сложности от
многих других своей логичностью;
наличием прекрасного свободного
лазания; рельефом и т.п. альпинисты дают имя его первого проходителя. Такое выделение маршрутов
носит неофициальный характер, но
имеет высокий уровень «хождения» в альпинистской среде. Совершение восхождений по «именным»
маршрутам, да еще в группе минимального состава – двойке, явление
высокого спортивного мастерства.
Подобных маршрутов не много, но
все они хорошо известны альпинистам, например: Ушба по «Хергиани» или «Моногарову», Чатын по
«Гарфу» или «Мышляеву», ХанТенгри по «Погребецкому» или
«Студенину», п. Коммунизма по
«Бородкину» или «Мысловскому»
и Далар по «Снесареву». Подобное
отличие маршрутов от всех остальных является данью признательности автору данного пути на вершину, признанием его спортивного и
тактического мастерства.
Юж.стена п. Коммунизма –
маршрут Э.Мысловского
ИМПЕРАТОРСКОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ – 1805. Организовано при Московском Государственном университете. Общество
испытателей природы существует
до сих пор. В дореволюционное время, Общество уделяло серьезное
внимание пропаганде и организации путешествий и оказывало всяческую поддержку новым начинаниям – горным путешествиям и
исследованиям горных районов.
И.Р.
ИН ВА ЛИ ДЫ-СПОРТ С МЕ НЫ.
Благотворительный Оздоровительный Фонд – «Клуб Приключений»,
возглавляемый Д.И.Шпаро, последовательно проводит различные
мероприятия с участием спортсменов-инвалидов (спинальников –
людей с болезнями и травмами
позвоночника), каждый раз на
порядок усложняя задачи.
1995 – экспедиция на Казбек. В
подъеме участвовали: Владимир
Крупенников (Москва); Гога Кохреидзе (Грузия); Артур Григорян
(Армения); Иман Гусейнов (Азербайджан); Альф Энгесет (Норвегия).
Реализацию альпинистской части
проекта взяли на себя грузинские
спасатели, учащиеся и инструктора
Грузинской школы гидов (всего 30
чел.). Руководил этой группой
известный грузинский альпинист и
тренер Л.А.Саркисов. Погодные
условия полностью не способствовали сложности поставленной задачи.
Вертолет трижды заходил на посадку на седловину и трижды его сносило ветром и порывами бури. Вскоре все участники экспедиции оказались на биваке на седловине. Ночь
прошла в тревогах и обеспечении
комфортности ночлега для участников подъема. Ранним утром начался
подъем по двум ниткам перил на
специально сконструированных
санях, сделанных на корпусе инвалидных колясок, производимых
российско-американской компанией DAB international. Для обеспечения торможения и страховки применялись альпинистские зажимы,
заранее прикрепленные в корпусу
саней. Погода в день подъема смилостивилась – солнечный яркий безоблачный день, 11 октября 1995 встретил группу на вершине Казбека.
1997 – экспедиция на Эльбрус.
Состав команды: Владимир Крупенников (капитан), участники: Истомин Сергей, Шаповалов Юрий – все
москвичи. Нач. экспедиции мс Шевченко А.В. Помощь и безопасность
организовывали отряды спасателей
Кабардино-Балкарии и воспитанники секции альпинизма Кабардинского университета. При восхождении был использован приобретенный опыт подъема на Казбек; усовершенствованы сани, которыми
занималась фирма-производитель
инвалидных колясок АО «Инкар»
(Москва); были проведено несколько
акклиматизационных выходов, во
время одного из них команда поднялась от скал Пастухова, практически до седловины (к скалам Пастухова их довез ратрак). Колючая поземка усложняла подъем, особенно трудно было ее пережидать на станциях
перестежек. Само восхождение происходило из-под седловины на В.
вершину Эльбруса... Горы серьезно
привлекли к себе... Вернувшись из
экспедиции на Эльбрус, Сергей Истомин в Крыму в «связке» со знаменитым «Фантиком» (Юрием Лишаевым) совершил подъем на Куш-каю.
Подъем по 400 м стене происходил
только на руках и зажимах.
1977 – экспедиция на Килиманджаро – (Африка). Оля Рунцевич –
програмистка, Андрей Козуб (без
профессии) Владимир Глухов (возраст 51год), Михаил Веселов – студент, Вячеслав Суров – председатель общества инвалидов г. Щербинка (Мос.обл.), Валентин Приканов – фотожурналист и танзаниец
Адам Роберт Сига – малый бизнес.
Среди этой семерки были люди с
одной ногой, слепой, глухой. Как
писал поэт – «они шли к вершине,
держа и поднимая друг друга...».
Альпинистская группа под руководством первого грузинского восходителя на Эверест, мс, «Снежно-
49
Институт медико-биологических проблем (Москва)
го барса» Романа Гиуташвили, полностью обеспечила безопасность и
необходимую помощь при подъеме
на пик Уруху (высшая точка массива Килиманджаро – 5895 м). Общее
руководство экспедицией осуществлял младший Шпаро – Матвей.
Восхождение было посвящено 850летию Москвы. На вершине п.Уруху группа водрузила флаг г.Москвы. Экспедиция имела международный резонанс – она пользовалась поддержкой ООН в рамках
программы «Общество для всех».
1999 – «По маршруту Суворова
через Альпы». Владимир Крупенников и Юрий Шаповалов за 16 дней
прошли перевалы: Сен-Готард (на
облегченных колясках «Каторжина»), через Кинцыг-Кульм и Прагиль (на велоколясках), а последний
– Паникс преодолели на мулах.
2001 – Московский клуб «Приключенеие» организовал восхождение инвалида – спинальника Якова
Лондона на З.вершину Эльбруса
(5642 м). Группой обеспечения из 8
человек руководил Д.Шпаро.
П.С.
ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (МОСКВА)
– внес существенный вклад в подготовку личного состава советской
гималайской экспедиции 1982 на
Эверест. По результатам этих работ
выпущена очень полезная для альпи ни стов-вы сот ни ков
кни га:
«Физиология человека в условиях
высокогорья» (см. 11. Литература
альпинистская).
ИНСТРУКТОРА АЛЬПИНИЗМА – квалификационные инструкторские звания: старший, инструктор, младший существовали с первых дней создания школы инструкторов альпинизма. Они имели и другую градацию: старший считался
инструктором 1-й категории, инструктор – 2-й категории, а младший
имел 3 категорию, но носил вполне
официальное определение – «помощник инструктора». В первые годы
становления работы альпинистских
лагерей, для создания инструкторских коллективов, применялась
даже контрактная система. Например, ОПТЭ заключало договор, согласно которому альпинисты, желающие получить (бесплатно) инструкторскую квалификацию, принимали
обязательство отработать в одном из
альплагерей по разнарядке ОПТЭ не
менее двух летних сезонов. (При различном уровне требований к каждой
категории должностные обязанности инструкторов за все время их
существования мало чем отличались
от сегодняшних: инструктор 1-й
категории получал право руководить семинарами и принимать зачеты на значок «Альпинист СССР»,
руководить курсами и школами по
подготовке «помощников инструкторов», заведовать учебной частью
50
альплагерей, альпиниад, сборов;
инструктор 2-й категории имел право руководить походами, лагерями и
альпиниадами по подготовке на значок «Альпинист СССР», с числом
участников до 50 чел. и групповыми
восхождениями на вершины до 2
к.с.; «помощник инструктора» –
право подготовки группы к получению значка и руководства ею при
восхождении на зачетные вершины.)
вся экспедиция альпинистов Чехословакии (15 чел., в т.ч. известный
горный фотомастер Вилем Геккель),
ставившая своей целью восхождение на Уаскаран.
Всего погибло более 40 тыс. человек. Из Советского Союза для оказания помощи населению страны был
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ПО
АЛЬПИНИЗМУ. В 1961 были введены новые нормативные требования к инструкторам-методистам по
физической культуре и спорту. К
ним приравнивались и инструктора
альпинизма, которые получили
соответствующую категорийность,
название и повышение заработной
платы (1, 2 и 3 категории), например: «Инструктор-методист по альпинизму 1-й категории» и т.д.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ. В 1970 Перу постигла
ужасная катастрофа. В результате
сильного землетрясения на вершине
Уаскаран (6768 м) произошел огромный ледовый обвал, вызвавший
колоссальный сход лавин, которые,
перемешавшись с землей, водой,
обломками деревьев, обрушились на
долину жутким селевым потоком.
Толщина грязевого слоя, покрывшего дно долины, достигала 10 м. Длина потока более 16 км. Стоявшие на
пути поселки в мгновенье ока были
снесены с лица земли вместе со всеми их жителями. Особенно страшная участь постигла город Юнгай –
когда-то город-сад превратился в
пустыню. Из многометровой толщи
завала торчали чудом уцелевшие
четыре пальмы. В живых чудом
осталось четыре человека (из 20 тыс.
жителей), которые до потока находились в церкви, стоявшей на боковой террасе. В этой лавине погибла и
Город Юнгай (Перу) –
таким он был за несколько дней
до катострофы на в. Уаскаран
Последний лагерь альпинистов
Чехославакии перед катастрофой
на Уаскаране
направлен большой отряд медиков.
Принимая во внимание, что большая
часть территории попавшей в зону
катастрофы, находиться в горах,
вместе с отрядом были направлены и
альпинисты: Владимир Кавуненко –
мсмк и опытный спасатель, Вячеслав
Романов – мсмк и кандидат медицинских наук, Виктор Гуменюк –
кмс по альпинизму и кандидат медицинских наук. За время работы в
Перу мобильные отряды медиков
побывали более чем в 50 городах и
поселках провинции Анкаш. В день
принимали по 300-500 чел. Отряду, к
которому были приданы альпинисты, приходилось брать на себя
сопровождение врачей в самые труднодоступные поселки, отрезанные от
мира огромными завалами потока.
По окончании срока работы альпинисты отряда решили совершить восхождение на Уаскаран. В условиях
жестокой непогоды, сильных ветров
и
мороза 24 августа тройка советских
альпинистов поднялась на эту трагическую вершину. Эта катастрофа
вызвала у местных жителей панический суеверный страх. И лишь восхождение тройки советских альпинистов на Уаскаран, посвященное
всем жертвам катастрофы, помогло
снять длительную депрессию и способствовало их выздоровлению. Восхождение советских альпинистов
получило значительный международный отклик и подтвердило высокий авторитет советской школы альпинизма.
ИРБИС. 1. Снежный барс. 2.
Название карабина, ставшее нарицательным. Изобретатель – инструктор альпинизма В.В.Волоконский.
Й
ЙЕТИ – снежный человек –
то-ли животное, то-ли первобытный
человек. Снежным человеком назвали после того, как увидали его первые следы на снегу. Предмет легенд
и историй народности шерпа горной
страны Непал в Гималаях.. Сами
шерпы существование йети считают
бесспорным. «Йе» – скалистое место, «Ти» – термин, присвоенный
данному животному виду, значит –
«живущий в скалистой местности».
Шерпы различают два вида йети –
«Дзу-ти» – более крупная разновидность, живущая за Гималайским
хребтом в Тибете. «Дзу» – означает,
что он связан с крупными домашними животными. Дзу-ти – нападающий на домашний скот. Он ходит на
четвереньках. Тело покрыто густыми рыжевато-бурыми длинными
волосами. Второй тип – «Мих-ти».
«Мих» – человек, значит, это «ти»,
связанный с человеком. Но эта связь
и самим шерпам не ясна. Говоря о
йети, шерпы всегда подразумевают
именно мих-ти. Значит, они равнозначные понятия. Живут они только в суровой альпийской зоне –
слишком высоко для растительности, но ниже стабильной линии снега. Мих-ти ростом с 14-летнего подростка, хвоста у него нет, лицо без
растительности, голова заостренная
кверху, покрыт жесткой рыже-бурой шерстью. Ходит на двух ногах,
редко опускаясь на четвереньки,
кричит громко, протяжно и визгливо. Питается пищухами и другими
мелкими грызунами. Йети очень
осторожен и умен. Местные жители
с большим уважением относятся к
нему, даже побаиваются, хотя в
противоположность дзу-ти не было
случая, чтобы йети напал на человека. На волне «погони» за снежным
человеком в свое время и у нас искали его на Памире и даже – на Кавказе.
Ю.С., П.З.
Йети – снежный человек
К
КАВКАЗ (происхождение слова
точно не установлено, возможно,
оно связано с хеттским «каз-каз»; в
грузинском языке есть «кавкасиони», у Геродота есть «белоснежный») – территория между Черным, Азовским и Каспийскими
морями, от Кумо-Манычской впадины на Сев. до границы с Турцией
и Ираном. Длина более 1000 км.
К. делят на Сев. Кавказ и Закавказье, границу между которыми,
проводят по Главному или Водораздельному, хр. Большого К. Зап. оконечность К. целиком относят к Сев.
Кавказу. На К. господствует горный
рельеф. От Таманского к Апшерон-
Вершина Домбай-Ульген, Зап.Кавказ.
(Фото с гребня Джугутурлючата,
1940)
скому п-ву поперек К. протягивается горная система Большой Кавказ.
В центральной части горная система
сильно сжата, а на З. и В. расширяется. Северный склон ее положе,
чем южный. Осевой зоне Большого
К. соответствуют наиболее высокие
хр: Главный или Водораздельный и
Боковой. В средней и З. частях юга
К. находится обширное Закавказское нагорье, состоящее из краевых
складчатых хр. Малого К. и расположенного южнее вулканического
Армянского нагорья. Кавказ –
типично горная страна. Альпинистское освоение вершин К. началось во
второй половине Х1Х в. (1868), в
51
Кавказ
основном европейскими альпинистами. Они первыми совершили восхождения на большинство из значительных вершин К. Первым из иностранцев проложил путь на Кавказ
английский альпинист и географ Д.
Фрешфилд. Вначале его группа (А.
Мур, К.Туккер, Ф. Девуассу – постоянный проводник Фрешфилда)
взошла на Казбек, а затем на В.
Эльбрус. В альпинистском понимании центром Большого К. является
система ГКХ (Водоразделного) и
Передового хр., а также их наиболее
Вершина Гвандра – вид с севера
(Зап.Кавказ)
Вершина Белалакая
с Домбайской поляны
52
высокие отроги. По сложившимся
альпинистским традициям, этот
район делится на три больших участка: Восточный, Центральный и
Западный (не смешивать с географическим делением, где: В. Кавказ
отходит на восток от Казбека; Ц.
Кавказ – расположен между Казбеком и Эльбрусом, а З. Кавказ – на
запад от Эльбруса). З.Кавказ – климат мягок, погода чаще всего устойчивая. Оледенение не значительно.
Богат альпинистскими объектами.
Это не только часть ГКХ от Эльбруса
до Марухского перевала, но и значительные С. и Ю. его отроги: междуречье Зеленчука и Теберды с высшей точкой Б. Марка (3768 м);
Кодорский отрог (на Ю.ГКХ) с Мугуаширхой (3848 м). Высшей точкой
З. Кавказа является в. Домбай-Ульген 4047 м (п/в 1904 – группа А.
Фишера, начальная точка этого маршрута носит название – седло Фишера, первое советское восхождение –
1933 – группа Б.Алейникова).
Интересен Аманауз – 3757 м
(п/в -1935 – группа В.Станкевича).
Кавказ
Вершина Далар из верховий ущ.
Кичкинекол (Зап.Кавказ)
Удивительная по красоте Белалакая – 3858 м, напоминающая альпийский Маттерхорн (п/в 1904 –
группа А.Фишера, первое советское
восхождение 1934 – группа Г.Прокудаева).
В Гвандре – высшая точка Гл.
Гвандра (3981 м).
Здесь находится интереснейший
своими стенными маршрутами
Далар – 3979 м (п/в 1937 – группа
В.Цибиногина). На вершины рай-
Эльбрус с запада (фото с массива
Доломиты в Узунколе)
Дых-тау с л.Безенги
(Фото А.В.Раковского 1910)
она ведут маршруты разных к.с.,
вплоть до шестой.
Подходы к вершинам в основном
короткие, за исключением Аксаута,
Каракаи и некоторых других. Ц.
Кавказ – масштабнее и выше З. Кавказа. Альпинисты делят этот район
еще на две части: Приэльбрусье и
Безенги. Первая – это участки Главного и Передового хр. от пер. Азау
до пер. Твибер, а вторая – от пер.
Твибер до Дигорского отрога. Здесь
же массив Эльбруса, С.отрог ГКХ в
междуречье Баксана – Чегема. Сюда
относятся Ю. отроги: Ненскрырский – в междуречье Ненскрыра –
Накры, и Накринский в междуречье Накры – Долры. Вершины:
Эльбрус – 5642 м (см.1 - Эльбрус –
хроника восхождений; 10- Персоналии – Емануель...). Шхельда – 4369
м (п/в 1910 – гр. О.Гугга, первое
советское восхождение 1935 – гр.
О.Аристова). Донгуз-Орун – 4437 м
(1888 – гр. Д.Коккина; 1932 – гр.
В.Тычинина). Джайлык 4537 м
(1914 – гр.К. Эггера; 1936 – гр.
Л.Надеждина). Ушба С.- 4696 м. и
Ю. – 4694 м – вершины (см. Ушба),
занимающая особое место среди вершин всего К. и пользующаяся популярностью среди альпинистов мира.
Если на вершинах Эльбруса побывало более 70 000 чел., а на Ушбе чуть
больше 1000 – это говорит лишь о
том, что ее сверхсложные маршруты по плечу только альпинистам
высокого класса.
Маршруты в Приэльбрусье сложные, преимущественно комбинированного характера,хотя много и
чисто скальных маршрутов. Оледенение значительное. Климат более
суров, чем на З.Кавказе. Периоды
хорошей погоды резко меняются
жестокой и длительной непогодой,
чувствуется влияние местной погодной «кухни» – Эльбруса.
С. и Ю Ушба
Второй подрайон – Безенгийский. По линии ГКХ занимает
небольшое расстояние. Здесь расположены практически все те вершины, которые создали славу спортивному К. и составляют Безенгийскую
стену: Гестола 4860 м (1886 – гр.
К.Дента; 1931 – гр. Ш.Микеладзе); Катынтау 4970 м (1888 – гр.
Г.Вуллея;1931 – гр. Ш.Микеладзе);
Джангитау 5049 м (1903 – гр. А.
Шульце; 1932 – Е. и В. Абалаковы).
Тихтенген с л. Кулак
(фото А.В.Раковского – 1910)
Айлама с Сев-Зап.
53
Кавказ
Вершина Уилпата
(фото В.Ронкетти 1906)
Шхара 5201 м (1888 – гр. Д.Коккина; 1933 – гр. А.Гвалия). Не менее
мощные вершины находятся в
С. отроге ГКХ: Дыхтау 5203 м (1888
– гр. А. Муммери; 1931 – гр. В. Абалакова).
Мижирги 5025 м (1889 – гр. Г.
Вуллея; 1938 – гр. Е. Абалакова);
Коштантау 5145 м (1889 – гр. Г.
Вуллея; 1933 – гр. Ал.Малеинова).
Ю.отроги ГКХ на Безенгийском
участке – Сванетский и отрог Тетнульда – представляют альпинистский интерес, особенно стоящий на
«отшибе» Тихтинген 4611 м (1909
– гр. Л.Роллестоуна на Ю.вершину).
С южной стороны ГКХ (р-н пер.
Китлод) находится еще один интересный альпинистский объект – в.
Айлама 4547 м (1889 – гр.Г.Вуллея;
1940 – гр. Е.Абалакова). На вершину ведут маршруты вплоть до 6А
к.с.
Маршруты преимущественно
снежно-ледового и комбинированного характера. Даже стеноподобные крутые склоны отдельных вершин заснежены и покрыты льдом.
Стены Ярыдага
54
Климат – суров. Мощное оледенение, большая высота и постоянная
неустойчивость погоды делают восхождения в этом районе сложными
и напряженными. Интерес к этим
маршрутам высок – они служат
отличной подготовкой к высотным
восхождениям Памира и Тянь –
Шаня. В. Кавказ. Его основной альпинистский центр – Цейский р-н. В
Северо-Дигорском отроге, наиболее
интересны вершины: Гюльчи 4471
м (1929 – гр. Л.Гаспаротто; 1934 –
гр. Е.Белецкого); Сугантау 4490 м.
(1896 – гр. В.Селла; 1933 – гр. Н.
Мороза); в хр. и отрогах над Цейским ущ: Уилпата 4646 м (1890 –
гр. Д.Кокина; 1901– гр. Г.Кавтарадзе); Караугом 4513 м (1914 – гр. Г.
Ребёрна; 1937 – гр. Л.Гутмана);
Сонгути 4460 м (1934 – гр. И.Антоновича); Чанчахи 4453 м (1913 – гр.
Г.Ребёрна; 1933 – гр. А.Золотарева); Мамиссон 4358 м (1934 – гр.
В.Кизеля). Высокие и мощные вершины находятся в В. части р-на, в
группе Тепли и отрогах Казбека:
Тепли 4427 м (1896 – гр. В.Селла;
1938 – гр. А.Зюзина); Джимарай
4780 м (1891 – гр Г.Мерцбахера;
1935 – гр. А.Джапаридзе), Казбек
5033 м (1868 - гр. Д. Фрешфильда;
1873 – гр. В.Казьмина). Маршруты
восхождений самые разные: снежные, скально-ледовые и скальные.
Подходы к вершинам расположенным в Дигорском и Казбегском
отрогах, протяженны. От В. границы В.Кавказа, ГКХ простирается на
восток еще на сотни километров. В
этой части есть значительные горы:
Тебулосмта 4493 м (1891 – гр.
Г.Мерцбахера; 1937 – гр. Е.Тавберидзе); Аддала 4151 м (1935 – гр.
А.Летавета) и др. На подходах к
Каспийскому морю ГКХ имеет ряд
высоких вершин: Базар-Дюзи 4480
м (185 – зимой – гр.С.Александрова)
и Шахдаг 4243 м (1892 – гр. А. Пастухова). Наибольший интерес для
восходителей здесь представляют
стены Ярыдага (Ерыдаг).
Оледенение здесь незначительно, каровые ледники и небольшие
снежные поля. Длительные пути
подъездов и подходов создают существенные препятствия для дальнейшего альпинистского освоения р-на.
Закавказье. Вершины здесь поднимаются не выше 3500 м и только
главная вершина р-на – Гамыш имеет 3722 м. Над частью Армянского
нагорья, относящегося к Армении,
высится потухший вулкан Арагац
(Алагёз) 4095 м (1871 – гр. Г.Сиверса). Наибольшей популярностью
пользуется Арагац, как объект альпиниад. Кавказ расположен на границе умеренного и субтропического
климатического поясов. Горная система Большого К. обостряет границу между ними, затрудняя перенос
холодного воздуха с С. на Ю. в
Закавказье и теплого с Ю. на С. в
Предкавказье. Горная преграда
Большого Кавказа особенно ощути-
ма зимой, когда Предкавказье
заполняется холодными массами
воздуха с С. и СВ., а Закавказье
защищено от них. Средние июльские температуры на З.Кавказе
+23-24, а на Восточном + 25-29.
Оледенение широко распространено
в области Большого К. Общее число
ледников достигает 2200. 70% площади оледенения приходится на С.
склон и 30% – на южный. Большое
оледенение С. склона объясняется
орографическими особенностями и
большой заснеженностью (метелевый перенос снега З. ветрами за гребень Водораздельного хр.). Наибольшие площади ледников находятся на самой высокой части Ц.
Кавказа. Есть ледники длиной свыше 12 км: Безенгийский, Дыхсу,
Караугом – на С. склоне и на Ю.
склоне – Лекзыр, Цаннер. Мощным
ледниковым узлом является Эльбрус, сходно, но менее мощно – оледенение Казбека. Ледниковый комплекс Эльбруса – включает в себя 23
ледника, самый длинный – Б. Азау
– 10,2 км. Диаметр ледниковой
шапки Эльбруса – около 10 км.
Высота снеговой линии – 3600-4000
м. Общая площадь поверхности оледенения составляет 135 кв. км. Толщина фирново-ледяного покрытия
не превышает 150 м, на около вершинных склонах – порядка 20-40
м, а на седловине – 50 м. В фирновой области – от 50 до 100 м. (Если
весь фирн и лед Эльбруса растопить,
то можно получить воды столько,
сколько дает Москва-река за три
года.) Ледники К. привлекали многих исследователей. Одним из них
был чл.-корр. АН Союза Буш Николай Адольфович (1869-1941). Неутомимый путешественник-исследователь природы К., он провел 17 Кавказских экспедиций. Только в 1897
он описал 190 ледников, 100 из
которых нигде не описывались. В
результате своих исследований пришел к заключению, что все ледники
Кубанской области (С.Кавказ) находятся в стадии отступления, а их
число увеличивается по направлению на ЗВ.
КАДАСТР (систематизированный свод сведений) – например
«Лавинный кадастр Приэльбрусья».
КАЗБЕГИ – село под склонами
Казбека. Исходный пункт восхождений на Казбек. Родина многих дореволюционных горных проводников.
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ В ГОРАХ
– первые сообщения о канатных
дорогах в горах относятся к ХIV в.
Их использовали в Индии, Японии,
Новой Зеландии для перевозки грузов с одного горного склона на противоположный. Первая К.д. в России заработала в 1870 для перевозки фабричных отходов. Сейчас нам
хорошо известны такие К.д. –
Каравшин
кой поверхностью с большими перепадами высот в 1000-1500 м – делают район раем для скалолазов.
Здесь можно отыскать маршруты
любой сложности и продолжительности: от 4 часов и до 6-7 дней.
Зеленая долина реки Кара-Су с
арчевой поляной достаточно широкая, ровная и удобная для приема
вертолета – очень живописное место. От базового лагеря под стену в.
Асан всего час пути, а под «зерка-
Вагон пассажирской дороги «Поляна Азау» – «Кругозор» на Эльбрусе
гиганты, как воздушные дороги
Тырныаузского рудника, металлургического комплекса в Грузии –
Чиатура. В альпинизме впервые
канатную дорогу применили итальянцы во время своего восхождения
на К-2. У горнолыжной базы Симде-Карон (Французские Альпы)
действует К.д. с вагоном на 150
человек. В центре Альп канатные
дороги создали для отдыхающих и
гор но лыж ни ков
неза бы ва е мый
эффект присутствия за один день в
двух странах – вагон идет из Франции в Италию и обратно. Там, где
есть К.д., альпинисты часто их
используют для сокращения времени на утомительные подходы по
ущельям и ледникам. Но подобный
способ подходов к объектам восхождений снижает общую горную
акклиматизацию. На сегодня в
Альпийских странах работает более
2000 К.д., не считая транспортировочно – бугельных подъемников.
они значительно протяженней и
теплее. Стены здесь до 2000 м высоты, как например северная стена
пика Ак-Су. Породы представлены
крепкими, монолитными гранитами, известняками и песчаниками.
Климат мягкий. Всю вторую половину лета здесь стоит теплаяи сухая
погода, что делает эти месяцы предпочтительными для проведения
экспедиций и путешествий. Горы
сложены в основном метаморфизированными гранитами и имеют
очень крутые, а местами вертикальные,С.стены и более пологие Ю.
Высота снеговой линии на С. З7004000 м, на Ю. – 4500 м. Маршруты
экстра-класса проходят по вертикальным трещинам и «каминам».
Монолитные скальные стены с глад-
Ущелье Ляйляк. Стены Ак-су
Ю.С.
КАРАВШИН – район и ущелье
на Памире. В каждой горной системе или большом горном р-не есть
отдельные места кардинально отличающиеся от основной горной системы не только по характеру климатических условий, но в первую
очередь – внешним видом вершин.
С альпинистской стороны они также выделяются условиями восхождений, характером рельефа, крутизной или другими особенностями. Внутри огромной горной системы Памир именно таким является
р-н и ущ. Каравшин, находящийся,
по соседству с Матчинским горным
узлом там, где Туркестанский хр.
примыкает к Алайскому, на стыке
границ Узбекистана, Киргизии и
Таджикистана. Скалы района по
своему строению напоминают Патагонию, но в отличие от последней
Северные стены п. Асан
Пик «4240м» (Слесова)
ло» СЗ. стены п.«4810» не более
двух часов.
В соседнем ущелье Ак-Су открывается вид на п. Слесова (4240 м) и
п.3850, чьи стены последнее время
привлекают все большее число
западных восходителей. Чуть дальше стоит еще один пик – «Птица»,
как бы парящий над белизной ледника. (Среди западных восходителей он более известен под названием
«Фантом» – 4490 м.) По отвесам его
С. стены проходит пока единственный маршрут, прочерченный идеально прямой линией с низу до верху. Альпинисты открыли для себя
этот район лишь в 1986, когда три
маршрута на СЗ. стене в. Асан получили медали на чемпионате Союза:
В.Альперин (5Б), А.Погорелов (6А)
и Н.Тимофеев (6Б).
В мире профессионального альпинизма р-н произвел эффект разорвавшейся бомбы. В 1988 были
55
«Карманное питание»
Стены п. «4810 м»
пройдены четыре новых маршрута
по почти вертикальной С-З. стене
пика «4810 м» – очень красивой и
труднодоступной горы, устремленной в небо 1500-метровым гигантским «зубом». Этот р-н характерен
необычным скоплением вершин с
отвесными скальными стенами. Из
62 маршрутов 6Б к.с., разбросанных по разным горам СНГ, – 14
приходятся на Каравшин. Если к
ним добавить еще 15 маршрутов 6А
к.с., то этот уголок гор Киргизии
может претендовать на абсолютное
первенство по количеству технически-сложных маршрутов восхождений, сравнимый разве что с известным районом Шамони во Франции.
К востоку от ущелья Каравшин на
тридцать километров идет серия
субпараллельных, вытянутых в
ме ри ди о наль ном
на пра в ле нии
каньонов: Джаупай, Тамынген,
Мин-Теке, Джиптик, Кшемыш. Это
редко посещаемые альпинистами
районы, где скрыты огромные
потенциальные возможности для
первовосхождений и первопрохождений. Во все эти ущелья возможно
заехать на автотранспорте из Ферганской долины. Подходы составляют 1-2 дня с использованием
вьючного транспорта.
В.К.
«КАРМАННОЕ ПИТАНИЕ» –
небольшой набор продуктов, не требующих горячего приготовления и
включающий в себя высококалорийные продукты (обычно по индивидуальному вкусу). Используется
альпинистом во время сложных
восхождений вне зависимости от
места нахождения каждого участника группы и в любое удобное для
него время.
КАТЕГОРИИ
СЛОЖНОСТИ
АЛЬПИНИСТСКИХ ВОСХОЖДЕНИЙ – в каждой альпинистской
стране есть свой, характерный для
условий и традиций, способ определения категорий сложности маршрутов на вершины. Часто эти особенности имеют весьма значительную
разницу. Так в нашей стране традиционно оценивается весь маршрут –
от подножья и до вершины. Большинство западных стран использу-
56
ют систему оценки участков. Система Вильценбаха (до и после войны
широко распространенная в альпинистском мире, кроме СССР), модифицированная и уточненная, стала
Единой шкалой категорий сложности UIAA. Она включает в себя много разных условий, но основные
постепенно начинают завоевывать и
нашу альпинистскую аудиторию:
– сложность свободного лазания
указывается римскими цифрами от I
до У1, с промежуточными ступенями
– нижней ( – минус) и верхней (+
плюс). Например: 4+, УI-. Свободное
лазание УI+ остается верхней границей человеческих способностей и
остается принадлежностью недюжинных спортсменов. В спортивном
скалолазании есть оценки участков
даже 7-8-й категории трудности;
– если состояние скал требует
применения шлямбурных крючьев,
то к.с. обозначается добавочной
буквой «е» – например: У+е;
– оценка лазания с использованием ИТО – производится буквой
«А» в сочетании с арабскими цифрами от 1 до 4. Например: А1 – означающее, что на длину веревки приходится не более трех-четырех ИТО
и не требуется затраты больших
сил, выносливости и мужества;
– использование шлямбурных
крючьев дополнительно к участку
ИТО – обозначается добавлением
указанной буквы «е»: А4е;
– протяженность участков маршрута свободного и лазания с ИТО
должны иметь раздельное указание
их протяженности и к.с. Подобные
участки принято указывать от точки до точки страховки буквой
«R»(франц. repere – совокупность
двух векторов с общим началом).
Например: R5 – R6, 27 м, У+, 75, в
т.ч. 5м УI-, А2 в верхней части
участка;
– после обозначения к.с. и др.
сведений следует давать степень
состояния маршрута, тактические
особенности, определение опасных
мест и т.н. «ключевых» участков с
их характеристикой;
– указывается предположительное время преодоления маршрута,
его ключевые участки, исходя из
квалификации группы и учета
усредненного времени для средней
группы в среднем состоянии маршрута и погоды. Указывается контрольный срок возвращения группы в базовый лагерь;
– указываются места планируемых (и предположительных) биваков, число безусловно необходимых
крючьев (их ассортимент) и другого
снаряжения;
– в описательной части указываются характерные тактические особенности маршрута или ключевые
участки, крутизна и состояние
снежно-ледовых склонов и их протяженность, возможные опасности:
сход камней, обвал льда, лавины;
– для эскизов маршрута (кро-
ков) дается своя система условных
знаков, пользуясь которыми, все
восходители могут воспроизвести
условия маршрута без словесного
описания.
В нашей стране до сих пор пользуется популярностью ранее принятая система классификации маршруктов, состоящая из шести единиц, каждая из которых подразделяется на подкатегорию: 1Б к.с.
(маршруты 1А категории в таблицу
не вносятся); 2А и 2Б; 3А и 3Б; 4А и
4Б; 5А и 5Б; 6А и 6Б к.с. Шестая
категория сложности («шестерки»)
появилась в 1965, когда все маршруты, занявшие первые места по
классам соревнований в чемпионате Союза, получали 6 к.с.
«К ВЕРШИНАМ СОВЕТСКОЙ
ЗЕМЛИ» – литературный сборник
(под ред. Д.М.Затуловского), посвященный 25-летию совкетского альпинизма (1923-1948). Ведущие
спортсмены, инструктора, тренеры
и ученые на страницах сборника
рассказали о выдающихся достижениях отечественного альпинизма за первые его 25 лет существования и развития – от спорта одиночек к массовму движению, от первых пионеров российских восхождений до достижений в освоении
сложнейших маршрутов в больших
горах Памира и Тянь-Шаня. В сборнике нашли свое место проблемы
дальнейшего развития техники и
тактики альпинизма, истории военного альпинизма, участия альпинистов в решении народно-хозяйственных проблем и жизни местных и
республиканских секций альпинизма. Впервые был опубликован перечень первовосхождений на горные
вершины Союза.
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ
ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ ГОРНЫХ ВОСХОЖДЕНИЙ (КТМГВ)
– это систематизированная по гор-
Классификационный сборник
маршрутов на горные вершины
Клубы альпинистские периода СССР
ным системам и районам (вплоть до
ущелий) таблица маршрутов на
горные вершины. Направлена в
помощь при оформлении маршрутной документации, носит информационный характер и отмечает
состояние, учет и изменения в
пройденных маршрутах в определенный период времени. У нас в
стране – это 4-летний период. Первая попытка создания подобной
классификации относится к зиме
1935-1936, когда горная секция ЦС
ОПТЭ дала классификацию 200
вершин. В 1937 работа была продолжена (комиссия Всесоюзной
сек ции
под
ру ко вод ст вом
Б.Н.Делоне). В основу новой классификации положен принцип пяти
категория сложности: 1-я (АиБ) –
легкая (к примеру, была взята вершина Тютюргу-баши); 2-я (АиБ) –
средней трудности (Башиль-тау);
3-я трудная, без подразделения на
АиБ (Айлама, м-т Сасорова); 4-я –
очень труд ная (Ю.Уш ба, м-т
Васильева) и 5-я – крайне трудная
(С.стена Ц.Шхельды, м-т КропфаЗаричняка). Эта таблица содержала более 300 маршрутов (в которой
было всего 8 маршрутов 5 к.с.: три
в Безинги, Тихтинген и четыре – на
Шхельде). Впервые были включены вершины Тянь-Шаня (20 маршрутов). Кроме вершин, в таблице
было 64 горных перевала. В настоящее время таблица содержит более
5000 маршрутов на вершины горных регионов России (СССР), стран
СНГ.
КЛУБЫ АЛЬПИНИСТСКИЕ
ПЕРИОДА СССР. Предложение о
создании клубов туристов в стране
было выдвинуто на втором слете
туристов на Боровском кургане
(1936), где оно получило широкое
одобрение участников и журнала
«На суше и на море». Признавалось, что Центральный клуб туристов, объединяющий все виды
туризма (в т.ч – горный туризм),
должен быть в Москве. К этому времени в стране уже работало несколько альпинистских клубов:
1934 – в парке им. М.Горького
Ро с то ва-на-До ну
ор га ни зо ван
небольшой альпинистский клуб,
директором которого стал слесарь
Н.А.Лавренко, который в 1929 в
группе рабочих-строителей з-да
«Ростсельмаш», под руководством
немецких альпинистов, работавших на монтаже оборудования,
поднялся на Казбек. С первых дней
своей деятельности клуб взял на
себя всю организационную работу
по становлению альпинизма в Ростове, а затем и в области. Первые
секции альпинизма были созданы
при институте сельхозмашиностроения и з-де «Ростсельмаш». При
клубе был организован пункт проката снаряжения. Под руководством актива клуб проводил занятия
по альпинистской технике и орга-
низовывал выезды своих членов на
Кавказ. 1936 – клуб проводит 1-ю
Ростовскую альпиниаду. В ущ.
Адыр-су 60 чел. совершили восхождение на в. Крумкол. Инструкторский актив клуба состоял из инструкторов, получивших это звание в
Кавказской передвижной школе:
Н.Лавренко, В.Попов, П.Серединский, супруги Арцишевские, А.
Салов, А.Мансурова, Т.Портненко,
Ю.Голиздра и др. По сути дела, это
был первый клуб в стране с определенно альпинистской направленностью. В силу каких-то не выясненных условий (условностей) приоритет в этом был отдан Клубу альпинистов Нальчика, созданного на
год позже.
А.П.
1935 – после массовой альпиниады и восхождения на Эльбрус, в
Кабардино-Балкарии встал вопрос
о создании организации, объеденившей довольно широкий круг
людей, ставших заниматься альпинизмом. Такой организаций стал
созданный при областном совете
профсоюзов (в этом же году) Клуб
альпинистов в Нальчике (638 членов в первый же год работы). ЦС
ОПТЭ рекомендовало поддержать
эту инициативу в других городах
страны. Это был первый подобный
клуб в стране (так считается во всех
офи ци аль ных
аль пи ни ст ских
источниках), хотя на год раньше в
Ростове уже был открыт альпинистский клуб. Первым председателем клуба стал 2-й секретарь обкома партии М.И.Звонцов, его заместителем был ст.инструктор облсовпрофа М.Здравомыслов, а начальником учебной части – В.Рожновский. Инструкторами работали
И.П.Леонов, В.Вяльцев, Н.Салихов, С.Метревели, В.Андрюшков.
Большую помощь в работе Клуба
оказали проводники из Приэльбрусья: Саид Хаджаев, Юсуп Тилов,
Ибрагим Бекаев, Ликмин Хаджиев. При клубе в 1936 был создан
свой альпинистский лагерь «Терскол». В Нальчике была открыта
первая в стране мастерская по производству альпинистского снаряжения: ледорубы, кошки, молотки, крючья и пр. Причем все металлическое снаряжение было ручной
ковки и лучшего качества, чем снаряжение выпущенное в Москве.
Клубом проводились многочисленные альпинистские мероприятия
(учебные и спортивные), например
альпиниада колхозников Кабардино-Балкарии. Клубу в его деятельности постоянно оказывал помощь
и поддержку 1-й секретарь обкома
партии Бетал Калмыков, сам возглавлявший передовую колонну
альпиниады при восхождении на
Эльбрус. Война прервала активную
деятельность клуба, а после войны
клуб не был восстановлен.
Ш.Т.
1936 – в Алма-Ате создается
Знак альпинистского клуба
Казахской ССР
Казахский альпинистский клуб,
впоследствии – им. Е.Колокольникова. Клуб возглавил руководитель
комсомола республики К.Ташитов;
зам. по спорту - В.М.Зимин. Активное участие в становлении Казахского альпинизма приняли Е.Колокольников, И.Тютюнников, В.Алексеев, Х.Рахимов и др. Первые курсы инструкторов альпинизма организовал и провел в 1935, командированный из Москвы Ал. Малеинов.
В 1936 курсы преобразовываются в
Среднеазиатскую школу инструкторов, которой руководят О. Аристов и И. Черепов. Сразу в начале
войны на дверях клуба появилось
объявление – «Клуб не работает –
альпинисты ушли на фронт».
1936 – благодаря инициативе и
усилиям Алеши Джапаридзе в Тбилиси был создан Грузинский альпинистский клуб, который очень скоро стал постоянно действующим
объединением альпинистов Грузии.
Студент Николай Кецховели (будущий ректор университета) долгие
годы был бессменным (надо отметить – одним из самых активных и
авторитетных) председателем Грузинского альпинистского клуба.
Его деятельность была направлена
Знак Грузинского
альпинистского клуба
57
Клубы/общества горные в дореволюционной России
на развитие массовых и спортивных мероприятий, учебную работу
и оказание помощи в создании
низовых секций альпинизма на
предприятиях и учебных заведениях Республики. Среди членов клуба
– 13 заслуженных мастеров спорта
СССР по альпинизму. Впоследствии клубу было присвоено имя
выдающегося альпиниста Грузии –
Алеши Джапаридзе.
Д.Ш.
1937 – в Киргизии при Республиканском комитете физкультуры
и спорта был создан Республиканский клуб, объединивший создаваемые на предприятиях и учебных
заведениях секции альпинизма
(первая секция Фрунзе была в ДСО
«Спартак»). Первым директором
клуба был один из активистов становления Киргизского альпинизма
И. Оксенич. Первые инструктора
альпинизма: К.Байгазинов, И.
Оксенич, В.Рацек, А.Чайбеков и
И.Титаренко, окончившие в 1936,
по приказу Республиканского
Комитета физкультуры и спорта,
школу альпинизма командиров
погранохраны
НКВД
М.Т.По г ре бец ко го
(ущ.Дже тыОгуз), приняли активное участие в
освоении горных районов для определения их учебных и спортивных
возможностей. Так, группа фрунзенских альпинистов под руководством Н.Попова и Г.Белоглазова в
июле 1937 совершила п/в на безымянную вершину в верховьях АлаАрчинского ущелья Киргизского
хребта (4370 м) и была названа п.
Манас. В августе В.Рацек, Г.Белоглазов и К.Байгазинов впервые
взошли на главную вершину Терскей Ала-Тоо – п.Каракольский –
5251 м. В конце года была проведена 1-я Республиканская альпиниада под рук. И.Оксенича – 26 чел
поднялись на п. Компартии Киргизии. 1940 – альпинисты Киргизии
добиваются серьезного спортивного
успеха, совершив п/в на п.Джигит
(В.Рацек – руководитель, участники: Л.Кенарский, М.Березин, К.
Байгазинов). Начали проводиться
массовые альпинистские восхождения, так на п. ГТО одновременно
поднялось 120 начинающих альпинистов. В декабре на курорте ИлыкАта впервые заработала Киргизская школа инструкторов альпинизма, ее окончили первые 24 курсанта. Ветеранами становления
альпинизма в Киргизии являются
преподаватель физкультуры В.Озоровский, зубной техник И.Гречишкин, А.Пиотух, преподаватель
математики К.Студенцов, инструктор Республиканского комитета
физкультуры и спорта В.Рацек,
Н.Попов, фотограф К.Байгазинов,
И.Оксенич, А.Чайбеков и И.Титаренко, отец и сын Маречеки (политимигранты из Чехословакии).
А.К.
1937 – клуб туристов возник в
58
г.Ростов-на-Дону. Работа в клубе
велась по секциям: пешеходная,
водная, велосипедная и альпинистская. Проводились консультации по всем вопросам туризма,
давались рекомендации по конкретным маршрутам, по организации ту ри ст ско-ор га ни за ци он ной
работы на местах, периодически
проводилась учеба инструкторов.
Клуб собрал широкую библиотеку
краеведческой литературы, путеводителей, карт, методик и справочников.
В до перестроечный период в
стране работало более 50 различных альпинистских клубов
Н.Д.
КЛУБЫ/ОБЩЕСТВА ГОРНЫЕ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. После завершения присоединения Кавказа к России (1856)
наступил период активных научных исследований до этого малодоступных горных мест. Топографы,
гляциологи, ботаники: Пастухов,
Мушкетов, Динкин, Альбов делали
одно открытие за другим. Все это
вызывало большой интерес у общественности, желание своими глазами увидеть экзотический мир,
открыть его для себя. В конце ХIХ
в. в России возникают различные
организации, ставившие своей
целью поддержку, возрастающего
интереса русских людей к горам и
содействия освоению горных р-нов
России. Организация клуба в то
время было делом непростым. Требовалось Высочайшее одобрение,
утверждение Устава министром
внутренних дел. Совершенно необходима была серьезная мотивация
целей создания клуба (общества),
солидные поручительства (политическая лояльность), объяснение
источников поступления финансов
на нужды клуба (общества).
К концу ХIХ в. Российский
Крым приобретает все большее внимание как место отдыха и исследований. В Крым было гораздо проще
попасть, чем на Кавказ. Отдыхающих и исследователей привлекали
море и сухой целебный климат,
невысокие горы, куда вели доступные тропы. Именно с Крымских
путешествий можно вести отсчет
начала туристичекого горного движения в России.
1876 – одна из первых организованных экскурсий по побережью и
горам Крыма была проведена под
руководством профессора геологии
Н.А.Головкинского для группы студентов Одесского университета. В
путешествии были собраны геологические и ботанические коллекции.
В дальнейшем Н.А.Головкинский,
увлеченный этим краем, выпустил
подробный путеводитель по Крыму,
что способствовало притоку путешествующих. Эта тенденция требовала
определенной организации.
1872 – начало горным клубам в
Российской империи было положено в Тифлисе, где при Кавказском
отделении Русского Географического общества был создан клуб под
названием «Общество любителей
естествознания и альпийского кавказского клуба». Высочайшее разрешение на работу клуба было получено лишь спустя пять лет. Первым
председателем клуба был инженер
Старковский. Его активным членом был известный военный топограф и альпинист А.В.Пастухов.
Клуб деятельно принялся за популяризацию путешествий в горах и
восхождений на вершины, проводились исследования природы
Закавказья, читались лекции и
доклады, были выпущены два тома
«Трудов» клуба. Малочисленность
членов клуба, отсутствие поддержки, без чего нельзя было организовать групповые экскурсии и путешествия по горам Кавказа, привело
к прекращению деятельности клуба в 1879.
Н.Д.
1890-1918 – организован второй
в России Крымский горный клуб в
Одессе – общественная организация с финансовым обеспечением от
взносов членов клуба, различных
пожертвований, проведения платных экскурсий и распространения
печатных изданий. В составе группы учредителей были врачи, ученые, юристы,исследователи Крыма. Первый Устав клуба был разработан геологом Ю.Листовым. Членами клуба могли быть граждане
России независимо от места их проживания, «достигшие совершеннолетия и по суду непорочные». В
первые годы деятельности клуба
его численность приблизилась к
400 членам. Показательна объявленная в уставе клуба направленность его деятельности:
1.Научное исследование Таврических (Крымских) гор, распространение собираемых сведений о них.
Председатель ККГК граф
Н.Я. Ростовцев
«Книжка альпиниста»
2.Стимулирование посещений
Крымских гор и облегчение пребывания в них путешественникам,
исследователям и художникам.
3.Поддержка местных отраслей
сельского хозяйства и мелкой горной промышленности.
4.Охрана редких видов животных и растений.
Вскоре были созданы филиалы
в Ялте и Севастополе. 1891-1915 –
издается журнал «Записки Крымского горного клуба» (126 выпусков). Примечательно, что в первом
же номере журнала была опубликована статья Ю.Листова «Альпинизм и Крымский горный клуб».
Со временем интересы клуба распространились и на соседний Кавказ (в 1902 были учреждены Екатеринославское и Гагринское отделения клуба), после чего он стал
называться Крымско-Кавказским
горным клубом (ККГК), с правом
открытия отделений клуба не только в Таврической губернии, но и по
всей России. Первым председателем ККГК был герой Крымской
войны, генерал, Кавалер Золотого
Оружия граф Н.Я.Ростовцев.
Клуб имел свой знак и флаг.
Кавказ представлял бесконечные
возможности для горных путешествий и исследований. Первыми
осваиваются маршруты по Военногрузинской дороге и в районе Красной Поляны. По тем временам это
были уже серьезные походы. 1913
– проводится экспедиция из Красной Поляны через ГКХ, результатом которой было первое исследование и описание уникальных озер
Большая и Малая Рица. Открывались отделения в Ялте, Гаграх,
Кишиневе, Баку, Екатеринославе
и даже – Риге. По существу, этот
клуб стал начальной моделью организации самодеятельного туризма
в нашей стране. Деятельность клуба имела серьезную разветвленность ор га ни за ции, мас со вость,
систему подготовки руководителей экс кур сий, во вле че ние в
туризм учащихся, создание первого туристского приюта в Крымских горах. Наиболее активное
место в этом пути занял филиал
клуба в Ялте, который длительное
вре мя воз гла в лял врач, друг
А.П.Чехова, В.Н.Дмитриев. Именно Ялтинское отделение впервые
приступило к созданию пешеходных троп в горах. Первой в 1899
стала Штангеевская тропа, которая по всей длине (8 верст) была
оборудована указателями и надписями на камнях с указанием пройденного расстояния и указывающие даль ней шее на пра в ле ние
пути. Все тропы находились под
пристальным наблюдением членов
Ялтинского отделения: они своевременно ремонтировались, обновлялись надписи и пр. На Чатырдаге был создан первый в России горный приют. Согласно утвержден-
ному Положению, сторож приюта
обязан был оказывать всем путникам лю бую не об хо ди мую им
помощь. Экскурсионный период
Ялтинского отделения был весьма
продолжительным. Так, в 1909 он
продолжался 252 дня. Во все годы
работы клуба наибольшей популярностью пользовались маршруты на Ай-Петри.
Н.Д.
1895-1926 – Российское общество туристов (См.РОТ).
1899 – первое собрание учредителей Кавказского горного общества города Пятигорска. (Основатель
– Р.Р.Лейцингер, председатель
О.А.Чеготт). В 1901 утверждается
его Устав и в апреле 1902 общество
начинает свою деятельность. Помимо организации экскурсий на горы
Машук, Бештау, Железную и по
минеральным источникам для
отдыхающих на Кавказских Минеральных Водах, общество представляло возможности путешествий к
подножью Эльбруса, Девдоракскому леднику, по Военно-Грузинской
и Военно-Сухумской дорогам. Программа научно-исследовательской
деятельности, утверждененая Уставом Общества имела обширный
характер:
– научное исследование Кавказких гор и территорий, примыкающих к ним;
– ознакомление с бытом и жизнью Кавказских народов;
– поощрение к исследованиям
ученых, художников и туристов;
– поддержка местных отраслей
хозяйства и различных промыслов;
– охрана природы, исторических памятников и всяческих достопримечательностей.
Горное общество обслуживало
до 2000 туристов в год при его уча-
Сборник по истории создания
Крымско-Кавказского горного клуба
стии для восходителей на склоне
Эльбруса была построена высокогорная хижина «Кругозор». Общество создает Краеведческий музей,
в основу которого легли экспонаты
и образцы, собранные членами
общества и экскурсантами во время их экскурсий и походов. Создается бюро альпинизма и краеведения. Закупается в Швейцарии
необходимое альпинистское снаряжение. Активно пропагандируется
и претворяется в жизнь новая идея
– горные экскурсии для учащихся.
Эта деятельность общества находит
полную поддержку со стороны РОТ,
при котором в 1907 была создана
специальная комиссия «Образовательные экскурсии по России». В
1907 председателем общества становится Р.Р.Лейцингер. В 1909
общество приступает к реализации
самого крупного проекта Р.Р.Лейцингера – строительства оборудованной тропы к В. Эльбрусу и строительства хижины на его склоне.
Площадка была выбранана водоразделе между ледниками Терскол
и Гарабаши (здесь впоследствии
вырос «Приют 11-ти»). Строительство осуществлялось на деньги,
выделенные Управлением Кавказских Минеральных Вод. 1996 – год
возрождения Кавказского горного
общества.
1909 – утверждается Горный
клуб при Владикавказском политехническом обществе. Активным
поборником создания этого клуба
был молодой С.М.Киров. Клуб разработал более 20 однодневных и
многодневных маршрутов, в том
числе для подготовленных восходителей предоставлялась возможность восхождения на Казбек и
Эльбрус. Самым популярным маршрутом клуба был поход на Девдоракский ледник. Были созданы два
приюта – на 30 и 50 мест. Клуб просуществовал три года и был закрыт
властями за нелояльную деятельность. В 1912 члены РГО, проживавшие во Владикавказе, обратились в Совет РГО с просьбой учредить Владикавказское отделение
Общества. 18 июля отделение начало свою работу.
И.Ч.
1910 – создан Горный кружок
при Владикавказском кадетском
корпусе. Его члены совершали экскурсии в горную Осетию, Чечню,
Закавказье.
«КНИЖКА АЛЬПИНИСТА» –
документ, похожий на студенческую зачетку. Выдавалась в бытность профсоюзных альплагерей
всем альпинистам, выполнившим
нормы 3-го спортивного разряда (и
выше). В нее записывались все
совершенные восхождения, характеристики для перехода на следующий квалификационный уровень
подготовки, выставлялись оценки
по проведенным занятиям по техни-
59
Комбинированный маршрут
ке альпинизма, сдаче различных
зачетов, отмечалось участие в спасательных работах, участие в общественной работе, приводились сведения о присвоении спортивных разрядов и делались отметки о поощрениях. Все это заверялось подписями
тренера (инструктора отделения),
начальником учебной части и заверялось печатью лагеря. Книжки
были номерные – каждый альплагерь, его филиал или спортивная
база получали определенное количество Книжек по порядковым
номерам.
Вершина Дубль пик
(Сев.Осетия, Цей) – характерный
вид комбинированного рельефа
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ – маршрут восхождения,
включающий в себя участки разнообразного рельефа: снег, лед, скалы. Протяженность и чередование
рельефа не имеет значения.
КОМИССИЯ UIAA ПО БЕЗОПАСНОСТИ – рассмотрение вопросов по качеству и безопасности снаряжения, проведение его испытаний,
сертификации и стандартизации.
КОМИССИИ ПО СНАРЯЖЕНИЮ: – ФАиС и объединенная с ВС
ДСО профсоюзов – проверка и испытание новых видов снаряжения,
приемов альпинистской техники.
Значительный вклад в работу
комиссий внесли ее председатели и
руководители бригад испытателей
разных лет: Р.И.Вейцман, П.С.Зак,
Б.Л.Кашевник, Е.Н.Городецкий,
В.И.Языков, В.К.Винокуров.
«КО МИ ТЕТ
ПО ОЩ РЕ НИЯ
ТУРИЗМА НА КАВКАЗЕ» – утвержден наместником Его Императорского Величесства на Кавказе в сентябре 1912. Комитет ставил своей
60
целью: «...изыскание средств для
облегчения условий жизни и передвижения туристов в крае, а также
распространение сведений о путешествиях по Кавказу». С этой
целью Комитет «...оказывает содействие устройству гостиниц, стрранноприимных домов, пансионов,
проведению дорог и горных тропинок, установке путеводных знаков,
изданию карт и путеводителе...» и
т.д. Деловой моделью Комитета стала деятельность Швейцарских
местных организаций, способствовав ших
дви же нию
ту ри стов
(Verkehrsvereine).
КОНГРЕСС АЛЬПИНИСТОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, 1900, Париж
– впервые от России на К.а. были
официальные представители: профессор Иловайский С.И. - от Крымского Горного клуба, фон Мекк А.К
– от РГО (оба входили в бюро К.) и
от правительства России – барон
Александр Фредерикс. Его появление в кулуарах Конгресса вызывало
мно го чис лен ные
иро ни че ские
высказывания, что, мол, его наивысшим достижением в альпинизме, будет подъем на Эйфелеву башню (он не был ни туристом, ни альпинистом). Россия направила
самую многочисленную делегацию
– 7 человек. На К.а. (в частности)
были приняты решения: об охране
ледников, о единых сигналах бедствия, о недопустимости применения
алкоголя в горах, о необходимости
издания руководств для альпинистов. Первый подобный К.а. в связи
с 100-летием мирового альпинизма
собирался в 1886 в Анесси. Затем
были: Гренобль – 1887 и Зальцбург
– 1892.
КОНФЕРЕНЦИЯ АЛЬПИНИСТСКАЯ – уровень развития альпинизма в стране поставил перед руководителями ряд организационных
вопросов, которые без активного
участия общественного актива не
могли быть решены. В состав Всесоюзной секции альпинизма был привлечен актив, зарекомендовавший
себя работой по развитию альпинизма. Именно на этой конференции
были заложены основы последующей перестройки всей организационной работы в альпинизме. 1939 –
Всекомфизкульт создает комиссию
для пересмотра всей структуры альпинистской работы в стране. Новый
комплекс «Альпинист СССР» включал в себя не только значки I и II
ступени, но и разряды: 4 мужских и
3 женских, которые должны определять спортивный рост альпиниста.
Альпинистские лагери получили
задачу – заниматься дальнейшей
подготовкой и совершенствованием
альпинистов, а не только обучать на
значок «Альпинист СССР». Введение спортивных разрядов делает
значок «Альпинист СССР» II ступени массовым значком альпинистов.
Спортивный рост альпинистов переводится на уровень спортивных
групп и команд. Вся работа по альпинизму переводится на круглогодичную основу. Вводится спортивный билет альпиниста для учета
всей его деятельности (прототип
«Книжки альпиниста»). Мастерский норматив одной из норм предусматривает активность участия в
общественной работе по альпинизму. По-новому стала трактоваться
роль инструктора альпинизма. Если
до этого основой спортивного роста
альпиниста было обязательное наличие инструкторского звания, то
теперь от инструктора в основном
требовалась
преподавательская
работа. Установленные три звания:
старший инструктор, инструктор и
младший инструктор, теперь не
являлись должностью, а только званием. Должность инструктора стала
определяться структурой работы
лагеря. Участники лагеря стали
делиться на строго очерченные по
числу, группы и учебные отделения.
Было установлено, что подготовка
мл. инструкторов должна проводится курсами (по 2 месяца), а инструктора – годичными школами. Разработаны Положения о классификационных комиссиях и принципах
их деятельности. Выработано Положение о лагере. Разработаны учебные планы и программы для каждого уровня подготовки альпинистов,
для школы инструкторов, календарь круглогодичной подготовки
альпиниста и пр. Выработаны новые
направления по классификации вершин и маршрутов восхождений на
них (стали учитываться: сложность
подходов, выхода на перевал, сложность необходимых технических
приемов передвижения, состояние
снежно-ледового рельефа и даже
длительность восхождения). Впервые все инструкции и положения по
альпинизму были сведены в более
или менее стройную систему и имели единое направление. Надвигавшаяся война не дала в то время ввести в жизнь все эти нововведения.
КОСПАС-СОРСАТ – международная спутниковая система, позволяющая осуществить прием сигналов из любого района мира (аварийные радиобуи, опознавание объекта
терпящего бедствие), автоматическое определения координат места
нахождения аварии и сообщение в
поисково-спасательные службы.
А.М.
КОШ (КОШАРА) – летние: 1)
загон для скота; 2) жилище пастухов в горах на время летних выпасов скота. В них всегда можно найти кров и пищу.
«КРУГОЗОР» – приют РГО на
Эльбрусе – 3200 м (1909 ). В 1929
ОПТЭ построило деревянное здание
приюта на 40 чел.
Крымская Горная Школа
Картосхема Крымской Яйлы
КРЫМСКАЯ ГОРНАЯ ШКОЛА,
CRIMTAN MOUNTAIN SCHOOL –
учреждена 14 апреля 1990 трехсторонним договором между альпклубом «Севастополь», Крымским клубом «Спасатель» (Симферополь) и
УМЦ «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) в качестве Севастопольского
филиала Учебно-методического
центра «Эльбрус». После раздела
Союза правопреемником школы
стал севастопольский Альпклуб, а с
прекращением его хозрасчетной
деятельности в 1996, школа вошла
в севастопольское СП СТЭК.
Организационным прообразом
совершенно нового направления
системы альплагерей, стал первый
зимний учебно-тренировочный сбор
севастопольцев, явившийся настоящим передвижным учебно-спортивным альплагерем, работавшим осенью в Батилимантане и в феврале в
Приэльбрусье. В дальнейшем базой
Кавказской части школы стали альплагеря: «Джан-Туган», «Эльбрус»,
«Адыл-су» и «Сванетия». Было проведено 9 курсов, каждый курс (в
зависимости от заявок) включал в
себя от 20 до 100 участников. География представления участников
была достаточно широкой – до 20
разных городов страны.
Программа школы включала
виды подготовки: инструкторовметодистов 3-й категории; альпинистов-спасателей на жетон «Спасательный отряд»; горных гидовпроводников (с обязательной программой английского разговорного
языка).
Учебной программой К.г.ш. предусматривались учебные и практические дисциплины: теория и практика альпинизма,картография,
ориентирование, организаторская
деятельность гида (представление
маршрута, составление рекламы,
контракта и сметы услуг, отдельные функции турменеджера), восточные школы тренинга (теория и
практика) + факультатив, профессиональное мастерство гида (спортивный уровень, теория и практика
в области геоморфологии, психологии, религии, культуры речи, маркетинга), разговорный английский
язык, написание и защита выпускного реферата (с учетом домашней
заготовки).
Ст. тренер школы – ЗТ СССР
А.Г.Овчинников. Среди преподавателей школы были: змс Аркин Я.Г,
змс Б.Т.Романов, мс Б.Л.Кашевник
(С-Пб), мс И.Сердюков (Нальчик),
С.Журавлев (Сыктывкар), крымчане И.К.Кавер, В.Лихачев, В.Клатаевский, А.Кругленко, В.Прутков,
А.Гололобов, М.Бабич и др. Английский язык преподавали: москвичка Алла Овсянникова; специальный English (на скалах) Виталий Волынский (Симферополь) и
Андрей Волков (Тольятти).
Инициаторы и создатели школы
61
Крымские (Таврические) горы
Вершина Ай-Петри (Крым)
и ее непосредственные руководители ставили своей целью создание
качественно нового альпинистского
учебного заведения (вместо утраченных в результате перестройки
структур), главной целью которого,
являлась подготовка профессиональных кадров разного уровня и
специализации.
И.К.
КРЫМСКИЕ (ТАВРИЧЕСКИЕ)
ГОРЫ – расположены на Юге
Крымского п-ва, протянувшиеся
вдоль линии побережья Черного
моря на 150 км, шириной до 50 км.
Сложены глинистыми сланцами,
песчаниками, известняками.
Состоят из трех гряд: Ю. или Гл.
гряды (Яйла), это столовые известняковые массивы высотой до 1545 м
– г. Роман-Кош; Средней (или
Внутр.) с высотами до 750 м и С.
(Внешней) – с высотами до 350 м.
Отдельные ее части носят свои названия: Айпетринская Яйла, Ялтинская, Никитская, Бабуган-Яйла. На
В. Яйла распадается на изолированные платообразные массивы: Чатырдаг, Демерджи, Долгоруковская
Яйла, Тырке, Караби-Яйла. Плоская поверхность Яйлы почти безлесна. Здесь множество каров, воронок, котловин, шахт и пещер. Борта
яйлинских плато почти отвесны,
разрезаны каньонами. У подножья
Гл. гряды – узкая полоса Ю. берега
Крыма. Климат нижней части Ю.
склона Яйлы средеземноморского
типа, с мягкой зимой и очень теплым летом (ср. температура в июле
+ 24). Лето и осень солнечные. Годовое количестто осадков 600 мм, максимум – зимой, к В. меньше. На
плато Яйлы лето прохладнее, зима
62
не очень сурова (от - 1 до - 4°, на В.
плато температура ниже), годовое
количество осадков на З. 1000-1200
мм, на В. 500 – 700 мм, сильные ветры. Максимум осадков на З. зимой,
на В. – летом. Ю. крутые склоны Гл.
гряды К.г. находящиеся между
Балаклавой и Феодосией, являются
прекрасным местом для тренировок
туристов, альпинистов и скалолазов
в любое время года. Стены этих массивов сложены из мраморовидных
известняков, монолитны, однородны и очень слабо разрушены, тем
самым представляют повышенный
интерес для любителей чистого лазания на большой крутизне. На отдельных маршрутах (при значительной
крутизне) можно встретить растущее на стене дерево или куст. Организовывать через них страховку или
крепить веревку для перил не рекомендуется. Серьезное альпинистское освоение К.г. началось сравнительно недавно. Лишь в 1961 крымчанами был пройден первый стенной
маршрут на известную крымскую
вершину – Ай-Петри.
Затем были освоены вершины:
Кастропольская, Сокол, Шан-Кая.
Несомненными первооткрывателями альпинистского Крыма стали
Юрий Бурлаков, Валерий Павлотос, Олег Гриппа и Владлен Гончаров. Они не только прошли первые
стенные маршруты высокой к.с., но
и выпустили первые путеводители
по этим восхождениям. Целый ряд
сложнейших маршрутов на вершины Замок, Марчека и др. впервые
пройдны (в стиле соло) крымчанином Юрием Лишаевым, хорошо
известным среди альпинистов страны по прозвищу «Фантик» (уменьши тель но-ува жи тель ное
от
«фанат»). Стенные маршруты на
Форосский Кант, Замок, МшаткуКаю, Кильсе-Бурун впервые были
пройдены днепропетровскими альпинистами Н.Петриченко, В.Тимофеевым, А.Волкодавом. Эти маршруты получили большую популярность среди альпинистов. Долгое
время маршруты восхождений на
вершины К.г. не попадали в Классификационную таблицу маршрутов
на горные вершины СССР. Это объяснялось отсутствием «альпинистского» характера этих восхождений:
легкая одежда (шорты, майка,
тапочки), постоянно теплая погода,
сравнительно невысокие вершины,
да и сами восхождения, совершавшиеся за один день «из дома в дом»,
с точки зрения «чистого» альпинизма тогда не выглядели серьезным
делом. В настоящее время в Классификации маршрутов на горные вершины введен раздел «Крым», в
котором приведены 46 маршрутов с
категорией сложности от 1Б до 5Б.
Крымские восхождения являются
прекрасной школой подготовки альпинистов к более сложным и протяженным скальным маршрутам, позволяют отработать любую тактическую схему движения на отвесах и
отрицательных участках пути, получения навыка движения и организации страховки с использованием
различных закладных элементов:
«гекс», «стопперов», «френд», отработки взаимодействия между связками и внутри каждой связки.
П.З., Ю.Б.
«КРЫМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»
(«GREMIA ROCKS FESTIVAL») –
мероприятие Украинской ФАиС в
рамках Молодежной комиссии
UIAA. Встречи молодежи (16-25
лет). Цель – воспитание здоровых
телом и духом молодых людей. Способ – экологические мероприятия,
лазание по скалам, хождение в горы,
встречи и беседы. Утром – работа, во
второй половине дня – экскурсии,
культурные программы, походы в
горы. Спортивного альпинизма здесь
нет. Украина подобные мероприятия проводит с 1996. В 2000 была
пятая встреча молодых альпинистов-скалолазов Австрии, Швейцарии, Украины. Молодежные команды Украины выезжали в Германию
и Швейцарию для участия в экологических лагерях: различные работы по восстановлению окружающей
среды; ремонт и восстановление горных троп; закрепление осыпей и
склонов, вплоть до оказания помощи крестьянским хозяйствам в горных р-нах Австрийского Тироля.
А.К.
Л
ЛАГЕРИ АЛЬПИНИСТСКИЕ –
в прямой зависимости от назначения, наличия стационарных или
временных сооружений, учебных и
спортивных целей, делятся на:
передвижной и временный
(походный) – палаточного типа,
выполняющий временную задачу в
отдельном районе;
ста ци о нар ный – име ю щий
постоянные постройки и службы,
рассчитанный на многолетнюю
работу в определенном, наиболее
часто посещаемом горном районе;
учебный – ставящий учебные
цели по подготовке альпинистов
начальных этапов;
учебно-спортивный – включающий программу подготовки альпинистов спортивного уровня;
спортивный – проводящий работу со спортсменами-разрядниками
по альпинизму.
Для усиления роли спортивной
работы многие спортивные лагеря
получили статус спортивных баз.
При них создавались спортивные
(временные и постоянные) филиалы в других р-нах. Система Л.а.
профсоюзов, спортивных обществ и
ведомств – явление единственное в
своем роде. Нигде в альпинистском
мире не было подобных организаций, тем более с такой отлаженной
учебно-воспитательной и спортивной работой по подготовке альпинистов различных уровней.
«Адыл-су» – открыт ЦС ОПТЭ
как лагерь железнодорожников, в
1935, ущ. Адыл-Су. Приэльбрусье.
Восстановлен в 1946, стал центром
послевоенного спортивного альпинизма в Приэльбрусье. Часто назывался – «Нижний Локомотив».19581959 – стал одной из первых спортивных баз. 130 км от Нальчика.
«Азот» – открыт ДСО «Азот» в
1939 в ущ. Адыр-Су. Приэльбрусье.
После ВОВ – «Химик» ДСО
«Химик». 1960 – передан ЦС ФиС,
с новым названием – «Джайлык».
125 км от г. Нальчик.
«Айлама» – открыт ВС ДСО
профсоюзов в 1960, передан ДСО
«Гантиади». Верхняя часть Сванского хребта. В 150 км от г. Кутаиси. Грузия.
«Ак-Тру» – открыт ЦС ОПТЭ в
1938 Северо-Чуйские белки, ущ.
Шавло. Алтай. После ВОВ восстановлен в 1953 и передан ЦС ДСО
«Буревестник».
«Ала-Арча» – открыт ДСО «Искра» в 1951, ущ. Ала-Арча. 1960 –
передан ЦС ДСО «Труд». 45 км от
Бешкека. Киргизия.
«Алай» – открыт ВС ДСО профсоюзов как спортивная база. 1960 передан ДСО «Труд». Кичик –
Алайский хр. (Филиал в ущ.Курган). 400 км от Ош. Киргизия.
«Ала-Тоо» – открыт ВС ДСО
профсоюзов в 1960 как спортивная
база. 1960 – передан ДСО «Труд».
Ущ. Кара-кол ( вблизи о. КараКуль). 22 км от Пржевальска. Киргизия.
«Алибек» – один из трех (еще
«Адыл-су» и «Цей») восстановленных после войны лагерей, стал
центром учебной и спортивной
работы. Усилиями энтузиастов
сво его
де ла
В.Я.На за ро вым
(начальник
лагеря),
П.Ф.За ха ро вым (нач.уч.ча с ти),
начспасом Ю.Голиздрой и коллективом инструкторов, уже в 1946
лагерь был приведен в полный
порядок и работал пять смен. 1960
– передан ЦС ДСО «Буревестник»,
с новым названием «Алибек». 135
км от Черкесска. (См. «Наука».)
«Базардюзю» – открыт ЦС ДСО
«Искра» в 1952. Ю.Дагестан. Это
был по сути альплагерь Днепропетровского госуниверситета: участники лагеря – студенты университета,
инструктора – преподаватели.
Вскоре закрыт по причине отсутствия финансирования со стороны ЦС
«Искра». Первым (и последним)
начальником учебной части был мс
Г.И.Анохин.
«Баксан» – первый лагерь в
стране. Начал работу в 1931 (органи за тор
и
ру ко во ди тель
Б.Ф.Кудинов). Тогда он назывался
«Совкино» и располагался в ущ.
Шхельда. В 1932 лагерь работает в
районе Теберды (З.Кавказ). В 1933
– под перевалом Пслух (З.Кавказ).
Летом 1934 снова Приэльбрусье и
лагерь называется теперь – «РотФронт», т.к. его хозяином становится московская кинофабрика
«Рот-Фронт». 1947 – новое название – «Большевик» (ДСО «Большевик»). 1960 – передан ЦС ДСО
«Буревестник» с новым названием
– «Баксан». Долина р. Баксан. Приэльбрусье. 130 км от Нальчика.
«Безенги» – спортивный альпинистский лагерь (затем учебноспортивная база) открыт Кабардино-Балкарским ТЭУ в 1959. В 1960
Учебно-спортивная база «Безенги»
63
Лагери альпинистские
Альплагерь «Алибек»
(«Наука»)
передан ЦС ДСО «Труд». Ущ.
Безенги в 103 км от Нальчика. С
1963 по 1982 его директорм был
прекрасный хозяйственник и организатор альпинизма Ачах Кубадиевич Рахаев (1922-1994). Свою деятельность в «Безенги» А.Рахаев
начал со строительства автомобильной дроги от с.Безинги до лагеря.
Раньше по этим 16 км все необходимое для лагеря доставлялось
ишачьми караванами. В конце
1963 первая автомашина пришла в
лагерь. Началось интенсивное строительство всех служб и жилого
фонда лагеря. А.К.Рахаев всячески
поддерживал все начинания своего
помошника – начальника учебной
части И.Б.Кудинова. Был создан
прекрасный инструкторский коллектив, команды лагеря стали
регулярно выступать в различных
соревнованиях по альпинизму и
среди спасательных отрядов. Здесь
Альплагерь «Белалакая»
64
сказывалась активная позиция
начальника КСП мс Ю.Саратова.
Лагерь, третьим, среди всех лагерей Союза построил учебный страховочный стенд. За время работы
А.Рахаева в лагере было подготовлено 30 мастеров спорта. Выйдя на
пенсию А.К.Рахаев продолжал трудиться в Кабардино-Балкарском
Управлении альпинизма.
«Белала-кая» – в 1952 на базе
довоенного дома отдыха КСУ АН
СССР был открыт альплагерь
«Медик» ЦС ДСО «Медик». 19581959 – работает как спортивная
база, принимает первые группы
иностранных альпинистов по безвалютному обмену и называется –
«Белалакая». Домбайская поляна.
133 км от Черкесска. После 1960
передан в ведение Карачаево-Черкесского обкома партии, как база
отдыха. (КСУ – Комиссия содействия ученым.)
«Большевик» – альплагерь.
(См.«Баксан».)
«Бумажник» – открыт ЦС ДСО
«Бумажник». 1938. С 1960 – передан ЦС ДСО «Труд» с новым названием – «Красная Звезда». Домбайская поляна.133 км от Черкесска.
Закрыт в связи со строительством
комплекса канатно-кресельных
дорог в Домбае.
«Варзоб» – С приходом к руководству лагерем мс Эрнеста Абдуллаева резко изменились бытовые
условия для альпинистов, лагерь
приобрел привлекательный внешний вид, качественно улучшилась
учебная работа благодаря деятельности начальника учебной части
мс, чемпиона Союза Олега Капитанова. Усилиями начальника КСП
мс Сергея Согрина в лагере построен
первый страховочный стенд, а в
Душанбе отличное здание КСП. См.
«Искра».
«Гармо» – открыт ЦС ДСО «Таджикистан»в 1951.
«Гвандра» – открыт Пятигорским ТЭУ в 1959. Начал его строить
и работать нач. уч. части и начспасом П.П.Захаров. 1960 – передан
ЦС ДСО «Спартак» с новым названием – «Узункол».Ущ. Узункол.
Зап.Кавказ. 140 км от Черкесска. С
приходом в лагерь (1964) Леонида
Яковлевича Куликова на должность начальника, лагерь начал
активно строить все службы, жилые
коттеджи, и создавать необходимые
условия для быта альпинистов, благоустраивать территорию лагеря.
До войны на левом (по ходу) берегу
р. Кичкинекол, вблизи Узункольской поляны, был лагерь ленинградских альпинистов «Гвандра».
Создан в 1935 усилиями энтузиастов своего дела Констанцией Нарбут и Владимиром Будановым.
«Горельник» – открыт ДСО
«Искра» в 1935. После ВОВ передан
ЦС ДСО «Буревестник». Мало-Алмаатинское ущ. Казахстан. Закрыт
в связи со строительством плотины
в р-не Медео.
Детский альпинистский лагерь
«Юный альпинист» – открыло
«УкрТурэ» (ОПТЭ Украины) в1935
Цейское ущ. Сев. Осетия. С 1940 – в
Баксане, в Приэльбрусье. Руководил лагерем один из зачинателей
альпинистского движения на Украине К.М.Павел. После ВОВ лагерь
восстановлен в 1948. Учебную часть
лагеря с этого периода возглавила
инструктор Погребецкая В.А.
Одновременно она была первым
руководителем секции юных альпинистов Киева.
«Джайлык» – см. «Азот». Разрушен селевым потоком в 1977.
«Джантуган» – открыт ЦС ОПТЭ
в 1935. Затем передан ДСО «Локомотив». У альпинистов назывался
– «Верхний Локомотив». Ущ. Адыл
– Су. 132 км от Нальчика. Закрыт в
1960 в связи с камнепадоопасностью склонов над лагерем.
«Джантуган» – туристско-альпинистская спортивная база МВТУ.
По инициативе одного из руководителей профсоюзного альпинизма –
А.П.Каспина, закрытый альплагерь
«Джантуган» был передан в МВТУ.
В лагерь стали приезжать не только
альпинисты, но и спортсмены других видов спорта, отдыхающие. В
начале 1970-х была высказана идея
о строительстве своего нового лагеря. Ректорат, общественные организации МВТУ, альпинисты института, кафедра физвоспитания – все
поддержали эту идею. Чуть выше
бывшего альплагеря «Джантуган»,
«бауманцы» начали строить свою
спортивно-оздоровительную базу.
Самым заметным из строителей стал
один из начальников базы – Ф.Ф.Филиппов и начальник учебной части
ЗТ РСФСР В.А. Радель. В 1975 было
завершено его строительство. В
1990-х по известным причинам был
законсервирован и студенческий
«Джантуган». Это был единственный альпинистский лагерь, принадлежавший одному вузу. Такого еще
не было в практике альпинистского
движения в стране.
А.О.
«Дигория» – учебно-оздоровительно-альпинистский лагерь з-да
«Ростсельмаш» на поляне Дигора
Альплагерь «Красная звезда»
Лагери альпинистские
(Сев.Осетия). Начало строительства
– 1975. Инициатор, строитель и многолетний директор – Мерецкий Э.К.
Нач. уч. части до 1990 – мсмк
Учебно-оздоровительный
альпинистский лагерь «Дигория»
(фото 2000)
Альплагерь «Джайлык»
Ю.Ю.Арцишевский. Один из лучших
благоустроенных, работающий круглый год, альплагерей Союза. В настоящее время, кроме альпинистов,
работает с широким контингентом
спортсменов.
А.П.
«Дигория» – спортивный филиал альплагеря «Торпедо» в Цее.
1970 – филиал получает статус
са мо сто я тель но го
аль п ла ге ря.
Ирафский р-н Сев. Осетии.150 км
от Владикавказа.
«Домбай» – в 1960 передан ЦС
ДСО «Буревестник», с новым названием «Домбай» (см. «Молния»,
«Софруджу»).
«Дугоба» – открыт ДСО «Узбекистон»в 1951. Склоны Алайского
хребта, ущ. Дугоба. 75 км от Ферганы. Узбекистан. Передвижной
филиал лагеря – «Кара-Кызык».
«Занге – Зур» – открыт ЦС ДСО
«Химик»в 1951. Армения.
«Зесхо» – открыт ВС ДСО профсоюзов в 1960 передан ЦС ДСО
«Гантиади». Верхняя часть Сванетского хребта. 150 км от Кутаиси.
Грузия.
«Золото» – открыт ЦС ДСО
«Золото»в 1937. Ущ. Гондарай.
З.Кавказ. Первый строитель и
начальник, московский альпинист
В.П.Корякин. Инициатором создания лагеря «Золото» являлся военный альпинист В.И.Каргин. После
ВОВ не восстановлен.
«Искра» – открыт ЦС ДСО
«Буревестник» в 1952. 1960 – передан ЦС ДСО «Таджикистан», с
новым названием – «Варзоб». Долина р. Варзоб. 54 км от Душанбе.
Спортивный филиал в ущ. Арг, вблизи от Алаудинских озер – см. «Варзоб».
«Искра» – открыт ЦС ДСО «Искра»в 1952. Киргизский Ала-Тау.
Киргизия.
«Кок-бас-тау» – открыт ДСО
«Локомотив» в 1953. Казахстан.
1961 – передан под детскую туристскую базу.
«Красная Звезда» – см. «Бумажник».
«Локомотив» (нижний) – см.
«Адыл -су».
«Локомотив Востока» – открыт
ЦС ДСО «Локомотив» в 1937. Имел
крепкие деревянные (из тесанного
бруса, построен без единого гвоздя!) постройки: столовая, административный дом, клуб, жилые
помещения. Гондарайская поляна.
Зап.Кавказ. После ВОВ не восстановлен.
«Локомотив Центра» – открыт
ЦС ДСО «Локомотив»в 1937. Располагал многими постройками
(тесанный брус): столовая на 150
чел. медпункт, жилые помещения
и пр. Узункольская поляна. Зап.
Кавказ. После ВОВ не восстановлен.
«Медик» – альплагерь ЦС ДСО
«Медик» в Цее, 1937. Строитель и
первый начальник – известный
руководитель альплагерей страны
Поясов Артем Сергеевич. После
«Альплагерь «Домбай»
(фото 1956)
Альплагерь «Золото»
(фото 1938)
войны, «Медик», один из трех (
«Наука» и «Адыл-су») восстановленых в 1946 лагерей (под руководством альпиниста Д. Гущина), начавший работу по полной программе.
Лагерь до основания разрушен всего за несколько часов ночным селевым потоком в 1953. Участников,
инструкторов и обслуживающий
персонал удалось своевременно
вывести с территории лагеря.
Жертв не было.
Международные альпинистские
лагеря (МАЛ).
Идея создания постоянного
Международного альплагеря возникла после успешного проведения
Международного слета альпинистов в 1969 с вохождением на п.
Ленина. Первый лагерь МАЛ
«Памир» был открыт в 1974 на
поляне Ачик-Таш в Алайской долине (Киргизия).
Первым его начальником стал
интузиаст и активный организатор
всей системы МАЛ – Михаил Владимирович Монастырский, а спортив ную
часть
воз гла вил
В.М.Абалаков и через год – А.Г.Овчинников. После многократных
отказов руководства Спорткомитета об организации экспедиции
советских альпинистов в Гималаи,
с постоянной ссылкой на то, что для
такого мероприятия нет средств,
был организован своеобразный
«нажим» со стороны самих альпинистов. Председатель ФА и Отв.
секретарь ФА вышли к руководству
с предложением о создании системы МАЛ и, мол, что альпинисты
сами заработают денег на подобную
экспедицию. Расчет показывал, что
денег можно заработать не только
на экспедицию, но и пополнить кассу Спорткомитета. Так оно впоследствии и было – альпинизм по доходности среди видов спорта, культивируемых Спорткомитетом, занял
третье место. Дальше отказывать
было нельзя и руководству пришлось дать согласие. В первый же
год своей деятельности лагерь принес
в
кас су
Го с комспорта 100 000 долларов чистого
дохода. Сама же идея подобных
лагерей приобрела право на дальнейшее существование. Вскоре появился лагерь на Кавказе, затем
65
Лагери альпинистские
МАЛ – «Памир» в Алайской долине
Последствия селя
в альплагере «Медик» в Цее
филиалы в верховьях л. Фортамбек
и л. Москвина. МАЛ поехал на
Алтай. В 1976 в Госкомспорте был
организован отдел (руководитель
М.В.Монастырский, его заместитель Н.Д.Черный). Деятельность по
привлечению иностранных альпинистов встала на «широкую ногу».
Альпинизм заставил начальство
относиться к себе с большим пониманием и уважением. Вскоре после
Эмблема альплагерей системы МАЛ
развала СССР, централизованная
система МАЛ, перестала существовать, а на месте многочисленных
лагерей и филиалов начали восстанавливать их работу инициативные
руководители нового поколения.
Ме ж ду на род ный аль пи ни стский лагерь «Альп-Навруз». Таджикистан (бывший филиал МАЛа
«Поляна Москвина»). Организатор – мс Владимир Сергеевич Машков (Душанбе), нач.службы гидов
– мс В.Сычев (Харьков-Курск). В
разное время в «Альп-Наврузе»
работали мастера спорта, опытные
инструктора и высотники, гиды и
спасатели: В. Прокопенко, Г.Соко-
66
лов, В.Юдин, Г.Князев (все – Новосибирск), И.Душарин, И. Сабельников (Тольятти), В.Бахтигозин,
А.Ге ра си мов, В.Мель ни ков, В.
Пе че ри ца (Харь ков), В.Фур сов
(Курск). Лагерь в основном работал по обеспечению восхождений
на п.Коммунизма и п.Корженевской. Здесь впервые в практике
совет ского пе рио да альпиниз ма
удалось начать планомерную подготовку консультантов/гидов/спасателей. В последние годы из-за
трудностей в управлении и объективной политической опасности
рай она
ак тив ность
ла ге ря
завершилась. «Альп-Навруз» ориен ти ро ван пре и му ще ст вен но на
прием иностранцев.
А.Г.
Ме ж ду на род ный аль пи ни стский лагерь «Хан-Тенгри» (л.Сев.
Инылчек). Открыт Спорткомитетом Киргизии в 1989 в средней
части ущ. Каркары. Объектами
восхождений для иностранных
альпинистов предлагались вершины: Хан-Тенгри, п. Победы, Баянкол, Мраморная стена и путешествия по ледникам Юж. и Сев. Инылчек. В настоящее время МАЛ
«Хан-Тенгри»является продолжением проекта начатого Борисом
Андреевичем Студениным в 1989.
Сегодня руководитель змс Казбек
Валиев (Алмааты), ст. тренер – А.
Михайлов (Екатеринбург). Костяк
работающих в лагере гидов составляют екатеринбургские армейцы.
Объекты восхождений – Хан-Тенгри и п. Победы. МАЛ «Хан-Тенгри» – это ровный, устойчивый
лагерь, пользующийся большой
Эмблема лагеря «Альп-Навруз»
поддержкой в Казахстане. Ориентирован преимущественно на прием иностранцев.
А.Г.
Ме ж ду на род ный аль пи ни стский центр «Тянь-Шань» организован Киргизским Спорткомитетом в
1983. Юж.Инылчек, поляна Ачикташ. На сегодня это наиболее прочная часть проекта Владимира Бирюкова начала 90-х прошлого века.
Организатор – мс Владимир Комиссаров (Бишкек), руководитель
филиала – Сергей Клованич (Одесса). В МАЦ работали в разные годы:
Г.Соколов, В.Прокопенко (Новосибирск), В.Середа (Красноярск), С.
Пензов, М.Ишутин, М.Стрелков
(Северодвинск), С.Соколов (Магнитогорск), А.Герасимов (ХарьковМосква). Это тренеры-спасатели,
гиды высокой квалификации с опытом гималайских экспедиций и восхождений. Объекты восхождений
МАЦ: Хан-Тенгри, п.Победы, п.
Ленина. В настоящее время МАЦ
«Тянь-Шань» резко активизирует
альпинистское направление своей
деятельности в филиалах «Каракол» (бывший а/л «Ала-Тоо»),
«Ала-Арча» (бывший а/л «Ала-Арча»), в ущельях Ляйляк и Каравшин. Ориентирован на прием иностранцев и альпинистов СНГ.
А.Г.
«Металлург» – см. «Сталь».
«Молния» – открыт ЦС ДСО
«Молния» в 1937. Ущ. Адыр-су.
(Ц.Кавказ). Прекрасно оборудованный лагерь был снесен селевым
потоком в 1940 .
«Молния» – открыт ЦС ОПТЭ и
ДСО «Молния» в 1937 на Домбайской поляне. 130 км. от Черкесска
(см. «Домбай»).
«Наука» – открыт ЦС ОПТЭ и
ДСО «Наука» в 1935 (см. «Алибек»).
«Накра» – в 1947 передан Харьковскому совету ДСО «Наука».
(Начальник П.Буков, зав.учебной
частьи М.Борушко.)
«Родина» – открыт ДСО «Родина»в 1935. 1960 – передан ДСО
«Труд» с новым названием – «Торпедо». (см. «Торпедо»). Цейское
ущ. Северная Осетия. Лагерем много лет успешно руководил широко
известный в довоенные годы альпинист из Владикавказа, мс Александр Федорович Дурнов.
«Рот-Фронт» – см. «Баксан».
«Сванетия» – открыт РС ТЭУ
Грузии в 1988-1989. Местия. Сванетия. Грузия. Создателем и руководителем был сванский альпинист,
ученик М. Хергиани.
М. Хергиани, чемпион Союза, мс
Валерий Ратиани. Учебную часть
возглавил мс П.П.Захаров.
«Софруджу» – в период нахождения альплагерей в ведении ЦТЭУ
ВЦСПС 1958-1959 лагерь «Домбай»
был переименован в «Софруджу»
(см. «Домбай»).
«Сталь» – открыт ДСО «Сталь»
в 1936. После ВОВ новое название
Лагери альпинистские
– «Металлург». 1960 – передан ЦС
ДСО «Труд» с новым названием –
«Уллу-тау». Лагерь создавали
известные организаторы и руководители украинского альпинизма
А.Зюзин и Б.Гинзбург, нач. уч. части был Г.П.Каленов. После войны
руководство лагерем принял Каленов – ставший одним из лучших
начальников лагерей. Более 25 лет
учебную часть лагеря возглавлял
Юрий Порохня.
«Таймази» – оздоровительноальпинистский лагерь Таганрогского радиотехнического института. Дигорское ущ. Сев.Осетия.
Строительство начато в 1975. Инициатор строительства и директор –
мс А.Цимбал, нач. уч. части мс Е.
Хохлов.
А.П.
«Талгар» – открыт ОПТЭ Казахстана в 1937. Ущ. Ср.Талгар. 46км
от г. Алма-Аты. После ВОВ новое
название – «Металлург». 1960 –
передан ЦС ДСО «Труд», с прежним названием – «Талгар». 1979 –
практически полностью разрушен
селевым потоком, переведен в
Мало-Алмаатинское ущелье.
«Торпедо» – см.»Родина».
Альпинистский
лагерь Узункол
Альплагерь «Уллу-тау»
фельд – не будучи хозяйственником, он быстро постиг все то, что
необходимо для отличной спортивной базы альпинистов и превратил
свою «Шхельду» в один из лучших
лагерей того времени. В 50-х годах
ХХ в. эстафету отличной работы
принял Арон Исаакович Шевелев,
много сил отдавший укреплению
имени лагеря.
«Эльбрус» – см. «Шахтер».
«Эльб рус» учеб но-ме то ди ческий центр (УМЦ). Постановлением Секретариата ВЦСПС альпбаза
«Эльбрус» преобразована в УМЦ
(с 01.01.1988 ) Управления альпи-
Альплагерь «Родина»
(фото 1950)
«Туюк-Су» – открыт ДСО «Локомотив» в 1939. Мало-Алмаатинском ущ. Казахстан. 1960 - передан
ЦС ДСО «Енбек». 1966 – разрушен
сошедшей лавиной и закрыт.
«Узункол» – см. «Гвандра».
«Уллу – тау» – см. «Сталь».
«Учитель» – открыт Московским советом ОПТЭ и ДСО «Учитель» в 1937. Узункольская поляна. Зап. Кавказ. После ВОВ не восстановлен.
«Шах-Даг» – открыт ДСО «Наука» в 1951. Склоны Шах-Дага,
Кусарский р-н, Азербайджан.
«Шахтер» – альплагерь ДСО
«Шахтер». Ущ. Адыл-су. Затем альплагерь «Эльбрус» ЦС ДСО «Авангард» (Украина). На протяжении
почти 25 лет учебной работой лагеря
заведовал мс Александр Федорович
Балабанов (см. «Эльбрус»).
«Шхельда» – открыт ЦС ДСО
«Спартак» в 1947. Шхельдинское
ущ. Приэльбрусье. 135 км. от г.
Нальчика. Первым начальником и
строителем лагеря был О.Грин-
ским кабинетом А.Романова, многих ведущих инструкторов и трене ров стра ны. На стра хо воч ном
стенде, построенном А.Ставницером, про во ди лись ис пы та ния и
проверка альпинистского снаряжения и инвентаря. (см. «Шахтер»).
И.К; П.З.
ЛАГЕРИ АЛЬПИНИСТСКИЕ,
СИСТЕМЫ ОПТЭ И РАЗЛИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТКРЫТЫЕ ДО
ВОВ в различных горных районах
страны:
1931 – Ленсовет ОПТЭ (Кировский з-д) – лагерь в ущ. Дых-Су
(второй лагерь в стране). Строили и
руководили лагерем – В.Недокладов и Б.Делоне. Харьковский УкрТурэ – на поляне Азау в Приэльбрусье. (Руководитель – П.Курилов.)
1933 – Харьковскиое УкрТурэ
организует второй лагерь – на поляне Штулу.
1934 – ЦС ОПТЭ – лагери в ущ.
Адыл-Су и на Домбайской поляне.
Харьковчане и москвичи (совместно) – большой походный лагерь в
Цее. Ленсовет ОПТЭ и профсоюз
машиностоителей – лагерь «Штулу» в верховьях р.Черек (Ц.Кавказ). Ростовчане (З-д «Ростсельмаш») – лагерь в ущ. Жабеши.
(Сва не тия). Красно пресненская
секция альпинизма г. Москвы –
лагерь в Адыл-Су. Руководил лагерем А.Македонский.
Альплагерь «Талгар»
(фото 1938)
низма ВС ДСО профсоюзов. Центр
научной работы по альпинизму,
под го тов ки и пе ре под го тов ки
инструкторов альпинизма и кадров спасателей. В большей мере
ус пе хам цен т ра спо соб ст во ва ла
работа начальника учебной части
А.Став ни це ра и зав. ме то ди че-
Альпинистский лагерь Шхельда
1935 – ЦС ОПТЭ – лагерь в Северо-Чуйских Альпах на Алтае.
1936 – Ленсовет ОПТЭ – два лагеря на Зап.Кавказе: в Домбае на поля-
67
Легенды, мифы, культ гор
не «ЛИИ» (абревиатура от «Ленинградский индустриальный институт») – строитель и руководитель –
А.Кельзон – Ижорского з-да в Гвандре. Рядом с Узункольской поляной,
затем в ущ. Индрюкой. Руководила
лагерем известная альпинистска тех
лет – Констанция Нарбут. Харьковское ТЭУ организует лагерь на Домбайской поляне (возглавлял П.Ф.Бобылев – впоследствии один из видных руководителей альплагерей) и
Харьковский обком профсоюза высшей школы открыл свой лагерь –
начальник А.Чегорян.
1937 – Харьковский УкрТурэ –
три лагеря: в ущ. Гора-ауз-су –
«Локомотив Юга» (начальник
П.Ф.Бобылев, нач.уч. части А.Альперин) «Наука» (начальник В.А.Чегорян и нач.уч. части М.Левина) и
«Сталь» в Адыр-Су.
1938 – Ленсовет ОПТЭ – три
лагеря в разных районах Кавказа:
«Наука», «Авангард» и «Электрик». Усилиями грузинских альпинистов под Казбеком открывается
Девдоракский альплагерь. Украина в ущ. Адыл-Су открывает свою
школу инструкторов под руководством М.Т.Погребецкого.Школа
работала (с перерывом на время
ВОВ) до 1950 включительно.
1939 – Грузия – два лагеря:
«Накра» в одноименном ущелье и в
пос. Местиа – туристско-альпинистскую базу «Сванетия». Активный
участник их создания – Сандро Гвалия.
1935-1939 – в Заилийском АлаТау работают три лагеря: «Металлург Востока», «Цветмет» и «Туюксу». Казахстан.
1940 – Харьковский совет ДСО
«Знание» организует в Домбае свой
лагерь (начальник Долгополов,
нач.уч. части В.Бабич).
1938-1940 – лагерь «Терскол»
Кабардино-Балкарского клуба альпинистов.
В альпинистской прессе («Школа мужества», «На суше и на море»,
«Советский туризм и альпинизм»)
довоенных лет упоминаются альплагери не вошедшие в наш список:
лагерь «Самолет»; «Правда» в
Адыр-Су (1938); «Учитель» в Кичкинеколе (1937-1939); «Машиностроитель» (1938-1940) – начальник лагеря Воробьев и нач. уч. части Е.Унксов (после войны директор
института ЦНИИТМАШ в Москве).
Например, в 1938 в горных районах страны работали 58 альпинистских лагерей (стационарные, временные, передвижные) из них – 24,
подведомственных профсоюзным
спортивным обществам. Это были
наиболее оборудованные и материально обеспеченные лагери.
И.К., П.З.
ЛЕГЕНДЫ,
МИФЫ,
КУЛЬТ ГОР – самый краткий и
самый отрывочный экскурс в исто-
68
рию открытия и освоения человеком возвышенностей Земли может
показать, как давно и трудно человек шел к этим возвышенностям и
почему эти достижения обрастали
легендами и сказаниями. Горы
тянули людей к себе, как проявление божественного начала – ведь
они ближе всего к звездам. Вот
почему так много на вершинах гор
находят до сих пор жертвенных и
ритуальных приспособлений. Еще
в конце ХIХ в. на вершине Чухулан
(5420 м), что в Перуанских Андах,
нашли жертвенный медный нож –
значит, туда поднимались не только жрецы, но и сама жертва. Примеров этому много. Конечно, это
были не альпинисты и поднимались те люди так высоко в горы
ради определенного «культа вершин». Такой культ сопутствовал
всей жизни инков. Горное мифотворчество было широко распространено от северных скандинавов,
которые кости убитого первопредка считают горами (до сих пор), и
до китайского Паньгу – локти,
колени, голова этого сверхвеликана почитаются как священные вершины. У разных народов оказывались сходными «темы» отношения
к горным духам. Так, многие гималайские вершины до сих пор закрыты для восхождений. Менее ста лет
тому назад (из более чем 1000-летней своей истории) сваны нарушили запрет подниматься на легендарную Ушбу. Происхождение слова Ушба во многом не ясно. В переводе со сванского – это «вертеп
ведьм», грузины говорят, что Ушба
– это «роковая». Сван – земледелец
и охотник – связывал свои успехи
или неудачи с Ушбой: у вершины
долго держится серое облако – к
непогоде или жди несчастья; засуха – виновата Ушба. Ей приносили
жертвы. Сван (обязательно один)
выходил к Ушбе. Выбрав укромное
от посторонних взглядов место,
делал лепешку из муки с сыром.
Зажигал свечку и молился до тех
пор, пока свеча полностью не сгорала. После этого он уходил, оставив лепешку на выступе скалы.
Еще в начале 30-х минувшего
столетия вокруг вершины Тетнульд
твердо держалось поверие о духах,
которые сбрасывают вниз всех
смельчаков, рискнувших подняться на эту вершину. Гибель Симона
Джапаридзе и Пимена Двали на
склонах Тетнульда еще больше
укрепила уверенность местных
жителей в наличии духов на вершине. Местный проводник Иоселиани
и председатель Верхне-Сванетского
райисполкома Навериани решили
развенчать этот миф. Посмотреть
на смельчаков в село Ушгули собрались многие жители окрестных
сванских селений. На глазах многочисленных зрителей двойка сорвалась и все увидели, как смельчаки
разбились. Миф получил очеред-
ную свою жертву. И только восхождение грузинских альпинистов под
руководством Александры Джапаридзе, совершенное в 1934, сняло с
Тетнульда это своеобразное «табу»
и показало местным жителям возможности человка в совершении
восхождений на самые высокие вершины. Во многих верованиях о
горах сложилось представление как
о центре мироздания, оси мира,
опоре и даже «пупе» Земли. Ведь
недаром ту же Шамбалу расположили где-то в отдаленных уголках
Тибета и населили чудо-человеками, достигшими нравственного
совершенства, владеющих огромными богатствами знаний и даже
«психической» энергией. Конечно,
такие горы относятся больше к
категориям духовных земель, чем
географических понятий. Но почему-то именно горы с их очищающим воздействием как нельзя
лучше подходят для земной привязки этих «высот духа». Поклонение горам у многих народов оформлялось в философию мироздания.
Китайцы четыре из пяти священных вершин располагали по сторонам света, а пятую ставили в центре. Мифическая гора Куньлунь считалась центром Земли. На ее вершине произрастали персики бессмертия и, находясь в центре мироздания, она была олицетворением
земного рая. Подъем на горы – это
очищение, овладение силами природы, приближение по могуществу
к богам. Народы всех стран света и
времен любили поселять своих
богов на вершинах гор – оттуда и
виднее, и помочь они смогут быстрее. Когда-то давно, больше тысячи
лет назад, когда сваны пришли на
занимаемые ими сейчас земли, чтобы боги были милостивы к ним на
новом месте, они решили задобрить
богиню охоты Дали (сваны-то все
охотники) и отправили в горы само-
Вершина Ушба
с л. Гуль
Лучшие восхождения ХХ века
го лучшего своего охотника. Сван
долго бродил по неизвестным
ущельям и перевалам, пока не
вышел в ущелье, в конце которого
стояла вершина, очень напоминавшая своими формами огромный
трон. И тогда охотник преклонил
колени, вознес молитву богине,
попросив помощи в делах своих
охотных, пообещав, что в случае
успеха- он дарит богине эту вершину – этот трон – это место, чтобы
отсюда она могла править своими
владениями и обозревать их во все
стороны. И еще – он пообещал богине первого убитого им большого
козла на его большой охоте. Наверно охотник получил своего козла.
Мы же получили красивую вершину с красивым названием – Далар.
(«Дал» – от имени богини Дали, а
«ар» – место, здесь, есть.)
Ю.С., П.З
.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АЛЬПИНИЗМ. Конечно, отдельного от отечественного альпинизма не существовало Ленинградского, Московского, Украинского альпинизма,
но было твердое (не официально),
разделение по регионам и городам
– был Ростовский, Грузинский,
Молдавский и т.д. альпинизм. Все
эти разделения характеризовались
уровнем постановки своей, характерной для данного региона работы
по альпинизму, своими традициями и достижениями (см. Школы
альпинизма). Взятое в качестве
заглавия данной статьи определение – Л.а. подчеркивает не ординарность развития альпинизма в
северной столице, а как бы на ее
примере показывает стиль развития альпинизма в регионах. Первая организация, которую можно
отнести к альпинистской, появилась в городе на Неве в 1930, когда
по инициативе профессора Б.Н.Делоне была создана горная секция
Лен. ОПТЭ. Он же стал и первым ее
председателем. В 1931 секция проводит свои первые горные мероприятия: на Дых-су отправилась группа Н.Б.Делоне, которая именовалась – «Учебная экспедиция Ленинградского ОПТЭ»; вторая группа
под рук. Юрьева отправилась в
Гвандру (по совету Делоне). Снаряжение для этих «экспедиций»
шили и изготавливали сами, только трикони заказали на заводе
«Красная Заря». В том же 1931 в
секции появились первые инструктора альпинизма: Недокладов,
Нарбут, Настенко, Дубков и В.А.Буданов, которые летом окончили
школу горного туризма ОПТЭ в
Шхомдинском ущ. Первые низовые коллективы – ячейки (так тогда назывались секции альпинизма)
стали активно появляться (1933)
на крупных заводах и промышленных предприятиях города: «Кировский» (Е.А.Белецкий), «Ижорский», «Крас ный пу ти ло вец»,
«Электросила» (П.Н.Семенов) и др.
Активно развивались секции ОПТЭ
в районах города: Октябрьском,
Петроградском, и Выборгском. В
1934 открывается первый Ленинградский альплагерь (Краснопутиловец) на поляне Штулу в верховьях р.Черек (Ц.Кавказ). Секции при
вузах стали создаваться начиная с
1935-1936: Лениградский Госуниверситет (А.Г.Громов), ЛЭТИ, ЛИИ
(В.Сасоров) и др. Традиционно установилось, что альпсекции вузов
стали основой развития спортивного направления в альпинизме,
именно там стали образовываться
спортивные команды, со временем
добившиеся высоких результатов в
чемпионатах Союза и других экспедиционных мероприятиях. Городская секция проводила активную
работу по подготовке кадров руководителей низовых коллективов,
которых направляли в те коллективы, которые изъявляли желание
организовать у себя альпинистскую
работу. Это очень быстро во многом
решило острую нехватку кадров.
Городская секция, правильно оценив ситуацию, одной из первых в
стране организовала свои, городские курсы (школу) по подготовке
инструкторов альпинизма. Впоследствии это направление развилось более широко. В 1937, в Гвандре была создана Ленинградская
школа младших инструкторов альпинизма, которая обеспечивала
инструкторами все лагеря, работавшие в том же р-не. Ленинградская школа ст.инструкторов альпинизма открывается в Безенги.
На З.Кавказе, в Домбае секция
ЛИИ открывает свой альпинистский лагерь. Первым его начальником стал известный альпинист
А.С.Кельзон. Поляна, на которой
раскинул свои палатки лагерь, так
и стала называться – «поляна
ЛИИ». Находится она в конце первой линии канатной дороги, ведущей в Домбайское ущ, под склонами в.Муса-Очитара.1938 – характерен активизацией спортивного
альпинизма (траверс Безенгийской
стены, Шхара, Мижирги, С.стена
Домбая, женская группа на Тихтенгене и др.) и учебной работой – у
Ленинградцев уже три своих лагеря: «Наука», «Авангард» и «Электрик». 1940 – 15 Ленинградцев
совершили траверс Ушбы. Многие
Ленинградские альпинисты ушли
добровольцами на Финскую войну
и воевали в составе лыжных батальонов. ВОВ нанесла серьезный урон
секции альпинизма – погибли на
фронтах и в блокадном Ленинграде
многие организаторы городской
секции: И.Федоров, С.Аскинази,
К.Соболев. Для становления довоенного альпинизма в Ленинграде
многое было сделано активным
членом городской секции Констанцией Иосифовной Нарбут. Она
облюбовала для своих туристско-
альпинистских лагерей р-н Гванды
(З.Кавказ), поочередно осваивая
ущелья, но отдавая на многие годы
предпочтение ущ. Индрюкой (ближе к З.склонам Эльбруса). Лагерь
постоянно носил название «Гвандра» (не путать с «Узунколом»,
который в первые два года работы
носил такое же название) и функционировал до средины минувшего
века. Первые серьезные спортивные успехи Ленинградцев начались
незадолго до войны – в 1940 под
рук. В.А.Буданова соевршается
траверс Ушбы. Участники группы:
А.Александров, А.Громов, М.Потапова выполнили нормы МС. С приходом П.П.Буданова в начале
1960-х на штатную должность тренера по альпинизму, ЛГС «Спартак» резко улучшается учебная и
сапортивная работа по альпинизму. Команда «спартаковцев» на
многие годы уверенно входит в число лучших команд города и страны. Ленинградский «Труд» своими
достижениями во многом обязан
активнейшему интузиасту своего
де ла С.М.Кер шу. Аль пи ни сты
«Локомотива» отсчет своих достижений ведут из далеких довоенных
лет, когда они активно работали в
альплагере «Гвандра», а затем в
своем родном альплагере «Локомотив» на Ц.Кавказе. Спортивным
достижениям «Локомотива» ленинградский альпинизм во многом
обязан неуемной энергии председателя секции мс Михаила Супоницкого. Альпинистские секции ведущих вузов Ленинграда: Политеха,
ЛГУ, Горного института и Технологического и их актив: А.Незаметдинов, В.Маркелов, В.Бакуров,
И.Степанов и многие другие создали альпинистское имя и славу
Лениградскому «Буревестнику».
Именно в этих секциях появились
первые довоенные мастера спорта и
послевоенные медалисты чемпионатов Союза по альпинизму. Председателями городской секции альпинизма в разные годы были альпинисты и инструктора Ленинграда: 1930-1935 – Б.Н.Делоне; 19361941 – В.А.Буданов; 1941-1945 –
Н.М.Сидорова (даже в условиях
блокады секция по мере возможности проводила свои собрания);
1945-1949 – В.А.Буданов; 19491952 – Н.М.Сидорова; 1952-1956 –
А.С.Бердичевский; 1956-1959 –
П.П.Буданов; 1959-1989– С.М.Саввон, 1990-2000 – Г.А.Чуновкин. С
2001 – О.В.Капитанов.
ЛИТЕРАТУРА ПО АЛЬПИНИЗМУ – см. 11. Литература
альпинистская.
ЛУЧШИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ ХХ
ВЕКА. Альпинистские журналы и
спортивные комментаторы, TV и
средства массовой информации,
Федерации и альпинистские Сою-
69
Лучшие проводники
зы, подводя итоги каждого альпинистского сезона, определяют 5, 10,
100 лучших альпинистов и их достижений. Это могут быть итоги летнего и зимнего сезонов раздельно.
Причем в каждой альпинистской
стране критерии такого учета, как
правило, весьма далеки от единообразия. По, мнению (усредненному)
ведущих альпинистов России, итоги ХХ альпинистского века выглядят следующим образом:
– лучшие восхождения и восходители в мире:
– Вальтер Бонатти –первое
соло-восхождение на Пти-Дрю;
– Райнхольд Месснер – соло-восхождение на Эверест без применения кислорода;
– Крис Боннигтон – все его восхождения, руководимые им экспедиции, вся его альпинистская
жизнь;
– Кристоф Профит – скоростное
соло-восхождение на Пти-Дрю;
– Катрин Дестивель – соло-восхождение на Пти-Дрю по маршруту
Бонатти;
– Робер Параго и его команда –
восхождение по З.ребру на Макалу;
– Томас Чесен – все его стенные
и высотные восхождения (даже при
всех сомнениях ко многим его
результатам);
– первые скоростные «забеги»
перед чемпионатом Союза, когда за
20 дней соревнований нужно было
совершить наибольшее число восхождений 5Б и 6-й к.с;
– восхождение Российской
команды (С.Бершов-В.Каратаев) по
С. стене Лхоцзе (1990);
– лучшие альпинистские достижения внутри СССР и России:
– В.Абалаков и его команда –
взнос в развитие отечественного
альпинизма;
– Л.Мышляев – привнес основы
спортивного (стенного, экстремального) начала в отечественный альпинизм, опередив свое время на
несколько десятилетий;
70
– В.Хрищатый – все достижения, которые он успел сделать в
отечественном альпинизме;
– С.Ефимов – спортсмен, тренер,
организатор, особенно успешен
период его расцвета, так называемая «Ефимовская пятилетка» –
1979-1982;
– альпинистская команда САВО
Е.Ильинского в 80-х ХХ в;
– Р.Хайбуллин и его команда –
первопрохождение по З.стене Макалу;
– двойка В.Першин – А.Нефедов
– зимнее прохождение С.стены
Аксу;
– В.Бабанов – соло-восхождения
на стенах Пти-Дрю, Гран-Жорас,
Эль-Капитан, Меру и др;
– В.Попов – прохождение маршрута по центру С.стены Аксу;
– А.Одинцов и его программа
восхождений «Русский путь –
стены мира».
П.Ш.
ЛУЧШИЕ ПРОВОДНИКИ. В
целях поощрения и привлечения
новых кадров, ЦС ОПТЭ установил
в 1931 5 премий для лучших проводников разных р-нов страны. По
итогам 1930 первую премию (поездка в Москву на Первомайские
праздники) получили: 50-летний
Саид Хаджиев – балкарец, проводник из сел. Эльбрус. Его хорошо
знали многие отечественные и зарубежные восходители. Только на
вершину Эльбруса он поднимался
12 раз; Джоихот Алботов – балкарец, проводник из сел. Верхний
Чегем. Дважды поднимался на Тетнульд; Ягор Казаликашвили – грузин из сел. Казбеги, широкоизвестный проводник, один из советских
п/в на Ушбу. На Казбек поднимался 6 раз; Абдула Куречеков – алтайский проводник, хорошо знавший
Сев.Алтай.
ЛХОЦЗЕ В КНИГЕ ГИННЕСА
– Средняя вершина (8410 м) Лхоцзе
до 2001 находилась в книге рекордов Гиннеса как непокоренная к
тому времени, самая высокая вершина в мире. Многие известные
альпинисты предпринимали попытки к совершению восхождения на
нее. Неудачи постоянно сопровождали работу больших и малых экспедиций. Так было до мая месяца
2001. Российские альпинисты стали первовосходителями на самую
«таинственную» вершину Гималаев: 23 мая группа в составе: Сергей
Тимофеев, Евгений Виноградский,
Петр Кузнецов и Алексей Болотов
совершают п/в. Тройка: Николай
Жилин, Глеб Соколов и Юрий Кошеленко – 24 мая поднимаются на вершину. 27 мая двойка: Виктор Володин и Владимир Яночкин закрепляют успех экспедиции, которую
организовал Виктор Козлов. Спортивный руководитель экспедиции
– змс Николай Черный. Спонсором
экспедиции был Павел Кадушин. В
истории борьбы за восьмитысячники Ср. Лхоцзе стала первым (и последним) восьмитысячником, первовосхождение на которую совершено
группой альпинистов России.
По итогам альпинистского года,
команда российских восходителей
на Лхоцзе, признана «Лучшей альпинистской командой года».
ЛЫЖНЫЙ АЛЬПИНИЗМ – см.
Ски-альпинизм
ЛЫЖНЫЙ ПОХОД ЧЕРЕЗ ГКХ
– организован ЦС ОПТЭ. В феврале
1931 группа из 13 человек под руководством Льва Бархаша прошла в
Сванетию через Твибер – один из
сложнейших перевалов ГКХ. В Сванетии впервые увидели скользящие
лыжи и как люди на них передвигаются. Были проведены показательные выступления, а местные жители с интересом и азартом пробовали
свои силы в спусках с гор на
лыжах.
Ю.Ж.
М
«МАРКИРОВКА ПУТИ» – установленная система знаков, позволяющая ориентироваться в частои многолюдно посещаемых районах. Обычно «марка« (знак) ведет
от базы, лагеря, отеля, стоянки
автотранспорта и до перевала, развилки направлений ущелий, к местам массовых биваков и пр. Иногда
«марками» отмечается маршрут
на какую-либо часто посещаемую
(не сложную) вершину.
МАРШЕВАЯ ДИСЦИПЛИНА –
в группе (колонне) всегда должен
под дер жи вать ся
оп ре де лен ный
темп движения, интервалы и
выполнение подаваемых команд.
Это дает возможность движения
без сбоев темпа, «потерь» участников (отставание и пр.), позволяет
равномерно расходовать силы на
день работы.
МАРШРУТЫ
ГОРНЫЕ
(ВИДЫ) – 1. Восхождения – это
путь на вершину, начинающийся
от подножья стены, нижней части
контрфорса или ребра, перевальной точки. 2. Траверсы – последова тель ное про хо ж де ние двух и
более вершин, спуск с последней
вершины производится по противо по лож но му греб ню, но не по
пу ти подъ е ма. 3. Пе ре валь ные
походы – в зависимости от спортив ных или по з на ва тель ных
(исследовательских) целей может
включать в себя разное количество перевалов, ведущих из одних
ущелий (долин) в другие. Могут
быть радиальные походы – в пределах одного ущелья (долины) без
перехода через перевал (но с подъемом на перевал).
МАС СОВ КА АЛЬ ПИ НИ СТСКАЯ – так в 30-х минувшего
века назывались массовые, кратковременные (один-два дня, как
пра ви ло – суб бо та-вос кре се нье)
аль пи ни ст ские
ме ро при я тия,
направленные на привлечение в
горные секции рабочей и студенческой молодежи, рабочих и служа щих ме ст ных пред при ятий и
уч ре ж де ний. М.а. про во ди лись
советами ОПТЭ городов и располо жен ных в не по сред ст вен ной
близости к горным районам: Нальчик, Пятигорск, Тбилиси, Суху-
ми, Орджоникидзе и др. К примеру, в 1934 ячейка ОПТЭ автохозяйства Пятигорска организовала
автомобильную массовку на Эльбрус. Проехав на автомашинах до
базы в селении Тегенекли, участники М.а. начали ночной подъем
на склоны Эльбруса. К рассвету
все 70 человек массовки достигли
«Кру го зо ра» (3200 м), за тем
колонна поднялась на фирновые
склоны Эльбруса. В том же году
Се ве ро-Кав каз ский со вет ОП ТЭ
организовал М.а. с ночным восхождением на в. Бештау в окрестностях Пятигорска. Впереди каждого отделения шли факелоносцы,
освещая путь. К восходу солнца
на вершину поднялось 305 человек. На вершине был сделан доклад о роли горного туризма в укреплении обороноспособности страны и про ве де на ви к то ри на на
туристские темы с вручением призов.
МАСТЕР АЛЬПИНИЗМА – звание, определяющее спортивный
уровень альпиниста, введено в
1934. Чаще имело следующее
написание: «мастер советского
альпинизма». Первыми лауреатами нового звания стали: Н.В.Крыленко, Л.Л.Бархаш, Е.М.Абалаков,
В.М.Абалаков, В.Л.Семеновский,
Н.П.Горбунов, М.Т.Погребецкий,
В.А.Воробьев, Б.Н.Делоне, Д.И.Гущин, А.Цак, А.Гвалия, Д.Церетели,
Ф.К.Зауберер, М.Дадиомов, С.Я.Ганецкий, А.И.Поляков.
МАСТЕР СПОРТА СССР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО
АЛЬПИНИЗМУ – в 1966 Спорткомитет СССР распространил присвоение этого звания и на альпинистов.
Основная цель – введение норматива, который по своему практическому характеру отвечал уровню международных требований,
предъявляемых к отечественным
спортсменам, совершающих восхождения за рубежом. Первым МСМК
(так сокращенно стали называть
этот норматив) в 1966 стал Ленинградский спартаковец Константин Клецко. До прекращения действия норм в 1991 звание МСМК
было присвоено 103 ведущим спортсменам страны.
МАСТЕР СПОРТА СССР ПО
АЛЬПИНИЗМУ (МС) – введено в
1939. За всю историю советского
альпинизма этого звания были удостоены 1848 чел.
В.Ш.
МА С ТЕР СПОР ТА РОС СИИ
МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО КЛАС СА
ПО АЛЬПИНИЗМУ – введено в
1992. Первыми лауреатами нового
спортивного звания стали: Антонов Андрей, Ручкин Александр,
Шабалин Павел (все Киров); Брук
Михаил, Дэви Михаил, Кленов
Александр (все Екатеринбург) и
Яночкин Владимир (Москва). К
2001 16 спортсменов удостоены
этого звания.
В.Ш.
МАСТЕРСТВО В АЛЬПИНИЗМЕ – главным и решающим критерием мастерства в альпинизме
являются: осознанный личный
опыт восхождений, объективная
самооценка своих возможностей и
своего места в коллективе, познания в тактике и технике, уровень
физической подготовки, устойчивая мотивация и сформировавшиеся социальные нормы. Спортивное
мастерство в альпинизме – это уже
нечто другое. Предположим если
достижение вершины по избранному пути, являющееся самоцелью
для сопоставления с другими (другим) восхождениями, является
результом соревнований (выполнения разрядных норм) – то спортивность налицо. При других мотивациях (а их великое множество) –
восхождение такой же, а может и
большей к.с. не должно рассматриваться как спортивное, хотя для его
успеха от его участников требуется
высочайшая квалификация.
А.М.
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО
АЛЬПИНИЗМУ – введено в 1993.
На сегодня зарегистрировано 88
спортсменов, выполнивших этот
норматив.
В.Ш.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ.
В послевоенное время зарубежные
альпинисты начали посещать наши
горы с конца 1950-х. Среди посетивших нашу страну в то время
были известные альпинисты Евро-
71
Международный союз альпинистских ассоциаций
пы: – руководитель английской
экспедиции на Эверест (1953) сэр
Джон Хант, сделавший доклад об
этом восхождении; француз Марсель Ишак показал фильм о покорении первого восьмитысячника
французской экспедицией 1950;
англичанин Чарлз Эванс рассказал
о покорении в 1955 Канченджанги;
руководитель одной из известных
австрийских альпинистских школ,
гималаец Фриц Моравец рассказал
о восхождении на Гашербрум в
1956 и др. Особенно был богат сезон
1958, когда на Кавказ приехали
делегации альпинистов: Англии
(рук. сэр Д.Хант); Чехословакии
(рук. В.Прохазка); Франции (рук.
Г.Маньон); Австрии (рук. Э.Ванис);
Польши (рук. К.Бербека), а также
Болгарии и ГДР. (см. Международные альпиниады и Международные
сборы). Первой группой советских
Вершина Пти-Дрю
(Ц.Альпы)
альпинистов, выехавших за рубеж
(Французские Альпы), была делегация Спорткомитета Союза (1959):
В.Моногаров и М.Максименко поднялись на Эгвиверт; М.Грешнев,
В.Моногаров, М.Герасименко, Г.
Карлов и Б.Романов – на Эгюй-диМиди; Б.Романов, Г.Карлов, А.
Путинцев и В.Понамарев – на ПтиДрю. В 1960 советских альпинистов
М.Борушко (рук.), А.Овчинников,
Е.Тур, М.Хергиани, Е.Гиппенрейтор, И.Кахиани принимали в Англии на скалах Сноудона Озерного
края в З.Шотландии и на острове
Скай. В дальнейшем выезды отечественных делегаций стали почти
регулярными. Выезду советстких
альпинистов за рубеж после 1960
серьезно помогло введение ВС ДСО
профсоюзов т.н. «безвалютного
обмена» альпинистскими делегациями. (Каждая страна направляла
определенное количество своих альпинистов, неся расходы на своей
территории только для проезда к
границе, а на территории СССР
72
(другой страны) все расходы несла
принимающая сторона.) Подобная
практика обмена делегациями,
например, позволила отправлять за
рубеж делегации руководителей
альплагерей и спасательных служб
для ознакомления с постановкой
подобной работы в ФРГ, Италии,
Франции, Швейцарии, Болгарии,
Югославии, Румынии, Венгрии,
Болгарии, ГДР, Австрии, Польши.
Спортивные делегации, выезжавшие подобным образом, совершали
серьезные восхождения, обменивались опытом с родственными альпинистскими организациями. Эти
меры позволили очень быстро показать действительное состояние
работы по альпинизму, уровень
спортивных достижений в нашей
стране. Отечественные альпинисты
и руководители стали приглашаться на международные мероприятия: Международную школу спасателей (ФРГ), курсы по переподготовке инструкторов альпинизма
(Чехословакия), работать преподавателями в таких престижных альпинистских заведениях, как Школа Ф.Моравца (Австрия), Национальная школа альпинизма (Франция), симпозиумы, семинары и
конгрессы. Особенно активное развитие М.с. получили после 1967,
когда ФА СССР была принята в
UIAA, а в 1969 представитель ФА
Союза был избран в Исполком
UIAA. Представители ФА начали
занимать места в комиссиях UIAA
– по снаряжению, безопасности,
медицине. Регулярнее становятся
выезды представителей ФА для
участия в Генеральной Ассамлее
UIAA. Горы Кавказа в 1972 посетил президент UIAA г-н А.Эгллер.
В 1973 в связи с 50-летием советского альпинизма
Генеральная
Ассамлея UIAA проводилась в Тбилиси. Безусловно, результаты
советской экспедиции «Эверест-82»
дали новый импульс международным связям советских и российских альпинистов, особенно когда
после 1991 вопрос выезда граждан
России за рубеж был решен на государственном уровне.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
АЛЬПИНИСТСКИХ АССОЦИАЦИЙ – UIAA – в период с 1876 по
1920 было проведено несколько
международных конгрессов, направленных на организацию международного сотрудничества в области
альпинизма. Но лишь на конгрессах в Закопане (1930) и Будапеште
(1931) были высказаны предложения о создании постоянной организации для подготовки очередных
конгрессов и поддержания связей
между альпинистскими клубами
разных стран. В 1932 в Шамони
состоялся учредительный съезд
Международного союза, а в следующем году в Кортина д’Ампеццо
(Италия) был принят Устав и выбран
первый президент Союза. UIAA –
это не альпинистский «суперклуб»
и не альпинистский трибунал. Скорее, это связующий и совещательный орган, ставящий своей целью –
установление и поощрение дружественных связей между альпинистскими ассоциациями, обмен информацией, изучению и разрешению
принципиальных проблем альпинизма, особенно международного
характера. Высшим органом Союза
является Генеральная Ассамблея,
проводимая раз в два года. Промежуточные вопросы решает Исполком – представители семи членовучредителей: (Австрия, Великобритания, Италия, Франция, ФРГ,
Швейцария, Югославия, Польша).
Президент и вице-президент выбираются на 4 года и не могут быть
переизбраны на второй срок, сразу
по истечении их полномочий. Поле
Эмблема UIAA
деятельности Союза довольно широко: разъяснительная работа по предотвращению НС (особенно среди
молодежи), оборудование горных
приютов, разработка унифицированных знаков маркировки горных
маршрутов, спецификаций для
предметов снаряжения (клеймо
UIAA), организация службы метеопрогнозов, охрана природы и животного мира, проведение различных
(актуальных) курсов и семинаров и
многое другое. UIAA учредил Международный центр горноспасательной службы (IKAR), молодежный
комитет, комиссии по видам деятельности (скалолазание) и пользующуюся особой популярностью –
Комиссию по безопасности и снаряжению (куда представители СССР
вошли, сразу после приема страны в
UIAA). Вступление в 1967 Федерации альпинизма СССР (преемницей
стал Союз альпинистов и скалолазов России) в UIAA было свидетельством дальнейшего роста авторитета горовосходителей нашей страны.
К 2003 в UIAA входят 83 страны
действительные члены; 15 стран с
совещательным голосом; 3 страны
– наблюдатели.
МЕЖСЕЗОНЬЕ. Это время весенних и осенних месяцев, когда плановые мероприятия по туризму и
альпинизму не проводятся в силу
погодных и других природных осо-
«Мир путешествий»
бенностей этого периода. В альпинизме, еще до ВОВ этой проблемы в
принципе не существовало – многие
горные республики и города, тяготеющие к горным р-нам проводили
в это время свои массовые АМ в виде
альпиниад. Эти АМ, как правило,
проводились в конце апреля – начале мая месяца, когда сходили мартовские лавины старого, зимнего
снега и в период конца октября –
начала ноября месяца, когда еще не
начинались снегопады начала зимы,
ледники и склоны были чисты от
свежего снега, а погода, часто отвечала понятию «бабье лето». Данные
мерпоприятия носили (и носят до
сих пор) учебно-тренировочный
характер и очень редко – спортивный. Сложнее обстояла ситуация в
горном туризме. Для проведения
даже самых больших и сложных
походов вполне хватало летнего времени – благоприятные погодные
условия гарантировали большую
безопасность горных походов. Срабатывал принцип – все, что за границами сезона – межсезонье, в которое и заглядывать незачем. В 60-х
минувшего столетия в горном туризме произошли принципиально качественные изменения – начали входить в практику зимние лыжные
горные походы. (Можно сказать –
возрождение былых грандиозных
походов первых лет становления
альпинизма в горах Кавказа.) Одними из первых были москвичи П.
Зарубин и Л.Васильев, в 1957-1958
совершившие походы по Ц. Кавказу
из Дигории в Адыр-су. 1961-1963 –
по инициативе (и под его руководством)
подполковника
В.Ф.Шимановского (команда СА)
продолжилось освоения зимних гор
Кавказа. Совершены сложнейшие
зимние прохождения перевалов
ГКХ (через пер.Чалаат шли 13
дней), проведены школы горного
туризма (применительно к зимним
условиям), в которых получили
подготовку многие известные горные туристы. Особые условия зимних походов: обильные снегопады,
низкие температуры, сильные ветры и лавинная опасность, особая
психологическая тренированность,
необходимая для групп, – все это не
могло способствовать его массовому
развитию. Первый опыт зимних
походов подсказал, что нужно
искать новое время для походов
именно на стыке сезонов. Известная
своими пионерскими исследованиями новых туристских маршрутов в
мало исследованных горах Зап. Кавказа являлась группа туристов из
МИФИ. Первая подобная попытка
состоялась в марте 1962. Группа
пошла вдоль ГКХ из Архыза в Домбай несложными (в летних условиях) перевалами. Имея опыт зимневесенних путешествий по Кольскому п-ву и зная, что там к весне снег
уплотняется до наста, группа предположила, что то же самое будет и
на Кавказе. Это была роковая ошибка с их стороны. На Зап.Кавказе
март – это время обильных и самых
мощных лавин. На подходе к пер.
Бугайчат группа попадает в лавину,
в которой погиб лидер туристов
МИФИ, неутомимый исследователь
Е. Миронов. Реальной предпосылкой к массовому освоению весны и
осени стало введение в стране двух
выходных дней. Компонуя их вместе с майскими или ноябрьскими
праздниками, можно было получить недельный (а в некоторых случаях двухнедельный и дополнительный) отпуск, во время которого
можно было планировать более
серьезные спортивные горные мероприятия. Местные горные туристы
Кавказских городов, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области начали проводить
свои мероприятия, не выходя за
пределы одного р-на: Красная Поляна, Архыз, Теберда, Приэльбрусье,
Узункол, Дигория. Весной 1969
группа Московского клуба туристов
(Арсенин В.В., Бондарев Н.Д.,
Штюрмер Ю.А. и др.) одной из первых совершила в это время поход из
Архыза в Сухуми через Главный
Кавказский хребет (перевал Сатхаро 3010 м, Зап.Кавказ). Поход оказался гораздо труднее, нежели предполагалось, из-за большой заснеженности и туманов. Был собран
ценный материал об условиях проведения походов в весеннее время
на Зап. Кавказе. На следующий год
рекомендации были опубликованы
в альманахе «Ветер странствий»
(«Май, черемуха и лавины»). Дальше майские потоки туристов в высокогорье Кавказа нарастали лавинообразно (меньше на Тянь-Шане,
Алтае и Памире). Сложность майских маршрутов, как правило, была
выше, чем летом. От группы требовался большой запас прочности и
самостоятельности в выборе решений. Ноябрьские походы были
более суровыми, но давали возможность на средневысоких перевалах
(из-за максимальной обнаженности
от снега ледников и скал, а также
отсутствия пока морозов) проводить
тренировочные походы, перед прохождением летних маршрутов на
больших высотах. Правда, осенние
походы в горах пользовались меньшей популярностью. В отдельные
годы (1977) на майские дни в горах
находилось до 1000 самодеятельных групп горных туристов. Центральная маршрутная комиссия
(ЦМКК) в целях обеспечения безопасности путешествий в необычных
условиях разрабатывала соответствующие рекомендации и требования к проведению походов в межсезонье. Основным критерием являлись требования к мерам безопапсности – не попадать в горы в период
массового схода лавин. Была подвергнута ревизии система оценки
сложности перевалов. Для оказа-
ния помощи местным КСС в районы
наибольшей концентрации туристских потоков направлялись опытные туристы, члены ЦМКК по
командировкам ЦСТЭ (с соответствующими полномочиями), хорошо
знавшие р-ны и условия путешествий. Проблемы весеннего и осеннего туризма в горах регулярно обсуждались на страницах журнала
«Турист» и в альманахе «Ветер
странствий». Необеспеченность спасательной службы ЦСТЭ квалифицированными кадрами, отсутствие
специального оборудования и транспорта, недостаточное знание работниками КСС условий путешествий
в весенних и осенних условиях не
смогли опередить вал туристских
походов и аварий соответственно.
Это привело к конфликту туристской общественности с КСС, которая предложила запретить горные
походы в межсезонье. Через год
неправильное решение удалось
отменить, так же как и термин –
«межсезонье». Новый «Перечень
высокогорных перевалов» узаконил
категории многих перевалов для
лета, весны, осени и зимы.
Н.Д., П.З.
МЕТЕОСТАНЦИЯ «ЛЕДНИК
ФЕДЧЕНКО» ИМ. АКАДЕМИКА
Н.П.ГОРБУНОВА – на л.Федченко
(4857 м), круглогодичного действия с широким спектром научных
работ в т.ч. и по лавиноведению,
гляциологии. Там же, на впадении
в л. Федченко л. Витковского на
Здание станции им. Н.П.Горбунова
высоте 4900 м до ВОВ построена
еще одна станция – «Ледник Витковского».
А.Н.
МИРАЖ В ГОРАХ – тончайшая
дымка, окутывающая вершины и
закрывающая верховья ущелий,
прозрачность воздуха – все это, значительно скрадывая расстояние,
создает определенный эффект миража, когда, казалось бы, стоящая
близко гора, по мере продвижения
к ней, все отодвигается и уходит
куда-то вдаль.
«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» – журнал о новостях туризма и альпинизма, о событиях и походах, о происше-
73
«Mountain RU»
ствиях, обо всем, что происходит в
мире путешествий. Учредители: АО
ЦСТЭ-ИНТУР, АО«Спутник»,ТОО
«Журнал Мир путешествий».
– интернет-журнал. Датой рождения проекта считается 26 марта
1999. Учредителями Mountain.RU
явились Алексей Абрамов, Максим
Костров, Кирилл Фильченков. К
концу 2000 в проекте занято восемь
человек. Целью проекта является
создание в сети Интернет коммуникационных возможностей для
общения альпинистов и горных
туристов и издание интернет-журнала о горах. Все участники проекта являются активными альпинистами, начавшими ходить в горы в
конце восьмидесятых годов. К
настоящему времени на счету участников проекта более сорока восхождений 5 к.т. в горах Кавказа,
Памиро-Алая, Тянь-Шаня (не считая Крыма), в том числе: п. 4810
(СЗ стена, м-т Воронова 6Б), в. Чапдара (СЗ стена, м-т Солонникова,
6Б), зимние восхождения на Ц. и
3-ю З. Шхельду, п. Щуровского,
Вольную Испанию, Уллутау. К концу 2000 веб-сайт проекта ежедневно посещало около 600 чел., общая
аудитория составляла около пяти
тысяч альпинистов и горных туристов. Значительным фактом общественной жизни любителей гор стал
Форум на Mountain.RU – место
ежедневного общения людей на
темы, связанные с горами и горными видами спорта и отдыха. Основными авторами являются присылающие свои материалы посетители
веб-сайта, большинство из которых
– действующие спортсмены. Одной
из основных задач своей деятельности Mountain.RU видит в сохранении связи времен и передачу культурных и нравственных традиций
альпинизма между поколениями
альпинистов.
МОНТАНИСТЫ (ЖИВОПИСЬ
ГОРНАЯ) – художники, посвятившие свое творчество горной живописи (по примеру «маренистов» –
пишущих морские пейзажи). Горы
очень фотогеничны. Они будто сами
просятся на бумагу, холст или пленку. Художники и фотографы пытаются разгадать недоступную, суровую и величавую красоту, запечатлеть мгновение. Это мгновение в
горах весьма мимолетно. Нужно
«поймать» момент. Именно глаз
опытного фотографа может увидеть
в объективе эту мимолетность. А уж
если художнику удалось запечатлеть волшебный миг, то он сохра-
74
ниться для многих людей, не имеющих возможности увидеть горный
мир в натуре. Сколько бы художники не писали горные пейзажи и
ландшафты, мы не перестаем их
сравнивать с «живой» природой.
Одними откровенно восхищаемся,
другие работы проходим мимо, но и
те и другие отмечаем как успех мастера – куда забрался, чтобы написать эту картину! Могучая горная
окаменевшая стихия многим казалась необычной и звала запечатлеть
ее. Даже такой решительный человек, склонный к крайностям, как
К.С.Петров-Водкин, не мог пройти
мимо горных мотивов. Специалисты находили в его картинах воздействие гор (он много путешествовал), увидя высотное «космическое
откровение Земли». Другой русский
художник – Федор Васильев – в его
Крымских пейзажах очень тонко и
тревожно передавал зов высоты.
Как потом скажут – он создавал
«пейзажи мятежа». Художники
романтического настроения и
направления много и успешно писали пейзажи с Эльбрусом в «главной
роли». Мимо Эльбруса не прошли
И.К.Айвазовский и А.И.Куинджи,
В.В.Верещагин, А.М.Васнецов,
В.Д.Поленов, К.Т.Брюлов. Великий
живописец И.Е.Репин сокрушался
по поводу того, что он не успел съездить на Кавказ – «на этюды к Эльбрусу».
Пятигорчанин
Н.А.Ярошенко многие годы своего
творчества посвятил Эльбрусу. На
одной из картин А.И.Куинджи посетители выставок постоянно ищут
спрятанное искусственное освещение Эльбруса. Следует отметить
первые рисунки Эльбруса, сделанные для иллюстрации поэмы Пушкина «Кавказский пленник» Андреем Ивановым в 1824. Пятигорский зодчий (лучшие здания Пятигорска тех лет) и участник экспеди-
Озеро Доломит и вершина Трапеция –
картина Ставропольскго художника
П.Гречишкина
ции генерала Емануэля итальянец
Дж.Бернардацци делал зарисовки
Эльбруса и окрестных гор непосредственно во время экспедиции. И
совсем «неземной» взгляд на горы в
живописи был у великого Н.Рериха. Он свои горы не отягащал внешними нарядами, они у него величавы и таинственны. Цвета на его картинах часто называют «альпинистскими» – настолько они ярки и
пронзительны. Каждый видит в них
свое. Многие говорят – «...в природе так не бывает». Бывает, и даже
еще контрастнее. Многие гималайцы подтверждают это утверждение.
Дело в том, что Рерих никогда не
писал горы маслом – темпера со временем не тускнеет. Н.К.Рерих,
осмотрев выставку горных картин в
Париже, отметил: «Там было три
этюда прекраснейших высот Азийских: Кинченджунга, Белуха и
Эльбрус». Советские художники
М.А.Ваннах, Е.М.Соколов, Н.М.
Третьяков, В.И.Голубев и многие
другие активно писали горные пейзажи и особое место в своем творче-
Акварель Ан.Малеинова
Московская секция альпинизма
стве отводили Эльбрусу. Горы нашей
страны часто появлялись на полотнах таких художников довоенного
времени, как В.Маслов, Г.Смирнов,
Б.Смирнов. Нисколько не ошибаясь, к М. следует отнести наших
альпинистских современников:
Афанасия Шубина, инструктора
альпинизма из Бишкека с его горными гравюрами; Владимира
Шистко, мастера спорта из СанктПетербурга, так многое сделавшего
для прославления непростого труда
горовосходителей; москвича Андрея
Малеинова, с его прекрасными горными пейзажами и, конечно, его
старшего брата Александра Малеинова, профессионального карикатуриста, автора проекта широко
известного значка «Альпинист
СССР». Тот же, кто хоть раз видел
картины с горными и северными
видами великого американца Рокуэла Кента, вряд-ли скоро забудет
очарование, исходящее от его полотен.
Ю.С., П.З.
МОСКОВСКАЯ СЕКЦИЯ АЛЬПИНИЗМА (ФА) – образовалась на
волне всеобщего увлечения нарождающимся новым видом путешествий – альпинизмом. Актив секции
(тогда еще совсем молодые альпинисты) С. Слуцкин, Н. Лавров, С. Любский и Рубан в марте 1931 создали
горную секцию при Мос ОПТЭ. Проводились различные занятия и тренировки на постоянной основе, консультировались группы новичков и
активно пропагандировался альпинизм среди молодых рабочих московских предприятий и учебных
заведений. К осени 1932 секция
насчитывала 100 человек своего
актива; были созданы первые секции (тогда они назывались ячейки
ОПТЭ) горного туризма (в те времена понятие альпинизм еще не завоевало своего места); в первых горных
мероприятиях секции принимало
участие по нескольку десятков
групп, выезжавших на Кавказ. В
1931 по инициативе Б.Ф.Кудинова в
Приэльбрусье был создан альпинистский лагерь киноработников. Это
был первый альплагерь в стране (см.
Лагери альпинистские). 1933 – ЦС
ОПТЭ из числа лучших альпинистов
Москвы организует и проводит на
Кавказе большой зимний поход
через труднодоступные перевалы с
восхождением на Эльбрус. Во время
подъема, на седловине скончался
председатель Московской секции и
руководитель похода А.Гермогенов.
Летом 1933 на Памир выехала экспедиция московских альпинистов
(рук. Н.П.Горбунов), ставившая
целью восхождение на высшую точку страны – пик «7500», будущий
п.Сталина, Коммунизма, Самани
(см. Памиро-Таджикские экспедиции). К концу года в Москве было
организовано 15 секций горного
туризма. Некоторые их них уже
самостоятельно организовывали и
проводили различные горные походы. Московские альпинисты приняли участие в походе командиров
РККА на Памире с восхождением на
п. Ленина (см. 8. Военный альпинизм). Руководил походом – председатель ОПТЭ Н.Крыленко. В том же
году, на курсах мастеров альпинизма, проводимых ЦС ОПТЭ, занималось 30 москвичей. В 1934 один из
активистов Московской секции
О.Д.Аристов переходит на штатную
работу по альпинизму в отдел физкультуры и спорта ВЦСПС. В 1934
Московская секция и ее актив приняли деятельное участие в проведении в Доме ученых Всесоюзного слета альпинистов. Именно на нем было
оглашено решение ЦИК СССР об
утверждении значка «Альпинист
СССР», звания «Мастер альпинизма» и «Заслуженный мастер альпинизма». Серьезного успеха секция
добивается в 1935 – проведено массовое восхождение на Эльбрус (155
чел.); организована своя школа
инструкторов, которую закончили
28 человек. В работе школы принимали участие лучшие альпинисты
секции: Е.Абалаков, Д.Гущин, М.
Дадиомов, С.Ганецкий, А.Поляков,
О.Аристов. О.Аристов за сезон
совершил 23 восхождения различной к.с. – это по тем временам было
серьезным достижением. Московская секция в 1935 объединяла 2000
человек, имея 35 низовых ячеек. На
семинарах по подготовке к выезду в
горы проходили обучение более 800
человек. Усилиями москвичей была
создана первая Классификация вершин Кавказа. В День физкультурного парада 20 июля по Красной площади прошла колонна альпинистов
в полной походной выкладке. В
результате реорганизации физкультурного движения в 1936 Московская горная секция ОПТЭ была передана в ведение Комитета по физической культуре и спорту при Мосгорисполкоме. К началу ВОВ московские альпинисты насчитывали в
своих рядах более 10 тыс. значки-
Создатели Московской горной секции:
Слуцкин, Лавров, Любский и Рубан
стов «Альпинист СССР», более 300
инструкторов-общественников, 13
мастеров и 2 заслуженных мастера
спорта. Основная общественная
работа по развитию альпинизма проводилась в спортивных обществах:
«Наука», «Молния», «Азот»,
«Медик» и др. В актив городской
секции входили такие опытные альпинисты, как В.Абалаков, Б.Гарф,
М.Ануфриков, А.Гусев, А.Летавет,
О.Гринфельд, А.Дадиомов, С.Успенский, Б.Берковский и мн. др. С
началом ВОВ большая часть альпинистов Москвы уходит на фронт.
Для выполнения специальных заданий в глубоком тылу врага была создана Отдельная мото-стрелковая
бригада особеого назначения (см. 8.
Военный альпинизм). Добровольцами в нее записались все ведущие
спортсмены страны и москвичи-альпинисты: Е. Абалаков, Ф.Кропф,
Е.Ива нов,
М.Ануф ри ков,
П.Ф.Захаров, Б.Кудинов и многие
другие. Вскоре, по предложению Б.
Кудинова, для организации обороны перевалов ГКХ, обучения войсковых частей ведению боевых действий в горах приказом Председателя НКВД была создана Школа военного альпинизма и горнолыжного
дела. Школа была дислоцирована в
небольшом грузинском селе Бакуриани. И вскоре туда стали прибывать альпинисты с фронтов ВОВ и в
первую очередь все ОМСБОНовцы и
среди них все ведушие альпинисты
и инструктора Москвы. Еще шла
война (1944), а на Кавказе приступили к восстановлению альпинистского хозяйства. И здесь московские
альпинисты оказались первыми –
по предложению А.С.Поясова (он же
стал и ее руководителем), в Домбае
была проведена 3-я альпиниада
ВЦСПС. Нач. уч. части была змс Е.
Казакова. На Софруджу поднялись
все 96 участников альпиниады (см.
Альпиниады). В 1945 усилиями московских альпинистов на Кавказе
был открыты альплагеря «Адыл-су»
(Приэльбрусье), «Медик» (Цей) и
«Наука» (Домбай). В 1946 уже работало 9 лагерей. Московские альпиниты приняли активное участие в
юбилейном траверсе ГКХ – от Эльбруса до Казбека в 1947 и совершили
значительные восхождения. Основными направлениями в деятельности Московской секции (ФА) многие
годы являлись: координирующая
работа в секциях города; разработка
руководящих материалов по альпинизму; проведение соревнований по
различным видам спорта, входящих
в зачет предсезонной подготовки;
оказание помощи секциям ДСО
профсоюзов и т.д. С успехом проводилось первенство Москвы по альпинизму и скалолазанию, собирающие до сих пор сильнейших спортсменов города. Москвичи и кировчане стали активистами в становлении
нового вида спорта – спортивного
ледолазания, проводятся серьезные
75
Московский дом ученых (МДУ)
соревнования, построен в столице
ледодром, в сборную команду России входят многие спортсмены
Москвы. Особенно активной стала
работа с детьми – созданы и плодотворно работают клубы юных скалолазов, соревнования проводятся
как в закрытых помещениях, так и
на скальных массивах Карелии и
Крыма. В Москве построен Дворец
детского спорта, в котором созданы
прекрасные условия для занятий
спортивным скалолазанием (все
искусственные стены и тренажеры
отвечают мировым стандартам, принятым для этих видов спортивного
оборудования). Московская федерация организовала и провела ряд
зарубежных экспедиций, ее команды активно участвуют в соревнованиях по альпинизму и скалолазанию как на первенство России, так и
СНГ. Во многом своим успехам московская секция и Федерация обязаны инициативной работе ее председателей. Первым председателем
Московской горной секции в 1931
был В.Г.Соловей. Осенью 1931 председателем стал А.Гермогенов. После
его гибели был выбран Н.Николаев.
1934-1935 – О.Д.Аристов. 19361937 – ЗМС В.Л.Семеновский. В
1941 – А.Гофмеклер. Известно, что
после войны последовательно секцию возглавляли: ЗМС Л.В.Юрасов;
ЗТ Союза И.И.Антонович; МС
В.В.Ворожищев; МС А.Г.Беда и
далее по сохранившимся сведениям: 1967-1973 – мсмк В.И.Романов;
1974-1976 – В.И.Курчиков; 19761979 – МС В.Н.Волченко; 1979-1991
– МС В.П. Масюков; с 1991 – КМС
Ю.П.Тинин.
Б.Ф.
МОСКОВСКИЙ ДОМ УЧЕНЫХ
(МДУ). В начале 20-х ХХ в. в МДУ
была организована туристская секция. Это была поистине самодеятельная организация, не приписанная ни к профсоюзам, ни к спортивным обществам. При небольшой
поддержке Президиума АН СССР
секция обладала огромным потенциалом самоорганизации. В проведении туристских мероприятий учитывались интересы и физические
возможности каждого члена секции.
Была продумана система палаточных лагерей. В отдельных случаях
для временного лагеря снималось в
аренду какие-либо помещения на
лето. Лагеря устраивались в малоосвоенных районах страны. Туристы
76
могли просто жить в лагере и бродить по окрестностям или собирать
команду и уходить на несколько
дней в путешествие. Обслуживался
лагерь дежурствами самих туристов,
штатными поварами и несколькими
инструкторами. Численность туристов в смену не привышала 30 человек (так интереснее и мобильнее
было работать). Члены турсекции
МДУ часто были пионерами освоения новых районов и маршрутов.
Когда интерес секции к освоенному
месту угасал, новый лагерь создавался в очередном незнакомом месте. До ВОВ горная часть секции МДУ
создавала лагери во многих р-нах
Кавказа. Для удобства расположения подъездов и получения возможностей поддержки эти лагеря, как
правило, располагались недалеко от
уже работавших, постоянных альплагерей и турбаз: Приэльбрусье,
Гвандра, Домбай, Архыз, Теберда.
Помимо организаций туристских
лагерей, секция проводила дальние
экспедиции по обследованию и изучению труднодоступных горных
р-нов страны. В 1928-1929 были
совершены походы по Кавказу (Хевсуретия), в верховьях Б.Зеленчука и
Красной поляны. В начале 30-х
ХХ в. из лагерей МДУ в Теберде и
Гондарае (З.Кавказ) совершались
пионерские (первые) походы от Эльбруса до Домбая. В активе секции
многочисленные экспедиции в больших горах: 1932 – по заданию Гидрометкомитета СССР проводились
исследования ледников в истоках
Кубани (руководитель известный
а
с
т
р
о
н
о
м
Б.А.Воронцов-Вельяминов); 19361937 – в районе хребта Куйлю под
руководством А.А.Летавета; 19521955 – на Памире и на Алтае в 1956
(под рук. математика, профессора
В.В.Немыцкого). На протяжении
длительного времени (после ВОВ),
секцию МДУ возглавлял профессор
В.В.Немыцкий. Почти за 80 лет
существования секции ее членами
были многие крупные ученые. На
всем протяжении работы, эта секция
постоянно была одной из самых
крупных в Москве – только в 1967,
ее численность достигала 1500 чел.
Наиболее устойчивым к различным
изменениям нашей жизни, оказался
лагерь МДУ в Архызе (КарачаевоЧеркессия). Появившись сразу после войны, он просуществовал
несколько десятилетий. В 1960-1970
начальником этого лагеря работал
основоположник туристского движения в стране, инициатор создания
ОПТ и ОПТЭ – Л.М.Гурвич. В нем
набирались сил многие ученые, в
том числе академики О.Ю.Шмидт,
Б.Н.Де ло не,
А.А.Ле та вет,
Н.А.Федоров, И.Е.Тамм, И.Капица,
Ю.Б.Харитон и др. Замечательные
исследователи-краеведы
Е.Е.Холодовский и Л.В.Вегенер работали в лагере инструкторами.
Н.Д.
МУЗЕЙ АЛЬПИНИЗМА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ). Создан в Москве в
1984. Принцип деятельности – на
общественных началах. Инициатор
создания и его первый директор –
МС Вера Васильевна Шер.
МУЗЕЙ МИХАИЛА ХЕРГИАНИ – пос. Местиа, Сванетия, Грузия. После гибели М.В.Хергиани
(1969) в родовом доме Хергианов в
Лагами (один из поселков Местии)
усилиями Юрия Бурлакова был создан Музей. Активная деятельность
Ю.Бурлакова при постоянной помощи местных властей, жителей Местии, многочисленных альпинистов
позволили создать действительно
мемориальный Музей Хергиани.
Многие годы его хранителем и добровольным директором был тот же
Ю.Бурлаков, автор широко известной и прекрасной книги о Михаиле
Хергиани (см. 11. Литература
альпинитстская).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬПИНИСТСКИЙ КЛУБ (МАК).
В 1997 на базе
Российской Государственной Академии
фи зи че ской
культуры был создан Международный Альпинистский
Клуб. Первоначально в него вошли известные восходители из России и Грузии. В стратегии развития МАК были выделены
три основных направления: спортивное, научное и социальное.
Спортивное направление включило в себя организацию интернациональных восхождений известных альпинистов на высочайшие
вершины мира: Эверест (Гималаи),
Акон ка гуа (Юж ная Аме ри ка),
Мак-Кинли (Северная Америка),
пик массива Винсона в Антарктике, Эльбрус в Европе, пик Костюшко в Австралии и Монблан в Европе.
В основу научного направления
легла необходимость разработки
психофизиологических и медицинских методик подготовки спортсменов к работе в экстремальных условиях высокогорья. Это разработка
систем жизнеобеспечения и реабилитации, создание фармакологической системы экстренной помощи,
которая могла бы снизить вероятность риска, обусловленного прежде всего возникновением так называемой «горной болезни», вызванной гипервязкостью крови (полиглобулией) и другие. Сюда же можно отнести организацию всевозможных методик тренировки, в разработке которых помимо Российской
Академии Физической Культуры и
ее президента академика В.В. Кузина принял участие Всероссийский
Научно-исследовательский институт во главе с С.Н. Португаловым.
Активное содействие в разработке
На суше и на море
научной программы «МАК» принял
институт биофизики, специализирующийся на проблемах поведения
человека в космосе.
Но как бы ни был подготовлен
спортсмен к условиям высокогорья,
возможности организма все же имеют свои пределы. Поэтому в научную программу «МАК» была включена разработка криогенных дыхательных систем (главный специалист, многократный Чемпион СССР
по альпинизму – Валентин Божуков). Это новая в мировой практике
методика использования сжиженного кислорода, разработка которой с большим успехом ведется
МАК уже многие годы. В этой обла-
сти сделан серьезный научный прорыв и в настоящее время кислородное оборудование нового поколения
находится на стадии запуска на
промышленную основу.
Следующее направление – социальное, имеет важное значение не
только для альпинистов, но и для
всех, чья деятельность связана с
экстремальными условиями с травматизмом и повышенной аварийностью. Направление обозначено как
экология нравственности. Есть
такой неписанный закон: пока не
захоронен последний солдат, войну
нельзя считать завершенной. В
высоких горах, к сожалению, становится нормой перешагивать через
тела погибших альпинистов и продолжать восхождение или уходить
вниз, оставляя погибших на маршруте. МАК занимается апробацией
системы парапланов-роботов для
транспортировки пострадавших.
В настоящее время членами
Международного альпинистского
клуба являются восходители из
России, Грузии, Украины, Таджикистана, Болгарии,Германии. Членами клуба покорены многие высшие точки планеты – Эверест,
Макалу, Лхоцзе, Аканкагуа, Килиманджаро, Эльбрус, Монблан,
совершены первовосхождения на
Памире и в Горном Алтае.
Н
НАБОР ВЫСОТЫ – постепенный набор высоты на подходах, на
пути к перевалу, исходному биваку
позволяет не только приблизиться к
объекту восхождения, но и приобрести необходимую горную акклиматизацию. На больших высотах соотношение набора высоты с применением и без применения кислорода
будет (на примере участников траверса Канченджанги) в пределах: 95
– 122 м/час и 133 – 182 м/час.
НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ АЛЬПИНИЗМА г. СУМЫ
(УКРАИНА) – создан в 1976 на
базе Клуба «Абалаковец» по инициативе С.В.Воль. В 1990 музей стал
– образцовым. В создании экспозиций музея активно помогали:
А.М.Зайдлер (Днепропетровск), В.С.
Машков
(Душанбе),
М.И.Ануфриков, В.М. Абалаков,
семья Евгения Абалакова (Москва),
Г.К.Рожальская (Челябинск), О.И.
Гигинейшвили (Тбилиси), Икрам
Назаров (Ташкент), М.Э. Грудзинский и М. Дадиомов (Алма – Ата),
С.И.Бершов, М.С, Борушко и В.М.
Барков (Харьков) П.Ф.Вареп (Таллин), Дайнюс Макаускас (Каунас) и
многие другие. Со дня создания
сменились три экспозиции музея.
Каждая экспозиция теперь уже
состоит из 18 разделов. Всего в
музее зарегистрировано более 6000
экспонатов. Большой запасный
фонд. Гостями музея бывают альпинисты многих стран: Болгарии,
Польши, Словении, США, Кана-
Уголок музея клуба юных альпинистов Абалаковец (г. Сумы, Украина)
ды...Музей имел два филиала (один
сгорел вместе с «Приютом 11-ти»),
а второй в МАЛе «Памир» под п.
Ленина. Музей регулярно проводит
разовые выставки, посвященные
историческим датам альпинизма;
тематические экскурсии для детей
разного возраста – от 7 до 17 лет;
классные часы в школах и залах
музея; выездные лекции с показом
слайдов, фильмов, переносными
экспозициями. Работает совет
музея.
С.В.
«НА СУШЕ И НА МОРЕ»(СИМ)
– журнал туристов СССР. Развитие
туризма и альпинизма в стране становилось столь массовым, что появилась необходимость
выпуска
многотиражного полноформатного
журнала. 1-й номер вышел в 1929 –
он начинался как приключенческий
журнал. С 1930 после создания
ОПТ журнал становится органом
ЦК ВЛКСМ и ОПТ и приобретает
новую направленность – освещение
работы низовых туристских коллективов, публиковал отчеты и очерки о путешествиях, играл организационную и руководящую роль, способствовал дальнейшему развитию
туризма и горовосхождений в стране. Вначале журнал был ежемесячным, затем стал выходить 2 раза в
месяц. Приложением к журналу
выходила «Библиотечка туриста» –
небольшие брошюры, авторами
которых были сами туристы. Кроме
этого ОПТЭ издавало и организационно-методический ежемесячник
77
Научная станция «Ледовая база»
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РЕКОРД
– 11 августа 1975 польские альпинистки Ванда Руткенвич и Алиса Чадник-Онышкевич, поднявшись на
Гашербрум-III (7952 м), установили
рекорд, который никогда не будет
побит, т.к. не существует на Земле
более высокой горы, на которую
могут совершить первовосхождение
представительницы прекрасного
пола.
Обложка журнала ЦС ОПТЭ
«На суше и на море»
«Турист-активист». Первым отв.
ред. нового журнала СиМ стал видный государственный деятель,
Председатель Малого Совнаркома
В.Антонов-Саратовский. В период
с конца 1933 по начало 1938 отв.
ред. журнала был Н.В.Крыленко. В
1931 журнал стал органом ЦС ОПТЭ
и ЦК ВЛКСМ. С июньского (№6),
журнал стал издаваться как орган
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. С первого
номера 1937 журнал стал выпускаться Всекомфизкультом при Совнаркоме СССР. Последний – №6 –
вышел в июне 1941.
Л.Г.
НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ «ЛЕДОВАЯ БАЗА» – на Эльбрусе. Высота
– 3900 м. Входит в состав Государственного геофизического института (г.Нальчик). Обширный круг
научных изысканий по снего- и
ледоведению, вопросы лавиноведения, метеорологии.
НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАВКАЗА – начиная с 1790, российские академики П.С.Паласс и Г.Ю.
Клапрот своими комплексными
экспедициями положили начало
научному изучению Кавказа.
НА ЧИ НА Ю ЩИЙ
АЛЬ ПИНИСТ – им может быть любой физически здоровый человек, интересующийся горами и желающий проверить свои силы и возможности
при восхождении на горную вершину. Этому должны предшествовать
специальные занятия для получения минимальных технических
навыков передвижения по горному
рельефу.
78
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ГИМАЛАЙСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ – в
истории советского альпинизма
были периоды подготовки первых
экспедиций в большие горы, но не
состоявшиеся по политическим и
финансовым причинам:
– Советско-Китайская экспедиция 1959 на Эверест. По предложению советских альпинистов, Китайской стороне было предложено
начать подготовку китайских альпинистов в горах Кавказа, Памира
с конечной целью – совершения
совместного восхождения на Эверест через С.седло. Обе стороны
приняли предложение и начиная с
1955 в Союз, на обучение стали
ре гу ляр но при ез жать груп пы
китайских спортсменов. 1956 –
внушительный успех советских и
китайских альпинистов в горах
Кашгара: были совершены восхождения на Музтаг-Ату (7541 м) и
Конгур-Тюбе-Таг (7595 м). 1957 –
группа китайских альпинистов
проходит подготовку в школе инструкторов ВЦСПС. 1958 – летний
учебно-спортивный сбор (около 80
чел.) советских и китайских альпинистов на Памире – восхождение
на п.Ленина. Осенью 1958 было
получено приглашение китайской
стороны на приезд троих советских
альпинистов с целью разведки маршрута будущего восхождения. 15
октября в Китай вылетели Е.Белецкий, Л.Филимонов и А.Ковырков.
Они прошли караваном путь до л.
Ронгбук, проверили состояние подходов (к этому времени, здесь альпинисты не бывали более 20 лет) и
возможности выхода на пер. ЧонгЛа (7007 м). Китайская сторона
рассматривала вопрос строительства автомобильной дороги под язык
л.Рангбук. В Китае и Советском
Союзе регулярно проходили встречи спортивных руководителей, оперативно решались многочисленные
оргвопросы экспедиции и долевого
участия. 1959 – в феврале советские участники экспедиции собрались на тренировочный сбор в Приэльбрусье. Цели – зимние восхождения на обе вершины Эльбруса,
испытания специального снаряжения, в т.ч. кислородного оборудования (все это осуществлялось в пургу
при морозах минус 30-40 градусов).
18 марта весь состав советской части экспедиции собрался во Всесоюзном Комитете физкультуры и спорта для распределения последних
поручений перед отъездом. Здесь
зам. Председателя Комитета Постников сделал сообщение, что от
Китайской стороны получен отказ
от проведения экспедиции. Причин
названо не было. Из прессы вскоре
все узнали истинную причину –
волнения в Тибете. В 1960 два участника уже бывшей экспедиции:
Ван Фу-чжоу и Цюй Инь-хуа и тибетец Ганьпо 25 мая поднялись на
вершину Эвереста. Состав сборной
СССР: начальник советской части
экспедиции – К.К.Кузьмин, его
заместитель – В.М.Абалаков, участники: Е.А.Белецкий, Е.И.Иванов,
Н.А.Гусак, Л.Н.Филимонов, А.М.Боровиков, В.А.Кизель, Я.Г.Аркин,
И.Г.Кахиани, М. Хергиани, А.Г.Овчинников,
К.Б.Клецко,
П.П.Буданов, В.М.Божуков, А.И.Сидоренко, М.И.Ануфриков, И.А.Ерохин, А.И.Ковырков, врач экспедиции профессор Н.А.Гаджиев.
– Экспедиция под эгидой Спорткомитета СССР 1966-1967
на
Тирич-Мир. В связи с отсутствием
централизованного финансирования экспедиции, был найден путь
кооперативного решения финансирования, так шахтеры Донецка
помогали в приобретении 4 автомашин ГАЗ-66, на которых предполагался выезд к месту базового лагеря (16 чел.). События в Кашмире,
поддержка советской стороной
Индии в территориальном споре с
Пакистаном, явились причиной
отказа в приеме экспедиции.
– Советско-Французская экспедиция 1969-1970 на Макалу. Была
достигнута договоренность, что
накануне экспедиции французская
ее часть во главе с Параго прибудут в
СССР и совершат совместно с советскими участниками тренировочное
восхождение на п.Коммунизма. По
неясным причинам Спорткомитет
Союза отказал в приезде французских альпинистов в СССР.
– Экспедиция Спорткомитета
СССР 1971 на Нанга-Парбат. Вопросы большой политики (Афганский
кризис) не позволили провести
подобное мероприятие.
– Экспедиция 1975-1976 на Канченджангу. Было установлено долевое участие в финансировании экспедиции в соответствии с численным составом участников от: Спорткомитета СССР, ВС ДСО профсоюзов, спортивных обществ – «Буревестник», «Гантиади», «Даугава»,
«Спартак», «Труд» и «Хосилот».
Были проведены учебно-тренировочные сборы и подготовлен выезд
за границу. Экспедиция не состоялась по политическим мотивам –
афганский кризис.
НОВЫЙ МАРШРУТ – путь на
известную вершину, но по еще не
пройденному варианту подъема,
обычно сложнее всех предыдущих.
То же, что и первопрохождение.
О
«ОДЕССА» – лучший альпинистский клуб Украины (г.Одесса).
Организатор и многолетний Президент клуба, бывший мэр Одессы, в
настоящее время – председатель
Счетной Палаты Украины, мс, ЗТ
Украины В.К.Симоненко. 20 последних лет клубом руководит восходитель на Эверест – Мстислав
Горбенко.
ОЗЕРО МЕРЦБАХЕРА. Находится в Ц.Тянь-Шане в месте слияния двух ледников С.и Ю. Инылчек. Его впервые увидел и описал
известный Мюнхенский альпинист
и географ Готфрид Мерцбахер,
посвятивший многие годы жизни
исследованиям Кавказа и Ц.ТяньШаня, преимущественно р-на ХанТенгри. В 1902
Г.Мерцбахер
пытался пройти к Хан-Тенгри по
ущ. Баянкол. Путь ему преградил
6000-метровый барьер, который он
назвал Мраморной стеной. Перейдя через перевалы Ашу-Тор и Тюс,
Г.Мерцбахер попадает к языку л.
Инылчек. В сопровождении нескольких казаков он отправляется в
верховья ледника. Здесь он встречает на пути огромное приледниковое озеро, затопившее устье долины
С.Инылчек. Это любопытнейшее
озеро, ограниченное с двух сторон
огромными отвесными скальными
стенами, не имеет никакого прохода по берегам и полностью запирает
вход на л.С.Инылчек. В 1931 альпинисты-исследователи
Г.Су хо доль ский, В.Ф.Гу сев и
А.С.Мухин стали первыми, кто
смог преодолеть о.Мерцбахера.
Для этой цели их экспедиция имела небольшую надувную лодку.
Плавание по озеру среди огромных
айсбергов позволило смелой тройке
не
только
преодолеть озеро, но затем впервые
пройти весь ледник С.Инылчек
(от кры тый рус ским гео ло гом
И.В.Игнатьевым в 1886) и совершить смелое по замыслу мероприятие – подняться на В.плечо
Хан-Тенгри. Имя Готфрида Мерцбахера увековечено в названии
ледникового озера, в геодезии пользуются т.н. координатами Мерцбахера.
ОЛИМП И АЛЬПИНИСТЫ –
греческие мифы говорят, что на
самой высокой и труднодоступной
вершине Греции восседал пантеон
богов во главе с всемогущим Зевсом. В честь Зевса в начале VIII в.
до н.э. стали проводить спортивные
состязания – Олимпийские игры.
Фессалийский Олимп – это горный
массив в центре страны. С октября
по июнь его вершины покрыты сне-
Озеро Мерцбахера (Ц.Тянь-Шань)
гом и круглый год под его стенами
белеют фирновые поля. Массив
состоит из нескольких башен –
самостоятельных вершин. Высшая
точка – трехглавая Митикас (2917
м): Тарпейская скала, Девушка и
Гребень Петуха; Сколион (2911 м) и
отстоящая севернее – Профитис
Илиас (2786 м). Первое зарегистрированное восхождение относится к
1913 (хотя на скалах Илиаса стоят
развалины старинной часовни).
Женевские альпинисты Ф. Бойссонас и Д. Бад-Бови в связке с местным жителем Х.Какалосом поднялись по довольно несложному маршруту на Митикас. К 1930 на все
вершины по самым простым путям
были пройдены. Альпинистское
открытие стен Олимпа началось в
1934, когда Эмилио Комики и Анна
Эшер прошли сев-зап. ребро Стефани, получивший по действовавшей
тогда классификации пятую категорию трудности. Начался своеобразный бум лазания по стенам
Олимпа. После войны (1955) связка из ФРГ Б. и В. Хунн-Х.Видманн
проходят в лоб Ю-З. стену Стефани
– этим восхождением открылся
период маршрутов 6-й к.с.
ОЛИМПИЙСКАЯ
МЕДАЛЬ
З А
Д О С Т И Ж Е Н И Я
В АЛЬПИНИЗМЕ.
– Брюс Чарльз, английский
генерал, более известный как исследователь Гималаев и участник британской экспедиции на Эверест,
награжден Золотой медалью Олимпиады 1924 (Шамони, Франция) за
вклад в освоение и исследование
Гималаев.
– Золотая медаль Олимпиады
1932 в Лос-Анжелесе (США) была
вручена известному альпинисту
Паулю Бауэру за книгу о двух его
экспедициях (1929 и 1931) на Канченджангу со стороны Сиккима,
сейчас этот путь называется –
«индийским маршрутом».
– Франц и Тони Шмидт получили Золотые медали Олимпиады
1932 за п/п С.стены Эйгера в1931.
Правда, медаль за брата получил
Франц – Тони незадолго до этого
погиб в горах.
– Диренфурт Гюнтер Отто и
его жена Хетти были награждены
золотыми Олимпийскими медалями в 1934 за съемки игрового кино-
79
Опасности в горах
фильма «Демон Гималаев» и личный вклад в развитие Гималайского альпинизма. Они поднялись на
З.вершину Сиа Кангри (п.Королевы Марии), а участники киноэкспедиции покорили остальные три вершины этого массива.
– Диренфурт-старший в 1936
удостоин Олимпийской медали за
экспедицию на Йонгсанг (7459 м) и
в Балторо, а также за написанные
им книги по альпинистским
исследованиям Гималаев.
– А.Хекмайер, Л.Фьёрг (Германия), и Ф.Каспарек (Австрия)
награждены золотыми медалями
Олимпиады 1936 за п/п С.стены
Эйгера.
– Р.Месснер и Ё.Кукучка в 1988
награждены серебрянными олимпийскими медалями за покорение
14 восьмитысячников. Месснер
отказался от медали.
ОПАСНОСТИ В ГОРАХ – существует два их вида: объективные и
субъективные. Первые – опасности
горного рельефа и климатические
особенности нам хорошо известны
(понятны) и мы достаточно уверенно можем от них защищаться. (Тем
не менее катастрофа в Кармадонском ущ. 2002 показывает полную
беззащитность человека перед стихией.) Вторые – субъективные опасности – до сих пор являются серьезной загадкой, т.к. они напрямую
связаны с самим человеком и его
психикой (и долгое время еще будут
таковыми являться). Альпинизм
предполагает высокий уровень
физических и психологических
нагрузок на человека. Это воздействие высоты, температуры, разнообразие рельефа, монотонная работа,
быстрая смена обстановки и многое
другое. К тому же, порой, недостаток информации для быстрого принятия решения или хотя бы сохранения спокойствия – это все тот
груз на психику, который не каждый может вынести. А если вы
новичок в группе? А если обстановка в группе «не очень...?» А может
вам кажется, что вас недооценивают? – вопросов подобных этим великое множество и на них надо уметь
давать быстрый ответ. При этом
недопустимо пренебрежение опасностями, провоцируемыми таким
комплексом. Есть хороший пример
поведения – «Если надо потерять
тревогу – работай!».
А.М.
ОПТ РСФСР. Новое качество
туристского движения потребовало
изменения структуры и названия
общества. В 1929 Наркомат внутренних дел РФ по предложению
Московской конференции туристов
утвердил новое название – Общество
пролетарского туризма (ОПТ) – и его
устав. ЦИК РСФСР в 1929 принял
постановление и утвердил Устав
«Общества пролетарского туризма».
80
Председателем ОПТ стал популярный партийный и государственный
деятель, Генеральный прокурор
РСФСР, пропагандист горных путешествий Н.В.Крыленко. Уставом
было устновлено, что ОПТ ставит
своими главными задачами:
– распространение среди трудящихся идей
организованного
туризма, т.е. самодеятельных путешествий, способствующих повышению культурного уровня, обеспечивающих культурное использование
трудового отдыха и дающих наглядное представление о своей и других
странах, способствующих живому
общению между народами СССР,
воспитывающих художественные
навыки и любовь к природе, закаляющие здоровье и характер;
– придание туризму форм широкого организованного, общественного движения, что стало возможным лишь после Октябрьской революции;
– организованную взаимопомощь туристов;
– содействие обороне СССР
путем военизации туризма;
– общественную работу туристов
во время их путешествий;
– внедрение элементов краеведения в туризм.
Теперь Совнарком СССР, партийные, профсоюзные, комсомольские организации начали оказывать всестороннюю помощь в становлении туризма по всей стране. По
ходатайству РОТ Народный комиссариат путей сообщения в 1928
выделил туристам 47 тыс. железнодорожных билетов с 50%-ной скидкой. На предприятиях, в учебных
заведениях, клубах, подразделениях Красной Армии создавались
туристские ячейки. Большое внимание проблемам туризма уделяли
центральные и местные газеты. Уже
через год после своего создания ОПТ
насчитывало в своих рядах 50 тыс.
членов, среди них рабочих было
70%. Только в Москве насчитывалось 400 туристских ячеек и около
12 тыс. членов ОПТ. В новых условиях ОПТ активно расширяет области своей деятельности. Совместно с
ЦК ВЛКСМ, приступили к изданию
Всесоюзного туристского журнала
«На суше и на море». С 1929 стал
выходить «Бюллетень ЦС ОПТ» –
официальный орган общества. Был
разработан редакционный план (155
наименований) издания книг по
организации и техническому обеспечению путешествий, различных
путеводителей, методических пособий, художественных описаний
туристских путешествий, карт-схем
и т.п. Наращивается материальная
база ОПТ. В Москве создается первая мастерская по изготовлению
туристского снаряжения и магазин
«Турист». Строятся туристские
базы в Подмосковье, Крыму и на
Кавказе. По примеру РСФСР, организации ОПТ создаются на Украи-
не, в Белоруссии, Азербайджане и в
других республиках. В 1930 начинают действовать плановые туристские маршруты ОПТ. По путевкам
можно было взойти на Эльбрусский
кругозор, пересечь ГКХ по ВоенноСухумской дороге, побывать в других местах Кавказа, а также совершить путешествия по Средней
Азии, Крыму, Карелии и Алтаю.
Только за первый год существования ОПТ в его самодеятельных и
плановых походах, учавствовало
300 тыс. человек. Горную секцию
ЦС ОПТ в то время возглавлял один
из наиболее опытных горных туристов и альпинистов страны Василий
Логвинович Семеновский.
Л.Г.
ОПТЭ (ОБЩЕСТВО ПРОЛЕТАРСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ) РСФСР. В литературе по
истории туризма, деятельность
общества освещается скудно и с
большим количеством фактических искажений. Так исторически
сложилось, что для развития туризма в нашей стране необходимые
условия появились лишь по окончании гражданской войны. Даже в
начале 20-х прошлого века слово
«турист» ассоциировалось с зарубежными гостями, приезжающими
в нашу страну. В 1926 при Наркомпросе РСФСР было создано Объединенное экскурсионное бюро (ОЭБ),
ставшее первой в стране туристской организацией. Было разработано несколько стандартных маршрутов по Крыму и Черноморскому побережью Кавказа, налажена
небольшая сеть турбаз. Самодеятельным туризмом ОЭБ не занималось. Инициатива развития массового туризма исходила от комсомола. В 1927 ЦК ВЛКСМ и редакция
«Комсомольской правды» провели
совещание по вопросам развития
массового туризма в стране. Подчеркивалось оздоровительное значение походов, их возможности для
развития общественной самодеятельности. На совещании была создана соответствующая комиссия.
«Комсомольская правда» активно
взялась за пропаганду нового дела
– печатались статьи Л.Бархаша,
Г.Бергмана и др. энтузиастов о
туризме, давались конкретные
советы, рекомендации примерных
маршрутов, сообщения о первых
ростках нового дела. Альфред
Курелла – один из руководителей
Коминтерна, страстный любитель
туризма, внес неоценимый вклад в
новое дело. В «Комосомолку» стали поступать отклики и газета
открыла рубрику «Почтовый ящик
туриста». На V Всесоюзной конференции комсомола отмечалось, что
«у нас выросло движение, которым
раньше союз не занимался – пролетарский туризм». Активно помогал
и секретарь Московского комитета
ВЛКСМ А.Косарев. Он сам ходил в
ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) РСФСР
походы по Подмосковью. Одобряла
и поддерживала новое движение
Н.К.Крупская, отмечавшая важность самодеятельных походов и
насыщения их познавательным
содержанием. Н.В.Крыленко – первый Главком РККА, а в то время
прокурор республики считал, что
именно самодеятельные походы
имеют наибольшую ценность, обещал поддержку в работе комсомольской комиссии. С этого времени началась его активнейшее участие в развитии туристского движения, которое он затем возглавлял много лет. Первая же его беседа
с комсомольским активом закончилась предложением всем желающим принять участие в восхождении на Эльбрус, которое Н.В.Крыленко собирался совершить в ближайшее время. Тогда энтузиастов,
покоривших Эльбрус, было оченнь
мало. Зам. председателя Малого
Совнаркома СССР В.П. Антонов
Саратовский был увлеченным
туристом. Он написал первую брошюру о задачах советского туризма. Она вышла одновременно с
книгой Г.Бергмана – «Первая книга туриста», в которой давались
советы по технике походов. По итогам лета 1927 стало ясным, что
самодеятельные путешествия стали популярными, создавались секции на предприятиях и бюро туризма при комитетах комсомола. В это
время явно назрела необходимость
в специальной туристской организации с самостоятельной и серьезной материальной базой. Предложение ЦК ВЛКСМ о немедленной
организации подобного общества
встретило яростное сопротивление
со стороны ОЭБ (к этому времени
преобразованное в АО «Советский
турист». Его руководители увидели опасность появления конкурента. АО организовывало сеть плановых маршрутов и экскурсий по
стране, создавало туристские базы
и приюты. За недолгое время существования деятельность «Совтура»
не получила одобрения общественности и прессы. Турбазы больше
походили на зоны отдыха состоятельных людей, что не согласовывалось с курсом ОПТЭ на развитие
массового самодеятельного туризма. Комсомол видел в создании добровольного общества новую форму
общественно-политического движения в проитивовес обюрократившемуся «Совтуру». Большое значение имело и то, что массам трудящихся и молодежи стоимость дорогих путевок на базы «Совтура»
была просто не доступной. «Совтур» рассматривал самодеятельные
группы как излишнюю обузу и они
зачастую даже не допускались на
территорию турбаз. Выход нашелся совершенно неожиданно. К этому времени в Москве возобновило
де я тель ность до ре во лю ци он ное
Российское общество туристов
(РОТ), которое объединяло 500
человек (среди которых был всего
один рабочий). Было решено
использовать РОТ – завоевать его
изнутри. «Операцию» возглавило
Бюро туризма при МК ВЛКСМ. За
кратчайший срок в него вступило
сразу 1500 молодых туристов. В
полном соответствии с уставом РОТ
они потребовали созыва внеочередной конференции. Деятельность
прежнего правления была признана неудовлетворительной и избрано новое, в состав которого вошли
В.Антонов-Саратовский, Л.Бархаш, В.Никитин, В.Семеновский,
А.Уса гин. Пред се да те лем был
избран Н.Крыленко, а его заместителем (от комсомола) – Л.Гурвич.
Общество получило и новое название – ОПТ (Общество пролетарского туризма) – этим подчеркивалось
стремление поставить его на службу задачам социалистического
строительства. Начало было более
чем скромным: один технический
секретарь, две небольшие комнатки, средства – только членские
взносы. Актив, в котором активнейшую роль играли Е.Родзиевич,
И.Куз не цов, Э.Же лез няк, М.
Шугал, Н.Аделунг, К.Николаева,
развернул небывало бурную деятельность: налаживалось производство снаряжения, выпускалась
литература, стали появляться лыжные и лодочные базы. До позднего
вечера активисты не уходили
домой – консультации, работа секций, лекции, практические занятия, выставки – все требовало их
участия. Материальная база получила развитие с дохода от лотереи,
которую обществу разрешил провести СНК РСФСР. Через год стало
ясным, что объем работы ОПТа значительно превысил масштабы деятельности «Совтура». Бюро ОПТ
ставило вопрос так – «....разногласие у нас принципиалное – мы за
массовое самодеятельное движение, а не за платные экскурсии. Мы
– за ячейки на предприятиях и против баз, как основной центр работы. Мы – за подчинение хозобслуживания политическим задачам
движения, но против превращения
хозобслуживания в самоцель».
ОПТ само проводило путевочный
туризм, но рассматривало его лишь
как одну из форм многообразного
спектра туризма. Руководители
«Совтура» особенно боялись общественного контроля за хозобслуживанием и были против того, чтобы
аппарат комплектовался из людей,
действительно любящих туризм –
из туристского актива. Эти споры
отражали принципиальное понимание задач туризма и путей его
развития. Журнал «На суше и на
море» в то время писал: «Совтур»
за создание объединений акционеров, имеющих право голоса по
количеству акций...«Совтур» за
ликвидацию массового туристиче-
ского движения... Коммерция,
делячество – вот двигатель «Совтура». 8 марта 1930 Совнарком СССР
принял постановление о слиянии
АО «Советский турист» с ОПТ
РСФСР и создания Всесоюзного
добровольного Общества пролетарского туризма и экскурсий – ОПТЭ.
Этому решению в немалой степени
способствовали острые выступления Н.В.Крыленко, А.В.Косырева
и В.П.Ан то но ва-Са ра тов ско го.
Активисты получили поддержку со
стороны зав. агитмассовым отделом ЦК К.И.Николаевой (активная
туристка, совершившая много горно-туристских походов и восхождений на горные вершины). Вопрос о
слиянии был рассмотрен и на специальном совещании при агитмассовом отделе ЦК ВКПб и получил
одобрение как наиболее удачная
форма объединения туристов для
развития их общественной активности и творческой инициативы.
Было утверждено временное Оргбюро (до Всесоюзного съезда) общества – Н.В.Крыленко председатель),
Л.М.Гурвич (освобожденный зам.
председателя)
и
В.П.Антонов-Саратовский. ОПТЭ
создавалась как полностью самостоятельная общественная организация, не подчиненная какому-либо наркомату или иному государственному учреждению. Этим туризм
признавался серьезной частью всей
культурной жизни страны. Главной задачей в работе ОПТЭ стал
поиск своих специфических форм
помощи социалистическому строительству. Одним из них явилась
общественно-политическая работа
туристов во время своих походов.
Так, группа туристов московской
фабрики «Совкино» взяла в поход
по Сванетии кинопередвижку и
устраивала киносеансы в горных
селениях. Самодеятельные группы
выполняли специальные задания
исследовательских учреждений.
Конкретной помощью народному
строительству стал организованный ОПТЭ Всесоюзный исследовательский поход «За сырьем для
стан ков пя ти лет ки». Осо бым
направлением стало участие туристов в крупных научных экспедициях (см. Экспедиции...). Особое
внимание ОПТЭ уделяло изучению
во время походов правил сигнализации и азбуки Морзе, началам
топографии и метеорологии,проведению маршбросков и ночных переходов, в обязательном порядке проверялось умение каждым свободно
пользоваться картой и компасом,
находить ориентиры, преодолевать
водные преграды, оказывать первую доврачебную помощь. Организовывались экспедиции на Памир,
Кавказ и Тянь-Шань, совершались
п/в на труднейшие вершины. Создавались учебные горные лагери,
осуществлялись походы с большим
количеством участников (альпини-
81
ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) РСФСР
ады), строились хижины под перевалами. Большое значение ОПТЭ
придавало активному и широкому
развитию альпинизма в стране.
Создавались секции и клубы, проводились экспедиции в отдаленные
горные р-ны, созданы три собственные фабрики по выпуску специального туристского и горного снаряже ния,
от кры ты
ма га зи ны
«Турист», где членам ОПТЭ предоставлялись различные скидки,
вплоть до льготных условий поступления на различные курсы и семинары, проводимые ОПТЭ. Горная
секция ОПТЭ, руководимая В.Л.Семеновским, была самой массовой и
деятельной. Самое активное участие в ее работе принимали братья
Абалаковы, братья Харлампиевы,
М.Погребецкий и многие другие,
чей вклад в развитие горного туризма (а затем и альпинизма) в СССР
неоценим. Туризм и экскурсии в
новой стране становились все более
действенной формой получения
людьми знаний о природе и достопри ме ча тель но стях Ро ди ны, о
новых грандиозных социалистических стройках, формой воспитания
любви к Родине, коллективизма,
здоровья. Об этом свидетельствуют
лозунги ОПТЭ и высказывания его
ру ко во ди те ля
Н.В.Кры лен ко:
«Пролетарский туризм для нас,
прежде всего, есть один из методов
социалистического строительства»; «Формирование физически
здоровых людей является одной из
задач социализма». Лозунги «Чтобы лучше знать СССР, надо его
знать. Чтобы лучше знать – будьте
ту ри ста ми»,
«Про ле тар ский
туризм хранит грани нового человека, он – лучший способ самообразования», «Пролетарские туристы!
Берите шефство над селениями
самых отдаленных мест нашей
страны»; «Пролетарский турист
служит интересам обороны»; «Кто
не растеряется в снежных горах,
тот не струсит и в бою». Обращаясь
к туристам, маршал С.М.Буденный
писал: «Где не сможет пройти
мотор, там пройдет турист на коне:
по горным тропам, по неровностям
горных склонов... Конный туризм
....должен служить резервом подготовки кадров для Красной конницы». Скоро стало очевидным,
что проведенные маршруты значительно отличаются по трудности
(пешеходный маршрут по Подмосковью или по сложным перевалам
Кавказа), и что каждому туристу
по состоянию здоровья и физической подготовке нужно соответствовать трудностям выбранного
похода. В 1931 состоялась научная
конференция при ОПТЭ, где было
принято решение: – «...проблему
рабочего отдыха и туризма разработать так, чтобы каждое мероприятие давало реальный здоровый
отдых, чтобы оно реально давало
трудовую зарядку, поднимало про-
82
изводительность труда, давало
дополнительные источники энергии ». В этом же году Наркомздравом был создан сектор рабочего
отдыха и туризма (Государственный институт курортологии), которому было поручено развитие медико-физкультурных проблем туризма. В результате анализа было
предложено выделить по степени
сложности и физических нагрузок
три категории походов (включая
горные), определены требования к
участникам по их возрасту и физическому развитию.В 1931-1932
были проведены научные экспедиции, в частности, по высокогорному Кавказу, во время которых
исследовалось влияние на организм
условий высокогорья, дневных
нагрузок при полной выкладке и
т.п. Результатом этих исследований стали первые методики предпоходных медицинских обследований туристов, в том числе и детей.
Правительство оказывало ОПТЭ
по сто ян ную
и
су ще ст вен ную
помощь. Общество было освобождено от налогов и все доходы могло
полностью направлять на развитие
туризма. Первые турбазы часто
создавались в бывших частных гостиницах и богатых имениях. Местные власти всегда были против этого направления и чтобы пресечь
эти настроения, Президиум ЦИК
СССР принял специальное поставновление, категорически запрещающее изъятие турбаз без согласия
ОПТЭ. И снова о льготах. На ж/д
транспорте были скидки до 50% с
тарифа на билеты. Они были ограничены и в первую очередь предоставлялись наименее обеспеченным
студентам, учителям, малооплачиваемым молодым рабочим. Круговые билеты, по которым стоимость
проезда совмещалась за оба конца и
чем больше расстояние, тем ниже
стоимость проезда. Когда была введена карточная система на продукты, ОПТЭ получило право выпуска
заменявших карточки т.н. туристских заборных книжек, по которым можно было получать продукты на всей территории страны. При
этом питание туристов было приближено к санаторному. В 1930
правительство выделило 2 млн руб.
на строительство в Москве Дома
туриста: 2 тысячи мест, клуб, кинои лекционные залы, библиотека,
магазин «Турист», фотолаборатории. Окончательному введению в
строй помешала война, к этому времени был построен 10-этажный
корпус на углу Арбата и Денежного
пер. (ул. Веснина). В 1930 стала
политической сенсацией организованная ОПТЭ поездка 250 лучших
ударников труда вокруг Европы на
теплоходе «Абхазия». Крупной
вехой в жизни общества стал Всесоюзный съезд ОПТЭ в 1932. На
съезд прибыли представители более
чем 800 тыс. членов общества.
Финансовый план на 1932 превысил 80 млн руб. (Вспомните: один
секретарь, две комнатки и взносы
членов общества.) Был избран ЦС
общества – из 15 членов президиума – 11 из них были любителями
походов. Аппарат ЦС и местных
советов комплектовался преимущественно из туристского актива.
Укреплялись связи с профсоюзами. ВЦСПС разрешило местным
профорганизациям финансировать
самодеятельные туристские группы (из средств на культработу).
Деятельность ОПТЭ прервалась
неожиданно и круто. В апреле 1936
Президиум ЦИК СССР счел нецелесообразным дальнейшее развитие
туризма в рамках добровольного
общества и постановил его ликвидировать. За месяц работы ликвидационной комиссии были переданы все материальные и финансовые
средства, уволены сотрудники, распущены все местные ячейки ОПТЭ.
Все было передано во вновь специально созданное для этих целей
Туристско-экскурсионное управление ВЦСПС. Руководство самодеятельным туризмом поручалось
ВСФК при ЦИК (никогда прежде
этим не занимавшимся). Альпинизм отделялся от туризма. Это
постановление нанесло огромный
урон развитию массового туризма
(особенно самодеятельного) и альпинизма. Были ликвидированы все
массовые
добровольные
общества (кроме «Красного Креста» и «Осоавиахима» в силу специфических задач, но в них общественные методы работы были практически полностью ликвидированы): «Друг детей», «Автодор»,
«Долой неграмотность», «Техника
– массам» и др. К этому времени в
стране сложилась сталинская административно-бюрократическая система и ей не нужны были самодеятельные общественные организации, объединявшие сотни тысяч
активных энтузиастов, отдававших
свои знания любимому делу. Их
заменили надежными и безропотными чиновниками. Самодеятельный туризм подвергался все большей политизации – в группах стали появлятся комиссары (заместители руководителя по политической работе), в планы походов вносились политико-просветительские
вопросы. Добровольные общества
стали рассматриваться системой,
как потенциально опасные «гнезда», удобные для маскировки «врагов народа». Последующим шагом
стали репрессии, обрушившиеся в
1937-1938 на бывших работников
ли к ви ди ро ван ных об ществ. В
ОПТЭ было арестованы большинство бывших членов президиума ЦС,
многие члены ЦС, работники местных организаций и активисты
туристских ячеек. Жертвами стали
В.Л.Семеновский, Л.Л. Бархаш,
В.А.Васильев (ставший к тому вре-
Охрана среды обитания
мени видным альпинистом и не
менее активным руководителем
советского альпинизма) А.Г.Иттин,
А.И.Усагин, заместитель Н.В.Крыленко – Ф.Г. Траскавец и др. видные деятели и организаторы туристского движения. Практически
все они погибли. Спустя год после
ликвидации ОПТЭ
небольшой
группе энтузиастов удалось добиться созыва совещания в газете
«Правда». Выяснилось катастрофическое состояние дел: распался
туристский актив и резко сократилось число походов, прекратился
выпуск литературы и закрылись
все консультационные пункты, на
базах прекратилось обслуживание
самодеятельных групп. Ни профсоюзы, ни ВСФК никакого внимания
самодеятельному туризму/альпинизму не уделяли (наверно, трудно
уделять внимание, не зная, как и
куда его направлять для пользы
дела). Но совещание мало что изменило. Лишь спустя полтора года
ВСФК постановил создать у себя
туристскую секцию, а создал ее
только в 1940. С момента ликвидации ОПТЭ и до наших дней самодеятельному туризму пришлось вести постоянную борьбу за право на
существование.
Л.Г.
ОРДЕН «ЭДЕЛЬВЕЙС» – неправительственная награда. Учрежден
в 1996 в соответствии с Уставом
Евро-Азиатского альпинистского
союза (ЕААС). «В воздание трудов
на пользу альпинизма и Отечества»
– так определено его назначение
Орден «Эдельвейс» I, II степени
Статутом. Орден выполнен в традициях российских национальных
орденских знаков и имеет две степени, грамоту и девиз «Лед и Пламень».
I степенью награждают «за
выдающиеся заслуги в деле развития альпинизма».
II степенью – «за заслуги в деле
развития альпинизма».
Грамотой, причисляющейся к
ордену, – «в знак признательности
за многолетние труды на пользу
альпинизма». Кавалерами ордена
могут быть граждане России и иностранные граждане – члены ЕАСС.
Награждение происходит по представлению кавалерской Думы,
состоящей из семи кавалеров ордена I степени. Кавалерская дума не
занимается какой-либо политической, производственной или коммерческой деятельностью, не участвует в такой деятельности и
ЕААС. Первым кавалером ордена
«Эдельвейс» I степени, стал инициатор его учреждения мс по альпинизму, писатель А.А.Кузнецов, первый орден II степени получил мсмк
А.В.Битный.
Ю.Е.
«ОРИОН» – Крымский горный
альманах (сборник документов).
Начало издания – 2001. Издатели:
Средиземная транс-экспедиционная компания (СП СТЭК), Крымская горная школа, Альпинистский
клуб «Севастополь». Автор-составитель – большой энтузиаст освоения
и популяризатор Крыма – Игорь
Васильевич Кавер. Основное содержание: Вехи освоения Крыма (хроника); Классифицированные маршруты восхождений на горы Севастополя (от мыса Айя до Алупкинской
стены); «Бортовой журнал» (дневники и пр.). Подобное издание осуществляется впервые и является
прекрасным подспорьем для любого
уровня туристов и альпинистов,
избравших данный р-н для своих
путешествий и восхождений.
И.К.
ОТ ДЕЛ
ФИЗ КУЛЬ ТУ РЫ
ВЦСПС – в 1935 при нем была
организована секция альпинизма.
Часть руководителей ВЦСПС не
только не желали заниматься развитием альпинизма, но попросту
тормозили усилия общественного
актива. Газета «Правда» выступила с рез кой кри ти кой ра бо ты
чи нов ни ков,
пре пят ст ву ю щих
развитию молодого вида спорта. В
апреле 1936 постановлением ЦИК
было ликвидировано ОПТЭ и при
ВЦСПС создано Туристское экскур си он ное Уп ра в ле ние (ТЭУ),
которому вменялось в обязанность
проводить всю работу по развитию
альпинизма среди членов профсо-
юза. В 1938 льпинистские лагеря
были переданы в ведение Добровольных спортивных обществ.
ОТКРЫТИЕ ПИКА ПОБЕДЫ –
высокогорная научная экспедиция
1945 под руководством И.А.Рубиса
и А.П.Маковкина установила местоположение и определила высоту
безымянного пика. Впоследствии
было дано название в честь победы в
ВОВ – пик Победы. В составе экспедиции работал будущий змс В.И.
Рацек. За открытие пика Победы он
награжден Золотой медалью им.
П.П.Семенова (основана в 1845)
Географического общества СССР.
Медаль им. П.П.Семенова
ОФИЦЕР СВЯЗИ – в гималайских экспедициях официальный
представитель государства, на территории которого работает экспедиция, обеспечивающий наблюдение
за ходом экспедиции и подтверждающий достигнутые результаты экспедиции, восхождения.
ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
– правила не сложны, но они до сих
пор далеко не каждым человеком
выполняются в горах. Весна, канатка «Чегет» – посмотрите вниз и вы
увидите отношение людей к природе всего лишь за одну зиму – вытаяло все, что горнолыжники и экскурсанты бросают вниз. На местах
массовых биваков выгребается до
30 посторонних предметов с одного
квадратного метра площади(!).
Именно поэтому в «Правила» включен соответствующий пункт, регламентирующий подобные взаимоотношения людей и природы.
О.К.
83
П
ПАМИР – этимология слова
«Памир» очень сложна. Местные
таджики в старину эти горы называли «Гом-и-душье» («Крыша
мира»); возможно название пошло
от др. иранского – «Па-и-михр» –
подножье Митры, бога Солнца; с
древне-тибетского Памир тоже –
«Крыша мира». Памир – горная
страна в Ср. Азии расположенная
главным образом в Горном Бадахшане (Таджикистан).
Типичный Памирский пейзаж –
ледник Петра Великого
(фото Рикмер-Рикмерса 1906)
К Памиру сходятся отроги
нескольких величайших хребтов:
Гиндукуш, Куньлунь и Тянь-Шань.
В альпинистской практике П. принято делить на: Памиро-Алай, Ц.
Памир, ЮЗ П. и В. Памир. Такое
деление связано с географическим
расположением горных хр., большой похожестью их альпинистской
характеристики и системой коммуникаций – наиболее близко подводящих к началу подходов к вершинам.
Высшая точка П. – вершина
Конгур-II – 7719 м, Кашгарский
хр, (Китай. В. Памир). Обычно под
П. понимают территорию, ограниченную на С. Заалайским, на В.
Сарыкольским хр, на Ю – оз. Зоркуль и верховьем р. Пяндж, на З. –
меридиональным отрезком долины
хр. Петра Первого и Дарвазского. В
границах Таджикистана П. простирается по широте на 275 км и по
долготе на 250 км. Памиро-Алай.
Уходит на юг от Ферганской долины системой высоких горных хр.,
параллельно протянувшихся на
вост. от Самарканда вплоть до
китайской границы. На зап. р-на
84
три хр: Туркестанский с вершинами: Мин-Теке – 5600 м (1935 –
Е.Абалаков), Ушбишка – 5200 м
(1935 – Е.Абалаков) и др; Зеравшанский с высотами до 5000 м: Гиссарский с вершинами до 4980 м
(Казнок). Между Зеравшаном и Гассаром лежит горный узел – Фанские горы. Здесь значительно оледенение и вершины превышают
отметку 5000 м – Чимтарга – 5494
м (1946 – Сибирцев), Чапдара –
5197 м. Здесь же находится самое
большое озеро Памиро-Алая –
Искандеркуль. На В. от Матчинского узла отходит Алайский хр, а
на С. лежат невысокие горы КичикАлая (Джертытоо – 4500 м). На Ю,
отделенный полупустынной долиной р. Кызылсу высится Заалайский хр с п. Ленина – 7134 м. (1928
– советско-немецкая экспедиция),
от Алтын – мазара через Б.Саукдаринский л., по большому ледопаду
междуконтрфорсами хр., на седловину 5800 м (потом это пер. Крыленко) поднялись К.Вин, Э.Альвейн, Э.Шнейдер и отсюда за 7 часов
вышли на вершину п.Кауфмана
(впоследствии переименованный в
п. Ленина).
Пик Ленина стал популярной
вершиной, на который проложено 8
маршрутов 5-й к.с. На Ю. от п.
Ленина стоит снежно-ледовый массив п.6850 м, на З. п.Дзержинского
– 6713 м (1936 – Е. Белецкий), на В.
Кызыл-Агын – 6679 м (1956 – В.
Эльчибеков) и др. Центральный П.на С. его граница р. Муксу, на Ю. –
Бартанг и Куадара, на В. хр. Зулумарт, а на З. – отроги хр. Петра
Первого и Дарвазского. Ц.П. – средоточие высоких хр., мощных л. и
гигантских в. с нескончаемым чис-
Пик Ленина
лом маршрутов самых различных
к.с. на самый изысканный вкус.
Самый С.хр. – Петра Первого с п.
Москва – 6785 м (1948 – Д.Медзмериашвили), п.Ленинград – 6733 м
(1957 – К.Кузьмин).
Южнее идет Дарвазский хр. с п.
Гармо – 6595 м. (1948 – В.Мухин),
Арнавад – 6083 м (1957 – Д.Медзмериашвили).
п. Ленинград – вид
из снежной пещеры на ПФП
Еще южнее – Ванчский хр:
п.6000 м (1940 – А.Блещунов) и
наконец Язгулемский с эффектной
вершиной – п. Революции – 6974 м
(1954 – А.Угаров), п. Фиккера –
6727 м (1960 – В. Смит), п. Парижской Комунны – 6537 м (1957 –
В.Бенкин) и др. Упомянутые хр. на
В. соединяются очень высоким
меридиональным хр. Академии
наук, вдоль которого течет л.Федченко. Там, где к хр.А.Н. примыкает с З. хр. Петра Первого, находится высочайшая вершина Таджикистана (бывшего советского Памира)
– п.Коммунизма – 7495 м (1933 –
Е.Абалаков). На вершину проложено 26 маршрутов от 5А до 6А к.с. В
коротком сев. отроге хр. стоит еще
один
се ми ты сяч ник
–
п.Е.Корженевской – 7105 м (1953
– А.Угаров). 17 маршрутов от 5А до
Памир
Карта-схема хребтов Памира
6А к.с. Хр. Академии наук венчает
целый ряд высоких вершин: п.Россия – 6852 м (1955 – М.Гварлиани),
п.Известий – 6840 м, п.Ворошилова – 6665 м. Далее стоит эффектная
гряда Мазарских Альп с Музджилгой – 6297 м и Сандал – 6080 м.
Отрог Федченко, примыкающий с
Ю. к хр., увенчан п. ОГПУ – 6028 м,
п. Комакадемии – 6439 м.
Правая сторона бассейна л.Федченко значительно уступает в альпинистском интересе. Ю-З Памир.
Тянется на север от р. Бартанг и до
р. Пяндж на Ю. Этот район до сих
пор представляет немалый интерес
для альпинистов. В Рушанском хр.
– п. Патриот – 6080 м. Южнее, в
Шахдарьинском хр. – п .К.Маркса
– 6726 м (1946 – Е.Абалаков, после
п/в на Патхор). Стоящий рядом п.
Энгельса – 6510 м был покорен группой М.Гварлиани в том же году, п.
Маяковского – 6097 м (1947 – В.
Буданов), п. Таджикистан – 6595 м
(1962 – С.Саввон). В.Памир. Р-н,
ограниченный с В. Сарыкольским
хр., с Ю – Ваханским хр и р.Памир,
с С. – предгорьями Заалайского хр.,
на З. он примыкает к В. границе
Центрального и ЮЗ Памира. С альпинистской точки зрения, р-н малоинтересен. Только в Ваханском хр.
есть высокая вершина – Снежная
Глыба – 6504 м. Намного севернее,
за Пшартским хр. находится боль-
шой горный узел Музкол: п. Райкова – 6200 м и п. Погребецкого (1940
– А.Блещунов). Климат П. высокогорный, суровый, резко контине-
Пик Комакадемии (Ц. Памир)
85
Памирский тракт
тальный, особенно на В.Памире –
замкнутые котловины способствуют
застою холодного воздуха. Зимой на
П. преобладают массы воздуха умеренных широт, а летом – тропические. Зима длится с октября по
апрель включительно. Абсолютный
минимум температуры – 50°. Лето
короткое и холодное – максимум
температур +20. Оледенение П.
составляет общую площадь 8400 кв.
км. Общее число ледников составляет около 3000. На З.Памире преобладают долинные ледники – самый
длинный – л. Федченко – 77 км. в
хр. Академии Наук. На С-З Памире
ледники: Грумм-Гржимайло – 36,7
км; Гармо – 27,5 км; Сугран – 24 км;
Географического об-ва – 21,5 км;
Фортамбек – 20 км и др. Самый
крупный ледник Заалайского хр. –
Саукдара – 23 км. Отдельные ледники П. характерны серьезными подвижками вниз по долинам со скоростью до 100 м/сут. (л. Медвежий, л.
Ленина и др.). Серьезную помощь в
исследовании оказывают ученым
созданные в разных р-нах Памира и
Тянь-Шаня высокогорные станции.
Еще в 30-х в связи с проведением
2-го Международного Полярного
года ветеран Гидрометеослужбы,
старейший гляциолог страны Чертанов Сергей Петрович (1910-1989)
организовал подобные станции в
Алтынмазаре, на о.Каракуль, в Мургабе, Ишкашиме, Хороге, Ванче и в
бассейне р.Зеравшан. Всего им организовано 16 высокогорных станций.
ПАМИРСКИЙ ТРАКТ – автомобильная высокогорная дорога
Ош-Хорог и Хорог-Душанбе. Общая
длина 720 км. Проходит через ряд
перевалов высотой более 4000 м.
Самый высокий – пер. Акбайтал –
4655 м. Построен на месте колесной
дороги в 1932-1934.
ПА МИР СКОЕ
ФИР НО ВОЕ
ПЛАТО (ПФП) – удивительное творение природы, ПФП находится в
наиболее оледенелой части Памира
– в бассейне р.Фортамбек, у подножия З. склона самой высокой вершины Таджикистана, поочередно
носившей названия: п.Сталина,
п.Коммунизма и в настоящее время
– п.Исмаила Самани (7495 м).
Этот р-н из-за особой труднодоступности и исключительно сложных высотных, геоморфологических и климатических условий
долгое время был недостаточно изучен, а само ПФП оставалось «белым
пятном» на карте. Стереть его
помогли в середине ХХ в. исследователи-альпинисты. ПФП стало
широко известным благодаря работам географа и альпиниста Е.В.Тимашева, сделавшего это замечательное географическое открытие.
ПФП простирается от хр.Академии
наук на З. вдоль главного водораздельного гребня хр. Петра Первого
86
Вид со склонов п. 30-летия Советского
государства с высоты 6150 м:
слева – Барьерный ледник;
в центре – Большой Барьер
(высотой до 3500 м);
вдали через ПФП – п. Сталина;
на переднем плане – л. Фортамбек
(фото Е.Тимашева 1947)
щина может составлять в центральной части 200-300 м). Вместе с В.
гранью массива п. Коммунизма
ПФП составляет высочайшее горное сооружение на СЗ. Памире и
служит своеобразным «пьедесталом» (высота 6000-6100 м) для вершинных частей п.Коммунизма и
п.Ле нин град. По за клю че нию
Е.В.Тимашева, ПФП наиболее
близко стоит к типу «ледников плоских вершин» и в то же время по
своей морфологии резко отличается от типичных ледниковых образований гор. Ему свойственны особенности, в большей степени характерные для ледниковых щитов
материкового оледенения. Человек
впервые ступил на ПФП в 1957:
экспедиция «Буревестника» (25
аль пи ни стов
под
рук.
К.К.Кузьмина), совершая восхождение на п.Коммунизма, поднялась
на ПФП с юга, из котловины л.Гармо. С 1971 Таджикская АН проводит на ПФП свои медико-биологические исследования. В 1976 на
ПФП заложили первые свои шурфы гляциологи. Понятие ПФП
прочно укоренилось в научной,
популярной, альпинистской литературе, учебниках. В 2000 высказана идея о необходимости внесения уникального природного феномена в Список объектов всемирного
природного наследия ЮНЕСКО
(Изв. РАН. Серия геогр., №1,
с.24).
И.Т.
с его С. стороны. Длина ПФП по
осевой линии около 12 км, ширина
3 км, площадь выровненной части
20 км/кв. Поверхность сложена
толщей из снега, фирна и льда ориентировочной мощностью до 150 м
(есть предположение, что эта тол-
ПАРА... (греч. para` – возле,
мимо, вне) часть сложных слов,
означающая: находящийся рядом,
а также отклоняющийся от чегонибудь, нарушающий что-либо.
Есть психология, но есть и парапсихология, есть магнетизм и
Вид на Памирский тракт с пер. Талдык (3615м)
87
Карта-схема р-на ПФП, составленная Е.В.Тимашевым
Парады альпинистов
парамагнетизм, есть медицина и
парамедицина. Есть пример и в
аль пи низ ме – па ра аль пи нист:
человек, впервые попавший в горы,
очарованный их красотой и величием, побывавший на первой своей
вершине (а может так и не удостоившись этой чести), надолго «прикипает» к горам как к понятию
красивому, но не понятному и не
влекущему его к спортивным подвигам. Этот человек начинает с
прогулок в горах и ими завершает
свое горное образование т.к. на
альпинизм (как на явление) он
смотрит со стороны, сбоку, находясь вне и возле него. Совершая
свои прогулки оказывается что
идет он – мимо альпинизма. (см.11.
Лев Этинген «Записки параальпиниста).
ПА РА ДЫ
АЛЬ ПИ НИ СТОВ.
1935 – парад физкультурников на
Красной площади в Москве. Специальным батальоном по площади
прошли альпинисты Московского
совета ОПТЭ. Альпинисты были
одеты в новую спортивную форму,
имели полную экипировку и шли
по площади в связках. Ротами
руководили Филиппов и политрук
Кузнецов. 18 июля 1939 на Всесоюзном параде физкультурников
альпинистов страны представляли
колонны спортивных обществ.
Перед колонной ДСО «Молния» на
платформе автомобиля везли макет
горы, а на ее вершине стоял известный в стране альпинист – Иван
Антонович, держа большой флаг
спортобщества. На параде физкультурников Украины 7 ноября 1939
по Киевскому Крещатику в полной
походной форме прошла сводная
колонна альпинистов Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы. 7
ноября 1940 колонна альпинистов
в полной походной экипировке
(даже в отриконенных ботинках) в
связках, с ледорубами наизготовку, прошла по Красной площади в
Москве во время физкультурного
парада. На автомобильной платформе везли большой макет горы,
по склону которой (со страховкой)
поднималась к вершине связка альпинистов. Колонну альпинистов
вел работник ОПТЭ Н.Н.Аделунг,
несший знамя общества на вытянутой руке. В том же году подобный
парад был проведен в Нальчике.
ПАРАШЮТ В ГОРАХ. Среди
множества попыток применения
парашюта в горных условиях (высадка военных десантов в тылу врага во
время горных войн, попытки десантирования геологов и т.д) в отдельном ряду стоит парашютный десант
на п. Ленина летом 1968. Основной
целью подобного прыжка являлась
отработка методик для оказания
помощи терпящим бедствие в горах.
50
па ра шю ти стов-спорт с ме нов
совершили прыжок с высоты 8000 м
на площадки, расположенные на
высоте 6100 и 7100 м. До 1968 рекорд
высоты приземления (официально
не зарегистрированный) принадлежал американским десантникам –
на Аляске они приземлились на
высоте 5000 м. В качестве тренировки и отработки методики необычного приземления, еще в 1967 шесть
советских парашютистов совершали
прыжки: мсмк А.Петриченко (рук.),
Э.Севостьянов, В.Прокопов, В.
Чижик, В.Томарович и гвардиилейтенант В.Бессонов. Прыжку
Колонна альпинистов на параде в честь Дня физкультурников
(Киев, Крещатик, 1939)
88
Парашютист в горах
предшествовали специальные тренировки и занятия по альпинистской технике. Затем все парашютисты поднялись снизу (с альпинистами) на площадки своего будущего
приземления (рекогносцировка снизу). Во время десантирования парашютистов в целях страховки встречали группы альпинистов. Первый
прыжок (на 6100 м) совершили тремя группами 36 человек (по 12 в
каждой группе). На площадку 7100
м успешно выполнила прыжок группа из 10 парашютистов. Предстояла
самая сложная часть задания – прыжок на вершину п.Ленина. Из люка
самолета АН-12 отделилась группа
из 10 парашютистов: А.Петриченко
– инженер-испытатель, крупный
специалист по парашютной технике
и инженеры-испытатели В.Прокопов, Э.Севастьянов, В.Чижик, В.
Томарович – все они многократные
чемпионы мира: рекордсмены мира
и мастера спорта: В.Морозов (в активе исключительный прыжок с высоты... 100 м над землей), А.Сидоренко, В.Мекаев (прыжок из стратосферы с задержкой раскрытия парашюта практически до земли, опыт более
2000 прыжков), Ю.Юматов (560
прыжков) и В.Глаголев (автор экспериментальных 866 прыжков). На
этот раз пришла беда. Резкий нисходящий поток воздуха у склонов
начал складывать купола. В.Мекаева, Ю.Юматова, В.Томаровича и
В.Глаголева бросило прямо на скальную гряду на самой вершине п.
Ленина.
В.Б.
ПЕРВОВОСХОЖДЕНИЕ (П/В)
– вос хо ж де ние на вер ши ну, на
ко то рой до дан ной груп пы (или
от дель но го вос хо ди те ля) еще
ни кто не бы вал.
«Побежденные вершины» (ежегодник)
«ПЕР ВО ВОС ХО ДИ ТЕЛЬ»
–
почетный знак утвержден Коллегией Госкомспорта УССР 20.12.1986,
вторая редакция – 10.03.1994.
Награждаются альпинисты-исследователи и первооткрыватели
новых районов в горных системах
за совершенные выдающиеся спортивные восхождения по новым маршруктам. Среди норм знака П. есть
такие требования: совершить пять
первовосхождений по маршрутам
1Б-5А к.с, в т.ч. три руководителем; 10 первопрохождений 5Б-6-й
к.с, в т.ч. – два в качестве руководителя. Первыми лауреатами знака
стали: С.И.Бершов,Ю.И.ГригоренкоПригода, Г.В.Полевой.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ (П/П)
– никем не пройденный новый маршрут (не пересекающийся и не
повторяющий части ранее пройденного) на уже покоренную вершину.
ПЕРВЫЕ ЗНАЧКИСТЫ «АЛЬПИНИСТ СССР». В 1935 президиум ЦС ОПТЭ утвердил список первых альпинистов, награжденных
значком «Альпинист СССР» 1-й
ступени. Всего было отмечен 41
человек: 12 чел. от РККА, в т.ч. №
1 – А.И.Гланцберг, № 7 – А.И.Глаз;
2 чел. от Ленинграда – №13 – профессор Крестовников; 27чел. от
Москвы, в т.ч: № 35 – А.Македонский и № 40 – Л.Гутман. Премиями ЦС ОПТЭ были отмечены руководители и участники различных
аль пи ни ст ских
ме ро при я тий:
начальник Памирского похода
(восхождение на п. Ленина) К.Чернуха – радиоприемником ЭЧС-3;
руководители и инструктора Памирского похода – 8 чел, именными
ледорубами; участников похода 21
чел. – специальными значками,
утвержденными ЦИК СССР; начальник альпиниады РККА А.Гланцберг
и его заместитель А.Глаз – именными ледорубами; руководитель восхождения на Ушбу А.Джапаридзе
– радиоприемником ЭЧС-3 и всю
группу – специальными значками
ЦИК СССР; актив ОПТЭ, оказавшего помощь альпиниаде РККА:
Б.Слуцкина, А.Цака, Ал-ра Малеинова, Л.Карпихину, Н.Калиновского и А.Афанасьева – комплектом горного снаряжения (каждого);
работников воентурсектора ЦДКА:
Акодуса, Благовещенского, Трефана – грамотой ОПТЭ; начальника
горного учебного военизированного лагеря МЭТИИС Нефедова –
ледорубом; начальника горного
похода ячейки Московского транспортного треста Шлепакова – именным ледорубом, а ячейку – фотоаппаратом
ПЕРВЫЙ АЭРОДРОМ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 1933 – под селом
Верхний Баксан для звена самолетов У-2, знаменитого летчика М.
Липкина был оборудован аэродром
для обслуживания армейских мероприятий на Эльбрусе.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ МАРШРУТА – для альпиниста эта величина,
от начала нижней части стены и до
высшей точки вершины, имеет
определяющее значение для расчета времени на его преодоление, а в
сочетании со средней крутизной
пути – то и на вычисление общей
протяженности маршрута.
ПЕСНИ АЛЬПИНИСТСКИЕ –
до появления понятия «бард» и
«бардовская песня» и конкурсов
КСП (Клуб самодеятельной песни),
в горах много пели своих песен,
необычных для простых слушателей, на популярные тогда мотивы
песен и даже арий из оперетт, подкладывая к музыке слова чисто альпинистской направленности. Даже
знаменитое Утесовское «Сердце,
тебе не хочется покоя...» имело свой
альпинистский двойник – «...Кавказа горы, я полюбил вас всей
душой».
ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕКОРД – первым, кто открыл список жертв
гималайских гигантов, стал английский альпинист Маммери,
предпринявший в 1895 первую
попытку восхождения на восьмитысячник и погибший на склонах
Нанга-Парбат.
ПИК ПОБЕДЫ В ОДИНОЧКУ –
22 августа 1978 турист одиночка
Е.Г.Завьялов совершает восхождение на Гл. вершину п.Победы. Восхождение подобного типа в те годы
являлось самым грубым нарушением многочисленных чиновничьих
ограничений. Самым жестким
нарушением был факт прохода без
специального разрешения в пограничную (закрытую) зону – в 19741980 этот район из-за пограничного
конфликта с Китаем был закрыт
для посещения. Для того чтобы
обойти пограничников, он от слияния рек Отук и Сарыджас уходит в
обход через хр.Сарыджас (это до 50
лишних километров). Начальный
вес снаряжения и рюкзака намного
превышал 50 кг. За время работы
инструктором на различных туристских базах в разных горных районах, Е. Завьялов пристрастился к
одиночным восхождениям (в свободное от работы время). Нормы на
значок «альпинист СССР» он
выполняет в 1969 на ленинградских сборах (рук. Ф.Раппопорт). В
том же году он совершает свое первое восхождение на семитысячник
– п. Ленина. В 1971 – поднимается
на п.Корженевской. 1972 – п.Коммунизма. Причем на последнее восхождение шел не в группе, а
«рядом», не имея официальных
документов, разрешающих ему это
восхождение. Конфликт с одним из
руководителей сборов привел к
тому, что он как заклинание произнес, что назло всем чиновникам от
альпинизма он в одиночку поднимется... на пик Победы. К 1996 он
совершил более 500 (!) восхождений, большая часть которых – в
стиле соло. Тренировкой к п. Победы стало соло-восхождение в 1976
на п. Нансена.
«ПЛАНЕТА» УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А. САФРОНОВА ЗАВОДА «РОСТСЕЛЬМАШ»
Ростов-на-Дону, 1979. Широкий
профиль работы по альпинизму от
подготовки новичков до гималайских экспедиций. УСЦ имеет свой
альплагерь в Дигории (Сев. Осетия.) При строительстве УСЦ одна
из стен была выполнена из различных гранитных блоков (из карьера, не по да ле ку от аль п ла ге ря
«Узункол») – это была первая в
стране тренировочная стенка для
альпинистов и скалолазов. Организатор и многолетний директор
УСЦ мс Мерецкий Э.К. Инструкторами, тренерами, преподавателями в разные годы работали: А.Погорелов, А.Пятницын, Е.Есипенко,
А.Спиридонов, А.Гаган, А.Моисеев.
Скальная стенка УСЦ «Планета»
А.П.
«ПОБЕЖДЕННЫЕ
ВЕРШИНЫ» (ЕЖЕГОДНИК) – специализированное издание по альпинизму.
Основан в 1948. На страницах ежегодника публиковались материалы
спортивного и учебного характера,
итоги исследований и экспедиций.
Ежегодник первым откликался на
новые разработки в теории и практике альпинизма, на аспекты безопасности горовосхождений. Регулярно помещались материалы по
персоналиям и историческим событиям. Собиралась хронология присвоения разрядных и почетных званий, печаталась хроника восхождений, результаты соревнований по
альпинизму и т.п. В 1948-1961 –
«ПВ» издавались в «Географгизе».
1962-1978 – издательство «Мысль»
продолжает печатать ежегодник. К
сожалению, с годами ежегодник
превращался во «многогодник» т.к.
89
Поведение человека в горах (отношение к горам)
издательские и типографские сложности все круче вставали на пути
данного издания и наконец привели
к тому, что в 1978 «Побежденные
вершины» не смогли преодолеть
ведомственные и другие барьеры и
ежегодник прекратил свое существование. В состав редколлегии ежегодника входили известные альпинисты и ученые страны: Б.А.ГарФ,
Н.А.Гвоздецкий, Д.М.Затуловский,
К.К.Кузьмин, В.Ф.Нестеров, Г.К.Тушин ский,
А.А.Сне са рев,
Е.Б.Гиппенрейтор, А.А.Летавет,
А.Х.Хргиан, журналист Ф.М.Свешников и многие другие. В разные
годы отв. редакторами ежегодника
являлись: Евгений Дмитриевич
Симонов и змс Павел Сергеевич
Рототаев.
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В
ГОРАХ (ОТНОШЕНИЕ К ГОРАМ)
– это довольно сложный комплекс
человеческих эмоций и практических состояний. Что делает альпинист, поднимаясь на вершину –
«Покоряет» ее? – «Берет ее» (мы
взяли эту гору) – «Мы сбегали на
троечку!» – (прошли маршрут 3-й
к.с). Или все же более уважительное: «взошли», «поднялись», «достигли». Человек не должен забывать, что горы есть величина постоянная со всеми их постоянно-непостоянными особенностями, а человек в горах – явление временное, да
и цели его довольно ограничены и
часто не принимают во внимание
все то, чем живут горы. Практика
общения человека с горами уже не
раз подтверждала, что без уважительного отношения на «Вы» у нас
ничего не получиться и рано (скорее всего так и получается) или
поздно горам надоест фамильярное
отношение. Тенцинг Норгей как-то
сказал: «Будущие поколения спросят: «Что за люди первыми взошли
на вершину мира?» И мне хотелось
бы, чтобы ответ был таким, которого мне не надо стыдиться...»
«ПОМНИШЬ ГРАНАТУ И
ЗАПИСКУ В НЕЙ, НА СКАЛИСТОМ
ГРЕБНЕ,
ДЛЯ
ГРЯДУЩИХ
ДНЕЙ...» – слова альпинистской песни, созданной во время войны. 2
января 1943 Любовь Коротаева и
Андрей Грязнов, поднявшись на обледенелый гребень между Донгуз-Оруном и Мал. Когутаем, обнаружив
ниже по склону пост егерей «Эдельвейса», вынуждены были залечь и
отсюда проводить разведку огневых
точек врага в верховьях Баксана.
Перед уходом из разведки они сложили каменный тур на большом
выступе гребня и положили в него
записку: «3.01.43. В эти дни, когда
враг побежал под ударами Красной
Армии, мы поднялись сюда, без веревок и палаток, в шубах и валенках,
по суровым скалам Донгуз-Оруна,
чтобы указать путь наступающим
бойцам Красной Армии. Л.Коротае-
90
ва, А.Грязнов, инструктора альпинизма.» Они договорились, что после
войны, поднимутся сюда и снимут
свою записку... Андрей Грязнов
вскоре после окончания войны погиб
в геологической экспедиции, а
Любовь Коротаеву долго не отпускала тяжелая болезнь. Только в 1956
московский альпинист Альберт
Симоник случайно обнаружил тур,
гранату и записку в ней... Через
месяц, после той «новогодней» разведки, в последнюю ночь перед выходом на тяжелое зимнее восхождение
на Эльбрус они с Никой Персианиновым вышли на веранду дома Маргиани, что на окраине Иткола (там их
группа отдыхала после изнурительного марша из Сванетии). Андрей
вдруг спрашивает Любу: – «Помнишь гранату и записку в ней? ...»
Люба неожиданно отвечает в рифму:
– «На скалистом гребне для грядущих дней...». Каждый из троих чтото добавлял, подправляли друг друга
– так и родилась в ту морозную ночь
военных лет эта песня, которую многие до сих пор воспринимают, как
народную, да и название ей поменяли – она стала «Баксанская». Утром,
находясь уже в землянке Старого
Кругозора, подобрали мотив, а на
следующий день отряд альпинистов
уже распевал эту песню:
ПОМНИШЬ ТОВАРИЩ ...
Авторы стихов: А.Грязнов,
Л. Коротаева, Н.Персиянинов
(на музыку Б.Терентьева)
Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы,
Не страшны лавины и пурга.
Дан приказ – не долги были сборы
На разведку, в логово врага.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана,
блиндажи врага.
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне,
для грядущих дней.
На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай...
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат,
Тяжело вздыхая временами,
Головой откинувшись назад.
Помнишь, товарищ,
вой ночной пурги,
Помнишь, что кричали нам
в лицо враги,
Помнишь, как ответил
с ревом автомат,
Помнишь, как вернулись
мы с тобой в отряд.
Время былое пролетит, как дым,
В памяти развеет прошлого следы,
Но не забыть нам этих
грозных дней,
Вечно сохраним их в памяти своей...
Вершина Когутай-баши
(Ц.Кавказ, Приэльбрусье)
ПОРТЕР – общепринятое англоязычное название носильщика,
работающего с зарубежными экспедициями в Непале, Тибете (см. Горный носильщик).
ПОРТ РЕТ
РОС СИЙ СКО ГО
АЛЬПИНИСТА НАЧАЛА ХХ В.
– в свое время известный пионер
альпинистского движения в России Я.И.Фролов в своих путевых
заметках так описал портрет российского альпиниста, совершившего восхождение на Эльбрус (на
примере своего товарища по горным путешествиям П.Г.Лысенко):
«... громадная меховая шапка,
овчинный тулуп, тяжелые сапоги
из юфти без оковки, так как специальных гвоздей достать было
нельзя, они не выделывались, за
плечами громадный вьюк, а в
руках массивный альпеншток с
пристроенным к нему большим
парусиновым зонтом. Кошки (в то
время – «котята») – только на
подъем – изделия местных кузнецов. О посуде и нагревательных
приборах и говорить не приходиться». Рассказывая об оснащении
восходителей тех лет, он пишет:
«...Не всегда были даже палатки.
А если они и бывали, то, как правило, самодельные, тяжелые. Не
знали мы и спальных мешков.
Ледорубы – по преимуществу изделия и творчество местных кузнецов – тяжелые, неуклюжие». Подготовка альпиниста, по Я.И.Фролову, выглядела следующим образом: «Нужно отметить еще и то
обстоятельство, что раньше наши
альпинисты за редким исключением не проходили стадии тренировки, а подходили к вершине и сразу
начинали подниматься на нее. Так
было совершено и мое восхождение на вершину Эльбруса. Это
обстоятельство часто было причиной не удач ных вос хо ж де ний.
Отсутствие стадии тренировки в
горах, отказ от нее, частично объясняется и тем, что мы не всегда
могли заниматься ею в связи с
Приэльбрусье
краткостью времени пребывания в
горах. О зимних восхождениях на
вершины даже и разговоров не
было».
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК МАСТЕР
СПОРТА СССР ПО АЛЬПИНИЗМУ
– уровень спортивных результатов
и достижений в стране и количество
появляющихся мастеров спорта
начали вставать в противоречие
между собой. Поэтому для усиления значимость звания МС, в 1963
Госкомспортом было введено подобное понятие и П.з. мастера спорта.
Техническим нормативом было
принято беспрерывное достижение
высшего в мастерском нормативе
(восхождение 5Б к.с.) на протяжении очередных четырех лет. Подобная мера оказалась не достаточно
действенной (не все действующие
МС могли выезжать в горы на протяжении четырех лет подряд) – от
нее пришлось отказаться уже в
1968. Нормы редкостного по тем
временам норматива выполнили
лишь 37 человек. Среди них три
женщины: Л.Аграновская (1967),
Л.Кораблина (1968) обе – Ленинград и Г.Свинтицкая из Харькова
(1963). 1963 – Ильинский Г.И, Клецко К.Б.,Иванов Р.И, Аграновский
Г.Л. – Ленинград. Хергиани М.В. –
Тбилиси. 1964 – Моногаров В.Д. –
Киев. 1965 – Андреев Р.Н, Безлюдный В.И, Кавуненко В.Д. – Москва.
1966 – Студенин Б.А. – Алма-Ата,
Варжопетян А.Г, Егоров В.И, Буданов П.П. – Ленинград, Живлюк Г.Г,
Демченко А.С. – Москва, Лившиц
В.Я. – Одесса, Хазарадзе О.Л, Мирианашвили Ш.М. – Тбилиси. 1967 –
В.В. Козявкин -Харьков, Юшин
Ю.И. – Ленинград, Онищенко В.П,
Романов В.И. – Москва. 1968 – Колчин А.А, Савин В.Н. – Ленинград,
Порохня Ю.И. – Нальчик, Рябухин
А.Г. – Курган, Романов Б.Т, Овчинников-А., Моисеев Ю.Н. – Москва,
Карлов Г.С. – Красноярск, Полевой
Г.В. – Киев, Дамианиди И.Г. – АлмаАта.
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАЧОК «АЛЬПИНИСТ СССР». За выдающийся
вклад в дело становления и развития горного спорта в стране, в 1935
Президиум ЦС ОПТЭ постановил
наградить Почетным значком «Альпинист СССР»: Наркома обороны
К.Е.Ворошилова (вклад в развитие
армейского альпинизма); Генерального прокурора страны, председателя ОПТЭ Н.В.Крыленко (вклад в
развитие массового альпинизма, за
исследовательскую деятельность в
составе Таджико-Памирских экспедиций АН СССР); 1-го секретаря
ВЛКСМ А.В.Косарева (вклад в пропаганду альпинизма среди молодежи); зам.начальника штаба РККА
А.И.Седякина (вклад в горную подготовку частей и соединений РККА);
инспектора физической подготовки
и спорта РККА Б.А.Кальпуса (вклад
в развитие армейского альпинизма
и горной подготовки войск); редакцию газеты «Комсомольская Правда» и Отв. редактора В.М.Бубекина
(вклад в пропаганду альпинизма
среди населения страны); академика О.Ю.Шмидта (вклад в научноисследовательскую деятельность по
освоению малоизученных горных
районов страны); Председателя Всесоюзного Совета по делам физической культуры и спорта СССР
Н.К.Антипова. Все перечисленные,
за исключением К.Е.Ворошилова и
О.Ю.Шмидта, были репрессированы и расстреляны как «враги народа».
ПРА ВИ ЛА
СО ВЕР ШЕ НИЯ
ВОСХОЖДЕНИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ ПО АЛЬПИНИЗМУ – в 1938
был разработан первый вариант
руководящих материалов по альпинизму – «Правила». Таких «Правил» к этому времени не существовало ни в одной стране. Они определяли систему советского альпинизма и стали законом для всех лиц и
организаций, проводивших альпинистскую работу. Впоследствии,
как и все другие регламентирующие спортивную деятельность в
стране документы, «Правила» принимались на каждый четырехлетний (Олимпийский) период. Редакция «Правил» во все годы их действия определяла порядок подготовки, проведения и зачета (для восходителя) горовосхождений и являлись ос нов ным аль пи ни ст ским
нормативным документом, направленным на последовательное накопление опыта и совершенствование
спортивного мастерства альпинистов при обеспечении необходимых
условий безопасности. «Правила»
были обязательны как при выполнении «Учебной программы для
подготовки альпинистов», так и
при совершении любых альпинистских восхождений, как в пределах
страны, так и за рубежом. Альпинисты, нарушающие «Правила»
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть
до полной спортивной дисквалификации.
ПРЕМИИ ИМ. КРЫЛЕНКО. В
год 50-ле тия пред се да те ля ЦС
ОПТЭ Н.В.Крыленко (1935) Президиум ЦС ОПТЭ постановил учредить с 1935 ежегодные переходящие премии им.Крыленко: совету
(рес пуб ли кан ско му,
кра е во му,
областному) и турбазе местного или
союзного значения – за наилучшие
результаты в деле развертывания
самодеятельного туризма – переходящее красное знамя им. Крыленко
и де неж ную пре мию в сум ме
5 000 руб; 5 ежегодных премий по 1
000 руб. для лучших самодеятельных групп (пешеходная, лыжная,
лодочная, горная, велосипедная); 3
ежегодные премии по 1000 руб. для
трех лучших ячеек: завод-ской,
колхозной, вуза-школы.
ПРИЗ ИМ. ЕВГЕНИЯ АБАЛАКОВА (ПЕРЕХОДЯЩИЙ) – начиная с 1952 присуждался командам,
занявшим в соревнованиях на лучшее восхождение года 1-е место в
своем классе. Отменен в 1966.
ПРИН ЦИ ПЫ
НА ДЕЖ НОЙ
РАБОТЫ В ГОРАХ – в любой системе в основе ее жизнестойкости заложены принципы надежности. Применительно к альпинизму их как
минимум три:
– Принцип избыточности (наличие резерва, запаса). Резервированию подлежит все, что относится к
надежности и безопасности. Наличие подобного резерва придает альпинисту уверенность при работе на
пределе возможного.
– Принцип компенсации. Снижение любого фактора безопасности
должно находить свою компенсацию за счет повышения других факторов: недостаточная квалификация участника – высокими личными качествами и вниманием к нему
со стороны инструктора (руководителя); изменение внешних условий
– повышением внимательности на
время адаптации к новым условиям.
– Принцип активности. Активность мышления – опережение
событий (как текущих, так и предстоящих); активность действия –
своевременное принятие решений и
точность их реализации; Собственно, активным и принципиальным
должно быть само отношение к
надежной работе, к безопасности
личной и группы в целом
В.С.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – собирательное название всего района, примыкающего к массиву Эльбруса с восточной стороны и включающее в
себя все туристские и альпинистские объекты, гостиницы, канатные
дороги, пансионаты и пр.
ПРИЮТ «ДЕВЯТИ» – в 1933
Пятигорское бюро погоды на склоне
Эльбруса на высоте 4250 м (недалеко от «Приюта 11-ти») построило
метеостанцию с таким названием.
ПРИЮТ «КРУГОЗОР» – на Эльбрусе – см. Кругозор.
«ПРИЮТ 11-ТИ» НА ЭЛЬБРУСЕ – находится примерно на высоте
4200 м. В 1909 11 альпинистов Кавказского горного общества, предприняли неудачную попытку восхождения на Эльбрус. На скалах, где
сейчас «Приют 11-ти» они организовали подобие базового лагеря и
сделали на камнях надпись – «Приют одиннадцати». Летом 1929
известный российский альпинист
А.В.Раковский строит на этих скалах деревянную, обитую железом
хижину и переносит сюда эту надпись. В 1932 надпись перекочевала
на деревянную хижину (уже на 40
91
Приют Пастухова – 4680 м
человек).
В 1939 вступает в строй трехэтажная гостиница на 120 человек
с тем же названием. Рядом была
построена дизельная для автономного снабжения «Приюта» электри че ст вом. Ини ци а то ром стро и-
Хижина-отель «Приют 11-ти»
(фото 1932)
тельства «Приюта» и архитектором был известный советский альпи нист Н.М.По пов. Ле том 1998
кто-то из аль пи ни стов, раз во дя
примус и думая, что в стоящей
рядом канистре вода (в ней был
газолин!), разливает ее... В результате пожара «Приют 11-ти» сгорает до фундамента.
ПРИЮТ ПАСТУХОВА – 4680 м.
Скалы выше «Приюта 11-ти», где во
время своего восхождения на Эльбрус в 1890 А.В.Пастухов со своими
спутниками вынуждено терпел
четыре холодные ночевки.
ПРОБЛЕМА НЕПАЛЬСКИХ
ГИМАЛАЕВ – экологическая проблема, тревожащая многие альпинистские страны мира, – это очистка перемычки между Эверестом
(8848 м) и Лхоцзе (8561 м) от накопившегося здесь (почти за век экспедиционной работы) хлама. На
перемычке, называемой Ю.седлом
(8000 м), по данным непальского
фонда «Пазанг Ламу Шерпа» находится около 16 т различного мусора: кислородные баллоны, разорванные ветром палатки, банки
из-под кон сер вов, бро шен но е
кухоннное оборудование, испор-
ченное снаряжение, упаковочная
тара и пр. В непосретственной близости к седлу находятся временные
захоронения тел погибших восходи те лей и шер пов – вы сот ных
носильщиков. В р-не Эвереста подлежат решению три основные проблемы:
– транспортирование мусора с
больших высот по технически сложному горному рельефу;
– экологически чистое уничтожение накопленного мусора и хлама;
– разработка методов и средств,
исключающих в дальнейшем накопление мусора в Национальном парке «Сагарматха», на территории
которого расположен Эверест.
Опираясь на помощь мирового
сообщества планируется в ближайшие годы закончить очистку Ю.седла. ФА России участвует в данном
ме ро при я тии сво им про ек том
«Сагарматха».
О.К.
ПРОБЛЕМА ПОГИБШИХ АЛЬПИНИСТОВ В ГИМАЛАЯХ И
БОЛЬШИХ ГОРАХ – немаловажной проблемой, связанной с экологией человека, с экологией сознания, является проблема эвакуации
из труднодоступных мест погибших
альпинистов. Известны места их
временных (до нескольких десятков
лет) захоронений, в принципе есть
технические способы решения задачи, но до сих пор не нашлось средств
на финансирование подобных работ.
Тела наших соратников по горным
путешествиям лежат на склонах гор
Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Гималаев и Карокорума, являясь немым
укором тем, кто переступая через их
останки идет к очередной своей вершине.
О.К.
ПРОБ ЛЕ МЫ
ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКИЕ ГОР НЫХ ПРО СТРАНСТВ
СТРАН СНГ – альпинисты, горные
туристы, туристы-водники постоянно сталкиваются с проблемами
экологии, деградации природной
горной среды в местах наиболее
популярных и посещаемых маршру тов пу те ше ст вий. Гро мад ные
«Приют 11-ти» до пожара
92
ку чи от хо дов ско пи лись вбли зи
мест массовых биваков на Кавказе
– около «Приюта 11-ти» на Эльбрусе, в верховьях ущелий Адырсу, Адыл-су, Юсеньги. Многолетние «залежи» мусора находятся в
верховьях ледников Гарабаши и
Азау. Много строительного хлама
вдоль построенных линий канатных дорог. На Памире под л. Москвина, на месте базового лагеря под
п. Коммунизма на выысоте 4200 м,
под п.Ле ни на, Хан-Тен гри и п.
Победы скопились тонны мусора и
нечистот, большая часть которых
сконцентрирована в углублениях
морен или ледниковых трещинах.
Если сейчас эти свалки «местного
значения» еще не очень опасны, то
через несколько десятилетий, эти
многотонные «бомбы замедленного действия» внесут в цивилизацию вы зрев шие в му сор ни ках
такие компонеты, которые могут
не только взорвать сложившуюся
природную среду, но стать очагом
ог ром ной опас но сти для лю дей,
про жи ва ю щих в до ли нах рек и
предгорий.
О.К.
ПРО ГРАМ МА
«РУС СКИЙ
ПУТЬ – СТЕНЫ МИРА» Восхождения по самым выдающимся и известным горным стенам мира. Цель –
утверждение и показ возможностей
российского альпинизма в преодолении самых сложных маршрутов.
Руководитель программы – А.-Одинцов (С-Пб). Генеральный спонсор
экспедиции фирма «BASK» (Москва). Состав команды (в разные годы):
МС И.Барихин, МС С.Хаджинов,
А.Лукин, В.Качков, И.Самойленко,
Л.Крестин, М.Бакин, мсмк И.
Потанькин и Н.Тотмянин (С-Пб);
МСМК – А.Кленов, М.Дэви, М.Першин, А.Болотов (Екатеринбург),
МСМК А.Ручкин (Омск), ЗМС Ю.
Кошеленко (Ростов/Дон), М.Михайлов (Бишкек). С начала Программы
совершены восхождения: 1995-1996
- В. стена п. 4810, З. стена п. Ак-Су
(Памиро-Алай); 1997 – стена Троллей (Норвегия) два новых маршрута
– «Балтика» и «Русский путь»; 1998
– С. стена Бхагиратхи (Гималаи,
Индия); 1999 – СЗ. стена ТрангоТауэр – «Русский маршрут» (Каракорум, Пакистан); 2000-2001-–
неудачные (погиб член команды
Игорь Барихин) попытки прохождения стены на Латок III (Индия); 2002
– Большой Парус (Баффинова земля, Канада).
Очередными маршрутами могут
быть: С. стена Жанну (Каракорум,
Пакистан), стена Рарайма (Венесуэла); новый м-т на Эль-Капитан
(США); Фиц-Рой (Ар ген ти на);
Уаскаран (на границе Перу и Боливии).
С.Щ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ – эта линия
мо жет су ще ст вен но пре вы шать
перепад высот маршрута, так как
Пятитысячники Кавказа
линия подъема не всегда идет строго вверх, а подчиняется логике
про хо ж де ния рель е фа и ча с то
меняет направление на самой стене, крутизна склонов (стены) также
влияет на П.м.в.
ПУТЕВКА АЛЬПИНИСТСКАЯ
– во времена профсоюзного альпинизма (до 1989) все желающие
попасть в горы должны были получить в спортивных обществах путевки в альпинистские лагеря. Путевки обеспечивались дотациями за
счет профсоюзов: 30% путевок были
вообще бесплатными и преимущественно выделялись студентам и
общественному активу, а остальные
70% выдавались за 30% их номинальной стоимости. В прямой зависимости от учебного и спортивного
авторитета альплагеря соответственно котировались и путевки в эти
лагеря. Существовал неофициальный обмен путевками (официальный был запрещен и в редких случаях, когда удавалось получить
такое разрешение он сопровождался большими бюрократическими
трудностями). Не редко путевки в
обычный лагерь менялись (неофициально) на путевки престижных
лагерей («Безенги», «Узункол»,
«Уллутау», «Варзоб»)» в соотношении доходившего до 1:2,5. Подобные обмены происходили между
секциями спортивных обществ для
комплектации значительного количества путевок в данный лагерь для
проведения на его базе большого
спортивного мероприятия (авторитетом лагеря заранее «обреченного»на успех).
ПЯТИТЫСЯЧНИКИ КАВКАЗА
– в ряду многих сотен вершин Большого Кавказа, имеющих высотную
отметку от 2500 и почти до 5000 м,
только восемь вершин превышают
высоту в 5000 м. История их покорения и последующего освоения
говорит о неизменном интересе к
маршрутам, проложенным на вершины этих гигантов. Так, на шесть
вершин, расположенных в Безенгийском р-не ГКХ, проложено 50
маршрутов, вплоть до 6Б к.с. Пятитысячники располагаются по р-нам
Кавказа следующим образом:
Центральный Кавказ, Приэльбрусье:
Эльбрус, З. вершина – 5642 м, В.
вершина – 5629 м.
– 1829 – на В. вершину поднимается кабардинец Килар Хаширов
– 1868 – на В. вершину совершает восхождение англичанин Д.Фрешфилд. Ряд отдельных альпинистских клубов и авторитетов до сих
пор отрицают факт восхождения
Килара Хаширова, отдавая пальму
первенства Д.Фрешфильду.
– 1874 – на З. вершину поднимается А.Грове.
– 1890 – на З. вершину поднимается первый российский восходитель А.Пастухов.
Центральная часть ГКХ, Безенгийский р-н:
а – Джангитау – Гл.5058 м.
1903 – немцы Мерцбахер и
Керер.
1932 – первое советское восхождение – группа Е. и В.Абалаковых.
б – Шхара – Гл.5068 м.
1888 – англичанин Д.Коккин и
проводники Рот и Альмер.
1928 – на С-В вершину (5050 м)
поднялся В.Л.Семеновский.
1938 – первое советское восхождение – группа Е.М. Абалакова.
д – Дыхтау – Гл.5204 м.
в
а
1888 – англичане А.Мумери и
Цурфлу.
1931 – первые советские восходители – группа В.Абалакова.
г
1933 – первое советское восхождение – А.Гвалия, В.Чейшвили, Г.
Карабаки.
– п.Пушкина – 5100 м.
1938 – во время тр.Безенгийской
стены – группа Е,Абалаков, В.Миклашевский, Г.Прокудаев и Г.Скорняков.
1965 – п/п по Ю. стене – группа
А.Рыскина.
в – Коштантау – 5151 м.
1888 – первая попытка п/в: англичане Донкин и Фокс, швейцарские проводники: Фишер и Штрейхом, окончилась трагически – все
четверо погибли.
Восточный Кавказ, от Безенгийского р-на до Казбека:
– Казбек – 5033 м.
1868 – англичане Д.Фрешфилд,
В.Мур и К.Туккер.
б
д
1889 – англичанин Г.Вуллей и
проводник Иосси.
1933 – первое советское восхожде ние, п/п по С.греб ню –
Ал.А.Малеинов и В.Г.Соловей.
г – Мижирги – 5025 м.
1889 – англичанин Г.Вуллей и
проводник Иосси.
93
50 восхождений на семитысячники
1873 – первое российское восхождение – группа В.Козьмина.
50 ВОСХОЖДЕНИЙ НА СЕМИТЫСЯЧНИКИ. Это личный рекорд
мо с ков ско го
аль пи ни ста
Б.С.Коршунова, который более 50
раз поднимался на семитысячники
бывшего Союза.
5000 ЗНАЧКИСТОВ «АЛЬПИНИСТ СССР». Решение президиума ЦС ОПТЭ о введении значка
«Альпинист СССР» I степени и
поднятая журналом «На суше и на
море» компания «За 5000 значки-
стов в 1935» сыграли большую
роль в стремлении молодежи к
аль пи низ му. Жур нал от ме чал:
«Борьба за получение значка заставляет наших туристов серьезно
заняться изучением гор и техники
горовосхождения, вызывает большой прилив новичков с производственных предприятий и учебных
заведений в гороный туризм». Это
была одна из характерных для того
времени компаний, направленная
на повышение массовости нового
дела. В результате этой компании
расширилась система альплагерей, на многих предприятиях и в
учреждениях образовались низовые секции, решился вопрос подготовки инструкторских кадров и
организации спасательной службы, решались организационные
вопросы. Для отбора кандидатов
для поездки в горы проводились
специальные занятия и тренировки, походы, семинары и конкурсы, был установлен жесткий медицинский отбор участников будущих экспедиций.
А.М.
Р
«РАБФАК ВО ЛЬДАХ». Важной задачей бурно развивающегося ОПТ в Советской России стала
под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных
кадров для всех уровней системы
туризма, особенно местного туризма, где имелось дело с конкретными походами – в т.ч. и в высокогорье. Летом 1929 в Безенги был
проведен первый горный учебный
поход (по своей сути, это была первая школа инструкторов альпинизма горной секции ЦС ОПТЭ),
под руководством В.Семеновского,
с цельюподготовки руководителей
низовых секций альпинизма предприятий и учебных заведений. В
течение месяца проводились занятия по технике движения по скалам, снегу, льду, приемам страховки и организации быта в сложных горных условиях. Зачетный
маршрут проходил через перевалы: Местийский, Шаривцек, Твибер, Бечо, а также включал восхож де ния на вер ши ны: Эльб рус,
Асмаши, Комсомолец и др. Участники похода дали точное название
94
своему учебному мероприятию –
«Рабфак во льдах». («Рабфак»–
рабочий факультет, так назывались факультеты в высших учебных заведениях, на которые принимались рабочие заводов и предпри ятий стра ны, не имев шие
законченного среднего образования.)
Н.Д., П.З.
РАДИОСВЯЗЬ В ГОРАХ – практически единственное средство,
обес пе чи ва ю щее мо биль ность и
про сто ту ор га ни за ции свя зи и
получение двусторонней информации между группой восходителей
и базовым лагерем или группой
наблюдения. В горах используются короткие (от 10 до 200 м) и ультракороткие (от 1 до 10 м) волны.
УКВ распространяются только в
пределах прямой видимости, а КВ
– до нескольких тысяч километров. Это свойство КВ объясняется
их способностью отражаться от
ионизированных слоев атмосферы. УКВ гораздо меньше, чем КВ
подвержены воздействию помех –
поэтому они и выбраны для проведения внутренней связи. Перед
выходом на восхождение радисту
группы и базового лагеря (спасотряда) следует установить расписание сеансов связи, время аварийной связи, если нужно – наметить
пун к ты про ме жу точ ной свя зи,
которые будут обслуживать члены
вспо мо га тель ной груп пы. При
установлении времени связи следует учесть повышение помех в
вечернее время суток. В грозу или
бурю лучше не работать – выставленная над гребнем антенна является хорошим приемником грозового разряда. В холодное время
тщательно изолировать от холода
химические источники тока. Иногда приходиться прятать батареи
на теле альпиниста. При организации связи на большие расстояния особое внимание следует уделять ус та нов ке эф фе к тив ных
ан тенн. Вы со та ан тен ны над
поверхностью земли не может быть
ниже 3-5 м.
Российское Общество туристов (РОТ)
РАЗРЯД СПОРТИВНЫЙ –
постепенный набор опыта и альпинистских знаний фиксируется присвоением того или иного спортивного разряда. В системе отечественного альпинизма действует следующая система разрядов (от самого
низшего): 3, 2, 1-й спортивные разряды; разряд кандидата в мастера
спорта; мастер спорта России по
альпинизму; мастер спорта международного класса России по альпинизму и заслуженный мастер спорта России по альпинизму (самый
высший).
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1936-1941).
В апреле 1936 Президиум ЦИК
СССР счел нецелесообразным дальнейшее развитие туризма в рамках
добровольного общества, которое,
по сути своей не подчинялось
ни одной из государственных
структур. Конечно, в работе ОПТЭ
не все и не всегда проходило гладко. Быстрое увеличение объемов
работы влекло за собой болезни роста. Сказывалась молодость и определенная неопытность кадров,
лишь постепенно накапливавших
опыт работы, особенно хозяйственной. Появление в стране различных
хозяйственно-политических компаний приводило к перегрузкам
многих походов общественно-политическими заданиями, которые
вскоре переросли в обязательность
(ус та нов ки свер ху), на ча лась
излишняя политизация туризма.
Появились формализм и так хорошо знакомая показуха. На этом
фоне хорошо налаженная самостоятельность самодеятельного туризма
не могла не быть замеченной сверху. Поскольку это явление явно
выходило за устанавливавшиеся
рамки бюрократическо-политического аппарата в стране, то судьба
ОПТЭ была предрешена. Объявленная официально «причина» ликвидации ОПТЭ была более чем серьезна: руководство страны, учитывая
масштабы роста туризма и альпинизма, пришло к выводу, что существующие структуры – профсоюзы
и физкультурные организации,
перед которыми были поставлены
задачи оздоровления трудящихся,
обладающие гораздо более мощными, чем ОПТЭ, материальными
ресурсами и действующими по всей
стране организационными системами, должны взять на свои плечи
дальнейшую работу по туризму и
альпинизму в стране. Весной 1936
правительство принимает решение
о создании Туристско-экскурсионного управления (ТЭУ) ВЦСПС и
передаче в его ведение материальной базы ОПТЭ. На профсоюзы
были возложены задачи по организации туристских и альпинистских
мероприятий. Координация спортивно-туристской и альпинистской
деятельности как части физкуль-
турного движения возлагалась на
Всесоюзный совет физической
культуры при ЦИК СССР. Вскоре
первые шаги новой организации
туризма и альпинизма в стране
потребовали корректировки. ТЭУ
ВЦСПС принял привычные для
профсоюзов формы работы: наращивание материальной базы и организация плановых туристских маршрутов, в которых можно было
участвовать каждому, приобретя
соответствующую путевку. При
этом самодеятельный туризм и альпинизм остались безо всякого внимания как со стороны ВЦСПС, так
и Всекомфизкульта. По сравнению
с периодом работы ОПТЭ, количество самодеятельных путешествий
резко сократилось, что не могло не
вызвать негативной реакции туристской общественности. По критическим письмам туристов в редакции Газета «Правда» 28 марта 1937
помещает письмо туристов – «Кто
отвечает за туризм?». В нем констатировалось, что ни ВЦСПС, ни Всекомфилькульт не выполняют постановление ЦИК. Финансы расходуются только на плановые мероприятия, самодеятельный туризм и
альпинизм развалены. Распался
актив. Снаряжение не выпускается, самодеятельным туризмом
никто не занимается ни в центре,
ни на местах. «Профиздат» прекратил выпуск туристской литературы. В день публикации письма
редакция провела совещание на
тему самодеятельного туризма с
участием руководящих работников
ВЦСПС, ВСФК, ЦК ВЛКСМ, а также Наркомпроса, ответственного за
школьный туризм. В работе совещания приняли участие активисты
туризма и альпинизма. Критика
была признана правильной, что
способствовало принятию конструктивных мер по обсуждаемым проблемам. 28 ноября 1937 Секретариатом ВЦСПС был утвержден «Устав
туристско-экскурсионного бюро
ВЦСПС», в котором определялись
направленность туристской деятельности и ее принципы ее организации: местным комитетам профсоюзов поручили взять на себя туристские секции в учреждениях и на
предприятиях. Были введены в действие: Положение о туристских
секциях, Единая книжка туриста,
Положения об инструкторах и экскурсоводах. Были созданы централизованные курсы по подготовке
кадров. Активизировался и Всекомфизкульт: 19 ноября 1938 Всекомфизкульт своим приказом предписывал создать секцию туризма и
включить в план производства спортивного инвентаря и туристского
снаряжения. Только в 1940 г. указанная секция приступила к работе
(комиссии: учебно-методическая,
квалификационная, маршрутная и
по снаряжению). В том же году
было утверждено «Положение о
туристско-альпинистских спортивных секциях». В марте 1939
ВКФКС утвердил «Положение о
значке «Турист СССР», что должно
было содействовать развитию среди
трудящихся СССР самодеятельного
туризма как одной из лучших
форм активного отдыха, сочетающего наряду с физическим развитием повышение культурного уровня
туристов, познание социалистической Родины и приобретение оборонных навыков, необходимых
каждому защитнику страны. К весне 1941 в СССР насчитывалось
более 500 тыс. значкистов «Турист
СССР». К 1941 в основном сформировалась новая структура туристического движения. Профсоюзами
был разработан план на 1938-1942,
по которому предусматривалось в
экскурсиях и различных походах
ежегодно обслуживать до 15 миллионов человек
Л.Г., Н.Д.
– первый российский электронный
интернет-журнал (www.risk.ru),
посвященный, экстремальным горным видам спорта: альпинизму,
скалолазанию, ледолазанию, горным лыжам. Создан Аркадием Клепениным, Лианой Даренской. Появился в Интернете в 1995. Содержит официальные сайты ФА и ФСС
России, ФА г. Москвы. На сайте
всегда есть последние новости о
ведущих экспедициях и проектах.
Р.О. сотрудничает с ФА Франции и
ведущими мировыми изданиями
(по тематике горовосхождений). В
марте 2001 вышел в свет первый
номер ежеквартального журнала
(на бумаге) аналогичного названия
для любитей и профессионалов.
Основное направление: экстремальные виды горного спорта, история
развития отечественного альпинизма, вопросы методики обучения,
хроника альпинистских событий.
А.М.
РОС СИЙ СКОЕ
ОБ ЩЕ СТ ВО
ТУРИСТОВ (РОТ). К концу ХIХ в. в
России популярным средством передвижения становится велосипед.
Это послужило толчком для создания в 1895 первой общероссийской туристской организации –
Общества туристов-велосипедистов,
со временем преобразованного в
РОТ. К 1910 в системе РОТ организовывается ряд многодневных велосипедных путешествий. Один из
наиболее сложных маршрутов проходил по Военно-Грузинской дороге
через ГКХ в Тифлис и далее выводил на Черноморское побережье с
общей продолжительностью путешествия в 30 дней. РОТ наладило
портнерские отношения с рядом
зарубежных туристских клубов,
происходил обмен туристскими
группами. В Московском отделении
РОТ создаются секции и комиссии
для организации массовых турист-
95
Русское Горное Общество (РГО) – 1900-1914
ских мероприятий. Особенно активно действовали комиссия подмосковного туризма и комиссия образовательных экскурсий по России. В
экскурсиях ежегодно участвовали
сотни человек: Север, Крым, Кавказ, Средняя Азия. Комиссия
построила несколько туристских
приютов, добилась льготных тарифов для своих групп, льгот для проезда по железным дорогам и на
водном транспорте. Проблемы российского туризма, достопримечательности городов и природы России освещались в журнале «Русский турист» (1899 -1912).
РОТ было деятельной, но не массовой организацией (в лучшие годы
не более 5 000 членов). Однако именно здесь закладывалась основа для
Обложка журнала «Русский турист»
будущего массового туризма. На
фоне деятельности РОТ широкое
развитие получает экскурсионное
дело для учащихся, поддерживаемое уездными и губернскими земствами. После революции 1917 экскурсионное дело и туризм становятся государственной задачей. Уже в
1918, несмотря на огромные трудности становления государства,
А.В. Луначарским были созданы
курсы по организации экскурсий
для учителей Северной области. В
1920 было утверждено «Положение об экскурсионной секции и экскурсионных станциях при Коллегии единой трудовой школы Комиссариата Народного Просвещения».
В ее состав вошли видные ученые
России С.Ф. Ольденбург, Д.Н. Кайюрдов, Л.С. Борг. Первые экскурсионные станции для учащихся были
организованы в окрестностях Петрограда и занимались организаций
экскурсий учащихся природно-исторической направленности по заявкам школ. Гражданская война и
тяжелое экономическое положение
России ограничивали возможности
96
государства в развитии туризма,
тем не менее в 1920 при народном
комиссариате просвещения РСФСР
было утверждено экскурсионное
бюро. Его председателем
была
назначена Н.К. Крупская – видевшая в туризме одно из главных
средств образования и воспитания
молодежи. (Справка: в 1921 экскурсионной секцией, сектора социального воспитания Петроградского
губернского отдела народного образования были проведены 53 тысячи
экскурсий.) В 1926 газета «Комсомольская правда» объявила массовый призыв молодежи в туризме. В
РОТ пошла рабочая молодежь. Численность организации стала резко
расти. Московский комсомол организовывает первую массовую экскурсию на специальном поезде рабочей молодежи (более 300 чел.) на
Волгострой и в Ленинград. Экскурсия имела большой успех и резонанс в печати. На предприятиях
стали организовываться ячейки
РОТ. В 1927 со статьей «Нужно
общество пролетарских туристов»
выступила газета «Комсомольская
правда», которая нашла массовую
поддержку читателей и молодежных организаций. И уже в 1928 при
ЦК ВЛКСМ было создано бюро
туризма с задачей развития молодежного массового туризма. На
начальном этапе становления советского туризма было решено использовать доказавшую свою жизнеспособность структуру и опыт восстановившегося к этому времени РОТа.
В 1927-1928 ячейками РОТ проводятся различные местные и дальние туристские походы. Появились
серьезные горные экспедиции. Под
руководством М.Т.Погребецкого
прошла первая экспедиция украинских альпинистов – туристов на
Тянь-Шань. Следом, в том же районе была успешно проведена экспедиция туристов Московского дома
ученых под руководством профессора В.В.Немыцкого. Одна за другой
на Эльбрус восходят группы В.Л.Семеновского и Н.В.Крыленко. Пополнение, пришедшее в РОТ под комсомольским знаменем, существенно
повлияло на ход развития туризма в
России как по массовости, так и по
направленности. К 1929 РОТ стало
ведущей организацией туристского
движения в стране. Укрепилась
организационная структура путем
создания отделений РОТ в Москве,
Ле нин гра де,
Ро с то ве-на-До ну,
Самаре, Новосибирске, Калуге,
Нижнем Новгороде, Владивостоке,
Севастополе и др. городах. Укрепились туристские ячейки на заводах,
фабриках, в клубах и армейских
подразделениях. Это привело к значительному росту числа членов
РОТ.
Н.Д.
РУССКОЕ ГОРНОЕ ОБЩЕСТВО
(РГО) – 1900-1914. 1897 – в Москве
и Петербурге утверждается комитет
по созданию РГО. «Альп у нас нет и
поэтому «альпийским» обществом
мы называть себя не можем» – писали учредители в проекте устава
Общества. Три года длилась волокита по утверждению устава в инстанциях и лишь вмешательство П.П.Семенова-Тян-Шанского позволило
«протолкнуть» его в петербургских
департаментах. 23 апреля 1901 в
Москве в Малом зале Политехнического музея собрались 18 членов-учредителей РГО. Общество было причислено к горному департаменту
Министерства земледелия. Устав
общества указывал, что целью РГО
будет «устройство и направление
исследований и разысканий по географии России», «собрание и распространение в России географических сведений», а также проверка и
опровержение «неосновательных
сведений», чтобы предупредить
«распространение ложных о России
понятий», «... поиск путей к удешевлению передвижения из центральной России к окраинам... подбор
проводников... содержателей крытых помещений (кош, юрта, изба,
дорожная будка, частная усадьба и
пр.), которые могут служить пристанищем для ночлега». Во вступительной речи А.К.Мекка прозвучали
знаменательные слова: «Нашему
обществу предстоит культурная
задача, и наша миссия будет состоять в том, чтобы заносить нашу
культуру в самые отдаленные уголки нашего обширного отечества,
приучать разноплеменных соотечественников к нашему литературному языку, насаждать принципы
честности и добросовестности там,
где эти качества отсутствуют, и убеждать многочисленных горцев, что
есть на свете особая порода людей
альпинисты которые из-за одного
Один из стендов первой в России
альпинистской выставки
(Москва, 1909)
Семитысячники
удовольствия лезут на горы....» Первым председателем РГО был избран
крупный меценат Александр Карлович фон Мекк. Членами-учредителями были: Д.Н.Анучин, В.И.Вернад ский,
М.Л.Ман дель штам,
П.П.Се ме нов,
И.В.Муш ке тов,
Б.А.Фед чен ко,
Н.В.Пог ген поль,
В.А.Щуровский. Начали выпускаться Ежегодники РГО, состоялось 13
их выпусков. Построено два приюта: в 1903 на Казбеке (3480 м) т.н.
Ермоловская хижина и на Эльбрусе
в 1907 – «Кругозор» – впоследствии
«Старый Кругозор». Общество ввело
аттестацию проводников и учредило
для них специальный жетон и выдавало «Проводническую книжку». В
числе первых (1904), звание «Горный проводник» получили Н.М.Полтораций и И.С.Григорьев из Кисло-
водска. Затем сертификаты получили (впоследствии именитые Казбекские проводники) братья Яни, Исаак и Муса Безуртановы, А.З.Загаев
и Лалай Хуциев (из аулов Казбекского р-на – Гулеты, Циклаури и
Казбек). Значительным альпинистским достижением РГО можно считать экспедицию 1904 в Домбай (З.
Кавказ). Среди участников были сам
А.К.Мекк, швейцарский Альпинист
А.Фишер (седло Фишера на Гл. Домбае), гид Х.Йосси, проводник Яни
Безуртанов. Было проведено тщательное изучение р-на, составлены
его карты и совершен ряд интересных восхождений. Был посещен р-н
Нахара (п/в на Б.Нахар), а затем и
Эльбруса. Активная пропаганда
идей зарождающегося русского альпинизма, всемерное содействие всем
новым начинаниям, относящихся к
исследованию гор или восхождению
на вершины, эта принципиальная
позиция председателя РГО А.К. фон
Мекка скоро начала давать свои
плоды. Серьезным агитационным
моментом стала первая всероссийская выставка по альпинизму, организованная РГО на ХII съезде естествоиспытателей и врачей в 1909.
Выставка занимала два зала в МГУ,
в которых демонстрировалось специальное снаряжение, экспонировались фотографии, рисунки и картины гор России. Общество открыло
свои отделения во Владикавказе
(1912), Пятигорске, Сочи (1909), в
Верном (Алма-Ата).
С
«САГАРМАТХА» – проект экологической комиссии ФА России
(председатель О.Федоров). По этому
проекту проведен ряд экспедиций в
высокогорные зоны Непала с целью
изучения экологических проблем.
Отрабатывались технологии сбора
мусора и отходов на ледниках, его
транспортировки (в т.ч. с Ю. седла
Эвереста) с использованием альпинистской техники и парапланов (В.
Божуков). Проведены экспериментальные (временные) захоронения
собранного мусора в неподвижные
морены. Одна из программ проекта
предлагает начать работы по
использованию новой российской
технологии для экологически чистого уничтожения мусора и бытовых отдохов.
О.К.
САМАЯ СТАРАЯ ЗАПИСКА.
Многочисленные источники указывают, что первым серьезным свидетельством совершения восхождения, является записка, оставленная
на З.вершине Зилга-хох – 3853 м
(С.Осетия) военным топографом и
альпинистом Ходьзко в 1852. До
1940 на эту вершину, находящуюся
к ЮЗ. от Казбека, никто не совершал восхождений.
САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ГРУППА
– форма совершения восхождений/
походов, характерная для начального периода развития отечественного альпинизма. Как правило, это
была независимая ни от каких официальных организаций группа
любителей горных путешествий
(потом это явление распространилось на другие виды туризма), самостоятельно выбиравшая объект
путешествия, проводившая всю
необходимую подготовку и на свои
средства приобретавшая необходимое снаряжение и питание. Первая
такая группа была организована в
1925 Б.Делоне, Н.Зельгейм, Г.
Цуверкалов – успешно совершили
восхохдение на Софруджу (З.Кавказ). Именно такую форму образования и работы групп туристов всячески поддерживало и пропагандировало ОПТЭ, что явилось одним из
предлогов при его ликвидации (см .
ОПТЭ).
САРДАР ШЕРПОВ – буквально
руководитель, старшина, старший
по опыту работы высотным носильщиком, имеющим к моменту получения этого звания солидный опыт
работы с гималайскими экспедициями, личный опыт подъема на
высоту и достижения гималайских
вершин. Почетное и желанное звание для всех шерпов.
СВАНЫ – альпинисты, как и
Непальская народность шерпа,
Кавказские сваны, пожалуй, самые
«аль пи ни зи ро ван ные»
на ро ды
мира. Например – в Грузии имеется
13 ЗМС СССР по альпинизму, из
них – 7 приходится на маленькую
и прекрасную горную страну Сванетию.
«СЕВЕРНАЯ ПАЛАТКА» –
приют на Клухорском перевале.
(З.Кавказ). С течением времени
практически на каждом легкодоступном перевале через ГКХ (Клухор, Донгуз-Орун, Бечо и др.), через
который налажено более или менее
регулярное сообщение, появились
свои «северные» и «южные палатки». При этом необязательно, что
на указанном месте находился
какой-либо дом или приют.
СЕМИТЫСЯЧНИКИ (ВЕРШИНЫ ВЫШЕ 7000 М) – расположенные в горных районах СНГ (бывшего СССР):
Пик Коммунизма – 7495 м.
Памир, хр. Академии наук.
97
Семитысячники (вершины выше 7000 м)
– Название: до первого восхождения и присвоения названия –
«пик Сталина», местные киргизы и
таджики эту вершину называли –
«Уз-терги» – «Кружит голову».
Название «Пик Сталина» было дано
участниками экспедиции 1932,
которое сохранялось до 1961, затем
вершина переименовывается в «пик
Коммунизма», а в августе 1999, согласно Указу Президента Таджикистана, получает название – «пик
Исмаила Сомони» (в честь просветителя и основателя таджикского
государства Х столетия).
– Открытие: участниками Советско-Германской экспедиции под
рук. Н.П. Горбунова в 1928.
– Первое восхождение: 1933 –
участник экспедиции Евгений Абалаков поднялся на высшую точку
Советского Союза. Н.В.Горбунов
из-за резкого недомогания (обморожение ног) сумел подняться только
на СВ. вершину (7380 м).
– Этапные восхождения и события:
– 1968 – команда МВТУ («Буревестник») под руководством Э.
Мысловскго проходит первый маршрут по Ю.стене, 6Б к.с.
–1986 – сборная команда Союза
двумя группами (рук. В. Путрин) и
группа альпинистов Узбекистана
4 и 7 февраля поднялись на п. Коммунизма. За два дня на вершину
поднялось 24 чел. (Первыми поднялись на вершину 4 февраля В.Балыбердин, В.Шопин, И.Разумов.)
– 1991 – мастер спорта по альпинизму Л. Мартынов первым
совершает полет на параплане с вершины п. Коммунизма.
К настоящему времени на п.
Коммунизма проложено 15 марш-
Пик Коммунизма – 7495 м
рутов 5-й (в т.ч. – один траверс) и
10 – 6А к.с, включая один траверс.
Пик Победы – 7439 м. ТяньШань, хр. Кокшаал – Тоо.
– Название: китайское – Томур
Фенг (Tomur Feng). Еще китайцы
эту гору с давних времен называли... Хан-Тенгри (см. Хан-Тенгри).
1937 – участники экспедиции
А.А.Летавета дают название «Звездочка» – по одноименному леднику. 1938 – группа Л.Гутмана дает
название «пик ХХ-летия ВЛКСМ».
Затем поочередно вершина получает названия: «пик Сакко и Ванцет-
98
ти» (в честь расстрелянных в Америке итальянских рабочих-забастовщиков); «пик Военных Топографов»
–
по
пред ло же нию
П.Н.Рапасова, как подводящее черту, под огромным трудом военных
топографов в открытии этой вершины; 1944 – по предложению В.Рацека – «пик Победы».
– Открытие: 1937 – участники
экспедиции А.А.Летавета с вершин пиков Советской Конституции
и Карпинского впервые увидели
очень больших размеров и высоты
неизвестную вершину. 1943 – военные топографы под руководством
П.Рапасова делают сенсационное
открытие нового семитысячника –
будущего п. Победы. 1945 – п. Победы был окончательно географически открыт и оформлен (см.Открытие п. Победы). 1946 – на географических картах мира появилось
название самого северного на Земле
семитысячника.
– Первое восхождение: 1938 –
А.А.Летавет ведет экспедицию под
эту вершину. Л. Гутман, Е. Иванов
и А. Сидоренко 19 сентября 1938
поднялись на гребень хр. Кокшаалтау. По схемам группы п/в Л.Гутмана видно, что они совершали
попытку восхождения по С.ребру и
по показаниям анероида, достигли
высоты 6930 м. Весь дальнейший
вершинный гребень был закрыт от
них плотными облаками и поэтому
они решили, что стоят на высшей
точке массива. (Если они «стоят на
высшей точке», то как от них мог
быть закрыт облаками «весь дальнейший вершинный гребень» – из
отчета Л.Гутмана.) Факт первосхождения группы Л.Гутмана (А.Сидоренко и Е.Иванов) на высшую точку массива до сих пор находится
под сомнением.
– Этапные восхождения и события:
–1946-1948 – Евгений Абалаков
занимается подготовкой к штурму
п. Победы. Лишь его трагическая
смерть весной 1948 отодвигает очередную экспедицию почти на 10
лет.
– 1949-1955 – две попытки
совершения восхождений (см. Трагедии на п. Победы.)
– 1956 – спартаковская экспедиция
под
ру ко вод ст вом
В.М.Абалакова прибыла под склоны вершины. 30 августа 11 человек
взошли на высшую точку гребня
массива по С. ребру с л.Звездочка.
До сих пор не ясен факт достижения п. Победы в 1956.
–1958 – на В.вершину (7060 м,
по др. данным – 7050 м) поднимаются сразу 44 человека экспедиции
МВТУ под рук. И.Ерохина. Дальнейший путь к Гл. Победе продолжили 13 человек и лишь 8 достигли
ее вершины (это первый траверс
части массива п.Победы), зайдя «по
пути» на называемый китайцами
пик Тамур-Фенг (точка гребня, рас-
положенная на китайской стороне
п.Победы), где оставили свой тур и
записку о факте достижения вершины. Авторитетные английские
источники дают высотную отметку
Тамура на 4 м выше нашего п. Победы (по другим, также английским
источникам, он ниже п.Победы на 4
м). К тому времени на эту вершину
не было совершено восхождения,
т.о. группа И.Ерохина «заодно»
совершина и п/в на китайскую вершину Тамур Фенг. Спуск с Гл.
вершины группа Ерохина совершила точно по пути Л.Гутмана и В.
Абалакова (С.ребро) к месту, которое
теперь
носит
название
«спартаковские ночевки».
– 1958 – вскоре после этого события, на заседании президиума ФА
СССР открыто высказывалось серьезное сомнение о факте достижения
Гл.Победы командой В.Абалакова.
В свою очередь был поставлен под
сомнение результат работы экспедиции И.Ерохина, который отдель-
Пик Победы – 7439 м
ными своими организационными
действиями дал серьезный повод
для критики.
Для выяснения ситуации была
создана специальная
комиссия
Президиума ФА Союза, которая
вынесла свой вердикт: группа Л.
Гутмана поднялась на самую восточную часть трехкилометрового
гребня массива, совершив первовосхождение на этот семитысячник, а группа спартаковцев первой
прошла путь на центральную часть
вершинного гребня массива по С.
ребру. Как впоследствии выяснилось – вершина п. Победы представляет собой трехкилометровый гребень, а не отдельный пик. В отдельных публикациях стало появляться
мнение, что группа Л.Гутмана поднялась на самую восточную часть
гребня массива (там, где находится
В.вершина п. Победы – 7060 м), а
группа В.Абалакова – на его центральную часть. Делается соответствующий вывод, что группа Л.Гутмана совершила п/в на эту вершину, а группа В.Абалакова п/п на
центральную часть вершинного
гребня, поднявшись по С.ребру.
(Кроки группы Л.Гутмана и В.Абалакова однозначно свидетельству-
Семитысячники (вершины выше 7000 м)
ют, что до точки, которую группа
Л.Гутмана достигла в 1938, и те и
другие шли по одному и тому же
пути. Только от предположительной высоты в 6930 м пунктир пути
Гутмана почему-то уходит несколько вправо по склону, а путь группы
«Спартака» продолжается до выхода на гребень массива.) Если принять во внимание факт того, что
экспедиция А.Летавета 1938 стояла базовым лагерем на слиянии
л-ков Звездочка и Инылчек, то
группе Л.Гутмана нужен был дополнительный день подходов к месту
лагеря под С.ребром. А до пер.ЧонТерен (начало подъема на В.Победу) им нужен был еще день пути.
Суммарное время никоим образом
не укладывается в предлагаемую
схему восхождения группы Л.Гутмана на В.Победу – у него просто не
было на этот путь времени. Известно, что Л.Гутман в своем отчете
писал: «...на Восток, Юго-Восток,
мельчая, уходят цепи гор. Все
закрыто облаками и только одна
неизвестная еще вершина острым
ножом, прорвав гущу облаков, торчит над этим неспокойным морем.
Видимо, это очень высокая вершина», и еще, что – «видел он уходящий в облака вершинный гребень»
– это все с той точки, на которую
они вышли, как на вершину пика
20-летия ВЛКСМ. Практически на
всем протяжении гребня массива
нет такого места, откуда вдруг гребень стал бы резко подниматься
вверх. Значит на В. вершине Л.Гутман не был и не мог быть. (Дневники Л.Гутмана указывают, что они
шли, скорее, в центральную часть
гребня массива, туда, где стоит Гл.
вершина). В этом случае представляется интересным высказываемое
соображение, что, отвернув с С.ребра вправо, Л. Гутман начал движение в сторону будущего п. Важа
Пшавела, но пересечение огромных
склонов настолько опасно, что врядли можно всерьез принимать это
предположение на веру.
Кто-же был первым? В затянувшейся на многие десятилетия интриге вряд-ли кто возьмет на себя
смелость сделать однозначный
вывод. Но отбросив претенциозные
наслоения, получается, что И.Ерохин с товарищами становятся первовосходителями (!?) на самый
северный семитысячник мира – пик
Победы.
– Этапные восхождения и события:
– 1970 – группа А.Рябухина
совершает первый полный траверс
п. Победы (З-В). В этот год окончательно развеян миф о недоступности вершины – за сезон на ее вершинах побывало 63 восходителя.
– 1978 – одиночка турист-альпинист Е.Г.Завьялов достигает
Главной вершины п. Победы.
– 1982 – группа В.Смирнова
совершают первое стенное восхож-
дение – Гл. вершина по «Доллару».
– 1988 – весь спортивный состав
гималайского сбора – 26 человек
совершают в полном составе траверс: п. Важа Пшавела – Гл.Победа
– В. Победа – пер.Чон-Терен – п.
Военных топографов.
– 1990 – 2 февраля В.Хрищатый, С.Овчаренко, Г.Михайлов
(Алма-Ата, СКА-15), С. и Г. Богомоловы из Саратова по С.ребру поднялись на п. Победы. (Впервые
зимой.)
– 1999 – рекорд скоростного
подъема на п.Победы установил
Г.Соколов – от подножья ледопада
под пер.Дикий (4400 м) до вершины и обратно – за 20 ч 30 мин.
– 2000 – новый «рекорд» Победы – из-за жесточайшей непогоды
за весь сезон никто не поднялся на
вершину.
– 2002 – альпинист из С-Пб
Н.Пимкин совершает первый в
истории покорения вершины спуск
с п.Победы на горных лыжах.
На вершины массива проложено
три маршрута 5-й и 12 – 6А к.с, в
т.ч. пять различных траверсов, в
т.ч. два супер-траверса: п. Победы
– п.Военных топографов и п.Победы-Хан-Тенгри.
Пик Ленина – 7134 м.Памир,
Заалайский хр.
– Название: пик Кауфмана –
название дано А.П.Федченко в 1871.
К.П.Кауфман (1812-1882), генералгубернатор Туркестанского края,
многое сделавший в свое время для
горных исследований Ср.Азии.
Постановлением ЦИК Таджикистана в 1928 вершине дано новое название – пик Ленина.
– Открытие: русским путешественником А.П.Федченко в 1868.
– Первое восхождение: 1928. –
участники совместной советско-немецкой экспедиции (рук. экспеди-
го учебного похода РККА: Николаем Чернухой, Иваном Лукиным,
Виталием Абалаковым. (Маршрут
проходил там, где впоследствии
будет м-т через «скалы Липкина».)
– Этапные восхождения и события:
– 1960 – спартаковцы под руководством Я.Аркина совершает подъем на вершину с севера по диретиссиме.
– 1988 – 31 января шесть альпини стов объ е ди нен ной груп пы
(Ленинград: В.Балыбердин, Арсентьев, Тулаев, Казахстан: В.Хрищатый, Ю.Моисеев, В.Дедий) совершили восхождение на п. Ленина.
(На вершину п. Ленина проложено 8 маршрутов 5-й к.с.)
Пик Е.Корженевской – 7105 м
Памир, хр. Академии наук.
– Название: названа в честь
жены, верного спутника и ближайшего помощника известного российского путешественника Л.Н.Корженевского. Вначале вершина носила имя «Евгения», а потом к ней
стали добавлять фамилию – так на
картах появился пик Е.Корженев-
Пик Е.Корженевской 7105 м
Пик Ленина 7134 м
ции Н.П.Горбунов), немецкие и
австрийские альпинисты Э.Алвейн,
К.Вин и Е.Шнейдер поднялись на
вершину, начав подъем с точки
гребня, которая впоследствии будет
названа перевалом Крыленко. 1934
– первое советское восхождение
совершено участниками Памирско-
ской. (У местных таджиков есть
свое название – Кух-и-Сантолок, в
свободном переводе – «Утренний
снег».)
– От кры тие:
1910
–
Л.Н.Корженевским.
– Первое восхождение: 1953 – 8
советских альпинистов (рук. А.Угаров) достигли с севера вершины.
– 1974 – группа И.Хацкевича
проходит по левой части З.стены –
маршрут 6А к.с.
– 1986 – 9 февраля 18 альпинистов
из
Ле нин гра да
(рук.
Г.Чуновкин) впервые зимой поднимаются на п.Е.Корженевской.
На вершину ведут 14 маршрутов
5-й и три – 6А к.с.
Хан-Тенгри – 6995 м. ТяньШань, хр.Тенгри-Таг.
– Название: В 1902-1903 Г.
Мерцбахер делает вывод, что два
имеющихся
названия: Кан-Тоо
(«Гора крови») и Хан-Тенгри относятся к одной и той же горе. Госу-
99
Скала Липкина (п. Ленина)
Пик Хан-Тенгри 6995 м
дарственная граница (согласно
договору с Китаем, заключенному
еще в XIX в.) прошла по самой
высокой (на то время) точке – ХанТенгри. После открытия п. Победы, СССР в одностороннем порядке
переносит границу южнее. Это стало причиной государственных
пограничных (Россия – СССР – Россия – Китай) разногласий на многие годы. Дело в том, что с китайской стороны собственно Хан-Тенгри не виден – он закрыт мощным
блоком других вершин. Эта гора не
видна даже из самых ближайших
населенных пунктов Китайской
провинции Синьцзянь. В Китае
название Хан-Тенгри относится к
той вершине, которая у нас называется «Пик Победы». Именно эту
вершину китайцы называют ХанТенгри, а еще – Томур и ТомурФенг (см. п.Победы). В.И.Рацек
одним из первых пришел к выводу,
что открытый (см. Открытие п.
Победы) п.Победы на самом деле –
Хан-Тенгри. Еще в 1945 известный
ученый профессор Н.Г.Малицкий
задавался вопросом о происхождении п. Победы: «А не настоящий ли
это Хан-Тенгри, известный с глубокой древности?». Некоторое время
тому назад Киргизское Правительство готовило Указ о переменовании Хан – Тенгри в Кан -Тоо, но
подвижек в этом деле нет. Пока эта
вершина носит название Хан-Тенгри. Президент Киргизии подписал
договор с КНР о новой границе, согласно которому участок от Хан-Тенгри по Мраморному ребру через
массив Актау до пер.Чон-Терен
считается... китайской территорией. Нонсенс – с той, китайской строны сюда не попасть, а единственный путь для альпинистов – с севера – стал закрыт. Политика вмешалась и в альпинистские понятия. (По
100
материалам журнала «Вертикальный мир» №25-26 за 2001.)
– Открытие: 1857 – знаменитый
П.П.Семенов, но пока еще не «ТянШанский». 1886 – горный инженер
И.Игнатьев определил высоту этой
вершины в 7320 м, затем ее понизили до 7200 м, но еще долгое время
она числилась в «семитысячниках».
Проведенные несколько десятилетий назад измерения дали новую
высотную отметку гиганта – 7010 м,
но эти данные подвергаются серьезным сомнениям. Не смотря на то что
Хан-Тенгри не хватает 5 м, чтобы
войти в «клуб семитысячников»,
она по своей сложности и природным (особенно – погодным) особенностям вполне подходит под определение «семитысячник». Хан-Тенгри
входит в список вершин, необходимых для выполнения норматива
«Снежный барс».
– Первое восхождение: Как принято до сих пор считать, 11 сентября по ЮЗ склону на вершину поднялись: Михаил Погребецкий,
Франц Зауберер и Борис Тюрин. По
дру гим
вер си ям,
груп па
М.Т.Погребецкого не достигла вершины.
– 1948 – Ежегодник «Побежденные вершины» (310) косвенно подтверждает этот факт, отмечая, что
– «Первыми на склоны Хан-тенгри
проникли (так в тексте) советские
аль пи ни сты:
экс пе ди ция
Г.П.Суходольского до 6000 м,
М.Т.Погребецкого (1929-1933) и
Е.М. Колокольникова (1936) до вершины». Причем в 1936 вершины
Хан-Тенгри достигли две группы:
Е.М.Колокольникова
и
Е.М.Абалакова (поздней осенью).
Журнал «На суше и на море» (№
10) еще в 1936 отмечал, что путаница с приоритетом первосходителей
на Хан-Тенгри (все три группы считали себя «первовосходителями»)
стала носить затяжной характер, и
это первый подобный случай в истории советского альпинизма, который должен быть рассмотрен соответствующими организациями.
– Кто-же был первым? Если в те
годы по «горячим» следам установить этот факт не удалось (есть сведения о том, что не очень хотели это
делать, хотя было вмешательство
газеты «Комсомольская правда» и
журнала «Советский спорт»), то до
сих пор пальма первенства числиться за группой А.Т.Погребецкого.
– Этапные восхождения и события:
– 1974 – две группы – Э. Мысловского и Б.Студенина прокладывают свои маршруты по центру С.стены гиганта.
– 1990 – группа В.Хрищатого
совершает траверс ХХ века – п.
Победа (с пер. Дикий) – Хан-Тенгри.
– 2000 – рекордное время скоростного восхождения на Хан-Тенгри
принадлежит альпинисту из Казах-
стана Денису Урубко. Через плечо
п.Чапаева он поднялся на вершину
за 7 ч 40 мин – со спуском – 12 ч 21
мин.
На вершину ведут 8 маршрутов
5-й и 16 – 6-й к.с, в т.ч. три различных траверса.
СКАЛА ЛИПКИНА (п. Ленина)
– участок традиционного пути восхождения на п. Ленина (с поляны
Ачик-таш), находящийся на высоте
примерно 5200 м. Здесь в августе
1937, обслуживая экспедицию Всесоюзного Совета по делам физической культуры и спорта при СНК
СССР, потерпел аварию самолет
(уже известного в то время) летчика
М.Липкина (штурман В.Сысоев).
Самолет П-5 был прижат к склону
мощным нисходящим потоком воздуха и М.Липкин сделал вынужденную посадку на площадке лагеря «5200». Остатки самолета Липкина еще долгие десятилетия лежал
на этой площадке, являясь своеобразным ориентиром для восходителей. Среди альпинистов этот маршрут стал называться – «Пик Ленина через Липкина».
СКАЛЫ НАСТЕНКО (Ушба) –
участок скал на маршруте подъема
на С.Ушбу, где в 1934 при восхождении погиб (на спуске с вершины)
ленинградский альпинист-одиночка Петр Настенко. Его вещи были
найдены в 1935 группой В.Кизеля
и Б.Алейникова
Вершина Кирпич (З.Кавказ) –
характерный скальный рельеф Южной
стены (м–т Ю. Черносливина)
СКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ – восхождение на вершину по скальному
рельефу, прерываемый снегом или
льдом на незначительном его протяжении (как правило – в начале
лета или поздней осенью).
СКИ-ТУР (горные путешествия
на лыхаж) – распространенный на
западе вид альпинистских восхождений, как правило, по несложным
маршрутам. Иногда подъем на
лыжах по простым маршрутам
сопровождается спуском по крутым,
близким к экстремальным склонам,
«Советский туризм и альпинизм»
кулуарам, желобам. Участники
подобных восхождений должны прекрасно владеть техникой спуска по
целинному снегу, знать условия возникновения лавин, уметь распознавать возможности их схода. Из истории С.т: 1898 – Карл Хольтай с
группой совершил первое лыжное
путешествие в Альпах – переход из
Капруна в Глокнерхаус через Риффельторю; 1928 – участники Советско-Германской экспедиции Э.
Шнайдер, Э.Аллвайн и еще три человека на «летних лыжах» (длиной
135 см.) взошли на Коксукур-баши
(5700 м, Памир). Затем они же взошли на два пятитысячника в Караджилге; 1931 – англичанин Р.Л.Холдсворт на лыжах поднимается на
в.Мидс-Кол (7136 м) в группе Камет;
1933 – под руководством А.Гермогенова группа лыжников-альпинистов
совершает большой переход через
перевалы ГКХ Цаннер и Бечо с восхождением на Эльбрус; 1938 – первый большой траверс вдоль Кавказского хребта совершили австрийцы
А.Хроматка и братья Рёсснер.
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В АЛЬПИНИЗМЕ. Прежде всего
понятие скорость нельзя смешивать
со скоростным стилем восхождений.
Применительно к горам, понятие
скорости носит условный характер.
Перемежающийся горный рельеф,
его сложность и особенности для
преодоления, постоянный набор
(при подъеме) или потеря (на спуске) высоты – все это серьезно меняет
обычное понятие «скорость». Если
на подходах альпинисты меряют
пройденное расстояние просто часами (а отсюда и «скорость» для каждой группы своя), то на маршруте
мера уже идет на длину и количество пройденных за световой день
веревок (тоже своя «скорость» для
конкретной группы). Понятие скорость для альпинизма – это в первую
очередь не временной показатель, а
быстрое и умелое выполнение приемов техники страховки, работы с
веревкой, организации пунктов
страховки и т.п.
СЛЕТ АЛЬПИНИСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ (1969 ) – на поляне
Ачик-Таш (Памир) были подняты
флаги стран – участниц: Австрии,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Италии,
Польши, СССР, Румынии, Франции,
ФРГ, Югославии, Монголии, Непала, Японии. Слет был организован
сектором альпинизма ВС ДСО профсоюзов. Если в Альпиниаде 1967
счет соотношения гостей и советских
альпинистов был 1:5 с преимуществом на стороне советских альпинистов, то на данном слете это соотношение было лишь 1:1,5 в пользу
советских альпинистов. Это ставило
перед руководством слета (змс А.
Овчинников) дополнительные трудности. Было решено ознакомить всех
участников с тактикой высотных
восхождений, принятой в Союзе,
требованиями по организации промежуточных биваков и резервных
пещер, снабжения их запасами продуктов, топлива, теплых вещей.
Активно проводились акклиматиза-
и зарубежные альпинисты: США –
2, Япония – 3, Чехословакия – 3,
Австрия – 1, Польша – 1 и Болгария
– 15 чел. 1999 принес успех итальянскому альпинисту С.Моро (напарнику многих восхождений А.Букреева)
и его товарищу, 63-летнему М.Курнису, и двум гидам из Казахстана –
Урубко и Молотову: за сезон
поднялись на п. Ленина, п. Коммунизма, п. Е.Корженевской, п. Победы и Хан-Тенгри.
ционные выходы. Практически все
гости поднялись на п. Ленина.
«СНЕЖНЫЙ БАРС» – это название дано самими альпинистами официальному званию и значку «Покоритель высочайших вершин СССР».
Это звание присваивается (с 1967)
тем, кто имеет в активе восхождения
на все семитысячники, включая и
восхождение и на Хан-Тенгри. К
2003 зарегистрировано около 500
лауреатов данного знака. Первым
лауреатом знака «Снежный барс»
(№ 1) стал признанный лидер высотников, ЗМС Евгений Иванович Иванов, который еще в 1961 первым из
советских альпинистов поднялся на
все семитысячники (в т.ч. и ХанТенгри) страны. Среди лауреатов – 9
женщин. Обладателями знака стали
СНЕЖНЫЙ МАРШРУТ – маршрут восхождения на вершину,
проходящий в абсолютном его протяжении по снежному рельефу
(склон, гребень, кулуар).
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ФА – общественная организация. Основная
деятельность – привлечение ветеранов отечественного альпинизма для
общественной работы в комитетах
Федерации и пропаганда альпинизма в коллективах физкультуры.
«СОВЕТСКИЙ ТУРИЗМ И
АЛЬПИНИЗМ». Большая ежене-
101
«Соло»
дельная газета. Приемница газеты
«Школа мужества». Орган ВЦСПС.
Редактор Б.О. Магидов. 1-й номер
газеты вышел 16 июля 1940.
Последний номер газеты вышел 29
июня 1941.
«СОЛО» – приемы восхождений
в стиле соло в наше времяхорошо
отработаны и являют примеры прохождения сложнейших стен даже в
зимних условиях. В практике отечественного альпинизма этот стиль
всегда был, скорее, вынужденным
передвижением по горному рельефу,
когда возникала необходимость оказания помощи партнеру по связке.
Это принципиальное отличие. Еще
одно отличие стиля соло от обычного
прохождения маршрута – во время
восхождения альпинист, пройдя
свой участок пути, останавливается
и принимает к себе партнера по связке. Затем идет вперед сам или выпускает вперед напарника. Здесь же
одиночка проделывает этот путь трижды! – проходит вверх, закрепляет
веревку, спускается вниз (по пути
извлекая все крючья, закладки, петли и пр.), освобождает внизу страховочную веревку и вновь поднимается
на ее длину. Только после этого он
получает возможность двигаться
вперед. Применение приемов техники соло требует от альпиниста очень
серьезной физической, технической
и главное – психологической готовности. Соло-восхождеия на большие
стены или прохождение техническисложных высотных маршрутов, кроме указанного дополнительно осложняются необходимостью «солиста»
транспортировать вверх по стене
(маршруту) значительный груз: баул
с вещами, снаряжением, продуктами питания, свой рюкзак, платформу для палатки при биваке на вертикальной стене и др. Дополнительный
«багаж» восходителя одиночки
может достигать значительного веса.
Среди отечественных альпинистов
конца ХХ начала ХХI вв., появились яркие представители стиля
соло-восхождений, на счету которых
маршруты самого высокого мирового уровня. Достаточно отметить восхождения В.Бабанова с его прохождением стены Пти-Дрю после грандиозного обвала, снесшего, по сути,
все ранее пройденные маршруты,
Кангтега по С.стене (6799 м), диретиссимы С. стены на Гран-Жорас и
снова Пти-Дрю по «Американской
диретиссиме» (первое прохождение
в стиле соло) и др. А.Букреев своими
соло- восхождениями внес серьезный вклад в развитие максимально
сложных восхождений: 1990 – п.
Победы, Эль-Капитан по В.бастиону
(5.10 к.с. – высшая американская
категория), Мак-Кинли за 10,5 ч.;
1995 – Дхаулагири за 17 ч и Лхоцзе
в 1996 за
22 ч 16 мин от – лагеря
до лагеря (базового) и многие др.
СОЛЯНАЯ ГОРА (на таджикском – Ходжа Мумин) – удивитель-
102
ный феномен природы у слияния
рек Кызылсу и Яхсу, возвышающийся над окружающей равниной
на 900 м (1332 м над у.м.). Если мысленно посмотреть на профиль этой
необыкновенной горы, то получится
небывалая картина – сама гора – это
огромный гриб. «Шляпка» площадью около 40 кв.км. «Ножка» гриба,
диаметром около километра уходит
в неизвестные глубины Земли. Склоны горы – это отвесные стены высотой до 200 м. Только в надземной
части гриба находится 50-60 миллиардов тонн соли. Для всех жителей
Земли этого запаса хватит на много
веков вперед. В числе многочисленных парадоксов и сюрпризов этой
горы есть один весьма примечательный – из-под ее основания бьют чистейшие источники пресной воды!
Ю.С.
СОРЕВНОВАНИЯ АЛЬПИНИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ – для стимулирования и активизации спортивно
– массовой работы, улучшения качества подготовки альпинистов и повышения их спортивного мастерства в
1946 «Всекомфизкульт» ввел практику награждения лучшего лагеря
переходящим Красным знаменем.
Первым его был удостоен лагерь
«Молния» (Домбай) – начальник
лагеря А.С. Поясов (один из лучших
начальников лагерей за всю историю
советского альпинизма) и начальник
учебной части Ф.Кропф – не менее
известный организатор и руководитель отечественного альпинизма.
(См. 10. Персоналии). С.а.л. существовали вплоть до ликвидации Управления альпинизма 1991.
СОРЕВНОВАНИЯ В АЛЬПИНИЗМЕ. Первыми официально введенными в систему государственного
спорта были соревнования по альпинизму, утвержденные в 1948 Всесоюзным Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете
Министров СССР – «Лучшие восхождения» (по классам: техническисложных и траверсов). В 1952 добавился класс «высотных восхождений». 1965 – еще один класс –
«высотно-технических восхождений» (вершины выше 5000 м). В
1982 появился класс ледово-снежных восхождений. Зимний класс
восхождений стал проводится с 1990
(СССР) и с 1992 – в чемпионате России. Снежно-ледовому, скальному и
техническому классам предшествуют Школы по техническим приемам, которые проводятся за несколько дней до официального начала
соревнований. С 1954 для награждения победителей соревнований были
введены золотые, серебрянные и
бронзовые медали. В 1970 эти соревнования стали носить название
«Чемпионат СССР по альпинизму».
Введены медали для тренеров, подготовивших чемпионов страны. В
настоящее время, согласно Положе-
нию о чемпионатах России, любая
организация может заявить для проведения (на выбор) любые четыре из
утвержденных 8 классов: скальный,
технический, высотно-технический,
высотный, ледово-снежный, зимних
восхождений, класс первопрохождений и траверсов. Для всех классов
отменены ранее установленные
высотные ограничения. С 1997 разрешено заявлять в чемпионате России восхождения на вершины превышающие 8000 м. Для спасателей
были введены свои соревнования
(см.6. «Спасение в горах...).
В.Щ.
«СОЮЗ АЛЬПИНИСТОВ И СКАЛОЛАЗОВ РОССИИ» – организован
Российским Спорткомитетом в 1989
«Союз» стал новым типом альпинистской организации, основанном на
самоуправлениии. Учредительное
собрание выбирает председателем
«Союза» А.Я. Бычкова. В «Союз»
вступает более 50 различных альпинистских организаций: клубы, коо-
Эмблема Союза альпинистов
(выполненная в цветах российского
флага), ставшая официальным
знаком ФА России
перативы, секции и альпинистские
организации Украины, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме поиска спонсоров для
финансирования различных альпинистских мероприятий, «Союз» организовал (на постоянной основе) прием зарубежных альпинистов, любитей гор и путешествий, заключил
контракт с крупной туристской фирмой «Хаузер» (Германия). Все это
позволило в определенной мере
загрузить альпинистские базы и дать
работу клубам (именно они организовывали конкретное обслуживание
групп в горных районах страны). По
инициативе председателя «Союза»
А.Я.Бычкова были установлены
деловые контакты с известной немецкой фирмой FAU DE – производителем альпинистского снаряжения.
Главной целью контактов было стремление организовать загрузку Российских предприятий оборонной
промышленности, выпускающих
предметы страховочного снаряжения и получить на это снаряжение
сертификаты UIAA. В результате
несколько видов титанового снаряжения, выпускавшегося в то время
фирмами Сухого и Лавочкина, вошли
в официальный каталог фирмы FAU
Sports-Bibliothegue
DE. Деятельность «Союза» позволила решить вопрос о проведении собственной Гималайской экспедиции. В
1991 1-я Российская экспедиция
(рук. С.Ефимов) успешно совершает
восхождение на Чо-Ойю по В. гребню
(до них 6 различных экспедиций безуспешно пытались пройти этот маршрут). Союз объединил многие Российские клубы, кооперативы и секции с целью координации работы и
обмена опытом в новых условиях.
Организовывались экспедиции и
проводились соревнования. Были
налажены хорошие зарубежные связи и организован прием иностранных туристов и альпинистов в горах
стран СНГ. «Союз» стал выпускать
свой информационный бюллетень
«Вестник гор». С наступлением перестройки, альпинизм и спортивное
скалолазание претерпели большие
организационные переустройства.
Отсутствие бюджетного финансирования, распад прежних структур,
поставили на грань выживания эти
два вида спорта. Перевод спортивного скалолазания на коммерческую
основу и внедрение прогрессивных
мировых тенденций в отечественное
скалолазание позволили вывести
скалолазание из застоя и придать
новый импульс в работе – Российские скалолазы активно стали внедряться в европейскую и мировую
элиту скалолазов. В 1991 была создана Федерация спортивного скалолазания России.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. В
1937 ЦТЭУ ВЦСПС начинает создание единой Центральной спасательной службы Кавказа. Инициаторами и активными участниками ее
со здания
являлись:
Б.Ф.
и
В.Ф.Кудиновы. П.Ф.Захаров, Ал.Малейнов, Алеша Джапаридзе, А.Глуховский, И.Бабин, А.Куватов, Н.
Новиков и др. Первые спасательные
станции были созданы в пос.Тегенекли (Приэльбрусье), ущ.Адыр-Су,
на Домбайской поляне затем в Цее и
Гвандре.
СПАРТАК – предводитель рабов.
Когда ему понадобилось уйти от Римских легионеров и вывести свое войско, он применил массовый спуск
своих воинов с вулкана Везувий подручными средствами, очень напоминающими сегодняшний прием спуска по перилам. Во всей организации
этого беспримерного маневра, проглядывают существенные черты альпинизма. Было это событие в 77 г.
до н.э.
SPORTS-BIBLIOTHEGUE. Книгоиздательство Пьер Лафит (Париж)
в 1912-1913 издало полную спортивную энциклопедию в 23 томах. Один
из томов был посвящен альпинизму.
Его автор, известный французский
альпинист Жорж Казелла создал
настолько ценный труд, что многие
его положения актуальны и для
нашего времени. Предисловие к
тому написано председателем Французского Альпийского клуба E.
Sauvage и председателем Комитета
туризма в горах Французского
Туринг-клуба L.Auscher. Этот том
разделен на 25 глав, которые делятся на подотделы. Книга настолько
интересна и поучительна, что авторы берут на себя смелость привести
перечень всех глав:
1-я – общие вопросы альпинизма: наслаждение красотами природы; альпинизм – школа энергии,
храбрости и выдержки; психология
альпинизма; польза альпинизма и
наука альпинизма и пр.
2-я – альпинистские клубы.
Деятельность первых альпинистов
и ее оценка. Возникновение и деятельность альпийских клубов –
почетное место отведено Русскому
Горному Обществу и его председателю А.К.фон Мекку.
3-я – содержит поименный список имен председателей/секретарей,
адресов клубов и числа их членов.
Дом Центральной
спасслужбы в Домбае
Спасательный пункт Домбая
(1937-1939 )
4-я – список периодических
изданий всех клубов.
5-я – краткий словарь специальных терминов альпинизма на четырех языках: французском, английском, итальянском и немецком.
6-я – подробно говорится о костюме альпиниста и его особенностях
в зависимости от характера восхождения. Подробно говорится о сапогах, защите глаз от солнечных
лучей, перчатках ит головном уборе.
7-я – содержит полезные сведения о разных принадлежностях; на
первом месте – спальный мешок,
затем спиртовка и др. предметы
альпинистского обихода.
8-я – здесь говорится о продовольствии альпиниста.
9-я – по тем временам о больном
вопросе – о проводниках, о их взаимоотношениях с клиентами.
10-я – говорится о горной походке (явно подразумевается и техника
передвижения – авт), но делается
ссылка на то, что это в основном
дело индивидуальное, но требующее определенного навыка.
11-я – хижины, приюты; история возникновения, правила пользования и соблюдения сохранности
и ремонта; даются Правила Французского, Швейцарского, Итальянского клубов.
12-я – особенности биваков в
Альпах, Кавказских горах, горах
Ср.Азии и Алтая. Обсуждается вопрос, когда брать и не брать с собой
палатку, спальный мешок, запас
продуктов. Отмечается, что для
Российских условий – это обязательные требования. Делается разбор бивачного снаряжения.
13-я – наиподробнейший трактат о веревке.
14-я – как бы дополняющая предыдущую, рассматривает вопрос о
«скалистых» восхождениях.
15-я – посвящена ледорубам, а
16-я – кошкам.
17-я – озоглавлена «Снег и лед»,
в которой подчеркивается, что хороший «скалист», даже будучи хорошим восходителем, не всегда может
уверенно преодолевать«ледяные
скаты». Подчеркивается, что хороший «глацинарист»(специалист по
льду) может считаться совершенным альпинистом. Подробнейшим
образом рассматривается вопрос о
соло-восхождениях и восхождениях
с проводником и без оного. Описывается развитие идеи «школы альпинизма» и подчеркивается необходимость постоянного обучения.
19-я – ориентирование и выбор
пути в горах, использование карты
и компаса.
20-я – опасности говоросхождений, количество несчатных случаев, отмечая, что их рост является
следствием отсутствия процесса
обучения правильному хождению в
горах.
21-я – несчастные случаи и ока-
103
Спортивные общества
зание помощи; 22-я более подробно
продолжается рассмотрение первой
помощи.
23-я – вопросы зимнего альпинизма.
24-я – «горная болезнь».
25-я – о благодетельном влиянии гор и горовосхождений на здоровье.
СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА –
процесс совершенствования физкультуры в стране (в частности и
альпинизма) привел к созданию в
стране (1936) спортивных обществ
профсоюзов и ведомств. В этот
период создавались альпинистские
клубы. Как следствие общей перестройки физкультурно-спортивной работы, претерпел структурные изменения и альпинизм. Постановлением ВЦИК (1936) было
ликвидировано ОПТЭ, а государственное руководство туризмом и
альпинизмом было возложено на
«Всекомфизкульт», практическое
руководство – на ТЭУ ВЦСПС.
Не за дол го пе ред на ча лом ВОВ
работа по обеспечению альплагерей, комплектованию инструкторским и обслуживающим персоналом и пр. была передана в Доброволь ные спор тив ные об ще ст ва
профсоюзов (см. Альпинистские
лагеря).
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АКАДЕМИИ НАУК СССР – «СКАН». Создан в средине 50-х прошедшего
века. Первым его председателем
был академик В.А.Кириллин. Строго говоря, наибольшей популярностью в те годы славилась альпинистская секция СКАНа. Понятие
СКАН отождествлялось как спортивный клуб всей Академии, но на
самом деле в большей мере он был
Клубом московских организаций
АН. Организатором и первым председателем секции альпинизма СКАНа был молодой ученый Евгений
Тамм. Членами клуба и активными
распространителями идей академического альпинизма в разные годы
были: академик и мастер спорта
А.М.Балдин, известные альпинисты страны Б.А.Гарф и В.В.Шер. В
экспедиях, проводимых в разные
годы, актиное участие принимали
змс К.К.Кузьмин, мастера спорта
В.М.Божуков, Наталья и Борис
Горячих и др. Клуб активно пополнял свои ряды из числа выпускников столичных вузов и готовил свои
резервы, открывая секции альпинизма в учебных институтах столицы. Вскоре клуб стал центром альпинистской работы в ДСО «Наука»,
а затем и ЦС ДСО «Буревестник»
(вместе с секцией знаменитого
МВТУ). Наибольшая активность
спортивных мероприятий секции
приходилась на период 1956-1972.
Для альпинистов СКАНа характерным было проведение учебно-спортивных сборов и экспедиций в
новых, еще не освоенных альпини-
104
стами р-нах. Скорее, это были учебно-спор тив ные
ме ро при я тия,
носившие серьезную исследовательскую направленность. Общность интересов студенческого альпинизма на протяжении многих лет
сказывалась в проведении совместных с МВТУ АМ в разных горных
р-нах страны.1956 – экспедиция на
Алтай в р-н Шавлинского озера.
Было совершено 11 п/в (среди
названий данных открытым вершинам были такие, как «Красавица» и «Сказка»), разведаны пути
подходов, составлены описания
р-на. В 1957 альпинисты СКАНа
едут на Памир, в верховья л.Федченко и совершают п/п на п. 26-ти
Бакинских комиссаров (3-е место в
чемпионате Союза). 1960 – вновь л.
Федченко и п/п на п. Фиккера . В
этот год руководителем экспедиции
и самого восхождения был один из
активных членом СКАНа В.А.Смит.
Зима 1960 – команда приехала в
Домбай для совершения первого
зимнего траверса массива ДомбайУльгена. Рядом работала команда
друзей-соперников из МВТУ. Траверс пришлось прервать (были
пройдены три из четырех вершин
массива) и принять участие в спасательных работах (трагедия в группе
И.Ерохина – гибель четверых из
шести членов команды). Сезон 1961
«скановцы» посвящают освоению
верховий л. Бивачный и п/п на п.
Коммунизма (рук. Е.Тамм). В итоге
– золотые медали Чемпионов страны. 1963 – альпинисты СКАНа
помогают ученым из Института
Медико-биологических проблем в
их исследованиях, вплоть до вершины Эльбруса. 1964 – альпинисты
СКАНа подтверждают свой высокий спортивный уровень. Проводя
крупное АМ на л.С.Инылчек, совершают п/п с С.на Хан-Тенгри, становясь чемпионами Союза в высотном классе соревнований. До 1968
про во дят ся
учеб но-спор тив ные
мероприятия по подготовке молодых альпинистов. 1968-1973 – по
поручению отдела альпинизма
Спорткомитета СССР, СКАН проводит сборы в р-нах Памира и ТяньШаня по экспертной проверке маршрутов высших категорий сложности: 1969 – Фанские горы; 1970 –
Каракол на Тянь-Шане; 1971-1972,
– р-н Матча и Памир. В последующие
годы коллектив клуба утратил собственное значение и его ведущие
альпинисты перешли в состав АМ и
команд ЦС ДСО «Буревестник» и
Москвы.
Е.Т.
СПУСК НА ЛЫЖАХ С ПИКА
ЛЕНИНА (ПЕРВЫЙ) – 1968 –
совершил московский альпинист
Валентин Сулоев. В 1969 браться
Константин и Борис Клецко усложнили спуск: от северной точки вершины – от тура (7127 м) они спустились по З. гребню до вершины Раз-
Горная гостиница «Старый Джайлык» в ущ. Адыр-су
дельная (6148 м) и отсюда прямо
вниз на ледник.
«СТАРЫЙ ДЖАЙЛЫК» – комфортабельная горная гостиница
клуба «Альпиндустрия» (с 1990) в
ущ. Адыр-Су (на месте разрушенного селевым потоком альплагеря
«Джайлык»).
СТИЛЬ ГОРОВОСХОЖДЕНИЙ:
– Альпийский стиль – восхождение без предварительной обработки, «все свое несу с собой» до
вершины, биваки на одну ночь (в
крайнем случае – отсидка), тактика прохождения «с ходу» и даже,
если потребуется, небольшая обработка отдельного участка внутри
маршрута – это производится в
общем движении вперед, без возврата вниз – в базовый лагерь. А. с.
– это еще и увеличенный темп движения по сравнению с гималайским стилем. Это в свою очередь
требует универсализации всех участников группы – каждый должен
уметь уверенно работать первым
(часто – целый день подряд) и на
любом рельефе.
– Гималайский стиль – восхождение, совершаемое с предварительной обработкой маршрута, организацией промежуточных лагерей,
снабжением их запасом снаряжения, продуктами питания, топливом. Поочередная работа всех участников на такой подготовительной
работе – получение высотной акклиматизации. Опыт советских альпинистов, долгие годы отгороженных от высочайших гор мира и
вынужденных искать новые и все
более сложные и сложные маршруты на отечественных семитысячниках, помог создать великолепную
школу высотной (постепенной, но
активной) акклиматизации. Именно благодаря подобному опыту и
стали возможны буквально фонтанирующие до сих пор успехи отечественных гималайцев, сразу и всерьез заявивших о своем месте в
мировой гималайской табели.
– Суперскоростной стиль восхождения – это быстрый, за считанные часы, подъем на вершину из
базового лагеря. Объектами подобных восхождений являются широ-
Съезд ОПТЭ 1-й Всесоюзный
ко известные высокие горы, на
которые «забеги» проводят по наиболее простым (если так можно сказать, применительно к большим
горам) маршрутам. Для подобного
мероприятия каждый участник
(только так!) группы должен отвечать двум требованиям – быть прирожденным лидером или как минимум прекрасным исполнительным
исполнителем. Отважиться на такое
восхождение без наличия стабильного опыта высотных восхождений
и высотной акклиматизации – предельно опасное дело. Пока подобные мероприятия носят в основном
коммерческий и рекламный характер. Но... показанные при этом
результаты впечатляют: два альпиниста из Чехословакии, выйдя с
поляны л. Фортамбек в 4 часа ночи,
поднялись по ребру «Буревестника» на плато и через п. Душанбе
взошли на п.Коммунизма. В базовый лагерь они вернулись в 2 часа
ночи следующего дня – 22 часа
непрерывной работы. Им помогла
отличная погода и перила на всех
опасных местах, все же – это рекорд
для вершины; Группа Юрия Моисеева (7 человек) поднялась на п.
Ленина (через Раздельную) за 9
ходовых часов, выйдя из «лагеря
4200»; Хан-Тенгри с л. Ю. Инылчек (4200 м) Владимир Балыбердин
с группой в 6 человек поднялись на
вершину за 9 ходовых часов. Известен случай восхождения на Эверест, когда группа вышла из «лагеря 5500» под ледопадом Кхумбу и
через 27 ходовых часов поднялись
на высшую точку – 8848 м.
«СТОЛБЫ» – Красноярский
природный заповедник (с 1925), сиенитовые скалы которого вознесены
Вершина Базар-Дюзи (В.Кавказ)
до высоты 700 м над у/м. на правом
берегу р. Енисей на отрогах Саянских гор. Необычайная красота этих
мест была отмечена еще художником Василием Суриковым. «Столбы» – родина многих отечественных
альпинистов и скалолазов, начиная
с братьев Виталия и Евгения Абалаковых, Владимира Зырянова и
многих их последователей. Первое,
официально зарегистрированное,
восхождение на «Столбы» было
совершено в 1851, когда воспитатель Владимирского приюта Капин
поднялся на «Первый столб».
100 ЛУЧШИХ МАРШРУТОВ
ХХ ВЕКА – определены авторитетным аме ри кан ским из да ни ем
«American Alpine Journal». В эту
сотню выдающихся восхождений
вошли два маршрута, пройденные
российской командой под руководством Александра Одинцова, –
Транго-Тауэр и Бхагиратхи.
150 ЛЕТ ПЕРВОГО РУССКОГО
ЗИМНЕГО ВОСХОЖДЕНИЯ –
молодой офицер отдельного кавказского корпуса военных топографов
С.Т.Александров с командой «нижних чинов» поднялся на вторую по
высоте вершину В.Кавказа Базардюзи (4480 м) в средине октября (по
новому стилю) 1850. Это восхождение отодвигает на второе место (считавшееся первым в мире) зимнее
восхождение на Клейнглокнер
(3764 м), совершенное австрийцем
Ф.Фрацичи в 1853, и тем более восхождение на Финстерааргорн (4275
м) А. Мура и М. Андерегга в 1866.
Отсутствие в те годы сколь-нибудь
похожего на историографию, издания, позволило «забыть» о достижении русских военных топографов более чем на 100 лет.
Характерный вид
Красноярских столбов
СУД ТУРИСТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – в 30-е годы минувшего века в туристском движении
широко практиковалось привлечение виновников происшествий и
НС, к общественным судам, создаваемых при всех крупных организациях ОПТЭ. (Ставших как бы
прототипом
Дисциплинарных
комиссий ФА Союза.) В постановлении горной секции ЦС, утвержденном Президиумом ЦС ОПТЭ
(1932), говорится: «Руководитель
отвечает за группу в целом и обязан
предусмотреть и предупреждать
возможные опасности в пути. Наличие несчастного случая в группе
влечет за собой привлечение руководителя к суду туристской общественности, лишения его права руководить группой, исключение из
рядов ОПТЭ и пр. соответственно
степени его виновности» .
СУДЬИ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ – в
1960 Спорткомитет распространил
на альпинизм присвоение судейских званий. Первыми судьями
Всесоюзной категории стали: Александра Джапаридзе, А. Громов, П.
Рототаев.
СЪЕЗД ОПТЭ 1-Й ВСЕСОЮЗНЫЙ (1932) – в Колонном зале Дома
Союзов в Москве прошел общесоюзный съезд туристов ОПТЭ. (К этому
времени в рядах ОПТЭ начитывалось 800 тыс. членов, счет участников самодеятельных походов шел на
сотни тысяч). На съезд прибыли 260
делегатов со всего Союза. С отчетным докладом о деятельности ОПТЭ
выступил зам. председателя ОПТЭ
Л.М.Гурвич. Пленарные заседания
проходили по секциям: организационно-массовой работы, самодеятельного туризма (сюда входили и горовосхождения), военизированного
туризма, исследовательских походов, работы в деревне, детского
туризма и др. При общей положительной оценке деятельности ОПТЭ,
в резолюции съезда признавалось,
105
Тартарен из Тараскона
что пролетарский туризм является
особой формой культурной революции и социалистического строительства и предлагалось добиться увеличения численности ОПТЭ, укрепить
взаимодействие с профсоюзами, усилить руководство самодеятельным
туризмом, развивать материальную
базу туризма, больше внимания уделять аспектам туризма, связанным с
укреплением здоровья трудящихся
и повышением обороноспособности
государства. Было отмечено, что
самодеятельный туризм это «основная и наиболее ценная форма туристских путешествий, т.к они (путешествия) обеспечивают наилучшее
сочетание и выполнение задач, стоящих перед пролетарским туризмом»
и «...самодеятельный туризм требует... повседневного руководства и
обслуживания, поскольку без этого
он принимает стихийный характер... скатывается к бродяжничеству...». Для подготовки кадров в
области туристско-экскурсионной
деятельности рекомендовалось создать специальные техникумы и
факультеты в вузах. В 1932 начались занятия в первом туристскоэкскурсионном техникуме. Особое
внимание было уделено расширению детского туризма как действенного средства воспитания подрастающего поколения. Общество боролось против попыток свести туризм
к одной из отраслей физкультуры,
сужавших и искажавших задачи
туризма и по существу означавших
ликвидацию самодеятельного массового туристского движения. С
большой речью выступил Н.В.Крыленко, отметивший положительный
опыт ОПТЭ в исследовательской
работе, большое значение военной
работы и необходимости ее усиления. «Весь упор в проводимой обществом работе должен быть взят на
ячейку ОПТЭ; ячейка является
основным звеном в работе всей организации» – так закончил он свое
вы сту п ле ние.
Пред се да те лем
избранного нового Центрального
Совета ОПТЭ (59 человек) вновь стал
Н.В.Крыленко. В состав Совета,
кроме представителей территориальных отделений ОПТЭ, вошли
представители центральных партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, Наркоматов
здравоохранения и просвещения,
Всекомфизкульта. Членами Совета
стали и два геолога – академики
А.Е.Ферсман и И.И.Губкин. На
новом пленуме ЦС ОПТЭ был избран
президиум в составе: Крыленко,
Гурвич, Полуянов, Федорова, Бархаш, Антонов-Саратовский, Николаева, Панкратов (ПУР), Андреев
(ЦК
ВЛКСМ),
Школь ни ков
(ВЦСПС), Сретинский (Москва),
Зонов (з-д им.Сталина), Тютина
(Электрозавод) и Затон (Украина).
Решения съезда во многом определили стратегию развития туризма в
стране вплоть до начала Великой
Отечественной войны.
Н.Д.
Т
ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА –
путешественник, вымышленный
творческим воображением француза Альфонса Доде, вроде бы не имющий отношения ни к горам, ни к
альпинизму. Но... уметь так рассказать о своих приключениях в Альпах, сохраняя при этом героическую позу, поразить слушателей...
Этот толстяк из Прованса жаждет
популярности и славы, не в меру
словоохотлив и довольно хвастлив,
неисправим и смешон. Оказывается
он очень необходим ... Хотя бы для
того, чтобы намекнуть, предупредить настоящих путешественников
(и альпинистов тоже!), и великих, и
не очень, от чрезмерных преувеличений в своих повествованиях, описаниях приключений, воспоминаниях того, чего и не было никогда.
Нет, не случайно имя Тартарена из
Тараскона стало нарицательным
для обозначения фанфаронства и,
мягко говоря, очень уж необузданной фантазии рассказчика.
Ю.С.
ТЕХНИКА ГОРНОГО ТУРИЗМА (СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИСТСКОМУ МНОГОБОРЬЮ). Соревнования по Т.г.т. берут начало с
мая 1967, когда ленинградские
106
альпинисты во главе с МС В.П.Егоровым на скалах Финского залива
(под Выборгом) провела первые
соревнования по безопасному и
быстрому преодолению сложного
скального рельефа. В этих первых
официальных соревнованиях приняли участие 10 команд. В 1969
подобные соревнования были проведены турклубом ДСО «Спартак»
в Москве (гл. судья Э.Н.Кодыш).
Инициатива нашла широкую поддержку, информация об этом быстро распространилась по всему Союзу, и соревнования (в той или иной
форме) стали проводиться почти
повсеместно. Одновременно совершен ст во ва лись ор га ни за ция и
судейство соревнований, вырабатывались единые Правила и требования к безопасности, технике
страховки и передвижения. Популярность, которую стремительно
набирали соревнования по горному
туризму (по ТГТ – технике горного
туризма, как стали их официально
именовать), позволили уже в 1974
провести первые Всесоюзные соревнования (по сути – Чемпионат
СССР) на Кавказе, в районе Красной Поляны. В них участвовали 19
команд – по одной от всех Союзных
республик + 4 от РСФСР. Первыми
по бе ди те ля ми ста ла ко ман да
Ленинграда. В дальнейшем Чемпионаты Союза проводились, как
правило, раз в два года в различных районах Кавказа: Цей, Казбеги, Аксаут, Чегем и т.д. География
победителей и призеров довольно
точно отражает географию развития альпинизма и горного туризма
в стране – Москва, Свердловск,
Рига, Ленинград, Одесса, Донецк.
Соревнования по ТГТ явились
толчком к становлению и развитию соревнований по технике и в
других видах туризма. В результате, с 1981, стали проводиться Всесоюзные межвидовые соревнования – своего рода туристские
«Олимпийские игры», когда раз в
4 года одновременно в одном месте
проводятся соревнования по всем
видам туризма. Такие соревнования были проведены в 1981 на
Кавказе в Дзинаге; 1985 – в Карпатах (Яремча); 1989 – на Урале
(Свердловская область). С 1983
проводятся Чемпионаты РСФСР.
Соревнования по горному туризму
проходили не только на республиканском и Всесоюзном уровнях –
практически каждая область проводили несколько таких соревнований в год. Москва, Ленинград,
Траверс
Свердловск, Рига имели ежегодный календарь с 5-6 подобными
соревнованиями. Многие соревнования (в Бауску в Латвии, Мемориал О.Лушникова в Москве и др.),
ста но ви лись тра ди ци он ны ми и
собирали по 15-20 команд из разных городов и республик, а в крупнейшем из подобных соревнований
– Мемориале Виктора Егорова –
при ни ма ли уча стие свы ше 50
команд из 20 городов СССР. С ухудшением экономической ситуации в
стране в начале 90-х годов количество проводимых соревнований и
участвующих в них команд резко
сократилось, а во Всероссийских
наступил перерыв на несколько
лет. Лишь в 1995 состоялся 1-й
Чемпионат России (ежегодный) по
туристскому многоборью (так стали именоваться эти соревнования в
90-е годы минувшего века). Первые прошли на скалах Карельского перешейка под Приозерском и
Кузнечным, затем проводились в
Архызе, Импилахти (Карелия),
Домбае, Джантугане. В середине
90-х годов они собирали по 8-9
команд, то в 1999-2000 – было около 20. В городах: Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Тула,
Воронеж, Казань, Ростов и др. ежегодно проводятся (по сути, межрегиональные) соревнования с участием 12-15 команд из различных
регионов России.
В настоящее время соревнования по туристскому многоборью
имеют все атрибуты вида спорта –
разработаны и утверждены Правила соревнований, разработана четкая классификация дистанций,
имеются методические пособия по
организации, проведению и судейству соревнований, присваиваются
спортивные разряды, вплоть до звания мастер спорта России.
А.Э.
«ТИГР СНЕГОВ» – по представлению известного английского альпиниста Тилмана в 1938 Гималайским институтом альпинизма
(Индия) введено звание и медаль за
выдающиеся достижения в альпинизме (как за спортивные, так и за
организаторские способности). Норгей Тенцинг был удостоин этого звания еще в 1938.
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ КУРЬЕЗЫ – восходителям, путешественникам и исследователям присуще
давать названия тем местностям,
хребтам, ледникам и вершинам,
которые они впервые открыли или
покорили. Особенно часто этим
страдают ученые мужи, они дают
имена своих коллег, видных и
известных ученых применительно
к местности, к которой этот человек порой не имел никакого отношения. Пример: именем океанографа Ю.М.Шокальского названы
– пять ледников (рекорд!). Но есть
и действительные курьезы с назва-
ниями, причиной которых явились
внешние причины. Еще до войны,
совершая п/в на безымянный пик в
Алибекской подкове, Б.Н.Делоне
со спутниками попадает в непогоду, терпит холодную ночевку, а
стекающая сверху вода равномерно
капает ему за воротник. Вот и появилось название вершины – «пик
Кап». И песня об этом была – «...а
струйки мутные, так медлленно
стекают, за воротник – кап... кап...
и по спине». В Узунколе (З.Кавказ)
есть «пик Шоколадный». В 1938
инструктор альплагеря «Золото»
Ю.Сакович с напарником, решив
налегке пройти на Далар через
безымянный пик, были застигнуты
сильнейшим снегопадом в провале
между этим пиком и Даларом.
Через несколько дней, с трудом
выбравшись обратно на этот пичок,
неудачливые восходители съели
«НЗ» – плитку шоколада и описав
свои приключения на ее обертке,
просили будущих восходителей
называть этоту вершинку – «пиком
Шоколадным». Записку положили
в тур. Название прижилось. Еще
курьезная история – один из инструкторов альплагеря «Золото» (З.
Кавказ, р-н Гондарая), возвратясь с
восхождения, обнаружил, что его
спутница жизни поменяла палатку
и спутника жизни. Месть ревнивца
была оригинальна – в одиночку он
уходит в ущ. З.Кичкинекол, где
стояла еще никем не покоренная и
очень красивая вершина. Он поднимается на нее и оставляет в туре
записку с изложением ситуации и
просьбы к очередным восходителям: впердь именовать вершину
«пиком Ирен» и «потоптать ногами
пик, носящий имя его неверной
жены».Так, на картах появился
пик Ирэн. В р-не вершины Шхельда есть «Приют Аристова», хотя на
этом месте нет в помине никакого
строения. Часто отдельным формам рельефа, являющимися хорошими ориентирами, даются довольно специфические названия – жандарм «верблюд» (с юга на Даларе),
в гребне Бжедух-Вольная Испания
есть «жандарм Гоголь» (второе
название – «ноздря Гоголя», из-за
специфической дыры в скалах в
самой верхней части жандарма).
ТОПОНИМИЯ (ТОПОНИМИКА) ГОРНЫХ НАЗВАНИЙ – совокупность географических названий
каких-либо территорий. Это раздел
языкознания, изучающий собственные имена. В географических
названиях порой заключены уникальные сведения о языке и народе.
В.А.Никонов (один из авторитетов
в этой области) – «Топонимика –
могучее средство привить интерес к
географии, языку, истории, привить любовь к родному краю».
Итак, несколько примеров по Кавказской топонимике: Баксан/Бахсан – «затопляющая, разливающаяся»; Уллу-кам – «уллу» большая +
«кам» – река; Тырныауз (город в
Баксанском ущелье) – «тар аууз» –
тесное (узкое) ущелье; Шхельда/
Шхельди – «брусника»; Гара баши/
башы – «минерального источника
голова» или «начало минерального
источника»; Чат баши/башы –
«чат» – лощина, «баши» – голова,
верх. Значит – Чат баши – «верх,
горловина лощины»; Чегет – «теневая сторона» (Вспомните, когда с
горнолыжных трасс Чегета сходит
зимний снег?!); Узун – «длинный,
длинная, длинное»; Кичкине –
«короткий, малое, короткая»; Тонгуз (Донгуз)/орун – «свиное место»;
Адыл суу – «Адыла (имя собственное) речка»; Бызынгы (ущелье) –
«Безенги, Безенгийское ущелье»
(есть другие произношения (и написания): «Бизинги», «Безинги»).
ТРАВЕРС – пересечение склона:
травянистого, осыпного, ледового,
снежного, скального. Траверс вершины – подъем по одному гребню и
спуск по другому. Траверс нескольких вершин или массива – поочередный подъем и спуск на все вершины, находящиеся в линии хребта, гребня, отрога. В первые годы
становления отечественного альпинизма широкое признание получили различные траверсы. Так сложилось, что этот вид горовосхождений вскоре стал как бы национальной чертой альпинизма. Первые
(довоенные) попытки траверсов в
Безенгийском р-не (см.Безенгийская стена) привели к значительному расширению этого вида горовосхождений. В 1947 был проведен
беспрецендентный траверс ГКХ
(см.Траверс ГКХ). Особую степень
развития траверсы получили в
1960-1970. Ни одно соревнование
по альпинизму не обходилось без
класса траверсов. Интересы команд
очень быстро переключились с траверсов Кавказских (Айлама-Миссетау, Суганский хр.) на высотные
траверсы на Памире и Тянь-Шане:
полный траверс массива п. Победы,
п. М.Горького-Хан-Тенгри, п.
Энгельса-п. Таджикистан, п. Гармо-п.Коммунизма, п. Комакадем
и
и
п. Гармо и др. Апофеозом развития
данного направления стал непревзойденный (и вряд-ли его можно
превзойти – нет ничего более похожего) траверс, совершенный командой В.Хрищатого в 1990 (см. Траверс-рекордсмен).
ТРАВЕРС ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА (ГКХ) 1947 –
от Эльбруса до Казбека в честь
30-летия Октября. ГКХ был поделен на 30 участков (общая протяженность – 250 км). На каждый
участок была определена конкретная группа из определенного альпинистского лагеря или АМ. В траверсе принимало участие более 500
чел. Альплагеря и АМ, проявляя
107
Траверс Главного Кавказского хребта
инициативу, направляли на участки траверса свои группы. Таким
образом, число участников траверса было значительно большим. С
учетом дополнительно включенных
участков и тренировочных восхождений, всего в траверсе были совершены восхождения на 161 вершину
ГКХ Несмотря на плохие погодные
условия, на Кавказе летом 1947 не
были совершены восхождения всего на 12 вершин, в т.ч. Безенгийской
стены.
Ю.Ж.
ТРАВЕРС РЕКОРДСМЕН – в
1990 впервые пройден высотный
траверс п.Победы – Хан-Тенгри.
Он был оценен как маршрут 6Б к.с.
Дело не в категории сложности, а в
уникальности явления – столь
сложного и продолжительного траверса наш отечественный (и мировой) альпинизм еще не знал. За 15
дней было пройдено 36 км через 15
вершин, лежащих в трех хребтах
Ц.Тянь-Ша ня. Сред няя высота
маршрута – 6200 м. Руководитель
группы ЗМС В.Н.Хрищатый, участники: ЗМС З.Ш. Халитов, ЗМС
А.В. Целищев, ЗМС Г.Е.Луняков.
ТРАВЕРСЫ ТУРИСТСКИЕ –
направление горного туризма, появившееся в 1948 по инициативе (и
впервые реализовавшего первые
несколько маршрутов) туриста и
альпиниста из Днепропетровска
Г.И.Анохина. Долгие годы это
направление горного туризма подвергалось гонениям и только в конце 60-х минувшего столетия было
включено в разрядные нормативы
по горному туризму как самостоятельный вид. Первый (и весьма
сложный Т.т.) был совершен группой глубокой осенью 1948 и включал в себя прохождение 12 вершин
ГКХ от пер. Ненскрыра до пер.
Мырды (Зап.Кавказ). В дальнейшем это направление получило свое
развитие и явилось прекрасной
школой технического совершенствования и подготовки к подобным
мероприятиям в больших горах –
Памир, Тянь-Шань. Развитие вида
привело к серьезным маршрутам
Т.т (лето-зима) в Крымских яйлах,
Карпатских Полонинах, Кольских
тундрах, Ветряном поясе, СихотэАлине и др. систем.
но и потрясшие широкую общественность. В определенной мере рост
числа НС, напрямую связан с повышением числа восхождений, прохождением все более сложных маршрутов, освоением больших гор и
высот, поиском все новых и новых
«рекордных» достижений. Ежи
Ныка, известный польский обозреватель бюллетеня UIAA, после проведенного анализа вывел печальную статистику – «...каждый 30-й
член гималайских экспедиций не
возвращается домой». Причем большая их часть гибнет в результате
лавин. Благодаря «усилиям» СМИ,
общественность в первую очередь
стали интересовать массовые или
чрезвычайно сложные НС, да и то,
если они происходили с именитыми
людьми.
– 1865 – первая серьезная трагедия в горах, отмеченная в печати,
– после удачного восхождения на
Маттерхорн. На спуске погибают –
руководитель группы Эдвард Уимпер, англичане
лорд Френсис
Дуглас, Д.Хэдлоу, Чарльз Хадсон и
шамониец Мишель Огюст Кроц.
– 1868 – Выход альпинизма за
пределы Альп принес и первые
серьезные жертвы – при попытке
восхождения на Коштантау (Кавказ) исчезли Донкин и Фокс с двумя швейцарскими гидами.
– 1870 – Монблан. Пренебрегая
советами местных жителей, большая группа восходителей попадает
в сильную непогоду – замерзли 11
человек (из них 3 американца). Это
самое крупное происшествие ХIХ
в.
– 1895 – Нанга-Парбат. При
не вы яс нен ных об сто я тель ст вах
погиб знаменитый альпинист Альфред Маммери с носильщиками.
– 1934 – Нанга-Парбат. Внезап-
Огюст (Август) Кроц
Чарльз Хадсон
Г.И.
ТРАГЕДИИ В ГОРАХ – это практически любое чрезвычайное
событие с фатальным исходом. Но
альпинист, идя в горы, в общем-то
знает, что несмотря на всю их прелесть, – это для него среда «недружественная»: высота, холод, лавины и камнепады, словом, весь
«букет» горных опасностей. Однако
в ряду НС следует, пожалуй, выделить некоторые, особенно поразившие не только альпинистский мир,
108
Эдвард Уимпер
Лорд Френсис Дуглас
Трагедии в горах
Гравюра Густава Дюре
Трагедия на Маттерхорне (1865)
ная непогода разбросала по склону
группу германских альпинистов.
Погибли 4 человека, в т.ч. руководитель Вилли Меркль и известный
восходитель Вилли Вельценбах.
– 1937 – Нанга-Парбат. Сошедшая после полуночи лавина погребла лагерь с 7 немцами и 9 шерпами.
В той лавине погиб руководитель
экспедиции Карл Вин (восходитель
1928 на п.Ленина) и Гёттнер,
совершивший в группе Шмадерера
в 1935 восхождение на 3-ю З.
Шхельду (ребро Шмадерера) и первый траверс Ушбы (ЮС).
– 1937 – Эйгер – северная стена.
Во время борьбы за ее первопрохождение последовательно погибли
три группы – всего 8 человек.
– 1945 – С. Ушба (октябрь м-ц).
При попытке траверса УшбаШхельда погибает группа выдающегося альпиниста Алеши Джапаридзе (Келешби Ониани и Николай
Мухин). Сильнейший буран застает
группу на седловине. Попытки пробиться к ним спасателей окончились неудачей. По-видимому группа начала спуск с седловины в сторону Гуля (в Сванетию) и была снесена лавиной. Непосредственной
причиной трагедии могли быть:
свежий рыхлый снежный покров,
отсутстиве возможности надежной
крючьевой (ледовой) страховки и
тяжелое состояние участников
группы после недельной борьбы с
непогодой и недоеданием. Возможно, это было первое потрясение для
советского общества, которое чуть
ли не в первый раз осознало, что
горы – это очень серьезно.
– 1960 – Домбай-Ульген. Альпинисты МВТУ совершают зимний
траверс массива. Есть на траверсе
участок – длинная, идущая по стене под гребнем с Ю.стороны т.н.
психологическая полка. Она и
летом «не приятна» для прохождения, а тут все шли в шекльтонах.
На этомучастке группа связала все
веревки (знаменитый «паровозик»).
К моменту выхода первых: В.Божуков и А.Белопухов, в зазубрину
гребня, где они закрепили конец
веревки, на полке происходит чейто срыв (скорее всего – последнего в
линии «паровозика»). Наглухо
закрепленная веревка не выдерживает «глухого рывка» падающей
четверки альпинистов. И.Ерохин
(рук.), И.Соколова, А.Цирульников, Г.Фещенко – погибли.
– 1961 – Монблан, Ю.стена. Соединившиеся французская и итальянская группы (рук.В.Бонатти) во
время внезапно обрушившейся
непогоды потеряли четверых своих
товарищей.
– 1963 – Чатын. Альпинисты
«Буревестника» совершают восхождение по м-ту Гарфа, 5Б к.с. Группа шла очень быстро и на ночевку
перед выходом на гребень вышла в
11 утра. Принимается решение
идти дальше. Перед выходом на
вершинный гребень группа оказывается под большим снежным карнизом. Первая двойка О.Космачев
и В.Тимохин проходят карниз и
остановливаются наверху, наблюдая за действиями остальных. В
этот момент карниз рухнул...
Л.Мышляев (рук.), Ю.Колосов,
Ю.Мельников, С.Кудерин, Б.Баронов, Ю.Смирнов погибают в огромной лавине. По-видимому, велико
было желание скорее выйти на вершину, что команда предприняла
попытку прохождения объективно
опасного снежного склона, уже
основательно разогретого солнцем
(было ближе к 12 часам дня) и никто
из группы не обратил внимания на
состояние снега...
– 1963 – В.Домбай-Ульген по
Ю.стене. Команда ЦС ДСО «Труд»
рук. Б.Романов, В.Ворожищев, Ю.
Коротков, Ю.Кулинич в момент
серьезного землетрясения находилась на биваке перед выходом на
вершинный гребень. Сила землетрясения была такова, что верхняя
часть скального гребня обвалилась
в предвершинную мульду, полностью изменив рельеф этого участка
пути. В нижней части маршрута
(сразу от ледника) отвалился огромных размеров скальный блок, размерами примерно 120 м по фронту,
толщиной до 30 м и высотой 160 м.
Кроме того, падающими сверху
камнями весь рельеф стены был
неузнаваемо изменен и стал предельно опасен из-за огромного количества «живых» камней. Под обрушившимся на них камнепадом все
участники группы получают тяже-
лейшие травмы, а Ю.Кулинич
погиб. Никто из группы не мог
самостоятельно двигаться. Положение усугублялось тем, что на стене не было ни грамма воды. Движение головного спасательного отряда
(рук. В.Кавуненко) осложнялось
тем, что на стене попросту не существовало привычного пути, а перед
спасателями (вместо нижнего блока) стояла блестящая до глянца
новая стена, по которой без шлямбурной техники не пройти. Группа
всеже находит в стороне подобие
приемлемого пути и поднимаются к
биваку группы «Труда». В это время из альплагерей Кавказа: «Алибек», «Домбай», «Красная Звезда»,
«Узункол», «Шхельда» – стали
прибывать спасотряды. Спасателям, поднимавшимся по стене,
предстояла трудная работа – навесить веревочные перила (около 2
км), чтобы носильщики смогли доставить наверх комплекты тросового
снаряжения, продукты питания,
воду. Спасательные работы продолжались 6 дней, и все это время продолжались подземные толчки различной интенсивности.
– 1964 – Эгюй-Вер по кулуару.
Выпускники и преподаватели-профессора Национальной Школы альпинизма и горных лыж (Шамони,
Франция) были сброшены (предположительно из под вершины)
небольшой лавиной. Погибли все
14 чел., в т.ч. Жан Бувье, известный гималаец и Эмиль Бозон – чемпион мира по горным лыжам (он
этим восхождением сдавал зачет
после прохождения курса обучения
в Школе гидов).
– 1964 – Чо-Ойю. Ф.Штаммбергер оставляет в палатке на высоте
7200 м истощенных Г.Хубера (брата Петера Хубера) и А.Турмайра и
уезжает вниз в одиночку на лыжах
за помощью. Помощь опоздала.
Имел ли он право бросать товарищей? – так в прессе был поставлен
вопрос.
– 1965 – Эйгер. Двойка японских альпинистов совершает восхождение по проблемной С. стене.
Недалеко от вершины Ц.Ватабе
срывается и повисает на страховке.
Перелом ноги не позволяет ему двигаться дальше. Связи со спасателями нет и напарник по связке – М.Такада принимает решение: закрепить пострадавшего, оставить ему
теплые вещи, еду и в одиночку
выходить на вершину, а затем по
простому пути спускаться за спасателями. Но через день тело Ц.Ватабе нашли у подножия стены. Одно
из предположений – Ц.Ватабе
решился на самоубийство, поскольку веревки на стене остались неповрежденными. В прессе разгорелся
спор, имел ли право альпинист
оставлять своего товарища...
– 1972 – Манаслу. Крупнейшая
авария (сход лавины) у подножья
вершины, унесшая жизни 15 чело-
109
Трагедии на пике Победы
век из южнокорейской экспедиции.
– 1974 – п. Ленина. Женская
команда ЦС ДСО «Спартак»: Э.
Шатаева (рук.), Н.Васильева, В.
Фатеева, И.Любимцева, Г.Переходюк, Т.Бардышева, Л.Манжарова,
И.Мухамедова на спуске с вершины
(7 августа) попала в жестокий ураган (в самом тяжелом понимании
этого определения). Ветер разорвал
палатки, унес вещи, примус, снегом
занесло остатки вещей. Полностью
исчезла видимость. Мороз был до
минус 40°. Попытки вырыть пещеру
окончились безрезультатно. Началось активное переохлаждение и
заболевания участниц группы, и к
утру 8 августа трагедия завершилась – погибли все восемь участниц
команды. Пожалуй, главной причиной происшествия послужило то,
что девушки хотели самостоятельно, даже без близкого нахождения к
ним мужских групп, (а они были
«распределены» вокруг вершины –
для подстраховки, на случай
«вдруг»...), взойти на большую гору.
Недаром в одном из сеансов связи с
базовым лагерем они сказали –
«хорошо, что ветер поднялся, заметет следы мужских групп и нас
никто не сможет упрекнуть – мол,
шли по следам...».
– 1980 – п. Москва. Команда ЦС
ФиС. Участие в чемпионате Союза.
В причинах трагедии явно просматривались характерные настроения
для того периода: стремление совершить восхождение высокой к.с. без
достаточного запаса прочности, не
обращая внимания на вопросы тактики и стремясь преодолеть маршрут (не восхождение совершить, а
преодолеть) в кратчайшие сроки,
т.е. альпинисты сознательно шли на
нарушения тактической дисциплины. Характерная деталь набора
нарушений и ошибок: с первого дня
выхода на маршрут, команда шла с
серьезными нарушениями сроков,
планируя быть на вершине 14 августа, она 15 августа была далеко ниже
средины пути и тут же продлевает
контрольный срок с 19 на 25 августа. (Руководство сбора, зная, что у
группы практически уже кончились
запасы, продлевает его!) Затем полностью кончились продукты, резко
испортилась погода, порывами ветра разорвало палатку, кончилось
топливо... В этой аварии погибли:
И.Хацкевич (рук.), А.Давыдов, Г.
Поляков.., случайно остались в
живых два человека.
– 1984 – Ю.Ушба. Зимнее восхождение на по м-ту Г.Хергиани сборной команды Спорткомитета Грузии. Первая группа, совершив восхождение и не поставив в известность вторую группу (начавшую
спуск с вершины) во изменение
договоренности (дожидаться и организовывать совместный спуск),
ушла с последнего на спуске бивака
вниз. Там, где после скал начина-
110
ются осыпные склоны, произошла
катастрофа. Скорее всего, был подрезан свежевыпаший снег (10-15 см
толщины), лежавший на плотной
подложке. Линия фронтального
отрыва была до 300 м. Причин срыва установить не удалось – погибла
вся команда: Гелдиашвили Ираклий (рук.), Тархинишвили Давид,
Зумбадзе Георгий, Чичинадзе
Мурад, Кобахидзе Давид и Тушури
Георгий.
– 1990 – п. Ленина. Около 21 ч
30 мин 13 июля произошла тяжелейшая из катастроф за всю историю мирового альпинизма. Со склонов п. Ленина сошел снежно-ледовый обвал шириной по фронту до
1500 м. Линия отрыва лежала на
высотах 6100-6700 м. Невероятных
раз ме ров ла ви на унич то жи ла
«Лагерь-2» (5300 м), который был
расположен на «стандартном» и
часто посещаемом альпинистами
месте ночевки (т.н. «сковородка»),
на котором сосредоточилось большое количество поднимавшихся и
спускавшихся групп. Место лагеря
оказалось погребенным под слоем
снега и льда толщиной в 2-3 м. Остаются в живых те, чьи палатки стояли на боковых склонах в стороне от
мульды. Лавина унесла жизни 43
альпинистов разных стран: СССР –
Л.Трощиненко, Г.Щедрин, Ю.Рыбаков, Д.Адамский, Н.Бураго, С.
Белых, Н.Зуев, В.Иванов, Н.Калюкин, К.Кислов, И.Крутов, Д.Метрий, В.Набоков, А.Никаноров, А.
Русяев, А.Салма, М.Хапаев, В.Черкасов, С.Цветков, А.Цекоев, В.
Шевченко, А.Корень, В.Голубев,
Е.Еремина, А.Кузьмин, А.Обушев,
С.Мойсенко, Н.Марчук; Швейцарии – Шерер Марк, Шерер Филипп;
Испании – Рока Майраль Энрике;
ЧСФР – Пердех Ян, Веленш Бронислав, Девид Владимир, Шивиц
Милош, Уличный Душан, Штефани Ян; Израиля – Агур Бениамин,
Перекеш Якоб, Малогла Габриэль;
Италии – Молли Альберто; ГДР –
Хайнце Харольд, Лемман Уве,
Швант Ральф.
– 1996 – Эверест. Группа американцев, ведомая гидами, застигнута жуткой непогодой. Мороз и плохая акклиматизация делают свое
дело – участники группы по одному
погибают. Из гидов в живых остался только Анатолий Букреев, который, работая всю ночь, успел эвакуировать, вынести на себе – то есть
спасти! – 3 человек. Но американская пресса раздувает скандал
именно в адрес Букреева: а имел ли
он право сам совершать восхождение, то есть тратить силы на «свои»
цели, а не на нужды опекаемой
группы?
ТРАГЕДИИ НА ПИКЕ ПОБЕДЫ. Так сложилась «судьба» этого
самого северного на Земле семитысячника, что долгое время он был
недоступен для исследователей
Тянь-Шаня. Когда же альпинисты
начали массовое наступление на
пик, то оказалось, что наподобие
гималайского великана Нанга-Парбат пик собирает обильные жертвы,
не давая подняться на высшую точку. Сложные погодные условия,
сильные морозы, шквальные ветры
и бураны, тяжелый (сыпучий) снег,
в котором не формуется ступень,
протяженные гребни с их предельно лавиноопасными склонами – все
создает неординарную ситуацию,
для решения которой восходителям
необходимо обладать высшим тактическим мастерством (высотным),
получить качественную высотную
акклиматизацию, иметь обязательный опыт восхождений в р-не пика,
для того чтобы во всеоружии встретить и противостоять тяжелейшим
условиям восхождений на С. ТяньШане. Отсутствие должного опыта,
гонка за приоритетом первых восходителей и нездоровый ажиотаж в
конце концов привели к тому, что в
первые годы освоения маршрутов,
ведущих на вершину, была заплачена очень высокая (а может и даже
чрезмерная – более 40 жизней) плата за набор необходимого опыта.
Ниже приводится перечень наиболее характерных НС за период
1955-1961:
– 1955 – две экспедиции: Казахского альпклуба во главе с Е.М.Колокольниковым и совместная –
Узбекского Спорткомитета и ТуркВО под руководством В.И.Рацека,
прибыли под п.Победы для совершения восхождения. ФА Союза
установила порядок: первой идет
казахская команда и только после
их спуска в базовый лагерь выходят узбеки. Общего между двумя
командами было разве что – место
бивака на морене, в остальном – это
соперники. Обе команды спешат,
как бы Победа не досталась кому-то
другому. Обе команды выходят почти одновременно. Когда казахские
альпинисты достигли высоты 6900
м, разразилась сильнейшая буря
(обычное явление для п.Победы).
Связь прервалась. Палатки под
тяжестью снега завалились. Руководитель
восхождения
В.П.Шипилов предложил (!) желающим (!) спускаться вниз за помощью. На спуске умирает А.Д.Суслов.
Урал Усенов, провалившись в ледниковую трещину, провел в ней
более суток, пока его не нашли
наблюдатели. Команду В.И.Рацека
отозвали (с высоты 6400 м) для участия в спасательных работах, но за
все десять дней спасработ ни один
их человек так и не смог подняться
даже до пер. Чон-Терен. Наверху
погибла вся Казахская команда (за
исключением У.Усенова). Срочно
были направлены группы из других
р-нов для проведения спасработ.
Первыми оперативно прибыли альпинисты экспедиции ВЦСПС (рук.
К.К.Кузьмин). Они поднялись до
Трагедии на пике Победы
места последнего лагеря, но кроме
двух тел, найденных по пути, они
никого на нашли – судьба остальных так и осталась неизвестной.
Основными причинами трагедии
явились: нездоровый ажиотаж вокруг очередности выхода на восхождение; полное отсутствие должной
акклиматизации (более того, узбекские альпинисты декларировали
принцип тактики высотных восхождений с акклиматиизацией «по
ходу»); вымотанные высотой, люди
не смогли противостоять обычному
бурану, характерному для условий
п.Победы.
– 1959 – Узбекские альпинисты
во главе с В.И.Рацеком хотят взять
реванш за поражение в 1955. И снова та же ошибка: тактика штурма
«с хода», отрицание накопившегося к этому времени высотного опыта (тактика постепенной акклиматизации). На С. ребро выходят все
25 участников экспедиции: штурмовая группа, вспомогатели и подносчики продуктов (по своей квалификации они могли подняться не
выше чем на 500-1000 м над ледником). Тактикой предусматривалось,
что люди, теряющие силы, должны
оставлять свой груз там, куда они
дойдут, и поворачивают вниз.
Остальные продолжают набирать
высоту. На высоте 7100 м штурмовую группу покидают последние
вспомогатели. Люди, измотанные
непосильным трудом и высотой,
смогли спуститься только на 100 м,
и не имея сил поставить палатки,
вырывают ямку в снегу. Четверо
проводят холодную ночевку в этой
ямке. Утром они подали сигнал бедствия. Штурмовая группа спускается и обнаруживает их сильно
помороженными и не имеющими
сил для самостоятельного спуска
вниз. Организуется их спуск. На
высоте 6700 м делается день отдыха. Решение явно роковое. Превратное понимание законов высотной акклиматизации приводит к
тому, что утром скончался Г.Солдатов, а 27 августа – И.Добрынин и
Н.Ананьев. Поднялся буран. Группа останавливается на высоте 6600
м переждать непогоду. В начавшихся спасательных работах никто их
60 человек узбекской экспедиции
не смог принять участие – сказывались последствия «системы» акклиматизации по-Рацеку. На фоне
поистине героического поведения
В.Цверкунова и А.Вододохова,
сумевших в этой жуткой непогоде
подойти к гибнувшей группе узбеков и принести им все необходимое,
отказ врача казахской экспедиции
Крашенинникова и особенно, Урала Усенова («они нас в 1955 г. не
спасали»), выйти на помощь, является единственным случаем за всю
историю отечественного высотного
альпинизма.
– 1960 – задумывался полный
траверс п.Победы, восхождение по
новому пути на Хан-Тенгри и ряд
других высотных восхождений. Это
бы ла
со в ме ст ная
экс пе ди ция
ВЦСПС и ТуркВО. В задачу экспедиции входило снятие тел погибших в 1959. Общее руководство –
К.К.Кузьмин: профсоюзную команду возглавлял О.Гринфельд, а
армейскую – В.Рацек. Первый
выход планировался до высоты
5600 м. При выходе на плато 5200 м
начала портиться погода, и 1-я
связка начинает уклоняться от
линии подъема. Бывшие здесь не
раз Э.Нагел и А.Кадочников, утверждали, что все идет нормально, что
они не раз именно так и ходили.
После вынужденного бивака, утром
связки подходили к плато 5200 м.
И вдруг впереди 1-й связки весь
склон прорезает трещина и снежное поле 200х100 м поползло на
колонну альпинистов. В лавину
попали 29 из 33 поднимавшихся
наверх. Погибают В.Буянов, О.
Глембоцкий, А.Кадочников, А.
Лысенко, Е.Лычов, А.Осинцев,
Э.Нагел и Ю.Плотников. Не удалось вернуть к жизни откопаных
В.Кузьменко и В.Сац-Дмитрука.
Победа забрала жизни еще 10 человек.
– 1961 – экспедиция Грузинского альпклуба (рук.О.Гигинейшвили)
планировала совершение траверса
массива от п.«6918» до пер. Чон-Терен. В организации экспедиции был
допущен ряд серьезных просчетов,
но главным из них явилось пренебрежение тщательной высотной акклиматизацией. На подъеме заболевает Хергиани Миша (маленький)
и Михаил-старший уходит вниз,
сопровождая брата. Четверка восходителей из-за недостаточной акклиматизации отказывается от траверса и, попав во внезапно разыгравшуюся дикую непогоду на спуске с вершины, начинает терять
ориентацию, следы занесены, четверка непроизвольно делится на две
двойки и идет вниз. В начале спуска с вершинного гребня скончался
Илико Габлиани. Он захоронен на
высоте 7000 м. На спуске дюльфером, по-видимому, пришедшим
сверху камнем перебивает веревку,
и Т.Кухианидзе падает вниз по крутому склону. На уровне бивака 6400
м двойка Д.Медзмериашвили –
К.Кузьмин ищет подходы к удобному месту, чтобы посмотреть, куда
упал Теймураз. Рельеф трудный –
лед, засыпанный тонким слоем снега, вперемешку с камнями. На
одном из участков спуска у Джумбера срывается нога (он шел в
шекльтонах и их шипы плохо держали на таком рельефе), и он начинает падать. Ледоруб вырывается из
его рук и Джумбер исчезает за поворотом 400-метрового кулуара, а
дальше – 1000-метровый отвес... В
живых остался только К.Кузьмин.
– 1982 – команда Украинского
«Спартака». Участие в чемпионате
Союза. Никто из участников команды (кроме Э.Насоновой) в р-не п.
Победы никогда не совершал восхождений. 6 августа команда в составе: В.Форостян (рук.), А.Трацевич,
К.Рыбалка и А.Федорчук вышли на
заявленный маршрут. На протяжении 12 дней (до окончания радиосвязи) они двигались к выходу на
гребень массива в условиях жестокой непогоды и резко сниженного
темпа движения (против тактического плана). На 10-й день восхождения руководитель передает в базовый лагерь, что у них была сидячая
ночевка, они насквозь промокли,
практически кончились продукты и
бензин. Одновременно подтверждает, что группа пойдет к вершине (а
они еще не вышли на гребень!) и
просят направить к ним группу
через п. Важа Пшавела с продуктами и бензином. Группа армейских
альпинистов, совершавших свое
восхождение на п. Победы, 24 августа находит в р-не вершины тело
замерзшего человека, похожего по
описанию на Костю Рыбалка. Следов остальных участников не обнаружено. Участники сбора сделали
попытку ускоренного подъема на
гребень, но у них не хватило сил на
такой бросок и они вернулись в
лагерь. 27 августа сбор свернул работу и эвакуировался с л. Инылчек.
Основной причиной аварии явились
грубые просчеты руководства сбора:
отсутствие мер безопасности; формальное отношение к тактическому
плану и всего АМ в целом; отсутствие взаимодействия с другими АМ,
работавшими в данном р-не; отсутствие необходимого запаса продуктов и топлива; плохая радиосвязь;
выход группы поддержки 17 августа
был чрезмерно поздним, чтобы
каким-либо образом изменить ход
событий.
Многочисленные большие аварии создали у альпинистов настороженность к этой объективно опасной
горе. До 1969 над вершиной как бы,
висел злой рок. И наконец, экспедиция узбекских альпинистов под рук.
В.Эльчибекова, солидно подготовившись и учтя многочисленные ошибки прошлых лет, уверенно пройдя
С. гребень, снимает «заклятье» с
вершины. В 1970 – группа А.Рябухина совершает первый полный траверс п. Победы (З-В) и окончательно
развевает миф о его недоступности.
За сезон 1970 на вершинах побывало 63 восходителя.
ТУРИЗМ (ТУРИСТ) – общепринятое понимание этих определений
существенно отличаются от их трактовки Большой Советской Энциклопедией (т.26, 3-е издание), которая
данное понятие дает в следующей
редакции: «... все, кто временно и
добровольно изменяет свое местожительство с любой целью, кроме деятельности, вознаграждаемой в месте
временного пребывания». Подобное
определение дается ООН и др. меж-
111
Туризм
ду на род ны ми
ор га ни за ци я ми.
Таким образом, инструктора альпинизма и тренеры команд, выезжающие на работу в альплагеря, и прочие А, не подпадают под это определение, т.к. за свою работу получают
зарплату. В отечественной практике
рамки/понятия «Туризм» значительно сужены и являются более
прагматичными, хотя сюда подпадают поездки для лечения в санатории
и в дома отдыха, к дальним и ближним родственникам, на ярмарки и
религиозные мероприятия, коммерческие поездки и выезды на деловые
встречи и т.п., причем вне всякой
зависимости от формы организации
– вплоть до выезда по путевкам.
Более того, появилось новое определение
–
«Бальнеологический
туризм». В более конкретном контексте это понятие рассматривается
как: «Туризм – это путешествие в
свободное от работы время с целью
отдыха, физического и интелектуального развития, дающее новые
знания, позволяющее вести здоровый образ жизи и заниматься туризмом как видом спорта». К этому
определению в равной мере относится и понятие «альпинизм», «занятия альпинизмом».
ствиям, подробно знакомил с маршрутами походов и восхождений,
печатал описания маршрутов, знакомил с вопросами обеспечения
походов и давал рекомендации по
приобретению и самодельному изготовлению снаряжения. Одновременно Груз-ОПТЭ выпустил новый республиканский журнал «Пролетарский турист» (на грузинском языке), что явилось отличным подспорьем в налаживании работы на местах.
ТУР. 1) Горный козел – представитель животного мира высокогорья Кавказа, поднимающийся в
поисках пищи и выходов солончака
высоко в горы – до высот 3000-4000
м. Есть сведения, что видели тура
на Ю. Ушбе. Тур – осторожное
животное, держащееся на расстоянии от людей. Живут стадами по
10-12 и более голов. Любят приходить на оставленные людьми площадки и биваки в поисках остатков
еды. Зная эту их привычку, альпинисты оставляют на биваке кусочки
хлеба и рассыпают на камнях соль и
сахар.
«ТУРИСТ ЗАКАВКАЗЬЯ» –
периодический журнал Закавказского совета Всесоюзного Общества
пролетарского туризма и экскурсий
начал выпускаться в 1932. Освещал
деятельность ЗакОПТЭ по развитию
туризма и альпинизма в республиках Закавказья – Грузии, Армении,
Азербайджана. Печатал информацию о мероприятиях Центрального
совета ОПТЭ. Значительное место
отводилось материалам по обмену
опытом работы низовых ячеек
ОПТЭ. Раздел, отведенный путеше-
Кавказский тур
2) Каменная пирамида на вершине – совершив восхождение, альпинисты закладывают в тур консервную банку с запиской о совершенном ими восхождении, пути
подъема и времени начала спуска,
с перечислением своих фамилий.
3) Маршрутный тур – выполняет
функцию ориентира: на заметном
месте ставится пирамидка (пирамидки) для смены направления или
как ориентир для выбора пути во
время непогоды.
Журнал ЦС ОПТЭ
Турист Закавказья (1932)
112
ТЯНЬ-ШАНЬ (кит. – Небесные
горы) – горная система в Ср. и
Ц.Азии, параллельных хр. тянуща-
яся с З.на В. почти на 2500 км (в
пределах стран СНГ – 1200 км).
ЮЗ. оконечность – Таджикистан
и Узбекистан, где практически от
окрестностей Ташкента (здесь Чаткальский хр. уже достигает высоты
4503 м) Т-Ш простирается до границы Киргизии (З. часть) с КНР.
Далее, по территории Китая (В.
оконечность) Т-Ш простирается на
1300 км, с высшей точкой в хр.
Богдошань (Богдо-Ола – 5445 м).
Альпинистская практика делит
Т-Ш на три части: Северный, Центральный и Западный. С.Т-Ш – это
хр.на С. от о. Иссык-Куль. Самый
северный и часто посещаемый альпинистами хр.Заилийский Алатау
несет множество ледников и снежников, поднимаясь к в.Талгар до
высоты 4973 м (1938 – Л.Катухтина). В прегорьях этого хр. раскинулся Алма-Ата, вблизи которой
раскинулся прекрасный горнолыжный центр Чимбулак. Здесь много
популярных вершин различных
категорий сложности: п.Металлург
– 4800 м (1939 -Е.Плотников),
Актау – 4720 м (1938 – Е.Плотников), Ииньтау – 4820 м (1947 – А.
Алексеев), Иглы Туюксу – 4070 м
(1940 – А.Алексеев) п. Погребецкого – 4219 м (1944 – Н.Петрович),
п.Джамбула – 4150 м. (1937 – Е.
Колокольников), Караульчитау –
4504 м (1937 – Е.Колокольников).
Южнее, параллельно хр. Заилийский Алатау проходит хр. КунгейАлатау: Чоткал – 4771 м (1937 –
А.Игнатьев) п.Конева – 4150 м
(1946 – Б.Маречек),Ушбинка –
4100 м (1947 – Коркин). Центральный Т-Ш – это большие по высоте и
протяженные хр. между ИссыкКульской впадиной на С. и Таримской – на юге. Сюда входит меридиональный хр. на В. и З. отроги
хр-тов Терскей-Алатау, Нарынтау,
Атбаши и Кокшаалтау. Высота
этой обширной системы увеличивается по мере продвижения с запада
на восток, образуя высочайший
горный узел Тянь-Шаня. Южнее
Иссык-Куля проходит высокий Терскей-Алатау. Он характерен для
Т-Ш, плоской формой сильно оледенелых вершин: п.Каракольский
– 5280 м (1937 – Н.Попов). п.Джигит – 5130 м (1939 – В.Рацек).Гаджир – 4700 м (1959 – В.Эльчибеков).
На В. с хр. смыкается Сарыджаз:
п.Семенова – 5816 м (У.Усенов),
п.Баянкол – 5790 м (1953 – В.
Шипилов). На З. его продолжение,
за ущ. Сарыджаз – хр.Куйлю: п.
Конституции – 5250 м (1937 – Н.
Попов), п.Карпинского – 5050 м
(1937 – А.Летавет). Южнее –
недлинный, второй по высоте хр.
Тенгри-Таг. Именно здесь стоит
пирамида Хан-Тенгри – 6995 м
(1931 – М.Погребецкий).
18 маршрутов 5Б-6А к.с. Здесь
известные вершины: п. Чапаева –
6370 м (1937 – И.Тютюнников), п.
Шатер – 6636 м (1964 – Б.Ефимов),
113
Карта-схема хребтов Тянь-Шаня
Тянь-Шань
Хан-Тенгри – мраморное ребро
п.Горького – 6050 м (1962 – Б.Гаврилов) п. Петровского – 5860 м
(1958– У.Усенов). Хребты: Инылчектау (в отроге с п.Нансена -5700
м (1937 – И.Черепов), Каинды и,
высочайший и очень протяженный
хр. Кокшаалтау с п. Победы – 7439
м (1938 - Л.Гутман)
Это самый северный семитысячник со всеми сложностями, сопутствующими подобному положению:
редкие погожие дни, морозы, обильные снегопады, повышенная лавинная опасность, буранные ветры. Тем
не менее пик постоянно привлекает
114
своей суровой недоступностью. Восхождение на п.Победы среди альпинистов весьма престижно. Кроме В.
и З. вершин, все остальные маршруты 6А-6Б к.с. В западной части Кокшаалтау находится пик с экзотическим названием «Тянь-Шаньская
Ушба» – 5872 м (п.Джолдаш). Несколько восточнее лежит короткий
Меридиональный хр. с красивой
вершиной Мраморная стена – 6146
м (1946 – В.Науменко), п. Дружбы
– 6800 м (1953 – В.Ноздрюхин), п.
М.Тореза – 6725м, соединяющий в
один узел восточные оконечности
нескольких хр. Т-Ш – Сарыджаза и
Тенгри-Тага. У п.Военных топографов – 6873 м он соединяется с хр.
Кокшаалтау. Это р-н обширного
оледенения, огромных снежных
полей и ледников. Зап.Т.-Ш., ограничен с С. Чуйской, а с Юга – Ферганской долинами. На этом обширном пространстве только два хр.
имеют альпинистский интерес.
Самый северный – Киргизский Алатау с вершинами ниже 5000 м: п.
Семенова-Тянь-Шаньского – 4875 м
(1950 – А.Шубин),п. Корона – 4855
м (1951 – Б.Маречек), Аламединская Стена – 4840 м (1948 – И.
Кенарский) и широко известный п.
Свободная Корея – 4740 м. (1957 –
Б.Симагин). 14 маршрутов 5-6-й
к.с. Примыкающий с юга Таласский хр. соединяет С. оконечности
многих хр. ( с запада на восток).
Находящийся здесь Чаткальский
хр. является вторым «альпинистским» хр. Зап.Т.-Ш.: п.Чаткал –
5000 м (1945 – Е.Казакова), Байга
– 4700 м (1945 – С.Лукомский,
Белая Шапка – 4700 м (1945 – Е.
Казакова). Для высокогорных р-нов
характерны ледниковые формы
рельефа (цирки, троги), на склонах
Пик Победы (посредине массива –
северное ребро, путь 1938 и 1956)
долин – огромные осыпи, по днищам долин – накопления моренных
отложений. Вследствие значительной сухости климата снеговая
линия в Т.-Ш. лежит на высотах от
3600-3800 м на СЗ. до 4200–4450 м
в Центр. Т.-Ш. Наибольшее количество снега концентрируется на С. и
З. склонах. У подножья хр. Он
лежит 2-3 мес., в среднегорье – 6-7
месяцев, у подножий ледников –
9-10 мес. В году количество осадков
в горах Т.-Ш. возрастает с высотой:
в предгорьях 300 -400 мм, в среднегорье – 450-800 мм, в гляционально-нивальном поясе – до 800 мм,
местами на Зап. Т.-Ш. – до 1600 мм.
Оледенение Т.-Ш. значительно –
80% всей площади (10,2 тыс. кв.км)
находится на территории стран
СНГ. Наибольшая часть крупных
ледников расположена по р-нам,
отмеченным выше. С хребтов Центр.
Части Т.-Ш. стекают сложные
долинные ледники: Ю. Инылчек –
59,5 км, С. Инылчек – 38,2 км.
У
УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАЧКУ
«АЛЬПИНИСТ СССР» – в первые
годы после введения значка, удостоверение было именным и номерным, подписывались они руководителями ОПТЭ.
Затем в него стали вносить краткую запись,
подтверждающую
факт восхождения на конкретную
вершину, выполнение норм на значок и характеристику для продолжения (запрета) занятий альпинизмом.
Так выглядело
удостоверение в 1935
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНСТРУКТОРА АЛЬПИНИЗМА – в зависимости от периода развития альпинизма претерпевали изменения и
удостоверения – по форме и содержанию. Если первые (до и после
войны) удостоверения были похожи на послужную книжку – туда
заносились сведения о работе,
совершенных восхождениях и походах, отмечались поощрения и взыскания, рост квалификации, то в
последующих вариантах все (если
так можно сказать) второстепенные
сведения были вынесены в «Книжку альпиниста», а само удостоверение несло сведения, касающиеся
регистрации инструктора в ФА
СССР, отметки о присвоении очередных квалификационных катего-
рий. В случае дисквалификации
инструктора удостоверение не
возобновлялось – надо было проходить весь курс обучения заново.
УДОСТОВЕРЕНИЕ СПАСАТЕЛЯ – именное и номерное, регистрировалось в ВС ДСО профсоюзов.
Удостоверение давало право его
владельцу проверки групп как на
маршруте, так и при подготовке к
походу или восхождению. Спасатель мог снять их с маршрута в случае несоответствия квалификации
или допущенных нарушений. Удостоверение давало право проводить
мобилизацию участников любых
АМ для оказания помощи терпящим бедствие в горах. В настоящее
время право подготовки спасателей
и выдачи соответствующих удостоверений принадлежит МЧС России.
УЗУНКОЛЬСКАЯ ПОЛЯНА (З.
Кавказ, р-н Гвандры) – природная,
изумительной красоты поляна в
вековом пихтовом лесу на слиянии
рек Кичкинекол и Мырды. Первый
альплагерь здесь начал работать в
1936 – Ленинградского ОПТЭ. До
ВОВ на У.п. были расположены два
стационарных – «Локомотив Центра» и «Учитель» и 4-5 временных
лагерей. У.п. – место, где на протяжении многих десятилетий базировались самодеятельные группы,
сборы и экспедиции альпинистов и
горных туристов, проводивших
свою работу в районе Узункола. В
р-не Гвандры (Узункол, Гондарай,
Клыч и др. ущелья), например в
1938, работали альплагеря: «Наука»; Механико-машиностроительного института им. Баумана (М-ва);
«Авангард», «Энергия», Горного
института (все Л-д); два лагеря
«Локомотива»; «Золото»; «Учитель», Ленинградская школа инструкторов, спасательная станция
ТЭУ ВЦСПС.
УКРАИНСКАЯ ШКОЛА ИНСТРУКТОРОВ АЛЬПИНИЗМА (1938)
– на месте будущего альплагеря
«Шахтер» в ущ. Адыл-Су (Ц.Кавказ) была создана одна из первых в
стране школа по подготовке инструкторов альпинизма. Организатор
и многолетний ее руководитель –
известный украинский альпинист
и пропагандист массового и спортивного альпинизма на Украине и в
стране, змс М.Т. Погребецкий.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СПОРТКОМИТЕТА И ФА СССР В ГОРНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ – с 1938
для обеспечения оперативного
руководства альпинизмом в горных
районах, была введена практика
на пра в ле ния
Упол но мо чен ных
«Всекомфильзкульта» (Спорткомитета), что серьезно способствовало
улучшению работы по альпинизму.
Уполномоченным вменялось в обязанности: контроль и проверка
качества учебно-спортивной работы, поддержание на должном уровне мер безопасности в АМ и т.п. Они
разрешали конфликтные ситуации,
помогали руководству альплагерей
и АМ в установлении деловых кантактов с местными советскими властями. На роль Уполномоченных
всегда выбирались авторитетные и
заслуженные в альпинизме люди,
чей личный авторитет не в малой
степени способствовал успеху их
работы. (И.Антонович, В.Буданов,
Л.Кропф, С.Саввон, Т.Волгина, Р.
Терро, В.Мокридин, П.Зак, М.
Борушко, А.Снесарев, Д.Череш-кин
и др.).
УПРАВЛЕНИЕ АЛЬПИНИЗМА ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ. После
передачи альпинистских организаций из ведения спортивных обществ
профсоюзам в 1960 создано У.а.,
которому вменялось в обязанности
материально-техническое обеспечение альпинистских лагерей, координация и руководство их деятельности и развитие альпинизма в
профсоюзах. Первый начальник и
создатель Управления – Каспин
Александр Павлович (мастер спорта СССР).
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ» – учебник для институтов физической
культуры и спорта. (М.: ФиС, 1977).
На 286 страницах стандартного
формата книги, слово «альпинизм»
упонимается всего один раз – в контексте «Структура центрального
аппарата Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР», применительно к
Управлению прикладных видов
115
Ушба
спорта, в которое среди многих
видов спорта, входил и альпинизм.
Слово «альпиниада» один раз упоминается в контексте деятельности
ВС ДСО профсоюзов. В правах и
обязанностях по физкультурной
работе Министерства обороны нет
никакого упоминания не только об
альпинизме, но и о горной подготовке войск.
УШБА – северная вершина –
4695 м, южная – 4710 м. Кавказская вершина, окутанная ореолом
древних легенд и современных приключений. Восхождение на Ушбу
до сих пор считается эталоном мастерства альпиниста. Ушба находится в отроге ГКХ в районе вершин: п.
Щуровского, Чатынтау и Мал.
Ушба. Под Cев. вершиной, на высоте 4000 м, находится довольно
обширное (по Кавказским меркам)
снежное Ушбинское плато.
Из ущелий северной стороны
ГКХ Ушба не видна – ее перекрывает своими склонами Эльбрус. Но с
юга, со стороны чудесной Сванетии,
Ушба стоит как форпост над всеми
горами. Своими легендами и преданиями Ушба долгое время была
защищена от попыток восхождений. Хотя в сванских песнях и
легендах говорилось: «Взойди на
Ушбу – счастлив будешь».
1868 – известный английский
путешественник Д.Фрешфильд увидел в Сванетии Ушбу и дал первое
ее описание.
1869 – Дуглас Фрешфильд помещает в своей книге «Путешествие в
Центральный Кавказ и Баксан»
фотографию Ушбы, тем самым
открыв ее для западных альпинистов. С этого началось своеобразное
паломничество европейских альпинистов к Ушбе.
1888 – английский восходитель
Д.Коккин и альпийский проводник
Ульрих Альмер совершают п/в на С.
Ушбу с Гульского ледника.
1888-1902 – 15 безуспешных
попыток совершить восхождение
на Ю.Ушбу.
1903 – члены Международной
экспедиции (Германия, Австрия,
Швейцария, Англия): А.Щульце,
Хеблинг, Райхетер, О.Шустер
совершили п/в на Ю.Ушбу. После
них – Л.Дистель, Г.Пфанн и Г.
Лейхс совершила первый траверс
Ушбы (С-Ю). Группа этой же экспедиции под руководством А.Щульце
впервые (после 15 попыток за последние 15 лет) достигает вершины
Ю.Ушбы.
1929 – В.Семеновский в группе
немецких альпинистов (В.Меркль,
Ф.Бехтольд и А.Шульце) поднимается на Ю.Ушбу. Таким образом –
В.Семеновский стал первым советским альпинистом поднявшимся на
эту вершину.
1930 – первая попытка восхождения советских альпинистов на
Южную вершину для Алеши и Алек-
116
сандры Джапаридзе, Ягора Казаликашвили, сванов Алмацгира Квициани и Илико Киболани оказалась
неудачной. Они смогли подняться
только в район Мазерской зазубрины. После восхождения В.Семеновского в 1929 вряд ли можно считать
попытку грузинских альпинистов
первой попыткой советских альпинистов взойти на Ю.Ушбу. И тем
более нельзя считать первым советским восхождением на Ю.Ушбу достижение вершины в 1934. Но... так
записано во всех аналах истории
советского альпинизма.
1934 – на этот раз попытка восхождения на Южную вершину оказалась удачной для советских альпинистов Алеши и Александры
Джапаридзе, Ягора Казаликашвили и Гио Нигуриани – эта была первая чисто советская группа, поднявшаяся на эту вершину.
1935 – двойка Владимир Кизель
и его постоянный напарник по связке Борис Алейников поднимаются
на С. вершину.
1935 – молодежная команда секции альпинистов Мюнхена под рук.
Л.Шмадерера (Гётнер, Л.Фёрг)
совершает первый траверс Ушбы
(ю-с). В этой группе шел советский
альпинист Георгий (Гок) Харлампиев, который, таким образом, стал
первым из советских альпинистов
совершивших траверс Ушбы.
1936 – группа секции альпинистов Мюнхена под рук. Л.Шмадерера (Г.Пайдер, Д.Тюрштайн, Л.
Фёрг) планирует «крест» Ушбы, с
подъемом на С.Ушбу по З. стене
(п/п), но после выхода на С. вершину отказывается от дальнейшего
маршрута и спускается на Ушбинский перевал.
1936 – сваны Бекну и Габриэль
Хергиани, Максим Гварлиани и
Чичико Чартолани – при восхождении на Ю.Ушбу с л.Гуль находят
на стене следы ночевки группы
А.Шульце 1903.
Вид на Сев. и Юж. вершины Ушбы
через «ушбинскую подушку»
1937 – многие годы приоритет
первого советского траверса двух
вершин числился за группой Е.Абалакова (рук.), Е.Васильев, Е Казакова, Ф.Регель, А.Сидоренко. На
самом деле в том году траверс Ушбы
был совершен двумя группами и в
двух направлениях. Траверс с С.
совершала группа под рук. Е.Абалакова (Е.Васильев, П.Заричняк и
Г.Сэлл). Встречным траверсом с Ю.,
шла группа: Е.Казакова, А.Регель,
А.Сидоренко (в отдельных источниках руководителем называется А.
Сидоренко). Отечественные альпинистские историографы соеденили
обе группы, исключив всякое упоминание о Петре Заричняке и Гуго
Сэлле. П.Н.Заричняк в 1937 был
репрессирован и расстрелян как
враг народа «за связь с агентами гестапо». Причастность «врага народа»
к эпохальному событию в те времена
никоим образом не отвечала общей
стратегии партии и правительства.
Заричняк был вычеркнут из группы
Е.Абалакова. Фамилия Г.Сэлла, возможно, была исключена из состава
группы из-за похожести на западную или сам Г.Сэлл был также подвергнут репрессиям (сведений об
этом не найдено). В результате таких
«рокировок» и появилась одна «объединенная» группа траверсантов, со
скромным упоминанием – «первый
советский траверс двух вершин
Ушбы».
1940 – лучшее восхождение года
– три группы: рук. Е.Белецкий
(А.Бердичевский, В.Кисельников,
Л.Рубинштейн); рук. В.Сасоров
(И.Федоров, К.Соболев, А.Кельзон);
рук.
П.Ф.За ха ров
(С.Калинкин, А.Аскинази) совершили совместный траверс Ушбы.
Все участники были награждены
медалями «За рекордное восхождение» и Почетными грамотами
1943 – зимнее восхождение на
Ю.Ушбу – Алеша Джапаридзе, Г.
Зурабиани, Н.Райзер, Н.Мухин, Т.
Джапаридзе.
1945 – при спуске с С. Ушбы на
л. Гуль (после начала первого траверса Ушба – Шхельда) в лавине
по гиб ли
Але ша
Джа па рид зе,
Келешби Ониани и Николай
Мухин.
1946 – первая серьезная попытка прохождения т.н. «креста»
Ушбы (подъем на седловину по СЗ
стене, восхождения на Ю и С вершины и спуск на юг, на л. Гуль).
Группа под руководством Алексея
Малеинова (Б.Гарф, Г.Караваев,
В.Миклашевский) поднялась на С.
вершину по СЗ стене, спустились на
седловину и увидев, что затяжная
непогода не даст им резерва времени на восхождения на Ю.вершину,
чтобы закончить «крест», начали
совместный спуск с группой грузинских альпинистов И.Марра
(искавших тела погибших в 1945 А.
Джапаридзе, К.Ониани и Н.Мухина) с седловины на л. Гуль.
Ушба
1947 – советские альпинисты
М.Лепнев и Г.Скорняков – поднимаются на С. вершину не с подушки, а с плато над СЗ стеной
1956 – группа И. Ерохина повторяет этот маршрут, но начинает его
не с плато, а гораздо ниже
(Это были не чисто стенные маршруты, а, скорее, разведка боем в
поисках стенных путей восхождения.)
1958 – двойка отечественных альпинистов Лев Мышляев и Вадим
Николаенко впервые проходят на
Ушбе чисто стенной маршрут (ЮЗ
стена Ю.вершины), который стал не
только эталонным, но и открыл
новую эру в отечественном альпинизме.
1958 – группа К.А. Барова (Г.
Акстинас, В.Лившиц, А.Спесивцев)
совершают п/п контрфорса З.стены
Ушбы с выходом на седловину к
С.вершине. Из-за тяжелой непогоды группа отказывается от прохождения «креста» и спускается с
С.вершины по ледовому кулуару на
л. Гуль. Этим самым подтверждая
слова Ал.Малеинова, что это неотъемлемая часть маршрута «крест».
(В силу каких-то неясных обстоятельств этот путь не внесен в Классификационную таблицу. Подтверждение факта совершения восхождения имеется в ежегоднике «Побежденные вершины» за 1958-1961,
стр. 397.)
1959 – по В.стене на С.Ушбу
поднимается команда Андрея Снесарева, подтверждая жизненность
нового стиля – прохождение высокотехничных стен.
1961 – К.Баров, А.Чатынян,
Э.Петров, В.Лебедев проходят
«крест» Ушбы.
(К сожалению, и Ушбу с ее «крестом» не обошли стороной «невыясненные обстоятельства»: сборник
«Побежденные вершины» указал о
прохождениив «креста» в 1961
двойкой П.Зак-В.Галкин. Эти фамилии то появлялись, то исчезали из
Классификационной таблицы на
протяжении значительного отрезка
времени. Совершая свое восхождение (1961), группа К.Барова на всем
пути подъема по «кресту» встречает
перед собой чьи-то следы, которых
ни на подъеме на Ю. вершину, а
также на спуске на л. Гуль (по ледовому кулуару) не оказалось. И лишь
на С.вершине в туре лежала остав-
Участок снежного гребня, ведущего к
С.Ушбе. Первым проходит П.Заричняк,
его страхует – Г.Сэлл
(фото Е.Васильева, 1937)
ленная накануне записка П.Зака и
В.Галкина. В 1961 авторитетный
журнал «Альпинизмус» сообщает о
том, что группой К.Барова совершено первое прохождение «креста»
Ушбы. Отечественные источники об
этом молчат.
1964 – группа альпинистов из
Югославии (после подробной консультации с К.Баровым полностью
подтверждают впоследствии логичность маршрута) проходит «крест»
Ушбы. Руководитель группы Л.
Юван, В.Патрич, Н.Шименц, Т.
Шкаре.
1965 – совершено первое и пока
единственное массовое восхождение
грузинских и сванских альпинистов
(45 человек) на С.Ушбу под руководством Михаила Хергиани. Восхождение совершалось в условиях
тяжелой непогоды, обилия снега на
пути к скалам Настенко. На этом
участке шедший первым М.Хергиани вырубил 394 ступени. Для того
чтобы вся группа смогла одновременно разместится на вершине, ему
пришлось срубить массу снега, карнизы и вытоптать площадку. Среди
восходителей был ветеран сванского альпинизма 72-летний Алмацгил
Квициани из с.Бечо, постоянный
спутник довоенных восхождений
Виссариона Хергиани (отца Михаи-
ла Хергиани).
Период 1960-1990 ознаменован
п/п стенных маршрутов 6-й к.с.
группами:
Южная Ушба:
1960 – по левой части СЗ стены,
Л.Мышляев; 1963 – по правой части
ЮЗ стены, А.Кустовский; 1966 – по
ЮВ стене, А.Ткаченко; 1971 –по З.
ребру, Ю.Арцишевский;
1990 – по левой части ЮЗ стены, М.Жолобов.
Северная Ушба:
1964 – по СВ стене, М.Хергиани;
1968 – по СВ стене, В.Моногаров;
1972 – по ЮЗ ребру, Ю.ГригоренкоПригода; 1973 – по центру В.стены,
И.Хацкевич; 1981 – по левой части
СВ стены, В.Грищенко; 1981 – по СВ
стене через «столб», Е.Монаенков
Северная и Южная Ушба –
«крест»:
1961 – по СЗ стене и спуском на
л. Гуль, К.Баров.
На обе вершины Ушбы (включая
траверсы) проложены: 21 м-т 5А-Б
к.с., 12 м-тов 6А-Б и два 4А к.с.
Крест Ушбы – вид с СЗ
(Ц.Кавказ)
117
Ф
ФАНСКИЕ ГОРЫ – находятся
на территории Таджикистана. От
Душанбе их отделяет всего 120 км.
Относятся к горной системе Памиро-Алай. Между Гиссарским и
Зеравшанским хр-ми расположен
узел коротких и высоких хребтов
– это и есть Ф.г. Главная вершина
Ф.г. – Чимтарга высотой 5487 м
находится в З. части узла. Вторая
по высоте вершина – Ганза – 5415 м
– в В.части узла. Ф.г. имеют значительное оледенение, особенно ярко
выраженное на С.склонах хр-тов.
Для Ф.г. характерны узкие ущелья, чаще похожие на каньоны.
Высокие пики (10 вершин превышают высоту 5000 м) сложены метаморфизированными известняками
с практическим отсутствием трещин. Выветрившиеся скалы ломки
– лазание по ним сопряжено с опасностью и требует постоянной осторожности. Подножья стен завалены
боль ши ми осы пя ми, серь ез но
затрудняющими подходы к началу
маршрутов. Район обильно украшен различной формы горными
озерами завального и ледникового
происхождения. Много моренных
озер. Красивейшее и самое значительное по площади на ПамироАлае – это о.Искандер-куль – «озеро Александра Македонского». Это
озеро возникло более 1000 лет тому
назад. Более молодое озеро Алло
Пик Мария (Фанские горы)
118
Одно из Алаутдинских озер
(Фанские горы)
(«Уединенное») в долине Зиндон,
возникло в 1916 в результате оползня большой массы породы со склонов между вершинами Сары-Шах и
Чимтарга и завалила долину от
края до края. Особой красотой отличаются Алаудинские о-ра, берега
которых покрыты зарослями экзотической арчи и барбариса. Географическая литература о Ф.г. крайне
бедна и содержит упоминания об
отдельных маршрутах в Ф.г., относящихся к средине ХIХ в.
1841 – естествоиспытатель
Леман совершил путешествие по
Зеравшану до о. Иссык-Куль.
1908 – первые, более или менее
подробные карты (по тем временам)
Ф.г. были сделаны русскими топографами.
1911 – по Фан-дарье, мимо
Иссык-Куля и через пер. Дукдон в
до ли ну Ар ча-май дан про хо дит
известный русский исследователь
Н.Л.Корженевский. Отсюда он идет
на Вору и спускается до Кштута.
1930-1934 – Ф.г. посетило
несколько отрядов Таджико-Памирской экспедиции, но существенных восхождений не было совершено. Одно время здесь работали
груп пы
В.В.Не мыц ко го
и
Е.А.Казаковой, но у них были более
туристские интересы, чем совершение восхождений. В те годы на
Иссык-Куле строится метеорологическая станция.
1936 – А.Сибирцев с группой
совершает п/в на высшую точку
Ф.г. – Чимтаргу (5489 м) с СВ. по
маршруту 4А к.с.
1937 – известная альпинистска
Елена Казакова проводит альпинистскую разведку центральной
части Ф.г. и совершает несколько
восхождений в т.ч. п/в на п.Энергия (5105 м) и п.Красных Зорь
(4830 м). Группа Казаковой составляет описание и карту-схему р-на
своей работы.
1937-1939 – усилиями самодеятель ных
ис сле до ва те лей:
А.С.Мухина и В.Ф.Гусева, при
помощи местных туристов: Ф.
Абкиной,М.Абдеева и Э.Раузера в
этот период было составлено наиболее подробное описание р-на, составлены кроки маршрутов и даны
существенно уточненные карты
Ф.г. В этот период совершены п/в
на вершины: Б.Ганза (5306 м),
М.Ганза (4958 м), п. Москва Зеравшанская (5183 м), п/п с С.на Чимтаргу.
1950-1960 – период своеобразного застоя альпинистской деятельности в Ф.г. Совершаются незначительные восхождения 1-4-й к.с.
1963 – начиная с этого года альплагерь «Варзоб» проводит систематические выезды в Ф.г. учебных
отделений и спортивных групп,
положившие начало систематизации маршрутов на вершины р-на.
1966 – первое значительное
спортивное восхождение в Ф.г.
совершено группой В.Маханова на
в. Перепутную-Кальцит – 5А к.с.
1968 – неутомимый путешественник и исследователь Н.Пагануцци
Горный узел Матча.
Вид с Зеравшанского перевала
(фото Рикмер-Рикмерса, 1908)
Федеральный закон России «О наименовании географических объектов» № 152-ФЗ
выпускает книгу «Фанские горы и
Ягноб», которая может служит
отличным путеводителем по этому
р-ну.
Вторая половина 1960 и весь
период 70-х – Ф.г. терпят буквально альпинистское нашествие. За
этот период совершено не менее 150
только п/в и п/п. В первую очередь
этому способствовали действующие
в тот период разрядные нормы: в
них впервые было введено обязательное наличие спортивных восхождений от 5А к.с. в другой горной системе. Только маршрутов 5Б
и 6А к.с. было вновь пройдено более
85. Серьезный вклад в спортивное
освоение Ф.г. внесли известные
альпинисты: В.Грищенко, Н.Голубев, Ф.Житенев, Б.Кораблин, А.
Кустовский, В.Моногаров, Т.Мумджи, А.Пархоменко, С.Прусаков,
В.Со лон ни ков, А.Хо ро ших, О.
Шумилов и др.
На очередное 20-летие (19802000) приходится спад спортивного интереса к Ф.г. – п/в и п/п совершено не более 50. Это в первую очередь объясняется запретом восхождений в Ф.г., принимаемых в зачет
разрядных норм, т.к. при постоянных отличных погодных условиях
и удобстве организации легких экспедиций спортсмены в данном р-не
иной раз совершали до 10-12 сложных и весьма однотипных восхождений за месяц экспедиционной
работы и выполняли по два разрядных норматива за один сезон.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИИ «О НАИМЕНОВАНИИ ГЕОГРА ФИ ЧЕ СКИХ
ОБЪ Е К ТОВ»
№ 152-ФЗ – вступил в силу 24
декабря 1997. Устанавливает правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам (Г.о.). Хребты, плато, горы, перевалы, ледники, пещеры и другие объекты,
относятся к Г.о. 7-я статья Федерального закона определяет, что
«...наименование Г.о. должно отражать наиболее характерные признаки Г.о, местности, в которой
расположен этот Г.о.., состоять не
более чем из трех слов, естественно
вписываться в уже существующую
систему наименований Г.о. К характерным признакам Г.о. относятся
форма и размеры (вершины: Пирамида, Трезубец, Трапеция, Клычская Пила; перевалы: Широкое
Седло, Даутская Щель, Крумкольский Провал), структура (вершина
Гранитная, перевал Мраморный),
цвет (перевалы: Рыжее Седло, Черная Стена), иные признаки (вершина Сыпучая; перевалы: Водопадный, Нарзанный), привязка к сторонам света (Северная Ушба, Западная Шхельда). Допускается присво е ние оди на ко вых на зва ний
близлежащим разнородным объектам (вершина, перевал, ледник,
река). Г.о. могут присваиваться
имена лиц, принимавших участие
в открытии объекта (первовосхождение на вершину, первопрохождение перевала и пр.). Имена выдающихся деятелей государства, науки, культуры и др. посмертно могут
быть присвоены Г.о, не имеющим
наименования. Присвоение одного
и того же наименования нескольким однородным Г.о. в пределах
территориального образования не
допускается. Федеральный закон
определяет порядок присвоения
наименований Г.о. Предложения о
присвоении наименований Г.о.
могут вноситься как общественными организациями, юридическими
лицами, так и гражданами РФ.
Присвоение наименований Г.о. РФ
осуществляется Правительством
РФ по представлению субъектов
РФ. В практике присвоения названий вершинам и перевалам за прошедшие годы установились устойчивые негативные тенденции, приводящие к засорению местных
топонимов (географических названий) именами случайными, неудачными, присвоенными с нарушением действующего до сих пор «Практического руководства по наименованию географических объектов
СССР»(1987). К таким негативным
тенденциям можно отнести следующее.
– Многократное использование
одних и тех же названий: перевалы: Олимпийский или Олимпиады,
Находка и Надежда; вершины:
использование слов Комсомол, Компартия и прилагательного «Советский» (устаревшая тенденция).
– Использование названий одного региона в названиях другого:
вершина Шипка (на Памире), перевал Гималайский (на Алтае).
– Перенос названий обширных
территорий на малые географические объекты: вершины: Абхазия,
Болгария, Донбасс, Словакия, Таймыр, Тянь-Шань, Урал; перевалы:
Молдавия, Памир, Тушетия, Узбекистан, Украина.
– Использование аббревиатур и
сложносокращенных слов: вершины: ВИА-тау, ВМФ, ВЦСПС, ВИР,
СКГМИ, ЧИФА, Россельмаш, Главленинградстрой; перевалы: МАИ,
МАДИ, МГУ, МКТ, МИЭТ, СОГМИ,
ТТЗ, ЗИЛ, Госпром и др.
– Многословные конструкции
(как правило, посвящения событиям, городам и организациям): вершины: 100-летия Освобождения
Болгарии, Ленинградского Горного
Института, Памяти Восходителей
на Эверест; перевалы: 25-летия
Профсоюзов УзССР, 50 лет Газеты
«Коммунист Таджикистана», 50
лет Латвийскому ГУ, 90 лет Новосибирску.
– Использование громких,
пафосных названий: вершины:
Мира, Советских Олимпийцев,
Металлургов Урала, Легендарной
Магнитки, Независимости Таджи-
кистана; перевалы: Олимпийской
Дружбы, Афгано-Советской Дружбы, Пролетарской Печати.
– Употребление инициалов: вершины: Рериха Н., Абалакова Е.,
Делоне Б.Н., Сапожникова В.; перевалы: Фрунзе М.В, К.Кулиева,
Ю.А. Гагарина, ИАЭ им. И.В.Курчатова.
– Присвоение географическим
объектам названий партийных,
комсомольских съездов и иных
форумов: вершины: XIX, XXII,
XXIII съезда КПСС; XI, XIV съезда
ВЛКСМ; XXI, XXII Олимпиады; V
Спартакиады ВЦСПС; перевалы:
XX Олимпийских ИГР, XXVII съезда КПСС, II съезда РСДРП, XVII
съезда ВЛКСМ.
– Присвоение географическим
объектам названий, связанных с
профессией, местом жительства,
учебы или работы первовосходителей; с их принадлежностью к спортивному обществу: вершины: Лейтенантов, Конструкторов, Москвич,
Нижегородец, Ленинградского ГУ,
Буревестник-Ингурский, СпартакКазбекский, Крылья Советов; перевалы: Нефтяник, Электрик, Уфимских Моторостроителей, Математиков, Железнодорожников, Ярославский, Самарский, Дерибасовский, СК МИФИ, ДСО «Зенит», с/к
«Янтарь».
– Употребление имен числительных: перевалы: Троих, Четырех,
Шести, Семи, Девяти, Десяти,
Одиннадцати, 73-х, «49».
– Использование случайных
слов, навеянных сиюминутным
впечатлением: вершины: Подводная Лодка, Золотой Теленок, Винни-Пух, Маленький Принц, Флибустьер, Дружные Ребята, Значок;
перевалы: Глиссер, Трех Пингвинов, 1000 взрывов, Ягодка, Казачий Дозор, Ретранслятор, Ёлка,
Дятел, Слоненок, Козел, Козьи
Потоки, Айсбайль, Сударь, Реабилитация, Тещины Зубы, Песни
Больших Дорог.
– Использование «поэтических»
прилагательных: перевалы: Боковушечный, Непролазный, Молочный, Соблазнительный, Азотный,
Уважаемых Людей, Странный,
Синеглазый, Разумный, Беспросветный, Заманчивый, Однозначный, Выгодный, Мощный.
– Неуместное использование
трагических событий в названиях
географических объектов: вершина
Курск. К-141.
Такие псевдоназвания осложнят работу по учету и регистрации
наименований существующих и
при сва и ва е мых гео гра фи че ских
объектов. Вряд ли вышеотмеченные наименования пройдут государственную регистрацию, а значит, не будут нанесены на топографические и общегеографические
карты. А сами объекты, скорее всего, останутся безымянными с указанием только их высоты в метрах.
119
Федерация альпинизма России
Взаимодействие ФА и Туристского
союза России с Федеральной службой геодезии и картографии России поможет избежать неразберихи в таком ответственном деле, как
нормализация наименований географических объектов в стране.
Помочь в этом деле – долг каждого
туриста и альпиниста.
И.Б.
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
РОССИИ (ФА России с 1982) – правоприемница распущенной Федерации альпинизма и скалолазания
СССР (1991). В настоящее время
является подразделением Национальнрого Олимпийского комитета
Российской Федерации. Председателем ФА России, в период 19951997, являлся А.Я. Бычков. Ныне
председателем
ФА РФ избран
известный альпинист-высотник, ЗТ
СССР ЗМС Э.В.Мысловский.
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
СССР (ФА СССР). В 1956 Всесоюзная секция альпинизма была преобразована в Федерацию альпинизма
СССР. В связи с распадом СССР и
ликвидацией Госкомспорта СССР
11 апреля 1991 было принято
решение о ликвидации ФАиС СССР,
согласно п. 29 ее Устава.
Принцип образования – на основе местных Спорткомитетов (от
Республиканских до городских),
которые культивировали альпинизм, как вид спорта и создавали
свои ФА. Высшим органом федерации являлся Совет ФА, создаваемый на 4 года. Президиум ФА избирался членами Совета. При Совете
образовывались рабочие органы:
тренерский совет, коллегия судей,
спортивно-техническая комиссия,
оргработы, агитации и пропаганды,
материально-технической, комитет
скалолазания. В 1989 – ФА преобразована в Федерацию альпинизма
и скалолазания (ФАиС). В настоящее время ФА и ФСС России на правах самостоятельных подразделений входят в Национальный Олимпийский Комитет РФ. В разные
годы Всесоюзную секцию альпинизма, ФА СССР и ФАиС СССР возглавляли: 1937 – Н.В.Крыленко;
1938-1945 - П.С.Рототаев; 19461947 – А.М.Гусев; 1948-1950 –
Д.М.Затуловский; 1951-1952 –
П.И.По вар нин;
1953-1955
–
К.К.Кузьмин; 1956-1957 – Н.А.Романов; 1958-1976 – А.М.Боровиков;
1976-1977 – К.К.Кузьмин (с 1977 –
Почетный председатель ФА СССР);
1978-1979 – Е.И.Тамм; 1980-1983
– Б.Т.Романов; 1984-1987
–
Е.И.Тамм, 1988-1991 – Э.В Мысловский.
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО
СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ФСС РФ) выделилась
в самостоятельную организацию в
120
1992, как веяние времени и как способ для своего выживания в условиях отсутствия бюджетного финансирования. Инициаторами формирования прогрессивных принципов
работы и нового организационного
направления, явились известные
тренеры спортивного скалолазанияКрасноярец Александр Хороших и
представитель Екатеринбурга – Александр Пиратинский. На организационном пленуме, председателем
ФСС РФ был выбран А.Н Хороших,
а Гл. тренером – А.Е.Пиратинский
(с 2000 – президент ФСС РФ). С 2003
– Федерация скалолазания России
(ФСР).
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРТИКАЛЬ»
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫХ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ. Первым рос-
Эмблема ФСС РФ
сийским фестивалем спортивного
кино по горной тематике стал кинофестиваль «Экстрем-кадр» в С-Пб в
1997. Главный приз фестиваля был
присужден фильму Ю.Байковского
«Восхождение на Макалу». Ю.Байковский стал основным инициатором создания и проведения Московского фестиваля с приданием ему
статуса Международного. Первый
Ф.«В». был проведен в 1998. Директор фестиваля – Ю.Байковский,
генеральный продюссер – О.Зайцева, председатель жюри – Ю.Сенкевич, зам. председателя жюри –
В.Шатаев. Ф.«В». – это единственный в России Международный фестиваль горных фильмов и документальных спортивных фильмов.
Ю.В.
ФЕСТИВАЛЬ ГОРНЫХ ФИЛЬМОВ. Первый специализированный
горный кинофестиваль был проведен в 1952 в Тренто (Италия, Доло-
Эмблема фестиваля «Вертикаль»
митовые Альпы). 1969 – в Швейцарии (Диаблер) проводится подобный
фестиваль. В 1975 начинает свой
путь одни из самых авторитетных
кинофестивалей в Bannf (Канада).
1979 – испанский Сан-Себастьян, а
чуть позже и Грац становятся местом очередных фестивалей. В 80-х
прошлого века на ведущие позиции
стали претендовать фестивали в
Отрансе (рядом с Греноблем, Франция), Кендалле (Лэйк Дистрикт,
Англия) и Теллюраде (Колорадо,
США). В бывших странах «народной
демократии» первыми удалось сделать солидный фестиваль в Чехии.
Пограничный с ГДР городок Теплице стал его местом жительства. Со
временем фестиваль в Попраде
(Высокие Татры, Словакия) стал
основным его конкурентом.
А.Е.
ФИЛЬМЫ АЛЬПИНИСТСКИЕ.
Принято считать, что 1-й фильм об
альпинизме был сделан неизвестными швейцарскими кинооператорами в 1901. Это были фрагменты
восхождения на Маттерхорн. «Восхождение на Маттерхорн» англичанина Беркхэма был первым горным
фильмом, вышедшим на лондонские экраны в 1913. Капитан английской разведки Джон Ноэль в
1924 снял фильм об экспедиции на
Эверест. До сих пор этот фильм
являет пример творческого использования документальных съемок и
специально поставленных игровых
сцен. «Врата Кавказа» – на основе
киноматериала, снятого (оператор
И.Беляков) во время восхождения
грузинских альпинистов (41чел.)
на Казбек (рук. С.Джапаридзе, Я.
Казаликашвили, Г.Циклаури), был
создан фильм о восхождении на
Казбек. Массовый зритель нашей
страны впервые увидел на экране
процесс восхождения альпинистов
от подножья до самой вершины.
Альпинистский «кич»: фильмы,
снятые для массового зрителя «Скалолаз» – самый яркий образец
подобной продукции.
А.Е., П.З.
ФОТОГРАФИЯ ГОРНАЯ – интересное и красивое занятие, позволяющее сохранить память о горных
путешествиях. Фотографировать
горы сложное дело: разреженность
(чистота) воздуха, разнообразное
преломление солнечных лучей, обилие бликов, глубина перехода от
освещенности к тени и густым темным провалам в освещении, каждый раз создают новые условия подбора выдержки, глубины резкости,
защиты от бликов. Учитывая малый
динамизм движения альпинистов и
частую невыразительную статичность их позы – фотосъемка людей в
горах становится далеко не простым делом. Истинными мастерами
горной фотографии были (и есть)
известные фотомастера В.Гиппен-
Хронология Циака
рейтор, Д.В.Руйкович, Л.Опуховский, П.Ф.Захаров, В.Бергяло, В.
Седельников. Отечественным любителям горной фотографии хорошо
известны имена фотомастеров различных стран: Витторио Селлы,
Карло Маури, Вилема Геккеля, Криса Бонингтона и многих других.
Участники горнолыжной школы «Азот» в р-не пер. Голубева (Ц. Кавказ).
Фото В. Руйковича, 1940
Горный пейзаж
(фото П.Ф.Захарова, 1949)
ФУНИКУЛЕР – разновидность
механической дороги для подъема
по горному склону. В данном случае
три рельса укладываются по склону
вверх. Средний, с крупной зубчат-
кой, с которой сцепляется специальная шестерня под дном вагона. Электродвигатель вращает шестерню и
вагон движется вверх/вниз.
Х
ХРОНОЛОГИЯ ЦИАКА – наиболее полные данные о свидетельствах проникновения людей в горы с
самых отдаленных времен, перечень первовосхождений на горные
вершины. Первыми из известных
восхождений были:
– подъем короля Сицилии Адриана на вулкан Этна в 440 г. до н.э.;
– Александра Македонского –
на одну из вершин массива Сиачес
в Малой Азии в 334 г. до н.э.;
– короля Македонии Филиппа
IV на вершину Рила-Даш (Мусала)
в 181г. до н.э.
Среди прочих (по возрасту) Х.Ц.
отмечает:
– подъем Прокопа на вулкан
Везувий (1277 м) в 550 г.;
– на Фудзияму (3776 м) Ен-но
Шикаку в 633 г.;
– восхождения итальянских
поэтов-гуманистов Данте Алигьери
на Плато-дель-Соглио (1344 м) в
Аппенинах в 1311 и Франчески
Петрарки на Монте-Ванту (1912 м)
в Приморских Альпах в 1336.
Более подробно изложены восхождения 1500-1750, среди которых выделяется своей экзотичностью «вос хо ж де ние» ту рец ко го
султана Мехмеда IV на гору Олимп
(2911 м) в 1669, который, стемясь
уподобиться богам Древней Гре-
ции, вос се дав шим на Олим пе,
приказал «вознести» себя на эту
гору. В акции были заняты сотни
рабов. Даже принимая во внимание неполноту (а она возможна –
авт.) хронологии, можно сделать
вы вод, что го ро вос хо ж де ния до
XVIII в. были делом случайным и
эпизодическим. Но все эти факты
– это пре ди с то рия аль пи низ ма,
свидетельствующая о том, что с
весь ма от да лен ных вре мен у
людей возникал интерес к подъему на гор ные вер ши ны (Карл
Циак. «Горы и люди» (на нем.),
Зальцбург-Штутгарт, 1956).
121
Ц
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АКТЕРА ИМ. А.А.ЯБЛОЧКИНОЙ. 14
февраля 1990 пожар унес здание
старейшего актерского собрания
Москвы и России. В завалах, после
обрушившихся перекрытий, под
слоем свежевыпавшего снега, в
перемешку с кирпичами, обломками мебели и оборудования оставались чудом уцелевшие от огня ящики с фотографиями и стекляными
фотопластинками, библиотека и
фонотека, кинотека с редкими, часто в единственном экземпляре лентами, дорогая актерам старинная
мебель и многое другое, из чего
складывалось многими годами лицо
актерского Дома. Но подойти и пробраться под эти завалы никто не
мог (да и не решался – столь опасно
было хождение в развалах после
пожара). Да еще свою печальную
лепту вносили снегопады и таяющий снег. Директор Дома Маргарита Александровна Эскина нашла,
как оказалось потом, правильный
выход – позвала на помощь альпинистов, способных провести поисково-спасательные работы в подоб-
ных условиях с необходимыми
мерами безопасности. Была сформирована бригада, ядром которой
стали монтажники-верхолазы (альпинисты и горные туристы) из кооператива «Альпиндустрия». Возглавили ее работники Союза альпини стов
П.П.За ха ров
и
Ю.С.Емельяненко. Три недели продолжалась, по словам М.Эскиной,
«битва в руинах». Каждое утро,
надев каску, в сопровождении спасателей делала она обход «хозяйства» – здесь обрушилось, тут новый
очажог огня, сюда уже не пробраться.... И вновь вносились коррективы в составленные планы работ –
ведь и у верхолазов не было еще
подобного опыта. В один из дней в
здании возникла крайне опасная
ситуация – кусок стены в верхней
части фасада откололся и готов был
рухнуть на ул. Горького. А внизу
люди, рядом вход в «Елисеевский»,
транспорт у бровки тротуара – беда
будет большая. Если этот многотонный блок обрушить внутрь здания
(это было «легко» сделать) – пробьет перекрытия до первого этажа и
нечего будет спасать. Альпинистам
прекрасно помогли работники
милиции и ГАИ – на несколько
часов перекрыли движение на этом
участке улицы. За это время плиту
удалось мягко «опустить» внутрь
здания. Работать в Доме часто приходилось с организацией настоящей страховки. Иной раз за чудом
сохранившейся на обгорелой стене
занавеской находили
портреты
великих актеров России – спускались к нему сверху дюльфером и
продолжали спуск со спасенным
портретом дальше вниз, до удобного для «лазания» по завалам места.
Спасателям приходилось переходить по сохранившимся межэтажным балкам над пропастью в тричетыре этажа (не редко после подобного прохода балки обрушивались
вниз). К двери помещения-хранилища фототеки, например, пришлось пробираться по узкому карнизу над провалившимся перекрытием зрительного зала. Спасти удалось многое, практически все, что
пощадило пламя пожара, вода
пожарных и вновь выпавший снег.
Ч
«ЧЕ ГЕТ» – ка нат но-кре сельная дорога на склонах вершины
Чегет. Приэльбрусье. 1-я очередь
– 1963, 2-я очередь – 1969. В 1969
введена в строй и парно-кресельная дорога.
122
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО АЛЬПИНИЗМУ – см. Соревнования по
альпинизму.
ЧИМБУЛАК – туристский,
горнолыжный и альпинистский
район. Казахстан.
ЧИМГАН – центр отдыха, туризма, альпинизма и горных лыж.
Узбекистан.
Ш
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ЛАВИН И СНЕГА – основан в 1943
в предместье Давоса. Имеет около
100 специальных снежных и метеостанций, которые снабжают институт постоянной снежной информацией. Институт стал действительным мировым центром по изучению лавин и снега.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ИНСТИТУТ
АЛЬПИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– создан в 1938. В Уставе института
говорится – «...имеет целью поддержку научно-исследовательских
работ в горах и содействия им, а
также публикацию научных материалов. Он может для этой цели
организовывать, оснащать и финансировать исследовательские экспедиции в горы в различные районы
земного шара, а также в арктические, антарктические и другие еще
не исследованные районы». С 1946
институт начал издавать получивший большую популярность ежегодник «Горы мира», который с
1956 стал выходить один раз в два
года. Деятельность института с
самого начала приняла международный характер, охватывая многие страны мира. Так, например,
были составлены карты Непальских, Гарвальских, Сиккимских
Гималаев в масштабе 1:150000, карты района Мак-Кинли, Ю. Перу.
Именно работы экспедиций института открыли столь известный ныне
путь подхода к Эвересту по л. Кхумбу. 1956 – новый успех института –
второе восхождение на Эверест,
совершенное альпинистами Швейцарии при активном содействии
института. Проводись полномасштабные исследования по использованию кислорода на больших высотах. В 1961 институт вступил в
Международный союз по охране
окружающей среды и принял участие в создании Алечского заповедника в Альпах. Для своей деятельности широко практикуется привлечение специалистов: ботаников,
этимологов, климатологов, географов и ученых других специальностей из разных стран мира.
ШЕРПА – это не разновидность
носильщика (не правильное пред-
ставление), а племенное, национальное наименование народа,
живущего высоко в Гималаях.
Мобильность шерпа в большей мере
вызывалась условиями их проживания в тяжелейших условиях
скудного высокогорья – короткое
лето, перебои с кормами для скота
заставляли их приспосабливаться
к меняющейся обстановке, т.к. от
умения быстро и в нужном направлении перегнать стада яков и овец
зависело их же благополучие. Специ а ли за цию
аль пи ни ст ских
носильщиков и тем более высотных
носильщиков, шерпа стали получать, работая по найму у первых
альпинистов, появлявшихся под
Эверестом. Из 50 000 шерпа – четверть занимается переноской грузов по горным тропам и сопровождает группы альпинистов к восьмитысячникам.
ШЕСТАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ – решением ФА СССР в
1965 для наиболее сложных и выдающихся маршрутов была введена
6-я к.с. Первыми маршрутами,
отмеченными «шестеркой» (сленг)
стали: Ушба по м-ту Хергиани;
Чатын по м-там Мышляева и Снесарева. Согласно Классификации
маршрутов на горные вершины (на
2001) имеется 277 маршрутов 6А
к.с. В силу сложившихся традиций, к началу очередного альпинистского сезона ФА публикует списки маршрутов, которые на данный
год относятся к 6Б к.с. Значительная часть этих маршрутов находится на ЮЗ Памире, в Каравшине и
др. горных р-нах. К ним, в частности, относятся: Ак-су С.стена,
п.Россия ЮВ стена, Гл.Домбай
Ю.стена, траверс п. Победы – п.
Военных топографов, траверс п.
Победы – Хан-Тенгри, Хан-Тенгри
С.стена, Асан-Усан, Биткая, и др.
ШКОЛА (ВЫСШАЯ) ТРЕНЕРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ – в 1948
при этой школе было организовано
от де ле ние аль пи низ ма, ко то рое
выпустило 12 дипломированных
тренеров с более высокой подготовкой, чем краткосрочные школы ин ст ру к то ров (вы пу ск ни ки
получили дипломы о высшем физ-
культурном образовании). Отделение бы ло ли к ви ди ро ва но из-за
неправильного отношения спортив ных ру ко во ди те лей, счи тавших альпинизм сезонным видом
спорта (по-видимому было забыто,
что парусники не ходят зимой под
парусом, а хоккеисты летом не
играют на открытом льду в хоккей). Во Франции, например, давно и небезуспешно работает Нацио наль ная шко ла аль пи низ ма и
горных лыж в Шамони. Среди первых выпускников 1950 были
В.Ра дель, Н.Гу сак, Р.Ша фе ев,
Б.Рукодельников.
ШКО ЛА
ИН СТ РУ К ТО РОВ
АЛЬПИНИЗМА (1-Я ВСЕСОЮЗНАЯ) – 1936. Принимая во внимание широкое развитие альпинизма
в стране и необходимость обеспечения этого движения инструкторскими кадрами, ЦС ОПТЭ своим
решением создает на базе «Адылсу» 1-ю Всесоюзную школу инструкторов альпинизма. Начальником
школы стал змс В.М.Абалаков. Его
заместителем – Яков Москалев.
Преподавательский состав собрал
лучших в то время спортсменов и
инструкторов альпинизма: Е.Абалакова, Олег Аристова, Л.Бархаша,
Д.Гущина, М.Дадиомова, шуцбундовцев – Петра Заричняка, Франца Зауберера, Антона Цака и др. В
эти годы в горах Кавказа действовали временные, открываемые на
определенный период и для конкретных целей, школы обществ,
организаций и даже – альплагерей:
1937 – школа младших инструкторов в Гвандре и школа ст.инструкторов – Безенги (открыты ЛенОПТЭ); 1938 – полустационарная
Украинская школа инструкторов в
Адыр-су. Начиная с 1938 школы
инструкторов спортивных обществ
и др. организаций были упразднены. Основной базой подготовки
инструкторских кадров стала школа инструкторов ВЦСПС («Джантуган», «Эльбрус»). В разные годы
руководителями школы были такие
известные методисты и тренеры,
как Ал. А. Малеинов, Е.А. Белецкий, И.Д. Черепов, К.А. Баров, Г.М.
Маслов. Эта школа стала основным
центром обобщения опыта работы
инструкторов, на ее базе проводи-
123
Школа инструкторов горнолыжного спорта при Управлении альпинизма ВС ДСО профсоюзов
лись различные сборы и курсы
повышения квалификации инструкторов, их переаттестации, подготовки спасателей.
ШКОЛА ИНСТРУКТОРОВ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА ПРИ
УПРАВЛЕНИИ АЛЬПИНИЗМА
ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ – обучение
горнолыжников на альпинистских
базах УА потребовало подготовки
квалифицированных кадров преподавателей. С этой целью и была создана Школа инструкторов, которой
в 1983-1986 руководил мс В.В.Жирнов, а в 1997-1999 – мс
А.И.Мартынов.
– газета, 1-й номер которой
вышел в свет 7 августа 1935. Выпускалась для освещения работы 1-й
альпиниады ВЦСПС. В выходных
данных газеты значилось: «Газета
выпускается на скалах ущелья
Адыл-су, на высоте 2200 м силами
альпинистской группы Московского Дома печати в составе Симонова и Юдина и работниками НИИ
ОГИЗа тт. Апсит, Голышевым и
Готманом». В 1938 был возобновлен выпуск этой газеты, а в 1940 с
расширением ее объема и тиража,
она становится круглогодичной,
ей дается новое название – «Советский туризм и альпинизм».
ШКОЛА (НАПРАВЛЕНИЯ) ОТЕЧЕСТВЕННОГО АЛЬПИНИЗМА –
понятие «школа» предусматривает
наличие лидера, задающего новое
направление в какой-либо области.
Отечественный альпинизм отличался разнообразием школ (и лидеров
соответственно). Была спартаковская
школа (а точнее – команда) Виталия
Абалакова с четким спортивным
направлением. Рядом шла школа
«Буревестника» (К. Кузьмин, И.Ерохин, Л.Мышляев, В. Иванов, С.Ефимов, Э.Мысловский). Украинская
школа М.Погребецкого – это действительно школа со своим ярко выраженным методическим направлением и высоким уровнем подготовки
инструкторов альпинизма. Затем
были направления К.Барова (если не
первого, то лучшего методиста в отечественном альпинизме), Е.Белецкого, Г.Маслова, можно сказать, что это
была школа Кавказского альпинизма. Свой характерный стиль для
условий работы в горах Ср. Азии
носила школа т.н. Азиатского альпинизма, становлению которой много
сил
и
вре ме ни
от да ли
М.Т.Погребецкий,
О.Д.Аристов,
Ал.Малеинов. Была Казахская школа, успешно работавшая по восстановлению кадров после войны под руководством прекрасного организатора
змс Тютюнникова И.С. Были школы
как бы поменьше, но оставившие в
свое время свой значительный след в
развитии всего отечественного альпи-
низма: школа МВТУ (И.А. Ерохин),
Ленинградская школа («Труд»,
«Спартак», «Буревестник»), школа
«Безенги» (И.А.Мартынов, И.Б.Кудинов), «Узункола» (П.П.Захаров).
Но все эти ветви и направления, имея
свое характерное лицо и внося специфический вклад в общее дело, всегда
подчинялись одному направлению –
школе советского альпинизма, имевшей постоянный и высокий авторитет во всем альпинистском мире.
ШТУРМОВОЙ ЛАГЕРЬ – это
определение чаще применяется к
гималайским (высотным) восхождениям. Организуя цепочку промежуточных лагерей, команда выходит к
тому рубежу, откуда за световой день
удобно взойти на вершину и спуститься в этот же лагерь (или на один ниже).
Местом штурмового лагеря должна
быть такая высота, которая даже при
среднем раскладе сил, времени, технических возможностей не ставила
перед восходителями дополнительных трудностей. Этот фактор хорошо
прослеживается на примере семитысячников бывшего СССР – самый
верхний лагерь никогда не располагается ниже 400-600 м по перепаду
высот от вершины. Это 5-6 часов пути
по самому легкому пути. Плюс 3 часа
на спуск. Пик Ленина (через Раздельную) – это 6400-6500 м; пик Е. Корженевской (маршрут Цетлина) – 63006400 м; пик Коммунизма – на пике
Душанбе (6900 м) или на плече (7100
м); пик Победы – между пиком Важа
Пшавела и началом подъема на «обелиск» или 7100 м – северного гребня.
В 1948 вышел специальный номер газеты «Ш. М.»,
посвященный 25-й годовщине (1923–1948) советского альпинизма
124
Э
ЭВЕРЕСТ (8848 м) – высшая точка Земли (Джомолунгма – богинямать страны, Сагарматха, «Престол
богов», Третий полюс Земли и др.
названия). До 1852 на топографических картах эта, тогда еще безымянная, вершина числилась под номером «XV», со скромной приставкой
– «пик». До сих пор не ясно кому же
отдавать приоритет в «открытии»
пика – то ли руководителю вычислительного бюро Индийской топографической службы Радханатху
Сикхдару, или топографу Хеннеси,
или безымянному младшему ассистенту, сделавшему сенсационное
вычисление? В 1956 ей было дано
имя – Эверест, в честь руководителя
Топографической службы Индии
сэра Джорджа Эвереста. Старое тибетское название Джомолунгма появилось на картах намного позднее.
Есть еще одно имя, которое не менее
историческое и именитое – Сагарматха. Известный гималайский
авторитет Г.О.Диренфурт считал,
что более подходящим было бы нейтральное и географически неоспоримое – Кхумбу Гимал. Сегодня трудно сказать, кто первым подумал о
покорении этой вершины. Достоверно известно, что в 1893 Ч.Брюс серьезно планировал это восхождение и
он же с Т.Лонгстафом и А.Мэммом
проводили подготовку не состоявшейся экспедиции 1907. На 2002
число восходителей на Эверест перешагнуло цифру в 1000 человек:
Непал – более 350, США – около
150, СССР/СНГ/Россия – более 120,
Япония – 58, Китай – 46. На склонах Эвереста нашли свой последний
приют более 150 восходителей.
Основные исторические этапы
восхождений на Эверест:
1921 – Разведка и составление
карты. Намечены различные варианты маршрутов. Дж.Л. Меллори,
Дж.Х. Буллок, О.Е.Уиллер поднялись на Северное седло – 6985 м.
1922 – 21мая люди впервые поднялись выше 8000 м и без кислорода – Дж.Л. Меллори, Э.Ф. Нортон,
Т.Г. Сомервелл – 8235 м. 26 мая –
новый рекорд высоты, но уже с применением кислорода (впервые) –
8326 м – Дж.И. Финч и Дж. Брюс.
1924 – Т.Г. Сомервелл поднялся
до 8540 м, а Э.Ф. Нортон по С. склону достиг отметки 8572 м – снова
рекорд высоты (без кислорода).
Высшая точка Земли – Эверест
125
Эверест
Дж. Меллори и Э.Ирвин
Через два дня, 8 июня Дж.Мэллори
и Э.Ирвин достигли предположительно высоты около 8540 м и пропали – с восхождения не вернулись.
Существует предположение, что они
все же достигли вершины.
1933 – П. Вин Харрис, Л.Р. Вагнер и Ф.С. Смит достигли высоты
8572 м. На высоте 8450 м ими был
найден ледоруб связки МэллориИрвин (хранится в Альпийском
клубе Лондона).
1934 – англичанин М. Уилсон
тайком проник в Тибет с двумя
носильщиками и в одиночку предпринял попытку восхождения. Достигнутая им высота не известна.
Погиб от истощения.
1934 – 1952 – в районе Эвереста
с разными целями работали 10 экспедиций.
1952 – западные средства массовой информации распространили
сенсационное сообщение – советская
экспедиция в составе 35 альпинистов и 5 ученых на 5 военных самолетах вылетели в Лхасу. Подход к
Эвересту в сопровождении носильщиков совершен с С., и по СВ. гребню участники экспедиции поднимались на Эверест. Последнее сообщение руководитель якобы передал по
радио с высоты 8200 м (лагерь – 3).
18-дневные поиски закончились безрезультатно, и 27 декабря последние группы покинули Эверест, в
связи с приходом зимы. С восхождения не вернулись 6 человек, в т.ч.
руководитель, погибшие в лавине.
Весной следующего года пропавших
якобы пыталась искать новая русская экспедиция и водрузить на Эвересте белое знамя – знак мирного
наступления Советов в масштабах
всей Планеты. Остается назвать
несколько «истинно русских» фамилий участников «экспедиции»:
Иосиф Денгумаров, Александр Мецдаров, Анатолий Джиндомнов и
руководитель – Павел Дачнольян.
1953 – Т.Д.Бурдилон и Р.Ч.Эванс
взошли на Ю. вершину – 8754 м.
Три дня спустя – 29 мая Эдмунд
126
Хиллари и Норгей Тенцинг совершили п/в на Гл. вершину – 8848 м.
Руководил экспедицией – сэр Джон
Хант.
1958 – разведка маршрута, подготовка к совместной советско-китайской экспедиции 1959 Л.Н. Филимонов, Е.А. Белецкий и А.И. Ковырков – до высоты 6900 м с севера.
1960 – первое ночное восхождение (п/п ССВ.гребня): китайцы
Ван-Фу-чжоу, Цюй-Ин-хуа и тибетец Ганьпо.
1962 – пле мян ник быв ше го
президента США Вудро Вильсона
нарушает границу Непала и Китая
и не ле галь но пред при ни ма ет
попытку достичь С. седловины.
Все это повлекло за собой серьезные ог ра ни чи тель ные ме ры по
отношению к альпинистским экспедициям со стороны Непальского
правительства.
1963 – первый траверс вершины,
холодная ночевка на 8540 м – Джеймс
Уитаккер и шерпа Наванг Гомбу.
1965 – пер вое вос хо ж де ние
индийских альпинистов по ЮВ.
гребню.
1970 – попытка спуска на горных лыжах с Эвереста на Ю. седло и
в З.цирк. Японский альпинист и
горнолыжник Ю.Миура поднялся
до 7879м и был вынужден спускаться вниз из-за гибели участников экспедиции под ледовым обвалом. Это был первый спуск на
лыжах на склонах Эвереста.
1973 – Шамбу Таманг из Непала
стал самым юным восходителем на
Эверест – ему было 17 лет.
1973 – первое послемуссонное
восхождение Японских альпинистов Н.Ишигуро и В.Като.
1975 – первая женская экспедиция. Юнко Табей (Япония) и шерпа
Анг Церинг поднялись на вершину
по ЮВ. гребню. Ю.Табей – стала
первой женщиной поднявшейся на
Эверест.
1975 – экспедиция КНР. 9 тибетцев и один китаец (в т.ч. вторая
восходительница – Пхантог) поднялись на вершину. В первой попытке
до высоты 8200 м поднялось 40
человек. При второй попытке до
высоты 8600 м поднялись 20 чел., в
т.ч. – 3 женщины.
1978 – Р.Месснер (Италия) и
П.Хабелер (Австрия) совершают
первое безкислородное восхождение на Эверест.
1978 – первая женщина из
Европы (третья в мире) Ванда Руткевич (Польша) совершила восхождение в составе Международной
экспедиции.
1979 – югославские восходители
впервые проходят огромный западный гребень с пер. Лхола, со спуском с вершины по пути подъема.
1980 – польские альпинисты
Л.Тихи и К.Велицки совершают
первое зимнее (февраль) восхождение на Эверест.
1980 – японский альпинист
И.Като в стиле «соло» поднялся на
вершину и стал первым альпинистом совершившим восхождения с
юга и с севера.
1980 – первое восхождение на
Эверест в муссоный период. Соло
без кислорода. Р.Месснер.
1982 – первая Гималайская экспедиция советских альпинистов.
Подъем с юга по левому контрфорсу
ЮЗ. стены с выходом на вершину
Участники первой Гималайской экспедиции советских альпинистов
«Экологическое восхождение»
по З. гребню и спуском по пути
подъема. На вершину поднялись:
4.05. – Владимир Балыбердин (без
кислорода) и Эдуард Мысловский,
затем ночью – Михаил Туркевич и
Сергей Бершов; 5.05. – Сергей Ефимов и Валентин Иванов; 8.05. –
Казбек Валиев и Валерий Хрищатый (ночное восхождение); 9.05. –
Валерий Хомутов, Юрий Голодов и
Владимир Пучков.
1988 – известный гид, специалист по экстремальным спускам на
лыжах с горных вершин, француз
Буавэн Жан-Марк первым осуществил полет на параплане с вершины Эвереста.
1990 – «Восхождение Мира» –
США, СССР, Китай – 10 членов экспедиции с 7 по 10 мая поднялись на
Эверест.
1992 – первая международная
экологическая
экспедиция,
положившая начало акции «За
чистые Гималаи».
1992 – Француз Пьер Тардивель
быстрее всех спустился с Ю.Эвереста на лыжах до базового лагеря
преодолев 3200 м за 3 ч.
1993 – 40 альпинистов (32 мужчины и 8 женщин) из 9 экспедиций, 10 мая достигли вершины
Эвереста.
1994 – англичанка Алисон Харгривз совершила восхождение с С.
на Эверест. Это было первое в истории покорения гиганта чисто женское восхождение (без кислорода) и
без какой-либо сторонней помощи:
ни носильщиков, ни партнера по
связке – по сути дела, восхождение
в стиле «соло». Правда, она использовала промежуточные лагери других экспедиций.
1996 – австриец Ханс Каммерландер в стиле «соло» поднялся на
Эверест и совершил спуск с вершины (чистым спуском это мероприятие все же назвать нельзя – он дважды во время спуска снимал лыжи
и шел пешком).
1996 – шерпа Анг Рита (Непал)
в 10-й раз поднялся на Эверест,
каждый раз он шел без кислорода.
(1983,1984, 1985, 1987, 1988, 1990,
1992, 1993, 1995, и 1996).
1998 – самый быстрый подъем
на Эверест совершил непалец Каджи Шерпа, выйдя из базового лагеря (5300 м) и через 20 ч 24 мин достиг вершины.
1998 – Том Уитаккер (Великобритания) стал первым человеком
поднявшимся на Эверест с ампутированной конечностью (он потерял
ногу – ниже колена, в автокатострофе).
1999 – Ю.Утешев (Россия) стал
1000-м восходителем на Эверест.
1999 – американская экспедиция нашла тело Дж. Мэллори,
погибшего в 1924. Вопрос о том –
достиг он в свое время вершины
Эвереста – до сих пор остается
открытым.
1999 – известный тренер из Грузии Левон Аршакович Саркисов 12
мая «отнял» рекорд в книге Гиннесса у испанца Рамона Суареса и стал
первым возрастным восходителем
на Эверест, поднявшись на вершину в день, когда ему было 60 лет и
161 день. Прежний рекорд Суареса
превзойден на 1 день.
2000 – впервые весь спортивный состав (Краснодарская экспедиция) совершает восхождение на
Эверест. Руководитель экспедиции
генерал-майор, начальник Краснодарского юридического ин-та МВД,
МС по горному туризму Ю.А. Агафонов. Ст. тренер – С.Бершов.
2000 – стал историческим днем
для Словении. Davo Karnicar выполнил непрерывный лыжный спуск с
вершины Эвереста (8848 м). Этим он
исполнить свою давнюю мечту, к
которой стремился с 1996 (тогда
сильный ветер помешал осуществить
задуманное). Речь о том, что он не
Базовый лагерь экспедиции «Восхождение Мира» (1990) на Эверест
снимал лыж на всем протяжении
спуска, в отличие от Каммерландера.
2000 – новый рекорд скоростного восхождения на Эверест – непалец Бабу Чири Шерпа из базового
лагеря на л. Кхумбу поднялся на
вершину за 16 ч 56 мин (без кислорода). Это было его 10-е безкислородное восхождение на высшую
точку Земли. Однажды он оставался на вершине в течение 21 ч, проведя там ночь. 29 мая 2001 Бабу
Чири погиб на леднике Кхумбу,
провалившись в трещину на глубину 30м.
2001 – 65-летний Шерман Буль
стал самым пожилым восходителем
на Эверест.
2001 – с севера на вершину поднялся непальский школьник Темба
Чири, на день восхождения ему
было 16 лет и 15 дней. Он стал
самым молодым восходителем на
Эверест.
2001 – француз Марко Зифриди
совершил первый спуск с вершины
на сноуборде по кулуару Нортона.
К лагерю на С.седле (7000 м) он спустился через 2 ч 40 мин.
2001 – семейная пара Бертран
Рош и Клэр Бернье (Франция) осуществили первый полет с вершины
на двухместном параплане. Спуск
до базового лагеря (6400 м) занял
всего 8 мин.
2001 – швед Геран Кропп поднялся на вершину без кислорода и
в полном одиночестве: без какойлибо помощи сам доставил к подножью вершины все, что ему понадобилось бы при восхождении.
Для этого он проехал на велосипеде от порога своего дома в Швеции
до Гималаев и обратно.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ –
в июле 2001 на Эльбрусе проведена
широкомасштабная акция Культурного центра «Новый Акрополь»
(Москва) по очистке склонов Эльбруса. Собрано и упаковано в пластиковые пакеты более 20 тн различного мусора, скопившегося за
многие годы освоения Эльбруса
альпинистами, туристами, горнолыжниками и другими «посетителями». Акция проводилась, как
подготовка к Международному
году гор 2002.
О.К.
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ» (1999) – широкомасштабная экологическая акция в горах
России, проводимая спонсорами
на уч но-ком мер че ско го пред приятия «Пульс» – LTD и Пятигорского альпинистского клуба. Они
принялись за вывоз, скапливавщегося многими десятилетиями мусора со склонов вокруг «Приюта
11-ти» на Эльбрусе и его доставку
в Тырныауз для дальнейшей переработки.
О.К.
127
Экспедиции Австрийско-Германского альпийского союза
ЭКСПЕДИЦИИ АВСТРИЙСКОГЕР МАН СКО ГО АЛЬ ПИЙ СКОГО СОЮЗА 1935-1936. Это были
столь модные в то время поездки за
своеобразными «рекордами» – кто
совершит больше и значимее восхождений по непройденным еще
маршрутам на вершины Кавказа.
Под руководством известного ученого и альпиниста профессора
Р.Шварцгрубера в 1935 на Кавказ
приехали три группы с самостоятельными спортивными целями
восхождений. 1-я группа (Вена):
Шварцгрубер, Марин, Перингер и
Талер базовый лагерь разбили в
Миссес-коше (Безинги). Сделав
попытку восхождения на Катынтау, из-за глубокого снега повернули на Гестолу, а затем поднялись
на Ляльвер. Затем было совершено
восхождение на Джанги-тау. В
конце срока экспедиции, со второй
попытки эта группа совершила
восхождение на Дых-тау по м-ту
Меммери. 2-я группа: Кробат,
Фрайсль, Пе тер ка, Шла гер и
Шпанрафт расположились в р-не
Сугана. Первым было совершено
п/п по Ю.гребню на Суган-тау
(Кро бат, Шла гер, Шпан рафт).
Затем п/в на Гл.Суган-баши. На
счету этой группы появилось серьезное восхождение на Айламу со
стороны Айламинского ледника
(Фрайсль, Петерка). Отдохнув на
биваке на л.Айлама эта двойка
поднимается на перемычку между
Цурунгалом и Айламой и выходит
на вершину Цурунгала. Кробат,
Шлагер и Шпанрафт совершают
восхождение по В.гребню на В.
Шхару (5050 м). Еще через несколько дней Кробат и Шпанрафт совершают восхождение на Коштан-тау
(5151 м). Дальше группа делится
на две части и Фрайсль, Петерка и
Шлагер уходят в ущ. Псеган-су.
Здесь они совершают ряд п/в на
вершины высотой в 3-4 тыс.метров. Перингер с подъехавшим из
Москвы Бочеком совершили п/п
на Бжедух. Прибывшие на месяц
позже Оберштейнер и Бауэр в р-не
Кистинки поднялись на Ср. Шоан
(4460 м), затем по З.стене и С.гребню взошли на Гл.Шоан (4510 м).
После этого последовала серия из
п/в на вершины не превышающие
4300 м. 3-я группа – участники
Мюнхенской секции указанного
союза: А.Гёттнер, Л.Шмадерер,
Г.Розеншон и Л.Фёрг совершили
восхождения на все вершины группы Тепли, среди которых выделялись п/в на Гл. Тепли, Архон и
Колоту. Отсюда группа перебирается в р-н Цейского ледника. Гётнер и Фёрг с юга поднялись на Турхох (4115 м) и на Уларг (4320 м) по
СВ гребню. Гёттнер и Розеншон
поднимаются на седловину Бубис
– Дуль-пик и поочередно совершают восхождения на Бубис-хох, Ю.
и С. вершины Дубль-пика. Шмадерер и Фёрг совершили восхождения на Гл. и Ю. Сонгути-хох, а
несколько позже и на Уилпату.
Отсюда вся группа перебирается в
Приэльбрусье. После восхождения
в полном составе на Эльбрус, заболевает Розеншон и его отправляют
в медпункт Терскольской школы
аль пи низ ма РККА. Ос нов ной
целью этой группы был траверс
Ушбы (ю-с). Чтобы не ломать планы, на освободившееся место в
группе они берут советсткого альпиниста Г.Харлампиева. В тяжелых погодных условиях второй
траверс (в обратном направлении)
был благополучно закончен. Г.Харлампиев стал первым советским
альпинистом, совершившим траверс Ушбы.
На счету этой группы было еще
одно восхождение (до Ушбы), но в
силу правил, существующих в оте-
Маршрут Г.Шмадерера на 3-ю Зап.Шхельду (ребро Шмадерера)
128
че ст вен ном аль пи низ ме до сих
пор, восхождение не засчитывается как спортивное достижение (и
не вно сит ся в Клас си фи ка цию
маршрутов), если группа не поднялась на вершину. В данном случае
группа Шмадерера, поднявшись
на гребень массива Шхельды по
никем не пройденному ребру (с тех
пор м-т так и называется «ребро
Шмадерера»), не взошла на 3-ю З.
вершину, а сразу спустилась на
южную сторону – ведь запланированная ими цель была выполнена!
Примечательно, с момента прохождения этого маршрута Шмадерером по нему прошло несколько
отечественных групп, но к зачету в
разряд оно не принималось т.к. его
нет в Классификации маршрутов
(!?).
После отъезда основного состава
экспедиции, Шмадерер и Гёттнер
присоединились к альпинистам из
Вены (профессор Марк, братья
Шинтельмейстеры и Барони) и снова вернулись в Безенги, чтобы в
20-х числах августа совершить п/п
по З.ребру (намеченному еще в
1931) подъем на Дых-тау
В 1936 молодежная секция
Мюнхенского филиала союза под
руководством Л.Шмадерера направляет свою экспедицию в Приэльбрусье. До выезда из Мюнхена участники группы: Л.Шмадерер, Г.
Пай дар, Д.Тюр штайн, Л.Фёрг
получали подробнейшие консультации у «старика Пфана» (так звали одного из первых альпинистов,
совершивших в 1903 восхождение
на Ушбу), составляли подробные
планы и схемы. Группа готовилась
к прохождению «креста Ушбы».
Совершив п/п З.стены С.Ушбы, по
каким-то причинам группа отказалась от прохождения «креста» и
спустилась с С. вершины по обычному пути.
ЭКСПЕДИЦИИ АН СССР КОМПЛЕКСНЫЕ НА Ц.ТЯНЬ-ШАНЕ
– 1932-1934. По целям и задачам
эти Э. были очень похожи на Таджи ко-Па мир ские
экс пе ди ции.
Научной разведке были подвергнуты отдельные р-ны СЗ и абсолютно не исследованные – Ц.ТяньШаня. В значительной части были
стерты «белые пятна» по бассейнам рек: Сары-Джаз, Инылчек,
Ка ин ды, Кок-Ша ал-тау. Бы ли
предприняты попытки прохода по
всему течению р. Сары-Джаз (до
выхода ее в Китай). Но только в
1934 геологу Д.Тарасову и альпинистам В.Сасорову и К.Саханову
удалось преодолеть каньоны реки
с двухкилометровыми отвесами
стен. В ра бо те гео ло ги че ско го
от ря да ЦНИИ гео ло го раз вед ки
(входившего в состав экспедиции)
при ни ма ли ак тив ное уча стие
ле нин град ские аль пи ни сты В.
Сасоров, М.Арансон, К.Саханов,
И.Тамм.
Экспедиции Летавета А.А.
ЭКСПЕДИЦИИ АН СССР ТАДЖИКО-ПАМИРСКИЕ:
1930 – Район хребтов Петра Первого, Дарвазского и Академии
Наук. Экспедиция сорвана нападением басмачей. Руководитель экспедиции – Н.П.Горбунов.
1931 – Экпедиция АН СССР и
ОП ТЭ.
Ру ко во ди тель
–
Н.В.Крыленко. Район работы – узел
Гармо.
1932 – комплексная экспедиция
на Памир – 700 участников, в т.ч.
– около 300 научных сотрудников
(40 самостоятельных отрядов). Альпинистская группа в 18 чел. представлялась активом ОПТЭ Москвы,
Ленинграда, Харькова, Ростова и
Тифлиса. Участвовали видные ученые: Щербаков, Никитин, Москвин, Попов и др. Установлен истинный п.Гармо и определена его высота – 6595 м. Всесторонне обследованы ледники: Вавилова, Беляева,
Мушкетова, Гандо, Ванч-Дара, Вангут, Портамбек (Фортамбек) Пулковский, Бивачный. Открыт ряд
новых перевалов. Руководитель
экспедиции – Н.П.Горбунов в отчете писал: «В центре этого узла (мнимый узел Гармо) на пересечении
хр.Петра Великого и хр. Академии
наук, находится недоступная высочайшая вершина нашего Союза,
возвышающаяся над ур.м. на 7500
м. Эту вершину ошибочно приняли
за п.Гармо. Исследования группы
Н.В.Крыленко и А.В.Москвина с
запада и группы Н.П.Горбунова с
востока устранили в 1932
эту
«ошибку».
Евгений Абалаков и Николай Горбунов
в ледниковом лагере после
восхождения на п. «7500»
1933 – комплексная экспедиция
на Памир – 600 сотрудников и 215
научных работников. Появилась
конкретная альпинистская задача
– восхождение на высшую вершину
– п.7500 м. (пока еще безымянную).
К экспедиции была придана квалифицированная группа альпинистов.
Начальник
экспедиции
Н.П.Горбунов установил достаточно жесткие границы отбора лучших альпинистов московской секции. О тщательности отбора гово-
рит факт того, что в группу альпинистов не был включен даже В.Абалаков. Предстоящий маршрут восхожденияя был оборудован промежуточными лагерями, в них был
занесен запас продуктов и оборудования. На высоте 5900 м экспедиция потеряла отличного альпиниста, председателя Московской секции ОПТЭ Н.А.Николаева. Он был
сбит камнем. (К сожалению Н.
Николаев хоть и придерживался
стиля хождения в группе, но без
использования веревки.) От высоты
6900 м к вершине пошли лишь
Н.Горбунов, Е. Абалаков и А.Гетье,
который вскоре не смог подниматься из-за сердечного приступа. На
высоте 7380 м – это В. вершина, Н.
Горбунов отказался от подъема
(серьезное обморожение пальцев
ног) и остался ожидать Евгения
Абалакова, в одиночку совершившего этого восхождение.
После 1935 (до 1938) ТаджикоПамирская экспедиция АН СССР
перешла в ведение Таджикского
Государственного университета и
получила новое название – СреднеАзиатская. Местом ее работы стали
предгорные и равнинные р-ны региона.
А.Г.
ЭКСПЕДИЦИИ ЛЕТАВЕТА А.А.
Так в свое время повелось, что все
10 экспедиций, организованных и
проведенных под руководством тогда еще профессора Августа Андреевича Летавета в горах Ср.Азии,
вне зависимости от названия организации, официально считавшейся
организатором, так и именовались – экспедиции Летавета.
1930 – Памир. Исследования
р-на хр. Петра Первого, ледников
Девлохан, Гармо и Гандо, поход
через Заалайский хр в р-н п.Ленина.В экспедиции был будущий академик и Герой Соцтруда В.Энгельгард, Ф.Соловьев, К.Летавет и
А.Ефремова.
1932 – Тянь-Шань. Общий р-н
исследований – от самого северного
хр.Заилийского Алатау до самого
южного хр. Кок-Шаалтау. В заключение экспедиции совершен переход через хр-ты Кунгей Алатау и
Заилийский Алатау. Пройден
открытытый (и не пройденный)
перевал Ак-Огуз известным исследователем Г.Мерцбахером, совершено п/в на вершину Сары-Тор
(5100 м).
1933-1934 – целью экспедиции
является разведка «белого пятна»
т.н. подковы хр-тов Чакыр-Корум и
Борколдой, поиск неизвестных ледников и определение высот вершин.
Главной целью (давнишней мечтой
А.Летавета) являлась попытка
про хо ж де ния
Тян-Шан ско го
«каприза» – прорыва р.Узенгигуш
через хр. Кок-Шаалтау и исследования истоков Ак-сая. В экспеди-
ции работают математики В.Немыцкий, В и М. Гольцман, И.
Марон, К.Летавет и Л.Машков. На
карте появились новые названия:
ледники Григорьева и Пальгова,
пики Шмидта, Кызыл-Аскер (Красноармеец), Джолдаш (Товарищ).
1936-1937 – исследования хр-тов
Терскей Алатау, Куйлю и Инылчек. Дополнительно в составу экспедиции 1934 появились опытные
альпинисты: В.Каргин, В.Клименков и особенно усилился состав экспедиции 1937 – И.Черепов, С.Ходакевич, В.Мухин, Ошер, Е.Тимашев,
Г.Белоглазов, Н.Попов, и В.Рацек
(последние трое от Киргизии). Определено место нахождения новых
вершин, в частности пиков Конституции и Карпинского (совершены
на них п/в). Экспедиция 1937
открывает местонахождение еще
никому не известной огромной вершины (будущий пик Победы). Участники экспедиции совершают п/в
на п. Каракольский (5270 м), п.
Сталинской Конституции (5250 м)
и п. Карпинского (5050 м). Участники экспедиции 1937 оказывают
большую помощь местным физкультурным организациям в становлении альпинистских коллективов, налаживают тренировочную и
учебную работу, проводят семинары с альпинистским активом.
Основная цель экспедиции-37 –
установление альпинистских возможностей различных р-нов Киргизии выполнена полностью.
1938 – поиск путей подхода к
вершине открытой в прошлом году.
В экспедиции, организованной
ВЦСПС и Всекомфизкультом 12
альпинистов. От Киргизии принимают участие В.Рацек и А.Чайбеков. Найден путь подхода, определен возможный маршрут и трое альпинистов: Л.Гутман, А.Сидоренко,
Е.Иванов поднимаются на пик,
находящийся в огромном массиве –
20-летия ВЛКСМ. Так они назвали
точку (6930 м) своего подъема.
1939 – С.Тянь-Шань, Заилийский Алатау. Зная, что р-н к этому
времени был уже хорошо освоен, А.
Летавет ведет своих помошников
в запутанный и неясный КемикоЧеликский узел С.Тянь-Шаня, подходы к которому ведут через практически неизвестный пер.Тогузак.
Имевшиеся карта-схемы оказались
настолько неверными, что показанная левая ветвь л. Богатырь на
самом деле смыкалась с л.Шокальского, а не с л. Корженевского. Был
совершен ряд п/в на вершины р-на,
в т.ч под руководством А.Летавета
на п. Сулеймана Стальского.
1946 – цели экспедиции Всекомфизкульта: обследование оледенения, разгадка узла, составление
карта-схем и спортивное восхождение на пик Мраморная стена (6150
м). В составе экспедиции 10 альпинистов имевших опыт серьезных
восхождений в условиях Тянь-Ша-
129
Экспедиции Украинские на Ц.Тянь-Шань
ня и Кавказа. 28 августа вершина
была достигнута. Было установлено, что вершина Мраморной стены
является местом соединения хр-тов
Сары-Джас и Меридионального и
не представляет из себя центрального горного узла Тянь-Шаня. Установлено местоположение возвышающейся над Меридианальным хр.
вершины (6400 м), которой дано
название «пик 100-летия Географического общества». Была устранена
географическая ошибка питания р.
Баянкол. На самом деле ее питает
не один Баянкольский ледник, а
три самостоятельных Баянкольских ледника – восточный, центральный и западный, которые
своими потоками питают р.Баянкол.
1947 – последняя экспедиция
А.А.Летавета снова привела его в
р-н хр. Петра Первого. Руководимая им экспедиция имела задачи:
обследовать высокогорный р-н верховья Саграна и совершить там
отдельные восхождения; составить
карта-схему хребтов и оледенения
и дать их географическое описание; произвести киносъемку работ
экспедиции в условиях больших
высот. Экспедиция была организована Всекомфизкультом и включала 14 высококвалифицированных
альпинистов во главе с змс Е.Абалаковым. Был полностью пройден
л. Сагран и исследованы неизвестные его истоки; составлена полная
его орографическая схема и его взаимосвязей с ледниками Фортамбек,
Шини-бини и Гандо; пройдены
перевальные точки в хр-тах, отделяющих л. Сагран от л.Гандо и л.
Шини-бини. Из-за резко испортившейся погоды спортивная часть
работы экспедиции – восхождение
на вновь открытый пик высотой
около 7000 м (названный п.Москва
в честь 800-летия столицы) совершить не удалось. Все же Е.Абалаков, Е.Тимашев и Е.Иванов совершили п/в на вторую по высоте вершину р-на – п. 30-летия Советского
государства (6440 м).
ЭКСПЕДИЦИИ УКРАИНСКИЕ
НА Ц.ТЯНЬ-ШАНЬ (1929-1935).
Были организованы ВСФК, спортобществом «Динамо» и Научной
Ассоциацией Востоковедения. С
1931 задачи и формы работы экспедиции приобрели новое направление – широкие научные исследования. В 1932-1933 СССР прннял
участие в программе 2-го Международного полярного года (МПГ).
Комитет МПГ при Совнаркоме
сверх основной программы направил группы гляциологов и альпинистовв наиболее крупные высокогорные оледенения. В Ц.Тянь-Шане в верховьях Нарына работала
экспедиция под руководством
С.В.Колесникова, а в р-не Хан-Тенгри
–
под
ру ко вод ст вом
М.Т.Погребецкого. В отдельные
130
годы эту экспедицию официально
именовали «Государственная» или
«Правительственная». Во многом:
принцип организации, цели и их
достижение – украинские экспедиции были похожи на знаменитые
экспедиции Таджико-Памирские
АН СССР. К примеру, экспедиция
1932 под рук. И.А.Адамовича работала по программе II Международного полярного года, а экспедиция
1933 организована по постановлению Совнаркома УССР, НИИ географии и картографии АН УССР, а
ее начальником был директор
института профессор И.И.Ландо.
1934 – президиум Украинского
совета ДСО «Динамо» организовал
из альпинистов-динамовцев экспедицию для разведки и разработки
на месте маршрута для большой
динамовской экспедиции 1935. Эта
экспедиция проникает в область
неисследованных и некем не посещавшихся Ю-В. отрогов КокшаалТоо (граница с китайской провинцией Синь-цзянь), а на востоке в
самую высокогорную и богатую
ледниками часть китайского ТяньШаня. Для обеспечения безопасности все экспедиции сопровождались отрядами войск НКВД (до 500
солдат и командиров). Альпинистскую безопасность обеспечивала
приданная экспедиции группа альпинистов. На протяжении всех лет
работы подобных экспедиций,
такие группы возглавлял М.Т.Погребецкий. В разные годы в составе
группы (отряда) работали альпинисты: Б.Тюрин, В.Барков, С.Шиманский, А.Чегорян, К.Павелл, П.
Заричняк, Франц Зауберер, В.
Ирушкин, Н.Коляда, Рыжов, Гусев,
Демченко, Головко и др. Целями
экспедиции являлись комплексные
исследования оледенения р-на, разведка полезных ископаемых, выяснение положения границы с сопредельными государствами (Китай,
Синьцзянь), определение фактических данных по узлу Хан-Тенгри,
выяснение возможностей прохода
через высокогорные перевалы,
уточнение карт, составленных Г.
Мерцбахером, и определение возможного маршрута восхождения на
Хан-Тенгри. Именно эти экспедиции положили начало исправлению
допущенных знаменитым немцем
картографических ошибок – опровержение веерообразного положения хребтов Ц.Тянь-Шаня от горного узла, центром которого он поставил пик Мраморной стены. Альпинисты поставили последнюю точку
– радиального схождения хребтов
Тянь-Шаня не существует, а пик
Мраморная стена находится всего
лишь на стыке двух хр. – СарыДжас и Меридионального. Экспедиция 1931 увенчалась и альпинистским успехом – трое восходителей:
М.Погребецкий, Ф.Зауберер, Б.
Тюрин поднялись на Хан-Тенгри
(см. Семитысячники).
ЭКСПЕДИЦИЯ АЛЬПИНИСТСКО-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКАЯ.
Организована Одесским облкомитетом физкультуры и спорта в 1940.
Начальник
экспедиции
А.В.Блещунов. В восточной части
Музкольского хр., на высоте 6200
м, с помощью приданной альпинистской группы была организована
научно-исследовательская лаборатория. Основной темой исследований являлись разработки вопросов
повышения работоспособности и
длительного пребывания человека
(до 14 дней) на больших высотах.
Была исследована высокогорная
часть Музколькского хр. и совершен ряд п/в на вершины р-на.
Затем экспедиция переехала в р-н
л.Федченко для продолжения научных исследований и изыскания
прохода через хр. Академии наук в
месте предполагаемого перевала,
намеченного еще в 1932-1934.
Г.Т.
ЭКСПЕДИЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ СНК СССР – в ознаменование
20-летия Октябрьской революции
была организована Памирская экспедиция с целю покорения трех
семитысячников: п. Сталина, п.
Ленина и п.Е.Корженевской. Альпинистский состав экспедиции
составлял 50 человек. Общее руководство экспедицией осуществлял
В.Л.Семеновский. Группу восходителей на п.Сталина возглавлял
О.Д.Аристов (Н.А.Гусак, В.А.Киркоров, А.Совва, врач И.М.Федорков
и радист П.А.Лебеденко). Задачей
этой группы являлась подготовка
штурма по пути экспедиции 1933
г. Затем альпинистская часть должна была пополнится участниками
восхождения на п.Ленина. Эту
группу возглавлял Л.Л.Бархаш
(Е.А.Бе лец кий, В.И.Мар ты нов,
Б.Н.Трапезников, П.Т.Альгамбров,
Б.Н.Искин, А.И.Поляков, С.П.Ганецкий, врач Г.Л.Розенцвейг и
радист Б.Н.Сапаровский). Первой
на восхождение на п. Корженевской должна была выйти группа
под
ру ко вод ст вом
Н.И.Ге тье
(Д.И.Гу щин,
В.С.На у мен ко,
Г.М.Прокудаев, И.В.Корзун, врач
В.И.Маслов). Экспедиции было
придано звено самолетов П-5 под
руководством известного летчика
(мировой рекорд высоты и полеты в
горах в р-не Эльбруса) М.Липкина
(летчик В.Шапоров, штурман В.
Сысоев, техник Г.Петров, инженер
П.Николаев и др.). Общую координацию радиосвязи и контактов
между группами осуществлял
С.М.Герасимов. Результаты экспедиции: 1) в начале сентября на
п.Сталина поднялись Н.Гусак, В.
Киркоров, И.Федорков, Е.Белецкий. О.Аристов, не дойдя до тура
всего несколько метров, внезапно
Экспедиция Немецкого альпинистского клуба на Кавказ
теряет равновесие на ровной части
гребня и стремительно падает в сторону л.Сталина... 2) в средине августа на п. Ленина поднялись: П.Альгамбров, Л.Бархаш, Е.Белецкий, С.
Ганецкий, Б.Искин, В.Мартынов,
А.Поляков, Г.Розенцвейг. 3) восхождение на п.Корженевской из-за
непогоды и тактических просчетов
не получилось. Группа А.Гетье поднялась на среднюю вершину
(6910 м) и повернула назад.
ЭКСПЕДИЦИЯ ВСЕКОМФИЗК
УЛЬТА И ДСО «НАУКА» – первая
послевоенная экспедиция 1945 для
продолжения изучения Чаткальского хр. (Тянь-Шань). Руководитель С.Лукомский, среди участников такие известные альпинисты,
как Е.Казакова, В.Немыцкий и др.
В ходе экспедиционных работ были
совершено восхождение на в.Байга
и траверс массива Белая Шапка. В
это же время на Памире работала
экспедиция киргизских альпинистов и военных топографов, исследовавшая р-н Музкола.
ЭКСПЕДИЦИЯ ВЦСПС и
ВСЕКОМФИЗКУЛЬТА
(1937).
Принимая во внимание исключительные условия для развития альпинизма в горах Киргизии, основной задачей экспедиции являлось
обследование горных районов республики. В состав экспедиции,
руководимой профессором А.Летаветом, входили высококвалифицированные альпинисты, среди которых были Н.Попов и Г.Белоглазов.
После окончания работы экспедиции они остались во Фрунзе для
оказания организационной помощи
местным физкультурным организациям по налаживанию секционной
работы по альпинизму
А.К.
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯ «КРАС НЫХ
АЛЬПИНИСТОВ» (1932). По приглашению ЦС ОПТЭ члены немецких организаций: Союза скалолазов Саксонии (VКА), общества
«Дру зей
при ро ды»
(«Die
Naturfreunde»), Секции высокогорных туристов (TVBH) и Немецко-Австрийского союза альпинистов («Deutsch-Osterreichischen
Alpen-Verein») приехали в Советский Союз. Маршрут экспедиции
был примечателен своим географическим разнообразием: МоскваНальчик-Кавказские горы-МоскваЛенинград. Пребывание в СССР –
за счет ОПТЭ (без валютных ассигнований). Основной целью приглашения немецких альпинистов в
страну советов являлись чисто
политические мотивы: расширение
международных туристских связей, пропаганда среди иностранцев, и в первую очередь иностранных специалистов, работавших на
оте че ст вен ных
пред при яти ях,
целей и достижений Советской вла-
сти. Экспедиция была укомплектована сильными альпинистами:
Вальтер Заафельд (Walter Saalfeld)
– руководитель группы, активист
партии и опытный альпинист, Вилли Фациус (Willy Facius), Фриц
Гроссман (Fritz Grossmann), Франц
Руге (Franz Ruge), Ханс Донат
(Hans Donath), Иоганесс Дамме
(Johannes Damme), Вилли Эрлих
(Willy Enrlich), Руди Ландграф
(Rudolf Langraf), Август Бауман
(August Baumann), Ханс Айсбергер
(Hans Eichberger), Рупперт Вайнбергер (RuppertWeinberger), Отто
Херцог (Otto Herzog) – один из
ведущих альпинистов Европы.
Принимающую сторону представляли: сотрудник иностранного
отдела ОПТЭ Валентин Громов и
политрук Григорий Марецкий.
Немецкие альпинисты распределились на три группы восходителей:
одна группа разбила лагерь под
Миссестау, вторая – в р-не Гезетау
и третья – в Приэльбрусье. Среди
покоренных вершин: Дыхтау, Миссестау, Каратау. Совершены восхождения в р-не Ушбы, Шхельды,
Эльбруса и Сугана. За месяц пребы-
являлось совершение первого восхождения на Ю. вершину Ушбы,
которую до тех пор безуспешно
штурмовали многочисленные группы альпинистов. Группа А.Щульце
поднялась на вершину через «красный» угол. Л.Дистель с товарищами поднимается на С.Ушбу, спускается на седловину и находят выход
на Ю. вершину. Затем группа спустилась с на л. Гуль в Сванетию.
ЭКСПЕДИЦИЯ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКОГО ГОРНОГО КЛУБА
НА ПАМИР (1912) – экспедиция с
чисто научными целями: геологические и гляциологические изыскания, фотометрические съемки
восточной части хр. Петра Великого и мощного узла Сельтау. В процессе исследования ледников обнаружено интересное явление: найдены следы прежде существовавших,
еще более мощных ледников и даже
отдельные куски от них, заваленные камнями (например, л. Щуровского). В самом начале работы были
совершены восхождения на Халку
(3850 м), Ниширион (3800 м) – в
алайском хр. и на Чабдару (3970 м)
Участники Германской экспедиции «Красные альпинисты»
вания на Кавказе немецкие альпинисты оставили свои записки на 38
вершинах, совершили 8 первовосхождений и 8 новых траверсов.
Спортивный и политический успех
экспедиции был огромным. После
возвращения на родину члены экспедиции вскоре были отправлены в
концлагерь «Хоэнштайн» на «профилактику», как потом горько
шутили сами альпинисты.
Ю.Ц.
ЭКСПЕДИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НА УШБУ - беспроводниковая (без помощи проводников
на всех этапах восхождений) – Германия, Австрия, Швейцария, Англия (1903). Руководитель известный альпинист, организатор горных экспедиций, профессор Вильям
Рикмер-Рикмерс. Участники экспедиции совершили более 60 п/в и
п/п. Основной целью экспедиции
в хр. Петра Великого. Эти восхождения были подготовительными к
основной цели – покорению в.Сачунаки (5600 м), которое оказалось
технически трудным и опасным.
Намеченная программа экспедиции была выполнена полностью
благодаря точным предварительным рекогносцировкам на местности
ЭКСПЕДИЦИЯ НЕМЕЦКОГО
АЛЬПИНИСТСКОГО КЛУБА НА
КАВКАЗ (1912) – работала в районах Ц., В. и З. Кавказа. Руководитель Винклер. Сами немцы к
этой экспедиции делали приставку – «так называемая экспедиция
Винклера», по-видимому, из-за
организационных слож но стей и
нежелания Винклера считаться с
мне ни ем ру ко вод ст ва клу ба о
невозможности фининсирования
двух больших экспедиций в один
131
Экспедиция ОПТЭ Памирская
год – на Кавказ и Памир. Среди
участников экспедиции – Шустер
(палатка Шустера), Фишер (седло
Фишера в массиве Домбай-Ульгена). Совершены многочисленные
походы и восхождения (более 60) в
том числе – скоростные восхождения. Во второй половине августа
восхождения – Дыхтау, траверс
Гестолы с подъемом с седловины
между Катыном и Гестолой, группа прошла до Ляльвера и спустилась с вершины по СВ склону
(впервые) на Безенгийский ледник
(недалеко от пер.Цаннер). Другая
группа экспедиции перешла через
пер. Донкина и совершила п/в на
Джайлык. В завершение высокогорной части работы экспедиции
было совершено восхождение на
З.Эльбрус и через пер. Донгуз и
Бечо обе группы вышли в ущ.
Юсень ги и че рез с. Урус би ево
отправились в Пятигорск.
ЭКСПЕДИЦИЯ ОПТЭ ПАМИРСКАЯ (1931). Эта экспедиция – первый серьезный опыт совместного
участия в исследовательской работе
ученых и туристского актива ОПТЭ
по разведке и исследованию горного узла Гармо и определение местонахождения коренных золотоносных месторождений в р-не хр. Петра Первого и Гармо. Экспедиции
предстояло проникнуть вглубь хр.
Петра Великого, пробраться в центр
неизвестного узла Гармо и оттуда
выйти на запад к рекам Таджикистана. Начальником экспедиции
был пред се да тель ЦС ОП ТЭ
Н.В.Крыленко. В научную часть
входили ученые: геологи, профессор Д.И.Щербаков и Т.Боровская;
топографы работали под руководством И.Г.Дорофеева; астрономические наблюдения для топографов
производил И.Д.Жонголович (участник 7 полярных экспедиций,
исколесивший Северный Ледовитый океан), а сейчас он должен был
делать привязки неисследованных
р-нов и определения географического местонахождения пунктов в
которых работала экспедиция. Со
стороны ОПТЭ, кроме опытного
Н.В.Крыленко, в экспедиции были
альпинисты (хоть и с малым опытом, но имевшие ряд восхождений
на Памире и Кавказе): В.Коломенский, А.Поляков, С.Ганецкий, П.
Зикеев, Л.Бархаш, доктор Г.Розенцвейг. Участниками
экспедиции
были совершены 9 п/в на вершины от 5 до 6 тыс. м. В планы экспедиции входила попытка восхождения на высшую точку страны (как
тогда считали) – п.Гармо. Идя по
пути экспедиции Беляева 1916,
были установлены две крупные
ошибки Беляева, допущенные в те
годы: два ледника стекавшие с п.
Гармо он считал двумя рукавами
одного, на самом деле это были два
отдельных самостоятельных больших ледника. Один из них спадал с
132
Ю.склонов хр.Петра Великого, а
второй – действительно начинался
в массиве п.Гармо; вторая ошибка
– он неправильно определил местонахождение п. Гармо и вместо него
пытался подняться на одну из вновь
открытых вершин хр.Академии
наук. Научные результаты экспедиции носили столь впечатляющий
характер, что на следующий год
была организована и проведена еще
одна экспедиция ОПТЭ в этот район
Памира.
ЭКСПЕДИЦИЯ ПАМИРСКАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНО-СПОРТИВНАЯ (1983) – организована
АН СССР, Географическим обществом Союза, Госкомгидрометом и
Спорткомитетом СССР в память
50-летия первовосхождения на п.
Сталина 3 сентября 1933. Памятной экспедицией руководил академик Н.П.Горбунов, а экспедицию
1983 возглавил его сын профессор
А.Н.Горбунов. Экспедиция прошла
маршрутом 1933 и установила
памятные доски на поляне Сулоева,
здании гидрометеостанции им.
Н.П.Горбунова на л. Федченко, на
месте бывшего ледникового (базового) лагеря экспедиции, на вершине п. Коммунизма.
А.Н.
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯ СО ВЕТ СКОБРИТАНСКАЯ (1962) – на переговорах между ФА СССР и представи те ля ми аль пий ских клу бов
Великобритании, проходивших в
Москве осенью 1961 была достигнута договоренность о проведении
совместной экспедиции в районах
ледника Гармо, Гандо и Памирского плато с восхождениями на пики
Москва, Гармо, Коммунизма. Планировалась попытка прохождения
Ю.стены п.Коммунизма. Руководителем экспедиции стал сэр Джон
Хант, за плечами которого 35 лет
аль пи ни ст ско го ста жа, шесть
гималайских экспедиций, восхождения в Каракоруме, Гренландии,
Альпах, на Кавказе. Его заместителем назначен Малколм Слессер,
участник экспедиций в Альпы и
Гренландию. Участники с Британской стороны: Джо Браун – специа лист по сво бод но му ла за нию,
инструктор альпинизма, покоритель Канченджанги и слесарь-водопроводчик в «мирной» жизни;
школьный учитель Джордж Лоу
бывал в Гималаях, участвовал в
трансантарктической экспедиции,
мастер высокой ледовой техники и
пре крас ный
ки но-фо тома с тер;
искусный скалолаз и заместитель
директора завода вычислительных
машин Ральф Джон, уже был знаком советским альпинистам по
восхождениям в Альпах и на Кавказе; фермер Тэд Рэнгам и инженер Иан Макнот Дэвис много путешествовали по Гималаям и Альпам; впервые приехавшие в высо-
Памятная доска в честь Памирской
экспедиции 1933
кие горы шотландцы: торговый
агент Кеннет Брайан, врач Грэм
Никол и выпускник Эдинбургского университета Робин Смит – все
они к этому времени имели прекрасные восхождения в различных горных системах и являлись
отличными скалолазами. Уилфрид
Нойс – подлинный поэт гор и прекрасный альпинист мирового класса тоже решил приехать на Памир,
вершины которого он увидел в
1960 со склонов Каракорумского
семитысячника Тривор. От Союза
в экс пе ди цию во шли: ма с те ра
спор та Ана то лий Се ва сть я нов,
Анатолий Овчинников и Николай
Шалаев – уже известные альпинисты-высотники, имевшие большой
опыт восхождений и руководства
экспедициями на высокие горы.
Кроме них были и молодые альпинисты-перворазрядники: Николай
Алхутов и Владимир Малахов.
Переводчиком был мастер спорта
Евгений Гиппенрейтер. Первыми
восхождениями стали вершины
п.Патриот (6350 м), п.Гармо (6595
м) и Безымянная (5640 м). После
завершения экспедиции Президиум Верховного Совета Таджикистана утвердил новое название
этой вершины – «пик Содружества». Первые успехи были омрачены первыми потерями – на спуске
с п.Гармо погибли Нойс и Смит. У
британских альпинистов, как у
моряков, традиция – хоронить на
месте гибели. Прочитана Хантом
последняя молитва и погибших
опускают в бергшрунд. Хант с тремя спутниками летят в Англию –
со об щить род ным
по гиб ших
печальную весть, а оставшиеся
готовятся к выходу на п. Коммунизма. 11 августа восемь человек
достигают вершинной точки. После экспедиции М.Слессер отметил:
«Я поражен чрезвычайной силой
советских альпинистов-высотни-
Экспедиция Советско-Германская
ков и их техническим мастерством». Макнот и Дэвис: «Они высокотренированны и являются перво класс ны ми вос хо ди те ля ми».
«Мне хотелось бы, чтобы контакты между такими простыми людьми, как мы, были приумножены...» – так сказал Хант о главном
итоге этого мероприятия. В память
об этой экспедиции Спорткомитетом Союза была выпущена памятная медаль о замечательном достижении альпинистов СССР и Великобритании. (Медаль выполнена
по эскизам ЗТ СССР И.И. Антоновича.)
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯ
СО ВЕТ СКОГЕРМАНСКАЯ (1928) (см. Загадка
узла Гармо) – комплексная экспедиция (33 чел.) с участием большого
числа ученых различных специальностей и альпинистов. Советскую
часть экспедиции возглавлял видный государственный деятель
Н.П.Горбунов, а германскую – ини-
Участники советской части экспедиции (1928)
циатор экспедиции Вильям Риккмер-Риккмерс. Основной задачей
ставилось проникновение в «недоступную область» З. Памира: Танымас, Язгулем, Ванч, Гармо и Муксу.
Научную часть составляли: географ-профессор Н.Л.Корженевский,
ас тро ном Я.И.Бе ля ев, гео лог
Д.И.Щербаков, геодезист К.В.Исаков, топограф И.Г.Дорофеев.
Учитывая сложность предстоящих исследований в высокогорной
зоне, каждую сторону сопровождала группа альпинистов. Советскую
альпинистскую сторону представляли: Н.В.Крыленко (рук.группы)
– генеральный прокурор СССР,
О.Ю.Шмидт – зам. наркома статистики, Е.Ф.Розмирович – член коллегии наркомата РКИ, врач
Е.М.Россельс и Л.А.Перлин – один
из активных организаторов армейского альпинизма. Группой кино-
Верховья ледника Танымас
съем ки
ру ко во дил
ре жис сер
В.А.Шнейдеров.
Немецким геодезистам: Г.Фиккеру, Финстервальдену, Н.Циммерману – помогали сильнейшие
альпинисты Германии: Борхес, К.
Вин, Э. Шнейдер, Ф. Кольхауб,
Э.Альвейн. В результате походов и
исследований были найдены и
открыты перевалы Танымас и Абдукагор. Обследованы верховья л.
Федченко и разведаны перевалы с
него через хр. Академии Наук.
Тогда на картах л. Федченко
имел настолько малые размеры, что
не могло быть ясности, куда можно
было попасть: в Ванч, Язгулем, а
может, и в Гармо. Немецкая часть
экспедиции противилась детальной
его разведке, объясняя, что там
«ничего нет». Крыленко вообще
придавал большое (если не решающее) значение разведке неизвестной местности и наиболее опасных
Перевал Абдукагор
133
Экспедиция Советско-Китайская в горы З.Китая
мест – этот принцип часто выручал
экспедицию в сложных ситуациях.
Алвейн и Шнейдер сделали п/в в
верховьях л. Федченко на пик высотой более 6000 м. А основная часть
экспедиции в это время разведала и
установила точное место положение пика «7495» на стыке хр. Петра
Первого и Академии Наук. Именно
тогда он был назван (ошибочно) п.
Гармо.
Это заблуждение длилось до
1932, когда узел Гармо был полностью разгадан. Силами экспедиции
было открыто пять новых перевалов; полностью пройден и нанесен
на карту л. Федченко; совершено 37
восхождений на вершины от 5000
до 7000 м; открыто 50 вершин высотой от 5500 м; немецкие учасники
экспедиции Алвейн, Вин, Шнейдер
совершили п/в на пик Кауфмана
(7134 м) – впоследствии названном
п. Ленина.
ЭКСПЕДИЦИЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ В ГОРЫ З.КИТАЯ
(1956). В 1955 Всекитайская Федерация профсоюзов предложила
ВЦСПС организовать совместное
восхождение китайских и советских
альпинистов. Цель – Музтаг-Ата
(«Отец ледяных гор») – 7546 м и
резерв – исследование массива Конгур и попытка восхождения на Конгур-Таг – 7719 м. История попыток
покорения Музтаг-Аты показательна неудачами английских и шведских экспедиций. 1884 – известный
шведский путешественник Свен
Гедин предпринимал 4 попытки восхождения, но подняться выше 56005700 м не удавалось. 1947 – известные английские альпинисты Э.Шиптон и Г.Тилман по неподтвержденным данным поднялись примерно до
высоты 7000 м. Недостаточная подготовка, отсутствие высотной аккли-
матизации и промежуточных лагерей не позволили экспедиции достичь успеха.
Начальником
совместной экспедиции был назначен Е.А.Белецкий, а его заместителем с китайской стороны Ши Чжанчун. В период подготовки были проведены тренировочные сборы в р-не
Караджилги, а китайские альпинисты под руководством советских тренеров М.Звездкина и Б.Кудинова в
горах Китая с восхождением на вершингу Тайбайшань (4107 м). Совместная заключительная тренировка
была на Эльбрусе с ночевкой на седловине и восхождением на В. вершину. Продукты питания, все необходимое снаряжение и экипировка
Советский и китайский альпинисты
на вершине Музтаг-Ата
были изготовлены в Советском Союзе. Учитывая место положения будущих объектов восхождения, было
принято решение, что советская
часть экспедиции будет добираться
автотранспортом со стороны Советского Памира. Умением наших
Головной отряд каравана на фоне вершины Музтаг-Ата
134
шоферов по бездорожью и в сложных горных условиях все грузы и
люди были доставлены на пер. 4500
в Сарыкольском хр. Дальше шел
караванный путь с использованием
верблюдов и яков (в достатке предоставленных китайской стороной).
6 июля 1956 был оборудован
базовый лагерь под Музтаг-Атой на
высоте 4200 м. В 4-й лагерь (6800 м)
было занесено все необходимое (с
хорошим резервом) снаряжение,
продукты питания и топливо. 31
июля из лагеря-5 (7200 м) 31 участник штурма (19 советских и 12
китайских альпинистов) вышли при
резком ветре и температуре – 26°.
Через 6 часов изнурительной однообразной работы колонна достигла
цели. На вершине (маленький островок черных скал) собрались восходители: Ши Чжан-чун, Чен Чжанчун, Сюй Дин, Лю Да-и, Чен Дэ-ю.
Лю Лянь-ман, Пен Джу-му, Го
Де-чунь, Вун Кин-джан, Ху Беймин, Ши Сю, Е.А.Белецкий, К.К.Кузьмин, Е.И.Иванов, В.С.Рахимов,
А . С . Г о ж е в ,
А.И.Ковырков,П.К.Скоробогатов,
В.И.Потапов,
А.В.Севастьянов,
И.Д.Богачев, В.А.Ковалев, П.А.Шумихин, Б.Л.Рукодельников, Ю.И.Чернос ли вин,
Г.Н.Се на чев,
Б.Д.Дмитриев, врач экспедиции
Р.Г.Потапчук, советские кинооператоры змс А.И.Сидоренко и И.Г.Грек.
После спуска с вершины было принято решение о проведении разведки
подходов к Конгур-Тюбе. Было разведано 25 ледников, уточнены их
контуры и высоты, собраны богатые
коллекции, уточнены местные
названия вершин и перевалов. Путь
к Конгуру предстоял не близкий –
через два перевала высотой за 5000 м.
Времени на это у экспедиции не
было. Принимается решение о восхождении на Конгур-Тюбе-Таг –
7595 м (Конгур-2). Вершина пониже Конгура, но с крутыми склонами и серьезными техническими
задачами для восходителей. 13
августа караван поднимается к языку ледника, стекающего с Конгура-2, здесь расстаются с верболюдами и яками и устанавливают базовый лагерь на высоте 5000 м. Так
сложились погодные условия, что
штурмовой лагерь был установлен
на 400 м (по вертикали) ниже вершины. 16 августа назначен штурм вершины. Резкий ветер, низкая температура, снежные заряды – все это
создает сложные условия для подъема. Ведущие меняются через каждые 20 мин подъема. Штурмовая
группа в полном составе достигает
вершины: Е.Иванов, К.Кузьмин, Б.
Рукодельников, В.Потапов, В.Сибиряков, В.Рахимов, Пен Джу-му и
Чен Джун-чан. В ходе восхождений
применялись два тактических варианта штурма. Принимая во внимание, что задачей восхождения на
Музтаг-Ату было обеспечение подъема на вершину максимального числа
«Экстремальный Виртуальный Мир» www.vvv.ru
участников, то и тактика строилась
по принципу последовательной акклиматизации, организации большого числа промежуточных лагерей
и полного их обеспечения всем необходимым на случай непогоды. На
второе восхождение, как более технически сложное, были выбраны
наиболее технически подготовленные участники экспедиции. С учетом отличной акклиматизации на
первом восхождении и во время
караванного перехода ко второму
объекту руководством экспедиции
был предложен другой тактический
план. Восхождение решалось тактикой штурма с хода (альпийский
стиль), с активным использованием
на первых этапах вспомогательной
группы. В 1992 Новгородские альпинисты Д.Гаврилов, А.Самохвалов,
Е.Павлов, А.Барабанов, А.Коротков, С.Кокотун, М.Филаткин, А.
Шалаев и В.Трянин повторили восхождение первовосходителей на
Музтаг-Ату.
ЭКСПЕДИЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО СОВЕТА УКРТУРЭ (ОПТЭ) НА
ТЯНЬ-ШАНЬ (1931) (рук. В.Буханевич) – основной задачей экспедиции было совершение похода вдоль
горных границ СССР до Нарынкола.
В цели экспедиции входили исследования и уточнения нахождения
перевалов, ведущих из ущелья в
ущелье – этакие «звездные» заходы
в каждое встречавшееся на пути
ущелье. Экспедиция была полна
различными событиями: при попытке перехода из Каракола (Пржевальск) в Каркару на отряд напала
банда басмачей, после длительной
перестрелки удалось уйти дальше по
маршруту; в Баянколе экспедицию
сопровождал партизанский отряд и
известный охотник – дед писателя
Набокова, который ходил еще в
начале ХХ в. с известным путешественником Мерцбахером. Затем последовала попытка перейти через
перевал Талды-сай, но отсутствие
опыта хождения в высоких горах и
плохое качество снаряжения (а по
сути дела – его отсутствие) не привела к желаемому результату –пришлось отступить. Главным достижением экспедиции было обнаружение
природного каучуконоса – коксагыза. Собранные образцы были доставлены в Москву и после лабораторных
исследований (подтвердивших их
высокое качество), коксагыз начали
сразу культивировать в стране. Эта
культура выращивалась вплоть до
того времени, пока не изобрели
искусственный каучук. В те времена
многие экспедиции и особенно –
самодеятельные группы брали задания от научных организаций на
поиск полезных ископаемых, исследования и разведку «белых пятен».
Подобная практика совмещения
научных и спортивных целей обеспечивала получение субсидий на
проведение и обеспечение восхожде-
ний в отдаленных районах страны.
ЭКСПЕДИЦИЯ ЭЛЬБРУССКАЯ
НАУЧНАЯ. По предложению академиков С.И.Вавилова и А.Ф.Иоффе, в Терскольском лесу (Приэльбрусье) в 1934 началось строительство зданий и сооружений Эльбрусской экспедиции (так тогда назывались все работы по созданию научной базы). Научная программа,
составленная инициаторами создания базы, была утверждена АН
СССР. Э.э. включала в себя несколько станций – на Кругозоре и «Приюте 9-ти». В те годы еще не было автодороги, поэтому вьюками все необходимое доставлялось через поляну
Азау к базе «Старый Кругозор» и
через л. Мал. Азау в направлении
«Приюта 11-ти», рядом с которым
стоял домик «Приюта 9-ти» (к 1938
здесь было выстроено 11 домиков
для научных сотрудников и лабораторий). В год начала строительства
все подразделения базы начали комплектоваться научными приборами
и оборудованием, а там, где была
возможность, начались научные
исследования. В первый научный
состав Э.э. входили такие известные в будущем ученые, как физики А.А.Лебедев, Б.С.Черенков,
И.М.Франк,
фи зио ло гии
Г.В.Вла ди ми ров,
био фи зик
Г.М.Франк. Первые результаты
работы Э.э. показали эффективность комплексного метода научных исследований и подтвердили
идею использования Эльбруса для
широко поставленной научной работы. Вплоть до начала ВОВ в Э.э.
велись планомерные исследования
в разнообразных областях науки,
давших великолепные результаты.
Потолок научных исследований
постоянно поднимался от «Приюта
Пастухова» к седловине и на вершину Эльбруса. Активным образом
всем работам способствовали первые Эльбрусские зимовщики:
А.А.Горбачев, А.М.Гусев, В.Б.Корзун. В 1939 Э.э. получила прекрасные помещения в отстроенной гостинице на «Приюте 11-ти». К 1940
число сотрудников Э.э превысило
100 чел. Живя и работая в условиях
высокогорья, сотрудники Э.э. не
могли оставить без внимания и
занятия альпинизмом. Многие из
них совершили восхождения на
Эльбрус; В.Корзун и С.Родионов в
1934 совершили траверс трех вершин Донгуз-Оруна; в 1935 совершено п/в на Кюкюртлю-баши – С.
Ро ди о нов,А.Жу ков,В.До ро нин.
Своеобразный рекорд установил
С.Ф.Родионов – он 20 раз поднимался на вершины Эльбруса. В 1948
Геофизический институт АН Союза
организует постоянно действующую
комплексную Э.э. Ее начальником
был назначен известнейший полярник, Герой Советского Союза, академик Е.К.Федоров, усилиями которого была восстановлена и расши-
рена обсерватория на Эльбрусе. Во
все время работы экспедиции ярко
прослеживалась связь альпинизма с
наукой. Без участия альпинистов
вряд ли удалось возродить Э.э. Среди них – новый начальник Э.э доктор
гео гра фи че ских
на ук
Г.К.Сулаквелидзе, змс Н.А.Гусак и
змс А.И.Сидоренко, радисты В.С.Ломако и С.П.Лукьянов, научные сотрудники
Г.М.Петрова,
В.В.Вяльцева, братья Е. и В.Ефимовы,
И.Д.Оробинский,
Н.А.Строгонова, старейший врачальпинист Н.Н.Калиновский, зам.
начальника Э.э. И.Н.Быков и
Б.А.Упэнэк (будущий начальник
отдела альпинизма Всекомфизкульта), нач. обсерватории «Терскол»
Х.Ч.Залиханов (будущий партизан
и змс по альпинизму). В своей работе Э.э не обошла стороной такой
важный вопрос, как проблемы
снежного покрова и лавин. Сотрудники Э.э вели работы на Крестовом
перевале, в р-не Ингури и Терсколе.
Их результаты использовались при
проектировании Дарьяльской и
Ингурской ГЭС, канатной дороги на
Эльбрус. Группа ученых МГУ
(Г.К.Тушинский) проводят гляциологические исследования. Группа
из ЛГУ (Б.В.Кирюхин) проводит
исследования мощно-кучевых облаков. Ветеран Эльбруса и Э.э С.Ф.Родионов многие годы проводил здесь
оптические исследования. Академик
Ук ра ин ской
АН
Н.Н.Сиротинин добился ощутимых
успехов в лечении кислородным
голоданием некоторых видов шизофрении. В 1959 Э.э стала отделением Института прикладной геофизики, а вскоре и Высокогорным геофизическим институтом.
«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР» WWW.VVV.RU
– имеет статус экстрим-портала.
Запущен в интернете с середины
1999. С тех пор популярность его
среди людей, имеющих отношение
к экстриму, растет. В настоящий
момент его посещает в день около
500 человек, которые просматривают порядка 5 страниц информации
и фотографий, что является показателем читаемости. В «ЭВМ» представлены почти все основные виды
экстремального спорта: альпинизм,
скалолазание, водные виды, парашютизм, скайсерфинг, путешествия и туризм, парус, лыжи и сноуборд, дайвинг и воздухоплавание.
Материалы представлены блоком
новостей, часть из которых проходит в режиме реального времени:
отчеты, статьи, фотоотчеты, результаты и заявки на соревнования. Над
созданием и поддержкой работает
команда квалифицированных программистов, профессионалов от
экстрима. Существует постоянная
связь с Юрием Байковским, Валерием Розовым, Владимиром Чуковым, Евгением Бакаловым, Олегом
135
ЭКС
Проданом – они же являются нашими партнерами и представителями
в экстремальном мире. «ЭВМ» предоставляет возможность общения
на форуме или в чате, найти необходимое спортивное снаряжение,
подобрать для своего отдыха
курортную зону и подходящий
отель в ней, найти нужную бардовскую песню, пройтись по ссылкам
мирового интернета, просмотреть
список фирм производителей и продавцов оборудования и снаряжения. Существующая почтовая рассылка содержит более 700 подписчиков, а проводящиеся розыгрыши
оживляют жизнь на vvv.ru. Авторы-создатели
«ЭВМ» с большим интересом
относятся к области экстремального спорта и стараются популяризировать его
среди молодежи в качестве альтернативных видов деятельности,
которые воспитывают соответственные качества, отличные от существующей рафинированной и разлагающей молодежной культуры.
А.М.
– общероссийский журнал. Выходит в С-Пб с мая 1998. Издание,
пропагандирующее путешествия,
приключения, достижения в среде
классических и новых экстремальных видов спорта и человеческой
деятельности; их ауру, философию,
героев. Журнал освещает: альпинизм, водный-вело-горный-лыжный-пешеходный туризм, треккинг, скалолазание, ледолазание,
парапланеризм, ледолазание, маунтбайк, каякинг, рафтинг, горнолыжные дисциплины, сноубординг,
городской экстрим. Имеются постоянные рубрики: снаряжение, документы, книжные новинки, барды и
их песни. С журналом сотрудничают ведущие спортсмены – скалолазы, альпинисты, ледолазы. Периодичность издания: 6 номеров в год.
Журнал имеет корпункты и представительства в 30 городах России
и за рубежом. Обязательный экземпляр журнала рассылается в 54 российские региональные ФА, ФА России, редакторам спортивно-туристских СМИ, в ведущие клубы и
федерации спортивного туризма
страны, в ведущие региональные
ФАиС Украины. Гл.редактор С.
Шибаев.
С.Ш.
ЭКСТРЕМ-АЛЬПИНИЗМ (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ АЛЬПИНИЗМ) –
восхождения на горные вершины
по предельно сложным «проблемным» маршрутам, нередко – в зимних условиях – это восхождения,
осуществляемые на пределе современных возможностей альпинизма
и формы осуществления горовосхо-
136
ждений, выходящие за рамки
общепринятых представлений об
альпинизме. В структуре альпинизма Э.а. обеспечивает его развитие, осуществляемое в результате
изучения отдельных экстремальных достижений и включения их
целиком или отдельных их фрагментов в профессиональную культуру. Образцы Э.а. определяют
ориентиры и границы современных
возможностей альпинизма. Зарождению отечественного стиля «экстрем» послужили выдающиеся восхождения, совершенные ведущими
командами и альпинистами страны: стены Льва Мышляева и Вадима Николаенко; маршруты на
Чатынтау 1959-1972 (А.Снесарев,
Ю.Черносливин); 10 маршрутов 6
к.с. на Хан-Тенгри; стены на Ушбе,
пройденные М.Хергиани и В.Моногаровым, Ю. стена Кирпича Юрия
Черносливина; восхождения на
семитысячники команды «Буревестника»; выдающиеся восхождения наших альпинистов на ПтиДрю, Гран-Жорас, Су-Альто. Применительно к понятию Э.а. по праву могут быть отнесены восхождения 80-х прошедшего века: п.4810
и вершина Ак-су (по 11 маршрутов
6-й к.с.); Биткая (зимой), 6Б к.с.;
два п/п на Гл.Троллей, 6 к.с. в горах
Норвегии; Ю. стена Лхоцзе, 6Б к.с.;
Фиц-Рой в Патагонии, 6А к.с.; траверсы п. Горького-Хан-Тенгри и
Хан-Тенгри – Мраморная стена оба 6Б к.с. В этой связи не лишне
вспомнить вторую половину ХХ в.,
когда французы Р.Параго и Я.Сеньёр в 1971 поднялись по З. ребру на
пятую по высоте вершину мира
Макалу, открыв новую страницу
сложных восхождений на вершины
выше 8000 м.
Некоторые наиболее известные
в настоящее время примеры Э.а.:
1997 – высотно-технический
маршрут восхождения по З. стене
Макалу команды СКА, Екатеринбург, рук. Салават Хабибуллин,
тренер С.Ефимов.
Маршрут соло-восхождения В.
Бабанова на Центральную вершину
Меру (Пакистан-Индия)
1990 – высотный траверс п.
Победы – п.Хан-Тенгри командой
САВО, Алма-Ата, рук. В. Хрищатый, тренер Е.Ильинский.
1999 – Bid Wall (большие стены):
восхождения по СЗ. стене Грейт
Транго Тауэр американской группой – рук. Марк Синнот и российской группы под рук. А. Одинцова.
1996-2002 – технически сложные восхождения В. Бабанова в
стиле соло в Альпах. Его стена
в.Чангабенг (на границе Индии и
Пакистана). П/п на Пти-Дрю после
грандиозного обвала, полностью
уничтожившего многие известные
маршруты, соло на Меру и др.
1991-2000 – одиночные женские
восхождения по технически сложным и стенным маршрутам: Ханс
Флорин (Эль-Капитан, 1993); Дин
Поттер (Эль-Капитан, 1998); Майлс
Смарт и Крис Макнамара (Эль-Капитан, 2000); Катрин Дестивель
(Пти-Дрю, 1991) и Линн Хилл (ЭльКапитан,1993).
Восхождения с последующими
спусками на параплане: Мишель
Фуке (Транго Тауэр,1987) и ЖанМарк Буве (Эверест, 1988).
Параальпинизм – Том Уитаккер
и др. (восхождения спортсменов с
ограниченными возможностями
передвижения).
А.Г.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ КАФЕДРА
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА (РГУФК) - создана 29
мая 2002 года под руководством
зав. кафедры ЗТ РФ, доктором педагогических наук, профессором
А.Н.Блеером.
У истоков кафедры стояли и
затем возглавили соответстующие
специализации: горные виды спорта
– Е.А. Тимме, прикладные виды
единоборств – Д.А. Сагалаков, подводные виды спорта – А.В. Кравченко, технические виды спорта –
Э.С.
Цыганков.
Неоценимую
помощь оказал ветеран альпинизма
– Б.Л. Рукодельников.
Кафедра является учебно-методическим структурным подразделением РГУФКа, осуществляющим
учебную, методическую, научноисследовательскую работу по дисциплинам: горных видов спорта
(альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, спелеология); прикладных видов единоборств (рукопашный бой и др.);
подводного спорта (дайвинг, фридайвинг); парашютного спорта (воздушная и купольная акробатика,
скайсер-финг, бейс-джампинг и
др.); технических видов спорта
(автомотоспорт и др.).
Кафедра проводит подготовку
научно-педагогических кадров и
повышение квалификации специа-
Эльбрус
листов, в т.ч. для силовых ведомств:
Федеральной службы безопасности;
МВД; Министерства обороны; МЧС
Российской Федерации.
Реализуя накопленный узкопрофильной опыт подготовки в традиционных видах спорта, применяя
интегральный опыт различных
спортивных дисциплин, технических и прикладных видах спорта и
развивающихся в современном
обществе подвидах экстремальной
деятельности (альпинизм, дайвинг,
экстремальное вождение, парашютный спорт, рукопашный бой и др.),
специалисты и преподаватели
кафедры создали свой стиль подготовки в нетрадиционной деятельности человека. Подобное направление
работы кафедры позволит в ближайшее время обеспечить универсальными специалистами многие отрасли народного хозяйства: службы
спасения; строительные организации; спортивные клубы и ДЮСШ;
организации,
осуществляющие
допризывную подготовку молодежи, а так же силовые структуры,
охранные службы, поисковые отряды, группы быстрого реагирования,
антитеррористические подразделения.
Кафедра ведет учебно-методическую и научно-исследовательскую
работу по трем основным направлениям:
- анализ жизнедеятельности
человека в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни;
- разработка педагогических технологий интенсивной подготовки,
востребованных в прикладной сфере
развития современного общества;
- создание новых форм, средств
и методов физического воспитания
молодежи, связанных с активной
безопасностью при деятельности в
сложных и опасных условиях.
Учебная база для практической
деятельности кафедры представлена в РГУФКе аккредитованными
организациями: Академией спортивных единоборств, Центром высшего водительского мастерства;
Центральным спортивный клубом
альпинистов; Центром парашютизма и малой авиации «Главпрыг»;
Дайвинг-клубом «Аквахит» и др.
организациями.
Несмотря на небольшой период
своей деятельности преподавательский состав кафедры сумел разработать новые методики и технологии повышения эффективности
учебного процесса, некоторые являются уникальными и не имеющими
аналогов в международной практике:
- 2003. При непосредственном
участии специализаций кафедры «альпинизм» и «парашютный
спорт» – был подготовлен и осуществлен успешный безаварийный
прыжок российских парашютистов
на п. Ленина (Памир), а также
прыжки с Останкинской телебашни;
- 2003-2004. Были проведены
Комплексные экспедиции в Норвегию (Лисса-фьорд и стена Троллей)
и Францию (Каньон Вердон), на
Камчатку и Кавказ.
С организацией и успешным
началом работы кафедры такие
виды спорта, как альпинизм, парашютный и подводный спорт, рукопашный бой (несмотря на высочайшие достижения советских и российских спортсменов в мире) впервые получили статус высшего образования.
С 2004 оперативная информация, научные исследования и методические разработки по темам
кафедры регулярно публикуются
на страницах нового ежеквартального журнала «ФАКТОР РИСКА».
Учредитель – Некоммерческое
партнерство «Содружество «Спортунивергрупп» при содействии
кафедры теории и методики прикладных и экстремальных видов
спорта РГУФКа.
Шеф-редактор А.Н. Блеер,
заслуженный тренер РФ, доктор
педагогических наук, профессор.
Главный редактор А.В. Симонов.
Научный редактор ЗТ РФ,
д.п.н., профессор Э.С. Цыганков.
Редакционная коллегия: Р.
Боуш, А. Стогов, Д. Сагалаков, Е.
Тимме, Е. Токунов, Э. Цыганков.
Основные рубрики журнала:
экстремальная экспедиция, чемпионы, рукопашный бой, альпинизм,
парашютный спорт, парапланеризм, подводный спорт, экстрим на
земле, воде и небесах, мастеркласс, спецназ, зарубежая практика, богатырские игры и др.
На страницах журнала публикуются педагогические «секреты»
экстремального обучения, элемен-
ты и приемы уникальных спортивно-прикладных технологий. К сотрудничеству привлекаются лучшие специалисты России в традиционных и необычных видах деятельности, стоящих на грани спорта и борьбы за выживание в экстре маль ных ус ло ви ях. Жур нал
пуб ли ку ет ма те ри а лы но вых
на пра в ле ний, ко то рые по ка не
получили статуса спортивных дисциплин, но востребованы молодежью и спе ци а ли ста ми раз ных
областей знаний.
В качестве научно-методического приложения к «Фактору риска»
начат выпуск журнала «Теория и
практика прикладных и экстремальных видов спорта».
ЭЛЬБРУСИАДА (сленг) – для
краткости определения, подобное
название утвердилось за всеми массовыми восхождениями, проводимыми на вершины Эльбруса вне
зависимости от характера, направленности, посвящения знаменательным датам или событиям и т.п.
ЭЛЬБРУС – из истории освоения (первовосхождение и первопрохождения и др. «первые» события
на вершине и вокруг вершины):
1813 – русский академик Вишневский впервые определил высоту
Эльбруса – 17785 футов (5421м).
1817 – отряд офицеров Константиногорской крепости (Пятигорск)
предпринял смелую попытку восхождения на Эльбрус по С. склону.
Непогода заставила вернуться с
высоты в 5000 м.
1829 – первая экспедиция на вершину Эльбруса была организована
по инициативе командующего
Северной Кавказской линией генерала Эммануэля. В состав экспедиции входили: геолог, академик Купфер, физик Ленц, ботаник Мейер,
137
Эльбрус
Эльбрус со склонов Чегета –
после снегопада
зоолог Менетвиц и известный архитектор-художник Бернардацци –
строитель лучших зданий в районе
Минеральных Вод. Экспедиция
занималась геологическими и магнитными наблюдениями и изучением природы на С.склонах Эльбруса.
Проводник экспедиции кабардинец
Килар Хаширов стал первым человеком, поднявшимся на В. вершину
Эльбруса.
1865 – член Русского Географиче ско го об ще ст ва Г.Рад де предпринял попытку восхождения на
Эльбрус с запада – из ущ. Хурзук.
Группа повернула назад с высоты
4360 м из-за трудности пути и разыгравшейся непогоды. (В том р-не
много протяженных ледников с
сильно расчлененным рельефом.)
1868 – с юга на В. вершину впервые с этой стороны (ставшему впоследствии
традиционным путем)
поднимается известный английский
исследователь Кавказа, основатель
первого в Европе Английского горного клуба Дуглас Фрешфильд с
участниками экспедиции англичанами: К.Туккером, А. Мурром, и
швейцарским проводником Ф.Девуассу. Их сопровождали проводники
из селения Верхний Баксан – Ахия
Соттаев и Даци Датосов.
1874 – впервые на З. Эльбрус
поднялись: проводник балкарец
Ахия Соттаев (ему было уже за
80!), английские альпинисты – Грове, Мурр, Гардинер, Уоккер и швейцарский проводник Кнуббель.
1884 – на З. вершину поднялся
венгерский альпинист М.Деши. Его
сопровождали проводники – швейцарцы Руппен, Бурженеф и балкарец Моллай Терболазов.
1889 – З. вершины достиг известный
италь ян ский
аль пи нист
и фотограф В.Селла (сделавший
прекрасную панораму ГКХ). С ним
был швейцарский проводник итальянец Джилярди.
1889 – известные английские
альпинисты Вуллей и Иосси со
138
швейцарским проводник поднимаются на З.вершину.
1890 – свое первое восхождение
на Эльбрус (З.вершина) совершил
известный русский альпинист,
военный топограф А. В. Пастухов.
Его проводниками были работавшие с ним на топографических
съемках казаки: Нехороший, Таранов и Меринов.
1891 – на В. вершину поднялся
еще один известный исследователь
Ц. Кавказа Д.Мерцбахер. С ним был
мюнхенский альпинист Пуртчеллер.
1896 – А. В. Пастухов совершил
свое второе восхождение на Эльбрус
(В. вершина). С ним были только
носильщики-балкарцы.
1903 – на З. вершину поднялись
немецкие альпинисты Дистель и
Пфан в сопровождении швейцарского проводника – Лейхеса.
1904 – с севера на седловину и от
туда на З. вершину поднялись
Фишер и Иосси. Спуск ими осуществлен по классическому пути.
1907 – с помощью Хаджумара
Хаблиева (осетинский проводник)
на В. вершину поднялся дорожный
мастер Военно-Грузинской дороги
П.Г. Лысенков. После своего восхождения на Казбек в 1906 П.Г.Лысенков дал объявление в газете
«Жизнь курортов» о том, что
«обладая после этого восхождения
достаточным опытом, считает возможным совершать восхождения и
на другие, считающиеся доселе
неприступными, вершины». В виду
этого он предлагал желающим, под
его руководством, с расходом в 50
руб. на человека (!) подняться на
Эльбрус. (От авт. – предлагаемая
П.Г.Лысенковым стоимость «тура»
на Эльбрус по тем временам была
чрезмерно высокой и непомерно
завышенной над реальными расходами, необходимыми для такого
мероприятия. По этому поводу
«Ежегодник РГО» за подписью
председателя РГО А.К.фон Мекка
дал специальное разъяснение и предупреждение в адрес легковерных
путешественников, пожелающих
воспользоваться услугами нового
«Bergonkel» – тирольские проводники – «жучки», пользовавшиеся
наивностью неопытных туристов.)
1908 – свое первое восхождение
на З. вершину совершил исследователь Казбека геолог В. Дубянский,
написавший исследование о кратерах Эльбруса. Его сопровождал
дорожный мастер П. Г. Лысенков.
1909 – Кавказское Горное общество (г.Пятигорск) построило на
«Кругозоре» Эльбруса первое строение – каменную хижину-полуземлянку.
1910 – восхождение на обе вершины в одном выходе, совершают
швейцарцы – доктор Гуг и инженер
Де Рамм.
1910 – второе восхождение на
В.вершину совершил геолог В.
Дубянский вместе с русским альпинистом В.И.Исаевым и дорожным
мастером П.Г.Лысенковым. Для
последнего это было третье восхождение на Эльбрус.
1911 – совершил свое первое
восхождение на В. вершину Эльбруса известный русский альпинист
Я. И. Фролов. С ним были В. М.
Ройхель и проводник-балкарец
Сеид Хаджиев.
1911 – В. вершины достигли
русские альпинисты П. Г. Лучнов и
Мерков из Владикавказа. Их проводником был тот же Сеид Хаджиев.
1911 – на З. вершину поднялись
немецкие альпинисты – доктор Э.
Бурместер, инженер Э. Вагнер,
Дистель и Беншеле.
1913 – совершили восхождение
на З. вершину немецкие альпинисты
– инженеры М. Винклер и В. Грубс,
химик А. Таль и доктор Р. Вагнер.
1913 – на В. вершину поднялись
известные русские альпинисты,
члены РГО – С. Голубев и А. Раковский.
1913 – на В. вершину поднялись
шотландские альпинисты – Г.
Ребур, В. Линк и ученик Владикавказской гиназии Мартинсон.
1914 – швейцарский путешественник Карл Эггер (с проводником
Гвидо Мишером) совершает первый
в истории Эльбруса спуск на лыжах
с седловины.
Начавшаяся первая мировая, а
затем и гражданская война прервали восхождения на Кавказе. До
1925 года восхождений на Эльбрус
не совершалось.
1925 – первое советское массовое восхождение – 25 студентов
Тбилисского университета и членов
Гру зин ско го
Гео гра фи че ско го
общества под руководством профессоров Г.Николадзе и А.Дидебулидзе
поднялись на В.вершину. По пути
на вершину группы отрабатывали
На фото: слева – Кюкюртлю, cправа – гребень к пер. Хотю-тау
Эльбрус
тактику постепенной акклиматизации, устанавливая промежуточные
лагеря – на «Кругозоре» и «Приюте
11-ти».
1926 – известный русский альпинист Я.И.Фролов, работавший
на ЮВ склонах Эльбруса в составе
экспедиции Главной геофизической
обсерватории, поднимается на В.
вершину.
1927 – Я. И. Фролов поднимается на З. вершину.
1927 – на З. вершину поднимается грузинский альпинист Симон
Джапаридзе.
1927 – на В. вершину поднимаются Н.В.Крыленко и Л.Л.Бархаш.
1928 – первая женщина-альпинистка, Надежда Николаева (будущий член Правительства РСФСР),
вместе с Г.Фомичевым, Воробьевым,
Поярковым и Соколовым поднимается на В. вершину.
1928 – на В.вершину совершили
восхождение 17 красных курсантов
кавалерийской школы Тифлиса под
рук. своих преподавателей.
1929 – На «Кругозоре» построено деревянное здание туристской
базы на 40 чел.
1931 – после холодной ночевки
на седловине на З.Эльбрус поднимается альпинистка Таисия Волгина с
напарником Владимиром Соловьем.
26 августа после второй холодной
ночевки (на седловине) они поднимаются на В. вершину. Т.Волгина
становится первой в истории женщиной, поднявшейся на обе вершины Эльбруса в одном выходе.
Ю.Ж.
1931 – А.А. Жемчужников совершает первое восхождение на З. вершину в стиле «соло», выйдя ночью
9 августа со «Старого Кругозора»,
поднимается на седловину и после
холодной ночевки (запланированной) 10 августа совершает восхождение на З. Эльбрус.
Ю.Ж.
1931 – первый кольцевой лыжный поход вокруг В. вершины Эльбруса совершила группа московских
альпинистов под рук. профессора
В.А.Конапасевича (Г.Тушинский,
Я.Чулков, В.Антушев, Б.Волгин,
А.Егоров, М.Дербенев, С. Писарев),
причем пятеро последних взошли с
перемычки на В. вершину. На седловине Эльбруса группа Конапасевича нашла тело недавно замерзшего альпиниста-одиночки Н.Зильгейма, его рюказак, вещи и ледоруб.
1932 – на склонах Эльбруса, на
высоте около 4200 м построена
туристская база на 40 человек –
«Приют 11-ти».
1932 – с запада (впервые) на З.
Эльбрус поднимаются Н.Попов и
Б.Рукавишников.
1933 – первая попытка зимнего
лыжного восхождения на обе вершины. Члены экспедиции ОПТЭ А.Гермогенов (рук.), Т.Волгина, Е.Абалаков, Д.Гущин, Д.Донской,
Ан.
Малейнов, С.Любский, Е.Васильев,
Н.Лавров и В.Корзун в условиях
жестокой непогоды и обледенелости
склонов, после ночевки на седловине
прерывают восхождение из-за внезапной смерти А.Гермогенова.
Д.Д.
1933 – на «Приюте девяти» Эльбрусские зимовщики Виктор Корзун,
Александр Гусев и Александр Горбачев проводят первую зимовку.
1933 – на седловине Эльбруса
(5350 м) «Интурист» построил для
альпинистов домик-приют «Седловина».
1934 – зимовщики А.Гусев и
В.Корзун совершают первое зимнее
восхождение на В. Эльбрус.
1935 – зимовщик Н.Гусак с
немецким альпинистом первыми
зимой поднимаются на З. Эльбрус.
1935 – первое зимнее восхождение женской группой совершают на
В.вершину: А.Аракелян, А.Полтораднова, М.Свешникова, З.Родкина и Е.Чихрадзе.
1935 – шуцбундовец Густав
Дёберль (работавший ст.инструктором в альплагере «Адыл-су») совершает первый спуск с В.Эльбруса на
лыжах. В связи с тем, что Г.Дёберль
вскоре стал «врагом народа» и иностранным шпионом и обвинялся в
«подрывной деятельности», его
приоритет был «забыт» и первый
спуск с В.Эльбруса стал числиться
за чемпионом СССР В.Гиппенрейтером (1939).
1937 – кольцевой поход вокруг
массива Эльбрус на высотах 30004000 м – был впервые совершен
членами клуба альпинистов г.Нальчика под руководством Всеволода
Каплуненко.
1939 – зимой альпинисты Кабардино-Балкарии А.Куватов и М.Беппаев на лыжах поднялись на В.
Эльбрус.
1939 – на Эльбрусе впервые
зажглось электричество. Начала
работать дизельэлектростанция,
обеспечивавшая электричеством
гостиницу «Приют 11-ти».
1939 – введено в строй трехэтажное здание гостиницы «Приют
11-ти» на 120 мест на месте прежней турбазы (4200 м).
1943 – 13 и 17 февраля две группы офицеров-альпинистов (двадцать человек) под руководством змс
А.Гусева и змс Н.Гусака совершили восхождения и сбросили с вершин Эльбруса фашистские штандарты и водрузили государственные флаги Советского Союза.
1947 – Вадим Гиппенрейтер,
Андрей Малеинов и Константин
Спиридонов совершают первый
лыжный (лето) траверс двух вершин Эльбруса, входящий составной
частью в юбилейный траверс ГКХ.
1949 – ученый и альпинист Константин Толстов вместе с товарищами идут на Эльбрус по следам
экспедиции генерала Емунуеля и,
на разных этапах подъема, нахо-
дят явные свидетельства того, что в
1829 здесь шли участники самой
первой экспедиции на Эльбрус:
метки маршрута, места стоянок,
предмет тогдашнего снаряжения –
металлическую трехзубую вилку
(по-видимому, для облегчения
подъема по крутому снегу и фирну)
плиты с выбитыми крестами и текстом: «1829 с 8 по 11 июля лагерь
под командой генерал-кавалера
(генерала от кавалерии) Емануель».
(Эту плиту нашли на плато Бермамыт на высоте 2400 м.)
1957 – двойка армейских альпинистов, мс Виктор Некрасов и мс
Гергий Живлюк поднимаются на обе
вершины Эльбруса через Ю. стену
Кюкюртлю. Это 700-метровая стена,
сложенная из вулканических пород
значительной крутизны (при выходе на вершину Кюкюртлю подошвы
стены не видно – она перекрыта
общим нависанием стены). Лазание
по рельефу опасно и психологически насыщенно – породы сильно
расчленены, много живых плит и
блоков, камнепады идут без всякой
системы и расписания (даже ночью).
Последующие восходители подтвердили все эти особенности маршрута.
Это первый маршрут на Эльбрус 5Б
к.с. (со стороны Уллу-кама).
Последовательно, в 1974 и 1981
группы грузинских альпинистов
(Роман Гиуташвили и Теймураз
Лукашвили) проходят З. и СЗ. стены Кюкюртлю. Маршруты получают 6Б к.с.
1958 – в марте произошел глубокий «вздох» Эльбруса. Очевидец
явления, научный сотрудник Л.
Рудаков так записал в своем дневнике: «Рано утром зимовщики проснулись от необычайного сильного
шума. Его появление среди ничем
не нарушавшейся тишины «белого
безмолвия» показалось странным и
непонятным. Можно было подумать, что это звук самолета, но шум
то усиливался, то затихал, но не
прекращался. Мы установили, что
шум идет со стороны В. вершины».
Несколько дней спустя профессор
Г.К.Тушинский и зимовщик змс
Гусак Н.А. поднялись к боковому
кратеру В. вершины. В кратере
были обнаружены следы «дыхания» вулкана – стремительного
прорыва газов и горячих паров. На
снежной поверхности наблюдался
сернистый налет.
1960 – в честь 40-летия Кабардино-Балкарской АССР 1395 рабочих, колхозников, студентов Республики поднялись на В. Эльбрус.
Дви же ние ог ром ной ко лон ны
открывал отряд школы инструкторов альпинизма ВЦСПС, затем шла
группа руководителй Республики:
первый секретарь обкома КПСС
Т.К.Мальбахов, председатель Совмина А.Н.Ахохов, партийные,
советские и комсомольские работники Республики.
1977 – Ленинградский альпи-
139
Этци (по вариантному произношению и написанию – «Оци»)
нист Виктор Овсянников в августе
совершил первый в мире полет на
дельтоплане с вершины выше 5000
м. Полет с вершины до плато в районе «Приюта 11-ти» занял около
20 мин, а расстояние нахождения в
воздухе примерно 12 км (учитывая
развороты и заходы на посадку).
1989 – Участники альпиниады
Ростова-на-Дону (руководители С.
Распопов и Ю.Шамраевский) прошли маршрутом генерала Емануеля
(1829) и совершили восхождение на
Эльбрус по пути Килара Хаширова.
Нашли новые подтверждения пребывания в данном районе экспедиции генерала Емануеля.
1991 – Интернациональная
команда велосипедистов из Мари
Эл, Татарстана и Чувашии совершила «въезд» на велосипедах на В.
Эльбрус. От поляны Азау до вершины подъем продолжался 7 дней.
1992 – На станции «Мир» появился отряд ОМОНа с приказом
местных властей «не допущать»
на Эльбрус участников «Эльбрусиады примерения», организованной
Краснопресненским райисполкомом Москвы, Немецким товариществом горных егерей и Международным союзом горных стрелков.
Это мероприятие было одним из
первых проявлений народной
дипломатии и одобренно Председателем Верховного совета Российской Федерации. Местные власти
«почуяли» в этом «руку Москвы» и
сделали подобную попытку противостояния явно с негодными целями. 57 альпинистов из двух стран от
17 лет и до 80-летнего ветерана
дивизии «Эдельвейс» поднялись на
Эльбрус. Руководил восхождением
Ю.С.Емельяненко.
1997 – знаменитый гималаец и
руководитель программы восхождений «Семь вершин мира» Александр Абрамов с командой обеспечения совершил «восхождение» на
В.Эльбрус на «Лендровере». Подъем от Терскола до вершины занял
44 дня и ночи (с подготовкой и тренировкой). Спуск с вершины оказался намного сложнее – машина,
весящая более двух тонн, сорвалась
со страховки и неуправляемо понеслась вниз по склону. Удары и перевороты разорвали автомобиль на
куски. Команде потребовалось
несколько дней, чтобы очистить
склон от обломков.
2001 – в ночь с 31 декабря 2000
на 1 января 2001 группа москвичей
под руководством Максима Шакирова (Ю.Савельев, С.Ларин и И.
Черевко) поднялась на В.вершину
Эльбруса, чтобы отснять на фото- и
видеопленку изменения мира, происходящие в момент перехода в
новое тысячелетие, встретили
Новый Год, переночевали на вершине и с утра продолжили съемки уже
в новом тысячелетии.
щи в горах потерпевшим несчастье.
В.Л.Семеновский в своем выступлении в журнале «На суше и на море» (
№8, 1937) по этому поводу писал:
«Не помочь товарищу в беде, а тем
более в беде, случившейся в горах,
т.е. в очень тяжелых условиях, где
протянутая рука важна, как нигде в
другом месте – это значит совершить
поступок, который просто не вяжется со всей нашей действительностью,
основанной на взаимопощи, на
гуманном отношении к человеку».
ЭЛЬБРУССКАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АН
УКРАИНЫ ИМ. АКАДЕМИКА
БОГОМОЛЬЦА. Ц. Кавказ, Баксанское ущ. Среди многочисленных ис сле до ва ний про во ди лось
лечение отдельных видов шизофренической болезни кислородным голоданием в условиях высокогорья, вплоть до высот «Приюта
11-ти» на Эльбрусе.
ЭТЦИ (ПО ВАРИАНТНОМУ
ПРОИЗНОШЕНИЮ И НАПИСАНИЮ – «ОЦИ») – имя условное,
данное по названию хребта, где обнаружили самого древнего «путешественника» (можно и без ковычек).
Его нашли в 1991 в Тирольских Альпах. Когда-то он поднялся на высоту
3280 м и попал в снежную бурю.
Вмерз в лед, да так и остался там на
долгие почти 5 тысяч лет. Будучи
покойником, совершил своеобразное
«странствие» – был вынесен вниз
движущимся ледником. После тщательного обследования специалистами альпинисты готовы были признать в 35-летнем посланце каменного века свою «родственную душу».
Часть его ребер носят характер переломов. Подобные травмы могли быть
при сильном падении. Очевидно, что
Этци являлся не новичком в горах,
если забрался на такую высоту, да и
не принадлежал к трусливому роду.
И если он не был восходителем, то
наверняка являлся отважным охотником или пастухом, а может, и
любознательным странником. Интересна его одежда – на погибшем была
плотная кожанная накидка (плащ) с
плетеной прослойкой из сухой прочной травы. Ноги были обуты в обувь,
напоминающую ныне модные «луноходы» и тоже с травяной прослойкой. Облик Этци, восстановленный
по черепу методом известного антрополога Герасимова, вполне напоминает близкого к современности
находчивого человека, по физиогномическим «данным» вполне подходящим под путешественника ХХ в.
Ю.С.
ЭХО В ГОРАХ – иногда бывает
опасным громкий крик, многократно усиленный и повторенный горами – он может спровоцировать
отрыв снежного пласта – лавину.
ЭТИКА АЛЬПИНИСТА. На Всесоюзном совещании альпинис-тов
проф со ю зов
(Мо ск ва,
1936),
Н.В.Крыленко внес единогласно принятую резолюцию относительно этики советского альпинизма: «Категорически осуждая имевшие место в
текущем году случаи нарушения
альпинистами СССР горной этики,
проявления трусости, оставления
товарищей без помощи и т.д., совещание считает необходимым в целях
борьбы с указанными явлениями
категорически воспретить включение в альпинистские походы, организуемые всеми советскими организациями, альпинистов, проявивших
в прошлом малодушие и трусость,
отсутствие товарищеской поддержки и взаимопомощи в горах. Горная
этика советского альпинизма требует
выработки чувства коллективности
и взаимной поддержки вплоть до
самопожертвования. Категорически
осуждаем также всякую смычку с
чуждыми антисоветскими элементами, в частности в целях совершения
трудных восхождений». Далее подвергся суровой критике лозунг, что,
мол, «победителей не судят». Приведены примеры различных отступлений от альпинистских норм (кстати,
ничем не отличающиеся от теперешних). Не менее сурово критиковались
тяжелые нарушения отказа от помо-
Я
ЯЛТА – Черноморскимй курорт.
Украина. Центр спортивного ска-
140
лолазания и Крымского альпинизма.
2. Рельеф.
Метеоусловия.
Особенности горной
природы
Знание рельефа и умение его использовать поможет уверенному передвижению альпиниста на любом виде горного рельефа. Понимание характерных
условий горной природы даст возможность противостоять ее негативным
проявлениям и позволит повысить надежность и безопасность восхождения. В
данном разделе наряду с научными определениями введены понятия, используемые альпинистами для определения отдельных особенностей рельефа и их
обозначения по принятым в альпинизме правилам.
К.Р.
А
АБЛЯЦИЯ (ablatio – отнятие,
снос) – процесс или результат
уменьшения массы ледника путем
таяния, испарения, сдувания снега
ветром и механического разрушения (в т.ч. и обламывание айсбергов). Различают А. подледниковую,
внутреннюю, поверхностную и
механическую.
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА (absolutus – полный, независимый) –
расстояние (обычно в метрах) по
вертикали от среднего уровня
поверхности океана до точки земной поверхности. В РФ исчисляется от нуля футштока в Кронштадте.
отложения на его поверхности
выпадающих и нарастающих атмосферных осадков, наметания снега
во время метелей, лавинного снега.
А.л. зависит от рельефа ледниковой
поверхности и окружающих гор.
Наибольшие величины А.л. характерны для фирнового бассейна (центральная часть) за счет выпадения
осадков, а у задней (верхней) стенки и по его краям – за счет метелевого приноса снега и схода лавин.
Айсберг ледниковый, о. Джан-Туган
(Ц.Кавказ)
АЛЬБЕДО СНЕГА (ЛЬДА) –
коэффициент отражения солнечной
радиации. Равняется отношению
количества солнечной радиации,
отраженной от поверхности снега
(льда), к количеству радиации,
падающей на эту поверхность.
Выражается в сотых долях единицы или процентах. Снег отражает
солнечные лучи как матовая
поверхность, рассеивая их в разные
стороны. Это приводит к слабому
нагреванию территории. Принимаются следующие значения А.с.:
– свежевыпавший ослепительно
белый снег – 0,95–0,80 (это означает, что вся энергия солнечной радиации, падающая на снег, им отражается и безвозвратно уходит в космос);
– мелкокристаллический, переметенный сухой чистый снег –
0,80–0,65;
– мелкозернистый, слегка влажный, чистый белый снег – 0,65–
0,55;
– средне– и крупнозернистый,
влажный (тающий), чистый (с сероватым оттенком) – 0,55–0,45;
– крупнозернистый, очень влажный, иногда запыленный снег –
0,35–0,20;
– смесь воды и снега и снег, покрытый тонким слоем воды – 0,20–0,10.
Наименьшее А.с. наблюдается
около полудня (подтаивание снега).
В течение зимы А.с. сильно изменяется в связи с изменением физических свойств снега. К весне – уменьшается (загрязнение и увлажнение
снега).
АККУМУЛЯЦИЯ ЛЕДНИКОВАЯ – процесс или результат увеличения массы ледника за счет
АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА. Альпийская растительность – это в основном многолетники, их возраст достигает сотен лет. В связи с тем, что у
растений как мера противостояния
заморозкам повышено содержание
АЙСБЕРГ ЛЕДНИКОВЫЙ –
оторвавшаяся от спускающегося в
воду языка ледника глыба льда,
плавающая в озере. Это могут быть
также отколы берегового льда, тающего после зимы.
142
сахаров и белков, альпийские луга
являются ценными пастбищами.
Удивительна приспособляемость
растений в условиях короткого вегетативного периода: в Альпах на
высоте 1800 м – 5 месяцев; на высоте 2400 м – 2,5 месяца, а на высоте
3000 м - 1,6 месяца. Для многих
видов характерно т.н. живородящие процессы – ранней весной
из-под снега уже появляются цветы, не успеет сойти снежный покров,
а почки у мятлика альпийского уже
полностью набухли. Высокотравье
альпийских лугов хорошо известно,
но мало понятно само это явление.
Борщевник Сосновского на Кавказе
достигает в высоту двух человеческих ростов. Известны трехметровые чемерица белая и борец восточный, а наш сорняк – крестовник – в
горах Восточной Африки достигает
десятиметровой высоты.
Ю.С.
АЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС – природный высотный пояс в горах, располагается выше линии леса и ниже
границы скал. Климат холодный
высокогорный, обильны снегопа-
Характерные формы вершин
Альпийского типа рельефа
(в. Светгар, Ц.Кавказ)
Афганец
ды. Преобладает кустарничко-луговая растительность: ковровые луга,
заросли кустарничков: черника,
рододендрон. (см. Альпийские
луга). Используются как летние
пастбища. В Альпах и на З. Кавказе
– 2200–3000 м. На Ю. склонах
Гималаев – 3600–5000 м.
АЛЬПИЙСКИЙ ТИП РЕЛЬЕФА – так называются молодые
горы, сформировавшиеся в кайнозое (160 млн. лет назад), поднимающиеся выше снеговой линии, несущие комплекс ледниковых форм.
А.т.р. преимущественно молодых
горных стран (Альпы, Кавказ,
Памир, Гималаи), характерен остроконечными вершинами и острыми гребнями (например, Эгюй ди
Миди, гребень крутых склонов, остроконечных вершин и жандармов в
массиве Монблана, Франция). Гребни разорваны цирками с крутыми
скальными стенами. Характеризуются обильным развитием ледниковых форм (кары, троги и др.).
АЛЬПИЙСКИЙ ТИП ЛЕДНИКА – наиболее распространенный
для оледенения горных районов,
расчлененных долинами на отдельные горные цепи. Это простой
долинный ледник без боковых притоков, он характерен для ледников
Альп и Кавказа.
АЛЬТИМЕТР (ВЫСОТОМЕР) –
прибор, определяющий высоту
относительно отправной точки
набора высоты. Например, начиная
с выхода из базового лагеря. Для
этого должна быть выставлена
начальная (отправная) высота.
П.З.
АЛЯСКИНСКИЙ ТИП ЛЕДНИКА – редкие в настоящую эпоху
ледники, встречающиеся в областях очень обильного снежного питания (Аляска). Это ледники горнопокровного типа, они перетекают
из одного бассейна в другой, заполняя долины, покрывая водоразделы. Языки этих ледников сливаются вместе на предгорной равнине
или на берегу моря. На Аляске они
опускаются до 15 м над у.м. Самый
длинный–115-километровый
л.Хаббарда.
АН ДЕ ЗИТ (нем.Andesit, от
Andes – Анды, горная система в
Ю.Америке) – эффузивная темноокрашенная горная порода. Вместе с базальтом образует главную
массу излившихся пород в областях древнего и современного вулканизма.
АНТИКЛИНАЛЬ – складка слоев горных пород, обращенная выпуклостью вверх. В ядре А. находятся
более древние горные породы.
АТЛАС ЛАВИН включает фотографии всех видов лавин и снежной
поверхности, описания смешанных
типов лавин и пр. Автор, французский ученый и исследователь лавин
Марсель де Кервен, создал этот уникаль ный
на уч но-пра к ти че ский
труд при поддержке ЮНЕСКО.
Алибекский ледник(Зап.Кавказ)
АТЛАСЫ ЛЕДНИКОВ обычно
включают физические карты рассматриваемого ледникового района. Ярким примером может служить Атлас ледников Эльбруса.
Наиболее полным А.л. является
Атлас снежно-ледовых ресурсов
мира (1998). Руководитель авторской группы ученых – академик
РАН В.М.Котляков, в 2001 за эту
работу удостоен Государственной
премии.
О.Р.
АТМОСФЕРА – газовая оболочка Земли. Давление и плотность
воздуха в А. с высотой убывают.
Неравномерность ее нагревания
способствует общей циркуляции
А., которая влияет на погоду и климат Земли.
О.Р.
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ –
давление, оказываемое атмосферой
на все находящиеся в ней предметы
и земную поверхность. В каждой
точке атмосферы А.д. равно весу
вышележащего столба воздуха с
основанием равным единице (с
высотой убывает). Среднее (нормальное) А.д. над у.м. при температуре 0°С на широте 45° принимается
близким к давлению ртутного столба высотой в 760 мм. По мере увеличения высоты А.д. закономерно
падает, например, на высоте 3000 м
(Старый Кругозор на Эльбрусе) –
515 мм/рт.ст., а на вершине Эльбруса оно будет равно 350 мм/рт.ст.
На высоте в 10000 м А.д. уменьшается в 4 раза по сравнению с А.д. на
уровне моря и составляет 186 мм/
рт.ст. В той же пропорции изменяется плотность воздуха и парциальное давление кислорода (на уровне
моря – 159, а на высоте 10000 м –
42). Относительная влажность воздуха тоже меняется, но закономерности здесь нет из-за местных вертикальных движений воздуха.
Особенно значительны колебания А.д., связанные с перемещающимися областями пониженного
(циклоны) и повышенного (антициклоны) давления.
АТМОСФЕРНЫЙ ФРОНТ –
поверхность раздела двух воздушных масс с различными свойствами. Прохождение А.ф. сопровождается изменениями в погоде.
АФГАНЕЦ – местный ЮЗ.
ветер, характерен обилием несомой
с собой пыли, ветер, который, набирая силу в верховьях р. Амударьи
(до 50-70 дней в году в р-не Термеза), распространяется на высокогорные районы, на несколько дней
закрывает всякую видимость.
Подобные ветры дуют со стороны
соседнего Афганистана (отсюда и
название).
143
Б
«БАБЬЕ ЛЕТО» – период теплой, сухой и тихой погоды в середине или конце сентября – 1-й половине октября. Период обусловлен
стойким антициклоном над данной
территорией. Б.л. – очень удобный
период для совершения даже весьма сложных восхождений.
БАЗАЛЬТ (от греч. Basanos –
пробный камень, по другой версии,
от эфиопского basal – железосодержащий камень) – основная горная
порода темного цвета, состоящая
главным образом из плагиоклаза,
авгита и оливина. Плотный, пористый. Характеризуется многогранными столбами, возникающих по
системе перпендикулярных трещин
при выветривании. При забивании
в трещины скальные крючья хорошо держат, рельеф крепкий, лазание надежное.
БАЛАНС МАССЫ ЛЕДНИКА –
соотношение прихода и расхода
массы снега и льда на леднике за
определенное время. Зимний баланс
– это увеличение массы от уровня
летней поверхности до максимального накопления снега в конце
зимы. Летний баланс – это период
от максимального накопления массы до завершения таяния и формирования новой летней поверхности.
мор фо ло ги че ские
ком п ле к сы,
называемые «курчавыми скалами»
По Б.л. нередко стекают водопады
(см. Водопады горные).
БАССЕЙН ЛЕДНИКА – территория, охватывающая ледник и его
притоки, окружающие его снежнофирновые цирки, поля и склоны, с
поверхности которых происходит
метелевый перенос снега и сход
лавин – питание ледника.
БАССЕЙН ФИРНОВЫЙ (син.
фирновое поле) – это часть ледника,
лежащая выше границы питания,
где поступление атмосферных твердых осадков превышает их расход
на таяние и испарение. Вдоль краев
Б.ф. протягивается бергшрунд (подгорная трещина).
БАСТИОН – резко выступающий из скального склона или окончания скального гребня крупный
скальный блок, от подножья до верха имеющий значительную крутизну, как правило, представляющий
технические трудности для прохождения. Например, все четыре мар-
БАЛКОН СКАЛЬНЫЙ – отдельная скальная площадка на стене, на
которой можно организовать сидячую ночевку, поставить палатку.
П.З.
«БАРАНЬИ ЛБЫ» – выходы
коренных пород высотой от нескольких до десятков метров, на днище
(под телом ледника) или склоне
ущелья, сглаженные, обработанные движением бывшего здесь
ранее ледника. Длинные оси Б.л.
вытянуты в направлении движения
льда, а проолксимальные (напорные) стороны имеют сглаженную
округлую форму, они покрыты
штрихами, бороздами и серповидными шрамами. Дистальные склоны Б.л. крутые, с рваной поверхностью. Выработка первых связана с
истиранием, спиливанием, а вторых – с процессами ледникового
отщепления и выламывания блоков. Скопления Б.л. образуют гео-
144
шрута по бастиону на Даларе имеют
6А к.с. (З. Кавказ).
БЕЗЕНГИЙСКИЙ ЛЕДНИК (Ц.
Кавказ, бассейн р. Черек) – самый
большой ледник Кавказа, длина –
17,6 км, площадь – 36,2 кв. км.
БЕРГШРУНД (подгорная трещина) – см. Трещины ледниковые.
БИФУРКАЦИЯ (от лат. bifurcus – раздвоенный) – процесс разделения реки и ее долины на две ветви, которые в дальнейшем образуют самостоятельные устья. Возникает в результате размыва нечетко
выраженных водоразделов. В некоторых случаях раздвоение русла
реки может к концу ущелья (долины) соединиться в единое русло
(перед резким поворотом, перегибом русла, каньоном). Характерно
для плоских долин Кавказа.
О.Р.
БЛОК (block – брус, глыба) –
объемное понятие, участок земной
коры, стабильный или движущийся всей массой и ограниченный разрывами, размером от одного кубометра до сотен тысяч куб. км:
– скальный Б. - отдельная глыба значительных размеров (от
нескольких метров до десятков
кубометров), выступающая из
общего рельефа стены (склона);
– снежный (фирновый) Б. –
отдельная от массы фирна глыба с
прямоугольными стенками. Линия
отрыва чаще «прочитывается» только по верхней и частично по боковой
границам. В нижней части разрыв
массы фирна формируется позже.
Пересечение людьми фирнового
поля в зоне неустойчивости массы
механически провоцирует «открытие» разрыва – проход опасен! Если
нет другого пути обхода – проходить
лучше ночью или рано утром, когда
фирн скован ночным морозом.
Т.Р.
Бергшрунд (подгорная трещина)
БОКОВОЙ ХРЕБЕТ – вместе с
Главным (Водораздельным) хр.
составляет осевую зону Кавказского хр. с северной стороны с вершинами выше 4000 м. Скалистый (с
сев.), Передовой (с юга) и Б.х. создают Большой Кавказ.
БОЛОТО ВЕРХОВОЕ – тип
Вершина горная
болота с бедным минеральным
питанием, для высокогорья достаточно редкое явление. Формируется в условиях застаивания поверхностных вод на плоских понижениях водоразделов, подстилаемых
водонепроницаемыми породами.
Б.в., как правило, кустарничковотравяное, атмосферного питания.
Примером может служить – ущ.
Мырды (Мырды-болото, карачаевский яз.) на З. Кавказе. Его средняя часть занята топью, кочками,
за рос ля ми мел ко го вто рич но го
березняка. В период дождей пройти в верховья ущелья возможно
только по правой (по ходу) тропе,
идущей по склону ущелья р. Мырды.
О.Р.
БУРАН – сочетание обильного
снегопада с сильными ветрами.
Научное определение – общая
метель.
БУРЯ БЕССНЕЖНАЯ – сильные, резкие порывы ветра, как правило, в ясную погоду, вырывающие
кусочки оледенелого фирна и несу-
Снежные флаги на вершинном гребне
щие их полосой или закручивая,
создают пелену, уменьшающую
обзор и меняющую общую ориентацию. Снежный флаг на гребнях или
на вершине – явный признак Б.б.
на данном участке рельефа. Б.б.
со про во ж да ет ся
зна чи тель ным
понижением температуры.
В
ВАЛУН – крупный, окатанный
ледником или рекой обломок скальной породы, имеющий в поперечнике от 10 см до нескольких метров.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ – смена зон растительности, связанная с
изменением климата и почв в зависимости от высоты над у.м. В горах
Ср. Азии, например, пустынная
растительность при подъеме в горы
сменяется зонами (поясами) степей,
лесов, субальпийских и альпийских лугов, высокогорных тундр и
вечных снегов.
высокая часть горы, массива, гребня хр., с различными внешними
формами:
Башня – своими формами напоминает башни средневековых замков. Пример – вершина Шивлинг в
Индийском Гарвале.
Т.Р.
ВЕРТИКАЛЬ – угол крутизны
рельефа, равный 90°. В альпинистской практике подобный угол
наклона (скального, ледового) рельефа встречается крайне редко (в
основном на маршрутах, относящихся к разряду экстремальных).
Т.Р.
ВЕРШИНА ГОРНАЯ – наиболее
Вершина Шивлинг
(Индийский Гарвал)
Зуб – характерная форма вершины Зуб Софруджу в Домбае (З.
Кавказ).
Игла – остроконечная вершина,
Пик Инэ – в Домбае (Инэ – игла, с
карач.).
Конус – характерной формой
является вершина Фудзияма (Япония).
Купол – чаще снежно-ледовая
вершина с овальными склонами,
например – вершинный купол в.
Бжедух (Ц.Кавказ).
Пирамида – практически геомет риче ски пра вильной формы,
например в. Пирамида в Узунколе
(З.Кавказ).
Рог – полностью повторяющая
внешним видом рог животного.
Столовая гора – гора с плоской
вершиной, характерное проявление
– Столовая гора в районе Минеральных Вод (Ставропольский край,
РФ).
К собственно понятию «пик»,
скорее, относятся вершины, похожие на Сонгути в Цее. Практика
145
Ветер
Зуб Софруджу (Домбай)
Вершина Бжедух (Ц.Кавказ)
Вершина Сонгути ( Сев.Осетия)
альпинистских определений в
отдельных случаях явно расходится
с правилами геометрии – так, понятием «пик» назван трехкилометровый массив Победы (Ц.Тянь-Шань),
п.Ленина на Памире, пик Мраморная стена (Ц.Тянь-Шань) и др.
по краям тела лавины.
ВКЛЮЧЕНИЯ ВО ЛЬДУ – это
инородные примеси во льду, к которым относятся газы, минеральные
и органические примеси. Встречающиеся в ледовой массе отдельные
куски скальной породы могут создавать неудобства (иной раз служить причиной поломки ударного
инструмента) при передвижении по
ледовому рельефу.
П.З.
ВЕ ТЕР – дви же ние воз ду ха
относительно земной поверхности,
вызванное неравномерным распределением атмосферного давления
и направленное от высокого к низкому. Направление В. характеризуется той частью горизонта, откуда он дует; скорость В. выражается
в м/с, км/ч, узлах. Скорость В. 10
м/с следует считать неблагоприятной. Скорость 25-30 м/с должна
рас сма т ри вать ся как кри ти ческая.
Пик Инэ (Домбай)
ВЕТРОВОЙ ПЕРЕНОС СНЕГА
– в условиях сложной орографии
характеризуется:
– при общих метелях снегопады
могут быть обильными, с резкой
сменой направления ветра и неравномерным отложением осадков. На
подветренных склонах хр. образуются пояса повышенного снегонакопления, к которым приурочены
ледники и высокая лавинная активность;
– при низовой метели снег переносится ветром на небольшие расстояния, образуя сугробы и карнизы небольших размеров.
ВЗЛЕТ ГРЕБНЯ – резкое увеличение крутизны гребня, часто наиболее сложный участок (ключ) маршрута. В.г., выводящий на вершину, называется предвершинным.
Вершина Пирамида (Узункол)
146
ВИХРЬ ЛАВИННЫЙ – поток
воздуха в районе фронта лавины,
создающий завихрения и втягивающий в себя поверхностный снег
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА –
содержание в воздухе водяного пара.
Повышенная В.в. является причиной многих обморожений. Хотя
ветер и температура воздуха в этот
момент не могут быть собственно
причиной обморожения. В то же
время – чем суше воздух, тем ощутимее потери влаги организмом –
появляются недомогания, жажда,
сухость кожи и пр. Высота в 2 км
уменьшает влажность вдвое, а на 5
км – уже в 10 раз, выше 6 км водяные пары практически отсутствуют.
Сухость воздуха создает свои неудобства – повышается испарение с
поверхности тела, кожа трескается,
слизистые иссушаются и, конечно,
неизмеримо повышается жажда.
Тонкий туман, насыщенный влагой,
постоянно осаждающейся на одежду и снаряжение, создает постоянное чувство дискомфорта. На биваке
это явление заставляет прятаться в
палатку и заносить туда все снаряжение и имущество. На маршруте
подобное проявление мешает лазанию – скалы становятся как бы осклизлыми, влага, собираясь, затекает в рукава и, протекая по поднятым
рукам, замачивает одежду изнутри.
ВОДОПАДЫ ГОРНЫЕ – падение воды реки (ручья) с уступа,
пересекающего речное русло. В.г.
отмечают эволюционные ступени в
истории Земли. Водопады – одно из
красивейших проявлений горной
Выступ
природы. Прежде всего В.г. имеют
ландшафтно-эстетическое значение. Нет ни одного В.г., похожего
на какой либо-другой. Некоторые
В.г. достигают значительной относительной высоты падения воды:
Анхель (Венесуэла) – 1054 м, знаменитый
Ниагарский водопад
(правда,
равнинный) достигает
высоты (глубины) всего 51 м. Очень
красивы Чегемские водопады в
одноименном ущелье на Ц.Кавказе.
Алибекский водопад (З. Кавказ)
П.З.
ВОДОРАЗДЕЛ. В горных странах В. обычно резко выражен в
рельефе, совпадая с линией гребня
хр., разделяющей сток атмосферных осадков по двум противоположно направленным склонам.
ВОЗДУШНАЯ ВОЛНА ЛАВИНЫ – явление, возникающее при
падении лавины и вызывающее разрушения вне зоны отложения
основной массы лавинного снега.
Это явление называют лавинным
ветром или лавинным вихрем. Имеется ряд гипотез, объясняющих
возникновение В.в.л. Одна из них
принадлежала специалисту ВГИ по
лавинам, альпинисту и горнолыжнику Нурису Урумбаеву: «воздушная волна» – это ни что иное, как
оторвавшаяся от начинающего тормозить лавинного тела его снежнопылевая часть, которая, двигаясь
дальше по склону, производит разрушения. Другое определение сравнивает В.в.л. с тем, что происходит
при преодолении самолетом звукового барьера.
ВОСХОДЯЩИЙ ВЕТЕР – см.
Долинный ветер.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОРЫ –
изо ли ро ван ные вул ка ни че ские
конусы и хр., возникающие вследствие слияния ряда вулканов. Вул-
канические нагорья образованы
слив ши ми ся
вул ка ни че ски ми
конусами и покровами, обычно
наложенными либо на молодую
горную страну (Армянское нагорье), либо на древние платформы
(вулканы В. Африки).
ВЫ ВЕ Т РИ ВА НИЕ
ГОР НОЙ
ПОРОДЫ – процесс разрушения и
химического изменения горных
пород.
– Физическое выветривание –
это разрушение породы в результате напряжений, возникающих из-за
быстрых и резких температурных
контрастов дня и ночи (основа –
освещение солнцем, а не температура воздуха), они растрескиваются и
распадаются на отдельные глыбы и
обломки. Процессу В.г.п. подвержены даже плотные горные породы. Характерные признаки выветривания гранитов наблюдаются в
верховьях долины Мук-су (Памир).
– Морозное выветривание происходит там, где температура колеблется около точки замерзания воды:
замерзая, вода давит на стенки трещин и, постепенно раздвигая, отрывает друг от друга. Когда лед тает,
связь отделившегося куска с основной массой нарушается. Это В.г.п.
характерно для зоны снеговой
линии.
Неоднородность пород и неодинаковая их устойчивость по отношению к различным факторам В.
ведет к образованию останцев в
виде изолированных гор, столбов,
башен и т.д.
ВЫСОКОГОРНАЯ ПУСТЫНЯ
– высокогорные области, в которых скуд ность рас ти тель но го
покрова определяется низкими температурами, а не сухостью климата. Характерно распространение
многолетнемерзлых пород и такыровых почв. Растительность разреженная, развиты полукустарничковые и подушковидные растения.
В горных р-нах СНГ характерны
для В.Памира, Ц.Тянь-Шаня.
ВЫСОКОГОРНЫЙ КЛИМАТ
характеризуется пониженными
значениями атмосферного давления, температурой, влажностью и
чистотой воздуха, повышенной солнечной радиацией (особенно ультрафиолетовой). Суточные колебания температуры гораздо меньше
на вершинах и повышается на плато. Количество осадков зависит от
высоты и экспозиции склонов.
ВЫСОКОГОРЬЕ. Многие современные науки – геоморфология,
климатология, гляциология и др.,
занимающиеся изучением гор, до
сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, что такое «высокогорье». При имеющейся четкой верхней границе высокогорья (Эверест
с его высотой 8848 м) ни в одном
источнике не найдено определения
нижней границы высокогорья. Гляциология утверждает: «Высокогорья – это высотный пояс аккумуляции снежников и ледников»; климатологи говорят: «Высокогорья
начинаются с той высоты, где в
самый теплый месяц наблюдаются
заморозки»; мнение геофизиков:
«В высокогорьях в солнечном спектре преобладает жесткое коротковолновое ультрафиолетовое излучение в диапазоне волн 260-320 мм/
микр., а если длина волн больше –
это уже не высокогорье»; многие
справочники говорят так: «Высокогорья – это горы, где альпинистские маршруты прокладываются
на высоте более 3500 м». Получается, что многие вершины Кавказа,
Альп и др. горных систем, «не дотягивающие» до этого порога, уже/
еще не высокогорье!? Финансисты,
оплачивающие командировочные
расходы, еще проще определяют
этот рубеж, ...что, мол, высокогорные надбавки платят только с высоты в 2000 м, а до 2000 м – это не
высокогорье. Высота поляны, на
которой расположен альплагерь
«Узункол», равна 2100 м (отсюда
альпинисты ходят в «невысокогорье», например на в. Трезубец высотой 3460 м), но инструктора, идущие с отделениями, получают
денежную надбавку, потому что
«работают в высокогорье на высоте
2100 м». Занятная коллизия, не
правда-ли!?
П.З.
ВЫСОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ –
закономерная смена природных
условий в горах, тесно связанная с
увеличением высоты над уровнем
моря. Чем выше горы и чем ближе
они к экватору, тем больше число
поясов. В.з. определяется экспозицией склонов, их расположением
по отношению к господствующим
воздушным потокам.
ВЫСОТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ГОР
– абсолютные высоты (А.в.), характерные черты гор, дающие высотные отметки. Глубина высотных
ступеней расчленения рельефа дает
относительные высоты (О.в.). 1.
Низкогорье – А.в. – 600-1000 м и
О.в. – 100-400 м. 2. Среднегорье –
А.в. – до 2000-2500 м и О.в. – 3001000 м. 3. Высокогорье – А.в. –
5000-5500 м и О.в. – более 800-1000
м. 4. Высочайшие горы – А.в – свыше 5500 м и О.в. – более 800-1000
м.
Ю.С.
ВЫСТУП – резко выступающий
участок скального рельефа, за который легко браться руками или
накидывать веревку (петлю) для
страховки.
П.З.
147
Г
ГАЛЕЧНИК (ГАЛЬКА) – рыхлая, крупнообломочная осадочная
порода, состоящая из галек, промежутки между которыми могут быть
заполнены мелкообломочным материалом (песок). Галька – окатанные водным потоком грубые обломки горных пород различных размеров. Бывает Г. речной, моренный,
ледниково-моренный, ледниковый.
Т.Р.
ГАЛО (от греч. halos – световое
кольцо вокруг Солнца) – оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате отражения и
преломления света в ледяных кристаллах. К Г. относятся световые
кольца вокруг Солнца и Луны,
«ложные Солнца», световые столбы
и др.
ГИМАЛАЙСКИЙ ТИП ЛЕДНИКА – сложный долинный ледник с
разветвленной системой притоков
различных порядков с самостоятельными областями питания. В
плане имеют сложное ветвистое
очертание – дерево, отсюда – дендритовый (древовидный) ледник.
Характерны для Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, часто встречаются
в Гималаях.
происхождении и развитии, о рождении ледников и их влиянии на
лицо и климат Земли, о том, как
про ис хо дит жизнь лед ни ка в
горах: на это и многое другое отвечает Г.
ГОДОВОЙ СЛОЙ – горизонт в
ледниковой толще, отложенный за
балансовый год. Границей раздела
смежных Г.с. служит летняя
поверхность. Летний горизонт сильно загрязнен посторонними включениями.
ГОЛОЛЕД – слой плотного льда,
нарастающего на предметах, намерзания капель переохлажденного
дождя, мороси, тумана. Наблюдается при температурах от 0° до 3°С,
реже до 16°С. При сильном ветре
нарастает на наветренной стороне
предметов. Г. имеет плотность 500700 кг/ куб.м. Г. очень опасен при
его появлении на скальном рельефе
– движение на кошках еще не имеет реальной основы, а лазание в
обуви типа «вибрам» уже невозможно.
Т.Р.
ГОЛОЛЕДИЦА – ледяная корка, образующаяся после оттепели
или дождя в результате похолода-
ния, а также замерзания мокрого
снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной
земной поверхностью. Генетически
относится к замерзшей воде; в отличие от гололеда при Г. замерзает
напочвенная вода без непосредственного выпадения переохлажденных осадков.
Т.Р.
ГОЛУБОЙ ЛЕД (синий, хрустальный лед) – это полосы лишенного пузырьков воздуха прозрачного льда, в массиве (толщине) приобретают голубоватый оттенок. Под
давлением толщи фирна нижние
слои белого фирнового льда превращаются в Г.л. 50 м толща фирна
становиться льдом за 50 лет. Если
толщина фирна меньше 50 м, лед не
образуется, и несостоявшийся ледник называют снежником.
ГОРИЗОНТ (от греч. horizo –
ог ра ни чи ваю) – часть зем ной
по верх но сти, ви ди мая гла зом
наблюдателя на открытой местности. Линия горизонта в горах перекрывается горными вершинами и
хребтами. Собственно горизонт
будет виден, если подняться на
одну из доминирующих по высоте
вершин района.
ГЛУБИННЫЙ ИНЕЙ – когда в
снежной толще возникает температурный градиент, он начинает действовать как насос, перегоняя
водяной пар из теплых участков,
выше – к холодным. Пар, оседая на
зернах, преобразует их в угловатые чашеобразные кристаллы размером до 8-10 мм в поперечнике. В
Альпийских странах этот слой
называют «снег-плывун».
ГЛЫБА. 1. Экзотические, или
ледниковые, отторженцы, достигающие нескольких сотен метров в
длину и ширину и десятков метров
в высоту. Перенесены ледниками
на десятки и сотни км от места их
первичного залегания; 2. Обломки
горных пород диаметром более 1 м.
ГЛЯЦИОЛОГИЯ – наука о формах льда на земной поверхности
(ледники, снежный покров и др.),
подземных льдах, их строении,
соста ве, физиче ских свой ст вах,
148
Годовые слои фирна в верховьях л. Федченко на высоте 5000 м
Гребень хребта
ГОРИЗОНТАЛЬ – линия высотных отметок на карте. О степени
крутизны склонов можно судить по
частоте расположения и изгибам Г.
ГОРНАЯ ГРУППА – отдельный
участок гор, компактная система
хр. и горных массивов, отделенная
от других групп глубокими долинами и низкими седловинами.
ГОРНАЯ ЦЕПЬ – длинный горный хр., вытянутый в направлении
общего простирания складок и
отделенный от смежных параллельных цепей продольными долинами.
ГОРНО-ДОЛИННЫЕ ВЕТРЫ –
ветры местной циркуляции в горных р-нах с суточным периодом
(днем дуют вверх по склонам гор и
по дну долины – долинный ветер,
ночью – вниз по склонам и дну
долины – горный ветер). Возникают от различий в нагревании и
охлаждении атмосферы над гребнями хр., склонами и дном долины.
ГОРНЫЕ РЕКИ – области питания могучих артерий, подающих на
равнину влагу, расположены высоко в горах, у языков ледников.
Режим течения Г.р. подчинен
суточному циклу интенсивности
таяния льда и снега в истоках.
Минимальный уровень воды в Г.р.
приходится на раннее утро – 5-7
часов. С первыми лучами солнца он
начинает подниматься и достигает
пика к началу второй половины
дня. Затем он начинает понижаться. Вода Г.р. очень холодная – в
верховьях в пределах плюс 3-7° и не
прогревается даже на мелких местах. Скорость течения достигает 10
м/с. Дно Г.р. усеяно валунами,
галькой и песком, частично подвижно, часто меняет рельеф. Большие валуны и отдельные скальные
монолиты в русле реки способствуют возникновению бурунов и водоворотов. Вода редко бывает прозрачной – большое количество переносимого измельченного материала
делает ее мутной. Быстрое течение
по каменистому руслу создает
постоянный шум, который может
служить ориентиром в темное время суток.
Горная река
ГОРНЫЙ ЛАНДШАФТ – сочетание отличающихся контрастностью элементов природной среды.
Г.л. может необратимо изменяться
под воздействием внешних (зарастания) факторов: изменение солнечной активности и общей циркуляции атмосферы, зарастания
открытых участков почвы и эрозионного расчленения, наступления/
отступления границы леса, разрушения скал (метеорологические
факторы) и др., а также в результате деятельности людей. Подклассы:
высокогорные, среднегорные и низкогорные ландшафты. Последние
не в состоянии вызвать ощутимых
изменений атмосферы, погоды или
климата. Однако нанесение, так
сказать, «местного» ущерба им
вполне по силам. Ярким примером
могут служить десятилетиями
накапливающиеся горы мусора в
местах наиболее активно посещаемых горных р-нов альпинистами и
горными туристами.
О.Р.
ной формы и размером от нескольких миллиметров до размера куриного яйца. Выпадает в теплое время
года, обычно вместе с ливневым
дождем или грозой. Отдельные частицы Г. называют градинами.
ГРАНИТ (от лат. granum – зерно) – наиболее распространенная
светлоокрашенная горная интрузивная порода, состоящая из полевого шпата, кварца, темной слюды
(биотит) или светлой (мускавит) и
др. Плотность высокая – 26 г/
см.куб. Мелкозернистый Г. – самый
удобный для забивки крючьев –
трещины в нем прямолинейные
с ровными краями. Подобный Г.
чаще рассечен длинными вертикальными трещинами, щелями и
каминами. Лазание по такому рельефу надежно и интересно. Крупнозернистый (за счет большого количества слюды и шпата) менее надежен, даже под нагрузкой рук или
ног могут осыпаться упоры, трещины, чаще короткие и тупые, в них
лучше применять закладные элементы.
ГРАНИЦА ПИТАНИЯ ЛЕДНИКА – линия,
разделяющая
«приходную» область (накопление
массы ледника) от «расходной»
области (абляция). Г.п.л. может
совпадать с фирновой линией, но
чаще находится ниже нее, тогда
между ними лежит полоса обнаженного льда.
Характерный высокогорный
ландшафт Памира
ГОРООБРАЗОВАНИЕ – происходит в результате двух разнонаправленных процессов: внутренние
силы образуют поднятие земной
коры – горы и горные хребты; внешние силы природы приводят к
постепенному разрушению, расчленению, смыванию и сносу продуктов разрушения.
ГОРЫ – обширные участки земной поверхности, поднятые на
несколько тысяч метров над уровнем моря, отличающиеся резкими
колебаниями высот. Различают
поднятия земной коры в виде изолированных вершин или хребтов.
Виды гор:
Тектонические – возникающие
в результате горообразовательных
процессов, сжимающих или сдвигающих пласты земной коры.
Вулканические – возникшие в
результате накопления продуктов
извержения вулканов или излияния магмы на поверхность Земли.
Горы размыва – возникшие в
результате разрезания (прорезания)
высоких плато водами рек.
ГРАД – атмосферные осадки в
виде кусочков льда самой различ-
ГРАНИЦА ЛЕСА В ГОРАХ –
верхняя граница распространения
древесных растений проводит переход от среднегорья к высокогорью.
Абсолютная высота Г.л.г. для горных стран: Гималаи – 3900-4200 м;
Тянь -Шань – 2800-3600 м; Кавказ –
2200-2750 м; Камчатка – 600-800 м.
Ю.С.
ГРЕБЕНЬ ХРЕБТА – линия
со еди не ния
про ти во по лож ных
склонов хребта (их верхняя часть).
Бывают острые, округлые, зазубренные, пилообразные. Очень острые, крутопадающие Г.х. называют
«ножами». Г.х. – зона возникновения камнепадов и обвалов снежных
карнизов. Плиты, лежащие на Г.х.,
могут быть легко сдвинуты альпинистом при лазании и, падая,
увлечь его за собой. Гроза, заставшая на Г.х., – самая опасная ситуация. В тоже время Г.х. защищен от
камнепадов и лавин, являясь одним
из основных путей к вершине.
Ледовый Г. – как правило, острый, и для прохождения требуется
срубание его верхней части и тщательная крючьевая страховка.
Моренный Г. – редко бывает
широким, завален отдельно лежащими камнями, составляющие его
склоны – крутые. У старых (улежавшихся) морен гребни из мелких
камней и песка – передвижение по
Острый скальный гребень
на в. Джугутурлючат (З. Кавказ)
ним удобно, здесь чаще протаптываются тропы для выхода в верхний
цирк.
Скальный Г. – самых различных и неожиданных форм: от дороги, выстланной скальными плитами, и до острого «ножа».
Снежный Г. – опаснее всего своими снежными карнизами. На гребне перемычки Ушбы нередкость
карнизы, висящие по обеим сторонам гребня.
150
ГРОЗА. Насыщение верхних
слоев атмосферы электричеством
вызывает опасность поражения
человека грозовыми разрядами.
Повышенная электризация атмосферы легко ощущается внешне:
появляется покалывание в кончике
носа, мочках ушей, жжение в волосах, и они встают дыбом и потрескивают. С конца ледоруба начинают стекать голубоватые огоньки,
металлическое снаряжение и скалы
на самой верхней части гребня издают гудение. В.М.Коломенский так
описывает проявление свечения во
время грозы на Караугомском плато (Сев.Осетия): «...смотрю, все
люди впереди меня освещены как
бы факелами, на головах, на плечах, на ледорубах – огненные факелы... поднял свой ледоруб – с него
стекает голубой огонь, поднял руку
и растопырил пальцы – на каждом
пальце по факелу, но боли никакой... обернулся назад – вся огромная колонна альпинистов идет по
плато как бы охваченная пламенем. Ни до, ни после – никогда не
приходилось видеть что-либо подобное» (см. «Огни Святого Эльма»).
П.З.
ГРОТ ЛЕДНИКОВЫЙ – туннель
во льду придонной части ледникового языка, по которому идет сток
талых вод. Г.л. отличаются непостоянной формой и размерами, что
связано с интенсивностью таяния.
Обычно Г.л. имеет аркообразную
форму. Расширенные устьевые части гротов называются ледниковыми воротами, которые также непостоянные в размерах и местоположении.
Грот ледниковый (Памир)
ГРУППА ГОРНАЯ – отдельный
участок гор, компактная система
хребтов и горных массивов, отделенная от других групп глубокими
широкими долинами и низкими
седловинами.
Д
ДАВЛЕНИЕ ЛАВИНЫ – колеблется от 5 до 50 тн/кв. м. Самое
большое зафиксированное давление
– 300 тн/кв.м. При давлении в 0,2
тн/кв.м – вылетают стекла, при 25
тн/кв.м – разрушаются каменные
постройки, сносится старый лес.
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ В
ГОРАХ – прозрачность и чистота
горного воздуха, легкая дымка или
тепловое марево, висящее над долиной (ущельем), все это серьезно
«укорачивает» истинное расстояние до намеченного пункта. Особенно ярко это явление проявляется в
больших горах – Памир, Гималаи.
Во время многодневных подходов к
базовому лагерю движение проходит по довольно однообразному или
редко меняющемуся рельефу. Повороты ущелий, изгибы тропы, боковые гребни – все это сильно стягивает истинное расстояние и создает
впечатление рапидной киносъемки, когда человек идет быстро, а все
остальное стоит недвижимо вокруг.
Стоящая вдали «своя» вершина на
протяжении многих дней не меняет
очертаний и размеров, создавая
ощущение, что по мере движения
вперед она отодвигается от путника. Для неподготовленного человека подобное явление на первых
порах может создавать некий психологический дискомфорт.
П.З.
ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА ЛАВИНЫ – расстояние от точки отрыва
лавины до места остановки ее фронта, измеренное вдоль пути движения
лавины. Д.в.л. меняется в широком
диапазоне – от десятков метров до
многих километров. Наибольшая
Д.в.л. зафиксирована у лавины в
Перу, сошедшая со склонов вершины Уаскаран, которая прошла 16,5
км. (вместе с селевым потоком). Наибольшая Д.в.л. в СССР, равная 6,5
км зафиксирована в бассейне р.
Кзылча (З.Тянь-Шань). Для горных
р-нов страны характерна Д.в.л. от
0,5 до 1,5 км. Часто весенние лавины
перехлестывают все ущелье и «вползают» на противоположный склон.
Эти показатели имеют большое значение при проектировании сооружений в горных р-нах и позволяет выделить лавиноопасные зоны.
Ю.С.
ДВИЖЕНИЕ ЛЕДНИКОВ –
перемещения льда в ледниках в
виде вязко-пластического течения
по ложу или внутренним слоям под
воздействием силы тяжести. Д.л.
зависит от его мощности, крутизны
и формы ложа. От истоков к границе питания скорость увеличивается, а от границы питания к концу
ледника – уменьшается. Суммарные скорости движения льда возрастает от нескольких м/год (на
малых горных ледниках) до 50-200
м/год (на крупных горных ледниках).
ДВИЖЕНИЕ СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ – это перемещение масс снежного покрова, потерявших устойчивость, со скоростью превышающей
1 м/с. Происходит как на значительных площадях ровных склонов, так и в узких кулуарах, стоках, лотках. Д.с.л. может происходить по грунтовой подложке и по
снежной поверхности – это явление
называют поверхностью скольжения лавины. На крутых сбросах
склона лавина может двигаться по
воздуху (прыгающая лавина). Формы Д.с.л.: скатывание снежных
катышей («солнечные зайцы»);
вращающееся и сальтирующее движение (скольжение) снежных комьев, обломков снежной доски; движение сплошной массой, повторяющее неровности профиля и поворотов русла; движение пылевидным
облаком, которое не всегда повторяет неровности продольного хода
лавины. Указанные формы нередко
сочетаются, переходят одна в другую или наблюдаются на разных
участках одной и той же лавины.
Скорость Д.с.л.: в зоне зарождения
она нарастает; в зоне транзита (расстояние от точки зарождения до
начала торможения фронта лавины) достигает максимума; в зоне
отложения – падает до нуля. Максимально измеренная скорость
Д.с.л. – 40-50 м/с. Есть отдельные
сообщения о скоростях Д.с.л., равной 100 м/с. Наибольшие скорости
имеют пылевидные лавины.
ДЕГРАДАЦИЯ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ – постепенное ухудшение
и утрата тех качеств ландшафта,
которые создавали привлекательность данного горного района. Про-
исходит в связи с бессистемным природопользованием: массовой вырубкой лесов, прокладыванием местных
«одноразовых» колесных дорог,
чрезмерной нагрузкой на высокогорные пастбища и т.п.
Ю.С.
ДОЖДЬ – жидкие осадки, выпадающие из облаков в виде капель
диаметром 0,5 мм. Различают: Д.
обложной – из слоисто-дождевых
облаков; ливневый Д. – из кучеводождевых облаков. Капли Д. с диаметром меньше 0,5 мм относятся к
мороси.
Ю.С.
ДОЛИНЫ ГОРНЫЕ – линейно
вытянутые формы рельефа (понижение между хребтами), имеющие
общий уклон от верховьев к низовьям. Образуются в результате разрушительной работы ледников и рек
(эрозия). Виды Д.г:
Продольные – идущие параллельно хребтам.
Поперечные – перпендикулярны последним. Д.г. с плоским широким дном – пойменная.
V-образные – чаще встречающиеся, а если они образованы склонами большой крутизны – их называют ущельями. Самые узкие из них
– каньоны или теснины.
Террасированные – так называются Д.г., если склоны их или дно
на значительных участках ступенчаты.
Висячие (боковые) – дно которых не сливается с днищем главной
долины на одном уровне и находятся выше дна основной долины, круто обрываются и образуют устьевую ступень.
Алайская долина (Памир)
на заднем плане – Заалайский хр.
151
Доломит
Боковые – долины, притока
главной реки. По дну долин текут
реки (постоянные или меняющиеся
русла). Плоская долина в половодье
может затопляться на всю ширину.
ДОЛОМИТ – осадочная порода
це ли ком или пре и му ще ст вен но
состоит из минерала Д. Сам породо об ра зу ю щий ми не рал, бе ло го
или сероватого цвета. По сравнению с гранитом его плотность почти в 10 раз меньше: гранит – 26 г/
см.куб., а Д. – в среднем 3 г/см.
куб. Нередко слагает целые горные хр. и массивы – Доломитовые
Альпы (Италия). Крючья для страховки на этой породе должны быть
большей, чем обычно, длины. На
З. Кавказе, в Гвандре, есть массив
До ло ми ты, на зва ние ко то ро му
дано не по породам, его слагающим, а из-за внешней схожести
рельефа.
ДРУЗА – группа кристаллов,
наросших на общем основании.
Чаще встречаются Д. горного хрусталя, аметиста, кальцита.
Гребень массива Доломиты
(Зап. Кавказ)
ДЫМКА – 1. Слабое помутнение
воздуха, начальная фаза создания
облачного слоя. 2. Рассеяние света
в мельчайших капельках воды или
кристаллах льда, создает слабое
помутнение воздуха вблизи земной поверхности. В горах Д. снижает возможности ориентирования,
скрадывает истинное расстояние в
ориентирах.
Е
«ЕЛЬЧАТЫЕ СНЕГА» – характерные для Гималаев участки
снежного рельефа, представляющие собой чередование острых,
ножевидных, жестких и извилистых гребешков и желобов между
ними, достигающие большой крутизны.
Их основанием, как правило, служит скальная стена, к которой как
бы приклеены снежные гребешки.
П.З.
Ж
«ЖАНДАРМ» (сленг) – крутой
скальный выступ, возвышающийся
иногда на десятки метров над гребнем и создающий существенное препятствие для движения по гребню.
бокие желоба прорезаются падающими сверху (со скал) отдельными
камнями или небольшими камнепадами. При пересечении лавинного желоба необходима предельная
осторожность и страховка.
П.З.
ЖЕЛОБ – ложбина (больших
размеров внутренний угол), как
правило, вертикального направления, прорезающая весь или большую часть склона.
Ледовый Ж. – по нему течет
вода, возможно падение вытаивающих наверху камней.
Скальный Ж. – как правило,
сборник продуктов разрушения
верхней части склона. Движение по
нему опасно.
Снежный (лавинный) – чаще
лавинного происхождения. Неглу-
152
Жандармы на гребне в. Гвандра
(З.Кавказ) (фото В.Каргина, 1937)
Снежно-лавинные желоба
на склонах в. Тоттау (Ц.Кавказ)
З
ЗАВАЛЬНОЕ ОЗЕРО – озеро,
возникающее в результате перекрытия речной долины горными
обвалами, оползнями, потоками
лавы. Пример: Сарезское озеро с
высотой уровня воды над у.м. 3263
м, шириной 33 и длиной 60 км.
Сильнейшее землетрясение в р-не
Ирхт (Памир) в1911 сбросило со
склонов гор огромное количество
скальных глыб и перекрыло р. Бартанг. Под обвалом было погребено
селение Усой со всеми его жителями. Глубина С.о. у завала достигает
500 м. Поверхность водного зеркала порядка 80 кв.км, а его объем
превышает 17 куб.км. Вода, стекающая с ледников и вершин, продолжает накапливаться в озере.
Проблема Сареза в том, что имеющиеся на Ю. склонах хр. Музкол на
высоте 600-1000 м над озером крупные трещины могут служить линией очередного обвала. Если предположить, что сила землетрясения
будет аналогичной толчку 1911, то
высота наката воды на левый берег
озера будет порядка 600 м. Озеро
просто выплеснется, и гигантская
волна пойдет, сметая все на своем
пути по ущельям Бартанга, Пянджа и верховий Амударьи. Вода
находит сток через плотину завала,
но угроза прорыва существует
постоянно.
Ю.С.
ЗАЗУБРИНА СКАЛЬНАЯ –
крутое понижение (провал) в остром
скальном гребне. С любой стороны
выход в зазубрину представляет
собой сложную техническую задачу. Есть отдельные маршруты, дающие основную категорию сложности именно за выход в З.с. Пример:
маршрут на Ю.Ушбу через Мазерскую зазубрину оценивается 5Б к.с.
П.З.
ЗАКРЫТАЯ ТРЕЩИНА – не
полностью разорвавшаяся ледниковая трещина со стянутыми верхними краями, засыпанная снегом.
ЗАКРЫТЫЙ ЛЕДНИК. Поверхность ледника, покрытая свежевыпавшим снегом, скрывающим трещины, становится предельно опасной для передвижения. Проходить
только в связках и на всю длину
веревки, должны быть наготове
аварийные страховочные системы.
Продвижение надежнее по краям
ледника – там больше скапливается
снега, надутого ветром с боковых
склонов.
ЗАСТРУГИ – неподвижные и
вытянутые по ветру узкие и твердые снежные гребни длиной до
нескольких метров и высотой обычно в 20-30 см (иногда до 1,5 м). Имеют крутые наветренные склоны,
иногда с наветренной стороны З.
образуются небольшие карнизы
(«клюв»). Строгое совпадение длинной оси З. с господствующими ветрами помогает в ориентировании
при движении в условиях плохой
видимости. З. на снежных склонах
существенно осложняют движение,
часто приходится вырубать ступени ледорубом, т.к. силы удара ноги
в ботинке не хватает, чтобы сбить
гребешок З. и надежно поставить
ногу.
ЗАЦЕП (зацепка) – небольших
размеров (1-3 см) скальная неровность, за которую можно ухватиться (удержаться) первыми фалангами пальцев рук.
П.З.
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ОТ ЛАВИН. В Альпах и на Кавказе
люди с давних пор строили свои
жилища, врезая заднюю стену дома
в крутой склон, а крышу делая плоской, чтобы беспрепятственно пропустить лавину. Затем стали появляться дома с задней стеной в виде
«утюга» – первые лавинорезы.
Классический пример – церковь
Богородицы в Давосе, построенная
таким образом еще в 1602. Первая
инженерная защитная постройка
была выполнена в 1868 знатоком
лавинного дела И.Каоца. На склонах Мотт-д-Альп были поставлены
каменные заборы общей длиной
412 м и 17 рядов каменных столбов
– с тех пор здесь лавины потеряли
свою разрушающую мощь. Впоследствии инженерные постройки
стали иметь все более сложный вид
и назначение: тоннели, навесные
галереи, сложные металлоконструкции для защиты авто- и железных дорог, населенных пунктов и
горнолыжных сооружений, горных
отелей и промышленных зданий. В
нашей стране серьезные инженерные защитные сооружения существуют в Хибинах, на Сахалине,
широко известны З.с.л. на автодороге через ГКХ – Крестовый перевал.
Ю.С.
Сарезское озеро (светлое пятно
в центре рисунка – место обвала)
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные
удары и колебания поверхности Земли, вызванные главным образом тектоническими процессами. Количест-
153
Земляные пирамиды
ли верхнюю часть примыкающего
к стене ледника. В это время под
вершинным гребнем находилась
группа альпинистов, попавшая под
массированный камнепад (см. 1.
Альпинизм... Трагедии в горах).
П.З.
ЗЕ М ЛЯ НЫЕ
ПИ РА МИ ДЫ
(альпинисты чаще называют – земляным лесом) – узкие конусы (столбы) самых причудливых форм,
высотой в 10-15 м с крупными валунами навершине, образующиеся от
размыва дождевыми водами рыхлого материала (морены, селевые
конусы и т.п.). Пример: ущелье
Ирикчат в Приэльбрусье.
ЗЕМНАЯ КОРА – верхняя оболочка «твердой» Земли толщиной
от 5 км (под океанами) до 75 км (под
материками). Делится на участки
плотных платформ и подвижные
части (геосинклинали). Именно в
них происходят активные подвижки земной коры.
Использование скальных зацепок
во З., ежегодно регистрируемых,
достигает сотен тысяч, но лишь
малая их часть вызывает разрушения. З. в горах – явление редкого
порядка, но последствия для горных
р-нов могут быть поистине разрушительными. В качестве примера
можно привести З. 1963 на З. Кавказе. В момент самого сильного
подземного толчка практически
полностью обрушился вершинный
гребень и нижняя часть маршрута
на в.Домбай-Ульген (с юга). Стоявший вплотную к основной стене
скальный бастион высотой около
160 м, толщиной – до 20 м и шириной (по фронту) порядка 200 м полностью отвалился (откололся) от
стены. Скальные обломки завали-
154
Ю.С.
ЗЕРНИСТОСТЬ СНЕГА. Важной особенностью структуры снежного покрова является З.с., возникающая в результате перекристализации и метаморфизма. Мелкозернистый снег с поперечником
зерен менее 1 мм, среднезернистый
– 1-3 мм и крупнозернистый – более
3 мм. Промежутки между зернами
наполнены воздухом, при сотрясении склона легко разрушается и
оттуда с шумом вырывается воздух.
Если такой снег сжать в ладони, он
течет, как вода.
ЗОНА ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ – территория, на которой возможно воздействие на человека, или
хозяйственный объект самой лави-
Характерный вид
земляных пирамид
ны или ее воздушной волны независимо от частоты их схода. В Швейцарии разработана трехцветная зональность лавинной опасности: красная
– там, где лавины появляются в среднем раз в 30 лет; голубая – те участки, где лавины появляются в промежутке от 30 до 300 лет. К белой относится вся остальная территория. В
красной зоне разрешается строительство только бункеров хозяйственного (складского) характера. В
голубой зоне – разрешается строить
жилые дома (право каждого на риск).
Школы, госпиталя, пансионаты
строить здесь запрещено (см. Дальность выброса лавины).
Ю.С.
И
ИЗВЕСТНЯК – осадочная горная порода, главным образом состоящая из кальцита, часто с примесью доломита, глинистых и песчаных частиц. Хрупкая, крошащаяся
порода, в трещинах которой плохо
дер жат ся
крю чья.
Воз мож но
использование длинных ледовых
крючьев типа «морковка», забиваемых непосредственно в породу.
ИЗМОРОЗЬ – рыхлые отложения ледяных кристаллов, покрывающие скальные выступы, деревья и
пр. в туманную морозную погоду.
При намерзании капель переохлажденного тумана возникает зернистая И.; при сублимации водяного
пара в тумане или густой дымке
образуется кристаллическая И.
Кристаллическая И. нарастает
на наветренной стороне при слабом
ветре и температуре ниже 15°С.
Длина кристаллов до 1 см, но они
могут достигать нескольких см.
Зернистая И. – снеговидный,
рыхлый лед, нарастающий с наветренной стороны в туманную, преимущественно ветреную погоду, особенно в горах. От гололеда отличается снежно-белым цветом и меньшей плотностью (100-400
кг/
куб.м). При плотности около 400
кг/куб.м зернистая И. напоминает
гололед, принимает стекловидную
форму и крошится на изломе.
Подобная И. обычно нарастает на
расчлененных скалах в узких
скальных провалах, на крутых скалах, часто нарастание И. почти в
горизонтальном положении или в
виде «топорщащихся игл ежа».
ИНЕЙ – тонкий неравномерный слой кристаллического льда,
образующийся путем сублимации
водяного пара из воздуха на траве,
ветках кустарника и на верхних
поверхностях предметов, имеющих температуру более низкую,
чем температура воздуха. Кристаллы И. при слабых морозах имеют
форму шестиугольных призм; при
уме рен ных – пла сти нок; при
сильных – тупоконечных игл. Наиболее благоприятными для образо-
вания И. являются ясные тихие
ночи и шероховатые поверхности.
Сильный ветер препятствует образованию И. Слабый ветер, приводящий в соприкосновение с холодной поверхностью все новые массы
влажного воздуха, способствует
его образованию.
ИС КУС СТ ВЕН НЫЙ СПУСК
ЛАВИНЫ – способы сброса лавин
в нужное время и нужном месте
путем воздействия на них для
защиты населения и объектов.
И.с.л. вы зы ва ет ся: об стре лом
лавиносборов из орудий, минометов, ракетных установок; взрывом
специальных зарядов, заложенных на лавиноопасном склоне или
вне его; подпиливанием снежных
карнизов (на восхождении – страховочной веревкой, как бы отпиливая карниз от гребня). Зимой
1939-1940 лавинная служба «Апатиты» (Хибины) впервые примени ла ми но мет ный об стрел для
искусственного спуска лавин. В
Приэльбрусье артобстрел лавин
начал применяться в 50-х ХХ в. В
свое время знаменитый Матиасс
Здарски учил своих солдат подрывать лавины ручными гранатами,
а на фронте использовать даже
гаубицы.
П.З.
Утренний иней на берегу горной реки
ИН Т РУ ЗИВ НАЯ
ГОР НАЯ
ПОРОДА (интрузия – от лат.intrudo – вталкиваю, процесс внедрения
расплавленной магмы в толщу земной коры) – магматическая порода,
образовавшаяся при застывании
магмы в земной коре (высокое давление и медленное остывание). Глубинные И.г.п. – граниты, диориты,
габбро и др. Промежуточные (между эффузивными и глубинными)
И.г.п. – гранито-порфиры, габбропорфиры и др.
Расстрел лавинных склонов
в Приэльбрусье
155
К
КАВЕРНА (лат. caverna – пустота) – полость в горной породе.
Иногда достигают значительных
размеров – человек, согнувшись,
может поместиться в К. Мелкие К.
очень удобны для использования
при лазании в качестве зацепок.
КАДАСТР (франц. cadastre –
запись, перечень, реестр) – систематизированный свод определенных данных, например – Кадастр
снежных лавин Приэльбрусья.
КАНЬОН (исп. cano’n – труба,
ущелье) – узкая глубокая долина
(теснина) с крутыми, почти отвесными склонами и узким дном, занятым руслом реки. Прорезают горную местность или плато. Могут
быть незначительными по протяженности (Аманаузский в Домбае)
и огромными, занимающими колоссальные площади (Большой каньон
в Национальном Йосемитском парке в США).
Т.Р.
КАМЕННЫЕ РЕКИ – скопления крупноблочного обломочного
материала, медленно спускающиеся в неглубоких ложбинах (кулуарах) по склонам гор под воздействием силы тяжести.
КАМЕННЫЙ ГЛЕТЧЕР – поток
каменного материала в карах, долинах и на склонах, отдаленно напоминающий по форме ледник. К.г. в
длину может быть от нескольких
сотен метров до нескольких км.
Ширина может быть в 1 км и более.
Имеют признаки медленного движения. Образуются как массовое движение обломочного материала или
медленного сокращения ледников.
Как правило, К.г. связаны с современными или недавно исчезнувшими ледниками, т.к. некоторые из
них в своем теле имеют ледяные
ядра.
Вход в каньон р. Бартанг (Памир)
КАР (нем. kar) – цирк, глубокая, полузамкнутая чашеобразная
впадина на склоне, в предвершинной части горы, обращенная открытой стороной в сторону долины. Для
К. характерны: крутые до 60° с
очень неровными стенками вогну-
КАМИН – узкая вертикальная
скальная расщелина, напоминающая каминную трубу. Лазание по
К. всегда сопряжено с большим
напряжением: стенки могут быть
практически без зацепов, дно
покрыто натечным льдом. К. может
быть перекрыт каменными пробками, смена ведущего в К., как правило, проблематична. Боковая внешняя поверхность К. для лазания
намного сложнее, чем рельеф внутри К.
156
КАРОВЫЙ ЛЕДНИК – ледник
небольших размеров, лежащий в
чашеобразном углублении склона –
каре. Ледник занимает весь кар или
его часть, оканчивается коротким
языком, в устье кара обычно окаймлен валом – конечной мореной. Когда язык К.л. спускается в нижележащую долину на расстояние не
выше одной-двух третей общей длины ледника, такой ледник называется карово-долинным. В питании
К.л. большую роль играет метелевый перенос снега и сход лавин,
благодаря чему К.л. часто существует значительно ниже снеговой
линии.
Каровые ледники
КАРМАН СНЕЖНЫЙ образуется под снежным карнизом, сверху
перекрыт плотным слоем снега. Опасен при первом же нарушении верхнего слоя – внутреннее наполнение
кармана из рыхлого снега сразу приходит в движение, и срыв снежной
доски с пылевидной лавиной неминуем.
П.З.
КАНТ – стык двух скальных
поверхностей (стен) различной экспозиции, большой крутизны и протяженности. Маршрут восхождения проходит максимально близко
к линии стыка двух стен.
той формы, образующие амфитеатры; скальные днища со следами
сглаживания и полировки; резкие
перегибы в основаниях задних стенок, по которым последние сопрягаются с днищами; устьевые скальные ригели, иногда прикрытые
скоплением морены, с асимметрией, характерной для бараньих лбов.
В среднем для К. характерны размеры: ширина 1-2 км при высоте
задней стенки около 300 м. Есть
гигантские К. (Антарктида) – 16 км
ширины и высотой задней стенки
до 3 км.
Скальный кант на в. Двойняшка (З.
Кавказ)
КАРНИЗ:
– Снежный – образуется на
Классификация лавин
верхнем крае крутых подветренных склонов при сильных метелевых ветрах. Сн.к. обычно возникает на участках, для которых характерны «метелевые (снежные) флаги». Несмотря на высокую плотность снега в карнизе – выше 300
кг/куб.м, они чрезвычайно опасны
и служат источником возникновения снежных лавин. Преобладающими (по направлению) ветрами
на гребнях (седловинах, перемычках) наметаются Сн.к., а образующиеся под ними (с другой стороны)
пустоты (карманы) заполняются
легким снегом – «снежные карманы», сверху покрытые на первый
взгляд безобидным плотным снегом. Карнизный снег зачастую трудно отличить от снега, лежащего
на склоне. Движение должно проходить только в связках и со страховкой. Линия пути должна проходить ниже предполагаемой верхней части гребня, так чтобы обру-
интереса группы альпинистов,
туристов и пр. Отступления от точности обусловлены постановкой
задачи, а не масштабом и особенностями картографических источников.
П.З.
«КАТАЛОГ ЛЕДНИКОВ СССР»
(1967-1978) – систематизированные сведения о всех ледниках
Советского Союза с указанием характеристик их размеров, положения
и режима и состояния изученности.
Состоит из 108 выпусков (объединенных в 20 томов-районов). Инициатором создания подобного каталога был академик, видный советский гляциолог Г.А.Авсюк. В 1956
он возглавил подготовку и проведение в СССР гляциологических работ
по программе Международного геофизического года. К.л. СССР –
результат первой полной инвентаризации ледников в нашей стране.
Данный каталог полностью входит
во Всемирный каталог ледников.
Ю.С.
Снежный карниз на гребне
п. Щуровского (Ц.Кавказ)
шившийся карниз не увлек за
собой альпинистов.
- Скальный – резко нависающий
над скальной стеной выступ породы. Вылет Ск.к. может быть как
небольшим, так и достигать
нескольких десятков метров («потолок», «крыша»). Преодолевается
только с помощью ИТО, при тщательной страховке. Ск.к. небольшого вылета могут проходиться
свободным лазанием.
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ЛАВИНА:
– Лавина редкой повторяемости, возникающая и распространяющаяся далеко за пределы конуса
выноса, сформированного обычными лавинами данного лавинного
лотка.
– Лавина, вызвавшая значительный материальный ущерб и
человеческие жертвы. 1951 – подобная лавина снесла столетний отель
«Мельница», что неподалеку от
Сен-Готарда. Следующий сход лавины (в этот же день) разрушил до
основания отель «Три короля», простоявший здесь не одну сотню лет.
Последующие удары лавин снесли
восемь военных казарм. Одна из
самых крупных лавин была на в.
Ю.С.
КАЮЩИЕСЯ СНЕГА И ЛЬДЫ
(син. «кающихся монахов снег») –
остроконечные образования на
поверхности фирна и льда, напоминающие коленопреклоненные фигуры молящихся. К.с.л. – явление,
характерное для высот 5000-5500
м, особенно их много – на Ю.Памире. Занимают огромные площади
ледников. Высота фигур колеблется от 50 см до 2 м. Все они наклонены строго на юг под углом в 70-75°.
С этой их стороны свисают ряды
сосулек, а с северной обрамлены
тонкими ледовыми полочками,
расстояние между которыми равно
толщине суточного таяния ледника. Решающим условием образования К.с.л. является громадное преобладание прямой радиации над
рассеянной, малый приток тепла из
Участники советско-немецкой
экспедиции среди кающихся снегов в
верхней части л. Грум-Гржимайло
(фото Р. Финстервальдера, 1928)
воздуха, большая отдача тепла на
эффективное излучение поверхности и ее испарение.
КВАРЦ (нем. quarz) – один из
самых распространенных породообразующих минералов, образует зерна, зернистые кристаллы и сплошные массы. Устойчив к выветриванию. Окраска: белый, серый, фиолетовый (аметист), дымчатый, черный (морион) и др. Бесцветный
прозрачный К. – горный хрусталь.
В зависимости от количества К.
зависит плотность гранита.
КАРСТ (нем. Karst от названия
плато Карст) – явление, связанное с
растворением природными водами
горных пород (гипс, известняки,
доломиты, каменная соль), и комплекс форм рельефа, образующихся
в результате действия воды. Среди
этих форм преобладают отрицательные – пещеры, колодцы, всевозможные ходы и подземные озера. К положительным формам относятся преимущественно останцы.
КАРТА-СХЕМА (от греч. сhartes
– лист и schema – образ, набросок)
– упрощенный вариант (часто рисованный от руки) карты того участка
местности, в котором лежит объект
Уаскаран (Перу). Вначале произошел срыв 5-6 млн кубометров снега
и льда, по пути он захватывал воду
небольших озер, камни, песок, глину и увеличился в 10 раз. Здесь три
стадии: начало – снежная лавина,
средина – снежно-ледовая лавина и
окончание – селевой поток. Поэтому и лавинщики, и селевики считают ее «своей».
Эта живописная долина в несколько
минут была погребена под
10-метровым слоем гигантской
лавины, сошедшей с Уаскарана
(на заднем плане)
КВАРЦИТ – зернистая плотная
горная порода, часто светлоокрашенная, состоящая почти целиком
из кремнезема (кварц и смесь опалхолцедон-кварц). Большая устойчивость против физического и
химического выветривания.
157
Классификация снежинок
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАВИН.
1-я Международная конференция
по вопросам снежных лавин создала
морфологическую классификацию
лавин, ставшую своеобразным «горным путеводителем» для горнолыжников и альпинистов. Инициатором
такой работы был знаменитый
исследователь лавин из Франции
Марсель де Кервен, работавший с
1943 в Давосском Федеральном
институте снега и лавин, а в период
1950-1980 возглавивший этот институт в должности директора. Этот
институт регулярно сообщает информацию, необходимую для населения, туристов, отдыхающих в горах.
М.де Кервен одно время был президентом Международного гляциологического общества. В 1981 Кервену
присуждена высшая награда этого
общества – «Кристалл Зелигмана».
Ю.С.
КЛАССИФИКАЦИЯ СНЕЖИНОК. Разработанная в 1951 Международная классификация включала в себя 10 основных типов снежинок. Через 15 лет американцы
Мегано и Ли опубликовали более
подробную классификацию, но уже
на 80 типов снежинок.
Ю.С.
КЛИМАТ СКЛОНОВ определяется условиями экспозиции, высоты и расчлененности склонов. В
отдельных случаях разница в температуре, ветровом и др. погодных
режимах бывает существенно ощутима на расстоянии даже в 100 м.
КО ЛО ДЕЦ
ЛЕД НИ КО ВЫЙ.
Поток талой воды, попадая в трещину на языке ледника, делает
цилиндрическую промоину диаметром в 1-2 м. Занесенная снегом
верхняя часть К.л. опасна возможными травмами при попадании
ногами в отверстие колодца.
КОМФОРТНОСТЬ ПОГОДЫ –
удобное сочетание для организма
человека температуры, влажности,
скорости движения воздуха и воздействия солнечной радиации.
Зимой – минус 8-12°, летом – плюс
23-25°, скорость ветра (воздуха)
зимой – 0,15, летом – 0,2-0,4 м/с,
при влажности 40-60 %.
КОН Г ЛО МЕ РАТ
(от
лат.
сonqlomeratus – скрученный, уплотненный) – грубообломочная осадочная горная порода, сцементированный галечник с примесью песка,
гравия. Цементом служит глинистый материал, реже – кремнезем.
КОНДЕНСАЦИЯ
(от лат.
сondensatio – уплотнение, сгущение водяного пара). Возможна при
понижении температуры или изменении давления.
Переход вещества из газообразного в жидкое – ночное дыхание
осаждается на потолке палатки в
виде отдельных капель, и чем
холоднее на улице, тем больше
осадков на полотнище крыши,
вплоть до замерзания капель.
К. водяного пара в атмосфере –
образование капель и кристаллов,
облаков и туманов, с выделением
воды или льда на наземных предметах – то, что называется «и не дождь
и не туман», нарастание на скалах
длинного инея.
КОНКРЕЦИЯ (от лат. сoncretio
– срастание, сгущение) – округлое
(и неправильной формы) минеральное образование в осадочных
горных породах, отличающееся от
вмещающей породы составом и
формой. Размеры К. колеблются
от микрона до 3 м в диаметре. Выступающая часть К. может быть
хорошей зацепкой, но в другом
случае К. легко «вываливается» из
гнезда.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – климат территорий, удаленных от океана и лишенных его
смягчающего влияния. Типичен
для внутренних р-нов Евразии и С.
Америки. Характеризуется существенными колебаниями температуры воздуха, уменьшением влажности, облачности, осадков и большей изменчивостью всех этих показателей по сравнению с морским
климатом. К.к. выражается коэффициентом для различных горных
стран.
Замечено: чем климат более континентальнее, тем с больших высот
начинает проявляться горная
болезнь (см. таблицу).
Ю.С.
КОНТРФОРС (от фр. contreforce – противодействующая сила).
В архитектуре – устой, вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию (наружную стену). В альпинизме – крутой, до нескольких десятков (реже
– сотен) метров, скальный гребень
на склоне горы, стене, как бы подпирающий основной рельеф.
Огромный контрфорс,
стоящий в центре стены в. Шивлинг
(Индийский Гарвал)
КОНУС ВЫНОСА ЛАВИНЫ –
зона отложения лавины, место ее
остановки. Исключительные по
своей мощности лавины могут простираться в языке на несколько
сот метров по фронту и в высоту
более 100 м. Снег такой лавины
может лежать на К.в.л. не один
год. К.в.л. может распространяться на про ти во по лож ный склон
ущелья (долины).«Рядовая» лавина 1976 в Узунколе перекрыла
ав то до ро гу, глу би на ко ри до ра,
прорезанного к началу марта, равнялась 17 м. В августе глубина
коридора сохранилась на уровне
1,5 м. Полностью снег сошел в конце сентября.
Ю.С.
158
П.З.
Горная страна
Тип климата
Средний коэффициент
Камчатка
Морской или слабо морской
85 (70-100)
Альпы
Слабо или умеренно
континентальный
120 (100-150)
Кавказ
Умеренно континентальный
140 (120-150)
Тянь-Шань
Резко континентальный
220 (200-240)
Гималаи
Крайне континетальный
250 и более
Кучево-дождевые облака
КОНУС ОСЫПИ – скопление
обломков скальной породы, песка,
гальки, щебня под кулуарами,
скальными желобами и другими
камнесборами. Крутизна К.о. обычно 30-40°. Наиболее крупные обломки выкатываются за пределы К.о.
КРАТЕРНЫЙ ЛЕДНИК – занимающий кратер потухшего вулкана, питание за счет выпадающих
атмосферных осадков.
КРЕМЕНЬ – минеральное образование из кварца и холцедона, от
желто-бурого до черного цвета.
Чаще находятся в известняках.
Обладает высокой прочностью, при
сколе образуется острый, режущий
край.
КРУТИЗНА СКЛОНА. При
осмотре объекта восхождения «в
лоб» К.с. значительно искажается,
и в процессе движения могут быть
серьезные ошибки в ее определении. Таким образом, недостаточно
объективно оцененная крутизна
сама по себе может стать источником опасности.
утром или вечером, когда оттаявший днем снег уплотнен холодом.
Всегда требуется тщательная страховка.
КРЫША – см. Карниз.
КУЛУАР (от франц. couloir –
коридор) – корыто... или Y-образная ложбина на склоне (типа оврага), направленная вниз по линии
тока воды. Верхняя часть К. достигает в ширину нескольких десятков метров, в нижней – значительно сужается.
Ледовый К. – с заглаженными
боковинами, лед в нем более плотный, обкатанный падающими глыбами и снегом.
Скальный К. – из-за опасности
камнепада
не может служить
путем подъема. В крайнем случае
– подъем возможен по верхней
части его боковой стороны.
Снежный К. – прежде всего это
путь для сбора стекающего с верхних склонов снега и образования
лавин. Пересечение только рано
КУРВИМЕТР – прибор для
измерения извилистых линий на
карте. Колесико К. прижимается к
карте и его катят вдоль измеряемой
линии, повторяя все ее изгибы. На
шкале появляется цифра пройденного расстояния в см (или др. принятых величинах). Остается перевести расстояние на карте в истинное расстояние на местности (см.
Масштаб карты).
«КУРЧАВЫЕ» СКАЛЫ – см.
«Бараньи лбы».
КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА – ливневые, грозовые, мощные
облачные массы с сильным развитием по вертикали (до 14 км).
Л
ЛАВА ЗАСТЫВШАЯ – эффузивные горные породы, характерны сочетанием вулканического стекла, мелкозернистой основной массы и более крупных вкраплений.
Характерное проявление на всех
склонах Эльбруса.
ЛАВИНА – это масса снега,
движущаяся по склону под воздействием силы тяжести.
Основные факторы, способствующие возникновению Л.: количество и внутреннее состояние (процесс
перекристаллизации) снега, характер рельефа, погодные условия.
Плотность снега в языке остановившейся лавины может достигать 800
кг/м3. Снег остановившейся лавины способен быстро уплотняться
(смерзаться). Наиболее характерные виды лавин:
Ветровая доска – метелевый
нанос снега, образующий ветровой
наст. Иногда его плотность настолько велика, что канты горных лыж
не оставляют следа на поверхности
доски.
Влажного снега – свежевыпавший снег на плотную подложку:
фирн, наст, прогретый солнцем,
получает отличную основу для
скольжения. Лавина чаще идет
нешироким шлейфом, имея рваные
края. Снег при движении образует
крупные комки и глыбы. Эти лавины практически не пылят снегом.
«Draco Montanus»(Горный дракон) –
так в 1660 неизвестный художник
характеризовал снежную лавину
Вторичная – сходящая через
короткое время, как бы зачищающая оставленный снег ранее сошедшей лавины.
Гидронапорная – насыщенная
водой. Снежный сель. Водо-снежный поток.
Грунтовая – мокрая лавина,
снимающая растительный подслой
и даже грунт.
Доскообразная (снежная доска)
– в зоне отрыва четко видна поверхность скольжения. Если с верхнего
края такой лавины вполне возможно успеть выскочить, то в средней
или нижней ее части это становится
проблематичным. При отрыве доски из трещины вылетают фонтанчики снега. Отрыв сопровождается
характерным звуком, похожим на
выстрел.
Лотковая – сползающая масса
снега, попадающая в лавиносбор.
Мокрого снега – идет с грохотом,
спускаясь вниз по склону единой,
тяжелой массой, часто снимая слой
снега до его подложки. Часто сходят
после дождя, прогревания поверхности снега солнечными лучами, подтаиванием снега при феновых ветрах. Метаморфизм таяния (замерзания) упрощает структуру снега, превращая его в крупнозернистую мас-
159
Лавинная карта
су, прерывая сцепление снежинок.
Оставляет на своем пути характерно
вылизанное ложе с желобами и на
выкате – крупных размеров снежные валуны. Мокрых лавин не более
20-30% от общего числа лавин. Но
суммарный их объем превышает
объем всех остальных лавин.
От линии – там, где альпинист
строчкой своих шагов нарушил
снежный покров и сцепление снежных масс. Чаще происходит при
траверсе склона. От линии чаще
сходят снежные доски. Стоит нарушить сцепление снега на перегибе
снежного склона, как мгновенно в
разные стороны от ноги разбежится
линия отрыва и вниз уйдет доска.
Часто лавины от линии срываются
в верхней части вогнутых склонов,
ограниченных гребнями, – верхняя
часть перевальных склонов, крупных кулуаров, под седловинами.
опасные районы страны; местная –
дающая представление о местоположении стандартных и возможных
лавин в каком то определенном горном районе, например Приэльбрусье.
ЛАВИННЫЙ ЛОТОК – ложбина, кулуар, борозды на крутых горных склонах, по которым из лавинного снегосбора скатываются вниз
снежные массы лавин.
ЛАВИННЫЙ МОСТ – бергшрунды, находящиеся под перевальными склонами в определенных
местах могут быть перекрыты сходящими здесь лавинами и образующими снежные мосты. Это наиболее надежное место перехода бергшрунда (рантклюфта).
Прыгающая лавина
пылевидного снега
Снежная лавина «от линии»
От точки – каплевидное начало
лавины от окончания скального
выступа на снежном склоне. Скалы, нагреваясь, подпитывают влагой сцепление снега со скальной
основой, и отсюда отрывается лавина. Характерна для весеннего периода.
Поверхностного слоя – скольжение этой лавины начинается по
поверхности внутри снежного
покрова, поэтому в ее движение
вовлекается не весь снег, накопившийся к моменту схода лавины.
Прыгающая – в том случае, если
на пути лавины находится крутой
перегиб склона (скальный блок)
или она отбивается в сторону большим препятствием, прыжок лавины может достигать многих десятков метров.
Пылевая – образуется из самого
тонкого, пылеобразного снега, одна
из самых опасных для человека
лавин – при попадании в нее первым
делом забивается носоглотка и человек может погибнуть от удушья. Эти
лавины имеют огромную воздушную
волну, иногда превышающую разрушительную силу самой лавины.
Рыхлого снега – образуется из
сухого снега, не обладающего спо-
160
собностью к сцеплению, обычно
возникает, как лавина от точки.
Сухого (свежего) снега – возникает в сухую (морозную) погоду,
идет с большой скоростью и образуют впереди фронта облако снежной
пыли. Может образовываться от
разрушения снежных досок и обвалов огромного количества сухого
фирна.
ЛАВИННАЯ КАРТА – региональная – определяющая лавино-
ЛАВИНОВЕДЕНИЕ – молодая
отрасль науки, занимающаяся вопросами строения, механизма формирования, возникновения лавин,
последствиями схода лавин, предупредительными и защитными мерами. Исследует условия неустойчивости снега на склоне, факторы
лавинной опасности, законы движения, воздействие снежных лавин
на окружающую среду. Основоположник отечественного лавиноведения профессор, заслуженный
деятель науки РФ Г.К.Тушинский
(1909-1979) – основатель проблемной лаборатории снежных лавин
(Приэльбрусье). 1964 – составитель карты лавинной опасности
СССР, автор фундаментальной
монографии «Оледенение Эльбруса». Любимый девиз Георгия Казимировича: «Прогноз и польза!»
Ю.С.
ЛАВИНООПАСНЫЙ СКЛОН.
Лавинная опасность не может быть
напрямую привязана к углу накло-
Гигантская лавина с Памирского фирнового плато
Ледниковый стол
на горного склона. Лавиноопасными могут быть склоны, начиная с
12-15° крутизны и высотой (протяженностью) в 20-30° м. Опыт показывает, что наибольшее количество
лавин сходит со склонов крутизной
в 30-40° (это условие не касается
гидронапорных лавин). На склонах
от 50° и выше снег не держится и
сходит или во время снегопада, или
сразу после него. От крутизны склона зависит сход не более 20% лавин
– остальное зависит только от различных изменений погодных условий и структуры снега.
ЛАВИНОРЕЗ – один из видов
защитных сооружений для разделения лавинного потока на несколько
рукавов, его торможения, остановки или отклонения лавин от объектов.
ЛАККОЛИТ (от греч. Laccos –
яма и litnos – камень) – грибо-караваеобразное интрузивное тело (не
прорвавшаяся лава), залегающее
на небольшой глубине. Лакколитовые столбы или холмы – характерное проявление в группе подобных
вершин Кавказских Минеральных
Вод. Высшей точкой является гора
Бештау – 1402 м.
ЛЕД – вода в твердом состоянии. Снег, выпадающий на больших высотах (и лавинный снег),
постепенно подтаивающий, уплотняется, превращаясь в зернистый
снег – фирн, под давлением верхних слоев превращается в пористый
(мо ло дой)
лед,
на сы щен ный
пузырьками воздуха. Фирн и молодой лед питают ледники. Плотность
льда – 0,82-0,9167 г/см3. Природный лед обычно чище воды, но
может содержать твердые частицы,
ка пель ки
кон цен т ра тов,
пузырьки газов.
тельном многолетнем балансе. Состоит из двух основных частей: фирново-снежного бассейна (зоны питания) и зоны таяния языка ледника,
который спускается, как правило,
ниже снеговой линии. Снег под давлением верхних слоев на нижние и
возгонкой водяных паров превращается в фирн, затем в рыхлый
белый фирновый лед и наконец в
плотный (голубой) лед. Скорость
движения ледников 10-300 м в год.
Основными видами горных ледников являются:
Висячий Л. – небольшой ледник, располагающийся на крутых
склонах гор. Язык ледника, не достигая дна долины, постоянно обламывается, образуя ледовые обвалы,
которые приводят к возникновению
возрожденного ледника.
Возрожденный Л. – если висячий ледник имеет значительную
мощность (или их несколько в ряду
склона), то из обрушивающихся
сверху громадных глыб льда может
постепенно формироваться новый,
возрожденный ледник, не имеющий традиционной зоны питания.
Долинный Л. – имеет четко
выраженную область питания
(снежно-фирновый бассейн) и спускающийся в долину язык. Среди
Д.л. различают простые, альпийского типа и сложные долинные
(дендритовые), образованные разветвленной сетью потоков льда.
Каровый Л. – занимает кар, его
питающаясяся поверхность совпадает с бассейном питания, а язык не
выходит за пределы кара. Характерны каровые ледники Полярного
Урала и Кузнецкого Алатау.
Переметный Л. – два или
несколько ледников, сползающих
по самостоятельным ложам и имеющих общий бассейн питания. П.л.
может быть висячим, долинным.
Плоских вершин Л. – покрыва-
ЛЕДНИК – естественное скопление льда, преимущественно атмосферного происхождения, обладающее самостоятельным движением
под воздействием силы тяжести и
принявшее форму потока. Л. образуются в результате аккумуляции
и преобразования твердых атмосферных осадков при их положи-
Ледник «лапа»
(ущ. Адыр-су, Ц.Кавказ)
Ледник-шапка на вершине Донгузорун
(Приэльбрусье, Ц.Кавказ)
ет выровненные вершинные поверхности и спускается с них короткими языками или крутыми обрывами. Мощности небольшие, скорость
питания слабая.
ЛЕДНИКОВЕДЕНИЕ – основная отрасль гляциологии, изучающая ледники и ледниковые покровы, условия их существования,
внешний и внутренний массообмен,
воздействие на окружающую среду.
Ранее отождествлялось с гляциологий, ныне выделилось в отдельное
направление.
ЛЕДНИКОВОЕ ПИТАНИЕ РЕК
– питание рек за счет воды, поступающей из ледников. В гляциологии к Л.п.р. принято относить сумму таяния многолетнего льда, снега
и фирна на леднике и сезонного снега в области абляции, что оправдано с точки зрения баланса массы и
воды в ледниках.
Т.Р.
ЛЕДНИКОВЫЙ ВЕТЕР – поток
холодного воздуха, распространяющийся над поверхностью ледников
в направлении их течения. Наблюдается над горными ледниками.
Л.в. часто ограничивается слоем
30-100 м, с максимальной скоростью на первых метрах над поверхностью ледника. Обычные скорости
Л.в. от 2 до 6 м/с. Л.в. формируется
как часть горно-долинной циркуляции воздуха, ночью, соединяясь с
горным ветром, а днем – частично
уступая место у языка ледника
долинному ветру.
ЛЕДНИКОВЫЙ СТОЛ (син. –
ледниковый гриб) – крупная каменная глыба (плита) на языке ледника,
покоящаяся на сравнительно тонкой ледяной колонне высотой 1-1,5
м. Возникает в результате таяния
окружающего льда и сохранения
ледового участка под камнем. Со
временем ледяная колонна с полуденной стороны подтаивает, стол
наклоняется и глыба (плита)
соскальзывает на лед. Употребление
син. «ледниковый гриб» нежелательно. В тоже время, небольшие
Ледниковый стол
161
Ледопад
камни, покоящиеся на ледовой ножке, внешне, скорее, похожи на гриб,
чем на стол.
О.Р.
ЛЕДЯНЫЕ СОСУЛЬКИ – образуются на нависающих краях трещин, сераков, сбросов и на скалах.
ЛЕДОПАД – участок ледника
на резком перегибе подстилающего
рельефа, разорванный глубокими
Каскад ледяных сосулек
Опасны непредсказуемым по времени своим падением.
Ледопад под п.Е.Корженевской
(Памир)
трещинами, сбросами и расселинами на отдельные глыбы различной
формы и размеров. Опасная зона
для прохождения.
ЛЕДЯНОЙ МОСТ – ледяная
перемычка в ледниковой трещине
(как правило, наискось или Z-образной формы), в случае большой
толщины, надежна для перехода
через трещину.
ЛЕЗВИЕ ГРЕБНЯ («НОЖ») –
понятие относится в большей мере
к скальным гребням, когда верхняя
часть настолько остра, что пройти
можно только держась за кромку
гребня руками, а ногами упираясь в
плиты, слагающие такие гребни. В
отдельных случаях передвигаются
верхом по гребню. Реже, но встречаются подобные ледяные гребни.
ЛИВ НЕ ВЫЙ
СНЕ ГО ПАД
(снежный ливень) обычно выпадает из кучево-дождевых облаков
при температурах близких к 0°С
внутри неустойчивой воздушной
массы или на холодном фронте и
характеризуется резким нарастанием и таким же быстрым спадом.
Л.с. может продолжаться непрерывно несколько дней и ночей, в
теплую безветренную погоду. Примером ливневого типа снегопада
могут служить: средина 60-х, за
сутки такого снегопада баскетбольные кольца на площадке альплагеря «Алибек» оказались на уровне
выпавшего снега; 1987 – Сванетия,
за короткий период времени снегопады погребли под собой старинные башни высотой более 7 м.
П.З.
ЛИНЗА (скол льда). При попытке вырубить ледорубом ступень в
зимнем перемороженном льду, скалывается кусок льда – Л. правильной формы с острыми краями.
Попытка забить ледовый крюк
(«морковку» – сленг) в такой лед
приводит к раскалыванию льда на
множество мелких линз.
ЛОЖЕ ЛЕДНИКА – поверхность коренных пород, на которых
лежит тело ледника.
Т.Р.
ЛЬДООБРАЗОВАНИЕ – формирование сплошной, воздухонепроницаемой ледяной породы из воды,
снежного покрова и фирна в отличие от термина «ледообразование»,
принятого для обозначения процесса формирования ледяного покрова
на воде.
М
МАГМА – расплавленная масса
пре и му ще ст вен но
си ли кат но го
состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. При внедрении
М. в земную кору формируются
магматические горные породы.
Отмечаются два основных типа М.
– базальтовая и гранитная (кислая).
длину и ширину (Монблан в Альпах, Хан-Тенгри на Тянь-Шане).
Альпинисты под определением М.г.
принимают участок хр., состоящий
из нескольких вершин, расположенных в линии гребня: Мраморная стена, п.Победы, Домбай- Ульген, Аксайская подкова и др.
МАССИВ ГОРНЫЙ – слабо расчлененный участок страны горной,
расположенный более или менее
изолированно и имеющий примерно одинаковую протяженность в
МАСШТАБ КАРТЫ (от нем.
Mabstab, от Mab – мера и Stab –
палка):
– М.к. линейный изображается
в виде прямой линии, разделенной
на равные отрезки. Цифры на деле-
162
Массив Багиратхи
(Индийские Гималаи)
Метеорология восходителя
ниях показывают каким реальным
расстояниям на местности эти отрезки соответствуют. За основание М.
чаще принимаются отрезки в 1 или
2 см. Например: М. 2 км в 1 см. Чем
больше величина М. (при одном и
томже основании), тем мельче изображение местности на карте, и
наоборот. Например: М. 1 км в 2 см
– крупнее М. 5 км в 2 см. Малые расстояния измеряются отложенными
влево от нуля отрезком, разделенным на 10 частей. Деление в 0,2 см
соответствует 500 м на местности.
– М.к. численный изображается
в виде дроби или так: 1:100000, т.е
все линейные размеры местности
уменьшены на карте в 100 000 раз.
Чем меньше знаменатель, тем крупнее М.к. Этот М. не дает наглядности и требует производства определенных вычислений. Поэтому на
топографических картах чаще
пользуются М. линейным. Извилистые линии на картах измеряются
курвиметром. В горах может быть
свой, т.н. маршрутный, масштаб
видимости – находясь в непосредственной близости от вершины и смотря на нее снизу вверх из-за наложения (сокращения по вертикали)
расстояний альпинист получает
резко измененный М. расстояний.
Это явление особенно усиливается,
когда вершина окутана дымкой или
тонкими облаками.
МЕЛЬНИЦА ЛЕДНИКОВАЯ –
сферической формы промоина в
ледниковом колодце. Попавший в
колодец камень приобретает постоянное движение (вращение вместе с
потоком воды) и оставляет сферическое углубление, в котором закручивается поток воды с характерным
журчанием.
МЕРТВЫЙ ЛЕД – остатки ледника, прекратившего свое движение. Толщина М.л. может достигать
нескольких десятков метров, он
покрыт мощным слоем моренных
отложений, служащих причиной
его длительного сохранения. Особенно большие участки М.л. возникают в результате резких подвижек пульсирующих ледников,
перемещающих значительные массы льда на низкие уровни, где они
теряют связь с основным ледником.
В толще М.л. происходит укрупнение кристаллов льда по мере удаления от источника питания и уменьшением напряжения в ледниковой
толще. Они могут быть от долей до
десятков миллиметров в поперечнике. Придонные слои л. Медвежий содержат кристаллы размером
до 10-12 см.
МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ – ветры, возникающие на узко ограниченных
пространствах, где они имеют частую повторяемость и создают характерные черты погоды. М.в. могут
быть результатом местной цирку-
ляции воздуха: фёны, горно-долинные ветры, ветры узких ущелий.
М.в. отдельных ущелий резко усиливаются при приближении (нередко издалека) циклона или холодного фронта – это ветер «Ибэ» в Джунгарском проходе, «Урсатьевский» у
выхода из Ферганской долины.
М.в. могут образовываться вследствие изменения общей циркуляции
атмосферы: бриз, сирокко, бора,
мистраль, баргузин, чинук и др. На
больших высотах М.в. могут достигать огромной силы, особенно зимой
– до 60 км/час и более (на Эльбрусе).
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром
над поверхностью земли. Ветер с
включением снега отличается от
чистого ветра, т.к. метелевые частицы влияют на его скорость и турбулентность. Различают:
Верховую М. – снегопад при ветре до приземления атмосферных
снежинок.
Низовую М. – т.е. перемещение
ветром вдоль земной поверхности и
только что упавших, и ранее отложенных снежных частиц.
Общую М. – сочетание первых
двух.
В зависимости от скорости ветра
и интенсивности снежного переноса М. делятся на слабую (скорость
ветра 6-10 м/с), обычную, сильную,
очень сильную, сверхсильную (скорость ветра 40-90 м/с). Сильные М.
имеют много народных синонимов:
снежная буря, вьюга, пурга, буран
и др. интенсивную низовую М.
выделяют английским словом blizzard (близзард).
МЕТЕОРОЛОГИЯ (от греч. meteora – атмосферные и небесные явления и logos – слово, учение) – наука
об атмосфере Земли, изучает состав
и строение А., тепловой режим в А.
и на земной поверхности, оборот
влаги, движение воздушных масс и
процессы, участвующие в формировании погоды в горах.
МЕТЕОРОЛОГИЯ ВОСХОДИТЕЛЯ. Погода в горах является
одним из основных, а может и решающих факторов успеха восхождения. Альпинисту в своей практике
приходится использовать преимущественно т.н. местные признаки
погоды, наблюдаемые и проверенные в течение многих лет применительно к данному району. Здесь
должно учитываться их сочетания,
обычно предвещающие те или иные
изменения погоды. Следует помнить, что простое заучивание местных признаков не даст никаких
результатов – их совокупность,
сочетание друг с другом, привлечение мелких признаков, их повторяемость и закономерности в проявлении могут дать ожидаемый результат и обеспечить альпиниста уверенностью в состоянии погоды на
тот период времени, когда планируется восхождение. В последние
десятилетия ученые всерьез ставят
под сомнение такое понятие, как
«региональный горный климат»
из-за широкого спектра его модификаций. Более того,
введены
такие понятия, как атмосфера склонов (широта понятия в 100-200-300
м), атмосфера долин, атмосфера
над горами, климат отдельных
пиков. С точки зрения практического альпинизма, эти понятия
находят конкретное понимание. В
обычной речи это то, что не так давно называлось местными признаками погоды/непогоды. Тем более
понятен термин – климат отдельных пиков, например, группа продвигается к вершине, изнемогая от
жары и безветрия, а над долиной в
это время во всю бушует гроза,
сверкают молнии, льет дождь. При
выборе времени года для совершения серьезного восхождения (экспедиции) прежде всего следует
обращать внимание именно на указанные факторы, а глобальные
погодные явления оставить как бы
Закат в горах
вспомогательными – для ограничения общего временного и погодного
срока пребывания в данном районе
(муссоны).
Признаки улучшения погоды:
Красный (кровавый) закат.
Кучевые облака к заходу солнца
полностью (или в основной массе)
исчезают.
В пасмурную погоду давление
начинает уверенно расти.
Давление в течение нескольких
дней уверенно растет – к продолжительной сухой погоде.
Горные и долинные ветры четки
по времени суток (определенные
часы) и резко выражены в смене
направлений – продолжение хорошей погоды.
Ночью долины затягиваются
низким, плотно стелящимся над
землей туманом, который растворяется с первыми лучами солнца –
устойчивая погода.
На западе после захода солнца
на ясном небе долго видно серебристое (почти белое) сияние, не очерченное границами, – к продолжительной ясной погоде.
163
«Мизер»
Направление движения облаков
почти не отличается от направления приземного ветра – к хорошей
погоде.
Признаки ухудшения погоды.
Даже малейшие, хорошо известные
местные признаки изменения в худшую сторону погодынедопустимо
игнорировать, нельзя не предпринимать действий, позволяющих
избежать неприятных (опасных)
последствий таких изменений.
Утренняя заря загорается особенно красным цветом – это предвестник ухудшения погоды.
После ясной погоды перистые
облака движутся с заметной скоростью – к быстрому приходу циклона. Направление циклона всегда
совпадает с направлением перистых
облаков.
После появления подобных
быстро движущихся перистых
облаков небо затягивается вуалью
перисто-слоистых облаков – к пасмурной, дождливой погоде.
Усиливающийся ветер, начинает менять направление по часовой
стрелке (сначала на ЮВ., а потом на
Ю. и ЮЗ.) – прямое указание, что
погода будет портиться довольно
быстро.
Тот же ветер меняет направление
против часовой стрелки – циклон
поворачивается своей левой стороной – более слабой по непогоде.
Давление в течение дня непрерывно падает – к усилению ветра,
осадкам, понижению температуры
(летом) и повышению (зимой). Чем
быстрее падает давление, тем скорее и резче испортится погода.
Давление падает – жди бурю.
Облака, поднимаясь с нижнего
на более высокий уровень, растекаются (расползаются) по склонам в
разные стороны – очень скоро погода испортится.
Нарушение правильного суточного хода горных и долинных ветров – к наступлению пасмурной
погоды и осадков.
Появившиеся вокруг солнца
(луны) круги говорят о наличии
перистых облаков и приближении
циклона.
Кучевые облака быстро разрастаются в своих размерах, а на высоте расползаются в стороны – гроза
не за горами, в долинах пройдут
сильнейшие ливни (даже с градом),
на уровне снеговой линии – дождь и
крупа (град), а выше – снежная
метель и крупа.
Х.А.
«МИЗЕР» (сленг) – зацепка на
скалах размером в половину передней фаланги пальца руки (см. С.
Скалолазание).
МИКРОКЛИМАТ – это климат
приземного слоя воздуха на небольшой территории.
МОЛНИЯ – гигантский види-
164
мый электрический разряд между
облаками, отдельными частями
одного облака или между облаком и
земной поверхностью. Проявляется
обычно вспышкой света и громом.
Чаще образуется линейная М. –
длиной в несколько км и диаметром
в десятки см. Другие виды М. –
плоская, черточная, шаровая.
МОРЕНА (от франц. moraine) –
отложения, накопленные непосредственно ледниками при их движении и выпахивании ложа. Различают движущиеся и отложенные М.
Движущиеся М. подразделяются на поверхностные (сплошной
покров конечной части ледника,
образовавшийся от слияния боковых и срединных морен), внутренние (скальные обломки проваливающиеся в трещины, скапливаются
в теле ледника), донные (образовываются из провалившихся в трещины до ложа ледника камней и кусков породы, которые по пути отрывает от берегов сам ледник). Среди
поверхностных М. различают боковые или береговые М. Скатывающиеся с поверхности ледника и с
боковых склонов обломки породы,
собирающиеся в длинные, высоко
поднятые с крутым началом, гряды
по бокам ледника; срединные М.
(скопление моренного материала в
виде гряды (гряд), возникающей
Снежный мост над бергшрундом
на пер.Цанер
(фото С.Я.Голубева, 1910)
снегом. После начала таяния из-за
понижения прочности снега М.с.
становится очень опасным для перехода по нему через трещину.
МРАМОР – горная порода, образовавшаяся в процессе метаморфизма известняков и доломитов. Разнообразно по окраске, часто с красивым узором, например – Мраморное
ребро на Хан-Тенгри.
МУКА (ледниковая) – образуется в результате истирания породы.
Придает ручьям и рекам молочный
оттенок. Свет, отражаясь от тонко
измельченных частиц породы, придает воде чудесные светло-голубые
и бирюзовые оттенки, столь характерные для горных озер, куда впадают ледниковые воды.
Редко встречающаяся форма боковой
морены с горизонтальным гребнем. На
склоне морены видны четкие линии
осыпных желобов
посередине ледникового языка при
слиянии боковых морен горно-долинных ледников).
Конечная (фронтальная) М. –
дугообразная одна или несколько
гряд, отложившихся перед языком
ледника при его длительном стационарном положении, включает материал боковых, поддонной, срединной и внутренней М. Понижения
между грядами нередко заняты
конечно-моренными озерами. Внешняя гряда обычно на несколько
десятков метров возвышается над
дном долины. Имеется один (или
несколько) прорыв – проход для
вытекающей из ледника воды.
МОСТ СНЕЖНЫЙ – перекрытие ледниковой трещины зимним
МУЛЬДА – пологое, овальной
формы углубление на склоне. Осыпная М. – каменная мелочь, лежащая на материковой породе, из-за
пропитки влагой может быть очень
«текучей». Снежная М. – опасна
тонким слоем снега, лежащим на
более плотной коренной породе,
натечном льду, фирне.
МУССОН (франц. mousson, от
араб. маусим – сезон) – устойчивые
сезонные ветры, направление которых резко (два раза в год) меняется
на противоположные. Основная
особенность муссонного климата –
обилие осадков летом и сухая зима.
Муссоны четко выражены в бассейне Индийского океана. Восхождения в Гималаях строго регламентируются сроками весеннего и зимнего муссонов.
Н
НАВИС (нависание) – скальный
(ледовый) участок, имеющий отрицательный угол наклона, но еще не
переходящий в нависающие карнизы.
НАГОРЬЕ – обширный участок
земной поверхности, в пределах
которого расположены горные хребты, массивы, лежащие на общем,
высоко поднятом цоколе. Примеры: Тибетское, Армянское нагорье,
В.Памир.
НАСТ – уплотненный и затвердевший поверхностный слой снега.
Н. ветровой – перенос метелевого снега или просто сильные ветры,
уплотняющие поверхность снежных полей и склонов, создают креп-
кую корку, порой не пробиваемую
ударом ноги в горном ботинке.
Н. солнечный – верхний слой
снега, растопленный солнечной
радиацией и скованный ночным
морозом.
Н. оттепельный – появляется в
результате таяния снега, обычно не
приводящее к водоотдаче: появившаяся талая вода замерзает и создает корку.
НАТЕЧНЫЙ ЛЕД – разновидность повторного льда, формирующегося при намораживании растекающихся по твердому основанию
(скалы) капель, струек воды или
безрусловых водных потоков, при
постоянном течении воды по склону или скалам. Ночной мороз ско-
вывает этот ток и день за днем
напластовывает слои льда. Лазание
по залитым натечным льдом скалам («Микст») является серьезной
технической и тактической задачей, отличающейся сложностью
организации страховки.
П.З.
НОРВЕЖСКИЙ ТИП ЛЕДНИКА – ледники плато и плоских вершин с короткими языками, свойственные слаборасчлененным плоскогорьям с обильными осадками.
НУНАТАК – изолированный
скальный остров, пик, холм, выступающий над поверхностью горного
ледника и полностью окруженный
льдом.
О
ОБВАЛ. Горный – катастрофическое падение большой массы горной
породы с крутых и обрывистых склонов происходит в результате ослабления связи пород под воздействием
силы тяжести, подпитки влагой,
процессов выветривания. Моренный
происходит в связи с активной подпиткой части морены боковым источником вод и размывом сцепления
пород, складывающих морену.
П.З.
ОБЛАКА АТМОСФЕРНЫЕ –
скопление в воздухе взвешенных
продуктов конденсации водяного
пара – капелек воды (О. водяные),
кристаллов льда (О. ледяные) или
тех и других (О. смешанные). По
высоте над земной поверхностью
различают О.а. верхнего яруса (О.
высокие), среднего и нижнего яруса. Выделяются О. вертикального
развития. На больших высотах иногда наблюдаются перламутровые О.
(20-25 км) и серебристые О. (75-90
км).
ОБЛАКА ВЫСОКИЕ (ледяные)
– перистые (цирусы), перисто-слоистые, перисто-кучевые, располагаются в умеренных широтах выше 5
км. Начало выпадения осадков –
сигнал о возможных грозовых разрядах. Могут возникать днем над
нагретыми солнцем склонами,
соседствующими с холодными
снежными полями. Состоят преимущественно из кристалликов
льда, благодаря этому в них могут
возникать оптические явления типа
гало.
ОБЛАКА ВЫСОКОКУЧЕВЫЕ
– белые, серые или бело-серые О.
нижних и средних слоев тропосфе-
ры. Имеют вид слоев и гряд, как бы
построенных из пластинок, округлых масс, валов, хлопьев. Обычно
состоят из переохлажденных капелек воды.
ОБЛАКА ВЫСОКОСЛОИСТЫЕ
– сероватые или синеватые О.
волокнистой или однородной структуры. Входят в состав фронтальных О. систем, связанных с восходящим движением воздушных
масс, дают обложные осадки.
ОБЛАКА ОРОГРАФИЧЕСКИЕ
(местные) – чичевицеобразной формы, возникающие на наветренной
стороне или над гребнем хребта при
перетекании через него воздуха.
Другой вид – кучевые и кучево-дождевые О.о., образующиеся над
горными склонами. Являются причиной орографических (местных)
165
Облака среднего яруса
осадков.
ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА –
высокослоистые и высококучевые
О., в умеренных широтах на высотах 2-7 км. Могут проникать и в
верхний ярус.
ших камней. При переправе вброд
по дну, выстланному окатышами, –
идти только в обуви и со страховкой
шестом – окатыши, переворачиваясь под ногой, могут быть причиной
падения и травмирования.
ОБЛАЧНЫЙ ФЛАГ (ЗНАМЯ)
– облако, образующееся на наветренной стороне изолированной вершины вследствие динамичного
охлаждения воздуха при его поднятии. О.ф. одним краем касается
подветренного склона и висит в воздухе в виде флага.
ОПОЛЗЕНЬ – смещение вниз по
склону массы рыхлой породы под
влиянием силы тяжести, особенно
при насыщении рыхлого материала
водой. Наиболее часто О. возникают
на склонах речных долин, чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породами.
ОБЛЕДЕНЕНИЕ возникает при
отрицательных температурах воздуха, сильных ветрах, в тумане и
облаках. Холодный (переохлажденный) дождь может создать тонкую
корочку льда, полностью скрывающую микрорельеф: зацепы, трещины, небольшие опоры.
ОПОРА – обобщающее название
неявно выраженных наклонных
выступов на скальной поверхности,
о которых, можно опереться открытой ладонью, поставить часть стопы.
ОБЛОЖНОЙ ДОЖДЬ – длительный, от нескольких часов до
нескольких суток, равномерной
интенсивности, выпадающий на
значительной площади. Обычно
наблюдается при прохождении теплого фронта циклона.
ОБСИДАН – вулканическое стекло, порода темного цвета, образующаяся при застывании вязкой
лавы.
ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА – электрическое явление в атмосфере,
зрительно воспринимаемое как светящийся пучок или кисточка на
острых концах предметов, возвышающихся над земной поверхностью (скалистые вершины и даже
пальцы высоко поднятой руки).
Иногда сопровождаются треском.
Возникают при грозах, бурях, метелях. Название получили в средние
века по имени церкви Святого Эльма, на башнях которой они часто
наблюдались (см. Гроза).
ОДНООБРАЗНОСТЬ РЕЛЬЕФА
Каровое озеро Доломит (З.Кавказ)
– см. Утомление от однообразного
рельефа.
ОЗЕРА ГОРНЫЕ – различаются
по происхождению:
Каровые – занимающие впадины, образованные в результате действия льда, фирна, морозного выветривания.
Моренные – занимающие дно
долин, перегороженные современными или древними конечными
моренами ледников
Запрудные – образовавшиеся в
результате завалов
долин (см.
Сарезское озеро).
Ледниковые – значительные объемы воды, скапливающиеся в углублениях на поверхности тела ледника, часто подпружены моренными
валами. Прорыв озера вызывает
спазматический паводок (см. Паводок). В местах соединения притоков
с главными стволами сложных
долинных ледников могут образовываться крупные подпрудные озера.
ОКАТЫШ. В горных реках происходит процесс окатывания неболь-
ОРОГРАФИЯ – (от греч. оros –
гора и grapho – пишу) – описание
элементов горного рельефа без рассмотрения их генезиса, возраста и
пр. Для удобства пользования альпинисты свои карта-схемы, кроки
маршрутов и направление движения
по маршруту часто ориентируют не
орографически, а по ходу движения
– от базового лагеря, вперед к вершине.
П.З.
ОСЕДАНИЕ СНЕГА – уменьшение толщины снежного покрова в
результате уплотнения. О.с. усиливается с ростом температуры и резкого возрастает с началом снеготаяния. О.с. в отсутствие таяния происходит в виде пластических деформаций кристаллов с вытеснением
воздуха или в результате толчкообразных оседаний – резких обвалов
наиболее рыхлых слоев, сопровождающихся нарушением первоначальной структуры.
Т.Р.
ОСОВ – короткий сдвиг снега
(оползень), может быть широким
(несколько десятков метров) по
фронту, происходящий, как правило, в жаркий солнечный день.
Может спровоцировать сход лавины.
Т.Р.
Озеро в ущ. Бу-Ульген (З.Кавказ) – хорошо видна морена, запирающая озеро
166
Открытая ледниковая трещина
Перекристаллизация снега
мер: пер. Ребро и пер. Дорофеева в
хр. Академии Наук (Памир).
ОСТАНЕЦ – отдельно стоящие
образования, остаток более высокой поверхности. Различают: О.
выветривания – столовые горы и О.
Обтекания, наблюдающиеся в долинах рек.
ОТКРЫТАЯ ТРЕЩИНА – зияющая ледниковая трещина, скальная
трещина с раскрытыми стенками.
П.З.
ОТТЕПЕЛЬ – повышение температуры воздуха до 0°С и выше в
результате переноса теплого воздуха на фоне установившихся отрицательных температур. Появляющаяся талая вода замерзает в толще.
ОСЫПНОЙ КОНУС – место сбора обломков горных пород, скопившихся у подножья скальных стен
(чаще под кулуарами). Угол естественного откоса – 30-40° (в зависимости от размеров обломков).
ОСЫПНОЙ СКЛОН (ОСЫПЬ)
формируется под воздействием
осыпных процессов – падения, скатывания, скольжения относительно небольших обломков скальных
пород. Обломки образуют осыпь
(осыпной шлейф), над которой возвышается стенка срыва осыпи,
более крутая, чем угол естественного откоса. Различаются «живые»
(подвижные) и «мертвые» (устойчивые) О.с. (осыпи).
ОТКОЛ – плитообразная (столб,
«перо») вертикальная часть породы, отошедшая верхней частью от
основной стены.
Осыпные конусы под склонами
Трезубца (З. Кавказ)
ОТКРЫТЫЙ ЛЕДНИК – свободный от снежного покрова, четко
видны разнобразные по форме трещины.
ОТРОГ ГОРНОГО ХРЕБТА –
относительно короткое ответвление
от основного хр. Образуются благодаря расчленению склона основного хребта местными водотоками.
Гребни О.г.х. – простейшие пути к
вершинам или перевалам. Напри-
Характерный вид открытого
ледника в ущ. Адырсу (Ц.Кавказ)
П
ПАВОДОК – сравнительно кратковременное поднятие уровня воды
в реке, возникающее в результате
быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождей. Случается в
любое время года. Спазматический
паводок является следствием внезапного прорыва горных озер или
кратковременного, сильного, проливного дождя.
Горные потоки приобретают
значительную силу, сметающие на
своем пути даже железобетонные
мосты на реках. Поводки могут
серьезно менять русла рек, а привычные места для переправы вброд
станут глубокими и бурными потоками.
«ПАЛЕЦ» (сленг) СКАЛЬНЫЙ
– отдельно стоящий больших размеров узкий (напоминающий форму пальца) жандарм, столб на
скальном гребне. Как правило,
обходится по полкам у основания, в
отдельных случаях преодолевается
«в лоб».
П.З.
ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
– давление газов, входящих в окружающий нас воздух. В воздухе на
уровне моря находится примерно
пятая часть кислорода (21%). Атмосферное давление на этом уровне
равно 760 мм рт.ст., то парциальное давление кислорода будет равно
159 мм рт.ст. По мере увеличения
высоты снижается не только атмосферное давление, но и П.д. На
высотной отметке в 1500 м, А.д.
будет равно 632,3 мм рт.ст., П. д. –
133. На 3000 м – 522,6 и 110 (соответственно). На седловине Эльбруса
– 383 и 82 мм рт.ст. На Эвересте –
225 и 48 мм рт.ст.
ПЕРЕВАЛ (седло) – низкое место
в гребне (хребте), к которому по обоим склонам по своему рельефу наиболее доступен переход из одного
бассейна (долины, ущелья) в другой.
П.З.
Форма
скального «пальца»
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
СНЕГА – процесс изменения струк-
167
Перемычка
туры снега под воздействием возгонки водяного пара, температурного градиента и внутреннего давления.
ПЕРЕМЫЧКА (скальная, снежная) – участок гребня, расположенный между двумя высокими участками. Во время затяжных снегопадов может перекрываться снежным
карнизом.
П.З.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ. Для расчета
объема предстоящей работы нужно
знать перепад высот предстоящего
маршрута, т.е. относительную
высоту начала части маршрута и
абсолютную высоту вершины. В
данную величину не включают
снежно-ледовый рельеф, подводящий к началу собственно маршрута.
П.З.
ПЕРО – форма отдельно стоящей на гребне скальной породы,
острой по краям, тонкой в основании и заостренной на вершине.
Пример: ряд огромных перьев на
гребне Эгюй-ди-Миди в массиве
Монблана (Альпы), на гребне массива Доломиты (З. Кавказ).
П.З.
ПИЛА (сленг) – часть скального
гребня, сильно изрезанная жандармами, перьями.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА. При всем
кажущемся обилии воды в горах
пить можно далеко не из каждого ее
источника. Вода быстрых ручьев,
скатывающихся по травянистым
склонам, особенно вкусна. Вода из
ледникового озера – излишне пресна (в ней нет солей). Дождевая
влага – чистая, но безвкусная. Воду,
собранную из мелких скальных
чаш и углублений, лучше сначала
прокипятить. Вода горных рек, как
правило, замутнена осадками и
мельчайшими частицами продуктов разрушения скальных пород
(см. Основы высокогорной физиологии...).
ПЛЕЧО – явно выраженный
перегиб линии гребня между двумя
взлетами или ступенями, как правило, горизонтальный.
скапливается каменная мелочь,
подтекает вода, часто перемешанная со снегом – ненадежная опора
для ног.
П.З.
П.З.
ПЛОТНОСТЬ СНЕГА (кг/м3).
Плотность естественного снега
зависит от его структуры и меняется в диапазоне от 10 кг/ м3 – свежевыпавший (при штиле) сухой из
крупных звезд снега – до 700 кг/
м3 – сильно талый, а затем промерзший снег. В ледниковой толще
на глубине перехода снега в фирн
П.с. обычно равна 400-500 кг/м3.
ПОЛЯНА ГОРНАЯ. В большинстве случаев находится на слиянии
нескольких горных рек, текущих
из разных ущелий. Как правило,
ровное место, расположенное в зоне
леса, имеющее красивый природный вид. Место расположения базовых лагерей различных АМ, домов
отдыха, пансионатов, туристских
баз и т.п. Например – Домбайская
поляна на З. Кавказе. Подобный
тип горного рельефа образуется на
местах древнейших моренных
озерс
ПЛИТА – пласт нерасчлененной
скальной породы, гладкий, наклонный, горизонтальный. Может быть
различной крутизны, вплоть до вертикальной.
П.З.
ПОДКОВА ГОРНАЯ – группа
вершин, расположенная вокруг
ледникового (фирнового) цирка,
плавно оканчивающаяся по краям
гребнями, запирающими цирк.
Пример П.г.: Кичкинекольская
подкова, массив Джугутурлючат
(З. Кавказ), Туюксу (Заилийский
Алатау).
П.З.
ПОДНОЖЬЕ ГОРЫ – отправная
точка начала маршрута восхождения. Часто перекрыто разрывами
ледника, крутыми снежными склонами или лавинными выносами,
существенно осложняющими выход
на собственно маршрут. Поиск
варианта преодоления препятствий
у подножья отнимает много сил и
времени.
ПОЛКА – горизонтальный или
наклонный уступ, шириной до
нескольких метров. Опасны наклонные полки – на основной породе
Домбайская поляна
П.З.
ПЛАСТ – форма залегания осадочных пород ограниченная параллельными поверхностями – подошвой и кровлей, толщина (мощность)
во много раз меньше протяженности.
ПЛАТО (франц. plateau, от plat
– плоский) – возвышенные относительно ровное снежно-фирновое
(каменное, осыпное) поле, ограниченное отчетливыми уступами (вершинами, склонами) от соседних
более низких ровных участков. Различают несколько видов П: вулканические, нагорные (см. ПФП.)
Известная подкова «Корона» (Заилийский Алатау)
168
Пурга
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ СНЕГ –
снег больших высот, перемороженный, не имеющий хорошего сцепления между снежинками. В таком
снегу предельно трудоемко происходит формирование ступеней.
ПРЕДВЕРШИНА – массивное
поднятие гребня вблизи основной
вершины, как правило, ненамного
уступающее ей по высоте.
П.З.
ПРЕДГОРЬЯ – периферийные
понижения, основных горных систем и хребтов, лесистые или открытые холмы.
ПРОБКА: скальная – обломок
скалы, заклинившийся в расщелине, камине.
Преодоление П. представляет
собой определенную техническую
задачу – обойти нельзя, а перелезть
опасно – П. часто может качаться;
снежная – обрушившаяся вниз значительная часть снежного моста
или лавинный снег, забивший внутри трещину, камин. Подобная П.
иногда создает удобные условия для
преодоления бергшрунда, рантклюфта.
П.З.
ПРИРОДНАЯ
(ОКРУЖАЮЩАЯ) СРЕДА в горных климатических зонах слагается из основных
элементов: атмосферы, почвы с растительным покровом, рек и водоемов, морен, ледников, снежных
склонов и скал. Гармоничное сочетание этих элементов составляет
горный ландшафт.
ПРО ВАЛ ГРЕБ НЯ – рез кое
понижение в гребне (с крутыми
краями), как правило, со сложным скальным рельефом и техническими трудностями на выходе
из П.г. (обход возможен в исключительных случаях при наличии
по лок или боль шо го снеж но го
надува). Спуск в П.г. чаще всего
дюль фе ром (спор тив ным спо собом).
О.Р.
П.З.
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЛЕДНИК –
резкое перемещение вещества в леднике, как правило, сопровождающееся продвижением его конца. Внезапное увеличение скорости течения
ледника может быть в 10-100 раз
больше обычного. Цикл пульсации
– от 10-15 до 100 лет. В промежутках
– восстановление и накопление.
Явление П.л. характерно для ледников Памира и Гималаев. Исторические источники говорят о подобных
явлениях в Альпах 1768 и 1772 на
л. Феркагтферкер. В 1963 ледник
Медвежий (Памир) сразу ушел вниз
на 1,6 км. Через 10 лет он снова
пульсирующим движением уходит
вперед на 1,8 км. «Вся поверхность
ледника приходит в движение, коробясь и волнуясь, как море. Чудовищный грохот сопровождает рождение
и гибель огромных ледовых глыб» –
так Майн Рид описывает увиденную
им подвижку ледника в Гималаях.
К.Р., Ю.С.
ПУРГА (фин. Purku) – сильная
метель.
Р
РАЗОРВАННЫЙ ЛЕДНИК –
см. Открытый ледник.
РАСЩЕЛИНА – щель, в которую может поместиться нога в
ботинке или кулак. Удобна при
лазании на распорах.
П.З.
точки (кружка) расходятся лучи по
основным румбам горизонта. Длина лучей пропорциональна повторяемости ветров данного румба.
Концы лучей могут быть соединены
прямыми линиями. Р.в. следует
учитывать, планируя восхождения
по маршрутам наиболее открытым
ветрам.
РЕБРО (сленг) – короткий, крутой гребень вершинной части или
второстепенный гребень, отходящий от основного. Может быть от
скального до снежно-ледового
рельефа.
РИГЕЛЬ (нем. riegel, букв. –
поперечина, засов) – поперечный
скалистый уступ на дне ледниковой
долины, образующийся в месте
выхода твердых пород или при переуглублении долины, деятельностью
слившихся в данном месте ледников.
РОЗА ВЕТРОВ – графическое
изображение режима ветров в данном месте (по многолетним данным)
для месяца, сезона, года. Представляет собой точку или кружок, внутри которого проставлено число
повторяемости штилей. От центра
Пик Латок Ш 6949 м (Пакистан, Гималаи). Справа – скальное ребро
169
С
САЙ (тюркск.) – сухая, узкая
долина (густая сеть оврагов) с крутыми, обрывистыми склонами, прорытая водой или селем в моренных
отложениях, др. мягких породах.
С. серьезное, порой непреодолимое,
препятствие на подходах к объекту
восхождения, вынуждающее искать
пути обхода.
СБРОС (ледовый, фирновый) –
крутые стены откола, сверху ограниченные трещиной. Нередко стоят
группами, образуя небольшой ледопад.
СЕДЛОВИНА – плавное понижение гребня между двумя вершинами, напоминающее верхнюю
линию перевала.
СЕЗОННАЯ СНЕГОВАЯ ГРАНИЦА – временное положение
нижней границы снежного покрова
на склонах гор. В течение лета эта
граница постепенно смещается
вверх до высоты климатической
снеговой границы.
СЕЛЬ. В отличие от обычных
паводков селевые потоки несут с
собой огромное количество (до 60%
общего объема) обломков породы
(диаметром до нескольких метров),
гальки, песка и глины вперемешку
с почвой, травой, стволами деревьев. В высокогорной зоне ледниковый сель может нести значительные по размерам глыбы льда. Резкое потепление, сильные или длительные дожди, резкое таяние снега
и льдов, насыщение водой рыхлого
материала в карах, подтапливание
осыпей и основания морен – все это
провоцирует движение С. Подобные потоки имеют большую скорость и сопровождаются сильным
гулом. В 1922 по долине р. Мал.
Алмаатинка прошел мощный сель,
от которого сильно пострадал АлмаАта. Тогда за одну секунду через
поперечное сечение реки проходило
920 куб.м жидкой грязе-каменной
массы, смешанной с водой. Летние
сели 1966-1967 привели к большим
разрушениям в долинах Кавказа.
Июль 2000 – мощнейший (многодневный) С. привел к серьезным
разрушениям города горняков –
Тырныауза в Кабардино-Балкарии.
нами на ледопадах. С. крайне неустойчивы и могут падать даже
ночью. Проход под сераками опасен и, если нет другого варианта
прохода, проходить под ними лучше ночью.
К.Р., Ю.С.
СЕРАКИ (франц., ед.ч. – serac)
– отдельные, причудливых форм
глыбы льда на поверхности ледников, достигающие в высоту 10-15 м.
Образуются в результате неравномерного таяния и обрушения глыб
льда между поперечными трещи-
Сераки: а – огромные, до 70 м в высоту
на л.Бивачном (Ц.Памир);
б – на л. Кашкаташ (Ц.Кавказ)
СИНКЛИНАЛЬ – (от греч.
Sunklino – наклоняюсь) – складка
земной поверхности с изгибом слоев, обращенным выпуклостью вниз,
с более молодыми отложениями в
центральной части (ядре).
СИСТЕМА ГОРНАЯ – обширный, геологически обособленный
район с высоко поднятыми значитель ны ми
уча ст ка ми
зем ной
поверхности, множеством расчленений и резких колебаний высот.
С.г. может располагаться изолированно – Урал – или (чаще) группироваться в горную страну – Б. Кавказ, как часть Кавказа.
Последствия селевого потока 1964
прошедшего по руслу р.Адылсу (Ц.Кавказ)
170
СЛОИСТОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ – горные породы в виде налегающих один на другой слоев, отличающихся минеральным составом
и другими признаками, свойствен-
Снегопад
на большинству осадочных пород.
СКО РОСТЬ
ДВИ ЖЕ НИЯ
ЛАВИНЫ. Нижний предел – 1 м/с.
Максимально зарегистрированные
скорости до 125 м/с, т.е. 450 км/
час. Обычно лавины идут со скоростью 40-50 м/с. Наибольшие скорости имеют пылевые лавины.
СКЛОН – боковой широкий участок различной крутизны между
дном долины (ущелья) и гребнем
горы (хребта). С. различаются по
форме: прямые, выпуклые, вогнутые и ступенчатые (террасы), а также по крутизне: пологие, средние,
крутые и очень крутые
Ледовый С. преодолевается на
кошках и без связок до тех пор,
пока не появится реальная угроза
срыва и падения на значительную
глубину.
Осыпной С. неудобен значительным напряжением при его преодолении, особенно по неустоявшейся
осыпи, когда с каждым шагом нога
съезжает вниз.
Скальный С. в зависимости от
крутизны может представлять определенные технические трудности.
Учитывая постоянное увеличение
крутизны подъема, требуется движение в связках и со страховкой.
Снежный С. в зависимости от
крутизны и состояния снежного
покрова может быть лавиноопасным. Вызывающие сомнение снежные склоны лучше преодолевать по
границе снега и скалам, ночью или
в ранние утренние часы, когда снег
скован ночным морозом.
СНЕГ – это твердые осадки в
виде кристаллов. Не бывая однородным, какое-то время сохраняет
определенный вид и структуру, зернистость, влажность, прочность и
пр. При снегопаде формы кристаллов зависят не только от температуры воздуха, но и от механических
процессов их соприкосновения в
полете. Это одно из самых неустойчивых веществ на Земле – он начинает изменяться сразу после отложения.
Свежий снег:
Зернистая изморозь (иней) – это
влага, испаряющаяся из снега и
осаждающаяся на холодных поверхностях, замерзая, образует иней.
На скалах вырастает только при
сильных ветрах, в туман ложиться
плотно, образуя кристаллы причудливой формы.
Из мо розь
кри стал ли че ская
характерна для высокогорных районов, где велико влияние морского
климата (Сванетия, Эльбрус, Безенги с юга). Рыхлый лед, нарастающий с наветренной стороны в туманную погоду и слабом ветре, при температуре от 15° и ниже, – в форме
мелких кристаллов не более 1 см.
Порошкообразный (игольчатый)
– сухой зимний снег. Характерен
для летних условий на Тянь-Шане
на высотах от 6000 м.
Свежевыпавший «дикий» снег
– сухой свежевыпавший (маленькие призмы и иглы) снег больших
высот, подобно песку, заполняет
все неровности склонов, легко переносится ветром, крайне опасен и
ненадежен. Ступени в нем практически не формируются. Плотность
– 10-30 кг/м3.
Снежная крупа – твердые осадки, матово-белые ядра неправильной формы (манная крупа, чаще
крупнее). Выпадает при температуре около нуля градусов. Характерен для летних внезапных снегопадов вместе с грозой на уровне снеговой линии.
Снежные хлопья (мокрый снег)
– смесь снежинок и капель при температуре на уровне нуля. Снежинки в полете слипаются и падают
большими хлопьями. Особенно
крупны снежинки при ливневых
снегопадах. Плотность 60-150 кг/
м3.
Сухой пороховидный – пушинки, пластинки, иголки. При выпадении в сухую морозную погоду
снег остается рыхлым, в ладони не
сминается. Ступени в нем не формируются. Плотность 30-60 кг/м3.
Старый снег:
Глубинная изморозь – крупные
(до 8 мм) вторичные блюдце- и кубкообразные ледяные кристаллы,
образующиеся в толще снега в слоях температурных скачков. Плотность снега в Г.и. обычно 200-300
кг/м3, они очень воздухопроницаемы. Разрушаясь под давлением
вышележащей толщи, слои Г.и.
формируют горизонты скольжения
и часто служат причиной схода
снежных лавин.
Крупнозернистый – снежные
зерна диаметром более 2 мм, мало
связанные между собой. Подобные
слои образуются в глубине снежного слоя.
Мелкозернистый – мелкие зерна (типа манной крупы) образуются
в верхних слоях снежного «пирога». Сцепление с другими слоями
достаточно высокое, чтобы сошла
лавина.
Наст – твердая корка, образующаяся в теплую погоду при оттепели,
под лучами солнца, при воздействии
дождя и повторного замерзания. При
сильном ветре образуются известные
заструги выбить ступени в которых
практически невозможно.
Снег-плывун легко отличим от
всех остальных – в руке течет, как
вода. Промежутки между кристаллами заполнены воздухом. При
сотрясении склона он легко разрушается, и оттуда с шумом вырывается воздух.
Уплотненный (спрессованный)
образуется сразу после снегопада в
процессе оседания и его деформации. Переносимый ветром, образует «мягкие» снежные доски и
огромные карнизы. Состоит из
нескольких слоев, создавая причудливые формы. Плотность 200-300
кг/м3.
Фирн (прошлогодний снег) – это
многократно таявший и замерзавший старый снег, образующийся
под влиянием верхних слоев,
поверхностного таяния и вторичного замерзания просочившейся в
глубину снежного слоя воды и при
миграции водяных паров. Плотность: сухой фирн – 500-600 кг/м3;
старый фирн – 400-800 кг/м3; тающий фирн – 600-700 кг/м3.
СНЕГОВАЯ ГРАНИЦА («вечные снега») – снеговая линия,
высотный уровень, выше которого
снег и др. твердые осадки могут
сохраняться на горизонтальных
незатененных поверхностях хотя
бы в виде отдельных небольших
пятен в течение всего года, т.е.
накопление твердых осадков преобладают над их таянием и испарением. Различают: климатическую
снеговую границу (или истинную)
и/или временную, а также местную
и орографическую. Понятие «вечные снега» впервые применил Альбертус Магнус в 1462.
СНЕГОВЕДЕНИЕ – учение о
снеге и снежном покрове, важная
часть гляциологии. Исследует происхождение снега и формирование
снежного покрова, их физико-механические, химические и др. свойства, изменения снежного покрова
во времени и пространстве, его влиянии на природу и хозяйство. Важной составляющей С. является
лавиноведение.
СНЕГОПАД – обильное выпадение снега из облаков. По величине
снежинок различают: мелко-средне- и крупноструктурный С. Интенсивность С. определяют по видимости в нем, по содержанию снежинок
в единице объема воздуха, по приросту высоты снежного покрова.
Число снежинок (легко различимых глазом) на 1 м3 воздуха при
После снегопада в горах
171
Снегосборный бассейн
густом С. – более 100 (до многих
тысяч), при среднем – 1-100. Различают виды С: снег с дождем; моросящий С.; обложной С.; снежный
шквал; ливневый С.
СНЕГОСБОРНЫЙ БАССЕЙН –
территория, с которой снег сносится к месту накопления. Верхние
мульды, вогнутые и чашеобразные
склоны, на которых активно накапливается свежевыпадающий (переметный) снег. Они являются запасниками для будущих лавин.
СНЕГОТАЯНИЕ – процесс превращения в воду снега и льда. Происходит вследствие теплообмена
снежного покрова с окружающей
средой.
СНЕЖИНКИ (снежные кристаллы) – кристаллы льда, образующиеся вследствие перехода водяного пара на замерзших каплях
облаков и туманов и затем выпадающие из них на земную поверхность. Бывают самых различных и
причудливых форм: ледяные столбики, округлые палочки, треугольники.
СНЕЖНАЯ МГЛА – помутнение воздуха от мелких кристаллов
снега, обычно до или после метели.
При этом быстро теряется дневной
свет, ориентация, меняется вид
привычного рельефа. При облож-
чае выхода на снежно-ледовую
поверхность следует надеть солнцезащитные очки. Очки подбираются
индивидуально.
вого рельефа крутизной выше 50°,
требующая для прохождения применения специальной ледовой техники.
СНЕЖНИК – это неподвижное
(иногда медленно сползающее) скопление снега и льда, сохраняющееся в
течение части или всего теплого времени года после стаивания окружающего снежного покрова. С. возникает в местах скопления снега, принесенного снегом: – навеянные С.,
которые образуются обычно на подветренных склонах при метелевом
переносе, к ним относится большинство С. в горах; лавинные С. отличаются повышенной мощностью и
загрязненностью, резкой изменчивостью форм и размеров в разные
годы, служат прямыми признаками
лавин, сошедших в последнюю
зиму.
СТЕНА СКАЛЬНАЯ – крутопадающая часть склона или гребня
круче 60-70°, ограниченная по краям и выделяющаяся на общем фоне
рельефа. Передвижение требует
применения страховки, специальных приемов лазания и различного
снаряжения.
СНЕЖНЫЙ ЗАРЯД (разновидность снегопада) – внезапный и
мощный, короткий по времени снегопад с ветром, резко меняющий
обстановку, особенно опасен на
скалах – снег моментально закрывает рельеф, меняя привычные
ориентиры.
П.З.
СТАКАН ЛЕДНИКОВЫЙ – вертикальное цилиндрическое углубление шириной 3-5 см и глубиной
10-40 см, проплавляемый во льду
нагретыми солнцем темными включениями. Иногда поверхность ледника бывает настолько изъедена
С.л., что образуются ледниковые
соты.
СТАЛАГМИТЫ (от греч. stalagma – капля) – известковые натечнокапельные образования в виде
конусов, столбов, растущие с пола
пещер навстречу сталактитам и
нередко сливающиеся с ними, образуя в пещерах колонны – сталагнаты. В пещере «Красногорска» близ
Рожнявы (Словакия) находится
бесспорный рекордсмен – сталагмит высотой в 32 м.
К.Р., Ю.С.
Снежная мгла
ных снегопадах и низко висящих
снежных тучах эти явления усугубляются.
СНЕЖНАЯ СЛЕПОТА – временная потеря зрения, вызванная
отражением солнечного света от
чистой и сухой поверхности снежного покрова в горах. В любом слу-
172
П.З.
СТАЛАКТИТЫ (от греч. stalaktos – натекший по капле) – известковые натечно-капельные образования в виде сосулек, хрупких пустотелых трубочек, бахромы и т.п.,
растущие с потолка карстовых
пещер. Самым крупным С., свободно свисающим с потолка, считается
огромная 12-метровая «каменная
сосулька» в Грута-до-Жанелао
(Бразилия).
К.Р., Ю.С.
СТЕНА ЛЕДОВАЯ – часть ледо-
Характерный вид скальных стен
на п. Шоколадном (З.Кавказ)
СТРАНА ГОРНАЯ – сложное
горное поднятие, состоящее из
нескольких горных систем, образовавшихся в результате одного и
того же или близкого по времени
те к то ни че ско го про цес са, ча с то
различны по структурным особенностям. Горные системы, входящие в С.г., отличаются по структуре и внешнему виду. Например, в
составе Кавказа различают Б.Кавказ, Закавказье, Мал. Кавказ и
Армянское вулканическое нагорье.
СУБАЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС –
природный высотный пояс в хорошо и равномерно увлажненных
горах умеренных и субтропических широт (исключая северные
р-ны). Расположен ниже альпийского и выше горно-лесных поясов
во влажных р-нах и выше степного
горного пояса в более сухих. Характерны высокотравные субальпийские луга, используемые как сенокосные угодья), криволесье, кустарниковые сообщества на дерново-луговых почвах.
Т
ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА.
Среднее убывание температуры с
высотой составляет примерно 5-6°/
км. Над склонами гор, благодаря
местным процессам теплообмена,
температурный градиент может
отличаться в зависимости от времени суток.
ТЕМ ПЕ РА ТУ РА КИ ПЕ НИЯ
ВОДЫ. Убывание атмосферного
давления с высотой, подчиняющееся определенному закону, зависит
от вертикального распределения
плотности воздуха. И температура
кипения воды не свободна от этого
закона. При нормальном АД – 760
мм рт.ст., которое эквивалентно
существующему на уровне моря.
Т.к.в., как известно, равна 100°С.
На уровне Эльбруса (5642 м) она
составляет всего 82-83°С. На высоте
Эвереста, где АД примерно 200 мм
рт.ст., Т.к.в. опускается до 65-66°С
и т.д. При таких Т.к.в. ни о каком
качественном приготовлении пищи
не может быть и речи. Именно поэтому для приготовления пищи (особенно на больших высотах) рекомендуется брать с собой кастрюлискороварки или автоклавы.
– научная дисциплина, разрабатывающая методы съемки местности с
целью изображения ее на топографических картах.
П.З.
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ (применительно к альпинистскому термину
– в большей мере относится к трещинам скальным) – совокупность
трещин, рассекающих горные породы. Т. может быть вызвана различными причинами – тектоническими, гравитационными, уплотнением породы, выветриванием и т.п. Т.
играет большую роль в рельефообразовании. Виды скальных трещин:
вертикальные, горизонтальные,
наклонные. С.т. бывают шириной
от нескольких миллиметров до
десятка сантиметров, пригодные
как
для забивания скальных
крючьев, так и для применения
закладных элементов.
Тупые Т. – скорее, расслоение
(разрыв) породы, недостаточной глубины, чтобы в нее полностью вошел
крюк. Используют для скай-хуков.
Узкие Т. пригодны для тончайших крючьев, которые используются для ИТО, но не для страховки.
Широкие Т. удобны для захвата
пальцами, в них хорошо идут клинья, короба и закладки.
П.З.
ТРЕЩИНЫ ЛЕДНИКОВЫЕ –
вертикальные или круто наклоненные разломы в ледниках, вызванные
разрывом льда в процессе его движения. Возникают над резкими перегибами и изменениями наклона
И.Т.
ТЕПЛЫЙ ФРОНТ – это атмосферный фронт, перемещающийся
в сторону холодного воздуха. С ним
обычно связано потепление, сопровождающееся пасмурной погодой с
высокослоистыми и слоисто-дождевыми облаками и обложными осадками, летом возможны грозы.
ТЕРРАСА ГОРНАЯ (франц.,
ед.ч. terrasse) – ступенеобразные
формы рельефа склонов долин. Часто Т.г. располагаются ярусами одна
над другой – свидетельство о ряде
циклов размыва. Т.г. имеет площадку (поверхность), обрыв (уступ),
бровку и тыловой шов (окраину).
Альпинисты часто смешивают собственно понятие Т.г. со ступенчатым рельефом и дают одно понятие
– терраса. При этом в зависимости
от поверхностного покрытия дается
дополнительное определение – террасы осыпные, снежные, скальные,
ледовые.
ТОПОГРАФИЯ (от греч. toposместо, местность и grapho – пишу)
Трог
ложа, на изгибах, сужениях и расширениях русла ледника. Простираются всегда перпендикулярно к
направлению основного растягивающего напряжения. В осевых частях
образуются под прямым углом к
направлению льда, а у их краев – под
углом в 45°. На поворотах долины
трещин больше на выпуклой части
ледника. Трещины образуются всегда на одних и тех же местах, образованию трещин подвергаются новые
массы льда, поступающие сверху, а
старые Т.л. при перемещении льда
от места их образования постепенно
«залечиваются». Т.л. достигают в
длину несколько сотен метров и
25-30 м в глубину (глубже 50 м встречаются редко). Ширина трещин
может колебаться от размера, который можно спокойно перешагнуть,
и до нескольких метров, которые
можно только обойти. В зависимости от толщины, состояния снежного покрова, перекрывающего трещину, и собственной их ширины трещины могут быть закрытыми или
открытыми. По расположению и
характеру образования, различают
несколько видов трещин:
Грот – см. Грот.
Конечная часть языка ледника
– см. Язык ледника.
Боковые – возникают в результате торможения тела ледника о
скальные берега ложа, имеют некоторый угол относительно направления движения.
Крестообразные образуются на
выпуклостях ложа ледника, с которых лед сползает в разные стороны.
Продольные образуются на месте выхода ледника из более узкого
участка долины в расширенный и
принимают радиальный рисунок в
случае ширококонечной формы
языка;
Поперечные – образуются в местах перегиба ложа ледника, где скорость его движения превышает пластическую возможность льда. На
выпуклых перегибах трещины расширяются кверху, на вогнутых–
книзу. Нередко формируют ледопады.
Бергшрунд (подгорная) – трещина в области питания ледника,
образующаяся вдоль края фирнового поля, отделяя неподвижную
часть фирна от подвижной массы,
стекающей к пониженной части
фирнового бассейна. Как правило,
разрывает склон от края до края.
Ледопад – см. Ледопад.
Радиальные
образуются на
крутых поворотах по внешней части ледника и расходятся лучеобразно к его краю.
Диагональные
образуются в
результате различия скоростей движения льда в осевой и боковой частях ледника, вызываемого трением
льда о склоны долины или нунатака.
Рантклюфт – точнее не трещина, а отслоение льда (фирна) в месте соприкасания со скальными стенами (склонами).
ТРОГ (нем. trog, буквально –
корыто) – горная долина, углубленная и спрямленная наполнявшим
ее некогда ледником. В поперечном
сечении обычно имеет U-образную
или корытообразную форму с широким пологовыгнутым дном и крутыми бортами, на некоторой высоте
переходящими в пологую, – плечо
трога.
ТРОПА ГОРНАЯ. Подходы к местам массовых занятий или исходному биваку нередко проходят по тропам, натоптанным по дну ущелий
или его боковым склонам. Тропа значительно облегчает движение, сберегает силы и позволяет передвигаться
с достаточно ровным ритмом движения. По тропе можно идти в более
легкой обуви – кроссовках (легких
ботинках). Перед изменением пути
движения – с тропы на осыпь или
травянистый склон – желательно
сделать остановку, сбить «привычку» движения по натоптанной дорожке и приготовиться (проверить обувь,
перетянуть шнуровку, достать ледоруб и пр.) к движению по рельефу,
сразу потребующему большего внимания, изменения стиля движения,
обеспечения самостраховки.
П.З.
ТУРКЕСТАНСКИЙ ТИП ЛЕДНИКА – долинный тип ледника,
занимающий глубокую долину и
лишенный фирнового бассейна.
Питание – за счет лавин и обвалов
льда с висячих ледников на склонах. Поверхность практически полностью закрыта моренным материалом и поэтому имеет почти черный
цвет.
У
УДАР ЛАВИНЫ – совокупность явлений, возникающих при
взаимодействии движущегося тела
лавины с искусственным или естественным препятствием на его
пути.
Удар, приходящийся на человека массы снега в 5 м3 при его плотности 300 кг/м3 движущейся со
скоростью 10 м/с, будет идентичен
удару автомашины, движущейся
на человека со скоростью 30 км/
час.
Только одна из сошедших в 1976
г. лавин в Гондарае (З.Кавказ) «срубила» более 3000 м3 древнего пихтового и соснового леса.
В том же году лавина, разрушившая альплагерь «Узункол»,
раз би ла
мо но лит ный
кор пус
174
дизельной станции, сорвала с фундамента 200-сильный дизель-генератор и забросила его более чем на
100 м.
Ю.С., П.З.
УСТУП – ступенеобразная
неровность на скальном рельефе,
на ней можно стоять, можно опереться рукой, но нельзя обхватить
или ухватиться за него.
П.З.
УСТЬЕВАЯ СТУПЕНь – поперечный уступ в продольном профиле ложа ледниковой долины, образовавшийся в результате переуглубления долины ниже места слияния древних ледников, где резко
возрастала мощность льда.
УТОМЛЕНИЕ ОТ ОДНООБРАЗНОГО РЕЛЬЕФА (лед, снег). Длительная и монотонная работа на
снежных склонах (Эльбрус, Казбек, высотные восхождения по простым маршрутам – п. Ленина) и
движение по протяженным ледникам и снежным полям, вырубание
ступеней на протяженных участках и пр. в течение многих часов
(особенно под лучами жаркого солнца) приводит к потере бдительности, внимания и даже интереса к
самому процессу данной работы.
П.З.
УЩЕЛЬЕ – теснина, узкая, глубокая и крутостенная в горах. В
отличие от каньона, дно У. не полностью занято руслом реки.
Ф
ФАУНА ГОРНАЯ (от лат. Fauna
– богиня лесов и полей, покровительница животных в римской
мифологии) – совокупность видов
животных, свойственных какойлибо местности (горные р-ны). Для
Вост.Памира, например, характерны горные козлы – киики.
шую сторону) погоды, снежный
покров меняет свою плотность,
повышается лавиноопасность.
ФИРН (нем. firn – прошлогодний, старый) – ледяная порода плотностью от 450 до 800 кг/м3, состоящая из связанных между собой
ледяных зерен. Являясь переходной стадией между снегом и ледниковым льдом, Ф. бразуется в горных
областях, расположенных выше
снеговой линии. Снег превращается
в Ф. под действием солнечной радиации, оттепелей, в результате перекристализации и сублимации водяного пара. Инфильтрационный Ф.
возникает при повторном замерзании воды в снеге, сопровождается
оседанием и паратектонической
перекристализацией, обычно встречается в фирновых бассейнах горных ледников (до глубины 20-30 м).
По величине зерен выделяют мелкозернистый – менее 1 мм, среднезернистый – 1-3 мм и крупнозернистый – более 3 мм. Переход Ф. в лед
начинается, когда при его плотности в 0,83 г/см3 воздушные поры
между зернами Ф. закрываются, и
он превращается в лед.
ФИРНОВАЯ ЛИНИЯ – нижняя
граница распространения старого
фирна (область питания ледника).
В конце лета отделяет область ледника, покрытую фирном, от области обнаженного льда. Иногда эта
линия совпадает. Высота фирновой
линии связана с уровнем максимальных твердых осадков и климатических условий. Осредненная
высота для Альп – 2900 м, для Кавказа – 3400 м, для Камчатки – 2000
м, для Памиро-Алая – 4100 м, для
Гималаев – 5500 м.
Ю.С.
ФИРНОВЫЙ БАССЕЙН (син. –
фирновая область, фирновый склон)
– часть горного ледника, лежащая
выше границы питания, где поступления твердых атмосферных осадков превышает их расход на таяние
и испарение. Эта часть ледника
занимает расширенное верховье
долины (цирк) и прилегающие
относительно пологие склоны, она
имеет вогнутую поверхность. Вдоль
краев Ф.б. протягивается бергшрунд – глубокая трещина, достигающая скалистого ложа.
ФЛАГ СНЕЖНЫЙ. В ясный
Памирский киик
ФЕДЧЕНКО ЛЕДНИК – самый
крупный дендритовый ледник
Памира. Его длина 76 км, ширина
от 1270 до 3100 м (в средней его части), площадь 650 кв.км, толщина
льда в средней части достигает 7001000 м.
А.Н.
ФЁН (нем. fohn, от лат. favonius
– теплый западный ветер) – сухой,
теплый местный ветер, проявляющиеся в горах весьма резко. Это
воздушный поток, переваливающийся через горное препятствие,
который охлаждается, поднимаясь
по наветренному склону, а затем
нагревается, спускаясь по подветренному, создает плотную стену
теплого воздуха, уходящего вниз по
ущелью. Продолжительность Ф.
обычно меньше суток. Ф. – явный
признак резкого изменения (в худ-
Средняя и верхняя часть л. Федченко.
На переднем плане: л. Наливкина, сливающийся с л.Федченко;
на втором плане: слева – л. Танымас и справа – устье л. Академии Наук
(фото участника экспедиции 1928, немецкого геодезиста Р.Финстервальдера)
175
Флаг снежный
Фирновая область верхней части л.Федченко (5200 м). Горы здесь
стоят по пояс погруженные в лед и фирн
день на гребнях гор видна курящаяся дымка или облачко, вытянутое
в одном направлении. Это перенос
снега ветром преобладающего
направления по всей длине гребня.
П.З.
ФЛОРА ГОРНАЯ (от лат. flora
– богиня цветов и весны в римской
мифологии) – совокупность видов
растений, свойственных какой-либо местности (горные р-ны). Благоприятной зоной для растений является высота не более 3000 м. Горные
растения имеют разветвленную
корневую систему. Если надземная
часть возвышается всего на несколько сантиметров, то корневая может
уходить в глубь на метры. У деревьев кряжистые корни – это забота о
выживании. Цветковые растения
поднимаются до 5000 м. Есть и
отдельные «рекордсмены» – на
склонах Эвереста на высотах более
6000 м обнаружены три вида эдельвейсов. Приспособление к высотам
привело к обильному появлению
стелющихся форм – растения, распластываясь вдоль склона, как бы
ищут защиты от горных ветров. В
горах наблюдается обилие растений, так только на Кавказе произрастают более 6000 видов. Равнинные количества в несколько раз
меньше.
Ю.С
ФУ МА РО ЛЫ (итал., ед.ч.
fumarola, от fumare – дымиться) –
небольшие отверстия и трещинки,
по которым поднимаются струи
Эдельвейс Тянь-Шаньский
горячих паров воды и газов, выделяющихся из магмы (первичные
Ф.) и еще не остывших лавовых
потоков (вторичные Ф.). Первые
характерны для З. склонов Эльбруса (на плато соединяющее в. Купол
– 4600 м – склоны З. вершины Эльбруса). В тихую солнечную погоду
на всем многочасовом пути после
выхода на вершину Купол и до З.
Эльбруса восходителей сопровождает ярко выраженный запах углеводорода, выделяющийся из запрятанных в снежных перегибах склонов фумарол. Вторые, как и первые
Ф., характерны для Камчатских
вулканов.
Х
ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ – атмосферный фронт между надвигающейся массой холодного воздуха и
более теплой воздушной массой;
перемещается в сторону теплого воздуха. Прохождение Х.ф. часто сопровождается шквалистой погодой с
сильными кратковременными дождями и последующим похолоданием.
176
ХРЕБЕТ ГОРНЫЙ – линейновытянутая серия горных вершин с
хорошо выраженной единой линией водораздела. Склоны Х.г. расчленены долинами, ущельями.
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ – минерал, бесцветная, прозрачная разновидность кристаллов кварца. Встречается в пустотах горных пород
(«хрусталеносные погребки»), в
пегматитах, в жилах альпийского
типа в виде одиночных кристаллов,
иногда друз. Известны кристаллы
весом свыше 1 т. В Домбае, под вершиной Семеновбаши есть пер. Хрустальный. Там в кавернах встречаются друзы Х.г.
Ц
«ЦВЕТЫ ТИНДАЛЯ» – под
таким поэтическим названием в
учебники и словари вошло определение фигур, получающихся в процессе вытаивания внутри кристаллов льда. Исследователь этого явления физик Джон Тиндаль был
директором Королевского институ-
Профессор Джон Тиндаль
та в Лондоне, вел испытания твердых тел на растяжение и вязкость,
изучая их кристаллическое строение. Попав однажды в горы, загорелся холодным минералом –
льдом. В средине ХIХ в. ледники
считались полужидкостью или вязким телом, движущимся вниз по
склону. В качестве аналогий приводились патока, масло, воск. Под
впечатлением странных звуков
воды и воздуха, исходящих из тела
ледника, появилась даже гипотеза,
что глетчер – это живой организм,
иначе чем объяснить его дыхание и
даже храпение. Сам Тиндаль упоминал о «болтливом» леднике,
имея ввиду грохот скатывающихся с него камней. «Наблюдения
показывают, – замечал Тиндаль, –
сколь отличен по конструкции ледник от потока лавы в тестообразном
состоянии или патоки, меда –
веществ, которые все сравнивали с
ледником». Невероятное множество путешествий по ледникам,
на блю де ния и ис сле до ва ния.
Сколько надо было осмотреть ледниковых трещин, колодцев, разломов и провалов, чтобы прийти к
окончательному выводу: ледяные
бруски могут быть согнуты и даже
заплетены в узлы, но их нет возможности растянуть – лед не одарен вязкостью. Так физик и путешественник посвятил себя ледникам, а те не остались в долгу и прославили его, как гляциолога.
Ю.С
ЦЕПЬ ГОРНАЯ – самостоятельный (главный) горный хребет, значительной протяженности и малой
ширины: Туркестанский хр. (Памиро-Алай), хр. Ак-Шийрак (ТяньШань).
ЦИКЛОН (от греч. Kyklon – кружащийся, вращающийся) – атмосферное возмущение с пониженным
давлением (минимальное давление
в центре) и вихревым движением
воздуха (против часовой стрелки в
С. полушарии и по часовой стрелке
– в Ю.). Ц. может охватывать области во много тысяч кв. км, перемещаясь в средних широтах с З. на В.
(обычно с северной составляющей)
со скоростью 30-50 км/час, вызывает осадки и закономерную смену
погоды с преобладанием пасмурной.
Ш
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ – редкий
вид молнии в виде ярко светящего ся бес шум но и срав ни тель но
быстро перемещающегося сфероида различной окраски и величины
(у зем ной по верх но сти обыч но
по ряд ка не сколь ких де сят ков
сантиметров). Образуется главным
образом вслед за разрядом линей-
ной молнии. Может проникать
внутрь зда ний че рез от крытые
ок на, ды мо хо ды. Дли тель ность
существования Ш.м. от нескольких секунд до нескольких минут.
Ис чез но ве ние мо жет со про во ждаться взрывом (см. Опасности в
горах. Техника...).
ШКВАЛ (от англ. squfll) – сильный порывистый ветер со скоростью до 20-30 м/с, сопровождаемый
иногда грозой и ливнем. Наблюдается обычно при прохождении
линии холодного фронта в циклонах средних широт. Продолжительность отдельного Ш. обычно
несколько минут.
177
Щ
ЩЕЛЬ – короткий раскол (верти каль ный,
го ри зон таль ный,
наклонный) скальной породы
шириной в несколько сантиметров,
в которую может поместиться
ладонь руки, закладка или даже
ботинок.
Э
ЭКОЛОГИЯ (от греч. o’ikos –
жилище и logos – слово, учение) –
наука о взаимоотношениях организмов и окружающей среды. Э.
изучает влияние на организмы среды в целом и ее отдельных факторов; становление морфологических
и физиологических особенностей, а
также изменение численности организмов в зависимости от условий
среды и их динамики; взаимоотношения биоценозов со средой; внутривидовые и межвидовые отношения организмов. Различают Э.
видов и Э. растительных и животных сообществ.
П.З.
ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ (от
лат. expositio – раскладывание, расстановка) – ориентировка склонов
гор, долин, балок и др. форм рельефа по отношению к странам света и
плоскости горизонта (инсоляционная Э.), а также по отношению к
преобладающим воздушным течениям (циркуляционная Э.). Обуславливает дифференциацию микроклимата, характер почв, растительности и ландшафта в целом.
ЭНДЕМИКИ (от греч. endemos
– местный) – виды животных и растений, имеющие ограниченный
ареал в пределах одной какой-то
области и в других местах не встре-
178
чающиеся. Ограниченность ареала
может быть результатом сокращения некогда обширного ареала или
обусловлена недавним возникновением вида, не успевшего распространиться более широко.
ЭРОЗИЯ (от лат. erosio – разъедание) – размыв или смыв текущей
водой горных пород и почв. В
результате Э. на земной поверхности возникают линейно вытянутые
полые формы рельефа – долины,
овраги, балки и др., и при определенном соотношении с тектоническим фактором ср. высота территории на определенной стадии убывает. Знаменитая Фудзияма теряет от
эрозийных процессов до 300 тыс.
тонн земли и скальной породы. Ее
идеальный конус начинает деформироваться – на одном из склонов
образовалась трещина глубиной 90
и длиной 640 м.
Ю.С.
ЭРОЗИОННЫЕ ГОРЫ – возникшие вследствие глубокого эрозионного расчленения высоко поднятых
платообразных областей земной
поверхности с горизонтальной геологической структурой.
ЭРРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ (от
лат. erraticus – блуждающий) валуны, глыбы причудливой формы
какой-либо характерной горной
породы, перенесенные из очень
отдаленных мест (например: в Европе – из Скандинавии, Финляндии, с
Кольского п-ова) и отложенные
древним ледником. Другие названия – «дикари», «конь-камни». По
результатам своих исследований,
обоснование их распространения
дал Кропоткин Петр Алексеевич
(1842-1921) – князь, русский революционер, теоретик анархизма,
географ и геолог. Согласно его теории появление Э.в. (даже в Сибири
и Забайкалье) связано с движением
мощных ледников, наступавших во
время оледенения планеты с севера
и достигших хребтов Сибири и
Забайкалья.
Ю.С.
ЭФ ФУ ЗИВ НАЯ
ГОР НАЯ
ПОРОДА – горная порода (магмати че ская),
об ра зо вав ша я ся
в
результате излияния магмы на земную поверхность и быстро отвердевшая в виде покровов (лавовых
потоков). Текстура Э.г.п. пористая,
пу зы ри стая (из-за вы де ле ния
газов). Стены в. Кюкюртлю в массиве Эльбруса сложены из подобных пород, лазание по ним весьма
опасное – большие сложности с
организацией страховки, часто
крючья (ледовые, типа «морковки») забиваются прямо в породу.
Я
ЯЗЫК ЛЕДНИКА. Из фирнового бассейна, имеющего вогнутую
по верх ность со срав ни тель но
небольшим уклоном в долину, спускается ледниковый язык, имеющий обычно выпуклый поперечный профиль. Альпинисты и туристы ошибочно называют «языком
ледника» только конечную часть,
выходящую в район поперечной
(фронтальной) морены. Язык ледника простирается от линии бассейна питания и до его окончания
в долине (ущелье).
ЯЙЛА (тюрк.) – платообразные
безлесные известковые вершинные
поверхности южной гряды Крымских гор и одно из собственных
названий Ю. гряды Крымских гор
(см. Крым).
ЯРУСНОСТЬ РЕЛЬЕФА – последовательная смена типов рельефа
с высотой гор, обусловленная климатической зональностью (вертикальная Я.р.).
Языки ледников Птыш-Акбексгого гребня (З. Кавказ)
179
3. СНАРЯЖЕНИЕ.
ИНВЕНТАРЬ. БИВАКИ
Современные материалы, качество изготовления, борьба за рынок сбыта – все
это позволило за последнее время создать для альпинистов экипировку и другие
необходимые приспособления, во многом помогающие спортсмену совершать не так
давно даже немыслимые восхождения по маршрутам, относимым к категории «экстрем». Всего несколько лет назад из-за отсутствия рынка отечественные умельцы создавали уникальные образцы снаряжения и различных приспособлений, которые (может, не отличаясь высоким качеством отделки) успешно конкурировали с
фирменными образцами. Умение правильно пользоваться современным инвентарем
и оборудованием (очень широкого диапазона), применять его сообразно требованиям
горного рельефа или обстановки – это тоже одна из граней альпинистского мастерства, которым должен овладеть горовосходитель. Успех проводимого восхождения
в немалой степени зависит от того, как группа спланировала и осуществила
отдых в столь тяжелых и неприспособленных для этого условиях. Наличие специального бивачного снаряжения, его приспособленность (приспособляемость) к среде,
в которой оно будет использоваться, и получение максимально комфортного состояния от этого использования также немаловажная часть того, как мы сумеем
выполнить намеченный план восхождения. За последние 10-15 лет материалы, из
которых сегодня изготавливается снаряжение и инвентарь для горовосхождений,
претерпели серьезные изменения. Трудно объяснить сегодняшнему начинающему
альпинисту, что такое «памирка», но, не зная истоков, откуда пошло альпинистское снаряжение, как оно изменялось, сложно постичь тот уровень удобства, который мы сейчас получаем от него во время горного путешествия. Точно так же трудно было требовать от альпинистов прошедших десятилетий точного знания
законов механики применительно к приемам страховки, когда, допустим, альпинистская веревка из сизаля (растительного происхождения) могла работать только
в одном очень небольшом пределе нагрузок, а наши альпинистские предтечи ходили
на восхождения в... пиджаках и шляпах, а дамы, перепрыгивая через ледниковые
трещины, изящно приподнимали подолы своих длинных юбок...
П.З., А.М.
А
АБАЛАЗ – зажим для подъема
по закрепленной веревке – прототип зажима перегибающего типа.
Автор – В.М.Абалаков.
АВТОКЛАВ – кастрюля с герметично закрываемой крышкой и
клапаном. Позволяет приготовить
горячую пищу даже на больших
высотах, где температура кипения
воды гораздо ниже обычной (на
высоте Эльбруса 82°С).
АЙСБАЙЛЬ – короткий инструмент, переходной между ледорубом (вместо лопатки – молоток) и
ледовым молотком. Универсальный инструмент для комбинированных маршрутов.
АЙС ФИ-ФИ (фифа – сленг) –
изобретение отечественных умельцев средины ХХ в., это конструктивное развитие ледового якорного
крюка, но в отличие от него и других ударных ледовых инструментов входит в лед под воздействием
веса альпиниста, без удара по нему
молотком. После снятия нагрузки
извлекается легко. Имеется боль-
Разновидность самодельной фифы
186
шое раз но об ра зие ви дов это го
инструмента, отвечающих различным специальным задачам и рельефу: длина клюва, толщина металла, утяжелители головки, лопатки
для фирна, дизайн рукоятки, расположение отверстий для темляков варьируются от случая к случаю, иногда в зависимости от фантазии и видения изготовителя.
А.ф-ф. снабжен удобной рукояткой. Были складные модели для
удобства их транспортировки (В.
Буянов). Существенную роль в
классификации играет ее масса,
форма лезвия, позволяющие (или
нет) ис поль зо вать кон крет ную
модель как ударный инструмент.
Айс фи-фи существенно облегчают
прохождение трудных ледовых и
микстовых маршрутов, когда их
используют со стременами. Этот
прием серьезно разгружает голеностопы и увеличивает скорость
движения.
К.Ю.
АЛЬПЕНШТОК (от Альпы и
нем. Stock – палка) – предшественник ледоруба. Длинная палка
(порядка 1,5 м) с металлическим
наконечником и петлей для руки.
АМОРТИЗАТОР «КОСИЧКА».
В средине 70-х минувшего столетия, новосибирский ученый и инструктор альпинизма В.Д.Саратовкин
предложил конструкцию разрушающегося амортизатора, работающего по принципу последовательно
разрыва связанных между собой
петель. Защищено авторским свидетельством. «Косичка» позволяла
решать вопросы амортизации рывка на снегу в пределах 60-70 кгс. Не
нашла практического применения
в альпинизме из-за ее громоздкости.
АМОРТИЗАТОР РЫВКА – специальное устройство гашения рывка
при срыве, не требующее участия
альпиниста. Принципиальная сущность состоит в поглощении энергии
падающего тела за счет трения в
амортизаторе или при его разрушении. Соответственно существуют два
вида – разрушаемые и неразрушаемые. А.р. ограничивает нагрузку
при рывке на уровне 300-400 кгс.
Альпеншток. Справа – модели первых ледорубов
Беседка страховочная
АНКЕР (АНКЕРНЫЙ КРЮК) –
постоянная точка закрепления,
часто зацементированная. Применяется на учебных и страховочных
стендах, на популярных маршрутах восхождений для закрепления
стационарных перил.
АНОРАК (АНОРАКА) – ветрозащитная одежда (длинная куртка)
с капюшоном и нагрудным карманом, надеваемая через голову
поверх любой теплозащитной одежды.
АНТАБКА (АНТАПКА) – как
правило, металлическая (ременная,
ленточная) движущаяся петелька
на петле-ремне ледоруба (молотка,
айсбайля) для плотного закрепления петли на кисти руки.
Б
БАРАШЕК (на веревке, тросе) –
недопустимое закручивание, мешающее свободному прохождению
через карабин или тормозное устройство. Опасно возможностью разрушения веревки (троса) под нагрузкой. Веревки (тросы) перед использованием следует протянуть (расправить) и освободить от барашков.
БАРОМЕТР – прибор для измерения атмосферного давления.
БАУЛ – специальный прочный
мешок для размещения и вытаскивания грузов на длительных стенных
восхождениях. Имеет лямки для
переноски на спине и петли сверху
для пристегивания веревки или прикрепления снизу к беседке альпини-
Спуск баула на скальных отвесах
ста, поднимающегося на стременах
по вертикальным перилам.
БАХИЛЫ – высокий (под колено, самоделки бывают выше колена) сапог, имеет жесткую (плотную) подошву. Материал – Cordura
или другая, не менее плотная ткань.
Надевается прямо на ботинки.
Боковая молния позволяет быстро
снять и надеть ботинки. Бахилы
завязываются под коленкой или
над ней. Для высотных и зимних
восхождений. Есть бивачный вариант Б. это высокий, теплый сапог
на плотной подошве. Верх фиксируется эластичным шнурком.
БЕЗОПАСНОСТЬ БИВАКА –
бивак должен находиться в месте,
защищенном от опасных проявлений горной природы (см. 4 – Опасности...). Установка палаток на
открытых ветрам местах, на гребнях (гроза) нежелательна, а под
камне-и лавиноопасными склонами и т.п. попросту опасна. Если нет
естественных укрытий, приходится делать защитные стенки из камней или снежных кирпичей. Палатка должна быть надежно укреплена системой растяжек – на это
нельзя жалеть крючьев и другого
снаряжения. Если площадка под
палатку находится на стенном
рельефе, в первую очередь следует
организовать групповую страховку
для всей группы (перила). Для ночного отдыха перильная веревка
пропускается под коньком палатки
через вход и окошко на тыльной
стенке и крепится на крючьях в
натяг. Самостраховка каждого участника пристегивается скользящим карабином к этой веревке.
Если бивак вынужденный или каждый участник расположен на ночлег отдельно, его безопасность обеспечивается, как минимум, двумя
петлями самостраховки на разнесенных крючьях или одной петлей
на сблокированных крючьях (см. 4.
Опасности... Техника... Блокирова-
Безопасное место для бивака
на снежном гребне
ние крючьев). На сложных биваках
все свободное снаряжение, рюкзаки с вещами, кухонная система и
др. вещи должны быть закреплены
на перилах, крючьях, выступах.
Потеря снаряжения – это тоже
угроза безопасности группы. На
длинных снежных маршрутах (особенно зимой) не следует забывать о
таком надежном и теплом виде
бивака, как пещера.
БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ (шерстяное, шелковое) – одежда для длительных холодных маршрутов. Из
материала Polartec Power Stetch
изготавливается теплый и удобный
комплект Б.н., который удобно
облегает тело и отводит конденсат к
верхним слоям одежды.
БЕСЕДКА СТРАХОВОЧНАЯ –
составная часть индивидуальной
страховочной системы (ИСС), надеваемая на бедра и охватывающая
талию (пояс), регулируется по
фигуре. Для временного использования может быть связана из репшнура, веревки, ленты.
187
Бивачная обувь
БИВАЧНАЯ ОБУВЬ – любая
обувь, взятая в поход специально
для использования на биваке. Удоб-
потребуется дополнительная затрата сил и времени уже усталых
людей. Желательна возможность
приготовления горячей пищи или
хотя бы горячего чая. Если для
кухни нет подходящего места, следует соорудить отдельный бивак –
выложить защищенную площадку; организовать подвеску и страховку системы автоклав+примус
или газовой кухни.
БИВУАК (устаревшее) – то же,
что и бивак.
а
БИНОКЛЬ необходим при проведении визуальной разведки маршрута, наблюдении за группой восходителей из базового лагеря.
Страховочная беседка
ны и легки вязанные или меховые
носки с подшитой войлоком подошвой. Есть варианты коротких сапожек с утеплением из синтепона.
Бывают короткие сапожки, наполненные пухом на плотной подошве.
Обычные кроссовки, намокая, долго сохнут.
БИВАЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ –
для обустройства бивака: обычная
палатка или с платформой, гамаки,
спальные мешки («слоновая нога»),
газовая кухня или примус, запасы
горючего, ремонтный набор для
примуса, автоклав, система подвески кухни на крутом рельефе. На
всех видах бивачного снаряжения
должны быть петли для страховки.
До выхода на восхождение следует
отработать на рельефе всю систему
развертывания (подвески) бивака, а
также проверить в рабочем состоянии кухонный комплект, в т.ч. и
подвесной. Все крышки должны
плотно закрывать кастрюли.
БИВАК В ГОРАХ – место ночлега или отдыха. Основное предназначение – дать максимально безопасный и по возможности комфортный отдых для восходителей,
даже если для его организации
188
БЛОК-ТОРМОЗ – небольшая
конструкция, сочетающая кулачковый зажим и вращающийся блок.
Применяется для вытаскивания
грузов на сложных стенных восхождениях (см. 6 – Спасение в горах...
Блок-тормоз для троса).
БОТИНКИ ВЫСОКОГОРНЫЕ
– прогулочные (треккинг), скальные, комбинированные, высотные,
для спор тив но го ле до ла за ния.
Каждый из указанных видов предназначается для конкретного вида
работы на горном рельефе и соответствующих погодных условий.
Изготавливаются из высококачественной кожи, в т.ч. с внутренними прокладками из бычьего пузыря (защита от влаги). Ботинки из
специальных пластиков (в обиходе
так и называются «пластик») имеют застежки в виде горнолыжных
клипс. Внутри имеет слой утепления и/или внутренний сменный
ботиночек. Подошва из литой резины крупного рельефа (вибрам), с
добавлением металлической пыли
– для лучшего сцепления со скальной поверхностью.
БРЮКИ АЛЬПИНИСТСКИЕ
(ветрозащитные, теплые, высотные, гольф, шорты и т.д.). В зависимости от условий работы в горах
применяется один (несколько)
видов брюк, изготавливаемых из
со от вет ст ву ю ще го
ма те ри а ла
б
Ботинки высокогорные:
а – кожаные; б – пластиковые
(капрон, нейлон, плотная шерсть,
сукно, Polartec, Windbloc). Должны иметь необходимое количество
карманов. Рабочие брюки восходителя должны иметь сквозной короткий карман справа на штанине для
молотка (опускается рукояткой
вниз). Клапаны должны полностью
перекрывать попадание снега в карманы. На коленях и сзади брюк,
как правило, имеются накладки
для защиты от холода при длительной работе в глубоком снегу.
БУР (сленг) – ледобур.
В
ВАРЕЖКИ ШЕРСТЯНЫЕ (лучше домашней вязки) с удлиненными
резинками. Иногда вяжут с отдельным (указательным) пальцем.
ВЕРЕВКА АЛЬПИНИСТСКАЯ
служит для обеспечения безопасности альпинистов во время восхождения. Одной из главных задач
веревки является смягчение рывка
при срыве.
1. Основная В. – конструкция
ве рев ки: не су щая серд це ви на
(параллельные пучки волокон или
нитей из синтетических материалов) и предохранительная оплетка.
Эти элементы определяют упругопроч но ст ные дан ные ве рев ки.
Новая веревка должна выдерживать 5 рывков при усилии удержания 1200 кгс. Диаметр – 9.4, 10,
11, 12 мм.
2. Вспомогательная В. (репшнур) используется только для вспомогательных целей. Стандарт UIAA
для статической нагрузки репшнура диаметром: 4 мм – 320 кгс; 5 мм
– 500 кгс; 6 мм – 720 кгс; 8 мм
–1280 кгс. Материал – тот же, что и
у основной веревки. Категорически
запрещается использование одинарного репшнура в страховочной
цепи.
3. Полуверевка (диаметр 9 мм)
используется для передвижения на
двойной веревке Прочностные данные у нее отличаются от основной
– так веревки фирмы «Диналок»
выдерживают при первом рывке
730-750 кгс.
4. «Сдвоенная восьмерка» для
«двой ни ко вой»
тех ни ки
(Zwillingstehnik ) – диаметр 8 мм.
Стандартная длина веревки – 40
м (для учебных целей – 30 м); для
спортивных восхождений – 45, 50,
60 и даже 70 м.
Веревка в альпинистской практике выполняет различные функции. Применяются такие определяющие названия:
– Несущая (рабочая), воспринимающая основную нагрузку в любом
варианте ее использования (название, применяемое, в частности, в
промышленном альпинизме).
– Спусковая по возможности
должна иметь свою маркировку
отличную от других веревок, т.к.
чаще других веревок требует тща-
тельного контроля за закреплением
верхнего и нижнего конца.
– Страховочная (связочная),
соединяющая 2-3 альпинистов в
связку и используемая для взаимной страховки.
– Вспомогательная для подтягивания, вытаскивания грузов и
прочих вспомогательных целей,
кроме страховки.
ных качеств характерным показателем всего снаряжения является
его вес. В свое время вес рюкзака в
40 кг никого не удивлял. Прибавив еще 70 кг самого альпиниста,
получим систему весом в 110 кг.
При весе рюкзака в 20 кг вес системы – 90 кг. Налицо явная экономия энергии для работы этих систем. Допустим, что надо подняться на высоту в 1000 м. Пусть КПД
равен 25% – это все то, что уходит
в виде тепла, пота и т.д. Для системы 110 кг расход энергии будет
равен 1078000 Дж, а для системы
90 кг – 882000 Дж. – экономия
налицо. Говоря простым языком,
можно нести меньше продуктов
для возмещения расхода энергии
на переноску груза.
И.Б.
ВЕТРОВКА – куртка ветрозащитная (см. также анорак, костюм
ветрозащитный).
ВИБРАМ (сленг) – собирательное название (фирма «Vibram») для
альпинистской обуви, имеющей
подошву из литой рифленой резины (иногда со специальными добавками), обеспечивающей хорошее
сцепление с горным рельефом. Само
понятие «вибрам» вошло в лексику
альпинистов по имени автора изобретения подошв для в/г обуви –
итальянца Витолио+ Брамино =
вибрам.
Альпинистская веревка из
манильской пеньки, применявшаяся
многие десятилетия до появления
веревок из синтетических
материалов (фото 1934 )
ВЕР ХОН КИ – бре зен то вые
рукавицы, надеваются поверх всех
других (теплых рукавиц, перчаток
и варежек), на скалах – для страховки. Для высотных восхождений – с длинными крагами на
резинках у запястья и на верхней
части краги.
ВЕС СНАРЯЖЕНИЯ И ЗАТРАЧИ ВА Е МАЯ ЭНЕР ГИЯ. Кро ме
прочностных и рационально-удоб-
ВО ДО НЕ ПРО НИ ЦА Е МОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ И ОДЕЖДЫ – обязательное
требование к защите от влаги (снега, дождя). Прекрасно отвечают
этим качествам мембранные ткани
типа SumpaTex, обеспечивают
защиту от внешней влаги, а влагу,
испаряемую телом человека отводит наружу.
И.Б.
ВОЗ ДУ ХО ПРО НИ ЦА Е МОСТЬ
ТКАНЕЙ – способность «дышать»,
не создавать на внутренней поверхности одежды скопления конденсата. Серия материалов Sofitex, имеют «дышащую» пропитку с внутренней строны. Практически полностью воздухо- и влагонепроницаемы.
189
«Восьмерка» тормозная
И.Б.
в
«ВОСЬМЕРКА» ТОРМОЗНАЯ
– применяется в тормозных, спасательных и спусковых системах, для
проведения динамической страховки и в качестве индивидуального
спускового устройства (только на
одинарной веревке). Фирма «Petzl»
выпускает восьмерку новой, квадратной конфигурации, что позволяет использовать на ней двойную
веревку. Приемы работы с ней (см.
4. Опасности... Техника...).
ВРЕМЕННЫЙ БИВАК – причиной для организации В.б. может
служить плотный туман, заряд
непогоды (дождь, снег, гроза), кратковременное недомогание кого-либо из группы, наступление темноты. В этих случаях следует:
1. На скалах – выбрать площадку или удобное место (максимально
в тех условиях безопасное) для компактного расположения всех участников группы, сделать для каждого
самостраховку (отдельно закрепить
рюкзаки), надежно закрепить
защитную пленку или тент.
2. На снегу – если нет возможности выбраться на скалы, вытоптать площадку (избегая мест находящихся вблизи лавинных выносов, мест возможного схода камнепада), самостраховку организовать
на забитых в склон ледорубах.
1
б
б
а
Восьмерка тормозная:
а – обычная модель; б – квадратная;
в – термостойкий язычок,
предохраняющий пальцы от высокой
температуры, возникающей от трения
в момент спуска
Т-об раз ное за кре п ле ние мож но
использовать на двух-трех человек
одновременно. Расстелить на снег
палатку (или забраться в нее),
натянуть на себя защитную пленку (закрепить концы), сидеть сле-
дует на рюкзаках – защита от
холода снизу. Надежным укрытием является снежная яма. Отрытый узкий лаз сверху и расширяющаяся внутренняя часть ямы. Под
стенкой в ногах вырывается канавка для сбора углекислоты, если
есть возможность – вывести канавку наружу. Верх ямы закрывается
плащом, куском полиэтиленовой
пленки и засыпается снегом (для
уте пле ния). По крытие на дежно
закрепить, чтобы не сорвало ветром.
3. На льду – выбрать неглубокую трещину (трещину с надежной
пробкой, полузасыпанный бергшрунд), вырубить ступени для сидения (надежно изолировав, место
для сидения, от ледового холода
снизу), самостраховка на ледобурах, закрыться защитной пленкой.
Лучше – отрыть нишу в стене трещины и разместить в ней всю группу вместе. Следить за сохранностью
тепла в ногах. Не спать!
4. На травянистых склонах,
осыпях, моренах – выбирать место,
защищенное от водяных потоков,
сползания почвы, схода (смыва)
отдельных камней и надежно защитить себя от осадков.
5. Для всех ситуаций – по возможности приготовить теплое питье
(чай, кисель); переодеться в сухую
одежду.
3
2
а
а
в
г
г
1 – временный бивак в снежной яме;
2 – временный бивак на скальной полке
в палатке Здарского;
3 – временный бивак в неглубоком
ранклюфте
г
б
в
190
а – закрепление плаща (пленки) на
крюке; б – тоже на ледорубе; в – нижняя оттяжка; г – защита от холода
Г
ГАМАК – предмет бивачного
снаряжения на стенных маршрутах. Подвешивается на двух и более
точках
закрепления. Над ним
должна быть сво бод ная точка
закрепления – самостраховка на
время работы на биваке и ночного
отдыха. Гамаки могут быть из
цельного полотна легкой ткани
(капрона, нейлона) или связанные
из капронового шнура в виде сети.
Дополнительную прочность придают пришитые по периметру капроновые ленты. Для защиты от дождя или снега над ним растягивается тент или специальное покрытие,
можно применить полиэтиленовую
трубу, но при этом должно оста-
1
ваться отверстие для притока свежего воздуха и уменьшения возможности образования конденсата. Под спальный мешок подстилается коврик во всю длину и ширину гамака.
ГАМАШИ – высокие чехлы на
ноги, перекрывают всю переднюю
часть ботинка. В носковой части Г.
есть металлический крючок, которым они зацепляются за первый
шаг шнуровки или застежку. Под
коленкой Г. крепятся резинкой или
эластичным шнурком; под стопой
ботинка – шнурком через отверстия
по нижнему их краю или стропой с
пряжкой («липучкой»). Материал:
брезент, авизент, толстый нейлон,
Cordura. По всей высоте сбоку (внутри) застежка (крупная молния,
«липучка»).
ГВОЗДЬ-ОКОВКА – на заре альпинизма подошвы горной обуви
оковывались специальными гвоздями с трех-четырехгранными
конусными головками – защита
подошвы от истирания и для лучшего сцепления с рельефом. Г.о. –
предшественник триконей.
3
2
Так в книге Alpsky sport (Словакия)
в 1904 показывали гвозди-оковки
для горных путешествий
Гамаки для висячего бивака:
1 – из цельного полотна; 2 – защитный
тент; 3 – узел крепления гамака
и защитного тента
ГЕКСА – разновидность закладки. Имеет шестигранную (отсюда и
название) форму, чаще ассиметричную. Материал – легкие металлы.
Разлинчные способы завязывания
петель на гексах
191
Гетры
ГЕТРЫ – длинные, под колено и
закрывающие колено шерстяные
носки. Удобны в комплекте с брюками гольф. На пятках вывязываются с капроновой нитью – защита
от быстрого истирания.
ГОЛОВНОЙ УБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ ОТ СОЛНЦА – обычная панама, шапочка с козырьком
или косынка. Удобна обычная лыжная шапочка. В холодное время
надежен шерстяной или полу-шерстяной подшлемник. Есть варианты подшлемников с системой застежек на эластичном шнуре, позволяющей максимально защититься от
ветра и подогнать его по голове.
Воротник подшлемника, двойной
утепленный, который может развернуться в защитную маску. Зимой
– надежнее обычная (свободная)
шапка-ушанка (треух).
А.Т., А.М.
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ – горелка
с ножками для установки посуды в
сочетании со сменными баллончиками с газом. Применяемый газ –
бутан, пропан. Вес – 200-300 г. Практика показывает, что газовые
горелки надежно работают лишь в
сравнительно низких горах (до
4000-5000 м). Г.г. – удобный аппарат для приготовления пищи на
непродолжительных (до нескольких дней) восхождениях на вершины альпийского типа и для малой
группы. На высотах и зимой Г.г.
может оказаться менее надежной,
поэтому чаще используется для
вспомогательных целей: высушить
и разогреть утром обувь и одежду,
прогреть горелку бензинового примуса или его бачок.
а
б
Бензиновая и газовая горелки
фирмы «MZR»
Самодельная бензиновая горелка
(автор Ю.Черносливин),
применявшаяся отечественными
альпинистами в середине ХХ в.
а – горелка;
б – регулятор-распылитель;
в – защитный кожух с кастрюлей
ГРУДНАЯ ОБВЯЗКА – верхняя часть ИСС, имеет плечевые
(регулируемые) ремни. Ширина
грудного ремня – не менее 43 мм,
ширина плечевых ремней – не
менее 28 мм. По стандартам UIAA
должна выдерживать нагрузку в
1600 кгс в нормальном положении
и 1000 кгс – в перевернутом вверх
ногами. В отдельных случаях (скалолазание, спелеология, туризм)
допускается применение только
грудной обвязки.
ГРИ-ГРИ (GRIGRI) – изобретение фирмы «PETZL». Устройство
(зажим) в основном предназначено
для
обеспе че ния без о пасно сти
первого в связке. Хорошо работает
на спуске. Пользуется особой популяр но стью сре ди аль пи ни стов,
пред по чи та ю щих стиль «со ло».
Они подвергают устройство небольшой модификации – сверлят отверстие для подвески Гри-Гри на
беседке в вертикальном положении, что да ет до пол ни тель ное
удобство в работе и освобождает
руки.
Грудная страховочная обвязка
в
Ж
«ЖИ ПИ ЭС» – GPS = Global
Positioniring System – миникомпьютер, использующий спутниковые сигналы и выдающие на дисплей уча сток кар ты ме ст но сти с
точкой нахождения (точность 100
192
м), высотой, скоростью движения
и др. параметрами, в зависимости
от модификации. Вес – 50-60 г,
размеры ок. 5х10 х2 см (и менее).
Питание – пальчиковая батарейка.
ЖЮМАР (встречается неправильное – жумар) – один из видов
альпинистских зажимов (см. Зажимы для веревки), по имени изобретателей швейцарцев Жюзи + Марти
= жюмар.
З
ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВЕРЕВКИ:
1. Перегибающие – принцип работы: под усилием он перегибает веревку, не давая ей скользить в зажиме.
2. Прижимные – кулачок-эксцентрик под значительным усилием прижимает веревку к корпусу зажима.
Применение: для подъема по
закрепленной веревке (перила) и
вытаскивания рюкзаков на сложных
маршрутах, на спасательных работах, для натягивания перил при
организации переправ через горные
реки и т.п. Зажимы могут заменить
схватывающие узлы, но страхующую функцию схватывающего узла
заменить не могут, поскольку, по
данным производителей, имеют
гарантированную прочность не более
500 кгс. (Отдельные модели имеют
гораздо меньшую прочность.)
ЗА К ЛАД НЫЕ
ЭЛЕ МЕН ТЫ
(закладки – сленг) – заклиниваемые в скальных трещинах металлические детали с петлей из веревки,
стропы, металлического троса – для
пристегивания карабина (см. также
гекса, стоппер, френд). Применяются для передвижения на ИТО и
для страховки. Они не разрушают
скалы. После нагрузки легко извлекаются из трещин с помощью крючка для извлечения закладок или без
него. Применение требует определенного опыта, особенно при
использовании для промежуточных точек страховки (рекомендуется применять оппозитное расположение закладок или использовать
через одну: крюк-закладка-крюк).
ЗАМЕНИТЕЛЬПУХА СИНТЕТИЧЕСКИЙ – материал нового поколения с улучшенными теплозащитными свойствами, не впитывает влагу, не продувается, но «дышит».
Опробирован для теплой одежды в
условиях Арктики, на зимних и
высотных восхождениях. Торговая
марка – «Thinsulate». Изделия из
заменителя не следует долго хранить
в туго свернутом виде. Не рекомендуется гладить утюгом.
1
2
3
2200 кг
1200 кг
4
1700 кг
5
И.Б.
ЗОНТ – обычный складной полуавтомат. З. может служить хорошей защитой от дождя на подходах
при отсутствии сильного ветра.
Зажимы для веревки:
1 – схема перегибающего действия; 2 – классический жюмар: а – рукоятка;
б – прижимной кулачок; в – фиксатор; 3 – зажим с рукояткой фирмы «PETZL»;
4 – тоже, но без рукоятки; 5 – левый-правый зажим
193
И
ИГЛУ – вид снежного строения,
заимствованный у эскимосов, очень
хорошо держащий тепло и позволяющий длительное время пережидать большие холода. Например,
альпинисты, совершающие восхождения на Мак-Кинли (Аляска)
часто строят И. при оборудовании
базового бивака. Инструмент: снежная пила, 2-3 лопаты, крепкий нож
длиной 25-30 см. На ровной площадке вычерчивается круг диаметром 2,8 м – иглу на двоих; 3 м – на
троих и 3,6 м – на четырех человек.
Циркуль – кусок репшнура и ледоруб. Вырезаются снежные кирпичи
1-го ряда размером не более
60х40х20 см, а для последующих
рядов – уменьшая эти размеры (после выкладки 1-го ряда станет
ясным, какие кирпичи нужны для
2-го и дальнейших рядов). Кирпичи
ставятся настовой стороной внутрь
иглу под углом в 20-25 и срезаются
ножом наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали
с увеличением наклона примерно
на 5°. Угол наклона верхних рядов
составляет не менее 45°, а диаметр
отверстия свода – 50-70 см. Перед
установкой очередного кирпича ему
пилой или ножом придается форма
трапеции нужных размеров, а подгонка по стене достигается подрезкой боковых граней по месту. Все
вертикальные стыки нижнего ряда
должны перекрываться верхним
рядом кирпичей. Верхнее отверстие
перекрывается снежной плитой.
Щели между кирпичами законопачиваются кусками снега и затираются рыхлым снегом. Вход прорывается ниже линии пола и на ночь
занавешивается плащом или закрывается снежной плитой (кирпичами). Без предварительных тренировок иглу не построить.
А.Т., А.М.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ИСС) предназначена для обеспечения индивидуальной безопасности альпиниста
при срыве или повисании. Состоит
из грудной обвязки (широкая – 43
мм – лента с подтяжками, шириной
не менее 28 мм) и беседки (поясной
ремень и бедренные петли). ИСС
позволяет обеспечить прочное
соединение со страховочной веревкой, а при повисании автоматиче-
194
нения системы – не менее 1000 кгс;
при температуре минус 20° C система должна обеспечивать те же прочностные показатели; швы на системе должны иметь контрастный
цвет, чтобы был заметен уровень их
износа; радиус всех металлических
пряжек не менее 3 мм.
Хижина типа «иглу»:
порядок укладки снежных кирпичей
ски вернуть в положение вверх
головой и распределить нагрузку в
соотношении: 2/3 – на грудную
обвязку, а 1/3 – на беседку. Стандарт UIAA предусматривает две
группы систем: группа А – нераздельная (цельная) система из грудной обвязки и беседки и группа Б –
состоящие из раздельных обвязок и
беседок. Существуют 12 обязательных медицинских и конструкционных (прочностных) пунктов требований. Некоторые из них: ИСС не
должна сдавливать лимфатические
узлы, пряжки не могут располагаться в зоне печени и почек; грудная обвязка должна выдерживать
нагрузку в 1600 кгс, а точка соеди-
ИСС, отмеченная знаком UIAA
ИНСТРУМЕНТ ЛЕДОВЫЙ –
общее название снаряжения для
преодоления ледовых стен. Как
правило, применяется два инструмента (в каждую руку). У альпиниста в большом походе (экспедиции)
может быть по два-три предмета:
длинный ледоруб на подходах, айсбайль – на комбинированную часть
ИТО
и ледовые молотки и айс фи-фи –
для преодоления ледовых стен.
Современные инструменты объединяет похожая конфигурация клюва. Клюв – основа ударного инструмента для успешного преодоления
ледовых склонов различной крутизны. В настоящее время они
изготавливаются достаточно широкого профиля и назначения, вплоть
до учета характера и состояния
льда. В них с высокой точностью
учитывается линия приложения
импульса удара, которая проходит
через центр удара и середину лезвия клюва. Этот угол у лучших
моделей составляет 24-27°. Рукоятки (древки) также во многом претерпели изменения. В прямой зависимости от предполагаемого характера ледовой работы рукоятки
могут иметь изогнутую форму в
виде ручки. Внизу рукоятки – отогнутый штычок и там же выдвижная скоба, предохраняющая руку
(пальцы) при ударной работе. Для
рукояток стали применяться новые
материалы: угле- и стеклопластик
(фибергласс), высокопрочные тонкостенные профилированные трубки из алюминиевых сплавов и титана, заполняемые внутри пенистыми самоотверждающимися пластмассами для гашения вибраций.
Имеются образцы телескопических
рукояток. Выпускаемые сборноразборные ледовые комплекты
имеют массу приспособлений: клювы различной конфигурации, разного профиля лопатки (пустотелые
цилиндрические). У молотков и
айсбайлей рукоятки и бойки различной массы и назначения.
Схема испытания альпинистских веревок по стандартам UIAA
ИС КУС СТ ВЕН НЫЕ
ТОЧ КИ
ОПОРЫ (ИТО) – создаваемые альпинистом дополнительные точки
опоры, применяемые при движении по крутым скалам с малым
количеством зацепок. Это, например, лесенки, платформы штурмовые, оттяжки,петли-удлинители,
крюконоги, скай хуки (небесные
крючья).
ИСПЫТАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ.
В альпинистском мире есть две
об ще при знан ные
ор га ни за ции,
выводам которых по качеству испытанного ими снаряжения доверяют
все. Это комиссия по снаряжению и
безопасности UIAA и комиссия
Немецкого Альпинистского Союза
– DAV. В СССР в разное время работали как самостоятельные, так и
объединенные комиссии Спорткомитета и ВС ДСО профсоюзов. Был
значительным вклад и Всесоюзного
института спортивного и туристского инвентаря – ВИСТИ.
ИСС – см. Индивидуальная
страховочная система.
ИТО – см. Искусственные точки опоры.
а
б
в
г
е
д
Различные ИТО:
а – разновидности крючка фифы; б – мягкая сшивная; в – тоже,
но с разнесенными ступенями; г – тоже, связанная из веревки; д – из репшнура
с металлическими ступенями; е – репшнур для снятия лесенки с крючка
195
К
КАЛАНДР.
1. Специальное устройство с
горизонтальными валками, между
которыми пропускается материал,
резина, бумага для повышения
плотности (гладкости, водоотталкивающих качеств) – процесс
каландрирования.
2. Обобщающее название ткани,
прошедшей процесс каландрирования.
И.Б.
КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА –
обычно полиэтиленовые с хорошо
закрывающейся пробкой, для переноски топлива во время восхождения. Хорошо себя зарекомендовали
небольшие бутылки (емкости) от
бытовых моющих средств. Для
забросок топлива в промежуточные
лагери бензин удобнее запаивать в
обезжиренные консервные банки
емкостью не превышающие обычную заправку примуса.
КАПЮШОН – обязательная
часть верхней одежды для защиты
головы от ветра и осадков. Может
быть вшитым или пристегивающимся к воротнику куртки и убирающийся в карман воротника-стойки.
Для зимних восхождений шьются
специальные капюшоны с удлиненным раструбом типа одежды северных народов – парки (см. Тубус).
И.Б.
личных форм (овал, грушевидный,
трапеция
и пр.) с пружинной
защелкой и закрепляющей ее муфтой. Используется для соединения
веревок, создания страховочной
цепи, организации связок и страховки альпинистов и всех необходимых действий в которых необходима страховка снаряжения или
одежды. Диаметр прутка обычно –
10 мм, вес – от 100 до 200 г. Выдерживаемые нагрузки: по продольной оси – не менее 2200 кгс (есть
образцы с показателем в 3000 кгс).
При открытой защелке (без разрушения) – 900 кгс. При поперечной
нагрузке до 600 кгс защелка не
должна открываться. На карабине
указывается товарный знак изготовителя и допустимая нагрузка по
продольной оси. Изобретение карабина принадлежит французскому
альпинисту начала ХХ в. Аллэну
Пьеру.
И.Б.
КАСКА ЗАЩИТНАЯ (ШЛЕМ)
должна надежно защищать голову
от ударов камней, снижать энергию
удара по голове, уменьшать опасность травмирования шейных
позвонков, быть удобной, не ограничивать обзор и слышимость. Зазор
между шлемом и головой должен
быть не менее 25 мм. Крепится подбородочным и затылочным ремнями.
КАЧЕСТВО СНАРЯЖЕНИЯ –
КАРЕМАТ (коримат) – торговая
марка одного из типов защитного
коврика из пенополиуритана, привилось как нарицательное название
для всех ковриков используемых в
качестве подстилки на дно палатки, на пол пещеры или в гамак, и
слущащие защитой от холода. Толщина – 8-12 мм (более тонкий –
плохо компенсирует неровности
площадки). Длина – по полу палатки, ширина – 60-70 см. Материал –
пенополиуретан.
КАРМАН (деталь одежды) –
должен быть скроен и сшит так,
в
Карабины альпинистские:
а – трапецевидный; б – грушевидный; в – овальный
196
чтобы в него рука входила легко, и
в то же время он должен быть защищен от попадания в него снега.
Количество карманов на предметах
одежды – в прямой зависимости от
назначения последней.
Защитный шлем
должно удовлетворять требованиям безопасности. Существует особое требование к К.с. для спортивной группы (команды): снаряжение
у всех ее участников должно быть
одного уровня качества. Участник
только с одним плохим предметом
снаряжения становится тормозом
при равенстве прочих данных этого
спортсмена. Пример: единственный участник группы с устаревшим снаряжением (допустим –
профсоюзные кошки) существенно
нарушает ее работу. Здесь все: поте-
Котята, полу-кошки
ря времени, срыв тактических
наработок, серьезное снижение мер
безопасности, падение эмоционального настроя, а то и психологический срыв. Качество снаряжения,
одинаково высокий уровень его
освоения в сочетании с хорошей
тактикой может существенно не
только повысить скорость прохождения маршрутов, но и поднять
безопасность группы в целом.
И.Б.
КАЧАЛКА (сленг) ТОРМОЗНАЯ – приспособление для мягко
регулируемого спуска (см. 8 – Прикладной альпинизм... Промальп).
КЕВЛАР – органическое арамидное волокно на базе поли-парафе ни лен те реф та ла ми да со з да но
фирмой «Дюпон» в 1965 г. Торговые марки: «Кевлар» (США), «Тварон» (Голландия). Отечественные
аналоги: арамидные волокна «Терлон», «Армос», СВМ. Материал
обладает высокими механическими свойствами, термической стойкостью и стойкостью к воздействию кислот и щелочей, не плавится, не корродирует, экологически
безопасен. При одном и том же разрывном усилии арамидная веревка
по весу в 5 раз меньше стального
троса. В начале 90-х гг. минувшего
века термостойские веревки и шнуры с использованием волокон
используются при изготовлении
новых образцов современного группового и индивидуального аварийно-спа са тель но го
сна ря же ния,
выпускаемого для альпинизма,
пожарных, спасателей МЧС, промальпинизма, и антитеррористических подразделений спецназначения. Петли самостраховки, выполненные безоплеточным сквозным
плетением (диаметр 8 мм) из волокна «Армос» и обладающие прочностью разрыва 4000-4500 кгс, отлично зарекомендовали себя во время
спасательных работ. Схватывающие узлы, завязанные такой петлей, хорошо «держат» даже на
обледенелой веревке, не плавятся
сами и не портят веревку при проскальзывании, Особенно надежны
при натяжении перил. Особенности веревки из арамидных волокон:
малое (до 8%) удлинение при разрыве; чувствительность к воздействию ультрафиолетового излучения.
Веревки и репшнуры разного диаметра выпускает фирма «BEALL».
Кевлар сразу нашел активных сторонников его применения на самых
разных альпинистских маршрутах:
1998 – двойка Я.Йеглич – Т.Хумар
поднялись по З.стене Нупцзе без
использования обычных веревок, у
них был только кевларовый шнур
Dinema – 5,5 мм; 1999 – соло-восхождение Т.Хумара по Ю.стене
Дха у ла ги ри с ис поль зо ва ни ем
одного шнура длиной 45 м.
Б.К.
КЛИН – вид толстого (от 0,5 до
2-3 см) крюка скального. Материал
– легкий металл (дюраль, титан).
На заре альпинизма применялись
клинья из прочного дерева толщиной до 5-10 см. Для широких трещин клинья хороши для создания
ИТО, но не для точек страховки.
КЛИФ – более совершенное, но
реже применяемое приспособление,
которое можно назвать сестрой крюконоги. К. имеет одну дополнительную ленту (длиной приблизительно
1,5 м) с пряжкой и крючком, которая используется вместо мягкой
лесенки. Применение К. очень
похоже на прием зальцуг, только в
этом случае альпинист поочередно
подтягивает себя за левую и правую
ленты, а пряжки выполняют роль
своеобразных зажимов.
К.Ю.
КОВРИК – см. Каремат.
КОЛЬЦО ФУРНИТУРНОЕ – в
инвентаре и одежде альпиниста не
обойтись без применения подобных
колец. Кольца должны быть только
сварными, без острых кромок. Там,
где кольцо соединяется с широкой
лентой, оно должно иметь продолговатую форму. Кольца/пряжки на
ИСС должны иметь радиус по всему
периметру в 3 мм. Если фабричные
образцы имеют острые окончания,
их следует мягко закруглить
напильником с мелкой насечкой.
КОППЕРХЕД (copper head) –
медное приспособление, похожее
на цилиндрическую закладку (на
металлическом тросе). К. забивается в раковину или плохую трещину, в которой обычная закладка не
держится. Используется только для
создания ИТО. Для целей страховки не применяется т.к. выдерживает всего лишь незначительные рывки.
К.Ю.
КОРОБ – вид крюка скального.
Это, прежде всего, V-образные,
Z-образные и П-образные короба из
сплавов легированных сталей. При
забивании в трещину сечение К.
упруго деформируется и создает
хороший распор и трение в трещине. По данным UIAA хорошо забитый подобный крюк выдерживает
нагрузку до 2000 кгс.
КОСИЧКА – см. Амортизатор
косичка.
КОСТЮМ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ
– из тонких синтетических материалов, брюки – желательно, самосбросы, анорака – длинная (ниже
колен). Может исполняться в виде
полного комбинезона с капюшоном.
Костюм должен защищать от влаги
и не собирать конденсат. Застежки
могут быть на молниях или липуч-
ке и должны надежно работать под
дождем и на морозе. Куртка со
сквозной (включая воротник) крупной молнией и защитным клапаном. Воротник – стойка, с карманом, в который убирается капюшон. Длина – перекрывающая
поясницу, по низу на затяжке или
резинке. Ткань непромокаемая, но
дышащая (Hortex).
И.Б.
КО С ТЮМ ШТОР МО ВОЙ –
классический, из зеленого тонкого
брезента, в который были одеты
все альпинисты (и туристы) Советского Союза. С появлением новых
тканей брезент полностью вышел
из альпинистской «моды». Брюки
или полукомбинезон: швы проклеенные, объемный крой колен. На
коленях, сзади и на брючинах внизу (с внутренней стороны) – с плотными накладками. Имеются два
кармана на молниях под влагонепро ни ца е мы ми кла па на ми. По
бокам разъемные молнии. Куртка:
профилированный рукав, позволяющий легко поднимать руку и не
поддергивать все куртку вверх. Все
швы проклеены. Анатомический
капюшон. Активная вентиляция.
Локти и плечи усилены накладками. В возможных местах разрыва
– швы усилены закрепками. Четыре наружных кармана с защитными клапанами. При наличии широкого выбора курток и брюк специального назначения можно подобрать себе по вкусу, назначению и
цветовой гамме любую вариацию
костюма.
И.Б.
КОТЯТА, ПОЛУ-КОШКИ – на
за ре аль пи низ ма поль зо ва лись
ши ро кой по пу ляр но стью. Это
короткие кошки на четыре зуба,
без шарниров, закреплялись под
срединой стопы. Учитывая характер передвижения по льду в те
времена, вполне соответствовали
назначению. В настоящее время
используются во время прогулок
по ледникам (эта форма отдыха
хо ро шо раз ви та в аль пий ских
странах).
КОУШ – заделка петли на конце троса, ленты, иногда – веревки.
Применяется там, где есть частая
необходимость закрепления конца
троса, ленты, веревки на карабине
и работы соединения при больших
нагрузках. Предотвращает разлохмачивание конца троса или ленты.
Заделку троса в К. может выполнять только специалист со специальным сертификатом. Конец ленты можно самостоятельно заделать
в коуш. Для этого края ленты подворачиваются под диаметр фурнитурного кольца и прошиваются
встречным (сапожным) швом с
постепенным сведением прошиваемого участок к ширине ленты.
197
Коуш
КОШКИ АЛЬПИНИСТСКИЕ –
металлические платформы с зубьями, надеваемые на подошву ботинок.
К.а. обеспечивают безопасное
передвижение по ледовому рельефу. В зависимости от специализации использования, делятся на
10-ти зубые, 12 и даже 14-15-ти
зубые. По конструкции делятся на:
мягкие, состоящие из двух половинок и соединяемых шарниром (для
обычного альпинизма и горных
походов); полу-жесткие – две половинки соединены длиной пластиной во всю их длину, позволяющей
хорошо предохранять стопу и голеностоп от нагрузок при лазании по
крутому льду и в то же время достаточно эластичны для длительных
подходов по леднику (в последнее
время находят все большее применение); жесткие – целиковая платформа исключающая сгибание-разгибание (для длительного лазания
по крутому льду). Есть модели К. с
раздвижной платформой, позволяющей подгонять размеры кошек
строго по форме подошвы ботинок.
Современные кошки имеют выступающие передние зубья (один зуб),
что позволяет ходить по крутым
стенам, залитым льдом. К. для
спортивного ледолазания имеют
дополнительный зуб – шпору на
пятке. За счет использования высокопрочных сплавов из легированных сталей, вес кошек доведен до
850-900 г. Титановые кошки весят
меньше. Привязываются к ботинку
капроновыми лентами со специаль-
для страховки на скалах – в широких трещинах, расколах (вместо
закладки). Первые забиваемые
крючья были изобретены и введены в мировую практику альпинизма известным альпинистом из Германии Вилли Вельценбахом (начало ХХ в.).
Заделка концов куска основной
веревки (коуш), при изготовлении
постоянной петли для
самостраховки
ной пропиткой. Все больше моделей снабжаются пяточной защелкой (по типу горнолыжных).
КРЮК ЛЕДОВЫЙ ЗАБИВАЕМЫЙ (морковка – сленг). Морковка (изобретение В.М.Абалакова)
вы дер жи ва ла
ма к си маль ную
нагрузку в 600 кгс. Под воздействием постоянной нагрузки (спуски, перила) могла самостоятельно
выскочить из гнезда. Этот крюк в
свое время широко использовался
КРЮ КО НО ГА (сленг) – приспо соб ле ние, ис поль зу е мое для
об лег че ния
про дол жи тель ных
подъемов по отвесным и нависающим участкам скального рельефа.
Состоит из ленточной петли с приши ты ми тре мя ме тал ли че ски ми
кольцами и крючком фифи на конце, ко то рый за кре п ля ет ся на
скаль ном крю ке. Под сто пой и
коленкой
ноги (ног) крепится
стремя с крючком под коленкой.
«Перешагивая» этим крючком по
кольцам петли происходит подъем вверх (см. 4. Опасности... Техника...).
КРЮ КО УЛА В ЛИ ВА ТЕЛЬ –
маленький вспомогательный карабин. Защелкивается на конце привязанной к грудной обвязке петле
из репшнура. Перед выбиванием
крюка из трещины к нему пристегивается К. Если при этом крюк
вылетел из гнезда, то он остается на
страховке К.
а
Полу-кошки:
а – пяточные; б – носковые; в – надеваемые под стопу
В настоящее время мировыми изготовителями альпинистского снаряжения
выпускается более 60 разновидностей моделей кошек
198
Вариант кошек с самодеятельно
приваренными передними зубьями и
усиленные жесткими тягами для
фиксации голеностопа. Применялись в
50-е годы минувшего века для
ускорения прохождения крутых
ледовых стен
Крючок для извлечения закладок
КРЮК СКАЛЬНЫЙ – забиваемый в скальные трещины металлический клин с проушиной и ударной частью (боек, головка).
Служит для организации страховки или создания ИТО на скальных маршрутах. Крючья делятся
по типу трещин: вертикальные,
го ри зон таль ные, ком би ни ро ванные (для любых типов трещин).
Ра бо чая часть крю ка – лез вие,
сужается к концу крюка. Например, при длине лезвия в 100 мм и
толщине головки 3 мм конец крюка будет иметь толщину порядка
1 мм. Изготавливаются из вязких
сталей с термической обработкой
бойка (т.н. мягкие крючья); тита-
чений рывка весьма широк. Мягкий крюк в вертикальных трещинах выдерживает – 300-1000 кгс,
твердые крючья – 500-1500 кгс.
Мягкие крючья в горизонтальных
трещинах – 600-1500 кгс, твердые крючья – 1000-2000 кгс. Изобретение ряда скальных крючьев
и введение их в практику альпинизма, принадлежит французскому аль пи ни сту Ал лэ ну Пье ру
(начало ХХ в.).
КРЮК ЯКОРНЫЙ:
1. Скальный: по форме напоминает маленький якорь. Делается из
КРЮЧЬЯ ФИРНОВЫЕ – широкие пластины или уголок из легкого
металла с петлей из троса и усиленной головкой (для удара молотком).
Имеют большую длину – до 40 см.
б
а
в
КРЮЧОК ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗАКЛАДОК – закладки, особенно
мелкие (стопперы, например), иногда сильно заклиниваются в трещине, или, наоборот, проваливаются туда, тогда их трудно извлекать. Металлический крючок (иногда из каленой проволоки) длиной
20-25 см облегчает эту процедуру.
г
Забиваемый ледовый крюк морковка
новых сплавов, сплавов молибдена (наи бо лее проч ные). Мяг кий
крюк вы дер жи ва ет на груз ку в
среднем в 500-700 кгс и очень редко – до 1000 кгс. В зависимости от
вида трещин и характера крючьев
средний диапазон возможных зна-
Одни из первых видов
скальных крючьев (1904)
Крючья скальные:
а – вертикальные; б – горизонтальные; в - комбинированные; г – укороченные
кованные
высоколегированной стали. Имеет
клинообразный профиль – нижняя
часть 0,5-1мм, верхняя – 3-4 мм.
Для удобства работы крюки делаются с разными соотношениями по
толщине. Крюк является своеобразной закладкой для тончайших
вертикальных трещин. В нижней
части крюка отверстие для подвески крючка лесенки.
2. Ледовый: пластина также в
виде якоря. На лезвии якоря – зубцы, не дающие ему выходить изо
льда под нагрузкой. Лезвие якоря
забивается в лед молотком. Извлекается легко после легкого постукивания по нему молотком.
Есть длинные фирновые крючья (по
типу ледобуров) – у них тонкое тело,
на значительной части с винтовой
нарезкой, по диаметру превышающей диаметр тела крюка в два раза.
КУРВИМЕТР – прибор для
измерения кривых линий на карте
(длины маршрута, например).
КУХНЯ ГАЗОВАЯ – то же, что
Горелка газовая.
КУХНЯ ДЛЯ СУХОГО СПИРТА пользовалась популярностью в
довоенные годы и в самом начале
послевоенных лет. Теплоотдача при
сгорании сухого спирта достаточ-
199
Крючья фирновые
Фирновые крючья
ная, но требовалось много топлива
для приготовления хотя бы чая на
группу. Защищенность К. от ветра
и холода слабая.
КУХНЯ ПОДВЕСНАЯ –
условия сложнейших стенных восхождений требуют надежных условий для приготовления пищи.
Одним из удачных вариантов под-
весной кухни является жестко
соединенная комбинация: примус,
кастрюля-скороварка, защитный
кожух, баллон с топливом и система подвески на крюке.
Л
ЛЕДОБУР – ледовый крюк универсального применения для практически любого состояния льда.
Выдерживает нагрузку до 15002000 кгс. Самые длинные применяются для рыхлого льда и для спаса-
а
б
в
тельных работ. Крюк для натечного
льда – со срезанной по длине половинкой тела вдоль нарезки винта.
При правильном угле заточки ледобур легко идет в лед от руки. Серьга
крюка должна выдерживать ту же
г
Ледобуры:
а – стальной; б – титановый; в – короткий, для натечного льда;
г – угол заточки ледобура
200
нагрузку, что и крюк. Серьга может
быть жестко закрепленной, свободно вращаться вокруг тела крюка
или быть съемной. Для ускорения
заворачивания применяют съемные удлиненные петли типа ручки;
используется клюв ледоруба, молотка или другой ледобур. Диаметр
ледобура: наружный (резьбы) – 18,
реже – 20 мм; наружный (трубки)
-15 мм; отверстия – 12 мм. Резьба
упорная с шагом 8 мм. Длина – 180250 мм.
ЛЕДОВАЯ ПРОБКА – стержень
из легкого сплава с резьбой аналогичного шага ледобура с тросовой
петлей для карабина. Имеет те же
прочностные параметры, что и
ледобур. Применение: ледобуром
делают необходимой глубины
отверстие, затем в него вворачивают пробку, навешивается ИТО.
Используется для закрепления
постоянных перил, ввиду дешевизны могут оставляться на станциях
спуска при протяженных спусках
по ледовым стенам.
ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКТ – кроме отдельных предметов ледового
Лесенка
инструмента, ведущие фирмы-изготовители выпускают комплекты,
состоящие из одной или нескольких
базовых рукояток различной длины, к которым придаются комплектующие части: молотковые головки, клювы различной конфигурации, лопаточки, приспособления
для крепления на головке фотоаппарата, лавинные лопаты и т.п.
ЛЕДОВЫЙ МОЛОТОК используется на ледовых и комбинированных маршрутах. Клюв Л.м. – специальной формы в зависимости от
характера рельефа и состояния льда.
Для твердого льда применяются
короткие, очень тонкие клювы с
мелкими зубцами, а для фирна и
рыхлого льда – с длинным толстым
клювом с большими зубцами. Длина
рукоятки 35-45 см. Может быть изогнутой формы. На конце рукоятки
– отогнутый штычок (защита руки
от удара об лед). Вес – 370-790 г.
а
Типы ледовых молотков
б
в
Образцы ледовых комплектов:
а – модель «Томагавк»; б – модель
«Птеродактиль» (фирма «Saleva»); в –
модель фирмы «Camp»
ЛЕ ДО РУБ.
Пер во на чаль ное
применение ледоруба – рубка ступеней во льду (отсюда название), а
также страховка и самостраховка
на снегу и других формах горного
рельефа, на простом рельефе
используется как дополнительная
1
2
3
Ледорубы:
1 – длиный; 2 – укороченный для
ледовых маршрутов; 3 – одна из
многочисленных моделей
современного ледоруба
точка опоры. Л. бывает двух видов:
длинный (85-90 см) – для длительных подходов и снежных протяженных маршрутов и короткий
(60 см) – для комбинированных
маршрутов (может быть с изогнутой рукояткой). Состоит Л. из трех
ча с тей: 1.Го лов ка – с клю вом
(вырубание ступеней) и лопаточкой (подчистка ступеней, вырубание ступеней в фирне). Материал
– вязкая легированная сталь, клюв
и лопаточка с термической обработкой.
2. Рукоятка овальной формы;
если из дерева – то клеёная из ясеня, но чаще: углеволокно, фибергласс, высокопрочные тонкостенные профилированные трубки из
алюминиевых сплавов и титана,
заполняемые внутри пенистыми
самоотвердевающимися пластмассами для гашения вибраций; имеют ся об раз цы те ле ско пи че ских
рукояток.
3. Штычок (термически обработанный), который может быть
изогнутой формы, там же может
находиться выдвижная скоба, предохраняющие руку (пальцы) при
ударной работе. В штычке может
быть отверстие для различных
вспомогательных целей.
Для подстраховки Л. имеется
скользящее по рукоятке кольцо с
ременным (кожанным) темляком,
крепящимся на запястье руки.
Отверстие в головке Л. (под диаметр прутка карабина) служит для
организации страховки. В отдельных случаях в отверстии крепится
петля из ленты или репшнура
(вместо темляка). Вес Л. колеблется в пределах 650-850 г.
ЛЕПЕСТОК – тонкий и короткий (2-3 см) скальный крюк. Применяется для прохождения отвесов с неглубокими тонкими трещинами. Для целей страховки не
пригоден – только для работы с
ИТО.
ЛЕСЕНКА – основная часть
ИТО. Вяжется из репшнура или
ленты. Перемычки из дюралевого
профиля. Ширина ступенек – чтобы свободно входил ботинок, в
отдельных случаях – на два ботинка рядом. Длина лесенки – 2-4 ступени (в зависимости от условий
предстоящего лазания и привычки). Используются и т.н. «мягкие»
ле сен ки (ино гда их на зы ва ют
«мягкими петлями») – со ступенями из того же материала, что и
боковины лесенки. Для закрепления Л. на крюке (карабине) имеется специальный крючок с сильно
загнутым носиком (фифа). В нижней его части – отверстие для прикрепления лесенки (крюконоги), а
за верх нее от вер стие кре пит ся
шнур, позволяющий сверху легко
выдернуть крючок из ушка крюка
(карабина).
201
М
МАРКА-ЯРЛЫК UIAA (AGREE
APPROVED GEPRUFT) присваивается видам альпинистского снаряжения и инвентаря, соответствующим стандартам UIAA и прошедшим специальные испытания в
комиссии по снаряжению и безопасности UIAA.
МАРКИРОВКА БУХТЫ ВЕРЕВКИ – связывание бухты веревки
специальным узлом. Вначале конец
веревки несколько раз оборачивается вокруг прядей бухты, а затем пропускается в петлю, сделанную из
a
второго ее конца и затягивается в
ней (см. Условия хранения веревок).
МАР КИ РОВ КА
СНА РЯ ЖЕНИЯ – условная пометка группового и личного снаряжения для удобства пользования, применения на
определенном участке маршрута.
Удобства при его транспортировке,
упаковке в транспортировочные
тюки или баулы.
МАСКА ВЕТРО- И ХОЛОДОЗАЩИТНАЯ надежно предохраняет
лицо от обморожений и резко сокра-
щает количество заболеваний верхних дыхательных путей. Подобные
маски несложно изготовить самостоятельно. Чаще маску соединяют
с капюшоном-раструбом, и тогда
практически все лицо изолируется
от сильного бокового ветра.
А.Т.
МАТРАС НАДУВНОЙ используется в базовом лагере. Имеет
большой вес, но отличные теплоизолирующие свойства, создает
хорошие условия для ночного
отдыха.
б
Порядок маркировки веревок:
а – для хранения, переноски через плечо или в рюкзаке; б – для переноски и закрепления на спине
202
Н
НАК ЛАДКА – деталь одежды.
Приме няется там, где одежда или
сна ря же ние ис пы ты ва ют по стоянное тре ние.
Например: накладки на коленях
и сзади брюк предохраняют от быстрого истирания и защищают от
холода; накладки на плечи и спину
куртки – защита от холода. Возможны накладки для создания дополнительных фрикционных качеств,
например, для одежды, применяемой при работе на снежных склонах
(поскольку современные синтетические ткани имеют очень малый
коэффициент трения на снегу и при
срыве могут привести к развитию
большой скорости).
И.Б.
НЕБЕСНЫЙ ПАЛЕЦ – см. Скайхук.
«НОГА СЛОНОВЬЯ» – укороченный спальный мешок.
НОСКИ в комплекте одежды альпиниста требуют постоянного внимания. В зависимости от метеоусловий
района восхождения в наборе носков
их соотношение: х/б, шерстяные, шелковые – может существенно колебать-
ся. Шерстяные носки (желательно)
должны быть домашней вязки (хотя
бы одна пара – из собачьей, верблюжьей или волчьей шерсти). Часть носка,
именуемая «резинкой», должна быть
в два раза длиннее обычного размера.
Для сохранения пятки туда ввязывается синтетическая нить. В походных
условиях необходим постоянный контроль за чистотой носков – от этого не
в последнюю очередь зависит сохранение тепла в ногах. Для высотных и
зимних восхождений прекрасно зарекомендовали себя носки из ткани
Polartec, по ряду показателей превосходящие шерстяные.
О
ОБОГРЕВАТЕЛЬ – приспособление для локального обогрева,
например рук, ног. Принцип действия – каталитическое выделение
тепла. Применяется электрообогрев: в носки и рукавицы вплетаются тонкие нити из вольфрамовых
сплавов. Источник электричества
(батарейка) находится в грудном
кармане рубашки, куртки.
ОБУСТРОЙСТВО БИВАКА –
расположение вещей в палатке,
пещере, на улице.
1. В палатке – на дно палатки
выкладываются ровными рядами
веревки, затем коремат. Под спальный мешок – теплые личные вещи.
В головах – рюкзаки. Пуховая куртка оставляется поверх спального
мешка или надевается (на большой
высоте, зимой) внутрь. Мелочи раскладываются по карманам палатки. Фонарь – в мешке, под рукой.
Фотоаппарат, камера – в ногах
спального мешка, туда же закладываются ботинки. «Железо», если
оно не вывешено вниз с площадки,
укладывается под крылом палатки
(со страховкой) или во входном
рукаве (тамбуре), там же – бензин,
примус, кастрюли.
2. В пещере главная задача –
защита от холода снежного пола.
Для этого вначале выстилаются
палатки, веревки, плащи, коремат
и в последнюю очередь – теплые
вещи. Зимой пол пещеры выстилается лыжами (под головки креплений и носки лыж прорываются
канавки). Мелкие вещи располагаются в нишах, вырытых в стенах.
Отдельная ниша – кухня для приготовления пищи. В потолке над этой
нишей, там где будет стоять примус, делается вытяжное отверстие.
Для туалета (в случае длительного
пережидания периода непогоды) по
соседству с основной пещерой
вырывается малая пещера с хорошо
перекрываемым ходом.
ОПЛЕТКА ВЕРЕВКИ – оболочка современной веревки, которая:
– Предохраняет внутренние
жилы от механических повреждений.
– Выполняет прочностные функции, создает эффект эластичности.
Активное использование зажимов при передвижении по веревке,
трение о скалы – все это существенно снижает эксплуатационные
качества веревки и в первую очередь ее наружной оплетки, которая
не только истирается, но и теряет
необходимое сцепление с сердцевиной веревки. Это может привести к
нарушению конструкции веревки с
последующим разрывом. Стандартом UIAA установлены испытания
и по сдвигу оплетки новых веревок:
203
Организация бивака
кусок веревки пропускается в специальный зажим с разновысокими
губками (по диаметру веревки),
которые действуют на веревку в
перпендикулярном направлении с
усилием в 50N. Норма допуска –
когда за 5 мин через зажим протягивается 2 м веревки, а из оплетки
за это время уходит не более 40 мм
сердцевины. При нарушении состояния оплетки веревка должна безжалостно отбраковываться!
ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКА – в
горах биваки могут быть различными по назначению и характеру:
– Массовый бивак – на маршрутах учебных походов и восхождений больших отрядов альпинистов.
Как правило, устанавливается в
заранее известных пунктах. Расстояние между ними не должно превышать дневного перехода. Палатки
располагать компактно, выходами
от ветра, надежно закрепив. Ограничить территорию бивака, чтобы
ее не нарушали, особенно в ночное
время. Это должна быть большая
площадка, максимально безопасная, расположенная вблизи источников питьевой воды, должны быть
отведены места для приготовления
пищи, сбора отходов и мусора, туалетов. Если на площадке жгут костры – следить за пожарной безопасностью палаток. С вечера убрать
снаряжение, заготовить топливо,
воду и продукты для утреннего завтрака. Назначить дежурных. Когда
лагерь сворачивается, сделать
общую приборку, уничтожить
мусор (неуничтожаемый – унести с
собой), проверить, не забыты ли
какие-нибудь вещи, снаряжение.
– Базовый бивуак – экспедиционный (см. Базовый лагерь). Организуется на продолжительное время, поэтому должен располагаться
в самом подходящем для него месте
– защита и безопасность, наличие
надежного источника воды, возможность проведения наблюдения
за объектом восхождения. Прочие
удобства строятся исходя из общего
срока пребывания людей на этом
месте. Отдельно поставить палатку
для столовой кают-компании, выделить место для хозяйственных
палаток (продукты, тюки с грузами, топливо). Если на этом месте
будут находиться караванные
животные – отвести для них закрытое место, рядом размещается запас
фуража. Радиоантенна и вешки с
электропроводами (если есть свой
источник э/питания) закреплять
надежно, чтобы не сорвало ветрами. Если бивак организуется на
снежной поверхности, то в качестве
надежного и теплого жилья рекомендуются пещеры или иглу.
– На травянистом склоне – выбирается ровная площадка (обычно на
боковой террасе или ступени). Если
такой возможности нет – ледорубами расчищают площадки под каж-
204
дую палатку. Выстраивают их по
линии склона. Площадки делать
несколько выпуклыми, чтобы вода
с крыши не затекала под дно палатки. Вокруг палаток прорывается
общая канавка для стока воды. Закрепляется палатка на забитых в
землю крючьях, ледорубах или на
камнях.
– Биваки на моренах и осыпях
– удобны впадины между береговыми моренами и боковыми склонами, но убедиться, что сюда не залетают камни, нет лавинных и свежих осыпных выносов, площадки
не заливает водой. Не устраивается
бивак на самых гребнях морен, на
подвижных осыпях, на осыпях
лежащих на ледовой поверхности,
на конусах расположенных у самого устья кулуаров, желобов. Площадку следует освободить от крупных и средних камней, укрепив
ими нижний край площадки. Сама
площадка засыпается каменной
мелочью или выкладывается ровными плитами.
– На скалах – полки, выбираемые для бивака, должны быть
защищены от падающих сверху
камней. Нежелательно устанавливать палатки на склонах или дне
кулуара, на острых гребнях, открытых ветрам и грозам. Если нет горизонтальной полки, ее нижний край
выстраивают до необходимого уровня камнями и плитами, «цементируя» их между собой снегом. Две
палатки ставят входом друг к другу
– тандемом, тогда накинув на верхнюю общую растяжку пленку
(закрепив концы на нижних оттяжках палаток), можно создать неплохой общий тамбур для примусов и
снаряжения. Палатку нельзя ставить под стеной площадки, если
туда спускаются широкие расщелины – возможные пути стока грозовых разрядов. Закрепление палаток и снаряжения (см. Безопасность бивака).
– На снегу – недопустим бивак
на снежных склонах, хоть отдаленно угрожающих лавинами или
снежными оползнями. Широкие
седловины, плато, средние части
снежных цирков – это подходящие
места для установки бивака. Если
поблизости есть разрушенные скалы, целесообразно натаскать камней и выстлать ими пол под палатку. Если нет защиты места от ветра
– нарезать кирпичей из снега и сделать ветрозащитную стенку под
тыльной стенкой платки – высотой
по уровню конька палатки. Если
бивак приходится делать на снежном гребне, то ставить палатку
желательно только на подветренной его стороне, максимально
заглубившись в склон. Удобны для
бивака на снегу небольшие мульдыкарманы под жандармами или
скальными башнями на гребне.
Закрепление палатки на растяжках, укрепленных на забитых в снег
ледорубах, зарытых в снег кошках
и даже консервных банках.
– Пещера снежная – надежный
вид защиты от любого холода и непогоды, там, где нужен постоянный
бивак или промежуточные лагери
(даже в летних условиях). Для рытья
пещеры выбирается безопасный
склон (чтобы сверху не нависали
карнизы, фирновые блоки, разрушенные скалы), с толщиной снега
2,5-3 м. Рытье пещеры – это большой объем работы, оправданный
высшим комфортом и безопасностью бивака. Входной тоннель (лаз)
делается ниже уровня пола пещеры
на 15-20 см. Потолок делается сферической формы и максимально
ровным. По всему канту пола
вырыть непрерывную канавку – для
стока углекислого газа через лаз. В
потолке, над нишей-кухней проткнуть сквозное отверстие-вытяжку. Сравнение: при наружной температуре минус 12°С, внутри палатки типа «памирка» будет не выше
минус 8°С. В пещере при внешней
температуре минус 35-40°С и скорости ветра в 10-15 м/с начальная температура будет минус 10-15°С, при
работающем примусе – 0° С и даже
значительно выше. Под действием
тепла и давления снега потолок
обжитой пещеры может опустится
критически низко. Если предполагается длительное проживание в
пещере, заранее следует рядом
вырыть запасную пещеру.
Для временного убежища на
снегу сооружается полупещера.
При толщина слоя снега на склоне
менее 2 м вырывается вход, затем
ниша со ступенью (для сидения).
На ночь вход закладывается снежными кирпичами, а изнутри завешивается плащом (пленкой). Над
головой пробивается отверстие для
притока свежего воздуха. Под ногами прорывается и выводится наружу под запирающими вход снежными кирпичами, канавка для стока углекислого газа. Удобное место
для полупещеры наветренная часть
карнизного склона. До начала ее
устройства следует тщательно определить линию отрыва карниза.
– На льду – ледниковая поверхность открыта всем ветрам и поэтому не очень подходит для «проживания» на ней. Подготовка площадки во многом похожа на подготовку
на снегу. Если необходимость заставила организовывать бивак на ледовом склоне – он должен быть безопасным от возможного падения
сверху кусков льда или камней.
Вырубание площадки во льду очень
трудоемко. При устройстве на ночь
максимально защитить себя от всепроникающего ледяного холода от
пола палатки.
– Холодная ночевка – вынужденный бивак, бывает при нарушении графика движения (резкое
ухудшение погоды или состояния
маршрута). Учитывая автономность
Очки солнцезащитные
движения связок на сложном маршруте, каждый альпинист (в лучшем случае – по связкам) вынужден организовывать собственную
ночевку. Если нет подходящей полки или штурмовой платформы (а их
бывает не более двух на группу), то
это намного осложняет дело. Между двумя забитыми крючьями из
веревки (лент, репшнуров и пр.)
навешивается, что-то напоминающее укороченный гамак-сиденье на
котором размещаются мягкие вещи
(застраховать), и человек на собственной самостраховке усаживается
сюда на всю ночь. Самостраховка
должна быть без слабины, чтобы
задремавший восходитель не вывалился из «гнезда». Питание во время такого бивака индивидуально из
карманного питания, питье – из
запасной фляги. Защита от влаги –
одежда из гортекса, влагозащитная
пленка или плащ-накидка. Ноги
можно защитить от ночного холода, поместив их в натянутый рюкзак (застраховать рюкзак). Если
есть спальный мешок – натянуть
его (страховка) и застегнуться молнией с головой. Если ситуация
вынужденного бивака застала на
снежном рельефе (надув, снежная
пробка или конус наполке), попытаться вырыть хоть какое-нибудь
углубление (яму) и организовать в
ней свой ночлег. Для любой ситуации Х.н. – стараться не спать и всячески противоборствовать холоду, в
чем, безусловно, помогают современные материалы для одежды
(гортекс и др.). Х.н. – опасное и
труднопереносимое мероприятие,
организуется там, где застанет темнота и поэтому лишена самых минимальных удобств.
10. Бивак в зеленой зоне – экспедиционный, гималайский. На
высотах 7000-7200 м и выше организм человека работает на износ.
Практика показывает, что 45-дневный отдых, проведенный в
зеленом лагере (лесная зона ниже
4000 м), дает хорошее восстановление перед решающим штурмом.
Лагерь должен быть хорошо обору-
дован (электричество, баня, каюткомпания-столовая, кухня, радио,
кемпинговые палатки) и обязательно обеспечен достаточным запасом
продуктов для базового лагеря и
всех групп, находящихся в в/г зоне.
Неприменно должен быть запас
фруктов и овощей.
Общие требования по устройству площадок для бивака:
– Любая неровность рельефа
нивелируется, выкладывается камнями, засыпается мелкой щебенкой
или утрамбовывается снегом.
– На ледовых склонах площадка вырубается ледорубами. На снегу, фирне – вытаптывается ногами
(вырубается ледорубом).
– Палатка укрепляется на
крючьях, выступах или забитых в
снег ледорубах, закопанных кошках.
– Защита от ветра (в случае необходимости) осуществляется выложенной из камней (снежных кирпичей) защитной стенкой.
– Для страховки во время сна
под коньком внутри палатки протягиваются перила, к которым на
ночь пристегиваются все участники
группы отдельными петлями самостраховки. Точки самостраховки
могут быть организованы для каждого в отдельности (по условиям).
– В случае отсутствия стандартного набора стоек, их можно заменить связанными репшнурами
ледорубами, лыжными палками
или конек палатки растягивается
на забитых крючьях.
– Железное снаряжение располагается под крылышками палатки
или вывешивается от площадки
вниз на веревке (защита от грозового разряда), примус и бензин укладывается там же или под тентом
перед входом.
– Учитывая необходимое время
на организацию бивака, группа обязана оставлять в тактическом плане
восхождения резерв светлого времени.
ОСВЕЩЕНИЕ БИВАКА. Базовый лагерь, если нет электричест-
ва, ос ве ща ет ся фо на ря ми ти па
«летучая мышь» или закрытыми
газовыми фонарями. В палатках
используются небольшие электрические фонарики или газовые светиль ни ки-на сад ки на га зо вую
го рел ку. Во из бе жа ние по жа ра
следует установить обязательное
время одновременного выключения открытого огня на всей территории лагеря. Бивак в горах освещается индивидуальными фонарями или свечами (сделать надежное укрепление, чтобы свеча не
падала), последний, укладывающийся спать (или засыпающий)
обязан погасить любой вид открытого огня!
ОТТЯЖКИ (петли-удлинители
для закладок) изготавливаются из
различных типов синтетических,
сплошных и полых лент, а также из
основной и полуверевки. Их длина
– от 30-40 см до 1м, в прямой зависимости от характера предстоящего
маршрута восхождения. Слабым
местом в самодельных петлях является место сшивки. Избежать этого
можно только связыванием концов
ленты. Наиболее надежными (удобными) узлами являются: грейпвайн
и встречный – они хорошо вяжутся, легко распускаются и не имеют
тенденции к самораспусканию в
процессе работы. Петли для закладок могут быть из основной, полуверевки, репшнура (см. Веревка
альпинистская), стропы и металлического троса разного диаметра
(в зависимости от размеров и характера применения закладок).
ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ –
подбираются индивидуально. Лучший фильтр – темно-зеленого и густо-дымчатого цвета. Желательно
применение стекла – оно не пропускает ультрафиолетовое излучение.
Для защиты глаз от бокового освещения на очках делаются боковые
«щечки», полностью исключающие
попадание ультрафиолетового излучения. Подстраховываются резинкой вокруг головы.
205
П
ПА ЛАТ КА
АЛЬ ПИ НИ СТСКАЯ. До войны (и сразу после
войны) в отечественном альпинизме использовались два вида походных палаток: «Полудатка» – из
тонкого брезента, прототип отечественной палатки типа «Памирка»
(двухскатная, с полом и боковыми
стенками), на 3-4 человека; «Шустер» – также из брезента, односкатная (скат от головы к ногам),
на 2 че ло ве ка. Ста ци о нар ные
палатки на 4 человека ставились
на деревянном каркасе с дощатым
полом. По своему функциональному назначению палатки делятся:
для базового лагеря – стационарные на 4-6-8-10 и более человек,
палатки-столовые (клубы, хозяйственные); для исходного бивака
(на 3-4 человека), маршрутные –
на 2-4 человека. На восхождениях
хорошо зарекомендовали себя отечественные палатки «Эверест» и
«NORTH PEAK», «Канченджанга»
и «ARCTIC». Из зарубежных палаток выделяются палатки фирмы
«Норд фейс». В настоящее время
отечественные фирмы выпускают
палатки нескольких типов и различного назначения. За образец
палатки для обычного кавказского
вос хо ж де ния мож но при нять
модель палатки FOX COMFORT на
2-3 чел. Материал: верх из Ripstop
Nylon; тент и дно из Нylon 190T,
PU 2000; каркас, алюминиевые
стойки – 7075-Т6. Вес – 3100 г.
Размеры: 165+(2х90)х220х105 см.
Для высотных восхождений палатки отличаются тем, что у них есть
а
до пол ни тель ный
(вну т рен ний)
полог, вход в виде круглого рукава
(труба), стойки расположены по
контуру торца (для большей устойчивости). Форма палаток: двускатная, овальная (ангар) и шатер.
Верх палаток, как правило, из Poly
Taffeta, а остальные детали из
Ripstor Nylon. После каждого
использования палатку следует
тщательно просушить (в тени, не
прибегая к открытым источникам
тепла) желательно растянув на
растяжках между деревьев, кустарника. Хранить в чехлах, в сухом
проветриваемом помещении. Стойки для палатки лучше иметь телескопические или составные из тонкостенных дюралевых (титановых)
трубок. Перед выходом проверить
фиксацию звеньев стоек. Если
стойки входят в комплект палатки, они перед выходом в горы
должны быть проверены.
ПАЛАТКА-МЕШОК, ПАЛАТКА ЗДАРСКОГО – по имени автора, известного немецкого альпиниста Маттиаса Здарски. Это мешок
размерами 2х1,5 м. Материал – первоначально тонкий брезент, впоследствии – перкаль с алюминизированным покрытием. Вес – 1 кг.
Использовалась для сидячей ночевки на 1-2 чел. По углам верхнего
канта имела петли для оттяжек,
крепящихся на выступах, крючьях. В настоящее время в отечественном альпинизме практически не
применяется.
б
Палатки для восхождений:
а – шатровая, б – типа ангар
206
ПАЛАТКА-ПЛАТФОРМА (подвесная площадка) – новый вид
бивачного снаряжения для протяжен ных стен ных вос хо ж де ний
крутизной от 70°. Вес 5-7 кг. Конструкция складная из легкого
металла по размеру днища палатки (180х110, высотой 130 см), с
угловыми тягами – подвесками и
двумя по краям (одной центральной) петлями для закрепления на
крючьях, выступах, перильной
Палатка-платформа на одной
и двух точках подвески
веревке и т.п. Верх, дно и входные
рукава – из влагонепроницаемой
ткани. Застежки – на молниях.
Большие (на двух точках подвески) рассчитаны на 4-5 человек,
малые (с одной точкой подвески)
на 2, редко – 3 человека. Пол внутри палатки выстилается по всему
периметру листами каремата. Два
человека ставят подобную палатку
за 30-40 мин. Ночлег в П.п. позволя ет обес пе чить пол но цен ный
отдых после утомительного лазания. В первую очередь обеспечивает восстановление психологического спокойствия. Отечественный
стиль про по ве ду ет при ме не ние
П.п. на двух точках закрепления,
и предполагает (зачастую) исполь-
Платформа штурмовая
зование одной П.п. на всю команду.
В остальном альпинистском мире в
ходу П.п. – двойки на одной точке
подвески, что вполне достаточно с
точки зрения безопасности, а в
отдельных случаях – более удобно.
К.Ю.
ПЕРФОРАТОР – устройство для
пробивания в скале отверстий для
шлямбурных крючьев. Существенно экономит силы по сравнению с
ручной работой шлямбуром. Вес
около 5 кг без учета электрического
питания (мотоциклетные аккумуляторы). Существует довольно
широко распространенное мнение,
что прохождение маршрутов с применением шлямбурной техники
(ручной или перфораторной) этически неприемлемо, так как сопряжено с нарушением первозданности
горного рельефа.
ПЕР ЧАТ КИ
ШЕР СТЯ НЫЕ
ДВОЙ НЫЕ С УД ЛИ НЕН НОЙ
«РЕЗИНКОЙ». Для защиты от
холода (одним из слоев) хорошо
служат шелковые, надеваемые под
шерстяные. Хорошие показатели
теплозащиты у тонких флисовых
перчаток.
ПЕТЛИ-УДЛИНИТЕЛИ – см.
Оттяжки.
Короткая петля-оттяжка,
используемая для самостраховки
ПЕТЛЯ САМОСТРАХОВОЧНАЯ – служит для обеспечения безопасности альпиниста на любом
горном рельефе, там, где есть опасность срыва или падения. У каждого альпиниста должно быть минимум по две П.с. Петли вяжутся из
основной и полуверевки, двойного
репшнура, ленты.
ПЕЩЕРА СНЕЖНАЯ (строительство) – самый надежный, но и
самый трудоемкий по строительству бивак. Незаменимая защита от
холода в условиях зимних и высотных восхождений. Для рытья пеще-
Схема снежной пещеры:
а – вытяжка над примусом; б – вход, закладываемый снежными кирпичами;
в – канавка для стока углекислоты; г – ниши; д – изоляция от холода
(палатка, веревки, карематы и пр.)
ры следует подобрать
снежную
подушку или большой надув толщиной 2,5-3 м под крутым гребнем
или стеной. Следует избегать перевальных точек и продуваемых ветрами мест – сильный ветер может
раздуть пещеру или придавить
потолок Рытье пещеры – очень
тяжелая работа, особенно на большой высоте. В группе должен быть
следующий инструмент: 2-3 лопаты из прочного титана (надежнее,
но тяжелее стальная) с черенком не
более 60 см; две широкозахватные
лопаты из алюминия или пластмассы (для выбрасывания снега из
пещеры); снежная пила (лучше с
двусторонней нарезкой зуба). На
промороженном снеге у пилы ломаются зубья. Рыть пещеру экономичнее с двух сторон. Тоннель второго входа роется на всю ширину
зала; это будет место в пещере, где
можно выпрямится в полный рост.
По всему периметру пола отрывается канавка 20х20 см – это сток углекислоты, которая, стекая со ступеньки пола, уйдет во входной тоннель (в нем тоже должна быть
канавка). Свод пещеры должен
быть без ребер и больших борозд,
чтобы с потолка не капал конденсат. По стенам отрываются ниши:
для мелких вещей, свечей, примуса. Над этим местом пробивается
канал-вытяжка. Входное отверстие
на ночь закладывается снежными
кирпичами.
ПИЛА СНЕЖНАЯ служит для
ускорения строительства защитных
стенок из снежных кирпичей, незаменимый инструмент при рытье
снежных пещер и нарезки кирпичей для «иглу» и ветрозащитных
стенок. Материал – дюраль/титан
толщиной 2,5-3 мм, длиной до 50
см, высота и шаг зуба не менее 1 см.
Бывает двухсторонняя нарезка
зуба. Отверстие для рук вырезается
для одной/двух рук, обязательна ее
изоляция от холода.
А.Т., А.М.
ПЛАТФОРМА ШТУРМОВАЯ –
искусственная точка опоры (площадка) для длительной шлямбурной работы, позволяющая со значительной экономией сил и времени
выполнять тяжелую работу по выбиванию отверстий для шлямбурных
крючьев. Размеры площадки –
60х45 см (могут быть и другие, если
предусматривается их использование для висячих биваков на стене).
Материал – дюраль толщиной 2-3
мм. Под дном платформы пропущены два упора из дюралевых трубок
диаметром 14-16 мм с фиксирующими штифтами. Трубки помогают
держать платформу в горизонтальном положении даже на участках
отрицательного наклона скалы.
Крепятся платформы на подвеске из
четырех репшнуров (лент) по углам,
собранных в один узел, прощелкиваемый в крюк-карабин. При современном развитии снаряжения и
индивидуальной техники скалолазания применяется редко.
ПЛАЩ-НАКИДКА – плащ из
плотного алюминизированного перкаля или синтетических материалов. Сшит так, что закрывает альпиниста от головы (капюшон) с
руками и рюкзаком до самых пят.
Для рук имеются боковые прорези.
Есть модели с рукавами.
ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ – легкая
водонепроницаемая синтетическая
пленка с двусторонним алюминизированным покрытием. Позволяет
защититься от переохлаждения (а
также и от перегрева). Рекомендуется иметь на восхождениях на случай экс тре маль ных си ту а ций
(вынужденные биваки и проч.).
Применяется также в спасательном
деле для защиты пострадавших.
ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ – первые страховочные обвязки состояли из страховочного пояса и плечиков. Пояс застегивался на пряжку с
зубчиками. Сегодня пояс – составная часть ИСС, поддерживающий
корпус альпиниста в вертикальном
положении при срыве.
ПРИМУС ПОХОДНЫЙ – в
основном бензиновый. Сборно-разборный, с подкачкой давления.
Должен иметь предохранительный
клапан. Снабжен двигающейся внутренней иглой для прочистки канала подачи топлива. Самым надежным до сих пор является примус
«Шмель» (отечественный вариант
известной марки «Фебус»). Для
сохранения тепла и ускорения приготовления пищи рекомендуется
применять защитный кожух (алюминий, титан). Часто использовалась простая защита – примус с
кастрюлей накрывается куском
стеклоткани, но не исследован вопрос допустимости применения стеклоткани рядом с продуктами питания. Для сложных стенных восхождений следует предусмотреть системы подстраховки примуса. Для
зимних условий и большой высоты
нужен тандем: «Фебус» («Шмель»)
и газовая горелка для его утреннего
разогрева после морозной ночи.
208
И.Б.
Примус походный, работающий
на сжиженном газе (пропан/бутан)
Вместо спичек надежнее применять
газовую зажигалку. На небольших
высотах неплохо зарекомендовали
себя примусы «Ювель» (Германия),
имеющие бачок 200 мл, работающие без подкачки.
ПРОПИТКА ВЛАГОСТОЙКАЯ
– любое мягкое снаряжение и одежда со временем теряют свою влагостойкость. Возобновляет и придает
стойкие водоотталкивающие качест ва
спе ци аль ная
про пит ка
«Nikwax». Имеются средства для
пропитки: высокогорной обуви;
стирки мягких предметов одежды
(широкого диапазона тканей – от
хлопка до современных, типа Super
Bretex.). Для кожаной обуви отлично себя зарекомендовала силиконовая пропитка.
«ПТЕРОДАКТИЛЬ» («ТАМАГАВК», «ШАКАЛ») – формы клювов у ледорубов, ледовых молотков, айсбайлей. Ледовый молоток
«птеродактиль» в средине ХХ в.
изобрел альпинист из Великобритании Маккинес Хемиш.
ПУХ – наполнитель одежды.
Самый лучший теплоизоционный
материал – это П. водоплавающих
птиц (гусиный, утиный, после пуха
гаги). Важным фактором степени
теплопроводности П. является не
его количество в одежде, а степень
очистки, определяемой параметрами FP – объема в куб. дюймах, до
которого восстанавливается предварительно сжатая 1 унция пуха.
Высокая степень очистки равна
FP-650-700. Пуховая одежда «комфортна» при любых температурах и
любой интенсивности работы человека. Но намокшая пуховая одежда
плохо сохнет. Приведем два показателя (в процентах) преимущества
пуха – тепловая изоляция и влагоемкость. Первый: хлопок – 100,
полиэстер – 110, пух – 130. Второй:
ПУХОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И
ОДЕЖДА. На первый взгляд, чем
толще пуховая одежда – тем лучше.
Но это не так. Теплоотдача различных участков тела не одинакова –
поэтому и защита их должна быть
соответствующей. Средняя толщина куртки – 20 мм, но в области груди – 26, в области плеча – 25, а
капюшон – 10 мм. Средняя толщина одежды для зимних восхождений составляет 30-40 мм. В летних
условиях Кавказа – 20-25 мм, а
Памира – 25-35 мм. Переносить
пуховую одежду лучше всего скатанной в тугой цилиндрик и уложенной в узкий мешочек. При
любом удобном случае проводить
проветривание одежды. Готовая
пуховая одежда (куртка, брюки,
полукомбинезон, рукавицы) подбирается индивидуально, так, чтобы
ничто не стесняло движений, когда
под ним надето еще несколько теплых вещей.
Куртка пуховая (пуховка –
сленг) – впервые понятие и первые
образцы К.п. были введены в обиход альпинизма в начале ХХ в.
французским альпинистом Аллэном Пьером. Основой теплозащиты
и устойчивости к влаге у К.п. является ее верхний слой материала.
Легкий, прочный, ветроустойчивый и влагоотталкивающий – это
основные требования к верху курток (Nylon Ripstor Tactel). Материал внутренней части должен хорошо «дышать» (не допускать лишней конденсация влаги) и способствовать быстрому увеличению объема пуха теплом, выделяемым телом
(Nylon Tactel). Оба они должны
хорошо «держать» пух – не пропускать его ни внутрь куртки, ни тем
более наружу. Принято выделять
четыре основных конструктивных
направления, от которых в большей мере зависят тепловые и эксплуатационные качества:
– Сквозная – самая простая и
легкая конструкция. Главным
недостатком являются сквозные
(холодные) швы, через которые пух
проникает в обе стороны куртки.
Подобная конструкция не позволяет использовать К.п. при низких
температурах, т.к. через сквозные
швы уходит внутреннее тепло.
– С перемычками – наиболее
распространенная конструкция. Не
меняя веса, куртка обеспечивает
полное отсутствие холодных швов.
Как правило, снаружи и внутри
куртки имеются независимые чехлы. Подобная конструкция сложна
для ремонта.
– Трехслойная редко используется из-за сложной технологии
исполнения.
– Четырехслойная, как правило,
заказной вариант. Используется на
Пуховое снаряжение и одежда
высотных и зимних восхождениях,
хорошо «держит» низкие температуры (до 40°С). Недостатком является увеличенный вес.
Все виды К.п. имеют общие
конструктивные особенности – на
локтях и на плечах должны быть
усиливающие накладки из более
плотной ткани, чем основная (защита от трения); рукава должны
заканчиваться плотными (двойными и высокими) манжетами (защита от снега); капюшон – достаточно
объемен; наличие большого количества наружных и внутренних
карманов; прочная двухзамковая
молния с защитными клапанами.
Длина куртки зависит от ее назначения: длинная – для высоты и
зимы, укороченные – для лета. Есть
модели с отстегивающимися рукавами и капюшоном – куртка легко
превращается в жилет. Вес К.п.
колеблется (в зависимости от конструкции) от 1200 до 2000 г.
Комбинезон – полностью соединенная верхняя часть (куртка) с
низом (брюки), имеет большой
капюшон. Рассчитан для использования в особо тяжелых погодных
условиях (до минус 50° и ни же) во
время зимних восхождений экстремальных антарктических и северных походах.
Полукомбинезон – в сочетании
с жилетом создает отличный
ансамбль даже при достаточно низких температурах. Это практически те же брюки, только с выведенным на грудь фартуком и повышенной линией пояса. Фартук крепится на помочах (подтяжках). Остальное (см. Брюки пуховые).
Жилет пуховый – обязательный
предмет одежды альпиниста для
высотных или зимних восхождений. В случаях, когда нет нужды
надевать пуховую куртку, но нужна защита от холода, Ж.п. создает
прекрасный ансамбль с полукомбинезоном.
Брюки пуховые – область применения в основном высотный и
зимний альпинизм. Требования к
материалу – те же, что и к курткам
пуховым. Б.п. имеют ряд конструктивных особенностей: на коленях и
сзади делаются усиленные накладки из плотной ткани, предохраняющие основную ткань от истирания;
обязательны «анатомические» (не
Комплект: пуховая куртка
и «Слоновая нога»
Модель «кокон» преимущественно предназначена для высотных и зим них вос хо ж де ний,
вы дер жи ва ет тем пе ра ту ру до
минус 35°С. Мешок с застежкой
молния по всему периметру, легко
превращается в модель «одеяло».
Облегченная модель «Trekking»
предназначена для непродолжительных походов и восхождений.
В зависимости он материала и
наполнителя вес мешка колеблется от 1,5 до 3,5 кг.
И.Б.
Пуховый комбинезон
стесняющие движений) колени;
внизу с внутренней стороны накладки из плотного авизента (нейлона,
кожи, брезента), предохраняющие
Б.п. от трения ботинками, кошками; по бокам прочная двухзамковая молния во всю длину брюк, позволяющая их снимать, не снимая
обуви и кошек; пояс на плотной
широкой резинке; обязательны
помочи (без замков) с регулировкой
их по высоте.
Мешок спальный – наиболее
удобен для горных походов (малый
вес и сохранение тепла). В зависимости от назначения есть несколько конструкционных особенностей
спальных мешков:
– толщина пухового пакета в
2-6 см;
– низ мешка может быть сделан
из более плотного материала;
– на груди пришивается глубокий карман;
– в изголовьи пришивается специальный валик (под шею);
– капюшон может быть большим и уменьшенным.
«Слоновая нога» – укороченный
спальный мешок, длиной до подмышек (или пояса). Используется с
пуховой курткой (есть модели,
соединяемые застежкой молнией).
Применяется для летних, коротких
стенных восхождений. Вес порядка
600 г.
Рукавицы пуховые – основной
предмет одежды, защищающий
руки альпиниста от холода (до
минус 35°С). Просторные, свободно
надеваемые на шерстяные рукавицы (варежки). Рабочая поверхность
усилена прочной (прорезиненной)
тканью. Двойной пуховый пакет в
пальцах. Для длительных высотных (зимних) восхождений пришиваются краги (фетр, плотная синтетическая ткань, мех) средней длины
и до локтя. На запястье – широкая
плотная (двойная) галантерейная
резинка (вывязывается шерстяная),
которая усиливается пришитой
обычной резинкой; можно делать
затяжку из стропы с липучкой. Закрепление краг в верхней части (под
локтем) плотной, стягивающей
резинкой. Обязательна страховка –
обычная резинка пришивается к
рукавицам и пропускается в рукава
куртки (как у детей в садике).
А.Т., А.М.
209
Р
РАДИОСТАНЦИИ – средство
связи группы восходителей с базовым лагерем (или между собой).
Должны отвечать следующим требованиям: надежность, портативность, небольшой вес и габариты,
достаточный радиус действия (база
– группа), простота в эксплуатации. Сохранность во время восхождения – прежде всего защита от
мороза, влаги и ударных нагрузок.
Питанием для радиостанций, как
пра ви ло, слу жат паль чи ко вые
батареи различных модификаций
и ком пакт ные ак ку му ля то ры.
Питание для Р. требует тщательного контроля за расходом энергии и
защиты от мороза и влаги.
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ НА ОБОРУДОВАНИЕ БИВАКА. Тактическим планом восхождения такой
резерв должен планироваться на
каждый день, когда предусматривается сооружение нескольких
биваков на маршруте. Темнота в
горах обрушивается практически
мгновенно, поэтому оставлять на
устройство ночевки те часы, по
которым еще не вечер – опасное
заблуждение. Даже если не выработана дневная норма подъема, а
время еще есть – следует разделить группу на две части: одни
продолжают подъем (обработку),
вторые – в это время полностью
оборудуют бивак и готовят горячую пищу.
РЕЙТУЗЫ – (шерстяные, шелковые) с плотной нижней «резинкой», желательно с «гульфиком».
Обязательный предмет личной одежды альпиниста при совершении
высотных и зимних восхождений.
210
РУ КА ВИ ЦЫ АЛЬ ПИ НИ СТСКИЕ – служат для работы с веревкой при страховке, на снегу, льду и
для обогрева рук. Шьются из солдатского сукна, тонкого фетра –
большого размера, чтобы свободно
надеть на руки в варежках и вторых рукавицах (см. Рукавицы пуховые в статье Пуховое снаряжение и
одежда).
РЮК ЗА КИ
АЛЬ ПИ НИ СТСКИЕ. Предмет снаряжения, без
которого в настоящее время не
обходится ни один путешественник. Универсальных Р.а. не бывает. В настоящее время конструкторы перед созданием новой модели
точно знают, на кого она ориентирована. Рассматриваются несколько конструкционных особенностей
Р.а.:
Анатомический – удачное сочетание размеров и конструкции
позволяет использовать его на подходах, при лазании с минимальной утомляемостью. Привязными
ремнями снаружи к нему можно
крепить кошки, ледоруб, каремат,
лыжи и палки. Опорный бедренный пояс хорошо разгружает плечи и не дает болтаться рюкзаку за
спиной. Несущая система легко
подгоняется по фигуре при любом
наполнении рюкзака. Подвесная
си с те ма IBC (Individual Back
Comfort) позволяет быстро менять
и фиксировать точки крепления
плечевых ремней в зависимости от
роста альпиниста, обеспечивает
необходимый угол прилегания и
оптимально распределяет нагрузку на плечи и хорошо вентилирует
спину.
Мягкий – с тремя карманами и
Рюкзак альпинистский
с системой IBC
одним в верхнем клапане, удобен
для небольших походов и восхождений.
Скальные рюкзачки – удобны
для работы первого на стенном маршруте, для однодневных походов и
восхождений, незаменимый вид
снаряжения для горных прогулок
Станковый – с жесткой конструкцией из металлических трубок и планок. Удобен для переноски угловатых грузов. Существуют модели со
съемным станком. В зависимости от
назначения, емкость Р.а. может быть
от 20-30 до 100-120 л. Неотъемлемая
часть Р.а. – удобный поясной ремень,
боковые стяжки, грудной фиксатор,
два крепления для ледоруба, два кармана в клапане, наружные точки
крепления груза. Клапан рюкзака
должен надежно защищать верхнюю
часть рюкзака от осадков, легко и
быстро застегиваться/расстегиваться, даже при сильном морозе.
C
САМОСБРОСЫ (БРЮКИ) –
могут быть как утепленные, так и
ветрозащитные. Боковые наружные швы делаются на крупной двух
замковой молнии или на липучке
так чтобы брюки можно легко и
быстро снять, не снимая обуви и
кошек. Начало и окончание застежки подстраховываются кнопкой,
пуговицей, липучкой.
СИНТЕПОН – синтетический
утеплитель для верхней одежды и
спальных мешков. Выпускается
полотном и в виде ваты. Толщина
пакета утепления должна быть в
пределах пухового пакета. По
сохранности тепла уступает натуральному пуху.
И.Б.
СКАЙ-ХУК
(«НЕ БЕС НЫЙ
КРЮК») – скальный крючок, применяемый на гладких участках
стенных маршрутов, где нет трещин для забивки обычных скальных крючьев, а частое применение
шлямбурных крючьев еще не так
необходимо. Применяются с двухступенчатой лесенкой (ширина ступеней не менее 210 мм, чтобы помещались рядом обе ноги) или петлей.
С.х. цепляется (навешивается) за
мелкие (тупые) трещинки, выступы, раковины, зацепки-мизера,
после чего нагружается весом альпиниста (через лесенку или петлю).
Под С.х. можно выбивать шлямбуром мелкие отверстия. При лазании
на С.х. недопустимы резкие движения, подпрыгивания и раскачивания. Недопустимо его использование в качестве точки опоры – рукой
можно браться только за карабин
СВИТЕР – шерстяной, с высоким горлом, мягкий и не тяжелый. Лучше всего – из козьей
(верб люжь ей, со бачь ей) шер сти
или пуха. Могут быть варианты
легких свитеров типа рубахи с
короткой молнией и рукавами на
широкой резинке из ткани Polartec
– 100.
СИЗАЛЬ (МАНИЛЬСКИЙ) –
растительный материал, из которого до появления веревок из синтетических материалов, делались в
основном морские канаты. Веревка
альпинистская из подобного материала очень жесткая, с минимальными эластичными данными. По
воспоминаниям старых спасателей
под нагрузкой сизалевые веревки
скрипели.
И.Б.
или лесенку. При траверсе следует
делать мелкие приставные шаги,
ни в коем случае не допускать широких движений – опасность срыва
крюка. Вверх проходить не более
3-4 м, после чего делать надежную
точку страховки. Лазание на С.х. –
процесс деликатный, требующий от
альпиниста смелости, плавности в
движениях, отлично развитого чувства равновесия. С.х. применяется
в сочетании с крюконогой.
СКАЛЬНЫЕ ТУФЛИ – см. 9.
Скалолазание...
СКАЛЬНЫЙ МОЛОТОК – служит для забивания крючьев, обработки острых скальных выступов
при организации страховки. Металлическая ручка молотка имеет
резиновое или пластиковое покрытие, гасящее вибрацию при ударах.
Есть модели с деревянной ручкой.
Место соединения ручки с головкой
С.м. укрепляется металлическим
стаканом (трубкой). Обязательная
подстраховочная петля из тонкого
репштнура или ленты.
СКОБКА. П-образная скоба из
проволоки с заостренными концами.
Применялась для прибивания триконей к подошвам горных ботинок.
СНЕЖ НАЯ
(ЛА ВИН НАЯ)
ЛОПАТА – из дюраля/титана, на
уко ро чен ной ру ко ят ке, дли ной
а
б
в
г
Скай-хук:
а – общий вид с петлей; б – правильное положение носика крюка на выступе;
в – неправильно! – пятка крюка упирается в скалу; г – отдых на скай-хуке
Лавинная лопата со складной
рукояткой
211
Снежный якорь
50-60 см, с рифленым ложем и
усиленным стаканом под рукоятку ледоруба, айсбайля. Есть варианты со складной рукояткой. После окончания строительных работ
лопату и снежную пилу не оставлять на дворе – некоторые алюминиевые сплавы не любят низких
тем пе ра тур, они мо гут
раз рушиться (в основном это относится
к самоделкам, но знать это нужно).
Опыт показывает, что срок эксплуатации веревки может исчисляться ее 250 длинами. Средний скалолаз в год преодолевает около 125
длин веревки по 40 м – порядка
5000 м стен. Это соответствует двум
годам эксплуатации веревки. Горные проводники и гиды, чьи веревки наиболее интенсивно работают
и испытывают нагрузки выше
средней, меняют веревки каждый
год.
СНЕЖНЫЙ ЯКОРЬ. Страховка
на снежном рельефе, наиболее ненадежный вид страховки из-за малой
несущей способности закрепленного в снегу ледоруба. Дополнительное укрепление точки страховки
при помощи С.я. позволяет значительно повысить надежность страховки за счет создания большей
площади сопротивления возникающей при срыве нагрузки на ледоруб. При массовой страховке, для
болшей надежности, точку страховки, могут обслуживать два человека: один удерживает головку ледоруба, второй – собственно страхует.
Снежный якорь площадью 9 кв. дм,
позволяет повысить надежность
страховки в 4-5 раз; С.я.-«парашют»
площадью 7,5 кв. дм – в 3-4 раза.
Следует помнить, что «плавающая»
прочность точки страховки на снегу не позволяет рассчитывать на их
способность выдержать «глухой»
рывок в критической ситуации.
СТАЦИОНАРНЫЙ КРЮК – см.
Анкер (анкерный крюк).
СРОК
ЭКС ПЛУ А ТА ЦИИ
ВЕРЕВКИ определяется в первую
очередь износом веревки без срывов. С.э.в. зависит от конструкции
ве рев ки, спо со ба при ме не ния,
характера скальной породы, заботливого обращения при лазании,
влияния климата, условий хранения. Отбраковывать веревку следует в следующих случаях: когда она
имеет механическое повреждение;
когда оплетка сильно изношена;
после соприкосновения с химикатами (особенно – бензин!); когда с
ее помощью было удержано большое (серьезное) падение – на 5 и
более м; когда она старше 5 лет.
СТЕНД СТРАХОВОЧНЫЙ должен обеспечить:
– выработку навыков удержания при срыве ведущего в связке в
условиях, приближенных к реально существующим на восхождении;
– приобретения навыков в организации мест страховки и самостраховки для выполнения приемов, начиная с простейших элементов взаимодействия внутри связки;
– выполнение приемов оказания
помощи партнеру при его срыве;
– возможность проведения
испытаний снаряжения, в условиях весьма приближающихся к требованиям UIAA.
Основные параметры и требования к С.с.: высота падения груза –
6-7 м; вес груза – 80 кг (удобна автошина типа МАЗ); коэффициент
падения (фактор рывка) – «2»; объективность оценки качества страховки и нагрузки на верхний крюк
– динамометр от 1000 до 2500 кгс с
точностью 3-5 кг. С.с. может быть
сборным из металла и дерева или
сооружен на натуральном скальном рельефе.
СТЕНКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ –
устанавливается как в зале, так и
на открытом воздухе. Изготавливается из деревянных конструкций,
но лучше делать кладку из диких
камней, максимально выдерживая
натуральный скальный рельеф.
Отрабатываются приемы индивидуальной скальной техники.
СТОППЕР – закладной элемент
клинообразной формы, с углом
между гранями от 7 до 15° (такие
углы чаще встречаются в скальных
трещинах). С. может иметь также
конструкцию слегка изогнутого
клина, что повышает его надежность. Стопперы – наиболее популярный вид закладных элементов.
Стандартный комплект стопперов
СТРОПА (ЛЕНТА) ПЛОСКАЯ
ТИПА РЕМНЯ И ПОЛАЯ ВНУТРИ. Изготавливается из тех же
материалов, что и веревка. На нее
распространяются те же закономерности в эксплуатации, воздействия
внешних факторов. Особенности
изготовления страховочного снаряжения из ленты связаны с их прямоугольным сечением, они мягки и
эластичны. Хорошо работают на
перегибе, если нет поперечных
перерезающих движений из стороны в сторону. На перегибе нагрузка
на внутренние и внешние волокна
мало отличается друг от друга, в то
время как у веревок это отличие
значительно больше. При соединении прямоугольной ленты и любого
кольца на ленте следует делать
коуш. При самодельном изготовлении страховочного снаряжения из
стропы (ленты) прежде всего следует знать прочностные данные исходного материала.
Снежный якорь
со стальным тросом:
а – общий вид снежного
якоря;
б – правильно –
нагрузка ложится
на обе пряди троса;
в – неправильно,
задействована лишь
одна прядь троса
а
212
б
в
Т
ТАМБУР ПАЛАТКИ служит
для хранения «железного» и другого
снаряжения не нужного в палатке.
Там разводится примус, готовиться
пища. Застежка не должна пропускать в тамбур ветер и снег. Простейший тамбур: на оттяжку от передней
стойки навешивается плащ или
пленка (закрепление обязательно).
– 150 ккал/час. Плотность теплового потока с разных участков тела
тоже разная. Из этого следует – не
все они нуждаются в одинаковой
теплозащите. Пример – существенное утепление стоп (носки, стельки,
ботинки, бахилы) и отсутствие утепления бедер (нет пуховых брюк) все
равно приведет к замерзанию ног.
И.Б.
ТЕМЛЯК – скользящая или
постоянно закрепленная на древке
ледоруба петля из кожаного ремня,
текстильной или капроновой ленты. Чаще ее длина соотносится с
нижним положением руки держащей ледоруб около штычка, так
появляется дополнительное усиление удара при рубке ступеней. Т.
может быть съёмным – петля из
ленты или репшнура, закрепляется
в отверстии головки ледоруба.
Т-ОБ РАЗ НЫЕ
ЗА КЛАД КИ
делаются из прокатного профиля.
Хорошо работают в трещинах
шириной от 1 до 10 см. Особенно
надежны – в горизонтальных трещинах.
И.Б.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. При
разных видах деятельности человека выделение тепловой энергии происходит в широких пределах – от
100 (лежа) до 950 ккал/час – при
интенсивной работе (лазание на маршруте). Спокойно идущий человек
ТОРМОЗ БАХЛИ имеет три ступени торможения, но в конструкции не предусмотрена возможность
фиксации веревки, это существенно снижает возможности его применения.
ТОРМОЗ БУЯНОВА – это полиспастная система, налаживаемая
на требуемое усилие торможения,
вплоть до 400 кгс. Неудобство –
громоздок.
ТОРМОЗ КАШЕВНИКА – создает усилие торможения на одинарной веревке диаметром 11 мм до
280 кгс. Простые манипуляции с
дополнительным карабином повышают этот порог до 400 кгс. Есть
система фиксации веревки под
нагрузкой и ее простое освобождение.
ТЕНТ ПАЛАТКИ – швы тента
должны быть проклеены водоотталкивающим клеем. При установке
палатки (там, где это возможно)
поверх тента натягивается полиэтиленовая пленка, перекрывающая весь тент. Это дополнительная
защита от осадков. Края пленки
надежно закрепляются на тех же
точках, что и сама палатка.
ТЕПЛОЗАЩИТА – со снижением внешней температуры теплозащитные свойства одежды увеличиваются. Это вызвано конвективным
движением воздуха в пространстве
пакета одежды. Перепад температур от +30 до –40°С увеличивает
теплозащитные свойства воздуха
на 15-30%. На высоте в 6000 м этот
показатель будет в 20-25%. Таким
образом, одежда имеет способность
к саморегулированию теплозащиты. Между отдельными предметами, надетыми на человека, всегда
должны быть небольшие прослойки воздуха. Если надевать большое
(или – все большее) количество одежды, то увеличится общая плотность пакета и будут вытеснены из
нее воздушные прослойки.
веревка истирается даже во время
одного восхождения, то уловить
степень ее износа и переналадить
амортизатор очень проблематично.
Из-за указанных сложностей в эксплуатации не нашел места в широком использовании.
ТОРМОЗ МУНТЕРА литая из
легкого сплава «восьмерка» большого размера с различными дополнительными отверстиями и зубцами. Надежна на станции страховки
и спуска-подъема пострадавшего,
предусмотрена возможность закрепления веревки.
ТОРМОЗ ПЕНБЕРТИ – металлическая пластина с отверстиями.
Усилие торможения регулируется
винтом на входе веревки в тормоз;
под нагрузкой в этом месте может
произойти сдвиг рубашки веревки.
ТОПОР – один из обязательных
предметов базового лагеря дальних
экспедиций. Лучше, если это будет
нормальный плотницкий Т., но не
маленькие туристские топорики,
продаваемые в любом хозмаге. Если
предвидится использование в базовом лагере дров для приготовления
пищи, желательно иметь небольшой калун (весом до 3 кг) для колки
толстых чурок.
ТОРМОЗ АБАЛАКОВА с усилием торможения до 300 кгс. Неудобство – нужна тонкая наладка буквально для каждой веревки, в зависимости от ее диаметра. Поскольку
ТОРМОЗ «СОЛИСТ». Выпускается фирмой «Рокэкзотика» (США).
Рекомендован фирмой скалолазам
высшей квалификации, для лазания в стиле «соло». Он пропускает
веревку в одном и захватывает
веревку в другом направлении.
Надежное средство страховки.
ТОРМОЗ ШТИХТА (по принципу ра бо ты на по ми на ет шай бу
Штихта) – металлическая пластина с пятью пазами для прохода сложенной вдвое ленты шириной 25
мм. К страховочной системе (крюку, выступу) крепится карабином.
213
Тормозное устройство
Тормоз Штихта
Обеспечивает усилие торможения
в 300-400 кгс. Плохо работает с
мокрой или промороженной веревкой.
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО не
должно стеснять движений альпиниста, быть удобным в работе,
иметь малый вес и габариты. Должна быть обеспечена возможность
настройки на желаемую силу торможения и плавность работы силы
трения и надежная выдача запаса
веревки. Сила трения для скального рельефа – 250-400 кгс; снежного
– 60-70 кгс. В тормозе должно
отсутствовать протравливание при
статической нагрузке в 80 кгс.
ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ И ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ. Главные
общие критерии – вес и надежность
в сочетании с высокими эксплуатационными качествами.
Палатки – обязательно двухслойные с воздушной прослойкой.
Входы в виде рукавов с затяжкой.
Двускатные или полуциндрической
формы. На больших высотах закреплению П. следует уделять серьезное внимание и не экономить ледобуры или фирновые крючья (если
некуда забить скальные крючья),
когда под угрозу срыва может быть
поставлено восхождение и благополучие самих восходителей.
Ботинки – только двойные, со
сменным внутренним ботиночком
(лучше меховым). Внешний Б. –
пластик. Подошва – вибрам. Подбираются на два-три размера больше
обычной обуви. Обязательны гамаши или бахилы.
Кошки – обязательна строгая
подгонка по подошве обуви. К. подбираются в прямой зависимости от
характера маршрута и особенно уча-
214
стков снежно-ледового рельефа. Для
зимних восхождений К. берутся по
формуле – два человека – три пары
кошек. В группе иметь новый (не
использовавшийся ранее) напильник для подточки клюва ледоруба и
зубьев кошек. Головку ледоруба
закрыть тонким слоем пенополиуретана (защита от холода).
Пуховое снаряжение – выбор
данного вида снаряжения должен
отвечать будущим условиям восхождения и отвечать физиологическим особенностям человека.
Рукавицы, варежки, перчатки –
защита рук на высоте в условиях
больших холодов дело первостатейное. Поэтому нельзя пренебрегать
мелочами, лучше сделать новый
набор «одежды» для рук, чем штопать старые.
Бензиновый примус – до сих пор
нет ничего надежнее примуса типа
«Фебус». Обычные кастрюли следует заменить автоклавами или скороварками. Предусмотреть систему
быстро запирающихся соединений
«примус+автоклав». В условиях
жестких зимних морозов требование предварительного прогревания
ствола примуса обязательно! Замороженная (не говоря о сорванной)
рейка – это АС и выход из нее однозначен – надо уходить вниз!
Тепловая маска – должна плотно прилегать к лицу, не оставляя ни
малейшего зазора, металлическая
решетка (сетка) не должна иметь
повреждений (в противном случае
она будет пропускать холодный воздух).
Веревка – только эластичная.
Для перил пригодны более жесткие
виды, диаметром 8 и 10 мм.
Анорак – длинная, ниже колен,
просторная куртка с короткой молнией застежкой и карманом на груди. Она должна легко надеваться /
сниматься на все теплые вещи.
Брюки – любой конструкции, но
все должны иметь боковые застежки (по типу горнолыжных) для того,
чтобы, не снимая кошек и обуви,
можно было снять брюки.
Комплект для защиты головы и
лица – под каску надевается шерстяной или меховой шлем. Капюшон куртки должен свободно надеваться на каску. Шапка-треух – идеальный головной убор. Она должна
быть свободной и не обжимать голову. На глаза надеваются глубокие
горнолыжные очки. Лицо хорошо
защищает тубус.
А.Т., А.М.
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА во многом похожи или просто дублируют тренажеры для тренировки скалолазов (см. 9. Скалолазание...).
ТРИКОНИ (по имени автора,
немецкого альпиниста Ханса Три-
коня) – металические подковки для
горных ботинок: разной конфигурации для ранта, средины подошвы
и пятки. Т. использовались до появления ботинок с подошвой типа
«вибрам». В наше время Т. имеют
практическое «хождение» – на
Красноярских столбах, на тренировках и во время соревнований по
Отечественные отриконинные
ботинки (середина XX в.)
зимнему лазанию.Неизменным
успехом пользуются плотные ботинки, подошва которых полностью
закрыта Т. Причем Т., как правило,
самодельные, самых различных
конфигураций по профилю, но обязательно, каждый Т. имеет три прорези. Отдельные образцы имеют
форму пластин, крепящихся к
подошве латунными шурупами.
Есть отдельные образцы без прорезей – просто целиковая скобка идущая под рантом (в край) ботинка.
ТРУБА ПОДЗОРНАЯ – оптический инструмент для наблюдения
из базового лагеря за движением
группы по маршруту.
ТРУБ ЧА ТАЯ ЗА КЛАД КА –
делается из алюминиевых труб
диаметром до 60 мм. Ставят их
торцами к стенкам трещин. На
концах вырезаны небольшие лунки – так они лучше держаться на
рельефе.
ТУБУС – специально удлиненный ка пю шон пу хо вой курт ки
так, как это делают народы Севера
для зимней одежды (парка), чтобы
при его затягивании образовывался свое об раз ный там бур. В нем
со з да ет ся ми к ро кли мат за счет
вы ды ха е мо го те п ло го воз ду ха,
который не сразу уносится
ветром или «съедается» морозом за
его пределами.
А.Т., А.М.
У
УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – то
же, что Инструмент ледовый.
УДОЧКА – мягкий крючок (из
троса) для извлечения закладок из
узких трещин.
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРЕВОК, отвечающих
требованиям UIAA:
– Рывок – это максимум силы,
возникающей в веревке при удержании падающего партнера. Величина рывка зависит лишь от фактора падения, а не от абсолютной
высоты падения. При удержании
падения его скорость уменьшается
торможением до нуля. При этом
энергия падения воспринимается
выдаваемой веревкой за счет ее
амортизации (без разрыва). Это совсем не значит, что допустима ситуация создания «глухого рывка»
(рывка без компенсации протравливанием).
– Удобство удержания в руках
– зависит от структуры поверхности, диаметра, сорта материала,
постоянства формы поперечного
сечения веревки. Шероховатая
веревка труднее идет по скалам, но
лучше удерживается в руках. Гладкая веревка свободно скользит по
рельефу, но ее труднее удерживать
при страховке – требуется создание
на точке страховки дополнительного угла перегиба.
– Прочность на перегибе (канте)
– карабин, скалы, зажим и прочие
углы перегиба уменьшают прочность веревки. Чем острее перегиб
(меньше радиус), тем больше потеря прочности веревки. Обязательна
предварительная обработка острых
кромок, по которым веревка пойдет
при работе.
– Легкость завязывания, гибкость в узле – мера гибкости (податливости) веревки. Чем веревка
податливее, тем легче вяжется на
ней узел, тем надежнее узел от самораспускания.
– Прочность в узле – эта величина указывается в процентах. Узлы
уменьшают прочность веревки, это
уменьшение зависит от угла сгиба
веревки в узле и от срезывающей
силы, возникающей в веревке у ее
выхода из узла. Если принять прочность веревки (без узлов) за 100%,
то при связывании двух веревок
ткацким узлом она составит (в зависимости от диаметра): 11 мм – 63%,
9 мм – 59%, 4 мм – 53 %. При связывании встречным узлом соответственно: 75-80% по всем диаметрам
веревок и репшнура. При намокании веревка теряет около 30-40%
прочности, а на морозе – 30-40° – до
40%.
– Истирание веревки: на шероховатых скалах часть волокон
оплетки истирается, а их взъерошенные кончики образуют хорошо
известную «шубу», повышающую
«захватываемость» веревки руками. Эта же «шуба» защищает внутренние волокна от механических
повреждений. Сокращение длины
веревки: истирание веревки на скалах, основная причина этого явления. Острые, мельчайшие кусочки
камня, попадая в оплетку веревки,
це п ля ют ся за мно го чис лен ные
волоконца, которые в новой веревке расположены прямо и вдоль нее,
но по мере использования веревки
образуют мелкие петельки. Это и
приводит к сокращению общей
длины веревки на 3- 5%. При этом
веревка теряет и в своей гибкости.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВЕРЕВКИ – веревка должна храниться
смотанной в бухту и развешиваться на деревянных подвесках под
потолком помещения. Просушка –
на воздухе, в растянутом (но не в
натяг) виде. Не допустимо прямое
солнечное воздействие и открытый
огонь. Перед каждым выходом на
восхождение следует тщательно
осмотреть веревку и метр за метром прощупать пальцами рук – нет
ли повреждений оплетки и, что
наиболее опасно, разрыва внутренних волокон – веревка при ощупывании в этом месте вдруг легко
перегибается как бы – «ломается».
УХОД ЗА СНАРЯЖЕНИЕМ –
каждый предмет снаряжения или
инвентаря должен быть отремонтирован, просушен и уложен (вывешен) на хранение так, чтобы не появлялся запах затхлости и не было
«пролежней» – особенно этим страдают предметы из алюминизированных тканей. Ботинки промазать, туго набить внутри газетой и
зашнуровать. Палатки, после тщательной просушки, укладываются
в чехлы и свободно раскладываются на полках (стеллажах). Один-два
раза в межсезонье их следует проверить и проветрить. Пуховое снаряжение после чистки или стирки
должно быть тщательно просушено
и свободными стопками разложено
на стеллажах. Железное снаряжение покрывается тонким слоем
антикоррозийонной смазки. Крючья, карабины, кошки, ледовый
инструмент в любом сомнительном
случае отбраковываются. Снаряжение должно быть в полной боевой
готовности.
215
Ф
ФИФА – сленг – см. Айс фи-фи.
ФИФИ (сленг) – небольшой,
узкий крючок, позволяющий его
язычку легко входить в ушко крюка, оттяжку, петлю закладки, и
выниматься без дополнительных
усилий, что позволяет альпинисту
прошедшему выше последнего крюка, свободно снимать с него лесенки
и др. снаряжение. Ф. изготавливается преимущественно из титана
(прочность и легкость) и других
легких металлов (см. 4. Опасности... Техника... Тактика).
ФЛЯГА – полиэтиленовая или
металлическая, зашитая в чехол из
плотного сукна. Фляга должна быть
подстрахована тонким ремешком
или капроновым шнуром к поясу,
петельке на куртке, ремню. Выходя
утром с бивака, заполнить флягу
свежим чаем, жидким киселем, но
ни какао или кофе – это тяжелые
продукты. Добыча воды на скальном маршруте (а зимой и на высоте
особенно) всегда процесс трудный и
часто невыполнимый. Поэтому
фляга – это предмет постоянной
заботы альпиниста. При первой же
возможности ее следует вновь
наполнить.
В центре – спереди крепится металлический крючок, который зацепляется за шнуровку (застежки)
ботинка. Название дано по форме,
напоминающей китайские фонарики.
двинуться еще дальше, что обеспечивает большую надежность удержания в трещинах (в том числе и
расх о -
а
И.Б.
б
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ закрепляется плотной широкой (регулируемой) резинкой на каске или вокруг
головы. Герметично упакованный
блок питания находится в кармане
или на самом фонаре, иногда крепится на тыльной стороне каски.
а
в
г
д
Фонарь налобный
а – блок питания
е
А.Т., А.М.
ФОНАРИКИ – короткие гамаши из плотного капрона (нейлона,
авизента, брезента и др.) высотой
выше ботинка, с застежкой или без
нее. Под стопой поддерживается
шнурком через отверстия по нижним краям «фонарика». Наверху –
плотная резинка. Для подстраховки молнии или липучка – кнопка.
216
ФОНАРЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ, газовый
или керосиновый, типа «летучая
мышь».
ФРЕНД – вид закладок с раздвиж ны ми
под пру жи нен ны ми
щечками. Конструкция такова, что
при нагрузке щечки стремятся раз-
Френд:
а – головка; б – тяга из стального
троса; в – фиксатор (стопор), жестко
закрепленный на основном тросе; г –
прижимная планка; д – основной трос
(может быть лента); е – конец троса
заделанный в стальной коуш-петлю
Х
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА СНАРЯЖЕНИЯ – допускается при строгом соблюдении рекомендации
фирм-изготовителей. В противном
случае можно легко смыть пропитку, испортить специальный защитный слой.
И.Б.
Ц
ЦВЕТ СНАРЯЖЕНИЯ. Не только давняя традиция одеваться в
горах в одежду яркого, броского
цвета, но и необходимость – такая
одежда видна издалека и позволяет
хорошо осуществлять наблюдение
за группой. Разноцветные веревки
легко различимы на скальном рельефе и позволяют участникам группы заранее видеть их положение на
рельефе.
ЦЕН Т РОВ КА РЮК ЗА КА –
имеет значение в любом случае
переноски груза, даже на самое
небольшое расстояние. От правильной центровки зависит, как
будет располагаться рюкзак на
спине, будет ли он откидываться в
верхней части от плеч или давить
на поясницу. Любое несоответствие должно быть ликвидировано
до выхода в поход. Для Ц.р. большое значение имеет правильная
укладка рюкзака: к спине и на дно
ук ла ды ва ет ся ка ре мат, со з да ющий внутренний каркас, затем –
тяжелые предметы, выше к наружной стенке то, что легче. Плащ –
под клапан. Все вещи (для компактности рюкзака) следует туго
сворачивать. Все пустоты заполнять мелкими вещами. Снаружи
на рюкзаке не должно ничего болтаться и греметь. Уложенный рюкзак примерить на спине, подтянуть лямки.
ЦЕН Т РОВ КА СТРА ХО ВОЧНОЙ
СИ С ТЕ МЫ,
согласно
требованиям UIAA, должна обеспечивать автоматический возврат в
положение вверх головой (см.
ИСС).
ЦЕПЬ ДЛЯ ВЫДЕРГИВАНИЯ
КРЮЧЬЕВ (выдерга – сленг) – легкая цепь (титан) длиной не более
60 см, пристегиваемая карабинами одним концом в крюк, а другим
– в отверстие в головке скального
молотка. После раскачки крюка
уда ра ми мо лот ка вле во-впра во
рез ки ми дви же ни я ми мо лот ка
крюк выдергивается из трещины.
Допускается использование петли
из репшнура или ленты, но они
амортизируют усилие и быстро
выходят из строя.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ЗАКЛАДКА небольших размеров,
из катанки легких металлов. Петли
закрепляются, так же как и в стопперах. На ее поверхность наносится
глубокая (грубая) накатка для предотвращения проскальзывания в
трещине. Боковые грани срезаются
с небольшим углом, что позволяет
ее устанавливать поперек диаметра.
Ц.з. особенно удобны в применении
на скалах из мягких пород.
217
Ш
a
ШАЙБА ШТИХТА – круглая
(овальная) пластина (сталь, титан,
легкие сплавы) толщиной 8-10 мм
с прорезью шириной по диаметру
веревки и длиной в два диаметра,
плюс 1 мм. Веревка продевается в
прорезь петлей, которая встегивается в карабин. Торможение за счет
трения о карабин и края прорези.
Имеется пружина, не позволяющая шайбе проскальзывать вниз по
веревке. Для подстраховки вяжется петля из тонкого шнурка и продевается в специальное отверстие
на теле шайбы. Последняя модель
Ш.ш. фирмы «Петцль» сделана в
форме неглубокого стакана с прорезями для веревки. Подобная конструкция обеспечивает большее
трение и создает удобство в работе
страхующего.
б
в
Клемма фирмы «Saleva»
Шлямбурный крюк:
а – постоянный; б – демонтируемый
(многоразового использования);
в – проушина
в
б
г
а
д
е
Шайба Штихта:
а – корпус; б – ограничивающая
пружина; в – карабин;
г – петля веревки в карабине;
д – страхующая веревка;
е – несущая веревка
ШАЙБЫ-КЛЕММЫ – самые
простые по конструкции тормозные
устройства типа зажимов, работающих на принципе перегибания
веревки.
ШЕКЕЛЬТОНЫ (по имени автора, английского альпиниста Эрика
Шеклтона) – это высокие сапоги
218
(валенки) с двойной кожаной подошвой (толстый войлок), усиленные
союзками и задниками из кожи и
утепленные внутри мехом, а свержу
обтянутые плотным брезентом. Ш.
имеют сменную оковку или используются с кошкам. Применяются для
высотных и зимних восхождений.
На кавказских восхождениях (Эльбрус, Казбек) прекрасно зарекомендовали себя лётные унты и обычные
(лучше подшитые) – валенки.
ШЛЯМБУР (пробойник) цельный или полый, головка из твердого сплава диаметром 8-12 мм, боёк
– закаленный. Ш. снабжен резиновой грушей для продувки выбиваемого отверстия, не вынимая самого
Ш. из отверстия. Имеется подстраховка из шнурка, а на теле пробойника – риска, по глубине необходимого отверстия. Опытный альпинист может пробить одно отверстие
за 2-3 мин. При выбивании отверстия шлямбур надо постоянно проворачивать вокруг оси, чтобы
коронка лучше разрушала породу.
ШЛЯМБУРНЫЙ КРЮК постоянный и демонтируемый. Тело крюка из легких сплавов имеет на конце
разжимные прорези. Дюбель из
закаленной стали диаметром 3 мм.
Проушина – сталь или титан. Длина крюка 30-40 мм. Диаметр – 8-10
мм – в зависимости от характера
породы. Проушины бывают самых
различных форм – по направлению
рывка, положению карабина и
веревки. Правильно забитый крюк
должен быть строго перпендикулярен скальной поверхности. Длина
(глубина) отверстия – строго соответствовать длине тела крюка. Проушина – плотно примыкать к скале.
Отклонения от указанных правил
недопустимы – резко снижается
надежность крюка, и он может
вылететь из гнезда при самых незначительных нагрузках. Нормально
забитый крюк выдерживает до 2000
кгс. При наворачивании гайки на
резьбу стержня демонтируемого
крюка как бы вытягивается из тела
крюка и распирает своим конусным
хвостовиком тело крюка в отверстии. Когда надо извлечь крюк из
гнезда, сворачивают гайку, ударяют по стержню и вынимают крюк.
Отверстие для такого крюка выбивается глубже длины крюка. В комплект входит ключ для гайки.
ШОВ (сшивка материалов). При
самодельном изготовлении снаряже-
Эксцентрик
ния применяется только двойной
шов, даже если он выполняется
вручную. В этом случае следует шить
т.н. «сапожным» швом. Переплетение шва, несущего нагрузку должно
быть точно посредине сшиваемых
тканей (деталей). Толстые ленты и
места их соединения ни в коем случае не протыкать раскаленным
шилом и не пробивать пробойником.
Силовые швы выполняются строчками, которые располагаются перпендикулярно действию сил. Не
допускается усиление швов заклепками. При динамических нагрузках
эластичность швов имеет большое
значение. Есть даже своя формула
определения прочности силовых
швов, где сила разрыва силового шва
на сдвиг равна силе разрыва нити на
количество стежков в силовом закреплении. Силовые швы заканчиваются только закрепками, но никоим
образом не обметочным, через края
сшиваемых деталей. В описаниях
изделий часто встречаются следующие названия швов:
– закрепки – зигзагообразные
швы длиной в 2-3 мм, прошиваемые в местах наибольшего напряжения. Увеличивают срок службы
и надежность изделия;
– закрытые швы – в которых
нити находятся внутри изделия для
того, чтобы нитки не рвались при
трении о внешние предметы;
– проклеенные швы – проклеенные специальной лентой с внутренней стороны изделия. Эти швы не
промокают даже при сильном дожде;
– теплые швы – при этом внешняя и внутренняя ткани не сшиваются вместе, а соединяются специальной промежуточной лентой;
– холодные швы – пропускают
холодный воздух, т.к. внешняя и
внутрення ткани сшиваются вплотную друг к другу.
Штопорный крюк
(автор
Ю.И.Черносливин)
И.Б.
ШОМПОЛ – для чистки ствола
ледобура. Стальной, с небольшим
кольцом-ручкой на конце. Диаметр
3-4 мм. Длина Ш. должна превышать самый длинный ледобур, имеющийся в наборе.
ШТОПОРНЫЕ КРЮЧЬЯ
–
ледовые крючья из закаленного
стального прутка диаметром 6-10
мм в виде штопора с петлей для
карабина. Внешне очень напоминают обычный штопор, только большой длины – до 200-250 мм. Применялись для зимнего и натечного
льда, до появления ледобуров (средина ХХ в).
Э
ЭКИ ПИ РОВ КА АЛЬ ПИ НИСТА – личное снаряжение и одежда. Подбирая снаряжение и предметы личной экипировки, следует
исходить из их назначения и особенностей деятельности в горах,
где рельеф, погода и перепады температур резко отличны от равнин-
ных условий. Каждому альпинисту желательно иметь свой индивидуальный комплект одежды и
снаряжения.
И.Б.
ЭКЛИМЕТР – прибор для измерения углов наклона на местности.
ЭКСЦЕНТРИК – закладка,
использующая для распора в трещине свойства эксцентрика. Может
иметь размеры от 2-3 до 6-8 см. Э.
чувствительны к боковым рывкам
– петли для них следует делать достаточной длины, чтобы использовать оппозиционное расположение.
Эксцентрик: общий вид
и установка в трещине
219
4. ОПАСНОСТИ В ГОРАХ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ.
ТАКТИКА ВОСХОЖДЕНИЙ
Одной из важнейших задач альпинизма, горного туризма и спелеологии
(да и других экстремальных занятий в горных условиях) является
преодоление опасностей. Почему, зачем человек к ним стремится (и
затем преодолевает) - это другой, достаточно сложный вопрос уже
психологического направления, и достаточно полный ответ на него вы
найдете в разделе «Психология и педагогика в альпинизме». В этой главе
говорится о том, с чем альпинист борется (опасности гор) и с помощью
чего он это делает (техника альпинизма), как это он делает (тактика
альпинизма).
Техника и тактика. Это, пожалуй, основные
дисциплины в
альпинистской науке. Практика альпинизма наглядно показывает (до
сих пор), что забвение одной из двух составляющих всегда приводит к
тяжелым, а порой необратимым последствиям. Владение техникой
передвижения, приемами страховки, даже на самом высоком уровне
исполнения, никогда не даст желаемого результата в достижении
вершины, если они не будут подкреплены столь же высокими навыками в
тактическом отношении. Этим вопросам посвящена эта глава, хотя,
конечно, было бы неправильно не сказать здесь и еще о двух китах, на
которых покоится успех любой деятельности в горах: это снаряжение и
обучение. Но об этом в других разделах.
П.З., А.М.
Б
БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ – разбиваемый (организуемый) альпинистами, туристами, спелеологами, являющийся отправной точкой для
выполнения различных задач. В
нем находится руководитель спасательного отряда (и спасательный
фонд), учебная часть (тренерский
совет), сосредоточено снаряжение и
питание, созданы условия для отдыха спортсменов до и после выполнения спортивных и других задач.
«БАРАШЕК» – неполный узел,
получающийся от самопроизвольного скручивания (перекручивания) веревки (троса), который существенно затрудняет прохождение
веревки (троса) в страховочной цепи
и существенно снижает прочность
веревки (троса) в этом месте при
срыве или резкой нагрузке.
БЛОКИРОВАНИЕ КРЮЧЬЕВ
при ме ня ет ся для по вы ше ния
надежности точек страховки. Дватри крюка соединяются через карабины замкнутой петлей из основной веревки или толстой стропы, а
страховочный карабин защелкивается в нижние пряди замкнутой
петли так, чтобы при любом направлении нагрузки она равномерно
распределялась на все крючья, а в
случае вырывания одного из крючьев нагрузка перераспределялась на
оставшиеся крючья. Для Б.к.
используются локальные и компенсирующие петли. Закладки, ледовые и скальные крючья блокируются по одинаковой схеме.
БОЛТИНГ – техника передвижения по гладким крутым скалам с
ИТО. Вначале шлямбуром (пробой-
222
а
в
б
ником) выбивается отверстие глубиной от 30 мм (в зависимости от
характера породы). В отверстие
диаметром 7,8 мм забивается болт
с резьбой М10. Запас в 2,2 мм между диаметром отверстия и резьбы
Способы блокирования крючьев:
а – компенсирующая петля;
б – локальные петли; в – ледовых
крючьев; 1 – веревка к ведущему;
2 – запас веревки для страховки;
3 – самостраховка для страхующего
оптимален и для болтов несколько
большего диаметра. На болт М10
надевается проушина, и болт забивается в отверстие вплотную к
головке, которая прижимает проушину к скале.
В
ВАРИАНТ МАРШРУТА – прохождение части маршрута по одному из заранее обусловленных альтернативных путей. Описание возможных вариантов пути – одна из
составляющих тактического плана
восхождения.
ВЕДУЩИЙ (ЛИДЕР) СВЯЗКИ
– участник группы, работающий
первым на отдельном участке маршрута, целого дня или всего восхождения (см. 7. Особенности педагогики... Лидер).
«ВЕРЕВКА» – условная единица измерения пройденного расстояния во время восхождения. Обычная длина основной веревки – 40
м. При восхождении по экстремаль ным мар ш ру там днев ная
минимальная норма продвижения
вверх может составлять одну-три
веревки.
ВЕС – важный фактор при
решении тактических задач в
горах:
– Вес рюкзака – наполнение
личного рюкзака во многом определяет работоспособность альпиниста
на маршруте. Оптимальный подбор
снаряжения, проблема «лишних»
вещей, желание взять с собой про
запас – это немаловажные вопросы, возникающие при подготовке к
выходу на восхождение (в поход).
– Вес снаряжения (груза). Организация выезда в длительные экспедиции ставит проблемы В.с. еще
и с финансовой стороны: оплата
веса экспедиционного груза на авиа
– или ж/д транспорте, оплата вертолета, вьючного транспорта или
носильщиков.
ВЕТЕР – фактор горного климата, который следует учитывать при
составлении тактического плана
восхождения, в частности при организации бивуака. Ветер может служить причиной потери равновесия,
обморожения, ветер со снегом
(буран) – причиной потери ориентировки, а также увеличения
лавинной опасности отдельных участков маршрута. Повышение скорости В. на 1м/с равноценно понижению температуры окружающего
воздуха на 10°С. Отдача тепла телом
в этом случае в два раза больше, чем
при неподвижном воздухе. При
сильном В. движение лучше производить по подветренному склону,
под защитой гребня. В. становится
опасен, когда он сопровождается
снегопадом – окружающее становиться невидимым, теряется ориентировка. Подобную обстановку лучше переждать в надежном укрытии
или организовать нормальный
бивак. Сильный В. может сбить
человека с ног и даже сбросить с
гребня. В. легко проникает в любую
щель и создает температурный дискомфорт внутри одежды альпиниста. Шквалистый, резкий В. способствуют сходу лавин и падению
камней. В. серьезно изменяет снежную поверхность, срывает и переносит большие массы снега, образует
заструги и надувы. В условиях
постоянно, низких температур
(зима, высота) любое усиление ветра представляет собой грозную
опасность. Чем выше скорость ветра, тем сильнее охлаждающее влияние отрицательных температур.
При полном штиле нормальная
температура в минус 5°С для человека не представляет опасности. Но
при ветре в 10м/с и той же внешней
темпера-туре холодовой индекс
опустится до –30°С.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ
ГРУППЫ (СВЯЗОК) – основной
тактической задачей альпинистской группы является быстрое и
безопасное прохождение маршрута. Реализовать ее можно лишь
имея в активе уверенно наработанные приемы взаимодействия связок
между собой, умения составления
тактических решений прохождения ключевых участков, обеспечения мер безопасности и выбора способов страховки. Все это накапливается путем многочисленных совместных восхождений, каждое из
которых, кроме прочего, должно
преследовать цель отработки новых
или закрепления освоенных приемов взаимодействия.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ ПО СВЯЗКЕ – в первую очередь это взаимопонимание партнеров, умение чувствовать состояние
товарища даже через движение
страховочной веревки в руках (если
ведущего не видно за перегибом
рельефа), ясное понимание ситуации и как именно сейчас надо работать с веревкой. Большое значение
имеет доверие партнеров – на сложных участках ведущий иной раз
часами может не видеть страхующего, который должен обеспечивать
страховку на ветру, в мороз, и под
проливным дождем. При этом ни у
кого из них не должно быть сомнения, что из-за личных неудобств
партнер может сделать что-то не
так.
ВИС НА РУКАХ (ЗАВИСАНИЕ
НА РУКАХ) – технический прием
при передвижении по скалам. Является подготовительной (промежуточной) фазой перед следующим
движением (маховое движение
телом, забрасывание ног на зацепку, подтягивание и пр.). Часто применяется в спортивном скалолазании. В альпинизме скорее редкое,
не рекомендуемое явление (следует
больше нагружать ноги).
Распределение сил при выбивании
ступени в твердом снегу
ВОЗВРАЩЕНИЕ С МАРШРУТА – обязательная часть тактиче-
223
Выбивание ступеней прием
ского плана восхождения, предусматривающая действия группы
при необходимости прекращения
восхождения (изменение погоды и
состояния маршрута, ситуации АС
или НС).
ВЫБИВАНИЕ СТУПЕНЕЙ –
ПРИЕМ, применяемый для уверенного передвижения по плотному,
примороженному снегу. Исполнение как правило, рантом ботинка,
редко – прямыми ударами носка
ботинка. Ступени должны быть
наклонены внутрь склона. Их можно вырубить (подправить) лопаточкой ледоруба. Это очень утомительная работа. Поэтому, если в группе
есть хотя бы одна пара кошек, ведущий, двигаясь в кошках и организуя страховку остальным, существенно облегчит
движение всей
группы.
ВЫБОР ОБЪЕКТА ВОСХОЖДЕНИЯ – для начинающих альпинистов принимаются во внимание
трудность и продолжительность
подходов, наличие удобного бивака, положения вершины как обзорного пункта. При организации восхождений альпинистов более высокой квалификации возникают требования учебно-тренировочного
характера, – что будем отрабатывать, и нормативные требования
повышения спортивного разряда,
эстетические требования. В соревновательном альпинизме немаловажную роль играет рейтинг маршрута, дающий возможность получить дополнительные разрядные/
соревновательные баллы за его
сложность.
ВЫЖИВАНИЕ В ЛАВИНЕ –
анализ, проведенный на основе
экспериментов, показывает, что
при глубине погребения (учебного)
на 1 м у 50% попавших в условия
лавинного снега есть шанс выжить.
При глубине «погребения» в 4 м
этот показатель
снижается до
10%. Во многом все зависит от
того, как быстро придут спасатели
и от их оперативности при поиске
и извлечении человека из снежной
массы. Первым делом попавшему
в лавину следует защитить дыхательные пути от проникновения в
них снега и снежной пыли. В таких
условиях человек может оставаться в живых до нескольких часов.
Главную опасность представляет
не удушье, а холод, истощение и
страх. Анализ случаев выживания
лю дей, за хва чен ных ла ви ной,
показывает, что есть определенные
правила (последовательность действий) поведения человека в экстремальных условиях. Конечно, на
разных этапах движения лавины
тактика пострадавшего должна
меняться, следует быстро реагировать на смену обстановки. Итак:
– лавина оторвалась, скорость ее
224
минимальна: глубоко воткнув в
снег лыжные палки, лыжу, ледоруб, попытаться остаться на месте
– медленно текущий снег, обойдет
это препятствие;
– лавина идет сверху: в запасе
есть до десяти секунд, за которые
надо убежать, выброситься из опасной зоны (если человек стоит близко к краю лавины);
– попав в лавину, закрыть дыхательные пути: шапочкой, шарфом,
рукавицами, просто руками создать
перед лицом свободную воздушную
зону;
– делать«плавательные движения», как рекомендуют различные
наставления, бесполезно. Сила лавины такова, что преодолеть ее нет
никакой возможности. Лавина скручивает и переворачивает человека
без всякой системы. Делать попытки
вырваться на поверхность для вдохов воздуха и ориентировки – это
максимум на что способен человек,
когда его несет лавинная масса;
– к моменту торможения лавины: сделать все возможное, чтобы
оказаться как можно ближе к
поверхности тела лавины, пока снег
не отвердел. После остановки: приложить усилия и разрушить ледяную корочку, образующуюся при
дыхании вокруг лица и перекрывающую доступ воздуха для дыхания;
– кричать в лавине абсолютно
бесполезно! – это будет лишней тратой сил и неоправданной надеждой,
что вдруг кто-то услышит. Стоящий наверху человек не услышит
ни звука, даже, если человек будет
засыпан слоем снега всего в один
метр. В тоже время погребенный
будет отчетливо слышать его речь,
шуршание по снегу шагов и даже
дыхание поисковой собаки;
– в каждом кубометре лавины
может быть от 2 до 300 кг снега,
который движется с огромной скоростью и давлением. Попав в такие
условия, человек теряет ориентировку, где верх – низ, право – лево.
На глубине в 1 м наступает полный
мрак. Определить, где находиться
низ все же можно – по направлению
течения выпущенной слюны (скорее, ощущения как она течет).
ВЫПУСК НА ВОСХОЖДЕНИЕ
– в СССР была достаточно сложная
формализованная система допуска
группы к выходу на восхождение. В
послевоенные годы требовалось
собрать до 21 подписи на маршрутном листе, чтобы получить разрешение на выход на восхождение. Со
средины 60-х минувшего столетия
система была несколько упрощена,
она включала в себя визирование
маршрутного листа у врача, выпускающего (имеющего соответствующую квалификацию и назначенного приказом по АМ), согласование
сроков выхода в КСП, регистрацию
выхода группы с определением кон-
трольного срока возвращения в спасотряде АМ (последнее – обязательно в любом АМ и при любых условиях). В современных условиях этот
вопрос решается каждым АМ в прямой зависимости от конкретных
условий его работы в горах. Регистрация выхода в в/г зону и контрольного срока возвращения в базовый
лагерь остаются обязательными.
ВЫРУБАНИЕ СТУПЕНЕЙ ВО
ЛЬДУ – трудоемкая техника преодоления ледовых склонов, редко
применяемая в современном альпинизме в связи с наличием достаточно удобного снаряжения и инструментов для льда. Этот прием может
найти применение, например при
организации массовых походов,
подготовки площадки для страховки или бивака. В практике есть два
основных способа В.с.л.:
– Закрытая стойка – прием применяется на крутых склонах, которые нет возможности преодолеть
другим способом. Стоять лицом к
Закрытая стойка для вырубания
ступеней на крутом ледовом склоне
склону (дальняя от склона, долинная, нога находится выше по склону), держать ледоруб одной рукой,
второй рукой – держаться за микрорельеф или вырубленную ступеньку (поддерживать равновесие),
рубить ступени короткими, сильными ударами.
– Открытая стойка – прием применяется на склонах средней крутизны. Стоять, повернувшись
лицом от склона (ближняя к склону, горная, нога стоит выше по
склону – впереди). Ледоруб чаще
держится двумя руками, удары с
замахом, резкие. Прием может применяться при спусках вниз. В этом
случае ледоруб держится одной
Вязка узлов
рукой, а верхняя рука – придерживается за ступени.
ВЫСОТА – расположение по
вертикали над некоторой точкой
отсчета.
Абсолютная В. – над уровнем
моря, определяет необходимую степень и последовательность высотной акклиматизации (например:
высота пика Победы 7439 м).
Относительная В. – над некоторой точкой, например основанием
стены (вершина Далар от основания скальной части стены до вер-
ней, достигаемой тренировками.
Недостаточная адаптация приводит
к скованности, вплоть до невозможности прохождения маршрута в
назначенное время (cм. 1. Альпинизм... Опасности в горах).
ВЫСОТНЫЙ ЛАГЕРЬ – см.
Промежуточный лагерь.
ВЫСТУПЫ ДЛЯ СТРАХОВКИ
– во время движения часто используются в качестве промежуточных
точек страховки или для организации станции страховки, спуска,
закрепления перил. Прежде всего
следует убедиться в надежности
вы сту па. Обя за тель но на нем
оббить острые грани. Закрепление
карабина производить на веревочной или петле из ленты, сделанной
в несколько оборотов вокруг выступа. В целях регулирования нагрузки на резко очерченный выступ и
предохранения его от вырывания
из гнезда петля должна иметь
хорошую парусность и аммортизацию в случае рывка. Использование плотно и коротко завязанной петли вокруг вершины высту-
а
700 кг
90о
700 кг
1000 кг
б
а – достаточная парусность, рывок
веревки не сбросит петлю с выступа;
б – при организации спуска, петля
должна плотно облегать выступ
Схема распределения центра тяжести
при вытаптывании ступеней
шины -1000 м). Относительная
высота также требует адаптации к
па может привести к срыву петли
или даже отрыву выступа.
ВЫ ТАП ТЫ ВА НИЕ СТУ ПЕНЕЙ – прием для передвижения
по рых ло му (све же му) сне гу. В
за ви си мо сти от про тя жен но сти
склона участники группы, поочередно меняя первого, выполняют
эту физически тяжелую и монотонную работу. В мягком снегу
ступень должна быть наклонена
внутрь склона. Больших шагов не
делать, ширина шага – по росту
са мо го ма ло рос ло го уча ст ни ка
группы. Следует избегать резких
ударов ногами, и резких шагов.
Смена ведущего в связке: уступая
место напарнику, первый делает
шаг в сто ро ну, за тем вста ет в
конец группы (для отдыха во время движения по готовым ступеням).
ВЫХОД В УПОР – прием скальной техники – упор руками сверху
в скальную полку (выступ, площадку). Производится, как правило,
после захвата. Это называется многократным использованием точки
опоры.
ВЫХОД С БИВАКА – время
выхода связано с характером впереди лежащего рельефа и его
состояния. Если необходим ночной выход (преодоление снежного
кулуара, опасного снежного склона, камнепадоопасного участка),
накануне производится разведка и
осмотр предстоящего пути, намечается путь и ориентиры. С вечера
готовятся необходимые вещи и
снаряжение, чтобы в темноте не
искать где что лежит. Фонари держать под рукой. Начало движения
проводить медленно и аккуратно
– дать воз мож ность ор га низ му
привыкнуть к необычному состоянию, глазам адаптироваться к ночному видению. На высотных и
зимних восхождениях выход ранним утром получается в редких
случаях – нужно дать отступить
ноч но му хо ло ду, про су шить и
разогреть обувь и одежду, приготовить горячий чай, следует дать
время организму на восстановление от холодной ночи.
ВЯЗКА УЗЛОВ – раздел альпинистской техники. Каждый альпинист обязан быстро и надежно
вязать узлы, применяемые при
работе с веревкой (cм. Узлы).
225
Г
ГЛИССИРОВАНИЕ (ГЛИССИР
– СЛЕНГ) – спуск по снежным склонам скольжением на ногах. Спусковой склон в нижней части должен
оканчиваться ровным выкатом, а
путь спуска чист от камней, линз
льда, больших комков снега и обломков фирна. Г. опасно возможностью
перехода в неуправляемое скольжение и падением вниз по склону. Поэтому необходимы: обязательная
самостраховка ледорубом, владение
ляется резкой нагрузкой на пятки
(ранты) ботинок и активной опорой
на штычок ледоруба (вплоть до полной остановки). Повороты при спуске Г. осуществляются как в горнолыжной технике, за счет переноса
тяжести с одной ноги на другую и
закантовкой ботинок.
ГОРНАЯ (ВЕРХНЯЯ) НОГА,
РУКА, ЛЫЖА – лаконичное определение нахождения рук или ног
для большей наглядности их положения на рельефе. Горная нога и
т.д. – т.е. обращенная (развернутая, стоящая) вверх по склону (см.
Долинная (нижняя) нога...).
ГРОЗА – частый спутник снегопада и дождя. В горах возможны
грозы и без осадков. Признаки грозовой опасности: резкий запах озона, «пение» металлических предметов и испускание ими искр или
Правильное положение
при глиссировании
техникой торможения и остановки.
Ноги во время спуска несколько
согнуты в коленях, одна нога выдвинута вперед. Торможение осуществ-
226
А – под большим выступом
располагаться не ближе 2 м к его
стене. Зона безопасности
равна высоте выступа
огней св. Эльма, покалывание в
кончиках пальцев, ушах, носу,
электризация волос. Следует срочно уходить вниз с гребня (возвышенности), металлические предметы (крючья, кошки, ледорубы)
спустить вниз по склону на веревке. При отсидке в каменных нишах
или под скальным карнизом, не
прислоняться к их стенам – это
путь грозовых разрядов. На склоне
лучше сесть на небольшое возвышение, подложив под себя бухту
веревки, рюкзак. Защитной зоной
от удара грозовым разрядом может
быть место, над которым на 10-15
м возвышается отдельная скала,
жандарм; зона горизонтальной безопасности равна высоте выступа. К
стене садиться не ближе чем на
1,5-2 м.
Пример поражения грозовым
разрядом: удар молнии настиг группу альпинистов в ясный солнечный
день, когда они меняли записку в
туре на вершине Донгузоруна. Разряд прошел под всей одеждой И.
Кахиани и разрядился на подбитых
триконями ботинках, полностью
разорвав пяточные швы, но не
повредив шнуровки ботинок. И.
Кахиани был выкинут из ботинок
на несколько метров в сторону, а
ботинки так и остались стоять на
камнях.
ГРУППА НАБЛЮДЕНИЯ –
специальная группа, проводящая
наблюдение за совершаемым восхождением и действиями группы на
маршруте с целью оказать помощь
в случае непредвиденных ситуаций. Формируется в случае отсутствия связи основной группы со спасательной службой.
Д
ДАЛЬШЕ – БЛИЖЕ К СКАЛЕ
– технический прием лазания по
скалам. В зависимости от характера и крутизны скального рельефа,
для повышения надежности лазания, альпинист может двигаться,
прижимаясь к скале или откидываясь, максимально сохраняя центр
тяжести корпуса.
ми-оттяжками. По мере движения
ведущего вверх и его работы с
крючьями, страхующий по очереди
выбирает веревки. На станции страховки обе веревки закрепляются на
раздельных точках страховки (узел
UIАА, тормозное устройство).
Одной рукой страхующий держит
обе входящие веревки, а другой –
обе выходящие из точки страховки.
Пример: при совершении п/п маршрута на Кирпич по желобам, при
выходе из верхнего камина, произвольно сошедшим сверху камнем
была полностью перебита одна из
веревок и сброшен со скал ведущий
связки. Напарник по связке удер-
жал его от дальнейшего падения
второй веревкой.
ДВОЙНИКОВАЯ ТЕХНИКА
(ZWILLINGSTEHNIK) – вариант
применения двойной веревки, когда
обе веревки проходят по цепи страховки по одному и тому же пути
г
в
Положение корпуса –
дальше от скалы
б
ДВОЙНАЯ ВЕРЕВКА – применяется на сложном стенном маршруте для повышения безопасности
движения и надежности страховки.
Диаметр веревок должен быть одинаков. Д.в. уменьшает трение в
страховочной цепи, поскольку каждая веревка имеет в два раза меньше промежуточных точек трения
(встегивание веревок в карабины
производится поочередно). Каждая
из веревок идет по своему ряду
крючьев. Для удобства контроля за
ходом веревок по рельефу, своевременного их закрепления или освобождения, веревки должны быть
разных цветов. Спрямление страховочной цепи осуществляется петля-
а
д
Пример спрямления страховочной
цепи петлями-оттяжками
Схема организации страховочной цепи
на двух полуверевках: а, б, в, г –
различное положение карабина для
каждой веревки; д – правильное
(слева) и неправильное закрепление
карабина в петле
227
Диретиссима
крепятся в одной точке страховки,
но в разных карабинах. Для этой
техники применяются полуверевки диаметром 8-9мм.
ДИРЕТИССИМА – маршрут,
проложенный максимально близко
к идеальной прямой линии (линия
падения воды) от начала стены к
вершине.
ДНЕВКА – запланированный
день отдыха на протяженном маршруте. Используется для приведения в порядок снаряжения, одежды, разведки и частичной обработки дальнейшего маршрута.
ДОЖДЬ делает продвижение в
горах затруднительным и опасным: скалы под Д. становятся мокрыми и скользкими (к вечеру эти
скалы покрываются тонкой корочкой льда); подмываются и падают
свободнолежащие камни; создаются условия для схода снежных
лавин; промокает одежда и становиться затруднительной работа с
намокшей веревкой. При ветре и
понижении температуры Д.– одна
из серьезных опасностей. В Д. лучше не выходить из базового лагеря;
если Д. застал на маршруте, и
поблизости нет надежного укрытия, следует организовать нормальный бивак.
ДО ЛИН НАЯ
(НИЖ НЯЯ)
НОГА, РУКА, ЛЫЖА – лаконичное определение положения рук
или ног на рельефе для большей
наглядности их положения на рельефе. Долинная – т.е. обращенная
(развернутая, стоящая) вниз по
склону по отношению корпуса альпиниста (см. Горная (верхняя)
нога...).
«ДРАЙ-ТУЛИНГ» – практически не переводимое с английского
определение нового направления в
технике альпинизма/скалолазания. Суть его в следующем: прохождение сложнейших нависающих
карнизов, цепляясь при этом за
мельчайшие неровности рельефа
кончиком клюва ледового инструмента, либо – заклинивая/забивая
его в неудобные для пальцев рук
мельчайшие трещинки и расколы.
На ногах восходителя обязательно
надеты кошки (при умелом их применении они держат не хуже скальных туфель). Для успешного освоения приемов Д.т. альпинисту необходимы ловкость и сила гимнаста,
чувство равновесия и быстрота
реакции, смелость и настойчивость.
Эти качества особенно ценны, если
альпинист
претендует на роль
лидера в прохождении подобных
маршрутов. Известный Американский альпинист Лоу Джефф, один
из трех братьев, основателей известной фирмы «Лоу Альпине» в 1996
первым прошел маршрут М8 – это
была стена Октопусси. В 2000 Стиву Хэстону и Мауро Боле покорились альпийские маршруты, оцененные как М11. В исторических
публикациях имеется упоминание,
что в 1911 гид Йозеф Кнюбель уже
применял прием Д.т. на В. стене
Грепона (Шамони, Франция).
ковую веревку еще находясь на
площадке, а во время спуска ни в
коем случае не откидываться (чтобы ноги не отставали от корпуса).
Во время спуска ноги слегка согнуты в коленях и расставлены, одна
чуть выше другой по рельефу. Тормозящая рука плавно выдает веревку, чтобы не было рывков и резких
глубоких «падений» вниз. Для
остановки следует подтянуть тормозную руку с веревкой к груди и
закрепить эту часть веревки на
грудном карабине (тормозном устройстве). Если спуск производиться с верхней страховкой, в случае
необходимости, дать команду
страхующему, чтобы он подтянул
(закрепил) страховочную веревку.
Е.А.
ДЮЛЬФЕР (сленг) – прием спуска по закрепленной веревке. Изобретен немецким альпинистом Гансом Дюльфером (1912). Другое
название – спуск, сидя на веревке.
В настоящее время это может быть
спуск на любом тормозном приспособлении. В классическом случае,
трение торможения создается за
счетпрохождения веревки по телу
альпиниста. При спуске, психологически сложен момент перехода с
края площадки на вертикальную
уходящую вниз стену. До начала
движения следует нагрузить спус-
Классический дюльфер
(фото 1939)
Ж
ЖЕЛОБ.
– Ж. снежный, образованный в
результате частого схода сверху в
определенном месте камней, лавин.
Поверхность, как правило, ледовая
или из плотного фирна, с крутыми
бортами и дном, часто прорезанным
до льда или скального основания.
228
С.ж. опасен для прохождения повышенной вероятностью падения камней и кусков льда, сходом лавин.
Преодоление С.ж. должно сопровождаться тщательной страховкой с
организаций наблюдения за вышележащими склонами. Проходить
лучше рано утром и в кошках.
– Ж. скальный – это больших
размеров стык двух стен, являющийся сборником продуктов разрушения рельефа. Из-за повышенной камнепадоопасности маршруты восхождения по Ск.ж. прокладываются крайне редко (см. 2.
Рельеф...).
з
ЗА БИВ КА
СКАЛЬ НЫХ
КРЮЧЬЕВ. Несущая способность
забитого скального крюка зависит
от правильности сочетания трещины и самого крюка. Поскольку нет
реальных возможности проверки
геометрии скальных трещин, то и
вопрос правильности подбора крюка
к трещине больше остается на уровне интуиции и приобретенного навыка в подборе системы «крюк-трещина». Основными критериями правильности З.с.к. могут служить:
–
до выхода на маршрут все
крючья должны быть отрихтованы
(выправлены) и не иметь видимых
трещин, особенно под бородкой и в
проушине, зазубрины должны быть
убраны напильником;
–
плотное вхождение крюка в
трещину до самой бородки. В зависимости от силы удара молотком по
головке крюка он должен входить на
определенную глубину в трещину;
–
если крюк упирается в породу, то его следует выбить и подыскать другую трещину:
–
при забивке крюк должен
«петь» - звук от ударов молотком
должен
быть
повышающейся
тональности, без дребезжания и глухого звука;
–
если крюк вошел в трещину
без особого сопротивления - его следует удалить и заново перебить в
другом месте.
ЗАБРОСКА – предварительная
доставка грузов (питания, снаряжения, топлива и пр.) на определенный участок маршрута, необходимого для продолжения восхождения (траверса) и не нужных на
предварительных участках пути. З.
производится по ходу подготовки к
восхождению (например, с организацией промежуточных лагерей и
акклиматизацией), либо по боковым маршрутам (например, при
подготовке длительных траверсов).
З. называется сам груз, заносимый
на маршрут.
ЗАВИСАНИЕ НА ВЕРЕВКЕ –
происходит на спуске по закрепленной веревке при утрате альпинистом
контроля за скоростью спуска,
страховки в результате технических
ошибок (затягивание схватывающего узла). Особенно опасно зависание
при спуске с рюкзаком – возможен
а - идеальное положение крюка в горизонтальной трещине;
б - если горизонтальный крюк вошел в трещину на 2/3 своей длины,
его можно вплотную отогнуть к скале и использовать обычным образом,
помня, что его надежность стала меньше на 1/3;
в - на вертикальные крючья не полностью забитые в трещину
можно вплотную к скале навесить петли (лента);
г - недопустимо использование страховочного карабина на крюке,
если он ложится на перегиб скалы - здесь незаменима петля-оттяжка
переворот вниз головой. Для выхода
из ситуации нужна т.н. аварийная
система или активная незамедлительная помощь товарищей.
ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА
НС от различных переменных.
Причинность возникновения НС
зависит от широкого диапазона
переменных: недостаточная ОФП,
тактическая незрелость, нарушения Правил горовосхождений, плохого материального обеспечения и
медицинского контроля. Сложным
фактором является учет стихийных
явлений в горах, которые требуют
от альпиниста серьезных знаний
морфологии гор, умения использовать их в практике восхождений.
Статистика показывает определенный средний процент З.к. НС от
различных переменных:
–
зависимость от времени
(месяца) года: пик всех НС (84%)
приходится на июль-август месяцы;
–
зависимость от времени
дня: здесь две пиковые величины,
утром в диапазоне 9-12 ч и днем в
пределах 16-18 ч. Пиковые значения соответственно приходятся на
10 ч утра и 17 ч дня;
–
зависимость от характера
рельефа: на скалах - 43,5%, снеглед - 42,5% и остальные причины
(удар молнии, падение сверху случайного камня, замерзание, заболевание, переутомление) - 14%.
Практика обработки статистических данных по НС (кратным
10-летним циклам, например 19691978) имеет колебание ± 5% от приведенных цифр.
ЗАВИСИМОСТЬ УСИЛИЯ НА
ВЕРЕВКЕ от коэффициента протравливания. Жесткая, без протравливания, страховка (то, что
229
Заклинивание в расщелине
называется «глухой рывок») не
обеспечивает безопасность альпиниста при срыве. Эти условия приводят к вырыву одного, как правило, верхнего в страховочной цепи,
крюка или разрушения всей страховочной цепи. Исследования процессов происходящих в страховочной цепи в случае срыва первого в
связке показывает, что безопасность самого слабого звена страховочной цепи (крюка) может достигаться только при условии соблюдения достаточного протравливания страховочной веревки. Благополучным может считаться усилие,
приходящееся на верхний крюк в
450 кг, в т.ч. в сторону срыва ведущего в связке максимально 300 кг
и на протравливание со стороны
страхующего - 150 кг.
При этом любое появление в
страховочной цепи дополнительных точек трения будет повышать
первое значение усилия, а для его
нивелировки страхующий должен
снижать свое усилие (второе значение).
На практике процесс срыва,
происходящий в считанные секунды, часто не позволяет соотнести
необходимые нагрузки в обе стороны от крюка, на котором происходит конкретное удержание сорвавшегося. В общем случае срыва
страхующему лучше ориентироваться на необходимую норму протравливания, чем на определенную
силу удержания (что не исключает
друг друга). Протравливание страховочной веревки будет зависеть от
пройденного общего расстояния,
числа забитых крючьев (созданных
точек трения), пройденного расстояния над последним (верхним) в
страховочной цепи крюком, и эластичности страховочной веревки
(см. Ступени торможения).
для крючьев изготовленных из т.н.
мягких сталей (мягкие) и легированных сталей (твердые) достаточно высок (см. табл.):
Характер
трещины
Мягкие
крючья,
кг
Вертикальная 300-1000
Горизонтальная 600-1500
Твердые
крючья,
кг
500-1500
1000-2000
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЕВКИ –
фиксация веревки на точках закрепления, применяется в обязательном порядке при организации
перил, систем спуска или подъема
по закрепленной веревке, организации бивака, проведении спасательных работ, транспортировки грузов
(баул, рюкзак).
ЗАКРЫТЫЙ ЛЕДНИК – состояние ледника после зимы или обильных снегопадов, когда трещины
закрыты сверху снегом и не видны
снаружи. Повышается опасность
падения в ледниковую трещину.
Движение только в связках! До
выхода на З.л. у каждого участника
группы должна быть заранее приготовленная аварийная система для
самовылаза (см. 6. Спасение в
горах).
ЗАЛЬЦУГ – (нем. – подтягивание на веревке). Технический прием передвижения связки по сложным скалам (стене) на двойной
веревке. Проповедником данного
способа и всего, что связано с работой на скалах с веревкой, был в
начале ХХ в. немецкий альпинист
Ганс Дюльфер. З. был разработан,
когда еще не применялись ИТО.
Первый в связке, забив как можно
выше над собой крюк и прощелкнув одну веревку, дает страхующему команду – «выбери первую
(красную, синюю и т.п.) веревку и
закрепи». Тот быстро подтягивает
веревку и закрепляет ее на точке
страховки. Далее цикл повторяется
на второй веревке. Прием характерен повышенной нагрузкой на верхний крюк. В настоящее время в
чистом виде практически не применяется, хотя команды «выбери» и
«закрепи» – при работе связки
обычное дело.
ЗАХВАТ (ХВАТ) – технический
прием лазания по скалам, когда
для поддержания равновесия, подтягивания на руках, производится
ЗАКЛИНИВАНИЕ В РАСЩЕЛИНЕ – прием техники передвижения по скалам. При заклинивании
руки или ноги увеличивается сила
трения и повышается надежность.
Прием удобен для временной остановки (отдых, забивка крюка).
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ при забивании
скальных крючьев. Большая прочность горизонтальных крючьев
объясняется благополучной схемой
воздействующих на него сил, в первую очередь - деформацией клина
крюка в зависимости от внутреннего рельефа трещины. Вертикальный крюк выдергивается из трещины под воздействием рывка, приходящегося на средину (как правило)
его лезвия. При рациональной конфигурации головки крюка сила
выдергивания клина из трещины
может быть равна примерно силе
рывка.
Практический диапазон возможных значений величины рывка
230
Боковой захват руками
захват кистями рук скального
выступа сверху или сбоку (см. 9.
Скалолазание...).
Прохождение расщелины,
заклиниванием рук и ног
ЗАЩИТА ВЕРЕВКИ. Веревка –
основное средство страховки и передвижения альпиниста – требует
бережного отношения при работе с
нею. Нельзя допускать хаотичного
разброса веревки (запутывания),
хождения по ней ногами, особенно
в кошках (повреждение конструкции веревки), больших провисов
Искусственные точки опоры
веревки вниз (опасность зацепления, заклинивания на рельефе),
при сбросе веревки вниз обязательно развязывать узлы, особенно на
конце веревки (опасность заклинивания). Следует
своевременно
сушить веревку, по возможности,
предохранять от солнца, производить периодический
осмотр и
отбраковку (см. 3. – Снаряжение...
Веревка альпинистская).
«ЗЕЛЁНКА» (сленг). Название
зеленой зоны, куда альпинисты
спускаются для восстановления сил
перед высотным восхождением (см.
3 – Снаряжение... Организация
бивака... Бивак в зеленой зоне).
ЗОН ДИ РО ВА НИЕ ЛЕ ДО РУБОМ СНЕЖНОГО МОСТА – проверка надежности снежного моста
через трещину на леднике при необходимости перехода или переползания по нему. По характеру усилий,
прилагаемых к ледорубу, определя-
а
б
Преодоление трещины по снежному мосту:
а – зондирование моста ледорубом; б – переползание по мосту
ется плотность снега и надежность
моста. При переползании по снежному мосту проводить перед собой
ледорубом обязательное зондиро-
вание его толщины. Необходима
тщательная страховка.
И
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА – включает
в себя ОФП, техническую подготовку, тактическую, психологическую
готовность. Все это база, на которой
основывается подготовка всей
команды или группы. Поэтому планы индивидуальной подготовки не
могут быть независимыми от общего плана подготовки команды.
Качество индивидуальной подготовки каждого участника группы,
это его взнос в успех предстоящих
восхождений (см. 7. Особенности
педагогики...).
ситуации необходим!), то эту точку
страховки обозначают – вставят
крюк, один раз ударят молотком
(для видимости и для тренера) – вот
и готова «точка страховки». Крюк
торчит из скалы, значит, он есть на
этом месте, но на самом-то деле его
нет. Он ничего не держит и ничего
не выдержит! Подобный «прием»
часто перерастает в приобретенный
навык и бездумно переносится на
условия реальных восхождений.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ИСС) –
система обвязки альпиниста, состоящая из грудной обвязки и беседки.
Обеспечивает безопасность зависания как при движении (подъем и
спуск по веревке), так и при срыве.
Требования к ИСС (см. 3. Снаряжение... ИСС).
Применение мягких лестниц
ИС КУС СТ ВЕН НАЯ
ТОЧ КА
СТРАХОВКИ (ИТС) – понятие,
ничего не имеющее общего ни со
страховкой, ни с самостраховкой.
Понятие появившееся в практике
молодых разрядников и означающее формальное выполнение прие-
ма предполагаемой страховки. Это,
так сказать, символическая страховка. Пример: ИТС чаще упоминается на занятиях по скальной технике. Если на определенном участке нет нормальной трещины и нельзя забить надежный крюк (а он по
ИС КУС СТ ВЕН НЫЕ
ТОЧ КИ
ОПОРЫ (ИТО) – создаваемые альпинистом дополнительные точки
опоры, применяемые при движении по скальным стенам с малым
количеством зацепок, там, где
отсутствует возможность преодоления маршрута свободным (чистым)
лазанием. Применяются также на
ледовых стенах, при преодолении
бергшрунда и ранклюфта. Для ИТО
используют лесенки, штурмовые
платформы, петли, крюконоги
(см.3. Снаряжение... ).
ИСС – см. Индивидуальная
страховочная система.
ИТО – см. Искусственные точки опоры.
231
К
КАМИННАЯ ТЕХНИКА – прохождение широких вертикальных
скальных щелей (каминов), в которых может поместиться человек.
Ширина каминов от 50-60 см до
полутора и более метров. Техника
заключается в применении распоров ногами и руками и продвижении вверх по правилу трех точек
опоры, с активным использованием
трения корпуса, рук и ног о скальные стенки камина. Реже, подобным образом проходятся ледовые
камины.
КАМНЕПАД – падение камней
с вышележащих склонов и стен.
Одна из самых серьезных и часто
встречающихся опасностей в горах.
Наиболее частые причины К.:
– замерзание воды в трещинах
вечером и вытеснение расширяющимся льдом свободнолежащих
камней;
– оттаивание примерзших ночью
камней при прогревании склона
солнцем.
Опасен не только К., но и отдельно падающий камень. Пик К. приходится к полудню. Утром он начинается на ЮВ освещенных солнцем
склонах, а после полудня – на западных. Сезонная цикличность большую их часть относит на вторую
половину лета, когда скалы освобождаются от снежного и ледового
покрова. В дождь и теплую погоду
опасность К. возрастает – они могут
идти даже ночью. Причиной К.
может быть и неосторожное движение человека на разрушенном скальном рельефе, камни можно сбросить
неосторожным движением веревки. Эти причины позволяют составлять соответствующим образом тактику восхождения (например, ранний выход, чтоб пройти камнепадоопасные участки до освещения
вышележащих склонов солнцем), а
при выборе маршрута учитывать
более безопасные формы рельефа
(гребни, контрфорсы, нависания).
КАРНИЗ – резкое нависание
рельефа.
Снежные К. – образовываются
на гребнях, под воздействием преобладающих по направлению ветров. Время самостоятельного отрыва карниза непредсказуемо. Представляет наибольшую опасность
при движении по острым гребням,
Схема прохождения
скального карниза
Преодоление широкого скального
камина (фото 1938)
232
так как не имеют путей обхода.
Тактика движения на гребнях с
карнизами: следует двигаться не по
самому гребню, а по наветренной
стороне (противоположной карнизу), не выше линии отрыва карниза. Эта линия может быть видна
сбоку карниза или ее можно гипотетически проложить, ведя ее от
скального основания гребня вверх
через тело карниза. Вся противоположная часть карниза – это опасная
зона. Если маршрут выводит на гребень со стороны карниза, который
нет возможности обойти, то карниз
преодолевать только в лоб, прорывая в нем вертикальный ход-лаз. В
любом случае недопустима организация бивака на склоне, над которым висят карнизы. В случае срыва с карнизом одного из участников
связки, второй незамедлительно
должен прыгать на противоположную сторону гребня.
Скальные К. – естественная
часть скального рельефа на крутых
стенах, имеющая очень большое
нависание, вплоть до «потолков»,
с глубиной вылета до нескольких
десятков метров. Прохождение
Ск.к. всегда сложная техническая
задача, требующая серьезной предварительной тренировки. До начала движения по карнизу визуально
определить длину его вылета, что
позволит достаточно точно определить количество необходимого снаряжения. Прохождение Ск.к. осуществляется с применением ИТО.
Для снижения силы трения в проме жу точ ных точ ках стра хов ки
при ме ня ют ся
пет ли-от тяж ки.
Страховка и создание точек опоры
для ИТО осуществляется на скальных крючьях (закладках, укороченных крючьях типа «топорик»,
шлямбурные крючья). Лазание по
возможности проводить без рывков и раскачивания на точке страховки (висения под потолком) с
тем, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на крючья и без
этого работающие на вырыв из трещины.
КОЛЬЦО ВЕРЕВКИ. В том случае, когда нет необходимости идти
на полную длину веревки, она укорачивается: каждый из участников
берет в руку 3-5 (иногда меньше)
колец веревки. К.в. должны быть у
участников группы для выравнивания темпа движения связки по
Лазание на крюконогах
нику (кроме первого) также должны
иметь К.в., причем древко ледоруба
должно быть продето в них для того,
чтобы в случае срыва в трещину впереди идущего, сразу закрепить ледоруб с веревкой для предотвращения
глубокого падения.
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ ПЕТЛИ,
перераспределяющие нагрузку в
случае вырывания одного из сблокированных крючьев на пункте
страховки (см. Блокирование крючьев).
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МАРШРУТУ – получение наиболее подробных и последних по времени
сведений о состоянии рельефа, появившихся нестандартных особенностях и возможных способах их
решения у предыдущей группы или
тех, кто последними проходили по
данному пути.
Укорачивание связочной веревки
кольцами
неровному рельефу (освобождать
их, когда приходится затормозить,
и снова собирать, когда собственный
темп может быть ускорен, кроме
первого). Идущие по закрытому лед-
КОРРЕКТИРОВАНИЕ СТРАХОВКИ. Даже если страхующий не
видит своего ведущего, то, ощущая
руками движение веревки, ее ослабление или натяжение, он может
соответствующим образом корректировать свои действия, чтобы не
допустить лишнего провисания или
натяжения веревки в страховочной
цепи.
КОР РЕК ЦИЯ
ДЕЙ СТ ВИЙ.
Если у первого нет возможности
просмотреть участок пути впереди, участники группы по возможности должны помочь ему, подсказать, на при мер, рас сто я ние и
направление до удобной зацепки
или трещины для крюка. К.д.
группы может проводиться наблюдателями по радиосвязи.
КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ (КО) РЫВКА – соотношение
усилий, прилагаемых к веревке по
разные стороны перегиба (на выступе, карабине, вокруг древка ледоруба). Зависит от угла охвата перегиба, трения пары «веревка-перегиб». Ориентировочные значения:
огибание карабина на 180° или
скальной поверхности на 45°, Ко =
2, соответствующие огибания на 90°
и 30° Ко = 1,5.
КРОКИ (фр. croguis) – чертеж
участка местности, отображающий
(выборочно) ее важнейшие элементы, выполненный при глазомерной
съемке. Альпинисты пользуются
еще более упрощенной схемой К. –
прорисовывая от руки те участки
маршрута с основными ориентирами (или сам маршрут), которые в
большей мере им необходимы на
восхождении.
Л
ЛАВИНА – падение снежных
масс со склонов гор под действием
силы тяжести, одна из основных
опасностей снежного рельефа. Причина возникновения – накопление
массы снега (снегопады) и/или возникновение факторов, уменьшающих сцепление снега с подстилающей поверхностью (перемерзание
снега и возникновение глубинной
изморози во внутренних слоях, подтаивание и образование мокрых
слоев на подстилающей поверхности), а также внешние воздействия:
нарушение целостности склона
(подрезание) человеком, животны-
ми, камнепадами. Виды лавин (см.
2. Рельеф...).
ЛАВИНООПАСНОСТЬ – опасность возникновения
и схода
лавин. Признаки:
– свежевыпавший снег толщиной слоя не менее 25 см (при выпадении не менее 2-3 см/час);
– хорошая погода с быстрым
ростом температуры после бурана,
теплые весенние ветры (фены),
дождь (значительно увеличивающий массу снега);
– склон крутизной более 25°,
подветренный, южной экспозиции,
с малым количеством деревьев,
кулуары, лотки, мульды;
– наличие следов лавин на похожем соседнем склоне;
– наличие лавинных конусов
под склонами и лавинных желобов
на склонах.
На самом деле лавины могут
возникать и вне описываемых границ (так, известны лавины, сходящие со склонов крутизной 15°).
ЛАЗАНИЕ НА КРЮКОНОГАХ.
На протяженных стенных маршрутах, там, где велик объем лазания
на лесенках, незаменимым под-
233
Ледовый столбик
сантиметров на каждом шаге. Фактически К. представляет собой ступень мягкой лесенки, жестко закрепленную на ноге (через подошву
ботинка). 1-й обхват ноги дополнительными ремнями проходит на
уровне голени, а 2-й – под коленкой. На этот ремень жестко прикреплен металлический крючок (он
находится на уровне колена). Такой
технический ход обеспечивает альпинисту лучшее равновесие по
сравнению с обычными лесенками,
особенно на крутых и нависающих
участках. Применение К. позволяет увеличить расстояние между элементами цепочки ИТО, в конечном
счете – повышает скорость прохождения.
Лавина снежной доски,
сорванная лыжником
спорьем является крюконога (см. 3.
Снаряжение...). Основа крюконоги
(К.) – крючок, аналогичный, для
навески лесенки на карабин, позволяет хорошо расположить центр
тяжести прямо в ушке любого крюка, тросе закладки, ленте френда
или камалота. Это в свою очередь
позволяет выиграть десяток другой
все-таки в период ночных заморозков и рано утром. Перед выходом
на ледник следует хорошо знать
места ледопадов и больших разрывов трещин с тем, чтобы выбрать
оптимально безопасный путь.
ЛИНИЯ ОТРЫВА КАРНИЗА –
линия верхней части гребня, по
которой происходит отрыв снежного карниза. Ее можно попытаться
определить, зондируя ледорубом
или гипотетически, как линию
пересечения наветренного склона и
подветренного, без учета вылета
карниза.
ЛЕДОВЫЙ СТОЛБИК – применяется для организации спуска или
точки верхней страховки на ледовом рельефе. Во льду вырубается
столбик диаметром 30-40 см и длиной до 1 м каплевидной формы, с
канавкой у основания, для закладывания веревки. Чтобы веревка не
примерзала к Л.с., под нее подкладывается кусок полиэтилена, рукавицы и пр.
ЛЕДОПАД – форма горного
рельефа, сильно изрезанный участок ледника. Опасен обвалами
льда, обрушением сераков (см. 2.
Рельеф... Ледопад... Сераки) и наличием закрытых снегом ледовых
провалов (трещин), требует особой
тщательности в выборе маршрута.
Время обрушивания зависит в
основном от движения тела ледника, но наименьшая вероятность
Снежный карниз:
а – опасная зона для прохождения
карниза
ЛОКАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ – применяются для блокировки крючьев,
когда нагрузка рывка приходится
на каждую такую петлю в отдельности (см. Блокировка крючьев).
М
МАКРООРИЕНТИРОВАНИЕ –
ориентирование на макрорельефе,
обеспечивается предварительным
изучением описания маршрута.
Определение в качестве ориентиров
крупных форм рельефа на предстоящем пути восхождения производится во время предварительной
разведки маршрута или при наблюдении за ним.
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ – документ, оформляемый до выхода на
восхождение, который визируется
врачом (здоровье участников);
начальником спасательной службы
234
(контрольный срок возвращения);
тренером (подтверждение готовности участников к данному восхождению). Маршрутный лист содержит краткое описание с кроками
маршрута и прорисовкой ключевых
участков (символы UIАА), сведения о состоянии пути, тактических
особенностях маршрута, запасе снаряжения и продуктов питания,
средствах сигнализации или расписании радиосвязи, сведения о полученных консультациях и любую
другую информацию, помогающую
ориентироваться на маршруте. Подписывается руководителем и участ-
никами группы. Копия маршрутного листа оставляется в спасательной
службе.
МАССОВЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
– это восхождения больших групп
аль пи ни стов (учеб ные от ря ды,
массовые альпиниады). Требуют
тщательной тактической разработки с ор га ни за ци ей удоб ных и
надежных бивуаков, обеспечения
питания, тщательной разведки и
обработки маршрута, систем массовой страховки. Тактика должна
предусматривать (при необходимости) наличие групп инструкто-
Монолитность
ров, сопровождающих восходителей, групп разведки и обработки
маршрута, групп эвакуации заболевших.
МАЯТНИК – технический прием траверсирования (см. Траверс)
сложных участков стены с помощью закрепленной наверху веревки. Выше площадки (точки) стояния, на расстоянии по высоте не
меньшем, чем расстояние траверса, забиваются страховочные крючья, через которые пропускается
страховочная веревка и закрепляется грузовая веревка. В начале
движения следует сильно оттолкнуться от площадки и, набрав скорость, пробежав по стене, постараться как можно дальше «перелететь» к конечной точке маятника
и закрепиться там. Если начинать
движение от точки стояния, то
следует наметить пункт прихода
ровно на столько метров ниже,
ка ким рас сто я ни ем бу дет сам
маятник. М. с подтягиванием осуще ст в ля ет ся с по мо щью ра нее
перешедшего участника группы
под тя ги ва ни ем
стра хо воч ной
веревкой во время маятника.
МИКРООРИЕНТИРОВАНИЕ –
умение видеть, запоминать и
использовать для движения и ориентирования на маршруте малые
формы рельефа на небольшом расстоянии от себя.
МИКСТ – состояние рельефа,
ска лы,
по кры тые
на теч ным
льдом. Передвижение по М. осуществляется с применением обычных ледовых инструментов: зубья
кошек, клювы ледовых молотков,
айс фи-фи и ледорубов перед выходом на подобный маршрут должны быть тща тель ным об ра зом
отточены и выправлены. В технике передвижения по М. преобладают специальные приемы лазания
в кош ках и мно го об раз но го
ис поль зо ва ния ин ст ру мен та в
ка че ст ве рас по рок, за хва тов на
мельчайших деталях рельефа и
рас кли ни ва ния в тре щи нах и
щелях (своеобразные закладки).
До выхода на рельеф в состоянии
Лазание по миксту
М. требуется тщательная отработка приемов и страховки на специаль ных тре ни ров ках. В оп ре деленной мере восходителю потребует ся ма к си маль ная дер зость и
умение рисковать, поскольку на
по доб ном рель е фе ор га ни за ция
надежной страховки в ряде случаев просто проблематична.
Маятник:
А – подтягивающая веревка
МОНОЛИТНОСТЬ – свойство
цельности и особой прочности.
Используется и как характеристика организационного единства
группы, и как техническое требование к элементам снаряжения, придающее им высокую прочность и
надежность в условиях повышенных нагрузок. Предъявляется прежде всего к ударным инструментам
(молотки, ледорубы, айсбайли, якори, различные крючья). Разборные
конструкции (а также конструкции
с дефектами) не удовлетворяют требованиям М. и поэтому не могут
считаться особо прочными и надежными.
Е.Б.
235
Н
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МАРШРУТОМ – один из элементов тактики,
предусматривающий предварительное наблюдение с целью определения особенностей маршрута (режим
камнепадов, лавин, наличие карнизов, основные ориентиры, пути
отхода).
НАВИСАНИЕ – отрицательный
(более 90°, но еще не карниз) участок маршрута, скальный, ледовый. Преодолевается на ИТО. Положительный фактор нависания –
защита от падения камней сверху.
Снежного нависания нет – любой
снежный надув над линией гребня
– это карниз.
НОСИЛЬЩИКИ (В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АЛЬПИНИЗМЕ) – вспомогательная группа альпинистов,
которая помогает основной команде съэкономить силы, перенося их
рюкзаки и грузы на относительно
простом участке подходов (к базовому или штурмовому биваку).
НОЧ НАЯ
ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ
ТРЕНИРОВКА – достаточно новый
и далеко не бесспорный, но могущий привлечь к себе внимание альпинистов прием наработки динамического стереотипа в приемах работы с веревкой, организации спусков. Подобный подход, сродни тренировкам футболистов и хоккеистов, которые стремятся вести мяч/
шайбу вслепую – не смотря на них,
только следя за положением партнеров и игроков-соперников на
поле. Н.т.т. способствует развитию
навыков взаимодействия связок,
сложной технической работы с
веревкой на маршруте. Во время
тренировки основной акцент делается не на преодоление маршрута, а
на отработку схемы взаимодействия связок или технике работы с
веревкой при преодолении какогото идеализированного рельефа.
236
Принимая во внимание, что во время спасательных работ и любых
других экстремальных условий возможна работа альпиниста на горном рельефе в ночное (темное) время суток, то усложняющим фактором подобных тренировок должна
служить темнота. Горный рельеф
можно имитировать на деревьях,
пожарных лестницах и пр. подходящих по «рельефу» промышленных конструкциях. Н.т.т. могут
подлежать разделы техники:
Узлы – отработка завязывания
узлов днем/ночью, двумя/одной
рукой.
Движение в связках по снежному рельефу – выполняется на поляне/стадионе. Имитируется работа
каждого номера в группе. Отрабатывается позиционирование пунктов/станций страховки относительно общего направления движения,
техника перестегивания с перильной веревки на перильную – командой/отдельным человеком. Отрабатывается в темное время.
Отработка спуска дюльфером с
продергиванием веревки – вначале
имитируется (днем) схема спуска
между деревьями. Распределяются
роли между членами команды.
Отрабатывается работа и команды
первого, предпоследнего и последнего спускающегося. Отработка в последующем переносится, к примеру,
на пожарную лестницу, и после приобретения уверенных навыков, тренировка проводится в темноте.
Работа на ИТО – имитируется на
дереве, пожарной лестнице, шлямбурной дорожке, пробитой на стене
здания. Проводится в дневное и
ночное время.
Индивидуальная техника т.н.
силовой работы с веревкой – на
группе деревьев навешивается паутина из веревок. Она включает в
себя участки горизонтальных
перил, переправ, спусковых веревок, вертикальных перил все это в
любой комбинации, в прямой зависимости от направленности отработки приемов. Каждый из участников тренировки имеет полный
комплект личного снаряжения:
зажимы, лесенки, петельки для
схватывающих узлов, карабины,
ИСС, стремена. На паутине одновременно могут работать 4-5 человек, которые разделены на догоняющих и убегающих. Проводится
ночью.
Опыт подобных тренировок показывает, что для получения уверенных навыков необходимо получение
уверенных навыков работы командой в дневное время, и только затем
переход на их доводку в темное время суток. Во всех случаях работы в
темноте обязателен тщательный
контроль со стороны т.н. «посредников» за соблюдением приемов личной безопасности каждым их участников такой тренировки.
И.Б.
НОЧНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ –
как элемент тактического плана
может применяться для того, чтобы
в холодное ночное время преодолеть, например, камнеопасные и
лавиноопасные участки маршрута.
Нередки случаи выхода на маршрут в 00.00-01.00 ч. Может быть
также вынужденной мерой, когда
нарушен график восхождения, а
места для организации ночлега нет.
Возможны и другие мотивы Н.в. В
1960 в силу сложившихся обстоятельств, когда перед ними встала
проблема – подняться на вершину
или уходить вниз – китайские восходители Ван Фу-чжоу, Цюй Ин-хуа
и тибетец Ганьпо избрали первый
вариант и впервые в истории восхождений на Эверест совершили Н.в.
Выход из «Приюта 11-ти» в час-два
ночи – рядовое явление при восхождении на Эльбрус.
О
ОБВАЛЫ
ЛЬДА – падение
ледовых масс, как правило, в
результате отрыва висячих ледников или обрушивания элементов
рельефа в ледопадах.
полностью компенсирующую эту
величину.
ОБРАБОТКА МАРШРУТА –
прохождение нижней (и любой другой) части маршрута с целью непосредственного знакомства с особенностями рельефа, опробования снаряжения, облегчения работы в первый день прохождения. Второй вариант применения О.м. – при раннем
достижении группой намеченного
пункта бивака часть группы продолжает движение, обрабатывая маршрут на завтра (набивка крючьев,
навеска перильных веревок и пр.).
ОБРЫВ ВЕРЕВКИ может произойти от удара камнем (глыбой
льда), превышением нагрузки на
верхний крюк при срыве ведущего и
его свободном падении на значительную глубину или создания на точке
страховки ситуации «глухого рывка».
ОБХОД ЖАНДАРМА НА ГРЕБНЕ – большие, отдельно стоящие на
скальном гребне скальные башни
(жандармы) стараются проходить в
лоб. Обход Ж., как правило, по сильно расчлененным скалам и границе
снега, по заглаженным скалам
является трудным и в высшей мере
опасным делом (см. 2. Рельеф...).
Обвод небольшого карниза
одинарной веревкой
ОБВОД ВЕРЕВКИ ЧЕРЕЗ КАРНИЗ – при огибании веревкой различных выступов рельефа создается
дополнительное трение, которое в
свою очередь дезориентирует ведущего и страхующего о качестве хода
веревки в страховочной цепи. Избежать этих негативных последствий
можно провешивая под перегибом
(скальной стены, к примеру) дополнительных карабинов на промежуточном крюке или специальных
петель-оттяжек (стропа, лента,
основная веревка). Небольшое препятствие – карниз с вылетом до
50-70 см – можно обвести, применив в самом верхнем углу перехода
на потолок одной петли-оттяжки,
ОПАСНОСТИ В ГОРАХ – постоянно присутствующий объективный комплекс факторов, воздействующих на альпиниста, туриста,
спелеолога. К ним относятся объективные (т.е. не зависящие от человека) и субъективные опасности:
О., связанные с особенностями
горного рельефа, – относительная
высота, камнепады, селевые потоки, горные реки, обвалы снежных
карнизов, обвалы льда, лавины;
О., связанные с особенностями
горного климата, – высота над уровнем моря, туман, дождь и снег, гроза, ветер, темнота. Однако превращение их из угрозы в аварийную
ситуацию или несчастный случай в
большинстве случаев происходит в
результате неправильных действий
альпинистов за счет недостатка их
технической, тактической, физической, психологической подготовки.
О., связанные с неправильными
действиями альпиниста, о. – субъе-
ктивные, зависящие от действий
или поведения человека.
Существует золотое правило,
выполнение которого, если не снимает, но существенно ослабляет
воздействие опасностей: «Использовать для страховки все средства,
которые есть рядом, это достойно
любого профессионала, в горах достаточно опасностей, и не стоит
напрягаться для их увеличения».
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА –
документ, включающий в себя: орографическую схему, кроки, словесное описание с раскладкой по времени, основные ориентиры, сложности и опасности, схему маршрта в
символах UIAA, рекомендации по
набору снаряжения, фотографии.
ОПОРЫ – элементы рельефа,
позволяющие альпинисту опираться на них при движении. Надежность опор следует проверять до их
использования (кратковременным,
сильным ее нагружением, постукиванием молотком и пр.).
ОППОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРАХОВКИ. Когда нет
уверенности, что при нагрузке
закладка не вывалится из трещины, в противоположном направлении следует заложить еще одну
закладку и петлю ненадежной
закладки пропустить в петлю (карабин) другой. В протянутую петлю
защелкивается страховочный карабин.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ –
от качества продуктов питания, их
ко ли че ст ва и ве са, во мно гом
может зависеть успех восхождения и состояние участников группы. Для различных видов работы,
имеются свои характерные особенности в О.п.:
На подходах и в базовом лагере
– питание должно быть обильным и
вкусным. Здесь не место консервам. Нужно обеспечить лагерь свежим мясом, фруктами, разнообразными овощами. Лук и чеснок должны быть запасены на весь период
экспедиции. В рационе базового
лагеря должна быть селедка, острая рыба, вобла. Вместо сухарей
печь блины и оладьи. Всегда должен быть запас компота, морса,
237
Ориентирование в горах
На высоте сильна тяга к кислому и
острому, поэтому фруктовые пасты, кислые соки, мармелад, глюкоза с аскорбиновой кислотой и всяческие витаминизированные «коктейли» занимают ведущее положение в рационе. Рыбные консервы
предпочтительны в томатном соусе,
килька и сельдь пряного посола,
икра паюсная и разные острые мясные консервы будут хороши в любое
время восхождения. В горячую
пищу следует добавлять лук, чеснок, перец и специи. Шоколад брать
с собой не рекомендуется (тяжелый
по усвояемости продукт), за исключением отдельных случаев, когда
он «полезен» кому-то персонально.
А.Т., А.М.
Вариант оппозиционной системы:
две закладки в трещинах
соков. Калорийность дневного
рациона – 5000-5500 ккал. Учитывая, что после акклиматизационных походов, организации промежуточных лагерей и тренировочных восхождений организм сильно
истощается, а желудок отвыкает от
обильной пищи – вернувшимся на
отдых альпинистам следует организовать отдельный режим приема
пищи: 4-5 раз в день, малыми порциями, не слишком жирное, много
разнообразного витаминизированного питья.
На восхождении, – если восхождение продолжается два дня и
более, прием горячей пищи должен
быть не менее двух раз ежедневно
(утро, вечер). При этом у каждого
участника в отдельном пакете
должно быть карманное питание на
маршруте (сало, колбаса – нарезанные тонкими ломтиками, сухари,
курага, изюм, инжир, орехи – наколотые и очищенные).
На высотных восхождениях –
на подходах к высотам до 5000 м –
альпинист потребляет до 4200 кал,
начиная с этой высоты, потребление калорий начинает резко падать.
Выше 7000 м оно, как правило, не
выше 1500 кал в сутки. В то же время расход энергии составит порядка 5000 кал. Отсутствие аппетита и
изменение вкуса на высоте проявляются в самых разнообразных
формах. У некоторых людей появляется отвращение к еде вообще.
Отсюда – набор высотных продуктов дело сложное, требующее учета
как калорийности, так и личных
вкусов каждого участника группы.
238
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ГОРАХ
– это комплекс действий, определяющих положение группы относительно характерных объектов горного рельефа: вершин, рек, ледников, перевалов, по выбору направления движения. Важно умение и
способность альпиниста к запоминанию пройденного пути и безошибочного нахождения по нему дороги назад.
– Общее О.в.г. – определение
р-на нахождения и общего направления движения, например – вверх
по ущелью.
– Детальное О.в.г. – определение
точки стояния, ориентации по сторонам света, точная привязка к ориентирам: слияние рек, язык ледника, предвершина на гребне и т.п.
– О.в.г. на микрорельефе – имеет большое значение в альпинизме
при непосредственном движении по
рельефу: скальные стены, разорванный ледник, крупные морены.
При небольшом обзоре и выборе
дальнейшего пути, когда приходится определяться по деталям микрорельефа, подобное умение становится решающим. В теории О.в.г.
применяются понятия площадных,
линейных и точечных ориентиров:
Площадные ориентиры, имеют
достаточно четкие контуры – троговые долины, плато, озера, стены,
мульды, цирки ледников.
Линейные ориентиры, к которым относятся: хребты, гребни,
ребра, контрфорсы, реки, тропы,
береговые морены – то, что на картах обозначается линиями.
Точечные – это пересечения
линейных ориентиров – слияния
рек, развилки троп, горные вершины, жандармы на гребне, места расположения баз и биваков. Более
того, в О.в.г. все три понятия могут
находить свое место при ориентировании на микрорельефе – плиты,
стенки, ниши, полки, грани и канты, камины и расщелины, углы,
трещины на ледниках и скалах,
видимые и при ограниченном обзоре. Старые крючья с петлями, маршрутные и контрольные туры и др.
ориентиры искусственного происхождения тоже относятся к точечным ориентирам.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОСХОЖДЕНИЯ. Принимая во
внимание ранние утренние и даже
ночные выходы со штурмового бивака, начальная часть подходов к объекту восхождения должна быть
заранее разведана или хорошо
известна. При подходе к началу маршрута необходима точка обзора,
позволяющая увидеть если не весь
маршрут, то точно определиться с
его началом. В описаниях маршрута
начало пути всегда привязывается
к каким-то характерным деталям
рельефа: скала – «бутылка», жандарм – «верблюд», снежный склон
– «серп» и т.д. Во время собственно
восхождения основными ориентирами служат заранее определенные
ориентиры-точки (из описания или
по результатам разведки-просмотра
пути): кулуары или желоба, гребни
контрфорса или ребра, провалы или
понижения в гребне, характерного
цвета скальные стены или плиты,
характерной конфигурации снежные или ледовые склоны. Уверенность в правильности ориентировки
придает контроль своего местоположения и совпадение имеющейся
информации с различными элементами ориентирования. Хорошим
подспорьем в этом служат кроки
маршрута, выполненные в стиле
UIAA. Привязка этих схем к длине
отдельных участков, характерным
ориентирам от нескольких метров
на сверхсложных скалах и до сотен
метров на гребнях и снежном рельефе позволяет не только не потерять
общую линию пути, но и соотнести
свою скорость прохождения к среднестатистической, указанной в схеме. На отдельных участках схемы в
графе «крючья» может стоять прочерк. Это не означает, что данный
участок пути можно проходить без
страховки – страховка может быть
не только крючьевой! Особенно
сложным становится ориентирование на маршруте в тумане и метельную пелену – сильно искажаются
очертания даже знакомых ориентиров, «съедается» расстояние, человек перестает ощущать себя в пространстве, т.к. в тумане каждый
предмет существует сам по себе, без
фона, места и размера. Осознав потерю ориентировки, следует остановиться и, мысленно возвращаясь
назад, найти место сбоя и принять
разумное решение, которое позволит восстановить ориентировку. В
крайнем случае – сделать остановку, организовать отсидку (даже
бивак) и дождаться улучшения
погоды. Все сказанное становиться
на порядок значимее, когда разговор идет о спуске с вершины – здесь
нет возможности просмотретьпуть
далеко вниз (он перекрывается
наслаивающимися деталями релье-
Ошибка
фа), легко теряется общая ориентировка (легче заблудиться). Основная
при этом беда заключается в желании «проскочить на «авось». Часто
появление суеты (переходящей в
панику и лень) приводят к некритичному перебору случайных вариантов восстановления ориентации
и, как следствие, принимаются
решения, усугубляющие ошибку.
ОТБРАСЫВАНИЕ ОТ СТЕНЫ –
при лазании по предельно крутым
скалам (льду), когда крутизна превышает 80-90°, альпиниста под собственным весом и весом рюкзака отрывает, отбрасывает от рельефа. Уменьшение отбрасывания можно достичь
тем, чтобы первый двигался без рюкзака, применять петли для подтягивания к крючьям, при движении по
свободновисящей
закрепленной
веревке (перила) рюкзак можно подвешивать сзади под беседку ИСС.
ОТСИДКА – временное пережидание неблагоприятных погодных
условий. При длительной О., по возможности, обустроить бивак в соответствии с обычными правилами.
Там, где по условиям отсидки требуется страховка, налаживаются периХарактерная техническая ошибка:
при рывке руки могут
быть затянуты в карабин;
страховка осуществляется без
рукавиц
Временный бивак на стене
Чанчахи (В.Кавказ)
ла или каждый участник должен
иметь свою самостраховку.
«ОХРАНЕНИЕ» – встречающийся в старой альпинистской
литературе термин, обозначающий
страховку.
ОЦЕНКА
СОВЕРШЕННОГО
КОМАНДОЙ ВОСХОЖДЕНИЯ В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ АЛЬПИНИЗМЕ – баллы, выставляемые
судейской коллегией команде. В
зависимости от положения о конкретных соревнованиях могут включать в себя: рейтинг маршрута, баллы за четкость тактического плана
восхождения и его соблюдение, за
скорость прохождения маршрута,
штрафные баллы за неправильные
действия команды, неоправданное
изменение маршрута, потерю снаряжения.
Подъем по закрепленной веревке по
нависающим участкам скал
(вершина Эль-Капитан, США)
ОШИБКА – действие, по тем
или иным причинам не соответствующее требованиям и условиям
сложившейся обстановки. Первоосновой ошибок является неумение
или неспособность анализировать
эту деятельность, прогнозировать
изменение обстановки и свои действия,
вы би рать
оп ти маль ные,
исключающие возникновение АС.
– Техническая О. – результат
незнания технического приема или
неумения его применения. Выбор
приема, не соответствующего требованиям обстановки.
– Тактическая О. – результат
нарушения или незнания тактических положений, неправильного их
применения.
– О. физического момента – связанная с несоответствующим физической кондиции выбором цели,
неправильной оценкой здоровья,
непринятием мер при его ухудшении на маршруте.
– Психологическая О. объясняемая недостаточностью психологической подготовки. Проявляется в
нарушении правил и установок,
неадекватной оценке возможностей
своих и товарищей, отсутствии
ответственности и необходимого
внимания друг к другу.
По своему качеству ошибки
делятся, на:
– временные – т.е. несвоевременная по действию (ускоренная
или замедленная);
– точностные – т.е. принятое
решение не является оптимальным
и соответствующим данной ситуации;
– индивидуальные и групповая
– когда та или иная О. принята участником группы в разрез общим
действиям или О. произошла в
результате общего неправильного
решения ситуации.
239
П
ПАДЕНИЕ (падение свободное)
– разновидность последствий срыва, при которой альпинист теряет
контакт с рельефом и возможность
произвести самозадержание.
ПАРОВОЗИК (сленг) – прием
движения связок на сложном рельефе, когда все веревки группы связываются в одну линию, и движение
происходит по возможности одновременно. Появление такого приема
относится к средине прошлого века.
Этот прием впервые введен в практику в секции альпинизма спортклуба
МВТУ. Считалось, что таким образом повышается общая безопасность
группы и что в случае срыва одного
из участников подобной связки-гиганта остальные легко его удержат
(«поймают»). Практика НС показала ошибочность подобного подхода к
мерам безопасности. Прием был официально запрещен. Пример: 1960
группа МВТУ совершает первый
зимний тр. Домбая. При обходе п.
ЦДСА по психологической полке
(где и летом продвижение весьма
напряженное), произошел срыв
одного участника группы (предположительно, последнего) и 4 человека
были сорваны со стены. Два участника группы остались в живых, т.к. к
этому моменту они уже поднялись
на основной гребень и наглухо закрепили веревку за скальный выступ.
При падении получилась классическая система «глухого рывка» (см.
Страховка статическая).
му маршруту. Составление тактического плана облегчается за счет
того, что известны пути спуска с
вершины, в ряде случаев есть возможность сопоставить предстоящий маршрут с соседними, уже
пройденными маршрутами на эту
же вершину.
ПЕРВЫЙ – см. Ведущий связки.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В СВЯЗКАХ
– основа безопасности восхождения.
По отдельным видам рельефа существуют характерные особенности:
– По льду – движение по льду
из-за отсутствия надежных точек
опоры и не характерных для человека движений требует обостренного чувства равновесия. Передвижение в связках вызывает появление
дополнительных осложнений: кошки на ногах, непривычная, более
широкая постановка ног, завинчивание крючьев, организация стра-
ховки, сложный по исполнению
прием самозадержания при срыве
или скольжении по льду.
– По скалам – когда характер
рельефа начинает вызывать сомнения в возможности самозадержания при падении (срыве), пора
подумать о связывании в связки и
организации взаимной страховки.
– По снегу – выбор оптимальной
схемы движения связок на снежном рельефе повышает безопасность
при экономии сил. На склоне крутизной 25-30° достаточно незначительного усилия (5-10 кгс), чтобы
сдернуть партнера по связке. На
более крутых склонах необходимо
передвижение с попеременной страховкой, сменой первого в связке,
организацией перил.
– По закрытому леднику – движение только в связках! Там, где есть
хотя бы предположительная опасность падения в трещину, ледоруб
держится наизготовку продетым в
ПАРАШЮТИК (сленг) – способ
спуска. В отдельных случаях, когда
ведущий не может самостоятельно
спуститься на короткое расстояние,
страхующий, пропустив веревку
через тормозное устройство, может
плавно приспустить его вниз.
ПЕРВОВОСХОЖДЕНИЕ (П/В)
– восхождение на вершину, на которой еще никто не бывал. Дополнительные трудности при разработке
тактического плана: неизвестны ни
особенности восхождения и рельефа, ни пути спуска. В случаях П/В
и П/П к определяемой категории
сложности добавляется «единица»,
например: 5Б +1.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ (П/П)
– восхождение на вершину по ново-
240
Схема использования аварийной системы
для самовылаза из ледниковой трещины
Передвижение по льду
Гравюра 1838 – движение связок
по леднику с применением лестницы
для преодоления ледниковых трещин
узел проводника, завязанный на связочной веревке в 50-60 см от грудной
обвязки. Если снег рыхлый и глубокий, ледоруб несут в руке штычком
вперед, придерживая пальцами петлю узла. При любом выходе на ледник у каждого члена группы наготове должна быть аварийная система
для разгрузки ИСС и самостоятельного вылаза из трещины!
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА КРЮКОНОГАХ – технический прием движения, часто совмещаемый с ИТО.
На ИТО крючком фифи подвешивается специальная ленточная лесенка с металлическими кольцами. На
ногах альпиниста крепятся своеобразные стремена, проходящие под
стопой и имеющие две точки закрепления вокруг голеностопа и под
коленкой. Под коленкой к стремени
жестко прикреплен крючок, который при каждом перешагивании
ногами, вставляется в очередное
кольцо лесенки. Жесткая фиксация
ноги на лесенке исключает свободное раскачивание в достаточно большом диапазоне, которое характерно
для движения по обычной, ступенчатой, лесенке. При переходе на очередную лесенку нижнюю снимают
репшнуром, который закреплен на
поясе альпиниста, а второй его конец
привязан к скай-хуку или фифи.
Даже при отсутствии надежно забитого крюка, закладки или наброшенной на выступ петли, крючок
фифи позволяет пройти небольшие
участки, используя его носик наподобие скай-хука. Применению приемов движения на К. на реальном
восхождении должна предшествовать интенсивная тренировка по
отработке различных вариантов
применения К.
Е.Б.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ –
перемещение по льду, плотному
Комплект крюконоги:
а – общий вид; б – лесенка; в – крючок фифи; 1 – стремя; 2 – тяга;
3 – планка к крючком; 4 – подколенный обхват; 5 – кольца лесенки; 6 – скай-хук;
7 – резиновая защитная трубка; 8 – репшнур; 9 – крючок фи-фи
фирну с применением кошек. В
начале обучения следует освоить
приемы хождения без кошек по
ледовым склонам не круче 10-15°.
Перед работой в кошках требуется
их подгонка и получение навыка
прикрепления к ботинкам. При
ходьбе по леднику постановка ног
шире обычного. Поднимать и опускать кошки, не царапая зубьями по
льду, кошки ставить на лед сразу
всеми зубьями, проворачивать
ступню опасно! При движении
должно быть не менее двух точек
опоры – две ноги, нога+ледоруб.
На крутых склонах – движение на
передних зубьях кошек в три такта. По возможности избегать прыжков на кошках. Забитые снегом
зубья кошек обиваются рукояткой
ледоруба. Существуют специальные подкладки, не дающие прилипать снегу к подошве. Движение по
льду несет в себе скрытые опасности и требует соблюдения аккуратности и внимания. Невзначай можно зацепить зубом за ремни на другой ноге, за штанину, гамаши.
Сами ремни имеют тенденцию к
ослаблению (при необходимости их
а
б
Преодоление ледового рельефа:
а – крутая, но ровная ледовая стена; б – преодоление ледового карниза
241
Передвижение по скалам
следует подтягивать), но чрезмерно
тугая их затяжка на морозе опасна
нарушением кровообращения и
обморожениями. На траверсе не
допускать перекрещивания ног –
только приставной боковой шаг.
При спуске ноги ставить плотно
всей стопой на все зубья одновременно. Исключать из движений
боковое зацепление зубьями кошек.
На точке страховки не наступать
зубьями кошек на свободно лежащую веревку. При лазании на кошках по скалам (зима, обледенелые
скалы, «микст») стараться не вгонять зубья в трещины, а аккуратно
вставлять и плавно нагружать, не
делать вращательных движений
(чтобы не поломать зубья кошек). С
появлением ледового (ударного)
инструмента техника преодоления
крутых ледовых склонов и стен
(замерзших водопадов) с двумя
ледорубами, айс фи-фи, ледовыми
молотками и их комбинации перестала быть не только экзотикой, но
практически снялся вопрос о крутизне – с ними можно пройти
любую ледовую стену. Применение для страховки и передвижения
такого специализированного снаряжения позволяет идти по ледовому рельефу в лоб, не тратя времени
на поиск путей обхода, долговременную (и тяжелую) работу по
вырубанию ступеней. В зависимости от характера льда, его крутизны, продолжительности ледовой
работы стали выпускаться и кошки точного назначения по характеру работы.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКАЛАМ – основные правила и требования:
– До начала движения – осмотреть предполагаемый путь, наметить места страховки и отдыха.
– При передвижении использовать правило трех точек опоры (две
руки+одна нога; две ноги+одна
рука), позволяющее обеспечить
наиболее устойчивое положение
тела.
– Прежде чем нагрузить опору,
опробовать ее, а затем использовать
многократно (зацеп-захват-упор).
– Руки человека слабее ног, поэтому по скалам не лазают, вытягивая тело вверх на руках, а ходят на
ногах, несущих основную нагрузку,
руки же выполняют поддержку.
– Максимально использовать
трение – это дает существенную
экономию сил.
– Максимально использовать
технику распоров (по возможности), это тоже экономия сил.
– Двигаться плавно, особенно
на сильно расчлененных и разрушенных скалах.
– Кратчайший путь при наборе
высоты – вертикаль. Нужно стремиться к нему, сочетая с выбором
самого простого маршрута.
242
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ
– для преодоления снежных склонов следует выбирать наиболее легкий, пусть и не самый короткий
путь. Структура, плотность и состояние снега влияют на выбор техники передвижения (см. Выбивание
ступеней и Вытаптывание ступеней). На плотном смерзшемся
снегу движение в кошках хорошо
экономит силы и придает уверенность.
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ
РЕКИ – тщательно разведать берега, произвести учет силы и скорости потока, установить возможность брода, выбрать время суток с
наименьшим течением (раннее
утро, до начала дневного таяния
ледников), установить пункт перехвата (два-три человека на страховке ниже места основной переправы). Способы переправы:
– Вброд вдвоем (втроем): встав
лицом друг к другу и положив руки
на плечи, двигаются боковым приставным шагом. Выше по течению
встает физически более сильный
(или рослый) человек.
– Вброд с шестом: для самостраховки используется шест длиной 2
-2,5 м. С берега осуществляется
страховка двумя веревками (одна –
страхующая, другая – для быстрого
подтягивания к берегу в случае
срыва).
– Воздушная (подвесная): организуется при необходимости переправы через глубокий каньон или
поток не позволяющий провести
переправу другим способом, для
переправы больших грузов и т.п.
Любым способом (даже длительный
обход) переправляется на противо-
Переправа вдвоем
со страховкой с берега реки
положный берег человек, который
закрепляет на валунах, выходах
скал, крупных деревьях и т.д. конец
веревки. Эта веревка натягивается
системой полиспаста (см. 6. Спасение в горах). Уклон веревки к другому берегу должен быть не менее
Переправа вброд
с опорой на шест
15-20°. Переправа осуществляется
на скользящем карабине (ролике).
Переправляющийся подвешивается
к нему через карабин грудной обвязки (беседки) или усаживается в
люльку-седушку из ледоруба. Еще
одна веревка (репшнур) используется для страховки переправляющегося и возвращения люльки. При
переправах большого числа людей
или крупных партий груза натягиваются две страховочные веревки
(одна над другой на расстоянии
50-60 см). По нижней веревке (несущей основную нагрузку) скользит
карабин (ролик) с подвеской для
переправляющегося, а по верхней
(страховочной) – карабин петли
страховки, сблокированной с основной системой. Для преодоления
критического угла провиса веревки
на скользящем карабине крепится
вспомогательная веревка (можно
подтянуться и на руках), к нему же
крепится веревка для возвращения
системы на берег начала переправы.
– По бревну: при массовых переправах через бурный, но узкий
поток можно с берега на берег перебросить бревно. Комель и вершину
Переправа по натянутой веревке
(без подтягивающей веревки)
Плавность движений
бревна заваливают камнями, чтобы
оно не вертелось. После закрепления бревна, ниже от него (по течению воды) на уровне груди человека, натягиваются (лучше полиспастом) перила. Самостраховка –
только петлей от грудной обвязки
на скользящем карабине. Для удобства переправы лучше натянуть
перила с двух сторон бревна.
– По камням: ручьи и небольшие потоки преодолевают, перешагивая (перепрыгивая) по выступающим над водой камням. Предварительно наметить путь, чтобы между
камнями не было расстояния, превышающего шаг или длину удобного (надежного) прыжка. Там, где
между камнями расстояние больше
шага, добавить (набросать) камней.
– Вброд по перилам: перила натягиваются (полиспастом) на уровне
груди (с учетом глубины потока).
Самостраховка
осуществляется
Переправа через горную
реку по бревну
только петлей на скользящем карабине! Применение схватывающего
узла недопустимо, т.к. при срыве и
намокании его протянуть по веревке
невозможно. Если необходимо подтягивание (помощь веревкой), то
она осуществляется в виде обычной
страховки, возможна с двух берегов.
– Шеренгой: не глубокие, но
широкие и с сильным напором воды
потоки преодолеваются шеренгой в
три и более человек, встающих
лицом к потоку и держащих друг
друга руками, положенными на
плечи. Команды подает первый в
шеренге.
Существуют и более экзотические виды переправы, например на
надувных бурдюках (в Ср. Азии).
ПЕРЕЖИДАНИЕ НЕПОГОДЫ
– см. Отсидка.
ПЕРЕПРЫГИВАНИЕ ЛЕДНИКОВОЙ ТРЕЩИНЫ. Неширокие
(максимально до 2 м) трещины преодолеваются перепрыгиванием с
берега на берег. Выбирать место для
прыжка следует по силам самого
низкорослого участника. Край
толчковой площадки очистить от
нависшего над краем трещины снега. Прыгать с разбега или с места –
решать по ситуации. Приземляться
на другой берег трещины, как можно дальше от ее края. Ногами активно амортизировать приземление.
Ледоруб на самостраховке. В случае падения – падать на грудь, вперед лицом и производить самозадержание ледорубом. В любом случае требуется организация страховки. Более широкие (не глубокие)
трещины преодолеваются со спуском вниз или предпринимается их
обход. При движении по гималайским ледникам хорошим подспорьем для преодоления широких трещин и разрывов ледопада служат
специальные телескопические лестницы.
ПЕ РЕ СЕ ЧЕ НИЕ
(ТРА ВЕРС)
СКЛОНА: травянистого, моренного, осыпного – до начала движения
следует внимательно осмотреть
вышележащие склоны – нет ли
угрозы падения камней. При изменении линии подъема (зигзаг) не
должно быть скопления людей друг
над другом. В местах изменения
направления дождаться последнего
и после этого менять направление.
Ледоруб держится в положении
самостраховки. На травянистых
склонах камнеопасность усугубляется гашением звука падающего
камня в траве. Переходя осыпной
(мореный) склон – выбирать удобное место для постановки ног на
естественные углубления (ступени), выступающие из осыпной
мелочи камни.
ПЕРИЛА – закрепленная (горизонтально, наклонно или вертикально) веревка, используемая в
качестве постоянной опоры, для
поддержания равновесия,
при
подъемах, траверсах и спусках.
Крепление П. – на сблокированных крючьях, больших выступах.
Веревка на траверсе не должна
быть сильно (туго) натянута. П.
применяются как на несложных,
но опасных участках для быстрого
прохождения большой группы, так
и для преодоления группой стенных участков высокой сложности.
На вертикальных перилах – страховка схватывающим узлом (узлом
Бахмана, Гри-Гри и пр.), на горизонтальных – петлей со скользящим карабином. На сложном рельефе на перилах между двумя закрепленными точками не должно
Перестежка на перилах
находиться более одного человека.
На точках закрепления перил или
изменения их направления на
крюк (выступ) навесить дополнительные (короткие) петли для
самостраховки при перестежке с
одной на другую часть перил. Перестежка на очередную ветвь перил
начинается с верхней петли, нижняя при этом должна находится на
перилах.
ПЕТЛИ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ
– см. Блокирование крючьев.
ПЕТЛИ – оттяжки изготавливаются из ленты (стропы) шириной не
менее 20 мм или из основной веревки (полуверевки). Длина может быть
самой различной. Количество на
одно восхождение – в прямой зависимости от характера рельефа: карнизы, нависы, отколы. П.о. предназначены для спрямления страховочной цепи, обвода веревки через карнизы, разделение двойной веревки в
рядах крючьев страховочной цепи и
других вспомогательных целей.
ПИК НАГРУЗКИ – наивысшая
степень готовности организма к
работе. Переход за нее нежелателен, т.к. следует спад физических и
моральных сил и резко снижается
работоспособность. Желательно
знать свой предел и, например,
своевременно меняться местами с
напарником по связке.
ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ –
необходимое условие при движении
по непрочному рельефу. На скалах
– чтобы не сбросить вниз камни или
не вырвать точку опоры, на снегу –
чтобы не обрушивать ступени, при
переползании снежного моста –
чтобы не обвалить его, на осыпи –
чтобы не буксовать на сползающих
вниз ступеням.
ПОДБОР УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ – один из аспектов подготовки
243
Подбор участников группы
ния потерь на трении при угле охвата в 90°.
восхождения. С одной стороны, это
подбор участников, которые могут
обеспечить функциональную сторону восхождения (умеют хорошо
лазить по скалам или по льду,
выносливы, неприхотливы к сложным условиям), а с другой – не последнюю роль играют факторы психо ло ги че ской
со в ме с ти мо сти,
которые особенно важны на длительных восхождениях, в экспедициях и в экстремальных ситуациях
(см.
7.
Особен-ности
педагогики...).
ПОДГОТОВКА ВОСХОЖДЕНИЯ – первостепенную роль играет
определение цели восхождения,
поскольку бесцельных восхождений не бывает. А уж затем идет подбор участников группы (разделяющих цели восхождения), выбор
объекта восхождения, подбор снаряжения; определение сроков выхода и возвращения, проверка количества и качества, необходимых
личных (лишних) вещей; медицинский осмотр и оформление необходимой документации; распределение общественного груза и получение консультации у тех, кто недавно прошел этот маршрут. В случае
сложных восхождений и экспедиций круг вопросов не только расширяется, но и многократно увеличивается их содержание. Но все они
должны быть решены «до» выезда в
горы (выхода с базового бивака) и
никоим образом ни «во» время
самого восхождения.
ПОДСАЖИВАНИЕ – в случае,
когда первому не хватает роста,
чтобы достать зацепку, страхующий или другие участники группы
могут подставить плечи и подсадить его, при этом все участвующие
в этом приеме должны иметь самостраховку.
ПРАВИЛА СКАЛОЛАЗАНИЯ
– см. Передвижение по скалам.
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕРГШРУНДА. Наиболее простой способ – по
снеж но му мос ту, проб ке или
лавинному выносу. Более сложный способ – со спуском вниз и
вылезанием по противоположной
стене, вырубая ступени, забивая
древки ледорубов (молотков, айсбайлей) и используя их в виде лестницы или на передних зубьях
кошек. При спуске бергшрунд часто преодолевается прыжком сверху вниз. Страховка обязательна в
любом случае!
Подъем на стременах по закрепленной
веревке (фото Ю.Губанова,
ориентировочно 1936)
подъема по склонам средней крутизны рюкзак (транспортировочный баул) не снимается с плеч; на
отвесах его удобнее пристегнуть сзади снизу к беседке или подвесить
(на беседку) на куске репшнура/
веревки (1,5-2 м) и спустить его между ног.
ПОЛИСПАСТ – см. 6. Спасение
в горах.
ПОТЕРИ НА ТРЕНИИ – при
перегибах веревки в карабинах и
на перегибах скальной поверхности
происходят П.т. (в килограммах) в
прямой зависимости от угла охвата. На приводимом рисунке дается
классический случай распределе-
Преодоление бергшрунда прыжком
ПОДТЯГИВАНИЕ ВЕРЕВКОЙ
– см. Зальцуг.
ПОДХВАТ – прием скалолазания, когда руки нагружают зацепку снизу вверх (верхний кант горизонтальной трещины).
ПОДЪЕМ ПО ЗАКРЕПЛЕННОЙ
ВЕРЕВКЕ.
На некрутых скалах (льду) –
спортивным способом, придерживаясь и подтягиваясь по веревке и
упираясь ногами в склон. Страховка – сверху или схватывающим
узлом, узлом Бахмана и пр.
На крутых склонах – см. способы
«Нога-нога» или «Грудь-нога». Есть
способ «Грудь-лесенка»: повиснув
на схватывающем узле, соединенном с грудной обвязкой, подтянуть
вверх зажим с лесенкой, пройти
вверх по лесенке, одновременно поднимая схватывающий узел, повиснуть на нем и повторять порядок
движений. При необходимости
244
Распределение потерь на трении:
а – на металлическом карабине; б – на скальном выступе
Пункт страховки
ПРЕ О ДО ЛЕ НИЕ
ЛА ВИ НООПАСНОГО СКЛОНА. Если нельзя
избежать передвижения по лавиноопасному склону (см. Лавиноопасность), то следует применять
следующие правила: такие склоны
желательно проходить прямо в лоб,
чтоб не подрезать снежный покров;
идти след в след; при необходимости траверса первый идет на тщатель ной стра хов ке, ос таль ные
наблюдают за склоном; лучше
идти, когда снег скован ночным
морозом и вероятность схода лавин
меньше; не повредит наличие
лавинного шнура или лавинного
датчика. Если есть возможность
(на спусках, например), перед тем
как начинать движение по склону,
попытаться инициировать лавину,
бросая вниз камни или спуская
глыбы снега.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТОЧКА
СТРАХОВКИ – крюк с карабином,
оттяжка, выступ и пр., через которые проходит веревка от страхующего к первому в связке. Создается
для сокращения возможной длины/глубины падения (уменьшение
фактора рывка) и увеличения трения в страховочной цепи.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
– бивуак, обустраиваемый на пути
маршрута к вершине, в который
заносятся запас снаряжения и
питания, необходимого участникам экспедиции для дальнейшего
ПРОУШИНА ЛЕДОВАЯ – недостаток ледовых крючьев можно
возместить, делая на точке страховке проушину. Длинным (25-30
см) ледобуром в ледовом склоне
просверливаются два встречных
канала, в которые пропускается
конец основной веревки. Ее концы
связываются узлом, в полученную
петлю простегивается карабин –
точка страховки готова. Надежность подтверждена испытаниями,
при нагружении проушины без ее
разрушения были разорваны (цифры среднестатистические): лента
шириной 2,5 см – при 1100 кгс,
ПРЕ О ДО ЛЕ НИЕ
ЛЕ ДО ВОЙ
ТРЕЩИНЫ – трещины небольшой ширины – до 2 м – могут преодо ле вать ся прыж ком. Пе ред
прыжком сбить с ее края слой подтаявшего снега, чтобы не проскользнуть при толчке ногами.
Страховка обязательна. При преодоление более широких трещин
при меняются способы спуска и
вылаза по противоположной от
них стене, укладкой через трещины специальных штурмовых лестниц, в крайнем случае необходимо
искать пути обхода.
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАНТКЛЮФТА ПЕРЕПРЫГИВАНИЕМ, но
чаще со спуском в него и подъемом
по скалам. Скалы в этих местах
зализанные, мокрые и покрытые
скальной мелочью – проявлять
аккуратность при движении.
ПРИВАЛ – кратковременный
отдых при ходьбе (на подходах).
Первый привал после выхода из
базового лагеря делается через 1520 мин для проверки/подгонки
положения рюкзака, шнуровки
обуви, смены одежды. Через каждый час движения на подходах
дается 5-10 мин для отдыха. На
отдыхе сесть так, чтобы обеспечить
отток крови от ног, желательно
расположиться в тени. Рекомендуется не пить воду – прополоскать
полость рта и выплюнуть, смочить
руки и шею, протереть водой грудь.
Посредине дня (если подходы длительны) следует сделать привал с
приемом пищи.
ПРИЗЕМЛЕНИЕ ПОСЛЕ СПУСКА – приближаясь к концу длины
спусковой веревки, первый обязан
наметить точку (площадку, полку,
выступ), на которой он остановится
и, организовав самостраховку, оборудует станцию пересадки для приема товарищей и дальнейшего спуска вниз.
Порядок организации точки страховки через ледовую проушину
продвижения к вершине или следующему промежуточному лагерю.
Применяется, как правило, при
высотных восхождениях в т.н.
гималайском стиле. Поочередное
устройство П.л. обеспечивает планомерное получение высотной акклиматизации. Расстояние между
промежуточными лагерями не
может быть строго одинаковым –
это диктуется рельефом, состоянием снега, погодой и т.п.
ПРОТРАВЛИВАНИЕ ВЕРЕВКИ – ответственная часть работы
страхующего. От его умения работать с веревкой во многом зависит
надежность движения первого в
связке. Необходимы уверенные
навыки точной дозировки хода
веревки в страховочной цепи, чтобы не было излишнего провисания
веревки (возможность заклинивания в расщелинах или за выступ).
Особенно это важно при отсутствии
визуального контакта с лидером
связки. При верхней страховке
веревку лучше вести несколько внатяг, чтобы чувствовать партнера,
чем веревка будет опережать скорость его спуска.
веревка диаметром 9 мм – при 1240
кгс.
ПРОХОЖДЕНИЕ СНЕЖНОГО
ГРЕБНЯ С КАРНИЗАМИ – см. Карниз. Линия отрыва карниза.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА – см. 7.
Особенности педагогики...
ПУНКТ
(стан ция,
точ ка)
СТРАХОВКИ – место расположения страхующего. В первую очередь – это са мо стра хов ка для
страхующего и всех участников
груп пы, на хо дя щих ся на П.с.
(же ла тель но раз дель ная, ма к симум на 2 уча ст ни ков ка ж дый
пункт). Затем (вне зависимости от
ха ра к те ра пред сто я щей ра бо ты
первого) – это оборудованная точка страховки для него из сблокиро ван ных крючь ев и
пер во го
крюка страховочной цепи. Все
веревки, находящиеся в работе на
П.с., долж ны быть за кре п ле ны
своими концами на крючьях или
на уча ст ни ках свя зок. Верх няя
веревка на П.с. – это всегда самостраховка; нижняя – для страхов-
245
Работа ног на скалах
ки напарника; петля из ленты –
блокировка страховочного крюка.
Такое преимущественное расположение веревок на П.с. позволит во
мно гом из бе жать пу та ни цы с
веревками. Подобное расположение веревок и их названия полностью относится к месту организации (станции) спуска по закрепленной веревке.
а
б
в
Пример организации пункта страховки:
а – блокировка крючьев; б – самостраховка; в – страховка напарника по связке
Р
РАБОТА НОГ НА СКАЛАХ –
это основная нагрузка при любом
характере передвижения и постановки ноги (стопа, полстопы, рант,
пятка). Следует выбирать наиболее
удобный микрорельеф для уверенной постановки ног – полочки, не
крутые плиты, расколы скал (см.
Передвижение по скалам).
б
a
246
в
Отдельные положения ног на скальном рельефе:
а – на плитах; б – на выступе; в – на микрозацепке
Рывок при срыве
a
б
в
г
РАСКЛИНИВАНИЕ – техника,
применяемая при прохождении не
широких скальных каминов. В
этом случае руки и ноги входят в
расщелину и прикладывая нагрузку в разные стороны, как бы расклинивая, создают надежное трение и дают возможность надежного
движения вверх.
РАСПОР – рациональный и
важный прием красивой техники,
имеющей разностороннее применение на скалах, особенно при
прохождении широких каминов.
Прилагая противоположно направленные усилия, поочередно правые и левые рука и нога, упираясь
в стенки камина, передвигаются
вверх. В от дель ных слу ча ях
используется упор спиной в одну
из стенок камина.
Положение рук на скалах:
а – захват; б – упор; в – подхват на мелкой зацепке; г – в щели
РАБОТА РУК НА СКАЛАХ
ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ – поддержание равновесия, апробирование
зацепок (см. Передвижение по скалам).
РАБОТА С ВЕРЕВКОЙ – совокупность действий с веревкой: организация связки, вязка узлов, организация страховки, осуществление
контроля за выдачей веревки в
страховочную цепь, движение по
закрепленной веревке, оказание
помощи партнеру при движении (в
т.ч. и подтягиванием), транспортировка пострадавшего.
РАЗВЕДКА МАРШРУТА (объекта) ВОСХОЖДЕНИЯ – составная
часть тактики альпинизма.
1. Сбор информации – описания
района предстоящего восхождения,
рисунки, фотографии, схемы, личные впечатления очевидцев. Важно
правильно оценить актуальность и
достоверность полученной информации, внести необходимые коррективы.
2. Визуальная разведка – непосредственное наблюдение за объектом с различных по высоте и ориентации точек в различное время
суток: установление подробностей
рельефа, режима схода камней
(лавин), условий освещенности,
выбора ориентиров, вариантов
подъема и спуска, промежуточных
лагерей. Чем сложнее маршрут, тем
более подробной и надежной должна быть Р.м.в.
3. Разведка боем – предварительная обработка маршрута, осуществление забросок снаряжения и
продуктов на маршрут.
РАЗМИНКА. Перед началом
любого сложного движения по рельефу обязательна, если не физическая, то мысленная разминка: «вот
сейчас я буду делать то-то рукой, а
вот сюда надо встать ногой». Особенно необходима разминка при
утреннем выходе с бивака – после
ночи трудно сразу включиться в
необходимый ритм и темп работы.
РЕЙТИНГ МАРШРУТА – экспертная оценка сложности маршрута. Применяется в соревнователь ном аль пи низ ме. Рей тинг
входит составной частью в оценку
совершенного командой восхождения.
РУКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ –
правая рука, находящаяся ниже
тормозного устройства или ниже
поясницы альпиниста (при спуске
дюльфером). Она регулирует скорость спуска, силу торможения,
выдачу веревки при страховке.
РЫВОК ПРИ СРЫВЕ.
1.На сорвавшегося – порог
нагрузки при срыве на учебных
занятиях не должен превышать 400
кгс. Допустимая рабочая нагрузка
– 250-300 кгс.
2. На страхующего – сила рывка
зависит от количества и характера
промежуточных точек трения
(крючьев и выступов) в страховочной цепи. Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий
должен удерживать веревку, приходит с опытом.
247
C
САМО ЗА ДЕР ЖА НИЕ
ПРИ
СРЫВЕ – это один из способов самостраховки, направленный на скорейшее прекращение падения
(скольжения) альпиниста при движении по горному рельефу.
– На льду – весьма проблематично. Даже опытный альпинист
удерживается на ледовом склоне
при срыве лишь в исключительных
случаях. Главное – не упустить время и не развить скорость скольжения. Самый надежный способ – сразу при срыве ледоруб держать поперек груди и тяжестью тела прижимать его к склону. Ноги обязательно приподняты, чтобы кошками не
зацепиться о склон – опасность
кувырка.
– На скалах – возможно только
на некрутых, сильно расчлененных
скальных участках сразу же после
срыва, пока не развивалась скорость. Руками попытаться сделать
захват за выступы, тут же закрепить ноги на рельефе.
– На снегу – при проскальзывании тут же нагрузить весом тела
штычок ледоруба и упереть его в
склон; при падении сразу же перевернуться на живот и, налегая на
древко ледоруба всем телом, его
лопаточкой (клювом) и носками
ботинок производить активное торможение. После остановки выбить
ногами ступени, опираясь на ледоруб, подняться.
САМОСБРОС ДВУХ ЛЕДОРУБОВ – система выдергивания снизу
ледорубов, служивших точкой
закрепления веревки при спуске по
крутому снежному склону (напри-
Самозадержание на снегу
248
мер, фирновому сбросу бергшрунда): последний участник группы,
спускается по одной веревке, после
окончания спуска тянет вторую,
которая и выдергивает ледорубы,
сбрасывая их вниз. После появления ледобуров и особенно самовыворачивающихся крючьев использование подобной громоздкой системы стало редким явлением.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫЛАЗ
ИЗ ЛЕДНИКОВОЙ ТРЕЩИНЫ
(Самовылаз – сленг) – см. 6. Спасение.., Система аварийная.
САМОСТРАХОВКА – комплекс
технических приемов, обеспечивающий защиту альпиниста от падения на большую глубину. Первичным элементом С. является правильное применение техники передвижения на различном рельефе.
При движении по склонам с ледорубом с его помощью можно повысить эффективность С. (см. Самостраховка ледорубом). На сложном рельефе С. организуют с помощью точек страховки. Страхующий должен выбрать наиболее
удобное (по рельефу) место, забить
для С. независимые (от другой
нагрузки) крючья (навесить петли
на выступы). С. должна воспринимать рывок и предупреждать срыв
страхующего с точки (станции)
страховки.
– С. петлей – их две: одна длиной 35-40 – см непосредственно для
закрепления на точке страховки,
вторая (более длинная, но не выходящая за пределы площадки) – для
передвижения и создания дополнительной точки закрепления. С.п.
применяется для передвижения по
перилам, спуска дюльфером, переправе через горные реки – везде, где
есть необходимость собственной
подстраховки хоть на самое короткое время.
– С. карабином на конце петли.
Применяется только карабин с муфтой. Лучше его не снимать вообще,
чтобы случайно не возникла ситуация его отсутствия в момент необходимости.
– С. на крюке – для этого на точке страховки забивается отдельный
крюк (оборудуется выступ, закладка). В отдельных случаях допускается использование для этой цели
первого крюка в страховочной цепи.
При выходе к пункту планируемой
страховки, временной остановки
для определения дальнейшего пути,
создания точки оттяжки и т.п.
САМОСТРАХОВКА ЛЕДОРУБОМ. На подходах и простых (не
крутых) склонах ледоруб используется как точка опоры для поддержания равновесия. При пересечении склонов там, где появляется
реальная угроза проскальзыванию
вниз, ледоруб держится наизготовку, штычком к склону, клювом
вниз. При проскальзывании ног
вес тела переносится на ледоруб и
ак тив но на гру жа ет ся шты чок,
упирающийся в склон. Это самая
быстрая реакция альпиниста, которая может предотвратить дальнейшее скольжение, развитие скорости и падение. В случае продолжения скольжения (падения) следует
быстро перевернуться на живот и
весом тела навалиться на ледоруб,
тормозя о склон клювом и штычком ледоруба (см. Самозадержание
при срыве).
СВОБОДНОЕ (ЧИСТОЕ) ЛАЗАНИЕ – лазание без применения
ИТО. Крючья, петли, закладки и
др. вспомогательные средства
используются только для страховки.
СВЯЗКА АЛЬПИНИСТСКАЯ.
Число альпистов в связке зависит
от к.с. маршрута, состояния рельефа, схемы движения. Главное условие безопасной работы связки на
Cвязка-двойка на скальном рельефе
Символы UIAA
маршруте – обеспечение взаимной
страховки, осуществляемое с помощью связочной /страховочной
веревки. Гарантий успеха работы
связки является слаженность работы на тренировках и схоженность
(см. Схоженность) во время учебно-тренировочных восхождений.
С.а. – это основная тактическая
единица на любом восхождении.
Возникновение опасности для одного из партнеров связки должно сразу компенсироваться соответствующими действиями другого, вплоть
до удержания срыва связывающей
их веревкой. С.а. может состоять из
2, 3, реже – 4 чел.
– Двойка (сленг) – наиболее
мобильная связка, имеющая возможность быстро реагировать на
любое изменение ситуации.
– Тройка (сленг) – более надежная связка при работе на маршруте группы в 5 чел. Эта связка идет
вслед за двойкой, вовремя обеспечивая двойку необходимым снаряжением, производя снятие снаряжения с пройденного маршрута,
перемещая наверх бивачное снаряжение, создавая условия для
отдыха при смене лидера первой
связки. Тройка более надежна при
движении по снежному рельефу и
по закрытому леднику.
– Связка из 4 альпинистов.
Организуется при движении альпинистов по ледопадам и закрытым лед ни кам на про тя жен ных
снежно-ледовых маршрутах подходов к основному объекту восхождения.
На заре европейского альпинизма, связкам в четыре человека
отдавалось предпочтение как наиболее надежным тактическим единицам на восхождении. Связки в
два-три человека считались недостаточно надежными. Одиночные
восхождения подвергались суровой критике как не обеспечивающие безопасности восходителя.
СЕЛЕВЫЙ ПОТОК (СЕЛЬ) –
грязекаменная масса насыщенного
водой рыхлого грунта, сползающего после интенсивных дождей, таяния или прорыва запруженных
рек. Обладает громадной кинетической энергией. Может иметь скорость течения от очень медленой до
нескольких десятков км/час. В
селеопасных местах и низинах под
ними не рекомендуется располагать даже временные биваки (см. 2.
Рельеф...).
СИЛА РЫВКА – это сила, действующая на альпиниста в момент
ос та нов ки па де ния. Бла го да ря
эластичности веревки и ее способности принимать на себя энергию
падения, а также гашения силы
рывка за счет ее распределения в
точках страховочной цепи, становит ся воз мож ным умень шить
величину С.р.
СИМВОЛЫ UIAA – единая система условных обозначений, показывающая особенности горного
рельефа.
Учитывает не только характер
рельефа, но и расстояние между
отдельными участками пути, сложность этих участков, необходимость
применения крючьев и ИТО. Является составной частью тактического плана и основой схемы восхождения.
СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ –
см. ИСС.
СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ –
опасное явление, которое следует
прекращать в самом его начале и не
допускать развития скорости. Даже
сильный альпинист при наличии
ледоруба с хорошо отточенным
клювом практически не может прекратить скольжения, если он не
остановился максимум на первых 2
м скольжения.
СКОЛЬЖЕНИЕ ПО СНЕГУ – см.
Глиссирование.
СКОЛЬЖЕНИЕ ТКАНИ ПО
СНЕГУ И ЛЬДУ. Одежда из скользящего материала весьма опасна
для реального самозадержания.
При равных условиях для одежды
из тканей х/б (брезент) и синтетических (нейлон, капрон) время,
необходимое на страховку, уменьшается вдвое, а поглощение энергии падения (скольжения) со стороны страхующего будет равно задаче
удержания не одного, а сразу четырех человек.
СКОРОСТЬ В АЛЬПИНИЗМЕ
– не является тождественным быстрому лазанию или умению «бегать»
на подходах к маршруту. Это
быстрое, последовательное и грамотное чередование приемов для
каждого необходимого случая. Для
альпинистов первых уровней подготовки такое определение имеет
первостепенное значение, поскольку на этих уровнях закладывается
правильное отношение к основным
понятиям в альпинизме.
СЛАБИНА ВЕРЕВКИ – свободное количество веревки в страхо-
Места для страховки (А) и бивака (Б):
А
удобное
к. с. участков:
– III + , – IV +
неудобное плохое
Б
камин
внутренний угол
пробка
кулуар
вертикальная
стена
гребень, ребро
расщелина (щель), проходимая
при помощи ИТО
расщелина (щель), проходимая
свободным лазаньем
маятник
влево
вправо
плоская плита, полка
наклонная плита, полка
снежный карниз
скальный карниз
крыша, потолок
ниша
грот
бараньи лбы
снег, лед
осыпи,
камни
трава
дерево
Символы UIAA:
условные обозначения рельефа и
пример тактической схемымаршрута
восхождения
249
Система страховочная
вочной цепи между партнерами по
связке, снижающее трение в цепи и
позволяющее свободно манипулировать веревкой в зависимости от
продвижения первого. Большая
слабина веревки (большие провисы
между точками промежуточной страховки) не допустима, т.к. при срыве
этот запас веревки увеличит на свою
длину путь падения партнера.
СЛЕД В СЛЕД – прием передвижения на снегу, на закрытых ледниках или при движении по лавиноопасному склону, когда любое
отклонение от линии движения
может таить в себе опасность падения в трещину или срыва лавины.
Этот прием дает возможность экономии сил и при подъеме по мелкой
осыпи. Смена направляющего: первый делает шаг в сторону, пропускает всю группу (колонну) и встает
замыкающим в группе (отдых).
СЛОЖНОСТЬ ЛЬДА И СНЕГА
– в альпинистской классификации
горного рельефа нет категорий
сложности для этих видов рельефа
из-за их «постоянной непостоянности». Утренний и полуденный снег
– при той же крутизне склона требует применения различных приемов
передвижения, страховки. Уровни
опасности – так же различны. О
сложности льда и снега принято
судить по крутизне, состоянию
поверхности, протяженности и объему предстоящей работы. Определение «снежная стена» к снежному
склону не применяется. Но понятие
«ледовая стена» – закономерно.
СОЕДИНЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ
– случаи, когда пренебрежение объективными опасностями и чрезмерная самоуверенность приводят к
беде. Пример С.о.: под ногами обрушивается снежный мост, излишек
свободной веревки увеличивает глубину падения в трещину, сильный
рывок сбивает с ног партнера по
связке, из-за отсутствия аварийной
системы ни тот ни другой не могут
организовать самовылаз или полиспастную систему вытаскивания из
трещины.
«СОЛО» – см. Техника одиночного лазания.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПРИЕМАХ. В современном альпинизме
допустима узкая специализация
отдельных участников группы по
передвижению по отдельным видам
горного рельефа. Но основным требованием остается умение каждого
идти первым, со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью.
СПОР ТИВ НЫЙ
СПО СОБ
ПОДЪЕМА – см. Подъем по закрепленной веревке.
250
СПОРТИВНЫЙ СПОСОБ СПУСКА – см. Спуск по закрепленной
веревке.
СПРЯ М ЛЕ НИЕ
ВЕ РЕВ КИ
(СТРАХОВОЧНОЙ ЦЕПИ) – провешивание на промежуточных точках
страховки дополнительных карабинов, петель-удлинителей. При движении на двойной веревке – каждая
из них имеет свой ряд такой обводки. Предназначено для уменьшения
трения в промежуточных карабинах
и тем самым предотвращения системы «глухого» рывка в случае срыва
(см. Паровозик).
СПУСК ПО ЗАКРЕПЛЕННОЙ
ВЕРЕВКЕ.
– На некрутых скалах (льду,
снегу) – спортивным способом, придерживаясь руками за веревку и
опираясь ногами в склон. Для увеличения трения можно положить
веревку на плечи (плечо), а затем
обвить ею руки (руку). Страховка –
верхняя, схватывающим узлом,
Бахманом, карабинным узлом.
– На крутых склонах – спуск с
помощью тормозного устройства.
(См. Дюльфер). Для остановки –
следует зажать веревку или закрепить на тормозном устройстве.
Страховка верхняя или самостоятельная самстраховка узлом Бахмана, Гри-Гри, зажимом Шунт.
Спустившийся первым обеспечивает дальнейшую работу группы (см.
Приземление после спуска). Последний участник в группе спускается с самостраховкой на двойной
веревке, пропущенной в верхней
точке через оставляемую наверху
веревочную петлю, закрепленную
на крючьях или выступе. После
окончания спуска веревка продергивается снизу и используется для
дальнейшей работы.
СПУСК ПО СКАЛАМ ЛАЗАНИЕМ – на простых скалах спускаются
лицом в долину, опираясь на ладони
рук, согнув колени и корпус (не
садиться!). На скалах средней сложности – боком, придерживаясь руками, тело при этом почти вертикально. По сложным скалам спускаться
надо лицом к скале. В любом случае,
сохранение трех точек опоры обязательно. Особое внимание уделяется
постановке ног на полках, мелких
камнях, мокрых скалах.
СПУСК С ВЕРШИНЫ – психологически ответственный этап восхождения, несмотря на то, что
спуск всегда происходит по более
простому пути. Альпинисты даже
высокой квалификации теряют
бдительность, хотя уменьшение
сложности маршрута (по сравнению с подъемом) не влечет за собой
прекращения действия всех опасностей гор. Результат – большое
количество НС именно на спусках.
а
б
Схема расположения технических
устройств при спуске:
а – тормозная восьмерка; б – зажим
Шунт (фирма «PETZL»), надежно
заменяющий схватывающий узел
СПУСК, СИДЯ НА ВЕРЕВКЕ –
см. Дюльфер.
СПУСК С ПЕРЕСАДКОЙ – применяется в случаях спуска, превышающего стандартную длину связочной веревки. Первый, спустившись на длину (глубину) веревки,
не отстегивая самостраховки от нее,
должен встать на отдельную самостраховку, затем оборудовать новую
спусковую станцию и только после
этого может подать команду наверх
о готовности освободить спусковую
веревку и принимать очередного
участника группы. Так спуски проходят на всю необходимую глубину
стены, склона.
СРЫВ – потеря устойчивости
альпиниста с последующим падением или скольжением по склону
и/или повисанием на страховочной
веревке. Срыв всегда внезапен. Ни
сам ведущий, ни его страхующий к
этому приготовиться не имеют возможности (5 м падения – это чуть
больше 1 с). Поэтому сорвавшийся
участник криком «Держи!» обязан
предупредить страхующего. Кстати, этот крик дополнительно мобилизует и самого сорвавшегося.
Бывали случаи, когда сорвавшийся
молча пролетал мимо страхующего, который по неведению, в это
время не предпринимал никаких
действий по его удержанию. Основные действия сорвавшегося – приемы самозадержания. Действия
страхующего – гашение рывка.
После прекращения падения сорвавшийся, если возможно, сообщает напарнику о своем состоянии, а
страхующий (группа) закрепляет
веревку и действует сообразно
Стиль восхождения
обстановке (оказание помощи
пострадавшему, его подъем или
спуск, вызов спасотряда).
СТАНДАРТЫ UIAA, DIN И
ЕВРОСТАНДАРТ (надежности снаряжения и оборудования). Стандарт
UIAA является рекомендательным.
Введен на многие виды снаряжения:
веревки, карабины, ледорубы и ледобуры, обвязки, репшнуры, тесьму и
сшитые петли, зажимы, разжимные
закладки, амортизаторы рывков и
ряд другого снаряжения. Стандарт
DIN является обязательным для всех
производителей альпинистского снаряжения (Германия). В ряде стран
Европы есть свои обязательные стандарты на различные виды снаряжения. Если требования UIAA соблюдены и это подтверждено независимой испытательной лабораторией,
то интерес к снаряжению, получившему марку (ярлык) UIAA, резко
поднимается. Для унификации требований ведутся активные работы по
созданию Евростандарта. С его введением отпадет необходимость национальных стандартов, а стандарты
UIAA укрепят свои рекомендательные функции.
СТАНЦИЯ (ПУНКТ) ПЕРЕСАДКИ ПРИ СПУСКЕ – аналогична пункту (станции) страховки.
Содержит систему самостраховки
для всех находящихся на ней участников группы, пункт верхней
страховки для спускающихся, точку закрепления спусковой веревки
(сблокированные крючья, компенсирующие петли). Организация
систем – в вышеперечисленном
порядке. Первый спустившийся,
прежде чем отстегиваться от спусковой веревки, должен проверить
надежность сделанной для себя
самостраховки, затем закрепить
конец спусковой веревки и, подав
команду «Веревка свободна!», продолжать организацию станции.
Следующие участники группы производят спуск с верхней страховкой. Последний участник выбивает
все крючья (кроме спусковых) и
спускается на двойной веревке со
схватывающим узлом (техническим средством). Веревка продергивается, цикл при необходимости
повторяется. Время спуска группы
в 4 человека – 25-40 мин.
СТАНЦИЯ СТРАХОВКИ – см.
Пункт страховки.
СТА ЦИ О НАР НАЯ
ТОЧ КА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕРИЛ, ВЕРЕВКИ, ТРОСА. Там, где необходимо
долговременное хождение по рельефу со страховкой (проходы по леднику, подъемы – спуски по скалам,
прохождение трещин через мосты),
делается жесткое закрепление веревок, петель. Точки систематически
проверяются на прочность и надежность.
а
СТА ЦИ О НАР НЫЙ
КРЮК
(АНКЕР) – надежный крюк на стенде, учебных скалах и тренажере
(иногда зацементированный), на
котором постоянно проверяют качество организации страховки и
испытывают образцы снаряжения.
При этом необходима периодическая проверка и самого крюка.
б
в
Схема срыва при нижней страховке:
а – при подъеме прямо-вверх над
крюком: 1 – глубина падения до точки
страховки; 2 – глубина падения до
страхующего; 3 – суммарная глубина
падения; 4 – амортизация веревки;
5 – общая глубина падения; б – при
подъеме-траверсе в сторону от точки
страховки: 1 – полумаятник;
2 – суммарная глубина падения;
3 – амортизация веревки и глубина
маятника; в – при движении на уровне
точки страховки:
1 – полный маятник; 2 – глубина
падения в длину веревки при траверсе
– чистый маятник
СТИЛЬ ВОСХОЖДЕНИЯ –
совокупность технических и тактических приемов, а также способов
поведения и взаимоотношений,
характерная для данной группы
или человека (индивидуальный
стиль лазания, работы на маршруте). Существуют устоявшиеся стили восхождения, определяющие
тактику прохождения маршрутов.
– Альпийский С.в., когда группа, уходя с базового бивака на восхождение, не предусматривает возвращения на него для ночлега или
других целей. Бивуачное снаряжение и питание берется с учетом времени прохождения всего маршрута. Движение осуществляется со
всеми вещами от одного запланированного бивака к другому. Для
облегчения прохождения рекомендуется проводить предварительную
обработку маршрута, а при траверсах – заброски.
– Гималайский С.в. на высокие
горы с тактикой предусматривающей обустройство промежуточных
лагерей, в которых накапливается
необходимое снаряжение и продукты для перехода к следующему
лагерю, для ночлега групп, выходящих наверх или возвращающихся,
отсидок в случае непогоды или АС.
Обустройство промежуточных лагерей до определенной высоты (7500
м) позволяет решать и проблемы
постепенной акклиматизации к
высоте. Следует отметить, что сильные спортсмены совершали восхождения в Гималаях и в альпийском
стиле.
– Капсульный С.в. – тактика
восхождения по сложным маршрутам (стенным), при которой группа
выходит с базового бивуака, забрав
все необходимое снаряжение и продукты. В отличие от альпийского
стиля, каждый из бивуаков становится как бы базовым: из него производится обработка следующей
части маршрута (100-300 м) и навешивание веревок, после чего группа перемещает все вещи на следующий такой же бивак и продолжает
аналогичный процесс. Такие восхождения могут продолжаться 2-3
недели (зимнее восхождение на
Аксу, стена Чангабенг).
СТРАХОВКА – важная составляющая мер безопасности в альпинизме. Это система мер для предотвращения падения альпиниста на
большую глубину. Виды страховки: без помощи товарища (см. Самостраховка), без применения верев-
251
Страховка
ки (см. Страховка гимнастическая), с применением веревки.
СТРАХОВКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ – вид страховки, применяемый при тренировочном лазании по
скалам на небольшой (до 2-2,5 м)
высоте. Страхующий передвигается по земле под скалолазом в полной готовности поддержать его в
случае срыва.
СТРА ХОВ КА
ГРУП ПО ВАЯ
(МАССОВАЯ) – страховка больших
групп альпинистов (учебные отряды и колонны). Обычно осуществляется с помощью надежно закрепленных перил.
СТРА ХОВ КА
ДИ НА МИ ЧЕСКАЯ – страховка, обеспечивающая гашение рывка при срыве за
счет увеличения времени фиксации
веревки (протравливание веревки).
Выполняется с применением тормозных устройств. Требует отработки на тренировках с использованием учебных стендов.
СТРАХОВКА НА ЛЬДУ осуществляется преимущественно на ледовых крючьях, а также на ледовых
столбиках, проушинах, заклиниванием древка ледоруба в трещине
(ненадежно!). При организации нижней страховки учитывать, чтобы
линия подъема не находилась над
точкой страховки (опасность, что
при срыве верхнего будет сбит или
изранен кошками страхующий). На
крутых склонах возможно и применение одновременного движения:
первый идет и закручивает через 5-6
м ледобуры, второй их выкручивает,
следя за тем, чтобы между ними
постоянно был хотя бы один крюк.
СТРАХОВКА НА СКАЛАХ осуществляется на скальных крючьях,
закладках, с применением выступов. В зависимости от характера
рельефа, его крутизны и протяженности применяются различные комбинации страховочного снаряжения, приемов работы с веревкой.
Важный фактор при движении на
скалах – создание большого трения
при прохождении веревки. Поэтому
необходимо применять технику
спрямления веревки, движение на
двойной веревке (см. Страховка с
применением веревки).
СТРАХОВКА НА СНЕГУ. Снег,
самый ненадежный вид горного
рельефа для организации страховки. Попеременная страховка наиболее часто обеспечивается с помощью
забитого в снег вертикально ледоруба, являющегося одновременно точкой закрепления веревки, точкой
страховки и самостраховки. Однако
в мягком (свежем, рыхлом) снегу
страховка через ледоруб выдерживает рывок 50-70 кгс. Для усиления
точек страховки применяют наде-
252
тую на штычок ледоруба лавинную
лопату (увеличение предела прочности в 1,5 раза) или Т-образное закрепление ледоруба. При организации
нижней страховки учитывать, чтобы линия подъема не находилась
над точкой страховки (при срыве
верхнего будет сбит страхующий).
СТРАХОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРЕВКИ. Как только при передвижении по горному рельефу возникает опасность падения на глубину, следует связываться в связки и
организовывать страховку друг друга с помощью страховочной веревки.
Страховка может быть:
– попеременной, когда один участник связки идет, а другой – страхует;
– одновременной, когда движение участников связки происходит
одновременно, а страховка осуществляется: закладыванием связочной
веревки за выступы и разрывы гребня, а при движении по снежным
гребням – постоянной готовностью к
организации точки страховки через
ледоруб;
– массовой – организуемой для
безопасного передвижения по отдельным участкам рельефа для значительных групп альпинистов (перила
веревочные, стандартные лестницы);
– верхней, когда поднявшийся
наверх альпинист страхует поднимающегося к нему второго партнера. В
случае необходимости веревка может
идти практически внатяг, помогая
партнеру подниматься. При необходимости веревку можно жестко
закрепить (для отдыха, выбивания
крючьев);
– нижней, когда движение первого страхует второй участник связки. Веревка идет без излишней слабины, но и не должна своим натяжением «поддергивать» первого.
СТРА ХОВ КА
ДИ НА МИ ЧЕСКАЯ – с постоянной готовностью
компенсации рывка. Для повышения надежности протравливания
веревки и удержания сорвавшегося
желательно применение амортизатора как на точке страховке, так на
ИСС ведущего или на крюке самого
опасного участка страховочной
цепи. Приемы С.д. отрабатываются
на страховочных стендах, специальных тренажерах
СТРАХОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ –
для повышения надежности страховки в альпинизме введены различные технические средства (приспособления): восьмерка, Радебергер (см. 8. Промышленный альпинизм... Промальп), Гри-Гри, шайба
Штихта и многие другие. Большая
часть этих приспособлений надежно обеспечивает безопасность спуска по закрепленной веревке. Ниже
приведены приемы страховки, осу-
ществляемой при помощи восьмерки фирмы «PETZL» и карабина.
СТРАХОВКА СТАТИЧЕСКАЯ –
жесткая, без протравливания при
рывке (в отличие от динамической
страховки). Допустима только при
верхней страховке и при необходимости жесткого закрепления страховочной веревки (забивание-выбивание крючьев, другая работа без пере-
Верхняя страховка
Прием верхней страховки (работа с
чуркой), практиковавшийся в учебной
работе многие десятилетия
(начиная с довоенных лет). Так
отрабатывались навыки «удержания»
при срыве. Это своеобразная предтеча
страховочного стенда (фото 1948)
Страхующий
мещения, требующая плотного ведения страховочной веревки). Недопустимая при нижней страховке статическая страховка может возникнуть,
когда сила трения в страховочной
СТРАХОВОЧНАЯ ЦЕПЬ. Главным средством регулирования тормозящего усилия, осуществляемое
страхующим, является протравливание связочной веревки по поверхностям трения: рельеф, крючья,
карабины, петли, ледоруб, технические средства страховки, амортизаторы. Упругость веревки, затягивание узлов и амортизирующее влияние деформаций ИСС и человеческого тела также оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. При
этом одновременно решаются две
задачи. С одной стороны, тормозящее усилие не должно превышать
допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой –
чем меньше тормозной путь, тем
меньше будет общая глубина падения и соответственно уменьшаться
возможности травм от ударов о рельеф.
страховочной цепи и состояния
(надежности/ненадежности) каждой
точки, чтобы тот мог ориентироваться в степени изменения усилия торможения.
СТРАХУЮЩИЙ. Усилие, с которым он удерживает веревку при срыве партнера, значительно меньше,
чем приходится на сорвавшегося.
Страховка должна компенсировать
рывок и предохранить его самого от
срыва с точки страховки. Именно
поэтому рекомендуется организовывать самостраховку на двух-трех точ-
СТРАХОВОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ – обобщающее определение
всех видов альпинистского снаряжения, применяемого (пригодного)
для организации и проведения страховки.
Нижняя страховка узлом UIAA
цепи настолько велика, что страхующий не ощущает движения веревки
и не может ее протравить (ситуация
«глухого рывка» – см. Паровозик).
Вариант жесткого закрепления
веревки на страховочном пункте с
надеждой на эластичность веревки
при срыве также опасен. В обоих
случаях наиболее вероятные результаты: чрезмерная нагрузка на сорвавшегося, вырыв верхнего крюка
(нескольких крючьев), разрыв веревки.
СТРАХУЕМЫЙ (СОРВАВШИЙСЯ). Предполагается, что в момент
срыва ведущий находится в ИСС, его
превышение над последним (верхним) крюком страховочной цепи не
превышает условную норму (3 – максимум 4 м), а страховочная цепь
проложена так, что страхующий в
момент срыва ведущего может свободно манипулировать страховочной
веревкой. Для подобной ситуации
комиссия UIAA пределом нагрузок
ставит порог, не превышающий 400
кгс. Но за допустимую рабочую
нагрузку следует считать 250-300
кгс. Первый, уходя наверх и создавая очередную точку страховки, должен предупреждать страхующего
обо всех изменениях в характере
Зависимость надежности приемов передвижения и страховки от способа
заложения веревки в тормозное средство
– до 100 % надежности;
– до 50 % надежности;
– – прием не применяется
Страховочная цепь
ках закрепления. Страхующий часто
стоит перед дилеммой: оставить запас
веревки на протравливание или
выдать ее всю «до упора», надеясь,
что во время срыва он успеет
«выбрать» необходимую ее длину
для страховки. Ответ просчитывается легко: на отвесах на метр падения
достаточно 50-60 см протравливания, на более пологих скалах – 1 и
более метра. Пример: снежный склон
крутизной 40°, нижняя страховка
организована надежно, ведущий
вышел над точкой страховки на 30 м
веревки, срывается и скользит вниз
без попыток к самозадержанию. Скорость скольжения – 14 м/с. Время,
имеющееся у страхующего для необходимых действий, составляет 4 с.
СТУПЕНИ. Для облегчения и
повышения безопасности движения
по горному рельефу в любом случае
движения по снегу, фирну и льду
выбиваются (вытаптываются, вырубаются) ступени:
– На снегу: в мягком снегу ступень должна быть наклонена внутрь
склона, на ней должна помещаться
вся подошва обуви. В глубоком (свежем) снегу, как только нога погрузится в снег, следует опереться коленом о край ступени. Ненадежный
наст нужно пробить резким ударом и
подошвой уплотнить ступень. На
крутом настовом склоне середина
подошвы ставится на край пробитой
ступени, голень упирается в верхний
253
Ступени
край наста. Твердый фирн (учитывать крутизну и состояние) – самое
трудное состояние для организации
ступеней. Рантом или носком ботинка одним или несколькими скользящими ударами выбивается неглубокая ступень.
– На спуске: по склонам малой и
средней крутизны (фирн, снег) – идти
спиной к склону, выбивать ступени
пяткой внутрь склона. По крутому
снегу – только лицом к склону, ступени выбиваются носком ботинка,
иногда в несколько ударов (верхние
ступени служат опорой для рук).
– На льду: в зависимости от твердости льда, крутизны, протяженности рельефа, количества участников
группы и их квалификации ступени
могут быть одинарными, двойными,
полуторными, горизонтальными
(траверс), полуступени – для подъема прямо-вверх. С появлением современных ударных инструментов руб-
ка ступеней как технический прием
стала скорее исключением, чем правилом.
I
II
СТУ ПЕ НИ
ТОР МО ЖЕ НИЯ.
Для мужчин и женщин показатели
разные. На разницу усилий влияют
различные дополнительные факторы – см. таблицу.
В.С.
СХОЖЕННОСТЬ – сработанность связки, группы на тренировках и восхождениях. Позволяет
обеспечить проверку единообразия
вы пол не ния тех ни че ских при емов, решения тактических задач,
отношения к страховке, уровень
взаимодействия и взаимозаменяемости, определение психологической совместимости.
а б
а
б
Зависимость ступеней торможения
на спусках с использованием
тормозных средств и от способа
заложения веревки:
I – двойная веревка: а – спуск;
б – торможение и остановка;
II – одинарная веревка: а – спуск;
б – торможение и остановка;
III-IV – жесткое торможение на спуске
Ступени торможения
страховки
Условия страховки
Особые условия
1-я ступень
Х/б перчатки или
брезентовые рукавицы
Если рукавицы мокрые,
ввести 20% поправку
на увеличение трения
2-я ступень
Одной рукой
3-я ступень
Удержание веревки
рукой, страховка на
поясном карабине
254
III IV
Среднекистевая сила
мужчина-женщина
60 кгс
40 кгс
30 кгс
20 кгс
15 кгс
около 10 кгс
Т
ТАКТИКА В АЛЬПИНИЗМЕ –
совокупность мероприятий и действий, обеспечивающих достижение
поставленной цели с наименьшими
затратами сил, средств, времени и с
необходимой степенью безопасности и соответствующего резерва.
Нижеприведенные понятия принято называть тактическими категориями.
– Цель – любая тактическая альпинистская концепция заключается в ясно сформулированной цели и
вытекающей из нее задачи.
– Задача восхождения – для
начинающих альпинистов это освоение норм поведения в горах, которые граничат с требованиями постулатов; применение и закрепление
начальных навыков в технике передвижения по различному горному
рельефу; применение на практике
приемов безопасности. Для альпинистов, имеющих определенную
степень подготовки, – выполнение
разрядных нормативов или участие
в соревнованиях по альпинизму,
достижение очередного уровня технической и тактической подготовленности, приобретение психологических приемов общения в группе,
стремление (и выполнение) к максимально высокому уровню безопасности совершаемых восхождений.
– Сила – физические качества
учитываются применительно к специфике действий во время восхождения. Играют важную роль: чередование статических и динамических
нагрузок, их общая длительность,
наличие условий для полноценного
отдыха и восстановления. Динамика
изменения физических показателей
в процессе подготовки и на восхождении – один из показателей тренированности всей группы.
– Средства – организационное и
материально-техническое обеспечение АМ. Важно оптимальное сочетание, обоснованная экономия. При
подборе специального снаряжения
и экипировки следует учитывать их
соответствие целям и задачам мероприятия.
– Время – это календарные и
суточные графики движения, продолжительность рабочего дня.
Одним из решающих факторов
успеха восхождения является тактическая скорость, определяемая
скоростью тактической единицы –
связки. Это в первую очередь быстрая оперативная работа группы и
чередование тактико-технических
приемов взаимодействия, согласованность и обдуманность действий
обоих партнеров.
– Безопасность – тщательность
подготовки дает определенные
гарантии безопасности для участников мероприятия. Прежде всего
следует выделить объективную
оценку предстоящих трудностей
задуманного и собственных возможностей для его решения. Переоценка последних, как и недооценка
первых, – источник многих неприятностей в горах.
– Резерв – «Правила горовосхождений» предусматривают поведение группы в АС, вплоть до вынужденного прекращения восхождения, любой маневр в этих условиях
не освобождает руководителя от
необходимости сохранения резерва
сил и средств, бдительности и внимания до самого возвращения в
базовый лагерь. «Борьбу выигрывает тот, кто сумел сохранить резервы» – правило, выполнение которого еще не приносило вреда. Альпинисты, совершающие восхождения
вне рамок АМ, также должны предусматривать наличие резерва.
ТАКТИКА ВЫСОТНОГО АЛЬПИНИЗМА – тактика восхождений
на высокие (свыше 6-7 тыс.м) горы.
Пре дус ма т ри ва ет
не об хо ди мые
аспекты деятельности на больших
высотах в условиях возможных резких изменений погоды. Т.в.а. основана на организации промежуточных лагерей, план расположения
которых должен быть таким, чтобы
последний (самый верхний – штурмовой) располагался не ниже 400600 м (по высоте) от вершины. Это
5-6 часов работы по самому простому пути. Во время организации
промежуточных лагерей недопустимо перегружаться (в прямом и
переносном смысле), принести на
2-3 кг побольше груза и есть желание хоть ненамного, но приподнять
планку достигнутой высоты. К указанному времени в 5-6 часов подъема следует прибавить не менее трех
часов, чтобы получилась полная
картина загрузки дня работы на
заключительном этапе. При восхо-
ждениях на вершины выше 8000 м
следует знать, что установка лагерей на отметках от 7500 м и выше
не должна нести задач дополнительной акклиматизации. Работа
на таких высотах и ночевка там с
точки зрения акклиматизации бесперспективны (см. Гималайский
стиль).
ТАКТИКА ОБУЧЕНИЯ – может
дать наилучший (и кратчайший)
путь к намеченному результату с
учетом всех побочных (отвлекающих) факторов: основная жизненная деятельность, другие увлечения, семья, в конце концов.
ТА К ТИ КА
СПОР ТИВ НО ГО
ВОСХОЖДЕНИЯ (АЛЬПИНИЗМА) – преследующая цель победить
в соревнованиях (см. 1. Альпинизм...
Со рев но ва тель ный аль пи низм)
или достичь высоких спортивных
результатов (совершить восхождение лучше, чем другие, по более
сложному маршруту, получить
зачет на очередной спортивный разряд). Определяется условиями
соревнований или целью восхождения. Отсюда выбор маршрута – с
максимально возможным рейтингом, соответствующим уровню подготовки команды. Максимальная
скорость прохождения маршрута
при любых погодных условиях,
минимальный вес снаряжения и
питания, порой превышение допустимой степени риска – все это требует высокой индивидуальной техники каждого участники группы,
высоких волевых качеств.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА – один из аспектов подготовки альпиниста, обеспечивающий успешное преодоление опасностей в горах (см. 7.
Особенности педагогики).
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА –
внутри тактических понятий существуют правила организации движения и обязательный для выполнения комплекс приемов, обеспечивающих безопасность. Такими,
например, являются: после обильного снегопада не выходить на маршрут, прежде чем не сойдет лишний снег, не очистится рельеф;
переправу через горную реку не
255
Тактический план
организовывать без налаживания
страховки для первого, а при массовой переправе – без пункта перехвата ниже места перехода; не
организовывать бивак или остановку на отдых в потенциально
опасном месте: под лавинным склоном (выносом), под разрушенными
скалами и желобами; при спуске
не уходить на неизвестный (не разведанный) или не просматриваемый маршрут.
ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН – организационная схема совершения
восхождения. Его составление –
это, прежде всего, творческий процесс, в котором должна участвовать
вся группа (команда). План может
соcтоять из основных разделов:
– План акклиматизации (адаптация).
– Подходы и организация базового и промежуточных лагерей
(пе ще ры). Пред по ло жи тель ные
места ночевок и время, необходимое на их обустройство.
– Необходимость забросок, их
расположение и объем, маршрут,
сроки, исполнители.
– Определение ближайших и
последующих задач, включая спуск
с вершины.
– Привязка к ориентирам суточных и календарных графиков движения.
– Варианты прохождения ключевых мест. Учет изменения погоды. Точка возврата с маршрута.
– Продолжительность рабочего
дня. Взаимодействие внутри группы, лидирование и смена лидеров
по участкам.
– Необходимость обработки, ее
способы, объем, сроки, исполнители. Обеспечение безопасности.
– Транспортировка грузов по
маршруту.
– Материальное обеспечение на
маршруте: специальное снаряжение, подготовка рационов питания,
экипировка, горючее, медикаменты, осветительные приборы – упаковка, распределение и способы
хранения.
– Управление и связь – средства, сроки, взаимодействие с соседними группами, вспомогателями.
– Графическая схема маршрута
(в символах UIAA).
– Хозяйственное обеспечение и
снабжение.
ТЕМНОТА – фактор, требующий учета при определении графика движения группы. Особо должно
резервироваться светлое время на
организацию бивака и приготовление пищи. Передвижение в темное
время может быть запланировано,
например, на опасных камнепадами (лавинами) участках маршрута
при наличии тщательной предварительной разведки в светлое время
суток.
256
ТЕМП ДВИЖЕНИЯ – важно
умение соблюдать его, в том числе и
на подходах, при движении по разнообразному, но не сложному рельефу. Поддерживать темп с учетом
возможностей слабейшего в группе
– дать группе возможность сохранения сил, сэкономить время.
ТЕХНИКА АЛЬПИНИЗМА –
понятие, в которое входят все необходимые для успешного и безаварийного достижения вершины (и
спуска вниз!) элементы движения в
горах: правила передвижения на
различном рельефе, страховки,
работы с веревкой, оказания необходимой помощи партнеру по связке.
ТЕХ НИ КА
ОДИ НОЧ НО ГО
ЛАЗАНИЯ («СОЛО») – совокупность технических приемов передвижения и страховки при лазании по скалам без партнера. Техника передвижения практически
та же, что и при движении в связке. Техника страховки может
воплощаться в широком спектре:
от при е мов са мо стра хов ки до
использования веревочных систем
с амортизаторами и многократным
передвижениям по одному и тому
же участку маршрута для навешива ния стра хов ки, за кре п ле ния
веревки, возврата за рюкзаком и
снятия промежуточных точек страховки. «Соло» требует хорошей
психологической подготовки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА – владение
приемами техники альпинизма,
позволяющими преодолевать маршруты (см. Опасности в горах). В
связи с ростом общего технического уровня альпинизма очевидно,
что, для того чтобы оставить больше времени для восхождений в
горах, требуется перенос части
технической подготовки на подготовительный (городской) период
тренировок. Это должна быть работа с веревкой и страховка, спуски,
скалолазание, снежная и ледовая
техника, теоретические аспекты
альпинизма.
Т-ОБРАЗНАЯ
ТОЧКА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ – страховка на
снегу. Поперек склона прорезается
а
б
в
Вариант действий альпиниста
при движении «соло»:
а – нижнее закрепление веревки;
б – здесь вяжется узел UIAA;
в – репшнур (кусок веревки) для
подъема рюкзака (баула);
г – крепление рюкзака (баула)
на скай-хуке
а – траншея; б – петля; в – ледоруб
Трещины
канавка глубиной 50-60 см для
укладки ледоруба. Посредине древка ледоруба привязывается страховочная петля и выводится из канавки через желобок в снегу. Затем
ледоруб засыпается снегом и плотно утрамбовывается. К выведенной
наружу петле крепится карабин.
Точка страховки готова – по сравнению с обычной страховкой через
ледоруб эта страховка выдерживает нагрузку до 500 кгс. Вместо ледоруба может применяться любой
предмет – рюкзак, палатка, кошки
и даже набитая снегом рукавица
(см. 6. Спасение в горах).
ТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ – в
своем большинстве самое ненадежное звено страховочной цепи. Особенно это относится к скальным
крючьям. 50-60% забитых крючьев не выдерживают рывка в 600
кгс. Рабочая допустимая нагрузка
на средний стандартный скальный
крюк с рабочей длиной лезвия в
100-120 мм может быть принята
не выше 400-450 кгс. Учитывая
де ле ние на груз ки на ка ра би не
(верхний крюк при срыве), нагрузка на страхуемого при срыве не
должна превышать 250-300 кгс,
что соответствует установленным
UIAA стандартам. Точки закрепле ния на сне гу вы дер жи ва ют
нагрузку от 50-70 до 120-150 кгс
(до 500 кгс при Т-образной точке
закрепления). Забитый в фирн
ледоруб выдерживает максимальную нагрузку в 250 кгс. На льду
точка страховки через ледобур
выдерживает рывки в диапазоне
1500-2000 кгс. Для закладок статистических данных по их надежно сти не су ще ст ву ет. Боль шой
диапазон их форм и видов, разнообразие трещин и пород, их слагающих, не позволяют с какой-то
долей уверенности сказать где, что
и сколько выдержит. Все точки
закрепления, даже предположитель но вы зы ва ю щие не уве ренность в своей прочности, должны
быть сбло ки ро ва ны (уси ле ны)
любым способом, а страховочная
цепь по возможности спрямлена
для устранения больших углов
перегиба.
ТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВОК. В любых ситуациях, прежде
чем начать манипуляции с веревкой, в первую очередь (после своей
самостраховки) один ее конец следует закрепить на крюке, выступе,
закладке, ледорубе. В практике
бывали случаи, когда, не проверив
(не заметив), что спусковая веревка не закреплена и нагрузив ее,
альпинист вместе с ней падал
вниз.
ТОЧКА ОПОРЫ – элементы
естественного горного рельефа или
искусственно создаваемые альпинистом для облегчения передвиже-
ния по рельефу и обеспечения личной безопасности.
ТОЧКА САМОСТРАХОВКИ –
отдельный крюк, закладка, выступ
для самостраховки альпиниста.
Допускается самостраховка на сблокированных крючьях точки страховки.
при протравливании страхующим
связочной веревки при срыве. Здесь
сразу решаются две задачи: тормозящее усилие не должно превышать
допустимого для самого слабого зве-
ТОЧКА СТРАХОВКИ – страховочный крюк (сблокированные крючья), закладка, выступ (с петлей или
без нее) с карабином и тормозным
устройством или амортизатором на
нем, обеспечивающие надежную
страховку партнера по связке.
ТРАВЕРС:
– Пересечение склона, стены.
– Последовательное прохождение через несколько вершин стоя-
Траверс ледового склона на кошках:
нижняя (долинная) нога ставится
носком ботинка, несколько
развернутым вниз по склону
щих в линии горной цепи или одной
вершины, с подъемом по одному
гребню и спуском по противоположному.
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВОГО БАУЛА – производится на
отвесах и там, где подъем его на плечах представляется проблематичным. При подъеме носильщика по
вертикальным перилам на зажимах
баул прикрепляется к нижней части
его беседки. На спуске операция
повторяется. Спуск баула может
производится на отдельной веревке
с верхней страховкой через любое
тормозное устройство. Во избежание возможного заклинивания баула рядом с ним (выше – ниже) может
спускаться свободный участник
группы.
ТРЕНИЕ – основное средство
регулирования тормозящего усилия
Отсутствие промежуточных точек
страховки (трения) увеличит
нагрузку на верхний крюк в 2,5 раза
больше тормозного усилия
на страховочной цепи, а с другой стороны – чем меньше тормозной путь,
тем меньше общая глубина падения
и меньше возможности травм от ударов о склон.
ТРЕЩИНЫ – естественный элемент скального и ледникового рельефа (см. 2. Рельеф...).
– Скальные – важный элемент
рельефа для забивки крючьев или
установки закладок.
– Ледниковые – особенно опасны трещины, занесенные снегом,
над которыми образуются снежные
мосты. На подходах к объекту восхождения в Гималаях часто приходится преодолевать сильно разорванные ледники с шириной трещин, превышающих все известные
для этого приемы. Специально для
этого существует способ перехода
257
Три такта
над трещинами по переброшенным
с берега на берег раздвижным дюралевым лестницам. Эти же лестницы
используются для преодоления
коротких крутых ледовых стен и
фирновых сбросов.
ТРИ ТАКТА – способ передвижения по крутому снегу и льду. Схема движения: ледоруб – нога – нога.
При движении по снегу ледоруб (как
удобно выше впереди себя) вгоняется вертикально в снег. При движении по льду ледоруб (айсбайль,
молоток) втыкается в лед клювом.
На крутом льду возможно применение двух ударных инструментов.
Переход ледниковых трещин по
дюралевым лестницам на л. Кхумбу
ТУМАН – неприятное явление,
рез ко ме ня ю щее ори ен ти ров ку
(или полностью ее исключающее).
Появляется опасность уйти с маршрута, выйти на непроходимые,
камнеопасные участки. Т. в горах
– явление внезапное. Следует прервать дви же ние, ор га ни зо вать
отсидку, переждать Т. В долинах
Т. мо жет по являться во второй
половине дня, что вовсе не означает наступления непогоды (см. 2.
Рельеф...).
ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ – правило
передвижения по крутому рельефу
(лед, скалы, снег), при котором опора альпиниста всегда в трех точках:
две ноги – рука, две руги – нога.
Четвертая конечность в это время
задействована поиском (созданием)
следующей опоры.
У
УГОЛ ОХВАТА (ОГИБАНИЯ) –
веревкой выступа, карабина. При У.о.
карабина на 180° усилия на веревке
по обе стороны карабина будут в соотношении 2:1 (малое трение). При У.о.
скальных выступов это соотношение
за счет трения может возрасти до соотношения 10:1.
УЗЛЫ ДЛЯ ВЕРЕВОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АЛЬПИНИЗМЕ.
Наряду с альпинистской веревкой
в процессе обеспечения безопасности горовосхождений на равных
выступают специальные веревочные узлы. Альпинист должен в
совершенстве владеть приемами
вязки узлов, точно знать когда и в
какой ситуации применять тот
или иной узел; должен знать их
преимущества и слабые стороны;
никогда и не при каких обстоятельствах не допускать ошибок
при их завязывании. Для приобретения навыков вязки узлов в различных неординарных условиях:
мок рая ве рев ка, снег, мо роз,
неудобная точка стояния, вязка
одной – левой или правой рукой,
альпинист должен проводить тренировки, всякий раз усложняя
ситуации, в которых он будет вязть
258
узлы. Несмотря на огромное количество применяемых человеком
веревочных узлов, в альпинизме
многолетним опытом апробировано и рекомендовано для применения лишь ограниченное их количество, условно разделенное на
группы:
– Узлы для обвязывания. Название, привившееся по первоначальному их применению – обвязывание альпиниста и привязывание
к веревке. Сейчас применяются для
привязывания веревки к другим
предметам (в том числе и для пристегивания к карабину):
– Булинь – до появления ИСС
рассматривался как основное средство для привязывания альпиниста
к веревке (в связку). Поддержание
петли булиня на уровне груди осуществляется свободным концом
веревки, куском репшнура или ленты. Ими вяжутся подтяжки (помочи, бретели).
– Проводник – вяжется на конце веревки и служит для пристегивания веревки к ИСС, закрепления
веревки на крюке-карабине. Под
нагрузкой узел сильно затягивается, поэтому рекомендуется его
модификация – восьмерка.
Вязка булиня одним концом веревки
a
б
Узлы:
а – проводник; б – восьмерка
Узлы для веревок, применяемые в альпинизме
– Восьмерка – аналог проводника, но с дополнительным оборотом
веревки в узле. Не подвержен самораспусканию и в отличие от проводника не затягивается под нагрузкой.
– Узлы для связывания веревок:
– Академический – для связывания двух веревок разного диаметра. Потерял свою актуальность в
связи со случаями самораспускания и появлением более надежных
узлов (встречный).
Легко развязывается после снятия
нагрузки.
– Грейпвайн (с англ. виноградная лоза) – универсальный узел с
трудно запоминаемым рисунком
для связывания двух веревок одина-
a
a
б
– Прямой (морской) – для связывания двух веревок одинакового
диаметра. Оба конца веревки должны располагаться параллельно с
одной стороны узла. Узел подвержен самораспусканию, особенно
при прерывистых нагрузках. Применять только в сочетании с контрольным узлом.
– Ткацкий – с появлением в
практике встречного узла, грейпвайна и других узлов необходимость применения этого узла полностью отпала. Применялся для
связывания двух веревок одинакового диаметра. Сильно затягивался
под нагрузкой.
– Специальные узлы:
– Бахмана и карабинный – эти
узлы отличаются рисунком вязки,
но несут одинаковые функции схватывающего узла, не затягиваются
под нагрузкой и хорошо держат на
обледенелой веревке. После снятия
а
б
Грейпвайн:
а – для связывания веревок;
б – для вязки петли-оттяжки
Брамшкотовый:
а – одинарный; б – двойной
(на концах,отмеченных стрелкой,
вяжется контрольный узел)
– Брамшкотовый – для связывания двух веревок разного диаметра.
– Встречный – надежный и универсальный узел, хорошо работает
под значительными и прерывистыми нагрузками. Надежно держит
при связывании веревки (репшнура)
и ленты, двух лент – одинаковых и
разных по ширине.
кового диаметра. Не развязывается
при любой нагрузке. Надежен для
связывания петель-оттяжек.
– Морской – см. Прямой.
Прямой узел (на концах,
отмеченных стрелками,
вяжутся контрольные узлы)
б
Узлы:
а – Бахмана; б – карабинный
нагрузки освобождаются легким
подталкиванием карабина вверх по
веревке.
– Гарда (петля Гарда) – работает
при любом состоянии веревки.
Ошибочно считается тормозным –
это, скорее, фиксирующий узел
(петля). Для его работы на точке
страховки нужны два карабина –
a
б
в
Порядок вязки встречного узла:
а – для двух веревок; б – для двух лент; в – для веревки и ленты
Узел Гарда (стрелками отмечен
страховочный конец веревки)
259
Укорачивание связочной веревки
только трапецевидные. Узел надежен в спасательном деле.
– Контрольный – вспомогательный узел, вяжется концами веревки после основного узла. Предназначен для контроля и предотвращения распускания основного
узла.
– Пожарника – прежнее его применение (во времена сизалевых
веревок) – для спуска по закрепленной веревке, а также в спасательном деле. С появлением капроновых веревок первого поколения для
применения не рекомендовался,
так как оплавлял оплетку и сильно
закручивал веревку. Появление
мягких (эластичных) веревок дало
узлу новую жизнь – теперь под другим названием – узел UIAA.
– Прусик (по имени автора,
немецкого альпиниста Адольфа Прусика) – многие поколения альпинистов использовали этот узел для разнообразных целей. При его использовании следует учитывать возможность оплавления и обрыва узла при
интенсивном трении (быстрый
спуск, резкие прыжки на спуске,
внезапные остановки и другие экс-
a
А
Рифовый:
А – подстраховывающий карабин,
вместо контрольного узла
(стрелками отмечен конец веревки,
находящийся под нагрузкой)
незаменим, когда нужно закрепить
веревку после остановки внезапного
рывка (под большой нагрузкой). Узел
прост в запоминании и легко развязывается после снятия нагрузки.
– Стремя – универсальный вспомогательный узел для опоры ногами
при самовылазе, спасательных
работ, для организации самостраховки. Легок в исполнении, не рас-
б
б
Стремя:
а – последовательность вязки;
б – закрепление на карабине
(самостраховка)
тремальные ситуации). Узел все
реже применяется в практике альпинизма (см. 3. Снаряжение..., Кевлар).
– Рифовый (штыковой, штык)
260
а
UIAA:
а – входящая веревка;
б – страховочная веревка
мендовал себя в приемах динамической страховки. Страховку с его помощью проводить только на грушевидных карабинах и на эластичных (мягких) веревках (см. Пожарник).
УКОРАЧИВАНИЕ СВЯЗОЧНОЙ ВЕРЕВКИ – при движении на
легких скалах или по сильно расчлененным гребням веревка, запутываясь в рельефе, может оказывать
отрицательное действие – сброс камней, торможение движения, рывки
на альпиниста. В подобной ситуации удобнее идти на укороченной
веревке. Каждый из партнеров связки надевает на себя кольцами связочную веревку (типа солдатской
скатки). Веревку, идущую к партнеру, крепят на карабине грудной
обвязки небольшим узлом проводника. Лишнюю веревку можно
собрать в бухту и убрать под клапан
рюкзака, защелкнув рабочую часть
веревки проводником указанным
образом.
а
Прусик:
а – вязка замкнутой петлей из
репшнура; б – одним концом репшнура
б
пускается под нагрузкой, легко развязывается после снятия нагрузки.
– Схватывающий узел – см.
Прусика узел.
– Удавка – сейчас редко применяемый узел для закрепления конца веревки вокруг дерева, отдельного камня при организации переправ
через горные реки.
– Узел UIAA – прекрасно зареко-
УПОР–РАСПОР – наиболее распространенные и удобные приемы в
работе рук на скалах. Выход в упор
– прием скальной техники. Как
правило, после захвата, приподнявшись наверх, эту же зацепку
(выступ) используют повторно для
упора ладонью руки. Распор – положение кистей рук, как бы распирающих удобные для этого боковые
участки рельефа.
УСИЛИЕ УДЕРЖАНИЯ – усилие, возникающее в страховочной
веревке вблизи (непосредственно)
места ее прикрепления напрямую к
первому в связке (или через амортизатор) в момент удержания сорвавшегося.
Установка закладных элементов
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (закладка – сленг).
Английские скалолазы, первыми
начавшие в средине ХХ в. применять З. (отвинтившиеся на железной дороге гайки), привязанные к
веревочным петлям, сразу же столкнулись с проблемой надежности их
установки в скальных трещинах.
У.з.э. это, скорее, вопрос искусства, чем расчета, без которого ставить вопрос об оценке надежности
бессмысленно. Причин для этого
две.
Во-первых, полное отсутствие
статистических данных о прочности З. на скальном рельефе.
Во-вторых, любая З. в той или
иной мере критична к направлению
рывка.
З. обладают максимальной прочностью при нагрузке в том направлении, в котором были заложены в
щель (трещину, откол), и нулевой в
противоположном направлении.
Практика показывает достаточно
значительную вероятность вырывания как верхней, так и промежуточных закладок без приложения
критических нагрузок в страховочную цепь. З. не «терпят» боковых
нагрузок и легко выскакивают из
«гнезда». Именно творческое, внимательное отношение к прокладыванию страховочной цепи с использованием закладок характеризует
Cхема установки сегментной закладки
та к ти ко-тех ни че ский
уро вень
исполнителя. Для повышения качества страховки с применением З.
существует следующая последовательность их использования и укрепления страховочной цепи: закладка–крюк–закладка–крюк.
Легкость установки, экономия
времени, удобство извлечения – все
это создает привлекательность для
использования З. В настоящее время редко какая группа восходителей выходит на маршрут (даже
начиная с 3-й к.с.) не имея в запасе
комплекта З. Приведенные на
рисунках схемы установки отдельных видов З. демонстрируют особенности их использования. Отдельные методические пособия рекомендуют использование З. только
для вспомогательных целей (ИТО,
подвеска платформ и снаряжения)
и запрещают организовывать на
них промежуточные точки страховки. Появившиеся оппозиционные
системы установки З. во многом
стали упрощать указанную проблему.
261
Ф
ФАКТОР ПАДЕНИЯ – это соотношение высоты падения и выданной в страховочную цепь веревки.
Ф.п. определяет тяжесть (серьезность, опасность) падения и соответственно – нагрузку всей страховочной цепи при остановке падения. Пример: страхующий выдал
10 м веревки. 1-й в связке находится отвесно над страхующим и поэтому может упасть на глубину 20 м,
прежде чем его удержит веревка. В
данном случае Ф.п. = высота свободного падения/выданная веревка
= 20/10 =2. Падение с фактором 2
– самое тяжелое из всех возможных. Технически это означает, что
один метр выданной веревки будет
нагружен энергией 2 метров свободного падения: 20 м высоты падения
умножить на 80 кг (вес сорвавшегося) = 1600 кгс общей энергии падения. Если 1-й не использовал промежуточные крючья, то при таком
срыве вся огромная нагрузка придется на верхний крюк страховочной цепи (или на точку страховки у
страхующего, если там была создана ситуация «глухого рывка»).
Результат понятен. Напомним, что
среднестатистической величиной
нагрузки, выдерживаемой скальным крюком, следует считать предел в 450 кгс.
ФИКСАЦИЯ ВЕРЕВКИ ПОСЛЕ
СРЫВА. В момент срыва нагрузка,
приходящаяся на страхующего,
может быть настолько большой,
что его руки подтягиваются вплотную к точке страховке, не оставляя
резерва для дальнейших манипуляций с веревкой.
Для на деж но го за кре п ле ния
веревки в такой ситуации и освобождения рук страхующего для
свободной работы с веревкой служит закрепление веревки рифовым узлом. Он быстро вяжется и
легко, даже одной рукой, распускается под нагрузкой (см. Узлы).
д
е
Схема по П. Шуберту
Определение фактора падения:
а – высота в метрах;
б - вес груза 80 кг;
в – значение фактора рывка;
г – нагрузка на верхний крюк;
д – жесткое закрепление веревки,
страховка без протравливания
(глухой рывок);
е – нагрузка на верхний крюк в зависимости от коэффициента падения
(только для веревок, отвечающих требованиям UIAA)
Ц
ЦЕПКОСТЬ ПРИ ЛАЗАНИИ –
у одних это природное качество.
Для дру гих –
при об ре тен ные
262
упорными тренировками навыки в
лазании на мини-зацепах, упражнениями на тренажерах (швед-
ская стенка), в лазании по веткам
деревьев.
Ч
ЧЕЛНОЧНАЯ ТАКТИКА –
переноска грузов (например, на
подходах к маршрутам или базовому лагерю), когда переносчики возвращаются за очередной партией
груза до полного выполнения работы.
ЧИСТОЕ ЛАЗАНИЕ – см. Свободное лазание.
рать технические приемы при передвижении, к примеру – на разрушенных скалах.
ЧУВСТВО РЕЛЬЕФА приобретается только при работе на конкретном рельефе. Позволяет правильно распределять силы и выби-
Ш
ШАГ – в зависимости от рельефа
варьируется его длина и скорость
выполнения. В любом случае движения ведущий должен соразмерять
свои шаги с возможностями самого
низкорослого участника группы, это
особенно касается подготовки ступеней в снегу. Другое понятие –
«первый шаг» по маршруту. Часто
успех прохождения сложного участка зависит от правильно выбранного
начала движения по нему – от пер-
вого шага, как и за какую зацепку
взялся рукой. Есть даже выражение
– «пошел на стену не с той ноги».
ШТЫК – то же, что и Рифовый
узел.
Э
ЭКСПЕДИЦИЯ – АМ, организованное и в отдаленные горные районы. При подготовке учитывать
как общую цель Э., так и цели
отдельных групп, входящих в
состав Э. Набор снаряжения и питания должен обеспечивать не только
потребности восхождений, но и
резерв на случай непредвиденный
ситуаций (АС, НС). Состав Э. должен удовлетворять условиям проведения спасательных операций собственными силами.
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ВЕРЕВКИ.
Качество современных веревок оценивается не по статической прочно-
сти на разрыв, а по их эластичности
и способности амортизировать
динамический рывок.
По нормам UIAA это усилие не
должно превышать 1200 кгс, а у
лучших образцов импортных веревок оно достигает 800 кгс. Тем не
менее фирма-изготовитель ставит
на таких веревках знак-предупреждение, что страховать ими можно лишь в режиме динамической
страховки – с протравливанием.
Это значит, что на веревках с очень
большой упругостью нельзя проводить статическую страховку – ее
жесткое закрепление на пункте
страховки создаст ситуацию «глу-
хого рывка». В то же время проведенные испытания показали, что
на каждый метр подъема (на эластичной веревке) у страхующего
должен быть запас на протравливание в 1,5 м (!). Насколько это
реально на практике – трудно сказать.
Во всяком случае, надежным
выходом из положения будет служить амортизатор у ведущего.
Нельзя забывать, что эластичная
веревка (кроме положительных
качеств) способствует более глубокому падению сорвавшегося и
повышает риск получения травм от
ударов о рельеф.
263
5. Основы
высокогорной
физиологии.
Заболевания в горах.
Основы тренировки
альпиниста
Альпинистские мероприятия проводятся, как правило, на большом удалении от центров, где пострадавшему может быть оказана квалифицированная
медицинская помощь. И даже в обжитых горных районах, таких, как Кавказ,
Альпы, Крым, своевременно спустить пострадавшего со сложного стенного
маршрута и доставить его в распоряжение врачей не всегда возможно. В этих
условиях время, отведенное на спасение жизни человека, исчисляется иногда
минутами... Практика горного спорта знает немало примеров, когда благодаря
самоотверженным и грамотным действиям команды или партнера по связке
пострадавший оставался в живых. И наоборот, можно привести не меньшее
число случаев, когда растерянность, безволие, неподготовленность приводили
к трагическому исходу. Аварийные ситуации, связанные с травмой или заболеванием участника, ставят перед восходителями ряд задач, решение которых
требует знания основ физиологии и патологии человека и четких, доведенных
до автоматизма, навыков по оказанию неотложной медицинской помощи:
– установление предположительного диагноза и степени тяжести состояния пострадавшего;
– оказание ему первой медицинской помощи (в т.ч. и по жизненным показателям);
– принятие решения о необходимости и возможности транспортировки
силами группы или ожидания спасателей;
– подготовки пострадавшего к транспортировке и осуществление постоянного контроля за его состоянием в ходе спасработ.
Ниже приведены сведения о физиологии человека в высокогорье (особенно его
пребывания на больших высотах), наиболее часто встречающихся патологических состояниях, заболеваниях и травмах, приемах оказания неотложной
медицинской помощи.
Л.В.
А
АДАПТАЦИИ (акклиматизации) срыв – острое патологическое
состояние, угрожающее жизнеспособности организма при воздействии на него условий внешней среды, превышающих его компенсаторные возможности. К А.с. в высокогорье относятся тяжелые формы
горной болезни, острый высокогорный отек легких, острый отек мозга, острые тромбозы сосудов. А.с.
наиболее трудный вид адаптации к
климатическим условиям. При первых симптомах А.с. необходима
кислородная терапия и аварийно
быстрый спуск пострадавшего.
АДАПТАЦИЯ (от лат. – adaptatio – приспособление, прилаживание) – совокупность физиологических реакций, лежащих в основе
приспособления организма к изменению условий окружающей среды
и направленных на сохранение
гомеостаза (постоянства его внутренней среды). В высокогорье в
условиях повышенных физических
нагрузок наиболее существенны
процессы акклиматизации – адаптации к холоду, перегреванию,
повышенной инсоляции, недостатку кислорода и низкому барометрическому давлению. На скорость
адаптации влияют реактивность
организма и его исходное функциональное состояние (возраст, тренированность). В прямой зависимости
от них изменяется и ответная реакция организма на различные воздействия. А. кратковременная – от
нескольких дней до нескольких
недель и длительная – до нескольких лет. Быстрее и надежнее к
высоте привыкают молодые, спортивно подготовленные люди. С
высот 1600-2500 м наблюдаются
нарушения физиологических функций, а выше 4000 м - горная болезнь.
Наработанная в отечественном альпинизме система акклиматизации
применительно к разным высотным
уровням позволяет стабилизировать этот процесс. Практика и научные разработки позволили установить (для отлично тренированных
людей) уровни акклиматизации: до
5200-5300 м – зона полной акклиматизации, где организм, включая
компенсационные резервы, привыкает к кислородному голоданию без
ущерба для здоровья человека; до
266
6000 м – это зона, где организм не
может противодействовать недостатку кислорода; до 7000 м – зона,
где организм может приспособиться на короткое время, после чего
наступает истощение и признаки
гипоксии отчетливы; до 8000 м –
кратковременная адаптация; выше
8000 м – предельная зона. Высоты в
8500-8800 м являются предельными и доступны отдельным альпинистам с высокой индивидуальной
устойчивостью к кислородному
го ло да нию.
При
фи зи че ских
нагрузках возрастает на 15-30%
потребление кислорода. При чрезмерных (высотные восхождения) –
в 10-20 раз (против обычной нормы
в 250 мл/мих).
Ю.С.
АДАП ТА ЦИЯ
ГЕ НЕ ТИ ЧЕСКАЯ (в данном случае – к высоте)
– последовательно обусловленные
механизмы приспособления организма человека и животных к жизнедеятельности в условиях пониженного парциального давления
кислорода в атмосферном воздухе.
Примером Г.а. может служить следующее наблюдение: в городе Потоси (Боливия), расположенном на
высоте 4000 м, у испанских переселенцев, в отличие от коренных
жителей страны, все новорожденные умирали, едва появившись на
свет. Поэтому беременные женщины были вынуждены спускаться на
равнину, чтобы родить и выносить
детей хотя бы до годовалого возраста. Прошло 53 года, прежде чем в
Потоси родился и выжил первый
ребенок-испанец. По той же причине другой городок – Хауха= считался стерильным – здесь нельзя
было разводить домашний скот и
птицу. Однако по прошествии 100
лет акклиматизация к горным
условиям восстановила воспроизводительные способности животных настолько, что Хауха стал
одним из центров животноводства.
Следовательно, полная адаптация
к обитанию на больших высотах –
медленный процесс, для которого,
по выражению Монге, «может быть
недостаточно жизни одного поколения». Генетическими факторами
определяется и различная способность к адаптации разных людей
на разных высотах.
АДАПТАЦИЯ К ХОЛОДУ –
многокомпонентный физиологический процесс, повышающий устойчивость организма к переохлаждению (замерзанию и отморожениям),
заключается в совершенствовании
химической (теплопродукция) и
физической (теплоотдача) терморегуляции и требует целенаправленных тренировок (закаливания). А.к
х. – наиболее трудно достижимый и
быстро утрачиваемый без тренировки вид адаптации человека к климатическим условиям высокогорья.
Правильно подобранный комплект
теплой одежды помогает переносить
низкие температуры больших высот
АДАПТОГЕНЫ – группа лекарственных средств, как правило,
природного происхождения, ускоряющие процессы адаптации и акклиматизации. Сюда относятся многие витамины, препараты женьшеня, китайского лимонника, левзеи,
родиолы розовой, аралии, заманихи, элеутерококка. Выраженным
адаптогенным эффектом обладает
мумиё. В умеренных дозах А., как
правило, не обладают отрицательным эффектом и не вызывают привыкания (зависимости).
АККЛИМАТИЗАЦИЯ
(нем.
akklimatisation, от лат.ad – к, для и
греч. klima – климат) – приспособление к новым условиям окружающей среды, в которые попал чело-
Аллергические реакции
век (для альпинизма – условия
высокогорья). Спасительное действие акклиматизации входит в более
широкое понятие адаптации: привыкание, приспособление, преодоле ние
не при выч ных
ус ло вий
(вплоть до психологических стрессов). В обедненном кислородом воздухе А. проявляется в изменении
деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Дыхание
учащается, повышается вентиляция легких, вырабатывается больше
эритроцитов. Умеренные
нагрузки, положительные эмоции,
режим, продукты с повышенным
содержанием углеводов – далеко не
полный перечень факторов способствующих мобилизации внутренних резервов человека. Аскорбиновая кислота, смесь элеутерокока с
лимонником и сахаром (высотный,
кислородный коктейль) – вот необходимые и обязательные компоненты в рационе на больших высотах.
И напротив: тяжелые жиры и т.п.
усваиваются долго и трудно – для
этого организму требуется повышенный расход кислорода.
П.З., Ю.С.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ ВЫСОТНАЯ. Несмотря на более чем столетний опыт различных исследований процесса высотной акклиматизации, до сих пор нет возможности
ответить на вопрос, почему процесс
А.в. у одних людей проходит хорошо (и быстро), а у других – намного
хуже (и продолжительнее). Для
альпинистов важнее то, что в человеческом организме остается/
сохраняется «память» о пребывании человека на высоте. Именно
поэтому альпинист, находившийся
ранее в горах (даже в низких, Кавказских), быстрее и легче приспосабливается к повторному воздействию газовой среды с пониженным
парциальным давлением кислорода
(даже на высотах семитысячников
СНГ). В то же время, есть целый
ряд альпинистов, вполне успешно
эпизодически совершающих высотные восхождения, не предпринимающих особых усилий по привыканию к высоте. Одним из критериев
подобной готовности стали нормы
на жетон «Снежный барс» (см. 1.
Альпинизм). Сроки выполнения
таких норм не ограничены во времени. Практика показывает, что
после проведенной А.в. на рубежах
6000 -7000 м и выше возможно
лишь временное пребывание на
больших высотах с частичным
сохранением работоспособности,
после чего необходим спуск на более
низкие уровни (вплоть до зеленого
лагеря) для восстановления и отдыха. Опыт высотных восхождений и
научные исследования отметили
еще один серьезный высотный
рубеж – выше 8000 м, который
называют летальным (проще –
зоной смерти). Руководитель экспедиции 1953 на Эверест сэр Джон
Хант, как бы подводя итог многочисленным суждениям о том, чем
же является рубеж 8000 м для альпиниста, высказался коротко и
ясно: «На Эвересте нет победителей, только – уцелевшие». Наиболее часто применяемое выражение
«выживание»– это то состояние,
которое испытывают альпинисты
на этих высотах. На рубеже от 8000
м они могут находиться не более
3-4 дней, необходимых для штурма
и спуска с вершины, причем большая часть восходителей не может
здесь обходиться без использования
кислородных аппаратов. Совершаемые альпинистами восхождения на
вершины выше 8000 м без применения кислорода скорее удел отдельных, одаренных и в высшей мере
подготовленных спортсменов, чем
рядовых восходителей.
В многотысячной армии альпинистов лауреатов жетона «Снежный барс» насчитывается немногим
более 500 человек. Но среди этих
людей всего несколько десятков,
которые практически регулярно
совершают восхождения на семитысячники. В приводимом списке
находятся только те альпинисты,
которые поднимались на семитысячники 10 и более раз:
Коршунов Б.С. (М)
–65
Герасимов А.А. (Украина) – более 40
Борисенок О.Н. (С-Пб)
–36
Сувига В.И. (Казахстан)
–35
Юдин В.А. (М)
–34
Хрищатый В.Н. (Казахстан)
–33
Корепанов Г.Н. (С-Пб)
–33
Соколов Г.А. (Новосибирск)
–33
Степанов И.В. (С-Пб)
–26
Валиев К.Ш. (Казахстан)
–22
Моисеев Ю.М. (Казахстан)
–21
Погорелов А.Г.
(Ростов-на-Дону)
–20
Ильинский Е.Т. (Казахстан)
–17
Богомолов С.Г. (Екатеринбург) –16
Пучков В.Н. (Тула)
–13
Туркевич М.М (Украина)
–13
Овчинников А.Г. (М)
–12
Можаев В.Н. (С-Пб)
–12
Насонова Э. Т. (Крым)
–12
Мысловский Э.В. (М)
–11
Иванов В.А. (М)
–11
Седельников В.Н. (Казахстан) –10
Гуджабидзе Бедзина (Грузия) –10
П.З., Ю.С.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ К ХОЛОДУ – до сих пор спорный и неоднозначный вопрос в подготовке людей
к продолжительному пребыванию в
зоне низких и сверхнизких температур. Вопрос осложняется выбором объекта исследования: люди,
проживающие в холодном климате,
но имеющие отличную защитную
одежду или проводящие большую
часть времени в теплом жилье,
могут быть слабо либо совсем не
акклиматизированы к холоду. А. к
х. может быть локальной и общей:
устойчивость к холоду всего организма или отдельных участков тела
– все это связано с изменением сосудистых реакций. У лиц, хорошо
адаптированных к холоду, сосудистые реакции отличаются более
выраженной функциональной подвижностью, поэтому после прекращения охлаждения происходит
быстрое и полное восстановление
нормального кровоснабжения тканей. Акклиматизированные могут
более точно оценивать свое тепловое состояние и температуру открытых частей тела, у них частота отморожений в 6-7 раз ниже. Процесс
повышения устойчивости к холоду
продолжается минимум в течении
4 недель. Для повышения устойчивости человека к холоду, достаточно 4-недельного цикла (как минимум) умеренных кратковременных
воздействий низких температур
(пробежки и прогулки в легкой одежде, обливание холодной водой,
умеренное «моржевание» и пр. На
первых этапах А.к х. усиливается
выведение жидкости из организма:
возрастает в 5-6 раз диурез, уменьшается объем циркулирующей крови, развивается гемоконцентрация.
Этот процесс продолжается несколько дней. Одновременно уменьшается объем конечностей, например
суммарный объем кисти и предплечья снижается на 6%. Появляется
сухость кожи обнаженных участков лица, конечностей. По мере
увеличения длительности воздействия низких температур водный
баланс восстанавливается, до исходных значений восстанавливается
объ ем кро ви, элек т ро лит ный
баланс, концентрация белков плазмы и гемоглобина.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
– извращенный ответ иммунной
системы на поступление в организм
определенных веществ, называемых аллергенами. Как правило,
аллергены
индивидуальны для
каждого человека. А.р. могут проявляться кожными высыпаниями
и зудом, бронхоспазмом (например
– при бронхиальной астме), быстроразвивающимися отеками (крайне опасен отек гортани!). А.р. могут
возникать на определенные запахи, продукты питания. Крайне
опасны А.р. (т.н. аллергический
шок) на инъекционные введения
отдельных лекарств, например
новокаина, антибиотиков группы
пе ни цил ли на.
Про фи ла к ти ка
подобных осложнений терапии –
проведение предварительных кожных проб, дроб ное вве де ние
лекарств. Меры экстренной помощи: антигистаминные препараты
(инъекции пипольфена, супрастина, таблетки «Фенкарол»); введение кортикостероидов (преднизолон). Встречается А.р. на физические фактуры – холодовая аллергия, при которой достаточно при-
267
Алкалоз
менение таблетированных средств.
АЛКАЛОЗ (alkalosis – от арабского alkali – щелочь) – форма нарушения кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма
с накоплением щелочных продуктов. В альпинизме чаще проявляется газовый А. (дыхательный), возникающий с чрезмерным выделением из организма углекислоты
при гипервентиляции легких.
Дыхательный А. – один из основных факторов горной болезни (так,
выраженная горная болезнь наблюдается при сдвиге рН вн. среды на
0,1 ед., сдвиг на 0,2 ед. рН – смертелен). Профилактика заключается
в целенаправленных тренировках,
правильно проведенной акклиматизации к высоте.
АЛЬПИНИСТ-МЕДИК (парамедик). Принимая во внимание
условия протяженных траверсов,
сложных стенных и высотных восхождений, практика альпинизма
показывает, что в каждой автономной группе необходимо иметь своего А.м., умеющего делать инъекции и способного оказать медицинскую помощь более квалифицированно, чем все его товарищи по
команде/группе. В каждом коллективе обычно встречается человек с
большими способностями и стремлением лечить других. У таких
людей, помимо чувства милосердия, накапливается определенный
опыт выполнения медицинских
мероприятий. Они могут сделать
много таких мелочей, от которых
во многом будет зависеть дальнейшая трудоспособность товарища по
группе. Они знают, как наложить
повязку (и она не соскочит), сделать растирание (именно так, как
надо, и там, где оно необходимо),
правильно выполнить инъекцию
(как говорят – сделать укол) по
совету врача по радиосвязи, выслушать жалобы и в случае необходимости стать нянькой у заболевшего
человека. Конечно, альпинистских
пара-медиков надо заранее готовить, но отбирать для этого именно
таких, у которых есть к этому предрасположение.
АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (от греч. analgesia – отсутствие боли, невосприимчивость) –
лекарственные средства, избирательно устраняющие или уменьшающие боль. Различают А.с. наркотические (морфин, омнопон, промедол) и ненаркотические (анальгин,
седалгин, баралгин, трамал и др.).
А.с. – обязательный компонент
профилактики травматического
шока. Могут применяться как инъекционные, так и таблетированные.
Аналгезирующее действие усиливается при одновременном приеме
ан ти ги с та мин ных
пре па ра тов
(димедрол, супрастин, тавегил и
т.д.). При переломах костей конеч-
268
ностей и ребер эффективна футлярная блокада – введение в зону перелома 100-150 мл 0,25-0,5% раствора новокаина с добавлением 10%
этилового спирта.
АНАЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (от греч.-analepsis – восстановление) – лекарственные препараты
(аналептики), обладающие стимулирующим эффектом на центральную нервную систему, главным
образом за счет повышения возбудимости дыхательного и сосудодвигательного центров. Сюда относятся кофеин, кордиамин, коразол,
камфора, цититон, лобелин и др.
Вводятся, как правило, внутримышечно или подкожно при обмороках, сердечной или дыхательной
недостаточности, падении артериального давления, лихорадочных
состояниях в качестве дополнительных лекарственных средств.
АНАЛИЗАТОРЫ (термин И.П.
Павлова) – образования центральной и периферической нервной систем, воспринимающие и анализирующие информацию о явлениях,
происходящих как во внешней среде, так и внутри самого организма.
А. внешних явлений (экстероцепция) – зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный (осязательный) и др. А. внутреннего чувства (интероцепция) воспринимают
информацию о состоянии желудочно-кишечного тракта, легких и т.д.
Важнейшим из них является анализатор, воспринимающий сигналы от мышц. Промежуточное положение между внешними и внутренними А. занимает вестибулярный
анализатор (внутреннее ухо), воспринимающий информацию о положении тела в пространстве. Каждый из А. состоит из периферического (рецепторного) отдела, проводниковой части и коркового отдела. В коре головного мозга происходит окончательный анализ и синтез
поступающей информации. В условиях гипоксии, затрудняющей
работу нервных клеток коры мозга,
нередки сбои в работе А. Заметно
снижается порог восприятия (снижается чувствительность) А., особенно зрительного, могут появляться обманы чувств – галлюцинации.
АНЕМИЯ (от греч. an – отрицательная частица и haima – кровь)
(малокровие) – снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в
единице объема крови. Различают
десятки разновидностей (и причин)
А. В альпинизме актуальна А. при
острой кровопотере, характеризующаяся бледностью пострадавшего,
холодным липким потом, учащением дыхания и сердцебиения (нитевидный пульс). В терминальной
стадии – потеря сознания. При
травмах нередки случаи т.н. внутреннего кровотечения с накоплени-
ем крови в полостях тела или межмышечных пространствах без видимого истечения крови из сосудов.
Неотложная помощь при А. – быстрые меры остановки кровотечения:
укладка пострадавшего головой
вниз, наложение мягких жгутов на
конечности, введение кровоостанавливающих средств (витамин К,
хлористый кальций), обильное
питье, введение кровозаменителей.
АНТИШОКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – см. Шок.
АПАТИЯ (от греч. apatheia –
бесчувственность, бесстрастие) –
болезненное безразличие, отсутствие желаний и побуждений, возникающее вследствие расстройства
эмоционально-волевой среды. Проявление безразличия к себе, окружающими лицам и событиям. А. –
в той или иной степени – нередкий
симптом горной болезни.
АППАРАТ ВЕСТИБУЛЯТОРНЫЙ – орган чувств человека, воспринимающий положение головы и
тела в пространстве, является
частью внутреннего уха, играет важную роль в сохранении равновесия.
АППЕТИТ. На больших высотах
у горовосходителей наблюдается
изменение, а иногда и извращение
вкуса. Одни отдают предпочтение
кислой, сладкой или соленой пище,
а другие – каким-то особым блюдам,
которых в этих условиях быть не
может, у третьих появляется отвращение к традиционным экспедиционным продуктам. Установлено, что
вкусовая чувствительность человека зависит от влияния гипоксии.
При высотных восхождениях на А.
могут влиять низкая температура,
обезвоживание организма, физическое утомление, психоэммоциональное состояние и др. факторы. Отсутствие А. в первую очередь сказывается на изменении веса альпиниста.
Плохо проведенная акклиматизация напрямую сказывается на потере веса. Поэтому в стадии комплектования длительных горных экспедиций обязательно следует учитывать личностные привычки ее членов в пище и составлении рационов
с максимально возможным учетом
этих особенностей.
П.З.
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ –
необходимый набор медикаментов
и ин ст ру мен та рия для пер вой
помощи. В зависимости от характера и направленности АМ может
быть:
а)
групповая, включающая
минимальный комплект медикамен тоз ных средств, в ко то рых
может возникнуть необходимость
в зависимости от продолжительности и слож но сти вос хо ж де ния
(похода);
Афазия, немота
б) отрядная – для большого
отряда, находящегося на значительном удалении от базового лагеря или спасслужбы;
в) спасательного пункта/отряда, имеющая, как правило, два
комплекта – 1-го и 2-го выхода
спасательного отряда (в зависимости от тяжести травмы и продолжи тель но сти транс пор ти ров ки
пострадавшего);
г) стационарная (базового лагеря, сбора, альпиниады), включающая в себя более широкий диапазон
как лекарственных средств, так и
медицинского инструментария и
необходимого оборудования;
д)
экс пе ди ци он ная,
опыт
памирских и гималайских высотных экспедиций показывает, что
к комплектованию средств медицинской помощи каждый раз следует подходить выборочно (в зависимости от предполагаемого района действия и пр.), но в любом
случае необходимо иметьдостаточное количество медикаментов для
проведения реанимации и интенсив ной те ра пии, ас сор ти мент
солн це за щит ных ма зей. При нимая во внимание полную автономию от ближайших медицинских
стационарных учреждений, набор
ин ст ру мен та рия дол жен по з волить провести практически любое
вмешательство до прибытия вертолета и эвукуации пострадавшего в стационарное лечебное заведение;
е) высотных лагерей должны
быть не только минимальны по
весу, но и прочны по упаковке. Они
должны содержать необходимый
минимум средств в виде таблетированных и ампульных медикаментов, перевязочных средств, стерильных одноразовых шприцов.
Учитывая особенности восхождения, в каждом высотном лагере
должен быть медицинский запас
кислорода в баллонах;
ж) личная может комплектоваться для каждого участника группы (команды) в прямой зависимости от условий восхождения, когда
спортсмены работают на маршруте
в течение дня на значительном расстоянии друг от друга.
Индивидуальные и групповые
аптечки следует комплектовать с
учетом нарушений в состоянии здоровья всех членов группы. Как правило, отдельные неблагополучия со
здоровьем часто скрываются, даже
альпинистами высокой квалификации. Здесь чаще скрывают заболевания печени, язвенную болезнь. У
начинающих альпинистов в этом
ряду: астматики, гипертоники, диабетики, люди с привычными вывихами суставов, нередко – эпилептики. Врач или пара-медик всегда
должны тщательно и деликатно
выпытать у каждого секреты его
здоровья.
П.З.
АСФИКСИЯ, синоним – удушье
(от греч. asphyxia – буквально –
отсутствие пульса) – патологическое состояние, обусловленное остро- или подостро-протекающей
гипоксией и гиперкапнией, проявляющееся расстройствами нервной
системы, дыхания и кровообращения. Как неотложное состояние
чаще встречается А. механическая,
обусловленная попаданием в бронхи воды (утопление), лавинного
снега и др. инородных тел, а также
сдавливанием шеи, груди и живота
(чаще под завалами и в лавине).
Первая помощь – скорейшее освобождение от сдавливания, удаление
инородного предмета, проведение
реанимационных мероприятий,
введение сердечных и дыхательных
аналептиков, внутрь – щелочное
питье – раствор соды 1/4 чайной
ложки на стакан воды (борьба с
ацидозом).
АФАЗИЯ, НЕМОТА (a – отрицательная частица и от греч. phasis
– высказывание) – полная или частичная утрата речи при сохранении
сознания. В условиях высокогорья
А. может быть вызвана, острым
нарушением мозгового кровообращения. А. – грозный симптом срыва адаптации с поражением головного мозга и показание для немедленного спуска заболевшего вниз.
Б
БАРОКАМЕРА (от греч. baros тяжесть и камера) герметическая
камера, в которой создается пониженное (вакуумная Б.) или повышенное (компрессионная Б.) давление воздуха. Используется для
ис пы та ния ме тео ро ло ги че ских
приборов и различных экспериментов в авиации, космонавтике,
медицине. Прообраз современной
барокамеры (см. рис.) для изучения влияния разреженного воздуха на человека был сконструирован Р.Гуком (R.Hook) в 1677.
Испытания в Б. проходят и альпинисты при подготовке к восхожде-
ниям на вершины выше 8000 м. В
1936-1937 Московская Центральная ла бо ра то рия авиа ци он ной
медицины реконструировала свою
Б., подняв ее потолок до 16-18 км.
За полтора года в ней прошли проверку и высотную подготовку более
1500 чел., среди которых, кроме
летчиков, было не мало альпинистов. Известный в те годы альпинист О.Д.Аристов установил рекорд
(для того времени) пребывания в
Б., он поднялся на высоту 8700 м и
только тогда попросил дать в камеру кислород. Во время подготовки
членов экспедиции «Эверест-82»
«Воздушный сосуд» - первая
барокамера английского
естествоиспытателя Р.Гука
269
Бронхиальная астма
наиболее устойчивыми к высоте в 10
000 м оказались Ю.Ф.Голодов и
С.Г.Чепчев. Более впечатляющая
высотная адаптация была у В.Н.Хрищатого - на высоте в 11 000 м (без
применения кислородного аппарата) он правильно решал простые
арифметические задачи и отвечал на
логические вопросы.
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (астма – от греч. sthma – удушье) –
заболевание, в основе которого
лежат аллергические реакции.
Проявляется периодическими приступами бронхоспазма и удушьем
(затруднение вдоха/выдоха), появлением вязкой мокроты. Меры экстренной помощи: введение бронхолитиков (эфедрин, эуфиллин),
ан ти ги с та лин ных
пре па ра тов
(димедрол, супрастин, тавегил,
пипольфен). Желательны ингаляции (сальбутамол, венталин). В
тяжелых случаях необходимы инъекции гормонов – кортикостероидов. Отмечено благотворное действие высокогорного климата на течение Б.а.
В
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ
ВЕН (от лат. varices venarum) изменение вен, характеризующееся
неравномерным увеличением их
просвета, с образованием выпячиваний стенки, развитием узлов и
извилистости (в отличие от рабочей
гипертрофии вен). В.р.в. сопровождается наклонностью к тромбообразованию, нарушению кровотока в
сосудах. Наиболее часто встречается на нижних конечностях (особенно в области голени), в нижнем
отделе прямой кишки (геморрой).
Развитию В.р.в. способствуют длительные статические нагрузки, особенно те, которые приводят к повышению внутрибрюшного давления.
Профилактикой В.р.в. является
ношение эластических, давящих
чулок. Эффективны специальные
комплексы упражнений.
ВИТАМИНЫ (от лат. vita
жизнь) – добавка в пищевые продукты, в малых количествах необходимые для поддержания жизни.
Организм человека не в состоянии
синтезировать В. и поэтому нуждается в поступлении их извне. В
отличие от других незаменимых
факторов питания (некоторые аминокислоты, ненасыщенные жирные
кислоты) В. не являются пластическим материалом или источником
энергии. Они – участники механизма биокатализа в процессах обмена
веществ. В условиях повышенных
физических и др. функциональных
нагрузок организму требуется
повышенное количество В. В противном случае, развивается гиповитаминоз (его крайнее выражение –
авитаминоз, цинга) клинические
проявления которого зависят от
270
того, каких именно В. не хватает.
Целесообразно за 2-3 недели до планируемой экспедиции или АМ
начать проводить витаминизацию
рациона спортсменов специальными комплексными витаминными
препаратами (отечественный –
«Аэровит», разработанный специально для зимовщиков, полярников, людей длительно употребляющих консервированные продукты).
Хороший результат показал прием
по ли ви та мин но го
ком п ле к са
«Декамевит», значительно снижавшего проявление обменного ацидоза при двухнедельном сроке пребывания на Тянь-Шане и совершении
восхождений на вершины выше
4000 м. Применение витамина Е на
больших высотах способствует
быстрому восстановлению после
физических нагрузок, повышает
работоспособность и устойчивость к
действию гипоксии. В сутки альпинисту необходимо потреблять витаминов: А – 2-3 мг; В1 – до 10 миг;
В2 – 2-3 мг; С – 300 мг; РР – 25мг. С
увеличением кислородного голодания (набор высоты) и физических
нагрузок потребность в витаминах
возрастает, особенно В1 и С, количество которых следует увеличить в
2-4 раза. При малейшей возможности пополнять запасы свежих овощей и фруктов для базового лагеря.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ (водно-солевой режим). Проблема величины
влагопотерь изучена до сих пор
явно недостаточно из-за целого ряда
обстоятельств воздействующих в
горах на организм человека: гипоксия, сильное снижение влажности,
низкие температуры воздуха и ряд
других обстоятельств. В целом можно констатировать, что в горах
потребность организма в воде повышается в связи с усиленным ее расходованием. Сюда относятся потери с мочой, потом, калом, рвотой
(при горной болезни), неощутимая
кожная перспирация и через легкие. На высотных восхождениях
последнее является основным, т.к.
сухой воздух насыщается в легких
водяными парами и при усиленном
дыхании теряется повышенное
количество воды. При этом следует
помнить, что лишнее количество
жидкости (в любом виде) увеличивает нагрузку на сердце, поэтому
питьевой режим должен быть достаточно строг. На высоте 8530 м с
различным уровнем метаболизма
(МБ) в ккал/сут., потери воды имеют следующие величины: МБ-2000
= 1,08 л; МБ-3000 = 1,62 л; МБ-4000
= выше 2 л. Последняя величина
составляет примерно половину
суточной потребности человека в
воде на высоте и в 3-4 раза превышает ее потерю при дыхании в умеренном климате на уровне моря.
Потребление воды на высотах от
5300 до 6700 м (Гималаи) составляет в среднем 3-4 л в сутки при диурезе (расходе) 1,2-1,5 л/сут. Следует учесть, что в условиях больших
высот и низких температур, приготовить необходимые 3-4 л воды на
человека зачастую становятся нерешимой проблемой. Именно поэтому
практики высотного альпинизма
отмечают, что обеспечение человекусуточного потребления воды в
1,5-2 л практически достаточно на
3-4 дня непрерывного пребывания
на больших высотах. Сильное обез-
Врачебный контроль
воживание организма может служить причинами неудач для любой
экспедиции. Н. Тенцинг был горячим сторонником потребления на
больших высотах в больших количествах «Нимбу-Пани» (Нимбу –
лимон, Пани – вода). Он же предупреждал, что хуже всего при сильной жажде есть снег, пить холодную снеговую воду (воду ледниковых ручьев и озер) – от этого сильнее пересыхает и часто воспаляется
горло. В чай и просто воду следует
добавлять клюквенные, брусничные, вишневые концентраты, в
крайнем случае – лимонную, аскорбиновую кислоту или просто ее
слегка присолить. Свой успех при
восхождении в 1978 на Эверест (без
применения кислорода) связка Р.
Месснер – П. Хабелер в первую очередь связывают с бесконечным
потреблением жидкости (в основном чая) даже тогда, когда их не
мучила жажда. Н.И. Сиротинин
предложил в свое время кислые
смеси, которые подавляют высотный алкалоз и частично предотвращают горную болезнь (см. Гипокапния). Во время движения можно
полоскать полость рта, но не глотать ледниковую (талую) воду. На
некоторое время жажду утоляют
кислые карамельки, сухофрукты
(не раскусывать, а сосать). У альпиниста должна быть своя фляга с
водой, чаем, жидким киселём (кофе
и какао не рекомендуются). После
длительно водного голодания пить
воду лучше небольшими глотками
в небольших количествах, через
каждые 15-20 мин. Ежедневно организм человека должен получать от
15 до 25 г соли.
ВОЗРАСТ В АЛЬПИНИЗМЕ –
сложный и малоисследованный в
альпинизме вопрос. Академик Н.Н.
Сиротинин в свое время указывал,
что устойчивость к гипоксии низка в
юношеском возрасте. В зрелом возрасте она повышается и вновь снижается в пожилом. Соответственно
снижаются и повышаются адаптивные реакции со стороны нервной,
дыхательной, сердечно-сосудистой
систем. По опыту Гималайских экспедиций, считается оптимальным
возраст 25-40 лет. Практика высотного альпинизма подтверждает, что
лица моложе 25 и старше 40 лет
хуже акклиматизируются в условиях высокогорья, хотя описано немало случаев подъема на большие высоты и более молодых людей и перешагнувших пенсионный возраст.
Широко известный альпинист и тренер из Грузии Л.А. Саркисов в 1999
вполне успешно совершил восхождение на Эверест в день, когда ему
исполнилось 60 лет и 161 день
(Рекорд Гиннесса). В 2001 на Эверест
поднялся Шерман Буль (ему было 65
лет) и самым юным покорителем
высшей точки Земли стал школьник
Темба Чири в 16 лет и 15 дней.
П.З.
Ледникове озеро
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ при
занятиях альпинизмом. Для начала занятий необходимо получить
разрешение врача амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) по месту жительства,
учебы или работы. Это разрешение
выдается на основании данных
углубленного обследования в том
случае, если не имеется отклонений
в состоянии здоровья. Альпинисты-спортсмены, начиная от 1-го
разряда, находясь на диспансерном
наблюдении, получают допуск на
основе заполненной «Врачебно-контрольной карты диспансерного
наблюдения спортсмена» (Форма
227). Участие в альпинистских
мероприятиях всех категорий
сложности разрешается альпинистам при удовлетворительных показателях, регламентируемых методическими рекомендациями «Врачебный контроль при занятиях альпинизмом». Первичный и последующие ежегодные обследования
проводятся врачами: терапевтами
(специалистами по врачебному контролю за занимающимися физкультурой и спортом), хирургом, невропатологом, офтомальтологом. Прово дят ся
элек т ро кар дио гра фия,
флюорография, анализ крови и
мочи. Другие специалисты привлекаются к осмотрам при наличии
медицинских показаний. Обязательным является определение
фи зи че ской
ра бо то спо соб но сти
(тест PWC170 – приложение №1).
При отъезде на горные АМ начинающие альпинисты получают разрешение: «допущен к занятиям аль-
пинизмом», а спортсмены-разрядники: «допущен к спортивным восхождениям». Разрешение выдается
не ранее чем за 2 месяца до отъезда
в горы. Обязательными требованиями для пребывания в АМ являются: полное отсутствие патологических отклонений в состоянии здоровья, хорошее физическое развитие, достаточная работоспособность, хорошая общефизическая
подготовленность и специальная
тренированность в течение последних трех месяцев (не менее). Следует знать, что компенсированные в
обычных условиях отклонения в
состоянии здоровья и заболевания в
условиях высокогорья часто обост-
Базовый лагерь под п. Коммунизма.
Проведение медицинского осмотра участников восхождения врачом-альпинистом Е. Виноградским
271
Врач обслуживающий базовый лагерь,
ряются и могут быть угрожающими
для жизни. Особенно опасны заболе ва ния:
сер деч но-со су ди стые,
дыхательной системы, нервно-психической сферы, последствия травм
головного мозга. Врач АМ, знакомится с медицинскими документами альпинистов, их спортивным
анамнезом, проводит врачебное
обследование, с обязательным определением физической работоспособности в следующие сроки:
– на второй-третий день начала
АМ;
– по окончании акклиматизационного периода равного 2-2,5 неделям;
– по окончании восхождения на
вершины (по возвращении в базовый лагерь).
ВРАЧ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ, по результатам обследования дает заключение
о состоянии здоровья, индивидуальные рекомендации по режиму
тренировочно-акклиматизационного периода, заключение о степени
готовности спортсмена к восхождениям, об изменениях в состоянии
здоровья за время пребывания в
базовом лагере. Оформляет допуск
альпинистам к основным восхождениям, информирует тренерский/
инструкторский состав о состоянии
аль пи ни стов/спорт с ме нов, да ет
рекомендации для основного периода АМ, заполняет обменную врачебно-контрольную карту (выдается спортсмену для возвращения в
кабинет врачебного контроля или
диспансер).
П.З.
ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ – заболевание, возникающее в результате значительного и быстрого сниже ния пар ци аль но го да в ле ния
кислорода (рО2) в окружающей
газовой среде (чаще – при «подъеме» в барокамере, при разгерметизации скафандра в авиации и др.).
От горной болезни отличается своеобразием клинической картины –
В.б. возникает быстро (в течение
минут или десятков секунд), развивается остро, при тяжелом патологическом состоянии – потеря
сознания. Различают коллаптоидную и обморочную формы В.б.
Ведущая роль в развитии В.б., как
и горной, принадлежит гипоксии.
Оптимальная помощь при В.б.,
переключение пострадавшего на
дыхание кислородом или смеси
кислорода с 3-5% СО2 («карбоген»). В тяжелых случаях (как и
после перенесенной выраженной
гипоксии в результате горной
болезни) восстановить нормальное
состояние здоровья часто не удается и В.б. приводит к возникновению хро ни че ских за бо ле ва ний
центральной нервной системы,
таких как
постгипоксическая
эн це фа ло па тия, по стги по к си ческие расстройства зрения, психики и памяти. В зарубежной специальной литературе не различаются
понятия В.б. и Г.б., существует
один термин – «высотная болезнь».
Советские исследователи дифференцируют В.б., возникающую при
авиационных полетах, в барокамере, и горную болезнь, проявляющуюся при восхождениях в горах.
Высотная детериорация – мало
изученное явление, характеризующееся ухудшением общего состояния организма и нарастающей потерей веса при пребывании на значительных высотах. В.д. – признак
истощения адаптивных возможностей организма. Высота, на которой проявляются явления детериорации, у разных людей индивидуальна, но принято считать, что
выше 5700-5800 м над ур/м полная
акклиматизация и длительное
существование не возможны.
Г
ГАЛ ЛЮ ЦИ НА ЦИИ (от лат.
hallucinatio – бред, видения) –
обман чувств. Представления и
образы при Г. возникают без реального объекта или раздражителя. Г.
могут быть: зрительными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми, тактильными. Иногда Г. возникают у альпинистов как проявление выраженных форм горной
болезни. Нередки зрительные Г.,
которые могут быть элементарными (т.н. фотопсия: световые пятна,
полосы, вспышки). Описаны сложные случаи Г., переживаемые альпинистами, т.н. «кинематографическая» Г. с одновременным возникновением слуховых, тактильных и др. обманов чувств. Особый
272
вид Г. – галлюцинации «общего
чувства», неприятные ощущения
каких-то изменений в собственном
те ле, т.н. «на ру ше ния схе мы
те ла», воз ни ка ю щие ино гда в
лихорадочных состояниях. Участник альпинистской группы, поведение которого выдает галлюциони ро ва ние, дол жен на хо дить ся
под постоянным контролем товарищей.
ГЕ ЛИ О ТЕ РА ПИЯ (от греч.
helios – Солнце и терапия, солнцелечение) – профилактическое закаливающее средство, а также метод
климатотерапии, основным действующим фактором которого является солнечная электромагнитная
радиация в диапазоне длин волн
290-3000 нм. Излучение этого диапазона подразделяются на три части: ультрафиолетовую (УФ) – короче 400 нм; видимую – 400-760 нм;
инфрокрасную (ИК) – длиннее 760
нм. Если энергия ИК-лучей может
проникать в ткани тела на глубину
3-4 см (тепловой эффект), то излучение УФ-спектра не проникают
глубже 0,5-1 мм, но оказывают
фотохимическое действие – изменяются электрические свойства
коллоидов клеток. Появляющаяся
в результате УФ облучения эритема (покраснение, отечность) кожи
по сути является поверхностным
асептическим воспалением. Эритема постепенно переходит в пигмен-
Гигиена
0,1% окиси углерода (угарного
газа) более половины всего. Гг. крови оказывается «заблокированным». Недостаточное содержание
Г. в крови приводит к одному из
видов анемии.
Принятие солнечных ванн должно
быть строго лимитировано по времени воизбежание солнечных ожогов
тацию (загар) в связи с образованием пигмента – меланина (см. Загар
горный).
ГЕМОГЛОБИН (от греч. gema –
кровь и
лат. globus – шарик) –
сложный железосодержащий протеид (сложные белки), осуществляющий перенос кислорода от легких
к тканям и перенос углекислого
газа в обратном направлении. Г.
содержится в клетках крови – эритроцитах и растворен в плазме. В
легких происходит присоединение
кислорода к Г. с образованием оксигемоглобина, который с артериальной кровью транспортируется во
все ткани организма. Здесь оксигемоглобин преобразуется: кислород
передается на энергетические системы клеток, а восстановленный Г.
присоединяет молекулу СО2 и превращается в карбоксигемоглобин,
транспортируемый по венозной системе в легкие, где происходит выделение углекислого газа и освобождение Г. для дальнейшего транспорта кислорода. Этот сложный
процесс определяется многими факторами, среди которых большое
значение имеет кислотность среды
(ее рН). При изменениях кислотнощелочного баланса внутренней среды процессы преобразования оксигемоглобина и карбоксигемоглобина нарушаются, что усугубляет
патологическое состояние, например при горной болезни. Г. может
связываться с окисью углерода
(СО), причем это сродство в 300 раз
выше, чем к кислороду. При этом
образуется стойкий карбгемоглобин, не способный к переносу О2.
При содержании в атмосфере всего
ГЕМОРРОЙ (греч.haimorroos –
кровотечение) – заболевание, связанное с варикозным расширением
вен нижнего отдела кишечника и
области заднего прохода. В зависимости от особенностей течения различают: острый, хронический и
рецидивирующий Г., а по локализации – наружный, внутренний и
смешанный. Имеются врожденные
предпосылки к развитию Г. (особенности анатомического строения
стенок сосудов). Разнообразные
провоцирующие факторы (длительное стояние на ногах, сидячий образ
жизни, частое поднятие тяжестей,
беременность и роды, злоупотребление алкоголем и острой пищей,
наклонность к запорам) способствует прогрессированию Г. В альпинизме такими факторами являются
частые физические напряжения,
сдавливание груди и живота лямками рюкзака, страховочной системой (что приводит к повышению
внутрибрюшного давления), нередкое состояние обезвоживания и
скудный объем поглощаемой с
пищей клетчатки (и то и другое
приводит к уменьшению калообразования и запорам). Для острого Г.
характерно появление после натуживания наружных геморроидальных узлов с развитием в них тромбофлебита (тромбообразования и
воспаления вен). При этом возникают жгучие боли в заднем проходе,
особенно после дефекации (опорожнения кишечника). Для хронического Г. характерно ощущение дискомфорта в анусе, частое появление
крови в кале. Болей при этом может
и не быть. В дальнейшем нередки
выпадения геморроидальных узлов
при дефекации и физическом
напряжении. Лечение Г. – сложная
проблема, входящая в компетенцию врача хирурга или гастроэнтеролога. Первая помощь при остром
Г. – покой, желательно горизонтальное положение, прохладные
ванночки и подмывания (снег, лед
– местно), свечи с экстрактом красавки (беладонны), анестезином,
гепарином, новокаином, применение анестезиновой гепариновой
мази. Обязательно – легкое слабительное!
ГЕРПЕС (от греч. herpo – ползать, ползучий) – заболевание
вирусной природы. Может поражать многие органы и ткани. Чаще
проявляется кожными поражениями. Вирус Г. относится к длительным инфекциям – заражение происходит, как правило, в детстве.
Вирус встраивается в ДНК клеток
нервных узлов, где может сущест-
вовать в течение всей жизни человека. Активации вируса способствует переохлаждение, переутомление, ультрафиолетовое облучение,
снижение иммунитета при других
заболеваниях и пр. Рецидив инфекции проявляется зудящим уплотнением кожи (чаще на красной кайме
губ, щеках, крыльях носа), затем
появляются сгруппированные мелкие пузырьки, которые сливаются.
Их покрышка вскрывается, обнажая эрозированную кровоточащую
поверхность. Поражения, как правило, болезненны, иногда сопровождаются повышением температуры, реакцией лимфоузлов. Выздоровление задерживается присоединением гнойной инфекции. Рецидив инфекции желательно предотвратить, защищая кожу лица и губ
от солнца. При первых признаках
рецидива применять мази «Герпевир», «Виролекс», «Зовиракс» и
др. противовирусные препараты.
Внимание! Опасно занесение
вируса герпеса на коньюктиву глаза (особенно при смачивании слюной контактных линз). Возникшее
при этом поражение тканей глаза –
герпетический кератит – в условиях пониженной иммунной защиты
в высокогорье может привести к
слепоте.
ГИГИЕНА (от греч. hygienos –
здоровье; Гигиея – богиня здоровья
в Древней Греции) – медицинская
наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье
человека, его работоспособность и
продолжительность жизни
Личная Г. – отрасль Г., изучающая вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, путем
соблюдения гигиенического режима его жизни и деятельности. В альпинизме существуют отдельные от
традиционных вопросы Л.г. К примеру, руки для альпиниста играют
не меньшую роль, чем руки для
музыканта. Существует много примеров того, как из-за потери работоспособности только одних рук альпинисты не могли выполнить основную задачу – подняться на вершину. Рубка ступеней во льду, забивание крючьев, преодоление сложного рельефа в сложных погодных
условиях, тяжелая протяженная
физическая работа при низких температурах – все это в первую очередь наносит ущерб рукам альпинистов: микротравмы кожи на кистях рук, возникновение гнойничковых заболеваний, которые приводят к потере работоспособности
альпиниста. Поэтому одним из вопросов санитарно-гигиенического
обеспечения является обеспечение
нормального функционирования
кожи. Практика Гималайских экспедиций показала, что для всех
участников восхождения должны
быть подобраны индивидуальные
средства Л.г., в которые, в частно-
273
Гипервентиляция
сти, входят: салфетки (влажные и
сухие) для туалета кожи лица, рук
и тела; влажные полотенца (для
использования в базовом лагере);
кремы для защиты открытых участков кожи от вредного воздействия солнечных лучей и отдельно
для смягчения кожи рук типа
«Чебурашка», который способствует заживлению при появлении трещин на коже.
Спортивная Г. – предусматривает те же задачи, с учетом занятий
спортом и физической культурой. В
альпинизме гигиенические нормы
касаются множества сторон быта и
деятельности: питания, закаливания, водно-солевого режима, процесса обучения, спортивной деятельности, профилактики ряда
заболеваний и т.д.
Л.В., П.З.
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ (от греч.
hyper – над, сверх и лат. ventilatio
– проветривание) – повышенная
вентиляция легких в связи с учащением и усилением дыхания. Г.
возникает как компенсаторная
реакция на кислородную недостаточность, особенно в условиях
тяжелой физической работы, характерной для альпинизма. Однако
учащение и углубление дыхания не
снимает симптомов горной болезни, т.к. приводят к гипокапнии –
вымыванию из тканей углекислоты
и развитию дыхательного алкалоза
(см. Гипоксия, Гипокапния, Высотная болезнь, Горная болезнь).
ГИПЕРОКСИЯ – повышенное
содержание кислорода в тканях
организма вследствие увеличения
его содержания во вдыхаемом воздухе. Подобные условия могут возникать при использовании кислородной дыхательной аппаратуры,
если увеличить давление дыхательной смеси или содержание в ней
кислорода. Токсическое действие
кислорода проявляется двумя формами – легочной и судорожной.
Для первой характерно развитие
отека легких, для второй – поражение центральной нервной системы с
возникновением судорог. Первыми
симптомами Г. являются ощущения сухости во рту, першение в
носоглотке, сухой кашель, жжение
и боль за грудиной, усиливающиеся при глубоком вдохе, ощущение
онемения пальцев рук, кончика
носа, щек. Затем присоединяется
подергивание мышц губ, щек, шеи,
онемение рук и ног, звон в ушах,
тяжесть и боль в голове, потемнение в глазах. Помощь – переход на
дыхание воздухом (пострадавший
при этом нередко погружается в
сон, который длится до полутора
часов). Медикаментозные средства
по показаниям – противосудорожные, седативные, сердечные.
ГИПОКАПНИЯ (от греч. hipo –
274
ниже и capnos – дым) – пониженное содержание углекислоты в крови и тканях в результате чрезмерного выделения СО2 из организма
при гипервентиляции легких. Г.
сопровождается сдвигом рН тканевых жидкостей в щелочную сторону (алкалоз) с извращением тканевого дыхания и обменных процессов. Г. наряду с гипоксией – ключевой фактор горной и высотной
болезни. Симптомы: снижение
ум ст вен ной ра бо то спо соб но сти,
головокружение, нарушение ориентации, иногда – обморочное
состояние. Характерно снижение
артериального давления. Устранению Г. способствует кислое питье
(т.н. «Кислая смесь по Сиротинину»: лимонная кислота – 0,5; аскорбиновая кислота – 0,05; глюкоза –
100,0; чай или вода -250,0) и включение в рацион питания цитрусовых. С этой же целью применяют
препараты, угнетающие дыхательный центр. В целях нормализации
возбудимости дыхательного центра
предлагалась смесь: люминал – 0,2
и кофеин – 0,2 внутрь.
ГИПОКСИЯ (от греч. hypo – под,
внизу и лат. oxigenium – кислород)
– буквально – кислородное голодание, состояние, возникающее при
недостатке снабжения тканей кислородом или при нарушении его
утилизации клетками. Г. – пусковой фактор горной и высотной
болезней. В альпинизме чаще экзогенная Г. как следствие снижения
парциального давления кислорода
в атмосферном воздухе. Другие
формы Г.:
– респираторная, возникающая
при недостаточности газообмена в
легких (пневмоторакс, сдавливаниение груди и живота в лавине, перелом ребер и т.д.);
– циркуляторная, как следствие расстройств кровообращения;
– анемическая, возникающая
вследствие массивной кровопотери;
– тканевая, возникает при
нарушении способности тканей
потреблять кислород (отравления
рядом ядов, авитаминозы и т.д.).
Помощь в выраженных случаях
сводится к устранению причины Г.,
переводу пострадавшего на дыхание кислородом, искусственное
дыхание.
ГЛАЗА – это наш важнейший
орган чувств. Около 90% воспринимаемой мозгом информации поступает через эти шарики, каждый из
которых имеет диаметр 25 мм и
весит всего 7 г. Большой расход
энергии глазами часто ведет к более
быстрому утомлению всего организма. Кроме того глаз должен адаптироваться не только к сильному освещению видимого для человека
спектра излучения. В большой степени на глаз влияют также раздра-
жающие воздействия света, расположенные с одной и другой стороны
видимого спектра. Особенно коротковолновые компоненты, расположенные в диапазоне от 400 до 780
нм.
С увеличением высоты уменьшается фильтрующий эффект атмосферы, одновременно уменьшается
защитное действие тонкого озонного слоя. Ультрафиолетовое (УФ)
излучение повреждает конъюнктиву или роговую оболочку глаза вместе с теми чувствительными рецепторами, которые относятся к центральной нервной системе. Инфракрасное (ИК) излучение особенно
вредно для роговой оболочки и глазного дна.
Коротковолновая, более энергетически насыщенная, «фракция»
доходит примерно до 300 нм. Это
УФ-излучение обеспечивает загар,
но оно же отвечает и за солнечные
ожоги. Этот диапазон называют «от
УФ-А до УФ-С». Здесь «С» – самая
коротковолновая составляющая. В
диапазоне от 780 до 1800 нм находится ИК-тепловое излучение.
Количество солнечных лучей,
попадающих на земную поверхность, не всегда одинаково. Интенсивность светового излучения наиболее сильно между 10 и 15 часами.
Вода, лед и снег отражают падающий свет, что существенно повышает его интенсивность. В горах
яркость света может быть в сто раз
сильнее, чем в долине.
С увеличением высоты уменьшается фильтрующий эффект атмосферы, одновременно уменьшается
защитное действие тонкого озонного слоя. УФ-излучение повреждает
конъюнктиву или роговую оболочку глаза вместе с теми чувствительными рецепторами, которые относятся к центральной нервной систе-
Защитные очки различных моделей
ме. Инфракрасное излучение особенно вредно для роговой оболочки
и глазного дна.
ГЛЕТЧЕРНАЯ (ледниковая)
МАЗЬ. В связи с высоким уровнем
солнечной радиации в высокогорье
и появлением в спектре коротковолновой ультрафиолетовой фракции (см. Горный загар) необходимо
защищать открытые участки кожи
(особенно чувствительна кожа лица
и шеи) специальными мазями про-
Горная болезнь
тив солнечных ожогов. Существует
большое количество подобных кремов/мазей с указанием степени
ослабления ими радиации. При
отсутствии таковых в качестве
защитного средства можно использовать пасту Лассара, цинковую
мазь, зубную пасту, – нанося их на
кожу лица толстым слоем. Здесь
кроется существенное неудобство –
в солнечный, жаркий день, при
многочасовом переходе по снежникам или леднику обильное потоотделение вызывает раздражение
кожи под толстым защитным слоем
заменителя стандартных мазей. К
инсоляции и кремам очень чувствительна кайма губ, поэтому в индивидуальной аптечке альпиниста
должна быть гигиеническая губная
помада.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ – ощущение мнимого вращения окружающих предметов или собственного
тела, либо чувство неустойчивости,
«падения в бездну», уходящей из
под ног почвы. В основе Г. лежит
нарушение взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов. Г. может быть симптомом
ряда заболеваний с органической
патологией – опухоли мозга, поражений вестибулярного аппарата. У
практически здоровых людей Г.
может возникать при эмоциональном стрессе, на качелях, при подъеме на высоту, при наблюдении за
быстро движущимся предметом
(такого рода ощущения следует рассматривать как проявление вестибулярной неустойчивости – вестибу ло па тии). Це ле на пра в лен ные
тренировки устранят подобные
симптомы. Г. может возникать при
ряде заболеваний и патологических
состояний преходящего характера
– пищевой интоксикации, голодании, переутомлении, анемии,
черепно-мозговой травме (сотрясении мозга). Нередко Г. происходит
при беременности. Устранение
неприятных ощущений при Г. можно добиться, снижая общую возбудимость центральной нервной системы (применение беллоида, белласпона, платифиллина), сосудорасширяющих средств (но-шпа,
стугерон).
ГОЛОДАНИЕ – состояние организма при полном отсутствии или
недостаточном поступлении в орга-
низм питательных веществ. Различают виды Г.
Лечебное – воздержание от
пищи с лечебной целью. Кратковременное Г. – 1-1,5 суток. Г. показано
при ряде расстройств пищеварения.
Вынужденное – как правило,
неполное, с ограниченным поступлением в организм питательных
веществ. Нередко встречается в
практике команд альпинистов,
совершающих многодневные технически-сложные восхождения и
траверсы. Существуют сторонники
полностью «голодного» альпинизма. При длительном вынужденном
голодании организм переходит на
эндогенное (внутреннее) питание,
при этом происходит расщепление
и «переваривание» жировых и белковых структур организма для
энергообеспечения основных жизненно важных функций. При Г.
снижается сила и выносливость,
нередко теряется чувство самосохранения, может нарастать эгоизм,
вплоть до агрессии к окружающим.
Длительное Г., противопоказано
женщинам и детям. По окончании
вынужденного голодания необходимо сдерживать повышенный
аппетит, постепенно возвращаясь к
привычному количественному и
качественному составу рациона
питания. В противном случае возможны «срывы» переваривающей
способности, желудочно-кишечного тракта (»синдром среднеазиатского базара» – съем все, что вижу!),
с развитием энтерита (понос).
ГОМЕОСТАЗ (от греч. homoios
– подобный, одинаковый и stasis
– неподвижность, состояние) – в
физиологии относительное динамическое постоянство внутренней
среды организма (крови, лимфы,
тканевой жидкости) и устойчивость
основных физиологических функций: кровообращения, дыхания,
терморегуляции, обмена веществ и
т.д. Г. – необходимое условие жизнедеятельности организма, в то время как горная болезнь – яркий
пример нарушения сил Г. под действием ряда факторов внешней среды (в первую очередь – недостатка
кислорода) и борьбы жизнеобеспечивающих систем организма за его
восстановление.
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ – патологическое состояние, развивающееся
у людей и некоторых видов животных в условиях высокогорья (в
ряде случаев – среднегорья), возникает вследствие падения парциального давления кислорода в
атмосферном воздухе. Это связано
с интегральным воздействием на
организм человека горноклиматических факторов: в Альпах Г.б.
наступает на высотах около 2500
м; на Кавказе – 3000 м; на ТяньШане – 3500 м; в Гималаях – 4500
м. Различают острую, подострую и
хроническую формы Г.б. Первые
две наблюдаются у лиц, впервые
попавших в горы или у недостаточно ак к ли ма ти зи ро ван ных при
подъеме на новый высотный уровень; третья – у аборигенов высокогорья. Г.б. – естественная реакция ор га низ ма на на ру ше ние
гомеостаза (постоянства внутренней среды), в первую очередь сдвига кислотно-щелочного равновесия
и развития алкалоза. Симптомы
Г.б. слабая апатия, одышка, сердцебиение, головокружение, головная боль, тошноты, нарушение
сна, снижение аппетита. Выраженные проявления Г.б. свидетельствуют о срыве адаптации, особенно
при отеке легких (покашливание,
затем кашель с пенистой мокротой, одышка), отека головного мозга (сильная головная боль, тошнота и рвота, спутанность сознания,
выраженная апатия и т.д.). Профилактика Г.б. – правильная тактика акклиматизации при высотных восхождениях, достаточная
витаминизация. Эффективен профилактически прием диуретиков
(диакарб). Экстренная помощь при
тяжелых формах Г.б. – кислородная терапия и быстрый спуск
пострадавшего вниз. На высотах
Эльбруса, характерных своим микроклиматом, часто проявление Г.б.
сопровождается потерей ориентации на местности, появляются
симптомы «неподчинения» советам (когда другие альпинисты
го во рят им о дей ст ви тель ном
направлении движения, поведения
и пр.), неадекватных действий и
движений. Особенно это явление
характерно для высот приближающихся к 5000 м и при движении по
снежным полям Эльбруса со стороны вершин Кюкюкртлю и Купол
(4960 м).
275
Д
ДЕКОМПЕНСАЦИЯ (от «де» и
лат. compensatio – возмещение) –
недостаточность или срыв механизмов восстановления функциональных нарушений или структурных
дефектов организма. Д. может возникнуть при прогрессировании
патологического процесса в связи с
до пол ни тель ны ми
на груз ка ми
(например, физическом перенапряжении, переутомлении) при воздействии на организм физических факторов (переохлаждение, перегревание), травм. Развитие явлений Д.
зависит, с одной стороны, от интенсивности неблагоприятных воздействий на организм, с другой стороны – от его компенсаторных возможностей, противящихся Д. (от
т.н. запаса прочности). Запас прочности повышается в результате
целенаправленных тренировок.
Ярким примером Д. может быть развитие тяжелых форм горной болезни и особенно ее осложнений – острого отека легких, мозга, тромбоэмболии.
ДЕКОМПРЕССИОННАЯ (кессонная) БОЛЕЗНЬ – патологическое со сто я ние, раз ви ва ю ще е ся
вследствие образования в крови и
тканях живых организмов пузырьков газа при снижении внешнего
давления – у человека при выходе
из кессонов при всплытии с глубины, быстром подъеме на высоту.
276
Образующиеся газовые пузырьки
нарушают нормальное кровообращение, раздражают нервные окончания, травмируют ткани. Ведущая роль в возникновении и развитии Д.б. принадлежит азоту,
количество которого в организме
человека достигает одного литра.
Д.б. может входить в комплекс
симптомов высотной болезни. При
горной болезни не развивается.
ДИСБАКТЕРИОЗ (от «дис» и
«бактерии») кишечника – нарушение количественного и видового
со ста ва ба к те рий, за се ля ю щих
кишечник. В норме кишечная микрофлора выполняет ряд функций
– участвует в пищеварении, поддерживает имунные механизмы,
синтезирует витамины группы В и
К, ряд ферментов. Она же является
антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Т.о. здоровье человека в значительной мере зависит от состояния его
кишечника. Нарушения в составе
микрофлоры возникают в высокогорье как вследствие изменения
рациона питания, газового состава
воздуха, так и в результате повышенных стрессовых (психических
и физических) нагрузок. Предотвращению Д.к. служат препараты
– эубиотики (линекс, ацилакт,
бифидумбактерин, лактобактерин
и т.д.), которые следует принимать
участникам длительных высотных
экспедиций.
ДОПИНГИ (от англ. dope –
давать наркотики) – вещества, временно усиливающие физическую и
психическую деятельность организма. К Д. относятся вещества
раз лич ных фар ма ко ло ги че ских
групп – аналептики, психостимуляторы, антидепрессанты, транквилизаторы, гормоны, витамины,
пре па ра ты фо с фо ра, эти ло вый
спирт. Большинство Д. оказывает
возбуждающее действие на центральную нервную систему, вызывая субъективное ощущение бодрости, прилива сил. В то же время,
вмешиваясь в обмен веществ, Д.
создают условия для дискоординации работы функциональных систем организма, что в условиях
боль ших фи зи че ских на гру зок
может привести к исчерпанию
энергетических ресурсов. Повышенные дозы Д. или их повторный
прием в этих условиях способствует острой сердечной недостаточности, с которой связаны нередкие
случаи смерти спортсменов. В
отдельных случаях для повышения работоспособности и спортивной результативности могут быть
применены мягкие стимуляторы:
АТФ, витамины, оротат калия, а
также препараты адаптогенного
ряда (см. Адаптогены).
З
ЗАГАР ГОРНЫЙ. На уровне
моря наиболее жесткие, «энергичные» ультрафиолетовые (УФ) лучи
(с длиной волн менее 280 нм) задерживаются атмосферой и не достигают поверхности Земли. При подъеме на высоту с уменьшением толщи
атмосферного слоя, защитный
эффект снижается и человек подвергается мощному УФ-облучению.
Для развития эритемы (солнечного
ожога) в этих условиях достаточно
нескольких минут, особенно у
людей с повышенной чувствительностью к инсоляции (рыжие). В
горах, кроме того, необходимо учитывать суммарное облучение, в
которое, кроме прямой инсоляции,
входит отраженная радиация, достигающая иногда значительной
величины: для свежего снега –
85%; мелкой гальки – 32%; песка
– 20% падающей лучистой энергии. Водяной пар и туман, задерживая лучи видимого спектра, не препятствуют действию УФ лучей – с
этим эффектом связано частое
«обгорание» в тумане и нередкие
случаи «снежной слепоты» (см.
Гелиотерапия).
ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА
– это комплекс мероприятий с
использованием природных факторов с целью оздоровления организма и повышения его устойчивости к
воздействию внешней среды, способствует повышению его работоспособности и сопротивляемости,
особенно простудным заболеваниям и отморожениям. Физиологическая сущность З.о. состоит в посте-
закаливание вводится в ежедневный процесс утренней физзарядки;
– разнообразие средств – учитывая индивидуальные особенности
организма и консультируясь с врачом, следует принимать водные,
солнечные, холодовые процедуры.
Лучше, если они будут сочетаться с
прогулками на лыжах, кроссами,
походами;
– чередование интенсивности –
стойкое приспособление к воздействию раздражителей различной
силы возможно только при проведении закаливания в условиях меняющихся метеорологических факторов – во все времена года и в различном состоянии погоды.
П.З.
Утренний туалет в горной реке после
физической зарядки
пенном приспособлении организма
к воздействию внешних холодовых
факторов. Основные принципы З.о.:
– постепенность, особенно в
начальный период;
– систематичность – наибольший эффект достигается, когда
ЗДОРОВЬЕ – понятие, не имеющее четкого определения. Может
быть определено как состояние
противоположное болезни. Однако
З. не исключает наличия в организме еще не проявившегося болезнетворного начала. В связи с этим
сложилось понятие «практически
здоровый человек» – индивидуум,
у которого наблюдающиеся в организме отклонения от нормы не сказываются на самочувствии и не
отражаются на работоспособности.
Процесс адаптации организма к
постоянно меняющимся условиям
внешней среды (что весьма характерно для высокогорного спорта)
можно рассматривать как переходное состояние между здоровьем и
болезнью.
277
И
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА верхних
дыхательных путей. В ряде случаев оказания неотложной помощи
пострадавшему, находящемуся в
бессознательном состоянии (особенно при проведении искусственного дыхания), необходимо убедиться в отсутствии в дыхательных
путях инородных тел, которые
могут быть основной причиной как
патологического состояния, так и
не эф фе к тив но сти ре а ни ма ци онных мер. К И.т. относится вода
(при утоплении), снег и вода при
попадании в лавину, иногда – рвотные массы. Причиной асфиксии
могут быть и твердые И.т. (если
человек подавился крупными кус-
ками пищи, например). Для удаления воды из трахеи и бронхов
по стра дав ше го пе ре во ра чи ва ют
лицом вниз, подхватывая под
живот, руками приподнимая за
таз, несколько раз энергично встряхивают (можно встряхивать и уложив пострадавшего животом на
свое согнутое колено). Рвотные
массы можно удалить пальцами,
используя салфетку, бинт, носовой
платок (голову пострадавшего при
этом следует повернуть на бок).
Удаление твердых И.т. производят
поворачивая пострадавшего спиной к себе стоя, слегка наклоняют
и ос но ва ни ем ла до ни на но сят
несколько резких толчков в меж-
лопаточную область. Затем, обхватив его руками сзади за живот,
производят несколько энергичных
рывков на себя-вверх, акцентируя
усилие на зону подреберья. Пострадавшего в бессознательном состоянии переворачивают на бок, и,
удерживая за руку, наносят ребром ладони ряд сильных ударов в
межлопаточную область. Затем,
перевернув на спину, производят
один-два резких толчка ладонями,
наложенными на живот между
реберных дуг, пальцами извлекают изо рта И.т., освободившие просвет трахеи. После удаления И.т.
срочно переходят к реанимационным мероприятиям.
К
КАЛОРИЙНОСТЬ (от лат. –
калор – тепло) – энергетическая
ценность пищевых продуктов, равная количеству энергии, освобождающейся при окислении пищевых
веществ в организме. Выражается в
калориях или килокалориях (1 ккал
= 1000 кал или эквивалентна 4,187
х 10c ДЖ). Калорийность 1 грамма
жиров составляет 9,3 ккал, сахаров
(моносахаридов) – 3,75 ккал, белков
– 4,1 ккал. Калорийность пищи
можно определить физическим
методом (сжигание в калорифере)
или путем расчета по специальным
таблицам. При этом надо учитывать, что средняя усвояемость пищи
составляет 90%, следовательно, расчетную величину калорийности
необходимо уменьшить на 10%.
278
Кислородная задолженность –
физиологическое состояние, при
котором потребление кислорода
организмом отстает от потребности
в нем, что сопровождается накоплением в мышцах недоокисленных
продуктов обмена. К.з. возникает в
начальном периоде интенсивной
мышечной работы.
КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. С применением кислорода
резко возрастает надежность восхождения, уменьшается возможность
обморожений, спокойнее проходит
ночной сон на больших высотах.
А – отечественный кислородный прибор АКА-6 – применявшийся в экспедиции «Эверест – 82»; Б – кислородный прибор английской экспедиции на Эверест 1922
а
б
Кровотечения
Отлично зарекомендовал себя комплект отечественного оборудования
АКА-6 открытого типа: дыхательная маска; совмещенный с регулятором и манометром редуктор; баллон на 3 л – заправленный – 3 кг, а
пустой – 2,3 кг. При расходе 2 л в
минуту кислорода хватает на 6,5 ч.
Давление в заправленном баллоне
– 280 атм., но на высоте 7000 м оно
будет равно 260 атм. Этот вид оборудования выгодно отличается от
многих зарубежных образцов.
В.Б.
КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ (синоним – оксигенотерапия) – применение кислорода в лечебных целях.
Чаще используется для устранения
гипоксии при различных формах
острой и хронической дыхательной
недостаточности. В горах применяется для выведения пострадавших
из состояния декомпенсации при
тяжелых формах горной болезни и
ее осложнений (отек легких, мозга).
КЛАУСТОФОБИЯ – один из
видов фобий (от греч. phobos –
страх), навязчивых состояний,
характеризующихся возникновением страха перед определенными
предметами, явлениями, ситуациями. Единичные эпизоды К. иногда
возникают как психическая реакция на гипоксию. В этом случае
пострадавший испытывает неприятные эмоции, находясь в палатке,
пещере, в узких каминах, расщелинах и др. замкнутых пространствах. Медикаментозное лечение не
требуется, но необходим постоянный контроль со стороны окружающих.
КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ –
состояние организма, наступающее
после прекращения сердечной деятельности и дыхания, продолжающееся 3-5 мин., т.е. до наступления
необратимых изменений в высших
отделах нервной системы. К.с. –
показание для проведения неотложных реанимационных мероприятий.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ (от лат. compensare – уравновешивать, возмещать) – важнейший
тип адаптационных реакций на
повреждение, выражающихся в
том, что органы и системы, не
пострадавшие от действия повреждающего агента, берут на себя функции поврежденных структур. К.п.
могут реализоваться на клеточном,
органном, системном уровнях. Различают срочные (экстренные) и долговременные К.п. Срочные имеют
цель скорейшего восстановления
гомеостаза организма при его нарушении. Так, при острой кровопотере
с развитием анемии и гипоксии тканей К.п. в организме направлены на
восстановление кислородной емко-
сти крови (выброс резервных эритроцитов из депо), увеличение объема циркулирующей крови (поступление жидкости из тканей в русло
кровотока), восстановление давления крови в сосудах (спазм сосудов,
перераспределение крови с обеспечением в первую очередь жизненно
важных систем организма – мозга,
сердца, желез внутренней секреции), прекращение кровопотери
(активизация свертывающих систем
крови). Аналогичные К.п. можно
проследить в развитии адаптации к
недостатку кислорода при подъеме
альпинистов на новую высоту. Важную роль в К.п. играет стресс (общий
адаптационный синдром).
КОМПЛЕКСНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ с целью
комплектования команд и групп
предстоящих АМ. Программа
подобных соревнований может
включать в себя: комплекс нормативов по ОФП – упражнения на
перекладине, приседания, отжимания (с утяжелением и без) и т.д.;
легкоатлетический кросс – 10-20
км. Бег патрулей (командный кросс
с зачетом по всем участникам);
лыжные гонки вплоть до марафона,
лыжные эстафеты; комплексные
эстафеты: бег 100 м, плавание, лазание по деревьям (парные гонки),
навесная переправа и др.
А.М.
КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА – хроническое рецидивирующее заболевание соединительной
ткани с преимущественным поражением ладонного апоневроза
(соединительнотканной пластинки
кисти) и приводящее к стабильной
контрактуре (неустранимому сгибанию кисти), чаще возникает у
мужчин старше 40 лет. Названа по
имени французского хирурга Гийома Дюпюнтрена (1777-1835), описавшего заболевание и предложившего методику хирургического
лечения. Причины развития К.Д.
не выяснены, предполагается роль
травм ладоней и значительных
физических нагрузок на мышцы и
связки рук. На первых стадиях
К.Д. применяется консервативное
лечение – инъекции лидазы (местно), фонофорез с гидрокортизоном,
парафинотерапия и т.д. В запущенных случаях показано оперативное
лечение.
КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ –
получение сведений о состоянии
альпиниста, его действиях либо о
состоянии и действиях альпинистскогоколлектива. Различаются три
вида контроля:
Входной контроль – проверка
состояния в начале действия. Это
проверка состояния здоровья, проверка физической и технической
кондиции, психологический контроль путем тестирования и т.п.
Входной контроль – это, например, проверка при приеме в секцию или при от бо ре в сборную
команду. Процесс выпуска на восхождение, если таковой проводится, – это тоже входной контроль.
К этому виду могут быть отнесены
и зачеты при поступлении в школу инструкторов. Критерии такого контроля могут быть разными:
ме ди цин ский ос мотр, про вер ка
спортивных документов, ОФП и
тех ни че ской под го то в лен но сти,
тео ре ти че ских зна ний (вклю чая
та к ти ку) и мно гое дру гое, что
определяет уровень альпиниста.
Текущий контроль – это средство обратной связи, например «ученик – учитель». Служит для корректировки и оптимизации процессов
обучения в ходе их развития. Слово
«учитель» в данном случае не следует понимать буквально – в группах высокой квалификации формально назначенного инструктора
или тренера на восхождении может
и не быть. В таких группах (командах) большую роль приобретает
самообучение и самоконтроль.
Т.к. незаменим при проведении
восхождений: любое отклонение от
правильного действия, любая ошибка – это сигналы тревоги: что-то не
так. Будь бдителен! Именно поэтому важно воспитывать у себя и у
своих учеников способность к самоконтролю и самоанализу. Примером могут быть изменения тактического плана восхождения в связи
с переменой обстановки на маршруте: ухудшение погоды или улучшения по сравнению с ожидаемым. В
этом случае Т.к. – это обратная
связь «условия восхождения – альпинист».
Выходной контроль – это оценка
достигнутых и определение очередных задач. В горах – разбор восхождений, в школе инструкторов –
выпускные экзамены, на сборах спасателей – составление тактического
плана спасательной операции.
А.М.
КРОВОИЗЛИЯНИЕ (внутреннее
кровотечение) – накопления крови,
излившейся из сосудов в тканях и
полостях организма. Плоские К. в
толще кожи называются кровоподтеками. Опасны К. с накоплением
большого количества крови во внутренних полостях тела (особенно –
брюшной, где может скопиться до
3-3,5 л крови). Массивные К. могут
наблюдаться при переломах бедра (в
межмышечных пространствах при
этом может находиться до 2 л крови). К. без отсутствия видимого кровотечения можно заподозрить у
травмированного по косвенным признакам анемии – бледность, слабость, холодный пот, спутанность
или потеря сознания, низкое кровяное давление, частый слабый пульс,
выраженная жажда. Неотложная
помощь (см. Кровотечения).
279
Кровяное давление
КРОВОТЕЧЕНИЯ (геморрагия
– от гемо... и греч. rhgnymi – прорываю) – истечение крови из сосудов при нарушении целости или
проницаемости их стенки. Чаще –
травматические К., связанные с
наличием раны мягких тканей,
затрагивающей сосуды или с повреждением их отломками костей при
переломах. Различают К. артериальные, венозные, капиллярные.
Наиболее опасны артериальные К.,
характеризующиеся пульсирующими истечениями алой (артериальной) крови. К. – показание для
экстренной помощи (остановка
крови). Методы остановки крови
делятся на временные и постоянные. Последние оказывают в стационарном медицинском учреждении. Временные методы разделяют
на первоочередные, применяемые в
первые же секунды после травмы
(пальцевое прижатие артерий, тампонирование раны с ее прижатием), и те, которые рассчитаны на
более длительное время (период
транспортировки), чаще это наложение жгута выше места К. Жгут
накладывается так, чтобы избежать нарушения кожного покрова
– поверх бинта или одежды, возможно ближе к ране, с минимально
достаточным сдавливанием. Под
жгут подкладывается записка с
указанием времени его наложения.
Через 45-60 мин необходимо расслабить жгут, давая питание нижеле жа щим от де лам ко неч но сти
(10-15 мин). В это время снова при-
меняется пальцевой или тампонный прижим. В холодное время
пострадавшую конечность следует
максимально утеплить во избежание обморожения. Внутрь и внутримышечно назначаются кровоостанавливающие средства (витамин
К, препараты кальция), а также
средства повышающие объем циркулирующей крови (кровезаменители, обильное питье).
КРО ВЯ НОЕ ДА В ЛЕ НИЕ –
выраженное в миллиметрах ртутного столба (мм/рт.ст.) давление
крови на стенки кровеносных сосудов и камер сердца. Важнейший
энергетический параметр системы
кровообращения. Источник энергии движения крови – сократительная деятельность сердца. Во
время сокращения (систолы) желудочков сердца кровь получает
импульс, волнообразно распространяющийся по сосудистому руслу (систологическое давление –
СД). Диастолическому давлению
(ДД) соответствует момент максимального расслабления миокарда
(диастола). Один из методов измерения К.д. – на плечевой артерии.
Измеренное здесь давление имеет
у здоровых людей молодого возраста индивидуальные колебания в
пределах 100-140 мм рт.ст. (СД) и
60-80 мм рт.ст. (ДД). Важным
показателем гемодинамики является пульсовое давление – разница
между СД и ДД. Увеличение этого
показателя при физической нагруз-
ке в сравнении с состоянием покоя
свидетельствует о хорошей функциональной подготовке спортсмена, его снижение или незначительный прирост – неудовлетворительный прогностический признак.
Индивидуальные цифры К.д. зависят от возраста человека, его функци о наль ной
под го то в лен но сти
(известна т.н. спортивная гипотония). К.д. – важный информативный симптом при ряде патологических состояний. Косвенные данные о его величине можно получить пальпацией (прощупыванием) пульса. Напряженный, высокий пульс свидетельствует о повышении давления, слабый (нитевидный) – свидетельствует о его сниже нии (об мо роч ное со сто я ние,
кровопотеря и т.д.). В ряде случаев
мероприятия по оказанию неотложной помощи должны включать
нормализацию К.д. Снижают К.д.
спаз мо ли ти ки:
пла ти фил лин,
папаверин, Но-Шпа, дибазол и
мочегонные – диакарб. Средства,
повышающие К.д., – кортикостероиды (преднизолон в инъекциях),
со су ди стые сред ст ва (ме за тон,
норадреналин), внутривенные вливания кровозаменителей, обильное
питье. Показаны средства, усиливающие сократительную деятельность сердца – кофеин, кордиамин,
камфора, строфалгин.
Внимание! В связи с токсичностью и возможностью передозировки строфантина разовая его доза не
должна превышать – 1/2 мл!
Л
ЛЕДНИКОВАЯ (талая) ВОДА –
единственный вид воды, которая
входит в повседневный рацион альпиниста. Л.в. по своему физико-химическому составу приближается к
дистилированной и не содержит
физиологически необходимых минеральных компонентов и микроэлементов (кальций, магний, калий,
натрий, фтор, йод и др.), присущих
природной питьевой воде. Она неполноценна по органолептическим свойствам и солевому составу, и поэтому
необходима ее минерализация. Длительное употребление обессоленной
воды может привести к нарушению
280
водно-солевого обмена и некоторым
заболеваниям: изменение состава
крови, мочи, органов пищеварения.
К пребыванию человека в экстремальных условиях (высокогорные
экспедиции) предъявляются повышенные требования, в которых важную роль играет обеспечение его
высококачественной питьевой водой.
Для кондиционирования (минерализации) Л.в., предназначенной для
питьевых нужд, наиболее перспективно обогащение воды с помощью
таблеток «Аквасоль», как наиболее
простой и не требующий дозирующих устройств. Одна таблетка спо-
собствует минерализации 2 л. Проверка качества обогащенной воды
проводилась путем опроса 22 участников экспедиции «Эверест-82». На
вопрос, какой вкус у «новой» воды?
– большая часть опрошенных (18
чел.) ответили: нормальный; имеет
ли она запах? – 18 чел. ответили: нет;
что вкуснее – талая или «новая»
вода? – 17 ответов: «новая»; нужна
ли минерализация воды при восхождении на Эверест? – 18 чел. сказали:
да.
П.З.
М
МАССАЖ (франц. massage)
характерен физиологическим воздействием на организм. Для альпинистов в разных ситуациях более
приемлем спортивный массаж с его
разновидностями:
– гигиенический М. – применяется для профилактики заболеваний. Лучшие результаты дает при
исполнениии в бане, ванне, душе;
– тренировочный М. – производится для подготовки спортсмена к
выполнению больших физических
и психических нагрузок (рекомендуется при тренировках в зале, на
тренажерах).
Кроме этого, можно выделить:
– разминочный М. – выполняется перед началом работы на маршруте; повышает тонус организма и
нервной системы к моменту начала
движения по сложному рельефу –
то, что называется «первый шаг» с
полочки на стену: разминка пальцев рук, кисти, плечевого пояса,
ног в суставах;
– согревающий М. – применяется при значительном охлаждении
организма (долгое стояние на точке
страховки в неблагоприятных
погодных условиях);
– восстановительный М. – применяется после повышенных психических и физических нагрузок
для максимально быстрого восстановления функций организма: снятие чрезмерного нервно-мышечного и психического напряжения,
устранение болевых ощущений,
содействие нормальному ночному
сну;
– самомассаж – применяется,
когда рядом нет специалиста или
знакомого с приемами массажа
товарища по группе, на доступных
точ ках те ла: груд ная клет ка,
передняя часть плечевого пояса,
голова, руки, ноги, отчасти поясница. Может производиться при
переохлаждении организма при
длительном стоянии
на точке
страховки, после неудобной ночевки в гамаке или на штурмовой
платформе. Техника исполнения
аналогична указанным выше приемам М.
При проведении М. применяются мази и растирки: финалгон,
эфкамон, никофлекс, дольпик,
випротокс, випросал, слоанс.
Ю.Б.
МЕДИЦИНА ГОРНАЯ. Условное название комплекса дисциплин
(физиология, гигиена, курортология, медицина профзаболеваний и
пр.), изучающих влияние горного
климата на организм человека, продолжительность и «качество» его
жизни, работоспособность. (Примечание. «Качество жизни» – медицинский термин).
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА. В большей
мере этот раздел подготовки относится к спортсменам высокой квалификации, участникам экспедиций и восхождений в р-нах, где не
может быть оказана своевременная
квалифицированная медицинская
помощь.
М.п.а. должна включать:
– элементарные сведения по
анатомии и нормальной физиологии человека;
– основы высотной физиологии;
– знание симптомов основных
угрожающих жизни состояний и
наиболее часто встречающихся
заболеваний и травм: асфиксия,
клиническая смерть, шок, вывихи
и переломы костей конечностей и
таза, черепно-мозговые травмы,
кровотечения наружные и внутренние, открытый пневмоторакс, острая сердечная недостаточность,
отек легких и мозга, острые аллергические состояния, ожоги термические и солнечные, поражение
молнией, общее переохлаждение и
отморожения;
– обладание навыками оказания
неотложной медицинской помощи
при указанных состояниях: борьба
с шоком, остановка кровотечения
прижатием артерий и наложением
жгута, проведение реанимационных мероприятий – искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца, дегидратационная терапия при
черепно-мозговых травмах и отеч-
ных состояниях, наложение повязок при травмах различных частей
тела, оказания помощи при эпилептических приступах;
– знание основных лекарственных средств терапии неотложных
состояний, правил их назначения и
дозировки: дыхательные и сердечные аналептики, обезболивающие
и противошоковые средства, мочегонные, антиаллергические средства, препараты, способствующие
остановке кровотечений;
– знание правил назначения и
дозировки антибиотиков и др. противомикробных средств, применяемых при инфекционных заболеваниях органов дыхания, желудочнокишечного тракта, гнойных воспалений др. органов и тканей.
МУМИЁ – природный бальзам
сложного состава, включающий как
вещества неорганической природы
(соли, окислы металлов), так и органические соединения различных
классов. М. насчитывает в своем
составе до 28-30 элементов таблицы
Менделеева. Готовится М. путем
водной экстракции из продукта бактериальной ферментации слежавшихся масс помета некоторых грызунов (серебристой полевки, красной пищухи и др.). М. обладает разносторонней биологической активностью (стимулирующий, антиаллергический, репаративный, антиоксидентный, резорбтивный и др.
эффекты), повышает физическую
работоспособность, устойчивость
тканей к гипоксии и гипокапнии.
Оптимальная форма приема М.
внутрь – рассасывание кусочка
величиной в две спичечные головки
(0,2 г) 1-2 раза в день. М. применяется (местно) в виде растворов, примочек, мазей (ожоги термические и
солнечные, раны, язвы, нагноительные процессы кожи и подкожной
клетчатки). М. практически не имеет противопоказаний, кроме редких
случаев индивидуальной непереносимости. Вопреки распространенному мнению, не обладает концерогенным эффектом, подавляет рост большинства видов опухолей.
281
О
ОБЕЗ ВО ЖИ ВА НИЕ
мо жет
наступать при тяжелой физической работе в условиях, характерных для больших высот и низкой
относительной влажности воздуха.
При этом наблюдается значительная потеря жидкости при потоотделении и перспирации (потери с
дыханием). Так при подъеме с рюкзаком (15 кг) на высоту 7000 м
минутный объем дыхания возрастает в 2,5-3 раза. Форсированное
дыхание приводит в этих условиях
к высыханию слизистых верхних
дыхательных путей, что способствует развитию воспалений, трофических нарушений слизистых.
Подсчитано, что потери воды с
дыханием при интенсивной работе
на высоте 7300 м достигает 1,8 л в
сутки. Потери воды организмом
ведут к уменьшению объема плазмы крови и полицитемии (сгущению крови). Последнее нарушает
процессы микроциркуляции – движения крови по капилярам тканей
с образованием капилярных стазов
и микротромбообразования, что
способствует усилению тканевой
гипоксии и развитию отморожений. Обезвоживание увеличивает
риск такого осложнения горной
болезни, как острый тромбоз, тромбоэмболия сосудов. Обезвоживание
организма в сочетании с повышением внутрибрюшного давления –
одна из причин развития геморроя.
Обезвоживание организма особенно
выражено при без кислородных
восхождениях на большие высоты.
ОДЫШКА – нарушение частоты, ритма, глубины дыхания. Субъективно ощущается, как затруднение дыхания или чувство нехватки
воздуха. Встречается при любых
формах гипоксии. Основная причина О. в высокогорье – снижение
парциального давления кислорода
в атмосферном воздухе, тяжелое
физическое напряжение. О. центральная
(см. Ритмы дыхания
патологические). О. выраженная
может наблюдаться при приступе
бронхиальной астмы, при пневмонии, отеке легких и т.д. Помощь –
устранение причин О. (борьба с
гипоксией, купирование астматического приступа, устранение отека
легких). В выраженных случаях
показано дыхание кислородом.
282
ОСНОВНОЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
И РАСХОД ЭНЕРГИИ – минимальный уровень обмена веществ и
высвобождаемой при этом энергии,
обес пе чи ва ю щих
под дер жа ние
жизненных процессов и сохранение постоянной температуры тела в
условиях покоя. Отмечено, что Р.э.
при подъеме в горах для человека
среднего роста и весом 65-70 кг
составляет 3,3-16,0 ккал/мин или
200-960 ккал/час. При обычных
восхождениях среднесуточный Р.э.
при работе средней тяжести достигает 4600 ккал. При переходе продолжительностью в 8 часов суточные затраты (с учетом энергии О.о.
и энергозатрат на переваривание
пищи), достигают 5500-6000 ккал.
По оценке Уорда (Ward) величина
энергозатрат при обычном восхождении в Альпах продолжительностью 10 часов на высотах 3000-4800
м достигают 6000-7000 ккал/сутки.
Восхождения на вершины высотой
5000-7000 м и продолжительные
высотные траверсы приводят к еще
большему Р.э. Практика восхождений показывает, что неся с собой
груз до 25-30 кг, альпинисты тратят на подъеме 600-800 ккал/час, а
на спуске – 300-400 ккал/час. По
данным различных справочников,
калорийность суточного пайка альпиниста составляет от 3000 до 5000
ккал. Существует обратная зависимость между потребностью в калориях и температурой окружающей
среды – понижение или повышение внешней температуры на 10°С
изменяет потребность в калориях
примерно на 5%. Потребность в
энергии возрастает из-за повышения усилий на ликвидацию помех,
создаваемых теплой одеждой, преодолением снежного покрова, технически сложного скального или
ледового рельефа, обеспечением
работы мышц при возрастающей
при этом легочной вентиляции.
Справочник «Рекомендации по
питанию спортсменов» (М., ФиС,
1975), относящий альпинизм к 4-й
группе, связанной с выполнением
длительных физических нагрузок,
приводит данные по рациону для
альпинистов с расчетом, что на
высотах в 4000-5000 м калорийность равна 6020 ккал, а на высотах 6000-7000 м снижается до
4000-5000 ккал.
ОТЕК КВИНКЕ или гигантская
крапивница (по имени немецкого
терапевта Г. Квинке) – заболевание, характеризующееся внезапным развитием ограниченного или
распространенного отека подкожной клетчатки и слизистых. Различают аллергический и неаллергический О.К. (последний встречается
гораздо реже и является наследственным заболеванием). Аллергический О.К. возникает как реакция
на попадание в организм аллергенов – веществ, которые вызывают у
данного человека сосудистую реакцию (чаще – яйца, шоколад, орехи,
цитрусовые). О.К. может быть
вызван укусом насекомых – пчел,
ос. Особенно опасен отек гортани
(20-25% всех случаев О.К.), который может вызвать острую асфиксию со смертельным исходом. Экстренная помощь: 0,5 мл 0,1%-ного
раствора адреналина – подкожно;
2-3 мл 2,5% раствора пипольфена,
димедрола или супрастина и 1-2 мл
преднизолона – внутривенно.
ОТМОРОЖЕНИЕ – повреждение тканей тела вызванное их охлаждением. Различают О.:
– полученные при t окружающей среды ниже 0°С;
– полученные при t окружающей среды выше 0°С. Этот вид О.
возможен при длительном (в течение нескольких суток) охлаждении
в условиях высокой влажности,
особенно в промокшей обуви. Чаще
поражаются стопы (т.н. «траншейная стопа»);
– контактные – от непосредственного соприкосновения поверхности тела с переохлажденными
предметами (особенно – металлическими).
Наиболее часто подвергаются
холодовой травме дистальные (удаленные от центра) отделы конечностей – чаще пальцы, затем уши,
щеки, нос. По глубине поражений
выделяют 4 степени. Однако определить степень и границы О. при
значительной холодовой травме
удается только через длительное
время, когда обозначается «демаркационная линия». В дореактивный период первая помощь и последующее лечение должны быть
на пра в ле ны на ма к си маль ное
сохранение жизнеспособности тка-
Перенапряжение
ней. Переохлаждение последних
вызывает нарушение капилярного
кровотока – склеивание (агрегацию) эритроцитов с образованием
микротромбов и развитием капилярных стазов (остановки кровообращения). Питание и снабжение
клеток кислородом нарушается
(тканевая гипоксия). Однако в
переохлажденных тканях потребность в кислороде резко снижается, и они остаются жизнеспособными длительное время (анабиоз клеток). Если принудительно согреть
ткани, их потребность в кислороде
возрастает, и, не получая адекватного «подвоза» энергетических
веществ, клетки отмирают (некроз
тканей). Поэтому первая помощь
при О. – восстановление должного
кровотока и энергноснабжения
клеток. Для этого необходимо:
– делать теплоизолирующие
повязки на конечности. Категорически противопоказаны: принудительное согревание растиранием,
бутылками с горячей водой и т.д.!
– введение сосудорасширяющих
средств – компламин, трентал (сначала струйно внутривенно, затем
капельно с кровозаменитялями);
– введение дезагрегантов (снятие микроторомбоза) – гепарин в
капельнице, возможно введение
гепарина небольшими дозами в
пораженные ткани. Дезагрегантом
является ацетилсалициловая кислота (аспирин), которую в этих случаях следует давать в повышенных
дозировках;
– введение противошоковых
средств (преднизолон, дексаметазон и т.д.) и анальгетиков в больших дозах;
– давать седативные и противоаллергические препараты – димедрол, супрастин, седуксен.
Хороший эффект дает этиловый
алкоголь (клеточное питание, обезболивающее, седативное/успокаивающее действие).
ОХЛАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА
(замерзание) – угнетение функций
организма, вызванное действием
низких температур. Устойчивость
организма к охлаждению снижается при значительном физическом
утомлении, голодании, кровопотере, при шоке и травмах, заболеваниях, а также при алкогольном
опьянении. При снижении t тела в
значительных пределах развивается гипоксия тканевая в результате
расстройства дыхания и кровообращения (угнетение дыхательного и
сосудистого центров, судороги
дыхательных мышц, брадикардия).
Кроме того, снижение t внутренней
среды затрудняет отщепление кислорода от оксигемоглобина в тканях. В развитии О.о. различают
стадии:
– компенсаторная, в которой
пострадавший возбужден и жалуется на озноб, часто наблюдающаяся
мышечная дрожь также носит компенсаторный характер, т.к. приводит к значительному увеличению
выработки тепла;
– адинамическая – сохраняется
сознание, однако пострадавший
заторможен, иногда – эйфоричен,
жалобы на слабость, головокружение, головную боль;
– сопорозная и коматозная стадии – при них усиливается заторможенность, появляется спутанность
сознания, затем его утрата. Общее
охлаждение (как правило) сочетается с местными холодовыми травмами (см. Отморожение).
П
ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ГАЗА – это та доля общего давления, которая создается данным
газом, входящим в состав газовой
смеси, заполняющей определенный
объем или растворенной в биологических жидкостях (крови, плазме и
т.д). Физиология дыхания уделяет
особое внимание П.д. кислорода и
углекислого газа во вдыхаемой
газовой смеси и тканях тела. Снижение СО2 в результате вымывания
углекислоты из крови и тканей тела
при гипервентиляции в высокогорье (гипокапния) – другой ведущий
фактор горной болезни.
ПЕР ВАЯ
МЕ ДИ ЦИН СКАЯ
ПОМОЩЬ – комплекс срочных простейших мероприятий для оказания необходимой помощи при простейших случаях травм (потертости, ссадины, ушибы, растяжения
и разрывы связок, раны без артериального кровотечения), отморожениях 1-2-й степени, легких формах
горной болезни, тепловых и солнеч-
ных ударах (ожоги), снежной слепоте, носовом кровотечении, простудных заболеваниях, расстройствах кишечника, обмороках и т.д.
Кроме этого, сюда входят простейшие меры для спасения жизни
человека и предупреждения осложнений при НС, травмах или внезапном заболевании, проводимых на
месте происшествия. П.м.п. обычно
оказывается лицами, не имеющими медицинского образования (участниками группы альпинистов,
инструктором, спасателем). П.м.п.
заключается в устранении воздействия повреждающего фактора
(извлечение из потока, лавины,
завала), оказания неотложной
медицинской помощи (реанимационные мероприятия, остановка кровотечения, наложение шин и т.д), а
также организации транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. С учетом риска травматизма в альпинизме, изолированности
группы в условиях высокогорья,
сложной организации транспорти-
ровочных работ, каждый спортсмен-альпинист должен обладать
рядом навыков по оказание П.м.п.,
эле мен тар ны ми зна ни я ми по
физиологии и медицине, необходимыми для оценки состояния пострадавшего, разбираться в механизме
действия основных групп лекарственных средств, применяемых в
неотложных случаях, и знать их
дозировку. В то же время необходимо знать о возможной юридической
ответственности за причиненный
здоровью ущерб в результате неквалифицированных действий.
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ – возникает при резком несоответствии
физической нагрузки здоровью и
функциональным возможностям
организма. Различают острое П.
возникающее под влиянием однократной нагрузки, превышающей
возможности организма и, хроническое П., когда неадекватные
нагрузки применялись длительное
время.
283
Перетренированность
Острое П. наблюдается преимущественно у малотренированных
спортсменов. У хорошо подготовленных оно может развиться в
результате нагрузок, проводимых
во время болезни, в крайне неблагоприятных погодных условиях, а
также на фоне нарушения спортивного режима (прием алкоголя,
недосыпание). Острое П., проявляется внезапным резким ухудшением состояния во время/сразу после
нагрузки: развивается слабость,
одышка, учащается сердцебиение
(тахикардия), появляется бледность, снижается АД. В тяжелых
слу ча ях
воз мож но
раз ви тие
инфаркта миокарда, острой сердечной недостаточности, нарушения
мозгового кровообращения.
Острым П. объясняется ряд
смертей спортсменов-альпинистов
во время спортивных восхождений.
Особенно актуален этот вопрос в
высотном альпинизме при безкислородных восхождениях.
Хроническое П. может возникать у лиц разного возраста и уровня подготовленности, но чаще
наблюдается у юных спортсменов,
тренирующихся с особенно большими нагрузками. Развитию хронического П. способствуют очаги хронической инфекции (тонзилиты, кариес зубов), нарушения режима, перенесенные заболевания. В отличие от
перетренированности, хроническое
П. проявляется изменениями со стороны отдельных органов и систем,
тогда как общее состояние и работоспособность могут долго сохраняться на прежнем уровне. Примером
хронического П. служит т.н. перенапряжение сердца, в основе которого лежит дистрофия миокарда
из-за нарушения энергетического и
инперального объема.
Профилактика П. (и перетренированности вообще) состоит в правильном отборе лиц для занятий
тем или иным спортом, в рациональных режимах и методиках тренировки, постоянном врачебном
контроле занимающихся физкультурой и спортом, полноценном восстановлении после больших тренировочных нагрузок, санации (лечении) очагов хронической инфекции, применении средств повышения неспецифической (общей)
устойчивости организма.
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ –
дезадаптация к тренировочным
нагрузкам, нарушение достигнутого в процессе тренировки оптимального уровня регуляции деятельности всех систем организма, проявляющееся снижением работоспособности и спортивных результатов, потерей интереса к тренировкам, ухудшением самочувствия
(вялость, апатия, неустойчивое
настроение, нарушения сна и аппетита, появление неприятных ощущений в области сердца, головные
284
боли и т.д.). Расстраиваются двигательные навыки и привычная техника движений, нарушается координация, снижается масса тела
(вес) и сила мышц; могут наблюдаться изменения в обмене веществ
и энергии. Перетренировка у спортсменов наступает преимущественно
под влиянием перенесенных заболе ва ний,
пси хо э мо ци о наль ных
стрессов, недостаточного восстановления после нагрузок, слишком
частых соревнований. В этот период необходимо временное прекращение тренировок и изменения
характера, с уменьшением объема
и интенсивности нагрузок. При
нарушениях функции какой-либо
системы или органа проводят соответствующее коррегирующее лечение. Для нормализации психоэмоционального состояния применяют
психотерапию, в т.ч. аутогенную
тренировку.
ПЕРИОДЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– Подготовительный – промежуток времени между выездами в
горы. Составляя планы, обратить
внимание, что в подготовительном
периоде в альпинизме могут соединиться соревновательные периоды
по смежным видам спорта (например, скалолазание, ледолазание и
др.), которые следует учитывать
при планировании тренировочной
работы.
– Соревновательный (основной)
– период самых активных нагрузок. Принимая во внимание, что в
альпинизме, по сути дела, каждое
восхождение является соревнованием, то в зависимости от планируемых задач на летний (соревновательный) период содержание подготовительного периода должно быть
направлено на достижение спортсменом максимально близкого состояния, необходимого для выполнения задач основного периода. Соответственно соревновательным периодом является время нахождения
в горах и совершения всех восхождений.
– Восстановительный (переходный) – отдых и восстановление.
Этот период нужен хотя бы из
физиологических соображений –
любому живому организму полезна
нагрузка, но так же необходим и
отдых от нее. Известно, что даже
самый подготовленный спортсмен
не в состоянии постоянно быть в
боевой форме в течение целого года
(а порой даже и месяца). Поэтому
периоды восстановления – релаксация – необходимы как после каждого соревновательного периода
(сезона), так и после каждого
отдельного восхождения.
А.М.
ПИТАНИЕ ПРИ ВЫСОТНЫХ
ВОСХОЖДЕНИЯХ. Основной фактор, ограничивающий питание на
высоте, является вес продуктов.
Так в британской экспедиции на
Эверест 1975 он равнялся 1600 г/
сут, в т.ч. 1000 г за счет местных
продуктов, для альпинистов на
подходах и 850 г на ЮЗ стене.
Советская экспедиция «Эверест82» имела следующие показатели
Базовый (ледниковый) лагерь
и лагерь в зеленой зоне всегда
должны обильно снабжаться
свежими овощами и фруктами
веса продуктовых рационов: маршрутные (подходы к базовому лагерю и возвращение в Катманду) –
1310-1469 г; восхождение (организация промежуточных лагерей,
навешивание перил и т.п.) – 573834 г; штурмовой, двухдневный –
440 г; карманное питание – 130 г
(при калорийности 450 ккал). Специфика горных, и особенно высотных восхождений диктует особые
правила режима питания, в котором основная доля пищи приходится на завтрак и объединенный
обедо-ужин с карманным питанием и флягой с питьем на дневное
время. На подходах 2-3-разовое
питание, в базовом лагере – 4-разовое. Для возмещения суточной
потери энергии во время работы
альпинисту требуется 4000-5500
кал, против 3100-3200 в обычных,
городских, условиях. Для восполнения такой значительной разницы соответственно требуются продукты повышенной калорийности.
При подборе продуктов питания
обязательно следует учитывать
ха ра к тер пред сто я щей ра бо ты
(буквально по дням маршрута и
соответственно энергозатратам) и
фор ми ро вать
со от вет ст вен ное
меню, не забывая о личных вкусах
каждого. Для больших и дальних
экспедиций следует прибегать к
помощи соответствующих специалистов или пользоваться консультациями опытных людей. Большим подспорьем в решении веса
массы продуктов являются субли-
Пуна
мированные продукты и соки.
Су ще ст вен но со кра ща ет вре мя
приготовления пищи, заранее приготовленные наборы продуктов (в
одном пакете суповой или набор
для второго блюда, в упаковках
завтрак+ужин и т.п.), а также применение вместо обычных кастрюль
= скороварок, автоклавов. Серьезной проблемой остается качественная упаковка продуктов питания в
упаковки удобные для переноски
носильщиками и их защита от влаги и возможных ударов при падении упаковок.
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. Планируя
пики и спады нагрузок, можно подвести спортсмена к максимальному
пику формы не только к сезону, но
даже и к отдельному восхождению.
Примерный годовой график соревнований альпинистской секции
средних размеро, легко совмещается с графиком различных разделов
подготовки. В данном случае легко
учитываются даже те альпинисты,
которые участвуют в соревнованиях по скалолазанию (но не ставящие скалолазание самоцелью).
«Чистые» скалолазы (в силу специфики подготовки) должны иметь
отдельные тренировочные циклы.
Учитывая специфику альпинистских секций, вполне возможно
замещение весенних (осенних)
мероприятий по скалолазанию альпинистскими сборами, альпиниадами и т.д.
А.М.
ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА
(направления) – разделы подготовки, формирующие в результате
готовность к выполнению альпинистских задач:
– общефизическая (ОФП) – база
(фундамент), на основе которой
строится здание со стенами из других видов подготовки. Физически
неподготовленный альпинист –
подвержен повышенной утомляемости. Переутомление (при этом
срабатывают компенсаторные механизмы организма, ослабляется внимание, снижается чувствительность
и реакция) – это предпосылки для
возникновения ЧП (см. Спортивная форма альпиниста);
– организационно-материальная – немаловажный аспект подго-
товительной деятельности альпиниста: подготовка и оформление
документации, изготовление, приобретение снаряжения и питания,
организация транспорта, связи и
т.п.;
– психологическая – если не
самая важная часть подготовки
спортсмена, то имеющая решающее
значение в критических ситуациях, при АС и НС, когда от альпиниста требуется максимальная психологическая, моральная и волевая
устойчивость;
– теоретическая – дает сведения
о том, как ведут себя горы и как в
соответствии с этим вести себя альпинисту;
– техническая – освоение комплекса приемов передвижения по
различным формам горного рельефа по все возрастающей его сложности и трудности.
А.М.
ПО РА ЖЕ НИЕ
МОЛ НИ ЕЙ
(ат мо сфер ным элек т ри че ст вом)
происходит как на природе, так и в
закрытом помещении. При этом
возникает бессознательное состояние, иногда психическое возбуждение, остановка или резкое угнетение самостоятельного дыхания,
частый, аритмичный, плохо сосчитываемый пульс, в тяжелых случаях остановка сердечной деятельности, расширение зрачков, резкий
цианоз (синюха) слизистых, кожи,
лица, шеи, грудной клетки, кончиков пальцев, непроизвольное мочеиспускание и опорожнение прямой
кишки, на теле возникает древовидный рисунок синего цвета – это
следы паралича подкожных сосудов или ожога кожи. Несмотря на
крат ко вре мен ность воз дей ст вия
грозового разряда, он таит в себе
грозную опасность, нарушая электрическим током (даже небольшой
силы, протекающим через тело
человека) такие важные функции
организма, как деятельность сердца и дыхательной системы. Судорожные сокращения сердца могут
привести к его остановке, а поражение нервных центров – к остановке дыхания. Сильный ток большей длительности вызывает глубокие ожоги. Опасность для человека
представляют и так называемые
земные токи, которые сопутствуют
началу разряда и распространяют-
ся по поверхности скал, особенно
влажных, ища путь наименьшего
сопротивления.
Пер вая
по мощь:
при дать
по стра дав ше му го ри зон таль ное
или полусидячее положение. Освободить от стягивающей одежды и
всех поясов, резинок. Произвести
искусственное дыхание «рот-врот» или «рот-в-нос» до полного
восстановления самостоятельного
дыхания. При угнетении сердечной де я тель но сти про из ве сти
наружный массаж сердца. Провести профилактику и лечение шока
(см. Шок). Обработать места ожогов. Транспортировать только после полного восстановления сердечной деятельности и дыхания, лежа
или сидя.
ПРЕДЕЛ ВЫЖИВАЕМОСТИ.
Животные имеют потолок выживаемости гораздо больший, чем человек. Так, Д. Хант наблюдал на
высоте 7900 м летящих птиц; летчики видели летящих птиц на высотах превышающих 9000 м. В.И.Рацек писал в своей книге «Загадка
снежного человека» о виденных
следах снежного барса на высоте
7134 м (около вершинного тура на
п. Ленина). Э.Хемингуэй вспоминал об увиденном им высохшем
трупе леопарда у западной вершины Килиманджаро. Однако установлено, что выше 5000-5500 м нет
постоянно обитающих животных.
Те же животные, которые наиболее
приспособлены к условиям жизни
на больших высотах (горные козлы, собаки, птицы), имеют в два
раза больше миоглобина (красного
пигмента мышц), чем домашние
животные. Именно это позволяет
им сохранять высокую активность
(применительно к человеку – это
работоспосбность).
П.З.
ПУНА – выскогорное плато в
Ю.части Анд. Одновременно перуанцы так называют горную болезнь
– тяжелое состояние, испытываемое путешественниками, пересекающими эту местность. Другие
местные названия горной болезни
людей и животных – вета, сороче.
У жителей Ср.Азии: тун, тутек,
тутак , тутак задан. В Гималаях –
бишкахава.
285
Р
РЕАНИМАЦИЯ (от лат. re –
возобновление и animatio – оживление) – комплекс реамационных
мероприятий, направленных на восстановление угасших или угасающих функций организма человека.
Доступными приемами Р., осуществляемыми в порядке взаимопомощи и с использованием только подручных средств, являются непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание. В случае клинической
смерти Р. будет эффективна, если ее
начать не позднее 3-4 мин после
прекращения самостоятельного
дыхания и сердечной деятельности.
Однако описаны случаи оживления
и после более длительных сроков
клинической смерти с последующим восстановлением функций
головного мозга (особенно при нахождении пострадавшего в условиях
низкой температуры окружающей
среды – в лавине, холодной воде и
пр.).
Подготовка пострадавшего к
проведению реанимации:
– пострадавшего укладывают на
спину так, чтобы голова находилась немного ниже ног (под них
подложить рюкзак и пр.), – этим
приемом достигается повышение
кровяного давления в центральных
сосудах тела;
– под спину подкладывается
мягкий предмет (каремат, спальный мешок и пр.) для того, чтобы
можно было откинуть голову
пострадавшего и выпрямить трахею;
– обязательно расстегнуть верхнюю одежду, поясной ремень, грудную обвязку, освободить область
груди;
– убедиться, что в дыхательных
путях нет инородных тел.
Оптимальным является проведение Р. вдвоем: один осуществляет непрямой массаж сердца, второй
– искусственное дыхание.
Техника проведения непрямого
массажа сердца:
– проводящий массаж становится на колени сбоку от пострадавшего;
– накладывает ладони рук (одна
на другую) на область грудины
пострадавшего в ее нижней части;
– плавно, но сильно сдавливает
область сердца между позвоночником и грудиной;
– прилагаемое усилие должно
быть в пределах 40-60 кг (с учетом
286
а
б
в
г
Схема проведения непрямого массажа
сердца: а – механизм наружного массажа сердца; б – место расположения
рук; в, г – правильное положение рук
мощности мышц и упругости грудной клетки пострадавшего);
– ритм массажа должен быть до
60 сжатий сердца в минуту;
– эффективность массажа достигается, если экскурсия (смещение
вниз и обратно) грудины будет не
менее 4-6 см при каждом сдавливании.
Признаки эффективности массажа сердца:
– контроль кровотока, создаваемого непрямым массажем сердца,
периодически должен проверяться
(не реже одного раза в минуту)
пульсацией общей сонной артерии
на боковой поверхности шеи пострадавшего;
– сужение зрачков вскоре после
начала проведения Р. является вторым благоприятным признаком
восстанавливающегося мозгового
кровобращения;
– появление у пострадавшего
самостоятельных вдохов является
третьим признаком эффективности
массажа.
Иногда при правильно проведенном (но с запоздалым началом) массажем сердца эффективное кровообращение не восстанавливается в связи с атонией (утратой упругости) сердечной мышцы. Для борьбы с атонией миокарда используется внутрисердечное введение (шприц с длинной иглой) 1 мл 0,1%-ного раствора
адреналина и/или 5 мл 10%-ного
раствора хлорида кальция. Для того
чтобы убедиться, что игла находится
в одной из плоскостей сердца, обратным движением поршня необходимо
набрать в шприц порцию крови! Инъекция производится в 4-м межреберном промежутке, считая сверху, в
1,5 см к наружи от левого края грудины.
Техника проведения искусственного дыхания:
– оказывающий помощь располагается у головы пострадавшего,
напротив проводящего массаж
сердца;
– искусственное дыхание производится путем сильного вдувания
воздуха в рот или нос пострадавшего;
– одно из дыхательных отверстий, при этом, необходимо закрывать рукой;
– во время вдувания воздуха в
дыхательные пути пострадавшего,
непрямой массаж прекращается
Ритмы дыхания патологические
области зрительного пятна могут
привести к длительному ухудшению функции зрения.
а
б
в
Схема подготовки для проведения
искусственного дыхания «рот-в-рот»:
а – отгибание головы назад; б, в –
выведение нижней челюсти вперед
после максимального вдоха – 4-5
массажных движения возобновляются до полного пассивного выдоха;
– отсутствие заметных на глаз
движений грудной клетки оживляемого свидетельствует о неэффективности мер, что характерно при
не устраненном западении его языка или нахождении в трахее инородных тел.
По вы ше нию
эф фе к тив но го
искусственного дыхания способствует применение специальных воздуховодов, препятствующих западанию языка и обеспечивающих
хорошую герметичность во время
проведения искусственного дыхания. Р. продолжается до появления самостоятельного дыхания и
возобновления сердечной деятельности (известен случай, когда врачальпинист Ю.Я. Фруман провел
реанимацию извлеченного из лави-
Правильное положение
при проведении искусственного
дыхания «рот-в-рот»
ны и вернул его к жизни через два
ча са!). Дли тель ное от сут ст вие
самостоятельного дыхания и пульса, отсутствие болевых рефлексов
и реакций зрачков на свет, неподвижность глазных яблок, мышечная отония – все это является признаками «смерти мозга» и поводом
для прекращения реанимационных мероприятий.
В отдельных случаях полезно
проведение реанимационных мер в
комплексе – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
РЕТИНОПАТИЯ (букв. – паталогия сетчатки). Сетчатка глаза
(вынесенная на периферию кора
головного мозга), подобно любой
нервной ткани, высоко чувствительна к гипоксии. На высотах от
5000 м регистрируются изменения
в структуре капиляров сетчатки и
появления мелкихкровоизлияний
в сетчатую оболочку, которые, как
правило, через несколько недель
исчезают без неблагоприятных последствий. Однако кровоизлияния в
РИТМЫ ДЫХАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ характеризуются изменением частотных и амплитудных
характеристик дыхания. В норме, в
условиях комфорта и физического
покоя, частота дыхания у взрослого
человека составляет 18-20 в 1 мин.
Частое, глубокое дыхание (одышка)
характерна для гипоксических
состояний, чаще при выполнении
тяжелой физической работы.
Ритмы Чейн-Стока – дыхание
переменной амплитуды, характеризующееся периодическими нарастаниями глубины дыхания с короткими паузами, между такими циклами, характерно для периода адаптации к высоте. Чаще проявляется
у альпинистов во сне, иногда – во
время бодрствования, при подъеме
на новую высоту и свидетельствует
о неполной акклиматизации.
«Большое дыхание» А.Куссмауля – патологическое дыхание, характеризующееся редкими дыхательными циклами, глубоким шумным
вдохом и усиленным выдохом, чаще
наблюдается в бессознательном
состоянии и свидетельствует о поражении головного мозга (травма,
инсульт, инфекционно-токсические
поражения). Необходимо помнить,
что куссмаулевское дыхание может
развиваться при диабетической
коме и является показанием для
неотложного введения инсулина!
Дыхание Биота характеризуется чередованием равномерных
дыхательных движений и длительных (до полуминуты и более) пауз
между ними. Наблюдается при
поражениях мозга – инсультах,
опухолях, травме мозга. В высокогорье внезапно развивающееся биотовское дыхание может свидетельствовать о срыве адаптации и отеке
мозга. Может наблюдаться при диабетической коме. Как и дыхание
Куссмауля, биотовское дыхание –
показание для быстрого спуска
вниз и экстренной врачебной помощи.
287
С
САМОКОНТРОЛЬ (контроль
над/за своими действиями, поступками). Учитывая специфику подготовки альпиниста к совершению
восхождений (характер тренировок,
отдаленность самих объектов восхождений, уровень физических нагрузок, действия в условиях кислородной недостаточности и отсутствия, в
случае необходимости, срочной врачебной помощи) – все это создает
определенные сложности с организацией постоянного врачебного контроля, за состоянием и самочуствием альпиниста-спортсмена. Принимая во внимание данные факторы, и
то, что врачебный контроль является серьезной составляющей системы
обеспечения безопасности, то проведение грамотного С. со стороны альпиниста-спортсмена приобретает
серьезное значение. Проводя С. во
все периоды тренировок, и особенно
во время совершения восхождений,
альпинист сможет постоянно контролировать не только уровень своей
физической подготовки, но и состояние настроения, уровень эмоционального восприятия происходящего, своевременно вносить коррективы в свои действия. Для того, чтобы
С. дал результат, он не может быть
временным или подверженным эпизодическому настроению. До начала проведения С. следует получить
квалифицированную консультацию
у своего врача. Результаты С. заносятся в соответствующий дневник
(который может служить серьезным
подспорьем наблюдающему врачу).
Независимо от формы дневника в
нем должно найти отражение:
– самочувствие – показатель,
отражающий общее состояние организма и его колебания в зависимости от действия тренировок и
упражнений;
– сон – имеющий большое значение для восстановления сил организма человека и сохранения его
здоровья, отмечается время наступления сна, его глубина и продолжительность, отклонения от нормы;
– аппетит – отмечается его состояние: хороший, нормальный, сниженный, его отсутствие или извращение;
– работоспособность – частое
утомление свидетельствует о неправильно построенном тренировочном процессе;
– характер тренировок – продолжительность и вид, высота и
288
– горнолыжные дисциплины –
воспитывают ловкость, координацию, силу, реакцию, а заодно и привыкание к снежным склонам различной крутизны (элемент психологической подготовки), прекрасная
школа для ски-альпинизма.
– кроссы и бег на длинные дистанции; бег по пересеченной местности;
– лыжные гонки (особенно на
длинные дистанции), многодневные лыжные походы с ночевками;гонкапатрулей;
– парапланеризм – незаменимое
средство для воспитания смелости
и преодоления боязни глубины.
– спортивное ориентирование
(зима и лето) – дает развитие ловкости, выносливости, навыков ориентирования на местности, наблюдательности и интеллекта;
– спортивное многоборье.
А.М.
Медитация может быть одной из
форм самоконтроля
трудность восхождения, вес переносимого груза, темп движения;
– собственный вес – периодический контроль дает сведения о
состоянии организма. В начальном
периоде тренировок он может снижаться, а впоследствии и увеличиваться за счет нарастания массы
мышц;
– пульс – объективный показатель состояния сердечно-сосудистой системы. Особое значение имеет ритм пульса, при его изменениях
– нужна консультация у врача;
– спирометрия и дыхание – свидетельствуют о влиянии процесса
тренировки (акклиматизации к
нагрузкам) на организм.
Тренер и капитан команды
должны периодически знакомится
с дневником С., чтобы иметь представление о состоянии здоровья и
уровня тренированности каждого
из членов команды или группы.
П.З.
СМЕЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
способствуют развитию качеств,
полезных альпинисту. К ним относятся:
– гимнастика и ряд упражнений
акробатики;
Спуск на лыжах по целинному снегу –
одна из дополнительных форм
тренировки альпиниста
Тренировка спортивная
СПОРТИВНАЯ ФОРМА АЛЬПИНИСТА – комплекс психофизиологических характеристик, позволяющий выполнять с достаточной степенью надежности альпинистские задачи.
А.М.
СТРЕСС (от англ. stress – напряжение) – или общий адаптационный синдром – состояние возникающее при действии на организм патологических или чрезмерных раздражителей. При этом можно выделить одинаковые в общих чертах
реакции экстренного ответа организма на изменение гомеостаза
(постоянства внутренней среды):
активацию симпатической нервной
системы с выделением ряда гормонов – АКТТ (адренокортикотронного гормона гипофиза, адреналина
кор ти ко сте ро и дов).
Ад ре на лин
(«аварийный гормон», «гормон тревоги») вырабатывается мозговым
слоем надпочечнеков и вызывает
повышение кровяного давления,
увеличение сократительной способности сердечной мышцы, стимулирует распад гликогена в печени и
повышение уровня глюкозы в крови, активизирует потребление кислорода тканями. К кортикостероцидам (гормонам коры надпочечников) относятся: минералокортикоиды, управляющие водно-солевым
обменом; глюкокортикоиды, влияющие на обмен белков, жиров и
углеводов (ониусиливают распад
белков до аминокислот с последующим синтезом из них гликогена
(глюконеогенез) в печени). В свою
очередь, последний, является
поставщиком глюкозы для энергетических процессов в клетках. Глюкокортикоиды обладают также
выраженным противовоспалительным и антиаллергическим действием. Упрощенно стресс можно трактовать, как «напряжение» защитных сил организма, пытающегося
восстановить нарушенный гомеостаз. В развитии С. различают три
стадии:
– стадия тревоги – мобилизация
исходных сил организма;
– стадия резистентности – устойчивая фаза;
– стадия истощения – при действии чрезмерного раздражителя или
относительной слабости механизмов адаптации (при этой стадии С.
приобретает патогенный характер).
Исходом С. может быть, как восстановление гомеостаза, так и развитие патологического состояния
(см. 7. – Особенности педагогики и
психологии в альпинизме).
Т
ТЕПЛОВОЙ УДАР – патологическое состояние, обусловленное
общим перегреванием организма в
результате нарушения терморегуляции. При этом любые условия,
затрудняющие теплоотдачу (плотная одежда, высокая влажность,
неподвижность воздуха) или повышающая теплопродукцию ( физическое напряжение) способствуют
перегреванию организма. Чаще Т.у.
подвержены лица, страдающие сердечно-сосудистым заболеваниям,
вегетососудистой дистонией, обменными заболеваниями (избыточная
масса), эндокринными расстройствами. Легкая форма Т.у. проявляется адинамией, головной болью,
тошнотой. Дыхание и пульс учащены, кожа влажная. Тяжелая форма
Т.у. может развиваться внезапно – с
нарушением сознания до комы, развитием судорог, психомоторного
возбуждения, бреда, галлюцинаций. При этом пульс учащен, «нитевидный». Артериальное давление
снижено. Помощь – быстрое и эффективное освобождение от одежды
(раздевание до пояса), меры к охлаждению (вода, снег, мокрые полотенца). Введение подкожно – камфоры, кофеина, (при выраженных
проявлениях – коргликона, строфантина). При расстройствах дыхания – лобелин, цититон. Показана
ингаляция кислорода.
ТРЕНИРОВКА СПОРТИВНАЯ
– заключается в воздействии на
организм физических упражнений,
целью которых является укрепление здоровья, формирования и
совершенствования двигательных
навыков, развитие определенных
физических и психических качеств,
расширение физкультурных возможностей организма. Основными
компонентами Т.с. являются физическая, техническая, тактитческая,
мо раль но-во ле вая
под го тов ка
спортсмена, для чего используются
различные средства и методы.
Физиологическую сущность Т.с.
составляют процессы адаптаций
организма к действию многократно
повторяющихся раздражений –
прежде всего физических нагрузок.
В процессе Т.с. формируются разнообразные двигательные навыки,
со вер шен ст ву ют ся
фи зи че ские
качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, координированность; происходит постепенное становление тренированно-
сти, наивысший уровень которой
принято называть спортивной формой. Нарастание тренированности
сопровождается
перестройкой
организма на всех уровнях: центральном, системном, тканевом,
клеточном, субклеточном, молекулярном и др. В состоянии мышечного покоя отмечается повышение
экономичности работы систем кровообращения и дыхания, увеличение сократительной способности
сердца и его размеров, утилизации
(потребления) кислорода тканями,
активности ряда ферментности и
т.д. Реакция на умеренную нагрузку становится все более экономичной, кислородный запрос удовлетворяется при меньшем напряжении систем крообращения и дыхания, ускоряется врабатывание в
нагрузку и восстановление после
неё. При максимальных нагрузках
тренированный организм способен
к большей, чем нетренированный,
мобилизации деятельности всех
функциональных систем. Нарушения тренированности могут возникать по тем или иным причинам,
как проявление срыва адаптации к
нагрузкам (см. Перенапряжение.
Перетренированность).
289
У
УСТАЛОСТЬ ГЛЕТЧЕРНАЯ –
особое состояние организма при длительном нахождении в ледниковых
карах, снежных замкнутых цирках
в условиях солнечной радиации и
безветрия. Для У.г. характерны: апатия, вялость, снижение физической
работоспособности, выраженная пот-
ливость. Возникновение У.г. связывается с нарушением теплорегуляции и общим перегреванием организма. Положительно заряженные
аэроионы, скапливающиеся в подобных формах рельефа, играют определенную роль воздействии на организм. В условиях длительного нахо-
ждения в ледниковых/снежных
цирках (например, при движении в
солнечную, безветренную погоду от
в. Кюкюртлю к З. Эльбрусу) возникает опасность развития теплового
удара.
Ф
ФИЗИОЛОГИЯ (от греч. physis
– природа и logos – учение) высотная – раздел физиологии, изучающий влияние высоты (пониженного
барометрического давления) на
организм человека. Первые исследования в этом направлении были проведены еще в XVII в. Однако основоположником Ф.в. по праву считается француз Поль Бер (P.Bert), выпустивший в 1878 монографию «Барометрическое давление». Он широко
использовал барокамеру в своих
исследованиях и первым «поднялся» в ней до высоты Эвереста (8800
м). Если Бер изучал парциальное
давление газов крови в условиях
гипо- и гипербарии, то итальянец
А.Моссо (A.Mosso) ввел понятие
акапнии (гипокапнии). Проблемами высотной физиологии занимался
русский физиолог И.М. Сеченов.
Ценный вклад в нее сделали англичане Дж.Баркрофт (J.Barcroft),
Дж.Б. и Дж. С. Холдейн (J.B,
J.S.Holdaine), К. Дуглас (C.Douglas)
в 20-е XX в., американцы С.Хоустон
(C.Houston), Дж.Уэст (J.West), д-р
У.Люфт (U.Luft) из Германии. Среди отечественных исследователей
выделяются Н.Н. Сиротинин, В.С.
Фарфель, О.Г. Газенко, Н.А. Агаджанян, М.М.Миррахимов, Е.А.Коваленко, А.Ю.Катков, В.Б. Малкин.
290
В ряду перечисленных ученых,
занимавшихся вопросами Ф.в.,
выделяется имя Е.Б. Гиппенрейтора, внесшего большой практический
вклад в развитие Ф.в., на основе
работ которого произошло становление советской школы Ф.в., получившей признание не только в мировом
содружестве альпинистов-высотников, но и среди ученых мира. Первая высотная физиологическая
лаборатория («Хижина королевы
Маргериты») была основана в 1893
на п. Гнифетти (4560 м) в массиве
Монте-Роза. Затем в различных гор-
ных р-нах мира были сооружены
аналогичные станции: Юнгфрауйох
(3450 м) в Швейцарии; Морокона
(4540 м) и Серро-де-Паско (4330 м) в
Перуанских Андах; на горе Эванс
(4300 м) в Колорадо и Уайтмаунтин
(4300 м) в Калифорнии, США. В
СССР работала Эльбрусская медико-биологическая станция АН УССР
(2000 м) в Приэльбрусье, с филиалами: «Ледовая база» (3500 м), «Приют 11-ти» (4200 м). На склонах В.
Эльбруса (5495 м) был сооружен
дом-лаборатория.
«Серебрянная хижина» – научная лаборатория неподалеку
от Эвереста в верховьях долины Мингбо на высоте 5790 м
Х
ХОЛОДОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ. Снижение парциального давления кислорода в атмосферном воздухе является лишь одним из факторов суровых климатических условий высокогорья. Низкая температура и
влажность воздуха, ураганные ветры, увеличенная интенсивность
солнечной радиации (особенно УФ
ее части), создают сложный комплекс погодных условий в горах,
который оказывает стрессорное воздействие на организм человека.
Таким образом, суровый климат
высокогорья является реальным
фактором риска возникновения
холодовых повреждений у альпинистов во время восхождений. Наиболее уязвимым звеном у человека
при охлаждении являются конечности, особенно пальцы кистей и
стоп. Устойчивость к холодовым
травмам в первую очередь определяется одеждой и состоянием кровообращения в конечностях и механизмами акклиматизации к холоду.
Ц
ЦИКЛЫ ТРЕНИРОВОК – чередование периодов больших и малых
нагрузок в ходе тренировочного
процесса. Различают макроциклы
– на большом отрезке времени и
микроциклы, например, недельные. Наполнение недельных (месячных) циклов может быть разным:
при подготовке к лыжной гонке
памяти И.А. Ерохина больше внимания должно уделяться тренировкам на выносливость, а подготовка
к майским соревнованиям по скалолазанию – техническим и скоро-
стно-силовым тренировкам. Но возможна и комбинация различных
видов тренировок в одном недельном цикле: понедельник – техническая подготовка; среда – игровая;
пятница – скоростно-силовая; воскресенье – тренировка на выносливость. Тренер и спортсмен должны
учитывать, что деление разделов
подготовки на ОФП и техническую
во многом носит условный характер. К примеру, лазание по скалам
– технический вид тренировки, но
параллельно, естественно, развива-
ются и показатели ОФП. Но в любом
случае спортсмены должны видеть
перед собой конкретную цель как
ближайшую, так и перспективную.
Нужно составить
конкретный
календарь соревнований: восхождения, соревнования по скалолазанию, «неальпинистские» виды. И
уже на этой основе планировать
тренировочные нагрузки как на
больших отрезках времени – макроциклах, так и на малых – микроциклах.
А.М.
291
Ш
ШОК (франц. choc – удар, толчок) – остро развивающийся, угрожающий жизни патологический
процесс при действии на организм
сверхсильного раздражителя, характеризующийся нарушением деятельности центральной нервной
системы, кровообращения, дыхания и обмена веществ. Актуален
шок, чаще болевой (травматиче-
ский), наблюдающийся при тяжелых и обширных травмах (в т.ч.
ожоговый Ш.). Нерациональное
введение лекарств может вызвать
аллергический Ш. (см. Аллергические реакции). В развитии травматического Ш. различают короткую
фазу возбуждения (эректильную),
сменяющуюся фазой торможения
(торпидная) с выраженным угнете-
нием систем жизнеобеспечения
организма. Неотложная помощь
заключается в массивной обезболивающей терапии, введении кортикостероидов (преднизолон), антигистаминных препаратов (пипольфен,
супрастин), поддержании объема
циркулирующей крови (введение
кровезаменителей) и артериального
давления (мезатон, норадреналин).
Э
ЭЙФОРИЯ (от греч. euphoria –
хорошо и phero – переношу) – повышенное благодушное настроение,
сочетающееся с беспечностью и
недостаточной критической оценки
своего состояния. Наблюдается в
ряде токсических воздействий
(алкоголь, наркотические вещества, др. медикаментозные средства),
при начальных стадиях острой горной болезни, при гипероксии. Человек в состоянии Э. в горных условиях требует постоянного контроля со
стороны окружающих.
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ВО ВРЕМЯ
ВОСХОЖДЕНИЯ – сравнительная
таблица дает представление о энергозатратах (средних) в зависимости
от рельефа, расстояния и темпа движения.
ЭПИЛЕПСИЯ (греч. epilepsia –
схва ты ва ние или
– па ду чая
болезнь) – хроническое заболеванеие, харктеризующееся повторными, судорожными или психопато ло ги че ски ми
па ро ксиз ма ми
(приступами) и нередко сопровождающаяся изменениями личности.
При этом, как правило, определяется очаг эпилептической активности в мозгу (как врожденного
характера, так и приобретенного,
чаще вследствие черепно-мозговых
травм, в.т.ч. родовых, иногда –
вследствие развития опухоли мозга). Из множества форм проявления эпилептических пароксизмов,
чаще встречаются:
– большие припадки – генерализованные судорожные приступы
продолжительностью от несколь-
Характер рельефа
С грузом,
без груза
Время
движения
Ровная дорога, скорость 6 км/час
Ровная дорога, скорость 4,2 км/час
Восхождение,
рельеф перемежающийся
Ровная снежная дорога
Ровный ледник
Подъем по тропе
Подъем по снегу
Спуск с горы
Без груза
С грузом
1 час
1 час
240
200-400
С грузом
Без груза
Без груза
Без груза
Без груза
С грузом
1 час
1 час
1 час
100 метров вверх
100 метров вверх
100 метров вниз
200-960
50-60
57-66
100
140
23
292
Энергозатраты
в кал.
ких минут до получаса. Чаще приступ начинается с сокращения
мимической мускулатуры лица,
больные нередко издают судорожный крик, затем теряют сознание;
– малые припадки или абсансы
(от англ. – отсутствовать), когда
человек на короткое время (иногда
– секунды) теряет сознание или
«засыпает»;
– сенсорные (чувствительные)
припадки – с развитием зрительных, слуховых, обонятельных и др.
галлюцинаций, иногда с появлением насильственных мыслей и действий, приступами изменения настроения (дисфорией).
Первая помощь при судорожных проявлениях – удержание тела
пострадавшего, предохранение от
возможного получения травм при
судорогах, обязательно введение
между челюстями мягкого предмета (носового платка, куска веревки
и пр.) для предотвращения травмирования (жевания) зубами языка,
щёк. Медикаментозные средства:
фенобарбитал, финлепсин, диазепам, фенозепам.
6. СПАСЕНИЕ В ГОРАХ
Не так часто альпинисту, совершающему восхождения в горах, приходится
заниматься оказанием помощи своему напарнику по связке или товарищу по
группе. Есть в горах спасательная служба, которая обязана заниматься этим
благородным делом. Но чаще всего бывает так, что человеку, терпящему
бедствие (до прихода спасателей), нужна сиюминутная помощь, а оказать ее
может только напарник. Знать, как это делается, умело применять приемы
на практике, там, где это понадобится, одна из составляющих альпинистского
мастерства.
П.З., А.М.
А
АВАРИЙНАЯ ГРУППА – группа, терпящая бедствие, в которой
произошла авария или имеется
пострадавший. Действия А.г. – эвакуировать пострадавшего и других
членов группы из опасной зоны
(камнепады, лавины, молнии),
сообщить по радио в спасательную
службу (см. Сообщение об аварии)
или подать сигнал бедствия одновременно с оказанием первой доврачебной помощи пострадавшим (см.
5. Основы в/г физиологии... Медицинское обеспечение АМ). По мере
возможности и наличия снаряжения подготовить все, что можно для
приема спасателей: навесить веревки навстречу им, подготовить рабочую станцию и т.д. Все распоряжения старшего в такой группе (не
обязательно ее номинального руководителя), принявшего на себя
ответственность за все действия до
прихода спасательного отряда,
непререкаемы.
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ (АС)
– см. Ситуация аварийная.
АКЬЯ (с нем. – сани-лодка) –
цельные или разъемные металлические (пластиковые) носилки для
транспортировки пострадавшего на
различном рельефе. Особенно А.
удобна для спуска по снежным
склонам. Для этого имеются четыре
ручки-тяги (для двух спасателей).
Для транспортировки на тропе придается сменное колесо с кронштейнами крепления и ручным тормозом. Входит в комплект спасательного тросового снаряжения.
АДАПТАЦИЯ К ОПАСНОСТЯМ. Многие альпинисты годами
не знают, что такое вырванный из
скалы крюк, падение в снежной
лавине. В подавляющем большин-
294
Акья: а – общий вид в сборе; б – спуск пострадавшего на акье двумя лыжниками
стве случаев человек, который
нарушает правила поведения в
горах, остается живым и невредимым. У него закрепляется ошибочный прогноз и уверенность, что НС
– это нечто весьма далекое от него
лично, к чему он относится так:
«Это произошло не со мной, и со
мной НС никогда не произойдет».
Б
БЛОК-ТОРМОЗ для веревки и
троса – цилиндр из дерева твердых
пород диаметром 25-30 см для обеспечения торможения троса при спуске пострадавшего. Сила трения
(торможения) создается наматыванием троса на блок-тормоз (1,5 оборота в расчете на 1 спускаемого
человека). Для подвески на рабочей
станции имеется металлическая
скоба с защелкой – с муфтой (по
типу карабинной защелки) для
заведения троса. На плоских торцах расположены стальные штифты для фиксации троса при его
остановке. В современных спасательных системах (лебедка, слип –
звакуатор) применяют металические Б.т.
Подвеска блок-тормоза на скальном
выступе (петли из основной веревки)
В
ВЕРТОЛЕТ – (посадка в горах).
Лучшим местом для посадки В.
являются: открытое плато, широкая седловина, перевальная точка,
ровная площадка в верховьях ущелий.
Правила организации посадочной площадки:
– она должна находиться ближе
к перегибу склона (взлет со снижением компенсирует недостаток
мощности двигателя на большой
высоте);
– площадка не должна находиться близко к склону, уходящему наверх, нисходящие потоки
воздуха серьезно препятствуют
взлету;
– лучшим местом являются
выпуклые участки склона с ровной
серединой;
– теневые участки препятствуют определению уклона местности
и расстояния до поверхности площадки;
– уклон площадки – не выше 5°,
ее минимальные размеры – 30х20 м,
открытый подход – не менее 300 м;
– площадка должна быть обозначена по углам и в центре темными предметами (рюкзаки, спальные мешки);
– для пространственного ориентирования пилота площадка по
всему периметру должна быть протоптана ногами (вытаптывать ее
сплошь не обязательно);
– встречающие вертолет (при
его приближении) должны встать в
«затылок» спиной к ветру в 3-4 м
от точки приземления с левой стороны от захода вертолета и расставить руки в стороны. При посадке
пилот увидит людей лицом к себе.
При порывистом или переменном
ветре – делать вращательные движения туловищем на 80-90° вокруг
своей оси;
– после получения от пилота
вым пе ла с со об ще ни ем, что он
по нял ус ло вия при зе м ле ния, с
площадки можно уйти, но оставив на месте маркировочные предметы;
– чтобы показать пилоту состояние снега, по площадке все время
должен ходить один человек;
– при взлете выстроить людей в
шеренгу слева от линии взлета или
промаркировать темными предме-
295
Волокуша
а
для самостоятельного спуска в
долину в случае необходимости.
Особенности работы вертолета в
горах:
а – посадка только на возвышенное место;
б – посадочная площадка должна быть внедосягаемости лопастей,
заход на посадку в прямой видимости площадки;
в – зависание только носовой
частью к склону;
г – уход с пострадавшим вдоль
склона к центру ущелья.
ВОЛОКУША – устройство для
транспортировки пострадавших
волоком. При изготовлении из подручных средств вяжется из шестов,
длинных (4-6 м) ветвей кустарника
б
Спасательные работы в Альпах с применением вертолета
тами (ориентировка пилота относительно снежной поверхности);
– для быстрого обнаружения
аварийной группы, при приближении вертолета следует дать сигнал
ракетой вверх – в сторону, противоположную той, откуда летит вертолет.
Обеспечение безопасности при
работе спасателей с вертолетом:
– Когда вертолет находится в
подвешенном состоянии над поверхностью ледника и пр., спасатели (в
связках!) покидают борт вертолета
и зондируют ледорубами поверхность с целью обнаружения закрытых трещин.
– Подходить к вертолету (выходить) только со стороны переднего
сектора, чтобы не попасть под хво-
296
Волокуша из 4 лыж: а – вязка крепления волокуши на лавинной лопате; б –
транспортировка пострадавшего на волокуше
стовой винт.
– При взлете (посадке) вертолета все находящиеся близко от площадки легкие предметы должны
быть зафиксированы, чтобы их не
затянуло в винты вертолета или не
сбросило в трещины.
– Экипаж и находящиеся на
борту должны быть экипированы
или деревьев, лыж и т.п. с помощью репшнура, веревки, стропы.
Транспортировать пострадавшего
можно и в одиночку. Пострадавший располагается так, чтобы голова была выше ног. На ровном месте
– головой к спасателям, на склоне
– ногами к спасателям.
Г
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА СССР – первая централизованная служба организована
в 1937 в системе ТЭУ ВЦСПС. На
Кавказе в Безенги, Чегеме, Адырсу, Приэльбрусье, Домбае и Гвандре были созданы спасательные
пункты.
1938 организованы 10-месячные
курсы подготовки кадров спасателей. В горах работали 3-месячные
курсы, на которых обучались преимущественно местные жители. В
1939 в Нальчике начала работу
первая Всесоюзная школа (3-месячная) по подготовке работников
Дом Центральной спасательной станции
в пос. Тегенекли (Приэльбрусье, 1938)
Большой вклад в становление
до военной Г.с. внесли энтузиасты
нового дела: Ал. Малейнов, Б. и В.
Кудиновы, П.Ф.Захаров, А. Джапаридзе, А. Глуховский, И. Бабин, А.
Куватов, Н. Новиков. Основой
организации спасательного дела
были общественные спасотряды
альплагерей и АМ. В Нальчике в
спасательной службы ВЦСПС. Слушателями стали работники спасательных пунктов и станций, актив
службы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Кабардино-Балкарии и др. горных р-нов страны. В
1958 при ВС ДСО профсоюзов создана сеть круглогодично действующих КСП – Контрольно-спасатель-
ных пунктов, – имевших соответствующее материально-техническое обеспечение, включавшее не
только спасательное снаряжение,
но здания и транспорт. Основные
функции КСП: профилактическая
работа, подготовка кадров, оказание помощи терпящим бедствие в
горах, осуществление мер по охране природы. В 1958-1962 на Кавказе (Домбай) проводились регулярные учебно-методические сборы работников альпинистских и
туристских спасательных служб.
Основными задачами сборов было
ознакомление и отработка новых
приемов оказания помощи и транспортировки пострадавшего в горах,
повышение квалификации и переаттестация работников спасслужб.
В настоящее время в России централизованное руководство местными подразделениями поисково-спасательной службы (ПСС) в горах
находится в ведении МЧС.
«ГРУДЬ-НОГА» (см. «Нога-Нога») – способ извлечения легко
пострадавшего из ледниковой трещины с помощью двух веревок.
Одна из них пропускается под грудную обвязку пострадавшего и надевается на стопу его ноги узлом стремя, вторая – пристегивается к его
ИСС. Спасатели подают сверху
команды: «грудь-нога». Пострадавший соответственно выжимается
на ноге со стременем, выдавая вверх
веревку от груди, или, по второй
команде, зависает на прикрепленной к груди веревке, подтянув ногу
и выдавая веревку от ноги. Спасатели наверху, работая в этом ритме,
поочередно выбирают одну или вторую веревку и закрепляют их с
помощью узла Бахмана (узла Гарда) на точке закрепления (см. 4.
Опасности... Техника... Узлы).
297
Д
ДАТЧИК ЛАВИННЫЙ (Avalanche Rescue Victim Detector) –
миниатюрный приемопередатчик,
который крепится на теле альпиниста (лыжника) и работает на
частоте 457 кГц. Д.л. делятся на
цифровые и аналоговые. У первых
имеется информационный экран,
на котором отображается направление и приблизительное расстояние до пострадавшего. У вторых –
наушник со звуковым сигналом
«бип» (отсюда сленг – бипер) изменяемой тональности. При попадании в лавину бипер позволяет спаса те лям об на ру жить вла дель ца
под многометровым слоем снега в
считанные минуты за счет специаль но на пра в лен ной ан тен ны.
Цифровой бипер сокращает время
поиска пострадавшего в 2-5 раз (в
зависимости от состояния снега,
места нахождения пострадавшего
и пр.). Выпускается несколькими
европейскими фирмами, наиболее
известны образцы – ORTOVOX,
ARVA и PIPS.
ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ –
оказание помощи до прихода врача спасательного отряда силами
находящихся рядом людей. Включает в себя: реанимационные меры
(искусственное дыхание, закрытый массаж сердца), противошоковые меры, иммобилизацию переломов, соответствующую травме
укладку пострадавшего, обеспечение теплового комфорта и т.п.
Оптимально, если есть возможность, получать постоянную консультацию врача по радиосвязи
(см. 5. Основы в/г физиологии.
Медицинское обеспечение).
ДОРОГА ПОДВЕСНАЯ – натянутый трос или веревка для переправы пострадавшего или груза на
роликах через реку, каньон. В случае веревочной переправы необходимо наличие дублирующей страхо воч ной до ро ги. Пе ре ме ще ние
гру за осу ще ст в ля ет ся тя го вой
вспомогательной веревкой, к которой привязывается еще и возвратная веревка (репшнур), если дорогу нужно использовать несколько
раз и возвращать веревку к началу
переправы. Основная сложность
организации – переправка конца
троса для закрепления на противоположной стороне препятствия.
З
ЗАЖИМ – устройство для приложения силы тяги к веревке (см.
3. Снаряжение... Зажим для веревок). Необходимый инструмент для
создания надежных систем подъема и спуска, натягивания переправ
и канатных дорог и т.п.
ЗНА КИ
СПА СА ТЕЛЬ НОЙ
СЛУЖБЫ (отечественные) – отличительные знаки горной спасательной службы пользуются заслуженным авторитетом и уважением во
всем альпинистском мире. Все спасатели обязаны носить служебные
жетоны во время нахождения на
дежурстве и праздничные значки –
на лацкане выходного пиджака.
– 1958 – ЦТЭУ ВЦСПС вводит
первый советский значок горноспа-
298
сателя. Это знак в виде грушевидного карабина, в котором на голубом фоне стоит вершина Белалакая
(дань Домбайскому району, сыгравшему большую роль в становлении
послевоенной спасслужбы) и красный крест. Надписи рельефные:
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД,
внизу мелко: «цтэу. вцспс».
– 1962 – идею Ф.А. Кропфа о
выпуске жетона воплотил в жизнь
известный харьковский альпинист,
архитектор мс К.А.Баров, создавший рабочие эскизы жетонов и
значков. Серебряный квадратный
жетон с изображением Ушбы, по
нижнему краю надпись: «Спасательный отряд» и рельефный красный крест. К служебному жетону
прилагается парадный вариант
Первый официальный знак
спасательной службы ВЦСПС
Дорога подвесная
значка значительно меньшего размера.
– 1982 – на альпбазе «Безенги»
проводился Международный симпозиум горноспасательных служб
Знак «Спасательный отряд»
– 1968 – за выдающиеся достижения в организации спасательной
службы и личное мужество, проявленное во время спасработ, был
введен Почетный знак или, как его
еще называют, жетон «Почетного
спасателя». Это вариант парадного
значка с окаймлением по нижнему
канту венком из дубовых листьев.
Сверху на планке, крупно и рельефно два сло ва: «ПО ЧЕТ НЫЙ
ЗНАК».
Памятный знак Международного симпозиума спасательной службы
Европейских стран. В память об
этом мероприятии выпущен круглый значок с соответствующей надписью.
– 1987 – юбилейный знак по
случаю 50-летия спасслужбы повторяет размерами и оформлением
служебный жетон, но вместо слов
Почетный знак «Спасательный отряд»
Юбилейный знак в честь 50-летия спасательной службы
– 1977 – 40-летие спасательной
службы отмечено выпуском памятного значка, на плашке которого
ветка лавра и цифра «40».
стоит крупная цифра «50». Красный крест с лавровой ветвью
накладные.
– 1988 – Управление альпинизма ВС ДСО профсоюзов выпускает
знак с траурной лентой и двумя словами – «Ленинакан» и «Спитак» – в
память трагедии двух армянских
городов, жестоко пострадавших от
землетрясения. В 1989 его получили все работавшие в этих городах
спасатели – около 700 человек.
– 2000 – ФА России 30 октября
утвердила новый Почетный знак
«За спасение в горах». Почетным
знаком награждаются:
– российские альпинисты, проявившие мужество и самоотверженность при оказании помощи
восходителям, терпящим бедствие
во время совершения восхождения
в горах;
– российские спортсмены, отказавшиеся от собственных престижных восхождений с целью оказания
помощи восходителям из других
групп;
– спортсмены из других стран,
оказавшие помощь российским альпинистам при совершении восхождений;
– российские альпинисты, спустившие погибших восходителей
с технически сложных маршрутов
(высших к.с.); с высот более 7000 м
на Памире и Тянь-Шане и высот
более 7500 м в Гималаях и Каракоруме.
Почетные знаки номерные, факт
их выдачи подтверждается специальным удостоверением, учет
выданных знаков ведет СТК ФА
России.
– 2001 – первыми лауреатами
Почетный знак
«За спасение в горах»
нового знака стали: А.Шустров, К.
Астанин, Д.Сергеев – за спуск тела
В.Степанова (Новгород) со склонов
Чо-Ойю; С.Щепачков, В.Багов, Д.
Влазнев, В.Гилинский, В.Колисниченко, К.Кривулин, Д.Левашенко, М.Суханов, А.Уткин, О.Хвостенко – за проведение спасательных работ и оказание помощи
команде – совершавшей восхождение на Каштантау по маршруту 6А
к.с.; М. Першин – за спуск в одиночку тела погибшего напарника
по связке И.Нефедова
по стене
Кюкюртлю 6Б к.с.
Знак в честь 40-летия спасательной
службы ВЦСПС
Знак в память трагических
событий в Армении (1988)
ЗОНА ПОИСКА В СНЕЖНОЙ
ЛАВИНЕ – размеченный спасате-
299
Зона поиска в снежной лавине
лями участок поверхности лавины,
где по определенным признакам
поверхности может находиться
пострадавший: точка остановки
(см. Место аварии в лавине), группа деревьев, отдельные выступающие камни, резкие изгибы тела
лавины и т.п.
а
ЗОНД ЛАВИННЫЙ (до 3-4 м)
металлический прут, предназначенный для зондирования в лавине. Конструкция, находящаяся в
эксплуатации поныне: свинчиваемые секции из стальной катанки
диаметром 6 мм с рукояткой на
верхней и крючком-зацепом на
нижней секции. Современный
лавинный зонд – очень легкая конструкция из алюминиевых трубок,
наподобие стоек для палатки, закрепляющаяся за счет натягиваемого
внутреннего троса. Длина обычно
200-300 см. По мере необходимости
секции зондов свинчиваются в
более длинный вариант.
ЗОНДИРОВАНИЕ В ЛАВИНЕ
– прощупывание тела лавины с
целью обнаружения пострадавшего, производится подручными средствами (лыжные палки без колец,
лыжи) или зондами. При работе
зондом и попадании им на мягкий
предмет в теле лавины зонд проворачивают и вытаскивают. Крючокзацеп на конце зонда может принести на поверхность кусочек материала одежды пострадавшего. Зондирование производится в определенном порядке: крупным планом,
б
в
Схема проведения зондирования в
лавине: а – шеренга спасателей; б –
ускоренное зондирование; в – тщательное зондирование
ускоренное, с шагом продвижения
шеренги спасателей вверх по склону 70-75 см и шириной между точками зондирования 75 см. Если оно
не дало результата – проводится
тщательное зондирование, с шагом
в 30 см и шириной между точками
зондирования 35 см. Если и оно не
дало результата, производится
рытье траншей и поперечное зондирование тела лавины из траншей.
К
КАДРЫ СПАСАТЕЛЕЙ. До
образования МЧС вопросы подготовки и повышения квалификации
общественных К.с. решались в системе спасательной службы ВС ДСО
профсоюзов. Основой для этого служила Программа подготовки на
жетон «Спасательный отряд», система соревнований и специализированных сборов членов общественных спасательных отрядов. В настоящее время все вопросы подготовки
штатных кадров спасателей нахо-
300
дятся в ведении Российского Центра подготовки спасателей МЧС.
Ал.Г.
КАРАБИН ПОВОРОТНЫЙ –
предмет снаряжения, относящийся
к тросовому комплекту. К.п. прикрепляется к пострадавшему,
носилкам, рюкзаку-носилкам для
снятия эффекта раскручивания
троса под нагрузкой, приводящего
к вращению пострадавшего или
носилок.
КАРАБИН УСИЛЕННЫЙ (карабин Раковского) – предназначен для
соединения троса с носилками,
со про во ж да ю щим/со про во ж да ющими. Максимально допустимая
нагрузка по большой оси – 3000 кг.
Входит в комплект тросового снаряжения. К.у. изобретен в начале ХХ
в. австрийским альпинистом и горноспасателем Альфредом Раковски.
КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ применяется при подъеме и спуске
Кроки маршрута
транспортировать пострадавшего
по различному горному рельефу.
Раз ра бот чик
Вастль Ма ри нер
(Австрия). Состоит из устройства
для работы с тросом, универсальных но си лок, акьи и вспо мо гательных приспособлений. Со второй половины ХХ в. все КСП,
аль п ла ге ря, круп ные сек ции и
альпинистские клубы были обеспе че ны не об хо ди мым ко ли че ством К.т.с.с. для проведения спасательных работ и учебных занятий.
Начиная с 1991 в России и странах СНГ подобное снаряжение не
выпускается.
КОНТРОЛЬНО – СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (КСП) – см. Горноспасательная служба СССР.
Учебные занятия спасателей МЧС
пострадавшего на пункте страховки в случае отсутствия тормозных
устройств. Для создания необходимого трения (торможения) несущая (рабочая) веревка пропускается «змейкой», через специальным
образом соединенную цепь карабинов.
КАТУШКА ДЛЯ ТРОСА –
металлическая катушка для намотки основного и вспомогательного
троса. Служит для хранения троса,
его переноски и для удобства в
использовании. Катушка переносится на специальном станке или в
коробе для троса.
Карабинный тормоз:
а – одинарный; б – двойной
КОМ П ЛЕКТ
ТРО СО ВО ГО
СПА СА ТЕЛЬ НО ГО СНА РЯ ЖЕНИЯ – специальное спасательное
универсальное снаряжение, позво ля ю щее бы ст ро и на деж но
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК ВОЗВРАЩЕНИЯ С ВОСХОЖДЕНИЯ –
запас времени, дающийся сверх
традиционно, необходимого для
данного восхождения, на случай
непредвиденных обстоятельств.
После окончания К.с., если он не
продлен (например, по радиосвязи
или посыльным),
организуется
выход поискового или спасательного отряда.
КОРОБ ДЛЯ ТРОСА – металлическая коробка для крепления
катушки с тросом (разматывание и
сматывание при помощи оси с рукояткой). Переносится в обычном
рюкзаке. На рабочей станции обязательно страхуется отдельным
куском веревки/ленты/репшнура к
общей системе страховки или на
отдельную точку – выступ, крюк,
закладка.
КРОКИ МАРШРУТА – рисунок
маршрута предстоящего восхождения или района действия спасательного отряда с нанесением характерных ориентиров, указаний их протяженности, к.с. отдельных участков и их характерных особенностей,
условий спуска с вершины.
301
Л
ЛАВИННАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ
ПОДУШКА (ABS – airbagsystem),
препятствует затягиванию альпиниста/лыжника внутрь лавинного
тела, но не спасает от механических
ударов при падении. ABS – по характеру действия напоминает автомобильную подушку безопасности. В
случае опасности попадания в лавину надувается газом из специального патрона. Объем – 150 л, вес –
около 4, 5 кг.
ЛАВИНООПАСНОСТЬ ПОВТОРНАЯ. При массированных продолжительных снегопадах нередко возникает возможность схода повторной
(и даже – третьей) лавины по следу
только что сошедшей. Для предотвращения опасности попадания спасателей-поисковиков в повторную
лавину, одновременно с началом
любых работ на теле остановившейся
лавины, следует выставить пункт
наблюдения за состоянием снежного
рельефа, расположенного над местом поиска в лавине.
ЛЕБЕДКА СПАСАТЕЛЬНАЯ –
ме ха ни че ское уст рой ст во для
подъема и спуска пострадавшего.
Одна из конструкций – с планетарной передачей и валом с двумя
ручками. На раме треноги (корпуса) храповик, автоматически фикси ру ю щий по ло же ние ба ра ба на
при остановках. Для закрепления
троса на длительное время на
верх ней ча с ти ра мы име ют ся
стерж ни, за ко то рые кре пит ся
трос. Подъем двоих может легко
осуществлять всего один человек.
Другая конструкция – рычажная
система в сочетании с блок-тормозом для страховки и фиксации
троса.
Лебедка с планетарной передачей
применяемый телефонистами) –
устройство для приложения силы
тяги к тросу, представляет собой
две стальные губки,сжимающие
трос под действием кулачков (одного кулачка), поворачивающихся
при приложении силы тяги и легко
скользящие по тросу без нагрузки
(возврат к исходному положению).
ЛЯМ КИ ДЛЯ ПЕ РЕ НО С КИ
НОСИЛОК – широкий брезентовый ремень, сшитый восьмеркой,
надеваемый на плечи носильщика. На петлях восьмерки из репшнура связаны небольшие кольца,
располагаемые по бокам носильщика, в них вставляются концы
ручек носилок.
ЛОПАТА ЛАВИННАЯ изготавливается из легких металлов,
стакан усиленный, ложе рифленое для жесткости. Надевается на
нижнюю часть древка ледоруба/
айсбайля и фиксируется специальным за жим ным коль цом. Есть
образцы со складной и снимаемой
ру ко ят кой. Ло па ты для ры тья
траншей в лавинном выносе –
стальные, усиленные. Применяется для экстренных работ при поиске в лавине или рытья пещер.
«ЛЯГУШКА» – зажим для троса (очень напоминающий зажим,
302
Различные виды лавинных лопат
М
МАЯТНИК С НОСИЛКАМИ –
технически сложный, физически
тяжелый и продолжительный по
времени способ транспортировки
пострадавшего. Заранее подготавливается рабочая станция, куда
придут носилки после траверса.
Вначале замеряется длина траверса. На таком же расстоянии над
точкой прихода носилок надежно
закрепляется двойная веревка –
оттяжка маятника. Второй конец
оттяжки кто-либо из спасателей
закрепляет на карабине соединения троса с носилками при подходе
носилок к началу траверса. При
продолжении спуска вся нагрузка
постепенно переходит с троса на
оттяжку, и носилки приходят на
подготовленную точку. При длине
спуска 100 – 120 м до начала траверса сам траверс можно осуществить на ширину 40 – 50 м.
го су дар ст вен ной
спа са тель ной
службы в стране), высветили очевидную государственную проблему:
срочную необходимость создания
профессиональных спасательных
формирований. Только в 1990 был
создан Государственный комитет по
чрезвычайным ситуациям. Внутри
ГКЧС сразу встала кадровая проблема. К этому времени в стране
существовала давно налаженная и
работоспособная система подготовки кадров в альпинизме с его превосходной школой, четкими методиками и, главное, единым подходом
в отношении важности спасательных операций в целом. Кадровый
костяк ГКЧС, таким образом, сформировался из альпинистских кадров и пополнялся за счет специалистов из туризма, спелеологии. Прекращение деятельности альпинистских лагерей, КСП и КСО (развал
линированный контингент получил
новую жизнь в системе ГКЧС. КСО
и КПС изменились функционально
(новая Конституция не зафиксировала прежних тезисов: «проверять»
и «не пускать»). Но предотвращать
НС и спешить на помощь попавшим
в беду было по-прежнему достойно
и престижно. В том же 1990 ГКЧС
был преобразован в МЧС, закрепив
симбиоз войск гражданской обороны и спасательных формирований.
В МЧС работают более 60 ПСС федерального подчинения. Многие из
них имеют свои территориальные
отряды. Постепенно набирают силы
спасательные формирования муниципального подчинения (пока только численно, а не умением). Это в
первую очередь объясняется тем,
что бывшую альпинистско-туристско-спасательную элиту поглотило
МЧС, а на долю муниципальных
МЕСТО АВАРИИ В ЛАВИНЕ –
это точка попадания в лавину (место, где пострадавший был сорван
лавиной), точка исчезновения (место, где в последний раз его видели),
точка остановки (место, где он предположительно мог остановиться).
Свидетелям или оставшимся на
поверхности лавины следует по возможности точно запомнить основные ориентиры. Это облегчит составление кроков места аварии, определение линии предположительного движения попавшего в лавину,
зоны, где он мог задержаться. Для
надежности фиксации этих точек
следует «привязываться» к неподвижным деталям рельефа (ориентиры).
МЕШОК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ сшит из прочной ткани (брезент, авизент, нейлон) для транспортировки пострадавшего, снабжен застежками и обвязками с
коушами для подвески к тросу или
веревке.
МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) – полное название: Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Землетрясение 1988
в Армении и проблемы, возникшие
сразу после него (как и сумма провалов в деле организации единой
Порядок работы в зоне лавины: А – при равной ширине лавинного тела проводить поиск, отступая от ее краев на 15-20 м; Б – при более широкой нижней части – соответственно не доходя до края 10 м; В – в случае более толстого одного
из краев лавинного тела поиск начинать отсюда; Г – знаки «х» – это места
наиболее возможного нахождения пострадавшего: выходы скал, группы или
отдельные деревья, язык лавины, боковые «карманы»
системы профсоюзного спорта)
открыл кадровую нишу для инструкторов альпинизма, владельцев
жетона «Спасательный отряд» и
альпинистов-спортсменов высоких
разрядов. Это обученный и дисцип-
служб достались люди нового поколения, обученные, но пока не имеющее значительного практического
опыта. Работа спасателей дает интересные феномены перемещения
акцента со спасательных работ в
303
Наращивание веревок при спуске пострадавшего
горах, на работы при ЧС техногенного характера: наводнениях, землетрясениях, взрывах, пожарах,
авиакатастрофах и т.д. Серьезность
уровня подготовки спасателей
иллюстрируется успешными решениями проблем, возникавших, к
примеру, при землетрясениях в
Нефтегорске, Турции, Колумбии,
Тайване; наводнениях в северных и
южных регионах России; падениях
самолетов Ил-76 (Иркутск), ТУ-154
(Хабаровск и Шпицберген), ИЛ-18
(Батуми); при террористических
взрывах в Каспийске, Москве, Волгодонске; разрыве газопровода око-
ло Уфы; пожаре в Саратове. Число
ЧС, в которых спасателям МЧС приходится работать на грани «оправданного риска», огромно.
Ал.Г.
Н
НА РА ЩИ ВА НИЕ ВЕ РЕ ВОК
ПРИ СПУСКЕ ПОСТРАДАВШЕГО
– прием, применяемый в том случае, когда длины одной веревки не
хватает на глубину спуска. Исполнение: наращиваемая (1-я) нагруженная веревка подстраховывается
и закрепляется внатяг аварийной
системой. Оптимальный вариант –
налаживается параллельная спусковая система, через которую сразу
пропускается довязываемая (2-я)
веревка. Обе веревки связываются,
все слабины выбираются. После
этого снимается спусковая система
1-й веревки, которая плавно выдается с помощью аварийной системы
до нагружения 2-й веревки. Если
все в порядке, можно снять аварийную систему (оставив ее в готовности до следующего применения) и
продолжать спуск.
НАРАЩИВАНИЕ ТРОСА – операция, аналогичная наращиванию
веревки. Размеры блок-тормоза
позволяют свободно пройти через
него соединительному звену. Соединение тросов производится за блоктормозом (ближе к скале), а не после него! Перед наращиванием обязательна страховка несущего троса
(на штифтах блок-тормоза) и аварийной системой с «лягушкой».
После проведения через блок-тормоз соединительного звена новый
кусок троса так же должен быть
зафиксирован на штифтах. Чтобы
трос не сорвался со штифтов, снимать нагрузку с аварийной системы
нужно очень медленно до полной
нагрузки блок-тормоза. «Лягушка»
аварийной системы не должна выходить за край рабочей площадки.
304
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (НС)
– переход аварийной ситуации в
аварию – ситуацию с нарушением
здоровья или получением травм
участниками группы.
Наращивание спусковых веревок:
а – подготовка тормоза для очередных
спусковых веревок; б – аварийная
система; в – освобождение
нагрузки с 1-го тормоза
НАЧАЛЬНИК СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА АМ – это альпинист, имеющий специальную подготовку спасателя, знающий условия и особенности района дислокации отряда. Он координатор всех
действий внутри АМ, направленных на обеспечение мер безопасности. Если в районе находится
несколько АМ, из числа начальников спасотрядов избирается старший, остальные обязаны подчинять
свои действия его указанием и распоряжениям.
«НОГА-НОГА» – способ извлечения легко пострадавшего из ледниковой трещины или подъема
после зависания в случае срыва с
помощью двух веревок. По исполнению, близок приему «грудь-нога». Конец каждой из веревок пропускается под грудную обвязку и
надевается на стопу ноги пострадавшего узлом стремя. Спасатели
подают сверху соответствующие
команды: «Правая! – Левая!».
Пострадавший поочередно поднимает соответствующую ногу, выдавая вверх веревку от нее (и выжимаясь на другой ноге). Спасатели
на вер ху по оче ред но вы би ра ют
веревки и закрепляют с помощью
узла Бахмана (см. 4. Опасности...
Техника... Узлы) или зажима на
точке закрепления и подают очередную команду.
НОРМАТИВЫ
Стандарты UIAA.
UIAA
– см.
НОСИЛКИ:
– Из подручных средств (шесты,
ледорубы, веревки) – для переноски пострадавшего на значительное
расстояние. Должны удовлетворять
высоким требованиям к прочности
соединений вязки, принимая во
внимание большую нагрузку на них
при транспортировке. Наиболее
надежны носилки из веревки, но
они не обеспечивают жесткость
ложа для пострадавшего.
Носилки
Подъем из трещины способом «нога-нога»
– Универсальные, металлические разъемные, предназначены для
транспортировки пострадавшего по
различному горному рельефу. Имеют точки для закрепления троса или
веревок, матрац для укладки постра-
Универсальные носилки
мм. Имеется соединительная муфта
с фиксатором. Посредине распор
для
пре дот вра ще ния
сжа тия
пострадавшего. На концах вилообразные изогнутые ручки с мягкими подушечками, которые удобно
располагаются на плечах носильщиков. В комплект входит транспортировочный мешок, в котором
пострадавший подвешивается под
шестом. Изобретение французской
спасательной службы.
– Носилки-щит разового применения предназначены для транспортной иммобилизации пострадавшего с травмами любой сложности (в
т.ч. и спинальные больные). Носилки с уложенным в них человеком
принимают форму короба, который
фиксируется специальными лямками. Носилки позволяют переносить
пострадавшего группой от 2 до 6
человек. Транспортировка может
осуществляться в труднопроходимых местах и на значительном расстоянии. Носилки предназначены
для всех экстремальных служб, в
т.ч. для ПСС и ПСО, спасательных
фондов крупных АМ. Материалы,
использованные при изготовлении
носилок, экологически чистые и легко утилизируются. Размеры в транспортном состоянии – не более
600х900х90 мм, в рабочем состоянии – 2000х900 мм. Вес – 4,5 кг.
Грузоподъемность – не более 160 кг.
Инструкция по применению дается
в виде рисунков в доступном месте
Использование носилок-шеста
Прием транспортировки подручными
средствами, использовавшийся Австрийской горноспасательной службой в
1898 (стул спасатели заимствовали
в ближайшем пивном заведении)
давшего, покрытие для защиты
пострадавшего от внешних осадков.
Для транспортировки по тропам
имеется сменное колесо. Входят в
комплект спасательного тросового
снаряжения. Изобретатель – австрийский горноспасатель Отто Грамингер.
– носилки-шест – разборная
конструкция для переноски постра-
Носилки-щит одноразового пользования
давшего на плечах вдвоем или вчетвером. Состоит из двух стальных
трубок квадратного сечения 35х35
мм или дюралевых диаметром 45
комплекта в сборе. Носилки-щит
выпускаются отдельно и в комплекте с шинами разового пользования.
НС – см. Несчастный случай.
305
О
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АЛЬПИНИЗМЕ – комплекс
мер, направленных на достижение
максимальной надежности при
горовосхождениях. Личная и групповая надежность – основные характеристики этого понятия, составляющими которого являются:
– профилактика (подготовка
учебных мест, например, или составление картотек маршрутов, проверка снаряжения и квалификации
альпинистов и инструкторов);
– обучение (которое, по сути,
также является элементом профилактики);
– контроль и самоконтроль
выполнения правил и приемов
индивидуальной и групповой альпинистской деятельности (на всех
фазах, включая сами восхождения); анализ событий и совершенных действий (см. Разбор НС).
и вновь подъем, чтобы снять с марш ру та стра хо воч ные крю чья,
закладки и пр. Транспортировка в
одиночку пострадавшего напарника по связке – еще более сложная
работа. И все это должно происходить в ус ло ви ях по сто ян но го
соблюдения непрерывной самостраховки, как для себя (это основа успеха!), так и для пострадавшего (залог его безопасности и здоро вья!). По э то му аль пи ни сты,
совершающие свои восхождения
только в составе группы (два и
более человек), все равно обязаны
знать основы одиночного передвижения, правила работы с веревкой,
приемы оказания помощи и транспортировки пострадавшего в случае, если ты остался в горах один
(см. 4. Опасности... Техника одиночного лазания).
ОДИНОЧНОЕ ХОЖДЕНИЕ В
ГОРАХ. Вынужденная мера, когда
после НС оставшийся невредимым
альпинист должен передвигаться в
одиночку для того, чтобы вызвать
спасательный отряд или для транспортировки товарища. Одиночка
вынужден повторять меры обеспечения безопасности многократно:
обработка пути вверх, затем спуск
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОПАВШЕМУ В ЛАВИНУ. Для скорейшего обнаружения попавшего в лавину и оказания ему необходимой
помощи, существует несколько
правил, обязательных для выполнения:
– Зафиксировать визуально место аварии в лавине.
– Принять все доступные меры
по срочному откапыванию попав-
306
ших в лавину, одновременно сообщив об аварии в спасательную
службу.
– При извлечении пострадавшего освободить органы дыхания,
предпринять меры реанимации.
– При сохранении лавинной
опасности эвакуировать пострадавшего из опасной зоны.
– Оказать доврачебную помощь.
– Утеплить пострадавшего и
ожидать спасотряд или начинать
транспортировку самостоятельно,
если со спасателями связь не установлена.
ОСТАВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО – крайняя мера, когда участник группы, оставшийся невредимым при аварии, не в состоянии
оказать дальнейшую помощь и должен в одиночку уходить для вызова
спасателей. В этом случае сделать
все возможное для обеспечения
оставляемого пострадавшего надежной страховкой, питанием и питьем, утеплить его и обеспечить приметную маркировку местонахождения и путей подхода к нему спасателей. Вообще оставление пострадавшего одного – это не техническая, а
моральная проблема для остальных
участников группы или напарника
по связке!
П
ПАТРУЛЬ ЛАВИННЫЙ – группа работников лавинной станции,
совершающая обход для выяснения
состояния лавинной обстановки
района.
а
б
в
г
ПЕРВАЯ В МИРЕ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА (1896) создана
«Альпийским Венским горноспасательным комитетом». Место расположения – вблизи Вены, под вершинами Шнееберг и Ракс. Девизом
службы стали слова ее организатора, ответившего на вопрос, зачем
все это: «Если кто-нибудь не может
сам вернуться с горы, должен же
найтись человек, который его снесет!»
ПЕ РЕ НО СКА ПО СТРА ДАВШЕГО ВДВОЕМ И В ОДИНОЧКУ
– подручные приемы транспортировки на небольшие расстояния,
когда могут быть использованы:
рюкзак, раздвоенная бухта веревки, надетая на плечи одного или
двух транс пор ти ров щи ков, на
руках, на плечах. Эти приемы нужны в первую очередь для срочной
эвакуации из опасной зоны (камнепадов, лавин и др.).
ПЕРЕНОСКА ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛКАХ применяется
при сложных травмах. Прежде всего следует хорошо увязать пострадавшего, обеспечив ему защиту от
холода и влаги. В зависимости от
предстоящего расстояния, рельефа
и количества свободных людей
маршрут делится на участки, а
люди – на смены транспортировщиков по 4-6 человек. Сменившиеся уходят в конец транспортировочной колонны. Впереди носилок
идут один-два человека для выбора
пути и его маркировки. На сложных участках тропы свободные от
переноски поддерживают и подстраховывают несущих носилки.
Выделяется группа носильщиков,
которые несут групповое снаряжение и личные вещи тех, кто занят
переноской пострадавшего. При
движении не прекращается наблюдение за состоянием пострадавшего, за питьевым режимом (теплый
чай, вода), приемом лекарственных
средств. Для контроля в случае
сложных медицинских ситуаций –
Приемы переноски пострадавшего: а – подготовка веревки; б – расположение
пострадавшего на спине носильщика; в – то же, но на палке; г – то же, но с двумя носильщиками
делать краткие записки и укладывать их на виду так, чтобы они не
потерялись.
ПЕТЛИ ЛОКАЛЬНЫЕ – петли,
ко то ры ми удер жи ва е мый или
страхуемый объект привязывается
к независимым друг от друга точкам закрепления на рельефе (крючья, закладки). Предназначены
для увеличения прочности и надежности точек крепления. На спаса-
307
План-график спасательных работ
тельных работах принято применять не менее 3 петель. Недостаток
– большая критичность к неизменности направления нагрузки, при
незначительном изменении направления нагрузки начинает работать
только одна точка закрепления
(см. 4. Опасности... Техника...
Компенсирующие петли).
ПЛАН-ГРАФИК СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ – наглядный график
движения всех групп, участвующих в спасательной акции. Составляется в реальном режиме времени
в процессе планирования спасательных работ. По горизонтальной
оси графика откладывается время
в часах, по вертикальной оси –
основные ориентиры маршрута спасательных групп. На нем же наносятся составы групп и отрядов с
указанием руководителей. Подобный график позволяет оптимально
планировать время выхода всех
спасательных подразделений, чтобы обеспечить непрерывность спуска пострадавшего, снабжение спасателей снаряжением, питанием,
связью и исключает возможность
возникновения неувязок по времени работы, в определении задач и
других ошибок. В процессе спасработ П.г. может дополняться и корректироваться. Его можно делать
большого формата (настенный) для
удобства обозрения всеми участниками спасательной акции. Является основным документом для последующего анализа работ. Впервые
был применен при анализе спасработ на Миссес-тау (1969). С успехом
применялся
при планировании
первого восхождения советских
альпинистов на Эверест. Широко
применяется в практике спасательных работ в системе МЧС.
ПОИСК В ЛАВИНЕ. Поскольку
выживание в лавине во многом
зависит от скорости обнаружения
пострадавшего, то крайне важны
действия находяшихся рядом
людей по извлечению и максимально быстрому оказанию помощи
попавшему в лавину. Для поиска
следует применять зондирование
подручными средствами. Крайне
важно, чтобы свидетели аварии
запомнили место аварии в лавине,
что ускорит работу спасательного
отряда, который проведет маркирование зоны поиска и организует
быстрый поиск с помощью лавинных датчиков или поисковых
собак,
Поиск продолжается до извлечения всех попавших в лавину либо
до решения руководящих органов о
прекращении работ (в связи, например, с повышенной опасностью).
Лавина – крайне опасное для человека явление. В истории известны
лавины-гиганты (Чили, 1962 и
1970, Альпы, 1965 и др.), в раскопке которых участвовало более 1000
человек. Но люди погибали и в
малых, «безобидных», лавинах
глубиной всего 40 см.
тросового снаряжения). Это снаряжение, применяемое на восхождении, в лыжных походах и т.п., а
также жерди, ветки, шесты, которые можно добыть в лесной зоне.
– Раздел подготовки альпинистов, в т.ч. по Программе подготовки на жетон «Спасательный отряд»,
а также соревнования спасательных отрядов.
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ.
– Проводятся, когда не ясно
положение группы (потеряна связь,
закончился контрольный срок и
пр.). В направлениях возможных
вариантов спусков аварийной группы направляются мобильные поисковые группы. Здесь важна организация связи между ними и базовым
лагерем, ПСС. Поисковые группы
могут продвигаться по предполагаемому маршруту спуска вверх,
вплоть до вершины.
– Поиск погибших или пострадавших в горах, когда ясен трагический исход аварии, но место нахождение (например, в лавине) тел
погибших не определено (не может
быть определено).
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ проводятся при отсутствии точных данных о местонахождении пострадавших, но имеющиеся данные свидетельствуют о необходимости поиска и оказания помощи. Требуется направление поисковых групп и тщательный анализ
ситуации с целью определения мест
наиболее вероятного нахождения
аварийной группы.
ПОД РУЧ НЫЕ
СРЕД СТ ВА
ТРАНСПОРТИРОВКИ.
– Снаряжение или предметы, не
предназначенные специально для
проведения спасательных работ (в
отличие, например, от штатного
Поисковая собака определяет место
нахождения пострадавшего под снегом
План-график спасработ на в. Ю. Домбай (1977)
308
ПОИСКОВЫЕ СОБАКИ – специально обученные для оказания
помощи в завалах, лавинах, руинах
собаки (восточно-немецкие овчарки, бордер-колли и др.). Подготовка
предусматривает три класса собак –
А, В, С – лучшей является последняя. Для обучения собак во многих
странах действуют специализированные курсы. Аттестацию проходит собака и ее проводник. Разница
в образовании по классам определяется экспериментом. На одинаковом
склоне, имитирующем лавинное
поле размером 200х50 м, на глубину
трех метров (иногда до пяти метров)
в подготовленный заранее шурф
зарывается человек (обязательна
Профилактика НС
рация с собой!). Собака класса А
после 50 мин поиска только находила специально зарытые отвлекающие предметы (лыжа, рукавица,
куртка) по долгу стояла над ними и
лаем призывала проводника. После
этого она была снята с работы. Собака класса С, не отвлекаясь на посторонние предметы (только обозначая
эти места), нашла человека через 12
мин.
ПОЛИСПАСТ, ПОЛИСПАСТНЫЕ СИСТЕМЫ – применяются
для подъема пострадавшего, натягивания веревок для переправы,
перемещения груза и его подстра-
Несущая веревка должна закрепляться на беседке и пропускаться
под грудной обвязкой (чтобы не
откидывало). В случае отсутствия
штатной ИСС или беседки использовать сиденье веревочное, а чтобы
не откидывало, вокруг груди и несущей веревки нужно завязать петлю
из репшнура, веревки, стропы.
ПОСАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПОСТРАДАВШЕГО НА СОПРОВОЖДАЮЩЕМ. Пострадавший располагается на спине сопровождающего – немного выше поясницы
носильщика. Короткими петлями
репшнура (стропы) он подстрахо-
но деятельность уже идет в услови ях со з да ния до пол ни тель ной
опас но сти, ко то рая ни чем не
ском пен си ро ва на. Про стей ший
при мер: лю бая не за кру чен ная
муфта на любом карабине – это
уже предпосылка к любому проис ше ст вию. И не по то му, что
именно сейчас из-за конкретной
муфты произойдет беда, а потому,
что набор подобных допущений в
конце концов обязательно приводит к АС и НС. Практика альпинизма дает многочисленные примеры.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД СПАСОТРЯДА осуществляется, когда возникли внушающие опасения признаки АС (группа
дважды не вышла на радиосвязь,
нет других обусловленных сигналов, резкое ухудшение погоды),
когда группа сама просит об этом
(помощь при спуске, доставка теплого снаряжения и питания после
продолжительной непогоды) или в
ситуации нарушения контрольного
срока. Известны случаи организации П.в.с. в результате предчувствия (см. 7. Особенности педагогики... Антипация), когда помощь
приходилась весьма кстати.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
НА ЖЕТОН «СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» учитывала не только обучение новым и более сложным
приемам транспортировки по всему их диапазону в любых условиях, но и предусматривала обучение тактико-техническим приемам организации и проведения
спасательных операций. Программа была рассчитана на 15-дневный
сбор и завершалась углубленным
экзаменом.
Виды полиспаста: а – одинарный; б – сложный, дающий выигрыш в силе 1:7; в –
вариант, дающий выигрыш в силе 1:5. Стрелками показано направление тянущего
усилия. (Для простоты чтения схемы карабины на верхнем крюке не показаны.)
ховки. Действие основано на принципе подвижного блока (выигрыш
в силе – проигрыш в расстоянии),
роль которого могут исполнять вращающиеся ролики или карабины (с
потерями на трении).
вывается к носильщику и к несущей веревке. Руками пострадавший
может держаться за плечи носильщика, но не обхватывать его за шею
(см. также Посадка и закрепление
на веревке пострадавшего).
ПОМОЩЬ ТЕРПЯЩИМ БЕДСТВИЕ В ГОРАХ – одна из важнейших функций горноспасательной
службы и традиционно первейший
долг отечественных альпинистов.
Отказ от выхода на спасработы рассматривается как своего рода дезертирство.
ПОСТРАДАВШИЙ – альпинист, получивший травму или внезапно заболевший. Для него в первую очередь создаются все возможные комфортные условия, чтобы
уменьшить его страдания и как
можно быстрее доставить в стационарное медицинское учреждение.
ПОСАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
НА ВЕРЕВКЕ ПОСТРАДАВШЕГО.
ПРЕДПОСЫЛКИ К НС – ситуация, когда еще нет происшествия,
ПРОФИЛАКТИКА НС – комплекс, направленный на предотвращение НС. Одним из основных компонентов является воспитание безопасного поведения в горах, поскольку известно, что основной причиной
НС являются дефекты взаимодействия человека с горами. От 75 до
95% случаев происходят по вине
самих пострадавших. Это означает,
что в результате обучения был достигнут слишком низкий коэффициент готовности меры чувствительности и предусмотрительности, что дает возможность человеку заблаговременно и безошибочно
воспринимать сигналы о возможной опасности и правильно на них
ре а ги ро вать. Нуж но на у чить ся
принимать меры, не отставая от
опасных ситуаций, а упреждая
их.
В.С.
309
Р
РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ – место
на рельефе, подготовленное спасателями для работы (подъема, спуска пострадавшего). На Р.с. должна
быть произведена очистка от
«живых» камней, обработаны острые углы на скалах для предотвращения повреждений веревки (троса) под нагрузкой. Включает в себя
системы страховки, спуска или
подъема, аварийную систему. При
спуске пострадавших на длинном
маршруте может быть несколько
станций пересадки, задачей спасателей является их обеспечение,
налаживание и готовность к моменту доставки пострадавшего на станцию. Это обеспечивает бесперебойность спуска и тем самым максимально быструю доставку пострадавшего в медицинское учреждение.
РАДЕБЕРГЕР – многофункциональное тормозное устройство
повышенной прочности для проведения спасательных работ на веревках, а также других работ с применением веревки. Р. нашел широкое
применение в промышленном альпинизме. Название дано по местечку Радеберг в Саксонской Швейцарии (Германия), где система разработана местными спасателями.
Несущая способность до 4500 кгс.
Имеет большие радиусы для прохождения веревок, что исключает
фактор их скручивания. Допуска-
веревки (наращивание), не снимая
веревок с тормозного устройства.
Большое количество вспомогательных отверстий упрощает подвеску
дополнительных грузов/инструмента, оттяжек, петель. Инициатор создания промышленного (технического) альпинизма в Германии, Ганс-Уве Штрасс, разработал
и ввел в практику промальпа и
спасработ уменьшенный вариант
Р., с несущей способностью до 1000
кгс.
РАЗБОР НС – анализ ошибок и
неправильных действий в группе,
приведших к НС. Поиск путей недопу ще ния по доб ных си ту а ций
впредь. Внесение предупредительных мер в учебно-тренировочную
работу, исключающих в дальнейшем организационно-тактические
причины возникновения подобных
ситуаций.
РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ – сигнальный патрон для подачи сигналов бедствия:
– для запуска с помощью ракетницы;
– для автономного запуска
выдергиванием спускового шнура.
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ – это организатор и координатор действий всех
групп и отрядов, задействованных
в спасательной операции. Как правило – это штатный работник системы ПСС МЧС или один из начальников спасотряда АМ, назначенный
общим координатором спасательных служб, работающих в данном
районе всех АМ. Его распоряжения
так же непререкаемы и подлежат
точному исполнению.
РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПРИ ПОИСКЕ В ЛАВИНЕ – производится в
тех случаях, когда зондом нельзя
достать до грунта или при значительной площади языка лавины.
Тело лавины, начиная ниже места
остановки (см. Место аварии в
лавине), разрезается вдоль траншеями (1-1,2 м шириной) с равными
промежутками (3,5-4 м) и такой
глубины, чтобы можно было зондом достать грунт, в т.ч. и наискось. Промежутки между траншеями также зондируются.
РАКЕТНИЦА – специальный
пистолет или легкий специальный
цилиндр под диаметр ракеты с бойком для стрельбы ракетами.
РАКОВСКОГО КАРАБИН – см.
Карабин усиленный.
РОЛИКИ (большие и малые)
для уменьшения трения веревки и
троса. Применение: полиспаст, подвесная дорога. Входят в комплект
тро со во го
сна ря же ния
(см.
8. Прикладной альпинизм... Промальп).
ет проход
узлов, связывающих
Тормозное устройство Радебергер
310
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОЛОВНОГО
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА – альпинист (член спасотряда АМ) с
большим альпинистским и опытом
участия и руководства спасработами. Во время проведения спасработ
его команды непререкаемы, должны выполняться немедленно и без
обсуждений. По ситуации он может
быть назначен руководителем всей
спасательной акции.
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ
СПА СА-
Рытье траншей в лавинном языке
РЮКЗАК-НОСИЛКИ представляет собой специальную брезентовую обвязку с прочными лямками
для совместной подвески на тросе
спасателя и пострадавшего в положении сидя у транспортировщика
Сидение веревочное для пострадавшего и сопровождающего
за спиной и специальным ремнем
застраховывается вокруг поясницы
сопровождающего. К тросу или
спусковой веревке пострадавший и
сопровождающий прикрепляются
карабинами и широким ремнемлентой. Для предотвращения вращения вокруг оси, вместо обычного
карабина ставится специальный
вращающийся карабин. Рюкзакносилки входит в комплект тросового снаряжения.
Спуск пострадавшего
с сопровождающим
в рюкзаке-носилках
С
САМОВЫЛАЗ (сленг) – вылезание (подъем) без посторонней помощи:
– По закрепленной веревке (при
зависании на дюльфере, перилах) –
с использованием техники подъема
по закрепленной веревке (см. 4.
Опасности... Техника...).
– Из ледниковой трещины:
а) по закрепленной веревке с
использованием аварийной системы альпинист поднимает вверх
ногу, передвигая рукой вверх по
веревке зажим, узел Бахмана, схватывающий или карабинный узел
(см. 4. Опасности... Техника...
Узлы). В верхней точке узел фиксируется, альпинист выжимается на
этой ноге, подтягиваясь руками за
веревку, и поднимает вверх другую
ногу, продвигая вверх другой узел
(зажим). Далее цикл повторяется;
б) с применением техники подъема по ледовым стенам с помощью
ледового инструмента и крючьев
(см. 4. Опасности... Техника...).
СИГНАЛ БЕДСТВИЯ В ГОРАХ
– система подачи сигналов при ава-
рии. Звуковые, световые и пр. сигналы – 6 раз в мин, с равными промежутками. Ответный сигнал – 3
раза в мин. Для ориентировки спасателей аварийная группа после
получения ответа продолжает подавать сигналы три раза в минуту
(ориентир для спасателей). Сигналом бедствия может быть красная
ракета. Спасательная служба района может также обусловить, что
С.б. является ракета любого цвета.
В случае аварии парапланериста в
горах, он или нашедшие его должны разложить на открытом месте
купол параплана, чтобы он был
виден с вертолета.
СИГНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АВИАЦИЕЙ – сигналы,
подаваемые спасателями вертолету. Могут быть как выложенными
на склоне, так и показанными жестами в соответствии с интернациональной системой жестов. Пример
сигналов «Да» (Yes) и «Нет» (No)
жестами показан на рисунке. Другие сигналы (принятые в гражданской авиации) определяют движе-
ние вертолета вверх-вниз, вправовлево и т.п.
да
нет
Пример подачи сигналов вертолету
СИДЕНИЕ ВЕРЕВОЧНОЕ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШЕГО И СОПРОВОЖДАЮЩЕГО применяется в случае
отсутствия ИСС или беседки (см. 3
– Снаряжение...). На концах веревок
вяжутся «двойные проводники»
(см. 4. Опасности... Техника... Узлы).
Петли узлов подгоняются по объему
бедер пострадавшего и сопровожда-
311
Система аварийная
ющего. Под петли следует подложить мягкие вещи. Обе несущие
веревки связываются обычным
узлом (восьмерка), так чтобы беседка для сопровождающего находилась на расстоянии примерно 1м 20
см от узла, а беседка для пострадавшего – в 90 см от соединительного
узла. Самостраховочные петли привязываются к несущей веревке ниже
соединительного узла. Только для
экс трен ной,
крат ко вре мен ной
транспортировки! Длительное висение в подобной беседке опасно – произойдет придавливание кровеносных сосудов на ногах с потерей двигательных функций.
СИСТЕМА АВАРИЙНАЯ:
– Заранее связанная петля (петли) из репшнура (стропы) и необходимое количество карабинов для
организации самовылаза по закрепленной веревке из ледниковой трещины или зависания на спусковой
веревке. Является своеобразным НЗ
на непредвиденный случай. При
движении по закрытому леднику
петли аварийной системы обязательно должны быть привязаны
схватывающими узлами к страховочной веревке, пропущены под
грудную обвязку и зафиксированы
на ступнях ног узлами стремя. Это
крайне важно для того, чтобы при
зависании иметь возможность быстрого снятия нагрузки с грудной
обвязки. При этом важно знать, что
передавливание кровеносных сосудов уже через 20 мин висения может
привести к необратимым последствиям. В странах альпийского региона, если у извлеченного из трещины
пострадавшего не будет обнаружена
петля аварийной системы, это
является основаним невыплаты ему
страховки страховой компанией и
взимания спасательной службой
солидного штрафа.
– Подстраховка тормозной системы на случай непредвиденных
обстоятельств при спуске/подъеме
пострадавшего подручными средствами. Представляет собой полиспаст, закрепленный на точке
крепления тормозной системы. С.а.
должна быть налажена до начала
основных работ и готова для быстрого надевания на спусковой трос
(лягушка) или веревку с помощью
зажима, схватывающего узла, узла
Бахмана. Применяется для подъема пострадавшего на небольшое
расстояние, например в случае
ошибки в спуске или при наращивании веревки (троса). Свободный
конец веревки полиспаста крепится двойным рифовым узлом (см.
4. Опасности... Техника... Узлы).
СИСТЕМА СПУСКА (подъема) –
тормозная система в виде блок-тормоза (для троса), карабинного тормоза, тормозного устройства, узла
UIАА. Крепится на локальных или
саморегулирующихся петлях. При
организации рабочей станции спуска
пострадавшего необходимо также
наладить систему аварийную. Система подъема – полиспаст и выбираемый с его помощью трос (веревка) на
время перемещения полиспаста для
подготовки следующего хода – фиксируется тормозной системой. Организация этих систем существенно
упрощается при наличии лебедки.
СИСТЕМА СТРАХОВКИ – в
применении к оборудованию рабочей станции – это набитые крючья,
надежные закладки, петли и перила для обеспечения страховки каждого спасателя, системы спуска
(подъема) и снаряжения. Основные
принципы: на каждого человека на
станции не менее одной точки закрепления (крюк, например), на систему спуска (подъема) – система точек
сблокированная (не менее 3).
Схема аварийной (подстраховывающей системы): а - страховка
спуска или подъема; б - подстраховка;
в - здесь может быть зажим системы
312
СИСТЕМА ТОЧЕК СБЛОКИРОВАННАЯ – система точек закрепления (крючья, закладки, выступы), сблокированная локальными
или саморегулирующимися петлями. Возможно осуществление блокирования и подвязывания одной
точки к другой/другим, при этом
веревку для подвязывания следует
максимально натянуть, чтобы обес-
печить предварительную разгрузку
блокируемой точки (см. 4. Опасности... Техника...).
СИ ТУ А ЦИЯ
АВА РИЙ НАЯ
(чаще применяется термин «Аварийная ситуация» – АС) – предвестник НС. Характерные признаки
АС: потеря скорости (допустимой
для данного случая – выход из опасной зоны, к примеру) и точности
выполнения приемов, нарушение
последовательности (порядка) ранее
освоенных операций, недооценка
или игнорирование очевидных
опасностей. АС всегда на грани аварии, поэтому любой участник группы обязан вмешаться, если налицо
ее развитие. Предпосылки к АС:
острая форма заболевания в горах,
технические ошибки (в первую очередь – отсутствие страховки и самостраховки); грубые нарушения:
создание точки «символической»
страховки; ненадежная закладка
или выступ; послабление в страховке лишь потому, что напарник
«хорошо стоит» и в первую очередь
недостаточный настрой (мотивация) на безопасную работу.
В.С.
СИТУАЦИЯ ОПАСНОСТИ (СО).
В отдельных случаях работа группы проходит в условиях дополнительной (не скомпенсированной)
опасности: объективной и субъективной. Такая работа создает ситуацию опасности (СО). Если не увидеть ее начала, пропустить первые
«звонки», то можно набрать достаточный объем мелочей, которые
приведут к возникновению аварийной ситуации (АС). Таким образом,
СО – это тоже предпосылка к АС в
группе.
В.С.
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО –
специальная деталь для соединения тросов, представляет собой две
разборные щечки-пластины, соединяемые винтами с втулками под
коуши соединяемых тросов. Входит в комплект тросового снаряжения.
СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ доставляется в спасательную службу
по радио или самими участниками
группы. Сообщение должно содержать сведения: что, кто (ФИО, возраст), когда, где, погода (для приема вертолета). Например, в германской спасательной службе для этого
применяется лаконичное и удобное
для запоминания мнемоническое
правило 5-W: Was? Wer? Wann?
Wo? Wetter?
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
(НОСИЛЬЩИК) ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО – физически сильный альпинист, желательно не тяжелый, способный в момент подъема оказывать
содействие спасателям, тянущим
Станция пересадки при спуске пострадавшего
веревки (трос), подтягиваться на
зацепах, контролировать прохождение веревок (троса) по рельефу, предупреждая заклинивание в расщелинах.
СО РЕВ НО ВА НИЯ
СПА САТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ (летние и
зимние) – введены ВС ДСО профсоюзов в 1963 и проводились в разных горных р-нах страны как элемент проверки готовности спасательных отрядов альплагерей и
клубов для оказания помощи в
горах. Была предусмотрена ступенчатость соревнований: первенство
альплагеря, первенство горных
регионов (клубов), первенство ВС
ДСО профсоюзов, к которому допускались команды-победительницы
региональных соревнований. Программа предусматривала несколько
Знаки участников соревнований
спасательных отрядов
разделов: оказание первой медицинской помощи; транспортировка
пострадавшего при помощи подручных средств; работа с тросовым снаряжением; транспортировка на
лыжах и в акье. Соревнования 1976
в альплагере «Варзоб» стали последними, т.к. общая тенденция
этих соревнований все больше начинала походить на большой спорт, а
не на проверку профессиональной
готовности общественных спасателей. В настоящее время в системе
МЧС проводятся свои соревнования
по оказанию помощи терпящим бедствие в различной природной и техногенной обстановке.
СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(в альпийских странах – спасательная акция) – комплекс мероприятий по оказанию помощи терпящим
бедствие в горах. Представляет
собой систему работ, объединяющую предупредительный выход,
поисково-спасательные мероприятия, спасательные работы, транспортировочные работы, эвакуацию
пострадавшего. С.о. может содержать все эти элементы или отдельные из них. На западе принята
классификация по сложности
работ: простые, сложные и очень
сложные, комбинированные.
СПА СА ТЕЛЬ НЫЕ РА БО ТЫ
организуются (проводятся) по данным о местонахождении и состоянии аварийной группы. При получении сигнала бедствия или другой
информации к группе направляется головной отряд. Его задача –
обнаружение пострадавших, оказание помощи и транспортировка по
рельефу. В составе отряда может
быть несколько разных групп:
– головная группа (группа 1-го
выхода, вместе с врачом), имеющая
задачу быстрого подхода к пострадавшему, оказания ему медицинской помощи, подготовки условий
для дальнейшей транспортировки;
– группы 2-го и 3-го выхода для
доставки и работы с соответствующим снаряжением (тросс и пр.), а
также доставки продуктов питания
и бивачного снаряжения;
– группы поисковые, наблюдения, наводки и корректировки (по
мере необходимости);
– группы подноски (носильщики), формируются по мере необходимости обеспечения недостающим
снаряжением и продуктами питания, а также для ускорения продвижения других групп головного
отряда.
Транс пор ти ро воч ный
от ряд
принимает пострадавшего у спасательного отряда и организует транспортировочные работы по несложному рельефу: снежные склоны,
пологая часть ледников, осыпи,
травянистые склоны, ущелье, тропы по доставке пострадавшего к
автодороге (вертолетной площадке)
для последующей его эвакуации.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ФОНД районной спасательной службы, АМ,
альплагеря, экспедиции и пр. – это
неприкосновенный запас продуктов, специального снаряжения и
альпинистского инвентаря, теплых
вещей, средств связи и сигнализации, а также большая походная
аптечка, транспортировочные средства, комплекты тросового снаряжения. Предназначен для использования в случае ЧП в высокогорной зоне.
СТАНДАРТЫ UIAA – утвержденная Генеральной ассамблеей
UIAA система требований к предметам альпинистского снаряжения и
инвентаря по вопросам безопасности, прочностным пределам, амортизации и т.п. Снаряжению, отвечающемуподобным стандартам, выдается специальный сертификат
(ярлык, марка). В альпинистском
мире снаряжение, отмеченное подобным образом, пользуется высоким
спросом и доверием к его качеству.
СТАНОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
ТРОСА сделан из стальной катанки
по типу станка для рюкзака. Имеет
два ряда ручек-осей для крепления
двух катушек троса. Входит в комплект тросового снаряжения.
СТАНЦИЯ ЛАВИННАЯ (снеголавинная) находится в районах
повышенной лавинной опасности
для слежения за сходом лавин,
составления лавинных карт, предупреждения лавинной опасности, со
штатом специалистов по гляциологии и изучению снега.
СТАНЦИЯ ПЕРЕСАДКИ ПРИ
СПУСКЕ ПОСТРАДАВШЕГО –
рабочая станция, на которую спускают пострадавшего при необходимости продолжения спуска на большую глубину. Ее организация определяется длиной имеющегося в
наличии троса (веревок) и условиями рельефа. С.п. должна быть подготовлена к работе к моменту доставки пострадавшего.
313
Т
ТАКТИКА СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Началу спасательных работ
предшествует составление тактического плана, плана взаимодействия
с другими АМ (если это нужно). При
этом в качестве рабочего документа
удобно составлять план-график спасательных работ. При планировании рассматриваются выходы головного отряда и его групп. Предусматриваются группы наблюдения и
корректировки, создается сеть
радиотрансляторов (группы из двух
человек с радиостанцией) для установления надежной связи со всеми
группами в высокогорной зоне. Учитывается фактор лавинной опасности, камнепада, выбираются более
легкие пути подхода и отхода, возможность привлечения помощи вертолета. План предусматривает поэтапную работу каждого отряда и
каждой группы, расчет времени,
количество и обеспеченность отрядов. В процессе спасработ план
может быть скорректирован по мере
поступления сообщений от отрядов
и групп. Четкость составления плана зависит от конкретности сообщения об аварии. В плане учитывается
наличие сил и возможностей у аварийной группы, состояние пострадавшего и тяжесть травмы, наличия
медикаментов и их использование
для пострадавшего (для точных консультаций подключается врач спасательной службы или АМ).
ТОБОГГАН (с нем. – Toboggan)
– приспособление типа волокуши
из толстой фанеры (пластика) с ручками для транспортировщика и
направляющими полозами под днищем. Пострадавший привязывается ремнями. Применяется на горнолыжных трассах или при транспортировке по снегу на небольшие расстояния.
меняются как для спуска пострадавшего, так и для страховки. К
ним относятся: карабинный тормоз, узел UIАА, шайба Штихта,
«восьмерка» и др. системы, а также
блок-тормоз (для троса). Для сложных спасательных работ с применен
и
е
м
веревки очень удобна система Радебергер (см. 3. Снаряжение...,
4. Опасности... Техника....).
ТРАНСПОРТИРОВКА НОСИЛОК ПО СЛОЖНОМУ РЕЛЬЕФУ
производится только с сопровождающим (один или двое). Они весь
путь спуска должны оттягивать от
скал носилки во избежание ударов
и контактов со скалами (опаснее
наклоны носилок и как следствие –
переворачивание их с пострадавшим). Сопровождающие должны
следить за прохождением троса, во
избежание срыва «живых» камней
или его заклинивания. В случае
спуска носилок с двумя сопровождающими они должны заранее договориться о командах и сигналах,
взаимодействия и оказания помощи друг другу. Сопровождающие
подвешиваются на петлях к карабину, соединяющему трос с носилками таким образом, чтобы ближний к ним край носилок не находился ниже их пояса. У каждого из
них должна быть запасная длинная
петля на случай необходимости
передвижения «под» или «над»
носилками. Сопровождающие снабжаются радиостанцией для связи
со страхующими, группой наблюдения и корректировки.
ТРАНСПОРТИРОВКА НА ШЕСТЕ – при отсутствии других возможностей для транспортировки
пострадавшего вырубается шест,
длиной не менее 3,5 м. Пострадавший укладывается в спальный
мешок, палатку и обвязывается
страховочными поясами, ремнями,
лентой, репшнурами так, чтобы по
всей длине пострадавшего можно
было пропустить в эти петли шест.
Во избежание прокручивания
петель по шесту, делается оборот
петлями вокруг шеста. Под плечами пострадавшего делается поперечина (привязывается косынка) для
поддержания головы пострадавшего в спокойном положении.
в
а
б
Варианты Т-образной точки страховки: а – через ледоруб (айсбайль и пр.);
б – наполненный вещами рюкзак (сверток с вещами и пр.); в – лыжи
Т-ОБРАЗНАЯ ТОЧКА СТРАХОВКИ (см. 4. Опасности... Техника...). Для организации страховки
на снежных и фирновых склонах
подобная точка страховки является
наиболее надежной (предел выдерживаемой нагрузки до 500-700 кгс).
Для ее организации могут быть
использованы любые предметы снаряжения (см. рисунок).
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ –
механические системы для создания дополнительного трения. При-
314
Учебные занятия альпинистов по транспортировке пострадавшего на шесте
Транспортировка пострадавшего на палатке
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО.
– Подъем с использованием
веревок может проводиться не
более чем на длину веревки. Подъем (вытаскивание) облегчает применение полиспаста. Несущая
веревка при вытаскивании (или на
фазе перемещения полиспаста по
веревке) фиксируется тормозным
устройством. Обязательна верхняя
страховка для пострадавшего. Ему
следует помочь при выходе снизу
на перегиб и сразу же организовать
отдельную точку самостраховки,
только после этого можно прово-
а
дить другие действия (снять веревки, оказать медпомощь). При спуске должна быть наготове аварийная
система. Самостраховку пострадавшего не снимать до начала спуска,
когда он будет принят на верхнюю
страховку. При переходе с площадки на вертикаль ему должна быть
оказана помощь. Скорость спуска
должна быть такой, чтобы пострадавший успевал переставлять ноги
по рельефу.
– Подъем с использованием троса – может осуществляться с любой
глубины. Следует помнить, что это
очень трудоемкая работа и применяется, как правило, в исключительных случаях. На рабочей станции закрепляется блок-тормоз,
станок (короб) с тросом, к тросу с
помощью «лягушки» крепиться
полиспаст. Все снаряжение обязатель но страху ет ся!
Спа са те ли
по ли спа стом вы тя ги ва ют трос,
выбирая его через блок-тормоз,
фиксируют на нем, продвигают
лягушку вперед по тросу, и действия повторяются. Остальные действия – как и при транспортировке на веревках. Порядок спуска на
б
тросе с торможением через блоктормоз тотже, что при спуске на
веревках. Наличие системы аварийной обязательно!
– Спуск пострадавшего силами
напарника по связке – приводимый
на рисунке вариант самый быстрый и экономичный по расходу снаряжения. Задача партнера: организовать спусковую систему, закрепить веревку двойным рифовым
узлом, наладить систему аварийную (можно с зажимом). Натянув и
закрепив ее – развязать рифовый
узел. Разгруженной веревкой на
карабине спусковой системы завязать узел UIAA (сняв самостраховку пострадавшего), через узел UIAA
выдавать веревку для его спуска.
После завершения спуска пострадавший должен дать сигнал о том,
что он уже стоит на самостраховке
и партнер может спускаться к
нему.
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОСТРАДАВШЕГО ВОЛОКОМ (на
палатке, полотнище полиэтилена и
пр.) применяется для спуска пострадавшего (погибшего) по снежным
склонам, когда нет других подручных средств. Пострадавшего укладывают в спальный мешок, еще
один – подстилают под него. Заворачивают в палатку (пленку) плотно обвязывают репшнурами (лентой) наподобие кокона. К углам
палатки (пленки) привязываются
а
б
Спуск легко пострадавшего: а – общий вид схемы;
б – различные способы торможения одинарной веревкой
а – укладка пострадавшего на полотнище; б – фиксация полотнища репшнуром (подкладки в узлах – мелкие
камни, рукавицы, крюк)
315
Транспортировка пострадавшего по сложному рельефу
петли из репшнура – тяги. У ног
кокона – тормозные, у плеч – тянущие веревки. 2-4 человека тянут, а
1-2 – подстраховывают. Для транспортировки выбираются максимально ровные снежные склоны без бугров и ледовых участков. Страховка
на спуске обычным способом – через
ледоруб (на крутых склонах через
Т-образное закрепление). Положение «кокона» на спуске меняется –
ноги опускаются вниз по склону.
Транспортировщики прикрепляются к тянущим веревкам узлом проводника через грудную обвязку.
Если число участников отряда позволяет, выделяется группа для
вытаптывания тропы для транспортировщиков.
а
б
Спуск пострадавшего с сопровождающим (только на двойной веревке): а –
общая схема спуска; б – узел крепления пострадавшего и сопровождающего к спусковым веревкам
316
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОСТРАДАВШЕГО ПО СЛОЖНОМУ РЕЛЬЕФУ с сопровождающим
– применяется при тяжелых травмах, когда его состояние требует
присутствие помощника (сопровождающего). Если травма или состояние допускают, применяется транспортировка сидя. Варианты:
– С использованием веревок –
сопровождающий пристегивается к
несущей веревке, к нему на спину
прикрепляется пострадавший (см.
Посадка и закрепление пострадавшего на сопровождающем). Наверху
организуется рабочая станция.
Сопровождающий находится между
скалой и пострадавшим – он обязан
защитить пострадавшего от ударов о
скалы и следить, чтобы веревка
(трос) оптимально шли по рельефу.
При подъеме по мере сил сопровождающий подтягивается руками и
выжимается на ногах, помогая работающим на полиспасте. При достижении конечной точки спуска (если
организация промежуточной рабочей станции не предусмотрена планом работ) сопровождающий в первую очередь организует самостраховку для пострадавшего и себя.
Для этого у него под рукой должны
быть скальный молоток, крючья,
карабины, закладки, куски репшнура, стропы, веревки. Приемы торможения веревки при спуске (см.
Тормозные системы).
– С использованием троса –
сопровождающий и пострадавший в
рюкзаке-носилках крепятся к тросу
с помощью поворотного карабина. В
остальном, организация работ – как
на веревках. При сложных травмах
применяют транспортировку на
носилках (см. Транспортировка
носилок). Следует отметить, что
подъем наверх при любом варианте
транспортировки – это сложный по
организации и продолжительный по
времени исполнения прием, требующий больших физических усилий
на рабочей станции (как правило,
нужно три человека). Лучше изыскать возможность подтягивания
пострадавшего на небольшую высоту, траверса с ним на полку или спуска с ним до удобного места. Наличие подъемной лебедки не только
облегчит работу, но и позволит ее
производить силами одного человека.
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПО СТРА ДАВ ШЕ ГО
СИ ЛА МИ
МАЛОЙ ГРУППЫ. Хорошо технически подготовленная группа в
составе 4-6 человек может осуществить спуск пострадавшего практически по любому сложному горному
рельефу. Вопрос лишь в наличии
необходимого количества снаряжения и личного опыта участников
группы. Последний пример идеального выполнения транспортировки
относится к 2000 на маршруте вос-
хождения
по центру З. стены
Кюкюртлю, 6Б к.с. Пройдя 11 веревок, напарник М. Першина – И.
Нефедов был сбит камнепадом. Все
веревки, кроме одной, были перебиты. С одной более или менее целой
веревкой М. Першин по этой стене
спустил тело погибшего товарища и
спустился сам. Пример высокой
квалификации и личного мужества
альпиниста и спасателя.
ТРЕ НИ РО ВОЧ НЫЕ
СБО РЫ
ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СОБАК. Во
всех альпийских странах, чьи спасательные службы имеют подразделения лавинных собак, регулярно
проводятся учебно-тренировочные
сборы по определению класса собаки (в зависимости от ее навыков).
Все занятия и практическую отработку приемов поиска в лавине,
собаки выполняют в сопровождении своего проводника (хозяина
собаки). Каждое утро (в 5 ч 30 мин)
начинается для всего личного состава сбора со специальной зарядки.
Дальше отрабатываются поиск
отдельных предметов, как разбросанных по верху лавины, так и в
самой лавине (заранее готовится
иде аль ная
ими та ция);
по иск
пострадавшего начинается с небольшой глубины – от 0,5 до 3-5 м (иногда до 5 м). Для этого заранее роются шурфы, и в него закапывают
одного из работников спасательной
службы (см. Поисковые собаки).
Германия, Баварские Альпы –
физзарядка на курсах переподготовки
лавинных собак (5 ч 30 мин утра)
.
ТРОС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ –
стальной оцинкованный, диаметром 2,5 или 3 мм. В комплект входят два троса по 200 м и один – 60 м
с заделанными в коуш концами.
Выдерживает нагрузку в 800 кг.
Спускать на нем людей и использовать в качестве несущего троса на
подвесной дороге – запрещается!
ТРОС ОСНОВНОЙ – стальной
оцинкованный, диаметром 5 или
5,1 мм. В комплекте 4 троса по 100 м
и два – по 30 м с заделанными в
коуш концами. Выдерживает
нагрузку в 2000 кг. Служит для всех
видов работ по транспортировке
людей и организации подвесной
дороги.
У
УДОСТОВЕРЕНИЕ СПАСАТЕЛЯ – выдавалось ВС ДСО профсоюзов после окончания курса подготовки на жетон «Спасательный отряд».
В нем оговаривались права, обязанности и отвественность спасателя во
время проведения спасательных
работ, по организации профилакти-
ческих мер и проверки групп на маршрутах. Теперь удостоверение выдается спасателям МЧС, прошедшим
соответствующую подготовку.
Ш
ШИНЫ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ изготавливаются из картона
и предназначены для иммобилизации при травмах пальцев, запястья,
кисти рук, голени, бедра. Характерные особенности: универсальность
возможностей наложения на любую
конечность или ее сегмент; небольшой вес и габариты; обеспечение комфортной фиксации поврежденной
конечности; обеспечения вытяжки
при травмах бедра с усилием 10-16 кг
за счет конструктивных особенностей
изделия.
Коробчатые элементы
шины могут быть раздвинуты на
необходимую длину и изогнуты в
нужном месте. В комплект входят
соединительные элементы, эластичные
и резиновые бинты, вытяжные элементы. Комплект может быть использован
полностью и по частям. Размеры
укладки комплекта: 500х150х100
мм. Вес не превышает 1,5 кг. Материалы изготовления экологически чистые и легко утилизируются. Инструкция по применению нанесена в
виде рисунков в доступном месте комплекта. Изготовитель – НПП «Экомедсервис».
ШНУР ЛАВИННЫЙ – тонкий
шнур ярко красного цвета длиной
до 10 м. Перед началом движения
по лавиноопасному склону (участку) привязывается каждым человеком к поясу и сбрасывается вниз по
склону. В случае попадания в лавину, по кончику шнура можно быстро определить направление поиска
пострадавшего. Сейчас применяется редко, поскольку более удобны
лавинные датчики.
Э
ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШЕГО – доставка пострадавшего
после транспортировочных работ
в медицинское учреждение или к
месту жительства, важный этап
спасательной операции, отражаю-
щий гуманистические принципы
спасения людей.
317
7. ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ
В АЛЬПИНИЗМЕ
Педагогика и психология, хотя и являются прикладными по отношению к
альпинизму науками, но тем не менее играют очень важную роль. Они позволяют проанализировать поведение человека в горах, его взаимоотношения с коллегами по виду деятельности и обеспечить прочное усвоение нужных знаний,
умений и навыков. Применение основ психологии позволяет увеличить надежность человека или группы за счет повышения устойчивости к стрессам,
снять психологические напряжения, а также осуществить своевременную
диагностику и нейтрализацию отрицательных аспектов в поведении и взаимоотношениях людей. В предлагаемом разделе даны лишь основные понятия по
этим дисциплинам, представлен «джентльменский набор» основных терминов и определений. Кроме общепринятых научных понятий и терминов, в главу
введены характерные для альпинизма понятия и определения, сформировавшиеся в практике альпинистской работы.
А.М., Ю.В.
А
АВТОРИТЕТ (власть, влияние)
– в широком смысле слова – общепризнанное влияние отдельного
лица на других членов коллектива
(альпинистской секции, группы,
команды, и даже партнера по связке). Форма влияния одного человека на других, основывается прежде
всего на его личных качествах и на
общественном статусе. При этом не
малую роль играет общественное
признание за ним права на принятие решений в отношении остальных членов коллектива. Список
имен, признанных безусловными
авторитетами в отечественном альпинизме, весьма обширен, к примеру: Александр фон Мекк, Владимир
Пастухов, Мария Преображенская, Алеша Джапаридзе, Виталий
и Евгений Абалаковы, Олег Аристов, Алексей Малеинов, Евгений
Белецкий, Киррил Кузьмин, Михаил Хергиани, Валерий Хрищатый.
А. является основой лидерства
(см. Лидер).
АВТОРИТЕТ ЛОЖНЫЙ (тренера, инструктора). В попытках скорейшего завоевания авторитета на
ранних стадиях формирования группы, инструктор в отдельных случаях прибегает к снижению требовательности к своим ученикам (отдельному ученику): разрешает обходить
сложные участки маршрута (но их
прохождение может дать хороший
тактико-технической навык); иной
раз сам показывает пример в этом;
разрешает нарушать спортивный
режим и дисциплину. На начальных стадиях эти действия дают сиюминутный эффект: группа (участник) начинает гордиться, что на
фоне других учебных подразделений они быстро и легко добиваются
успеха, им быстрее присваиваются
разрядные нормативы и т.п. Авторитет инструктора в глазах его учеников быстро растет. Параллельно
растет отставание в формировании
групповых структур и качеств. Простота завоевания А.л. при отсутствии требовательности в итоге всегда
оборачивается высокой предрасположенностью группы к АС, а
отдельных ее членов при переходе в
другой коллектив, полным их отторжением. Взрослея, группа начинает
понимать цену авторитета, который
она создала своему инструктору. А
если к этому времени в группе про-
320
изошло ЧП, то группа, не раздумывая, в первую очередь во всех грехах
обвинит своего же инструктора.
Ю.В.
АДАПТАЦИЯ (психологическая) – приспособление организма
к условиям среды. Решающую роль
в приспособлении к экстремальным
условиям играют процессы тренировки, функциональное, психическое и моральное состояние человека. С точки зрения психологии в
альпинизме важны адаптация сенсорная и адаптация социальная.
1.Сенсорная А. выражается в
уменьшении чувствительности к
действующим на органы чувств раздражителям. Характерный пример
– привыкание к глубине: в начале
опасается (побаивается) находиться
на краю отвеса, тщательно страхуется, иногда перестраховывается, в
результате привыкания часто можно видеть, как тот же альпинист
уже без опаски, а иногда и без страховки (!) «гуляет» по маршруту.
2. Социальная А. – приспособление человека к новой социальной
среде, группе (см. Схоженность) –
носит взаимный характер: группа
берет у индивида новые полезные
для нее качества, индивид приспосабливается к сложившимся в группе традициям. Безусловно, психологические аспекты оказывают
влияние и на другие виды адаптации, например акклиматизацию
(см. 5. Основы высокогорной физиологии...).
АЛЬТРУИЗМ – готовность бескорыстно действовать (бескорыстная забота) на пользу другим (другому человеку), не считаясь со своими интересами. Альтруист – человек, проникнутый А., самоотверженный, готовый в любой момент
прийти на помощь. В альпинизме
это качество в первую очередь проявляется во время спасательных и
транспортировочных работ; в сложных ситуациях, когда во время восхождения кто-либо из группы попадает в тяжелое положение: зависание на веревке, срыв напарника по
связке, заболевание. Термин введен
как противоположный по смыслу
эгоизму.
АНАЛИЗ – одна из составляющих процесса исследования явле-
ния, заключающаяся в расчленении его на элементы и поэлементном рассмотрении. В альпинизме
наиболее эффективной мерой А.
итогов тренировок, проведенных
занятий, совершенных восхождений, АС и НС служат их разборы.
АПАТИЯ – бесстрастное, безразличное, безучастное состояние,
при котором заметно снижены или
полностью утрачены внутренние
побуждения, интересы и эмоции.
В горах А. проявляется при попадании группы в сложную психологическую обстановку: на глазах
у всех срывается и гибнет один из
участников группы; внезапно сорвавшаяся лавина уносит вниз когото из группы; лопнувший снежный карниз уносит с собой не
успевшего отпрыгнуть в сторону
альпиниста, при глубоком переутомлении или переохлаждении
организма. Особенно опасна А. в
условиях приближения АС, когда
от группы (человека) требуется
полная мобилизация всех сил и
возможностей для предотвращения перерастания АС в НС. В
отдельных случаях можно считать, что А. противоположна по
смыслу аффекту.
АФФЕКТ (душевное волнение,
страсть) – сильное и относительно
кратковременное эмоциональное
со сто я ние, свя зан ное с рез ким
изменением важных для человека
жизненных обстоятельств и сопровождаемое увеличением интенсивно сти дви же ний, ре чи, ино гда
необдуманными и непредсказуемыми поступками. Для состояния
А. характерно сужение сознания,
когда внимание субъекта поглощено породившими А. обстоятельствами и навязанными им действиями. Состояние А. наблюдается
в первые минуты после срыва,
падения, наблюдения за падением
товарища по связке или в других
обстоятельствах АС. А. часто тормозит не связанные с ним психиче ские про цес сы и на вя зы ва ет
человеку тот или иной стереотипный способ «аварийного» разрешения ситуации: оцепенение, бегство
и даже – агрессия. Нарушения сознания могут привести к неспособно сти впо с лед ст вии вспом нить
от дель ные эпи зо ды вы звав ше го
Влияние величины группы на взаимоотношения.
этот А. события. Не этим ли объясняется частое забывание деталей
аварии произошедшей на глазах
участника группы восходителей и
не могущего вспомнить последова-
тельности ее разрастания!? В случае исключительно сильного А.
нарушения сознания могут завершиться потерей сознания и полной
амнезией (потерей памяти). Устой-
чивость к попаданию в состояние
А. зависит (в том числе) и от уровня готовности психологической к
экстремальным условиям деятельности.
В
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ межличностное в группе, команде – форма
общения участников группы, переходящая в поведенческие аспекты.
В альпинизме (как экстремальном
виде спорта) В.м. предполагает
солидарно-совместную деятельность. Наряду с приобретенными
качествами (воспитание терпимости, альтруизма) В.м. существенно
определяется также и врожденными качествами самих людей. Поэтому для альпинистских команд,
предполагающих длительную работу в горах, для обеспечения оптимального В.м. важно приобретение
взаимопонимания участников и
доверия друг другу. С увеличением
сроков общения в группе или степени сложности совместной деятельности, соответственно возрастает
роль В.м.
ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЯ
В
ГРУППЕ – субъективно переживаемые, развивающиеся во времени,
связи между участниками, проявляющиеся в характере и способах
межличностного взаимодействия.
Определяются организационными
ас пе к та ми груп пы (ее це ля ми,
задачами, реализацией руководства и лидерства, а также индивидуальными свойствами членов группы.
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРУППЫ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
Коммуникативные возможности
человека и закономерности внутригрупповой динамики показывают,
что оптимальным с психологической точки зрения являются группы в 7±2 человека. Исследование
малых групп показало, что в большинстве случаев (71%) внутри
малой группы объединяются в дру-
жеские группировки по парам
(связка-двойка); 21% – по тройкам;
6% по четверкам; 5% – по пятеркам и 0,5% – по шесть человек.
Оптимально удобная группа состоит из двух альпинистов. Но и в этом
случае внутри такого коллектива
имеется ряд особенностей общения
между партнерами:
– Лидер-ведомый – частый вариант взаимоотношений партнеров по
связке. Ведомый всегда чувствует
себя более комфортно, т.к. лидер,
беря на себя большую часть ответственности, освобождает его (ведомого) от ответственности принятия
решений. В подобной ситуации
лидер подбирает себе ведомого, умеющего надежно работать с веревкой
и чувствовать партнера на расстоянии. Партнеры дополняют друг друга.
– Попеременное лидирование.
Идеальное сочетание качеств партнеров связки-двойки. Лидеры могут
одинаково хорошо работать на различном рельефе или отдавать предпочтение одному из его видов. В
любом случае, группа будет работать надежно.
– Два лидера. В этом случае
есть опас ность воз ник но ве ния
борь бы за ли дер ст во, ко то рая
может породить между ними конфликт. В оптимальном варианте
один из них уступает другому и в
их взаимоотношениях занимает
позицию ведомого. Известно много
случаев надежного соединения в
связке-двойке двух лидеров: М.
Хергиани – В.Кавуненко; М.Хергиани – В.Онищенко; М.Хергиани –
Ш.Маргиани; М.Дэви-А.Кленов; В.
Балезин – А.Чертов, П.Шабалин
– И.Тухваттулин, Р.Месснер – П.
Хабелер.
– Два ведомых. Сложная ситуа-
ция, т.к. никто не берет на себя
инициативу в принятии решений.
Здесь характерны пассивные взаимоотношения. Проблемы могут
появляться на любом мало-мальски
сложном участке, когда никто из
двойки не захочет добровольно
взять на себя лидерство.
– «Несовместимая пара». Группа, похожая на вариант «Два лидера». Каждый из участников может
на равных быть как лидером, так и
ведо мым, но воз мо жен и та кой
вариант – построения взаимоотношений по принципу – «каждый
сам по себе». Если у одного из них
более развито стремление к руковод ст ву, мо гут воз ник нуть конфликтные ситуации или сложится коммуникативный барьер. Как
только выяснились подобные тенденции в их отношениях и если не
находятся линии прямых контактов, груп пе луч ше ра зой тись и
каждому искать нового партнера
по связке.
Особенности общения в группе
из трех и более человек. Наличие в
груп пе тре тье го уча ст ни ка –
«на блю да те ля», вы сту па ю ще го
как бы судьей в общении двойки,
мо жет при ве с ти к сле ду ю щим
вариантам:
– Целостная структура. Члены
группы могут быть взаимосвязаны
(давний уровень знакомства или
дружбы) и все трое могут на равных
лидировать. Наиболее благоприятный вариант – один лидер (допустим на день работы) и два поддерживающих и обеспечивающих его
движение вперед.
– «Наличие изолированного
члена группы». Двое могут организовать диаду, а третий окажется в
изоляции или постоянным аутсайдером. Социальная изоляция непре-
321
Внимание
менно приведет к скрытому или
открытому конфликту. Здесь два
выхода из положения – третий должен выти из состава группы или
заставить партнеров признать себя
равноправным членом группы. Во
временных коллективах (АУСБ,
альпиниадах, сборах) подобная проблема должна разрешаться только
первым вариантом.
– Несовместимая группа, когда
все три ее участника или равны,
или не хотят уступать друг другу,
но прежде всего каждый заботиться
лишь о своем благополучии. Решением руководства АМ подобная
группа должна быть расформирована. В альпинистской практике
подобное явление довольно редкое.
Дальнейшее увеличение числа
участников группы усложняет структуру их взаимоотношений и может
привести к появлению не только
изолированных ее членов, но и изолированных группировок. Могут
появляться не только изолированные ее члены, но и изолированные
группировки. Чем крупнее группа,
тем больше вариантов усложнения
общения и разрешения конфликтов
при выяснении отношений претендентов на лидирующее положение,
за власть в группе. Образование внутри группы двоек, троек – достаточно распространенное явление. Главной задачей тренера/инструктора
является быстрое нахождение варианта объединения, чтобы общение
группировок переросло в характер
взаимодействия.
ВНИМАНИЕ – способность альпиниста сосредотачиваться на
отдельных объектах окружающей
обстановки. Применительно к альпинизму важны два вида В.
– Сосредоточенное В. – концентрация на конкретном объекте (действии), например при разучивании
вязки специальных узлов.
– Рассредоточенное В. – умение
быстро анализировать всю окружающую обстановку (погода, лавиноопасность, продвижение напарника
по связке, состояние веревки и т.п.).
ВОЛЯ (личности) – способность
к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее
осуществления. К волевым качествам человека относятся: настойчивость, упрямство, податливость,
внушаемость, решительность/ нерешительность. Для проявления В.
характерно не «я хочу», а «надо»,
«я должен». Волевое поведение
включает принятие решения, сопровождающееся борьбой мотивов (то,
что называется – выбор), и его реализацию. Развитие волевых качеств
происходит в процессе воспитания
личности (в том числе и с помощью
тренировок) одновременно с развитием качеств самоконтроля, самовоспитания. Сильная воля характеризуется: четким осознанием цели
деятельности и интенсивным к ней
стремлением, высокой степенью
мо ти ви ро ван ной
де я тель но сти,
обоснованным и быстрым выбором
мотивов, принятием решений и
стойким
их
осуществлением.
Например, две примерно равные
группы альпинистов на протяжении значительного времени занимаются примерно одинаковыми по к.с.
восхождениями. Одна из них эти
восхождения привязывает к участию в соревнованиях, а вторая
совершает их для себя, для удовольствия. Попадая в сложные погодные условия, первая группа, проби-
Повышение сложности маршрута и его опасности должно
приводить к повышению внимания и бдительности альпиниста
322
ваясь через непогоду, идет к вершине, а вторая прекращает восхождение, пережидая заряд непогоды,
или спускается с маршрута вообще.
Обе группы показывали примеры
волевого поведения и решения своих проблем. Только у первой сильнее были цели деятельности (соответственно выше и степень риска), а
вторая группа, имея другие цели
деятельности, сводила степень риска к практическому нулю.
ВОСПИТАНИЕ – целенаправленный и планомерный процесс
формирования личности и коллектива (мировоззрения, идеалов, убеждений, склонностей, интересов и
т.п.), опирающийся на воспитывающее обучение.
– Воспитание безопасного поведения в горах – является наиболее
важным аспектом деятельности
ин ст ру к то ра/тре не ра: со з да ние
климата нетерпимости к различного рода недисциплинированности,
пре не б ре же ния
объ е к тив ны ми
опасностями, браваде. Первоочередное внимание должно уделяться
укреплению самого слабого звена
системы «ЧЕЛОВЕК-ГОРЫ» –
человека. Для этого при анализе
следует внимательно рассматривать те ошибки, от которых в первую очередь исходит непосредственная угроза для здоровья человека. Статистика НС показывает, что
возможность получения травмы
имеет лишь один альпинист из
нескольких сотен. Трудность обучения безопасному и надежному поведению в горах состоит в том, что
каждый конкретный спортсмен,
которому предъявляется требование быть внимательным в горах,
как правило, рассуждает по простой схеме: ведь со мной не произошло ничего и произойти не
может!
– Воспитание нравственное – раздел воспитания, ориентированный
на формирование нравственности,
т.е. деятельности и межличностным
отношениям,
соответствующим
нравственным нормам общества.
– Воспитание эстетическое –
раздел воспитания, ставящий
целью формирование эстетического
вкуса и отношения к действительности. Присуще альпинизму, как
красивому и напряженному виду
деятельности, разворачивающейся
на фоне красивой природы и природных явлений.
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Если
объективные опасности и психологические нагрузки, встреченные
группой на маршруте, выше, чем
резервы, которыми обладают ее
участники, то в большинстве случаев создается ситуация, критически близкая к возникновению аварии: происходит разрушение структуры взаимоотношений в группе,
теряется контакт между партнерами, возникают конфликты. Выход
Группа
из сложившейся ситуации, как
правило, бывает один – наиболее
психологически сильный спортсмен берет руководство группой на
себя. В подобный момент может
произойти полное перераспределение ролей внутри группы. В физиологии состояние В.д. в момент
про хо ж де ния груп пой пи ко вой
фазы имеет свое определение –
«мертвая точка». Сила группы
заключается в том, что, пройдя
эту точку, нормализовав взаимоотношения и наладив порядок в
команде, приобретя уверенность в
своих силах, группа и ее участники оказываются в качественно
новом состоянии, которое в спорте
на зы ва ют «вто рым ды ха ни ем».
Состояние В.д. несет в себе и субъективные опасности. После резкого эмоционального спада, возникающего в «мертвой точке», в
группе происходит эмоциональный подъем (реже – все остается
на своих местах), переходящий в
состояние эйфории (опьянения) от
успеха и приводящий к самоуспокоенности. Подобное чувство, как
правило, возникает после дости-
жения вершины – все трудности
позади, опасности преодолены –
теперь вниз! Забыв, что на более
простом пути спуска из-за потери
бдительности и расслабленности
чаще всего происходят АС и НС.
Состояние В.д. иногда сопровождается снижением требовательности, по я в ле ни ем не чет ко сти в
передаче команд, общей расслабленности.
Ю.В.
Г
ГРАДИЕНТ ЦЕЛИ – изменение
силы мотивации в зависимости от
«психологического расстояния» до
цели деятельности. Правильно
поставленная, достижимая цель
стимулирует деятельность. Чем
меньше это «расстояние», тем сильнее мотивация и, следовательно,
активность. Практическое применение состоит в том, чтобы при наличии отдаленной цели ставить
несколько промежуточных целей,
более близких и достижимых. Образное представление цели создает
побудительную силу, которая в сочетании с мотивом (или системой
мотивов) приводит к предпосылкам
и направлениям для осуществления
действий. Если начинающему альпинисту поставить целью покорение
Эвереста, он ее не воспримет как
реальную. А вот последовательность
более близких (и понятных ему по
освоению) задач, может в конце концов подвести его к ощущению
выполнимости достижения главной
цели (например: «значок» – разряд
– первая «пятерка» – семитысячник
на Памире или Тянь-Шане).
ГРУППА: учебная, тренировочная, спортивная – объединенная
соответствующими общими целями
и организационной структурой
группа альпинистов. Может быть
постоянной (действующей в течение
одного или нескольких сезонов) или
временной (например, создаваемой
на время одного восхождения).
Учебный отряд начинающих альпинистов на пути к зачетному восхождению
323
Д
ДЕПРЕССИЯ – подавленное
состояние, пессимизм (заторможенность мышления, реакций и действий до полного их прекращения).
Полная Д. может наблюдаться в АС
и ситуации НС. Кратковременная
Д. может проявляться в осознании
собственной несостоятельности,
например, когда спортсмен раз за
разом предпринимает попытки преодоления определенного участка
маршрута или
манипуляции с
веревкой и не справляется с задачей. Это состояние может привести
к потере интереса к своей деятельности и блокировки необходимых
действий по продолжению подъема
или началу спуска со злополучного
места. Для недостаточно подготовлен но го
аль пи ни ста
на ча лом
депрессивного состояния может
служить длительное отсутствие
контакта на маршруте с товарищем
по связке. Д., как правило, может
развиваться в результате избыточного стресса, заболеваний и травм.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ – основные постулаты, исходные положения дидактики, которыми руководствуется тренер
(инструктор, преподаватель) в процессе обучения:
– Д.п. активности. Подразумевают максимальное участие в процессе обучения и самого ученика.
Преподаватель должен уметь эту
активность возбуждать, поддерживать и стимулировать. Хороший
преподаватель может это обеспечить не только в активных, проблемных и программированных системах обучения, но и в стандартных.
– Д.п. доступности. Если обучаемый не в состоянии воспринимать
информацию, которая ему недоступна, непонятна, педагог (инструктор, тренер) должен стремиться к
простоте и наглядности изложения,
к правильной оценке уровня развития обучаемых и применению приемов обучения, адекватных этому
уровню.
– Д.п. наглядности. Достижение
большей эффективности обучения
за счет максимального включения
зрительных анализаторов обучаемого (как известно, через зрение
человек получает около 90% информации) и максимального использования его интеллектуальных спо-
324
собностей (логичность и качество
показа, применение переходов от
частного к общему и от общего к
частному и т.п.). Наглядность обеспечивается с помощью показа,
показа с коротким рассказом,
демонстрацией фильмов, применением наглядных пособий, схем,
таблиц, а также четкой демонстрацией движений и приемов.
– Д.п. прочности. Его обеспечение – основная задача обучения.
Достигается совокупным применением всех принципов дидактики и
методов обучения при индивидуальном подходе к каждому занимающемуся. Предусматривает закрепление знаний (например, с помощью повторения), доведение умений до навыков.
– Д.п. систематичности (последовательности). Описывается определениями: от простого – к сложному, от известного – к неизвестному,
от знаний – к умениям и навыкам.
Является базой для Д.п. доступности.
– Д.п. сознательности. Если преподавателю удается доказать обучаемому необходимость приобретаемых знаний, значит принцип начнет работать, включая и все остальные принципы. «Ученик не сосуд,
который нужно наполнить, а факел,
который нужно зажечь!» – это
высказывание мудреца иллюстрирует и принцип сознательности, и
принцип активности.
ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НЫЙ
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ (обучае-
мым) – находится в прямой зависимости от уровня предварительной подготовки (особенно ОФП и
та к ти че ской) уча ст ни ков АМ,
наличия ранее совершенных восхождений, выполнения учебных
за дач и по ка зан ных при этом
результатов. Изменения Программы обучения в сторону ее дифференциации должны строго соответствовать реальному соотношению сил и возможностей учеников. Любой перекос в сторону значительного сокращения учебной
программы и погони за сверхплано вы ми вос хо ж де ни я ми мо жет
спрогнозировать наступление АС.
Одним из условий Д.п. является
построение системы требований к
аль пи ни стам в за ви си мо сти от
сложности маршрутов предстоящих восхождений и их количества
для каждого обучаемого в отдельности. На этой основе возможен
бо лее чет кий под бор «од но типных» участников и даже составление различных планов восхождений для одного квалификационного уровня подготовки.
ДОЛГ – нравственные требования, являющиеся обязательными
и вну т рен не при е м ле мы ми для
отдельного альпиниста или всей
груп пы. Ча ст ны ми при ме ра ми
могут служить понятия Д.: альпинист всегда должен приходить
на помощь товарищу, попавшему
в беду. Долгом альпиниста является бережное отношение к окружающей природе.
Группа восходителей транспортирует своего
заболевшего помощника – шерпа в базовый лагерь
Е
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В АЛЬПИНИЗМЕ – совокупность учебных и спортивных мероприятий (занятий, восхождений),
обеспечивающая формирование
готовности альпиниста к совершению восхождений определенной
трудности, а также позволяющая
обеспечить отбор перспективных
альпинистов. Учитывает круглогодичную подготовку и дифференцированный подход к обучаемым.
В СССР единство системы обучения обеспечивалось всей организационной структурой альпинизма,
в соответствии с которой все секции альпинизма и АМ проводили
занятия по Единой программе, а
также системой проверки итогов
предсезонной подготовки альпинистов. Именно в таком системном
виде ЕСОА была впервые разработана в 1982-1985 И. Мартыновым,
А. Мартыновым и стала затем
основой Программы обучения альпи ни стов. В на сто я щее вре мя
фрагментарно используется при
под го тов ке аль пи ни стов. Бе зусловно, Е.с. была естественным
продолжением предыдущих программ подготовки альпинистов:
В. Абалакова – 1948, Б. Рукодельникова – 1975 (см. Программа обучения альпинистов).
ЕДИ НАЯ
СПОР ТИВ НАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ – свод нормативов для присвоения спортивных
разрядов и званий по всем видам
спорта в соответствии с принятой в
России системой. Для альпинизма
это значок «Альпинист России»,
III, II, I разряды, кандидат в мастера спорта (КМС), мастер спорта
(МС), мастер спорта международного класса (МСМК). ЕСК включает в
себя обязательные требования для
присвоения соответствующего спортивного разряда. В диапазоне от III
разряда до разряда КМС предусматривается совершение определенного количества восхождений по к.с.
Для получения званий МС и МСМК
необходимо участие в чемпионатах
страны и занятие соответствующих
мест, совершение восхождения на
вершину-восьмитысячник. В скалолазании категория «значкист»
отсутствует, но в соответствующих
возрастных группах присваиваются юношеские разряды: III, II и I.
Рассматривается вопрос введения
разрядных норм по спортивному
ледолазанию. Аналогичные Российской, ЕСК действуют в странах
СНГ.
ЕДИНСТВО ВОСПИТАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ – аксиома для альпинизма как вида деятельности, в
котором особенно тесно переплетены качества, определяемые обучением (знания, умения, навыки), и
обу сла в ли ва е мые
вос пи та ни ем
(мировоззрение, нравственность и
т.п.).
З
ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ – см.
Воспитание.
ЗАДАЧА СИТУАЦИОННАЯ –
модель некоторой реальной ситуации, определенная словами,рисун-
ком, заданием на учебном рельефе и
другими способами, которая носит
проблемный или экстремальный
характер. Решение таких задач на
занятиях – эффективный способ
формирования готовности психоло-
гической к деятельности в экстремальных условиях. В частности,
могут быть задачи тактические, технические, экстремальные (которые
в реальных условиях могли бы развиваться до аварийной ситуации).
325
И
ИН ТЕ РЕС – мо ти ва ци он ное
состояние субъекта, которое побуждает его к активному познавательному состоянию. Альпинисты,
как пра ви ло, име ют вы со кую
мотивацию и обладают большим
интересом к своей деятельности:
начинающие альпинисты – больше к окружающей природе, спортсмены – к результатам участия в
соревнованиях, сложных восхожде ни ях, экс пе ди ци ях, по ис ку
новых сложных объектов восхождений.
ИСТОЧНИКИ ПОНИЖЕННОЙ
НА ДЕЖ НО СТИ АЛЬ ПИ НИ СТСКОЙ ГРУППЫ – слабая физическая, техническая, тактическая,
психологическая (включая знания)
подготовка.
Й
ЙОГА – древнеиндийская религиозно-философская система, основанная на психофизической тренировке, направленной на изменение
психики за счет предельно высоких
326
степеней концентрации внимания.
Ряд элементов йоги применим в альпинизме, в частности, не только этическими аспектами (контроль над
поступками), но и психофизически-
ми (контроль дыхания, элементы
медитации, физические упражнения).
К
КВАЛИФИКАЦИЯ – уровень
под го то в лен но сти
аль пи ни ста,
определяемый его личным опытом
и тренированностью. Формальное
определение уровня подготовленности, дающее право выполнять те
или иные функциональные обязанности. В российском альпинизме
спортивная квалификация имеет
разряды (см. Единая спортивная
классификация).
КОМАНДИР УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – в учебных альпинистских коллективах
инструктор,
руководящий учебным процессом в
учебном отделении.
КОМАНДИР УЧЕБНОГО ОТРЯДА – в учебных альпинистских
коллективах инструктор, руководящий учебным процессом в учебном отряде.
КУЛЬТУРА РЕЧИ – это прежде
всего грамотность построения фраз,
простота и ясность изложения. Тренеру, инструктору, старшему товарищу (проводящему беседу с новичками) совершенно непозволительно
применение жаргонных словечек,
злоупотребление междометиями,
иностранной терминологией, употребление слов-сорняков или «присказок» – «так сказать», «как бы».
Тренер (инструктор) обязаны уметь
не только образцово показывать, но
и объяснять упражнение (прием).
КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (в альпинистской практике, часто называемым
просто психологическим) – проявление межличностных отношений в
группе, способствующее или препятствующее совместной деятельности.
Признаки благоприятного К.с.-п.:
– доверие и доброжелательное
отношение членов группы друг к
другу;
– доброжелательная и деловая
критика, свободное выражение собственного мнения при обсуждении
вопросов, касающихся всего коллектива;
– отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать значимые для группы решения;
– достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел;
– удовлетворенность принадлежностью к коллективу;
– высокая степень активности
при экстремальных ситуациях.
КОЛЛЕКТИВ АЛЬПИНИСТСКИЙ – постоянная или временная
группа альпинистов, объединенная
общими целями, задачами и условиями деятельности. К.а. – это альпинистская группа, команда, участники спортивного сбора, секция
на производстве или институте,
другие возможные объединения
альпинистов (учебное отделение,
отряд, лагерь, АМ).
КОМАНДА (приказ, распоряжение) – способ побуждения к действию, подразумевающий неукоснительно исполнение. В альпинизме принято начальное беспрекословное исполнение команды, а
затем по выходу из сложной, критической, а иногда и непонятной по
своей сути ситуации – возможно
обсуждение формы и тона команды, просьба объяснения, смысла
(если она не понятна). Наилучший
вариант – отложить обсуждение
команд до итогового разбора восхождения.
Команда спортивная – альпинистский коллектив, группа, цель
которой – определенное спортивное
достижение: участие в соревнованиях по альпинизму или совершение
сложного восхождения. Может быть
временной, собираемой для выполнения одной цели (действующей в
течение одного сезона или одного
восхождения), и постоянной, существующей многие годы,например
команда «Спартака» (см. 1. Альпинизм... Абалаковская команда).
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ –
способность к общению (общительность). Способность отдельной личности обеспечивать эффективное
общение с другими членами группы и налаживать психологическую
совместимость. Хорошее взаимопонимание между отдельными членами и связками группы (команды)
облегчает общение. Чем интенсивнее общаются партнеры, тем более
совершенной становится связь между ними. На сложных маршрутах,
где конкретное общение порой
затруднено, партнеры начинают
понимать друг друга с полуслова и
для обмена информацией им бывает
достаточно простого взгляда. Различаются несколько коммуникативных цепочек в группе:
– централизованная, при которой т.н. диспетчер находится в центре группы, а остальные участники
группы являются потребителями
его информации. Такой тип коммуникаций, характерен для групп
высокой квалификации;
– цепная, когда информация
передается по цепочке, и каждый
член группы тесно связан только с
одним членом группы. Встречается
примерно в каждой четвертой группе альпинистов;
– циклическая – это вариант
цепной, но только замкнутого варианта. Информация пройдя через все
звенья цепи, возвращается к лидеру, обрастая по пути новыми деталями информации.
Возможна комбинация указанных вариантов. В любом случае,
если прекращается обмен информацией, целостность группы распадается. Подобная разобщенность –
первая ступень полного разрушения группы.
К. – обязательный компонент
организаторских способностей и
способности к руководству (тренера
или инструктора, лидера или капитана команды, руководителя восхождения).
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
КОНФЛИКТОМ. Для этого надо
располагать информацией, на
какой стадии развития находится
конфликт, кто из членов группы
втянут в него, как относятся к конфликтующим сторонам и к его причине остальные члены группы.
Варианты развития конфликтов:
1. Обе или одна из сторон активно развивают конфликтную ситуацию, привлекая на свою сторону
других членов группы. Это наиболее сложный вариант развития конфликта.
2. Конфликтующие стороны,
внешне демонстрируя примирение и
идя на уступки, выжидают удобный
момент для атаки в выгодной для
себя ситуации. Открытый конфликт
переходит в скрытую форму.
3. Обе стороны вступают в диалог по выяснению отношений и,
найдя приемлемый вариант, приходят к примирению. Это наиболее
благоприятный исход конфликта.
Тренеру необходимо научить спортсменов идти на уступки друг другу,
обучать психотехнике общения.
Защита от конфликтов и их профилактика:
327
Контроль над ситуацией
– Беседа тренера, инструктора,
руководителя группы с потенциальными участниками конфликта
один на один, а затем со всей группой.
– Разбор сложившейся ситуации всей группой, совместно с
выпускающим тренером. Здесь возможно снять напряженность между
спортсменами, уточнить роли,
мотивы поступков, перераспределить должностные обязанности в
группе. Все это должно происходить в условиях доброжелательной
обстановки.
– Деловые и проблемные игры.
– Обучение психотехнике общения.
Ю.В.
КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ – совокупность действий, позволяющая человеку или группе
альпинистов независимо от внешних воздействий достигать заранее
намеченных целей или корректировать их в зависимости от сложившейся ситуации (например,
при ухудшении погодных условий
изменение самого маршрута восхождения) без потери надежности
работы и безопасности группы. В
данном случае важен высокий уровень взаимного психологического
доверия между членами группы,
который предполагает естесствен-
Без соответствующей подготовки
сохранить контроль над подобной
ситуацией – дело весьма не простое
328
ный взаимный контроль, за действиями друг друга, во избежание
непреднамеренных индивидуальных ошибок.
КОНФЛИКТ – столкновение
противоположно направленных и
несовместимых тенденций, сторон, интересов, мнений, серьезное
разногласие, острый спор. В альпи низ ме вос пи ты ва ет ся уме ние
гасить или переносить фазу разрешения К. из периода и зоны экстремальной деятельности (восхождений) на более поздний период,
например – на время разбора восхождения. Различают виды К:
– Вну т ри лич но ст ный К. –
столкновение примерно равных по
силе, но противоположно направленных мотивов, интересов, влечений у одного и того же человека. В
критической ситуации необходимо рисковать, а инстинкт самосохранения «запрещает» это делать.
Победа мотива активных действий
ведет к началу таких действий.
Победа инстинкта к нерешительным, осторожным и противоречивым действиям рано или поздно
приводит к межличностному конфликту.
– Межличностный К. – это
столкновение интересов двух или
более людей, несовместимость их
нрав ст вен ных ус та но вок, норм
поведения и пр. Наибольшее число
конфликтов этого рода в альпинизме возникает между спортсменами экстравертированного типа
(из бы точ ность эмо ци о наль ных
взаимовлияний друг на друга). В
рамках одной группы М.к. называется внутригрупповым. Он приводит к разрушению структуры
группы.
– Межгрупповой К. – в качестве конфликтующих сторон выступа ют са мо сто я тель ные груп пы
(вхо дя щи ми в со став боль ших
групп или учебно-спортивных сборов), преследующие несовместимые цели и своими действиями
препятствующие друг другу. Внутри Федерации альпинизма – между различными клубами.
КОН ФОР МИЗМ – пас сив ное
принятие существующего (установившегося или устанавливаемого)
порядка, в частности в альпинистской группе или АМ. Может выражаться в соглашательстве (приспособленчестве) с мнением большинства. Отсутствие собственной
позиции, некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления.
Иногда проявляется в стремлении
быть излишне скромным.
КООРДИНАЦИЯ:
– Согласованные и взаимосвязан ные дви же ния спорт с ме на.
Координация движений является
основой ловкости альпиниста, скалолаза, ледолаза.
– Согласованные действия участников группы или групп, элемент коммуникативной деятельности. Примером таких действий
мо жет слу жить вос хо ж де ние
команды подготовленных альпинистов, когда каждый участник
четко знает, что и в какой момент
он должен делать.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПСИХОЛО ГИ ЧЕ СКИЕ – со во куп ность
пси хо ло ги че ских фа к то ров, по
которым может проводиться отбор
в аль пи ни ст скую груп пу. Это
могут быть как качества личности,
так и оценки психологической совместимости участников группы.
Эти критерии применялись, наряду с прочими, при отборе участников в первую гималайскую команду для восхождения на Эверест.
КРУГОВАЯ ПОРУКА – в альпинизме, явление ложной групповой солидарности. Может наблюдаться не только в малых (временных) аль пи ни ст ских груп пах.
Прес ле до ва ние
си ю ми нут ных
це лей и до с ти же ний, не ред ко
вопреки установившимся традициям и порядку в альпинизме, сокрытие фактов серьезных нарушений
мер безопасности (изменение сложного маршрута на более простой,
хотя в отчете указывается прохождение заявленного, беспричинное
нарушение контрольного срока и
др.), приводит к общему сговору
для нарушения. Группа и каждый
ее участник не выпускают информацию за пределы группы и действуют по принципу: «Не выноси сор
из избы». Группа часто не допускает к подобной информации своего
тренера, боясь, что он может
отстранить их от очередного восхождения. Система соревнований по
альпинизму, несовершенство заочного судейства, основанного в
основном на личном мнении и личностных отношениях судей во
многом способствует К.п.
Ю.В.
Л
ЛИДЕР (ведущий) – это спортсмен, уча ст ник аль пи ни ст ской
группы, имеющий наивысший статус в неформальной структуре и
оказывающий сильное влияние на
партнеров и поведение группы. Л.
может быть постоянным и временным, вы бран ным уча ст ни ка ми
группы и самовыдвинутым (группа может принять его притязания,
или отвергнуть). В практике работы альпинистского коллектива
нередки случаи, когда Л. – это
выдвиженец снизу, но процесс
выдвижения тренер может успешно активизировать. Тренер может
назначать руководителя на очередное восхождение. По характеру
деятельности выделяют ситуативного и постоянного лидера.
Ситуативный Л. проявляет себя
в определенных ситуациях. Один
может лидировать на отдыхе, другой – в экстремальных условиях.
Характер деятельности альпинистской группы, по сути, позволяет
каждому ее участнику на какое-то
время стать лидером и ощутить
свою значимость для успеха группы. Постоянный Л. стремится
лидировать во всех ситуациях –
это, как правило, старший по возрасту и опыту спортсмен, значительно превосходящий остальных
участников группы по квалификации.
По организационной деятельности группы роль лидера еще
больше расширяется:
– лидер-программист – выдвигает идеи, он вдохновитель, мозговой центр группы;
– лидер-исполнитель – претворяет идеи в жизнь, это рабочая
лошадка в группе;
– лидер-универсал – сам выдвигает идеи, и сам берется за их реализацию или как минимум распределяет рабочие функции между
членами группы.
Направляя деятельность группы на успех, лидер, как правило,
упускает из поля своего зрения аутсайдера/аутсайдеров группы. Здесь
важна роль тренера, обязанного
сбалансировать расхождения между сильнейшими и слабейшими
звеньями в структуре группы. Тренер должен также учитывать и тот
факт, что в группе могут встретиться и т.н. негативные лидеры, которые оказывают на группу отрица-
тельное, дестабилизирующее влияние. Тренер должен своевременно
распознать таких лидеров и уметь
нейтрализовать их влияние (вплоть
до отчисления из группы).
Ю.В.
ЛИДЕРСТВО – процесс управления группой. При многих общих
чертах следует различать понятия
лидерство и руководство, лидер и
руководитель. Руководитель – это
лицо, назначенное или избранное
для выполнения функций руководства. Лидер может выделиться в
группе стихийно. Поведение лидера может не определяться официальными инструкциями и правилами. Характерный пример: группа
идет на спортивное восхождение
под руководством руководителя, но
все участники ощущают присутствие более сильного и опытного
спортсмена, верят в то, что в случае
осложнения ситуации именно на
него они смогут положиться в первую очередь. Самый оптимальный
для группы случай, когда руководителем назначают спортсмена,
который занимает в группе лидирующие позиции. Лидер, как и руководитель, может использовать различные стили руководства.
Ю.В.
ЛИЧНОСТЬ. Человек представляет собой две системы: одна из них
– его организм со всеми физиологическими функциями. Вторая – важнейшая система, собственно отличающая человека от животных, – личность. Личность – это человек как
носитель сознания с его мировоззрением, жизненной позицией и другими составляющими, определяющими отношение к окружающему
миру. Она формируется и воспитывается в процессе деятельности и
общения с другими людьми.
В альпинизме личность человека преобразуется в сторону повышения чувства долга, альтруизма,
усиления таких характеристик,
как мужество, терпеливость и терпимость, а также других свойств,
благодаря которым альпинистов,
как правило, уважают практически в любом обществе. Многие
выдающиеся альпинисты одновременно являются и выдающимися
личностями в простой, обычной
жизни.
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР – один из
факторов, повышающих авторитет
тренера, инструктора, руководителя, обеспечивающий в том числе и
принцип наглядности. В альпинизме инструктор учебного отделения,
по сути, является играющим тренером, поэтому любые свои требования, приказы и распоряжения (терпеть, соблюдать правила страховки, выполнять все, что делаю я, и
т.п.) он обязан подкреплять Л.п.
Когда его требования расходятся с
Л.п., участники, подражая инструктору, неосознанно повторяют
допущенные им ошибки и нарушения: не встал инструктор на самостраховку – значит это допустимо и
для нас.
Ю.В.
Инструктор во время проведения занятий на леднике (зона повышенной опасности) находится без рукавиц, рубашки и в шортах (бравада, пренебрежение
безопасностью), что никак не может
служить личным примером для учеников (ледник Кашкаташ, 1938)
ЛОЖНЫЙ СТЫД – сокрытие
истинного отношения к некоему
совершенному поступку, хотя
внешне может демонстрироваться
даже его осуждение. Л.с., как правило, связан с уровнем притязаний
329
Мастерство методическое
спортсмена (реже – группы). Если
спортсмен высокого статуса боится
признания перед группой в том,
что он устал или не может больше
работать первым (часто идет на
пределе), то он перешагивает грань
Л.с. и становится аварийно опасным человеком для группы. Л.с.
нередко становится причиной мно-
гих аварий в горах. У известного
альпиниста Р.Месснера на эту тему
есть хорошие слова: «Если мне удалось подняться на все 14 восьмитысячников, – это потому, что я всегда знал, когда нужно остановиться». Месснер не стыдился сойти с
маршрута, если тот «не шелся».
Из-за Л.с. группа может начать
восхождение при явных признаках неудачного исхода или продолжить восхождение, несмотря на
реальную аварийную опасность.
(«Чтобы не подумали, что мы боимся», а как следствие этого, то и не
выпустить на следующее восхождение.)
Ю.В.
М
МА С ТЕР СТ ВО
МЕ ТО ДИ ЧЕСКОЕ – умение инструктора (тренера) на основе установленных закономерностей педагогической деятельности использовать личные
формы воздействия на учеников,
применяя словесные (вербальные)
и невербальные методы (например,
путем демонстрации приемов –
принцип «делай, как я») активизировать процесс обучения с целью
формирования у них прочных знаний, умений и навыков.
МЕРОПРИЯТИЕ АЛЬПИНИСТСКОЕ (АМ) – обобщающее название для работающего в горах официально утвержденного соответствующими спортивными организациями (альпинистской базы, лагеря) различных сборов, школ, экспедиций.
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – способ,
путь или прием, с помощью которых преподаватель формирует у
учеников систему знаний, умений,
навыков, а также взглядов и представлений. Можно выделить такие
методы:
– М.о. активный – который
эффективно стимулирует и максимально использует интеллектуальный потенциал самих учеников, их
мотивационную направленность.
М.о. а. не противоречит и не противостоит стандартным методам обучения (заучивание, запоминание,
повторение).
– М.о. стандартный – основанный на изложении материала,
заучивании, повторении. Не противоречит, а дополняет современные
методы активного обучения.
330
– М.о. словесный – педагогический
метод направленного общения с учениками (передачи им информации) с
помощью языковых средств (слов).
Это лекция, беседа, семинар, разбор и
т.п. Может быть дополнен невербальными средствами усиления воздействия (мимикой, эмоциями и др.).
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АЛЬПИНИЗМУ – логическая последовательность обучения, сформированная в ходе развития альпинизма
и опирающаяся, с одной стороны,
на принципы дидактики (педагогики), а с другой – на Программу обучения альпинистов.
МО ТИ ВИ РО ВАН НАЯ
ДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬ. Любая деятельность
«оправдывается» теми или иными
причинами. Основа деятельности –
потребность в чем-либо, определяющая цель деятельности, которая,
в свою очередь, будучи осознанной,
образует мотив. Воплощение мотива в психике человека в виде побуждения к действию – мотивация.
Она-то и «оправдывает» поступки
человека, его деятельность. Усиливают мотивацию воспитание и сти-
МЕТОДИКА ЧАСТНАЯ – методика обучения дисциплинам или
приемам, входящим в качестве
составных частей в общую структуру изучаемого предмета (альпинизма, скалолазания, ледолазания,
спасательного дела). Например:
частная методика обучения технике передвижения по скалам в связках для начинающих альпинистов.
МОДЕЛИРОВАНИЕ – способ
представления какой-либо ситуации в виде модели, позволяющей,
например, исключить элементы
непосредственной угрозы безопасности человеку. Методы М. в альпинизме – это, например, деловые
игры или решения ситуационных
задач. Составление тактического
плана восхождения – это тоже М.
Учебные занятия на рельефе – это
практическая отработка моделей
деятельности поведения, о которых
альпинисты слышали во время теоретических занятий.
Показ приема передвижения
по узкому скальному балкону
Надежность психологическая
мулирование. Если цель достигнута, деятельность в этом направлении прекращается (см. Градиент
цели). Важными понятиями при
рассмотрении М.д. альпиниста
являются:
– Мотивация – процесс действия
мотива, а также совокупность стойких мотивов при наличии доминирующего (победившего в борьбе
мотивов).
– Мотивация безопасности – совокупность мотивов, направленная на
обеспечение безопасности альпиниста при восхождениях. Разумная
мотивация безопасности не препятствует совершению восхождений, а
мобилизует альпиниста так, чтобы
даже самый сложный маршрут пройти не на пределе человеческих возможностей, а с запасом прочности,
стимулирует процессы формирования готовности к экстремальной деятельности (психологической, физической, материальной).
– Мотивировка действий –
рациональное объяснение человеком причин своих действий. Может
применяться либо как оправдание
действий и поступков (в соответствии с нормативно задаваемыми
обществом способами поведения),
либо поведения (ложный стыд).
– Борьба мотивов – противопоставление различных мотивов. В
аль пи низ ме, на при мер, мо тив
(потребность) самосохранения противостоит мотиву (потребности)
преодоления страха. Борьба моти-
Схема мотивированной деятельности (по А. Мартынову)
вов в результате волевого действия
заканчивается победой одного из
них, который становится домини-
рующим, а все прочие мотивы подчиняются ему. (см. также Конфликт).
Н
НАВЫК – автоматизированное
действие, полученное в результате
упражнений.
Этапы формирования Н:
– Получение знаний (осознание
цели и способов действия).
– Умение (сознательное, накапливаемое в результате тренировочной деятельности).
Виды навыков:
– Интеллектуальный Н. – способность быстро решать встречавшиеся ранее задачи.
– Перцептивный Н. – способность быстро оценивать свойства
известных предметов, явлений.
– Двигательный Н. способность
воспроизводить отработанные действия. Может включать в себя и
перцептивный и интеллектуальный Н.
Деавтоматизация Н. – потеря
(утрата) происходит при длительных перерывах в тренировках.
Существует опасность формирования от ри ца тель ных на вы ков,
например: быстрый, с резкими
прыжками, спуск дюльфером.
НАДЕЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – способность личности и
группы противостоять внешним и
внутренним помехам. Внешние
помехи – это объективные опасности, внутренние – это субъективные трудности и конфликты. Любая
АС связана с Н.п. группы. Сопутствующие факторы Н.п.:
– функциональные резервы
организма – сила, выносливость,
тренированность различных систем
организма (кровообращения, дыхания, мышечной системы);
– уровень технической и тактической подготовки альпиниста –
умения и навыки, знания и умственные способности;
– эмоциональная устойчивость,
331
Направленность обучения
уровень мышления, морально-волевые качества.
Н.п. группы в целом – не только
сумма психологической надежности всех ее членов, а качественно
новое состояние. Известны случаи,
когда, обладая по отдельности высокой психологической надежностью,
участники группы и тренер не могли связать эти достоинства воедино. Между партнерами возникали
трения и конфликты, нарушалась
согласованность действий и формировалась потенциальная аварийность команды. В данном случае на
помощь могут придти эффективное
использование лидерства и руководства в группе.
Ю.В.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – характеристика воспитывающего обучения, которое, являясь
одним из видов формирования личности. В частности Н.о. едина как
по формированию направленности
личности, так и по формированию
мотиваций деятельности (в альпинизме – мотивация безопасности).
Напряженность психологическая – психическое состояние,
вызванное экстремальными для
данной личности условиями. При
сильной выраженности может привести к тому, что альпинист будет
пытаться отстраниться от травмирующей психику деятельности или,
наоборот, вступать в конфликтные
взаимоотношения с другими участниками группы. Это один из видов
Н.п. – напряженность в отношениях, определяемая отсутствием психологической совместимости (наличием межличностного конфликта).
Уменьшается при повышении
готовности психологической к экстремальной деятельности.
О
ОБЯЗАННОСТЬ – моральноэтическая категория, определяющая долг личности перед кем-либо
(обществом, группой, самим собой).
Может быть добровольной (воспитываемой) и назначенной. В первом
случае не является обременительной для субъекта и характеризует
его высокие личностные качества.
Во втором – может приводить к
неохотному исполнению и напряженности психологической.
дисциплине и самодисциплине;
– способности к самоконтролю;
– умению самостоятельно действовать в состоянии неопределенности, сочетании инициативности и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – необходимость, обязанность человека
отвечать за свои поступки, действия, а также исполнение взятых на
себя обязательств. В альпинизме
один из важных видов ответственности – ответственность инструктора, тренера, гида за безопасность
вверенных им людей.
ОБЪЕКТ УЧЕБНЫЙ – в альпинизме участки горного рельефа,
подготовленные для учебных занятий. Подготовка заключается в разведке (исключение заведомо опасных участков), маркировке путей,
очистке от свободнолежащих камней, создании надежных постоянных точек опоры и/или страховки
и т.п. Перед допуском учебных
групп на О.у. последние проверяются специально созданными
комиссиями, которые проводят
осмотр и при необходимости дополнительную подготовку, о чем составляется специальный акт.
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ (группы) – способность к
созданию упорядоченных состояний. Проявляется в:
– способности самостоятельно
планировать этапы деятельности и
распределять нагрузку; высокой
332
разнообразия форм индивидуального поведения с устойчивым единством действий по реализации цели.
Критерием оценки может служить
характер деятельности личности
(группы) в экстремальных условиях, в которые альпинисты попадают, например на восхождениях.
Примером организованных групп
являются спортивные команды.
ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЕ – учебная группа в 5-10 человек, имеющая
единые учебные цели и задачи. Состав: новички – не более 10 человек,
значкисты – не более 6 человек, разрядники – не более 5 человек (см.
Командир учебного отделения).
Учебный объект должен давать возможность проведения демонстрации
приема инструктором и наблюдения
со стороны участников
ОТРЯД УЧЕБНЫЙ – учебное
формирование, состоящее из имеющих одинаковые учебные цели
учебных отделений. Состав отряда
– не более 5 отделений. В составе
АМ может быть несколько отрядов
по профилю подготовки (см. Командир учебного отряда).
П
ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ СКИЙ
ТАКТ
основывается на общей культуре
инструктора, тренера команды,
руководителя группы. П.т. отличается от нетактичности требовательностью без придирчивости; отдачей
распоряжений без упрашивания об
их выполнении; обучением без подчеркивания своего превосходства в
знаниях и умениях; юмором без
насмешливости; деловым тоном без
раз дра жи тель но сти;
про сто той
общения без фамильярности.
Ю.В.
ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ и подготовки альпиниста делятся следующим образом:
– Подготовительный период
(предсезонная подготовка). Его
цель – формирование ОФП, тактико-технической и психологической
подготовленности, позволяющих
выполнять альпинистские задачи в
основном периоде.
– Основной период (соревновательный) – нахождение в горах и
совершение восхождений.
– Восстановительный период –
послесезонные тренировки, позволяющие обеспечить восстановление
ресурсов организма после нагрузок
основного периода.
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА включает в себя комплекс планов, выполнение которых
позволяет максимально эффектно
подготовить альпиниста к выполнению основных задач.
– План календарный составляется на период определенного цикла занятий, тренировок, АМ или на
год. П.к. содержит расписание
занятий и тренировок на каждый
день периода и включает темы занятий, почасовое расписание, методические указания по его исполнению. В зависимости от складывающихся обстоятельств (особенно в
горах) в П.к. могут вноситься коррективы, но с сохранением обязательных тем и часовой раскладки.
– План тематический составляется на основе требований Программы обучения альпинистов и расписанный по темам (и датам с учетом
практических и теоретических
занятий и количеству учебных
часов по каждой теме). Служит
основой для планирования учебного процесса и составления поурочного плана.
– План учебный (другое название
– поурочный) составляется на основе
плана тематического и должен иметь
четкое расписание по всем темам и
каждому уроку в отдельности. Является рабочим документом для тренеров и инструкторов.
ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА
– комплексный процесс, подводящий альпиниста к степени готовности (подготовки), позволяющей
успешно решать альпинистские
задачи. Включает морально-психологическую (см. Готовность психологическая), общефизическую
(см. ОФП), теоретическую – совокупность знаний, которыми должен обладать альпинист: о природе
гор и человека, о технике и тактике
передвижения в горах, знаний по
различным прикладным дисциплинам – психология, история, этнография), техническую (владение
приемами передвижения и страхов-
3
1-2
Без высокой подготовки преодоление
подобных стен (Транго-Тауэре) для
рядового альпиниста невозможно (1-2
– участники команды США; 3 — участник команды А.Одинцова (Россия)
ки в горах).
ПООЩРЕНИЕ – см. Стимул.
ПОТРЕБНОСТИ – психическое
явление, отражает необходимость
организма в чем-нибудь. П. могут
быть осознанными и неосознанными. П. делятся на:
– биологические П. (потребности в воде, пище, самосохранении,
физических нагрузках, преодолении страха);
– социальные П. личности,
духовные, свойственные только
человеку (общение, общественное
признание, труд, власть);
– смешанные П. Например, биологическая П. в безопасности может
сочетаться с П. в общественном признании, когда в погоне за медалями
(общественное признание) альпинист позволяет себе действовать за
рамками правил (потребность преодолевать опасность, страх).
ПРИЕМ МЕТОДИЧЕСКИЙ –
способ осуществления процесса
обучения. П.м. основан на применении принципов дидактики в сочетании с методическим опытом,
накопленным как каждым тренером (инструктором) в отдельности,
так и коллективом, школой.
ПРО ГРАМ МА
ОБУ ЧЕ НИЯ
АЛЬПИНИСТОВ В СССР – программа обучения и подготовки альпинистов, утвержденная в качестве
единой для официального альпинизма. В 1975 была утверждена
программа, разработанная Б. Рукодельниковым. Вариант Программы
1986 (авторы: П.Захаров, И.Кудинов, И.Мартынов, А.Мартынов,
Ю.Порохня) уже представлял собой
Единую систему обучения, предусматривающую дифференцированный подход к обучаемым, включающую требования к альпинистам в
зависимости от сложности восхождений, которые им предстояло
совершать. В ней были заложены
аспекты, ранее в практическом альпинизме не рассматривавшиеся,
такие как психология, ситуационные задачи (представляющие собой
деловые игры), активные методы
обучения. Эта Программа служит
основой для составления учебных
планов при подготовке альпинистов
333
Психология безопасности
в России и странах СНГ.
ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – раздел психологии, изучающий психологические аспекты
личности в ее развитии, влияющие на безопасность деятельности
человека. Это раздел важен для
альпинистов, поскольку позволя-
ет делать выводы о закономерностях поведения человека в горных
условиях, обусловленных психологическими аспектами.
Р
РАЗБОР (занятий, восхождений, спасательных работ, конфликтов) – проводится всей группой
(учебным отделением, реже – отрядом) совместно с выпускающим
тренером (начальником учебной
части, начальником спасслужбы
АМ). Р. – один из важнейших элементов подготовки альпиниста.
Представляет собой собрание участников, каждый в своих выступлениях анализирует проведенное
занятие (восхождение), оценивает
положительные и отрицательные
аспекты. Это система «обратной
связи», когда альпинист может
получить характеристику своей
деятельности от своих товарищей,
увидеть себя как бы со стороны.
«Обратная связь» может строиться
по цепочке: участник – тренер –
участник. Р. является эффективным средством анализа деятельности, обучения и воспитания в том
случае, если не является заорганизованным и бюрократическим
мероприятием и проводится умным
руководителем разбора, умеющим
правильно и доброжелательно расставить нужные акценты. Р. может
служить одним из способов отбора
спортсменов для дальнейшей альпинистской деятельности.
Углубленному разбору подлежат технические и тактические
ошибки аварийных групп, конфликтные ситуации как между
отдельными спортсменами, так и в
группе в целом, поиск главных
причин, приведших к АС (переоценка своих возможностей или
недооценка объективных и субъективных опасностей, отсутствие в
группе системы саморегуляции).
Главной целью Р. является не
столько наказание, а сколько снятие напряжения во взаимоотношениях и предотвращения возникновения конфликта в будущем, поиск
вариантов действий группы для
предотвращения АС или НС в дальнейшем.
А.М., Ю.В.
334
РИСК – в узком смысле – действие, грозящее потерей (проигрышем, травмой, ущербом). Различают мотивированный риск, рассчитанный на ситуативные преимущества в деятельности, и немотивированный, неоправданный, являющийся показателем безответственности, халатности или отсутствия
профессионализма. Пример моти-
вированного риска – на сложном
восхождении хорошо подготовленная группа сталкивается с неожиданным изменением ситуации
(состояния маршрута). При достаточном количестве снаряжения,
запасе прочности, надлежащей
страховке, ведущий группы с согласия остальных участников принимает на себя ответственность
Пример неоправданного риска – движение по скалам
в повседневной одежде, без страховки и специального
снаряжения. Степень риска явно превышает цель мероприятия
Руководство
движения вперед в сложившейся
обстановке. Например, при восхождении на Кирпич (З.Кавказ, Узункол) по маршруту 6-й к.с. С.Бершов,
выйдя на ключевой участок нависающего внутреннего угла на расстоянии 2,5 м маршрута, создал шесть
точек промежуточной страховки. В
начале движения предполагалось,
что столь технически сложный и
объективно опасный участок пути
следует заблокировать надежной
страховкой. В конце участка произошел внезапный срыв, но ни
страхующий М.Туркевич, ни сам
С.Бершов не почувствовали его последствий – сила рывка растворилась в промежуточных точках страховки. Немотивированный, неоправданный риск – когда инструктор выходит с группой на «тройку»,
не имея достаточного количества
снаряжения. Попав с указанной
группой в сложные условия, с большим трудом наладив спуск учебной
группы, инструктор был вынужден
прервать учебное восхождение. Тут
и халатность, и безответственность,
и отсутствие профессионализма.
Известно большое число аварий
именно по этой причине.
РУКОВОДИТЕЛЬ.
– Р. восхождения – лицо (инструктор АУСБ или спортивного сбора, более подготовленный спортсмен), назначенное (выбранное на
эту роль) для выполнения функции
руководства группой на восхождении. Р. спортивной группы (команды) может являться ее тренер,
капитан или один из участников
команды.
– Р. альпинистского мероприятия – лицо, назначаемое руководством спортивной организации, проводящей данное АМ. Его назначение оформляется соответствующими документами. Р. подобного
мероприятия должен иметь инструкторскую квалификацию.
– Р. несет ответственность
(вплоть до юридической) за деятельность группы, команды и всего
АМ.
Ю.В.
РУКОВОДСТВО – процесс, позволяющий на официальной основе
регулировать (управлять) отношения между участниками группы,
руководить группой, командой,
восхождением, походом, АМ. Руководство в альпинистских группах
нередко носит ситуативный характер: сегодня я руковожу тобой и
группой, а завтра ты – мной и группой. Положительная сторона подобного явления – каждый участник
группы, получая право на руководство, приобретает навык руководителя, а группа становится хорошо
управляемой. Отрицательная сторона – аппарат санкций может
попасть в руки неспособному к
руководству члену группы и, еще
хуже, использующему власть в
амбициозных целях. Группа в таком
случае попадает в сложное положение – юридически она обязанная
выполнять указания, а по сути
должна «свергнуть» его с поста руководителя. Но в процессе восхождения «революция» никогда не приносила положительного результата.
Здесь может оказать необходимую
поддержку механизм лидерства,
который может нейтрализовать
(исправить) ошибки подобного руководителя.
Способ управления группой
определяется стилем руководства.
Различают следующие стили:
– Авторитарный (директивный)
характеризуется централизацией
власти, полным единоначалием
(тренера, капитана команды и даже
руководителя отдельного восхожде-
ния), жестким контролем за соблюдением данной иерархии. В выработке решений руководитель-автократ не опирается на мнение членов
группы, его решения облекаются в
форму приказов, требований и распоряжений. Для него характерны
подавление инициативы и воздействие преимущественно мерами принуждения.
– Демократический (коллегиальный) при выработке решения
характеризуется опорой на мнение группы. Руководитель-демократ хорошо осведомлен о внутрен ней жиз ни аль пи ни ст ско го
коллектива, старается чаще привлекать членов группы в активное
решение задач.
– Либеральный (попустительский) проявляется в минимальном
участии руководителя в управлении группой, он часто устраняется
от контроля за действиями участников группы/команды.
– Комбинированный самый
сложный для исполнения и постоянного поддержания стиля. Опытный руководитель (лидер) по мере
необходимости может использовать
все три приведенные стиля, или
один из них (наиболее подходящий
ему по характеру, темпераменту).
Например: в аварийной ситуации,
когда время для принятия решений
ограничено, эффективен авторитарный стиль. Когда группа вошла
в рабочий ритм, каждый участник
знает, что ему необходимо делать
на маршруте восхождения, лучше
подходит демократический стиль.
На биваке после напряженного дня
работы лучше, если руководитель
будет более либеральным, даст
некоторую свободу участникам,
умеющим не замечать мелкие недостатки.
А.М., Ю.В.
335
С
СБОР – спортивное мероприятие, как правило, выездное. Его
целью могут быть:
– Повышение уровня ОФП (сбор
по ОФП, может проводиться не в
горах, а на любой спортивной базе,
лыжной, гребной и т.п.).
– Учебно-методический сбор с
решением задач по обучению альпинистов, совершению учебных
или спортивных восхождений.
– Спортивный – подготовка к
участию в соревнованиях.
– Прочие (реабилитационно-восстановительный сбор и т.п.).
СБОР методический – утвержденное ФА России постоянное или
разовое учебное АМ. Цели С.м. –
подготовка инструкторов-методистов III категории; переподготовка
инструкторов II категории на I.
Порядок проведения занятий с альпинистами
по схеме Сингера-Целовахина
336
СИНГЕРА-ЦЕЛОВАХИНА схема. Разработанная в общем виде
Р.Сингером и преобразованная для
альпинизма инструктором В.В.
Целовахиным.
СМЕЛОСТЬ – форма бесстрашия, при которой страх остается, но
подавляется волевым усилием, не
влияя, но оказывая небольшое влияние на деятельность. Уже давно
даже самые смелые герои не стесняются признаться, что они испытывают страх. Альпинисты также
боятся срыва и падения, но этот
страх не парализует их работу на
маршруте, а, как правило, мобилизует на более четкое исполнение
приемов передвижения и страховки.
СМЕ ШАН НЫЙ
СО СТАВ
ГРУПП – отличительная особенность альпинизма от других видов
спорта. Соотношение мужчин и
женщин в группах альпинистов не
регламентируется Правилами и
офи ци аль ны ми
по ло же ни я ми.
Однако в каждом АМ существуют
свои (неофициальные) правила
типа: более одной женщины, начиная от такой-то к.с. вершины (маршрута) в группу не включать. Или
наоборот: если не берете в группу
женщину – никуда не пойдете.
Женщина в группе вне зависимости от стажа, возраста и опыта
чаще всего становится аутсайдером, ведомой. Свой статус она
вынуждена повышать за счет тех
видов деятельности, в которых
превосходит мужчину (на биваке,
организационные вопросы, досуг).
Это статус аутсайдера заставляет
женщину вырабатывать психологические механизмызащиты и
при спо соб ле ния.
Су ще ст ву ет
несколько установившихся вариантов психологической защиты
женщины в мужской группе.
– Слабый ищет защиту сильного. Этот вариант заключается в
том, что женщина отдает предпочтение в общении мужчине с наиболее высоким статусом в группе.
Это может быть участник группы
или командир отряда, старший
тренер. Сила его власти позволяет
женщине повысить свой статус или
оградить себя от нападок со стороны сильных членов группы. В тоже
Степень риска
время сильный может вынудить
женщину искать расположения,
отдавать предпочтение ему. Может
возникнуть столкновение интересов «опекуна» и «недовольного» (А
объясни-ка мне, кто в доме хозяин!?). Подобное положение часто
приводит к конфликту, когда более
сильный вытесняет из группы
более слабого и за счет этого укрепляется положение женщины. Другой вариант развития ситуации –
«недовольного» поддержат остальные члены группы. Структура взаимоотношений между партнерами
распадется и группа рассыплется.
И тем не менее, как ни странно,
именно этот вариант психологической защиты достаточно распространен в альпинистских группах.
– «Женственность» как вариант защиты в мужской группе. Не
отдавая предпочтения никому в
группе, женщина заставляет мужчин группы играть роль джентльмена. Сделать это всегда трудно,
т.к. мужчины будут всегда настаивать, чтобы предпочтение было
отдано кому-либо из них.
– «Нападение». Сильные, уверенные в своих силах и возможностях женщины, хорошо знающие
слабые стороны мужской психики,
сами вступают в борьбу за лидерство в группе. Недостаток собственных каких-либо качеств (физической силы) они компенсируют за
счет осторожности, хитрости.
Появление женщины в группе
приводит к усложнению взаимоотношений, однако не следует недооценивать положительных сторон
ее присутствия. Она помогает налаживанию навыка эмоционального
общения. В этом отношении женщина превосходит мужчин в умении влиять на взаимоотношения и
настроения в группе.
Взаимоотношения в чисто женских группах носят более эмоциональный, чем в мужских группах,
характер; женщины с большим
трудом (чем мужчины) сдерживают свою неприязнь в общении и
зависть к партнерше; конфликты
внутри группы носят более непримиримый и бескомпромиссный
характер.
Практика существования в отечественном альпинизме женских
групп (как правило, кратковременных) показывает, что это, скорее,
временное, подверженное рекламным или ситуативным целям явление, с частой сменой участников и
целей, как правило, без особой специальной подготовки. Пример: в
альплагере «Узункол» в период
1959-1988 по инициативе самих
женщин-инструкторов была создана всего лишь одна женская группа
для конкретного восхождения – тр.
Двойняшки 5А к.с. (см. 1. Альпинизм... Восхождения женских
групп).
Ю.В.
СОВМЕСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (групповая совместимость) – способность членов группы
согласовывать свои действия и
постоянно улучшать (укреплять)
взаимоотношения. Это одно из условий создания благоприятного социально-психологического климата в
группе. Существуют три уровня
С.п., наиболее значимые для альпинистских групп.
– С. биологическая – совместимость на уровне различных систем
организма и биоритмов. Сюда относятся известные понятия «совы» и
«жаворонки». Первые наиболее
активны во второй половине дня, а
вторые – в ранние утренние часы.
Режим работы таких спортсменов
редко совместим, поэтому ставить
их в одну связку нежелательно.
Часто встречающиеся в одной группе «вегетарианцы» и «мясоеды»,
любители комфорта и «спартанцы» также могут вносить свой дисбаланс в общих действиях. Но эти
рас хо ж де ния лег че ис пра ви мы
подбором продуктов питания, созданием определенных условий для
ка ж до го уча ст ни ка груп пы в
отдельности.
– С. психологическая – совместимость на уровне психических
процессов. В практике работы альпинистских групп довольно часто
происходит несоответствие психических процессов и свойств личности: медлительность флегматика
вызывает раздражение активного
холерика, а флегматик раздражается от чрезмерной бодрости холерика. Такое несоответствие психических процессов часто встречается в
практике работы групп.
– С. социальная – совместимость
на уровне мотивов, установок,
целей деятельности. Один участник
группы, стараясь доказать, что он
подготовлен лучше остальных, старается «бежать» по маршруту и
тянет за собой остальных; другой
же ставит целью совершение восхождение с максимальной безопасностью и требует от группы ровного
темпа и ритма работы на маршруте.
В этом случае их интересы сталкиваются, а это – основа возникновения несовместимости. Различный
уровень культуры на первых порах
может являться серьезным препятствием для установления между
партнерами благоприятных отношений.
С.п. должна приводить к взаимному дополнению партнеров в условиях совместной деятельности и
формированию целостной структуры всех взаимоотношений в группе.
Если этого не происходит, значит
альпинистский коллектив изначально строился на ложных посылках и не имеет права на дальнейшее
существования (в целях его же безопасности).
Несовместимые партнеры – это,
как правило, малоопытные, возбу-
димые, отгороженные от событий
окружающего мира, существенно
отличающиеся друг от друга по квалификации, степени выраженности
интроверсии в паре.
Ю.В.
СПЛОЧЕННОСТЬ ГРУППЫ –
характеристика прочности, единства и устойчивости межличностных
взаимодействий и взаимоотношений в группе. Чем больше членов
коллектива (группы, команды) нравятся друг другу, и чем выше внутригрупповая удовлетворенность
этими отношениями, тем выше
будет ее сплоченность. В подобной
группе устанавливается положительный социально-психологический климат, и вырабатываются
общие установки и цели ее жизнедеятельности. Это качество формируется в группах СС и СМ. Здесь
необходимы четкие структуры
лидерства, руководства, ролевого
общения, коммуникабельности.
Показателем уровня С. может служить существующий феномен групповой эмоциональной идентификации – если опасность грозит одному
участнику группы, то все члены
команды действуют так, как если
бы опасность грозила одновременно
всем.
СТЕПЕНЬ РИСКА. Эффективный контроль за развитием ситуации восхождения основан прежде
всего на адекватной оценке как
самого маршрута восхождения, так
и готовности альпинистов совершить данное восхождение успешно
и безопасно. Проблема оценки профессиональных возможностей альпиниста и команды в целом весьма
актуальна. Оценка предполагает
изучение подготовленности альпинистов, их точной ориентации в
экстремальной среде и поэтапной
адаптации к ней как в процессе подготовки, так и на самом восхождении. Сложность оценки С.р. заключается в умении эту среду дифференцированно измерить и описать.
В качестве одного из критериев
измерения экстремальной среды в
альпинизме можно считать вероятность возникновения НС. Эта вероятность отражает С.р., и ее можно
определить как частоту НС со смертельным исходом в каждой к.с. восхождения.
Результаты анализа и исследований выявили два основных фактора, в достаточной мере объективно определяющих экстремальную
среду в альпинизме:
– техническая сложность маршрута (средние показатели С.р. в восхождениях по категориям сложности);
– высота и связанная с ней необходимость адаптации организма к
условиям гипоксии.
1–3-я к.с. – 0,04;
4-я к.с. – 0,145;
337
Стиль руководства
С.р. попытки восхождения –
3,55%;
С.р. достижения вершины –
20,5%.
Как при этом срабатывает временной аспект, когда год за годом
альпинист совершает восхождения,
каждое из которых несет в себе
определенную С.р. Накапливается
она или каждое восхождение приносит бесценный опыт, понижая
С.р. последующих восхождений?
Идеология советского учебного альпинизма говорила о бесценности
груза совершаемых восхождений,
постоянного накопления опыта и
тем самым отдаления момента возникновения с альпинистом какихлибо неприятностей в горах. К
сожалению, это утверждение далеко не всегда находило свое подтверждение на практике.
Риск – это инструмент, которым
альпинист оперирует в принятии
решения. Использует ли он его для
решения лишь ситуативных задач,
или в него включено то, что можно
сформулировать следующим образом: а что там, по ту сторону риска?
напряжению психики, вредному для
организма и имеющему непредсказуемые реакции. Развитие С. во времени в общем случае можно разбить
на фазы: шокирующее действие,
затем реакция организма – контршок, при котором происходит мобилизация и создания необходимого
«запаса прочности» физиологических и психологических ресурсов
альпиниста. Способ борьбы с вредным действием С. – повышение
готовности психологической к деятельности в экстремальных услови-
А.П.
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА – см.
Руководство.
Перед прохождением ключевого
участка каждый из двойки
альпинистов должен сделать выбор –
кто из них будет рисковать и как
5-я к.с. – 0,5;
6-я к.с. – 1,15;
Высотные восхождения 5б–6-я
к.с. – 2,75;
Восхождение на Эверест (за весь
период его покорения вплоть до весны 1997, по материалам В.Шатаева):
– количество человек, пытавшихся совершить восхождение –
4000;
– количество человек, совершивших восхождение – 660;
– количество погибших в любых
попытках восхождения – 142;
338
СТРАХ – отрицательная эмоция, возникающая в ситуации
реальной или воображаемой опасности альпиниста. С. – боязнь перед
конкретной опасностью. С. – боязнь
ситуации даже тогда, когда сам
человек находится только в роли
стороннего наблюдателя и не может
повлиять на прекращение этой
ситуации. Например, когда альпинист видит срыв и падение напарника по связке и чувствует полное
свое бессилие чем-либо помочь ему,
наступает С. При длительном воздействии С. может привести к избыточному стрессу.
СТРЕСС – состояние, характеризующееся не только психологической напряженностью, но и в отдельных случаях принимающее болезненные формы (см. 5. Основы высокогорной физиологии...). Установлено, что некоторая доля С. полезна
для организма, более того, существует биологическая потребность в С.
Отрицательное влияние С. (дистресс)
на деятельность человека состоит в
дезорганизации на психическом,
физиологическом, поведенческом
уровнях. Может возникнуть при
избыточном воздействии факторов,
называемых стрессорами. Длительное воздействие или высокий их
уровень приводят к избыточному
Свидетель и участник тяжелой
аварии – срыв в лавине, видя лежащее
ниже по склону тело товарища,
не может перебороть собственное
состояние и подойти к нему
(п. Победы, 1955)
ях.
СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
В АЛЬПИНИЗМЕ: угроза падения
с высоты, тяжелые физические и
психические нагрузки, сложные
метеоусловия, необходимость принятия сложных и ответственных
решений, работа в отрыве от группы, наблюдение за тяжелыми авариями или их последствиями.
СХОЖЕННОСТЬ – результат
совместной деятельности на восхождениях, походах, экспедициях
позволяющий не только решать
тактико-технические вопросы в
группе, но и определять наличие
психологической совместимости,
активнее проводить взаимную социальную адаптацию участников
группы. Результат – повышение
надежности группы.
Т
ТЕМПЕРАМЕНТ – аспект человеческого характера, проявляющийся в специфических эмоциональных реакциях и настроениях.
В значительной мере имеет генетическую природу. Различают четыре
вида основных темперамента:
– сангвиник – сильный тип нервной системы, отличается уравновешенностью, подвижным типом
возбуждения и торможения;
– холерик – сильный, но неуравновешенный;
– флегматик – сильный, уравновешенный и инертный;
– меланхолик – слабый.
К занятиям альпинизмом наиболее подходят сангвиники и не
пригодны меланхолики. Холерики
и флегматики должны адаптировать особенности темперамента к
особенностям общения в группе, а
группа в свою очередь должна учитывать их характеристики.
«ТЕОРИЯ ЗВОНКОВ» – научного объяснения данному понятию
нет. Подмечено, что если у альпиниста возникали экстремальные
или АС, то за ними с большой вероятностью ожидалась иной раз более
серьезная. Именно эти предваряющие случаи и назвали «звонками».
После «звонка» всегда рекомендуется передохнуть, сделать паузу,
собраться с мыслями. Скорее всего,
это умозрительное заключение, не
основанное на реальной статистике, но ведь были альпинисты, в том
числе и маститые, которым постоянно не везло, и у них всегда был
последний «звонок».
ТИПЫ ЛИЧНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ – классификация личностей по определенным психологическим критериям. Одна из таких
классификаций, например, такова:
– Интроверт – психологический
тип человека, направленность личности которого ориентирована на
явления его собственного субъективного мира. Интроверты, как
правило, малообщительны, склонны к индивидуальной работе, уединению, самоанализу. Они с трудом
адаптируются в новой социальной
среде. Именно поэтому в альпинистской среде интроверты явление
редкое.
– Экстраверт – психологический
тип человека (противоположный
интроверту), направленность личности которого непосредственно
откликается на явления внешнего
мира. Э. легко вступает в контакты,
общителен, в большей мере живет
интересами окружающих, стремится делиться своими мыслями.
ТРЕНИРОВКА ИДЕОМОТОРНАЯ – метод аутогенной психорегуляции, основанный на мысленных представлениях образа движения, включая представления необходимых для его выполнения
мышечных реакций, и мысленном
выполнении. Для выполнения И.т.
альпинист должен развивать у себя
воображение, образное мышление и
память. Правило «пройти маршрут
сначала глазами» – это и есть один
из способов Т.и.
ТРАВМА ПСИХИЧЕСКАЯ –
временное или стойкое нарушение
психики в результате сильного (как
по степени раздражения, так и по
степени индивидуальной значимости) психического воздействия.
Каждое участие в спасательных
работах сопряжено с получением
Т.п., но у опытного спасателя и альпиниста-новичка степень ее будет
различной.
ТРЕВОГА – эмоциональное
состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и
проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий. В
отличие от страха, как реакции на
конкретную угрозу, Т. представляет собой беспредметный страх
ТРЕНИРОВАННОСТЬ АЛЬПИНИСТА – уровень его готовности к
совершению восхождений. Состоит
из физической тренированности
(ОФП), технической тренированности (умения преодолевать рельеф
различной формы и сложности и
обеспечивать страховку), тактической грамотности, готовности психологической (к деятельности в
стрессогенных
экстремальных
условиях). Т.а. достигается в том
числе и на искусственных формах
рельефа.
Тренировка альпинистов на искусственном рельефе (кирпичные стены
заброшенного строения)
339
У
УПРЯМСТВО – особенность
поведения, в устойчивых формах –
черта характера. У. является дефектом волевой сферы человека,
выражающимся в стремлении во
что бы то ни стало поступать по-своему, вопреки доводам других людей
или возникшим условиям обстановки на восхождении или в походе.
Не следует индентефицировать с
понятием упорство или целеустремленность.
УСТАЛОСТЬ – комплекс субъективных переживаний, сопутствующий утомлению. Характеризуется чувствами слабости, вялости, бессилия, потерей интереса к
де я тель но сти, от ри ца тель ны ми
эмоциональными реакциями.
УТОМЛЕНИЕ – временное снижение работоспособности под действием длительной нагрузки. Возникает из-за истощения внутрен-
них ресурсов и рассогласования
систем жизнеобеспечения. Проявля ет ся на сле ду ю щих уров нях:
поведенческом, физиологическом
(сни же ние ра бо то спо соб но сти),
психологическом (снижение чувствительности, нарушение внимания, памяти, интеллектуальных
про цес сов), эмо ци о наль но-мо тива ци он ном.
Со про во ж да ет ся
общей усталостью.
Ф
ФОРМИ РОВАНИЕ ГРУП ПЫ
(коллектива) – один из важных
ас пе к тов, иг ра ю щий боль шую
роль в успешной альпинистской
деятельности. Ф.г. определяется в
первую очередь целями коллектива. Если это долговременная совместная деятельность (например,
секция альпинизма), то в качестве
решающих могут выступать факторы (в первую очередь – мировоззренческие), характерные для данной секции, коллектива и т.п.
Аналогичная ситуация при формировании команды, ставящей
340
целью совершение сложного и длительного по времени восхождения
или большого числа восхождений.
При этом кроме прочего важен
социально-психологический климат и психологическая совместимость участников. При формировании временных коллективов (на
1-2 восхождения – воскресный
альпинизм) эти факторы могут
уйти на второй план («3-5 дней
можно перетерпеть кого угодно,
лишь бы гору сделать»), но в случае экстремальной ситуации они
(факторы) способны сыграть не
лучшую роль. Поэтому наряду с
фактором индивидуальной подготовки необходимо приобретение
совместной схоженности и тренировок для формирования психологической готовности в составе
группы. При наличии психолога
или подготовленного тренера можно рекомендовать психологическое тестирование. Формирование
группы для совершения восхождения – это один из аспектов тактики.
Х
ХАРАКТЕР – умственная и
психическая организация личности, оп ре де ля ю щая до с та точ но
по сто ян ные схе мы по ве де ния в
различных ситуациях. Проявляется в деятельности и общении с
другими людьми. Основные черты
характера:
– отношение к другим людям
(об щи тель ность – замк ну тость,
правдивость – лживость);
– отношение к делу (трудолюбие – леность, добросовестность);
– отношение к себе (скромность
– самовлюбленность, самокритичность – самоуверенность);
– отношение к собственности
(щедрость – жадность, бережливость – расточительность, аккуратность – неряшливость).
Х. зависит от мировоззрения.
Способ его формирования – социальное воспитание, включение в
коллектив.
Ч
ЧУВСТВО ЮМОРА – способность подмечать в явлениях комические стороны, эмоционально на
них откликаясь. Помогает преодолеть страх, усталость, неуверенность, может оказывать положи-
тельное действие на группу. Следует, однако, опасаться возможности
нанести нечаянную обиду кому-либо из членов группы в результате
неудачной и не скомпенсированной
шутки.
Так художники из бюллетеня
союза немецких альпинистов «DAV»
шутят по поводу необходимости
страховывки снаряжения
альпинистов
341
Ш
ШКОЛА ИНСТРУКТОРОВ –
утвержденное ФА России постоянное или разовое учебное альпинистское мероприятие по подготовке
инструкторов-методистов 3-й категории.
ШКОЛА МЕТОДИЧЕСКАЯ –
совокупность устойчивых методов
преподавательской деятельности,
по з во ля ю щая до с тичь вы со кой
эффективности обучения. Предпола га ет воз мож ность раз ви тия
методик обучения на базе уже имеющихся. В СССР были известны,
например, методические школы
Барова К.А., Жирнова В.В., Захарова П.П., Маслова Г.М., Мартынова И.А. и др. методистов. Школы, которые, несмотря на кажущееся противопоставление, тем не
менее не противоречили, а скорее
служили дополнением друг другу.
Э
ЭГОИЗМ – свойство личности,
проявляющееся в предпочтении
своих интересов интересам общественным или других людей. Основано на мотивах себялюбия и своекорыстия (см. Альтруизм).
ны, влияние высоты над уровнем
мо ря, не проч ный и не ров ный
рельеф, холод, ветер и другие природные явления). Но на эту экстремальную деятельность могут
на ло жить ся
до пол ни тель ные
усложняющие условия, например
резкое изменение условий или
авария.
ЭГОЦЕНТРИЗМ – свойство личности, близкое к эгоизму, но имеющее своей целью не личную выгоду, а утверждение исключительности своего «Я».
ЭЙФОРИЯ – см. 5. Основы высокогорной физиологии ...
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (экстремальная
ситуация) – условия, при которых
человек подвергается воздействию
вредных для здоровья или опасных для жизни факторов, в том
числе и вызывающих стресс. Альпинизм, горный туризм, спелеология, горные лыжи – это деятельность в экстремальных условиях
(стрессогенное воздействие глуби-
342
Экстремальная ситуация – срыв
напарника по связке
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ АЛЬПИНИСТОВ – это периоды обучения, соответствующие определенным целям и содержащие определенные объемы теоретической и
практической подготовки, позволяющие этих целей достичь, в
соответствии с Программой подготовки альпинистов.
– Этап начальной подготовки
(НП-I и НП-II) – подготовка начинающих альпинистов для совершения первых восхождений.
– Этап спортивной подготовки
(СП-I и СП-II) – подготовка для
прохождения маршрутов средней
сложности (3-я к.с.).
Этика альпинистская
– Этап спортивного совершенствования (СС) – подготовка к
сложным маршрутам вплоть до
первого маршрута 5А к.с.
– Этап спортивного мастерства
(СМ) – про дол же ние про цес са
совершенствования для спортсменов вы со ко го клас са, уча стие в
соревнованиях, прохождение экс-
тремальных маршрутов, восхождения на вершины выше 7000 –
8000 м.
ЭТИКА АЛЬПИНИСТСКАЯ –
включает в себя: отношение к природе гор (сохранение и уважение),
отношение к человеку в горах
(человек человеку друг), отноше-
ние к способам прохождения маршрутов (самое честное единоборство с горами – «соло», без кислорода, только с необходимым снаряжением: не применять шлямбуры;
не оставлять крючья; не выбивать
новые и не сбивать природные
зацепки; уходя, оставлять за собой
чистый бивак и т.п.).
Я
Я (ЯЧЕСТВО, ЯКАНЬЕ) – отрицательное свойство личности. Проявляется в выделении на словах
или на деле своего «Я».
343
8.Прикладной
альпинизм:
военный альпинизм
Альпинизм в армии – средство приобретения личных качеств, знаний и опыта, насущно необходимых офицеру и солдату для успешных действий в сложных и суровых условиях высокогорья. Военный альпинизм существовал в той
или иной форме с тех пор, как люди с военными целями стали появляться в
горах. История прямо указывает на факты побед или поражений войск в горах
в прямой зависимости от того, как были подготовлены войска к подобным действиям. Значение альпинизма отчетливо проявилось во время ВОВ, когда боевые действия с равнинных плацдармов переместились в горы Кавказа, Карпат,
Татр, Балкан, Альп, Кольского полуострова. И если в первое время немецко-фашистские войска имели определенный перевес благодаря профессиональной
подготовки горных частей, то очень скоро они столкнулись с вновь подготовленными воинскими подразделениями Красной Армии, умение которых воевать
в горах было помножено на боевой дух советских людей, знавших, что они защищают свою Родину даже здесь, в высоких горах и на перевалах.
П. З., Ю.Ж.
А
АЛЬПИЙСКИЕ ВОЙСКА (горные войска) – общевойсковые,
артиллерийские, инженерные и
прочие воинские части и соединения, подготовленные по специальной программе для ведения боевых
действий в горной местности. В их
состав входят альпинистские подразделения. А.в. получают специальное снаряжение и обмундирование, облегченное оружие. А.в. придается артиллерийское и минометное оружие, транспортировка
которого осуществляется по горным дорогам и тропам, в отдельных случаях на конной тяге (ишаки, мулы), на специальных вьюках. Специальная горная подготовка войск была широко распространена перед 2-й мировой войной
(Гер ма ния, Фран ция, Ита лия,
Албания, Австрия и др. европейские страны имели хорошо подготовленные войска для ведения боевых действий в горных условиях
Ц. Европы).
Итальянские горные стрелки на
скальной тренировке
АЛЬПИЙСКИЕ СТРЕЛКИ –
изначальное название подразделений горных войск в австрийской,
албанской, итальянской и французской армиях. В Германии они
назывались – горными егерями.
346
АЛЬПИНИСТСКАЯ (ГОРНАЯ)
ПОДГОТОВКА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ
РККА
(Советской Армии). В первые годы
после гражданской войны, по намеченному М.В.Фрунзе плану подготовки войск к боевым действиям в
горах начались занятия по горной
тактике, боевым стрельбам в горах;
рекогносцировке горных дорог,
перевалов и склонов вершин. Фрунзе – народный комиссар по военным и морским делам, начальник
штаба РККА, председатель РВС
СССР – руководил подготовкой и
проведением Военной реформы
1924-1925. В дальнейшем туристская и альпинистская подготовка
была введена в план обучения
Бакинской, Владикавказской, Ташкентской и Тифлисской военных
школ (впоследствии военных училищ).
Довоенный период:
1925 – первое из известных горных мероприятий РККА – горнотуристский поход шести командиров
Московского гарнизона через перевалы ГКХ: Джантуган – Донгузорун – «Приют 11-ти» на Эльбрусе –
Хотютау – Карачай ауш – Эпчик –
пос. Теберда – пер. Клухорский –
Сухуми.
1927 – комдив В.Г. Клементьев
организует учебный в/г поход курсантов и преподавателей Закавказского пехотного училища. Восхождение на Казбек предоставляло
широкие возможности для формирования навыков ориентирования в
горных условиях, проявления отваги, настойчивости, способности к
волевому напряжению, наглядному
ознакомлению с геологией, ботаникой, географией и историей проходимых мест. Жесткие погодные
условия, тяжелое состояние склонов (много открытого льда) явились
дополнительными препятствиями
для восходителей. На вершину поднялось 12 курсантов и преподавателей и два проводника. (Здесь сохранен стиль отчета комдива Клементьева по итогам похода.)
1928 – Закавказская пехотная
школа проводит новый горный
поход. В.Г. Клементьев выбирает
более сложную цель – восхождение
на Эльбрус. 23 курсанта и 6 преподавателей на лошадях через Сване-
тию по Ингурской тропе (автодороги тогда еще не было), далее через
перевал Донгузорун осуществляют
переход в Приэльбрусье. Вершины
Эльбруса достигли 17 человек.
Одной из задач похода являлась
проверка пригодности табельного
воинского обмундирования и снаряжения для действий в горах. Проверке подверглись: летняя повседневная форма, овчинные полушубки, шлемы, ботинки с шерстяными
гетрами и перчатки. Группа имела
следующее снаряжение: альпенштоки, веревки для движения по
леднику (нечто вроде личной обвязки), 4-зубые кошки, кирки, лопаты, топоры, красноармейские
палатки, ранцы, гранатные сумки и
защитные очки (синего цвета). Для
обеспечения групповой безопасности на 29 человек были две веревки
по 25 м. В последующие годы пехотная школа проводила большие походы в Дагестан, Кахетию, Хевсуретию и по Грозненской области. В
одном из походов командир взвода
Федотов и красноармеец Артамонов
первыми из армейских альпинистов
поднялись на Арагац (4095 м).
1929 – во время учебного похода курсанты Бакинской пехотной
школы совершают восхождение на
Шахдаг (4243 м) из долины р.
Шахдаг с целью проверки полученной горной подготовки и личной
готовности к действиям в горах.
1930 – армейские туристы Закавказья провели 62 горных, пешеходных и велосипедных похода. В горах
Кавказа было пройдено 32 сложных
перевала и совершены восхождения
на вершины В. и Ц. Кавказа.
1931 – военная секция Закавказского ОПТЭ и ККА совместно провели около 40 высокогорных походов
для командиров и бойцов. Протяженность походов от 100-120 до
350-400 км. Пройдено более 30 перевалов, в т.ч.: Кодор, Роки, Анчаха,
Мамиссонский, Зекарский. Совершены восхождения на многие вершины, в т.ч.: Арагац, Шахдаг, Дибрар, Тагнаури. Основная направленность походов – обучение воинских частей ведению боевых действий в горных условиях и ознакомление с основами горной подготовки.
Большая часть походов проводилась
в условиях поздней осени, когда в
горах выпал обильный снег.
Альпинистская (горная) подготовка воинских частей и соединений
1932 – ячейки ОПТЭ, воентурбюро и командование ККА провели
около 100 различных горно-туристских походов, активно совершались
восхождения с решением учебнотактических задач.
1933-1935 – наиболее активно
альпинизм начал развиваться в
пограничных войсках и в первую
очередь в частях, охранявших
государственную границу в горных
районах Ср. Азии. Обучение альпи ни ст ским на вы кам осо бен но
активно проводилось в погранчастях ТуркВО. В учебно-тактических целях группы пограничников во главе со своими командирами принимали участие в высокогорных походах по Ц. Тянь-Шаню.
В учебных целях пограничники
совершали восхождения на вершины выше 5000 м. Все они награж да лись знач ком «Аль пи нист
СССР». По доб ны ми груп па ми
руководили инструктора альпинизма. Большой вклад в дело обучения пограничников ТуркВО внес
М.Т. Погребецкий. Общее руководство горной подготовкой для войск
НКВД осуществлял зам. наркома
внутренних дел М.П.Фриновский,
лично принимавший участие в проверке горной подготовки воинских
подразделений и участвовавший в
горных походах, в частности на
Ц.Кавказе. (В 1940 расстрелян по
делам крупных сотрудников НКВД
на московском полигоне «Коммунарка».)
1934 – народным комиссаром
обороны был подписан приказ о
широком и планомерном развитии
туризма (в т.ч. и горного) среди
руководящего состава РККА. Были
проложены новые маршруты на
Кавказе, Памире, Ц.Тянь-Шане,
Дальнем Востоке и по местам боевой славы Красной Армии.
1935-1940 – ЦДКА, ВО и Академии проводят массовые учебно-тре-
Командарм 1-го ранга
М.П.Фриновский.
нировочные АМ и горную подготовку в различных гарнизонах
страны, например:
– для отработки тактических
задач отряд Кавказской стрелковой
дивизии при полном вооружении
поднялся на Арагац – 4095 м (М.
Кавказ);
– 315 бойцов Грузинской стрелковой дивизии под руководством
Н.Ф. Ватутина (будущий генерал,
один из замечательных военачальников ВОВ) с полной боевой выкладкой поднялись на Казбек (5033 м).
На вершине был дан салют из горных орудий. Несколько позднее
подобное восхождение предприняли
части 28-ой стрелковой дивизии;
– На Эльбрус поднялись части
(340 чел.) Азербайджанской стрелковой дивизии им. Орджоникидзе с
полной боевой выкладкой и артиллерийскими орудиями.
1936 – в феврале проводится
большой горнолыжный поход по З.
Кавказу. Более 100 лучших армейских лыжников из шести ВО и
девяти Академий 13 дней шли по
необитаемой горной местности, в
непогоду, преодолевая сложности
горного рельефа. Результаты похода были настолько интересными и
полезными, что подобные мероприятия стали проводиться регулярно.
1937 – большой учебный поход
ЦДКА через Твиберский перевал.
Отрабатывались тактико-технические задачи по овладению тактическими высотами района.
1938 – два отряда УрВО и слушателей Академий в ознаменование 20-й годовщины Красной
Армии успешно совершили восхождение на Эльбрус.
1938 – группа курсантов Среднеазиатской военной школы инструкторов совершает восхождение
на Кишкинетау (Памир, Заалайский хр.).
1938 – отряд пограничников в
Заалайском хр. совершает учебное
восхождение на п. Зооташ (6000
м).
–1941, июнь – в Терскол прибыло более 1000 участников сбора
НКО СССР для обучения инструкторов горной подготовки для частей, дислоцированных в предгорьях Кавказа. Для обеспечения участников сбора (через местные военкоматы) было призвано более 100
инструкторов альпинизма, среди
которых, в частности, были ведущие инструктора того времени: Е.
Белецкий, В. Буданов, Б. Громов, Ю.
Губанов, Н. Гусак, Л. Гутман, А.
Золотарев, А. Зюзин, С. Калинкин,
В. Каргин, А. Кельзон, В. Кизель, В.
и Ю. Коломенские, Ф. Лемстрем,
Ал. и Ан. Малеиновы, Г. Маслов, В.
Нестеров, В. Сасоров, Д. Суходольский, В. Тихонравов, Е. Тимашев,
К. Толстов, К. Фортунатов. Сбор
возглавил инспектор физподготовки РККА генерал-майор Тарасов
А.А. Представителем ЦДКА был
полковник В.А. Благовещенский.
Нач. уч. части был назначен полковник Николаев (Орджоникидзе),
его помощниками: ст. инструктор,
змс Абалаков Е.М, ст. инструктор,
мс Черепов И.А, инструктор, мс
Юхин И.В. Командирами батальонов, рот, взводов были офицерыпреподаватели Бакинского и Орджоникидзевского войсковых училищ. Вскоре пришло известие о
начале ВОВ, и все участники сбора
сразу же разъехались к местам
постоянной армейской дислокации.
Послевоенный период:
В Советской Армии было сформировано 20 ГСД, в которых велась
планомерная горная подготовка
войск. Возглавляли ее опытные
альпинисты-руководители:
– ЗакВО – полковник А.Гогнадзе (В.Каргин, Н.Ананьев, В.Гуреев,
А.Лямкин, В.Дмитриев, мс Г.Варданян и др.);
– СКВО – майор мс А.Авакумянц
(Г.Кондинашвили, В.Дедов, Ю.
Поляков, мс А.Дурнов, Н.Афоничкин и др.);
Отряд бойцов РККА на практических занятиях по горной технике
347
Альпинизм: понятия, события, явления
– ТавричВО – майор Мозговой
(затем округ был переформирован в
Одесский и Прикарпатский ВО);
– ТуркВО – подполковник змс
В.Рацек (мс Э.Нагел, В.Ковалев, мс
П.Карпов, мс В.Нарышкин, В.
Никонов).
А.А.
1949-1956 (частично и позже, в
местечке Шови, недалеко от Мамиссонского перевала (С.Осетия), на
постоянной основе проводились
учебные армейские сборы горнострелковых частей и спортивные
мероприятия ЦДКА. Начальник
сборов – змс, ст. инструктор майор
И. Юхин. Представитель СКВО –
полковник В. Тихомиров. Нач. уч.
части (ст. тренер) – мс, ст. инструктор альпинизма майор В. Коломенский. Медицинское обеспечение –
полковник
медслужбы
П.В.Андринг и врач Томачевская.
Тренерами и преподавателями в
разные годы работали: инструктор
альпинизма полковник Н.Бульон;
подполковники – мс, инструктор
альпинизма В.Каргин, Бобков и
Котовский; майор Криштов, капитаны-инструктора альпинизма Кондинашвили, мс В.Копылов, Мозговой, Ткаченко; ст. лейтенанты – мс,
инструктор альпинизма А.Авакумянц, Гуреев, Зубков, Ананьев;
лейтенанты – Лямкин, Дмитриев,
Анкудиев; мс, инструктор альпинизма старшина А.Демченко. На
сборах проводилась учебная работа
по горной подготовке офицерского
состава Советской Армии. По окончании курса обучения офицеры
получали свидетельства, дававшие
им право на организацию и проведение горной подготовки в своих
частях.
1955 – с появлением ракетноядерного оружия и изменения общей
стратегии все ГСД были реформированы в мотострелковые и другие
части. Горная подготовка перешла в
ведение военных учебных заведений, Домов офицеров, спортивных
клубов. Большая часть спортивной
альпинистской работы в СА была
перенесена на систему учебно-спортивных сборов и участия команд
округов (МВО, ЛенВО, СКВО, УрВО,
ТуркВО, ЗакВО, СибВО, Забакайльский ВО, Прикарпатский ВО) в чемпионате Союза, а затем – в чемпионате Вооруженных Сил по альпинизму. Ни о какой плановой горной
подготовке воинских частей речи
уже не шло, эта работа носила эпизодический характер, не было централизованного управления. По мере
необходимости создавались центры
горной подготовки (события в Афганистане и пр.). Отдельным исключением являлся ТуркВО, где усилиями местных военных альпинистов
(прежде всего змс В.И.Рацека и
капитана О.Снегирева) проводилась
планомерная альпинистская подготовка в воинских частях округа.
А.А.
348
1967 – Приказом министра обороны маршала А.А.Гречко в местечке Памбак ( Кировокан, Армянская ССР) был создан постоянный
учебный центр горной подготовки
войск ЗакВо, СКВО, спецподразделений и частей других округов
страны. Круглогодичная подготовка предусматривала прохождение
курса обучения воинскими подразделениями по технике альпинизма, тактике ведения боевых действий в горах и общевойсковых дисциплин. Срок обучения каждого
курса длился один месяц. В конце
обу че ния со вер ша лось за чет ное
восхождение на вершину Арагац
1Б к.с. Занятия проводились кадровыми офицерами и инструкторами альпинизма и спортсменамиаль пи ни ста ми (при вле чен ны ми
через местные военкоматы). Здесь
работали представители альпинист ских кол ле к ти вов Мо ск вы,
Ле нин гра да, Ки е ва, Харь ко ва,
Кемерово, Екатеринбурга. Кроме
горной подготовки, на базе Памбак проводилась разносторонняя
подготовка воинских частей для
обеспечения боевых действий в
горах. Так, на автодроме базы обучались военные шоферы характерным условиям вождения различного автотранспорта (в т.ч. танков,
самоходных орудий, БМП) по горным дорогам и горному бездорожью.
А.М.
1967 – Приказом министра обороны в Орджоникидзевском высшем военно-командном училище
был введен программный предмет
«Горная подготовка». Училище
полностью получило все виды горного снаряжения: палатки, веревки, в/г ботинки и обувь типа шекльтонов, ледорубы, кошки, крючья,
карабины, спальные мешки, лыжи
и лыжную обувь. Были оборудованы специальные учебные классы.
Снаряжение хранилось в отдельных складах. Построена специальная зимняя база в с. Сиони под Казбеком, горные центры: Тарское,
Чми, Ларс. Возглавил горную подготовку в училище мс, ст. инструктор альпинизма майор А.И. Авакумянц. Программа горной подготовки включала разделы: теоретический (шесть тем), например – «тактика овладения перевалами и
командными высотами»; практический – (семь тем), например –
«передвижение по скалам и ведение
огня из стрелкового оружия»; лыжная подготовка (восемь тем), например – «боевые приемы на лыжах»;
походы и восхождения – например,
в феврале 1968 с перерывом в две
недели курсанты совершили зимние восхождения на Казбек и Эльбрус с полной боевой выкладкой при
температуре воздуха минус 50°С
(штормовой ветер, метель). За указанное время выпускники училища (728 чел.) получили удостовере-
ния инструкторов горной подготовки. Подготовлено на значок «Альпинист СССР» 1-й ступени почти
3000 чел. значкистов «Турист
СССР» – 2000 чел., спортсменов
различных разрядов – более 1000
чел. За эти годы курсантами совершены восхождения на 51 вершину
В. и Ц. Кавказа: Казбек, Эльбрус,
Орцвери, Кабаржин, МНР, Накратау, Суарык, Донгузорун, Кюкюртлю, Каро, Ирикчат, п. Щуровского,
Шино. Проводились массовые учебные восхождения, так только в двух
группах восходителей на Казбек
было 400 чел.; на Мальчочкорт (три
группы) – 920 чел.; в трех группах
на Кайджаны – 1842 чел.; Арзи –
330 чел. Следует отметить, что вся
горная подготовка была проведена
абсолютно безаварийно, без «небоевых потерь». Училище сформировало свою команду, которая была
неоднократным призером и чемпионом Вооруженных Сил Союза (70
курсантов прошли через участие в
высотно-техническом классе соревнований). При училище был создан
альпинистский клуб «Казбек»,
занимавшийся спортивным альпинизмом и скалолазанием. Команда
клуба была абсолютным чемпионом
Республики по спортивному скалолазанию. Из лучших спортсменовразрядников (по специальной программе) готовили инструкторов
горной подготовки, 15 чел. из них
име ли
же тон
«Спа са тель ный
отряд». Однако это направление в
подготовке будущих офицеров просуществовало в стенах училища
всего пять лет. Кафедра военного
альпинизма была ликвидирована,
преподаватели получили другое
назначение, а воинские части перестали получать офицеров, имеющих знания по горной подготовке
войск.
1969 – ТуркВО (в который входили территории всех среднеазиатских республик Союза) преобразован в САВО. Одновременно создается Спортивный клуб армии (СКА12), в который привлекаются лучшие альпинистские силы республик Средней Азии. Деятельность
армейских альпинистов САВО и
спортсменов СКА-12 органически
сливалась в единое целое и зачастую задачи двух армейских коллективов, тесно переплетаясь, приводили к единому результату. В ряду
спортивных достижений команд
СКА-12 достойное место занимает
рекордный траверс п.Победы – ХанТенгри, 1990 – рук. В. Хрищатый,
Г.
Лу ня ков,
В.
Ха ли тов,
Ш. Галиев, А.Целищев и п/п ЮЗ.
стены Дхаулагири (спортсмены
СКА-12 в составе экспедиции Спорткомитета Казахской ССР) в 1991 –
рук. Ю. Моисеев, В. Сувига, В. Хрищатый, А. Букреев, А. Целищев, Р.
Хайбуллин, Д. Шегай, В. Савин, В.
Присяжный, Г. Мизамбеков. В то
же время члены СКА-12 в течение
Альпинистские восхождения во время ВОВ
многих лет проводили специальную подготовку подразделения
«Альфа» и отечественных космонавтов, выполнялись задания в горной части Афганистана.
Е.И.
1974 – директивой Генштаба МО
СССР предписывалось возобновление занятий по горной подготовке в
горных округах. Так возобновилась
работа в Алма-Ате, Рыбачьем, Оше,
Усть-Каменогорске. Программой
горной подготовки были задействованы Учебная дивизия, Горная бригада, АВОКУ, ДШБР и др. воинские части. Предусматривалось
обучение правилам передвижения
по горному рельефу. Работали две
ускоренные программы: на значок
«Альпинист СССР» за 10 дней; на
3-2-й спортивный разряд за 18 дней.
В каждом учебном цикле программу полностью осваивали до 70%
солдат и офицеров. Отсутствие (до
сих пор) в системе Минобороны
СССР военно-учетной специальности – «Инструктор горной подготовки» («Инструктор альпинизма»)
и целенаправленной подготовки
инструкторских кадров серьезно
осложняет проведение планомерной горной подготовки в войсковых
подразделениях. Активная работа
альпинистского актива и членов
СКА-12 в определенной мере решала и эту задачу. Значителен вклад в
горную подготовку воинских частей рядовых и прапорщиков: В.
Смир но ва,
Г.
Лу ня ко ва,
В. Сувиги, В. Халитова, А. Букреева, Ю. Горбунова, Ю. Моисеева,
Н. Пантелеева, Н. Иванова, А. Целищева и др. Активная работа по горной подготовке проводилась до
1988. Затем эта деятельность преобразовалась в выполнение отдельных (эпизодических, заказных)
заданий. После 10-летнего перерыва возобновилась плановая работа
по горной подготовке армейского
контингента (Алма-Ата, Джамбул).
Е.И.
1983 – в Аксайском ущ. (Казахстан) организован и начал работу
центр военной альпинистской подготовки «Динамо». Программа обучения предусматривала подготовку
на значок «Альпинист СССР» 1-й
ступени и 3-й спортивныйразряд
для военнослужащих и сотрудников КГБ-МВД, проходящих службу
и работающих в горных районах
страны. Активной деятельностью в
проведении горной подготовки
отличались местные инструкторы:
К. Столярский, С. Уралов.
АЛЬПИНИСТСКИЕ БАТАЛЬОНЫ ГРУЗИИ. В начале января 1941
студенты Тбилисского госуниверситета и спортивного общества
«Спартак» начали активную работу
по формированию, подготовке и
обучению военизированных альпинистских батальонов. Широкую
поддержку получил почин среди
рабочих тбилисских предприятий,
приступивших по примеру студентов к организации своих военизированных отрядов альпинистов.
Каждый батальон состоял из трех
рот, включавших в свой состав 9
взводов. Командирами рот, как
правило, назначались спортсмены-альпинисты. Бойцы батальонов проходили курс альпинистской теории и получали обширные
знания в военно-прикладных дисциплинах и практической альпинистской работе. По окончании
учебного цикла батальоны принимали участие в занятиях Закавказского военного округа, выполняли функции обеспечения регулярных частей на перевалах ГКХ и
несли охранную службу в горных
районах.
АЛЬПИНИСТСКИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОВ. Восхождения на горные вершины с различными целями не прекращались
даже во время ВОВ. В основном они
совершались в районах, свободных
от боевых действий, и носили учебных, реже – спортивный характер.
Основная их часть совершалась
курсантами и преподавателями различных военных школ и курсов:
Бакурианской школы военного альпинизма и горнолыжного дела Закфронта: Киргизской республиканской школой горных стрелков;
Казахской республиканской школой инструкторов альпинизма. Большая часть подобных восхождений
совершалась в следующих горных
р-нах: Тянь-Шань – Заилийский,
Кунгей и Киргизский Алатау,
Мало-алматинский отрог, Тасса-Кеминский хр.; В.Кавказ – Казбекская группа; Пиркительский хр.;
группа Киденаис-магали, р-н Шахдага и Базар-дюзи. Отдельные восхождения совершались в Домбае,
Цейском р-не, Ушбинской группе,
Сванетском хр. – 1941:
– альпиниада Тушетии (112
чел.) рук. А. Гвалия с В. на М. Качу
(4005 м);
– альпиниада Хевсуретии (65
чел.) рук. А.Гвалия с СЗ. на Гвелисмта (3900 м);
– В. Рацек, Архипов, Омельченко п/в тр. Туманная (4170 м), тр.
Аскала (3776 м) и п/в на Текетау –
4190 м;
– Омельченко, Архипов п/в на
п. Дружбы (4000 м) и п/в Тегерментытау (4100 м);
– М. Афанасьев, Омельченко п/в
с С. на п. Альпинист Ак-тюза (4120
м);
– полковник Д. Горин, капитан
М. Аграновский, сержант Ю. Менжулин, лейтенант А. Ерохин и горные стрелки А. Томберг, М. Плакущев п/в на п. Всевобуч с СЗ. (4647 м),
п/в на п.ГУВВО – 4650 м с пер.
Суровый;
– группа В. Рацека п/в на п.
Ледовый Торос (4195 м – 1942);
– Б. Маречек, Н. Петрович,
А. Бондаренко, Гайдамович п/в:
п. Пржевальского по Ю. гребню,
п. Жукова – 4250 м (в годы опалы
знаменитого героя ВОВ, переименованного в п. Аютор) и п.Треугольник (4050 м);
– двойка Б. Маречек и Н. Петрович п/в на п. Гастелло (4240 м) по
СВ. гребню с пер. Призывник;
– Ан. Малеинов, Ю. Менжулин,
П. Попков, М. Плющев зимнее п/в
на п. 28 героев-панфиловцев (4120
м).
– группа Б. Маречека п/в на п.
Пржевальского из ущ. Кургантор и
п/п с ЮЗ. (4273 м);
– 1943 – две группы офицеровальпинистов в феврале поднялись
на В. и З. вершины Эльбруса (см.
Снятие флагов...);
– грузинские альпинисты во
главе с Алешей Джапаридзе (Г.
Зуребиани, Н. Мухин, Н. Райзер,
Т. Джапаридзе), в условиях жесточайшей бури совершили первое
зимнее восхождение на Ю.Ушбу;
– полковник Д. Горин, М. Аграновский, Ю. Менжулин, А. Ерохин, А. Томберг, П. Кривенцов на
Гл. Талгар, 4Б к.с. (5019 м);
– Т.Н. Волгина с группой курсантов школы горных стрелков
совершает восхождения: п. Комсомола (4376 м);
п.Конституции
Казахстана (4709 м);
– Битис, Каждан, Б. Маречек,
К. Порошина п/в с ЮВ. на Трезубец (4190 м);
– двойка Б. Маречек – Г. Порошина п/в на Адопене (4385 м);
– группа Ю. Гудкова п/п по З.
кф. на п. Молодой Гвардии (4394
м);
– Б. Маречек, А. Бондаренко,
В. Маречек, К. Порошина и др. на
в.Туманная (4170 м);
– Ю. Менжулин, К. Стрекалов,
П. Кривенцов, М. Томберг п/в с СЗ.
п. Туюксу (4218 м);
– группа В.Неаронского п/в на
п. Амангельды (4000 м);
– В. Неаронский, Ю. Гудков,
В. Шнейдер п/в 4Б к.с., тр. (ю-з) п.
Молодая Гвардия (4600 м);
– группа Алеши Джапаридзе
(11 чел.) п/в на Киденаис-магали с
ЮВ. (4290 м) и с Ю. на п. Важа
Пшавела (4080 м);
– Д. Ростовцев (чемпион Союза
по горным лыжам) поднимается на
Казбек и совершает первый спуск
на лыжах в сторону Гергетского
ледника;
– преподаватели Бакурианской
школы военного альпинизма и горнолыжного дела Е. Абалаков, В.
Ко ло мен ский и М. Ануф ри ков
совершают п/п зимнего траверса
Джугутурлючат 5А к.с. (Английские газеты удивлялись: «Идет
война, а русские офицеры-альпинисты совершают рекордные траверсы»);
– Е. Белецкий, А. Кельзон, Миха-
349
Альпинистский лагерь ЦДКА
элян и др. п/в на Баба-даг – 3637 м
(В.Кавказ);
Н.П.
– 100 курсантов Бакурианской
школы на лыжах с полной боевой
выкладкой под рук. Е. Абалакова,
П.Ф. Захарова, Н. Гусака и М.
Ануфрикова совершают тр. Казбека (в-з);
– П. Родионов (чемпион Союза
по горным лыжам) с большой группой курсантов Бакурианской школы совершили подъем и спуск на
лыжах с Казбека ;
– начальники горной подготовки частей оборонявших перевалы
Мамиссонской группы: А. Золотарев, А. Багров и Г. Ефимов, совершают первое зимнее восхождение
на Тихтенген (4612 м) со спуском
по Ю. Стене;
п/п по СЗ. гребню, 3А к.с.;
– Н. Петрович, В. Неаронский,
Л. Карапетян, Б. Сигитов, А.
Синельников п/п тр. Зап. и Гл. вершин п. Советский альпинист (4430
м);
– П. Семенов, В. Неаронский,
Л. Карапетян, Г. Щур, З. Волкова,
Б. Сигитов. тр. (с-з) п. Отечественной войны (4050 м) и п/п по Ю.
гребню;
– двойка П. Семенов и Л. Карапетян п/в на п. Антикайнен (4000 м) и
п. Маншук Маметовой – (4194 м);
– группа Б. Маречека п/в на
Аютер по СВ. гребню (4382 м);
– 1944-1945 – Отдел боевой подготовки Закавказского фронта проводил в Сванетии (Местия) учебноспортивные сборы военных альпинистов. Совершены восхождения
Массив Джугутурлючат (З. Кавказ, Домбай)
– Г. Коленов, Н. Петрович,
К. Стрекалов тр. Игл Туюксу 4А
к.с. (4150 м);
– В. Неаронский, П. Семенов,
Г. Щур, Л. Карапетян, З. Волкова,
Б. Сигитов по С. гребню 3А к.с. на
п. Маяковского (4200 м);
– Б. Стрекалов, Н. Петрович,
Г. Девари, П. Семенов п/п по Ю. стене п.Маяковского (4200 м) и тр.
(ю-с);
– Н. Петрович Б. Сигитов,
Л. Карапетян, В. Неаронский, А. Синельников п/в на п. Погребецкого
по СЗ. гребню (Отрог Кумбель,
Тянь-Шань);
– Н. Петрович, Б. Маречек,
И. Бондаренко, А. Смирнов п/п на
п. Пржевальского – 4273 м (Терскей-Алатоо, Тянь-Шань);
– В. Неаронский, Н. Петрович,
М. Грудзинский, П. Семенов,
З. Волкова, Л. Карапетян, Б. Сигитов, В. Тищенко п. Орджоникидзе
350
на: Орта-каю, Светгар, Ляльвер,
Гестолу, Тетнульд, Бангурьян, Тоттау, Башильтау, Галитау, Мазери,
п. Комсомолец. Руководители восхождений: Г. Ефимов, И. Марр,
А. Кельзон, М. Бобров, Г. Хуцишвили
и др. Руководители сборов – известные грузинские альпинисты офицеры И. Марр и К. Джавришвили.
АЛЬПИНИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ЦДКА. По приказу наркома Обороны СССР (№ 85 от 21.12.1934) в
пос. Терскол (Приэльбрусье) началось строительство альпинистского
лагеря ЦДКА. Параллельно строительству лагеря ЦДКА быстрыми
темпами создавалась Школа военного альпинизма (инструкторов),
которая была открыта в 1935.
Первым ее начальником стал
А.И. Глансберг, помполитом и нач.
уч. части А.И. Глаз, нач. штаба
В.А. Благовещенский. Первыми
инструкторами школы стали прикомандированные (лучшие инструктора ОПТЭ): В.А. Кизель, Б.Н.
Делоне, Ал. Малеинов, старейший
русский альпинист А.Раковский.
Курс обучения 24 дня. Направление обучения: изучение основ техники и тактики альпинизма, горная подготовка войск, особенности
боевых действий в горах. Планом
подготовки предусматривалось, что
выпускники возглавят в своих частях горную подготовку солдат и
офицеров. Инструкторы, выпускники Терскольской школы руководили массовыми походами и восхождениями армейских частей и
групп (Кавказ, Памир, Алтай), проводили специальную подготовку
(П. Власов, С. Колесников, М. Клим
е
н
к
о
,
П. Рототаев, В. Шалагин и др.).
В 1935 по указанию Наркома
Обороны страны в Терсколе создана
55-дневная школа альпинизма для
офицеров Красной Армии. Школа
Альпинистский лагерь ЦДКА в Терсколе (Приэльбрусье, Ц.Кавказ)
Альпинисты-инструкторы ОГСО 46-й армии
была оборудована всем необходимым для работы летом и зимой.
Здесь впервые стали разрабатываться методики обучения бойцов
ведению боевых действий в горах.
Филиалы школы открыты на Гоначхирской поляне и в «Алибеке» (З.
Кавказ). Преподавателями в школе
работали ведущие инструкторы и
спортсмены: В. Абалаков, О. Аристов, Б. Алейников, С. Ходакевич,
И. Черепов, И. Юхин, Н. Гусак, Ю.
Коломенский.
АЛЬПИНИСТЫ-ИНСТРУКТОРЫ ОГСО. Инструктор альпинизма
в армии, а тем более во время войны – это не просто учитель альпинизма, он разведчик, проводник,
спасатель, снайпер и просто солдат. Но главной его задачей являлось обучение солдат и офицеров
основам альпинизма и горнолыжного дела, без овладения которыми
воевать в горах было просто невозможно. Выполняя решение Ставки
Верховного главнокомандующего
по направлению на Кавказ альпинистов, бригада ОМСБОН, имевшая в своем составе большое число
альпинистов-спортсменов и инстру к то ров аль пи низ ма, со з да ет
четыре отряда по 18 чел. и отправляет транспортными самолетами
на Кавказ. Кроме этого из боевых
частей различных фронтов отзываются воюющие там альпинисты и
инструкторы. Они разными способами переправляются в горы.
Например: выполнив боевое задание, лейтенант Б. Грачев возвратился в штаб своей части (Бабушкин, Моск.обл.), где ему сообщили, что он назначен командиром
специального отряда альпинистов
для оказания помощи войскам,
действующим на перевалах Кавказа. В отряд входили: врач-альпинист Г. Покровский, альпинистыразрядники А.Немчинов, А. Боровиков (будущий президент ФА СССР),
И.Полуян, Н. Персиянинов, Ю. Теплов, змс Е.Абалаков и мн. др. В Зугдиди в отряд попадают В. Кацан и
Л. Коротаева. Путь отрядов альпинистов в расположение боевых частей происходил по одной схеме –
сначала через линию фронта в Тбилиси, затем Зугдиди и Местиа.
Отсюда они расходились по местам
службы в боевые части на перевалы
ГКХ. Так, мс Ю. Губанов, Н. Хромов, А. Уваров, Б. Беркович были
направлены в 7-ю ГСД; И. Барер и
В. Молоканов – в 20-ю дивизию
46-й армии; А. Гусев, Л. Кельс, В.
Шпилевский, Н. Гусак – в 9-ю ГСД.
В Тбилиси прибывавшие альпинисты активно занимались формированием и оснащением горно-стрелко вых ча с тей.
Аль пи ни сты
ОМСБОНа разработали специальную, удобную для действий в горах
форму, пошив которой был немедленно организован в Закавказье.
Вскоре стали прибывать альпини-
сты из других частей и тыловых
предприятий: Ф. Лемстрем, И.
Черепов, А. Кельзон, Е. Белецкий,
Вл. Кудинов, Е. Смирнов, А. Багров.
На перевалах С.Осетии проходили
службу альпинисты-инструкторы
ОГСО: И.И.Антонович, В.М. Беркович, П.Т. Бартош, А.П. Хоменко, А.В. Балабанов, А. Золотарев, А.
Комиссаров. Инструктора альпинизма были прикомандированы к
специальным отрядам саперов,
которые производили разминирова ние/ми ни ро ва ние пе ре ва лов,
троп и ущелий. Здесь во многом
оказалась неоценимой квалифицированная помощь альпинистов А.
Кельзона, О.Д. Гринфельда, Н.К.
сильнейшей пурги скрытно от противника проводил отряды на боевые задания через перевалы Аданге, Химса, Доу. За свой боевой труд
Асатиани был награжден орденом
Красной Звезды.
Известный альпинист и организатор альпинизма в Грузии А. Гвалия, выполняя задания командования Закавказского фронта, неоднократно проводил боевые отряды
через перевалы ГКХ. Отряды войск
НКВД, перед которыми ставились
задачи проведения глубинной разведки, имели в своем составе альпинистов-проводников: Л.С. Кропф,
В.А. Никитина, Х.Ч. Залиханова,
К.В. Федоренко, В.Л. Ломако, А.И.
Инструктор альпинизма Ш. Асатиани (крайний справа вверху)
с группой автоматчиков 12-го ОГСО (Фото 1943)
Хромова, В.В. Шпилевского. Все
части, проводившие боевые операции (или горную подготовку воинских частей) на южной стороне
ГКХ в районах Крыма, Сочи, Туапсе, Краснодара, имели в своем
составе прикомандированных инструкторов альпинизма: Я.Л. Бадер,
Е.А. Белецкий, В.М. Богданов,
М.М. Бобров, А.Ю. Дудинский,
М.Н. Лепнев, В.В. Молоканов.
Перед инструкторами ОГСО стояла
сложная задача – они должны были
донести до воинов своеобразный
конгломерат альпинизма, тесно
увязанного с боевыми действиями
в горах. Шло своеобразное взаимное обогащение знаниями. По
штатному расписанию в каждом
отряде должен быть инструктор
альпинизма, который прежде всего
отвечал за специальную горную
подготовку своих бойцов. Так, тбилисец Ш. Асатиани был ст. инструктором 12-го ОГСО – он в условиях
Сидоренко. Только за ноябрь-декабрь 1942 Л. Коратаева 49 раз
переходила через пер. Донгузорун,
сопровождая раненых бойцов и
мирных жителей Баксана, перенося в рюкзаке ценную руду Тырныаузского молибденового комбината.
Б.Г.
АЛЬПИНИСТЫ-ИНСТРУКТОРЫ ОГСО 46-Й АРМИИ Закавказского фронта 1942-1943. К частям и
подразделениям армии были приписаны альпинисты на должности
инструкторов горной подготовки. В
прямой зависимости от стратегического положения на фронте боевых
действий на ГКХ их состав мог
меняться (и менялся), часть инструкторов переходили в другие подразделения, на их место прибывали
новые, были боевые потери. К
моменту начала боевых действий
частей 46-й армии на перевалах ГКХ
351
Альпинисты на Северном флоте
в частях и подразделениях находились следующие инструктора альпинизма, принявшие первые тяготы
обустройства линии обороны на перевалах:
Алагир (селение в С.Осетии): ст.
инструктор, ст. л-т Марченко П.И,
ин-р, ст. л-т Эсман.
Белореченский перевал: ст.
инструктор, воентехник 1-го ранга
Элиава Л., ин–ры, л-ты Цатуров
Е., Марианашвили Г., Овсянников
В.Е, Писарев В.И, Богданов Ю.М,
Сухарев Л.Д, Малышев В.И, ст.
инструктор, мс л-т Ануфриков
М.И.
Дур-Дур (селение): ст. инструктор мл. л-т Комиссаров А.Р, ин-ры
(без воинских званий) Никитин,
Изобов.
Клу хор ский пе ре вал (Юж.
палатка): ст. инструктор л-т Глазков, ин-ры, л-ты Березнев И.Е,
Цыганков В.М, Калашников А.И,
Табакин И.И, Хатенов Г.И.
Красная Поляна (Краснодарский край): ст. инструктор, техникинтендант 2-го ранга Асатиани
Ш.Л, ин-ры, мл. л-ты Шахназаров
А., Витичкин, Максимов В.А, военинженер 3-го ранга Аркин Я.Г.
Лазаревская (станица): ст. инструктор мл. л-т Мансурадзе З, мл.
л-ты Стервиков И.А, Дарбуашвили,
Демидов И.Я, техник-интендант
2-го ранга Петрузов. Ст. инструктор, воентехник 1-го ранга Арутюнов И., л-ты Мгедиашвили П.А,
Гладышев, техник интендант 2-го
ранга Ахабадзе.
Марухский перевал: ст. инструктор воентехник 2-го ранга Джапаридзе Д.В., мл. л-т Капанидзе И.М,
(без воинских званий) Ефимов Г.П.,
Привалов В.В., Дигмилашвили,
техник– интендант 2-го ранга Кокошвили.
Местиа (районный центр Сванетии): ст. инструктор, техник л-т
Бобров М.М., ин-ры л-ты Одноблюдов Г.В., Сидоренво А.И., Бобылев
П.Ф., Грачев Б.В., Кухтин В.П.,
Бабонашвили В., Персианинов
Н.Б., Теплов, Сергеев, Коротаева
Л.Г., Грязнов А.И.
«Накра» (альплагерь), ущ. Ненсрыра, перевалы Басса, Чиперазау:
ст. инструктор (без воинского звания) Моринец Н.П., ин-р л-т Багров А.В, ин-р, военфельшер Кацан
В., л-ты Лукин, Алексеев, мл. л-ты
Торопов Г., Сулаквелидзе Г.К.
Псеашхо перевал: ст. инструктор, техник интендант 2-го ранга
Ониани К.Б., ин-р Ревишвили Ш.
М.Б.
АЛЬПИНИСТЫ НА СЕВЕРНОМ
ФЛОТЕ. Во время ВОВ альпинисты
воевали не только в горах Кавказа,
но и в таких «экзотических» воинских частях, как Северный морской
флот. В августе 1941 в Североморске (Кольский полуостров) в разведотдел штаба Северного флота
352
прибыла группа Ленинградских
альпинистов во главе с известными
спортсменами и инструкторами В.
Старицким, В. Бакешиным, В.
Станкевичем, В. Скобелевым, А.
Головиным. Их служба проходила в
отряде легендарного моряка В. Леонова, действовавшего в тылу противника на северном побережье
Норвегии в р-не Киркинеса. Здесь
части ГСД вермахта противостояли
нашим подразделениям на линии
боев на полуострове Рыбачьем. Как
После этой операции альпинисты
были направлены в воинские части,
оборонявшие перевалы ГКХ.
М.Б.
АЛЬПИНИСТЫ, ПОГИБШИЕ
ВО ВРЕМЯ ВОВ. До радостных дней
Победы не дожили многие альпинисты и инструкторы – участники
боевых действий на фронтах ВОВ. В
1945 под Прагой пал смертью храбрых Н.Персиянинов. Защищая
Ленинград, сгорел в танке перво-
Альпинисты Ленинградского Политехнического института
(слева направо) А. Головин, В. Бакешин, В. Старицкий
в отряде особого назначения Северного флота (фото 1942)
и в дивизии «Эдельвейс» (которая
воевала на Кавказе), в частях были
опытные спортсмены, горнолыжники, альпинисты, «бергфюреры» горные проводники из Тироля и Шварцвальда. Дивизия была прекрасно
оснащена для ведения боевых действий в горной тундре. Основной задачей альпинистов являлась горная
подготовка моряков-десантников
для их высадки с палуб кораблей
сразу на отвесные скалы фьордов в
условиях зимы и штормового моря.
Затем они же руководили этими операциями и вместе с десантом действовали в глубоком тылу немцев в
арктической тундре на сильно пересеченной горной местности. По оценке командира отряда, дважды Героя
Советского Союза В. Леонова, альпинисты с честью справились с этими трудными и опасными боевыми
заданиями. Наравне с моряками
отряда они принимали участие в 28
морских десантах и были основной
силой, много сделавшей для боевых
успехов своего отряда. Наступление
горных егерей на Мурманск было
сорвано. Все альпинисты были
награждены боевыми орденами.
вос хо ди тель
на
п.
По бе ды
Л. Гутман. На Керченском «пятачке» погибли Н. Хромов, В. Беркович, А.Уваров. В партизанских
отрядах, действовавших в предгорьях Кавказа, погибли В. Назаров
и
М. Ушацкий. На склонах Марухского перевала погибли Ю.Молоканов и Я. Бадер. В Сталинградской
битве погиб восходитель на п. Сталина В.Киркоров. В боях за Киев
погиб Герой Советского Союза
Н. Бударин. В плену у немцев погибла «восьмерка волоколамцев»,
которую возглавлял председатель
секции альпинизма московского
завода «Серп и молот» К. Пахомов.
Первовосходитель на Далар военный врач В. Цибиногин погиб на
подводной лодке, защищая Ленинград. В самом начале войны погиб
инструктор из Алма-Аты Виктор
Колокольников и альпинисты из
Ленинграда, инструкторы альплагеря «Рот-Фронт»: К. Даниель,
С. Зеликин, В. Коршунов, Ю. Ратнер и И. Харзеев. Погибли альпинисты из Ленинградского электротехнического института Ю. Медве-
Армейские альпиниады и массовые восхождения.
дев, А. Мартьянов. Под Ленинградом погибают Ю. Тылес, А. Островский. Погиб в 1942 топограф П. Траубе – участник знаменитой экспедиции 1932, решавшей загадку «узла
Гармо». Во время блокады на трудовом посту погибли альпинисты:
С. Воскова, Я. Желяховский, В.
Капицын, С. Кабаков, Н. Рыжиков,
Д. Ротфельд, Б. Хитрун, Ю. Серебровский, В. Кожин. При выполнении маскировочных работ на шпилях Ленинграда от голода погибли
А. Пригожева и А. Земба.
АННИБАЛ (Ганнибал) и его горный поход. Чтобы проложить дорогу своему войску через Альпы,
предводитель карфагенян Аннибал
приказал воинам разогревать с
помощью огромных костров скалы,
преграждавшие путь на пер. Мал.
Сен-Бернар. Затем раскаленные
камни стали поливать винным
уксусом, в результате чего неприступ ные
ска лы
раз ру ши лись
(активное разрушающее воздействие кислоты на слюду, входящую в
состав гранита). Путь был открыт,
и войско Аннибала (с 37 боевыми
слонами) благополучно перешло
через перевал. Это событие относится к 218 в. до н.э.
АРМЕЙСКИЕ АЛЬПИНИАДЫ
И МАССОВЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ.
Начиная с 1933 все большее значение для горной подготовки воинов
ста ли
при об ре тать
мас со вые
альпмероприятия.
1930 – поход бойцов ЗакВО (27
участников) из Нальчика через пер.
Шаривцек в гор. Кутаиси. Планировалось по пути взойти на Коштантау (Безенгийский пятитысячник). Поход получился на славу, а
вот на восхождение ни опыта, ни
сил не хватило.
1933 – по инициативе Н.В. Крыленко и В.Г. Клементьева при
активной поддержке наркома обороны К.Е. Ворошилова проведен
массовый учебный горный поход
командиров из разных ВО и слушателей Академий. С этого похода все
массовые горные мероприятия
впредь стали называться альпиниадами. Цель похода – привлечь
внимание военнослужащих и трудящихся к альпинизму как ценному средству воспитания волевых и
физических качеств и навыков,
обмену опытом и повышению квалификации. Одна из задач похода
– проведение исследовательской
работы по установлению принципов акклиматизации, режима марша, основ тренировки, норм питания и пр. В походе-альпиниаде участвовало 102 чел. Эта цифра вызывала
прямое противодействие и
неверие в силы организаторов –
ведь инструкторов в стране было
не так уж много. Организатором
альпиниады стал начальник ЦДКА
В.И. Мутных. Большую помощь в
Добровольцы-альпинисты Ленинградского политехнического института, погибшие в первые дни войны: Арсений Аскинази, Иван Федоров, Константин Соболев
подготовке и проведении похода
оказали инструктора М. Айзерман,
И. Ошер, Г. Вебер, Л.А. Перлин и
Н. Соловьев, инструктор физподготовки РККА И.В. Юхин и старейший русский альпинист А.В.
Раковский. Начальником и руководителем похода был назначен
В.Г. Клементьев, замполитом –
А.И. Глаз, начальником штаба –
В.А. Благовещенский. Был установлен жесточайший медицинский
отбор. В результате тщательного
медицинского контроля к восхождению было допущено 58 человек
– все они поднялись на В. Эльбрус.
На вершине была установлена разборная пятиконечная красная звезда (высотой 1,5 м) как символ достижения вершины военными альпинистами.
Для 1933 цифра в 58 восходителей была рекордной и необычной.
Весть о достигнутом успехе облетела нашу и зарубежную прессу, оценившую альпиниаду как исключи-
тельное и небывалое событие в истории альпинизма. Среди поднявшихся на Эльбрус был даже один
моряк – помощник командира подводной лодки В.А.Долгов. Альпиниада была организована как
«звездные» походы колонн различных воинских округов. Например,
МВО направил 39 человек, которые
из Нальчика вышли по ущ. Чегем в
верховья Адырсу, где разделилась
на две части – одна колонна прошла через пер. Новый (впоследствии пер. Голубева) с выходом в верховья Баксана, а вторая – через
травянистый перевал Былым (с
вьюками). Всего колонна МВО прошла через четыре перевала различной сложности. Подобная практика
«звездных» походов часто применялась в будущем как отличная
форма тренировки, отработки тактико-технических и военно-тактических задач.
1934 – рекорд массовости подъема на Эльбрус был побит – 276 уча-
Памятный знак 1-й альпиниады РККА на Эльбрусе
353
Армейские альпиниады и массовые восхождения
Колонна армейских альпинистов готовится
к выходу на Эльбрус (пос. Терскол, 1934, фото Буйнова)
стников 2-й армейской альпиниады
успешно поднялись на В. вершину.
Впервые с Эльбруса был проведен
сеанс радиосвязи. Альпиниада проводилась по принципу «звездных»
походов – 9 групп двигались к месту
сбора в Терсколе, начиная свои маршруты от Баталпашинска (ныне
Черкесск), Кисловодска, Пятигорска, пос. Теберда (ныне Теберда),
Сухуми, Микоян-Шахара (ныне
Карачаевск, районнный центр Карачаево-Черкессии). По пути преодолевались различной сложности
перевалы, проводилась горная и
специальная подготовка, отрабатывались вопросы военной тактики.
Начальником альпиниады был
назначен А.Я. Глансберг, помполитом
–
А.И. Глаз, начальником штаба
Я.И. Акодус – начальник воентурсектора ЦДКА. В составе альпиниады было кавалерийское подразделение. Конники в седле поднялись
по склонам Эльбруса до высоты 5000
м.
1934 – в сентябре состоялся
высокогорный поход жен командного состава РККА. После курса
обучения в лагерях «Гуначхир» и
«Алибек» 20 женщин под руководством начальника колонны Е.Понсовой и инструктора А. Глаза начали свой учебный поход из Теберды
через перевалы Эпчик – Карачайауш и Хасан-Койсурульген в Терскол на военную базу ЦДКА. После
восхождения на Эльбрус участницы похода сдали зачеты и получили
звание «Альпинист СССР». Приказом командующего МВО все участницы похода были награждены
ценными подарками.
1935 – в честь годовщины Красной Армии осуществлено массовое
восхождение на Эльбрус. Восхож-
354
дением руководил В.М. Абалаков.
На вершину поднялись 52 чел. На
спуске из-за быстрого наступления
темноты и плохой погоды на «Приют 11-ти» не вернулись два человека – слушатель Военно-медицинской Академии Н.Агафонов и военный врач П.В.Андринг. На утро
поисковая группа обнаружила среди трещин Терскольского ледника
Андринга. Семидневные поиски
Агафонова не дали результатов.
1935 – 3-я альпиниада РККА. 300 участников. Под руководством
начальника альпиниады А. Глансберга на Эльбрус поднялись 254
чел.
1935 – воины-пограничники,
проводя горную подготовку в раз-
ных горных р-нах страны, совершали массовые восхождения. Например:
– 365 пограничников под руководством комиссара Глатенкова
поднялись на Алма-Атинский пик
(4300 м). В числе восходителей
было 5 жен командиров;
– пограничники Камчатки
совершают несколько восхождений
на Ключевскую сопку. Организаторы вос хо ж де ний Во допь я нов,
Бирюков, Кулаков награждены
орденом «Знак Почета»;
– после прохождения курса горной подготовки в лагере Турк. ВО
участники большого Памирского
похода – 320 чел (!), под командовани ем
ко ман ди ра
пол ка
Н.А.Кичаева, в полном вооружении поднялись с СВ. на п. Трапеция (6050 м). За успехи в горной
подготовке вверенных ему частей
полковник Кичаев в 1936 награжден орденом Красной Звезды.
1936 – 4-я армейская альпиниада. На Эльбрус поднялось 230 бойцов и офицеров.
1936 – сводный отряд частей
пограничной охраны Узбекистана
под руководством полковника Гребешова совершил высокогорный
марш-бросок и восхождение на п.
Великанова (5300 м). Весь отряд –
239 человек сдали нормы и были
награждены значком «Альпинист
СССР».
1936 – большая группа командиров Харьковского военного округа под руководством Г.Федоркова
провела большой поход по Алтаю.
Участники похода совершили восхождение на высшую точку Алтая
– Белуху (4680 м).
1937 – 5-я армейская альпиниада. На обе вершины Эльбруса поднялось 300 чел.
1938 – 6-я армейская альпиниа-
Группа участниц учебного похода после успешного восхождения на Эльбрус.
На переднем плане – инструктор военного альпинизма А.И. Глаз
Армейские альпиниады и массовые восхождения
1938. Отряд бойцов Красной Армии
на перевале Тенгизбай (Памир)
да была посвящена 20-й годовщине
РККА, РККФ и НКВД (начальник
С. Колесников, комиссар – Кокорев
и начальник штаба – П. Рототаев).
Маршрут похода в Приэльбрусье
был выбран таким образом, чтобы
на сложных перевалах уточнить
тактику и технику прохождения
большими колоннами. Пример –
на прохождение одного из сложнейших перевалов Ц.Кавказа –
Цаннер (от травы-до-травы) колонна в 230 человек затратила всего
14 ча сов. Од нов ре мен но дву мя
колоннами участники альпиниады поднялись на обе вершины
Эльбруса. Характерная черта – все
подразделения альпиниады были
укомплектованы своими военными инструкторами, выпускниками
Терскольской школы.
1938 – альпиниада ЦДКА. 58
офицеров-альпинистов поднялись
на В.Эльбрус.
1933 – 1938 – наиболее значимыми в этот период были спортивные восхождения армейских альпинистов: Дыхтау – 10 человек под
руководством В. Абалакова и В
Маркелова; Бжедух – группа О.
Аристова; С. Ушба – Н. Гусак; тр.
Ушбы, Чатынтау, Тихтинген, Донгузорун – групп под руководством
И. Юхина. Армейские альпинисты
П.Т. Альгамбаров, Б. Искин поднялись на п. Ленина; Н. Гусак, В.
Киркоров, И. Федорков совершают
восхождение на п. Сталина; В
составе группы Д. Гущина на
п. Е. Корженевской поднимается офицер Г. Голофаст, а Н. Гусак с В.
Киркоровым – на п. Орджоникидзе.
1940 – проведена Киргизская
рес пуб ли кан ская
аль пи ни а да
допризывников. Более 600 юношей
получили
военно-прикладные
навыки и выполнили нормы на значок «Альпинист СССР». Эта форма
горной подготовки допризывников
стала традиционной для ТуркВО.
Этот опыт активно распространялся по другим горным регионам.
Пример: только Грузия дала горному фронту более 2000 бойцов-альпинистов, подготовленных на массовых альпиниадах.
1940 – армейские альпинистылыжники, прибыв в центральную
часть Заилийского Ала-Тау, поставили целью совершить зимнее восхождения на Талгар (5019 м). 2
января 1941 при сильнейшем ветре
и при 25°C мороза армейская двойка
1939. Колонна допризывников
Кагановического района
Киргизии на л. Манас
Д. Горин – Н. Чекмарев и двойка
местных альпинистов К. Гусев – В.
Радель поднялись на вершину.
1950 – после 13-летнего перерыва в восхождениях на п. Ленина 14
августа под руководством капитана, мс В.И.Рацека команда в составе: А.Г. Кормщиков, В.А. Никонов,
В.М. Запорожченко, Ю.Д. Маслов,
мс В.Н. Нарышкин, мс Э.И. Нагел,
И.В. Рожнов, В.С. Аксенов, мс В.А.
Ковалев, Ю.А. Израэль (будущий
Председатель Госгидромета) достигла вершины.
355
Б
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК В
ГОРАХ существенно отличаются от
действий войск на обычной, даже
сильно пересеченной местности.
Исключено использование моторизованной техники, танков, артиллерии (кроме специальной, приспособленной для применения в горах).
Исключаются боевые действия
крупных воинских подразделений:
нет плацдармов, пространства. Нет
линии сплошной обороны. Она строится по принципу очаговой, с
использованием опорных пунктов
на тактически выгодных высотах и
направлениях, на перевалах, с
выставлением гарнизонов (рота)
или полевых караулов, заслонов на
тропах, организации засад и постов
наблюдения. Оборона должна быть
круговой, прикрытой секретами,
организованным наблюдением и
хорошо пристрелянными рубежами
на возможных направлениях появления противника. Бой в горах – это
в силу особенностей театра военных
действий бой за отдельные перевалы, вершины, хребты. Окружение,
охват, проникновение в тыл противника, разведовательные рейды, внезапные атаки на нижерасположенные вражеские части – все это характерные черты боевых действий в
горной местности. Бои неизбежно
дробятся на действия все более мелких групп, даже одиночек. По мере
нарастания боевых действий эти
группы все выше поднимаются над
главными силами противника.
Нередко успешные действия одной
малой группы могут предопределить, в конечном счете, успех всего
боя на данном участке. Своими действиями следует держать противника в постоянном напряжении,
ожидании удара в любую минуту с
любой стороны: с тыла, фланга,
сверху. При этом следует умело
использовать горный рельеф, метеоусловия. Опыт боев в высокогорной
зоне, полученный в годы ВОВ, показал, что не только обход оборонительных рубежей противника, всегда возможный для специальных
альпинистских отрядов, но и захват
склонов, гребней и вершин, господствующих над участком его обороны, создает преимущества наступающим. Маршал Советского Союза
И.С. Конев на основе опыта ВОВ
говорил, что «в горах хорошо обученный, организованный батальон
со средствами усиления во главе со
356
смелыми и решительными командирами и офицерами может выполнить задачу, поставленную полку, а
то и дивизии». Опыт показывает,
что один горный стрелок, прошедший специальную подготовку и обученный ведению боя в горах, стоит
минимум пяти солдат-пехотинцев:
и по физической готовности, по умению вести огонь, по ориентированию в оперативной обстановке,
которая на горных склонах меняется молниеносно, и по испытаниям
на выживаемость. Американцы,
например, при отборе в свои горнострелковые части, пользуются
«коэффициентом интеллектуальности». Они говорят, что «каждый
рядовой горный стрелок может рассматриваться как потенциальный
офицер».
Б.Г., М.Б.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ НА
КАРПАТАХ. Осенью 1944, 17-й
Гвардейский стрелковый корпус
вел трудные наступательные бои в
самой высокой части В.Карпат:
Коломыя, Ворохта, Ясеня через хр.
Черногорина с выходом на Рахов.
После окончания боевых действий
на Кавказе преподаватель Бакурианской школы мс, чемпион СССР
Д.Е. Ростовцев направил рапорт в
Ставку Верховного Главнокомандующего: «Наша Красная Армия подходит сейчас к Карпатам. Мы знаем, какие большие потери понесла
Русская армия в первую мировую
войну в Карпатах от одних только
снежных лавин. Нужно сейчас, чтобы в рядах действующей Армии
были специалисты по горной подготовке. Войска не должны нести
небоевые потери. Просим направить нас на фронт». Очень скоро
пришел приказ, и группа преподавателей Бакурианской школы: Д.
Ростовцев, А. Сидоренко, Ю. Губан
о
в
,
Л. Курилов, Я. Аркин, Е. Колокольников, Е. Белецкий, О. Гринфельд,
Л. Крымов, Н. Персианинов, Ан.
Малеинов разъезжается по частям
наступающей армии в Карпатах.
Все офицеры имели на руках
подобные удостоверения:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель сего, лейтенант
Малеинов Андрей Александрович
состоит на действительной службе в
Управлении 17 Гвардейского стрел-
кового корпуса в должности инструктора горной подготовки.
Командир корпуса приказал:
командирам дивизий и частей оказывать помощь и содействие тов.
Малеинову А.А. в проведении работы согласно плану.
Нач-к штаба 17-го Гвард. стр.
корпуса
полковник В.И. Шуба
Нач-к отдела кадров подполковник Чугунов».
Для всех подразделений 17 корпуса была разработана обязательная для исполнения программа горной подготовки:
1. Особенности движения в горно-лесистой местности Карпат.
2. Подготовка обмундирования
и снаряжения
к действиям в
горах.
3. Техника движения в горах,
сохраняющая силы и боеспособность (марш в горах).
4. Преодоление особо труднопроходимых мест: страховка людей
и вооружения.
5. Переноска и перевозка в горах
раненных и грузов.
6. Переправы через горные реки.
7. Маскировка в горно-лесистой
местности.
8. Военно-географическое описание Карпат и их особенности.
9. Тактика ведения боевых действий в горной зоне.
Преподавателям давалось право
внесения корректив в план, исходя
из реальной обстановки, учитывая,
что занятия проводились во время
наступления наших частей. Все
газеты 18-й Армии, в которую входил 17-й корпус, под рубрикой
«Советы альпиниста» регулярно
публиковали статьи и методические
разработки, памятки для солдат и
офицеров, например: «Из опыта горной войны», «Умей действовать в
лесистых горах». Все публиковавшиеся материалы этой рубрики
иллюстрировались
рисунками
художника Ан. Малеинова.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ НА
ПЕРЕВАЛАХ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА. После провала операции по
захвату Баку германские армии
решили нанести удар на Туапсе с
целью окружения наших войск.
Параллельно через перевалы ГКХ,
захваченные егерями, их войска
должны были прорваться к Сухуми
и отрезать обороняющиеся совет-
Боевые действия подразделений Красной Армии на перевалах Западного Кавказа
Колонна бойцов 810 ГСП на марше к пер. Клухор (1942)
Этот удар приняли на себя бойцы
810 стрелкового полка, оборонявшие верховья Маруха и остановившие продвижение егерей вниз по
ущелью на юг от ГКХ.
27 августа 1942, спустившись с
Клухора на юг, три отряда эдельвейсовцев, вырвавшихся вперед,
были полностью разгромлены у
села Генцвиши. После этого на оборону Клухора встала регулярная
часть Красной Армии. В истории
обороны Клухорского перевала
была необычная страница: его
защитниками стали моряки Черноморского флота. Не в пример другим частям, моряки были хорошо
экипированы и вооружены, на каждые 10 человек имелись походные
радиостанции. Морякам поручались опасные и ответственные задания. Например, когда немцы заняли село Псху и хутор Санчаро (с
южной стороны ГКХ), создав угрозу окружения находившихся в
горах наших частей, моряки провели разведку боем (для выяснения
противостоящих сил) прямо в Санчаро и взяли двух «языков». Отсюда моряки ходили на разведку к
селу Архыз, с боями вышли в р-н
Марухского перевала, где заняли
оборону под вершинами Каракая и
Марухбаши. В сентябре они были
посланы на выручку подразделений 810 полка. Выполнив задание,
отряд попал под мощный снежный
обвал, сорванный взрывами наших
же мин. Никому не удалось спастись. Отряд моряков перестал
существовать как самостоятельная
боевая единица (случилось то, что
на армейском языке называется
«небоевые потери»).
К ноябрю-декабрю на Марухском направлении удалось создать
сильный оборонительный заслон
Памяник морякам-черноморцам на Клухорском перевале
ские части. К этому времени самой
легкой дорогой на южную сторону
ГКХ являлся Клухорский перевал.
В середине августа 1942 подразделения «Эдельвейс» подошли к Клухору (35 км западнее Эльбруса) и,
сбив две наши роты, захватили его.
Это было сделать нетрудно, т.к. обороняющиеся не соблюдали основных правил обороны перевала:
перевал считается закрытым тогда,
когда заняты командные над ним
высоты. Наши же части, выставив
небольшие заслоны на перевале,
основные силы
расположили в
долинах с южной стороны ГКХ. Эта
ошибка повторялась с почти четкой
закономерностью на всем протяжении линии высокогорного фронта
на перевалах ГКХ. Одновременно
«Эдельвейс» нанес сильный удар в
районе Марухского перевала. Прорвав небольшие партизанские заслоны, егеря легко заняли стратегические высоты в р-не Маруха.
Именно здесь, на Марухском направлении, воспользовавшись выгодным расположением своих сил,
«Эдельвейс» обрушил самый страшный удар по советским войскам.
Полковник С.К.Тронин (1942)
357
Внутренние войска
из 810-го полка (командир полка
В.А.Смирнов) и приданных ему
11 и 12-го ОГСО альпинистов, горновьючной батареи 107-мм минометов. Общее командование группой войск Марухского направления возглавлял полковник С.К.
Тронин.
Осознав стратегическую роль
горных перевалов (этому в немалой
степени помогла операция на Клухоре) и значение альпинистов в их
защите, командование Черноморской группы войск применило
новую тактику. Используя сложный горный рельеф и знание местности альпинистами и солдатамигорцами, оно начало организовывать и засылать в тыл врага особые
диверсионные отряды из опытных
альпинистов для проведения разведки, уничтожения живой силы и
техники противника, нарушения
коммуникаций, захвата обозов. В
таких ситуациях помощь альпинистов, прикрепленных к армейским
частям, оказалась неоценимой.
Для усиления обороны и создания
ситуации перевеса в сложной военно-горной обстановке на перевалы
были направлены дополнительные
инструкторские силы. В.Шпелевский ушел на Мамисонский перевал. Л.Кельс и Ю.Губанов получили направление в штаб 242-й ГСД.
А. Гусев и Н. Гусак – на Клухор в
121-й ГСП. Они создавали боевые
группы, выполнявшие самые сложные и опасные задания. Совершали выходы в тылы противника по
ущельям Клухор, Гвандра, Клыч,
через пер. Нахар. Направлялись
боевые группы в р-н Эльбруса со
стороны ущ. Ирик, ходили на разведку из Приэльбрусья в Домбай. В
сентябре был освобожден пер.
Клыч, благодаря тому что под руководством А.Гусева небольшая группа альпинистов поднялась на вершину (по сложному маршруту),
господствующую над перевалом, и
огнем сверху серьезно ослабила
сопротивление горных стрелков.
Эта операция явилась началом
наступления наших войск на Клухорском направлении.
А.Г.
В
ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА НА
ПЕРЕВАЛАХ КАВКАЗА. На всем
протяжении боев по обороне и освобождению перевалов ГКХ, отражению внезапных атак и проведению
диверсионных действий в тылу
врага действовали подразделения
внутренних войск НКВД. В самом
начале боевых действий немцы,
захватив «Крузозор» и «Приют
11-ти» (со стороны Старого Карачая, через пер. Хотютау) предприняли попытку спуститься в верховья Баксана и в южном направлении в пределы Сванетии. На их
пути встала 63-я кавалерийская
дивизия и 8-й моторизованный
полк НКВД. Потерпев поражение
от этих частей, егеря отошли на
исходные рубежи, так и не сумев
преодолеть боевые порядки, особенно частей НКВД. Впоследствии
боевые действия по освобождению
занятых немцами «Приюта 11-ти»
и «Кругозора» выполняли именно
эти подразделения. В сентябре
1942 в Приэльбрусье был направлен очередной отряд внутренних
войск под командованием капита-
358
на А.Юрченко. Отряду была поставлена задача: выбить немцев с
«Приюта» и установить на вершине Эльбруса советский флаг. Отряд
насчитывал 80 бойцов и носил
кодовое название «Отряд 80-ти».
Инструктор альпинизма А.Сидоренко (см. Переход через пер. Бечо)
был назначен старшим проводником отряда, его помощниками:
инструктор альпинизма, мс Любовь
Кропф и австрийский шуцбундовец Рудольф Шпицер. Большинство бойцов были обуты в простые
кирзовые сапоги и не имели простейшего снаряжения. А.Сидоренко (бывший до войны начальником альплагеря «Рот Фронт»)
собрал на складах лагеря остатки
снаряжения и роздал личному
составу отряда. Перед выходом на
операцию были проведены краткосрочные занятия по альпинистской
технике, приемам маскировки на
рельефе. Овладение «Приютом»
по з во ли ло бы дру гим ча с тям
начать боевые действия по освобождению «Кругозора» и «Ледовой
базы» и создать в Баксане для
немецких частей крайне неблагоприятную ситуацию, снять опасность выхода врага на другие перевалы района. А. Сидоренко предложил вести отряд через ущ. Ирик
(13 км ниже Терскола), чтобы,
пользуясь малоизвестным путем,
незаметно выйти сверху к «Приюту». В ночь на 11 сентября отряд
выступил в путь. Двигались только с наступлением темноты. Отряд
был пе ре гру жен сна ря же ни ем,
оружием, продуктами питания –
никто не мог предположить, сколько времени займет этот поход в
условиях осени в горах. Толькона
пятую ночь отряд вышел на высоту
4200 м: до «Приюта» оставалось
около 3 км, но предстояло подняться на скалы Пастухова, чтобы
сверху ударить по гарнизону немцев на «Приюте». К ночи начался
буран. Штормовой ветер валил
людей с ног, резко упала температура, шел плотный снег. А.Сидоренко и Р.Шпицер прокладывали
путь по глубокому снегу, а Любовь
Кропф вела за ними отряд. Лабиринт ледовых трещин существен-
Восхождения российских войск царского времени
но осложнял продвижение вперед.
Отряд связался в связки. Глубокой ночью путь отряду преградила
глубокая трешина шириной в 5-6
м. А. Сидоренко и Р. Шпицер более
двух часов искали обход, но не
нашли. По предложению проводников капитан Юрченко собирает
командиров взводов – решение
напрашивается однозначное: измученным непогодой и тяжелым
походом людям необходим отдых и
сон, остановка же отряда на открытом месте приведет к полной его
гибели. Капитан отдает согласованный приказ – повернуть обратно и уходить в ущ. Ирик. Только
спустившись в Баксанское ущелье,
они узнают, что 13 сентября наступавшим частям Красной Армии
был отдан приказ на отступление,
и выйди отряд к «Приюту», ему
предстояло бы вести бой без поддержки других частей, участников
этой операции. Как впоследствии
выяснилось, немцы занимавшие
«Приют 11-ти» в какой-то момент
успели заметить цепочку людей,
двигавшихся со стороны Ирика, и
соответственно подготовились к
встре че. Вдо гон ку от ря ду А.
Юрченко была послана группа бойцов с местными проводниками для
передачи приказа об отходе вниз,
но найти отряд они не смогли. Несмотря на то что в те дни отбить
«Приют», «Кругозор» и «Ледовую
базу» не удалось, гитлеровцы были
отброшены к самым ледникам
Эльбруса. Занять столь важные
для них верховья Баксана и выйти
к стратегически важным перевалам Донгузорун и Бечо они уже не
смогли до конца Кавказских боевых действий.
ВОЕНТУРБЮРО ДОМОВ КРАСНОЙ АРМИИ являлись организациями ОПТ (затем и ОПТЭ) в Красной Армии. Это было связующее
звено между рабочими и военными
туристами. Одной из задач Военных туристских бюро являлось требование стать опорными пунктами
для военных секций местных организаций ОПТ/ОПТЭ, направленных на военизацию пролетарского
туризма (впоследствии и альпинизма) и подбора из среды военнослужащих-туристов актива для проведения этой работы. В то же время
новая организация должна была
переносить в ряды Красной Армии
большой опыт рабочего туризма. За
время своей деятельности Воентурбюро в большей мере плодотворно
справлялись с поставленной задачей. Первое бюро создано в 1928
при Центральном Доме Красной
Армии (ЦДКА). Результаты работы
бюро сказались уже на следующий
год – десятки групп армейских
командиров совершили различные
походы по стране. Популярность
туризма в РККА ширилась. Во многих Домах Красной Армии (ДКА)
были образованы туристские организации. Наиболее активно работали бюро Тифлисского и Ростовского
ДКА. Для проведения туристской
работы и подготовки кадров инструкторов горной подготовки на
Кавказе в 1929 было открыто семь
туристических баз при местных
ДКА и войсковых частях. В 1935
Воентурбюро были преобразованы:
при ЦДКА – в отдел по туризму и
альпинизму, а в ДКА – в секции по
туризму и альпинизму. Одним из
активных организаторов армейского туризма в 30-е ХХ в. являлся
начальник Воентурбюро ЦДКА
В.Перлин.
Н.Д.
ВОСХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК ЦАРСКОГО ВРЕМЕНИ. За 47 лет до восхождений,
совершенных известным путешественником Г. Мерцбахером на В.
Кавказе (1891), часть вершин этого
района была освоена российскими
воинскими подразделениями. Вершина Гек-Нардивани была покорена восемью эскадронами (спешенной) русской конницы под командованием майора Чавчавадзе в
1845. В том же году батальон грузинских волонтеров князя Левана
Меликова, поддержанный батальоном русской пехоты, штурмом
покорил труднодоступную гору
Анчи-Меер. При восхождении на
Гуниб в 1859 штурмовые колонны
полковника Тер-Гукасова применял скальные крючья. Следует
отметить, что, до того как эти подразделения проводили свои операции, пути их продвижения в горы
разведали и составили для подразделений необходимые схемы и карты смельчаки из штаба кавказских
войск и корпуса военных топографов. От этих сегодня безымянных
исполнителей неизменно требовались не только мужество и ловкость, но и немалое профессиональное умение восходителя. В связи с
этим уместно упомянуть представителя Генерального штаба Российской армии военного топографа
Шаховского, который в 1834 прошел через Местийский перевал
(ю-с), а несколько позднее преодолел один из ледниковых перевалов
в
вер ховь ях
Ул лу ка ма
(по
-видимому это был пер. ЧиперАзау). В 1892 на Памир был оправлен отряд полковника Ионова. На
высоту 3900 м поднялоиь 500 пехотинцев, 200 казаков и конно-горная
батарея. Три месяца отряд выполнял учебно-тактические задачи. На
зимовку на высоте 3700 м остались
172 пехотинца, 40 казаков, 10 джигитов и 10 офицеров. Военный врач
отряда Н.Н. Третьяков по итогам
похода написал диссертацию «К
вопросу о горной акклиматизации»,
которую с успехом защитил в СПб в
1897.
359
Г
«ГОНАЧХИР» – военная альпинистская база ЦДКА, построена в
1935 на Гоначхирской поляне (З.
Кавказ) на развилке дороги в Домбай и на Клухорский перевал. Здесь
и в Алибеке до войны были филиалы военной Школы инструкторов
альпинизма (Терскол). База «Гоначхир» стала центром горной подготовки старших офицеров РККА.
Так, в 1940 на базе проводились 12дневные семинары для старших
преподавателей физподготовки академий и военных училищ. Работало
отделение по подготовке военных
инструкторов альпинизма. Строителем и первым начальником был
один из старейших армейских горных туристов В.Аверин, а начальником учебной части был молодой
В.Н. Грицай, незадолго перед войной сменивший В.Аверина на посту
начальника лагеря. В.Н.Грицай
впоследствии стал одним из лучших начальников альплагерей страны – после войны много лет работал
начальником альплагерей «Красная Звезда» и «Узункол». Во время
ВОВ альпбаза «Гоначхир» была полностью разрушена.
«ГОРЕЛЬНИК» – (конец 19421945). В Заилийском Ала-тау, на
ба зе
аль пи ни ст ско го
ла ге ря
«Горельник», благодаря настойчиво сти
и
ини ци а ти ве
М.Т.Погребецкого, начинает работать Всесоюзная школа инструкторов горной подготовки для подразделений Всевобуча Казахстана,
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Несмотря на многочисленные бюрократические рогатки в
верхних эшелонах руководства в
Москве и Казахстане, удалось получить минимальное обеспечение:
продовольствие, снаряжение, а
потом и оружие. Руководящий
состав Школы: начальник – М.Т.
Погребецкий, начальник штаба –
М.Э. Грудзинский, нач. уч. части –
Г.П. Коленов. Ст. инструктором
школы в 1944-1945 работал (будущий доктор наук и профессор),
инструктор альпинизма, мс Н.Т.
Петрович. Инструкторами работали приглашенные мастера спорта
Ал. Малеинов, В. Коломенский, В.
Станкевич, К. Стрекалов, инструктор альпинизма Т.Н. Волгина. Были
приглашены местные молодые аль-
пинисты и инструкторы Ю. Менжулин, В. Зимин, В. Пащенко, В.
Колодин, В. Неаронский, Г. Щур,
Ю. Гудков, А. Кикоин (будущий
академик АН СССР и мс по альпинизму), мс Тютюнников И.С. Срок
обучения каждой группы (50-80
чел.) колебался от 20 до 30 дней. В
1943-1944 регулярно проводились
сборы личного и комсостава горнострелковых подразделений, зимой
проводилась подготовка горнолыжников-стрелков. Горную подготовку в «Горельнике» прошли все офицеры САВО и более 5000 солдат
воинских частей округа.
М.Т.Погребецкий (в центре)
с выпускниками курсов
офицеров-пограничников (1933)
Здание военной Школы альпинизма в Гоначхире (фото В. Аверина, 1939)
360
Не обходилось без сложных
ситуаций – сформированные для
фронта подразделения, которые
возглавляли боевые офицеры, «в
штыки» встречали горную подготовку, считая ее ненужной, не понимая того, что даже условия простого марша в горах разительно отличаются от передвижения на равнине. Для преодоления подобных тенденций в школе проводилась
довольно жесткая по условиям
игра-учение с задачей: «силами
батальона с хода взять Талгарский
перевал, «охраняемый» взводом
«противника». Изнуренные необычным подъемом, необычностью ситуации, рельефом и сложностью задачи, солдаты падали от усталости на
Горно-спасательные группы
берегу небольшого озера под перевалом. Заранее высланные на перевал три альпиниста до прихода растянувшейся на полкилометра
колонны успевали соорудить каменные укрытия и завалы. Во время
отдыха батальона завалы были
обрушены (имитация камнепада),
бойцов забросали взрывпакетами
(имитация гранат), обстреляли
холостыми патронами из пулемета
и двух автоматов. «Потери» увеличились от паники (небоевые потери!), охватившей не только солдат,
но и офицеров. Военные посредники каждый раз отмечали, что «потери» атакующих составляли две трети личного состава атакующих.
Протестов или возражений по поводу горной подготовки больше не
возникало. За время работы школы
многие инструктора (Г. Коленов, Н.
Петрович, Ю. Менжулин и др.)
выполнили нормы мастера спорта
по альпинизму.
Н.П., В.П.
ГОРНАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ – в
альпийских странах: Италии,
Франции, Австрии и Швейцарии
специальные подразделения (не
смешивать с царской жандармерией в России), наделенные широкими властными правами по поддержанию порядка в горных районах
этих стран. Кроме контроля за поведением горнолыжников, туристов,
альпинистов и отдыхающих в
горах, Г.ж. при необходимости возглавляет спасательные акции,
выполняет местные административные функции и т.п.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ, СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ. В
1942 в начале немецкого наступления на Кавказ решением командования Закавказского фронта (при
помощи Грузинского Спорткомитета) были созданы учебные базы в
поселках Коджори, Цеми, Шови,
Местия, Бакуриани. В них воинские подразделения проходили специальную горную подготовку для
ведения боевых действий в высокогорной зоне Большого Кавказа.
Впоследствии база в Бакуриани
изменила профиль работы и была
преобразована в Школу военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закавказского фронта. База в Местии приняла характер Школы по
горной и специальной подготовке
офицерского состава воинских частей оборонявших ГКХ (см. Местийская школа). Многогранности
подготовки на этих базах в трудное
военное время можно только позавидовать. Курсанты не только
обучались азам альпинистской науки, но получали основательную
горнолыжную подготовку, изучали
тактику ведения боевых действий в
горах, проводилась серьезная топографическая подготовка (применительно к горам), их учили технике
войны в горных условиях, и, что
немаловажно (при весьма многонациональном составе бойцов и офицеров воинских частей), велась
идеологическая пропаганда. Выпускники подобных школ и сборов по
своему уровню подготовки значительно отличались от обычных
стрелковых подразделений, а их
бойцы даже получили (неофициальное, а по сути, очень точное)
определение: горные стрелки и
лыжники-стрелки. В частях горные стрелки вставали на оборону
самых сложных (по горному рельефу) участков ГКХ, выполняли
сложные разведовательные задания, становились снайперами и
помогали бойцам в овладении горной техники. Подобные результаты
достигались благодаря профессионализму преподавателей. Даже
учитывая частую смену преподавательского состава (в зависимости от
Группа бойцов перед выходом на занятия
по горнолыжной подготовке на базе Бакуриани
боевой обстановки на огневых рубежах), учебные планы выполнялись
полностью и в срок. Преподавателями курсов и школ были опытные
альпинисты и инструкторы: Асатиани Шалва, Астахишвили Константин, Бакрадзе Георгий, Берикашвили Ираклий, Гвалия Александр
(Сандро), Двалишвили Георгий,
Джавришвили Константин, Марр
Иван (Како), Медведьев Борис
(Боб), Микаберидзе Нико, Моловичко Виктор, Мхеидзе Рюрик,
Сванидзе Владимир, Сулаквелидзе
Георгий, Трекалов Сергей, Церетели Давид, Шевченко Алексей и др.
Вскоре после войны база в Коджори (недалеко от Тбилиси) стала
местом постоянной дислокации специ аль но го
раз ве до ва тель но го
батальона, личный состав которого
в обязательном порядке проходил
специальный усиленный и разносторонний курс горной подготовки.
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ. Зима 1942-1943 на Кавказе была очень снежной и суровой.
Особенно тяжело было гарнизонам,
стоявшим на перевалах. Воины-носильщики грузов столкнулись с
проблемой снежных лавин: тропы и
мало-мальски пригодные склоны
для передвижения по ним необученных солдат – все это стало серьезной ловушкой на пути обеспечения гарнизонов боеприпасами, оружием, питанием. Многие бойцы,
еще не освоившиеся в новых для
себя условиях и прошедшие всего
лишь краткосрочное обучение (скорее – ознакомление с правилами
поведения в горах), в таких тяжелых условиях попадали в сложнейшие ситуации. Инструкторам-аль-
Бойцы горно-спасательной
группы оборудуют тропу
для подъема на пер. Ненскрыра
361
Горные соединения немецких войск
пинистам приходилось изобретать
(и учить этому бойцов), как искусственно вызывать лавину, чтобы
отвести угрозу от тропы и людей,
организовывать наблюдение на
маршрутах за движением людей и
оказанию экстренной помощи
попавшим в беду. Так родилась
мысль о создании в частях горноспасательных групп (инициатор
начинания – Александр Сидоренко). Были отобраны наиболее физически крепкие бойцы, с ними были
проведены специальные занятия.
Кроме возлагавшихся на них обязанностей по спасению эти группы
активно использовались в разведке.
Б.Г.
ГОР НЫЕ
СО ЕДИ НЕ НИЯ
НЕМЕЦКИХ ВОЙСК, действовавшие на Кавказе, и наше противостояние. В предгорьях Кавказа действовал 49-й ГСК генерала Р. Конрада. Специально подготовленные
егеря к этому времени имели богатый опыт войны в горных странах,
порабощенных фашистами: Франция, Греция, Норвегия, Югославия, остров Крит. К перевалам ГКХ
(с северной стороны) рвались горные егеря 4-й ГСД «Альпийская
Роза» генерала Эгельзеера, 97-й
горноегерской дивизии генерала
Рунка, 101-й горно-егерской дивизии генерала Мюллера, 2-й румынской ГСД генерала Дмитриеску, 3-й
румынской ГСД генерала Фылфенеску и 1-й ГСД генерала Г.Ланца,
носившая лирическое название
«Эдельвейс». (Почетным солдатом
«Эдельвеса» был Гитлер, не редко
лично проводивший смотр частям
дивизии.) Сам генерал Ланц был
опытным альпинистом – Гималаи,
Кавказ, Альпы – это р-ны, где он
совершал свои восхождения (и не
только восхождения). Для части
унтеров и офицеров этой дивизии
Кавказ не был чем-то неизвестным.
Еще в 1930-е они побывали на перевалах и вершинах Кавказа в качестве обычных туристов и альпинистов, приезжавших в нашу страну.
Они свободно ориентировались на
362
местности, имели прекрасные карты и описания горных перевалов.
Большинство солдат провели долгое время в горах Швейцарии, Австрии и Франции и находились в прекрасной спортивной форме. «К
началу войны в СССР не было специального воинского учета альпинистов. Поэтому только случайно
единицы их оказались к этому времени в горных соединениях Красной Армии» – так оценивал сложившуюся ситуацию Маршал
Советского Союза А.А. Гречко.
(Такого учета нет до сих пор.) С
нашей стороны врагу противостояли регулярные части Красной
Армии (в т.ч. конница), не имевшие опыта ведения боевых действий в горной местности. В начале
боевых действий на Кавказе командование 46-й армии явно недооценивало опасность прорыва гитлеровцев в Закавказье через горы,
поэтому часть перевалов оборонялись небольшими по численности
гарнизонами, не имеющими опыта
ведения войны в горных условиях.
Когда в районах Кавказского хребта появились передовые отряды
гитлеровцев, до некоторых перевалов специально выделенные подразделения прикрытия еще не дошли. Командование Закавказского
фронта, как впоследствии писал
генерал армии И.В. Тюленев,
«неправильно организовало оборону перевалов и попросту „проспало”
их».
Мало кто из наших военачальников мог даже предположить, что
войну придется вести на Кавказе.
Поэтому войска не были готовы к
подобным боевым действиям; не
было подходящего (не говоря уже о
специальном) снаряжения, опыта
военных действий в горах (тактические занятия по действиям воинских частей и соединений с офицерами не проводись), не было специального оружия (горная артиллерия и пр.). Но жизнь диктовала
свои условия, и поэтому немногие
альпинисты, служившие в частях,
за щи щав ших Кав каз, на ча ли
интенсивное обучение войск основ-
Генерал Армии И.В. Тюленев
ным навыкам альпинизма. После
приказа ГКО СССР Закавказскому
фронту (20 августа 1942) об организации обороны ГКХ и основных
перевалов, выяснилось, что часть
из них уже захвачены противником. Война быстро учит людей, на
южной стороне ГКХ были оперативно созданы узлы обороны перевалов, которые не позволяли егерям генерала Конрада спуститься с
перевалов в долины и ударить в тыл
нашим частям в направлении Владикавказа и Черноморского побережья. Именно эта ситуация заставила ГКО отдать приказы о переброске альпинистов из равнинных частей в горные районы Кавказа. Вскоре на боевых участках Закавказского фронта действовали 12 созданных специально вооруженных и
экипированных ОГСО. В каждом
отряде были инструкторы альпинизма, отвечавшие за горную подготовку личного состава.
Д
«ДЕСАНТНИК» – парашютноальпинистский спортивный клуб –
создан в 1968. Инициатор и бессменный руководитель клуба С.В.
Рымаревич – инструктор горной
подготовки СА и инструктор парашютно-десантной службы ВДВ.
Идея создания клуба нашла полную поддержку Федерации парашютного спорта СССР (председатель и зам. командующего ВДВ,
генерал-лейтенант И.И. Лисов) и
ФА СССР (Гостренер В.Н. Шатаев). Начиная с 1972 клуб организовал обучение (на постоянной основе) допризывников для службы в
Ферганской дивизии ВДВ (Афганистан) с акцентом на серьезную горно-спортивную подготовку. Занятия по альпинизму и восхождения
проводились в р-не Хаджи-Обигарма (Туркестанский хр.), а парашютная подготовка – на аэродромах
Душанбе, Ленинабада и в предгорных р-нах. 1973 – по заявке Среднеазиатского Пограничного округа
проводилась горная подготовка частей пограничников. 1980 – горная
подготовка проведена для частей
201-й Душанбинской мотострелковой дивизии. 1981 – горную подготовку проходят части Ферганской
дивизии. С 1983 при активном уча-
стии инструкторов САВО клуб проводил подготовку инструкторов
горной подготовки непосредственно в Кабуле. Общее руководство
горной подготовкой частей и подразделений осуществлял командующий ВДВ, генерал-полковник
Сухоруков. С первых лет своей деятельности клуб активно занимался
выполнением сложных народно-хозяйственных работ: горнообвальные работы в р-нах Таджикистана;
в 1978 силами членов клуба был
снят со склонов п. Ленина самолет
М. Липкина и полностью восстановлен; бригады «Промальпа» клуба
выполняли особо сложные работы
на различных объектах страны.
Например, в Ростове-на-Дону они
вы пра ви ли
на кло нив ший ся
10-этажный дом, подвели под него
новый фундамент и «посадили» дом
на железобетонную плиту.
Р.С.
«ДИНАМО» – первый военизированный альпинистский лагерь,
расположенный у Цейского ледника, был организован по инициативе
ЦС ОПТЭ для горной подготовки
пограничников различных гарнизонов С.Кавказа и Закавказья. Первый курс обучения проведен летом
1933. Руководил лагерем А.Гермогенов, инструкторами работали М.
Дадиомов, С. Слуцкин, Д. Гущин, В.
Перлин, Н. Краморенко (все из
ОПТЭ). Среди курсантов лагеря
(так тогда называли военнослужащих, проходивших курс обучения)
были местные молодые альпинисты
– А.Золотарев и А.Антонович, а
также ряд работников УкрТурэ
(Харьков), в частности Д.Донской.
После курса обучения технике альпинизма и применения ее для военных целей, курсанты совершили
зачетное восхождение на Уилпату.
В этом лагере проводилась методическая работа, были созданы специальные (для контингента пограничников) программы, в обязательном
порядке проводилась маркировка
мест учебных занятий. Это была
одна из самых первых попыток
организации планового обучения
альпинизму. Порядок проведения
в этом лагере занятий по скальной
технике
подтолкнул
И.И.Антоновича к мысли о проведении соревнований по скальной
технике для повышения квалификации инструкторов АМ, с успехом
воплощенная им в жизнь после
ВОВ (см. 9. Скалолазание...).
Д.Д.
363
Ж
ЖЕНЩИНЫ-АЛЬПИНИСТКИ
УЧАСТНИЦЫ ВОВ. Военная участь
не обошла стороной женщин-спортсменок и инструкторов альпинизма. В зависимости от места их нахождения в начале войны они заняли
места в боевом строю защитников
страны.
Аристова Ирина (Москва) – подполковник, преподаватель Военноинженерной академии.
Белецкая Вера, Денеза Лозалишвили, Ната Цнобиладзе, Валентина Макропуло, Этери Палиашвили
(Тбилиси) – по заданию Республиканского военного комиссариата
Грузии по линии Всевобуча обучали
горных стрелков и проводников.
Бондаренко Анастасия и Вербицкая Виктория (Фрунзе) – готовили допризывников по линии Всевобуча в «Горельнике», работали в
школе инструкторов военного альпинизма.
Визель Татьяна, Пригожева Аля,
Фирсова Ольга (Ленинград) – участницы маскировки золотых «вершин» (шпили и купола) блокадного
Ленинграда.
Воскова Сильва (Ленинград) –
разведчица-радистка, расстреляна
немцами под Новгородом.
Джапаридзе Александра (Тбилиси) – инженер-метеоролог, обеспечивала метеосводками штаб Закавказского фронта.
Думбадзе Нина (Тбилиси) – будущая чемпионка мира, служила в
Бакурианской школе военного альпинизма и горнолыжного дела преподавателем ОФП.
Каратаева Любовь (Москва) –
инструктор военного альпинизма,
разведчица 105-го ОГСО, участница
снятия фашистских флагов с Эльбруса.
Кацан Валентина (Москва) –
инструктор военного альпинизма,
военфельдшер 106 ОГСО, преподаватель Бакурианской школы военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта.
Кропф Любовь – первая женщина
горный проводник (80-й спецотряд
НКВД).
Матвеева Татьяна, Просветова
Анна, Смирнова Вера, Александрова
Раиса – инструкторы школы воен-
ного альпинизма и горнолыжного
дела Закфронта в Бакуриани.
Потапова Мария – работала врачом в госпитале блокадного Ленинграда.
Рар Нина и Шер Вера (Москва)
– геологи, занимались поиском
стратегических ископаемых.
Россова Ольга (Алма-Ата) –
капитан медицинской службы, воевала на 1-м и 2-м Белорусских фронтах.
Сидорова Наталья и Уствольская Наталья – блокадный Ленинград, работа и дежурства в отрядах
местного ПВО.
Ткавадзе Маро (Тбилиси) –
инженер-электрик, обеспечивала
работу ГЭС в прифронтовой обстановке на Свири и в Баксанском ущелье.
Филоненко Лариса (Харьков) –
инженер-тракторостроитель, на
Челябинском тракторном заводе
конструировала и выпускала танки
для фронта.
М.Б.
З
ЗА ДА ЧИ
ИН СТ РУ К ТО РОВ
ОГСО – инструкторы и альпинисты,
приписанные к подразделениям
ОГСО, должны были в кратчайший
срок обучить личный состав основам альпинизма и войны в горах,
показать, с какими опасностями
можно встретиться и как их избежать. К сожалению, сделать это
было очень сложно – части, стоявшие на перевалах, не были подготовлены для войны в горах. Полковник Б. Грачев (тогда еще лейтенант),
непосредственный участник многих
операций, вспоминает об этих ситуациях на примере его родной 242-й
ГСД:
364
«Это была обычная стрелковая
дивизия, сформированная в Грозном и начавшая свой боевой путь с
Северского Донца, где вела тяжелые бои. В августе 1942 дивизия
была сильно измотана и выведена
из боев через Марухский и Клухорский пер-ы (З. Кавказ). Далее ее
путь лежал в Зугдиди (Грузия) на
переформирование, именно здесь
она и получила название «Горнострелковая». Личный состав дивизии хоть и числился горным, но не
имел даже минимальной горной
подготовки. Альпинистское снаряжение отсутствовало, обмундирование пехотное, форма не приспособ-
лена к действиям в горной местности – шинель, сапоги или ботинки с
обмотками»
К этому моменту в дивизии уже
служило 28 альпинистов и инструкторов. Проявив должную инициативу, именно они были направлены
в Тбилиси доставать столь необходимое снаряжение. Полученное
альпинистское снаряжение позволило обеспечить боевые действия и
проводить практическую учебу.
Инструкторы альпинизма участвовали в разработке специальных
наставлений, справочников и памяток о естественных опасностях гор и
способах безопасного их преодоле-
Киргизская Республиканская (передвижная) школа
ния. Они занимались изготовлением спе ци аль но го сна ря же ния,
организовывали службы контроля
и безопасности от лавин и камнепадов. Инструкторы выступали
консультантами при планировании боевых действий в горах. Лично ста но ви лись не пре мен ны ми
участниками всех боевых операций и разведок. Они проводили
разведчиков совершенно неожиданными для противника путями.
Ст. инструктором (начальником
горной подготовки) в 242-й ГСД
стал мс Ал. Малеинов. Он лично
бывал на перевалах, проверял и
организовывал систему обороны,
ходил в разведку. После его назначения на новую должность в дивизию пришел другой, не менее опытный альпинист, ст. инструктор, мс
Г.Одноблюдов. Егеря «Эдельвейса»
скоро почувствовали, что действия
наших войск в корне изменились,
стали грамотными и умелыми в
пре одо ле нии тру д но до с туп ных
маршрутов с использованием альпинистской техники. Проведенная
работа позволила почти полностью
исключить имевшие ранее небоевые потери. Воины поверили в свои
силы, научились грамотным действиям и убедились в том, что врага
можно с успехом бить и в горах.
Боевые операции приняли планомерный характер.
Б.Г.
ЗАОБЛАЧНЫЙ ФРОНТ – участок фронта, представлявший оборону перевалов ГКХ, являлся уникальным по своеобразию не только
для периода ВОВ, но и для всей
истории войн в горах. Линия фрон-
та проходила на высотах от 1800
до 5300 м над у/м. Перепады высот
сложного рельефа (ущелья, хребты, ледники, снежные поля) достигали 3500 м (включая Эльбрус).
Протяженность фронта по линии
хребтов приближалась к 300 км.
А.Г.
«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» –
медаль, учрежденная Указом Президиума Верховного Совета СССР 1
мая 1944. Более 864 тыс. чел. были
награждены медалью «За оборону
Кавказа», и среди них те, кто сражался на перевалах Кавказа –
самого высокогорного фронта ВОВ.
Все альпинисты, инструкторы горной подготовки, партизаны-альпинисты, бойцы сванских партизанских спецотрядов получили за свой
ратный труд эту награду.
К
КАВКАЗСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ АРМИЯ (ККА) – предшественница Закавказского военного округа. Организации ОПТЭ,
организованные в ККА в начале
30-х минувшего века, добились лучших результатов по внедрению
туризма (горного туризма, альпинизма) в частях и подразделениях
ККА.
Лозунг «Туризм на службу военной подготовке» стал боевой программой практической работы
туристских ячеек. Развернулась
активная работа по привлечению к
туристской деятельности среди
членов семей начальствующего
состава. Проведенная в августе
1932 (Тифлис) 1-я туристская конференция ККА отмечала качественный скачок в организации военно-туристской работы, что позволило ККА выйти в первый ряд среди воинских подразделений РККА.
В работе съезда принял участие
главнокомандующий ККА Смолин.
Съезд принял конструктивные
решения по следующим вопросам:
– задачи и перспективы военнотуристической работы в ККА;
– военный туризм и его роль в
повышении квалификации начальствующего состава;
– военный туризм и задачи обороны;
– военный туризм и здоровье
бойца. (Большое внимание было
уделено работе по развитию горного туризма и альпинизма с целью
развития личных навыков действий бойцов и командиров в горных
условиях.);
– накопление материальных
ресурсов для целей военного туризма: организация постоянной базы,
приобретение авто- и велосредств,
специального снаряжения.
Главное утверждение съезда –
туризм представляет собой мощное
средство боевого совершенствования личного состава РККА. Рекомендовалось в короткое время обеспечить массовость туризма и альпинизма в армии.
КИР ГИЗ СКАЯ РЕС ПУБ ЛИКАНСКАЯ (передвижная) ШКОЛА по подготовке горных стрелков. В 1942 Военный Комиссариат
Кир ги зии и Рес пуб ли кан ский
комитет по физкультуре и спорту
(по заданию НКО СССР) создали
передвижную Школу по подготовке горных стрелков, в которой за
годы ее работы прошли специальную подготовку несколько тысяч
человек. Все снаряжение и имущество альпинистских организаций
и Дома туристов были переданы в
фонд Красной Армии для обеспечения работы Республиканской
школы инструкторов и передвижной школы. Начальником школы
был назначен инструктор альпинизма Н. Петрович. Среди инструкторов были уже известные в республике альпинисты: Б. Маречек,
Анастасия
Бондаренко,
Н. Смирнов, Виктория Вербицкая,
пред ста ви тель Во ен ко ма лей тенант Полежаев и др. Школа, передвигаясь по горным районам Киргизии, проводила подготовку и
обучение допризывников, совершая перевальные походы и зачетные восхождения. Начало подобной работы было положено в 19391940 Республиканским комитетом
физкультуры и спорта, проводившим альпиниады для допризывников. В программу обучения,
кроме предметов альпинистской
техники, включались военно-прикладные навыки, обучение обращению с оружием, военно-тактические игры и пр.
Н.П.
365
Л
ЛЕТЧИКИ В ГОРАХ. В 1934 по
приказу начальника ВВС РККА
Я.И. Алксниса было создано звено
легких самолетов У-2 для обслуживания армейских альпиниад на
Кавказе. Перед летчиками были
поставлены задачи: обеспечение
оперативной связью штаба альпиниады с колоннами альпинистов,
обеспечение санитарной помощи в
экстремальных случаях; выяснение особенностей работы авиации в
условиях высокогорья. Начальни-
ком летной группы был назначен
военный инженер 1-го ранга, адьюнкт Академии им. Жуковского
А.И. Глаз (как главный инициатор
данного эксперимента), командиром авиазвена – летчик ВВС М.А.
Липкин. Впоследствии в приказе
Наркома Обороны СССР было отмечено, что «... три самолета У-2 (члены экипажей: М.Липкин, А.Кокорин, Осипов, Ю.Знаменский, М.
Мазур, Куркевич) безаварийно
налетали 270 часов (из них 133
часа полетов в высокогорной обстановке) при 325 посадках и проделали большую специальную работу».
Весь состав летной группы был
награжден ценными подарками.
В 1936 авиазвено самолетов П-5
под командованием М. Липкина (в
качестве эксперимента по использованию авиации на больших высотах) обслуживало проведение 2-го
Памирского похода РККА на п.
Ленина.
М
МА С КИ РОВ КА
ЗО ЛО ТЫХ
«ВЕРШИН» ЛЕНИНГРАДА. 8 сентября 1941 полностью замкнулось
кольцо блокады вокруг Ленинграда. Фашисты методично обстреливали и бомбили город. Разведчики
Ленинградского фронта взяли в
плен двух немецких офицеров-артиллеристов. В их планшетах находились рулоны фотографий панорамы города. Особыми знаками на
них были отмечены все бликующие
доминанты: шпили, купола, кресты, «луковки» и «маковки» церквей и соборов.
Это были артиллерийские ориентиры и привязки – немцы вели
точный прицельный огонь по объектам. В квадратах карт особо были
помечены Эрмитаж, Дворец пионеров, театры, музеи, школы, заводы,
госпитали. Стало очевидным: надо
срочно «прятать» все высокие и
бликующие на солнце точки города. Было принято решение о привлечении к выполнению необычной
задачи альпинистов, оставшихся в
блокадном Ленинграде. Выполнить
столь необычную и опасную работу
из оставшихся в городе могли
немногие: Ольга Фирсова, Аля Пригожева, Алоиз Земба, Михаил Бобров, Михаил Шестаков, Татьяна
Немецкие карты с обозначением ориентиров Ленинграда
366
Местийская школа по горной подготовке офицеров
Визель. Поставленная задача сама
по себе была крайне сложной, но
она еще усложнялась внешними
условиями: холод, постоянные
обстрелы города, голод и отсутствие
теплой одежды. Для ускорения
работ Ольга Фирсова предложила
закреплять страховочные веревки
на шпилях при помощи воздушного
шара. Летчик-воздухоплаватель
Владимир Судаков прекрасно справился с поставленной задачей и
обеспечил точный подлет к шпилям
и куполам. Маскировочные работы
начали с самой большой доминанты
– Исаакиевского собора, а затем
последовали шпили Адмиралтейства, Инженерного замка, Петропавловского собора, Крестовоздвиженской церкви, купола и шпиль
Никольского собора и др.
После того как погасли бликующие точки в городе, значительно
сократился прицельный артобстрел и бомбежки. Были спасены
многие человеческие жизни, архитектурные и исторические памятники города на Неве. Оставшиеся в
Использование воздушного шара при маскировке шпиля Адмиралтейства
живых О. Фирсова и М. Бобров
были награждены орденами, а Боброву в 1994 присвоено звание
По чет но го Гра ж да ни на го ро да
Санкт-Петербурга.
М.Б.
МЕСТИЙСКАЯ ШКОЛА ПО
ГОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ (1942-1944) – создавалась как
горнолыжная база для подготовки
офицерского состава армейских
частей Закавказского фронта. Затем
ее задачи были расширены и введены новые дисциплины: условия
ведения боевых действий в горной
местности, изучение вопросов тактики горной войны, защита от природных явлений – лавины и пр.
Офицеры, прошедшие курс обучения, получали право, вернувшись в
свои части, расположенные в высокогорной зоне, проводить обучение
вверенных им частей. Начальником Местийской базы был капитан
мс и ст. инструктор альпинизма
К.Г. Марр. Учитывая скоротечность
курса обучения и постоянно меняющуюся обстановку на тактическом
пространстве Закфронта, преподавательский состав школы был подвержен частой смене. Тем не менее
в школе преподавали известные
мастера спорта и инструкторы: Ю.
Губанов, Г. Одноблюдов, Л. Кельс,
А. Гвалия, В. Бабунашвили, Б. Грачев, Ал. Малеинов, Л. Коротаева,
П. Ф.Захаров, А. Багров, И. Черепов,
М. Бобров, А. Сидоренко, П. Бобылев, В. Кухтин, Н. Персиянинов,
А. Грязнов.
367
Н
НАСТАВЛЕНИЯ ПО БОЕВЫМ
ДЕЙСТВИЯМ В ГОРАХ. Специальные учебники, руководства и наставления по действию воинских частей в горных условиях (с учетом
своих, характерных для данной
страны или региона, особенностей)
призваны научить солдат и офицеров правильно организовывать
свои действия в столь необычной
обстановке с минимальными потерями и максимально возможным
боевым успехом. Как ни покажется
странным, не предполагая ведения
боевых действий в горной местности, тем не менее до и сразу в начале войны в стране было выпущено
значительное количество наставлений, руководств, памяток (в т.ч и
переводных) для горный подразделений (см. 11. Литература альпинистская). Например:
– «Боевые действия горных
войск» (Комдив В.Г. Клементьев)
– солидный труд, написанный автором главным образом на основе собственного боевого опыта, накопленного при командовании частями и соединениями РККА в горах
Средней Азии и Закавказья, и на
основе многолетней исследовательской работы в горах, предназначен
для на чаль ст ву ю ще го со ста ва
РККА и в первую очередь – горнострелковых частей. Если принять
во внимание, что В.Г. Клементьев
не занимался альпинизмом как
спортом, а лишь тщательно и со
всей ответственностью выполнял
свои служебные обязанности (служба в горах), то можно только восхищаться творческим и практическим подходом при написании данного труда.
– «Наставление для горнострелковых частей германской армии»,
перевод с немецкого языка Л.Бархаша. (Его фамилия тщательно
вымарывалась во всех книгах и
публикациях, после того как он
попал в список «врагов народа».)
Книга содержит сведения по технике альпинизма, дает указания по
применению лыж в военной обстановке и излагает методику обучения ходьбы на лыжах. На основе
данного «Наставления» в свое время проводилось обучение подразделений альпийских стрелков. Книга отражает систему подготовки
германских войск к боевым действиям в наиболее трудной горной
368
обстановке. В предисловии к переводу сказано: «Книга, несомненно,
интересна для командиров Красной Армии»
– «Французский справочник по
военному альпинизму». Приложение к «Временному наставлению
по боевым действиям в горах».
Перевод с французского языка Л.
Бархаша. Справочник издан французским военным министерством
как дополнение к ранее выпущенному «Наставлению». Здесь широко использован опыт развитого на
западе и юге Европы горного спорта с учетом особенностей, которые
могут возникнуть в небольших подразделениях в случае действия их в
Книга В.Г.Клементьева
высокогорной зоне. Справочник
насыщен значительным количеством практических советов о движении армейских подразделений,
начиная с самых «равнинных» участков долин и ущелий и до применения сложной техники страховки
и передвижению по сложному горному рельефу.
НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОЙСК В
ГОРАХ. Это понятие относится к
потерям войск, происходящим не
во время боевых операций при непосредственном огневом контакте, а
спровоцированным субъективными
причинами. В начальной стадии
боевых действий в горах Кавказа
многие воинские части и отдельные
группы солдат, отрываясь от преследовавших немецких частей, не
зная горной обстановки, не умея
правильно ориентироваться в сети
ущелий, заходили в боковые ущелья, оканчивающиеся отвесными
скальными и крутыми снежными
склонами, хаосом трещин и нагромождением ледников. И солдаты
гибли от падения камней, проваливались в ледниковые трещины,
попадали в снежные лавины. Разреженный воздух затруднял дыхание, горная болезнь мучила практически каждого солдата, отсутствие темных очков приводило к ожогам глаз, а любое ранение часто
приводило к летальному исходу – в
высокогорье кровь очень трудно
сворачивается. Одним из серьезных
факторов небоевых потерь являлось практически полное отсутствие в подразделениях инструкторов
(или просто альпинистов), знающих особенности горной природы и
умеющих решать эти проблемы.
Пример подобных потерь только за
один день и на отдельном небольшом участке обороны: 15 октября
1942 на пер. Бечо, в ущ. Ненскрыра
и под пер. Чипер оборонные позиции заняли бойцы 5-й усиленной
роты 897 ГСП. Во второй половине
дня 17 октября в горах Приэльбрусья начался сильнейший буран,
продолжавшийся 4 дня. Все эти дни
бойцы оставались один на один с
разбушевавшейся стихией. Только
на шестые сутки к ним пришла
помощь. К этому времени 23 солдата замерзли, а 163 имели серьезные обморожения, из-за которых
они были сняты с огневых рубежей.
Во время первой мировой войны
на австрийско-итальянском фронте в 1915-1917 потери только от
«белой смерти» (снежные лавины)
составили около 50 000 солдат и
офицеров. Делая анализ хода войны 1914-1918, подполковник венгерского Генштаба Фюрст, в своей
книге «Туризм и мировая война»
писал, что во время боевых действий в горной местности (Альпы,
Кавказ, Пиренеи и др.) т.н. «небоевые потери войск» составляли до
70% от общего числа потерь в
живой силе.
О
ОБОРОНА ПЕРЕВАЛОВ ГКХ.
Эта задача была возложена на 46-ю
Армию Закавказского фронта еще в
ноябре 1941. Но меры по укреплению армии были явно недостаточны. В 1942 последовало повторное
распоряжение. Полоса обороны
охватывала
побережье Черного
моря, вплоть до высокогорных
областей (с р-нами обороны от
Поти до Гудаут и далее до Лазаревской), затем – от пер. Белореченского до пер. Аишха, далее следовал участок от пер. Санчаро до
Эльбруса и от него до Мамисонского
перевала в С.Осетии и, наконец,
оборона Военно-Грузинской дороги
в р-не Казбеги и пер. Крестовый.
Серьезная недооценка возможности
вторжения противника в Закавказье через пер. ГКХ (многие высшие
командиры считали перевалы ГКХ
естественной и даже – непреодолимой преградой на пути врага) привела к тому, что подготовке перевалов к обороне не придавалось должного значения. Ряд пер. вообще не
был занят нашими частями. Сев.
склоны пер. не оборонялись и не
про во ди лись
раз ве до ва тель ные
мероприятия. Основные силы были
расположены на Ю. стороне ГКХ,
ближе к морю, а на пер. находились небольшие отряды с ненадежной связью. Их личный состав не
имел горной подготовки. Все это
происходило на фоне высокого
уровня проведенной горной подготовки в 9-й и 20-й ГСД Красной
Армии, эти соединения могли сыграть важную роль в обороне перевалов. Но даже прибывший на Кавказ
представитель Госкомитета Обороны категорически противился предложению перебросить на перевалы
не только всю 9-ю ГСД, но даже
отдельные ее части. Когда стало
ясным, что в р-не Клухорского
перевала назревает угроза прорыва
немцев глубоко на Ю. сторону ГКХ,
121-го ГСП (командир полка майор
И.И. Аршава и начальник штаба
капитан А.А. Кожемякин впоследствии погибли на Клухорском перевале), был направлен туда вопреки
мнению представителя ГКО. Наступал же против наших частей 49-й
горнопехотный корпус ген. Конрада. Этот корпус был сформирован
из лучших альпинистов, горнолыжников Германии, Австрии, Италии
и Румынии, имел серьезный опыт
горной войны в Норвегии, Франции, Греции и Югославии. Гитлер
тщательно сохранял личный состав
и силы этого корпуса, не вводя его в
боевые действия на просторах Украины и России. К боевым действиям
на Кавказе корпус, как принято
говорить у спортсменов, был в пике
своей спортивной формы. Фактор
не маловажный. Фронт действия
49-го корпуса был широк: к пер.
Белореченскому (севернее Сочи); по
долине р. Б. Лаба к пер-м Санчаро
и Псеашхо; по долинам рек Марух
и Б. Зеленчук – к Маруху и Наурскому пер-м – большая часть войск;
по долине р. Теберды – на Клухор и
пер. Домбай-Ульген. Еще одна
группа пошла по долинереки
Кубань к пер. Нахар, Гондарай,
Мырды, Чипер-Карачай на ГКХ и
Хотютау в отрогах Эльбруса. Этому
направлению противник придавал
особое значение, так можно было
выйти в тыл наших частей, отходивших вверх по Баксанскому ущелью. Затем фронт действия частей
генерала Конрада простирался на
восток – до Мамиссонского перевала (южнее Алагира, С. Осетия). Все
боевые порядки противника, находившиеся высоко в горах, состояли
из специальных подразделений.
Например, против частей 242-й ГСД
в районе пер. Чипер, Чипер-Азау,
на «Приюте», «Старом Кругозоре»
и «Ледовой базе» действовали два
усиленных батальона 99-го альпийского полка дивизии «Эдельвейс».
Один такой батальон состоял из 5
рот (одна – пулеметная), саперного
взвода – всего 900 чел. На вооружении находилось 10 станковых и 36
ручных пулеметов, 15 различных
минометов и 75-милиметровые горные орудия. Немецкие резервы
(боеприпасы, продукты питания)
располагались на пер. Хотютау и в
долине у слияния р. Уллукам и р.
В.Кичкинекол (там, где находятся
и поныне «Ворошиловские коши»
– летние базы пастухов бывшего
совхоза им. Ворошилова из аула
Хурзук).
Б.Г.
ОПЕРАЦИЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС».
Среди многочисленных фронтов ВОВ
был один, не очень большой по масштабам, но очень важный и своеобразный. Он проходил по оси ГКХ,
где шло сражение за перевалы, представляющие собой самый короткий
путь к Черноморскому побережью и
в долины Закавказья. Операцию по
захвату Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс» гитлеровцы относили к операциям очень крупного
масштаба. Она была поручена группе армии «А» (командующий ген.фельдм. В.Лист). Об этом говорит
численное соотношение сил на конец
июля 1942, т.е. на момент прорыва
фашистов в предгорья Кавказа:
Боевой
Войска
потенциал Советские Немецкие
k
сил
Люди
Орудия,
минометы
11200
16700
1:1,5
2160
4540
1:2
Танки
Самолеты
121
130
1130
1000
1:9
1:8
Операция «Эдельвейс» проводилась одновременно с крупными
наступательными действиями противника в нижнем течении Волги.
Планировалось обойти ГКХ с запада (17-я полевая армия) – выход к
Черному морю (захват Новороссийска и Туапсе), а с востока овладеть
нефтеносными районами Баку и
Грозного (1-я танковая армия).
Одновременно с обходными маневрами планировалось перейти ГКХ
по пер. Санчаро, Клухорскому,
Марухскому и др. и выйти к Кутаиси, Зугдиди, Сухуми и на Тбилиси.
На этом направлении действовали
закаленные в боях во Франции и
Югославии части 4-й ГСД ген.
Эгель зе е ра, уком п ле к то ван ные
тирольцами – прирожденными альпинистами, горными проводниками и охотниками. Частям этой
дивизии удалось на короткое время
продвинуться через ГКХ и подойти
к Сухуми на расстояние до 30 км.
Одной из частей общей операции
(49 ГСК, генерал Р.Конрад) был
захват Приэльбрусья и перевалов
р-на, с тем чтобы открыть путь на
юг, к Черноморскому побережью.
Ее выполнение было возложено на
1-ю ГСД «Эдельвейс». Эта дивизия
была гордостью германской армии.
Она была полностью укомплектована исключительно немецкими
альпинистами. В горы шли хорошо
369
Отделение горной подготовки (ОГП) штаба Закавказского фронта
обученные соединения, полностью
укомплектованные, обеспеченные
специальным альпинистским снаряжением. Личный состав имел
удобную и крепкую горную обувь и
верхнюю одежду, палатки, спальные мешки, походные спиртовые
кухни и примусы, темные защитные очки. Снаряжение состояло из
ледорубов, кошек, веревок, скальных и ледовых крючьев, карабинов, горных спасательных средств.
Эти части обеспечивались специальным высококалорийным питанием. Генералы, войсковые офицеры, штабы частей и соединений
были снабжены специальным подробным «Справочником – путеводителем по Кавказу» (в основном
составленным по результатам деятельности довоенных групп немецких альпинистов и экскурсантов,
посещавших долины и ущелья
Кавказа). Для выполнения поставленной задачи, генерал приказал
сформировать авангардный отряд
во главе с капитаном Хейнцем Гротом, прекрасно знавшими район по
своим восхождениям перед войной,
в т.ч. и с советскими альпинистами
(поднимался на Ушбу). Наступление планировалось начать от истоков Кубани и, захватив перевалы,
ведущие в р-н Эльбруса, прикрыть
левый фланг дивизии и водрузить
флаги «рейха» на вершинах Эльбруса. Грот сформировал отряд из
150 солдат и офицеров, отобрав по
своему усмотрению лучших альпинистов и горнолыжников. Генерал
Ланц лично провел смотр отряду и
остался доволен. Со стороны Старого Карачая, через аул Хурзук и по
ущ. Уллукам отряд Грота вышел
на пер. Хотютау (который не охранялся нашими войсками). Тут же
перевалу дается новое название –
«Перевал генерала Конрада». Отсюда егеря спускаются вниз и
занимают «Старый Кругозор». Грот
принимает решение – захватить
«Приют 11-ти». В это время там
находилось немногочисленное боевое охранение (в разных источниках говорится, что было 5 или 15
солдат с одним лейтенантом). Грот
без особого труда овладевает «Приютом». (В некоторых источниках
указывается, что Грот отпустил
начальника метеостанции А. Ковалева, его жену метеоролога З. Ковалеву, радиста Я. Кучеренко и бойцов охранения.) Остается последняя часть приказа – подняться на
Эльбрус и установить флаги. 18 и
19 августа предпринятые попытки
штурма вершины не удались из-за
непогоды. Начальство торопит,
нужны флаги на высшей точке Кавказа. В ночь на 21 августа из «Приюта» вышли 6 связок по 3 человека
на штурм Эльбруса. Один из участников похода впоследствии говорил: «Все были вымотаны высотой,
были раздражены и ругались как
враги. До вершины последние 350
м мы почти ползли. Наконец ста-
370
вим флаг «рейха» и штандарт дивизии. На спуске погибли два человека». (Эти два немецких солдата еще
многие годы после войны лежали
во льду на седловине Эльбруса.)
Немецкая пропаганда ликовала:
«На крыше Европы – вершине
Эльбруса – развивается флаг рейха,
это символ покорения всей Европы
войсками фюрера!» Но этот пропагандистский настрой не отвечал
истинному положению вещей. Гитлеровский ген. Курт Типпельскирх
в своей книге «История второй
мировой войны» пишет: «На Эльбрусе немецкие стрелки только 21
августа подняли немецкий флаг, но
это значительное достижение альпинизма не имело ни тактического,
ни тем более стратегического значения».
ОТДЕЛЕНИЕ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКИ (ОГП) ШТАБА ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА. С началом
немецкого наступления на Кавказ
в Тбилиси срочным порядком было
создано ОГП при оперативной группе штаба Закфронта по обороне
ГКХ (генерал И.А. Петров). Были
привлечены опытные альпинисты
и горнолыжники К. Джавришвили,
К. Марр, Д. Пурцеладзе,
Р. Мхеидзе, Д. Церетели и др. ОГП,
была осуществлена значительная
деятельность по дислокации ОГСО
и помощь им в боевых действиях.
ОГП оперативно руководило созданием горно-стрелковых частей и их
подготовкой в военизированных
горных лагерях и в первую очередь
тех частей, которые стояли на перевалах и находились в непосредственном огневом противостоянии с
егерями. Все офицеры ОГП неустанно проводили занятия по альпинистской и горнолыжной подготовке частей, расположенных в высокогорной зоне обороны. Офицеры
ОГП часто выходили на разведку в
тыл врага, инспектировали части
на перевалах, лично участвовали в
боевых операциях. Были разработаны дополнительные инструкции
по действию войск в горах и противолавинной защите. Вскоре стало
ясно, что опыт и знания альпинистов, привлеченных для работы в
этом отделении, могут оказать
реальную помощь при планировании разведки и сбора информации
о положении дел противника. Эти
данные становились основой штабной работы по планированию действий (и взаимодействия) частей на
всей линии горного фронта. ОГП
занималось и другими вопросами,
от решения которых во многом
зависело здоровье и безопасность
горных гарнизонов. Основной проблемой было обеспечение гарнизонов теплым жильем в условиях
горной зимы. Строительство каменных хижин и снежных пещер не
везде было возможным. Ал. Малеинов предложил проект разборного
домика для высокогорных гарнизо-
нов. В Тбилиси было налажено их
производство. Жизнь подтвердила
их полное соответствие горным
условиям. Начальником был назначен военинженер 3-го ранга инструктор альпинизма, мс А. Гусев. В
отделении (по мере служебной
необходимости) служили: мс, инструктор альпинизма Опергруппы
фронта, лейтенант Н. Гусак; инструктор альпинизма воентехник
2-го ранга Е. Смирнов – офицер
связи Опергруппы фронта; лейтенант инструктор альпинизма Опергруппы фронта Л.Кельс, ст. лейтенант, политрук и инструктор альпинизма Опергруппы фронта Е.
Белецкий, лейтенант инструктор
альпинизма Б. Кудинов, ст. лейтенант, известный грузинский альпинист А. Гвалия.
А.Г.
ОГСБОН – Отдельная горнострелковая бригада особого назначения сформирована по постановлению Военного совета Закавказского фронта в конце января 1943.
В нее вошли все 12 ОГСО, ранее
входившие в состав 46-й армии,
13-го стрелкового корпуса. ОГСБОН
подчинялась непосредственно штабу Закфронта в Пятигорске. Бригада предназначалась для обороны и
охраны ГКХ, его перевалов, стратегически важных высот и горных
коммуникаций, а также для подготовки квалифицированных альпинистских кадров к действиям в горных районах. Таким образом, все
альпинисты, служившие в частях и
подразделениях 46-й Армии, вошли
в состав ОГСБОНа для выполнения
поставленных задач по обучению
войсковых соединений ведению
наступательных действий в горной
местности.
А.Г.
ОМСБОН – Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР (командир бригады – полковник М.Ф.Орлов). В начале ВОВ в Москве из числа известных спортсменов, тренеров и преподавателей физической культуры и
спорта была сформирована необычная войсковая часть, ставившая
своей целью подготовку диверсионных и разведовательных групп для
заброски их в тыл врага, оборону
Москвы и других специальных
заданий. Среди добровольцев, пришедших на столичный стадион
«Динамо» (там шла запись), были
легкоатлеты из «Спартака» – знаменитые братья Серафим и Георгий
Знаменские, боксеры Н. Королев,
В. Огуренков, штангисты В. Крылов и Н. Шатров, ведущие лыжники, конькобежцы и многие представители других видов спорта. Практически все инструкторы альпинизма и ведущие спортсмены-альпинисты, еще не находившиеся на фронтах ВОВ, встали в строй этой бригады: Е. Абалаков, Н. Ананьев, В.
ОГСО
Андреев, М. Ануфриков, М. Бобров,
Е.
Бо г да нов,
Е.
Бе лец кий,
П. Зак, П.Ф. Захаров, Е. Иванов,
врач-аль пи ни ст ка
Ва лен ти на
Кацан, А. Кельзон, В. Коломенский,
К. Крылов, Б.Ф. Кудинов, И. Макропуло, И. Рогожин, Д. Ростовцев
(чемпион страны и тренер по горным лыжам), В. Сасоров, Г. Фомин,
И. Черепов. Часто разведовательные группы прямо из общежития
Мытищинского стрельбища (там
размещался ОМСБОН) выезжали
на боевые задания в Московскую
область и возвращались обратно
(иной раз с потерями) – немцы стояли совсем близко от Москвы.
Например, альпинистка Любовь
Ко ра та е ва (окон чив шая шко лу
военных радистов) была заброшена в тыл врага, прыгала с парашютом и бла го по луч но вер ну лась
«домой» в ОМСБОН. Совершал
необычайно дерзкие рейды в тыл
п р о т и в н и к а
И. Макропуло. Ст. техник-лейтенант П.Ф. Захаров в боях под
Москвой буквально из под носа
врага вытаскивал с «ничейной»
земли подбитые образцы новейшей немецкой техники, за что
был награжден солдатской медалью «За отвагу».
Д.Р., П.З.
ОГСО – Отдельные горно-стрелковые отряды. Для коренного перелома в ходе боевых действий на
перевалах ГКХ требовались части
со специальной горной подготовкой. 12 первых ОГСО были сформированы в Тбилиси (на базе запасных
частей) из курсантов военных училищ Тбилиси, Сухуми, Баку, главное – из альпинистов, отозванных
из частей и соединений других
фронтов. Каждый отряд состоял из
двух рот автоматчиков (по 100 чел.)
одной пулеметно-минометной роты,
саперного взвода, командования и
штаба (общая численность до 350
чел.). Всего в 12 ОГСО насчитывалось около 5000 чел. Для боевых
действий в горах это была внушительная сила. Отряды прошли ускоренную подготовку по альпинист-
ской и горнолыжной технике.
Программа обучения была очень
насыщенной, занятия с ними вели
и ведущие альпинисты-спортсмены, и инструкторы альпинизма,
мастера и заслуженные мастера
спорта. Личный состав ОГСО носил
специальную форму: командиры –
двубортный китель, лыжные брюки с манжетами, специальные
высокогорные ботинки; солдаты и
сержанты – лыжную куртку с поясом, такие же брюки, горные ботинки. Летом носили пилотки, зимой
– шапки-ушанки. Костюмы были
спортивного типа из темно-зеленой
толстой шерстяной диагонали,
брюки заправлялись в гетры. Форма была очень удобной, универсальной и отвечала требованиям
техники передвижения в горах.
Форму разработали альпинисты,
прибывшие в Тбилиси из ОМСБОНа. Бойцы ОГСО выполняли самые
сложные задания командования,
постепенно полностью меняя на
перевалах обычные стрелковые
подразделения. Бойцы-альпинисты незаметно проникали через
ГКХ по нетрадиционным путям на
его северные склоны, уходили в
глубокий тыл противника, громили штабы, нарушали коммуникации, уничтожали боевую технику и
живую силу противника. Первые
же пленные заявляли: прошла
пора, когда мы, немцы, диктовали
свою волю русским. Среди немцев
поползли панические слухи о неких
«зе ле ных
при зра ках»
(grune
Gepenster), появившихся в горах.
Так называли немцы бойцов ОГСО
не только за цвет их формы, но за
дерзкие, неожиданные нападения
и действия в бою. В ОГСО родилась
своеобразная «Клятва молчания».
В ней были такие слова: «Клянусь!
Если со скалы сорвусь, в пропасть
молча упаду, но отряд не подведу».
Благодаря появлению ОГСО удалось на практике решить одну из
важнейших формул горной войны
– высота плюс внезапность действий. Их основой был дерзкий и внезапный маневр во фланг и тыл противника через труднодоступные
Бойцы ОГСО на тренировке
по преодолению скального рельефа
(даже в альпинистском понимании)
участки гор – в самых неожиданных для врага направлениях. Создание подобных отрядов в критический момент обороны ГКХ помогло
стабилизировать горный фронт,
научить личный состав 46-й Армии
основам ведения боя в условиях
высокогорья, перехватить у гитлеровцев инициативу и сбросив егерей с перевалов, перейти в наступление. ОГСО положили начало
зарождению в Советской Армии
первоклассных горнострелковых
войск. При штабе Закавказского
фронта было создано Отделение
горной подготовки по руководству
боевыми действиями на перевалах
и подготовки решающих боевых
действий по освобождению Кавказа от захватчиков.
371
П
ПАМИРСКИЕ И ТЯНЬ-ШАНСКИЕ ПОХОДЫ РККА.
1934 – с помощью лучших альпинистов ОПТЭ Е. и В. Абалаковых, Алеши Джапаридзе, М. Дадиомова, Д. Церетели и др. ЦДКА
организовал 1-й Памирский учебный поход РККА. 21 человек поднялся на Заалайский хребет по
короткому, более технически сложному северному склону п. Ленина
на высоту 7000 м. К вершине их не
пустила разыгравшаяся буря, недостаток акклиматизации и дефекты
обуви (по сути дела – отсутствие
нормальной обуви). На гребне была
оставлена группа: инструктор В.
Абалаков, командиры Н. Чернуха,
И. Лукин. Задача – подняться на
пик и установить там бюст Ленина.
8 сентября они сумели достичь вершины. Это было первое советское
восхождение на п. Ленина.
1934 – состоялись в/г экспедиции на Тянь-Шань (обследование
Кемино Чиликского узла). Особенно успешно работали секции альпинизма Военно-инженерной академии (председатель И. Аристова)
и Военно-воздушной академии
им. Жуковского
(председатель
А. Глаз).
1935 – отряд ТуркВО численностью в 320 бойцов и офицеров под
руководством полковника Н.А.
Кичаева за 37 дней пребывания на
Памире с полной боевой выкладкой
проделал высокогорный марш в
1500 км. Группы отряда поднялись на вершины: 5710 м, п. Кок
Чукурбаши (5700 м), а на Трапецию (6050 м) совершили восхождение 319 человек (лишь один человек отстал на высоте 5600 м).
1935-1936 –
ленинградские
армейцы под руководством В.Н.
Маркелова совершают Памирские
походы на Кемасозеро и зимний
учебный поход через пер. Аспидный с восхождением на одноименный пик.
1936 – 2-й Памирский поход
бойцов и командиров РККА на
Памире. Задачи похода: сводная
стрелковая рота ТуркВО (173 чел.)
с винтовками и пулеметами, при
походной выкладке должна подняться на Алайский хр. и совершить восхождение на п. Ленина.
Начальником похода был назначен
полковник Байдалинов – ст. офицер штаба ТуркВО. Руководителем
альпинистской части – Н. Крыленко. В качестве инструкторов к похо-
Поход ТуркВО 1936 на п. Ленина. К рюкзакам армейских альпинистов
привязаны кислородные подушки (на случай непредвиденных обстоятельств)
372
ду были привлечены выдающиеся
альпинисты того времени: из Грузии опытный высотник Д. Церетели, победитель Ушбы Алеша Джапаридзе; из Москвы участник штурма п. Сталина Д. Гущин, В. Кизель и
его постоянный партнер по связке
– Б. Алейников; из Ленинграда Е.
Белецкий и И. Федоров. Учебными
занятиями руководили выпускники Терскольской школы военного
альпинизма П. Власов, С. Колесников, М. Клименко, М. Ламберг.
Руководителем инструкторской
группы был назначен Л. Бархаш.
Во время восхождения на высоте в
6000 м на отряд обрушился небывалой силы ураган. Достигнув
высоты 6500 м, участники восхождения попали в сложнейшую ситуацию – через головы отряда прошли
три лавины за короткий промежуток времени. Погода продолжает
ухудшаться. Руководство походом
отдает команду – «Всем вниз!». На
месте последнего высотного лагеря
отряд начинает зарываться в пещеры, но и здесь их засыпают лавины.
Спуск оказался намного тяжелее
подъема, но прошел без потерь.
Вершина п. Ленина осталась непокоренной, но поход и подъем такого большого отряда на значительную высоту дали ценный материал
по организации массовых восхождений на больших высотах. Во время подготовки самого восхождения
была детально отработана система
высотной постепенной акклиматизации, организации промежуточных лагерей и пр., что легло в основу дальнейшего опыта высотного
отечественного альпинизма.
ПАМЯТНИКИ ЗАЩИТНИКАМ
КАВКАЗА. Многие годы после ВОВ
считалось, что на перевалах ГКХ не
было боевых действий, и всяческое
упоминание о них считалось нагнетанием не соответствующего действительности настроения о безысходности неподготовленных войск,
брошенных в свое время в столь
суровые условия, как война в горах.
Многие годы после войны альпинисты и группы горных туристов не
раз на своем пути наталкивались
на линии обороны наших войск,
сохранившиеся боевые ячейки,
находили полуистлевшие документы и амуницию бойцов, в леднико-
Памятники защитникам Кавказа
Ветераны боев у обелиска на Марухском перевале (1963)
вых трещинах видели хорошо
сохранившиеся тела наших бойцов
и немцев. Попытки привлечь внимание местных властей к своим
печальным находкам не находили
отклика, более того, сплошь и
рядом предлагалось забыть об этих
находках и никому не рассказывать
об этом. Так, группа инструкторов
альплагеря «Домбай» во время
похода в р-не Северо-Каракайского
пер. обнаружила разгромленную
немецкими егерями линию обороны одной из частей Красной Армии,
оборонявших этот перевал. Альпинисты нашли сохранившиеся боевые позиции, проржавевшее оружие, остатки личных вещей и аму-
1963. Колонна ветеранов ВОВ
на марше к Марухскому перевалу
ниции солдат и офицеров. Во всех
стрелковых ячейках лежали промытые дождями и выжженные
солнцем останки бойцов. Было
най де но не сколь ко офи цер ских
сумок с остатками документов,
по до б ра но боль шое ко ли че ст во
вещей, оружия, предметов солдатского быта, а главное – множество
смертных капсул, в которых сохранились записки с именами погибших солдат. Местные власти Микоян-Ша ха ра (Ка ра ча евск), ку да
были принесены эти реликвии,
отказались принимать собранные
предметы (вскоре они были уничтожены), а самим альпинистам
по со ве то ва ли
(при ка за ли)
замолчать и в целях личной безопасности никому об этом впредь не
рассказывать.
События в стране, относящиеся
к началу 60-х прошедшего века,
изменили отношение ко многим
событиям минувшей войны. Первый знак серьезного внимания властей к погибшим в горах во время
ВОВ бойцам и командирам Советской Армии был проявлен в Ставропольском крае в 1963, когда
начались крупномасшабные работы по розыску останков погибших
воинов на Марухском, Санчарском
и др. пералах ГКХ. В августе был
совершен необычный поход – ветераны частей воевавших на перевалах З.Кавказа, большим походом
прошли по местам боевой славы.
Колонна более чем из 2000 ветеранов ВОВ и сопровождавшие их альпинисты шли к Марухскому перевалу. Впереди колонн, поднимавшихся на перевалы, шли солдаты с
миноискателями и готовили безопасный путь.
Поминальные слова о погиб-
ших, фото на память на тех местах,
где 20 лет назад они воевали. В станице Зеленчукской было организовано перезахоронение останков бойцов. С этого года на перевалах ГКХ
Клухорском, Марухском, Наурском, Санчарском, Донгуз-Орун,
Бечо, Мамисон, Крестовый и Хотютау стали установливаться обелиски
и памятные мемориальные доски.
1965 – Постановлениями ЦК
ВЛКСМ и ЦСТЭ было принято
решение об организации и проведении туристских походов комсомольцев и молодежи по местам
революционной, боевой и трудовой сла вы Со вет ско го на ро да.
Туристы в свои маршруты включали крупные стройки, различные
объекты, созданные в труднодоступных местах, места, связанные с
ре во лю ци он ны ми и во ен ны ми
событиями. За короткое время
движение стало массовым. Первый Всесоюзный слет участников
патриотических походов состоялся в том же году осенью в героической Брестской крепости. Благодатной темой для туристов-исследователей стало восстановление
Памятный знак на пер. Наур
драматической и героической картины боев Красной Армии с немецкими захватчиками в 1942-1943 в
ущельях и на перевалах ГКХ. Особый успех выпал в этом деле туристам Ждановского завода тяжелого машиностроения. Имея собственную турбазу в Архызе (Карачаево-Черкессия), они несколько лет
вели планомерные исследования
на перевале Наур (2865 м), помощью участников боев, которые
вместе с туристами несколько раз
поднимались на перевал. Восстановили стрелковые гнезда на скалах, достроили сложенные из камней и покрыли крышей из камней
самые крупные блиндажи штаба и
медсанбата, превратив их в музей
и приют для туристов. Мемориальный комплекс на перевале Наур
был открыт торжественным митингом, на котором присутствовали
многие группы туристов, на встре-
373
Партизанские отряды в горах
чу приехали 11 участников здешних боев, сами создатели комплекса – ждановские туристы, корреспонденты радиостанции «Юность»,
журнала «Турист» и украинского
те ле ви де ния. Мо ло дые ра бо чие
предприятий Черкесска и др. р-нов
Карачаево-Черкессии на протяжении многих десятилетий поддержи ва ли па мят ни ки, стро и ли
новые, устанавливали мемориальные доски на перевалах и на местах боевых сражений. Например,
по инициативе комсомола Карачае во-Чер кес сии
был
по стро ен
памятник-музей защитникам Кавказа. Открытие памятника состоял
о
с
ь
2 ноября 1968. Тогда же останки
бе зы мян ных со вет ских во и нов,
защитников Клухорского, Санчарского, Марухского и др. перева лов, с во ин ски ми по че с тя ми
были похоронены в братской могиле рядом с памятником. Музей
стоит на автотрассе Черкесск –
Домбай у пос. Орджоникидзевский
(ближе к Карачаевску). Над музеем, на скалистом обрыве, каменные стеллы – бойницы, символизирующие неприступность Кавказа. Внутри Музея экспонаты, рассказывающие о защитниках Кавказ ских пе ре ва лов, тро фей ное
оружие, остатки личных вещей
солдат и офицеров. Музей-памятник сооружен по проекту грузинских архитекторов В. Давитая, А.
Чиковани, барельефы – сульптора
Г. Каладзе, руководил работами
Н. Месхи.
Многочисленные мемориаль-
Памяник музей-мемориал вблизи
Карачаевска (Карачаево-Черкессия)
374
ные знаки памяти о защитниках
перевалов ГКХ были установлены
на пер.: Клухорском, Марухском,
Наурском, Санчарском, Донгузоруне, Бечо, Мамисоне, Крестовом,
Хотю-тау.
Н.Д.,П.З.
ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ В
ГОРАХ. В горных р-нах Кавказа,
временно занятых немецко-фашистскими войсками (с С. и Ю. стороны ГКХ), возникало партизанское
дви же ние. Во мно гих от ря дах
ведущую роль играли альпинисты
до во ен ной вы уч ки. В гор ных
ущельях Карачая действовал пар-
миро ванный из жите лей аулов
Хурзук, Карт Джурт и Учкулан.
(Ста рый Ка ра чай). Ко мис са ром
отряда был местный житель Х.У.
Ка са ев. В Ка бар ди но-Бал ка рии
действовали отряды партизан под
ко ман до ва ни ем П. Гри цая, Г.
Царяпина и Пуда. В одном из
ис тре би тель ных пар ти зан ских
отрядов, составленных из жителей
села Жабеши и районного центра
Сванетии – Местии, мужественно
сражались три сына знаменитого
проводника Ягора Казаликашвили – Степан, Исидор и Алексей.
Бойцы созданного в Местии отряда Габриель и Бекну Хергиани,
Партизан из Сванетии показывает разведчикам дорогу в горах
тизанский отряд «Мститель», созданный из местных жителей, сотрудников НКВД, милиции, партийных работников Микоян-Шахара (так тогда назывался г. Карачаевск) и рабочих пос. Теберды.
Командиром отряда был майор,
областной военный комиссар Подосиновский. Основная задача отряда – сдерживание наступавших
по долине Кубани войск противника в направлении Домбая и Клухорского пер. Сформированный из
жителей Черкесска партизанский
отряд под началом первого секретаря Черкесского обкома партии
Г.М. Воробьева наносил удары по
войскам противника при входе в
ущ. Архыз. В декабре в лесах под
Черкесском отряд был окружен
превосходящими силами противника и практически уничтожен. В
Пятигорском отряде воевал инструктор альплагеря «Наука» (Алибек) В.А. Никитин, который благодаря альпинистскому опыту так
выбрал боевую позицию, что в одиночку длительное время сдерживал продвижение немецких отрядов по дороге к Клухорскому пер.
В вы со ко гор ном, Уч ку лан ском
р-не действовал еще один партизанский отряд «За свободу», сфор-
Годжи Зурабиани, Карло Чартолани, Михаил и Мурзакан Джапаридзе, Чичико Чартолани, Максим Гварлиани и др. были первыми, кто надежно перекрыл врагу
подступы в Сванетию. Многие из
них были награждены боевой медалью «За отвагу». Бойцы сванских
отрядов тесно взаимодействовали
с 242-й ГСД, 105-й и 106-м ОГСО
во всех боевых действиях и обеспечении проведения разведовательных рейдов в тыл противника.
Боевые действия партизанских
от ря дов су ще ст вен но ме ша ли
на сту п ле нию гит ле ров ских ча стей. Не случайно командующий
49-м корпусом ген. Р. Конрад,
осуществлявший наступательные
действия на Марухском, Клухорском, Санчарском и др. пер. ГКХ,
сообщал своему верховному главнокомандующему: «Мы потеряли
около пяти тысяч солдат и офицеров, сотни машин, нам приходится держать гарнизоны в каждом
населенном пункте, бросать большие си лы для ох ра ны до рог и
тро п. Бои за пе ре ва лы мож но
бу дет раз вер нуть толь ко по с ле
подавления партизанского движения в горах».
П.З., Д.Ш.
Переход через перевал Донгузорун
1-Я ОТ ДЕЛЬ НАЯ ГОР НОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА. Самый
северный фланг всей линии нападения гитлеровцев на нашу Родину
начинался от Баренцова моря.
Именно там, на границе с Норвегией, горные егеря через горную тундру рвались к городу-порту Мурманску. В средине июля 1941 в Ленинграде началось формирование 1-й
Отдельной горно-стрелковой бригады для защиты северных рубежей
страны. Добровольцы из числа горнолыжников, альпинистов, туристов, лыжников приходили записываться в военкоматы целыми
спортивными коллективами. Среди
личного состава бригады были
известные в городе (и стране) альпинисты и инструкторы: мс С.
Калинкин, А. Бердичевский, Ф.
Лемстрем, И. Юрьев; преподаватели физподготовки В. Буданов и И.
Федоров; доцент К. Великанов,
проректор Политеха А. Кельзон,
аспиранты Л. Рубинштейн,
К.
Соболев, А. Аскинази и др. Так
сложилась судьба всей бригады, что
вместо боевых действий в горной
местности на северных рубежах она
была брошена в бой на дальних подступах к Ленинграду (Новгород) и
вела тяжелые бои в Шимских болотах, отступая вдоль р.Волхов в
направлении к Ладожскому оз. В
этих изнурительных боях погибла
большая часть бригады. Оставшиеся альпинисты закончили войну и
вернулись в горы. Например Л.
Рубинштейн, начав войну рядовым,
закончил майором, начальником
штаба этой бригады. После войны
стал преподавателем и профессором
в Политехническом институте,
совершил много различных восхождений, продолжая работать инструктором альпинизма в альплагере
«Наука» (Алибек).
ПЕРВОЕ ЗИМНЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ВОЕННЫХ ТОПОГРАФОВ. В начале октября (по старому
стилю) 1849 на вершину Базардюзю (4466 м) поднялась команда
«нижних чинов» отдельного Кавказского корпуса военных топографов под руководством молодого
офицера С.Т. Александрова. Таким
образом, восхождение Александрова по праву открывает мировую
хронологию зимних восхождений,
т.к. значительно опережает признанные восхождения зарубежных
альпинистов, когда в 1853 австриец
Ф. Францици поднялся на Клейнглокнер (3764 м), а в 1866 А. Мур и
М. Андерегг взошли на Финстерааргорн (4275 м). Подвиг русских
топографов был незаслуженно
забыт – в те времена в царской России не существовало историографии альпинизма. Следует отметить,
что за прапорщиком Сергеем Тимофеевичем Александровым
числиться еще одно достижение – в
1847 он совершил п/в на высшую
точку В.Кавказа – Базардюзю. В
октябре Александров 4 раза поднимался на Базардюзю. В отчете 2-го
отделения военных топографов ЗА
1848 указано, что Александров,
прапорщик Нестеров и три топографа, совершили 5 восхождений:
Гезалдара – 3545 м; Михтюкян –
3621 м; Гемиш – 3748 м; Ишихли
– 3570 м и Капуджих – 3920 м. За
служебные достижения Александров был удостоин ордена Святого
Станислава III степени.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ
БЕЧО. В августе 1942 немецкие
войска захватили перевалы Басса,
Хотютау, Чипер, Чипер-Азау и
базы на Эльбрусе – «Старый Кругозор», «Приют 11-ти». Основные
силы гитлеровцев в это время пытались снизу (от Русского Баксана –
теперь это г. Баксан) прорваться в
Баксанское ущ. Опасность нависла
над Тырныаузским молибденовым
комбинатом, его рабочими и членами их семей. Появилась необходимость срочной эвакуации людей.
Путь вниз, в Нальчик, отрезан.
Единственный путь – через пер-лы
ГКХ в Сванетию и далее в Грузию.
Руководство комбината принимает
предложение альпинистов – провести колонну через пер. Бечо – это
самый короткий (хотя и технически трудный) путь в Грузию. К проведению операции были привлечены оставшиеся в альплагерях инструкторы альпинизма: мс Александр
Сидоренко, мс Алексей Малеинов,
мс Георгий Одноблюдов, Николай
Моренец, Виктор Кухтин, Григол
Двалишвили. Предстояло перевести через ледово-снежный перевал
высотой более 3000 м совершенно
неподготовленных людей – без снаряжения и экипировки, не имеющих акклиматизации стариков,
женщин и детей. Путь перехода
был заранее подготовлен: вырублены во льду сотни ступеней, навешены перила из троса, размечен путь
по леднику. На территорию турбазы «Тегенекли» стали стекаться
потоки людей. Эвакуация продолжалась 23 дня – с 11 августа по 2
сентября. Через перевал проводились партии по 60-80, иногда по
100 человек. Каждую группу вели
два альпиниста – в начале группы и
в конце. Им приходилось все время
курсировать вдоль колонны – надо
перенести детей, помочь старикам,
поддержать и ободрить их. Переход
производился в любую погоду:
дождь, снег, ветер, холод. Ясные
дни были особенно опасны, в небе
появлялись «рамы» – немецкие
самолеты-разведчики. Было эвакуировано около полутора тысяч человек, среди которых 230 детей. В
1968 на пер. Бечо был установлен
памятник этому событию – воинальпинист, бережно прижавший к
груди маленькую девочку.
Б.Г.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ
ДОНГУЗОРУН (ноябрь 1942). К
этому времени боевые действия
полностью переместились в верховья ущ. Баксан. Встал вопрос об
эвакуации гражданского населения. Надо было организовать отход
остатков 392-й дивизии, измотанной непрерывными 70-дневными
боями. Только тяжело раненых бойцов и командиров на носилках было
450 чел. Всего набралось почти
8000 чел. Кроме перехода дивизия
выполняла специальное задание –
эвакуацию с Тырнаузкого комбината 18 тонн молибдена и 30 тысяч
голов племенного скота. На всю
операцию командованием отводилось не более недели. Приданные к
Вершина Базардюзю – 4466 м. Маршрут восхождения С.Т.Александрова
проходил с пер. Куруш по снежному гребню, выделяющемуся на фоне неба
375
Переход через перевал Мамиссон
1942. Сван Васие из села Накра
с перенесенной им через перевал
Донгузорун девочкой, которую
сваны приютили в своем селе,
дали ей имя (Данду), образование
и впоследствии она осталась в Накре
учительствовать в местной школе
897 ГСП (майор Сироткин) инструкторы альпинизма: Б. Грачев,
Г. Одноблюдов, А. Сидоренко,
В. Кухтин, Любовь Коротаева,
Ал. Малеинов и Н. Моренец, выполняя задачу, поставленную командиром 242-й ГСД полковником
Г.И. Курашвили, выработали тактику перехода через Донгузорун
для такой массы неподготовленных, необученных людей, не имеющих ни малейшего представления о
том, что ждет их в горах. Накануне
(в ночь) перед переходом подтягивать к снежной линии очередные
колонны, с тем чтобы рано утром
начинать движение на перевал.
Перед выходом проводилась разъяснительная беседа: куда они идут,
что их ожидает в пути, как себя вести в походе. Предложили сделать
палки – для опоры при движении;
освободить руки от узлов и сумок –
все перевести в заплечные мешки и
торбы; грудных детей подвязать
376
под грудь; не отпускать от себя
детей постарше. Обязали строго и
незамедлительно выполнять поступающие от инструкторов и офицеров приказы: не сходить с проложенного пути в сторону и не проявлять никакой самодеятельности.
Главное, как бы ни было тяжело –
«терпеть изо всех сил – за перевалом будет отдых». Комдив Курашвили приказал оборудовать на
южной стороне перевала палаточный городок, приготовить пищу и
развернуть медсанчасть, держать
на перевале врачей. На подходах и
на самом перевале усилиями инструкторов альпинизма 897-го ГСП А.
Грязновым, Л. Коротаевой, А. Багровым, Г. Сулаквелидзе, А. Немчиновым, Ю. Губановым и др. была
подготовлена тропа, оборудованы
площадки для отдыха, где надо –
организована страховка: навешены
веревочные перила. Инструктора
спускались вниз в ущелье и снова
шли наверх, сопровождая очередную группу. Вдоль колонны все
время курсировала оперативная
группа: комдив Курашвили, Б.
Грачев и Г. Одноблюдов. При подходе людей к перевалу Курашвили
отдает приказ – «направить на
помощь людям весь состав гарнизона перевала, бойцов альпинистских
спасательных отрядов». На четвертые сутки переход благополучно
был завершен. Но альпинистов
ждала еще одна боевая задача –
перевод через Донгузорун пехотных
частей стрелковой дивизии полковника Г.И. Купарадзе, а затем уходящих последними из Баксана, подразделений майора Сироткина.
Альпинистов ожидала не менее
ответственная работа – бойцы шли
на перевал, только что оторвавшись
от преследовавшего их противника.
Времени на подготовку, хоть какойто отдых и организацию колонн
практически не было. Если в долинах в это время была запоздалая
осень с хорошей погодой, то наверху уже во всю распоряжалась зима
– снегопады, бураны, отсутствие
видимости. Тем не менее переход
основной массы бойцов был проведен в кратчайшие сроки и без видимых потерь. Перед началом перехода до всего личного состава частей
был доведен приказ Купарадзе,
поражающий сегодня своим хладнокровием, деловитостью и заботой
о бойцах:
На основании приказа Закфронта дивизия с отрядами отходит от
Баксанского ущелья через Ниж.
Баксан, Эльбрус (так в оригинале
приказа).
В ночь с 5 на 6/11 1942 командирам частей начать отход согласно
плану, организовав сильное прикрытие на основном рубеже обороны, а также на рубеже: Былым,
Н. Баксан, Эльбрус.
Отход совершать только ночью,
а в туман – и днем. План перехода
через перевал:
При следовании к перевалу каждый боец берет по дороге в лагере
«Учитель» мешочек молибдена и
переносит его через перевал.
Тяжелораненые эвакуируются
при помощи выделенных людей –
из расчета 8 человек на тяжелораненого и при помощи выделенных
мулов.
Сделать не менее 6 спецсанок и
перевалочных лебедок для поднятия и спуска раненых и тяжелых
грузов через перевал Донгуз-ОрунБаши.
Весь крупный скот пригнать к
подножю перевала Донгуз-Орун-Баши (сев. сторона), а при невозможности перегона организовать убой.
Каждому выдавался сухой паек
на 5 суток, во фляги наливалось
«горючее». Саперы связывали проволокой щиты, из которых на подъеме сооружали пункты для обогрева замерзших людей.
Б.Г.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ
МАМИССОН (1921). В конце боевых действий на С. Кавказе (Гражданская война) большая группа
войск регулярных частей РККА под
руководством С.М. Кирова в конце
февраля совершила переход через
пер. Мамиссон с полной боевой
выкладкой, табельным вооружением и орудиями. Этот поход решил
участь грузинских меньшевиков в
Сванетии. Этому событию поэт Д.
Толмачев посвятил большую поэму, опубликованную на страницах
газеты «Советский туризм и альпинизм».
С
СБОРЫ ПО ГОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ (1941-1942). Первой боевой
дивизией, приступившей к проведению систематической горной подготовки, стала 9-я горнострелковая
Кавказская им. ЦИК Грузинской
ССР, Краснознаменная, ордена
Красной Звезды дивизия 46-й
Армии Закавказского фронта. Она
Фото из личного архива генерала
Армии И.В. Тюленева (Ноябрь 1942)
имела задачей оборонять участок от
сел. Сарпы (на советско-турецкой
границе) до Кабулети. Части дивизии располагались на Черноморском побережье Кавказа в р-не Батуми. Вначале были проведены сборы
для средних и младших командиров, чтобы они смогли стать инструкторами по технике движения в
горах. В дивизии
оказалось
несколько альпинистов: Л. Кельс,
В. Шпилевский, П. Власов, И. Крапива – они проводили интенсивные
занятия и тренировки по технике
альпинизма. Программа занятий
включала в себя освоение горнолыжной техники – в горах уже
лежал зимний снег. Затем наступила очередь проведения сборов со
всем личным составом полков на
местах их дислокации, а на сборах в
горах первыми проходили обучение
взводы разведки, роты автоматчиков, команды снайперов. Таким
образом, за зиму 1941-1942 вся
дивизия прошла через занятия по
горной подготовке. По предложению группы инспекторов Главного
Управления горнолыжной и физической подготовки Красной Армии
во главе с змс И.В. Юхиным штаб
Закавказского фронта принял решение провести на базе 9-й ГСД общефронтовые сборы командного состава
по горной подготовке. Параллельно
с этими сборами альпинистам было
поручено провести горную подготовку со снайперами. Для них были
разработаны таблицы поправок к
прицелу для стрельбы под большим
углом к горизонту (с учетом горных
условий). С ними проводились занятия и по альпинистской технике.
Экзаменом для курсантов этих сборов послужил приезд командира
дивизии полковника Евстигнеева.
На подступах к лагерю в теснине
среди скал была организована засада группы снайперов. Им было поручено обнаружить автомашину полковника, сбросить веревки, быстро
спуститься по ним с отвесных скал
и остановить легковушку «для проверки документов». Результат
таких «экзаменов» превзошел все
ожидания. Собственно экзаменом
являлся скрытный спуск по закрепленной веревке и стрельбой из автомата по расположенным внизу
мишеням. Оценки были только высшие.
Б.Г.
к перевалам ГКХ и его отрогам с
оккупированной северной стороны,
для снабжения воинских частей
Красной Армии могли использоваться лишь селения, расположенные в долинах с южной стороны
ГКХ. Доставка всего необходимого в
эти села (промежуточные склады и
пункты снабжения) часто была
сопряжена со своими сложностями
– отсутствие нормальных (кроме
троп и арбовых) дорог. Большую
роль в снабжении войск 46-й армии
сыграли самолеты У-2, которые ежедневно доставляли на высокогорные
базы до 60 тонн боевых грузов.
Обратными рейсами вывозили тяжело раненных и обмороженных бойцов. Для снабжения гарнизонов
советских войск, расположенных в
р-не Мамиссонского пер., колхозники Грузии за лето и осень 1942
проложили дорогу к этому перевалу
с южной стороны ГКХ. На примере
242-й ГСД, занимавшей участок обороны от пер. Басса до пер. Цаннер
протяженностью (по линии хребтов)
более ста километров, можно представить сложность работы интендантов и снабженцев. Все обеспечение частей дивизии осуществлялось
из райцентра Местиа, через пер.
Бечо и Донгузорун, вьюком на ишаках или на плечах носильщиковбойцов. Это был путь в 4-6 суток в
один конец, в непогоду – внизу
дождь, а наверху – снегопад, буран.
Б.Г.
СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК, ОБОРОНЯВШИХ ПЕРЕВАЛЫ ГКХ. Учитывая, что немецкие части рвались
СНЯ ТИЕ
ФА ШИ СТ СКИХ
ШТАНДАРТОВ С ЭЛЬБРУСА. В
середине января 1943 в село Бечо
Солдаты подносчики продуктов (В.Смыр, В.Церекидзе, Б.Торюнов)
на южных склонах ГКХ (фото 1942)
377
Сорок шестая армия
(Сванетия) прибыл из штаба Закавказского фронта известный альпинист мс Гусак Н.А., имея на руках
предписание:
«Штаб опергруппы Закфронта
по обороне ГКХ
6 января 1943, Тбилиси
Командиру 897-го ГСП майору
СИРОТКИНУ
Инструктор альпинизма отделения Опергруппы штаба Закфронта, мастер спорта СССР по альпинизму мл. лейтенант Н.А.Гусак в
течение ближайших дней организует и проводит восхождение на
обе вершины Эльбруса для ликвидации немецко-фашистских вымпелов и установления Государственных флагов СССР.
Подготовка и организация группы возлагается на вас и мл. лейтенанта Гусака. Начальником группы
назначается мл. лейтенант Гусак.
Ввиду политической значимости
мероприятия, обеспечьте мл. лейтенанту Гусаку тщательную подготовку группы в 4-5 человек им отобранных инструкторов альпинизма
и партизан Верхней Сванетии.
Группу необходимо обеспечить
лучшим спецснаряжением, обмундированием, альпинистским питанием, сухим спиртом, оружием и
рацией.
день, когда группы были готовы
выходить на штурм Эльбруса, они
увидели группу людей, поднимавшихся к «Приюту». Вскоре выяснилось, что это третья группа с аналогичным заданием. Возглавлял ее
начальник Отделения горной подготовки штаба Закфронта мс А.Гусев.
Встреча, объятья, и Гусев предъявляет свое предписание:
«2 февраля 1943, 3 210/СГ, Тбилиси. Начальнику альпинистского
отделения Военинженеру 3-го ранга Гусеву А.М.
ПРЕДПИСАНИЕ
С группой командиров Опергруппы в составе: политрука Белецкого, лейтенантов Гусака, Кельса,
ст. лейтенанта Лубенца, военнослужащего Смирнова, на машине ГАЗ
№ КА – 70744 (шофер Марченко)
выехать по маршруту Тбилиси-Орджоникидзе-Нальчик-Терскол для
выполнения специального задания
в районе Эльбруса по обследованию
баз, укреплений противника, снятию фашистских вымпелов с вершин и установлению Государственных флагов СССР.
Местным и партийным организациям просьба оказывать содействие начальнику группы, военинженеру 3-го ранга Гусеву, необходимое
для выполнения указанных задач.
Заместитель командующего
войсками Закфронта
по обороне ГКХ
Генерал-майор (И.ПЕТРОВ)».
Заместитель командующего
войсками Закфронта
Генерал–майор ПЕТРОВ И.А.».
Группа была сформирована в
следующем составе: начальник –
Н. Гусак, его заместитель – Г. Одноблюдов, участники – А. Сидоренко,
партизаны братья-сваны Бекну и
Габриэль Хергиани, В. Кухтин и
Б. Грачев – на которого дополнительно были возложены обязанности минера. Пока группа готовилась
к выходу, молодые офицеры-альпинисты «штурмовали» майора Сироткина, чтобы он разрешил им идти
параллельной группой на Эльбрус.
Майор уступил и дал разрешение на
формирование группы 897-го ГСП
для участия в восхождении на Эльбрус. В нее вошли альпинисты, участники обороны Приэльбрусья: Н.
Мо ре нец
ко ман дир
груп пы,
А. Грязнов, Любовь Коратаева,
А. Багров, А. Немчинов, Н. Персиянов, Г. Сулаквелидзе. Путь группы
пролегал через пер. Донгузорун.
Создание группы в целях подстраховки было вполне оправданным – в
то время снежная обстановка была
крайне тяжелой. Не дойдет одна
группа – задание выполнит вторая.
Перейдут через ГКХ обе – тем более
успех будет обеспечен. После тяжелого перехода через перевалы обе
группы должны встретиться на
северной стороне ГКХ в Баксанском
селе Байдаево. Затем вместе поднимаются на Старый Кругозор и 7 февраля выходят к «Приюту 11-ти». В
378
Учитывая отчаянное положение
с продуктами питания во всех трех
группах, было принято решение
сократить акклиматизацию для
группы Гусева и разделить теперь
уже единую группу на две части.
Первую, на Западную вершину,
поведет лейтенант Н.Гусак, с ним
пойдут А. Сидоренко (ст. инструктор
альпинизма 106-го ГСО); Бекну и
Габриэль Хергиани (сваны-партизаны); Е.Белецкий, воентехник 2-го
ранга Е.Смирнов. Вторая группа
будет исполнять роль поддержки, и
в случае успеха 1-й группы, предпримет попытку восхождения на
Восточную вершину. В ночь на 13
февраля группа вышла из «Приюта». Погода была суровая – сильнейший ветер, поземка, лед зализан
ветром до зеркального блеска и
мороз. Через 9 часов практически
непрерывного движения группа
достигла вершины, сняв обрывки
(поработали ветры Эльбруса) штандартов, водрузила Государственный
флаг СССР и в туре оставили записку:
«Зап. Эльбрус 5633 м. Будет и на
нашей улице праздник! 13.02.43.
14.00.
Сегодня сюда поднялась группа
инструкторов альпинизма РККА в
составе: начальник группы мастер
спорта Гусак Н. Участники – мастер спорта Сидоренко А., сван-партизан, мастер спорта Хергиани Г.,
сван-партизан, мастер спорта Хергиани Б., политрук мастер спорта
Белецкий Е., в/т 2-го ранга инструктор Е. Смирнов.
Снегопад, туман, мороз. Поднялись с «Приюта 11-ти» за 9 часов.
Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и
25-й годовщине нашей славной
Красной Армии.
Группа по приказу командования Закфронта сняла немецко-фашистские вымпелы и установила
наш Красный флаг СССР.
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша партия ВКП(б)
и героическая Красная Армия!
Да здравствует наш Эльбрус
и вновь свободный Кавказ!
Нач. группы Н. Гусак».
Сразу по возвращении 1-й группы 2-я группа в составе: А. Гусев –
руководитель, Г. Одноблюдов (л-нт
ст. инструктор альпинизма 106-го
ГСО); Н. Петросов (кинооператор
моряк-подводник), Л. Коротаева
(тех ник-ин тен дант 2-го ран га,
инструктор альпинизма 897-го
ГСП); А. Багров (л-нт инструктор
альпинизма 106-го ГСО; Б. Грачев
(начальник горной и физической
подготовки 900-го ГСП) А. Грязнов (л-нт ст. инструктор альпинизма 897-го ГСП); лейтенант Л.
Кельс, А. Немчинов (мл. л-нт инструктор альпинизма 106-го ГСО); В.
Лубенец (Политрук Политотдела
фронта); Н. Персиянов (воентехник 2-го ранга инструктор альпин
и
з
м
а
897-го ГСП); Г. Сулаквелидзе (мл.
л-нт инструктор альпинизма 106го ГСО); рядовой В. Кухтин и ст.
инструктор альпинизма 106-го ГСО
Н. Моренец выходят на восхождение. Ночь выдалась прекрасная.
Наконец группа выходит на вершину. Устанавливают флаг СССР,
пишут записку о том, что 17 февраля 1943 г. на Восточный Эльбрус в
ознаменование победы над фашистами на Кавказе поднялась груп-
Альпинисты-офицеры после возвращения с Эльбруса около «Приюта 11-ти».
Слева-направо – нижний ряд: Моренец,
Гусак, Персианинов. Второй ряд: Немчинов, Багров, Сулаквелидзе, Одноблюдов, Грачев, Кухтин, Сидоренко
Суворовский поход через Альпы
па воинов под руководством А.М.
Гусева (перечисляются все фамилии). Все подписываются и закладывают ее в тур. Теперь можно
уходить вниз и расходиться по своим частям – одни через пер. Джантуган в Сванетию, другие идут в
Местию через Донгузорун, а А.
Гусев и Н. Гусак – в Тбилиси на
доклад командованию фронта –
«задание выполнено!»
За выполнение задания все 20
человек были награждены высокими правительственными наградами.
Б.Г., П.З.
СОРОК ШЕСТАЯ АРМИЯ – боевой путь. 46-я Армия была сформирована в конце июля 1941 в Закавказском военном округе, на базе 3-го
стрелкового корпуса. В августе
армия была включена в Закавказский фронт и выполняла задания по
охране границ СССР с Турцией, от
Черного моря до горы Уч-Тапаляр и
побережье Черного моря от Поти до
Сухуми. В июне 1942 получила
дополнительную задачу: частью своих сил прикрыть с севера перевалы
ГКХ от Мамиссонского до Белоре-
Один из командующих 46-й
Армией Герой Советского Союза
генерал-полковник К.Н. Леселидзе
ченского пер. 9-я и 47-я ГСД, 4-я
стрелковая дивизия и др. части
армии вступили в ожесточенные бои
в Кавказских ущельях и на перевалах. С середины августа 1942 вела
упорные бои за удержание пер-в в
центральной части ГКХ (Санчарского, Марухского, Клухорского, Наурского, Хотютау, Чипер Азау, Нахар,
Адзепш, Чамашха, Аллаштраху и
др.). Линия фронта по гребню ГКХ
протянулась на 275 км. Командовал
армией генерал-лейтенант К.Н.
Леселидзе. Отмечая проявленные
мужество и отвагу воинов, Президиум Верховного Совета СССР наградил 121-й и 174-й ГСП орденом
Красного Знамени (13 декабря 1942).
В январе-марте 1943 г. армия в
составе Черноморской группы войск
Закфронта участвовала в операциях
по разгрому противника на С. Кавказе и освободила Майкоп и Краснодар. В марте части армии вышли в
Кубанские плавни и заняли оборону. Затем последовало доукомплектование, нахождение в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего, и в августе 1943 армия активно
вступила в боевые действия в составе Юго-Западного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. Войска армии
освобождали Румынию, Болгарию
и Югославию, участвовали в Будапештской и Венских операциях,
воевали в Австрийских Альпах и
горной части Чехословакии. Боевые
действия закончились в Пражской
наступательной операции 11 мая
1945. Десятки тысяч бойцов и офицеров армии были отмечены правительственными наградами, 218 –
удостоились высокого звания Героя
Советского Союза, командир 236-й
стрелковой дивизии удостоен высокого звания – дважды.
М.Б.
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОВ (1943-1945)
– перелом в ходе войны, наступивший после Сталинградской битвы,
позволил уделять время и внимание обычным спортивным делам.
Поскольку в Бакурианской школе
собрался практически весь цвет
лыжного и горнолыжного спорта,
командованием фронта было принято решение о проведении спортивных соревнований по зимним
видам спорта. В пос. Бакуриани
проводились Чемпионаты СССР по
горнолыжному спорту, альпинистскому двоеборью, военизированным эстафетам, лыжным гонкам
на 10, 20 и 28,5 км, прыжкам на
лыжах с трамплина. В соревнованиях принимали участие спортсмены ЦДКА, ВВС, ВМС, «Крыльев
Со ве тов»,
Ле нин град ско го и
Закавказского фронтов, команды
Бакурианской военной школы и
спортсмены, выступавшие в личном зачете. В каждом таком соревновании выступало по 20 и более
команд. Зачет проводился для
мужских и женских команд. Среди
участников соревнований были:
представитель Ленфронта Семен
Ялакас (в будущем известный тренер по горнолыжному спорту), ст.
лейтенант Д. Ростовцев (довоенный чемпион Союза по горным
лыжам, а впоследствии ЗТ СССР
по горнолыжному спорту), рядовой В. Преображенский – врач,
тренер по горным лыжам и спортивный журналист. Чемпионом
Союза в 1943 в скоростном спуске
(трасса на горе Кохта) стал инженер-конструктор Ростислав (Ростик) Беляков (впоследствии Генеральный авиаконструктор). В 1944
– чемпионом в слаломе стал слушатель Бакурианской школы ст. сержант М. Гава, а в скоростном спуске 1-2-е места поделили В. Коломенский (Бакурианская школа) и
Яковлев («Крылья Советов»). Как
пра ви ло, вы с шие ко манд ные
результаты показывались командами Бакурианской школы.
СУВОРОВСКИЙ ПОХОД ЧЕРЕЗ
АЛЬПЫ. Переход русских войск
под командованием А.В.Суворова
через Альпы в 1799 вошел в военную историю непревзойденным
образцом доблести, выносливости
и мужества при преодолении
горного рельефа. 70-летний полководец с 20 тысячами русских,
заброшенных за тысячи километров от Родины, вел, казалось бы,
безнадежную борьбу с сильнейшими врагами. Против него объединились: окруженная ореолом непобеди мо сти фран цуз ская ар мия,
неприступные и непривычные для
русских солдат горы и, наконец,
тупость и преступная бездеятельность союзников – австрийских
полководцев и их военного совета
– гофкригсрата. Сковывая Суворова на каждом шагу, они фактически играли роль предателей. Сам
Суворов с горечью говорил: «Меня
выгнали в Швейцарию, чтобы там
истребить». И все же великий полководец, любимец армии, со своими «чудо-богатырями» (так он звал
своих солдат) проделал столь блестящий боевой марш через величайшие горы З. Европы, что его
противник, один из лучших наполеоновских маршаллов Массена
сказал: «Я отдал бы все свои победы за один швейцарский переход
Суворова!» Цель беспримерного
похода была благородной – Суворов спешил на выручку 30-тысячного корпуса Римского-Корсакова,
охранявшего Швейцарию против
80-тысячной армии Массены. Суворов выбрал самый трудный, но
неожиданный для врага кратчайший путь через высокогорный узел
Сен-Готард. Здесь сработала его
обычная тактика: глазомер, быстрота, натиск. Пять суток понадобилось его войскам, чтобы от итальянской крепости Тортоны, пройдя
150 верст, подойти к подножию
Швейцарских Альп. Здесь его ожидал первый удар союзников – из
договоренных 1,5 тыс. мулов и
запаса питания на 12 суток они не
запасли для Суворова ни крошки.
Пять дней ушло на пополнение
запасов. И снова в путь – на Сен-Готард. Крутые скалы, узкие тропы
(а шли они с полковыми орудиями), переправы вброд через бурные
горные реки, падения в пропасти,
379
Суворовский поход через Альпы
потери вьюков, проливные дожди и
холодные ночи, биваки без палаток и шатров – все было против русских солдат. А над склонами перевала их ожидали французские
военные части, охранявшие перевал. Здесь произошло первое (двухдневное) сражение с французами.
Французские позиции были выгодны хотя бы тем, что они располагались выше по отношению к насту-
А.В.Суворов
павшим русским частям. Подошедшие с тыла-фланга войска
Багратиона решили исход двухневной невыгодной для русских битвы
за перевал. Здесь была потеряна
десятая часть армии Суворова. В
долине они неожиданно встретили
ди ви зию
Ле кур ба
(мо ло до го,
талантливого
полководца). Это
была знаменитая битва у Чертова
моста. Но опять лучшее знание горных условий помогло французам
занять наивыгоднейшие позиции.
Лишь отважный рейд 200 смельчаков по стенам каньона (в обход
французов) и стремительная переправа через горную реку позволили
Суворову создать для французов
ситуацию угрозы полного разгрома
– они отступили. На берегу Люцернского озера в деревеньке Альторф
Суворова ожидал еще один коварный удар союзников: информация
380
о дальнейших дорогах, которой
Суворова снабдили австрийцы, оказалась ложной – никаких дорог не
было. На озере плавал французский флот, дороги по берегу не
было. Суворов принимает смелое и
рискованное решение – идти через
снежный хребет Росшток. Даже
летом местные охотники не всякий
раз рисковали переваливать через
него. Без всякого подобия троп, по
кручам, проскальзывая на осыпях
и снежных склонах, войска упорно
шли вперед и вверх. Очевидцы тех
событий говорили, что страшен
был этот подъем днем, но еще
страшнее была ночь. Снег и пронзительный ветер сбрасывали окоченевших солдат в пропасть. Старый
и больной фельдмаршал на маленькой лошадке был на виду у своих
солдат и подбадривал их: «Где
пройдет олень, там и русский солдат пройдет!» И солдаты шли. Но в
Мут тен ской до ли не ус тав шую
армию ждало очередное страшное
известие. Массен, перегруппировав
свои войска, по одиночке разгромил австрийцев (некоторые генерали просто бежали без боя). И роковая задержка в Таверно привела
русские войска в мышеловку. Не о
каком соединении войск уже не
могло быть и речи. Против голодных солдат Суворова стояла 80-тысячная хорошо отдохнувшая и подготовленная к решительному бою
французская армия. Встречный
бой означал для Суворова полный
разгром. И он находит выход из
создавшегося положения – аръергард, ведя тяжелые бои, отвлекал
основные силы французов, в то время как Суворов предпринимает
тяжелейший бросок через хребет
Паникс. Проводники отказались
идти с русскими. Орудия были
сброшены в пропасть – их уже не
было сил поднять на руках на гребень хребта. Ни ропота, ни жалоб
– солдаты и офицеры шли молча и
быстро. С гребня хребта не было ни
одной тропы, и вдруг какой-то
смельчак попробовал скатиться
вниз на шинели. И вслед за ним
устремились тысячи солдат. Лошадей и вьюки спускали «самоходом». В долину Рейна Суворов привел уже 15-тысячную, но непобеж-
денную армию, нисколько не потерявшую своего боевого духа и стремящуюся к окончательной победе.
И вновь удар судьбы догоняет Суворова и его войско – Россия вышла
из войны, компания была проиграна по вине бесталанных союзников.
С тех пор прошло более двух веков,
но до сих пор в Швейцарии туристам показывают маршрут Суворова. Он обозначен на горных дорогах, указан на картах, выпущены
памятные буклеты. По этому маршруту сейчас проложены хорошие
шоссейные дороги, а через Сен-Готард идут пассажирские поезда. Но
тогда русские войска шли в лучшем случае охотничьими тропами,
не имея никакого представления
ни о горах, ни о правилах хождения в них. Одеты и обуты они были
в обычную полевую форму, в то
время как французы и австрийцы
имели даже приспособления, отдаленно напоминавшие сегодняшние
альпинистские кошки, и свободно
передвигались с их помощью по
крутым снежным склонам и ледникам. Союзники сделали все возможное, чтобы армия Суворова
перестала существовать: ни проводников, знавших дороги через
перевалы, ни питания для солдат,
ни фуража для обоза. Маршрут
движения армии был разработан
так, что, следуй Суворов этим разработкам, весь поход закончился
бы гораздо раньше страшной трагедией. Удивительный человек
Александр Васильевич, он так умел
располагать к себе людей, что они
готовы были ради него совершать
поступки и действия, о которых в
обычной жизни и не помышляли.
Хозяин дома, в котором в Таверно
жил Суворов – Антонио Гамма,
оставил дом и семью и пошел проводником к Суворову, терпя все
тяготы и лишения этого необычного горного похода. А ему тогда уже
было 65 лет! Он оказал армии неоценимые услуги и как проводник, и
как переводчик. Столь значительного по своей сложности, опасностям и продолжительности похода
ни до, ни после Суворова в практике передвижения и ведения боевых
действий в горах не было ни у одной
армии мира.
Т
«ТЕРСКОЛ» – туристская база
(гостиница). На месте бывшего
военного альплагеря «Терскол» на
окраине пос. Терскол в 1968 введено
в эксплуатацию 9-этажное здание
новой туристской гостиницы МО
СССР.
ТЯНЬ-ШАНСКИЕ ПОХОДЫ
РККА – см. Памирские и
Тяньшанские походы РККА.
Здание военно-туристской гостиницы
«Терскол». (На заднем плане участок
ГКХ с вершинами р-на Азау,
оборонявшихся советскими войсками
во время ВОВ.)
Ш
ШКОЛА ВОЕННОГО АЛЬПИНИЗМА И ГОРНОЛЫЖНОГО
ДЕЛА ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА (конец 1942-1945). В начале
боевых действий на Кавказе в пос.
Бакуриани Боржомского р-на Грузинской ССР была создана горнолыжная база для подготовки частей
Закавказского фронта. Затем база
была преобразована в школу военного альпинизма и горнолыжного
дела. Приказом Ставки Главнокомандующего ведущие спортсмены
и инструктора альпинизма отзывались с фронтов ВОВ и направлялись
сюда организовывать и проводить
подготовку регулярных воинских
подразделений для боевых дейст-
вий в горах. 28 сентября 1942 приказом генерала Н. Биязи (Управление формирований Закфронта) был
подписан приказ о формировании
Школы. Первым начальником
школы был назначен известный
спортсмен и тренер Б. Дьячков,
которого впоследствии сменил полковник К. Шония.
С фронтов ВОВ, из тыловых
предприятий, из ОМСБОНа стали
прибывать офицеры, будущие преподаватели и командный состав
школы: Е. Абалаков, М. Ануфриков, Я. Аркин, Ш. Асатиани, М.
Бобров, А. Веселов, М. Гава, О.
Гринфельд, А. Грязнов, Ю. Губанов, Н. Гусак, Нина Думбадзе,
П.Ф. Захаров, Е. Колокольников, В.
Коломенский, Валентина Кацан, Л.
Кельс, Л. Крымов, В. Космочевский,
П. Курилов, В.Лубенец, Ф.Лемстрем, О. Логофет, Ан. Малеинов,
В. Маловичко, Н. Микоберидзе, И.
Макропуло, Б. Медведев, В. Нилов,
Д. Ростовцев (чемпион СССР по горным лыжам), В. Сасоров, С. Смирнов, Н. Стопани (преподаватель
офицерских курсов школы), Г.
Фо мин. Все при быв шие бы ли
зачислены в школу преподавателями и им присвоены воинские
звания. Будущие преподаватели
Школы Г. Одноблюдов, Б. Грачев
(начальник офицерских курсов
Школы), Ал. Малеинов, А. Сидо-
381
Школа военного альпинизма
лыжные дисциплины. С воинскими подразделениями проводились
занятия по специальной программе: учебные горные походы; обучение ведению боя на горном рельефе; ис кус ст во ма с ки ров ки и
использование для этих целей горного рельефа; отработка тактических задач; боевые действия на
горных лыжах. По мере необходимости преподаватели откомандировывались для проведения занятий в Местийскую школу горной
подготовки офицеров. Специально
создававшиеся группы из преподавателей и наиболее подготовленных курсантов (для конкретных
заданий) перебрасывались из Бакуриани в районы боевых действий:
Эльбрус, Карачай и даже Домбай.
Так, в 1943 преподаватели школы
П. Ф. Захаров, С. Стрекалов, А.
Сидоренко, В. Коломенский, А. Гвалия, Н. Микаберидзе, Л. Панджикидзе обеспечили скрытный проход батальона войск НКВД в тыл
врага через многие перевалы (в
направлении В. Кавказа). Эта операция, несмотря на жесточайшие
условия горной зимы, была проведена без потерь и серьезных обморо же ний. Все пре по да ва те ли
награждены правительственными
наградами, а старшина В. Коломенский получил внеочередное повышение – звание ст. лейтенанта.
Школа свернула свою работу после
окончания войны, осенью 1945.
Д.Р., Д.Ш.,П.З.
Заслуженный мастер спорта
майор Б.М. Дьячков
ренко, Е. Белецкий прибыли в школу сразу после выполнения задания по снятию фашистских штандартов с Эльбруса. Инструкторами
ра бо та ли Ра и са Але к сан д ро ва,
Татьяна Матвеева, Вера Смирнова,
Анна Просветова. Начальником
учебной части школы стал змс В.
Андреев (впоследствии его сменил
Д. Пурцеладзе) – преподаватель
ГЦОЛИФКа и ведущий тренер по
лыжам, его заместителем по альпинистской подготовке – ст. лейтенант мс, ст. инструктор И.А. Черепов (ст. преподаватель школы), а
по горнолыжной подготовке –
из вест ный лыж ник (чем пи он
СССР) Петр (Пека) Родионов. Лыжным инвентарем Школу обеспечивал директор Бакурианской лыжной базы Грузинского Спорткомитета Леван (Лало) Панджикидзе
(чемпион СССР по прыжкам на
лыжах), он же преподавал в школе
382
Фото на память: офицеры-преподаватели Бакурианской школы –
первый ряд (слева-направо): змс Е. Абалаков и мс Н. Гусак;
второй ряд (слева-направо): мс В. Коломенский, мс Г. Одноблюдов,
мс М. Ануфриков, мс П.Ф.Захаров – в полдень 9 мая 1945
Э
«ЭДЕЛЬВЕЙС» – альпийская
дивизия вермахта. 1-я Горнострелковая, командир – генерал Г. Ланц
– сформирована в 1916-1917. Одна
из старейших и лучших «горноспортивных» дивизий вермахта. Ее
опознавательный знак – серебристый горный цветок эдельвейс –
был на знамени, головных уборах,
на левой стороне груди и левом
рукаве мундира. Дивизия натренирована для ведения боевых действий в горных районах Европы во
время второй мировой войны, имея
конечной целью – разгром частей
Красной Армии на Кавказе и захват
перевалов ГКХ. В целях лучшей
подготовки к боевым действиям в
горах Кавказа многие офицеры и
унтер-офицеры в качестве спортсменов-альпинистов и туристов до
войны побывали на Кавказе. Они
совершали восхождения на вершины, зачастую с нашими альпинистами, участвовали в больших туристских перевальных походах, собирая необходимые сведения для
будущих боевых действий. Особой
ак тив но стью вы де ля лись сам
командир Ланц и его офицеры:
Грот, Мауер, Шранц, Бауер, Мюллер, Хиршфельд, Залминтер, Песситер и др. Гитлеровское командо-
вание подготовило дивизию, состав
которой был в основном укомплектован жителями Баварии и Австрии, имевшими горную подготовку
(гиды, проводники, носильщики,
преподаватели горнолыжного спорта).
ЭКСПЕДИЦИЯ ПО МЕСТАМ
БОЕВ (1944). С целью восстановления и уточнения картины боевых
эпизодов, схем обороны и системы
огневых точек штабом Закфронта
была направлена экспедиция по
местам боев по обороне ГКХ. В
состав экспедиции вошли участники этих боев – начальник экспедиции, лейтенант мс Н. Гусак, ст.
лейтенант мс Г. Одноблюдов, лейтенанты Б. Ананьев, Ш. Асатиани, А.
Багров и другие альпинисты. Экспедиция выехала в горы 17 октября
1944 и за 48 дней обследовала 15
перевалов, 7 высокогорных пунктов обороны. Участники прошли
более 730 км. В результате проведенной работы уточнено месторасположение переднего края обороны, застав, тылового охранения
основных сил, продовольственных
баз наших и немецких частей. Подробно описаны пути подходов, определены возможности прохождения
Минометчики «Эдельвейса» на боевых
позициях в р-не перевала Птыш (1942)
гужевого транспорта.
«ЭЛЬБРУСИАДА ПРИМИРЕНИЯ». Российско-германская альпиниада 1992 в память о трагических событиях 1942 и начале большой битвы за Кавказ. Общественная организация ветеранов ВОВ
Краснопресненского р-на Москвы,
поддержанная Российским корпусом спасателей, обратилась к аналогичным организациям Германии
с предложением о проведении
встречи ветеранов войны за Кавказ
(идея В.Кавуненко), положив в
основу мероприятия новые отношения между странами, когда-то
воевавшими в одной из самых кровопролитных войн мировой истории. С немецкой стороны предложение было принято Союзом горно стрел ко вых ча с тей Ба ва рии
(председатель подполковник Карл
Гриссингер) и Международным
Со ю зом ве те ра нов бер ге ге рей.
Предложенная немецкой стороной
идея про ве де ния встре чи под
лозунгом: «Ветераны войны на
Кавказе, их дети и внуки против
войны, за примирение наших народов»
на шла
по ло жи тель ный
отклик в двух странах. Руководителем российской части альпиниады
был
утвержден
В.Д. Кавуненко. Спортивную часть
альпиниады возглавил В.Н. Башкиров; спасательную группу –
Ю. Емельяненко; киносъемки –
тележурналист Стас Покровский.
Председатель Краснопресненского
райисполкома А.В. Краснов и его
заместитель В.П. Воинов выполняли общий патронаж мероприятия.
С немецкой стороны руководителем являлся К. Гриссингер. Программой альпиниады предусматривались встречи бывших солдат и
офицеров двух сторон, воевавших
на перевалах ГКХ, встречи их
детей и внуков под лозунгом укрепления мира между двумя народами и недопущения войн. Для участников альпиниады предусматривались экскурсии по местам
минувших боевых действий, посещение альпинистских лагерей и
туристских баз и в завершение –
массовое восхождение на Эльбрус.
С немецкой стороны во встрече
приняли участие ветераны войны,
их дети и внуки, молодые офицеры
горнострелковых частей германской армии. Российскую сторону
383
«Эльбрусиада примирения»
Эмблема «Эльбрусиады примирения
1992» (автор – Ю. Емельяненко)
384
представляли ветераны войны в
Приэльбрусье – А. Немчинов,
Л. Кропф, В. Кацан; ветераны отечественного альпинизма – Е. Гиппенрейтор, А. Кузнецов, А. Севастьянов, В. Захарченко.
Поднявшись на «Приют 11-ти»
ветеран дивизии «Эдельвейс» З.
Хинстоффер показал свое боевое
место, откуда он в далеком 1942
первым увидел в бинокль движущуюся тоненькую черточку на восточ ных скло нах Эльб ру са –
«Отряд-80». Немцы были готовы
их встретить кинжальным пулеметным огнем (см. Внутренние
войска на перевалах Кавказа).
Проводник отряда Л.Кропф расска за ла изу м лен но му ве те ра ну
непростую историю ночных пере-
движений отряда: «Простите нас,
мы очень виноваты перед вами!» –
сдавленным от волнения голосом
говорил Зепп Хинстоффер.
Подтверждая благородные идеи
альпиниады, у вершинного тура
Эльбруса собрались 36 немецких
восходителей, российские ветераны и тренеры, обеспечивавшие
успех необычного похода. Рядом
стояли Светлана Кропф (дочь Л.С.
Кропф), 78-летний ветеран дивизии «Эдельвейс» Альфред Артманн, Георг Гшвильм, Зигфрид
Шропп и Татьяна Одноблюдова,
спасая которую в 1942 перенес на
руках через пер. Бечо ее отец Г.
Одноблюдов (см. Переход через пер.
Бечо).
Ю.Е.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИЗМ
Человек всегда стремится к освоению новых жизненных ареалов. То ли в
поисках лучшей жизни, то ли в результате войн, то по религиозным мотивам
он проникал все выше в горы Альп, Кавказа, Средней Азии, Гималаев. Для освоения гор нужно было не только уметь передвигаться по горному рельефу, но и
заниматься хозяйственной деятельностью: строить дороги и мосты, дома и
крепости. Эти постройки и в наше время вызывают восхищение. Подвесные
дороги – «овринги», проложенные по скальным отвесам в горах Азии в древние
времена, и сейчас заставляют замирать сердца путников, не говоря о том, как
они все же сооружались в те времена. Высеченные в отвесных скалах монастыри и кельи отшельников, монастырский город в р-не Бахчисарая и пещера Бетлеми в горах Кавказа – к этим сооружениям трудно добраться даже с современным альпинистским снаряжением. А рыцарские замки на отвесах в Европе? А
купола соборов и колоколен на Руси? А многоэтажные дворцы в горах Тибета?
Или безопорные мосты, так часто встречающиеся ныне в Альпийских странах. Не в простом перечислении чудес древних времен вопрос, а в том, что творческая мысль людей начала работать задолго до того момента, когда он начал
смотреть на горные вершины как на объекты утоления спортивных устремлений. Не представляя, что все то, что они делали, когда-то будет носить название «промальп», люди уже в огромных масштабах занимались промышленным
альпинизмом: придумывали способы надежного передвижения по куполам церквей и соборов, взметнувшихся на многие десятки метров над землей; умели поднять на эти высоты многотонные глыбы камней и другие строительные материалы. Потребности народного хозяйства все больше требовали развития
прикладного значения альпинизма. В изыскательских партиях начали работать альпинисты (Л. Пахарькова, Ю. Черносливин, В. Пелевин и многие другие). Стали появляться альпинисты, выбравшие своей профессией высотные
работы: трубочист К. Клецко, маляры-высотники О. Шило и Е. Калашников. С
1964 появилась новая профессия – скалолаз-монтажник, ее основателем стал
змс И.А. Галустов. Скалолазы-монтажники выполняли огромный объем работ
по расчистке и укреплению скальных склонов на стройплощадках крупнейших
высокогорных ГЭС: Нурекской, Рогунской и др. Стали появляться бригады
высококлассных специалистов-высотников (но не альпинистов), которые,
применяя достижения альпинизма, выполняли без остановки основного производства, огромные объемы работ в промышленности. При огромном масштабе
применения работ, относящихся к понятию «промальп», и большом числе
людей, сделавших его своей новой специальностью в официальном порядке, в
перечне профессий такая специальность появилась совсем недавно (так же,
как и специальность «маляр-высотник»). Массовый характер явления потребовал обучения, обмена опытом, организации семинаров и пр. И в этом приходится полагаться на собственные силы – клубы организуют специализированные курсы, изредка появляются изданные пособия. Более того, само название
явления «промальп» не находит своего утверждения. В печати появлялось
корявое определение: «Проведение специальных работ с применением техники альпинизма».
А.М.
А
АЛЬПИНИЗМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (промышленный альпинизм,
промальпинизм, промальп). Это специальная технология выполнения
высотных работ на промышленных
и др. объектах, при которых рабочее
место достигается/покидается с
применением альпинистской веревки, используя приемы альпинистской техники, с обеспечением взаимной страховки работающих на
объекте и личной самостраховки
рабочего, закрепления инструмента
и необходимых материалов. Применение специальных альпинистских
приемов передвижения и страховки
позволяет без устройства дорогостоящих лесов, подмостей, применения
специальных машин и механизмов
быстро и надежно передвигаться в
пространстве промышленного объекта (любой реальной высоты или
сложности) и достигать нужного
места для проведения работ, например: монтаж конструкций, покраска мачт и антенн, ремонтные
работы, очистка трубопроводов.
АЛЬ ПИ НИ СТ СКОЕ СНА РЯЖЕНИЕ как средство труда бригад
промышленного альпинизма, обеспечивающих основную технологию, отвечающее соответственным
ТУ, ОС Там, ГО С Там: ве рев ка
основная 9-12 мм; веревка вспомогательная (репшнур) 5-6 мм; караби ны аль пи ни ст ские; за жи мы
(жюмары) альпинистские; устройства для спуска по веревке; лебедка; снаряжение спасательное тросовое альпинистское (см. 3. Снаряжение...). По мере необходимости
с дополнительным оформлением
могут использоваться другие виды
специального снаряжения. Самодельное снаряжение, используемое при работе, должно удовлетворять требованиям соответствующих стандартов. Использование
импортного альпинистского снаряжения допускается при наличии сертификата качества.
Характерный вид
высотных работ– «промальп»
386
Б
БРИ ГА ДЫ АЛЬ ПИ НИ СТОВ.
Задолго до ВОВ создавались Б.а.,
которые выполняли производственные задачи практически на
профессиональной основе. В числе
пер вых та ких бри гад мож но
назвать группу братьев Абалаковых, которые обеспечивали альпинистскую поддержку геологических экспедиций еще в 30-е прошлого века. В первые годы Отечественной войны 1941-1945 была
создана альпинистская бригада,
которая выполнила работы по маскировке куполов и шпилей Ленинграда (см. Маскировка золотых
вер шин Ленинграда). Ак тив ное
развитие применения труда альпинистов для выполнения специальных работ нашло в 60-70-е прошлого века. Наиболее известны
работы, выполненные альпинистами на стройках больших ГЭС.
Впервые в 1964 на Нурекской ГЭС
на чал под го тов ку аль пи ни стов
И.А. Галустов. С 1968 в Нуреке
работала бригада сильнейших альпи ни стов Тад жи ки ста на, сре ди
ко то рых бы ли В. Маш ков, В.
Айзенберг, В. Лаврушин, А. Шатковский, В. Косинский, М. Ашуров и др. С 1973 бригадиром скалолазов Нурека работает мс СССР
Ю. Янович. Основные работы: очистка горных склонов, расположенных выше производственной зоны,
от опасных камней, и закрепление
участков разрушенных скал. Аналогичные бригады работают и на
других ГЭС: Токтогульской, Саяно-Шу шен ской, Ро гун ской и
Ингурской. В числе их руководителей: В. Аксенов, А. Балинский и
др. альпинисты высокого класса.
Но работы на подобных объектах
всегда много, и поэтому кроме
штатных бригад в 1971 создается
специальный отряд скалолазовальпинистов ДСО «Буревестник»
под руководством мсмк В.М. Божуко ва, ра бо тав ший в вах то вом
режиме вплоть до 1986. В 1975
группа ленинградских альпинистов под руководством М. Петрова
и Л. Кратовича выполнила значительный объем работ на Саяно-
Шушенской ГЭС – за месяц работы
отряд
навесил
20 000 кв.м сетки (общий вес ее
порядка 70 т), пробурили 1500
отверстий и забили анкеры. Каждый участник отряда «налазал» по
скалам по 8-10 км. Наряду с работами на ГЭС альпинисты выполняют множество работ и на других
вы сот ных объ е к тах: по кра ска
ме тал ло кон ст рук ций
вы со ких
цехов, опор ЛЭП (мс Ю. Григоренко-Пригода, мсмк С. Бершов, А.
Мелещенко и др.), антикоррозионная защита радио- и телебашен (мс
Б. Субартович, В. Бодник, В. Голощапов, мс А. Мартынов, мс А.
Москальцов). Создаются бригады
по ремонту межпанельных стыков. Альпинистские бригады были
практически мгновенно созданы
для ликвидации последствия землетрясения в Армении. Многие из
их участников впоследствии стали
работать в подразделениях спасателей МЧС.
В
ВЕРЕВКА (ТРОС) НЕСУЩАЯ (а
так же спу с ко вая или ра бо чая)
принимают на себя нагрузку от
веса верхолаза (вместе с материалами и инструментом) при его
пе ре ме ще нии в про стран ст ве.
Незаменимый вид альпинистского
сна ря же ния для обес пе че ния
основной технологии.
ВЕРЕВКА СТРАХОВОЧНАЯ –
веревка, навешенная параллельно
веревке несущей. Соединяется с
индивидуальной страховочной системой при помощи схватывающего
узла (зажима) и петли самостраховки. Обеспечивает аварийную страховку в случае нарушения страховочной цепи, образованной несущей
веревкой.
ВЕРЕВОЧНЫЙ ТОРМОЗ (устройство спусковое) – рабочее средство для регулирования скорости
спуска по веревке и фиксации на
определенной рабочей высоте.
387
З
ЗАЖИМ – техническое средство, которое при нагрузке автоматически заклинивается на веревке, тросе (см. 3. Снаряжение...
Зажимы для веревок).
– З. альпинистский – средство
для передвижения по веревке, но
не средство страховки! При движении с помощью зажимов страховка должна обеспечиваться отдельно.
– З. для троса – шарнирно-кулачковой конструкции. Внешний
вид применяемого телефонистами
зажима дал обиходное его назва-
ние – «лягушка». Зажим должен
держать не меньшую нагрузку,
чем сам трос.
ЗА СТ РА ХО ВАТЬ (сленг)
обеспечить страховку.
–
ЗО НЫ, ОПАС НЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ АЛЬПИНИЗМЕ:
Верхняя зона: опасности срыва; ненадежные поверхности, сбрасывание (падение) вниз предметов).
Зона спуска (зона выполнения
работ): опасности неправильного
применения технических средств,
не до с та точ но на деж ные точ ки
закрепления и прочие средства,
острые перегибы; падающие сверху предметы; нестабильная температура и метеоусловия, плохие
условия гигиены труда, наличие
деталей, которые могут быть под
элек т ри че ским
на пря же ни ем,
повышенные физическая и психическая нагрузка.
Нижняя зона: опасность падения предметов сверху, ненадежные поверхности, если это промежуточная площадка.
И
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ИСС) –
страховочная обвязка альпиниста,
включающая в себя грудной пояс с
388
наплечными лямками и набедренный пояс с лямками, охватывающими бедра. Грудной и набедренный пояса объединены в одну сис-
тему. В строительстве в качестве
ИСС часто все еще используют монтажный пояс (см. 3. Снаряжение...
ИСС).
К
КАНАТ – принятое в строительстве общее название применяемых
веревок, канатов из натуральных и
синтетических материалов и металлических канатов (тросов) различных конструкций.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРОМАЛЬП.
Во время подготовки на космодроме «Байконур» ракетно-космического комплекса для полета космонавта на Луну и его возвращения на Землю возникла необходимость замены аккумуляторных
батарей, находившихся вне зоны
возможного доступа через люки на
уровне ярусных площадок башни
обслуживания. Для проведения
работ внутри корпуса комплекса,
стоявшего на стартовой позиции,
требовались неординарные технические решения, радикально экономящие время на их исполнение.
Особенность предстоящих работ
заключалась в том, что все действия по замене батарей необходимо
было производить на высоте 80 м
внутри защитной конструкции.
Научные сотрудники одного из
предприятий г. Калининграда (г.
Королев Моск. обл.) мастера спор-
та и инструкторы альпинизма
О.Федоров и В.Пенчук стали активными соавторами уникальной технологии монтажных работ, выполненных на космодроме Байконур с
применением альпинисткой техники и специального снаряжения.
Тренировки и отработка приемов
технологии вначале осуществлялись на эстакаде балансировочного
стен да лун но го ор би таль но го
корабля высотой 35 м. Затем, поднявшись на башню обслуживания
на уровень 80 м, стало возможным
проникнуть внутрь защитной конструкции и, передвигаясь с точным соблюдением приемов альпинистской техники (строго адаптированной к столь необычным условиям работы), выполнить основную задачу – замену батарей.
Отработанная технология передвижения и исполнения технических
работ впоследствии с успехом применялась в нештатной ситуации по
замене теплозащитных плиток при
подготовке к старту комплекса
«Энергия-Буран».
О.К.
а
б
в
Общий вид комплекса во время проведения работ: а – ракетно-космический
комплекс Н1-Л3 (высота 105 м); б –
башня обслуживания; в – точка проникновения альпинистов в защитную
конструкцию (высота 80 м)
389
Н
НЕ ПРА ВИЛЬ НОЕ, НЕ СТАНДАРТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. Приме не ние по доб но го сна ря же ния
рано или поздно (скорее – рано)
мо жет при ве с ти к фа таль но му
результату. Руководители работ и
лица, осуществляющие допуск к
работам, должны проверять нали-
чие документа, подтверждающего
качество снаряжения, и понимать
всю меру личной ответственности
за принимаемые решения. Снаряжение должно обеспечивать безопасность.
НЕСУЩИЙ КАНАТ – канат, на
котором происходит вертикальный
спуск или подъем верхолаза, воспринимающий на себя нагрузку от
веса верхолаза и поднимаемого с
ним груза, инструментов. Крепится
на двух независимых точках.
О
ОБОРКА ГОРНЫХ СКЛОНОВ
– вид технологии исполнения: удале ние, за кре п ле ние сво бод но
лежащих или опасных камней
(возможное падение) на горных
склонах, расположенных над промышленными зонами (предприятия, ГЭС) или массового нахождения людей (пляжи, автодороги).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ – комплекс мер по подготовке и проведению работ. Ознакомление работников с условиями выполнения работ,
390
подготовка, проверка, отбраковка
снаряжения, подготовка рабочих
мест (включая ограждение), обучение персонала, оптимальная расстановка кадров, обеспечение безопасности труда.
ОТТЯЖКИ – канаты/веревки
(специально изготовленные петлиоттяжки из синтетической ленты),
служащие для изменения направления несущего или страховочного
каната. Применяется и на промежуточных точках страховки.
ОХРАНА ТРУДА. При организации и проведении любых работ, отвечающих понятию «промальп»,
должна строго соблюдаться и выполняться система законодательных
актов (социально-экономических,
организационных, технических,
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий), обеспечивающих безопасность, сохранение
здоровья и работоспособности человека в процессе выполнения сложных производственных заданий в
особо опасных условиях труда.
П
ПЕРИЛА – закрепленная на
двух точках веревка (или трос),
предназначенная для самостраховки верхолаза или его поддержки.
Различаются горизонтальные, вертикальные и наклонные перила.
При вертикальном расположении
веревки бывает возможность закрепления только верхнего конца. В
этом случае на ее нижнем конце
должен быть завязан надежный
узел (предотвращение проскальзывания схватывающего узла, зажима).
ПОЛИСПАСТ – см. 6. Спасение
в горах.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (Caterpillar) – трубки или специальные подкладки, надеваемые или подкладываемые под веревку для защиты ее
от перетирания на острых кромках
и перегибах. В случаях необходимости отдельные звенья можно
соединить в длинную цепь.
ПРОМАЛЬП – принятое в обиходе название «Промышленный
альпинизм».
ПЕТЛИ – короткие куски (до
5-6 м) веревки (тросы, ленты), служащие для присоединенияверевок
к точкам закрепления или для установки оттяжек.
ПЛОЩАДКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – площадка, на которой проводятся какие-нибудь действия
(например, заканчивается спуск по
веревке или начинается очередной
этап подъема), но которая сама расположена на высоте.
а
ПОДЪЕМ ЛАЗАНЬЕМ – лазанье без применения веревки для
опоры к месту, расположенному
выше исходной точки (для создания, например, точек закрепления). Как правило, на небольшую
высоту с созданием промежуточной
самостраховки.
б
Предохранитель:
а – одно звено; б – соединение
нескольких звеньев карабинами
Последовательность движений
при передвижении вверх по
металлическим конструкциям
выполнения работ подобного рода
на территории России, стран СНГ и
зарубежных стран (Германия,
Франция, США). При разработке
Программы учитывались государственные стандарты Системы стандартов по безопасности труда
(ССБТ) и «Строительные нормы и
правила» (СНиП). Программа
утверждена в 2000 Министром МЧС
С.К. Шойгу.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВЫСОТНЫХ
РАБОТ на промышленных и других объектах с применением альпинистской техники передвижения и
страховки предназначена для подготовки в системе МЧС России специалистов дополнительной специализации «промышленный альпинист». Программа составлена с учетом опыта обучения приемам альпинистской техники передвижения
и страховки в Российском Центре
подготовки спасателей, системе
альпинистских учебно-спортивных
баз, а также практического опыта
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ» – новая промышленная
профессия и квалификационная
характеристика согласно Приложению к постановлению Минтруда
России от 17 мая 2001 № 40 и
Дополнению к «Единому тарифноквалификационному справочнику
работ и профессий рабочих», вып.1,
раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства», утвержденный постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС от
31 января 1985 №31/3-30 и применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая
1992 г. № 15а на предприятиях и в
организациях, расположенных на
территории России. Дополнить раздел профессией «Промышленный
альпинист» 5-7-го разрядов (§ 277 а),
изложив ее тарифно-квалификационную характеристику в следующей редакции:
«§ 277 – а. Промышленный альпинист 5-го разряда. Характеристика выполняемых работ.
1. Технологические операции в
безопорном пространстве с применением альпинистских технологий
при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ на
высотных конструкциях, радио и
телевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, на сводах
тоннелей, ледобойных быках мостов и других сооружений.
2. Ревизии, осмотры и выявление дефектов высотных конструкций.
3. Покрытие антикоррозионными материалами.
4. Малярные и покрасочные работы. Реставрационные и ремонтные
работы на уникальных архитектур-
391
Проходчик горных склонов
ных объектах (храмы, памятники,
купола, стелы), фасадах зданий и
сооружений (ремонт облицовки,
архитектурных элементов и украшений, заделка межпанельных стыков, ремонт балконов, карнизов).
5. Ремонт кровель, ливнестоков,
замена водосточных труб, мойка
окон.
6. Оборка горных склонов около
автомобильных и железных дорог,
удаление или закрепление опасных
свободно лежащих камней в зонах
производственной деятельности.
7. Монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования; работа с подъемными кранами и грузоподъемными механизмами (лебедки, тали, гини).
8. Обеспечение лавинной и камнепадной безопасности при проведении экспедиций и экскурсий в
труднодоступные горные районы.
Обес пе че ние
про ти во ла вин ных
мероприятий.
9. Выполнение работ по обеспечению безопасности деятельности
на горном рельефе при съемке фильмов, проведении массовых мероприятий и т.п.
Должен знать:
– общие принципы организации
высотных работ, обеспечения собственной безопасности и безопасности лиц, не имеющих прямого отношения к проводимым работам;
– порядок заполнения обязательной документации при производстве работ на высоте;
– основные конструктивные особенности объектов работ и выполняемых технологий;
– организацию спасательных
работ на высоте. Приемы оказания
доврачебной помощи;
– правила безопасного использования веревок, тросов, альпинистского снаряжения при выполнении
работ на высотных объектах; правила испытаний и нормы работоспособности альпинистского снаряжения;
– устройство и правила безопасной работы с ручными и механическими лебедками, талями и гинями;
– использование сигналов и
порядок их применения при взаимодействии с лицами, управляющими грузоподъемными механизмами;
– узлы для соединения веревок,
канатов и тросов, правила их применения и основные свойства;
– налаживание систем подъема
и спуска людей и грузов на высоте;
систем перемещения в безопорном
пространстве с использованием альпинистского снаряжения, элементов конструкций и горного рельефа.
6-й разряд (дополнительно к
5-му разряду):
При выполнении газо/электросварочных работ на высоте, плазменной резки, торкретирования,
совместной работы с вертолетами.
7-й разряд
(дополнительно к
6-му разряду):
При выполнении работ с электронно-цифровыми комплексами,
радиодальномерами, магнитометрами, гиротеодолитами, лазерными
отражателями и приборами, имеющими в своем составе источники
радиоактивного излучения требуется дополнительное,
профессиональное образование».
ПРОХОДЧИК ГОРНЫХ СКЛОНОВ – одна из первых «альпинистских» специальностей, заключавшаяся в Оборке горных склонов,
расположенных над пляжами Ялты
и других Крымских курортов.
Р
РАДЕБЕРГЕР – см. 6. Спасение
в горах.
РЕМОНТ И РЕВИЗИЯ – работы,
использующие методы промальпинизма: проверка состояния высотных конструкции, фотографирование подозрительных мест, консультация со специалистами по сделанным фотографиям и выбор технологии исполнения, выполнение соответствующих ремонтных работ и
повторный осмотр с фотографированием и предъявлением экспертам
и/или заказчику.
РЕПШНУР – синтетический
шнур диаметром от 4 до 8 мм,
выполненный в оплетке с сердцеви-
392
ной. Применяется для организации
самостраховки (минимум – двойным) и для различных вспомогательных целей. Не может служить
средством основной страховки (см.
3. Снаряжение...).
РЕСТАВРАЦИЯ – восстановление первоначального вида элементов зданий, сооружений, произведений искусства. Один из видов
работ, который может выполняться
с применением методов промальпинизма.
РОЛИКИ – служат для подъема
грузов в сочетании с полиспастом
( см. 4. Опасности... Техника...).
а
б
Ролики фирмы «PETZL»:
А – с вращением на шарикоподшипнике;
Б – вращение на жестко
закрепленной оси
с
САМОСТРАХОВКА – технический прием обеспечения безопасности любого рабочего, проводящего
высотные работы на промышленных объектах (см. 4. Опасности...
Техника...). Организуется короткой
петлей из веревки, двойного репшнура (возможно металлическая
цепь или синтетическая лента),
которая одним концом крепится к
ИСС, а другим концом (с закрепленным карабином), которой верхолаз может прикрепить себя к
организованной точке страховки.
САМОСТРАХОВКА МОЖЕТ
БЫТЬ СКОЛЬЗЯЩАЯ (на горизонтальных перилах – карабин) или
выполненная с помощью схватывающего узла (зажима) – на наклонных и вертикальных перилах.
мирование нормативной базы, обучение и сертификация кадров. Первой отечественной организацией,
вступившей в FISAT, стал Российский Центр подготовки спасателей
МЧС.
СЕДУШКА (сленг) – небольшая
подвесная люлька, на которой работает верхолаз. Соединяется со спусковым устройством, имеет при
необходимости крючки для подвешивания инструмента, снаряжения
(см. Способ подъема и спуска...).
СПОСОБ ПОДЪЕМА/СПУСКА
ПО ВЕРЕВКЕ и/или тросу. Ручной
способ преодоления разницы в
высоте для попадания в рабочую
зону с использованием троса или
веревки для опоры (но без подъем-
СИСТЕМА НЕСУЩАЯ (грузовая, спусковая, рабочая). Система,
состоящая из несущей веревки/троса, спускового устройства, средств
защиты от падения и/или страховочных технических средств, для
удержания рабочего и требуемых
рабочих средств или рабочих предметов.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (ССБТ) –
принятая в России (и странах СНГ)
система Госстандартов, регламентирующая применение правил техники безопасности.
СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ –
совокупность страховочной веревки, средств защиты от падения и/
или страховочных технических
средств для предотвращения срыва.
СЛИП-ЭВАКУАТОР – подвешиваемый металлический блоктормоз с заведенной на два оборота
(охват 720) закольцованной веревкой длиной 50 – 60 м. В комплект
входит система беседок для спуска
эвакуируемых. Беседки пристегиваются к веревке зажимами. На
нагруженной ветви может находиться до 5 человек одновременно.
Для их удержания достаточно усилия одного человека. Применяется
при спасательных операциях на
промышленных объектах.
Стандартная петля самостраховки,
с коушем для прикрепления к ИСС и
специальным карабином для закрепления на арматуре, тросе
СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ, применяющих технику работы с веревками
(FISAT
–
Fachund
Interessenverband fur seilunter-stutzte Arbeitstechniken) – общественная организация Германии, объединяющая организации и физических
лиц Германии и других стран, применяющих технологии промышленного альпинизма. Цель – фор-
Спуск верхолаза по закрепленной
веревке на «седушке»
ных машин).
СПУСКОВОЕ
УСТРОЙСТВО
(тормозное устройство, веревочный
тормоз) – тормозной элемент,
использующий дополнительное трение веревки для регулирования скорости спуска по веревке, фиксации
на нужной рабочей высоте. В промальпе, где фактор веса снаряжения
не является главным, удобны устройства, имеющие большое количество отверстий для подвески дополнительного снаряжения/инструментов, например: Радебергер. Безопасной скоростью спуска на веревке
393
ССБТ
а
б
в
д
г
Общий вид и приемы работы с «качалкой»: а – для прикрепления к беседке используется только такой карабин; б – порядок
закладывания веревки; в – прижатием рычага освобождается тормоз, и веревка свободно проходит через ролики; г – дополнительная фиксация веревки при остановке спуска; д – способы дополнительного торможения на спуске
является движение в 1,5 м/с, что
соответствует приземлению в пределах 5,4 км/ч. Надежным приспособлением для работ в промальпе является т.н. «качалка». Она позволяет
плавно регулировать скорость спуска до полной его остановки и закрепление веревки для освобождения
обеих рук, при выполнении других
промежуточных работ.
ССБТ – см. Система стандартов по безопасности труда.
СТАТЬ НА САМОСТРАХОВКУ
– обеспечить страховку с помощью
самостраховки.
СТРАХОВКА:
– Соединение страхуемого объекта (верхолаза, инструмента) с точкой закрепления, страховочной
веревкой или перилами, гарантирующее защиту от падения с высоты.
– Обеспечение с помощью страховых организаций финансовых
гарантий возмещения ущерба, одно
из обязательных организационных
мероприятий в экстремальных
видах деятельности.
394
– Краткое название всей физической страховочной цепи (см.
4. Опасности... Техника...).
СТРАХОВОЧНАЯ ЦЕПЬ – система, обеспечивающая страховку
между рабочими, работающими в
связке. Состоит из нескольких
звеньев:
– самого страхующего (его
ИСС, самостраховочные петли и
даже амортизирующие свойства
его тела);
– точки нижней страховки (вне
зависимости от расположения – на
земле, промежуточной площадке и
т.п.);
– промежуточных точек закрепления веревки: карабины, петлиоттяжки, амортизаторы;
– ведущего в связке (его ИСС,
амортизатор, верхняя точка страховки, самостраховка);
– собственно страховочная (связочная) веревка (см. 4. Опасности...
Техника...).
СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ –
канат, навешенный параллельно
несущему канату. Предназначен
для аварийной страховки в случае
нарушения страховочной цепи,
образованной несущим канатом.
Закрепление С.к. должно быть на
двух независимых точках.
СТРАХОВКА ВЕРХНЯЯ – страховка поднимающегося наверх рабочего с помощью веревки, точка
закрепления (или перегиба) которой
находится выше верхолаза (страхующего). С.в. – способ страховки, при
котором средства страховки воспринимают постоянную нагрузку от веса
страхуемого верхолаза и поднимаемого груза. Например, страховка
несущей веревкой (канатом).
СТРАХОВКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ – комплекс мер (технических
приемов и устройств) для гашения
рывка при страховке нижней в случае срыва (см. 4. Опасности...
Техника...).
СТРАХОВКА НАГРУЖЕННАЯ
– страховочная веревка, намеренно
нагруженная весом альпиниста (без
срыва). Это вспомогательный технический прием, например для поддержки при маятниках. Он не требует последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие
рывка.
Точка страховки промежуточная
СТРАХОВКА НИЖНЯЯ – страховка с помощью веревки, идущей
к передвигающемуся верхолазу
снизу. Применяется в сочетании со
страховкой динамической.
давно применяется именно женский род: стропа.
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И
ПРАВИЛА» (СНиП) – свод инструкций по производству строительно-ремонтных работ. Имеется раздел по высотным работам.
СТРОПА – применяемое название для плоских лент. Обратим
внимание, что в словаре С.И. Ожегова приведено слово строп, но в
парашютно-парапланерном (а отсюда и в альпинистском) обиходе уже
Страховка верхолазов (в т.ч.
и нижняя) при выполнении
работ на верхней частми трубы
Т
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ –
система организационных мероприятий и технических средств,
предотвращающих воздействие на
работающих опасных производственных факторов. Должны отвечать соответствующему ГОСТу.
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
– непосредственная рабочая технология, ради которой все и делается.
Это покраска, сварка, монтаж,
ремонт и т.п.
ТЕХ НО ЛО ГИЯ
ОС НОВ НАЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА – технология применения приемов альпинистской техники для
перемещения человека (включая
обеспечение страховки).
«ТЕХНОСПОРТ» – название
одной из первых официальных бригад промышленных альпинистов
(ГДР, 1978-1990), работавшей по
разработанным ими и утвержденным в соответствующих инстанциях инструкциям и Госстандарту.
Руководитель – Ганс-Уве Штрасс.
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ – один из
видов Технологии исполнения –
послойное набрызгивание сжатым
воздухом бетонной или растворной
смеси на обрабатываемую поверхность. В промальпинизме характеризуется дополнительными сложностями в работе за счет отдачи,
возникающей в цемент-пушке и
стремящейся отбросить рабочего от
стены.
ТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ – несущая деталь конструкции для крепления несущей и/или страховочной
веревки с прикрепленными к ней
элементами закрепления (трос,
цепь, карабин и т.п.).
ТОЧКА СТРАХОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ. Страховочное техническое средство для направления
несущей и/или страховочной веревки, которое при использовании
динамической страховки при подъеме может воспринимать нагрузку,
возникающую при срыве.
395
У
УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. К
таким работам можно отнести,
например: маскировочное укрытие куполов и шпилей Ленинграда
в первые дни войны (альпинисты:
А. Пригожаева, О. Фирсова, Т.
Визель, А. Земба, М. Шестаков,
М. Бобров); укрытие стен рейхстага перед ремонтом в 1995 (Г.У.
Штрасс); ра бо ты на си бир ских
плотинах (команда В.М. Божукова), ленинградцы (П. Буданов,
К. Клецко, Г. Ильинский и др.) –
ремонт и реставрация шпилей и
ку по лов ис то ри че ских зда ний,
памятников и мн. др. работы, которые либо невозможно выполнить
без альпинистов, либо очень неэкономично
Подготовка «яблока» шпиля Петропавловской крепости (СПб) к демонтажу и спуску для ремонта
396
Ф
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВРЕДНЫЕ могут привести к
заболеванию и снижению работоспособности
(согласно
ГОСТу
ССБТ).
1. ФПВ – физические:
– расположение рабочего места
на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
– разрушающиеся конструкции
(ремонтные работы).
2. ФПВ – психофизиологические:
физические перегрузки; нервно-психические (эмоциональные) перегрузки.
Запрещается проводить работы
на открытых объектах (на высоте)
при скорости ветра более 15 м/с,
гололеде, грозе, тумане.
ФА К ТО РЫ
ПРО ИЗ ВОД СТВЕННЫЕ ОПАСНЫЕ могут привести к травме или другому резкому
ухуд ше нию здо ро вья (со г лас но
ГОСТу ССБТ). В промальпинизме
к ним, а также к Ф.п.в., относятся: фи зи че ские (рас по ло же ние
рабочего места на значительной
высоте, разрушающиеся или дви-
жущиеся конструкции или элементы рельефа, неравномерность
и непрочность рельефа, большая
высота над уровнем моря, понижен ная тем пе ра ту ра воз ду ха,
повышенная солнечная радиация)
и психофизические (повышенные
физические и нервно-психические
перегрузки, в частности стресс).
397
9. Скалолазание.
Ледолазание
В середине ХХ в. на Кавказе зародилось новое направление советского альпинизма – скалолазание. В те времена еще не шел разговор о его спортивности.
Это был чисто утилитарный подход для повышения скальной техники у инструкторов альпинизма. Самым первым его определением стала фраза: «Скалолазание – младший брат альпинизма». На начальном этапе это полностью
соответствовало сути дела. Со временем скалолазание стало приобретать
очертания самостоятельного вида спорта. Оно стало превращаться в замечательное средство повышения спортивно-технического мастерства альпинистов, а молодых привлекать соревновательной атмосферой, большими возможностями для проявления смелости и ловкости, демонстрации своих способностей. Активная позиция ФА Союза в развитии этого вида привела к тому, что
принципом подготовки скалолазов, организацией и проведением подобных
соревнований стали интересоваться зарубежные альпинистские союзы и федерации. Первые международные (в большей мере – показательные) соревнования
показали перспективность нового направления. На определенном этапе его
развития UIAA включает скалолазание в свою молодежную программу, затем
появляются более серьезные уровни соревнований – чемпионаты и Кубки Европы и мира. Появляются новые направления – лазание на трудность, различные
варианты индивидуальных приемов и пр. Скалолазание, являющееся естественным способом передвижения альпинистов, охотников и горных исследователей, очень скоро проявило себя с совершенно неожиданной стороны: приемы
лазания, страховки, обеспечения безопасности, отдельные виды снаряжения все это начало находить прямое применение (и весьма успешное) в т.н. промышленном альпинизме, на сложных стройках (особенно крупных ГЭС в горных р-нах), высотно-монтажных работах повышенной опасности и сложности. Являясь на заре своего зарождения прикладным направлением альпинизма, встав на самостоятельную дорогу большого спорта, скалолазание само
образовало отдельный вид спорта. Оказалось, что оно имеет большую притягательную силу для самых молодых: детей и юношей. Практически во всех крупных скалолазных центрах страны стали появляться детские скалолазные
клубы и секции. Появились соревнования среди подростков, а затем и международные соревнования для юношей и девушек различных возрастных групп. Есть
что-то символически закономерное в том, что страна, которая явилась основоположником спортивного скалолазания, стала обладателем мировых достижений в новом виде спорта. Есть еще один немаловажный аспект этого явления – прогрессируя и двигаясь вперед, скалолазание пришло в закрытые помещения (стали создаваться специальные стенды и тренажеры), а это в свою очередь – сильнейший стимул для работы с детьми.
Ю.Г., Ф.Т., П.А., К.В., К.Га., Ю.И., Л.Е., О.В.
А
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН –
победитель соревнований в многоборье. За всю историю отечественного спортивного скалолазания
лишь трем спортсменам удавалось
выигрывать на одном Чемпионате
СССР все виды программы: 1981 –
Сергей Калошин (Севастополь);
1983 – Михаил Мигуньков (Ленинград); 1986 – Алексей Чертов (Калининград).
АВТОР ТРАССЫ СОРЕВНОВАНИЙ – один из заместителей гл.
судьи по трассам. А.т.с. вместе с
ним определяет характер и расположение трасс на скалах или искусственной стене.
«АЛЬПИЙСКИЕ ИГРЫ». В
1990 альпинистский клуб «Севастополь» (руководитель И.К. Кавер)
вместе с городским спорткомитетом
провел первую всесоюзную встречу
мастеров скалолазания – «Альпийские игры» на призы Крымской
горной школы. Соревнования завоевали популярность и, став традиционными международными, проводились 8 лет подряд. Семь
октябрьских дней на скалодромах
Батилимана, Ласпи и Фороса состязались лидеры спортивного скалолазания, сначала всего Союза,
потом Украины, к которым приезжали сильнейшие скалолазы из
Алма-Аты, Ижевска, Калининграда, Казани, Караганды, Кирова,
Краматорска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Проводимая
по международным правилам, программа «Игр», одновременно являлась соревнованиями мастеров и
прекрасными игровыми шоу. В программе каждый раз присутствовали фестивальные атрибуты: в свободное от стартов время, проводились встречи с авторами альпинистских книг Юрием Бурлаковым
(«Восходитель»), Мстиславом Горбенко («Восхождение мира на Эверест»), авторские выставки-продажи снаряжения и произведений
живописи (севастопольских мастеров), вечера-концерты живой песенной и танцевальной музыки, конкурсы. Программу самих состязаний составлял эксклюзивный симбиоз трех мастер-классов:
– класс спортивного лазания, в
т.ч. виды – на трудность, «Rock» –
400
стиль (скорость) и Bouldering –
«Скальный пасьянс»;
– класс восхождений (на «школе» – «домбайско-севастопольские
связки»);
– класс экстремального лазания
над водой (впервые в известной практике).
Финалы «на трудность» проводились на оборудованных трассах
категории 7a – 7b для женщин и от
7c до 8b+ у мужчин. В серии коротких трасс боулдеринга на приморских и подгорных валунах налаживалось до 10 мужских и женских трасс. Полуфиналы класса
восхождений представляли собой
современный вид известных Домбайских связок (Севастопольские
связки) – на оборудованных трассах протяженностью 60-85 м. 6 к.с.
Для Solo-Extrem на отвесных скалах, омываемых морским прибоем,
размечался коридор для подъема и
траверса (без страховки и снаряжения) протяженностью до 45 м,
категории 6с-7с, крутизной 90-100°
и высотой до 3 м от уровня «спокойной» воды (не считая волнения). Такая форма общения людей
с вертикалью, не применяемая
более нигде в мире как вид состязаний, принесла Альпийским играм
особую привлекательность и славу. География проведения встреч
имела постоянную тенденцию к
развитию:
– 1990-1991, 1997 – Батилиман,
«Чайка» – Куш-Кая, Ласпи,
Парус;
– 1992, 1996 – бухта Ласпи,
«Изумруд» – Куш-кая, Ласпи,
Сарыч;
–
1993-1994 – мыс и база
«Сарыч» – скалы Сарыча, Ласпи,
Парус;
– 1995 – Форос, «Береговое» –
Парус, Уарчкая, Сарыч, Форосский
кант.
Авторы и главные организаторы: И. Кавер, М. Главак, В. Трубников (Севастополь); И. Чаплинский, Чуб (Киев); именитые скалолазы и постановщики трасс: А. Чертов (Калининград), К. и С. Рахметовы (Алма-Ата), Ю. Черняев,
М. Бабич, С. Рылов, Ю. Павлов,
М. Воробьев, В. Нестеров (Севастополь).
Гл. арбитром «Игр» – 90 был
проводник современного (западно-
го) скалолазания в стране судья
ме ж ду на род ной ка те го рии Ю.
Смирнов (С-Пб). В разные годы
отдельные виды Игр судили Р.
Кавуненко (Москва), Б. Шапошников (Артемовск), Л. Самсонова, А.
Мелещенко, Ю. Григоренко-Пригода (Харьков), О. Дугинец, В. Павл
о
т
о
с
,
Ю. Бурлаков, В. Прутков (Крым),
Г. Полевой, Л. Герасимова, В.
Ивчик (Киев), М. Горбенко, А.
Холопцев, А. Лавриненко, А. Старицкая (Одесса). Сильнейшими,
выигравшими по 3-4 раза Альпийские игры, в скальном многоборье
стали: Андрей Веденмеер – Ялта
(1991, 1992, 1994), Серик Казбеков
– Алма-Ата/Днепропетровск (1992,
1994-1995, 1997) у женщин: Маргарита Панферова – Ялта (1992,
1993, 1995), Наталья Перлова –
Днепропетровск (1992-1993, 1995,
1997). ФАиС Украины включила
Игры в спортивный календарь
заключительным этапом Кубка
Украины по скалолазанию. С 1998
объекты «Игр» активно стали
использовать восходители, начав
проводить Кубок Украины по альпинизму (в октябре) и Чемпионат
по малым горам (в мае). Днепропетровская, Одесская, Севастопольская, Московская федерации организуют здесь свои сборы и соревнования, используя богатый выбор
оборудованных под Альпийские
игры трасс и маршрутов. Севастопольские Встречи скалолазов и
альпинистов 1990-1997 несомненно, внесли свою лепту в развитие
спорта, в духовное и творческое
обогащение всех, кто был к ним
причастен.
К.И.
АЛЬПИНИСТЫ-СКАЛОЛАЗЫ
– спортсмены, занимающиеся как
альпинизмом, так и скалолазанием, до бив ши е ся в обо их ви дах
серьезных спортивных результатов. Михаил Хергиани – многократный чемпион и призер чемпио на та Со ю за по аль пи низ му,
успешно выступавший на первенстве ВЦСПС и в чемпионате Союза
по скалолазанию. Начиная с 1950
подобное сочетание было в моде.
Результаты подобного соединения
позволяли спортсменам достигать
вы да ю щих ся ус пе хов. Ва ле рий
Апелляция
Балезин, Сергей Бершов, Рахиль
Горлаева, Людмила и Борис Кораблины, Олег Космачев, Шалва Маргиани (напарник М.Хергиани по
связке в альпинизме и соревнованиях по скалолазанию), Виктор
Мар ке лов, Лев Мыш ля ев Вя чеслав Онищенко, Михаил Туркевич, Юрий Черносливин и многие
др., до с той ные пред ста ви те ли
этих видов спорта.
АПЕЛ ЛЯ ЦИЯ – про це ду ра
по втор ной оцен ки вы сту п ле ния
уча ст ни ка, воз ни ка ю щая вследст вие по да чи офи ци аль но го проте с та на спор ные ре ше ния су дей.
По во п ро сам оп ре де лен ным прави ла ми, по ло же ни ем и рег ла ментом, ре ше ния по про те с там прини ма ет гл. су дья. По во п ро сам не
оп ре де лен ным по ло же ни ем и прави ла ми, ре ше ния при ни ма ет
апел ля ци он ное жю ри в со ста ве
пред ста ви те ля ФСР, гл. су дьи,
зам. гл. су дьи по ви ду, зам. гл.
су дьи по трас сам и пред ста ви те ля
про во дя щей ор га ни за ции. Ре шение апел ля ци он но го жю ри оп роте сто вы ва ет ся в пре зи ди у ме ФСР
не позд нее 30 дней по с ле да ты его
при ня тия.
Б
«БЕГОВОЙ МАРШРУТ» (сленг)
– трасса соревнований на скорость,
где единственным критерием является показанное время (минимальное) прохождения трассы. На скалолазном сленге «беговым марш-
рутом» называется маршрут, рельеф которого (при значительной
крутизне) позволяет максимально
быстро (без задержек) проходить
его.
БЕЗОПАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ. При
проведении соревнований особое
внимание уделяется: качеству оборудования и снаряжения; квалификации судей; организации судейской страховки; состоянию страховочных веревок и их прохождению
по трассе и пр. В судейской коллегии должен быть зам. гл. судьи по
безопасности, которому вменяется
в обязанности проведение и соблюдение необходимых мер по обеспечению безопасности участников
соревнований, судей и зрителей.
БЕРЕЗОВАЯ БАЛКА – место
проведения соревнований в окрестностях Кисловодска (Ставропольский край).
Один из Крымских маршрутов
соревнований на скорость
БОЛЬШОЙ КУБОК РОССИИ. В
зачет идут все российские соревнования 1-го класса. Соревнования
введены в 1997 с целью дальнейшего развития и популяризации скалолазания в России и повышения
спортивного мастерства ведущих
спортсменов страны. Проводятся в
четыре этапа: Екатеринбург – турнир памяти П. Самойлина; Воронеж – открытый чемпионат Воронежской обл.; Красноярск – Приз
памяти Е. Абалакова; Екатеринбург – заключительный этап. Допу-
скаются участники не ниже разряда КМС.
БО НУС – про ме жу точ ный
фи ниш на трас се бо ул де рин га.
Дополнительный элемент, позволяющий разделить между собой
спортсменов не прошедших трассу
до конца.
БО УЛ ДЕ РИНГ (бол де ринг –
сленг) – серия проблемных трасс.
Участники в определенной последовательности проходят несколько коротких (4-8 зацепов – 2-3 м),
но пре дель но слож ных трасс.
Проблемные трассы – это качественное их различие по оригинальным техническим или атлетическим задачам. На каждую трассу
дается ограниченное время (обычно 6 мин.) и неограниченное число
попыток, которые, учитываются
при определении результата. Характер трасс одного раунда различен: одна с очень мелкими зацепа ми, дру гая тре бу ет даль не го
прыжка с одного зацепа на другой,
на третьей приходится выполнять
гимнастические трюки на потолке, четвертая – на тонкое равновесие и т.д. Выигрывает тот, кто пролез большее количество трасс и
использовавшего меньшее количество попыток. Может быть промежу точ ный фи ниш, до с ти же ние
которого учитывается при подсчете результата. Обычно боулдеринг
проводится в два этапа. Из квалификации в финал попадает 12
спортсменов. Меры безопасности:
401
Бригада подготовки трасс.
верхняя страховка; зона возможного падения спортсмена закрывается специальными матами.
БРИ ГА ДА
ПОД ГО ТОВ КИ
ТРАСС. Ее задача: эффективно и
безопасно проводить подготовку
(очистку, маркировку, разметку,
прокладку ограничений и пр.) и
обслуживание трасс по всем видам
соревнований. Руководит ею зам.
гл. судьи по трассам (видам).
Различный характер искусственных
объектов для «боулдеринга»
в закрытых помещениях.
В
ВЕРЕВКА – существует для
организации страховки – верхней и
нижней и соответственно имеет два
диапазона нагрузок: статическую и
динамическую.
– В. для верхней страховки (статическая страховка), отличается
малым растяжением под нагрузкой. Значение минимальной статической нагрузки на разрыв – в пределах 2000 кГс:
– В. для нижней страховки
(динамическая страховка), отличается повышенной эластичностью
(растяжение под нагрузкой), что
позволяет самой веревке воспринимать на себя часть нагрузки происходящей при срыве и падении скалолаза. Статическая нагрузка на
разрыв составляет 2500 и более кГс
(см. 3. Снаряжение... и 4. Техника...
Страховка...).
ВЕРХНЯЯ ОРЕАНДА (Крым)
– здесь в 1955 на скале Алим проводился первый чемпионат страны
402
по спортивному скалолазанию.
Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О. Тихонов и А.
Тепакова.
ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
СКАЛОЛАЗАНИЮ:
– Трудность: лазание индивидуальное с нижней или комбинированной страховкой.
– Скорость: лазание на скорость
в парной гонке, лазание индивидуальное.
– Боулдеринг: серия коротких
проблемных трасс.
– Многоборье: сумма результатов по отдельным видам.
– Связки: лазание двойки с взаимодействием.
– Дуэль: лазание в парах на
выбывание.
Основными видами, по которым
регулярно проводятся международные и всероссийские соревнования,
являются: лазание индивидуальное на трудность; лазание на ско-
рость в парной гонке; боулдеринг;
многоборье.
Соревнования в связках проводятся только в России и странах
СНГ.
В разные годы в программу
соревнований вводились новые
виды лазания:
1947 – индивидуальное лазание;
1948 – Домбайские связки и
многоборье;
1967 – Крымские связки и парные гонки;
1974 – индивидуальное лазание
на длинных трассах до 150 м и
коротких – до 70 м (с учетом спуска
дюльфером);
1986 – комбинированное лазание, серия коротких трасс (боулдеринг).
С 1988 исключен вид соревнований на закрытых трассах, а индивидуальное лазание на трудность с
нижней страховкой осталось как
тренировочный вид упражнений.
Выход за ограничение трассы
на руках, делается маятник телом
в сторону площадки, уступа.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАЗАНИЕМ
– спуск спортсмена свободным лазанием, т.е. без использования страховочной веревки.
ВОСЬМЕРКА:
– наиболее часто применяемое в
скалолазании техническое средство
для страховки и спуска (см. 3. Снаряжение...);
– страховочный узел, используемый для привязывания страховочной веревки к беседке/обвязке скалолаза (см. 4. Техника... Узлы...).
ВРЕМЯ РОТАЦИИ – лимит
времени, отведенный участнику
для прохождения одной трассы в
боулдеринге. По истечении этого
времени, на данную трассу допуска ет ся оче ред ной уча ст ник, а
закончивший выступление – отдыхает, чтобы в следующем временном интервале стартовать на следующей трассе.
Парная гонка в закрытом помещении
ВИС – статическое упражнение,
когда спортсмен висит на зацепе
или перекладине.
ВИС НА РУКАХ – когда требуется уйти в какую – либо сторону
(на надежной страховке), зависнув
ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
(первая). Была организована ВС
ДСО профсоюзов в 1982 в Судаке.
Руководители (ст. тренеры): ст. тренер сборных команд и ДСО «Буревестник» России А. Пиратинский
ст. тренер сборных команд СССР и
ДСО «Водник» В.Путинцев; специалист по дозированию физических
нагрузок, кандидат педагогических
наук А. Романов; многократные
чемпионы и призеры всесоюзных
соревнований А. Демин, А. Федоров и конструктор специального
снаряжения В. Козлов.
«ВЫБОР-ПО-ВЫБОРУ» – устаревший вид соревнований с ориентированием. Спортсмен, осмотрев и
оценив сложность скалы, намечал
свой маршрут от линии старта до
расположенного наверху скалы
финиша.
ВЫБЫВАНИЕ (с выбыванием)
– финальный раунд соревнований
проводится с исключением проигравшего спортсмена в паре по сумме результатов на общих трассах
или одной из них.
ВЫСОТА ПОДЪЕМА – считается такое расстояние по оси трассы
от уровня старта, до последнего
использованного зацепа.
ВЫХОД ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ
ТРАССЫ – там, где по условиям
соревнований трасса имеет ограничения по всей длине или по участкам (сплошная линия нанесенная
на скалу, флажковые ограничения
и пр.), выход за предел ограничения наказывается снятием с данного вида соревнований или штрафными баллами (последнее – устаревшее),
либо прекращением
попытки.
Г
ГАЛОШИ – обычная резиновая
обувь (низкие боты) с узким носком, использовались отечественными скалолазами на тренировках и
выступлениях в соревнованиях до
конца 1980. После налаживания
выпуска специальной скальной обуви массово не применяются в скалолазании. На отдельных предельно
сложных участках скальных маршрутов восхождений альпинисты до
сих пор с успехом пользуются ими.
ГИБКОСТЬ СКАЛОЛАЗА –
необходимый элемент в подготовке
спортсмена-скалолаза. Серьезным
подспорьем служит спортивная
гимнастика и акробатика.
ГРАЦИОЗНОСТЬ – особый
стиль исполнения сложнейших
приемов и передвижения по трассе. Многие мужчины-скалолазы
отличаются именно этим качеством. Вспомним Михаила Хергиани
– чем круче и сложнее участок скалы, тем грациознее и элегантнее он
его проходил.
403
Д
ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Эти категории
скалолазов являются основным
резервом для пополнения команд
мастеров, выступающих в международных и российских соревнованиях.
1970. О необходимости развития
детского скалолазания одним из
первых заявил тренер Ю.Д. Ретюнский (Коркино, Челябинская обл.).
В 70-е минувшего столетия в
Москве стали создаваться секции,
группы, клубы юных альпинистов,
горных туристов и потом уже скалолазов. Это было время, когда скалолазание еще считали «младшим
братом» альпинизма. Чаще всего
секции скалолазания создавались
на базе спортивных обществ: «Спартак», «Буревестник», «Труд». ФА
Москвы (Тинин Ю.П.), правильно
оценив специфику развития нового
направления в условиях большого
города, приложила серьезные усилия, для развития детского скалолазания.
1974. По инициативе активного
организатора и пропагандиста детско-юно ше ских
со рев но ва ний
М. Левина (Челябинск), для широкого развития детского скалолазания в стране, была создана Детскоюношеская комиссия тренерского
совета ВС ДСО профсоюзов. Благодаря его усилиям начали проводится семинары детских тренеров
и первая Уральская региональная
школа
тренеров (Свердловск).
Опыт организации этой школы
дал возможность подготовить и
провести первую Всесоюзную школу тренеров и первое юношеское
первенство ВС ДСО профсоюзов.
1980. УСЦ «Планета» (Ростовна-Дону) делает первый набор детей
в группы юных скалолазов. Первыми тренерами в «Планете» были
А. Пятницын, А. Погорелов, Есипенко. 1984 – при «Планете»
открывается ДЮСШ по специализации – скалолазание. Инициаторы
– Э. Мерецкий и Н. Мамонтов. 1995
– школа перепрофилирована в
ДЮСШ Олимпийского резерва при
«Ростсельмаше».
1980. Началом создания клуба
«Вер ти каль» яв ля ет ся ра бо та
кружка юных альпинистов Москов ско го
го род ско го
Двор ца
пионеров и школьников (рук. –
404
А.С. Нагоров).
1980. В Ленинграде на базе
одного из ПТУ Невского района
начинает работать детский клуб
скалолазов. У его истоков стоял
большой энтузиаст развития детского скалолазания Ю.В. Смирнов. Именно с этого клуба и построенной стенки (2-й в стране) с искусст вен ным рель е фом на ча лось
ши ро кое раз ви тие спор тив но го
скалолазания в закрытых помещениях. Комиссией скального Комитета ФАиС Союза было вынесено
решение, определяющее, что на
искусственных объектах подобного типа можно проводить квалификационные соревнования и присваивать спортивные разряды. Так
появились разрядные нормативы
по спортивному скалолазанию для
закрытых помещений. Начиная с
первых внутренних соревнований,
получивших название «Невские
вертикали», известность клуба и
популярность соревнований быстро перешагнули границы города и
страны.
Соревнования детских групп
младшего возраста – боулдеринг
в «Невских вертикалях» (С-Пб)
1982. Начало развития юношеского скалолазания. Введены возрастные группы: подростковая (до 12
лет); младшая (13-14 лет); средняя
(15-16 лет); старшая (17-18 лет).
1982-1983. А.С. Нагоров организовал работу турклуба (с отделением скалолазания) в Гагаринском
Доме пионеров.
1985. В Ялте в рамках Чемпионата СССР, проведено 1-е юношеское первенство страны по скалолазанию.
1983-1987. В Москве создан и
работал клуб по месту жительства
«Икар».
1987. Начал работу Московский
клуб «Эдельвейс». Имеется свой
современный скальный тренажер в
школе № 733. Гл. тренер клуба –
Сиворонов М.Е. Среди воспитанников: Бычков Дмитрий (1978 г.р.) –
1-е место на молодежном чемпионате мира 1998.
1988. Началом работы клуба
«Ящерка» стал кружок «Юные скалолазы» Московского городского
Дворца пионеров и школьников
(рук. – Т.П. Федотенкова). В 1992
– построен тренажер в школе № 252
СВАО Москвы. Тренерами клуба
являются: Т.П. Федотенкова (тренер высшей категории); А.Г. Федотенков (тренер высшей категории);
С.Г. Чистякова (тренер 1-й категории) и С.А. Чистяков. Высшее достижение – 2 место на молодежном
чемпионате мира 1995 (Александров Ярослав, 1980 г.р.).
1988-1991. Клуб «Вертикаль»
при ЦНТТМ «Эврика» (рук.
А.С. Нагоров и А.Ф. Боровский). К
этому времени клуб уже смог заявить об основном своем направлении – скалолазании.
1991. Клуб «Вертикаль» работает при детско-юношеском центре
«Пресня». Клуб имеет свой скальный тренажер. Тренеры клуба:
А.С. Нагоров (тренер высшей катего рии); С.Г. Лукь ян чи ков и
С.А. Смирнова (тренер 1-й категории). Высшее достижение – 3-е
место на молодежном чемпионате
мира 2000 (Балакирева Александра, 1985 г.р).
1992. В Ростовской области
(директор областной станции Федяев С.Ю.) при станциях Юных туристов открываются кружки и группы юных альпинистов и скалола-
«Доска»
зов: в Ростове (Н. Довженко,
А. Адошин, А. Колесников, Е. Погорелова); в Волгодонске (супруги
Макоевы и В. Газеев); в Новочеркасске (А. Алексеев, В. Калюшин).
1992. В Сев. Тушино (Москва)
образовался кружок скалолазов
«Тушино»
(рук.
–
О.А.Максимшина). До 1999 клуб
назывался «Норд-Вест», затем –
клуб им. Ю.И. Визбора. Клуб имеет свой скальный тренажер. Тренеры клуба: И.В.Филина (тренер 1-й
категории); Л.С.Горбенко (тренер
1-й категории). Высшее достижение – 7 место на этапе молодежного
Кубка мира 2001 (Сдобникова Ксения, 1983 г.р.).
С 1992 проводятся юношеские
чемпионаты мира и Европы.
1993. Положено начало Детского Дворца Спорта (ДДС) и самого
большого в Москве скалодрома.
Директор – В.С. Мешков. Гл. тренер – В.Г.Коломыцев (тренер высшей категории). На базе тренажера создана ДЮСШ, в которой тренируют: Лутчак Т.Г., Копылова
Е.Б. Высшее достижение – 1 место
на молодежном чемпионате мира
1998 (Бычков Дмитрий, 1978 г.р.),
в 1994 в ДДС проводился этап Кубка мира, Е. Овчинникова (Красноярск) стала второй в трудности и
чем пи он кой
в
ско ро сти
Ю. Иноземцева и С. Шемулинкин
стали серебряными призерами. В
скоростном лазании Кубок выиграл Е.Кривошейцев (Одесса).
1998. Создан Московский клуб
«Озер ки».
Сво е го
тре на же ра
не имеет. Тренируются на скалодроме ДДС. Руководитель клуба –
В.И. Бобров.
Итогом массовой работы с детьми стала возможность участия в
престижных международных юношеских соревнованиях по спортивному скалолазанию.
ДИ С ТАН ЦИ ОН НЫЙ КОН ТРОЛЬ (судейство). Когда судья,
страхующий спортсмена, не может
видеть на трассе, то ему в помощь
назначается судья – корректировщик судейской страховки, имеющий бинокль и радиосвязь со
страхующим судьей для сообщения ему о передвижении спортсмена по трассе.
ДЛИННАЯ ТРАССА – вид
со рев но ва ний, от но ся щий ся к
индивидуальному лазанию. Это
подъем спортсмена на скорость по
маршруту от 50 м и выше, без применения каких-либо технических
средств, для облегчения или ускорения прохождения трассы. В конце 80-х гг. минувшего века этот
вид исключен из программ соревнований и применяется как тренировочный элемент.
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ – специальный тест, определяющий наличие (или отсутствие) в организме
спортсмена запрещенных препаратов. До 2003 Д.к. проводился на
чемпионатах мира (ЧМ) и Европы,
(ЧЕ) отдельных этапах Кубка мира
(КМ), в зависимости от желания
организаторов. С 2003 – Д.к. обязательная процедура на ЧМ, ЧЕ (других чемпионатах континентов), а
также на всех этапах КМ.
ДОВБУША СКАЛЫ – место
соревнований по скалолазанию
вблизи Стрый, Львовской обл.,
Украина.
«ДОЛБЛЕНКА» (сленг) – искусственная зацепка (мелкаяраковина), выбивается на скальном «зеркале» когда нет другой возможности обеспечить прохождение сложного участка.
ДОМБАЙСКИЕ СВЯЗКИ – вид
соревнований: связка-двойка совершает подъем и спуск по маршруту с
попеременной взаимной страховкой и выполнением всех установок,
приемов и требований, оговоренных Правилами соревнований.
Связка, завершившая маршрут
быстрее других при минимальных
штрафных баллах за технику страховки, становится победителем (см.
«Молния»).
«Долбленка» для двух пальцев
(справа)
«ДОСКА» (тренажер) – со съемными или стационарными зацепами, служит для развития силы
пальцев рук.
«ДИНАМИКА» (сленг) – вид
упражнений. В подготовке скалолазов используются в основном
динамические упражнения.
«ДИРИЖАБЛЬ» – один из крупнейших в России торговых центров
(Екатеринбург), где в 2002–2003
проводились соревнования на Кубок
мира по скалолазанию.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ – снятие спортсмена с вида соревнования (или вообще) за нарушения
им Правил и этики соревнований.
Например, немедленной дисквалификации, с передачей дел на
рас смо т ре ние ди с ци п ли нар ной
ко мис сии ФСС РФ, под ле жат
на ру ше ния: сбор ин фор ма ции о
трассе; отвязывание от веревки во
вре мя ла за ния; со з да ние по мех
готовящемуся к старту или судьям в их ра бо те; ис поль зо ва ние
оскорбительных слов, неподчинение судьям.
Тренажер «Доска»
405
Дуэль
ДУЭЛЬ – соревнования на трудность с нижней страховкой по двум
идентичным трассам с выбыванием
проигравшего. Преимущество отдается протяженности пройденного
участка трассы. При равенстве
пройденных отрезков, побеждает
спортсмен, показавший лучшее
время. Впервые Д. проводилась в
1996 на чемпионате Европы в Париже. Чемпионами стали В. Черешнева (Россия) и А. Петит (Франция). В
2003 вид соревнований Д. исключен из международных правил.
«ДЫРКА» (сленг) – зацепка для
одного пальца.
Вид соревнований – «дуэль»
в закрытом помещении
Ж
ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА – офици аль ное пре ду пре ж де ние (ди сциплинарная мера), применяемая
судьями к участникам соревнова-
406
ний и пред ста ви те лям ко манд
(срок действия 1 год). Ж.к. может
быть предъявлена спортсмену за
задержку (без уважительной при-
чины) при выходе на старт; нечеткое выполнение команд судьи и
пр.
З
«ЗАВАЛИТЬСЯ» (сленг) при
спуске – потерять устойчивость и
коснуться скалы не разрешенными
Правилами точками тела.
«ЗАКАЧНУТЬСЯ» (сленг) НА
ЗАЦЕПКЕ – вольно или невольно
сделать движение маятником, полумаятником.
ЗАКРЫТАЯ ТРАССА – участникам соревнований разрешается
просмотр трассы до начала старта
1-го участника в течение времени,
определяемого Положением о соревнованиях. Затем спортсмен должен
уйти в зону изоляции.
Основными элементами искусственного рельефа являются З. различной формы и размера, фиксирующиеся на поверхности скалодрома болтами или шурупами и используются
для хвата руками и постановки ног.
ЗОНА ИЗОЛЯЦИИ – должна
обеспечивать равные условия для
всех участников соревнований в
отношении информированности о
трассе и событиях, разворачивающихся на ней. З.и. располагается
так, чтобы никто из находящихся
там участников не мог видеть трас-
сборник для мусора. Непосредственно перед стартом участники
переходят из З.и. в зону транзита.
ЗОНА ТРАНЗИТА – предназначена для обеспечения равных условий всех участников соревнований.
З.т. находится в непосредственной
близости к стене, по которой проложена трасса соревнований. В З.т.
участники выполняют последние
приготовления к старту (надевают
страховочную обвязку, обувают
скальные туфли, привязываются к
страховочной веревке).
ЗА КРЫ ТОЕ
ПО МЕ ЩЕ НИЕ
ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ – специально подготовленные помещения, где
создан искусственный рельеф (стенды, стенки, комплексы) для соревнований и местами для зрителей.
ЗАКРЫТИЕ ТРАССЫ – производится судейской коллегией в случае любого ЧП, для ликвидации
последствий которого требуется
продолжительное время (например,
срыв участника и необходимость
его транспортировки с трассы, частичное разрушение рельефа, нарушающее стиль трассы)
ЗАЦЕП – элемент естественного
или искусственного рельефа. По
типу форм З. делятся на активные и
пассивные.
Активные З. – имеют явные
углубления, отверстия и трещины,
за которые можно уцепиться фалангами пальцев.
Пассивные З. – имеют покатую
форму без явных углублений (полусфера), поэтому удержание на таком
З. требует дополнительных усилий
сжатия всей кисти руки.
Образец оборудования стен игрового зала стендом для скалолазания
су от старта до финиша. З.и. должна иметь место для отдыха спортсменов, питания и средства для разминки. В непосредственной близости от нее (или непосредственно в
ней) должен находиться туалет и
ЗРИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОН Т РОЛЬ
проводится судьей по технике, с
оценкой действий участников
соревнований на трассе в соответствии с Правилами.
407
И
ИДЕНТИЧНАЯ ТРАССА. Прокладываются две равноценные по
всем параметрам трассы для проведения парных соревнований на трудность или скорость. И.т. – обязательное условие для соревнований
на трудность – дуэль.
ИЗМЕРИТЕЛЬ (судья) – производит непосредственное (визуальное) измерение высоты подъема
участника соревнований на трудность.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СКАЛОЛАЗА – скальные
туфли, страховочная беседка (ИСС),
карабины, петля самостраховки,
защитная каска (шлем), мешочек
для магнезии (см. 3. Снаряжение...).
ИНСТРУКТИРОВАНИЕ ПЕРЕД
СТАРТОМ – производится зам. гл.
судьи по виду во время официального просмотра маршрута. Делаются объяснения и даются ответы на
вопросы участников соревнований,
касающихся характера и особенностей трассы и страховки.
ИНСТРУКТИРОВАНИЕ СУДЕЙ
ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ. Зам.
гл. судьи по трассам проводит обязательное собеседование по технике
безопасности со всеми судьями и
представителями команд, участвующих в данных соревнованиях.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ФСР (1994, Екатеринбург), руководитель (с 2003) – М.Пиратинская.
И.ц. выпускает информационный
бюллетень ФСР, к 2003 вышло в
свет 16 номеров. С февраля 2003
работает официальный сайт ФСР:
(www.rusclimbing.ru). Web-мастер
М. Пиратинская.
408
ИС КУС СТ ВЕН НЫЕ
СТЕ НЫ
(рельеф) для скалолазания. В октябре 1989 CEC/CICE в Сплите (Югославия) приняло решение о проведении, начиная с 1990, соревнований
на Кубок мира, чемпионатов мира и
Европы только на искусственных
стенах, полностью исключив соревнования на естественном рельефе.
Главная причина – в лазании на
скалах (трудность) невозможно
добиться идентичности трасс, которые должны быть полностью незнакомы участникам до старта. Осваивая все новые и новые массивы, очищая их, меняя природный рельеф,
наносится серьезный вред окружающей среде. Предпринимались
попытки создания искусственных
зацепок на гладких стенах (выдалбливание лунок), приклеивания к
поверхности отдельных камней, в
итоге оказалось, что значительно
проще использовать искусственный
рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить
соревнования в залах с большим
количеством зрителей, независимо
от погоды и времени суток, а также
обеспечить полную новизну трасс
для всех участников. Значительно
улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ
средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяженность 15-30 м и могут
иметь нависание в 6-10 м. Одними
из первых в мире (1968) использовать искусственный рельеф для тренировок начали российские скалолазы. Сначала сооружались дощатые стенки высотой 4-5 м, затем в
Свердловске (1972) был оборудован
первый в стране специализированный зал. В 1978 искусственные стены появились в Ленинграде и Красноярске, а затем были построены во
многих городах страны.
Мощной базой, скалодромами
международного уровня, обладают
Екатеринбург, Москва, Апатиты и
Калининград. Искусственные стены для проведения всероссийских
соревнований имеются в Красноярске, Воронеже, Уфе, Казани, Сургуте, Губкинском (Якутия), С-Пб,
Новосибирске, Тюмени, Н.Тагиле и
др. городах России. Строятся искусственные комплексы для боулдеринга.
Искуственный рельеф
для тренировок скалолазов под открытым небом (Шамони, Франция.
На заднем плане – Монблан)
К
«КАМПУС БОРД» (тренажер)
– наклонно закрепленная доска с
прикрепленными к ней поперечными планками. Тренировка силы
рук. Пе ред ви же ние про ис хо дит
без помощи ног. (Автор изобретения – германский скалолаз Вольфганг Гюлих).
«КАТУШКА» (сленг) – вид макрорельефа. Скругленный зацеп или
серия подобных зацепов на скалах.
«КАЧ» (сленг) – термин, правильнее – маятник.
КВАЛИФИКАЦИЯ СКАЛОЛАЗА – присвоенный спортивный разряд (подтвержденный или нет),
точнее – уровень подготовленности
спортсмена к определенным соревнованиям.
КАРАБИН – важный элемент
снаряжения для обеспечения страховки в скалолазании, альпинизме, ледолазании, промальпе (см. 3.
Снаряжение... и 4. Техника...).
КАРНИЗ – вид макрорельефа.
Характерная особенность – резкий
переход профиля поверхности от
потолка к вертикальной, пологой
или нависающей стенке.
«КАРНИЗ» (тренажер) – искусственное сооружение для тренировки сложного лазания на «отбрасывание». Может быть одного угла
наклона, типа потолок/крыша или
с меняющимся углом наклона.
КА СА НИЕ ОГ РА НИ ЧЕ НИЯ
ТРАССЫ – наказывается снятием
с трассы, т.к. линия ограничения
(нарисованная на скале или размеченная веревкой с флажками) не
являются частью маршрута.
КАСАНИЕ ФЛАЖКА – в соревнованиях на время и парных гонках за счи ты ва ет ся как фи ниш
участника.
КА ТЕ ГО РИЯ
ТРУ Д НО СТИ
ТРАСС в скалолазании не имеет
ничего общего с категорией сложности альпинистского маршрута,
т.к. существует принципиальное
различие как в самом процессе
действия, так и в условиях соревнований и рельефа, на котором
проводятся соревнования и тренировки. В таблице дается сравнительная оценка К.т.т. в разных
скалолазных регионах:
Например, если трассы на трудность в соревнованиях 1-го и 2-го
классов по французской шкале
должны быть в пределах от 7в до
8в+, то для трасс на скорость – 6а
– 7а.
Применение активного хвата руками при переходе через карниз
(К.Рахметов на трассе Кубка мира 2003)
UIAA
I
II
III
IVIV
V
V+
VIVI+
VIIVII+
VIIIVIII+
IX
XX
X+
FRENCH
Франция
I
II
II
IVIV
IV+
V
V+
6a
6a/6a+
6b/6b+
6c/7a
7a/7b
7b+/7c+
8a/8a+
8b\8c
8c+
USA
США
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8/5.9
5.9/5.10a
5.10a/b
5.10d
5.11c/d
5.12a/b
5.12d
5.13b/d
5.14a/b
5.14c
Квалификационный старт
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАРТ
– отборочные соревнования для
выхода в очередной этап соревнований.
КВОТА – норма (доля) количест ва уча ст ни ков, до пу с ка е мых
(отбираемых) к конкретным соревнованиям. Обуславливается пропускной способностью трасс и маршрутов, временем, отведенным на
весь период соревнований, квалификацией судейской коллегии.
«КИНЕМАТИКА» (сленг) – вид
упражнений на запоминание, для
активной мобилизации подсознания для успешного прохождения
маршрута. После просмотра трассы (части ее) перед стартом спортсмен, закрыв глаза, восстанавливает в памяти рисунок трассы, детали рельефа, линию маршрута и
своего движения (лазания) не принимая во внимание необходимую
силу и собственный вес.
КЛАСС СОРЕВНОВАНИЙ. В
ФСР принято деление соревнований по скалолазанию на три класса:
Класс I – официальные международные соревнования, проводимые под эгидой UIAA/ICC, чемпионаты и Кубки России среди взрослых на искусственном рельефе.
Класс II – чемпионат России на
скалах и соревнования на искусственном рельефе, включенные во
всероссийский календарь, имеющие ранг соревнований не ниже 0,2
и соответствующую квалификацию
судейской коллегии.
Класс III – прочие соревнования.
КОМЕНДАНТ СОРЕВНОВАНИЙ, назначается организацией,
проводящей соревнования. Это
лицо ответственное за: доставку,
хранение и охрану снаряжения,
инвентаря; обеспечение и качественную работу автотранспорта;
обеспечение и дежурство медперсонала; обеспечение места соревнований радиотрансляцией.
КО МИ ТЕТ
СПОР ТИВ НО ГО
СКАЛОЛАЗАНИЯ при ФА СССР –
образован в 1968. В состав первого
Комитета вошли: Иван Антонович
– председатель, Лидия и Борис
Романовы, Таисия Волгина, Юрий
Коротков, Витольд Радель, Елена
Мильчакова, Виктор Тур. К.с.с в
разные годы возглавляли: 19681980 – Антонович И.И; 1980-1984
– Крайнов Н.П.; 1984-1991 – Скурлатов Ю.И. (с 1989 – Совет скалолазания ФАиС СССР).
КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ – максимальное время прохождения
трассы, которое определяется для
участников соревнований на трудность.
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР –
хорошо видимый на трассе знак,
касание которого для участника
обязательно.
КОРИДОР МАРКИРОВАННЫЙ
– зоны лазания на маршруте, обозначенные четкими ограничительными линиями.
«КЛУБ ХЕРГИАНИ» (символический). В него входят спортсмены,
выигравшие трассы индивидуального лазания на двух и более чемпионатах страны. К примеру, в клубе
числится сам М. Хергиани: 19651967; А. Чертов: 1984-1986; В. Маркелов: 1969, 1971; А. Демин: 1973,
1975; В. Балезин: 1979, 1984. Среди женщин впечатляет результат
великолепной спортсменки Ф. Жирновой – она в пяти чемпионатах
выигрывала эту дисциплину: 1979,
1983, 1984, 1986,1987; Н. Новикова – 1971, 1975, 1979; М. Спицына:
1965, 1967.
П.З.
КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК ТРАССЫ (ключ) – участок трассы повышенной сложности или имеющий
особый способ прохождения. При
подготовке трасс на трудность стараются избегать откровенно ключевых мест, т.к. это приводит к тому,
что большая часть участников срывается именно на этом участке, и в
итоге получают одинаковый результат. В боулдеринге «ключ» – обычное явление.
410
КОРОТКАЯ ТРАССА – вид
соревнований на естественном рельефе, как правило, более трудный,
чем соревнования на длинной трассе.
«КОШКА» – скала в Крыму,
место проведения различных соревнований по скалолазанию: чемпионатов СССР, первенств ВЦСПС,
Европы 1986.
КРАСНАЯ КАРТОЧКА – выставление судьями участнику соревнований К.к. является отстранением
от одного вида или дисквалификация в данных соревнованиях. Дисциплинарная мера, применяемая к
участникам соревнований и представителям команд, нарушивших
Правила проведения соревнований.
Например, К.к. может быть предъявлена за прибытие в зону изоляции позднее установленного времени, просмотр трассы из-за пределов
разрешенной зоны, использование
запрещенных способов обмена
информацией. Повторное получение К.к. аналогично вручению желтой карты.
КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ –
место соревнований по скалолазанию на приз памяти Е. Абалакова
(За по вед ник «Стол бы» вбли зи
Красноярска). В 1949 здесь проводятся первые официальные соревнования по спортивному скалолазанию. В этот год впервые на «столбах» для страховки стала применяться альпинистская веревка.
Первыми победителями стали Ю.
Юсев и В. Гудвиль. На следующий
год команда красноярских столбистов впервые отправляется в Крым
на Первенство профсоюзов. Здесь
красноярский столбист В. Зырянов
становится чемпионом профсоюзов, а его земляк Козловский занимает 3 место. У женщин побеждает
москвичка Л. Куликова. Многие
годы красноярцы занимали ведущее положение в отечественном
скалолазании – В. Зырянов, Козловский, А. Гладков, Э. Фрейбер
Н. Шалыгин, А. Путинцев (см. 1.
Альпинизм... Красноярские столбы).
«КРАСНЫЙ КАМЕНЬ» – скала, расположенная недалеко от
Гурзуфа (Крым). Особый характер
рельефа этой скалы – неприступные 45-метровые стены с карнизами, подсказал И.И. Антоновичу
идею разработки программы соревнований, которые впоследствии
стали называться «Крымские связки».
Маркировка маршрута – выход за
ограничительную линию во время
соревнований наказывается снятием
участника соревнования с маршрута
«КРЕСТОВАЯ СКАЛА» (Нижняя Ореанда, вблизи Ялты) – этот
объект тренировок и соревнований
имел большую популярность среди
скалолазов страны во второй половине ХХ в. Свое название скала
Кубок СССР
получила в давние времена, когда на
ее вершине стоял большой крест,
служивший ориентиром для моряков. Во время ВОВ немцы здесь расстреливали партизан. В память об
этом, крымские скалолазы стали
проводить свои соревнования –
«Приз памяти крымских партизан».
В 1962 на К.с. был проведен VII чемпионат ВС ДСО профсоюзов.
КРУТИЗНА ТРАССЫ – угол,
образуемый направлением трассы с
горизонтальной плоскостью и выраженный в угловых мерах.
«КРЫМСКИЕ СВЯЗКИ» – вид
соревнований на скалах. Спортсмены на фотографиях заранее намечают, а затем проходят трассу на подготовленном судьями участке скалы. Пользуясь верхней судейской
страховкой, спортсмены должны
были сами забивать крючья и организовывать пункты промежуточной страховки, имитируя восхождение. Первые соревнования К.с.
были включены в программу чем-
Связка на тренировочном маршруте
пионата СССР 1967 и проходили на
«Красном камне». Победила связка
В.Антипов и В.Овчаренко (Харьков), поднявшаяся выше остальных и имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонение от намеченного пути. Соревнования К.с., в рамках официальных
первенств, проводились только среди мужчин до средины 70-х минувшего столетия. Одним из лучших
спортсменов в этом виде был В.
Маркелов (Ленинград).
КУБОК ЕВРОПЫ. В 1985, с
момента прихода к руководству
UIAA
Карло Сганцини (Carlo
Sganzini – Швейцария) наметились
реальные сдвиги в отношении международного скалолазания. На
Генеральной Ассамблее UIAA в
Венеции (сентябрь, 1985) по настоянию Президента ФА СССР Э.
Мысловского, при поддержке К.
Сганцини, было принято решение
придать международным соревнованиям 1986 в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от UIAA – президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера
(ФРГ).
В первом, и пока единственном
Кубке Европы, состоявшемся на
скалах Симеиза (вблизи Ялты),
приняли участие 10 команд: Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, США, ФРГ, Чехословакия и Япония. Представители этих
стран по окончании соревнований
подписали коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи
UIAA о необходимости развития
спортивного скалолазания. Обладателями Кубка Европы в многоборье
стали красноярцы В. Балезин и Н.
Вершинина (во всех номинациях).
Длинную трассу и серебряную
медаль в многоборье выиграл поляк
А. Мартиш. На короткой трассе
первенствовал А. Чертов (Москва),
вторым был В. Балезин, а третьим
стал известный Ш. Гловач (ФРГ).
Генеральная Ассамблея UIAA,
собравшаяся в Мюнхене (ФРГ) в
октябре 1986, одобрила отчет Г.
Хардера о прошедших соревнованиях и поручила собрать к весеннему заседанию Исполкома UIAA
официальные мнения национальных федераций относительно их
желания культивировать спортивное скалолазание.
КУБОК МЕДИКОВ (1946) – первые неофициальные соревнования
по скалолазанию на расположенных
вокруг альплагеря «Медик» (Цей,
Сев.Осетия) больших камнях. Зачет
проводился по сумме результатов,
показанных на всех трассах. Соревнования проводились с целью повышения уровня скальной техники у
инструкторов альплагеря «Медик».
Инициатор проведения этих соревнований – начальник учебной части
лагеря И.И. Антонович.
КУБОК МИРА. Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира
были проведены в августе 1988 в
Сноуберде (США); в сентябре – в Ла
Риба Монблан (Испания); «Гран
При» в Ниме (Франция). Заключительный этап К.м. состоялся 5-13
октября в Ялте с участием 100
спортсменов из 13 стран. Победителями стали: Кайрат Рахметов и
Наталья Космачева (на скорость); в
лазании на трудность – французские скалолазы. Присутствовали:
Э. Филлипини (президент UIAA),
Ф. Майор (генеральный секретарь
UIAA), П. Брассе (президент CICE),
Д. Лемон (президент СЕС). Соревнованиям предшествовал семинар
по подготовке международных
судей. Ю.Смирнов (Ленинград)
стал первым российским арбитром
международной категории. В Ялте
состоялось заседание СЕС/CICE, на
котором в частности, была принята
рейтинговая система квалификации спортсменов. Официальный
К.м., с определением места в зачете
по итогам года, начал проводиться
с 1989 . На этапе Кубка мира 1991
(Инсбрук, Австрия) впервые отечественный спортсмен вошел в элиту
мирового скалолазания – С.Рахметов стал победителем на трудность.
Один из 7 этапов К.м. 1989 (техника и скорость) был проведен в
Ялте (Крым). К.м. 2003 проходил
уже по 22 этапам соревнований (5
из них проведены в Екатеринбурге). Начиная с 1989 Россия проводила этапы К.м. в 1994-1996, 2002
и 2003.
КУБОК МОСКВЫ – впервые
разыгран в 1987. Вскоре получил
высокий рейтинг и по результатам
выступлений в К.М., спортсменам
стали присваивать звания МС по
скалолазанию. Первыми обладателями Кубка стали: в индивидуальном лазании – Татьяна Дмитриевская и Владимир Теплов; в сложнотехническом лазании – Галина и
Виктор Башкатовы.
КУБОК РОССИИ проведен в
феврале 1985 в окрестностях Кисловодска. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким «супер-сложным» трассам обладателями Кубка
стали: В. Балезин, Р. Галиакбаров,
Л. Захарова (Красноярск); Н. Баженова и И. Кодина (Свердловск) и С.
Калошин (Севастополь). Соревнования проводятся ежегодно. С 1997
разыгрывается Большой Кубок России.
КУБОК СССР (1987) – впервые
проведен на скалах Судака (Крым).
Кубок в многоборье у женщин выиграла И. Кодина (Свердловск), у
мужчин – В. Балезин (Красноярск).
До 1991 соревнования проводились
ежегодно.
Пятый и последний Кубок СССР
(1991) проходил на скалах Бахчи-
411
Курсы международных арбитров
сарая. В командном зачете победила сборная России. Многоборье и
лазание на трудность выиграл
Е. Овчинников и парную гонку –
М. Вершинин (оба – Красноярск).
Н. Баженова (Екатеринбург) стала
абсолютной чемпионкой, трудность
выиграла Н.Вершинина (Красноярск),
пар ную
гон ку
–
М. Темникова (Ялта).
КУРСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АРБИТРОВ – проводятся с целью
подготовки судей международной
категории. Курсант должен иметь
квалификацию судьи национальной категории (в России – всероссийской), рекомендацию национальной федерации и владеть английским языком. При условии
успешного окончания, для того,
чтобы получить лицензию судьи
международной категории необходимо принять участие в судействе
офи ци аль ных ме ж ду на род ных
со рев но ва ний с по ло жи тель ной
аттестацией.
КУСТОВСКОГО МЕМОРИАЛ.
В 1973 на скалодроме Денеши
(вблизи Житомира) были проведены первые зимние соревнования
скалолазов на первенство Киевского облсовета профсоюзов. Первыми
чемпионами в разных дисциплинах
среди мужчин стали И. Азарьев,
Б. Комаров, А. Верба, В. Бодник.
Победитель в многоборье В. Пантюхин. Абсолютной чемпионкой во
всех дисциплинах и победительницей в многоборье стала МС по альпинизму Агнесса Клокова. С 1974
соревнования стали называться
Республиканским мемориалам А.
Кустовского по зимнему скалолазанию – в память выдающегося украинского альпиниста и скалолаза,
МС, чемпиона и неоднократного
призера Союза по альпинизму, трагически погибшего на п. Коммунизма. С 1975 соревнования переведены в класс Всесоюзных. В 1984
эти соревнования преобразовываются в Первенство Украины по зимнему скалолазанию. В отдельные
годы носили характер открытых
соревнований. С 1997 проводится в
закрытых помещениях. Мемориал
А. Кустовского стал финалом Кубка Украины по спортивному скалолазанию. Организатор первых
соревнований и бессменный их гл.
судья – Г.В. Полевой.
А.К.
«КУШ-КАЯ» – популярный
район Крыма (вблизи Ялты) для
восхождений по скалам высшей
к.с. и проведения спортивных
соревнований по скалолазанию.
Л
ЛАЗАНИЕ В ОТКИДКУ – прием лазания, когда имеются надежные зацепы для рук (трещины, расщелины), а ноги держатся на скалах за счет трения (или идут по
канту трещины).
ЛАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НА СКОРОСТЬ. Проводится
аналогично лазанию на трудность,
но результатом является время прохождения трассы. Если участник
не дошел до финиша, то его результат складывается из времени и
пройденного расстояния. Страховка – нижняя, иногда – верхняя. В
последние годы данный вид соревнований носит скорее тренировочный характер.
ЛАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НА ТРУДНОСТЬ – вид соревнований, проводимый на сложной
трассе, как правило, с нижней или
ком би ни ро ван ной
стра хов кой.
Результатом является расстояние,
412
Характерное положение скалолаза
при лазании в откидку
На трассе соревнований
на скорость
«Лягушка»
пройденное вдоль осевой линии
трассы от старта до последнего
использованного зацепа, в пределах установленного времени. Началом попытки считается отрыв обеих ног участника от земли (площадки), завершением – вщелкивание
веревки в последнюю оттяжку. Во
время прохождения трассы участник обязан вщелкивать страховочную веревку в оттяжки (карабины)
в заданной последовательности.
Соревнования состоят из нескольких раундов: финала, полуфинал и
финал. Трудность трасс должна увеличиваться от раунда к раунду. В
очередной раунд попадают участники, показавшие лучшее время, согласно квоты, данного раунда. В случае нескольких одинаковых результатов финала, для них проводится
суперфинал. Категория трасс данного вида соревнований 1-2 классов
должна быть в пределах: для женщин 7в – 8а+; для мужчин 7с+ 8в+.
стегивает страховочную веревку в
другую петлю-оттяжку и уходит
наверх, он получает для себя классическую нижнюю страховку.
ЛАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
ВЫБОРОМ МАРШРУТА. Впервые
проведено на VI чемпионате профсоюзов в 1960 Новый (дополнительный) вид индивидуального
лазания был предложен для включения в программу соревнований
Гл. судьей соревнований В. Старицким
(Ленинград). Каждый
спортсмен намечал на фотографии
скалы выбранный им маршрут.
Чемпионом стал М. Хергиани – знаток гор, он выбрал самый короткий
путь, опередив своих соперников,
вторым был А.Шалыгин (Красноярск), третьим – его знаменитый
земляк В. Зырянов.
ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ В
ПАРНОЙ ГОНКЕ – вид соревнований с верхней страховкой. Наиболее распространена парная гонка
(лазание по трассам), категория
трудности которых подразумевает,
что все участники соревнований
способны достичь финиша. Проводятся на двух трассах сходного
рельефа и категории трудности
(иногда на двух идентичных трассах). Победителем оказывается участник, показавший лучший результат на обеих трассах. В финальном
раунде, спортсмены соревнуются
парами, а победитель пары проходит в следующий тур.
контроля (см.) на всех официальных соревнованиях, а также для
обеспечения возможности внезапной проверки во время тренировочного процесса (out of competition
test), каждый спортсмен лично
заполняет специальную форму с
указанием адреса, телефонов, электронной почты, а также обязуется
сообщать федерации о всех своих
перемещениях. Каждая форма заверяется печатью национальной федерации и направляется в Международный совет по скалолазанию.
Общее число спортсменов, имеющих лицензию составляет 650-750
человек, из них россиян – 70-80.
Лицензия оплачивается ежегодно,
независимо от того, выступал спортсмен в предыдущем сезоне или нет.
Сумма оплаты, как весь бюджет ICC
ежегодно утверждается Пленарной
Ассамблеей.
«ЛЮЛЬКА-СЕДУШКА» (сленг)
– подвесная площадка для размещения судьи при проведении вспомогательных работ на трассе: подготовка, чистка скал, нанесение
разметки (см. 8. Прикладной альпинизм... Промальп...). На особо сложных участках трасс, в ней с отдельной страховкой может находиться
судья.
«ЛЯГУШКА» (сленг):
– Поза лазания, напоминающая
лягушку перед прыжком.
– Место традиционных тренировок скалолазов. (Судак, Крым).
ЛЕБЕДКА СТРАХОВОЧНАЯ –
механизм для проведения судейской страховки (верхней) с помощью стального троса.
Сандрин Леве (Франция)
на трассе лазания на трудность
ЛАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ
СТРАХОВКОЙ – входит в программу только детских соревнований.
Это лазание на трудность с комбинированной страховкой: в первой
части маршрута осуществляется
верхняя страховка. Страхующий
при этом находится на линии старта и страхует спортсмена, заранее
пропущенной в петлю-оттяжку
страховочной веревкой идущей
снизу вверх, а затем, когда спортсмен, дойдя до петли-оттяжки, пере-
ЛИНИЯ УРОВНЕЙ (метраж) –
метки, размещаемые на скальном
маршруте (обычно через 0,5 м) при
соревнованиях на трудность для
подсчета длины трассы, пройденной участником.
«ЛИЧНИК» (сленг) – участник
соревнований, не входящий в
команду и выступающий только в
личном зачете.
ЛИЦЕНЗИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ. Спортсмены, участвующие в
офи ци аль ных
ме ж ду на род ных
соревнованиях, должны иметь
лицензию. Лицензия выдается по
заявкам национальных федераций.
До 2002 заявка представляла собой
общий список участников от страны, заверенный печатью. С 2003, с
введением обязательного допинг-
«Лягушка»
413
М
МАГНЕЗИЯ (жженая магнезия)
– белесый, мелкокристаллический
порошок, получаемый обжигом
доломита и магнезита. Применяется как средство против потения рук
при лазании и предотвращения их
проскальзывания на зацепке. Переносится в специальном мешочке
сзади на поясе спортсмена. По мере
необходимости руки опускаются в
мешочек и набирают шепотку М.
Применение других порошков не
разрешается Правилами.
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ по
ска ло ла за нию ме ж ду на род но го
класса. Звание введено в 1992. За
период 1992-2003 звание МСМК
получили 27 спортсменов: Кленова
Ма ри на, Под гор бун ских Зо ся,
Самойлин Павел, Синицын Сергей,
Коз лов Але к сей, Пи ра тин ская
Майя, Гадеев Алексей, Субботин
Яков, Ляшенко (Сергеев) Александр, Саулевич Анна, Саулевич
Олеся (Екатеринбург), Бибик Ольга, Овчинников Евгений, Нецветаев Владимир, Шаульский Александр, Овчинникова Елена, Руйга
Татьяна, Зайцева Ирина, Ощепкова Ольга (Красноярск), Сюткина
Свет ла на (Тю мень), Но ви ко ва
На та лья, Ше му лин кин Сер гей
(Гат чи на),
Быч ков
Дми т рий
(Москва), Шумилова Елена, Абрамчук Юлия (С-Пб), Баранов Владислав (Нижний Тагил), Яковлева
Ольга (Тольятти).
МАСТЕР СПОРТА СССР по скалолазанию. Звание введено в 1969.
Первыми лауреатами нового звания стали В. Выдрик, Г. Гаврилов,
В. Маркелов (Ленинград), А. Губанов, Н. Молтянский (Красноярск),
И. Гелдиашвили, Л. Гурчиани (Тбилиси), В. Онищенко (Москва), Г.
Расторгуева (Свердловск). За период 1969-1991 звание МС СССР
было присвоено 238 спортсменам.
Расположение мешочка с магнезией
МАР КИ РОВ КА
ТРАС СЫ
СОРЕВНОВАНИЙ – обозначение
направления маршрута, ограничение его пределов и ограждение опасных мест (участков) на трассе.
МАСТЕР СПОРТА России по
скалолазанию. Звание введено в
1992. За период 1992 – 2003 звание
МС России присвоено 147 спортсменам.
414
МАСТЕР СПОРТА СССР по скалолазанию международного класса. Звание МСМК введено в 1982.
За период 1982-1991 нормы МСМК
СССР выполнили 12 спортсменов:
Калошин Сергей (Севастополь),
Балезин Валерий, Демин Александр, Вершинина Надежда (Красноярск), Чертов Алексей, Космачева Наталья (Москва). Сулимовская
(Лисовая) Маргарита (Киев), Рахметовы Кайрат и Салават, Сизинцев Александр (Алма-Ата), Жирнова Флюра (Ташкент), Черешнева
Венера (Тольятти).
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. На любом
этапе подготовительных работ по
обору дова нию трасс и во вре мя
всех соревнований должен присутствовать медицинский работник,
а на круп ных со рев но ва ни ях –
ма ши на ско рой ме ди цин ской
помощи.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ (CEC
– Commission d'escalade decompetition) – законодательный орган и
Международный комитет по организации соревнований по скалолазанию (CICE – Comite international
des competitions d'escalade)
–
исполнительный орган. Комиссия и
комитет созданы в 1988 на учредительном заседании в Гренобле. Первым президентом CEC был избран
Д. Лемон (Франция), вице-президентом – Ю. Скурлатов (СССР).
Президентами СЕС были А. Делафильд (Великобритания), И. Пилиц
(Хорватия), Р. Ренцлер (Австрия),
П. Муш (Франция). Первым президентом CICE стал П. Брассе (Франция). В первый состав CICE вошел
тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А. Зыбин. Президентами
СICE были Р. Ренцлер (Австрия),
А. Делафильд (Великобритания),
М. Сколарис (Италия). CEC и CICE
прекратили существование в октябре 1997, в связи с образованием
Международного совета по скалолазанию (IСС).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СССР И РОССИИ
периода становления скалолазания.
– 1971 – на чемпионат СССР
(Ялта) впервые были приглашены
иностранные спортсмены из Австрии, Венгрии, Испании, Италии,
Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Австрийцы в журнале «Сайенс-пресс»
писали: «Этот новый вид спорта
будет иметь успех и в других странах», и что «...интернационализация спортивного скалолазания не
будет задерживаться».
– 1973 – в чемпионате СССР
приняли участие зарубежные спортсмены из Венгрии, ГДР, Нидерландов, Польши, США, Чехословакии
и Японии.
– 1976 – первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским
правилам Госкомспортом СССР в
Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме
советских скалолазов, в соревнованиях приняли участие спортсмены
Австрии, ГДР, Польши, Румынии,
Франции, ФРГ и Японии. Индивиду аль ное ла за ние вы иг рал А.
Демин, многоборье – В. Маркелов.
В качестве наблюдателя присутст-
«Молния»
вовал Робер Параго – выдающийся
французский восходитель, впоследствии занимавший пост президента ФАиС Франции «Советские
скалолазы обладают фантастической виртуозностью, скорость их
лазания по отвесным и нависающим скалам производит потрясающее впечатление» – основное впечатление Р.Параго от увиденного.
Известный немецкий альпинист
Отто Видеман отозвался о соревнованиях в интервью болгарской
газете «Эхо»: «Я прошел почти все
большие стены Швейцарских и
Французских Альп, на Аляске взошел на Мак-Кинли, с Р. Месснером
совершал восхождения в Гималаях, я был на Памире и на Кавказе,
но самое большое впечатление
осталось у меня от участия в соревнованиях по скалолазанию, где я
занял шестое место, уступив только русским альпинистам. Я бы охарактеризовал этот вид спорта как
нечто фантастичное, требующее
неимоверно высокой подготовки
альпиниста».
– 1978 – в Ялте проведены вторые международные соревнования.
Участвовали команды ГДР, Польши, СССР, Украины, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии
и Японии. В индивидуальном лазании и в многоборье первым был
В.Балезин (Красноярск). Командное первенство завоевали спортсмены Украины, второе место – сборная СССР, третье – Чехословакия.
– 1980 – третьи международные соревнования (Ялта) собрали
спортсменов из ГДР, Польши,
Ру мы нии, СССР, ФРГ, ЧССР,
Швейцарии и Японии. Японцы
заняли 3-е место, пропустив вперед только команды СССР и ЧССР.
В личном зачете победили С.Калошин (Севастополь) и В. Балезин
(Красноярск). В. Балезин стал
абсолютным чемпионом. 3-е место
в многоборье занял С.Гледура из
ЧССР. Для специалистов стало
ясно – иностранные спортсмены
смогут оказать серьезную конкуренцию отечественным скалолазам
уже в ближайшем будущем.
– 1982 – в Ялте состоялись четвертые соревнования, положившие
начало новому этапу развития
ме ж ду на род но го ска ло ла за ния.
Кроме традиционно участвовавших в таких соревнованиях скалолазов Болгарии, ГДР, Польши,
Ру мы нии, СССР, ФРГ, ЧССР,
Швейцарии и Японии, в Крым прибыла большая делегация французов во главе с представителем
Министерства молодежи и спорта
Франции Ивом Балю и президентом ФАиС Франции Бенуа Ренаром. Среди участников сборной
ко ман ды Фран ции на хо дил ся
выдающийся скалолаз Патрик
Эдлинже. Французские скалолазы
свободно проходили трудные трассы, но еще не были готовы к лазанию на время.
– 1984 в Симеизе (Крым) был
проведен открытый чемпионат
СССР с участием зарубежных
команд из соцстран, а также команд
ФРГ и Франции. Гости показали
высочайший уровень мастерства.
Длинная трасса индивидуального
лазания была проложена на скале
«Крыло лебедя» (окрестности Семеиза, Крым). Из 55 участников только семеро прошли трассу и среди
них – француз Жак Годофф (серебряная медаль) и немец Вольфганг
Гюллих – 4-е место. Победу здесь
одержал А. Чертов (Калининград).
В многоборье золото досталось В.
Балезину (Красноярск) и Ф. Жирновой (Ташкент). В командном зачете
первенствовали россияне.
Ив Балу с тремя кинооператорами из Шамони сняли кинофильм о
соревнованиях.
– 1987 – на скалах Березовой балки, близ Кисловодска, состоялся
третий открытый Кубок России с
участием спортсменов Болгарии,
Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Обладателями Кубка стали: И.
Кодина (Свердловск); Б.Князев
(Иркутск) победившие в многоборье.
– 1989 – это были последние
международные соревнования в
Ялте (Этап Кубка мира) в связи с
переводом скалолазания в закрытые помещения, на искусственный
рельеф.
МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ СО ВЕТ
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ (ICC –
International
Council
for
Competition climbing). Создан на
Ге не раль ной Ас самб лее UIAA
(1997 г.) вместо Комиссии и Комитета по организации соревнований
в UIAA (CEC и CICE). М.с.с. работает под эгидой UIAA, но имеет
собственный Устав и самостоятельный бюджет. В задачи ICC входят
все аспекты управления официальными международными соревнованиями: разработка правил и формирование ежегодного календаря
соревнований, контроль за качеством их проведения, подготовка
судей и постановщиков трасс международных соревнований, повышение их квалификации, аттестация и назначение. Высшим органом ICC яв ля ет ся Пле нар ная
Ассамблея, которая собирается
ежегодно совместно с Генеральной
Ассамблеей UIAA. Оперативное
руководство осуществляет Исполком, возглавляемый Правлением
– 4 чел. Правление и еще 4 члена
Исполкома избираются персонально, сроком на 4 года из числа представителей ведущих стран мира. В
Исполком по должности входят
также президенты континентальных Со ве тов ска ло ла за ния. В
состав первого Правления были
избраны Паскаль Муш (Франция)
– президент, Александр Пиратинский (Россия) – вице-президент,
Марко Сколарис (Италия) – генеральный секретарь, Ян Картон
(Бельгия) – казначей (в 2000 его
заменил Рейндерт Ленселинк из
Голландии). На отчетно-выборной
Пленарной Ассамблее (Австрия,
октябрь 2001) М. Сколарис был
избран президентом, А. Пиратинский остался вице-президентом, Р.
Ленселинк стал генеральным секретарем, а казначеем – Хельмут
Кнабль из Австрии.
Пленарные ассамблеи ICC проводятся ежегодно с момента его
образования: 1997 – Словения, Краинска Гора; 1998 – Германия, Мюнхен (внеочередная в январе); 1998
– Малайзия, Малакка; 1999 – Греция, Олимпия; 2000 – Франция,
Клерфонтен; 2001 – Австрия, СантЙохан; 2002 – США, Флагстафф;
2003 – Германия, Мюнхен.
МЕХАНИК ЛЕБЕДКИ – лицо,
ответственное за бесперебойную
работу страховочных лебедок, блоков и др. спецснаряжения.
«МИЗЕР» (сленг) – условное
название минимальных по размерам
зацепок для первых фаланг пальцев.
«МОЛНИЯ» – альпинистский
лагерь в Домбае (З. Кавказ). Здесь в
1947 были проведены первые официальные соревнования по скалолазанию среди инструкторов с
наличием всех атрибутов спорта
(Правила, судьи, секундометристы,
зрители, призы: рюкзаки, штормовые костюмы, в/г ботинки). Победителями стали будущие змс Виктор Нестеров и Кирилл Кузьмин,
у женщин Антонина Антонович.
Соревнования получили всеобщее
признание и через неделю было
проведено первенство Домбайского
района среди альплагерей «Наука»
(«Алибек»), «Молния», «Бумажник» («Красная Звезда»), посвященные 800-летию Москвы. 1-е
место в троеборье занял Евгений
Манучаров, среди женщин первенствовала Стефания Урняж (инструктора альплагеря «Наука»). Победителями соревнований связок стали представители альплагеря «Наука» – начальник учебной части П.Ф.
Захаров и инструктор Юрий Журавский. Именно с этого момента,
начался вид соревнований «Домбайские связки».
П.З.
415
Н
НАВЕС – вид макрорельефа,
часть искусственного (естественного) рельефа, имеющая ярко выраженное нависание – более 90°
работу по подготовке трасс. Опробу ет трас су (трас сы) до на ча ла
со рев но ва ний и да ет оцен ку их
трудности.
НАВИСАНИЕ ТРАССЫ – угол,
образуемый направлением трассы с
горизонтальной плоскостью в градусах. Чем больше нависание, тем
больше угол – максимальное нависание 180° (потолок).
«НИЖ НЯЯ АРЕ АН ДА» –
(Крым). Здесь осенью 1949 было
проведено 2-е первенство ВЦСПС
по скалолазанию. Первыми у мужчин были змс М. Ануфриков и мс
В. Буслаев, у женщин – Антонина
Антонович и Т. Ефремова. Впредь
многие соревнования по спортивному скалолазанию стали проводиться на Крымских скалах.
НАГРАДА UIAA – за спортивные достижения в 1989 советский
спортсмен, мсмк А. Чертов был
награжден серебряной медалью
UIAA.
НАКЛАДНЫЕ ЗАЦЕПКИ –
съемные элементы искусственного
рельефа.
НА ЧАЛЬ НИК
ТРАС СЫ
СОРЕВНОВАНИЙ – член судейской коллегии, ответственный за
соответствие трассы (трасс) действующим Правилам. Организует
Формы накладных зацепок
«НОСОРОГ» – скальный массив
в окрестностях Судака (Солнечная
Долина). Здесь состоялся чемпионат профсоюзов 1982. Все трассы
были проложены на абсолютно
новых скалах. Длина финальной
трассы индивидуального лазания
для мужчин превышала 100 м.
Впервые в практике соревнований
была использована система электронного хронометража.
О
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАССЫ (маршрута) – запрещенные для использования в лазании части поверхности скалы (скалодрома). Верхний и
боковые края искусственной стены,
а также крепежные отверстия на ее
поверхности недопустимо использовать при прохождении трассы.
Трассы соревнований (коридор маршрута) должны быть обозначены
четкими и непрерывными ограничительными линиями, не являющимися частью трассы. Судьи (за
исключением боулдеринга) не име-
416
ют права давать словесные ограничения, без введения дополнительныхограничений. Выход за О.т.
наказывается снятием участника с
трассы.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ.
Участники соревнований могут
принимать старт:
– без предварительного просмотра трассы;
– после просмотра и объяснения
судьями особенностей трассы;
– после демонстрации трассы
(судьей-демонстратором) и последующего ее просмотра;
– после опробывания трассы в
отведенное каждому участнику
(команде) время для лазания;
– ограниченное время. Способ
прохождения нового маршрута на
незнакомом рельефе без предварительного его опробывания участниками соревнований.
ОПАСНАЯ ЗОНА – место в районе соревнований, где может возник нуть
опас ная
си ту а ция
Отечественное спортивное скалолазание
(непроизвольное падение отдельных камней, крутая тропа, разрушенные скалы и пр.). Для предупреждения случайного появления
в этом месте зрителей ставятся
ограничительные знаки или другие виды ограждений.
ОПИСАНИЕ ТРАССЫ СОРЕВНОВАНИЙ – намечаемый спортсменом (на фотографии) путь движения по маршруту. Производиться только в соревнованиях по ориентированию.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ – прохождение маршрута в индивидуальном
лазании (лазание связок) в максимальном соответствии с ранее разработанным самим спортсменом
маршрутом.
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ (развитие):
1947-1952 – зарождение и становление спортивного скалолазания, первые соревнования (вплоть
до Чемпионата ВЦСПС), отработка
принципов Правил, Положения о
соревнованиях, введение разрядных нормативов и др. нормативных документов. Определялось
значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Первые в
мире официальные соревнования
по скалолазанию с конкретной
Программой, Положением, Правилами и с призами, были организованы и проведены летом 1947 в
Домбае (см. «Молния»). Ленинградцы проводят первые соревнования в Парголово. С 1952 Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный
календарь соревнований матчевые
встречи, в которых участвовали
команды: Грузии, Азербайджана,
Армении, Сев. Осетии, Дагестана,
Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
На грани этих двух периодов
удивлял своим мастерством красноярец Владимир Зырянов.
1953-1960 – введены новые
соревнования – Чемпионат СССР
(первый в 1955 – Крым, скала
Алим). Был утвержден командный
Кубок. На этом этапе возрос технический уровень соревнований и
квалификация участников, освоены скалы Крыма, значительно расширилась география проведения
соревнований. В конце 50-х прошедшего века наметился спад в
скалолазании в ДСО профсоюзов,
где смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первенство ВЦСПС.
1960-1970 – блистают талантом
Михаил Хергиани и Виктор Маркелов. Советские скалолазы в зарубежных поездках наглядно демонстрируют высокий уровень отечествен ной шко лы ска ло ла за ния.
Меняются Правила (в сторону уточ-
нения технических параметров),
появляется тенденция к усложнению маршрутов. В стране организуются секции скалолазания (или
объединенные: альпинизма-скалолазания). Разрабатываются первые
методики подготовки спортсменовскалолазов. Расширяется география мест проведения соревнований: Ленинградская область, Красноярск, р-н Житомира. Проведен
1-й (1961) семинар судей (В. Ворожищев, Л. и Б. Романовы, Е. Тур,
И. Антонович, Г. Джапаридзе, А.
Лупандина, А. Мжаванадзе). 1960
вновь проводится первенство профсоюзов (без предварительно объявленной программы). Гл. судья экспромтом назначал двоеборье с разработанным им новым видом –
индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута.
Здесь неоспоримым лидером стал
М. Хергиани, вторым и третьим
призерами, красноярцы А.Шалыгин и В.Зырянов. ЦС ДСО «Буревест ник»,
«Спар так»,
«Труд»,
«Зенит», «Гантиади», «Локомотив», ЦС «ФиС» проводят свои чемпионаты. 1965 – благодаря усилиям председателя ФА СССР А.М.
Боровикова и отв.секретаря федерации М.И. Ануфрикова с этого
года всесоюзные соревнования стали проводиться ежегодно: по нечетным годам – Чемпионаты ССР, по
четным – Первенства ВЦСПС. 1966
– в ЕВСК вводятся нормативы 3-1
разрядов по спортивному скалолазанию. 1967 – в чемпионаты вводится новая дисциплина – «Крымские связки». 1969 – вводятся нормативы КМС (обязательное требование – иметь значок «Альпинист
СССР») и МС (иметь 3-й спортивный разряд по альпинизму). 1969
– для создания конкретных условий для каждого вида соревнований разработаны программы соревнований на трех различных по
рельефу объектах: на Крестовой
скале – отборочные соревнования в
парной гонке; на «Красном камне»
– крымские связки и на скале Хергиани – индивидуальное лазание.
1971-1985 – период знаменуется появлением плеяды великолепных скалолазов: В. Балезин (Красноярск), С. Калошин (Севастополь),
М. Мигуньков (Ленинград), М. Туркевич (Донецк), А. Чертов (Калининград), С. Бершов (Харьков), Т.
Самойлина (Свердловск), Н. Новикова, В. Выдрик (Ленинград). Состоялся выход отечественного скалолазания на мировую арену. Впервые на Чемпионат Союза (1971) в
Ялту приглашены спортсмены из
10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша ФРГ,
ЧССР, Югославия, Румыния). Чемпионами стали ленинградцы Н.
Новикова и В. Маркелов. Связки
выиграли харьковчане С. Бершов и
А. Москальцов. Кубок и командное
первенство выиграли ленинград-
цы, вторыми были красноярцы, а
третьими – крымчане. Проведен
первый Чемпионат Москвы (абсолютный чемпион – Ю. Мешков,
парная гонка – В. Коломыцев,
индивидульное лазание – В. Онищенко, чемпионка среди женщин –
С. Машкова).1984 – состоялся последний (17-й) Чемпионат ВЦСПС.
Командный Кубок навечно остался
у «Буревестника». Чемпионами
стали – Ф. Жирнова и В. Балезин.
1985 – вводятся рейтинговые очки
за выступления скалолазов в соревнованиях I, II классов.
1986-2003 – А. Губанов, братья
Рахметовы, А. Чертов, Ф. Жирнова, М. Сулимовская, Н. Космачева,
Д. Бычков, Е. Овчинников – новое
поколение скалолазов, внесших
достойный вклад в активное развитие скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1986 честь
проведения 1-го Кубка Европы была
оказана нашей стране. В Ялте собрались спортсмены из 14 стран. Обладателями Кубка стали красноярцы
Надежда Вершинина и Валерий
Балезин. С 1986 вместо Чемпионата ВЦСПС, стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ДСО
профсоюзов. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты,
большое количество коммерческих
соревнований. Активно ведется
работа по включению скалолазания
в программу Олимпийских игр.
1988 – на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA были утверждены первые
Правила проведения международных соревнований по скалолазанию. 1989 – скалолазание с естественного рельефа уходит под крышу,
начинается бурное развитие скалолазания на искусственном рельефе
в закрытых помещениях. Наступил
период активного развития скалолазания во многих странах мира:
стали проводиться первые чемпионаты мира и Европы, многоэтапные
Кубки мира, молодежные чемпионаты и пр. В 1992 – образовалась
самостоятельная Федерация скалолазания России (ФСР). 1993 приносит Российским скалолазам большую победу – О.Бибик и В.Нецветаев выигрывают золотые медали 2-го
Чемпионата мира (Инсбрук, Австрия). 1994 – Россия на только что
построенном скалодроме (Московский Дворец спорта молодежи)
впервые принимает этап Кубка
мира: Е.Овчинникова выиграла
соревнования на скорость и стала
второй в трудности. Одессит Е. Кривошейцев выиграл Кубок в скоростном лазании. 1995 – 15 июня UIAA
принят в члены МОК. 1998 – в рамках программы Всемирных юношеских игр в Москве проведено юношеское первенство мира. Д.А. Бычков становится первым российским
чемпионом мира (среди юношей).
Россия, став более 50 лет назад
родиной скалолазания, достойно
417
Открытые и закрытые трассы
занимает одно из ведущих мест в
мире по развитию скалолазания. В
нашей стране регулярно проводятся чемпионаты и юношеские первенства, студенческий чемпионат и
чемпионат Вооруженных сил, этапы Кубка России среди взрослых и
детей.
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ
ТРАССЫ. В соревнованиях, проводившихся в 60-80-х минувшего
ве ка, уча ст ни кам раз ре ша лось
наблюдать за лазанием соперников. В настоящее время большинство соревнований проходит на
закрытых трассах. Трассы трудности и скорости иногда бывают
открытыми во время квалификации на юношеских соревнованиях.
В соревнованиях взрослых иногда
проводится опробование, где каждому спортсмену в установленном
порядке дается время для лазания
(обычно 20 мин). В лазании на скорость трассы демонстрируются
дважды, но наблюдать за выступлениями соперников не разрешается. Трассы боулдеринга всегда
закрытые.
ОТ ТЯЖ КА – сло жен ная (в
за ви си мо сти от тол щи ны или
назначения) и прошитая капроновая (нейлоновая и пр.) лента. На
концах О. должны быть оставлены
петли для защелкивания карабина. О. с карабинами развешиваются на трассе на стационарных пунк тах стра хов ки. Один ка ра бин
защелкивается в проушину крюка
или петлю стационарного пункта
страховки, а второй – для прощелки ва ния в не го стра хо воч ной
веревки.
ОЦЕН КА
ВЫ СТУ П ЛЕ НИЙ
СПОРТСМЕНА В СОРЕВНОВАНИЯХ – сумма баллов, полученных
каждым спортсменом за технику и
время прохождения трассы, характерно для многоборья.
П
ПАДЕНИЕ – срыв спортсмена
при прохождении трассы в результате потери опоры конечностями.
ПАРАМЕТРЫ ТРАССЫ – уровень сложности трассы. Например:
протяженность, крутизна участков, величина и количество зацепок.
ПАРНАЯ ГОНКА – вид соревнования по индивидуальному лазанию на скорость по двум параллельным трассам. Каждый спортсмен проходит сначала одну трассу,
потом – другую. Результатом является суммарное время на обеих
трассах. С 1967 П.г. проводилась
как отборочные соревнования к
индивидуальному лазанию. В начале 1970-х становится самостоятельным видом программы. Трассы
были длиной 30-60 м, и соревнования проводились в один тур. В
1990-х, в связи с переходом на
короткие трассы (12-25 м) правила
изменились: стали проводиться:
квалификация, 1/8 финала, 1/4
финала, полуфинал и финал. В
настоящее время все спортсмены в
ква лифика ции начи нают с 1-й
трассы, а затем переходят на 2-ю.
В финальном раунде сильнейшие в
паре стартуют на 1-й, а более слабые по 2-й трассе.
418
«ПАРАШЮТИК» – спуск спортсмена вниз на судейской веревке,
без какого либо участия самого
спортсмена.
ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС посвященное 25-летию Советского альпинизма. 1948 – первые официальные профсоюзные соревнования по
спортивному скалолазанию (ущ.
Адылсу). Принимали участие
команды местных альплагерей
«Локомотив» и «Большевик», из
Домбая приехали команды «Молнии» и «Науки». Первыми чемпионами профсоюзов (в личном зачете)
стали: инструктор альплагеря
«Молния» – Юрий Губанов, мс по
альпинизму (Москва) и инструктор
альплагеря «Большевик» – Фаина
Кабанова, мс по альпинизму
(Ленинград). Первое место в соревнованиях связок, среди мужчин
выиграли мс по альпинизму Владимир Кабанов и Евгений Манучаров
(Ленинград и Баку), среди женщин
первенствовали мс по альпинизму
Фаина Кабанова и Стефания Урняж
(Ленинград и Баку). Призами на
этих соревнованиях были: высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки. Одновременно в
Цее (С.Осетия) проводились соревнования инструкторов альплагерей
«Медик» и «Буревестник». Победи-
телями стали Тимофей Рождественский и Антонина Антонович. В
ущ. Сарысай (Тянь-Шань) на старт
соревнований по скалолазанию
вышли все 40 курсантов Казахской
школы инструкторов «Горельник».
Здесь победителями стали Илья
Иванов и Наталья Павлова.
П.З.
ПЕРВЕНСТВО МИРА среди
юниоров и юношей. Первые соревнования (1992) состоялись в Базеле
(Швейцария). 1994
– Лейпциг
(Германия). Юные спортсмены
соревновались в лазании на трудность. С 1995 – в Лавале (Франция)
программа состояла из лазания на
трудность и скорость, Впредь эти
соревнования стали проводиться
ежегодно: 1996 – Москва (Россия);
1997 – Имст (Австрия); 1998 –
Москва (Россия) – эти соревнования были включены в программу
Всемирных юношеских Игр; 1999
– Курмайор (Италия); 2000 –
Амстердам (Голландия); 2001 –
Имст (Австрия); 2002 – Кантело
(Франция). В соревнованиях участвуют юноши и девушки: 18-19 лет
– юниоры; 16-17 лет – старшая
группа; 14-15 – младшая. Отношение к группе определяется по году
рождения. Состав участников 250300 чел. из 20-30 стран.
«Праздник скал»
ПЕРЕСТАРТОВКА – повторный
старт, в случае фальстарта участника или технического инциндента.
После второго фальстарта участник
дисквалифицируется.
ПЕРЕХВАТ – перемещение скалолаза по трассе, при котором,
удерживаясь рукой за один зацеп,
он берется за следующий (любой
другой) зацеп.
ПЛЕЧИКО – предмет снаряжения для предохранения плеча от
возможных ожогов при спуске по
закрепленной веревке (дюльфер, на
карабине, восьмерке). Этот предмет
снаряжения вышел из моды. Изготавливался из многослойного брезента (войлока, толстой кожи),
закреплялся на груди и спине к
страховочному поясу.
Плечико
имело бортик – воротничок, препятствующий сползанию веревки с
плеча.
ПОДГОТОВЩИК ТРАССЫ –
член специальной бригады, непосредственно готовит трассу: на естественном рельефе – чистит скалы от
«живых» камней, удаляет с зацепов каменную крошку и пыль; на
искусственном рельефе – закрепляет зацепы на стенде, проверяет
качество установки.
судейская категория, которую присваивает комиссия по судьям и
подготовщикам трасс международного совета по скалолазанию (ICC).
Действующий постановщик должен подтверждать свой уровень
(как минимум один раз в год), принимая участие в подготовке трасс
международных соревнований или
присутствуя на них.
ПОСТАНОВЩИК ТРАССЫ – он
же начальник трассы. Работает под
рук. Зам. Гл. судьи по трассам.
Обеспечивает соответствие трассы
требованиям правил проведения
соревнований. Опробует трассы до
начала стартов и оценивает их трудность. Следит за состоянием трассы в период соревнования. По указанию зам. Гл. судьи по виду организует чистку зацепов от магнезии.
Руководит демонтажом трассы после окончания соревнований.
ПОТОЛОК – часть рельефа с
нависанием до 180°. На естественном рельефе вылет П. может доходить до 10 м, на искусственном – в
зависимости от характера соревнований и предполагаемой категории
трудности трассы. Для преодоления П. требуется высокая техника
лазания, высокая физическая и
психологическая подготовка.
1988 на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA утверждены первые Правила международных соревнований
по скалолазанию (Бюллетень UIAA
№ 125 за 1988).
ПРА ВИ ЛА
ПРО ВЕ ДЕ НИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ (СССР/Россия). Первые
правила были написаны в 1948.
Двухлетний опыт проведения крупных соревнований позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС
утвердить разработанные И.И.Антоновичем (при активном участии
Г.И.Анохина) «Правила соревнований по скалолазанию», изданные
Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту. Согласно
этим Правилам, оценка результата
слагалась из двух показателей
поровну: времени и техники, причем любая погрешность в лазании с
точки зрения альпинизма наказывалась штрафными баллами.
Редакция правил 2002 полностью приведена в соответствие с
международными, в целях повышения эффективности их применения приводится детальное описание механизмов реализации содержащихся в них требований. В приложениях даны формы рабочей
документации.
ПОДСКАЗКА НА ТРАССЕ –
сторонняя консультация по выбору
маршрута. Спортсмен, пользующийся подсказкой, снимается с
соревнований.
ПОДХОД К МАРШРУТУ. Только после судейской команды
«Марш!» спортсмен имеет право
начинать движение по маршруту.
ПОДХОД К ТРАССЕ – участник
соревнований должен подойти к
трассе полностью экипированным в
соответствии с видом соревнований.
Судья при участниках ответственен
за надежность закрепления на нем
страховочной веревки. Муфта карабина должна быть плотно завинчена.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ – документ, в соответствии,
с которым проводятся соревнования. Утверждается проводящей
организацией и рассылается заинтересованным спортивным организациям. П.с. 1-го и 2-го классов
должно быть разослано не позднее,
чем за 60 дней до начала соревнований.
ПОЛУФИНАЛ – проводится
после квалификационных соревнований. Квота допуска к полуфиналу указывается в Положении о
соревнованиях.
ПОСТАНОВЩИК ТРАСС МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ –
Прохождение потолка на трассе на трудность
ПОТЕРЯ СНАРЯЖЕНИЯ –
падение предметов снаряжения на
землю или его оставление на трассе.
В соревнованиях Домбайских или
Крымских связок наказывается
штрафными баллами.
ПРА ВИ ЛА
ПРО ВЕ ДЕ НИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ по скалолазанию. Осенью
«ПРАЗДНИК СКАЛ» – международный сбор скалолазов, организованный ФА Франции в 1983. Принимали участие спортсмены из 15
стран. Восходители на Эверест С.
Бершов и М. Туркевич, а также Александра Демина приняли участие в
показательных соревнованиях на
скорость. Прекрасно выступили
французские скалолазы в программе
лазания на трудность. Через год
419
Предварительное опробывание трассы
(1985) на открытом чемпионате Союза (Симеиз) впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены
– знаменитый француз Жак Годоф и
немец Вольфганг Гюлих. В пос. Кузнечное (Лен.обл.) в мае проводятся
открытые старты скального праздника «Скалолазание для всех».
Сюда съезжаются многие ведущие
спортсмены страны.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРОБЫВАНИЕ ТРАССЫ – вид соревнований, в котором участникам до
официального старта разрешается
свободный проход по трассе.
ПРИ ЗЕ М ЛЕ НИЕ
ПО С ЛЕ
ДЮЛЬФЕРА – закончив спуск
дюльфером, спортсмен должен
остановиться на специально размеченной финишной площадке.
ПРИЗЕМЛЕНИЕ С ПАДЕНИЕМ – приземление с потерей равновесия, выход за пределы финишной
площадки. Согласно Положению о
соревно ва ниях (ут вер жден ному
проводящей организацией) этот
факт может засчитываться как
нарушение.
ПРИЗ МИХАИЛА ХЕРГИАНИ
(переходящий) – за лучшее индивидуальное достижение в чемпионате
СССР по спортивному скалолазанию среди мужчин. Учрежден Приказом Спорткомитета СССР в 1969
в память о выдающемся советском
альпинисте и скалолазе Михаиле
Хергиани
ПРИЗ ПАВЛА САМОЙЛИНА –
учрежден в 1997 в память П. Самойлина – МСМК по скалолазанию,
многократного чемпиона страны,
420
чемпиона мира среди юниоров,
обладателя Кубка мира, призера
чемпионата Европы, сильнейшего
скалолаза России 1990-1996. В
декабре 1996 Павел Самойлин трагически погиб в автомобильной
катастрофе. Приз П. Самойлина –
соревнования 1-го класса, проводятся ежегодно, начиная с 1997. С
2002 эти соревнования являются
финальными Большого Кубка России.
ПРИЗ ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ
АБАЛАКОВА – соревнования
(мемориал) в память столбиста и
выдающегося альпиниста, проводятся ежегодно с 1964 на Красноярских столбах. Первым обладателем почетного приза стал молодой
красноярский столбист Анатолий
Шалыгин. Приз Е.Абалакова –
соревнования 1 класса. В 2003
состоялись юбилейные – 40 соревнования. Ветеран отечественного
альпинизма и скалолазания В.Г.Путинцев (Красноярск) в год 50-летия покорения высочайшей вершины страны в 66-летнем возрасте
совершил восхождение на п. Коммунизма по пути Е.Абалакова.
(Е. Абалаков в 1933 совершил
одиночное п/в на пик Сталина высотой 7495 м – см. 1. Альпинизм...
Семитысячники...)
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ – раздел Положения о соревнованиях, в котором указаны квоты допуска, категории трасс на трудность и вида жеребьевки.
ПРОТЕСТ
НА СПОРНЫЕ
РЕШЕНИЯ судейской коллегии по
оценке выступления участника
подается Гл. судье соревнований не
позднее 30 мин после объявления
предварительного результата участника в данном виде соревнований.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ
– определяется классом и рангом
соревнований, рекомендуемая длина трассы указывается в общих правилах соревнований.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СКАЛОЛАЗАНИИ – применение высоких знаний и умений, приобретенных в процессе тренировок и выступлений в соревнованиях высокого
ранга для постоянного занятия скалолазанием на профессиональном
уровне и выступления в Чемпионатах и Кубках мира, Европы, крупных региональных соревнований.
Применение знаний и умений в
промышленной деятельности –
высотные монтажные, малярные и
пр. работы.
ПРЫЖОК – полет в воздухе без
опоры конечностями о скалу (иногда финиш в скоростном лазании).
ПУНКТ СТРАХОВКИ СТАЦИОНАРНЫЙ – надежно закрепленный к конструкции скалодрома или
скальному массиву болт с проушиной, шлямбурный/скальный крюк,
веревочная/лента петля. Крепление человека к пункту страховки
осуществляется карабином или
непосредственно привязываясь к
нему веревкой. П.с.с. может состоять из нескольких, сблокированных между собой веревкой/лентой
точек закрепления: крючья, выступы.
Р
РАБОТА НОГ НА СКАЛАХ.
Внешне принцип работы ног при
передвижении по скалам в спортивном скалолазании очень похож на
подобные приемы в альпинизме и
наоборот. Но учитывая особенности
условий деятельности тех и других,
эта похожесть остается только внешней. Выполнение приемов техники
передвижения у скалолаза подразумевает быструю смену движений
рук и ног при движении по рельефу.
Как в альпинизме, так и в спортивном скалолазании все же основная
нагрузка приходится на ноги спортсмена. Основная разница в том, что
альпинист в силу особенностей задач
не ставит целей скоростного (на время) прохождения отдельных участков маршрута, в то же время как у
скалолаза это является основой для
достижения успеха. Спринтерские
нагрузки на ноги скалолаза стали
основой его скоростного передвижения по трассе соревнований. Характер обуви, одежды, особенности специального снаряжения, условия в
которых те и другие совершают свое
движение по скалам, все это вносит
свои коррективы в скорость передвижения по маршруту. Применительно к задачам скалолазания претерпели изменения и технические
Чемпионка Европы Е.Овчинникова
(Россия) проходит скальный карниз
приемы работы на рельефе. На фото
приводятся отдельные приемы работы ног спортсмена на рельефе, ставшие характерными для скалолазания вообще.
РАНЖИРОВАНИЕ – распределение мест среди участников по
результатам данного раунда.
«РАСТЯЖКА» – технический
прием и комплекс упражнений на
растягивание мышц для повышения их работоспособности.
РЕЙТИНГ – вводится для определения сильнейших спортсменов
по итогам соревнований. Различают Р. международный и Р. федерации конкретной страны (российский Р. вычисляется по результатам соревнования с рангом = 1, а
также результатам официальных
ме ж ду на род ных со рев но ва ний,
проводимых в России). Р. определяется раздельно: на скорость, трудность, боулдеринг. Р. является
одним из критериев формирования
сборных команд. В России для первоначального включения в зачетный список, спортсмену необходимо занять не ниже 15 места, а в
последующих соревнованиях – по
30-е место.
Технический прием – «растяжка»
РАВНЫЕ ТРАССЫ – одинаковые трассы, на которых проводятся
соревнования на трудность, дуэль,
скорость.
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЧКИ – определенное количество очков, получаемых спортсменом в прямой зависимости от занятого места. Например:
1-е место – 15 очков, а 15-е место – 1
очко. Может быть и другое соотношение: 25, 20, 16, 14 и т.д.
РАЗМИНКА – подготовка организма к большим нагрузкам с помощью специальных физических
упражнений. Р. должна быть максимально специфична предстоящему лазанию. Например – не следует
заниматься растяжкой, если предстоит лазать в стиле «боулдеринг».
РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНА –
текущий рейтинг, пересчитывается
по итогам очередных соревнований
и является критерием для определения ранга соревнований II класса.
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ I класса равен 1, а для соревнований II
класса определяется баллами текущего рейтинга 10-ти сильнейших
спортсменов, принявших участие в
данном виде (отдельно на трудность, скорость и боулдеринг), по
формуле:
Р = Рс/Ро,
где Рс – сумма баллов 10 спортсменов, участников данного вида
соревнований, имеющих лучший
текущий рейтинг;
Ро – сумма баллов текущего рейтинга 10 сильнейших спортсменов
России в данном виде.
РЕЛЬЕФ – форма поверхности,
используемая для лазания. Природная поверхность скал называется естественным Р., а поверхность
скалодромов созданная людьми –
искусственным Р. Элементы Р.
делятся на две части:
– микрорельеф – Р., который
непосредственно используется для
хватов руками и постановки ног
(полки, подхваты, зацепы – см. 2.
Рельеф...);
– макрорельеф – более крупные
части Р., определяющие технические и силовые особенности прохождения трассы (карнизы, потолки,
навесы, углы, камины – см. 2. Рельеф...).
421
С
САМОСТРАХОВКА – используется для самостоятельной страховки спортсмена или закрепления на трассе на постоянных точках страховки или других местах,
где возможно падение человека.
С. – это кусок веревки/ленты (1-2
м), одним концом привязанный к
беседке скалолаза. В петлю завязанную на втором конце вщелкивается карабин, которым можно
за кре пит ься на крю ке, пет ле и
т.п.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ СВЯЗКИ
– вид соревнований, впервые проведенных в 1990 на «Альпийских
играх». Связка из двух человек
преодолевает трассу, протяженностью минимум в 60м, 6-я к.с. Трасса заранее оборудуется точками
страховки и спуска. Спуск производится со сменой ведущего в связке.
Результат – прохождение без нарушений правил страховки и лучшее
показанное время.
К.И.
СЕМИНАР СУДЕЙ по скалолазанию. Весной 1949 в Крыму состоялся первый 2 недельный семинар
судей (рук. В.М. Абалаков). В числе
40 участников семинара находились И. Антонович, М. Ануфриков,
Я. Аркин, И. Галустов, Н. Гусак,
М. Грудзинский, А. Золотарев и др.
ведущие альпинисты страны.
СЕМИНАР СУДЕЙ И ТРЕНЕРОВ по ска ло ла за нию ВС ДСО
профсоюзов. По инициативе С.Д.
Кузьменко (ст. специалист Управления альпинизма) под эгидой ВС
ДСО профсоюзов с 1973 стало тради ци ей про ве де ние ре гу ляр ных
се ми на ров су дей и тре не ров по
скалолазанию. Они проводились
в разных районах страны с целью
расширения географии скалолазания, а также освоения новых скал
для проведения всесоюзных соревнований: 1973 – Грузия (Мцхета),
1975 – Украина (Ивано-Франковская об ласть, До ли на), 1977 –
Уз бе ки стан (Ян ги а бад), 1979 –
Армения (Ереван), 1981 – Украина (Крым, Судак), 1983 – РСФСР
(Ессентуки), 1987 – Узбекистан
(Фергана).
422
СЕРИЯ ТРАСС – вид соревнований по коротким трассам (боулдеринг), которые проводятся по регламенту, утвержденному проводящей организацией.
СИЛОВОЕ ЛАЗАНИЕ (устаревшее название, нынешнего боулдеринга) – лазание на трудность проводившееся по естественному рельефу с большим количеством «отрицательных» участков. Проводилось
на отдельных больших камнях,
выходах скал на небольшой высоте
над землей.
Силовое лазание
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ результатов соревнований по скалолазанию, разработана в УГТУ-УПИ в 2002. В основу
системы положены разработки специалистов С-Пб, Воронежа, радиотехникума и фирмы «Марафонэлектро» (Екатеринбург). Последняя модификация имеет сенсорные
финишные устройства, независящие от силы удара, стартовый
мини-компьютер, позволяющий не
только зафиксировать фальстарт,
но и заблокировать подачу стартового сигнала при фальстарте одного из участников. Программа позволяет передавать данные на компьютер.
«СКАЛА ХЕРГИАНИ» – имя
непревзойденного альпиниста и скалолаза, трагически погибшего в
горах Италии, было дано безымянной 100-метровой скале, что нахо-
дится в 12 км от Байдарских ворот. В
1969 на чемпионате Союза на скале
была прикреплена мемориальная
доска. Маршруты скалы были отведены для главных видов чемпионата
– индивидуального лазания мужчин
и женщин и для соревнований связок. Чемпионом на новой скале стал
известный скалолаз из Ленинграда
Виктор Маркелов, показавший не
только лучшее время прохождения
трассы, но и набравший 240 очков из
240 возможных (с тех пор никто из
спортсменов не добивался подобного
результата)
СКАЛОДРОМ – крупное спортивное сооружение, имеющее естест вен ный или ими ти ру ю щее
скальный рельеф. С. с искусственным рельефом устанавливаются в
закрытых помещениях и используются для тренировок и соревнований на протяжении всего года.
Элементы искусственного рельефа, как правило, съемные, позволя ю щие
со з да вать на од ной
поверхности различные по категории трудности, стилю, направлению трассы. С. естественного рельефа – это удобно расположенные
скальные массивы, оборудованные
стационарными трассами, точками страховки.
Первым в стране стал искусственный скалодром в Гатчине
(Ленинградская обл.), построенный
в середине 70-х прошедшего века
энтузиастами спортивного скалолазания А. Рыльниковым, Н. Алексеевым, Е. Лобачевым, В. Андриенко, В. Сушковым, Е. Нефедовым. В
Свердловске в УПИ был оборудован
первый в стране специализированный зал для занятий скалолазанием. В Екатеринбурге кроме стационарных, имеется несколько разборных скалодромов.
СКАЛОДРОМ Дворца детского
спорта (ДДС) – в ноябре 1993 в
Московском ДДС вступил в строй
один из лучших скалодромов страны (директор В.С.Мешков). Началом его известности стало проведение чемпионата России. Получив
возможность тренироваться круглый год на современных тренажерах, спортсмены резко улучшили
Снаряжение для скалолазания
СКАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ –
участие в нескольких видах соревнований по скалолазанию. Набор видов
может варьироваться в зависимости
от условий места соревнований.
СКАЛЬНЫЙ КЛАСС СОРЕВНОВАНИЙ:
– соревнования на естественном
рельефе;
– соревнования в альпинизме,
когда восхождения на вершину
проходят по скальному рельефу.
СКОРОСТЬ ЛАЗАНИЯ:
– время, за которое спортсмен
полностью проходит маршрут
соревнований;
– собственно С.л. вырабатывается на тренировках при прохождении многочисленных и разнообразных по рельефу маршрутов.
Вид ДДС во время проведения одного из этапов Кубка Мира
свое мастерство. Москва становится одним из крупнейших скалолазных центров России. В 1994 на
скалодроме ДДС были проведены
соревнования Московского этапа
Кубка мира. 1995 – здесь же прово дит ся оче ред ной этап Куб ка
ми ра. 1996-1998 – про во дил ся
юно ше ский Чем пи о нат ми ра.
Сборная России завоевала половину всех разыгрываемых медалей.
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ должно обеспечивать
безопасность спортсменов и судей и
отвечать стандартам UIAA и CEC,
требованиям Правил и быть одобрено ФСР. В случае отсутствия «фирменного» снаряжения для скалолазания, разрешается использование
стандартного альпинистского снаряжения.
СКАЛОЛАЗАНИЕ – см. Спортивное скалолазание.
СКАЛОЛАЗАНИЕ КАК ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЙ ВИД СПОРТА.
Во многих странах Европы скалолазание вводится в программу обяза тель но го об ще го школь но го
образования. Франция объявила
ска ло ла за ние
на ци о наль ным
видом спорта. В целях охраны природы (предотвращение разрушения рельефа скал), для удобства
зрителей, создания равных условий для спортсменов и для соблюдения коммерческих принципов в
1990 принято решение о переводе
всех соревнований по скалолазанию в закрытые помещения на
объекты с искусственными стенами, тренажерами и пр. Скалолазание получает признание в странах
Европы. Организуются не только
постоянные скалодромы, но появляются и передвижные объекты
(по типу шатров Шапито) – из
города в город перевозятся искусственные объекты для скалолазания (как правило, для боулдеринга), размещаемые в парках и зеленых зонах городов.
Объекты с искусственным рельефом
(Франция, Австрия)
Передвижные сборно-разборные
объекты для скалолазания
423
Снятие участника с соревнований
СНЯ ТИЕ
УЧА СТ НИ КА
С
СОРЕВНОВАНИЙ – нарушения,
которые ведут к снятию с соревнований, записаны в Правилах соревнований. В момент нарушения Правил участник дисквалифицируется.
СО ВЕТ
СКА ЛО ЛА ЗА НИЯ
ФАиС СССР. В связи с бурным развитием скалолазания в СССР и в
мире, на отчетно-выборной конференции ФА СССР (1989), была изменена структура федерации, она стала состоять из двух Советов – альпинизма и скалолазания, получив
новое название – Федерация альпинизма и скалолазания (ФАиС)
СССР. Ранее действовавший Комитет спортивного скалолазания был
преобразован в Совет скалолазания
ФАиС СССР, который возглавил
Ю.И. Скурлатов. Председателем
тренерского совета был избран А.Е.
Пиратинский, председателем коллегии судей – А. Хороших. Совет,
как и ФАиС СССР, прекратили свое
существование в связи с распадом
СССР и Госкомспорта в конце 1991.
В период 1989-1991 Совет возглавлял Ю.И.Скурлатов.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ – в разные годы в
нашей стране проводились следующие виды соревнований: чемпионаты СССР, РСФСР, ВЦСПС, ВС ДСО
профсоюзов, России; Кубки СССР,
РСФСР и России: всесоюзные соревнования на призы: Евгения Абалакова, Михаила Хергиани, Анатолия Кустовского, Спорткомитета
Ленинграда, Крымской горной
школы; Первенства ВС ДСО профсоюзов; Первенства и Кубки России; международные соревнования:
1982, 1986, 1988, 1989. Кроме этого, проводилось множество ведомственных соревнований: республиканские первенства, первенства
или чемпионаты ЦС ДСО, матчевые
встречи городов и республик
(например, Грузия-Армения, республики Ср.Азии и Казахстан),
чемпионаты ВУЗов, регионов.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЛ
для тренировки скалолазов. Первый в стране С.з.т.с. был оборудован в Свердловске (1972) в Уральском политехническом институте.
В нем был установлен комплекс
деревяных щитов с зацепами различной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочисленные приемы
лазания круглый год. Тренажеры
могли менять крутизну, что значительно расширяло диапазон их
использования на всех этапах подготовки спортсменов и позволяло
выполнять большие объемы лазания – до 1000 м за тренировку.
Создавалась методика тренировки
на ис кус ст вен ном рель е фе. В
настоящее время для тренировки
скалолазов в России имеются сотни
424
различных залов – от небольших
стенок, до скалодромов международного класса.
«СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ» – термин, принятый более
полувека назад, определявший
спортивную специализацию скалолазания, как самостоятельного
вида спорта. В 2003 прилагательное
«спортивное» удалено из Единой
спортивной классификации, наряду со многими другими видами
спорта, например, теперь не употребляется термины «спортивная
легкая атлетика», «спортивная
тяжелая атлетика» и т.п.
СТАРАЯ ТРАССА – это трасса
на естественном рельефе, на которой уже проходили соревнования, и
она хорошо известна участникам и
судьям.
СТАРТЕР (судья) – вызывает
участника к старту; проверяет
наличие каски, страховочного снаряжения, приспособления для спуска; лично прикрепляет карабин
судейской страховочной веревки к
ИСС; закручивает муфту карабина
и дает старт.
СТАРТОВЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА – определяется жеребьевкой в соответствии с Правилами
соревнований и положением о
соревнованиях.
СТЕНД ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ
– сооружение, предназначенное для
занятий скалолазанием; проведение тренировок и соревнований.
Может быть сооружен из отдельных кусков естественных горных
пород (пример – стена здания в Ростовском клубе «Планета»); использование стен любого здания, из
наборных деревянных щитов, с
установленными зацепами (съемными и постоянными) и пунктами
страховки. С.с. должен обеспечивать необходимые меры безопасности во время его эксплуатации.
СТЕНКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ с
искусственным или естественным
рельефом, приспособленная для тренировок скалолазов. Может размещаться внутри помещения: спортзал, коридор клуба или холл и т.п.
СТРАХОВКА:
– Гимнастическая – при которой не используется веревка. Под
лезущим спортсменом должен идти
страховщик и в случае срыва партнера, ловить/смягчать его падение.
Пол под трассой устилается смягчающими матами. С.г. применяется
только при лазании на высоте не
выше 2-3 м.
– Верхняя – веревка, привязанная одним концом к спортсмену,
проходит через одну или две верхние точки страховки, расположенные в верхней части трассы к стра-
ховщику (судье), который обычно
находится внизу у подножья маршрута. Второй конец веревки пристегивается к обвязке страховщика.
Страховка осуществляется через
страховочное устройство (восьмерка, гри-гри, узел UIAA и пр. – см.
3. Снаряжение... 4. Техника).
– Нижняя – по мере продвижения вверх, спортсмен прощелкивает страховочную веревку в расположенные по трассе (до 2-х м друг от
друга) стационарные пункты страховки, на которых закреплены
оттяжки, карабины. Т.о., при возможном срыве, спортсмен падает
свободным падением до верхней
(последней в страховочной цепи,
первой по отношению к нему) точки
страховки, и далее вниз, пока не
нагрузится веревка. Страховщик
(при срыве) несколько протравливает веревку в момент ее натяжения (амортизация рывка) и полностью останавливает дальнейшее
падение. Затем «парашютиком»
опускает спортсмена вниз.
– Комбинированная – при которой на трассе комбинируются различные виды страховки (см.4. Техника). Например, в нижней части
трассы используется верхняя, а
далее организуется – нижняя С.
СУДЕЙСКАЯ ВЕРЕВКА – с ее
помощью страховщик осуществляет страховку спортсмена во время
соревнований.
СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ по
скалолазанию стали присваиваться
с 1952. За период 1952-1991 судей
Всесоюзной категории было 48 чел.
В числе первых звания судьи Всесоюзной категории были присвоены:
И.И. Антоновичу, Б.Т. Романову,
С.Б. Баскину, Е.Н. Мильчаковой
(Москва); Е.Я. Туру (Горький); Б.Н.
Кораблину и Т.И. Зубаковой
(Ленинград).
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КАТЕГОРИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ – категория, присваиваемая
комиссией по судьям и подготовщикам трасс международного совета по скалолазанию (ICC). Действующий СМКС должен подтверждать
свой уровень, как минимум один
раз в год участвуя в судействе международных соревнований или хотя
бы присутствуя на них.
Отечественные СМКС: 1989 –
Смирнов Ю.В. (С-Пб); 1997 – Пиратинский А.Е. (Екатеринбург); 1998
– Богомолов Г.К. (Воронеж); 2003
– Левин Е.И. и Плохих О.В. (Екатеринбург).
СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
СКАЛОЛАЗАНИЮ:
– демонстратор – должен иметь
уровень подготовки, позволяющий
проходить трассы данного вида
соревнований. Участвует в подготовке трасс и опробует их до начала
соревнований. В соответствии с рег-
Супер-трассы
ламентом вида демонстрирует прохождение трассы для участников
соревнований;
– информатор – до начала стартов представляет участников соревнований, комментирует ход соревнований, дает информацию о спортсменах, их тренерах и спортивных
достижениях, обеспечивает достоверной информацией представителей прессы и зрителей;
– по технике – оценивает действия и результат участника при прохождении трассы. Фиксирует нарушения, ведущие к прекращению
попытки;
– при участниках – располагается в зоне изоляции и транзита, а так
же сопровождает участников при
переходе из одной зоны в другую;
– стартер (скорость, связки,
дуэль, эстафеты) – определяет место участника на стартовой площад-
ке, обеспечивает надежность закрепления страховочной веревки к
страховочной обвязке (контролирует узел или пристегивает карабин и
завинчивает муфту), дает старт из
определенной позиции одинаково
всем участникам;
– страховщик – страхует участника, обеспечивая его безопасность
во время движения по трассе и на
спуске. Страховщиков должно быть
два – основной (осуществляет гимнастическую страховку участнику с
момента старта до вщелкивания
веревки в первую оттяжку) и помощник (расправляет и укладывает
веревку, предотвращая образование
«барашков», ее запутывания и т.п.).
Они должны периодически меняться функциями по ходу стартов;
– хронометрист – контролирует
время просмотра и подготовки к
старту, время участника на трассе и
лимит времени, а также иные временные интервалы в ходе соревнований.
СУММА БАЛЛОВ – определяющая величина для ранжирования
участников за пройденные трассы в
соревнованиях серии трасс.
СУММАРНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА – может быть разной в зависимости от класса и ранга соревнований. Например, в соревнованиях
на трудность уровень высоты подъема определяется самой удаленной
от старта зацепкой, которую спортсмен использовал в случае падения
или вынужденной остановки.
СУПЕР-ТРАССЫ – устаревшее
название соревнований на трудность (введены в программу в 1986)
– см. Боулдеринг.
Т
ТАБ ЛИ ЦА
ШТРАФ НЫХ
ОЧКОВ – специальные таблицы, в
ко то рых ука зы ва ет ся уро вень
нарушений и количество штрафных очков, получаемых спортсменом за данные нарушения. Таблицы характерны для соревнований
Домбайских и Крымских связок,
проводимых по определенным правилам.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЦИНДЕНТ
– событие, поставившее спортсмена
в неравные условия по отношению
к другим участникам соревнований. В результате Т.и. участнику
может быть дан повторный старт. К
техническому инцинденту, может
привести:
– неправильная страховка, которая мешает или помогает участнику;
– сломанный или подвижный
зацеп;
– неправильно расположенные
на рельефе карабин или оттяжка;
– отказ системы электронного
хронометража (лазание на скорость);
– любое другое событие, которое
ведет к преимуществам либо помехам для участника и не вызвано его
собственными действиями.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
соревнований обеспечивает проводящая организация. Для каждого
вида соревнований необходимо
соответствующее снаряжение, оборудование и инвентарь, количество
которых прописано в Правилах.
«ТИГР СКАЛ». В 1960 весной в
Крыму проводился отборочный
сбор для определения команды скалолазов для поездки в Англию по
приглашению Английского Альпийского клуба. По результатам
сбора окончательный состав команды определился в составе (посвязочно): Михаил Хергиани и Иосиф
Кахиани, Анатолий Овчинников и
Евгений Тур. Руководителем был
Михаил Борушко и переводчиком
– Евгений Гиппенрейтор. Одним из
районов восхождений были скалы
Сноудон. Для демонстрации прохождения маршрута 6-й к.с. была
определена связка – Михаил Хергиани и английский признанный
«король Уэльса» – Джо Браун. Под
скалой собралось несколько сотен
зрителей и болельщиков. Когда М.
Хергиани лез по самому сложному
участку маршрута, кто-то из зрителей, восхищенный его мастерством
425
Травмы в скалолазании
и элегантностью, произнес: «Rocks
Tiger» (Тигр скал). Этот комплимент понравился, и многие зрители
его повторили. Именно в момент
прохождения сложнейшего участка на вершине Сноудон родился
знаменитый титул. Впоследствии
он использовался англичанами для
оценки спортивного мастерства
некоторых советских альпинистов.
Навсегда он закрепился лишь за
одним М. Хергиани
П.З.
ТРАВМЫ В СКАЛОЛАЗАНИИ
(причины). Рассматриваются четыре основные причины травмирования участников учебно-тренировочного процесса в спортивном скалолазании:
– падение с высоты при отсутствии страховки;
– падение с высоты из-за прекращения страховки («потеря»
веревки страховщиком при внезапном срыве или во время спуска
висящего на страховочной веревке
спортсмена);
– падение с высоты из-за самопроизвольного отсоединения спортсмена от страховочной веревки по
причине неправильного привязывания к ней;
– падение с высоты из-за разрушения точек страховки или разрыва страховочной веревки.
ТРАССА – часть стены (скалы,
скалодрома) с естественным или
искусственным рельефом, намеченная для лазания. Т. имеет начало,
финиш и точки страховки. На
соревнованиях Т. может иметь ограничения, обозначающие направления и рельеф, который можно
использовать для лазания.
ТРАС СЫ СО РЕВ НО ВА НИЙ
(1970-1980). В этот период соревнования по скалолазанию проходи ли на ска лах кру тиз ной до
75-85°. Трассы имели большую
высоту 60-90 м (даже до 105 м) и
включали в себя нависающие участки. Трудность трасс индивидуального лазания была высокой.
Для победы необходимо было не
только пройти трассу полностью,
но и показать лучшее время. Кроме индивидуального лазания –
основного и самого престижного
ви да про грам мы, со рев но ва ния
проводились в парных гонках (2
трассы по 40-60 м) и в связках.
Сильнейшие спортсмены имели
разностороннюю подготовку: наряду с технической и атлетической,
требовался высокий уровень функциональных возможностей организма. Соревнования часто длились 7-10 дней, что ставило задачу
длительного поддержания спор-
426
тивной формы. Открытые трассы
требовали напряженной умственной работы по их запоминанию.
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ по скалолазанию ВС ДСО профсоюзов
создан в 1973 по инициативе ст.
специалиста сектора альпинизма
ВС ДСО профсоюзов С. Кузьменко
и при поддержке Председателя
секции альпинизма при ВС ДСО
профсоюзов М. Грешнева. Т.с.
впервые объединил ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и
судейства соревнований: Т. Зубакову, В. Старицкого и М. Супоницко го (Ле нин град), М. Ле ви на
(Че ля бинск), А. Пи ра тин ско го
(Свердловск), В. Путинцева (Красноярск), П. Славинского (Киев).
Под руководством ЗТ СССР В.
Путинцева Т.с.являлся центром
генерации и реализации передовых идей в области теории, методики, организации и развития массового скалолазания и спорта высших достижений. Кроме того, был
подготовлен ряд предложений,
благодаря которым существенно
изменились правила соревнований
и разрядные требования. По инициативе Т.с. была проведена первая Всесоюзная школа тренеров,
создана Детско-юношеская комиссия, проведено первое юношеское
первенство профсоюзов. Стало тради ци ей ре гу ляр ное про ве де ние
профсоюзных семинаров судей и
тренеров по скалолазанию.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД в
скалолазании. Подготовка скалолаза делится на подготовительный
период: декабрь-март, в котором на
ноябрь месяц отводится роль переходного времени. Основной период
делится, в свою очередь, на тренировочную часть (весь апрель+1-я
половина мая и со 2-й половины
июня по сентябрь включительно) и
соревновательную (2-я половина
мая+ 1-я половина июня, затем сентябрь+октябрь).
ТУФЛИ СКАЛЬНЫЕ – профессиональная обувь для скалолазов с
подошвой из специальной резины,
уплотнениями по канту, жесткими
прокладками внутри подошвы,
исключающими боковое их скручивание, со специальными стельками, высокой наружной обливкой
ранта, длинным языком. В зависимости от назначения Т.с. указанные особенности изготовления
могут варьироваться в широком
диапазоне, например – высоты туфли может приближаться к высоте
треккинкового ботинка или быть
выше традиционной отечественной
скальной обуви – галош.
1988 – год первых официальных международных соревнований. В Шамони (Франция) проведен первый семинар по подготовке
судей международного класса и
про ве де ны
дет ско-юно ше ские
соревнования в трех возрастных
группах, во время которых проходили практическую проверку международные Правила. Соревнования на трудность и скорость (парные гонки) проводились на естественном рельефе, а финалы – на
искусственной стене, сооруженной
в центре города.
Две модели скальных туфель из выпускаемых в мире более 50 видов
У
УРАЛЬ СКИЙ ГО СУ ДАР СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГТУ) – базовый коллектив альпинистов и скалолазов
Свердловской области, один из центров развития отечественного скалолазания второй половины ХХ в.
В Уральском политехе (затем
УГТУ) учились будущие призеры
различных соревнований по альпинизму и скалолазанию: Г. Яковлев,
В. Мальцев Л. Лапшин, С. Ефимов,
А. Михайлов, А. Пиратинский,
А. Лебедихин, М.и Т. Самойлины.
Введение в 1966 разрядных норм
явилось сильнейшим стимулом для
массового развития скалолазания
не только в УПИ, но и в Свердловской обл. Команда УПИ впервые
выступая в 1967 на чемпионате
ЦС ДСО «Буревестник» завоевала
три золотые медали: А. Лебедихин,
М. Самойлин и Т. Самойлина. Первыми тренерами сборной команды
Свердловской области в то время
руководили выпускники УПИ С.
Согрин и Е. Муравьев. Вскоре ст.
тренером областной команды был
назначен А. Пиратинский. Впервые принимая участие в чемпионате СССР по скалолазанию сборная
команда области (составленная на
основе спортсменов УПИ) заняла
8-е место из 20 команд, участников
чемпионата. Начиная с этого периода, спортсмены Свердловской
обл., прочно заняли ведущее место
в элите отечественного скалолазания. Воспитанница команды Г.Расторгуева в 1969 выполняет только
что введенные нормы МС по спортивному скалолазанию. Т. Самойлина через год выиграла чемпионат профсоюзов (минута отрыва от
2-го места). Она становится четырехкратной чемпионкой СССР:
1969 – в парной гонке; 1977 – абсолютная чемпионка; 1981 – в индивидуальном лазании; 1987 – в
связках. Т. Самойлина – ЗТ России, в числе ее учеников: П. Самойлин, З. Подгорбунских, М. Пиратинская, Я. Субботин, В. Юрина –
все они становились призерами
различных международных соревнований по скалолазанию.
В начале 80-х минувшего века,
сборная Свердловской обл. (УПИ)
официально вышла на международную арену, начиная с 90-х – уральцы стали побеждать в соревновани-
ях самого высокого уровня. В 1991
Павел Самойлин (сын Т.Самойлиной) стал четвертым на чемпионате
мира среди взрослых (ему было 17
лет), а в 1992 – он чемпион мира
среди юниоров. Бронзовую медаль
получила М. Пиратинская. С тех
пор нет таких международных
соревнований по скалолазанию, в
которых уральцы оставались бы без
медалей.
1995 – ученые УГТУ разработали и построили (силами студентов и
преподавателей под руководством
А. Пиратинского и А. Лебедихина)
новую искусственную стену в легкоатлетическом манеже. Чемпионат России, впервые проведенный
на новой трассе, выиграли В.Черешнева и П.Самойлин (трудность) и
Т.Руйга и В.Нецветаев (скорость).
1996 – введен в строй очередной
крупный скалодром, отвечающий
современным требованиям. Его
открытие было приурочено к этапу
Кубка мира. П. Самойлин и З. Подгорбунских выиграли соревнования
на скорость. На факультете физкуль ту ры
(де кан,
про фес сор
Л. Рапопорт) начиная с 1997 ведется планомерная работа по подготовке тренеров по скалолазанию. Зав.
кафедрой прикладных видов спорта канд.техн.наук, мсмк и шестикратный чемпион СССР по альпинизму А. Лебедихин возглавил в
УПИ-УГТУ разработку и строительство искусственных стен для лазания. Выпускник УГТУ О. Плохих
является разработчиком системы
электронного управления и контроля результатов соревнований по
скалолазанию, признанной самой
совершенной в мире. В 2003 впервые в практике международных
соревнований в Екатеринбурге прошли подряд пять этапов Кубка мира
по скалолазанию (3 – скорость, 1 –
трудность, 1 – боулдеринг). Соревнования проводились под эгидой
Госкомспорта РФ, ICC-UIAA и при
поддержке Правительства Свердловской обл. Организатор соревнований – ФСР. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 19
стран. Впервые на соревнованиях
подобного ранга 25-метровая искусственная стена (одна из самых высоких в мире) была установлена под
открытым небом – на площади
перед УГТУ. В 2003 студенты УГТУ,
мсмк, члены сборной команды России: М. Пиратинская, З. Подгорбунских, сестры Анна и Олеся Саулевич, В. Юрина, А. Гадеев, С.
Синицын, Я. Субботин стали победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, Кубка мира,
молодежного чемпионата мира.
25-метровая стена
в Екатеринбурге
«УЧ-КОШ» – ущелье над Ялтой.
Здесь в 1961 на соревнованиях по
скалолазанию на первенство ЦС
ДСО «Медик» впервые программой предусматривались соревнования связок, с использованием
крючьев, лесенок, организацией
спусков с «пересадкой», разнообразной работой с веревкой и организацией страховки. Соревнованиям предшествовал специальный
семинар судей. Именно здесь была
отмечена необходимость повышения техники скалолазания,
и
получило четкое разграничение
индивидуального лазания и соревнований связок.
Индивидуальное лазание должно стать чистым, без применения
каких-либо ускоряющих (облегчающих) приспособлений.
Соревнования связок должны
сти му ли ро вать
ис поль зо ва ние
любых (приемлемых с точки зрения альпинизма) приспособлений,
427
Фальстарт
облегчающих (ускоряющих) прохождение непреодолимых чистым
лазанием скал. Чемпионами в индивидуальном лазании стали Людмила и Борис Кораблины (Ленинград),
связки выиграли москвичи Вячеслав Онищенко и Юрий Коротков.
Впервые Красноярцы не вошли в
число призеров – сказалось отсутствие чисто альпинистского опыта
для выполнения столь технически
насыщенной программы соревнований. В. Путинцев проводит переподготовку «столбистов», а Красно-
ярский Спорткомитет для стимулирования развития спортивного скалолазания учреждает специальный
приз – памяти Е. Абалакова.
П.З.
Ф
ФАЛЬСТАРТ – см. Перестартовка.
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО
СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ (ФСС)
– основана в 1992. Первый председатель ФСС – А. Хороших (19921994); В. Мешков (1994-1999); с
1999 – президентом ФСС избран
А. Пиратинский. С 2003 федерация
получила новое название – Федерация скалолазания России (ФСР) –
см. Спортивное скалолазание.
В составе ФСР 52 региональных
отделения. Ведущие регионы: Красноярский край, Свердловская
область, С-Пб, Москва, Воронежская
область, Башкортостан, Ленинградская и Мурманская области. Сильные спортсмены имеются также в
Самарской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Иркутской
обл. ФСР координирует работу региональных отделений и других коллективных членов ФСР, а также представляет интересы России в международных организациях, занимающихся развитием скалолазания.
Главные органы Федерации: Конференция и Правление. Деятельностью
Федерации в перерывах между ее
Конференциями руководит Правление Федерации, избираемое сроком
на четыре года, возглавляемое Пре-
428
зидентом Федерации. ФСР ежегодно
проводит соревнования: чемпионат
России, Кубок России среди взрослых и юношей. Сборная России в
составе от 70 до 80 чел. ежегодно участвует в Чемпионатах мира, Европы,
юношеских первенствах мира, этапах Кубка Европы и Кубка мира.
ФСР через своих представителей
активно участвует в работе международных организаций. С 1997 А.Е.
Пиратинский является вице-президентом международного совета по
скалолазанию ICC, а вице-президент
ФСР Ю.И. Скурлатов с 2000 членом
совета UIAA.
ФИНИШ – конечный пункт дистанции (трассы, маршрута) в скалолазании:
– на трудность – вщелкивание
веревки в последнюю оттяжку
(использование последней зацепки
на маршруте);
– скоростное лазание – флажок,
обозначающий конец трассы, которого нужно коснуться рукой для
остановки секундомера;
– парная гонка (до 1987) – коснуться стопой любой ноги специально отмеченной площадки;
– в соревнованиях связок – падение всей веревки на финишную
площадку.
Первый председатель ФСС России
Александр Хороших (Красноярск)
«ФОРОС» – район скал в окрестностях Севастополя (Крым), где
проводятся соревнования и спортивные сборы по скалолазанию.
Х
ХВАТЫ РУКАМИ – основные
приемы положения рук на скале,
помогающие удерживать равновесие корпуса скалолаза, повышающие безопасность лазания и обеспечивающие скорость передвижения.
На тренировках следует отрабатывать различные варианты Х.р. – это
поможет быстрее «читать» скалу и
экономить время на поиск нужного
захвата. Следует помнить, что во
время лазания прежде всего подвержены травмированию мышцы и
сухожилия пальцев рук. Поэтому
до начала движения по скале следует сделать активный массаж и тщательно их размять.
– Активный хват – нагрузка
приходится на полностью согнутые
пальцы. Это не столь естественный
хват, чем пассивный, но один из
наиболее популярных приемов.
Пальцы руки собираются вместе и
подушечками упираются в зацеп,
при этом, угол между суставами и
кончиками пальцев должен приближаться к 90°. Для усиления хвата: на больших зацепах следует
подвернуть большой палец под/на
указательный. На малых зацепах
следует сделать упор большим
пальцем в бок зацепки.
– Открытый (пассивный) хват –
рука накрывает зацепку, стремясь
полностью обхватить ее, при этом
пальцы и ладонь как бы повторяют
рельеф скалы под ними. Здесь достаточно трения и нет значительных
нагрузок на сухожилия кисти рук.
Следует максимально полно использовать пальцы кисти рук, образно
говоря – размещать на зацепе столько пальцев, сколько позволяет сделать зацепка. Если невозможно
уместить все пальцы руки на зацепке, следует расположить их один
над другим так, чтобы сохранить
большее давление на скалу. Это сделает хват более устойчивым. Не
следует постоянно пытаться использовать зацепки, находящиеся значительно выше головы. Их следует
искать на расстоянии вытянутой
руки и в поле зрения.
– Подхват (хват снизу) – прием
используется при прохождении
нависания или при наличии зацепов, которые легко накрываются
ладонью/ладонями. Руки при этом
должны быть прямыми – иначе
корпус отбросит от скалы. При дви-
Вариант активного хвата
Пассивный хват двумя ладонями
жении снизу-вверх подхваты незаметны для глаза, но хорошо видны
сбоку (на уровне глаз спортсмена).
В критической ситуации этот элемент рельефа может оказаться
решающим в надежном прохождении данного участка скалы.
Углубления (ниши, трещины,
раковины, каверны, расколы) –
при хвате за них используется
столько пальцев, сколько удобно
поместить в углубление, но так,
чтобы можно было одинаково распределить нагрузку на все пальцы,
задействованные в хвате.
Подхват правой рукой
с использованием каверны
429
Ц
ЦЕПКОСТЬ ПРИ ЛАЗАНИИ –
определяется силой фаланг пальцев
рук, способностью к длительному
лазанию на маршруте с зацепками
– «мизерами».
Захваты на «мизерах»
430
Ч
ЧЕМПИОНАТ ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ. После реорганизации
спортивных обществ в 1986 был
создан Всесоюзный Совет ДСО
профсоюзов, который принял на
себя проведение в дальнейшем первенства и чемпионата ВС ДСО профсо ю зов (быв ше го чем пи о на та
ВЦСПС).
ЧЕМПИОНАТ ВЦСПС (первый)
– проведен в 1949 в Мисхоре (Крым).
С 1967 Чемпионат профсоюзов проводился через год с Чемпионатом
СССР. Последний (17-й) Чемпионат
ВЦСПС состоялся в 1984 в Ялте.
Командный Кубок навсегда остался
у спортсменов ДСО «Буревестник»
Абсолютными чемпионами стали
В.Балезин и Ф.Жирнова.
ЧЕМПИОНАТ КАВКАЗА
–
Комитет спортивного скалолазания
ФА Союза совместно с КабардиноБал кар ским
рес пуб ли кан ским
спорткомитетом с 1968 начал проводить подобный чемпионат, на
котором разыгрывался Кубок Совета Министров КБ. На этих соревнованиях впервые была применена
система обеспечения безопасности
при помощи стального троса и специальной лебедки. В дальнейшем
эта система прочно вошла в практику соревнований. Другой особенностью Кавказского чемпионата стало
участие (с 1972) – ребят в возрасте
14-15 лет. Это явилось своеобразным (официальным) стартом развития в стране детского скалолазания.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ЮНОШЕСКИЙ (первый) – состоялся в
1992 в Франкфурте-на-Майне (Германия) – чемпионкой в скорости
ста ла
Е.Ов чин ни ко ва,
а
Ю.Иноземцева – второй. В дальнейшем проводится через год с
юношеским Чемпионатом мира:
1996 – Париж (Франция); 1998 –
Нюрн берг (Гер ма ния); 2000 –
Мюнхен (Германия); 2002 – Шамони (Франция). В этот год в програм му со рев но ва ний впер вые
включен боулдеринг.
ЧЕМПИОНАТ МИРА проводится по нечетным годам, начиная с
1991 – Франкфурт-на-Майне (Германия) – бронзовыми призерами в
скорости стали россияне: В. Черешнева и К. Рахметов; 1993 – Инсбрук (Австрия); 1995 – Женева
(Швейцария); 1997 – Париж (Франция); 1999 – Бирмингем (Англия);
2001 – Винтертур (Швейцария);
2003. – Шамони (Франция). В программу соревнований входят трудность, скорость и с 2001 – боулдеринг.
ЧЕМПИОНАТ МИРА в закрытых помещениях. В 1987 ФА Франции провела в Гренобле в Ледовом
дворце неофициальный Ч.м. на
искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном
количестве зрителей с непрерывной
телетрансляцией. С 1991 регулярно проводятся чемпионаты мира в
закрытых помещениях.
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ впервые проведен в 1971 в Крыму на
скалах Долосы. В то время – личнокомандное первенство Москвы.
Абсолютным чемпионом стал Ю.
Мешков, в парной гонке – В. Коломыцев, в индивидуальном лазании
–
В. Онищенко. Победительницей
среди женщин стала С. Мешкова.
Елена Овчинникова
на скалах Ред Рок (США)
ЧЕМПИОНАТ СНГ – ЕААС
предпринимает попытку проведения своих соревнований по скалолазанию. В 1992 в Н.Новгороде
был проведен первый (и последний)
чемпионат стран СНГ. Соревнования на трудность выиграли Е.
Овчинникова и П.Самойлин, на
скорость – Е.Шумилова и Е.Кривошеев (Украина, Одесса).
ЧЕМПИОНАТ ПРОФСОЮЗОВ
СССР. Осенью 1949 на скалах Нижней Ореанды близ Ялты был проведен первый официальный чемпионат профсоюзов. Выступило 9
команд, чемпионами стали москвичи М. Ануфриков и Антонина Антонович. Соревнования проводились в
1950 и 1952, затем после 4-летнего
перерыва регулярно проводились
по четным годам с 1956 по 1984
(исключение: вместо осени 1970
чемпионат был проведен весной
1971).
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. В 1983
в Красноярске (на «столбах») был
проведен 1-й Чемпионат России по
скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали: В. Балезин (Красноярск); Ф. Шайгарданова (Свердловск).
ЧЕМПИОНАТ СССР. Первый
чемпионат СССР по скалолазанию
был проведен осенью 1955 на скале
Алим близ Ялты. В соревнованиях
участвовали альпинисты Москвы,
Ленинграда, Грузии, Армении,
Красноярска, Свердловска, Осетии,
Дагестана и др. регионов страны.
Первыми чемпионами страны стали
ленинградцы О. Тихонов и А. Тепакова (Степанова). После этого наступил 10-летний перерыв. С 1965 по
1983 чемпионаты СССР проводились по нечетным годам, а с 1985 по
1991 – ежегодно. Большинство чемпионатов СССР проходило в Крыму,
за исключением 1975 – Красноярск
и 1983 – Казахстан, скалы в р-не
озера Иссык-куль. В последний,
19-й раз, чемпионат Союза проведен
в мае 1991. Его выиграли В. Черешнева и П. Самойлин.
ЧЕМ ПИ О НЫ
ЕВ РО ПЫ
И
МИРА, спортсмены России и стран
СНГ:
Европы:
1992 – Рахметов Кайрат (Казахстан), Овчинникова Елена (Россия).
1996 – Веденмеер Андрей (Украина).
431
Чистка зацепов
Репко Олена
2000 – Стенковой Максим, Репко Олена (Украина).
2002 – Репко Олена(Украина).
Мира:
1993 – Нецветаев Владимир,
Бибик Ольга (Красноярск) – первые российские чемпионы мира.
1995 – Веденмеер Андрей (Украина).
1997 – Руйга Татьяна (Россия).
1999 – Захаровы Владимир и
Ольга (Украина).
2001 – Стенковой Максим, Репко Олена (Украина).
2003 – Стенковой Максим, Репко Олена (Украина).
432
О. Бибик на трассе боулдеринга (Кубок мира 2003)
Примечание. В программу соревнований чемпионата Европы и мира
с 2002 включен боулдеринг.
ЧИСТКА ЗАЦЕПОВ – осуществляется судьями с помощью жестких ворсяных щеток. Зацепы очищаются от магнезии, чтобы участники стартующие под более поздними стартовыми номерами могли
выступать в равных условиях с конкурентами.
ЧИСТОТА СТИЛЯ – красивые
движения скалолаза на маршруте,
четкость (даже – графичность) движений, легкость выполнения трудных приемов на самом сложном
рельефе – все это создает индивидуальность Ч.с., присущего в отдельности каждому спортсмену.
ЧОРТОВО ГОРОДИЩЕ – скалы
под Екатеринбургом, место тренировок скалолазов на естественном
рельефе.
Ш
ШКОЛЫ СКАЛОЛАЗАНИЯ –
из большого числа скалолазных
коллективов, к средине ХХ в. особо
выделялись два, создавшие свои
школы спортивного скалолазания:
Ленинградская, во главе с В. Старицким, и Красноярская – В.
Путинцев. За успешную подготовку чемпионов страны им было присвоено звание ЗТ РСФСР. Единственным ЗТ СССР по скалолазанию
впоследствии стал В. Путинцев.
Будучи МС по альпинизму и в свое
время отличными скалолазами, они
воспитали плеяду сильнейших скалолазов страны, завоевавших большинство чемпионских титулов во
всесоюзных соревнованиях 70-х
минувшего столетия: ленинградцы
– В. Маркелов, Г. Гаврилов, В. Выдрик, И. Новикова, О. Маркелова;
красноярцы – А. Губанов, А. Демин,
А. Шалыгин, А. Путинцев, Н. Молтянский и др. Эти коллективы поставили работу по скалолазанию на
уровень современного спорта. Лениградское и Красноярское направления спортивного скалолазания явились основой советской школы,
которая прочно заняла ведущие
позиции в мировом спортивном
скалолазании. Во второй половине
ХХ века в советскую школу скалолазания уверенно вошел Уральский
регион в котором выделялись Свердловск и область. Приняв на вооружение новое направление – скалолазание в закрытых помещениях,
творчески развив и обогатив новое
для советских скалолазов дело, тренеры региона (А. Пиратинский, А.
Лебедихин и др.) создали свою методику подготовки спортсменов высокого класса, и быстро вывели своих
учеников на мировую скалолазную
арену. Существенным прорывом в
международном рейтинге стран развивающих скалолазание, явилось
создание самостоятельной Федерации скалолазания России. Это стало
возможным благодаря энергии и
постоянной организаторской активности ЗТ России А. Пиратинского,
его учеников и сподвижников. Достойный вклад в дело становления и
развития отечественного скалолазания (начиная с 70-х минувшего века)
внесли спортсмены и тренеры Воронежа (В. Маламид).
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ПО ТЕХНИКЕ (устаревшее понятие). Технические ошибки оценивались в
баллах и влияли на конечный
результат, показанный спортсменом в соревнованиях.
Щ
ЩИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ – тип
тренажера с разнообразными заце-
пами для развития силы пальцев
рук, удобен для тренировки прие-
мов силового лазания.
433
Ю
ЮНОШЕСКИЙ КУБОК ЕВРОПЫ. Проводится в 3-6 этапов с 1996
в разных городах Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Голландии, Италии, России, Словении, Франции, Чехии, Швейцарии.
группе юношей – П. Самойлин и в
средней группе девушек – М. Пиратинская (Екатеринбург), бронзовыми призерами стали Н. Пашенных
(Красноярск) – средняя группа девушек и М.Пиратинская (Екатеринбург) – младшая группа девушек.
районе Кисловодска (Березовая
балка) в ноябре 1984. В дальнейшем соревнования проводились в
Крыму, Грузии, Украине до 1990.
Затем эти соревнования перешли
в ранг юно ше ско го пер вен ст ва
России.
ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
МИРА (первый) – проведен в 1992 в
Базеле (Швейцария). Соревнования
проводились только на трудность.
Победителями стали в старшей
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ. Первые
всесоюзные юношеские соревнования были проведены на скалах в
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
СССР. Первые соревнования состоялись в Ялте в 1985 и проводились
до 1991.
434
Ледолазание
Достаточно новое направление, родившееся как своеобразная альтернатива
альпинизму скальному. Начало нового направления положило увлечение отдельных альпинистов лазанием по замерзшим водопадам, огромным сосулькам, и
как следствие этого – создание искусственного (намороженного) ледового
рельефа. Очень скоро развитие Л. пошло по двум направлениям: восхождения
по ледовым маршрутам экстремального характера и соревнования по ледолазанию (проводимого чаще на искусственных трассах). Маршруты восхождений по ледовым маршрутам отличаются крутизной и протяженностью,
самым разнообразным (порой – неожиданным) характером ледовой поверхности. Повысились и требования к альпинистам: обязательное филигранное
владение техническими приемами лазания на кошках с ледовыми инструментами, высокая тактическая подготовка (применительно к характеру нового
направления), тонкое понимание особенностей зимнего рельефа (и условий восхождений): его опасностей, состояния погоды и особенностей р-на предполагаемого восхождения. Соревнования по Л. позволили оттачивать технику и тактику передвижения по крутому ледовому рельефу, тренировать вестибулярный аппарат спортсмена. Немаловажным фактором Л. стало образование
соревновательного направления: зрители, судьи и Правила, хронометраж и
определение победителей, награды и пресса. Соревновательное Л. гораздо быстрее, чем в свое время скалолазание, завоевало свое место в ряду крупных международных соревнований. Как в любой новой сфере деятельности, терминология
ледолазания пока не устоялась. Многие понятия теряют свою актуальность,
но одновременно появляются новые.
С.С., Ю.Л., Я.М., В.Я.
А
АЙС ФИ-ФИ (фифа-сленг) –
инструмент для прохождения крутого льда. Разновидность А.ф –
ударная, со специальным утяжелителем для лучшего проникновения в лед. (см. 3. Снаряжение...,
4. Техника...).
АМОР ТИ ЗА ТО РЫ
СПЕ ЦИАЛЬНЫЕ – при прохождении естественных каскадов вместо оттяжек
применяются специальные амортизаторы (длиной до 20 см), рассчитанные на нагрузку в 0,200 и 0,300
кН, которые при срыве поглощают
большую часть нагрузки, приходящейся на верхний крюк страховочной цепи. Подобные амортизаторы
получили широкое распространение среди альпинистов.
При срыве ледолаза, сработал амортизатор,
находящийся в углу под «потолком», трассы
436
Б
«БАШНЯ» – тип искусственного рельефа высотой 15-40 м с различным рельефом, на котором можно проводить соревнования на трудность и скорость. В последнее время
понятие «башня» размывается со
строительством более сложных
ледолазных комплексов.
«БОУЛДЕРИНГ» (болдеринг–
сленг) – так же, как и в скалолазании – серия коротких технически
очень трудных трасс (4-6 трасс).
Максимальная высота трассы – 6 м.
Минимальная длина – 6 м. Каждая
трасса имеет свой рейтинг, который
вычисляется по количеству спортсменов, ее прошедших, меньше прошло – выше рейтинг, больше участников ее пролезло – трасса обесценивается. За определенное время
следует преодолеть наибольшее
количество трасс и получить тем
самым максимальные баллы.
С.С.
«Башня» в Кирове
В
ВАЛЬ Д'АОНА (Valle Di Aone –
Италия) – курортный и спортивный
центр, традиционное место проведения этапов Кубка мира по ледолазанию в дисциплине боулдеринг.
ВИ ДЫ
СО РЕВ НО ВА НИЙ.
Соревнования по ледолазанию
могут проводиться в следующих
видах:
– личные или командные (лично-командные);
– на открытых или закрытых
трассах;
– с судейской страховкой: нижней, верхней или комбинированной;
– в один или несколько раундов
(в зависимости от числа участников);
– по одному или нескольким
видам (зачет в многоборье или без
него);
– на скорость – индивидуальное
лазание, парная гонка;
– на трудность – индивидуальное лазание по одной или нескольким трассам;
– боулдеринг – серия коротких
трудных трасс;
– в связках – по промерянной,
оборудованной крючьями трассе.
Во всех видах соревнований
спортсмены передвигаются в кошках и с ледовыми инструментами.
Использование руками рельефа для
опор, захватов и пр. – не разрешается. Ка те го ри че ски за пре ще но
использование стремян, пристегивание темляков и подстраховка
инструментов.
437
Г
ГЛАВ НЫЙ ПО СТА НОВ ЩИК
(Chief Routesetter) – лицо, отвечающее за правильную постановку и
со от вет ст вие трасс пра ви лам и
уровню соревнований, ему подчинены остальные постановщики и
бригада подготовщиков трасс.
ГРУППЫ СОРЕВНОВАНИЙ –
устаревшее понятие (см. Категории соревнований).
Д
«ДРАЙ ТУЛИНГ» (Dry tooling –
калька) – лазание с ледовыми
инструментами и в кошках по
скальному рельефу. Имеет чаще
всего тренировочный характер.
Сложность спортивных маршрутов
Д.т. доведена до 9а и выше. Первой
общепризнанной 9а к.с., ставшей
эталоном сложности, был маршрут
Вольфганга Гюлиха – Action Directd
З
ЗОНА – основная единица измерения высоты подъема или пройденного расстояния вдоль осевой
линии трассы в спортивном ледолазании. Зоны маркируются синими
линиями в отличие от ограничений, маркируемых красным цветом. Допускается также измерение
в долях зоны, например 5 1/3 (или
5,33).
Сочетание маркировки зоны
и ограничения трассы
438
во Франконской Юре. Участки Д.т.
вводятся на соревновательных трассах для их усложнения, либо
являются частью сложных микстовых маршрутов (см. Микст).
И
Образец современного ледового инструмента фирмы Charlet Moser: модификация – с молотком и лопаточкой; имеет
два сменных клюва для льда и микста;
удобные темляки; вес – около 590 г
ИНСТРУМЕНТ ЛЕДОВЫЙ –
родовое название основных (вместе с
кошками) средств передвижения по
льду (см. 3 – Снаряжение...). Разнообразие инструментов росло вместе с
усложнением проходимых форм
ледового рельефа. Между собой инструменты различаются длиной и формой рукоятки, формой и заточкой
клюва, наличием дополнительных
навесных приспособлений – бойков,
лопаток для льда, фирна и снега.
И.л. делится на предназначенный
для прохождения несложного ледового рельефа (обычно такие И.л.
применяются на фирне и снеге); для
сложного льда альпинистского; для
движения по замерзшим водопадам
– ледовым каскадам (см. Лед водопадный), и для целей спортивного
ледолазания (см. Инструмент ледовый спортивный).
ИН СТ РУ МЕНТ
ЛЕ ДО ВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ – разновидность
ледового инструмента, специально
предназначенного для участия в
соревнованиях и приспособленного
для всего спектра движений в ледолазании спортивном. В области конструирования И.л.с., происходит
наиболее быстрый прогресс, разрабатывается много экспертментальных
моделей, сильно отличающихся по
форме от альпинистского И.л. Основные их (общие) отличия: сильно гнутые ручки, приспособленные для
прохождения сложных форм ледового рельефа; приспособленность для
лазания без темляков; приспособления, облегчающие спортсмену перехваты рук на Л.и.; специальная геометрия клювов и угол их заточки,
отсутствие бойков или лопаток.
ИСКУССТВЕННЫЙ (ЛЕДОВЫЙ)
РЕЛЬЕФ – как и в скалолазании,
на И.р. легче проложить трассу
(соответственно – легче ее сделать
нужного характера и направления)
С.С.
К
КАСКА – обычный защитный
шлем, не создающий помех спортсмену и не ограничивающий его кругозор. Требования к К. для спортивного ледолазания могут быть
несколько занижены. Для защиты
от осколков льда могут использоваться прозрачные «забрала» типа
мотоциклетных.
Ю.Л., С.С.
нальный этап Кубка мира;
2-я – этапы Кубка России (в 2001
это были чемпионаты: Москвы,
Башкортостана, Кемерово);
3-я – все остальные (в т.ч. «Приз
памяти Башкирова» и не указанные в календаре).
Согласно К.с. исчисляется российский рейтинг спортсменов-ледолазов.
КАСКАД ЛЕДОВЫЙ – общеупотребительное название замерзших водопадов или льда, намерзшего в местах маломощного сезонного стока воды (см. Лед водопадный).
КА ТЕ ГО РИЯ
ТРУ Д НО СТИ
ЛЕДОВЫХ МАРШРУТОВ (Европейская) – обычная, выглядит как
*/**, где:
* – общая сложность восхождения по водопадам (протяженность
маршрута, его серьезность, простоту подходов и спуска);
** – техническая трудность.
Могут быть добавлены символы
«Х» или «R».
X – обозначает очень хрупкие
КА ТЕ ГО РИИ
СО РЕВ НО ВАНИЙ. В настоящее время соревнования по спортивному ледолазанию
в РФ делятся на категории:
1-я – чемпионат России, Нацио-
ледовые образования, в то время
как R – указывает на наличие тонкого льда.
М – (микст) этот символ отмечает комбинированные маршруты
(или наличие скальных участков, с
натечным льдом и проходимых с
помощью ледовых инструментов).
КИРОВ – один из центров отечественного ледолазания, место регулярного проведения этапов Кубка
мира и чемпионатов России.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАМЕРЗШИХ ВОДОПАДОВ. Эта категория маршрутов
скорее относится к альпинистским
восхождениям ледового класса, особенно та часть, которая относится к
протяженным маршрутам на отдельную вершину.
439
Комитет по ледолазанию
Короткий маршрут – хорошо оборудованный, стационарные точки
страховки, простой спуск, быстрый
подход. Не очень трудный: одна-две
веревки, хорошо оборудованный,
стационарные точки страховки,
спуск по простому рельефу, быстрый
подход. Не очень трудный или опасный, чаще всего используемый для
тренировочных целей.
Протяженностью в нескольких
веревок – для своего прохождения
требует несколько часов. Необходимо хорошее знание зимнего горного
рельефа. Стационарных точек страховки нет. Спуск обычно дюльфером
по пути подъема. Подход к объекту
возможен на лыжах.
Протяженный – технически
сложный маршрут, пройденный всего несколько раз. Требуется уверенное знание зимнего горного рельефа.
Имеется опасность камне/ледопадов, схода лавин. Технически и
физически трудный спуск, требующий организации спуска дюльфером. Подход может быть осложнен
ледопадами или лавинами.
Экстремально длинный – протяженный и продолжительный по времени маршрут по «уединенному»
пути (далеко отстоящей вершине).
Восхождение, которое трудно совершить за один день. Значительные
сложности с вынужденным возвратом с маршрута. Трудный подход и
спуск. Это труднейшие ледовые маршруты в Альпах и в мире сейчас
относятся к категории N V1 (и еще
сложнее). В настоящее время существует лишь несколько маршрутов
данной категории трудности.
С.С.
КОМИТЕТ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ. Создан при ФА России 23
марта 1998. В него вошли: М. Ярин
– председатель, П. Шабалин – заместитель председателя по спорту (ст.
тренер сборной России), Р. Кавуненко – заместитель председателя
по организационным вопросам, С.
Симакова – секретарь, В. Языков –
отв. за проведение соревнований,
А. Абрамов – представитель комитета ледолазания Москвы, А. Симаков – член комитета
КОШКИ – все более совершенствуются для наиболее полного соответствия соревновательной технике
440
по ледолазанию. На кошках появились специальные пяточные зубья –
«шпоры» для удобства зацепления
за лед при закидывании пятки на
ледовые карнизы и подтягивания
тела.
В отличие от К. для альпинизма,
приспособленных для постановки на
передние зубья перпендикулярно
склону, К. для ледолазания пригодны для использования всего спектра
скалолазных движений. Есть модели кошек со сменным передним
монозубом вместо пары передних
зубьев. Известная фирма Charlet
Moser выпустила новейшую модель
кошек «Dart», отличающуюся простотой конструкции, с монозубом,
пяточной шпорой, оригинальной
пяточной застежкой и небольшим
весом – 810 г.
С.С., Ю.Л.
КУБОК МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ – основные соревнования, проводимые под руководством ICCIC/
CEGC. Соревнования основаны в
сезоне 1999/2000 Максом Бергером
и Ману Иббара. Впервые К.м. проведен в сезоне 1999/2000 (6 этапов:
Австрия, Франция, Италия, Швейцария, Россия, Швеция). Соревнования на К.м. проводятся ежегодно,
число этапов и соответственно, проводящие страны, определяются
Международным советом по ледолазанию.
Пяточный зуб – «шпора»
на кошках позволяет надежнее
проходить ледовые карнизы
а
Новая модель кошек «Dart» (а – «шпора»)
Л
Л`АРЖЕНТЬЕР ЛЯ БЕССЕ
(Франция). Небольшой город, расположенный в горном районе, недалеко от Гренобля. Одно из мест
рождения современного ледолазания. В каньонах района зимой
намерзают сотни ледовых каскадов
различной сложности и высоты.
Место проведения традиционного
фестиваля ледолазов.
ЛЕД:
– Л. альпинистский. В это понятие укладывается все многообразие
форм рельефа льда ледникового
происхождения. В современных
системах классификации обозначается латинской аббревиатурой «AI»
перед цифрой, обозначающей трудность участка.
– Л. водопадный – формы ледового рельефа, образующиеся при
замерзании водопадов разной мощности. В современных системах
клас си фи ка ции
обо зна ча ет ся
латинской аббревиатурой «WI»
перед цифрой, обозначающей трудность участка.
– Л. искусственный – лед, получаемый искусственно для организации соревнований по спортивному
ледолазанию. Существуют две
основные технологии получения
(заливки) льда:
– имитация естественного водопада с управляемой подачей воды.
Применяется в основном для заливки льда на башне;
– намораживание с помощью
снежных пушек. Применяется в
основном при организации комплексов для боулдеринга. Лед заливается на специальные деревянные и/
или металлические конструкции,
создающие основные формы макрорельефа ледовой конструкции.
В сезоне 2001 появились технологии для создания плоских ледовых потолков (см. Башня).
– Л. натечный (см. 2. Рельеф) –
тонкие корки льда, образующиеся
в местах маломощного сезонного
или суточного стока воды по скальному рельефу.
ЛЕДОБУР – см. 3. Снаряжение...
ЛЕДОЛАЗАНИЕ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ РЕЛЬЕФУ, как прави-
Связка на сосульках
замерзшего водопада
ло, происходит по замерзшим водопадам, естественным сосулькам,
большим ледовым наплывам на
скалах. За последние 15 лет оно
получило широкое распространение в мире. Это самостоятельный
вид зимнего развлечения и сложного лазания, напоминающий летнее
скалолазание. В Сев. Америке и
Европе регулярно проводятся фестивали ледолазания.
Замерзшие водопады
в ущ. Чегем (Ц.Кавказ)
Характерный вид спортсменаледолаза (второй призер
Кубка Мира по ледолазанию 2000 –
француз Ламбард Франкольз)
ЛЕДОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ – самостоятельная ветвь эволюции современного ледолазания.
Соревнования проходят на специально подготовленных трассах преимущественно на искусственном
рельефе (см. Виды соревнований). В
спортивном ледолазании происходит наиболее быстрое совершенствование как техники прохождения
все усложняющихся форм ледового
рельефа, так и инструментов ледовых и кошек.
441
М
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЛЕДОЛАЗАНИЯ – в 2003
Международный совет по спортивному ледолазанию ICCIC официально был принят в UIAA. Поскольку
UIAA яляется членом Международного Олимпийского Комитета, то
все проводимые впредь соревнования под эгидой ICCIC получают
официальный статус международных соревнований: чемпионат
мира, Кубок мира и пр. В 2003 по
новому положению проведен первый официальный чемпионат мира
по спортивному ледолазанию.
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ СО РЕВНО ВА НИЯ ПО СПОР ТИВНОМУ ЛЕДОЛАЗАНИЮ каждый
раз требуют особого утверждения
ICCIC/CEGC, потенциально включают в себя: серию соревнований на
Кубок мира; чемпионат мира; чемпионаты континентов; юношеский
чемпионат мира; юношеские соревнования континентов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР СУДЕЙ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ
– первый проведен в 1999 ФА Франции в Шамони. Первым российским
судьей Международного класса
стал выпускник семинара – П.
Шабалин (Киров).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
ПО СПОРТИВНОМУ ЛЕДОЛАЗАНИЮ CEGC/ICCIC (Commission del
escalade glase raide competition/
International council for competition
ici climbing international competition ici climbing) организован в 2000
Совет ставит своей целью стать полномочным членом UIAA; принял на
себя ответственность за администрирование и развитие всех спортивных аспектов международного
спортивного ледолазания; осуществляет руководство всеми международными соревнованиями. Штабквартира Совета в Цюрихе (Швейцария), его председатель Майкл
Бос. Представителем Комитета по
ледолазанию ФА России в Международном совете является зам.
председателя Комитета П.Шабалин.
«МИКСТ» – комбинированный
сложный ледово-скальный рельеф.
Термин используется как для общего определения подобных участков,
встречающихся на альпинистских
маршрутах, так и для обозначения
специальных маршрутов, а также в
ледолазании для аналогичных
целей. Термин обычно используется только в отношении особо сложных маршрутов, сочетающих натечный лед с участками сложных скал,
свободных ото льда и проходимых в
технике драй тулинг (dry tooling).
Обычно подобные маршруты крайне сложны для прохождения. В
конце ХХ в. произошли серьезные
изменения в стандартах ледолаза-
ния; пройдено большинство ледопадов, а их максимальная категория трудности быстро поднималась
вверх. Рост уровня технической
подготовки спортсменов и их оснащенности привели к тому, что большинствосчитавшихся ранее непроходимых скал было преодолено с
использованием ледорубов и кошек
(по замерзшим потокам воды). Это
позволяет объединять прохождение
несколько разрозненных участков
льда в единую линию маршрута.
Соответственно появилась новая
система категорий сложности, обозначаемая символом М – (комбинированность маршута: лед и скалы).
Далее следует цифра, которая означает техническую сложность. К
2001 эта шкала начиналась с M6 и
заканчивалась M12. Необходимо
отметить, что трудность маршрутов
класса М9-М12 оценивается очень
субъективно в силу крайне малого
количества прохождений. В феврале 2000 альпинисты Стив Гастон
(Stevie Haston) и Ману Ибарра
(Manu Ibarra) прошли первый маршрут М11 (The Empire strikes back
– M11) в Valleile, долина Aosta (Италия). Маршрут был также повторен
восходителем Мауро Боле (Mauro
Bole «Bubu»).
С.С., Ю.Л.
МОЛОТОК ЛЕДОВЫЙ – см.
3. Снаряжение...
Н
НЕУДАЧНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ТРАССЫ квалифицируется в том
случае, если участник сорвался;
превысил отпущенное на прохождение данной трассы время; вос-
442
пользовался любой частью рельефа
за ограничением, боковыми или
верхними гранями ледовой конструкции, воспользовался искусственной точкой опоры; не смог
вщелкнуть страховочную веревку в
оттяжку с соблюдением правил
соревнования; коснулся земли после старта любой частью тела (в процессе прохождения).
О
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАССЫ – в
ледолазании это сплошные линии
красного цвета, определяющие границы трассы. Спортсмен не имеет
права выходить за ограничения и
касаться их любой частью своего
тела или снаряжения. Ограничениями также являются верхние и
боковые грани ледовой конструкции.
ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ. Организация и проведение соревнований по ледолазанию во многом
похожи на соревнования по скалолазанию. Виды соревнований: скорость, тру д ность, бо ул де ринг.
Характер рельефа – естественный:
на замерзших водопадах (потоках
воды), огромных сосульках; искусственный – намороженные сосульки, залитые и намороженные льдом
металлические (деревяные) конструкции и пр. Подготовщики проводят разметку трасс, организуют
судейскую страховку, все точки
страховки крепятся на сблокированных основной веревкой ледобурах. В последние годы Правила
проведения соревнований по ледолазанию в различных странах были
серьезно унифицированы. Отечественные Правила были приближены
к западным меркам. Тем не менее
остаются национальные особенно-
сти в проведении подобных мероприятий. В Альпийских странах
получило развитие лазание по
ледовым сосулькам, нарастающих
зимой на крутых склонах и скалах,
на путях летних водопадов и потоков воды. Это может быть длительное (даже с ночевками) восхождение, включающее участки обледенелых скал, сложные карнизы, не
исключающие опасность падения
камней и льда, схода лавин. Такое
ледолазание в нашей стране в большей мере относится к «чистому»
альпинизму.
Я.В.
П
ПИТСТАЛЬ (Pitztal) – горнолыжный курорт в Австрии, на границе с Германией (Баварские Альпы), традиционное место проведения этапов Кубка мира по ледолазанию.
Ю.Л.
ПОД ГО ТОВ КА СПОРТ С МЕНОВ. Занятия ледолазанием требует от спортсмена филигранной
тех ни ки пе ре дви же ния на кошках по разнообразному ледовому
рельефу (в разном его состоянии),
универсального владения различным ледовым инструментом: ледору бом, ле до вым мо лот ком, айс
фи-фи, умения быстро организовывать промежуточную страховку и точки спусков на ледобурах.
Пред ва ри тель ная
тре ни ров ка
спорт с ме на долж на вклю чать в
себя упражнения, направленные
на от лич ное вла де ние сво им
телом, умению в любой ситуации
со хра нять ко ор ди на цию дви жений и равновесие, иметь значитель ную фи зи че скую си лу и
выносливость.
Я.В.
ПОДГОТОВКА ТРАСС. Основа
успеха в П.т. заключается в грамотной заливке (создании) сосульки
(на ней должно быть определенное
количество карнизов). В отдельных
случаях (Киров) на конструкцию
горизонтально крепят стволы елок,
намораживают лед, а затем пилами
придают карнизу необходимую
конфигурацию.
ПОДГОТОВЩИК ТРАСС – человек, прошедший специальную подготовку, имеющий соответствующий сертификат. В его обязанности
входит: создание линии маршрута
трассы, проведение линий ограничения, создание необходимых надежных точек страховки, очистка трассы, выпиливание карнизов, выбивание дырок в сложных местах, в случае необходимости – ремонт трассы.
С.С.
443
«Приз памяти Владимира Башкирова»
«ПРИЗ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА БАШКИРОВА». В память о прекрасном альпинисте-высотнике,
трагически погибшего на спуске с
вершины Лхоцзе, альпинисты подмосковного Королева в 1998 провели первые ледолазные соревнования, собирающие большое число
спортсменов, желающих померяться силами в новом виде спорта. В
тот год ледовая «сосулька» была
наморожена на осветительной вышке стадиона «Металлист».
С.С.
ПРОСМОТР ТРАССЫ. Время
для предварительного просмотра
трассы определяется судейской
коллегией, но не должно превышать 5 мин.
Один из технических приемов (ледолазная растяжка)
преодоления трассы соревнований
Р
РЕЙ ТИНГ
СПОРТ С МЕ НОВ
РОССИИ устанавливается раздельно – на скорость и трудность, для
мужчин и женщин. Получение баллов зависит от категории соревнований в соответствии с коэффици-
444
ентом: 1-я категория – коэффициент = 1. Например, при участии в
соревнованиях 10 ведущих спортсменов – коэффициент =1,0, при
участии 5 = 0,5, при участии 3 =
0,3. Коэффициент минимальным
может быть 0,1 (при участии одного
ведущего спортсмена или без него).
С
СААСФИ (Saasfee) – традиционное место проведения этапов Кубка
Мира в Швейцарии. Уникальность
этого этапа в том, что он проводится
на миксте (см. Микст), на естественной скальной стене многоэтажного гаража, встроенного в скалу,
практически под землей.
димых по Правилам, принятым в
России, применяемое снаряжение
должно соответствовать нормам
безопасности РФ, в первую очередь
ИСС, каски, инструменты и кошки.
Длина рукоятки инструмента
должна быть в пределах 40-60 см.
Инструмент не пристегивается темляком к руке – в случае расжатия
руки инструмент должен выпасть в
любом случае.
Ю.Л.
СНАРЯЖЕНИЕ (экипировка)
спортсмена для соревнований. По
международным правилам каждый
участник свободен в выборе любого
сертифицированного UIAA снаряжения из списка: обвязка (использование нижней или комбинированной (низ+верх) обвязки является обязательным), обувь для ледолазания, каска, кошки, два инструмента ледовых и экипировка. Обязательный минимум снаряжения:
обвязка, каска, 1 пара кошек, 2
ледовых инструмента без темляков
и не соединенных с обвязкой/телом
(максимальная длина рукоятки 60
см), перчатки или варежки. Жилет
для соревнования предоставляется
организатором соревнования. На
спине этого жилета располагается
офи ци аль ный ин ди ви ду аль ный
номер участника. Обрезать или
модифицировать этот жилет запрещается. Для соревнований, прово-
СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ – это соревнования, в которых предполагается трасса максимальной длины (высоты) с ограничениями слева и справа. Участники
лезут с верхней страховкой. Вид
инструментов – любой, хотя спортсмены предпочитают айс фи-фи.
Место участника в рейтинге в данном круге соревнований определяется временем, затраченным на
прохождение трассы. Трасса (до
начала соревнований) должна быть
показана участникам соревнований
уполномоченным демонстратором.
С.с. – наиболее зрелищная, динамичная и азартная часть любого
соревнования по ледолазанию, часто напоминающая шоу.
Ю.Л.
Экипировка спортсмена-ледолаза
СОРЕВНОВАНИЯ НА ТРУДНОСТЬ – участники проходят маршрут с нижней страховкой, вщелкивая страховочную веревку последовательно в очередную оттяжку
в соответствии с указанным порядком. Место участника в рейтинге в
данном круге соревнований определяется достигнутой им высотой
(или, при наличии участков траверса или потолка, максимальным
расстоянием, измеренным вдоль
линии трассы). С.т. состоят из
нескольких этапов. Квалификация
(open) – проводится в двух группах
на разных трассах. К примеру,
старт приняли 16 человек, половина выигравших в группах (по 4
человека) выходят в полуфинал;
оставшиеся участники из группы
(с 5 по 12) переходят на другую
трассу, по результатам ее прохождения по 4 человека из группы
выходят в полуфинал. Полуфинал
собирает группу из 16 спортсменов. Финал – из 8 чел., разыгрывающих места с 1-го по 8-е. Решающим критерием результата в С.т.
служит высота подъема и лишь
затем идет время прохождения
трассы. В случае одинакового времени, показанного двумя или более
участниками, принимается результат предыдущего старта (в полуфинале – квалификация; в финале –
полуфинал).
СОРЕВНОВАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ – «ДУЭЛЬ» (Difficlty duel)
– проходят в соответствии с теми
же техническими правилами, что и
обычные соревнования на трудность, но в финальном круге данные соревнования проходят по правилам «соперник выбывает», аналогичным принятым в финальном
круге соревнований на скорость.
Виды соревнований на трудность,
«дуэль» и «боулдеринг», могут
включать трассы, которые проходятся: «с листа» – т.е. проходятся
после разрешенного периода просмотра трассы (on sight); после
демонстрации трассы уполномоченным демонстратором; после разрешенного периода практики (тренировки, ознакомления с трассой) на
трассе предстоящих соревнований
(after work).
Ю.Л.
Соревнования по ледолазанию – «дуэль»
445
Соревнования по ледолазанию
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ (первые) проведены в
1981 на леднике Кашкаташ (Приэльбрусье) по инициативе и под
руководством И.И. Антоновича.
Это, по сути, было альпинистское
двоеборье, включающее скалолазание (Домбайские связки) и ледолазание (связки). Соревнования проводились под эгидой Спорткомитета СССР, то есть были всесоюзными
(но не календарными). Принимали
участие команды альпинистских
лагерей Кавказа. Была одна иностранная связка (ЧССР). Команда
состояла из двух связок (двоек) –
мужской и смешанной.
Программа: работа связки на
сложной ледовой трассе (выбиралась и готовилась судьями). Оценка: время прохождения и техническое мастерство участников. Снаряжение: обычный набор альпинистского снаряжения, айс фи-фи и
ледоруб у каждого участника связки. Первые чемпионы: связка В.
Яночкин и В. Автономов (команда
альплагеря «Шхельда»).
1982 – на Кавказе проводится 1-й
чемпионат СССР в снежно-ледовом
классе в два этапа: школа и собственно восхождение. Школа проводилась на л.Кашка-Таш. Трасса
длиной до 250 м. Была жеребьевка
команд, члены связок шли с рюкзаками (грузом). В программе школы: подъемы и спуски, траверсы,
оборудование проушин и т.п. Критерии оценки: показанное время,
техническая чистота исполнения
приемов, организация и проведение страховки.
1990 – на Кавказе проводится 1-й
чемпионат Москвы в снежно-ледовом классе. Программа – аналогична чемпионату 1982.
1995 – стали проводится чемпионаты Москвы по «чистому» ледолазанию на л.Кашка-Таш по программе: связки, трудность, скорость.
1997–2000 – соревнования на
трудность и скорость проводятся на
естественном рельефе (сосульки) в
ущ. Азау и над пос. Тегенекли (Приэльбрусье).
1999 – в Москве клуб «Кант» в
р-не станции метро «Нагатинская»
впервые соорудил «Башню» (залита 25-метровая кирпичная труба)
для тренировок и проведения соревнований.
2001 – клуб «Кант» (в том же
р-не) построил большую искусственную конструкцию, на которую
лед напыляется снежной пушкой.
Проводятся различные соревнования в т.ч. по боулдерингу.
2001 – в России стали регулярно
проводиться этапы соревнований на
Кубок мира по ледолазанию.
В.К., Я.В.
СТРАХУЮЩИЙ – назначенное
судейской коллегией лицо. Страхующий во время движения участника по трассе, должен обеспечивать
некоторый провис веревки. Любое
натяжение веревки может быть расценено как искусственное препятствие или помощь участнику, и
судья в категории должен объявить
технический инцидент.
Ю.Л.
Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ
МАРШРУТА ЛЕДОВОГО ВОСХОЖДЕНИЯ. Это определение показывает технические сложности
участка, принимая во внимание
крутизну ледопада, объясняет,
является ли лазание продолжительным или нет, обращает внимание на природу образования ледопада и способы страховки на нем.
Легкий участок – хороший,
плотный и толстый лед. Хорошо
оборудованные (удобные) точки
страховки. На маршруте могут
быть отдельные участки крутого
до 110 -120° льда.
Протяженный участок – близкий к вертикали, имеющий вертикальный отрезок, с хорошим льдом
446
и достаточно удобными (оборудованными) точками страховки.
Протяженный и практически
вертикальный участок состоит из
разрозненных ледовых участков
льда. Может быть значительно
короче, но насыщенным большей
технической сложностью. На маршруте могут быть несколько мест
для отдыха.
Очень протяженный участок –
трудный лед, несколько нависаний
и других форм рельефа, требующих хорошего владения техникой
ледолазания. Страховку здесь осуществить достаточно трудно.
Максимально длинный участок
– экстремально хрупкий и технически сложный лед. Страховка
отсутствует или крайне ненадежна. Мест для отдыха вообще нет.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЦИДЕНТ
– см. 9. Скалолазание... Технический инциндент.
ТРАССА НА СКОРОСТЬ – абсолютная аналогия со скалолазанием: имеет определенную длину
(высоту); проходится исключительно на время по несложному
рельефу. Высокие скорости прохождения подобных трасс представляют высокий зрительский интерес. Подобный вид соревнований
часто сравнивают с шоу.
С.С.
ТРАССА НА ТРУДНОСТЬ.
«Школа» перед Чемпионатом Союза.
Основа – высота подъема (длина
трассы), наличие и количество
нависающих участков, сложных
выходов на карнизы (проложенными ограничениями) и время ее преодоления. Изначально, когда этот
вид соревнований пришел к нам из
Франции, в нем учитывалось даже
количество ударов инструментом,
которое затратил спортсмен при
прохождении трассы.
Технические сложности искусственного рельефа – потолок
Ш
ШАМОНИ (Франция) – альпийский курорт, центр горных видов
спорта, культовое место в европейском альпинизме и ледолазании,
традиционное место проведения
соревнований по ледолазанию, в
т.ч. этапов Кубка мира.
Ю.Л.
«ШКОЛА» ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ СОЮЗА. С 1982 соревнования по ледолазанию начали проводиться в виде обязательной
«школы» в ледовом классе восхождений. Результаты «школы» влияли на очередность выхода на заявленный маршрут и могли внести
изменения в заявку, если предположительная сложность восхождения не подтверждалась результа-
тами, показанными в «школе». В
итоге складывались результаты
«школы» и самого восхождения.
Команда, набравшая высший балл,
становилась победителем. Судьи
раз ме ча ли трас су, до с та точ но
сложную и разнообразную по рельефу: пологие и крутые (до 90°) участки для лазания, траверсы, лазание по трещинам (в распоре), организация спуска с использованием
ледовых столбиков, проушин или
выкручивающихся снизу ледобуров. Связка (команда) выбирала
способ движения, спуска, количество и ассортимент ледового снаряжения. Судейская бригада оценивала скорость, технику и безопасность движения. Например, первые же соревнования со всей оче-
видностью показали несостоятельность использования перил для
движения с зажимами и подъема
на стременах по крутому ледовому
рельефу и показали полное преимущество айс фи-фи. Связки работали с рюкзаками (вес15 кг). После
стар то во го сиг на ла, уча ст ни ки
связки (команды) надевали кошки, расправляли веревку (из бухты), организовывали связку и
начинали движение. Изумленный
«школой» Чемпионата Союза-83,
Рейнхольд Месснер назвал ледолазание «русским национальным
спортом».
Я.В.
447
Э
ЭТАП КУБКА МИРА (первый
в Рос сии) – про во дил ся в 2000
(Киров). На стадионе «Локомотив
бы ла на мо ро же на 30-ме т ро вая
со суль ка.
При
сте че нии
порядка 8 тысяч зрителей старт
448
при ня ли спорт с ме ны Рос сии,
Австрии, Венгрии, Италии, Канады, Сло ве нии, США, Фран ции,
Швейцарии. В категории лазания
на тру д ность по бе ди те лем стал
канадец Gadd Will, у женщин –
пред ста ви тель ни ца США Csizmazia Kim. В лазании на скорость
у муж чин и жен щин по бе ди ли
рос си я не: Олей ни ков Юрий и
Маргарита Колодкина.
С.С.
10. ПЕРСОНАЛИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ
Все чем сегодня располагает мировой альпинизм (в т.ч. Российский) является следствием трудных самоотверженных изысканий и исследований многих поколений представителей мировой науки, лучших спортсменов, неутомимых путешественников и
даже авантюристов. Каждое новое открытие (новый путь к вершинам и на перевалы)
связано с большими трудностями. Люди в те далекие времена шли в горы, практически
ничего о них не зная, движимые азартом исследователей и спортсменов, при полном
отсутствии специального снаряжения, в обычной, часто экзотической одежде: казачьи
бурки (экспедиции Пастухова) и широкие кринолины у дам-восходительниц начала
ХIХ в., с палками в руках вместо ледорубов, без какой-либо помощи высотных носильщиков-шерпов, не говоря о вертолетах и вездеходах. Все выдающиеся открытия и свершения в горах осуществлены благодаря настойчивости и спортивному мужеству
исследователей и альпинистов. Многие исследователи становились выдающимися альпинистами-спортсменами, и наоборот. Любой исследователь истории, отдельного
явления или этапов человеческого бытия нередко сталкивается с тем, что время не
сохранило полной картины изучаемых событий. Ряд фактов и сторон человеческой деятельности, своевременно не зафиксированные в литературе или других носителях
информации, оказываются утраченными: время неумолимо, и с уходом участников и
свидетелей событий утрачиваются безвозвратно. Так случилось и с историей отечественного альпинизма. Поэтому даже подготовка перечня Персоналий, причастных к
истории альпинизма в нашей стране, явилось делом не только сложным, но и рискованным – как бы не пропустить тех, кто имеет полное право быть включенным в подобный реестр, ведь каждая персона может быть носителем самих исторических событий. Очень сложно определить грань значимости тех или иных событий или фактов,
их влияние на ход истории, меру участия персоналий в событиях. Провести эту грань
дело не только ответственное, но не всегда успешное. В ряде случаев не удалось обнаружить дат и мест рождения или кончины. Тем не менее все, что удалось собрать и изложить это наша альпинистская история, часто напрямую связанная с историей нашей
страны. Люди и события в данном разделе теснейшим образом связаны между собой и
имеют прямое отношение к истории отечественного и мирового альпинизма.
В статьях, посвященных альпинистам – жертвам политических репрессий, сохранены стиль и орфография протоколов допросов и других документов органов НКВД.
Сведения приведены по книге памяти жертв политических репрессий «Бутовский
полигон 1937-1938. Гл. ред. Л.А.Головкова – М., «Альзо», 2002 г. и книге «Расстрельные
списки. Москва 1937-1941 годы. «Коммунарка». Под ред. Л.С.Ереминой и А.Б.Родинского.
– М., «Звенья», 2000 г.
П.З.
А
АБА ЛА КОВ
ВИ ТА ЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1906, Красноярск
– 1986, Москва). Заслуженный мастер альпинизма (1934), ЗМС (1940),
ЗТ СССР (1961). Инструктор-методист 1-й категории.
С раннего детства вместе с братом
Евгением наравне со взрослыми
«столбистами» они перелазали все
маршруты на Красноярских столбах.
Совершил более 150 восхождений
(в т.ч. п/в и п/п) в горах Кавказа,
Алтая, Памира, Тянь-Шаня.
Среди этапных восхождений,
совершенных В.Абалаковым: 1931
– Дыхтау (5204 м) и Миссестау (4421
м), 1932 – траверс Безенгийской стены (Гестола – Катынтау – Джангитау), 1933 – тр. Белухи – 4620 м
(с-ю), Иикту (4200 м), по В. стене
(Чуйские Альпы), Оловянная стена
(4775 м), Туркестанский хр., 1934 –
п. Ленина (7127 м.), 1935 – п. Трапеция. 1936 – покорение Тянь-Шаньского великана Хан-Тенгри (6995
м). Так сложились обстоятельства,
что все восхождение проходило на
грани трагических случайностей:
подъем налегке, стремительный
темп, тяжелые травмы на спуске у
Леонида Гутмана, затяжная непогода, сильнейшие обморожения рук и
ног у самого Виталия и, наконец,
смерть товарища по группе Лоренца
Саладина. 10 лет тренировки, ломки характера принесли желаемый
результат – он вернулся в горы и
достиг новых высот. С начала войны
450
и до выхода на пенсию работал в
ЦНИИФКе и лаборатории ЦЛСИ,
занимаясь разработкой и конструированием спортивного инвентаря,
альпинистского снаряжения, приемов страховки и специальных приборов.
В феврале 1938 вместе с другими альпинистами был арестован и
провел два года под следствием в
Таганской тюрьме по обвинению в
руководстве шпионской орагнизацией, «взявшей курс на уничтожение лучшей части альпинистов».
Подвергался жестоким пыткам. В
1940 по суду был освобожден. В
1958 полностью реабилитирован.
В 1946 создает спартаковскую
команду и многие годы бессменно
руководит ею (см. 1. Альпинизм
Абалаковская команда). 14 лет
(1947-1960) команда выходила в
тройку призеров чемпионатов Союза, не раз становилась чемпионом
сразу в двух классах восхождений.
После 1960 он организует и руководит работой экспедиций и альпинистских мероприятий, в т.ч. международных. В первые послевоенные
годы руководил Спартаковской школой инструкторов альпинизма.
Вершина Ахмади Дониш – 6645 м (хр.
Академии наук, Памир), п/в команды
В.М.Абалакова в 1959
Награжден многочисленными орденами и медалями. Почетный член
альпинистских клубов Великобритании, США, Польши. Многим
известны его печатные труды (см. 11.
Литература альпинистская).
Сын – Олег, род.1934, мс с 1964,
призер чемпионатов Союза по альпинизму.
Жена Валентина Петровна – см.
Чередова В.П.
АБА ЛА КОВ
ЕВ ГЕ НИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1907, Красноярск
– 1948, Москва). Заслуженный мастер альпинизма (1934), ЗМС (1940),
ст. инструктор альпинизма.
1925 – поездка в Саяны и первые
восхождения на настоящие горные
вершины. 1931 – с братом Виталием
и Валентиной Чередовой совершил
первое советское спортивное восхождение на Безенгийский гигант Дыхтау (5204 м). 1932 – еще один успех: в
группе Алеши Гермогенова с братом
Виталием – траверс Безенгийской
стены. 1933 – Евгений в одиночку
(см. 1. Альпинизм... Семитысячники
Союза) поднимается на высшую точку страны – пик Сталина (7495 м).
1935 – возглавляет изыскательскую экспедицию «Союзникельоловоразведка» в Туркестанском хр.
Альпинистская группа экспедиции:
брат Виталий, В.Чередова, Ан.
Малеинов, Е. Тимашев и В. Цейдлер
вместе с геологом Миляевым не
только находит выходы олова на
высоте более 5000 м и оборудует
подходы к месторождению руды
перилами, вырубленными ступенями (более 400), создавая пункты
страховки для прохода рабочих.
1936 – без вспомогательной группы
и носильщиков пятерка альпинистов, возглавляемая Е.М.Абалаковым (брат Виталий, Л.Гутман,
М. Дадиомов и Л.Саладин), за 5
дней с л. Инылчек поднимаются на
Хан-Тенгри (6995 м). 1937 – первый
советский тр. Ушбы (см. 1. Альпинизм... Ушба) 1938 – п/п тр. от Дыхтау (5204 м) до Коштантау (5151 м).
1940 – п/п тр. Цурунгал (4250 м) –
Айлама (4547 м) – Нуам-Куам (4233
м). В 1941 Е.Абалаков добровольцем уходит на фронт. Как спортсмена-альпиниста, его направляют в
ОМСБОН (см. 8. Военный альпинизм)
С августа 1942 – преподаватель в
Бакурианской школе военного аль-
Абовян Хачатур
пинизма и горнолыжного дела Закфронта. 1944 – рук. воинскими подразделениями при восхождении на
Казбек, а затем с офицерами Бакурианской школы М. Ануфриковым
и В. Коломенским совершает в Домбае п/п тр. массива Джугутурлючат
(3921 м). После того как немецкие
части были сброшены с перевалов
Кавказа, Е.Абалаков занимается
подготовкой армейских специалистов по ведению боевых действий на
Балканах, в Татрах, предгориях
Альп. Зимой 1945 на седловине
Ушбы ищет пропавшую группу Алеши Джапаридзе. 1946 – рук. восхождений на п. Маркса (6723 м) и
Патхор (6080 м). 1947 – п/в на п.30летия Советского государства (СВ
Памир). 1948 – рук. подготовкой
первого восхождения на п. Победы
(7439 м). Е.Абалаков – инициатор
создания Комитета высокогорных
исследований АН СССР. Выдаю-
щийся исследователь Арктики
И.Д.Папанин говорил, что успешную советскую экспедицию на Эверест после войны мог осуществить
только Е.Абалаков. Действительный член Географического общества СССР, член президиума Всесоюзной секции альпинизма (ФА).
Один из создателей советской методики преподавания альпинизма.
Альпинист-спортсмен Е.Абалаков
– неутомимый исследователь труднодоступных горных р-нов страны.
Он талантливый ваятель. Известны
его работы: «Альпинист» и «Альпинистка», «Партизан Е.Иванов»,
«Лыжник»; серия портретов альпинистов и своих друзей свидетельствуют о большом мастерстве Абалакова-художника. В марте 1948
Е.Аба ла ков с Ю.Ар ци щев ским
погибают («отравление бытовым
газом», «нелепый случай» – часть
официальных версий их гибели) в
одной из московских квартир, но
всей правды о трагической гибели
друзей-альпинистов мы до сих пор
не знаем. Его именем названа вершина 6446 м, расположенная между пиками Ленинград и Бородино
(Памир). Есть на географической
карте Памира «абалаковский треугольник» – как бы природный
памятник великому альпинисту.
Углы треугольника – это три вершины: п.Сталина (первовосходитель Е.Абалаков) – п.30-летия
Советского государства (открыватель он же, в 1947) и – п. Евгения
Абалакова. На Тянь-Шане в Заилийском Алатау в р-не л.Дмитрова
есть вершина, названная в его честь
(4463 м). В 1963 вышла в свет книга «На высочайших вершинах
Советского Союза», подготовленная к изданию по записям Е. Абалакова его вдовой (см. 11. Литература альпинистская).
Вершина на Ц.Тянь-Шане, названная именем Евгения Абалакова,
стоящая рядом с пиками Чапаева и Горького
Сын – Абалаков Алексей Евгеньевич – продолжил основное дело
жизни отца – стал скульптором.
Ве.М., Ве.В., П.З.
АБАШИДЗЕ ГЕОРГИЙ ЭРЕКЛЕТОВИЧ (1934, Тбилиси). МС
(1958), МСМК (1977), ст. инструктор альпинизма. Член Грузальпклуба. Чемпион Союза: 1957 – п/п
тр. Дарвазского хр; 1976 – п/п тр.
п.Наблюдателей – п.Ошанина (6389
м) – п.Москва (6785 м) – п.«5456»,
неоднократный призер чемпионатов Союза.
В.Ш.
Участок рекордного траверса 1976 –
п. Ошанина – 6389 м
(хр. Петра Первого, Памир)
АБОВЯН ХАЧАТУР (1809, с.
Канакер, Армения – 1848). Армянский писатель, просветитель, педагог, этнограф, основоположник
новой армянской литературы и
но во го
ли те ра тур но го
язы ка
(Армянский Пушкин). Произошел
из знатной, но обедневшей семьи,
учился в Эчмиадзине (культурный
и религиозный центр Армении), в
Тифлиссой семинарии (1824-1826),
затем в Дерптском (Тарту) университете в 1830-1836. С 1837 – смотритель Тифлисского уездного училища, а с 1843 – смотритель Ереванского училища. В его литературном наследии – романы, рассказы, очерки, пьессы, стихи, басни,
научно-литературные сочинения
(«Открытие Америки»), переводы
на армянский язык произведений
Гомера, Гёте, Шиллера, Карамзина, Крылова. Самое выдающееся
его произведение – первый армянский светский роман «Раны Армении». Для альпинистов его имя в
первую очередь связано с первым
восхождением на вершину Большого Арарата (5165 м). В 1829 в
Араратскую долину прибыла груп-
451
Абрамов Александр Александрович
ми вырубали ступени, преодолевая
приступы горной болезни. Темп
восхождения был гораздо выше,
чем в предыдущих попытках. Большую часть технически сложных
участков первым проходил Хачатур Абовян. 27 сентября группа
выходит на вершину. Радость победы была омрачена тем, что местные
чиновники подвергли сомнению
факт достижения вершины и всячески старались оклеветать участников группы Паррота, беря под
сомнение саму идею возможности
восхождения греховного человека
на священную гору, куда когда-то
причалил ковчег Ноя. Именем Абовяна названа вершина на М.Кавказе (4095 м), в его честь в 1963 село Элар
переименовано в город Абовян.
Ю.С., П.З.
па Дерптского профессора Фридриха Паррота, в состав которой входил и Абовян. Первая попытка восхождения, предпринятая с востока,
оказалась неудачной – сложности
рельефа оказались не по силам для
восходителей. По рекомендации
Абовяна и Степан-ага был выбран
новый вариант пути – по З. склону.
На восхождение вышли Паррот,
Абовян, двое студентов, жители
села Ахури Ованес Айвазян, Мурад
Погосян и сельский староста Степан-ага. Перед выходом на вершинный купол группа была застигнута
непогодой и вынуждена была вернуться. Обсуждая неудачу, Абовян
предложил как можно выше поднять последний бивак, чтобы иметь
больший запас времени при штурме вершины. По тем временам совет
Абовяна был революционным и
впоследствии полностью подтвержден практикой мирового альпинизма. 26 сентября была предпринята новая попытка восхождения.
Проходя ледовые склоны, топора-
АБ РА МОВ
АЛЕ К САНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1965, Москва). МС по альпинизму. Инструктор альпинизма (школу инструкторов окончил в 1991), горный гид,
высотный кинооператор. 19822003 – занимается сложными восхождениями, организацией экспедиций и соревнований (1992-2003
– на профессиональной основе).
Совершил более 150 различных
восхождений, в т.ч.5-6-й к.с. около 50 в горах: Аляски, Аргентины,
Бол га рии, Гви неи, Ин до не зии,
Киргизии, Крыма, Непала, США,
Танзании, Таджикистана, Тибета,
Узбекистана, Франции, Чехословакии, Швейцарии.
Наиболее значимые его восхождения и проекты: 1991 – Чемпион
СССР в зимнем классе – п. Свободная Корея (4740 м) , 6А к.с. и серебряный призер чемпионата ВС – п.
Энгельса 6510 м), 6Б к.с.; 19921994 – рук. 3 группами альпинистов Германии и Австрии при вос-
Большой Арарат – 5165 м
452
хождениях на п.Коммунизма и
Е.Корженевской, 10 группами фирмы «REI» (США) – восхождения на
Эльбрус и конные походы по З.Кавказу с выходом в Сочи, готовил 1-ю
экспедицию Словакии к Сев. Полюсу; 1993 – участник экспедиции на
Эверест (Непал), поднялся до высоты 8000 м.; 1995 – Африка, Танзания – Килиманджаро, руководил
п/п нового маршрута на Breach
Wall; руководитель зимнего восхождения на Монблан (Франция,
Шамони); руководитель 1-го отечественного восхождения на «Пирамиду Карстенс» (4800 м), о. Папуа,
Новая Гвинея (Белоусов А., Вялкин
А.. Дорфман Л., Ларин С., Лифанов
Д., Розов В., Савельев Ю., Тимме
Е.); руководитель восхождения на
Эль Капитан по м-ту The Nose.
(Йосемиты, США); 1996 – рук. восхождения на Аконкагуа (Южная
Америка, Аргентина); 1997 – рук.
зимнего восхождения на Ушбу, м-т
Коломыцева, 6А к.с., принимал
участие в экспедиции на Ср. вершину Лхоцзе; 1998 – Хан-Тенгри, 1-е
зимнее восхождение на Аксу (5355
м), 6А к.с., серебряный призер России; 1999 – рук. восхождения на
Чо-Ойю (Китай, Тибет ) – 3-е место
в чемпионате России, Кюкюртлю
(4639 м, массив Эльбруса), 6Б к.с.
– 3-е место на Чемпионате России;
2000 – рук. экспедиции и восходитель на Эверест (Китай, Тибет). В
2001 – тренер сборной команды
Москвы, ставшей чемпионами России (рук. Ласточкин).
Действительный член Русского
Географического Общества, председатель тренерского совета ФАиС
Москвы. А.Абрамов не только один
из первых инициаторов и организаторов спортивного ледолазания в г.
Москве, но и активный участник
соревнований, например, в 1997 –
он абсолютный чемпион Москвы по
ледолазанию (скорость, трудность),
а в 1998 – чемпион Москвы по ледолазанию (скорость) и 3-й призер
чемпионата России (скорость).
Председатель Комитета ледолазания Москвы и зам. председателя
Комитета ледолазания России. А.
Абрамов инициатор и руководитель
нескольких известных альпинистских проектов, например:
1994 – руководитель авторской
программы восхождений «Высочайшие вершины семи континентов мира». Из отечественных альпинистов полностью выполнил программу Ф.Конюхов. Около 100 зарубежных альпинистов полностью
выполнили эту программу. 1997 –
инициатор и рук. успешного восхождения на Эльбрус на внедорожнике «Land Rover».
АБРУЦЦКИЙ ЛУИДЖИ АМАДЕО ДИ САВОЙЯ, 1873-1933, Италия. Герцог Абруццкий принадлежал к королевской семье, правившей в Италии. В этой стране, объе-
Аграновская Людмила Семеновна
филь, и выпускники получали два
диплома: один – высшего командного училища, а второй – военного
института физкультуры и спорта,
то, по сути дела, ученики Авакумянца получали третий «диплом»
– удостоверение инструктора горной
подготовки. Пять его учеников,
выпускников училища, стали генералами: Латфулин М.Г., Козловский
П.П, Калюжный Б.В., Перемянов
В.Н., Кривобоков В.М. и бывший
президент Ингушетии – Аушев Р.С.
Одновременно А.Авакумянц был и
Гл. тренером ВС Союза по альпинизму. Команда училища неоднократно становилась призером и
чемпионом ВС по альпинизму.
Команда скалолазов училища была
абсолютным чемпионом России по
спортивному скалолазанию. На его
счету 30 подготовленных мастеров
спорта, 18 чемпионов Союза и ВС.
динившейся в единое государство,
интерес к альпинизму стал проявляться на государственном уровне
только во 2-й половине XIX в. Герцог Аб руцц кий мно го вре ме ни
про во дил в Аль пах, со вер шил
десятки интересных восхождений.
Он по праву считается одним из
пионеров зимних восхождений.
Оказал большое влияние на подготовку итальянских горных гидов.
Абруццкий организовал и возглавлял три большие исследовательские альпинистские экспедиции:
1897 – Аляска, первая попытка
покорения горы Святого Ильи;
1906 – Уганда, массив Рувензори;
1909 – Каракорум, К-2.
АВАКУМЯНЦ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ (1926, Краснодар).
Первый председатель Краснодарской городской секции альпинизма
и первый МС по альпинизму в Краснодарском крае (1955), ЗТ РСФСР
(1975), инструктор-методист по
альпинизму 1-й категории (1968). В
16 лет становится МС по лыжным
гонкам. Занимался легкой атлетикой, самбо, гимнастикой и мотоциклетным спортом. Во время войны
стал десантником – на его счету
более 50 боевых прыжков в тыл
врага. На его счету 550 восхождений: из них – 21 раз на Казбек и 23
раза – на Эльбрус. Профессиональный военный, полковник в отставке, армейскую жизнь полностью
связал с развитием армейского альпинизма и горной подготовкой войсковых подразделений СА. Много
лет проработал в должности ст. преподавателя горной подготовки в
Высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище (г. Орджоникидзе). Работа в
училище была поставлена так, что
все выпускники (к примеру, только
два выпуска – 728 курсантов) стали
инструкторами горной подготовки.
Училище имело спортивный про-
АГАХАНЯНЦ ОКМИР ЕРГИШЕВИЧ – профессор, широко известен у
нас в стране и за рубежом как автор
фундаментальных монографий и
увлекательнейших повествований об
исследованиях гор и горной природы.
Об одной из его книг американский
ученый Джек Мэйджор писал: «Ничего подобного этому на английском
языке нет». В определенной мере это
высказывание относится к его книге
«Один Памирский год» (М. «Мысль»,
1987). О.Е.Агаханянц признанный
специалист по проблемам физической
и ботанической географии высокогорья, в первую очередь Памира, о котором он однажды сказал: «Памир
милее всего моему сердцу: сухой,
каменистый, пестрый, громоздкий и
какой-то незавершенный, вроде
гигантской заготовки, которую природа обтачивает в эмпирических поисках совершенства. Памир так динамичен, что четвертое измерение его
природы – время – становится почти
ощутимым...»
АГРАНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА
СЕМЕНОВНА (1932, Ленинград).
МС (1963), МСМК (1972), ЗМС
(1981), «Заслуженный деятель
фи зи че ской куль ту ры СССР»
(1986), «Снежный барс», инструктор-методист 1-й категории, ЗТ России по горным лыжам.
Большой вклад внесла в становление детского горнолыжного комплекса «Эдельвейс» на Камчатке.
Альпинизмом начала заниматься в
1955, совершив восхождение на
п.3700 в Цее. Первый инструктор
– будущий супруг – Г.Л. Аграновский. Первая из женщин поднялась
на п.Коммунизма. Семь восхождений на семитысячники Союза – все
восхождения в качестве руководителя спортивных групп. Награждена Большой золотой медалью
Спорткомитета Союза «За выдающиеся спортивные достижения».
Лучшие свои восхождения совершила в спартаковской команде
Ленинграда: 1960 – п. Ленина; 1964
– п. Маркса; 1968 – п. Коммунизма;
1970 – п. Победы (первая женщина
на самом северном семитысячнике
и первая женщина «Снежный
барс»); 1972 – п. Е.Корженевской
(7105 м); 1973 – Хан-Тенгри. Инструктор альпинизма с 1961. В 1967
выполнила редкий по тем временам
норматив – «Почетный знак мастера спорта». Автор специальных статей, соавтор разработки «Тренажерные устройства по горным
лыжам», создатель учебных кинофильмов (1975, 1977, 1979).
Дочь Ольга, МС, неоднократно
выигрывала Кубок СССР по горным
лыжам, становилась призером многих крупных горнолыжных соревнований. На ее счету спуски на
лыжах с Эльбруса (5629 м), Авачинского вулкана (2741 м), п. Ленина (7143 м). В 1980 – была приглашена в знаменитую женскую
команду «Метелица», а в 1985 в ее
Ю.С., П.З.
453
Аграновский Герман Леонидович
составе совершила экстремальный
поход по С. Уралу.
АГРАНОВСКИЙ ГЕРМАН ЛЕОНИДОВИЧ (1931, Ленинград –
1984, Камчатка). МС (1959), МСМК
(1967), ЗТ РСФСР, инструктор-методист 1-й категории.
Часовых дел мастер, окончив
Педагогический институт, стал географом и работал преподавателем в
школе, а в свободное от уроков вре-
мя – в знаменитой ленинградской
спартаковской бригаде альпинистов-трубочистов. В 1968 по путевке Спорткомитета СССР всей семьей переезжают на Камчатку, где
организовывают детскую спортивную горнолыжную школу. Ученик
П.П.Буданова, накопленный в его
команде опыт переносит на свою
новую работу и добивается прекрасных результатов. За 17 лет работы
на Камчатке вместе с женой и дочерью Ольгой построил горнолыжную
базу, 10 различных подъемников,
его ученики становились призерами и чемпионами крупных соревнований. Организовал альпинистскую
секцию, и скоро его ученики стали
выполнять нормативы МС и МСМК,
получали знаки «Снежного барса»,
становились призерами чемпионатов Союза по альпинизму. Сам
Аграновский девять раз был призером чемпионатов Союза. Работал
инструктором в альплагерях страны: «Шхель да», «Ала-Ар ча»,
«Узункол», «Дугоба», «Алай».
1963 – выполняет редкий по тем
временам норматив – Почетный
знак мастера спорта. Чемпион Союза: 1957 – Тихтенген (4611 м) СВ
стена, п/п; 1959 – п. Ахмади Дониш
(6645 м), п/п; 1964 – п/п тр. п.
Энгельса-п. Маркса; 1968 – п. Коммунизма по В. ребру, п/п, 6-й к.с.»;
1967 – п. Ленина (7134 м); 1970 – п.
Победы; 1971 – снова п. Ленина и
п.Победы; 1972 – п. Е.Корженевской и п.Коммунизма; 1973 – ХанТенгри.
454
АКОПЯН АЛЬБЕРТ СУРЕНОВИЧ (1925, с. Горис, Армения). МС
(1956), инструктор-методист 1-й
категории. Преподаватель физкультуры Армянского государственного
ин физ куль та.
Ла у ре ат
зна ка
«Отличник физической культуры
СССР». Свое первое восхождение
совершил зимой 1946 на Арагац под
руководством известного армянского альпиниста И.А.Галустова, который стал наставником А.С.Акопяна
и в спортивном альпинизме. 1952 –
окончил школу инструкторов альпинизма. Инструктор-методист с
опытом работы на всех ступенях –
от командира отделения новичков и
до нач. уч. части (1952-1968). Совершил более 70 восхождений, в ряду
которых выделяются наиболее
сложные: З.Домбай (4039 м) по
Ю.стене; тр. Аксаута (3910 м),
Шпицгарден и Оберальпеншток
(Швейцария). 1976 – получил жетон
«Спасательный отряд», в 1990 –
почетный знак «Спасотряда». Участник многих сложных спасательных работ, например одного из
головных отрядов на В.Домбае по
Ю.стене (землетрясение 1963). С
1962 А.С.Акопян ведет активную
общественную работу, до 1979 –
являлся председателем ФА Армянской ССР; принимал активное участие в работе летних сборов в Шови
– горная подготовка частей Сов.
Армии. Активное занятие спортивным скалолазанием привело
А.С.Акопяна к конструированию
альпинистского снаряжения. Он
автор первого (1956) отечественного шлямбурного крюка, который
альпинисты и скалолазы так и
называли – крюк Акопяна.
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР
ДАНИЛОВИЧ (1912, С-Пб – 1999,
там же). МС (1949), инструктор-методист по альпинизму.
Советский математик, академик АН СССР и РАН. Лауреат Гос.
премии (1942). 1952-1964 – ректор
ЛГУ. Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР (1963). Почет-
ный член национальной Академии
Италии. Его называли крупнейшим
геометром ХХ столетия. Автор
более 300 печатных работ по математике, физике, философии и др.
Награжден орденами: Ленина, 4 –
«Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов». Российским
орденом «Почета» (1999). Имеет
награды АН: премия им. Лобачевского, Золотая медаль Эйлера. Первое восхождение А.Д.Александров
совершил в 1936 п/в в двойке с
В.С.Ивановым на Голдор. 1937 –
п/в на Чотчу в двойке с И.Чашниковым и п/п З. стены Бу-Ульгена
(3917 м) в двойке с К.Пискаревым
– это одно из первых стенных советских восхождений. 1940 – траверс
Ушбы. 1949 – тр. Светгара (4100 м).
1960 – п.Советских профсоюзов
(6500 м, Памир). 1961 – п.Нишгар
(5990 м, Памир). 1962 – п.Ленуниверситета (6222 м, Памир). 1982 –
уже больной, в год своего 70-летия
в двойке с К.Толстовым на ТяньШане совершает восхождение на п.
Генерала Панфилова (4120 м).
АЛЕ К САН Д РОВ
ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1915, Москва).
Инструктор альпинизма. Советский композитор. Автор более 120
музыкальных произведений, в т.ч.:
1946 – симфоническая кантата
«Кавказ»; 1947 – цикл альпинистских песен; 1990 – симфоническая
поэма «Памяти альпинистов, не
вернувшихся с вершин» (неоднократное исполнение на альпинистских собраниях Москвы). Ученик
таких известных композиторов и
музыкантов, как Виссарион Шабалин и Николай Мясковский. Первые свои восхождения совершил в
1936 в Домбае на Софруджу и Заднюю Белалакаю. В то время в ущ.
Аманауз располагался альплагерь
«Рабис» – «Работников искусств».
1937 – руководство лагеря направляет его в школу инструкторов альпинизма (Адылсу) окончив кото-
Андерегг Мельхиор
рую он возвращается в свой лагерь
для работы инструктором. В этот
год совершает восхождения: п. Инэ,
тр. Эрцога, Гл.Домбай-Ульген.
1938 – работает в лагере инструктором и совершает траверсы ДомбайУльгена, В. и З.Джугутурлючата.
1940 – работа в Цейском «Буревестнике» и восхождения: п/п на Заромаг (4220 м) по С. стене, п. Ронкетти (4080 м). Свои спортивные восхождения он совершал с другом и
напарником по связке, замечательным пианистом Балаевым Н. А., в
довоенные годы работавшего инструктором в Домбае. 1944 – работает
инструктором
на
4-й альпиниаде профсоюзов в Домбае под руководством Б.Н.Делоне.
1945, 1954, 1956 – работа инструктором в Домбайских альплагерях.
АЛ ЛЭН
ПЬЕР
(ALLAIN
PIERRE), 1904-?, Франция. Французский альпинист, создатель так
называемой «парижской школы».
Известен как первооткрыватель
скальных блоков Фонтенбло, где он
организовал круглогодичную тренировку. Наиболее известные его
п/п: С. стена Пти-Дрю, Ю. стена
Мэйж, а также 3-е прохождение ребра Уолкера на Гранд-Жорасе. Участник 1-й французской экспедиции в
Каракорум (Гашербрум-1) в 1936.
Известен своими несколькими революционными изобретениями в снаряжении: карабины, крючья, пуховые куртки. Автор ряда книг и
известный методист в вопросах обучения альпинизму.
Е.А.
АЛКАЛАЕВ (АЛКАЕВ) ВЛАДИ МИР
КОН СТАН ТИ НО ВИЧ
(1894, Везенберг, Эстляндской губ.
– 1938, Москва). (Настоящая фамилия – Алкалаев-Калагеоргий, по
свидетельству его брата Константина Алкалаева, они были вынуждены изменить фамилию, чтобы не
показывать свое дворянское происхождение.) Русский, образование
высшее, б/п. Помошник начальника учебного отдела ЦС ДСО «Динамо» (занимался вопросами развития альпинизма в обществе). ВКВС
СССР обвинен в шпионаже. Арестован 31.01.1938. Расстрелян на московском полигоне НКВД «Коммунарка» 20.06.1938. Реабилитирован 23.03.1959.
Р.Ал., П.Ю.
АЛКСНИС ЯКОВ ИВАНОВИЧ
(1897, хутор Пакули, Лифляндской
губ. – 1938, Москва). Латыш, из
крестьян, член ВКП(б), образование высшее, начальник ВВС РККА,
заместитель наркома обороны СССР
по ВВС, командарм 2-го ранга.
Активно содействовал внедрению
легкой авиации для поддержки
воинских соединений в горах. По
его приказу было создано первое
звено самолетов У-2 для обслужи-
вания альпиниады РККА 1933,
полетов через ГКХ в Сванетию,
обеспечению армейских восходителей на п. Ленина. Арестован
23.11.1937 по обвинению в участии
в антисоветской националистической шпионско-террористической
организации. Приговорен ВКВС
СССР к расстрелу 28.07.1938. Расстрелян на московском полигоне
НКВД «Коммунарка» 29.07.1938.
Реабилитирован 01.02.1956.
Р.Ал., П.Ю.
АЛФЕРЬЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1901, Н.Новгород 1983,
там же). МС (1954), ст. инструктор
альпинизма. Доктор технических
наук, генерал тяги (в свое время
для ученых, занимавшихся вопросами движения механизмов, существовало подобное звание), профессор Горьковского института инженеров водного транспорта. Инженер и изобретатель высокого уровня, большую часть своей научной и
кон ст ру к тор ской де я тель но сти
посвятил судам на подводных
крыль ях. Аль пи низ мом на чал
заниматься в возрасте 45 лет. В
1946 совершает восхождения с
группой горьковских студентов и с
этого же года под его руководством
начинает свою активную жизнь,
объединенная альпинистская секция Горьковских вузов. Инструктором альпинизма стал в 50 лет.
Нормы мастера спорта по альпинизму выполнил в 53 года. В 58 лет
совершил несколько восхождений
5-й к.с., в т.ч. тр. Домбая и Ушбы.
Много лет работал инструктором в
альплагерях Домбайского р-на. В
руководимой им секции выросли
мастера спорта Е.Я. Тур, А.А.
Артанов, С.Б. Моченев, А.А. Сидоров, А.А. Инюткин, В.В.Дорфман,
им подготовлено около 50 инструкторов альпинизма.
Е.Т.
АЛЬ БЕРТ КУРТ (ALBERT
KURT), 1954, Германия. Один из
самых выдающихся представителей нового скалолазания в Европе,
близкий друг и партнер по восхождениям В. Гюллиха. В раннем возрасте вышел на высокий уровень
альпинистских маршрутов: в 15
лет прошел маршрут Ливаноса на
Су-Альто, в 16 лет ребро Уолкера
на Гранд-Жорасе. До 20 лет успел
пройти еще десяток Альпийских
«шестерок». Но затем перешел преимущественно на скалолазание.
Уверенно вышел на уровень мировых лидеров. В Германии прошел
несколько первых маршрутов IX и
X к.т. После чисто скалолазного
периода А.Курт вернулся в альпинизм. И снова выдающиеся достижения – стенные маршруты:
Eternal Flame (Транго Нэймлесс),
Riders on the Storm (Пайне) и т.д.
Е.А.
АЛЬМЕР ХРИСТИАН (ALMER
CHRISTIAN), 1826-1898, Швейцария. Самый знаменитый гид эпохи
«золотого века» альпинизма (18541865). Участвовал в восхождении
на Веттерхорн (1854) в группе
А.Уиллса. Cреди п/в с его участием: Гранд-Жорас, Эгюий Вер, Бар
дез Экрен, Мёнх, Эйгер, зимнее восхождение на Юнгфрау и многие
другие маршруты. Его клиентами
были известные в то время горовосходители А. Виллс, Э. Уимпер, Дж.
Тиндаль, У.Куллидж.
В 1896 отметил золотую свадьбу
восхождением в связке с женой на
Веттерхорн. Его жена Маргарита
ни до, ни после не ходила на восхождения. На вершине было выпито
по бокалу шампанского, которое
тайком уложил на дно своего рюкзака. Хоть Маргарита и была хозяйкой сельского заведения, но до этого случая никогда не пила вина.
Один из их пяти сыновей Ульрих
(1849-1940) также был известным
гидом. Участвовал в нескольких
поездках на Кавказ, где при его
участии были совершены п/в на
такие вершины как С.Ушба, Шхара, Джангитау, Уилпата.
АН ДЕ РЕГГ
МЕЛЬ ХИ ОР
(ANDEREGG MELCHOIR), 18271914, Швейцария. Родился в сел.
Цаун у Майрингена. Сначала – пас-
Христиан и Маргарита Альмер после
возвращения с юбилейного восхождения
тух, затем занялся изготовлением
скульптур из дерева. Известность
как гид получил в 1864, когда
сопровождал англичанина Л.Стивена при п/в на Цинал Ротхорн.
Вместе с этим выдающимся альпинистом «золотого века» совершил
целый ряд первовосхождений
(Циналь Ротхорн, Римпфишхорн,
Альпхубель, Блюмлисальп). Человек достаточно высокой культуры,
455
Андреев Герман Германович
фического общества СССР; 19601964 – председатель альпсекции
1-го ЛМИ; 1975-1985 – председатель
секции альпинизма ДСО «Динамо»;
1994-1999 – член правления АСФ
РФ; 1995-1999 – один из организаторов «Службы спасения 911» С-Пб;
с 2001 – член Президиума ФАиС
С-Пб. Инициатор выпуска книгиальманаха «Альпинисты северной
столицы» (см. 11. Литература альпинистская).
Андерегг Мельхиор – один
из главных героев книги Л.Стивена –
«Playground of Europe»
всегда аккуратно одетый и вежливый, Андерегг носил неофициальный титул «князя гидов». Неслучайно именно он возглавил первую
в Швейцарии школу гидов, которая
работала в Оберланде. Вместе с Хадсоном открыли маршрут через гребень Босс на Монблан, затем сделали п/п по гребню Бренва. Был партнером таких выдающихся альпинистов, как Э. Уимпер, У. Куллидж,
М. Бреуорт и др. А. Мельхиор –
многие годы сопровождал на восхождениях сильнейшую альпинистку
того времени – Ласи Уолкер, с которой его связывали романтические
отношения. В 1868 взошел на высшую точку Гранд-Жорас с ее братом Хорацием Уолкером.
Е.А.
АНДРЕЕВ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ (1938, Ленинград). МС (1968),
инструктор-методист 1-й категории.
Врач-терапевт, научный сотрудник, имеющий около 40 печатных
работ. 1988-1993 – директор альпклуба «Эдельвейс» ЛИТМО. Председатель и директор первого в Ленинграде «Оперативно-спасательного
центра «Эдельвейс» (1991-2000).
Г.Г.Андреев создал первую в России
школу спасателей (1997-1999).
Жетон «Спасательный отряд» с
1970. Принимал участие более чем в
250 спасательных работах, в т.ч. в
горах – более 100 раз. Многие годы
работал в альплагерях, на сборах и
экспедициях инструктором и врачом. На его счету около 150 различных восхождений, в т.ч. 5-6-й к.с. –
28. Пять раз совершал восхождения
на семитысячники бывшего Союза.
Активный общественный деятель:
1959 – действительный член Геогра-
456
АНДРЮЩЕНКО АНАТОЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ (1951, хутор Кореновский, Краснодар. края). МС
(1979), инструктиор-методист 1-й
категории (1979), «Снежный барс»
(1991).
Человек, обладающий редким
по числу набором профессий – 18:
фрезеровщик, токарь, шлифовщик,
электрик, радиотелеграфист, электросварщик, водитель, дипломированный тренер-преподаватель физкультурно-оздоровительной работы
и туризма. Первое восхождение
совершил в 1972 на в. Уллутау
(4207 м) в составе Краснодарской
альпиниады. Первый инструктор –
Ружевская Л. М. В 1975 окончил
школу инструкторов альпинизма
ВЦСПС. 1976 – на специализированных сборах получает жетон
«Спасательный отряд». 1975-1979
– работа в альплагерях Кавказа:
«Джайлык», «Уллутау», «Баксан»,
«Алибек», «Узункол». Затем переходит работать ст.инструктором в
Домбайском КСП. Принимал участие во всех спасательных работах,
наиболее значимые из них: Аманауз 5Б к.с. (3760 м), Б.Нахар 6А к.с.
(3780 м), п.Джигит 5Б к.с. (5170 м).
Совершено более 200 восхождений,
среди которых наиболее интересные и серьезные: п.Победы, п.Джигит (м-т Снесарева), Аманауз Гл. в
двойке с В.Кавунеко, Домбай В.
вершина, Чатын (м-т Мышляева),
п.Яна Креуса в двойке с Е. Козловским. С 1991 работает в МЧС, зам.
начальника ПСС. Награжден грамотой министра МЧС.
АН ЖЕ ВИЛЛЬ
АН РИ ЕТТ
(D'ANGEVILLE
HENRIETTE),
1794-1871, Франция. Французская
графиня, известная как первая из
женщин восходительница на Монблан, получившая название «Невеста Монблана». Д'Анжевилль долгое время вынашивала планы своего восхождения. Она прочитывала, иногда по несколько раз, все,
что было к тому времени написано о
Монблане. Тщательно подготовила
одежду и снаряжение. На восхождении, состоявшемся в начале сентября 1838, ее сопровождали 6
гидов и 6 носильщиков.
Е.А.
АНИСИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1876, Фатеж, Курская губ. –
1948, Гагры). Будучи студентом
С-Пб университета, попал на Кав-
каз и, по его словам, «был бесповоротно очарован им». В 1901 выпустил брошюру «Вечный снег и лед»,
полную восхищения горной природой. В Курске С.С.Анисимов активно выступает в защиту крестьянбунтарей против помещиков-эксплуататоров – следует ссылка в
Тюмень за активную революционную деятельность. После ссылки
(1908) переезжает в Екатеринослав
(Днепропетровск), где ведет активную адвокатскую практику. Благодаря высокому профессионализму
и гражданскому мужеству Анисимова, многие (из более чем 100) процессы были выиграны. В 1913 С.
Анисимов вместе с женой совершает путешествие по Сванетии, которую полюбил навсегда. После революции он всецело предается литературной работе. Переехав в Москву, включился в работу общества
политкаторжан и политических
ссыльных, пишет много книг о прошлых процессах, в которых ему
приходилось участвовать в качестве адвоката. Каждое лето при первой возможности отправляется на
Кавказ, методично исследуя все
возможные перевальные маршруты, достопримечательности природы, памятники истории и обычаи
местных жителей. Его книги проникнуты любовью и уважением ко
всему, с чем путник соприкасается
в горах. Организовал и провел 14
экспедиций по Кавказу, совершил
восхождения на Эльбрус и Казбек.
В период 1901-1930 выпустил более
тридцати книг о Кавказе. С 1927
его Кавказские путеводители иллюстрируются дочерью художницей
Татьяной, которая с детства была
увлечена горами. Она сопровождала отца во многих путешествиях и
впоследствии часто приезжала в
Сванетию и Приэльбрусье рисовать
любимые горы и портреты горцев.
В то время Сванетию с остальным
миром соединяла трудная и опасная тропа вдоль р.Ингури. Для
Анохин Генрих Иосифович
новой жизни нужна была дорога, и
она была построена при его активном содействии.1934-1936 – читал
лекции в Терскольской школе инструкторов для командиров Красной
Армии и в составе армейской альпиниады поднимался на Эльбрус.
Во время войны (ему было 65 лет)
выезжал на линию фронта, где рассказывал защитникам Москвы о
героической истории Родины. В
день своего 70-летия С.С.Анисимов
был награжден Почетной грамотой
Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта при СНК
СССР. В ней говорилось: «Развитие
туризма в СССР тесно связано с
именем писателя-географа С.С.Анисимова. Многие годы своей жизни
тов. Анисимов посвятил делу изучения и описания нашей Родины.
Его многочисленные справочники,
путеводители и другие труды по
Кавказу были теми пособиями, на
основе которых туристы и альпинисты прокладывали свои первые
пути в горах и строили планы своих
восхождений. Товарищ Анисимов
известен среди наших туристов и
альпинистов как увлекательный
докладчик и как активный общественник, вложивший немало труда в
дело подготовки кадров инструкторов, руководителей и экскурсоводов». Сергей Сергеевич – член Союза писателей СССР, канд. географ.
наук. Умер С.С.Анисимов на даче
писателей в Гаграх у подножия
любимых Кавказских гор, похоронен на Ваганьковском кладбище в
Москве, неподалеку от могилы
В.И.Даля.
Н.Д.
АНОХИН ГЕНРИХ ИОСИФОВИЧ (1925, Ейск, Краснодар. край).
МС по туризму (1952), МС по альпинизму (1953 ), МС по горному туризму (1960), ст. инструктор альпинизма.
Кандидат ист. наук (1966), действительный член Русского Географического общества АН СССР
(1964), член Русского Исторического общества (2001), Заслуженный
путешественник России (2000),
член Союза журналистов СССР и
Москвы. С 1938 – сын «врага народа». В годы ВОВ – организатор и
руководитель единственного сохранившегося (из 17 разгромленных в
1943) самого крупного на оккупированной гитлеровцами территории
СССР антифашистского подполья в
Таганроге. Это подполье имело секретный девиз – «За Отчизну – без
Сталина!». Затем воевал на Южном
и 4-м Украинском фронтах, был
ранен, дважды контужен, получил
многократные обморожения ног. В
1944 арестован военной контрразведкой «СМЕРШ» и после допросов
и пыток был передан на «государственную проверку-фильтрацию» в
советский концлагерь 048/05. Из
лагеря освобожден инвалидом I
группы в 1945, с заключением: «Не
пригоден к физическому и умственному труду». Полностью реабилитирован через... 55 лет – признан
жертвой политических репрессий.
Затем годы обучения в Днепропетровском госуниверситете, блестящая защита диплома (тема – разгром Деникина – по архивам его
штаба)... без права работы историком. В горы Г.И.Анохин пришел в
1948, окончив сборы начинающих
альпинистов в Адылсу (первый
инструктор В.Аненков), как лучший участник сборов был оставлен
на вторую смену и, совершив 7 восхождений, выполнил нормы 3-го
спортивного разряда. Экстерном
оканчивает Украинскую школу
инструкторов альпинизма, а в октябре 1948 совершает свой первый
самостоятельный горно-туристский
траверс высшей к.с. Впоследствии
подобные траверсы будут включены в нормативы по горному туризму в категории – «туристские траверсы». 1948 – избран председателем объединенной секции туризма
и альпинизма ДГУ и председателем
Днепропетровской областной секции. В группе И.И.Антоновича
участвует в разработке первых правил по спортивному скалолазанию.
1949 – участвует во Всесоюзных
сборах по скалолазанию (Крым).
Получает судейскую категорию. По
результатам показательных соревнований вошел в десятку лучших
спортсменов. Итогом этой подготовки стали 1-е официальные соревнования по скалолазанию в ДСО «Наука», «Искра», «Буревестник»,
«Металлург». По инициативе Г.
Анохина вводятся соревнования на
первенство Днепропетровска. 19491954 – председатель Днепропетровской городской секции АСиТ. В
1949 и 1951 – инструктор Украинской школы инструкторов. 1950 –
ст. инструктор альплагеря «Накра»
(Сванетия). 1952 – инициатор соз-
дания альпинистско-горнотуристского лагеря «Базардюзю» ЦС ДСО
«Искра» (Ю.Дагестан). Он же стал
первым нач.уч.части этого лагеря.
1953 – ст.инструктор альплагеря
«Домбай». Летом 1954 экстерном
окончил Днепропетровский техникум физкультуры, где в 1950-1954
преподавал разработанный им курс
АСиТ, который более 10 лет использовал в секционной работе. Зимой
1954 в результате гибели связки
инструкторов (по их же вине) в
руководимой им альпинистско-горнолыжно-туристской экспедиции
на Казбек был дисквалифицирован
по обоим видам спорта и соответственно лишается места работы по
курсу АСиТ. 1958-1960 – в аспирантуре Института этнографии АН
СССР Г.Анохин специализируется
по эт но гра фии скан ди нав ских
народов, а в спортивной деятельности сосредоточился почти исключительно на туристских траверсах
хребтов. Походы на В.Кавказе привели Г.И.Анохина к своеобразному
«рекорду» – в его активе появились
п/п на все пять самые южные точки ГКХ: 1952 – пер. Цал Анохин
-3Б к.с (Цал – с лезг. – отвес) и Рагдан; 1969 – Чарын; 1952 – первое
ночное восхождение на высшую
точку В.Кавказа – Базардюзю (4466
м) по СВ ледовой стене со спуском с
вершины по С. ледовой стене; 1969
– первый ночной траверс горного
хр. от пер. Куруш до пер. Вахчаг и
снова траверс Рагдана (в-з). В активе Г.И.Анохина более 400 различных восхождений, большая часть
которых в качестве руководителя.
Г.Анохин – руководитель походов,
записал в свой актив более 60 сложнейших походов, преимущественно туристских траверсов. 19601990 – Г.И.Анохин – ст. научный
сотрудник по скандинавской этнографии Института этнографии АН
и ученый секретарь по этнографическим выставкам Президиума АН
СССР. 1960-1970 – он был первым
председателем центральной комиссии горного туризма ЦСТЭ ВЦСПС.
За участие в ВОВ Г.И.Анохин
награжден орденом «Отечественной войны II ст.», многими военными и гражданскими медалями.
Г.И.Анохин автор 8 книг по специальности и туризму (в т.ч. на
венгерском языке, учебника для
вузов, единственной книги в стране о Фарерских островах и фарерцах), на его счету более 800 публикаций, статей, очерков, повестей в
газетах, журналах, альманахах и
сборниках. В десяти из них излага ет ся его соб ст вен ная, но вая
гипотеза происхождения русского
государства. Как ветеран ВОВ в
2000 участвовал в параде Победы
на Красной площади в Москве.
АНТОНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(1962, пос. Коряжма, Арханг. обл.).
МС России (1993), МСМК России
(1995), инструктор-методист по
457
Антонов Андрей Юрьевич
альпинизму. Значок «Альпинист
СССР» получил в 1982 – восхождение на Узловую («Узункол»). 1988
– школа инструкторов альпинизма
ВЦСПС. Многие годы (1991-1997)
был по сто ян ным на пар ни ком
П.Шабалина по связке – поэтому
все этапные восхождения у него
аналогичны восхождениям, отмеченным в статье о Шабалине П.И.
Андрей Антонов в 1997 был капитаном команды, когда совершалось
п/п «Холодного угла» на Аксу (5355
м). Теперь этот маршрут именной –
«Аксу – по Антонову». С 1996
активно занимается организацией
ледолазания. Он один из трех основателей и организаторов (А.Антонов, М.Ярин и П.Шабалин) нового
спортивного направления – ледолазания и Комитета ФА России по
ледолазанию. Профессионально
занимается промышленным альпинизмом.
П.Ш.
АНТОНОВИЧ ИВАН ИОСИФОВИЧ (1909, Владикавказ – 1994,
Москва). МС (1941), ЗТ СССР (1965),
ЗМС (1985), инструктор-методист
1-й категории.
Преподаватель физкультуры и
лечебной физкультуры. В 1928 окончил художественную школу во Владикавказе. Автор спортивных значков: «Турист СССР», «Юный альпинист Грузии», «Снежный барс»,
«Пик Ленина», «МАЛ-Памир»,
иллюстрировал книги по альпинизму, создал серию учебных плакатов
по альпинизму. Добровольцем ушел
на фронт, воевал в 346 ГСП на перевалах ГКХ. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. Альпинизмом стал заниматься в 1924. До 1936 совершил ряд
п/в: Чанчахи (4420 м) по СЗ. ребру,
Дубль-пик (4590 м), Скатиком, Сонгути (4460 м), Ирикчат, п.МНР
(3820 м) – все в качестве руководителя. 1939 – тр. Ушбы (с-ю). Большую
часть своих восхождений делал с
постоянным напарником по связке
и другом мс А.Золотаревым, так в
1935 они совершили п/в на 5-ю вершину Чаухи (3842 м) по южному
гребню. С 1938 по 1956 – руководил
различными альплагерями. 19 лет
работал представителем Спорткомитета на Кавказе и Алтае. 1978 – присвоено звание «Почетный судья по
спорту». (В альпинизме и скалолазании всего два человека удостоены
подобного звания – Антонович и
Полевой.) Антонович – родоначальник спортивного скалолазания,
получившего признание в нашей
стране и за рубежом. В 1947 – первенство альплагеря «Домбай» и
Домбайской поляны. В 1948 – первое первенство профсоюзов по скалолазанию, в 1955 – первые международные соревнования. 1986 –
Кубок Европы. 1988 – спортивное
скалолазание как самостоятельный
вид спорта включен в UIАА, прове-
458
Массив Чаухи с севера от селения Джута – п/в И.И.Антоновича в 1935
ден Кубок мира. 1965 – создание
комиссии по скалолазанию при
Федерации альпинизма, бессменным ее руководителем до 1982 был
И.И. Антонович. Написал 10 книг
по альпинизму и скалолазанию (см.
11. Литература альпинистская).
Ве.М., В.В.
АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (1884,
Саратов – 1965, Москва). В городе
Саратове есть улица его имени. Видный государственный деятель
советского (довоенного) периода.
Зам. председателя Малого Совнаркома СССР, Председатель уголовной коллегии Верховного Суда.
Один из инициаторов и организаторов отечественного массового туризма и альпинизма. Член правления
РОТ и ОПТ, с момента создания
ОПТЭ – член президиума Центрального совета, заведующий отделом
международных отношений ЦС
ОПТЭ, редактор журнала «На суше
и на море». Автор книг и многих
публикаций туристской тематики.
Составитель первых речевых туристских справочников на языках
народов СССР. О нем книга В.Баркова «Жизнь, избранная сердцем»
(Саратов, 1968).
Л.Г.
АНУФРИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1911, Саратов – 1989,
Москва). МС (1945), ЗМС (1952), ЗТ
СССР (1964), инструктор-методист
1-й категории.
До войны работал на авторемонтном заводе. После войны перешел на спортивно-тренерскую работу. 1945-1962 – инструктор по альпинизму МГС ДСО «Спартак».
1962-1988 – сначала начальник
отдела альпинизма Спорткомитета
Союза, затем тренер сборной страны. 1982 – награжден орденом
Дружбы народов. В горы приехал
первый раз в 1935. 1937 – инструктор альпинизма. 1938-1940 – нач.
уч. части альплагеря «Накра». На
фронт ушел добровольцем в
ОМСБОН, затем воевал в составе
102-го ОГСО, защищавшего Санчарский перевал ГКХ. 1943-1945 –
преподаватель в Школе военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта в Бакуриани. Награжден орденом Отечественной войны,
а среди полученных медалей есть и
медаль «За оборону Кавказа». В
1950 вошел в Абалаковскую команду, совершил много сложнейших
восхождений и не раз становится
чемпионом Союза. Среди покоренных горных вершин – Долра и Цалгмыл – 1939; 1940 – С.Ушба (4694
м); один из руководителей похода
военных курсантов и траверса Казбека (5033 м) в 1944, в том же году
руководитель тр. массива Джугутурлючата (с Е.Абалаковым и В.
Коломенским); 1949 – тр. Чанчахи
(4420 м); 1951 – Уллутау п/п по С.
стене (4207 м); 1953 – п. Щуровского п/п; 1954 – Дыхтау п/п (5204 м).
Входил в состав не состоявшейся
экспедиции 1959 на Эверест. Принимал активное участие в подготовке экспедиции «Эверест-82». Он
был председателем низовой секции
альпинизма при заводе АРЗ №3 и
отв. секретарем ФА СССР, затем –
нач. отдела альпинизма Спорткомитета СССР. Фотограф и кинооператор, участник фотовыставок и
создатель интересных кинолент о
горах и восходителях на горные
вершины. Ему было присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР. Его имя тесно связано с созданием спортивного скалолазания. Его именем названа вершина в Цее (Караугом). Составитель и автор книг, статей и очерков
по альпинизму (см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
АРИСТОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА (1908, С-Пб – 1991, Москва).
После гибели отца в 1918 многодетная семья Аристовых переехала в
Аристов Олег Дмитриевич
Сочи. С 16 лет начала работать пионервожатой в Пионерском доме
«Красная звездочка». Затем переезд семьи в Москву, где она продолжала работать пионервожатой. С
1929 увлеклась туризмом, была
избрана председателем ячейки
ОПТЭ в «Коммунстрое». 1937 – она
заканчивает Военно-инженерную
ака де мию
(ВИА)
им.
В.В.Куйбышева, получив диплом с
отличием по специальности военный инженер-гидротехник. Многие годы работала в КЭУ Министерства обороны, вышла в отставку в
звании подполковника в 1962.
Награждена многими правительственными наградами, в т.ч. орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». С юности, занимаясь туризмом, отдавала предпочтение водным и горным путешествиям. Первый горный поход совершила в
1929 под рук А.Г.Харлампиева,
пройдя маршрут из Нальчика через
перевалы Бечо-Латпарский-Лайльский (с восхождением на Лайлу).
1930 – два горных похода по Военно-Сухумской и Военно-Грузинской дорогам. 1933 – участница
первого массового высокогорного
звездного похода (альпиниады)
начальствующего состава РККА на
Эльбрус. Глубокой осенью 1933
созданная ею ячейка ОПТЭ ВИА
проводит свой первый горный
поход: Нальчик – Эльбрус («Приют
горных кадров командиров-альпинистов (в то время такое сочетание
было распространено); культурномассовые мероприятия с местным
населением. Летом 1935 в группе
слушателей академии прошла курс
обучения в школе инструкторов в
отделении знаменитого тогда Густава Дёберля (школой руководил
брат – Олег Аристов). После курса
обу че ния, со вер ша ет боль шой
(41-дневный) поход в группе слушателей академии. Был совершен
ряд восхождений: на безымянную
вершину, названную ими «пик
ВИА» (впоследствии – «Виатау»,3820 м), на Тетнульд (4853 м).
1937 – работает инструктором в
лагере альпинизма ЦДКА «Терскол», в 1939 – в армейском горном
лагере «Гоначхир» (З.Кавказ). В
1962-1991 – работала на общественных началах в ЦСТЭ, являясь
членом и председателем комиссии
по водному туризму.
А.Б.
11-ти») – пер. Бечо – Сванетия –
Сухуми. Командиром похода слушателей академии был Д.Кумин,
проводником шел знаменитый
Эльбрусский Саид Хаджиев. В задачу похода входила проверка условий совершения походов в горах в
осенних условиях; выполнение
работ по военно-тактической части, геологические и метеорологические исследования; подготовка
– техник Московской телефонной
станции, где организовал первую
ячейку (секцию) ОПТЭ. 1929 – первый горный поход под рук. А.Харлампиева: Баксан-пер.Бечо-Сванетия-пер.Латпарский и выход к Черному морю. Осенью того же года
был введен в состав Центральной
горной секции ОПТЭ, в которой
работали известные альпинисты: А.
Гермогенов, Н.Николаев, Б.Делоне,
АРИСТОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ (1911, С-Пб -1937, Памир). Из
дворян. С 15 лет начал работать в
коллективе инструкторов Московского Красного стадиона (Воробьевы горы) под руководством А.Харлампиева спортсмена-боксера и
альпиниста, который вместе с братом, уже известным альпинистом Г.
Харлампиевым помог становлению
как спортсмена и альпиниста. 1928.
А.Летавет, Б.Кудинов, Д.Гущин,
С.Ходакевич, И.Покровская, Н.
Калиновский. Летом 1932 включен
в состав отряда альпинистов Таджикско-Памирской экспедиции АН
СССР (В. и Е.Абалаковы, Л.Бархаш,
С.Ганецкий, А.Поляков, Е.Тимашев, С.Ходакевич, В.Неклюдов,
В.Коломенский, Д.Церетели, В.
Воробьев). 1933 – О.Аристов рук.
маршрутно-туристской группы экспедиции ЦС ОПТЭ и ЦУ ДОРТРАНСа в Ю. Киргизии (Алайская долина, Заалайский хр.), проводившей
натурные исследования и изыскания на трассе будущих автодорог
(вместе с Буйновым, Коробовым,
Саковичем и Оськиным). Группа
прошла 800 км неисследованного
горного пути, был собран богатый
экспедиционный материал и совершены п/в на Каинды (5000 м),
Кзыл-Ачин (6200 м) и подъем на С.
жандарм Заалайского хр. В конце
пути группа 12 дней работала на
строительстве высокогорной обсерватории на л.Федченко (4240 м).
1934 – работа в высокогорном отряде Таджикско-Памирской экспедиции под рук. А.Гетье (Д.Гущин и
радиоконструктор Маслаев). Они
устанавливали самописцы и автоматические метео- и радиостанции
на вершинах и перевалах Заалайского хр. для обеспечения важнейших метеонаблюдений за режимом
ледников и изучению климата на
вершинах Памира. Одна станция
была установлена на безымянной
вершине 5250 м Дарвазского хр.,
вторая на п.Горбунова, со склонов
п.Сталина (п.Коммунизма) сняты
показания с ранее установленных
самописцев и с плеча пика снята
радиостанция, поставленная там в
1933. В экспедиции совершены восхождения на вершины: п. «Шпора»
(не удается установить, где находится этот пик), обследованы Ю.
склоны п.Ленина, с выходом из
Сук-Сина на Памирское плоскогорье. Под рук. О.Аристова совершается п/в на п. Партизан. 1934-1935
– он был одним из первых председателей Московской горной секции.
1934 – переходит на постоянную
работу в отдел физкультуры, спорта и туризма ВЦСПС. 1935 – О.Аристов руководил школой инструкторов альпинизма в Адылсу. О.Аристов руководил группой московских
аль пи ни стов,
со вер шив ших
несколько п/в: Джантуган, п.Профсоюзов с траверсом массива до 1-й
З.Шхельды, тр. Гадыл-Башкара.
Этим же летом он участвовал в
высокогорном походе слушателей
Во ен но-ин же нер ной
ака де мии
РККА им. В.М.Куйбышева (руководитель – его сестра Ирина Аристова, преподаватель академии).
1936-1937 – он зам. председателя
секции альпинизма ВЦСПС (председатель Н.В.Крыленко), провел
1-ю
аль пи ни а ду
ЦК
Союза электросвязи и участвовал во
2-й альпиниаде ВЦСПС. Работал в
459
Арнольд Бернд
Тянь-Шаня (4102 м), которую в
Заилийском Алатау О.Аристов
незадолго до печального события с
группой альпинистов Алма-Аты
назвал пиком Северного полюса,
переименована в пик Аристова.
Отмечая его заслуги в довоенные
годы, в 1967 ЦС ДСО «Таджикистан» на гра дил О.Д.Ари сто ва
(посмертно) жетоном – «Пик Коммунизма».
А.Б.
Первое советское восхождение на Чатынтау (4368 м),
совершено группой О.Аристова в 1935
школе инструкторов в Адылсу, преподавал в Военной школе инструкторов в Терсколе, участвовал в организации и восхождении на Эльбрус
подразделений дивизии им.Орджоникидзе, руководил восхождением
на Эльбрус 1-го массового похода
жен начальствующего состава Московского военного округа (командир похода Е.Понсова). Вместе с
Б.Гарфом и Н.Помержанским
совершил п/в на 3-ю З. и Ц.Шхельду 5Б к.с.(4295 м). Весной 1937
провел цикл лекций по высшей технике альпинизма в Ростове, АлмаАте, Киргизии. В начале лета
направлен начальником школы
инструкторов ВЦСПС в р-не АлмаАты (ущ.Талгар). В короткий срок
под его руководством строится и
начинает работать лагерь «Талгар»
и школа инструкторов. Первыми
преподавателями новой школы стали выпускники школы Адылсу:
Орлянкин, Мирошкин, Надеждин,
Глебов. В период подготовки работы школы О.Аристов совершает 6
восхождений, в т.ч. два п/в с целью
разведки учебных маршрутов для
курсантов школы. В ознаменование
20-й годовщины Октябрьской революции организует и проводит большую экспедицию «Всекомфизкульта» (более 50 альпинистов) на три
семитысячника: п. Сталина (с установкой бюста на вершине), п.Ленина и п.Е.Корженевской (см. 1. Альпинизм... Экспедиции...) О.Аристов
включается в отряд восходителей
на п.Сталина начальником подготови тель но го
(вспо мо га тель но го)
отряда: установка промежуточных
лагерей, обеспечение их снаряжением и продуктами. По пути восхождения по В. ребру были установлены промежуточные лагери:
4600,5600, 5900 и 6400 м. В отряд
вхо ди ли: Кир ко ров, Н.Гу сак,
Федорков, Совва, Трапезников, Д.
Гущин, Лебеденко (радист). В процессе подготовки, под его рук.
(Н.Гусак и Ф.Киркоров) было совершено п/в на п.Орджоникидзе (6335
460
м). Подготовительные работы были
закончены к 19 августа, но на восхождение штурмовая группа сумела выйти только через две недели –
ожидали подхода Л.Бархаша и
Е.Белецкого после их восхождения
на п.Ленина. Погода была упущена. Для поддержания спортивной
формы Аристов, Гусак и Киркоров
в это время совершают п/в на п.6436
м, названную ими п.Орджоникидзе
(6365 м). Штурм п.Сталина начался
только 3 сентября. Руководителем
был назначен О.Аристов (Бархаш,
Белецкий, Гусак, Киркоров, Федорков). С 7 по 10 сентября вынужденная отсидка – жесткая непогода. 11
сентября – лагерь «6800». 12 сентября – лагерь «7100». 13 сентября –
успешный штурм вершины. Не
доходя до вершины примерно 20 м,
О.Аристов (шедший с обмороженными ногами – при распределении
обуви он отдал Федоркову свои
большого размера шекльтоны, а
сам шел в маленьких) поскользнулся и сорвался с гребня. Его не спасли и тело не смогли поднять. Его
жизнь оборвалась в 27 лет. За 9 лет
отпущенных ему для альпинизма
он успел совершить почти 60 восхождений, большинство из которых
– п/в и п/п. Первым из советских
альпинистов ввел круглогодичные
спортивные тренировки. К примеру, сам Аристов, ежедневно, с тяжелым рюкзаком проходил все Садовое Кольцо. Во всех восхождениях,
которыми он руководил, не было ни
травм, ни тем более ЧП. О.Аристов
не успел получить звание мастера
спорта, но это был полностью сформировавшийся мастер с большой
буквы. Он имел в своем активе всего две альпинистские награды –
значки «Альпинист СССР» I и II
степени. Его вклад в развитие советского альпинизма был оценен после
гибели – жене и двухлетней дочери
была назначена персональная пенсия Республиканского значения.
(По тем временам явление не рядового порядка.) Одна из вершин
АРНОЛЬД БЕРНД (ARNOLD
BERND), 1947, Германия. Самый
известный скалолаз в Саксонских
Альпах. Песчанниковые, столбообразные образования вблизи Дрездена, многие называют родиной скалолазания, именно они стали первой школой скалолазания для
молодого Арнольда. На его счету
было более 600 п/п (в десять раз
больше, чем у самых именитых
предшественников). После воссоединения Германии совершал восхождения вместе с Гюллихом и др.
западными скалолазами, не чурался и чисто альпинистских стенных
маршрутов. Наиболее известные из
них – Безымянная башня Транго,
маршрут Eternal Flame.
Е.А.
АРОНСОН МАРК ИСИДОРОВИЧ. Доктор филологии Венского
Уни вер си те та.
Ли те ра ту ро вед,
переводчик, исследователь и книжник. Много лет проработал в Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Активный путешественник, совершал восхождения
на сложные вершины в Австрии,
Швейцарии. Он был первым, кто
открыл для советских альпинистов
район Гвандры (ущелья: Нахар,
Гондарай и Узункол) на З. Кавказе.
Вместе с известным писателем и
ценителем горной природы Николаем Тихоновым начал собирать
материалы по истории российского
и советского альпинизма. Он первым высказал идею о том, что пришло время советским альпинистам
всерьез задуматься о восхождении
на Эверест (это в 1935). К сожалению, тяжелейшая болезнь оборвала
его задумки и планы по организации отечественного альпинизма.
АРКИН ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1912, с. Александровка, Саратовской губ. – 1994, Москва). МС
(1948), ЗМС (1960), инструктор-методист 1-й категории. До 1941 работал инженером-технологом в текстильной промышленности. Участвовал в боях под Москвой и на Кавказе в составе 103 ОГСО. Затем
переведен в Бакурианскую Школу
военного альпинизма и горнолыжного дела Закфронта, а окончание
войны застало его инструктором
горной подготовки в частях освобождавших Карпаты. Награжден
четырьмя боевыми орденами и мно-
Арцишевский Юрий Петрович
жеством медалей. После войны вместе с В.М. Абалаковым стал одним
из организаторов Центральной
лаборатории спортивного инвентаря, впоследствии преобразованной
во Всесоюзный институт спортивных и туристских изделий (ВИСТИ), где проработал более 25 лет.
Альпинистом стал в 1931, поднявшись сразу на обе вершины Эльбруса. С 1936 – ст. инструктор альпинизма. С 1946 9 раз был чемпионом
страны в различных классах (это
абсолютное достижение за все время проведения чемпионатов СССР).
Его лучшие восхождения совершены в составе известной Абалаковской команды: 1947 – п/п на п.
Щуровского; 1949 – тр. Коштантау
– Дыхтау; 1955 – п. Сандал п/в
(6080 м); 1957 – Тихтенген (4611
м); 1959 – п. Ворошилова; 1960 –
м-т Аркина на п. Ленина (7134 м) –
диретиссима с севера. В 1959 включен в состав несостоявшейся экспедиции на Эверест. 1950-1951 – работал в спецбригаде по поиску полезных ископаемых в высокогорных
районах Забайкалья. Инструкторский стаж – более 50 лет. 1946-1947
– преподавал в Высшей школе тренеров при Инфизкульте. Многие
годы работал тренером и ст. тренером во Всесоюзной школе инструкторов альпинизма. Более 10 лет
инструкторской работы он отдал
спартаковскому альплагерю «Узункол». Автор более 50 печатных
работ по альпинизму. Последняя
его работа – книга (в соавторстве с
П.П. Захаровым) «Люди в горах»
(см. 11. Литература альпинистская). Сын, Михаил Аркин – КМС и
инструктор альпинизма.
сотрудник РНЦ «Курчатовский
институт», лауреат премии Ленинского комсомола. В горном туризме
с 1956. Руководил многочисленными исследовательскими походами,
включая экспедиции, на Ц. и З.
Кавказе. Группами под его рук.
совершены п/п ряда перевалов, в
том числе Далла-Кора (1960), З.
Чотча, Миронова (1967), Айлама
(1970), Уллу-Марка (1973), Правды, В.Чотча (1975), Ануква (1981).
Совершены сложные походы по
Кольскому п-ову (горно-лыжные);
В. Саянам, Камчатке, Забайкалью
(Кодар), Памиру, Тянь-Шаню. С
1970 – член Московской городской
МКК. В течение ряда лет член
ЦМКК. Автор (совм. с Н.Бондаревым и Э.Сергиевским) книги «Горные путешествия по Западному
Кавказу» (ФиС, 1968, 1976). Опубликован ряд статей в альманахе
«Ветер странствий». Член авторского коллектива перечня «Высокогорные перевалы» (см. 11. Литература альпинистская).
АРСЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1958, Запорожье,
Украина-1998, Гималаи). «Снежный барс» (1987), МС (1988), ЗМС и
МСМК (1989). Директор альпклуба
«Альптур» при НПО «Поиск» в
С-Пб. В альпинизм пришел в 1975.
К моменту его включения в состав
2-й советской Гималайской экспедиции совершил более 50 сложнейших восхождений, в т.ч: Крумкол
– зимой (4676 м), пик Победы через
Зап. вершину, протяженный и
сложный тр. п. Важа Пшавела – Гл.
Победа – п. Военных топографов. В
составе советской экспедиции в
1989 совершает траверс всех вершин Канченджанга и на Ср. вершину – без кислорода. Награжден
орденом Дружбы народов. Назван в
десятке лучших альпинистов страны. 1990 – участник Международной экспедиции на Эверест с севера:
в связке с Г. Луняковым достиг вершины без кислорода. Осенью того
же года в составе Ленинградской
экспедиции идет на Чо-Ойю: в связке с В.Карпенко поднялись по
непройденной ЮЗ стене до высоты
7800 и вынуждены вернуться из-за
непогоды. 1997 – Эверест без кислорода. 1998 – вместе с женой Фрэнки
поднимается на Эверест. Не доходя
до вершины, он пропускает ее вперед, и Фрэнки стала первой американской восходительницей на Эверест. На спуске с вершины супруги
погибли.
АР ЦИ ШЕВ СКАЯ
ЛЮ БОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА (жена Арцишевского Ю.П.). (1915, Ростов-наДону). МС (1956). До войны совершила несколько восхождений с
Ростовскими альпинистами: Софруджу, п.Николаева. Во время войны и после эвакуации работала в
Тбилиси на станкостроительном
заводе конструктором. 1945 – окончила Тбилисскую школу инструкторов альпинизма, впоследствии
много лет работала инструктором в
альплагерях Приэльбрусья.
Ю.Ю.
АРЦИШЕВСКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (1913, Ростов-на-Дону –
1948, Москва). МС (1956). Организатор альпинизма в Ростове-на-Дону. До войны преподавал в РИИЖТе. Во время ВОВ (лейтенант) служил в Тбилиси в военной комендатуре, а затем по своей профессии,
преподавал в ТБИИЖТе. После
войны много лет работал в альплагерях Приэльбрусья и на двух Все-
Ве.М., Ве.В.
АР СЕ НИН
ВЛА ДИ МИР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1938, Москва). МС
по туризму (1977), «Заслуженный
путешественник России». Доктор
физ.-мат. наук, ведущий научный
Аннапурна – 8091 м. В 1991 двойка С.Арсентьев – Н.Черный первыми
из отечественных восходителей поднялись на этот восьмитысячник
461
Арцишевский Юрий Юрьевич
Арцишевские: Любовь Александровна, Юрий Петрович, Юрий Юрьевич
союзных сборах. Выдающийся
горовосходитель, постоянный спутник и друг Е. Абалакова. Нелепый
случай уносит его жизнь в 1948 (в
Москве) вместе с Е.Абалаковым.
Именем Арцишевского названа вершина в Боковом хр. (Ц.Кавказ).
Ю.Ю.
АРЦИШЕВСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ (сын Арцишевских) (1940,
Ростов-на-Дону). МС (1968), МСМК
(1971), ЗТ РСФСР (1990), инструктор-методист1-й категории (1970).
Конструктор, программист, зав.
лабораторией автоматизации технологических процессов. Начав
заниматься альпинизмом в 1955
(восхождение на Казбек-5033 м) и
особенно после окончания школы
инструкторов (1963 в «Шхельде»)
стал одним из активнейших пропагандистов проведения массовых
Ростовских альпиниад. 1967-1980
– он нач. уч. части всех альпиниад
Ростовской области. В период 19661972 работал инструктором в альплагерях Кавказа, тренером в школе
инструкторов и в Памирской Международной альпиниаде (1972). В
альплагере «Дигория» «Ростсельмаша» в период 1976-1990 работал
нач. уч. части. В 1965-1972 – работал в секции облсовета ДСО «Локомотив»; 1974-1992 – тренер секции
завода «Ростсельмаш». Кроме работы тренером-общественником низовых коллективов, Ю.Арцишевский
добивался прекрасных результатов
в подготовке областных команд
альпинистов для участия в чемпионатах Союза и России. Способный
спортсмен (более 150 восхождений)
много и активно ходил на сложные
восхождения, например: 1968 – тр.
Далар (3972 м) – Двойняшка (п/п
462
по «канту») – Замок, 3-е место в
чемпионате Союза; 1969 – Хан-Тенгри п/п по кф. С. стены, 6-й к.с.,
3-е место в чемпионате Союза и восхождение на Чатын – 4368 м (м-т
Мышляева) 6-я к.с; 1971 – Ю.Ушба
(4710 м) п/п по В. стене, 6-я к.с., 2-е
место в чемпионате Союза и Крумкол по С.стене, 6-я к.с. (4676 м). В
период 1980-1990 – возглавлял Ростовскую областную ФА.
АС ЛА НИ ШВИ ЛИ
ИО СИФ
АНТОНОВИЧ (1896, Тифлис – 1957,
Тбилиси). ЗМС (1946). Член Грузальпклуба. Крупнейший советский
врач-эндокринолог. Заслуженный
врач Грузинской Республики. В 1923
основал эндокринологическую лабораторию в Тбилиси и возглавлял ее
многие годы. Общественный деятель. Главный редактор грузинских
журналов: «Шевардени» (19201922), «Искусство» (1919-1921),
«Театр и музыка» (1919), «Современная медицина» (1924-1933).
Инициатор йодирования пищевой
соли, что спасло население Сванетии
от тяжелой болезни зоба. Альпинизмом начал заниматься в 1915. Принимал активное участие в создании
Географического общества Грузии
(1924). Один из организаторов старейшего в стране Грузинского альпинистского клуба (1936). Вплоть до
1935 – зам. председателя горной секции Географического общества Грузии. Под рук. Ал. Дидебулидзе в
1923 участвовал в первой геофизической экспедиции на Казбек (5033 м).
Эта группа совместно с экспедицией
Г.Николадзе положила начало советскому массовому альпинизму. 1929
– руководитель грузинской экспедиции на Эльбрус (5642 м). 1931-1940
–совершил восхождения: Уилпата,
Мал. Гезетау, Пассис-Мта, Ачапара,
Марухбаши, Джимарайхох, Гвандра
(3983 м), Местиатау; прошел более
50 перевалов (в то время перевалы
засчитывались в разряды на уровне
восхождений). 1929-1938 – организатор и участник 10 научных и спортивных экспедиций на Ц.Кавказ, З.
Кавказ, Цей, Сванетию. 1933 – возглавлял Ушбинский комитет по подготовке восхождения на Ушбу. 1948
– инструктор и руководитель медицинской службы юбилейной альпиниады на Казбеке. Первый президент ФА Грузии. Написал несколько
книг по альпинизму.
Ве.М., Ве.В.
АФАНАСЬЕФФ ЖАН (AFFANASIEFF JEAN), 1953, Франция.
Французский альпинист, гид и кинематографист. Поскольку его «бабушка родом из Ленинграда», достаточно хорошо говорит по-русски. Известность получил в начале 70-х прошлого века благодаря серии смелых
восхождений в стиле «соло» в районе Монблана. Затем последовал ряд
удачных п/п, в т.ч. «суперканалетто» (суперкулуар, длинный крутой
желоб) на Фиц-Рой. В 1978 Афанасьефф, Жаже и Мазо становятся
первыми французами, поднявшимися на Эверест. Ж.Афанасьефф спускается с вершин преимущественно
на лыжах. Ряд гималайских проектов: Броуд-Пик, Жанну, Барунтзе,
Чамланг успешно сочетаются с
видеосъемками. Неоднократно посещал Россию, снял отличный фильм
о Камчатке.
Е.А.
АХВЛЕДИАНИ ЛЕВАН АФРАСИОНОВИЧ (1928, Кутаиси). МС
(1956), ЗМС (1966). Член Грузальпклуба. Спортивный работник. Организатор массового аль-
Ахия Соттаев
пинизма в Грузии. С 1949 начал
выступать в составе команды Грузинского альпинистского клуба.
Лучшие восхождения: 1950 – Дыхтау; 1951 – Чатын, тр. Ушбы; 1952
– тр. Цурунгал (4250 м) – Айлама
(4547 м); 1954 – п.Маркса и Тбилисского Госуниверситета; 1955 –
п.Молотова (пик Россия-6875 м),
п.Прав ды (6372 м), п.Ста ли на
(п.Исмаила Самани), 1-е место в
чемпионате Союза; 1956 – п.Москва (6785 м) п/п по З. гребню, 2-е
место в чемпионате Союза; 1957 –
п/п тр. п. Гармо (6602 м) и шести
безымянных вершин, 1-е место в
чемпионате Союза; 1960 – тр. п.
Октябрьский – п. Ленина – п.
Дзержинского (6717 м), 1-е место в
чемпионате Союза. Организатор
многочисленных массовых АМ. В
1952 ру ко во дил вос хо ж де ни ем
грузинской молодежи на в. Доло-
Жан Афанасьефф снимает фильм на Камчатке
миссисувери в З. отроге ГКХ. На
вершину поднялось 275 чел.
Ве.М., Ве.В.
АХИЯ СОТТАЕВ (КабардиноБал ка рия). Кав каз ский гор ный
проводник, один из первых отечественных восходителей, поднявшийся на З.Эльбрус. При въезде в
Баксанскую долину, за городом
Баксан стоит памятник ему, а
напротив, через дорогу, – памятник Килару Хаширову.
Памятник А.Соттаеву
463
Б
БАБАНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (1964, Омск). МСМК (1991),
МС России (1993), МСМК России
(2000). Окончил авиационный техникум по специальности техниктехнолог. 1987-1996 – тренер по
дет ско му ска ло ла за нию. Име ет
разряд КМС по скалолазанию. В
течение нескольких лет активно
выступал на различных соревнованиях по скалолазанию: область,
чемпионат России, занимал первые и призовые места. В эти же
годы входил в состав Президиума
Омской ФА и отвечал за скалолазание и проведение соревнований.
В течении нескольких лет работал
тренером в альпсекции «Спартака». 1991-1994 – сверхсрочная
служ ба (пра пор щик) в ЦСКА
Алма-Аты. Занятия альпинизмом
у
ст.
тре не ра
ко ман ды
Е.Т.Ильинского – время становления как профессионального альпиниста. В одном из спортивных
залов города, по своему проекту,
построил скалолазный тренажер,
с большим разнообразием рельефа. В 1996 тренажер был ликвидирован с аргументацией «не вписывается в интерьер спортзала». Профессиональный альпинист, совершает восхождения преимущественно в стиле соло по престижным
маршрутам. Первое восхождение
совершил на вершину Тютю (альплагерь «Джайлык»). 1989 – окончил школу инструкторов в «Эльбрусе». Инструктор-методист 3-й
категории. Лучшие отечественные
вос хо ж де ния: 1990 – зим ний
класс, С.Ушба по СЗ. стене, 6А к.с.
(м-т Коломыцева), чемпион Рос-
464
сии; 1992 – п. Россия по ЮВ. стене, 6Б к.с. (м-т Ильинского), чемпион СНГ в высотном классе; 1993
– в. Аксу С.стена, 6Б к.с. (м-т
Попова, 2-е прохождение в двойке
с А.Ручкиным) 3-е место в чемпионате России, технический класс,
1998
–
Пти-Дрю
(Аль пы)
по З. стене, 6Б к.с, новый м-т –
Лена, чемпион России в зимнем
классе. Восемь раз поднимался на
семитысячники бывшего Союза, в
т.ч. два скоростных восхождения
(п.Ле ни на
–
7134
м
и
п.Е.Корженевской – 7105 м). В его
активе более 250 восхождений, в
т.ч. более 40 высших к.с. в стиле
соло в различных горных районах
мира. Один из сильнейших альпинистов России. Его восхождения,
совершенные в период 1995-2000
(зима и лето): 1995 – Альпы. Несколько соло-восхождений по маршрутам 5Б к.с., Гранд-Жорас по С.
стене, Монблан дю Такюль по В.
стене. Соло-восхождения по маршрутам 5Б-6Б к.с.: Пти-Дрю по З.
стене, (м-т Американская Диретиссима) – п/п маршрута соло, 6Б
к.с; 1996 г. – Йосемиты, США. 2
со ло-вос хо ж де ния 6-й к.с. Эль
Капитан, (м-т Зодиак) и п. Вашингтон – колонн (м-т «The Prou»). 3
соло-восхождения 5Б к.с: ГрандЖорас, С. стена, Ля Друат, С. стена, п. Триоле, С. стена. 1997 –
Гималаи. Гл. Лхоцзе (8516 м) без
кислорода. Участник Российской
Гималайской экспедиции. Попытка прохождения уникального траверса: Гл. Лхоцзе – Ср. Лхоцзе –
Лхоцзе Шар. Альпы, осень. Эгюй
Сан Ном по С. стене, 6А к.с, в
двойке новый м-т «Русская рулетка». 1998 – Участник 2-й Гималай ской экс пе ди ции с це лью
попытки восхождения на Ср.Лхоцзе. Поднялся до высоты 8000 м.
1999 – Аляска. СВ стена п.
Бариль (2332 м), соло нового маршрута – «Forever more» («Всегда
больше»), восхождения во Французских Альпах: Гранд-Жорас,
новый маршрут – диретиссима С.
стены Pointe Whimper; Непал –
соло-восхождение на Кангтегу
(6779 м), диретиссима. За достижения в мировом альпинизме принят
в CАF (Клуб альпинистов Франции), ААК (Американский альпинистский клуб). С 1996 входит в
элитарный французский клуб
G.H.M. (Группа Высоких Гор).
Признан лучшим альпинистом
2001 за совершение серии выдающихся восхождений в стиле «соло».
Много пишет и публикуется в альпинистских и туристских журналах о своих путешествиях и восхождениях: «Loubsol», «Vertical»
(France), High, «Спор тив ный
Туризм», «Вертикальный мир»,
«Спортивный Туризм» (Россия),
«Gory», «Montagnes Magazine», «La
Montagne», активно сотрудничает с
«Risk Online». В 2001 стал первым
российским альпинистом, принятым во Французскую Национальную школу альпинизма и горнолыжного дела на курс гидов.
2001 – очередное соло-восхождение на
Ц. вершину п. Меру (Гималаи) по С. стене. До В.Бабанова было 15 неудачных
попыток прохождения этой стены
БАБУ ЧИРИ ШЕРПА (BABU
CHHIRI SHERPA), 1967-2001,
Непал. Непальский высотный
носильщик из плеяды тех, кто первыми на равных с участниками
штурмовых групп иностранных
экспедиций стали восходить на
самые высокие вершины Гималаев.
Байковский Юрий Викторович
са. 1944 – в группе военных альпинистов совершает п/п на Джангитау и п. Шота Руставели и первое
зимнее восхождение на Тихтенген.
Награжден орденами и медалями.
После войны становится одним из
лучших альпинистов-высотников
страны. 1946 – п/в на п.Патхор
(6080 м), Маркса (6723 м) и п.Клунникова.1947 – п/в на п.Кинохроники. 1948 – п/в на п.Гармо (6602 м).
1949 – попытка восхождения на
п. Победы с Казахскими альпинистами. 1950-1951 – работа в специальной бригаде альпинистов на
хребтах Удакан и Кодар в Забайкалье по разведке стратегических
полезных ископаемых. Фотограф,
участник многих выставок, его
работы публиковались в различных
изданиях.
Ве.М., Ве.В.
1989 – Анг Бабу (так тогда звали
начинающего высотного носильщика) с С.Ефимовым и Н. Черным
совершает восхождение на Гл. Канченджангу. 2000 – Бабу Чири устанавливает рекорд скоростного восхождения на Эверест – от базового
лагеря на л. Кхумбу он поднялся на
Эверест за 15 ч. 56 мин. В 2001 Бабу
в 11-й раз поднялся на Эверест, все
восхождения без применения кислорода. В силу сложившихся обстоятельств (оказание помощи напарнику) 34-летний восходитель вынужденно провел на вершине 21 час, в
т.ч. всю ночь. Подобное достижение позволило ему получить новое,
более уважительное, среди соплеменников имя – Бабу Чири Шерпа.
2001 – погиб, провалившись в трещину на леднике Кхумбу.
Е.А.
БАГРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1914, Москва – 1998, там
же). МС (1946), ЗМС (1951). Работал механиком и инженером-технологом на предприятиях авиационной промышленности. Награжден
орденом «Знак Почета». 1934 – первый выезд на Кавказ в Адырсу, в
1935 – знакомство с вершинами
Чегемского ущелья. 1937 – окончил школу инструкторов на Алтае.
1938 – работа в школе инструкторов Заилийского Алатау (совершает п/в на пик Печати). 1939-1940 –
инструктор в альплагерях общества
«Крылья Советов» в Алибеке и Баксане, совершает спортивные восхождения на вершины района. На
фронт ушел добровольцем. 1941 – с
группой инструкторов горной подготовки направлен в части, расположенные на территории Ирана,
затем переведен в Школу военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта, и в составе 242-й ГСД
воевал в районе пер. Твибер и Азау.
1943 – участие в снятии фашистских штандартов с вершин Эльбру-
БАДЬЕ СИМОНЕ (BADIER
SIMONE), 1933, Франция. Французская альпинистка, ученый-физик. Считалась сильнейшей скалолазкой 60-х прошлого века и совершила восхождения на многие интересные альпийские стены. В ее коллекции: Френей на Монблане, Ю.
стена Эгюий дю Фу, Пти-Дрю (м-т
Бонатти), Филипп – Фламм на
Чиветту, Гонья на Мармолада и др.
Всего – более 200 сложных восхождений.
Е.А.
БАЙКОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ (1958, Душанбе). МС СССР,
Рос сии, Тад жи ки ста на. ЗМС,
МСМК и ЗТ Таджикистана. Инструктор-методист 1-й категории.
Канд. пси хо ло гич. на ук, с
темой защиты «Влияние индивидуально-психологических факторов на взаимоотношения в группах, действующих в экстремальных условиях» (на примере альпинистских групп). Доцент. Автор
18 печатных работ и книг: «Основы спортивной тренировки в горных видах спорта», «Психология
альпинистских групп» (см. 11.
Ли те ра ту ра аль пи ни ст ская).
Альпинизмом начал заниматься в
1974, совершив восхождение на в.
Б.Игизак, совершив более 150 восхождений горах Памира, ПамироАлая,
Тянь-Ша ня,
Кав ка за,
Ал тая, Ан та лии, Ав ст рий ских,
Швей цар ских и Фран цуз ских
Альп, Антарктиды; из них более
30 – 5Б-6Б к.с, 35 п/в и п/п. В
2000 поднялся на Ц. Лхоцзе (8516
м). Чемпион ВЦСПС и многократный чемпион Таджикистана по
альпинизму. Школу инструкторов
ВЦСПС окончил в 1984. Общий
пе да го ги че ский стаж ра бо ты
(институт и альплагеря) – 20 лет.
Име ет ди плом Ме ж ду на род ных
кур сов ли де ров на ци о наль ных
гор ных Фе де ра ций в Ша мо ни
(1997, Франция). Занятия по созданию любительских видеофиль-
мов привело к профессиональным
работам в горных экспедициях
(альпинизм, парапланеризм, водный сплав) в качестве высотного
видео оператора: Макалу, Лхоцзе,
Аннапурна, Ама-Даблам, Айленд
пик, сплав по рекам Сун-Коси и
Аруну (Гималаи); Домбай, Эльбрус (Кавказ); п.Независимости и
чемпионат России (Памир); Швейцар ские Аль пы (экс пе ди ция
«Пилигрим»); научная экспедиция в Гималаи и Тибет. В результате экспедиционной работы появились авторские фильмы: «Восхождение на Макалу», «Фанские
горы», «Последний непокоренный
вось ми ты сяч ник
Ги ма ла ев»,
«Испытание Аруном», «Преодоление». С 1996 его работы демонстрируются на телевидении: ОРТ,
РТР, НТВ, СТС, Ren-TV, канал
«Культура», ТВ-6, канал «Столица», спут ни ко вое те ле ви де ние
АСТ. 1999-2000 – вел авторскую
передачу на РТР – «Спорт без страховки». Авторские фильмы демонстрировались на общероссийских
ка на лах, на ка бель ном ка на ле
Москвы, на телевидении Таджикистана и на региональных телеканалах. Организатор Московского Ме ж ду на род но го фе с ти ва ля
горных фильмов: 1-й фестиваль
был проведен в 1998. На год раньше фильм «Восхождение на Макалу» получает Главный приз фестиваля фильмов о спорте «Экстремкадо-97». Этот же фильм на 1-м
Московском фестивале становится
победителем в номинации «Телевизионные передачи», автору вручается Приз Жюри «За лучшие
тексты». Фильм признан лучшим
российским фильмом о горах 1996
на телевидении. Фильм «Последний непокоренный восьмитысячник Гималаев» стал номинантом
Международных фестивалей горных фильмов в Банффе (Канада,1998); По п ра де (Сло ва кия,
1998);
Teрlice
nad
Metuji
(Чехия,1999), Барселона (Испания,1999), Кат ман ду (Не пал,
2000). Фильм «Испытание Аруном» номинант фестиваля приключенческих фильмов в Дижоне
(Франция) и специальная премия
«Европейской Гильдии путешественников». Победитель в номинации «Телевизионные передачи»
2-го Московского международного
фестиваля (Москва,1999). Специальный приз Жюри «За лучшую
работу оператора» за серию репортажей. 2003 – ст. тренер экспедиции «Антарктида-Россия 2003». В
горном массиве Вольтат (Антарктида, р-н станции «Новолазаревская) группа под его рук. (Е.Виноградский, В.Першин, Г.Гатагов)
совершила п/в на пик Святых
Бориса и Глеба (2355 м, перепад
высот 1000 м), в группе Е.Виноградского поднялся на пик Гэсэр
(высота 2060 м, перепад высот 600
465
Балабанов Игорь Владимирович
м).
БАЛАБАНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (1959, Москва). МС по
туризму (1988), инструктор по
туризму. В школьные годы занимался легкой атлетикой. Победитель и призер чемпионатов МГС
ДСО «Динамо». Инженер-автодорожник. 1985-1988 – сотрудник ЦС
ФиС, где курировал работу спортивных сооружений Министерства
среднего машиностроения. 19881991 – председатель кооператива
«Алтай», выпускающего снаряжение для туризма и альпинизма. В
1990 кооператив «Алтай» стал первым учредителем и издателем газеты для путешественников «Вольный Ветер».
В 1991 – стал издателем литературы, он подготовил и выпустил
книги, брошюры и буклеты по различной тематике, общим тиражом
свыше 1 млн экз.
С 1976 занимается спортивным
туризмом (горным и лыжным) в
секции МАДИ и во Фрунзенском
РТК Москвы. Первый инструктор
– М.И.Френкель. Участвовал более
чем в 250 различных походах (Кавказ, Карпаты, Крым, Памиро-Алай,
Памир, Гималаи), в которых прошел 120 перевалов и совершил восхождения, в т.ч.: Казбек (5033 м),
Эльбрус (5642 м), п. Е. Корженевской (7105 м). 1985 – победитель
чемпионата Москвы. 1987 – группа
под его рук. занимает 2-е место на
чемпионате ЦС ФиС. 1989-1990 –
рук. первых в стране массовых коммерческих восхождений на Казбек
и Эльбрус.
1979-1987 – член горной МКК
Фрунзенского районного туристского клуба (РТК); 1985-1989 –
член горной МКК МГС ФиС («Динамо-7»); 1981-1987 – инструктор в
школах по подготовке кадров для
горного туризма; 1987 – нач. школы НТП (А+Б) Фрунзенского РТК
Москвы.
Активное занятие и пропаганда
массового туризма привели И.В.Балабанова в ряды постоянных Автор
многих публикаций в журналах
«Турист», «Рыбачьте с нами» и
газеты «Вольный ветер». С 1998 он
приступает к издательской деятельности по выпуску туристской
и
альпинистской литературы, став,
таким образом, первым в РФ частным издателем, выпустившим ряд
интересных книг: «Узлы» (И.В.Балабанов); «Восхождения» (сост.
Л.М.Замятнин, И.В.Балабанов;
«Западный Кавказ. Узункол»
(П.П.Захаров); «Классификация
маршрутов на горные вершины»
(сост. В.Н. Шатаев, Г.А.Стариков);
«Восходитель»
(автор
Ю.Б.Бурлаков); «Категория трудности» (В.Н.Шатаев); «От Сбайского перевала до Мамисонского»
(А.Ф.Наумов); «Эльбрус и его отроги» (А.А.Алексеев); «Архыз. Боль-
466
шая Лаба» (Н.Д.Бондарев); «От
Крестового перевала до Сбайского»
(А.Ф.Наумов) (см. 11. Литература
альпинистская). Успехи в книгоиздательском деле отмечены на 2-м
Московском международном фестивале экстремального и приключенческого туризма «Грань», победителем которого он стал в 2002 в
номинации «За вклад в развитие
приключенческой литературы».
БАЛ ДИН
АЛЕ К САНДР
МИХАЙЛОВИЧ (1926, Москва –
2001, Москва). МС (1952). Физик.
Академик АН СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1973) и
Ленинской (1988). Директор Объединенного ядерного института в
Дубне. Один из тех ученых, которые создали базу исследования элементарных частиц. Чемпион Союза
1952 – Чатынтау п/п по С. стене в
команде МГУ под рук. Гарфа Б.А.
Один из техничных альпинистов
своего времени, мог работать первым на любых, маршрутах, в любых
условиях, обеспечивая прохождение команды по технически-сложным участкам с высокой степенью
безопасности. На 55 году жизни
еще совершал спортивные восхождения, в частности – траверс Домбая 5А к.с.
БАЛЕЗИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ (1953, Красноярск). МС
(1980), МСМК: по спортивному
скалолазанию (1982) и по альпинизму (1988). Удивительным было
его постоянство в победах на впервые проводимых видах соревнований: впервые выехав за рубеж
(Чехословакия, 1978) он стал победителем международных соревнований. 1979 – чемпионат СССР
впервые проводился на скале Кошка (Семеиз, Крым) и снова победитель. 1980 – в Ялте проводятся
международные соревнования (8
стран-участниц) – победитель в
многоборье. 1983 – абсолютный
чемпион первого чемпионата России. 1984 – год последнего XVII
чемпионата ВС ДСО профсоюзов –
абсолютный чемпион. В том же
году становится чемпионом открыто го (с уча сти ем за ру беж ных
спортсменов) чемпионата СССР в
многоборье. 1985 – обладатель
первого Кубка России по спортивному скалолазанию (суперсложные трассы – прототип современного боулдеринга). В первых соревнованиях на Кубок СССР стал
победителем в многоборье. 2001 –
чемпион России в зимнем классе
вос хо ж де ний,
ру ко во ди тель
ко ман ды Крас но яр ско го края.
Вершина Царский Трон по ЮВ стене, 6Аз п/п.
БАЛЬ МА ЖАК (BALMAT
JACQUES), 1762-1834, Франция.
Гид, охотник, собиратель кристаллов из Шамони. Вместе с врачом из
Шамони Мишелем-Габриэль Паккаром он совершил в августе 1786
первое восхождение на Монблан,
получив за это вознаграждение от
инициатора поисков пути восхождения Г-Б. де Соссюра. В 1787 уже
как старший гид Ж. Бальма возглавлял колонну восхождения
самого де Соссюра. В процессе подготовки Бальма совершил второе
восхождение вместе с группой
гидов. Был главным гидом де Соссюра во время его длительной экспедиции на Коль дю Жеан в 1788. В
дальнейшем занимался в основном
поисками горного хрусталя. В
результате его встречи с Александром Дюма в Шамони, появилась
несколько искаженная литературная версия истории первовосхождения на Монблан. Бальма погиб в
горах, при неясных обстоятельствах, вероятно, был убит.
Е.А.
БАЛЫБЕРДИН ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ (1949, Ленинград –
1994, там же). ЗМС и МСМК (1982).
Работал ст. инженером в ЦНИИ
морского флота, а в 80-е прошлого
века – инструктор ЛенгорсоветаДСО «Спартак». Первое восхождение совершил в 1968. К 1982 поднялся на все 5 семитысячников
страны, был чемпионом страны:
1979 – пик Революции; 1981 – пик
Коммунизма. 1987 – «Снежный
барс». В 1-ю Гималайскую экспедицию был включен с разрядом КМС,
безотказно выполнял любые поручения и активно работал во всех
подготовительных работах на л.
Кхумбу, в организации промежуточных лагерей. 1982 – 4 мая в 14 ч
30 мин в связке с Э.В Мысловским
поднялись на вершину Эвереста. За
это восхождение, как и Э.В.
Мысловский, награжден орденом
Ленина. За выдающийся спортив-
Баров Кирилл Александрович
ный успех, минуя звание МС, впервые в истории нашего альпинизма
были присвоены сразу два очередных звания – ЗМС и МСМК. Был
назван среди 10 лучших спортсменов страны. Затем последовали
интересные и сложные восхождения: 1985 – Шатер, 6Б к.с. и Холодная стена, 6Б к.с. (5979 м); 1986 –
п.Коммунизма с холодной ночевкой на 6500 м и п.Энгельса (6510
м); 1987 – п.Победы с З.; 1988 – тр.
п.Победы – п.Военных топографов
6Б к.с.; 1989 – Ср. вершина Канченджанги – п/п с юга (без кислорода), затем (1-2 мая) – тр. четырех
вершин Канченджанги. За это восхо ж де ние на гра ж ден ор де ном
Дружбы народов; 1991 – Эверест
через Южное седло (без кислорода)
и рук. международной экспедицией; 1992 – Чогори (ребро Абруцкого). Часто выступал в прессе, им
написаны главы в различных книгах об альпинизме. 22 июля 1994
его белая «Волга» попала под колеса финского трейлера.
горах соло по ледовому кулуару на
Мирали. Позже стал одним из пионеров спортивного ледолазания.
Е.А.
БАРБЬЕ КЛАУДИО (BARBIER
CLAUDIO), 1938-1977, Бельгия.
Бельгийский скалолаз и альпинист.
Много лет посвятил восхождениям
в Доломитах, где даже получил
итальянское имя, ставшее чаще
произносимым, чем его родное. В
1961 совершил немыслимый, даже
по нынешним временам, альпинистский подвиг. За один день он прошел пять сложнейших маршрутов
на вершины Тре Чиме ди Лаваредо.
Отличался высокой культурой и
образованностью, свободно говорил
на 7 иностранных языках. Погиб на
скалах в Бельгии.
Е.А.
Ве.М., Ве.В.
БАРБЕР ХЕНРИ (BARBER
HENRY), 1954, США. Выдающийся
американский скалолаз оказал
большое влияние на прогресс в этом
виде спорта в других странах. Один
из пионеров прохождения маршрутов 5.10 – 5.11 к.с. в начале 70-х
прошлого века. Его соло маршрута
Салате-Стек на Сентинель Рок
(Йосемиты) свободным лазанием
называли лучшим достижением
того времени. Объездил много
скальных районов мира, всюду продвигая представления местных
спортсменов о достижимых категориях свободного лазания. Так было
в Англии, ФРГ, ГДР, Чехословакии, Австралии. В составе команды
США в 1976 в горах СССР открыл
альпинистские маршруты: стену на
Рудаки (р-н Артуч), на Свободную
Корею (р-н Ала-Арча) и в Фанских
К-2 – восхождение В.Балыбердина
по ребру Абруцкого в 1992
БАРОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1911, Харьков). МС (1953),
ЗТ Украины (1966), инструкторметодист 1-й категории. Главный
специалист по архитектуре ГПИ
УГСП. Начало занятий альпинизмом – 1933, с тех пор перерыв был
только на период ВОВ. Одним из
первых получил редкий значок –
«Альпинист СССР – 5000 м» за восхождение на Эльбрус и работу инструктором на 1-й альпиниаде Кабардино-Балкарии в 1935. Звание ст.
инструктора альпинизма получил
еще до организации школы инструкторов в 1935. Участник войны,
которую закончил с тремя ранениями и тремя орденами: Красной
Звезды, Отечественной Войны I и II
степени. Инструкторскую работу
начал в 1935. С 1947 в течение 12
лет был нач. уч. части альпинистских лагерей «Красная Звезда»,
«Медик», «Родина», «Спартак».
Начиная с 1957 более 20 лет работал нач. и ст. тренером Всесоюз-
ной, Среднеазиатской и Харьковской школ инструкторов альпинизма. Четко выверенные и отработанные программы подготовки инструкторов и огромное количество
учеников позволяют говорить о
«Школе Барова» – стиле работы,
сочетающем не только высококачественную методическую подготовку, но и высокие спортивные и этические нормы тренеров и инструкторов. Одним из принципов работы
К.А.Барова: «Инструктор должен
ходить» – руководствовалось ни
одно поколение преподавателей
школы инструкторов альпинизма.
Лучшие восхождения: Ушба – п/п
«крест» (см. 1. Альпинизм... Ушба);
п. Ленина, п. Коммунизма и
п.Е.Корженевской в одном сезоне;
п/в на Мамисон (4358 м), Чанчахи
(4420 м), п/в на Коштантау (5151
м), Дыхтау (5204 м),
траверс
Шхельды (4295 м). Один из основателей Харьковской областной ФА и
городского клуба альпинистов. 18
лет бессменно был зам. председателя областной секции альпинизма.
Его сестры были также альпинистками высокого класса, инструкторами альпинизма: Татьяна Барова
– погибла на Ушбе в 1938, Наталья
умерла в 1952 после травмы, полученной на восхождении.
А.М.
БАР ХАШ ЛЕВ ЛЬВО ВИЧ
(1894, Курск – 1974, Москва).
Заслуженный мастер альпинизма
(1934). Один из инициаторов возникновения массового туризма и
альпинизма в СССР. Журналист.
Зав. отделом физкультуры и спорта
в газете «Комсомольская Правда» с
момента ее создания. Член правления РОТ и ОПТ, а с момента создания ОПТЭ – член президиума ЦС и
зав. научно-методическим отделом
ОПТЭ. Исследователь природных
ресурсов в горах Ферганской долины. 1923-1925 – преподаватель в
Военной школе комсостава РККА.
Участник экспедиций АН СССР по
исследованию горных областей
Средней Азии. 1937 – зав. отделом
са мо де я тель но го ту риз ма ТЭУ
ВЦСПС. В конце этого же года
репрессирован. 1946 – освобожден.
В 1950 вновь попадает в лагерь усиленного режима. И в лагере, и после выхода на свободу работал геологом в Приуралье по поиску нефти
и газа. После освобождения из
заключения (1955) вел активную
туристскую работу с подростками.
На долю альпинизма в его жизни
было отпущено всего 10 лет, но за
это время Л.Л.Бархаш успел сделать многое для становления нового вида спорта в стране. 1927 – восхождение на Эльбрус; 1928-1929 –
работал в альпинистской группе
экспедиций Горбунова-Крыленко
на Памире (вместе с А.Поляковым,
С.Ганецким, В.Коломенским, А.
Зикеевым). 1930 – восхождения в
467
Бархаш Лев Львович
Цее – Сонгути (4460 м) и Бодорку в
Адырсу. 1931 – рук. первого сложного лыжного похода через перевалы ГКХ (Цаннер) и Сванский хр.
(Латпарский). Затем различная
работа в высокогорных экспедициях АН СССР на Памире, во время
которых совершил 15 п/в на вершины в верховьях л.Федченко, в
З.части Заалайского хр, в хр. Академии наук. В 1934 – помощник
рук. (Н.Крыленко) армейского
похода РККА на п.Ленина. Поднялся до высоты в 7000 м. За этот
поход награжден Наркомом обороны именными золотыми часами.
1936 – руководитель инструктор-
ской группы очередного похода на
п.Ленина. 1937 – рук. 2-го советского восхождения на п.Ленина (Е.
Белецкий, А.Поляков, С.Ганецкий,
В.Мартынов, Г.Розенцвейг, Б.
Искин, П.Альгамбаров). Награжден значком «Пик Ленина» №3. В
том же году рук. восхождением на
п.Сталина, поднялся до высоты
7100 м, но после гибели О.Аристова дальше не пошел. Много сил
отдавал общественной работе по
альпинизму: член комиссии по
туризму ЦК ВЛКСМ; входил в редколлегию журнала «На суше и на
море»; в 1937 избран зам. председателя Всесоюзной секции альпинизма (ФА). Автор книг и множества
публикаций на туристско-альпинитские темы. Переводил зарубежные пособия и наставления по боевым действиям войск в горах (см.
11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
БА ТАР
МАРК
(BATARD
MARC), 1954, Франция. Французский альпинист, гид. Большую
известность получил своими гималайскими восхождениями: п/п Ю.
ребра на Гашербруме; Хидден Пик
(1976); Дхаулагири (1986). Особенно плодотворным был 1988 – он
468
прошел З. ребро Макалу, Чо-Ойю и
Эверест. Причем стал первым, кто
поднялся из базового лагеря до вершины Эвереста менее, чем за сутки.
Позже совершил три выдающихся
зимних п/п в Альпах. В 1992 маршруты «l'Enfant et la Colombe» на
Гранд-Жорас и «Lionel-Andre» (по
именам своих сыновей) на ПтиДрю. В 1994 – «Benefit to the
Homeless» на Пти-Дрю. После обвала стены трудно сказать, существуют ли еще эти маршруты. В 2000
один из новых маршрутов по обвалу
стен Пти-Дрю, после землетрясения прошел российский соло-восходитель В. Бабанов.
Е.А.
БАУЭР ПАУЛЬ (BAUER PAUL),
1896-1990, Германия. Занялся горным спортом сразу после первой
мировой войны. Долгое время считался лидером и главным авторитетом в немецком альпинизме. Известен прежде всего исследовательскими экспедициями. 1928 – первая послевоенная экспедиция на
Кавказ, совместные восхождения с
В.Л. Семеновским (Ушба, Шхара).
1929 и 1931 – две экспедиции на
Канченджангу со стороны Сиккима
(сейчас «индийский маршрут»).
Золотая медаль Олимпиады 1932 в
Лос Анжелесе – за книгу об этих
экспедициях. 1936 – успешная экспедиция на Синиолчу. 1937 – руководит поисковой экспедицией на
Нанга-Парбат, где нашли засыпанной лавиной лагерь погибшей
немецкой экспедиции. 1938 – новая
безуспешная попытка восхождения
на эту вершину. В годы войны рук.
школы горной подготовки в Фулпмесе. Выезжал на Кавказ в чине
майора. После войны занимался
активной общественной деятельностью.
Е.А.
БАХЛЕР ГЕОРГ (BACHLER
GEORG), 1953, Австрия. Известный австрийский альпинист, парапланерист, функционер и организатор соревнований по скалолазанию.
В Альпах открыл около 50 маршрутов высшей к.с. Совершал зимние
соло-прохождения стен Эйгера,
Гранд-Жораса и др. В Андах участвовал в прохождении Ю. стены Уандой, поднимался на Броуд Пик и
соло – на Канченджангу.
Е.А.
БАШ КИ РОВ
ВЛА ДИ МИР
НИКОЛАЕВИЧ (1952, Калининград, Моск. обл. – 1997, Гималаи).
МС (1977), «Снежный барс» (1988),
МСМК (1991). Ведущий специалист
РКК «Энергия» – программное
обеспечение систем управления
станции «Мир», модулей «Мир» и
др. изделий корпорации «Энергия».
В. Башкирова отличало удивительное триединство – он был талантливым инженером (его работа в «Энер-
гии), талантливым спортсменом
(его восхождения) и организатором
(создание своей команды и экспедиций в Гималаи). Первое восхождение он совершил в 1970 на Лядвал,
а в 1971 – уже участвовал в спасательных работах на маршруте 4Б
к.с. (Кальпер в Цее). Альпинизм
стал основным делом его жизни.
Упорство и постоянная тренировка
позволили В.Башкирову развить в
себе феноменальную физическую и
психологическую выносливость.
Особая его любовь – стенные маршруты (их у него – 50, добрая половина из них – п/в, п/п и «шестерки»).
Участвуя в соревнованиях, пять раз
становился чемпионом страны по
альпинизму. Проба себя на высоте
состоялась также на стенах (п.
Победы, п. Коммунизма, п. Е. Корженевской). Левый вариант Ю. стены п. Коммунизма («левый коммунизм») – до сих пор является образцом непревзойденной сложности и
высокого мастерства восходителя –
3 км стены, 600 м вертикали и 300
м нависов на высотах после 6000 м
в непогоду и под снегом. Казбек
Валиев, известный специалист по
восхождениям в больших горах,
утверждает, что Башкировский
путь по стене п. Коммунизма –
сложнее, чем маршрут на Эвересте82. В альпинизме он не исповедовал
стиль «экстрем». Этого термина
как самоцели у него не было. Но так
сложилось, что он стал его невольным и последовательным исполнителем и выразителем. Но все его
«экстремальные» маршруты тщательно выверялись, планировались
и подвергались беспощадной критике, если обнаруживалось что-то
не подходящее с точки зрения мер
безопасности. Он был одним из перспективнейших альпинистов-гималайцев нашей страны. Список гималайских достижений (все восхождения без кислорода) так же впечатляющ, как и то, что он успел
сделать в «низких» горах: 1991 –
попытка п/п на Аннапурну (путь
сложнее, чем м-т Бонингтона), но
Владимир Башкиров
на вершине Макалу
Белавин Николай Иванович
после стенной части пути (7850 м)
пришлось отступить – в ледовом
обвале был ранен товарищ по команде. После отдыха – восхождение на
Аннапурну по «Бонингтону»; 1993
– Эверест ч/з С. седло; 1994 – АмаДаблам п/п по Ю. стене (Голубцов,
Ботов и Богомолов), а на Кавказе –
Ушба (м-т Моногарова), 6-я к.с.
(съемки рекламного фильма); 1995
– Дхаулагири по СВ. гребню и во
Франции – Монблан. Восхождения
на следующие пять восьмитысячников совершены в течение одного
календарного года: весна-осень
1996 – весна-1997 (это единственный в мире пример подобной работы на высоте): Макалу по СЗ. гребню; Чо-Ойю по СЗ. склону; ШишиПангма по СЗ. склону; Эверест и
Лхоцзе по кулуару С. стены. На
спуске с Лхоцзе Володя Башкиров
погиб – даже его организм не выдержал нагрузок последнего года.
Именно В. Башкиров первым предложил совершить восхождение российской командой на оставшийся
непокоренным гималайский гигант
– Лхоцзе Ср. вершину. Он определил единственно возможный путь
достижения вершины, которым
прошла сборная России, когда в мае
2001 девять человек (три группы)
успешно взошли на Ср. вершину
Лхоцзе.
А.С.
БЕЗУРТАНОВЫ: МУСА, ЯНИ,
ИССА – братья из ингушского аула
Гулеты, что вблизи знаменитого
селения Казбеги. Семье Безуртановых удалось остаться в родных краях, когда по царскому указу их родное село было разрушено, а жителей выселили с Кавказа. Имена
старших братьев (были еще два –
намного моложе) прочно заняли
место в истории российского альпинизма. Старший брат Муса сопровож дал
из вест но го
аль пи ни ста
Д.Фрешфильда при его восхождении на Казбек. Он совершал многие
серьезные восхождения на другие
Кавказские вершины. Средний брат
Яни известен тем, что входил в
группу С.М.Кирова при его восхождении на Казбек в 1910. Он совершил ряд интересных альпинистских восхождений на вершины Ц. и
З. Кавказа. Путешествуя по горам с
опытными тирольскими восходителями и их проводниками, Яни прекрасно освоил европейскую технику горовосхождений. Известный
альпинист тех лет Фишер так отзывался о нем: «Яни – редкий охотник, он удивительно ловок, настойчив, выдержан он всегда готов придти на помощь в нем имеются все
задатки, чтобы вскоре стать в ряд
выдающихся горных проводников». С.М.Киров вторил этим словам, говоря, что Яни Безуртанов,
ведя их группу по крутым скалам в
густом тумане, так ловко преодолевал трудности пути и одновременно
пристально наблюдал за участниками группы, что ни у кого не возникало никаких сомнений в его мастерстве. Третий брат Исса вскоре
стал известным проводником. В
1903 все трое были зачислены проводниками Русского горного общества. По примеру старших братьев,
стали горными проводниками и
подросшие Инерко и Абзи. Среди
своих братьев-проводников явно
выделялся Яни. Он стал одним из
первых профессионалов, которого
можно было назвать инструктором.
Яни сумел подготовить достойных
приемников, продолжателей славных традиций горных проводников
Русского Горного Общества: они
стали первыми отечественными
профессиональными проводниками, с честью носившие полученное
звание. Особо ярко выделялся в
этом ряду альпинист и поэт из
мохевского рода Казаликашвили
Иагор (Ягор). Альпинистское крещение он получил под руководством Яни Безуртанова, а путь в большую поэзию ему открыл известный
советский писатель и поэт – Николай Тихонов.
БЕЛАВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1914, Петроград). МС (1951),
инструктор-методист 1-й категории. Канд. техн. наук, ст. научный
сотрудник, крупный специалист в
области кораблестроения и экранопланостроения. Автор 9 книг и
большого количества научных статей, в т.ч. в БСЭ и СВЭ. Участник
ВОВ в частях ВВС Северного флота.
Принимал участие в первом испытании атомного оружия на Новой
Земле (1955), выполнял работы на
космодроме в Плисецке, летал в
испытательных полетах на экраноплане. Зимой 1938 впервые знакомится с горами и совершает свое
первое восхождение на В.Эльбрус.
Летом того же года оканчивает школу инструкторов альпинизма ЦДКА
в Терсколе. 1938-1940 и 1947-1973
– все инструкторские должности в
альплагерях страны и на спортивных сборах, Уполномоченный Всекомфизкульта, замполит альплагеря «Адылсу». Всего совершено
более 90 восхождений, среди которых следует отметить: 1949 – тр.
Ушбы; 1951 – п/п тр. Аксаута (Домбай); 1952 – в группе В. Старицкого
совершает п/п на Ю.Ушбу по ЮВ
стене – призер чемпионата Союза;
1957 – экспедиция К.Кузьмина с
п/в на пики Куйбышева (6189 м) и
Ленинград (6507 м) – призер чемпионата Союза; 1958 – рук. п/в на
п. Молотова (6853 м) по СЗ. ребру,
группа подает ходатайство в Верховный Совет Таджикистана о переименовании п. Молотова в п. Россия. В декабре 1958 Верховный
Совет Республики принимает такое
решение. 1960 – тренер высотного
сбора, с отделением совершает восхождение на п. Ленина. Оставив
альпинизм (по возрасту) не прекращает дружбы с горами – с 1979 многие годы работал инструктором горного туризма в туристском комплексе «Домбай» и на турбазе МО «Терскол». Н.И. Белавин ведет большую
общественную работу, много выступает с лекциями, проводит вечера
ветеранов альпинизма, пишет
мемуары – в 1986 вышла 1-я часть
его воспоминаний «Корабли, самолеты, экранопланы», а в 1998 – 2-я
часть: «С ледорубом, ружьем и
спиннингом» (см. 11. Литература
альпинистская).
Б.К.
БЕ ЛАК
СТА НЕ
(BELAK
STANE), 1940, Югославия. Выдающийся югославский (хорватский)
альпинист. В Гималаях участвовал
в штурмовых группах восходителей на Ю. стену Макалу (1975), З.
гребень Эвереста (1979), Ю. стену
Дхаулагири (1981).
Е.А.
БЕЛЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРИАНОВИЧ (1908, Петроград –
1979, Ленинград). Мастер советского альпинизма (1934), ЗМС
(1946), ЗТ СССР (1961), инструктор-методист 1-й категории. Действительный член Географического общества СССР. Всю свою трудовую жизнь, за исключением войны, работал на Ленинградском
заводе им. С.М. Кирова. Высококва ли фи ци ро ван ный
то карь-лекаль щик. Ав тор уни каль ных
печатных работ по токарному делу.
На гра ж ден ор де ном Тру до во го
Красного Знамени. 1939-1940 –
участвовал в финской войне в добровольческом лыжном разведовательном отряде. 1942 – ОМСБОН, а
за тем с груп пой аль пи ни стов
направлен на Кавказ – офицер связи Оперативной группы Закавказского фронта. 1943 – участвовал в
снятии фашистских штандартов с
вершин Эльбруса. С марта 1943 –
469
Белак Стане
преподаватель Школы военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта в Бакуриани. Награжден орденом Красной Звезды и
медалями. Первые восхождения
совершил в 1932 в Домбае – Эрцог
(3683 м) и Джаловчат. В последующие годы – организатор и руководитель многочисленных альпиниад и экспедиций. 1933-1935 и 1939
– работал инструктором в профсоюзных альплагерях страны. 19381940 – нач. школы инструкторов
ВЦСПС. Он был первым в мире
альпинистом (1937), совершившим
два восхождения на семитысячники (п. Ленина и п.Сталина) за один
сезон. 1933 – п/в на Тютюнбаши.
1935 – Эльбрус зимой и С. Ушба.
1936 – п/п тр. на Памире Раздельная – п.Дзержинского (6717 м).
1938 – тр. Безенгийской стены.
1940 – тр. Ушбы (с-ю) 12 человек.
1946 г. – п/в на п. Маркса (6723 м).
1956 г. – рук. советско-китайской
экспедиции в горах Каение (З.
Китай) на Музтаг-Ату (7546 м),
когда 19 советских и 12 китайских
альпинистов достигли вершины.
Рекорд высоты для наших альпинистов того времени – Кунгур -II
(7595 м) установила группа из 8
чел. (см. Экспедиции...). Активно
готовил экспедицию на Эверест
1959. В 1958 был в группе разведки под Эверестом со стороны Китая.
Одному из притоков л. Корженевского присвоено имя Белецкого, в
Заалайском хребте есть вершина
имени Белецкого (6071 м). Автор
нескольких книг по альпинистской тематике (см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
БЕ ЛО ПУ ХОВ
АН ДАН ТИЛ
КОНСТАНТИНОВИЧ (1929, Симферополь – 1993, Москва). МС
(1955), ст. инструктор альпинизма.
470
Детство проходит в Гусь-Хрустальном, где приобщился к лыжным
гонкам. Входил в сборную команду
лыжников Владимирской обл. Приходят новые увлечения: бег, метание копья, велогонки. К моменту
поступления в институт был разносторонне подготовленным спортсменом. Мечтая об архитектурном,
внезапно поступает в МВТУ. Это
привело к тому, что через несколько
лет отечественная наука обогатилась серьезным специалистом в
области литья под давлением. В
дальнейшем доктор наук, автор
нескольких монографий по специальности, доцент МВТУ. В альпинистском коллективе МВТУ появляется прекрасно подготовленный
спортсмен, очень скоро заявивший
о себе как лидер и альпинист, способный выполнять любую работу на
больших высотах. Входит в коллектив команды И. Ерохина. В ряду его
восхождений появляются по настоящему серьезные маршруты: скоростной тр. Шхельды, С. стены Ушбы,
тр. Дыхтау-Коштантау, п. Коммунизма, п. Победы, п. Революции.
1951-1965 – А.Белопухов каждое
лето проводил в горах, совершал
восхождения, обучал молодых альпинистов. Главным делом его альпинистской жизни стало восхождение 1958 на п. Победы в команде
И.Ерохина. О нем он говорил так:
«Игорь Александрович был моим
учителем, братом, другом, капитаном. Я преклоняюсь перед этим
человеком во всем, не только в спорте. Он открывал для меня то, что
становилось впоследствии частицей
меня самого». Пришли успехи в
спорте и науке, но главным оставались лыжи. 1966 – как капитан
команды МВТУ участвует в пробеге
Ленинград-Москва (724 км за 6
суток 3 ч 42 минуты). В 1967 он должен был возглавить команду в лыжном пробеге Москва-Осло. Пробег
состоялся, но без капитана – осенью
1966 во время тренировки он попадает под грузовик и становится
инвалидом-спинальником (перелом
позвоночника). Долгие месяцы
лечения, тяжесть процедур, безысходность ситуации (он до конца
дней своих был прикован к инвалидному креслу) не сломили дух
этого удивительного человека. Он
продолжал жить как жил. Защитил
докторскую диссертацию, стал
самым молодым доктором технических наук в стране. Руководил альпинистскими экспедициями (это в
инвалидной коляске!), продолжал
работать на лыжных тренировках,
используя для передвижения коляску-рычажку, поставив ее на лыжи.
Сделал попытку подняться на Эльбрус (ползком с помощью перил и
зажимов). Об умении жить инвалидом, но не быть им, осталась книжка воспоминаний Адика (так его
звали близкие друзья и те, кому он
разрешал себя так звать) «Я – спи-
нальник...» (см. 11. Литература
альпинистская).
В.Б.
БЕНКИН ВЛАДИМИР САМУИЛОВИЧ (1928, Сызрань, Самарской
обл.).МС (1962), инструктор-методист 1-й категории. Член альпклуба
«Ушба». Врач-хирург высшей кат.
горбольницы №1 (Тольятти). 1950
– первое альпинистское восхождение – Казбек, альплагерь «Медик»
в Цее. Первый инструктор Леонид
Левин. Командир отряда – Лев
Часовников. Многие годы возглавляет Тольяттинскую и Куйбышевскую областную ФА. В его активе
восхождения: 1961 – тр. Двузубки
и Мижирги; 1964 – Талгар по стене,
п. Космонавтов, тр. Текетор. Тренер областной команды альпинистов успешно выступавшей в чемпионатах Союза. Школу инструкторов окончил в 1954, тренер отделения – змс Сидоренко А.И., старший
тренер школы – змс Белецкий Е.А.
Многие годы работал инструктором
в альплагерях: «Медик», «Домбай», «Белалакая», «Цей», «Талгар», «Безенги», «Уллутау», «АлаАрча», «Айлама», «Красная Звезда», «Алай», «Баксан», «Торпедо»,
«Аксу», «Ала-Тоо». С 1996 ст. тренер сборов, экспедиций и командыучастницы чемпионатов ЦС ДСО
«Труд», СССР и России, он подготовил 11 МС. Совершил более 250 различных восхождений из них наиболее интересными являются: Айлама по Ю.стене; Мижирги с сев; п/п
тр. Чапдара-Бадхона; п. Энгельса
по Ю. стене; п. Коммунизма; п.
Хан-Тенгри п/п с С., 3-е место в
чемпионате Союза; п. Ленина – все
эти восхождения совершены в роли
рук. и тренера команды. Как врач
по профессии и альпинист высокой
квалификации участвовал во многих сложных спасательных работах. 1959-1985 – председатель секции альпинизма Куйбышевского
обл. совета ДСО «Труд»; 1966-1970
–
председатель Куйбышевской
областной Федерации альпинизма;
1985-1986 – председатель Центральной секции ДСО «Труд»; 19881991 – ст. тренер Тольяттинского
филиала альпинистского клуба
«Вертикаль». С 1994 – ст. тренер а/
клуба «Ушба» (Тольятти).
БЕНКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (сын Бенкина В.С.)(1958,
Тольятти – 1996, Гималаи). МС
(1989), МСМК России (1993). Клуб
«Высота» Волжского автозавода.
Инженер-электромеханик, руководитель фото-кино-видео лаборатории ВАЗа. 1988-1990 – штатный
тренер альпклуба «Вертикаль».
Альпинизмом начал заниматься в
1974, совершив восхождение на
Софруджу (З.Кавказ). Первый его
инструктор – И.К. Кавер. 1980 –
окончил школу инструкторов
ВЦСПС. Работал в альплагерях:
Бергер Франц
плодотворно работал в альплагерях
Кавказа и школе инструкторов.
Своей активной работой способствовал становлению и развитию альпинизма в СССР. В начале ВОВ
пошел добровольцем в Красную
Армию. Служил в специальном
подразделении (его псевдоним –
Макс Штарк), состоявшем из иностранцев (40% – австрийцы), из
которых готовили разведчиков,
радистов, парашютистов и забрасывали в тыл противника. Франц Бергер и еще один щуцбундовец –
Иоганн Дитрих – долгое время воевали в партизанском отряде, где оба
погибли.
С.Б.
Отец и сын Бенкины
«Баксан», «Торпедо», «Аксу»,
«Домбай», «Ала-Тоо». 1984-1987 –
тренер-общественник групп разрядников горсовета Общее количество совершенных восхождений –
более 100. Наиболее интересные
восхождения: п. Ауэзова п/п по
центру СВ. стены, 3-е место в чемпионате Союза; зимой Ц. Шхельда
по С. стене (4295 м), 2-е место в чемпионате России; п. Петровского п/п
по ЮЗ. стене (4700 м); Гл. Победа
п/п по СВ. кф; п. Хан-Тенгри (6995
м) по мраморному ребру. Участвовал в Тольяттинской экспедиции на
Эверест. Занимался установкой
промежуточных лагерей только до
седла (не имел пермита на восхождение); 1994 – Анкуома 6580 м
(Боливия), восхождение совершено
впервые в сезон дождей и Аконкагуа 6987 м (Аргентина) в составе
экспедиции Тольятти; 1995 – Килиманджаро 5885 м (Танзания); 1996
– Чогори 8611 м по СВ. ребру, 6Б
к.с. В составе экспедиции Новосибирска на вершину поднялся с С.
Пензовым и К. Булером (США).
Пропал на спуске с вершины.
проводятся на хорошем уровне
соревнования Кубка мира по ледолазанию.
Е.А.
БЕРГЕР ФРАНЦ (BERGER
FRANZ), Афленц, Австрия. По профессии – монтер, но по специальности практически не работал: летом
в горах водил группы альпинистов
и туристов; зимой – работал инструктором горнолыжного спорта.
После разгрома шуцбундовского
восстания 1934 иммигрировал в
СССР. Жил в Москве, работал в
Московском областном институте
физкультуры преподавателем лыжного спорта, альпинизма, спасательного дела (вместе с Г. Дёберлем). Принимал участие во Всесоюзных чемпионатах профсоюзов по
лыжному спорту: 1935 – 2-е место
(после Г. Дёберля); 1936 – 1-е место
(Г. Дёберль – третий). Активно и
БЕРГМАН СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ (1935, Ростов-на-Дону). МС
(1968), ЗТ Казахстана (1992), инструктор-методист 1-й категории.
Клуб альпинистов Казахстана.
Инженер-мостовик, гл. инженер
проектов. Первое восхождение
совершил в 1957 в альплагере
«Адылсу» на вершину Гумачи. Первые инструкторы – М. Звездкин, Р.
Иванов. В большом числе совершенных учебных и спортивных восхождений выделяются наиболее
сложные и интересные: 1968 – Бодхона по ЮЗ стене, 5Б к.с, рук. п/п;
1974 – Хан-Тенгри (м-т К. Кузьмина); 1975 – п. Коммунизма (м-т В.
Абалакова); 1976 – п. Е.Корженевской п/п по ЮВ гребню (призер
чемпионата Союза); 1979 – п. Коммунизма (м-т Е. Тамма). В 1964
окончил школу инструкторов в
«Джантугане». Начиная с 1964
работал на разных инструкторских
должностях в альплагерях Союза:
«Туюксу», «Талгар», «Дугоба»,
«Высотник», «Арча-Каныш». 19811985 и 1987 – нач. уч. части альплагеря «Талгар». Участник многих
БЕРАРДИНИ ЛЮСЬЕН (BERARDINI LUCIEN), 1930, Франция.
Участник первого прохождения З.
стены Пти-Дрю. Прошел все сложнейшие маршруты З. Альп. Участник экспедиций: Фиц-Рой, Ю. стена Аконкагуа, Макалу (З. ребро). В
1995 во второй раз прошел Ю. стену
Аконкагуа (спустя тридцать лет).
Е.А.
БЕРГЕР МАКС (BERGER MAX),
1969, Австрия. Один из главных
организаторов современного спортивного ледолазания. В районе
Пицталя создал специальную школу. Имеет в своем активе немало
интересных ледовых и «микстовых» маршрутов в Альпах и за пределами Европы (вплоть до М10).
Его усилиями были организованы и
Альпинисты-щуцбундовцы: Ф.Бергер (первый справа)
и И.Дитрих (первый слева) перед отправкой на фронт (1941)
471
Бергман Станислав Петрович
спасательных работ в горах. Имеет
жетон «Спасательный отряд» с
1971. Судья республиканской категории по альпинизму и скалолазанию. Участвовал в работе экспедиций СКА-12 САВО и Казахского
альпклуба в качестве тренера. В
период 1967-1992 работал (круглогодично) тренером Дорожной секции альпинизма и скалолазания
Алма-Атинской железной дороги
(ДСО «Локомотив»). 1967-1972 и
1976-1992 – выборный председатель
Дорожной секции альпинизма и скалолазания; 1968-1972 и 1977-2000 –
член президиума ФА Казахстана.
Работает инструктором в Алма-Атинском детском туристском клубе
«Романтик».
БЕРЕЗИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (1931, Харьков,
Украина). МС по лыжам (1961) и по
альпинизму (1964). Преподаватель
физвоспитания Харьковского политехнического института. В 16 лет –
чемпионка Казахстана и Ср. Азии
по лыжным гонкам, чемпионка
Казахстана по стрельбе из винтовки – 98 очков из 100. Чемпионка
Украины и призер СССР по скалолазанию. Результаты не самые
высокие, но их показала спортсменка, имевшая серьезную травму
позвоночника и искусственный
коленный сустав! Через 4 года врачи выносят приговор – никакого
спорта, никаких движений. Занимаясь несколько лет изнурительными тренировками (по методу
Бутейко) сумела пройти свою очередную дистанцию – от кровати до
балкона. В последние годы ежедневно пробегает по 10 км. Принимает участие во всех соревнованиях
ветеранов по легкой атлетике. 1999
– в 68 лет она участница марафона
и преодолевает 42 км 195 м за 4 ч 19
мин. 2000 – чемпионат Европы в
Финляндии, у нее серебряная и
бронзовая медали на разных дистанциях. Серебряная медаль чемпионата России. Выиграла все чемпионаты Украины. Участница забега Мира в Нью-Йорке. Председатель Совета ветеранов Харьковской
ФА, регулярно организует и проводит вечера-встречи ветеранов альпинизма, принимает участие в
судействе соревнований по скалолазанию.
БЕРО ПАТРИК (BERAULT
PATRIC), 1958, Франция. Французский гид, скалолаз, альпинист,
преподаватель ENSA. Один из первых освоивших современный стиль
скалолазания в конце 70-х – начале
80-х прошлого века и вышел на
уровень 8-й кат. (по французской
классификации). Прошел соло ряд
рекордных маршрутов на скалах и
в горах (в частности, первое зимнее
соло Гран Пилье д'Англь на Монблане. В 1981 вместе с Ж-М. Буавэном прошел за день две знаменитые
472
скальные стены: Ю. на Эг. Дю Фу
и З. на Пти-Дрю (с перелетом под
начало маршрута на дельтоплане).
В 1991 прошел соло новый маршрут
на Монт Руж де Петерей, затем весь
гребень Петерей, спустился под
Френей, поднялся по этому маршруту на Монблан и оттуда прошел
тр. массива Эгюий дю Шамони.
Зимой 1997 (28.01-03.02) вместе с
Ф.Бибойе прошел серию из 4 стен в
районе Монблана, а в следующем
году повторил подобную серию с Б.
Сурзаком в массиве Пельву. Снялся
в 16 фильмах, был одним из основателей «балета на скалах» (6 спектаклей). Во второй половине 2000
объявил, что покидает экстремальный альпинизм после осуществления беспрецедентной акции: 26
августа 2000 начал большой тр.
всех Альп со стенного восхождения на Триглав в Югославии. Он
прошел 23 сложнейших маршрута. Между стенами передвигался
пешком или на лыжах и только в
виде исключения – на велосипеде.
Его партнерами на восхождениях
были П. Эдлинже, Ф. Маньен, П.
Габбарру, Т. Хумар. Несмотря на
тяжелые погодные условия, выполнил все, что планировал, и 9 февраля финишировал на берегу Средиземного моря: 167 дней в пути, 141
км набора высоты, из них 22 280 м
по стенам.
Е.А.
БЕРОЕВ БОРИС МАЦКОЕВИЧ
(1936, Орджоникидзе). МС по горному туризму (1960), инструктор
горного туризма. Окончил географический факультет Северо-Осетинского пединститута. Работал
директором детской экскурсионнотуристской станции, учителем географии, 1964-1981 – председатель
Северо-Осетинского облсовета по
туризму и экскурсиям. С 1981 работает в Госуниверситете им. К. Хетагурова ст. преподавателем, затем
зав. кафедрой. 1987 – декан географического факультета. 1991 – профессор. 1995 – доктор географических наук; академик Международной Академии экологии и безопасности жизнедеятельности. Туризмом и альпинизмом увлекся еще в
школьные и студенческие годы.
Работал инструктором на турбазе в
Цее, а затем и ст. инструктором. В
его активе многочисленные сложные походы и восхождения в горах
Кавказа, Крыма, в Карпатах, на
Приполярном Урале, Памире. Б.
Бероев – организатор и судья многих слетов и соревнований, в т.ч.
Всесоюзного слета туристов в Дзинаге в 1981. Автор многочисленных публикаций и книг по горной
тематике (см. 11. Литература альпинистская).
А.В.
БЕРШОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
(1948, Белая Глина, Свердл. обл.).
МС по скалолазанию (1971) , МС по
альпинизму (1973), ЗМС и МСМК
(1982), «Снежный барс» (1988), ЗТ
Украины (1990), инструктор-методист 2-й категории. Слесарь, электромонтер, маляр-высотник. После
окончания Харьковского института
физкультуры работал инструктором в облспорткомитете. Доцент
Харьковского инфизкульта. За достижения в альпинизме награжден:
1982 – орденом Трудового Красного
Знамени, знаком ЦК ВЛКСМ –
«Спортивная доблесть»; 1989 –
орденом «Дружбы народов»; 1996 –
орденом «За заслуги»: 1999 – орденом «За мужество». Первое восхождение совершил в 1965 на вершину
Виатау (3820 м). Первый инструктор – Катрич Ж.Я. 1969 – оканчивает Харьковскую городскую школу
инструкторов альпинизма. Многие
годы работал инструктором в альплагерях Кавказа, тренером в экспедициях и при подготовке команд к
чемпионатам Союза, Украины,
ВЦСПС. В качестве ст. тренера готовил пять Гималайских экспедиций.
Более 10 раз поднимался на семитысячники Союза. В составе сборных
команд совершил выдающиеся восхождения в горах Швейцарии, Италии, США, Франции, ФРГ, Непала,
Японии. Чемпион Союза: 1973 –
класс технически сложных восхождений; 1984 – технический класс;
1986 – технический класс. 4-кратный призер чемпионатов Союза.
5-кратный чемпион и 6-кратный
призер первенства Украины. К 2000
на счету С.Бершова около 100 маршрутов 5Б-6Б к.с. из них 22 – п/в и
п/п. 1982 – ночью 4 мая в связке с
М. Туркевичем поднялся на Эверест. 1989 – Ю. Канченджанга по
новому пути, затем рук. тр. от З. до
Ю. Канченджанги. Этот траверс был
пройден за один день (!). 1990 – в
связке с В.Каратаевым в тяжелейших погодных условиях проходят
Ю. стену Лхоцзе. Р. Месснер назвал
это восхождение – «восхождением
XXI века».1996 – Аннапурна (м-т
Бонингтона). 1997 – Нанга-Парбат
(м-т Кингстофера), 1998 – ШишиПангма с С. 2000 – повторяет восхождение на Эверест с экспедицией
С. Бершов (слева) с напарником
по связке – М. Туркевичем,
после восхождения на Эверест (1982)
Благовещенский Владимир Алексеевич
Краснодарских альпинистов. Гималайский опыт способствовал тому,
что весь спортивный состав экспедиции – 12 человек достигли вершины. Многократный участник
спасательных работ: на Ушбе, Эльбрусе (5642 м), п. Вольной Испании
(4200 м), Мижирги (5025 м), Чатынтау 4368 м), п. Цеткин Клары (6641
м), п. Коммунизма (7495 м), ХанТенгри (6995 м), Нанга-Парбат
(8125 м) и на Эвересте (8848 м).
С.Бершов внес достойный вклад в
спортивное скалолазание: 1969 –
третий призер чемпионата Союза в
многоборье; 1971 – чемпион Союза в
связке с А. Москальцовым и чемпион Кавказа в индивидуальном лазании; 1974 – чемпион ВЦСПС в инд.
лазании (80 – метровая трасса), на
100 – метровой трассе – третий,
«Домбайские связки» – чемпион (с
В. Антиповым); 1976 – чемпион
ВЦСПС в связках (с В. Пилипенко);
1977 – чемпионат Союза в парной
гонке, 2-е место. Международные
соревнования в Польше: инд. лазание – 1-е место и в связках с Г. Василенко, 1-е место; 1979 – чемпионат
Союза: связки с М. Туркевичем, 2-е
место и многоборье – третий; 1980
– первенство ВЦСПС – связки с М.
Туркевичем, 1-е место; 1981- чемпионат Союза – связки с М. Туркевичем, 2-е место; 1982 – Международные соревнования: связки, 2-е
место и многоборье – третий; 1984
– Международные соревнования в
Японии: лазание на скорость, 1-е
место и на сложность, 1-е место. За
время активного занятия спортивным скалолазанием 28 раз становился чемпионом Украины (8 раз
призером) и 26 раз чемпионом ЦС
«Авангард» (9 раз призером). 12 лет
участвовал в сложных работах на
высотных ретрансляторах (промальп). С. Бершов – автор газетных
и журнальных публикаций, им
написаны в соавторстве с А. Порохоней две книги (см. 11. Литература альпинистская).
БИТНЫЙ АСКОЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ (1928, Витебск – 1998, Москва). МС (1961), МСМК (1968), ЗТ
РСФСР, инструктор-методист 1-й
категории (1979). Из семьи потомственного дворянина, родословная
которого восходит к XII в. Его отец
В.А. Битный-Шляхто был репрессирован и расстрелян в 1938. По окончании мединститута начал занятия
альпинизмом, совершив свое первое
восхождение на вершину Молодежная в альплагере «Туюксу» в 1949. В
том же году окончил сборы школы
инструкторов горной подготовки
Казахского Спорткомитета. С 1951
по 1977 служил в рядах Советской
Армии и уволился в запас в звании
подполковника медицинской службы. Награжден 11 правительственными наградами. Первую награду –
медаль «За доблестный труд в ВОВ»
– получил еще школьником, когда
после уроков работал сторожем. Среди совершенных восхождений выделяются маршруты 5-6-й к.с.: 1959 –
п/п по В.стене Ю.Ушбы (2-е место в
чемпионате Союза); 1961 – п/п СЗ.
стены п. Щуровского (4259 м); 1962
– п/п на Ю.Ушбу по З. ребру (чемпион страны); 1964 – п/п тр. п. Октябрьский – п. Ленина; 1965 – п. Коммунизма (7495 м) с л. Беляева (3-е место в чемпионате страны); 1967-1968
– три стенных восхождения 6-й к.с.
на п. Революции (1967 – 2-е место в
чемпионате страны); 1969 п/п тр.
п.26 Бакинских комиссаров (6838
м) – п. Революции (6940 м) – п.
Шипки (2-е место в чемпионате страны); 1971 – п/п п.Комакадемии
(6419 м) по В. стене, 6-й к.с. (2-е место в чемпионате страны). 1984 –
присвоена 1-я судейская категория
по альпинизму. Являясь обладателем жетона «Спасательный отряд» с
1965 неоднократно принимал участие в различных спасательных
работах. Многие годы был председателем секции альпинизма ЦСКА и
членом ФА Союза; являлся активным борцом за создание Национального парка «Мещера»; был зам.
председателя Рязанского землячества в Москве и действительным членом Российского Дворянского собрания. Член Союза писателей России, его перу принадлежит, в частности, поэтический сборник «Святой Родник»; многие его прозаические статьи печатались в различных
изданиях, в т.ч. в сборнике «Побежденные вершины». Кавалер внепра-
вительственного ордена «Эдельвейс»
II степени. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Н.В.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1901, Москва – 1973, там же). Профессиональный военный, полковник. Один из
организаторов советского и военного альпинизма. Был в числе первых
членов правления ЦС ОПТЭ. Высо-
когорным туризмом начал заниматься после окончания Гражданской войны. 1925 – организовал
первое из известных горно-туристских мероприятий в РККА – поход
военнослужащих Московского гарнизона через 4 пер. ГКХ, а в 1926 –
восхождения на вершины З. Кавказа в р-не Красной Поляны (Краснодарский край). 1928-1934 – инструктор военно-туристского бюро
ЦДКА, затем реорганизованного в
отдел военного альпинизма и туризма, рук. всей военно-туристской
работой и альпинизмом в РККА.
1935-1941 – нач. этого отдела. 1933
– он один из организаторов и рук.
первого массового высокогорного
похода командиров РККА – с этого
похода все последующие массовые
АМ станут именоваться альпиниадами. Один из активнейших организаторов и рук. шести последующих армейских альпиниад (19331938). В пяти из них он был нач.
штаба альпиниады. Руководил первыми лыжными восхождениями на
Эльбрус, организовывал и руководил армейскими АМ на Памире и
Тянь-Шане. Самое активное участие принял в создании военной
школы альпинизма в Терсколе
(1935). 1941-1943 – работа в централь ном
ап па ра те
На род но го
Комиссариата Обороны по организации боевых действий частей Красной Армии на Кавказе. Принимает
участие в разработке боевых наставлений по действиям войск в горах,
участвует в формировании горнолыжных частей. 1944 – откомандирован в Комитет по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР, где работал нач. отдела
альпинизма и туризма до 1955. За
активную и плодотворную работу
по организации и развитию альпинизма в Красной Армии и стране
неоднократно награждался орденами, медалями и почетными грамотами, ценными подарками Прави тель ст ва СССР, Нар ко ма и
Министра Обороны страны.
Л.В.
БЛЕ ЩУ НОВ
АЛЕ К САНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1914, Одесса –
1994, там же). Инструктор-методист 1-й категории, ЗТ Украины.
Один из первых организаторов
Украинского альпинизма и основоположник альпинизма в Одессе
(1936 ). Участник и рук. экспедиций в горы Кавказа, Памира и ТяньШаня. 1938 – восхождение на С.
Ушбу. 1939 – организатор 1-й Одесской альпиниады. 1939 – вместе с
А. Шевелевым (один из послевоенных на чаль ни ков аль п ла ге ря
«Шхельда» и в 1962 – «Узункола»)
организуют экспедицию по рекогносцировке районов В. и З. Памира
– они прошли пешком от о. Булункуль до Сарезского озера и спстились вниз по р. Бартанг в Хорог.
1940 – 1-я Одесская высокогорная
473
Блещунов Александр Васильевич
экспедиция с научно-альпинистскими целями на Памир. (Изучение
активной акклиматизации на высотах в 6000 м.) Экспедиция прошла
через р-н мощнейшего оледенения
Памира и по праву первовосходителей дала названия вершинам шеститысячникам: п. В.Абалакова, п.
М.Погребецкого (6000 м), п. Райковой (6200). В 1951 вновь возглавляет альпинистскую секцию г. Одессы. В 1975 секция была реорганизо-
В.А.Благовещенский
и Т.Н.Волгина в Терсколе (1948)
вана в альпинистский клуб «Одесса» – мощную массово-спортивную
организацию, одну из лучших в
Союзе и на Украине. Много лет бессменно руководил Одесской областной ФА. Среди его воспитанников
известные отечественные спортсмены и тренеры: МСМК В. Свириденко, МС П. Зайд, Б. Британов, А.
Пархоменко и др. Ве те ран ВОВ,
на гра ж ден ор де ном Оте че ст венной вой ны II сте пе ни, ме да лью
«За отвагу». Кроме гор и альпинизма, у него было увлечение –
кол лек ци о ни ро ва ние пред ме тов
искусства. Его квартира по праву
считалась одной из Одесских достопримечательностей. Двери его
до ма бы ли от кры ты для всех
любителей редкостных предметов
ис кус ст ва и ста ри ны, а хо зя ин
ис пол нял роль вы со коэру ди рованного и доброжелательного экскурсовода. Одна из безымянных
вершин (5680 м) в хр. Академии
Наук на Памире названа именем
Блещунова.
БОБРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1923, Петроград). МС по
со в ре мен но му пя ти бо рью, ЗТ
РСФСР, арбитр международной и
всесоюзной категорий, Заслуженный работник физической культу-
474
ры РФ, инструктор-методист по
аль пи низ му. 50 лет пре по да ет
фи зи че ское вос пи та ние в ву зах
Ле нин гра да: Во ен ном ин сти ту те
физ куль ту ры, Во ен но-ин же нерной ака де мии им. Мо жай ско го,
Ленинградском Госуниверситете,
С-Пб гуманитарном университете
профсоюзов. Зав. кафедрой, профессор, автор более 100 научных
работ. Действительный член Российской академии туризма и РГО.
Имеет 20 различных правительственных наград. Почетный Гражда нин С-Пб (1994). С дет ст ва
активно занимался спортом, особенно горными лыжами. В горы
попал в 1940 в альплагерь «РотФронт» (При эльб ру сье). Прой дя
подготовку на значок «Альпинист
СССР» и совершив восхождение
на Юсеньгибаши (4100 м) и Когутайбаши (3891 м), был зачислен
для дальнейшего альпинистского
образования в школе инструкторов.
Первым учителем М.Боброва стал
известный альпинист и инструктор
Е.А. Белецкий. 1941 – М.М. Бобров
добровольцем уходит на Ленинградский фронт и становится разведчиком, ходит на задания в тыл
противника. После ранений, остается в блокадном Ленинграде и
вскоре его мобилизуют для выполнения работ по маскировке высотных шпилей и куполов города. По
приказу НКО Союза направляется
на Закавказский фронт в 105-й
ОГСО на должность ст. инструктора
военного альпинизма. После освобождения Кавказа он направлен
преподавателем в Школу военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта в Бакуриани, становится нач. горной подготовки 392-й
стрелковой дивизии, а затем занимает эту же должность в 13-м стрелковом корпусе. После войны совершил более 30 различных восхождений, но серьезное увлечение легкой
атлетикой и современным пятиборьем решили его привязанности в
пользу последних. Во время длительной служебной командировки
в Рейкьявик преподает в университете, со студентами совершил ряд
интересных восхождений на вершины Исландии: вулкан Гекла,
Хваннадальхснукюр, Снайфедльсекуль, Эсья и др. В 1979 совершил
восхождение на высшую точку
Гренландии (3700 м) – высота не
большая, но в условиях заполярья
восхождение было трудным и опасным. 1991-1992 – совместно с альпинистами клуба «Альпино Итальяно» совершает восхождения на
Монблан, Юнгфрауиох, тр. Гриньи.
1999 – 75-летний ветеран спорта в
составе экспедиции Виктора Боярского идет на лыжах на Северный
полюс! Как самый старый покоритель полюса занесен в книгу рекордов Гиннеса. Привязанность к
горам сказывалась и на общественной деятельности М.М. Боброва –
во всех вузах, где он работал, при
его активном участии организовывались и плодотворно работали секции альпинизма и горного туризма.
Ветеран войны возглавляет Совет
ветеранов отдельных горно-стрелковых отрядов Санкт-Петербурга и
является председателем федерации
современного пятиборья города и
области. В период подготовки и
про ве де ния Игр до б рой во ли в
С-Пб возглавил движение волонтеров, объединивших 5000 чел.,
ко то рые вне сли зна чи тель ный
вклад в успешное проведение Игр.
Активно публикуется в периодике. Яв ля ет ся ав то ром кни ги о
людях блокадного Ленинграда –
«Хра ни те ли Ан ге ла» (см. 11.
Литература альпинистская).
БОГДАНОВЫ – БРАТЬЯ: Сергей Федорович (1958, Москва); Владимир Федорович (1959, Москва).
Директора российской Научно-производственной фирмы «БАСК»
основали свой бизнес в 1989. (С
1992 Богдановы являются директо-
Друзья-однополчане, защитники перевалов ГКХ А.Багров (верхний) и М.Бобров
в 1943 и они же на встрече ветеранов-защитников ГКХ в Приэльбрусье в 1983
Богдановы – братья
рами фирмы BASK.) Физики по
образованию, многие годы они
посвятили научной деятельности
по специальности: Владимир работал в НПО «Энергия»; Сергей –
канд. физ.-мат. наук в области
лазерной физики. У братьев есть и
альпинистская биография: Владимир в юности на Форосе в Крыму
лазал по стенам (лучшее достижение – маршруты 4-й к.с.), Сергей
бывал в Гималаях: совершал треккинговые походы в составе альпинистских экспедиций, организованных при поддержке компании
BASK. Во время учебы в ФИЗТЕХе
братья увлекались водным туризмом, сами строили байдарки и
катамарны, проходили сложные
водные маршруты. Проблемы обеспечения своих групп добротным
снаряжением привели Владимира
и Сергея к идее самостоятельного
его изготовления. Все началось с
первой пуховой куртки, которую
будущие руководители фирмы
BASK сшили своими руками.
(1990) Днем рождения фирмы считается 12 марта 1992, когда Научно-про из вод ст вен ная
фир ма
«БАСК» была зарегистрирована и
получила официальный статус.
Уже тогда фирма завоевала репутацию надежной компании и стала
получать заказы на экипировку
серьезных экспедиций. Именно в
те годы в пуховых изделиях начали при ме нять ся ха ра к тер ные
«закрытые» теплые швы – была
заложена основа будущих высоких
технологий.
В первые годы перестройки
перед большинством научных сотрудников встала проблема выживания, и физикам Богдановым пришлось организовать свой бизнес,
судьба которого в итоге оказалось
удачной. Сергей специализировался на материалах и налаживал продажу изделий; Владимир углубился
в тонкости производства. Проверку
снаряжения собственного изготовления братья Богдановы сначала
проводили на себе и своих друзьях,
а уж потом одели туристов всей
страны в куртки с логотипом
BASK.
История названия фирмы BASK
уходит к 80-м минувшего века. В
ФИЗТЕХе, где учились тогда Сергей и Владимир, существовал сильный водный турклуб. Студенты
создали бригаду с названием «Байдарочно-строительный кооператив» – БАСК и даже изготовили
четыре байдарки. Обязанности
были распределены так: будущие
директора BASK разрабатывали
конструкцию лодок и собственноручно гнули шпангоуты, а их
институтский товарищ С.Сухонос,
нынешний начальник производства BASK, шил для байдарок чехлы.
На двухместной лодке собственного
изготовления сильный экипаж
братьев Богдановых успешно уча-
ствовал в соревнованиях. Тогда еще
никто не знал, что названию БАСК
предстоит стать одной из ведущих
марок спортивной одежды, фирмой, теперь известной не только в
России, но и за рубежом.
ВАSK стал одним из ведущих
спонсоров крупнейших проектов и
экспедиций, организованных фирмой, добившихся серьезных успехов в альпинистской и другой экстремальной деятельности.
Только в 2001-2002 благодаря
деятельному участию компании
BASK состоялось более двадцати
успешных альпинистских и спелеоэкспедиций. Вот наиболее яркие из
них.
1. Попытка одиночного п/в на
В. вершину Нупцзе – 7855 м по
ЮВ. ребру (Гималаи). Сентябрьноябрь, 2002.
2. Альпинистский проект под
руководством А. Одинцова «Русский путь. Стены Мира»:
3. Экспедиция «БАСК – Стена
Большого паруса» на остров Баффинова Земля (Полярная Канада).
4. Восхождение на стену Большого Паруса (Great Sail Pеаk) и экстремальный BASК-прыжок с парашютом с ее вершины, совершенный
Валерием Розовым. Апрель-июнь,
2002.
5. Проект российского альпиниста Ю. Кошеленко: – «Открытый
Кавказ». Март-октябрь, 2002.
6. Экспедиция Международного
Альпинистского Клуба на Памир.
Июль-август, 2002.
7. «Аногия-2002». Спелеоэкспедиция команды CAVEX. Пещеры
острова Крит. Июль-август 2002.
8. Альпинистская соло-экспедиция Г. Соколова: попытка скоростного траверса массива п. Победы.
Июль, 2002.
9. Восхождение команды красноярских альпинистов под руко-
водством Н. Захарова на стену
Троллей. (Норвегия). Январь-февраль, 2002.
10. Первое восхождение российских альпинистов на вершину Сьерра Торре – 3128 м (Патагония,
Ю.Америка). Январь, 2002.
11. «Новый 2002 на вершине
Монблана». Альпинистская экспедиция Максима Шакирова. Январь,
2002.
12. Миротворческая женская
российская экспедиция на высшую
точку Европы Эльбрус (Кавказ).
Январь, 2002.
13. Успешное соло-восхождение
на вершину «Акулий плавник»
(Shark's Fin). Сентябрь, 2001, принесшее В.Бабанову почетный приз
«Золотой Ледоруб».
14. Первая попытка соло-восхождения В.Бабанова по СВ стене
Меру (Гималаи). Май, 2001.
БОГОМОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1951, Саратов). МС
(1980), ЗМС и МСМК (1989), «Снежный барс», инструктор-методист
1-й категории (1983). Физик по
образованию, заведует спортзалом
Са ра тов ско го
объ е ди не ния
«Нитрон». Альпинизмом начал
заниматься с 1971. 1978-1990 –
совершил более 60 восхождений
высшей к.с., 16 раз поднялся на
семитысячники страны. Лучшие
восхождения: 1978 – тр. Байлян –
5-я башня Короны, восхождения в
двойке п. Карбышева, Айдарбек С.
стена; 1979 – п. Правды (6372 м) – в
двойке, п. 50-летия Узбекистана
(4650 м) – в двойке; 1980 – два маршрута на п. Ленинградец (4950 м)
– в двойке, п. САГУ – в двойке, п.
Конструкторов (4100 м) и п. САГУ4650 м (м-т через «перья»), п. Ташкент – п/п. Высотные восхождения: тр. п. Калинина-п. Коммунизма, 6-я к.с, траверс п. Хохлова
Владимир и Сергей Богдановы – директора фирмы BASK
475
Богомолов Сергей Георгиевич
(6595 м) – п. Коммунизма (7495 м) с
л. Вальтера, п. Победы через п.
Важа Пшавела, п. Е. Корженевской, тр. п. Победы – п. Военных
топографов. 1988 – Мак-Кинли
(6194 м) по З. ребру. 1989 – в экспедиции на Канченджангу совершил
восхождение на Гл. вершину (от
Ср.). Награжден медалью «За трудовое отличие». Летом 1989 совершил три восхождения на Хан-Тенгри и два восхождения в двойке.
1990 – четыре восхождения на
семитысячники, в т.ч. – п. Е. Корженевской по Ю. ребру – в двойке.
1993 – участник восхождения по
новому пути на Дхаулагири (8176
м) в составе группы российско-британской экспедиции. 1995 – восхождение на Эверест через Северное
седло. 1996 – восхождение на Макалу (8463 м). 1997 – Лхоцзе (8516 м).
Много занимается инструкторской
и тренерской работой. Работал тренером в лагерях системы «МАЛ».
1990 – тренер гималайской сборной
РСФСР. Неоднократно выбирался
председателем секции Саратовского «Локомотива». Имеет публикации на альпинистские темы в центральных журналах и в областных
газетах.
Ве.М., Ве.В.
БО ЖУ КОВ
ВА ЛЕН ТИН
МИХАЙЛОВИЧ (1933, Москва).
МС (1960), МСМК (1975), инструктор-методист 1-й категории. Альпинизмом занимается с 1953. Чемпион Союза: 1961 – п. Коммунизма
с л. Бивачного п/п; 1962 – п. Революции п/п по С. стене; 1964 – ХанТенгри с С. п/п; 1971 – (дважды
чемпион) – Замин-Карор п/п З. стены, 6-я к.с. и п/п тр. п.Таджикистан – п. Маркса – п. Энгельса, 6-я
к.с. В группе восходителей экспе-
диции И.Ерохина (1958 ) совершил
п/в на В.Победу и траверс В.- Гл.
Победа. На протяжении ряда лет
возглавлял бригады промышленного альпинизма на стройках Токтогульской, Нарынской, Шушенской
и др. ГЭС. Инициатор участия
команд альпинистов, работавших
на этих объектах, в чемпионатах
Союза, под флагом конкретной
стройки. Активный разработчик
отечественных кислородных приборов (АКА-6) для применения в альпинизме. Занимается серьезными
разработками по использованию
дельтопланов (в т.ч. работающих в
автоматическом режиме) для снятия тел погибших альпинистов с
больших высот. В день своего 60-летия совершил полет на параплане с
п. Коммунизма. Слово «параплан»
(парашют планирующий) придумал
Божуков, он же стоял у истоков
парапланиризма в нашей стране.
БОЙКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1950, пос. Красный Лиман,
Украина). МС (1982), МСМК
(1986),КМС по скалолазанию, инструктор-методист 2-й категории.
Ту ри ст ско-аль пи ни ст ский клуб
«Сплав» при СК «Электрометаллург» (Никополь). Слесарь завода
ферросплавов. Первое свое восхождение совершил под руководством
инструктора В.Н. Павлюченко в
1966 на Когутайбаши (Приэльбрусье). 1975 – окончил Всесоюзный
методический сбор по подготовке
инструкторов альпинизма. Работал
в альплагерях Союза: «Эльбрус»,
«Артуч» и «Дугоба». Лучшими своими восхождениями считает: 1972
– п. Ленина; 1980 – п. ХХII Олимпиады, в команде альплагеря «Эльбрус» занимает 2-е место чемпионата
Союза; 1984 – чемпион Союза в
ледовом классе восхождений; 1985
В 1991 С. Богомолов в составе Российской
экспедиции совершил п/п на Чо-Ойю (8201 м)
476
– 2-е место в техническом классе
Союза; 1986 – 2-е место в высотнотехническом классе. 1967-1969 –
чемпион Донецкой области и 2-е
место (в команде) Украины на первенстве Союза по скалолазанию. В
1985 совершил ряд восхождений в
Доломитах и поднялся на Монблан.
Работа на промышленных объектах
(промальп): 1972 – зам. директора
и директор стройотряда на Нурекской ГЭС; 1987 – высотно-ремонтных работ на Никопольском заводе
ферросплавов. С 1976 – председатель ФА Никополя и с 1987 – председатель туристско-альпинистского
клуба «Сплав».
БОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1910, Ялта – 1978, Москва). МС и ст. инструктор по туризму (1953). Специалист-радиотехник, участвовал в строительстве г.
Новокузнецка. В 1940 окончил
Ли те ра тур ный ин сти тут. ВОВ
застала его в Индигирке, где он
работал корреспондентом газеты
«Советская Колыма». После войны
работал в альманахе «На суше и на
море», в Московском отделении
Союза писателей СССР. Автор
романов, повестей, очерков о людях
севера. Туризмом начал заниматься с 1928 принимая активное участие в работе исследовательской
секции при МосОПТЭ. Зимой 1932
г. участвовал в 1-й показательной
ис сле до ва тель ской экс пе ди ции
МосОПТЭ на Кольском полуострове по заданию ЦС Осоавиахима, ЦС
ОПТЭ и ЦС Автодора. Альпинистскую подготовку получает в альплагере на Кавказе в 1938. С 1947
стал проводить сборы по подготовке инструкторов при Московском
городском клубе туристов. С 1949
г. Болдырев С.Н. становится постоянным организатором сборов, школ
по подготовке инструкторов горного и лыжного туризма. Они проводились под флагами спортивных
обществ «Искра», «Буревестник»,
Бонатти Вальтер
«Труд», «Спартак». Эта школа действовала около 30 лет. Авторитет и
известность его учебных мероприятий был настолько велик, что их
выпускники во всех случаях, когда
надо было заполнить анкету, писали: «Окончил Болдыревскую школу». Проводимые им горные мероприятия отличались прекрасной
ор га ни за ци ей и ори ги наль ной
методикой обучения, разработанной самим руководителем. Самая
большая школа состоялась в Гвандре (З. Кавказ) в 1960 – 169 участников. Учебно-тренировочные походы (школы) проводились на Кавказе, Тянь-Шане, Урале. Зимнюю
школу на Кольском полуострове
окончило 80 чел. Последняя школа
состоялась в 1977, в районе Марухского пер. За 30 летнюю спортивно-педагогическую деятельность
С.Н. Болдыревым подготовлено
почти 1500 инструкторов горного и
пешеходного туризма. На его счету
многочисленные публикации по
вопросам организации сложных
горных походов, об искусстве воспитания и пр. Член Союза писателей СССР (1949), автор многих
книг и статей о природе Севера,
гор, о мужественных людях: роман
«Дорога к большой реке», «Решающие годы», последний роман
«Лавина с горы Юнсгор» о лавинщиках Кольского полуострова,
автор книг по туризму.
Т.Ф.
БОЛЛ ДЖОН (BALL JOHN),
1818-1889, Великобритания. Первый президент Alpine Club (Лондон). Первыми горами, которые он
детально изучил, были Татры.
Будучи ботаником, он исходил их
вдоль и поперек еще в средине ХIХ
в., совершая при этом настоящие
аль пи ни ст ские
вос хо ж де ния
(например, первое на Лядовы
Штит). Затем альпинистские восхождения были совершены в районе
Доломитовых Альп (Пельмо, Мармолада, Чима Тоза). Был редактором официального журнала АС
Peaks, Passes and Glaciers.
Е.А.
БОЛОТОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1963, Двуреченск, Свердлов. обл.). МС по альпинизму.
Инженер по электронному машиностроению. С 1993 – ведущий специалист компании «РОСТЭП».
Среди совершенных восхождений
выделяются маршруты: 1993 – З.
вершина п. Победы (6918м) – совместно с Yokikhiko Shinagava
(Japan); 1994 – Хан-Тенгри (6995
м), С. стена; 1995 – п. Победы (7439
м) с л. Ю.Иныльчек; 1997 – в экспедиции С.Ефимова совершает п/п
по З. стене Макалу; 1998 – совершил восхождение на Эверест (8848
м); 1999 – Талай-Сагар, восхождение попало в список лучших восхождений ХХ в. и восхождение на Гл.
Победу (7439м), в качестве гида,
совместно с японскими альпинистками Junko Tabei, Watanabe Tamae
и Magima Yanako; 2000 – Хан-Тенгри (6995 м), по классическому
маршруту; 2001 – п/в на Ср. вершину Лхоцзе в группе С. Тимофеева Номинант на приз «Золотой
ледоруб». А.В.Болотов чемпион
СССР 1987, чемпион России 1987 и
1999, чемпион ВС 1990, 3-кратный
призер чемпионатов страны. В 1999
занимал 3-ю строку, а в 2001 стал
лучшим в рейтинге альпинистов
России. 2002 – второй раз поднялся на Эверест с С.
М.А.
БОНАТТИ ВАЛЬТЕР (BONATTI WALTER), 1930, Италия. Знаменитый итальянский альпинист.
Первый (1951) из его известных
маршрутов – Гранд Капуцин (3838
м). Всемирную известность получил в 1955, благодаря п/п в стиле
соло по правой части З. стены ПтиДрю (3733 м). Ему принадлежат
также три маршрута по В. стене
Монблана. Принимал участие и
сыграл большую роль в успехе экспедиции на К2. 1954 – первое зимнее прохождение С. стены ГрандЖораса (4208 м). 1958 – п/в на
Гашербрум-IV (7925 м) с К. Маури.
В 1961 принимал участие в п/п маршрута Френей на Монблан, когда в
соединившейся команде погибли
два итальянца и три француза. В
активе Бонатти несколько сложнейших п/в в Ю. Америке. 1956 –
беспримерный переход на лыжах
через все Альпы (от югославского
Канина через Монблан с финишем
на Средиземном море). В 1965 заявил о своем уходе из большого альпинизма. В завершение карьеры
Бонатти совершил зимнее соло-прохождение (с телетрансляцией) нового маршрута по С. стене Маттерхорна. После этого посвятил свое свободное время путешествиям в дикие
районы Земли, но уже без рискованных восхождений. Автор ряда
книг и альбомов.
Е.А.
БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ (1936, ст. Александровка,
Ставр. края.). МС по туризму
(1977), инструктор горного туризма (1963). Директор Российского
научного центра «Курчатовский
институт» по проблемам безопасности, начальник специального
НТО. Горным туризмом занимается с 1959. Основные районы путешествий З. и Ц. Кавказ, Камчатка,
Курильские острова, Тянь-Шань.
Альпинистскую подготовку прошел в альплагере «Цей» в 1960.
Окончил две школы инструкторов
горного туризма (Домбай – 1961 и
Чимбулак – 1963). Награжден знаком ЦСТЭ «За активную работу по
развитию туризма и экскурсий».
Активно занимается туристскими
и краеведческими исследованиями
горных районов Архыз и Абхазия.
Им впервые пройден ряд сложных
горных перевалов и подготовлены
подробные их описания. Впервые
осуществлено первое полное прохождение Бзыбских каньонов. По
результатам исследований составлены карта-схемы, изданы первые
путеводители в которых упорядочены названия вершин и перевалов, с учетом традиций местных
горских народов. Много лет проводились исследования картины боев
в годы ВОВ на перевалах ГКХ,
относящихся к З. Кавказу: Марух,
Наурский, Кизгыч, Санчарский.
Один из активных сторонников
В 1997 А.Болотов в команде С.Ефимова совершает п/п З.стены Макалу.
Восхождение признано лучшим в мире
и впервые российское восхождение
удостоено престижного международного приза – «Золотой ледоруб»
477
Бондарев Николай Денисович
Вальтер Бонатти во время
экспедиции на К-2 (1954)
освоения горных маршрутов в т.н.
«межсезонье», особенно весной.
Первым организовал в мае 1969
переход через ГКХ (Архыз-Абхазия). Им совершено более 30 «межсезонных» походов различных к.с.
по З. Кавказу (вплоть до 1991). Он
является разработчиком требований к горным походам в «межсезонье». Принимал участие в организации и проведении первых Всесоюзных слетов горных туристов в
Красной Поляне и Цее. На его счету более 50 публикаций в журналах «Турист», «Вокруг света», альманахе «Ветер странствий», сборнике «К свету. Ново-Афонский
Симоно-Кананитский монастырь»
(1977), в га зе тах «Со вет ский
спорт», «Со вет ская Аб ха зия»,
«Камчатская правда», в журналах
Вен грии, Поль ши, Бол га рии,
Румынии. Активно участвовал в
написании и составлении многих
книг по туризму, краеведению и
горным путешествиям. Столь же
активна и общественная деятельность:1960-1962 – председатель
турсекции МИФИ; 1961 – член
бюро горной секции и член МКК
Московского клуба туристов; 19701980 – член горной комиссии и
член ЦМКК Федерации туризма
СССР, член редакционного совета
по кра е вед че ской ли те ра ту ре
«Проф из да та».
Не од но крат но
являлся представителем Федерации туризма СССР на З. Кавказе в
период майских праздников, в
«пик» туристской активности, для
обеспечения безопасности на маршрутах и оказания содействия
местным КСС и КСП.
БОНДАРЕНКО АНАСТАСИЯ
ИВАНОВНА (жена Маречека Б.Р.)
– (1920, Бишкек). МС по альпиниз-
478
му (1952) и по туризму (1965),
инструктор-методист 1-й категории. Увлечение альпинизмом началось с альпиниады 1938, куда она
пришла вслед за своим будущим
мужем Маречеком Б.Р. В 1940
ра бо та ла в Рес пуб ли кан ском
Спорткомитете, организовывала и
руководила работой школ инструкторов альпинизма и массовыми
альпиниадами. После ухода мужа
на фронт, продолжила подготовку
офицеров и призывников в Республиканской школе горных стрелков. После рождения дочери возглавила спортивную школу и была
пред се да те лем
Прже валь ско го
Спорткомитета.
После окончания Кавказской
школы начальников спасательных
отрядов – стала первой женщиной,
руководившей спасательной службой альпинистского лагеря «АлаАрча» (1950). После окончания
войны семья Маречек переехала во
Фрунзе, где возобновили прерванную альпинистскую деятельность.
Ежегодно семья Маречека-Бондаренко организовывали и проводили массовые альпиниады, школы
инструкторов. В 1946, работая
ин ст ру к то ром
в
аль п ла ге ре
«Горельник», за один сезон совершила 26 восхождений.
В 1948-1953 работала тренером
по туризму и альпинизму в профтехшколе. Только в 1952, в руководимой ею секции 63 участника
вывполнили нормы 3-го спортивного разряда и стали инструкторами
альпинизма. Повышая инструкторскую квалификацию, в 1949
окончила школу инструкторов альпинизма Казахского Спорткомитета (рук. М. Э.Грудзинский). 19491954 – рук. туристско-альпинистской секцией РС ДСО «Искра». В
1951 – нач. и ст. тренер республиканских сборов по скалолазанию.
За всю ее спортивную жизнь в
группах, руководимых на протяжении многих десятилетий, не
было ни одной травмы, ни одного
погибшего альпиниста или туриста.
1953-1954 – принимала активное участие в деятельности ДСО
«Буревестник» по развитию альпинизма в Республике. Она – первый председатель созданной в 1958
Республиканской Федерации альпинимза и туризма. 1958-1976 –
преподаватель кафедры физкультуры Киргизского женского педаго ги че ско го ин сти ту та. 1962 –
за оч но окон чи ла Кир гиз ский
инфизкульт. Многие годы была
чле ном Рес пуб ли кан ской МКК.
Отмечена Почетными грамотами
ЦК ЛКСМ, ЦК ДОСААФ Киргизской ССР, грамотами Всесоюзного
Комитета по делам ФиС. Последний раз Анастасия Бондаренко
под ня ла флаг Рес пуб ли кан ской
альпиниады в свои 82 года. В этот
день готовилось восхождение на
вершину, которая отныне носит
имя ее мужа – Б.Р.Маречека
Б.А., А.В., П.З.
БО НИНГ ТОН
КРИ СТО ФЕР
(BONINGTON (CHRIS) Christofer),
1934, Великобритания. Одна из
наиболее значительных личностей
в истории современного альпинизма. Родился в приличной (по английским меркам) семье, родители
хотели сделать Криса крупным
бизнесменом. Свою первую книгу
Бонингтон назвал «Я выбрал лазание», подчеркивая, что он отказался от карьеры ради альпинизма. Сначала стал одним из лидеров
на британских скалах, в конце
50-х минувшего века Крис каждое
лето выезжает в Альпы. Первым
из
ан г лий ских
аль пи ни стов
Бонингтон (в компании с Д.Уиллансом) проходит С. стены Чима
Гранди и Эйгера по «диретиссиме», ЮЗ кф. Пти-Дрю, ребро Валькера на Гранд-Жорасе. Затем следуют п/п: Центральный «столб»
Френей,правый кф. Бруиард на
Монблан. В 1963 участвовал в
сложнейшем п/в на Торре Централь Пайне (Чили). В Гималаях
Бонингтон участвует в п/в: 1960 –
Аннапурна – 2 (7937 м); 1961 –
Нупцзе (7879 м). С 1970 рук. рядом
ан г лий ских экс пе ди ций, ста вящих рекордные цели: Ю. стена
Ан на пур ны. Про хо ж де ние его
командой этого маршрута стало в
1970 вехой в истории мирового
альпинизма. Это был гималайский
эквивалент С. стены Эйгера: самая
грандиозная скально-ледовая стена с перепадом высот в 3800 м. За
руководство успешным восхождением 1975 г. по ЮЗ стене Эвереста
награжден орденом Британской
Империи, ему присуждена медаль
Ко ро лев ско го Гео гра фи че ско го
общества. В последующие годы
совершены не менее интересные
вос хо ж де ния: Брам мах (1973),
Чангабанг – 6864 м (1974), Огре
(1977), К-2 (1978), Кунгур (1981),
В. гребень Эвереста (1982), Шивлинг (1983). В 1985 поднялся на
Эве рест. Бо нинг тон вы би ра ет
непростой путь профессионального путешественника, свободного
писателя и фотографа. Объектом
его путешествий являются не только горы, но и путешествия по пусты ням, сплав по слож ней шим
ре кам, спу с ки в глу бо чай шие
пещеры, преодоление океанов и
полеты над ними. В 1996-1998
руководил научно-исследовательскими экспедициями на Сепо Кангри. Занимал ряд ответственных
постов в британском альпинизме.
Автор 14 книг, нескольких телевизионных проектов. В 1974 впервые в альпинистском мире для
расчетов организации и тактики
вос хо ж де ния на Джо мо лун гму
применил ЭВМ – опыт удался
Борисов Сергей Викторович
настолько, что впоследствии он
отметил, что сам он вряд ли смог
предусмотреть все варианты, предложенные машиной.
БОР ДМЕН ПИ ТЕР (BOARDMAN PETER), 1950-1982, Великобритания. В начале 70-х прошедшего века вошел в число лучших
британских скалолазов, проходит
ряд сложных маршрутов в Альпах. Был приглашен К. Бонингтоном в экспедицию 1975 на Эверест
(З. стена). Поднявшись на верши-
ну в составе второй группы, стал
самым молодым на то время покорителем высшей вершины мира.
После этого работал в альпинистской федерации, а затем рук. международной альпинистской школы
в Лейзине (Швейцария). В 1976 –
вместе с Дж. Таскером проходит
рекордный маршрут по З. стене
Чангабенга. В 1979 – новый маршрут на Канченджангу. 1981 – п/в
на Кунгур в В. Памире. Погиб вместе с Таскером на В. гребне Эвереста, где его тело было обнаружено
В. Хрищатым в 1992.
Е.А.
БОРИСЕНОК ОЛЕГ НИКОЛАЕ ВИЧ (1937, Ле нин град). МС
(1971), «Снежный барс» (1977,
1983, 1985), инструктор-методист
1-й категории, судья по альпинизму всесоюзной категории. Инженер-электромеханик судов дальнего плавания. Главный энергетик,
технический директор. Почетный
член РГО. Почетный член Американского Альпинистского Клуба
(первый из советских и российских
альпинистов, удостоенный подобной чести). В горы впервые приехал в 1961 в альплагерь «Шхельда» и под руководством своих первых инструкторов Людмилы и Германа Аграновских совершил восхождение на Виатау (3820 м). С тех
пор актив его восхождений вырос
более чем в 330 раз. Наиболее значимые и интересные из них: 1968
– п. Коммунизма; 1969 – п. Ленина
по ЮВ стене; 1970 – п. Победы;
1972 – п. Коммунизма по СВ стене;
1977 – Мак-Кинли – новый маршрут (Аляска). В 1967 – окончил
школу инструкторов. 1974-1993 –
работа в МАЛ-«Памир», из них 13
лет – руководство филиалами на л.
Фортамбек и л. Москвина. 1969 –
тренер в международной альпиниаде под п. Ленина; 1967 – инструктор в юбилейной альпиниаде (50
лет Советской власти) на Эльбрусе.
На протяжении 6 сезонов был нач.
спа со т ря да в МАЛ-«Кав каз».
Же тон «Спа са тель ный от ряд»
(1967). Он 36 раз поднимался на
семитысячники: 11 раз – п. Коммунизма; 3 – на п. Победы; 9 – на
п. Корженевской и на п. Ленина –
13 раз. На его счету 14 восхождений высших категорий сложности,
совершенных в двойке, его партнерами были известные альпинисты:
Г.Н. Корепанов, Б.В. Гладких, Г.
Гребенщиков, В. Пучков. Дважды
призер чемпионата Союза; 6 раз
чемпион ВС ДСО профсоюзов и ЦС
«Спартак»; 5 раз чемпион и призер
Ленинграда. 28 спортивных восхождений совершено в разных горных районах мира (1967-1994):
Австрия, Франция (Пиренеи), Италия (Доломиты), Аляска, Швейцария, Непал (Гималаи). 1966-1982
– председатель секции альпинизма
ЛГС ДСО «Спартак»; 1975-1988 –
вице-президент, председатель тренерского совета ФА Ленинграда.
Многократно участвовал в работе
судейской коллегии на чемпионатах Союза, РСФСР и РФ, Ленинграда и Санкт-Петербурга, ЦС.
ском классе (Фанские горы), за 13
дней совершено восемь восхождений (шесть 5Б и два 6А к.с.); 1991
– п. Асан и «4200 м», в. Адмиралтеец, Искандер, п.Блока. 2002 – восхождение на Эверест (8848 м) с С.
М.А.
БО РО ВИ КОВ
АЛЕ К САНДР
МО И СЕ Е ВИЧ (1917, Мо ск ва –
1976, там же). МС (1948), ЗМС
(1955), инструктор-методист 1-й
категории. Доктор физ.-мат. наук,
один из основателей современного
направления в науке – физики
облаков, один из авторов аэростатного и самолетного зондирования
атмосферы (принудительная ликвидация грозовых облаков). Ученый-путешественник: в 1957 участвовал в кругосветной научной
экспедиции на дизель-электроходе
«Обь»; в 1972 – руководил первой
самолетной экспедицией в тропиче скую Ат лан ти ку; воз гла в лял
самолетную экспедицию по программе «Ропекс». В период ВОВ
ра бо тал в си с те ме Ги дро ме теослужбы. Альпинизмом начал заниматься в 1937, совершив зимний
поход из Теберды до Эльбруса.
1940 – окончил школу инструкторов альпинизма. В составе команды «Спартака», достиг высоких
результатов – пятикратный чемпион Союза, участник сложнейших вос хо ж де ний: 1947 – п.
Щуровского по «сурку»; 1951 –
Уллутау по СЗ. стене; 1952 –
Мижирги по С. ребру; 1954 – Тихтенген по С. стене. В 1959 включен
в состав несостоявшейся советскокитайской экспедиции на Эверест.
1966 – п/п на п. Карпинского. На
протяжении 18 лет бессменный
президент ФА СССР (1958-1976 ),
снискавший на этом посту всеобщее уважение. При его активном
участии возникли и укрепились ее
международные связи: 1967 – ФА
СССР принята в члены UIAA; проведены Международные альпиниады 1967 и 1972 на Памире; создана си с те ма аль п ла ге рей МАЛ
БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (1957, Свердловск). МСМК.
Окончил Свердловский горный
институт. Военнослужащий СКА –
прапорщик. Выступает за СКА с
1983. Чемпион СССР – 4 и 2 раза
чемпион России, неоднократный
призер чемпионатов ВС. Был признан лучшим альпинистом СССР в
1990-1991, совершил более 100 восхождений 5Б-6-й к.с. Высотные
восхождения: п. Ленина, п. Коммунизма, п. Победы и работая гидом
– неоднократно на Хан-Тенгри
(6995 м). Среди многочисленных
сложных восхождений выделяются: 1989 – п. 4810 по З. стене и Биткая по ЮЗ стене; 1990 – победа в
очном чемпионате Союза в техниче-
479
Боровиков Александр Моисеевич
«Памир» и «Кавказ». (Их деятельность стала основой финансовой
базы для экспедиции «Эверест82».) Опубликован ряд статей в
газетах и журналах. Безвременно
скончался в 1975. Прах его захоронен на поляне Миссес-Кош в Безенгийском ущ. Его именем названы
две вершины: п. Боровикова (5891
м) в Шахдарьинском хр. Ю-З.
Памира и п. Боровикова (4888 м)
между перевалами Китлод и Гезивцек (ГКХ).
Ве.М., Ве.В.
БОРУШКО МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ (1909, Харьков – 1992, там
же). МС (1951), ЗТ СССР (1964),
инструктор-методист 1-й категории. В числе его воспитанников
около 30 мастеров спорта, есть ЗМС
и ЗТ Украины.
БРАУН ДЖО (BROWN JOE),
1930, Великобритания. Ведущий
скалолаз Британии конца 50-х прошлого века. В его активе: второе
прохождение маршрута Бонатти на
Пти-Дрю, знаменитая «трещина
Брауна» на Эгюй Блатьер. П/в в
1955 на Канченджангу (8568 м) и
Музтаг Тауэр (1956) в Каракоруме.
Участвовал в совместном советскобританском восхождении 1962 на
п. Коммунизма-7495 м (экспедиция
сэра Д. Ханта).
Е.А.
БРИДВЕЛЛ ДЖИМ (BRIDWELL JAMES), 1942, CША. Один
из самых известных восходителей
Йосемита. Автор многих сложнейших маршрутов на Эль Капитан и
Халф Дом (Zenith, Sea of Dreams,
Pacific Ocean Wall, Zenyatta
А. Боровиков (слева) с Президентом
UIAA г-м А. Эглером в альплагере
480
Mondatta). В последние годы 58-й
летний король и хиппи Йосемитской долины совершил ряд выдающихся восхождений: на Аляске
(Dent Moose) в связке с С.Пфингстеном по В. стене, продолжительность
восхождения в 2000 – 29 дней и в
2001 – 30; в Гималаях Пумори и
Андах – Серро Торре. Дж.Бридвелл
постоянно демонстрирует спортивное долголетие и мастерство.
Е.А.
БРУК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1961, Асбест, Сердлов.
обл.). МСМК России (1995), инструктор-методист 3-й категории. С
1996 генеральный директор ПО
«АСКАН». Альпинизмом начал
заниматься в 1979 в альплагере
«Ала-Арча». За время активного
занятия альпинизмом (последнее
восхождение в 1995 на Монблан)
совершил 230 различных восхождений. Лучшими своими восхождениями считает: 1987 – Ю. стена
Ахмади Дониш (6645 м), повторение м-та Солонникова (84 веревки,
из них только 2 веревки параллельного движения в связке); 1988
– п. 26-ти Бакинских комиссаров
(6834 м) Ю. стена, чемпион России; 1989 – п. Биткая (5986 м) бастион ЮВ. стены, 6Б к.с. – золотая
медаль СССР в высотно-техническом классе; 1990 – чемпион СССР
в очном техническом классе в
Фанах: – капитан команды (Мингалев В., Кустов Е., Брук М., Борисов С.), за 11 дней прошли 6 маршрутов 5Б к.с. и 2 маршрута 6А к.с.;
1990 – российско-германская экспедиция на Saxonian Switzerland;
1991 – золотая медаль очного чемпионата СССР, район Каравшин,
восхождения на п. 4200 и Асан
(4230 м); 1993 – п. Слесова (4240 м)
по СЗ стене, 6Б к.с. золотые медали открытого чемпионата России
(участвовали команды всех бывших республик СССР); 1994 – 1-е
место в чемпионате России (скально-технический класс в Каравшине). За 15 дней соревнований совершено два восхождения 6А и 4 восхождения 5Б к.с.; 1995 – Пти-Дрю
(Альпы), СЗ. стена, 6Б к.с. в двойке с А. Кленовым. В 1989 окончил
школу инструкторов в «Эльбрусе».
Инструктором работал в «Дугобе»
и «Уллутау». С приобретением альпинистского и жизненного опыта
Брук все больше увлекался организационно-созидательной деятельностью: 1991 – совместно с С. Борисовым (ст. тренер) М.А. Брук (нач.
спа са тель ной служ бы) со з да ет
предприятие «Центр альпинистской подготовки Урала». За 19911994 в Центре было подготовлено
более 1500 альпинистов от значкиста «Альпинист России» до спортсменов 1-го спортивного разряда;
1992-1995 активно участвовал в
становлении и организации Свердловского Клуба альпинистов, поз-
же преобразованный в Муниципальную детско-юношескую школу горных видов спорта под руководством директора В.Н. Першина.
Одновременно с учебным направлением, «Центр» планомерно вел
активную производственную деятель ность,
про из вод ст вен ный
отдел предприятия – один из ведущих в стра не про из во ди те лей
металлического и бивачного снаряжения; 1993 – в Свердловске
предприятие открыло первый специализированный магазин по торговле производимым альпинистским снаряжением. 1966 – по его
инициатаиве (совместно с С.Винокуровым – МС по скалолазанию и
Б.Седусовым – МС по альпинизму)
создано предприятие «Производственное Объединение АСКАН» по
изготовлению капроновых веревок
и страховочных систем для обеспечения безопасности при занятиях
экстремальными видами спорта и
проведении промышленных работ.
Продукция АСКАН пользуется
устойчивым авторитетом у любителей активного отдыха и спортсменов высокого класса. Основными по тре би те ля ми про дук ции
АСКАНа стали строительные фирмы, работающие с технологиями
Про мыш лен но го
аль пи низ ма.
АСКАН ведет значительную спонсорскую деятельность: поддерживает Детско-юношескую школу
горных видов спорта (Екатеринбург); экспедиции на Ср. вершину
Лхоцзе (2001 ); этапы Кубка мира
по ледолазанию (2000-2001); экспедиции ЮНЕСКО (в рамках программы «Года гор») и др. мероприятий.
БРЫКСИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1948, Свердловск). МС
(1979), МСМК (1983), инструкторметодист 2-й категории. Альпинизмом начал заниматься в альпсекции УПИ в 1965. Первое восхождение совершил в Талгаре на п.
Юбилейный (3941 м). Первым тренером у него был В.Д.Яковлев.
1971 – окончил школу инструкторов альпинизма. Четырехкратный
чемпион Союза и двухкратный –
России. К лучшим его восхождениям относятся: 1977 – п/п З. стены
п. Россия (Памир); 1980 – ПамироАлай, п. «5200 м» по С.стене в
команде С.Ефимова (чемпион Союза); 1981 – Ерыдаг (В.Кавказ) З.
стена, в команде С.Ефимова (чемпион Союза); 1982 – п. Энгельса по
СВ стене (чемпион Союза); 1983 –
п.Блока по С стене (чемпион Союза); 1985 – п. Джигит по С стене
(чемпион России); 1989 – п. 26
Бакинских комиссаров по Ю стене
(чемпион России).
БРЮС ЧАРЛЬЗ (BRUCE CHARLES), 1866-1939, Ве ли ко б ри тания. Генерал английской армии,
руководитель экспедиций на Эве-
Буданов Владимир Александрович
рест 1922 и 1924. Много лет служил в Индийских Гималаях и участвовал в ряде альпинистских проектов, начиная с экспедиций Конвея (1892) и Мам ме ри (1895).
Автор 4 книг и обладатель Золотой
олимпийской медали (Шамони –
1924) за вклад в освоение Гималаев (см. Олимпийские награды...).
Е.А.
БУАВЭН ЖАН-МАРК (BOIVIN
JEAN-MARC), 1951-1990, Франция. Гид, альпинист, мастер экстремальных спусков на лыжах.
Известность получил после совершения прохождения ледовых маршрутов «суперкулуар» на Монблан
дю Такюль и Ле Друа (1975). Затем
отличился в скоростных восхождениях: за 3 ч на Линсоль (Гранд –
Жорас); за 7 ч на С. стену Эйгера. В
1979 спуск на дельтаплане с плеча
вершины К-2 (7000 м). В 1980 совершает «трилогию» на Маттерхорне
(три маршрута со спусками на дельтаплане и лыжах за один день).
Автор нескольких впечатляющих
«серий»: Эг дю Фу – Пти-Дрю за
день (1981), 4 стены (Вер, Друа,
Курт и Линсоль на Гранд-Жорас)
за 1 день. Автор ряда сложнейших
спусков на лыжах: 1977 – маршрут
Френдо с Эг дю Миди, 1978 – с
Уаскарана (Перу), 1985 – кулуар
«Y» – Эг дю Вер. 1988 – первый
полет на параплане с Эвереста. 1989
– первый прыжок «бэйз-джампинг»
с вершины Гранд Капуцин. Погиб в
1990 при прыжке с водопада Анхель
в Ю. Америке.
Е.А.
БУДАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905, Мариуполь,
Таврич. губ. – 1976, Ленинград).
МС (1941), ЗМС (1948), инструктор-методист 1-й категории. В дет-
стве был участником скаутского и
пионерского движения. Окончил
Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта. После войны
– ст. преподаватель кафедры физвоспитания ЛГУ и зав. кафедрой
физвоспитания в Финансово-экономическом институте. 1939 – во
вре мя со вет ско-фин ской вой ны
вошел в состав лыжного отряда
добровольцев-спортсменов. В начале ВОВ ушел добровольцем на
фронт. Награжден медалями «За
оборону Ленинграда» и «За победу
над Германией». 1931 – поход
через пер. Бечо приводит его в альпинизм. В группе Б.Н. Делоне
совершает свое первое восхождение на п. Учебный. В этом же году
оканчивает школу инструкторов
горного туризма ОПТЭ. В дальнейшем принимал активное участие в
организации учебных альпинистских экспедиций Ленинградского
ОПТЭ. 1933 – получает звание ст.
инструктора альпинизма. Общий
инструкторский
стаж
В.А.Буданова – более 40 лет. 19341937 – организатор первых ленинградских альплагерей в ущ. Штулу и Гвандре. 1936-1940 – нач. уч.
части в разных лагерях. Многие
восхождения совершил по новым
маршрутам: 1935 – Птыш с л.
Птыш, 1936 – Ю. Домбай, 1937 –
Далар, тр. Двойняшки (з-в), тр.
Замка. 1938 – Гл. Домбай по С.
стене. В 1940 совершает тр. Ушбы
(с-ю). 1946 – тр. Аманауза. 1947 –
п/в на п. Амбарку и Маяковского
(6096 м) на ЮЗ. Памире. 1954 – тр.
Светгара. Начиная с 1933 – более
10 лет работал зам. начальника
ленинградского ОПТЭ (ТЭУ). 19361941 и 1945-1949 – председатель
альпинистской секции Ленинграда. Многие годы избирался членом
президиума альпсекции ЦС ДСО
«Наука», а затем «Буревестника».
Шанских экспедиций. 1969 – тренер Международной Памирской
альпиниады. Среди его учеников
есть ЗМС и МСМК. В 1966 выполняет редкостный по тем временам норматив – Почетный знак мастера
спорта. 6-кратный чемпион Союза:
1954 – тр. Чатын-Ушба – Мазери;
1955 – тр. Музджилга – СандалШильба; 1956 – п. Победы; 1959 –
п. Ворошилова; 1964 – тр. п. Энгельса-п. Маркса; 1968 – п. Коммунизма. 4 раза становился призером
чемпионата Союза. Ряд восхождений совершил в команде В. Абалакова. В 1959 готовился к Гималайской экспедиции на Эверест. Среди
более чем 100 его восхождений
выделяются: 1955 – п/в на п. Сандал (6080 м) по С. стене; 1962. – п/п
траверса п. Бородино – п. Ленинград; 1963 – Уллутау по С. стене;
Ве.М., Ве.В., С.С.
БУДАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1920, дер. Поповичи, Моск. обл.).
МС (1956), ЗТ СССР (1965), МСМК
(1967), ЗМС (1970), «Снежный
барс» № 5 (1969), инструктор-методист 1-й категории.
Специальностей у него не меньше чем спортивных достижений:
слесарь, электрик, жестянщик,
кровельщик, преподаватель физкультуры, тренер по альпинизму и
санному спорту. Участник двух
войн: добровольцем в Финскую
компанию и участник ВОВ. Имеет 7
боевых наград: ордена Славы III
степени и Отечественной войны II
степени, медали. Альпинизмом
начал заниматься в 1947, совершив
восхождение на Когутайбаши. Первым инструктором был В.П. Пелевин. В 1948 окончил спартаковскую
школу инструкторов. 1948-1954 –
работа инструктором в альплагере
«Шхельда» и 12 лет – тренером и
руководителем Памирских и Тян-
Массив Аксаута в Домбае (З.Кавказ).
Первый траверс совершен группой
В.А.Буданова в 1949
481
Буданов Петр Петрович
1965 – Чатын по С. стене; 1966 –
п/п на п.Ахмади Дониш п/п; 1967
– п/п на п. Маашей – 4173 м (Алтай).
Успешно использовал свой альпинистский опыт в промышленном
альпинизме – реставрационные и
ремонтные работы на исторических объектах родного города.
1951 – лыжный поход по Карелии
с Г. Аграновским, Г. Ильинским,
Ю. Льготным, В. Давыдовым и С.
Вороновой, в котором они открыли
скалы в Приозерске. В 1952 на
этих скалах было проведены первые соревнования по скалолазанию
(первенство Ленинграда). С тех пор
скалы Приозерска стали местом
многих соревнований по спортивному скалолазанию. Организатор
городской секции альпинизма ДСО
«Спартак», в которой с 1947 по
1967 был ее председателем. Он же
создал и ФА Ленинграда, став ее
сборных команд ВС СССР, для участия в чемпионатах Союза по альпинизму. Не имея личной альпинистской подготовки, но будучи человеком служебного долга и личной
ответственности, стал активно участвовать во всех мероприятиях по
альпинизму и, выезжая в горы,
исполнял обязанности нач. сборов и
экспедиций. Например, в 1963 он
рук. объединенной командой МВО
и ТуркВо, занявшей в чемпионате
Союза 1-е место (п. Энгельса); 1970
– нач. сборов на Памире и рук. проведением чемпионата ВС Союза в
высотном классе; 1978 – рук. армейской альпинистской делегации на
Играх дружественных армий (Варшавский Договор) в Румынии.
Уровень спортивного армейского
альпинизма неизменно повышался
и, наконец, встал вопрос об организации своего, армейского, чемпионата по альпинизму. Инициатива
В.Г.Будкина и П.С.Рототаева
нашла поддержку в МО СССР. В
1970 на Памире был проведен 1-й
чемпионат ВС. С тех пор чемпионаты ВС стали регулярными спортивными мероприятиями, имеющими
тенденцию к расширению географии, как участвующих команд (по
округам), так и горных районов проведения соревнований. 1978-1979 –
член ФА СССР, представлял армейский альпинизм. Тяжелая болезнь
явилась причиной его отставки и
прекращения активной деятельности как организатора и руководителя спортивного альпинизма в Советской Армии.
1995-1997); 1990 – международные соревнования «Скоростное
восхождение на Эльбрус» (от «Приюта 11-ти» до В. Эльбруса), и снова
он первый; 1991 – весной новый
маршрут на Дхаулагири, а осенью
– Эверест; 1993 – без кислорода
поднимается на К-2; 1995 – высотный гид экспедиции «Himalayan
Guides», А. Букреев совершает
бескислородное соло-восхождение.
от базового лагеря до вершины Эвереста с С. за 17 ч; 1995 – бескислородное соло-восхождение на Дхаулагири: за 17 ч 15 мин, со спуском
– 24 ч 30 мин; В декабре совершает
третье зимнее (бескислородное)
восхождение на Манаслу; 1996 – 4
восьмитысячника в один сезон:
май – бескислородное восхождение
на Эверест и на Лхоцзе (за 21 ч 16
мин от базового лагеря через Ю.
седло, соло в альпийском стиле);
сентябрь – соло на Чо-Ойю без поддержки носильщиков и высотных
шерпов; октябрь – штурм ШишиПангмы. 1997 – 3 восхождения на
восьмитысячники: апрель – А.
Букреев консультант и гл. тренер
1-й национальной военной экспедиции Индонезии обеспечивает
восхождение индонезийских военных альпинистов на Эверест; май –
в двойке с итальянцем Симоне Моро
из штурмового лагеря на высоте
7200 м достигают вершины Лхоцзе. Из-за непогоды отказываются
от намеченного траверса: Лхоцзе –
Б.Ва., М.Л.
пер вым пред се да те лем (19501962). Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта
СССР» и «Активист ДСО профсоюзов СССР».
Ве.М., Ве.В.
БУДКИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (1923, Москва – 1987,
там же). Кадровый военный, подполковник, участник ВОВ. Награжден двумя боевыми орденами
Красной Звезды. После окончания
войны был направлен для прохождения службы в Министерство обороны, где возглавил создание киностудии министерства (вместе с
В.И.Каргиным) и руководил прикладными видами спорта. В 1963
В.Г.Будкин назначен на должность
пом. нач. отдела, а затем (до увольнения из рядов Армии – 1978) зам.
нач. Управления боевой подготовки
сухопутных войск. В его служебные обязанности (совместно с секций альпинизма ЦСКА, майор
Соколов Ю.В.) входила работа по
организации и проведению учебноспортивных сборов по альпинизму,
формированию и комплектации
482
БУКРЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1958, Челяб. обл. –
1997, Гималаи). «Снежный барс»
(1985), ЗМС и МСМК (1989). Преподаватель физики и дипломированный тренер по лыжным гонкам.
Альпинизмом и скалолазанием
начал заниматься в 1970 в горах
Урала. В 1980 совершил восхождения на семитысячники: п. Ленина
и п. Коммунизма. В период 19811993 совершил более 30 восхождений на вершины выше 7000 м. 1987
– первое отечественное скоростное
восхождение на. п. Ленина. 1988 –
первый отечественный тр. всех
вершин п. Победы – п. Военных
топографов. В отборочных соревнованиях (т.н. высотные «забеги»)
во 2-ю Гималайскую экспедицию
СССР Букреев занимает 1-е место:
подъем на п. Коммунизма с высоты
6700 до 7400 м – 1 ч 25 мин. У него
же лучший результат в Эльбрусских «забегах»: от 4200 до 5350 м
– 1 ч 7 мин. Его гималайские восхождения поражают воображение:
1989 – Канченджанга Ср. п/п с Ю.
и полный тр. массива (это восхождение было признано лучшим в
Гималайском сезоне того года);
восхождения на Эверест (1991,
Эверест; июль – скоростное соло на
Броуд-Пик (за 36 ч от базового
лагеря) и соло на Гашербрум-2 (с
высоты 5800 м до вершины за 9 ч
37 мин, со спуском – 13 ч). Кроме
гималайских достижений с успехом совершает восхождения в
более «низких» горах: 1990 – в мае
восхождения на Мак-Кинли: один
раз в составе американо-канадской
группы, а второй – в стиле соло по
З. ребру за 10,5 ч. В том же году
проходит Эль Капитан по В. бастиону (по американской классификации 5.10 к.с. – высшая категория).
Буль Герман
Осенью в стиле соло поднимается
на Гл. Победу (за 36 ч) и скоростное
восхождение на Хан-Тенгри. 1993
– в качестве гида А. Букреев сопровождает 70-летнего Джака Робинса на Мак-Кинли (самый пожилой
восходитель на эту вершину). В
июле 1995 в качестве персонального гида совершает юбилейное восхождение с Президентом Казахстана Н. Назарбаевым на п. Абая –
4010 м (Заилийский Алатау, ТяньШань). В 1983 закончил экстерном
школу инструкторов и начал работать инструктором в воинских подразделениях САВО.
Являясь в большей мере альпинистом, исповедующим стиль соловосхождений и в силу бескомпромиссности своего характера, А.
Букреев иногда попадал в сложные
ситуации во взаимоотношениях с
той системой отечественного альпинизма, которая не сулила ничего хорошего подобным лидерамодиночкам. В 1982, когда на п.
Победы терпели бедствие Белорусские спартаковцы, вызвался в одиночку пойти через З. Победу на
гребень Гл. вершины в поисках
группы. Руководство отказало: «В
одиночку? Против всех законов и
правил? Нет!». «Старики» забеспокоились – молодой бросал вызов.
Более того, боясь, что вдруг неудачное соло повлияет на результаты
выступления команды в чемпионате Союза, вся команда выступила
против (хотя отдельные ее представители явно завидовали его инициативе). Эту инициативу впоследствии ему еще долго вспоминали.
1997 приносит успех Казахской
экспедиции на Эвересте. На вопрос
о награждении А.Н. Букреева государственной наградой, последовал
ответ: «Да, он четырежды побывал
на Эвересте, но ведь он не был в
составе нашей команды». Не последнюю роль в этом решении сыграла трагедия А.Букреева 1996,
когда американская пресса с подачи журналиста Джона Крэкауера
обрушилась на него, обвиняя гида
группы американских альпинистов, погибших на Эвересте. Хотя
именно его действия помогли
спасти троих альпинистов этой
группы. Первым, кто протянул ему
руку помощи, оказался Райнхольд
Месснер, сказав ему по телефону,
что, он, Анатолий, все делал так,
как надо делать в подобной тяжелой
ситуации. Потом пришло новое
признание правильности его поведения в той трагедии – Сенат США
наградил медалью и предложил
ему американское гражданство.
Впервые отечественные альпинисты и общественность страны узнали о перипетиях той трудной и трагичной экспедиции спустя 2 года,
когда «Комсомольская Правда»
(корреспондент Елена Рерих) поведала всю жесточайшую правду
страшной гималайской ночи.
А. Букреев был человеком способным на широчайшие поступки.
Когда они с боливийцем Бернардо
Гаурачи (первый альпинист Ю.
Америки, поднявшийся на восьмитысячник) тропили тропу на Макалу, выяснилось, что кроме них двоих, никто больше из членов группы
(более 10 чел.) так и не смогли подняться на вершину. Среди отставших участников был личный друг
Анатолия Нил Бейдлиман. Анатолий тяжело переживал неудачу друга. И он делает Нилу совершенно
сумасшедшее предложение – вдвоем, в скоростном стиле, сделать для
Нила это восхождение! И они совершили его! Букреев автор многочисленных публикаций по актуальным
Один из последних восьмитысячников
А.Букреева – Броуд-пик (8047 м)
и проблемным вопросам высотных
восхождений: 1996 – в американском ежегоднике «American Alpine
Journal» публикует статью по
результатам первого восхождения
казахской команды в осеннем сезоне на вершину Манаслу; там же публикует статью «Иллюзия «Кислород» – о проблемах восхождений на
восьмитысячники с применением
искусственного кислорода; в соавторстве с Вестоном Де Вольтом готовил книгу «Восхождение или трагедия амбиций при восхождении на
Эверест в 1996» В США ее публикует st.Mauting Press (см. 11. Литература альпинистская). В мировом
высотном альпинизме результатов,
показанных Анатолием Букреевым,
– за 8 лет 17 восхождений на 11
восьмитысячников – никто еще не
достигал. Трагический случай –
лавина на высоте 6000 м при восхождении на Аннапурну в 1997 обрывает жизнь Анатолия Букреева и
его напарника Дмитрия Соболева.
В.С.
Стал известен в альпинистском
мире во время войны, когда во время краткосрочного отпуска, прошел соло несколько сложных маршрутов в родных Альпах. После
войны каждый год совершал по
несколько сложнейших восхождений, чаще в стиле соло, в том числе
зимой. Всего на его счету около 100
восхождений высшей к.с. в В. и З.
Альпах. В 1953 стал п/в на НангаПарбат, тоже практически соло,
т.к. весь состав экспедиции был в
базовом лагере и никак не помогал
восходителю. Это было первое
бескислородное восхождение на
восьмитысячник. В 1957 стал первым человеком, взошедшим на два
восьмитысячника, после успешного подъема на Броуд Пик (впервые в
альпийском стиле). Однако из экспедиции Буль не вернулся. Он погиб
на следующем восхождении, сорвавшись вместе со снежным карнизом с гребня вершины Чоголиза.
Е.А.
БУЛЬОН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1914, Балаково на Волге
– 1983, Москва). Полковник в
отставке. В 1924 с родителями
переезжает в Москву. Оканчивает
строительный техникум и становится квалифицированным строителем. Большая часть элеваторов,
возведенных по берегам Волги –
дело его рук. Затем обучение в Московском инфизкульте (военный
факультет), который он оканчивает с воинским званием – ст. лейтенант. Дальнейшая его жизнь тесно
связана с воинской службой. 1937
– Н.Бульон впервые попадает в
горы. В 1938 (или 1939 – нет точных сведений) оканчивает школу
инструкторов альпинизма и начинает работать инструктором в
армейских альплагерях. Он был
прекрасно и разносторонне физически подготовленным офицером:
туризм, лыжи, теннис, прыжки на
лыжах, альпинизм. В начале 1941
он зачислен преподавателем на
курсы «Выстрел». Осенью 1941 его
БУЛЬ
ГЕР МАН
(BUHL
HERMANN), 1924-1957, Австрия.
483
Бульон Николай Михайлович
переводят на тренерско-преподавательскую работу по подготовке
лыжных воинских батальонов для
заброски в тыл врага для диверсионной и разведывательной деятельности, сам он десантировался с
каждой подготовленной им группой. Такие «командировки» длились по два-три месяца непрерывного нахождения в тылу врага.
После войны переезжает в Ленинград, где преподает в Военном
институте физкультуры. Много
занимается научной работой, им
написаны и опубликованы многие
работы и учебники по боевой и
фи зи че ской под го тов ке (19471957). В летнее время работал инструктором в альплагере «Наука»
(1946-1948), на военных сборах
совершает спортивные восхождения (в группе И. Юхина с В. Коломенским п/п по СВ ребру на Донгузорун – 4468 м). Много и плодотворно работает на военной базе в
Шови. 1957-1970 – работа в Отделе
боевой и физической подготовки
МО СССР: организация и проведение горной и боевой подготовки
войск, разработка учебных планов
физической подготовки в частях и
соединениях, инспекторская работа в горно-стрелковых частях. После выхода на пенсию – 1970 он
работает в Управлении туризма
Министерства Обороны СССР: разрабатывает методички по организации туризма в армии, учебные и
тренировочные планы для воинских туристских баз и учебно-спортивных сборов альпинистов, составляет описания и порядок проведения занятий по физической и туристской работе с детьми на туристских базах, выступает с докладами,
демонстрирует чертежи и схемы
разработанных им детских спортивных городков, дворовых игровых площадок, простейших спортивных и общеразвивающих сооружений и комплексов.
Н.Н.
БУР ГЕ НЕР
АЛЕ К САНДР
(BURGRNER ALEXANDRE), 18451910, Швейцария. Гид, родом из
484
Заас-Фе. Принимал участие в осуществлении ряда наиболее сложных для своего времени восхождений. Так, в течение длительного
времени он работал с Клинтоном
Дентом. Их осада вершины ГранДрю шла почти 10 лет, вершина
сдалась с 19-й попытки в 1878.
Затем вместе с А.Маммери, стал
участником нескольких выдающихся восхождений: ЮВ. ребро
Ротхорн, м-т Цмутт на Маттерхорн,
Тэшхорн, Грепон, Эгюий Вер (кулуар «Y»). На Кавказе в 1884 совершил п/в (в группе М. Деши) на
Мамисон и 3-е восхождение на
Эльбрус. В 1886 сопровождал К.
Дента и У.Донкина при п/в на Гестолу (Безенги, Ц.Кавказ). До самой
своей гибели работал гидом (в начале века считался самым большим
авторитетом среди проводников) и
совершал сложные восхождения.
Погиб на восточных склонах Эйгера, при подходе к хижине Бергли.
Его группа (6 человек) была снесена лавиной.
Е.А.
БУРЛАКОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ (1930, Георгиевск, Ставр.
края). МС (1962), инструктор-методист 1-й категории. Инженер-энергетик. В числе многих полезных и
интересных дел в альпинизме два
события могут быть главными в
жизни Юрия Борисовича – создание в г. Местиа (Сванетия), в родовом доме Хргианов (так сваны произносят фамилию Хергиани) мемориального музея Михаила Хергиани (многие годы был директоромсмотрителем музея) и создание
книги о выдающемся альпинисте
нашего времени – Чхумлиане
(Мише) Хергиани. Книга переведена и издана в Грузии и Чехословакии (см. 11. Литература альпинистская). Первое свое восхождение
Ю.Бурлаков совершил в 1948 на
Гумачи. Первым его инструктором
была К.И.Нарбут, а командиром
отряда – Ю. Губанов. 1950 – окончил школу инструкторов. Работал в
альплагерях: «Туюксу», «Адылсу»,
«Джайлык». Руководил спортивными сборами в «Узунколе», «Варзобе» «Дугобе». Был инструктором
на первой альпиниаде Прибалтики
в 1956, принимал участие в альпиниадах на Эльбрусе. В ряду многочисленных восхождений лучшие:
1953 – п. Орджоникидзе (6365 м)
п/п по СВ кф; 1954 – тр. Талгара
(4973 м); 1956 – тр. Ушбы и п.
Щуровского (4259 м) по СЗ стене;
1961 – В. Шхельда (м-т Гарфа),
Уллутау (м-т Абалакова), Крымская Ай-Петри п/п по центру Ю.
стены; 1962 – зима, тр. п. МНР, п.
Вольной Испании (м-т Мышляева),
Шхельда по С. стене, Дыхтау тр.,
начиная с Ю. кф; 1971 – Ай-Петри
по кф; 1972 – Ай-Петри п/п по зеркалу – чемпион Украины; 1973 –
Кастропольский треугольник п/п
по центру, чемпион Украины. Участник многих спасательных работ
(в т.ч. и в Крыму): 1950 – Ушбинский ледопад; 1954 – п. Абая; 1963
– Чатынтау – группа Л. Мышляева.
Многолетняя деятельность в промышленном альпинизме: закрепление и очистка скал, находящихся
над санаториями и пляжами Ялты,
автодороги Симферополь – Ялта и
др. Возглавляет ООО «Восходитель» (направление – промальп).
1959 – в Ялте организует секцию
альпинизма в Тресте «Ялтастрой»
– эта секция является началом массового альпинизма в Ялте и Крыму.
В 1960 на примере этой секции,
врач Ян Вассерман создает альпинистскую секцию в «Спартаке». В
освоении Крымских маршрутов
мешало отсутствие классифицированных путей на вершины Крыма
(а как классифицировать, если
никого не пускают на эти маршруты). Союзная ФА не решилась
утвердить статус Малых гор. Тогда
Ю. Бурлаков обращается к Председателю Ялтинского горсовета В.
Касаткину и получает у него живейший отклик. 27.10.1961 подписано
Постановление №126, разрешающее альпинистам совершать восхождения на Ай-Петри по стене. С
этого момента начался официальный Крымский альпинизм. Он стал
Буянов Евгений Вадимович
первым, кто положил начало спортивному освоению маршрутов
Крымской Яйлы: 1961 – группа под
его рук. (Олег Шевчук, Валерий
Павлотос и Ян Вассерман) совершила п/п стены Ай-Петри. Параллельным маршрутом поднималась
группа Одесских альпинистов под
рук. Вячеслава Нелупова (Вадим
Шатилов, Эдуард Вайсберг, Борис
Волкац). Бурлаков является многолет ним
пред се да те лем
ФА иС
Ялты.
БУРРИ МАРК-ТЕОДОР (BOURRIT MARC-THEODORE), 17391819, Швейцария. Один из активных исследователей Альп XVIII в.
Журналист, художник, певчий из
Женевы. Почти 60 сезонов он совершал походы и несложные восхождения в разных районах Альп. Много сделал для популяризации гор.
Написал множество статей и издал
несколько книг. Его мечта – первым взойти на Монблан – не была
реализована, несмотря на ряд попыток.
Е.А.
БУХАРОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1918, Льгов, Курская
обл.). МС (1952), инструктор-методист 1-й категории, судья по скалолазанию Республиканской категории. Слесарь-лекальщик. Первое
восхождение совершил в 1930 в альплагере «Девдоракский» (р-н Казбека), первым инструктором был
Александр Джапаридзе. 1939 –
окончил школу инструкторов
ВЦСПС в «Адылсу». 1939-1983 –
работа в альплагерях страны (примущественно в Цейских) на разных
инструкторских должностях: нач.
уч.части («ЦеЙ», «Варзоб», «Баксан»); нач. спасотряда («Торпедо»,
«Баксан», «Джайлык»): тренер
школы инструкторов («Адылсу»,
«Шхельда»); КСП Цейского р-на.
Совершил более 200 восхождений, в
т.ч.: 1948 – п/п тр. от п. Николаева
до Бубисхох – 1-е место в первенстве ВЦСПС и тр.Безенгийской стены; 1954 – Чанчахи – чемпион
Украины; 1955 – п/п по С. стене на
З.Караугом; 1956 – п/п тр. массива
Тепли. В период 1957-1966 регулярно совершал восхождения 5Б
к.с., что, по своей сути, равнялось
двукратному выполнению норм редкого в те времена норматива –
Почетный мастер спорта. Имеет
жетон «Спасательный отряд». Первые спасработы – 1940 – на Кальпере и Чанчахи, затем в разные годы
участвовал и рук. сложными спасательными акциями в разных горных р-нах. За самоотверженное
поведение во время спасработ на п.
Москвич (1952) награжден Почетной грамотой ВЦСПС. Принимал
участие в соревнованиях ВС ДСО
профсоюзов спасотрядов альплагерей. 1950-1974 – участник соревнований по скалолазанию, рук. учебно-методических семинаров по под-
готовке судей, судья различных
соревнований: первенство Харькова, Кавказа, Украины, ВЦСПС и
Союза.
БУЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ (1950, Саратов). МС по горному туризму (1988) ст. инструктор
горного туризма (1991). Инженерфизик по специальности «Динамика и прочность машин» (стаж работы по специальности 28 лет). Автор
6 изобретений и 6 научно-технических статей по специальности.
Первый горный поход совершил в
1967 в горах Домбая (З.Кавказ).
1984 – окончил школу инструкторов горного туризма. В его активе
28 горных походов (12 – руководителем, 10 – высших к.с.) и 144
пройденных перевала, из них 58 в
качестве рук. Принимал участие в
сложных спасательных работах, в
т.ч.: 1987 – Памиро-Алай на л.
Щуровского; 1988 – участник поисково-спасработ в Ленинакане (Спитакское землетрясение); 1989 – хр.
Сары-Джас – поиск унесенных
ла ви ной. Ин же нер ная мысль,
любовь к горному спорту и дефицит снаряжения для горного туризма и альпинизма в 60-80-х прошедшего века, привели его к изобретательской деятельности и пропаганде безопасности проведения горных
мероприятий. На его счету 9 изобретений, 1 промышленный образец, 12 статей и публикаций; серебряная медаль ВДНХ, 1-2-е места на
выставке-конкурсе ВДНХ «Туристское снаряжение-89», многочисленные дипломы за 1-3-е места в
выставках-конкурсах туристского
снаряжения (1987-1990). Дипломы
за 3-е место (1998) и за 1-е место
(2000) в читательском конкурсе
газеты «Вольный Ветер» (статьи
«Эта непонятная авария» и повесть
«Белый ураган»). Пять документальных и художественных публикаций в периодических изданиях.
Круг его инженерно-технического
поиска широк: скальные, ледовые
молотки и айсбайли с оптимальной
центровкой; устройства для спуска
по веревке и страховки (включая
полиспастный амортизатор), ледовый якорь, снежный якорь-лопата,
тент-накидка, лыжные палки и пр.
Многие из них защищены авторскими свидетельствами и патентами. Ряд работ выполнен в соавторстве с другим ленинградским изобретателем – Б.Л. Кашевником.
Интересующиеся вопросами конструирования и изготовления горного снаряжения найдут немало оригинальных советов и рекомендаций
«от Буянова», если прочитают две
книги, в которых помещены его
многочисленные печатные работы
(Л.Б. Директора и П.П.Лукоянова
– см. 11. Литература альпинистская). На сайте www.mountain.ru
есть публикации по вопросам безопасности горных походов, например:
«То г да,
на
Ор то кае»,
«Камень!», «Лавины!» и др. 19841991 – член горной комиссии Федерации туризма ЛОСТиЭ; 1984-1987
– председатель туристской секции
ЛНИРТИ; 1983-1991 – член горной
комиссии Федерации туризма
Ленинграда и общественного конструкторского бюро ЛКТ.
БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1938, Москва – 1997, там
же). Радиотехник. Один из организаторов альпинизма и скалолазания
России в постсоветское время. Альпинизмом начал заниматься в 1964.
Школу инструкторов окончил в
1971. Многие годы посвятил работе
инструктором в альплагерях профсоюзов. 1970-1980 – председатель
Центральной секции альпинизма
ЦС ДСО «Спартак». С 1977 – начал
работать в Спорткомитете СССР,
занимаясь международными программами, организовывая восхождения зарубежных альпинистов на
Памире, Тянь-Шане и Кавказе.
Затем перешел на работу в Спорткомитет России. Новый подход в работе со сборными командами (основа
– выявление перспективных спортсменов в разных уголках России,
работа с ними и наряду с ведущими
спортсменами, включение в соревнования), очень скоро дал прекрасные результаты. Сборные команды
России начали показывать стабильные результаты и неоднократно становились чемпионами и призерами
чемпионатов Союза по альпинизму.
В 1987 получился своеобразный
«рекорд» – сборная России заняла
все первые места в чемпионате Союза. 1988 – по его инициативе Спорткомитет России организует новую
структурную форму работы по альпинизму – создается «Союз альпинистов и скалолазов России», который он возглавил. А.Бычков до конца (будучи уже тяжело больным)
боролся за любимый вид спорта.
Б.Л., А.Я.
БЫЧКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (сын Бычкова А.Я)
(1978, Москва). МС России по скалолазанию (1994), МСМК России
485
Бычков Анатолий Яковлевич
по скалолазанию (1996). Слушатель Академии физической культуры и спорта и одновременно тренер
детской группы скалолазов. Спортивным скалолазанием начал заниматься в 1988 в детском клубе скалолазов «Эдельвейс» у тренера
М.Г.Сиворонова. В 1992-1993 становится призером детско-юношеского первенства РФ и Международного юношеского турнира «Невские вертикали». Первый большой
успех приходит к ученику 8 класса
в 1994 – он выигрывает финал (на
трудность) юношеского Кубка России. 1995 – 1-е место (на скорость)
в Международном юношеском турнире «Эльбрус» и победа в двух
дисциплинах (на трудность и ско-
рии. 1997 – чемпион мира (Париж).
1999 – чемпион мира (Германия).
1995-1997 – лучший скалолаз
Москвы. В 1996 – после обучения в
Швейцарии получает диплом, дающий право на проведение работ по
сооружению тренажеров международного класса для спортивного
скалолазания. Принимал активное
участие в строительстве тренажера
в Московском Дворце детского
спорта (для чемпионата мира). С
1997 у него появилось еще одно
пристрастие – ледолазание: он
пятый в мировом рейтинге ледолазов 2002. – становится обладателем
Кубка мира по ледолазанию.
Б.Л., А.Я.
хождения маршрута Джервазутти
на Элефруад и диретиссимы С. стены Санс Ном. Его Гималайские восхождения начались с известной,
«последней национальной», экспедиции на К2 (1979). В ней он оказался одним из сильнейших, после
чего сосредоточил усилия на восхождениях в высочайших горах планеты. В 1981 – проходит новый
маршрут на Манаслу (решающий
штурм – в одиночку), 1984 – новый
маршрут на Дхаулагири с Ж-Н.
Рошем. 1987 – С. стена Жанну с Э.
Декампом. 1989 – соло по Ю. стене
на Макалу. В 1990 совершает две
неудачные попытки на Ю. стене
Лхоцзе. В 1991 – новый маршрут на
К2 с К. Профи в альпийском стиле.
Погиб на Ю. стене Аннапурны во
время попытки с Ж-К. Ляфэем
пройти новый маршрут.
Е.А.
рость) в юношеском Кубке России.
Осенью, выступая уже во взрослой
категории, становится чемпионом
РФ (на скорость). 1996 – чемпион
мира среди юношей (Москва), а
затем выигрывает взрослый Чемпионат мира вЕкатеринбурге и
Кубок России во взрослой катего-
486
БЭ ГЭН
ПЬЕР
(BEGHIN
PIERRE), 1952-1992, Франция.
Французский альпинист, по образованию гляциолог, специалист по
лавинам. В Альпах в 70-х минувшего века совершил ряд сильных восхождений, в т.ч. соло на Пти-Дрю и
Гранд-Жорас, первые зимние про-
БЭЧЕР ДЖОН (BACHAR JOHN),
1956, США. Американский скалолаз «новой волны». Один из главных
авторитетов в скальном мире конца
70-х – начала 80-х прошлого века.
Особенно прославился своими соло
(без веревки) прохождениями маршрутов сложностью до 5.12. Во время
альпинистских восхождений по
стенным маршрутам стал одним из
первых, кто проходил свободным
лазанием участки выше 5.10. Его
маршруты Moonbeam (1982 – первая
5.13) и маршрут Midnight Lightning
в стиле боулдеринг в Камп 4 в Йосемитах называют классическими. Его
визит в 1980 на международный фестиваль в ФРГ оказал большое влияние на развитие европейского скалолазания, которое к тому времени
отставало от американского (и от
советского тоже).
В
ВАЛИЕВ КАЗБЕК ШАЛИМОВИЧ (1953, Кронштадт). «Снежный
барс», ЗМС, МСМК (1982), инструктор-методист 2-й категории. Канд.
геол.-минералог. наук. Имеет более
десяти научных работ по специальности. Работал директором Международного лагеря «Хан-Тенгри» в
Кар-Каре. Пик Амангельды (4000
м) под Алма-Атой стал первой вершиной в длинном ряду интересных
и сложных восхождений, совершенных К. Валиевым. Он 22 раза
был на отечественных семитысячниках, только на п. Коммунизма
(по разным маршрутам) поднимался 9 раз. 4 раза становился чемпионом Союза и трижды – призером.
Все свои сложнейшие восхождения
совершил в связке с постоянным
партнером В. Хрищатым. В ночь с 8
на 9 мая 1982 в тяжелых погодных
условиях поднялся на Эверест.
Награжден орденом Дружбы народов. 1988 – К. Валиев и Ю. Моисеев
с чехословацким альпинистом Золтаном Демианом поднялись на Дхаулагири по новому пути ЮЗ. кф.
Готовясь ко 2-й Гималайской экспедиции, проходит траверс массива п.
Победы – п. Военных топографов.
1989 – Гл. Канченджанга. Награжден медалью «За трудовую доблесть». 1991– вместе с Е. Ильинским руководит Казахской экспедицией на Дхаулагири по новому
Вершина Кызыл-Аскер (Красный Воин) – 5842 м
(хр. Кокшаал-Тоо, Тянь-Шань) первовосхождение группы К.Валиева 1985
пути – З. стене. На вершину в традиционном гималайском стиле поднимается весь спортивный состав
экспедиции – 10 человек (без кислорода). 1978 – окончил школу
инструкторов альпинизма. Работал
тренером на спортивных сборах. С
1979 – председатель секции альпинизма САВО, а с 1987 – председатель ФА Казахстана. Имеет несколько публикаций на альпинистские
темы, автор книги «Штурм Эвереста» (на казахском языке) и соавтор
книги «Восхождение на Эверест»
(см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
ВАЛЬТЕР ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1909-1983) и МОСКВИН
АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
(1896-1974). Имена этих исследователей Памира многие годы стояли
рядом. Им принадлежит решающее
слово в решении т.н. «загадки узла
пика Гармо», установления его
истинного положения и определения высшей точки Памира – пика
«7495 м» (п.Сталина-п. Коммуниз-
ма-п.Исмаила Самани). Именно их
исследования 1932-1933 внесли
полную ясность в многолетней борьбе научных умов в решении запутанного Памирского узла. Москвин
– руководил химической лабораторий Ленинградского физико-технического института, профессор. Вальтер был профессиональным топографом, специалистом в области
гелиооптики, известным мировой
физической науке. Геология была
самым большим увлечением его
жизни. Москвин пригласил молодого Вальтера в очередную Памирскую экспедицию (в свой отряд) для
решения загадки «белого пятна».
Вальтер в это время занимался
съемками северных рек и о горной
топографической съемке не имел
понятия. Но все разрешилось на
месте – топографы Петр Траубе,
Александр Солдатов и Вальтер не
только не отставали от геологов, но
и успевали делать сверхплановые
засечки на окрестные вершины.
Как оказалось впоследствии именно эти засечки и помогли найти
ключ к «загадке». Ими были иссле-
487
Ванин Вячеслав Васильевич
дованы долины Шенгазы, Ташлык,
Иргат, Сугран с двумя боковыми
ледниками Бырс и Шини-Бини.
Они вплотную приблизились к хр.
Петра Первого и исследовали его
восточные отроги. Именно они подготовили первые топографические
карты центральной части Алайского хр, долины р. Муксу Прошли
Фортамбекское ущелье и л. Мушкетова, впервые увидели с З. стороны
громаду п. Е.Корженевской и заметили прятавшуюся за ним громаду
неизвестного пика. В ходе их путешествия были открыты и описаны
новые ледники и хребты, нанесены
на картосхему новые вершины и
перевалы. Была окончательно
решена проблема ледниковой системы Фортамбек и мн. др. По предложению рук. Памирских экспедиций Н.П. Горбунова, проф. Д.И.
Щербакова и Н.В. Крыленко были
утверждены названия открытых
ледников – ледник Москвина, ледник Вальтера, ледник Траубе и ледник Солдатова. Безымянный перевал и пик получили название перевал и пик Четырех (6230 м). Альпинисты хорошо знают место на
Памире, называемое «поляной
Вальтера» – здесь сходятся два ледника – Москвина и Вальтера. Отсюда начинаются многие сложнейшие
маршруты восхождений на Памирские гиганты. Урна с прахом
Ю.В.Вальтера захоронена на поляне Москвина (см. 1. ...Экспедиции
АН СССР Таджико-Памирские). В
хр. Петра Первого в р-не л. ШиниБини высится вершина имени
Москвина (5630 м).
ВАНИН ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ (1936, Москва). МС (1971).
МСМК (1976). Чемпион Союза 1971
– п/п тр. п. Таджикистан (6565 м)
– п. Маркса (6723 м) – п. Энгельса
(6510 м), 6-я к.с. и п/п на Замин –
Карор (4767 м) по З. стене, 6-я к.с.
В.Ш.
ВАСИЛЬЕВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1931, Москва – 1982,
Алтай). МС по туризму (1961). Доктор физ-мат. наук, профессор, лауреат Государственной премии
СССР. В последние годы своей жизни работал зам. Генерального конструктора НПО «Астрофизика».
Спортивным туризмом начал заниматься, будучи студентом физфака
МГУ в начале 50-х минувшего века.
Руководил первым протяженным
зимним походом через технически
сложные перевалы на Ц. Кавказе
(1958) и первым зимним восхождением на г. Манарага (Приполярный
Урал). Параллельно всерьез увлекся альпинизмом. В 1958 – рук. альпинистскими сборами на Тянь-Шане. 1962 – рук. сборов (Алтай) горных туристов по технике альпинизма. В дальнейшем ежегодно совершал горные туристские походы и
восхождения на Памире и Тянь-
488
Шане (п. Корженевской – 7105 м,
п. Ленина – 7134 м, п. Маяковского
– 6096 м, п. Цюрюпы – 5842 м, п.
Карбышева – 4700 м, п. Гастелло –
4240 м). Ряд лет был членом Московской МКК. Он один из составителей первого «Перечня классифицированных горных маршрутов».
Выполнил норматив мастера спорта по альпинизму, но оформить
документы не успел. Погиб в походе на Алтае.
А.В.
ВАСИЛЬЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1937, Ленинград). МС (1968),
МСМК (1980). Доктор наук, профессор. Чемпион Союза: 1971 – п.
Энгельса п/п СВ стены, 6-я к.с;
1977 – п. «Московской Правды»
(6075 м) п/п СВ стены, 6-я к.с;
1978 – п/п по Ю. стене на Замок –
3930 м (Гвандра, З.Кавказ). Первым повторил знаменитую Ю. стену на Кирпиче (м-т Черносливина),
спрямив ее нижнюю часть и выведя маршрут практически к полной
диретиссиме.
ВЕГЕНЕР ЛЕОНИД ВИНФРИДОВИЧ (1908, Москва – 1991, там
же). Из обрусевших немцев. 1932 –
окончил Московский техникум
изобразительных искусств, затем
посещал Высшие художественнотеатральные мастерские (ВХУТЕМАС).
Ра бо тал
ху дож ни ком,
оформляя спектакли в театрах.
Активно занимался туризмом, был
членом ОПТЭ. Однажды Вегенер,
по
окон ча нии
до к ла да
Н.В.Крыленко о Памирской экспедиции попросил совета у докладчика «Что нужно, чтобы пойти в
горы?» – «Ледоруб и фунт нахальства!» – был ответ. Получив представления о технике восхождений
из книг, Вегенер и братья Зографы
с кайлом и личной буркой А.В. Пастухова (которую тот подарил отцу
Одно из сложных п/в Б.П.Васильева п. Холодная стена – 5959 м
(Язгулемский хр., Памир)
Вельценбах (Вилло) Вильгельм
братьев) летом 1932 прошли свой
первый маршрут по Кавказу: Малка – Местийский пер. – Баксан.
1935 – он организует обследование
района Эльбрус-Чегем. Затем последовали п/п из долины Баксана в
долину Джайлыксу, пер. Килар
(названного по имени первовосходителя на Эльбрус балкарца Килара
Хаширова) и пер. Грановского.
1938 – вышла в свет книга Э.С.
Левина «Перевалы Центрального
Кавказа», для которой Вегенер сделал часть описаний перевалов. На
основе картографических материалов и исследований участников
выпуска этой книги им выполнены
оригинальные работы по карта-схемам районов Шхельды, Чалаата,
Адырсу. 1938-1954 – репрессирован и сослан в лагеря Колымы и
Магадана. В свое время Л.В. Вегенер принимал участие и в создании
книги Б.Н. Делоне – «Вершины
Западного Кавказа», но в титулах
фамилия Вегенера уже не упомина-
ется, как осужденного «врага народа». 1955-1958 – он гл. художник
Магаданского драматического театра. После реабилитации в 1958 возвращается в Москву и до 1968 был
художником ряда спектаклей в
Малом художественном театре, театре им. Ермоловой, Моссовета, в
студенческом театре МГУ. 19551967 – организует и проводит исследовательские походы в районе
Архыза (З. Кавказ), совершает ряд
п/п на вершины района. Создает
пер вое
опи са ние
Со фий ских
озер.1961-1967 – работал инструктором на Архызской турбазе Московского дома ученых. С 1962 начал
освоение малоизученного высокогорья Архыза, а затем совместно с
Н.Д. Бондаревым ведет подобные
исследования горной части Абхазии. Вместе с Н.Бондаревым и В.
Савельевой участвует в выпуске
путеводителя «Архыз», для которого он делает описания ряда маршрутов и составляет словарь географических названий (рек, вершин,
перевалов). Глубокое знание процессов горообразования делало его
описания интересными и познавательными. В 1972 ими в Московский клуб туристов была передана
круп но мас штаб ная
кар та схе ма
«Архыз-Бзыбь», которой с успехом
пользуются горные туристы всей
страны и содружества СНГ. Параллельно увлекается изучением местных географических названий, традиций в присвоении названия тому
или иному объекту ландшафта,
закономерностей использования
словарного запаса карачаевцев,
балкарцев, черкесов, сванов, осетин, абхазов и др. народов Кавказа,
что позволило ему расшифровать
много кавказских названий, которые были признаны авторитетными
специалистами в области кавказской топонимики.
Н.Д.
ВЕДЕНМЕЕР АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ (1971, пос. Семеиз, Крым).
МС по скалолазанию (1990), МСМК
Украины по скалолазанию (1993),
первый ЗМС Украины по скалолазанию (1996). Соревнованием по
скалолазанию, принесшим первую
победу, стало первенство альпклуба
«Крым» – Андрей выполнил нормы
1-го взрослого разряда. 1988 –
выигрывает первенство Украины
среди юношей и выполняет нормы
КМС. В этом же году – призер Первенства Союза. 1991 – 3-е место в
Кубке СССР. Выступая на крупных
международных соревнованиях,
стабильно занимал 4-5-е места, но
он был не доволен результатами, а
улучшить их в отсутствии хорошей
тренировочной базы не представлялось возможным. В пос. Никита
(вблизи Ялты) он строит «Центр
скалолазания» полностью отвечающий международным нормам.
Скалодром в Никите сразу же получил известность в мире скалолазов. У Андрея есть одно, характер-
ное для него, скалолазное хобби –
подготовка скальных маршрутов и
лазание без зависания на страховочной веревке. Результаты не
замедлили сказаться – в 1995 г. в
Женеве (Швейцария) Андрей становится чемпионом мира и МСМК
Украины по скалолазанию. 19951996 – А.Веденмеер не проигрывает ни одного старта любого уровня.
Чемпион Европы (1996), победитель Кубка мира (1998 и 2000),
дважды серебрянный призер «Рок
Мастер», многократный чемпион и
обладатель Кубка Украины в разных видах: «трудность», «скорость», «боулдеринг». Тренирует
чемпиона – ЗТ Украины Панферова М.С. Сам Андрей Веденмеер
стал тренером 1-й категории по
скалолазанию и работает в ДЮСШ
г. Ялты, входит в сборную команду
Украины. Член ФАиС Украины –
является ответственным за скалолазную базу Украины.
ВЕ ЛИЦ КИ
КШИШ ТОФ
(WIELICKI KRZYSTOF), 1950,
Польша. Первым его гималайским
восхождением стал зимний Эверест
в феврале 1980. За почти 20-летнюю карьеру альпиниста-высотника Велицкому удалось взойти на все
14 восьмитысячников. Он стал
пятым альпинистом, поднявшимся
на высшую точку Земли. За этот
результат в 1996 К.Велицки был
удостоен международного приза
«Золотой ледоруб». Большинство
восьмитысячников он покорил без
кислорода и в составе легких экспедиций. В 1984 установил рекорд –
поднялся из базового лагеря до вершины восьмитысячника Броуд
Пика и спустился вниз всего за 22
ч. Среди его достижений: первые
зимние восхождения на Канченджангу (1986) и Лхоцзе (1988, соло),
новые маршруты на Дхаулагири
(1990, соло), Манаслу (1984) и
Шиша-Пангму (1993, соло). На
Нанга-Парбат Велицкий взошел
(имея предварительную акклиматизацию) всего через 4 дня после
прибытия в базовый лагерь.
Е.А.
ВЕЛЬЦЕНБАХ (ВИЛЛО) ВИЛЬГЕЛЬМ
(WELZENBACH
WILHELM), 1900-1934, Германия.
В альпинистском мире считается
пионером сложных ледовых Альпийских маршрутов. Высокого роста, могучий атлет, он к тому же был
хорошо образованным, много и
хорошо писал, первым ввел в употребление ледовые крючья. В его
активе 940 восхождений, из них 50
по новым маршрутам. Вошел в
историю как «пионер северных
стен», по ним он совершил 20 п/п. В
их числе: 1925 – Дан д'Эрен; 1926
– Гроссглокнер; 1930 – Фишерхорн;
1931 – Гран Шармоз и другие. Считается автором классификации альпинистских маршрутов, одно время
489
Ветров Илья Ефимович
ее называли «шкала Вельценбаха»,
а сейчас она соответствует классификации UIAA. Погиб (умер от
истощения и холода) на склонах
Нанга-Парбат во время одной из
Германских экспедиций.
Е.А.
ВЕТРОВ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ
Инструктор-методист 1-й категории. Один из основателей альпинистского движения на Украине и
активный пропагандист достижений Украинских альпинистов.
Побывал в разных горных районах
страны. Действительный член Географического общества СССР. Член
Союза журналистов СССР. Писа-
тель, которому опыт альпиниста и
инструктора служит серьезным
помощником в его творчестве. Книги И.Е. Ветрова – это рассказы не
только о горах, а в первую очередь о
людях гор, об альпинистах и крепкой горной дружбе (см. 11. Литература альпинистская).
490
ВИЗБОР ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ
(1934, Москва – 1984, там же). Поэт,
композитор, исполнитель, журналист, киноактер, сценарист, режиссер, и – альпинист и горнолыжник.
За ним числилось великое множество талантов, прежде всего он был
очень добрым человеком. Лев
Аннинский сказал о нем: «Было время – недолгое, полтора-два года в
конце 50-х, когда именно Визбор,
ярко выделявшийся, как бы
выплывший из волн широко разлившейся тогда студенческой песни,
единолично овладел вниманием и
сердцами слушателей. Это было до
Окуджавы, до Высоцкого, до
Кима...» В октябре 1962 вышла в
эфир радиостанция «Юность», инициатива создания которой принадлежала и Визбору. Другое детище
Ю. Визбора и его друзей – первый в
стране журнал с гибкой пластинкой
– «Кругозор». Ю. Визбор спел песни
воинов-альпинистов «Баксанскую»
и «Барбарисовый куст», он часто
обращался к теме войны, памяти о
ней. Член Союза журналистов и
Союза кинематографистов СССР,
много писал и публиковался в периодике. 1970 – Ю. Визбор работает в
объединении «Экран» ЦТ, где снял
более 40 док. фильмов. По его сценариям снято несколько полнометражных художественных картин.
1965 – известный режиссер Марлен
Хуциев приглашает Ю.Визбора на
роль Алика в фильме «Июльский
дождь». Многим помнится Визбор в
роли Бормана в сериале «Семнадцать мгновений весны». На съемочных площадках его партнерами
были известные киноактеры: А.
Митта, И. Чурикова, А. Демидова,
А. Папанов, К. Лавров. Если говорить языком альпинистов, то через
более чем тридцатилетнее творчество Ю. Визбора идет поэтический
хребет, составленный из его песен,
где есть свои вершины, ущелья и
перевалы. Первое очарование горами – «Теберда, Теберда, голубая
вода.» А его знаменитые – «Лыжи у
печки стоят, гаснет закат за горой».
О чем это? О лыжах? О закате?
Отшучиваясь, он говорил, что писал
совсем не инструкцию по хранению
лыж. Горы для него – это не только
красота. Гора для альпиниста – объект творчества, он «возделывает сам
себя, засевает поле своей судьбы
мужеством, взращивает мощные и
прекрасные всходы».
Отыщешь ты в горах
Победу над собой.
Его песни звучали в базовом
лагере Гималайцев, и на их не легком пути к вершине Эвереста.
Ну, как же тебе рассказать, что
такое гора?
Гора – это небо, покрытое камнем и снегом...
Особой его любовью пользовались те люди, с которыми он ходил
в горы, уходил на спасательные
работы, делил все, что можно по
дружески поделить, горевал за них
и радовался их успехам. Как-то
ночью, в «Узунколе», когда за стенами дома бесновалась непогода, он
много пил кофе и писал песню, тревожась за тех, кто сейчас был наверху. Он как бы предугадывал, что
там разворачивается трагедия...
...Нам-то что? Мы в тепле и
уюте
И весь вечер гоняем чаи.
Лишь бы те, кто сейчас на маршруте,
Завтра в лагерь спуститься б
смогли!
Звания и регалии для Визбора
значения не имели. Друзья были
ему дороги другим: «Скверный человек может быть хорошим ученым,
но хороший альпинист не имеет права не быть – или не стать – хорошим
человеком». Любовь была взаимной.
В августе 1985 группа альпинистов
московского «Спартака» совершила
п/в на безымянную вершину в р-не
Ляйляк 4850 м (ЮЗ Памир) и назвала ее пиком Визбора. На Тянь-Шане
появился перевал Ю. Визбора. На
Кавказе, в Цее, есть еще один пик
Визбора. Альпинисты чтут память
своего товарища, своего певца. Визбор не плыл по воле обстоятельств:
«Судьба меня качала, но и сам я не
святой, я сам толкал ее на поворот».
Он умел приложить свой главный
талант – быть Личностью там, где
требовало Время.
ВИНОГРАДСКИЙ ЕВГЕНИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1946, пос. Староуткинск, Свердл. обл.). МС (1974),
МСМК (1982, «Снежный барс»
(1984), ЗМС (1989), инструктор-методист по альпинизму, КМС по скалолазанию. Врач-терапевт высшей
кат. Зав. отделением городской
Волгина Таисия Никитична
больницы Екатеринбурга. Семикратный чемпион СССР (1974,
1979-1983, 1985 – редкостная плотность результатов); 4-кратный чемпион России; восходитель на Эверест (1992, 1995, 1997, 1998).
Награжден орденом Дружбы народов за восхождение на Ю. вершину
и тр. 4 вершин Канченджанги
(1989), медалью «Во славу Осетии»
– за помощь в проведении восхождения альпинистов Республики
Осетия – Алания на Эверест (1995).
Студентом 1-го курса совершил свое
первое восхождение (1964) – Сулахат (3409 м) в «Алибеке». Первый
тренер – Ю.С.Поткин. Среди многочисленных альпинистских достижений выделяются: 25 км траверс:
п. Калинина (6565 м) – п. Ворошилова (6645 м) – п. Коммунизма
(7495 м). Пять сезонов подряд приносят 5 интереснейших п/п: 1979 –
Замин-Карор по СЗ. стене; 1980 –
Гуамыш по центру С. стены; 1981
– Ерыдаг (Дагестан) по СЗ. стене
через «зеркала»; 1982 – п. Энгельса
по СВ. стене. 1983 – п/п центрального бастиона С. стены на п. Блока,
6А к.с. Затем в 1986 – участие в
первом в истории зимнем восхождении на п. Коммунизма (7495 м).
1991 – Российская экспедиция на
Чо-Ойю п/п по В. гребню. На вершину он поднимается без применения кислорода. 1992 – вдвоем, с
известным российским путешественником Федором Конюховым,
поднимаются на Эверест. 1993 –
вместе с с ним на яхте «Формоза56» участвует в кругосветной экспедиции. 1995 – весна, снова восхождение на Эверест в составе экспедиции Республики Осетия Алания;
осень – приносит п/п по З. стене на
п. Барунтзе (7220 м). Этот маршрут
признан лучшим восхождением
сезона в Гималаях. 1996 – впервые
в России совершен дубль на восьмитысячники: 23 сентября Чо-Ойю
(второй раз) и 10 октября ШишиПангма. 1997 – снова восхождение
на Эверест. 1998 – в марте поднимается на Килиманджаро, в мае – на
Эверест (в честь 275-летия Екатеринбурга), осенью – восхождение
на т.н. «боковой» восьмитысячник
– Лхоцзе-шар (8386 м). 1999 – вос-
хождение на Монблан. 2000 – восхождение на Гл. Лхоцзе (кроме
достижения вершины, экспедиция
ставила своей целью спуск тела
погибшего Владимира Башкирова,
но из-за значительного снежного
покрова им не удалось найти его
тело). 2001 – п/в на Лхоцзе Ср. вершину в группе С. Тимофеева. Приз
«Золотой эдельвейс» и первый в
рейтинге российских альпинистов.
2003 – в составе спортивных групп
экспедиции «Антарктида-Россия
2003» (р-н станции «Новолазаревская») совершил в массиве Вольтат п/в на вершины: п. Георгия
Жукова (высота 2140 м, перепад
высот 800 м), рук. А.Фойг, В.Першин; п. Святых Бориса и Глеба
(вы со та 2355 м, пе ре пад вы сот
1000 м); рук. группы в составе: А.
Фойг, В.Пер шин при п/в на п.
Владимир (высота 2239 м, перепад
600 м) и п. Гэсэр (высота 2060 м,
перепад высот 600 м), группой в
со ста ве: В.Ку зин, М.Вол ков, Г.
Гатагов, Ю.Байковский.
В 1968 – окончил Среднеазиатскую школу инструкторов у К.А.Барова). 1979-1985 – тренер Свердловской областной сборной команды по альпинизму. В 1979 и 1990 –
Гл. тренер сборной РСФСР. Член
тренерского совета ФА Екатеринбурга. Много работал на промышленных объектах как альпинистмонтажник: Нурек, Токтогул,
КамАЗ. Участвовал в организации
и проведении 14 гималайских экспедиций и 15 раз поднимался на
вершины выше 8000 м (основные и
боковые восьмитысячники).
М.А.
развитие альпинизма в США. Им
совершено немало выдающихся
восхождений в горах С. Америки
(например, первое на знаменитый
Девилс Тауэр, на Маунт Уодингтон). В 1939 руководит экспедицией на К2, которая была близка к
успеху (без кислорода была достигнута высота почти 8400 м). После
войны Висснер был ведущим организатором скалолазания на востоке США (он жил с женой и двумя
детьми в Вермонте), им открыт и
оборудован район Шуанганкс. Долгое время Висснер представлял
США в UIAA, возглавлял работу
комитетов. В 1976 сопровождал
команду советских альпинистов во
время их поездки по Соединенным
Штатам. До последних лет жизни
Висснер ходил на восхождения и
лазил по скалам.
Е.А.
ВОЛГИНА ТАИСИЯ НИКИТИЧНА, жена Жемчужникова А.А.
(1903, Жадовка, Самарской губ. –
1979, Москва). МС (1948), инструктор-методист 1-й категории, судья
Всесоюзной кат. по альпинизму и
скалолазанию. Одна из первых
советских альпинисток. Стаж работы в альпинизме 46 лет. 1925 –
окончила Государственный Центральный институт физкультуры.
1923-1936 – инструктор и преподаватель физической культуры общеобразовательной школе и Клубе им.
Я.М.Свердлова (ВЦИК). 1936-1941
– преподаватель кафедры физиче-
ВИССНЕР ФРИЦ (WIESSNER
FRITZ), 1900-1989, Германия. Уроженец Дрездена переехал в Штаты
в конце 20-х минувшего века. В
Новый Свет он привез традиции
свободного лазания, которые сложились с начала века на скалах
Эльбзандштайнгебирге, песчаникового массива в Саксонии. Висснер оказал большое влияние на
ского воспитания 2-го Мединститута. 1941-1942 – методист по лечебной физической культуре эвакогоспиталя в Белебее (Башкирия).
1942-1943 – инструктор школы
инструкторов по горнострелковой
подготовке погранчастей при Республиканском Комитете физической культуры и спорта Казахской
ССР («Горельник»). 1943-1952 – ст.
преподаватель кафедры физиче-
491
Волков Андрей Евгеньевич
ской культуры Московского педагогического института иностранных языков. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», «30 лет Победы», грамотами, медалями и почетными знаками Всесоюзного Спорткомитета СССР, медалью «Ветеран
альпинизма». Первая в истории
альпинизма женщина, поднявшейся на высшую точку Европы – З.
вершину Эльбруса и на обе его вершины в одном выходе (в двойке с В.
Соловьем, 1931). 1932 – участница
первого зимнего прохождения пер.
ГКХ – Цаннер (4100 м.), вместе с В.
и Ю. Коломенскими, Ал. Малеиновым и Ю. Головиным; летом того
же года, в двойке с В. Соловьем она
первой из женщин поднимается на
вершину Безенгийской стены – Гестолу (4860 м) по маршруту А. Гермогенова, совершает п/п тр. Гестола-Ляльвер. 1933 – Т. Волгина
единственная женщина-участница
зимней горнолыжной экспедиции
ЦС ОПТЭ через пер. Местийский и
Бечо и первой зимней попытки восхождения на Эльбрус (А. Гермогенов, Е. Абалаков, Д. Гущин, Д. Донской, Ан. Малеинов). 1934 – в качестве инструктора ОПТЭ ведет
колонну альпинистов на Эльбрус.
1935 – Бжедух (4270 м) в двойке с
А. Жемчужниковым. В 1937 окончила школу инструкторов альпинизма. 1943 – Т. Волгина с курсантами военной школы «Горельник»
совершает ряд восхождений. 1945
– в Цее, руководит п/п тр. Кальтберг-Адайхох (А. Лупандина, И.
Евсеев, Т. Рождественнский). 1946
– Сонгути (4460 м) по ЮЗ. гребню
(С. Калинкин, Г. Беликов, Н.
Охрин). 1947 – участница Юбилейного траверса ГКХ; рук. п/п полного тр. Дубль-пика (4590 м) – (В.
Бабулина, Е. Корлякова, З. Федорова) и п/п тр. Сонгути – Улларг
(Ю. Арцишевский, З. Федорова, Л.
Богородский, М. Шестаков). 1948
– Уллукара (4302 м) в двойке с В.
Носковой и тр. Башкара – Гадыл (В.
Пелевин, В. Рубанов, М. Чемодаков). 1937-1957 – инструктор, старший инструктор, нач. уч. части в
альплагерях Кавказа и Тянь-Шаня.
1957-1967 – Уполномоченный
Спорткомитета и ФА СССР по Цейскому, Домбайскому и Гвандринскому р-нам Кавказа, Памирских
альплагерей «Варзоб» и «Дугоба».
До 1977 активно участвовала в
судействе Всесоюзных, Республиканских и ведомственных соревнований по скалолазанию.
Ю.Ж.
ВОЛКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1960, Архангельск). Клуб
«Высота» (Тольятти). «Снежный
барс» (1988), МСМК России (1992),
инструктор-методист по альпинизму. Ректор НОУ «Международная
Академия бизнеса и банковского
дела», канд. техн. наук. Альпи-
492
низмом начал заниматься в 1979,
совершив восхождение на Местиатау (4230 м). Первый инструктор
В. Мельников. Спортивный тренер
– В.А. Карабаш. 1984 – получает
же тон «Спа са тель ный от ряд».
1989 – окончил методический сбор
по подготовке инструкторов в УМЦ
«Эльбрус». Лучшими и этапными
считает для себя восхождения:
1989 – Асан-Усан – 4230 м (м-т
Тимофеева), 6Б к.с.; зимой Свободная Корея – 4740 м (м-т Барбера); пик Петровского, п/п, 6А к.с.;
1990 – п. Победы п/п в группе
Журавлева; 1997 – Нанга – Парбат
– 8125 м (м-т Киншофера); 1998 г.
– Чангабенг – (6864 м) п/п по центру С. стены. Участник спасательных работ на сложнейших маршрутах: 1989 – Хан-Тенгри (6995 м)
м-т Свириденко – спуск погибшего
Сим дя но ва; 2000 – Кош тан тау
(5151 м) м-т Симоника – спуск
погибших: В. Журавлева, М. Валиева, П. Подгурского.
ВОЛКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1934, Москва – 1981,
Памир). МС по горному туризму
(1969). Работал преподавателем в
Университете Дружбы народов им.
П. Лумумбы. Художник, брал
мольберт даже в сложные походы;
оставил большое количество картин о горах. В 1959 окончил Болдыревскую школу инструкторов. В
1967 руководимая им команда
совершила первое зимнее прохожде ние пе ре ва ла Ди кий (ТяньШань). Им разведаны и пройдены
сложнейшие пер. на Памире и
Тянь-Ша не (Ре во лю ции, 1000
взрывов, Пролетарской печати).
Дважды был победителем Всесоюзных соревнований на лучший тури-
стский поход (в дальнейшем – чемпионаты СССР). 1976-1981 – председатель горной комиссии Всесоюзной федерации самодеятельного
туризма. 1970-1981 – член ЦМКК.
Автор известной среди туристов и
альпинистов книги «Спортивные
походы в горах» (ФиС, 1974). Опубликовал более 20 статей в журнале
«Турист» и альма на хе «Ветер
странствий». Много лет был специаль ным
фо то кор рес пон ден том
журнала «Турист», фотокорреспон ден том
Ди рек ции
МАЛ
«Памир». Погиб в связке с М.А.
Дунаевским и В.И. Свердловым в
августе 1981 на траверсе п. Хохлова (Памир). На поляне Москвина
друзья установили в их память
двухметровый титановый крест и
мемориальную доску.
А.В.
ВОЛОВИЧ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1923, Москва). Военный
врач-физиолог, полковник. Доктор
медицинских наук. Академик Российской академии Космонавтики
им. К.Э. Циолковского. Почетный
полярник. Действительный член
РГО. Член Клуба исследователей
(США). Начиная со своей первой
северной экспедиции в 1949 (Ц.
Арктика) постоянно занимается
вопросами выживания человека.
1949 – вместе с А.П. Медведевым
совершает первый в мире прыжок с
парашютом на Северный Полюс
Земли. Затем работа врачом на
дрейфующих станциях «Северный
Полюс» II и III. В институте авиаци он но-ко с ми че ской ме ди ци ны
организовал и провел более 40 специальных экспедиций, в которых
проводилось моделирование выживания человека применительно к
Эверест (8848 м) через Ю. седло –
восхождение А.Волкова в 1992
Вуллей Херман
конкретным географическим р-нам
Земли, отрабатывалась тактика
поведения человека и реакция его
организма на различные экстремальные факторы, особенности
питания и водообеспечения за счет
местных ресурсов для выживания.
Проводились испытания штатных
и новых образцов снаряжения, аварийных рационов питания. По
результатам создан ряд учебный
пособий, методических разработок,
инструкций, кинофильмов, усовершенствовалось снаряжение. Большое внимание в отработке приемов
выживания уделялось горным районам страны: Памир, Тянь-Шань,
Кавказ. На практике отрабатывались способы выживания для
людей, не имеющих специальной
горной подготовки, впервые попавших в горные условия: экскурсанты, геологи, туристы, пассажиры
самолетов, попавших в аварию над
горами. По итогам работы написано и опубликовано более 250 научных статей, издано 19 книг – в
большинстве своем по вопросам
выживания (см. 11. Литература
альпинистская). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, двумя Красной Звезды, Отечественной
войны II степени и 21 медалью, в
т.ч. «За боевые заслуги». За разработки вопросов выживания награжден шестью медалями Федерации
Ко с мо нав ти ки, име ет ди плом
Ю. Гагарина.
ВОЛЬ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (1931, Сумы). После школы
работала продавщицей культтоваров, а затем преподавателем русской литературы. Занималась различными видами спорта, с особой
любовью спортивной гимнастикой.
Во время обучения в Брестском
пединституте им. А.С. Пушкина за
отличные результаты в 1952 получила «премию» – путевку в альпинистский лагерь «Алибек» и совершила свое первое восхождение на
Софруджу (3781 м). Затем альплагерь «Эльбрус», где известный
инструктор и спортсмен Вадим
Москальцов увидел в ней задатки
перспективной скалолазки. Он и
стал ее первым тренером и наставником. Последовали учебные и
спортивные восхождения, в т.ч.
дважды восхождение на Эльбрус. В
1958 врачи выносят жестокий диагноз – никаких восхождений. О своих ощущениях в этот период С.В.
Воль вспоминает так: «Я не могла
понять, как же мне дальше жить
без гор и друзей, приобретенных в
горах». И в этой ситуации оказалась полезной твердая рука наставника – не сдаваться. Светлана уезжает в свой родной город Сумы и
начинает все сначала. Работа пионервожатой, небольшие походы по
родному краю со школьниками.
Директор школы А.М. Рубашкина,
поддержав ее инициативу, стала
поручать ей проведение со школьниками все более сложных и далеких походов. Первый ее поход с
детьми в горы был случайным – в
области проводился конкурс на
лучший пионерский отряд по интересам. В 1956 поехала со своим
отрядом юных моряков в Севастополь к команде подводной лодки,
которая шефствовала над отрядом.
Впервые увидев Крымские горы,
ребята загорелись желанием пойти
на восхождение. И она повела их на
Ай-Петри, «прямо в лоб». Затем
был поход на Чатырдаг и другие
Крымские вершины. Этот год стал
отправным для создания секции,
на по ми нав шей аль пи ни ст скую.
Областной конкурс, конечно, выиграла команда моряков-альпинистов. С.В. Воль получает премию –
путевку в «Артек» на слет лучших
пионервожатых. И там она оказалась первой и получила признание
как лучшая пионервожатая Украины. Со временем Светлана восстановилась в Сумском пединституте
и после его окончания (1963) ее
приглашают на работу в Сумской
Дом пионеров на работу зав. учебной частью. Именно здесь она официально оформляет альпинистскую
секцию. Все ученики ее прежней
школы пришли в новую секцию и
привели своих товарищей. Начался новый период романтической
работы: ночные походы, биваки и
обучение приемам походной жизни, они съездили в большой поход
по местам «Молодой гвардии», но
ребята настоятельно просились –
хотим в горы. 1964 – секция выезжает в Карпаты и на проводимом
там слете ее команда занимает 1-е
место. Результат – премиальная
поездка в Москву. Они возложили
цветы на могилу Е.М. Абалакова, а
одна из ее ученицсказала: «24 марта мы создали свой коллектив и 24
марта – день гибели Е.М. Абалакова. Давайте, организуем клуб им.
Абалакова и будем развивать его
дело». С тех пор каждый год «Абалаковцы» (так стал называться их
клуб) приезжают 24 марта в Москву, с цветами идут на могилу к своему кумиру. Для клубных занятий
было выделено помещение, а с
подарка В.М. Абалакова – бюста
своего знаменитого брата Евгения,
начался Народный музей альпинизма. Проходили интенсивные
тренировки и занятия, разрабатывались планы походов и горных
путешествий. Секция росла: появились туристы, спортивные ориентировщики, краеведы, начали
проводиться семинары и свои школы инструкторов – помощников
руководителей походов (для учащихся старших классов) и мн. др.
Первый значительный выезд на
Кавказ и, конечно, в ее любимые
горы Приэльбрусья состоялся в
1965. Ребят принял альплагерь
«Эльбрус», а инструктора лагеря,
помня свою воспитанницу Светлану, ока зы ва ли им ак тив ную
помощь. Первым по настоящему
горным экзаменом и для руководителя и членов секции стало восхождение на Эльбрус, совершенное учениками в 1966 при активной поддержке альпинистов Днепропетровска. Значительная часть членов
альпинистской секции клуба к этому времени уже проходила подготовку в Украинском альплагере
«Юный альпинист» и по результатам обучения мальчишки и девчонки получали значки «Альпинист
СССР». Ученики поднимались на
вершины Карпат и Алтая, ТяньШаня и Урала. И постоянно ее инициативы находили полную поддержку и непреходящий интерес со
стороны ребят города, даже тех,
кого принято называть «трудными
детьми».
ВУЛЛЕЙ ХЕРМАН (WOOLEY
HERMANN), 1846-1920, Великобритания. Один из пионеров альпинистского освоения Кавказа (участник и рук. 5 экспедиций). 1888
– Дыхтау (5204 м) и Катынтау
(4974 м). 1889 – принимал участие
в поисковой экспедиции (погибших в 1888 на Дыхтау Донкина и
Фокса). Совершил новые восхождения на Кавказе: В. Мижирги
(5025 м), Коштантау (5151 м),
Айлама (4547 м), Казбек (5033 м) и
Эльбрус (см. Пятитысячники).
1893 – неудачные попытки восхождения на Тихтенген (4611 м) и
Ю.Ушбу (4710 м). 1895 – Цители.
1896 – Адырсу (4370 м) и Гумачи
(3805 м). Его именем названа вершина на Ц.Кавказе – п.Вуллея
(3960 м). Совершил много интересных восхождений в Альпах, в том
числе зимой. Провел три экспедиции в горы Норвегии и две в Скалистые горы Канады. Вуллей был
493
Высоцкий Владимир Семенович
известным спортсменом не только
в альпинизме, он был чемпионом
своей страны по гребле и боксу.
Е.А.
ВЫ СОЦ КИЙ
ВЛА ДИ МИР
СЕМЕНОВИЧ (1938, Москва –
1980, там же). Актер театра и кино,
писатель, автор и исполнитель собственных песен. В 1960 окончил
актерское отделение Школы-студии МХАТ. Работал в Московском
драматическом театре им. А.С.
Пушкина, Московском театре
миниатюр, а с 1964 по 1980 – в Московском театре драмы и комедии на
Таганке (рук. Ю.Любимов). В.
Высоцкий не был альпинистом. Но
он имел (заслуженно!) значок «Альпинист СССР» 1-й ступени. Настоящей встречей В. Высоцкого с горами можно считать его приезд в 1966
в Приэльбрусье на съемки к/ф
«Вертикаль». До начала работы над
фильмом все шесть актеров, игравших роли альпинистов, прошли
курс начальной альпинистской подготовки, инструктора: М. Готовцева и А. Сысоев. На фильме работало
15 мастеров спорта: М. Ануфриков,
И. Кахиани, Ш. Маргиани, Г. Прокошин, Е. Персианов, Э. Багдасаров. Его первая альпинистская песня «Если друг оказался вдруг» появилась после многих душевных разговоров об альпинизме и альпинистах с МС Леонидом Елисеевым.
Так сложились обстоятельства, что
Владимиру пришлось принять участие в спасработах, когда на п.
Вольная Испания погиб армейский
альпинист Юрий Живлюк. Через
две недели родилась песня «Здесь
вам не равнина». Для фильма были
написаны песни «В суету городов»,
«Мерцал закат, как сталь клинка»,
«Скалолазка» (эпизод с этой песней
был вырезан при окончательном
монтаже фильма). Не секрет, что
откровенно слабый фильм «Вертикаль» (реж. Ст.Говорухин) остался
в памяти благодаря этим песням.
Во время работы над «Вертикалью»
В. Высоцкий побывал и в Сванетии,
в Местии. Затем актера не раз видели в горах – трижды в Приэльбрусье, был в Домбае, в Цее. Для к/ф
«Белый взрыв» (1970) он написал
песни «Но вот исчезла дрожь в
494
руках...» и «Ты идешь по кромке
ледника» (посвящена памяти Михаила Хергиани); для к/ф «Горное
эхо» (1974) – «В тиши перевала» Он
об этом говорил так – «Альпинизм
на меня оказал колоссальное воздействие в свое время... Я не мог
жить без гор. И я находил малейшую возможность, чтобы обязательно туда поехать – без всяких
восхождений, без походов, чтобы
хоть немножечко подышать тем
горным воздухом, который помог
мне написать эти песни». И еще:
«Альпинизм – трудное, опасное
дело. Это жесткая профессия для
сильных людей. Я не считаю альпинизм спортом. А если это и спорт, то
в нем ни к чему устраивать соревнования. Там, скорее, есть соревнование самого с собой, чем друг с другом». Он был работягой (в прямом
смысле этого слова): более 30 ролей
в кино, множество в театре, более
600 поэтических произведений,
было дано более 1000 концертов
авторской песни. Несмотря на отно-
сительно благополучный «послужной список», творческая судьба
Владимира складывалась драматично. Его песни пели и их запрещали на самом высоком уровне.
Ему запрещали давать концерты.
Фильмы с его участием («Короткие
встречи», «Интервенция») ложились на долгие годы на полку. Он
был актером опального театра, спек та к ли ко то ро го без жа ло ст но
«доводились до ума цензурой». Но
Владимир был выше всего этого.
Талант его был удивительным – он
не был военным, но его песни о войне и ратном труде потрясли тех, кто
все это испытал на себе. В 1984 имя
В. Высоцкого было присвоено горному перевалу в Хабаровском крае, а в
1988 на Памире появился «Пик Владимира Высоцкого». 1997 – в поселке
Тегенекли (Приэльбрусье) открыт
альпинистско-охотничий музей им.
В. Высоцкого.
Г
ГАБАРРУ ПАТРИК (GABARROU PATRICK), 1958, Франция.
Гид из Шамони. Габарру совершил
большое число восхождений, каждый год он открывал по нескольку
новых маршрутов во всех районах
З. Альп. Всего им совершено около
250 первопрохождений, большинство из них, достаточно высокой
сложности. Наиболее знаменитые:
Super Channe, Divine Providence на
Монблан, две диретиссимы JeanClaude Bertrand и Alexis на ГрандЖорас, С. стена Пти-Дрю, «Нос» на
Эль Капитане. Принимал участие в
нескольких стенных восхождениях
в Ю. Америке, на Аляске, в Канаде.
Мастер экстремальных спусков на
лыжах (Коль де Петерей). Активист природоохранного движения.
Е.А.
ГАВРИЛЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1949, Симферополь). КМС
по альпинизму (1978), «Заслуженный спасатель РФ». (1998), «Спасатель международного класса»
(1999) инструктор-методист по альпинизму 2-й категории. Преподаватель географии. 1966-1981 – член
общественного спасательного отряда Крымской КСС. 1981-1991 –
Российский республиканский совет
по туризму и экскурсиям: инструктор, ведущий специалист, зав. отделом безопасности походов и путешествий, начальник Управления
самодеятельного туризма и безопасности походов и путешествий.
Спасательное дело становится не
только работой, но и смыслом его
жизни, он становится руководителем КСС РФ. 1991-1995 – председатель Исполкома Ассоциации спасательных формирований РФ (Российский корпус спасателей). С 1995
– начальник Центральной региональной ПСС и зам. начальника
Центрального регионального ПСО.
Среди многочисленных его спасательных мероприятий выделяются: 1993 – (январь-февраль) в Сев.
Осетии (р-н Рокского пер. Цей,
Бурон), когда в сложнейшей снеголавинной обстановке он организовывал и принимал личное участие
в эвакуации людей с заваленной
лавинами автотрассы, извлечением пострадавших и погибших в
лавинах; 1999 – занимается ликвидацией последствий террористиче-
ских актов в Москве (взрывы
жилых домов). В его активе сложные альпинистские спасательные
работы: 1967 и 1974 – Крым: АнгарБурун и В. вершина Ай-Петри;
1976 – бастион Далара группа В.
Граковича – Майкла Воурбуртона
(США); 1978 – Трапеция – группа
В. Кавуненко. Альпинизмом начал
заниматься в 1966 в альплагере
«Красная Звезда» – восхождение
на Софруджу (первый инструктор
Е.И. Козлова), хотя до этого «официального» восхождения совершал
восхождения в Крыму, к примеру,
на Ангар-Бурун по В. стене 3-й к.с.
Им совершено более 100 различных восхождений. Лучшими своими маршрутами считает восхождения, совершенные в качестве рук:
Далар (3972 м) по СВ. ребру, п.
Московской Правды (6075 м) по
центру СВ. стены, п. Караганда и
Крымская Ай-Петри по В. стене –
чемпион Украины. 1979 – оканчивает методический сбор Управления альпинизма ВС ДСО профсоюзов в «Адылсу». Предпочтение в
инструкторской работе отдавал
альплагерю «Узункол». Имеет
же тон «Спа са тель ный от ряд».
1973-1978 – председатель Ялтинской городской секции ДСО «Спартак» и член президиума Крымской
областной ФА. В 1971-1981, когда
еще не вошло понятие «Промышленный альпинизм», В. Гавриленко скалолаз-бетонщик, постоянно
работал по укреплению и обеспечению безопасности скальных склонов на Ю. берегу Крыма; над автотрассой Ялта–Симферополь; на
скальных склонах береговой линии
в Ласпи, Кастрополе, Симеизе,
Мисхоре, на Кавказском побережье в р-не Гагры. Имеет ряд публикаций в ведомственных изданиях
по вопросам обеспечения безопасности туристских путешествий,
работы спасателей системы МЧС.
ГАВРИЛОВ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ (1936, Москва – 1982, там же).
МС (1960), МСМК (1971), инструктор по альпинизму. Чемпион Союза
1967 – первый траверс трех вершин
п. Победы (7439 м) 6-й к.с. Один из
ведущихальпинистов-высотников
своего времени. В ряду его восхождений выделяются маршруты на
вершины: п. Коммунизма (7495 м)
п. Правды (6372 м), п.Ленина (7134
м), п/п на вершины: 1956 – п.
Амундсена, п. Обручева; 1962 – п.
Горького, п. Шатер (6740 м) серебряный призер чемпионата страны.
В 60-70-х минувшего столетия входил в состав редколлегии ежегодника «Побежденные вершины».
ГАЛКИН НОВОМИР ГЕОРГИЕВИЧ (1925, Харьков – 1995, там
же). МС (1960), инструктор-методист 1-й категории. Шлифовщик
Харьковского опытного завода
«Технооснастка». Окончил Смоленское стрелково-снайперское училище, лейтенант, воевал на фронтах
ВОВ. Имеет более 10 правительственных боевых наград, в т.ч. медаль
за «Боевые заслуги». Альпинизмом
и горными лыжами начал заниматься после войны, совершив восхождение на п. Николаева в Цее. 1950
– окончил Харьковскую школу
инструкторов; тренер по горнолыжному спорту. 1955-1972 – работал
на всех инструкторских должностях (в т.ч. нач. спасотряда) в альплагерях страны, на учебно-спортивных сборах, руководил экспедициями, преподавал в школе инструкторов альпинизма ВЦСПС в «Джантугане», «Эльбрусе», «Ала-Арче».
Работал нач. уч. части в альплагерях: «Эльбрус», «Цей», «Айлама».
Совершил более 150 восхождений,
среди которых выделяются маршруты 5-й к.с.: Сонгути, Дубль-пик;
тр. п.Тихонова-Коштантау, п.Ленина, п.Правды, 3-я З. Шхельда по
стене, п.Щуровского, Ю.Ушба по З.
стене. Призер чемпионатов Украины 1959-1966. Активно занимался
спортивным скалолазанием, участник различных соревнований начиная с 1953 и заканчивая 1991 (призер в связках среди ветеранов).
Имел большой опыт судейства
соревнований по скалолазанию – от
ЦС ДСО «Авангард» и мемориала
Кустовского до чемпионатов Союза
и первенств ВЦСПС. Много лет
выступал за команду альплагеря
«Шахтер» в соревнованиях среди
спасотрядов ВС ДСО профсоюзов.
Имел жетон «Спасательный отряд»,
участвовал во многих сложных спасательных акциях: участник и рук.
головного отряда, например: 1954
– помощь группам Е.Тура и А.Глуховцева; 1968 – авария в группе
японских альпинистов; 1974 – авария в группе Егорова и мн. др.
495
Галустов Иван Артемович
ГАЛУСТОВ ИВАН АРТЕМОВИЧ (1910, Ереван – 1985, Нурек).
МС (1950), ЗМС (1958), инструкторметодист 1-й категории. Основное
занятие всей жизни Ивана (Вано)
Галустова – круглогодичная работа
инструктором альпинизма. Его
записки лежали на вершинах Кавказа, Памира и Памиро-Алая. Неоднократный чемпион и призер чемпионата Союза по альпинизму. 1956
– призер чемпионата Союза за тр.
Безенгийсколй стены. 1958 – в экспедиции И.Ерохина совершает п/в
на В.Победу (7060 м). 1964 – в 54
года, совершает сложное восхождение на вершину Мечта (Гиссарский
хр.), а в 1967 – на пик Ленина в
составе группы Международной
альпиниады. 1964 – переезжает на
постоянное место жительства в Таджикистан. С этого момента И. Галустов связал свое имя с промышленным альпинизмом. Он учит и готовит скалолазов-монтажников на
строительстве Нурекской ГЭС.
Затем со своими учениками и учениками своих учеников переходит
на стройку Рогунской ГЭС. 1973 –
созданная им команда альпинистов
– монтажников занимает 1-е место
в Союзе. Хорошие и благодарные
строки о И.А.Галустове есть в книге ленинградского писателя-альпиниста Л.М.Замятина (см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
ГА НЕЦ КИЙ
СТА НИ СЛАВ
(Стах) ЯКОВЛЕВИЧ (1913, Краков,
Польша – 1938, Москва). Сын Якова Ганецкого – известного деятеля
российского и международного
революционного движения (в 19051907 – в Варшаве он специальный
курьер-посланник Ленина) занимавшего высокие государственные
посты в молодом советском правительстве. Слушатель 4-го курса
Военно-воздушной академии РККА
им. Жуковского. Член ВЛКСМ.
Свое первое горное путешествие
496
совершил 16-летним юношей в
группе уже известного альпиниста
В.Л. Семеновского. Выйдя из
Кисловодска, по тропе (дорог тогда
не было) группа вошла в долину р.
Малки, а затем – в Приэльбрусье.
Целью похода было восхождение на
Мингитау (Эльбрус). Восхождению
пред ше ст во ва ли
пра к ти че ские
занятия, а затем и подъем на вершину. После спуска с вершины он
знакомится с известным альпинистом Н.В. Крыленко, которому В.
Семеновский рекомендует молодого Ганецкого как надежного помощника в его экспедициях по Памиру.
Через два года активных занятий
Кавказским альпинизмом, Н.В.
Крыленко начинает брать Станислава (и его друга – Полякова А.И.)
в свои Памирские экспедиции.
Молодые участники работают на
всех экспедиционных «должностях» и начинают осваивать высокие горы, совершая п/в на Памирские шеститысячники. В 1936
Ганецкий (в группе А. Полякова), в
составе 2-го Памирского похода
РККА, в жесточайших погодных
условиях совершает восхождение
на п. Ленина. Вскоре он становится
слушателем Военно-воздушной академии РККА им. Жуковского.
14.12.1937 (он был на 4-м курсе) по
доносу однокурсника был арестован. Обвинен в шпионаже и участии
в контрреволюционной группе
руководимой Н.В.Крыленко. Расстрелян 14.06.1938. Реабилитирован 04.12.1958. Его мать Гиза
Адольфовна – член ВКП(б) и Социал-демократической партии Польши и Литвы, научный сотрудник
Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) и отец Яков
Ганецкий – были обвинены в участии в контрреволюционной и террористической организации и расстреляны 10.12.1937. Все трое
Ганецких расстреляны на полигоне
НКВД «Коммунарка» в Москве.
Л.А.,П.З.
ГАРФ БОРИС АРНОЛЬДОВИЧ
(1907, Москва – 1982, там же). МС
(1946), инструктор-методист 1-й
категории. Талантливый инженер,
конструктор дирижаблей, ученый
теплофизик. Ведущий альпинист
страны до- и послевоенного периода, отличался своеобразным принципом комплектования команды –
под продуманный вариант маршрута по новой стене подбирал определенный состав участников, предлагал вариант и, получив согласие,
приступал к тренировкам и подготов ке бу ду ще го вос хо ж де ния.
Автор п/п стенных маршрутов, до
сих пор пользующихся популярностью: 1937 – З. Дыхтау (5204
м);1948 – тр. Коштантау (5151 м) с
подъемом по В. ребру; 1949 –
Тютю-баши (4460 м) по С. стене и
С. стена на В. Шхельду (4320 м);
1950 – п.6320 (Памир). Большинство пройденных им маршрутов
получали название – «путь Гарфа». С довоенных лет наряду с Е.
Казаковой серьезно увлекался разработками вопросов страховки и
работы с веревкой, надежности
скального снаряжения. Автор ряда
фундаментальных работ, опубли-
кованных в разные годы в ежегодниках «Побежденные вершины».
Активный сторонник спортивной
(круг ло го дич ной)
под го тов ки
спортсменов, проведения регулярных об ще со юз ных тре нер ских
семинаров и создания в альпинизме сборных команд – от городских
и до союзных. На общесоюзной
конференции альпинистов в 1948
предложил для обсуждения вопросы: «Альпинист-высотник или скало лаз?», «Аль пи нист-уни вер сал
или мастер спорта, узкой специализации?», «Вопросы подготовки
спортсменов высшей квалификации». Активно выступал в альпинистской прессе по вопросам безопасности и спортивного альпинизма, переводил книги и актуальные
статьи из иностранных журналов,
автор многочисленных обзоров и
комментариев. В соавторстве с
известными альпинистами – А.
Снесаревым и В. Барзыкиным
написал книгу по технической подготовке спортсменов-альпинистов
(см. 11. Литература альпинистская).
П.З.
ГАРЦЕВИЧ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ (1952, Воронеж). Ст.
инструктор горного туризма (1984),
МС по горному туризму (1987).
Военнослужащий. В 1974 окончил
Военную академию им. Дзержинского (Петра Великого). С 1979
работает в должности начальника
Отдела по туризму и экскурсиям
Ракетных войск стратегического
назначения. С 1978 руководил 12
школами инструкторов горного
туризма и учебно-тренировочными
сборами. Руководитель более 10
массовых восхождений групп воен-
Гельфгат Борис Евсеевич
нослужащих Ракетных войск стратегического назначения на Казбек
и Эльбрус, многих горных туристских мероприятий на Памире, Кавказе, Памиро-Алае. Чемпион ВС
СССР по горному туризму (1983,
1984 и 1987). Внес заметный вклад
в туристское освоение Ц. и З. Кавказа, Памиро-Алая (р-ны: Матча,
Дугоба, Фанские горы), Памира,
Тянь-Шаня. 1979 – председатель
горной комиссии Федерации туризма Москвы и член Центральной
горной комиссии. 1981 – член Президиума Всесоюзной федерации
туризма, руководитель комиссии
по безопасности.
А.В.
ГВАРЛИАНИ МАКСИМ ДАВЫДОВИЧ (1915, Местиа, Сванетия –
1993, там же). МС (1950), ЗМС
(1951). Колхозник. Неутомимый
охотник. Прекрасный знаток родного края. Во время ВОВ воевал в
составе Сванского отряда особого
назначения, бойцы которого были
консультантами, проводниками и
помощниками для воинов, защищавших и освобождавших пер.
Кавказа. Активно помогал в эвакуации гражданского населения Баксанского р-на через пер. Бечо и Донгузорун. В составе разведгруппы в
декабре 1942 перешел пер. Дыхсу и
захватил «языка». Награжден орденом Отечественной войны II степени и боевыми медалями. В 1932 во
время охоты с другом Габриэлем
Хергиани он уже поднимался на
серьезные вершины: Даллакору
(3950), Гадыл (4120 м), Светгар
(4100 м). 1934 – М.Гварлиани оканчивает курсы ОПТЭ по подготовке
проводников-альпинистов. В последующие годы совершил десятки
восхождений различных к.с. Один
из ведущих альпинистов Сванетии,
он воспитал когорту альпинистовсванов. 1954 – руководит сванской
командой на тр. п. Энгельса (6510
м) – п. Николадзе (6340 м) и совершает п/в на п. Московской Правды
(6075 м). За тренерскую работу в
альпинизме в 1957 награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Практически все свои выдающиеся
восхождения он совершает в составе команд Грузинского альпинистского клуба. 1937 – п/в на Ю. Ушбу
сванской группой. Инструктор 1-й
сванской альпиниады на Тетнульд
(182 чел. поднялись на эту красивую вершину). 1938 – инструктор
2-й сванской альпиниады. 1946 – С.
Ушба с Гуля – п/п. 1947 – рук. Местийской альпиниады на Бангуриани. 1950 – п/п тр. Шхельда -Ушба
– чемпион Союза. Участник 1-й и 2-й
Грузинских высотных экспедиций на
Памире. 1954 – восхождение на
казавшийся неприступным п. Энгельса по Ю. стене, которое долгое время
считалась лучшим восхождением
мира. Член президиума Грузинской
ФА.
Ве.М., Ве.В.
ГВА ЛИЯ САН Д РО (АЛЕ КСАНДР) ИОРДАНОВИЧ (1910,
Батуми – 1982, Тбилиси). Мастер
советского альпинизма (1934). МС
(1946). Один из первых организаторов альпинизма в Грузии, соратник Симона и Алеши Джапаридзе.
Первое знакомство с горами произошло в детстве, когда все свободное время, юный путешественник
отдавал изучению родной Аджарии. Но настоящее увлечение горами началось в 1929 после переезда
в Тбилиси, где познакомился с
ведущими грузинскими альпинистами. 1931 – прошел курс обучения в первом альплагере в Алылсу.
Вскоре в личном списке достижений числится около 100 восхождений, среди которых Шаритау (3689
м), Шхара (5068 м), Гестола (4860
м), Казбек (5033 м), п. Шота Руставели (4960 м), Катынтау (4974 м),
Джимарайхох (4773 м). Он в числе
организаторов и рук. 1-й и 2-й альпиниад Сванетии на Тетнульд. Восхождение на Тетнульд 1938 окончательно развеяло религиозные
предрассудки сванов, считавших
эту вершину недоступной священной горой. По его инициативе создан и под его началом работал первый грузинский альпинистский
лагерь в Сванетии. 1933-1934 –
зимовщик и метеоролог Казбекской метеостанции. Он в числе тех,
кто ставил геодезические станции
на вершине Эльбруса и сражался
на перевалах Кавказа во время
ВОВ. Становление Школы военного альпинизма и горнолыжного
дела в Бакуриани во многом обязано его активности и организаторским способностям. После войны
многие годы работал нач. уч. части
альплагерей Кавказа и продолжал
свое любимое дело – обучение молодых альпинистов.
Д.Ш.
ГЕЛДИАШВИЛИ ИРАКЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ (1948, Тбилиси –
1984, Ц.Кавказ). МС по альпинизму и скалолазанию, инструктор-методист 2-й категории. Педагог по профессии. 1970 – чемпион Союза по
скалолазанию. 1979 – чемпион Союза по альпинизму – п. Таджикского
Госуниверситета (6183 м), 6-я к.с.
1984 – зимнее восхождение грузинской команды на Ю. Ушбу. В
результате крупной аварии погиб
на спуске с вершины (см. Трагедии
в горах...).
Д.Ш.
ГЕККЕЛЬ ВИЛЕМ (HECKLE
WILLIAM), 1918-1970, Чехословакия. Профессиональный фотограф
и путешественник, посвятивший
свою жизнь и мастерство воспеванию красоты горной природы, альпинизма и людям в горах. На Земле
не оставалось горного уголка, в
котором бы он не побывал со своей
камерой. Его последняя экспедиция в Перу (1970) закончилась трагедией – весь состав экспедиции
погиб под лавино-селевым потоком
сошедшего со склонов вершины
Уаскаран (см. 2. Рельеф... Катастрофические лавины)
ГЕЛЬФГАТ БОРИС ЕВСЕЕВИЧ
(1929, Москва – 1976, Памир). МС
и инструктор по горному туризму.
Астроном. Долгое время работал в
ЦКБ «Геофизика». Горным туризмом начал заниматься в середине
50-х прошедшего века. В 1960 – п/в
на п. БАМ в Кодаре. 1961 – участвовал в уникальном походе: выход на
ледник С. Инылчек через оз. Мерцбахера и пересечение хр. Сарыджас
через пер. Опасный – 5200 м (Ц.
Тянь-Шань). 1963 – в составе первой туристской группы осваивал
Джунгарский Алатау. 1960 – провел несколько экспедиций по освое-
497
Герасимов Александр Анатольевич
нию новых маршрутов на Памире
(пер. Гантман, Бартанг, Зимовщиков, Сулоева, Курай-Шапак, разведка путей возможного пересечения ПФП). На Кавказе – пер. Саповнело. Участвовал в проведении Всесоюзных и «Спартаковских» семинаров и сборов. Подготовил более
10 МС в обществе «Спартак». Работал в Центральной и Московской
комиссиях горного туризма и МКК.
Участвовал в создании «Перечней
классифицированных перевалов и
горных маршрутов». Автор методических разработок (М., ЦРИБ
«Турист») и статей в журнале
«Турист». Погиб в лавине на Памире. Именем Б. Гельфгата названы
перевалы на Кавказе в районе Караугомского плато, на Памире.
А.В.
ГЕ РА СИ МОВ
АЛЕ К САНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ (1953, Харьков).
«Снежный барс» (1988), МС (1990),
МСМК России (№ 470) и Украины
(№ 2) (1992), инструктор-методист
2-й категории (1988). Физик, доктор физ-мат. наук, профессор. Имеет более 100 опубликованных работ
по различным областям знаний.
Проректор по научно-исследовательской работе Академии управления и финансов, ведущий науч-
ный сотрудник Академии народного хозяйства при Правительстве
РФ. Альпинизмом начал заниматься в 1976, совершив первое восхождение на в. Виатау. Первым инструктором был А.Е. Спесивцев. Тренер
в спортивном альпинизме – Ю.И.
Григоренко-Пригода. Окончил учебно-методический сбор в «Эльбрусе»
в 1983. Работал инструктором в
альплагерях: «Узункол», «Талгар»,
«Ала-Тоо», на спортивных сборах и
в экспедициях. Постоянно работает
тренером-спасателем и гидом в системе альплагерей МАЛ: 1986-1991
– МАЛ «Памир»; 1993-1997 – МАЛ
«Альп-Навруз»; с 1998 – междуна-
498
Пик Джигит 5170 м
(Терскей-Ала-Тоо, Тянь-Шань) –
одна из вершин А.А. Герасимова
родный альпцентр «Тянь-Шань».
Совершил более 300 восхождений,
в т.ч. по маршрутам 5-6-й к.с. – 30,
более 40 восхождений на семитысячники (это второй результат после Б.Коршунова), в т.ч. 14 на ХанТенгри. Наиболее существенными
для себя считает восхождения: 1984
– Далар по СВ. стене бастиона, 6А
к.с.; 1988 – п. Джигит (5170 м) по
«треугольнику» С. стены, 6А к.с.,
2-е место в чемпионате Украины;
1990 – Хан-Тенгри по ЮЗ. кф.
ЮЮЗ. ребра, 6Б к.с, 3-е место в
чемпионате Союза; 1992 – Эверест
ч/з Ю. седло, (экспедиция Тольятти); 1994 – п. Коммунизма по С. кф.
с л. Вальтера, 6А к.с., 2-е место в
чемпионате РФ; 2000 – Хан-Тенгри
соло по ЮЗ склону. 2001-2003 –
совершает регулярные восхождения на любимую гору – Хан-Тенгри. Участие в спасработах: 1996 –
спасательные и 1997 – транспортировочные работы на п. Коммунизма
(высота – 7100).
ГЕР МО ГЕ НОВ
АЛЕ К СЕЙ
ТИМОФЕЕВИЧ (1910, Москва –
1933, Ц.Кавказ). Несмотря на
молодость, быстро стал одним из
ведущих альпинистов страны конца 20-х, начала 30-х ХХ в. Выпускник московского энергетического
института. Работал в НИИ Наркомата связи над проблемой передачи движущихся изображений на
расстоянии (телевидение). Альпинизмом начал заниматься с 1928.
Вместе с В. Соловьем и И. Лукиным совершает восхождение на
вершину Джорашты (4255 м.) в
Каргашильском хребте из ущ.
Булунгу; 1929 – проходит Местийский пер.; 1930 – Шаурту-баши
(4303 м). 1931 – п/в на Миссестау
(4427 м). В 1931-1932 – председа-
тель горной секции МосОПТЭ (прообраз нынешней ФА Москвы),
одновременно являлся зам. председателя горной секции ЦС ОПТЭ.
А. Гермогенов развернул большую
организационную работу: в восьми
(из 10) районах Москвы, где на
предприятиях и в учебных заведениях были созданы первые горные
секции. 1932 – руководит высокогорным учебным походом (Школой) командиров погранчастей в
Цейском районе с восхождением
на Уилпату (4648 м). По завершении похода, вместе с М. Дадиомовым, Д. Гущиным и С. Слуцкиным
поднимаются на Бубисхох и через
Караугомское плато, пер. ШтулуВцек направляется в Безенги. По
пути группа совершила восхождение на вершину Башхаауз (4466
м). С Миссес-коша А. Гермогенов
(рук.) вместе с братьями Абалаковыми выходит на первый траверс
Безенгийской стены. За семь дней,
в сложных условиях, проходят
вершины: Гестолу (4860 м)-Катынтау (4974 м)-Джангитау (5058 м).
В марте 1933 по поручению горной
и лыжной секций ЦС ОПТЭ руководит горнолыжной экспедицией
через перевалы ГКХ: Местийский
в Сванетию и через Бечо в Баксанское ущелье. В составе экспедиции
известные альпинисты и горнолыжники – Е. Абалаков, Д. Гущин,
Т. Волгина, Д. Донской, Ан. Малеинов, А. Ефимов. Впервые в истории, зимой, экспедиция успешно
преодолела сложный маршрут.
Конечной целью экспедиции было
первое зимнее лыжное восхождение на обе вершины Эльбруса. На
этом этапе к экспедиции присоединились известные альпинисты Е.
Васильев, Н. Лавров, С. Любский и
метеоролог «Кругозора» В. Корзун. Подъем к седловине прошел в
сложнейших условиях обледенелых склонов и разыгравшейся пурги. После тяжелой ночевки на седловине рано утром 25 марта Гермо-
Гиппенрейтор Евгений Борисович
генов скоропостижно скончался.
Одна из вершин в отроге Адылсу
названа его именем – пик Гермогенова (3962 м).
Д.Д.
ГЕРНГРОСС
(ГЕРЕНГРОСС)
ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1892,
Петроград – 1937, Москва). Русский, из потомственных дворян,
б/п. Сын генерала, нач. Генерального штаба Российской армии. Окончил Царскосельский лицей. Имел
специальное юридическое и экономическое образование. До 1917 –
Уполномолченный Красного Креста
на З. и ЮЗ. фронтах. 1918 – первый
арест, и в качестве заложника на 2
месяца помещен в концлагерь
(новая форма изоляции высшего
сословия). Во время службы в Датском Красном Кресте вновь арестован (1919), как и все служащие иностранных представительств. В 1920
– арест «за связь с английским шпионом Полем Дюксом». К этому времени его брат был уже расстрелян.
1921-1925 – работает в Саратове,
уполномоченным СССР при заграничных организациях помощи
голодающим и научным сотрудником в университете (политэкономия). В 1926 – принят на должность
референта-экономиста Наркомвнешторга. А с 1930 научная деятельность в Институте внешней торговли (страны Востока и Африки).
Под псевдонимом «Юг.Ю.» напечатал несколько книг. Г.Е.Гернгросс
являлся первым советским африканистом, а его имя было внесено в
Библиографический словарь советских востоковедов. После лишения
этой должности – стал частным преподавателем английского языка,
лицом «БОЗ». Г.Е.Гернгросс был
активным пропагандистом зарождавшегося отечественного альпинизма: переводил зарубежную альпинистскую переодику; занимался
горной фотографией; писал статьи
по вопросам безопасности и воздействия высоты на человека во время
восхождений. Регулярно печатался
в журнале «На суше и на море».
Был первым альпинистом, арестованным в 1937. Его имя в следственном деле не связано с «контрреволюционной организацией туристов
и альпинистов», он обвинен в активной антисоветской агитации. По
постановлению тройки УНКВД по
МО расстрелян 10.12.1937 на Бутовском полигоне в Москве. Реабилитирован в 1988.
онатах Союза. 1963-1983 – председатель Президиума ФА Грузии. В
ряду множества совершенных восхождений есть историческое восхождение – он в связке с А.Гулухаидзе в 1937 совершил первое советское
восхождение на высшую точку
В.Кавказа вершину Тебулосмта –
4493 м (п/в на Тебулосмта было
совершено в 1892 Г.Мерцбахером).
Л.А.,П.З.
ГЕТЬЕ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1893, Москва – 1938, тамже).
Русский, из служащих, б/п. Ст. тренер по боксу ДСО «Динамо». Известный боксер 30-х ХХ в. Инструктор
альпинизма. Имел значок «Альпинист СССР» II ступени. Участник
Памирской экспедиции 1933 и
попытки п/в на п. Сталина (7495 м).
Обвинен ВКВС СССР в шпионаже и
участии в контрреволюционной террористической организации туристов и альпинистов. Арестован
14.12.1937. Расстрелян 08.01.1938
на полигоне «Коммунарка» в Москве. Реабилитирован 14.01.1965 .
Р.Ал., П.Ю.
ГИГИНЕЙШВИЛИ ОТАР ИСИДОРОВИЧ (1916,Тифлис – 1990,
Ленинград). МС и инструктор-методист 1-й категории по альпинизму, ЗТ СССР (1961). В 1947-1954 –
атташе МИДа СССР. Историк-востоковед. Доктор исторических наук
(1986), профессор (1989). Основоположник высотного альпинизма в
Грузии. Организатор и руководитель многих высотных Памирских
экспедиций, в которых грузинские
альпинисты добивались серьезных
спортивных достижений в высотном классе восхождений на чемпи-
Вершина Тебулосмта (4493 м)
ГИП ПЕН РЕЙ ТОР ЕВ ГЕ НИЙ
БО РИ СО ВИЧ (1927, Мо ск ва –
1997, там же). МС (1964), инструктор-методист 1-й категории. Канд.
биолог. наук. Почетный гражданин Местии (Сванетия, Грузия).
Почетный член Лондонского Альпийского клуба (Великобритания).
Действительный член Российского
дворянского собрания. Член президиума ФА России. Вице-президент Международного общества
горной медицины. Член медицинской комиссии UIAA. Спасатель
РФ. Переводчик многих советских
альпинистских делегаций, представлявших ФА СССР на семинарах, ко мис си ях и кон грес сах
UIАА. В ряду его восхождений
выделяются сложные маршруты:
тр. Уш бы, п. Ком му низ ма, п.
Ленина, В. Шхельда, п. Щуровского, Кюкюртлю (м-т НекрасоваЖивлюка) в связке с М.Хергиани.
Неоднократно восходил на Эльбрус. Поднялся на Фудзияму (Япония). Е. Гиппенрейтор активно
продолжил линию своего отца –
Б.С. Гиппенрейтора, бывшего в
свое время научным сотрудником
в об ла с ти фи зио ло гии спор та,
доцентом, зав. сектора спорта во
ВНИИФКе. Е. Гиппенрейтор автор
более 60 научных публикаций в
области спорта, соавтор 3 фундаментальных монографий: «Острая
и хроническая гипоксия» (1977),
«Эверест-82» (1984), «Физиология
человека в условиях высокогорья»
(1987). Последний труд этого списка – полезная и интересная книга
для альпинистов-высотников (см.
11. Литература альпинистская).
Во время подготовки экспедиции
499
Глаз Абрам Ильич
«Эве рест-82» при ме ди цин ском
отборе ее участников использовались 4 выпуска подготовленных
им информационных материалов
по Эвересту. Главным его увлечением были восхождения (их у него
– около 100) на горные вершины и
горные походы. Он рук. лагерями
МАЛ «Кавказ», принимал участие
в двух советско-британских экспедициях лорда Д. Ханта на Кавказе (1958) и на Памире (1962). Литературный дар, увлеченность, интересный стиль изложения и доходчивость при сохранении высокого
научного уровня материала – это
отличительные черты его публикаций. Зная в совершенстве английский язык, часто выступал в
ро ли от вет ст вен но го ре да к то ра
многих книг на альпинистские
темы. Им написана яркая и содержатель ная ра бо та «Ан глийская
ге раль ди ка» (1996). Бла го да ря
организаторским способностям и
личному обаянию Е.Гиппенрейтора, советская альпинистская общест вен ность име ла воз мож ность
творческого общения с выдающимся учеными-альпинистами: лордом Д.Хантом, профессорами Д.
Вестом и Ч. Хаустоном.
Л.Р.
ГЛАЗ АБРАМ ИЛЬИЧ (1902,
Луганск – 1994, Москва). В 1933
окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского в звании
военного инженера-механика. Был
назначен адъюнктом академии.
1936 – служебная командировка в
Германию по закупке авиационного оборудования. 1938 – уволен из
армии в запас «за связь с врагами
народа» – два его младших брата к
этому времени были расстреляны,
как «враги народа». Сам он был
арестован, и на него готовились
соответствующие документы. От
расстрела его спасло вмешательство трудового коллектива, поручившегося всем составом за его благонадежность (по тем временам редчайшее явление!). Но клеймо «брат
врага народа» оставалось еще на
многие годы. А.И. Глаз состоял в
рядах РККА с 1928 по 1938 – и все
500
это время, самым активным и заинте ре со ван ным об ра зом слу жил
делу становления армейского и
отечественного альпинизма. Осенью 1926 по своей инициативе
ор га ни зо вал
са мо де я тель ный
поход по Крыму: Глаз – нач. клуба
1-й авиабригады ЛенВо (Гатчина),
Тронзе и Ю. Знаменский – летнабы
(летные наблюдатели – так тогда
называли штурманов) и летчик
Понкратьев. Во время турпохода,
группа совершила восхождения на
Крымские вершины: Демерджи,
Ча тыр даг и Ро ман-Кош. 1927
(август) – нач. Закавказской пехотной школы В.Г. Клементьев организовал «поход на Казбек» – 12
курсантов и командиров (среди них
и Глаз) поднялись на Кавказский
пятитысячник. По тем временам –
явление далеко выходящее за рамки обычного горного мероприятия.
В сентябре того же года в группе
известной российской альпинистки-исследовательницы М.П. Преображенской поднимается на Казбек до высоты 4200 м. 1933 – проводится 1-я альпиниада РККА. На
Эльбрус одновременно поднялись
58 армейских командиров – абсолютный рекорд того времени.
Руководил альпиниадой – В.Г.
Клементьев, а А.И. Глаз был пом.
по политчасти. По приказу В.Клементьева, А. Глаз и А. Глансберг
были вынуждены из-под вершины
пойти вниз, сопровождая заболевшего Н. Лебедева. 1934 – 2-я альпи ни а да
РККА.
Ини ци а ти ва
А.И.Глаза, и летчиков: М. Липкина, М.Мазура, А. Кокорина и Ю.
Знаменского о создании авиазвена
в поддержку проводимых альпиниад на Кавказе, вначале не нашла
поддержки ни у начальника Военно-воздушной академии, ни у
начальника ЦДКА. Встречи и личные беседы с начальником Управления боевой подготовки РККА и
маршалом Тухачевским, которые
го ря чо под дер жа ли эту идею,
воплотились в приказ начальника
А.И.Глаз – начальник авиазвена
альпиниады РККА на Эльбрусе в 1934
ВВС РККА Я.И.Алксниса, согласно которому было создано авиазвено для обслуживания альпиниады.
Таким образом, военный инженер
1-го ранга, адъюнкт академии становится начальником летной группы, одновременно являясь помполитом у руководителя альпиниады
А.И.Глансберга. Глаз руководил
первой колонной военных альпинистов, поднявшейся на Эльбрус
23 августа 1934 (276 чел.). 1935 –
очередная альпиниада РККА. Под
ру ко вод ст вом А.И. Гланс бер га
(помполит А.И.Глаз и нач. штаба
В.А.Благовещенский) 254 армейских альпиниста поднимаются на
В.Эльбрус. Подобным массовым
восхождениям всегда предшествовали плановые занятия по горной
технике в объеме, необходимом
для подобного восхождения. Это в
своем роде было начало учебного
альпинизма. За работу на альпиниадах А.И. Глаз неоднократно отмечался наградами и поощрениями
командования: за 1-ю альпиниаду
– именными серебряными часами
от РВС СССР; 2-я альпиниада – «За
до с ти же ние
ис клю чи тель ных
результатов в области высокогорных походов РККА», награжден
золотыми именными часами от
имени Наркома Обороны СССР; 3-я
альпиниада – «За достижение
исключительно ценных результатов в горных походах» приказом
НКО СССР и ЦС ОПТЭ награжден
значком «Альпинист СССР» I степени (степени, а не ступени, как
принято было говорить впоследствии). В 1936 – «За выдающиеся
успехи в боевой, политической и
технической (альпинистской) подготовке соединений, частей и подразделений к участию в высокогорных походах» награжден орденом
«Красной Звезды». Во многом благодаря настойчивости Глаза и его
коллег
(Я.И.Акодуса,
В.А.Благовещенского) и поддержке нач. ЦДКА В.М.Мутных, нач.
боевой подготовки РККА Сидякина, нач. Пролитуправления РККА
Я.Б.Гамарника были созданывоенный лагерь ЦДКА в Терсколе и
Школа инструкторов (ее чаще
называли Школа военного альпинизма) в которой до сентября 1937
он работал помполитом, нач. уч.
части. После увольнения из рядов
РККА в 1938-1941 работал в Проектном бюро по проектированию
Дворца Советов, затем на оборонном заводе в Стерлитамаке и с 1943
до выхода на пенсию (1963) – в различных организациях Московского городского управления «Трудовых резервов». Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ
1941-1945 гг.». Мно го крат но
награждался грамотами различных организаций. 1975 – назначается нач. уч. части массового восхождения армейских альпинистов
(600 чел.) на Эльбрус. Наблюдав-
Голодов Юрий Федорович
шие за ходом восхождения профессиональные французские и швейцарские альпинисты так отзывались об организации этого восхождения: «Мы поражены размахом и
организацией такого массового
восхождения. Мы даже не представляли, что возможен такой массовый поход на высочайшую вершину Европы». Вплоть до 1987 Глаз
поддерживал тесные связи с секцией туризма и альпинизма Управления туризма и экскурсий МО СССР
и работал инструктором на военной туристско-альпинистской базе
«Терскол», нач. уч. части армейских альпиниад. Активно публиковался в периодической печати,
писал воспоминания. А.И. Глаз
принимал участие в организации и
создании Центрального Музея альпинизма в Москве, передав для его
экспозиций множество личных
архивных материалов.
Г.Ир.
ГЛАНС БЕРГ (ГЛАНЦ БЕРГ)
АВГУСТ ИВАНОВИЧ (1900, хутор
Янсон, Курляндской губ. – 1938,
Москва). Из латгальских батраков.
Получил высшее образование.
Герой Гражданской войны. Военный инженер 2-го ранга. Впоследствии работал в Москве инженеромтехнологом на дорхимзаводе им.
Фрунзе. Один из первых организаторов армейского альпинизма.
Начальник пяти (из шести) альпиниад РККА (2-6-я). Организатор и
руководитель курсов по обучению
горному делу командного состава
РККА. 1935 – инициатор и один из
организатор различных курсов по
обучению горному делу командиров РККА. Дважды был отмечен
(награжден именными золотыми
часами) в приказах Наркома обороны К.Е. Ворошилова за достижения
по организации альпинизма в рядах
РККА.
Арестован 08.02.1938 по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюционной организации и по постановлению «двойки» – Наркома внутренних дел и
Про ку ро ра
СССР
рас стре лян
10.09.1938 на Бутовском полигоне
НКВД. Реабилитирован в 1957.
Л.А.,П.З.
ГЛОВАЧ ШТЕФАН (GLOWACZ
STEFAN), 1964, Германия. Уроженец Бергхтесгадена, лазит по скалам с 15 лет. Вошел в историю как
победитель первых соревнований
по скалолазанию в З. Европе (1985
– Бардонеккья в Италии). В 1986
участвовал в соревнованиях в Крыму, где показал высочайший класс
лазания, хотя по времени и проиграл победителям. Трижды побеждал в Рокмастере в Арко, победил
на демонстрационных стартах на
Олимпиаде в Альбервилле. В 1993
стал вторым на чемпионате мира и
закончил соревновательную карьеру. Много путешествовал, преодолевая сложнейшие маршруты в
разных странах. По этим поездкам
издал специальный альбом, который долгое время был лучшим в
своем роде. Позже занялся восхождениями по стенам. В Альпах прошел маршрут Des Kaisers neue
Kleider на Тотенкирхль, первый
альпийский маршрут X к.тр. по
таблице UIAA. Участвовал в экспедициях в Антарктиду, Гренландию,
Канаду (Баффинова земля). Наиболее знаменитое стенное восхождение – «Моби Дик» в Гренландии.
Снялся вместе с Р. Месснером в
фильме Вернера Херцога «Крик из
камня», и в фильме «Fire, Ice and
Dynamite» Вилли Богнера.
Е.А.
ГЛУШКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
ЭДГАРОВИЧ (1953, Ленинград).
МС (1979), МСМК (1989). Директор
известной фирмы альпинистского
снаряжения «RedFox». В составе
Ленинградских команд совершал
первые зимние восхождения на п.
Е. Корженевской (7105 м) и п.
Ленина (7134 м), Дыхтау (5204 м),
Ерыдаг (3925 м). В его активе более
40 восхождений 5Б-6-й к.с., в т.ч.
восхождение 1989 на Канченджангу (8586 м).
создателей, а затем и нач. школы
военного альпинизма в Терсколе.
Именно в этой школе была продолжена работа над основами методики преподавания альпинизма в альпинистских лагерях. Активный
ГОДИК ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ,
(HODIK FRANZ), 1908, Вена, Австрия. Австриец, беспартийный,
образование среднее. (По другим
данным – имел чешское подданство.) В 1934 после разгрома восста-
ния Шуцбунда бежал в СССР. Жил
в Москве, работал механиком на
1-й счетной фабрике (по другим
данным – на заводе АМО – будущий
з-д им. Сталина). Активно занимался альпинизмом. Профессионально
работал инструктором альпинизма
в альплагерях Приэльбрусья. По
разным причинам неоднократно
(трижды?) арестовывался советскими органами и 09.07.1941 приговорен к расстрелу по обвинению ВКВC
СССР в шпионаже. Расстрелян
27.07.1941.
Ре а би ли ти ро ван
27.02.1958 .
ГОЛОДОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1945, Пржевальск). МС (1968),
ЗМС, МСМК (1982), КМС по скалолазанию, инструктор-методист 2-й
категории. После окончания биофака КазГУ, работал ст. научным
сотрудником института рыбного
хозяйства. Имеет 20 научных работ
по специальности. В Казахском госуниверситете стал заниматься альпинизмом в 1963. В 1979 стал чемпион Союза в составе команды
спортклуба армии, п. Россия (6875
м). Восхождение на п. Коммунизма
по СВ. стене приносит Ю. Голодову
золотую медаль чемпиона Союза.
Затем следуют сложные восхожде-
ния высотного класса: он 21 раз
побывал на семитысячниках страны. В его активе восхождений зимние маршруты: п. Мраморная стена
(6350 м), тр. Чоктальской подковы
(4730 м). В 1985 в группе с американскими альпинистами совершает
тр. п. Победы (с пер. Дикий). 1986.
– Мак-Кинли (Аляска). В ночь с 8
на 9 мая 1982 совершает восхождение на Эверест. Награжден орденом
Дружбы народов. Школу инструкторов альпинизма окончил в 1981.
1983 – тренер Казахского республиканского «Спартака», а с 1987 –
тренер сборной профсоюзной Казахстана. Есть ряд публикаций по альпинизму, соавтор книги «Восхождение на Эверест» (см. 11. Литература альпинистская). В 1971 в
501
Голубев Сергей Яковлевич
составе специального отряда альпинистов (по решению ЦК ВЛКСМ)
работал на строительстве Нурекской ГЭС, укрепляя горные склоны
над стройплощадкой ГЭС.
В.И.
ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ – старейший российский горовосходитель и путешественник.
Начиная с 1912 предпринял ряд
путешествий по различным районам Кавказа, направленных на их
исследование, уточнение направления хребтов, положения ледников
и течения горных рек. В ходе этих
путешествий С.Я.Голубев со своими спутниками совершал п/в на
вершины Эльбрусского, БаксаноЧегемского, Безенгийского районов, в группе Ушбы и Шхельды,
совершили переход ГКХ в районе
Ушбы со спуском в Сванетию. В
походе по Шхельдинскому ущелью
в 1915 со своими постоянными
спутниками известными горовосходителями Я.И. Фроловым и Н.
Панютиным они совершили п/в на
безымянную вершину и дали ей
название в честь еще одного видного российского альпиниста пиком
В.Н. Щуровского – 4259 м (Ц.Кавказ, группа Ушбы).
ГОНЧАРОВ ВЛАДЛЕН ПЕТРОВИЧ (литературный псевдоним
Авинда) (1938, Гурзуф, Крым). МС
(1967), МСМК (1972). Преподаватель физкультуры – основная профессия, которая вскоре переросла в
работу тренером Крыма по альпинизму и скалолазанию (1961-1975).
Член Союза писателей Крыма, краевед, активный пропагандист природы родного Крыма. В его литературном активе художественные
рассказы, повести и пьесы. Лауреат
Государственной премии Крыма
(1997) за путеводитель «Магия
Крыма». Им выпущены в свет 10
путеводителей по Крыму, написаны рассказы о спелеологах, около
500 статей по вопросам альпинизма, горного туризма, безопасности
и спасательного дела. Свое первое
альпинистское восхождение на вершину Гумачи (Ц. Кавказ) совершил
в 1955. Затем последовали 70 восхождений в различных горных районах Союза, среди которых 12 – 6-й
к.с. Чемпион Союза: 1965 – Ю.
Ушба п/п по З. стене; 1969 – С.
Ушба п/п по В. стене. 1968 – серебряный призер чемпионата Союза. 7
раз становился чемпионом Украины по альпинизму. Среди восхождений, совершенных В. Гончаровым за рубежом – маршруты высокого класса: Австрийские Альпы –
Дахштайн по Ю. стене, 6-я к.с; Роскуппе, кант Гезойзе, 5-я к.с; Франция – Пти-Дрю (м-т Бонатти), 6-я
к.с, Пти-Дрю (м-т Маньона), 6-я
к.с; Болгария – Дьявольские иглы
по красной стене, 6-я к.с. Проблемы безопасности восхождений в
502
Крымских горах приводят его к
мысли о необходимости создания
горноспасательной службы – так в
Крыму появился первый КСО. Гончаров со своим предельно малым
штатом, но с большим числом
помощников тушили лесные пожары, спасали незадачливых туристов
и альпинистов, спуская их с Крымских стен, разбирали завалы в
пещерах и помогали выбраться на
поверхность попавшим в беду спелеологам. Свой альпинистский
опыт В.П. Гончаров успешно
использовал и на объектах промышленного альпинизма, работая
бригадиром скалолазов-бетонщиков (1968-1975). Участвуя в одной
из спасательных акций, получил
тяжелейшие травмы, которые не
позволили ему продолжать работу
спасателя. Но он остался верен теме
горной дружбы и взаимовыручки.
Многие написанные им книги – это
повести о друзьях-альпинистах,
товарищах-горноспасателях. Свой
литературный псевдоним Гончаров
взял от названия одной из крымских вершин – Авинда, что стоит
над родным Гурзуфом (см.11. Литература альпинистская).
ГОРБЕНКО МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ (1947, с. Леово, Молдавия). МС (1982), МСМК и «Снежный барс» (1987), ЗТ Украины и
ЗМС (1990), инструктор-методист
1-й категории. Инженер электронщик. Директор областного альпинистского клуба «Одесса». 1968 –
новичком приезжает в Чегемское
ущ. (Кавказ). Основные восхождения: 1975 – тр. Домбая; 1976 – тр.
Ушбы; 1977 – п. Лукницкого (5800
м) по СЗ. ребру; 1978 – п. 5204 м – в
двойке по В. стене; 1979 – п. Вольной Испании (4200 м) – в двойке по
СЗ. ребру; 1980 – Замин-Карор
В 1991 М.Горбенко в составе
Одесской экспедиции совершает
второе (после 1937) восхождение
на Нанда-Деви -7434 м (Индия)
(4702 м) в двойке, Танымас (5910
м) в двойке по ЮВ. стене, п. Революции (6940 м) п/п по СВ стене –
призер чемпионата Союза; 1981 –
п. Правды (6372 м) с л. Беляева, п.
Коммунизма; 1982 – Ц. Шхельда
(4295 м) м-т М.Хергиани; Хан-Тенгри п/п по ЮЗ. стене; 1983 –
Мижирги (5025 м) по С. стене –
чемпион Союза в ледовом классе;
1984 – п. Известия (6841 м); 1985
– Чатын (4368 м) Гл. вершина –
призер чемпионата Союза; 1986 –
Уллукара (4302 м) зимой по С. стене, Асан (4320 м) по З. стене – два
п/п – призер чемпионата Союза;
1987 – Искандер (5120 м) – в двойке; 1988 – Хан-Тенгри по С. стене
– чемпион Союза; 1989 – п. Е. Корженевской, п. Коммунизма и в
качестве тренировки к «Гималаям
– 90» – Рейнир (США) и обе вершины Эльбруса; 1990 – Международная экспедиция «Восхождение
мира» на Эверест (США, Китай,
Россия). Поднимается на Эверест с
севера. 1994 – Чогори (8611 м) по
ребру Абруцкого. 1973 – окончил
школу инструкторов альпинизма.
Зам. председателя Одесской областной ФА. В 1988 работал спасателем в Спитаке (Армения). Указом
Президента Украины за высокий
уровень организации и проведения
экспедиций: «Аннапурна 1999»,
«Эверест 1999» и «Украина-Гималаи-2001»
при сво е но
зва ние
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».
Ве.М., Ве.В., А.К.
ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1892, с. Красное, С-Пб губ. –
1938, Москва). Мастер советского
альпинизма (1934). Государственный деятель советского периода.
1917 – секретарь Совнаркома. Именно он готовил и оформлял первые
декреты: об отмене сословий; об
образовании Красной Армии и др. В
1918 воплощается в жизнь подготовленный им проект об образовании
НТО ВСНХ, в котором он стал председателем. НТО объединило научные учреждения, привлекало к
работе видных ученых и инженеров, создавало новые НИИ. В средине 1919 получает разрешение и
отправляется на фронт. Он занимает военно-политические посты: нач.
Политотдела XIV Армии, член Реввоенсовета XIV, XIII и II Конной
Армий. За личный героизм одним
из первых награжден высшей (в те
времена) наградой, орденом Боевого
Красного Знамени. 1920 – управляющий делами Совнаркома РСФСР.
1922-1923 – председатель Совнаркома. Страстный любитель горных
путешествий, впервые познакомившийся в 1914, он в 1928 – вместе с
О.Ю. Шмидтом и Н.В. Крыленко
стал рук. советско-германской экспедиции на Памир. Под его рук.
Грачев Борис Васильевич
проходили практически все крупные экспедиции на Памир того времени: Таджико-Памирскими экспедициями АН, экспедицией (1933), в
которой Е. Абалаков поднялся на
высшую точку страны – п. 7495 м,
которой дали название – п. Сталина
(затем п. Коммунизма, а с 2000 – п.
Исмаила Самани). Понимая возможности возникновения критических ситуаций во время сложного
горного похода, Н.П. Горбунов с
особой тщательностью подбирал
участников штурма, сформировал
штурмовой отряд (№29), включенный в состав большой экспедиции
ВКВС ССССР в шпионаже, арестован 19.02.1938 и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР
расстрелян 07.09.1938 на полигоне
НКВД «Коммунарка» в Москве. Реабилитирован 13.03. 1954. Именем
Н.П. Горбунова названа вершина
(6026 м) в Танымасском хр.
(Памир).
А.Н.,Р.А.л.
ГОРЕНЧУК ЮРИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ (1936, Ленинград). МС (1968),
МСМК (1972). Чемпион Союза:
1970 – п. Маркса (6723 м), п/п по С.
стене, 6-я к.с; 1971 – п. Бадхона
(5138 м), п/п по З. стене, 6-я к.с.
В.Ш.
ГО РО ДЕЦ КИЙ ВЛА ДИ МИР
ИВАНОВИЧ (1937, Ленинград).
МС по туризму (1973), КМС по альпинизму (1974), инструктор горного туризма и альпинизма. Военный
инженер, окончил Ленинградскую
Военно-Инженерную Академию
им. А.Ф.Можайского и механикоматематический факультет ЛГУ.
Начиная с 1963 совершил много
походов по Кавказу, Памиру, ТяньШаню, Алтаю, в том числе 16 –
5-6-й к.с. и 9 из них, рук., 13 п/п
пер. ЗА-3Б к.с., в т.ч. п/п З. плеча
Хан-Тенгри (1974). Имеет в активе
более 40 различных восхождений
до 5Б к.с. 1969-1978 – нач. спортивных сборов альпинистов ЛВО. Имеет жетон «Спасательный отряд».
Неоднократный чемпион Ленинграда по горному туризму. Председатель МКК С-Пб.
А.В.
АН и Совнаркома СССР. Н.П. Горбунов поставил и перед собой предельно сложную задачу – самому
взойти на вершину, хотя множество
организационно-руководящих экспедиционных дел не позволяли ему
в полной мере заняться личной подготовкой для подъема на такие редкиедля того времени высоты. Предвидения Н.П. Горбунова полностью
подтвердились – весь ход покорения Памирского гиганта, показал
существование еще не осознанных
людьми трудностей – проблем с приспособлением организма человека к
работе на больших высотах, объему
собственно альпинистской работы
на восхождении. Сам же Н.П. Горбунов из-за обморожения ног сумел
подняться только на В. вершину,
где остался ожидать Е. Абалакова,
активно проводя на этой высоте
научные исследования. 1935 – Н.П.
Горбунов и О.Ю. Шмидт избраны
первыми академиками по специальности география. С этого времени
«красный академик» состоял непременным секретарем АН СССР (так в
те времена называлась должность
ученого секретаря АН). В период
культа личности он был обвинен
ГРА НИЛЬ ЩИ КОВ
ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ (1929, Москва
– 1998, З. Кавказ). Инструктор горного туризма (1957), МС по горному
туризму (1966), судья Всесоюзной
кат. (1981). В 1951-1966 работал в
«Мосгипротрансе» по проектированию промышленных и гражданских сооружений (Сахалин, Сибирь,
Казахстан, Афганистан). 1966 –
ЦСТЭ, отдел экспертизы строительства туристских объектов. При его
участии проектировались и строились туристские гостиницы, кемпинги, горнолыжные центры, турбазы и приюты на всей территории
СССР. Ю. Гранильщиков – автор
десятка печатных работ по проектированию объектов туристского
назначения. Горно-спортивными
путешествиями начал заниматься,
еще учась в МИИТе в 1951 на З.
Кавказе. Летом 1959 вошел в состав
экспедиции ДСО «Локомотив» на
Тянь-Шане (р-н л.Инылчек, оз.
Мерцбахера и Хан-Тенгри). Затем
начались походы высоких спортивных категорий на Тянь-Шане,
Памире, Горном Алтае, он постоянный инструктор и рук. сборов и
школ (Всесоюзного уровня) в различных горных регионах страны.
Автор нескольких десятков статей
по технике и тактике горного туриз-
ма и ряд книг: «Горный туризм»
«Методические рекомендации по
организации горного путешествия». Известны его работы в области семейного и детского туризма
(«Путешествуем с малышами»,
1967).Участвовал в создании «Энциклопедии туриста» (1993), был членом редколлегии и возглавлял разделы, связанные с горным туризмом. Сердце его остановилось в
походе по З. Кавказу, в долине р.
Китче-Муруджу. Похоронен в
Москве на кладбище Донского
монастыря.
А.В.
ГРАЧЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ (1938, Ленинград). МС (1971),
МСМК (1976), КМС по скалолазанию. Слесарь-механик высшего
разряда на заводе «Электроприбор». С 1969 (после окончания техникума) – инженер-нормировщик.
Первое восхождение совершил в
1956. 1959 – получает жетон «Спасательный отряд». Участник чемпионатов (1965-1980). Союза и
ВЦСПС по скалолазанию. Чемпион
Союза по альпинизму: 1971 – п.
Энгельса (6510 м), п/п по СВ стене,
6-я к.с; 1977 – п. Московской правды (6075 м), п/п по С. стене, 6-я к.с;
1978 – Замок (3930 м), п/п по Ю.
стене (Узункол). Неоднократный
призер чемпионата Союза по альпинизму. В его активе известные маршруты восхождений: Гранд Капуцин и Пти-Дрю (м-т Боннати), п.
Селла.
В.Ш.
ГРАЧЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1911, Москва – 1996, там
же).МС по велоспорту. Кадровый
офицер, полковник. Окончил Военный институт МВД при Академии
М.И. Фрунзе. Работал тренером
ЦСКА по велоспорту. До войны
начал заниматься альпинизмом В
первые дни ВОВ записался добровольцем в ОМСБОН. Участвовал в
обороне Москвы – командовал
пулеметной ротой. Затем почти на
год – «командировка» (так в
ОМСБОНе называли заброски в
тыл врага) на должность нач. штаба партизанского отряда под Брянском. В августе 1942 персональный
вызов в Москву. Во главе отряда
спортсменов-альпинистов (А. Немчинов, А. Боровиков, И. Полуян, Е.
Абалаков, Н. Персиянинов и др)
переброшен на Кавказ – в штаб
Закфронта (Тбилиси). Вскоре новое
назначение – село Местиа, штаб
242-й ГСД, к комдиву – полковнику Курашвили. С первых дней прибытия стало ясным, что работа по
организации обучения солдат и
офицеров основам горной подготовки будет предельно сложной:
нет снаряжения и обмундирования, никто из солдат и офицеров
реально не представляет сложностей ведения боевых действий в
503
Григоренко-Пригода Юрий Иванович
горах. При командной должности
– нач. горной и физической подготовки 900-го ГСП ему сразу пришлось за ни мать ся кон крет ной
инструкторской работой по подготовке частей к ведению боевых
действий в горной местности. Надо
было обеспечить части минимальным количеством альпинистского
снаряжения, организовать учебные занятия, научить бойцов противостоянию силам горной природы, особенно в условиях надвигающейся зимы. С появлением в дивизии альпинистов и инструкторов,
резко сократились т.н. «не боевые
потери» – гибель бойцов связанная
с незнанием горных условий и мер
предосторожности. Зимой 1943 он
входит в группу воинов – альпинистов получивших задание командования подняться на обе вершины
Эльбруса, сбросить фашистские
штандарты и установить флаги
Родины. После изгнания немецких
войск из Приэльбрусья (лето1943)
Грачев получает направление в
Бакурианскую школу военного
альпинизма и горнолыжного дела
в качестве нач. физической подготовки. В 1944 служил в железнодорожных войсках (бронепоезда). В
марте 1945 вызван в Москву в Штаб
гражданской обороны СССР, где
проработал до 1953. После отставки в звании полковника до последнего времени работал в Министерстве внешней торговли. Возглавлял Совет ветеранов ФА Союза. В
1986 написал книгу о боевых событиях 1942-1943 в Приэльбрусье, о
работе альпинистов по подготовке
подразделений Красной Армии и
бойцов к ведению боевых действий
в горах, о защите перевалов ГКХ.
Издать книгу при жизни автору не
Б. Грачев после спуска
с Эльбруса в феврале 1943
(пос. Тегенекли, Приэльбрусье)
504
удалось: не все в ней устраивало
военных чиновников в тогдашнем
Союзе, от которых зависела публикация – слишком правдиво и добросовестно автор излагал в ней
провалы первых дней войны на
Кавказе и то, как удалось переломить боевую ситуацию в пользу
советских войск, стоявших на
защите пер. Кавказа. Только в
1998 в самиздатовском варианте
книга увидела свет, а в 2000, по
инициативе Ю.А. Жемчужникова,
на частные средства его книга
«Огненные тропы Приэльбрусья
все же была издана (см. 11. Литература альпинистская).
ГРИГОРЕНКО-ПРИГОДА
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1935, Харьков
– 2002, там же). МС по альпинизму
и туризму (1966), «Снежный барс»,
инструктор-методист 1-й категории.
Альпинизмом начал заниматься в
1956 в альплагере «Накра» (Сванетия). Школу инструкторов окончил
в 1960, работал инструктором в альплагерях страны и тренером на спортивных сборах. Совершил свыше
250 восхождений, из них более 20 –
п/в, п/п 5 и 6-й к.с. Дважды был
чемпионом Союза: 1972 – Ю. Ушба
(4710 м) ЮЗ. ребро, 6-я к.с; 1973 – п.
Шатер (5568 м) по С. стене, 6-я к.с.;
трижды – вторым призером чемпионатов Союза. 9 раз поднимался на
семитысячники Тянь-Шаня Памира
(в т.ч. п. Коммунизма по Ю. стене).
В 1998 совершает восхождение на
Мак-Кинли (6194 м). Удостоен
почетного знака Госкомспорта Украины «Первовосходитель», которым
награждаются альпинисты-исследователи и первооткрыватели новых
районов в горных системах, совершающие выдающиеся спортивные
восхождения, прокладывающие
новые маршруты. Ю.И. ГригоренкоПригода многократный чемпион
Украины и призер первенств по скалолазанию. Чемпион Украины-2000
среди ветеранов-скалолазов старше
60 лет. Летом 2002 дважды совершил восхождение на Эльбрус. Погиб
из-за трагической случайности во
время выполнения работ на промышленном объекте.
А.М.
ГРИНДЛЕР БОЛЕСЛАВ ФРИДРИХОВИЧ (1889, Полтава, Польша
– 1938, Москва). Немец, б/п, образование высшее. Начальник военизированных горноспасательных
частей Сибири и Дальневосточного
края (г. Ленинск-Кузнецкий). Арестован 09.12.1937. Приговорен к
расстрелу ВКВС СССР 14.03.1938
по обвинению в участии в контрреволюционной и террористической
организации. Расстрелян на полигоне «Коммунарка» в Москве
14.03.1938.
Ре а би ли ти ро ван
25.08.1956.
Р.Ал., Ю.П.
ГРОМОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1899, Юрьевец на Волге –
1972, Ленинград). МС (1941), ст.
инструктор альпинизма (1933),
судья Всесоюзной кат. по альпинизму, ЗТ РСФСР (1962). Преподаватель физкультуры. Окончил
инфизкульт им. Лесгафта в Ленинграде. Воевал на многих фронтах
Великой Отечественной, имеет
награды: ордена «Красной Звезды»
и «Отечественной войны II степени», медали «За Победу над Германией» и «За взятие Берлина». Свое
первое восхождение совершил в
1930 на Эльбрус, затем в связке
В.А. Будановым совершает восхождения в Архызе и Домбае (преимущественно п/п и п/в). К числу его
лучших восхождений относятся:
1940 – тр. Ушбы; 1946 – тр. Аманауза; 1947 – п/в на Памире п. Амбарку и п. Маяковского (6096 м). 1948
– п/п тр. Аксаута (З. Кавказ). В
50-х прошедшего века переходит
на тренерско-преподавательскую
работу по альпинизму. Организованные и проведенные под его руководством многочисленные экспедиции на Памир приносят участникам восхождений на вершины: п.
Ленина (7134 м), Маркса (6723 м),
п. Революции (6940 м), п. Таджикистан (6565 м), п. Ленинградского
Университета (6222 м) призовые
места в чемпионатах Союза. 1957 –
рук. необычной экспедицией – на
Памире искал снежного человека.
Им подготовлено более 10 МС по
альпинизму и туризму. 1945-1970
член президиума альпинистской
секции (ФА) Ленинграда.
С.С.
ГРУД ЗИН СКИЙ
МИ ХА ИЛ
ЭДУАРДОВИЧ (1914, Харьков –
1972, Алма-Ата). ЗТ СССР по альпинизму, ст. инструктор альпинизма. Инженер по образованию.
Альпинизмом начал заниматься в
1936, совершив восхождение на
Губанов Юрий Николаевич
Эрцог в Домбае. 1938 – окончил
Украинскую школу инструкторов
альпинизма. Воевал на ЮЗ фронте.
Награжден четырьмя медалями.
После ранения и демобилизации в
1943, узнав, что М.Т. Погребецкий
организовал Военную школу горной подготовки, приехал к нему и
был зачислен на должность нач.
штаба школы. С 1946 Военная
школа становится Республиканской по подготовке инструкторов
альпинизма. М.Э. Грудзинский
продолжает работать в школе.
Параллельно вел большую исследовательскую работу по спортивному освоению р-нов С. Тянь-Шаня. Под его рук. было проведено 11
различных исследовательско-спортивных экспедиций. 1952-1954 –
М. Грудзинский возглавляет отдел
альпинизма Казахского Спорткомитета. Затем переходит на работу
в Республиканский альпклуб и становится его бессменным ст. инструктором. 1953-1971 – М.Э. Грудзинский работал Уполномоченным
ФА Спорткомитета СССР по горным р-нам.
В.И.
ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ (1860, С-Пб
-1936). Русский-советский ученый,
географ и зоолог, исследователь
горной части З. Китая, Памира,
Тянь-Шаня (1884-1890), З.Монголии, Тувы, Д.Востока (1903-1914).
Им был открыт горный узел В.
Тянь-Шаня (6100 м). 1920-1931 –
вице-президент Географического
общества СССР. Награжден Большой золотой медалью и премией
РГО им. Н.М. Пржевальского, преми ей
Па риж ской
АН
им.
П.А.Чихачева. Памирский ледник,
начинающийся у подножья п. Революции и дающий начало р. Танымас, носит имя Грумм-Гржимайло.
Назван в честь братьев Грум-Гржимайло, открывших его в 1887 (мл.
брат Владимир Ефимович (18641928) – маталлург, член-корр. АН
СССР). В горах Сихотэ-Алиня есть
пе ре вал,
на зван ный
име нем
Г.Е.Грум-Гржимайло. Его обстоятельные и интересные описания
путешествий стали классикой географической литературы: «Очерк
припамирских стран», «Описание
путешествий в Западный Китай»,
«Белокурая раса в Средней Азии»
до сих пор являются настольными
книгами географов многих поколений.
Ю.С., П.З.
ГРЯЗНОВ АНДРЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1920, Запорожье – 1949,
Памиро-Алай). Геолог по образованию. Привитая отцом (литераторжурналист И.П.Грязнов) с детства
страсть к путешествиям и исследованиям превратилась к 1937 во вторую страсть – горовосхождениям.
Первой его вершиной стал Джанту-
ган в Адылсу (Приэльбрусье). 1938
– окончил Украинскую школу инструкторов альпинизма. В том же
году в составе самодеятельной группы участвует в исследовании неизвестного в то время р-на Тютюсу и
совершает там ряд восхождений:
Орелюбаши, Каяртабаши, п. Артема, п. Киллар, Аджикол, Сарынтау. 1939 – незаурядный скалолаз,
он совершает много спортивных
восхождений: в двойке с Н.Ф. Яковенко: т.н. «крест» Коштантау, в
двойке с В.Н. Маловым – Дыхтау.
Спортивное лето 1940 посвящает
преподавательской и инструкторской работе, организации и строительству альпинистского лагеря
«Стахановец» в ущ. Башиль, совершению спортивных восхождений
на вершины: Тоттау, Галятау,
п.Связи, тр. Кулактау. Наряду с
увлечением альпинизмом, учебными занятиями в Днепропетровском
горном институте, Грязнов успевает совершенствоваться в горнолыжном спорте, активно занимается
парашютизмом. 20 июня 1941 А.
Грязнов с отличием защищает
диплом и уходит добровольцем на
фронт. В начале 1942 добивается
перевода в части, ведущие боевые
действия на Кавказе. Ст. инструктор альпинизма, проводник одной
из горнострелковых частей и разведчик А.И. Грязнов участвует в
наиболее ответственных боевых
операциях в р-не пер. Басса, Донгузорун и Бечо, на Эльбрусе и в Баксанском ущелье. В 1944 во главе
команды военных альпинистов
совершает восхождение по В. гребню на Тихтенген. Весной 1945 в
составе армейской команды делает
неполный тр. Безенгийской стены
(в двойке с А.В. Багровым) проходит до Джангитау. (См. Баксанская
и 8. Военный альпинизм... Снятие
фашистских флагов с Эльбруса).
После войны возвращается к любимой геологии. В пустынных горах
Кара-Мазара открывает месторождения полезных ископаемых. Здесь
он и погиб, бросившись на помощь
провалившемуся под лед геологу
своей партии. Днепропетровский
областной Спорткомитет учредил
переходящий приз – Кубок им.
Андрея Грязнова для команд альпинистов совершающих восхождения не ниже 4-й к.с. 22 сентября
1952 киргизские альпинисты Б.
Маречек и В. Фрейфельд, совершив
восхождение на безымянную вершину (4421 м) в р-не Алаарчинского отрога, назвали ее пиком Грязнова.
Д.Д.
ГУБАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1873, дер. Молотвино,
Костромской губ. – 1969, Москва).
ЗМС (1939). Старейший турист и
альпинист страны. Его туристский
стаж без малого 70 лет, а число
походов и восхождений превысило
3000. За участие в событиях революции 1905-1907 слушатель учительской семинарии Н. М.Губанов
был отправлен в ссылку. Там он и
провел свои первые велопоходы,
знакомясь с Ветлужским краем.
Был репортером в издательстве
Сытина, выпускающим редактором
в «Крестьянской газете»; рабочимполиграфистом в московской типографии. В 1909 – стал организатором туристских поездок для учителей. В 20-х прошедшего века отправился в большой горный поход в
Горный Алтай. В начале 30-х ХХ в.
создает альпинистско-туристский
лагерь в ущелье Адырсу (Ц.Кавказ). Он консультировал группы в
Московском клубе туристов, его
можно было встретить в любом
уголке Союза: организовывал байдарочные походы по Подмосковью,
походы и восхождения в Сванетии,
походы на Кольском и снова восхождения в любом горном р-не страны. Во время ВОВ Н.М.Губанов
служил в штабе Закфронта (Тбилиси), занимаясь организацией и проведением горной подготовки войск,
занимавших оборону ГКХ. Большой любитель горнолыжного спорта, участвовал во всех московских
соревнованиях, его встречали на
горнолыжных трассах в Высоких
Татрах и в Горельнике под АлмаАтой. Губанова-старшего знала вся
Москва – в любой зимний день он
ходил в рубахе-ковбойке с распахнутым воротником, лёгонькой курточке или в пиджаке.
М.Ю.
ГУБАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (сын Губанова Н.М.) – (1916,
Екатеринбург – 1995, Москва). МС
(1940), ст. инструктор альпинизма.
В 1934 окончил ФЗУ и до 1937 работал на Московском метрополитене
слесарем-электриком. В 1938 окончил рабфак 2-го МГМИ и поступил в
Московский институт инженеров
505
Гугава Джокия (Дмитрий) Серапионович
Отец и сын Губановы
связи. Инструкторский стаж начался в 1935. Многие годы (до и после
ВОВ) работал в качестве нач. уч.
части альпинистских лагерей
«Локомотив», «Металлург», «Наука» («Алибек»), «Красная Звезда».
1941 – с 4-го курса института добровольцем ушел на фронт. Как человек, имеющий значительный опыт
преподавания альпинизма и прекрасный горнолыжник, был направлен нач. горно-физической подготовки Краснознаменной 138-й ГСД.
В декабре 1941 дивизия, переформированная в десантную, направлена на Керченский полуостров. Ю.
Губанов участвовал в первом крымском десанте. Вскоре немцы прорывают оборону дивизии, часть ее
погибает, а другая – попадает в
окружение. Следует приказ: использовать все возможные средства для
самостоятельного выхода из окружения. Путь лежал через 4-километровый Керченский пролив.
Соорудив плотик, погрузил на него
раненого друга и под обстрелом, в
ледяной воде, шесть часов плывет к
берегу. Вблизи берега их подбирает
катер. Осенью 1942 20 человек альпинистов (в т.ч. Губанов) написали
рапорт маршалу К.А. Мерецкову с
просьбой направить их в горные
части. 8 человек получили направления в Среднеазиатскую Школу
военного альпинизма, а 12 – направлены в распоряжение Закфронта
(Тбилиси). Там Ю. Губанов служил
пом. нач.1-го отделения Управления связи (по специальности), а
затем, в конце осени 1942, по личной просьбе был направлен в 46-ю
армию, оборонявшую перевалы
ГКХ в р-не Приэльбрусья, где служил сначала в 63-й кавалерийской
дивизии, а затем в 242-й ГСД в качестве начальника горной подготовки. Вскоре был откомандирован в
Школу военного альпинизма и гор-
506
нолыжного дела Закавказского
фронта (Бакуриани) для работы в
качестве преподавателя альпинизма и горнолыжного дела. В 1944 по
личной просьбе был направлен на
Западный фронт, где фотокорреспондентом газеты «Мужество» (27-я
армия) участвовал в Ясском прорыве и боевых операциях в Румынии,
Венгрии и Австрии. И здесь пригодился его большой альпинистский
опыт – при ведении боевых действий в горных р-нах Карпат и австрийских Альп. День победы встречал в Граце (Австрия). В 1945 демобилизован, вернулся в Москву,
работал в качестве внештатного
корреспондента газеты «Советский.
спорт» и журнала «Физкультура и
спорт», выполнял задания газеты
«Комсомольская правда», ИНОТАСС и др. В 1954 окончил МВТУ,
оставлен для работы научным сотрудником. Опыт альпиниста вновь
пригодился ему – в ноябре 1957 он
попадает на станцию «Пионерская»
3-й комплексной Антарктической
экспедиции, в которой проработал
инженером-магнитологом до июля
1959. (В состав первых Антарктических экспедиций в те времена охотно включали альпинистов – их опыт
полностью восстребовался в сложных условиях зимовок.) В 1971
защитил кандидатскую диссертацию на кафедре сварки МВТУ, где и
работал до ухода на пенсию в качестве доцента (1985).
М.Ю.
ГУГАВА ДЖОКИЯ (ДМИТРИЙ) СЕРАПИОНОВИЧ (1927,
Лентехи, Сванетия – 1999, там же).
МС (1960), инструктор альпинизма
с довоенным стажем. Один из старейших альпинистов Сванетии.
Педагог по образованию. Организатор, строитель и первый нач. Грузинского альплагеря «Айлама» в
Нижней Сванетии. На протяжении
многих лет являлся постоянным
солистом вокальной группы ансамбля «Лиле». Народный ансамбль
песни и танца «Лиле» Лентехского
дома культуры (Нижняя Сванетия)
был основан в 1935 большим знатоком сванского фольклора Мурзаканом Дадашкелиани (потомок знаменитого сванского князя Дадашкелиани). В ансамбле всегда было
мно го
сва нов-аль пи ни стов.
Ансамбль «Лиле» – участник многих смотров и конкурсов художественной самодеятельности, лауреат
Московского и Всесоюзных фестивалей. Своими успехами ансамбль в
немалой мере обязан одному из своих солистов Джокии Гугаве – неоднократному чемпиону Союза по
альпинизму: 1952 – тр. Цурунгал
(4250 м) – Тетнульд (4853 м); 1960
-п/п тр. п. Тренировочный – п.
Октябрьский (6780 м) – п. Единства
– п. Ленина – п. Дзержинского
(6717 м); 1964 – С. Ушба п/п по В.
стене (по «зеркалу»); 1965 – п/п тр.
Айлама (4547 м) – Шхара (5068 м)
– Мижирги (5025 м) – Дыхтау (5204
м) – Мисестау (4427 м).
П.З.
ГУД ЖА БИД ЗЕ
БИД ЗИ НА
(1960, с. Чочхати, Грузия). КМС
по альпинизму (1986), «Снежный
барс» (1997). По специальности –
горный инженер-геолог, но так
сложилась его судьба – альпинизм
стал не только увлечением, но
основным средством жизни. До
1993 выступал за команду СКА-10
ЗакВО, второй тренер команды
ЗАКВО, тренер республиканской
школы альпинизма и скалолазания, тренер сборной команды и
член Президиума Ассоциации альпинизма Грузии. На стене многоэтаж но го до ма, в ко то ром он
живет, построил искусственную
стену для скалолазания, на которой тренирует детей своего квартала. Первое восхождение совершил
в 1979 на вершину Гори – 4000 м
(Казбекский р-н). Первым его тренером был известный грузинский
альпинист Ладо Гурчиани. 1993 –
едет на учебу в Швейцарию, там
успешно оканчивает курсы гидов
и получает специальный диплом.
На его счету большое число проведенных спасательных работ на
Тянь-Шане, Кавказе, Памире, в
Армении (землетрясение), ликвидации стихийных бедствий и этноконфликтов в Грузии. Поскольку
сейчас в Грузии нет разрядных
норм, то уровень спортсмена определяется в большей мере количеством и качеством совершенных восхождений у него только восхождений 5-6-й к.с. более 50. Среди них
выделяются: Ю. Ушба по Ю. гребню, рук. зимнего восхождения; С.
Ушба по СЗ. стене, рук. скоростного восхождения (9 чел.); Хан-Тенгри, скоростное восхождение – 15
Гусев Александр Михайлович
ч из лагеря в лагерь; Казбек, скоростное восхождение – 12 ч из села
Казбеги и обратно. Знакомство с
вершинами в других горных системах началось с восхождений в Альпах: 1991 – Егвидорн, Маттерхорн,
Петит клоше портале. Затем восхождения в др. р-нах мира: 1994
– Мустаг-ата – 7546 м (З Китай,
р-н Кунь–Лунь); 1996 – Мак-Кинли – 6194 м (США, Аляска); 1998
– Эль Капитан (2310 м) м-т NOSE и
Вашингтон-колон в Йосемитском
Национальном парке (США). Приобретенный опыт высотных восхождений на семитысячниках бывшего Союза (он на них поднимался
10 раз) успешно применяет на вершинах выше 8000 м: 1995 – Дхаулагири (8167 м); 1999 – Эверест с
юга (8848 м); 2000 – Лхоцзе Ц.вершина (8516 м). Альпинистский
опыт успешно использует в различного рода работах промальпа:
воз ве де ние кре стов на Хра мах
Божьих в разных регионах республики, окраска и ремонт телевизионных башен, оборка скал над
дорогами и промышленными предприятиями, монтаж рекламных
щитов на высотных домах. Снимает фильмы с горной тематикой –
его авторские фильмы (и в соавторстве) были отмечены наградами
и призами на московском Международном фестивале горных фильмов, его фо то гра фии от мечены
настоящим мастерством.
ГУСАК НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ (1910, Москва – 1978, там
же). МС (1941), ЗМС (1946) Преподаватель альпинизма школы тренеров Московского института физкультуры. Впервые в горы попал в
18-летнем возрасте, совершив восхождение на гору Сабля (С. Урал).
1931 -1941 – 13 раз поднимался на
Эльбрус, в т.ч. 7 – зимой. 1931 –
рук. лыжного похода через перевалы вокруг Эльбруса. 1932-1933 –
Кавказская экспедиция по изучению ледников Верх. Сванетии. 1934
1951 – Уллутау (4207 м), п/п
по С. стене – команда Н. Гусака
стала чемпионом Союза
– ст. инструктор курсов ЦС ОПТЭ
по подготовке горных проводников
из местного населения (Приэльбрусье). 1938-1941 – ст. инструктор и
нач. уч. части летних и зимних сборов, походов и восхождений, альпиниад и школы инструкторов альпинизма РККА. 1939 – нач. зимнего лыжного похода через пер. Бечо
и Местийский. 1936-1937 – исследовательские походы по перевалам
В. и З. Памира. 1935 – тр. Накратау-Донгузорун, восхождение на
Казбек. 1936 – п. «5400», п. «6570»
вдвоем с Алешей Джапаридзе
(Памир). 1937 – п. Орджоникидзе
(6346 м), п. Сталина (7495 м) – второе восхождение. 1939 – С. Ушба.
1940 – тр. Чотчи и Белалакаи на
З.Кавказе. 1941 – оборона Москвы,
затем Кавказ – участник боевых
операций в районе перевалов Клухор и Нахар. Служил инструктором-консультантом по альпинизму
в штабе Закавказского фронта. Участник обороны Военно-грузинской
дороги и перевалов ГКХ (Эльбрусское направление). В 1943 рук.
одной из групп, снявших фашистские флаги с Эльбруса. 1943-1945 –
преподаватель Школы военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта (Бакуриани). 1944 –
организатор и руководитель похода
по местам боев за Главный Кавказский Хребет (700 км и 14 перевалов). Печатался во фронтовых газетах «За Родину» и «Боец РККА».
Автор пособий: «Памятка бойцу и
командиру о лавинах и борьбе с
лавинной опасностью», «Командиру о перевалах Кавказа», «Несение
гарнизонной службы и оборона
перевалов зимой», соавтор в книге
«Советские альпинисты в битве за
Кавказ», автор ряда справочников
по организации и проведению зимних восхождений и летних походов
альпинистов РККА. Послевоенный
период занятий альпинизмом отмечен восхождениями, совершенными
в основном в спартаковской команде: 1945 – седловина Ушбы – поиск
группы Алеши Джапаридзе (зимой);
1946 – тр. п. Вольная Испания, п/п
по С. стене на Накратау (4451 м);
1947 – З. Шхельда (4229 м), п/п по
С. стене; 1948 – тр. Безенгийской
стены; 1949 – п/п тр. Коштантау
(5151 м) – Дыхтау (5204 м) – чемпион Союза и Казбек (5033 м) – в лоб с
ЮВ.;1950 – п. МНР (3820 м) – призер чемпионата Союза; 1952 – п/п
С. стены п. Вольная Испания (4200
м); 1956 – п. Победы по С. склону –
чемпион Союза; 1959 – п. Ахмади
Дониш (6645 м) – чемпион Союза и
призер чемпионата за тр. п. Раздельная – п. ХIХ партсъезда. Был
зачислен кандидатом в Гималайскую экспедицию на Эверест 1959.
1949-1959 – сотрудник Гидрометеослужбы, работал в Эльбруской экспедиции Высокогорного Геофизического института нач. спасотряда,
неоднократно зимовал на «Приюте
11- ти» на Эльбрусе, затем до выхода на пенсию (1970) – в Институте
прикладной геофизики в Москве.
Ве.М., Ве.В.
ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1912, Москва – 1994, там
же). ЗМС (1943). Зав. кафедрой
физики моря физического факультета МГУ, которую сам и создавал.
Доктор физ.- мат. наук, профессор.
Ученый теоретик и практик. Автор
многочисленных научных работ по
гидрофизике, особенностям дрейфа кораблей. 1938 – научный сотрудник Морского отдела Института теоретической геофизики АН
СССР. Участник 1-й и 4-й Антарктических экспедиций. Один из
организаторов и рук. Института
прикладной геофизики. Автор ста
507
Гущин Данила Иванович
Одна из вершин, покоренных профессором
А.М.Гусевым, – Уллукара – 4302 м (Ц.Кавказ)
работ по специальности. Награжден орденом Ленина и медалями,
Золотой медалью АН СССР им.
адмирала С.О. Макарова. В 1928
познакомился с горами – переход
через Клухор (З. Кавказ). 1933 –
восхождение на В. Эльбрус. 19331939 – работал в Северо-Кавказском горном бюро погоды (Пятигорск), организовал метеорологическую станцию на Эльбрусе на
высоте 4250 м, где проводил свою
первую (1934) зимовку. В январе
1934 с зимовщиком В. Корзуном
впервые зимой поднимается на
Эльбрус. 1935-1940 – рук. восьми
летних и зимних массовых восхождений на Эльбрус (более 600
чел.). Совершил более 100 различных восхождений. 1936 – тр. Башкара (4241 м) – Гадыл (4120 м).
1937 – Уллукара (4302 м). 1938 –
Донгузорун (4468 м) по СЗ. гребню
– п/п. В 1935-1941 – нач. уч. части
альплагерей «Самолет» и «Адылсу» (Баксан). 1941 – нач. горной
подготовки 9-й ГСД. 1942 – командир отряда альпинистов 194-й
стрелковой дивизии. 1943 – нач.
отделения альпинистов Оперативной группы Закавказского фронта
по обороне ГКХ. Руководил одним
из отрядов, сбросивших с вершин
Эльбруса фашистские флаги. (См.
8. Военный альпинизм). Военные
награды А.М. Гусева: два ордена
Отечественной войны II степени,
орден Красной Звезды и 14 медалей, в т.ч. «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За оборону Москвы». В
конце войны был отозван с фронта
для работы по специальности в
океанографическом институте и в
Бе ло мор ской во ен ной мор ской
флотилии. Член президиума ФА
СССР, а в 1946-1947 – председатель. Автор многих десятков публикаций на альпинистскую тематику в журналах и газетах. Автор
508
нескольких книг по альпинизму,
одну из них – «От Эльбруса до
Антарктиды» издали в Венгрии
(см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
ГУЩИН ДАНИЛА ИВАНОВИЧ
(1895, Москва – ?). Мастер советского альпинизма (1935), МС
(1948), ст. инструктор альпинизма.
Электромонтер Московской телефонной станции. Был разносторонним спортсменом, обладал огромной физической силой, умело, при-
меняя ее для занятий спортом.
Хорошо ходил на лыжах, имел
большой опыт лыжных переходов
через перевалы ГКХ. Горным
туризмом начал заниматься в 1925,
совершив поход по Военно-Грузинской дороге, во время которого поднялся на Орцвери (4350 м). 19261927 – сложные походы по Крымским горам и З. Кавказу, поднялся
на Малую Хатипару. Был активным организатором и руководителем туризма в Москве. Председатель ячейки горных туристов ОПТЭ
московских связистов. В 1928
вошел в руководящий состав только что образованной Центральной
горной секции ЦС ОПТЭ, спецкор и
фотокор нового журнала «На суше
и на море», который печатал его
фотоснимки и сообщения о восхождениях и горных походах. 1929 –
подъем на «Приют 11- ти», затем
через Донгузорун поход в Верх. и
Ниж. Сванетию; 1931 – из Теберды
через пер. Эпчик и Азау в Тегенекли, а оттуда через Бечо в Нальчик.;
1932 – ЦС ОПТЭ назначает его
инструктором учебного похода,
проводимого в Цее. Он в числе первых советских восходителей на
Уилпату 4648 м); вместе с А. Гермогеновым п/в на Бубисхох 4410 м) и
Башхаауз (4466 м); через перевал
Селлы проходит в р-н Безенги. 1933
– зам. председателя Московской
горной секции. Зимой 1933 участвовал в Местийско-Эльбрусской
экспедиции ЦС ОПТЭ. Поднялся в
составе группы на седловину Эльбруса. Летом 1933 участвовал в экспедиции Н.В. Горбунова в составе
штурмовой группы при п/в на пик
«7495» (будущий пик Сталина, п.
Коммунизма, п. Исмаила Самани).
Во время штурма, примерно на
высоте 6200 м упавший сверху
камень перебил веревку, которой
он страховал Е. Абалакова, и раздробил левую руку. Превозмогая
боль, Д. Гущин поднялся до высоты 7000 м. Здесь 4-дневная отсидка
(из-за непогоды) не позволила ему
продолжить восхождение – он спускается в базовый лагерь. 1934 –
вместе с А. Гетье, О. Аристовым и
Масляевым участвуют в очередной
Таджико-Памирской экспедиции
АН СССР. Они устанавливают
метеорадиостанции на вершинах З.
части Заалайского хр на высотах от
5300 м; затем на вершине Дарвазского хр. 5200; на п.6300 (будущий
п. Горбунова), на п. Рогова (5600
м). Совершает два п/в на безымянные вершины 5250 и 4900. 1936 – с
Н. Гусаком, А. Джапаридзе, Г.
Федоровым совершают детальную
разведку СЗ. склонов п. Сталина с
целью определения нового пути
для второго восхождения. В двойке
с Н. Гусаком совершают п/в на
п.5540. В 1937 участвует в крупной
правительственной экспедиции в
честь 20-летия Октября, целью
которой было покорение трех семитысячников. Он был в составе
штурмовой группы (Г.Голофаст,
Ирина Корзун, Г.Прокудаев, Б.
Науменко), штурмовавших п.Е.
Корженевской (7105 м). 1938 – тр.
Безенгийской стены в группе Е.А.
Белецкого. В период 1941-1945 воевал на фронтах ВОВ, имеет правительственные награды. После войны – тренер по альпинизму в ДСО
Гюллих Вольфганг
Фото-этюд Д. Гущина (1948)
«Большевик», а в летнее время –
нач. уч. части альплагеря «Медик»
в Цее. В 1947 по приглашению Е.
Абалакова принимает участие в
Памирской экспедиции и совершает п/в на п. Кинохроники (5050 м) с
л. Сагран (хр. Петра Великого).
Затем работает тренером в школе
инструкторов альпинизма ВЦСПС.
На этом сведения о Д.И. Гущине
прерываются.
А.Б., П.З.
ГЮЛ ЛИХ
ВОЛЬФ ГАНГ
(GULLICH WOLFGANG), 19601992, Германия. Уникальный скалолаз и альпинист, пионер современного лазания в Германии. Его
маршрут Action Direct в Франконской Юре стал первым общепризнанным 9А и своеобразным эталоном сложности, на который специаль но при ез жа ют силь ней шие
спортсмены. Участвовал в соревнованиях в Крыму в 1984, где стал
первым, кто справился со сложной
трассой (ее прошли 6 чел.). Наиболее известные маршруты: 1984 –
Kanal im Rucken (Германия); 1985
– Punks in the Gym 32 X+ (самый
сложный маршрут Австралии);
1987 – Wallstreet XI – ; 1991 –
Action Directe XI (по таблице
UIАА). Совершил два выдающихся
стен ных вос хо ж де ния: Eternal
Flame на Безымянную Транго и
Riders on the Storm на Пайне в
Чили. Погиб в результате автомобильной аварии.
509
Д
ДАДИОМОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1906, Верный, Казахстан
– 1976, Алма-Ата). МС (1956).
Один из пер вых аль пи ни стов
Казахстана и активный пропагандист высокогорного спорта среди
молодежи республики. В 1936 был
в группе Е.Абалакова, поднявшейся на Хан-Тенгри (6995 м). На спуске жестоко обморозил ноги и
руки, в той или иной мере все 20
пальцев подверглись ампутации.
Пример спортивного долголетия –
через 20 лет после трагедии на ХанТенгри он выполнил нормы МС по
альпинизму
В.И.
ДАНИЛОВИЧ АРСЕН КИРИЛЛОВИЧ (1909, Екатеринбург –
1963, З. Кавказ). Инструктор альпинизма с 40-летним стажем работы в альплагерях страны. Пример
спортивного долголетия – нормы
МС по альпинизму выполнил, когда
ему минуло 50 лет – в 1959. Инструктор-методист 1-й категории.
Имел жетон «Спасательный отряд».
Погиб на восхождении с учебным
отделением в Домбае в 1963.
ДАРЬЯН ВАГРАМ АРСЕНОВИЧ. Пионер альпинистского движения в Армении. Редактор туристско-альпинистской газеты «Пролетарский турист» (на армянском
языке). Научный сотрудник, канд.
эконом. наук. Председатель секции
510
краеведения Армянского Географического общества, ряд лет был председателем ФА Армении. 1928 –
организатор и рук. первого массового восхождения на вершину Арагац (4096 м). 1935 – рук. экспедицией армянских альпинистов на
Эльбрус. 1938 – под Арагацем организует первый в Армении альплагерь «Арагац». Являясь нач. лагеря, он часто рук. учебными группами и совершал с ними восхождения.
1939 – по поручению Министерства
просвещения организует научную
экспедицию на Арагац. Неутомимый альпинист и страстный пропагандист высокогорного спорта, он
совершил восхождения практически на все вершины Армении.
институте в 1978. Через 4 года
совершает восхождения по маршрутам высшей к.с. К своей гималайской вершине подошел с 20
сложнейшими маршрутами и 8
восхождениями на семитысячники. Основные восхождения: 1982
– тр. Ю. Талгар – Ийиньтау; 1984
– Чапдара по СЗ. стене; 1985 – 3
стенных маршрута на Чапдаре
(5049 м); 1986 – п. Сайрам (4238 м)
ДЕВИ
ЛЮСЬЕН
(DEVIES
LUCIEN), 1910-1980, Франция.
Один из сильнейших альпинистов
30-40-х минувшего столетия, затем
ведущий функционер французского
альпинизма. В 20-летнем возрасте
проходит (с Ж.Лягардом) новый
ледовый маршрут по В. стене Монтерозы. Затем его партнером становится итальянец Г.Джервазутти, они
прошли маршруты: В. стена Сасс
Майор; Ю.ребро Эгюий Нуар де
Петерей; СЗ. стена Олан и самый
знаменитый – по СЗ. стене Элефруад. Он руководитель всех крупнейших организаций французского
альпинизма: CAF, FFM, GHM. Его
называли «Де Голлем французского
альпинизма». Именно благодаря
ему стала возможна экспедиция на
Аннапурну в 1950, он сумел найти
необходимые средства, собрать и
организовать сильную команду. При
этом сам отказался от участия, чтобы не быть заподозренным в преследовании личных интересов. Все последующие национальные экспедиции (Макалу, Жанну, Фиц-Рой,
Макалу З. ребро, К2) проходили под
его патронажем. Является фактическим создателем системы документации CAF, ему принадлежит выдающаяся роль в становлении альпинистской периодической прессы.
Е.А.
– 2 стенных маршрута и п.4200 – 2
стенных маршрута, п. Е. Корженевской и Хан-Тенгри; 1987 – п.
Коммунизма, п. Е.Корженевской;
1988 – п. Ленина по С. склону, п.
Ленина через скалы Липкина, тр.
массива п. Победы – п. Военных
топографов; 1989 – Гималайский
успех – Канченджанга (8586 м) Гл.
и З. вершины. Награжден медалью
«За трудовую доблесть»; 1990 – п.
Победы через З. вершину, ХанТенгри по С. стене – 2-е место в
чемпионате Союза.
Ве.М., Ве.В.
ДЕДИЙ ВИКТОР УЛЬЯНОВИЧ
(1959, Караганда). МС (1988), ЗМС,
МСМК (1989). Тренер Карагандинского клуба альпинистов. Альпинизмом стал заниматься в Караган дин ском
по ли тех ни че ском
ДЕЛОНЕ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1890, С-Пб – 1980, Москва).
Мастер советсткого альпинизма
(1934). Семья Делоне часто выезжала на отдых в Альпы, поэтому юный
Боря рано пристрастился к горным
Демченко Александр Степанович
походам и несложным восхождениям. 1903 – 13-летний Борис, его отец
и проводник поднимаются на вершину Мак-Гарт (2А к.с.). С этого
момента горы прочно вошли в его
жизнь. 1910 – он совершает восхождение на вторую по высоте вершину
Альп Монте-Роза. 1914 – впервые
попадает на Кавказ. После защиты в
1920 докторской диссертации приглашен на работу в Петроградский
университет на должность профессора. 1925 – приезжает в Тебердинский р-н З. Кавказа. Вместе с Н.Н.
Зельгеймом (см. Альпинисты-одиночки) совершает п/в на в. Софруджу (3781 м) и восхождения на Хатипару и Кызыл-Каракаю. В последующие годы часто приезжает в этот
р-н – собирает материалы для будущего путеводителя «Вершины
Западного Кавказа» (см. 11. Литература альпинистская). Летом
1926 с Зельгеймом был приглашен в
геологическую экспедицию на
Алтай. Они предприняли попытку
восхождения на В. Белуху. На высоте 4100 м, когда были недалеко от
вершины (потом этот взлет гребня
назовут п. Делоне), сверху обрушился громадный карниз. Они повернули обратно, не желая рисковать.
1930 – активно участвует в организации горной секции ЛенОПТЭ.
1931 – учебная экспедиция ЛенОПТЭ. К первому большому выезду в
горы готовились долго: купили два
мешка сухарей, из дверных петель
выпиливали трикони и оковывали
рабочие ботинки, сами шили спальные мешки. Добыли мягкие пожарные веревки и сами испытывали их
– на жестко закрепленную веревку
(30 м) подвешивались пять человек.
Экспедиция прошла успешно. 1934
– малые возможности уже не удовлетворяют возрастающий спрос на
поездки в горы. Было принято решение о создании своего лагеря на
поляне Штулу его нач. уч. части
стал Б.Н. Делоне. В последующие
годы Б.Н. Делоне принимает актив-
нейшее участие в создании классификации маршрутов. Тогда категории трудности делились на: 1-я (А и
Б) – легкие; 2-я (А и Б) – средней
трудности; 3-я – трудные; 4-я –
очень трудные; 5-я – крайне трудные. Эта классификация отражала
новую ступень развития отечественного альпинизма. До 1948 совершил
более 120 восхождений во многих
горных районах Альп, Кавказа,
Тянь-Шаня, Алтая. Поколения
наших физиков и математиков
испытало на себе влияние его педагогического таланта, он был зачинателем (1934) школьных математических Олимпиад. В течение многих
лет читал самые разнообразные лекции и курсы (в т.ч. и по альпинизму)
в ЛГУ и МГУ. Спорт и в особенности
альпинизм помогали ему добиваться выдающихся научных успехов и
сохранить работоспособность до глубокой старости. Он говорил об этом
так: «совершая альпинистские восхождения на Кавказе, Алтае, в Карпатах, я был предельным стяжателем и собственником, ибо впитывал
в себя красоту гор, головоломные
трассы. Запаса впечатлений в молодости мне хватало на целый год.
Занятие альпинизмом закалило и
мой характер. Суровые горы словно
советовали мне: нельзя относиться к
жизни по-рабски, ждать, когда от
великих щедрот науки перепадет
кусочек и тебе». Он не брал в свою
группу аспирантов, которые были
равнодушны к спорту. Один из лучших его учеников, будущий академик А. Д. Александров, стал МС по
альпинизму. «Альпинизм – это
мировоззрение, утверждающее простые истины, восславляющее добрые вещи: храбрость и товарищество, желание узнать и желание
помочь...» – в этом было основное
жизненное правило, которому он
никогда не изменял. В районе Белухи (Алтай) именем Делоне названа
вершина (4100 м) и хребет в той же
группе.
ДЕМИАН ЗОЛТАН (DEMIAN
ZOLTAN), 1955, Чехославакия.
Один из самых успешных словацких
альпинистов-высотников. В Альпах
участвовал в открытии нового маршрута Чима овеста ди Лаваредо, первом зимнем прохождении В. стены
Мон Моди. Совершил ряд сильных
восхождений на Советском Памире
(к
при ме ру
–
З.
сте на
п.Е.Корженевской). В Гималаях в
1984 взошел на Лхоцзе Шар (Ю. стена) и на Эверест (по Ю. гребню, без
кислорода). В 1988 с К.Валиевым и
Ю.Моисеевым (СССР) по новому
маршруту (ЮЗ. гребень), поднимается в альпийском стиле на Дхаулагири.
Е.А.
ДЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1925, Ново-Кубанск,
Краснодар. кр. – 1992, Москва).
МС (1960), ЗТ РСФСР и МСМК
(1968). Участник ВОВ, техник по
артиллерийскому оружию, в боях
дошел до Берлина. Имеет 12 правительственных наград. Демобилизован в 1971. Многие годы работал
тренером на специализированных
армейских сборах по горной подго-
товке в Шови (Сев. Осетия). 19751980 – ст. тренер по альпинизму в
СКА-13 МВО. 1980-1990 – тренер
сборной команды ВС СССР (технический класс), благодаря ему был
создан сильный коллектив альпини стов-спорт с ме нов, по сто ян но
занимавших призовые места в чемпионатах СССР и ВС. В 1966 выполняет редкий по тем временам норматив – Почетный знак мастера
спорта. Чемпион Союза: 1962 – Ю.
Ушба п/п по З. ребру; 1968 – п/п
тр. п.Шатер – п.Саладина – ХанТенгри, 6-я к.с. В Болгарии прошел маршруты: Мальовица, «Кукла», «Угол» Вратцата. Его воспитанники Е.А. Тимме и В.Г. Володин (покоривший в 2001 последний
восьмитысячник – Ср. вершину
Лхоцзе) в 2000 создали в Москве
альпинистский клуб им. А.С.Демченко (директор В.Г.Володин).
Деятельность клуба основана на
принципах соблюдения традиций
511
Дент Клинтон
армейского альпинизма, популяризации альпинизма среди молодежи (с активной поддержкой ФАиС
Москвы – Ю.П.Тинин). Интересна
новая идея клуба в проведении
соревнований по скалолазанию в
закрытых помещениях – тренировки и соревнования проводятся
только в связках (что-то приближенное к Домбайским связкам),
причем партнеры идут по трассе с
рюкзаками и сами организуют
страховку и необходимые манипуляции со страховочной веревкой.
Этот вид тренировки в свое время
ввел Демченко в практику подготовки команд армейских альпинистов к соревнованиям. На ТяньШане в Меридиональном хр. есть
вершина (6725 м), названная именем Демченко.
М.Л.
Восхождение на пик Свободной Кореи
(4740 м) по С. стене принесло
команде А.С.Демченко золотые
медали чемпионов страны 1966
ДЕНТ
КЛИН ТОН
(DENT
CLINTON), 1850-1912, Великобритания. Английский хирург, известный восходитель, фотограф и исследователь Кавказа. Был президентом Альпийского Клуба Великобритании. До своего совершеннолетия совершил ряд восхожденийна
известные вершины: Маттерхорн,
Шрекхорн и др. С 1870 совершил
несколько первовосхождений на
Альпийские вершины – Рюинетт,
Ротхорн из Цермата. В течение
ряда лет упорно штурмовал (с
постоянным своим гидом А.Бургенером) В. вершину Пти-Дрю, которая сдалась в 1878 только после
19-й попытки. Участвовал в 4 экспедициях на Кавказ:1886 – п/в на
Гестолу (Безенги); 1888 – неудача
при восхождении на Коштантау –
гибель Донкина и Фокса; 1889 –
512
участие в поиске Донкина и Фукса;
1895 – п/в на Цители. Автор практически первого учебного пособия
по альпинизму: техника, тактика,
снаряжение и т.д. Выступал инициатором экспедиции на Эверест в
начале ХХ в.
Е.А.
ДЕСИНОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1941, Москва). МС и инструктор по
горному туризму, судья Всесоюзной кат. 1965-1970 работал в ракетно-космической отрасли, а с 1971 –
занимается использованием орбитальных пилотируемых станций
для изучения природных ресурсов
Земли. С 1990 зав. лабораторией
дистанционного зондирования Земли Института географии Российской АН. Канд. географ. наук.
1994-2000 – рук. российско-американской программы-миссии «МирШаттл» по изучению земной
поверхности, а с 2000 – руководитель проекта «Ураган» (изучение
природных и техногенных катастроф) на российском сегменте Международной космической станции.
В 1961 в институтской секции начал
заниматься горным туризмом. С
1962 после тяжелой аварии бауманцев на Кольском полуострове руководил воссозданием В МВТУ им.
Баумана секции туризма, которой в
2001 исполнилось 50 лет. Рук. многими путешествиями на Кавказе,
Алтае, Памире и Тянь-Шане, п/п
на Памире и Тянь-Шане. Создал
уникальную программу научного
туризма – изучение пульсирующих
ледников с помощью наблюдений
туристов, данные которых обрабатываются совместно с результатами
воздушного обследования районов
и с материалами космических съемок. 1974-1988 – рук. туристскими
и научными авиа-наземными экспедициями на Памире и Тянь-Шане, во время которых помогал
десяткам групп в заброске грузов, в
спасработах и т.п. Общественная
деятельность Л. Десинова проходила в МВТУ им. Баумана, Московской и Центральной МКК. Многие
годы был гл. судьей чемпионата
СССР по туризму. В 70-80-х минувшего века активно сотрудничал с
журналом «Турист», где публиковал статьи о спортивных достижениях горных туристов и об изучении туристами ледников.
А.В.
ДЕ С ТИ ВЕЛЬ
КА Т РИН
(DESTIVELLE KATRIN), 1969,
Франция. Ведущая французская
скалолазка конца 80 начала 90-х
минувшего столетия. Одна из первых женщин, прошедшая маршрут
8-й к.с. Победитель первых соревнований по скалолазанию на Западе
(Бардонеккья, 1985). Достигла значительных результатов и в альпинизме. В ее активе: первое женское
соло-прохождение в октябре м-та
Катрин Дестивель
(рис. Яна Ныки)
Бонатти на Пти-Дрю за 4 ч, затем
тоже за 4 ч – редко посещаемый м-т
Бонатти по С. стене Маттерхорна,
первое женское соло на Гранд-Жорасе (м-т Кассина), открытие нового
маршрута на Пти-Дрю. Из достижений в экспедициях следует отметить: Транго Тауэр с Джеффом Лоу,
Шиша-Пангма с Э. Декампом,
рекордные восхождения в Антарктиде и Доломитах.
Е.А.
ДЕЧИ (ДЕШИ) МОРИЦ – ФОН
(DECHY MORIC), 1851-1917, Венгрия. Венгерский граф, исследователь горных районов мира. Был
одним из первых альпинистов в Татрах (1875 – первое восхождение на
Герлаховски Штит, Словакия).
Совершил 9 больших путешествий
на Кавказ, во время которых посетил почти все его районы от Новороссийска до Куруша в Дагестане
(выучил русский язык, отчасти благодаря тому, что его жена из Одессы). В 1876 пытался осуществить
первую в истории гималайскую альпинистскую экспедицию с целью
восхождения на Канченджангу. Во
время первой экспедиции на Кавказ
1884 (гиды А.Бургенер и П.Руппен)
совершил п/в на Мамисон (4358 м)
и 3-е восхождение на В. Эльбрус, во
время которого получил серьезные
обморожения. После этого альпинистских восхождений больше не
совершал, ограничиваясь исследовательскими работами. Известен
своими экспедициями в Африку.
Член Венской Академии (1909).
Автор лучшей (по настоящее время)
книги о горном Кавказе.
Е.А.
ДЁБЕРЛЬ ГУСТАВ (DOBERL
GUSTAV), 1908-1976, Вайдхофен,
Ав ст рия.
Сле сарь-фор мов щик.
Ди п ло ми ро ван ный ин ст ру к тор
лыжного спорта, горноспасатель.
Джапаридзе Александра Бичиевна
Перед отъездом домой в Австрию – справа
Г.Дёберль, слева – его сын Петр, в центре змс А.Сидоренко
Одно время работал на автозаводах
во Франции. В 1934 после неудачи
Шуцбундовского восстания в Австрии через Чехословакию имигрировал в СССР, при этом сумел
вывезти свое горнолыжное и альпинистское снаряжение. Жил в
Москве. На Воробьевых горах бесплатно учил москвичей горнолыжному спорту. Получил официальное предложение от ВЦСПС преподавать лыжный спорт в Московском областном институте физкультуры. Его ассистентом был
еще один шуцбундовец – Франц
Бергер. Преподавали они лыжные
гонки, современные (по тем временам) приемы альпинизма и спасательное дело. Для практических
занятий по альпинистской технике
и скалолазанию использовались
развалины Екатерининского дворца в Царицыно. Вместе с Ф.Бергером принимал активное участие в
чемпионатах профсоюзов по лыжному спорту: 1935 – 1-е место; 1936
– 3-е место. Весной 1935 Г. Дёберль,
Ф. Бергер и П. Заричняк переехали
в Нальчик, где в лесу под Тегенекли выбрали площадку под оборудование лагеря. Здесь были организованы первые курсы по повышению квалификации инструкторов
альпинизма (6-дневные): 2 дня –
техника альпинизма и скалолазание; 1 день – техника передвижения по снегу и льду; 3-4 дня – учебно-спор тив ные
вос хо ж де ния.
Выпускники курсов распределялись по альплагерям Кавказа.
Затем Г. Дёберль организовал
40-днев ные кур сы под го тов ки
инструкторов альпинизма (которые, в частности, окончил шуцбундовец Ф. Кропф). Инструкторами
работало 11 шуцбундовцев (50%
всего преподавательского персонала, имевших альпинистско-инструкторскую подготовку). В 1936 со
своей командой подготовил 168
инструкторов альпинизма, из них
8 шуц бун дов цев. Ин ст ру к то ра
школы активно совершали восхождения на вершины р-на. В конце
сентября 1935 они организовали
восхождение для советских туристов на Эльбрус (96 чел.). Поскольку деятельность шуцбундовцев
(вообще) привлекла пристальное
внимание со стороны НКВД, то
начиная с 1938 и альпинисты-шуцбундовцы попали в репрессивный
поток. В 1938 арестован Густав
Дёберль. Три года он провел в
Бутырской тюрьме в Москве, где
под вер гал ся
си с те ма ти че ским
издевательствам и истязаниям. В
1940 он должен был быть передан
Германии, но высказал решительный протест и отказ. За это получил 5 лет лагерей (Колыма), где
работал на лесоповале и потерял
руку. Лагерный срок был продлен
ему до конца войны. Освобожден в
1947. После этого продолжал работать инструктором альпинизма на
Кавказе и тренером по горным
лыжам. Видя страстное желание
Густава пойти на хорошее восхождение (а руки-то нет!) Н.Белавин
приглашает его в свою группу (
И.Юрьев, Х.Тегкаев) на тр. Вольная Испания – п. Вуллея, который
впоследствии открыл перед ним
возможность участия в тр. Ушбы.
За время пребывания в СССР 10
лет своей жизни посвятил организационной работе в становлении и развитии советского альпинизма – 3 года
до ареста и 7 – после ареста. В 1954 он
с семьей вернулся в Австрию.
Б.С.,П.З.
ДЖАПАРИДЗЕ АЛЕКСАНДРА
БИЧИЕВНА (сестра Алеши и Симона Джапаридзе) – (1895, ? – 1974,
Тбилиси) ЗМС (1945). Давно уже
нет среди нас альпинистской семьи
Джапаридзе. Большая слава и
широкая их известность очень
быстро превратилась в легенду –
легенда же, со временем стирает
реальные черты. Прошло много
лет, но их имена так же популярны
сегодня, как и в те далекие годы,
когда они начинали прокладывать
путь к горным вершинам. Говоря о
маршрутах и сложностях, встававших на их пути к неизведанному,
не следует забывать, какими труднодоступными вершинами для них
тогда были Казбек и Эльбрус, сколько требовалось от них энергии и
активности в организации и проведении подобных восхождений. И
совсем не случайно в эпохальном
восхождении 1923 на Казбек в группе профессора А.И. Дидебулидзе
была единственная женщина –
Ал-ра Джапаридзе. 1926 – Симон
Джапаридзе организует и рук. двумя восхождениями на Казбек. И в
обоих с ним идет к вершине его
сестра. В 1928 Ал-ра Джапаридзе
совершает свое пятое восхождение
на Казбек, причем это не столько
спортивные, сколько восхождения
с научными целями: установка на
вершине и проверка действия научных приборов. В 1930 на Тетнульд
идут группы грузинских альпинистов – Ал-ра идет в одной из них.
После Тетнульда в группе грузинских альпинистов предпринимает
попытку восхождения на Ушбу.
Достигнув высоты в 4000 м группа
принимает решение о возвращении:
слишком большие трудности встали на их пути, да и альпинисты еще
не были готовы к ним. 1933 – в Тби-
513
Джапаридзе Александр (Алеша) Бичиевич
лиси создается Ушбинский комитет
(председатель И. Асланишвили) по
подготовке штурма Ушбы. 1934 –
Алеша, Ал-ра, Ягор Казаликашвили, Гио Нигуриани, Александр Гвалия, Иосиф Асланишвили, Л.
Маруашвили и М. Патрикадзе готовятся к решающему восхождению
– они проходят ряд сложных маршрутов на вершинах Ц.Кавказа. В
конце лета на легендарную вершину поднимаются Алеша, Ал-ра,
Ягор и Гио (первый сван на Ушбе).
В сентябре 1938 в группе брата Алеши она проходит большой участок
тр. ГКХ от Мачхапари до Шхельды.
В 1940 входит в группу Алеши для
продолжения оставшегося участка
тр. от Цурунгала до З.Шхары. 1941
– начало ВОВ отодвигает спортивные планы, и одна из лучших синоптиков Грузии Ал-ра Джапаридзе
добровольцем уходит в армию и
отдает свои знания фронту. По
окончании войны продолжает
активно ходить в горы, отдавая
много сил и внимания организационным делам в Грузинском альпинистском клубе им. Алеши Джапаридзе. В 1950 (ей уже 54 года) совершает свое последнее восхождение
на Дыхтау. Очень деятельный человек, выбирает новый путь в альпинизме – полностью уходит в работу
с детьми. В Тбилисском Дворце пионеров по ее инициативе и под рук.
создается кабинет альпинизма.
Орден Ленина, которым она была
награждена за работу с детьми,
говорит о многом. Многие годы
являлась членом Совета ФАиС СССР
и правления Грузальпклуба.
Ве.М., Ве.В., П.З.
ДЖАПАРИДЗЕ АЛЕКСАНДР
(АЛЕША) БИЧИЕВИЧ (1899, ? –
1945, Ц.Кавказ). ЗМС (1941). В
1930 – четыре группы грузинских
альпинистов готовились к штурму
Тетнульда, посвященного годовщине памяти Симона Джапаридзе. Ни
в одной из групп не значилось имени Алеши. Его решение было неожиданным и наверно решающую роль
в принятии решения о восхождении
на Тетнульд сыграло стремление
сестры Александры участвовать в
этом восхождении. Так появилась
пятая группа восходителей. Алеша
приглашает в группу Ягора Казаликашвили, а Александра – Васаси
Каландаришвили. На высоте 3400 м
к ним присоединились А. и Р. Авалиани и Г. Зуребиани. В густом
тумане группа 11 июля достигает
отметки 4900 м (так показал имевшийся в группе анероид). Вершина?! Спустившись к месту ночевки,
Алеша решает повторить восхождение и проверить результат. Группа
сильно устала и он в одиночку выходит на восхождение. В хорошую
погоду достигает места, откуда они
повернули накануне, и убеждается
в том, что до вершины еще надо
514
пройти по склону метров 350. Через
несколько дней он, Ягор, Ал-ра и
А.Авалиани повторяют восхождение. Это был дебют Алеши в альпинизме. Весть о победе Алеши молниеносно разнеслась по республике.
Причину столь быстрой популярности Алеши установить трудно:
может быть это слава Тетнульда среди местных жителей?; может быть
неожиданность появления самого
Алеши?; может быть благородство и
красота поступка? – наверно, все
вместе взятое. На Тетнульд Алеша
поднялся, когда ему был 31 год.
Многие к этому времени уже носят
значок мастера спорта, а он только
начал свой путь. Он открыл для
себя новый мир и полностью ушел в
него. После Тетнульда с Ал-рой,
Ягором Казаликашвили, Алмацгиром Квициани и Иосифом Киболани
он выходит на Ю. Ушбу. Но для
столь сложного маршрута у них
явно не хватало технической подготовки – с высоты 4000 м они отступают. 1931 – поиск нового пути на
Казбек между л. Девдорак и л. Абано. Теперь этот путь носит его имя.
1934 – после тщательной подготовки (ряд сложных восхождений на
вершины Ц.Кавказа) в конце лета
группа под рук. Алеши: Ал-ра, Ягор
Казаликашвили и Гио Нигуриани
(первый сван на Ушбе!) поднимается на вершину Ушбы. Эта победа
поставила Грузинских альпинистов
в один ряд с именитыми зарубежными восходителями, достигавших
доселе легендарной вершины. 1936
– Алеша работает инструктором
Памирской экспедиции на п. Е.
Корженевской (тогда этот пик был
еще «белым» пятном), и в качестве
тренировки поднимается на безымянный пик – впоследствии названном его именем (6500 м, Заалайский
хр, Памир). В это время в практику
советского альпинизма входят тра-
версы. Видимо, в связи с этим, у
Алеши возникает дерзкая мысль –
пройти тр. ГКХ от Мачхапари до
Шхельды. Первую часть задуманного ему удалось совершить в 1938
– вместе с Ал-рой, К. Джавришвили, Л. Готуа и И. Галустовым в сентябре проходят участок до в. Зесхо.
В 1940 удалось продолжить начатое
дело – прошли тр. от Цурунгала до
З. Шхары. На этот раз с ним шли:
Ал-ра, Бекну и Габриэль Хергиани,
Гио Зуребиани. Было пройдено 20
вершин. Это было выдающимся достижением Грузинского и отечественного альпинизма тех лет. Начало войны отодвигает все альпинистские планы. Алеша готовит бойцов
для горных частей действующей
армии и занимается установкой
триангуляционных знаков на вершинах р-на Казбек-Шавана-Чаухи.
По окончании войны он вернулся к
мысли докончить последний участок траверса Ушба-Шхельда. 20
сентября 1945 Алеша, Келешби
Ониани и Николай Мухин выходят
на траверс. На С. Ушбе их останавливает жесточайшая непогода. Семь
дней продолжалась отсидка на вершине. Кончились топливо, продукты, не было воды. Спасательные
группы, в которые привлекли самых
опытных альпинистов, не могли
пробиться через непогоду. Последний раз группу видели на вершине
12 октября. Только 25 октября Е.
Абалаков, Н. Гусак, Б. Хергиани и Г.
Зуребиани смогли начать подъем.
Под седловиной (с южной стороны)
они находят забитый крюк с веревочной петлей. Группы нигде не
было. В 1946 возобновляются поисковые работы. Группа И. Марра
поднялась на С. Ушбу и сняла записку Алеши. У края бергшрунда в
верховьях Гульского ледника находят веревку с привязанной к ней
разорванной палаткой. Только спустя 12 лет их тела вытаяли изо льда
на Гульском леднике. Алешу похоронили в парке Кирова в Тбилиси,
там, где недавно находился клуб
альпинистов Грузии им. Алеши
Джапаридзе. (Времена перемен конца ХХ в. коснулись и этого здания в
Тбилиси – в бывшем клубе альпинистов работает какое-то ночное заведение.) В 1950 друзья Алеши – И.
Марр, Б. Хергиани, Ч. Чартолани и
Г. Зуребиани в память о друге прошли тр. через все вершины Шхельды и Ушбы.
Ве.М., Ве.В., П.З.
ДЖАПАРИДЗЕ СИМОН БИЧИЕВИЧ (? – 1929, Ц.Кавказ). В группе профессора Тбилисского Госуниверситета Г.Николадзе, совершившей в 1925 восхождение на Эльбрус, был третий представитель
семьи Джапаридзе – Симон. Он сразу обратил на себя внимание как
перспективный альпинист. Восхождение подействовало на него однозначно, пробудив страсть к продол-
Джулий Анатолий Владимирович
ного ледового участка, где первым
шел Симон, Пимен Двали поскользнулся и начал падать. Симон пытался его задержать – в результате
срыв и гибель обоих. Симон Джапаридзе был одним из самых популярных спортсменов в Грузии. Все
население республики было в курсе
всех альпинистских дел. Гибель
своего любимца Грузия переживала
тяжело, и все 10 дней, что шли спасательные работы, вся Грузия жила
надеждой. Именем Симона Джапаридзе названа вершина (4086 м) на
В. Кавказе в Пирикительском хр.
Ве.М., Ве.В.,П.З.
жению восхождений на горные вершины. В первых своих самостоятельных восхождениях он ставит
перед собой не только спортивные,
но и научные задачи. 1926 – Симон
организует и руководит двумя восхождениями на Казбек. Именно эти
восхождения показали его стремление к открытию нового – первое
восхождение он совершает через
Гергетский ледник (м-т Симона
Джапаридзе). Через несколько дней
к вершине он ведет группу через
Девдоракский ледник. 1927 – в
августе он дважды поднимается на
Казбек, совершает п/в на Андырчи
(3913 м) и Курмычи (4050 м) и первое советское восхождение на З.
Эльбрус. 9 ноября – он вновь на
Казбеке. Вместе с Г.Николадзе становятся ведущими фигурами в грузинском альпинизме. В его группу
вошли уже тогда известные проводники Гаха Циклаури и Ягор Казаликашвили. 1928 – группы альпинистов Грузии под его рук. трижды
достигают вершины Казбека. Два
последних восхождения совершались только с научными целями –
ему надо было проверить оставленные еще в 1926 метеорологические
приборы. 1929 – в р-не Алазанской
долины С. Джапаридзе открывает
новое месторождение мрамора, в то
время самого лучшего в стране – он
широко был использован при строительстве Московского метрополитена. Еще в 1924, по инициативе и
непосредственном участии Г. Николадзе и А. Дидебулидзе было создано Грузинское Географическое
общество, а при нем – отдел альпинизма и туризма. После выезда
председателя отдела Г.Николадзе в
длительную командировку вплоть
до 1929 работу отдела возглавлял
С.Джапаридзе. 1929 – он организует большую экспедицию на Ц. Кавказ. 27 августа с л. Нагеби на штурм
Тетнульда (4853 м) вышла группа:
Г.Николадзе, С.Джапаридзе, и
П.Двали. При прохождении слож-
ДЖУЛИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1960, с. Мисюровка, Украина). МС по туризму
(1991), МС России по туристскому
многоборью (1998), инструктор по
горному туризму. Инженер-системотехник. Работал программистом,
занимался промышленным альпинизмом. В настоящее время – директор ООО «Электро-ЛТ». Совершил
более 30 горных походов – 10 из
них 5Б к.с. В качестве рук. пройдено 19 маршрутов, в т.ч. семь 5Б к.с.
Совершено более 20 п/п пер., в т.ч.
пер. Барьер, З.Шатер, Снежная
лестница (все на Ц. Тянь-Шане),
Ю. Шокальского, Ак. Сахарова,
Дарвазский кругозор (Памир) и др.
Пройдены нетрадиционные траверсы-восхождения: п. Гармо – 6602 м
(Ц. Памир, 5Б к.с.); п. Шатер –
5568 м (Ц. Тянь-Шань, 5А к.с.);
п/п по Ю. стене в. Энергия – 5105 м
(Фанские горы, 4Б к.с.). Победитель чемпионата России по туризму (1993), победитель чемпионата
СССР по туристскому многоборью
(1987). Многократный победитель
и призер чемпионатов России
(1995-2000), зональных и региональных соревнований, многократный чемпион Москвы. Организатор
и идеолог соревнований по туристскому многоборью, руководитель
школ по подготовке туристских
кадров, судья Республиканской
категории. Автор статей в периодической печати по различным аспектам горного туризма. Член Российской и Московской МКК, заместитель председателя горной комиссии
Туристско-спортивного союза России, председатель МКК тур клуба
«Вестра». В июле-августе 2002 – он
рук. группы московских горных
туристов (Д. Лехтман, В. Леоненко
и О. Чхетиани), прошедших по
неизвестному для отечественных
путешественников р-ну Тянь-Шаня, относящемуся к территории
сопредельного Китая, который
охватывает весь массив п. Победы
и п. Военных Топографов с Ю. стороны. Начав в/г часть путешествия
из долины Чонтерексу, группа в
месте слияния З. и В. его ветвей
поднялась в верховья л. Чонтерен.
Далее, через ряд перевалов высотой свыше 5000 м туристы прошли
вдоль всего массива п. Победы с Ю.
стороны. На подходах к р-ну пер.
Чон-Терен (с юга) путешественникам открылся неожиданный вид
Ю. стен п. Победы – на уровне 6000
м массив прорезается длинной
полосой отвестных стен (наподобие
П. Победы (вид со стороны Китая). На фотографии выделен блок
скальных стен с перепадом высот 800-900 м и крутизной до 80°
515
Димбергер Курт (Diember-ger Kurt)
стен Кюкюртлю на Эльбрусе, только значительно массивнее). По
внешнему виду множество имеющихся там маршрутов может быть
оценено минимум 5Б к.с. Тоже
самое относится к З.стенам п. Военных топографов, вскоре открывшихся группе от самого подножья
до вершины. Здесь маршруты имеют скорее комбинированный характер, при значительной их крутизне. После окончания маршрута
(пройдено 4 пер. 3А-3Б* к.с., два
3А к.с. – все п/п), группа спустилась в долину Кичи-Терексу. Кроме задач горного похода 6-я к.с.,
группа выполнила исследовательские работы: проведена разведка
перевалов на л. Сайлыксу, Темирсу, в р-н реки Кичик-Терексу и мн.
др.; визуальная разведка и изучение ледопада Ю. стороны пер.
Пржевальского и Инылчек. (Справка: с Ю. стороны на п. Победы, у
китайцев вершина называется
Томур, Томур-Фенг – было совершено всего две попытки восхождений: 1977 на вершину по несложному ЮЗ. ребру поднялись альпи-
п. Военных Топографов
с южной стороны
нисты Китая, а в начале 1990 –
груп пу япон ских аль пи ни стов
постигла неудача – на подъеме у
них погибло три чел.) А.В.Джулий
с товарищами стали первыми отече ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми,
проникшими так высоко под пик
Победы с Ю. стороны (пройдя в
общей сложности более 260 км),
они увидели и зафиксировали весь
массив п.Победы и п. Военных
топографов с Ю. Этот горный район
совершенно неизвестен альпинистам, он имеет большое число непокоренных вершин высотой в 50006000 м, отсюда видны маршруты
Ю. стен п. Хан-Тенгри.
А.В.
ДИМБЕРГЕР КУРТ (DIEMBERGER KURT), 1932, Австрия. В начале 50-х ХХ в. выдвинулся в ряд
516
лучших скалолазов В. Альп, затем
прошел сложнейшие маршруты в
З. Альпах (по С.стенам: Маттерхорна, Эйгера, Гранд-Жораса). В 1957
в составе небольшой экспедиции в
альпийском стиле и без кислорода
совершает п/в на Броуд Пик (8047
м) в Каракоруме. В 1960 участвует
в п/в на Дхаулагири (8167 м.).
Затем во многих экспедициях,
совершив п/в: Шарцзе, З. Тирич
Мир, Нобайзум Цом и мн. др. 1978
– возвращается к восхождениям на
восьмитысячники – Макалу. 1979
– Эверест, при этом производит
киносъемку на вершине. 1979 –
Гашербрум-II, 1984 – второй раз
Броуд Пик. 1986 – поднимается на
К-2, при этом его постоянная спутница последних лет Джулли Таллис погибает на спуске. Автор многих книг, высотный оператор.
ДИРЕНФУРТ ГЮНТЕР ОСКАР
(DYRENFURTH GUNTER OSKAR),
1886-1975, Швейцария. Геолог,
географ, один из первых организаторов альпинистских экспедиций в
Гималаи и главный летописец первого периода их освоения. Совершил 3 восхождения на вершины
выше 7000 м в 20-30-х прошлого
века. За экспедицию на Йонгсанг
(7459 м) и книги о горах отмечен
Золотой олимпийской медалью в
1936 (см.
Олимпийские награды...).
Е.А.
Е.А.
ДИРЕКТОР ЛЕОНИД БЕНЦИАНОВИЧ (1946, Москва). МС по
туризму (1981), ст. инструктор по
туризму (1989). Ведущий научный
сотрудник Института высоких температур РАН, канд. техн. наук. В
1966-1971 – председатель туристского клуба МЭИ, 1975 – 1991 –
член, а затем зам. председателя
Центральной МКК и член горной
комиссии Федерации туризма
СССР, с 1991 – член МКК Туристско-спортивного союза России и
МКК Федерации спортивного туризма Москвы. Составитель книги
«Снаряжение для горного туризма»
(М., Профиздат, 1987), рук. авторского коллектива сборника «Высокогорные перевалы» (М., Профиздат, 1990). Неоднократный участник Всесоюзных школ инструкторов. 1978 – в команде МГС «Спартак» победитель Всесоюзных соревнований на лучший горный поход
(с 1981 – чемпионат СССР). 1989 –
рук. первой всесоюзной экспедицией горных туристов на п. Е.Корженевской (Памир), совершил восхождения на все семитысячники
Памира.
ДИРЕНФУРТ НОРМАН (сын
Диренфурта Г.О.), 1919, Швейцария. Был рук. нескольких гималайских экспедиций, из которых самая
значительной – американская экспедиция на Эверест 1963. В 1971
рук. международной экспедицией
на ЮЗ. стену Эвереста, которая
закончилась грандиозным скандалом – он не сумел создать коллектив из участников – альпинистских
звезд первой величины. После этого
ездил в Гималаи как оператор и
автор фильмов.
Е.А.
ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1910, Мюнхен, Германия). Доктор педагогич. наук, профессор кафедры биомеханики Российского Госуниверситета физкультуры (1974), Заслуженный
работник ФК РСФСР (1987), почетный член Научного Совета АН
СССР. Опубликовал более 200 научных трудов. 1932 – окончил 1-й
медицинский институт. По окончании – работал в московском институте Курортологии. 1933-1941 –
живет и работает в Харькове – зам
директора по науке НИИ физкультуры и одновременно заведует
кафедрой анатомии в Харьковском
институте физкультуры. 1931 –
участник экспедиции ЦС ОПТЭ (Ц.
Тянь-Шань) под руководством
Буханевича (открытие коксагыза).
1932 – в экспедиции института
Курортологии под руководством
профессора В.В.Гориневской занимается разработкой показаний и
Драчева Ольга Николаевна
противопоказаний для занимающихся горным туризмом, изучением реакций на нагрузки для их нормирования, определение медикосанитарно-гигиенических требований, режимов питания в высокогорной зоне (Цей). А. Гермогенов,
рук. учебного лагеря-сбора «Динамо» по горной подготовке командиров погранчастей, учитывая ТяньШаньский опыт Д. Донского и
хорошую теоретическую подготовку включает его в состав участников на зачетное восхождение на
Уилпату (4648 м).В сложных погодных условиях на саму вершину
(п/п) поднялись только А. Гермогенов, Д. Донской, И. Антонович и А.
Золотарев. 1933 – участвует в горнолыжной экспедиции ЦС ОПТЭ
через перевалы ГКХ: Местийский
(Адырсу) и Бечо (зимнее п/п) с первым зимним штурмом вершин
Эльбруса; вместе с А. Гермогеновым, Е. Абалаковым, Д. Гущиным,
Т. Волгиной, Ан. Малеиновым.
Летом 1933 – участник экспедиции
отдела туризма Украинского НИИ
физкультуры в Приэльбрусье: разработка радиальных и кольцевых
маршрутов, создание врачебноконтрольной службы и др. проблемы горного туризма, научное обеспечение альпиниад и походов на
Эльбрус, участие в восхождениях.
1934 – участвует в подготовке и
открытии учебного лагеря в Цее,
совершает п/п по новым маршрутам на вершины: Пассионарии с З.
(4000 м) – вместе с Н. Тарасенко,
П. Куриловым, А.Сотниковым;
Шульгина (3900 м) со Сказского
ледника; Кальпер – (3800 м) вместе
с Б. Берковичем; Адайхох (4408 м)
вместе с Зауберером, Заричняком,
Антоновичем, Золотаревым, Корзуном, Куриловым, Шульгиным.
1935-1936 – председатель горной
секции УкрТурэ (одновременно
возглавляя Харьковскую организацию), член Центрального Бюро
Секции ОПТЭ (зам. А. Гермогенова). Активно занимался созданием
системы классификации маршрутов и возглавлял работу квалификационной комиссии. В предвоенные годы работал в Терскольской
Военной школе инструкторов альпинизма. В годы ВОВ – сражался
на разных фронтах (Киев, Сталинград), а весной 1942 – отозван с
фронта для работы по основной
профессии (врач). В качестве нач.
медчасти госпиталя разработал
методику реабилитации и возвращения в строй легко раненых бойцов. Награжден двумя орденами
«Отечественной войны», орденом
«Красной Звезды», медалями. В
1948 возвращается в горы, в Цей.
Совершает восхождения на п. Кальпер и п. Николаева. В 2000 отметил
90-летие со дня рождения и 60-летие педагогической и научной работы. Продолжает работать в РГУФКе
– читает лекции и проводит учебные занятия со студентами. Ведет
активный образ жизни: «заядлый»
лыжник – участник лыжных марафонов (1972-1976) – на 80 км; 1977
– 100 км; участник четырех Тартусских марафонов 1984-1987 (60
км). Рекордсмен г. Королева в беге
на 10 км в возрастной группе –
старше 60, 70 и 80 лет. В зимнем
сезоне 1994 (в 84 года!) «накатал»
на гоночных лыжах 1340 км, в
сезоне 1999-2000 (в 89 лет!) – 1030
км.
Ю.Ж.
ДОРОФЕЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ. Полковник в отставке. В 60-х
ХХ в. – проректор Крымского сельхозинститута. Всю свою жизнь
посвятил исследованию «белых»
пятен Памира. Венцом жизни прославленного путешественника стала полная их ликвидация на З. границах Памирского нагорья к ЮЗ. от
высочайшей вершины Заалайского
хребта – п. Ленина. 1928 – принимает участие в экспедиции в р-не п.
Ленина (см. 1. Альпинизм... Советско-Германская экспедиция...). В
этой горной области находились
пока еще неизвестные верховья л.
Федченко и долин Танымаса, Язгулема и Ванча, не были еще нанесены на карты перевалы Кашал-аяк и
Танымас, и где-то там внутри поднимался таинственный узел Гармо
– он открыл их, исследовал и описал. Опытный топограф, он работал
на Памире вместе с такими известными госдеятелями и учеными, как
Н.П. Горбунов, Н.В. Крыленко,
О.Ю.Шмидт, Д.И. Щербаков, Д.В.
Наливкин. Только за время участия
в Таджико-Памирских экспедициях АН СССР 1931-1933 он открыл и
нанес на карту 24 вершины высотой
более 6000 м, в т.ч. будущие: п.
И.Г.Дорофеев на рабочей точке у
каменного тура (Памир, 1932)
Октябрьский (6688 м), п. Володарского (6396 м), п. Урицкого (6412
м), ему принадлежит приоритет
открытия хребта Коммунаров с
высотами превышающими 6000 м.
Именно он открыл л. Академии
наук, описал и установил истинные
размеры л. Федченко, установил
длину хр. Академии наук – 108 км
и мн. др. В своем походном дневнике он впоследствии запишет: «Танымас нами весь пройден, весь позади.
Впереди огромное оледенение. Что
за ледник? Он пока никому не известен. На нашу долю выпала почетная задача выяснить эту загадку и
первыми пройти по этому гигантскому оледенению». Особая ценность работ И.Г. Дорофеева заключается в том, что им были пройдены
«мертвые» пространства, которые
еще не покрывались фототеодолитной съемкой. Но еще важнее было
то, что результаты его съемок были
обработаны непосредственно на
месте и могли быть использованы
для следующих работ. Эти материалы легли в основу выпущенных
затем карт системы л-ков Федченко
и З. Памира. Он, Москвин и Вальтер стали первыми, точно установившими местонахождение и высоту высочайшей вершины страны
(тогда эта вершина скрывалась под
высотной отметкой «7495»). В 1958
уже в 60-летнем возрасте он вновь
прошел л. Федченко и сделал его
повторную съемку. На Памире, в
хребте Петра Первого, его именем
названа ранее безымянная вершина
высотой 5176 м.
ДРАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (жена Степанова В.В.),
(1932, Ленинград). МС (1963), инструктор-методист 1-й категории,
судья 1-й кат. по скалолазанию.
Практически всю жизнь работала
конструктором 1-й кат. на Ленинградском з-де «Красная заря». Альпинизмом стала заниматься в заводской секции и в 1954 совершила
свое первое восхождение на п.
Николаева (Цей). 1956 – окончила
школу инструкторов ВЦСПС. Вместе с мужем Степановым В.В. много
лет работала в различных альплагерях страны. Прошла большую инст-
517
Душарин Иван Трофимович
рукторскую школу – от ком. отделения новичков – до зам. нач.уч.
части (10 лет в «Джайлыке»). Из
совершенных различных восхождений лучшим считает – СВ. ребро на
Даларе (1962). Многие годы общественной работы посвятила секции
родного завода.
ДУШАРИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ (1947, Тольятти). Альпклуб
«АвтоВаз». МС (1982), МСМК России (1992), инструктор-методист
1-й категории (1980). Альпинизмом начал заниматься в 1964,
совершив восхождение на в. Адыгене (4404 м). Первый инструктор
Кужиков. В 1967 оканчивает школу инструкторов ДСО «Спартак» в
«Шхельде». Имеет жетон «Спасательный отряд». С 1972 работает
на всех инструкторских должностях в альплагерях страны; на его
счету руководство более чем 10
большими альпэкспедициями, в
т.ч. – семь в Гималаях, Андах и
Гиндукуше. Он исполнял обязанности тренера и ст. тренера на 30
различных спортивных и учебноме то ди че ских сбо рах: в УМЦ
«Эльбрус», в лагерях МАЛ, на
методсборах ВС ДСО профсоюзов,
по подготовке на жетон «Спасательный отряд», в школе инструкторов, был начальником спасотряда. Многие инструктора, работавшие с И. Душариным, стремились
снова попасть к нему, под его руководство. Методист высокой квалификации, многогранный спортсмен и спасатель. Он участвовал (и
руководил) более чем 10 крупны-
В 1997 связка И.Т.Душарин –
А.Мариев, первые отечественные
восходители, поднялись на легендарную вершину Нанга-Парбат (8125 м)
по Диамирской стене
518
ми спасательными акциями, в т. ч:
1983 – МАЛ «Памир» – на п. Ленина и п. Е. Корженевской – группы
чешских и канадских альпинистов; 1984 – на п. Коммунизма НС
с альпинистом из ФРГ; 1988 – ХанТенгри, маршрут 6Б к.с. – авария
с Симдяновым; 1996 – Гималаи,
Чогори, маршрут 6-й к.с. – авария
с И.Бенкиным; 2000 – Безенги,
Коштантау, м-т 6А к.с. – группа В.
Журавлев, П. Подгурский и М.
Валиев. На его счету более 200 восхождений, среди которых более 40
маршрутов 5Б-6Б к.с, п/п и п/в.
Интересы И. Душарина в спортивном альпинизме разнообразны –
он успешно проходит стены ФицРой – 3441 м в Чили и Чангабенг
(6864 м) – в Индии, совершает разнообразные высотные восхождения от п. Ленина (1983) до Эвереста (1992), тр. массива п. Победы и
восхождение в двойке с С. Сушко
на Мак-Кинли на Аляске, Монблан в Альпах и три п/в на безымянные пики в Гиндукуше.
ДЭВИ МИХАИЛ МАРЭНГЛЕНОВИЧ (1966, Тюмень). МС (1991),
МСМК России (1994). Альпинизмом
начал заниматься в 1983 в Свердловском Горном институте. Первое
восхождение совершил на вершину
Гумачи (Адылсу). Первый инструктор – Д.Д.Кучинский. С 1988 выступает в команде СКА-17 УрВО.
6-кратный чемпион России и 7 раз
становился призером российских
чемпионатов. Многократный чемпион и призер первенства ВС. В списке «Лучших альпинистов России»
за 1999-2000 занимал 3-4 строки.
Дважды был номинантом престижной альпинистской премии – «Золотой ледоруб». Имеет 25 восхождений 6-й к.с, в т.ч. 10 п/п. В 1991
обладатель рейтинга «Лучшее восхождение года в СССР» за прохождение СЗ. стены п. Энгельса (6510
м). С 1992 все восхождения в горах,
кроме одного года – 1995, совершены в связке с А. Кленовым. Лучшие
его восхождения: 1985 – п. Ленина;
1988 – п. 26 Бакинских комиссаров
(6838 м) по Ю. стене, 6-й к.с.; 1989
– Кызылбаш, 6А в двойке; п. Асан,
6А в двойке; п.4810, 6А и два восхождения на п.26 Бакинских комиссаров по Ю. стене, 6Бк.с.; 1990 – п.
Асан, 6А в двойке, п. Асан, 6Б в
двойке; 1991 – два п/в в Кодаре, 5Б;
п. 1000-летие Крещения Руси, 6А;
п. Асан (4230 м), 6А; Энгельса (6510
м) п/п по СЗ. стене, 6Б, (м-т не
повторен); 1992 – п/в на п. Крутая
Стена в Арча – Каныше, 5Б; В. вершина Саук-Джайляу , 6А; Ц.Саук –
Джайляу (4870 м), п/п, 6А, (м-т не
повторен); 1993 – п. Слесова (4240
м), п/п по СЗ. стене, 6Б, (м-т не
повторен); п.4810 п/п по В. стене,
6Б (м-т не повторен); 1994 – прекрасная серия восхождений за 15
дней: две 5Б на 3850, две 5Б на п.
Асан, 6Б на п. Слесова и 6Б на п.
4810; 1996 – Аксу, п/п по диретиссиме бастиона С. стены, 6А (м-т не
повторен); 1997 – Аксу, п/п по С.
стене, 6Б (м-т не повторен). Серия
восхождений за рубежом: 1995 –
Альпы, Пти -Дрю, СЗ. стена, 6А в
двойке; 1998 – Пти – Дрю, п/п по С.
стене, 6А в двойке; Гранд-Жорас, С.
стена (вариант м-та), 6А в двойке;
февраль 1999 – п/п в двойке на
Гранд Капуцин, 6А – «Русская
зима»; май 1999 – п/п по С. стене п.
Талай Сагар, 6Б к.с. – «High tension»; февраль 2000 – п/п в двойке
на Пти-Дрю, 6Аз – «Up to Madonna».
Участие в международном проекте
«Golden peak-2000» приносит новый
успех: п/п в двойке «золотого контрфорса» на п. Спантик, 6Б (7028 м) в
Пакистане; 2001 – 2-я попытка прохождения З. стены Латок-III (экспедиция прервана в связи с гибелью
участника штурма); 2002 – восхождение в рамках чемпионата России
– вершина Б.Парус (Баффинова
Земля, Канада), п/п маршрута в
рамках проекта «Русский путь –
стены мира».
ДЭМЭЗОН РЕНЕ (DESMAISON
RENE), 1930, Франция. Один из
сильнейших альпинистов конца
50-х – середины 70-х прошедшего
века. Автор многих сложнейших
восхождений. Новые маршруты:
Эгюий Нуар де Петерэй (1956),
Пуэнт Биш (1957), С. стена Чива
Овест ди Лаваредо (1959), «Линсель» на Гранд-Жо ра се (зи мой
1968), диретиссима Уолкера на
Гранд-Жорасе (зимой 1973), диретиссима Мон Олан (1970). Первые
зимние маршруты: З. стена Дрю,
СЗ. стена п. Олан. Принимал участие в успешном п/в на Жанну. В
Андах прошел Ю. стену Уандой.
Автор ряда книг по альпинизму.
Е.А.
Елагин Василий Игнатьевич
ДЮЛЬ ФЕР ХАНС (DULFER
HANS), 1892-1915, Мюнхен, Герма ния. Мюн хен ский пи а нист,
один из лучших альпинистов начала ХХ в. Считается первым альпинистом, прошедшим маршрут V к.
тр. на скалах. Совершил свыше 50
п/п. Наиболее знаменитые из них:
ка мин Дюль фе ра на З. сте не
Фляйшбанк и по центру З.стены
То тен кирхль. Его имя ши ро ко
известно в нашей стране, благодаря внедренному им способу спуска
по веревке. Дюльфер значительно
продвинул технику работы с веревкой (использовал маятники, «зайльцуг»), а также технику свободного лазания (особенно каминного). Погиб на французском фронте
во время первой мировой войны.
Е.А.
Одно из самых красивых восхождений
Дэмезона – п/в на Жанну
Е
ЕЛАГИН ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ (1953, Москва). МС (1983),
«Снежный барс» (1988), ЗМС и
МСМК (1989). Инструктор спортклуба МГС ДСО профсоюзов, а затем
директор фирмы «Дубль-В». 1973
– получил значок «Альпинист
СССР». Через 4 года начал совер-
шать восхождения высших к.с.,
среди которых (более 50) выделяются п/п: 1981 – п. Ленинград (6507
м), призер чемпионата Союза; 1982
– С. Ушба – 2-е место в чемпионате;
1983 – «Холодная стена» по С. стене; 1985 – п. Сабах (5300 м) по С.
стене. Во время подготовки к 2-й
Гималайской экспедиции зимой
1986 поднялся на п. Коммунизма, а
летом на Хан-Тенгри по С. стене.
1988 – совершил тр. массива п.
Победы с З. – п.Военных топографов. 1989 – Канченджанга. Рук.
п/п на Гл. вершину (8586 м). Затем
рук. тр. массива (ю-с). Награжден
Массив Канченджанги. Е.В.Елагин руководил первой
советской группой восходителей на Гл. вершину – 8598 м
519
Емануель (Эмануэль) Георгий Арсентьевич
орденом Трудового Красного Знамени. 1991 – один из активных
организаторов Московской экспедиции на Аннапурну. Прекращает
подъем на высоте 7300 м – сопровождает вниз заболевшего товарища.
1992 – Мак-Кинли (6194 м) по З.
ребру. От базового лагеря и обратно
– за 12 ч. 1984 – окончил школу
инструкторов, работал в альплагере
«Шхельда» и на КСП Ц. Кавказа. В
феврале-марте 1992 за 40 дней с
Маковневым и Рябовым прошел на
«Буранах» около 1000 км по берегу
Чукотского моря. 1993 – июнь,
спуск на лыжах с вулканов Камчатки: Ключевского (4750 м) и Камень
(4650 м). В мае 1994 – спуск на
лыжах с Мак-Кинли. Август 1994
– участие в съемках фильма об
Ушбе (В. Башкиров, В. Яночкин, И.
Яшин, А. Бабицкий), для этого с
кинокамерой ему пришлось пройти
по «зеркалам» ЮВ. стены. 1995 –
прошел знаменитое ралли-марафон
Гранада-Дакар (10000 км).
В.М., В.В.
ЕМА НУ ЕЛЬ
(ЭМА НУ ЭЛЬ)
ГЕОРГИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ. (1775,
Черногория – 1837, Россия). Российский генерал от кавалерии, адъютант героя войны 1812 Багратиона
(отличился в боях при Шевардине и
под Вязьмой). Почетный академик
Российской АН. Способный дипломат, хорошо знавший Европу и европейские горы. Командующий Кавказской укрепленной линии с 1826.
Генерал не только убедил царское
правительство политическими доводами о необходимости проведения
экспедиции Российской АН для
исследования и покорения Эльбруса, но и как рук. экспедиции привлек в нее лучшие научные силы
того времени. В экспедиции участвовали академики Адольф Купфер
(геофизик и геолог), Эмилий Ленц
(основатель русской электрофизической школы), этнограф и лингвист
Янош де Бессе (венгр, представлявший французскую академию), архитектор и художник Иосиф (Джузеппе) Бернадацци, Эдуард Минетрие
(зоолог, создатель Русского энтомологического общества); ботаник
Карл Майер (будущий директор
Ботанического сада АН), горный
инженер К. Вансович Вспомогательная служба экспедиции состояла из
650 солдат и 350 линейных казаков.
В составе экспедиции было несколько местных проводников, в т.ч. Ахия
Соттаев (из аула Верх. Баксан) и
Килар Хаширов (из аула Кучмазокино). Экспедиция вышла из Констаниногорской крепости (ныне Пятигорск) в направлении ущ. Малка.
Базовый лагерь был установлен на
высоте 2600 м у одного из минеральных источников Кызылсу. 10 июля
на штурм Эльбруса вышли: Купфер,
Ленц, Майер, Минетрие, Бернардацци, проводники и 20 казаков. Отсутствие горной подготовки и необходи-
520
мого снаряжения (вернее – его отсутствие) существенно замедляли подъем. На высоте 4270 м горная болезнь
вынудила многих повернуть назад.
На седловину (5200 м) поднялись
четверо: Э.Х. Ленц, казак Д. Н.
Лысенков, проводники Килар Хаширов и Ахия Соттаев. С высоты 5350
м вынужден был отступить Ленц.
Вниз с ним пошли Лысенков и Соттаев. В 11 утра 10 июля 1829 первым
в мире (в одиночку) В. вершины
Эльбруса достиг Килар Хаширов. На
вершине он установил тур с шестом,
взял образцы породы. Факт достижения вершины Эльбруса Хашировым подтвержден самим генералом
и прикомандированным к экспедиции венгерским путешественником
и ученым Ивом Бессе, проследившими в подзорную трубу весь путь его
подъема. Через многие десятилетия
по пути экспедиции Емануеля восходители находили отдельные предметы быта и стоянок экспедиции. Известные иностранные Кавказские
путешественники, авторы капиталь-
ных работ Фрешфильд, Мерцбахер,
Деши (Дечи) и многие авторитетные
издания на протяжении десятилетий подвергали сомнению факт восхождения кабардинца Килара
Хаширова. Даже в наше время не все
альпинистские авторитеты принимают факт подъема на Эльбрус в
1829. Многие годы генерал Емануель провел на Кавказе, участвуя в
военных действиях против непокоренных горцев. В бою под крепостью
Внезапная он получил тяжелую рану
в грудь и вынужден был оставить
военную службу. Его жизни посвящена книга «Жизнеописание генерала от кавалерии Емануеля», С-Пб,
1851.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1937, Москва). МС (1974),
инструктор-методист 1-й категории. После окончания Московского
инструментального техникума и
службы в рядах СА работал конст-
руктором. Альпинизмом начал
заниматься в 1955, совершив восхождение на п. Николаева (3900 м) и
Казбек (5033 м). 1966 – окончил
школу инструкторов. Работал инструктором в альплагерях Союза,
нач. уч. части альплагеря «Шхельда» и УМЦ «Эльбрус». Совершил
около 150 различных восхождений,
лучшими из них считает: п. Коммунизма, п. Ленина, п. Энгельса,
Монблан; 1972 – совершает одно из
редких восхождений – крест Ушбы,
поднимается на Ю. Ушбу (м-т Г.
Хергиани). 1974 – чемпион Союза,
п/п по С. стене на Зиндон (4800 м).
1975-1984 – отв. секретарь ФА
(Спорткомитет СССР). 1984-1989 –
зам. нач. Управления альпинизма
ВС ДСО профсоюзов по учебной
работе. В 1984 окончилГЦОЛИФК.
«Почетный спасатель». Кавалер
внепра ви тель ст вен но го
ор де на
«Эдельвейс» 1-й степени, член
Кавалерской Думы ордена. Увлечение дизайном привело к созданию
серии альпинистских знаков и
значков, эмблем и вымпелов,
памятных медалей, в т.ч. лагерей
МАЛ, экспедиций на Эверест и Канченджангу, Лхоцзе, Чо-Ойю, жетона «За спасение в горах», знаков
ордена «Эдельвейс». Работе над
альпинистской атрибутикой сопутствовал интерес к истории альпинистских знаков и русского альпинизма. Занимаясь историей РГО,
розыскал место захоронения основателя и председателя РГО А.К.
Мекка на Новодевичьем кладбище
в Москве.
ЕРМАЧЕК ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1962, Свердловск). МС
(1991). Инженер железнодорожного транспорта. С 1998 – военнослужащий ВВС и ПВО. Начал заниматься альпинизмом под руководством тренера С.П.Бергмана. С 1985
входит в состав команды СКА УрВО
(тренер А.А. Михайлов). Первое восхождение совершил в 1981 на в.
Амангельды (4000 м). С 1985 совершает сложные спортивные восхождения, отдавая предпочтение высотным. Любимой горой становится
Хан-Тенгри. 1985 – п. Энгельса 5Б
Ерохин Игорь Александрович
к.с.; 1986 – Замин-Карор, 5Б к.с.;
1987 – п. Свободной Кореи, 6-я к.с.
– чемпион РСФСР; 1988 – п/п на п.
Блока, 6-я к.с.; 1989 – п. 26 Бакинских комиссаров, 6-я к.с; 1990 – р-н
Каравшин, п. 4810, 6 к.с.; 1991 –
п/п на п. Энгельса, 6-я к.с – призер
чемпионата Союза; 1992 – п. Победы Гл. вершина, 5Б к.с; 1993 – ХанТенгри по Мраморному ребру; 1993
– Хан-Тенгри по С. стене, 6-я к.с.;
1995 – Гималайская экспедиция на
Барунтзе (7200 м); 1996 – Аннапурна по Ю. стене (до высоты 7000 м) и
восхождение на З. Победу, 5Б к.с.;
1997 г. – Макалу п/п по З. стене, 6
к.с. (без кислорода). Международный приз «Золотой ледоруб» (Франция); 1998 – Хан-Тенгри (6995 м), С
стена, п/п, 6-я к.с.; 1999 – п. Победы, Гл. вершина (в качестве гида с
японскими альпинистками Junko
Tabei, Watanabe Tamae и Magima
Yanako); 2000 – восхождение по С.
стене на Хан-Тенгри, 6-я к.с.; 2001
весна – экспедиция на Лхоцзе Ср.
вершину. Его группа активно работала на подготовительном этапе.
После кратковременного недомогания, восстановившись, он вышел
на штурм вершины с московскими
альпинистами, но в лагере-5 (8250
м) принял решение отступить; осень
– п/п СЗ. стены п. Горького (6010
м); 2002 – восхождение на Эверест с
севера. В 1995 и 1999 – чемпион
России по альпинизму и 4 раза становился призером чемпионатов
России; трижды призер и трижды
чемпион первенства ВС. 1999-2000
– занимал первую строку в списке
лучших отечественных альпинистов-высотников.
М.А.
ЕРОХИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1924, Москва – 1960, З.
Кавказ). МС (1954), ст. инструктор
альпинизма. В 1941 окончил школу
с медалью и поступил в МВТУ. Затем
артиллерийское училище и фронт.
Демобилизовался в 1946 после Японской компании. Имеет правительственные награды. Снова поступил в
МВТУ. Здесь увлекся альпинизмом.
В 50-х прошлого столетия, возглавляя альпинизм в МВТУ на базе сту-
денческой секции создал новое
направление в отечественном альпинизме. Испытанная форма работы –
альпиниады (их мобильность, конкретная направленность в задачах,
соотетственный подбор инструкторов), стала главной организационной силой его школы. Именно так
очень быстро начали называть все,
что было связано с альпинизмом
МВТУ. Разработанный совместно с
Н.И. Кузьминым и А.К. Белопуховым круглогодичный цикл тренировки альпинистов позволял достигать к летнему альпинистскому
сезону пика спортивной формы и
совершать восхождения в новом,
скоростном, стиле Качественное
повышение уровня общефизических
и специальных нагрузок для спортсменов во время тренировок: бег на
длинные дистанции (с утяжелени-
ем), равнинные лыжи на длинные
дистанции, баскетбол, гимнастика,
элементы акробатики. Заранее предполагалось, что достижения в этих
видах спорта будут соответствовать,
как правило, мастерским нормативам. Все это в конечном результате
должно было привести к сокращению времени на прохождение сложных маршрутов и к увеличению числа совершенных за сезон восхождений. (Подобное направление в подготовке альпинистов впоследствии
ярко подтвердили такие мастера,
как А.Букреев, В.Башкиров, В.Хрищатый, В.Смирнов и мн. др.) Методика тренировки Ерохина–Кузьмина–Белопухова, состоявшая в сочетании повторной интервальной
физической нагрузки с контролируемой задержкой дыхания, в определенной мере предвосхитила широко
применяемый в спорте высоких достижений и адаптационной медицине способ интервальной гипоксической тренировки. Команды альпинистов, выросшие в альпиниадах
МВТУ-МГУ, совершали высокотехничные скоростные восхождения:
тр. Шхельды, тр. Дыхтау – Коштантау, С. стена Ушбы и др. Следует
отметить, что скоростной стиль восхождений через 20 лет был перенесен на восьмитысячники и развит
западными альпинистами (в частности – Р. Месснером) как альпийский
стиль, в противовес гималайской
тактике восхождений. Пренебрежение принципами круглогодичной
тренировки и дальнейшего совершенствования восхождений в скоростном стиле в средине 90-х минувшего века серьезно затормозило
общее развитие спортивного альпинизма в стране. Начавшаяся в те
времена борьба старого с новым, в
Таким открылся хр. Кокшаал-тау (с пиком Победы)
участникам экспедиции МВТУ 1958
521
Ефимов Сергей Борисович
частности, выразилась в ожесточенной критике «скоростного стиля»
восхождений, а затем переросла в
простое шельмование всего направления школы и отлучения Ерохина,
Белопухова и Кузьмина от выращенного ими коллектива и альпинизма. Формально эта борьба (гонения) закончилась в 1960 вместе с
гибелью И. Ерохина, ухода из альпинизма в профессиональный лыжный спорт Н. Кузьмина. «Победа»
состоялась, многие рациональные
направления подготовки альпинистов были преданы забвению, коечто было вообще запрещено, и,
таким образом, советский альпинизм по меньшей мере, на два десятилетия был отброшен назад. А в
мире это было время бурного развития гималайских восхождений,
совершения восхождений по т.н.
«проблемным» стенам. Конечно, не
обошлось и без личных проблем
самого И. Ерохина – в борьбе и стремлении доказать жизненность своей
идеи он допускал ряд серьезных
ошибок и нарушений, что несомненно служило на руку его противникам. Достижения альпинистов
МВТУ выглядели тогда почти нереальными. Примером могут служить
восхождения членов экспедиции
МВТУ на п. Победы в 1958: 44 человека поднялись на В. вершину (7060
м), а 7 из них (И.Ерохин, А.Белопухов, В. Божуков, И.Богачев, В.
Муравьев, А.Цирульников, В.Чадеев) проходят тр. до Гл. вершины
массива. Достигнуты и другие успехи: на В.Победу поднялись первые
советские женщины-альпинистки:
И.Соколова, А.Тихонова и С.Щукина; альпинисты из Чехословакии
впервые побывали на семитысячнике. Группа И.Ерохина (А.Белопухов, И.Богачев) в качестве тренировки перед основным объектом восхождения, совершила п/в на п.
Военных топографов (6873 м). Уникальность экспедиции обеспечивалась необычной организацией –
более 60 чел. личного состава снаб-
522
жалось всем необходимым с воздуха
(военным самолетом ТУ-4). Когда-то
близкий товарищ и друг Антандил
Белопухов сказал: «...Ерохин мог
возглавить экспедицию на Эверест,
мог возглавить весь советский альпинизм. Мог жить еще долго-долго». В этих словах нет натяжек и
неточностей.
В.Б.
ЕФИМОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(1945, Свердловск). МС (1972), ЗМС
и МСМК (1982), «Снежный барс» и
ЗТ РФ (1987), ЗТ СССР (1989). Ст.
научный сотрудник Уральского
политехнического института. Возглавляет АЦ «Гималаи», проводящего туры в Гималаях, Африке и
Азии. Альпинизмом начал заниматься в 1962. Шестикратный чемпион Союза (1979-1983 и 1985).
Дважды был призером чемпионата
страны. Этот период его альпинистской жизни среди альпинистов стали называть «Ефимовской пятилеткой» – столь высоки были ее результаты. 1988 – вошел в первую пятерку лучших альпинистов страны.
Наиболее интересны восхождения:
1969 – п. Революции; 1972 – п.
ОГПУ (6028 м), 6-я к.с.; 1973 – п.
Маяковского (6096 м) по СЗ. стене,
5Б к.с.; 1974 – п. Ахмади Дониш
(6645 м), 6А к.с.; 1977 – Мак-Кинли
(Аляска), п. Россия, 1979 – ЗаминКарор, 6А к.с.; 1980 – Гуамыш
(5367 м), 6А к.с.; 1981 – Ерыдаг по
«зеркалам», 6А к.с.; 1982 – п.
Энгельса, 6Б к.с. 1982 – участник
1-й Гималайской экспедиции. На
Эверест (8848 м) поднялся в связке с
В. Ивановым. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени. 1983
– п. Блока, 6А к.с. 1984 – п. Победы
через З. вершину; 1985 – п. Свободной Кореи; 1989 – тренер 2-й Гималайской экспедиции. В завершение
экспедиции он, Н. Черный и шерпа
Анг Бабу совершают восхождение
на Гл. Канченджангу (8586 м).
Награжден орденом «Знак Почета».
1991 – руководит экспедицией Сою-
за альпинистов России на Чо-Ойю.
На вершину п/п В. гребня поднимаются пять участников экспедиции.
1993 – руководит российско-британской экспедицией на Дхаулагири. На вершину по центру С. стены,
п/п, поднялись в альпийском стиле
(без кислорода): Рик Аллен (Англия), С. Богомолов, С. Ефимов, А.
Лебедихин, И. Плотников, Б. Седу-
сов. Это восхождение было номинантом на приз «Золотой ледоруб»;
1995 – руководитель успешной экспедиции на Барунцзе (7129 м), п/п
по центру З. стены. Тренер сборной
команды СССР, ст. тренер команды
Свердловской обл. Зам. председателя ФА Свердловской обл. Автор статей по альпинизму, книги о восхождении на Макалу. К 2003 один из
немногих отечественных альнистов,
кто имеет в своем активе 5 из 7
высочайших вершин семи континентов Земли: Эльбрус, Мак-Кинли, Килиманджаро, Эверест, Аконкагуа.
А.М.
Ж
ЖАЖЭ НИКОЛЯ (JAEGER
NICHOLAS), 1946-1980, Франция.
Один из пионеров современного
стиля восхождений соло: 1972 – Ле
Друа; 1973 – тр. Игл Шамони –
Гранд-Жорас; 1975 – Пилье д'Англь
(м-т Бонатти) и центральный кф.
Френей; 1977 – 7 соло-восхождений
за три недели по стенам в Перуанских Андах. 1978 – восхождение на
Эверест (первые французы на Эвересте: Жаже, Афанасьефф и Мазо).
1979 – снова соло – серия из 8 восхождений за 3 недели в Ю. Америке, а затем 2 месяца жизни у вершины Уаскаран на высоте 6700 м в
порядке научного эксперимента.
Погиб в 1980 при попытке солопрохождения Ю. стены Лхоцзе Шар
(последний раз его видели на высоте около 8000 м).
Е.А.
ЖЕМ ЧУЖ НИ КОВ АН Д РЕЙ
АНДРЕЕВИЧ (1897, С-Пб – 1977,
Москва). Врач по профессии, он
много сил отдал пропаганде и развитию горнолыжного спорта. 1928
– Высший Совет физической культуры командирует его во главе
делегации в Норвегию на Спартакиаду Скандинавских стран по
зимним видам спорта в качестве
наблюдателей для ознакомления с
постановкой лыжного дела в этих
странах. Он становится последовательным и неутомимым пропагандистом развития горнолыжного
спорта. Из Скандинавии привозит
в СССР первую пару горных лыж из
гикоря (порода дерева). Его публичные лекции и беседы, выступления в печати, первые уроки на
заснеженных склонах под Ленинградом и на Воробьевых горах в
Москве вызывают самый живой
отклик у молодежи. Организация
первых высокогорных походов и
состязаний горнолыжников, в том
числе и первенств СССР по горным
лыжам, – неизменное дело его личной инициативы и участия. 1929 –
первые официальные соревнования
горнолыжников на Воробьевых
горах; среди победителей – А.Жемчужников и его ученик В. Коломенский. В том же году выходит в свет
его книга «Горнолыжный спорт в
СССР». 1931 – в одиночку совершает восхождение на Эльбрус: после
«холодной» ночевки под седлови-
ной он поднимается на З. вершину.
Он один из активнейших организаторов и участников первой горнолыжной экспедиции ЦС ОПТЭ
через Местийский перевал ГКХ
(1931). 1932 – организатор и рук.
горнолыжной экспедиции через
самый высокий пер. ГКХ – Цаннер
(4100 м). Работал врачом в альплагерях: «Медик» и «Буревестник» в
Цее; «Молния» в Домбае и «Шхельда» в Приэльбрусье. После ВОВ
преподаватель ГЦОЛИФКА и работает врачом в альплагерях страны
и спортивных сборах.
Ю.Ж.
А.Жемчужников на подходах
к пер. Цаннер (фото 1932)
ЖЕМ ЧУЖ НИ КОВ АН Д РЕЙ
АНДРЕЕВИЧ (ст. сын Жемчужникова А.А.) – (1927, Москва-1954,
там же). Самый молодой инструктор горной подготовки из всех инструкторов, занимавшихся обучением войсковых подразделений во
время ВОВ. В начале войны оказался в Алма-Ате. Его ранняя увлеченность горами (многочисленные
поездки с родителями в альплагеря
Кавказа) привела к тому, что, пройдя специальный курс обучения в
«Горельнике», в свои 16 лет (1943)
получил удостоверение инструктора. Программа учебных сборов
включала в себя такие предметы,
как горно-тактическая, огневая,
строевая, горнотехническая, саперная, топография, рукопашный бой.
По всем предметам Андрей получил
«отличные» оценки. По приказу
Военного комиссариата Казахстана
он был мобилизован для работы
инструктором горной подготовки
на специальных сборах командного
состава горно-стрелковых подразделений Всеобуча Казахской ССР.
Многосторонний спортсмен: горнолыжник, мотокроссмен, альпинист
– по этим видам спорта имел 1-й
разряд, вплотную подошел к выполнению норм МС по альпинизму;
инструктор альпинизма. Он погиб
на мотоцикле в 1954 в результате
нелепой случайности.
Ю.Ж.
ЖЕМ ЧУЖ НИ КОВ
ЮРИЙ
АНДРЕЕВИЧ (мл. сын Жемчужникова А.А.) (1938, Москва). Инструк тор-ме то дист 1-й ка те го рии
(1973), КМС по альпинизму. Профессиональный теннисист. Окончил ГЦОЛИФК и работал 25 лет
преподавателем на кафедре тенниса, 10 лет тренер УПДК. Впервые
попал в горы, когда ему было едва
за годик жизни – как сын инструк-
523
Живлюк Геогрий Георгиевич
60 различных восхождений. В этом
же году в связке с В.Некрасовым
стал вторым призером чемпионата
страны, совершив п/п по Ю. стене
на Кюкюртлю-кол-кара-баши (полное название вершины и стен в массиве Эльбруса). Это было одно из
первых восхождений, положивших
начало совершению технически
сложных стенных восхождений
высших и экстремальных к.с. К
этому ряду восхождений относятся
его маршруты: 1949 – в команде
К.Кузьмина п/п Ю. стены В.Домбая (2-е место в чемпионате страны); 1959 – п/п Ю.Ушбы по В.стене
тора альпинизма. В 15 лет выполнил нормативы на значок «Альпинист СССР». 1967 – окончил школу инструкторов. 15 лет подряд
работал в альплагерях Кавказа,
отдавая предпочтение «Узунколу». 1975 – в двойке с постоянным
спутником и другом – О.А. Леоновичем (доктор наук, декан кафедры Пятигорского пединститута
иностранных языков) совершают
п/п З. стены Далара. 1998 – организатор и участник Российско-Украинской экспедиции на Эльбрус.
На З. Эльбрусе в туре оставлена
капсула с мемориальными записками в честь 65-летия экспедиции
А. Гермогенова и 55-летия снятия
фашистских флагов с вершин Эльбруса (см. 8. Прикладной альпинизм Военный альпинизм). В соавторстве с Д.Д. Донским издает книгу-дневник «Последнее восхождение Алеши Гермогенова» и дневниковые записи Б.В.Грачева –
«Огненные тропы Приэльбрусья»,
сборник «Горы на всю жизнь» (см.
11. Литература альпинистская).
Автор песен «Гимн альпинистам»,
«Воспоминание о горах» и др.
ЖИВЛЮК ГЕОГРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1927, Москва – 1966, Приэльбрусье). МС (1957). Кадровый
военный, инженер-майор войск
связи. Во время обучения в техникуме связи (1947) начал заниматься альпинимом, совершив первое
восхождение на Азаубаши в альплагере «Большевик» (Приэльбрусье). В тот же год окончил в «Домбае» у Ф.А.Кропфа спортивную
школу. Вернувшись в Москву, организовал и возглавил секцию альпинизма в техникуме. Вскоре выполнил нормы на значок «Альпинист
СССР» II ступени. Совершил более
524
бир ском гос.пед. уни вер си те те.
Занимается подготовкой туристских кадров (гидов-проводников,
инструкторов) и спортсменов-разрядников (МСМК и МС). Активно
занимался исследованием категорийных перевалов Заилийского
Алатау. Совершил восхождения
на п. Победы в составе альпинисткой экспедиции 1998; п. Ленина в
1994 и Хан-Тенгри в 1998. В 2000
в рам ках спор тив но го по хо да
совершил прохождение Катунского, Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов на Алтае с п/п сложнейших пер.
ЖИЛИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1950, Свердловск). МС по
аль пи низ му. «Снеж ный барс».
Многократный чемпион СССР и
России и призер чемпионатов по
альпинизму. Лауреат международного приза «Золотой Ледоруб» – за
восхождение в 1997 на Макалу –
п/п по З. стене. Кавалер орденов
Трудовой Славы и Мужества. 1989
– п. 26 Бакинский комиссаров;
1990 – п/п С. стены п. Коммунизма с л. Вальтера, 6А к.с.; 1991 – п.
Энгельса по правой части СВ. стены, 6А к.с.(чемпион Союза); 1994
– Хан-Тенгри по С. стене; 1995 –
п/п по З. стене на Барунтзе (чемпион России); 1996 – п. Победы; 1998
(в команде В.Некрасова); 1962 –
рук. п/п на Ю.Ушбу по СЗ ребру
(чемпион Союза). В 1965 выполнил
нормы на жетон «Спасательный
отряд». 1966 – выполняет редкий
по тем временам норматив Почетный мастер спорта. Член ФА СССР.
Печатался и публиковал свои фотографии в ежегоднике «Побежденные вершины» и др. периодических
изданиях. Погиб при совершении
п/п стены п. Вольной Испании.
ЖИ ГА РЕВ ОЛЕГ ЛЬВО ВИЧ
(1960, Новосибирск). МС (1991),
МС России (1996), МСМК России
(1997), су дья Рес пуб ли кан ской
категории. Спортивным туризмом
начал заниматься в 1980. Двукратный чемпион России (1989, 1996).
В 1990 в составе сборной Казахстана становится бронзовым призером чемпионата СССР. За 20 лет
за ня тий спор тив ным ту риз мом
совершил 150 спортивных походов, из которых 25 – 5Б к.с.и 12 –
6-й к.с. в качестве рук. Вице-президент Новосибирского ТСС, член
бюро Западно-Сибирской региональной МКК. Работает в Новоси-
– Хан-Тенгри п/п по С. стене, 6-я
к.с.; 1999 – гид группы иранских
альпинистов при восхождении на
Гл. вершину п. Победы; 2000 –
Хан-Тенгри по С. стене; 2001 –
участник экспедиции на Ср. вершину Лхоцзе.
М.А.
ЖИТИНЁВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ (1936, Лениенград). МС
(1968), МСМК (1972), ЗТ РСФСР.
Чемпион Союза: 1970 – п. Маркса
(6723 м) п/п по С. стене, 6-я к.с;
1971 – п. Бодхона (5138 м) п/п по З.
стене, 6-я к.с.
В.Ш.
З
ЗАВАДА АНДЖЕЙ (ZAWADA
ANDRZEJ), 1928-2000, Польша.
Геолог по профессии, многолетний
рук. польского альпинизма, много
сделавший для его подъема. Большая часть экспедиций 70-х и начала 80-х минувшего века проходила
под его рук. либо при его участии в
организации. 1971 – рук. экспедиции на Куньянг Чиш (п/в, 7852 м).
1973 – рук. первой зимней экспедицией в Гиндукуше на Ношак (7492
м). После этого поляки предприняли дерзкую попытку зимнего восхождения на Лхоцзе (1974). Тогда в
составе команды он поднялся до
8250 м. Накопленный опыт позволил ему осуществить в 1980 первый
настоящий подвиг польского альпинизма – зимнее восхождение на
Эверест (Л.Чихи и К.Велицкий).
Зимой 1985 рук. п/п по Ю. стене Чо
Ойю.
Е.А.
ЗА ГИР НЯК
МИ ХА ИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1947, Ворошиловград). МС (1984). Инструктор-методист 1-й категории (1987), судья
Республиканской категория по альпинизму, 1-й спортивный разряд по
скалолазанию. Член спортклуба
«Гарт». Инженер-электромеханик.
Доктор техн. наук, профессор.
Заслуженный деятель науки и техники Украины; действительный
член (академик) Международной
академии информатизации; Транспортной академии Украины; Акаде мии
подъ ем но-транс порт ных
наук Украины; член Польского
общества использования электромагнетизма и Международного
института инженеров электротехников и электронщиков. Победитель конкурсов на долгосрочные
государственные гранты США по
программам IREX (электротехника
1983-1984) и Fulbright (организация образования – 1997-1998); 41
авторское свидетельство и 13 патентов на изобретения, отмечен знаком
«Изобретатель СССР» (1988); две
монографии, 3 учебных пособия и
около 200 печатных трудов в области электротехники, экономики,
педагогики (38 из них изданы в
дальнем зарубежье). 2001 – награжден орденом «За заслуги» III степени. В 1967 совершил свое первое
восхождение на Говерлу под рук.
инструктора Зория Ляпина. 1979 –
окончил учебно-методические сборы по подготовке инструкторов альпинизма ВС ДСО профсоюзов. Регулярно работал в альплагерях:
«Узункол», «Варзоб», «Цей»,
«Шхельда», «Алай», «Эльбрус»,
«Джантуган» и на спортивных сборах по подготовке альпинистов высших разрядов и спортивных команд
Луганской областной и Украинской
республиканской ФАиС. Дважды
участвовал в сложных спасработах:
1969 – С. Ушба (Нелипович) и 1973
– Гл. Аманауз (Баранник). На его
счету более 40 маршрутов 5Б-6-й
к.с, среди которых выделяются п/п
и восхождения в двойках: Двузубка
по Ю. стене, 2-е прохождение, рук;
Кирпич по Ю. стене (с Варейкисом
В.А.); С. Доломит по З. стене (с
Варейкисом В.А.); Чапдара, 6-я
к.с.; Кальтберг п/п через «монах»;
Замок по В. кф, (с Волохатых Н.Г.);
Бодхона СЗ. кф (с Волохатых Н.Г.);
Бодхона по З. стене, 6-я к.с.; Уилпата (с Волохатых Н.Г.); Чанчахи
2-е прохождение, 6-я к.с.; Чанчахи
по СВ. стене; З. Домбай по СЗ. стене; п.5581 п/в, 6-я к.с.; п. 4800 –
п/п по СВ. стене, 6-я к.с.; 1999 – Гл.
Домбай по Ю. стене, 6-я к.с.; 2000
– З. Домбай п/п по СЗ. стене (с
Костромитиновым А.Г.), 6-я к.с.;
2001 – Аманауз (Двузубка) по В.
стене, 6-я к.с. Участвовал в Гималайских экспедициях: 1994 – п.
Рокхиот и К-2; 1997 – Нанга-Парбат; 2001 – п/в на пик Р2 («Украина»). 1977-1987 – тренер секции
альпинизма Луганского машиностроительного института и зам.
председателя Луганской областной
ФА, председатель секции альпинизма и скалолазания Луганского
облсовета «Буревестник»; 1987 –
председатель Луганской областной
ФАиС и член Исполкома ФАиС
Украины. Печатался в областных
газетах. Свой большой альпинистский и инструкторский применял
Первовосхождение на п. 5581 (п. Доброй Воли) с л. Ю.Инылчек по С. стене
совершено группой Луганских альпинистов под руководством М.Загирняка
525
Зайдлер Александр Менделевич
на высотных работах «Промальпа»:
Стахановского вагоностроительного
завода, Лисичанского завода «Донсода», Луганского завода угольного
машиностроения им. Пархоменко,
Луганского трубного завода им. Якубовского.
Молодежной комиссии UIAA.
Активно печатается по актуальным
вопросам альпинизма. В соавторстве с А.С. Зюзиным и И.Е. Кацнельсоном написана книга «От Эльбруса
до пика Коммунизма» (см. 11. Литература альпинистская).
инспектором горноспасательной
службы Кавказа. 30 лет руководил
ФА Кабардино-Балкарии. Был
организатором и рук. многих спортивных и массовых АМ.
ЗАЙДЛЕР АЛЕКСАНДР МЕНДЕЛЕВИЧ (1931, Днепропетровск).
МС (1960), инструктор-методист 1-й
категории, «Снежный барс» (1970),
ЗТ Украины (1972). Общественный
фонд «Горный клуб». Инженер-металлург. Гл. инженер проектов
электрической части ряда прокатных и трубопрокатных цехов металлургических заводов Украины и за
рубежом. Альпинизмом начал заниматься в 1950 – восхождение на В.
Эльбрус. Первый инструктор – Ю.
Скурлатов. 1956 – окончил Украинскую школу инструкторов альпи-
ЗАК ПАВЕЛ САМОЙЛОВИЧ
(1918, Одесса). МС (1958), инструктор-методист 1-й категории. Инженер, исследователь глобоидных
передач. Профессор, автор 200
печатных работ и трех книг. Первое
восхождение – 1938 п. Николаева
(3900 м) в Цее. Лучшим своим восхождением считает «крест» Ушбы
– 1961. Во время ВОВ служил в
ОМСБОНе, прошел боевой путь от
бойца до командира батареи. Для
общественно-инструкторской деятельности характерно соединение
работы по подготовке разрядников
(1956-1967) и исполнение обязанностей Уполномоченного ФА и
Спорткомитета СССР в горных районах в периоды 1958 -1961 и 19681991. 1977-1981 – активно занимался вопросами исследования и
испытаний образцов страховочного
снаряжения, руководил сборами по
безопасности. Результатом подобной деятельности стал выход в свет
сборника (в соавторстве с В.Н.Шатаевым) «Основы страховки в альпинизме» (см. 11. Литература альпинистская). 1956 – председатель
секции альпинизма ДСО «Шахтер»,
с 1957 – секции ДСО «Труд». 1960
– член Президиума ФА СССР. Автор
большого числа публикаций в альманахе «Ветер странствий», газетах.
ЗАПЛОТНИК («НЕЙЦ») ЙЕРНЕЙ (ZAPLOTNIK JERNEJ), 19521983, Югославия. Один из лидеров
словенского альпинизма, оказавший большое влияние на его развитие. Совершил около 450 восхождений, из них 40 по новым маршрутам. 1972 – В. стена Макензи (Африка), 1973 – первый югослав на ЭльКапитане (м-т «Салате»). Лидер
высотной команды СФРЮ: 1975 –
Ю. стена Макалу, 1977 – З. ребро
Гашербрума-I, 1979 – З. гребень
Эвереста (все – п/п), 1981 – попытка
пройти Ю. стену Лхоцзе, 1983 – Ю.
гребень Манаслу (погиб на спуске в
лавине). Автор книги «Путь», являющейся важной вехой в развитии
альпинизма в Словении.
Е.А.
низма. Среди многих десятков
совершенных восхождений выделяются: 1959 – Гл. Талгар (4973 м) по
З. стене; 1961 – Тютюбаши (4460 м)
по С. стене и Ц. Шхельда (4295 м) по
С.стене; 1963 – п. Щуровского (4259
м) по бастиону; п. Ленина (1966,
1976, 1980); п. Коммунизма (1967,
1980); п. Е. Корженевской (1969,
1980, 1986); 1970 – п. Победы; 1979
-п/п на п. Революции; 1982 – ХанТенгри. На его счету 10 п/в, в т.ч:
1964 – в Сугане на п. Украинского
комсомола; 1966 – в Заалайском хр.
на п. Петровского; 1975 – в хр. Академии наук – на п. Ивана Франко.
1985 – Монблан, Компанилла Бассо
(Италия). 1988 – в. Шаста (США).
Большая часть восхождений совершена в качестве рук. групп и
команд. С 1957 работал инструктором в альплагерях «Металлург»,
«Талгар», «Эльбрус», Украинской
школе инструкторов альпинизма.
Был рук. и нач. уч. части многочисленных спортивных сборов, экспедиций, альпиниад. Уполномоченный Всекомфизкульта на Памире и
Памиро-Алае. С 1965 – председатель ФА Днепропетровской области; член Президиума и Исполкома,
председатель Комиссии по делам
молодежи ФАиС Украины; член
526
ЗАЛИХАНОВ МИХАИЛ ЧОККАЕВИЧ (1939, пос. Эльбрус). МС
(1963), МСМК (1968). Чемпион
Союза: 1966 – п. Таджикистан по В.
стене, 6-я к.с.; 1968 – п. ОГПУ, п/п
по Ц. стене, 6-я к.с. Директор Высокогорного геофизического института РАН РФ. Академик РАН. Герой
Социалистического труда. Лауреат
Государственной премии.
ЗАЛИХАНОВ ХУСЕЙН ЧОККАЕВИЧ (ст. брат Залиханова М.Ч.)
– (1917, пос. Эльбрус). ЗТ РСФСР
(1952), МС (1956), ЗТ СССР (1964),
ЗМС (1985). Охотовед. Работник
управления охотхозяйства при Совмине Республики. Инициатор создания Гос. нац. парка в Приэльбрусье и Гос. заповедника Ц. Кавказа.
Заслуженный деятель культуры
РСФСР. Заслуженный работник
охраны природы России. Награжден орденом «Знак Почета». Во время войны воевал в Приэльбрусье.
Награжден медалями «За отвагу» и
«За оборону Кавказа». 1936 – окончил школу инструкторов альпинизма, а в 1937 – курсы горноспасательной службы. 1938 – восхождение на Ю. Ушбу. В довоенные годы
работал инструктором, нач. и гл.
В.е.М., В.е.В.
ЗАРИЧНЯК ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (PETER SARITSCHNJAK)
(1899, Галиция, Австро-Венгрия –
1937, Нальчик). В 1917-1918 –
рядовой Украинской Галицийской
Армии (УГА), воевавшей на стороне Австрии, участник боевых действий на итальянском фронте. По
окончании войны был интернирован (украинец) и находился в немецком лагере Дейч-Габель. Работал
бетонщиком, санитаром, помощником аптекаря, счетоводом. Увлекся
фотографией и альпинизмом. 1924
– по рекомендации членов ячейки
коммунистов внесен в списки желающих вернуться на родину. Сначала был Ленинград, затем Киев, где
он попадает в фильтрационный
лагерь – проверка его благонадежности. Выпущен. Безработный.
Добровольцем ушел в Красную
Армию. Но через 8 месяцев произошло сокращение армии – демобилизован. 1925-1928 – фотограф
Харьковского областного киноуправления. 1929 – как альпиниста и
фотографа, М.Погребецкий приглашает его в 1-ю Украинскую экспедицию на Тянь-Шань в р-н будущего п. Победы. При переправе через
р. Танымас чудом остался жив –
унесло водой его лошадь. 1932 –
первый арест по подозрению в принадлежности к контрреволюционной организации бывших членов
УГА. Выпущен в 1933 как «осужденный условно». Срочно перебирался в Нальчик – подальше от
больших городов, где его не знают.
1934 – вместе с Францем Зауберером организуют и руководят первым Украинским лагерем на поляне Штулу в ущ Дыхсу (Ц. Кавказ).
1934-1937 – Петр Заричняк работает нач. уч. части первой школы
инструкторов альпинизма в «Адыл-
Затуловский Давид Моисеевич
Ц.Шхельда – 4295 м, маршрут по кф.
С. стены впервые пройден связкой
П. Заричняк – Ф. Кропф в 1936
су» (Приэльбрусье). Нач. школы
был В.М.Абалаков. 1935 – участвует во втором советском восхождении на Ушбу. 1936 – в двойке с Ф.
Кропфом в сильную непогоду совершает первое советское восхождение
на Ц. Шхельду (м-т Кропфа) по С.
стене. До вершины двойка шла 7
дней и 2 дня – занял спуск на Ю.
сторону. Зимой 1937 принимал
активное участие в работе пленума
альпинистской секции бюро физкультуры ВЦСПС, на котором
выступил с основополагающим докладом о проблемах спасработ в
горах. 28 июля 1937 вместе с группой инструкторов (12 чел.) арестован в лагере «Адылсу». Позже, из
этой группы отпустили – В. Абалакова (потом он попал на два года в
спецтюрьму НКВД), Ф. Кропфа, В.
Раделя и Г. Дёберля, который вскоре надолго попадает в заключение.
Дела арестованных были рассмотрены «тройками» НКВД. Наглядным примером, может служить
«дело» самого П.Н. Заричняка:
«Выписка из протокола заседания
тройки НКВД КБ АССР
от 8 октября 1937 г. 16 часов.
Заричняк Петр Николаевич обвиняется в связи с представителями
гестапо, приезжавшими под видом
зарубежных альпинистов в СССР в
1935 -1937 гг.
Вредительская контрреволюционная подрывная работа, направленная на развал альпийской работы
(так в подлиннике).
Обвиняемый свою причастность к
материалам обвинения не при-
знал.
Постановили – расстрелять.
Подписи:......................................................,
Исполнено: 19 часов, 8 октября
1937 г.»
И второй документ, имеющий
от ношение к П.Н.За ричняку,
сопровождающий, как правило,
подобные «дела»:
«СПРАВКА
Дело по обвинению Заричняка Петра Николаевича, 1899 г. рождения,
украинца, до ареста 28 июля
1937 г. заведующего учебной частью
альпинистского лагеря «Адылсу»
ТЭУ ВЦСПС пересмотрено военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа 6 июня 1960
г.
Постановление судебной тройки
НКВД КБ АССР от 8 октября
1937 г. отменено, а дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Заричняк Петр Николаевич по
данному делу реабилитирован –
посмертно.
Председатель Военного трибунала
СКВО................А.Котов
19 сентября 1960 г., г. Ростов-наДону.»
ЗАРИЧНЯК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(сын Заричняка П.Н.) – (1937,
Ленинград). МС (1963), инструкторметодист 1-й категории (1985). Теплофизик. Доктор физ.-мат. наук,
профессор Института точной механики и оптики. Первый раз попал в
горы в 1953, а в 1955 окончил школу
инструкторов альпинизма. Трижды
был призером чемпионата Союза по
альпинизму: 1959 – Ю. Ушба по ЮВ.
ребру п/п (2-е место) в связке с В.
Некрасовым; 1965 – п/в на п. Таджикистан (6565 м) в связке с Б. Соустиным (2-е место); 1968 – п. Е .Корженевской п/п по С. ребру (3-е место)
в связке с В. Русановым. В Австрии
совершил восхождения на вершины:
Кристатюрм, 5-я к.с., Предикштуле,
6-я к.с., Нидертюрлшпиц, 5-я к.с.
Работал в спасательной службе З.
Кавказа – 8 летних сезонов и участие
в более 50 спасработах.
Ю.З.
ЗАРУБИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1932, Москва). «Почетный
полярник» (1960). Инженер-физик,
канд. физ.-мат. наук, профессор.
Лауреат Государственной премии
СССР. Занимается горным туризмом и альпинизмом (в т.ч. высотные восхождения) с 1952. В горах
провел 41 спортивный сезон. Рук.
спортивных и учебных сборов МГС
и ЦС ДСО «Спартак» на Ц. ТяньШане: 1956 – п/п и п/в в хр. Куйлю, 1958 – п/в и п/п в хр. З. Кокшаалтау. Работал в качестве инструктора и лектора на многочисленных
сборах и в школах инструкторов
горного туризма. В 1957 рук. первого большого зимнего похода по
перевалам Ц. Кавказа от Осетии до
Баксана. Принимал участие в сложных спасательных работах: п. Коммунизма, п. Корженевской др. В
активе 100 пер. и восхождений.
Участник 5-й Советской Антарктической экспедиции (зимовка на
полюсе холода, станция «Восток»).
В 50-60-х минувшего века – член
горной секции МКТ и Московской
МКК, а в начале 60-х – председатель Всесоюзной МКК при Совете
по туризму ВЦСПС.
А.В.
ЗАТУЛОВСКИЙ ДАВИД МОИСЕЕВИЧ (Москва). Доцент Московского станкоинструментального
института. По свидетельству его
современников практически не был
альпинистом, не совершал сложных восхождений, но он «был сильным организатором, умелым руководителем и активным проводником в жизнь всех идей, касавшихся
нововведений в молодом советском
альпинизме». 1938 – принял участие в работе конференции альпинистского актива страны. Вошел в
новый состав Всесоюзной секции
альпинизма. Благодаря энергичной
работе президиума секции, главным образом Д.М. Затуловского,
П.С. Рототаева, А.А. Летавета и
др. были разработаны и проведены
в жизнь единые организационные
нормы, программа подготовки альпинистов на значок «Альпинист
СССР». 1936 – активисты Москвы:
Д. Затуловский, А. Федоров и др.
организовали секции альпинизма
на предприятиях и институтах
станкоинструментальной промышленности и в первый же год, организовали поездку молодых рабочих
и студентов на Кавказ. 1937 – 1-я
Всесоюзная альпиниада рабочих
станкоинструментальной промышленности. Возглавил ее А.Тихомиров, а нач. штаба (по сути – нач.
уч.части) альпиниады был Д. Затуловский. В следующем 1938 активисты Д.Затуловский, А.Тихомиров и др. объединенные спортобществом «Родина», организовали собственный альплагерь в Цее (будущий альплагерь «Торпедо»). В 1943
– Д. Затуловский, П. Рототаев
возобновляют деятельность Всесоюзной секции альпинизма. Благодаря их усилиям и инициативе А.С.
Поясова (одного из лучших рук.
альплагерей страны и активного
члена Президиума ФА) Всесоюзная
секция в 1944 проводит 3-ю альпиниаду профсоюзов. В Домбай приехало 96 чел. Все они поднялись на
вершину Софруджу. Летом 1945 Д.
Затуловский, Г. Тушинский, Л.
Часовников помогают геологам и
геодезистам в разведке полезных
стратегических ископаемых в горных районах страны. 1947 – возглавляет большую научно-альпинистскую экспедицию в р-н п. Маяковского. Весной 1948 состоялся пле-
527
Зауберер Франц-Йозеф
нум Всесоюзный секции. Новый
состав президиума возглавил Д.
Затуловский. По его инициативе,
Пленум уделил основное внимание
вопросам развития альпинизма в
союзных республиках в условиях
послевоенного времени. 1948 – по
Центральному радио ведет радиорепортаж о первых Всесоюзных профсоюзных соревнованиях по скалолазанию.
ЗА У БЕ РЕР ФРАНЦ-ЙО ЗЕФ
(SAUBERER FRANZ UOZEF),
1904-1944, Мирано, Ю.Тироль.
Мастер советского альпинизма
(1935). 10-й ребенок в семье железнодорожного рабочего из Мерано.
Начал рано трудиться, пас коз и
работал носильщиком вина для гор-
ной гостиницы в Доломитах. В
14-летнем возрасте стал совершать
восхождения в Альпах, затем окончил горноспасательную школу,
работал горным проводником в
Инсбруке. Водил своих клиентов на
Эцталер, Цирерталер, Монблан,
Ортлер, Маттерхорн. В 20-х прошедшего века семья Зауберер переезжает в Вену, Франц поступает
работать на металлургический
завод, не прерывая своего увлечения горами. На заводе вступает в
коммунистическую партию, активно участвует в антиправительственных митингах и политических
демонстрациях, за что подвергается арестам. В 1926 над ним нависла
угроза тюремного заключения, и
Зауберер принимает решение эмигрировать в СССР. Жил в Харькове,
работал слесарем по металлу на
заводе «Свет шахтера». Вступил в
горную секцию Харькова. Партийные организации Харькова направляют Ф.Зауберера на работу в
УкрТурэ (Украинский совет ОПТЭ),
и он полностью переключается на
профессиональную работу в набирающем силу альпинистском движении. Вместе с друзьями Г. Дёберлем и А. Цаком активно способство-
528
вал развитию альпинизма в СССР.
1929-1931 – участие в Украинских
Тян-Шанских экспедициях. Здесь
ему сопутствует успех, и он совершает ряд п/в на шеститысячники:
1930 – Пик К4 (6410 м), п. Броненосец (6840 м); 1931 – п. Алма-Ата
(6300 м), п. Набокова (6200 м) и
главное свое альпинистское свершение – с Б. Тюриным в группе М.
Погребецкого участвует в штурме
Хан-Тенгри. Ф.Зауберер принимал
самое активное участие в организации Украинских альпинистских
лагерей на Кавказе: 1932 – лагерь
на поляне Азау (Приэльбрусье);
1933 – лагерь в ущ. Штулу; 1934 –
большой лагерь в Цее. В создаваемых лагерях Ф. Зауберер работал
их начальником. Работал инструктором в альплагере «Адылсу» и в
школе инструкторов альпинизма. В
предвоенные годы он совершил восхождения на Кавказские пятитысячники (по тем временам достижение весьма высокого порядка): 1933
– С. стена Коштантау (5151 м); 1934
– Дыхтау (5204 м); 1935 – тр. Шхары (5068 м) и Коштантау (5151 м) в
двойке с В. Корзуном; 1936 – в феврале поднимается на Казбек и снова
на Дыхтау. В его активе летние и
зимние восхождения на Эльбрус, с
учебными группами или с новыми
товарищами-инструкторами: Когутай (3891 м) и Шаритау (3689 м),
Фытнаргин (4123 м), Ю. стена Зюгана, Адайхох (4408 м) и в феврале
Белалакая, Джантуган (3991 м) и
Бжедух (4270 м), где он попал в
лавину, п. Ронкетти (4080 м.),
Тютюбаши (4460 м), Уллутау,
Шаривцек (3638 м), Скатиком
(4450 м), Уилпата (4648 м). С. стену
Ц.Шхельды (4295 м) он проходит в
двойке с Густавом Дёберлем. Рук.
группы харьковских шуцбундовцев, совершивших восхождение на
безымянную вершину в истоках
ущ. Адылсу, они дали ей название
пик Шуцбунд-3993 м (впоследствии – пик Гермогенова). Франц был
настойчив в достижении поставленной цели, собравшись с И. Антоновичем подняться на Сонгути (4460
м), он предпринял семь попыток, но
нашел решение и они прошли маршрут. Франц Зауберер активно
работал по подготовке кадров альпинистов, бойцов РККА, будущих
проводников научно-исследовательских походов для разведки
недр горных массивов СССР. 1935
– назначен на новую должность –
нач. балкаро-сванских горных маршрутов ЦС ОПТЭ. 1937 – как и
многие австрийцы шуцбундовцы,
работавшие в Союзе, был арестован
(в альплагере «Адылсу», в числе
других 12 инструкторов) по подозрению в шпионаже, террористической и контрреволюционной деятельности. По свидетельству сестры
(жившей в Вене еще в 2001) и дочери С.Ф.Петровской (живущей в
Москве) провел в заключение
несколько мучительных месяцев,
подвергаясь избиениям и издевательствам. В 1938 по решению Особого совещания, в порядке обмена
был выслан из Союза (по другим
сведениям – депортирован в Германию через Брест – Литовск) и оказался в Берлине, ожидая возвращения в Вену. В Австрии как неблагонадежный элемент не был призван
в армию. Устроился работать на
заводе и по прежнему много времени уделял горовосхождениям. В
октябре 1944 во время налета американской авиации на Вену вместе
с родителями погиб под обломками
родного дома. Это был прекрасный
альпинист и умелый организатор
периода зарождения и начала роста
альпинизма в стране Советов. Реабилитирован в 1989.
П.С.
ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1953, пос. Бирюса, Краснояр. кр.). МС по альпинизму и
спортивному скалолазанию (1980),
МСМК (1986), ЗТ России (1997),
инструктор-методист 2-й категории. Инженер-энергетик. Альпинизмом начал заниматься в 1973 с
восхождения в Туве на вершину
Мунгун-Тайга. Первый инструктор
В.Прокопьев. Совершил более 300
восхождений, из них 70 – 5Б-6-й
к.с. В ряду наиболее интересных
выделяются п/п: 1987 – С.стена
п.Революции (6940 м); 1988 – С.
стена Хан-Тенгри и п.Коммунизма
по Ю. стене; 1996 – п/п кулуара СВ.
стены Эвереста (лауреат приза
«Золотой Ледоруб»); 1997-1999 –
серия зимних п/п в Саянах. 1992-
2002 – восхождения на восьмитысячники: Дхаулагири (8167 м),
Чо-Ойю (8201 м), Шиши Пангма
(8013 м), Эверест (8848 м), Лхоцзе
(8516 м). Активно выполняет программу «Высочайшие вершины
семи континентов Земли»: трижды
(1993, 2001 и 2002) – Аконкагуа;
1998 – Килиманджаро; 1999 – МакКинли. 1979 – окончил методсбор в
Захаров Павел Филиппович
«Адылсу» и работал в альплагерях
«Дугоба», «Торпедо» и в выездных
лагерях в разных горных районах
Союза и стран СНГ. Большей частью
выполнял обязанности ст. тренера
АМ. Имеет жетон «Спасательный
отряд». За период 1980-2002
Н.Н.Захаровым подготовлено 29
МС по альпинизму. 1973-1977 –
председатель бюро секции Красноярского политеха; 1977-1982 – тренер секции альпинизма Красноярского краевого совета; 1983-1998 –
зам. председателя краевой ФА альпинизма, а с 1998 – председатель
ФА Красноярского края. Автор
более 30 различных публикаций на
альпинистские темы в краевой
прессе. В 2003 принимал активное
частие в комплексной экспедиции
«Россия-Антарктида», совершив
несколько восхождений на вершины в р-не ст. «Лазаревской» (см. 1.
Аль пи низ м...
Во с хо ж де ния
в
Антарктиде).
ЗАХАРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
(сын Захарова П.Ф.) – (1933, Москва). МС по горным лыжам, МС по
альпинизму (1966), инструктор-методист 1-й категории. Занятия
спортом начались в 1946 на Воробьевке в горнолыжной секции «Тру-
довые резервы», хотя первый свой
спуск на горных лыжах он совершил в 1943 с горы Кохта (Бакуриани). Альпинизмом начал заниматься рано – в 13 лет выполняет нормы
на значок «Альпинист СССР» I степени (номерной и именной значок).
Первое его восхождение – Софруджу в альплагере «Алибек». Первый
инструктор – Н.А. Кост. К 17 годам
трижды выполняет нормы 3-го
спортивного разряда и получает
значок «Альпинист СССР» 2-й ступени. После службы в рядах СА
переходит на работу по альпиниз-
му. 1956-1958 – инструктор альпинизма, горнолыжной подготовки,
консультант групп иностранных
альпинистов в альплагерях «Домбай», «Белалакая» и «Алибек». В
1959 Пятигорское ТЭУ открывает
новый лагерь «Гвандра» и нач. спасотряда альплагеря «Домбай» Захарова приглашают возглавить новый
лагерь. Здесь он один в трех лицах:
нач. лагеря, нач. уч. части и нач.
спасотряда. Стремление к новому,
поиск путей дифференциации обучения (задолго до появления первой официально утвержденной
Программы), создание второго
направления (кроме альпинизма) в
работе лагеря – совершенствование
и подготовка кадров общественных
спасателей, создало устойчивый
авторитет лагерю среди альпинистов и повысило рейтинг нач. уч.
части. На примере инициатора
нового направления в обучении
приемам страховки на страховочных стендах С. Согрина (тогда
начальника КСП Таджикистана)
лагерь «Узункол» строит два учебных страховочных стенда (на естественном рельефе) и разрабатывает
новые методики проведения занятий на стенде с целью повышения
качества страховки, оказания помощи партнеру по связке при его срыве. Вместе с Шахтинским Институтом ШТИБО (руководитель работ
канд. техн. наук, кмс по альпинизму И.Ю. Бринк) организуют и участвуют в многопрофильных испытаниях самодельных и нестандартных видов страховочного снаряжения, издают методические рекомендации. В1959-1963 непременный
тренер-преподаватель на Всесоюзных учебно-методических сборах
ВС ДСО профсоюзов по повышению
квалификации инструкторов альпинизма и работников спасслужб
(туризм и альпинизм). 1965 – преподаватель курсов повышения квалификации инструкторов в ЧССР.
1967 – участник Международного
симпозиума работников спасательных служб в Праге. 1974 – участник Международного сбора спасателей в ФРГ. 1979 – награжден
жетоном «Почетный знак спасательного отряда». За обеспечение
безопасности группы альпинистов
из ЧССР, попавших в сложные
погодные условия при восхождении на Эльбрус в сентябре 1958,
награжден (вместе с В. Ворожищевым) почетным знаком Чешской спасательной службы. Провел более 20
сложных спасательных работ в
горах Кавказа и Татр. В его активе
более 300 восхождений, в т.ч. на все
вершины «своего» Узункола, зимние восхождения на Эльбрус, Домбай, Бе ла ла каю. Спор тив ные
команды «Узункола» занимали
призовые места в чемпионате Союза по альпинизму (команда-82 –
стала чемпионом), а спасатели
являлись многократными победи-
телями и призерами региональных
соревнований спасательных отрядов (1974 – чемпионы ВС ДСО профсоюзов). Член методической комиссии ФА СССР и методического совета Управления альпинизма, участвует в разработке и внедрении учебных Программ подготовки альпинистов в стране. Летом 1989 по
приглашению Грузинского Республиканского совета по туризму и
экскурсиям едет в Сванетию для
организации и работы в качестве
нач.уч.части во вновь создаваемом
альпинистском лагере «Сванетия»
в Местии. Автор учебно-методических пособий (более 20 выпусков),
публикует многочисленные статьи
на альпинистские темы. В 1981
выходит его первая книга (в соавторстве) – «Горный туризм», которая получает 3-ю премию на конкурсе ВЦСПС на лучшую книгу по
туризму. Всего им написано и опубликовано (часть в соавторстве) более
20 книг. В период 1989-1991 по
поручению председателя Союза
альпинистов и скалолазов России
А.Я. Бычкова организует выпуск
ин фор ма ци он но го
бюл ле те ня
«Вестник гор», (составитель и
постоянный автор). По его предложению изд. «Физкультура и спорт»
в 1989 в альманахе «Ветер странствий» появился раздел «Горные вершины», посвященный альпинизму.
В 2002 на 2-м Московском международном фестивале «Грань» его
книга «Западный Кавказ. Узункол» становится победителем в
номинации конкурса «Путеводители», а в 2003 – он получает Главный приз за выпуск серии книг по
обучению альпинизму (см. 11.
Ли те ра ту ра
аль пи ни ст ская).
1986 – по представлению Карачаево-Черкесского обл. совета депутатов трудящихся награжден медалью «За трудовую доблесть».
И.М., А.М.
ЗАХАРОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ (1906, с. Старожилово, Рязанской губ. – 1984, Приэльбрусье).
МС (1940). До войны работал на
Московском автозаводе им. Сталина (нынешний завод им. Лихачева).
В горы впервые попал в 1930. Для
того чтобы прокормиться и сходить
на восхождения, бродил по балкарским горным селениям – слесарил,
паял посуду, ремесленничал. Школу инструкторов окончил в 1934.
Много лет работал в альплагерях
профсоюзов и в школе инструкторов на разных инструкторских
должностях. Стал одним из первых
организаторов и работников централизованной спасательной службы Кавказа (1937). В 1941 был в
альпинистской экспедиции на
Алтае. Сообщение о войне с Германием застало его на восхождении в
р-не Белухи. По возвращению в
Москву добровольцем ушел на
фронт, был зачислен в ОМСБОН.
529
Здарски Матиас
Воевал под Москвой. 1942 – Школа
военного альпинизма и горнолыжного дела Закфронта в Бакуриани
– ст. преподаватель. Выполнял
ответственные боевые задания,
выходя с группами разведчиков в
Приэльбрусье и Старый Карачай с
целью разведки и уточнения дислокации горных частей гитлеровцев.
Преподавал в Местийской школе
горных стрелков, готовившей офицерский состав частей, занимавших
оборону на перевалах ГКХ. Имеет
правительственные награды. После
войны много лет работал нач. уч.
части альплагеря «Наука» («Алибек»). Затем перешел на работу во
Всесоюзную школу инструкторов
альпинизма в «Джантугане» (ст.
тренер). В 50-60-х прошлого века –
ст. тренер на всех Всесоюзных учебно-методических и спасательных
сборах по повышению квалификации инструкторов и руководящего
состава альплагерей, КСП и спасотрядов (альпинизм и туризм). Мастеровой, знающий цену себе и своему
труду, искренне уважающий свою
работу, никогда не стремившийся к
возвышению над другими рядом
работающими людьми, он обладал
той рабочей культурой и интеллигентностью, которые в те времена
уже сходили нанет. Высокая методическая грамотность, нетерпимость к показухе и браваде несуществующими достижениями (это
очень мешало ему в повседневной
работе) на многие годы поставили
его в ряд лучших инструкторов отечественного альпинизма. После
выхода на пенсию (1966) работал на
горно-туристской базе «Терскол»
МО СССР инструктором, ст. инструктором. В 40-ю годовщину снятия фашистских штандартов с
Эльбруса, в феврале 1983 в составе
юбилейной альпиниады поднимается на З.Эльбрус – ему было 77. На
530
счету Пал.Фи. (так его уважительно, с любовью называли близкие
друзья и ученики) интересные восхождения на Ц. Кавказе и в Домбае: п/в на п. Монгольской Народной Республики (за что был награжден Почетной Грамотой Великого
Хурала Монголии), тр. Ушбы в
составе большой (по тем временам)
группы в 11 человек (награжден
медалью «За рекордное восхождение» и Почетной грамотой), тр.
Домбая, В. Домбай по Ю. стене, п/п
на Аманауз по С. стене. В 1947 стал
первым чемпионом первых соревнований по скалолазанию (в связках) в Домбае. Отсюда и начались
«Домбайские связки». Прекрасный
фотомастер, ему особенно удавались горные пейзажи и портреты.
Участник различных фотовыставок и конкурсов, его работы публиковались в периодике и принимались для иллюстрирования книг.
И.М.
ЗДАРСКИ МАТИАС (ZDARSKY
MATTHIAS), 1856-1940, Австрия.
Австрийский альпинист и горнолыжник. Изобретатель слалома как
со рев но ва тель ной ди с ци п ли ны.
Разработал около 200 моделей лыжных креплений, внес множество
новшеств в технику спуска на
лыжах. А для альпинистов изобрел
палатку, названную его именем –
«палатка Здарского» (у нас известна под названием – палатка-мешок). Специальный консультант
Австрийской армии по лавинам во
время первой мировой войны сам
едва не погиб в лавине – у него оказалось 80 различных переломов,
через 11 лет лечения в госпиталях
он снова вернулся в строй и продолжил свою работу исследователя
лавин.
Е.А.
ЗИМИН ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
(1900, Вятка – 1989, Алма-Ата).
МС по альпинизму и горному туризму (1958). Спортивный союз
«Сокол». Свою трудовую жизнь
начал почтовым служащим (сопровождение почтовых вагонов). Из
Вятки добровольцем ушел в Красную Армию (по сути дела сбежав из
дома), сражался под Царицыным в
составе конной разведки. После
гражданской войны переехал в
Москву, где поступил в Гл. военную
школу физвоспитания им. В. И.
Ленина, затем – он физкультурный
руководитель на заводе АМО (будущий з-д им. Лихачева). В начале
1920-х при активной поддержке
директора АМО Лихачева принял
участие в создании на заводе спортивного общества «Торпедо». В
1926, работая на АМО, начинает
преподавать в спортклубе «Пролетарская кузница», который объединял спортсменов московских заводов АМО и «Динамо». В 1930 через
газету «Красный спорт» обращает-
ся к товарищам-специалистам с
призывом поднимать спорт и физкультуру на периферии.
Местом новой работы он выбирает Алма-Ату. Преподает и работает
тренером в Казахском пединституте
(первом вузе республики). Здесь он
впервые увидел горы и свое свободное время стал посвящать горным
походам. Большую роль в его становлении как будущего руководителя
и организатора массовых восхождений сыграл Г.Белоглазов – активный пропагандист нового для республики вида спорта – альпинизма.
Однажды в горах Зимин встретил
своего знакомого по Москве В. Миклашевского, который готовился
взойти на вершину, названную с
легкой руки В.М. Зимина пиком
Абая. Группа москвичей встретила
в Мало-Алмаатинском ущелье чабана, который на вопрос: «Что это за
вершина?» – ответил своим вопросом: «Кым тау?» (Какая гора?).
Миклашевский и его спутники
поняли казахскую фразу буквально: «КИМ-тау – вершина «Коммуни сти че ско го
ин тер на ци о на ла
молодежи». Узнав, что вершина
уже имеет столь «солидное» название, Зимин, который готовился
совершить на нее первое массовое
восхождение, перенес свой интерес
на другую вершину – решив непременно назвать его именем Комсомола. Он исполнил свою мечту, стал
рук. первой массовой (250 чел.) альпиниады 1935 на п. Комсомола
(4376 м). По инициативе В.М. Зимина в том же году здесь начал свою
жизнь первый альплагерь Казахстана – «Горельник».1935-1985 –
он бессменный руководитель республиканских альпиниад. Более 30
раз поднимался на «свой» пик Комсомола во главе массовых альпиниад. Он был активным пропагандистом не только альпинизма, но и
горного, лыжного (сам отличный
горнолыжник) и велосипедного
туризма в республике. Его первыми
учениками по горным походам были
преподаватели и студенты пединститута. Последний раз В. М. Зимин
поднялся на п. Комсомола (4376 м)
на 85-м году жизни.
Он создатель и первый директор Казахского государственного
института физкультуры и спорта.
В предвоенные годы, вместе с прие хав шим в ко ман ди ров ку Ал.
Ма ле и но вым, со з да ет пер вую
Казахскую школу инструкторов
альпинизма. С началом ВОВ становится одним из руководителей
школы горных стрелков (в том же
«Горельнике»), в которой прошли
горную подготовку многие тысячи
солдат и офицеров Красной Армии
(см. 8. Прикладной альпинизм.
«Горельник»).
Став зам. председателя Казахского республиканского клуба альпинистов, он превратил свой дом в
первую мастерскую по кройке и
Зюзин Александр Семенович
более 30 научных работ по специальности. Первое свое восхождение
совершил в 1933 в Дыхсу на вершины Шаритау (3689 м) и Фытнаргин
(4123 м.). С 1934 – инструктор альпинизма. Один из зачинателей альпинизма в Днепропетровске. Активный строитель Украинского лагеря
в ущ. Адылсу. 25 лет он вел исследования кавказских ледников Кашкаташ и Нахашбита. В годы войны
работал на оборонных предприятиях Сибири. Имеет правительственные награды. В его альпинистском
активе 110 восхождений на вершины Кавказа, из них более 40 – п/в и
п/п. 1936-1940 – ст. инструктор и
нач. уч. части Днепропетровского
альплагеря «Сталь». 1946-1965 –
нач. уч. части Украинской школы
инструкторов на Кавказе и ст. инструктор Всесоюзной школы инструкторов альпинизма. Среди его уче-
шитью альпинистской одежды,
изготовлению снаряжения, где
постоянно встречалась молодежь,
об су ж дая пер спе к ти вы но вых
походов и восхождений.
Л.З.
ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1909, Дзауджикау, С.Осетия – 1988, Орджоникидзе). МС
(1940), ЗТ СССР. Один из первых
альпинистов и организаторов альпинизма в Сев. Осетии. Многие
довоенные восхождения (п/в и п/п)
совершены в связке с И. Антоновичем. 1934 – А.Золотарев, И.Антонович и П.Курилов совершают в
Цее п/в на Сонгути (4460 м) от
перемычки Уилпаты. Во время
войны был нач. горной подготовки
одной из воинских частей, оборонявших Мамиссонский пер. в Сев.
Осетии. Многие десятилетия он
по сто ян ный нач. аль п ла ге ря
«Буревестник» в Цее. Активный
организатор и постоянный гл.
судья всех проводимых в те годы
соревнований ВС ДСО профсоюзов
среди спасательных отрядов альпинистских лагерей. Много сил и
энергии отдавал становлению нового вида спорта – спортивного скалолазания. В Боковом хр. Ц. Кавказа есть вершина (4200 м), названная его именем.
ЗУРЕБИАНИ ГОДЖИ ЛУАРСАБОВИЧ (1901, с. Мулахи, Сванетия – 1975, там же). МС (1945),
ЗМС (1951). Работал в колхозе. Во
время ВОВ воевал в составе сванского отряда специального назначения. Награжден медалями» «За
отвагу» и «За оборону Кавказа».
Альпинизмом начал заниматься в
1937 г. Один из ведущих альпинистов-сванов старшего поколения.
Школу инструкторов окончил в
1937. Был в числе организаторов и
рук. массовых альпиниад Грузии, в
т.ч. 1 -й и 2-й альпиниад Сванетии
на Тетнульд (4853 м) и Лайлу. 19391940 – нач. спаспункта сел. Жабеши. Лучшие восхождения: 1940 –
п/п тр. Цурунгал (4250 м) – Айлама
(4547 м) – Нуам-Куан (4233 м) –
Шхара (5068 м). 1943 – Ю. Ушба с
Ю. – первое зимнее восхождение.
1945 – Ушба до седловины – поиски
группы Алеши Джапаридзе. 1946 –
С. Ушба с Гульского ледника, подъем и спуск через седловину. 1947 –
п/п тр. М. Трапеция – Наум-Куан
– Айлама – Цурунгал. 1950 – п/п
тр. Шхельда-Ушба, чемпион Союза. 1955 – п. Россия п/п с л. Беляева, п. Правды, п. Коммунизма. За
спортивные достижения и тренерскую работу неоднократно отмечался грамотами Верховного Совета
Грузии и республиканским Спорткомитетом.
Ве.М., Ве.В.
ЗЫРЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ. Яркий представитель
Красноярских столбистов. Трижды
мастер спорта СССР: по альпинизму, спортивному скалолазанию и
горным лыжам. В 1950-1952 – чемпион первенств ВЦСПС по скалолазанию. Прекрасный горнолыжникдемонстратор, призер чемпионатов
Союза. ЗТ РСФСР по горнолыжному спорту.
ЗЮЗИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (1903, с. Обиточное, Екатеринославской губ. – 1985, Днепропетровск). ЗМС (1947), ст. инструктор альпинизма. Геодезист, канд.
техн. наук. С 1948 – доцент Днепропетровского института инженеров
ж/д транспорта. Опубликовано
ников большое число разрядников,
есть мастера спорта и многие десятки инструкторов альпинизма. 19341939 – под его руководством, днепропетровцы первыми освоили
р-ны Адылсу, Тютюсу, Псыгансу и
Тепли на Кавказе. Было совершено
большое число интересных восхождений: Доппах (4398 м), Суган (4447
м), п/в на Тепли (4427 м), п/п тр.
Адырсу (4427 м), тр. Доппаха, тр.
п. Вуллей-Бжедух-п. Вольной Испании. 1937-1950 – председатель Днепропетровской областной ФА. Член
Украинской республиканской и
Всесоюзной ФА. Автор и соавтор
ряда публикаций на альпинистские
темы. Более 30 научных статей в
«Вестнике Географического общества». В соавторстве с А. Зайдлером
и И. Кацнельсоном написана книга
«От Эльбруса до п. Коммунизма»
(см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
531
И
ИВАНОВА (ДОРОФЕЕВА) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (1962, с.
Платово, Вост.Казах. обл. – 1994,
Гималаи). ЗМС (1990), КМС по скалолазанию. Инженер-геолог. Значок «Альпинист СССР» получила в
1980 за восхождение на в. Башня
(2800 м) в Саянах. Затем восхождения на Кавказе, Памире и ТяньШане: Бодхана (5138 м) и п. Мария
(4790 м) по двум маршрутам; п.
Адмиралтеец и п. Ленина в 1983;
1985 – п. Е. Корженевской; 1988 –
м (без кислорода). 1993 – Камчатская экспедиция на Манаслу по
пути первовосходителей 1956. Восхождение сопровождалось трагическими событиями. В базовый лагерь
(7200 м) с вершины вернулась только Е.Иванова, два ее спутника:
И.Хмеляр и С.Ядрышников погибли в условиях жесточайшей непогоды. Погибла в 1994 на склонах Канченджанги.
Ве.М., Ве.В.
стском мире как особо выдающееся достижение. Вся команда была
награждена медалью Спорткомитета СССР «За выдающиеся спортивные достижения». Всем участникам команды присвоено звание
МСМК. 1970 – рук. п/п тр. от п.
Неру – п. Победы до пер. Чон-Терен – чемпион Союза. 1973 – Джетыогуз п/п по С. гребню. 1974 –
Хан-Тенгри по С. стене, п/п – чемпион Союза. 1977 – Мак-Кинли
(Аляска) в двойке с Э. Мыслов-
Вершина Манаслу (8163 м),
восхождение Кати Ивановой 1993
п. Коммунизма и дважды – п. Правды (6372 м); 1987 – со спортивным
разрядом КМС была включена в
состав 2-й Гималайской экспедиции. В качестве подготовки совершила восхождения на п. Победы и
п. Военных топографов. Однако в
окончательный состав команды не
попала, женщины не были включены в экспедицию. 1989 – вошла в
состав Международной (США,
СССР, Китай) экспедиции на Эверест. В качестве подготовки совершила восхождения на Кавказе и в
США – дважды поднималась на
Рейнир, Эльбрус, Джантуган и др.
вершины. 1990 – восхождение на
Эверест с С. Первая российская
женщина, поднявшаяся на высшую
точку планеты. Награждена орденом «За личное мужество» – первый спортсмен, награжденный этим
орденом. 1992 – в группе с В. Шатаевым, Э. Липенем и А. Исхаковым
поднялась на Шиши-Пангму-8013
532
ИВАНОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ (1941, Москва). МС (1967),
МСМК (1968), ЗМС (1982), «Снежный барс», ЗТ СССР (1989), инструктор-методист 1 категории. Зав.
сектором ОКБ Института высоких
температур РАН. Альпинизмом
стал заниматься в секции института в 1959. 11 раз поднимался на
семитысячники страны. Совершил
слож ные вос хо ж де ния в го рах
Фран ции и США. Ода рен ный
спортсмен-высотник и стеновик.
Основные восхождения «до гималай ско го пе ри о да» со вер шил с
командой МВТУ (тренер А.Овчинников). 1965 – п. Щуровского по
СЗ. стене. 1966 – п .Е. Корженевской п/п по кф. Ю. гребня – призер чемпионата Союза. 1967 –
новый путь выхода на ПФП с л.
Фортамбек, п. Ленина. 1968 – п.
Коммунизма п/п по ЮЗ. стене,
получившее признание в альпини-
ским (м-т Кассина).1978 – ПтиДрю (м-т Бонатти) – в двойке с Э.
Мысловским. 1979 – п. Революции. 1980 – п/п на п. Ахмади
Дониш по С. стене. 5 мая 1982 поднимается на Эверест в двойке с С.
Ефимовым. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени. 1985
– в группе с американцами поднимается на п. Победы. Работает в
альпинистских лагерях, альпиниадах и сборах. Тренер сборной
команды СССР в 1975 и 1980. Тренер МАЛ на Кавказе и Памире в
1979-1989. 1982 – тренер Гималайской экспедиции и капитан
Московской команды. 1986 – тренер команды, совершившей зимнее восхождение на п. Коммунизма. 1989 – 2-я Гималайская экспедиция – гл. тренер. Награжден
орденом «Знак Почета». 1991 –
тренер Московской экспедиции на
Аннапурну.
Ве.М.,Ве.В.
Ильинский Геннадий Янович
1977. В. Иванов в двойке с Э. Мысловским поднялись на Мак-Кинли (Аляска)
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1912, Москва-1975, там же).
МС по беговым лыжам, ЗМС по альпинизму (1948), «Снежный барс»
№ 1 (1967).
Работал токарем на автозаводе
им. Сталина (ЗИЛ). Рано пристрастился к спорту: бегал на длинные
дистанции, бегал лыжные кроссы.
1936 – первое знакомство с горами
и восхождение на Эльбрус. 1937 –
восхождения: Бжедух (4270 м),
Уллукара (4302 м), тр.Башкара-Гадыл, Светгар (4100 м), С.Ушба
(4694 м). 1938 – экспедиция на
Тянь-Шань. Вместе с Л. Гутманом
и А. Сидоренко поднялся на вершинный гребень п. Победы – тогда
это место было названо пиком
20-летия комсомола. 1939 – Адайхох (4408 м). 1940 – п/п тр. Цурунгал (4250 м)-Нуам-Куан (4233
м)-Айлама (4547 м). До войны работал инструктором в альплагерях и
в школе инструкторов ВЦСПС. С
первых дней войны уходит добровольцем в ОМСБОН. Воевал под
Москвой. Был ранен и, чтобы его
не отправили в госпиталь, бежал из
эшелона с ранеными. В числе первых воинов награжден медалью
«За отвагу». Затем разведчиком и
подрывником воевал в партизанском отряде в Белоруссии и Латвии. Лично пустил под откос семь
эшелонов с живой силой и техникой противника, взорвал четыре
ж/д моста. В конце 1943 при установке мины в руках взорвался детонатор, оторвало несколько пальцев
на руках, частично потерял зрение
и слух. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Был представлен к
званию Героя Советского Союза, но
документы где-то по пути к командованию затерялись. Сам Евгений
Иванович рассказывал, что затерялось еще одно подобное представление за другой подвиг, совершенный
им под Москвой. После войны,
несмотря на инвалидность, возвращается в горы. Уникальные личные физические и моральные качества позволили ему войти в число
лучших альпинистов-высотников.
1946 – п/в на п. Патхор и п. Маркса
(6723 м). 1947 – п/в на п. 30-летия
Советского государства – восхождение было признано лучшим в том
году (еще не было чемпионатов
Союза). 1952 – п. Шверника (чемпион Союза). 1955 – тр. п. Октябрьский (6780 м) – п. Ленина (7134 м),
призер чемпионата Союза. 1956 –
участник советско-китайского восхождения на Мустаг-Ата (7546 м) и
Кунгур-11 (7595 м) – З. Китай,
Кашгарский хр. 1957 – п. Ленинград (6507 м) п/п через ПФП (призер чемпионата Союза). 1958 – п.
Ленина в составе советско-китайской экспедиции. 1959 – тр. п.
Ленинград–п. Е.Абалакова, призер
чемпионата Союза и восхождение
на п. Коммунизма с л. Беляева.
Был включен в состав советской
Гималайской экспедиции на Эверест. 1961 – п. Е. Корженевской –
это восхождение сделало его первым лауреатом звания «Снежный
барс», в 1967 ему вручен знак № 1.
Ве.М., Ве.В.
ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА (1906-1991, Сев.Осе-
тия). Училась в Москве в пединституте им. Крупской. До ВОВ
работала в аппарате ОПТЭ, уделяя
много внимания развитию туристского дела в стране. Во время ВОВ
воевала в горах Кавказа, была
военной радисткой. После войны
работала в ТЭУ ВЦСПС, курировала альпинистские лагеря и работала в них инструктором. В 50-х
минувшего века была сотрудницей
Института географии АН СССР.
Входила в число инициаторов созда ния Мо с ков ско го го род ско го
клуба туристов в 1949, работала в
клубе инструктором. Стояла у
истоков создания при клубе горной
секции. Многие известные горные
туристы, считают ее своим учителем. Ее консультации, ценные
советы помогли сотням групп правильно построить маршрут горного
похода и безаварийно пройти его.
Работая в клубе, а затем во дворце
пионеров, водила десятки групп
школьников через пер. Кавказа,
прививала им любовь к путешествиям. В походе со школьниками в
горах Осетии на ее глазах от удара
молнии погиб сын, инструктор горного туризма. Похоронена, согласно ее завещанию, у осетинского
сел. Шови.
А.В.
ИЛЬ ИН СКИЙ
ГЕН НА ДИЙ
ЯНОВИЧ (1931, Ленинград). МС
(1958), МСМК (1968). Одним из
первых в 1963 выполнил введенный норматив Почетный знак мастера спорта. Чемпион Союза: 1959
– п. Ахмади Дониш п/п; 1964 – п/п
тр. п.Энгельса-п.Маркса.1968 – п.
Коммунизма п/п по В. ребру, 6-я
к.с.
В.Ш.
Г.Я.Ильинский (справа) с одним
из китайских восходителей на п.
Ленина в 1958 при подготовке советско-китайской экспедиции на Эверест
533
Ильинский Ерванд Тихонович
ИЛЬИНСКИЙ ЕРВАНД ТИХОНОВИЧ (1941, Воронеж). КМС по
спортивному скалолазанию. МС по
альпинизму (1968), ЗТ СССР (1979),
ЗМС и МСМК (1982). Инженер по
автоматике и телемеханике. Ст. тренер Спортивного клуба САВО. Начав
заниматься альпинизмом в 1962,
уже через два года проходит маршруты 5-й к.с. Специализируется на
высотных восхождениях – 17 раз
был на семитысячниках страны.
1966 – зимнее п/п Мраморная стена
(6350 м), 6-я к.с.(в группе В.Кавуненко, 13 чел.). 1967 – п/п тр. п.
Ленина-Раздельная (6852 м). В
спортивном активе несколько десятков маршрутов высших категорий.
1968 – п/п тр. п .Шатер-п. Саладина-Хан-Тенгри, чемпион Союза.
1971 – Хан-Тенгри с л. С. Инылчек
– 2-я место в чемпионате Союза.
1979 – новый маршрут на п. Россия
(6875 м), чемпион Союза. Пройдены
сложные маршруты на вершины:
Бадель (Швейцария), Пти-Дрю
(Франция), Мунт-Дорита (Румыния). Рук. группы альпинистов,
выполнявших спецзадание в Афганистане. 1982 – Эверест, подъем до
высоты 8500 м, по распоряжению
руководства экспедиции прервал
восхождение. Награжден орденом
«Знак Почета. 1990 – экспедиция на
Эверест «Восхождение мира». 1991
– вместе с К. Валиевым руководят
казахской экспедицией на Дхаулагири. На вершину поднялось 10 участников экспедиции. Подготовленные им команды неоднократно становились чемпионами страны и
призерами различных соревнований. Список подготовленных Е.
Ильинским спортсменов (его учеников) высших разрядов (50 – МС, 14
– МСМК и 11 – ЗМС) может сделать
честь тренеру в любом другом, даже
Олимпийском виде спорта. Много
сил и времени отдает общественной
работе – он председатель тренерского совета и тренер сборной команды
Казахстана. За успешную работу по
подготовке 2-й Гималайской экспедиции был награжден орденом
Дружбы народов. Занимается промышленным альпинизмом, принимал участие в скалолазных работах
на Нуреке и в строительстве селе
защитной дамбы в Медео. Президент ОФ «Казахстанский Горный
Клуб». Соавтор книги «Восхождение на Эверест» (см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
Й
ЙЕГЛИЧ ЯНЕЗ (YEGLIC YANEZ
«JOHANN»), 1959-1997, Югославия. Многолетний партнер самых
известных словенских альпинистов
Франца Кнеза и Сильво Каро. Вместе с последним совершил ряд сложных восхождений: 1983 – п/п на
Фиц-Рой (Hudiиeva zajeda, ED+,
6b, A2, 90?,1000 m); 1985 – В.стена
Серро Торре; 1986 – Торре Эггер;
1988 – Ю. стена Серро Торре, труднейший маршрут на сложнейшую
вершину мира. В 1990 этой же связкой проходится в чисто альпийском
стиле стена Багиратхи III в Индийском Гарвале. Йеглич погиб в районе вершины Нупцзе после рекордного восхождения, которое он
совершил в паре с Томасом Хумаром.
Е.А.
534
ЙО ШИ НО ХИ РО ШИ, 19501983, Япония. Один из лидеров
японского высотного альпинизма.
П/в в Гималаях: Ю.стена Дхаулагири (1978); Ю.стена Аннапурны,
рук. (1981); С.гребень К-2, рук.
(1982). Погиб на спуске после
бескислородного восхождения на
Эверест.
Е.А.
Массив Серро-Торре,
Патагония, Ю. Америка
К
КАБАНОВА ФАИНА НИКОЛАЕВНА (жена Кабанова В.И.)
(1915, Петроград – ?). Домашняя
хозяйка. МС (1956), инструктор
альпинизма. Первая чемпионка
первых соревнований ВЦСПС по
спортивному скалолазанию в 1948.
КАБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1913, Петроград – ?). МС
(1956), ст. инструктор альпинизма.
Кинооператор. Активный пропагандист нового направления – спортивного скалолазания. Первый
чемпион первых соревнований
ВЦСПС по спортивному скалолазанию в 1948. Чемпион Союза по альпинизму 1955 – Ц. Шхельда (4295
м) п/п по С. стене.
КА ВУ НЕН КО
ВЛА ДИ МИР
ДМИТРИЕВИЧ (1935, Одесса). МС
(1960), ЗТ РСФСР (1987), МСМК
(1968), «Заслуженный спасатель
РФ» (1999), инструктор-методист 1-й
категории. Машинист паровоза.
Альпинизмом начал заниматься с
1952. 1960-1987 – тренер по альпинизму МГС ДСО «Спартак». 19871991 – зам. нач. Управления альпинизма ВС ДСО профсоюзов. 1965 г.
– выполняет редкий по тем временам норматив – Почетный знак мастера спорта. В. Кавуненко прошел
более 60 маршрутов 5-6-й к.с. и из
них 22 п/в и 28 п/п. Он принимал
самое активное участие в спасательной службе любого горного р-на, где
он бывал по роду своей спортивной
деятельности. На его счету многие
сложные и опасные спасательные
акции, например спасработы 1963,
когда рук. передовым спасотрядом
во время землетрясения на ДомбайУльгене (группа Б. Романова). 1970
– поисково-спасательные работы в
Перу. 1973 – вручается знак «Почетный спасатель ВЦСПС». 1985 –
награждается орденом «Знак Почета» за многократное участие в поисково-спасательных работах в СССР и
за рубежом. 1988 г. – трагические
дни Армении. За рук. отрядом спасателей награжден орденом «Дружбы
народов». 1995 – в группе спасателей, В. Кавуненко совершает прыжок с парашютом на Сев. Полюс. Это
не первое его знакомство с Арктикой
– на съемках известного фильма
«Красная палатка» он рук. группой
альпинистов, обеспечивавших безопасность натурных съемок фильма.
2000 – награжден «Почетным орденом за выдающиеся заслуги перед
Республикой Перу – степени Командор». Награжден медалью МЧС РФ
«Участник чрезвычайных спасательных операций». Кавалер внеправительственного ордена «Эдельвейс»
I степени. Школу инструкторов
окончил в 1954. Работал инструктором в альплагерях, в т.ч. 8 летних
сезонов нач. уч. части спортивного
альпинистского лагеря «Алай». На
его счету руководство 18 различными экспедициями (Алтай, Памир,
Тянь-Шань, Анды, Африка). Он подготовил более 40 МС по альпинизму.
Восхождения за рубежом: Италия –
Башня Вильгранде, 6-я к.с., Башня
Венеция, 6-я к.с, Зуб Гиганта, 6-я
к.с, Гранд Капуцин, 6-я к.с; Австрия – Маттерхорн, Гроссглокнер,
Чехословакия – Валова Вежа
(зимой), Перу – Уаскаран.
КАЗАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА (1909, Петроград-1988, Москва). МС (1941), ЗМС (1946). Научный сотрудник, канд. техн. и педагогич. наук. Опубликовано более 40
научных работ, написаны две монографии, ей вручены 11 авторских
свидетельств. Лауреат премии Совета Министров Союза, награждена
несколькими медалями. Альпинизмом начала заниматься в 1933 поднявшись на высшую точку Алтая –
Белуху (4506 м) и совершив п/в на
высшую точку Чуйских Белков –
Иикту (3942 м). Организатор и рук.
многочисленных экспедиций в
малоисследованные высокогорные
р-ны страны в которых проводила
уточнение географии горных районов, их оледенение, расположение
хребтов, перевалов и вершин. С
1947 действительный член Географического общества Союза и член
бюро комиссии по высокогорным
исследованиям. Ее восхождения
имели самый разнообразный характер: 1936 – Цалгмыл и Диклосмта
(4285 м); 1937 – первый советский
тр. Ушбы (ю-с) с Ф.Регелем и А.Сидоренко, затем экспедиция в Фанские горы и п/в на Чимтаргу по
стене и на в. Красных Зорь. 19361938 – инструктор альпинизма альплагеря ЦДКА и в профсоюзных
лагерях. 1939 – организатор и рук.
бригады ЦНИИФКа по исследованию техники страховки. По результатам проделанной работы с успехом защищает кандидатскую диссертацию; 1940 – тр. Дыхтау с подъемом с Ю. и спуском перед п. Пушкина; 1944 – нач. уч. части альпиниады ВЦСПС (на Софруджу поднимается 96 чел). 1945 и 1950 – экспедиции в Чоткал и восхождения на
Белую Шапку, Снежный купол.
1947 – экспедиция в Шахдарьинский хр. и п/в п. Берга (6094 м).
1951 – Тянь-Шань, р-н Куйлю. 1952
– нач. альпиниады Сибири и Урала
на Алтае, на В. Белуху поднялось 43
чел. 1953 – рук. экспедиции ВЦСПС
на Алтае – п/п тр. Белухи (в-з).
1954 – рук. экспедиции в р-н Танымас – 11 чел. под рук. А. Угарова
совершили п/в на п. Революции.
1955 – обследование верховий л.
Федченко. 1956 – Тянь-Шань, Кокшаальский хр, впервые пройден
Узенгегушский прорыв. 1957 – на
535
Казаликашвили Иагор (Ягор)
В. Памире исследования пещеры
Мата-Таш (рук. экспедиции академик И.Е. Тамм). Автор двух книг по
альпинизму (см. 11. Литература
альпинистская) и различных статей и путевых очерков по итогам
своих путешествиям и горным
исследованиям.
Ве.М., Ве.В.
КАЗАЛИКАШВИЛИ ИАГОР
(ЯГОР) (1881, с. Казбеги – 1935, ?).
Один из первых Кавказских профессиональных горных проводников. В
юности избрал профессию проводника, когда сопровождал русского
ледниковеда (тогда еще не было
понятия – гляциолог) А. Духовского
в его исследовательских походах по
Казбекскому р-ну (л. Девдорак, Казбек и др.). Первым его восхождением в 1907 стал Казбек (5033 м). До
Первой мировой войны он неоднократно сопровождал русских и иностранных альпинистов при восхождениях на Казбек. С 1923 стал активным поборником советского альпинизма. Вместе со своим товарищем
Гахой Циклаури он провел на вершину Казбека экспедиции профессоров Г. Николадзе и Ал. Дидебулидзе. 1925 – с экспедицией Грузинского Географического общества
совершает восхождение на В. Эльбрус (5629 м). С грузинским альпинистом Симоном Джапаридзе 9 раз
поднимался на Казбек, сопровождая и возглавляя спортивные и научные группы. 1930 – ознаменован
первым значительным спортивным
успехом. «Я, Казаликашвили, вместе с братом и сестрой Джапаридзе
совершил п/в на Тетнульд (4853 м)».
1933 – участвует в Грузинской экспедиции на З. Кавказ и совершает
п/в на Марухбаши (3800 м), Эрцог
3683 м), Могуаширху (3842 м),
Хорирху. В 1934 с Алешей и Александрой Джапаридзе, Гио Нигуриани, он в свои 53 года совершает первое советское восхождение на Ю.Ушбу (4710 м). Во время зимовок на
метеостанции Орцвери (3800 м) он
совершил 7 зимних восхождений на
Казбек. Главной заслугой Ягора
Казаликашвили является его беззаветное служение родным горам. Он
подготовил и воспитал многих молодых проводников в своем родном
Казбекском р-не и в Сванетии. Его
одинаково хорошо знали как в Осетии, Грузии, Сванетии, Карачае, так
и среди альпинистов многих других
стран. Он никогда не делил их на
«своих» и «чужих». Громадный
опыт, приобретенный во время многочисленных походов и восхождений, явился основой того, что во
всех мероприятиях, в которым работал Ягор, за всю его жизнь не было
ни одного НС. Среди своих многочисленных товарищей-проводников
и даже альпинистов, Я. Казаликашвили выделялся совершенным
владением техникой альпинизма,
он умел делать в горах все, но глав-
536
ным оставалась его верность спутникам и помощь там, где она была
необходима. Не будет преувеличением – Ягор Казаликашвили был
поэтом гор и альпинизма. Большой
ценитель поэзии, Ягор сам писал
стихи – в 1932 в Тбилиси был издан
сборник его стихов. Известный поэт
и альпинист Н. Тихонов перевел его
стихи на русский язык и внес их в
«Антологию грузинской поэзии».
КА ЗА РОТ ТО
РЕ НА ТО
(CASAROTTO RENATO), 1948-1986,
Италия. Самый известный соло- альпинист 70-80-х минувшего столетия.
Его имя стало известным после серии
зимних соло- восхождений в Доломитах. В 1975 проходит зимой серию
стенных маршрутов на Монблан. В
Ю. Америке в ходе 17-дневного восхождения открывает новый маршрут на Уаскаран (1977), затем Ю.
ребро Фиц Роя (1979). В стиле соло
проходит новый маршрут по С. гребню на Броуд Пик Северный. В 1984
открывает новый маршрут на МакКинли. В начале 1985 – первое зимнее прохождение кулуара Джервазутти на Монблан дю Такюль. Казаротто погиб в 1986 результате падения в трещину недалеко от базового
лагеря у подножья К-2. Он спускался
после попытки прохождения маршрута «Мэджик Лайн» вдоль Ю. гребня вершины.
Е.А.
КАЛМЫКОВ БЕТАЛ ЭДЫКОВИЧ (1893, с. Куба, Кабардино-Балкария – 1940, Москва). Из крестьянбатраков. Член ВКПб с 1918. С 1920
– председатель Ревкома и Облисполкома Кабардино-Балкарии. С 1930 –
Первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКПб. Активно
поддерживал и помогал в создании и
развитии альпинизма в республике
и стране. При его активной поддержке в 1937 в Нальчике был создан первый в стране клуб альпинистов
(председатель В.Рожновский). Б.
Калмыков видел в развивающемся в
республике альпинизме отличные
возможности для расширения знаний своего народа и вовлечения его в
новую деятельность, направленную
на укрепление здоровья трудящихся
и колхозников республики. В 1935
Б.Калмыков в колонне участников
1-й альпиниады колхозников Кабарды поднимается на В.Эльбрус (см. 1.
Альпинизм... Альпиниады). Оказывал активную помощь в строительстве на территории республики туристских баз и альплагерей, в частности – армейского лагеря «Терскол».
12.12.1939 арестован по обвинению
в создании в Кабарде контрреволюционной организации и подготовки
террористических актов против членов ЦК ВКПб и Правительства. Расстрелян 26.02.1940 в Москве на Донском кладбище. Реабилитирован
18.12.1954.
П.Ю.
КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1939, Ленинград). МС
(1972), инструктор-методист 2-й
категории. Физик, канд. физ.-мат.
наук, ст. научный сотрудник ФТИ
им. Иоффе. С 1995 – высокогорный
гид для иностранных альпинистов
(в со вер шен ст ве зна ет ан г лийский, французский, испанский и
пор ту галь ский язы ки). Пер вая
поездка в горы стала для него первым серь ез ным до с ти же ни ем в
аль пи низ ме – в один се зон он
выполнил нормы на значок «Альпинист СССР», III спортивный разряд и совершил 8 восхождений, в
т.ч. поднялся на Накру по маршруту 4Б к.с. Имеет жетон «Спасательный отряд» и участие в более чем 50
различной сложности спасательных работах: 1963 – В. Домбай
группа Б. Романова (см. 1. Альпинизм... Трагедии в горах). 1973 –
Чапдара – Ф. Житинев; 1976 – Трапеция группа В. Кавуненко. Совершил более 250 восхождений, среди
которых выделяются: семь восхождений на семитысячники; 1978 – п.
Московской Правды (6075 м) по
ССВ стене, чемпион Союза; 1978 –
Чатын по «ромбу» – первая в стране
зимняя «шестерка», чемпион Союза в зимнем классе. 1997 – совершает зимнее восхождение на Эйгер (6
дней вместо 30 у одной из предыдущих групп); в 60 лет поднимается
на п. Ленина и в 62 года – на Музтаг-Ата (2001). Альпинистское хобби – любит ходить соло на маршруты 2-3-я к.с.
КАЛЬПУС БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (1895, Москва-1938, там же).
Русский, член ВКП(б). Дивизионный комиссар. Один из активных
руководителей военного альпинизма и проводников идеи горной подготовки воинских подразделений.
Б.А.Кальпус – инспектор физической
подготовки и спорта РККА
(рис. С.Фотинского, 1934)
Каратаев Владимир Александрович
Зам. Председателя Комитета по
делам физкультуры и спорта при
СНК СССР. Арестован 13.01.1938.
Приговорен к расстрелу 29.08.1938
ВКВС СССР по обвинению в участии в контрреволюционной и террористической организации. Расстрелян 29.08.1938. Реабилитирован
28.07.1956.
КАМИНКЕР ЛЕОНИД-ВОЛЬФ
ИСААКОВИЧ (1904, Винница,
Польша – 1938, Москва). Еврей, из
мещан, б/п, образование незаконченное высшее. Зав. отделом ТЭУ
ВЦСПС. Арестован 24.01.1938
комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР по обвинению в принадлежности к контрреволюционной и
тер ро ри сти че ской ор га ни за ции
альпинистов и туристов. Назначена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 28.02.1938. Реабилитирован
18.08.1956.
Г.Л
.
КАМ МЕР ЛАН ДЕР
ХАНС
(KAMMERLANDER JOHANN),
1956, Италия. Знаменитый итальянский альпинист и гид. Многолетний партнер Р.Месснера по восхождениям на восьмитысячники
(ЮЗ. стена Чо Ойю – 1983, тр.
Гашербрум – 1984). В 2001 ему после нескольких попыток сдалась
вершина К-2, это его 13-й восьмитысячник. От 14-го, Манаслу, Каммерландер отказался по принципиальным соображениям – во время
восхождения на эту вершину погибли два его лучших друга (Гроссрубахер и Мучлехнер). Уроженец Ю.
Тироля, в течение длительного
периода руководит альпинистской
школой, регулярно выезжая в альпинистские экспедиции и дальние
походы. Среди его многочисленных
достижений, такие как новый маршрут на Шивлинг, чудо-рекорд
Маттерхорна, когда он за один день
поднялся по всем четырем главным
гребням этой прекрасной вершины. Высшую оценку прессы и альпинистского мира получил его
спуск на лыжах с вершины Эвереста на С. Из-за осложнений с погодой и в целях безопасности ему
дважды пришлось прибегнуть к
спуску по веревке.
Е.А.
КАПИТАНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ (1946, Ленинград). МС (1974),
инструктор-методист 1-й категории. Многие годы жил и работал в
Таджикистане. Один из немногих
«долгожителей» в должности нач.
уч. части: альплагерь «Варзоб» – 14
лет и «Дугоба» – 3 года. В альпинизм пришел в 1965. Опыт альпиниста ему пригодился на «НурекГЭСстрое», где он работал верхолазом. Имеет жетон «Спасательный
отряд». Совершил порядка 150 восхождений, из них более 50 – по маршрутам 5-6-й к.с. Активно выступал в чемпионатах Союза (многолетний капитан команды альплагеря «Варзоб»): дважды становился
чемпионом Союза, трижды – вторым призером и пять раз – бронзовым призером. Работает гл. инженером в ООО «Стройуниверсал». В
апреле 2001 избран Президентом
ФА Санкт-Петербурга.
КАРАТАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1955, Староконстантиново, Хмельниц. обл.). ЗМС
и МСМК (1989). Тренер-преподаватель по горным лыжам в ДЮСШ
Дивногорска. С раннего возраста
активно занимался горными лыжами, скалолазанием на Красноярских столбах, предпочитая свободное лазание в стиле соло. Занимался лыжной акробатикой, спелеологией, окончил школу водолазов
ДОСААФ и участвовал в различных
подводных заплывах и больших
погружениях. В горы впервые
попал в 1975 в альплагерь «Ала-Арча». Его лучшие восхождения: 1982
– п. Свободной Кореи (4740 м), 6-я
к.с.; 1983 – Мижирги (5025 м) по С.
стене.; 1984 – п. Саук-Джайляу
(5120 м) п/п Гл. вершины по С. стене, 6-я к.с.; 1985 – п. Ленина через
скалы Липкина и п. Холодная Стена (5979 м) п/п по В. стене, 6-я к.с.
(чемпион Союза);1986 – п. Аксу п/п
по С. стене, 6-я к.с.; 1987 – п. Е.
Корженевской и п. Коммунизма;
1988 – тр. массива п. Победы с З. –
Пик Жукова Маршала – 5241 м
(Рушанский хр., Памир).
Восхождение О.В. Капитанова в
составе команды альплагеря «Варзоб»
537
Каргин Валентин Иванович
п. Военных топографов, 6Б к.с.;1989
– Канченджанга – восхождения на
три вершины Ю, Гл, Ср. Награжден
медалью «За трудовую доблесть»;
1990 – экспедиция «Лхоцзе-90». В
двойке с С. Бершовым в тяжелейших погодных условиях (наступала
зимняя пора), в сильный мороз и
при ураганных ветрах они взошли
на вершину. На спуске погода ужесточила все до предела. Трудно сказать, чем бы могло закончиться это
восхождение, если бы не помощь
М. Туркевича и Г. Копейки, которые, отказавшись от своего восхождения, стали сопровождать выбивающихся из сил своих товарищей.
Таким образом, была поставлена
точка в многолетней борьбе многих
гималайцев за эту вершину. С восхождением альпинитов поздравил
Президент СССР М.С. Горбачев.
Награжден орденом Ленина. По
итогам года вошел в десятку лучших альпинистов. После тяжелых
ампутаций нашел в себе силы вернуться в горы, совершил восхождение на Эльбрус. Школу инструкторов альпинизма окончил в 1984.
Работал несколько сезонов в лагере
«Ала-Арча» и тренером на спортивных сборах.
Ве.М., Ве.В.
КАРГИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ (1913, Москва – 1986,там же).
Ст. инструктор альпинизма. Окончив в 1932 Московский Горно-химический техникум работал во
ВНИИМСе техником-технологом.
Поступил в институт им. Менделеева. Активно работал в организациях Осоавиахима, проходил высшую
вневойсковую подготовку, был
командиром сводного полка Осоавиахима. 1938 – призван в ряды
РККА, был курсантом полковой
школы и служил на Румынской
границе. Во время ВОВ воевал на
многих фронтах, как на передовой,
так и занимая штабные должности.
Войну окончил в чине майора, в
Померании. Награжден орденами:
Отечественной войны I степени
(дважды), Отечественной войны II
степени, медалями: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа». В декабре 1945 переведен на должность преподавателя
топографии в Военный институт
иностранных языков Сов. Армии. С
1948 после сокращения штатов в
институте откомандирован как специалист по горной подготовке войск
в распоряжение ЗакВО. С этого
момента вся практическая деятельность В.И. Каргина полностью связана с горами и горной подготовкой
воинских частей. Горным туризмом
начал заниматься в 1931 в горах Ср.
Азии и Кавказа. Значок «Альпинист СССР» получил в 1936 за восхождение на Софруджу (Домбай) в
группе известного австрийского
альпиниста и инструктора Густава
Дёберля. 1937 – инициатор и активный участник строительства альпинистского лагеря «Золото» на Гондарайской поляне (З. Кавказ). Работая инструктором лагеря, начал
активно осваивать вершины р-на,
совершив 15 п/в. (Интересный случай одного из восхождений – в 1937
группа ст. инструктора альплагеря
«Золото» А. Саковича, участники:
В.Каргин, В. Богословский, Л.
Никольская, предполагая, что идут
первыми на Ю. Нахар, на вершине
обнаружили тур, обернутый сильно
выгоревшим краснымфлагом, а в
самом туре записку, написанную на
трех языках: русском, грузинском
и французском. В записке сказано,
что группа Грузинских революционеров совершила восхождение на
эту вершину в 1911.) В 1938 окончил школу инструкторов альпинизма в Адылсу. 1941 – В.И. Каргин
инструктор альпинизма армейской
роты на сборах в Терсколе.19461948 – ст. инструктор Цейского
лагеря. 1949-1959 – ст. офицер
отдела физподготовки ЗакВо. В
качестве ст. инструктора, нач. уч.
части и начальника сборов ежегодно организовывал и проводил многочисленные армейские АМ (окружные, Всеармейские и ЦДСА) по горной подготовке; сборы инструкторов горной подготовки для частей
округа; учебно-тренировочные и
спортивные сборы для повышения
квалификации спортсменов и массовые восхождения воинских частей для выполнения норм на значок
«Альпинист СССР». На АМ, руководимых В.И. Каргиным, было подготовлено свыше 2000 инструкторов горной подготовки для горнострелковых соединений и около
1200 инструкторов туризма. Так
сложилась армейская и альпинистская судьба Валентина Ивановича,
что за все годы его работы в альпинизме он не достиг спортивных
высот (1946 – 1-й спортивный разряд), но его активная позиция организатора и преподавателя военного
альпинизма и горной подготовки
войск вполне перекрывала отсутствие спортивных достижений. Его
работа в военном альпинизме отмечена благодарностями командования, генералом армии А. Антоновым, маршалом Советского Союза
В.Д. Соколовским. 1960-1968 –
работа ст. инструктором военного
альпинизма в Отделе туризма ЦДСА
им. М. Фрунзе. С 1968 и до выхода
на пенсию – ст. инструктор-методист Отдела туризма МО СССР.
Активный пропагандист армейского туризма и альпинизма, отличный фотомастер и кинооператор,
создал более 15 тематических фильмов, многочисленные буклеты и
пособия по горному туризму и альпинизму. 1977 – Президиум Верховного Совета РСФСР, присваивает ему почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В.И.
КАРЛОВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ (1935, Красноярск). МС
(1962), МСМК (1968), инструкторметодист 2-й категории. Красноярский столбист. В 1967 выполняет
редкий по тем временам норматив
– Почетный знак мастера спорта.
Чемпион Союза 1966 – п. ОГПУ
(6028 м) по З. стене, 6-я к.с. Восхождения во Франции: Эгюй-ди-Миди и Пти-Дрю.
В.Ш.
КАРНИЧАР ДАВОР (KARNIHAR DAVORIN), 1962, Югославия. Словенский альпинист и горнолыжник. 1975-1982 – являлся членом сборной Югославии по горным
лыжам. 1985-1995 – тренер сборной
команды Норвегии. Альпинизмом
занимается с 1980, совершил около
538
Картвелешвили Гиви Гераклиевич
1200 восхождений. Пионер ледового
альпинизма в Юлийских Альпах.
Совершил до этого целую серию экстремальных спусков на лыжах в
Альпах (СВ. стена Эйгера, В. стена
Маттерхорна) и Ю. Америке. В 1995
вместе с братом Дрейцем спустился
на лыжах с Аннапурны по голландскому пути (первый в истории спуск
с вершины выше 8000 м до базового
лагеря за один день). Всемирную же
славу ему принес первый в мире
полный спуск на лыжах с Эвереста
(через Ю. седло) в базовый лагерь за
5 часов, который он совершил в
октябре 2000. 2001 – спустился на
лыжах с Чо Ойю. Спускался на
лыжах с Эльбруса и вулканов Камчатки (СССР).
Е.А.
1956 – инструктор сельского ДСО
«Урожай»; 1956-1960 – инструктор
СКА ТуркВО и с 1961 – ст. тренер
спортклуба «Старт». Подготовленные им МС, чемпионы и призеры
чемпионатов СССР: В.Воронин,
А.Лябин, Г.Чеканов, Х.Яхин, В.
Андреев. Возглавлял ФА Узбекистана. В 50-70-х минувшего столетия
занимался горной подготовкой воинских частей и училищ ТуркВО –
САВО (Ош, Чимган, Наманган).
КАР РЕЛЬ
ЖАН-АН ТУ АН
(CARREL JEAN-ANTOINE), 18291890, Италия. Участник первого в
истории альпинизма восхождения
на Маттерхорн. Уроженец ущелья
Вальтурнанш, в рядах армии Гарибальди принимал участие в борьбе
КАРО СИЛЬВО (KARO SILVO),
1961, Югославия. Один из сильнейших в мире мастеров технических
восхождений. Начал заниматься
альпинизмом в конце 70-х прошлого века. Большое влияние на него
оказал легендарный скалолаз и альпинист Франц Кнез. Наиболее
яркие свои восхождения Каро
совершил в двойке с Йегличем Янезом. После гибели Йеглича Каро
ходит в компаниях с лидерами
мирового альпинизма: Роландо
Гариботти, Мауро Боле. Каро совершил более 1600 восхождений, из
которых 160 – п/п новых маршрутов.
Е.А.
Е.А.
КАРПОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1927, Пашкино, Оренбург. обл.).
Инструктор-методист 1-й категории. Инженер-связист. Начальник
цеха связи Ташкентского авиаобъединения им. В.Чкалова. В 2000 за
проявленное мужество награжден
государствееным орденом Узбекистана – «Жасорат». Альпинизмом
начал заниматься в 1949, совершив
восхождение на в. Юбилейная (3941
м). Первым его инструктором была
одна из старейших альпинистов Ср.
Азии – В.И.Степанова. Совершил
более 100 восхождений. Маршруты,
занявшие призовые места в чемпионатах Союза: 1953 – п. Дружбы;
1954 – тр. п. Ленина; 1958 – п. Коммунизма (чемпион Союза). Участник двух трагически завершившихся экспедиций на п. Победы – 1955
и 1959, когда в силу погодных условий и тактических просчетов руководства экспедиции погиб цвет
зарождавшегося высотного альпинизма Узбекистана (см. 1. Альпинизм... Трагедии на п. Победы). Впоследствии П.М.Карпов более 15 раз
принимал участие в различных спасательных работах. 1949 – окончил
курсы инструкторов альпинизма
при СКА ТуркВО. Инструкторский
стаж более 40 лет. 1949-1951 – инструктор секции альпинизма Ташкентского технимкума связи; 1952-
«Шилд» – везде как первый мексиканец). В 1985 участвует в повторении маршрута Р.Месснера по Ю.
стене Аконкагуа, затем совершает
п/п на Нанга-Парбат по Ю. стене. В
дальнейших экспедициях сотрудничает с поляками и словенцами. В
1995 Карсолио удостоин международного приза «Золотой ледоруб» за
восхождения сразу на 4 восьмитысячника: Броуд Пик, Аннапурна,
Дхаулагири, Гашербрум. Все эти
восхождения были совершены без
кислорода, в альпийском стиле и в
составе небольших экспедиций.
Долгое время ходил со своей женой
Эльзой Авила. Кроме высотных
восхождений совершил несколько
отличных технических восхождений:
Фиц-Рой и Серро Торре,
Асгард и Нунавут в Гренландии,
Пти-Дрю и Френей в Альпах. Общепризнанный лидер мексиканского
альпинизма, который в последние
годы построил в Мехико лучший в
Латинской Америке скалодром.
за объединение Италии. Первым
предпринял попытку восхождения
на Маттерхорн. 1859-1865 – неоднократно выходил на разведку маршрута и совершал попытки восхождения с разными партнерами. Был
признан лучшим гидом долины и
самым сильным скалолазом. В
июле 1865 вел свою группу с Ю, в то
время как с С первым на вершину
поднялся Уимпер с партнерами
(товарищ Карреля по нескольким
попыткам восхождения). Каррель с
партнерами все же нашел путь с Ю
(галерея Карреля) и совершил второе восхождение. Позже совершил
не один десяток восхождений на
Маттерхорн уже в качестве гида.
Сопровождал Уимпера во время его
экспедиций на Чимборасо и в Канаду. Умер от сердечного приступа у
подножья Маттерхорна после тяжелого спуска в непогоду.
Е.А.
КАРСОЛИО
КАРЛОС
(CARSOLIO CARLOS), 1963, Мексика. Первый латиноамериканец,
взошедший на 14 восьмитысячников (10-й в мире). В начале 80-х
прошлого века активно осваивает
стены Йосемита («Нос», «Салатэ»,
КАР Т ВЕ ЛЕ ШВИ ЛИ
ГИ ВИ
ГЕРАКЛИЕВИЧ (1936, Тбилиси).
МС – (1967), ЗТ Грузии (1979).
Инженер-строитель. По специальности работал прорабом, гл. инженером и начальником строймотажного Управления, гл. инженером
строительного треста, начальником
управления «Водострой». Многие
годы отданы работе в должности
зам. председателя Грузинского
Совета по туризму и экскурсиям.
Альпинизмом Г.Г.Картвелишвили
начал заниматься в 1954 в альплагере «Накра» Первый его инструктор – Т.Кухианидзе. 1964 – окончил спартаковскую школу инструкторов в альплагере «Шхельда».
Инструктором работал в альплагере «Айлама». 1964-1992 – гл. тренер и нач. сборов команды ЦС ДСО
«Гантиади» и сборной Грузии. Среди совершенных восхождений
ко ман да ми,
под го то в лен ны ми
Г.Г.Картвелишвили, выделяются:
1964 – Ц.Джангитау (5058 м) – 3-е
место в чемпионате Союза; 1976 –
п. Джигит (5170 м) – чемпионы
Союза; 1977 – п. Абалакова (2-е
место); 1979 – п.Таджикского Университета (6183 м) – чемпионы Союза; 1981 – Кюкюртлю (2-е место);
1982 г. – п. Давида Агмашенебели
(2-е место); 1983 – п. «6100м». В
большинстве случаев, сам Г.Картвелишвили являлся рук. этих восхождений. Ряд учатников команд,
п о д г о т о в л е н н ы х
Г.Г.Картвелишвили, впоследствии
стали восходителями на восьмитысячники: Бено Кашакалишвили,
Афи Гигани, Гела Отаришвили на
счету которых восхождения на Эверест, Лхоцзе и Дхаулагири. Он
активный пропагандист альпинизма среди местного населения (наиболее успешная альпиниада на Каз-
539
Каспин Александр Павлович
бек 1994 – 118 восходителей) и
детей (с 1998 руководит детским
клубом альпинистов). 1964-1990 –
председатель секции альпинизма
ЦС «Гантиади»; 1964-1975 – член
президиума ФА Грузии; 1988-1992
– и.о. председателя ФА Грузии;
1992-1994 – член ФАиС Грузии; с
1999 – зам. председателя «Союза
любителей гор Грузии» и председатель Национальной ФА Грузии.
Активна его роль в республиканских и международных конференциях и семинарах по вопросам горовосхождений. В соавторстве выпустил ряд сборников и публикаций по
актуальным вопросам характерным для гор Грузии: «Проблемы
устойчивого развития горных территорий Грузии и местного самоуправления», «Горное законодательство Грузии».
Д.Ш.
КАСПИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1922, Ленинград – 1987,
Москва). МС (1955), ст. инструктор
альпинизма. Дипломированный
инженер, всю свою жизнь связал с
руководством профсоюзным альпинизмом Советского Союза. В начале 50-х прошедшего века возглавлял работу по альпинизму в ЦС
«Буревестник». 1958-1961 – ответственный секретарь ФА СССР.
Затем работал в системе профсоюзного альпинизма, возглавляя сектор альпинизма ВС ДСО профсоюзов. 1976 – по его инициативе было
создано Управление альпинизма
ВС ДСО профсоюзов. А.П. Каспин
на многие годы становится его
начальником. Благодаря умелому
руководству и пониманию задач,
стоявших в то время перед альпинистским движением, А.П. Каспин
направил работу Управления на
постоянное расширение базы альпинистских лагерей, оказанию им
ма те ри аль но-тех ни че ской
поддержки. Именно в годы работы
Управления многие альплагеря
открыли свои спортивные филиалы. 1985 – решением Бюро ВС ДСО
профсоюзов все альпинистские
лагери получают новое название –
«Альпинистская учебно-спортивная база». Это стало необходимым
для придания альплагерям нового
статуса, поднятия уровня спортивного альпинизма в профсоюзах,
укрепления материально-финансовой базы и упрочения положения
руководящего состава альпинистских лагерей.
КАССИН РИКАРДО (CASSIN
RICCARDO), 1909, Италия. В юности переехал в район Лекко, где
примкнул к компании молодых
скалолазов. В конце 30-х прошлого
века, совершил ряд выдающихся
п/в в Альпах. Сначала в Доломитах: Чима Гранде ди Лаваредо, Торре Триети, затем была С.стена Пиц
Бадиль, где во время непогоды
540
погибли два его товарища (1937).
Главным же его достижением стало
открытие нового маршрута на
Пуэнт Уолкер в массиве Гранд-Жорас (1938). Маршруты Кассина стали эталоном 6-й к.с. Основатель и
рук. всемирно известной фирмы по
производству снаряжения. В послевоенное время руководил несколькими экспедициями. Наибольшим
достижением в этот период стало
открытие нового маршрута на МакКинли. В возрасте 78 лет повторил
восхождение по С.стене Бадиль.
Е.А.
КАТО ЯСУО (KATO YASUO),
1949 – 1982, Япония. Лидер японского высотного альпинизма 70-х
прошлого века. В конце 60-х был
главным инициатором прохождения С. стены Эйгера по японской
диретиссиме. Был лидером команды, более 30 дней штурмовавшей
зимний Гранд-Жорас. Затем трижды взошел на Эверест и руководил
несколькими гималайскими экспедициями (Нанда Деви, Манаслу,
Ю.гребень Дхаулагири). Погиб на
спуске после успешного зимнего
восхождения на Эверест.
Е.А.
ром взвода. Награжден орденом Отечественной войны I степени и многими медалями, в т.ч. «За отвагу».
Альпинизмом стал заниматься в
1947. Бывал в горах Памира. Школу инструкторов окончил в 1950. До
конца дней своих постоянно занимался с молодыми альпинистами. У
него многие сотни учеников, есть
среди них МС и чемпионы страны.
Известен как активный организатор
спасательной службы на Кавказе и в
Приэльбрусье. Участвовал в различных спасательных акциях. 1957 –
во время визита сэра Дж. Ханта в
Союз участвовал в совместных восхождениях на Кавказе. 1960 – ответный визит в Англию в группе М.
Борушко. 1963 – совместное восхождение на Эльбрус с Норгеем Тенцингом. Среди его восхождений
выделяются маршруты, занявшие
призовые места в чемпионате Сою-
КАУК РОН (KAUK RON), 1955,
США. Один из пионеров свободного
лазания на скалах США в 70-х
минувшего века. Его маршруты:
As troman, Nabisco al Hot Line,
Midnight Lightning в те годы явились важными вехами в развитии
спортивного скалолазания. Позже
он много гастролировал по миру,
лазил вместе со многими ведущими
спортсменами, принимал участие в
соревнованиях. Вплоть до 40 лет
непрерывно поднимал категории
трудности проходимых им маршрутов.
Е.А.
КАХИАНИ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ (1921, с. Мулахи, Сванетия –
1992, Терскол, Приэльбрусье). МС
(1956), ЗМС (1961), ЗТ РСФСР
(1967), ст. инструктор альпинизма.
Окончил техникум физкультуры.
По профессии – инструктор альпинизма. Прошел всю войну команди-
1966 – И.Кахиани становится
чемпионом Союза за восхождение
на п. Таджикистан 6565 м по В.стене
(Шахдарьинский хр., ЮЗ Памир)
Кизель Владимир Александрович
за: 1955 – п. Сталина п/п с л. Беляева (чемпион Союза); 1956 – в двойке
с М. Хергиани п/п по С. стене Донгузоруна (4468 м), 2-е место в чемпионате Союза; 1958 – п/п Ц. Тютюбаши (4460 м), 2-й призер чемпионата
Союза; 1959 – п/в на в. Ахмади
Дониш (6645 м), чемпион Союза;
1960 – п. Ленина (7134 м) п/п по
диреттиссиме, 3-й призер чемпионата Союза; 1966 – п. Таджикистан
(6565 м), чемпион Союза. Альпинистская общественность хорошо знает журнальные и газетные статьи,
записанные с его слов. Он главный
герой документального фильма
«Дядя Ермиле» (студия «Грузияфильм»).
Ве.М., Ве.В.
КАЦАН ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (1914, Москва). Перед
войной успела окончить три курса
Московского медицинского института. Стремление пойти добровольцем на фронт привело ее в ОМСБОН.
Альпинизмом она начала заниматься в 1938 совершив в Цее зачетное
восхождение на п. Николаева (3900
м). 1939 – окончила школу инструкторов альпинизма. Совершила ряд
интересных восхождений, в т.ч. тр.
Чотчи (Домбай) в группе Н.А. Гусака. Когда в ОМСБОНе началось формирование групп альпинистов для
отправки на Закавказский фронт,
В.Н. Кацан оказалась в первой группе (12 человек), вылетевшей с одного из подмосковных военных аэродромов на «Дугласе» (транспортные
самолеты США). Из штаба Закфронта получила направление в 242-й
ГСД, части которой дислоцировались на перевалах ГКХ в Приэльбрусье. Была зачислена на должность
инструктора горной подготовки.
После разгрома немцев и ухода регулярных частей Красной Армии из
Приэльбрусья (1943), зачислена в
специальный отряд по борьбе с бандитизмом. Затем была откомандирована в Бакуриани для работы
инструктором в Школе военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта. После войны окончила
институт, всю жизнь работала врачом-травматологом.
КАШЕВНИК БОРИС ЛАЗАРЕВИЧ (1928, Ленинград). МС (1959),
инструктор-методист 1-й категории. Инженер-станкостроитель.
Второй специализацией стало изобретательство альпинистского и
спортивного снаряжения. На его
счету 20 патентов и изобретений в
области лыжного спорта, альпинизма и аварийно-спасательного дела
(бестросовое горноспасательное снаряжение, тормозное устройство
«Букашка», снаряжение для десантирования и промышленного альпинизма и мн. др.). Альпинизмом
начал заниматься в 1947 под руководством Старицкого В.Г. в секции
Ленинградского политехнического
института. 1960 – чемпион Союза,
п/п С. стены С. Ушбы. 8 лет проработал тренером в школе инструкторов альпинизма. 1976-1981 – участие в работе сборов по безопасности
ФА Союза, а в 1982-1985 – их рук.
Участники экспедиции «Эверест82» применяли специальное снаряжение, изготовленное по проекту
Б.Л. Кашевника. Лучшие восхождения: Мамисон, Чанчахи, С. Ушба
СЗ. стена (м-т Снесарева), Дыхтау с
С. (м-т Кашевника), п. Коммунизма, Пти-Дрю во Французских Альпах, Тотенкирх – в Австрии. Является Учредителем и директором
ООО «Спасснаряжение» по выпуску
аварийно-спасательного снаряжения для альпинистов, спасателей
МЧС, антитеррористических подразделений МВД и пожарных.
всегда был альпинизм. В годы его
работы по Ленинграду и всему Союзу ходили легенды об умении С.Керша сделать все возможное и не возможное для альпинизма. Он до последних своих дней был не только
великолепным организатором, но он
делал именно то, что в данный
момент было необходимо для любимого альпинизма. Он не был МС и
инструктором по альпинизму, за
ним не числилось рекордных восхождений, он не был тренером определенной команды, но школа Керша
была одной из самых крупных в
Ленинграде и этому многие по-хорошему ему завидовали. Это был человек редкостной целеустремленности
и личной (самому себе) подотчетно-
КА ШЕВ НИК
АЛЕ К САНДР
БО РИ СО ВИЧ (сын Ка шев ни ка
Б.Л.) – (1961, Ленинград – 1995,
Бе зен ги, Ц.Кав каз). Ин же нер.
Альпинизмом начал заниматься в
1984. Инструктор-методист 3-й
категории. Многократный призер
чемпионатов России по альпинизму. Лучшие восхождения: Уллуауз
(4675 м); Крум кол (4676 м);
Мижирги (5025 м); Шхара – 5068
м (м-т Бланковского). Александр
сти во всех, даже самых маленьких
делах. Его любили и уважали, ему
поверяли сокровенное и просили
помочь. Он никогда не забывал
просьб и всегда их выполнял, о чем
бы его не просили. Это был, пожалуй, единственный на всю альпинистскую страну тех лет чиновник,
который (все годы, без перерывов)
объезжал альплагеря страны и лично проверял, как использовались
выданные им путевки. По-видимому, он все же чуточку был альпинистом, если в поездке в Австрию
(1967) поднялся на высшую точку
Австрийских Альп – Гроссглокнер.
К нему очень подходят слова знаменитого Киплинга: «Мы с тобой одной
крови...».
5-я башня Короны (4860 м)
ЮЗ. стена – одно из лучших
восхождений А.Б. Кашевника
(Киргизский хр. Тянь-Шань)
Кашевник погиб при спуске с Дыхтау (5204 м) с напарником по связке – Марининым.
КЕРШ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ
(1910, Демидов на Урале – 1985,
Ленинград). В 1927 переехал в
Ленинград и стал работать инструктором в ЛенОПТЭ. Затем ВОВ (ст.
лейтенант) и 10 правительственных
наград за боевые подвиги. После
войны оканчивает школу инструкторов по физкультуре и спорту и
начинает работать в спортивных
объединениях профсоюзов. Среди
10 подотчетных ему видов спорта
КЕЦХОВЕЛИ НИКО (1897,
Тифлис-1982, Тбилиси). Ученыйботаник. Ректор Тбилиского ГосударственногоУниверситета. Автор
многих книг и монографий по специальности и альпинизму. Председатель клуба альпинистов Грузии в
1945-1954. Президент ФА Грузинской ССР в 1954-1961. Активный
организатор и участник большинства АМ, проводившихся ФА Грузии.
Д.Ш.
КИЗЕЛЬ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912, Москва). МС
(1941), ЗМС (1957), инструктор-методист 1-й категории. Доктор физ.мат. наук, профессор Московского
физико-технического института.
541
Килар Хаширов
Ушбы. На спуске, на Гульском леднике находят штормовку Алеши
Джапаридзе. 1953 – п. Щуровского.
1955 – п. Сандал (6080 м) п/в. 1956
– п. Победы. 1958 – п. Ленина в
составе советско-китайской экспедиции. 1959 – п. Ахмади Дониш.
1960 – п. Ленина п/п по С. склону.
1959 – был включен в несостоявшуюся Гималайскую экспедицию на
Эверест. Дважды совершал восхождения в Альпах. 1935 – инструктор
на альпинистских сборах РККА.
1937-1940 – тренер и нач. уч. части
школы инструкторов РККА. С 1948
– тренер школы инструкторов
«Спартака». 1958 – тренер советскокитайской экспедиции. 1963-1973 –
тренер школы инструкторов ВЦСПС.
Написаны статьи и очерки по альпи-
Научные работы В.А. Кизеля представлены в 220 статьях и трех монографиях. На его счету 22 подготовленных кандидата и два доктора
наук. 1992 – «Заслуженный деятель
науки РФ». В юности занимался
многими видами спорта, больше и
охотнее – горными лыжами и гимнастикой. В 1932 познакомился и
подружился на всю жизнь с В.М.
Абалаковым. Уже в 1933 совершает
сложные восхождения и вскоре становится одним из ведущих отечественных альпинистов. 1933 – п/п на
Чегеттау (4102 м). 1934 – с постоянным напарником Б. Алейниковым
совершает первое отечественное восхождение на Мамиссон (4358 м) и
п/в на п. Николаева (3900 м). 1935
– в двойке с Б. Алейниковым поднимается на С. Ушбу (4694 м) – это
первое советское восхождение. С
вершины была снята записка 1888
известного английского альпиниста
Коккина, совершившего 47 лет
назад п/в на С.Ушбу. 1936 – Памирская экспедиция ОПТЭ. Разведка
выхода с С. на ПФП и п/в на п. Раздельный. 1938 – Дыхтау (5204 м) и
Тихтенген (4611 м). В группе инструкторов альпинизма в начале войны попадает в Иран для проведения
горной подготовки в частях Красной
Армии, находившихся на территории этой страны. Во время службы
совершил восхождения на главные
вершины Копет-Дага: Душак и Маркоу в хр. Эльбурса. 1943 – репрессирован как член семьи «врага народа» и направлен в ссылку в Заполярье, где находился до 1948. Практически все послевоенные восхождения В.А. Кизеля совершены в
команде «Спартака», многие из них
– в связке с В. Абалаковым. Семь
раз становился чемпионом Союза,
пять раз – призером чемпионатов.
Принимал участие в 12 Памирских
экспедициях, двух – на Тянь-Шань
и в В. Саяны. 1948 – Гл. Шхара и тр.
Коштантау. 1949 – В. Шхельда.
1950 – 2-я З. Шхельда. 1951 – Уллутау по С. стене. 1952 – Мижирги, тр.
542
Далар 3972 м (Гвандра, З.Кавказ). П/в
совершено в 1937 группой армейских
альпинистов: В. Цыбиногин,
В. Кизель, Б. Алейников и Лаптев
низму. В 2002 издал свою книгу воспоминаний о В.М.Абалакове (см. 11.
Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
КИЛАР ХАШИРОВ – проводник-балкарец экспедиции генерала
Емануеля и первовосходитель на
Эльбрус в 1829 (см. 1. Альпинизм...
Эльбрусская хроника). При въезде
в Баксанское ущелье, за городом
Баксан стоит памятник первому
восходителю на Восточную вершину Эльбруса.
КИРОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
(1886-1934, Ленинград). Видный
государственный деятель. Поселился на С. Кавказе в 1909. В трудной обстановке многонациональной Терской области (С. Осетия)
возглавил борьбу за советскую
власть на С. Кавказе. Киров любил
го ры, лю бил при ро ду, лю бил
отважных и благородных горцев.
Он охотно откликнулся на предложение организовать редкое по тем
временам мероприятие – восхождение на Казбек. К этому времени
во Владикавказе получено разрешение на открытие «Владикавказского Политехнического общества» – отделения РГО. Киров и его
друзья активно включились в деятельность нового общества. Активную роль здесь играл штейгер (горный инженер) Девдоракских медных рудников А.И. Духовской. Он,
проводя разведку руд, неустанно
изучал массив Казбека. 1910 – вместе с А.И. Духовским совершают
восхождение на Казбек. Поход, в
котором приняло участие 14 чел.,
совершался с предварительными
разведочными выходами. Киров
несколько раз поднимался для тренировки на вершину Арчкорт. В
этом восхождении, группу сопровождал Яни Безуртанов – один их
трех известных Казбекских проводников Безуртановых. 1911 – с
группой Владикавказского клуба
предпринимает экспедицию в Баксан для восхождения на Эльбрус.
31 июля в 3 часа ночи альпинисты
вышли с бивака на скалах (где
по том был по стро ен «При ют
11-ти»). Пос ле ше с ти ча со во го
подъема со своим товарищем П.Г.
Лучковым уходит вперед и к двум
часам дня они достигают В. вершины.
КИСЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1945, д. Воскресенка, Приморского кр.). МС по туризму (1979), МСМК России (1995),
«Заслуженный путешественник
России» (1999), ст. инструктор горного туризма (1989). Инженер электронной техники. Работает помощником генерального директора ОАО
«Уфимское моторостроительное
ПО». Совершил свыше 50 спортивных походов, из них более 20 –
5-6-й к.с. В качестве руководителя
провел 29 походов из которых 12 –
5-6-й к.с. На счету В.А Кисилева
около 100 п/п перевалов и вершин
различной к.с. Большой вклад внес
в исследование горного узла Такали (Памиро-Алай). Неоднократный
победитель и призер чемпионатов
России. Вице-президент ТСС Башкортостана, председатель МКК ТСС
Башкортостана, член комитета
представителей от регионов ТСС
России, член бюро коллегии судей
ФСТ России. Награжден почетным
знаком «За заслуги в развитии
туризма в Республике Башкорто-
Клементьев Василий Григорьевич
стан» (2000). Автор методической
разработки «Передвижение по льду
в кошках и организация самостраховки» (ЦТК ЦСТЭ ВЦСПС).
КИЯН ЭРЛЕН ПЕТРОВИЧ
(1934, Ростов-на-Дону). Редакторкни го из да тель, ли те ра ту ро вед,
член Союза журналистов СССР и
Москвы. Окончил в 1957 филологический факультет Ленинградского
госуниверситета. Работал учителем
русского языка и литературы в дер.
Сустово Смоленской обл., в Тосненском РОНО Ленинградской обл.
1959-1962 – аспирантура по кафедре советской литературы ЛГУ;
затем преподавал литературу в
Дальневосточном Госуниверситете
(Владивосток, 1962-1965), работал
кор рес пон ден том
Все со юз но го
радио, редактором-сценаристом
ЦТ, литсотрудником «Литературной газеты»; затем «Советского
кино», редактором издательства
«Современник», с 1971 – редактор,
а затем и зав. редакцией в издательстве «ФиС». В этой должности проявил большую энергию в деле издания литературы по альпинизму и
скалолазанию. Благодаря инициативе и настойчивости Э.Кияна в
ежегодном туристском альманахе
«Ветер странствий» был образован
постоянный раздел «Горные вершины», освещавший основные
события в альпинизме за год; он
содействовал выпуску на базе
редакции заказного информационного бюллетеня Союза альпинистов
России «Вестник гор». Под руководством Э.Кияна в планах редакции появляются новые серийные
издания: сборники альпинистских
маршрутов; книги по проблемам
безопасности в альпинизме по методике подготовки альпинистских
кадров; по истории альпинизма; по
скалолазанию. Книги, связанные с
альпинизмом и горным туризмом,
все больше появлялись в редакционных сериях «По родным просторам» и «Необыкновенные путешествия». В общеиздательской серии
«Сердца, отданные спорту» появляется «Восходитель» Ю.Бурлакова
(два издания) о Михаиле Хергиани.
Настоящим событием в альпинистских кругах были вышедшие по
инициативе и при активном участии Э.Кияна книги Юрия Визбора
«Я сердце оставил в синих горах»
(три издания – 1986, 1987 и 1989) и
Карло Маури, всемирно известного
итальянского путешественника,
альпиниста, кинооператора и фотохудожника, спутника Тура Хейердала, «Когда риск – это жизнь».
Самой замечательной работой
Э.Кияна как редактора-книгоиздателя была подготовка и выпуск
книги «Эверест-82» (см. 11. Литература альпинистская) о первом
восхождении отечественных альпинистов на высочайшую гору мира
по новому, никем до них не прой-
денному пути. Успеху книги способствовала тщательная предварительная подготовка, беседы с участниками будущего восхождения
(как только определился состав
гималайской экспедиции), даже
такая на современный взгляд
мелочь, как добывание дефицита –
цветной фотопленки «Кодак».
В мае 1982 в составе специальной группы, в которую вошли опытные альпинисты, для которых увидеть Эверест было мечтой всей жизни, Э.Киян вылетел в Непал и прошел от высокогорного аэродрома
Лукла (2800 м) до монастыря Пангбоче (3985 м). Путешествие в Непал
серьезно помогло в работе над книгой: Э.Киян собрал значительный
картографический материал (часто
это были просто самодельные схемы), произвел их сверку на местности, уточнение высот вершин. Проведенные беседы со спустившимися
с Эвереста альпинистами позволили
определить тематику материала.
Личное знакомство с Гималаями
позволило редактору избавиться от
фотофальшивок отдельных не добросовестных фотокорреспондентов,
пытавшихся снимки, сделанные в
горах Кавказа и Памира, выдать за
гималайские (мол, «камень – он везде камень»).
Главная трудность при работе
над книгой заключалась в том, что
вслед за стержневым очерком,
написанным Ю.Ростом, располагались материалы самих членов экспедиции и участников восхождения, которые были не очень опытными авторами. Их дальнейшая
обработка оставила индивидуальность восприятия событий и характерный для каждого стиль изложения. Книга «Эверест-82» заслужила высокую оценку критиков и
читателей, была признана лучшей
спортивной книгой года. При обычных для альпинистской литературы тиражах в 25-30 тыс. экземпляров, «Эверест-82» вышел тиражом
100 тыс. и быстро разошелся.
КЛЕМЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (Комдив Клементьев).
Кадровый военный, прошедший
долгий, тяжелый и славный путь от
солдата – георгиевского кавалера,
до зам. командующего войсками
4-го Украинского фронта в последние годы ВОВ. Старшее поколение
альпинистов хорошо знает имя В.Г.
Клементьева как одного из энтузиастов, который наряду с основоположниками советского альпинизма
упорно и настойчиво прокладывал
путь для массового развития высокогорного спорта и туризма в нашей
стране. Удивительно то, что В.Г.
Клементьев, не будучи спортсменом-альпинистом, никогда не
совершал восхождений на вершины ради удовольствия или спортивной славы. Красота и романтика
горной природы не побуждали его
проводить отпуск в путешествиях
по прославленным местам Кавказа
или Средней Азии. Вместе с тем он
любил горы как объект большой
работы, которой посвятил многие
годы своей жизни. В гражданскую
войну частям и соединениям, которыми командовал В.Г. Клементьев,
приходилось вести бои в горах
Сибири, Средней Азии и Закавказья против различных банд. От солдат и командиров требовалось
отличное знание характера горного
рельефа, умение ориентироваться,
пользоваться специальной техникой передвижения в горах, маневрировать и применять оружие в
соответствии с особенностями горного р-на. Особенно большую работу в этом направлении комдив Клементьев развернул после окончания
гражданской войны, когда был
назначен начальником Закавказской пехотной школы (училища), а
затем – руководителем Северо-Кавказского краевого совета Осоавиахима (ДОСААФ). Именно в этом
направлении полностью развернулись организаторские способности
комдива. Проводятся учебные сборы и альпиниады. Походам в горных условиях придается направленность полного боевого соответствия движению части или колонны. Понимание преимуществ коллективного обучения горному делу
привело к тому, что В.Г. Клементьев стал горячим поборником проведения армейских АМ, обязательно
заканчивавшихся восхождением на
Эльбрус, Казбек и другие вершины.
Преодолевая косность военных
чиновников, В.Г. Клементьев раз от
разу увеличивает количество участников таких альпиниад, вводя в
них боевые положения тактики,
отрабатывая руководство большими частями и движением колонн в
543
Клецко Борис Борисович
горных условиях. Успешное проведение первых альпиниад РККА
было высоко оценено приказами
наркома обороны СССР. Приказ
НКО СССР № 85 отмечал, что «высокогорные походы начсостава на
Эльбрус и одновременно проведенные походы на Памир, Тянь-Шань
и Алтай были совершены с отличными результатами... проведены
смелые и ценные опыты по применению в горах маломощной авиации и радиосвязи, изучению конного и пешего марша и работы человека в высокогорных условиях». Другой приказ НКО, направленный на
поощрение руководителей альпиниад, в наше время выглядит
несколько экзотически:
«ПРИКАЗ
Революционного Военного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
Содержание: О награждении участников похода начсостава РККА на
Эльбрус №177.
14 ноября 1933 г. Москва.
Успешно организованный ЦДКА
высокогорный звездный поход начсостава РККА на Эльбрус является
беспримерным массовым опытом
труднейшего из видов туризма и
прекрасным образцом полезного и
хорошего отдыха начальствующего
состава.
Участвовавший в походе начальствующий состав показал высокую
организованность, мужество, дисциплину, выносливость и хорошую
закалку и выучку.
За успешное проведение выдающегося горного похода награждаются:
Все достигшие вершины Эльбруса – месячным окладом жалования
и Грамотой РВС Союза.
1. Начальник и руководитель
похода, заместитель председателя
Северо-Кавказского краевого комитета Осоавиахима т. Клементьев –
месячным окладом жалования и
544
золотыми часами с надписью:
«Отличному альпинисту РККА от
РВС СССР
2. Организатор похода, начальник Центрального дома Красной
Армии т. Мутных – серебряным
портсигаром с надписью: «Организатору альпиниады РККА от РВС
СССР».
3. Адъюнкт Военно-воздушной
академии т. Глаз – серебряными
часами с надписью: «Альпинисту
РККА от РВС СССР»
4. Начальник 3-го сектора
ПУСКВО т. Федяевский – кожаным
пальто.
5. Начальник сектора военного
туризма ЦДКА т. Акодус – кожаным пальто.
6. Заместитель начальника сектора военного туризма ЦДКА т.
Благовещенский – кожаным пальто
7. Инструктор-альпинист т.
Вебер – кожаным пальто.
Заместитель Народного Комиссара по Военным и Морским делам
и Председателя Революционного
Военного Совета Союза ССР
С. Каменев»
В результате упорного и длительного штурма «пика на Солянке» («пик на Солянке» – так называлась статья в газете «Правда»,
поднявшая вопрос о неправильном
отношении к альпинизму со стороны
то г даш не го
ру ко вод ст ва
ВЦСПС), в котором активное участие принимал и В.Г. Клементьев, в
1935 была проведена 1-я альпиниада ВЦСПС. Следует заметить, что
именно В.Г. Клементьев первым
подал мысль и об организации восхождений колхозников и первым
добивался ее осуществления. Как
он ни добивался осуществления еще
одной своей идеи, альпиниады
народов Северного Кавказа – в условиях того времени он сумел получить должную поддержку только со
стороны партийного руководителя
Кабардино-Балкарии Бетала Калмыкова, лично возглавившего
колонну колхозников, штурмовавших в 1935 Эльбрус. Занимая различные посты в Советской Армии,
В.Г. Клементьев уже не мог лично
участвовать в экспедициях и восхождениях. Но все эти годы он работал над обобщением своего богатого
опыта. В 1940 в «Воениздате»
вышла его книга «Боевые действия
горных войск» (см. 11. Литература альпинистская).
КЛЕЦКО БОРИС БОРИСОВИЧ
(брат Клецко К.Б.) (1937, Ленинград – 2001, С-Пб). МС (1964),
МСМК (1968). Чемпион Союза:
1964 – п/п тр. п.Энгельса (6510 м)
– п.Маркса 6723 м), 6-я к.с; 1968 –
п. Коммунизма (7495 м) п/п по В.
ребру, 6-я к.с.
КЛЕЦ КО
КОН СТАН ТИН
БОРИСОВИЧ (1934, Ленинград).
МС (1958), МС по горным лыжам
(1962), ЗТ РСФСР (1963), МСМК
-первый среди альпинистов (1966),
ЗМС (1972), «Снежный барс» № 4,
инструктор-методист 1-й категории. Тренер по альпинизму Ленинградского спорткомитета. Альпинизмом начал заниматься в 1952.
1953 – окончил школу инструкторов альпинизма. 1956 – в команде
В. Абалакова восхождение на п.
Победы – чемпион Союза. С 1961
– занимает место в команде Ленинградского «Спартака». Одним из
первых в стране поднялся на все
семитысячники. В 1963 одним из
первых был удостоен Почетного
знака мастера спорта. 1958 – тренировки к несостоявшейся экспедиции на Эверест. 1959 – п. Ахмади Дониш (п. Ворошилова) – п/п
по С. стене – чемпион Союза. 1960
– п/п тр. п. Раздельная – п. Дзержинского (6717 м) – п .Ленина – п.
Х1Х Партсъезда (5920 м) – призер
чемпионата. 1961 – Мижирги по
С. стене, п/п – призер чемпионата.
1962 – п. Коммунизма. 1964 – тр.
п. Ворошилова – п. Е. Корженевской. 1967 – тренер Международной альпиниады, восхождение на
п. Ленина. 1968 – п. Коммунизма
п/п по СВ. ребру – чемпион Союза.
1969 – тренер Международной альпиниады, восхождение на п. Ленина. 1968 – с братом Борисом спускаются с п. Ленина на лыжах (вторыми после В. Сулоева). 1970 – Чатын
(4368 м) по С. стене – чемпион Союза. Много занимался промальпом:
1953 – два месяца его бригада занималась обновлением позолоты шпиля Петропавловской крепости,
затем работы на эстакаде высоковольтной лаборатории, на флагштоках и шпилях Адмиралтейства.
1951-1967 – председатель альпинистской секции Ленгорсовета «Спартак». 1963 – член президиума
городской ФА. За спортивные дос-
Клокова Агнесса Ивановна
тижения награжден знаком «Отличнику физкультуры СССР». Его
жена – Клецко Берта Николаевна,
инструктор-методист 2-й категории, МС по альпинизму с 1968, тренер по спорту.
Ве.М., Ве.В.
КЛЕ НОВ
АЛЕ К САНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ (1962, Петропавловск, Казахский). МС России
(1991), МСМК России (1995) Многолетние занятия горным туризмом, привели его в 1984 в секцию
альпинизма и скалолазания Свердловского УПИ, где вначале он серьезно занялся спортивным скалолазанием. Первым его инструктором
в альпинизме был Земеров В.И.
Первое свое восхождение совершил
на вершину Хосилот (4626 м). Вскоре уровень свободного лазания по
скалам А.В.Клёнова по сложности
поднялся до категории 8а. Он стал
первым скалолазом в России, который имеет сертификат Международного подготовщика спортивных
скалолазных трасс (1994 – окончил
Международную школу подготовщиков трасс). В 2002 готовил трассы для Кубка Европы. А.В.Кленов
– тренер высшей категории, многие
годы работавший в Спортивной
школе горных видов спорта Олимпийского резерва Екатеринбурга. В
числе его учеников – призеры молодежного Чемпионата мира. В 1986
перешел в СКА 17 УрВО и активно
занялся горовосхождениями. В
ряду совершенных восхождений –
более 25 маршрута 6-й к.с., в т.ч. 13
п/п. Первые сложные восхождения
А.В. Кленова относятся к 19881989 п/п п. Блока (5239 м), п. Революции (6940 м) по Ю. стене; Кызылбаш (5842 м) – в двойке, 6А к.с.; п.
Асан (4230 м) – в двойке, 6А к.с.; п.
26 Бакинских комиссаров (6838 м)
по Ю. стене, 6Б к.с. Ряд сложных
маршрутов пройденных Клёновым
пока никем не повторены: п. Слесова (4240 м)по СЗ. стене, 6Б к.с.;
Аксу по С. стене, 6Б к.с.; Аксу (5355
м) по диретиссиме бастиона С. стены, 6А к.с.; Ц.Саук-Джайляу (4870
м), 6А к.с. Восхождения в разных
горных системах мира: 1995 – ПтиДрю по СЗ. стене в двойке, 6Б к.с.;
1998 – Пти-Дрю п/п по С. стене в
двойке, 6А к.с; Гранд-Жорас новый
вариант по С. стене в двойке, 6А
к.с.; Февраль 1999 – новый маршрут «Русская зима» в двойке на
Гранд Капуцин, 6-я к.с.; Май 1999
– новый маршрут по С стене на.
Талай Сагар, 6Б к.с., «High tension»; Февраль 2000 – новый маршрут в двойке на Пти-Дрю, 6А к.с. –
«Up to Madonna». Лауреат приза
«Золотой эдельвейс» за лучшее восхождение среди российских спортсменов, в этом же году – п/п в двойке
«Золотого контрфорса» на Спантик,
6Б к.с.; зима 2001 – Испания, вершина Урриэлью – третий призер в
чемпионате России по альпинизму;
2002 – восхождение в рамках чем-
пионата России и проекта «Русский
путь – стены мира» – вершина Б.
Парус (Баффинова Земля, Канада).
Зимой 2000 совершает восхождение на стену Троллей (Норвегия).
Дважды чемпион СССР и трижды –
призер; пять раз чемпион России и
пять раз призер; многократный
чемпион и призер первенства ВС.
1999 – первый в списке лучших
альпинистов страны и занимает
первую строку в составе сборной
России по альпинизму (технический класс восхождений). 2000 –
лучшее восхождение года в России,
с постоянным напарником по связке М.Дэви в составе международной экспедиции «Golden Peak»
совершает п/в на в. Спантик (Пакистан). В 2000 входил в десятку лучших альпинистов России. Дважды
был номинантом приза «Золотой
ледоруб». Личным увлечением
(тоже связанным с горами) явилась
первая проба создания фильмов на
основе совершаемых восхождений,
начиная с Талай Сагара. С тех пор
снято более 10 фильмов, в ряду
которых есть лауреаты различных
международных конкурсов горных
фильмов.
М.А.
КЛИНЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (1960, Кривой Рог). ЗМС и
МСМК (1989). Инженер-физик.
Работает в Жуковском Мос. обл.
зам. директора молодежного Центра. Активно занимается альпинизмом со студенческих лет. 1981-1986
– совершено несколько десятков
стенных восхождений, главным
образом на Памиро-Алае, в Алай-
ском и Туркестанском хр. 1981 – п.
50 – летия Узбекистана (4650 м).
1982 г. – п. Рюмина (4630 м) по СВ.
стене в двойке. Зуб Бегичи (4100 м),
п. Айдарбек (5127 м) по СВ. стене.
1983 – п. 4600 м п/п по С. стене, п/п
п. Холодная стена (5979 м) по С. стене. 1984 – п/п на п. Искандер (5120
м) п/п на п. Аксу (5355 м) по С. стене.1985 – п/п п. Сабах (5300 м).
1986 – п/п п. Блока (5239 м) по С.
стене. 1987 – п. Е. Корженевской и
п. Коммунизма. 1988 – тр. массива
п.Победы с З. – п. Военных топографов. 1989 – экспедиция на Канченджангу – совершает три восхождения
на вершины массива. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
Ве.М.,Ве.В.
КЛОКОВА АГНЕССА ИВАНОВНА (1933, Ленинград). Инструкторметодист 1-й категории. МС по
альптнизму. Инженер-программист
Киевского НИИ радиоэлектроники.
1978 – медаль «За трудовое отличие» – за достижения в развитии
техники. Альпинизмом начала
заниматься в 1954, совершив восхождение на Юсеньгибаши (4100 м) в
альплагере «Искра» (Приэльбрусье). В 1959 окончила школу инструкторов ВЦСПС («Джантуган»),
тренер В.И. Кабанов. Многие из
пройденных ее маршрутов 5Б к.с.,
впоследствии были переведены в 6А
к.с. Совершила более 200 восхождений, среди которых выделяются:
1962 – Домбай -Ульген (4040 м) – 2е
место на Украине, тр. Аксаута (3910
м) – 3-е место на Украине; 1964 –
Мамисонхох (4358 м) – п/п по центру С. стены – 2-е место на Украине;
1965 – Двойняшка (3830 м) п/п по
СЗ стене – 1-е место на Украине;
1966 – п. Правды (6372 м) с плато –
2-е место в чемпионате Москвы;
545
Книппер Лев Константинович
1968 – Уллутау по центру С. стены
– 2-е место на Украине; 1970 – п.
Мария (4790 м) по СВ ребру – 2-е
место на Украине; 1975 – тр. Шхельды – чемпионка Украины; 1976 –
Чапдара (5049 м) по СВ. стене – чемпионка Украины. 1973 – в женской
группе Э.Шатаевой (Г. Белобородова, И. Мухамедова, Л.Морозова)
совершает тр. Ушбы (с-ю). Работала
инструктором в альплагерях: «Домбай»,
«Узун кол»,
«Вар зоб»,
«Шхельда» и на спортивных сборах
в качестве тренера. 1966-1986 – ст.
тренер сборной Украинского республиканского совета(молодежный
резерв) для участия в чемпионатах
Украины и ЦС ДСО «Спартак».
1960-1975 – секретарь ФА Украины; 1966-1990 – общественный тренер секции альпинизма на родном
предприятии; 1966-1986 – общественный тренер Укрсовета ДСО
«Спартак». Чемпионка Киева, призер и чемпионка Украины, ЦС ДСО
«Спартак» и «Авангард». Чемпионка в индивидуальном лазании и в
связках (с Р. Балалыкиной) первых
зимних соревнований (Житомир,
1974). Личное отношение к альпинизму и его проблемам, часто высказывает на страницах периодики.
Гл. редактор информационного
бюллетеня «Альпинизм и скалолазание в Украине» ФАиС Украины.
КНИППЕР ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ (1898, Тифлис – 1974,
Москва). Офицер царской армии.
Георгиевский кавалер. Командовал частями Красной Армии.
Народный артист РСФСР. Многие
годы к дирижерскому пульту Московского концертного зала им.
Чайковского выходил дирижер в
строгом черном фраке, в петлице
которого синел значок «Альпинист
СССР» – это был Л.К.Книппер.
Большую часть своей жизни с достоинством нес бремя известной
фамилии артистов и литераторов.
Первый раз в горы попал в 1929. В
1930 совершает восхождение на В.
546
Эльбрус. Его записки в те годы
лежали в турах на многих вершинах Приэльбрусья. Совершил восхождение на вершину Демавенд
(хр. Эребус, Турция). В летние
месяцы плодотворно работал ст.
ин ст ру к то ром в аль п ла ге рях
«Локомотив и «Большевик» в Баксане. Московские Воробьевы горы
часто видели его участником горно лыж ных
со рев но ва ний.
Л.К.Книппер был активным членом альпинистской секции, организованной в Московской консерватории Г.А. Харлампиевым. Война застала Л.К. Книппера в Баксане, когда он совершал учебный
поход с отделением на вершины п.
Щуровского, Чатына и М. Ушбы.
По распоряжению генерла НКВД
П.Судоплатова, осенью 1941 в его
квартире на Гоголевском бульваре
был организован склад одной из
московских групп подполья. Сам
же Л.К.Книппер добровольно принял на себя руководство крупной,
глубоко законспирированной под-
польной сети, получившей задание
на уничтожение верховного командования немецкой армии и чиновников оккупационной канцелярии,
если войска противника войдут в
Москву. Страсть к музыке и горам
привела к тому, что после войны он
пишет «Горную серенаду», за которую в 1946 ему присуждается Сталинская (Государственная) премия. В 1949 – повторно удостоен
Сталинской премии. В этот день
друзья альпинисты поздравляли
его в альплагере «Рот-Фронт»,
которым он посвятил «Песнь альпинистов». Он был автором столь
популярной в те времена песни
«Полюшко-поле», 20 симфоний и
более 500 различных музыкальных
произведений: ораторий, пьес,
песен, музыки к кинофильмам и
радиопостановкам.
КОГАН ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ (1936, Кривой Рог). МС по гор-
ному туризму, ст. инструктор по
горному туризму, судья Всесоюзной
категории. 12 лет проработал в шахте, пройдя путь от горнорабочего до
главного инженера шахты. Затем
работа во ВНИПИ «Горцветмет» от
мл. научного сотрудника до заместителя директора института. Канд.
техн. наук, доцент. Спортивным
туризмом занимается с 1952. В
качестве руководителя прошел 27
маршрутов высшей категории
сложности. Совершил 18 п/п перевалов на Ц. Кавказе, Ц. Тянь-Шане, Алае, Матче, Памиро-Алае и в
хр. Черского. В качестве руководителя республиканских школ и
семинаров подготовил более 500
инструкторов и руководителей
сложных походов. Один из разработчиков правил соревнований по
технике горного туризма (туристскому многоборью), автор методических указаний по судейству
соревнований. В качестве гл. судьи
принимал участие в проведении 21
соревнования республиканского и
Всесоюзного paнга. 1961 – председатель Криворожской городской и
член Днепропетровской областной
МКК, член республиканской федерации. Дважды награжден почетным знаком ЦСТЭ – «За заслуги в
развитии туризма».
А.В.
КОЗЯВКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1930, Харьков). МС по альпинизму и спортивному скалолазанию, инструктор-методист 1-й
категории. Член альпклуба «Харьков». Инженер-конструктор 1-й
категории, рук. группы в ННЦ
Физико-технического института.
Первыми его инструкторами в альплагере «Наука», были Л. Чернов
и С. Фролов. Участник первых
соревнований по скалолазанию на
первенство Украины в 1952-1953.
В соревнованиях по скалолазанию
различного ранга – от первенства
ДСО «Авангард» до первенства
ВЦСПС и чемпионата Союза В.
Козявкин выступал более 20 лет.
За более чем 40 лет занятий альпинизмом совершил более 200 восхождений, среди которых: Ц. Шхельда и м-т Мышляева на Вольной
Испании, Бодхона и Ягноб; п.
Ленина и п. Коммунизма; п/п тр.
Коштантау – Дыхтау, чемпион
Союза 1961; Чатын и п. Энгельса –
дважды чемпион Украины; п/п по
«зеркалу» В. стены С. Ушбы – второй призер чемпионата Союза; Дахштайн в Альпах. Обладатель редкого в свое время спортивного звания – Почетный мастер спорта
(1966). 1954 – окончил Харьковскую школу инструкторов. Работа
инструктором продолжалась до
1992: командир отделения и отряда, тренер разрядников и спортивных сборов, инструктор КСП и
УМЦ «Эльбрус», тренер и нач. спасотряда в экспедициях на Памире
Коломенский Валентин Михайлович
Судья республиканской категории
по скалолазанию. Двукратный чемпион Союза и России по альпинизму. Его лучшие восхождения: 1990
– очное первенство Союза – за 11
дней совершено 6 восхождений 5Б
к.с. и два – 6-й к.с.; 1991 – чемпион
Союза – Аксу, 6А к.с; 1992 – п/п 6А
к.с. на Саук-Джайляу – (4870 м) –
маршрут не повторен; 1993 – п/ на п
. Слесова, 6Б к.с. – маршрут не
повторен, и п. 4810 6Б к.с., чемпион России; 1994 – в районе Каравшина за 15 дней совершил 2 восхождения 6А и 4 – 5Б к.с. и восхождение в Альпах – Пти-Дрю, 6Б к.с.
Активно занимается тренерской и
организационной работой с командами альпинистов УПИ-УГТУ. В
июле 2001 его воспитанники стали
бронзовыми призерами чемпионата
России.
и в школе инструкторов на Кавказе. В средине 60-х прошедшего века
возглавлял команду спасателей
альплагеря «Эльбрус», стабильно
занимавшей верхние ступеньки
пьедестала на региональных и Всесоюзных соревнованиях спасателей. На его счету не один десяток
спасательных работ на маршрутах
различной сложности, в большей
части которых он был рук. или возглавлял головные группы. Член
бюро и председатель секции альпинизма ДСО «Авангард», член бюро
Харьковской городской секции
альпинизма и скалолазания, член
правления городского клуба альпинистов и Совета ветеранов альпинизма ФА Харькова.
КОЛЕНОВ ГЕОРГИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ (1917-1992). Механик
по точным приборам. МС (1946), ЗТ
СССР (1965), ст. инструктор альпинизма. Один из первых строителей
и начальников альплагерей в Кабардино-Балкарии. Нач. уч. части на
протяжении многих лет в альплагере «Уллутау» (бывший «Металлург») в ущ Адырсу. Коленовым
Г.П. до войны пройден ряд проблемных маршрутов. Он являлся
призером чемпионата Союза по альпинизму. Во время ВОВ работал
инструктором (нач. уч. части) в альплагере «Горельник» по горной
подготовке воинских подразделений. Там же выполнил нормы МС в
1944. (см. 8. Военный альпинизм...
«Горельник»).
КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1965, с. Троицкое, Оренбург. обл.). МСМК по альпинизму.
Ст. преподаватель кафедры прикладных видов спорта УПИ. Его
тренерами в альпинизме являются
А.Е. Пиратинский и А.В. Лебедихин. Альпинизмом и спортивным
скалолазанием начал заниматься в
1984. Первая его вершина – п. Комсомолец (4376 м) в Дугобе. Первый
его инструктор – Б.Б.Поникаров
М.А.
КОЛЛЕР ИГОРЬ (KOLLER
IGOR), 1952, Чехословакия. Многократный чемпион Чехословакии
по скалолазанию. Автор десятков
сложнейших маршрутов на скалах
этой страны. Мировую известность
по лу чил бла го да ря от кры тию
новых сложных маршрутов на скалах Доломитов (знаменитый маршрут «Рыба» на Мармоладу) и Швейцарии (район Пиц Бадиль). Один из
самых авторитетных функционеров
словацкого альпинизма.
Е.А.
КОЛОКОЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1910, Верный1989, Алма-Ата). МС (1941), ЗМС
(1954), ст. инструктор альпинизма.
Топограф и художник. Начиная с
1930 тщательно собирает данные по
географии высокогорных р-нов Заилийского Алатау, а к 1941 составил
и опубликовал географическую схе-
му этого р-на, которая явилась незаменимым пособием для альпинистов. Как художник занимался
оформ ле ни ем
физ куль тур ных
праздников и парадов, создавал
спортивные медали, значки и жетоны. Автор значка «ГТО» и более 100
наградных медалей и жетонов по
спорту. В начале войны в должности командира разведотдела воевал
под Москвой в рядах знаменитой
Панфиловской дивизии. Вместе с
ним в дивизии воевали землякиальпинисты: Х. Рахимов, Д. Саланов, С. Легостаев, А. Игнатов. В
1942 был отозван для службы преподавателем в Школе военного альпинизма и горнолыжного дела Закфронта. Закончил войну в Высоких
Татрах. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, медалями. Альпинистские
восхождения начались в горах Заилийского Алатау в 1928. Известен
как один из первых организаторов
альпинизма в Казахстане, инициатор и основатель высотного альпинизма в республике. Организовал и
провел ряд научно-спортивных экспедиций в Ц. Тянь-Шане. Основные
восхождения: 1933 – Мало-Алмаатинский пик; 1936 – первые казахские альпинисты под его рук. (И.
Тютюнников, Л.Кибардин) взошли
на Хан-Тенгри; 1937 – п/в на п.
Чапаева (6371 м), первый тр. Чекист
(4550 м), п/в на п. Джамбул (4355
м), первый тр. Караульчитау (4504
м); 1939 – п/п на п. Юбилейный
(3941 м); 1940 – п/п на вершину,
названную в честь брата – п. Виктора Колокольникова – 4100 м (инструктор альпинизма, погиб на фронте в 1941); 1946 – п/п на Актау
(4686 м). Много лет работал инструктором в альплагерях и школе инструкторов. Был членом президиума
республиканской ФА и 15 лет – ее
председателем. За спортивную и
организаторскую деятельность дважды удостоен звания «Отличник
физкультуры СССР». Опубликован
ряд статей на альпинистские темы.
Именем Евгения Колокольникова
назван Казахский республиканский
клуб альпинистов в Алма-Ате.
Ве.М., Ве.В.
КОЛОМЕНСКИЙ ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ (1908, Москва1995, там же). МС (1941), ст. инструктор альпинизма. Ветеран советского альпинизма с сорокалетним
стажем работы в горах по альпинизму и горным лыжам. Участник горнолыжного похода 1931 через пер.
ГКХ: Твибер-Хабер-Местиа-ЛотпарКутаиси. Весной 1931 Л.Л. Бархаш
приглашает его в альпинистскую
группу Памирской экспедиции АН
СССР. (В переизданной в 1960 книге
Н.В. Крыленко «По неисследованному Памиру» по непонятной причине из отчетов и публикаций
«выпало» участие и работа В.М.
547
Коломенский Юрий Михайлович
нолыжной ДЮСШ Олимпийского
резерва.
Коломенского в этой экспедиции.)
1933-1939 – ст. инструктор в армейских мероприятиях на Кавказе,
преподавал в школе инструкторов в
Терсколе, обучал командиров Красной Армии летом альпинизму, а
зимой в Домбае – горным лыжам.
Эта работа отмечена благодарностью Наркома Обороны Союза К.Е.
Ворошилова. 1939-1940 – нач. уч.
части альпинистского лагеря в Цее.
Имея освобождение от службы в
Армии, добивается невозможного –
направления на работу инструктором горной подготовки в 32-й запасную стрелковую дивизию, а затем –
в Школу военного альпинизма и
горнолыжного дела Закфронта. В
октябре 1944 в группе Е. Абалакова
успешно проходит тр. Джугутурлючата – п/п. Награжден правительственной наградой с присвоением внеочередного звания – ст. лейтенанта.
За время службы в Бакурианской
школе неоднократно выступал в
горнолыжных соревнованиях (первенство Союза) и становился их
победителем. 1945-1956 – работает
в спортивном отделе ЦДКА тренером по альпинизму и горным
лыжам. На протяжении многих лет
– ст. тренер учебных мероприятий
Советской Армии в Терсколе, на
военных учебно-спортивных сборах
в Шови, на которых горному делу
подготовлены тысячи солдат и офицеров Советской Армии, десятки
МС по альпинизму. 1956-1970 –
нач. уч. части в альплагерях «Торпедо», «Уллутау», «Джайлык» и
«Шхельда». Личной заслугой В.
Коломенского является организация зимней работы альпинистских
лагерей ВС ДСО профсоюзов для
приема любителей горнолыжного
спорта. По состоянию здоровья
вынужден был оставить горы.
Перебрался в Подмосковье, в
«Турист», где 22 года работал в гор-
548
КО ЛО МЕН СКИЙ
ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (брат Коломенского
В.М.). С раннего возраста начал самостоятельно заниматься спортом, причем без особого разбора, что нравилось и получалось – тем и занимался.
В 1921 на Воробьевых горах катаясь
с братом на приспособленных для
спусков равнинных лыжах, обратил
на себя внимание тренировавшегося
здесь же А.А. Жемчужникова. Видя
азарт и настойчивость братьев (при
полном отсутствии техники), предложил свои услуги в качестве тренера. Братья постепенно втянулись и в
тренировки по альпинизму, а вскоре
стали членами горной секции ОПТЭ.
К этому времени электротехник
одного из Московских заводов, Юрий
стал неплохим фотографом и его
работы начали принимать в журналах. 1931 – Ю. Коломенский приглашен участником и фотографом в первый горный зимний поход: пер. Твибер-Сванетия-пер. Латпар и далее в
Кутаиси. В 1932 – он уже участник
второго зимнего похода на лыжах,
через пер. Цаннер, и спуском из Сванетии по Ингурской тропе. 1933 –
участие в Памирской экспедиции.
1935 – инструктор 1-й школы по подготовке альпинистов-горнолыжников на Гагринском хр., а летом учиться в школе инструкторов альпинизма
в Адылсу. Начиная с 1937 регулярно
участвует в зимних альпинистских
мероприятиях РККА – он инструктор Гуначхирского военного лагеря
(З.Кавказ). 1938 – инструктор восхождения группы командиров РККА
УрВО на Эльбрус. Восхождение проходило в тяжелейших погодных
условиях – мороз до минус 50°, ураганные ветры. Некоторых участников надо было срочно эвакуировать
вниз – Коломенский (имевший все
шансы на совершение этого восхождения) вызвался выполнить эту
тяжелую и столь необходимую работу. Его инструкторская книжка не
пестрела записями о рекордных достижениях и сенсационных восхождениях. Ему было больше по душе
отдавать накопленный горный опыт
подготовке кадров командиров
РККА. Во время Польской компании
был вызван в военкомат, где ему как
человеку, хорошо знакомому с походной жизнью, предложили вступить в
ряды РККА, и вскоре он уже командовал на фронте артиллерийской
батареей. В белофинскую войну уходит на фронт. Именно здесь его горный зимний опыт нашел свое яркое
применение. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом личное мужество и
доблесть альпинист Ю.М. Коломенский награжден боевым орденом
«Красной Звезды». Отечественная
война застала Ю.М. Коломенского в
частях отступавших из Керчи, во
время которого он получает тяжелое
ранение. В этом состоянии он находит силы и вплавь на бревне форсирует Керченский пролив. Госпиталь
в Тбилиси, и его списывают из армии.
Ю.М. Коломенский добивается
отправки на фронт. Во время наступательных боев под Краснодаром
Юрий Михайлович погибает.
В.В.
КОЛЧИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1932, Ленинград).
МС (1962), МСМК (1972), инструктор-методист 1-й категории. Ст.
научный сотрудник ФТИ им. Иоффе. Ст. тренер спортивных сборов
и команд, начальник спасотряда
АМ. Активный пропагандист зимнего альпинизма – на его счету
около 50 восхождений в т.ч. маршруты, 4-5-й к.с. В 1968 выполняет
редкий по тем временам норматив
– Почетный знак мастера спорта.
Чемпион Союза 1968 – п. Коммунизма п/п по В. ребру, 6-й к.с.
Шесть раз совершал восхождения
на семитысячники. Первое восхо-
Вершина Замок (Гвандра, З.Кавказ),
на нее А.А. Колчиным проложены
новые маршруты 4-5-й к.с.
Кораблин Борис Николаевич
ждение совершил в 1953, с тех
пор совершено более 300 различных восхождений. В начале 60-х
прошедшего века активно участвовал в спортивном освоении вершин р-на Гвандра («Узункол»).
В.Ш.
КОМИЧИ ЭМИЛИО (COMICI
EMILIO), 1901-1940, Италия). Пионер сложных скальных маршрутов
в Доломитах. Оказал большое влияние на Рикардо Кассина и его парт-
Прибайкалью, Дальнему Востоку.
В 50-60-х минувшего столетия провел ряд пионерски сложных маршрутов на Ц. Кавказе (Суган, Караугом), на Памире (Сагран-Шини-Бини-Фортамбек, л-ков Федченко,
Гармо, Гандо, Бивачный, Москвина), на Ц. Тянь-Шане (в р-не л-ков
Семенова, С. Инылчек). В те же
годы явился одним из первых, кто
начал осваивать сложные перевалы
Ц.Кавказа в зимних условиях. В
своей инструкторской деятельности большое внимание уделял подготовке кадров рук. сложных походов. В его активе проведение 4 московских школ рук. горных походов,
3 зимних горнолыжных сбора на Ц.
Кавказе, 5 Всесоюзных школ на Ц.
Тянь-Шане и Алтае. 5 лет возглавлял турсекцию ДСО «Крылья Советов», 10 лет был председателем
Московской горной секции, многие
годы являлся членом Московской и
Центральной МКК.
А.В.
КОНЮХОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ. (1952, Азов, Ростов. обл.)
Профессиональный российский
путешественник, змс, яхтенный
капитан, член Союза художников
России, альпинист. На его счету
более 30 различных экспедиций:
три похода на Северный Полюс,
велопробеги от бухты Врангеля до
неров. Открыл свыше 200 новых
маршрутов, преимущественно в
Доломитах. Самый известный из
них (1933) – по центру С.стены
Чима Гранде ди Лаваредо. Пианист
по профессии, автор талантливой
книги Alpinismo eroico.
Е.А.
КОНВЭЙ УИЛЬЯМ МАРТИН
(KONWAY WILLIAM MARTIN),
1856 – 1937, Великобритания.
Один из самых уважаемых исследователей гор. В Альпах достиг
немалых успехов. В свое время
имел на своем счету рекордное среди альпинистов Великобритании
количество совершенных восхождений. Первым реализовал идею
трансальпийской экспедиции с
серией восхождений (от Гроссглокнера до Монте Визо). Руководил
первой альпинистской экспедицией в Каракорум в 1894. Исследователь Шпицбергена и гор Южной
Америки. Был президентом Лондонского альпинистского клуба.
Е.А.
КОНОВАЛОВ БОРИС ОСИПОВИЧ (1917, Москва). МС по горному туризму (1960). С 1955 работал в
НИИАТ ведущим инженером-конструктором. Альпинизмом и туризмом начал заниматься в 1939, в
горный туризм перешел в 1948.
Имеет огромный опыт (несколько
десятков) рук. походами высшей
категории по Кольскому п-ву, Кавказу, Тянь-Шаню, Памиру, Алтаю,
берегов Невы и до Бреста, восхождение на Эверест. Одно из последних
его достижений – восхождение в
1997 на высшую точку Африканского материка – Килиманджаро
(5985 м). В его альпинистском активе восхождения на Эльбрус (5649
м), высотный полюс Антарктиды –
массив Винсон в Антарктиде, (5140
м), Аконкагуа в Ю. Америке, МакКинли (6194 м) на Аляске. Он единственный человек на Земле покоривший все три земные полюса:
Северный и Южный, и полюс высоты – Эверест (8848 м). Конюхов первым из отечественных восходителей
полностью выполнил программу
восхождений «Высочайшие вершины семи континентов Земли».
Ю.С.
КОРАБЛИНА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА (жена Кораблина
Б.Н.) – (1933, Ленинград). МС (1959),
инструктор-методист 1-й категории
(1979), судья Республиканской категории по скалолазанию.
36 лет отработала ведущим инженером авиационных приборов в НПО
«Сфера». Всю войну прожила в блокадном Ленинграде. Присвоено звание «Житель блокадного Ленинграда». Первое восхождение совершила
на вершину Садонхох в 1953. Окончила курсы по подготовке инструкторов альпинизма при Ленгорспорткомитете в 1956. До 1988 регулярно
работала инструктором, рук. спортивных и учебных сборов в альплагерях Кавказа. Более 20 лет отдано
работе в одном лагере – «Узунколе»
на разных инструкторских должностях. Спортивные восхождения: тр.
Ушбы, В. Домбай по Ю. стене, Далар
по СВ. ребру, тр. Аксаута, Сонгути и
мн. др. Занималась спортивным скалолазанием. Многократный чемпион и призер Ленинграда в индивидуальном лазании. Чемпион и призер
первенств ВЦСПС: 1962 – 1-е место
в связках (с А. Порохней) и 3-е место
– в инд. лазании; 1964 – 2-е место в
связках (с Н. Тимофеевой) и 2-е место в инд. лазании; 1966 – 3-е место в
связках (с А. Пахомовой) и 1-е место
в инд. лазании.
КОРАБЛИН БОРИС НИКОЛАЕ ВИЧ (1930, Ле нин град). МС
(1959), ЗТ РСФСР (1980), инструктор-методист 1-й категории, судья
Всесоюзной категории по скалолазанию. 34 года проработал механиком высшей квалификации по
авиационным приборам в НПО
«Сфера». Всю войну находился в
блокадном Ленинграде. Первое
свое восхождение на Софруджу
совершил в 1951 в альплагере
«Молния» (Домбай). Более 20 лет
отдал работе в альплагере «Узункол» в должности нач. спасатель-
549
Корепанов Георгий Николаевич
ной службы. Команды «Узункола»
под го то в лен ные
Ко раб ли ным,
выигрывали и становились призерами в региональных соревнованиях спасательных отрядов, были
чемпионом ВС ДСО профсоюзов.
Участник и рук. сложных спасательных работ: 1963 – рук. второго
головного отряда на спасательных
работах при землетрясении на
Домбай-Ульгене (группа Б. Романова). В 1980 награжден знаком
«Почетный спасатель». Чемпион
Союза: 1959 – Чатынтау п/п по С.
стене, 6-я к.с; 1960 – С. Ушба п/п
по СВ стене; 1962 – Далар п/п по С.
стене, 6-я к.с: 1978 – Замок п/п по
Ю. стене. Стенные маршруты:
Адам-таш (4579 м)- п/п С. стены,
6-я к.с; Чанчахи (4420 м) – п/п С.
стены, 6-я к.с; Б. Нахар (3780 м)
-п/п В. стены, 6-я к.с (3-е место в
чемпионате Союза) и десятки других восхождений 5-й к.с. Успешно
выступал в чемпионатах ВЦСПС
по спортивному скалолазанию:
1962 – 1-е место в связках (с Ю.
Николаевым); 1964 – 1-е место в
связках (с Ю. Черносливиным);
1966 – 1-е место в связках (с В.
Степановым). Район Узункола,
благодаря спортивному поиску Б.
Кораблина, пополнился целым
ря дом ин те рес ных спор тив ных
маршрутов. Многие из его учеников стали МС, имеют звания МСМК
и ЗМС. Награжден внеправительственным орденом «Эдельвейс». Во
Французских Альпах (1964) совершил восхождения на Лё Паве и Ля
Меж, 6-я к.с. 1969 – в Италии связка Б. Кораблин – Ю. Черносливин
в рекордное время проходит стену
Гран Капуцина, 6-я к.с. Награжден многочисленными Грамотами
(более 60), дипломами и медалями.
Присвоено звание «Житель блокадного Ленинграда» и «Ветеран
труда». Работает спасателем Северо-Кавказского ПСО в МЧС Сев.
Осетии.
КОРЕПАНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1935, Уфа). МС (1968),
«Снежный барс» (1971). С 1962
живет и работает в Ленинграде.
Нач. КБ, затем – отдела и гл. инженер ВНИИТРАНСМАШа. На его
счету 17 изобретений и 43 публикации по специальности. Награжден
медалью «Изобретатель СССР»,
орденом Дружбы народов, золотой
и серебряной медалями ВДНХ,
медалью Королева и Янгеля, медалями «25 лет космической эры» и
«25 лет полета человка в космос в
России», дипломом им. Гагарина.
Началом занятий альпинизмом стало восхождение в 1955 на Лядвал в
Сванетии под руководством своего
первого инструктора Т. Кухианид-
Г.Н. Корепанов принимал участие в
п/п маршрута на п. Горького 6050 м
(хр. Тенгри-Таг, Тянь-Шань) 1962.
зе. Чемпион Союза: 1967 – тр. массива п. Победы. В его активе 12
восхождений на п. Ленина; 10 – на
п. Е. Корженевской; 9 – на п. Коммунизма и дважды – на п. Победы.
1974-1992 – тренер и тренер-спасатель лагеря МАЛ-«Памир». В ряду
совершенных восхождений выделяются маршруты: 1962 – п/п на п.
Горького (6050 м); 1964 – п/п тр.
Горького-Шатер (6740 м); 1966 –
п/п тр. п. Ленинград (6507 м) – п.
Коммунизма (с л. Беляева) и восхождение на В. вершину п. Победы
(7060 м); 1967 – п/п тр. Победы с З.
Подводя итоги достижений советского спорта за 50 лет, «Известия» и
«Советский спорт», по поводу совершения этого траверса писали: «...
Наивысшую трудность в СССР имеет горный траверс пика Победы.
Второе альпинистское открытие вершин группы Нахара по праву принадлежит Б.Н. Кораблину.
Через 70 лет после первовосходителя А.Фишера он в 1974 на Б.Нахаре прокладывает первый
маршрут 6А к.с. (справа-налево вершины: Б.Нахар, Шидаг-Минге, Агу-Минге и Двузубка)
550
Коротаева Любовь Георгиевна
Впервые в 1967 его покорили альпинисты – В. Рязанов, Б. Гаврилов, С.
Сорокин и Г. Корепанов...» (см. 1.
Альпинизм... Семитысячники... Трагедии в горах). Подобная оценка
имела под собой серьезную основу –
так сложилась судьба этого самого
северного семитысячника мира, что
к тому году у него был минусовой
баланс – 25 человек побывали на
вершинах пика, а на его склонах
навсегда осталось 29 альпинистов.
Этим траверсом был снят своеобразный психологический барьер и преодолен «суеверный страх» в отношении «полюса недоступности»
(так писали газеты). Г.Н. Корепанов в годы занятий высотным альпинизмом, активно и плодотворно
занимался вопросами высотной
акклиматизации в группе А. Рунге
(отечественный специалист по
высотной физиологии). Именно тогда в большей мере были доведены
до совершенства вопросы акклиматизации в высотном альпинизме и
«витаминизации» с целью ее улучшения.
хр. Еще один большой ледник на
се вер ных скло нах За а лай ско го
хр., впоследствии был назван его
именем. В горных походах и экспедициях проведены 34 года жизни и за это время карта Средней
Азии освободилась от большей части «белых» пятен. В ряду его горных открытий (и событий) есть
одно, подобного которому не припомнит ни один из великих путешественников – Николай Леопольдович в хр. Академии Наук находит неизвестную вершину, поднимающуюся за отметку 7000 м, и
называет этот белоснежный пик
именем своей жены и спутницы –
Евгении, посвятившей свою жизнь
народному образованию в регионах Ср. Азии. Она много путешествовала с мужем по далеким уголкам Памира и Тянь-Шаня, поднималась на вершину Везувия. Затем
к имени прибавляется фамилия, а
с 1927 пик высотой 7105 м носит
фамильное название – пик Е. Корженевской, на который впоследствии будет проложено 17 альпинистских маршрутов 5-6-й к.с. Одна
из вершин (6088 м) Заалайского
хр. на Памире названа в честь
самого Н.Л. Корженевского.
КОРЗУН ГЕОРГИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1891, Москва-1938, там
же). Русский, из мещан, образование высшее, б/п. Ст. юрисконсульт «Главширпотреба» Наркомата машиностроения. Инструктор аль пи низ ма. Об ви нен ВКВС
СССР в антиправительственной и
контр ре во лю ци он ной де я тель ности. Арестован 29.03.1938. Расстре лян 16.06.1938. Ре а би ли ти рован 09.05. 1957.
КОРЗУН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (брат Корзуна Г.В.) – (1913,
Колпино, Петрогр. обл. – 1938,
Москва). Русский, из дворян, образование высшее, б/п. Инструктор
КОРЖЕНЕВСКИЙ НИКОЛАЙ
ЛЕ О ПОЛЬ ДО ВИЧ (1879-1958).
Фи зи ко-гео граф, ис сле до ва тель
Памира и Тянь-Шаня. Им открыты и изучены более 70 ледников
Ср. Азии и ряд значительных вершин. Он избран действительным
членом Географического общества
СССР, чл-корр. АН Уз бек ской
ССР, является основоположником
среднеазиатской школы географов. Для альпинистов знакомых с
историей «белых» пятен Памира и
Тянь-Шаня его имя тесно связано
с освоением р-нов: Муксу, Каратегин, ледников Мушкетова и Фортамбек, Алайского хр, л. Федченко, Кун гей Ала-тау, вер хо вий
Танымаса. Он является автором
открытия хр. Академии Наук и
неизвестных ледников в его верховьях и исследовал Киргизский
альпинизма ЦДКА. Обвинен ВКВС
обвинен в шпионаже и подготовке
террористического акта на Красной
площади. Арестован 04.11.1937.
Расстрелян 28.02.1938. Реабилитирован 25.03.1959.
Г.Л.
КОРОЛЬ РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ (1915, Москва). МС по горному туризму (1958), инструктор горного и лыжного туризма (1964),
«Заслуженный путешественник
России» (1999). В 1939 окончил
МВТУ им. Баумана. Во время войны работал на авиационном заводе
в Казани. С 1945 – ведущий инженер-конструктор КБ им. Туполева.
Награжден медалями «За трудовую
доблесть в Великой Отечественной
войне», «За трудовое отличие», знаком «Почетный авиастроитель»,
почетной грамотой Верховного
Совета РСФСР. Спортивным туризмом начал заниматься в 1935.
Совершил ряд высокогорных походов высшей категории сложности с
элементами п/п по Алтаю (1950),
Ц. Тянь-Шаню (1951, 1954), Памиру (1952), Ц. Кавказу (1955). В 50-х
прошедшего века участвовал в
сложных лыжных походах на Кольском полуострове, Приполярном
Урале, в Саянах. С 1958 – председатель Квалификационной комиссии
по присвоению спортивных разрядов и званий по туризму Московской МКК.
А.В.
КОРОТАЕВА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА (1919 Москва – 2000, там
же). В студенческие годы, учась в
институте тонкой химической технологии, в летние каникулы ездила в горы (Адырсу, Адылсу, Домбай). В 1939 окончила школу инструкторов (Адылсу), работала инструктором. С началом ВОВ записалась добровольцем на фронт. Была
зачислена в ОМСБОН. Окончила
школу военных радистов. Весной
Фото О.В. Корзуна (1937)
551
Коротеев Владимир Константинович
1942 с группой разведчиков заброшена в тыл врага, пришлось прыгать с парашютом. После выполнения задания группа попала в засаду, в ожесточенном бою почти все
разведчики погибли. Любе Коротаевой и нескольким солдатам чудом
удалось ускользнуть от фашистов.
Много ночей они пробирались через
линию фронта. В это время командование формировало группы альпинистов для отправки на Закавказский фронт. Л.Г. Коротаева входит в первую же группу, которую
на «Дугласе» (транспортные самолеты США) перебрасывают через
линию фронта. Затем путь через
горы в центр Сванетии – Местию и
ее зачисляют в 897 ГСП на должность инструктора альпинизма.
Так техник-интендант 2-го ранга и
инструктор альпинизма Л.Г. Коротаева снова попадает в горы. Вот
что о ней написал в своей книге
«Огненные тропы Приэльбрусья»
Б.В.Грачев, тогда – ст. лейтенант,
нач. горной и физической подготовки 900-го ГСП: «Она воевала и
работала на любом участке, куда ее
направляли как инструктора альпинизма, офицера, разведчика. И
так каждый день: тропа в глубоком
снегу, лавинная опасность, обледеневшие скалы, лед, неподъемный
рюкзак на плечах, в котором все
для холодной ночевки на снегу,
боеприпасы, питание. В тяжелом
ратном труде Люба была наравне со
всеми, не терпела поблажек и снисхождения к себе, считая это просто
оскорбительным. И в то же время,
оставалась женщиной, не превратилась в окопного солдата, и в
минуты отдыха опять становилась
обаятельной девушкой, готовой
придти на помощь, что-то зашить,
заштопать... Ее присутствие помогало нам, напоминало мирную
жизнь, порождало ненависть к врагу, стремление поскорее рассчи-
552
таться с ними. За октябрь-ноябрь
1942 Л. Коротаева 49 раз прошла
через перевал Донгузорун, выполняя задания командования». Так
сложилась военная судьба Л.Г.
Коротаевой, что во время ответственного боевого задания – снятия
фашистских флагов с Эльбруса, она
стала одним из авторов популярной
альпинистской песни времен войны. Многие до сих пор считают эту
песню народной. В конце войны
была направлена в части, занимавшиеся уничтожением бандформирований. После демобилизации
поступила на инженерную должность в «Гипрокаучук». Последствия войны очень быстро сказались
многолетней тяжелой болезнью.
Только в 1953 она вновь стала трудиться – преподавать химию в школе рабочей молодежи. Вскоре защитила кандидатскую диссертацию. С
1962 и до выхода на пенсию работала в Университете Дружбы народов
– доцент кафедры неорганической
химии и зам. декана физического
факультета... Дружба между воинами-альпинистами, сложившаяся
там, в Приэльбрусье, сохранилась
на всю жизнь: ежегодно 17 февраля, в годовщину восхождения на
Эльбрус и ликвидации фашистских
штандартов друзья собирались,
чтобы вспомнить павших и обнять
живых (см. 1. Альпинизм... Помнишь гранату..., 8. Военный альпинизм).
Ю.Ж.
п. Победы с З. – п. Военных топографов, 6Б к.с. Со спортивным разрядом КМС был зачислен в состав 2-й
Гималайской экспедиции. Поднялся на Гл. Канченджангу (от Ср. вершины), а затем совершил тр. 4 вершин массива. Награжден орденом
«Знак Почета». 1990 – в составе
команды Москвы (рук. В. Башкиров) совершает п/п Ашатской стены
в Зеравшане. 1992 – скоростное восхождение на п. Е. Корженевской, а в
октябре – дважды на Шиши-Пангму. Первым из отечественных альпинистов совершил восхождение на
эту вершину в скоростном стиле и
соло за один день от лагеря «5800»
и обратно. 1993 – в составе Московской экспедиции поднимается на
Эверест с Ю. седла (вместо заявленного З. гребня), т.к. команде пришлось участвовать в транспортировке погибшей шерпани. Изменение маршрута было разрешено
Непальскими властями. 1996 –
Макалу. 1997 – Лхоцзе. 1984 –
окончил Московскую школу инструкторов. Тренер секции МГТУ;
зам. председателя ФА Московского
«Буревестника»; член ФА России;
КОРОТЕЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ (1955, Коломна,
Моск. обл). ЗМС и МСМК (1989).
Специалист по радиационной
химии. Имеет печатные работы и
авторские свидетельства по специальности. Директор одного из Московских АО. Альпинизмом стал
заниматься в институтской секции,
но вскоре перешел в секцию МВТУ.
Лучшие его восхождения: 1983 – п.
Победы с л. Звездочка; 1986 – ХанТенгри п/п по центру С. стены –
маршрут близкий к диретиссиме
(м-т Коротеева); 1988 – тр. массива
1985 – п. Сабах (5300 м) на ПамироАлае в Аксу, С. стена (3-е место в чемпионате Союза), Команда Москвы,
рук. В.Башкиров (В. Коротеев, В.Коломыцев, В.Клинецкий, В.Елагин)
создатель и организатор Фонда
содействия альпинизму, скалолазанию и горному туризму, президент
Фонда до 2001; член правления
общественной организации Союз
альпинистов и скалолазов России.
Ве.М., Ве.В.
КОРШУНОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (1935, Москва). 1964 МС
(1964), дважды «Снежный барс»,
МСМК (1970), инструктор-методист
2-й категории. После окончания
Коханов Валерий Петрович
института работал инженером-механиком прецизионной сборки,
ведущий специалист на предприятиях оборонной промышленности.
Все государственные награды (ордена, медали, дипломы, патенты)
относятся к темам оборонного комплекса. Удивительна еще одна сторона его трудовой деятельности – с
1960 на протяжении 30 лет был
неизменным испытателем в институте космической медицины и
институте биофизики. Он участвовал в самых различных испытаниях по выживанию и акклиматизации организма человека в самых
различных ситуациях: нахождение
полностью раздетым в ванне при
температуре воды всего + 0,7°С
(более 1,5 ч); подъем в барокамере
до высоты 7500 м при температуре
воздуха + 60°С – четыре цикла подряд по 1 ч; «сбрасывание» (скоротечный спуск) с высоты 7600 м;
подъем до высоты 11 500 м и выполнение различных тестов. Альпинист-высотник, что называется, от
бога, он большую часть своих восхождений совершил в горах Пами-
ра и Тянь-Шаня. В его «Книжке
альпиниста» только официально
записанных – более 50 восхождений на вершины выше 7000 м. Всего же Б.Коршунов 67 раз поднимался на семитысячники Союза! – для
альпинизма это абсолютный рекорд:
п. Ленина – 17 раз; Хан – Тенгри –
14 раз (2 раза во время соревнований т.н. «забегов» во время подготовки к Гималайским экспедициям); п. Сталина-Коммунизма-И.
Самани – 7 раз; п. Победы – 8 раз;
п. Е.Корженевской – 7 раз в составе
групп и 14 раз – в стиле «соло» (для
души). Знакомство с горами произошло в 1955 в альплагере
«Химик», где под руководством
инструктора Б.С. Голубкова, совершил первые восхождения на вершины Гумачи и Местиатау. Совер-
шил более 300 восхождений. Среди
них выделяются: В. вершина п.
Победы (1958) в группе И. Ерохина
(см. 1. Альпинизм... Семитысячники...); 1968 – п. Энгельса – группа Б.
Романова; 1969 – п. Джигит; 1970
– п. Коммунизма – группа В. Онищенко. Особо он выделяет свои восхождения в двойке с Л. Мышляевым на Ушбу и В. Онищенко на
Шхельду; Джайлык – с О. Космачевым; Хан-Тенгри – с А. Букреевым.
В 1962 в связке с Л. Мышляевым
становится чемпионом Союза (п.
Революции – 6940 м). Это была первая высотная стена в отечественном
альпинизме. Призером чемпионата
Союза становился пять раз. Жетон
«Спасательный отряд» получен в
1982, а жетон «Почетный спасатель» в 1988. После окончания
школы инструкторов в 1959 работал в альплагерях страны, рук. и
тренером спортивных сборов. 8 лет
его инструкторской работы приходятся на МАЛ «Хан-Тенгри» и 10
лет – МАЛ «Памир»: гид-спасатель,
гид, инструктор КСП. Возглавлял
низовые секции альпинизма в
Тушино и Зеленограде. Активно
работал в различных комиссия МГС
и ЦС «Труд», МГС «Буревестник».
В период строительства Нурекской
ГЭС работал в бригаде альпинистов
(тогда еще не было понятия «Промальп»): обирали и укрепляли
скальные склоны над стройкой.
КОСТЕНКО Л. Ф. Русский путешественник-исследователь Памирского нагорья (Китай). Этот район
давно привлекал внимание многих
исследователей. Но начало непосредственного изучения этих гор, в
частности массива Музтаг-Ата,
положили русские исследователи.
1876 – на Памирское нагорье впервые проникли русские ученые,
члены Алайской экспедиции генерала М.Д. Скобелева: Костенко,
Лебедев, Бонсдорф. Их сопровождал отряд казаков. Перевалив Заалайский хр. через пер. Кызыл-арт
и, двигаясь на юг, они достигли
котловины о. Кара-куль, в р-не
которого Л.Ф. Костенко ранее
наблюдал с пер. Уз-бель массив
Музтаг-Ата. Именно у Костенко
впервые встречается это название
– «Музтаг-Ата». Правда, впоследствии известный шведский путешественник Свен Гедин беззастенчиво припишет это себе. Огромный
массив Музтаг-Ата отходит от
основной линии Кашгаркого хр.
Этот массив несет на себе мощное
оледенение. Фирновая шапка двуглавой вершины дает начало множеству мощных ледников. В этой
экспедиции Л.Ф. Костенко впервые отмечает три огромные снеговые вершины, названные им «Горы
Гоу», у подножья которых текли
мутные и мощные воды р. Муксу.
В 1877 этот район посещает экспедиция Н.А. Северцова, которая
пройдет значительно дальше на
юг, наблюдая и исследуя МузтагАта из других пунктов. Геолог
Тибетской экспедиции 1889-1890
К.И. Богданович дал первое подробное описание геологии, геоморфологии и оледенения массива. Все
попытки английских исследователей разобраться в данном районе
оказались безуспешными. Первыми серьезными исследованиями
Кашгарских гор и массива МузтагАта были результаты русских экспедиций и в частности наблюдения
Л.Ф. Костенко. Вслед за ним большой вклад в исследование этого
узла внес знаменитый путешественник и исследователь Свен Геддин.
КОТ ЛЯ КОВ
ВЛА ДИ МИР
МИХАЙЛОВИЧ (1931, Москва).
Советский географ, гляциолог.
Академик РАН. С 1988 – директор
Института географии АН РФ.
Неутомимый исследователь и путешественник: 1955 – Арктика; 19571958 – Антарктида; 1963 – зимовка
на Кавказе; 1968-1973 – Памир.
Ему принадлежит приоритет в создании нового направления в гляциологии, находящегося на стыке
снеговедения и ледниковедения. Он
возглавил работу по созданию
«Атласа снежно-ледовых ресурсов
мира», коллективным трудом, своеобразной картографической энциклопедии гляциосферы всей планеты, которая в 2002 удостоена Государсвтенной премии. Понимая
сложность проведения постоянных
круглогодичных исследований на
больших высотах, предложил
полустационарный способ исследования в областях питания ледников
(напоминающий вахтовый способ).
«Главный» гляциолог страны (так
его называют его многочисленные
ученики и коллеги по работе) В.М.
Котляков крайне серьезно относится к популяризации путешествий и
научных открытий как литературному жанру. Не случайно одна их
первых его книг – «Мы живем в
ледниковый период?» пришлась по
душе и юным читателям и была
отмечена специалистами. Владимир Михайлович принимает деятельное участие в делах Географического общества, с 1981 являясь
его вице-президентом, в 1990
избран президентом. Награжден
Золотыми медалями РГО им. Ф.П.
Литке и им. Н.М.Пржевальского.
На Памире и Памиро-Алае есть
два ледника носящие имя академика Котлякова.
Ю.С.
КОХАНОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ (1958, Красноярск). МС по скалолазанию (1979), МС по альпинизму (1987), «Снежный барс» (1991),
МСМК России (1997), инструкторметодист 2-й категории. Заведующий сектором оздоровления расте-
553
Кошеленко Юрий Владимирович
ний Красноярского НИИ сельского
хозяйства. Имеет опубликованные
работы по специальности, патент
соавторства на изобретение специальной установки. В настоящее время работает спасателем МЧС. Имеет
категорию – Спасатель международного класса. Принимал участие в
сложных спасательных работах:
1994 – пос. Воновора, последствия
авикатастрофы
самолета
ЯК-40.
1995 – ликвидация последствий
катастрофы в Нефтегорске.
1996 – спасательные работы в
Монголии
1996 – Абакан, ликвидация последствий авиакатастрофы самолета
ИЛ-76
1997 – Томск, спасательные
работы при обвале здания Высшего
военного училища связи.
1998 – Красноярск, ливидация
последствий авиакатастрофы самолета АН-12 и др.
Альпинизмом начал заниматься
в 1975, совершив восхождение на п.
Комсомолец (4088 м) в Ала-Арче.
Первый инструктор В. Арзамасов.
Имеет жетон «Спасательный отряд».
В 1991 окончил учебно-методические курсы в УМЦ «Эльбрус» и
получил звание инструктора альпинизма. Спортивные интересы в альпинизме весьма разнообразны: чемпион Союза 1987 и чемпион России
– 1995 (зимнее восхождение на Свободную Корею – 4740 м); Ахун (5224
м) и Асан-Усан (4230 м ) – м-ты 6-й
к.с; п. Коммунизма и Ушба; п. Победы и Ягноб; Катынтау и Уллукара:
1990 – участие в экспедиции на Ю.
стену Лхоцзе (8516 м); 1992 – восхождение на Дхаулагири (8167 м);
1996 – Эверест (8848 м) из Тибета,
п/п м-та «Русский кулуар»; МузтагАта (Китай) и Маттерхорн; Монблан
и Монтероза. Кроме сложных восхождений, совершает экстремальные
походы: 1998 – в составе группы
В.С. Чукова на лыжах (автономный
режим, 4 участника) пересек Северный Ледовитый океан через Северный Полюс. Начало пути – архипелаг Сев. Земля, мыс Арктический –
финиш через 118 дней на о. Уорд
Хант, Канадского Арктического
архипелага; 1999 – на снегоходах
SKI DOO за 55 дней его группа обогнула п/о Таймыр, начиная от
Норильска до пос. Хатанга (впервые
пересекли пролив Вилькицкого. До
этого похода никто не предпринимал попыток прохождения из-за
видимой объективной опасности.
2000 – сплав по р. Котуй (плато
Путорана).
КОШЕЛЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1963, Ростов-на-Дону).
МС России (1994), МСМК России
(1997, ЗМС России (2001). Инженер-программист. После службы в
СА, работал в ремонтно-строительном кооперативе, руководил бригадой высотников. Альпинизмом
начал заниматься в 1982. В 1991
554
принял участие в создании общественной организации: «Федерация
альпинизма и скалолазания Ростовской области» – по 1995 занимал должность ее исполнительного
директора. Участвовал в организации массовых альпиниад и альпинистских передвижных баз. 1992 –
впервыепринял участие в чемпионате России в составе сборной
команды Ростовской области по
альпинизму. Первый тренер – А.А.
Кремень (по 1991), с 1992 – А.Г.
Погорелов. Восьмикратный чемпион России в разных классах восхождений, дважды бронзовый призер. С 1993 – член сборной команды
России по альпинизму. С 1997 участвует в создании и развитии национального проекта: «Русский путь
– стены мира», в рамках которого
уже совершено 5 восхождений
мирового уровня. Свое первое сложное восхождение Кошеленко совершил в 1988 – Аксу по В. гребню.
Затем последовали 13 маршрутов
5-й к.с. на Кавказе и в Туркестанском хр. (два – зимой) и 9 стен Крыма. По результатам рейтинга – лучший альпинист России 1998, а в
1999 – вошел в десятку лучших
альпинистов Ростовской области.
Член сборной команды России.
Маршруты 6-й к.с. пройденные за
последние годы: 1990 – Гл. Домбай
по Ю. стене (м-т Короткова); 1993
– Башкара (м-т Лившица); 1994 –
п. 4810 (м-т Ведерникова). «Шестерки», пройденные зимой: 1994 –
Чатынтау (м-т Мышляева); 1995 –
Ц. Шхельда п/п по центру левого
бастиона С. стены; 1997 – 2-я З.
Шхельда по ЮЮЗ стене, ч/з карнизы. Маршруты 6Б к.с.: 1993 – Ушба
(м-т Кустовского); 1994 – п. Слесова (м-т Мороза); 1995 – п. 4810
вариант м-та Кленова; 1996 – Аксу
(м-т Мошникова); 1977 – Стена
Троллей п/п «Русский маршрут»
(Норвегия); 1998 – Пти-Дрю (Шамони, Франция) п/п зимой, м-т
«Лена», Багиратхи – 111 (Гарвал,
Индия) п/п «Русский маршрут»;
Восхождения на Памире и ТяньШане: п. Ленина, п. Е. Корженевской, п. Победы, Хан-Тенгри, 6Б
к.с. (м-т Свириденко), п/п по С. стене, по СВ плечу п. Чапаева. «Золотой дубль» в чемпионате России
1998: зимний + высотный класс. В
2001 начал претворять в жизнь свой
новый международный проект
«Открытый Кавказ» (ОК), направленного на формирование позитивного отношения к горам Кавказа во
всем мире. Способ: совершение п/п
в разных регионах Кавказа, альпинистское открытие новых р-нов и
массивов, возобновление интереса
к забытым р-нам, сбор кино-фото- и
видеоматериалов и их публикация,
совместные восхождения с известными западными альпинистами.
Началом проекта, стало зимнее п/п
проблемной С. стены 2-й З. Шхельды (м-т «Ночь перед Рождеством»),
5Б к.с. в двойке с В.Бобком. 2001 –
покорение восьмитысячника – Ср.
Лхоцзе в экспедиции В.Козлова.
Осенью совершены разведовательные экспедиции в р-н Фишт-Пшехасу по программе ОК. 2002 – в
рамках ОК совершено восхождение
на п. Кавказ с известным американским восходителем К.Булером и
две попытки прохождения нового
м-та на п.Науки в массиве Шхельды; в апреле-мае участиие в работах
А.Андреева по съемкам фильма о
Кабардино-Балкарии. В августе –
разведка нового альпинистского р-на
Большой Тхач (Краснодарский кр.).
КРАСНОЩЕКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ (1932, Северодонецк – 1992, Ц.Тянь-Шань). КМС
по альпинизму, инструктор-методист 2-й категории. Врач. Канд.
мед. наук. Ст. научный сотрудник,
зав. лабораторий индивидуальных
средств защиты ВНИИ техники безопасности химической промышлен-
Кропф Фердинанд Алоизович
ности. Был одним из ведущих специалистов в Союзе по специальности. Автор более 70 печатных работ,
трех ГОСТов, трех изобретений и
автор справочника по специальности. Альпинизмом стал заниматься
в 1963, совершив первое восхождение на Гумачи. Первый инструктор
– Чмырев. 1974 – окончил методический сбор по подготовке инструкторов альпинизма на базе альплагеря «Эльбрус». Преимущественно
работал в альплагере «Шхельда»,
«Цей» и «Узункол», который благодаря усилиям и организаторским
способностям Н. Краснощекова на
многие годы стал для Северодончан
спортивной базой. Руководил АМ
Луганской области. Н. Краснощеков так и не стал мастером спорта
– заботы о родном альпинистском
коллективе и дела в областной ФА
как всегда были важнее личных
спортивных достижений. Н. Краснощеков пять раз был призером
чемпионатов Украины, дважды –
Союза. К лучшим восхождениям из
25 маршрутов 5Б-6-й к.с. относятся: 1972 – тр. Аксаута, Чатынтау;
1973 – п. ТГУ – п/п по В. стене;
1974 и 1976 – Ю. Ушба по СЗ. стене;
1975 – п/п тр. 5243-5558-5527;
1980 – Б. Нахар по СЗ. стене; 1991
– тр. п.Хохлова – п.Коммунизма.
Врач по специальности, Краснощеков всегда первым шел на спасательные работы. В его активе спасработы на вершинах: п. Гермогенова и Шхельда, Чатынтау и п. Вольной Испании, Трапеция в Узунколе. 1977-1992 – член президиума
Луганской областной ФА и зам.
председателя секции альпинизма и
скалолазания Луганского облсовета ДСО «Авангард»; 1985-1992 –
тренер секции альпинизма треста
«Ворошиловградхимстрой». Большое место в деятельности Н.А.
Краснощекова занимали работы на
объектах промальпинизма на крупнейших объектах области: Стахановский вагостроительный завод,
Лисичанский завод «Донсода»,
завод угольного машиностроения
им. Пархоменко, Северодонецкое
ПО «Азот». Свой 60-летний юбилей
Николай Краснощеков хотел отметить восхождением на Хан-Тенгри.
Но что-то случилось не так – 1 августа 1992 он сорвался, не доходя
нескольких метров до вершины
Хан-Тенгри.
КРЕСТОВНИКОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ (1885 – ?). Имя старейшего альпиниста страны, профессора института им. Лесгафта и ученика великого физиолога И.П. Павлова хорошо известно нашим альпинистам (особенно высотникам).
Являясь основателем школы физиологии спорта, начиная с 1931 проводил систематические научные наблюдения над альпинистами в горах – его
интересовали вопросы высотной
адаптации и приспособляемость
организма к условиям горного кли-
мата. Результаты наблюдений нашли
свое отражение в многочисленных
научных и практических трудах.
Ряд работ посвящен физиологическим закономерностям обучения и
спортивной тренировки в их взаимодействии. Его перу принадлежит
более 200 работ, написана монография по физиологии спорта. Под его
руководством в 1930-1932 в горах
воспитывались первые группы восходителей, будущих организаторов
массового альпинистского движения. Начиная с 1931 проводит регулярные научные наблюдения над
альпинистами на склонах Эльбруса,
в горах Теберды и Безенги, на высотах В. Памира. После снятия блокады Ленинграда весь состав института
Лесгафта (студенты и преподаватели
во время блокады работали на строительстве оборонительных сооружений) был отправлен в г. Нальчик.
Учебные занятия продолжались весь
путь и время, проведенное в Нальчике. В августе 1942 немцы вплотную
подошли к Нальчику. Чтобы вывести более 800 чел. (студенты, преподаватели, многие были с семьями и
детьми), оставался один путь – через
ГКХ в Грузию. Крестовников, хорошо знавший перевалы Кавказа, принимает решение выводить всех подчиненных ему людей из Нальчика
через пер. Шари-Вцек. Этот путь
колонна прошла пешком немногим
более чем за месяц. Из Сванетии
колонна попадает в Зугдиди и оттуда
поездом – в Тбилиси. Здесь студентам был дан месяц на подготовку к
экзаменам, который принимали у
них преподаватели Тбилисского
института физкультуры. Труд и
заслуги А.Н. Крестовникова высоко
оценены, он награжден орденом
«Трудового Красного Знамени»,
медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд во время ВОВ
1941-1945 гг.».
КРОПФ (БУТАРЕВА) ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЕВНА (1918, Москва – 1995,
там же). МС (1947), ст. инструктор
альпинизма. Преподаватель альпинизма. Вся жизнь этой замечательной женщины была связана с горами и альпинизмом. До войны работала в альплагерях Приэльбрусья.
В 1937 совершила восхождение на
Ю. Ушбу в группе удивительного
состава: Габриэль Хергиани, Бекну
Хергиани, Виссарион Хергиани,
Чичико Чартолани, Давид Гварлиани и Владимир Мауэр (впоследствии один из лучших методистов и
тренеров-горнолыжников страны).
В сентябре 1942 вместе с А. Сидоренко и шуцбундовцем Руди Шпицером получила задание провести
специальную группу, чтобы скрытно подойти к «Приюту 11-ти»,
выбить немцев и установить на
Эльбрусе советский флаг (см. 8.
Военный альпинизм. Внутренние
войска на перевалах Кавказа).
Затем последовали тяжелые фронтовые будни: разведка, укрепление
перевалов, обеспечение перевода
групп и отрядов бойцов через зимние перевалы. После войны – Л.С.
Кропф вернулась на инструкторскую работу: нач. уч. части, Уполномоченный Спорткомитета Союза
по альпинизму, инструктор по альпинизму в ЦС ДСО «Буревестник».
КРОПФ ФЕРДИНАНД АЛОИЗОВИЧ (1914, Грац, Австрия). МС
(1940), ЗТ РСФСР, ЗТ СССР (1965),
инструктор-методист 1-й категории.
Работал слесарем на металлическом
заводе. В феврале 1934 принимал
участие в вооруженном восстании
рабочих Австрии (движение Шуцбунд). После поражения восстания
эмигрировал в Чехословакию. Еще
на родине Ф.А.Кропф пристрастился к восхождениям на горные вершины. Наслышавшись о Кавказе,
Инструктор Л.С. Кропф (вторая справа в первом ряду)
среди участников 1-й альпиниады Кабардино-Балкарии во главе с известным
проводником Юсупом Тиловым (второй слева в первом ряду)
555
Крыленко Николай Васильевич
создан путеводитель по З. Кавказу,
с его участием сделаны переводы на
русский язык многих книг по альпинизму (см. 11. Литература альпинистская). Его трудовые и воинские заслуги отмечены высокими
правительственными наградами. На
протяжении многих десятилетий,
Ф.А.Кропфа сопровождает постоянная привязанность к коллекционированию – в его домашнем собрании
несколько тысяч значков на горные
темы.
решил перебраться из Чехословакии в СССР. Зная, что в Харькове
сильная альпинистская организация, выбрал Харьков местом своего
жительства в нашей стране. Работал
слесарем на Харьковском электромеханическом заводе. 1935 – Ф.
Кропф на Кавказе в альплагере
«Джантуган» совершает ряд восхождений, в т.ч. на С. Ушбу. Оканчивает школу инструкторов альпинизма под руководством Г. Дёберля.
1936 – в двойке с В. Мауэром совершает п/п по С. стене Шхельды. Этот
путь называют «Шхельда по Кропфу». Осенью 1935 он был приглашен
в Москву для работы по организации альпинизма в профсоюзе работников электросвязи. Вся последующая жизнь Фердинанда Алоизовича
связана с альпинизмом, его организацией и развитием в стране. В 1940
Ф.А. Кропф получает советское гражданство. Во время войны уходит в
ОМСБОН. Там выполняет боевые
задания на территории Австрии,
Югославии и Италии по организации движения Сопротивления. После войны Ф.Кропф работает в альплагерях З.Кавказа на должности
нач. уч. части и нач. КСП. В 1960
приглашен для работы в ВС ДСО
профсоюзов. 1976 – во вновь созданном Управлении альпинизма он становится Гл. специалистом и работает там до выхода на пенсию в 1993.
За время работы в профсоюзном альпинизме Ф.А. Кропф отдал много
сил и энергии становлению учебноспортивной работы в подопечных
альплагерях и альпинистских базах.
Особенно значителен вклад Ф. Кропфа в дело послевоенного восстановления спасательной службы профсоюзов. Именно он ввел в свое время
в практику подготовки и повышения квалификации спасателей,
соревнования спасательных отрядов
(зимние и летние), начиная от лагерных, районных, региональных до
первенства ВС ДСО профсоюзов. Им
написаны книги и руководства по
проведению спасательных работ,
556
КРЫ ЛЕН КО
НИ КО ЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1885, д. Бехтеревка, Смоленской губ. – 1938, Москва). Сын чиновника. Член ВКП(б).
Образование высшее. Ученый, доктор государственных и общественных наук, им написано около 100
научных работ. Крупный государственный деятель: 1917 – Верховный Главнокомандующий; 1918 –
перешел в органы юстиции; 19221931 – Председатель Верховного
трибунала; 1931-1936 – Нарком
юстиции РСФСР, СССР. Награжден орденами Красной Звезды и
Ленина. Заслуженный мастер альпи низ ма
(1934).
Аре сто ван
01.02.1938
и
обвинен в создании контрреволюционной организации среди туристов и альпинистов. Приговорен
ВКВС СССР 29.07.1938 к высшей
ме ре на ка за ния. Рас ст ре лян на
полигоне НКВД «Коммунарка» в
Москве 29.07.1938. Реабилитирован 10.08.1955. Его брат, Владимир Васильевич, был арестован
26.07.1937. по обвинению в контрреволюционной деятельности в
группе брата и расстрелян на
полигоне «Коммунарка» в Москве
15.03.1938.
Ре а би ли ти ро ван
10.08.1955.
К путешествиям по горам
Н.В.Крыленко пристрастился в
эмиграции в 1914-1915. Совершал
восхождения в Татрах и Альпах.
Неприменным его спутником в
большинстве восхождений была его
жена Елена Федоровна Розмирович. Первое восхождение на Родине
совершил на В. Эльбрус. 1928-1934
– постоянный участник, организатор и рук. экспедиций на Памире.
Им совершено 15 п/в на вершины
З. части Заалайского хр, в верховьях л-ка Гармо, в хр. Академии Наук
и др. 1929 – дважды пытался взойти на п. Ленина с Ю. В первый раз
вернулся с высоты 5850 м – горная
болезнь у всех участников группы,
непригодное снаряжение, плохая
погода. Во второй попытке с высот
6300 – 6600 м спутники начали по
одному поворачивать назад. В одиночку поднялся до высоты 6850 м.
Угроза холодной ночевки вынудила его спускаться на С. в Алайскую
долину. Это был первый переход
Алайского хр. восточнее п. Ленина
– теперь это место называется –
пер. Крыленко. 1934 – возглавил
большой Памирский поход военных альпинистов. В. Абалаков, И.
Лукин и Н. Чернуха совершили
первое советское восхождение на п.
Ленина. 1929 – председатель ОПТЭ.
По его инициативе в 1934 ЦИК
СССР учредил значок «Альпинист
СССР». 1936 – когда альпинизм
перешел в ведение Всекомфизкульта был избран первым председателем секции (прообраз Всесоюзной
федерации альпинизма). Помимо
перевала (в р-не п. Ленина), его
именем названы две вершины (6419
и 6100 м) в Язгулемском хр. Памира. Им написаны книги по альпинизму и результатам Памирских
экспедиций. Жизни Крыленко Н.В.
посвящено много книг, в т.ч. книга
его дочери М.Н. Симонян-Крыленко «Его профессия – революция»
(М.:
«Зна ние»,
1975)
и
А.И.Полякова, друга и спутника
Крыленко в пяти довоенных Памирских экспедициях – «Штурм больших высот» (см. 11. Литература
альпинистская). Н.В.Крыленко
был большим поклонником и любителем шахмат – 14 лет являлся
председателем Всесоюзной шахматной секции.
Ве.М., Ве.В.
КУДИНОВ БОРИС ФЕДОСЕЕВИЧ (1907, Москва-1995, там же).
30 лет своей жизни Борис Федосеевич отдал делу строительства и развития альпинизма в стране, в системе советских профсоюзов, занимая
должность зав. сектором альпинизма ВЦСПС. Знакомство с горами
произошло в 1928, когда группа
энтузиастов кинофабрики «Совкино» (рук. Б. Кудинов) совершила
поход через Клухорский перевал. В
1931 эта же группа выступает с
инициативой создания своего лагеря в горах. Было выбрано место в
Кузин Валерий Владимирович
ущ. Адылсу (Приэльбрусье). Нач.
лагеря стал Б.Ф. Кудинов, а его
заместителем – А. Глуховский.
Единственный человек, который
получал небольшую зарплату, была
повариха Д. Жукова. Среди первых
участников был художник-мультипликатор Г.В. Одноблюдов. Большую помощь в создании лагеря оказал знаменитый Эльбрусский проводник Саид Хаджиев. По названию кинофабрики «Рот-Фронт»
такое же имя получил и лагерь. В
первые дни ВОВ записался добровольцев в армию и попал в ОМСБОН.
Б.Ф. Кудинов был одним из инициативных альпинистов, обратившихся в ГКО с предложением о привлечении альпинистов для проведения
горной подготовки воинских частей
Красной Армии. Предложение было
принято, Б. Ф. Кудинову поручают
составить списки альпинистов,
попавших в ОМСБОН, а ВЦСПС
отдает распоряжение о передаче на
нужды обороны всех запасов альпинистского снаряжения, хранившегося на складах в подмосковном
Реутове (база материально-технического снабжения ВЦСПС). Был
подготовлен проект приказа об
откомандировании инструкторов
альпинизма из частей Красной
Армии и тыловых предприятий. По
предложению Б.Ф. Кудинова был
организован особый орган для координации действий по обороне перевалов ГКХ. Принимает участие в
разведочных походах через перевалы ГКХ из Сванетии в Приэльбрусье для рекогносцировки сил гитлеровцев в данном р-не. Заглянули
разведчики и на территорию детища Б.Ф. Кудинова – лагерь «РотФронт». Лагерь сожжен, а на пепелище столовой находят черепок
чашки с эмблемой «Рот-Фронт».
1944-1945 – принимает участие в
сборах военных альпинистов в Местии и совершает восхождения на
Тетнульд (4853 м) и Ляльвер (4350
м). После окончания войны Б.Ф.
Кудинов возвращается к своей работе в ВЦСПС. 1957 – по решению
президиума ВЦСПС, все альпинистские лагери ДСО передаются в
ведение ЦТЭУ. Там был создан
отдел альпинизма, который возглавил Б.Ф. Кудинов. В отделе работали такие известные альпинисты,
как змс Ал. Малеинов, мс С.А.
Лупандин, мс Ф.Б. Лемстрем и ЗТ
Союза Г.В. Одноблюдов. С 1967 он
на пенсии и активно занимался
общественной работой. Только в
этот период выяснилось, что Б.Ф.
Кудинов в свое время был обладателем пионерского билета № 1, а в
детские и юношеские годы стоял у
истоков пионерского движения в
стране. Б.Ф. Кудинов начинает
работать в составе ветеранов пионерской организации, много выступал в школах, на слетах и других
пионерских мероприятиях.
И.К.
КУДИНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ (брат Кудинова Б.Ф.) –
(1909-1976). Вся жизнь В. Кудинова
была связана с горами, организацией альпинизма и спасательной службой в стране. 1933 – первая попытка
восхождения на Эльбрус. 1934 – восхождение сразу на обе вершины
Эльбруса. 1934 -1935 – первая
зимовка на «Кругозоре». В эту же
зиму с Н.А. Гусаком совершают первое зимнее восхождение на обе вершины Эльбруса. 1936 – спортивные
восхождения: Белалакая (3861 м),
Эрцог (3683 м), Птыш (3520 м), Чотча (3640 м). Период 1934-1940 –
зимовки на Эльбрусе в качестве
метеоролога и лаборанта Геофизической лаборатории МГУ. 1936 – оканчивает две школы – инструкторов
альпинизма и работников спасательной службы. 1937 – активное участие в организации и создании первой в стране централизованной спасательной службы Кавказа. Войну
начал в 1941 в частях легендарного
генерала Л.М. Доватора. 1944 – преподаватель горной подготовки в
Тбилисском пехотном училище.
Участник спортивных сборов альпинистов – офицеров в Местии. После
окончания войны В.Кудинов возвращается на Кавказ. 1947-1948 –
строительство альплагеря «Красная
Звезда» (тогда он назывался
«Бумажник») в Домбае. 1950 – восстановление хижины на Эльбрусе –
«Седловина». 1956 – восстановление
«Приюта 11- ти» – В.Ф. Кудинов на
многие годы становится его начальником. После выхода на пенсию
много лет работал в качестве ст.
инструктора туристской базы Нальчика. Им написаны книги по истории освоения Эльбруса (см. 11.
Литература альпинистская).
КУДИНОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
(сын Кудинова Б.Ф.) – (1934, Москва). МС (1963), ЗТ РСФСР (1974),
инструктор-методист 1-й категории
(1979). Канд. химич. наук, научный
сотрудник Института общей и неорганической химии РАН. Имеет 100
научных статей, его имя как ученого
и специалиста в области термического анализа широко известно в ученом
мире России и за пределами страны.
Впервые в горы попал в возрасте 2
месяцев, когда его мама принесла
сына на «Кругозор» Эльбруса. В 1948
Игорь Кудинов становится обладателем значка «Альпинист СССР» (восхождение на Юсеньгибаши). 1951 –
оканчивает школу инструкторов альпинизма и работает в альплагерях:
«Шах-Даг», «Накра», «Алибек»,
«Шхельда», «Айлама», «Варзоб»,
«Адылсу» и «Цей». С 1960 на три
десятка лет «останавливается» во
вновь открытом тогда альплагере
«Безенги». Вначале работа тренером,
затем инструктором и 20 лет подряд
– нач. уч. части. «Безенги» вскоре
становится первой по настоящему
ведущей спортивной базой по подго-
товке альпинистов-разрядников. Им
было подготовлено несколько тысяч
альпинистов спортивных разрядов и
12 МС. Он совершил восхождения на
все вершины р-на Безенги. Кроме
этого совершены восхождения (более
200) на Тянь-Шане, Памире, Альпах,
Кавказе, в т.ч. 20 п/п. При личном
участии И.Б. Кудинова в качестве
участника и тренера спортивная
команда «Безенги» принимает регулярное участие в чемпионатах Союза,
занимая призовые места. Лагерь
«Безенги» под руководством И.Б.
Кудинова очень быстро получает
широкую популярность среди альпинистских коллективов страны. 19751985 – член президиума ФА Союза,
возглавляет учебно-методическую
комиссию ФА, принимает участие в
работе комиссий UIAA. 1970-1990 –
член Всесоюзной секции альпинизма
ВС ДСО профсоюзов, возглавляет
учебно-методическую комиссию.
При непосредственном участии И.Б.
Кудинова комиссиями разработаны и
внедрены в практику ряд новаторских учебно-методических разработок: 1972 – «Единая программа обучения и подготовки альпинистов в
СССР»; 1986 – «Учебная программа
для подготовки альпинистов»; 1988
– «Проведение практических занятий на ледовом рельефе» и др. 1989 –
И.Б. Кудинов пишет ряд разделов в
учебник «Школа альпинизма.
Начальная подготовка». 1995 – по
заданию МЧС при участии И.Б. Кудинова разрабатывается «Программа
подготовки «Спасатель» на территории РФ.
КУЗИ ЖАН (COUZY JEAN),
1923-1958, Франция. Один из сильнейших альпинистов Франции,
участник экспедиции на Аннапурну (1950), восходитель на Макалу
(1955). Специализировался на
сложных скальных восхождениях,
в т. ч. – зимой. Прошел большую
часть сложнейших маршрутов Альп,
на его счету много п/п. Погиб в камнепаде на пике де Бюр.
Е.А.
557
Кузнецов Александр Александрович
КУЗИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1963, Москва). Доктор
педагогич. наук, профессор (1994).
Академик Российской академии
образования (1996). Действительный член Петровской академии
наук и искусств (С-Пб), почетный
член Академии гуманитарных наук.
Почетный доктор Сеульского Университета и Пекинского Университета физической культуры. Автор
более 90 опубликованных научных
работ, в т.ч. монографий (соавторство) «Менеджмент и маркетинг в
спорте», «Педагогическая интерактивная антропология» и др. Выступил инициатором создания специализированного издательства «Физкультура, образование, наука»,
«Спорт-АкадемБанка» и др. родственных учереждений. Депутат Государственной Думы и председатель
подкомитета по физической культуре и спорту. Член исполкома Олимпийского комитета России. Ректор
Российского Государственного университета физической культуры,
спорта и туризма. Награжден орденами и медалями: Мужества, Почета, Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена
«За заслуги перед отечеством»,
медалью «Во славу Осетии» и др.
Имеет золотой знак и Диплом лучшего менеджера России (2000).
Юношеское увлечение фигурным
катанием на коньках (одиночник,
разряд КМС) привело В.Кузина к
титулу чемпиона Москвы. Затем
последовало более серьезное увлечение экзотическим видом спорта –
«таэквондо» и выполнение норматива МС. В 1997 создает Международный альпинистский клуб с целью
объединения известных альпинистов России и зарубежных стран. В
качестве Президента Международного альпинистского клуба организовал и успешно провел альпинистские экспедиции: 1997 – восхождение на Эверест; 1998 – Альпы, Монблан; 1999 – Африка, Килиманджаро; 2001 – Памир, Фанские горы,
п/в на пик Самаранча; 2002 – российско-таджикская экспедиция в
р-н Дарваза, где было совершено
п/в на безымянный пик, названный п. «Дружбы народов». Это
мероприятие проводилось в рамках
программы ООН – «Международный год гор»; 2003 – комплексная
экспедиция (альпинизм, медикобиологические исследования и
топографическая разведка горных
массивов Орвин, Дрегальского,
Мюлиг Хофмана, Вольтат) «Антарктида-Россия 2003». В массиве Вольтат (р-н станции «Новолазаревская») было совершено пять п/в
(см. 1. Альпинизм... Восхождения в
Антарктиде).
КУЗ НЕ ЦОВ
АЛЕ К САНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (р.1926). МС
(1963), инструктор-методист 1-й
категории. Окончил Театральную
558
научно-популярные книги и монографии: «Птицы СССР» и «Птицы
различных материков». К 2002 у
А.А. Кузнецова вышло 48 художественных, исторических, приключенческих и детективных книг.
Они издаются в США, Германии,
Польше. Увлечение отечественной
историей привело его к написанию
книг «Ордена и медали России»,
«Знаки славы Отечества», энциклопедии «Награды» и других. Перу
А.А. Кузнецова принадлежат книги с сюжетами из жизни альпинистов (см. 11. Литература альпинистская).
школу – студию Ю.А. Завадского,
гео гра фи че ский
фа куль тет
и
факультет физвоспитания МГПИ.
Канд. биолог. наук, доцент, ст.
научный сотрудник МГУ, член
Союза писателей СССР и РФ (с
1973). Много работал в театре и
снимался в кино. Окончив в 1949
школу инструкторов альпинизма в
«Горельнике», навсегда оставил
профессию актера и с 1952 по 1977
работал только в альпинизме. Инструкторская работа проходила большей частью в роли нач. уч. части
различных альплагерей: 1952 и
1961 – «Баксан»; 1953-1956 – «Варзоб»; 1957-1960 – «Ала-Арча»;
1961-1964 – «Ак-Тру». Нач. спасательных отрядов в альплагерях;
«Алибек» – 1960, «Уллутау» –
1964, «Дугоба» – 1956. Рук. альпинистских экспедиций: Фанские
горы – 1954; узел Матча – 1955.
1964-1977 – преподаватель альпинизма в МИИГАиКе. Со студентами-геодезистами провел 11 учебных сборов в Карпатах, Кавказе и
Тянь-Шане. 1977-1988 – ст. научный сотрудник Зоологического
музея МГУ. Издает научные статьи, книги и определители птиц,
КУЗЬМИН КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (1917-1995, д.
Куриловка, Курской обл. – 1995,
Москва). Инструктор альпинизма
(1941), МС (1949), ЗМС (1954), ЗТ
СССР и МСМК (1961), инструкторметодист 1-й категории (1979),
«Снежный барс» № 2 (1991). Участвовал в проектировании и строительстве многих ГЭС в стране и за
рубежом. С 1977 – гл. инженер
Уп ра в ле ния «Крас но яр ск гэс строй».
На гра ж ден
ор де на ми
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями и Грамотами Верховных Советов Таджикистана и
Казахстана. Заслуженный энергетик Киргизии. Имеет печатные труды по специальности. Всю войну
прошел на Калининском и 3-м Белорусском фронтах, работал в спецбригадах по специальности. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги». Альпинистские восхождения начал
совершать в 1937. Выдающийся
аль пи нист-вы сот ник
60-70-х
минувшего столетия. За спортивные достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени.
К основным восхождениям относятся: 1940 – тр. Караугом – Сангути; 1948 – В. Домбай п/п по Ю.
стене – чемпион Союза; 1951 – тр.
1954 – первопрохождение А.Кузнецова на п. Каракольский
5281 м от пер. Оюнтер (Терскей-Ала-Тоо)
Кузьмин Николай Иванович
Друзья-товарищи: ЗМС К.К.Кузьмин (слева) и основоположник
советского скалолазания – ЗМС И.И.Антонович (справа)
Шхельды – Ушба – чемпион Союза;
1952 – п/в на п. Шверника – 1-е
место в высотном классе; 1953 – тр.
Безенгийской стены – чемпион
Союза; 1954 – п. Энгельса п/в по Ю.
стене – призер чемпионата Союза;
1955 – тр. п. Октябрьский – п.
Ленина – призер чемпионата Союза, в том же году с Е. Белецким вел
спасательные работы на п. Победы
(трагедия с Казахскими альпинистами группы Шепилова (см. 1.
Альпинизм... Трагедии на п. Победы). Кузьмин резко возражал против тактики высотных восхождений с акклиматизацией «по ходу»,
активно пропагандировавшейся в
те годы отдельными высотниками
страны. 1956 – зам. руководителя
советско-китайской экспедиции в
горы Кашгара (В. Памир, Китай).
Первое восхождение на Музтаг-Ата
(7546 м) совершили 31 чел. – 19
советских и 12 китайских альпинистов. На технически более сложную
в. Конгур-Тюбетаг (7595 м) взошли:
Е. Иванов (рук.), К. Кузьмин, В.
Потапов, В. Рахимов, Б. Рукодельников, В. Сибиряков, Пен Джу Му
и Чен Джун Чан. В 1957 рук. первым подъемом на ПФП, этот год
принес две медали чемпионата Союза за п/в на п. Ленинград и за п.
Коммунизма с ПФП; 1958 – п/в на
п. Жукова Маршала (5241 м) и восхождение на п. Ленина с Ю. через
пер. Крыленко: 1959 – тр. п/п п.
Ленинград (6507 м) – п. Е. Абалакова (6446 м) – 2-е место в чемпионате
Союза и п/п на п. Коммунизма с л.
Гармо – 2-е место в высотном классе
соревнований; 1961 – п/п п. Победы через п. Важа Пшавелы (З.вершина) в группе грузинских альпинистов. Это восхождение оказалось
трагическим для Кузьмина и отечественного альпинизма – из шести
участников группы живым вернулся один Кузьмин (см. 1. Альпинизм...
Трагедии на п. Порбеды). 1964 –
Хан-Тенгри п/п по С. стене – чемпион Союза; 1966 – п. Е. Корженевской п/п по В. ребру; 1968 – п/п тр.
п. Коммунизма – п. Ворошилова;
1972 – п/в на п. Калинина (6509 м);
1975 – п. Коммунизма с л. Беляева
– на вершину поднялись 22 чел.
1939-1975 – 23 сезона отдано работе
инструктором альпинизма в альплагерях на сборах и в экспедициях.
В 1959 – в качестве начальника,
готовил советско-китайскую экспедицию на Эверест. 1975 – рук. сбора
еще одной не состоявшейся экспедиции – на этот раз на Канченджангу (см. 1. Альпинизм... Не состоявшиеся экспедиции). Многие годы
являлся зам. председателя ФА
СССР. 1953-1956 и 1976-1977 – ее
председатель. С 1977 – Почетный
председатель ФА Союза. Январь
1962 – выступление с докладом о
высотной акклиматизации на Международном симпозиуме по проблемам и тактике высотных восхождений в Дарджилинге (Индия). В этом
докладе обобщен новаторский опыт
советской высотной школы и личный высотный опыт – он впервые в
СССР начал совершать высотные
восхождения в альпийском стиле.
В.М., В.В.
КУЗЬМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1920, Москва – 1978, там же).
МС (1954), ст. инструктор альпинизма. Во время ВОВ служил в войсках ПВО (оборона Москвы). После
демобилизации (1946) поступил в
организованную при ГЦОЛИФКе
Высшую школу тренеров на лыжное отделение. Поскольку лыжников оказалось мало, то зав. кафедрой М.Аграновский организовал
отделение альпинизма и предложил
желающим записаться на него. По
окончании школы получил диплом
тренера по альпинизму и вместе с
Б.Л.Рукодельниковым был направлен на работу в МВТУ. Зав. спортивной кафедрой МВТУ проф. Чернышов предложил перспективным
спортсменам возглавить тренировки по ОФП в модной и самой активной альпинистской секции института (рук. И.Ерохин). Председатель
секции С.А.Фролов в 1951 пригласил их для работы инструкторами в
альплагерь «Накра» (Сванетия),
где базировались альпинисты
МВТУ. С 1953 Н.Кузьмин стал рук.
всех учебно-спортивных сборов секции. Он активно включился в разработку новых методик проведения
ОФП для альпинистов с повышенными требованиями к тренировкам. Конечным результатом подобного направления ставилось достижение к началу летнего сезона пика
подготовки, который позволял бы
совершать восхождения не только в
повышенном (скоростном) режиме,
но и увеличить их количество за
спортивный сезон (см. И.В.Ерохин).
В то время подобный стиль восхождений был своеобразным открытием и не сразу нашел свое признание. Так в 1951 газета «Советский
спорт» опубликовала большую статью – «Хулиганы в горах», громившую группу альпинистов МВТУ
(Н.Кузь мин, Б.Ру ко дель ни ков,
И.Кахиани и М.Алферьев), совершивших тр. Ушбы всего за полтора
дня. Основной мотив критики сводился к тому, что это чуждый советскому альпинизму способ совершения восхождений, воспитывающий
у молодых альпинистов негативное
отношение к мерам безопасности,
повышающий степень возникновения НС. Гонения на новый стиль
восхождений и гибель И.Ерохина в
конце концов привели к распаду
«школы Ерохина» (так тогда называли все нововведения секции
МВТУ). Н.Кузьмин в 1960 переходит на работу в Московский авиационный институт. 1966 – препода-
559
Кукучка Йежи
ватель лыжного спорта в Мос. обл.
интитуте физкультуры. 1968 –
защищает канд. диссертацию по
лыжному спорту.1977-1978 – зав.
кафедры лыжного спорта. Все эти
годы он активно работал инструктором в альплагерях страны. В
соавторстве с И.Ерохиным выпускают методическое пособие «Круглогодичная тренировка альпиниста», вместе с Б.Рукодельниковым
пишет пособия по альпинизму
«Обучение альпинистов» и «Тренировка альпинистов» (см. 11. Литература альпинистская). Летом
1978 Н.И.Кузьмин был Уполномоченным Спорткомитета СССР по
альпинизму на З.Кавказе, неожиданно заболевает и глубокой осенью
скончался в Москве.
КУКУЧКА ЙЕЖИ (KUKUCZKA JERZY), 1948-1989, Польша.
Вы да ю щий ся поль ский аль пинист, вторым после Р.Месснера
покоривший все 14 восьмитысячников. Начинал с технических и
зимних восхождений в Татрах и
Альпах. В частности, принимал
участие в открытии нового маршрута на Пти-Дрю. Во время экспеди ции на Мак-Кин ли по лу чил
тяжелые обморожения (ампутация пальцев). Однако вскоре вернулся в альпинизм и вошел в сборную Польши. Первое восхождение
на вось ми ты сяч ник – Лхоц зе
(1979). В 1980 новый маршрут на
Эверест, решающая попытка с А.
Чоком. Следующим этапным восхождением стало Макалу, где он
совершает новое выдающееся достижение, проходя соло новый маршрут. После этого в течение зимних ги ма лай ских экс пе ди ций
совершил восхождения на Канченджангу, Дхаулагири и Чо Ойю (за
30 дней). В 1986 вместе с Т.Пиотровским в альпийском стиле проходит новый маршрут на К-2 (его
партнер погибает на спуске). В
Каракоруме вместе с Куртыкой
проходит два новых маршрута на
Гашербрум II и Хидден Пик, тр.
Броуд Пик с подъемом по пути
Казаротто на С. вершину. Кукучка
560
завершил «список 14-ти» восхождением по новому маршруту на
Ши ши-Пан гму со спу с ком на
лы жах. Три ж ды вы хо дил на
штурм Ю. стены Лхоцзе. Там же
он и погиб, в результате срыва
недалеко от вершины.
Е.А.
КУЛ ЛИДЖ
УИЛЬ ЯМ
(COOLIDGE WILLIAM AUGUSTUS
BREVOORT), 1850-1926, Великобритания. За более чем 30 альпийских сезонов совершил около 1700
восхождений на все основные вершины Альп. В том числе большое
количество первовосхождений и
первых зимних восхождений. Известен как ведущий историк альпинизма, многолетний редактор «Альпайн Джорнэла» и автор лучших
для сво его вре ме ни гор ных
путеводителей.
Е.А.
КУРЕЛЛА АЛЬФРЕД, 18951975, Германия. Выдающийся международный, общественный и политический деятель, писатель, гражданин Германии, ГДР и Советского
Союза, внес значительный вклад в
исследование и освоение Кавказа.
Еще в гимназии (Бонн) в самодеятельной молодежной организации
«Перелетные птицы» пристрастился к походам в горы. Во время походов через горные перевалы и восхождений на вершины членами этой
организации активно изучалась
сельская жизнь, обычаи, песни. В
1913 поступил в художественное
училище, успев выпустить свою первую книгу – сборник народных
песен. В 1914 направлен на Западный фронт (первая мировая война),
где был тяжело ранен и комиссован.
В Баварии с единомышленниками
создает группы «Свободной социалистической молодежи», в 1918
вступает в Компартию Германии.
После разгрома «Баварской республики» уходит в подполье, а в 1919 со
специальным поручением попадает
в Москву. Происходящее в России
дает мощный толчок для развития
его мировоззрения. 1919 – член ЦК
РКСМ, и в этом же году в Берлине на
съезде Коммунистического интернационала молодежи он избирается
секретарем КИМа. 1924-1926 –
директор партийной школы во
Франции, все эти годы не прерывает
связей с СССР, сотрудничает с комитетом по делам искусств РСФСР,
«Комсомольской правдой», читает
лекции в Берлине и в институте
«Красной профессуры» в Москве.
Отдыхая в Кисловодске, он совершил попытку восхождения на Эльбрус и очарованный Кавказом (исходивший до этого горы Италии,
Франции и Германии) оказывается
связанным с Кавказом до конца
дней своих. В начале 30-х ХХ в.
Курелла полностью переходит на
партийную работу, пишет публици-
стические труды, активно выступает против войны. С 1935 сосредотачивается на литературной работе
(ст. научный сотрудник Всесоюзной
библиотеки иностранных языков в
Москве), и работает над своими книгами «Гронадсское дело» и «Пешка
в большой игре» опубликованные
после войны в ГДР (последняя и в
СССР). Становится членом Союза
писателей СССР. Начиная с 1934
каждое лето проводил в путешествиях по горам Кавказа: Грузия, Азербайджан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Абха-
зия. В этих походах он открывает
для себя то, к чему всегда стремился
– уникальное изолированное от всего мира горными хребтами прекрасное село Псху, расположенное в
обширной лесной котловине на Ю.
склоне ГКХ в средней части ущелья
р. Бзыбь. С началом ВОВ и до победы А. Курелла работает в 7-м управлении ГПУ РККА, будучи зам. главного редактора газеты «Свободная
Германия» все свои силы направляет на разъяснение немцам пагубности курса Гитлера. После завершения войны А. Курелла вместе с семьей переезжает в Псху, покупает там
дом и живет отшельнической крестьянской жизнью, ходит через
перевалы в Сухуми за продуктами.
При этом он использует каждую возможность исследования окрестностей «Страны Псху». Он живет среди чудесной природы, среди хороших людей, среди того, о чем он
мечтал всегда. А. Курелла удивительно естественен как на высшем
политическом Олимпе, так и среди
крестьян-отшельников, живущих
среди дикой природы, для которых
он вскоре становится по настоящему
своим. В Псху много работает над
переводами на немецкий великих
русских писателей и мыслителей.
В1949 возвращается в Москву. С
открытием в 1950 Московского
городского клуба туристов, продолжая свои исследовательские походы, становится ведущим консультантом по Кавказу. Учитывая нарастающую потребность туристов в
четкой информации для проведения
Кустовский Анатолий Алексеевич
путешествий, создает на основе
топографической карты уникальный альбом с конкретными нитками маршрутов по З. Кавказу, пройденных им за 25 лет путешествий. В
нем несколько десятков маршрутов
от Приэльбрусья до Черного моря.
Этот альбом стал первым путеводителем для многочисленных туристских групп Московского клуба туристов. По его рекомендациям спортивными группами совершается ряд
серьезных п/п. Его именем назван
перевал, через ГКХ который А.
Курелла прошел и описал первым,
из долины р. Кизгыч (бассейн р.
Большой Зеленчук, Архыз) в исток
р. Чхалта. В 1954 переезжает в ГДР,
где в 1958 избирается в состав ЦК
СЕПГ, кандидат в Политбюро. 1963
– зам. президента Академии
искусств ГДР, член Народной палаты Пен-клуба. Уже в ГДР издает
фотоальбом «Прекрасный наш Кавказ», в котором помещает горные
пейзажи ведущих горных фотографов страны Советов: В. Руйковича,
П.Ф.Захарова, М. Ануфрикова и мн.
др. В 1975, в Германии широко отмечалось 80-летие А.Куреллы, и в своей юбилейной речи он подчеркнул
то значительное место, которое
составил Кавказ в его жизни и сожалел, что еще не побывал в Тушетии.
Горные путешествия в его жизни
будут всегда загадкой и интересным
примером для многих поколений
туристов. Несмотря на многочисленные деловые поездки по всему
миру, он попрежнему верен горам. В
1961 в 66 лет прошел из Архыза в
Псху с годовалой дочкой, которую
нес в специальном рюкзаке. Последний поход на Кавказ (Чегемское
ущ.) совершил в 1972.
Г.А., Н.Д.
КУРТЫКА ВОЙЦЕХ (KURTYKA
WOJCIECH), 1947, Польша. Мастер
скальных восхождений. В Польше
давно считается живой легендой.
Долгое время ему не было равных на
скалах Польши. Затем последовали
сложнейшие маршруты в Альпах,
Норвегии, Гималаях и Каракоруме.
Совершил несколько прекрасных
восхождений на восьмитысячники:
Броуд Пик (тр. с С), Гашербрум II и
Хидден Пик – с Кукучкой, затем
новые маршруты по стенам Чо Ойю и
Шиши Пангмы. Однако высотные
восхождения были не главным в его
альпинистской карьере. Куртыка –
это прежде всего выдающиеся технические восхождения: Чангабенг,
Транго и, может быть, самое главное – подъем на Гашербрум IV с
Р.Шауэром. Продолжает активно
ходить в горах, каждый год совершая по сложному восхождению: в
2001 прошел маршрут (5.9 А2) на
Ю. Иглу (South Needle, 6100 м) в
Каракоруме.
Е.А.
КУ С ТОВ СКИЙ АНА ТО ЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ (1925, Киев – 1973,
Памир). Инженер по образованию и
призванию. Особенно ярко проявился инженерный талант А.А.
Кустовского в разработках новых
образцов альпинистского снаряжения. Более 30 лет тому назад в практику альпинизма вошел его шлямбур с четырьмя режущими кромками и сквозным отверстием и резиновой грушей на рукоятке для
выдувания скальной пыли. Все альпинисты бывшего Союза (и не только) прекрасно знают этот инструмент – он разошелся во многие альпинистские страны. Облегченные
карабины, специальной конфигурации скальные крючья, закладки
из сплетенных веревок и мн. др.
Пик его спортивной формы и достижений пришелся на новый, качественный этап развития советского
альпинизма – сложные стенные
восхождения. И здесь он сказал
свое веское слово и вошел в число
авторитетных родоначальников
этого направления. 1958 – на Кавказ приехала английская делегация под руководством знаменитого
сэра Джона Ханта. Анатолий идет
на Ушбу с Хантом. Его английский напарник – Кристофер Брайер, так отозвался о нем – «...быть в
связке с Анатолием было большим
удовольствием, и мы отлично ладили, несмотря на различие языков и
техники восхождения». Лучшие
восхождения: 1960 – в связке с А.
Луцюком проходит С. стену Донгузоруна (м-т Хергиани-Кахиани);
1962 – п. Щуровского по С. стене –
призер чемпионата Союза; 1963 –
ЮЗ. стена Ушбы признана лучшим
восхождением года; 1964 – п.
Энгельса – команда «Спартака»
(капитан Кустовский) признается
лучшей в новом классе соревнований – высотно-техническом; 1966
– п/в на п. ОГПУ – чемпион страны;
1967 – п. Коммунизма по ЮВ. ребру и снова чемпион страны; 1969 –
С. стена Свободной Кореи – призер
чемпионата Союза; 1970 – Чапдара
(5049 м); 1971 – Ц. Шхельда – чемпион Украины; 1973 – п. Комму-
низма по проблемной Ю. стене, она
стала последним восхождением
Анатолия. Не доходя до вершины
нескольких десятков метров, он
погибает от сердечной недостаточности. Это было лучшим спортивным восхождением за все предыдущие 50 лет советского альпинизма.
Но так работала система, что успех
команды не был достойным обра-
зом отмечен, потому как в командерекордсмене было ЧП, а раз так, то
и рекордного восхождения как бы
не было, а значит, и отмечать некого. Толя (так его чаще всего звали)
Кустовский был прирожденный
лидер. Лидер он был необычный –
он не навязывал своего мнения, он
не «подстегивал» команду – когда
было необходимо он тихо и вежливо (но настойчиво и убедительно)
говорил необходимые слова, а когда
было трудно – просто выходил вперед и решал все проблемы. Именно
поэтому многие годы он был признанным капитаном команды украинского «Спартака». Когда многие
увлекались гималайским стилем
восхождений, бездумно перенося
его на Кавказские и Памирские вершины, А.А. Кустовский жесчитал,
что высотные стенные маршруты
должны проходиться с тактикой
постоянного штурма от низа до верха – планомерное движение команды, практическое отсутствие заранее навешанных перил и челночного хождения по ним с помощью
зажимов. Альпинизм должен быть
альпинизмом – так он считал, так
учил команду и так учил молодых
разрядников, когда работал инструкторов на сборах или в альплагерях. Трудная и опасная школа ВОВ,
которую он прошел «от» и «до»,
потери боевых друзей и товарищей
многому научили этого выдающегося человека, вполне закономерно
ставшего выдающимся украинским
альпинистом. Анатолий Кустовский достойно занимает место в
ряду таких талантов волны послевоенного альпинизма, как Лев
Мышляев, Андрей Снесарев, Игорь
Ерохин, Юрий Черносливин, Владимир Моногаров, Борис Студенин.
561
Л
ЛАВРЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (1911, Ростов-на-Дону1988, там же). МС по туризму, МС
по альпинизму (1950). После семилетки – ученик кузнеца, затем,
окончив курсы слесарей, перешел
на строящейся «Ростсельмаш».
Работавшие на заводе немецкие
специалисты создали альпинистскую секцию, в которую сразу же
записался молодой Лавренко Летом
1929 альпинисты «Ростсельмаша»
во главе с немецкими специалистами совершили восхождение на Казбек. В числе восходителей был
18-летний Лавренко. Позже, в 1979
на заседании областной федерации
было решено считать восхождение
на Казбек 1929 датой рождения
Донского альпинизма. В начале
1930-х окончил школу инструкторов и создал в Ростове-на-Дону, в
парке имени М.Горького клуб альпинистов и туристов и стал его первым директором. Перед войной,
после спасработ, ему ампутировали
палец на руке и по этой причине не
взяли на фронт. В 1943 окончил
курсы преподавателей физкультуры и работал в школах города до
выхода на пенсию. В школе № 72
создал секции туризма и альпинизма. Лучшим его восхождением был
тр. Ушбы. Много и плодотворно
работал инструктором в альпинистских лагерях «Медик», «Красная
Звезда» и «Домбай». 1953-1958 –
нач. уч. части альплагерей «КокБастау» и «Медик» (здесь и нач.
спасотряда). В последние годы жизни Н.А.Лавренко принимал активное участие в общественной жизни
туристских секций в городе Ростове-на-Дону и работал инструктором
в альплагерях страны.
С.Р.
ЛАВ РИ НЕН КО
ВЯ ЧЕ СЛАВ
ЛАЗАРЕВИЧ (1937, Москва). МС с
1963. МСМК с 1971. Чемпион Союза 1964 – Хан-Тенгри (6995 м) п/п
по мраморному ребру.
В.Ш.
ЛАМБЕР РАЙМОН (LAMBERT
RAYMOND), 1914 – 2000, Швейцария. Знаменитый гид из Женевы. В
конце 30-х XX в. стал одним из
участников борьбы за покорение
северных стен Альп. Ему принадлежат вторые прохождения ГрандЖораса и С. стены Пти-Дрю. В
562
результате тяжелых обморожений
лишился пальцев на ногах. В 1952
во время двух швейцарских экспедиций на Эверест был лидером
команды, вместе с Тенцингом Норгеем они по существу проложили
путь к вершине, не дойдя до нее
всего несколько сот метров.
Е.А.
Андах осуществлял свое путешествие другой русский исследователь –
Платон Чихачев. Именно к этому
времени относится начало активного
появления на континенте европейских исследователей, в т.ч. и русских. Первые же восхождения на
разные вершины полностью подтвердили индейские легенды разных
Ламбер (справа) и Тенцинг,
после попытки восхождения на Эверест в 1952
ЛАНГСДОРФ ГЕОРГ ГЕНРИХ –
фон (Григорий Иванович). Российский консул в Бразилии. Дипломат
и ученый естествоиспытатель, действительный член Российской АН.
По его инициативе, находившаяся в
Ю. Америке в 1827 группа моряковсоотечественников совершила путешествие в глубь континента. Общее
руководство принял на себя академик Лангсдорф. Велись регулярные
метеорологические, астрономические, географические наблюдения;
руководитель регулярно вел дневники (26 полных тетрадей). Несмотря
на сложные горные условия (все члены, кроме руководителя, впервые
были в горах) моряки совершили
восхождение на в. Сан-Жеронимо.
Это было первое российское восхождение в Андах. В это же время в
племен о том, что в прежние времена
местные люди поднимались на высокие горы. На в. Чухулан (5420 м)
был найден медный нож, а такие
ножи древние инки применяли при
жертвоприношениях. На Ликанкабуре (5930) находили множество статуэток и черепков. На п. Сара-сара
(5959 м) – нашли медно-серебряную
пластинку инкского происхождения. На пике Палома проводники
нашли мумию юноши, богато украшенную драгоценностями, которая
пролежала на горе не менее 1000
лет. Что это – торжественное захоронение или ритуал жертвоприношения? На вершинах Тортолас, Копиапо, Аракар и др. (все выше 5-6 тыс.
м) найдены остатки и сохранившиеся стены каменных строений. В
некоторых помещениях лежат угли,
Лейцингер Рудольф Рудольфович
кости и вязанки неиспользованного
хвороста. Конечно, все, кто поднимался сюда, не были альпинистами,
но, по сути, эти находки говорят о
том, что за несколько сот лет до начала европейских восхождений, люди
уже совершали подъемы на такие
большие высоты. Страсть исследователя и неуемное стремление к открытию нового влекло его в дальние горные путешествия и к горным вершинам. За время своей службы вдали от
Родины консул принимал активное
участие в исследовательских походах и экспедициях, оказывал разностороннюю поддержку российским
ученым и путешественникам.
Ю.С.
ЛАПШИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1943, Свердловск). МС по
альпинизму (1971), МС по скалолазанию (1973). В альпинизм и скалолазание пришел в 1961 во время
тра ди ци он но го
пер во май ско го
выезда альпинистов города на скалы Азов-горы, что вблизи пос.
Полевского Свердловской области.
После окончания УПИ уехал в
Душанбе, где кроме основной работы, организовал команду скалолазов и сам успешно выступал в соревнованиях различного ранга. Первый в СССР дважды МС: по альпинизму и скалолазанию. В его активе все семитысячники бывшего
Союза. В Альпах совершил восхождение на Пти-Дрю. Многократный
чемпион и призер различных соревнований по скалолазанию – ВЦСПС,
ЦС «Буревестник» и на приз Е.
Абалакова. Вначале 1990-х. входил в десятку лучших альпинистов
России. В 2001 в очередной раз
выиграл соревнования на трудность среди ветеранов по скалолазанию. В настоящее время активно
ведет работу по организации на
российском и мировом уровне
соревнований среди ветеранов-скалолазов. Двое детей успешно занимаются скалолазанием, дочь Наталья стала МС по скалолазанию.
М.А.
ЛЕ БЕ ДЕВ АН Д РЕЙ АЛЕ КСАН Д РО ВИЧ (1956, Мо ск ва).
МСМК России (1999). Ст. научный
сотрудник Московского авиационного института. С 1999 полностью
посвятил себя спорту, став руководителем турклуба МАИ и доцентом кафедры физического воспитания. В студенческие годы увлекался альпинизмом, занимался у
ЗТ России Л.Н. Пучкова. Чемпион
СССР 1990 по горному туризму
(маршрут 6-й к.с., в нитку которого включены п/в на п. Рокзоу (6251
м) и новый маршрут на п. Революции – 6940 м). Чемпион России
1997-1999 – «Памирский марафон», автономный поход 6-й к.с.
по Памиру, 370 км, восхождения
на п. Революции и п. Ленина (на
23-й и 37-й дни пути). В 2000 вме-
сте с О. Чхетиани организовал и
ру ко во дил пер вым спор тив ным
походом 6-й к.с. в горах зарубежной Центральной Азии (Китай,
район Конгур, Музтаг-Ата).
А.В.
ЛЕБЕДИХИН АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (1946, Н. Тагил). МС
(1973), МСМК (1982), судья республиканской категории по скалолазанию. Канд. техн. наук, доцент. Зав.
кафедрой прикладных видов спорта УПИ-УГТИ. Почетный работник
высшего образования России. Его
тренеры: С.Б. Ефимов и А.Е. Пиратинский. В 1966 начал заниматься
альпинизмом. Шестикратный чемпион СССР по альпинизму (19791983 и 1985). К лучшим восхождениям относятся: 1971 – Ю. стена п.
Энгельса; 1977 – Мак-Кинли по З.
гребню (Аляска); 1980 – Гуамыш по
центру С. стены; 1981 – Ерыдаг по
«зеркалам»; 1982 – С. стена п.
Энгельса; 1983 – п. Блока по Ц. бастиону, 6А к.с.; 1985 – п. Свободной
Кореи – шестая золотая медаль чемпиона Союза; 1986 – тр. п. Хохлова
– п. Коммунизма (чемпион России);
1993 – без кислородное восхождение на Дхаулагири. Маршрут номинирован на приз «Золотой Ледоруб». В 1994 на Эвересте достиг
высоты в 8200 м. В 1989 и 1991 был
тренером команды чемпионов
СССР. Председатель ФАиС Свердловской области.
М.А.
ЛЕВИНСОН АНАТОЛИЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (1913, Варшава –
1938, Москва). Еврей, из служащих,
член ВЛКСМ с 1935. Студент Московского института инженеров
транспорта им. Сталина. Инструктор альпинизма. ВКВС СССР обвинен в контрреволюционной и шпионской деятельности. Арестован
09.02.1938. Расстрелян 07.04. 1938.
Реабилитирован 11.08.1956.
Г.Л.
ЛЕГРАН ФРАНСУА (LEGRAND
FRANCOIS), 1970, Франция. Лидер
мирового спортивного скалолазания 90-х минувшего века. Вырос в
семье альпинистов и с раннего детства приобщился к занятиям скалолазанием. Многократный победитель Кубка мира и чемпионата
мира. Прошел многие сложнейшие
маршруты на скалах. В том числе
прошел несколько своих маршрутов. Самый известный 8с+ назвал в
честь дедушки, который был альпийским гидом.
Е.А.
ЛЕЙ ЦИН ГЕР
РУ ДОЛЬФ
РУДОЛЬФОВИЧ (1843, Нетшталь,
Швейцария – 1910, Пятигорск). В
19-летнем возрасте приехал в Россию. Новую страну полюбил
настолько, что не помышлял о возвращении на Родину. Работать
начал в Тамбове, завел собственное
дело, но его неудержимо тянул к
себе Кавказ. Альпинист-любитель,
молодой Рудольф после первого же
путешествия по Кавказу становится горячим поклонником его красот. 1883 – переезжает в Пятигорск
и покупает участок земли под собственный дом. Активно занимается
благоустройством города, на что
тратит свои деньги. На рубеже ХIХХХ вв. поставил вопрос о создании
Кавказского горного общества
Пятигорска (КГО), ссылаясь на
опыт Швейцарии, процветающей
за счет туризма. 1899 – на первом
собрании учредителей КГО определяются цели Общества и разрабатывается его Устав (утвержден
только в 1901). С апреля 1902 Общество начинает свою деятельность.
Первым председателем становится
Отгон Антонович Чеготт. Свой
талант организатора он вложил в
осуществление идеи регулярных
экскурсий по родному краю. При
неустанном внимании и активном
его участии разрабатывались проекты создания туристских троп и
хижин на интересных маршрутах.
Для экономии средств в собственном доме он размещает канцелярию КГО, справочное бюро и зал
для экскурсантов. О начале деятельности Общества поместил объявления в русских периодических
изданиях, поставил в известность
аналогичные общества и клубы России и З. Европы, которые вскоре
стали присылать для библиотеки
КГО справочную и научную литературу, путеводители, карты и пр.
Для созданного при Обществе бюро
по альпинизму и краеведению по
просьбе неутомимого Р. Лейцингера, командующий войсками Кавказского округа генерал от инфантерии Фреде выделяет 212 листов
топографических карт Кавказа. В
своем доме открывает Краеведческий музей, организует первые 8
специальных ученических экскурсий, а в 1906 издает брошюру «Несколько слов об ученических экскурсиях», которую высылает в
Министерство народного просвещения, во все учебные округа и в 640
учебных заведений России. В этой
брошюре говорилось о проводимых
Обществом ученических прогулках
по горам с целью ознакомления с
родным краем. Услуги для учащихся оказывались Обществом бесплатно. После получения указанной
брошюры, попечитель Кавказского
учебного округа издал специальное
распоряжение «Об ученических
экскурсиях». В нем говорилось. «...
экскурсии способствуют развитию
у молодежи чувства любви к природе, наглядно и непосредственно
знакомят детей с ее силами и неисчерпаемыми богатствами... экскурсии могут заронить в сердца юношей и детей семена сознательной
любви к Родине и деятельное влечение работать на ее пользу и тем
563
Леонов Иван Петрович
самым способствовать выработке
жизненных здравых идеалов, созидание которых составляет ближайшую задачу школы». Вскоре в
Пятигорске стали появляться группы учащихся из Москвы, С-Пб,
Киева и Архангельска. Этому во
многом способствовала 50%-ная
скидка на билеты, установленная
Министерством путей сообщения
по его ходатайству. 1907 – неутомимый швейцарец (так его звали друзья) в своей усадьбе открывает ученический приют (по сути – школьную турбазу) на 250 учащихся одновременно. О.А. Чеготт слагает с
себя полномочия председателя Общества, уступив эту честь тому, кому
она принадлежит по праву – Р.Р.
Лейцингеру. Уже больным, за полгода до кончины (ему было 65) он
руководил своим последним походом к Эльбрусу. На венке от Кавказского горного общества было
написано: «Дедушке русского альпинизма».
Труды Р.Р. Лейцингера не пропали даром – в 1996 было возрождено КГО. Символично: Центр детскоюношеского туризма и экскурсий и
КГО разместились в историческом
месте – доме-усадьбе Рудольфа
Рудольфовича. Правда, местные
власти собирались сносить усадьбу,
и только неумолимая и активная
позиция руководства ЦДЮТиЭ
помешала этому.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – не
только художник, изобретатель,
неуемный фантаст, но оказывается
и восходитель на горные вершины.
В начале XVI в. он совершил ряд
восхождений, в т.ч. на вершину
Монте Албано. Восхождение, по
своим целям и организации, весьма напоминало познавательную
направленность. Он одним из первых предложил использование
природы гор без нанесения ей ущерба. В «Атлантическом кодексе» он
писал о «жестокости человека», о
том, что леса уничтожаются, а горы
раз ру ша ют ся, что бы «из влечь
порожденные в них металлы». Предупреждение более чем подходящее и в наше время.
Ю.С.
ЛЕОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1916-1995). МС (1948), ЗМС (1956),
ст. инструктор Альпинизмом начал
заниматься в 1935 – в составе альпиниады колхозников Кабарды поднимается на Эльбрус. 1937 – окончил
школу инструкторов ВЦСПС. 1938
– совершает восхождение на С.
Ушбу, затем в группе Е. Белецкого
– тр. Безенгийской стены. В том же
году поступает в институт Лесгафта.
Война с белофинами прерывает учебу, он призван в армию и занимается обучением войск лыжному делу.
1941 – попадает в плен, дважды
бежит, но неудачно. После освобождения воевал на 2-м Белорусском
564
фронте. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». 1946-1948
– слушатель Высшей школы тренеров при Московском инфизкульте.
Заканчивает ее по специальности –
«Альпинизм». 1950 – получает второй диплом – преподавателя лыжного спорта. Работал преподавателем в московских вузах. Одновременно работал в альплагерях, в школе инструкторов, на методических
сборах ст. инструктором, нач. уч.
части. В 1946 вошел в состав организованной В. Абалаковым команды,
победам которой способствовал в
немалой степени своими спортивными талантами. Участник и руководитель многих серьезных восхождений своего времени: 1947 – п/в на
3-ю З. Шхельду и п/п на п. Щуровского через «сурок»; 1949 – тр. Коштантау-Дыхтау – чемпион Союза;
1951 – тр. Ушба-Шхельда – призер
чемпионата Союза; 1952 – Мижирги
по С. ребру – чемпион Союза; 1953
– п. Щуровского п/п – чемпион Союза; 1954 – тр. Чатын-Ушба-Мазери
– чемпион Союза; 1957 – 20- километровый тр. Ахсу-Доппах; 1958 –
тр. Колкая- Гидан (Безенги).
Ве.М., Ве.В.
ЛЕТАВЕТ АВГУСТ АНДРЕЕВИЧ (1893, хут. Сенули, близ Риги
– 1984, Москва). ЗМС (1946). Его
друзьями по Псковской гимназии
бы ли из вест ные впо с лед ст вии
люди: писатели Ю.Тынянов и В.
Каверин, академики Л.Зильбер и
А.Кикоин (будущий МС по альпинизму). Псковские гимназисты
пронесли эту дружбу через всю
жизнь. А.А.Летавет врач-гигиенист, специалист по охране и гигиене труда. Доктор медицинских
наук, профессор, академик АМН
Союза. Лауреат Ленинской и Государственной премий. 1945-1972 –
директор Института охраны труда
и профзаболеваний АМН СССР,
зав. кафедрой в Центральном
ин сти ту те усо вер шен ст во ва ния
врачей, гл. редактор журнала
«Гигиена труда и профзаболеваний». Опубликовано более 250
научных работ. Крупный общественный и международный деятель:
1957-1984 – вице-президент Международной ассоциации по профессиональной медицине, член правления Гигиенического общества
страны. Награжден тремя орденами Ленина, тремя – Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», многочисленными медалями. Август Андреевич единственный в ряду академиков, удостоенный высокого спортивного звания – ЗМС по альпинизму. 1925 –
впервые попадает на Кавказ, совершает путешествие в Приэльбрусье
и по Сванетии. 1926 – совершает
восхождения в Казбекской группе.
1930 -1947 – организует и проводит
10 экспедиций в труднодоступные
р-ны Тянь-Шаня и Памира (см. 1.
Альпинизм...
Экс пе ди ции
А.А.Летавета). Неутомимый путе-
Участок рекордного траверса И. Леонова
(массив Мазери – 1954)
Липкин Михаил Александрович
шественник и исследователь, он
первым проходит и делает описания многих ледников и перевалов в
этих горных странах. В одной из
своих статей он пишет, что в альпинизме его больше всего привлекает
«познавательная сторона, повседневная возможность наблюдать
новое, во многих случаях неповторимое». Его друзьями и товарищами по походам и восхождениям
были: жена К.С. Летавет, профессор В. Немыцкий, И. Соловьев, Е.
Абалаков, Е. Иванов, Е. Тимашев,
Л. Гутман, М. Ануфриков. 1930 –
впервые проходит пер. Сагран (хр.
Петра Первого), проводит исследования л. Сагран и Гармо. 1931 –
приносит новый успех он открывает и впервые проходит в С. Осетии
перевал Шови-Караугом. 1932 –
первое посещение Тянь-Шаня и п/в
на п. Сары-Тор (5100 м). 1937 –
совершает п/в на п. Карпинского
(6612 м). Именно отсюда он впервые увидел массив будущего п.
Пик имени Летавета –
Язгулемский хр., З.Памир
Победы (тогда никто ничего о нем
не знал). 1938 – участники новой
экспедиции А.А.Летавета: Леонид
Гутман (зам. нач. экспедиции по
спортивной части), Александр
Сидоренко и Евгений Иванов поднялись на гребень массива хр. Кокшаалтоо и назвали это место пиком
20-летия ВЛКСМ. (1943 вносит
поправку – было установлено, что
это вторая по высоте вершина Союза, впоследствии была переименова на в п. По бе ды (см. 1.
Альпинизм... Открытие пика Победы, Семитысячники) 1939 – с инструкторами альплагеря «Металлург» Е. Абалаковым и Андрейшиным совершает п/в на п. Сулеймана
Стальского (4465 м). 1946 – обследование узла Мраморной Стены
(6350 м) и с группой совершает п/в
на п.4700 м. Перед попыткой штурма п. Мраморной стены он, Федоров и Успенский семь дней выжидали улучшения погоды в лагере
5100 м. 1936-1945 – председатель
секции альпинизма; 1939-1947 –
член президиума Всесоюзной секции альпинизма (ФА). Печатные
работы А.А. Летавета посвящены
главным образом его исследовательским итогам проведенных экспедиций и публиковались на страницах журнала «На суше на море»,
в трудах Географического общества, в альманахе «Побежденные вершины». Он был прекрасным фотографом, его фотографии известны
по публикациям в газетах и журналах того времени. Принадлежал он
к той редкой породе людей, которые остаются молодыми, до последних дней своей жизни он растил в
саду розы, катался на горных
лыжах до последних дней редактировал свой журнал. Его именем
названа вершина в Кунгей Алатау
(Тянь-Шань). Есть и «свой» перевал в р-не хр. Петра Первого на
Памире. Его жизни посвящена
книга Е. Симонова «Пик Летавета»
(см. 11. Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
ЛИПЕНЬ ЭДУАРД БЕРНАРДОВИЧ (1936, Минск). МС (1980),
«Снежный барс» и ЗТ Белоруссии
(1983), МСМК Беларуси (1992),
инструктор-методист 2-й категории. Врач, канд. мед. наук. Ассистент кафедры реаниматологии
Минского мединститута. Имеет
более 50 научных работ. Альпинизмом начал заниматься в 1957,
совершив восхождение на п. Николаева (3900 м). Первым инструктором был А. Петров. 1966 – окончил
шко лу ин ст ру к то ров ВЦСПС.
Активно работал врачом и инструктором в различных альплагерях
Союза. Э. Липень совершил более
200 восхождений. Среди них: 1974
– п. Коммунизма с л. Вальтера;
1977 – Джигит (м-т Рябухина);
1982 – п. Победы; 1992 – Шиши-
Пангма. Врач Гималайских экспедиций: «Восхождение мира» на
Эверест – 1990; Эверест – Российская экспедиция 1993; на Дхаулагири – Грузинская экспедиция
1996. 1985-1996 – председатель ФА
Беларуси. 1997 – Президент Ассоциации альпинизма Беларуси.
ЛИПКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902-1940). После
окончания гражданской войны
вся жизнь М. Липкина была связана с авиацией. Окончив Военновоздушную академию, стал военным летчиком-испытателем легких самолетов. На его счету установленный в 1936 мировой рекорд,
официально зарегистрированный
Ме ж ду на род ной
авиа ци он ной
федерацией. 1934 – по приказу
начальника ВВС РККА Я.И. Алксниса было создано авиазвено легких самолетов У-2 для обслуживания армейских высокогорных АМ.
Перед летчиками были поставлены
необычные для того времени задачи: обеспечение оперативной связи
штаба альпиниады с колоннами
альпинистов, оказание санитарной
помощи в экстремальных случаях;
выяснение особенностей работы
авиации в условиях высокогорья,
выяснение возможностей посадки
на горном рельефе. Начальником
летной группы был назначен военный инженер 1-го ранга, адъюнкт
Академии Жуковского А.И. Глаз,
В составе Российско-БелорусскоГрузинской экспедиции 1992
Э.Б.Липень совершил восхождение
на Шиши-Пангму (8013 м)
командиром авиазвена – военинженер 3-го ранга М.А. Липкин,
летчики ВВС А. Кокорин, Ю. Знаменский, М. Мазур, техник Зубков
и от санитарной авиации Осипов и
Куркевич. Первый опыт полетов в
горных условиях звено набирало
во время альпиниады РККА на
Эльбрусе. М. Липкин за свое умение ориентироваться и быстро приспосабливаться к столь необычным
условиям полетов, был назван первым «воздушным альпинистом».
Впоследствии, в приказе Наркома
Обороны СССР было отмечено, что
«...три самолета (члены экипажей:
Липкин, Кокорин, Осипов, Зна-
565
Лозовский Леонид Иванович
тр. Аксайской подковы; 1965 – тр.
Медограбин; 1966 – тр. Кичкинекольской подковы и Далар (м-т
Семенова-Степанова); 1967 – САГУ
в Дугобе; 1969 – тр. Чапдара – Бадхона; 1972 – п. Коммунизма; 1973
– тр. Мария – Мирали – Чимтарга
– Энергия; 1982 – п. Победы. Пятикратный чемпион ЦС ДСО «Спартак». Зам. председателя ФА Беларуси – 1961-1996.
ЛОНГСТАФФ ТОМ ДЖОРДЖ
(LONGSTAFF, TOM GEORGE),
1875-1964, Великобритания. Совершил ряд п/в на Кавказе: Башиль,
Лакра, Лацга, З.Шхара, Тихтенген. В историю вошел как первый в
мире (1907) восходитель на вершину выше 7000 м. – Трисул (р-н Нанда – Деви). Лонгстафф был одним
из патриархов британского альпинизма.
Е.А.
Летчик М.Липкин у своего самолета на «аэродроме» в Приэльбрусье
менский, Мазур, Куркевич) безаварийно налетали 270 часов (из
них 133 часа полетов в высокогорной обстановке) при 325 посадках
и проделали большую специальную работу по применению самолетов в высокогорье». Весь состав
летной группы был награжден ценными подарками. В свободное от
основных полетов время М.Липкин организовал ознакомительные
полеты для передовиков, проводил
беседы по тематике Осоавиахима.
1937 – во главе авиазвена обслуживал альпиниаду РККА на п. Ленина. Легкие самолеты У-2 пришлось
заменить
на
П-5, чтобы самолеты могли противостоять сильным и внезапным
воздушным потокам воздуха. Для
заброски необходимых грузов на
склоны п. Ленина в Алайской
долине был оборудован временный
аэродром. Выброс грузов производился с высоты в 6000 м и точкой
приземления в 5200 м. В один из
таких полетов его самолет мощным нисходящим потоком воздуха
был прижат к склону в р-не места
выброса груза (5200 м). Мастерство
пилота позволило избежать катастрофы, но самолет взлететь уже
не смог. М. Липкин и штурман
Сысоев поневоле стали на время
альпинистами – при помощи альпинистов они спустились в базовый лагерь. Высланные навстречу
саперы с техником Семеновым сняли с самолета наиболее ценные
приборы, разобрали мотор и все
спустили вниз. Долгие годы корпус самолета напоминал всем восходителям на п. Ленина о событиях далекого 1937. В летной биографии выдающегося летчика была
мало кому известная страница –
зимой 1935 в 10-ю годовщину
«советизации» (так тогда говори-
566
ли) Сванетии он прилетел в Местию с подарками: библиотечкой
агитационной литературы, патефоном, конфетами для детей. На
митинге жителей Местии был
начат сбор средств на покупку
самолета. М. Липкин обещал создать в Сванетии школу планеристов и обучить летному делу пять
мо ло дых сва нов. Ле том 1935,
обслуживая альпиниаду РККА на
Эльбрусе, со своими летчиками он
решает выполнить данное обещание.
Не о быч ный
воз душ ный
«поезд» взмыл в горное небо –
лидер, самолет, ведомый Героем
Советского Союза полковником
Копецом, вел на тросе планер Г-9,
который пилотировал Липкин.
Через некоторое время планерная
школа в Местии выпустила первую
группу сванов пилотов-планеристов. При испытаниях нового самолета трагически обрывается жизнь
этого замечательного человека. За
активную работу «по воздушному
альпинизму» М.А. Липкин был
награжден орденом «Знак почета».
ЛОЗОВСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ (1938, Светлогорск – 1998,
Минск). МС (1967), «Снежный
барс» (1983), инструктор-методист
1-й категории, ЗТ Беларуси (1998).
Канд. биолог. наук. Альпинизмом
начал заниматься в 1958 – восхождение на Семеновбаши, первый его
инструктор В.Шатилов. Совершил
более 140 различных восхождений. 1961 – окончил школу инстру к то ров аль пи низ ма ВЦСПС.
Работал в альплагерях Союза:
«Шхельда», «Узункол», «Ала-Арча», «Ала-Тоо», «Варзоб», МАЛ
«Памир», КСП Эльбрусского р-на.
Руководил 12 спортивными республиканскими сборами. 1964 –
ЛОРЕНЦ САЛАДИН (?-1936,
Ц.Тянь-Шань). Швейцарский альпинист с опытом восхождений на
более чем 200 альпийских вершин.
До войны в группах советских альпинистов совершал восхождения
по сложнейшим маршрутам на вершины Кавказа, Памира и ТяньШаня. Ряд восхождений совершил
в группе Е.М. Абалакова. 1935 –
Л.Саладин принимает участие в
работе специальной экспедиции
«Со юз ни кель о ло во раз вед ка»
в
высокогорной части Туркестанского хр. (гора Оловянная, р-н п. Маяковского). 1936 – участвует в экспедиции ВЦСПС на Хан-Тенгри.
Группа: Е. Абалаков, М. Дадиомов,
Л. Гутман, В. Абалаков и Л. Саладин в условиях крайне тяжелой
непогоды 5 сентября достигает вершины. На спуске погода резко
ухудшилась. Срывается М. Дадиомов. Группа в мокрой палатке
штурмового лагеря проводит, по
сути дела, холодную ночевку. Постепенно от лагеря к лагерю (пять
дней) группа спускается вниз,
сопровождая травмированного М.
Дадиомова. Лишь 12 сентября они
вышли к каравану. Когда они двигались на лошадях по цветущей
долине, в седле внезапно умирает
Лоренц Саладин. Одна из вершин
(6280 м) в окружении Хан-Тенгри
названа его именем – пик Саладина (хр. Тенгри-Таг).
ЛОРЕТАН ЭРХАРД (LORETAN
ERHARD), 1959, Швейцария. Третий альпинист в мире, покоривший
все 14 восьмитысячников. Эти восхождения были сделаны без применения кислорода. Покорение восьмитысячников начал в 1982 с Нанга
Парбат. В 1983 стал первым альпинистом, которому за один сезон
удалось совершить восхождения
на три восьмитысячника в Каракору ме. 1984 – вос хо ж де ние на
Манаслу и тр. вершин Аннапурны.
Лукницкий Павел Николаевич
В следующем году: К-2 и Дхаулагири. Зимой 1986 совершает беспримерную серию в Швейцарских
Альпах: 40 вершин за 19 дней. В
этом же году на Эвересте Лоретан
вместе с Жаном Труайе совершил
скоростное восхождение (40 часов
из базового лагеря) по практически забытому кулуару Хорнбайна.
В 1987 получает серьезные травмы
на восхождении в Альпах. 1988 –
вместе с В.Куртыкой проходит
новый маршрут на Транго-Тауэр.
Зи мой 1989 про хо дит дру гую
серию: 13 северных стен Бернских
и Валлисских Альп подряд (вместе
с А.Жоржем). За осень 1990 открывает два стенных маршрута на
Чо-Ойю и Шиши Пангму. 1995 –
восхождением на Канченджангу
закрыл список 14 восьмитысячников. В его актив входят прекрасные п/п в Антарктиде (пик Лоретан), восхождения на Аляске и в
Ю. Америке.
Е.А.
ЛОУ АЛЕКС (LOWE ALEX),
1959-1999, США. Универсальный
альпинист и горнолыжник из Монтаны. Отличился как мастер скоростных восхождений в горах США.
Обладатель рекорда по времени восхождения на Хан-Тенгри (хр. Тенгри-Таг, Ц.Тянь-Шань), во время
соревнований прошел маршрут за
10 ч 8 мин. Наиболее известные восхождения: пик 4810 (Каравши,
Па ми ро-Алай),
Rakekniven
в
Антарктиде, Great Sail Peak на Баффиновой Земле (Канада). Вершиной
его карьеры стало рук. экспедицией на Great Trango Tower в 1999,
когда американская команда шла
параллельно с русской (рук. А.Одинцов) по З. стене массива. Осенью
того же года погиб в лавине у подножья Шиши-Пангмы.
ЛОУ ДЖЕФФ (LOWE JEFF), –
1949, США. Один из трех братьев
основателей фирмы «Lowe Alpine».
Известный американский альпинист. Был в составе сразу двух альпинистских экспедиций США в
СССР в 70-х годах прошлого века. В
память об этом остался носящий его
имя кулуар на п. Свободная Корея
– 4740 м (Киргизский хр., ТяньШань), который он прошел в стиле
«соло» и несколько серьезных маршрутов в Фанских горах. За свою
длительную карьеру совершил много выдающихся восхождений.
Например, прошел cоло новый маршрут по центру С. стены Эйгера.
Известен и как революционер в
области ледовой техники, изобретатель новых приемов драй-туллинга
(см. 4. Опасности... Техника...).
Именно с его колорадского маршрута «Октопусси» началось стремительное развитие этого вида лазания.
Е.А.
ЛУБЕНЕЦ ВЛАДИСЛАВ ДИОМИДОВИЧ (1916, Москва-1993,
там же). МС (1943), ст. инструктор
альпинизма, ЗТ РСФСР (1964).
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МВТУ.
Поступив в МВТУ, стал активно
заниматься в секции альпинизма.
1937 – ст. инструктор альпинизма.
В довоенные годы совершил более
60 различных восхождений и прошел через 32 перевала (в те времена перевалы приравнивались к
восхождениям и входили в разрядные нормы). 1941 – идет в военкомат, чтобы его отправили на фронт.
Вместо этого его направляют на
учебу в Политическую академию
РККА. 1943 – зачисляется замполитом в отряд А.М. Гусева, которому поручено снять с Эльбруса
фашистские штандарты. После
войны активно включается в работу альпсекции спортклуба МВТУ и
регулярно организует различные
АМ с выездом в Домбай. На протяжении ряда лет группа Лубенца,
так называли его команду (Л.Калишевский, И.Кунаев, В.Лебедев, В.
Николаенко, А.Овчинников, А.
Севастьянов, А. Скуратов, А.Чернобровкин), совершала серьезные
восхождения: тр. Шхельды, тр.
Дыхтау-Коштантау. В.Д.Лубененц
являлся одним из основателей и
руководителей студенческого альпинизма в МВТУ. Благодаря его
деятельности альпинистская секция МВТУ стала одной из признанных в Союзе и ведущих в деле развития отечественного альпинизма.
Травма, полученная на стене В.
Домбая, не позволила ему продолжать спортивные восхождения, и
он включается в активную тренерскую и организаторскую деятельность в спортклубе. Среди его много чис лен ных уче ни ков был и
Л. Мышляев. Много сил и внимания отдано В.Лубенцом при строи-
тельстве и налаживании работы
гор но-оз до ро ви тель но го ла ге ря
«Джантуган» (Ц.Кавказ). За боевые и трудовые заслуги награжден
орденами Отечественной войны,
орденом «Знак почета» и медалями.
А.О.
ЛУКНИЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (1902, Петроград – 1975,
Ленинград). Писатель и путешественник, страстно отдававший себя
душевным порывам на протяжении
всей своей жизни. Насыщенная
переездами жизнь и смена различных по характеру районов страны
сделали Лукницкого легким на
подъем. Первые его «домашние»
путешествия относятся к многодневным прогулкам по Крымским
горам. Так же, как первые пробы
сил в литературе, они привели его к
знакомству с Н. Тихоновым и В.
Кавериным. С ними в 1928 П.Н. он
совершает свое первое горное путешествие – пешком прошли Сванетию, Дигорию и Абхазию. Горы
овладели мыслями писателя и поэта. 1929 – вновь путешествует по
Кавказу. Весной 1930 он получает
неожиданное приглашение участвовать в геологоразведочных работах
на Памире. За оставшийся месяц до
поездки Лукницкий перерабатывает буквально гору литературы о
Памире. Согласие на эту экспедицию стало роковым для него – теперь
одной (кроме литературы) и постоянной привязанностью станут для
него горные вершины Памира. Первая его памирская экспедиция чуть
не закончилась трагически – нападение басмачей, гибель одного из
участников, плен и побег из плена.
Он нанимается рабочим в поисковую экспедицию, уходящую в р-н
Пянджа. Результат их работы превзошел все ожидания – на высоте
4750 м в верховьях р.Пяндж найден
лазурит. Весной 1931 его приглашают в большую экспедицию Централь но го
гео ло го-раз ве доч но го
института на должность ст. коллектора и одновременно – зам. нач.
экпедиции. 1931 – новый товарищ
по путешествиям геолог Г.Л.Юдин
и он приглашены консультантами
погранслужбы (в это время активно
оборудуются погранзаставы на Госгранице). Юдин и Лукницкий предлагают использование для этой
работы автомашин. Вскоре два
полуторатонных «Форда» преодолели Алайский хр., там, где проходила вьючная дорога через пер. Талдык (3651 м). Это было первое появление автомашин в высокогорной
части Памира – 14 июля машины
пришли на пост Памирский. Через
несколько дней одну из машин
встречали в Хороге. Еще в конце
70-х годов минувшего века в Андижанском автохозяйстве работали
два шофера Гончаров и Стасевич,
которые первыми провели автома-
567
Луняков Григорий Евгеньевич
шины по линии будущего Памирского тракта. За свои открытия и
исследования в 1931 был награжден
грамотой Совнаркома Таджикистана – «За самоотверженное, полное
энтузиазма, энергичное участие в
работах партии и оказанное содействие успехам экспедиции».
Осенью 1931 академик Н.П.Горбунов приглашает его принять участие в Комплексной Таджикской
экспедицией (КТЭ) и принять на
себя руководство работой организационно-хозяйственным ее отделом.
Это 72 отряда экспедиции, более
600 научных сотрудников, снабжение и обеспечение, подбор вспомогательного состава.
Зимой 1931-1932 по приглашению академика А.Е.Ферсмана Лукницкий принимает участие в его
небольшой экспедиции в Мончетундру (там сейчас стоит город Мончегорск). Экспедиция находит в
этом пока «белом пятне» хребет
Нюдуайвенч и привозит образцы
медно-никелевой руды.
В ходе работ КТЭ он получает
разрешение Горбунова на продолжение своих исследовательских работ
по «белому пятну» Ю.Памира. Там
он открывает 4 неизвестных ледника и вершину высотой 6095 м и дает
ей название «пик Маяковского». В
1933 он получает от Государственного географического общества уведомление об избрании своим действительным членом. 1934 – совершает с
Н.П.Горбуновым и Д.И.Щербаковым
новое путешествие по С. районам
Таджикистана. Эта экспедиция сыграла решающую роль в зарождении
и развитии всей науки в Таджикистане. Период 1935-1940 – характерен
ак тив ным
уча сти ем
П.Н.Лукницкого в многочисленных
экспедициях по Казахстану, Заполярью, он исследует С. побережье
Ледовитого океана и ищет золото в
В.Сибири. Весь период ВОВ он был
военным корреспондентом. Его первая корреспонденция из осажденного Ленинграда была помещена в
«Правде». Затем – спецкорр на Севере и представляет ТАСС – на Ленинградском и Волховском фронтах.
После войны много сил отдает
писательскому труду. 1952 – повторяет свои маршруты по З., ЮЗ. и
Ю.Памиру. 1967 – приезжает на
строительство высотной плотины
ГЭС на Нуреке.
В 1975 группа армейских альпинистов (рук. В.П.Некрасов), обследуя ЮЗ Памир, открывает неизвестную вершину и дает ей имя
Павла Лукницкого.
(При ме ча тель ная де таль –
В.П. Некрасов был чисто кавказским альпинистом. Но стоило ему
про чи тать
од ну
из
книг
П.Н.Лукницкого о Памире, как он
стал поклонником писателя и полностью переключился на покорение
Памирских вершин).
Сестра Лукницкого – В.Н.Лук-
568
ницкая написала книгу «Исполнение мечты» (Жизнь и путешествия
П.Н.Лукницкого). М.: «Мысль»,
1979.
В.Н.
ЛУНЯКОВ ГРИГОРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1955, Алма-Ата – 1990,
Гималаи). КМС по скалолазанию,
МС по альпинизму (1980), ЗМС и
МСМК (1989), трижды «Снежный
барс», инструктор-методист по альпинизму. Военнослужащий, инструктор по спорту в филиале ЦСКА в
Алма-Ате. 1969 – стал первым годом
его занятий альпинизмом. Совершил 24 восхождения на семитысячники страны. Основные его восхождения: 1979 – п/п п. России (6875
м), 6-й к.с., чемпион Союза; 1980 –
п. Коммунизма п/п, 6-й к.с. по ЮЗ.
кф., чемпион Союза; 1983 – п. Таджикского Госуниверситета (6183 м)
– призер чемпиона Союза, п. Зиндон (4800 м) – чемпион Вооруженных Сил; 1984 – п. Победы п/п по С.
стене В. вершины, чемпион страны;
1985 – п. Кызыл-Аскер (5842 м)
п/п, 6-й к.с.; 1986 – Хан-Тенгри, 6Б
к.с. и п. Коммунизма – зимой; 1987
– п. Коммунизма по ЮВ. кф., п/п;
1988 – тр. массива п. Победы с З. –
п. Военных топографов, 6Б к.с.;
1990 – рекордный тр. п. Победы –
Хан-Тенгри, чемпион страны. В
1982 его путь к Эвересту был остановлен врачами. 1989 – 2-я Гималайская экспедиция. Вначале он
поднялся на Гл. вершину Канченджанги – 8586 м (без кислорода),
затем совершил тр. массива (на Ю.
вершину без кислорода). Награжден орденом «За личное мужество».
Весна 1990 – экспедиция «Восхождение мира» – на вершину Эвереста
(8848 м) поднялся с С. Он поднял на
вершину шкатулку с землей кургана Славы из Белоруссии. Окончил
школу инструкторов и с 1983 включился в работу по горной подготовке
бойцов и офицеров армии. Занимался и промышленным альпинизмом
– обеспечивал безопасность рабочих
при строительстве селезащитной
дамбы в Медео. Погиб в октябре
1990 при восхождении на Манаслу.
На высоте 7200 м произошел срыв
связки М. Галиев – Г. Луняков – З.
Халитов.
В.И.,Ве.М., Ве.В.
ЛЫСЕНКО ВЛАДИМИР (1956,
Новосибирск). Инженер-физик.
Прославился как «альпинист наоборот» – он совершил уникальные
путешествия на катамаране по горным рекам, которые берут начало
от самых высоких и отдаленных
ледников. В. Лысенко первым в
мире прошел по рекам, берущим
начало на всех 14 восьмитысячниках. Вместе с А. Пономаревым и Б.
Ивановым сплавлялся с Эвереста по
тибетским рекам Ронг Чу и Пунг
Чу. Этим установил рекорд высотности сплава, начав спуск с высоты
в 5600 м (это практически высота
Эльбруса). Был спуск с «третьего»
полюса по непальской реке Дудх
Коси. Большая часть маршрутов
пройдена в одиночку: приходилось
тонуть и получать сложные травмы. Выходить из сложных ситуаций помогали опыт и интуиция,
ведь начинал свой путь еще подростком в 15 лет на своих «домашних» Сибирских речках. «Не скажу, что одному в горах так уж жутко, но что-то, конечно, на тебя
давит. Помню, повредил мениск,
сижу на берегу, двинуться не могу.
И так тоскливо стало, вокруг-то ни
души. Без напарников быстрее
устаешь, притупляется чувство
опасности, значит – несмотря на
опыт, можешь сделать роковую
ошибку». По результатам своих
путешествий занял место в «Книге
рекордов Гиннеса».
Ю.С.
ЛЯ ФЭЙ
ЖАН-КРИ СТОФ
(LAFAILLE JEAN-CHRISTOFF),
1965, Франция. Начинал свой путь
в горы как чистый скалолаз. Стал
третьим в мире человеком, прошедшим маршрут 8с категории и первым 8а+ соло. После этого целиком
переключился на альпинизм, совершив несколько серий восхож-дений
в районе Шамони, в частности
открыл соло скальные маршруты
на Гранд Капуцин, Френей (Монблан). Затем приобщился к высотному альпинизму. В двойке с Пьером
Бэгэном штурмовал Ю. стену Аннапурны и был свидетелем гибели
своего напарника. В последние
годы поставил своей целью покорение всех 14 восьмитысячников.
Зимой 2001 прошел новый маршрут по С. стене Пти-Дрю (с телевизионной трансляцией). Летом взошел на К-2 (шестой его восьмитысячник).
Е.А.
Ляшеналь Луи
ЛЯШЕНАЛЬ ЛУИ (LACHENAL
LOUIS), 1921-1955, Франция. Гид
из Шамони, в 40-е ХХ в. стал одним
из лидеров французского альпинизма. Считался лучшим скалолазом своего времени. В 1946 участвовал в повторении маршрута Кассина на Гранд-Жорас, а в 1947
вместе с Л.Тэрреем совершил второе прохождение С. стены Эйгера.
Затем вошел в состав французской
экспедиции 1950, во время которой
вместе с М.Эрцогом совершил первое в истории альпинизма восхождение на восьмитысячник (Аннапурна). Во время спуска получил
тяжелые обморожения и в результате ампутации потерял несколько
пальцев на руках и ногах. Тем не
менее продолжил альпинистскую
карьеру и работу гидом. Погиб в
результате нелепого падения в трещину в Белой Долине в ноябре
1955.
Е.А.
М
МАИЛЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1958, Ереван). КМС по
альпинизму (1987), МСМК Армении (1994), инструктор-методист
3-й категории. Инженер-электрик.
Альпинизмом начал заниматься в
1980 – восхождение на Арагац.
Первый инструктор Г.Д.Тоноян. В
1984 получает жетон «Спасательный отряд». 1988 – окончил школу
инструкторов альпинизма ВЦСПС.
Активно работает инструктором на
спортивных сборах. 1988-1989 –
чемпион в техническом классе чемпионата Советской армии. А.С.Маилян входит в новую волну альпинистов Армении, с ярко выраженной тенденцией совершения сложных спортивных восхождений:
1986 – Чапдара; 1988 – Крумкол и
п. Революции; 1989 – Ушба (м-т
Кустовского), в этом же году совершает восхождения на п.Корженевской, п.Коммунизма и Хан-Тенгри.
1999-2000 – восхождения на МакКинли (Аляска, США). В активе
А.С.Маиляна более 20 восхождений 5Б-6-й к.с. В 1991 совершает
восхождение на великую гору всех
армян – Арарат.
МАКИНТАЙР АЛЕКСАНДР
(MACINTIRE ALEX), 1954-1982,
Великобритания. В 70-х минувшего века стал одним из лидеров британского альпинизма. В 1975-1976
проходит в быстром темпе несколько маршрутов по С.стене Гранд-Жо-
569
Максимов Лев Александрович
раса. 1977 – маршрут Харлина на
Эйгер. 1977 – сложная стена Кох-иБандака в Афганистане. 1978 – рук.
первым прохождением Ю. стены
Чангабенг. 1982 – проходит новый
маршрут по Ю. стене Шиши-Пангма (с Д.Скоттом) и в том же году
гибнет в камнепаде на Ю. стене
Аннапурны.
Е.А.
МАКСИМОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1934, Переславль-Залесский, Ярослав. обл.). МС по горному туризму (1970), ст. инструкторметодист по туризму. Ведущий
инженер в области ракетостроения
и космонавтики. С 1958 активно
занимается высокогорным туризмом на Ц. Кавказе и Памиро-Алае.
На его счету более 25 проведенных
крупных горных мероприятий:
школы, учебно-спортивные и исследовательские экспедиции, зимние
горные походы высших к.с. Организованные и проводимые под его
рук. горные мероприятия (19651991), отличались постоянством
исследовательской направленности, изучением новых возможностейдавно открытых горных районов для массового туризма и альпинизма. Результатом исследовательской работы стали написанные
Л. Максимовым книги (см. 11.
Литература альпинистская) и
многочисленные публикации в
журналах на темы спортивности,
доступности обучения во время
сложных походов в горных р-нах
Средней Азии.
МА ЛЕ И НОВ
АЛЕ К САНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1907, Москва
– 1935, Безенги, Ц.Кавказ). Старший из трех братьев-альпинистов
Малеиновых. Профессиональный
художник. Заведующий художественным отделом журнала «Лапоть»
(затем – «Крокодил»). Активно
печатался в журналах «На суше и
на море», «Прожектор», «30 дней»,
«Огонек», «ФиС», в различных
газетах, в т.ч. «Комсомольской
правде», «Красный спорт». Его
учитель, знаменитый художник
В.А. Фаворский, говорил ему: «У
вас, Саша, талант карикатуриста
от бога». Сильный, высокий, веселый, что называется «душа» любой
570
Так в 1934 художник-карикатурист и
альпинист Александр Малеинов видел
массовый альпинизм на Эльбрусе
компании, он занимался многими
видами спорта и везде добивался
серьезных результатов. Лыжи,
парашют, горные лыжи, прыжки
на лыжах с трамплина, легкая
атлетика – неполный список его
спортивных увлечений. По совету
брата Алексея он начинает занятия
альпинизмом и за короткое время
показал, что и в новом виде деятельности может быть лидером.
Первое свое восхождение совершил
в альпиниаде РККА на Эльбрус. По
результатам этого похода был
награжден Наркомом обороны К.
Ворошиловым именными часами.
По эскизу А.Малеинова были изготовлены значки «Альпинист СССР»
I и II степени (тогда так говорили, а
не ступени, как впоследствии).
Активист членом горной секции
ЦС ОПТЭ, он своим художественным талантом всячески пропагандировал туризм и горовосхождения. Трагически погиб во время
восхождения на Дыхтау в группе
В.Л. Семеновского.
МАЛЕИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (мл. брат Ал-ра Малеинова) – (1912, Москва – 1991, там
же). МС (1938), ЗМС (1946), ст.
инструктор альпинизма. Альпинизмом начал заниматься в 1931. Он же
и привел своих братьев – Александра и Андрея в альпинизм. Известен
как один из ведущих альпинистов
до и после военного периода. Одним
из первых награжден значком «Альпинист СССР» II степени (№5). 1934
– с братом Андреем принимал участие в экспедиции по поиску оловянистых руд в Туркестанском хр.
Наиболее значительные достижения: 1933 – Коштантау по С. стене,
п/п в двойке с С.К. Соловьевым;
1935 – Дыхтау с юга, п/п в двойке с
польским альпинистом, известным
«татерником» Виктором Островски.
1936 – Шхара с пер. Дыхниауш,
п/п; 1938 – З. Мижирги п/п с Ю.;
1940 – тр. Ушбы (ю-с); 1946 – С.
Ушба по СЗ. стене, п/п. (первая
попытка прохождения «креста»
Ушбы). Один из первых инструкторов альпинизма. Преподавал на
первых семинарах в Алма-Ате
(1935) и Душанбе (1936), в 1-й школе инструкторов ВЦСПС (1936).
1938-1941 – нач. уч. части альплагеря «Азот» (Адырсу). 1946-1952 –
нач. уч. части «Локомотива» (Адылсу). 1953 – работа в отделе физкультуры ВЦСПС и одновременно в течение 6 лет он был нач. школы инструкторов ВЦСПС. В 1961 активно
включился в организацию и строительство базы отдыха, туризма и
альпинизма в Приэльбрусье. Это
дело в значительной мере было
начато благодаря его инициативе.
Был директором строительства
канатной дороги, зам. и нач. строительства всего комплекса. 1979 – за
эти работы удостоен премии Совета
Министров СССР. Во время войны
воевал в горах. 1942 – обеспечивал
легендарный переход жителей Тырныауза через пер. Бечо (см. 8. Военный альпинизм... Переход через пер.
Бечо). В 25-летнюю годовщину этой
операции с товарищами был занесен в Книгу почета Тырныауза.
Затем был проводником-разведчиком и ст. инструктором штаба 242-й
ГСД Закфронта. С февраля 1943 –
преподаватель Школы военного
альпинизма и горнолыжного дела
Закфронта в Бакуриани. Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа».
Член президиума ФА и рабочих
комиссий федерации. Имеет печатные работы, статьи и книги (см. 11.
Ли те ра ту ра
аль пи ни ст ская).
Автор многих публикаций в журналах и газетах. По заказу ОПТЭ консультировал и снимался в фильме
«Техника альпинизма» (1935).
Маречек Боривой Рудольфович
МАЛЕИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (мл. брат Малеиновых) – (1915, Москва-1984, там же).
МС (1944), ЗТ Союза (1965), ст. инструктор альпинизма. Художник,
оформитель книг. Горная тематика,
любимая тема картин младшего
Малеинова. Ему довелось пройти на
корабле Северным Морским путем
от Баренцева моря до Берингова пролива (1981). Очарование Севером
было настолько велико, что его
северные картины во многом могли
конкурировать с картинами его
советских альпинистов не знал, что
в 1958 первой советской женщиной, поднявшейся на семитысячник (п. Ленина ч/з Раздельную),
стала Катя Мамлеева. (В группе
восходителей ее товарищами были:
нач. альплагеря «Дугоба» А. Арзанов, В. Кавуненко, О. Глембоцкий,
Р. Горда, К. Каспаров, В. Кузьменко, С. Бобриков, В. Шалобай и
рижанин И. Куркалов). В те времена она была третьей женщиной в
мире, поднявшейся на вершину
выше 7000 м.
МАММЕРИ АЛЬБЕРТ ФРЕДЕРИК
(MUMMERY
ALBERT
FREDERICK), 1856 Великобритания, 1895 – Гималаи. В мировой альпинистской истории считается первым альпинистом-спортсменом,
который стал выбирать маршрут по
принципу «найти и пройти самый
сложный». При этом часто «работал
первым», наравне с гидами. Его
самые заметные восхождения в Альпах: гребень Цмутт на Маттерхорн,
Гран Шармоз и Грепон в Шамони.
1888 – совершил п/в на Дыхтау
(Безенги, Ц.Кавказ) по довольно
сложному маршруту. Маммери был
первым, кто рискнул попытаться
достичь высочайших вершин мира:
он погиб на склонах Нанга Парбат,
вероятно попав в лавину.
Е.А.
любимых гор. Инструктор альпинизма довоенной формации. Работал
в альплагерях и школе инструкторов альпинизма. Много сил и энергии
отдавал становлению спасслужбы,
лично участвовал в сложных спасательных акциях. Во время войны
был преподавателем в Школе военного альпинизма и горнолыжного
дела Закфронта в Бакуриани. Затем
в группе преподавателей уезжает в
действующую армию для обучения
горной технике войск, вступивших в
Карпаты. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями в т.ч. – «За отвагу».
Ве.М., Ве.В., П.З.
МА М ЛЕ Е ВА
ЕКА ТЕ РИ НА
ХАСЬЯНОВНА (1930, Ленинград).
МС (1958), инструктор-методист по
альпинизму. Инженер-радиомеханик. Многие десятилетия никто из
МАНСУРОВ ФУАТ ШАКИРОВИЧ (1928, Алма-Ата). МС по конькобежному спорту. МС по альпинизму (1964). Народный артист России,
Татарстана и Казахстана. Лауреат
Госпремии им. Г.Тукая. С 1968 –
дирижер Государственного Большого Академического театра оперы и
балета в Москве. Руководитель симфонического оркестра Республики
Татарстан. С 1977 – профессор Московской Государственной консерватории. В 1959 первым из казахских
альпинистов (вместе с В.Колодиным) совершил восхождение на п.
Ленина. В его альпинистском активе есть маршруты восхождений 5Б
к.с.: 1960 – Гл. Талгар по З. стене;
1961 – Ю.Талгар по З. стене; 1962 –
Хан-Тенгри по ЮЗ. склону.
МАНЬОН ГВИДО (MAGNONE
GUIDO), 1917, Франция. Один из
главных мастеров технических восхождений 50-х минувшего века.
Руководил группой, которая впервые прошла З. стену Пти-Дрю
(1952). Другим его выдающимся
достижением стало п/в на Фиц-Рой
вместе с Л.Терраем (1952). В 1956
участвовал в п/в на Мустаг Тауэр в
Каракоруме. Был восходителем на
Макалу и Жанну.
Е.А.
МАРЕЧЕК БОРИВОЙ РУДОЛЬФОВИЧ (сын Р.Р.Маречека) –
(1917, Харьков – 2001, Фрунзе).
МС по альпинизму (1951), МС по
туризму (1965). Начиная с 1937 и
до конца жизни связал свое существование с горами Тянь-Шаня и
развитием массового альпинизма в
Киргизии. В 1936 Б.Маречек участвует в одной из учебных альпинистских
экспедиций
М.Т.Погребецкого, а летом 1937 в
составе экспедиции А.А.Летавета
совершил п/в на п. Каракольский
(5281 м) и п. Джигит (5170 м). 1937
– окончил 1-ю Среднеазиатскую
школу инструкторов альпинизма
(рук. О.Аристов). Осенью того же
года при содействии В.Рацека,
И.Оксенича и К.Байгазинова и
активной помощи А. А. Летавета
впервые во Фрунзе (да и в Киргизии вообще) в рамках ТЭУ ВЦСПС
он создает клуб альпинистов. Предсе да те лем
его
был
из бран
И.Г.Оксенич, а ст. инструктором –
В.И. Рацек. Беззаветно любя горы,
Б.Маречек передал эту увлеченность жене и братьям. 1942 – назначен руководителем киргизской
передвижной школы горных стрелков («Горельник»), а его жена
А.И. Бондаренко, брат Владивой и
москвич Н.Т.Петрович (будущий
профессор, доктор наук и МС по
альпинизму) стали инструкторами
этой школы. За полтора года работы школа подготовила более 6500
специалистов по ведению боевых
действий в горных условиях.
1944 – призван в действующую
армию и в составе первого Чехословацкого корпуса под руководством
генерала Людвига Свободы воевал
против гитлеровцев. Награжден
многими советскими и чехословацкими медалями и орденами, в т. ч.
«Отечественной войны», «Красной
Звезды», «Чешским крестом 1935
года».
По возвращению с фронта возглавил отдел альпинизма и туризма республиканского спорткомитета. С весны 1946 начали действовать школы инструкторов альпинизма,
руководимые
Б.Р.Маречеком и А.И.Бондаренко
Они организовывали ежегодные
альпиниады по всей Киргизии,
десятки секций альпинизма на
предприятиях, проводили горную
подготовку допризывников. Он был
одним из инициаторов и организаторов создания в 1950 первого альплагеря в ущелье Ала-Арча и стал
первым его нач. уч. части.
Он прошел тр. 9 хр. Тянь-Шаня
с портативным маркшейдерским
теодолитом в рюкзаке. Результатом этого многолетнего титанического труда явились многочисленные орографические карта-схемы
практически всего высокогорья
Киргизии в масштабе 1:100000. Он
проложил и составил описания
всех высокогорных маршрутов
Киргизии.
На протяжении многих лет
избирался председателем республиканского клуба туристов и альпи-
571
Маречек Рудольф Павлович
нистов, председателем федерации
туризма, председателем республиканской МКК. С 1946 он постоянный рук. республиканских массовых альпиниад и походов. Например, участники массовой экспедиции (1947) совершили 16 п/в, а участники альпиниады того же года
совершили 52 восхождения и 487
человек выполнили нормы на значок «Альпинист СССР» I-й ступени.
В его послужном списке более
500 восхождений всех категорий
сложности. Он является автором
многих книг и брошюр по туризму,
карт и путеводителей по Киргизии.
Еще при его жизни именем Б.Маречека назван перевал на Ц. ТяньШане. В мае 2002 в ущелье Ала-Арча участники альпиниады совершили памятное восхождение на
пик высотой 4200 м с целью переименования и присвоения ему имени Боривоя Маречека (бывший пик
Павлика Морозова).
Жена Анастасия Ивановна – см.
А.И.Бондаренко.
Б.А.,А.В., П.З.
МАРЕЧЕК РУДОЛЬФ ПАВЛОВИЧ (1888, Чехия – 1970, АлмаАта). Политимигрант, коммунист и
интернационалист, нашедший убежище в Советском Союзе. Татры
были родной средой его обитания, и
когда он оказался в советской Средней Азии, то избрал местом жительства Пржевальск на берегу о.
Иссык-Куль – поближе к горам. С
тех пор до самой своей смерти он
был большим энтузиастом и поклонником альпинизма. Альпинизмом
занимались все его дети: три сына и
дочь, сам он был уже в преклонном
возрасте, поэтому не мог совершать
спортивные восхождения, но на его
счету было много совершенных п/в
на вершины 1-3-й к.с. Будучи патриотом своей Родины, он совершил
восхождения на непокоренные вершины и дал им имена великих
людей Чехословакии: Ю. Фучика,
А, Запотоцкого, А.Новотного, в
честь
Че хо сло вац ко-Со вет ской
дружбы и т.д. На этих вершинах
были установлены мемориальные
доски. Постоянно организовывал и
водил в горы множество любителей
горных путешествий. Его гостеприимный дом с голубым крыльцом,
увенчанным рогами горного тура,
знают и помнят до сих пор многие
поколения альпинистов Советского
Союза и европейских стран, имевших своей целью восхождения в
горах Киргизии. После переезда в г.
Алма-Ату, находясь в преклонном
возрасте, продолжал совершать
горные походы. Последний раз он в
82 года пешком пошел в альплагерь
под Алма-Атой, чтобы прочитать
альпинистам обещанную лекцию.
В Алма-Ате есть улица, носящая его имя, в горах Терскей-Алатау – вершина его имени.
572
МАРКЕЛОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (сын В.Н.Маркелова) –
(1943, Куйбышев). МС по скалолазанию (1969), МС по альпинизму
(1973), инструктор-методист по
альпинизму. Инженер-электрик.
Научный сотрудник, канд. техн.
наук, доцент. Имеет около 100
печатных работ по специальности.
Начало занятий альпинизмом 1963
– восхождение на Софруджу. Первый инструктор Синельников В.М.
На следующий год в первых своих
соревнованиях по скалолазанию он
побеждает признанных мастеров. В
1967 выигрывает у «Тигра скал» М.
Хергиани парную гонку и впервые
становится чемпионом Союза. В
1968 выигрывает у М.Хергиани в
индивидуальном лазанье. 1969 – в
чемпионатах Союза и ВЦСПС четырежды занимает 1-е место и три
раза становится призером в разных
дисциплинах. 1969 – получает
жетон «Спасательный отряд». 1971
– «Золотой дубль» – он становится
чемпионом СССР по скалолазанию
(240 очков из 240) и чемпионом
страны по альпинизму – восхождение на Замин-Карор (4767 м), 6-й
к.с. Он был 9-кратным чемпионом
Советского Союза по спортивному
скалолазанию в период 1967-1977
(в разных видах соревнований).
Семь раз становился призером чемпионатов Союза. В 1974-1979 – 7
раз выигрывал международные
соревнования и 7 раз становился
призером этих соревнований. Трижды выигрывал первенство ВЦСПС
и 4 раза становился призером этих
соревнований. 1964-1980 – 29 раз
был чемпионом родного Ленинграда. Активный и результативный
тренер по скалолазанию и альпинизму – в 1968-1984 он подготовил
12 МС и МСМК по скалолазанию и
троих МС по альпинизму, его ученики 9 раз становились чемпионами Союза, ВС ДСО профсоюзов по
скалолазанию и альпинизму; 18 раз
они поднимались на высшие сту-
пеньки пьедестала почета. 19661984 – ст. тренер ЛОС по скалолазанию; 1975-1990 – член ФА Ленинграда; 1970-1984 – ст. тренер ЦС
СДСО «Буревестник»; с 1975 – бессменный ст. тренер секции альпинизма ЛПИ им. М. И. Калинина.
Инженерная мысль помогла ему
изобрести предметы снаряжения,
которые многие годы применялись
в соревнованиях по скалолазанию:
специальный шлямбур, оттяжки,
набор скальных крючьев и самостраховок; для альпинизма –
модель ледового крюка, ручку для
заворачивания ледобура, модель
айс фи-фи. 1971 – по путевке ЦК
ВЛКСМ в составе специального
отряда Ленинграда он едет на стройку Нурекской ГЭС. Альпинисты и
скалолазы (30 человек) из разных
городов страны выполняли самые
разнообразные и сложные работы
по укреплению скального рельефа
над объектами стройки. Например,
по их проекту и конкретному исполнению был закреплен камень весом
в 6000 т. Затем последовала работа
на Токтогульской и Красноярской
ГЭС. С 1985 его основной работой
является подготовка дипломированных специалистов в школе
«Промальпа»; занимается специальной горной подготовкой группы
«Тайфун».
В ряду его многочисленных восхождений – 25 маршрутов 5Б-6-й
к.с.: скальная стена Ягноба и ледовая на Мижирги (5025 м); в двойке с
П.Чочиа поднимается на п. Е. Корженевской (7105 м); в связке с
Г.И.Чубом (Киев) совершает восхождение на п. Коммунизма (7495 м);
п. Ленина (7134 м). Во время зарубежных поездок совершил серьезные восхождения на п. Гамба, п.
Кру, Монблан, на п. Селла по двум
маршрутам 6-й к.с. 1982 – оканчивает школу инструкторов альпинизма и работает нач. спасотряда в
течение пяти сезонов в альплагере
«МАЛ-Памир» и пять сезонов – ст.
тренером экспедиции. Автор книги
«Альпинисты, скалолазы, политехники» (см. 11. Литература альпинистская).
МАРКЕЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ (1907, Самара).МС (1945),
ст. инструктор альпинизма. 19291956 – служба в рядах РККА и СА.
Подполковник медицинской службы (врач-невропатолог). Окончил
Академию связи им. В.И.Чапаева и
Военно-медицинскую Академию
им. С.М.Кирова. Участник коллектива, создававшего первый в мире
телевизор. Один из составителей
«Руководства для действия войск в
горах», часть 1-я (см. 11. Литература альпинистская). Альпинизмом начал заниматься в 1933. В
составе участников 1-й альпиниады
РККА совершил восхождение на
Эльб рус.
Нар ко мом
обо ро ны
К.Е. Ворошиловым награжден золо-
Мартынов Владимир Александрович
с ними спортивные восхождения.
1946 – С. Ушба с В. через седловину. 1947 – тр. Мал. Трапеция –
Нуам-Куан – Айлама – Цурунгал
(чемпион Союза). Этот тр. проходил
в рамках большого мероприятия
«Траверс Главного Кавказского
хребта», посвященному 30-летию
Государства. 1950 – п/п тр Шхельда
– Ушба (Чемпион Союза). 1952 –
руководил первой альпиниадой Гру-
тыми именными часами. В разные
годы поднимался на Эльбрус 13 раз.
Принимал участие в строительстве
хижины на седловине Эльбруса.
1934 – оканчивает школу инструкторов. Под руководством Н.В.Крыленко принимает участие в походе
командиров РККА, установивших
мировой рекорд массового восхождения на высоту 7000 м (п. Ленина).
По невыясненным причинам фамилия В.Н. Маркелова не была внесена в свое время в список восходителей на п. Ленина в 1937 (рук. одной
из групп восходителей А.И.Поляков
подтверждал факт достижения В.Н.
Маркеловым вершины п. Ленина).
Был нач. 1-го сбора школы альпинизма РККА. 1937 – зам. нач. школы альпинизма РККА.1937 – вместе с В.М. Абалаковым руководят
массовым восхождением командиров РККА на Дыхтау (10 чел.). 1938
– нач. альпинистской части Эльбрусской экспедиции АН СССР. Маркелов и его зам. В.С. Глатенок совершают тр. Донгузоруна (подъем по С.
гребню п/п 5А к.с.). 1939 – уходит
на фронт войны с белофинами. 19411945 – участник ВОВ. После снятия
блокады Ленинграда воевал на Кавказе, дошел до Берлина. После демобилизации много лет успешно работал тренером в военной школе (сборах) альпинизма в Шови. За вклад в
развитие военного альпинизма, до
войны был награжден орденом
«Знак почета».
М.В.
МАРР КАКО (ИВАН) ГЕОРГИЕВИЧ, (1902, с. Чахатаури, Грузия –
1990, Тбилиси). ЗМС (1951). Научный работник, экономист. Почетный член Географического общества Грузии. Во время войны в чине
капитана, ст. инструктор альпинизма К.Марр был нач. Местийской
школы горных стрелков по подготовке офицерского состава Закфронта. 1946–1955 – рук. командами
Грузинского альпклуба и совершал
в альплагерях страны: «Ала-Арча»,
«Али бек», «Цей», «Ба к сан»,
«Артуч»; ст. тренером на сборах,
ст. инструктором КСП Цейского
района, а также инструктором в
Центре горной подготовки МО СССР
(Армения, Кировокан). В течение
ряда лет – нач. уч. части альпинистского лагеря «Цей» (1982-1986,
1991 – зимой), тренер школ и сборов по подготовке инструкторов
альпинизма (1971,1985,1987), сборов по подготовке спасателей (1982,
1983, 1985), ст. тренер Всесоюзной
школы Управления альпинизма ВС
ДСО профсоюзов по подготовке
инструкторов горнолыжного спорта (1987-1989). Член методического
совета Управления альпинизма ВС
ДСО профсоюзов 1984-1988. Автор
ряда методических разработок и
программ подготовки альпинистов
зинского совета профсоюзов – 80
чел. поднялись на Казбек и п. Спартак. 1955 – п/п на Ю. Ушбу (чемпион Союза). Член президиума ФА
Грузии, председатель совета ветеранов альпинизма Грузии.
Ве.М., Ве.В., Д.Ш.
МАР ТЫ НОВ
АЛЕ К САНДР
ИЛЬИЧ (сын Мартынова И.А.) –
(1948, Сыктывкар, Коми АССР).
МС (1983), инструктор-методист
1-й категории. Доктор философии в
области психологии («Формирование психологической готовности к
деятельности в экстремальных
условиях»). Член-корр. Международной Кадровой Академии. Имеет
разряд КМС по скалолазанию и
высокие спортивные разряды по
горнолыжному спорту, спортивному ори ен ти ро ва нию, пу ле вой
стрельбе (пистолет), парапланерному спорту. Начало занятий альпинизмом – 1963. Первые вершины –
п. 3700 и Цейхох. Чемпион Кавказа
– 1981, призер чемпионатов Союза
и Украины. Своими лучшими восхождениями считает: Трапецию по
С.стене, Чанчахи, Замин-Карор,
Зиндон, Дыхтау, а также небольшой, но красивый пик 2А к.с. в
Цее, которому вместе с П.Евтеевым
дали имя Юрия Визбора. Школу
инструкторов окончил в 1967.
Награжден жетоном «Почетный
спасатель» в 1988. Имеет более 25
лет опыта работы в промышленном
альпинизме. Работал инструктором
(многие в соавторстве с Мартыновым И.А.), учебника по промышленному альпинизму «Промальп»,
изданы книги: «Психология альпинизма» и в соавторстве с И.А.Мартыновым – «Безопасность и надежность в альпинизме». Соавтор книг:
«Школа альпинизма» (1989); «Безопасность и надежность в альпинизме» (2003); «Начальная подготовка
альпиниста» (2003) (см. 11. Литература альпинистская).
МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920, Харьков –
2000, Новосибирск). МС (1955),
инструктор-методист 1-й категории.
Канд. геолого-минераловед. наук.
Им опубликовано более 100 работ
по стратиграфии кайнозоя З.Сибири. 1995. – «Заслуженный разведчик недр». Школу инструкторов
окончил в 1938. Спортсмен, специализировавшийся на сложных маршрутах. Чемпион Союза: 1949 – тр.
Коштантау-Дыхтау (в команде В.М.
Абалакова); 1954 – тр. Чатынтау (с
подъемом по СВ. стене) – Ушба –
Мазери (рук. И.П. Леонов); 1955 –
Шхельда п/п «по доске». В 1957
был в основном составе сборной
СССР, которая готовилась к совместному с китайскими альпиниста-
573
Мартынов Илья Александрович
Мартынов В.А. – справа и Мартынов И.А – слева
ми восхождению на Музтаг-Ату. Но
по решению «сверху» неожиданно
был отстранен и снят уже практически с маршрута восхождения.
Сказалось прошлое его растрелянного отца. В 1967 – п/п Ю. стены
Чимтарги. Имел в спортивном
активе большое число восхождений
5-й к.с, в т.ч. п. Коммунизма, п.
Ленина. Руководил Новосибирской
областной ФА. Подготовил 5 мастеров спорта.
МАРТЫНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (брат В.А. Мартынова) – (1918, Балаклава, Крым). МС
(1956), инструктор-методист 1-й
категории. Инженер, преподаватель. Начало занятий альпинизмом
– 1938. Первые вершины – Тютюргу 1Б, и Бодорку 2А к.с. Первый
тренер – П.Ф. Захаров. Лучшие восхождения: 1940 – Тихтенген (4611
м); 1955 – Аманауз (3760 м); 1956
– Ушба (4710 м); 1957 – Каракая
(3896 м); 1961 – Талгар (4973 м).
Инструкторскую работу начал в
1939. В начале финской войны 1939
и ВОВ явился в военкомат, чтобы
идти добровольцем защищать Родину, но как «сыну врага народа»
(отец, А.Савченко-Бельский был
расстрелян в 1938 в Харькове) ни
ему, ни брату Владимиру этой чести не «доверили». В результате внезапного наступления немцев братья
оказались на оккупированной территории и были вывезены в Германию остарбайтерами. Владимир
работал на военных заводах, а Илья
– в фермерском хозяйстве. После
окончания ВОВ оба вернулись на
Родину и были сосланы на север.
При первой же возможности продолжили занятия альпинизмом.
Награжден жетоном «Почетный
спасатель». 1959-1969 – нач. уч.
части альпинистских лагерей:
«Красная Звезда», «Уллутау»,
574
«Ала-Арча», «Безенги». 1958,
1966, 1970, 1973-1975 – тренер и
ст. тренер различных школ по подготовке инструкторов альпинизма
сборов по подготовке спасателей,
методических сборов по переподготовке инструкторов альпинизма,
рук. многочисленными спасательными операциями в горах. Член
методического совета Управления
альпинизма ВС ДСО профсоюзов с
1980. Один из авторов «Единой системы подготовки альпинистов» и
основной разработчик Программы
подготовки альпинистов СССР
(1985). Автор «Ситуационных
задач», работ по организации и тактике спасательных работ, ряда
методических разработок а также
книг «Безопасность в альпинизме»
и «Безопасность и надежность в
альпинизме» (см. 11. Литература
альпинистская). Подготовил четырех МС по альпинизму, двух чемпионов СССР по скалолазанию и большое количество инструкторов, спасателей и альпинистов.
МАСЛОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1914, Ростов-на-Дону1991, там же).МС (1950), ЗТ РСФСР
(1985). В 1939 окончил Харьковский институт инженеров транспорта. Спортом начал заниматься с
1930, альпинизмом в 1935, в 1937
окончил Всесоюзную школу инструкторов альпинизма ВЦСПС. Один
из первых организаторов альпинизма в Ростове. Участник ВОВ, награжден орденом Отечественной войны
I степени и многими медалями: «За
Отвагу», «За Победу над Германией». 14 лет возглавлял Всесоюзную
школу инструкторов альпинизма
ВЦСПС. 1962-1981 – рук. учебнометодических сборов ВС ДСО профсоюзов по подготовке и переподготовке инструкторов-методистов по
альпинизму, а в 1984 – сбором
Спорткомитета РСФСР. За эти годы
подготовлено более 2500 инструкторов и 200 спасателей. 1961-1976
–
пред се да тель
спорт клу ба
«РИИЖТ и учебный мастер кафедры физвоспитания и спорта. 1966
-1979 – председатель ФА России.
1948-1984 – член Совета Всесоюзной секции альпинизма и ФАиС
Союза, с 1968 – член Пленума секции альпинизма ВС ДСО профсоюзов. 1979-1984 – член тренерскометодического совета Управления
альпинизма ВС ДСО профсоюзов.
Под его руководством подготовлены: 4 чемпиона Союза; 10 призеров
чемпионата Союза; МСМК Ю.Ю.
Арцишевский; МС – Х.Н.Тегкаев,
Н.А.Лав рен ко,
М.Н.Ма сло ва,
В.А. Волынский, В.Г. Кузнецов. Из
своих восхождений (более 200)
отмечал два маршрута: 1949 – п/п
тр. 8 вешин Цейской подковы, одну
из которых, ростовчане, по праву
п/в назвали пиком 200-летия г.
Ростова-на-Дону и тр. Ушбы в
1950.
А.П.
МА У РИ
КАР ЛО
(MAURI
CARLО), 1931-1982, Италия. Всемирно известный путешественник,
исследователь, альпинист и фотохудожник. Первое свое восхождение он совершил в 15-летнем возрасте в родных Доломитах на вершину Гриньо. 1956 – с падре Агостини совершает п/в на в. Сармиенто на Огненной Земле. 1957 – п/в на
вершины группы Сьерро-Торе:
Сьерро-Морено, Сьерро-Луна и
Сьерра-Адела; совершает первую
попытку (с В. Бонатти) покорения
Сьерро-Торе. 1958 – в связке с В.
Бонатти совершает п/в на Гашербрум-IV. Он побывал на вершинах
Африки и Гренландии, Аргентины
и Антарктиды, Гималаев и Анд, в
Новой Зеландии и Новой Гвинее.
Маэстри Чезаре
Путешествия – его главное увлечение, главное дело всей его жизни.
Он пересек все материки Земли;
побывал на Северном и Южном
Полюсах Земли. Исследовал пути
миграции белых медведей и условия жизни аборигенов Австралийских пустынь. Плавал на «РА-I» и
«Тигрисе» с Туром Хейердалом.
Прошел по маршруту Марко Поло и
изучал индейские племена в самой
глубинке Амазонки. Поднимался
на вулкан Эребус в Антарктиде и
путешествовал по Уралу и Сибири в
1979. Много писал и публиковался,
выступал с лекциями и снимал,
снимал, снимал. Принимал участие
в Международных выставках и различных конкурсах, его работы
отмечены многочисленными призами и наградами. Написал прекрасную книгу о своих путешествиях
(см. 11 – Литература альпинистская).
МАЦЕВИТЫЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1933, Харьков). МС по
альпинизму, ЗТ Украины, ст. инструктор альпинизма. Член корр.
АН Украины, доктор техн. наук,
профессор. Лауреат Государственной премии СССР. Альпинизмом
занимается с 1953. Ст. тренер Среднеазиатской и Харьковской школ
инструкторов альпинизма и спортивных сборов. Лучшими восхождениями среди многих десятков
совершенных считает: Ушбу (4710
м), п. Щуровского (4259 м), тр. 8
вершин Аксайской подковы, п.
Каракольский (5281 м). Возглавлял Харьковскую областную секцию альпинизма.
МАШКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1931, Душанбе – 1998, там
же). МС по альпинизму, «Снежный
барс», инструктор-методист 1-й
категории. Врач. Биолог. Научный
сотрудник Лаборатории высокогорных медико-биологических исследований АН Таджикистана. 19711978 – нач. медико-биологической
экспедиции на ПФП по изучению
воздейстивя высокогорных условий
на организм человека. 1973 – группа альпинистов-ученых (В. Айзенберг, Э. Рапопорт, Л.Хасдан, Л.
Яницкий) под руководством В.С.
Машкова для проведения научного
эксперимента, впервые в мировой
научной практике, поднимают на
вершину п. Коммунизма ... 17 крыс.
Впервые, на высоте 6100 м (под п.
Кирова) он организовал научную
лабораторию, в 1974 подняв сюда
электродвижок не столько для внутреннего освещения снежных
пещер, сколько для обеспечения
работы научных приборов. Самым
длинным и по расстоянию и по времени стал его рабочий маршрут –
«Фортамбек – ПФП – п. Коммунизма» – здесь он трудился, здесь работал созданный В. Машковым коллектив единоверцев: ученых-альпинистов и альпинистов-ученых.
Ему как никому другому удалось
поставить альпинизм на службу
науке. Во времена учения в Ленин-
градском мединституте был освобожден от физкультуры (с детства
по рок
серд ца,
пе ре не сен ный
инфаркт). Но, можно сказать, человек сделал себя сам. На пятом курсе
уже бегал на лыжах дистанцию в 30
км с результатом 1-го спортивного
разряда. Впервые попав в горы (альплагерь «Варзоб»), он понял, что горы
у него на всю жизнь. Стал инструктором альпинизма и работал в Фанских горах нач. уч. части альплагеря Чемпион страны в высотном
классе восхождений. В начале
1980-х по его инициативе начато
строительство высотного альплагеря МАЛ-«Навруз» на поляне под л.
Москвина (он стал его директором).
Среди времени, отдаваемого науке
и спорту, В. Машков находит
«окно» и оканчивает специализированные курсы и получает жетон
«Спасательный отряд». Он тренирует команду родного альплагеря
«Варзоб», которая становится чем-
пионами ВЦСПС, едет на Кавказ и
участвует в судействе очередного
чемпионата Союза среди спасателей профсоюзов, идет в горы спасать людей, попавших в беду. На его
счету множество сложных спасательных работ на Памирских высотах, он награжден Почетными грамотами Правительства Таджикистана. Летом 1978 в снежной лаборатории взорвались пары бензина и
обожженный Владимир (потом врачи сказали, что у него сгорело 65%
кожного покрова) бросился спасать
белых крыс и научные приборы и
уж потом катался по фирну, стараясь сбить с себя пламя. Но он выжил
и снова поднялся на Памирское Фирновое плато и снова стал обучать солдат премудростям военного дела в
горах.
МА ЩЕН КО
НИ КО ЛАЙ
МИ ХАЙ ЛО ВИЧ (1935, Ки ев –
1971, Ц.Кав каз). МС (1963),
МСМК (1970). Чем пи он Со ю за:
1965 – Ю. Ушба п/п по З. стене;
1968 – С. Ушба п/п по В. стене.
Восхождения, совершенные в Альпах: Австрия – Дахштайн Ю. стена, 6-я к.с, Роскуппе, кант Гезойзе, 5-я к.с; Франция – Пти-Дрю
(м-т Бонатти), 6-я к.с, Пти-Дрю
(м-т Маньона), 6-я к.с. В Болгарии
– Дьявольские Иглы по красной
стене, 6-я к.с. Погиб под камнепадом на в. Андырчи.
В.Ш.
МАЭСТРИ ЧЕЗАРЕ (MAESTRI
CESARE), 1929, Италия. Вошел в
историю альпинизма как «Паук
Доломитов». Исключительный мастер скальных восхождений, в т. ч. в
стиле «соло». С ним связаны самые
драматичные моменты истории
освоения (1959) вершины Серро
Торре – он штурмовал ее вместе с
Т.Эггером, который погиб при не
совсем понятных обстоятельствах.
Долгое время многие не верили
утверждениям Маэстри, что они
тогда все же достигли вершины. В
1970 вернулся к стенам этой вершины. И прошел в 1971 новый марш-
575
Медзмариашвили Джумбер Александрович
рут в подчеркнуто техническом
стиле. Для сверления дыр под
шлямбурные крючья альпинисты
тащили с собой компрессор, который затем оставили на стене.
Е.А.
Виль ям со вер шил пер вое со ветское восхождение на 1-ю вершину
и п/в на 2-ю и 3-ю вер ши ны
Шхельды и готовился к восхождению на три остальные вершины.
Аристов, Гарф, Поморжанский».
МЕДЗМАРИАШВИЛИ ДЖУМБЕР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1929,
Тбилиси – 1961, Ц.Тянь-Шань).
МС и ст. инструктор альпинизма.
Член Грузальпклуба. По образованию – философ. Имел многочисленные научные и философские
публикации. Чемпион Союза: 1955
МЕКК АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ–ФОН (1864-1911, Москва).
Саша Мекк был болезненным ребенком, и его мать Надежда Филаретовна вывезла сына на лечение в
Швейцарию. В 14 лет мальчик, оказавшись перед Монбланом, был
полностью покорен открывшимся
видом: «Я во всю жизнь не забуду
того впечатления, какое произвело
на меня зрелище, и одного этого
впечатления было достаточно, чтобы навсегда сделать меня ярым
поклонником горной природы.
Новый мир в одно мгновение овладел мною, и я даже рад был сделаться рабом чистой горной природы!»
Получив соответствующее образование в 1892-1898, уже являясь
директором Московско-Казанской
железной дороги, фон Мекк продолжает горные путешествия. Вскоре, оставив должность, он посвятил
себя научно-общественной и благотворительной деятельности. С 1886
состоял действительным членом
39 различных обществ и товариществ (в т.ч. швейцарского AlpenClub, немецкого и австрийского
Alpenverein). В восьми из них
являлся председателем, был председателем спортивной комиссии
Общества воздухплавания. 1887 –
при восхождении на гору Хонек, на
границе Франции и Германии у
него появляется мысль об организации «Общества для восхождений и
исследования русских гор». Он принимается за выработку Устава
Общества (см. 1. Альпинизм... Русское Горное Общество). Летом 1888
с профессором С.И. Иловайским
(председатель Крымского горного
клуба) посещает центры альпинизма в Европе. 1900 – журнал «Землеведение» (Географический журнал
им. Д.Н. Анучина, периодическое
издание Географического отделения Императорского общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии, выходящий
с 1894) публикует сразу два материала фон Мекка об альпинизме:
очерк «Альпинизм» и статью «Альпинизм на Парижской всемирной
выставке» (это был Всемирный
Конгресс альпинистов). Публикации появляются в период, когда его
настойчивые усилия достигли цели
– утверждаются Устав, флаг, значок Общества и разрешается выпускать свой журнал «Ежегодник Русскаго Горнаго Общества». 1901 –
Общество начинает свою деятельность. 1902 – фон Мекк помещает
статью «Образовательные путешествия» в журнале «Естествознание
и География». С появлением собственного «Ежегодника» печатает в
Последнее восхождение Джумбера
Медзмариашвили – З. вершина п. Победы, которую грузинские восходители
называют пиком Важа Пшавелла
– п. Сталина; 1957 – п/п тр. Дарвазского хр.; 1960 – п/п тр. Зулумартского и Заалайского хр. Погиб
в 1961 при спуске с п. Победы (см.
1. Альпинизм... Трагедии на п. Победы).
Д.Ш.
МЕЙ Е РО ВИЧ ВИЛЬ ЯМ. Об
этом молодом и талантливом альпинисте, к сожалению, сохранились только сведения о его совершен ных вос хо ж де ни ях пе ри о да
1935-1936. В июле 1935 штаб 1-й
аль пи ни а ды ВЦСПС для под готовки инструкторов организовал
группу из 17 чел., в которую был
включен В. Мейерович и направил ее в р-н л. Шхельда. После
окон ча ния за ня тий, груп па в
составе: Мейерович, Мауэр, Бадер,
Корочанский, Павлова под рук. О.
Ари сто ва с Уш бин ско го пла то
со вер ши ла вос хо ж де ние на п.
Щуровского (4259 м). Затем Мейе ро вич, В.Мау эр и О.Ари стов
совершают первое советское восхождение на Чатынтау (4368 м), а
с На де ж ди ным, Кор ча ги ным и
Бадером поднимаются на остальные три вершины Чатына (в те
годы считалось, что у Чатына 4
вершины). Группа инструкторов
и курсантов (В.Шер, П.Ф.Захаров,
576
В. Мейерович и др.) в ходе занятий шко лы по стро и ла пе ше ходную тропу от начала Шхельдинского ущелья до ледника, открыв
это красивейшее ущелье для массового посещения туристами. На
всем про тя же нии тро пы бы ло
ус та но в ле но бо лее 60 мар ш рутных туров. Затем Аристов, Мейерович, Изергина, Анфилов совершают первое советское восхождение на две вершины п. Профсоюзов (4100 м) в массиве Шхельды.
В авусте О. Аристов в связке с В.
Мейеровичем совершают первую
попытку тр. Шхельды – они поднимаются на 1-ю З. вершину по З.
стене (сняв записку первовосходителя Отто Герцога) и проходят
2-ю и 3-ю З. вершины Шхельды
(4310 и 4229 м). Это было п/п участ ка Шхель дин ско го мас си ва.
Затем В. Мейерович с О. Аристовым, Л. Суходольским и Э. Губманом со вер ша ют вос хо ж де ние на
Ирикчат (4030 м). 1936 – В. Мейерович, Б. Гарф и М. Иванов предпринимают попытку восхождения
на п. Профсоюзов. Пройдя по уже
зна ко мо му Мей е ро ви чу пу ти,
груп па, ос та вив груз на греб не
(непогода), возвратились вниз, но
из-за до ж дя ухо дят в ла герь
«Адылсу». Когда они переходили
р. Адылсу, под ними обрушился
мост. Бурный поток унес с собой
В. Мейеровича. Спустя 55 дней,
когда спала вода, его тело было
найдено в 35 км от места падения
в реку. На сезон 1936 у группы
еще было запланировано п/в на
4-ю вершину Шхельды и первое
советское восхождение на 5-ю вершину. После окончания восхожде ний, на ука зан ных вер ши нах
были оставлены записки: «Совершен ное на ми п/в, по свя ща ем
па мя ти Виль я ма Мей е ро ви ча,
погибшего 04. 07. 1936 при переправе через реку Адылсу... В 1935
Мерецкий Эрнст Львович
нем ряд статей о развитии альпинизма на Западе и знакомит Европу
с деятельностью РГО и первыми
шагами зарождающегося в России
альпинизма,направляет информацию в Георгафический календарь
Юстаса Петерса (ведущий мировой
печатный орган тех лет), помещает
ста тьи во фран цуз ском «La
Montagne», в английском горном
журнале, в др. изданиях. Известный альпинист и ученый профессор
В.Рикмер-Рикмерс писал: «Он
(А.М.) создал русский альпинизм,
организовал и поставил его на прочное основание. Нам за границей это
виднее, чем в России, так как мы,
иностранцы, наблюдаем это извне.
Раньше мы ничего не слышали о
русских горовосходителях, и понятие «русское» не имело места в альпинизме. Фон Мекк уничтожил это
убеждение: своей неутомимой работой, своим энтузиазмом, настойчивым благородным характером, деятельностью в качестве руководителя РГО... Кто мог раньше поверить,
что русские по собственной инициативе будут ходить по горам Кавказа, организуют собственный процветающий горный клуб и даже
построят хижины». Не отличаясь
крепким здоровьем, он все же совершал восхождения: на Казбек, Монблан, Юнгфрауиох, п/в на Семеновбаши (3602 м, Домбай, З.Кавказ) –
так он назвал вершину в честь
Почетного члена РГО П.П. Семенова-Тян-Шанского. Во время горных
путешествий он производил измерения и маркировку ледников,
метеонаблюдения, фотографировал, зарисовывал и исправлял географические карты, изучал расте-
фон Мекк в походном костюме
(фото относится к первым
его горным походам)
ния и горные породы. Он был убежден, что не обладая техникой горовосхождения, работы ученых не
увенчаются успехом. Эту мысль он
высказывает в статье «Русские
путешественники и альпинизм»
(«Известия ИРГО», том XLII). Он
мечтал о том, чтобы путешествия в
горах и восхождения обыкновенных туристов и альпинистов приносили пользу науке, создать руководство или наставление, с помощью которого человек, попавший в
неисследованные края, мог дать
сведения о флоре и фауне, строении
гор, о ледниках и пр. По его инициативе при ИРГО была учреждена
ледниковая комиссия. 1907 – принято и напечатано, разработанное
им «Наставление для установки на
ледниках меток для обозначения
различных наблюдений».
И при всем этом, вспоминал
известный западный альпинист
А.М. Фишер, «он не забывал поэзии
и искусства: поэзия и живопись
придавали пребыванию в диких
моренах Алибекского ледника особую прелесть». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Тот
же А.Фишер сказал: «Кавказ видел
много славных и знаменитых исследователей горных высот, но никогда
не видел такого верного и преданного друга, как А.К. фон Мекк».
Ю.Е.
МЕНЖУЛИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1923, Верный, Казахстан).
МС (1944), ЗТ Казахской ССР
(1973), ст. инструктор альпинизма.
Химик-металлург. Ст. научный
сотрудник института металлургии
и обогащения АН Казахстана. Имеет более 120 научных трудов в области производства редких и цветных
металлов; 30 государственных
патентов и изобретений. Начал
заниматься альпинизмом в 1938.
Свое первое восхождение совершил
на пик Комсомола (4376 м), первым
инструктором был И. Кельс. За время занятий альпинизмом совершил
свыше 200 различных восхождений, среди которых более 20 п/в и
п/п. Ю.Н.Менжулин инструктор
альпинизма с почти полувековым
стажем работы в альпинистских
лагерях, сборах, экспедициях, школах инструкторов в качестве нач.
уч. части, ст. тренера и нач. экспедиций на Тянь-Шане, Памире,
Алтае. Он руководил многими альпиниадами на вершины 28 Героев
Панфиловцев, Комсомол и Талгар,
в которых принимало участие (по
300-600 чел.). Рук. сложных спасработ: п. Талгар (1943), Белуха
(1955), Хан-Тенгри (1969). 19471990 – член президиума ФА Казахстана, ответственный секретарь,
председатель маршрутной комиссии и тренерского совета. 1942-1943
– принимал активное участие в создании и работе школы инструкторов горно-стрелковой подготовки
под рук. М.Т. Погребецкого в должности ст. инструктора. Эта деятельность отмечена грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 19471991 – нач. сборов по горно-тактической подготовке в Алма-Атинском Высшем командном училище
и Высшем пограничном училище.
Участник ВОВ, принимал непосредственное участие в освобождении
городов Киева, Праги, форсировании Днепра и Одера, а также в боевых действиях в горных районах
Карпат и Судецких Альп (командир
артиллерийской батареи). За боевые подвиги награжден четырьмя
орденами и четырнадцатью медалями. Принимал участие (1940) в разведке и освоении молибдено-вольфрамовых месторождений на п. Маяковского (4208 м) и Джамалак (3950
м), в. Юбилейной (3941 м) в Ср.
Талгаре, где в годы ВОВ работали
крупные рудники по добыче важного стратегического сырья.
МЕРЕЦКИЙ ЭРНСТ ЛЬВОВИЧ
(1938, Ростов-на-Дону). МС по альпинизму, ЗТ РСФСР, инструктор-
методист 1-й категории. Трудовую
деятельность начал в 1960 на «Сельмаше» в Киргизии. Работник спортивного комбината Управления эксплуатации социальных объектов
ОАО «Ростсельмаш». В студенческие годы пришло увлечение альпинизмом (1962). На его счету технически сложные восхождения на вершины: Чатын (4368 м), Чанчахи
(4420 м), Ужба (4710 м), пик Московской правды (6075 м), Суган
(4486 м) и мн. др. Инициатор создания музея альпинизма в Ростовской
области при клубе «Планета». По
его инициативе и при поддержке
спортивного актива завода «Ростсельмаш», был построен клуб туристов и альпинистов «Планета», с
единственной в СССР искусственной «скалой» из горных пород, база
«Дигория» на С. Кавказе – ставшие
577
Мерцбахер Готфрид
учебно-спортивным центром, с
хорошо налаженной работой альпинистско-туристской секции спортклуба «Ростсельмаш». 1990 – возглавил крупнейший спортивный
комплекс на Юге России – спортивныйкомбинат «Ростсельмаш» (стадион, бассейн «Коралл», специализированные залы: ручного мяча
«Олимп», греко-римской борьбы
«Геркулес», атлетической гимнастики «Донской богатырь», водноспортивная база, учебно-спортивный центр «Планета» с альпинистской базой «Дигория» (С. Осетия),
клубы по месту жительства: «Белая
ладья», «Золотая перчатка», «Дзюдо»). Высокие профессиональные
качества и большой опыт хозяйственной работы помогли ему в период прекращения финансирования
спорткомбината, не только сохранить его дееспособность, но и сделать одним из лучших спортивных
центров Ростова-на-Дону. 1993 – по
его инициативе создан фонд «Олимпийская надежда», спонсорские
средства которого направляются на
улучшение качества учебно-тренировочного процесса перспективных
молодых спортсменов. Членом Совета ФА он активно помогает ее работе
в новых условиях. 1999 – возле клуба «Планета» установлен мемориальный обелиск памяти погибшим
донским альпинистам, снят фильм
о ветеранах-альпинистах, проводятся ежегодные массовые восхождения альпинистов.
МЕРЦ БАХЕР
ГОТ ФРИД
(MERZBAXER GOTTFRID), 18431926, Германия. Альпинист, исследователь и географ-самоучка,
посвятивший большую часть своей
жизни исследованию гор России.
До 1888 успешно вел скорняжное
дело, дававшее материальную независимость. Свои деловые поездки
совмещал с восхождениями в Пиренеях, Доломитовых Альпах, Тироле. 1878 – первая публикация,
578
1891 п/в Г. Мерцбахера
на Накра-тау (Ц. Кавказ)
показывающая его многогранные
ес те ст вен но на уч ные
ин те ре сы.
1889 – проводит свою первую крупную экспедицию в Атласских Горах
Сев. Америки. 1891 – с Людвигом
Пурчеллером путешествует по Кавказу. Совершает первый тр. вершин
Накра-Донгузорун. 1892 – экспедиция на Тянь-Шань. По пути заглядывает на В.Кавказ и совершает п/в
на вершину Тебулосмта (4493 м), по
довольно техничному маршруту З.
гребня. Осенью посещает предгорья
Гималаев. Дома переводит труды
русских географов на немецкий
язык и пишет объемный труд
«Высокогорные районы Кавказа»,
в работе над которым ему неоценимую помощь оказал опыт Кавказских восхождений (только п/в он
совершил более 10). Этот объемный
труд приносит всемирную известность. 1900 – попытка восхождения на Малоалмаатинский пик.
Полагают, что к этому времени ему
принадлежит инициатива и поддержка создания в Верном (АлмаАта) отделения РГО – первой официальной альпинистской организации в Казахстане. 1902 – очередная
поездка на Тянь-Шань с целью разведки узла Хан-Тенгри. Первая
попытка пройти по ущ. Баянкол
приносит разочарование и первое
открытие: путь ему преградил
огромный (выше 6000 м) барьер,
который он назвал Мраморной стеной. Поднявшись на пик, возвышающийся над перевалом Ашу-Тор,
он выясняет, что Хан-Тенгри не
является узловой вершиной горной
системы Тянь-Шаня. И устанавливает, что истинным узлом ТяньШаня является вершина высотой
6500 м и называет ее именем князя
Николая Михайловича – председателя Российского географического
общества, так много сделавшего
для успеха его экспедиций. Спус-
тившись с пер. Тюз, попадает к языку ледника Инылчек. По мере продвижения вперед он делает еще
одно открытие – огромное озеро с
тысячью плавающих по нему айсбергов, прочно запирающее ущелье
от края до края. В конце каждого
лета вода из озера уходит, и все
многочисленные айсберги ложатся
на его дно. Этому месту с причудливо разбросанными громадными
сераками он дает поэтическое название «Долина уставших айсбергов».
По Ю.Инылчеку идет вверх, но
недостаток продуктов и проблемы с
носильщиками вынуждают экспедицию повернуть назад. Стремление быстрее выйти к Хан-Тенгри
привело к тому, что он «проглядел»
такую гору, как будущий пик Победы. 1902 – по его инициативе в Верном было организовано Казахстанское отделение Русского Горного
Общества. 1903 – повторяет путешествие в район Инылчека, чтобы
повторить (пропавшие от сырости в
прошлом году), бесценные 60 фотоснимков района. Отчеты о проделанной работе он публикует в Берлинском, Лондонском, Мюнхенском, Венском, Петербургском географических обществах. Подаренные им панорамы до сих пор украшают библиотеку Географического
общества России (в С-Пб). 19071908 – последнее путешествие на
Тянь-Шань (Китайская часть).
Г.Мерцбахеру присуждено почетное звание профессора Мюнхенского университета, он стал почетным
членом многих географических
обществ. Русское географическое
общество присудило ему золотую
медаль им. П.П.Семенова. Три московских общества: Любителей естествознания, Испытателей природы
и Горное – преподнесли ему дипломы на звание их почетного члена.
Его имя увековечено в названии
открытого им озера, в геодезии
пользуются т.н. координатами
Мерцбахера. Известный ученый
Густав Радде объединил мнение
ученых мира о Мерцбахере простой
фразой: «Это создатель эпохи».
И.Б.
МЕСС НЕР
РЕЙН ХОЛЬД
(MESSNER REINHOLD), 1945,
Италия. Один из самых знаменитых альпинистов в мировой истории, путешественник, писатель, в
настоящее время депутат Европарламента и общественный деятель.
Пионер спортивного подхода к альпинизму, он ввел в практику скоростные соло-восхождения, сначала в
Доломитовых Альпах, а затем в
районе Монблана. Стал первым альпинистом, достигшим 14 восьмитысячников и семи высочайших вершин кон ти нен тов. От ме тил ся
рекордными по сложности восхождениями в разных регионах: Ю.
стена Аконкагуа, Брич Уолл на
Килиманджаро, ЮЗ. стена на Мак-
Минделевич Сергей Владимирович
Кинли и др. Но главная его слава
родилась в Гималаях. Первое восхождение на восьмитысячник
Гашербрум I в альпийском стиле
(1975), первое бескислородное восхождение на Эверест (1978), первое
соло на восьмитысячник Нанга
Парбат (1979), первое соло в альпийском стиле на Эверест (1980),
первый тр. восьмитысячников –
группа Гашербрум (1984).
Е.А.
МИКЛАШЕВСКИЙ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1914, Дубовник,
Орловской обл. – 1999, Москва).
МС (1941), ст. инструктор альпинизма. Прямой потомок рода Миклашевских, способствовавших восхождению на престол династии
Романовых и тех Миклашевских,
которые участвовали в движении
декабристов. Эта линия родства
впоследствии серьезно мешала в
жизни молодого Миклашевского.
Техник аэродрома ЦАГИ, затем
работает в Летно-исследовательском институте в Жуковском. После войны оканчивает МВТУ и становится профессором и ведущим
тренером альпинистской секции.
1935 – первая поездка в горы в альп ла герь «Адыл су». Со вер шил
несколько восхождений и стал
инструктором-спасателем. По возвращении в Москву его зачисляют
в штат школы инструкторов альпинизма ВЦСПС. 1937 – вместе с О.
Аристовым и И.Череповым работает преподавателем Среднеазиатской школы инструкторов альпинизма в ущ. Левый Талгар. Зима
1938 – по заданию Наркомата Обороны обучает командиров Красной
Армии горнолыжному делу. После
окончания МВТУ – преподаватель
на кафедре «Физическое воспитание» (альпинизм и горные лыжи).
Спортивные восхождения: 1938 – в
группе А. Гермогенова первый тр.
Безенгийской стены Дыхтау (5204
м) – Коштантау (5151 м); 1946 – в
группе Алексея Малеинова совершает п/п на С. Ушбу (4694 м) по СЗ.
стене (первая попытка прохождения «креста» Ушбы), затем восхождения: Аманауз (3760 м), Бжедух
(4270 м), Шхельда (4320 м) и др.
вершины. Он постоянный рук. многочисленных альпиниад МВТУ.
Ведущий специалист по альпинизму в спортклубе МВТУ
материалов о туризме, альпинизме, достижениях отечественной
науки и техники. Окончив факультет журналистики МГУ, работал
на ЦТ. Более 100 его материалов
было показано в программах: «120
минут», «Прожектор перестройки», «ТСН». Автор двух книг по
туризму: «Туризм для всех» и
«Пора в поход». Многие его публикации носили критический и проблемный характер, вызывая положительный отклик. После статьи
«Люди в горах» («Комсомольская
правда») был создан общесоюзный
фонд для оплаты спасательных
работ. Публикации за его подписью
на страницах «ВВ» помогли получению материальной помощи семьей известного альпиниста, первого
российского восходителя на Эверест В.Балыбердина. Результатами
публикаций стала отмена незаконных задер жа ний аль пи ни стов
пограничниками в Приэльбрусье;
были отменены незаконные поборы с любителей путешествий в
Безенги, Архызе, Приэльбрусье.
1990 – туристы из производственного кооператива «Алтай» (Москва) предложили ему стать гл. редак-
О.А.
МИНДЕЛЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1946, Москва). МС
по туризму (1990), Заслуженный
путешественник России (2000).
Инженер-физик по микроэлектронике. 1990 – главный редактор и
учредитель (1992) популярной российской газеты для любителей
активных путешествий и горных
восхождений «Вольный ветер».
1998 – действительный член (академик) Национальной Академии
туризма – и Московской международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения (1999).
2003 – член президиума Федерации
спортивного туризма Москвы.
Туризмом начал заниматься в
школе – в кружке Бауманского
Дворца пионеров. Инструктором
начал работать в туристском лагере это го Двор ца. Спор тив ным
ту риз мом на чал за ниматься в
Октябрьском клубе туристов Москвы и турклубе «Спартак». Руководил многочисленными школами,
семинарами и сборами Московского турклуба. 4 спортивных сезона
отработал инструктором на турбазе «Терскол» (Приэльбрусье, Ц.
Кавказ). Основная специализация
– спортивный туризм, совершил
несколько десятков походов (в т.ч.
5-й к.с.), был призером чемпионатов Москвы. 1978 – начало журналистской практики: в центральной
прессе опубликовано более 300
тором новой газеты для путешественников. Он же придумал название
газеты – «Вольный ветер». Первые
два номера вышли в свет на четырех
страничках, следующие на восьми.
В истории создания и работы газеты
были трудные периоды, когда не
было помещений, отсутствовало
финансирование, газету делали всего два человека. В настоящее время
«Вольный ветер» – авторитетная
газета, форматом А3, выходящая
один раз в два месяца на 16 страницах, из которых 4 – полноцветные.
Газета имеет распространение по
всей России (по подписке) и через
общественных распространителей.
За свою активную и плодотворную деятельность по пропаганде
туризма и альпинизма, путешествий и здорового образа жизни, он
был отмечен грамотами и дипломами Министерства РФ по физической культуре, спорту и туризму;
579
Мирианашвили Шота Марианович
Госкомитета РФ по молодежной
политике; Туристско-спортивного
союза России; ФА России; различных журналистских конкурсов (в
т.ч. за публикации в журналах
«Радио», «Техника и наука»).
МИ РИ А НА ШВИ ЛИ
ШО ТА
МАРИАНОВИЧ (1931, Тбилиси).
МС (1960), МСМК (1977). В 1966
выполняет редкий по тем временам
норматив – Почетный знак мастера
спорта. Чемпион Союза 1976 – п/п
тр. п. Наблюдателей – п. Ошанина
(6389 м) – п. Москва (6785 м) – п.
5456.
В.Ш.
МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ (1934, Москва-1961, З.
Кавказ). Инженер-физик. Горным
туризмом заниматься начал в 1954.
Председатель туристской секции
МИФИ в 1957-1959. Организатор и
руководитель первых технически
сложных походов на З. Кавказе:
Рынджи-Аге (р-н Нахара, 1956),
Аксаута (З.Кавказ, 1957). Принимал участие в гляциологических
работах по программе Международного геофизического года), КлухорДомбай (с п/п перевалов Клухоркая, В. Клухор, Хецквара, 1959).
Исследование и восхождения на
вершины и п/п сложных пер. р-на
Тепли-Джимарай на Ц. Кавказе
(1960). Погиб в лавине на пер.
Бугойчат в Архызе. Его именем
назван пер. в Даутском хр. (к Ю. от
п. Даут) и озеро на водоразделе
истоков р. Кизгыч.
А.В.
МИ ХАЙ ЛОВ
АЛЕ К САНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1943, пос.
Полевский, Свердл. обл.). МС по
альпинизму, ЗТ России (1990). В
1966 – окончил УПИ им. С.М.
Кирова по специальности радиоэлектронные устройства. 1968-1970
– офицер на космодроме. После
службы в СА – ст. научный сотруд-
580
ник на радиотехническом факультете родного института. 1973 –
переведен в Свердловский филиал
Всесоюзного НИИ метрологии на
должность ведущего инженера,
затем зав. сектором. В последующие годы в порядке избрания по
конкурсу работал научным сотрудником в Институте математики и
механики Уральского отделения
АН СССР, впоследствии УрО РАН,
нач. вычислительного центра, первым зам. директора Федерального
государственного унитарного предприятия КБ «Медавтоматика».
Альпинизмом начал заниматься в
1961.
1967-1982
–
11 раз принимал участие в чемпионате Союза в составе сборных
команд Свердловской области и ВС.
Чемпион Союза 1967 (тр. ШильбеМузджилга); 1968-1969 – серебряный призер чемпионата Союза и
бронзовый призер в 1979. 1973,
1976 – чемпион ВС. В его активе
более 30 восхождений 5Б-6-й к.с., в
т.ч. 10 п/п: п.Революции (6940 м),
п. 26 Бакинских комиссаров (6838
м), п. Маяковского (6096 м), п. Лукницкого (5800 м), Далар (3972 м),
Ак-кая, Ерыдаг (3925 м), п.Шипка
(6254 м), п. 250-летия Свердловска,
п.Энгельса (6510 м), ХХ11 Олимпиады (4300 м). Совершал восхождения в Трансильванских Альпах,
Саксонской Швейцарии. Шесть раз
поднимался на семитысячники
Союза и совершил восхождение на
Ю.Барунтзе (Гималаи). 1975 – организатор и первый тренер сборной
команды УрВО. 1975-1998 – тренер
в СКА УрВО. После образования в
2002 СКА ПурВО вновь стал штатным тренером сборной армейской
команды по альпинизму и скалолазанию. 1988 – тренер сборной
Свердловской обл. в высотном классе. Его команда 5 раз становилась
чемпионом Союза/России, и 6 раз
призером. Организовал и провел
более 30 экспедиций и учебно-тренировочных сборов в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Альп и
Гималаях. Команда, руководимая
совместно
с
С. Ефимовым, в 1997 совершила
п/п по З.стене на Макалу (8463 м) и
впервые в отечественном альпинизме была удостоена международного
приза «Золотой Ледоруб», присуждаемого за высшее мировое достижение в альпинизме. В активе
Михайлова-тренера 5 подготовленных МСМК (М. Дэви, М. Брук, А.
Кленов, С. Борисов, С. Хабибулин) и
27 – МС, среди которых восходители на последний непокоренный
восьмитысячник – Ср. Лхоцзе (А.
Болотов, Н. Жилин). За достижения в организационно-методической работе по совершенствованию
подготовки спортсменов высших
разрядов и успехи в альпинизме он
неоднократно поощрялся почетными грамотами МО Союза, главнокомандующего Сухопутными войсками, ЦК ВЛКСМ. Награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил
СССР». 1998 – награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
1999 – Указом Президента России
ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Автор
монографии по вопросам надежности страховки (см. 11 Литература
альпинистская).
МОЖАЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1958, Ленинград). «Снежный барс» (1984), МС (1988), ЗМС и
МСМК (1989), инструктор-методист
2-й категории. Инженер электротехник. Альпинизмом начал заниматься в 1975 в секции ЛЭТИ. Ученик и воспитанник Л. Трощиненко.
Совершил 12 восхождений на семитысячники. К наиболее интересным
его восхождениям относятся: 1980
– 1-я З. вершина Ерыдага (зимой);
1981 – п.4845 (Гуамыш) п/п и еще
раз зимой Ерыдаг; 1982 – п. Таджикского Госуниверситета по В.
стене, п. Адмиралтеец по С. стене,
п/п, 6-я к.с. – призер чемпионата
Союза; 1983 – Замин-Карор (на этой
вершине он был 8 раз); 1985 – п.
Коммунизма и Крумкол – зимой;
1986 – п. Тутек, 6-я к.с., п. Е. Корженевской – зимой; 1987 – п. Ком-
Моногаров Владимир Дмитриевич
мунизма, Хан-Тенгри, п. Победы;
1988 – п. Ленина – зимой, тр. массива п. Победы с З. – п. Военных
топографов, 6Б к.с.; 1990 – п. Ленина – зимой. 1989 – участник экспедиции на Канченджангу. В группе
поддержки совершил восхождение
на Ю. вершину и затем на Ср. и Гл.
вершины с перемычки между ними.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть». 1991 – участник российско-болгарской экспедиции на
Чо-Ойю, по пути п/в поднялся на
вершину. Много работает в альплагерях инструктором. Монтажниквысотник в Ленинградском альпинистском клубе «Высотник» и МП
«Монитор». Ведет тренерскую работу в родной секции альпинизма –
ЛЭТИ.
Ве.М., Ве.В.
МОИСЕЕВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ (1917, Москва – 2000, там
же). Выдающийся советский математик и глубокий мыслитель, рабо-
ты которого по моделированию последствий «ядерной зимы» радикально повлияли на мировое общественное мнение. Академик АН
СССР и РАН. Лауреат Госпремии
СССР (1980) и премии «GLOB-500»,
удостоен Золотой медали им. Капицы Российской академии естественных наук, является действительным и почетным членом четырех
академий. К альпинизму пристрастился в предвоенные годы. В конце 30-х минувшего века окончил
школу инструкторов в Домбае. Его
тренером был известный австрийский альпинист Франц Бергер, давший ему уверенные навыки техники альпинизма и инструкторской
работы. Его альпинистский путь
был в значительной мере связан с
учебным альпинизмом. Стажировку в должности инструктора
Н.Н.Моисеев проходил в альплагере «Наука» (Алибек). И снова ему
повезло, в его отделении был профессор И.Е.Тамм, восходящая звез-
да советской физики. Интерес молодого инструктора к научным трудам И.Е. Тамма во многом определил дальнейшую научную судьбу
будущего академика. Послужной
альпинистский список Н.Н. Моисеева не отличался сложными маршрутами, но был заполнен именами
широко известных отечественных
альпинистов, с которыми он совершал свои восхождения. Несколько
лет он ходил в одной связке с
В.М.Коломенским. После демобилизации из армии он близко познакомился с известным альпинистом
из МВТУ В.Д.Лубенцом. Уровень
подготовки Н.Н.Моисеева давал
ему возможность занять место в
команде МВТУ, которая готовилась
к «рекордному» (так в те времена
назывались сложнейшие маршруты) тр. Дыхтау (5204) – Мижирги
(5025 м) – Коштантау (5151 м). Но
интерес и привязанность к инструкторской работе пересилили лестное приглашение, и он уезжает в
«Алибек» на учебную работу. Он
работал в лагерях страны: «Алибек» в Домбае, ЦДКА в Приэльбрусье, часто бывал на Алтае, где был
первым нач. спасслужбы первого
по с ле во ен но го
аль пи ни ст ско го
лагеря «Ак-Тру», работал нач. спасслужбы в альплагере «Талгар» на
Тянь-Шане. Воспоминаниями о своей совсем не простой жизни Н.Н.Моисеев поделился в книге «Как далеко до завтрашнего дня...». (М.: ООО
«Тайдекс К°», 2002.).
ва» в 1970. В 1978 окончил школу
инструкторов альпинизма Казахско го Спорт ко ми те та. Пер вое
сложное восхождение совершил в
1982 – п. Победы, п/п по С. стене
– призер чемпионата Союза. Затем
последовали сложные маршруты
на вершины: 1983 – п. Таджикского Госуниверситета – призер чемпионата Союза; 1984 – п. Победы,
п/п по С. стене В. вершины – чемпион Союза; 1985 – п. Кызыл-Аскер, п/п по С. стене, Хан-Тенгри по
С. стене, 6Б к.с., п. Коммунизма –
зимой; 1987 – п. Коммунизма, п/п:
1988 – Хан-Тенгри по С. стене, п/п
– призер чемпионата Союза, п.
Ленина – зимой. В его активе 21
восхождение на семитысячники:
п. Коммунизма – 5 раз, п. Победы
– 2 раза, п. Ленина – 9 раз, п. Е.
Корженевской – 2 раза, Хан-Тенгри – 3 раза. 1989 – в составе киногруппы 2-й Гималайской экспедиции поднялся на Гл. Канченджангу (без кислорода). Награжден
медалью «За трудовое отличие».
1991 – снова восхождение (бескислородное) на Дхаулагири – п/п по
З. стене. 1995 – Манаслу. 1996 –
восхождение на Чо-Ойю. Юрий
Моисеев – «играющий» тренер,
часто совершает со своей командой
сложные восхождения. Как общественный тренер занимается горной подготовкой бойцов и офицеров Советской Армии.
МОИСЕЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1954, Алма-Ата). МС (1983),
МСМК и ЗМС (1989), инструкторметодист по альпинизму. Военнослужащий. Преподаватель физического воспитания. Тренер по
аль пи низ му
Ал ма-Атин ско го
филиала ЦСКА. Начал заниматься
альпинизмом в секции «Локомоти-
МО НО ГА РОВ
ВЛА ДИ МИР
ДМИТРИЕВИЧ (1926, Киев). МС
(1956), ЗМС и ЗТ Украины (1967),
МСМК (1970), инструктор-методист
1-й категории. Проректор Киевского инфизкульта по научной работе.
14 лет рук. проблемной лабораторией высоких тренировочных нагрузок. Доктор биолог. наук. Профес-
В.И.,Ве.М., Ве.В.
На Дхаулагири поднялись(1988) первые советские альпинисты:
Ю.Моисеев и К.Валиев (Казахстан) с альпинистом из ЧССР –
Золтаном Домианом. Восхождение совершено в альпийском
стиле, без кислорода – признано лучшим восхождением мира года
581
Моренец Николай Павлович
методы восстановления и психотерапии. 1994 – научная поддержка
экспедиции на Дхаулагири. Автор
многочисленных научных работ по
альпинистской тематике и специальности. 1991 – выступил с докладом на Международном конгрессе
по высокогорной медицине в Швейцарии и на Международном симпозиуме по высокогорной медицине в
Японии. В свой 50-летний юбилей
совершил восхождение на п. Е. Корженевской (7105 м), а 70-летие
отметил восхождением сразу на обе
вершины Эльбруса.
Ве.М., Ве.В.
сор. Многолетние исследования
обобщены в монографии, посвященной проблемам утомления в
спорте, его преодоления и компенсации. Награжден двумя медалями
«За трудовое отличие». Начал заниматься альпинизмом в 1946. 1964
– выполняет редкий по тем временам норматив – Почетный знак мастера спорта.1951 - первое его
восхождение на С.Ушбу, а всего на
его счету 8 восхождений на Ушбу, в
т.ч. 5 – по новым маршрутам. Эта
вершина становится главной вершиной его альпинистской деятельности. Трижды был чемпионом
Союза и 15 раз – призером. Основные восхождения: 1952 – тр. Мазери (3960 м); 1954 – тр. Шхельды
(4295 м); 1958 – тр. Коштантау
(5151 м) – п. Тихонова (4670 м);
1959 – Ц. Шхельда по стене; 1960
– Ю. Ушба по ЮЗ. стене; 1961 – тр.
Коштантау – Мижирги (5025 м) –
Дыхтау (5204 м); 1962 – п. Щуровского (4259 м) и п. Ленина (7134 м);
1963 – п. Вольной Испании (4200 м)
по С. стене; 1964 – новый путь на С.
Ушбу по В. стене; 1965 – Ю. Ушба
по З. стене; 1968 – С. Ушба по С.-В.
стене, 6-й к.с.; 1971 – С. Ушба по В.
стене; 1972 – Чапдара (5049 м) по
ЮВ. стене; 1974 – Чапдара по СВ.
стене, п. Ленина, п. Е. Корженевской. Совершен ряд восхождений
за рубежом: Монблан и Пти-Дрю
(по двум маршрутам) во Франции,
Триглав в Югославии, Дахштайн в
Австрии и Дьявольские Иглы в
Болгарии. Начиная с 1951, регулярно работал инструктором альпинизма в АМ. В числе его учеников: С. Бершов и М. Туркевич –
покорители Эвереста в 1982. С 1986
– постоянный рук. комплексной
научной группы, обеспечивавшей
подготовку сборных команд СССР и
Украины к восхождениям в Гималаях. Для этих целей шесть раз
побывал в гималайских экспедициях. 1990 – во главе специальной
научной группы был в Гималаях с
экспедицией «Лхоцзе-90». В команде интенсивно использовались
582
МОРЕНЕЦ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1922, с. Сахновщина, Харьков. обл. – 1991, Сумы). До войны
стал ст. инструктором альпинизма и
выполнил нормы МС. С первых дней
ВОВ на фронте. В 1941 – после тяже-
лого ранения в р-не Орши (Белоруссия) был признан не пригодным для
возвращения на фронт. Добился
направления на Закавказский
фронт, где в качестве ст. инструктора альпинизма участвовал в обороне
перевалов Кавказа в составе 106
ОГСО. Участвовал в эвакуации жителей Тырныауза (см. 8 – Военный альпинизм... Переход через пер. Бечо).
Почетный гражданин Тырныауза.
По заданию командования в конце
февраля 1943 участвовал в операции
по снятию фашистских штандартов
с вершин Эльбруса. В конце войны в
память о друге написал песню «Барбарисовый куст», которую до сих
пор любят и поют не только альпинисты.
Награжден 16 правительственными наградами. После демобилизации вернулся к преподавательской
работе – завуч специального детского дома, затем до выхода на пенсию
– работал в органах народного просвещения Сумской области. Принимал самое деятельное участие в орга-
низации альпинистского клуба
«Абалаковец» и Народного музея
альпинизма в Сумах.
МОСКАЛЬЦОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАДИМОВИЧ (1952, Харьков –
1987, Памир). МС по скалолазанию
(1971), МС по альпинизму (1980),
ЗМС и МСМК (1982). Инженер-радиоэлектронщик. За цикл работ по
специальности награжден дипломом и медалью АН Украины. Имеет
два авторских свидетельства. К альпинизму приобщился с ранних лет:
в 1969 он получает значок «Альпинист СССР». 5 раз побывал на семитысячниках страны. Совершил
более 40 восхождений 5-6-й к.с. Три
раза был чемпионом Союза по альпинизму. Чемпион Союза (в связке
с С.Бершовым). 1975 – в Болгарии
прошел один из сложнейших маршрутов – Злый Зуб. 1982 – участник
1-й Гималайской экспедиции. Во
время восхождения на Эверест поднялся до высоты 8250 м. Участвовать в штурме вершины не смог
из-за полученной травмы при падении в ледниковую трещину. Награжден орденом Дружбы народов. Его
высшие альпинистские достижения: 1974 – Аманауз-Двузубка
(3600 м) по В. стене; 1976 – 6-я
Башня Короны (4860 м); 1977 – З.
Домбай (4036 м) по Ю. стене п.
ЦДСА; 1978 – Двузубка (3600 м),
6А к.с.; 1979 – п. Пассионария
(4000 м) по бастиону; п. Бородино
(5959 м), п/п по С. стене; 1980 – п.
Холодная стена (5979 м); 1984 – п.
Энгельса, Ю. Ушба, Чанчахи; 1985
– Чапдара (5049 м); 1986 – зимнее
восхождение на п. Коммунизма (м-т
Бородкина). На холодной ночевке
получил серьезные обморожения –
ампутация нескольких пальцев на
ногах. 1981-1985 – тренер сборных
команд Харьковского «Буревестника» по альпинизму и скалолазанию.
1978-1987 – член президиума ФА
Харькова. 1987 – восхождение на
Мур Адольфус
п. Клары Цеткин (6641 м), 6-й к.с.
Из-под самой вершины лавина сносит всю группу. Из пяти человек
остался жив только А. Коваль.
Лешу Москальцова найти не удалось. Алексей из семьи альпинистов. Его дядя Юрий Москальцов –
один из первых на Украине чемпионов СССР (1949 – п/п тр. Коштантау-Дых тау
в
ко ман де
В.М.Абалакова). Родители: Вадим
Борисович Москальцов (1915-1982)
и Наталья Яковенко – МС и инструкторы альпинизма.
Ве.М., Ве.В.
МОСКВИН
АЛЕКСАНДР
ВЕНИАМИНОВИЧ - см. Вальтер
Ю.В.
МОСКВИЧ ГРИГОРИЙ. Весьма
значимым, уникальным явлением в
становлении туризма на рубеже
веков в России, а затем и в первые
годы Советской власти было издание путеводителей Г. Москвича.
Начало было положено в 1888 изданием путеводителя «По Крыму».
Через пять лет появились путеводители по Кавказу, Кавказским Минеральным Водам и по Черноморскому побережью. Затем путеводители
по городам. Санкт-Петербургу,
Москве, Одессе, Варшаве и по Финляндии; они ежегодно переиздавались. К примеру – «Путеводитель
по Кавказу» 1913 (изд. СПб «Редакция путеводителей») выдержал 20
изданий подряд. Путеводители
снабжены топографическими картами и детальными планами городов, фотоиллюстрациями. В предисловии к юбилейному путеводителю
по Кавказу (1913) он писал: «Настоящим изданием заканчивается четверть века моей путеводительской
деятельности. Никто в своем деле не
судья, но я позволю себе сказать два
слова. В 1888 я издал Путеводитель
по Крыму. В то время путеводители
по России были редкостью. Я работал с любовью 25 лет, создал единственное в России издательство путеводителей. Мною выпущены 10 разных путеводителей в 134 изданиях
в количестве свыше 500000 экземпляров. С чувством глубокого удовлетворения могу засвидетельствовать, что распространение моих
путеводителей ежегодно увеличивается и растет, следовательно, и интерес к нашей бескрайней изумительной по красоте Родине. В этом, все
растущем, интересе к нашим «жемчужинам» – Крыму и Кавказу, и ко
всем тем местам, которым посвящены мои путеводители. Я вижу, что
послужил, как мог, дорогой родине
и был полезен моим соотечественникам и черпаю веру, что и дальнейшие труды мои не пропадут
даром, расширяя познания, поддерживая к нему неугасимый огонь
любви». Г. Москвич преуспел не
только в издании прекрасных путеводителей, но и в организации путе-
шествий и экскурсий. О многом
говорят его предложения, распространенные по всей России: «Ежедневные экскурсии на Бермамыт,
Дарьяльским ущельем на Казбек,
на Чегетский ледник, на Крестовый
перевал, в Грузию, в Боржом, в Абастуман, в Батум и обратно».
Н.Д.
МОФФЕТ ДЖЕРРИ (MOFFAT
JERRY), 1963, Великобритания.
Самый известный скалолаз Великобритании 80-90-х XX в. Долгое время определял стандарты сложности
маршрутов. Первым в Англии прошел маршрут Е9, открыл новые
маршруты в Германии (Фэйс),
Франции и др. странах. Особую
известность ему принесли он-сайт
(см. 9 – Спортивное скалолазание)
прохождения сложнейших маршрутов в США начала 80-х. В последнее время Моффет больше занимается боулдеринговыми восхождениями, являясь одним из наибольших авторитетов в Фонтенбло и
Йосемитах. Первый профессиональный скалолаз в Англии.
Е.А.
МОШ НИ КОВ
АНА ТО ЛИЙ
ИВАНОВИЧ (1953, Ленинград).
КМС по скалолазанию. МС (1980),
ЗМС и МСМК (1990), инструкторметодист по альпинизму. Инженертеплоэнергетик ПО «Балтийский
завод». Основные восхождения
совершены в горах Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня. Начиная с
1976, когда он получил значок
«Альпинист СССР», и до «своего»
Эвереста в 1990 прошел более 50
маршрутов высших к.с., 19 из них
– 6-й к.с. и 12 – в двойке. Три раза
подряд (1987-1989) входил в десятку лучших альпинистов страны,
что было не просто, учитывая появление в те годы новых альпинистских талантов. 1983-1984 – облада-
тель зимнего Кубка Ленинграда;
1978-1989 – шестикратный чемпион Ленинграда по альпинизму.
Чемпион и призер СССР в разных
классах. Лучшие восхождения:
1978 – п. Лукницкого (5800 м) по
С. стене; 1979 – Чапдара (5049 м)
по СЗ. стене; 1980 – п. ХХ11 Олимпиады (4300 м) по В. стене; 1982 –
п. Аксу (5355 м) по С. стене; 1984 –
Чатын (м-т Мышляева), п. Аксу –
п/п, 6Б к.с.; 1985 – п. Свободной
Кореи (м-т Попенко) – зимой; 1986
– п/п по центру С. стены п. Сабах
(5300 м); 1988 – п. Асан: два маршрута 6Б к.с., п. 4810м п/п, тр. массива п. Победы с З. – п. Военных
топографов, п/п, 6Б к.с.; 1989 –
Крумкол – зимой, В. Домбай по В.
стене – в двойке, Аманауз по В. стене – в двойке, Биткая – 6Б к.с.;
1990 – в составе экспедиции «Восхождение мира» поднимается с С.
на Эверест. 1996 – Дхаулагири.
2003 – руководил экспедицией альпинистов С-Пб на Эверест. Инструкторской и тренерской работой
занимается с 1980.
Ве.М., Ве.В.
МУРАВЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1931, Свердловск).
МС (1964), инструктор-методист 1-й
категории, судья Всесоюзной категории по альпинизму. Один из родоначальников альпинизма на Урале.
Первый на Урале «Снежный барс».
Неоднократный призер чемпионатов СССР по альпинизму. Первое его
восхождение – Софруджу в Домбае;
первое восхождение 5 к.с. – тр.
Ушбы. 1955 – окончил школу инструкторов. 1958 – в составе экспедиции МВТУ (рук. И. Ерохин) поднялся на п. Победы. 1973 – восхождение
по СЗ. стене на п. Маяковского (6096
м). Известен ветеранам послевоенного альпинизма как изобретатель
принципиально новой модели альпинистских кошек (платформа с
пяточной защелкой), которыми
пользовалось не одно поколение отечественных альпинистов, совершивших в «кошках Муравьева» многочисленные серьезные восхождения.
Ветеран отечественного альпинизма, Е.А.Муравьев активно сотрудничает с ПО «АСКАН», оказывая
консультативную и др. помощь в
испытаниях и сертификации альпинистского снаряжения.
М.А.
МУР АДОЛЬФУС (MOORE
ADOLPHUS), 1841-1887, Великобритания. Английский дипломат и
разведчик, ответственный чиновник английской администрации в
Индии. Один из пионеров освоения
Кавказа. Был участником двух экспедиций, во время которых совершались первые для западных альпинистов восхождения на обе вершины Эльбруса: 1868 – с Д.Фрешфильдом и в 1874 – с Х.Уолкером.
Один из пионеров беспроводнико-
583
Мурадян Степан Геворкович
вых восхождений в Альпах. Его восхождение по новому маршруту
«Бренва» на Монблан считается
первым спортивным восхождением,
когда целью стало не просто восхождение, а открытие нового пути на
вершину. Был также одним из пионеров зимних восхождений.
Е.А.
МУРАДЯН СТЕПАН ГЕВОРКОВИЧ (1929, Ереван). МСМК Армении (1995), инструктор-методист
1-й категории. Гл. архитектор
тивные достижения» (1972), восхождение на п. Е. Корженевской в
составе женской группы. Погибла в
1974 при попытке восхождения на
п. Ленина в составе женской группы (см. 1. Альпинизм... Трагедии в
горах).
В.Ш.
МУШКЕТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1850-1902). Русский ученый,
геолог, географ. Исследователь Ср.
Азии, Урала, Кавказа. Первым дал
геологическое и орографическое
описание Ср. Азии. 1881 – совместно с Романовским Г.Д., предложил
геологическую карту Туркестана.
1877 – принимал участие в исследовании загадки узла Гармо. На Ц.
Тянь-Шане, на С. склоне хр. Сарыджас его именем назван ледник (длина 20 км, шириной до 2 км).
МЫ СЛОВ СКИЙ
ЭДУ АРД
ВИКЕНТЬЕВИЧ (1937, Москва).
КМС по туризму. МС по альпинизму
(1966), МСМК (1968), ЗМС (1982),
ЗТ СССР (1989), инструктор-методист. 1966 – окончил МВТУ и в
1971
– МГУ. Радиоинженер и
«АрмПромпроекта». Альпинизмом
начал заниматься в 1950 – восхождение на Арагац. Первый инструктор – Э.Овсепян. Один из тех армянских активистов, что развивали
этот вид спорта в Республике в средине ХХ в. 1960 – окончил школу
инструкторов альпинизмиа. Он
работал на различных инструкторских должностях в альплагерях:
«Цей», «Буревестник», «Торпедо»,
«Домбай», «Джайлык», в 19841985 – инструктор-спасатель в МАЛ
«Памир». 1968 – получает жетон
«Спасательный отряд». В спортивном активе более 150 восхождений,
среди которых выделяются наиболее сложные и интересные: тр. Домбай-Ульгена, тр. Аксаута, Сонгути,
Джайлык, тр. Джугутурлючата,
Уилпата и дважды пик Е.Корженевской. Участник Международных альпиниад: 1967 – восхождение на п. Ленина; 1969 – п.Ленина
через Раздельную; 1972 – п. Коммунизма и в 1995 на Кавказе – на
Эльбрус. Занимаясь спортивным
скалолазанием, активно пропагандировал этот вид спорта на родине.
Судья по скалолазанию. Ст. инструктор клуба «Арагац». 1993-2003 –
инструктор горной подготовки в
военном колледже им. Мелконяна.
МУХАМЕДОВА
ИЛЬСИАР
МИХАЙЛОВНА (1941, Душанбе –
1974, Памир). МС (1972). Ассистент
кафедры Таджикского медицинского института. Награждена Большой золотой медалью Спорткомитета СССР «За выдающиеся спор-
584
физик. Канд. техн. наук, профессор.
Зав. кафедрой в Московской академии приборостроения. Имеет более
30 научных работ, монографию по
специальности. Впервые попал в
горы в 1954 в альплагерь «Локомотив». Неоднократный чемпион Союза. Совершил 11 восхождений на
семитысячники Союза, из которых
выделяются наиболее интересные:
1966 – п. Е. Корженевской по Ю.
стене – 2-е место в чемпионате Союза; 1967 – п. Ленина через скалы
Липкина (по «метелке»); 1968 – п.
Коммунизма, п/п по ЮЗ. стене,
получившее высшие оценки; 1970 –
первый супер-траверс п. Неру – массив п. Победы, со спуском на пер.
Чонтерен – чемпион Союза; 1974 –
Хан-Тенгри по С. стене – чемпион
Союза. За это восхождение удостоен
почетного знака «За спортивную
доблесть» и занесен в Книгу героев
спорта ЦК комсомола. 1980 – п.
Ахмади Дониш по С. стене – п/п.
Лучшие зарубежные восхождения:
в двойке с В. Ивановым Мак-Кинли
(м-т Кассина) и Пти-Дрю (м-т Бонатти). 4 мая 1982 в связке с В. Балыбердиным первыми из советских
альпинистов поднялись на Эверест
– п/п по ЮЗ. ребру – самому сложному из пройденных в то время маршрутов на Эвересте. Восхождение
проходило в тяжелых погодных
условиях, усугубленных кислородным голоданием и усталостью участников связки. С обмороженными
пальцами рук, проявляя мужество и
настойчивость, Мысловский преодолел последние сотни метров до вершины. На спуске серьезную помощь
им оказали поднимавшиеся С. Бершов и М. Туркевич. Награжден орденом Ленина. 1989 – руководитель
2-й Гималайской экспедиции на
Канченджангу. Экспедиция добилась впечатляющих успехов, весь
спортивный состав побывал на
нескольких вершинах, совершен
полный тр. массива, совершено
более 50 восхождений на вершины
массива высотой выше 8000 м. Такого успеха не добивалась пока ни одна
из Гималайских экспедиций. По
результатам экспедиции награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Школу инструкторов окончил в
1961, с тех пор работал в альплагерях «Алибек», «Джантуган»,
«Шхельда», «Ала-Арча», «Баксан».
Постоянный тренер секции альпинизма МВТУ (ныне МГТУ). 1961 –
председатель секции МВТУ, затем
член президиума ФА Московского
«Буревестника», ФА Москвы. 1988
– председатель ФА СССР. После
перестройки – президент Евро-Азиатской ассоциации альпинизма и
скалолазания. Учредитель Между-
В 1970 Э.В.Мысловский совершает
п/в на Гл. вершину группы ОгузБаши – 5168 м по С. гребню 5Б к.с.
(ущ. Джеты-Огуз, Тянь-Шань)
народной ассоциации охраны горной природы. Действительный член
Российского Географического общества. Автор публикаций на альпинистские темы.
Ве.М., Ве.В.
Мэллори Джордж Герберт Ли
МЫШЛЯЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ (1927, с. Вязники, Владимир. обл. – 1963, Ц.Кавказ). Альпинистская судьба этого незаурядного человека сложилась так, что
ему суждено было стать исторической фигурой на рубеже альпинистских эпох отечественного альпинизма. Он был, чуть ли не самым первым, кто осмелился вплотную
подойти к проблеме Ушбинских
стен и других предельно сложных
маршрутов. Первый успех пришел в
1958, когда в двойке с В. Николаенко проходят СЗ. стену на Ю. вершину Ушбы за три дня (чемпионы страны). Затем последовал ряд не менее
серьезных и выдающихся маршрутов, которые раз от разу подтверждали высокий рейтинг замечательного альпиниста. 1959 – Чатынтау – п/п по камину С. стены, чемпион Союза; 1961 – п. Свободной
Кореи п/п по С. стене, чемпион Союза. Мышляев был строгим сторонником круглогодичной тренировки.
Он говорил членам своей команды:
«Серьезный альпинист должен приучить себя проходить маршруты
только с нижней страховкой – в
этом залог безопасности». Среди
участников секции, которую он тре-
Пик Вольной Испании, одна
из первых технически-сложных
стен, пройденных Л.В.Мышляевым
нировал, часто можно было заметить Ю. Бородкина, Л. Добровольского, Э. Мысловского и мн. др.
альпинистов МВТУ. Команду он
собирал не по принципу «своих», а
так, чтобы все участнтки могли
дополнять личные качества друг
друга. Здесь был алмаатинец Сарым
Кудерин и киевлянин Яков Фоменко, харьковчанин Артур Глуховцев.
В зарубежных поездках стремился
расширить свой альпинистский
кругозор и с честью демонстрировал
свое мастерство. После совместного
с французами восхождения на Эгюйдю-Миди (м-т Контамина) он был
признан одним из сильнейших альпинистов мира. Погиб 14 июля 1963
на Чатыне, когда снежный карниз
вместе с ним унес: Юрия Колосова,
Юрия Мельникова, Сарыма Кудерина, Бориса Баронова, Юрия Смирнова.
Причин случившейся трагедии
никто определить не мог, выстраивали ряд предположений – от землетрясения до чьей-то роковой ошибки.
А.О.
МЭЛЛОРИ ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ
ЛИ (MALLORY GEORG HERBERT
LEIQH), 1886-1924, Великобритания. Легендарный альпинист,
погибший на склонах Эвереста. До
Первой мировой войны успел стать
одним из самых сильных восходителей в Альпах. Мэллори играл
ведущую роль в трех первых попытках восхождения на Эверест (19211922 и 1924). В последней из них он
вышел на решительный штурм вместе со своим молодым напарником
Э.Ирвином. Оба альпиниста не вернулись с восхождения, и длительное время продолжалась дискуссия,
могли ли они достичь вершины.
Тело Мэллори было найдено в 1999
(см. 1. Альпинизм... Эверест...)
Е.А
Записка, написанная Меллори и найденная на склонах Эвереста спустя
полвека на высоте примерно 8200 м
585
Н
НАМ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1946, Новый Путь, Ташкент.
обл.). МС по горному туризму
(1978), ст. инструктор-методист
(1989), судья Всесоюзной категории
по спортивному туризму (1991).
Нач. отдела Центра судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Казахстан. Горным
туризмом начал заниматься в 1963.
В 1973 занял 3-е место во Всесоюзных соревнованиях на лучшее туристское путешествие (Терскей Алатау, Куйлю). Неоднократный чемпион и призер Республиканских
соревнований. Награжден знаком
«За активную работу по развитию
туризма и экскурсий» (1986). Возглавляет МКК Казахстана.
А.В.
НАРКЕВИЧ ФЕЛИКС ВИКЕНТЬЕВИЧ (1931, Барановичи, Белоруссия). МС (1967), инструктор-методист 1-й категории, ЗТ Белоруссии (1985). Врач, канд. мед. наук,
профессор. Один из первых организаторов альпинизма в Белоруссии.
Начал занятия альпинизмом в 1953
в Цее с восхождения на п. Николаева (3900 м). Организатор и рук. 1-й
Белорусской альпиниады на Эльбрус в 1960. 1957 – окончил школу
инструкторов альпинизма ВЦСПС.
Работал Уполномоченным Спорткомитета СССР по альпинизму в
разных горных районах. 1958-1976
– председатель ФА Белоруссии.
НАСОНОВА ЭЛЬВИРА ТИМОФЕЕВНА (1941, Примор. край). МС
(1967), трижды «Снежный барс»,
инструктор-методист 1-й категории.
Геофизик. Альпинизмом начала
заниматься в 1960, совершив восхождение на Когутайбаши (3891 м).
Первый инструктор Миргородский.
1963 – окончила школу инструкторов ВЦСПС. Альпинистка универсального плана совершавшая как
сложные технические, так и высотные восхождения. О спортивной
направленности в альпинизме Э.
Насоновой говорит единственный
случай в практике отечественного
альпинизма – начиная с 1967 она
семь раз выполняла нормы МС в
т.ч. в 1971 – мужские. Имеет 1-й
спортивный разряд по скалолазанию. В ее активе свыше 50 восхождений 5Б-6-й к.с. Трижды становилась призером чемпионатов Союза
по альпинизму, многократный чем-
586
пион и призер чемпионатов Украины. Ряд восхождений совершен в
горах Болгарии и Чехословакии.
Владеет редкой для женщины альпинистской специальностью – более
10 лет проработала спасателем в
Крым ской
гор но спа са тель ной
службе. В ее активе множество проведенных спасательных акций на
стенах и в пещерах Крыма. Тренерспасатель альплагеря МАЛ-«ТяньШань»; неоднократно участвовала
в сложных спасательных работах.
Работала инструктором и тренером
в альплагерях: «Дугоба», «Ала-Арча», МАЛ-«Высотник» (под п.
Ленина), МАЛ «Тянь-Шань». Высокая альпинистская и инструкторская квалификация позволили
более 10 лет отработать в составе
отрядов промышленных альпинистов на Ак-Башинской и Токтогульской ГЭС. Председатель Алуштинского клуба «Эверест». Автор актуальных публикаций на альпинистские темы.
НАУМОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (1928, Москва – 2003, там
же).МС (1957), инструктор-методист 1-й категории. Инженер-механик. Первое знакомство с горами
произошло в 1947 в альплагере
«Химик» с восхождения на вершину Гумачи (3805 м). С тех пор
А.Ф.Наумов совершил более 200
различных восхождений, среди
которых: Чатын по С. стене; Аксаут
– подъем по СВ. ребру и дальнейший тр. массива; «Крест» Коштан-
тау; Цурунгал по ЮВ. стене; Коштантау по ЮВ.стене; Уллуауз по С.
стене. А.Ф.Наумов - призер различных соревнований по альпинизму.
Его тренерами являлись такие
известные альпинисты страны, как
В.Д.Лубенец и В.В.Овчаров. Школу
инструкторов окончил в 1953. Многие годы работал инструктором в
альплагерях страны: «Актру»,
«Артуч», «Ала-арча», «Дугоба»,
«Джайлык», «Красная Звезда»,
«Уллутау», «Цей». На Памире,
Тянь-Шане и Кавказе в качестве
нач. сборов проводил многочисленные спортивные мероприятия ДСО:
«Труд», «Зенит», «Динамо». Нач.
уч. части альплагерей «Айлама»,
«Алай», «Баксан», «Зесхо», «Киргизста», «Торпедо» и нач. КСП
Безенгийского р-на. Исполнял обязанности представителя Спорткомитета СССР в горных р-нах С.Осетии и Грузии. Широкое знакомство
с горными р-нами страны позволили А.Ф.Наумову собрать значительный материал, который лег в основу им созданных и опубликованных
путеводителей для альпинистов и
туристов (см. 11 – Литература альпинистская). В разные годы он
председатель ФА профсоюзов Москвы; член совета ФАиС Союза; член
и председатель классификационной комиссии ФАиС Союза. А.Ф.Наумовым подготовлено большое число спортсменов высших разрядов,
среди которых известные в свое время мастера спорта: Ю.Козлов, Е.
Со ко лов ский, А.Го лот вин, А.
Шутин, М.Друй, Н.Наумова и
И.Шагинян.
НЕКРАСОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (1928, дер. Власовская, Арх.
обл. – 1995, Москва). МС (1955),
МСМК (1968), инструктор-методист 1-й категории. К занятиям
альпинизмом его привлек будущий
ректор ЛИТМО, профессор, МС по
альпинизму Г.Дульнев. Затем работал преподавателем (ст. преподавателем) на спецкафедре МЭИ. После
увольнения в запас, в звании инженер-подполковника в 1978 зачислен в Главное Управление боевой
подготовки сухопутных войск ВС
СССР. Ст. офицер штаба сухопутных войск, координатор деятельности армейских команд по альпинизму, активно расширял географию экспедиций армейских команд
для участия в чемпионатах СССР.
Нестеров Виктор Филиппович
Организовывал и проводил учебноспортивные и тренировочные сборы команд округов, на основе которых
фор ми ро ва лись
сбор ные
команды ВС. Параллельно с руководящей деятельностью, успешно
занимался тренерской работой.
Многие из его учеников впоследствии стали опытными руководителями армейских и профсоюзных
коллективов и команд (К.Рототаев, Е.Жижин, А.Демченко, Л.Матюшин, Д.Макаускас (Литва), А.Битный, И.Хацкевич). В период 19591975 – один из ведущих альпинистов страны, активный последователь руководителей и организаторов армейского альпинизма: И.
Юхина, П.Рототаева, В.Тихонравова, В.Давыдова, А.Волжина, В.
Нестерова. Счет спортивных достижений В.П.Некрасова начался в
1953 с п/п СВ. стены В. Домбая
(В.Давыдов, Г.Живлюк, В.Пригода) 2-е место в чемпионате страны;
1957 – Кюкюртлю п/п ЮЗ. стены в
двойке с Г. Живлюком (2-е место в
чемпионате Союза); 1959 – команда под рук. В.П.Некрасова (Г.Живлюк, А.Бит ный, А.Дем чен ко,
Ю.Заричняк, К.Рототаев) совершив
п/п В. стены Ю.Ушбы становится
призером чемпионата страны; 1963
– армейская команда (В.Некрасов
– рук., Г.Живлюк, А.Битный, А.
Демченко, В.Логвинов, Ю.Гончаров) проходит маршрут, считавшийся многие годы проблемным –
ЮВ. ребро на п. Энгельса, 6-й к.с.
(После п/в группы М.Гварлиани
1953 это была вторая группа восходителей); 1964 – тр. п. Октябрьский – п. Ленина; 1965 – п. Коммунизма с л.Беляева становятся для
команды В.П.Некрасова призовыми в чемпионате страны; 1967 –
В.П.Некрасов ведет армейскую
команду на п.Революции. Восходителям с вершины открылось практически неизвестное и труднодоступное ущ. Бартанг с огромным
фронтом никем не пройденных Ю.
стен Язгулемского хр.; 1968 – в
ущ. Бартанг появляются 2 армейские команды, поставившие перед
собой целью пройти новыми маршрутами на п. Революции по Ю. стене (рук. В.П.Некрасов) и по Ю.
ребру (рук. С.Артюхин). Обе команды стали призерами чемпионата
СССР. На этот сбор были приглашены альпинисты Болгарской Народной Армии и вместе с ними было
совершено п/в на вершину «6254»,
которую в честь 90-й годовщины со
дня освобождения Болгарии от
Османского ига назвали пиком
Шипка; 1972 – вершина в хр. Академии Наук, издавна привлекавшая внимание В.П.Некрасова, стала новой тренерской задумкой: на
п. Комакадемии (6419 м) идут сразу три армейские команды. Л.
Матюшин – рук. (В.Старлычанов,
В.Листопадов, М.Чичинадзе) по
ЮЗ. стене; В.П.Некрасов рук. п/п
тр. п. Комакадемии – п. Гармо, 6-й
к.с. (чемпионы Союза.) и И.Бандуровский проходит СВ ребро. За два
года освоения нового района здесь
были проложены пять новых маршрутов высшей к.с., открыты удобные пути подхода через л. РГО, р-н
стал активно посещаться другими
командами. Знаток и поклонник
таджикской культуры и поэзии,
В.П.Некрасов давно вынашивал
идею присвоения одной из не пройденных вершин имени известного
путешественника и писателя П.
Лукницкого – участника первых
Памирских экспедиций и автора
более ста литературных произведений о Таджикистане – назван пик
5800 в центральной части Шахдаринского хр. на который было
совершено п/в под рук. В.Некрасова в 1975 (Л.Матюшин, В.Старлычанов, О.Федоров). Группа армейских альпинистов под его рук. прини мая уча стие в экс пе ди ции
«Малая география» в Шахдарьинском хр. (незадолго до Афганских
событий), способствовала открытию 3-го в стране и 4-го в мире месторождения ювелирного лазурита.
Специалисты отмечали, что своим
качеством найденный лазурит, превосходит все известные в мире.
М.Л.
Пик Комакадемии – начало
золотого траверса (с п. Гармо)
группы В.Некрасова 1972
НЕМЫЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (? – 1967, Москва).
Про фес сор, пу те ше ст вен ник и
исследователь горных р-нов нашей
страны. У истоков туризма в секции Московского Дома ученых
(МДУ), а фактически у истоков
советского туризма, наряду с
из вест ней ши ми уче ны ми Б.Н.
Делоне, И.Е. Таммом, А.А. Летаветом, А.А. Пистолькорсом, Н.П. Горбуновым и многими другими учеными, заслуженно стоит имя видного математика В.В. Немыцкого.
Впервые появившись в горах в 1924
(путешествие по Военно-Грузинской дороге), молодой ученый
навсегда связал свою жизнь с горами. 1925 – 1926 – совершает большие путешествия по Военно-Сухумской дороге (включая Домбай)
и поход из Кабарды в Сванетию и
обратно. Начиная со своего первого
путешествия по Тянь-Шаню в 1927
Пик Сталинской (Советской) Конституции (5250 м), Открыта
В. Немыцким в составе экспедиции
А. Летавета. (Хр. Куйлю, Тянь-Шань)
(л. Семенова и п. ТЮЗ), посвящал
свои ежегодные горные походы,
восхождения и экспедиции научному поиску, открытию «белых»
пятен и уточнению фактических
материалов по картографии, физической географии обширных горных р-нов Памира (узел п Гармо,
хр. Петра Первого, Бартанг, Сарезское озеро); Тянь-Шаня (узел ХанТенгри, хр. Куйлю); Кавказа,
Алтая (Тува), Якутии (хр. Черского), Камчатки, Саян, Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь). Начиная с
первого похода 1924, вплоть до
1967 он не пропустил ни одного
года без экспедиционных мероприятий (за исключением военных лет,
но в 1944 принимал участие в 4-й
альпиниаде профсоюзов в Домбае).
В его активе более 50 различных
горных мероприятий, включая 10
зимних. Несколько довоенных и
ряд послевоенных лет, он активно
работал в экспедициях А.А. Летавета. Длительное время после 1950
возглавлял секцию МДУ.
Ч.Г.
НЕСТЕРОВ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ (1912, Серов, Свердл. обл.
– 1993, Москва). МС (1940), ЗМС
(1948), ст. инструктор альпинизма.
Кадровый военный. Инженер-радист. Прошел всю войну от командира роты и до полковника. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной звезды и
15 медалями. Альпинизмом начал
заниматься в 1936 на Кавказе. К
лучшим его восхождениям относятся: 1939 – Гл. Шхельда по С.
стене, п/п; 1940 – п/п тр. Шхельды; 1946 – п/п. тр. Птыш – Акбекский гребень – Джугутурлючат
(Домбай); 1948 – В. Домбай п/п по
Ю. стене, лучшее восхождение года
по классу технически сложных
(тогда еще не было чемпионатов
587
Николадзе Гергий Николаевич
августа 1923 две группы (19 чел.)
студентов Тбилисского госуниверситета и членов Географического
общества Грузии под руководством
профессоров Г.Н. Николадзе и
А.Дидебулидзе достигают вершины Казбека. Эту дату стали считать
началом зарождения массового
альпинизма в Советском Союзе.
Г.Н. Николадзе стал организатором и создателем Грузинского Географического общества. Все последующие высокогорные экспедиции
шли под непосредственным патронатом этого общества. Николадзе –
организатор горной секции (при
обществе) и ее руководитель до конца своей жизни. Летом 1924 – организует и проводит большой горный
поход из Верхней Имеретии в Ю., а
затем и С. Осетию. Перед своими
сподвижниками он поставил задачу – молодая горная секция первой
страны); 1949 – тр. Двойняшки и
Замка (Гвандра, З.Кавказ); 1951 –
Гл. Домбай по ЮЗ. гребню – призер
чемпионата Союза. Начиная с 1937
работал инструктором, нач. уч.
части альплагерей «Молния» в
Адырсу и Домбае. 1947-1960 – тренер армейских команд альпинистов. 1937-1956 – член бюро альпинистской секции ДСО «Молния» и
ее председатель. 1947-1952 – член
президиума ФА Союза. Более 10
лет был членом (председателем)
коллегии судей чемпионатов СССР
по альпинизму. В 1947 стал первым чемпионом по скалолазанию
(см. 9 – Скалолазание... «Молния»).
Автор ряда статей по альпинизму в
сборниках и периодике.
Ве.М., Ве.В.
НИКОЛАДЗЕ ГЕРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1888, Тифлис – 1931,
Тбилиси). Организатор спорта в
Грузии и один из зачинателей
советского альпинизма. Доктор
математических наук (Сорбона,
1928), профессор, инженер химиктехнолог и металлург, все свободное время отдает научным исследованиям и занятиям спортом, организует рабочие гимнастические и
спортивные кружки и сам ими
руководит. Началом его горных
походов стал 1901, когда семья
Николадзе находилась в Швейцарии и 13-летний Георгий с сестрами много ходил по окрестным горам
и даже совершал небольшие восхождения (пик Тэт де Жеан, 2235 м).
Вернувшись в Грузию, ведет работу
по массовому спорту и туризму. 28
588
в Союзе должна подняться на высочайшую гору Европы (так тогда
считалось) – Эльбрус. В августе
1925 его группа пять суток пережидала непогоду на высоте 4200 м и
12 августа, с первым же прояснением Г.Н. Николадзе благополучно
приводит группу на З. Эльбрус. В
группе был Симон Джапаридзе –
впоследствии известный альпинист
и Николай Кецховели (тогда студент) будущий академик, ректор
Тбилисского университета и долгие
годы бессменный председатель Грузинского альпинистского клуба и
ФА Грузии. На вершину поднялись
известные Казбекские проводники
Гаха Циклаури и Ягор Казакалишвили. Затем следуют большие
исследовательские экспедиции в
Сванетию и Ц. Кавказ. Так получилось, что при ликвидации аварии
на своем опытном заводе Георгий
Николаевич серьезно простудился,
заболел крупозным воспалением
легких и умер в расцвете лет. Его
именем названа вершина (6340 м) в
Шахдарьинском хр. на Памире.
НОЗДРЮХИН ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1929, Ташкент).
МС (1955), инструктор-методист
1-й категории. Видный ученый географ, гляциолог. Начальник Управления гляциологии Узбекистана.
На его счету значительные экспедиции: зимовка в Антарктиде, он
участник 1-й экспедиции к Южному полюсу. «Почетный полярник
СССР». Альпинизмом, который
про фес си о наль но со про во ж да ет
всю его трудовую и научную деятельность, начал заниматься в
1947, совершив восхождение на
Чимган (3309 м) в Чаткальском хр.
Тянь-Шаня. Первый его инструктор – А.И.Арзанов. Совершил более
100 различных восхождений на
Памире и Тянь-Шане. Он являлся
одним из ближайших учеников и
идейных сподвижников памирского исследователя В.И.Рацека, принимая участие в большинстве его
спортивных и научных экспедиций
и совершая многие п/в в больших
горах. 1949 – окончил курсы подготовки инструкторов СКА ТуркВО. 1949-1951 – инструктор в альплагере «Туюксу»; 1954-1960 – в
«Дугобе». На счету Ноздрюхинатренера, есть подготовленные МС и
ЗТ Уз. ССР – В.А.Эльчибеков. За
время занятий альпинизмом более
10 раз принимал участие в сложных спасательных работах. 19491958 – инструктор и председатель
секции альпинизма Ташкентского
Госуниверситета; с 1959 – долгое
время общественный инструктор
секции ДСО «Мехнат». Альпинистский и инструкторский опыт помогал плодотворно заниматься горной подготовкой воинских частей
ТуркВО-САВО.
Ш.А.
НОРГЕЙ ТЕНЦИНГ
Тенцинг Норгей.
–
см.
НОСОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1936, Ленинград – 1996, там
же). МС (1969), МСМК (1977). Чемпион Союза 1976 – п. Маркса (6723
м) п/п по С. стене.
В.Ш.
О
ОБОЛАДЗЕ ДАТО (ДМИТРИЙ)
ПЛАТОНОВИЧ (1915, Тифлис –
2000, Тбилиси). МС (1956), ЗМС
(1965), ЗТ Грузии (1967), инструктор-методист 1-й категории. Географ. 1941-1944 – воевал на фронтах ВОВ. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда». После
войны начал активно заниматься
альпинизмом. Его лучшие восхождения: 1950 – тр. Двузубка – Доллакора – Лекзыр – Светгар; 1952 – тр.
Шхельды; 1953 – тр. Дыхтау –
Мижирги – Шхара; 1955 – п. Молотова п/п, призер чемпионата Союза;
1956 – п/в на п. Москва – призер
чемпионата Союза; 1961 – тр. Мазери – Ушба – Шхельда – призер чемпионата За совокупность спортивной
и инструкторской деятельности присвоено звание «Заслуженный деятель спорта Грузии». Много раз участвовал в спасательных работах, за
что имел благодарности от командования пограничных войск. Председатель секции альпинизма Тбилиси,
член президиума ФА Грузии. Автор
книги (на грузинском языке) «Горы
и молодежь» (Тбилиси. «Накадули».
1965), посвященной памяти спелеолога, прекрасного фотожурналиста
и альпиниста Гурама Тиканадзе.
Ве.М., Ве.В.
ОВЧАРОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1923 ст. Алексеевская, Рост.
обл. – 2002 Киев). МС (1954), ЗТ
Украины (1964), инструктор-мето-
дист 1-й категории. Окончил Киевский институт физкультуры. Много
работал преподавателем физкультуры,
тренером по боксу.
Альпинизмом начал заниматься с
восхождения под руководством первого своего инструктора Залевского
на Тютюбаши (4430 м) в 1939. 1946
– окончил школу инструкторов.
Более 20 лет работал инструктором
в альплагерях «Искра», «Домбай»,
«Баксан» – преимущественно нач.
уч. части. Спортивные успехи альпинистских команд Киевского и
Украинского «Буревестника» во
многом связаны с его именем. Личные восхождения В.В. Овчарова и
команд в составе которых он их
совершал, отличались постоянством в выборе интересных и технически-сложных п/п на давно известные вершины: Мазери с подъемом
по В. гребню, тр. Шхельды с В.; тр.
Аксаута, Коштантау и п. Тихонова
по СВ. стене: Коштантау СВ. стена;
З. Домбай по СЗ. стене. В.В. Овчаров чемпион Союза и Украины и
многократный призер этих соревнований. Совершил ряд зимних
восхождений в горах Польши и
ЧССР. 1951-1956 – гл. судья чемпионатов Украины по скалолазанию.
Вывозил в зимние лыжные походы
по Карпатам до 500 студентов Киевского политехнического института
одновременно. 1953-1993 – председатель секции (ФА) Киева, 25 лет
зам. председателя ФАиС Украины,
член президиума ФАиС Союза и ЦС
«Буревестник». С 1992 – председатель Совета ветеранов альпинизма
Украины.
А.К.
ОВЧИННИКОВ АНАТОЛИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ (1927, дер. Рубцово,
Вологодской обл.). ЗМС (1963), ЗТ
РСФСР (1972), ЗТ СССР (1982),
инструктор-методист 1-й категории. Заслуженный деятель науки и
техники. Доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой в
МВТУ. Им написаны восемь монографий по специальности. Альпинизмом начал заниматься в 1947 на
Кавказе. Активно занимался спортивным скалолазанием, принимал
участие в чемпионате Союза и первенстве ВЦСПС, занимал призовые
места. С конца 1950 полностью
переходит на высотный альпинизм.
Трижды поднимался на п. Комму-
низма. 1962 – зам. рук. советско-английской экспедиции на Памире
(Дж. Хант). К сожалению, основной цели – совместного восхождения
на
п. Коммунизма не получилось –
гибель двух английский альпинистов У. Нойса и Р. Смита на п. Гармо серьезно повлияла на дальнейшую работу экспедиции. 1966 – восхождение на п. Е. Корженевской.
1968 – звездный год А.Г. Овчинникова: его команда («Буревестника»), которую он готовил три года,
совершает сложнейшее восхождение на п. Коммунизма – п/п по ЮЗ
стене. Все участники этого выдающегося достижения отечественного
альпинизма были награждены медалью Спорткомитета СССР «За выдающиеся спортивные достижения»,
им было присвоено звание МСМК.
1968 – выполняет нормы редкого
по тем временам спортивного норматива – Почетный знак мастера
спорта. 1970 – тр. п. Неру – п. Победы со спуском по С. ребру. Совершил ряд восхождений за рубежом:
1960 – вместе с английскими альпинистами проходит ряд скальных
маршрутов в С. Уэльсе, в озерном
крае Англии и в Шотландии (о.
Скай); 1961 – Франция, Эгюй-диМиди маршрут 6 к.с. в двойке с
Л.Мышляевым; 1964 – Француские
Альпы – маршруты на Лё Паве и Ля
Меж с группой советских альпинистов (Б. Кораблин, Ю. Черносливин,
Г. Сеначев); 1965 – впервые советские альпинисты были представле-
589
Овчинников Евгений Витальевич
ны на Международном сборе проводимом Национальной школой лыж
и альпинизма (ENSA) в Шамони.
Двойка А. Овчинников и В. Онищенко поднимаются на Пти-Дрю
(м-т Бонатти). 1967 – принят в члены Французкого альпинистского
клуба (Группа высоких гор). 1969 –
восхождение на Фудзияму и с группой советских и японских альпинистов (А. Каспин, П. Буданов, К. Кузьмин, В. Эльчибеков, С. Саввон) на
Митцтоге. Инструктор альпинизма
с 1948. Его имя тесно связано с секцией альпинизма МВТУ и ДСО
«Буревестника». В 1958 его тренерские успехи отмечаются дипломом
за подготовку команды – чемпиона
страны (Ю. Ушба по СЗ. стене).
Организованные и проведенные
А.Г. Овчиниковым экспедиции на
Памир и Тянь-Шань отмечены
открытиями новых маршрутов:
1966 – три новых пути на п. Е. Корженевской (м-т Цетлина, В. гребень
и кф. Ю. гребня); 1967 – первый
подъем на ПФП с л. Фортамбек
через п. Парашютистов, п. Ленина
(через п. 6744 м и с л. Ленина через
скалы Липкина; 1968 – новое, редкое по тем временам достижение,
команда А.Г. Овчинникова за одно
лето совершает три восхождения на
семитысячники: п. Коммунизма, п.
Ленина и п. Е. Корженевской; Во
время подготовки и в процессе работы 1-й Гималайской экспедиции –
исполняет обязанности ст. тренера
всех подготовительных сборов. По
результатам работы экспедиции
награжден орденом Дружбы народов. 1952-1988 – член президиума
ФА Союза; 1962-1976 – зам. председателя ФА; 1965-1968 – член секции альпинизма ДСО профсоюзов.
Автор многочисленных публикаций, статей, очерков в нашей стране
и за рубежом. (см. 11 – Литература альпинистская).
Ве.М., Ве.В.
ОВ ЧИН НИ КОВ
ЕВ ГЕ НИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ (1971, Красноярск).
МСМК России по скалолазанию
590
(1997). Радиотехник. Свой путь
скалолаза начинал в секции Технологического института («Буревестник»). Тренер Р.Р. Руйга. Вид скалолазания – «трудность». 2000 –
Российский спортсмен ставший
первым в Мировом рейтинге скалолазов. 1997 – выиграл этап Кубка
мира в Курмайере (Италия). 1999 –
выиграл два этапа Кубка мира:
Безансон (Франция) и Крани (Словения). 1999 – чемпион России.
Дважды обладатель Кубка СССР.
ОДИН ЦОВ
АЛЕ К САНДР
НИ КО ЛА Е ВИЧ (1957, Вы борг,
Ленингр. обл.). МС (1983), МСМК
России, инструктор-методист 1-й
категории. Начал заниматься аль-
Уверенно отбивавшая до 1999 все
попытки покорения вершина Б. Транго
Тауэр (Каракорум, Балторо), «сдалась»
команде А.Одинцова, совершившей п/п
по СЗ. стене («Русский маршрут»)
ОД НОБ ЛЮ ДОВ
ГЕ ОР ГИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1911-1976, Москва). МС (1947), ЗТ СССР (1972),
ст. инструктор альпинизма. 1971 –
Заслуженный работник культуры
РСФСР. 1930 – окончил Московский Высший художественный
институт. Был слушателем курсов
пинизмом в 1975 в секции Ленинградского Горного института. В
чемпионатах страны принимает
участие с 1983. Чемпион Союза и
России, семикратный призер этих
соревнований. Восхождения 5-6
к.с.; 1981 – 2 маршрута на ХоджаЛокан (4767 м) и Замин-Карор;
1982 – Замин – Карор (4767 м), 6
к.с. и 3 маршрута 5Б к.с.; 1983 –
Уилпата и Далар, Мамиссон п/п 6
к.с. и В. Домбай (м-т Губанова), 6
к.с.; 1984 – два маршрута 6 к.с. –
Замин-Карор и Бохона, Корона 5Б
к.с. – зимой; 1985 – Замин – Карор
6 к.с.; 1986 – 2 маршрута 6 к.с –
Замин-Карор и Тутек п/в; 1987 –
п/п на Замке; 1988 – Шхельда
зимой (м-т Кенсицкого), 3 шестерки: дважды п. Асан – п/п и п. 4810
– п/п; 1989 – 2 маршрута 5Б к.с. и
4 ше с тер ки: Шхель да, Уш ба,
Чатын, Чегем; 1991 – п. Слесова и
п. Асан – м-ты 6 к.с.; 1992 – две
5Б; 1994 – п. Асан и п. 4240; 1995
– п/п 6 к.с. на п. 4810 и 5Б на п.
3850; 1996 – Аксу п/п, 6 к.с. Зарубежные восхождения: 1997
–
новые м-ты на стену Троллей
(Норвегия) «Балтика» и «Русский
путь»; 1999 – СЗ. стена Транго
Тауэр, п/п – «Русский маршрут»;
2001 – Пакистан, Каракорум –
вершина Лоток III – не удачная
попытка (НС в группе); 2002 – восхождение в рамках чемпионата
России – вершина Б.Парус (Баффинова Земля, Канада).
знаменитого Вс.Меерхольда. Работал художником-мультипликатором на различных московских киностудиях. В 1931 принимал участие
в организации (вместе с Б. Кудиновым) первого в стране альпинистского лагеря «Рот – Фронт» (Приэльбрусье). В этом же году стал
заниматься альпинизмом. 1936 –
школа инструкторов в Тегенекли,
1937 – курсы инструкторов альпинизма, 1938 – слушатель Всесоюзных курсов ст. инструкторов альпинизма. В 1937 полностью перешел
на работу по альпинизму. С 1938 –
нач. уч. части альплагеря «РотФронт». Зимой 1939 преподавал в
Центральной школе спасательной
Останин Виктор Васильевич
службы ВЦСПС. В начале ВОВ был
переведен на должность нач. Центральной спасательной станции
«Тегенекли». Август 1942 – организовывал и рук. эвакуацией работников Тырныаузского молибденового комбината (1500 чел. среди
которых было 230 маленьких детей)
через пер. Бечо (см. 8 – Военный
альпинизмЕ... Переход через пер.
Бечо и Донгузорун). Затем стал проводником, разведчиком, ст. инструктором горной подготовки в 242
ГСД. Принимал участие в снятии с
вершин Эльбруса фашистских флагов (1943). После окончания боевых
действий на Кавказе, в октябре-ноябре 1943 был ст. преподавателем
горной подготовки в Буйнакском
военном пехотном училище, а затем
переведен в Бакурианскую Школу
военного альпинизма и горнолыжного дела. В его активе восхождения на вершины: Джайлык, п.
Щуровского, Уллутаучана, Чатынтау по С. ребру. Во время войны
более 20 раз в зимних условиях
проходил через различные перевалы Ц. Кавказа вплоть до 3Б к.с –
Кашкаташ, совершил зимнее восхождение на Донгузорун. 1946-1957 –
нач. уч. части альплагеря «Баксан».
В этом промежутке времени выполнял поручения по организации
(1952) альплагеря «Варзоб» на
Памире и «Ала-Арча» (1953) на
Тянь-Шане, налаживал в них работу уч. части. 1957 – председатель
комиссии Спорткомитета Союза по
переаттестации инструкторов альпинизма в Казахстане и Киргизии.
Затем работал на различных должностях (по альпинизму) в ЦТЭУ
ВЦСПС, ЦС ДСО «Буревестник»,
1967-1971 – нач. уч. части альплагеря «Ак-Тру» на Алтае. Г.В. Одноблюдов вел активную общественную
работу по альпинизму в различных
комиссиях ФА Союза, В разные
годы являлся тренером секции альпинизма ДСО «Буревестник» и
«Труд»; член дисциплинарной
комиссии и тренерского совета ФА
СССР Награжден знаками: «Отличник физической культуры», «Активист ДСО профсоюзов». Имеет правительственные награды. Автор
серии учебных плакатов по альпинизму, соавтор учебника по альпинизму (см. 11 – Литература альпинистская).
О.Т.
ОЙР СА БАЛ
ХУ А НИ ТО
(OIARZABAL URTEAGA JUAN
EUSEBIO), 1956, Испания. Профессиональный альпинист, гид и
лидер знаменитой испанской телевизионной команды Al Filo de lo
impossile. Первым в своей стране
достиг всех 14 восьмитысячников.
Первым его восьмитысячником
была вершина Чо-Ойю. В 1992
поднялся на Эверест. 1994-1999 –
на этот период пришлись восхож-
дения на все остальные восьмитысячники. Он стал 6-м альпинистом
в мировом почетном списке, совершившем восхождения на восьмитысячники Гималаев и Карокорума. В 2001 повторил свое восхождение на Эверест. На все свои вершины-восьмитысячники поднялся
без использования искусственного
кислорода.
Е.А.
ОНИЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ (1936, Винница, Украина).
МС (1961), МСМК (1967), МС по
скалолазанию (1969), ЗМС (1982),
инструктор-методист 1-й категории
(1980). Врач спортивного диспансера №1 (Москва). Отмечен знаком
«Отличник здравоохранения». Альпинизмом начал заниматься в альп-
Дрю (м-т Маньона) и Гранд-Жорас
(м-т Уолкера). Последний маршрут
в процессе восхождения был усложнен (так сложились обстоятельства)
и с тех пор называется – «Русский
вариант». 1969 – снова в связке с
М.Хергиани проходит маршрут
Тисси на Турра Венеция и стену
Банкона в Итальянских Доломитах. При восхождении на Су-Альто
ему выпало пережить трагедию
гибели Миши Хергиани. 1973 –
маршрут 6 к.с. в Италии на Зуб
Гиганта. 1975 – п. Бонанза по новому пути (США). 1978 – снова ПтиДрю. 1982 – 1-я Гималайская экспедиция. Поднялся на Эверест до
высоты 7350 м – вынужден спуститься из-за болезни. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
Инструкторскую и тренерскую
работу ведет с 1960. В чемпионатах
Союза и на первенствах ВЦСПС по
скалолазанию был чемпионом в
1968 и призером в 1961, 1964,
1965, 1967. Постоянно работает в
медицинской комиссии ФА. Автор
публикаций на альпинистские
темы и по специальности.
Ве.М., Ве.В.
лагере «Медик» в Домбае в 1955.
1959 – проходит первые сложные
маршруты: Миссестау и Мижирги.
1967 – выполняет редкий по тем
временам норматив – Почетный
знак мастера спорта. Семь раз поднимался на семитысячники страны. Его лучшие восхождения: 1960
– п/п тр. п. Веры Слуцкой – п.
Труд; 1961 – п. Е. Корженевской
п/п по Ю. гребню (призер чемпионата Союза); 1962 – тр. Ушбы и
Уллутау; 1964 – Хан-Тенгри п/п по
мраморному ребру (чемпион страны); 1966 – п. Важа Пшавела (З.
Победа); 1968 – п/п на п. Энгельса
по Ю. стене (призер чемпионата
Союза); 1970 – п. Коммунизма п/п
по ЮВ. стене (призер чемпионата
Союза); 1971 – тр. п. Маркса – п.
Энгельса; 1976 – в. Мирали; 1980
– п. Ахмади Дониш п/п по С. стене.
В 1965 вместе с А. Овчинниковым
впервые представляет Советский
Союз на Международном сборе альпинистов в Шамони. Прошли два
маршрута на Пти-Дрю в т.ч. м-т
Бонатти. 1967 – двойка Михаил
Хергиани и Вячеслав Онищенко
проходят в Альпах три маршрута
высшей к.с. – Гранд Капуцин, Пти-
ОРЛЯНКИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ (1906, Ира, Тамб. губ. –
1999, Днепропетр.). МС и ст. инструктор по альпинизму. Один из
первых организаторов и популяризаторов альпинизма на Украине. В
альпинизм пришел в 1937. В том
же году совершает восхождение на
С. Ушбу. Активно участвовал в создании альпинистского лагеря
«Шахтер» («Эльбрус»). Во время
ВОВ военный кинооператор. Снял
большой документальный фильм о
защитниках Сталинграда. За этот
фильм ему присуждена Сталинская
премия 1-й степени. Награжден
многочисленными боевыми орденами и медалями: орден «Красной
Звезды», медаль «За оборону Сталинграда» и др. Заслуженный деятель искусств Украины, снял более
ста документальных фильмов и большое число фильмов о горах и альпинистах: «Прыжок в молодость»,
«Остаются легенды». Многие годы
работал вместе с великим Александром Довженко. Его вклад в развитие культуры Украины отмечен
Золотой медалью Национальной
академии искусств Украины.
В.С.
ОСТАНИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1957, Свердловск). Дважды
МС: по альпинизму и скалолазанию, дважды выполнил нормы
МСМК по альпинизму. Первое восхождение совершил на вершину
Адылсу-баши. Первыми его тренерами были преподаватели УПИ
А.Пиратинский и С.Ефимов. Является ст. тренером сборной команды
Свердловской обл. по альпинизму
(технический класс). Его команда
591
трижды становилась чемпионом
России и трижды была призером
чемпионатов. 4-х кратный чемпион
СССР (1983, 1985, 1989, 1990). С
1988 – тренер высшей категории
СДЮШОР горных видов спорта. По
его инициативе и под его рук. был
организован клуб альпинистов Екатеринбурга в помещении бывшей
водонапорной башни на Московской горке (р-н города). Принимал
активное участие в пропаганде и
развитии в области горных видов
спорта. Лучшие восхождения: 1983
– п. А. Блока по Ц. бастиону; 1985
– п. Свободной Кореи; 1988 – Аксу
по центру треугольника, 6 к.с.;
1989 – Биткая (5986 м) по бастиону
ЮВ. стены; 1990 – очный класс
чемпионата СССР в Фанских горах
– за 11 дней 6 восхождений 5Б и два
– 6А к.с. (четвертая золотая медаль
чемпиона Союза); 1999 – руководил восхождением на Талай-Сагар
– диплом «Золотой эдельвейс».
В.В.Останин – председатель Альпинистского клуба Екатеринбурга.
М.А.
В 1989 В.В.Останин – капитан
команды чемпионов Союза, совершивших восхождение по бастиону
ЮВ стены на Биткаю 5986 м
(Музкольский хр., Памир)
П
ПАВЕЛ КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ. Один из зачинателей Украинского альпинизма. 1932 – организовал и был первым рук. единственной на Украине (и в СССР) детской альпинистской школы Дворца
пионеров Харькова. С 1935 школа
выезжала в горы, в Цее у нее был
свой лагерь – «Юный альпинист».
Лагерь хорошо был оборудован,
имелся клуб, спортивный городок,
оркестр, тир. Регулярно проводились теоретические и практические
занятия по технике альпинизма.
Совершались выходы в высокогорную зону. Особое внимание уделялось мерам безопасности – за предвоенные годы в лагере не произошло ни одного ЧП. В свободное время
для детей организовывались спор-
592
тивные игры, проводились вечерние сборы у костра, а на вечера
самодеятельности приходили взрослые из соседнего «взрослого» альплагеря, дома отдыха, санатория и
селения Цей. В 1940 лагерь перебазировался в район Адылсу (Ц. Кавказ). После войны лагерь был восстановлен в 1948 и располагался
неподалеку от Украинской Школы
инструкторов в ущ. Адылсу.
К.М.Павел – первый директор Государственного института физкультуры в Харькове, организованного им
в 1931.
ПАВЛОТОС ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (1940, Севастополь). Первые альпинистские восхождения
под руководством инструкторов Ю.
Бурлакова и Я.Вассермана (впоследствии они стали его тренерами)
он совершил на Крымских стенах.
В 1959 окончил знаменитую школу
инструкторов горного туризма С.Н.
Болдырева (в Гвандре). На Кавказе
первой вершиной стало в 1962 восхождение на Гумачи. Травма, полученная во время одного из восхождений, не дала возможности продолжать занятия альпинизмом в
больших горах. Дальнейшую его
спортивную и личную судьбу решили в свою пользу Крымские горы.
1961-1971 – он нач. первого горноспасательного отряда Ялты. Ежегодно принимал участие в 20-30
сложных спасработах на скалах, в
пещерах, тушил лесные пожары на
сложном горном рельефе Крыма. В
Панферова Маргарита Сергеевна
ряду спасработ выделяются особой
сложностью и ответственностью
снятие двойки симферопольских
альпинистов с В. стены Ай-Петри.
В.П.Павлотос вел спасателей по
этой стене ночью, чтобы успеть с
помощью. Благодаря этому пострадавший Г. Мартинчук остался жив.
Не менее драматичными
были
поисково-спасательные работы в
январе 1968, когда жесточайшая
снежная буря, ураганный ветер,
глубокий снег и сильный мороз
застали на Айпетринской яйле
группу ялтинских школьников.
Только прекрасное знание пути
подъема позволило вырвать из
снежного плена шестерых ребят.
Свободное от службы время В. Павлотос отдает спортивному скалолазанию и тренерской работе. Он
неоднократный чемпион и призер
Крыма, Украины, ВС ДСО профсоюзов, ЦС ДСО «Спартак», участник
чемпионатов СССР и Международных соревнований. Со средины 70-х
прошедшего века – тренер команд
Крыма, Украины, Центрального
«Спартака», которые не раз занимали высшие ступени пьедестала в
чемпионатах Союза, профсоюзов.
На счету Павлотоса-тренера большое число воспитанных МС, МСМК,
призеров и чемпионов различного
ранга соревнований по скалолазанию, среди них – Г.Космач, С.Темников, М.Панферова. Восхождения
на Крымские стены: 1966 – с М.
Резниченко и Ю. Ганчевым совершает п/п стены Шаанкая (на 250 м
стены 30 м нависания над ее основанием). Это восхождение принесло
группе медали ЦС «Спартак» «За
высокие спортивные достижения»;
1968 – Шаанкая по левому маршруту, но уже свободным лазанием;
1973 – тренер на Международных
сборах UIAA в бухте Ласпи. В этом
же году В.П. Павлотос становится
чемпионом Украины за п/п по «зеркалам» Ц. стены Ай-Петри. Период
1961-1980 характерен экстремальными маршрутами: Ай-Петри по
всем сложнейшим стенам: Форосский кант; Кильсе-Бурун. 1972 – в
составе спортивной делегации
Украинского «Спартака» выезжал
в Австрию, где совершил ряд сложных стенных восхождений: Флейшбанк, Тотенкирхл (в Тироле); два
маршрута на Дахштайн в двойке с
И. Науменко и И.Полевым, а затем
и на высшую точку Австрийский
Альп – Гроссглокнер. 1982 – он
оканчивает школу тренеров ВС ДСО
профсоюзов по скалолазанию (руководители А.Пиратинский и В.
Путинцев). Восходитель и спасатель является гл. техническим специалистом Крымской киностудии
«Ялта-фильм». Он же нач. цеха
обеспечения сложно-технических
съемок в горной местности, под землей (пещеры), на воде и под водой,
на большой высоте, трюковых и
комбинированных съемок. Имеет
звание «Изобретатель СССР». Основатель Ялтинской школы каскадеров-высотников. Член Всесоюзного
совета по трюковым съемкам при
Госкино СССР. Постановщик уникальных трюковых номеров, среди
них: имитация «космической невесомости» при помощи приемов альпинистской техники (за создание
этих кадров фильму «Отроки во
вселенной» присвоена золотая
медаль «За техническое совершенство» УНИАТЕК (Всемирная организация по кинотехнике); полеты
на ковре-самолете с падением двух
актеров в озеро; переход героини
фильма «Красные башмачки» над
30-метровой пропастью по тонкому
бревну: прыжок с «Ласточкина
гнезда» (высота более 60 м) и мн.
др. Группа каскадеров студии проводила уникальные работы – сооружение сложной декорации «Успенского собора Московского Кремля»
для американского фильма «Петр
Великий» (1984, Суздаль). Этот
фильм отмечен телевизионным
Оскаром (в т.ч. и за уникальные
декорации – работы с веревочным
такелажем). Автор и соавтор большого числа печатных работ по специальности, в т.ч. и в зарубежных
изданиях «Бильд унд тон», УНИАТЕК и др. Написан ряд киносценариев на темы крымского альпинизма. 1963-1973 – председатель старейшего в России (год основания –
1891) Ялтинского Горного клуба
им. В.Н. Дмитриева; в 70-х минувшего столетия – член Комиссии
спортивного скалолазания (председатель И.И. Антонович); 1985 –
член Союза кинематографистов
СССР; работает на выборной должности оргсекретаря Крымского
отделения Союза кинематографистов Украины.
долгое время являлся одним из
самых авторитетных людей Шамони, много лет был мэром этого горного селения и развивающегося
центра альпинизма в Альпах.
Е.А.
ПАККАР МИШЕЛЬ-ГАБРИЭЛЬ
(PACCARD
MISHELGABRIEL), 1757-1827, Франция.
Один из двух участников первого
восхождения на Монблан. Вырос в
одной из самых богатых и образованных семей долины Шамони.
Еще в юношеском возрасте принял
участие в ряде высокогорных походов, в том числе и с целью нахождения пути к вершине Монблана. В
течение нескольких лет обучался
медицине в разных городах Европы. Вернувшись в Шамони, Паккар
продолжил поиск пути к Монблану,
проводя также научные наблюдения за природными условиями
высокогорья. Под его руководством
происходит первое восхождение на
гребень Гутэ со стороны ледника
Бионоссей, однако путь к вершине
в тот раз не был найден. В 1786 к
Паккару обращается другой шамониец, Жак Бальма. Он рассказывает о найденном им пути с С. стороны массива, и 8 августа 1786 они
совершают историческое п/в на
Монблан. В дальнейшем Паккар
ПАН ФЕ РО ВА МАР ГА РИ ТА
СЕРГЕЕВНА (1959, Ялта). МС по
скалолазанию (1985), МСМК по
скалолазанию (1993), ЗТ Украины
(1995). Старший тренер ДЮСШ
спорткомитета Ялты по спортивному скалолазанию.
Тренер –
В.П.Павлотос. В 1986 окончила
Всесоюзную школу тренеров по
скалолазанию. Активно выступала в различных соревнованиях по
скалолазанию. 1985 – чемпионка
Союза в домбайских связках; 1991
– победительница Кубка СССР в
парных гонках. 1993 – 5-е место в
Чемпионате мира. 1994 – 4-е место в Кубке мира. Многократная
чемпионка и призер Украины в
различных дисциплинах. 19862000 – ст. тренер сборных команд
по скалолазанию среди взрослых и
юношей Крыма и Украины. Среди
ее учеников – А.П.Веденмеер – первый на Украине ЗМС по спортивному скалолазанию. 1995 – за
успехи в тренерской работе награждена Почетной грамотой Ялтинского горсовета.
ПАЛЬГОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ (1889, Семиречье – 1970, ?).
Известный отечественный географ
и гляциолог. Работал дорожным
рабочим, плотогоном, рыбаком.
Был топографом–геодезистом. 1922
– первые исследования ледников
Туюксу, близ Алма-Аты и первые
публикации научных статей. Последующие годы ушли на исследования ледников ущ. Б. Алмаатинки,
Чилика, Заилийского Алатау, Ц.
Тянь-Шаня в хр. Кокшаалтау и
Терскей Алатау, где он открыл
крупные узлы оледенения. Для
проверки своих исследований
совершал восхождения на близ расположенные вершины, обеспечивая
безопасность подъема своим помощникам. Результатом этих исследований явилась монография «Современное оледенение в Заилийском
Алатау». Затем были путешествияисследования в Джунгарском и
Кунгей Алатау. Академик АН
Казахстана, ученый с богатым экспедиционным опытом, он первым
установил зависимость динамики
ледников от метеорологических
факторов. Н.Н. Пальгов был членом многих научных обществ в т.ч.
гляциологического общества Англии. Его именем названы ледники в
хр. Кокшаалтау, Заилийском Алатау и на Полярном Урале. В 1950 в
Заилийском Алатау было совершено восхождение с пер. Пальгова на
безымянную вершину (4402 м) и
дано имя – пик Пальгова.
Ю.С.
593
Парфенов Николай Сергеевич
ПАРФЕНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, (1938, Москва). МС по туризму (1977), «Заслуженный путешественник России». Гл. конструктор
НИИ «Агат». Канд. техн. наук. Лауреат Государственной премии СССР.
Участник и рук. многочисленных
исследовательских походов на З. и
Ц. Кавказе. Нашел пути подъема к
перевалам через ГКК в р-не Аксаута
со стороны Чхалты (1957), гребневой маршрут на пер. Саповнело
(1971); п/п (1967) пер. Комарова и
50-летия Октября на Ц. Кавказе,
Хакель-Ачапара, Азгек, Джугутурлючат, Саамова – в р-не КлухораДомбая в 1975 (призовое место во
Всесоюзных соревнованиях на лучшее туристское путешествие). В
1979 – рук. экспедиции ЦСТиЭ на
Ц. Кавказ для освоения новых спортивных маршрутов в р-не Безенгийской стены, одним из результатов
которой было п/п пер. Шхара. Сложные походы по Саяну, Забайкалью,
Памиру, Тянь-Шаню, Камчатке.
1956-1960 – председатель турсекции МИФИ. В течение ряда лет член
Московской и Центральной МКК.
Один из авторов путеводителя
«Теберда. Домбай. Архыз» (М.
Профиздат, 1989). Автор статей в
альманахе «Ветер странствий».
А.В.
ПАСАНГ ДАВА ЛАМА, 19121982, Непал. Один из легендарных
шерпских сардаров, участник большого количества альпинистских
экспедиций, в которых был равноправным партнером западных альпинистов. Прославился Пасанг
Дава Лама предвоенными экспедициями на К-2. В 1954 в составе
небольшой группы совершил п/в на
Чо Ойю, а в 1958 – повторил его
уже в качестве рук. экспедиции,
состоявшей только из шерпов.
Е.А.
ПАСТУХ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1957, Бердичев – 1996, Непал).
МС (1986), ЗМС и МСМК (1989).
Врач-травматолог, канд. мед. наук.
Имеет печатные труды по специальности. В альпинизм пришел из
секции Харьковского медицинского института. Основные восхождения: 1980 – в. Рудаки (4400 м) по
стене; 1981 – Уилпата по Ю. гребню, Байчечекей (4515 м); 1982 –
Ерыдаг п/п на 1-ю З. вершину
(3925 м) – п/п, Уилпата по 2-му
кф.; 1983 – п. Пассионария (4000 м)
по бастиону, п. Скальная стена п/п,
Зиндон (4800 м) по С. стене, Чимтарга (5489 м) п/п С. стены; 1984
– п. М. Искандер и Искандер по Ю.
стене, п. «ТГУ» – 6 к.с.; 1985 –
Сарышах (Алайский хр.), ЗаминКарор, п. Мария, Чапдара по З.
стене, 6 к.с.; 1986 – п. Щуровского
по бастиону, Чатын, 6 к.с., Ю. Ушба
по ЮЗ. стене; 1987 – п. Е. Корженевской (путь Цетлина), п. Коммунизма (два раза); 1988 – п. Асан
594
(м-т Погорелова), тр. массива п.
Победы с З. – п. Военных топографов – п/п тр., 6Б к.с. 1989 – в
составе 2-й Гималайской экспедиции поднялся на Канченджангу –
Ю, Ср. и Гл вершины. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
1990 – был участником команды и
врачом экспедиции «Лхоцзе-90».
Поднялся по Ю. стене выше 8000 м.
косность и предубежденность, он
смог стать всесторонне образованным человеком и шаг за шагом подниматься по ступенькам офицерских званий, заниматься любимым
делом. На его счету такие исследования, как топографические съемки районов Ушбы, составление карт
массива и ледников Эльбруса, Казбека, Арарата. Он стал не только
1991 – прошел в альпийском стиле
по новому пути на Манаслу. 1994 –
врач Украинской экспедиции на
Дхаулагири. Член Харьковской
оперативно-спасательной службы,
принимал непосредственное участие в более чем 20 спасательных
работах в горах. В 1988 работал в
Спитаке (Армения). 1996 – при восхождении на Шиши-Пангму на
высоте 6500 м погиб в лавине.
Ве.М., Ве.В.
А.В. Пастухов (слева) с 60-летним
осетинским проводником Тепсархо
Цараховым после восхождения на
Казбек (1889)
ПАСТУХОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1860, Харьковская губ. –
1899, Пятигорск). На обращенном
в сторону Эльбруса склоне горы
Машук под Пятигорском стоит
памятник-обелиск с надписью:
«Военный топограф Андрей Васильевич Пастухов, 1860-1899». Именно здесь покоится прах исключительного исследователя Кавказа,
которого по праву можно назвать
первым альпинистом России. Альпинистские походы и восхождения
военного топографа и путешественника А.В. Пастухова посвящены
были одной большой цели – изучению высокогорья и покорения вершин Большого и Малого Кавказа.
Вступив в 1878 в корпус военных
топографов, он всецело стал принадлежать Кавказу – перебравшись
с Украины по делам службы на Кавказ, он уже не покидал эти края.
Начав путь солдатом, преодолевая
высококлассным топографом, но и
этнографом, геологом, гляциологом
и археологом, географом и ботаником. В те времена его шесть восхождений на вершины выше 5000 м
являлись абсолютным рекордом,
далеко оставлявшим достижения
признанных альпинистских авторитетов Фрешфильда и Мерцбахера. Он стал первым человеком,поднявшимся на обе вершины Эльбруса. Следует отметить – это были не
походы вслед за проводниками (как
было модно в те времена), а четко
очерченные восхождения в роли
рук., который прокладывал путь,
помогал ослабевшим, заботился о
безопасности своих спутников и
помощников, в это же время проводившим наблюдения, съемку, изыскания. На его счету восхождения
на вершины: 1889 – Большой (5165
м) и Малый (3923 м) Арарат, Казбек
(5033 м) с л. Майли (будущий м-т
2Б к.с.), Эльбрус, Алагез (Арагац) –
4095 м; 1890 – п/в на Сау (3713 м);
1892 – Шахдаг (4243 м), Халац и
еще мн. др. менее «великих» вершин Кавказа. Его доклады в Географическом обществе неизменно собирали полную аудиторию. В этот же
период на Кавказе, работал грузин-
Пелевин Василий Сергеевич
ский
кол ле га
и
уче ник
А.В.Пастухова – известный грузинский военный топограф Г. Кавтаврадзе, проводивший картографирование в горах С.Осетии. (На его счету значительное число восхождений
на вершины р-на, в т.ч. п/в на
известные вершины Бокос (4060 м)
и Бубис – 4410 м (1891). Преждевременная кончина (в 39 лет!) оборвала жизнь А.В. Пастухова, замечательного человека и
горного
исследователя. Над его могилой
вполне закономерно прозвучали
слова «... он был первым русским
неутомимым кавказским альпинистом». В Боковом хр. З. Кавказа
есть вершина имени Пастухова.
Вторая вершина (4815 м), названная его именем, находится на ТяньШане в Киргизском хр. На ТяньШане есть ледник Пастухова.
ПАХАРЬКОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА (1917, с. Голодаевка
Таганрогской обл. – 1968, Москва).
МС (1948), ЗМС (1951), ст. инструктор альпинизма. Окончила ремесленное и Ростовское летное училище. С 1936 – инструктор райкома
ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ. Во время
войны – инструктор Новосибирского обкома партии. 1943-1950 –
инструктор ЦК ВКП(б). С 1950 –
работала в Арзамасе в НИИ экспе-
риментальной физики. 1936 – в
составе секции своего завода выезжает на Кавказ и совершает ряд п/в
на вершины Казбекской группы.
1938 – окончила школу инструкторов альпинизма ВЦСПС. Работала
инструктором в альплагерях и была
Уполномоченным Спорткомитета
Союза в Цее и Адылсу. В 1948
названа лучшей альпинистской
года. После окончания курсов гор-
носпасателей была нач. спасательной службы в Домбае (1950). 19501951 – организовала спецбригаду
альпинистов и принимала непосредственное участие в ее работе по
поиску стратегических полезных
ископаемых в р-не хр. Кодар и Удокан (Забайкалье). 1952-1955 – инструктор и нач. спасотряда в альплагерях Кавказа. Основные восхождения: 1937 – Казбек; 1938 – Ю.
Ушба; 1947 – п/п Сангути по З. стене, Заромаг, п. Ронкетти; 1948 –
п/п на Заромаге по С. стене; 1949 –
Караугом. Жизнь Л.Я. Пахарьковой
оборвалась из-за тяжелой
болезни.
Ве.М., Ве.В.
ПЕВЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1843-1902). Русский путешественник, исследователь Ц.Азии,
генерал-майор. В 1872 окончил
Академию Генерального штаба.
1875-1876 – преподаватель Омского кадетского корпуса. Первое горное путешествие совершил в 1876 в
Джунгарию. Собрал ботанические
и зоологические коллекции, но
главное его достижение – составление крупномасштабной карты региона на основе маршрутных съемок
и топографических определений.
1878-1879 – очередное путешествие: Монголия и С.Китай. 1882 –
новая экспедиция в Джунгарию.
После смерти Н.М.Пржевальского,
в 1888 возглавил организованную
им экспедицию в Кашгарию, Куньлунь и Тибет (1889-1890), ставшую
одной из крупнейших центральноазиатских экспедиций XIX в. Например: маршрутной съемкой было
охвачено свыше 10 тыс. км; измерены высоты над ур/м в 335 пунктах;
определены географические координаты 47 пунктов; составлена карта В. Туркестана и С. окраины
Тибетского нагорья в масштабе 10
верст в дюйме; оборудована метеостанция. Метод определения географических широт по наблюдениям двух звезд вошел в географическую практику под названием –
способ Певцова. После этой экспедиции он становится членом Русского Географического общества;
удостоен Большой золотой медали
им. Ф.П.Литке и Большой золотой
(Константиновской) медали Русского Географического общества.
Именем Певцова назван один из
ледников Монгольского Алтая.
Ю.С.
вершину Уаскаран. В 1908 с четвертой попытки ей вместе со швейцарскими гидами удалось подняться на С. вершину Уаскарана. Занятия альпинизмом она закончила в
60 лет, совершив свое последнее
восхождение на вулкан Коропуна
(6615 м).
Е.А.
ПЕЛЕВИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1910, пос. Щелково, Моск.
обл. – 1998, Москва). МС (1948),
ЗМС (1951), ст. инструктор альпинизма. Канд. техн. наук. Имеет
научные работы по специальности.
Прошел всю войну на передовой.
Награжден тремя боевыми орденами и многими медалями. 1935 –
ПЕКК АННА (PECK ANNIE),
1850,Чехия - 1935, Сев.Америка.
Преподаватель латыни. Альпинизмом начала заниматься поздно – в
38 лет. Первой ее вершиной была
Маунт Шаста (С.Америка). В 45 лет
она взошла на Маттерхорн, затем
на мексиканские вулканы Орисаба
и Попокатепетль. В историю альпинизма она вошла благодаря п/в в
Ю. Америке, главным образом на
595
Переводчиков Владимир Иннокентьевич
совершает свое первое восхождение. 1937 – окончил школу инструкторов альпинизма ВЦСПС. Работал инструктором и ст. инструктором, нач. уч. части в альплагерях,
тренером в школе инструкторов
альпинизма. Большую часть своих
восхождений совершил в команде
В.М.Абалакова: 1947 – тр. Шхельды, п. Щуровского п/п по СВ. гребню; 1948 – тр. Безенгийской стены;
1949 – тр. Дыхтау – Коштантау
(чемпион Союза). 1951-1952 – работал в спецбригаде альпинистов в
р-не хр. Кодар и Удокан (Забайкалье). 1952 и 1953 – он совершил
восхождения на Мижирги (этот
путь потом стали называть маршрутом Пелевина) – чемпион Союза и
поднялся на Талгар (м-т Пелевина)
– призер чемпионата Союза. 1956 –
участник 2-й Антарктической экспедиции АН СССР.
Ве.М., Ве.В.
ПЕРЕВОДЧИКОВ ВЛАДИМИР
ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1928, Москва). МС по туризму (1966). Доктор
техн. наук, профессор, зам. директора ГНЦ «Всероссийский электротехнический институт». В горном
туризме с 1949. В 1952 обследует
р-н Бадук-Хутый (Теберда), с п/п
одноименного перевала. Один из
первых (наряду с Б. Коноваловым и
Б. Ковалевым) проводит спортивные туристские походы по Памиру:
1956 – рекогносцировочный поход
в Матчинский узел; 1957 – р. Обихингоу-л. Гармо-пер. Пулковский-р. Ванч (сняты записки экспедиции 1932 – Крыленко, Воробьева
и Цака); 1959 – рук. экспедицией
Московского клуба туристов в р-н
л. Обимазор, Бунай (п/п пер. Арнавад, Бунай, Ванчский; по заданию
Все со юз но го
Гео гра фи че ско го
общества составлен паспорт л. Обимазор). Совершил 26 высокогорных походов, из них 9 – на Памире.
1962 – член Высокогорной комиссии Географического общества
СССР. 1953 – консультант Московского клуба туристов (начинал под
руководством А.С. Игнатенко) и
член Московской МКК, много лет
был председателем комиссии по
разбору НС в горных походах; член
Центральной горной комиссии.
Н.Д.
ПЕРШИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1948, Ирбит, Свердл.
обл.). МС по скалолазанию (1976),
МС по альпинизму (1980), МСМК
(1991), ЗМС России (1996) Выпуск-
Первый траверс массива Талгар 4973 м (Джунгарский Алатау, Тянь-Шань)
совершила группа В.Пелевина в 1940
596
ник УПИ. Его тренеры: А.Е. Пиратинский и А.В. Лебедихин. С 1995
– зам. директора СДЮШОР Олимпийского резерва; с 2000 – ее директор. Тренер высшей категории.
Многократный чемпион и призер
чемпионатов Союза и России. Альпинизмом начал заниматься в 1969
в Домбае, совершив свое первое
восхождение на Софруджу. 1976 –
окончил школу инструкторов в
«Эльбрусе». 1978 – восхождение в
Альпах на Пти-Дрю. 1980 – первая
в СССР серия скоростных восхождений по стенным маршрутам на
вершины Памиро-Алая: 10 восхождений 5Б к.с. за 30 дней; 1983 –
п. Блок, 6 к.с. (чемпион Союза);
1984 – первое высотное восхождение – п. Победы; 1985 – п. Свободная Корея (чемпион Союза); 1986
– первое в истории отечественного
альпинизма зимнее восхождение
на п. Коммунизма, окончившееся
для него серьезными обморожениями рук и ног. Но уже в июле в
качестве капитана ведет свою
команду к вершине Сурайша (5605
м) 6А к.с. и становится чемпионом
страны; 1990 – скоростное восхождение на п. Е. Корженевской – из
базового лагеря на 4200 м со спуском за 12 часов; 1991 – Хан-Тенгри
и п. Победы, в октябре п/п В. гребня на Чо-Ойю; 1992 – участие в
составе международной экспедиции (рук. Д. Скотт) на Нанга-Парбат; 1993 – бескислородное восхождение на Дхаулагири, которое
было номинантом на приз «Золотой ледоруб»; 1994 – восхождение
на Мак-Кинли (Аляска); 1995 – за
одну экспедицию совершает два
восхождения: в сентябре Чо-Ойю
и в октябре – Шиши-Пангма; 1995
– восхождение на Барунтзе (7129
м) – чемпион России; 1996 – зимнее восхождение на п.Коммунизма
и в Ю. Америке – восхождение на
Аконкагуа; 1997 – два сложных
восхождения – Лхоцзе Гл. вершина и пик Ама-Даблам (6812 м);
1998 – восхождение на Эверест со
стороны Тибета (посвящено 275летию Екатеринбурга); 1999 – в
день солнечного затмения (11 августа) совершает восхождение на
Монблан; 2000 – снова Лхоцзе Гл.
вершина в составе российско-грузинской экспедиции; 2001 – в
составе экспедиции Сев. Осетии,
проводившей разведку будущего
маршрута на Эверест, совершает
п/в на вершину «7148» в массиве
Чангцзе; 2003 – в составе экспедиции «Антарктида-Россия 2003»
(р-н станции «Новолазаревская»)
совершил п/в на вершины: п. Георгия Жукова (высота 2140 м, перепад высот 800 м); п. Святых Бориса и Глеба (высота 2355 м, перепад
высот 1000 м) и п. Владимир (высота 2239 м, перепад высот 600 м).
Известный в свое время скалолаз
имеет серьезные достижения и в
этом виде спорта – 9 раз призер
Пласидус Спеша
чемпионатов СССР, ВЦСПС, Международных соревнований в ЧССР
и Японии, чемпион ВЦСПС (связки). Член Президиума ФА Екатеринбурга.
ПЕРШИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (сын В.Н.Першина) –
(1971,Свердловск). МС России
(1995), МСМК России (1999). Альпинизмом начал заниматься под
руководством своего отца. В 1999
получил рейтинг лучшего альпиниста России. Гид-проводник, получивший в 1994 официальное удостоверение в Национальной Школе
альпинизма и горных лыж в Шамони (Франция). Обладатель почетного жетона ФА России – «За спасение
в горах». Трижды чемпион и 4 раза
призер чемпионата России по альпинизму в разных классах. Все
пройденные им сложные маршруты
имеют высшую к.с. (по мировой
классификации): 1993 – Каравшин,
п/п 900-метровой стены на п. Слесова (VI 5.10 А3); 1994 – Каравшин,
чемпионат России – за 15 дней два
маршрута 6А и 4 – 5Б к.с.; 1995 – в
феврале восхождение на п. Корона,
стена 1000 м (V 5.10.AI) и летом на
Пти – Дрю в двойке с М. Дэви, м-т
«американская диретиссима», стена
1000 м (V. 5.10 AI); 1996 – зимнее
восхождение на п. Свободная Корея
м-т Семилеткина (VI 5.10 A2) и
летом – на п. Аксу п/п, стена 1500 м
(VI 5.10 A3+); 1998 – декабрь в
двойке с Игорем Нефедовым п. Аксу
м-т Чаплинского (VI 5/10 A3 1500
м); 1999 – п/п на Талай-Сагар (Гималаи, Индия) стена 1500 м (VI 5.10
A3); 2000 – трагическая попытка
восхождения на З. стену Кюкюртлю
6Б к.с. (З. Кавказ) – во время подъема погибает его напарник по связке
Игорь Нефедов. В одиночку спускает тело погибшего друга по пути
подъема на глубину 11 веревок. В
его активе есть оригинальное восхождение – в 1997 в связке с Р. Белаловым проходит по монолитному
бетону недостроенной телебашни
(V A 2е 220 м) в Екатеринбурге.
2001 – член сборной команды России по мультиспорту (Team
COALCO).
М.А.
ПИОЛА МИШЕЛЬ (PIOLA
MIСHEL), 1958, Швейцария. Один
из самых активных альпинистов
80-90-х прошедшего столетия. Специалист по открытию (и прохождению) новых маршрутов в Альпах и
по всему миру. Один из создателей
«нового стиля», который базируется на использовании на маршруте
скалолазных тапочек и обеспечении надежной страховки, в том числе посредством предварительного
просмотра и обработки маршрута.
Наибольшее количество новых маршрутов открыл на скальных стенах
Шамони. Только в 1986 он прошел
26 новых маршрутов! Среди его
достижений: 4 новых маршрута по
С. стене Эйгера, диретиссима и
«Нос» на Эль-Капитан. За пределами Альп отличился в Патагонии:
новые маршруты на Серро Торре и
Пайне; в Гренландии; на о-ве Борнео. Большое число восхождений
сделал в США. Принимал участие в
экспедиции на Эверест.
Е.А.
ПИРАТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР
ЕФИМОВИЧ (1944, Свердловск).
ЗТ РСФСР (1987), тренер международной категории (1997). Профессор кафедры прикладных видов
спорта факультета физкультуры
УГТУ. Альпинизмом начал заниматься в 1963. 1965 – избран председателем секции альпинизма УПИ.
1967 – во время зимнего восхождения на Тянь-Шане получил травму,
от альпинизма пришлось полностью отказаться. Осенью 1967
назначен ст. тренером сборной
команды Свердловской области по
скалолазанию, которой руководит
более 35 лет. В те годы в составе
команды были ныне известные альпинисты и скалолазы: С. Ефимов,
М. Самойлин, А. Лебедихин, Т.
Самойлина, Г. Расторгуева, Е. Виноградский, В. Першин, Н. Анисимова. 1971-1985 – ст. тренер сборной
команды ВЦСПС по скалолазанию.
1973-1989 – председатель учебнометодической комиссии тренерского совета ВС ДСО профсоюзов, инициатор проведения и руководитель
1-й Всесоюзной школы тренеров
(Крым,1982). 1982-1987 – ст. тренер сборной команды России. 19891992 – ст. тренер сборной команды
СССР и СНГ. 1992 -1999 – первый
вице-президент и гл. тренер Федерации спортивного скалолазания
РФ. Более 30 раз возглавлял сборные команды СССР и России на
чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, а его воспитанники свыше 200 раз становились чемпионами и призерами международных,
всесоюзных и всероссийских соревнований. 1996 – координатор проведения Кубка мира в Екатеринбурге. 1997 – на Пленарной Ассамблее
в Словении избран вице-президен-
том Совета по скалолазанию (ICC)
входящего в состав UIAA. 1998 –
ответственный представитель ICC
по проведению молодежного Чемпионата мира по скалолазанию в
Москве в рамках демонстрационной программы Всемирных Юношеских Игр. 1999 – избран президентом Федерации спортивного
скалолазания РФ. Ведущий специалист в России и мире по вопросам
теории, практики и методики спортивного скалолазания, автор монографии «Подготовка скалолазов»
(см. 11 – Литература альпинистская) и более 30 печатных трудов
по специальности.
ПИТ ШУБЕРТ (PIT SCHUBERT), 1935, Германия. Инженер
по профессии, в конце 60-х прошлого века заинтересовался проблемой
надежности альпинистского снаряжения и вопросов обучения альпинистов.
Автор большого числа
учебников по альпинизму. Постоянный руководитель комиссии по
безопасности Немецкого Союза альпинистов – DAV (со дня ее основания, 1968). Возглавляет работу по
сертификации альпинистского снаряжения в Комиссии по безопапсности UIAA. Будучи в свое время
альпинистом и скалолазом высокого класса, П.Шуберт совершил около 40 п/п. Участвовал в 4 высотных
экспедициях. Он первый немецкий
альпинист, прошедший все три
великие С. стены Альп: Эйгер,
Гранд-Жорас, Маттерхорн.
А.М.
ПЛАСИДУС
СПЕША
(PLACIDUS SPESHA), 1752-1833,
Швейцария. Одна из легенд мирового альпинизма. Высокопоставленный священник, многолетний
настоятель монастыря в Дисентисе
(Швейцария). Совершил несколько п/в на окружающие вершины
(1789 – Рейнвальдхорн; 1792 –
Оберальпшток; 1793 – Урлаун;
1802 – Пиц Терри). Являлся инициатором восхождения на высшую
597
Поггенполь Николай Григорьевич
точку района – Пиц Тёди, совершенного уже без него.
Е.А.
ПОГГЕНПОЛЬ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1864-1916). Русский
путешественник и исследователь с
большой любовью относившейся к
горной природе. В молодые годы Н.
Поггенполь попал в Альпы и не раз
возвращался сюда, чтобы сделать
все новые и новые восхождения. В
своей книге «По альпийским снегам и тропинкам» (Петербург, 1892)
живым и красочным языком молодой Н. Поггенполь рассказывает о
природе Альп, о путешествиях по
ущельям и перевалам, о восхождениях на такие значительные вершины, как Юнгфрауиох, МонтеРоза, Монблан и прекрасную пирамиду Маттерхорна. Во всех своих
путешествиях он постоянно делал
зарисовки и вел записи. В начале
90-х XIX в. он был уже опытным
альпинистом – на его счету было
порядка 40 различных по сложности восхождений. 1897 – предпринимает первое свое путешествие на
Кавказ. Маршрут по сегодняшним
дням обычный: Кутаиси – Латпарский пер. – Сванетия и через Донгузорун – в Приэльбрусье. Вид Ушбы,
открывшийся ему, произвел неизгладимое впечатление. В докладе
РГО он писал: «Глаз воспринимает
впечатление, а разум почти отказывается верить ему. Перед Вами,
двумя гигантскими зубцами громоздится ужасающая Ушба, одна
из самых фантастически громад,
олицетворяющих, по-моему, все
ужасы стихийного произвола природы вместе с гордым и одиноким
спокойствием величайшего из обелисков!». 1898 – Поггенполь совершает восхождение на З. Эльбрус.
Затем последовала экспедиция под
Казбек. Он открыл неизвестные
для альпинистов ущелья и долины
Северной Осетии – Кауридон,
Геналдон, Фиагдон, Урух и Караугом. Вместе с Мусой Безуртановым
он поднимается на Майлихох –
4601 м (массив Казбека). 1904 –
продолжает исследование ущелий
С. Осетии. Совершает трудный
переход из Уруха в Балкарское
ущелье, по пути совершив восхождение на в. Штулу. Затем через пер.
Дыхниауш проходит в Безенги.
1907 – большое путешествие по
Памиру со своим спутником Н.В.
Щуровским. Бывал и в других горных районах мира. 1910 – восхождения в Сирии и Египте, где поднимался на Джебел – Катарин (2600
м) – высшую точку Синая. 1913 –
Италия и должность советника русского посольства. Даже столь ответственная работа не отнимает у него
привычку и любовь к горным странствиям, Н.Г. Поггенполь продолжает совершать восхождения в
Апеннинах и Альпах. Более тридцати лет посвятил исследованиям
598
гор и совершению восхождений
этот чудесный и неугомонной души
человек. Его по праву можно было
считать лучшим русским альпинистом-спортсменом тех времен. Он
был первым русским альпинистом,
поднявшимся на Маттерхорн, вторым (после Пастухова) поднялся на
Эльбрус. Он - пример безграничной
увлеченности путешествиями и
альпинизмом, ревностного ценителя природы родных гор.
ПО ГО РЕ ЛОВ
АЛЕ К САНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ (1957, дер. Ярославская, Краснояр. края). МС
(1985), ЗМС и МСМК (1989), ЗТ
России (2001). Инженер, канд.
психологич. наук. Опубликовано
более 15 работ по теме. Альпинизмом начал заниматься в Ростовском альпклубе «Планета» в 1976.
Начиная с 1978, совершил более
200 различных восхождений, в т.ч.
– 50 5Б-6 к.с. и 20 раз поднимался
на семитысячники СССР и СНГ.
5-кратный чемпион России (1985,
1992-1994, 1996) 3-кратный призер чемпионатов СССР, 2-кратный
призер России, чемпион СНГ 1999.
По итогам 1996 вошел в десятку
лучших альпинистов России. На
его счету более 10 (организатор и
ру ко во ди тель) экс пе ди ций на
Памир, Тянь-Шань и ПамироАлай. Среди совершенных восхождений, лучшими являются: 1984 –
Гуамыш – рук. п/п, по «ромбу» С.
стены; 1985 – Ягноб (м-т Ефимова), 6 к.с.; рук. п/п на п.Блока по
СВ. стене; 1986 – рук. п/п на п.
Асан по З. стене, 6 к.с.; 1988 –
рук. п/п на п. Слесова по З.стене, 6
к.с. и в этом же году тр. массива
п.Победы с З. – п. Военных топографов, 6 к.с.; 1989 – участие в
экспедиции на Канченджангу. Восхождение на Ю. вершину, а затем
тр. четырех
вершин массива.
Награжден орденом «Знак Поче-
та»; 1990 – п. Коммунизма (м-т
Беззубкина) 6 к.с., скоростное восхождение на п.Е.Корженевской –
за 7 ч.40 мин; 1990 – экспедиция
«Лхоцзе-90» п/п по Ю. стене. Рук.
группы. Поднялся до высоты 8350
м, но из-за плохой погоды, команда была вынуждена вернуться;
1991 – 1-я Российская Гималайская экспедиция – Чо-Ойю п/п по
З.гребню. Поднялся до высоты
8000 м. Обработал с группой проблемный участок – «провал», который останавливал всех предыдущих восходителей; 1992 – рук. 2
восхождений на п.Хан-Тенгри – по
мраморному ребру и Ю. кф. (м-т
Свириденко) 6Б к.с. и восхождение
на Гл. Победу с пер. Дикий; 1993
– рук. п/п С.стены на Хан-Тенгри,
6Б к.с.; 1994 – рук. зимнего восхождения на Чатын по «ромбу» (м-т
Мышляева) 6А к.с. и Хан-Тенгри
по мраморному ребру – попытка
скоростного прохождения, но из-за
непогоды прошел с одной ночевкой; 1995 – рук. восхождения на
Пти-Дрю (с новым вариантом в
нижней части) по «американской»
диретиссиме, 6Б к.с.; 1996 – в
двойке с В.Полоховым зимний тр.
Ушбы (ю-с) с подъемом по м-ту
Кустовского (без вертолетной поддержки), 6Б к.с.; 1999 – в двойке с
В.Полоховым п/п В.стены п. 4810,
6Б к.с. 1988-2000 – ст. тренер сборной команды Ростовской области.
На его счету 10 подготовленных
МС,
один
МСМК
и
ЗМС
(Ю.В.Кошеленко). Он подготовил
команды ставшие 5-кратными чемпионами России, 4-кратными при-
зерами чемпионатов России и серебрянным призером СССР. А.Г.Погорелов инициатор и организатор
ме ж ду на род но го
про ек та
«International
Mountaineering
Troрhy», целью которого является
введение в практику открытых
чем пи о на тов Рос сии в клас се
«суперлига» за рубежом страны.
Сопредседатель проекта совместо с
Jean-K Marmier – президентом ФА
Погребецкий Михаил Тимофеевич
Франции. В 1998 подобные соревнования были проведены в Шамони (Франция); 1999 – в Каравшине
(Киргизия) – в этот год впервые за
всю историю чемпионатов СССР и
России приняли участие альпинисты из США и Франции; 2000 – в
Йосемите (США). Для обеспечения
высокого качества оценки, впервые была использована оригинальная формула подсчета баллов,
исходя из рейтинга маршрута, времени и стиля восхождения. 19781988 – он председатель секции
аль пи низ ма клу ба «Пла не та»;
1984 – член президиума Ростовской областной ФА, а с 1989 – ее
председатель. Инициатор и организатор открытия отделения альпинизма в Ростовской ОКСДЮШОР № 8, в 1997-2001 – зав. этого
отделения. Соучредитель и гл.
редактор популярного альпинистского журнала «Восхождение».
1999 – на гра ж ден от рас ле вой
наградой «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
ПОГОСЯН ФЕДОР ЛИПАРИТОВИЧ (1938, с. Гетик, Армения).
Заслуженный спасатель РФ, судья
Республиканской категории по альпинизму, спасательному пятиборью.
Техник по бурению нефтяных и
газовых скважин. 1959-1970 –
Краснодарский краевой клуб туристов и альпинистов, последовательно: инструктор, зав. учебной
части, нач. школы инструкторов
туризма. Работает в МЧС с начала
его образования – 1991. Спасатель
1 класса, главный специалист, 1-й
зам. начальника Северо-Кавказской региональной ПСС, 1-й зам.
начальника «Службы спасения»
Краснодара. За годы работы в МЧС
принял участие и руководил более
чем 30 сложными спасательными
работами различной направленности. Аль пи низ мом за ни мать ся
начал в 1960, совершив восхождение на Софруджу (Домбай). Первый инструктор Галина Орлюк. За
годы занятий альпинизмом совершил более 300 различных восхождений, среди которых: п. Шоколадный 5Б к.с. (Узункол); Суркху
по З. стене 6А к.с. и тр. Ровакской
стренер по альпинизму СКА-15.
Гл. судья региональных соревнований по спасательному пятиборью (Кавказ); зам гл. судьи чемпионатов ВС СССР по альпинизму.
подковы 5Б к.с. (Памир). Ф. Погосян 15 – кратный призер чемпионатов СА в различных классах восхождений. 1964 – окончил школу
инструкторов. Работал в альплагерях Кавказа, отдавая предпочтение «Узун ко лу». Име ет же тон
«Спасательный отряд». На счету
Ф. Погосяна ряд серьезных спасательных работ: 1961 – Джугутурлючат; 1977 – Бодхона и Аурондаг
на маршрутах 5Б к.с.; 1978 –
Адамташ – 5Б к.с.; 1980 – п. Жукова, п. Ленина – 5Б к.с. 1960-1970
– пред се да тель Крас но дар ской
краевой секции альпинизма и нач.
спасательного отряда (на общественных началах) Краснодарского
краевого клуба туристов и альпинистов. 1973-1975 – председатель
краевой секции альпинизма «Спартака»; 1975-1986 – тренер и ст.
ПО Г РЕ БЕЦ КИЙ
МИ ХА ИЛ
ТИМОФЕЕВИЧ (1892, Ялуторовск,
Тюменской обл. – 1956, Харьков).
Мастер советского альпинизма
(1934), ЗМС (1939), ст. инструктор
альпинизма. На 1-ю мировую войну
ушел добровольцем, прервав обучение в Петербургском психоневрологическом институте. Воевал, что
называется, не зная ни страха, ни
сомнений. Был ранен, и в 1916 освобожден от службы. Кавалер ордена
Св. Георгия IV степени и Георгиевской медали. После революции
работал в Высшем совете по делам
физкультуры и спорта, позднее –
преподаватель Украинского института физкультуры. Активный пропагандист туризма и альпинизма,
исследователь «белых» пятен ТяньШаня, организатор альпинизма на
Украине, литератор. 1909 – первые
восхождения в Бернских Альпах.
1916 – восхождения в окрестностях
Ферганы и Алма-Аты. 1926-1936 –
более 20 п/в на безымянные вершины Тянь-Шаня. В эти годы М. Погребецкий инспектор по альпинизму в УкрТурэ (отделение ОПТЭ на
Украине) и рук. рекогносцировочных (альпинистских) групп украинских комплексных экспедиций в
труднодоступных районах Ц. ТяньШаня, например, экспедиция 1929
исследовала непосредственные подступы к Хан-Тенгри; экспедиция
1931 ставила основной целью покорение этого гиганта. Несмотря на
тяжелые погодные условия и отсутствие опыта высотных восхождений у большинства участников экспедиции, ценой невероятных усилий удалось решить эту задачу.
Трое восходителей: М. Погребец-
Пик Погребецкого 6000 м в Музкольском хр., Памир.
(Первовосхождение группы В.Яценко с пер. Ак-Байтал совершено в 1940 г.)
599
Полевой Григорий Владимирович
кий, Б. Тюрин и Ф.Зауберер достигли вершины 11 сентября. 1932 –
экспедиция на Тянь-Шань по програм ме 2-го Ме ж ду на род но го
полярного года, в которой М. Погребецкий выполнял обязанности
руководителя альпинистской группы. 1937-1941 – ст. инспектор альпинизма Комитета по делам физкультуры и спорта при Совмине
УССР и начальник Украинской
школы инструкторов альпинизма,
которую, М. Погребецкий организовал в ущ. Адылсу (Ц. Кавказ,
Приэльбрусье). 1941-1945 – нач.
отдела альпинизма Комитета по
делам физкультуры и спорта
КазССР. 1942-1943 – рук. сборов по
подготовке инструкторов в Казахстане. 1943-1945 – нач. школы по
подготовке военных инструкторов
альпинизма и сборов Всевобуча в
альплагере «Горельник». Со средины 1945 – нач. Среднеазиатской
школы инструкторов альпинизма.
1946-1954 – сотрудник Спорткомитета Украины и нач. Украинской
школы инструкторов альпинизма
(альплагерь «Шахтер»). Опубликовал более 300 статей по вопросам
альпинизма и написал 10 книг (см.
11 – Литература альпинистская).
За многолетнюю деятельность в
альпинизме был награжден орденом Трудового Красного Знамени и
медалью «За трудовую доблесть».
Именем М.Т. Погребецкого названы вершины – в Заилийском Алатау (4219 м), Меридиональном хр.
(6487 м) и Музкольском хр. (6000
м). Ему посвящены книги И.Е. Ветрова – «Первый на Хан-Тенгри» и
«Колумб небесных гор» (см. 11 –
Литература альпинистская).
В.И.
ПОЛЕВОЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1930, Киев). МС
(1956), ЗТ Украины, ЗТ СССР
(1981), инструктор-методист 1-й
категории, судья Всесоюзной категории по альпинизму и скалолазанию. Профессиональный работник
по альпинизму. 1954-1974 – тренер по альпинизму и скалолазанию
в ДСО «Спартак». 1974-1991 –
Гостренер Украины по альпинизму. На его счету десятки подготовленных мастеров спорта и команды-чемпионы Союза и Украины по
альпинизму. За высокие результаты в подготовке спортсменов награжден почетными знаками «Отличник физической культуры и спорта», «Активист ДСО профсоюзов»,
«Спортивная доблесть», Почетной
грамотой Президиума Верховного
со ве та УССР. Дей ст ви тель ный
член Географического общества
Ук ра и ны. Аль пи низ мом на чал
заниматься в альплагере «Шхельда» в 1950, совершив восхождение
на п. Локомотив. Первым инструктором была Анна Фоминых. В
средине 1950 пять лет был в команде знаменитого Михаила Хергиа-
600
ни. Они совершили восхождение
на Гестолу по С. стене и дальнейший тр. Безенгийской стены - маршрут (6А к.с.) не только принес
команде золотые медали чемпионов Союза, но оказался по сложности таким, что до сих пор его никто
не отважился повторить. Призер
чемпионатов Союза и 6-кратный
чемпион Украины по альпинизму.
Организатор и тренер 18 экспедиций Украинских альпинистов в
горы Памира и Тянь-Шаня, в т.ч.
экс пе ди ция 1981, ко гда бы ло
совершено п/в на безымянную вершину, которой дано название – п.
1500-ле тия Ки е ва. По ле вой –
постоянный судья всех соревнований по альпинизму, спортивному
скалолазанию, среди спасательных отрядов на Украине и в СССР.
В 1968 по его инициативе стали
проводиться соревнования и чемпионаты по Малому альпинизму в
горах Крыма (другое название –
чемпионат Малых гор). 1952 –
выполняет нормы и получает значок «Альпинист СССР» 2-й ступени (в те годы – этот значок большая
редкость). Памир 1962 – Полевой
рук. рекордного для СССР и Украины по массовости восхождения
на п. Ленина – 38 чел. 1968 –
выполняет редкий по тем временам норматив – Почетный знак
мастера спорта. Участвовал в более
чем 50 различной сложности спасательных работах в горах: поиск
В. Шнейдерова на Эльбрусе в 1952
и транспортировка И. Кахиани на
Уллутау; 1958 – Башкара – Гадыл
по С. стене; 1962 – п. Ленина; 1963
– Чатынтау – группа Л. Мышляева; 1970 – стена Бодхоны – группа
«Труда»; В 1964 получает жетон
«Спасательный отряд», а в 1974 –
награжден знаком «Почетный спасатель». 1951 – окончил Украинскую школу инструкторов альпинизма. Много лет работал в альплагерях ВЦСПС: «Шхельда», «Эльбрус», «Узункол», «Баксан», «Дом-
бай», «Джантуган». В период
1968-1969 возглавлял Киевскую
городскую школу инструкторов
альпинизма. Кавалер знака «Первовосходитель», утвержденного
ФАиС Украины для альпинистов
внесших вклад в открытие новых
альпинистских районов и маршрутов, за первовосхождения по проблемным маршрутам. Почетный
судья по спорту (1978); председатель коллегии судей ФАиС Украины; почетный член ФАиС и зам.
пред се да те ля ФА иС Ук ра и ны.
Многие восхождения Г. Полевой
совершил в Польше и Болгарии,
Греции (в т.ч. на Олимп) и Австрии, Италии и Японии: Крестетюрн (м-т Буля); Тотерхинкль (м-т
Дюльфера) и знаменитая японская
Фуд зи я ма (пер вое ев ро пей ское
зимнее восхождение).
ПО ЛИ К СЕ НО ВА
ГА ЛИ НА
МОИСЕЕВНА (1910, Харьков –
2003, Москва). В годы обучения в
педагогическом техникуме увлеклась туризмом. В горы впервые
попала в 1935, совершила первое
восхождение в Алибеке (З. Кавказ).
В довоенные годы в ДСО «Искра» и
«Металлург» работала инструктором по туризму и альпинизму. В это
же время окончила школу инструкторов альпинизма в Приэльбрусье.
Много путешествовала. Туристские
тропы привели ее на о. Шпицберген,
затем она побывала на Земле Франца Иосифа. Совершила горные походы по Военно-Осетинской и ВоенноГрузинской дорогам. В 1946 В. Благовещенский приглашает ее во Всекомфизкульт на работу секретарем
Всесоюзной секции альпинизма.
Вскоре она становится секретарем
Президиума Всесоюзной секции. С
1960 (в летние периоды) вернулась к
активной деятельности в альплагерях Приэльбрусья. До 1983 – секретарь Президиума ФА СССР (на общественных началах), затем выполняла в Президиуме работу архивариуса. Практическую работу по ведению делопроизводства в ФАиС СССР
и России закончила в 1995.
ПО ЛЯ КОВ АРИЙ (АРИК)
ИОСИФОВИЧ (1911-1981, Москва). Мастер советского альпинизма
(1935), МС (1955). Первые восхождения А. Поляков совершал в 30-х
прошедшего столетия. С юных лет
(1929) участник всех Памирских
экспедиций Н.В. Крыленко и Н.П.
Горбунова. Работая рабочим в группах топографов и геодезистов, помогал в любых экспедиционных делах.
Активно включился в альпинистскую деятельность, с успехом совершал п/в на Памирские шеститысячники. 1936 – командир учебного
отделения 2-го Памирского похода
бойцов и командиров РККА. В группе Е. Белецкого совершает восхождение на п. Ленина. По доносу товарища по группе (основной мотив
Попчиковский Владислав Юлианович
доноса – знакомство и работа в экспедициях «врага народа» Н.В. Крыленко) слушатель Военной академии им. Жуковского А.И.Поляков
был репрессирован в 1937 и вышел
на свободу в 1954, с полностью снятыми обвинениями. Совершал восхо ж де ния в «спар та ков ской»
команде. Успеху многих «спартаковских» экспедиций во многом
способствовал
организаторский
талант А.И. Полякова. Ряд лет возглавлял Международный лагерь –
МАЛ «Кавказ». Более 10 лет работал в ЦС ДСО «Спартак» инструктором, а затем нач. отдела туризма
и альпинизма. Писатель и журналист. Член Союза журналистов
СССР. Активно печатался в периодике, автор многих книг на альпинистскую тематику (см. 11 – Литература альпинистская).
ПОПЕНКО ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1939, Новосибирск). МС
(1970), МСМК (1978). Преподаватель физического воспитания. Альпинизмом начал заниматься в 1960
в горах Заилийского Алатау. В 1971
окончил школу инструкторов альпинизма Казахского Спорткомитета. В ряду многочисленных восхождений выделяются: 1972 – п/п на
п. Данкова (5982 м) по СЗ стене;
1973 – С. стена п. Свободной Кореи
(4740 м); 1976 – п. Цеткин Клары
(6641 м) п/п по З. стене – чемпион
Союза: 1978 – п. Таджикского Госуниверситета (6183 м), вариант В.
стены. Много лет работал нач. альпинистского клуба «Алатау» им.
Е.М.
Колокольникова
(Алма-Ата).
В.Ш.
ПОПОВА ИЯ АЛЕКСЕЕВНА.
МС (1958), инструктор-методист
1-й категории. Альпинизмом начала заниматься в секции Ташкентского Госуниверситета. Первое восхождение совершила в 1949 на в. Б.
Чимган (3309 м). В 1951 окончила
сборы по подготовке инструкторов
под рук В. Рацека. В 1953 дополнительно оканчивает школу инструкторов в Цее на Кавказе. Инструктором работает с 1952, в т.ч.: нач. уч.
части альплагеря «Дугоба»; командиром отряда разрядников в альплагерях Кавказа
(«Безенги»,
«Узункол», «Уллутау», «Джайлык») и Ср. Азии. 1980-1991 – тренер учебно-методических сборов по
подготовке инструкторов: «Шхельда», «Эльбрус», УМЦ «Эльбрус»,
«Алибек». На счету И.А. Поповой
5 подготовленных МС. С 1977 руководит Ташкентской городской секцией альпинизма. Автор разработок по проблемам методики преподавания и обеспечения безопасности в альпинизме опубликованных
в виде методических пособий в
сборнике «Альпинизм сегодня и
завтра» (см. 11 – Литература альпинистская).
ПОПОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1940, пос. Опалиха, Моск. обл. –
2003, Гималаи). МС (1968), «Снежный барс» (1977). Ведущий научный
сотрудник института географии Республики Казахстан, доцент Алмаатинского Государственного университета им. Абая. Канд. геогр. наук,
имеет 60 научных трудов и публикаций по специальности, одно изобретение. Награжден орденом «Знак
Почета». Альпинизмом начал заниматься в 1960, совершив восхождение на п. Школьник (3850 м) в Заи-
лийском Алатау. Первый инструктор В.А Колодин, первый тренер в
спорте С.Д. Кудерин. Совершил
более 100 восхождений, среди которых: 1967 – рук. п/п (Ю.Голодов,
Е.Ильинский, В.Запека, И.Кондрашов, А.Топорков) тр. п.Ленина-Раздельная (6852 м), третий призер в
чемпионате Союза; 1969 – п/п тр.
Шатер (6740 м) – Хан-Тенгри (6995
м), 6 к.с. – чемпион Союза; 1970 –
тр. п. Победы, 6 к.с.; 1968 – восхождение на Кристатурм, 6 к.с. (Австрия). Имеет жетон «Спасательный
отряд». Тренер экспедиций ТуркВО,
рук. восхождениями на все семиты-
сячники Союза. Трижды был призером чемпионатов Союза. Участие в
спасательных работах: 1963 – п.Талгар; 1970 – п.Победы; 1976 – п.Коммунизма. В начале 60-х прошедшего
века – председатель секции альпинизма КазГУ. 1965-1967 – капитан
сборной команды по альпинизму
ТуркВО. Дважды был чемпионом и
призером ВС СССР. Под рук В.И.Рацека, на протяжении многих лет
принимал активное участие в горной подготовке войск ТуркВО в
качестве инструктора, рук. сборов.
Вице-президент ФА Казахстана.
Директор Национального фонда
альпинизма Казахстана. Ответственный редактор информационного
сбор ни ка
«Ве ст ник
гор»
(Казахстан).
ПОП ЧИ КОВ СКИЙ
ВЛА ДИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ (1929, Москва). МС по туризму (1974), «Заслуженный путешественник России»,
судья Всесоюзной категории, инструктор туризма. Инженер-конструктор авиационного завода «Знамя труда», на котором в 1951 принимал участие в создании одной из
первых в послевоенные годы и
крупнейшей туристской секции
Москвы. 15 последующих лет – её
председатель. В 1950-1960 участвовал в организации и развитии
туризма в ЦС ДСО «Крылья Советов», «Зенит», «Труд», «Спартак».
С 1975 инструктор Управления
самодеятельного туризма ЦС по
туризму и экскурсиям. Отв. секретарь комиссии горного туризма и
ММК Всесоюзной федерации туризма, Туристско-спортивного союза
СССР. С 1992 – Генеральный секретарь Международного туристскоспортивного союза. Горным туризмом начал заниматься в 1951, окончив на Кавказе учебно-тренировочный сбор ВЦСПС по подготовке
общественных инструкторов по
Пик Мраморная стена (6400 м), на который в 1965 г.
группа В.И.Попова совершила первое зимнее восхождение
601
Порохня Юрий Иванович
туризму. Совершил около 50 горных, лыжных и водных походов с
элементами п/п на Кавказе, Памире, Памиро-Алае, Тянь-Шане,
Алтае, Приполярном Урале, в
Хибинах, Саянах, Забайкалье,
Карелии. В 1961 его группа заново
открыла для туристов и альпинистов ледник Сев. Иныльчек, обойдя
оз. Мерцбахера и совершив п/п
через Сарыджасский хр. (пер. Опасный) с выходом на Баянкольский
ледник. В результате многолетних
походов была создана картосхема
восточной части Ц. Тянь-Шаня,
которой пользуются до сих пор.
1950-1960 – один из туристских
первооткрывателей Фанских гор и
Гиссарского хр. и создателем их
картосхем. Организатор и рук.
десятков Всесоюзных семинаров,
сборов, школ, слётов, соревнований, чемпионатов по горному туризму (в Красной Поляне, Дзинаге,
Цее, Чегеме, Аксауте, Шахимардане, Алма-Ате, Яремче, Казбеги).
Активно участвовал в создании
«Правил проведения спортивных
походов, соревнований и чемпионатов по туризму», составлении перечней эталонных горных маршрутов
и классифицированных пер. Автор
книги «Организация и проведение
туристских походов» (М., Профиздат, 1987), методических рекомендаций, изданных ЦРИБ «Турист» и
многочисленных публикаций
в
журнале «Турист»; соавтор книг
«Туристские спортивные маршруты» (М., Профиздат. 1989) и «Высокогорные перевалы» (М., Профиздат, 1990, 2001).
А.В.
Юбилейная в «Талгаре». Первым
его инструктором была В.Н. Уксегешова. 1956 – окончил курсы
младших инструкторов в альплагере «Талгар». Стаж инструкторской
работы – 45 лет, в т.ч. 30 лет – нач.
уч. части. 1969 – выполняет редкий
по тем временам норматив Почетный мастер спорта.Спортивные восхождения: 1962 – Чатынтау (м-т
Гарфа); 1963 – Дыхтау по Ю. кф.;
1965 – В.Уллутаучана по диретиссиме С.стены, зимнее п/п; 1966 – п.
Таджикистан п/п по В. стене, 6А
к.с., чемпион Союза; 1969 – Чатынтау по ромбу С. стены, 6А к.с.; 1972
– Крумкол по С. стене (м-т Тимофеева), 6А к.с.; 1974 – редкий маршрут – крест Ушбы; 1975 – п. Комакадемии п/п по СЗ стене; 1977 – тр.
Цурунгал – Фытнаргин с подъемом
по С. стене, 6А к.с.; 1978 – п/п на
Далар по СВ стене. Участвовал в
подготовке и проведении юбилейных АМ: 1967 – альпиниада в честь
50-летия Революции на Эльбрусе
(командир отряда); 1973 – альпиниада в честь 50-летия образования
СССР на Казбеке; 1995 – рук. зимнего восхождения на Эльбрус в
честь снятия фашистских штандартов с Эльбруса 1943 года; 1997 – п/в
на вершину им. 850-летия Москвы.
Руководил альпинистской подготовкой в спецподразделениях «Альфа» и «Спасцентра» МЧС в УМЦ
«Эльбрус». 1979-1990 – член мето-
карской Республики и Почетным
знаком жетона «Спасательный
отряд» (№23).
ПОТАНЬКИН ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ (1954, Ленинград). П.И.
МС (1988), МСМК России (2001).
Ин же нер-стро и тель. Ак тив ный
участник восхождений по программе «Русский путь – стены Мира»:
1995 – п. 4810 (Памир); 1996 –
п. Аксу (Памир); 1998 – Багиратхи
(Индийские Гималаи); 1999 – Транго-Тауэр (Каракорум, Пакистан);
2002 – Кюкюртлю (массив Эльбруса) – второй призер чемпионата
России. Совершил около 50 восхождений 5Б-6 к.с., 11 раз участвовал в чемпионате СССР по альпинизму.
В.Ш.
ПОЯСОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ.
Один из активных и интересных, по
стилю своей работы, организаторов
альпинизма в нашей стране. Не
будучи альпинистом в прямом
смысле, не совершая серьезных восхождений и не работая инструктором альпинизма, своей деятельностью внес серьезный вклад в становление отечественного альпинизма
– он организовывал и строил альпинистские лагеря. Причем все лагеря, возникавшие при его непосредственном участии, строились сразу
капитально (по меркам тех лет), в
них налаживалась отличная учебно-спортивная работа. Лучшим
подтверждением этого являются
В программе «Стены Мира»
И.В.Потанькин в 1997 совершает
восхождение в Норвегии на стену
Троллей (Trollriggen)
ПОРОХНЯ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(1932, Днепропетровск). МС (1964),
инструктор-методист 1-й категории,
судья Республиканской категории
по альпинизму и скалолазанию.
Инженер-теплотехник. Первое свое
восхождение совершил в 1952 на в.
602
дического совета при Управлении
альпинизма ВС ДСО профсоюзов.
1984-1986 – член тренерского совета Спорткомитета РСФСР по подготовке инструкторов альпинизма.
Член Президиума ФА КБ АССР с
1973. Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной Грамотой
Верховного совета Кабардино-Бал-
результаты проводившегося в те
времена социалистического соревнования между лагерями. А.С.
Поясов восстанавливает альплагерь «Молния» в Домбае, и в 1948
лагерь становится лучшим среди
альплагерей Союза (нач-к учебной
Проданов Христо
части Ф.А.Кропф). 1950 и 1953 –
этот же лагерь в том же тандеме –
хозяйственник и учебная часть,
снова становится первым, а в 1952
– вторым. 1955 – альплагерь «Шахтер», связка с А.Ф. Балабановым –
первое место в соревновании лагерей. Послевоенное восстановление
учебного альпинизма проходило
при активном участии А.С.Поясова.
По его инициативе и непосредственном руководстве летом 1944
была проведена 4-я альпиниада
ВЦСПС в Домбае. На протяжении
десятилетий – член президиум ФА
СССР.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ МАРИЯ
ПАВЛОВНА (1863, Владикавказ –
1932, Орджоникидзе). 1 августа
1900 на вершину Казбека поднялась первая русская женщина,
исследовательница гор, учительница начальной школы М.П. Преображенская. Почти 30 лет своей
жизни она посвятила работе в горах.
За 20 лет изучения и освоения массива Казбека 9 раз побывала на его
вершине. В 1903 – избрана членомсотрудником Русского горного
общества, в 1912 – действительным
членом РГО и членом совета его
Владикавказского отделения. Свое
последнее восхождение она совершила еще до зарождения пролетарского альпинизма, как массового
движения – в 1920. Во всех походах в высокогорную зону ее сопровождали известные проводники
Яни и Исаак Безуртановы. На ее
счету первые метеорологические
наблюдения, она подняла наКазбек
и установила там первую метебудку. Не получив специального образования, она являла пример прирожденного исследователя и это позволяло ей часто делать важные в
научном отношении сопоставления
и выводы. Научным наставником и
руководителем у нее был видный
геолог и путешественник – И.В.
Мушкетов. Не имея никакой официальной финансовой поддержки,
она всячески экономила скудный
заработок учительницы и организовывала все новые горные путешествия своих учеников во время летних каникул. Не имея средств на
покупку оборудования и приборов,
она вела наблюдения, пользуясь
старенькими, взятыми напрокат,
аппаратами. До последних своих
дней М.П. Преображенская активно работала с молодежью, передавая свой опыт и всячески приветствуя становление российского альпинизма. Ей принадлежит честь
первой использовать в нашей стране альпинизм в качестве метода
научного исследования гор. На Ц.
Кавказе в Боковом хр. есть вершина (4005 м) названная ее именем.
ПРЁЙС ПА УЛЬ (PREUSS
PAUL), 1886-1913, Германия.
Немецкий альпинист, прославив-
шийся соло-восхождениями и полемикой со сторонниками использования технических средств. Совершил более 1200 одиночных восхождений (около 300 абсолютно без
страховки и 150 – по новым маршрутам) преимущественно в В. Альпах и Доломитах. При этом проходил без страховки участки до 5 к.с.
Погиб в результате одного из таких
восхождений (п. Манндлькогель).
В по с лед ние го ды жиз ни про шел
не сколь ко силь ных ле до вых
мар ш ру тов с ис поль зо ва ни ем
по я вив ше го ся но во го сна ря жения – ко шек.
Е.А.
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1839, Варшава –
1888, Каракол). Русский путешественник и исследователь Ц. Азии.
Преподаватель в школе юнкеров в
Варшаве. В 1866 перевелся на
Дальний Восток. С 1870 полностью
занялся исследованием северной
части Ц. Азии. В 1878 – избран
почетным членом Петербургской
АН. Имел звание генерал-майора.
Первое трехгодичное путешествие
предпринял в сопровождении всего
лишь нескольких казаков. Они прошли от Кяхты до Пекина, затем
пересекли Монголию и
Ганьсу
вплоть до С. Тибета и окрестностей
Кукунора. Затем пересекли пустыню Гоби (ю-с) и через Ургу (УланБатор) вернулись в Иркутск. Всего
было пройдено 12000 км. Во втором
путешествии (тоже 3-летнем) офицер-путешественник с большой экспедицией проник через Тянь-Шань
в В. Туркестан и вышел в загадочный бассейн Тарима. Здесь он
открыл блуждающее озеро Лобнор
(это его главная заслуга перед географией). Феномен этого водоема
связан с неустойчивым режимом р.
Тарим и ее притоков. Ныне его Лобнор исчез, и уже в другом месте
возникло примерно таких же размеров озеро, отмеченное на древ-
них китайских картах. В этой же
экспедиции была открыта громадная снеговая северная цепь Куньлунь, Алтын-таг, которым Тибетское нагорье обрывается к бассейну
Тарима. Третье путешествие (18791880) - в самое сердце Тибета – его
столицу Лхасу. От оз. Зайсан он
достиг оазиса Хами, затем пересек
знакомую ему Гоби и поднялся на
Наньшань (Циляньшань – у китайцев), во с точ ное про дол же ние
Алтын-Тага и исследовал хр. Гумбольдта и Риттера. В 250 км от Лхасы тибетские власти заставили его
повернуть обратно, не без оснований подозревая экспедицию в разведовательной деятельности. В то
время русские старались опередить
англичан в своих геополитических
интересах. Чтобы не терять достигнутого, он поворачивает в Кукнор и
Синин – продолжать научные исследования. 1884-1885 – четвертое
путешествие. Экспедиция достигла
Цайдама и вышла к Куньлуню.
Исследования привели их снова к
оз. Лабнор. По С. склону Алтын-Тага и через Хотан и Аксу, Пржевальский вывел экспедицию в Каракол
неподалеку от о. Иссык-Куль. По
результатам экспедиций им написаны труды по природе исследованных р-нов, сделаны описания
открытых хребтов и расположения
вершин. Собраны богатые коллекции образцов растительного и
животного мира, полезных ископаемых. Он впервые дал описание
верблюда, дикой лошади (впоследствии получившей название –
«лошадь Пржевальского») и тибетского медведя. Город, в котором он
умер – Каракол, впоследствии стал
называться Пржевальском, после
перестройки – снова Каракол. Именем Пржевальского названа вершина (4273 м) находящаяся в ущ.
Кургантер хр.Терскей Ала-Тоо на
Тянь-Шане.
Ю.С.
ПРИСЯЖНЫЙ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ (1963, АлмаАта). МСМК (1991). Рабочий строительной организации. Альпинизмом начал заниматься в 1978. Первое восхождение совершил на в.
Амангельды в горах Заилийского
Алатау. Увлекся спортивным скалолазанием, до призыва в ряды
Советской Армии выполнил нормы
КМС. В 1990 выполняет нормы
КМС по альпинизму. В составе 1-й
Казахской гималайской экспедиции 1991 совершил восхождение на
Дхаулагири.
В.И.
ПРОДАНОВ ХРИСТО (PRODANOV HRISTO), 1943,Болгария –
1984, Гималаи. Самый знаменитый
болгарский альпинист – Герой Болгарии. Вначале стал лидером на скалах, затем прошел главные классические маршруты Альп. В течение
603
Профи Кристоф
долгого времени был одновременно
капитаном и ст. тренером сборной
Болгарии по альпинизму. Руководил экспедициями на семитысячники Памира, которые рассматривал в
качестве подготовки к более высоким горам. В 1981 Х. Проданов в
одиночку и без кислорода поднимается на вершину Лхоцзе (первое болгарское восхождение на восьмитысячник). Во время следующей гималайской экспедиции в 1984 также
выходит на решающий штурм в одиночку. Он проходит первым (без
использования кислорода) сложнейший З. гребень Эвереста. В условиях
ухудшения погоды исчез на спуске.
Е.А.
ПРОФИ КРИСТОФ (PROFIT
CHRISTOF), 1965, Франция. Его
вхождение в элиту мирового альпинизма было стремительным и
ярким. Будучи студентом ENSA
совершает рекордное по скорости
восхождение по З. стене Пти-Дрю
(1982, за 3 ч. 10 мин.). Затем еще
несколько впечатляющих серий
восхождений. Зимой 1985 проходит соло три С.стены: Гранд –
Жорас, Эйгер и Маттерхорн, а в
1987 повторяет соло-восхождение,
но уже уложившись в 24 (в среднем по 8 на стену), перелетая на
вертолете от вершины к вершине.
Принимает участие в нескольких
экспедициях, из которых по-настоящему удачным было прохождение в 1991 вместе с П.Бэгэном
нового маршрута на К2 в альпийском стиле.
Е.А.
ва); 1973 – п. Маяковского по стене
и два семитысячника – п Ленина и
Е. Корженевской; 1974 – Хан -Тенгри п/п по С. стене – чемпион страны; 1976 – Чатын (м-т Граковича);
1977 – п. Коммунизма п/п Ю. стены – восхождение не засчитано как
спортивное достижение из-за гибели рук. команды; 1978 – п. Московской правды по СВ. ребру. Готовясь
к восхождениям в Гималаях проходит ряд интересных новых маршрутов: 1979 – п. Коммунизма – левее
м-та Кузьмина, 1980 – п/п на п.
Ахмади Дониш. После Эвереста-82
– тренер в МАЛе, совершая за сезон
по несколько восхождений на семитысячники. Школу инструкторов
окончил в 1969. Автор публикаций
на альпинистские темы.
Ве.М., Ве.В.
66! В спортивном мире о тренерах
иногда говорят – он великий тренер! За всю историю отечественного
спортивного скалолазания было
два великих тренера: В.Г. Путинцев и В.Г. Старицкий.
ПУЧКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1941, Тула). МС (1974),
ЗМС и МСМК (1982). Канд. техн.
ПРУ СИК
КАРЛ
(PRUSIK
KARL), 1896-1961, Германия.
Немецкий альпинист, на многие
десятилетия прославивший свое
имя изобретением и введением в
альпинистскую практику узла под
названием «Прусик». В нашей стране, в годы борьбы с космополитизмом, это название (как и многие
другие западные названия) было
изъято из обращения и введен
новый термин – «Схватывающий
узел» (см. 3 – Снаряжение... Кевлар; 4 – Опасности... Техника...
Узлы).
Е.А.
ПУТИНЦЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (1917, Красноярск –
2000, там-же). МС с (1964), единственный ЗТ СССР (1980) по спортивному скалолазанию. На его счету
десятки подготовленных МС и чемпионов страны. Чемпион Союза
1970 – п. Коммунизма п/п по СВ.
кф., 6 к.с. Основоположник Красноярской школы спортивного скалолазания, влияние которой перешагнуло регионы Урала и Сибири
и стало основополагающим для всей
советской школы скалолазания. В
1983 вновь поднялся на п. Коммунизма – в том году ему исполнилось
604
наук. Зав. лабораторией в институте машиноведения им. Благонравова. Имеет более 30 научных работ
по специальности и 5 авторских
свидетельств. Первое свое восхождение совершил в 1964, затем 13
раз поднимался на семитысячники
страны. Совершены несколько
высотных п/п по стенным маршрутам. 1982 – Эверест, на вершину
поднялся в ночь с 8 на 9 мая.
Награжден орденом Дружбы народов. Лучшие восхождения: 1970 –
6-я башня Короны и тр. всего массива; 1971 – п. Бабеля п/п; 1972 –
п. Вольная Испания (м-т Мышляе-
ПЭ ТЭРС-ВАЙ НА СТУ
ПЭ ЭТ
ФЕЛИКСОВИЧ (1937, Таллин).
Работал кондитером в кафе
«Таллин», тренером по борьбе в
ДСО «Йыуд», разнорабочим, осветителем, администратором и ассистентом режиссера на «Таллинфиль ме». 1965 – за кан чи ва ет
ВГИК (мастерская Романа Кармена). В творчестве лауреата различных международных и всесоюзных
кинофестивалей Пэтэрса преобладает тема спорта. В том числе –
горы, альпинизм и люди в горах.
Он был первым из советских кинематографистов, кому удалось с отечественной 35-мм кинокамерой
«Конвас» провести профессиональную киносъемку на вершинах п.
Ленина (7134 м – 5А к.с.) и п. Коммунизма (7495 м – 5Б к.с.). Свое
первое альпинистское восхождение П. Пэтэрс совершил на п. Электро (4090 м) 1Б к.с. в 1962 во время студенческой практики на студии «Киргизфильм». 1965 – проходит полный курс обучения, делает
восхождения на вершины Виатау
1Б и Ахсу 2А к.с. и получает в
«Ба к са не» зна чок «Аль пи нист
П. Пэтэрс после киносъемок на п. Ленина
Распопов Сергей Алексеевич
СССР». В 1967 поднялся на п.
Ленина по маршруту 5А к.с. (значок № 684) с группами 1-й Международной альпиниады неся 15 кг
киносъмочного оборудования для
производства там съемок фильма
«Восхождение». Знаменитый В.
Рацек в своей книге «Пик Ленина», подаренной ему, оставляет
автограф: «Первому киноработнику, достигшему вершины п. Ленина». 1969 – в альплагере «Алибек»
выполняет нормы 3-го спортивного
разряда, а на следующий год в
качестве режиссера – оператора в
груп пе До нец ких аль пи ни стов
(рук. Б. Сивцов) поднялся на п.
Коммунизма (7495 м – 5Б к.с., значок № 239). Период 1974-1986 –
П. Пэтэрс посвящает работе в лагерях МАЛ и др. АМ, снимая картины на альпинистские темы. За это
время выполнил нормы 2-го спортивного разряда по альпинизму.
1975 – участие в работе отборочного сбора на гималайский восьмитысячник – Макалу («Березовая
роща» в р-не л. Гармо). 1987 – сбор
гималайцев перед экспедицией на
Кан чен д жан гу. В день сво его
50-летия П. Пэтэрс с киносъемочной группой поднимается на ПФП.
1976-1980 – он зам. председателя
комиссии пропаганды ФА Союза.
1979 – ему присужден литературный приз Союза кинематографистов Эстонии «За лучшую критическую статью года» («В защиту Вийралта»). 1-ю советскую гималайскую экспедицию (1982) освещал в
качестве спецкорра газет «Советская Россия» и «Комсомолец»
(Ростов-на-Дону). На темы альпинизма он снял 13 фильмов и 10
киножурнальных очерков и сюжетов.
Р
РАПАСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. Профессиональный путешественник, по профессии топограф,
отдавший многие годы труду исследователя. Прославила его одна знаменитая вершина. В район наибольшего оледенения Ц.Тянь-Шаня
проникало много экспедиций,
искавших ее. Ясности долгое время
не было: ни с высотами, ни с горизонталями очертаний. В военном
1943, советское правительство
сочло необходимым провести в этом
районе «наступление» военных
топографов. В экспедицию, руководимую П.Н.Рапасовым, входили
фототеодолитная группа и отряд
геодезистов-триангуляторов. Была
поддержка с воздуха – летносъемочный отряд действовал в координации с наземными изыскателями.
Сложная погода, обычная для этих
краев, постаралась на славу – атмосфера насыщена грозовыми разрядами так, что стоило кому-то двинуть ногой или рукой, прикоснуться к металлическому прибору, как
чувствовались электрические толчки, не редки были и ожоги. Первым
достижением экспедиции стало
полное определение очертаний л.
Инылчек (его длина 57 км). После
обработки собранных материалов
определено направление, в котором
следовало искать загадочную вершину. Она «умело» пряталась за
другими пиками и облаками в хр.
Кокшаалтау на границе с Китаем.
Дальнейшая лабораторная обработка материалов экспедиции подтвердила догадку – это была вторая по
высоте вершина СССР – «7439 м».
Топографы присвоили этой вершине новое, такое желанное, имя –
пик Победы. За открытие п. Победы ведущая группа топографов во
главе с Рапасовым П.Н. была награждена Большой медалью им. Семенова-Тян-Шанского. Пик Рапасова
(6814 м) находится в Меридиональном хр. Тянь-Шаня.
Ю.С.
школу инструкторов. Среди спортивных восхождений выделяются:
Кирпич по Ю. стене; пик Энгельса
(во время спасработ); Чатын и
Крумкол – по маршрутам 6А к.с.;
п. Коммунизма, Е. Корженевской,
Ленина. Руководил многими экспе-
РАСПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1930, Ленинград). МС
(1970), инструктор-методист 1-й
категории. Потомственный инженер мостостроитель. Работал в Мостоотряде-10, заводе Мостовых ЖБ
конструкций, проектных институтах: «Гипропроект» и «Кавжелдорпроект» до 2000. Спортом начал
заниматься в 1948: гимнастика,
лег кая
ат ле ти ка,
мо то спорт,
туризм. Альпинизмом начал заниматься с 1951. В 1962 окончил
605
Рацек Владимир Иосифович
дициями на Памир и Тянь-Шань.
1960-1965 – зам. председателя секции альпинизма и областной секции, преобразованной в 1963 в областную ФА. Член ФА Ростовской
обл. и зам. председателя ФА – 19632000. Председатель областной секции и тренер секции – 1965-1992.
И.о. председателя ФА Ростовской
области – 1979-1980. С.А.Распопов
создал традицию проведения майских массовых областных мероприятий: 1968-2000 – рук. альпиниад
(30 мероприятий) с количеством
участников до 170 чел.; 1979 –
1998 – организовал легко-атлетический пробег альпинистов по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог (75
км), впоследствии ставший массовым, с числом участников часто
превышающим 1200 чел. С 1999
пробег получил название «Ростовское кольцо», сохранив традиции
прежнего, являясь средством пропаганды альпинизма и скалолазания среди молодежи Ростова-наДону и области.
РАЦЕК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ (1918, Сызрань – 1980, Ташкент). ЗМС (1954), инструктор-методист 1-й категории. В 1931 его
семья переезжает в Киргизию. Первое знакомство с горами произошло
в 1932, когда он с отцом отправился
на заработки – собирать дикорастущие мускатный шалфей и змееголовник. 1935 – работа в геологоразведочной партии в горах Талассого
и Ферганского Алатау, затем горный поход (700 км). Осенью 1936
оканчивает школу инструкторов
альпинизма ГУПВО НКВД (рук.
М.Т. Погребецкий). В том же году
участвует в спасработах-группа Е.
Абалакова (после восхождения на
Хан-Тенгри), готовя путь на пер.
Каракол, вырубая несчетное число
606
ступеней и тропя тропу для каравана. Зимой 1936 возглавил лыжный
переход «учлётов» (учащихся летной школы) по маршруту ФрунзеМосква. 1937 – год первого самостоятельного восхождения: он ведет 12
альпинистов Киргизии на п. Компартии Киргизии (4500 м). Затем
следует череда интересных п/в: п.
Манас (4370 м), п. Караколький
(5281 м), а в экспедиции А. Летавета – восхождение на п. Нансена
(5697 м) и п. Сталинской Конституции (5250 м). После этой экспедиции, он остается в Караколе и проводит курс обучения с местными
энтузиастами на значок «Альпинист СССР» – подготовлено 44 альпиниста. Январь 1938 – руководит
первым зимним восхождением на
п. Манас (4370 м). Затем участвует
в большом лыжном высокогорном
походе (1000 км за 22 дня) через
Киргизский, Таласский и Ферганский хребты. В июне 1938 в составе
экспедиции уходит на разведку
«белого пятна» ледников Инылчек,
Звездочка и безымянной вершины
(будущий п. Победы). В это время
он уже работает инструктором Республиканского комитета физкультуры и спорта – в его обязанности
входит вся организационная и методическая работа по подготовке альпинистов Киргизии. Осенью 1938
уходит в армию, и с этих пор прочно связал свою жизнь с армейским
альпинизмом. Служит в Управлении боевой подготовки ТуркВО, где
занимается горной подготовкой
войск в горах Памира и Тянь-Шаня. 1939 – с группой совершает п/в
на п.Джигит по маршруту 5А к.с.
В начале войны в группе инструкторов альпинизма, откомандирован
в Иран для проведения горной подготовки в частях Красной Армии,
находившихся на территории этой
страны. Во время службы совершил
ряд восхождений, в т.ч. на вулкан
Демавенд. 1943 – в группе военных
топографов (рук. П.С.Рапасов) принимает участие в уточнении положения вершины им. ХХ-летия комсомола (до этого было другое условное название – п. Военных топографов). Это вершина оказалась второй
по высоте в горах Союза. По предложению В. Рацека ей дают название
«Пик Победы». За выдающееся географическое открытие, пять военных топографов (в т.ч. и В.И. Рацек)
награждаются золотой медалью
Географического общества СССР
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.
После войны возвращается в спортивный альпинизм. 1949 – рук. восхождения на в. 4282 м, названную в
честь 500-летия поэта пиком Алишера Навои. В том же году – п/в на
п. Поля Робсона. 1950 – рук. первого восхождения узбекских альпинистов на п. Ленина – чемпион Союза. 1951 – тр. п. Ленина и п/в на п.
Мира в Заалайском хр. 1952-1953
– разведочные экспедиции под п.
Победы с целью выяснения возможностей восхождения. 1954 – группа
военных альпинистов под его рук.
совершает первый тр. вершины-семитысячника – п.Ленина через Раздельную. В печальном и тяжелом
для него 1955 он рук. командой
узбекских альпинистов для штурма
п. Победы. В одно время с ними
готовились к штурму и казахские
альпинисты под руководством Е.
Колокольникова. В. Рацек был
постоянным сторонником тактики
штурма «с хода»: группа сразу идет
наверх с полной выкладкой и без
предварительной акклиматизации,
устраивая дни отдыха на высоте.
(Теперь то мы знаем, что такая тактика не дает акклиматизации и
катастрофически выматывает силы
восходителей.) Между двумя командами развернулось нездоровое
соревнование, в результате которого погибли почти все участники
узбекской экспедиции. В. Рацек
был отстранен от дальнейшего
руководства. Спасательные работы
вели Е. Белецкий и К. Кузьмин. В
дальнейшем, вплоть до 1967, он
организатор армейских экспедиций
и рук. учебно-спортивных сборов на
Памире и Тянь-Шане. Канд. географ. наук. Преподаватель кафедры географии Ташкентского госуниверситета. Почетный член Всесоюзного Географического общества (1980). Член Союза журналистов
СССР. Автор более 60 научных
работ в т.ч. книги по профессии и
альпинистской тематике (см. 11 –
Ли те ра ту ра
аль пи ни ст ская).
Награжден 12 медалями, среди
которых «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». Неоднократно избирался председателем
ФА Узбекистана.
Ве.М., Ве.В., П.З.
РЕБЮФФА ГАСТОН (REBUFFAT
GASTON), 1921-1986, Франция.
Французский альпинист, гид, преподаватель ENSA, автор многих
Рожальская Галина Константиновна
книг. Родился в Марселе и в юношестве увлекся скалолазанием на
окружающих этот город скальных
массивах. Достиг в этом значительных успехов и переехал в Альпы.
Там Г. Ребюффа совершил ряд
выдающихся восхождений, став
первым, кто повторил маршруты
Кассина на Гранд – Жорасс и Пиц
Бадиль, прошел С. стены Маттерхорна и Эйгера. Именно Ребюффа
можно считать основателем школы
чисто скальных восхождений на
гранитных вершинах
Шамони.
Принимал участие в исторической
экспедиции на Аннапурну 1950.
Е.А.
РЁРИХ (РЕРИХ) НИКОЛАЙ
КОН СТАН ТИ НО ВИЧ
(1874,
Петербург – 1947, Нагар, Индия).
Русский живописец, театральный
художник, писатель, археолог,
путешественник и горовосходитель. Инициатор движения в защиту памятников культуры. В 20-х
прошедшего столетия
постоянным местом жительства избрал
Индию. В долине Кулу создал
Гималайский институт научных
исследований. Именно здесь великий живописец начал создавать
огромнейшую серию горных пейзажей, символических композиций.
Многие мотивы для своих картин и
книг были почерпнуты «певцом
Гималаев» из своих же экспедиций по Ц. и Вост. Азии, из Индии в
Сибирь, из Монголии в Индию
через Тибет и Гималаи, в которых
он часто совершал восхождения на
вершины не только с научными, но
и познавательными целями. 1924
-1928 – проведена самая грандиозная из экспедиций ХХ в. В походе
было занято 120 вьючных верблюдов и мулов, 300 яков, наняты
охранники и проводники, лошади
для них,
приобретены юрты,
палатки, оружие и продовольствие
– не только для людей, но и для
животных. 1934-1935 – Н.К.Рёрих
организует и проводит 2-ю большую экспедицию в Ц.Азию. Вместе с ним все лишения и невзгоды
походов мужественно переносили
его очаровательная жена, спутница и помощница, Елена Ивановна
и сыновья Юрий и Святослав.
(Впоследствии Елена Ивановна
издала 14 томов Агим Йоги –
Живой этики.) В конце жизненного пути он оставил своим последователям (и поклонникам) напутствие: «Главное – поменьше невежественных отрицаний и границы
расширятся... Есть пути, которые
должны быть пройдены с чистыми
руками и по своей воле... Путники,
сумейте отдать, чтобы получить,
чтобы получить право на вход в
храм ... Если хотите увидеть прекрасное место, спросите, которое
место здесь самое древнее... Вместо
мелких ссор отрицания история
напоминает нам о поистине между-
народных связях... Искусство объединит человечество».
На географических картах есть
несколько объектов, носящих имя
великого художника и гуманиста:
пик Рёриха на Алтае (3850 м); ледник Рёриха на Тянь-Шане; в хр. В.
Ак-Шийряк и Сарыджас есть перевалы имени Рёриха.
РЁРИХ (РЕРИХ) СВЯТОСЛАВ
НИКОЛАЕВИЧ (мл. сын Рёриха
Н.К.) – (1904, Петербург – ?). Живописец. Почетный член АХ СССР.
Участвует с отцом в путешествиях в
Китай, Монголию, Тибет. Его, как
и отца и мать, беспокоили будущие
судьбы человечества, став выдающимся художником, написал на
эту тему ряд картин: «Гималаи»,
«Закат солнца».
РЁРИХ (РЕРИХ) ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ст. сын Рёриха Н.К.) –
(1902, Окуловка, Новгород. губ. –
1960, Москва). В 1957 вернулся на
Родину. Профессор института востоковедения АН СССР, доктор
филологич. наук. Автор многочисленных научных работ, посвященных вопросам Внутренней Азии,
тибетской живописи. Автор монографии о тибетском языке, культуре Тибета, Индии, Монголии. Альпинизм вошел в его жизнь в 1924 в
самых высоких горах Земли –
Гималаях. 1926 – совершает большой перевальный поход в Каракоруме, поднимаясь на близстоящие
вершины. 1927-1928 – ряд интересных восхождений в Тибете.
1930-1932 – восхождения и исследовательские походы в Ц. Гималаях. До 1942 был бессменным директором Объединенного института
гималайских исследований, который расположен в долине Кулу
(Индия). «Быть может, после того
как я провел в высочайших горах
Земли более 20 лет моей жизни и
научно-исследовательской деятельности, я вообще не мыслю себе
бытия вне гор» – так он говорил о
своем отношении к горам и своем
месте в горах.
Ю.С.
РИКМЕР-РИКМЕРС ВИЛЛИ
(RICMER-RICMERS
WILLI).
Немецкий профессор, неутомимый
исследователь горных районов
мира. В 1895 предпринял три
неудачные попытки восхождения
на Ю.Ушбу (Ц. Кавказ). 1906-1907
– совершил большое путешествие и
исследование Гиссарского и хр.
Петра Великого, совершил п/в на в.
Ачик-таш (около 6000 м). 1903 –
организовал (и финансировал) три
группы альпинистов для новой
попытки восхождения на Ю.Ушбу,
которая увенчалась успехоми – 1
августа первым на вершину поднимается Адольф Шульце, за ним –
Роберт Хельблинг и знаменитый
Оскар Шустер. 1928 – по его ини-
циативе проведена большая совместная Советско-Германская экспедиция на Памире.
Вместе с
Н.П.Горбуновым руководил работой научной и альпинистской групп
экспедиции. Трое членов немецкой
части экспедиции совершили п/в
на п. Кауфмана (7134 м). Этот пик
впоследствии был переименован в
п. Ленина (см. 1 – Альпинизм...
Семитысячники... Экспедиции...).
РОББИНС РОЙАЛ (ROBBINS
ROYAL), 1935, США. Одно из главных действующих лиц героической эпопеи конца 50 – начала
60-х прошедшего столетия, когда
впервые были пройдены стенные
маршруты на Эль-Капитан и ХалфДом. Его первым длинным стенным маршрутом района стало восхождение на Халф Дом (1957). В
это время компания Р. Роббинса
конкурирует с Уорреном Хардингом, которому удается первым
пройти м-т «Нос» на Эль-Капитан.
Вокруг Роббинса, выделявшегося
сильным характером, собрались
ведущие альпинисты тех лет: И.
Чойнар, Т.Фрост, Ч. Пратт, Т.Херберт и др. Маршрут группы Роббинса, названный «Салатэ» (1961),
был пройден гораздо чище (меньше ИТО) и быстрее, чем «Нос».
Роббинсу
принадлежит честь
совершения первого одиночного
восхождения по Большой стене
(маршрут Мьюир на Эль-Капитан
за 10 дней). 1970 – Роббинс с товарищами устанавливает новый уровень сложности, пройдя супермаршрут Tis-sa-ack на Халф Дом. Дважды выезжает с товарищами в
Европу, где утверждает первенство американской школы двумя
выдающимися восхождениями: Ю.
стена Эгюий дю Фу и «Американ
директ» на Пти-Дрю. 1968 – Роббинс с супругой Лиз организовал
фирму по пошиву одежды для альпинизма и отдыха на природе. Дела
его идут весьма успешно, во многом благодаря особой корпоративной философии и активной жизненной позиции ее лидера. Роббинс
уделяет много внимания общественной работе, вопросам охраны
природы, благотворительной деятельности. Он входит в состав
мировой элиты экстремальных
каякеров. В его активе более 30
рекордных маршрутов по рекам
Калифорнии и Чили. А также
сплав по р. Башкаусу (Ц.Кавказ),
которым он очень гордится.
Е.А.
РОЖАЛЬСКАЯ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА (1928, Челябинск
– 1996, там же). МС (1966), МСМК
(1972), «Снежный барс». Совершила 8 восхождений на семитысячники Союза. Награждена Большой
золотой медалью Спорткомитета
СССР «За выдающиеся спортивные
607
Рожков Андрей Николаевич
достижения» (1972) за восхождение в составе женской группы на п.
Е. Корженевской (7105 м).
В.Ш.
РОЖКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1961, Москва – 1998, Сев.
Ледовитый океан). Герой Российской Федерации (посмертно). Спаса тель ме ж ду на род но го клас са.
Один из ве ду щих спа са те лей,
легенда МЧС России, был зачислен в Центральный аэромобильный отряд МЧС в 1992. Образование: высшее техническое. Дополнительные специальности: водитель категории «ВС»; водитель
маломерного судна; переводчик с
испанского языка; инженер-гидротехник; газоспасатель; пожарный-де сант ник; ин ст ру к тор по
подводному спорту; парамедик. В
его активе начиная с 1981 более
30 спасательных операций на всех
видах рельефа, в разных географиче ских зо нах. Го су дар ст вен ные
награды, ордена: «За личное мужество», «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», «Спортивная
слава З-й степени», «Участник
чрезвычайных гуманитарных операций» (орден ООН), не правительственный орден «Эдельвейс» 2-й
степени. Будучи сугубо мирным
человеком, в мирное время награжден высшей солдатской наградой
медалью «За отвагу». Альпинизмом начал заниматься в 1979,
совершив восхождение на п. Николаева (3309 м). 1985 – окончил
Всесоюзную школу инструкторов
альпинизма. Обладатель жетона
«Спасательный отряд». Ст. инструктор отдела спасательной службы Управления альпинизма ВС
ДСО профсоюзов.
Его лучшие
спортивные достижения: 1987 – п.
Сво бод ная Ко рея (Тянь-Шань),
Гранд Капуцин (Франция); 1989 –
п. Е. Корженевской (Памир, 7103
м), п. Коммунизма до 6900 м, Хан
608
– Тенгри (Тянь-Шань, 6995 м), п/п
п. М. Ауэзова (5967 м), одно из
сложнейших восхождений сезона,
маршрут до сих пор не повторен;
1991 – восхождение на собачьих
упряжках на п. Ленина 7134 м
(Памир), высотный видеооператор; 1995 – рук. лыжной группы в
учениях на Северном Полюсе.
Его восхождение на собаках на
п. Ленина и организация спасательных работ (взрыв трубы на
Уфимском заводе) занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Прекрасный
фотограф, он много и успешно снимал, его фотографии публиковали
из вест ней шие ин фор ма ци он ные
агентства.
Послужной список А. Рожкова
в спасательных и других экстремальных видах поисково-спасатель ных,
экс пе ри мен таль ных
работ, гуманитарных конвоев впечатляет разнообразием проведенных работ, уровнем личного мастерства и мужества (более 30), в
т.ч.:
1988 – Армения, Ленинакан.
Ликвидация последствий землетрясения. Поисково-спасательные
работы в завалах зданий при постоянной опасности повторных толчков и обвалов разрушенных зданий.
1990 – Альплагерь «Цей» (С.
Осетия) сложные транспортировочные работы на ледопаде, руководитель головного отряда.
1991 – Грузия, (Ю. Осетия).
Поисковые работы в завалах после
землетрясения.
1992 – С. Кавказ, Краснодар и
Майкоп. Поисковые работы экипажа вертолета МИ-8 в условиях
сильнейших снегопадов, в снегу
глубиной до 5 м.
1992 – Республика Кыргызстан. Сусамырское землетрясение.
Поисковые работы в горной местности в оползнях.
1993 – Карачаево-Черкессия,
Дом бай. По ис ко во-спа са тель ные
ра бо ты в рай оне схо да ла вин.
Вы со ко го рье, опас ность схо да
повторных лавин.
1993 – З. Кавказ. Спасательные
работы на стене вершины Каракая.
Подъем по заснеженным скалам в
ночное время. Спуск по веревке на
ледник сопровождался сходами
камнепадов и снежной лавиной на
работающих спасателей.
А.Рожков погиб в 1998 во время экспериментального глубоководного погружения с аквалангом
в р-не Сев. Полюса.
А.М.
РО ЗЕНЦ ВЕЙГ
ГРИ ГО РИЙ
ЛЬВОВИЧ (1899, Вязьма – 1938,
Москва). Еврей, из мещан, б/п.
Врач, зав. травматологическим
отделением больницы «Медсантруд» (нынешняя Яузская), приватдоцент. Участник 2-го советского
восхождения на п. Ленина в 1937.
Как опытный альпинист и врач, он
постоянно публиковал материалы
по медицинскому обеспечению
горовосхождений. Обвинен в участии в контрреволюционной и шпионской организации и подготовке
террористических актов по уничтожению членов правительства и ЦК
ВКП(б). Арестован 10.02.1938. Расстрелян 07.04.1938 на Бутовском
полигоне НКВД Москвы. Реабилитирован 02.10.1957.
Л.А.,П.З.
РОМАНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. МС по альпинизму, ЗТ
Украины, инструктор-методист 1-й
категории. Канд. педагогич. наук,
доцент. Один из основоположников
Украинского (в большей мере –
Киевского) альпинизма. Методист
и разработчик многих учебных
пособий по альпинизму. Свой альпинистский путь начал с восхождения на Эльбрус в 1935. в колонне
колхозников, участников альпиниады Кабардино – Балкарии.
1936 группа инструкторов памирского похода САВО. Слева-направо: Д.Гущин,
врач Г.Розенцвейг, Г.Церетели и А.Джапаридзе
Романов Борис Тимофеевич
РОМАНОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА (1930, Москва).
МС (1965), инструктор-методист 2-й
категории. Врач-пульмонолог. Доктор мед. наук. Академик Российской академии естественных наук.
Руководитель лаборатории пульмонологии НИИ РАН. Член медицинской комиссии UIAA. Автор более
200 научных публикаций и соавтор
11 книг. Альпинизмом начала заниматься в 1949. Более 20 лет работа-
ла инструктором в альплагерях:
«Медик», «Шхельда», «Уллутау»,
«Айлама», тренером на спортивных
сборах, врачом в экспедициях и в
«МАЛ Кавказ». Судья по спорту
(скалолазание). Много и активно
работала по становлению спортивного скалолазания в стране, входила в состав 1-го Комитета по скалолазанию ФА Союза. На ее счету
восхождения: Хан-Тенгри (первая
вос хо ди тель ни ца-жен щи на), п.
Ленина, п. Зорге – п/п, тр. Гроссглокнера в Австрии (всего в горах
Австрии совершила 13 восхождений). Бывала на Казбеке и дважды
на Эльбрусе. Чемпион и призер
чемпионата Союза по альпинизму.
Соавтор публикации по итогам
медицинского обследования альпинистов на п. Хан-Тенгри и п. Ленина («Адаптация человека». Л.,
«Наука», 1972).
РОМАНОВ АЛИМ ВАСИЛЬЕВИЧ (1931, с. Новосокольники,
Псковской обл. – 2001, Рига). МС
(1956), инструктор-методист 1-й
категории, ЗТ Киргизской ССР
(1965). 1949 – с отличием окончил
Смоленский физкультурный техникум. 1953 – с отличием оканчивает
институт физкультуры им. Лесгафта, диплом по специализации бокс.
В альпинизм его привел известный
литовский альпинист Гедиминас
Акстинас. 1952 – А. Романов и Г.
Акстинас оканчивают школу инструкторов горного туризма у известного мастера С.Н. Болдырева. Со
школой они прошли большой горный поход через 11 перевалов. На
Марухском перевале сделали дневку – хоронили останки 36 наших
воинов, погибших во время ВОВ. В
этой школе у него началась дружба
на всю жизнь с Ю. Визбором. 1952
– в альплагере «Баксан» нач. уч.
части Б. Семенов сразу зачисляет
спортивного юношу в отделение
значкистов, первой его вершиной
становится тр. Когутайбаши. 1954
– школа инструкторов альпинизма
у Ал.Малеинова, затем у Г.В. Одноблюдова («Баксан») работал командиром отделения новичков. Знакомство с В.М. Абалаковым (после
института) привело к научному
направлению в занятиях альпинизмом и первой научной работе –
«Изменение скорости двигательной
реакции у альпинистов разной квалификации, в процессе восхождения на вершины до 4000 м». 1956 –
второе место в чемпионате Союза –
тр. Шхельда-Ушба. 1957 – занятия
альпинизмом приводят к сложностям на основной работе и он вынужден перейти в Киргизский институт физкультуры на должность зав.
кафедры лыжного спорта и альпинизма. 16 лет отдано этой работе:
летом экспедиции, восхождения,
нач.уч. части в альплагере «АлаАрча», а зимой – институт и руководство секций альпинизма. 1960 –
рук. первой высотной экспедицией
киргизских альпинистов
на п.
Ленина. Из 22 участников (его учеников) – 21 поднялся на вершину.
К 1965 из числа его учеников 10
человек выполняют нормы МС по
альпинизму. Команда Киргизии
начинает выступать в чемпионатах
Союза. Зимой 1965, спасая жизнь
участницы зимнего восхождения,
он получает тяжелую, неизлечимую болезнь, в результате – инвалидность. Пробует ходить в горы с
новичками и значкистами, поднимается на вершины 2 к.с. Полного
разрыва с альпинизмом не получается. Переключается на преподава-
тельскую деятельность в школе
инструкторов альпинизма, на сборах по повышению квалификации
инструкторов. Активизируется его
научная деятельность. Впервые в
мире ввел методику радиотелеметрического исследования частоты
сердечных сокращений, регистрации пульса непосредственно во время восхождений, тренировок и тестовых нагрузок. Его учителем становится будущий академик и зав.
кафедрой биохимии Академии
спорта Н.И. Волков. 1971 - защищает кандидатскую степень. 1973
– доцент, ст. научный сотрудник,
зав. кафедры лыжного спорта Латвийского института физкультуры.
1981 – доцент кафедры физкультуры Рижского института инженеров
гражданской авиации, где при
кафедре создает научно-методическую лабораторию. 1983 – со студентами строит лучшую (по тем
временам) стенку-тренажер, проводит регулярные соревнования по
спортивному скалолазанию. В разные годы он научный консультант
по физическим нагрузкам в сборной мужской команде СССР по
волейболу, у футболистов «Даугавы», хоккеистов Рижского «Динамо» и 21 год – консультант-тренер с
лыжниками-гонщиками Олимпийского резерва сборной СССР. Нелепое падение на свежевыпавшем
снегу – перелом уже травмированной ноги. Он уезжает в УМЦ «Эльбрус» заведовать научно-методическим отделом. Готовит, составляет
и редактирует первый сборник
«Промышленный альпинизм» (см.
11 – Литература альпинистская),
читает лекции, проводит занятия и
семинары. С 1991 на пенсии, жил в
Риге. Сын Сергей активно занимается альпинизмом (призер чемпионата России по ски-альпинизму,
участник мировых первенств), внук
Дмитрий активно осваивает маршруты Безенгийского района Кавказа. Жена Алиса – МС (1964), инструктор-методист 1-й категории. Его
брат Ремир Волков в 1974 погибает
с И.Рощиным на Чатыне.
РОМАНОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ (1926, с. Смолтково, Мордовия). МС (1956), ЗМС (1965), МСМК
(1968), ЗТ СССР (1982) Канд. мед.
наук, зав. кафедрой физвоспитания медицинской академии им.
Сеченова. Имеет более 60 научных
работ по специальности. Награжден медалью «За доблестный труд в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не
1941-1945». Альпинизмом стал
заниматься в 1950 в альплагере
«Медик» в Цее. Начиная с 1955
со вер шил не сколь ко де сят ков
сложных восхождений 5-6-й к.с.,
поднялся на все семитысячники
страны. 1968 – выполняет редкий
по тем временам норматив – Почетный знак мастера спорта. Среди
пройденных маршрутов следует
609
Романов Вячеслав Иванович
отметить: 1955 – Гл. Аманауз и тр.
Домбай-Ульгена; 1956 – Аманауз с
Ю. п/п; 1958 – п. Победы; 1959 –
Пти – Дрю, Монблан по ЮВ. стене,
Эгюй-ди-Миди (Франция); 1960 –
п. Слуцкой п/п; 1961 – п. Е. Корженевской – призер чемпионата
Союза; 1962 – Гл. Уллутаучана по
С. стене (в двойке с В. Онищенко) и
тр. массива с выходом на З. вершину по «доске»; 1964 – два п/п – п.
М. Тореза и Хан-Тенгри по мраморному ребру – чемпион Союза; 1968
– п. Таджикистан, 6-й к.с., п.
Энгельса п/п по Ю. стене. 1970 – п.
Коммунизма, 6-й к.с.; 1971 – тр. п.
Энгельса – п. Маркса. Инструкторскую работу ведет с 1952. Руководил семью экспедициями на Памир
и Тянь-Шань. 1982 – тренер 1-й
Гималайской экспедиции. Награжден орденом «Знак Почета». 1962
– член президиума ФА; 1980 – 1984
– президент ФА; с 1985 – председатель ФА профсоюзов, которая
решала практические вопросы т.н.
«учебного альпинизма» – работы
альпинистских лагерей, школы
инструкторов, альпиниад и пр.
Автор статей в периодике, написана глава в книге «Альпинизм»
выпушенной в издательстве «Вища
школа» (Киев).
Ве.М., Ве.В.
РОМАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ (1936, с. Б.Березники, Мордовия). МС (1961), МСМК (1968),
инструктор-методист 2-й категории. Канд. мед. наук. Автор трех
изобретений, более 30 печатных
работ в области экспериментальной
и спортивной медицины. Награжден знаками: «Отличник здравоохранения», «Отличник физической
культуры», почетным знаком
Оргкомитета Олимпиады-80, почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Российской Федерации. Награжден
610
медалью МЧС – «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», медаль ВДНХ. Первое восхождение совершил в 1953 на вершину Садонхох в Цее. Первый инструктор – Б.Т. Романов. В ряду совершенных восхождений (более 100)
выделяются Хан-Тенгри – п/п по
мраморному ребру (чемпион Союза
1964); Уаскаран (Перу 1970); Денту
Джиганту в Итальянских Альпах;
п. Е. Корженевской, п. Энгельса;
тр. п. 40 лет Украинского комсомола – п. Энгельса – п. Маркса (все
маршруты отмечены серебряными
медалями чемпионатов Союза). В
Югославских Альпах в связке с Л.
Павлюченко совершает восхождения 6 к.с. на Триглав и Шиту. В
связке с О. Космачевым в Италии
совершает п/п на Торе Венецию.
1966 – выполняет редкий по тем
временам норматив – Почетный
знак мастера спорта. Школу инструкторов окончил в 1956, многие
годы работал инструктором и тренером в экспедициях и альплагерях
страны: «Алибек», «Безенги»,
«Домбай», «Торпедо», «Уллутау».
1967 – командир отряда Международной альпиниады на п. Ленина.
Экспедиция на ЮЗ. Памире и др.
1970 – в составе советского медицинского отряда (вместе с альпинистами В. Кавуненко и В. Гуменюком) работал в Перу по ликвидации
последствий разрушений причиненных землетрясением. 1960-1969 –
активно занимался спортивным
скалолазанием, принимал участие в
чемпионатах Союза и ВЦСПС. Как
врач принимал участие в сложных
спасательных работах, среди которых выделяется катастрофа на В.
Домбае (1963), когда в результате
землетрясения группа Б. Романова
попала в аварию (трое из четверых
получили тяжелые травмы, а Ю.
Кулинич был убит камнем). В.И.
Романов в составе передового отряда спасателей (В. Кавуненко, В.
Онищенко, В. Безлюдный) пробивались к пострадавшим по стене бывшего маршрута 5Б к.с., который
был полностью обрушен. Он организовывал и проводил значительное
количество разнообразных спортивных соревнований в т.ч. по спортивному скалолазанию и первенство
Москвы по альпинизму в трех классах соревнований. В начале 60-х
минувшего столетия работал в Московской секции. 1965-1967 – зам.
председателя Московской городской секции альпинизма. 1967-1973
– Президент ФА Москвы, член Президиума ФА Союза.
РОНКЕТТИ ВИТТОРИО – итальянский профессор, активный исследователь Кавказа. В 1907 совершил
большое путешествие на Кавказ
(Цей). Детально обследовал, описал
и зарисовал группы вершин –
Мамиссон (совершив восхождение
на одну из вершин – 4358 м), Чанчахи (4420 м), Заромаг (4220 м). В
группе Мамисона совершил п/в на
безымянную вершину (справа от
основого массива). Одна из вершин
Цейского района Кавказа носит его
имя – пик Ронкетти (4080 м).
Е.А.
РОСКЕЛЛИ ДЖОН (ROSCELLY JOHN), 1948, США. Один из
лидеров американского альпинизма. Уроженец штата Вашингтон, в
начале карьеры добился значительных успехов на скальных маршрутах США и Канады. В 1973 взошел
на Дхаулагири, затем принял участие в знаменитой экспедиции 1974
на советский Памир (п. Ленина и п.
XIX партсъезда). В дальнейшем
совершал рекордные восхождения
в разных регионах. 1975 – в Андах;
1976 – проложил новый маршрут
на Нанда Деви; 1977 – стена Транго
в альпийском стиле; 1978 – восхождение на К-2, американский вариант. В его активе также п/в на Гауризанкар, Ули Биахо. 1980 – в
стиле соло и без кислорода проходит знаменитое З. ребро Макалу.
1984 – с Бридвеллом и Сакашитой
проходит В. стену Тавече.
Е.А.
РОСТ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1939, Киев). Журналист, фотохудожник. В 1961 окончил Киевский
инфизкульт (плавание и водное
поло) и в 1963 факультет журналистики Ленинградского Госуниверситета, одновременно там же учился на английском отделении филологического факультета. Работал в
корпункте «Комсомольской правды» по Ленинграду, с 1968 в «Комсомолке» в Москве. 1979 – обозреватель «Литературной газеты» и
«Общей газеты», а затем обозреватель и член редколлегии «Новой
Рототаев Константин Павлович
частности в «Литературке» появился его очерк о Е. Абалакове, а на
телеканале RenTV одну из своей
авторской программы – «Конюшня
Роста» посвятил одной из годовщин восхождения отечественных
альпинистов на Эверест.
К.Э.
газеты». 1982 – с группой турбюро
«Спутник» вылетел в Непал для
встречи первых советских восходителей на Эверест и подготовки материала для «Литературной газеты».
Поднявшись довысокогорного
монастыря Тхъянгбоче (3867 м),
там встретил спускавшихся восходителей и вместе с ними прошел
путь в Катманду, по пути беседуя с
восходителями и записывая на
аудиопленку их рассказы, самые
первые впечатления, еще не подправленные и не отредактированные в многочисленных последующих интервью для прессы и на
встречах с общественностью. Фотоаппарат его не знал отдыха.
Результатом этой поездки был
большой очерк «Выше только
небо», помещенный в двух номерах
«Литературки». А затем последовало приглашение зав. редакцией
издательства ФиС Э.П.Кияна принять участие в готовящейся большой иллюстрированной книге «Эверест-82». Снова начались изучение
аудиозаписей, специальной литературы, беседы с участниками. Почти
через год очерк «Испытание Эверестом» был готов и стал основным
организующим стержнем в книге.
Рост никогда не занимался альпинизмом и до 1982 даже не писал о
нем, но его талант, профессиональное умение и большой опыт общения с людьми различных профессий и увлечений позволили ему
проникнуть в характеры действующих лиц, построить захватывающую интригу, уважительно и по-доброму отнестись к различным проявлениям очень непростых человеческих натур и взаимоотношений.
По мнению спортсменов-альпинистов и рядовых читателей, поклонников альпинизма, очерк «Испытание Эверестом» – лучшее по психологической глубине, точности и
яркости произведение об альпинизме и альпинистах. Украшением
книги стали его великолепные жанровые фотографии. Этот очерк был
переведен на чешский язык и под
названием «Everest-82» издан в
Праге в издательстве «Olympia» в
1985.
К альпинистской теме Ю.Рост
обращался еще несколько раз, в
РО ТО ТА ЕВ
КОН СТАН ТИН
ПАВЛОВИЧ (сын Рототаева П.С.)
– (1931, Москва – 1993, там же).
МС (1960), инструктор-методист
1-й категории. Научный сотрудник
Института географии АН Союза.
Альпинизмом начал заниматься в
1947, совершив восхождение на
Азаубаши. Работал начальником
спасотряда в альплагере «Узункол». Основная часть его спортивных восхождений (более 150) совер-
шена в составе армейских команд
во время работы тренером сборов
ЦСКА. С успехом тренировал альпинистов МФТИ. Многократный
призер чемпионатов Союза по альпинизму. Увлечение спортивными
восхождениями, плодотворно совмещал с основной своей любовью и
работой – исследованием гор, ледников, снега, лавин – он был горным географом, его интересовали
горы во всех проявлениях: геоморфология (особенно рельеф), геология и минералы, история и этнография горцев (особенности быта,
кочевья), строительства мостов
через горные реки. После окончания (в зрелом возрасте) Географического факультета МГУ он «перепробовал» многие экспедиционные
должности и направления научной
работы, побывав в самых сложных
и отдаленных экспедициях. В Домбае он участвовал в проектно-изыскательских работах по предполагаемой трассе дороги через перевалы ГКХ. Но основой его деятельности и постоянной любовью стали
исследования пульсирующих ледников: Медвежьего
(Памир);
Дидаль и Бырса, ледников долины
Танымаса, Колки (р-н Казбека) и
ледников Джимарайского массива.
Умелец на все руки, конструировал
и изготавливал новые полевые приборы, приспосабливал спортивное
альпинистское снаряжение для экспедиционных нужд и повышения
безопасности работников своих партий и отрядов. В его научном активе монография и несколько десятков научных стаей, серии карт для
уникального гляциологического
произведения – «Атлас снежно-ледниковых ресурсов Мира», в т.ч.
составление фоточасти Атласа. Он
воз гла в лял
меж ве дом ст вен ную
группу в Секции гляциологии по
Каталогизации пульсирующих ледников, координируя работу сотрудников десятка учреждений занятых
в этой работе. Член редколлегии
Кичкинекольская подкова (Гвандра, З.Кавказ). Справа-налево вершины: Трапеция, Далар, Двойняшка, Замок и Фильтр. Первый траверс пройден группой армейских альпинистов под рук. К.П.Рототаева в 1962 (2-е место в чемпионате СССР)
611
Рототаев Павел Сергеевич
альпинистского ежегодника «Побежденные вершины», консультант
на уч но-по пу ляр ных
филь мов,
автор публикаций на альпинистские темы. С 1991 – председатель
Совета ветеранов ФА России.
О.Р.
РОТОТАЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕ-
ВИЧ (1907, Марфино, Моск. обл. –
1983, Москва). ЗМС (1947), ЗТ
РСФСР (1967), ст. инструктор альпинизма. Военный летчик и авиационный инженер. Во время войны
занимался испытаниями и военной
приемкой боевых машин. Написал
книгу и статьи по специальности.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (дважды), Красного
Знамени, Отечественной войны II
степени, многими медалями и именным оружием. В составе 2-й альпиниады РККА в 1934 поднимается
на Эльбрус – это начало его альпинистского пути. В числе первых,
награжден значком «Альпинист
СССР». 1935 – окончил школу
инструкторов альпинизма РККА.
Совершает спортивные восхождения на Донгузорун (4468 м) и др.
вершины Приэльбрусья. С этого
времени становится постоянным
участником, организатором и рук.
альпиниад, учебных походов, различных сборов армейских альпинистов. 1936 – инструктор армейского
лагеря в Гоначхире (З. Кавказ) и
4-й альпиниады РККА, совершает
спортивные восхождения на вершины З. Кавказа. 1937 – инструктор школы инструкторов РККА,
восхождение на п. Шуцбунд (затем
его переименуют в п. Гермогенова
– 3993 м), на п. Щуровского 4259
м). 1938 – нач. уч. части юбилейной альпиниады РККА и участник
восхождения на Эльбрус. 1939 – тр.
Гадыл – Башкара, Донгузорун.
1940 – тр. ГКХ от пер. Чиперазау до
612
Донгузоруна. 1945 – тр. Ахсу (Дигория). 1947 – тр. Накра-Донгузорун.
1938-1946 – председатель Всесоюзной секции альпинизма (ФА). 19581976 – зам председателя ФА Союза.
Руководил секциями альпинизма:
ВВА 1934-1939; ЦДКА – 19351939; ВВС 1947-1970; 1955 – председатель Бюро секции альпинизма
ВС СССР. Особым достижением
П.С.Рототаева можно считать
воплощение в жизнь идеи проведения первенства ВС СССР по альпинизму. Был председателем Судейской коллегии ФА Союза. Многие
годы работал Уполномоченным
Спорткомитета СССР на Кавказе.
Действительный член Всесоюзного
Географического общества. Усилиями П. Рототаева возникло и стало
популярным главное альпинистское издание – ежегодник советского альпинизма «Побежденные вершины». Активно сотрудничал с
за ру беж ны ми
из да тель ст ва ми,
например, болгарский альпинистский журнал «Эхо» регулярно публиковал его статьи и очерки. Автор
книг, статей, очерков по различным аспектам отечественного и
мирового альпинизма (см. 11 –
Литература альпинистская).
Ве.М.,Ве.В.
РУБАНОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ (1918, Красноярск – 2000,
Нальчик). МС (1952), ЗТ РСФСР
(1968), инструктор-методист 1-й
категории (1978). Преподаватель
физики в Кабардино-Балкарском
педагогическом институте. До войны активный организатор первого
в стране альпинистского клуба в
Нальчике. По праву считается
одним из основоположников альпинизма на С. Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Первое восхождение
(тр.) вершин Скалистого хр. –
Аккая и Каракая в январе 1936, а
затем в. Фытнаргин. Первый его
инструктор и тренер на многие
годы – И.П. Леонов. В.Л.Рубанов
участник войны с Японией. В его
спортивном активе более 200 восхождений на вершины Кавказа,
Тянь-Шаня и Альп. Лучшими
являются: 1938 – С. Ушба; 1940
– В Шхельда; 1951 – тр. Ушба –
Шхельда – 2-е место в чемпионате
Союза; 1952 – п/п С. стены Мижирги – чемпион Союза; 1954 – п/п тр.
Чатын-Ушба – Мазери – чемпион
Союза. Школу инструкторов альпинизма при Кабардино-Балкарском альпинистском клубе окончил в 1937. До войны работал инструктором в альплагерях «Машиностроитель» и «Самолет»
(Приэльбрусье). В.Л. Рубанов на протяжении многих лет плодотворно
работал тренером Республиканских команд, занимавших первые
и призовые места в чемпионатах
Союза. За активную и плодотворную общественную деятельность
по развитию альпинизма в Республике награжден Почетными грамотами Верховного Совета КБ АССР.
1970-1985 – член президиума ФА
Кабардино-Балкарии.
Ш.Т.
РУ ЖЕВ СКИЙ
ВАЦ ЛАВ
ВИТОЛЬДОВИЧ (1935, Ленинград). МС (1960), МСМК (1968),
инструктор-методист 1-й катего-
рии, судья Республиканской категории по альпинизму. Как «сын
врага народа» был выдворен из
Арктического училища (при поступлении не все о себе рассказал) и с
соответствующей аттестацией смог
пойти учиться лишь в ремесленное
училище. Затем работа на Охтинском химкомбинате, в цеху со знаменитым уже в те годы альпинистом Ю.И. Черносливиным. Он-то и
привез молодого электромонтера в
г
о
р
ы
в 1953, когда под руководством
А.С. Угарова (выдающийся представитель старшего поколения отечественного альпинизма) совершил
первое восхождение на Гумачи
(3805 м). Кроме многих десятков
восхождений, совершенных со своими учениками, имеет в активе 30
Рукодельников Борис Леонидович
маршрутов 5Б-6 к.с. Лучшими он
считает: 1957 – тр. Ушбы продолжительностью с 15 августа по 2 сентября. Снимавший тогда свой знаменитый фильм «Если бы горы могли говорить...» М.И. Ануфриков
пригласил его в свою киносъемочную группу. Если сложить движение киногруппы по гребню Ушбы,
то суммарно этот тр. группа прошла не менее четырех раз в разных
направлениях. После спуска на л.
Гули-Гала, группа нашла и доставила в Местию тела погибших 11
лет тому назад Алеши Джапаридзе
и Келешби Ониани; 1965 – первое
советское зимнее восхождение по С.
стене Уллутау в группе с блистательной связкой Ю. Черносливин –
М. Хергиани и летом этого же года
– Чатын по диагонали «ромба» –
чемпион Союза; 1968 – первое самостоятельное (без своего учителя
Ю.И. Черносливина) стенное п/п на
Узункольский Кирпич (3800 м);
1976 – совместное с альпинистами
США п/п на Корону. В 1967 выполняет редкий по тем временам норматив – «Почетный мастер спорта».
В 1967 выполняет нормативы на
жетон «Спасательный отряд», а в
1979 ему присваивается звание
«Почетный спасатель» (жетон
№12). 1968 – Джайлык (на вершине восходитель А. Бобров поражен
грозовым разрядом – спуск с вершины на тросе в один прием); 1969
– п. Энгельса (спуск Г. Чуновкина в
акье высоты 6300 м по всем стенам
до осыпей); 1969 – снятие с верхнего канта С. стены п. Революции тел
И.Слесова и К. Осипова и спуск их
на л. Федченко. 1955 – окончание
Ленинградского городского семинара мл. инструкторов альпинизма.
А затем практически вся инструкторская жизнь была отдана любимому лагерю «Химик» («Уллутау»).
В лагере прошел путь от мл. инструктора до нач. спасательной службы и нач. уч. части (в зимние сезоны, когда лагерь работал по альпинистской программе). Работал нач.
уч. части с выездными зимними
мероприятиями Ленинграда в
«Дугобе» и «Туюксу». Участвовал в
судействе чемпионатов СССР по
альпинизму и скалолазанию. В
1978 работал по созданию нового
альплагеря системы МАЛ – «Язгулем». Организовывал школу инструкторов альпинизма на базе альплагеря «Уллутау». Значительны
его успехия в роли тренера команды Ростовско-Таганрогской секции
– 9 чел. стали МС, некоторые из
них выполнили нормы МСМК и стали чемпионами Союза: В. Ланкин,
С. Распопов, Д. Чередниченко, Е.
Хохлов, А. Непомнящий, А. Задорожный, И.Слесов, Э. Мерецкий и
минчанин Э. Липень. Участник экспедиции по программе «Малая география» в Шахдарьинском хр.
Группа альпинистов под рук. В.П.
Некрасова (куда входил В.Ружев-
ский) способствовала открытию
3-го в стране и 4-го в мире месторождения ювелирного лазурита, качество которого превосходит все
известные в мире.
РУКОДЕЛЬНИКОВА (ОСМАНОВА) ГЛАФИРА КОНСТАНТИНОВНА (жена Рукодельникова
Л.Б.) – (1932, Москва). МС (1970),
инструктор-методист 1-й категории, судья Республиканской категории по спортивному скалолазанию (1987). После окончания ГЦОЛИФКа работала преподавателем
физического воспитания. 1965 –
окончила Московский педагогический институт. Затем школьный
преподаватель физкультуры и
химии. С 1990 – зав. физическим
отделением Московского педагогического училища №2. Альпинизмом начала заниматься в 1952 с
восхождения на Когутайбаши (3891
м) в альплагере «Баксан». Первый
ее инструктор – Е.С.Клейменова.
1955 – окончила Московскую городскую школу инструкторов альпинизма и до 1979 работала в альплагерях «Алибек», «Цей», «Баксан»
и «Ала-Арча» – от командира отделения новичков до командира отряда разрядников. Свои лучшие спортивные восхождения совершала в
группах таких известных альпинистов, как А.Снесарева (п. Вольная
Испания и п. Щуровского), Ю. Каунова (Донгузорун), А.Наумова
(Мамисон, Дуль-пик, Адайхох). До
1995 занималась судейством соревнований по скалолазанию различных категорий.
Ю.Ж.
РУ КО ДЕЛЬ НИ КОВ
БО РИС
ЛЕОНИДОВИЧ (1925, Москва). МС
(1955), инструктор-методист 1-й
категории, судья Всесоюзной кате-
гории по скалолазанию. С 16 лет
работал токарем на заводе «Точмех». 1941 – мобилизован на трудовой фронт по строительству оборонных рубежей вокруг Москвы. 1942
– направлен на работу на Уральский Азотно-туковый комбинат. В
1945 поступил в МИХМ, где еще до
знакомства с горами посещал занятия секции альпинизма, которую
возглавлял П. Поварнин. 1946-1948
– окончил Вышую школу тренеров
при ГЦОЛИФКе получив диплом
тренера по альпинизму. Занятия в
школе вели многие ведущие альпинисты, в т.ч. Н.Гусак, Я.Аркин, В.
Абалаков, Ал. и Ан. Малеиновы, Ф.
Кропф. Затем завершает обучение и
в самом институте по специальности лыжный спорт. Летом 1946
впервые поехал в горы, а/л «Азот»
(Адырсу). 1947 – участник Всесоюзного юбилейного тр. ГКХ (участок Башкара-Гадыл). В этом же
году принимает участие во Всесоюзном сборе по освоению новой техники альпинизма в «Джантугане»
(рук. В. Абалаков). 1948 – организатор и участник альпиниады народов Дагестана. (п/п тр. Богосского
массива: в. Аддала-п.Белякова – п.
Байдукова-п.Чкалова). На вершине
Аддала снята записка о п/в А.А.Летавета относящаяся к 1935. Работал инструктором в альплагерях
«Шхельда», «Большевик» (Баксан), «Накра», тренером в школе
инструкторов ВЦСПС, тренером по
общефизической подготовке кандидатов в сборную команду для восхождений в З. Китае (Конгур-2 и Музтаг-Ата), нач. спасотряда в Цее,
нач.уч. части («Баксан» 1951,
«Алибек» 1963-1967, «Цей» 19681969). С 1971 – Уполномоченный
по альпинизму Спорткомитета
СССР (З. Кавказ, Фанские горы,
Тянь-Шань, Памир). С 1951 – судья
Мастера спорта СССР, инструктора альпинизма супруги Рукодельниковы
613
Русанович Владислав Петрович
и гл. судья соревнований по скалолазанию (ДСО, ведомства, профсоюзы, чемпионаты СССР). На протяжении многих лет являлся членом
ФА СССР, председателем тренерского совета, председателелем Всесоюзной коллегии судей по скалолазанию, председателем учебно-методической комиссии ФА ВС ДСО
профсоюзов. Лучшие восхождения: высотные – Музтаг-Ата и Конгур-Тюбе-Таг (З. Китай); тр. – Ушба
(ю-с), Дыхтау; стенные – Цалгмыл,
Доллакора. Автор ряда публикаций по альпинизму: «Тренировка
аль пи ни стов»
в
кни ге
А.А.Ма ле и но ва
«Аль пи низм»
(1959); «Тренировка альпинистов»
(1961) и «Обучение альпинистов»
(1965) в соавторстве с Н.И. Кузьминым; «Программа подготовки альпинистов в СССР» (1975); Глава
«Терминология и классификация
техники передвижения в горах» в
сборнике «Альпинизм сегодня и
завтра» (1989); Глава в книге «Альпинизм» под общей редакцией И.И.
Антоновича (см. 11 – Литература
альпинистская).
Ю.Ж.
контрреволюционной и террористической организации туристов и
альпинистов. Назначена высшая
мера наказания – расстрел. Приговор при ве ден в ис пол не ние
28.02.1938 на Бутовском полигоне
НКВД Москвы. Реабилитирован
15.05.1959.
Л.А.
ВЛА ДИ СЛАВ
РУСАНОВИЧ РУДОЛЬФ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (сын Русановича
В.П.) – (1938, Москва – 1991, там
же). Спортивный кинооператор.
Начиная с фильма «Я, «Узункол»
– его первый международный приз
(1966), на фестивалях спортивных
фильмов в Италии, Англии, Германии, Венгрии, Чехословакии работы Р. Русановича отмечались самыми престижными наградами. Практически на всех Всесоюзных кинофестивалях спортивных фильмов
(где он выставлялся) – его ленты
были всегда призовыми. Герои его
фильмов – тренеры и выдающиеся
спортсмены: Анатолий Тарасов,
Елена Чайковская, Ирина Роднина, Темир Пинегин, хоккейная
тройка Михайлов-Петров-Харламов, Третьяк и, конечно, Михаил
Хергиани. Сейчас кажется неверо-
ПЕТРОВИЧ (1910, Москва – 1938,
там же). Русский, из семьи торговца, б/п, образование среднее.
Художник-график, работал по договорам. Инструктор альпинизма
(работа сезонная – так записано в
протоколе допроса при аресте).
Работал в альплагере «Адылсу».
Пользовался большим уважением
среди своих коллег по инструкторской работе. Надежный товарищ в
группе, хороший спортсмен, в активе которого ряд интересных восхож де ний тех лет. Аре сто ван
10.12.1937 комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР от 20.02.1938
по обвинению в принадлежности к
ятным, как он смог стать для таких
разных и непростых людей полностью «своим». Ирина Роднина
называла его – «наш Карлсон». Он
был единственным кинооператором, кого неприступная Елена Чайковская пускала на все свои тренировки! Невероятно – Станислав
Жук никогда с ним не спорил!
Миша Хергиани до своего старта
сам подыскивал выигрышные точки на скале для его камеры и организовывал ему самую надежную
страховку. Страстный горнолыжник, он умел ходить в горах и относился к ним как профессионал –
если веревка в его руках – порядок,
РУ СА НО ВИЧ
614
страховка будет. Одно время работал нач. уч. части альплагеря
«Цей».
В.М.
РУТКЕВИЧ ВАНДА (RUTKIWICZ
WANDA), 1943, Польша – 1992,
Гималаи. Всемирную славу В.Руткевич получила как первая из европейских женщин, поднявшаяся на Эверест (1978). Ванда много раз была
первой в различных начинаниях. В
Польше: первая женщина, поднявшаяся зимой на Казальниц; в Альпах – руководила первыми женскими командами на С. стенах Эйгера и
Маттерхорна; в горах Норвегии
совершила первое женское прохождение стены Троллей. Ее достижения в высотном альпинизме: 1970
– п. Ленина; 1973 – Ношак; 1975 –
рук. большой экспедицией в Каракорум (п/в на Гашербрум III и первое женское восхождение на Гашербрум II); 1985 – взошла на Нанга
Парбат; 1986 – стала первой женщиной на К-2. Далее были: ШишиПангма, два Гашербрума, Чо Ойю и
Аннапурна. Ванда Руткевич погибла во время восхождения на Канчеджангу, где-то в районе вершинного гребня Ц. вершины.
Е.А.
РУЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1963, Казахстан).
МС России (1991), МСМК России
(1994). Из Казахстана переехал в
Омск. Альпинизмом начал заниматься в 1985, совершив первое
восхождение на Кзгембаши. Первыми инструкторами были В. Несоленый и В. Моногаров; тренер – В.
Назаренко. В его активе более 200
совершенных восхождений (летом
и зимой). Из них 80 маршрутов
5Б-6Б к.с. (п/п, в команде, в двойке
и соло). Активно занимается зимними соло-восхождениями в России и Альпах. Шестикратный чемпион России и чемпион элитного
чемпионата России – международ-
Рязанский Владимир Михайлович
ного альпинистского Кубка в Шамони (Франция). К примеру, среди его
восхождений 5Б-6 к.с.: 9 восхождений по С. стене п. Свободной Кореи
(зимой и летом); по стенам Аксу
пройдено 6 маршрутов. Зимние восхождения: п. Ленина, п. Семенова
Тянь-Шанского 6Б к.с., п. Корона
по С. стене, 5Б к.с., п. Россия (6888
м). Скоростные восхождения: Аксу
м-т Мошникова 6Б к.с. за 5 дней
(перепад высоты стены 1700 м);
Гранд-Жорас С. стена, «No Siesta»
– 6А к.с. Восхождения в разных
горных системах мира: 1996 – зимнее соло на Гранд-Жорас С. стена
TD+ маршрут «Linceul», Domino
«Messner» новый маршрут 6 к.с.;
лето 1997 – стена Троллей в Норвегии, п/п – «Русский маршрут»;
лето 1998 – Пти-Дрю, С. стена,
новый маршрут – 6А за 1,5 дня;
1999 – зимнее восхождение на
Гранд-Капуцин новый маршрут по
В. стене, 6А к.с. и соло п/п на Корону по С. стене 6А к.с.; 2000 – зимнее п/п по С. стене на Корону, 5Б
к.с.; 2001 – зимние восхождения:
п. Свободной Кореи по м-ту Барбера
и соло-вариант м-та Попенко, 6А
к.с.; 2002 – чемпион России за прохождение стены Большого Паруса
(Баффинова Земля, Канада).
РЭБЕРН ГАРОЛЬД (RAEBURN
HAROLD), 1865-1926, Великобритания. Альпинизмом занялся в
30-летнем возрасте, когда вышел в
отставку с воинской службы. Пионер сложных ледовых восхождений
в Шотландии (12 маршрутов на вершине Бен Невис). Один из лидеров
безпроводникового альпинизма в
Альпах (совершение восхождений
без использования услуг проводников и гидов). В 1913-1914 провел
две экспедиции на Кавказ, где
совершил п/в: Турхох (4110 м),
Уларг, Заромаг 4220 м), Чанчахи
(4420 м), Дубль Пик (4590 м), Нуамкуан (4233 м), Лабода (4310 м).
Предпринял попытку стенного восхождения на Ушбу со стороны
Чалаата. В 1920 рук. экспедицией
на Канченджангу. В 1921 руководитель альпинистской группы 1-й
экспедиции на Эверест. Однако в
ходе разведовательных выходов
заболел и вынужден был покинуть
экспедицию.
Е.А.
РЯБУХИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1931,Челябинск). МС
(1964), «Снежный барс», ЗТ РСФСР,
инструктор-методист 1-й категории. Преподаватель. Один из лучших альпинистов-высотников страны 60-70-х прошедшего века. В
1968 выполняет редкий по тем временам норматив – Почетный знак
мастера спорта. Многие годы (до
переезда в Курган), успешно возглавлял Челябинскую областную
ФА. Личные успехи в высотном
аль пи низ ме,
вско ре
при ве ли
А.Г.Рябухина к тренерской деятельности, уральские команды
высотников которых он тренировал, стали занимать призовые места в чемпионате Союза в высотном
классе. В ряду его многочисленных
восхождений, особое место занимают пройденные маршруты в больших горах: стена массива ДжетыОгуз с З.; п. Ленина (1966 и 1973);
1965-1966 – два классных п/п на п.
Джигит по С. и ССЗ. стенам, оба –
6А к.с. (2-е и 3-е место в чемпионате
Союза); 1969 – п. Правды, п. Коммунизма, п. Е.Корженевской; 1970
– первый траверс массива п. Победы от пер. Чон-Терен до пер. Дикий.
На В. вершине группа попала в жестокие погодные условия. Благодаря
высоким личным качествам и опыту высотника А.Г.Рябухина, группа сумела без потерь выдержать
шестидневный ураган (на высоте
выше 7000 м) и продолжить тр.
РЯ ЗАН СКИЙ
ВЛА ДИ МИР
МИХАЙЛОВИЧ (1935, Москва –
1982, Алтай). МС по горному туризму с (1974). Радиофизик, канд. техн.
наук. Лауреат Государственной премии СССР. В последние годы жизни
работал зам. гл. конструктора НПО
«Астрофизика». Спортивным (горным) туризмом начал заниматься в
начале 50-х минувшего века студентом радиотехнического факультета
МЭИ. Совершил более 50 спортивных походов. Руководил сложными
горными походами на Ц. Тянь-Шане и Памире, в т.ч. экспедицией Географичекого общества на Тянь-Шане в 1963. Был руководителем
группы в совместной туристскоальпинистской экспедиции и СКАН,
а в 1964 (нач. экспедиции Е. Тамм)
и в экспедиции ЦСТиЭ в 1972 (нач.
Н. Волков). В конце 70-х участвовал в туристско-альпинистских экспедициях Л. Васильева. В его активе восхождения на Эльбрус,
п. Е.Корженевской, п. Ленина,
п. Карбышева, п. Гастелло. В течение многих лет был членом Московской и Центральной МКК, активно
работал в московском отделении
Географического общества Союза.
Один из составителей перечней
высокогорных перевалов и классифицированных горных маршрутов,
автор подробной орографической
картосхемы Ц. Памира. Погиб в
походе на Алтае.
А.В.
615
С
САВИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (1955, Ленинград). МС (1984),
МСМК России (1991), «Снежный
барс». Альпинизмом начал заниматься в секции Лениградского
механического института. Значок
«Альпинист СССР» получил в 1974
в Домбае (п. Кап – 3400 м). С 1984
начал принимать участие в чемпионатах Союза по альпинизму, а в
1987 переключился на высотные
восхождения. Первым семитысячником стал п. Ленина. 1991 – в
составе 1-й Казахской экспедиции
(участник второй группы) совершил восхождение на Дхаулагири.
В.И.
САВВОН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1929, Ленинград). МС (1962),
инструктор-методист 1-й категории
(1974), ЗТ РСФСР (1982), судья
Республиканской категории по альпинизму. 1959 – Действительный
член Географического общества
СССР. Преподаватель физики ЛГУ,
с 1976 по 1989 – зав. подготови-
тельным отделением Университета.
1985 – Ветеран труда. Альпинизмом начал заниматься в 1949 в альплагере «Наука» («Алибек») с восхождения на Семеновбаши (3602
м). Лучшие его восхождения: 1954
– тр. п. Мазери с подъемом на В.
вершину по С. стене; 1958 – п/п тр.
Шаит (4916 м) – Бурсун (4650 м)
Алайский хр.; 1959 – п. Ленина;
1960 – п. Революции по ЮВ гребню, чемпион Союза; 1961 – п.Мар-
616
кса – призер чемпионата Союза;
1962 – рук. п/в на п. Таджикистан,
2-е место в чемпионате Союза. Рук.
спортивной частью 7 высотных экспедиций на Памир. Автор 10 работ
по специальности и более 10 публикаций на альпинистские темы.
Непрерывно 30 лет (1959-1989) –
возглавлял Ленинградскую городскую ФА; 1951-1989 – член президиума ФА Ленинграда; 1959-1988
– член президиума ФА СССР.
САМОЙЛИНА ТАМАРА ИВАНОВНА (1944, Свердловск). МС по
скалолазанию (1971), Окончила
химический факультет УПИ. Работала на Уралмаше, затем в Душанбе
и снова в Свердловске – 20 лет работы в ПО «Уралэнергоцветмет».
Награждена орденом «Ветеран труда». С 1982 совмещает основную
работу с преподаванием на кафедре
физвоспитания. 1993 – тренер
ДЮСШ при Администрации Кировского р-на. Альпинизмом стала
заниматься в секции альпинизма и
скалолазания УПИ. Отличалась
необычайным трудолюбием – за
день тренировки на скалах проходила более километра вертикальных
трасс. Первый большой успех пришел в 1967 на чемпионате СССР.
Стартуя первой в парной гонке, она
показала лучшее время – впоследствии такого результата никто не мог
повторить. Но победу ей не присудили и «дали» только 7-е место, т.к. в
те времена действовала суровая система штрафов за технику. 1968 –
чемпионка и ВС ДСО профсоюзов. В
индивидуальном лазании показала
2-й результат, но получила 11-е место за потерю равновесия после
финиша (!?). 1969 – год первого присвоения мастерских званий по скалалазанию, – выигрывая парную
гонку, показывая лучшее время в
индивидуальном лазании, из-за
срыва руки с маленьким камнем
теряет победу в двоеборье и звание
МС. Весна 1971 – парная гонка в
чемпионате профсоюзов, по судейской оплошности она потеряла время на старте, но сильнейший – есть
сильнейший. Она выигрывает «серебро», более чем на минуту опережает конкурентку в индивидуальном
лазании и к этому «золоту» добавила второе – в двоеборье. Летом этого
года работала в бригаде скалолазов
на Нурекской ГЭС. Совершает вос-
хождение на в. Мечта 5Б к.с. 1975 –
снова судейские «крючки». На траверсе вместо выдачи троса судья на
лебедке продолжал его выбирать и,
теряя равновесие, Самойлина рукой
отталкивается от троса, чтобы удержать равновесие. Победа была присуждена ей, но «влиятельные» оппоненты подают протест, судейская
коллегия пересматривает свое решение. Однако ничто не могло остановить настойчивость и устремленность Самойлиной – она четыре раза
становиться чемпионкой СССР:
1969 – в парной гонке; 1977 – абсолютная чемпионка: 1981 – в индивидуальном лазании; 1987 – в связках. Стабильность ее результатов во
всесоюзных и всероссийских соревнований поразительна – за 25 лет
выступлений она свыше 50 раз поднималась на пьедестал почета! Среди ее учеников есть МС и МСМК,
победители и призеры юношеских
чемпионатов мира. Высшим ее тренерским достижением стал собственный сын Павел – в 1990-1996 он
назывался сильнейшим скалолазом
России, был чемпионом мира, обладателем Кубка мира, призером чемпионата Европы, многократным
чемпионом России. С 1997 каждый
новый спортивный сезон сильнейшие скалолазы страны начинают в
Екатеринбурге с турнира памяти
Павла Самойлина – первого этапа
Большого Кубка России. Павел
Самойлин погиб в автокатострофе в
1996.
Сасоров Василий Павлович
СА ПОЖ НИ КОВ
ВА СИ ЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1861, Пермь –
1924, там же). В 1885 окончил
физико-математический факультет
МГУ. Не имея средств к существованию, чтобы оплатить курс подготовки к профессорскому званию,
вынужден был заниматься преподаванием в средних учебных заведениях (репетиторство). В 1896 в
Томском университете защитил
докторскую диссертацию. Первое
горное путешествие молодого В.
Сапожникова относится к 1891,
когда профессор Фехтинг взял его с
собой в Швейцарию. Там он совершает многочисленные горные походы и несколько восхождений. Эти
походы послужили началом его
дальнейшей научной деятельности,
которая составила ему крупное имя
среди русских географов. С тех пор,
кроме своей любимой физиологии
растений, он начинает всерьез
заниматься географией Алтая. В
1895 предпринимает первое самостоятельное путешествие по Алтаю,
и с тех пор не прерывал этих занятий, постепенно расширяя круг
географических интересов. Китайский Алтай, Саяны, Монгольские
горы, Алатау, Тянь-Шань и Ц. Туркестан – горные районы его экспедиций. За время своих путешествий по Алтаю он установил три
центра оледенения (Катунские,
Северо-Чуйские и Южно-Чуйские
белки). Особенно памятным для
него стал 1898 – совершает п/в на
высшую точку Алтая – Белуху
(4506 м). В начале 1900 путешествуя по Монгольскому Алтаю,
открывает центр оледенения Табын
Богдо-ола и несколько десятков
ледников. За свои открытия был
награжден медалями Российского
Географического общества
им.
Н.М. Пржевальского и П.П. Семенова-Тян-Шанского. Результаты
его исследований Алтая легли в
капитальный труд (более 600 страниц) – «По Российскому и Монгольскому Алтаю» (М.5 «Географгиз», 1949).
Ю.С.
САРАТОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1934, Орехово-Зуево, Моск. обл.).
МС (1968), инструктор-методист 1-й
категории Канд. техн. наук, доцент,
преподает на кафедре «Теоретическая механика» в МГТУ. Имеет около 60 научных и печатных работ по
специальности. Первое свое восхождение совершил на Гумачи в составе
альпиниады И.А.Ерохина в 1956. За
две недели выполнил нормы на значок «Альпинист СССР» и 3-й спортивный разряд с превышением. В
лагерь «Безенги» впервые приехал
в 1960 и с тех пор пропустил только
два сезона. Большая часть его
личных восхождений относится к
району Безенги. Инструкторскую
деятельность начал в 1968 сначала
командиром отделения новичков,
затем разрядников и командиром
отряда разрядников, тренером сбора
на жетон «Спасательный отряд». С
1977 постоянно работает нач. КСП
Безенгийского района. Имеет жетон
«Спасательный отряд». Имеет 2
редких альпинистских награды:
серебрянный жетон (№1) «Звезды
Безенги» (присваивается за покорение всех пятитысячников района);
золотой жетон (№9) «Звезды Безенги» (присваивается за вклад в дело
развития лагеря, освоения района и
высокие результаты в инструкторской работе). За время работы нач.
КСП района он сумел придать спасательной службе прежде всего профессиональный характер, уделяя
преимущественное внимание профилактическому и обучающему
характеру ее деятельности. Продолжает работать в альплагере «Безенги» в должности зам. директора по
учебно-спортивной работе и безопасности.
САСОРОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1908, с. Медведки, Тульской
губ.). ЗМС (1946), ст. инструктор
альпинизма. Канд. техн. наук,
электронщик. В 1945-1947 – работал по специальности в Германии.
В 1949 – был репрессирован (58
статья). Освобожден и реабилитирован в 1956. Ветеран труда,
«Почетный работник электронной
промышленности», награжден двумя орденами «Знак Почета» (1966 и
1977). Имеет 25 печатных работ и
книгу по специальности. Воевал на
Кавказе в чине инженер-капитана.
1942-1943 – преподаватель Школы
военного альпинизма и горнолыжного дела Закфронта в Бакуриани.
Решением ГКО в 1943 был демобилизован и направлен в тыл для
работы по специальности. Альпинизмом начал заниматься в 1930 –
поход из Безенги в Сванетию. До
этого был в двух научных экспедициях АН СССР – в 1928 на Памире
и в 1929 – на Алтае. 1932-1934 –
работа в геологических и топографических экспедициях на Ц. ТяньШане (рук. альпинистских групп).
1934 – вместе с альпинистом К.
Сахановым и геологом Д. Тарасовым проходят знаменитый Сарыджазский прорыв (каньон хр. Кокшаалтау со стенами высотой более
2 км). До войны много ходит на
спортивные восхождения с ленинградскими альпинистами: Е. Белецким, А. Кельзоном, И. Федоровым:
1935 – Айлама по СВ. гребню – первое советское восхождение – в двойке с И. Федоровым и п/п тр. Коштантау (ю-с); 1937 – п/п на ДомбайУльген по СЗ. ребру на З. вершину
и дальнейший тр. массива («путь
Сасорова»). 1938 – Мижирги с пер.
Селла – первое советское восхождение; 1940 – тр. Ушбы (с-ю). 1947 –
экспедиция Е. Казаковой на ЮЗ.
Памир – п/в на п. Берга (6094 м);
1948 – в команде В. Абалакова про-
ходит тр. Безенгийской стены.
Инструкторский стаж – более 50
лет. 1935-1937 – нач. уч. части первых ленинградских альплагерей на
поляне Штулу (ущ. Черек, Ц. Кавказ) и альплагеря ЛИИ на Домбайской поляне (З. Кавказ). 1938-1940
– ст. инструктор в школе инструкторов ВЦСПС. Много лет работал
нач. уч. части в альплагере «Наука» в Алибеке (З. Кавказ). В 1961,
когда В.П. Сасорову было 53 года,
он совершил свое последнее спортивное восхождение 5 к.с. Затем
перешел на работу в туризм – лагерь
Московского Дома ученых на Кавказе. До войны и в послевоенные
годы избирался членом Всесоюзной
секции (ФА) альпинизма. Активно
печатался в периодике на альпинистские темы.
Ве.М., Ве.В.
САФ РО НОВ
АЛЕ К САНДР
НИКОЛАЕВИЧ (1940, Ростов-наДону – 1986, Безенги, Ц.Кавказ).
МС по горному туризму (1968),
инструктор горного туризма. Работал на «Ростсельмаше» слесарем, а
после окончания института – инженером-строителем. 1974 – зам.
председателя Ростовского облсовета по туризму и экскурсиям (строительство материальной базы туризма). Был одним из основателей
(1962) и председателем правления
заводского туристско-альпинистского клуба «Планета». Сейчас
клуб носит имя Александра Сафонова. Горным туризмом начал заниматься в начале 60-х прошедшего
века. Совершил ряд высокогорных
походов на Кавказе и Памире (в
частности – подъем на ПФП с л.
Беляева со спуском на л. Фортамбек). В его активе открытие и прохождение пер. Большой Фонтан,
Россия, Сюрприз, Крумкольский
провал и др. 1975 – чемпион Союза
по горному туризму; 1978 г. – 1 –
2-е места в чемпионате. Руководимая Сафроновым команда становилась призером многих Всесоюзных
слётов и соревнований по технике
горного туризма. Председатель
областной федерации туризма и
член президиума Всесоюзной федерации туризма. Трагически погиб
на в. Гестола Безенгийской стены.
А.В.
СВЕРГУН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ (1966, Харьков).МС (1989),
МСМК (1991), инструктор-методист
3-й категории. Альпинизмом начал
заниматься в 1984 в секции альпинистского клуба Харьковского
политехнического института. Первое восхождение совершил на Семеновбаши. Первый инструктор Г.П.
Артеменко. Окончил школу инструкторов. Лучшие восхождения:
1990 – Лхоцзе по Ю. стене – до
высоты 8200 м; 1991 – тр. Манаслу
(с В. Пастухом и А. Макаровым);
617
Сафронов Александр Николаевич
1992 – Эверест по м-ту Бонингтона
(дошел до Ю. вершины – 8790 м);
1994 – Аннапурна (м-т Бонингтона); 1998 – Шиши-Пангма (в альпийском стиле) и восхождения на
Амадаблам и Пумори. В 1999 – при
восхождении на Эверест транспортировал В. Горбача с высоты 8600
м. Альпинистские достижения
от ме че ны пра ви тель ст вен ны ми
наградами СССР и Украины: 1990
– орден «За мужество»; 1996 –
орден «За заслуги» 3-й степени;
1999 – орден «За мужество» 3-й степени. В ряду совершенных восхождений особое место занимают 25
маршрутов 6 к.с.
CВЕ ТИ ЧИЧ
МИ РО СЛАВ
(«Славко»), 1958-1995, Югослаия.
Прошел огромное количество маршрутов в стиле «соло». В том числе
зимой маршрут Харлина на Эйгер,
новый маршрут на Гранд-Жорас,
маршруты по Ю. стене Аконкагуа,
на Фиц-Рое. Его альпинистский
актив: 1200 восхождений, 460
новых маршрутов. Самым выдающимся можно считать п/п З. стены
Аннапурны в 1991. Погиб на З. стене Гашербрум IV.
СВИНТИЦКАЯ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА (1932, Киев). МС
(1958), инструктор-методист 1-й
категории. Врач скорой помощи
Харькова. Альпинизмом занимается с 1952, совершив первое восхождение в Домбае. 1955-1956 – учеба
на Киевских курсах по подготовке
инструкторов альпинизма. 19561989 – инструктор альплагерей
страны, от командира отделения
новичков до тренера на спортивных сборах и врача КСП. Обладатель редкого звания «Почетный
мастер спорта» – 1963. В активе
многие десятки совершенных восхождений, среди которых тр. Ушбы
и Домбая, Корона и Башкара 6А
к.с., п. Щуровского и п. Ленина,
Мечта и п. Правды. Призер и чемпион различных соревнований по альпинизму – от чемпионата Союза до
первенства Украины. Принимала
участие в пяти Украинских экспедициях и спортивных сборах в разных горных р-нах страны. Имеет
жетон «Спасательный отряд» (1971).
В ее активе множество выходов в
горы по сигналу бедствия, в т.ч.
стена Накры и спуск тяжело пострадавшего с перевала Ледешт, стена
Аманауза и Арг в Фанских горах.
СЕ ДЕЛЬ НИ КОВ
ВИ К ТОР
НИКОЛАЕВИЧ (1938, Красноярск). МС (1967), МСМК (1978),
инструктор-методист 1-й категории, ЗТ СССР (1973). 1960-1981 –
работал на различных должностях
инженером по автоматизации производственных процессов. С 1981
полностью перешел на тренерскую
работу по альпинизму. Директор
фирмы «Mountain Travel». Актив-
618
но занимается альпинизиом с 1959.
За многолетнюю спортивную и тренерскую деятельность совершил
более 300 восхождений в горах ТяньШаня, Памира, Кавказа, ПамироАлая, Алтая, Высоких Татр, Гималаев и Африки. Более 10 раз поднимался на вершины выше 7000 м.
Рук. экспедициями в труднодоступные уголки Памира и Тянь-Шаня.
В 1962 окончил «спартаковскую»
школу инструкторов в альплагере
«Шхельда». Вместе с С.Чепчевым
(они вели группу швейцарских альпинистов) установили своеобразный рекорд – никто до них и после
них так быстро не проходил траверс
знаменитой Кавказской вершины
Ушба. Чемпион Союза 1975 – п.
Ахмади Дониш п/п по ЮЗ. стене, 6
к.с. За высокие спортивные достижения награжден правительственными Грамотами Казахстана и
СССР. Его увлечение фотографией
пришло во время поездок в горы.
1973 – Гран-при на международном
фотоконкурсе «Горы и люди» в Грузии. 1979 – диплом на престижном
конкурсе «За социалистическое
фотоискусство». Он участник более
100 международных фотовыставок.
Фотографии и слайды Виктора
Николаевича используются для
иллюстраций книг и фотоальбомов
в изданиях Казахстана, в союзных
журналах «Турист», «Смена»,
«Советское фото». Его фото были
опубликованы в болгарском вестни-
ке гор «ЕХО» и японском горном
журнале «THE IWA TO YUKI».
1988 – в издательстве «Онер» вышел
авторский фотоальбом «От АЛАТАУ
до ЭВЕРЕСТА» – своеобразная
фотохроника Казахского альпинизма за 50 лет. В апреле 2000 в музее
им. Костеева (Алма-Ата) прошла
отчётная персональная фотовыставка за период творческой деятельности художника (1965-1998) – «Мечта за девятью хребтами», в которой
было экспонировано 120 чёрно-белых и цветных работ. Является членом: Алматинского Фотографиче-
ского Общества; Международной
Федерации фотоискусства – FIAP
(The International Federation of
Photografic Art) и имеет звание
Artist FIAP. Маэстро мечтает об
издании фотоальбома о природе
Средней Азии, съемкам которой
В.Н. Седельников посвящает все
свободное время.
СЕ ДЕЛЬ НИ КОВ
ЕВ ГЕ НИЙ
ВИКТОРОВИЧ (сын Седельникова
В.Н.) – (1966, Алма-Ата). КМС по
альпинизму (1988), «Снежный
барс», инструктор-методист 3-й
категории. Физик. Ст. научный
сотрудник Института математического моделирования. Имеет 20
печатных работ по специальности.
Знакомство с горами у Евгения произошло очень рано – уже в 3-летнем
возрасте он уверенно стоял на горных лыжах. В 1984 выполнил нормы на значек «Альпинист СССР». В
1993 окончил школу инструкторов.
Име ет
же тон
«Спа са тель ный
отряд». Совершил восхождения на
5 семитысячников Союза. В 1988
впервые познакомился с высотными восхождениями – за сезон совершил восхождения на п. Коммунизма, п. Е.Корженевской, п. Ленина и
Хан-Тенгри. Восхождение на ХанТенгри (рук. группы В.Хрищатый)
заняло всего один день. Второе восхождение на Хан-Тенгри (1990)
запомнилось ночевкой на самой
вершине (16 чел.). Как и отец, Евгений во всех горных (и не только)
путешествиях не расстается с фотокамерой. Его первая персональная
выставка прошла в Москве в 2001.
Соавтор альбома «Пейзажи России» (раздел – Горы). Печатается в
разных изданиях и периодических
изданиях. Горное хобби - ночевки
на вершинах (чтобы сделать кадры
восхода/заката солнца в горах);
соло-восхождения с фотокамерой;
спуски на лыжах с вершин.
СЕДОВ РУДОЛЬФ ВЛАДИМИРОВИЧ (1937, Свердловск). МС по
Седов Рудольф Владимирович
туризму (1964), МС по лыжному
туризму (1978), МСМК России по
туризму (1994), ЗМС России по
туризму (2000). До выхода на пенсию работал в Свердловске на заводе
«Уралэлектроаппарат», затем 38
лет на Магаданском механическом
заводе. Имеет три патента по специальности. После выхода на пенсию
– преподаватель Северного международного университета – факультет дополнительных профессий,
курс «Школа выживания» (походы,
скалолазание). 1962 – председатель
МКК областного клуба туристов.
1970-1985 – член совета Федерации
туризма ЦС по туризму и экскурсиям; до 1991 – член совета Федерации туризма РСФСР.
В начале 1961 в туристских кругах появилась информация о горе
Победа, являющейся высшей точкой СВ. Азии, что находится она
где-то в Якутских просторах. После
сбора информации и подготовки
автономного длительного похода,
группа свердловчан: В.Стадников,
М. Нечетова, Г.Семенова и Е.
Зиновьев под рук. Р.В.Седова на
поезде, пароходе по Лене, автодорогой Алдан-Усть-Нера (построенной
еще политзаключенными), затем
350 км пешком по горам Эрикитского хр. Буордахского массива и,
на построенном плоту по р. Моме
до Индигирки группа прибыла к
штурмовому лагерю под вершинными склонами. Из-за непогоды
удалось сделать п/в только на В.
вершину горы Победа (2950 м).
1964 – совершает восхождение на
Ключевской вулкан (4750 м). Затем
два сезона проводит в альплагере
«Варзоб», а затем переключается
на исследовательскую и краеведческую работу. Совершать походы в
р-не Магадана в те времена было
сложно, это был край, недавно
освободившийся от оков ГУЛАГа,
оставившего жуткие легенды, не
снявший еще во многих местах
колючей проволоки, с молчаливыми свидетелями – поселенцами,
бывшими заключенными, секретностью карт и отчетов геологов.
Группы туристов
запугивались
«легендами» о бродячих беглецах
из оставшихсялагерей, долинами
смерти, снискавшими себе мрачную известность не только массовыми расстрелами или гибелью целых
этапов заключенных от мороза, но
и опасными для здоровья из-за
высокой радиоактивности. 1969 –
он занимается исследованием ледникового хр. Сунтар-Хаята (200 кв.
км его территории покрывают ледники). 1987 – его экспедиция снова
работает в этих краях, начав поход
в июне на лыжах и закончив его
сплавом по притоку Индигирки, р.
Куйдусуну. Совершены п/в на горы
Васьковского (2781 м) и Друза
(2746 м). Закончено обследование
ледников.
Вскоре Чукотка стала местом
большой краеведческой и научной
работы, которую много лет проводили магаданские туристы во время
своих походов. В 1986 Седов увлекся ледниками, и на их изучение
ушли 15 лет исследовательских
работ. Постепенно район поисковых
работ расширялся, и группы Р.В.Седова приступили к освоению Мейныпильгынского хр. (Корякское
нагорье). Только за два сезона здесь
было открыто 116 ледников общей
площадью 44 кв.км. Данные по ним
вошли в общероссийский Каталог
ледников. В Пегтымельском хр. они
открывают гору Недоступную (1974
м): необычного вида стены, состоящие из базальтовых шестигранников-столбов (в сотни метров высоты)
и протянувшиеся по фронту на многие сотни метров. 1976 – группа
поднимается на гору Ледяную (2562
м) и обнаруживает за ней новый
причудливый мир исключительно
скального характера – гигантский
замок, состоящий из пиков и башен,
внутри которого прячутся ледники
и гудят водопады.
Колыма – богатейший край, раз-
веданный первыми советскими геологами,
имена которых были
неугодны режиму и всячески замалчивались, а открытия, сделанные
ими, приписывались даже другим
лицам. По инициативе Р.В.Седова
и его жены Л.А.Якшиной (верной
спутнице и помощнице во всех его
начинаниях) была организована
экспедиция памяти первых колымских геологов. В 1998-2000 на
основных вершинах Верхнеколымского нагорья, связанных с работой
этих геологов, были установлены
памятные доски: первооткрывателю золотых месторождений Колымы Ю.А. Билибину; репрессированным изыскателям – Д.В. Вознесенскому, геодезисту Д.Н. Казанли,
профессору-минералогу А.К Болдыреву; геологам Ю.Н. Трушкову
и Б.Л. Флерову.
Наиболее значительным из сделанного Р.В.Седовым с товарищами
и учениками является открытие
для спортивного туризма и альпинизма Буордахского массива с горой
Победа в хр. Черского; ледникового
хр. Искатень на Чукотке; уникальных каньонов, водопадов, скальных
пиков хр. Пекульней на Чукотке;
горного узла на левом берегу р. Ильпи и обширного современного оледенения в Мейныпильгынском хр. в
Корякском нагорье.
Из 45 восхождений (28 из них
– п/в), совершенных Р.В.Седовым
на СВ страны, наиболее значительными являются: Гл.Победа (3003
м), В.Победа по 2 маршрутам (2950
м), Берилл, хр. Сунтар-Хаята (2933
м), Комарова, хр. Черского (2644
м), «2547 м», Нахаттинский узел в
хр. Черского – высшая точка Российского заполярья Гранитная
(зимой), хр. Улахан-Чистай в хр.
Черского (2458 м), Ледяная, Корякское нагорье, маршрут с севера
(2453 м), Эзоп, Верхнеколымское
нагорье (2041 м), «2005 м», Колымское нагорье. Совершены восхождения на высшие точки хребтов:
Илирнейского, Орловского, Пекульнейского, Пегтымельского (Чукотское нагорье); Олойского (Колымское нагорье); Больших Порогов
(Верхнеколымское нагорье); Туон-
Верхняя часть горы Победа 3003 м, Боурдахский массив, хр. Черского
619
Седусов Борис Александрович
нах, Порожного, Палеозойского,
Черге (хребет Черского).
Справка: на Гл. Победу (3003 м)
п/в совершено лишь в 1970 якутской группой (рук. В.М.Афанасьев).
В 1977 группа московского «Труда»
(рук. Б.Т. Романов) совершила восхождение на Гл. вершину по маршруту 5А к.с., заняв 3-е место в чемпионате Союза по альпинизму.
СЕДУСОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1950, Пермь). МСМК по
альпинизму. Организатор гималайских экспедиций альпинистов Урала в 1997-1999. К лучшим своим
восхождениям относит: 1993 –
бескислородное восхождение в
составе Международной экспедиции (Россия, Англия, Грузия) на
Дхаулагири. Восхождение для него
закончилось печально – сильное
обморожение и ампутация пальцев
на обеих ногах; 1994 – после операций на ногах и интенсивной тренировочной терапии, Б.Седусов поднимается на высшую точку С.Америки – Мак-Кинли; 1996 – дубль
двух восьмитысячников за одну
экспедицию – Чо-Ойю и ШишиПангму и восхождение на высшую
точку Ю.Америки – Аконкагуа
(6962 м); 1998 – в связке с Н.Захаровым совершает восхождение на
Мак-Кинли (Аляска): 2000 – в
составе экспедиции «Кубань-Эверест-2000» в группе с А.Болотовым, Н.Захаровым и О.Афанасьевым совершает восхождение на
Эверест; 2001 – в команде Е.Т.Ильинского едет осваивать «малые»
восьмитысячники: Хидден пик и
Гашербрум. 2002 – в составе экспедиции «Лхоцзе-Санкт-Петербург»
взошел на Лхоцзе Гл. вершину. В
активе Б.А.Седусова пять из семи
вершин программы «Высочайшие
вершины семи континентов».
М.А.
ской государственности. Один из
пионеров зимнего альпинизма в
Альпах: Маттерхорн, Монтероза,
тр. Монблана и др. Витторио Селла
стал одним из известнейших исследователей Кавказа (три экспедиции
1889-1890, 1896). Автор известного
качественными фотографиями труда об этой горной системе. Принял
участие в экспедиции Д.Фрешфильда (1899) к подножью Канченджанги. Участник экспедиций герцога
Абруццкого на Гору Св. Ильи,
Рувензори и к подножью К2. В этой
экспедиции Селла дебютировал в
роли первого кинооператора, работавшего в условиях высокогорья
(см. 1 – Альпинизм... Альбом Витторио Селлы).
пейцев описал загадочный (в то время) Тянь-Шань. 1856-1857 – крупномасштабные исследования ТяньШаня, в результате которых была
разработана первая схема его орографии и высотной зональности.
Инициатор ряда экспедиций в Ц.
Азию и первой переписи населения
России. Руководитель многотомного издания – «Географическо-статистический словарь Российской
СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (1898, Кашира, Моск.обл.
– 1938, Москва). Русский, член
ВКПб, образование среднее. Звукооператор фабрики «Мосфильм».
Один из первых участников первого
альплагеря «Рот-Фронт». ВКВС
СССР обвинен в участии в контрреволюционной террористической
организации туристов и альпинистов. Арестован 22.12.1937. Расстрелян 08.04.1938. на полигоне
НКВД «Коммунарка» в Москве.
Реабилитирован 15.08.1956.
Р.Ал., П.Ю.
СЕМЕНОВ ТЯН-ШАНСКИЙ (до
1906 – Семенов) ПЕТР ПЕТРОВИЧ,
1827-1914. 327 Русский ученый и
путешественник-исследователь с
мировым именем. Географ, статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской АН (1873).
Вице-председатель и глава Русского географического общества (1873)
и Русского энтомологического
общества (1889). Он первым из евро-
А.И. Седякин
(рис. С. Фотинского, 1934)
империи». Являясь фактическим
руководителем РГО, П. Семенов
всегда был в курсе всех географических событий и организовывал все
крупные экспедиции Пржевальского, Роборовского, Потанина, Обручева, Козлова и других российских
уче ных-пу те ше ст вен ни ков.
На
СЕ ДЯ КИН
АЛЕ К САНДР
ИГНАТЬЕВИЧ (1893, С-Пб – 1938,
Москва). Русский, образование среднее, член ВКП(б). Начальник
Управления противовоздушной обороны РККА. Начальник боевой подготовки РККА и инспектор высших
военно-учебных заведений. Один из
активных организаторов и руководителей горной подготовки для частей и подразделений РККА. Арестован 02.12.1937. ВКВС СССР по
обвинению в участии в военном
заговоре, назначена высшая мера
наказания – расстрел. Приговор
приведен в исполнение 29.07.1938
на полигоне НКВД «Коммунарка»
в
Мо ск ве.
Ре а би ли ти ро ван
04.08.1956.
Р.Ал., П.З.
СЕЛЛА ВИТТОРИО (SELLA
VITTORIO), 1859-1943, Италия.
325 Итальянский фотограф-альпинист. Происходил из семьи итальянских политиков, игравших ведущую роль в становлении итальян-
620
1997 – Б.Седусов в двойке с Н.Захаровым совершили восхождение на прекрасную
вершину – «Принцессу Королевства Непал» – Ама-Даблам (6863 м)
Семеновский Василий Логинович
лян на Бутовском полигоне НКВД
(Москва). Его имя на многие годы
оказалось вычеркнутым из летописи отечественного альпинизма,
хотя задолго до тех, кого мы привыкли считать первопроходителями,
он побывал на таких вершинах как
С этой фотокамерой В. Селла прошел
практически весь Большой Кавказ и
поднялся на Эльбрус
основе материалов многих научных
трудов сделал 3-томную работу
«История полувековой деятельности РГО». В последние годы жизни
состоял почетным членом 53 географических, естесственно-исторических, статистических и др.
обществ мира. Берлинское и Лондонское общества наградили его
Золотыми медалями. В Домбае (З.
Кавказ) есть вершина Семеновбаши. Появление этого названия
(1909) связано с деятельностью
председателя Русского горного
общества А.К. фон Мекка, совершившего первое восхождение на
эту вершину и давшего название в
честь почетного члена РГО П.П.
Семенова Тян-Шанского. Его именем назван ледник в Ц. Тянь-Шане
в верховьях р. Сарыджаз. Рядом с
великаном Хан-Тенгри, высится п.
Семенова 5816 м и одноименный
перевал, названия, которые дал в
1906 крупный немецкий географ и
альпинист Г. Мерцбахер. 1911 –
видный исследователь Алтая В.В.
Сапожников называет одну из безымянных вершин Монгольского
Алтая пиком «Петр Петрович». На
Аляске, на о. Шпицберген, в Ц.
Азии, в Карском море есть географические объекты, названные в
честь П.П. Семенова Тян-Шанского
СЕ МЕ НОВ СКИЙ ВА СИ ЛИЙ
ЛОГИНОВИЧ (1884, Кашин, Тверской обл. – 1938, Москва). Мастер
советского альпинизма (1934), первый Заслуженный мастер альпинизма (1935). Русский, из дворян.
Образование н/в высшее, журналист. До 1917 состоял в партии
эссеров. Референт консульского
отдела Наркоминдел. Председатель
горной секции ЦС ОПТЭ и секции
альпинизма ВЦСПС. С июня 1937
– лицо «БОЗ». По ложному обвинению в создании контрреволюционной
террористической группы
туристов и альпинистов был арестован в 1937 и 28.02.1938 расстре-
Шхара (1928) и Ю. Ушба (1929) в
группе известного немецкого альпиниста Вилли Меркля. Они были
совершены всего через пять лет после того как грузинские альпинисты
покорили Казбек, положив начало
советскому альпинизму. За участие
в событиях 1905 арестован и направлен в арестантские роты. Затем
следуют два побега и нелегальный
Петр Петрович в своем походном костюме (зарисовка художника экспедиции 1856-1857 Кошарова)
переход через границу, эмиграция
в Швейцарию. 1907 – первые шаги
в
аль пи низ ме.
Он
начинает зарабатывать на жизнь
проводником-любителем. Вскоре
успешно сдает экзамен и становится дипломированным проводником. Совершает многочисленные
восхождения (более 400) в Швейцарских и Австрийских Альпах,
среди которых не мало сложных
маршрутов. После 1917 вернувшись
на Родину, активно включился в
процесс становления альпинизма.
Вошел в состав горной секции ЦС
ОПТЭ. Его позиция в распределении средств на массовый и экспедиционный альпинизм не находила
понимания у руководства ОПТЭ.
Из года в год практически все ресурсы направлялись на одну Памирскую экспедицию, а остальной альпинизм был предоставлен самому
себе. Лишь поддержка членов правительства Н.М. Шверником и К.И.
Николаевой позволила организовать и провести 1-ю альпиниаду
ВЦСПС в 1935. В 1925 под его рук.
группа альпинистов направляется в
р-н Казбека. 1926-1927 -в Сванетии, он активно борется за прокладку автодороги в Местию. 1928 –
п/в на Тоттау (4000 м). 1930 – п/в
на Талгар (4973 м). 1931 – п/в на
Миссестау (4427 м) в группе А.Гермогенова. 1935 – В. Семеновскому
уже 51 год, но он совершает несколько восхождений: Дыхтау (5204 м),
Коштантау (5151 м), Гестола (4860
м) и Ляльвер (4350 м). Придавая
большое значение массовому развитию альпинизма и подготовке квалифицированных кадров инструкторов альпинизма, он первым в
стране организовывал и проводил
учебные альпинистские сборы.
1929 – проводит Безенгийский
учебный поход по подготовке руководителей низовых секций альпинизма. Участники назвали эти сборы «Рабфак во льдах» (см. 1 – Альпинизм). 1931-1932 – вместе со своим другом и постоянным помощником В.Воробьевым – нач. уч. части
1-й и 2-й Всесоюзной школы (курсов, как тогда называли это мероприятие) инструкторов альпинизма
(Адылсу). 1933 – он рук. учебного
похода инструкторов альпинизма
по Верхней Балкарии. 1934 – рук.
курсов по переподготовке инструкторов ЦС ОПТЭ (Ц.Кавказ). 1935 –
нач. 1-й альпиниады ВЦСПС. В
альпиниаде участвовало 200 начинающих альпинистов и 12 спортивных групп. 1936 – рук. 2-й альпиниады профсоюзов, в составе которой 400 начинающих альпинистов
и 50 спортивных групп, 184 подготовленных инструктора альпинизма. Ему принадлежит решающая
роль в организационном оформлении советского альпинизма. 1929 –
при его активном участии было
создано ОПТ а с 1930 – ОПТЭ (см. 1
- Альпинизм ОПТ...ОПТЭ). В.Л.
621
Сеньёр Яник
ные и пустынные районы мира.
Е.А.
Пик Семенова Тян-Шанского 4875 м (Киргизский хр., Тянь-Шань)
Семеновский был первым председателем горной секции этого общества. В 1936, когда решением правительства развитие массового альпинизма было возложено на ВЦСПС,
становится председателем секции
альпинизма при отделе физкультуры и спорта ВЦСПС. Много выступал перед различными аудиториями, пропагандируя альпинизм. Им
опубликованы 15 больших статей и
семь книг, среди которых первые в
стране капитальные пособия –
«Снаряжение туриста» и «Альпинизм» (см. 11 – Литература альпинистская). Именем Семеновского
названа вершина в Караугоме (Сев.
Осетия), п. Семеновского (4040 м)
находится на Ц.Кавказе в Безенги.
Есть л. Семеновского – приток л.
Инылчек, стекающий со склонов
Хан-Тенгри.
Ве.М., Ве.В., П.З., ЛА.
СЕНЬЁР ЯНИК (SEIGNEUR
YANNICK), 1941-2001, Межев,
СЕРГИЕВСКИЙ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ (1936, Москва). Мастер
туризма (1964), МС по туризму
(1966), «Заслуженный путешественник России». Доктор техн.
наук, профессор МЭИ. Горным
туризмом занимается с 1954. В
1960 рук. экспедиции Московского клуба туристов, исследовавшей
для спортивного туризма возможности р-на Тепли-Джимарай-Казбек; были впервые пройдены 10
сложных перевалов. Руководил
многими технически сложными
походами по новым маршрутам на
Ц. и З. Кавказе; совершен ряд п/п
пер., в частности: Чат (1958),
Хакель (1963), Шхара (1979). Участник и рук. сложных горных
походов по В. Саянам, Памиру,
Франция. Знаменитый французский гид-альпинист. Альпинизмом
стал заниматься в студенческие
годы. Переехав из Парижа на
постоянное место жительства в
Шамони, быстро становится одним
из лидеров французского альпинизма. Совершил около 500 п/п,
наиболее выдающиеся: два новых
маршрута на Пти-Дрю и ГрандЖорас. Совершил около 100 зимних п/п в Альпах. Затем была первая экспедиция в Ю. Америку.
После этого его пригласили в состав
на ци о наль ной экс пе ди ции на
Макалу (1971), где Сеньёр зарекомендовал себя настоящим лидером
команды и прошел первым сложнейший маршрут по З. ребру. Другие его восхождения на восьмитысячники: Гашербрум II (1975),
Броуд Пик (1978), принял участие
в двух экспедициях на К-2. Во время попытки восхождения в альпийском стиле на Эверест получил
травмы. Гид, участник многих
коммерческих экспедиций в горПик Семеновского в районе верховий
л. Инылчек (Ц.Тянь-Шань)
Тянь-Шаню. В течение ряда лет
член и зам. председателя Московской городской МКК. Автор (совм.
с В.Арсениным и Н.Бондаревым)
книги «Горные путешествия по
Западному
Кавказу»
(М.,ФиС,1968,1976). Автор публикаций в альманахе «Ветер странствий».
А.В.
СИВЦОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ (1933, Н. Новгород). МС
(1963), первый на Украине «Снежный барс» (1969), ЗТ Украины
(1972), ЗТ СССР (1982), инструктор-методист по альпинизму 1-й
категории. Техник-связист. Вместе
с П. Желоботкиным и В. Русановым
– был организатором и создателем
в Донецке альпинистского клуба
622
Сидоренко Александр Игнатьевич
«Донбасс». Вскоре Сивцов становится председателем правления
клуба, а с 1967, после перевода клуба на баланс облсовпрофа, его директором. Альпинизмом начал заниматься в 1952, совершив восхождение на Софруджу (З.Кавказ). 1960
– окончил школу инструкторов. К
его лучшим восхождениям относятся: 1965 – п. Ленина; 1966 – п. Коммунизма; 1967 – п/п на п. Энгельса;
1968 – п/п на п. Е. Корженевской
(призер чемпионата Союза); 1969
– п. Победы (чемпион Союза); 1970
– п/п на п. Кирова и п. Коммунизма; 1973 – восхождение на Ляп-Назар (призер чемпионата Союза).
Затем идут: п. Щуровского, тр.
Шхельды, Чатын по «ромбу», п.
Вольной Испании по стене, п/п на
Замин-Карор. Перейдя на профессиональную работу в альпинизме,
активно развивал т.н. «учебный»
альпинизм в Донбассе. Он был
активным организатором планировавшейся гималайской экспедиции
на Нанга-Парбат (1971). Спортивные команды клуба «Донбасс», облсовета и Украины, которые он готовил к соревнованиям, постоянно
занимали призовые места в чемпионате Союза и Украины. За высокие
результаты в тренерской работе в
1983 награжден Почетной грамотой Верховного Совета УССР. Автор
более 30 публикаций на альпинистские темы в областной и республиканской прессе. Написал книгу –
«Золотой ледоруб» (см. 11 Литература альпинистская).
СИ ДО РЕН КО
АЛЕ К САНДР
ИГНАТЬЕВИЧ (1911, Ростовская
губ. – 1985, Москва). ЗМС (1947),
ст.
ин ст ру к тор
аль пи низ ма.
Заслужен-ный работник исскуств
(1978). По комсомольскому призыву работал на строительстве Днепрогэса. В 1934 поступил работать
на киностудию «Мосфильм», где
прошел путь от осветителя до оператора-документалиста. 1955 -1984
– работал в студии «Союзспортфильм», снял около 200 фильмов о
крупных соревнованиях по различным видам спорта в СССР, Японии,
Италии. Его фильмы включались в
киножурналы, фотографии выставлялись на многочисленных выставках и публиковались в газетах и
журналах. Серия «Лед и люди» удостоена серебряной медали на
выставке «Интерпрессфото-66».
Альпинистский путь А. Сидоренко
начался с восхождения в 1935 на В.
Эльбрус. 1936 – тр. Накра-Донгузорун. 1937 – тр. Ушбы (ю-с) в группе
Е.Казаковой. 1938 – Тянь-Шань,
экспедиция А.Летавета в р-н л.
Звездочка (см. 1 – Альпинизм...
Се ми ты сяч ни ки...
Экс пе ди ции
Летавета). При попытке восхождения серьезно обморозил пальцы и
впоследствии был освобожден от
призыва в Армию. Война застала
его на Кавказе в должности нач.
альплагеря «Искусство» в Приэльбрусье. Добровольцем вступает в
ряды Красной Армии. 1942 – он
один из организаторов и участников знаменитой операции по эвакуации жителей Тырныауза (1500
чел.) через пер. Бечо (см. 1 – АльпинизмЕ... Переход через пер. Бечо). В
год 25-летия этого события занесен
в Книгу почета гор. Тырныауза,
вместе с товарищами по этому переходу – Г. Одноблюдовым, Н. Моренцом, Ал. Малеиновым и Двалишвили. 1943 – принимал участие в снятии фашистских штандартов с З.
Эльбруса. 1943-1944 – преподаватель в Школе военного альпинизма
и горнолыжного дела в Бакуриани.
1944 – в качестве фотокорреспондента газеты «Мужество» откомандирован на 3-й Украинский фронт,
участвовал в боевых операциях по
освобождению Румынии, Венгрии,
горной части Австрии, где пригодился его альпинистский опыт.
Награжден орденом «Красной Звезды» и медалями – «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта». После войны совершил ряд выдающихся высотных восхождений, участвуя в открытии новых альпинистских районов и вершин. 1946 – ЮЗ.
Памир – п/в на п. Патхор и п. К.
Маркса. 1947 – экспедиция в р-н
хр. Петра Первого, п/в на п. Панорамный (6000 м) с л. Сагран. 1956
– в составе советско-китайской экспедиции совершил п/в на МузтагАту (7546 м) в Кашгаре (З. Китай).
1958 – п. Ленина. 1959 – включен в
состав не состоявшейся отечественной Гималайской экспедиции.
Инструкторский стаж исчисляется
десятилетиями, начиная с 1936,
когда он работал инструктором, ст.
инструктором и нач. альплагеря
«Рот-Фронт» в Баксане. После войны несколько лет работал нач.
зимовки и спасательной службы
Эльбрусской экспедиции АН СССР
на «Приюте 11-ти». 1947-1948 –
председатель Московской секции
альпинизма ДСО «Большевик», с
1948 – член президиума ФА Союза.
До войны был корреспондентом
альпинистской газеты «Школа
мужества» и журнала «На суше и
на море», оставил большую серию
фотографий о восхождении на Эльбрус в 1943.
Ве.М., Ве.В.
СИ МО НЕН КО
ВА ЛЕН ТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ (1940, Одесса). МС по альпинизму, ЗТ Украины. Доктор эконом. наук. Академик
Академии экономических
наук Украины. Заслуженный экономист Украины. Автор более 150
печатных работ по специальности и
5 монографий, посвященных социально-экономическому развитию
Украины и становлению рыночной
экономики. Свой трудовой путь
В.К. Симоненко начинал мастером
производства, а затем и директором
одного из Одесских заводов (19621973). 1973-1982 – работает в городском партийном комитете. 19831992 – мэр Одессы и представитель
Президента Украины в Одесской
области. 1992 – 1-й вице-премьер и
и.о. Премьера Правительства Украины. 1992-1994 – руководитель
Социально-экономического совета
при Президенте Украины, советник
Президента. 1994 – Народный депутат Верховной Рады Украины XI,
XII и XIII созывов, возглавляет
комиссии социально-экономического характера. 1996 – Председатель Счетной Палаты Украины.
Заслуги В.К. Симоненко перед Союзом и Украиной отмечены рядом
правительственных наград: орденами Трудового Красного знамени,
Дружбы народов и орденом «За
заслуги» III и II степени. На протяжении 25 лет являлся Президентом
одного из лучших альпинистских
клубов страны – «Одесса». 1999 –
возглавлял успешно завершившую-
623
Симоненко Валентин Константинович
ся 1 Украинскую Гималайскую экспедицию на Эверест. Президент
ФАиС Украины.
СИМОНОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1904, Москва – 1989, там
же). Отец Симонова – Дмитрий
Захарович строил город-крепость
Порт-Артур. Дослужился до звания
полковника. Это, а так же дворянское происхождение, долгие годы
мешало его сыну в нормальном устройстве своей жизни. Работал разнорабочим, бетонщиком, был инструктором физкультуры, подрабатывал в концертах эстрадно-агитационных бригад (к примеру, в знаменитой живой газете «Синяя блуза»). Написанные сценки и сценарии для выпусков «живой газеты»,
пользовавшиеся успехом, привели
к публикации в местных газетах и
журналах его очерков и заметок
(первая публикация в 1928). Затем
он записывается в кружок молодых
жур на ли стов
(рук.
В.В.Маяковский) и, наконец – Высшие Литературные курсы. С начала
1930-х журналистика становится
для Е.Д. Симонова профессией.
1935 – первое знакомство с горами
– Приэльбрусье, куда он попал в
качестве корреспондента для освещения хода 1-й Всесоюзной альпиниады ВЦСПС. Впервые в стране
непосредственно в горах (пос. Тегенекли, Баксанское ущ.) стала выпускаться альпинистская газета
«Школа мужества». В свою газету
писали известные и начинающие
альпинисты, для газеты рисовал
один из братьев Малеиновых – Александр, фоторепортажи шли от В.А.
Руйковича, А.Т. Сидоренко, Г.Харлампиева, П.Ф.Захарова. Симонов
активно включился в работу новой
газеты и в 1936-1938 был ее гл.
Симонов полюбил горы, ему был по
нраву дух, царивший в среде восходителей. Именно он стал инициатором (с П.С. Рототаевым) создания и гл. редактором первых выпусков ежегодника «Побежденные
вершины» в 1948-1954 (см. 11 –
Литература альпинистская). Он
горько переживал, когда его детище – трансформировался в «ежепятилетник», как шутил сам Симонов. («Побежденные вершины» с
трудом находили «свою» редакцию
и издательство, выпускать его становилось все сложнее и сложнее,
поэтому большим событием был
выход каждой новой книги, объединявшей под обложкой события
альпинистской жизни страны за
три-четыре-пять лет кряду.)
В
период ВОВ работал корреспондентом
«Комсомольской правды».
Сразу после войны – зам. гл. редактора
возобновленного журнала
«Физкультура и спорт». Его творческие интересы были разнообразны: статьи и повести, географические обзоры и критические замечания и 42 книги по истории Руси и
Москвы, страноведению, альпинизму. Печатался во многих газетах и
журналах, не раз издавался за рубежом. Но основным направлением
официоза страны – газеты «Правды». За это редактор «Вечерки»
сразу был снят с работы, а виновник «торжества» отделался словесным порицанием. Вторая удача –
его очерк о знаменитом альпинисте
М. Хергиани (1973) в серии «ЖЗЛ».
Когда очерк был перепечатан в Тбилиси, автор посмеивался: – «Это
надо заслужить, чтобы работу русского журналиста перевели и напечатали в Грузии. Представляете,
русский грузинам об их великом
грузине рассказал». Симонов не
удостоился «чести» быть членом
Союза писателей СССР. См. 11
Литература альпинистская.
К.Е.
СИ РО ТИ НИН
НИ КО ЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ (1896-1977). Советский патофизиолог, действительный член АМН СССР, специалист в
области отечественной высокогорной физиологии, патофизиологии и
медицины. Организатор и руководитель многочисленных научно-исследовательских экспедиций на
Кавказ, Памир, Тянь-Шань и
Алтай. Инициатор создания и первый руководитель Эльбрусской
медико-биологической станции АН
Украинской ССР.
СКОТТ ДАГ (SCOTT DUG),
1941, Великобритания. Один из
лидеров британского альпинизма.
С 1967 практически ежегодно участвует в одной или нескольких значительных альпинистских экспедициях. Наиболее важные: 1974 –
п/в на Чангабанг; 1975 – ЮЗ стена
Эвереста; 1976 – п. Оверлорд (Баффин); Ю. стена Мак-Кинли; 1977 –
Огре (спуск с вершины со сломанными ногами); 1979 – новый путь
на Канченджангу; 1982 – стенной
маршрут на Шиши-Пангму. В 90-х
прошедшего столетия из длинноволосого «хиппи» превращается в
серьезного джентльмена – он Президент Альпийского Клуба и рук.
Британской Федерации альпинизма. Д.Скотт – выдающийся горный
фотограф и писатель, возглавляет
собственное туристское агентство.
Е.А.
редактором. Спортивная биография
Евгения Дмитриевича не богата
событиями (слабое зрение во многом этому мешало), но все же там,
где он мог – он совершал свои
небольшие восхождения: Когутайбаши, Гумачи, конечно – Эльбрус.
624
его творчества оставались горы и
люди в альпинизме. Именно поэтому он с радостью принял приглашение участвовать в «Спартаковской»
экспедиции на п. Победы 1956. Эта
поездка послужила основой для
очередной книги «Вершина без
адреса» (1961). Главными своими
достижениями он считал два события в журналистской жизни: в 1933
он первым для газеты «Вечерняя
Москва» взял интервью у болгарского революционера Георгия
Димитрова, а «Вечерка» (где он
трудился тогда) напечатала этот
репортаж на полусуток раньше
СЛАВИНСКИЙ ПАВЕЛ ФРАНЦЕВИЧ (1940, Уссурийский кр.).
МС (1978), инструктор-методист 1-й
категории (1982). Инженер-электронщик. Награжден медалью
«1500-летие г. Киева». Первое восхождение совершил в 1957 на вершину 28 Героев Панфиловцев, что в
окрестностях альплагеря «Туюксу». 1974 – член президиума секции альпинизма ЦС «Авангард» (до
роспуска спортивных обществ);
член Президиума ФА ВС ДСО профсоюзов; 1975 – член Президиума и
председатель Комитета по альпинизму, член ряда комиссий ФАиС
Украины и ее Вице-президент.
Организатор и судья различных
Смирнова Елена Игоревна
соревнований, судил чемпионаты
СССР и ВЦСПС по скалолазанию и
альпинизму. Тренер спортивных
сборов, на которых готовились кадры сборной Украины. 1974 - оканчивает Киевскую городскую школу
инструкторов альпинизма. Инструкторская и тренерская работа:
«Эльбрус», «Варзоб», «Артуч» и
«Ала-Тоо»; сборы Укрспорткомитета на Памире; нач. спасслужбы и
тренер сборов «Авангарда» и Северо-До нец ко го
спорт ко ми те та.
10-кратный чемпион Украины в
различных классах соревнований.
Лучшие его восхождения: 1970 – п.
Ленина; 1971 – п. Щуровского по С.
стене; 1972 – тр. Аксаута и З. Домбай по СЗ стене; 1977 – Замин-Карор (м-т Шрамко), 6 к.с.; 1978 –
Гондарак по С. стене и п. Лукницкого по С. стене, 6 к.с.; 1979 – п/в
на п. Островского в хр. Петра Первого; 1981 – п/в на п. 5493 м (п.1500летия Киева) в хр. Петра Первого и
Мал. Ушба п/п по ЮЗ. стене. Ряд
интересных восхождений совершен
в Болгарии (Мальовица), Югославии (Триглав, 6 к.с.), Греция (Матикас в массиве Олимп), США (Райнир и Шаста по С. гребню). Участник сложных спасработ: 1970 – п.
Ленина; 1980 – С. стена Чатына;
1982 – С. стена Ц. Шхельды. Славинский
чемпион Украины, ЦС
«Авангарда» и многократный призер различных соревнований по
спортивному скалолазанию.
СЛУЦКИН СОЛОМОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1904, Москва – 1938,
там же). Еврей, из служащих, б/п.
Ин ст ру к тор аль пи низ ма ТЭУ
ВЦСПС. Один из активных организаторов и функционеров московской горной секции ОПТЭ в 1932.
Обвинен в передаче немцам сведений о секретном военном аэродроме
в р-не Приэльбрусья. Расстрелян
07.04.1938. на Бутовском полигоне
НКВД (Москва).
Л.А., П.З.
градские курсы инструкторов альпинизма и в том же году проходит
стажировку в альплагере «Молния»
у Ф.А. Кропфа (инструктор В. Якушкин. Стаж инструкторской работы
– 35 лет (1954-1989). Она прошла
путь от мл. инструктора до помощника нач. уч. части, работала
командиром отряда разрядников IV
этапа обучения (самого сложного в
инструкторской работе) в альплагерях страны: «Цей», «Актру», «Варзоб», «Алибек», «Шхельда» и
«Узункол». Она совершила более
350 восхождений – от учебных и до
спортивных, высшей к.с.
Ю.Ж.
СМИРНОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (1946, Мурманск – 1989,
активе, как судьи, участие в судействе более 50 соревнований I и II
класса (чемпионаты и Кубки России), а также международных
соревнований: этапов Кубка мира и
юношеских чемпионатов мира и
Европы. 1999 – член Президиума
ФСС России и председатель коллегии судей по спортивному скалолазанию.
Ю.Ж.
СМИРНОВА КАПИТАЛИНА
ИВАНОВНА (жена Смирнова И.Д.)
– (1932, Калининская обл.). МС
(1963), инструктор альпинизма
(1971). Работала на Ленинградском
и Московском Центральном телеграфе, техником в ГПИ «Сантехпроект». В 1950 по «горящей»
путевке, не имея никакого представления о том, что такое альпинизм,
приехала в Домбайский альплагерь
«Молния». Первое свое восхождение совершила на Софруджу под
руководством инструктора Л.С.
Добро. 1954 – оканчивает Ленин-
Памир). МС (1971), МСМК (1978),
КМС по спортивному скалолазанию. Инженер по технологии и технике разведки полезных ископаемых. Первые его восхождения
относятся к 1966. Среди его восхождений следует отметить: 1971 –
Хан-Тенгри, 6 к.с. – чемпион Союза; 1974 – тр. Хан-Тенгри – п.
СМИРНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА (дочь Смирнова И.Д.) – (1957,
Москва). КМС по альпинизму
(1993), инструктор-методист 2-й
категории, судья Республиканской
категории (1988). Зав. организационно-массовым отделом Московского Дворца детского спорта. 1972 –
совершила свое первое восхождение
на Гвандру (3983 м). С тех пор совершено более 150 восхождений в. т.ч.
Кирпич (3800 м) по Ю. стене, п.
Шоколадный (3650 м) по ЮЗ стене,
кант Двойняшки (3830 м), Далар
(3972 м) по В. стене бастиона и др.
1985 – окончила школу инструкторов альпинизма в «Безенги». 19861998 – инструктор в альплагерях
«Алибек» и «Узункол», на различных должностях, вплоть до командира отряда разрядников и спортивных групп. 1982 – курсы судей
по спортивному скалолазанию. В ее
625
Смирнова Капиталина Ивановна
Мраморная стена; 1975 – п. Ахмади Дониш; 1980 – прохождение
проблемного маршрута на п. Коммунизма по правому кф. Ю. стены;
1982 – рук. п/п на п. Победы по С.
стене. 1977 - окончил школу инструкторов Казахского Спорткомитета и вел тренерскую работу в спортивном клубе СКА. 1971 – в составе
команды СКА работал на строительстве Нурекской ГЭС, обеспечивая безопасность работающим на
большой высоте. 1972 – участвовал
в обеспечении безопасности работ
при сооружении селезащитной плотины в Медео в близи Алма-Аты.
Погиб при восхождении на п. Ленина.
В.И.
СМИРНОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ (1915, Бийск, Томской губ. –
1999, Москва). МС (1954), инструктор-методист 1-й категории, судья
Республиканской категории по
альпинизму.
С 1940, с перерывом на ВОВ, ст.
ар хи те к тор «Ги про а ви а про ма».
Первое восхождение совершил в
1936 на вершину Джантуган (3991
м). Свое последнее восхождение 5
к.с. совершил в 76-летнем возрасте
на Памиро-Алае. 1937 – окончил
школу инструкторов в Адылсу.
1938-1939 – инструктор и нач. уч.
части альплагеря «Темп» в Адырсу.
1948 – возвращается в горы и на
протяжении 34 лет активно работает в альплагерях Цея, Домбая,
Гвандры, Безенги, Приэльбрусья в
качестве инструктора, ст. инструктора, нач. спасотряда и нач. уч. части. 1964-1973 – нач. КСП Гвандринского района (З. Кавказ). 19741982 – инструктор КСП в Цее, и
начальник спасотряда в альплагере
«Алай». В ряду совершенных восхождений выделяются: тр. Домбая
и Бу-Ульген (З. Кавказ); тр. Красавицы (3700 м) и Сказки (3500 м) на
Алтае; ряд восхождений на Ц. Кавказе: Уллутаучана (4207 м); Шхельда (м-т Гарфа); тр. п. Тихонова
(4670 м) – Коштантау (5151 м). В
626
его активе удивительный по своему
характеру тр. совершенный
в
Безенги в 1955: Каштантау – п.
Тихонова – Крумкол – Мижирги –
Башхаауз – Гл. Шхара – В. Шхара
– Нуам-Куан – Айлама – Цурунгал.
Более 25 км. на высоте выше 4500
м и 34 дня в условиях непрекращающейся непогоды – в то время это
было далеко не рядовое альпинистское достижение. По итогам чемпионата, команда «Буревестника»
под рук. И.А. Галустова (И. Смирнов, Н. Шалаев, К. Сизов) стала
чемпионом СССР. Многие годы
являлся членом секции альпинизма Москвы.
Ю.Ж.
СНЕСАРЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1928, Москва – 1978, там же).
МС по радиоспорту, МС по альпинизму, инструктор альпинизма.
Научный сотрудник. Крупный специалист по бортовым радиолокационным системам (низколетящие
цели). Его отец – военный топограф
и востоковед, знавший 14 языков,
царский генерал и советский командарм, профессор и Герой Социалистического труда, а затем – «враг
народа». Андрей Евгеньевич Снесарев (1865-1937) привил сыну любовь
к странствиям. С малых лет Андрей
часто участвовал в экспедициях
отца. 1957 – первый значительный
успех в спортивном альпинизме
принесло ему восхождение в группе И. Солодуева на Чатынтау по В.
стене (3-е место в чемпионате Союза). Чемпион Союза: 1959 – Чатынтау п/п по С. стене; 1960 – С. Ушба
п/п по СВ. стене; 1962 – Далар п/п
по С. стене. Яркий спортсмен, А.
Снесарев специализировался в технически-сложных стенных восхождениях, недаром практически все
его сложнейшие маршруты получали именную приставку: Далар-по
Снесареву, Снесаревский Талгар,
Чатынтау – м-т Снесарева, п. Московской Правды – по Снесареву.
Внес немало нового в конструирование и внедрение в практику
альпинизма «железного» снаряже-
ния нового поколения. Отличался
серьезным отношением к разрабортке вопросов тактики спортивных восхождений. Отличный
организатор, он в свое время быстро
создал в спортивном обществе
«Труд» сильную, тактически грамотную перспективную (и удачливую!) команду (знаменитая «Снесаревская команда»). Член президиума ФА Союза, член многих комиссий ФА, входил в состав редакционной коллегии (в т.ч. зам. председателя) ежегодника «Побежденные
вершины» (1968-1974). Погиб в
автомобильной катастрофе. В Угамском хр. на З. Тянь-Шане одна из
вершин (4100 м) носит имя Андрея
Снесарева.
СОГРИНА ЭММА ГРИГОРЬЕВНА (жена Согрина С.Н.) – (1938,
Алтайский край). МС (1956), инструктор-методист 1-й категории
(1970). Дочь одного из создателей
первой на Алтае сельской коммуны
(это была во всех отношениях образцовая организация). Отец Г.И.
Скворцов работал директором коммунарской школы. Среди преподавателей которой был и отец знаменитого космонавта Германа Титова
– Сергей Титов. Преподаватели школы вскоре попали в поток политических репрессий, и семья долгое время была вынуждена убегать вглубь
страны, в надежде, что «черное»
пятно потеряется. Так, мать с двумя
малыми дочками оказались в Таджикистане, а след отца потерялся в
лагерях. Филолог по образованию
(ТаджГУ), долгое время работала в
школе учителем русского языка и
литературы. Альпинизмом начала
заниматься в университетской секции, которой руководил преданный
своему делу преподаватель К.С.Дорусин. 1954 – в «Варзобе» совершила свое первое восхождение на Игизак. Первым инструктором был
Н.Луцик. 1959 – окончила школу
инструкторов в «Талгаре». 19611984 – инструктор в альплагерях:
«Талгар», «Узункол», «Варзоб»,
«Туюксу» на всех инструкторских
должностях, включая 6 летних
сезонов работы в «Варзобе» нач. уч.
части. Из числа инструкторов лагеря она подготовила 14 МС. Кроме
того, в ее активе исполнение обязанностей нач. и ст. тренера спортивных сборов, экспедиций и тренера
методического сбора по переподготовке инструкторов («Шхельда»).
Лучшими своими восхождениями
считает Каратау (в двойке), Караульчитау, Далар по СВ. ребру, Мечта, Близницы, п. Ленина – (по пути
первовосходителей 1928). Является
одним из инициаторов проведения
дифференцированной подготовки
альпинистов (выполнение за одну
смену норм на значок «Альпинист
СССР» и 3-й спортивный разряд).
После переезда в р-н Сочи, работает
гидом на Красной Поляне (Красно-
Солодуев Игорь Васильевич
Вершина Далар 3972 м – северные стены. По центру – СВ. ребро (м-т Семенова-Степанова), слева – бастион с
тремя маршрутами 6А к.с., справа –
м-т Снесарева
дарский край).
СОГРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1937, Шанхай, Китай).МС
(1965), инструктор-методист 1-й
категории (1968), ЗТ Таджикской
ССР (1977). Альпинизмом начал
заниматься в альпсекции УПИ и в
1956 совершает свое первое восхождение на вершину Юность (3800
м) в альплагере «Ак-Тру» на Алтае.
1958 – по «горящей» путевке попадает в школу инструкторов в
«Джан-Тугане» к П.Ф.Захарову
(ко ман дир
от де ле ния
–
Б.Н.Семенов). Предрасположенность к тренерской работе, по существу, определила весь дальнейший
путь Согрина – инструктора альпинизма. Его послужной список
состоит из должностей от тренера
групп разрядников в альплагерях
«Талгар», «Туюк-Су», «Варзоб» и
«Узункол» до руководителя спортивных сборов, больших АМ, нач.
спасслужбы альпиниад, тренера
Всесоюзных учебно-методических
сборов (1971-1982), Уполномоченного Спорткомитета СССР на Памиро-Алае. 1959 – выполняет нормы
МС по туризму, но оформить документы не успевает – грянули запреты спортивного туризма. Спортивный год у него состоит из двух частей: зима – сложные (часто экстремальные) туристские походы по
Приполярному Уралу и восхождения на все мало-мальски интересные Уральские вершины; лето –
организация альпиниад, выездов в
альплагеря, тренировки уже своей
команды. В те годы пробиться
молодому энтузиасту через многочисленные ограничения и запреты,
порой было делом много более
сложным и опасным, чем пройти
стену на вершину. А тут еще далеко не пролетарское происхождение
родителей мешало чуть ли не на
каждом шагу. 1960 – его группа
совершает первое среди уральских
альпинистов зимнее восхождение 5
к.с. на п. Комсомола (4376 м) в Заилийском Алатау. 1962 – первое
участие в чемпионате Союза: тр. п.
М.Горького (6371 м) – Хан-Тенгри
(6995 м). Тактические просчеты
руководителя на спуске в непогоду
привели к срыву лавины, в которой
он получает серьезные травмы ног
и пожизненную инвалидность.
Тяжелые, выматывающие тренировки приводят к частичному
возобновлению функций голеностопов и уже в 1965 в двойке с В.
Ма лю ти ным Сог рин про хо дит
Пелевинский м-т (5Б к.с.) на Талгаре. 1970 – нач. Управления альпинизма А.П.Каспин приглашает
С.Н.Согрина занять должность
нач. Таджикского КСП. Анализ
деятельности КСП за период его
работы до 1982 показывает, что
уже тогда это была четко налаженная служба спасения с задатками
той организации, что сейчас носит
название МЧС. Кстати, первые разработки документов для создания
Единой государственной спасательной службы были созданы им же.
Усовершенствование старых и
поиск новых приемов и способов
страховки приводит С.Н.Согрина к
созданию первого в системе советского альпинизма страховочного
стенда на базе альплагеря «Варзоб». Были созданы и опубликованы методические разработки,
нашлись и последователи: Захаров
П.П. в «Узунколе», Кудинов И.Б. в
«Безенги», А.Ставницер в УМЦ
«Эльбрус». В Единую Программу
обучения альпинистов в СССР был
введен технический раздел «Обучение приемам страховки на страховочном стенде». На его счету более
20 подготовленных МС. Команды,
которые готовил С.Согрин к чемпионатам Союза, регулярно занимали
призовые места, например команда
1977-1978 являлась чемпионом
СССР (Ягноб и п. Московской Правды). Из личных восхождений
С.Н.Согрин отмечает лучшими (по
спортивности и эмоциональному
восприятию): Далар (3972 м) по СВ.
ребру; м-т «Труд» на Талгаре (4973
м); Копр (4631 м) и Караульчитау
(4504 м). 1958-1961 – он председатель альпсекции Свердловского
облсовета «Буревестник»; 19721981 – председатель республиканской ФА и член Совета ФА СССР.
Инженер-металлург и главный
инженер проекта, затем нач. геофизического отряда (прогнозирование
землетрясений) и, наконец, архитектор производитель работ на стройке в «Красной Поляне» – это перечень его «мирных» профессий.
Автор путеводителя по вершинам
Памиро-Алая (см. 11 – Литература альпинистская).
СОЛОДУЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (1918, Москва). МС (1954).
Концертмейстер первых скрипок и
солист оркестра Гос. Академического Большого театра. «Заслуженный деятель искусств». «Заслуженный артист РСФСР». Профессор.
Награжден орденом «Знак Почета»
и медалями. Альпинизмом начал
заниматься в 1939 в Домбае, совершив свои первые восхождения на
вершины Софруджу (3781 м) и
Белалакая (3748 м). Совершил около 100 восхождений, среди которых
выделяются технически сложные
маршруты: тр. Мазери (3960 м); тр.
массива Шхельда (4295 м); Чатынтау (4368 м) по С. стене с командой
– А.Снесарев, Б.Кораблин, В.Степанов, В.Барзыкин. Солодуев неоднократный призер чемпионата Союза
по альпинизму.
СОЛОННИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1938, Ленинград).
МС (1966), МСМК (1975). Радиоинженер, канд. техн. наук. Более 15
лет постоянный руководитель
Ленинградских экспедиций на
Памире и Тянь-Шане. На его счету
более 50 маршрутов 5Б-6 к.с. 14
раз участвовал в чемпионатах Союза по альпинизму, по результатам
которых удостоен 12 медалей; 5 раз
– чемпион страны в т.ч.: 1971 – п.
Энгельса (6510 м) п/п по СВ. стене,
6 к.с.; 1977 – п. Московской Правды (6075 м) п/п по СВ. стене. 19681984 – ст. тренер альпинистской
сборной команды Ленинграда.
1977-1993 – ст. тренер сборной ЦС
«Труд» по скалолазанию.
СОЛОУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1924-1997, Москва).
Большой русскийписатель, он не
был альпинистом (совершил всего
лишь одно восхождение и получил
значок «Альпинист СССР» 1-й ступени). Этого ему вполне хватило,
чтобы написать книгу «Прекрасная Адыгене» (см. 11 – Литература альпинистская). В этой книге от
первого лица ведется рассказ о впечатлении начинающего альпиниста, впервые попавшего в горы; в
ней мысли и переживания, которые
обуревают «новичка»; она полна
глубоких философских размышлений и раздумий о самом понятии –
627
Солонников Виктор Александрович
горовосхождение. Главное в этой
книге – ее художественная сила, с
какой миллионам людей рассказано о горах и альпинизме.
А.К.
СОН АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА (1939, Алма-Ата). МС (1972).
Преподаватель. Награждена Большой золотой медалью Госкомспорта СССР «За выдающиеся спортивные достижения» (1972) – восхождение в составе женской группы на
п. Е. Корженевской (7105 м).
В.Ш.
СОС СЮР
ГО РА ЦИЙ-БЕ НЕДИКТ–ДЕ
(DE SAUSSURE
HORACE-BENEDICT), 1740-1799,
Швейцария. Женевский ученый,
инициатор первого восхождения на
Монблан, которое признается датой
рождения мирового альпинизма.
Соссюр происходил из богатой
семьи, рос вундеркиндом. Уже в 22
года он стал профессором университета, а вскоре – академиком. С ранних лет путешествовал по Альпам,
исходил их из конца в конец. В
1760 впервые посетил Шамони и
обещал премию тому, кто найдет
путь к вершине Монблана. Возвращался Соссюр в эту савойскую
долину почти каждый год. В конце
концов он исполнил свое слово и
выплатил эту премию Жаку Бальма. При участии последнего была
организована экспедиция, в результате которой уже сам Соссюр взошел на Монблан в 1787. Опубликовал 4 тома книги «Путешествий по
Альпам», ставших основополагающим трудом как для альпинистов,
так и для геологов.
Е.А.
СПЕ СИВ ЦЕВ
АНА ТО ЛИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ (1934, Харьков).
МС(1959), ЗТ Украины (1973), ЗТ
СССР (1989). Тренер-преподаватель
по альпинизму и скалолазанию в
Харьковском облсовете ДСО «Авангард». Альпинизмом начал заниматься в 1951 в Цее, восхождением
628
1977 – одно из «золотых» восхождений
В.А.Солонникова – пик Московской
Правды (6075 м) по бастиону ССВ стены. (Шахдарьинский хр., Памир)
на п. Николаева. Первый его инструктор Н. Козлова. 1953 – оканчивает школу инструкторов ВЦСПС.
Ст. инструктор альпинизма в альплагерях «Торпедо» и «Цей». Тренер
шко лы ин ст ру к то ров ВЦСПС
(1958,1961). К лучшим своим восхождениям относит: 1957 – Чанчахи; 1958 – п. Щуровского, Дыхтау
и «крест» Ушбы; 1959 – Лабода;
1960 – Мамиссон; 1961 – тр. п.
Тихонова – Дыхтау; 1962 – п. Ленина; 1963 – В. Шхельда; 1964 – тр.
Варзоб-Мечта; 1966 – п. Правды на
Памире. Чемпион Союза и дважды
– Украины. Совершены восхождения за рубежом: Австрия – стенной
маршрут на Дахштайн и в Болгарии на Мальовицу. Участник сложных спасработ на Ушбинском ледопаде, в «красном» углу Ушбы, на
Шхельде. Являясь ст. тренером
сборной команды ЦС (1969-1986)
поставил учебно – тренировочный
процесс так, что его команды регулярно занимали первые места в
чемпионатах Союза по альпинизму
и первенствах ВЦСПС по скалолазанию. 1954-1960 – председатель
областной секции альпинизма и
скалолазания. 1987-1991 – директор альпинистского клуба «Авангард». Автор статей на альпинистские темы в областной газете «Красное Знамя».
А.К.
СТА РИЦ КИЙ
ВЛА ДИ МИР
ГРИГОРЬЕВИЧ (1915, Петроград –
1992, С-Пб.). МС по прыжкам на
лыжах (1939), МС по альпинизму
(1949), ЗТ РСФСР по скалолазанию
(1972), судья Всесоюзной категории по видам спорта: альпинизм,
скалолазание, горные лыжи, прыжки с трамплина, инструктор-методист 1-й категории. Инженер-гидравлик, канд. техн. наук. Ст. науч-
ный сотрудник, доцент Ленинградского Политехнического института.
Более 50 печатных работ по специальности. Один из ведущих горнолыжников страны, призер многих
крупных соревнований «до» и «после» ВОВ, причем отличных результатов добивался как в прыжках с
трамплина, так и в слаломе. Всю
войну прошел в офицерском звании
на Северном Флоте в отряде специального назначения: захват «языков», контроль за движением вражеских судов, диверсионные задания в тылу врага (см. 8 – Военный
альпинизм... Альпинисты на Северном флоте). Имеет правительственные награды. 1937 – окончил школу инструкторов альпинизма. В
1940 получает значок «Альпинист
СССР» II ступени. Совершил 30
восхождений 5Б к.с. К наиболее
интересным его восхождениям
относятся: 1940 – тр. Ушбы в группе Ал. Малеинова; 1948 – п/в на п.
Патхор (6052 м) – в экспедиции Е.
Белецкого; 1951 – тр. Ушба –
Шхельда; 1952 – п/п тр. всех вершин Аксаута в Домбае (группа С.
Калинкина); 1954 – Ю. Ушба п/п
по ЮВ. стене (призер чемпионата
Союза); 1956 – С. Ушба п/п по ЮВ.
стене (чемпион Союза); 1957 – п/в
на пики Куйбышева и Ленинград –
призер чемпионата Союза (экспедиция К. Кузьмина). 1953 – нач. уч.
части альплагеря «Алибек», 19541963 – ст. тренер, нач. сборов ДСО
«Наука». 1950 – чемпион первого
чемпионата Ленинграда по скалолазанию. 1949-1975 – ст. тренер
секции альпинизма Политеха;
1950-1970 – член ФА Ленинграда;
1955-1965 – член ФА Союза. 19681977 – общественный тренер команд
скалолазов и альпинистов ЛПИ и
Ленинградского ДСО «Буревестник». Основной любовью в спорте у
Старицкого было скалолазание. На
его счету первые подготовленные
МС, чемпионы и призеры различных Союзных и международных
соревнований по скалолазанию
(Маркелов В.В, Выдрик В.Н, Гаврилов Г.А.). Инженерная мысль
позволила ему создать новые образцы приспособлений для альпинизма и скалолазания: блок-тормоз,
закладные элементы, муфту для
карабинов. Он принимал непосредственное участие в реставрационных работах Смольного Собора в
Ленинграде. Он неоднократно
выступал в печати со своими статьями по вопросам развития альпинизма и скалолазания в стране.
Интересна и актуальна его статья в
«Спутнике альпинизма» (М., ФиС,
1970) о характерных особенностях
тренировочного процесса для скалолазов. В.Г. Старицкий яркий
пример спортивного долголетия, на
чемпионате Союза по скалолазанию
(1965), в возрасте 50 лет он показывает 10-й результат в индивидуальном лазании. В спортивном мире о
Стивен Лесли
тренерах часто говорят – «Он был
великим тренером!». В отечественном
спортивном скалолазании
было два великих тренера – В.Г.
Старицкий и В.Г. Путинцев.
Б.К.
СТЕПАНОВА (ДРАЧЕВА) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (жена Степанова В.В.) – (1932, Ленинград). МС
(1963), инструктор-методист 1-й
категории, судья I категории по
скалолазанию. Практически всю
свою трудовую жизнь работала конструктором на Ленинградском з-де
«Красная заря». Альпинизмом стала заниматься в заводской секции и
в 1954 совершила свое первое восхождение на п. Николаева (3900 м).
1956 – окончила школу инструкторов ВЦСПС. Вместе с мужем много
лет работала в альплагерях страны.
Прошла большую инструкторскую
школу – от командира отделения
новичков до зам. нач. уч. части (10
лет в «Джайлыке»). Среди совершенных восхождений лучшим считает прохождение СВ. ребра на
Даларе (1962). Многие годы общественной работы посвятила секции
родного завода.
СТЕПАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1926, Ленинград – 1989, там
же). МС (1958), инструктор-методист 1-й категории, судья Всесоюзной категории по альпинизму и скалолазанию. Начальник участка
ис пы та тель ных
стен дов
СКБ
«Кировского завода». Первое восхождение на вершину Местиатау
совершил в 1950. 1953 – окончил
сборы по подготовке инструкторов
альпинизма в альплагере «Торпедо». Нач. уч. части альплагерей
«Красная Звезда» и «Алибек» (Домбай), нач. спасотряда в «Узунколе»
и др. лагерях. 1963 – участник второго головного спасательного отряда при землетрясении на ДомбайУльгене (группа Б. Романова). Чемпион Союза: 1959 – Чатынтау п/п
по С. стене, 6 к.с.; 1962 – Далар п/п
по С. стене, 6 к.с. 1964 – совершил
восхождение на п. Московской
Правды (6 к.с.) – которое, по его
собственным словам, самое технически сложное из многих десятков
его спортивных восхождений. В.
Степанов обладатель именного маршрута – после прохождения в 1962
СВ. ребра на Даларе, этот маршрут
среди альпинистов стал называться
не иначе, как «Далар-по-Степанову» или «Степановский Далар».
Активно занимался спортивным
скалолазанием – многократный
чемпион Ленинграда в инд. лазании
и связках. 1964 – в связке с Б. Кораблиным стал чемпионом ВЦСПС по
скалолазанию. Многие годы возглавлял секцию альпинизма «Кировского завода». Выполнял многие
сложные работы промышленного
характера, например – верхолазные
работы на «Большой спортивной
арене» Ленинграда во время подготовки к Олимпийским Играм 1980.
СТЕПАНОВ ГЕЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1934, Нальчик – ?). МС
(1958), МСМК (1968). Чемпион
Союза: 1960 – С. Ушба (4694 м) п/п
по СВ. стене; 1966 – п. Таджикистан
(6565 м) по В. стене, 6 к.с.; 1968 – п.
ОГПУ (6028 м) п/п по Ц. стене, 6
к.с.
В.Ш.
СТЕПАНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (1939, Ленинград). МС (1972),
«Снежный барс» (1983), инструктор-методист 1-й категории. Физик.
Канд. физ.-мат. наук, ст. научный
сотрудник С-Пб Госуниверситета.
Автор 46 печатных трудов по специальности. Первое свое восхождение совершил в 1964 в альплагере
«Адылсу» на Донгузорун (4468 м).
Первый инструктор – Н.А. КусельМороз. Совершил более 150 различных восхождений, в т.ч. 26 – по
маршрутам 5Б – 6 к.с. Лучшими
являются: п. Коммунизма, 6 к.с.; п.
Таджикистан, 6 к.с.; п/п на п. Революции и п. Джигит, 6 к.с. В двойке
(1982) с Ю. Борзовым совершил
восхождения на п. Е. Корженевской (м-т Б. Романова) и п. Коммунизма через п. Хохлова, а с А. Тереховым (1988) – на п. Свободной
Кореи (м-т Барбера). В альпинизме
выбрал свой стиль – высотные восхождения по маршрутам, отличающимся своей логической линией. В
его активе 26 восхождений на семитысячники Союза. 1972 – п. РГО;
1979 – п. Революции; 1992 п. Победы – призовые места в чемпионате
Союза. 1969 – награжден жетоном
«Спасательный отряд». Имеет звание «Почетный спасатель РФ».
1968 – окончил школу инструкто-
ров. Работал в альплагерях Союза
инструктором, командиром отряда
разрядников и нач. спасотряда.
Основой его тренерско-общественной работы всегда была подготовка
старших разрядников, на его счету
17 подготовленных «Снежных барсов» и 9 МС по альпинизму. Все они
члены одной секции альпинистского клуба «Барс», в которой сам
начинал свои занятия альпинизмом. 1972-2002 – ст. тренер этой
секции. 1975-2001 – член Президиума ФА Ленинграда. 1992-2002 –
член тренерского совета ФА России. Имеет печатные работы по альпинизму.
СТИВЕН ЛЕСЛИ (STEPHEN
LESLIE), 1842-1904, Великобритания. Английский философ, писатель и литературный критик, один
из самых известных представителей «золотого века» альпинизма в
50-60-х XIX в. Автор книги
«Playground of Europe», в которой
он дает теоретическое обоснование
занятию альпинизмом, как игре, не
преследующей научных или иных
значимых целей. Совершил множество п/в (Альпхубель, Обераархорн,
Шрекхорн) и п/п на Монблан,
Юнгфрауиох, Лискамм. 1866-1869
– Президент Английского Альпийского клуба.
Е.А.
СТРЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (1934, Оха, о. Сахалин). МС
по альпинизму (1968), МС по туризму (1971), первый ЗТ России по горному туризму (2000), инструкторметодист по туризму и альпинизму,
судья Всесоюзной категории по
туризму (1972). 1964 – окончил
Государственный институт физической культуры в Москве. Многократный призер чемпионата СССР
по туризму. В его активе 20 походов
высших к.с.: Памир, Ц. Кавказ,
Алтай, Ц. Тянь-Шань. Совершил
более 15 п/п и п/в. 30 лет своей жизни посвятил подготовке квалифицированных кадров горовосходителей, работал инструктором физкультуры, тренером по туризму; ст.
тренером МГС ВДФСО «Трудовые
резервы»; ст. тренером по подготовке сборных команд Москвы и Московской области. Подготовил свыше 30 МС СССР и России, победителей и призеров чемпионатов страны, крупнейших Всесоюзных и Всероссийских соревнований. Один из
идеологов и инициаторов проведения соревнований по технике горного туризма. Автор методики тренировок и подготовки к соревнованиям по горному туризму. Разработчик и создатель первых тренировочных стендов и полигонов (Москва,
1976). Награжден Почетным знаком ЦСТиЭ «За заслуги в развитии
туризма». 1975-1980 – работал в
Дирекции МАЛ Спорткомитета
СССР; тренер-спасатель в МАЛ
629
Стрельников Олег Михайлович
«Памир» и «Кавказ».
А.В.
СТУДЕНИН АНДРЕЙ АНДРЕЕЕВИЧ (сын Студенина А.А.) –
(1953, Алма-Ата). Инженер-энергетик. Руководитель предприятия
«Кесертке» (более 1500 чел.) –
высотные работы (промальп) с
широкой сферой деятельности, распространяющейся на многие территории бывшего Союза.
Первое свое восхождение Студенин-младший совершил зимой
1961, когда ему было 8 лет. С тех
пор в его активе серьезные достижения в команде В.Хрищатого. Он
рук. самостоятельными экспедициями. Одним из лучших своих восхождений считает восхождение на
Хан-Тенгри по С. стене, 6 к.с. (правее м-та Студенина-старшего).
СТУДЕНИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1934, Алма-Ата). МС (1960),
МСМК (1971), ЗТ Казахской ССР,
инструктор-методист 1-й категории,
4-кратный «Снежный барс». Горный инженер-геолог. Разносторонний спортсмен – 1-й спортивный
разряд по 13 видам спорта. 1968 –
сдав экстерном экзамены, получил
инструкторское звание. 1964 –
команда под его рук. совершает
первый в стране зимний тр.Талгарской подковы (А.Богомолов, Г.
Киреев, А.Афанасьев). 1965 – в
составе сборной «Спартака» совершает первый в истории отечественного альпинизма и в мире зимний
тр. Ушбы (Ц.Кавказ). 1966 – выполнил редкий по тем временам норматив – Почетный знак мастера спорта. За работу в Казахском Республиканском совете (ст. тренер по
альпинизму) и подготовку спортсменов высших разрядов (более 60
МС) награжден орденом «Знак
Почета». 1961-1979 – капитан
команды Казахского «Спартака» и
Республиканского Спорткомитета,
активно выступавшей в чемпионатах Союза по альпинизму. В его
активе около 600 совершенных восхождений. 33 раза поднимался на
семитысячники Союза. Чемпион
Союза: 1966 – п. Свободная Корея
п/п по С. стене; 1968 – п/п тр.
Шатер (6740 м) – Саладина (6280
м) – Хан-Тенгри 6995 м), 6 к.с.;
1970 – п/п тр. Победа от пер. ЧонТерен до пер. Дикий и Хан-Тенгри
– п/п по центру С. стены. Четырехратный призер чемпионатов Союза
по альпинизму. Практически все
свои восхождения он совершал в
горах Тянь-Шаня – это п. Свободная Корея по С.стене, зимний траверс Талгарской подковы, п. Киргизстан п/п по С. стене 5б к.с., Аламединская стена п/п, 5Б к.с., тр.
Баянкол – п.Казахстан -Карлытау
– Мраморная стена, п.Саладина и
Хан-Тенгри с С. 5Б к.с. Студенин
был руководителем 115 различных
экспедиций, альпиниад и спортив-
630
ных сборов. Активно занимался
проблемами промальпа на промышленных предприятиях, например в
январе 1967 с группой альпинистов
Республики ликвидировал последствия тяжелой аварии на монолитной вытяжной трубе высотой более
60 м. Создал и руководил лагерем
МАЛ «Хан-Тенгри» (1989-1992).
Единственный альпинист в Казахстане, награжденный внеправительственным орденом «Эдельвейс»
(№17).
В.И.,П.З.
СУВИГА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1953, Хабаровск). МС (1983),
ЗМС и МСМК (1989), трижды
«Снежный барс», инструктор-методист по альпинизму 2-й категории.
Тренер в филиале ЦСКА в АлмаАте. На его счету 35 восхождений
на семитысячники страны. Чемпи-
Хан-Тенгри С. стена – справа по центру стены – маршрут п/п А. Студенина; слева – м-т Э. Мысловского. (6995
м., хр. Тенгри-Таг, Ц.Тянь-Шань)
альпинизм... Суворовский поход
через Альпы.
СУЛАКВЕЛИДЗЕ ГЕОРГИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ (1913, Тифлис – 1983, Тбилиси). В середине
прошлого века начал исследование
двух самых распространенных
явлений в горах умеренных широт
– снежных лавин и града. О них
тогда практически ничего не было
известно. В результате многолетних исследований родилась идея
активных воздействий на процессы, приводящих к этим опасным
явлениям на конкретной стадии их
эволюции. 1948 – первая публикация работы «Снежные лавины в
он и призер чемпионатов по альпинизму Союза. Восхождения, совершенные в составе команды СК12
САВО: 1980 – п. Коммунизма п/п
по Ю. стене, 6Б к.с.; 1982 – п. Победы по С. стене, п/п 6 к.с. – призер
чемпионата Союза; 1983 – п. ТГУ;
1984 – п. Победы В. вершина по С.
стене – п/п; 1985 – Кызыл – Аскер
п/п по СЗ. стене; 1986 -п. А. Блока
– З. стена, 6 к.с., Хан-Тенгри, 6Б
к.с., п. Коммунизма – зимой; 1988
– тр. массива п. Победы с З. – п.
Военных топографов, 6Б к.с.; 1990
– зимой п. Победы до высоты 7100
м. 1989 – Канченджанга – два восхождения на Гл. вершину по разным маршрутам и на З. вершину
(бес кислорода). Награжден орденом «За личное мужество». 1991 –
восхождение на Дхаулагири по
новому пути – З. стена (без кислорода). 1995 – Манаслу в декабре. 1997
– Эверест. Постоянно работает на
сборах САВО по горной подготовке
бойцов и офицеров.
Ве.М., Ве.В.
СУ ВО РОВ
АЛЕ К САНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ – см. 8 – Военный
Верхней Сванетии». Своими последующими работами он заложил
основы школы исследований физических свойств снежного покрова
на Кавказе. Пионер в разработке
Сулаквелидзе Георгий Константинович
методов и приборов для исследования физических свойств снега. На
Кавказе впервые были предложены
модели расчета устойчивости снега
на склоне и модели движения
лавин, расчета дальности выброса
лавин и их давления на сооружения. 1955 – защита докторской
диссертации.Он становится нач.
Эльбрусской высокогорной экспедиции. С его приходом появилось
новое направление в деятельности
экспедиции – исследование физики
облаков и формирования ливней и
града. Эта тема была для него не
новой – еще до войны он много
наблюдал за процессом образования и развития облачности и вел
регулярные записи, накапливая
научный материал. 1961 – продвижение вперед: для исследования
геофизических процессов в горных
условиях, создается новый Высокогорный геофизический институт,
профессор Сулаквелидзе становится первым его директором. 1970 –
возвращается на преподавательскую работу, в родной Тбилисский
университет. Здесь он создает свой
последний научный труд – двухтомную монографию «Термодинами ка тро по сфе ры». Го ры бы ли
для него не только делом привязанности в науке, но и делом спор-
та и увлечений. Свои восхождения он начинал с Алешей Джапаридзе, затем его напарником по
восхождениям и горным походам
стал будущий профессор и змс
А.М. Гу сев. Во вре мя сту ден ческих каникул работал инструктором в альплагере «Самолет» под
Эльбрусом и стал участником 1-й
аль пи ни а ды проф со ю зов (1935).
Вой на вме ша лась во все пла ны
на чи на ю ще го уче но го. Мо ло дой
лей те нант-ар тил ле рист вою ет в
крымской степи. С фронтов ВОВ
ста ли от зы вать аль пи ни стов и
направлять их на оборону и укрепление перевалов ГКХ. В сентябре 1942 он – инструктор горной
подготовки в 242-й ГСД. С января
1943 – ст. инструктор альпинизма
106-го ОГСО, защищавшего перевалы Басса и Донгузорун, и непосредственно противостоял группе
Гро та, осед лав шей Эльб рус. 17
февраля в группе офицеров-альпинистов под рук. своего товарища Александра Гусева поднимается на В. Эльбрус для снятия фашистских штандартов. После ранения его переводят в пограничные
войска. После окончания войны
про дол жил на уч ную ра бо ту:
ис сле до ва ния ла вин, об ла ков и
осадков.
631
Т
ТАБЕЙ ЮНКО (TABEI JUNKO),
1940, Япония. Первая женщина,
поднявшаяся на высшую точку
Земли (1975). Она же стала первой
женщиной, совершившей восхождения на высшие точки семи континентов Земли – программа «Семь
Вершин». Кроме того, ей покорился восьмитысячник Шиши Пангма
и грозный Тянь-Шаньский п.Победы. В последние годы активно
выступает как общественный деятель, особенно в сфере защиты
окружающей среды.
«Буревестник»; затем член ФА
Союза; 1976-1977 – зам. председателя Президиума ФА СССР и председатель Президиума ФА Союза в
1978-1981. Автор ряда альпинистских публикаций (см. 11 – Литература альпинистская).
Т.Е.
ТАММ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1895 -1971, Москва). Физик-теоретик. Академик АН СССР. Герой
Социалистического труда. Лауреат
Государственных премий. Лауреат
Нобелевской премии (1958). Большой энтузиаст горных путешествий
и восхождений. На чествовании
Е.А.
– зима, тр. Домбай-Ульгена (одно
из первых сложных зимних восхождений послевоенного альпинизма); 1964 – п/п на Хан-Тенгри.
1957-1972 – рук. спортивных сборов и экспедиций спортклуба
«СКАН» на Кавказе, Памире, ТяньШане и Алтае; 1978-1981 – рук. и
тренер сборов по подготовке Гималайской экспедиции. 1982 – рук.
1-й Советской экспедиции на Эверест. Тогда высочайшей вершины
мира по новому маршруту – по З.
стене, достигли 11 советских альпинистов. Награжден орденом
Ленина. Ряд лет председатель Всесоюзной секции альпинизма ДСО
ТАММ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ
(сын Тамма И.Е.) – (1926, Москва).
МС (1962), ст. инструктор альпинизма, ЗТ СССР (1982). Инженерфизик. Доктор физ.-мат. наук. Лауреат Государственной
Премии
СССР. Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и двумя
медалями. Автор более 80 печатных научных работ. Е. Тамм крайне удачливо сочетал два вида деятельности – науку и альпинизм.
Первое свое восхождение совершил
в 14 лет на Алибекскую вершину
Сунахет. 1961 – п. Коммунизма с л.
Бивачного, чемпион Союза. Призер
чемпионатов Союза по альпинизму.
В ряду совершенных восхождений
отмечает: 1955 – тр. массива Джугутурлючат (3921 м) в Домбае; 1960
632
Е.И.Тамм руководил п/в на п. 26
Бакинских комиссаров – 6834 м
(с л.Федченко по С. ребру,
Язгулемский хр., Памир)
академика, по поводу его 70-летия,
всемирно известный физик Пол
Дирак преподнес ему ледоруб, но
присутствовавшие не высказали
особого удивления, все понимали,
что речь идет не о символических
вершинах, а о тех реальных, на
которые академик поднимался не
раз. 1926 – «Нас было восемь человек на одной веревке. Шли мы в
кавалерийских сапогах, пытаясь
взять Белуху» – так рассказывал
академик о своем первом горном
опыте. Затем последовали восхождения: п/в на Фытнаргин (4123 м),
Тютюргубаши (4300 м), Башиль
(4257 м), Казбек (5033 м) с С. В
Домбае поднимается на п. Ине (3455
м), Белалакаю (3861 м), Софруджу
(3781 м), Сулахат (3409 м) и Суна-
Тенишев Шакир Сабиржанович
хет. Он первым из восходителей
оставляет традиционную записку
на высшей точке Дагестанского
массива Аддалащухгельмеэр (4151
м). Совершает восхождения на
Памире (п. Ферсмана) и Тянь-Шане
(п. Нансена – 5697 м), исследует
верховья ледников Согран и ШиниБини. 1931 – проходит чисто скальные маршруты Шотландского острова Скай (в т.ч. «Роковую трещину»). До него этот маршрут высшей
к.с. был пройден всего один раз. В
послевоенные годы возглавил экспедицию по исследованию знаменитой пещеры Мата-Таш. «Горы в
моей жизни играли очень большую
эмоциональную роль, – говорил
И.Е. Тамм, – нетронутая природа
приносит ни с чем не сравнимое
духовное умиротворение и удовлетворение от преодоления препятствий. В горах зарождается скрепленная опасностями дружба с товарищами, остающаяся на всю жизнь».
Одна из Алтайских вершин (3800
м) названа в его честь (на нее в свое
время он делал п/в), вторая вершина имени И.Е. Тамма находится в
хр. Терскей Алатау, Тянь-Шань.
ТАРДИВЕЛЬ ПЬЕР (TARDIVEL PIERRE), Франция. Самый
известный мастер экстремальных
спусков на лыжах 80-90-х минувшего столетия. Ему принадлежат
десятки маршрутов спуска по крутым кулуарам и снежным стенам в
Альпах, Андах и Гималаях. Первым осуществил спуск с Ю. вершины Эвереста.
Е.А.
ТА С КЕР
ДЖО
(TASKER
JOSEPH), 1948-1982, Великобритания. В 70-80-х прошедшего столетия был одним из самых активных альпинистов Великобритании.
В течение 1971-1974 прошел 12
сложнейших альпийских маршрутов, в том числе зимой С. стену
Эйгера. С 1975 участвует в экспедициях, преимущественно легких,
в альпийском стиле. Самое известное восхождение: Чангабанг в двойке с Бордменом (1976). 1979 – новый
маршрут на Канченджангу. Участвовал в ряде неудачных экспедициях на К-2 и Эверест. Погиб вместе с
Бордменом на В. гребне Эвереста.
Е.А.
ТАТУРЯН ГРИГОР АКОПОВИЧ (1956, Ереван). МСМК Армении (1994), инструктор-методист
2-й категории. Инженер-электрик.
Альпинизмом начал заниматься в
1979, совершив восхождение на
Виатау (Ц.Кавказ). Первый его
инструктор – В.Н.Киров.1983 –
окончил школу инструкторов альпинизма. Регулярно работает инструктором в альплагерях и на спортивных сборах. 1984 – получает
жетон «Спасательный отряд». В его
активе более 70 восхождений, в т.ч.
более 20 – 5Б-6 к.с. 1985 – чемпион
ВС в скальном классе; 1988-1989 –
дважды чемпион ВС в техническом
классе соревнований. Лучшими
восхождениями являются: 1985 –
Ушба-«крест» и п.Энгельса; 1986
– Чапдара (5049 м); 1987 – п. Ленина; 1988 – Крумкол и п. Революции; 1989 – Ушба (м-т Кустовского), п. Корженевской и п. Коммунизма. В 1991 совершил восхождение на великую гору всех армян –
Арарат.
ТЕНИШЕВ ШАКИР САБИРЖАНОВИЧ (1919, Алчевск, Украина). МС (1952), Инструктор-методист 1-й категории, ЗТ СССР (1964).
После переезда в Нальчик – преподаватель истории и физического
воспитания. Вместе со своим другом и многолетним напарником по
связке В.Рубановым в январе 1936
совершил первые восхождения:
Фытнаргин (4123 м) и тр. вершин
Склистого хр. в группе своего первого инструктора и тренера И.П.
Леонова. Большую часть своих
спортивных
восхождений
он
совершает в связке с Рубановым.
Всего совершил более 200 восхождений. Вместе с Л. Пузенко, С. Метревели, В. Рубановым один из основателей альпинизма в КабардиноБалкарии и организатор первого
клуба альпинистов в стране в 1935.
1937 – окончил школу инструкторов альпинизма Кабардино-Балкарского альпклуба. До войны работал
инструктором в альплагерях Баксана. Участвовал в освобождении С.
Кавказа от немецких захватчиков
– воевал на «Голубой линии» (Новороссийск). Сержан-артиллерист,
награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы 3-й степени, медалями в т.ч. «За освобождение Кавказа». 1949-1951 – инструктор альпинизма в топографических отрядах по триангуляции Кавказа (Караугом, Безенги, Прильбрусье). 1952-1953 – инструктор
горной подготовки воинских частей
СКВО. Рук. бригадами альпинистов
по очистке автодорог в ущельях:
Баксан, Чегем, Черек. Принимал
активное участие во внедрении альпинистской техники в организацию
безопасности горных работ на Тырныаузском руднике «Молибден»
(1952-1954). 1947-1985 – работал в
альплагерях Приэльбрусья (отдавая предпочтение родной «Шхельде») нач. уч. части, тренером Всесоюзной школы инструкторов альпинизма. 1969-1970 – нач. альплагеря
«Шхельда». Организатор и руководитель пяти массовых альпиниад
на Эльбрус. 1961-1968 – ст. тренер
сборной команды альпинистов
Кабардино-Балкарии. 1980 – награжден Почетным знаком «Спасательный отряд». Многие годы
Ш.С.Тенишев успешно работал в
Кабардино-Балкарском Управле-
нии альпинизма, возглавлял учебный отдел. За свою многолетнюю и
активную работу награжден Почетными Грамотами Верховного Совета КБ АССР, Всесоюзного Комитета
физкультуры и спорта, ЦС ДСО
«Спартак». Знаком «Отличник
физической культуры» награжден
в 1938.
ТЕНЦИНГ НОРГЕЙ (TENZING
NORGAY) 1914-1986, Непал. Легендарный «Тигр Снегов» (см. 11 –
Ли те ра ту ра
аль пи ни ст ская).
Принимал участие в 3 довоенных
гималайских экспедициях (1935,
1936 и 1938), после войны ходил с
западными альпинистами уже как
равноправный участник штурмовых групп: 1947 – Ганготри (со
швейцарцами); 1951 – Нанда Деви
(с французами); 1952 – на Эвересте
достиг высоты в 8600 м вместе со
швейцарцем Р. Ламбером. В мае
1953 в связке с Э.Хиллари стал первосходителем на вершину мира –
Эверест. За это достижение королева
Великобритании пожаловала им
звание Рыцаря. 1954-1976 – создатель и рук. школы альпинизма в
Дарджилинге. Теперь эта школа
носит имя Н.Тенцинга. В 1963 Тенцинг совершил большую поездку по
СССР. Он проводил встречи и выступал с рассказами об Эвересте в
Москве, Ленинграде, Тбилиси,
Алма-Ате. Тенцинг посетил горные
районы
Кавказа
и
Казахстана.
Е.А.
ТЕРЗЫУЛ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1953, Артем, Приморский кр.). «Снежный барс»,
МСМК Украины (1990), ЗМС Украины (2001). Инженер эксплуатации
водного транспорта. Работал диспетчером в портах СССР и Украины. 1994 – возглавляет фирму ООО
«Высотник» (Одесса), производящую различные работы (вплоть до
подготовки морских судов под
погрузку) более чем в 20 направлениях промышленного альпинизма
и строительства. 1979 – первое восхождение на пик Комсомолец (4140
м) совершил в альплагере «Ала-Арча» под рук. своего первого инструктора В.Г.Денисова. С тех пор
совершено около 150 различных
восхождений в т.ч. – более 30 5Б-6
к.с. Поднялся на все семитысячники бывшего Союза. 1989 – получил
жетон «Спасательный отряд», в том
же году окончил УМЦ «Эльбрус» и
стал инструктором по альпинизму.
Имеет квалификацию инструктора
по горным лыжам (УМЦ 1990).
Инструктор альпинизма и горнолыжной подготовки в альплагерях:
«Эльбрус», «Шхельда», «Баксан»,
на турбазе «Чегет». Первым серьезным испытанием (тяжелейшие
погодные условия) стало гималайское восхождение в 1991 на НандаДеви (7434 м) через п. Лонгстафа,
633
Тенцинг Норгей
6А к.с. В.Терзыул регулярно совершает восхождения на вершины
выше 8000 м, причем все без применения кислорода: 1993 – Канченджанга Гл. (8568 м), по В. гребню 6Б
к.с., со стороны Сиккима. Технически сложный и проблематичный
маршрут с точки зрения обеспечения безопасности; 1994 – К-2 (8611
м) в сложных погодных условиях
по маршруту Абруцкого, 5Б к.с. в
двойке с М. Горбенко и восхождение на п. Ракиот; 1995 – Броуд Пик
(8047 м); 1996 – Аннапурна (8091
м) п/п по СЗ гребню, 6А к.с. Руко-
Норгей Тенцинг у макета Эвереста
с маршрутом его восхождения 1953
водя восхождением, 90% маршрута
прошел первым, остальной участок
его напарник Анджей Марчиняк из
польского Гданьска. Они два месяца работали на маршруте, готовя
восхождение, в то время как остальные 10 членов Гданьской экспедиции едва успевали подносить им
необходимые грузы; 1996 – Гашербрум II (8035 м); 1997 – Нанга-Парбат (8125 м) по Диамирской стене
5Б к.с.; 1998 – Ама-Даблам; 1999
– Эверест (8848 м) по С. гребню;
2000 – Чо-Ойю (8201 м), соло в альпийском стиле за двое суток (сезон
уже был закончен) и спуск с вершины на лыжах; 2000 – Шиши Пангма (8013 м); 2001 – Манаслу (8163
м) п/п по ЮВ гребню, 6А к.с.; 2002
– Лхоцзе и в связке с В.Пестриковым на Дхаулагири – это его 12-й
восьмитысячник. С 2000 В.А. Терзыул – капитан сборной команды
Украины по альпинизму. За выдающиеся спортивные достижения
на гра ж ден
пра ви тель ст вен ной
наградой – орденом «За мужество»
II степени.
ТИЛОВ БОРИС ОСМАНОВИЧ
(1947, Алма-Ата). МС по горным
634
лыжам (1968), ст. инструктор по
туризму, «Заслуженный спасатель
России». В конце 50-х минувшего
века после окончания ссылки родителей вернулся на Родину в Кабарди но-Бал ка рию, пос. Тер скол.
По то мок ме ст ных про вод ни ков
Тиловых, которые на заре отечественного альпинизма водили группы восходителей на Эльбрус. 1965
– инструктор-проводник горного
туризма. 1967 – окончил школу
инструкторов МО СССР и перешел
на постоянную работу инструктором горного и горнолыжного туризма в системе ТЭУ Кабардино-Балкарии. На турбазе «Терскол» работает ст. инструктором (туристский
эквивалент нач. уч. части в альплагере). 1992 – нач. Эльбрусской территориальной ПСС МЧС России.
Под его руководством Эльбрусская
ПСС стала первым обладателем
Серебряного кубка МЧС России.
Альпинизмом начал заниматься в
1967. Первый его инструктор – П.Ф.
Захаров. Активно занимается горнолыжным спортом: 1969-1970 –
обладатель Кубка Украины; 19691971 – призер и чемпион Украины
и ДСО «Динамо» и «Локомотив».
На его счету десятки спасательных
работ: Армения и Чечня, ликвидация последствий селя в городе горняков Тырныаузе (2000), оказание
помощи на сложнейших маршрутах альпинистских восхождений –
Ушба, Чатын, Эльбрус, Уллутаучана, Шхельда. Б.О. Тилов активный
участник всех республиканских
мероприятий по подготовке спортсменов и инструкторов для туризма
и альпинизма рук. школой инструкторов горного туризма при Эльбрусском совете. Инструктор, рук.
групп и колонн восходителей на
Гашербрум II – восхождение
В.Терзыула в 1996
всех Эльбрусских альпиниадах.
Автор печатных работы по туризму
и альпинизму, вопросам безопасности в горах.
ТИ МА ШЕ ВА
(АВЕ РИ НА)
АННА ВЛАДИМИРОВНА (жена
Тимашева Е.В.) – (1915, Москва1997, там же). Ст. инструктор альпинизма (1951). Инженер-технолог. 1940-1941 – преподаватель
кафедры химии Орловского педагогического института. 1944 – преподаватель органической химии
Московского Химико-технологического техникума. Ветеран советского альпинизма. Нормы на значок «Альпинист СССР» I ступени
выполнила в 1937, а II ступени – в
1946. Участник зимнего горнолыжного похода 1937 – тр. Гагринского хр. (Кавказ). Спортивные
восхождения совершала в разных
горных районах, например – п.
Иикту на Алтае (3942 м); п/в тр. п.
Щуцбунд (3993 м) – Уллукара
(4302 м) в качестве инструктора
группы; п. Ронкетти (4080 м), Заромаг (4220 м); рук. женской группы
при тр. вершин: «ГТО» – Каратау
– Алатас, (Заилийский Алатау);
восхождение и тр. Аманауза (3760
м), Чотча (3640 м), Белалакая
(3861 м). А.В. Аверина совершала
свои восхождения в группах с такими известными альпинистами, как
С. Калинкин, Л. Богородский, Е.
Тимашев. 1937 – окончила Алтайскую школу инструкторов альпинизма ВЦСПС. 1939-1951 – инструктор в альплагерях Кавказа и ТяньШа ня: «Адыл су», «Учи тель»,
«Медик», «Родина», «Красная
Звезда», «Молния». Награждена
орденом Октябрьской Революции и
медалями. Её отец Аверин Владимир Александрович (1889-1980) в
Тимашев Евгений Валентинович
1938-1939 был первым строителем
и нач. альпинистского лагеря
ЦДКА «Гуначхир» (З. Кавказ),
уничтоженного во время ВОВ.
ТИМАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1909, Москва-1951,З.
Кавказ). МС (1948), ст. инструктор
альпинизма (удостоверение № 1-а).
До 17 лет воспитывался в детском
доме. После 1940 – окончил географический факультет МГУ, затем –
преподаватель Орловского педагогического института. Первой вершиной для Тимашева стал З. Эльбрус в 1930. Значок «Альпинист
СССР» II ступени получает в 1936.
С 1939 – инструктор и ст. инструктор в различных альплагерях,
Западно-Сибирской альпиниаде, в
школах инструкторов (Алтай и Кавказ). ВОВ прервала научную и спортивную деятельность – он солдатавтоматчик, награжден орденом
Красного Знамени и боевыми медалями. После войны поступает в
аспирантуру Института географии
АН СССР и продолжает занятия
спортивным альпинизмом, уделяя
большое внимание инструкторской
работе в альплагерях «Красная
Звезда» и «Молния» (З. Кавказ).
Среди совершенных восхождений
одних лишь п/в более 20-ти: Курумды и Снежная на Памире; в Туркестанском хр. – п. Оловянный и
Ушбишка (5200 м); на Алтае З.
Белуха. Его лучшие восхождения:
п. Мраморной стены (6350 м) на
Тянь-Шане (диплом Всекомфизкульта), п.30-летия Советского
государства (лучшее высотное восхождение сезона 1947) и п. Сакко и
Ванцетти на Памире, Бу-Ульген
(3917 м) на Кавказе и др. 1936-1948
(кроме военных лет) – активно работает в спортивных и научно-исследовательских экспедициях на
Алтае, Тянь-Шане (Джунгарский
Алатау), на Памире. Основные из
них: 1933 – Таджико-Памирская
экспедиция АН СССР в качестве
альпиниста (была и такая экспедиционная должность); 1935 – вместе
с В. и Е. Абалаковыми, В. Чередовой, Ан. Малеиновым работал в
«Союзникельоловоразведка» в Туркестанском хр.; 1937 – вместе с
И.Череповым, С. Ходакевичем, Н.
Поповым, В. Мухиным, Г. Белоглазовым, Л. Ошером) в экспедиции А.
Летавета на Тянь-Шане; 1946 –
как географ-альпинист участвует в
первой после ВОВ альпинистской
экспедиции на Тянь-Шане (нач. А.
Летавет); 1947 – географ-альпинист в составе спортивной экспедиции в р-н хр. Петра Великого на
Памире (нач. А.Летавет, рук. альпинистской группы Е. Абалаков);
1948 – Тимашев руководил Памирским гляциогеоморфологическим
отрядом Института географии, изучавшим бассейн л. Гандо. Его научные исследования не прерывавшиеся даже во время спортивных вос-
хождений, внесли много нового в
географию высокогорных р-нов СЗ
Памира и Тянь-Шаня. Ему принадлежит честь научно-географического открытия Памирского фирнового плато (см. 2 – Рельеф... ПФП). Он
первым выделил это поразительное
плато в качестве самостоятельного
географического объекта, дал
название, определил точное местоположение, нанес на карту, детально изучил и всесторонне охарактеризовал в печати. Оно впервые было
показано в 1948 на двух схемах и
фотопанораме, опубликованных в
ежегоднике «Побежденные вершины». По его заключению плато
являет необыкновенный пример
современного оледенения Ц. Азии.
Оно представляет исключительный
интерес с точки зрения теории формирования и эволюции рельефа
высочайших гор на Земле, а его
фирново-ледяной покров обладает
значительным и наиболее устойчи-
широко известен как незаурядный
ма с тер на уч но-гео гра фи че ской,
альпинистской и художественной
фотографии. В различных изданиях публиковались его редчайшие
снимки гор, ледников и ущелий.
Его товарищами по связке были Е.
Абалаков, Е. Иванов и А. Летавет.
На его счету 17 оригинальных научных публикаций в ежегодниках
«Побежденные вершины», выпусках журнала «Известия Всесоюзного географического общества», в
издании «Проблемы физической
географии». Он был действительным членом Географического общества СССР. Осенью 1951 ему предстояло защищать диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географических наук, но 28 июля
нелепый случай обрывает жизнь
альпиниста и ученого, возглавляя
тр. массива Джугутурлючат, он во
время фотосъемки был сорван
напарником-разрядником, нарушившим правила техники безопасности. Именем Тимашева названа
вершина (4200 м) в хр. КюнгейАла-Тоо на Тянь-Шане и ледник в
хр. Кодар в Становом нагорье.
И.Т.
ТИМАШЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ (сын Тимашева Е.В.) – (1938,
Москва). Продолжатель дела своего отца – доктор геогр. наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ. Занятия
альпинизмом начал в 1953. Совершал восхождения на З. Кавказе, в
Кодарском хр. (Становое нагорье) и
Танну-Ола (Тува).
вым запасом воды в бассейне р.Амударьи. В результате исследований,
проведенных Тимашевым, выявлены особенности оледенения, уточнена картина хребтов, ледников и
вершин р-на п. Сталина, внесены
коррективы в орографию массива
Хан-Тенгри на Тянь-Шане. В его
работах показан основополагающий вклад отечественных исследователей и альпинистов в изучение
этих труднодоступных р-нов и приведены сведения, представляющие
значительный интерес для горовосходителей. Е.В. Тимашевым впервые дана развернутая географо-альпинистская оценка обширной котловины л. Гандо и окружающих п.
Сталина вершин: п. Москва (6785
м), п. Ленинград (6507 м), п. Е. Абалакова (6447 м). Тимашев был
ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1957, Свердловск). МС
по альпинизму, «Снежный барс».
Инженер-машиностроитель. 19881995 – тренер городского клуба альпинистов и скалолазов. С 1995 –
директор учебно-производственного центра РСП «Уралхимзащита».
Обладатель двух золотых и серебряной медали чемпионатов СССР,
трижды чемпион и пятикратный
призер чемпионатов России по альпинизму. Наиболее сложные восхождения: 1988 – п/п по центру СЗ
стены на Асан и на п. 26 Бакинских
комиссаров по Ю. стене; 1991 – участник экспедици на Чо-Ойю; 1994
– Пти-Дрю по «американской диретиссиме»; 1997 – Лхоцзе Гл. вершина; 1998 – Эверест и боковой
восьмитысячник – Лхоцзе-Шар;
2001 – тренер и капитан команды,
успешно совершившей п/в на последний непокоренный восьмитысячник Земли – Ср. вершину Лхоцзе. Это первый и единственный
гималайский гигант-восьмитысячник, ставший «российским».
М.А.
ТИНДАЛЬ ДЖОН (TYNDALL
JOHN), 1820-1893, Великобритания. Знаменитый ученый (физик,
635
Тимашев Игорь Евгеньевич
геолог, метеоролог) и один из активнейших исследователей Альп периода «Золотого века альпинизма».
Был одним из оппонентов Лесли
Стивена и отстаивал прикладное
значение альпинизма. Самым значительным его первовосхождением
был Вайсхорн в районе Церматта
(см. 2 – Рельеф... Цветок Тиндаля).
Е.А.
ТИХВИНСКИЙ СВЕТ БОРИСОВИЧ (1929, Москва). МС (1968),
инструктор-методист 1-й категории
(1971). Врач-педиатр, преподаватель физического воспитания. В
1954 окончил одновременно два
Ленинградских ВУЗа: Государственный медицинский институт и
инфизкульт им. П.Ф. Лесгафта.
1954-1963 – учился и работал в
Ленинградском НИИ физкультуры
по спортивной медицине и физиологии спорта, а затем 32 года в Ленинградском педиатрическом медицинском институте зав. кафедры. 1995
– профессор кафедры физвоспитания С-Пб гуманитарного университета профсоюзов. Доктор мед. наук.
Заслуженный работник физической
культуры РФ. Действительный член
академии туризма России. «Отличник здравоохранения». Автор 275
научных трудов. Награжден шестью
медалями, в т.ч. – «За оборону
Ленинграда». Первый его горный
опыт – перевальный поход из Сухуми в Местию, далее – пер. Бечо –
Баксан – пер. Хотютау – ущ. Учкулан – пер. Эпчик – Домбай-пер. Клухорский – Сухуми. 1950 – первая
вершина – Казбек (5033 м) и значок
«Альпинист СССР». 1953 – окончил
школу инструкторов ВЦСПС. Многие годы работал инструктором и
врачом в альплагерях и различных
АМ. Принимал участие в сложных
спасательных работах. В активе вос-
хождений такие маршруты, как п/п
тр. Куликолонской стены, Чапдара
(5049 м), п. Пассионария (4000 м),
В. Домбай по Ю. стене, п. Мария
(4790 м) п/п по СЗ. ребру, п/п 5-й
башни Короны (4860 м), тр. Аксаута, п. Е. Корженевской п/п (во время спасательных работ). Изучает
636
вопросы адаптации и работоспособности человека в условиях высокогорья, проблемы физической работоспособности спортсменов в условиях средне- и высокогорья Кавказа
и Памира, высотной акклиматизации в условиях Памира. Председатель центральную секцию туризма и
альпинизма Леноблсовета ДСО
«Медик», член президиума городской секции альпинизма, член бюро
секции областного «Буревестника».
Удостоен знака «Почетный член
СДСО «Буревестник».
С.С.
Вид на верхнюю часть Средней вершины Лхоцзе
ТИХОНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1896-1979). Советский
писатель и поэт, публицист и автор
волнующих корреспонденций из
осажденного Ленинграда во время
ВОВ. Лауреат Государственной
премии (1942,1949,1952). Лауреат
Международной премии мира
(1957). Лауреат Ленинской премии
(1970). Председатель Советского
Ко ми те та
за щит ни ков
ми ра.
Людям гор посвящал стихи и публикации, о них он писал новеллы и
повести. Страстным путешественник заходил далеко в горы Дагестана и Грузии, Кабарды и Сванетии,
его часто видели в горныхаулах
Ср.Азии. Страстный горовосходитель, Н. Тихонов мог не только оценить благодатные последствия для
людей путешествий по горным вершинам, но как никто другой точно
и лаконично определить значение
альпинизма для общества: «Я считаю этот спорт (альпинизм) – писал
Тихонов, самым мужественным,
полным глубокого, почти философского содержания. Он поэтичен и
точен, требует отваги и знаний, способствует развитию чувства товарищества, преданности и высокого
патриотизма. Достижения совет-
ского альпинизма поставили наших
восходителей, совершивших выдающиеся восхождения, наравне с
самыми знаменитыми альпинистами мира...» «Горы Кавказские для
меня священны...» – эти слова
М.Ю. Лермонтова, Н.С.Тихонов
выбирает эпиграфом для своего
цикла «Горы» (1938-1940). Теплая,
тонкая дружба связывала Н.С.Тихонова со своеобразным певцом гор
– старым проводником, лауреатом
специального значка «Почетный
альпинист», участником известного штурма Ушбы в 1934 И.
Казакалишвили. До ВОВ вместе с А.
Арансоном занимался сбором материалов по истории российского альпинизма. Большая часть альпинистских достижений тех лет регулярно освещалась в периодике за
подписью: Н.С.Тихонов.
ТОНОЯН ГАЙК ДАНЧЕЛОВИЧ
(1955, Ереван). МСМК Армении
(1994), инструктор-методист 2-й
категории.
Инженер-энергетик.
Альпинизмом начал заниматься в
1975, совершив восхождение на
Мал. Донгуз-Орун. Первый инструктор – Л.П.Шкляева. 1978 – окончил школу инстукторов альпинизма, получает жетон «Спасательный
отряд». Регулярно работает на разных инструкторских должностях в
альплагерях и спортивных сборах с
1979. В его активе около 100 восхождений, в т.ч. более 30 – по маршрутам 5Б-6 к.с. Совершил восхождения на все семитысячники СССРСНГ. Активно выступал в чемпионатах ВС СССР: 1985 – дважды чемпион – скальный и технический
класс; 1988-1989 – чемпион в техническом классе. В середине ХХ в.
стал активным сторонником развития спортивного альпинизма в
Армении: 1985 – Ушба-«крест» и
п.Энгельса; 1986 – п. 4200 и Чапдара; 1988 – Крумкол; 1989 – п.Ленина, п.Е.Корженевской, п.Коммунизма и Ушба (м-т Кустовского);
Тронов Михаил Владимирович
на Урриэлью по З. стене, 6Б к.с. –
третий призер чемпионата России.
ТРЕНКЕР ЛУИС (TRENKER
LUIS), 1892-1984, Италия. Самый
известный альпинист-киноартист в
истории горовосхождений. Его
экранный образ стал образцом для
подражания для тысяч молодых
альпинистов. Уроженец Ю. Тироля
он долгое время работал гидом и
инструктором по горным лыжам.
Сначала снимался у режиссера А.
Фанка, а затем и сам снял несколько художественных фильмов. Все
они сделаны по моде 30-х прошедшего столетия, идеалистические и
чуть-чуть наивные, но, наверное, о
любви к горам иначе и нельзя.
Е.А.
1997 – Хан-Тенгри и п.Победы до
7100 м; 1999-2000 – совершает
восхождения на Мак-Кинли (Аляска, США); 2000 – Хан-Тенгри.
1991 – Президент Национальной
ФА Армении. В 1991 и 2001 совершил восхождения на великую гору
всех армян – Арарат.
ТОТМЯНИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1958, с. Ленинское,
Кировской обл.).Второй после В.
Хрищатого 5-кратный «Снежный
барс» (1984, 1997-1999, 2002), МС
(1987). Специалист в физической
механике. Горный гид Центра Экстре маль но го Ту риз ма «Не ва»
(С-Пб). Альпинизмом начал заниматься в альпсекции ЛГУ в 1976.
Первое восхождение – Софруджу в
Домбае, совершил в 1977. Первый
инструктор М.И.Башмаков. Тренер в спортивном альпинизме –
А.Мошников. В высотный альпинизм его ввел И.Степанов. Совершил около 150 восхождений, в т.ч.
по маршрутам 5Б-6 к.с.- 41 в т.ч.
наиболее значимые: Гаумыш 6А;
Аксу 6Б; Сабах 6А; Свободная
Корея 6А к.с. Основная специализация в альпинизме – высотные и
зимние восхождения. В период
1982-2002 35 раз совершил восхождения на семитысячники бывшего
Союза: п. Ленина – 6 раз; п.Е.Корженевской – 8 раз; п.Коммунизма
– 8 раз; п. Победы – 5 раз; Хан-Тенгри – 8 раз;
п. Коммунизма от
базового лагеря и обратно за 28
часов; п.Ленина – соло по С. склону за 12 ч 46 мин и спуск на лыжах
через Раздельную (6148 м); ХанТенгри – соло за 14 ч 3 мин. Зимние
восхождения: 1984 – п. Щуровского по бастиону С. стены (м-т Хергиани); 1985 – Свободная Корея по С.
стене (м-т Попенко); 1986 – п. Е.
Корженевской (м-т Романова);
1989 – Крумкол по С. ребру; 1997
– Эйгер по С. стене, 6А к.с. (м-т
Харлина); 2001 – Испания, верши-
ТРОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (1892, Томск – 1978,
там же). 50 лет работы в Томском
университете от ассистента до профессора, 65 лет экспедиционных
лед ни ко вых ис сле до ва ний, 13
монографий, более 250 печатных
работ по специальности – это жизненный и научный путь единственного в стране гляциолога с таким
экспедиционным стажем. Сначала
с отцом – Владимиром Дмитриевичем – исследователем Алтайских
ледников (Алаха, Бухтарма), получившим за свои исследования две
серебряные медали РГО. Затем
походы со страшим братом. В 1914
братья Троновы совершают п/в на
Белуху – высшую точку Алтая
(4506 м, а в 1916 на в. Кийтын
(4360 м). После открытия ледникового Алтая профессором В.В.
Сапожниковым, эстафету изучения
алтайских ледников принял М.В.
Тронов который открыл и описал
550 ледников Алтая. Он награжден
Большой золотой медалью Географического общества СССР, ему
присуждена Государственная премия. Его именем названы ледники
на Алтае, Урале, Тянь-Шане.
ТРОЩИНЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ (1945, Севастополь – 1990,
Памир). МС (1977), ЗМС (1982).
Инженер холодильных установок.
Преподаватель и руководитель
отделения альпинизма кафедры
физкультуры Ленинградского электротехнического института. Перед
гималайской экспедицией 1982 год
проработал на студии «Леннаучфильм», чтобы приобрести специальность высотного кинооператора.
Его лучшие восхождения: 1980 – п.
Е. Корженевской п/п по З. стене;
1982 – п. Аксу С вершина – п/п по
С. стене; 1983 – п. Ленина; 1986 –
п. Е. Корженевской – зимой; 1988
– тр. п. Победы (з-в); Крумкол 6
к.с. – зимой; 1990 – п. Ленина –
зимой, под его рук. на вершину поднялось 25 чел.; 1982 – экспедиция
на Эверест – зам. нач. экспедиции
по хозяйственной части, отвечал за
маршрут по л. Кхумбу. После
за вер ше ния
экс пе ди ции
о нем писали: «Разве можно представить себе экспедицию без Леонида
Тро щи нен ко,
бес смен но го
«начальника ледопада», который,
как дома на работу, выходил на
Кхумбу, ежедневно проверял мостики, веревочные перила, лестницы?». Врачи не дали ему разрешения подниматься на высоту в 8000
м. Он поднялся лишь во 2-й лагерь.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть». 1989 – рук. киногруппы, проводившей высотные съемки
на Канченджанге. Поднимается на
Гл. вершину массива. Награжден
орденом «Знак Почета». Отличительной чертой характера тренера
Л.Трощиненко была забота о других, это был прирожденный воспитатель молодежи. Много сделал в
области сложных высотных зимних восхождений. Был дважды
чемпионом Союза и несколько раз
– призером. Л. Трощиненко был
душой готовящейся экспедиции
ленинградцев на Чо-Ойю. Летом
1990 – он проводит тренировочный
сбор на Памире. 13 июля на склонах п. Ленина на высоте 5400 м в
результате схода огромной лавины
погибло 16 человек ленинградской
команды и с ними – Леонид Трощиненко (см. 1 – Альпинизм... Трагедии в горах).
Ве.М., Ве.В.
ТУР ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1928, Н. Новгород). МС (1956),
инструктор-методист 1-й категории, судья Всесоюзной категории
по скалолазанию. После окончания
Горьковского политехнического
института работал в Одессе на автосборочном заводе, а затем был переведен на Горьковский автозавод,
где до 1954 работал сменным мастером. С 1954 работает в Горьковском сельскохозяйственном институте: зав. лабораторией, канд. наук,
доцент и профессор. Альпинизмом
начал заниматься в 1948 в секции
637
Трощиненко Леонид Андреевич
альпинизма, которой руководил
профессор М.Я. Алферьев. 1952 –
окончил школу инструкторов.
Работая в альплагерях преимущественно с учебными подразделениями разрядников, совершил более
260 восхождений, среди которых:
«Хозяйство» Л.Трощиненко в экспедиции «Эверест 82» – ледопад Кхумбу
лательность и внимание к участникам соревнований и зрителям. 1952
– воссоздает работавшую с 1935
(руководимую тогда Я.Москалевым) секцию альпинизма на Горьковском автозаводе и в течение 20
лет бессменно ею руководит; 1956
– создает Горьковскую областную
ФА и руководил ею 28 лет. Многие
годы избирался членом ФА Союза.
Ушба, Чатынтау, Домбай, п.
Щуровского, Донгузорун, Адайхох,
п. Ленина, Талгар. 1958 – тренер
сборной Союза по подготовке китайских альпинистов (п. Ленина) для
восхождения на Эверест. 1960 – в
составе советской делегации представлял отечественный альпинизм
и скалолазание в Англии. На скалах знаменитого Сноудона прошел
ряд маршрутов высшей к.с. в связке с сэром Дж. Хантом и одним из
лучших английских скалолазов –
Дериком Булем. 1962 – в связке с
Ю. Черносливиным представлял
отечественный альпинизм на международном сборе во Франции. 1972
– рук. группы советских инструкторов, приглашенных для работы
гидами в Австрию. 1993 – тренер
советской команды скалолазов на
сборе сильнейших скалолазов мира
(Франция). 1997 – тренер команды, выезжал в Англию с сильнейшими отечественными скалолазами – Н. Вершининой и В. Балезиным, для сравнительных (показательных) восхождений с Британскими скалолазами. 1952-1961 –
выступал во всех Всесоюзных
соревнованиях по скалолазанию,
становился их призером. С 1962 –
активный пропагандист спортивного скалолазания. Практически на
всех крупных соревнованиях по
скалолазанию выполнял обязанности судьи-информатора. Его работу
в этом качестве отличала корректность, высокая мера информативности и знания предмета, благоже-
638
ТУРКЕВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1954, с. Утишково, Львовской обл. – 2003, Сочи). МС по скалолазанию (1976), МС по альпинизму (1980), ЗМС и МСМК (1982).
Многие годы председатель Донецкого альпклуба «Донбасс». Инициатор строительства альпинистской
базы в Донецкой обл. 1973 – по
«горящей» путевке приенхал в альплагерь «Шхельда», выполнил нормы на значок «Альпинист СССР».
Начиная с 1979 совершил 50 восхождений высших к.с., 13 раз был на
семитысячниках страны. 1978 –
восхождение на Пти-Дрю (Франция), а в 1979 – на Су-Альто в
Итальянских Доломитах. Отличный скалолаз, чемпион СССР в различных дисциплинах, неоднократный призер и чемпион первенства
ВЦСПС и международных соревнований по скалолазанию. 1982 –
Гималайская экспедиция. В связке
с С. Бершовым ночью 4 мая поднялся на вершину Эвереста. На спуске
помогали отечественным первовосходителям Э. Мысловскому и В.
Балыбердину вернуться на бивак.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Неоднократный
чемпион и призер чемпионатов
страны по альпинизму. Среди его
маршрутов выделяются лучшие:
1984 – Чатынтау по С. стене; 1986
– Ю. Ушба и зимнее восхождение
на п. Коммунизма (м-т Бородкина);
1988 – тр. массива п. Победы с З. –
п. Военных топографов. 1989 –
Канченджанга. В процессе разведки и организации промежуточных
лагерей совершил п/п на Ю. вершину, затем последовал тр. всего мас-
сива Канченджанги. Награжден
орденом Дружбы народов. 1990 –
зам. рук. экспедиции «Лхоцзе-90»,
организованной Профспортом Союза. Восхождение по легендарной Ю.
стене выполнено двумя участниками экспедиции – С.Бершовым и В.
Каратаевым. М. Туркевич с Г.
Копейкой поднялись до 8250 м (бес
кислорода). На подъеме встретили
серьезно помороженных и измученных непогодой. Решение было одно
– вниз, помогая товарищам, как
можно быстрее спустить их к врачу. По принципиальным соображениям М. Туркевич отказывается
от участия в очередной Украинской
экспедиции 1991, считая, что время дорогих и громоздких экспедиций прошло. 1992 – руководит
Украинской экспедицией на Эверест и сам поднимается до высоты
8760 м. Начиная с 1977 – постоянно
работает инструктором в альплагере «Эльбрус». Зам. председателя
Донецкой областной ФА. Автор статей и двух книг (см. 11 – Литература альпинистская). Многие
годы работал в системе МЧС в должности зам. нач. РЦПС, передавая
свой богатый опыт спасателям. Скоропалительная болезнь во время
служебной командировки унесла
жизнь прекрасного альпиниста и
человека.
Ве.М., Ве.В.
ТУХ ВА ТУЛ ЛИН
ИЛЬ ЯС
ХАМИДОВИЧ (1958, Ленинград).
«Снежный барс» (1991), МС Узбекистана (1992), МСМК Узбекистана
(1998), МС России по альпинизму
(2000), инструктор-методист 1-й
категории (1987). Физик-электронщик. Альпинизмом начал заниматься в 1976 в альпклубе «Буревестник» Ташкента (в последствии –
альпклуб им. В. Рацека) под руководством И.А.Поповой и В.В. Целовахина. В 1976 совершил первое
восхождение на Б. Чимган. Первый
его инструктор – В.Гарбер. Всего
совершено более 150 восхождений.
Скоро нашел свою специализацию в
альпинизме – стенные восхожде-
Тюленев Сергей Дмитриевич
ния, а само занятие альпинизмом
делит на два периода: классический
– до 1992-1993 и современный (экстрем-восхождения). К первому периоду относятся лучшие его восхождения: 1982 – п. Джигит по «серпам»
и п. Правда Востока (4950 м) по СВ.
стене; 1983 – ЮЗ. стена Бодхоны;
1984 – Бодхана (м-т Колчина); 1985
– вариант на п. Искандер; 1986 –
Замок – в Алае (3943 м) по З стене;
1988 – п. Ленина; 1989 – п. Сайрам
(4238 м); 1990 – Замин-Карор (м-м
Капитанова), Хан-Тенгри и п. Победы; 1991 – п. Е. Корженевской и п.
Коммунизма, Бодхана и п. Энгельса
с л. Шабой; 1992 – п. 3920 (Пскем)
– зимнее п/п по ЮЗ. стене; 1993 – п.
Блока (м-т Валиева).
В связке с П.Шабалиным он
совершает экстрим-восхождения
непрерывно 6 лет: 1994 – п. Аксу,
(вариант м-тов Ведерникова и Першина) – 1-е место в чемпионате
Москвы; 1995 – п. Аксу (м-т Чаплинского) в двойке с П.Шабалиным
– 3-е место в чемпионате России;
1996 – п. Аксу п/п по Холодному
углу – 3-е место в России; 1997 – п.
Аксу (м-т Попова) – чемпион России; 1998 – п. Аксу – первое зимнее
(декабрь) восхождение по Холодному углу, 2-е место в чемпионате России; 1998 – Эверест через С. седло;
1999 – Непал, в составе Международной экспедиции предпринята
попытка п/п по центру С. стены
Жанну (7710 м), поднялись до высоты – 6950 м; 2002 – в двойке с П.Шабалиным совершает п/п на Аксу по
центру С. стены. 1987 – окончил
школу-сбор Ср. Азии и Казахстана
по подготовке инструкторов альпинизма. Ст. тренер ДЮСШ Олимпийского резерва по альпинизму. Член
Президиума ФА Узбекистана, возглавляет квалификационную комиссию. Судья по скалолазанию. Директор фирмы, занимающейся промальпом, монтажом высотных конструкций и оформлением концертов
в концертных залах и стадионах.
ТЭРРЭЙ ЛИОНЕЛЬ, TERRAY
LIONEL), 1921-1965, Франция.
Одна из наиболее ярких личностей
в истории мирового альпинизма.
Альпинизмом занялся достаточно
поздно, в военное время оказался в
Шамони, где быстро стал одним из
лидеров. В двойке с Ляшеналем,
Тэррэй проходит м-т Кассина на
Гранд-Жорас (1946), а в 1947 –
совершает второе прохождение С.
стены Эйгера. 1950 – один из лидеров команды в которой сыграл
важную роль в успехе экспедиции
на Аннапурне. 1952 – рук. п/в на
Фиц-Рой. 1954 – восходит на Чомолонзо, а в 1955 – в первой связке
поднимается на Макалу. 1962 в
провской Правды (4050 м), п/п на
Гл. Доппах, Адырсубаши, п. МНР.
1937-1938 – спортивные восхождения на С. и Ю. Ушбу, тр. п. Вуллея
– п.Кавказ-Бжедух – п.В. Испания. Чемпион страны 1949 – тр.
Доппаха. До и после ВОВ многие
годы работал инструктором в альплагерях Кавказа: «Сталь», «Эльбрус»; тренером в Украинской школе инструкторов альпинизма.
А.З.
качестве руководителя экспедиции
покоряет Жанну, в 1964 – Маунт
Хантингтон на Аляске. Погиб на
вершине Жербье, р-н Веркора под
Греноблем. На восхождение он
вышел со своим учеником, молодым гидом из Шамони Мартини
Мартинетти. Автор книги «Битва
за Жанну». (В отечественной альпинистской литературе его фамилия часто пишется как Террай).
Е.А.
ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1914, Екатеринослав, Украина). Ст. инструктор альпинизма
(1936), МС (1941). Инженер строитель, один из крупнейших специалистов по металлоконструкциям.
Директор государственного института «Днепрпроектстальконструкция». Лауреат Премии Совета
Министров СССР. Кавалер двух
орденов Трудового Красного Знамени и нескольких медалей. В годы
войны по заданиям ГКО руководил
монтажом и вводом в действие
доменных печей на Урале. После
вой ны вос ста на в ли вал чер ную
металлургию Украины. Длительное время был главным специалистом по строительству металлоконструкций Бхилайского (Индия) и
Хелуанского завода (Египт). Ветеран Ук ра ин ско го аль пи низ ма
совершил свое первое восхождение
(Эльбрус, 1935) в составе 1-й альпиниады студентов Днепропетровского строительного института.
Дальнейшее занятие альпинизмом
С. Тюленева носило преимущественно исследовательский характер
(влияние А.С.Зюзина). Это районы
Адылсу, Адырсу, Тютюсу, Тепли и
Суган. Он совершил большое число
п/в, среди которых: 1936 – Орубаши (4345 м); 1937 – Терменбаши
(3946 м), Ачжиколбаши (3978 м),
Сарынбаши (4068 м), п. 4100, Гл.
Теплитау (4427 м); 1938 – п. Дне-
ТЮТЮННИКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1916, Верный – 1977, АлмаАта). МС (1946), ЗМС (1949) Гидрогеолог. 1941 – окончил пехотно-пулеметное училище в Фрунзе и в
чине лейтенанта воевал на Белорусском фронте. Окончил войну майором и награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II
степени и медалями. В составе 1-й
альпиниады комсомольцев и молодежи Казахстана в 1935 поднимается на Мало-Алмаатинский пик
(впоследствии переименованный в
п. Комсомола – 4376 м). В том же
году совершает п/в на ЮЗ. вершину
Талгара. 1936 – рук. п/п по С. стене
на п. Комсомола и в группе Е.
Колокольникова – на Хан-Тенгри
(6995 м). 1939 – рук. п/в на в.
Сыпучая (4200 м). 1940 – поднимается на пик, названный потом
пиком В. Колокольникова (4100 м)
и на п. «ГТО» (4030 м) 1948-1949 –
ряд сложных восхождений в родных
горах. 1946-1950 – возглавлял Республиканскую школу инструкторов альпинизма в Заилийском Алатау. В эти годы школа стала своеобразным альпинистским комбинатом – там готовили инструкторов
альпинизма, разрядников, значкистов.
Ве.М., Ве.В.
639
Тютюнников Иван Сергеевич
В 1937 И.Тютюнников руководил первовосхождением
на п. Чапаева (6371 м) по В. гребню (хр. Тенгри-Таг, Ц.Тянь-Шань)
640
У
УГАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1909, Петербург – 1998,
Ленинград). МС (1946), ЗМС (1954).
С 1924, включая 900 дней блокады,
жил в Ленинграде. Инженер-химик.
Работал в блокадном Ленинграде на
заводе по производству боеприпасов
для фронта. Имеет правительственные награды. Решающее значение в
его приобщении к горам и альпинизму сыграла беседа с С.М. Кировым,
который при создании велосипедной
секции сказал группе молодых рабочих: «Запомните, ребята, альпинизм
поинтереснее велоспорта будет!». В
1934 организовал в Технологическом институте секцию альпинизма.
1935 – после подготовки в альплагере «Штулу» поднялся на свою первую вершину – В. Эльбрус. Затем
совершает п/в на Адырсу по Ю гребню. С 1936 – инструктор альпинизма До и после войны работал в альплагерях: «Гвандра», «Безенги»,
«Накра», «Химик», «Баксан»,
«Адылсу». 1937 – рук. п/в в р-не
массива Доппах. 1940 – тр. Ушбы
(ю-с), на Памире совершает п/в на п.
Патхор (6052 м) и п. Маркса (6723
м). 1949-1951 – инструктор в альплагере «Химик» в Адырсу. Совершает спортивные восхождения: Уллутаучана, тр. Светгара, п. Вольной
Испании. 1953 – рук. п/в на п. Е.
Корженевской – чемпион Союза.
1955 – под рук. Е. Белецкого совершил п/в на п. Октябрьский (6780 м)
с группой советских (14 чел.) и
китайских альпинистов (4 чел.).
После этого в группе К. Кузьмина
проходит грандиозный тр. Алайского хр. до п. Ленина. 1959-1961 – нач.
Среднеазиатской школы инструкторов. 1962-1981 – тренер школы инструкторов ВЦСПС и спортивных сбо-
ров. Награжден знаком «Отличник
физической культуры и спорта».
Автор многочисленных статей по
альпинизму в отечественных и зарубежных журналах. Свои публикации он всегда сопровождал собственными фотографиями.
Ве.М., Ве.В.
УИЛЛАНС ДОН (WHILLANS
DON), 1933-1990, Великобритания.
В начале 50-х минувшего века, благодаря смелым скальным восхождениям, Уилланс входит в число
сильнейших альпинистов Британии. Первым его серьезным альпийским п/п стала З. стена Эгюий
дю Блатьер (1954). Несколько
напряженных сезонов в Альпах
приводят его к совместному с К.
Бонингтоном п/п стены Френей на
Монблан (1961). Из множества его
последующих восхождений выделяются: п/в на Ц. Пайне (1963); С.
стена Рораймы или «Затерянный
мир» (1973); З. ребро Мак Кинли
(1976). В Гималаях его достижением стала в 1970 Ю. стена Аннапурны (на вершине с Д.Хэстоном).
1971-1972 – Уилланс был участником двух международных экспедиций на Ю. стену Эвереста. Обе они
заканчивались скандалами, инициатором которых был задиристый и
жесткий Дон Уилланс. В 70-х
минувшего века были знамениты
высотные палатки и поясная обвязка его конструкции.
Е.А.
УИЛЛС АЛЬФРЕД (WILLS
ALFRED), 1828-1912, Великобритания. Главное действующее лицо
исторического прорыва в развитии
альпинизма, знаменующего начало
«золотого века» (1854-1865). Его
п/в на Веттерхорн имело широкий
резонанс в Великобритании. Во
многом это было связано с высоким
социальным статусом Уиллса. В
последствии, в течение многих лет
он являлся одним из главных вдохновителей и рук. Английского
Альпийского Клуба.
Е.А.
В 1954 на вершину п. Революции – 6987 м, под руководством А.С.Угарова
одновременно поднялись 11 человек. Группа стала чемпионом Союза.
(Язгулемский хр., Памир)
УИМПЕР ЭДВАРД (WHYMPER
EDWARD), 1840-1911, Великобритания. Пионер спортивного альпинизма, вошедший в историю как
автор первого восхождения на Маттерхорн. Художник по профессии,
641
Уиттакер Джеймс
он в 20-летнем возрасте был командирован в Альпы для иллюстрирования альпинистских путеводителей. Увлекся альпинизмом, в значительной мере из-за честолюбивого желания первым взойти на
самую труднодоступную (того времени) вершину Альп – Маттерхорн
(4477 м). В начале 60-х XIX в.
Уимпер собрал едва ли не самую
значительную коллекцию первовосхождений: Эгюий д'Аржантьер,
Гранд – Жорас, Эгюий Вер, Барр
дез Экрэн и др. Несколько первых
его попыток восхождения на Маттерхорн (с итальянской стороны)
заканчивались неудачами. При
этом постепенно, по участкам,
осваивался маршрут и накапливался опыт. 14 июля 1865 эта сложная вершина сдалась альпинистам
и, первым на ее высшую точку
поднялся именно Уимпер. На спуске произошла трагедия и – его
четыре спутника погибают при
срыве. (См. 1 – Альпинизм... Трагедии в горах). Уимпер, ставший
объектом многочисленных нападок, резко снизил альпинистскую
активность. Он только иногда
выезжает в Альпы для сбора материалов для публиковавшихся им
путеводителей. В 1880 организует
экспедицию в Ю. Америку, где
вместе со своим старым знакомым
по Мат тер хор ну, италь ян ским
гидом Каррелем, восходит на Чимборасо (6297 м), вершина в то время считалась едва ли не высшей
точкой Земли. Затем несколько лет
Уимпер посвятил освоению Скалистых Гор в Канаде. Умер и похоронен в Шамони.
Е.А.
УИТТАКЕР ДЖЕЙМС (WHITTAKER JAMES), 1929, США. Вместе с братом близнецом Лу является
самым знаменитым профессиональным гидом Орегона (р-н Маунт Рэйнир). Был первым американским
альпинистом, поднявшимся на вершину Эвереста в 1963 с шерпой
Навангом Гомбу. Джеймс много лет
работал одним из директоров мощного американского кооператива
спортинвентаря и одежды REI. В
1990 организовал совместную Американо-Советско-Китайскую экспе-
642
дицию на Эверест с севера – «Восхождение мира» (см. 1 – Альпинизм... Экспедиции)
Е.А.
УПЕНЭК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1918, хутор Хрустали,
Башкирия – 2001, Обнинск, Калужской обл.). До войны окончил Московский радиотехникум и работал
по специальности в Московской
городской радиосети. В студенческие годы увлекся альпинизмом,
окончил школу инструкторов альпинизма ВЦСПС. В 1939 перешел
на работу в ЦС ДСО «Авангард»,
где возглавил альпинистскую работу в обществе. Во время ВОВ служил в рядах Советской Армии.
После демобилизации работал ст.
инструктором в отделе альпинизма
и туризма ВЦСПС. В 1956 -1958 –
ответственный секретарь ФА СССР,
затем возглавляет отдел альпинизма в Гл. Управлении по физкультуре и спорту при Министерстве здравоохранения СССР и в ЦС
спортивных обществ и организаций СССР. Работа Б.А.Упенэка в
руководящих физкультурно-спортивных организациях, отличалась
большим вниманием к развитию
альпинизма в стране, особенно –
спортивному. Приход к руководству ФА Союза в то время таких
общественных деятелей, как К.К.
Кузь мин
и
осо бен но
–
А.М.Боровиков, оказали серьезную
поддержку Б.А.Упенэку в деле
организации высотного альпинизма в стране. Инициативы Б.А.Упенэка направленные на дальнейшее
развитие системы спортивных
соревнований в альпинизме, неизменно находили широкий отклик
не только среди спортсменов, но и
спортивно-общественных организаций страны. Достижения советского альпинизма в те годы, тесно
связаны с деятельностью Б.А.Упенэка во время его работы в государственных физкультурных организациях.
У.В.
УРУБКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (1973, Невинномысск, Ставр.
кр.). «Снежный барс» (1999), МС и
МСМК (2002). Служащий (по контракту) спортивной роты ЦСКА (прапорщик) Минобороны Республики
Казахстан. До 1993 – актер театра
драмы и кино 2-й категории, играл
в пьесах на молодежные темы:
«Река на асфальте», «Четыре допроса» и др. на основной сцене ТЮЗа.
Д.Урубко имеет две даты своего
начала занятий альпинизмом:
неофициально, соло-п/в в 1991 на
п. Сахалинец в Кодаре; официально
– зимой 1992 на п. Ермолаева (горы
Баджал на Дальнем Востоке в р-не
Комсомольска-на-Амуре). Первый
инструктор Г.Шаферов (погиб
зимой 1994 на Ушбе). Среди 300
совершенных им восхождений наи-
более интересные: летом 2002 – с
Кшиштофом Велицки на К2 до
высоты 7750 м; 2002 – Канченджанга с корейским альпинистом
М.Хамом, Шиши Пангма, п. Ленина (скоростное восхождение – от
лагеря 4200 – 8 ч 05 мин и спуск за
4 ч); 2001 – Лхоцзе, Хидден пик по
С. склону, Гашербрум по ЮЗ. гребню (скоростное восхождение – от
лагеря 5800 за 7 ч 30 мин и спуск за
4 ч); 2000 – Эверест с Ю. с итальянцем Симоне Моро, Хан-Тенгри по С.
стене и соло скоростное восхождение от лагеря 4000 м за 7 ч 40 мин
и спуск за 4 ч 40 мин; 1999 – за один
спортивный сезон (с А.Молотовым
из Алматы) поднялся на пять семитысячников СНГ: п. Ленина (без акклиматизации), п. Е. Корженевской,
п. Коммунизма, п. Победы и ХанТенгри (на четырех 7000-х без п.
Победы побывал итальянец Симоне
Моро и А.Губарев из Киргызстана
– без п. Ленина); 1998 – п. Блока по
ЮЗ. гребню; 1997 – п. Маяковского
соло по ЮЗ. стене; 1995 – Мраморная стена и Хан-Тенгри с С.; 1994 –
п. Свободной Кореи (м-т Беззубкина), Мраморная стена, п. РГО по З.
ребру, соло-восхождение на п. Учитель по ЮЗ. кф.; 1993 – Мраморная
стена, Хан-Тенгри (2 раза), соловосхождение на п. Орджоникидзе
по С. стене; 1992 – Гл. Аксу – соло;
1991 – В.Белуха – соло. Все восхождения на вершины 7000-8000 м, Д.
Урубко совершает без применения
ис кус ст вен но го ки с ло ро да. Ряд
слож ных мар ш ру тов про шел в
зимних условиях: 2001 – Мраморная сте на; 2000 – тр. под ко вы
Туюк-су, п. Свободной Кореи (м-т
Ручкина); 1999 – п. Свободной
Кореи (м-т Багаева); 1992 – Ключевская сопка. На счету Д. Урубко
участие в сложных спасательных
работах: 1993 – Хан-Тенгри (5А
к.с.); 1995 – п. Победы (6А); 19981999 – п. Пионер (4А); 2001 –
Лхоцзе (5Б) и Гашербрум (5А); 2003
– К2 (6А). 5-кратный чемпион и
призер чемпионата СНГ по альпинизму (1994, 1999, 2000-2002 ).
1988-2002 – капитан сборной
команды Республики Казахстан по
альпинизму. 2001 – член Совета
ФАиС Казахстана. Профессионально занимается
«Промальпом»:
1996-1998 – звеньевой бригады
маляров-высотников МП «Крэсна»
– работы на ТЭЦ-2 Алматы: 19971998 – рустовщик-высотник МП
«Елена» – утепление и герметизация панельных зданий. 1998-2000
– инструктор горной подготовки
спецподразделений МО и МВД
Казахстана в ущ. Туюк-су. Автор
книги «Спор t°» (см. 11 – Литература альпинистская).
УС ТИ НОВ СКИЙ НИ КО ЛАЙ
НИ КО ЛА Е ВИЧ (1948, Свердловск). МС по горному туризму, ст.
инструктор горного туризма. Работает с детьми в Объединении дет-
Уэмура Наоми
ских и подростковых клубов «Социум» в Екатеринбурге. Туризмом
стал заниматься в 1964. В горный
туризм пришел в 1971 студентом
Уральского госуниверситета. Опыт
участия в сложных походах и квалификацию ст. инструктора получил на Всесоюзном семинаре в
Шахимардане (рук. Сипачев, Громов). Руководил походами 5-6 к.с.
на Ц. и СЗ. Памире, в которых
были совершены п/п перевалов:
Дружбы народов (3Б), Бородино
(3Б*) и др. , были проделаны сложнейшие переправы через р. Муксу
(у Алтын-мазара), Сауксай и
Баландкиик, Кызылсу. Использова лись та к ти че ские но вин ки,
например, верхняя часть л. Федченко была пройдена на лыжах.
Организатор и руководитель исследовательских походов с восхождениями на технически сложные скалы С. и Ср. Казахстана (Казахский
мелкосопочник), З. оконечности
Киргизского хр; к С. от Чимкента
хр. Каратау; хр. Балхан (Туркмения). Среди других, пройдена 700метровая С. стена Б. Балхана. Инициатор классификации вершин,
траверсов и перевалов С. и Ю. Урала. На Всесоюзных соревнованиях
по технике горного туризма (Казбеги, 1976 и Аксаут, 1978) в командые Свердловска стал чемпионом
СССР. Неоднократно участвовал в
организации и судействе чемпионатов страны в качестве нач. дистанции и гл. судьи по виду.
УЭЙ ХЕ НМ ЕЙ ЕР
ЭРИК
(WEIHENMAYER ERIK), 1968,
США. Слепой американский альпинист, совершивший в 2001 беспримерное восхождение на Эверест.
Эрик потерял зрение в возрасте 13
лет, в результате неизлечимой
болезни. До этого благодаря помощи отца и братьев он побывал на
Мак-Кинли, Килиманджаро и
Аконкагуа. Занимался скалолазанием (маршруты до 5.9 к.с.), совер-
Вершина Эль-Капитан 2310 м (США). На фото видна вся ЮЗ. стена
(в правой ее части проходит м-т «Альбатрос») и часть профиля
ЮВ. стены, с маршрутами «Ранчо» и «Атлантический океан»
шил прохождение маршрута «Нос»
на Эль-Капитан, причем значительную часть пути преодолел первым в
связке.
Е.А.
УЭМУРА НАОМИ, 1941-1984,
Япония. Японский альпинист и
путешественник. Первым из японцев взошел на вершину Эвереста
(1970), совершил ряд других восхождений в Гималаях. В 1978 осуществил беспримерный для своего времени арктический поход на собаках
к Северному Полюсу. Кроме того,
совершил несколько экстремальных походов: сплав на плоту по
Амазонке; переход в Гренландию
через Баффинов залив и др. Погиб
на спуске после первого зимнего
соло-восхождения на Мак Кинли.
Е.А.
643
Ф
ФА У ЛЕР МИК, FOWLER
MICK, 1956, Ве ли ко б ри та ния.
Один из немногих в современном
ми ре
аль пи ни стов-лю би те лей,
который по уровню достижений не
ус ту па ет про фес си о на лам. Его
маршруты являются эталонными
по новизне и чистоте стиля. Практически все сделаны в двойке, без
предварительной обработки, без
платформ, без «индустриальных»
методов прохождения маршру-тов.
Например: 1987 – Спантик «Голден Пиллар», 1993 – Серро Кштвар,
1995 – Тавече, 1997 – Чангабанг,
1999 – Арва, 2000 – Маунт Кеннеди, 2002 – Сигуньян, за который
он получил международный приз
«Золотой Ледоруб». В 1986 он прошел С. стену С.Ушбы, а в 1989
совершал восхождения в районе
Аксу.
Е.А.
ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1910, Бендеры,
Молдавия – 1981, Москва). Советский геофизик. Академик АН
СССР. Государственный деятель.
1937-1938 – научный сотрудник
1-й дрейфующей станции «СП-1»,
входил в команду знаменитого И.
Папанина. 1938 – Герой Советского
Союза. Многие годы работал нач.
Гл. управления Гидрометеослужбы
СССР. Был директором Арктического института. Организовал и
руководил Институтом прикладной
геофизики. Вице-презедент Всемирной Метеорологической организации. На базе Эльбрусской комплексной экспедиции создал центральную геофизическую обсерваторию в Терсколе и постоянные
наблюдательные станции: «Приют
11-ти», «Ледовая база», «Пик Терскол», обсерватория «Эльбрус».
Этим было положено начало исследований, связанных с физикой
облаков и физических свойств снега, снежных лавин. Дважды (1946,
1969) присуждалась Госпремия. В
его честь одно из научно-исследовательских судов было названо
«Академик Федоров».
Ю.С.
ФЕДОРОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ (1936, Таганрог). Инструк-
644
тор-методист 2-й категории. Инженер-механик, канд. техн. наук, геофизик. 1995-2001 – технический
директор Центра методов и средств
активного воздействия на погоду
«АКВА». С 2001 – научный консультант Центра. Занимается проблемами искусственного регулирования погодных условий с использованием летательных аппаратов
(самолетов). Во время работы на
«Байконуре» разрабатывал специальную программу применения
альпинистской техники для подъема на готовую к старту ракету (см.
8 – Промышленный альпинизм...
Космический альпинизм). Альпинизмом начал заниматься в 1958,
совершив восхождение на Софруджу (Домбай). Первый инструктор –
В.И.Зубакова. Совершил более 150
восхождений, в т.ч. более 15 по маршрутам 5Б-6 к.с., среди которых
выделяются 6 п/п и маршруты на
вершины: Джигит по З. Стене, С.
стена Зиндона, тр. Дыхтау-Коштантау (Безенги), п/в тр. вершин 58106105-6138 (ЮЗ. Памир).Призер
чемпионатов Союза и ВС, первенств
спортивных обществ по альпинизму. Школу инструкторов окончил в
1964. Имеет жетон «Спасательный
отряд». С 1994 - председатель
комиссии ФА России и ЕААС по
экологии гор. Является членом
Исполкома общества Российско-Непальской дружбы. Разработчик и
руководитель экологического проекта «Эверест-Сагарматха», в рамках которого были проведены 4
гималайские экспедиции. Основная цель:
- изучение экологических проблем Национального парка «Сагарматха» и фактического экологического состояния вдоль тропы от
Луклы до Базового лагеря под Эверестом и на л. Кхумбу;
- экспериментальные работы по
сбору мусора, проведение захоронений в старых моренах, его доставки
на грузовых парапланах к местам
утилизации;
- демонстрационные работы по
транспортировки мусора в специальной упаковке на склонах Эвереста для заинтересованных организаций Непала и ЮНЕСКО;
- исследование экологического
состояния вдоль наиболее посещаемого маршрута трекинга вокруг
массива Аннапурна и в р-не Дхаулагири;
- изучение возможности размещения комплекса по экологически
чистой технологии уничтожения
мусора (разработанной в России);
- вопросы доставки тел погибших на Эвересте альпинистов.
Автор 15 оригинальных публикаций по экологии высокогорных
районов Земли. Один из организаторов (1991) и постоянных участников экологической акции ФА
России – «Эльбрус», проводимой
членами Пятигорского альпинистского клуба «Пастухов». Кавалер
вне правительственного альпинистского ордена «Эдельвейс».
ФЕ ДО РОВ СКИЙ
ИГОРЬ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1908, Екатеринослав, Украина). МС (1952), ст. инструктор альпинизма. Инженер-строитель. Относится к числу первых
организаторов Украинского альпинизма. Один из создателей комплекса «Южный машиностроительный
завод» (ЮМЗ). Основатель и первый председатель крупнейшей на
Украине секции туризма-альпинизма с/к «Метеор» при ЮМЗ. Альпи-
Федченко Ольга Александровна
низмом начал заниматься в 1933.
1934 – в числе первых альпинистов
на Украине, награжден новым значком «Альпинист СССР» I степени.
1937 – п/в на Суганбаши (4447м) и
п/п на Гл. Доппах (4396 м). 1938 –
п/в на Гл. Теплитау (4427 м), в 1946
– на п. Днепропетровской Правды,
а в 1948 – на п. МНР. И. Федоровский один из первых Украинских
восходителей на С. Ушбу. Чемпион
страны в 1949 – тр. массива Доппах. Школу инструкторов окончил
в 1935. 20 лет проработал инструктором, ст. инструктором, нач. уч.
части в альплагерях Кавказа:
«Сталь», «Торпедо», «Цей», «Эльбрус».
А.З.
ФЕДОТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1940, Ленинград). МС (1969)
по горному туризму, МС по альпинизму (1977), ЗТ России (2000),
инструктор-методист по альпинизму и туризму, судья Всесоюзной
категории. Зав. кафедры теории и
методики спортивного туризма
Ленинградского филиала института по вы ше ния ква ли фи ка ции
работников туристско-экскурсионных ор га ни за ций (1980-1986),
заведующий кафедрой массовой
физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
работы и туризма С-Пб Госакадемии физической культуры им.
П.Ф.Лесгафта (2000), профессор,
канд. техн. наук. Впервые в зимних условиях в горнолыжных
походах по Ц. Кавказу, пройдены
пер. 3-й к.тр.: Китлод, Асмаши,
Тот, Ушбинский. Во Всесоюзных
конкурсах на лучшее путешествие
по классу «А» (путешествия высшей сложности) в горном виде
туризма, эти походы заняли соответственно второе (1967) и первое
(1968) места. Всего совершено 6
высокогорных походов высшей
к.с. В активе Федотова – альпиниста, более 200 восхождений на вершины различных к.с. Чемпион
Союза за п/п маршрутов: стена п.
Скалистый и Мирали (ПамироАлай), которые не повторены.
Не од но крат ный се ре б ря ный и
бронзовый призер чемпионатов
Союза по альпинизму. Один из первых разработчиков Правил соревнований по технике горного туризма (1967). Несколько раз был гл.
судьей Всесоюзных соревнований
по горному туризму. Награжден
почетным знаком ЦСТЭ «За заслуги в развитии туризма и экскурсий».
ФЕДОТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (1944, Москва). МС по
горному туризму (1971), МС по альпинизму (1986), инструктор-методист по альпинизму и туризму,
судья Всесоюзной категории по
туризму (1983). В туризме с 1960. В
качестве участника и рук. совершила 4 похода высшей к.тр. 1968 –
группа под ее рук. совершила п/п
пер. Юбилейный в Домбае. В горнолыжном походе на Ц. Кавказе под
ее рук. впервые в зимних условиях
пройден перевал Кашкаташ (1970).
Совершила более 100 альпинистских восхождений. 1985 – ЮВ. стена вершины Чапдара (5050 м) 6 к.с.
1992 – спуск на лыжах с В. Эльбруса. Награждена знаком ЦСТЭ «За
заслуги в развитии туризма и экскурсий».
А.В.
ФЕДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1844-1873). Русский естество ис пы та тель и пу те ше ст венник. С 1868 со своей супругой
совершает несколько путешествий
в Ср. Азию. До них никто не проникал так далеко в глубь горных
областей Тянь-Шаня и Памира.
Пройдя в труднодоступное ущелье
Джептык, он открывает новый
большой ледник лежащий на высоте 12500 футов. Он называет его
именем своего друга и президента
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии,
профессора МГУ,
геолога Г.Е.
Щуровского. В одну из поездок, у
истоков р. Исфара, А.Федченко
поднимается на пер. Исфайрам. С
вершины находящейся справа над
перевалом, А. Федченко увидел на
востоке большую цепь снежных
громад, среди которых возвышалась правильной пирамида. От
перевала до нее было не менее 60
верст. Но А. Федченгко все же с
большой точностью определил ее
высоту в 25 тыс. футов. Местного
названия вершина не имела и по
праву первооткрывателя, ее назвали «пиком Кауфмана» – будущий
п.Ленина (см. 1 – Альпинизм...
Семитысячники), а саму горную
цепь – «Заалайским хребтом». По
результатам экспедиции общество
на гра ди ло его пре ми ей им. Г.
Щуровского, а его супругу – золотой медалью. 1870 – новая экспедиция в таинственный Туркестан
(так тогда называли Ср. Азию).
Результатом стало открытие грядового характера хребтов ТяньШаня. Давняя мечта попасть на
Памир не осуществлялась долгое
время. Полноводная Муксу подсказывала им, что где то там,
наверху, существовало обширное
оледенение. Семь лет спустя его
студенческий друг – В.Ф. Ошанин
в 1878 обнаружил это оледенение
и одному из ледников (самому
длинному в Северном полушарии)
дал имя Федченко. В 1873 он приехал в Шамони (Франция) в научную командировку. Основная ее
цель, приобретение личного опыта
в альпинистских приемах передвижения по ледникам (для запланированных дальнейших исследовангий Памира и Алая), и изучение ледника Мер-де-Глас («Ледяное море») в р-не Монблана. В этом
по хо де А.Фед чен ко по па да ет в
сильнейшую непогоду. Сильный и
вы нос ли вый
пу те ше ст вен ник
вдруг почувствовал недомогание и
не смог самостоятельно двигаться.
В нарушение всех этических норм
проводники оставляют его одного
и уходят вниз, за помощью. Когда
пришла помощь, А. Федченко уже
не было в живых. После себя А.
Федченко оставил большой фундаментальный труд – «Путешествие
в Туркестан». В поселке Шамони,
на альпинистском кладбище, под
огромной глыбой неотесанного гранита лежит наш соотечественник,
великий путешественник и горный
исследователь А.П.Федченко. На
мраморной плите видна надпись:
«Ты спишь, но труды твои не будут
забыты». В плиту вделана большая
золотая медаль Общества любителей естествознания России.
ФЕДЧЕНКО БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (сын Федченко А.П.) Русский
ученый и путешест-венник, профессор и «Заслуженный деятель
науки». Он успешно занимался
ботаникой и географией, много
путешествовал и изучал ледники
на Таласском хр. на Памире и З.
Тянь-Шане. Он открыл более 100
но вых лед ни ков, опуб ли ко вал
много научных работ по растительности Туркестана.
Ю.С.
ФЕДЧЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (жена Федченко А.П.)
С 1868
принимала участие в
экспедициях своего мужа в горы
Ср.Азии. После трагедии в Альпах
решила продолжить благородную и
трудную деятельность мужа. Вместе с сыном Борисом они объездили
Урал, Крым, Закавказье. В 1901
побывали на Памире, осуществив
заветную мечту мужа и отца. После
этого путешествия они пишут крупную и значительную для науки
книгу – «Флора Памира». Ольга
Федченко стала первой русской
женщиной, избранной в членыкорреспонденты АН. В третью свою
экспедицию на Памир (а ей шел
уже 70-й год!) она снова едет с
сыном Борисом.
ФИЛИМОНОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1919, Рязань). МС (1948),
ЗМС (1958), инструктор-методист
1-й категории. Доктор физ.- мат.
наук. Автор более 100 научных
работ по специальности. Летом
1938 впервые приехал в горы, в
Домбай. 1939 – окончил школу
инструкторов ВЦСПС. 1945-1946 –
инструктор альпинизма в альплагере «Локомотив» в Баксане. Совершил спортивные восхождения:
Уллукара, п. Вольной Испании,
Донгузорун. 1947 – вошел в спартаковскую команду. Основные восхождения: 1947 – п. Щуровского п/п
по СВ. гребню; 1948 – Шхара, тр.
645
Филимонов Лев Николаевич
Безенгийской стены; 1951 – Уллутаучана по С. стене – чемпион Союза; 1952 – п. Вольной Испании в
двойке с В. Кизелем; 1953 – п.
Щуровского по СВ. стене – чемпион
Союза; 1954 – Дыхтау по СВ. стене
– чемпион Союза; 1955 – тр. Музджилга – п. Сандал – призер чемпионата Союза; 1956 – Гл. Победа –
чемпион Союза; 1957 – Тихтенген
по СВ. стене – чемпион Союза; 1959
– п. Ахмади Дониш с л. Бивачный
– чемпион Союза; 1960 – п. Ленина
с С. – призер чемпионата. 19581959 – в составе сборной страны
готовился к Гималайской экспедициина Эверест. 1958 – с Е. Белецким, А. Ковырковым был в Тибете
– разведка будущего маршрута на
Эверест. Для разведки путей выхода на Северное седло вышли двумя
группами: Л. Филимонов возглавил группу на л. Гл. Ронгбук. Изучая путь, Филимонов поднялся до
высоты 6000 м; группа Е. Белецкого поднялась на С. седло по В. Рон-
гбукскому леднику – путь, по которому стали ходить все последующие
экспедиции на Эверест с С. Инструктор альпинизма много работал в
альплагере «Шхельда», а в период
1962-1972 – тренер школы инструкторов ВЦСПС. Автор статей по альпинизму.
Ве.М., Ве.В.
ФИЛОНЕНКО ЛАРИСА АНДРЕЕВНА (1916, Харьков – 1999,
Москва). МС по альпинизму, инструктор-методист по альпинизму
1-й категории. На ее счету более
150 различных восхождений, в
т.ч. ряд п/п. Инструкторская деятельность: командир отряда начина ю щих аль пи ни стов и тре нер
спортивных групп, нач. КСП и
Уполномоченный Спорткомитета
и ФА Союза в горных районах Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. Руково ди ла сек ци я ми аль пи низ ма
Харьковского политехнического,
Харь ков ско го авиа ци он но го и
646
Мо с ков ско го
энер ге ти че ско го
институтов. Длительный период
жизни была зам. директора (на
общественных началах) Московского музея альпинизма.
ФИШЕР АНДРЕАС (FISHER
ANDREAS), 1870-1912, Швейцария. Швейцарский профессор и
альпинист. Происходил из семьи
горных проводников. Его старший
брат погиб в 1888 во время попытки восхождения на Коштантау
(Ц.Кавказ). В следующем году
Анреас (будучи студентом) присоединился к поисковой экспедиции
Фрешфильда, во время которой
было совершено несколько интересных восхождений и найдена штурмовая палатка погибших. Вместе с
Председателем РГО А.К. фон Мекком поднимался на Монблан, а в
1904 они провели большую экспедицию по альпинистскому изучению Домбайского района (З.Кавказ). Им были совершены интересные п/в: на Семеновбаши, Белалакаю и Б.Нахар («фишеровский»
Нахар). Во время неудачной попытки восхождения на Домбай-Ульген,
терпел холодную ночевку. С тех пор
это место носит название – седло
Фишера (под началом маршрута 3Б
к.с. на Гл. Домбай). Увиденные в
разрывах облаков стены Домбая
произвели на него грандиозное впечатление: «...крутые стены Домбая
принадлежат к типу самых ужасных, какие мне приходилось
видеть». Эта экспедиция завершилась восхождением на Эльбрус по
новому пути. Погиб в 1912 в лавине
на склонах вершины Алечхорн.
Е.А.
ФРЕШФИЛЬД ДУГЛАС (FRESHFIELD DUGLAS), 1845-1934,
Великобритания. Любовь к горам
он унаследовал от матери, которая
много путешествовала, совершала
восхождения, составила и выпустила два путеводителя по горным
районам Альп. В 1864 – исследует
З.Альпы и совершает п/в на их
высшую точку – в. Пресанелла.
Затем следует череда сложных
альпийских восхождений. Молодого восходителя все чаще влечет
к себе далекий и таинственный
Кавказ со сказочным Эльбрусом. В
мировую историю вошел как первооткрыватель Кавказа для альпинистского мира. Он трижды посетил Кавказ, прошел его вдоль и
поперек, совершил ряд п/в и прошел многие ранее не известные
или не прой ден ные пе ре ва лы.
Один из них (в Адырской группе)
носит его имя. Фрешфильда заслуженно называли отцом альпинистского исследования Кавказа. Во
время первой экспедиции 1868 его
группа (А.Мур и К. Туккер) совершает п/в на Казбек (с л. Гергети).
Впервые были посещены районы
Караугома, Ушбы, Безенги. Они
прошли по Ю. склону ГКХ и завершили свою экспедицию вторым
восхождением на В.Эльбрус. 1887
– очарованный Кавказом, Фрешфильд в сопровождении М.Деши и
с проводниками М.Девуассу и И.
Дессайю совершает ряд прекрасных восхождений: Тетнульд (4853
м) с л. Цаннер, Укю (4346 м) и
Гульба (3810 м). 1889 – он руководит Кав каз ской экс пе ди ци ей,
на пра в лен ной для по ис ка тел
погибших годом ранее на Коштантау Донкина и Фокса, находят
место их последнего бивака. С Пауэлем он поднимается на Лайлу.
Результатом его путешествий явились вышедший в 1894 большой
двухтомный труд «Исследование
Кавказа» и первая детальная карта высокогорной части Кавказа.
1899 – Фреш фильд со вер ша ет
большую экспедицию в Гималаи и
делает попытку восхождения на
третью по высоте вершину – Канченджангу. Результатом экспеди-
ции явилась составленная им первая карта Гималаев. В последующие годы много сил приложил к
организации экспедиций на Эверест. В 60-летнем возрасте совершает поездку к знаменитой Африкан ской вер ши не Ру вен зо ри.
Являлся секретарем Королевского
Географического общества; в 1907
он почетный член РГО; 1893 – возглавил старейшую в мире альпинистскую организацию – Английский альпийский клуб. В последние годы жизни прислал приветственное послание советским альпинистам с пожеланием успехов в
освоении Кавказа.
ФРИЗОН-РОШ
РОЖЭ
(FRISON-ROCHE ROGER), 19061999, Франция. Французский гид,
гор но лыж ник, пу те ше ст вен ник,
фотограф, партизан-подпольщик,
жур на лист. Он ру ко во дил 16
исследовательскими экспедициями в Сахару. В 16 лет убежал из
Фризон-Рош Рожэ
дома в Шамони, где примкнул к
славному племени горнолыжников, бобслеистов, скалолазов, прыгунов с трамплина, автогонщиков,
летчиков – это далеко не полный
список его юношеских увлечений.
В 1928 вместе с А.Кутте открывает свою альпинистскую школу,
которая, вскоре, не выдержав конкуренции (и недовольства) со стороны гидов-старожилов этого района, прекратила свое существование. В средине ХХ в. вместе со
швейцарцами и итальянцами создает Международный союз горных
гидов. Молодые гиды и ветераны
считали его своим старейшиной.
До самых преклонных лет он был в
отменной спортивной форме. В 80
лет постоянно показывал прекрасные результаты в лыжных гонках
ветеранов. В 1930 он стал первым,
кто со стороны попал в круг Шамонийского братства гидов. Вскоре
становится одним из лучших гидов
Шамони. Затем получает диплом
инструктора по горным лыжам от
Французской федерации лыж. В
1935 – впервые попадает в Сахару.
Свою очередную экспедицию в
Сахару 1937 он организует едва ли
не ради главной идеи – покататься
на горных лыжах с барханов! Затем
на многие годы через его жизнь
проходят многочисленные путешествия – на грузовике через Сахару;
приключения в Лапландии; знакомство с народами Арктики, а
потом и с индейцами Большого
Канадского Севера. Война внесла
свои коррективы – французский
гид и инструктор лыжного спорта,
становится инструктором по скалолазанию в частях американской
армии. Абсолютным бестселлером
является его книга Premiere de
Сordee («Первый в связке»), впервые вышедшая в 1938. Позже она,
как и другие его произведения,
была переведена на иностранные
языки и выдержала несколько
изданий. В память о великом французе мэрия Шамони организовала
выставку-экспозицию (осень 2001–
осень 2002) «Фризон-Рош – писатель, путешественник».
Пустыня, заворожив его, на много
лет оторвала от любимого мира гор.
647
Х
ХАБЕЛЕР ПЕТЕР (HABELER
PETER), 1942, Австрия. Горный
гид и альпинист высочайшей квалификации. Среди его лучших восхождений: первое европейское прохождение маршрута Салатэ на ЭльКапитан; п/в на Йерупайа (Перу);
рекордные по времени (вместе с
Р.Месснером) прохождения С. стен
Маттерхорна и Эйгера. Но наиболь-
Дрю по «американской диретиссиме», 6Б к.с.; 1995 – п/п по З. стене
на Барунтзе – 7220 м. в Индийских
Гималаях (чемпион России); 1996
– п. Свободной Кореи по С. стене и
попытка восхождения на Аннапурну (из-за непогоды восхождение не
состоялось). Капитан команды восходителей на Макалу (лучшее восхождение в мире 1997 – приз «Золотой Ледоруб»). Погиб в 250 м от
вершины Макалу.
М.А.
ХАЙБУЛЛИН РИНАТ РАШИТОВИЧ (1960, пос. Боко, Семипалатинской обл.). КМС по скалолазанию, «Снежный барс» (1986),
нялся на Гл. вершину с перемычки
от Средней. Кислородом практически не пользовался. За эти восхождения (минуя правила) ему были
присвоены сразу два очередных звания: ЗМС и МСМК. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
1990 – экспедиция «Лхоцзе – 90».
По Ю. стене поднимается до отметки 8200 м. По итогам 1990 входил
в десятку лучших альпинистов
страны. 1991 – Казахская экспедиция на Дхаулагири. Совершает восхождение по новому пути на З. стену. Вся группа шла без применения
кислорода. Член общественного
спасательного отряда Казахстана.
Ве.М., Ве.В.
ХАЛИТОВ ЗИНУР ШАГАБУТДИНОВИЧ (1958, пос. Хапчеранга,
Читинской обл. – 1990, Гималаи).
КМС по скалолазанию, «Снежный
барс» (1987), ЗМС и МСМК (1989),
шую известность Хабелер получил
как партнер Р.Месснера по первому
бескислородному восхождению на
Эверест в 1978. Руководитель одной
из самых знаменитых альпинистских школ Австрии.
Е.А.
ХА БИ БУЛ ЛИН
СА ЛА ВАТ
ЗАГИТОВИЧ (1961, Свердловск –
1997, Гималаи). МС (1989), МСМК
России по альпинизму. Окончил
УПИ. Чемпион Союза, двукратный
чемпион России и 8-кратный призер чемпионатов страны. Лучший
альпинист России за 1997 в высотном классе восхождений. Совершил 30 восхождений 5Б – 6 к.с.,
среди которых: 1988 – п. Асан по
центру СЗ. стены; 1989 – п. 4810
(м-т Крицука) и Биткая по бастиону ЮВ. стены, 6Б к.с.; 1990 – Чапдара (м-т Солонникова), п. Е. Корженевской и п. Коммунизма; 19911992 – Хан – Тенгри; 1993 – п.
4810 по В. стене; 1994 – Хан -Тенгри по С. стене и в Альпах Пти –
648
ЗМС и МСМК (1989). Инженер –
теплоэнергетик. Работает в Центре
молодежных инициатив в АлмаАте. Альпинизмом и спортивным
скалолазанием занимается с 1978.
Дважды чемпион Союза по альпинизму. В качестве отборочных тестов к Гималайской экспедиции
(1989), в 1986 совершил зимнее восхождение на п. Коммунизма с ПФП,
а в 1988 – тр. массива п. Победы с
З. – п. Военных топографов. В
состав Гималайской экспедиции
включен с разрядом КМС по альпинизму. 1989 – совершает восхождение в группе С. Бершова по новому пути на Ю. Канченджангу. В
группе поддержки 29 апреля под-
инструктор-методист 1-й категории. Инженер-механик железнодорожного транспорта. Альпинизмом
начал заниматься в 1969. Основные восхождения: 1982 – п. Победы
по СВ. ребру; п/п, 2 место в чемпионате Союза и зимнее восхождение
на п. Коммунизма; 1984 – Зиндон
по С. стене, 6 к.с., п Энгельса по С.
Харлампиев Георгий Аркадьевич
стене, 6 к.с. п. Ленина с Ю.; 1985
– Кызыл – Аскер п/п по С. стене, 6
к.с.; 1986 – п. Коммунизма – зимой,
п. А. Блока по З. стене, 6 к.с.; 1988
– тр. массива п. Победы с З. – п.
Военных топографов, 6Б к.с.; 1989
– Канченджанга, восхождение на
Гл. вершину бес кислорода, затем
тр. четырех вершин массива. Награжден орденом «За личное мужество»; 1990 – рекордный тр. п. Победы-Хан-Тенгри. Член ФА альпинизма Республики Казахстан. 1990
– тренер зимнего сбора Госкомспорта Казахстана на п. Победы. На вершину тогда поднялось пять человек. Погиб с товарищами по связке
М. Галиевым и Г. Луняковым в
октябре 1990 при попытке восхождения на Манаслу (на высоте 7200
м).
Ве.М., Ве.В.
ХАНТ ГЕНРИ СЕСИЛЬ ДЖОН
– СЭР (HUNT HENRY CECIL
JOHN), 1910-1999, Великобритания. 1953 – рук. первой успешной
экспедиции на Эверест (на вершину
поднялись Э.Хиллари и Н.Тенцинг).
За успехи в проведении экспедиции
Королева Великобритании пожаловала Дж. Ханту звание Рыцаря.
Будучи кадровым военнослужащим, Хант, тем не менее, находил
время для активных занятий альпинизмом (15 сезонов в Альпах).
Принял участие в ряде экспедиций.
После экспедиции организовал и
успешно руководил Фондом Эвереста, занимался благотворительной
деятельностью, руководил Alpine
Club. 1962 – рук. (с английской
стороны) совместной советско-британской экспедицией на Памире
(хр. Академии наук), совершил п/в
на п. Содружества по маршруту 5А
к.с. (5630 м).
Е.А.
ХАРГРИВЗ
ЭЛИСОН
(HARGREAVES ALISON JANE),
1962-1995, Великобритания. Английская альпинистка-любительница, которая в конце 80-х прошедшего века перешла в профессионалы.
К тому времени в ее коллекции уже
было несколько сложнейших маршрутов в Альпах. Практически
наравне с мужчинами Элисон проходит альпийские стены в спринтерском темпе, совершает серийные
восхождения. Главным ее достижением стало первое женское бескислородное восхождение на Эверест в
1993. Погибла во время попытки
восхождения на К-2.
Е.А.
ХАРДИНГ УОРРЕН (HARDING
WARREN), 1925-2002, США. Американский альпинист, пионер бигуолл (большие стены) восхождений
в районе Йосемитского Национального парка. Начал заниматься скалолазанием в 30-летнем возрасте.
Именно ему принадлежит заслуга
п/п классического маршрута «Нос»
на Эль Капитан (на штурм ушло
почти 48 дней). Кроме того, им
пройдены такие выдающиеся маршруты, как The Wall of the Early
Morning Light, З. стена Leaning
Tower, свой маршрут на Ю. стене
Half Dome. В 1989 выйдя на пенсию, вернулся в Йосемиты и даже
стал самым старшим по возрасту
покорителем маршрута «Нос».
Е.А.
ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1961, Кировоград, Украина). Инструктор-методист 1-й категории (1994). Инженер-механик 2-й категории ПО
«Красная звезда». Работает спасателем в МЧС. Имеет категорию –
«Спасатель международного класса». Альпинизмом занимается с
1980. Первое восхождение на п.
Никошвили в Айламе. Первый
инструктор Т. Тестуманидзе. 1989
– окончил курсы инструкторов в
УМЦ «Эльбрус». Имеет жетон «Спасательный отряд». 1989-1991 –
инструктор в альплагерях: «Баксан», Безенги», «Эльбрус» и на КСП
Ц. Кавказа. Наиболее сложные и
ответственные спасательные работы; 1981 – Ю. Домбай-Ульген; 1989
– в феврале на п. Щуровского, 5А
к.с.; 1990 – Уллукара, 5Б к.с.;
1991 – Чегеткара, 4А к.с; 19992000 – п. Коммунизма. К. Харитоненко совершил около 300 восхождений, в т.ч.: Ушба (м-т Мышляева); Шхельда – п. Аристова (м-т
Кенсицкого) и Чатынтау (м-т Мышляева) в двойке с Деревенко, 6А
к.с.; п. Свободная Корея, 6А к.с. и
м-т Барбера в двойке с Радионцевым; п/п 6-й башни Свободной
Кореи, 6А к.с.; п. Е. Корженевской;
п. Узбекистан; п. Блока и Аксу –
рук. группы; Ерыдаг (м-т Полякова) в двойке. После переезда в
Курск, работал ст. тренером альпклуба «Эрцог» по подготовке разрядников, включительно до КМС.
За участие в сложных работах по
ликвидации различных природных, техногенных катастроф трижды награжден Грамотами Министерства МЧС. Награжден медалью
Президента Таджикистана за участие в
спасательных работах в
группе по переименованию п. Коммунизма в п. Исмаила Самани.
Автор методических разработок
для служебного пользования в системе МЧС.
ХАР ЛАМ ПИ ЕВ
ГЕ ОР ГИЙ
АРКАДЬЕВИЧ (1908, Смоленск –
1938, Москва). Из служащих.
Выпускник Московской консерватории, валторнист. Член Союза
работников искусств. Брат знаменитого в свое время боксера Анатолия Харлампиева – основателя
советского вида спортивной борьбы
«самбо» (самооборона без оружия).
Много и успешно занимался альпи-
низмом, стал инструктором, окончив школу инструкторов в Адылсу.
В Московской консерватории организовал секцию альпинизма и с
успехом ею руководил, организуя
летние и зимние выезды в горы.
Вместе с братом принимал участие
в Памирской экспедиции 1933 под
рук. Н.В. Горбунова (см. 1 – Альпинизм... Семитысячники). 1934 –
участвовал в восхождениях вместе
со швейцарской группой альпинистов (Караугом, Дыхсу, Безенги) и
выезжал в пограничные р-ны ТяньШаня. В знак благодарности за
отличную работу получил швейцарское снаряжение (рук. швейцарцев
Саладин Лоренц умер после совершенного восхождения на Хан-Тенгри). На следующий год жена швейцарского советника по просьбе брата Саладина подарила Г.Харлампиеву киноаппарат «Сименс», он много фотографировал и печатался в
журнале «На суше и море», в газетах и книгах. 1935 – в составе группы Мюнхенской молодежной секции альпинизма (рук. Л. Шмадерер) становится первым советским
альпинистом, совершившим тр.
Ушбы (ю-с). Следует отметить, что
Г.Харлампиев вышел на это восхождение, не имея официального разрешения на восхождение в составе
немецкой группы. Получил в подарок немецкое альпинистское снаряжение. Арестован 16 марта 1938.
При обыске изъяты: сундук с фотопленками, киноаппарат, проекционный аппарат, альбомы с марками. На следствии ему ставился в
вину факт получения в подарок
немецкого снаряжения и кинофотоматериалов, приписывалось и
«совершение катастроф в горах и
умышленное их не разбирательство» (так в протоколе допроса). Находясь под следствием в Таганской
тюрьме, на допросе «признался»,
что был вовлечен в контрреволюционную организацию В.Л. Семеновским (исходя из сведений протокола допроса, появляются сомнения в
том, что он так говорил, но всей
правды мы уже никогда не узнаем).
В эту организацию, по «словам Харлампиева» (так в протоколе единственного допроса от 22 марта 1938),
входили альпинисты-инструкторы:
Гринфельд Осип, Слуцкин Соломон
(расстрелян в Бутово), Абалаков
Виталий, Дадиомов Михаил, Ходакевич Сергей, Корзун Олег (расстрелян в Бутово), Заричняк Петр
(расстрелян, по-видимому, в Нальчике), Зауберер Франц (депортирован), Розенцвейг (расстрелян в
Бутово), Левинсон (расстрелян в
Бутово), В.Семеновский (расстрелян в Бутово). Был обвинен в принадлежности к контрреволюционной террористической организации туристов и альпинистов (группа В.Л.Семеновского). Решением
ВКВС приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян 28.05.1938
649
Харлин Джон
пра ви те ля Да лай-Ла мы. Поз же
стал зна ме ни тым, опуб ли ко вав
сенсационную книгу «Семь лет в
Тибете». В 90-х прошедшего века,
Гол ли вуд снял по ее мо ти вам
фильм, в котором Харрера сыграл
Брэд Питт. Харрер, по возвращении в Австрию, много путешествовал по разным регионам мира, в
1962 руководил первым восхождением на вершину Карстенс на
Новой Гвинее – высшую точку
Австралийского континента. Из
архивных документов явствует,
что Харрер не был столь аполитичным человеком, как он утверждал всю свою дол гую жизнь
(более 90 лет) – в 1933 он вступил в
СА, а в 1938 – в СС.
Е.А.
ХАЦКЕВИЧ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1914, Москва – 1938, там же).
Русский, из рабочих, б/п. Студент
Центрального института физической
культуры и спорта им. Сталина.
на Бутовском полигоне НКВД в
Мо ск ве.
Ре а би ли ти ро ван
21.10.1957. В его деле есть коротенькое и потрясающее письмо его
матери Гл. прокурору Военной прокуратуры:
«Уважаемый т. Прокурор! Умоляю Вас, сообщите мне, где мой
сыночек – ни разу с 1938 я никуда
не писала. Мне 70 лет, дайте умереть, узнав, где мой сынок. Он окончил Консерваторию, взяли его в
марте 1938. (10 лет режимных лагерей – за что???) Георгий Андреевич
Харлампиев проживал вместе со
мной. Очень верю в Ваше милосердие, что пожалеете старуху, которая проплакала 18 лет. С низким
поклоном. Харлампиева. Москва.
1956 год».
(Она так и не узнала, что ее сын
уже давно расстрелян.) Впоследствии стало известно, что в 1957 он
был полностью реабилитирован.
Была выяснена и дата расстрела.
Матери послали обычную ложь:
«Ваш сын, Харлампиев Георгий
Аркадьевич, отбывая наказание в
ИТЛ, умер 15 декабря 1941 от крупозного воспаления легких». Сын
Георгия, Аркадий, в 1962 сделал
еще один запрос и снова получил
тот же самый ответ-ложь.
Г.А., П.З.
ХАР ЛИН ДЖОН (HARLIN
JOHN), 1936-1966, США. Американец, создатель альпийской школы в швейцарском Лейзине. Именно в Альпах Харлин совершил свои
выдающиеся восхождения. Это
маршруты, ставшие сразу эталонными: Ю. стена Эгюий дю Фу;
левое ребро Фрэнэй на Монблан,
два американских маршрута по З.
стене Пти-Дрю. В течение нескольких лет готовился к прохождению
прямого маршрута по С. стене
Эйгера (диретиссима). Во время ее
прохождения зимой 1966 погиб в
650
ре зуль та те об ры ва пе риль ной
веревки недалеко от вершины. По
стопам отца пошли его сыновья,
которые стали известными альпинистами, издателями журналов
для альпинистов и туристов.
Е.А.
ХАР РЕР ХАЙН РИХ (HARRER HEINRICH), 1912, Австрия.
Чемпион Олимпийских игр 1936
по слалому. Один из героев первого прохождения С. стены Эйгера в
1938: австрийская связка ХаррерКаспарек и германская – ВёргХекмайер. В начале Первой мировой войны был в экспедиции Пауля Бауэра и предпринимает очередную немецкую (безуспешную)
попытку покорения Нанга-Парбат. По возращении в порт, чтобы
на пароходе отплыть домой, весь
состав экспедиции был интернирован англичанами. Харрер бежал
из концлагеря и провел несколько
лет в Тибете, при дворе местного
Герои Эйгера – Харрер (слева)
и Хекмайер
Активно занимался альпинизмом,
имел значок «Альпинист СССР» II
ступени. ВКВС СССР обвинен в антисоветской террористической деятельности. Арестован 07.11.1937. Расстрелян 27.04. 1938 на полигоне НКВД
«Коммунарка» в Москве. Реабилитирован 09.06.1956.
Р.Ал., П.Ю.
ХЕКМАЙЕР АНДРЕАС, (HECKMAIR ANDREAS), 1906, Германия.
Один из участников п/п С. стены
Эйгера в 1938. В той команде он был
самым опытным и заслуженным
альпинистом. В ряду его предшествующих восхождений самым известным маршрутом была С. стена Гранд
Шармоз (1931). В последующие
годы стал первым, кто повторил
маршрут Кассина на Гранд-Жорас.
Автор нескольких книг и активный
общественный деятель в течение 50
послевоенных лет.
Е.А.
Хергиани Бекну Виссарионович
ХЭМИШ
МАККИНЕС
(HA-MISH MACINNES), 1931,
Великобритания. Представитель
шотландской школы ледовых восхождений. Историческим считается его прохождение маршрута Zero
Gully на Бен Невис (1957). Изобретатель многих новых образцов снаряжения (в частности, ледового
молотка «птеродактиль»), спасатель и участник большого количества альпинистских экспедиций (в
том числе на Кавказ – тр. Шхельды, на Памире новый маршрут на
п. Ленина). На русском языке опубликована его книга «Восхождение в
затерянный мир» (см. 11 – Литература альпинистская).
Е.А.
ХЕРГИАНИ – (род, «фамильство», самхуб – по свански). Самхуб
Хргиани, когда сваны произносят
эту фамилию, то она звучит без буквы «е», т.к. происходит от Хргиана,
одного из трех братьев, поселившихся первыми в древние времена в
Ингурской долине (Верхняя Сванетия). Все Хергиани имеют один
общий отдаленный корень и считают себя по этому признаку родственниками. В самхубе Хергиани – 75
семей. Самхуб един, но в нем могут
быть группы семей, которые считают себя более тесными родственниками и величают себя по имени знаменитого предка (которым безмерно
гордятся до сих пор). В самхубе Хергиани есть Гикши, Миндухи, Таташи, Шайтуши. Антон, Бекаил, Виссарион, Миша (Чхумлиан) – это
Миндухи. Семьи этой группы идут
от умной и сильной женщины по
имени Миндух. Когда внутри групп
одного самхуба кто-либо роднится
(замужество), к примеру Михаил
Кадербеевич стал по отношению к
Мише Хергиани братом, потому что
женился на Нателе, дочери Мамол –
Мишиной мачехи (Мамол – вторая
жена Виссариона, молодая вдова с
дочкой). Исстари местом проживания Хергиани (миндухов) были земли в Местии, где в Ланчвали, в родовом доме теперь создан мемориальный музей Михаила Хергиани. Эта
фамилия дала советскому и грузинскому (в первую очередь – сванскому) альпинизму несколько поколений великолепных альпинистов.
Ю.Б.
ХЕРГИАНИ АКАКИЙ (ХУТА)
ВАХТАНГОВИЧ (троюродный брат
М.В.Хергиани) (1947, Местиа, Сванетия). ЗМС (1982), инструктор-методист 2-й категории. Окончил 2
высших учебных заведения: Грузинский инфизкульт и Грузинский
Го су ни вер си тет
(ис то ри че ский
факультет). Зав. кафедрой альпинизма, лыж и велосипеда в инфизкульте. Альпинизмом начал заниматься в 1970 в составе альпиниады
профсоюзов, поднявшись на верши-
ну Куро (4091 м) в р-не Казбека.
Среди его восхождений выделяются
маршруты высших категорий сложности: Айлама (м-т Немсицвиридзе)
и стена 4-го бастиона; Ю. Ушба по
В. стене; Домбай – Ульген (м-т
Мышляева); Кюкюртлю по Ю. стене; п. Щуровского по З. стене; п.
Коммунизма (по грузинскому пути).
1982 – высотный кинооператор экспедиции «Эверест-82». Кроме своих
обязанностей, активно работал на
прокладке пути, организации промежуточных лагерей. Дважды поднимался в 3-й лагерь (7800 м) выполняя ответственную работу – создавал запас кислорода для штурмовых
групп. Награжден медалью «За трудовое отличие». Отмечен памятным
знаком ЦК ВЛКСМ. Кроме альпинизма, увлекается спортивным скалолазанием – призер чемпионатов
Союза. 1973 – окончил школу инструкторов и постоянно работал в альплагере «Айлама» и в грузинских
альпиниадах. 1982 – тренер по скалолазанию в родном инфизкульте.
Как квалифицированный альпинист и скалолаз привлекался к работам по очистке и укреплению скальных выходов в р-не Тбилиси.
ны, поднимались на вершины по
различным маршрутам, которые
впоследствии становились чисто
альпинистскими путями восхождений. После смерти родного деда
Миши – Бекаила, Антон стал для
маленького Чхумлиана (Миши) практически родным дедушкой (так
принято у сванов).
Ю.Б.
ХЕРГИАНИ БЕКНУ ВИССАРИОНОВИЧ (1912, Местиа, Сванетия
– 1990, там же). МС (1940), ЗМС
(1951), инструктор альпинизма.
Потомственный крестьянин. В Местии уважаемый человек – избирался председателем Местийского
Совета депутатов трудящихся.
Относится к славной плеяде альпинистов-сванов старшего поколения,
оставивших заметный след в истории советского альпинизма. В альпинизм пришел в 1932, начав серию
своих блестящих восхождений с тр.
Уллутаучаны. 1934 – окончил курсы ОПТЭ по подготовке горных проводников в Нальчике. 1937 -окончил школу инструкторов альпинизма. Был инструктором 1-й и 2-й
Сванских альпиниад на Тетнульде
и Лайле. 1938-1941 – нач. спасательного пункта в Местии. Во время ВОВ – боец сванского отряда
специального назначения, в котором со своими друзьями-односельчанами сражался в горах Кавказа,
защищал перевалы ГКХ, был проводником частей Красной Армии,
ходил в разведку в тыл врага. 1943,
февраль – в составе отряда офицеров-альпинистов, под руководством Н.А. Гусака, поднимается на З.
Эльбрус для снятия фашистских
Ю.Б.
ХЕРГИАНИ АНТОН (двоюродный дедушка Миши Хергиани).
Потомственный крестьянин, прекрасный охотник, горный проводник. Одним из первых вызвался участвовать в спасательных работах
1929 на Тетнульде – поиски и транспортировка Симона Джапаридзе и
Пимена Двали. Совершил множество восхождений во время охоты и
сопровождая группы путешествующих по Сванетии туристов. Спортивным альпинизмом как таковым не
занимался, объясняя это тем, что у
него большая семья и надо много
ходить в горы, на охоту, добывая
пропитание – вот, мол, мой альпинизм. Известно, что во время охоты
за горными турами охотники-сва-
651
Хергиани Виссарион Бекаилович
флагов. Награжден орденом Отечественной войны и четырьмя медалями в т.ч. «За оборону Кавказа» и
«За отвагу». С 1947 совершает ряд
рекордных восхождений в командах Грузинского альпинистского
клуба. Основные восхождения Б.
Хергиани: 1936 – Эльбрус зимой;
1937 – Ю. Ушба – п/п по ЮВ стене;
1938 – п. Руставели, Джангитау;
1940 – п/п тр. Цурунгал – Айлама
– Нуам-Куан; 1946 – в группе А.
Малейнова п/п на С. Ушбу – подъем и спуск через седловину – первая
попытка прохождения «креста»
Ушбы»; 1947 – тр. Мал. Трапеция
– Нуам-Куан -Айлама – Цурунгал;
1950 – п/п тр. Шхельда – Ушба,
чемпион Союза; 1952 – рук. п/п тр.
Шхара – Тетнульд, чемпион Союза;
1955 – Ю. Ушба с З. ч/з седловину
– призер чемпионата Союза; 1957
– Памир, п/п тр. вершин Дарвазского хр, включая п. Гармо, чемпион Союза. Член президиума ФА
Грузии и совета Грузинского альпклуба им. А. Джапаридзе.
Ю.Б.
ХЕР ГИ А НИ
ВИС СА РИ ОН
БЕКАИЛОВИЧ
(отец
М.В.Хергиани), (1902, Местиа, Сванетия – 1977, там же). Один из первых сванских альпинистов. Потомственный крестьянин, горный проводник, инструктор альпинизма. До
своего первого альпинистского
(официально зарегистрированного)
восхождения совершил много восхождений в поисках охотничьей
добычи и при сопровождении групп
туристов путешествовавших по
Сванетии. 1934 – окончил 3-месячные курсы горных проводников
ОПТЭ в Нальчике. 1937 – первое
альпинистское восхождение на Тетнульд (4853 м) в составе Земо-Сванетской альпиниады под руководством А. Гвалиа. В том же году окончил краткосрочную школу инструкторов альпинизма (руководитель А.
Гвалия). В 1937 – первое серьезное
спортивное достижение – п/п на Ю.
Ушбу по ЮВ стене. Чемпион Союза
– п/п тр. Безенгийской стены Шхара (подъем по Ю. стене) – Тетнульд
(1952). Участник многочисленных
спасательных работ. Работал инструктором во всех проводимых в Сванетии АМ. Про свою общественную
работу по альпинизму говорил так:
«Тренирую собственного сына Чхумлиана на общественных началах».
Ю.Б.
ХЕРГИАНИ ГАБРИЭЛЬ ВИССАРИОНОВИЧ (Местиа, Сванетия).
МС (1940), ст. инструктор альпинизма. Традиционно для сванов этого района – крестьянин и охотник.
В 1930-х вел активную организационную работу по развитию альпинизма в Сванетии. 1934 – окончил
курсы горных проводников ОПТЭ в
Габриель и Бекну после спуска с Эльбруса в с. Тегенекли. (Февраль 1943)
652
Нальчике. 1937 – окончил школу
инструкторов альпинизма (рук. А.
Гвалия). Работал в двух (1937 и
1946) массовых альпиниадах Сванетии на Тетнульде и Лайле. 1937 –
организатор и рук. п/п на Ю. Ушбу
по ЮВ кф. Во время ВОВ был в сванском отряде особого назначения –
проводник, разведчик. В 1942
выполняя ответственное задание
командования (вместе с Симоном
Мчедлиани, Бекну и Максимом
Хергиани), в условиях жесточайшей зимней непогоды, безаварийно
провели в тыл немцам через пер.
Ахсу группу разведчиков (командир Ю. Бойцов). 1943 – в феврале
совершает восхождение на З. Эльбрус в группе Н.А. Гусака по снятию
с вершины фашистских стягов и
воодружения флагов Советского
Союза. Трагическая случайность –
срыв с заснеженной полки во время
охоты – прервала путь прекрасного
человека и альпиниста.
Ю.Б.
ХЕР ГИ А НИ
МИ ХА ИЛ
(«маленький») КАДЫРБЕИВИЧ
(1929, Местиа, Сванетия – 1966,
там же). МС (1958). По родственной
связи считался младшим братом
(хотя по возрасту – он старше)
Михаила Хергиани. Начав заниматься альпинизмом несколько
позже Миши, к 1957 уже совершал
серьезные восхождения. В 1958
вошел в команду Кабардино-Балкарского «Спартака» (рук. Чхумлиан Хергиани). По словам Ч. Хергиани – «... Миша «маленький» для
меня не только брат и самый надежный напарник по связке, но в первую очередь – самый лучший друг».
В 1965, когда Миша – старший
поступал в инфизкульт, Кадербеевич возглавил Кутаисскую команду, которая в первый же год, совершив тр. Айлама-Шхара-МижиргиДыхтау-Миссестау,
становится
чемпионом Союза. Здесь он блеснул
как прекрасный организатор и чуткий руководитель. В 1966 внезапная сложная болезнь прерывает
жизнь еще одного представителя
альпинистской семьи Хергиани.
Ю.Б.
ХЕР ГИ А НИ
ЧХУ М ЛИ АН
(МИ-ША)
ВИССАРИОНОВИЧ
(сын Хергиани В.Б.) – (1935, Местиа, Сванетия – 1969, Италия). МС
(1957), ЗМС (1963), знак Почетный
мастер спорта (1964). В детстве и
юности часто ходил с отцом и дядями на охоту в горы. Уже тогда
отличался необычной ловкостью и
проворством, умением ориентироваться и выбором лучшего пути.
Среди сверстников Местии выделялся силой и лидерством во всех
местных соревнованиях: по поднятию тяжестей (определенных размеров валуны), в борьбе, скачках
на лошадях и, конечно – в стрельбе. 1951 – отец Виссарион, отвел
Хибелер Тони
Мишу через перевал в альплагерь
«Джантуган», где в те времена разме ща лась шко ла ин ст ру к то ров
альпинизма ВЦСПС. Отец попросил своих друзей Е.А. Белецкого и
П.Ф. Захарова принять Чхумлиана
в школу и научить его альпинизму. Но вначале Мишу (так сразу
стали называть все его новые знакомые) оп ре де лили в нижний
«Локомотив» (Адылсу) для получения начального альпинистского
образования и овладения русским
языком (ведь он не знал ни слова
по-рус ски). Пос ле вы пол не ния
норм на значок «Альпинист СССР»
и совершения нескольких восхождений, Мишу переводят в Школу.
Там он попадает в одно отделение
Национальный герой Сванетии –
Михаил Хергиани
вместе с С. Саввоном. Тренером у
них был Д. Суходольский (известный тогда альпинист, много лет
проработавший в школе тренером).
1952 – первый успех в новом деле
– он чемпион ВЦСПС по скалолазанию в связках с Шалвой Маргиани. 1953 – первый его маршрут 5
к.с. – Уллутаучана по «доске». В
составе команды Грузальпклуба в
1955 добивается громкого успеха
поднявшись на п. Сталина. Не
было ни одного мало-мальски значительного НС в горах, в котором
бы М. Хергиани не принимал участия в качестве спасателя, и всегда
он приходил на помощь первым. С
конца 50-х минувшего столетия за
Мишей прочно закрепилась слава
первого спасателя страны. После
участия в тяжелейших спасательных работах осенью 1957 на п.
Щуровского (трагическая гибель
двойки: В.Семакин-Ю.Савельев и
гибель тех, кто шел к ним на
помощь – нач. спасотряда «Бакса-
на» К.Сизов и врач К.Горелов)
М.Хергиани получил приглашение
в альплагерь «Шхельда» на работу
нач. спасотряда и, от В.М. Абалакова – войти в его команду. Приглашения приняты. В тот же год с
И.Кахиани они проходят С. стену
Донгузоруна (т.н. «семерка») –
вторые призеры чемпионата Союза. К этому времени он перебирается жить в Нальчик – поближе к
новому месту работы и новым
друзьям по горам. 1958 – собирает
свою команду: Ю.Мурзаев (старинный друг и напарник по восхождениям, будущий нач. альплагеря
«Шхельда»), Ш.Маргиани (напарник по связке в альпинизме и скалолазании), И. Кахиани (наставник и старший товарищ, работавший в Терсколе нач. спасслужбы),
Миша Кадербеевич (брат и надежный товарищ в любых сложных
ситуациях) и киевлянин И. Полевой (к этому времени много и
надежно походивший с местными
ассами). Идея создания «своей» –
Кабардино-Балкарской команды
была активно поддержана республиканским «Спартаком» и Спорткомитетом республики. Несколько
лет подряд команда становилась
призером и чемпионом страны по
альпинизму. 1960 – Англия, показательные выступления советских
скалолазов. Своим мастерством,
М.Хергиани покорил холодных
англичан – ему присваивают титул
«Тигра скал». Он много и успешно
занимался горными лыжами, но
это было скорее серьезное увлечение, чем серьезное занятие спортом. Тренеры сборной страны не
раз говорили ему – «...у тебя есть
все возможности стать чемпионом...». Улыбаясь, Миша отвечал
– «Да, может быть и так. Но ноги
мне нужнее для летних восхождений». Погиб Михаил Хергиани в
1969 при восхождении в связке с
В. Онищенко на в. Су-Альто (Италия). Сверху сошел внезапный
камнепад, и камнями перебило
связочную веревку. В Местии, под
стеной краеведческого Музея, стоит гранитный Миша. Усилиями
Юрия Бурлакова родовой дом
Хргианов в Ланчвали стал прекрасным мемориальным Музеем
Хергиани. В Сванетии есть даже
народный праздник «Миша оба» –
в память о Михаиле Хергиани,
когда вспоминают его, соревнуются в национальных видах спорта,
поют в его честь песни и сидят за
поминальным столом. Была в Туркестанском хр. Памиро-Алая безымянная вершина высотой 4660 м,
названа пиком Хергиани. В честь
М.Хергиани выпущена памятная
медаль.С 1971 разыгрывается приз
его имени (см. 9 - Скалолазание...)
Каждую осень, когда заканчивался спортивный сезон, Миша
собирал все награды и через перевал шел в дом отца. Выкладывая
медали и дипломы на стол, говорил
Виссариону – « Это тебе... Ты меня
сделал таким, и это все твое...»
Ю.Б.
ХИБЕЛЕР ТОНИ (HIEBELER
TONI), 1930-1984, Германия. 392
Немецкий альпинист, журналист,
создатель знаменитого журнала
Alpinismus (позднее – «Дie Аlpen»).
Его специализацией были зимние
альпийские восхождения. Блестящую серию он начал в 1949 стеной
Чима Гранде ди Лаваредо, а завершил первыми зимними прохождениями С. стены Эйгера и З. стены
Чиветты. Автор 20 книг и красочных альбомов. Погиб в результате
аварии вертолета в горах Словении.
Е.А.
ХИЛ ЛА РИ
ЭД МУНД–СЭР
(HILLARY EDMUND), 1919, Новая
Зеландия. В связке с Норгеем Тенцингом 29 мая 1953 поднялся на
вершину Эвереста. За это достижение королевой Великобритании ему
было пожаловано звание Рыцаря.
Вырос Хиллари в окрестностях
Окленда и специальностью его было
пчеловодство. После Эвереста его
жизнь поменялась диаметрально.
1955-1958 – активно занимается
Антарктидой, осуществляя там
несколько сложных переходов.
Затем возвращается в Непал, где
все свои силы посвящает развитию
этой страны. Длительное время был
послом Новой Зеландии в Непале.
Благодаря его усилиям в этой горной стране были открыты школы,
больницы, построены новые дороги, аэродромы и т.д. В связи с празднованием 50-летия со дня первого
восхождения на Эверест, правительство Непала присвоило сэру
Эдмунду Хиллари звание «Почетный гражданин Непала». Сын Хиллари – Питер - неоднократно совершал восхождения на Эверест.
Е.А.
653
Хиллари Эдмунд–сэр
ХИЛЛ ЛИНН (HILL LINN),
1962, США. Сильнейшая скалолазка мира 80-90-х ХХ века. Победительница многих соревнований.
Первой среди женщин прошла маршруты сначала 5.12, 5.13, 8в, затем
и 8с категории. Наиболее известным стало её прохождение маршрута «Нос» на Эль Капитане. Сначала
она стала первым человеком, который смог пройти весь маршрут свободным лазанием, затем повторила
то же самое, но уже за один день
(п/в Хардинга Уоррена длилось 48
дней). Совершала восхождения в
районе Каравшина, п/п свободным
лазанием стен 4810 и п. Слесова
(Памиро-Алай, СССР).
Е.А.
ХОДАКЕВИЧ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ
(1904, Бобруйск – 1974, Москва).
МС (1939), ЗМС (1949). 16-летним
юношей приехал в Москву. Сначала
работал инструментальщиком, а
затем инженером-конструктором.
До начала ВОВ проработал несколько лет инспектором альпинизма в
ВЦСПС. Награжден медалями «За
трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945». Горным туризмом начал заниматься со второй
половины 20-х минувшего столетия. 1934 – в числе первых был
награжден значком «Альпинист
СССР» 1-й и 2-й степени. 1931 –
окончил первую Всесоюзную школу инструкторов альпинизма. 1932
– инструктор 2-й Всесоюзной школы инструкторов. 1933 – в составе
экспедиции Н. Крыленко обследовал С. склоны хр. Петра Первого.
1935 – входит в состав организаторов и рук. 1-й альпиниады ВЦСПС
Совершил восхождения на вершины: Гестолу (4860 м), Катынтау
(4974 м), Ляльвер 4350 м) и Казбек
(5033 м). 1937 – инструктор школы
инструкторов альпинизма ВЦСПС
на Алтае, со всем составом школы
поднимается на п. Металлург (4100
м) и Иикту (3942 м). 1937 – участник экспедиции на Тянь-Шане, п/в
на п. Карпинского (5025 м). 1938 –
в группе альплагеря «Крылья Советов» (рук. Е.Белецкий) совершает
выдающееся восхождение – тр.
Безенгийской стены (з-в). В качестве тренировки и для заброски продуктов – совершает восхождения на
Миссестау, Катынтау (по стене),
Джангитау (по С. ребру). 1940 –
нач. уч. части альплагеря «Крылья
Советов» в Баксане, рук. тр. Донгузорун – Накра. 1947 – участник
научно-альпинистской экспедиции
А. Летавета на л. Сагран (Памир),
совершает п/в на п. Кинохроники.
1950-1951 – руководитель специальной бригады по поиску стратегических полезных ископаемых в
р-не хр. Кодар и Удакан (Забайкалье). В альпинистскую группу входили: Я. Аркин, А. Багров, И.
654
Калашников, Л. Пахарькова, В.
Пелевин. 1954 – нач. альпинистского сбора «Динамо» на Кавказе.
В 1929 вошел в президиум только
что организованной Центральной
горной секции ОПТЭ и до 1949
избирался в руководящие органы
по альпинизму ВЦСПС и ФА Союза. Автор публикаций на альпинистские темы.
казья. Нач. работ назначен полковник И. Ходзько. 1850 – с товарищами по топографическому отряду
поднялся на вершину Мал. Арарата
(3923 м) со стороны Сардар-Булагской седловины и сделал с него
съемку в сторону основного объекта
похода – Б. Арарата (5156 м). 6 августа группа: Н.В. Ханыков, капитан
П.К. Услар, топографы Сидоров,
Токарев и Ходзько поднялась на Б.
Арарат, на вершине которого они
провели пять дней, производя топографические работы. Это было первое восхождение с чисто профессиональными целями, т.к. ни одному
из мировых топографов не удавалось работать на такой высоте и в
столь сложных климатических
условиях. В его экспедициях кроме
топографов, всегда находили место
ученые различных направлений
науки. В одном из его походов был
художник Байков, который со стороны М. Арарата сделал зарисовку
Б. Арарата. Эта картина выставлялась в 1875 в Париже на Международном Геофизическом конгрессе.
Участники конгресса отмечали, что
данная картина может быть гордостью русских и Кавказских топографов. Триангуляционные работы на
С. Кавказе были закончены в 1865.
В экспедициях И.И. Ходзько брал
на себя самые трудные участки поле-
Ве.М., Ве.В.
ХОДЮШ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА (1918, Екатеринослав,
Украина). МС (1952), первая женщина на Украине, которой присвоено это звание. Зав. сектором института геологии Днепропетровского
Госуниверситета. Канд. геолого-минерал. наук, доцент. Автор статей и
монографий по профессии. Многие
годы рук. геологических экспедиций на Дальнем Востоке, Сахалине,
в Сибири, на Кавказе. Альпинизмом
начала заниматься в 1936. В команде А.С. Зюзина совершила ряд п/в:
1936 – Орубаши (4345 м); 1938 –
Орелюбаши (4066 м), Кеньчат (4171
м), Каяртабаши (4251 м); 1939 –
Нахашбита Гл. (4390 м) и п/п на З.
Доппах, Адырсу и др. вершины Ц.
Кавказа. До войны окончила школу
инструкторов альпинизма, и многие годы работала в альплагерях
Приэльбрусья «Сталь», «Адылсу» и
тренером в Украинской школе инструкторов альпинизма.
А.З.
ХОДЗЬКО ИОСИФ ИВАНОВИЧ
(1800-1881). Генерал-лейтенант русской армии. Военный топограф, чье
имя и совершенные работы по исследованию Кавказа до сих пор пользуются огромным уважением в профессиональной среде топографов
мира. 1845 – составлен проект триангуляции практически всего Закав-
вой работы. Из 4270 приемов измерений лично им было выполнено –
2212. За успешное выполнение
топографических работ в 1853 был
произведен в генерал-майоры. 1860
– генерал-майор был назначен нач.
Северо-Кавказской триангуляции.
1868 – ему присуждена высшая
награда Русского Географического
общества – Большая Константиновская медаль, а в 1871 (50 лет его геодезической деятельности), общество
Хохлов Рем Викторович
избрало его своим Почетным членом. В том же году Кавказский отдел
Географического общества назначил
премию его имени за лучшее описание Кавказского края. Парижское
Географическое общество избирает
его своим членом-корреспондентом,
а Французский альпийский клуб –
Почетным членом. Обилие представленных генералом данных о рельефе Кавказа дало возможность изготовить подробную карту центральной (малодоступной в те времена)
части Кавказа. Его записки и научные труды представляют исключительный интерес для истории русских геодезических измерений.
Летом 1864 находясь на лечении в
Пятигорске, со штабс-капитаном К.
Федоровым выполнилподробную
геодезическую нивелировку всей
группы Минеральных Вод. Он обнаружил, что все пятигорские источники приурочены (относятся) к
одной тектонической трещине,
общее направление которой параллельно оси простирания ГКХ. По
образному выражению одного из
современников, И.И. Ходзько на
долгие годы поставил себе на Кавказе «Монумент на каждой горе, вершина которой входила в сеть его
триангуляции». Таких точек на
Кавказе было более 1300.
ХО ЛО ДОВ СКИЙ
ЕВ ГЕ НИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ (1902, с.Каличовка,
Черниговской губ. – 1962, З. Кавказ). После окончания Плехановского института народного хозяйства в Москве работает ведущим экономистом в Наркомате тяжелой
промышленности. Активно участвует в работе горной секции ОПТ, а
затем и ОПТЭ. В 1928 организовал
плановый маршрут через Клухорский перевал (З. Кавказ) для туристской базы Наркомпроса в пос.
Теберда. Работает проводником,
сопровождая группы идущие через
перевал. 1925-1930 – инструктор
горного туризма на базе «Советский
турист» в Красной поляне (Краснодарский край). С 1930 переходит к
организации и работе по развитию
массового самодеятельного туризма. Проводит серию исследовательских походов по горным районам
З. Кавказа, с целью выяснения их
пригодности для организации массовых походов. В составе экспедиции ЦС ОПТЭ, одним из первых
горных туристов, проникает в труднодоступный и опасный каньон р.
Бзыбь. Описание прохождения маршрута в интересной и познавательной форме дано в его книге «По
горной Абхазии» (М-Л., ОГИЗ ФиТ,
1931). После ВОВ – консультант
Московского клуба туристов. С
1952 – постоянный инструктор турбазы Московского Дома ученых в
Архызе. Продолжает начатые до
войны исследования и описания
маршрутов по Архызу. Его отчеты
опубликованы в альманахе «Тури-
стские тропы» (1959 и 1961). В
одном их горных походов по Архызу (1962) он трагически погибает.
А.В.
ХОМУТОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1942, с. Мишковка, Брянской обл.). МС (1978), ЗМС и МСМК
(1982), инструктор-методист 2-й
категории (1979). Радиоинженер.
Сотрудник фирмы «Альппрофспорт». В 1962 начал заниматься
альпинизмом и спортивным скалолазанием. Специализация в альпинизме – высотные восхождения. 7
раз был на семитысячниках страны. 1980 – п/п на п. Ахмади
Дониш по С. стене. 1981 – п.
Ленинград – 2-е место в чемпионате
Союза. 1982 – в ночь с 8 на 9 мая
совершает восхождение на Эверест.
Награжден орденом Дружбы народов. 1983 – п. Холодная стена. 1985
– п. Победы ч/з З. вершину.
Ве.М., Ве.В.
ХОХЛОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ (1938, ст. Раздорская, Ростовской обл.). МС (1971), МСМК (1974),
инструктор-методист 1-й категории. Инженер-радиофизик. 19641968 – работал по специальности в
Таганрогском НИИ связи, после
чего до 1972 в ТРТИ на кафедре:
«Автоматика и телемеханика». С
1972 работал слесарем-монтажником предприятия «Ростовюжтехмонтаж». Альпинизмом начал
заниматься в секции ТРТИ. Лучшие восхождения (чемпион Союза):
1974 – п/п по СВ. стене на п. Энгельса; 1975 – п/п по С. стене п. Джигит, 6 к.с.; 1977 – п. Коммунизма
по Ю стене. Школу инструкторов
альпинизма окончил в 1965. Более
15 лет работал в альплагерях:
«Уллу-тау», «Таймази» и «Дигория». Один из активнейших строителей альплагеря Таганрогского
радиотехнического института –
«Таймази» (С.Осетия), в котором
многие годы работал нач. уч. части.
А.П.
ХОХЛОВ РЕМ ВИКТОРОВИЧ
(1926, Москва – 1977, там же).
Советский физик, один из основоположников нелинейной оптики.
Говорили, что у Рема Викторовича
Хохлова вообще был характер горовосходителя: ни в горах, ни в науке, ни в спорте он не выбирал легких путей. Не раз он говорил, что в
его научном «восхождении» ему
серьезно помогали восхождения в
горах. Вехи его пути знаменательны: 1958 – участие в экспедиции
МВТУ-МГУ под руководством И.
Ерохина на В. вершину п.Победы,
затем восхождение на п. Ленина,
1969 – восхождение на п. Е.Корженевской, 1970 – Лауреат Ленинской
премии, 1973 – ректор крупнейшей
высшей школы страны – МГУ, 1974
– академик АН СССР, 1977 – экспедиция на п.Коммунизма. Это была
не просто альпинистская экспедиция – в горы шли физики, медики,
гляциологи и орнитологи. Это восхождение было роковым для Хохлова. По-видимому, объем нагрузок, взятых на себя, превысил уровень готовности для работы в повышенном ритме на больших высотах.
Он был в состоянии острой горной
болезни (на ПФП – 6200 м) и для
него требовалась срочная, но не
моментальная (вертолетная) эвакуация. Он сам просил о некоторой
отсрочке, чтобы дать организму
потихоньку восстанавливаться. А
начавшаяся, сверхбыстрая эвакуация, привела к тому, что кровь,
насыщенная гемоглобином,
не
успела приспособиться к столь резкой смене ситуации – просто не
вы дер жа ло
серд це.
1985
–
посмертно присуждена Госпремия
СССР. В хр. Академии Наук на
Памире есть вершина (6685 м),
названная в честь академика Рема
Хохлова.
Ю.С.
ХРИ ЩА ТЫЙ
ВА ЛЕ РИЙ
НИКОЛАЕВИЧ (1952, Алма-Ата –
1993, Ц. Тянь-Шань). Первый в
стране 5-кратный «Снежный барс»,
ЗМС и МСМК (1982), инструкторметодист 1-й категории. Дипломированный почвовед. Участвовал в
работах по прокладке Большого
Алмаатинского канала. Альпинизмом начал заниматься в 1968,
совершив восхождение на п. Школьник. Им пройдено более 50 сложнейших маршрутов в горах Памира
и Тянь-Шаня. Всего совершено 350
восхождений. 33 раза был на семитысячниках: 10 – на п. Коммунизма, 5 – на п. Победы, 8 – на п. Ленина, 4 – на п. Е. Корженевской, 6 –
на Хан-Тенгри. 1978 – оканчивает
школу инструкторов альпинизма
Казахского Спорткомитета. 1979 –
п. Россия по ЮВ. стене, 6 к.с.; чемпион Союза. 1980 – п. Коммунизма
по Ю стене – чемпион Союза; 1982
– Гималайская экспедиция на Эверест. В связке с К. Валиевым в ночь
655
Хрищатый Валерий Николаевич
с 8 на 9 мая поднимается на вершину. Награжден орденом Дружбы
народов. 1984 – п/п С. стены п.
Победы – чемпион Союза. 1988 –
тр. массива п. Победы (з-в) – п.
Военных топографов. В активе три
зимних восхождения: 1986 – п.
Коммунизма – первое в отечественной истории (Ю.Моисеев, В.Сувига,
Г.Луняков, З.Халитов, С.Самойлов); 1988 – п. Ленина (Ю.Моисеев,
В.Дедий); 1990 – п. Победы; 1989 –
в составе группы казахских альпинистов выполнял спецзадание в
Афганистане. 1989 – 3 восхождения на вершины массива Канченджанги (все без кислорода) и тр. массива. Награжден медалью «За личное мужество». В процессе подготовки к гималайским восхождениям «поднимался» в барокамере до
высоты 11 000 м и спокойно решал
арифметические задачи. 1990 –
рук. зимнего восхождения на п.
Победы (Г.Михайлов, Г.Овчаренко). 1990 – рук. уникального тр.
всех времен: п. Победы – Хан-Тенгри (см. 1 – Аль пи низ м...
Траверс-рекордсмен). Признан лучшим альпинистом страны. 1990 –
участвовал в Казахской экспедиции
на Манаслу. 1991 – Казахская экспедиция на Дхаулагири, подъем на
вершину по З. стене (бескислородное восхождение). 1992 – рук.
Казахско-Японской экспедиции на
Эверест, п/п по СВ. ребру. На высоте 8300 м прекратили восхождение, надо было спасать заболевшего
японского восходителя. 1984 – член
президиума ФА Казахстана. 1987 –
отв. секретарь ФА Казахстана. Имеет ряд публикаций на альпинистские темы, автор двух книг (см. 11
– Литература альпинистская).
Валерий погиб в 1993 – вместе с
английским альпинистом, они
были погребены ледовым обвалом
под п. Чапаева.
Ве.М., Ве.В.
ХУБЕР АЛЕКСАНДР (HUBER
ALEXANDER) 1968, Германия.
Младший из братьев, Александр –
дипломированный физик. Лидеры
656
немецкого альпинизма последних
лет ХХ в., братья Хуберы начинали
с восхождений с отцом в родных
Баварских Альпах. Затем серьезно
увлеклись спортивным скалолазанием, вышли на уровень ведущих
спортсменов мира. В скалолазании
лидировал младший Алекс, который в 1992 вышел на уровень сильнейших скалолазов – прохождение
маршрутов до 8с\9а. Алекс в 2000
добился значительного успеха в
Доломитах, где в массиве Чима
Гранде ди Лаваредо открыл новый
маршрут А4; 2001 – он проходит
сложейший маршрут Альп «Беллависта» (через огромные карнизы) –
первое 8с на маршруте альпинистского восхождения; 2002 – ознаменован его соло-маршрутом Брандлера-Хассе. В этом же году братья
участвовали в п/п свободным лазанием маршрута «Компрессор» на
Серро Торре.
п/п. В 1994 вместе с С.Билаком
прошел стену Ганеш IV. 1995 –
соло по французскому маршруту на
Гл. Аннапурну. 1996 – новый маршрут на Ама Даблам, вместе с В.
Фурланом. В октябре 1997 сначала
стенной маршрут на пик Лобуче,
затем новый маршрут на Нупцзе
(вместе с Й.Йегличем, который
погиб в районе вершины). Самое
знаменитое восхождение Т.Хумара
– соло прохождение Ю. стены Дхаулагири в 1999. В активе словенца
соло на маршруте Ретисент Уолл (с
участками А5) по стене Эль Капитан, которое он сделал во время
первого своего визита в Йосемиты.
Е.А.
ХЭСТОН ДОУГАЛ (HASTON
DOUGAL), 1940-1977, Великобри-
ХУ БЕР
ТО МАС
(HUBER
THOMAS), 1966, Германия. Профессиональный горный гид. Его увлечение – горные восхождения по сложным маршрутам. Совместно с братом они прошли полностью свободным лазанием маршрут «Салатэ» на
Эль Капитане. Затем последовали:
Спалданг – (1995); Латок II – (1997);
Чо Ойю – (1999). Во время экспедиции 2000 Алекс заболел и маршрут
на Шивлинг (приз «Золотой Ледоруб») Томас прошел со швейцарцем
И.Вольфом. В 2001 Томас, Иван
Вольф и Урс Штёке (оба из Швейцарии) совершают два выдающихся
восхождения в массиве Огре (Каракорум), один из них на вершину
Огре III через 24 года после п/в К.Бонингтона и Д.Скотта. На эту вершину было 20 неудачных экспедиций.
«Родным домом» для Хуберов являются скалы Йосемитов, где они прошли несколько новых маршрутов и
свободным лазанием ряд маршрутов, ранее проходившихся только с
использованием ИТО.
Е.А.
ХУДЯКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ (1938, Ленинград – 1978,
Памир). МС (1968), МСМК (1972).
Чемпион Союза 1969 – п/п тр.
Гармо (6602 м) – п. Патриот (6445
м) – п. Россия (6875 м) – п. Коммунизма (7495 м), 6 к.с. Неоднократный призер чемпионатов Союза.
Вместе с товарищами по команде:
Сергеем Зысиным и Сергеем Федоровым, Олег погиб в автомобильной катастрофе при спуске с перевала, неподалеку от пос. Сары-Таш
(Памир).
В.Ш.
ХУ МАР ТО МАС (HUMAR
TOMAS), 1969, Югославия. Начиная с 1988 прошел свыше 1300 маршрутов в горах Словении и ближайших стран. Из них около 50
Участок золотого траверса Олега
Худякова – п.Патриот (1969)
тания. Выдающийся британский
альпинист, принявший участие в
ряде самых интересных восхождений в 60-70-х минувшего века.
Известность приобрел рекордными
зимними восхождениями в Шотландии, считался одним из лучших
скалолазов Великобритании. В
Альпах зимой прошел С. стену Маттерхорна. В 1966 принял участие в
проекте американца Д.Харлина на
С. стене Эйгера. Тогда Хэстон стал
единственным из команды, кто вместе с немецкими альпинистами смог
завершить многодневную осаду
«упрямого» маршрута по центру
стены. Участник многих экспедиций. 1970 – вместе с Д.Уиллансом
Цак Антон
поднимается на Аннапурну по Ю.
стене (экспедиция К.Бонингтона).
Хэстон был главным действующим
лицом трех экспедиций на Ю. стену
Эвереста и в 1975 ему удалось завершить эту эпопею восхождением на
вершину (вместе с Д.Скоттом).
Следует отметить его п/в на Чангабанг в 1974. С 1971 Хэстон жил и
работал в швейцарском Лейзине,
где погиб в лавине.
Е.А.
ХЭ С ТОН СТИВ (HASTON
STEVE), 1958, Великобритания.
Один из наиболее ярких представителей современной спортивной
школы альпинизма. В течение многих лет живет в Альпах и, сохраняя высокую спортивную форму,
совершает сложные восхождения.
В экстремальном альпинизме с 16
лет, когда прошел первую свою
стену на Эг дю План. В 20 лет прошел С. стену Эйгера. На скалах
проходил маршруты 8с и 8а он-сайт
(см. 9 – Скалолазание...). Наибольших успехов добился в восхождениях на ледовых каскадах, особенно в последние годы, когда активно освоил новый прием, называемый драй-туллинг. Прошел первым новые категории М8+, М9,
М10 и даже – М11 (см. 4 – Опасности... Техника... Драй-туллинг)
Е.А.
Ц
ЦАК АНТОН (SAK ANTON),
1903 – 1975(?), Австрия. Мастер
советского альпинизма (1935). Член
туристской рабочей организации
Натюрфрейнде, активист ее коммунистической фракции. Впервые
попав в горы в 1920, стал постоянно
совершать восхождения и проводить учебную работу среди членов
своей партийной организации. На
его счету такие восхождения в Альпах, как Гросс-Глокнер, Дахштайн,
Ве не ди гер, Фрей гар, Пфафф,
Цукергютль. Много восхождений
совершил в Татрах. 1928 – Цак
впервые приезжает в СССР с группой австрийских рабочих на Мировую спартакиаду, проходившую в
Москве. По возвращению на родину активно пропагандировал сведения об СССР, за что был исключен
со своими товарищами из Натюрфрейнде. 1930 – второй раз приезжает в СССР с группой рабочих-туристов. Были совершены восхождения на Кавказе: Фытнаргин, Эльбрус и др. Вскоре он получает приглашение от одной хозяйственной
советской организации и приезжает в Советский Союз на работу в
качестве дипломированного специалиста. Работал на Мытищинском
ма ши но стро и тель ном
за во де.
Летом работает в Домбайском аль-
плагере. Вскоре становится членом
горной секции ЦС ОПТЭ. 1931 –
инструктор в альплагере «Адылсу»
у В.Л.Семеновского. 1932 – участвует в экспедиции Н.В.Крыленко на
Памире, где в связке с новым другом – В.А.Воробьевым совершил 7
интереснейших п/в на безымянные
вершины высотой до 6000 м в р-не
л. Беляева и п. Гармо. Они полностью разведали узел соединения
хребтов Петра Великого и Академии наук.1933 – зам. начальника
Памирской
экспедиции
Н.П.Горбунова, целью которой
является восхождения на пик
«7495» (будущий п. Сталина). Поднимается до высоты 7000 м, но от
дальнейшего восхождения отказался из-за обморожения ног. 1934 –
инструктор в первой передвижной
школе инструкторов («Рабфак во
льдах»)
в
Бе зен ги
у
В.Л.Семеновского, а затем во Всеармейской альпиниаде на Эльбрусе.
О своей альпинистской деятельности он говорил так: «Я считаю себя
советским альпинистом, ибо самые
серьезные восхождения я совершил
не в Альпах, а в СССР. Кроме того,
657
Цейдлер Владимир Альбертович
именно в СССР я получил наиболее
полную возможность использовать
свой накопленный в горах опыт и
свои знания техники для работы в
интересах большевистской партии,
и в интересах того великого дела, за
которое она борется». В 1937 вместе
с женой А. Цак был депортирован
из СССР.
С.Б.
ЦЕЙДЛЕР ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ (1909, Москва – 1935,
временно проводил семинары для
начинающих альпинистов. Летом
1935 для обеспечения 1-й профсоюзной альпиниады на Эльбрус, в
районе Адылсу была организована
школа инструкторов альпинизма
(рук. О. Аристов). В. Цейдлер и Г.
Дёберль были ст. инструкторами
школы. За время работы в школе
инструкторов был совершен ряд
первых советских восхождений, в
которых он принимал активное
участие: Джантуган (Аристов,
Дё берль,
На де ж дин,
Кор зун,
Фельдт и др.); Лекзыр, Годыл,
Башкара, З. вершина Башкары и
тр. трех вершин Гумачи. На спуске
с Башкары получил травму и уехал
на лечение в Москву. Затем вернулся на Кавказ и в Чегемском ущ.
проводил занятия с участниками
лагеря ЦАГИ. Во время неудачной
попытки восхождения на Тихтинген (в группе Б. Симагина) заболел
малярией. Проболев более 2-х месяцев, он умирает от брюшного тифа
в Нальчикской больнице. К этому
времени он уже стал ст. инструктором альпинизма и членом бюро
Московской горной секции.
А.Б.
ЦЕЛИЩЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1964, Калининград. обл.).
КМС по скалолазанию. «Снежный
барс» (1986), ЗМС (1990) Окончил
Усть-Каменогорский энергетиче-
Нальчик). Студент физико-математического факультета МГУ. Начиная с 1929 совершил большое число различных перевальных походов. 1933 – принял участие в экспедиции на Александровский хр. (В.
Кавказ), где совершил первые свои
восхождения. В этом же году принял участие в экспедиции на ТяньШань и совершил восхождение на
п. Манас (4370 м). 1934 – восхождения на Кавказе: Штавлер (3995 м),
п. Щуровского (4259 м) и первое
советское восхождение на Бжедух
(4270 м). Затем инструкторская
работа в лагере московских альпинистов Красной Пресни. В этом же
году в Памирской экспедиции Н.В.
Горбунова занимался поиском олова в Зеравшанском хр. Зимой 19341935 – курсант Московских курсов
альпинистского мастерства и одно-
658
ский техникум. Работал маляромвысотником и инструктором альпинизма. Альпинизмом начал заниматься в 1980. В его активе более 20
маршрутов высших к.с. 9 раз был
на семитысячниках страны. Ряд
сложнейших маршрутов прошел в
двойке. 1987 – тр. п. 5100 – п.
Ленина – 2-е место в чемпионате
Союза. 1988 – Хан-Тенгри – 2-е
место в чемпионате Союза. 1990 –
1-е место в чемпионате Союза за
рекордный тр. в команде В. Хрищатого: п. Победы-Хан-Тенгри.
1990 – назван вторым в десятке
лучших альпинистов года. В 1990,
имея по альпинизму звание КМС,
включен в состав Международной
экспедиции на Эверест – «Восхождение мира». На вершину поднялся через В. Рангбукский ледник
(без кислорода). 1991 – Казахская
экспедиция на Дхаулагири по
новому пути – ЮЗ. стена (без кислорода). Навыки альпиниста и
скалолаза широко использует в
своей производственной деятельности. С 1986 – зам. председателя
ФА Усть-Каменогорска.
Ве.М., Ве.В.
ЦОЙ ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1937-1998). После окончания
МВТУ им. Баумана работал на предприятии электронной промышленности. В 1963 пришел в туризм и
свой первый поход совершил в горах
Кавказа. Горные путешествия на
Памире и Кавказе стали его основным увлечением. Зимой участвовал
во многих лыжных походах. В последние годы жизни увлекался водными походами. Один из главных
организаторов туризма в МВТУ им.
Баумана. Лидер освоения Ц. ТяньШаня, на территории которого в
70-80-х минувшего века оставалось
еще много туристских «белых
пятен». На Ц. Тянь-Шане и Памире
группы под рук. Е. Цоя впервые прошли более 10 сложнейших перевалов, логичных по месту расположения в горном рельефе, связывающих
основные долины района: Памир –
пер. Цурюпы, Водопадный и др; Ц.
Тянь-Шань – пер. Маршала Конева,
Пионер, 30 лет Победы, Куюкап и
др. Туристская общественная работа
Е. Цоя проходила одновременно в
Спортклубе МВТУ им. Баумана, в
Московской и Центральной МКК.
Шесть лет он был судьей чемпионата
СССР по туризму.
А.В
Ч
ЧАЙЛД
ГРЭГ
(CHILD
GREGORY), Австралия. Австралийсий скалолаз, в конце 70–х
минувшего века был одним из лидеров на скалах «Зеленого континета». Затем переехал в США, где
стал одним из главных специалистов по биг-уолл восхождениям
(большие стены). Известен как один
из лучших альпинистских писателей конца XX в. Среди его наилучших достижений в техническом
классе: маршрут «Аврора» на Эль
Капитан, В. ребро Шивлинга, Лобсанг, Транго, Бафинова Земля, пик
4810 и пик Слесова (Советский
Памиро-Алай). Участник 13 экспедиций в Гималаи и Каракорум,
успешно взошел на Эверест и К-2.
Е.А.
ЧАРТОЛАНИ ЧИЧИКО ГАЕЗОВИЧ (1906, Местиа, Сванетия –
1984, там же). МС (1950), ЗМС
(1951), инструктор альпинизма.
Родился в крестьянской семье. Прекрасно знал свой родной край, занимался хозяйством, отличный охотник. Во время ВОВ – проводник частей Красной Армии, участвовал в
разведке, в укреплении перевалов
ГКХ, боевых вылазках. Награжден
медалями «За оборону Кавказа»,
«За отвагу». 1934 – с группой молодых сванов окончил трехмесячные
курсы
проводников ОПТЭ для
местного населения. 1937 – школа
инструкторов альпинизма. Многие
годы отданы инструкторской работе в альплагерях, на альпиниадах и
спортивных сборах Грузинского
альпинистского клуба. Основные
восхождения: 1937 – сванская группа под руководством Габриэля Хергиани – п/п на Ю. Ушбу. Участник
объединенной балкаро-сванской
зимней альпиниады на Эльбрус и
инструктор летней сванской альпиниады на Тетнульд (4853 м), когда
на вершину поднялось 182 чел.
1938 – Ляльвер, Гестола, Катынтау, инструктор 2-й сванской альпиниады на Лайлу и Гульбу. 1946
– п/п на С. Ушбу с Гульского л. –
подъем и спуск через седловину.
1947 – п/п тр. Нуам-Куан-АйламаЦурунгал (участок юбилейного тр.
ГКХ). 1950 – п/п тр. Шхельда –
Ушба – чемпион страны. 1952 – п/п
тр. Шхара – Тетнульд – чемпион
страны. 1955 – Ю. Ушба с З. – призер чемпионата Союза. 1957 – п/п
тр. Дарвазского хр. (Памир) – чемпион Союза. За спортивные достижения неоднократно награждался
Почетными грамотами Верховного
Совета Грузии и Спорткомитетов
СССР и Гр.ССР.
Ве.М., Ве.В.
ЧАТИНЯН АГВАН АШОТОВИЧ (1927, Степанаван, Армения).
ЗТ Армении (1970), инструктор-методист 1-й категории. Профессор
кафедры прикладных видов спорта
Ар мян ско го
Го су дар ст вен но го
инфизкульта (преподаватель альпинизма). «Заслуженный работник
физической культуры и спорта
СССР». Первое восхождение совершил в 1950 на Арагац (4095 м) под
руководством И.А.Галустова. 1953
– окончил школу инструкторов альпинизма. Активно работал в альплагерях Союза. Имеет жетон «Спасательный отряд». 1959-1961 – тренер Всесоюзной школы инструкторов альпинизма. В его альпинистском активе более 200 восхождений
с учебными отделениями и в составе спортивных групп, в т.ч.: 1956
– тр. Ушбы и Уллутау по С. стене;
1956 – тр. Ушба-Шхельда – 2 место
в чемпионате Союза; 1957 – Аманауз по Ю. стене, п/п; 1958 – Талгар
по С.стене и участие в советско-китайской экспедиции в горах Зап.
Китая; 1961 – первый (полный)
«крест» Ушбы (см. 1 – Альпинизм.
Ушба.) Активно занимаясь спортивным скалолазанием, становился
победителем чемпионата Кавказа в
1950-1954. Член Президиума ФА
СССР и Президиума ФА Армянской
ССР. Автор нескольких тематических печатных работ по альпинизму, в т.ч. книги – «История развития альпинизма в Армении» (см. 11
– Литература альпинистская).
ЧЕПЧЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1948, Алма-Ата). МС (1972),
ЗМС (1982). Инженер-геолог. Имеет публикации по специальности.
Первые восхождения совершал в
коллективе ДСО «Буревестник», а
затем перешел в САВО. Им совершены восхождения по интереснейшим маршрутам в горах Тянь-Шаня, Кавказа, Румынии и Французских Альпах. Сильный скалолаз и
ледолаз, разносторонний и волевой
спортсмен. Во время одного из зимних восхождений серьезно обморозил пальцы, но альпинизма не оставил, а через несколько месяцев участвовал в п/в на п. Пржевальского
(4273 м). До выезда в Гималаи, у
него уже было 10 восхождений на
семитысячники и три п/п по маршрутам 6-й к.с. Участвовал в чемпио-
659
Черепов Иван Александрович
натах Союза – в команде занимал
призовые места. 1982 г. – Эверест.
Поднялся до V лагеря (8500 м) и
спустился вниз по распоряжению
руководства экспедиции. Награжден орденом «Знак Почета». 1983 –
п. ТГУ – п/п. При укреплении селезащитной плотины в Медео (защита
Алма-Аты) в сложнейших условиях обеспечивал безопасность строительных работ. Имеет ряд публикаций по альпинизму.
Ве.М., Ве.В.
ЧЕРЕДОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (жена Абалакова В.М.) –
(1906, село Болотное, Новосиб. обл.
-1994, Москва). МС (1940), ЗМС
(1948), инструктор-методист 1-й
660
категории. Научный сотрудник
ЦНИИФКа. Занималась методикой
обучения детей лыжному и горнолыжному спорту. Во время ВОВ
была инструктором по обучению
допризывников военно-лыжному
делу и рукопашному бою. Разносторонняя спортсменка, занималась
гимнастикой, была чемпионом
Сибири по толканию ядра, сильный
скалолаз, прошла все сложнейшие
маршруты на Красноярских столбах, спускалась на плотах по сибирским рекам. 1931 – с братьями Абалаковыми на Кавказе совершила
сложнейший (по тем временам) тр.
Дыхтау (5204 м) – Миссестау (4427
м). 1935 – работала в составе альпинистской группы экспедиции «Оловоразведка» в Туркестанском хребте, где совершила ряд восхождений
и п/в. В 1947 вошла в состав команды ДСО «Спартак». Хорошее владение альпинистской техникой,
постоянное упорство в достижении
цели сделали ее, единственную
женщину, равноправным членом
этой прославленной команды. На ее
счету несколько п/п, она неоднократный призер и чемпион Союза.
Инструкторской и тренерской работе отдано более 25 лет жизни: тренер школы инструкторов ВЦСПС;
нач. уч. части альпинистских лагерей – 1937 – «Наука»; 1938-1939 –
«Бу-Ульген»; 1947-1969 – ст. инструктор альплагеря «Шхельда».
Работала в выборных альпинистских организациях. Автор и соавтор ряда книг, методических разработок и учебных пособий по вопросам физического воспитания детей.
рукторов альпинизма ВЦСПС на
Алтае, Тянь-Шане, Кавказе и Хибинах. 1941-1942 – уходит добровольцем на фронт и служит в частях
ПВО, защищая Москву. 1942-1945
– Закавказский фронт (ст. лейтенант), служба в Школе военного
альпинизма и горнолыжного дела в
Бакуриани – преподаватель и
помошник нач. уч. отдела. 19451948 – Центральная группа войск
СА, инструктор военно-спортивной
работы Дома офицеров в Австрии.
Награжден орденом Отечественной
войны 11-й степени, медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и др. 1949-1955 – нач. уч.
ча с ти аль п ла ге рей: «Ме дик»,
«Адылсу», «Туюксу». 1955-1958 –
инструктор ЦС ДСО «Локомотив»
по альпинизму и туризму. 19581961 – нач. уч. части альплагеря
«Алылсу» (ДСО «Локомотив»).
1962-1963 – преподаватель альпинизма и профессионально-приклад-
Ве.М., Ве.В.
ЧЕРЕПОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1904, Севастополь – 1994,
Москва). МС (1939), ст. инструктор
альпинизма. В 16 лет начал трудовую деятельность: лаборант, рабочий, электро-монтер и механик. В
детские и юношеские годы увлекается разными видами спорта: мотоцикл, туризм, горные лыжы и альпинизм. В молодости начал печататься в журналах: «На суше и на
море», «Физкультура и спорт»,
«Физкультура и спорт в Красной
Армии». В 30-х минувшего века
активно участвует в различных
АМ, экспедициях А. Летавета на
Тянь-Шане, совершает восхождения на п. Нансена; с И. Юхиным, В.
Мухиным и А. Лапиным проходит
в 1940 тр. Ушбы (ю-с). 1931 – окончил курсы инструкторов альпинизма ОПТЭ, затем – инструктор-методист по альпинизму в ЦС ОПТЭ.
1934 – окончил курсы тренеров горнолыжного спорта. 1934-1941 –
научный сотрудник ЦНИИФКа по
горнолыжному спорту, редактор
издательства «Физкультура и
спорт». 1936 – ст. тренер альпинистских сборов в Терсколе. 19371940 – нач. уч. части курсов инст-
ной подготовки кафедры физвоспитания МГУ. 1963-1968 – преподаватель кафедры
физвоспитания
МИИГАиКа. Он подготовил 14 МС
по альпинизму. Автор более 20
учебников, пособий и наставлений,
не считая публикаций на спортивные темы в газетной периодике,
книга «Загадки Тянь-Шаня» переведена на ряд европейских языков
(см. 11 – Литература альпинистская). Помимо спорта и литературной деятельности, его увлечениями
были фотография и живопись.
О.Ч.
ЧЕРНОСЛИВИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1926, Ленинград). МС
(1955), ст. инструктор альпинизма.
Электрик. Монтажник-высотник.
Образцы альпинистского «железа»,
(изобретенного и изготовленного
им) многие годы были широко
известны среди альпинистов страны (и за рубежом). Первое свое восхождение совершил в 1947 на вер-
Черский Иван Дементьевич
ленное самим Черносливиным. За
счет этого снаряжение спасфонда
альплагеря «Уллутау» качественно
отличалось от спасфондов остальных альплагерей Союза. Команда
спасателей «Уллутау», в которой
участником и тренером был Черносливин в 1963 стала третьим призером Всесоюзных соревнованиях
спасательных отрядов альплагерей
ВС ДСО профсоюзов. 1968-1986 –
монтажник-высотник в «Спецрадио строе» и «Те п ло энер го-2»
Ленинграда.
шину Адырсу по СЗ гребню 3Б к.с.
Первым инструктором у него был
Г.П.Коленов, увидевший в начинающем альпинисте серьезные спортивные задатки. Школу инструкторов ВЦСПС окончил в 1948 (инструктором отделения был известный
в Союзе австрийский альпинист
Г.Дёберль). 1948-1965 – работал в
альплагере «Химик», «Уллутау» и
«Адылсу» – инструктором и командиром отряда, нач. спасотряда и уч.
части. Из всех пройденных им
сложных стен нет ни одного маршрута, о котором впоследствии сказали бы, что он завысил его категорию. Среди них выделяются: 1954
– п/п на В. Уллутаучану по С стене;
1962 – п/п проблемной Ю. стены на
вершину Кирпич (2-е место в чемпионате Союза) и первое в Союзе
стенное зимнее восхождение на Ц.
Уллутау; 1965 – п/п С. стены на
Чатынтау (чемпион Союза) и в том
же году – первый в Союзе маршрут
«диретиссима» между В. и Ц. вершинами Уллутаучаны. Ряд интересных маршрутов 5Б-6 к.с. пройдены Ю.И.Черносливиным за рубежом: в Татрах – Мал. Коловый щит,
Черный Щит; во Французских Альпах – Ля Меж, Певе; Итальянские
Альпы – Гран Капуцин (в двойке с
Б. Кораблиным); в Югославии –
Чепов Стебор.
1956 – участник совместной
советско-китайской экспедиции
(подготовка к восхождению на Эверест) в горах Зап. Китая, где были
совершены восхождения на Музтаг-Ату и Конгур-II. Активно занимался скалолазанием: 1962 – 3-е
место в парном лазании на чемпионате ВС ДСО профсоюзов; 1964 –
2-е место в индивидуальном лазании в лично-командном первенстве
по скалолазанию ВС ДСО профсоюзов; 1964 – 1-е место в связках лично-командного первенства по скалолазанию ВС ДСО профсоюзов. Во
время участия в различных соревнованиях, он и его команда применяли скальное и страховочное снаряжение, разработанное и изготов-
ЧЕРНЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1939, Москва). МС (1978),
МСМК (1982), ЗТ СССР (1989),
инструктор-методист 1-й категории. Инженер-механик. Много лет
работал тренером Госкомспорта
СССР. Первое восхождение совершил в 1958. Им совершены десятки
восхождений по сложным маршрутам, 20 раз поднимался на семитысячники Союза – СНГ. 1968 – был в
группе альпинистов, встречавших
парашютистов, совершавших прыжок на п. Ленина. В одной из книг о
нем напишут: «Самым популярным
человеком на сборах был, без сомнения, Николай Дмитриевич Черный – инженер по образованию,
альпинист по призванию, философ
по складу ума». В составе 1-й Гималайской экспедиции (1982) активно участвовал в обработке маршрута и организации промежуточных
лагерей. Во время восхождения, с
высоты 7800 м его вместе с В. Шопиным,
руководство экспедиции
отзывает с маршрута в базовый
лагерь. Награжден медалью «За
трудовое отличие». Во 2-ю Гималайскую экспедицию Николай Черный едет в качестве зам. начальника по хозяйственной части. Именно
его работа во многом определила
успех всей экспедиции. Под «занавес» экспедиционных восхождений
– вместе с тренером экспедиции С.
Ефимовым и шерпой Анг Бабу поднимается на Гл. вершину Канченджанги. Награжден орденом «Знак
Почета». После гибели руководителя Ленинградской экспедиции Л.
Трощиненко возглавил экспеди-
цию, ставившую своей целью восхождение на Чо-Ойю по новому
пути – ЮЗ. гребню. Н.Черный поднялся до высоты 7450 м. Из-за плохой погоды и недостатка времени
все вынуждены были повернуть
обратно. 1991 – восхождение на
Аннапурну. 1992 – в качестве рук.
экспедиции поднялся на Шиши
Пангму (без кислорода). 1993 – тренер Московской экспедиции на Эверест. На вершину не поднялся из-за
резкого ухудшения погоды. 1994 –
снова Аннапурна, но на этот раз Ю.
вершина. Это было первое зимнее
восхождение российских альпинистов в Гималаях. 17 декабря на вершину поднялись В. Башкиров, В.
Шатаев, Н. Черный – все из Моск-
Ю. Аннапурна – 7219 м
вы и альпинисты Башкирии А.
Минибаев и В. Лобанков. 1997 –
Лхоцзе. Инструкторской работой
начал заниматься с 1972 – вначале в
альплагере «Алибек» (З. Кавказ), а
затем на учебно-спортивных различных сборах. 1978-1987 – зам. начальника по спортивной части МАЛ«Памир». Во время зимнего восхождения на п. Коммунизма был нач. спасотряда экспедиции. 1975-1987 –
член президиума ФА ДСО «Буревестник». С 1988 – ответственный
Секретарь ФА Союза. В книге «Эверест – 82» есть глава, написанная
Н.Д. Черным. 2001 – руководитель
экспедиции, покорившей Ср. вершину Лхоцзе. 2003 – совершил восхождение на вершину Кука (Новая
Зеландия).
Ве.М., Ве.В.
ЧЕРСКИЙ ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ (1845-1892). Участник польского восстания 1863-1864, литовец
по национальности, сосланный
рядовым в Омск, он вскоре становится видным географом-исследователем. Выполняя поручение
661
Чертов Алексей Витальевич
Иркутского отдела Географического общества, обследует Китайские
и Тункинские Гольцы. Забирается
в отдаленные уголки В. Саян. Позднее изучал геологию берегов Байкала и составил первую геологическую карту этих мест. 1874 – по
ходатайству Географического общества России Черский был амнистирован и переехал в Петербург. 18911892 – проводит исследования в
бассейнах Колымы, Индигирки и
Яны, успев открыть здесь огромный хребет, идущий параллельно
хр. Обручева. Несчастный случай
обрывает жизнь уже известного
ученого. Новый хр., открытый Черским, С.В. Обручев впоследствии
называет его именем. В сущности,
это не хр., а обширная горная страна в Якутии, длиной более 1000 км
при ширине в 150-200 км. Вершины этого могучего хр. поднимаются
выше 3000 м (гора Победа 3147 м).
Имя Черского присвоено и сбросовому хр. в Восточном Забайкалье.
Ю.С.
ЧЕРТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (1958, Калининград – обл.).
Окончил МВТУ и 12 лет работал
ведущим инженером-конструктором по устройствам испытания двигателей ориентации спутников. В
его активе ряд изобретений. Имеет
пра ви тель ст вен ные
на гра ды.
Поочередно работал инструктором
в спортклубе флота и тренером по
скалолазанию в Городском Дворце
творчества детей и юношества. Первое свое восхождение совершил в
1976 на Кавказе. В горы ходил и
летом и зимой. К 1985 выполнил
разряд КМС по альпинизму. Личные успехи в скалолазании прельщали для продолжения занятия
новым видом спорта. Выбор пал на
спортивное скалолазание. До больших перемен в стране, А. Чертов,
успел один раз принять участие в
первенстве ВЦСПС, заняв 1-е и 2-е
места в различных видах программы. Затем он стал 7-кратным чемпионом и 10 –кратным призером
чемпионата Союза, один раз победителем Кубка СССР и 4 раза – призером. Наибольших успехов он
добился в чемпионатах РСФСР/
России, став 14-кратным чемпионом и 16-кратным призером, причем индивидуальные соревнования
выигрывал 7 раз. По соревнованиям Кубка мира (в сумме 7 этапов)
занял 2-е место и был победителем
Кубка Европы. Является председателем ФСС Калининграда и членом
президиума ФСС России.
ЧЕСЕН ТОМО (CESEN TOMO),
1959, Югославия. Одна из самых
загадочных личностей в истории
альпинизма. Альпинизмом начал
заниматься в 1975. В 1979 проходит сложный маршрут на Альпамайо, 1980 – поднимается на пик
662
Коммунизма (Советский Памир).
1985 – начал серию удивительных
восхождений, которые потом подвергались сомнению как недостоверные и неподтвержденные фотографиями либо другим способом.
Сначала в Альпах, где словенец
проходит С. стену Гранд-Жорас,
затем в 1986 – три С. стены соло
зимой: Френей, маршрут Макинтайра, Мармолады – все поражены
достижениями, но никто ничего не
видел. Кульминацией его карьеры
стали соло-восхождения на Жанну
и по Ю. стене Лхоцзе, которые
намного превосходят все другие
альпинистские достижения ХХ в.
Уличен в махинациях с фотографиями, его достижения были поставлены под сомнение. Активно работает в сфере спортивного скалолазания как организатор соревнований
и тренер.
Е.А.
ЧИХАЧЕВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1812, Гатчина –
1892, Версаль). Потомок старого
дворянского рода. Офицер уланского полка, участник русскотурецкой войны. 1835 – совершил
большое путешествие по Америке и
восхождения в Андах на вершины
Пичинчу и Паско, стал первым русским путешественником, который
пересек Анды через перевал Кумбре (3965 м). На обратном пути через
Берлин в Петербург знакомится с
великим Гумбольдтом и производит на последнего столь хорошее
впечатление, что тот обращается с
письмом к русскому министру
финансов Е.Ф. Канкрину и рекомендует последнему Чихачева, как
«молодого человека, обладающего
мужеством и природными дарованиями, стремящегося посвятить
свою жизнь чему-либо замечательному, например путешествию в
Среднюю Азию. Он нуждается в
Вашем покровительстве Его стремление к знанию – не пустая види-
мость, в лице которого может
погибнуть многое, если его не поддержат на родине». С подобной
просьбой Гумбольдт обращался и к
царю Николаю I. Не поддержали.
Царь неприязненно относился к
братьям Чихачевым за их прогрессивные взгляды и симпатии к декабристам. (Старший брат Петр,
1808–1890, геолог и географ,
Почетный член Петербургской АН,
прославился исследованиями Мал.
Азии, научными трудами, составленными географическими картами
и описанием Кузнецкого угольного
бассейна. На завещанные им средства Парижская АН учредила
(1890), премию его имени, которая
присуждается за лучшие исследования, посвященные Азии.) После
участия в Хивинской экспедиции
(1840) он публикует серию очерков
– «Об ис сле до ва нии вер шин
(верховий) Сыр- и Амударьи и
нагорной площади Памир», в которых он отмечал, «что кроме горной
болезни, как недомогания при восхождении на высоту, нередко
наблюдается другое «заболевание»
– влечение к горам после их первого посещения». 1842 – во время
путешествия в Пиренеях совершил
восхождение на п. Нетту. Это восхождение принесло ему мировую
славу. Все попытки иностранных
альпинистов совершить восхождение на эту вершину оканчивались
неудачей. Чихачеву пришлось подниматься на вершину второй раз с
французом Жуанвиллем, не поверившим в его достижение вершины. Попутно, он занес на вершину
научные приборы и в продолжение
не сколь ких ча сов про из во дил
наблюдения. 1845 – принимает
участие в организации Русского
Географического общества. К сожалению, все его начинания и предложения по организации больших
исследовательских экспедиций не
находили отклика и подвергались
«открытым гонением на все, что
относится к освещению почти неизвестного материка и вполне естественных и столь важных интересов
России» – так писал он об отношении государственного канцлера
Нессельроде к его замыслам. На
составленных им картах достаточно
точно
были
указаны
положения хр. Мустаг (Тхан-Шан)
и Гималаев, которые автор соединил
с Каракорумом. Большой проект
его путешествия в Гималаи и
Гиндукуш из-за обострений, связанных с Крымской войной и
противодействиями чиновников,
так и не состоялся. В 1856 он навсегда переселяется за границу. Жизнь
его там была весьма уединенной без
общественных связей и почестей,
соответствующих ученому его ранга. Его сын, Федор Платонович
Чихачев, стал известным ученымминералогом.
Х.А.
Чуновкин Гурий Александрович
ЧИХИ
ЛЕШЕК
(CICHY
LESZEK), 1951, Польша. Один из
лидеров польского альпинизма,
инженер-геодезист, затем банкир и
функционер ФА Польши. Участник
восхождений на Шиспаре (1974) и
на Гашербрум III (1975). Главным
достижением его жизни стало первое зимнее восхождение на Эверест,
которое он совершил вместе с К.
Велицким (1980). В 1985 новый
маршрут под его рук. – Ю. стена
пика Ялунг Канг (З.Канченджанга). Первый из поляков выполнил
программу «Семь вершин мира».
Е.А.
ЧОЙНАР АЙВЕН (CJOINARD
IVON), 1938, США. Американский
альпинист изобретатель снаряжения, создатель фирмы Chouinard
Eguipment, долгое время бывший
лидером и одним из создателей
знаменитой фирмы North Face.
Начинал альпинистскую карьеру в
Тетонских горах, а в 60-х минувшего века стал одним из наиболее
активных альпинистов в Йосемитах (США). Известные восхождения: Ю.стена Маунт Уоткинс
(1964), Элькапитан по двуи маршрутам (1964 и 1966). Автор оригинального прохождения маршрута
«Нос» в 1973 – без молотка, только
на закладках. За пределами США
открыл новые маршруты в горах
Канады и на Фиц-Рой. Начиная с
1970 больше занимался усовершенствованием ледовой техники.
ЧУНОВКИН ГУРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1934, Волховстрой,
Ленингр. обл.). МС (1962), ЗТ
РСФСР (1972), инструктор-методист 2-й категории. Инженер электрофизик в ЦНИИ им. А.Н. Крылова. Участник многих натурных
испытаний кораблей и подводных
лодок ВМФ. Канд. техн. наук, име-
ет более 30 научных трудов и изобретений по корабельной акустике.
Ветеран труда. Награжден медалью
«300 лет Российского флота». Первые восхождения совершил в 1954
в альплагере «Накра» на Лядвал и
Ледешт. Первым инструктором был
профессор Г.Н. Дульнев. Период
1960-1965, проведенный в горном
районе Безенги стал действительно
школой альпинизма для него: Дыхтау с С. и Ю.; п/п по СВ. ребру на
Мижирги (3-е место в чемпионате
Союза); п/п на Крумкол (снова третий призер Союза). Первое свое
высотное восхождение – п. Ленина
(7134 м) совершил в 1965. 1961 –
окончил школу инструкторов альпинизма в «Джантугане» под рук.
В.М. Абалакова, инструктор отделения Г. Аграновский. 1965-1999 –
рук., тренер, капитан команд в чемпионатах СССР (в основном, в горах
Памира). В его активе
ряд п/п,
маршрутов, которые так и не повторены до сих пор (кроме п. Энгельса
командой А. Абрамова, которая
дала ему самую высокую оценку):
1968 – СВ. стена п. Таджикистан
(3-е место в Союзе); 1971 – СВ. стена п. Энгельса (чемпион Союза);
1974 – С. стена п. Арнавад (чемпион Союза); 1977 – ЮЗ. стена п. Известий – команда была наказана последним местом из-за «недопустимого» участия в ее составе спортсмена
1-го разряда; 1978 – В. стена п.
Коммунизма (чемпион Союза); 1979
– З. стена п. Революции – команда
вновь была наказана последним
местом, несмотря на то, что совершено было лучшее восхождение
года. Причина наказания: после
завершения восхождения и спуска
на л. Грум-Гржимайло для последующего возвращения в базовый
лагерь на л. Абдукагор через верховье л. Вицковского часть команды
вернулась другим путем. (Основа
конфликта якобы просроченный
контрольный срок второй частью
команды.) Этого в те времена было
достаточно, чтобы «зацепиться», и
лучшее восхождение, которое вряд
ли кто-либо повторит в нашу бытность, «отправили» на последнее
место. Его тренерский опыт оказался полезным в гималайских экспедициях на Дхаулагири (1996) и
Чо-Ойю (1998). 1960-1980 – председатель секции ДСО «Труд» и член
Президиума ФА Ленинграда. 19912001 – Президент ФА Санкт-Петербурга. Почетный спасатель России. Кавалер внеправительственного ордена Эдельвейс. Один из
авторов книги «Вертикали» (см. 11
– Литература альпинистская).
Г.А.Чуновкин. (На заднем плане
памирская вершина Ахмади Дониш)
663
Ш
ШАБАЛИН ПАВЕЛ ЭДУАРДОВИЧ (1961, Киров). МС России
(1992), МСМК России (1994) 15 лет
ра бо тал тре не ром спорт клу ба
«Родина». Значок «Альпинист
СССР» получил в 1980 – восхождение на Софруджу (Домбай). Одно
время активно занимался промальпом - красил в Москве Крымский, Братеевский, Калининский
мосты, выполнял др. сложные работы. В организации личныхтренировок ввел новый элемент – сололазание по высотным металлическим конструкциям, например для
съемок программы «Клуба путешественников» в 1991 демонстрировал приемы на трамплине (Воробьевы горы) и на «чертовом колесе» в
парке им. Горького. 1991 – в соавторстве
с
В. Бабановым, А. Ручкиным и А.
Антоновым разработали концепцию экстремальных восхождений
на большие стены в двойках. Первое такое восхождение совершено
(за 9 дней) в связке с А. Антоновым
в 1992 – С. стена Аксу (м-т Трощиненко). По его инициативе в начале
90-х минувшего века ФА России
разрешила восхождения в техническом классе соревнований в двойках. Спортивные достижения: С.
стена Аксу – дважды: (м-т Чаплинского) и дважды – «Холодный угол»
(м-т Антонова); 1998 – Чангабенг
6864 м, п/п по центру С. стены, 6Б
к.с. (Гарвал, Индийские Гималаи) в
составе Российско-Американской
экс пе ди ции.
(2-е
ме с то
в чемпионате России,высотный
664
класс); 1998 – Аксу 2-е прохождение по центру С. стены в связке с
Поповым, 6Б к.с. – чемпион России; 1998 – Аксу, «холодный угол»,
6А к.с. – 1-е зимнее восхождение
(2-е место чемпионата России);
1999 – в двойке с Морозовым восхождение на Эль Капитан (США),
маршрут «Зодиак» 6А к.с. (по Российской классификации). Далее
две неудачные экспедиции на Жанну. 2000 – Хан-Тенгри с Ю.; 2002
– в двойке с И.Тухватуллиным
совершает п/п на Аксу по центру С.
стены – это его 10-е стенное восхождение на Аксу. Председатель Кировской областной ФА и скалолазания.
Ви це-пре зи дент
ФА
Рос сии.
Активный
пропагандлист
и
организатор нового вида спорта ледолазания, является председателем комитета ледолазания при
ФА России, ст. тренером сборной
команды РФ по ледолазанию.
ША БА НОВ
АНА ТО ЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ (1940, Верх. Уфалей, Челяб. обл.). МС (1967), ЗТ
Уз. ССР (1988), МСМК Узбекистана
(1998), инструктор-методист 1-й
категории. Профессиональный тренер по альпинизму и скалолазанию,
имеет высшую категорию тренерапреподавателя по альпинизму с
1992. Альпинизмом начал заниматься в 1956 совершив восхождение на п. Пионер (4031 м). Первые
его инструктора: В.П. Егоров и
А.В. Романов. Совершил 200 восхождений в т.ч.26 – п/п и маршруты 5Б-6 к.с. 1961 – окончил школу
инструкторов школу в «Джан-Тугане». Работал инструктором в алплагерях «Дугоба» и «Ала-Арча».
1964-1967 – инструктор СКА ТуркВО. 1968-1987 – ст. тренер по альпинизму и спортивному скалолазанию Узбекского Республиканского
«Спартака». 1969-1988 – ст. тренер
сборной команды Узбекистана по
скалолазанию. 1974 – тренер Всесоюзных сборов по безопасности в
альлагере «Эльбрус» (нач. сборов –
В.М. Абалаков). 1989 – гл. тренер
сборных команд Узбекистана по
альпинизму и скалолазанию. Рук.
более 30 различных экспедиций и
сборов (Памир, Тянь-Шань, Альпы,
Гималаи). 1990-1997 – команды
Уз бе ки ста на,
под го то в лен ные
Шабановым занимали призовые
места в чемпионатах СССР, СНГ и
России:
Асан-Усан (3-е место);
Парандас (3-е место); п. Энгельса
(2-е место); тр. Слесова – п.Лома
(чемпионы); Калькуш – зимой
(1-2-е место); п/в на Хейд-пик (2-е
место); п. Свободная Корея (чемпионы). В 70 – х минувшего века принимал активное участие в освоении
горного р-на Фанские горы. Имеет
жетон «Спасательный отряд» и в
его активе участие более чем в 20
спасательных работ, различной
сложности. А.В. Шабанов достойный
ученик
В. Рацека и П. Карпова, с успехом
перенял принципы работы по горной подготовке воинских подразделений ТуркВО. В средине минувшего столетия активно работал по
горной подготовке воинских подразделений ТуркВО: сборы для курсантов Ташкентского военного училища им. Ленина; подготовка военных топографов; специальная горная подготовка частей ОМОНа.
Автор-разработчик учебной программы специальной горной и инструкторской подготовки войсковых
частей и спецподразделений силовых структур; документации по
горной подготовке для Республиканского Межведомственного центра горной подготовки. Директор
РСК АиС ФСО профсоюзов Узбекистана и директор РСДЮШОР АиС.
ШАБАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА (жена Шабанова А.В.) –
(1937, Воронеж). МС (1968), инструктор-методист 1-й категории. Ст.
методист РСДЮШОР при РСК
АиС. Альпинизмом начала заниматься в 1958, совершив восхождение на Б. Чимган. Первый ее инструктор – П.М. Карпов. В ее активе
около 400 совершенных восхождений, в т.ч. более 20 – маршруты
5Б-6 к.с. и п/п, в числе которых:
тр. вершин 5100-5240-5760-Раздельная-п. Ленина; 1970 – п/п по
С. ребру на п. Мария; 1971 – п.
Энгельса по Ю. ребру, 6А к.с.; 1974
– п/п по ЮВ. ребру на п. Московской Правды. 1959 – окончила
школу инструкторов в «Талгаре».
Работает на различных инструкторских должностях в «Талгаре»,
«Ала-Арче», «Дугобе», а в период
1991-1999 – в альплагере «Ойгаинг» (РСК АиС) в должности зам.
директора по учебно-спортивной
работе. 1959-1967 – инструктор
Шейнов Александр Владимирович
секции альпинизма спортклуба
«Текстильщик»; 1968-1987 – тренер секции ДСО «Спартак». С 1968
она организовала и рук. 26 учебноспортивными сборами (из них 14 –
ст. тренер) и более 30 массовыми
весенними и осенними республиканскими альпиниадами.
Ш.А.
ШАМУ БЕНУА (CHAMOUX
BENOIT), 1961-1995, Франция.
Французский альпинист, знаменитый своими скоростными восхождениями на восьмитысячники.
Начал яркими восхождениями
1985 на два Гашербрума в течение
недели; в 1986 прошел на Броуд
Пик за 16 ч и К-2 за 23 ч. Взошел на
13, а может быть и все 14 восьмитысячников (точных сведений нет).
Шаму исчез в районе вершины Канченджанга в октябре 1995.
Е.А.
ШАТАЕВА ЭЛЬВИРА СЕРГЕЕВНА (жена Шатаева В.Н.), (1938,
Москва – 1974, Памир). МС (1968),
инструктор-методист по альпинизму. Преподаватель физкультуры.
Руководила женской группой,
совершившей тр. Ушбы. Награждена Большой золотой медалью Госкомспорта СССР «За выдающиеся
спортивные достижения» (1972) –
рук. восхождением женской группы на п. Е. Корженевской. Погибла
во время восхождения женской
группы на п. Ленина (см. 1 – Альпинизм... Трагедии в горах). Ее именем
названа вершина (5425 м) в хр. Петра
Пер во го
на
Памире.
ШАТАЕВ ВЛАДИМР НИКОЛАЕВИЧ (1937, Москва). МС
(1964), ЗТ РСФСР (1971), ЗТ СССР
(1990), «Снежный барс», инструктор-методист 1-й категории, судья
Всесоюзной категории по альпинизму. 1955 – начало активных
занятий спортом – установлены два
всесоюзных юношеских рекорда в
эстафете 4х800 м. Альпинизмом
начал заниматься в 1959 – первая
вершина Гумачи. 1961 – окончил
школу инструкторов. Работал в
альплагерях: «Шхельда», «Узункол», «Домбай». 1961-1965 – тренер по альпинизму МГС ДСО «Спартак». 1966-1967 – техник во ВНИИФКе. 1967 – тренер, затем нач.
отдела альпинизма Госкомспорта
СССР. После расформирования
организации, становится гл. тренером сборной команды России по
альпинизму Олимпийского Комитета России. 1972 – заканчивает
вечернее отделение ГЦОЛИФКа.
1972 – ст. тренер Международной
альпиниады на Памире. Спортивные достижения и их география:
Кавказ – Далар, Дыхтау, Коштантау, Шхара, Шхельда, п. Щуровского, Эльбрус – 10 раз, Ушба (трижды); Памир – п. Ленина (дваж-
ды.), п. Коммунизма (4 раза), п. Е.
Корженевской, п. Маркса, п. Правды; Тянь-Шань – п. Победы, п.
Манас, Сайрам, Корона; Фанские
горы – п. Мария, Адамташ; Камчатка – Авачинская сопка (дважды); Альпы – Гранд Капуцин, Маттерхорн, Гроссглокнер; Монголия
– Мунххаирхан; Новая Зеландия –
Маунт Кука; Турция – зимнее восхождение на Б. Арарат; Аляска –
Мак-Кинли и Кроссон; США – Рейнир, Гранд Тетон, Мак Миллан;
Гималаи – все восхождения на
восьмитысячники
относятся к
периоду жизни, когда он перешагнул 50-летний рубеж: Шиши-Пангма (55 лет), Аннапурна п/п зимой
(57 лет), Эверест (58 лет ); Африка
– Килиманджаро в 2000. В 1979
его заслуги в спасательном деле
отмечены знаком «Почетный спасатель». Кавалер внеправительственного ордена «Эдельвейс» 1-й
степени. 1993 – отв. секретарь ФА
РФ; 1996 – отв. секретарь ЕААС;
1998 – Президент Экспедиционного клуба; 1998-1999 – председатель
1-го и 2-го фестивалей горных
фильмов; 2000 – зам. председателя
3-го фестиваля; 2000 – Президент
Союза альпинистов и скалолазов
России. Весной 2002 совершил восхождение на гору Костюшко (Австралия). Автор книги «Категория
трудности» (см. 11 – Литература
альпинистская).
ШАУЭР РОБЕРТ (SCHAUER
ROBERT), 1954, Австрия. Австрийский альпинист, в свое время
(1978) ставший самым молодым
восходителем на Эверест, свое восхождение он повторил спустя 20
лет. Поднялся на восьмитысячники: Гашербрум, Нанга Парбат,
Макалу. Совершил несколько выдающихся технических восхождений,
из которых самым знаменитым
была З. стена Гашербрум IV (с поляком В.Куртыкой). Организатор и
бессменный рук. фестиваля горных
фильмов в Граце (Австрия).
Е.А.
ШЕГАЙ АРТУР РОДИОНОВИЧ
(1961, Кустанай). МС (1990), МСМК
(1991). Высшее медицинское образование. Работал в районной санэпидстанции Алма-Аты. Первое
восхождение совершил в 1982 на п.
Советов в горах Заилийского Алатау. С 1987 проявилась склонность
к высотным восхождениям: п.
Ленина, п. Е. Корженевской и п.
Коммунизма (м-т Беззубкина) –
чемпион Союза. Участвуя в спортивных сборах по подготовке к
Гималайской экспедиции совершил
восхождение на Хан-Тенгри по В.
стене, дважды поднимался на п.
Победы. 1990 – попытка зимнего
восхождения на п. Победы (м-т Гутмана-Абалакова) – команда поднялась до высоты 7000 м. Из-за непогоды были вынуждены спуститься
вниз. Летом совершает восхождение на Хан-Тенгри по С. стене – второй призер Союза. 1991 – в составе
1-й Казахской экспедиции поднимается на Дхаулагири.
В.И.
ШЕЙНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (1958, Иркутск –
1992, Нальчик). КМС по скалолазанию (1981), МС по альпинизму
(1986), ЗМС и МСМК (1989) Инструктор физвоспитания Московского СКА-13. Альпинистские восхождения начинал в альплагере «Уллутау» в 1979. Через три года выполнил нормативы КМС. Чемпион
Москвы 1981 по спортивному скалолазанию. В горах Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня и
Гималаев, он совершил 72 восхождения только по маршрутам 5Б и 6
к.с 1989 – Канченджанга – новый
путь на Гл. вершину в группе В.
Елагина. Затем бескислородное восхождение на З. вершину. Награжден орденом «За личное мужество».
В 1989 на Ц. Кавказе прошел 13
маршрутов 5Б-6 к.с. 1991 – Московская экспедиция на Аннапурну.
На второй попытке прохождения
Ю. стены, заболел и был спущен
вниз в высоты 6800 м. 1992 – экспедиция на Эверест и работа в качестве
ги да.
Занимался
парапланиризмом и погиб в
результате аварии – не сработал
летательный аппарат.
Ве.М., Ве.В.
ШЕР ВЕ РА ВА СИЛЬ ЕВ НА
(жена Гарфа Б.А.) – (1914, Москва
– 1995, там же). МС (1946), ст.
инструктор альпинизма. Канд.
химич. наук. 30 лет отдано работе
по профессии в Институте неорганической химии АН СССР (ст.
научный сотрудник). Альпинизмом начала заниматься в 1934, а в
1935 – окончила школу инструкторов альпинизма. 1936-1940 –
инструктор в альплагерях Кавказа.
Большую часть своих лучших восхождений совершила в команде мужа
– Б.А. Гарфа: 1948 – 1-й тр. Коштантау с подъемом по В. ребру. 1949
– п/п по С. стене на Тютюбаши.
1954-1955 – нач. уч. части альплагеря «Алибек». Работает нач. уч.
части в традиционных альпиниадах МГУ. Организатор Центрального Музея альпинизма в Москве
(1970), а затем и его директор (на
общественных началах).
ШИБАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1958, Ленинград). Журналист, издатель, гл. редактор журнала ЭКС. С горами познакомился в
1977 в горно-туристском походе; с
1978 занимается альпинизмом.
Чемпион Ленинграда в снежно-ледовом классе (1985), серебряный
призёр чемпионата Ленинграда
(1984). Совершил около 100 восхо-
665
Шер Вера Васильевна
жюри Международного Московского фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль», зам.
пред се да те ля жю ри кон кур са
«Золотой Эдельвейс» – «Лучшее
восхождение года в России». Один
из наиболее известных outdoorжурналистов России. Творческие
интересы сосредоточены в мире
путешествий, приключений, активного отдыха, экстремальных видов
спорта. 1995-2000 – опубликовал
более 250 статей в 27 изданиях.
1997 – гл. редактор газеты «Служба
спасения» Ассоциации спасательных формирований РФ. 1997 –
организатор первого в России фестиваля приключенческих фильмов
«Экстрем-кадр». 1998 – создал всероссийский журнал «ЭКС. Путешествия. Приключения. Экстрем». В
2001 журнал стал номинантом раздела «За активную пропаганду
ждений. Окончил школу инструкторов альпинизма (1990), Всесоюзную школу тренеров скалолазания
(1996). 1984-1987 – рук. секции
альпинизма при ЛОС ДСО «Труд».
С 1991 – член Правления ФАиС
С-Пб, позднее – секретарь Правления ФАиС С-Пб. 2001- рук. информационного комитета и комитета
по ледолазанию в Правлении С-Пб
ФА. 2001 – член Правления ФА
России. 1995-2000 – зам. директора
АУСБ «Безенги». Автор и организатор PR-проектов: фотоконкурс
«Миры Безенги», наградной жетон
«Звезды Безенги», интернет-сайт
«Безенги», фестиваль журналистов
«Пресс-Приключение 2001»; написал более 20 статей, посвященных
району. Один из основателей альпклуба «Штурм» (Л-д, 1987), автор
названия и символики клуба. 19912000 – рук. и ст. тренер постоянных
сборов клуба. Постоянный член
туризма в СМИ» национальной премии за достижения в области туризма «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС». С
2000 журнал приглашается в качестве участника международного
фестиваля горных фильмов в Тренто (Италия), в разделе «Пресса.
Издания о горах». 1995 – по итогам
конкурса читателей газеты «Вольный ветер» (Москва) он занял второе место. Занял первое место в
конкурсе прессы Международного
водного фестиваля «Вуокса-96»
(С-Пб). Получил первый приз номинации «Лучшее освещение мира
путешествий в СМИ С-Пб» конкурса путешествий и приключений
«Невский экстрем – 97». Награжден Золотым знаком «Звёзды Безенги» и почетным жетоном «Участник спасательных работ в Армении.
1988».
ШИЛКИН МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ (1922, с. Карды, Смоленской
обл.). МС (1955), инструктор альпинизма. Повар. Кулинар. Тех-
666
ник-технолог. Работал в центральных ресторанах Киева. 1947 –
начало занятий альпинизмом и п/в
на п. Николаева в Цее. 1949 –
окончил школу инструкторов альпинизма. Работал в альплагерях:
«Буревестник» (Цей); «Джайлык»
и «Цей». Один из выдающихся отечественных альпинистов-высотников средины ХХ в. На его счету
восхождения по самым сложным
маршрутам на вершины Памира и
Тянь-Шаня. Чемпион Союза: 1953
– п/п тр. Ляльвер – Дыхтау в группе К. Кузьмина; 1954 – п/п на п.
Революции по СВ. гребню; 1957 –
п.Сталина, п/п с ПФП; 1955 – 3
призер чемпионата Союза – п/п на
п. Октябрьский.
А.К.
ШИМАНОВСКИЙ ВЛАДЛЕН
ФЕДОРОВИЧ (1925, Москва) МС
по туризму (1962), инструкторметодист.Участник ВОВ. Окончил
Академию им. Н.Е. Жуковского,
радиоинженер, военнослужащий.
Горным туризмом начал заниматься в 1950. С 1955 – зам. начальника
Отдела туризма ЦДСА. Активный
организатор и руководитель армейских туристских школ в Терсколе,
Карпатах, на Памире. В 60-е гг.
минувшего века неоднократно проводил на Ц. Кавказе школы горнолыжного туризма, явившиеся вехой
в развитии этого вида горного туризма в стране. Автор прохождения и
п/п сложных перевалов Ц. Кавказа
в зимних условиях (в т. ч. одного из
сложнейших Кавказских перевалов
– Чалаат). В течение многих лет
являлся членом Центральной
комиссии горного туризма и Центральной МКК. «Заслуженный путешественник России». Один из составителей первого «Перечня классифицированных перевалов».
А.В.
ШИП ТОН ЭРИК (SHIPTON
ERIC), 1907-1977 гг., Великобрита ния. Британский аль пи нист,
путешественник, исследователь и
дипломат. Главное действующее
лицо в освоении Гималаев в 30-50
минувшего века. Автор талантливых книг и статей. Первые экспедиции провел в горах Африки. В
1931 взошел на Камет (7755 м) – в
то время самая высокая покоренная вершина. В 1933 – достиг 8570
м на склонах Эвереста. Руководил
4 экспедициями на Эверест. 19581964 провел шесть экспедиций в
Патагонию.
Е.А.
ШИСТКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1928, с. Константиновка).
Художник-график. В 1950 – окончил Днепропетровское художественное училище. Дипломная работа – эскиз картины «С.М. Киров на
Эльбрусе». В 1960 – оканчил
Ленинградский институт им. И.Е.
Шиянов Георгий Михайлович
окончил в следующем году у Ал.
Малеинова,
непосредственным
учителем был у него известный
австрийский альпинист Густав
Дёберль. Первое серьезное восхождение – п/в на п. Авиации под
руководством А.В. Романова. Затем
следует большая серия восхождений во время Памирских экспедиций К. Кузьмина, а затем П. Буданова: п. Куйбышева, тр. п. Ленинград – п. Е. Абалакова, п. Молотова, п. Четырех, п. Маркса. В.И.
Шистко был включен в состав несостоявшейся гималайской экспедиции на Эверест (1959 г.). Впервые
норму мастера он выполнил в 1968,
но не успел оформить. В горах прежде всего его привлекали эстетические и духовные стороны альпинизма, а не «погоня» за нормативами, хотя в его активе были маршруты, занимавшие призовые места
в чемпионатах Союза. Ему довелось ходить в горах в связке с такими выдающимися альпинистами и
Репина. Дипломная работа – серия
«Альпинисты» из 13 больших
офортов. В 1964 – окончил аспирантуру и выполнил большую
серию офортов «Оборона перевалов
ГКХ – 1942-1943». За эту работу
В. Шистко удостоен Диплома Академии Художеств СССР 1-й степени, награжден Грамотой министра
обороны А.А. Гречко и медалью.
Все работы находятся в различных
музеях России. В.И. Шистко профес сор, За слу жен ный де я тель
искусств России, действительный
член Петровской академии, кандидат исскуствоведения, Почетный
работник Высшей школы (награжден медалью), член Союза художников России. Руководит кафедрой «Станковая и книжная графика» в С-Пб Гос.художественно-промыш лен ной ака де мии (быв шее
ЛВХПУ им. Мухиной). 6 лет был
проректором академии и 25 лет
заведовал кафедрой рисунка. Имеет большое количество Грамот и
Дипломов. Первое альпинистское
вос хо ж де ние на Юсень ги ба ши
(альплагерь «Искра») совершено в
1947 змс А.С. Зюзина. Везение В.
Шистко в горах, наверное, началось с того, что командиром его
учебного отделения был скрипач
Александр Лелюхин, а отрядом
командовал известный композитор
Лев Книппер. Затем В. Шистко
работал в этом же лагере инструктором и замполитом. (Тогда замполит был третьим лицом в альплагере, после начальника и нач. уч.
части.) В 1948 произошло знакомство с М.Т. Погребецким – начальником Украинской школы инструкторов, его рекомендуют в школу
инструкторов М. Погребецкого. Но
официально школу ВЦСПС он
«Сквозь метель» – одна из картин В.
Шистко на альпинистские темы
прекрасными людьми, как Евгений Ива нов, Петр Бу да нов,
Кирилл Кузьмин, Алим Романов,
Олег Борисенок, Анатолий Севастьянов, Гелий Степанов, Николай Пелевин. Тема альпинизма и
людей в альпинизме прошла у В.
Шистко полнокровной линией всей
его творческой жизни. В. Шистко
много рисует иллюстраций в книги
по альпинизму, публикуется в
журналах «Смена» и «ФиС». На
Всесоюзном конкурсе получает
премию за плакат «Альпинизм –
школа мужества», который многие
годы висел на «Приюте 11-ти».
ШИЯНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1910, Москва – 1995, там
же). Летчик-испытатель 1-го класса. 1957 – Герой Советского Союза.
1959 – заслуженный летчик-испытатель. Награжден правительственными наградами: по два ордена
Ленина, Красного Знамени Отечественной войны 1-й степени (за боевые заслуги во время ВОВ) многими медалями. С горами познакомился в 1931. В его альпинистском
активе многочисленные летние и
зимние восхождения на Кавказе и
Памире. 1933 – Г.М.Шиянов участник памирской экспедиции Н.П.
Горбунова с целью покорения высшей точки страны – п. Сталина.
Тяжелое заболевание и необходимость сопровождения травмированного Д.И. Гущина, заставили
его повернуть вниз с высоты в 6900
м. 1936 – Нарком обороны СССР
К.Е.
Во ро ши лов
на гра ж да ет
Г.М.Шиянова именными золотыми
часами за подготовку армейских
инструкторов во время сложного
зимнего лыжного похода по Кавказу. На вопрос о том, чем так альпинизм притягивает его, человека,
посвятившего всю жизнь небу, он
однажды ответил: «Прежде всего,
присущей ему романтикой. Своеобразием горной природы».
ШМАДЕРЕР ЛЮДВИГ (SCHMADERER LUDWIG), 1915,Германия
– 1939, Индия). Один из самых
молодых и перспективных спортсменов довоенного немецкого альпинизма. 1935
– Молодежная
команда (Л.Фёрг, Г.Розеншон, А.
Гётнер) Мюнхенской секции Австрий ско-Гер ман ско го аль пи ни стского союза под его рук. прибыла
на Кавказ для совершения тр.
Ушбы (ю-с). До начала спортивной
части поездки, группа в р-не Тепли совершила ряд интересных восхождений: В. и Гл. Тепли, п/в на
Архон, Кола-тау. Затем группа
переходит в Цей. Здесь совершаются восхождения на вершины:
Бубис-хох, на обе вершины Дубльпика, делают тр. Сонгути, восходят на Уилпату. В Приэльбрусье, в
качестве тренировочного восхождения, они выбрали С. ребро на З.
Шхельду (м-т, который до сих пор
называется «ребро Шмадерера»).
1936 – Авст рий ско-Германский
альпинистский союз направляет
на Кавказ группу под руководством Л. Шмадерера (Г. Пайдер, Д.
Тюрштайн, Л. Фёрг). Цель – совершение редкостного восхождения –
«крест» Ушбы, на основе траверса
Ушбы совершенного в 1903 Пфаном и Дистелем. У «старика Пфана» (так его называли немцы)
группой были получены подробные кон суль та ции, со ста в лен
детальный план нового м-та. По
не яс ным при чи нам «крест» не
состоялся. Группа, совершив п/п
З. стены С.Ушбы, ушла на спуск в
сторону Сванетии. Альпинистский
аль ма нах Мюн хен ской сек ции
667
Шмадерер Людвиг
прямо подтверждает, что у Пфана
группа Шмадерера консультировалась именно по «кресту». Кроме
этого, ни в одном из известных
изданий не упоминается о факте
прохо жде ния «креста» груп пой
Пфана-Дистеля.
Дальнейшая история участников этих групп была воистину трагичной, многие ее участники не
дожили до Второй мировой войны.
А. Гёттнер, участвуя в международной экспедиции в Гималаях
погиб в 1937 под вершиной Нанга
Парбат (неясно до сих пор – на
подъеме или спуске с вершины).
Л. Шма де рер, Г. Пай дер и
Э. Гроб (Швейцария) в 1939 совершили п/в на п. Тент (7365 м) и
после возвращения с восхождения
были интернированы английскими властями (в Индии), как подданные Германии и заключены в
конц ла герь. Г. Пай дер мно гие
годы провел в лагере. При попытке к бегству (в сторону Китая) Л.
Шмадерер был зарезан кочевниками. Г. Харлампиев в 1937 был арестован за связь с «агентами гестапо» и расстрелян в 1938. Л.Фёрг
погиб на Восточном фронте в день
начала Второй мировой войны – 22
июня 1941.
ШМИД МИРОСЛАВ (SHMID
MIROSLAV), 1952-1994, Чехословакия. Выдающийся чешский альпинист, единственный из иностранцев, кто официально получил звание «Ин структор аль пи низма
СССР». На песчаниковых скалах
Чехии долгое время был ведущим
скалолазом, в Татрах совершил
около 250 восхождений (25 новых
маршрутов). Автор многих смелых
соло восхождений, в т.ч. зимной
соло С. стены Донгузоруна (м-т
Кахиани – Хергиани, Ц. Кавказ).
Совершил большое число восхождений в разных горных районах мира,
прошел несколько новых маршрутов, первых зимних и соло-прохождений. Автор книг и статей, организатор первого в В. Европе кинофестиваля горных фильмов (в Теплице). Погиб в Йосемитах, во время
сложного соло-восхождения.
Е.А.
братья были награждены золотыми
медалями Олимпиады в Лос-Анжелесе (см. 1 – Альпинизм... Олимпийские медали в альпинизме). Олимпийскую награду за Тони (погибшего к этому моменту на Висбаххорне)
получил Шмид Франц.
Е.А.
ШМИДТ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ
(1891, Москва – 1956, там же). В
14-летнем возрасте составил программу своей жизни. Проведенные
подсчеты показали, что на ее выполнение потребуется 900 лет. К моменту кончины автора программы (64
года) оказалось, что он свою программу перевыполнил в 2,5 раза.
Геофизик. Академик (1935). Вицепрезидент АН Союза (1939-1942,
член ЦИК Союза и один из организаторов освоения Северного морского пути. 1932-1939 – начальник
Главсевморпути. Один из основателей и гл. редактор БСЭ (1924-1941).
1934 – возглавляет и руководит
экспедицией по спасению экспедиции Нобиле. 1937 – участник знаменитой Папанинской эпопеи в
Арктике, присвоено звание Героя
Советского Союза. В 1910 пристрастился к горовосхождениям, совершал походы и восхождения в Альпах, Татрах и на Кавказе (Приэльбрусье). 1928-1936 – участник Таджико-Памирских экспедиций АН
Союза, в которых вместе с Н.В.
Крыленко обеспечивал безопасность ученых во время их работы
в высокогорных районах Памира.
В числе первых награжден значком «Альпинист СССР». Вместе с
топографами экспедиции Н.П.Горбунова участвовал в уточнении орографии л. Федченко, поиске перевалов с него в долины Ванча и Язгулема, совершил несколько п/в на
вершины высотой более 6000 м.
О.Ю. Шмидт и Н.В. Крыленко стали первыми отечественными альпинистами, покорившими первые
шеститысячники.
ШМИД ТОНИ (SHMID TONY),
1909-1932, Германия. Несмотря на
значительное число совершенных
восхождений в начале ХХ в. в связке со старшим братом, Тони опережал старшего по количеству и
качеству совершенных восхождений. В 1932 они прошли С. стену
Маттерхорна и тем самым решили
одну из проблем северных стен
Альп. В том же году Тони погиб,
совершая п/п ледовой стены Висбаххорна.
ШМИД
ФРАНЦ
(SHMID
FRANZ) 1905 – ?, Германия. За
выдающееся альпинистское достижение – п/п С. стены Маттерхорна
668
Слева – Франц и справа – Тони Шмид
ШНЕЙ ДЕ РОВ
ВЛА ДИ МИР
АДОЛЬФОВИЧ (1900, Москва –
1973, там же). Сценарист, кинооператор, кинорежиссер. Народный
артист РСФСР (1969).Учился в
Московском коммерческом институте. В кино начал работать с 1924
на студии Пролеткино. Он вспоминал: «Меня назначили на должность
заведующего монтажным цехом... Я
стал осваивать искусство монтажа.
Я сам выбирал темы и материалы,
отснятые дореволюционными операторами. На меня повеяло ветром
странствий – я воссоздавал на экране удивительные места, в которых
никогда не бывал.» 1925 - предстоял первый групповой перелет Москва-Пекин-Токио. Среди старых
кинематографистов не нашлось
желающих лететь на «воздушных
гробах». В. Шнейдеров вызвался
добровольцем. Совместно с группой
операторов снял документальный
фильм «Великий перелет» (1925),
который положил начало жанру
географического кино. В дальнейшем он становится участником многих знаменитых путешествий, проводимых «впервые»: в библейскую
Аравию – родину царицы Савской; в
Йемен – где до него не снимала ни
одна европейская группа. В 1928
принимает участие в советско-немецкой экспедиции (см. 1 – Альпинизм... Экспедиции) на Памире. Там
работает в местах, где никогда не
ступала нога человека. Он автор
названий нескольких горных вершин, которые до посещения экспедиции оставались безымянными.
Эта экспедиция была очень важной
вехой в истории отечественного альпинизма. От нее берет
начало
интерес властей к освоению горных
районов. На организационную работу были призваны все более или
менее знакомые с европейским альпинизмом партийные работники
(Н.В. Крыленко, Н.П. Горбунов, В.Л.
Семеновский и др.). И что самое важное, впервые горная тема вышла на
страницы прессы, а на экраны кинотеатров вышли горные хроники и
фильмы В. Шнейдерова. По заказу
ЦС ОПТЭ в 1931 он создает первую
звуковую картину о горном туризме, которую снимал в малоисследованных р-нах Тянь-Шаня. («На
Высоте 1500 м».) 1946 – он создает и
рук. серии короткометражных документальных выпусков «Путешествия по СССР». 1963 – организатор и
рук. киносерии «Альманах кинопутешествий». 1958 – при ВЦСПС создает Клуб кинопутешествий, а с
1960 на телевидении стал ведущим
передачи «Клуб кинопутешественников».
В.Б.
ШОПИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (1949, Иваново). МС
(1977). ЗМС (1982). Инструкторметодист 1-й категории. Механик
радиоаппаратуры. До 1981 работал
Штюрмер Юрий Александрович
ров» (1989) и золотым знаком «За
особые заслуги в горноспасательном деле» (под землей) в 1998 .
А.М.
на заводе им. М. Калинина (Ленинград) на сборке космической техники. С 1981 – инструктор физкультуры Госкомспорта. В горы попал
случайно – приехал в «Торпедо» по
«горящей» путевке. До «своего»
Эвереста, совершил несколько
десятков восхождений в т.ч. 5 раз
поднимался на семитысячники
страны. Чемпион и призер чемпионатов Союза в составе команд общества и альплагерей: 1974 – Б. Нахар
– 3-е место; 1977 – Зиндон по С. стене – 2-е место; 1981 – п. Коммунизма по Ю. стене – чемпион страны.
Его тренером был Б.Н. Кораблин.
Ин ст ру к тор скую
де я тель ность
начал тренером-общественником
спортклуба «Кировец», а с 1975 –
каждое лето работал в альплагерях
инструктором альпинизма, отдавая
предпочтение «Узунколу». 1983 –
тренер сбора Спорткомитета Союза. 1984-1986 – ст. тренер сборов
Ленинградского спорткомитета.
1988-1989 – ст. тренер сборов ЛОС
ДСО профсоюзов. Как спортсмен и
инструктор, В. Шопин состоялся в
альплагере «Узункол», посвятив
ему несколько лет работы инструктором и заслуженно занимая место
в команде лагеря на чемпионатах
Союза. По результатам спортивных
достижений и сдаче вступительных тестов, зачислен в 1-ю Гималайскую экспедицию на Эверест в
1982. Активно работал по организации высотных лагерей и в обработке маршрута. Во время восхождения поднялся до высоты 7800 м. По
указанию руководства экспедиции,
связка В. Шопин-Н.Черный была
вынуждена повернуть вниз. 1986 –
зимнее восхождение на п. Коммунизма, в ходе которого получил
сильные обморожения и после этого не смог продолжать занятия
спортивным альпинизмом. Полностью переключился на тренерскую
и общественную работу: 1987 – ст.
тренер клуба «Кировец» и ст. тренер Спортклуба ЛОС ВДФСО профсоюзов по скалолазанию.
Ве.М., Ве.В.
ШТРАСС ГАНС-УВЕ (STRASS
HANS-UWE), 1945, Хемниц, Германия. Инициатор развития промышленного альпинизма в Германии. Организатор группы «Техноспорт» (1978), разработчик стандарта по производству высотных работ
с применением альпинистской
веревки и других нормативных
актов. Является членом совета экспертов по технологиям работы с
применением веревки и обеспечению безопасности. Руководит фирмой по производству высотных
работ, школой по подготовке промышленных альпинистов. За развитие технологий работы на веревках награжден медалью «За заслуги в деле развития защиты от пожа-
ШТЮРМЕР ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1930, Москва). МС по
туризму (1960). Ст. инструктор по
горному и пешеходному туризму.
Имеет 2 высших образования –
Московский инженерно-экономический (1964) – и географический
факультет МГУ. 1954-1962 – работал на 1-м ГПЗ в Москве; с 1962 – в
ЦСТЭ, где в качестве зав. отделом,
нач. управления проводил активную и направленную работу по
организации и развитию самодеятельного туризма в стране. Рук.
первых самодеятельных походов
на В. Кавказе (начало 1950), на Ц.
Тянь-Шане в р-не ледников Семенова, Мушкетова, Баянкол (1956).
Рук. туристских экспедиций во
многих труднодоступных горных
р-нах, в том числе на Алтае (1959);
на Кодаре (1960), по итогам которых существенно уточнены масштабы оледенения и впервые пройдены сложные перевалы; зимней
экспедиции на Чукотку (1970).
Автор более 20 методических и
учебных пособий по различным
аспектам спортивного и планового
туризма, в т.ч. и известной книги
«Опасности в туризме, мнимые и
действительные» (см.11 - Литература альпинистская).
А.В.
ШУБИН АФАНАСИЙ ЛАЗАРЕВИЧ (1926-1967). Родился в
семье, как в те времена было принято говорить, зажиточного крестьянина. Вся «зажиточность» заключалась в том, что большая семья
Лазаря Шубина имела избу пятистенок. Отец был репрессирован, а
за самим Афоней (так звали его родные и близкие друзья) всю жизнь
тянулся шлейф «сын врага народа». Такое положение заставляет
семью сменить место жительства, и
они переезжают в Фрунзе. Во время
ВОВ работает на оборонном заводе
– точит головки снарядов. С раннего детства Афанасий проявил интерес к рисованию. Попав в горы,
понял, что его мастерство и он сам
теперь принадлежат горам и альпинизму. В 1948 оканчивает Средне-Азиатскую школу инструкторов
альпинизма, и каждое лето посвящает работе инструктором в родном
лагере «Ала-Арча». Вскоре становится нач. уч. части лагеря. Затем
следуют интересные спортивные
восхождения на Байлянбаши, п/п
на п. Семенова Тянь-Шаньского,
п/в на п. Свободная Корея, п/в на
Корону (он дает вершине название
и пишет об этом в записке, оставленной в туре) и многие другие. Он
не стал мастером спорта, не занимал престижных мест в соревнованиях, но он всегда был там, где аль-
669
Шубин Афанасий Лазаревич
пинистам была нужна его помощь,
совет и участие. Художник от бога,
он занимался оформлением книг,
рисовал плакаты, создавал офорты
– постоянного места работы по
известной причине ему не давали.
Но основное его пристрастие – это
линогравюра. Он создал многие сотни листов на разные темы, но основной оставалась тема гор и людей в
горах. 1963 - был признан – его
приняли в Союз художников СССР.
У него была только одна выставка
его работ – посмертная, в 1968.
Выставка стала откровением не
только для художников Киргизии,
и товарищей по цеху – это была
память, которую отдавали великолепному художнику и прекрасной
души человеку многочисленные
посетители этой выставки. В последнее лето своей жизни он собирался совершить восхождение на
Хан-Тенгри. Сердечный приступ
прервал его восхождение в самом
начале подъема. Пик Шубина
высотой 4150 м находится в Киргизском хр. на Тянь-Шане.
Р.А., А.К.
ШУ И НАРД
ИВОН
(CHOUINARD IVON), 1938, США. Сын
швейцарских эмигрантов. Выдающийся американский альпинист,
изобретатель снаряжения, создатель и хозяин фирмы «Patagonia»
(пер во на чаль но,
«Chouinard
Equipment»), которая занимается
выпуском мягкого снаряжения и
одежды, а принадлежащая ему же
фирма «Black Diamond» – производством «железа». В конце 50-х и
в 60-е минувшего века был одним
из наиболее активных альпинистов в районе Йосемитов. К самым
известным его восхождениям относятся: Ю. стена Маунт Уоткинс
(1964), North America Wall (1964)
и Muir Wall (1966 ) на Эль-Капитан. Автор интересного прохожде-
670
ние маршрута «Нос» на Эль Капитан в 1973 – без молотка, только
на закладках. За пределами США
открыл новые маршруты в горах
Канады и на Фицрое. В 70-х ХХ в.
больше занимался усовершенствованием ледовой техники. (В отечественной альпинистской литературе чаще встречается написание его
фамилии как Чойнар Айвен.)
Е.А.
ШУЛЬЦЕ АДОЛЬФ (SCHULZE
ADOLF0) 1880-1971, Германия.
Один из пионеров скалолазания в
В. Альпах, где в 1900-1906 прошел
ряд сложнейших по тем временам
маршрутов: Кросзон ди Брент, С.
стена Хохваннера и В. стена Треттахшпице. Эти три маршрута, пройденные более 100 лет тому назад, до
сих пор являют собой классический
образец и числятся в желанных
трофеях у многих современных альпинистов. Выдающаяся альпинистская личность, герой покорения Ю.
Ушбы в 1903, о котором практически ничего не написано, кроме
коротких
упоминаний
тех далеких времен. Только Немецкий ежегодник «Alpenverertis
Jahresbuch» (2001) посвятил ему
большую статью. В 1903 А. Шульце перевернул «русскую» страницу
своей жизни. Известный ученый и
альпинистский исследователь профессор В.Рикмер-Рикмерс в качестве «отмщения» за три свои неудачные попытки покорения Ю.Ушбы
(Ц.Кавказ, 1895) организует три
группы (и финансирует поездку)
для новой попытки восхождения.
На этот раз он декларирует полную
«самостоятельность» – никаких
альпийских проводников в его экспедиции не будет. В 1-ю группу,
кроме него, входят его друзья Кензи и Хайнрих фон Фикер; вторая
группа – Франц Шек и 23-летний
А.Шульце, к которым позже подключились Хуберт Вагнер и художник из Мюнхена Эрнст Платц (последние двое не имели особых альпинистских амбиций). Еще две группы включали Фридриха Райхерта,
Роберта Хельблинга, Альберта
Вебера, Оскара Шустера и альпиниста из Англии (Widner-?). В этот
год под Ушбу выехали несколько
экспедиций: англичане Т.Лонгстефф и Л. Роллестоун; члены Мюнхенского Академического клуба –
Ханс Пфан (с небольшой группой) и
его конкуренты: Людвиг Дистель и
Георг Лёйхс. 20 июля на решающий штурм выходят: Шульце, братья Фикер, Рикмерс и местный
носильщик Муратби. Под вершинной башней (ключ маршрута) был
организован штурмовой лагерь.
Снова Шульце впереди – он ищет
приемлемый путь выхода на вершинную башню. Тщетные многочасовые попытки пройти по каминам
приводят к его срыву и тяжелым
травмам головы и рук. Страховав-
ший его Фикер получает тяжелую
травму грудной клетки (сдавливание страховочной веревкой) и порезанные веревкой руки. Группа в
потемках спускает Шульце к основанию стены (4000 м). Не-смотря на
полученные травмы, уже 26 июля
Шульце выражает готовность к
повторной попытки штурма. С
собой он берет Хельблинга, к ним
присоединяется Шустер. Выход на
вершинную башню Шульце находит в другом варианте подъема,
причем так, что после решения этого «ключа» группе ничего не остается, как двигаться вперед к вершине. После 17 часов непрерывного
лазания по сложнейшим скалам А.
Шульце выходит на вершину. Восторженный победитель горит новыми планами, вскоре он и Хельблинг
совершают восхождение на Шхельду. Затем группа уходит в Безенги
(которые они назвали «Малыми
Гималаями»). 7 августа совершают
первый траверс трех вершин Джангитау, на спуске «прихватывают»
Ю. гребень Тетнульда, а 23-го
Шульце в стиле соло совершает траверс Ляльвер-Гестола. Подобная
целеустремленность А.Шульце не
только обеспечила успех всей экспедиции В.Рикмер-Рикмерса, но и
позволила самому Шульце стать
безусловным ее лидером и первопроходцем всех сложных участков.
Заслуга первовосхождения на Ю.
Ушбу по праву принадлежит молодому А.Шульце. Новый успех на
данном маршруте пришел к альпинистам спустя 25 лет, когда в 1928
известные немецкие гималайцы
Бехтольд и Меркль с советским
альпинистом В.Семеновским повторили этот маршрут. В 1911 А.Шульце переехал в Ю. Америку (Перу),
где продолжал совершать восхождения.
И.И.
ШУМИХИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1939, Свердловск). МС по
Шухман Сергей Владимирович
лыжному спорту (1964), МС по альпинизму (1970), МС по спортивному ориентированию (1974). Инструктор-методист по альпинизму.
Металлург. Доктор техн. наук, профессор. Член Академии технологических наук Украины. Лауреат Госпремии СССР (1982, 1984). Заслуженный деятель науки и техники
Украины. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Первое
восхождение совершил в 1964 на
вершину Уларг – 3Б к.с. Первый
инструктор – Олейник Л. Д. 1965
– окончил Харьковскую городскую
школу инструкторов альпинизма.
1966-1977 – работал в альплагерях
Кавказа. Лучшие спортивные восхождения: 1965 – п/п на Башкару
по зеркалам; 1970 – Чанчахи по
центру бастиона и Ю. Ушба. Чемпион Союза по альпинизму, многократный чемпион Украины. 1991
– рук. 1-й Украинской гималайской экспедиции на Манаслу (8163
м). Принимал участие в сложных
спасательных работах: 1967 – в.
Адай хох и на С. Ушбе – группа
японских альпинистов; 1972 –
группа немецких альпинистов на
Ю. Ушбе. 1986-1992 и 1995-1998 –
председатель ФА Украины. С 1998
– первый вице-президент ФАиС
Украины. Имеет разряд КМС по
спортивному скалолазанию, призер
Чемпионатов Украины и
ДСО
«Буревестник».
А.З.
ШУСТЕР ОСКАР (SCHUSTER
OSKAR), 1873, Германия – 1917,
Россия. Пионер спортивного скалолазания в районе Саксонской Швейцарии (Эльбские Песчаниковые
горы). В конце XIX – начале XX в. в
этом районе возникло движение скалолазов, которые установили некоторые правила и стандарты, ставшие впоследствии основой существующих правил. На его счету
несколько изобретений альпинистского снаряжения, в частности –
палатка Шустера, так ее называли
многие поколения альпинистов.
Совершил несколько серьезных восхождений в Альпах. Участвовал в
первом восхождении на Ю. Ушбу в
1903. В рамках этой же экспедиции
взошел на ряд других вершин Кав-
каза. Затем провел еще несколько
самостоятельных экспедиций на
Кавказ (он готовил к выпуску первый альпинистский путеводитель.
За время Кавказских экспедиций
1903, 1910 и 1914, в числе многочисленных восхождений он совершил п/в на вершины: Адайхох (4408
м), Заромаг (4220 м), Лагау (4064 м)
– в Цее; Домбай-Ульген (4040 м),
арестован как германский подданный и помещен в концлагерь. Умер
в 1917 после перевода на поселение.
Е.А.
ШУХМАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1958, Свердловск). МС
по скалолазанию (1983), МС по
альпинизму (1987). Скалолазанием
и альпинизмом стал заниматься с
1975 его
тренерами были
А.Е.Пиратинский и С.Б.Ефимов.
Чемпион ЦС «Буревестник» в связках – с В. Першиным, многократный призер различных соревнований. 3-кратный чемпион России и
призер чемпионата СССР по альпинизму. 1984 – Хан-Тенгри; 1985 –
п. Джигит по С. стене; 1986 – п.
Коммунизма по С. кф. и восхождение по правому бастиону, п. Сурайша. С 1995 – директор ремонтностроительной фирмы «АльпКУРС»,
за ни ма ю щей ся
уни каль ны ми
высотными работами.
М.А.
Софруджу (3781 м) – З.Кавказ; Лейраг и Чарынду. По окончании летней экспедиции 1914 в Сухуми, был
1936 на склонах п. Ленина лагерь 5600 оборудован палатками Шустера
671
Щ
ЩЕДРИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1945, Ленинград – 1990,
Памир).
МС (1978),
МСМК
(1981). Чемпион Союза: 1977 – п.
5200 м п/п по С. стене; 1978 –
Замок (3930 м) п/п по Ю. стене.
Погиб в грандиозной лавине под п.
Ленина в 1990. (см. 1 – Альпинизм... Трагедии в горах).
В.Ш.
ЩУ РОВ СКИЙ
ВЛА ДИ МИР
АНДРЕЕВИЧ. Русский исследователь Кавказа, автор капитальных
монографий, географических и краеведческих описаний. Один из сильнейших дореволюционных альпинистов России. В 1909 совершил
п/в на вершину Шан.
ЩУ РОВ СКИЙ
ГРИ ГО РИЙ
ЕФИМОВИЧ (1803, Москва – 1884,
там же). Крупный русский геолог,
первый профессор Московского
Университета (1835) по кафедре
геологии и минералогии. Он совершил большие научные путешествия на Урал, Алтай и др. горные
672
р-ны России. Автор многих монографий, посвященных геологии,
минералогии и физической географии этих мест. Один из основателей и первый президент (1863)
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
(Это Общество в свое время активно
способствовало путешествиям и
исследованиям природы, горных
районов и пр.) Именно по этой причине его именем известный путешественник А.П. Федченко назвал
открытый им ледник и пик (5560 м)
в р-не Матчи, Туркестанского хр.
Памиро-Алая
(не путать с п.
Щуровского на Ц.Кавказе).
ЩУРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Русский альпинист
начала ХХ в. Один из учредителей
«Русского Горного общества» в
1901, наряду с такими видными
учеными и путешественниками тех
времен, как В.И.Вернадский, В.А.
Федченко, М.П. Преображенская. В
1907 вместе с Н.В. Поггенполем
совершил большое научное путешествие по районам Памира: Алайская долина, Муксу, л. Федченко.
Он совершил ряд п/п на вершины
Кавказа: 1908 – Курмычи (4050 м),
Шан (4451 м); 1909 – Казбек (5033
м). Следует отметить его грандиозный маршрут по горам Ср. Азии
(1907), когда горы Таджикистана
представляли сплошное «белое пятно». Он прошел от Оша в Алайскую
долину, далее к о. Кара-Куль, затем
к р. Муксу, и перевалив через Туркестанский хр. достиг Ферганы.
Отсюда он снова возвращается в
горы в район л. Федченко. Во время
своих Кавказских путешествий два
известных русских альпиниста С.
Голубев и Я. Фролов совершили в
1915 п/в на безымянный пик (4259),
находящийся на Ц. Кавказе. Они
назвали этот пик именем Н.В.
Щуровского, незадолго перед этим
умершего.
ЩУРОВСКИЙ. Есть упоминание, что он был – «известным альпинистом Закавказского военного
округа». Война застала Щуровского, когда он в связке с Л. Кельсом
(Ленинградский альпинист, мс) 22
июня 1941 находился на вершине
Казбека. Спустившись с вершины,
они узнают о нападении гитлеровской Германии и немедленно отправляются к месту дислокации своих
частей. Дальнейший путь альпиниста Щуровского теряется.
Пик Щуровского 4259 м. (Приэльбрусье, ущ. Шхельда, группа Ушбы)
Э
ЭГГЕР ТОНИ (EGGER TONI),
1926-1959, Австрия. Автор многих
серьезных восхождений в В. Альпах. Во время экспедиции в Патагонию вместе с итальянцем Чезаре
Маэстри предположительно поднялись на едва ли не самую труднодоступную вершину мира Серро
Торре. На спуске Эггер исчез.
Е.А.
ЭДЛИНЖЕ ПАТРИК (EDLINGER PATRIC), 1960, Франция.
Выдающийся французский скалолаз, деятельность которого стала
переломным моментом в истории
этого спорта в З. Европе. Одним из
первых в Европе стал тренироваться как настоящий спортсмен: ежедневно по несколько часов, тщательно планируя тренировочный
процесс. Первым прошел маршруты 8А на стенах Вердона, затем прошел 7С он-сайт. Много ездил по
миру, везде демонстрируя высокий
класс скалолазания. Всемирную
славу Патрику принесли фильмы,
которые сделал о нем режиссер Янссен, главным образом, фильм
«Жизнь на кончиках пальцев», где
впервые широкой публике удалось
увидеть «соло»-интеграль (без
веревки) на сложных маршрутах
Вердона. Выступал на соревнованиях в Крыму еще в 1982. На нескольких первых соревнованиях на стендах в конце 80-х минувшего века
он был первым, однако потом после
ряда поражений от представителей
молодого поколения, закончил
соревновательную карьеру. Редактор журнала для скалолазов.
Е.А.
ЭЛЬЧИБЕКОВ ВАДИМ АШОТОВИЧ (1931, Ташкент). МС (1955).
Инструктор-методист
1-й
категории. ЗТ Узбекистана (1965).
Инжкенер-гидростроитель. За участие в ликвидации последствий
Зерафшанского завала в 1965 награжден орденом «Знак Почета» и Грамотами Верховного Совета Уз. ССР.
Альпинизмом начал заниматься в
1949, совершив первое восхождение на Б.Чимган. Первый его инструктор В.К.Наздрюхин. В его активе более 160 различных восхождений, в т.ч. более 20 – 5 к.с. 1954 –
окончил школу инструкторов и ряд
лет работал инструктором в альплагере «Дугоба». Один из организато-
ров высотного (спортивного) альпинизма в Узбекистане. На его счету
более 40 различных экспедиций и
спортивных сборов, проведенных в
горах Памира и Тянь-Шаня. 19591990 – В.А.Эльчибеков ст. тренер
сборной команды альпинистов ДСО
«Мехнат» и Узбекистана. Под его
руководством сборные команды 4
раза становились чемпионами
(1965, 1970 и дважды – в 1975) и
многократными призерами чемпионатов СССР в различных классах.
1954-1958 – инструктор-общественник в секции альпинизма Ташкентского политехнического института. В 70-х минувшего века активно вел горную подготовку среди
курсантов Ташкентского военного
училища им. В.И.Ленина.
Ш.А.
ЭР ЦОГ
МО РИС
(HERZOG
MAURICE), 1919, Франция. Юрист
по профессии, вошел в историю как
руководитель первой успешной экспедиции на восьмитысячник, принявший участие в решающем штурме (вместе с Л.Ляшеналем). Этому
способствовала написанная им
самая успешная альпинистская
книга всех времен – «Аннапурна,
первый восьмитысячник». Книга
была издана миллионами экземпляров, на многих языках (см. 11 –
Литература альпинистская). В
результате тяжелых обморожений,
полученных на Аннапурне, и пос-
ледующих ампутаций, Эрцог стал
инвалидом и восхождений больше
не совершал. В течение долгого
времени вел активную общественную жизнь и много сделал для своих
по с ле до ва те лей.
За ни мал
несколько ответственных постов во
французском правительстве, затем
был мэром Шамони.
Е.А.
ЭСКОФЬЕ ЭРИК (ESCOFFIER
ERIC), 1957-1998, Франция. В конце 70-х минувшего века, Эскофье
вошел в число ведущих скалолазов
Франции. Но уже с 1982 переключается на серьезные альпинистские
маршруты. Наряду с Кристофом
Профи, Эскофье определял новые
тенденции в альпинизме 80-х, сделал несколько выдающихся восхождений, в том числе серийных. В
1985 прошел следом за Профи
зимой три главных северных стены
Альп. Затем летом взошел на два
восьмитысячника (Гашербрум I и
II). В 1986 взошел на К-2 и делал
попытку штурма Броуд пика. В
1987 попал в очень тяжелую автомобильную аварию. Возвращение в
Шерпы транспортируют Мориса
Эрцога после его восхождения на
Аннапурну в 1950
673
Эттинген Лев Ефимович.
горы было очень трудным. Эрик
проявил просто чудеса выдержки и
упорство, через немыносимую боль
и страдания он вернул себе способность совершать сложные восхождения. В 1997 он совершает восхождения на Аконкагуа, Эльбрус (Ц.
Кавказ), Чо-Ойю и Килиманджаро.
В следующем году Эскофье ставит
перед собой цель – 14 восьмитысячников, но погибает в первой же
запланированной экспедиции – на
том же Броуд Пике.
Е.А.
ЭТТИНГЕН ЛЕВ ЕФИМОВИЧ.
Врач. Участник медико-биологических экспедиций Таджикского
медицинского института и Лаборатории высокогорных медико-биологических исследований АН Таджикистана, в высокогорных р-х
Памира – вплоть до высот 4000 –
6000 м. Основной целью экспедиций и исследований, которым подвергались практически все альпинисты, находившиеся в р-нах работы экспедиций – широкое обследование для выяснения влияния комплекса высокогорных факторов на
строение и функции организма
человека. Вместе с МС по альпинизму В.С.Машковым, разработав
специальные
анкеты, провели
со цио ло ги че ское ис сле до ва ние,
результаты которого легли в основу
прекрасной книги на тему – «А что
же такое альпинизм?». Если учесть,
что автор одно время являлся противником альпинизма как такового, то его книга «Записки паральпиниста» во многом дают ответ на
вопрос: «Зачем люди ходят в горы».
Во многом, но не во всем. Автор в
заключительной части книги приходит к такому выводу: «Анализ
Ю
ЮДИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1952, Новосибирск). МС по
туризму (1989). МСМК России
(1997). «Снежный барс». Доктор
физ-мат. наук, профессор Новосибирского государственного инженерно-строительного университета.
Горным туризмом занимается с
1973. Руководил 15 походами 6
к.с., из которых – 6 экспедиционные (в их числе советско-чехословацкая на Алтай в 1984; экспедиция 1995 на Ц. Тянь-Шань, в которой было совершено первое весеннее восхождение на п. Победы.
Поход 1989, маршрут которого
включал тр. п. Е. Корженевской и
тр. п. Коммунизма (1-е место в Чемпионате СССР). В 1996 участвовал в
рук. И.Т.Душариным экспедиции
на К-2 (Чогори) в Каракоруме.
Совершил 34 восхождения на все
семитысячники СНГ. С 1990 работает в МАЛ-«Альп-Навруз» рук.
тренеров-спасателей. С 1980 – тренер клуба горных туристов Новоси-
674
бирского госуниверситета. За 20
лет членами клуба совершено 287
походов, включая 12 маршрутов 6
к.с., из которых два – отмечены
золотыми медалями на чемпионатах страны; подготовлено 12 МС.
А.В.
ЮРАСОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ (1909, Тобольск – ?). ЗМС
(1954). Инженер-механик по вооружениям самолетов. Затем меняет
профессию и много лет работает ст.
научным сотрудником сектора психологии спорта ВНИИФКа. По этой
специальности написана книга –
«Пути достижения трудной цели в
спорте». Имеет несколько публикаций по специальности. Во время
войны в чине инженер-капитана
работает по доводке вооружения
самолета «Пе-2». В альпинизм пришел в 1936. Совершил около 100
различных восхождений. 19361956 – работал в альплагерях ст.
инструктором, возглавлял альпи-
полученных анкет и многочисленных высказываний об альпинизме,
содержащихся в различных литературных источниках, показывает,
что мотивы, интересы, потребности, стремления, цели, влечения,
иде а лы на столь ко раз лич ны,
насколько разнообразны, что свести их воедино не представляется
возможным. Да и зачем все раскладывать по полочкам, подводить под
какой-то знаменатель? Все люди не
однородны, так почему же нужно
стандартизировать альпинистов?».
Поскольку вопрос об истоках альпинисткой деятельности человека
остается пока открытым, направляем любознательного читателя собственно к книге Льва Эттингена
(см. 11 – Литература альпинистская).
Юцявичус Альгимантас
ниады и рук. спортивными сборами. 1949 – тр. Шхельды – 2-е место
в чемпионате Союза. Входил в
состав команды В.М. Абалакова в
его восхождениях на Памире (1952
и 1954) и Тянь-Шане (1953 и 1955).
Принимал активное участие в организации и проведении первых
соревнований по скалолазанию –
1947 и разработке первых правил
по скалолазанию. Один из организаторов альпинистской секции
МАИ, ряд лет – председатель Московской ФА.
Ве.М., Ве.В.
ЮХИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1905, Чернигов – 1990, Москва).
МС (1940). ЗМС (1942). Окончив
Московский институт физкультуры, всю жизнь работал тренером
армейских альпинистов. Накануне
Вершина Джайлык. Первое советское
восхождение совершено группой И.В. Юхина в 1937
войны призван в кадры Красной
Армии и выполнял обязанности Гл.
тренера сухопутных войск по горной подготовке и альпинизму. Имеет 16 правительственных наград.
Альпинизмом начал заниматься в
1928, пройдя Клухорский перевал.
1930 – В. Эльбрус. 1931 – в составе
группы Алеши Джапаридзе (проводники Ягор Казаликашвили и
Нико Карикашвили) И.Юхин совершает п/п гребня на Казбек, делящего ледники Абано и Девдорак. 1933
– работая инструктором 1-й альпиниады РККА, поднялся на З. Эльбрус. С этого времени и по 1960 еже-
годно работал инструктором и тренером в альплагерях ЦДКА, альпиниадах, спортивных сборах, активно ходил на спортивные восхождения. 1934 – Памирский высокогорный поход командиров РККА под
руководством Н.В. Крыленко – поднялся на п. Ленина до высоты 7000
м; 1936 – Донгузорун, Чатын;
1937 – С. Ушба, 1940 – тр. Ушбы
(ю-с) и тр. Домбая; 1947 – Тихтенген. Автор 10 книг, наставлений и
брошюр по альпинизму и горной
подготовке войск, опубликовал значительное количество статей в
периодике. 1938-1960 – член президиума Всесоюзной секции (ФА)
альпинизма. 1947-1955 – Гл. тренер по горной подготовке и альпинизму СА Именем И.В. Юхина
названа вершина в Заалайском хр.
на Памире (5075 м).
Ве.М., Ве.В.
ЮЦЯВИЧУС АЛЬГИМАНТАС
(1942, Литва). МС по туризму. В
спортивном туризме с 1959. Неоднократный чемпион и призер чемпионатов Литовской ССР по туризму (горному, лыжному, автомото).
В 1985 горный поход под рук.
Юцявичуса по Памиру занял 2-е
место в чемпионате СССР. Совершил п/п ряда перевалов, в том числе пер. Ленина в Заалайском хр.,
Чюрлениса в Шахдаринском хр.,
Сев. Карай-Кашан и Нам-Калды в
хр. С. Танымас. С 1974 работал в
Совете по туризму и экскурсиям
Литовской ССР, затем – ответствен ный се к ре тарь ас со ци а ции
«Спорт для всех» при Комитете по
спорту Литовской республики. Был
инициатором ежегодного (с 1973)
проведения в республике, под эгидой турклуба АН Литвы, пешеходного марафона (100 км за сутки).
Организатор ежегодных туриад в
различные горные районы. Был
одним из учителей В.Виткаускаса,
первым из спортсменов Литвы поднявшегося в 1993 на Эверест и впоследствии совершившего восхождения на высшие точки всех континентов. В течение ряда лет был членом президиума Всесоюзной федерации спортивного туризма, членом ЦМКК. Член исполкома Международного туристско-спортивного союза.
А.В.
675
Я
ЯМАДА НОБОРУ (YAMADA
NOBORU), 1950-1989, Япо ния.
Самый активный высотный альпинист Японии в 80-х ХХ века. Побывал на 9 восьмитысячниках, на
Дхаулагири дважды, на Эвересте
– трижды (в том числе зимой).
Погиб при осуществлении зимнего проекта «Семь вершин» на заполярном Денали (Мак Кинли).
Е.А.
ЯНИРО ТОНИ (YANIRO TONI),
1959, CША. Один из пионеров
спортивного лазания по скалам.
Отличается прекрасной атлетической подготовкой (в 16-летнем возрасте выполнял по 100 подтягиваний на перекладине). Его способ
прохождения карнизов с забрасыванием ноги («четверка») на опорную руку во многих странах так и
называется – «яниро». В 1978 проходит маршруты 5.12 категории, а
в следующем – открывает главный
мар ш рут сво ей жиз ни Grand
Illusion в калифорнийском скальном массиве Sugarloaf. Несмотря
на многие попытки пройти его
смогли только через многие годы
(В.Гюллих). В начале восьмидесятых Яниро проходит еще два выдающихся маршрута 5.13: Pyromania
и Equinox. Постепенно главным
делом для него становится семья и
работа, хотя высокую форму Яниро сохраняет постоянно и его трудно чем-либо удивить на скалах.
Е.А.
ЯНОЧКИН ВЛАДИМИР (1989).
ИВАНОВИЧ (1951, Курск). МСМК
России (1994). Заниматься альпинизмом начал в 1971 в секции альпинизма МВТУ. Значок «Альпинист СССР» получил в а/л «Джантуган» в 1971 (вершина Гумачи –
1Б к.с.). Ра бо тал ин же не ром,
научным сотрудником в московском НИИ (Минатом). Преподаватель в Академии Приборостроения
(кафедра спорта). 1978 – школа
инструкторов альпинизма ВЦСПС
в «Безенги». Регулярно работает
инструктором альпинизма и горных лыж. Занимается и преподает: альпинизм, скалолазание, горные лыжи, лыжные гонки, ледолазание, ски-альпинизм. Сложные
вос хо ж де ния, со вер шен ные В.
Яночкиным, деляться на три час-
676
ти – т.н. Большие стены (вершины
до 6000 м и семитысячники): 1986
– Хан-Тенгри, п/п по С стене, 6А
к.с.; 1987 – п. Коммунизма по ЮЗ
стене, комбинация, 6А к.с.; 1988
– п/п З стены п. Е. Корженевской,
6А к.с.; 1988 – п. Коммунизма
п/п по Ю стене, 6А к.с.; 1989 – п.
Чирингяд п/п по центру З стены,
6А к.с.; 1989 – п. 4750, п/п по правому бастиону С стены, 6А к.с.;
1990 – п. Аксу п/п по ЮВ ребру,
6А к.с.; 1995 – С. Ушба по СВ стене, 6А к.с. Высотные восхождения: 1983 – п. Победы З. вершина;
1988 – п. Ленина – спуск на лыжах
по С. склону (1991 и 1992 – скивосхождения); 1993, 1997 – ХанТенгри; 1994 – п. Е.Корженевской
и п. Коммунизма. Восхождения в
Гималаях и других р-нах мира:
1991 – Гл. Аннапурна п/п по Ю
стене до высоты 7200 м, (стена 6
к.с.), здесь ледовым обвалом был
травмирован В.Карпенко. Силами
группы: В. Яночкин, В. Башкиров,
Н. Петров, В. Обиход, В. Елагин,
В. Исаев – были проведены уникальные по сложности спасательные работы. 1995 – 10 мая вместе с
шерпами спускает с Ю. вершины
Эвереста, тело погибшей первой
непальской восходительницы на
Эверест (Пассанг Лама) на Ю. седло (7900 м). Переждав непогоду
(на 7400 м), он 15 мая совершает
со ло-вос хо ж де ние на Эве рест
(8848 м); 1995 – Чо-Ойю с Пьером
Сикури (Италия); 1997 – экспедиция в Кордильеры (Чили) восхождения на вулканы Ликанкабур –
5916 м (Боливия), Охоче дель
Сападо – 6940 м, и в ноябре (межсезонье) в одиночку (за три дня из
Сантъяго) поднялся на Аконкагуа
– 6960 м; 1997-1999 – Аляска,
ски-вос хо ж де ния и спуск на
лы жах с Мак-Кин ли; 1999 –
Шиши-Пангма, ски-восхождение
с итальянцем Пьером Сикури. В
Альпах в 1995 совершает восхождение на Гран Капуцин (м-т Бонатти). 1990 – совершил единственный памирский траверс: п. 4700 м
– п. Сабах, 6А к.с. 2001 – в составе
группы С. Тимофеева совершает
п/в на Ср. вершину Лхоцзе. Работает гидом с иностранными альпинистами, совершает восхождения
5-6 к.с. на Кавказе, в Крыму, Альпах.
ЯРИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1969, Казань). Бизнесмен.
Один из первых организаторов и
первый председатель Комитета
ледолазания ФА России (1995-2001
). Альпинизмом начал заниматься в
1991. Первое его восхождение –
вершина Гумачи (Адыр-су, Ц.Кавказ). Первый инструктор – Д.Москалев. Лучшие спортивные достижения: альпинизм – 1998 С.стена
Эйгера, классический маршрут, 6А
к.с., в связке с В. Бабановым; ледолазание – 1997 Франция, долина р.
Фурнель, маршрут V/5+. Ледолазанием начал заниматься в 1995,
когда вместе с П.Шабалиным создали Комитет ледолазания ФА России. Принимал участие в разработке первых правил по ледолазанию,
принимал активное участие в организации и проведении первых
соревнований по ледолазанию.
М.Ярин финансировал создание
первых в России ледодромов:
Киров, Королев (М.обл.), альплагерь «Шхельда».
ЯРОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. В средине 50-х прошедшего
века работал тренером-преподавателем на кафедре физвоспитания
МГУ. А.В. Яров был универсальным спортсменом, имевшим по 7
видам спорта разряд мастера спорта: парашют, коньки, гимнастика,
плавание, лыжный туризм, фигурное катание на коньках и постоянная страсть – альпинизм.
Э.М.
ЯРО ШЕВ СКИЙ
АЛЕ К СЕЙ
ЭДУАРДОВИЧ (1952, Москва). МС
и инструктор по горному туризму
(1977). Научный сотрудник ВНИИ
комплексных проблем. Коммерческий директор туристской фирмы
«Ассоциация путешественников».
Совершил более 20 походов высшей
категории трудности на Кавказе,
Тянь-Шане, Памире, Памиро-Алае.
Внес существенный вклад в освоение р-на л. Инылчек на Ц. ТяньШане, где сделан ряд п/п: пер.
Панорамный со стороны С. Инылчека (1986), пер. адмирала Макарова (1987), пер. Волкова, З. плечо
Хан-Тенгри – с севера, пер. Ленинского клуба туристов, пер. Арбат
(1988). Чемпион СССР 1988, серебряный призер 1991. Победитель
чемпионатов Москвы. Активный
Ярошевский Алексей Эдуардович
участник и организатор соревнований по технике горного туризма.
14-кратный чемпион Москвы, победитель и призер Всесоюзных, Республиканских и пр. соревнований,
капитан сборной команды Москвы.
Главный судья Всесоюзных и Всероссийских соревнований по технике горного туризма (туристскому
многоборью). Судья Всесоюзной
категории с 1990. Соавтор методических разработок по организации
и судейству соревнований. Зам.
председателя Российской коллегии
судей по туризму. Председатель
горной комиссии Федерации туризма России, зам. председателя Российской МКК. Награжден знаком
ЦСТЭ «За заслуги в развитии туризма и экскурсий».
А.В.
677
11. ЛИТЕРАТУРА
АЛЬПИНИСТСКАЯ
Книги по альпинистской тематике на русском языке стали издаваться, по крайней мере, с 1801 («Путешествие господина Бури по Альпийским
горам», М., 1801). Однако даже в бывшей Ленинской библиотеке нет полного каталога изданий по альпинизму. Настоящая библиография объединяет книги по альпинизму на русском языке, вышедшие после 1917. Это
— горно-туристская тематика, изготовление специального снаряжения,
высокогорная медицина, альпинистское направление в художественных
произведениях, если они полностью посвящены альпинизму. Включение
или не включение книг, лежащих на грани альпинизма, дело достаточно
субъективное. Поэтому сюда вошли книги, наиболее близко относящиеся
к понятию «Альпинизм». Предлагаемый перечень литературы на альпинистские темы, по сути дела, первая попытка подобного рода.
Н.Ю., П.З., Ш.В., Ве.В., Т.С., Н.И., Л.В., Г.Е.
А
Абади М. Война в горах. – М-Л.:
Военгиз, 1927.
Абалаков А.Е. Тайна гибели
Евгения Абалакова. М.: МАКС
Пресс, 2000.
Абалаков В.М. Основы альпинизма. – М.: ФиС, 1941, 1950,
1958.
Абалаков В.М., Гетье А.Ф.,
Гущин Д.И. Высокогорные учебные походы и экспедиции. – М-Л.:
ФиТ, 1937.
Абалаков Е.М. На высочайших
вершинах Советского Союза. – М.:
АН, 1963; Красноярск, 1989.
Агибалова В.В., Виленкин В.Л.
Среди вечных снегов и ледников. –
Ордж.: Ир, 1973.
Азарх М. Туристские значки
рассказывают. – Свердловск.:
Ср-Сиб. Кн. из-во, 1966.
Ак сель род Э.Л. Вер ши ны
на шей жиз ни. – Дне про петр.:
Сич., 1991.
Аксельрод Э.Л. Дороги, которые нас выбирают. – Днепропетр.:
Сич., 1989, 1991.
Аксельрод Э.Л. Сенсация, которую не заметили. – Днепропетр.:
Южная Пальмира, 1994.
Алдашев А. Питание и высокогорье. – А-Ата.: 1983.
680
Александр Кузнецов. Повести
альпиниста. – М.: Издат. дом Российский писатель, 2003.
Александров Е.Б. Применение
инженерного дела в горной местности. – М.: Воениздат, 1940.
Алексеев А.А. Вокруг Эльбруса.
– М.: Издатель И.Балабанов, 2002.
Алексеев А.А. Дарвазский
хребет. – М.: Изд. МЭИ, 2004.
Алексеев А.А. и др. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. – М.: ФиС,
1982.
Алексеев А.П. Шестеро отважных. (Из практики зимних восхождений на Тянь–Шане). – М-Л.: ФиС,
1941.
Алувалиа Х. Выше Эвереста. –
М.: Наука., 1983.
Альпинизм в СССР.Программа
для институтов физкультуры. Сост.
Юхин И.В. – М.: ФиС, 1946.
Аль пи низм. Ин ст ру к тив ные
материалы (Вып.1.). – М.: ФиС,
1940.
Альпинизм. Под ред. Антоновича
И.И. – Киев.: Вища школа, 1981.
Альпинизм. Под ред. Лемстрема
Ф.Б. – М.: ФиС, 1954.
Альпинизм. Под ред. Черепова
И.А. – М-Л.: ФиС, 1940.
Альпинизм. Правила соревнований. – М.: ФиС, 1970, 1974, 1978,
1979, 1985.
Альпинизм. Правила соревнований. – М.: Сов. Спорт, 1990.
Аль пи низм. Про грам ма для
спортивных секций коллективов
физкультуры по подготовке на
значок «Альпинист СССР I ступени». – М.: ФиС, 1946.
Альпинизм. Программа для
спортивных секций коллективов
физкультуры. – М.: ФиС, 1940,
1946, 1954, 1963.
Альпинизм. Программа для
спортивных секций коллективов
физкультуры, спортивных клубов
и альпинистских мероприятий. –
М.: ФиС, 1975.
Аль пи низм.
Ру ко во дя щие
материалы. – М.: ФиС, 1946, 1950,
1952.
Альпинизм. Энциклопедический
словарь. (Серия »Школа альпинизма»). Под общ. ред. П.П.Захарова.
– М.: ТВТ Дивизион, 2006.
Альпинисты
МЭИ.
Сост.
Л. Алексашин. – М.: Изд. МЭИ,
2004.
Альпинисты северной столицы.
Книга 1. Под ред. Г. Андреева. –
С-Пб.: Репринт, 2001; Книга 2.
С-Пб.: ООО Аскорт,. 2002.
Альпы в Крыму. Путеводитель.
– Симферополь.: 1968.
Аматуни В.Н. Альпинисты. –
Тбилиси.: 1946.
Андреев (гв. полковник), Давыдов (подполковник). Разведка в
горах. – М.: Воениздат, 1945.
Андреев Д.Л, Матвеев С.Л. Заме-
Берзин А.А. Вершина и два перевала
чательные исследователи горной
Средней Азии. – М.: Географгиз,
1946.
Анисимов С.С. Кавказские Альпы.– М-Л.: ГИЗ, 1929.
Анисимов С.С. Казбек. – М-Л.:
ГИЗ, 1930.
Анисимов С.С.
К ледяным
полям Эльбруса. – М.: Жизнь и
Знание, 1925.
Анисимов С.С. На высоте. – М.:
Жизнь и Знание", 1923.
Анисимов С.С. От Казбека к
Эльбрусу. – М-Л.: 1928.
Анисимов С.С. Поход на Эльбрус. – М.: Учпедгиз, 1936.
Анисимов С.С. Сванетия. Путево ди тель. – М-Л.: ГИЗ, 1929,
1940.
Анисимов С.С. Эльбрус. – М-Л.:
ГИЗ, 1930.
Анохин Г.И. Восточный Кавказ. – М.: ФиС, 1978.
Анохин Г.И. Малый Кавказ. –
М.: Профиздат, 1981.
Антонович И.И. Пособие для
начинающих альпинистов (в 4-х
буклетах). – Рига.: ФиС, 1951.
Антонович И.И. Соревнования
по ска ло ла за нию. – М.: ФиС,
1955.
Антонович И.И. Спортивное
скалолазание. – М.: ФиС, 1978.
Антоновский Д. Был такой слу-
чай. – С-Пб,.: Лицей, 2002.
Ардито Дезио. К-2 – вторая вершина мира. Пер. с нем. Ф.Кропфа.
– М.: ФиС, 1959.
Ар ди то Де зио, Чарлз Эванс.
Вто рая вер ши на ми ра. Не при косно вен ная Кан чен д жан га. Пер. с
нем. Ф.Кропфа. – М.: ФиС, 1984.
Аркин Я., Вариксоо А., Захаров
П. Тятте Я. Горный туризм. – Таллин.: Ээсти Рамаат, 1981.
Аркин Я.Г., Захаров П.П. Люди
в горах. – М.: ФиС, 1986.
Аронсон М.И. Победители. – Л.:
Трансжелдориздат, 1933.
Арсенин В.В. Гвандра-Домбай.
– М.: Издатель И.Балабанов, 2002.
Арсенин В.В. и др. Горные путешествия по Западному Кавказу. –
М.: ФиС, 1968, 1976.
Артиллерия в горах. – М.: Воениздат, 1940.
Асатиани В.С. Человек в горах.
– М.: Знание, 1964.
Асланишвили И.А. Альпинизм
в Грузии. – Тбилиси.:1935.
Ахмедханов К.Э. Путешествие
по Дагестану. – М.: ФиС, 1988.
Б
Баданин Б.В. На боевых рубежах
Кавказа. – М.: Воениздат, 1950.
Байдаев М.К. Покорители вершин. – Нальчик.: Эльбрус, 1974.
Байдаев М.К. Им покоряются
заоблачные выси. – Нальчик.: Эльбрус, 1979.
Байковский Ю. В. Психология
альпинистских групп. – Элиста.:
Джангар, 1992.
Балабанов И.В. Узлы. – М.:
Издатель И.В. Балабанов, 1998,
2001.
Балабанов И.В. Узлы. – М.:
Издатель И.В. Балабанов, переиздание 3 и 4 выпуск 2003.
Бархаш Л.Л. Альпинист СССР.
– М.: ФиТ, 1935.
Бархаш Л.Л. На вершине Эльбруса. – М.: Огонек, 1928.
Бархаш Л.Л. Спутник туриста
(Горный туризм). – М.: Моск.Рабочий, 1927.
Белецкий Е.А. Пик Ленина. –
М.: Географгиз, 1958; М.: Мысль,
1970.
Белецкий Е.А. Пик Сталина. –
М.: Географгиз, 1951.
Белецкий Е., Сожин Г. Лагерь в
горах. – Л.: МГ, 1935.
Белкин В.Ш. Горы и люди. –
Душанбе.: Ирфон, 1977.
Белопухов А. Я – спинальник
(чуть-чуть медленнее, чем andante).
– М.: Кант, 1993.
Белоскурьский М. Юный альпинист. – Киев.: 1949.
Белуха. Под ред. Ревякина В.С.
– Томск.: изд. ТГУ, 1968.
Беляк И. Край причудливых
скал. – Красноярск.: 1952.
Беляк И. Столбы. – Красноярск.: 1949.
Берзин А.А. Вершина и два
перевала. – М.: ФиС, 1955.
Берзин А.А. Горы зовут. – М.:
681
Берзин А.А. Горы зовут
ФиС, 1958.
Бероев Б.М. Горы служат людям.
– М.: Мысль, 1983
Бероев Б.М. Дорогу осилит идущий. – Ордж.: Ир, 1972.
Бероев Б.М. Здравствуй, Цей. –
Ордж.: Ир, .1979.
Бероев Б.М. По Северной Осетии. – М.: ФиС, 1971.
Бероев Б.М. Приэльбрусье. – М.:
Профиздат, 1984.
Бершов С. Шаги по вертикали.
– Киев.: Молодь, 1985.
Бершов С., Парахоня А. Да обойдут тебя лавины. – Киев.: Здоров’я,
1992.
Би б ли о те ка
экс тре маль ных
ситуаций. Ред. и сост. Г.Лучанский. 15 выпусков. – М.: «Аэрогеология», 1992.
Биязи И.Н. (генерал-майор).
Военная техника в горах. – М.:
Воениздат, 1940.
Биязи И.Н. (генерал-майор). Действия в горах. Советы солдату и сержанту. – М.: Воениздат, 1940, 1947.
Благовещенский В.А. Туризм и
альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся. – М.:
Учпедгиз, часть 1 – 1944; часть 2 –
1945.
682
Бобров М.М. Хранители ангела.
– С-Пб.: Из-во С-Пб ГУП, 1998.
Боевые действия в горах. Сост.
Агапов М.В. и др. – М.: Воениздат,
1940.
Болдырев С.Н. В горах. – М.:
Профиздат, 1960.
Бондарев Н.Д., Арсенин В.В.,
Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу. – М.:
ФиС, 1976.
Бондарев Н., Вагнер Л., Савельева В. Архыз. – Ставрополь.: 1972.
Бондарев Н.Д. Архыз – Зеленчук. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2002.
Бондарев Н.Д. В горах Абхазии.
– М.: ФиС, 1981.
Бонингтон Крис В поисках приключений. Пер. с анг. В.Н. Кондраковой и Е.Б. Гиппенрейтора. –
М.:Прогресс, 1987.
Борин А.Б. Восходитель. – М.:
Сов. Россия, 1965.
Борисов Б. Горы полны тайн. –
Киров.: Голубые купола, 1993.
Борушко М.С. Дружба в горах.
– Харьков.: Прапор, 1970.
Бочаров Г.Н. Чистые вершины.
– М.: Русский язык, 1989.
Бриж А.М., Сивцов Б.Г. Золотой
ледоруб. – Донецк.: 1982.
Бринк И.Ю., Бондарец М.П.
Ателье туриста. М.: ФиС, 1990.
Бронер В.М. Теберда. – М.: Изд.
Московского Дома ученых, 1934.
Брынза А.А., Елагин О.В.,
Чижов О.А. Мшатка-Кая. Путеводитель. – Днепропетр.: 1991.
Бугаев В.А. На леднике Федченко. – М.: Гидрометиздат, 1948.
Букреев А.Н., Г.Вестон Де Уолт.
Восхождение. Пер. с англ. – М.:
БАСК-МЦНМО, 2002.
Бурлаков Ю.Б. Восходитель. –
М.: ФиС, 1979, 1981; 3-е изд. – М.:
Издатель И.В. Балабанов, 2001.
Бурлаков Ю.Б. Одним табором.
– М.: Новый Мир, 1967.
Буторина Т., Козлов В., Крутовская Е. Государственный заповедник
«Стол бы».
–
Крас ноярск.:1960.
В
Васильев В.В., Туркин В.Ф.
Штурмующий вершины. – М.: МГ,
1976.
Венедиктов А. Тайна Эвереста.
– М.: ФиТ, 1930.
Вертикали-2. Энциклопедия
С.-Пб.
альпинизма.
Сост.
Г. Андреев. – С.-Пб.: Изд. Арбис,
2003.
Вершины Западного Кавказа.
Сост. Делоне Б.Н. – М.: ФиТ, 1938.
Вертикали. Сост. Преснова В.А.
– Л.: 1979.
Вестник гор. Сост. Захаров П.П.
– М.: ФиС, 1989 – 4 вып., 1990 – 4
вып., 1991 – 4 вып.
Ветер странствий. Альманах.
Сост. Л.Трипольский, М.Васильев,
П.Захаров. С 1989 постоянный раздел «Горные вершины». – М.:
ФиС.
Ветров И.Е. Бечойская легенда.
– Киев.: 1971.
Ветров И.Е. В горах Алтая и
Тянь-Шаня. – Киев.: Здоров'я,
1988.
Ветров И.Е. Вершины снежных
барсов. – Киев: 1978.
Ветров И.Е. К белым пятнам
Памира. – Киев.: 1981.
Ветров И.Е. Колумб небесных
гор. – Киев.: Здоров’я, 1993.
Ветров И.Е. Лыжня ведет к вершине. – Киев.: 1983.
Ветров И.Е. Первый на Хан-Тенгри. – М.: Мысль, 1971.
Ветров И.Е. Перевал Бечо. – М.:
Мол. Гв., 1974.
Ветров И.Е. По заданию Ставки.
– Киев.: Здоров'я, 1990.
Ветров И.Е. Следы на вершинах. – Киев.: 1974.
Визбор Ю. Я сердце оставил в
синих горах. – М.: ФиС, 1986; 2-е
изд. 1987; 3-е изд. 1989.
Визбор Ю.- Сочинения. – М. т.т.
1,2. 1991.
Виноградский И. Улыбнись
горам, дружище. – С-Пб.: Лицей,
2002.
Винокуров В.К., Левин А.С.,
Мартынов И.А. Безопасность в альпинизме. – М.: ФиС, 1983.
Владлен Авинда. Альпы в Крыму. (Соавтор). – Симферополь.:
Дар, 1968.
Владлен Авинда. Ангел небесный. – Симферополь.: Дар, 2000.
Владлен Авинда. Врата рая
России – лучезарная Ялта. – Симферополь.: Дар, 1999.
Владлен Авинда. Огонь в скалах. – Симферополь.: Дар, 1999.
Владлен Авинда. Пепел Эвереста. – Симферополь.: Дар, 1999.
Владлен Авинда. У хижины с
оленьими рогами. – Симфорополь.:
Дар, 1998.
Власов В.А. Записки старого альпиниста. – М.: МОКБ Марс, 2002.
В ледниках. Сост. Крыленко
Н.В. – М.: Госвоениздат, 1935.
Влодавец В.И. Вулканы Советского Союза. – М.: Географгиз,
1949.
Вододохов А.А. Горный туризм.
– Алма-Ата.: 1974.
Войтковский К.Ф. Лавиноведение. – М.: МГУ, 1989.
Волков Н.Н. Спортивные походы в горах. – М.: ФиС, 1974.
Вольф Яромир. Восхождение на
Макалу. Пер. с чеш. А.О. Лешковой, Н.М. Аросьевой. – М.: ФиС,
1983.
Воробьев В.А. Рабфак во льдах.
– М.: ФиТ, 1931.
Воробьев В. А Что такое альпинизм?. – М.: ФиТ, 1932.
Воробьев В.А., Семеновский
В.Л. Путешествие в горы. – М.:
ФиТ, 1930.
Восхождение на Эверест. Сост.
Степанова В.И, Скуратов О.С. –
Алма-Ата.: 1984.
Восхождения. Хроника восхождений в Гималаях и Каракоруме в
1982 – 1997. Сост.: Л.М. Замятнин,
И.В. Балабанов. – М.: Издатель
И.В. Балабанов, 1998.
Вперед и выше. Сост.Мокроусов
П.И. – Пятигорск.: 1935.
Временное наставление по технике безопасности в горах» (для
топографов). Сост. Оглоблин С. –
Ташкент.: 1941.
Высокогорные учебные лагеря.
– М.: ОПТЭ, 1935.
Выкулов В.Н. По Северному
Тянь-Шаню. – М.: Профиздат,
1990.
Высокогорные перевалы. Сост.
Директор Л.Б. – М.: Профиздат,
1990.
Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных перевалов. Ред. Анатолий Джулий. – М.:
Прест, 2001.
683
Г
Гаврилюк А., Ярошенко В.
Памир. – М.: Планета, 1987.
Гавричков А.В. (полковник).
Лыжная подготовка. – М.: Воениздат, 1942.
Газенко О.Г. Физиология в условиях высокогорья. – М.: Наука,
1987.
Гайсултанов У. Горы любят смелых. – М.: Детгиз, 1971.
Ганецкий С., Поляков А. Мы на
Памире. – М.: ОГИЗ – ФиТ, 1930;
2-е изд. – 1931.
Гарф Б.А. Безенгийское ущелье.
– М.: Географгиз. 1952.
Гарф Б.А, Кропф Ф.А. Альпинизм за рубежом. – М.: ФиС, 1957.
Гарф Б, Снесарев А, Барзыкин
В, Ал. Малейнов. Техника спортивных восхождений. – М.: ФиС,
1962.
Гарф М. Волос долог – ум короток. – М.: 1996.
Гаустов И. Отважный исследователь-альпинист. – Ставр.Кн.
из-во.: 1957, 1969.
Гвоздецкий Н.А. Кавказ. – М.:
Географгиз, 1963.
Гвоздецкий Н.А. Как были стерты белые пятна с карты СССР. – М.:
Географгиз, 1953.
Гвоздецкий Н.А. Памир. – М.:
684
Просвещение, 1968.
Гвоздецкий Н.А, Голубчиков
Ю.Н. Горы. – М.: Мысль, 1987.
Генерал Бенуа. Горная авиация.
Пер. с франц. – М.: Воениздат,
1940.
Герои гор. Рассказы участников
ВОВ о боевых действиях в горах. –
Тбилиси.: 1967.
Герберт Тихи. Чо-Ойю – милость
богов. Пер. с нем. Ф.Кропфа. – М.:
ФиС, 1960.
Гиппенрейтор В.Е. Вершины
впереди. Фотоалбом. – М.: Планета, 1978.
Гиппенрейтор Е.Б, Малкин В.Б.
Острая и хроническая гипоксия. –
М.: Наука, 1977.
Глаз А.И. и др. По ущельям на
самолете. Очерки об участии авиации в Кавказской альпиниаде
РККА 1934. – М.: Огонек, 1935.
Гнеушев В.Г, Попутько А.Л.
Дыхание лавин. – Черкесск.: 1968.
Гнеушев В.Г, Попутько А.Л.
Тайна Марухского ледника. – Черкесск.: 1963.
Гнеушев В.Г, Попутько А.Л.
Тайна Марухского перевала. Партизанский заслон. Дыхание лавин.
– Ставр.кн.издат.:1981.
Говорят восходители. Сост.
Рацек В.И. – Ташкент.: 1963.
Гончаров В. Демерджи. – Симферополь.: 1971.
Горбенко М.М. Восхождение
мира на Эверест. – Одесса.: Окфа,
1995.
Горбунов Н.П. Географические
работы в 1928. Область »Белого
пятна» на Памире. – Л.: АН, 1929.
Горбунов Н.П. Каменные ледники. – Новосиб.: Наука,1988.
Горбунов Н.П. По неисследованному Памиру. – М.: Наука, 1987.
Горная (высокогорная) медицина. Библиографический указатель
отечественной и зарубежной литературы до 1980. Сост. Гольдберг
П.Н. – Фрунзе.: 1983.
Горы на всю жизнь. Сост. Ю.А.
Жемчужников. – М.: Издатель
Ю.А. Жемчужников, 2002.
Гранильщиков Ю., Вейцман С.,
Шимановский В. Горный туризм. –
М.: ФиС, 1966.
Гранильщиков Ю.В. Чегем, Твибер, Безенги. – М.: ФиС, 1986.
Грачев Б.В. Огненные тропы
Приэльбрусья. – М.: Издатель Ю.
Жемчужников, 1998, 2000.
Гречко А.А. Битва за Кавказ. –
М.: Воениздат, 1973.
Грешнев М.А. Альпинисты завода «Красный пролетарий». – М.:
Профиздат, 1957.
Григорьев В.И. – «Р.В. Хохлов».
– М.: МГУ, 1981.
Грудзинский Г.М. 8848м – Эверест, 4376м – пик Комсомола. –
Алма-Ата.: Респ. Клуб альпинистов, 1988.
Грудзинский М.Э. Вершина
мужества. – Алма-Ата.: Казахстан,
1975.
Грудзинский М.Э. Дорога ведет
в горы. – Алма-Ата, Казахстан,
1964.
Грудзинский М.Э. По долине
Малой Алмаатинки. – Алма-Ата.:
Казахстан, 1956.
Гусев А.М. От Эльбруса до
Антарктиды. – М.: Сов. Россия,
1972, 1985.
Гусев А.М. Эльбрус в огне. – М.:
Воениздат, 1980.
Гусев А.М. Эльбрус. – М.: Географгиз, 1948.
Гусев В.Ф. Северный Инылчек.
Самиздат.: 1989.
Гутман Л., Ходакевич С., Антонович И. Техника альпинизма. –
М.: ФиС, 1939.
Гущин Д.И. Техника альпинизма за рубежом. – М.: ФиТ, 1937.
Д
Дадиани Ш., Евлахов С. Вершина радости. Пьеса. – М.: Искусство,
1950.
Дадиани Ш, Евлахов С. Вершина сильных. Пьеса. – М.: Искусство, 1951.
Дарьян В.А. Восхождение Хачатура Абовяна на Арарат. – Ереван.:
1980.
Действия в горах (Осоавиахим.
Оборона СССР). – М.: Госиздат,
1927.
Дергачев А. Дорогами Тянь-Шаня. – М.: Мол. Гв., 1975.
Джавахишвили А.Н. Типы рельефа. – М-Л.: АН, 1947.
Джапаридзе А. Штурм Ушбы. –
М.: ФиС, 1940.
Джапаридзе Р. Марухские белые
ночи. – Тбилиси.: 1964.
Диренфурт Г. О. К третьему
полюсу. Пер. с нем. Г.М. Ильичевой и Ф.А. Кропфа. – М.: Географгиз, 1957.
Диренфурт Г.О. Третий полюс.
Пер. с нем. Ф. Кропфа, К.Кропф, А.
Боровикова.- М.: Мысль, 1970.
Дмитриев С.Е. Талгар – главная
вершина Заилийского Ала-Тау. –
Ташкент.: 1927.
Добровольский В. От Килиманджаро до Рувензори. – М.: Мысль,
1977.
Донской Д.Д, Жемчужников
Ю.А. Последнее восхождение Алеши Гермогенова. – М.: Издатель Ю.
Жемчужников, 1998.
Дорофеев И.Г. В сердце Памирских гор. – М.: Мысль, 1980.
Дорофеев И.Г. На заоблачных
высотах. – М.: Мысль, 1976.
Дудко С. Крутые снега. – Краснодар.: 1970.
Душевский В.П., Гриппа О.И. –
Осторожно, горы. – Симферополь.:
1981.
Дядюченко Л. Без нужды в Зардалю. – Фрунзе.: Кыргызстан,
1970.
Дядюченко Л. Какая она, Победа? – М.: Мол. Гв., 1977.
Дядюченко Л. Обратного пути
не будет. – Фрунзе.: Адабият,
1990.
Дядюченко Л. Серебрянный глобус. – Фрунзе.: Кыргызстан, 1978.
Е
Екимец А. Фронт над облаками.
– М.: Детгиз, 1977.
Еланчик В.А, Тизенгаузен Н.Ф.
На высочайшую вершину Кавказа.
– Ростов-Дон.: 1930.
Емельяненко Ю.С. Умей дей-
ст во вать в го рах (ме то ди че ская
раз ра бот ка для ин ст ру к то ров –
общественников по горной подготов ке ор га нов и войск МВД и
КГБ). – М.: ЦС ВФСО «Динамо»,
1984.
Ершов А.О. О чем молчат горы?.
– Ташкент.: 1977.
Ефмимов С., И.Турусова. Макалу. – Екатеринбург.: УралЭкоЦентр, 1998.
685
Ж
Жаворонков И. Штурм Эльбруса. – Пятигорск.: 1935.
Жариков А. Памирская быль. –
М.: ДОСААФ, 1973.
Желтовский Н. и др. На штурм
Белухи. – Новосибирск.: 1935.
З
Завьялов А.С, Калядин Т.Е.
Битва за Кавказ. – М.: Воениздат,
1957.
Забиров Р.Д. Оледенение Памира. – М.: Географгиз, 1955.
Закруткин В. Кавказские записки. – М.: Сов. Писатель, 1947,
1962.
Замятнин Л.М. Высокогорье.
Стихи. – Л.: Лениздат, 1980.
Замятнин Л.М. Пик Белецкого.
– Л.: Спорт, 1987.
Замятнин Л.М. Скалолазы:
спорт и профессия. – Л.: Спорт,
1982.
Замятнин Л.М. Такие высокие
горы. – Нальчик.: Эльбрус, 1985.
Затуловский Д.М. Загадки и
контрасты Памира. – М.: Мысль,
1964.
Затуловский Д.М. Как люди
поднимаются на высокие горы. –
М.: Географгиз, 1950.
Затуловский Д.М. На ледниках
и вершинах Средней Азиии. –
М.:Географгиз, 1948.
Затуловский Д.М. Советские
альпинисты в горах Средней Азии.
– М.: Правда, 1948.
Затуловский Д.М. Советский
альпинизм. – М.: Воениздат, 1951.
Затуловский Д.М. Среди снегов
и скал. – М.: Географгиз, 1957.
Затуловский Д, Красавин Л. Дни
686
на Памире. – М.: Профиздат, 1956.
Захаров П.П, Вариксоо А.П.
Методические указания для инструкторов альпинизма. Таллин.:
Ээсти Рамаат, 1977, 1978.
Захаров П.П. Далар. Путеводитель. – М.: ФиС, 1983.
Калецкая М.С, Авсюк Г.А. Горы Юго-Восточного Казахстана
зания для инструктопров альпинизма. – М.: ЦС ДСО «Спартак», 1972.
Захаров П.П. Начальная подготовка. (Серия школа альпинизма).
1, 2 ча с ти. М.: Спор тА ка демПресс, 2003.
Захаров Ф.И, Романов И.В. Плечом к плечу. – Нальчик.: Эльбрус,
1962.
Звезды над перевалом. Альманах.
Сост. Е.Д. Симонов. – М.: ФиС,
1964.
Зюзин А.С, Зайдлер А.М, Кацнельсон И.Е. От Эльбруса до пика
Коммунизма. – Киев.: 1971.
И
Иванов В.Д, Жданов В.Г. Туристские маршруты в Суганские Альпы. – М.: ФиС, 1978.
Инструкция по ношению альпинистского обмундирования и снаряжения. – М.: Воениздат, 1943.
Идущие к вершинам. Сост.
Черевко В.Л. – Киев.: 1988.
Изард Ралф. По следам снежного человека. Пер. с англ. Ровинского В.И. – М.: Географгиз, 1959.
Ионгхезбенд Ф. Борьба за Эверест. – М.: Госиздат, 1930.
Итальянская инструкция по
военному альпинизму. – М.: Воениздат, 1940.
Итальянская инструкция по
военному альпинизму. Пер. с итал.
и ред. Л.В. Архангельского. М.: –
Воениздат, 1941.
К
Кавказ. Сборник. – М.: Наука,
1966.
Кавуненко В.Д. Как будут без
нас, одиноки вершины. – М.: Русский мир, 2000.
Кажаров П.Х. Ущелье Безенги.
– Нальчик.: Эльбрус, 1967.
Казакова Е.А. Техника страхов-
ки в горах. – М.: Профиздат, 1950.
Казакова Е.А. К вершинам
Алтая. – М.: Профиздат, 1955.
Калачев Г.А. Что надо знать
бойцу о движении в горах. – М.:
Воениздат, 1941; 2-е изд. – Казань.:
Воениздат, 1942; 3-е изд. – Красноярск.: Воениздат, 1942.
Калесник С.В. Горные ледниковые районы СССР. – М-Л.: Гидрометиздат, 1937.
Калесник С.В.
Памир (Сев.
Памир и л. Федченко). – Л.: 1936.
Калецкая М.С, Авсюк Г.А. Горы
Юго-Восточного Казахстана. –
Алма-Ата.: 1945.
687
Калинин Г. Вершины ледника Бивачного
Калинин Г. Вершины ледника
Бивачного. – Ташкент.: 1985.
Калинин Г. Фортамбек и его вершины. – Ташкент.: 1983.
К вершинам советской земли.
Сборник. Под ред. Затуловского
Д.М. – М.: Географгиз, 1949.
К горным вершинам. Сост. Добкин И., Мартынов В. – Новосиб. :
Зап-Сиб. кн. изд, 1976.
Кизель В.А. Победивший судьбу. – М.: Изд. Центр РХТУ им. Менделеева, 2002.
Кизель В.А. Только горы. – М.:
Изд. РХТУ, 2004.
Кирсанов С. Вершина. – М.: Сов.
Писатель, 1955.
Классификационная таблица горных вершин СССР (каталог). – Волгоград.: 1981; – М.: Сов. спорт,
1989.
Классификация маршрутов на
горные вершины. – М.: Издатель
И.В. Балабанов, 1999: 3-е изд. – М.:
Издатель И.В.Балабанов, 2001.
Клементьев В.Г. Боевые действия
горных войск. – М.: Воениздат,
1940.
Клементьев В.Г. Поход на Эльбрус. – М.: Учпедгиз, 1936.
Клементьев В.Г. Через ледниковые перевалы Кавказа. – М.: ОГИЗФиТ, 1931.
Клементьев В.Г. Через Сванетию на Эльбрус. – М-Л.: Госиздат,
1929,1930.
К седоглавым вершинам Кавказа. Сост. В.А. Никитин. – Ставр.:
Кн. из-во, 1962.
Клунников С. И. Юго-Западный
Памир. – М-Л.: 1937.
Ковалев П.В. Кавказ. – М.: Географиздат, 1954.
Козицкий А. Боевые действия в
горах. – М.: Воениздат, 1934.
Корсун Н.Г. Особенности маршей и их расчет в горных условиях.
– М.: Воениздат, 1934.
Колесникова Н., Поляков А.
Двое идут сквозь бурю. – М.: Сов.
Россия, 1966.
688
Кольцов В.И. Седые вершины.
– Ташкент.: 1939.
Коновко А. Разряд по альпинизму. – Киев.: 1980.
Кононов Ю.В. Победа над Эверестом. – Киев.: Здоров’я, 1985.
Коптелов А.Л. Белуха. – Новосибирск.: 1936.
Коптелов А.Л. В горах Алтая. –
М.: МГ, 1937.
Коптелов А.Л. Горы и люди. –
Новосиб.: Кн. из-во, 1973.
Коптелов А.Л. Снежный пик. –
М.: Сов. Писатель, 1947; – Новосибирск.: 1947.
Корженевский Н. Геоморфология и оледенение Памиро-Алая. –
Ташкент.: 1979.
Корзун В. На заоблачных высотах. – Ставр.: Кн. из-во, 1957
Корзун В. Три года на Эльбрусе.
– Пятигорск.: 1936.
Корзун В. Эльбрус. – Пятигорск.: 1936.
Корзун В. Эльбрус. – Оджоникидзевское краевое из-во, 1938.
Коркотян З. Арагац (гора Алагез). – Эривань.: 1936.
Корсун Н.Г. Особенности маршей и их расчет в горных условиях.
– М.: Воениздат, 1934
Котлов Е, Шуменко Г. Весна за
девятью хребтами.– Фрунзе.: 1973.
Кравцов. Подготовка к путешествию (Горный туризм). – М.: ФиТ,
1930.
Краско В.Л. Восхождение. Стихи. – М.: Соврем., 1985.
Красноярские столбы. Сост.
Александрова В.А, Попов Ю.Г. –
Красноярск.: 1988.
Кром Я, Светлаков, В.Загвоздкин В. Там, где лед и небо. – Кызыл.:
1978.
Кропф Ф.А. Западный Кавказ.
Путеводитель. – М.: ФиС, 1962.
Кропф Ф.А. Спасательные работы в горах. – М.: ФиС, 1966; – М.:
Профиздат, 1975.
Крыленко Н.В. Вверх и вниз. –
М.: МГ, 1930; – М-Л.: ФиТ, 1931
Крыленко Н.В. В неизведанные
выси. – М.: ФиС, 1929; – Л.: 1930;
3-е изд. – М-Л.: ОГИЗ-ФиТ, 1931
Крыленко Н.В. По неисследованному Памиру. – М-Л.: ОГИЗФиТ, 1929; – М-Л.: Госиздат, 1931;
– М.: Географгиз, 1960.
Крыленко Н.В. Разгадка узла
Гормо. – М.: Худ. Лит., 1934.
Крыленко Н.В. Узел Гармо. –
М.: Худ. Лит., 1932.
Крыленко Н.В. Через Местийский перевал. – М.: Огонек, 1929.
Крыленко Н.В. и др. Пять лет по
Памиру. – М-Л.: АН, 1935.
К седоглавым вершинам Кавказа. Сост. В.А. Никитин. – Ставр.:
Кн. из-во, 1962.
Кудерин Сарым. Новые стихи.
– Алма-Ата.: 1967.
Кудерин Сарым. Вершина. –
Алма-Ата.: 1977.
Кудинов Б. Ф. Альпинистские
лагеря профсоюзов СССР. – М.:
Проф из дат, 1949, 1953, 1955,
1959.
Кудинов Б.Ф, Кудинов И.Б.
Альпинистские базы профсоюзов
СССР. – М.: Профиздат, 1990.
Кудинов В.Ф. Альпинизм в
Кабардино-Балкарии. – Нальчик.:
Эльбрус, 1957.
Кудинов В.Ф. Эльбрус в наши
дни. – Нальчик.: Эльбрус, 1954.
Кудинов В.Ф. Эльбрусская летопись. – Ставр.: Кн. из-во, 1969; –
Нальчик.: Эльбрус, 1976.
Кудинов Б. Учебные альпинистские лагери спортивных обществ
СССР. – М.: Профиздат, 1947.
Кудинов И.Б. Альпбаза «Безенги». – М.: 1998.
Кузнецов А.А. Восхождение.М.: МГ, 1982.
Кузнецов А.А. Внизу – Сване-
Люкшандерль Л. Спасите Альпы
тия.- М.: МГ, 1971.
Кузнецов А.А. Горы и люди. –
М.: ФиС, 1970.
Кузнецов. Ячейка ОПТЭ (Горный туризм). – М, ФиТ, 1932.
Кузьмин В.Г. Ущелье Безенги.
– Нальчик.: Эльбрус,1967.
Кузьмин Н., Рукодельников Б.
Тренировка альпиниста. – М.: ФиС,
1961.
Кузьмин Н., Рукодельников Б.
Обучение альпинистов. – М.: ФиС,
1965.
Купченко В. Кара-Даг. – Симферополь.: 1975.
Курейко М. Хан-Тенгри. –
Алма-Ата.: 1937.
Л
Леонов Н.И, Рацек В.И. По
Алаю. – Ташкент.: 1962.
Лёд и пламень. Литературный
альманах. Составители: А. Кузнецов,Ю.Жемчужников, А.Мартынов. – М.: 2002, 2003.
Лобковиц В. Особенности боевых действий в горах. – М.: ОГИЗ
– Воениздат, 1931
Лосев К.С. Лавины СССР. – Л.:
Гидрометиздат, 1976.
Лосев К.С. По следам лавин. –
Л.: Гидрометиздат, 1983.
Лукашвили И.З. – «Записки
альпиниста». Тбилиси.: 1960,
1964.
Лукницкая В. Исполнение мечты. – М.: МГ, 1979.
Лукницкий П. Таджикистан. –
М.: МГ, 1957.
Лукницкий П. Путешествия по
Памиру. – М.: МГ, 1955,1975.
Лушников Л. Второе дыхание.
– Уфа.: 1982.
Люкшандерль Л. Спасите Альпы. Пер. с нем. Е.М. Гончаровой. –
М, Прогресс, 1987.
689
М
Маеркович В.В, Гурьян Ю.А.
На скалы. – Л.: 1971.
Макиннис Х. Восхождение в
затерянный мир. – М.: ФиС, 1982.
Максимов Л.А. Матчинский
горный узел. – М.: ФиС, 1973,
1989.
Максимов Л.А, Фоменко Д.Е,
Сипачев Г.Ф. Горные путешествия
по Высокому Алаю. – М.: ФиС,
1981.
Малеинов Ал. А. – «Альпинизм». М.: ФиС. 1956.
Малеинов Ал. А. Лыжные походы в горах, – М.: ФиС, 1948.
Малеинов Ал. А. Меры безопасности в альпинизме. – М.: Профиздат, 1955.
Малеинов Ал. А. Спасательная
служба в горах. – М.: ФиС, 1940.
Малеинов Ал.А, Тушинский
Г.К. Путешествия в горах. – М.:
Географиздат, 1950
Малятынский Марек В тени
Канченджанги. Пер. с польск. –
М.: Мысль, 1983.
Мальцев С.Н. Альпийская роза.
– Алма-Ата.: 1977.
Малышев А. Теберда. – Ставр.:
Кн. из-во, 1973.
Мамбетов Р. Шаги над облаками. – Ташкент.: 1978.
690
Манвелов В. В стране заоблачных вершин. – М.: Наука, 1982.
Маречек Б., Рацек В. Альпинисты Советской Киргизии. – Фрунзе.: 1952.
Мариковский П. В Таласском
Алатау. – М.: Мысль, 1975.
Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. – Пер. с болг. А.М.
Коренькова. – М.: ФиС, 1981.
Маркелов В.В. Альпинисты,
скалолазы, политехники. – С-Пб.:
Из-во ГТУ, 2001.
Маркиш Д. Пятеро у самого
неба. – М.: Гидрометиздат, 1966.
Марков В.Г. Я помню тот край
окрыленный. – М.: Диалог-МГУ,
1998.
Марков С. Идущие к вершинам.
– Алма-Ата.: 1981.
Мартынов А.И. Промальп. –
М,.: Оверлей, 2000.
Мартынов А.И. Промальп.
(Серия «Школа альпинизма»). Изд.
2-е доп. и перераб. – М.: СпортАкадемПресс, 2001, изд. 3-е 2003.
Мартынов А.И. Психология
альпинизма. (Серия «Школа альпинизма»). – М.: СпортАкадемПресс, 2002.
Мартынов И.А., Мартынов А.И.
Безопасность и надежность в альпинизме. (Серия «Школа альпи-
низма»). – М.: СпортАкадемПресс,
2003.
Маури Карло. Когда риск – это
жизнь! Пер. с итал. Н. Живаго. –
М.: ФиС, 1986.
Мацкевич Д. Дорога к подвигу.
– М, ФиС, 1961.
Машков В.С. Вершины моей
республики. – Душанбе.: Ирфон,
1978.
Месснер Р. Хрустальный горизонт. Пер. с нем. В.А. Матвиенко.
– М.: Планета, 1990.
Методическое пособие. (Розыск,
извлечение и вынос раненных и
больных из труднодоступной местности). – Ташкент.: Штаб тыла
ТуркВО, 1983.
Микава Н. Сказки и легенды
гор. – М.: Худож. Лит., 1957.
Миляков М. Не доходя до верши ны. – М.: Моск. Ра бо чий,
1965.
Миляков М. Лавина. – М.: Мол.
Гв., 1985.
Миненков Б.В. Зимние восхождения. – М.: ФиС, 1967.
Миррахимов М.М, Гольдберг
П.Н. Горная медицина. – Фрунзе.:
1978.
Михайлов Н.Н. Хан-Тенгри. –
М.: ФиТ, 1933.
Мстислав Горбенко. Восхождение
Мира на Эверест. – Одесса.: Окфа,
1995
Мурзаев Э. Очерки топонимики. – М.: Мысль, 1974.
Новиков С. Чтобы вернуться
Мусукаев Б.Х. Топонимия высокогорья Балкарии. – Нальчик.:
Эльбрус, 1981.
Мутных В. На штурм Эльбруса.
– М.: Воениздат, 1932.
Мухин А.С, Гусев В.Ф. Фанские го ры. – М.: Гео граф гиз,
1949.
Мысовский И.Е. Алмаатинский
пик. – М-Л.: ОГИЗ-ФиТ, 1931.
Мысовский И.Е. Тянь-Шань. –
М-Л.: ФиТ, 1931.
Н
На просторах Родины чудесной.
Сборник. – Харьков.: ч.1-я, 1952;
ч. 2-я, 1959.
На путях к вершинам. Под ред.
Семеновского В.Л. – М-Л.: ФиТ,
1930.
Наставления для горнострелковых частей германской армии. –
М.: Воениздат, 1941.
Наумов А.Ф. Баксанская долина. – М.: ФиС, 1972.
Наумов А.Ф. Горная альпинистская энциклопедия. т. 1. – М.:
Инфолайн, 1995.
Наумов А.Ф. Горы Сванетии. –
М.: ФиС, 1985.
Наумов А.Ф. Караугом, Дигория, Цей. – М.: ФиС, 1976.
Наумов А.Ф. Чегем-Адырсу. –
М.: ФиС, 1980.
Наумов А.Ф. Центральный Кавказ. – М.: ФиС, 1967.
Наумов А.Ф. Кавказ. От Сбайского перевала до Мамисонского. –
М.: Издатель И.В.Балабанов, 2001.
Начальная подготовка. Под ред.
П.П.Захарова. (Серия «Школа альпинизма»). – М.: СпортАкадемПресс, 2002.
Никитин В.А. К седоглавым
вершинам Кавказа. – Ставр.: Кн.
из-во, 1961.
Ни ки тин В.А. На штурм пи-ка
Ле ни на. – М-Л.: ОГИЗ-ФиТ,
1931.
Никитин П.Н, Вайнберг В.В.
»А.В.Пастухов». – М.: Географгиз,
1956.
Николаева Н. Восхождение на
Эльбрус. – М-Л.: Мол. Гв., 1930.
Николаева Н. Тетнульд. – М-Л.:
ФиТ, 1931.
Николаева Н. Караугом. – М-Л.:
ОГИЗ-ФиТ, 1931.
Никольский В.В. Восхождение
на Эльбрус. – М-Л.: ФиТ, 1931.
Никонов В. В горах мое сердце.
– М.: ФиС, 1953.
Новиков С. Чтобы вернуться. –
Минск.: Люкс-Гея, 1996.
691
О
Обучение альпинистов. Под ред.
Черепова И.А. – М.: Профиздат,
1951, 1957.
Обучение мотострелковых подразделений боевым действиям в
горах. – М.: Воениздат, 1979.
Овчинников А.Г. Альпинисты
МВТУ имени Н.Э. Баумана. – М.:
Изд-во МГТУ, 1998.
О друзьях товарищах. Сост.
М.И. Романенко, В.В. Овчаров. –
Киев.: 1991.
Оленич-Гненеко А. В горах Кавказа. – М.: Сов.Писат., 1955.
Опрышко О.Л. Заоблачный
фронт Приэльбрусья. – М.: Воениздат, 1976.
Опрышко О.Л. На Эльбрусском
направлении. – Нальчик.: 1970.
От Алатау до Эвереста. Фотоальбом. Сост. Седельников В.М. –
Алма-Ата.: 1988.
От Маныча до Кавказа. Пейзажи Павла Гречишкина. – Ставр.:
Кн. из-во, 1977.
Отуотер М. Охотники за лавинами. Пер. с англ. Г.Н. Голубева. –
М.: Мир, 1972, 1980.
П
Павелл К.М. Юношеский альпинизм на Украине. – Харьков.:
1940.
Павелл К.М. Юный альпинист.
– Харьков.: 1940.
Пагануцци. Н.В. По горным
тропам. – Душанбе.: Ирфон, 1983
Пагануцци Н.В. Фанские горы и
Ягноб. – М.: ФиС, 1968.
Памирская экспедиция 1928
года. – Л.: АН, 1930.
Памирская экспедиция 1930
года. – Л.: АН, 1932.
Панкратов (без инициалов).
Правила движения в высокогорных
692
местностях. – Тифлис.: 1932.
Паола Поццолинни Сикоури,
Владимр Копылов. Найди свою вершину. (На русском языке). Из-во
«Менабо», г. Комо, Италия, 1994.
Параго Робер, Сеньер Яник.
Макалу, западное ребро. Пер. с
франц. Б.А. Гарфа. – М.: Мысль,
1977.
Пасенюк Л.М. Люди, горы,
небо. – М.: Мол. Гв., 1968.
Пащук Е.Г, Леонов П.Г. Альпинизм в Дагестане. – Дагест.: Кн.
из-во, 1986.
Перевалы Центрального Кавка-
за. Под ред. Левина Э.С. – М.: ФиТ,
1938.
Перлин В. Туризм и оборона. –
М.: ФиТ, 1931.
Пессель М. Путешествие в Мустанг и Бутан. – М.: Географгиз,
1978.
Пименова Э.К. Горы и их победители. – М.: Госиздат, 1923; –
М-Л.: Госиздат, 1925.
Пиратинский А.Е. Подготовка
скалолаза. – М.: ФиС, 1987.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма. Год
1948. – М.: Географгиз, 1948.
Путями отважных. Сост. О.Д. Гринфельд
туризма и путешествий. – М.: ФиТ,
1930.
Погребецкий М.Т. Руководство
по горному туризму. – Харьков.:
Украинский работник, 1937.
Погребецкий М.Т. Три года
борьбы за Хан-Тенгри. – Харьков.:
1935.
Погребецкий М.Т. Хан – Тенгри. – Харьков.: 1934.
Поляков А.И. Двое идут сквозь
бурю. – М.: Сов. Россия, 1976.
Поляков А.И. Полюс высоты. –
М.: Сов. Россия, 1982.
Поляков А.И. Последний семитысячник. – М.: Сов. Россия, 1970.
Поляков А.И. Труженики гор.
– М.: Сов. Россия, 1973.
Поляков А.И. Штурм больших
высот. – М.: Сов. Россия, 1978.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Год 1949. – М.: Географгиз, 1950.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1950. – М.: Географгиз, 1950.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1951. – М.: Географгиз, 1951.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1952 – М.: Географгиз, 1952.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1953. – М.: Географгиз, 1953.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1954 – М.: Географгиз, 1954.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1954-1957 – М.: Географгиз,1959.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1958-1961. – М.: Географгиз,
1963.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1961-1964. – М.: Мысль,
1966.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1965-1967. – М.: Мысль,
1970.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1968-1969. – М.: Мысль,
1972.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1970-1971 – М.: Мысль, 1972.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.Год
1972 . – М.: Мысль, 1974.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1973-1974. – М, Мысль,
1976.
Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма.
Годы 1975-1978. – М.: Мысль,
1981.
Поволяев В.Д. Иду на «Вы». –
М.: Мол. Гв., 1980.
Поволяев В. Д. Остановка на
Большой земле. – М.: ФиС, 1983.
Погребецкий М.Т. В помощь
туристу (Практика путешествий).
– Харьков.: Украинский работник,
1935.
Погребецкий М.Т. В сердце
небесных гор. – Киев.: Молодь,
1956, 1960.
Погребецкий М.Т. Практика
Поляков А, Ганецкий С. Мы на
Памире. – М.: ОГИЗ-ФиТ, 1930.
Попов В.Н. Западный ТяньШань. – М.: ФиС, 1978.
Попов Ю.Г. Горы на всю жизнь.
– Красноярск.: 1982.
Потапов Р. Тигровая балка.
Неведомый Памир. М.: Мысль,
1970, 1976.
Потапчук А.Н. Основы обучения преодоления горных препятствий. – Л.: Военный ин-т, 1986.
Потапчук А.Н. Особенности подготовки военнослужащих к действиям в горах. – Л.: ВДКиФК, 1981.
Приключения в гора». Альманах. Сост. Е.Д. Симонов. – М.: ФиС,
1-я книга, 1961; 2-я книга, 1963
Про мыш лен ный аль пи низм.
Сост. А.Романов. – М.: ФиС, 1990.
Пряников С.Г. Горы: друзья и
враги. – Алма-Ата.: 1989..
Путями отважных. Сост. О.Д.
Гринфельд. – М., ФиС, 1958.
693
Р
Радченко В.В. Перевал в жизни.
– Нальчик.: Эльбрус, 1981.
Разин В. Высоты. – М.: Знание,
1962.
Расторгуев М., Ситникова С.
Карабинные узлы. – М.: Кроу
Лимитет, 1995.
Рацек В.И. Альпинисты Советской Киргизии. – Фрунзе,: 1952.
Рацек В.И. В стороне от проторенных дорог. – Ташкент.: Узбекистан, 1984.
Рацек В.И. Загадка снежного
человека. – Ташкент.: 1962.
Рацек В.И. Загадка Хан-Тенгри.
– Ташкент.: 1949.
Рацек В.И. Ледяное сердце
Памира. – Ташкент.: 1980.
Рацек В.И. «Корженевский Л.Н.»
– Ташкент.: 1977.
Рацек В.И. Пик Коммунизма
(7495м) – высотный полюс Союза
ССР. – Ташкент.: 1972.
Рацек В.И. Пик Ленина. – Ташкент.: 1968.
Рацек В.И. Пять высочайших
вершин. – Ташкент.: Госиздат
УзССР, 1974.
Рацек В.И. Развенчанные леген-
694
ды. – Ташкент.: Госиздат УзССР,
1963.
Рацек В.И. Тысяча отважных.
– Ташкент.: 1971.
Рацек В.И. Чимган. – Ташкент.:
1964.
Рацек В.И. и др. Говорят восходители. – Ташкент.: Еш Гвардия,
1963.
Рахимов Я.А, Этинген Л.Е, Белкин В.Ш. Человек и высокогорье.
– Душанбе.: Ирфон, 1977.
Ревякин В.С. Белуха.- Томск.:
ТГУ, 1968.
Резанов И.А. Образование гор.
– М.: Наука, 1977.
Рену Д, Холс С. Первая помощь
туристам и альпинистам в горах.
Пер. с анг. В.Я.Лузанова. – М.:
Медицина, 1981.
Рихтер З.В. В снегах Эльбруса.
Во льдах Арктики. За полярным
кругом. – М.: Гослитиздат, 1936.
Рихтер З.В. Штурм Эльбруса, –
М.: Мол. Гв., 1935.
Ромм М. Восхождение на пик
Сталина. – Ташкент.: 1934.
Ромм М., Делоне Б., Зимелева
М., Коленкина О., Немыцкий В.
Теберда. Путеводитель. – М.: Дом
ученых, 1934.
Ромм М. Победительницы. – М.:
ФиС, 1940.
Ромм М. Рычаг архимеда. –
Алма-Ата.: 1963.
Ромм М. Я болею за «Спартак».
– Алма-Ата.: 1965.
Ромм. М. Штурм пика Сталина.
– М.: Сов. Писатель, 1936; – М.:
Мол. Гв., 1937.
Россельс Е.М. Банда батьки Горбунова. – М-Л.: ГИЗ, 1930.
Рототаев П.С. В горах. – Нальчик.: Эльбрус. 1966.
Рототаев П., Глаз А., Рототаев
К. – Терскол – база армейцев. – М.:
Воениздат, 1963.
Рототаев П.С. В горах. – Нальчик.: Эльбрус, 1966.
Рототаев П.С. К вершинам. Хроника советского альпинизма. – М.:
ФиС, 1977.
Рототаев П.С. Краткий словарь
названий Кабардино-Балкарии. –
Нальчик.: Эльбрус, 1969.
Рототаев П.С. Побежденная
Ушба. – М.: Географгиз, 1948.
Рототаев П.С. Покорение гиган-
тов. – М.: Географгиз, 1958.
Рототаев П.С. Покоренные
гиганты. – М.: Мысль, 1975.
Рототаев П.С. Технические приемы передвижения разведчика в
горах. – М,: Воениздат, 1948.
Рототаев П., Глаз А., Рототаев
К. Терскол – база армейцев.- М.:
Воениздат, 1963.
Рототаев П., Юхин И. Альпинизм. – М.: ФиС, 1947.
Рубинштейн Л. Альпинисты в
седле. – С.-Пб.: ИШЕ, 1993.
Ру ка виш ни ков Б.И. Озе ро
Иссык-Куль и хребет Терскей АлаТау. – М.: ФиС, 1970.
Руководство для действий войск
в горах. – М.: Воениздат, ч. 1-я,
1941; ч. 2-я, 1943.
Руководство по боевым действи-
ям подразделений в горах (Рота,
взвод, отделение). – М.: Воениздат,
1961.
Рыжов И. К заоблачному озеру.
– М.: Географгиз, 1959.
С
Савина Л., Г.Муленкова. Намасте, Эверест. – Алма-Ата.: Рады,
1998.
Свешников Ф. На горной тропе.
– М.: ФиС, 1966.
Свешников Ф. Золотой ледоруб.
– М.: Просвещение, 1993.
Севрюгов С. Красная конница в
горной войне. – М.: Воениздат,
1931.
Смирнов А.И. Переправа конницы через горные реки. – М.: Воениздат, 1932.
Седов Р.В. Притяжение горы. –
Магадан.: 1998.
Семеновский В. Л. Альпинизм.
– М.: ФиТ, 1936.
Семеновский В.Л. В горах ТяньШаня. – М-Л.: ОГИЗ-ФиТ, 1931.
Се ме нов ский В.Л. Гор ный
туризм. – Л.: Мол. Гв., 1930.
Семеновский В.Л. Опасности
гор. – М.: ФиТ, 1932.
Семеновский В.Л. Снаряжение
туриста. – М.: ГИЗ, 1931.
Сенаторов В. Ю. Траверс. – М.:
САВВ, 1991.
Сергеев А.А. Отечественная
литература по авиационной, высокогорной и космической биологии
и медицине. – Л.: Наука, 1969.
Симонов Е.Д. Альпинизм. – М.:
ФиТ, 1936.
Симонов Е.Д. В горах Кавказа.
– М.: Изогиз, 1954.
Симонов Е.Д. В горах мое сердце. – М.: Дет. лит-ра, 1974.
Симонов Е.Д. Вдохни вершин
сияние. – М.: Мол. Гв., 1973.
Симонов Е.Д. Вершина без адреса. – М.: Мол. Гв., 1961.
Симонов Е.Д. Ветер дальних
вершин. – М.: Детгиз, 1963.
Симонов Е.Д. Вкус победы. –
М.: ФиС, 1970.
Симонов Е.Д. Идущий к вершинам. – М.: ФиС, 1964.
Симонов Е.Д. Пик Летавета. –
М.: ФиС, 1974.
Симонов Е.Д. По следам умолкших голосов. – М.: Детгиз, 1963.
Симонов Е.Д. Слово об Эльбрусе.
– М.: ФиС, 1983. 2-е изд. перераб. и
доп. Изд. И. Балабанов, 2004.
Симонов Е.Д. Человек многих
вершин. – М.: ФиС, 1969.
Синяев А.Д. Разведка в горной
местности. – М.: Воениздат, 1963.
Сиротинин Н.Н. Горы и здоровье. – Киев.: 1974.
Скалолазание. Правила соревнований. – М.: ФиС, 1968, 1979,
1984.
Смирнов А.И. Переправа конницы через горные реки. – М.: Воениздат, 1932.
Снаряжение для горного туризма. Сост. Директор Л.Б. – М.: Профиздат, 1987.
Снежный человек – миф и действительность. Сост. Мариковский
П.И. – Алма-Ата.: Казахстан,1991.
Собенко П.Т. Физическая подготовка альпинистов и горных туристов. – Киев.: 1986.
Сожин Гр. Разведчики. – М.:
ФиС, 1940
Согрин С.Н. Памиро-Алайские
маршруты. – Душанбе.: Ирфон,
1974.
Солоухин В.А. Прекрасная Адегине. – М.: Сов. Писатель, 1976.
Спасибо за спорт. Сост. Беркова
Н.М. – М.: ФиС, 1963.
Спиридонов В. Дороги смелых.
– М.: Мол. Гв.,1950, 1953.
Спортивное мастерство. (Серия
«Школа альпинизма»). Под ред
Захарова П.П. – М.: СпортАкадемПресс, 2004.
Справочник по местным признакам погоды. Сост. А.Ф.Дюбюк. –
М-ва-Новосиб.: Госметиздат, 1943.
Справочник спортсмена. Сост.
Г. Беляев, Б. Гарт. – Л.: Газ-журн.
Из-во, 1947.
Спутник альпиниста. Сост. М.И.
Ануфриков. – М.: ФиС, 1970.
Спутник альпиниста. Под ред.
Затуловского Д.М. – М.: ФиС, 1957.
Степанова В.И. По Заилийскому
Ала-Тау. – Алма-Ата.: ч.1, 1977;
ч.2, 1981.
Студенин Б.А, Муленкова Г.А.
Альпинизм – школа мужества. –
Алма-Ата.: Рауан, 1991.
Супруненко Ю.П. Горам навстречу. – М.: Знание, 1989.
Супруненко Ю.П. На высотных
этажах Планеты. – М.: Тровант,
1999.
Суходольский Г. На Тянь-Шань.
– М, ОГИЗ-ФиТ, 1931.
695
Т
Тамм Е. И. Записки альпиниста.
– М.: РИИС ФИАН, 2001.
Теберда. Альбом. – Ставр.: Кн.
из-во, 1961.
Тегкаев Х.Н. Воспитательная
работа среди молодежи в секции
туризма-альпинизма. – РостовДон.: 1958.
Тегкаев Х.Н. Каменистыми
тропами. – Ростов-Дон.: 1980.
Тегкаев Х.Н. Ночь на гребне
Ушбы. – Ростов-Дон.: 1971.
Тенцинг Норгей. Тигр снегов.
После Эвереста. Пер. с анг. Л.Л.
Жданова, О.Л. Орестова. – М.:
Наука, 1988.
Теунов Х. Путь на Эльбрус. –
М.: 1974.
Техника альпинизма за рубежом. Под ред. Д.И. Гущина. – М.:
ФиТ, 1939.
Тигр снегов (автобиография
Тенцинга, записанная Д.Р. Ульманом). – М.: Мол. Гв., 1961.
Титов А. Казбек. – М.: ФиС,
1938.
Тихонов Н. Белое чудо. – М.:
Сов.Писатель, 1957.
Тихонов Н. Двойная радуга.М.: Сов. Писатель, 1964.
Тихонов Н. Клятва в тумане. –
Л.: 1933.
Третьяк И. Горнотуристские
маршруты в горах Терскей АлаТоо. – Фрунзе.: 1971.
Туристские маршруты. Справочник. Раздел «Горный Кавказ».
– М.: Профиздат, 1986.
Туркевич М.М. Восхождение.
– Донецк.: Донбасс, 1987.
Туркевич М. Зов далеких
вершин. – Донецк.: Донбасс,
1984.
Туркевич М. Поисково-спасательные работы в горах. Под общ.
ред. Ю.Л.Воробьева. (МСЧ России).
– Краснодар.: Советская Кубань,
2000.
Тушинский Г.К. Лавины. – М.:
Географгиз, 1949, 1988.
Тушинский Г.К. Ледники,
снежники, лавины Советского
Союза. – М.: Географгиз, 1963.
Тюленев И.В. Крах операции
«Эдельвейс». – Орджоникидзе.:
1975.
У
Углов В.Т. Перевал. Стихи. –
М.: МИИТ, 1996.
Ульман Джеймс Рамзай. Тигр
снегов. Пер. с англ. Л. Жданова. –
М.: Мол. Гв., 1961; – М.: Моск.
Рабочий, 1982.
696
Умей ходить по горам. – М.:
ФиС, 1941; – Владивосток.: 1941;
– Челябинск.: 1941.
Усов М.И. Собаки поисково-спасательной службы. – М.: ДОСААФ,
1988.
Усов М.И. Собака, которая спасает. – М.: АСФ России, 2000.
Устинов Ю.К. Жить в горах. –
Петропавл-Камч.: Изд. центр «У
пушки»,1999.
Ф
Фляйг Вальтер. Внимание,
лавины! Пер. с нем. А.А. Асеева,
И.Э. Веденской. – М.: Иностр. Лит.,
1960.
Французский справочник по
военному альпинизму. Пер. с
франц. А. Борецкого. – М.: Воениздат, 1934.
Французское наставление по
боевым действиям в горах. – М.:
Воениздат, 1940.
Французское наставление по
боевым действиям крупных войсковых соединений в горах. Под ред.
Борецкого А.Л. – М.: Воениздат,
1933.
Фриц Рудольф – «Джомолунгма
и ее дети». Пер. с нем. В.А. Матвеенко. М.: «Радуга», 1983.
Х
Хант Джон. Восхождение на
Эверест. Пер. с англ. Б.А. Гарфа,
Е.Б. Гиппенрейтора, Ю.М. Широкова. – М.: Иностр. Лит., 1956.
Хабичев М.А. К гидронимике
Карачая и Балкарии. – Нальчик.:
Эльбрус, 1982.
Хад жи Му рат Иб ра гим бей ли.
Крах «Эдель вей са» и ближ ний
вос ток. – М.: На у ка, 1977.
Хачиков Вадим. Шесть ударов.
– Ставр.: Кн. из-во, 1966.
Хеймиш Маккиннис. Восхождение в затерянный мир. Пер. с
англ. Л.Л. Жданова. – М.: ФиС,
1982.
Хиллари Э, Дойг Д. На холодных вершинах. – М.: Наука, 1983.
Хрищатый В. Айсберги над
облаками. – Алма-Ата.: 1989.
Хрищатый В. Мы растворяемся
в стихии. – Алмааты.: 1998.
Хршановский А.А. Синие горы. –
М.: Мол. Гв., 1955; – Л.: Детгиз,
1959.
Хубер Герман. – Альпинизм
сегодня. Пер. с нем. А.С. Левина. –
М.: ФиС, 1980.
697
Ц
Цкитишвили
Карло.
442
огненных дня. (Битва за Кавказ). –
Батуми.: Сабчота Аджара, 1986.
Ч
Чванов М.А. Билет в детство. –
М.: Мол. Гв, 1981.
Черепов И.А. Горнолыжная подготовка. Пособие для Красной
Армии. – М.: Воениздат, 1941.
Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня. – М.: Географгиз, 1951
Черепов И.А. Методика обучения альпинистов. – М.: ФиС, 1973.
Черепов И.А. Памятка альпини ста-бой ца. – Тби ли си.: Зак-
698
фронт, 1943.
Черепов И.А. Памятка лыжника – бойца – М.: Машгиз, 1942.
Черепов И.А.Памятка лыжника. – М.: Машгиз, 1942.
Черепов И.А. Памятка начинающего альпиниста. – М.: Профиздат,
1955.
Черепов И.А, Юхин И.В. Альпинизм. – М.: ФиС, 1940.
Четков В.М. Боевые действия
артиллерии в горах. – М.: Воениздат, 1941.
Чопп И.Л. Крымско-Кавказский горный клуб. – Одесса.: Электра, 2000.
Чувство снега. Сост. А.Руднев.
– М.: 2002.
Чумаков С.В. Приют Пастухова.
– М.: ФиС, 1977.
Ш
Шатаев В.Н. Категория трудности. – М.: МГ, 1977, 1982; 3-е изд.
– М.: Издатель И.В.Балабанов,
2001.
Шаталина А.С. Питание и воднопитьевой режим альпиниста. –
Ташкент.: САГУ, 1957.
Шатенштейн Д.И, М.Д.Чиркин,
К.С.Косяков, Г.И.Котов. Высокогорный альпинистский поход. Альпиниада РККА 1933 года. – М.:
Воениздат, 1934.
Шейнин А.М. Полынов уходит
из прошлого. – Волгоград.: Волж.
кн. из-во, 1965.
Шимановский В. Горнолыжный
туризм. – М.: ФиС, 1965.
Шиптон Э. В стране бурь. – М.:
Мир, 1967.
Ширкин В.Н. По туристским
мар ш ру там Тад жи ки ста на. –
Душанбе.: Ирфон, 1966.
Ширкин В.Н. Тропами Памира и
Тянь-Шаня.
–
Душанбе.:
Ирфон,1984.
Ширкин В.Н. Штурм памирских исполинов. – Душанбе.:
Ирфон, 1969.
Ширяев С.Д. Путеводитель по
Северному Кавказу. – Ставр.: Кн.
из-во, 1960.
Шистко Ю. Каталог персональной выставки. – Л.: 1964.
Шишко А. Альпы. – М-Л.: Детгиз, 1944.
Школа альпинизма. Начальная
подготовка. Сост. Захаров П.П.,
Степенко Т.В. – М.: ФиС, 1989.
Штюрмер Ю. Опасности в туризме, мнимые и действительные. –
М.: ФиС, 1983.
Шубин А. Каталог персональной выставки. – Фрунзе.:1969.
Шутов Л. Горные вершины. –
Харьков.: Кн-газ. из-во, 1949,
1955.
Шутов Ю. Большой каньон. –
Симферополь.: 1977.
Э
Эверест-82. Сост. Захаров П.П.
– М.: ФиС, 1984.
Эверест, юго-западная стена.
Сост. Л.М. Замятнин. – Л.:
Лениздат, 1984.
Эйзелин Макс. Неизведенный
Гиндукуш. Пер. с нем. Ф. Кропф,
Л. Кропф, А. Власов. – М.: Мысль,
1967.
Эрцог Морис. Аннапурна – первый восьмитысячник. Пер. с франц.
Б.А. Гарфа. – М.: Географгиз,
1960.
Эрцог Морис, Нойс Уилфрид.
Аннапурна. Южное седло. Пер. с
англ. и франц Б.А.Гарфа. – М.:
Мысль, 1975.
Этинген Л. Записки параальпиниста. – Душанбе,.:Маориф, 1979,
1984.
Эхо гор. Сост. И.Б. Добкин. –
Новосиб.: Кн. из-во, 1988.
699
Ю
Юсов Б.В. «А.П. Федченко». –
М.: Географгиз, 1953.
Юхин И.В. Готовьтесь к горным
походам. – М.: Воениздат, 1941.
Юхин И.В. Методика обучения
технике преодоления горных препятствий. – М.: Воениздат, 1951.
Юхин И.В. Особенности физкультурной подготовки альпиниста. – М.: ФиС, 1939.
Юхин И.В. Предлагерная подготовка альпиниста. – М.: ФиС,
1969.
Юхин И.В. Преодоление горных
Я
Яворский А.Л. К столбам. –
Красноярск.: 1927.
Яворский А.Л. Столбы. – Красноярск.: 1925.
700
Ялухин Н.П. и др. Штурм Белухи. – Новосиб.: Кн. из-во, 1936.
Яценко В.С. В горах Памира. –
М.: Географгиз, 1950.
Россия,
Новокузнецк,
Спортклуб "Грань"
и Администрация
Кемеровской обл.
В.Савков
А.Фойг
Е.Виноградский
С.Тимофеев
Г.Соколов
Сложнейшая вершина выше 8000м.
Провешено 5,5км
перил. Первые российские восходители на этой вершине.
Они установили,
что отсюда нет пути
на Ср. Лхоцзе.
2001
23.05.
Лхоцзе Ср.
Россия.
(8414) п/в со сто- Сборная команда
роны Гл. вершины (т.н. боковой
восьмитысячник)
Организатор –
В.Козлов
Спонсор –
П.Кадушин
С.Тимофеев
Е.Виноградский
П.Кузнецов
А.Болотов
Российское п/в на
последний непокоренный восьмитысячник.
Н.Жилин
А.Соколов
Ю.Кошеленко
Второе прохождение маршрута
В.Володин
В.Яночкин
Третье прохождение маршрута
А.Букреев
Б. Гуарачи
– Казахстан
– Боливия
А.Букреев
Нил Бейдлман
– Казахстан. 2-й раз
– США
А.Никифоров
– Россия
24.05.
27.05.
1994
29.04.
Макалу
СЗ. гребень
Коммерческая
экспедиция
15.05.
1995
09.10.
Макалу
ЮВ. гребень
США,
Англия
1996
19.05.
Макалу
СЗ. гребень
Россия,
Новокузнецк,
Спортклуб "Грань"
В.Савков
23.05.
1997
21.05.
1998
16.05.
706
– сорвался на ледовом склоне и погиб
на высоте 7700м.
10.05.
В.Башкиров
С.Богомолов
А.Вегнер
В.Сталковский
Ю.Утешев
А.Фойг
Макалу
п/п З. стена
АВТОРОВ, ЧЬИМИ УСИЛИЯМИ И ДОБРОЙ ВОЛЕЙ
СОЗДАВАЛСЯ НАЧАЛЬНЫЙ «СЛОВАРИК»
– Антонович Иван Иосифович – змс, ЗТ Союза, ветеран отечественного альпинизма и скалолазания.
– Антушев Владимир Владимирович – участник
первых альпиниад на Эльбрусе 1933 и 1934
– Аркин Яков Григорьевич – змс, инструктор-методист 1 категории,
– Ахмедханов Камиль Энверович – мс по горному
туризму, член Географического общества РФ.
– Божуков Валентин Михайлович – мсмк, инструктор-методист 2 категории, ктн.
– Бринк Иван Юрьевич – кмс, дтн, профессор.
– Ветров Илья Ефимович – инструктор-методист 2
категории, писатель.
– Винокуров Владимир Константинович – мс, инструктор-методист 1 категории, ктн.
– Вишняков Иван Константинович – ветеран отечественного и армейского альпинизма.
– Волович Виталий Георгиевич – ведущий специалист в области выживания человека в экстремальных
условиях, дмн, Действительный член Русского Географического общества.
– Гиппенрейтор Евгений Борисович – мс, инструктор-методист 1 категории, кмн, член Географического
общества РФ. Почетный член Английского (Лондонского) альпийского клуба.
– Гладков Сергей Юрьевич – кмс, инструктор-методист 2 категории, к.ф-м.н.
– Глаз Абрам Ильич – ветеран отечественного и
армейского альпинизма,
– Голубчиков Юрий Николаевич – к.геогр.н, писатель.
– Горин Юрий Васильевич – кмс, инструктор-методист 1 категории, к.ф-м.н.
– Гусев Александр Михайлович – змс, инструкторметодист 1 категории, участник боевых действий на
перевалах ГКХ, профессор, чл.корр.АН Союза.
– Гусев Валентин Федорович – ветеран отечественного альпинизма, исследователь гор Ср.Азии,
– Добкин Иосиф Григорьевич – мс, инструктор-методист 2 категории, ктн.
– Ельков Александр Федорович – мс, инструкторметодист 2 категории,
– Емельяненко Юрий Сергеевич – мс, инструкторметодист 1 категории, художник.
– Кашевник Борис Лазаревич – мс, инструктор-методист 1 категории, изобретатель альпинистского снаряжения, ктн.
Комиссаров Владимир - МС, инструктор-методист 1
категории, Президент Киргизского альпклуба. .
– Кудинов Борис Федорович – ветеран отечественного и профсоюзного альпинизма.
– Кудинов Игорь Борисович мс, ЗТ РСФСР, инструктор-методист 1 категории, к.хим.н.
– Кузнецов Александр Александрович – мс, инструктор-методист 1 категории, орнитолог, писатель, к.
биол.н.
– Максимов Лев Александрович – мс по горному
712
туризму, член Географического общества РФ.
– Маречек Боривой Рудольфович – инструктор-методист 2 категории, ветеран отечественного и Киргизского альпинизма.
– Мартынов Александр Ильич – мс, инструктор-методист 1 категории, д.фил.н, профессор.
– Менделевич Сергей Вадимович – гл. редактор
газеты "Вольный Ветер".
– Найдич Илья Михайлович – инструктор-методист
2 категории, ветеран отечественного альпинизма.
– Некрасов Виктор Павлович – мс, ЗТ РСФСР, инструктор-методист 1 категории, тренер ЦСКА по альпинизму.
– Немировский Юрий Борисович – коллекционер
альпинистской литературы.
– Непомнящий Анатолий Владимирович – мс, инструктор-методист 1 категории, д. психол.н., профессор.
– Овчаров Виталий Васильевич- мс, ЗТ Украины,
инструктор-методист 1 категории.
– Поликсенова Галина Моисеевна – бессменный
секретарь ФА СССР на протяжении многих десятилетий.
– Петрович Николай Тимофеевич – мс, инструкторметодист 2 категории, ветеран отечественного альпинизма, д.ф-м.н, профессор.
– Розовская Ия Борисовна – инструктор-методист 2
категории, ветеран отечественного альпинизма, сотрудник Музея альпинизма.
– Романенко Михаил Иванович – мс, ЗТ Украины,
инструктор-методист 1 категории, ветеран отечественного и Украинского альпинизма, кпн.
– Романов Алим Васильевич – мс, ЗТ Киргизии,
инструктор-методист 1 категории, кпн.
– Рототаев Константин Павлович – мс, инструкторметодист 1 категории, научный сотрудник Института
географии РАН.
– Рукодельников Борис Леонидович – мс, инструктор-методист 1 категории, ветеран отечественного альпинизма.
– Саратовкин Виталий Дмитриевич -мс, инструктор-методист 1 категории, дтн.
– Степанова Вера Ивановна – мс, инструктор-методист 1 категории, ветеран отечественного и Казахского
альпинизма.
– Супруненко Юрий Павлович – к.геогр.н, сотрудник Института географии РАН.
– Тур Евгений Яковлевич – мс, инструктор-методист 1 категории, ветеран отечественного скалолазания, дтн, профессор.
– Харченко Александр Федорович – мс по горному
туризму.
– Хргиан Александр Христофорович – инструкторметодист 2 категории, д.ф-м.н, д.геогр.н, профессор
МГУ.
– Шер Вера Васильевна – мс, инструктор-методист
1 категории, директор Музея альпинизма.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ ФАМИЛИЙ
АВТОРОВ РАЗДЕЛОВ И СТАТЕЙ
А.А. – Авакумянц Александр Иванович – полковник, ветеран ВОВ, мс и ЗТ РСФСР, инструктор–методист 1 категории.
А.Б. – Быкова (Аристова) Альбина Олеговна.
А.В. – Арсенин Владимир Васильевич – ветеран
советского горного туризма, мс и инструктор по горному туризму, д.ф–м.н., ведущий научный сотрудник
РНЦ «Курчатовский институт».
А.Г. – Гусев Александр Михайлович – змс, инструктор–методист 1 категории, участник боевых
действий
на перевалах ГКХ, профессор, чл.корр. АН Союза.
А.Д. – Джулий Анатолий Владимирович – мс по
горному туризму, член Российской и Московской МКК,
директор ООО «Электро–ЛТ».
А.Е. – Ельков Александр Федорович – инструктор–
методист 2 категории, директор туристского агенства
фирмы «Альпиндустрия».
А.З. – Зайдлер Александр Менделевич – мс, инструктор–методист 1 категории, член комиссии UIAA.
А.К. – Кузнецов Александр Александрович – мс,
инструктор–методист 1 категории, – к.биол.н, писатель.
Ал.Г. – Гофштейн Александр Ильич – зам. начальника Российского Центра подготовки спасателей
МЧС.
А.М. – Мартынов Александр Ильич – мс, инструктор–методист 1 категории, автор–составитель, д–р
философии.
А.Н. – Горбунов Андрей Николаевич – д.ф–м.н.,
профессор, лауреат Государственной премии СССР.
А.О. – Овчинников Анатолий Георгиевич – змс, ЗТ
Союза, инструктор–методист 1 категории, д.ф–м.н.,
профессор
А.П. – Погорелов Александр Григорьевич – змс России, инструктор–методист 1 категории, председатель
Ростовской областной ФА, гл. редактор альманаха
«Восхождение».
А.Р. – Рождественский Александр Евгеньевич –
Вице–президент РАЭН.
А.Э. – Ярошевский Александр Эдуардович – мс по
горному туризму, директор турфирмы «Ассоциация
путешественников».
А.Я. – Бычков Александр Яковлевич
Б.А. – Бондаренко (Маречек) Анастасия Ивановна
Б.Ва. – Будкина Валентина Алексеевна
Б.В. – Берман Владимир Давыдович – кинооператор.
Б.Г. – Грачев Борис Васильевич – мс, инструктор–
методист 1 категории, участник боев на перевалах
ГКХ, полковник в отставке.
Б.К.– Кашевник Борис Лазаревич – мс, инструктор–методист 1 категории, изобретатель альпинистского снаряжения, к.т.н.
Б.Л. – Бычкова Людмила Тимофеевна
Б.С. – Бартель Светлана Бернгардовна – зав. кафедры немецкого языка Московского вечернего металлургического института.
Б.Ф. – Садовский Борис Федосиевич – мс, председатель ФА Москвы, профессор, доктор техн. наук
В.В. – Винокуров Владимир Константинович – мс,
инструктор–методист 1 категории, член тренерского
совета ФАиС СССР, канд. техн. наук.
В.Б. – Божуков Валентин Михайлович – мсмк,
инструктор–методист 1 категории, к.т.н.
Ве.В. – Шер Вера Васильевна – ветеран отечественного альпинизма, мс, инструктор–методист 1 катего-
рии, директор Музея альпинизма.
В.Ва. – Коломенская Валентина Валентиновна.
В.Ив. – Каргина Вера Ивановна.
В.И. – Степанова Вера Ивановна – ветеран отечественного и казахского альпинизма.
В.К. –Комиссаров Владимир – мс, инструктор–методист 1 категории, Президент Киргизского альпинистского клуба.
В.Л. – Волков Леонид Борисович – врач, к.мед.н.,
мс и инструктор–методист 1 категории по альпинизму.
В.М. – Микоша Владислав Владиславович – кинооператор Центрального телевидения.
Ве.М. – Матвиенко Вера Алексеевна – мс, инструктор альпинизма 1 категории.
В.Н. – Лобушкин Владимир Николаевич – библиофил альпинистской литературы, Новгород.
В.П. – Проскурин Владимир – Заслуженный деятель культуры Казахстана
В.С. – Воль Светлана Васильевна – директор альпклуба «Абалаковец»
В.Ш. – Шатаев Владимир Николаевич – мс, ЗТ Союза, инструктор–методист 1 категории, начальник сборной команды России по альпинизму.
Г.А.– Герасимов Александр Анатольевич – мсмк,
инструктор–методист 1 категории, д.т.н., Международная Академия бизнеса и банковского дела.
Г.Е. – Гиппенрейтор Евгений Борисович – мс, инструктор–методист 1 категории, член Географического
общества РФ, Почетный член Английского (Лондонского) альпийского клуба.
Г.Ир. – Глаз Ирина Абрамовна.
Г.И. – Анохин Генрих Иосифович – ветеран советского горного туризма и альпинизма, мс. По горному
туризму, Заслуженный путешественник России.
Г.К. – Калинин Георгий Владимирович – мс, инструктор–методист 1 категории, журналист, писатель
(Узбекистан, Ташкент).
Г.П. – Полевой Григорий Владимирович – ветеран
отечественного и Украинского альпинизма, мс, инструктор–методист 1 категории. (Украина, Киев).
Д.Д. – Донской Дмитрий Дмитриевич – ветеран отечественного спорта и альпинизма, инструктор–методист 2 категории, д.п.н., профессор.
Д.Л. –Директор Леонид Бенцианович – мс по горному туризму, к.т.н., ведущий научный сотрудник Института высоких температур РАН.
Д.Ш.– Шарашенидзе Дмитрий Шалвович – мс,
инструктор–методист 1 категории (Грузия, Тбилиси).
Е.Б. – Буянов Евгений Вадимович – мс по туризму,
изобретатель туристского и альпинистского снаряжения, инженер–физик.
Е.Т. – Тур Евгений Яковлевич – мс, инструктор–методист 1 категории, д.т.н., профессор
Ж.Н. – Живлюк Нина Александровна
Иг.Б. – Балабанов Игорь Владимирович – мс по
туризму, издатель
И.Б. – Бринк Иван Юрьевич – кмс, д.т.н., профессор.
И.К. – Кудинов Игорь Борисович – мс, ЗТ РФ,
инструктор–методист 1 категории, к.хим.н.
И.М. – Мартынов Илья Александрович – мс, инструктор–методист 1 категории, ветеран советского альпинизма.
И.Ч. – Чопп Игорь Леонидович – мс по горному
туризму, литератор (Украина, Одесса).
713
Приложения
К.А. – Клокова Агнесса – мс, инструктор–методист
1 категории, гл. редактор «Информационного бюллетеня» ФАиС Украины.
К.В. – Коломыцев Владимир Георгиевич – мс, инструктор–методист 1 категории, к.т.н., тренер детской
школы спортивного скалолазания.
К.Г. – Курелла Генрих Алфредович – государственный деятель ГДР, писатель, ветеран советского туризма,
К.Га. – Кузьмина Галина Иванова – ответственный
секретарь Федерации скалолазания России.
К.Е. – Симонов Кирилл Евгеньевич.
К.И. – Кавер Игорь Кириллович – ветеран отечественного туризма и альпинизма, профессор, директор
ЦНИИ экономики (Украина, Киев).
К.Р.– Рототаев Константин Павлович – мс, инструктор–методист 1 категории, научный сотрудник Института географии РАН.
К.Э. – Киян Эрлен Петрович – литератор, редактор
издательства «ФиС»
К.Ю.– Купалян Юрий Ервандович – филателист и
филокартист на горные и альпинистские темы (Армения, Ереван).
Л.А. – Головкова Лидия Алексеевна – сотрудник
Православного Свято–Тихоновского Богословского
института, гл. редактор Книги Памяти «Бутовский
полигон».
Л.Б. – Бычкова Людмила Тимофеевна.
Л.В. – Благовещенская Лариса Васильевна.
Л.Ве. – Лукницкая Вера Николаевна
Л.Г.– Гурвич Лев Менделевич – ветеран туристского движения в стране, один из первых организаторов и
руководителей ОПТЭ.
Л.Е. – Левин Евгений Иосифович – Генеральный
секретарь ФСР.
Л.Р. – Романова Лидия Константиновна – мс, инструктор–методист 2 категории, д.м.н., профессор.
Л.Ф. – Филимонов Лев Николаевич – змс, инструктор–методист 1 категории, д.т.н., профессор.
Л.Э.–Этинген Лев Ефимович – д. биол. н., профессор Таджикского Государственного Универститета.
М.А. – Мясников А.В. – гл. редактор сайта Alpclub–
Ural, тренер по
спортивному скалолазанию
М.В. – Маркелов Виктор Владимирович – мс по альпинизму и скалолазанию, неоднократный чемпион
СССР.
М.Л. – Матюшин Леонид Михайлович – мс, ветеран
армейского альпинизма.
М.М.– Бобров Михаил Михайлович, – ветеран отечественного альпинизма и ВОВ, мс, инструктор–методист 1 категории, дтн, профессор
М.Ю. – Губанова Марина Юрьевна.
Н.В. – Битная Наталья Васильевна.
Н.Д. – Бондарев Николай Денисович – мс и инструктор по горному туризму, зам. директора по безопасности РНЦ «Курчатовский институт».
Н.И. – Найдич Иосиф Матвеевич – ветеран отечественного альпинизма, библиофил альпинистской литературы.
Н.К. – Кузьмина Наталья Николаевна – хранитель
Музея альпинизма г.Москва
Н.Н.– Бульон Наталья Николаевна.
Н.П. – Петрович Николай Тимофеевич – ветеран
отечественного альпинизма, мс, инструктор–методист
2 категории, д.ф–м.н., профессор.
Н.Ю. – Немировский Юрий Борисович – библиофил
альпинистской литературы, Иркутск.
О.В. – Плохих Олег Васильевич – председатель
судейской коллегии ФСР.
О.К.– Федоров Олег Константинович – мс, инструктор–методист 1 категории, к.т.н., председатель экологической комиссии ФА России.
О.Р. – Рототаева Оксана Васильевна – научный сотрудник Института географии РАН
О.Т. – Одноблюдова Татьяна Георгиевна
О.Ч. – Черепова Ольга Ивановна.
П.А.– Пиратинский Александр Ефимович – мс, ЗТ
714
РФ, Президент ФСР, инструктор–методист 1 категории, к.п.н., профессор.
П.З. – Захаров Павел Павлович – мс, инструктор–
методист 1 категории, автор–составитель.
П.М. – Пиратинская Марина Александровна – руководитель информационного центра ФСР.
П.С. – Покровская (Зауберер) Светлана Францевна.
П.Ш. –Шабалин Павел Эдуардович – мсмк, инструктор–методист 2 категории, член Комитета по ледолазанию ФА России.
П.Ю. – Пустовалов Юрий Иванович – инструктор
альпинизма, директор Московского Музея–клуба альпинистов.
Р.А. – Романов Алим Васильевич – мс, инструктор–методист 1 категории, к.п.н.
Р.Ал. – Родинский Александр Борисович – председатель общества «Мемориал», редактор книги «Расстрельные списки. 1937–1941 гг. Москва. «Коммунарка», «Бутово».
Р.Б. – Рукодельников Борис Леонидович – мс, инструктор–методист 1 категории. ветеран отечественного
альпинизма.
Р.Д. – Ростовцев Дмитрий Ефимович – ветеран отечественного спорта и ВОВ, змс по горнолыжному спорту, ЗТ Союза, полковник в отставке.
Р.С. – Рымаревич Сергей Викторович – директор
клуба «Десантник», инструктор горной подготовки
войск ВДВ, инструктор парашютного спорта.
С.В. – Саратовкин Виталий Дмитриевич – мс, инструктор–методист 1 категории, к.т.н.
С.К. – Паша Светлана Кирилловна
С.М. – Саввон Сергей Михайлович – мс, инструктор–методист 1 категории, д.м.н., профессор.
С.Ш. – Шибаев Сергей Александрович – гл. редактор журнала «ЭКС» С–Пб.
Т.Е. – Тамм Евгений Игоревич – мс, ЗТ Союза, инструктор–методист 1 категории, д.ф–м.н., профессор.
Т.С. – Твердохлебов Сергей Петрович – библиофил
альпинистской литературы, Черкесск.
Т.Р. – Рототаева ТатьянаПавловна – научный сотрудник Института географии РАН.
У.В. – Упенэк Вера Михайловна
Ф.С. – Свешников Феликс Михайлович – журналист, писатель.
Ф.Т. – Федотенкова Татьяна Петровна – тренер по
скалолазанию Московского Детского Дворца спорта.
Ч.Г. – Черниловская Галина Зиновьевна.
Ш.Т.–Тенишев Шакир Сабиржанович – ветеран
отечественного альпинизма, мс, ЗТ Союза, инструктор–методист 1 категории.
Ю.Б. – Бурлаков Юрий Борисович – мс, инструктор–методист 1 категории, писатель (Крым, Ялта).
Ю.В. – Байковский Юрий Викторович – змс, инструктор–методист 1 категории, к.философии. Зам.
Председателя ФА России.
Ю.Г. – супруги Горбенко Лариса Самуиловна и
Юрий Дмитриевич – тренеры московской детской спортивной школы скалолазания.
Ю.Е. – Емельяненко Юрий Сергеевич – мс, инструктор–методист 1 категории, художник–дизайнер.
Ю.И. – Скуратов Юрий Иванович – вице–президент
ФСР, член совета UIAA, профессор.
Ю.Ж. – Жемчужников Юрий Андреевич – кмс,
инструктор–методист 1 категории, тренер по спорту,
автор–составитель.
Ю.К. – Кошеленко Юрий Владимирович – змс России, тренер спорткомплекса «Ростсельмаш».
Ю.Л. – Леонов Юрий Павлович – редактор интернет
– журнала «Montain Ru»
Ю.С. – Супруненко Юрий Павлович – к.геогр.н.,
сотрудник Института географии РАН.
Ю.Ц. – Ценин Юрий Константинович – Гл. редактор журнала «SKI».
Я.В. – Яночкин Владимир Иванович – мсмк, инструктор–методист 2 категории, тренер по альпинизму и
горным лыжам.
Я.М. – Ярин Михаил Михайлович – председатель
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИНЯТЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
АС = аварийная ситуация
АМ = альпинистское мероприятие
баст.= бастион (–у, –ом)
«БОЗ» – лицо «без определенных занятий», уволенный и не допущенный ни к каким видам службы, период, как правило, предшествовавший аресту.
Б.= Большая (–ой, –му, –им)
в. = вершина (–ой, –е)
В.= Восточный (–ая, –ый)
ВВС = Военно–воздушные силы
ВМС = Военно–морские силы
ВКВС СССР – Военная коллегия Верховного суда
СССР
ВИСТИ = Всесоюзный институт спортивного и туристского инвентаря
ВОВ = Великая Отечественная война
ВСФК = Всесоюзный Совет физической культуры
Гл. = Главная вершина (–ый водораздел)
ГКХ = Главный Кавказский хребет
ГСД = Горно–стрелковая дивизия
ГСК = Горно–стрелковый корпус
ГСП = Горно–стрелковый полк
ГКО = Государственный Комитет обороны
ГКЧС = Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям
ГЦОЛИФК = Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры
ДЮСШ – Детско–юношеская спортивная школа
ДЮШОР – Детско–юношеская школа олимпийского резерва
ДСО = Добровольно–спортивное общество
Дол. = Долина (долина)
ЗакВО = Закавказский военный округ
Закфронт = Закавказский фронт
З. = Западная вершина (–ый цирк)
ЗМС = Заслуженный мастер спорта СССР, России
ЗТ РФ (РСФСР) = Заслуженный тренер России
ЗТ Союза = Заслуженный тренер СССР
ИРГО = Императорское Российское Географическое
общество
КИМ = Коммунистический интернационал молодежи
ККА = Кавказская Краснознаменная армия
КМС = кандидат в мастера спорта
к.с. = категория сложности
к.т. = категория трудности
км. = классический маршрут
к. = комбинированный маршрут
КСО = Контрольно–спасательный отряд
КСП = Контрольно–спасательный пункт
кф. = контрфорс
КГК = Крымский Горный Клуб
ККГК = Крымско–Кавказский горный клуб
л. = ледник
ЛенВО = Ленинградский военный округ
л–с = ледово–снежный маршрут
ЛГС = Ленинградский городской совет
ЛГУ = Ленинградский Государственный университет
ЛИИ = Ленинградский индустриальный институт
Лож. = Ложный перевал
ЛЭТИ = Ленинградский электротехнический институт
Мал. = Малая (–ый, –му)
МВО = Московский военный округ
МКК = Маршрутно–квалификационная комиссия
(в туризме)
МО СССР – Министерство обороны
МСМК = Мастер спорта международного класса
СССР
МСМК РФ = Мастер спорта международного класса
Российской Федерации
МС = Мастер спорта СССР
МС РФ = Мастер спорта Российской Федерации
МПВО = Местная противо воздушная оборона
МЧС = Министерство по чрезвычайным ситуациям
МГС = Московский городской совет
МГУ = Московский Государственный университет
МГТУ = Московский Государственный технический
университет (МВТУ).
МВТУ = Московское Высшее техническое училище
им. Э.Баумана
МИИГАиК = Московский институт инженеров гражданской авиации и картографии
МФТИ = Московский физико–технический институт
Нарком = Народный Комиссар (министр)
Наркомат = Народный Комиссариат (министерство)
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКИД = Народный Комиссариат иностранных дел
НКО СССР = Народный комиссариат обороны (министерство)
Наркомпрос = Народный Комиссариат просвещения
НС = несчастный случай
НЭП = Новая экономическая политика
оз. = озеро
ОГСО = Особый горно–стрелковый отряд
Пер. = перевал
п/в = первое восхождение, первовосхождение (на
вершину)
п/п = первое прохождение, первопрохождение (маршрута)
п. = пик
ПВ = «Побежденные вершины» (ежегодник)
ПСС – Поисково–спасательная служба
ПСО = Поисково–спасательный отряд
РВС СССР = Революционно–военный совет
р–н = район (–ы, –ом, –е)
р. = река
РСДЮШОР АиС = Республиканская спортивная
детско–юношеская школа Олимпийского резерва альпинизма и скалолазания
РСК АиС ФСО = Республиканский спортивный клуб
альпинизма и скалолазания Физкультурно–спортивного общества
РИИЖТ = Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта
РГО = Российское Географическое Общество
РГО = Российское Горное Общество
РККА = Рабоче – Крестьянская Красная Армия
РККФ = Рабоче – Крестьянский Красный Флот
Рук. = Руководитель (группы, восхождения)
САВО = Средне – Азиатский военный округ
СКА = Спортивный клуб Армии (12–й, …17–й…)
СКВО = Северо–Кавказской военный округ
С. = Северная (–ый, –ому)
СВ. = Северо – восточный цирк, отрог, ледник
СЗ. = Северо – западная вершина, гребень, отрог
(с–ю, ю–с) = направления траверса (с севера – на –
юг и т.д.).
ск. = скальный маршрут, пик, сброс
сн. = снежный маршрут, блок, склон, гребень
Ср. = Средняя вершина (–ий пик)
Тавр.ВО = Таврический военный округ
ТаджГУ = Таджикский Государственный универститет
ТашГУ (ТГУ) = Ташкентский Государственный университет
715
Приложения
ТБИИЖТ = Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта
ТуркВО = Туркестанский военный округ
УГТУ = Уральский Государственный технический
университет
Узл. = Узловая вершина
УкрТуре = Украинский совет по туризму и экскурсиям (отделение ЦС ОПТЭ)
УМЦ = Учебно – методический центр
УПИ – Уральский политехнический институт
УрВО = Уральский военный округ
Ущ. = ущелье
ФА = Федерация альпинизма: СССР, Российской
Федерации, региональные
ФАиС = Федерация альпинизма и скалолазания:
СССР, Российской Федерации, региональные.
ФСР = Федерация скалолазания России
ЦАГИ = Центральный аэро – гидродинамический
институт
Ц. = Центральная вершина (–ый пик)
ЦДКА = Центральный Дом Краской Армии
ЦДСА = Центральный Дом Советской Армии
ЦСКА = Центральный спортивный клуб Армии
ЦЛСИ = Центральная лаборатория спортивного
инвентаря
ЦНИИФК = Центральный научно–исследовательский институт физической культуры
ЦСТЭ = Центральный Совет по туризму и экскурсиям
ЦИК = Центральный Исполнительный Комитет
СССР
ЧС = Чрезвычайная ситуация
ЧП = Чрезвычайное происшествие
ЮВ. = Юго–восточная вершина (–ый гребень, склон)
ЮЗ. = Юго–западная вершина (–ый цирк, гребень)
ЮМЗ = Южно – металлургический завод (Днепропетровск)
Приложения
ского общества», «Информационный бюллетень ФАиС
Украины», «Кабардино-Балкарская Правда», «Комсомольская правда», «Красный спорт», «Куйбышевец»,«Мир путешествий», «На суше и на море», «Новый
акрополь», «Патриот», «Побежденные вершины»,
«Правда», «Пролетарский турист», «РИСК», «Сельская
жизнь», «Советский спорт», «Советский туризм и альпи-
низм», СЭС, Толковый словарь русского языка (Ожегова), «Турист Закавказья», «Турист», ФАиС СССР, ФА
России, ФСР, «Физкультура и спорт в Красной Армии»,
«Физкультура и спорт», «Школа мужества», «ЭКС»,
Энциклопедический словарь терминов по физической
географии, Энциклопедия туриста, «BASK» – каталог,
«RedFox» - каталог, The Russia Jourhal BUSINESS.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Вал. И. и В.И., Коломенских В.М., Э.И. и В.В., Коротаевой Л.Г., Кудиновых Б.Ф. и И.Б., Малеинова Ал. А.
(Ломакиной И.А.)., Малеинова Ан. А., Марковой К.Г.,
Мартыновых И.А. и А.И., Матвиенко В.А., Мышко А.А.,
Найдича И.М., Овчинникова А.Г., Одноблюдовых Г.В.,
Т.Г.,Павлотоса В.П., Паша С.К., Пиратинского А.Е.,
Поликсеновой Г.М., Пустовалова Ю.И., Розовской И.Б.,
Рукодельникова Б.Л., Сидоренко А.Т., Симонова Е.Д.,
Степановой В.И., Тимашевых Е.В. и И.Е., Тюленева
И.В., Федорова О.К., Федотенковой Т.П., Хргиана А.Х.,
Черниловской Г.З., Череповых И.А.и О.И., Шер В.В.,
717
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
МАТЕРИАЛЫ
ПЕРИОДА 2003 2005 ГГ.,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
К 1. АЛЬПИНИЗМ: ПОНЯТИЯ, СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ
2003
ГОД
АКОНКАГУА, 6960 М, Ю.СТЕНА, П/П. JOHAN'S ROUTE
(АРГЕНТИНА). То мас Ху мар и
Алеш Кожели (Словения) провели
пять дней на огромной Ю. стене
Акон ка гуа. Мар шрут на зван в
па мять о на пар ни ке То ма са по
Нупц зе-97, Яне ша Ег ли ча, снесённому ураганным ветром с предвер шин но го греб ня. Про тя жённость маршрута, трудность: 2500
м, VI, 6b, A2, М6, лёд 100°. Продол жи тель ность вос хо ж де ния: 6
дней на горе, 5 биваков. Стиль:
альпийский, свободное лазание за
ис клю че ни ем двух уча ст ков,
пройденных на ИТО.
ВЕР ШИ НА
УЛУГ-МУЗ ТАГ
(ULUGH-MUZTAGH, MUDZTAGH),
36 град. 25 мин. сев. широты, 87
град. 30 мин. вост. долготы. Высшая точ ка (6973 м) Во с точ но го
Кунь-Лу ня (хр. Ар ка таг или
Пржевальского) на границе Синьцзяна и Тибета. Улуг-Музтаг – это
громадный снежно-ледовый массив с множеством пиков высотой
более 6000 м. И все они не хоженные! Рай он дол гое вре мя был
за крыт для по се ще ний. Пер вое
восхождение на Улуг-Музтаг было
со вер ше но уча ст ни ка ми ки тайско-американской экспедицией в
октябре 1985 с востока, в 1989
маршрут был повторен японской
экс пе ди ци ей.
Фир ма
ERSH
TRAVELS
(Санкт-Пе тер бург,
А.Ер шов) про ве ла экс пе ди цию
для ко ман ды аль пи ни стов Финляндии. На двух «Уралах» экспедиция выехала из Бишкека 11
сен тя б ря, пе ре ва ли ла пе ре вал
Торугарт и через города Кашгар,
Яченг, Хотан, Минфенг и Чимо
объехала с юга практически всю
пустыню Такла-Макан. Примерно
в 70 км от Чимо из пустыни встают хребты Кунь-Луня. Из долины
реки Черчен, начинается практически полное горное бездорожье:
русла высохших рек с огромными
ва лу на ми; пе ре ва лы вы со той
более 5000 м ; откапывание и
вытаскивание «Уралов», провали вав ших ся в сы рой зы бу чий
песок на всю высоту их огромных
ко лес; ре монт ма шин, же ле зо
которых с трудом переносило все
ужа сы гор но го без до ро жья. В
результате, подножья Улуг-Музтаг караван достиг только 3 октяб ря. Весь путь от Биш ке ка до
Бишкека составил более 5200 км,
из них около 1200 км – через горы
Кунь-Луня. Базовый лагерь был
разбит на высоте 5200 м у языка
л. Юлинь. На высоте около 5600 м
фин ская ко ман да ор га ни зо ва ла
промежуточный лагерь, на высоте
около 5800 м прямо под началом
З. гребня был разбит 1-й высотный лагерь. На З. плечо (6400 м)
ведет снежно-ледовый склон крутизной 40-50°. На плече был уста-
Остальные участники экспедиции
в это время совершили несколько
п/в на пики 5769 м, 5986 м, 6146
м и 6285 м. Альпинистский итог
экспедиции оказался вполне весомым – пер во вос хо ж де ние на З.
вершину Улуг-Музтаг и ряд п/в на
вершины высотой 5000-6000 м.
А.Е.
ЖЕНСКАЯ ДВОЙКА НА БОДХОНЕ. Женская связка: Елена
Наговицина (Челябинск) и Светлана Баскакова (Ташкент) прошли З.
стену Бодхоны (5138 м) по маршруту Ф. Житенева 6А к.сл. На Чемпи-
Фанские горы, вершина Бодхона (5138)
новлены две палатки лагеря-2. 12
октября четверка финнов вышла
на штурм вер ши ны. Длин ный
снежный З. гребень, затем крутая
ледовая вершинная пирамида, и
около 16 ч. они поднялись на З.
вершину Улуг-Музтага (6925 м).
Гребень к Главной вершине (6973
м) был закрыт облаками, дул ураган ный ве тер, мо роз до с ти гал
минус 35-40°. Продолжать восхождение было объективно опасно и
груп па
ре ши ла спу с кать ся.
онате СНГ этот маршрут занял 1
место. Идейным вдохновителем, а
также опорой и поддержкой этого
восхождения являлась Руфина
Арефьева – мастер спорта по альпинизму, организатор Чемпионата
СНГ в Фанских горах, директор
центра «Вертикаль-Алаудин».
«ЗОЛОТОЙ ЛЕДОРУБ» – 2003.
13-я по счету (со дня установления)
международная премия ФА Франции Piolet d’Or («Золотой ледо-
719
Казахстанские альпинисты на трех восьмитысячниках
Ю. Кошеленко, В. Бабанов
руб»)
присуждена В.Бабанову и
Ю.Кошеленко (Россия) за п/в на В.
вершину Нупцзе (7804 м) по Ю. ребру м-т «Лунная соната». У Валерия
это вторая (2001) премия, Юрий
впервые удостоен «Золотого ледоруба».
КАЗАХСТАНСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ НА ТРЕХ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКАХ. Команда спортивного клуба ЦСКА Республики Казахстан ставила задачу: в рамках одной
экспедиции подняться на три восьмитысячника: К2, Броуд-п. и Нанга-Парбат. Погодные условия не
позволили выполнить программу
восхождения на К2 (штурмовая
группа сумела подняться только до
высоты 8300 м). 17 мая 1-я группа
Д. Урубко, Ш. Жумаев, Чумаков и
В. Пивцов поднялись на Нанга-Парбат – 8126 м. 18 июня вершины достигла 2-я группа: В. Литвинов, А.
Распопов, С. Лавров и российский
альпинист С. Богомолов. 20 июня
на вершину поднялись участники
интернациональной части экспедиции: Герминда Кальтенбрунер
(Австрия), Иньяин Очоа (Испания),
а 23 июня – Эд Вистурс (США) и
знаменитый французский альпинист Жан Кристоф Лафай. Затем
тремя группами состоялось восхождение на Броуд Пик. (8047 м): 16
июля – Ш. Жумаев, В. Пивцов,
Д. Чумаков; 17 июля – С. Лавров,
В. Лит ви нов, А. Рас по пов, С.
Богомолов (Россия); Денис Урубко сопроводив 16 июля Ж-К Лафая
(пневмония на высоте) до базового
лагеря на другой день поднимается наверх и 18 июля – совершает
«соло»-восхождение на вершину.
50 ЛЕТ (1953-2003) СО ДНЯ
720
ПЕРВОГО ВОСХОЖДЕНИЯ НА
ВЫСШУЮ ТОЧКУ ЗЕМЛИ ЭВЕРЕСТ – 8848 М. Юбилейные торжества проходили в конце мая в столице Непала – Катманду. В числе
почетных гостей были: первовосходитель сэр Эдвард Хиллари, который с ныне покойным Норгеем Тенцингом поднялись на Эверест в мае
1953 (в год восхождения Хиллари
было 33 года, а Тенцингу – 39 лет);
Рейнхольд Месснер и Петер Хабелер первые восходители на Эверест
без кислорода в 1978; Юнко Табей
– первая женщина, покорившая
Эверест в мае 1975; Джакпа Шери
Шерпа – поднялся на Эверест за 10
ч 56 мин., Майнд Кипа Шерпа –
самый молодой восходитель (15
лет) он 25 мая поднялся на Эверест
на три дня позже самого возрастного восходителя – Ющиро Миуро (70
лет); Апа Шерпа – совершивший 12
восхождений на Эверест (без применения искусственного кислорода).
Самой многочисленной делегацией, естественно, были непальцы,
поскольку их побывало на Эвересте
больше, чем восходителей любой из
стран мира. Вторыми по численности пред ста ви тель ст ва (по с ле
непальцев) были альпинисты бывшего Совет ско го Со ю за и стран
СНГ. Из участников 1-й советской
экспедиции на Эверест – 82 были
Э.Мысловский, Ю.Голодов, С.Бершов, М.Туркевич, С. Ефимов, а
также восходители из Екатеринбур га, Ал ма-Аты, Таш кен та,
Одессы, Грузии.
СТЕ НЫ
БАР ГУ ЗИН СКО ГО
ХРЕБТА:
Вершина Веймур (2280 м), ущелье р. Улюн. П/в. по С. стене через
плечо, 6А к.с., маршрут – комбинированный, протяженность маршрута около 700 м., средняя крутизна
стенной части – 75°. Лазание большей частью на ИТО (более 200 шт).
Восхождение совершено альпинистами Республики Бурятия в составе: мс
Колесов П.О. и Гавенько С.И.
Вершина Аграда (2340 м), ущелье р. Ульзыха. Первовосхождение
по зеркалу В. стены, 6А к.с. Маршрут скальный, протяженность
560 м, средняя крутизна – 80°.
Использовано для ИТО: крючья,
закладки-227; фифы-64, скай-хуки-10. Восхождение совершено
группой альпинистов Республики
Бурятия под рук. мс Колесова П.О.,
Шерстнёв И.В. и Ляпин С.А.
ЦАРСКИЙ ТРОН (2820 М) –
ЗИМНИЙ МАРШРУТ 6Б К.С. В
феврале Красноярские альпинисты, в рамках краевой экспедиции
на Кодар, совершили восхождение
по новому маршруту ЮЗ стены Гл.
вершины массива Царский Трон.
(Хребет Кодар находится в Становом нагорье, в 500 км восточнее озе-
ра Байкал на территории Читинской обл. Высшая точка района –
пик БАМ – 3075 м). Руководитель и
тренер – мсмк Валерий Балезин,
участники восхождения: Владимир
Арxипов (капитан), Евгений Дмитриенко, Антон Пуговкин, Сергей
Черезов, Юрий Глазырин (все – МС)
и Дмитрий Цыганов (КМС). Протяженность маршрута более 1000 м,
средняя крутизна 75°. Для зимних
условий – 6Б к.с. Бедные рельефом
заснеженные «бараньи лбы» перемежаются отвесными и нависающими скальными участками. Рельеф местами значительно разрушен,
на монолитных участках преобладают глухие щели. Основными точками опоры при движении на ИТО
служили «фифы», часто использовались «френды» и скальные якорные крючья. Применение этих технических средств значительно
ускоряет прохождение маршрута.
Свободное лазание осложнено обилием вмороженных «живых» блоков. Годом раньше, под рук. В.
Балезина (В. Архипов, А. Пуговкин, Ю. Степанов, С. Федоров, О.
Хвостенко) зимой было совершено
п/п на ЮВ вершину пика Царский
Трон по З стене, 6Б к.с.
В.Б.
ЭВЕРЕСТ – НОВЫЙ ВОЗРАСТНОЙ РЕКОРД. В мае 70-летний
японец Yuichiro Miura становится
самым пожилым альпинистом, поднявшимся на вершину Эвереста.
Миуру в этом мероприятии поддерживал сын Gota – они провели 5
суток в «мертвой зоне» (выше лагеря II) в ожидании окна погоды, два
дня из них на высоте 8400 м.
ЭКСПЕДИЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬПИНИСТСКОГО КЛУБА. Рук. экспедиции МС Ю.Байковский, тренер команды МСМК,
ЗТ РФ Н. Захаров. Сборная команда: Глеб Соколов, Петр Кузнецов,
Олег Хвостенко, Владимир Архипов, Сергей Филатов, Евгений Бакалейников, Сергей Черезов, Александр Михалицин поднялась по С.
стене на п. Армения и совершила
дальнейший тр. через Гл. вершину
п. Победы. Перепад высот маршрута – 3000 м.; над нижней частью
стены нависающий огромный ледовый балкон, далее идет сложный
микстовый рельеф – скалы крутизной 65-75° с натечным льдом. На
прохождение С.стены п.Армения
понадобилось 12 дней.
ЭКСПЕДИЦИЯ «РУССКОГО
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОЕКТА»
НА З. СТЕНУ NALUMASORTOQ 2054 М (ГРЕНЛАНДИЯ). Первое
прохождение этой стены было
совершено лишь в 2000 франкоитальянской командой. Они оценили его как: 850 м, 6с+, А3+. Пере-
Индийские военные на вершине Канченджанги
вымпел с изображением герба и
флаг Кемеровской области.
84-ЛЕТНИЙ ПЬЕР ПЕРСА ИЗ
ЛЕОНА (ФРАНЦИЯ) 20 сентября
2004 поднялся на высшую точку
Западной Европы – Монблан.
Валерий Розов
пад высот стенной части маршрута
около 1000 м. Стена абсолютно вертикальна, местами нависает. 22
июля российские альпинисты под
рук. Валерия Розова, Аркадий
Серегин, Александр Ласточкин и
Тимур Ахмедханов совершили п/п.
по З. стене вершины. В. Розов
совершил байс – прыжок в костюме
«крыло» с верхней части стены.
«ЭКСПЕДИЦИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ЭВЕРЕСТ – 2003» – юбилейная в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Николай Тотмянин поднялся на вершину Эвереста в 15 ч.
00 мин. по пекинскому времени (без
использования кислорода) и на вершине водрузил официальный флаг
города. Рук. экспедиции - Андрей
Ершов, ст. тренер – мсмк Анатолий
Мошников.
2004
ГОД
АКСУ – ЕЩЕ ОДИН ЗИМНИЙ
МАРШРУТ 6Б К.С. Несмотря на
плохие погодные условия (февраль): ветры до 30 м/с, мороз до 25°,
обильные снегопады,
команда
Красноярска (тренер Н.Н.Захаров)
в полном составе (рук. А. Пуговкин, Е. Дмитриенко, А. Литвинов,
П. Малыгин, Д. Цыганов, С. Черезов) поднялась на вершину Аксу
(5217 м) по новому маршруту - С.
стена, вариант, протяженностью в
36 веревок (6Б, VI, A4, 1600 м).
Маршрут занял в чемпионате России по альпинизму 1 место.
БИЗНЕСМЕНЫ И ПОЛИТИКИ
НА ВЕРШИНЕ АКОНКАГУА. 14
альпинистов-любителей – бизнесмены и политики из Кузбасса,
награждены региональными медалями «За честь и мужество» за
покорение в январе 2004 высочайшей горы Ю. Америки – Аконкагуа
в Аргентине (6961 м). На вершине
Аконкагуа сибирские альпинисты
установили символы Кузбасса –
ДЕЛЬТАПЛАН НАД ВЕРШИНОЙ ЭВЕРЕСТА – 8848 М. В мае
итальянец Анджелло Д’Арриго
впервые в мире совершил полет на
дельтаплане над Эверестом. Старт
он принял на высоте 3500 м в р-не
Ю. склона вершины. До высоты
8500 м его буксировал второй дельтаплан (с мотором). Здесь Анджелло отцепил буксир и используя восходящие потоки воздуха начал
самостоятельный подъем вверх.
Скорость ветра здесь достигала 200
км/ч. Пилот подвергался воздействию сильного мороза и быстро меняющегося давления. Достигнув
высоты в 9000 м дельтаплан пролетел над вершиной самой высокой
горы Земли. Затем начав спуск, он
приземлился на С.склон вершины в
р-не пер. Лхо-Ла на границе Непала
и Тибета.
Итальянец Анджело Д'Арриго
самый известный в мире дельтапланерист: 2001 – он пересек пустыню
Сахара и Средиземное море в сопровождении ручного орла, следуя по
маршруту сезонного перелета этих
птиц; 2003 – по чертежам Леонардо
да Винчи построил рабочую модель
первого в мире летательного аппарата и испытал его в аэродинамической трубе концерна «ФИАТ»,
доказав, что изобретение Леонардо
способно летать.
ДЕТСКИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ: «ЭКСПЕДИЦИЯ –ДЕТИ
ДЕТДОМА НА ЭЛЬБРУСЕ».
19 августа, в день Преображения Господня, на В. вершине Эльбруса, в условиях нулевой видимости и весьма агрессивных климатических условиях, была отслужена
Праздничная Божественная Литургия по полному чину. Служил отец
Андрей, пели дети, воспитанники
Ковалевского детского дома.
Восхождение было совершено
по С.склону Эльбруса на В. вершину в условиях экстремальных для
подобного рода восхождений из лагеря на высоте 4600 м. Выше высоты
5200м. видимость была всего 15-20
м. На вершину занесли походный
храм и всю богослужебную утварь.
На Эльбрус поднялось 11 человек, из них 6 детей и 5 человек
взрослых. Все причастились Святых Христовых Тайн. В лагерь вернулись в полной темноте около 22
часов. Все чувствовали себя прекрасно. Спасибо всем тем, кто болел
и молился за нас!
ДУЭТ: СИМОНЕ МОРО И
ДЕНИС УРУБКО. Дуплет: С. стены
Барунтзе и Аннапурна. Попытка
пройти сразу две потрясающие С.
стены: Барунтзе (7129 м) и Аннапурны (8091м) по французскому
маршруту. Вначале успех сопутствовал известной паре альпинистов:
Симоне Моро (Италия), Денису
Урубко (Казахстан) и Бруно Тасси
(Бергамо) – они 4 мая 2004 поднялись на С. вершину Барунтце – 7066
м, по новому маршруту; а 31 мая
Денис Урубко совершил ночное восхождение на Аннапурну.
«ЗОЛОТОЙ ЛЕДОРУБ – 2004».
ЖАННУ (7710 М, НЕПАЛ), МАРШРУТ «РУССКАЯ ДИРЕТИССИМА» ПО С. СТЕНЕ. 14-ю международную премию «Золотой ледоруб»
(Piolet d'Or) получила российская
команда:
рук. Александр Одинцов, Александр Ручкин, Сергей
Борисов, Михаил Михайлов, Геша
Кириевский, Михаил Першин,
Николай Тотмянин, Алексей Болотов, Евгений Прилепа, Дмитрий
Павленко. За право первого прохождения С. стены Жанну спор вели
сильнейшие восходители планеты с
М.Михайлов, А.Одинцов, А.Ручкин
начала 80 гг минувшего века. Русская тактика (капсульный стиль,
провешивание перильных верёвок),
возможно, не самая элегантная,
однако большинство альпинистов,
побывавших на этой стене, считают, что другого способа ее прохождения не существует.
М.Г
ИМЕНА РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА СКАЛОЛАЗНОЙ
КАРТЕ МИРА. Теперь рядом с привычными банальными «Терминаторами», «Мэд Максами», «Mission
Impossi» появляются гордые и красивые имена наших соотечественников. Норвежский скалолаз Томас
Векве новому сложнейшему скальному маршруту своей страны (8В+)
дал имя российского борца – КАРЕЛИН.
ИНДИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НА
ВЕРШИНЕ КАНЧЕНДЖАНГИ.
Министерство туризма Непала объявило об успешном восхождении 10
октября команды из шести индий-
721
Испанская сеньорита – «Снежный барс»
ских военнослужащих и четверых
шерпов на Канченжангу (8686м).
ИСПАНСКАЯ СЕНЬОРИТА –
«СНЕЖНЫЙ БАРС». Испанка
Мария Джесус (Чус) Лаго в 2004
совершив восхождение на п.Коммунизма (7495 м) выполнила нормы
на гордое звание «Снежный барс»,
присваемое альпинистам, покорившим все семитысячники бывшего
Советского Союза.
КАЗАХСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ
НА МАКАЛУ – 8463 М. Участники
экспедиции сборной команды
Казахстана В. Пивцов и М. Жумаев
в условиях постоянно плохой погоды мая месяца совершили восхождение на Макалу по ребру Параго. В
эти же дни на вершину совершили
восхождение украинский альпинист В. Терзыул и американец Джей
Сигер. На спуске они потерпели
аварию. Тело Джея Сигера было
найдено на спуске на высоте 8300
м, следов В. Терзыула так и не было
обнаружено.
КАШКАР – 6435 М. ПЕРВЫЙ
«РУССКИЙ» ШЕСТИТЫСЯЧНИК
В КИТАЙСКОМ ТЯНЬ-ШАНЕ. (р-н
Томур – п. Победы). Экспедиция в
горы Ц. Тянь-Шаня со стороны
Китая под рук. Анатолия Джулия
в июле-августе прошла ряд новых
перевалов и в тяжелых погодных
условиях за 13 дней совершила п.п.
тр. пика Кашкар. (Кошкар, Кочкар-баши) – 6435 м. Вершина расположена в Ю. гребне хр. Кокшаалтау, который начинается у п.Томур
(п.Победы) в р-не «обелиска» и
тянется на юг до 50 км. Вершина
Кашкар находит ся в 25 км. от
Томура и является самостоятельным узлом. Первая и единственная (не удач ная) по пыт ка п.в.
была предпринята французскими
альпинистами в 1990 (может быть
в 1991). В данном районе находится более 20 вершин превышающих отметку в 6000 м, из которых примерно четверть возвышает ся от дель ны ми мас си ва ми с
подножьем на высотах около 4000
м. Район труднодоступен как по
рель е фу, по фи нан со вым рас ходам так, и по оформлению документов с китайской стороны.
Д.А.
НАУЧНО-СПОРТИВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЭВЕРЕСТ. Группа
«Уренгойгазпром» под рук. В.
Божукова (Э. Ващенюк, В. Скрипко) выполнила программу научных на блю де ний и ис пы та ний
но вой кри о ген ной ки с ло род ной
аппаратуры (на вершине Эвереста). 23 мая вер ши ны Эве ре ста
(8848 м) достиг участник группы
В.Скрип ко в связ ке с тре мя
не паль ски ми шер па ми и од ним
тибетским восходителем.
722
«ПО ЧЕТ НЫЕ
СПА СА ТЕ ЛИ
РОС СИИ»
–
АЛЬ ПИ НИ СТЫ
УКРАИНЫ. Ассоциация спасательных формирований Российской
Федерации совместно с Российским
Корпусом спасателей присвоила
инструкторам клуба «Вертикаль»
Павлу Слюсарю и Григорию Зиненко звание «Почетный спасатель
России». Это звание присвоено им
за мужество и высокий профессионализм проявленные во время спасательных работ, в сложных погодных условиях, на вершине Далар,
маршрут Варбуртона 6А к.с. (Узункол, З.Кавказ). Впервые граждане
Украины стали обладателями
почетного звания и именных жетонов (№ 227 и № 228).
СБОРНАЯ КОМАНДА АЛЬПИНИСТОВ РОССИИ НА ЭВЕРЕСТЕ.
2004 – май-июнь. 8 участников
экспедиции поднялись на вершину
Эвереста: п/п по центру С. стены,
6Б к.с. 30 мая верщины достигли
П. Шабалин, И. Тухватуллин,
А. Мариев; 31 мая: П. Кузнецов,
Г. Соколов, Е. Виноградский (в
пятый раз) и 1 июня: В. Володин и
В. Бобок. Организатор и рук. экспедиции Виктор Козлов, ст. тренер –
Николай Черный.
СКАЛОЛАЗНЫЕ ТЕРМИНЫ. В
практике скалолазания применяются специфические термины (часто на грани сленга) для определения тех или иных ситуаций сопутствующих тренировкам или соревнованиям по скалолазанию. Ниже
приводятся наиболее часто употребляемые термины (на английском
языке):
Afterwork (или Redpoint) – Прохождение трассы с «насасыванием»
– поочередные попытки (чем выше
– тем лучше) до полного прохождения трассы. Между этими терминами имеется небольшое различие:
аfterwork – практикуется на соревнованиях, когда спортсмену дается
определённое количество времени и
попыток на опробование трассы,
после чего ему предлагается пролезть ее полностью. Redpoint –
когда он сам выбирает себе трассу
по душе и может разучивать сколько угодно времени (пока не пролезет). Принципиальной ошибки не
будет, если называть такую работу
аfterwork.
Allez – Французский эквивалент
английского GO!GO! и русского
«Давай! Давай!»
A vue (фр.) – Французский onsight.
Beta – Информация о маршруте.
Вelayor (Belayer) – Страхующий.
Betaflash – «Чистое» первое прохождение трассы, после получения
информации о маршруте.
Biner – Сокращенно от carabiner
(карабин).
Boulge – Пузо, лоб – округлые
скалы.
Сhalk – Магнезия. Белый порошок, который помогает держать
руки сухими.
Сhalk bag – Мешок под магнезию.
Chain – Стационарная цепь в
верхней точке маршрута для организации спуска/верхней страховки.
Chipped hold – Долблёнка.
Сlimber – Скалолаз (в самом
широком смысле этого слова). Вообще, правильно произносится клаймер, хотя клаймбер, гораздо колоритнее и так чаще говорят.
To clip – Прощёлкивать(ся).
Crimper – Мел кая за це па,
«мизер».
Сrux – «Ключ».
Dime Edge или просто Edge –
Крошечный горизонтальный зацеп,
на котором с трудом удаётся разместить и удерживать носок туфли,
или же неплохая зацепка, вполне
пригодная, чтобы достать ее в динамике, закрепиться и сделать следующий перехват.
Edge – См. Dime Edge.
F.A. – Аббревиатура от first
ascent, часто можно увидеть в гидбуках с указанием фамилии человека, «ответственного» за маршрут.
Feed out – «Выдать» веревку.
F.F.A. – Аббревиатура от first
free ascent, первопрохождение маршрута «чистым» лазанием, без
использования ИТО.
Figure-of-eight, figure 8 knot,
double figure 8, figure 8 follow
through – Самый популярный узел
– «восьмерка».
Figure 8 – Страховочное/спусковое устройство, «восьмёрка».
First ascent – Первопроход (первопрохождение).
Flash – Тот же, что и оn-sight.
Хотя flash – это тоже первое прохождение по незнакомой трассе, но
после визуального и/или вербального «контакта». Пример: демонстратор или тренер показал трассу, пролез ее, дал множество советов про зацепки, после чего ученик проходит ее самостоятельно.
По э то му на со рев но ва ни ях в
залах, где все зацепы хорошо просматриваются, лезут flash, а не
оn-sight.
Fontainebleau – Легендарный
болдеринговый район во Франции.
Произносится вот так: «fon-tanblur’» и с хорошим прононсом, но
мож но про из не сти «Fountain
Blue», но местные парни тут же
неуважительно посмотрят, грубо
обругают на своём родном языке и
могут преднамеренно плюнуть в
Ваш туфель.
Harness – Беседка.
Harness belay loop – Страховочное «кольцо» на беседке.
Highball – Разрушенные или
очень высокие болдеринговые «проблемы», потенциально опасные срывом с неудачным приземлением в
случае неожиданного падения.
Техника быстрого (скоростного) прохождения маршрута с применением ТиБлока
Hold up – «Закрепить», держать
на веревке.
Larry – Эксперты и «продвинутые» клаймберы этим словом обычно обозначают новичков.
Lower-off – Спуск.
Matching – существует серьезное заблуждение, когда считают,
что matching – это когда туфли и
мешок под магнезию в одной цветовой гамме. Matching – это положение, при котором обе руки (обе ноги)
находятся на одной и той же зацепе.
Mono – Карман или зацепа под
один палец. «Ловушка» для слабых
связок.
Оn-sight – «Чистый» оn-sight
возможен только на скалах, когда
видна линия маршрута, а о расположении и качестве зацепов можно
лишь до га ды вать ся. При шёл,
посмотрел немного и пролез - это
оn-sight.
Overhang:
1)Нависание.
2) Карниз.
Pitch – Участок маршрута, длиной в одну веревку.
Problem:
1) Цепочка сложных движений
(боулдеринг). Можно сказать –
боулдеринговая проблема, имея в
виду боулдеринговую трассу.
2) Маршрут, над которым «некто» работает в настоящее время.
3) Подготовленный (набиты
шлям-бурные крючья – «болты»),
но не пройденный маршрут. Обычно
человек, подготовивший трассу, становится ее «владельцем» на какоето время, т.е. пользуется преимущественным правом первопрохода.
Такая трасса маркируется красной
ленточкой на нижнем болте.
Quickdraw – Оттяжка.
Redpoint – См. Afterwork.
Redpoint Crux – Хотя уже и сделаны все самые тяжелые движения, практически всегда может
встретиться еще одно непреодолимое препятствие redpoint crux,
сложное движение, которое не возможно выполнить в силу усталости, либо потому, что оно расположено в верхней части маршрута.
Другими словами, место, могущее
гарантировано привести к срыву,
во время неутомимых попыток прохождения redpoint.
Roof – Радикально нависающий
участок скалы (стенда), «потолок».
Rope manoeuvre – Работа с верёвкой.
Route-setter – Постановщик
трасс, попросту говоря, подготовщик. Надо отметить, что в России
только два человека имеют международный диплом route-setter-а. Это
Клёнов Александр (Екатеринбург)
и Козлов Александр (Москва).
Run-out:
1) «Бежим отсюда!» – маршрут
с редко пробитыми крючьями.
Падать очень страшно.
2) В качестве глагола обозначает: лезть участок без страховки.
3) Участок, где невозможно
страховаться.
4) Маршрут, где такие участки
есть или их много.
Screamer – Очень глубокое падение.
Screwgate carabiner – Карабин с
закручивающейся муфтой.
Send – Успешно пройти трассу.
Short Roping – Ваш страхующий не выдает веревку именно в тот
момент, когда она вам больше всего
нужна. Раздражает ужасно.
Sidepull – Зацепа больше вертикальная, чем горизонтальная.
Single-pitch – Маршрут в одну
веревку.
Slack – Провис веревки или
команда: «Выдай!»
Slack rope – «Провис».
Slap – Очень хочется, но не готовы; прыжок отчаяния на зацепу,
где удержаться вряд ли удастся.
Spongy mat – Коврик, мат.
Spotter – Теоретически, споттер
– это человек, который внимательно следит за каждым движением на
трассе (проблеме), готовый в любое
мгновение «поймать» скалолаза,
чтобы предотвратить возможность
несчастного случая.
Take! – Команда: «Возьми!»
(«Закрепи!»).
To tie-i – Привязываться (к
веревке).
Toothbrush – Зубная щетка для
чистки зацепов от въевшейся в них
магнезии.
Topo – Карта (схема) маршрутов
с названиями.
To unclip – Выщёлкивать (ся).
Whipper – Просто глубокое падение.
Whitecourage – См.chalk.
А.П.
навыками Speedclimbing может
принести наибольшую пользу: оба
партнера при этом застрахованы и
могут передвигаться одновременно.
Этот способ страховки особенно
действенен при прохождении ледовых маршрутов. Ведущий уходя
вперед организовывает станцию до
того, как кончится веревка (резерв
не менее 5 м). В станцию вщелкивается оттяжка или просто карабин
(см. схему). Карабин, который работает в паре с ТиБлоком, обязательно должен быть с муфтой, а последняя плотно затянута. Второй в связке, начинает движение только тогда, когда лидер уйдет от него на всю
веревку. В этом случае застрахованы оба партнера двигающиеся одновременно. В случае срыва первого в
связке – он мягко ловится веревкой
за счет ее растяжения. Второй партнер (в случае срыва), не может сорвать ведущего: этому помешает
ТиБлок. В идеальном варианте первый должен организовывать станцию с ТиБлоком еще до того, как
второй начнет разбирать нижнюю
станцию.
При достаточном количестве
ТиБлоков и прочего «железа» связка в состоянии пройти несколько
веревок одновременно, без смены
ведущего. При наличии у каждого
участника связки по два ТиБлока
(а это должно стать правилом) позволит пройти пять веревок сразу.
При хорошей схоженности связки
и достаточной технической подготовке восходителей, позволяющих
им уверенно чувствовать себя на
выбранном маршруте, эта техника
приносит ощутимую экономию времени.
При такой схеме движения
страховка должна быть непрерыв-
СОЛО НА п. «4810» (ПАМИРОАЛАЙ). Альпинист из Минска Александр Максименя (1971 г.р.) в
2004 в стиле «соло» совершил восхождение на п. «4810» (маршрут
Русяева, 6А к.с.). Альпинизмом
Александр занимается с 1991. Имеет разряды КМС по альпинизму и
скалолазанию. Совершил более 130
восхождений 5-6 к.с. в разных горных районах мира, в том числе зимние восхождения, п/п. и «соло»восхождения. 2003-Ама-Даблам
6812 м (Гималаи), к.м, 5Б к.с; 2004
– Шаан-Кая (Крым) «соло» по маршруту «Гиперборея", 6А к.с.; Асан
(Памиро-Алай), маршрут Погорелова, 6А к.с.; Асан, п/п. в двойке по
правой части З. стены, 6А к.с.
ТЕХНИКА БЫСТРОГО (СКОРО СТ НО ГО)
ПРО ХО Ж ДЕ НИЯ
МАРШРУТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТИБЛОКА. Такой прием может
понадобиться не только суперальпинистам – любая связка может
попасть в ситуацию, из которой
нужно немедленно выбираться и
очень быстро: гроза, камнепад,
наступление сумерек. Владение
ной. ТиБлок должен навешиваться
только в надежно организованную
станцию. Кроме того, второй напарник по связке не должен допускать
того, чтобы уходящая наверх веревка имела провис (даже самый
небольшой), иначе срыв может привести к рывку (ударная нагрузка)
на ТиБлок, которая абсолютно
723
Хубер+Хубер
недопустима. Партнеры должны
двигаться, по возможности, синхронно, согласовывая скорость
лазания.
Очень опасно использование
обледенелых веревок – на них ТиБлок не срабатывает.
Обязательная рекомендация: до
выхода на маршрут, непременно
следует провести серию тренировок
по организации и использованию
подобной схемы движения, уделяя
особое внимание правильному
закреплению ТиБлока в карабине.
Х.Ц.
ХУБЕР+ХУБЕР. Алекс и Томас
Хуберы установили новый скоростной рекорд на Эль Капитане (маршрут Зодиак YI, А3). Они прошли его
15 июня всего за 2 ч. 31 мин. 20 с.,
улучшив свой прежний рекорд – 3
ч. 8 мин. Для обычной группы на
прохождение 16 веревок маршрута,
требуется от 2 до 7 дней.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Алан Робер
(Франция), единственный клаймер,
разменявший 40-летний рубеж
жизни, знаменит не только своими
«восхождениями» на урбан-билдинги, но и тем, что каждое его восхождение заканчивается арестом.
Последним его достижением является подъем за 45 мин. на
Montparnasse Tower building в
Париже.
Как обычно урбан-солист и на
этот раз не использовал веревок для
страховки.
Как обычно внизу толпились
любопытные зрители, подбадривая
его своими криками.
Как обычно среди них находилась и мадам Робер (супруга Алана
и мать его детей).
Как обычно полиция заняла
удобную во всех смыслах позицию,
поджидая Робера на крыше, чтобы
затем доставить нарушителя городского спокойствия в участок.
Как обычно, времени, которое
Алан проводит в полиции после
каждого своего восхождения, бывает недостаточно для переоценки его
жизненных ценностей.
В активе Алана Роббера более 60
маршрутов – от Эйфелевой Башни
до Petronas Twin Towers в Малайзии; Empire State Building, Сиднейская Опера и Голден Гэйд Бридж.
Поскольку урбан-клайминг запрещен практически всюду, все его
восхождения нелегальны. Тем не
менее, он удостоен многих наград и
принимает участие в различных
социальных программах под эгидой таких серьезных легальных
организаций, как UNESCO и UN,
Алан стал одним из самых знаменитых клаймеров мира.
ШИША ПАНГМА ПОКОРЕНА
ЗИМОЙ. Первое в истории альпинизма успешное зимнее восхожде-
724
ние (в декабре) совершено на ШишиПангму (8013 м). Итальянский альпинист Симоне Моро и поляк Петр
Моравски поднялись на вершину по
югославскому маршруту (Ю. стена). Восхождение совершено при
сильном ветре, который достигал
30-35 м/с.
ЭВЕРЕСТ ЗА 8 ЧАСОВ 10
МИНУТ. В мае мир облетела весть
о новом скоростном рекорде восхождения на Эверест в исполнении
известного высотного носильщика
и сирдара Пемба Дорже Шерпа за 8
ч. 10 мин.
Рук. экспедиции – МС, «Снеж-
ный барс» Н.В. Червоненко, участники: мсмк, «Снежный барс»
Д.В. Урубко, А.А. Крынин, Тортладзе Гия (Грузия), Д.Е. Мынжасаров,
К.Е. Мынжасаров,
Н.А. Вильцин, А.С. Самойлов, И.С.
Клунный, А. Губаев. В рамках
проекта «Снежный барс – зимой»
программы Центра Горной Подготовки Спасателей и Проводников
при СК МО РК ЦСКА Казахстана,
экспедиция ставила основной
целью подъем на п.Ленина по м-ту
Аркина (диретиссима с севера), но
сложная снежно-ледовая обстановка на маршруте заставила принять
запасной вариант – восхождение
через
Раздельную.
1 февраля 2004 на вершину поднялся весь спортивный состав экспедиции. На спуске с вершины пропал Данияр Манжысаров, ночные
поиски не дали результата. 2-го
февраля на высоте 6200 м было найдено его тело. Своими силами группа организовала спуск тела в базовый лагерь.
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯ
РУС СКО ГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
И КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ МФТИ
– «ОТКРЫТИЯ ЗАПАДНОГО
ТИБЕТА». Цели экспедиции; первое российское восхождение на г.
Гурла Мандхата (7700 м); п/п р.
Сатледж (маршрут 6 к.с.); исследование реликтов древних цивилизаций Шангшунг и Гуге; «кора» –
ритуальный обход вокруг священной горы Кайлас и озера Манасаровар. Экспедиция выполнила свою
программу.
ЭКСПЕДИЦИЯ ФАиС МОСКВЫ (альпинисты-высотники) и СК
МАИ (горные туристы) НА КОНГУР – 7719 М. (Китай, Синьцзян,
Кунь-Лунь, хр.Конгурмузтаг). Рук.
В. Одоховский, Ю. Хохлов (рук.
экспедиции), В. Каган, В. Кульбаченко (18.08.), В. Легких, А. Мед-
ведев, А. Петров, (19.08.) совершили п/п на Конгур (высшую точку
Памира и Кунь-Луня) по м-ту «Московский экспресс» (с севера по
контрфорсу СЗ стены). Группа полностью прошла намеченный новый
маршрут вплоть до траверса от С.
гребня Конгура к перемычке между
Гл. и В. вершинами. Участок стены
(6400-6800 м) оказался чуть ли не
самым безопасным местом на маршруте – здесь сверху
ничего не
падало. Скальный пояс (6600-6700
м) оказался серьезнее – залитые
льдом скалы крутизной более 60°.
ЭКСПЕДИЦИЯ ФАСиЛ САНКТПЕТЕРБУРГА НА КОНГУР – 7719
М (КИТАЙ, В.ПАМИР). Рук. В.
Ша ма ло, К. Ко ра бель ни ков, В.
Пуринс и О. Силин (оба – Латвия)
совершила п/п. на Конгур по СЗ
склону и С. гребню, ориентировочно 6А к.с. Маршрут занял 3-е
место в чемпионате России по альпинизму.
ЭКСПЕДИЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬПИНИСТСКОГО
КЛУБА И КРАСНОЯРСКОГО
КРАЙСПОРТКОМИТЕТА НА КОНГУР – 7719 М. (Китай, В.Памир).
Вместо запланированного восхождения по м-ту «Японский зонтик»,
группа под рук. В. Архипова,
А. Михалицин, С. Филатов совершила 2-е прохождение Московского м-та (вариант) на вершину по СЗ
склону и С. гребню 6А к.с. (Рук.
экспедиции Н. Захаров).
ЭКСПЕДИЦИЯ
«РУССКОГО
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОЕКТА» И
ФАиС МОСКВЫ НА АМИН-БРАКК
– 5850 М (ПАКИСТАН, КАРАКОРУМ). Команда под рук.: В.Розова,
Л. Дорфман, С. Ковалев, А. Ласточкин, А. Серегин совершила п/п. по
З. стене на вершину Амин-Бракк .
Преодолев обледенелые скалы, глубокий снег под вершинной башней
и непрекращающуюся метель,
команда прошла вариант маршрута
«Чешский экспресс».
21 июля Валерий Розов совершил успешный бейс-прыжок со стены Амин Бракка. Маршрут в чемпионате России по альпинизму
занял 1-е место.
2005
ГОД
АЛЬ ПИЙ СКОЕ «СО ЛО» В
ГИМАЛАЯХ. 29-летний швейцарец Уэли Стек (Ueli Steck) перенес
концепцию «свободного» альпинизма из Альп в Гималаи, попытавшись пройти три проблемные стены
в районе Эвереста.
В середине апреля Стек прошел
«соло» экстремально-сложную С.
стену Cholatse Чоладзе (высота
Британский член клуба «14/8000»
21,129 футов), захватив с собой
лишь 13-фунтовый рюкзак (около 6
кг.). Ночевать на горе ему пришлось
дважды: при подъеме на С. стене и
на спуске по Ю. стене (еды у восходителя к тому времени уже не осталось).
Стеку отметил, что пройденная
стена напоминает 5000-футовый
классический маршрут С. стены
Эйгера – только на полторы мили
выше и без возможности отступления. Восхождение Стека – первое
«соло в истории С. стены Чоладзе.
Вторым «соло» стала В. стена
Tawoche (21,342 фута), по ледовому
маршруту левой части стены, в стороне от крутых скал. Стеку понадобилось 4,5 ч для достижения вершины от базового лагере. Это восхождение также оказалось первым
«соло» на Tawoche. Выяснилось,
что на эту вершину за последние 7
лет никто не совершал восхождений.
Третьей в списке стояло «соло»восхождение по С-В стене Ама Даблам (22,356 футов), но плохое состояние снега заставило его повернуть
назад с высоты 19.000 футов.
На счету Стека новые маршруты
на Эйгере и Mount Dickey на Аляске
(в двой ке с Шо ном Ис то ном),
Монх и Юнгфрау – за 25 часов со
Стефаном Сигристом. В 2004 г.
Стек наделал много шума своим
безверевочным «соло» на Экскалибуре (6b на очень сложной 350метровой стене).
АЛЬПИНИСТЫ РОССИИ НА
ДВУХ МАРШРУТАХ МАК-КИНЛИ: – WEST RIB И WEST
BUTTRESS. В этом году для восхождения на Мак-Кинли (6194м, высшая точка С. Америки, Аляска)
состав участников «Команды Приключений Альпиндустрии» был многонациональным и выдающимся по
именам. По классическому маршруту Вест Баттресс на вершину поднялись 7 человек: рук. Сергей
Кофанов (Екатеринбург), Исрафил
Ашурлы, Фаик Мурсагулов (оба
Азербайджан), Игорь Косарев
(Москва), Артур Карапетян (Березники), Евгений Моргунов (Германия), Ив Морель (Франция). По
маршруту Вест Риб поднялась четверка из Екатеринбурга:змс Евгений Виноградский, змс Валерий
Першин, мс Алексей Болотов и
Антон Ломовских.
Справка: Маршрут West Rib –
технически более сложный, чем
West Buttress. По классическому
пути в сезон заявляется около 10001200 восходителей (вершины достигают около 500), то на Вест Риб
ходят в 10-15 раз реже. Пример: на
середину июня 2005 (это почти
конец сезона) на вершину по Вест
Риб поднялось всего 18 человек,
включая четверку из Екатеринбурга.
АЛЯСКА. НОВЫЙ СТЕННОЙ
МАРШРУТ НА MOOSES TOOTH.
Алексей Шуруев (Краснодар), Дмитрий Широков, Екатерина Воротникова оба – (Москва) и киевлянин
Сергей Матусевич в апреле проложили новый маршрут по Ю. стене
Mooses Tooth, между Shaken, Not
Stirred и Ham And Eggs, протяженностью 18 веревок. Маршрут ярко
комбинированной направленности:
скалы 5.10 – 5.11, ИТО, маятник,
очень опасный неприятный снег,
залитый льдом камин. Спуск с вершины по кулуару Ham And Eggs.
Предлагаемое название нового маршрута – Tooth Obsession.
(Справка. Mooses Tooth – гора
потрясающей красоты в Национальном парке Денали. К ее вершине ведут стены протяженностью
800-1000 м на юге и 1500 м на востоке. Самой популярной является
Ю. стена, с двумя классическими
кулуарами: Ham And Eggs (V 5.8
AI4 850 м) и Shaken, Not Stirred (V
AI5, 800 м). Сложная погода Аляски повышает заслуженное уважение к невысокой (3156 м) вершине
даже среди сильнейших альпинистов. (Прошлогодний маршрут
Кевина Махоуни и Бена Гилмора на
В. стену – Arctic Rage – был номинирован на «Золотой ледоруб» –
Piolet D'Or).
БЕ СЕ ДОЧ НЫЕ
ЗА ЖИ МЫ.
Несомненный интерес представляют последние модели эксцентриковых, беседочных зажимов «Мини»
и «Мышка» отечественного производства массово выпускаемых Екате рин бург ской фир мой «УралАльп».
«Мини» – при подъеме или спуске из него самопроизвольно не
выщелкивается веревка; существует возможность заправки и извлечения из зажима нагруженной
веревки без его отстегивания от
страховочного пояса; удобство
заправки нагруженной веревки –
кулачок отводится в сторону вместе
с крышкой, освобождая пространство для веревки; дает возможность
уменьшения холостого хода кулачка – для этого зажим на беседке в
натяг крепится и к верхней части
ИСС. Его отличают небольшой вес и
малые размеры.
«Мышка» – предельно малые
размеры (легко умещается в ладони) и небольшой вес – 98 г; легко
скользит по веревке (дает возможность его использования для подстраховки); эксцентриковый кулачок легко отводится при спуске по
ве рев ке; ис клю че но са мо про извольное выщелкивание веревки из
за жи ма (спуск/подъ ем); лег ко
используется при подъеме небольших грузов; применяется с карабинами любой формы и диаметра
его прутка.
Обе модели стабильно держат
нагрузку в 400 кг на веревках диаметром 8-12 мм.
«БЕСКОНЕЧНЫЙ ДИРЕКТ» –
Валерий Бабанов (Россия-Канада)
и Рафаэль Сла вин ский (Ка на да)
про ло жи ли
но вый
мар ш рут
«Infinity Direct» по Ю-З стене
Мак Кинли. Восхождение планировалось в двух вариантах: если
погода позволит, то после слияния нового пути «Infinity Direct»
с классическим маршрутом «West
Rib» на вы со те 4700 м, двой ка
продолжит восхождение до верши ны Мак Кин ли (6194 м); на
случай непогоды – пройти новый
маршрут и без захода на вершину
спуститься вниз. Таким образом,
до с ти же ние вер ши ны не ста вилось во главу всей идеи восхождения.
По Аляскинской классификации мар ш рут оце нен 5 к.тр.(по
Российской классификации – 5Б
к.с.). Мик сто вое ла за ние – М4,
есть участки М5. Перепад высот
пройденной части – 1600 м, протяженность – 2 км. Характер маршрута – постоянная комбинация:
снег, лед, скалы. Время прохождения маршрута – 14 ч.
Двойка шла в стиле «push climbing» – это наиболее легкий, быстрый, но в тоже время и наиболее
рискованный вариант восхождения. На сложных, протяженных
маршрутах, а тем более при п/п,
такой стиль используется очень
редко, в виду его напряженности и
рискованности.
На Аляске, это консистенция
альпийского стиля, и на таких
гигантах, как Мак Кинли и Форакер, где перепад стен часто превышает три километра, практикуется
не многими альпинистами. Подобный вариант восхождения имеет
«свой резон»... больше шансов
удержаться в коротком окне хорошей погоды, больше шансов избежать внезапного шторма.
БРИТАНСКИЙ ЧЛЕН КЛУБА
«14/8000» Алан Хинкес 30 мая взошел на свой 14 восьмитысячник –
725
Британцы в Каравшине
Канченжангу, став первым англичанином, реализовавшим мечту
высотника совершить восхождения
на все высочайшие вершины Гималаев и Каракорума.
БРИТАНЦЫ В КАРАВШИНЕ.
Экспедиция в составе: Ian Parnell
(читайте на Mountain.Ru его статью
ЧИСТЫМ СТИЛЕМ!), Mark Pretty,
Sam Whittaker, Dave Pickford, Niall
Grimes и Donie OSullivan недавно
вернулась после успешных восхождений
в Ка рав ши не (Па ми роАлай, Кыр гыз стан). Уча ст ни ки
экспедиции повторили несколько
существующих маршрутов на верши ны рай она. Прой де ны три
новых маршрута – все свободным
лазанием.
(Не совсем понятна интерпретация британцами названий гор,
поэтому названия оставляем такими, как их указывают сами восходители):
– Ian Parnell и Mark Pretty прошли новый маршрут E4 (примерно
F7a) 500м правее маршрута «Философский камень» (E6 6b – примерно
F7c), пройденного on-sight в 1999
году британцами супругами John и
Anne Arran на Wall of Dykes (?).
– Niall Grimes и Donie OSullivan
на той же стене, но еще правее,
новый маршрут E3/4 (примерно
F6с) 500м.
– Sam Whittaker и Dave Pickford
прошли on-sight новый маршрут E7
(примерно 8a), 450м в правой части
стены (?) Central Pyramid (?).
БРОУД ПИК, НОВЫЙ КАЗАХСКИЙ МАРШРУТ. Сильный ветер,
глубокий снег с лавинами, сложные опасные скалы, отсутствие
видимости – все это сопровождало
двойку казахских альпинистов Д.
Урубко и И.Самойлова на пути к
вершине Броуд пик. 25 июля восходители достигли вершины, проложив новый маршрут по ЮЗ стене
в альпийском стиле.
ВЕРШИНА, КОТОРАЯ ВЫШЕ
ЭВЕРЕСТА, НАХОДИТСЯ В Ю.
АМЕРИКЕ!? Ученые доказали, что
находящийся в Эквадоре вулкан
Чимборасо на 2 км. выше гималайского Эвереста. Это так, если
вести отсчет от центра нашей планеты, принимая во внимание, что
Зе м ля не сколь ко сплю ще на по
полюсам.
«ВЕ ТЕР СТРАН СТ ВИЙ» –
ВЫ ШЕЛ ПЕР ВЫЙ ПО С ЛЕ 15
ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА АЛЬМАНАХ ТУРИСТОВ И АЛЬПИНИСТОВ. В аль ма на хе со хра не на
но вая и преж няя ну ме ра ция 1
(26).
Рубрики альманаха: по страницам истории, выбираем маршрут, неизведанные края, на горных вершинах, опыт и практика,
клуб дискуссий, приложение (ито-
726
ги чемпионата в классе спортивных походов, присвоение званий в
туризме, библиография).
Объем 216 станиц текста + 52
страницы (115 иллюстраций) на
мелованной бумаге.
Любители путешествий возрождению альманаха обязаны издателю и его гл. редактору мс по туризму И.В. Балабанову.
ВОЗРАСТНОЙ РЕКОРД ПОДЪЕМА НА КИЛИМАНДЖАРО.
12-летний американский парнишка, Райан Эккерт, в августе стал
самым юным восходителем на
Килиманджаро. «Ему понадобилось семь дней, чтобы дойти до вершины, – прокомментировал танзанийский гид Хонест Минджа, – я
никогда раньше такого не видел. Не
у каждого взрослого получается,
многие поворачивают назад на полпути». К слову, отец мальчика и его
старший брат не осилили подъема.
ВОСЕМЬ ИЗ 14-ТИ. После того,
как новость о восхождении Эдурны
Пасабан (Испания) на свой восьмой
восьмитысячник (из четырнадцати
на планете) облетела альпинистский мир (август 2005), Герлинда
Кальтенбрюннер (Германия) поднялась на вершину Гашербрум II,
сравняв счет.
Обе женщины-альпинистки уверенно выполняют намеченную программу «14 х 8000».
ВОСХОДИТЕЛИ, СОВЕРШИВШИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВСЕ 14
ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ МИРА:
1. Рейнхольд Месснер (Италия).
2. Ежи Кукучка (Польша).
3. Эрхар Лоретан (Швейцария).
4. Карлос Карсолио (Мексика).
5. Кшиштоф Велицки (Польша).
6. Хуанито Иррасабель (Испания).
7. Серджио Мартини (Италия).
8. Пак Юнг Сок (Корея).
9. Альберто Инурратеги (Испания).
10. Хон Ванг Юн (Корея).
11. Владислав Терзыул (Украина).
12. Эд Вистурс (США).
13. Алан Хинкенс (Великобритания).
ГРАН КАПУЦИН – НОВЫЙ
РЕКОРД. 17 июля Алекс Хубер
(Alex Huber) совершил восхождение по В. стене Гран Капуцин по
маршруту «Виа Пети» (Voie Petit
8b) Гран Капуцин (Шамони, Франция), высотой всего в 3838 м не
самая высокая вершина массива
Монблан, но ее В. стена является
одной из самых знаменитых технических стен Европы. Со времен прохождения Вальтером Бонатти
этой стены прошло более 50 лет, но
она по прежнему остается притягательной для самых серьезных аль-
пинистов и клаймеров мира.
Данный маршрут был пройден в
1997 французскими элитными скалолазами Арно Пети и Стафани
Боде (Arnaud Petit & Stefanie
Bodet). Два года тому назад Арно
предположил, что линия вполне
про хо ди ма чи с тым сти лем без
единого срыва. Алекс Хубер перевел эту мысль из плоскости гипотезы в реальное событие – он прошел 400-метровую стену в стиле
редпоинт (см. здесь – «Скалолазные термины») без единого срыва,
меньше чем за 7 ч.
И.И.
ЕРЫДАГ – НОВЫЕ РЕКОРДЫ,
установлены в ходе проводившегося открытого чемпионата России.
Команда Красноярска (А. Литвинов – 4-кратный чемпион России,
В. Цыганков – 3- кратный чемпион
России, Е. Беляев, И. Логинов и
В. Балезин) заняла 1-е место, пройдя маршруты Бабицкого и Ефимова, соответственно за 19 и 21 ч.
(Прежние рекорды на этих маршрутах 6-й к.с., 30 и 36 часов, улучшены более чем на треть).
КО МАН ДА
MOUNTAIN.RU
FREE CLIMBING НА АК-КАЕ.
Команда Mountain.RU: Макс Костров, Кирилл Фильченков, Алексей
Осипов в июле совершила восхождение на Безенгийскую Ак-Каю
(3200 м) по 750 м ЮЗ стене (вариант м-та Васильева) 5Б к.с., F6с
(trad). Маршрут полностью пройден свободным лазанием.
Справка: м-т Васильева впервые
был пройден в 1979 в рамках чемпионата СССР в очном классе. 2-е
прохождение – февраль 2003 В.
Шамало и А. Горбатенков (СанктПетербург) и 3-е прохождение –
август 2003 командой Магнитогорска в рамках чемпионата России в
очном классе.
«КРУБЕРА-ВОРОНЬЯ» (Гагринский хр., массив Арабика, Республика Абхазия) Международная
Ассоциация исследователей пещер
«CAVEX» в январе провела экспедицию в глубочайшую пропасть
мира – «Крубера-Воронья». Экспедиция явилась логическим продолжением новейших исследований
засифонной части пещеры открытой экспедицией «CAVEX» – KCK в
2003 и исследованной экспедициями «CAVEX» (июль2004), УСА
(август, октябрь 2004) до глубины
2080 м.
В ходе работ экспедиции – 2005
решались спелеологические задачи:
– поиск глубочайшей в мире
подземной реки;
– исследование явлений происходящих с человеком в пещере в
момент п/п;
– проведение полной пересъемки засифонной части пещеры;
«Памяти Анатолия Бычкова»
– гидронивелирование засифонной части пещеры;
– съемка фото и видео фильма о
ходе экспедиции.
В экспедиции участвовало более
20 спелеологов из России, Украины, Республики Абхазии, Австралии, представлявших спелеологические организации: МЧС РФ,
«НОМОС», КС МГУ, АГСС «Лабиринт», «САVEX», Федерацию спортивной спелеологии, «СГС».
Рук. экспедиции Денис Провалов, рук. подземных работ Олег
Климчук.
ЛАЗАНИЕ БЕЗ ног... Каждый
год сильнейшие скалолазы ищут
применение своим возможностям
(и пожалуй пока не находят). В
2005 в 6-й раз скалолазы всей Европы проверяли свои возможности в
No Foot Contest VI (Состязания Без
применения ног) во Французском
Страсбурге. Это силовые упражнения с финальным раундом – лазание онсайт БЕЗ использования ног
по впечатляющей нависающей
60-футовой стене. Победитель
Мирового Кубка Алекс Шабо выиграл в босоногом лазании уже во 2-й
раз подряд, а 16-летняя французская чемпионка (боулдеринг) Cecile
Weber победила среди девушек.
ЛУННЫЕ ГОРЫ ПОКОРИЛИСЬ РОССИЯНАМ. Команда под
руководством Николая Носова
(Ирина Носова, Илья Пятнов, Анна
Пятнова, Петр Пятнов) поднялась
на высшую точку Лунных гор
(Рувензори) – п. Маргарет (5109 м)
гора Стенли, расположенную на
границе Уганды и Конго (Заир). Это
первое восхождение российских
альпинистов (подтвержденное официальным дипломом) на третью
вершину Африки (после Килиманджаро и Кении), второе по СНГ после
двух украинцев из команды В. Томчика.
МЕЖДУ НАРОД НЫЙ СО ЮЗ
АЛЬПИНИСТСКИХ АССОЦИАЦИЙ (UIАА) НАЧАЛ СВОЮ
НОВУЮ ЖИЗНЬ. Международная
общественность провела ежегодную
сессию на немецком курорте Берхтесгадене. Красивый и уютный
горный курорт стал местом, где
было принято решение доверить
управление мировым альпинизмом
«германскому гению» – Йозефу
Кленнеру. Нынешний «форзитцер
Аль пен фе рей на» дал со г ла сие
стать во главе по истечению срока
полномочий действующего Президента Йана Макнот-Дэвиса. Долгое
время в UIAA работали главным
образом швейцарцы. Это определенно привело к застою – ритм современной жизни требует активности. Первым шагом было активное
подключение англичан, энергичный Роджер Пэйн перебрался в
Швейцарию, чтобы возглавить техническую работу, т.е. секретариат.
Теперь решились сменить и высшее
руководство. А за одно и привлечь к
работе в международной ассоциации одну из сильнейших национальных федераций – DAV (Немецкий Альпинистский Союз). UIAA
приступил к осуществлению программы зарабатывания собственных денег. Это нашло свое выражение в учреждении программы официального партнерства с фирмами,
про из во ди те ля ми
сна ря же ния.
Приятно и неожиданно видеть во
главе списка первых официальных
партнеров UIAA наш родной
«БАСК» (два других – «Гривель» и
«Антре-Приз»). Но гораздо удивительнее, что в списке награжденных
осо бым
зна ком
UIAA
«Environment Label» на хо дит ся
сло во «Ул лу тау». Этим зна ком
отмечаются организации исповедующие особый природоохранный
подход к своей деятельности. Если
речь идет об альпинистской базе в
одноименном ущелье, то, что конкретно имелось в виду, непонятно.
НАНГА ПАРБАТ – ТРАВЕРС.
В июле два участника южнокорейской экспедиции: Ким и Ли, прошли траверс массива Нанга Парбат
по маршруту братьев Месснеров
(1970). Они проработали на Рупальской стене 3 ме ся ца, про ве сив
веревки до высоты 6000 м, параллельно м-ту Месснеров, который в
это вре мя был очень опа сен. В
лагере-3 (7100 м) их на два дня
за дер жа ла же с то кая не по го да.
Затем они пошли ЮЮВ ребро (в
аль пий ском сти ле), вы шли под
пред вер шин ную баш ню, тра версировали на Bazhin Col и оттуда к
23 ч. во время снежной бури, при
сильном ветре и при минус 22° С,
поднялись на вершину. Ночевали
они уже на Диамирской стороне.
Собственно штурм вершины занял
у них 9 дней.
НЕПАЛ ОТКРЫЛ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЙ 9 НОВЫХ ГОРНЫХ
ВЕРШИН. Для иностранных альпинистов Непал открыл доступ еще
на 9 горных вершин. Самая высокая из них Ср. Лхоцзе – 8413 м,
самая низкая – п. Торанг 5751 м. С
учетом вновь открытых для альпинистов вершин в Непале насчитывается 160 горных пиков, доступных для зарубежных альпинистов.
Туризм, основу которого составляет альпинизм, является важнейшим источником дохода для Непала. Например – в 1999 доходы
страны от туризма составили $168,1
млн.
ПА КИ СТАН
РАЗ ДВИ ГА ЕТ
ГРАНИЦЫ ПЕРМИТОВ. Правительство Пакистана, в рамках программы развития туризма, решило
облегчить жизнь восходителям на
вершины ниже 6500 м. Теперь
пики, достигающие этой высоты и
находящиеся в пермитных зонах,
будут отнесены к категории треккинговых вершин и доступны после
уплаты треккинкового взноса. Это
решение было достигнуто 27 мая
2005 на встрече президента Пакистанского Альпийского Клуба
Назира Сабира и представителей
Министерства Туризма страны.
«ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ БЫЧКОВА»: 1-й этап Кубка России по
боулдерингу (2005, Москва, ВВЦ).
Соревнования посвящены памяти
многолетнего руководителя альпинизма и скалолазания РСФСР и
России Анатолия Яковлевича Бычкова. С его именем связан прорыв в
развитии этих видов спорта (особенно в России), становления самостоятельной Федерации скалолазания и активного выхода российских
спортсменов на мировую скалолазную арену. Целями и задачами
соревнований являются: популяризация и дальнейшее развитие скалолазания в России; повышение
спортивного мастерства ведущих
спортсменов и выявление сильнейших спортсменов – кандидатов в
сборную команду России; получение спортсменами рейтинговых
очков. В соревнованиях приняли
участие 126 человек из 19 регионов
России – 43 женщины и 83 мужчины, в том числе: 9 – МСМК, 29 – МС
России, 69 – КМС, 16 – спортсменов
1-го разряда, 1 – второразрядник, 1
– третьеразрядник, 1 – без разряда.
Главный организатор соревнований – Бычков Дмитрий (сын
А.Я.Бычкова) – председатель Комитета скалолазания Москвы.
В командном зачете первыми
были представители Москвы; вторыми – Свердловской обл.; третьими – Красноярцы. В личном зачете по бе ди те ля ми ста ли – сре ди
муж чин: 1-е ме с то – Рах ме тов
Салават (Башкортостан); 2-е место – Ша ра фут ди нов Дми т рий
(Свердловская обл.) и 3-е место –
Поплавский Станислав (Москва).
Сре ди жен щин при зо вые ме с та
727
Пик Красноярский край
заняли: 1-е место – Бибик Ольга
(Красноярск); 2-е место – Абрамчук Юлия (СПб) и 3-е ме с то –
Та ра со ва Тать я на – Ав то Ваз –
ЦСКА ВВС (Самарская обл.).
ПИК КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ.
В январе маршрут по СВ стене на
безымянную вершину (2825 м) прошли красноярцы: Евгений Дмитри-
енко, Денис Прокофьев, Сергей
Черезов, Дмитрий Цыганов, Виктор Цыганков, Евгений Беляев.
Руководитель экспедиции МСМК,
ЗТ России Н.Н. Захаров, ст. тренер
МСМК В.В. Балезин.
Восхождение проходило при
ураганных ветрах, обильных снегопадах, столбик термометра постоянно держался в районе минус 40°
С, нередко падая до 50° мороза. Во
все дни восхождения солнце не
«заглядывало» на стену вообще. В
отдельные дни удавалось пройти
всего одну веревку маршрута.
Общая протяженность маршрута –
22 веревки (стенной части – 17 веревок). Перепад высоты – около 1000
м, крутизна в среднем 75°. Спуск с
вершины проводился по пути подъема по заранее (на подъеме) приготовленным петлям.
ПО БЕ ДА-ТРА ВЕРС-«СО ЛО»ВПЕРВЫЕ! Идея пройти полный
траверс п. Победы в стиле «соло»,
возникла у новосибирского альпиниста мс Г.Соколова в 1996-1997
гг. Конкретных попыток было
четыре: 1998-2000 и 2002 гг. Для
акклиматизации во всех попытках
он совершал по три восхождения в
сезон на Хан-Тенгри, твердо зная,
что только совпадение всех необходимых для успеха условий (погода,
состояние маршрута, физическая
форма, акклиматизация, правильная тактика прохождения траверса, знание маршрута) помогут удач-
728
но пройти эти сложные километры
на такой высоте. Причем главным
условием успеха явилось начало
траверса с пер. Чон-Торен, а не с
п.Важа Пшавела. Расчет оказался
верным – подниматься по незнакомому пути безопасней, чем спускаться, тем более в тумане и по пояс
в снегу. Скоростное
высотное
«соло»-восхождение требует особого, специфического подбора альпинистского снаряжения и одежды.
Одежда должна быть легкой, прочной, дышащей. Ботинки – облегченные, теплые специальные для
высоты. За спиной маленький рюкзак для термоса, пуховки и запасные рукавицы. Правда, при ухудшении погоды или при других
форс-мажорных обстоятельствах
(несовпадение условий, перечисленных выше) можно встретиться с
неразрешимыми проблемами с
форс-мажорным результатом.
К своей одежде и снаряжению
Г. Соколов предъявил особые
(несколько противоречивые) требования. С одной стороны это должна
быть прочная, теплая одежда,
обувь, спальный мешок и палатка
– позволяющие в относительном
комфорте переждать несколько
дней непогоды, не мокнущие и не
отсыревающие со временем. В тоже
время все этодолжно быть минимального веса. Всем этим требованиям с успехом отвечает отличная
одежда фирмы «БАСК». Особенно
оказалась удачной серия комбинезонов (от белья до мембранного
верхнего комбинезона) в котором
можно просто плавать в рыхлом и
пушистом снегу. На Восточной
Победе такого снега иногда бывает
по два-три метра.
Остальное снаряжение, которым Г. Соколов пользуется длительное время: высотные ботинки
«BOREAL» модели «G-1», кошки
«GRIVEL» модели «2F», ледоруб
«CHARLET
MOZER»
мо де ли
«PULSAR», фонарь и система
«PETZL» мо де лей «DUO» и
«CALIВRIS», снегоступы «MSR»,
полностью соответствовали поставленной задаче. Спальный мешок
«БАСК» модели «ACONKAGUA»
легок и терпимо холоден. Новый
басковский рюкзак «AGRESSOR»
весьма удобен, а одноместная палатка для экстрима оказалась недоработанной.
Для этого восхождения большую проблему составлял вес продуктов питания. Восходитель решительно отказался от сублимированных продуктов и с собой взял: твердокопченую колбасу, 100 гр копченой рыбы, 200 гр вяленой рыбы,
полбуханки черного хлеба, 200 гр
варенья, 200 гр коньяка, 20 пакетиков чая, 2 банки пива, 200 гр засаха рен ных ана на со вых до лек.
Кухонный набор состоял из горелки, чайничка и 3 маленьких газовых баллонов. По расчетам этого
набора должно было хватить на 4-5
дней. При режиме экономии на случай непредвиденных обстоятельств
– на 6-7 дней. Общий вес рюкзака
получился около 17кг.
16 августа 2005 в 4-30 Г. Соколов вышел из базового лагеря
«Ак-Сай» на морене л.Звездочка.
На следующий день к 11 утра был
достигнут перевал.
Первый от перевала, очень крутой, взлет принес первый неприятный и парадоксальный сюрприз:
чем круче становился склон, тем
больше становилось снега. Через
100 м подъема его было по пояс,
еще через 50 м уже по грудь, через
20 м – по шею.
На таких склонах невозможно
повернуть назад: не получается
плавного движения вниз, и очень
много шансов «уехать» вниз с
огромными массами пушистого
мягкого снега. (Через два часа подъема, Соколов понял, что точка возврата с маршрута осталась на перевале).
19 августа с утра погода еще держалась. Склоны заряжены опасностью срыва снега до предела. Выход
на последний предвершинный взлет
прямо вверх не получался – восходитель просто тонул в сугробах.
Пришлось надеть снегоступы и по
пояс в снегу, руками выдергивая
ноги, понимая всю авантюрность
направления, подрезать этот склон
до ближайших скал.
На прохождение взлета в 250 м
ушло 6 часов, а на участок в 50 м
(там где вынужденно подрезался
склон) – 3 часа. Во второй половине
дня мороз стал невыносимо сильным, а погода предельно плохой.
20 августа с утра холодно, но
погода нормальная. Пошли скалы.
Идется легче. Под большим камнем, в 100 м от вершины, Соколов
нашел заброску 2000 года. Немного пополнил свой продуктовый
набор. В 11 ч. 30 мин он уже стоял
на Восточной вершине п. Победы.
Дальше опять пошли снежные
взлеты гребня полностью забитые
лавиноопасным снегом. В китайскую сторону гребни перекрыты
карнизами – в нашу сторону, уже
образовались снежные доски.
Крутой взлет, выводящий на п.
Армении состоял из сплошной доски, влево – огромный карниз из
рыхлого снега, плавно переходящий в мощную снежную доску толщиной до метра, перекрывающую
весь склон справа. В 11 утра достигнута вершина п. Армении. Дальше
опять глубокий снег и странный
наст – очень плотный, но не держащий даже при движении в снегоступах.
22 августа в 11 ч. 50 мин. Г.
Соколов уже стоял на Главной вершине п. Победы (7495 м).
Спуск с Гл. Победы всегда задача не из простых, а в этих условиях
– это нагромождение каких-то вер-
«Снежные барсы»
тикальных гребней с кучами снега.
В целях безопасности спуск был
продолжен по китайской стороне
гребня, откуда выход траверсом на
пологую часть гребня проходил по
очень крутому и глубокому снегу, в
направлении пологой части основного гребня. Придерживаясь руками за скалы пройдены снежные сугробы, затем 300 м на передних зубьях кошек и выход «пешком» в
мульду под «Обелиск».
В мульде палатка и какая-то
коробка. Из-под телевизора!? Если
Соколов подумал бы, то сообразил,
что такую сюда не занести. А так
удивился и потопал дальше, не
мое... А коробку-то накануне сбросили вертолетчики, специально для
Соколова. А в ней было...
Погода, тем временем, абсолютно испортилась, снег, ветер, туман.
Видимость – ноль.
«Верблюд» – главный снежноледовый жандарм в гребне между
Гл. и Зап. вершинами п. Победы
пройден буквально на ощупь – только чувствовалось, что вниз очень
круто, а когда попадались лавинные участки или глубокий снег,
нужно было уходить вверх, к карнизам. Очень плохой траверс.
Темнота в этот день наступила
значительно раньше. В 17-30 едва
разглядывались свои руки. Ветер в
этот вечер и ночь словно сошел с
ума... Ночью буран разорвал молнии на палатке, стойки были сломаны, палатка внутри была завалена снегом.
23 августа с утра очень сильный
порывистый и холодный ветер. Он
сдул за ночь весь снег, унес снегоступы. С трудом, временами на четвереньках, восходитель вышел
(выполз) на п. Важа Пшавела. На
спуске надежный фирн и с каждым
метром спуска ветер теряет свою
силу.
На высоте 6600 м. Соколов попал
к палатке грузинских альпинистов:
друзья и горячий чай, как приз за
столь длительное хождение в ураганную непогоду.
В 18 ч. 30 мин.23 августа 2005 г.
ла герь
встре чал
по бе ди те ля.
Г.С.
СВАДЬБА НА ЭВЕРЕСТЕ. Пара
(гетеросексуальная) непальских
влюбленных альпинистов, Мони
Мюлепати (24 года) и Пем Дорже
(23 года), в начале июня, совершила обряд бракосочетания на вершине Эвереста. Никаких процессий,
шампанского с оркестром, радующего вечным Мендельсоном, ничего мирского и лишнего – снег, лед,
потрясающий вид, сплошная метафизика. Двух минут на вершине
оказалось вполне достаточным для
обоюдных клятв, скрепления уз и
нескольких фото для будущих
потомков.
Кислородные маски на несколько мгновений были сняты, чтобы –
в соответствии с непальской традицией – нанести красную пудру на
лица.
СКО РО СТ НОЙ ЗА БЕГ НА
ЭЛЬБРУС – 5642 М. В советские
времена соревнования по скоростному подъему на Эльбрусе на отрезках станция «Мир» – Приют 11 и
Приют 11 – Седловина, проводились как этап отборов участников
для гималайских экспедиций. Гора
хорошо знакома всем серьезным
восходителям, удобно расположена, и высота ее вполне достаточна
для испытаний на выносливость.
В за бе гах, по пасть на ко то рые
считалось престижным, принимали участие сильнейшие альпинисты СССР.
В свое время, Владимир Балыбердин первым осознал перспективу проведения на Эльбрусе ежегодного Чемпионата по скоростному
подъему. В 1987 году он провел
здесь первый осенний забег – от
Приюта 11 – до В. вершины. Сентябрь был выбран не случайно – это
«бархатный сезон» на горе. В это
время практически не бывает льда,
маршрут снежный и значительно
безо пас нее, чем в дру гое вре мя
го да. Ме ро прия тие про во ди лось
трижды – до 1989 года. Анатолий
Букреев в 1989 показал лучшее
время 1 ч. 47 мин. (Приют 11-ти
– В. вершина).
Рост популярности экстремальных видов спорта, заметное увеличение числа альпинистов в России
и СНГ, развитая инфраструктура
Приэльбрусья, накопленный опыт
по организации спортивных мероприятий и наличие квалифицированных гидов позволили начать
возрождение традиции проведения
серьезных соревнований по скоростному подъему на высшую точку
Европы. В этом году Russian-climb.
com и компания Top Sport Travel
(руководители компании – братья
Николай и Алек сей Шу ст ро вы,
МС по аль пи низ му, уча ст ни ки
балыбердинских забегов) решили
ор га ни зо вать пер вый проб ный
забег – от «Бочек» до Западной
вершины (5642 м), Соревнования
были проведены при поддержке
Администрации Приэльбрусья и
Губернатора Санкт-Петербурга.
В ночь старта забега – 15 сентября погода на Эльбрусе была волшебная! Чистое небо, усыпанное звездами, тепло, ветра почти нет. Для
каждого события бывает идеальное
время и место, и для соревнований
на Эльбрусе это время как раз и
было таким. В 7 утра участники
стартовали от «Бочек». Старт дал
ветеран отечественного альпинизма
Валентин Божуков. Маршрут был в
идеальном состоянии.
Первым З. вершины Эльбруса
(5642 м) достиг Михаил Осипов с
временем 4 ч. 10 мин.(1979 г.р., II
разряд по альпинизму, г. Прохладный). После спуска с вершины
последнего участника и судей, у
лагеря «Бочки» состоялось награждение участников грамотами и призами от спонсоров ( RED FOX,
OUTDOOR – ЦЕНТР ТРАМОНТАНА, журнал ЭКС) и организаторов
соревнований.
Принято решение о ежегодном
проведении соревнований по скоростному подъему на Эльбрус.
А.Ш.
«СНЕЖНЫЕ БАРСЫ» – альпинисты выполнивших требования на
звание «Снежный барс», совершившие восхождения на все семитысячники СССР: пики Коммунизма
(7495м), Победы (7439м), Ленина
(7134м), Е.Корженевской (7105м),
награжденных ФА СССР (с 1992 –
ФА России) жетоном «Покоритель
высочайших гор СССР». На 1 июня
729
Стена Angel Wall (стена ангелов) – пройдена!
2005 года награжденных жетоном
было 517 чел.
Примечания:
– С 1985 вместо п. Победы, для
зачета введен п. Хан-Тенгри (6995
м);
– Решением Конференции ФА
СССР от 18 ноября 1989 для зачета
введена 5-я вершина – вновь пик
Победы;
– Первым лауреатом звания
«Снежный барс» (1961) стал один из
лучших высотников СССР ЗМС Иванов Евгений (1912 г.р., Москва);
– Самый молодой альпинист
«Снежный барс» выполнивший
нормы в 22 года (1986) – Целищев
Андрей (1964 г.р., Усть-Каменогорск);
– Первая женщина выполнившая нормы (1970) – Аграновская
Людмила (1932 г.р.; Петропавловск-Камчатский);
– Самый пожилой альпинист (58
лет и 9 месяцев) выполнивший нормы (1997) – Саркисов Лев (1938
г.р.; Грузия);
– Первая зарубежная альпинистка выполнившая нормы (1989 с
восхождением на Хан-Тенгри)
Димитрова Йорданка – Болгария,
(19-я среди женщин);
– Среди зарубежных альпинистов, выполнило нормы: Болгария
– 13 чел., по 3 чел. – Франция и
Чехословакия, по два чел. – США и
Австрия, по одному – Испания,
Канада, Турция, Польша.
В.Ш
СТЕНА ANGEL WALL (СТЕНА
АНГЕЛОВ) – ПРОЙДЕНА! То, о
чем мечтали альпинисты и скалолазы мира свершилось! Грандиозная стена пройдена свободным лазанием. Проложен новый маршрут
Rainbow JAMBAI.
Участники международной экспедиции: британцы Джон Аран
(John Arran), Анне Аран (Anne
Arran), Майкл Гибсон (Miles Gibson),
Бен Хисон (Ben Heason), Иван Калдерон (Ivan Calderon), венесуэльский инженер; Альфредо Рэнгел
(Alfredo Rangel), венесуэльский альпинист, живущий в Gran Sabana и
Александр Кленов (Россия, Екатеринбург) в первой декаде апреля
прошли в свободном стиле по центру
стену самого большого в мире водопада, где вода падает с километровой нависающей стены. До этого
англичане дважды предпринимали
неудачные попытки прохождения
стены в свободном стиле.
Пройденный маршрут уникален
абсолютным нависанием – такого
нет среди маршрутов биг-волл.
Отвес с верхней точки отстоит от
нижней не менее чем на 150 метров по го ри зон та ли. Уча ст ни ки
вос хо ж де ния лич но про ме ря ли
эту линию.
Протяженность маршрута 1100
м, E7, 6b (по английской системе)
730
или E3, 7C+ (7С+obligatoire). Соотнести к маршруту российскую категорию 6Б – значит не сказать ничего о маршруте. Не менее половины
маршрута – новая линия.
Приглашение в экспедицию и
участие в успешном восхождении
ЗМС России и МСМК Александра
Кленова несомненно поднимает
авторитет России в восхождениях
свободным лазанием по бигвольным стенам.
СТЕ НА С НАИ БОЛЬ ШИМ
НАВИСАНИЕМ В ЕВРОПЕ – МОНТЕ БРЕНДО МАРШРУТ «VIA VERTIGINE» VI, A2 1000 М, 6А. ЭТА
ВЕРШИНА НАХОДИТСЯ В ГОРАХ
ОЗЕРА ГАРДА (ЮЖНЫЕ АЛЬПЫ). Верхняя часть В. стены, начиная от точки соединения с более
пологим цоколем, нависает на 100
м, что для Альпийских стен является уникальным явлением. Кроме
того, Монте Бренто – излюбленный
exit для бейсджамперов.
СТРАНИЦА ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО АЛЬПИНИЗМА. «В 1945 г.
группа армейских альпинистов в
составе Г. Караваева, А. Багрова,
И. Грязнова и Ш. Бабакишвили
сделала восхождение с юга на
Джанги-Тау – Шота Руставели».
Так записано в книге Б.А. Гарфа
«Безенгийское ущелье» (Географгиз. Москва. 1952). Кроме небольших не точ но стей:
к фа ми лии
Андрея Иннокентьевича Грязнова
не правильно поставлен инициал;
в практике альпинистского написания, через длинное тире ставятся вершины входящие в траверс
– на самом же деле данная группа
совершила раздельные восхождения: на Джанги-Тау – 5058 м (первое советское восхождение) и на
пик Шота Руставели – 4960 м (в
Клас си фи ка ции мар ш ру тов на
горные вершины изданной в 1999
это вос хо ж де ние не от ме че но и
там числится только одно восхождение 1983 группы А. Лалетина
по С. сте не). Кро ме ука зан ных
оши бок, в этой фра зе ска за на
да ле ко не вся прав да о дан ной
группе. Дело в том, что руководителем этих восхождений на самом
де ле был ка пи тан Кон стан тин
Васильевич Джавришвили, а не
Г. Караваев. В конце 40 гг. минувшего века, капитан Джавришвили К.В. был репрессирован (точная дата не установлена). Во всех
альпинистских печатных изданиях того времени, в т.ч. и в сборнике «К вершинам советской земли»
(Географгиз,. Москва. 1949. Стр.
539, п.199) его фамилия как «врага народа» была «опущена». (Так
было принято в те далекие и политически сложные времена).
В этой связи несомненный интерес представляет личное заявление
ст. лейтенанта Г.Н. Караваева в ФА
СССР:
«От Караваева Г.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В 1945 г. группой армейских
альпинистов в составе:
1. Капитан Джавришвили К.В.
– рук. группы
2. Ст. лейтенант Караваев Г.Н.
3. Лейт. Багров А.
4. Лейт. Грязнов А.
5. Серж. Бабакишвили
были совершены восхождения
на вершины пик Руставели и Джанги-тау.
В 1947 – 48 г. полк-к Рототаев П.С. сообщил мне, что к-н Джавришвили К.В. арестован, исключен
из списка восходителей, а в качестве руков. группы записан я, как
старший по званию и должности.
В связи с амнистией всех репрессированных в конце сороковых
годов, прошу в списке восходителей на пик Руставели и Джанги-тау
1945 г. восстановить Джавришвили
Константина Васильевича в качестве рук. группы.
16.05.91. подпись Караваев»
P.S. Капитан Джавришвили К.В.
во время Великой Отечественной
войны служил в частях Красной
Армии Закавказского фронта, занимая различные офицерские должности: офицер Отдела горной подготовки Штаба Закавказского фронта
(1942); инструктор альпинизма
897-го Горно-стрелкового полка-защита перевалов Бечо и Дон гузОрун (1942); преподаватель Местий ской (Сва не тия) Шко лы по
гор ной под го тов ке офи це ров
(1943); преподаватель Бакурианской Школы военного альпинизма и горнолыжного дела (19431944); руководитель учебно-спортивных сборов военных альпинистов (1944-1945).
ТАТАРСТАН – ВЫСОТНЫЙ. В
ию ле-ав гу сте ФА Рес пуб ли ки
Татарстан провела экспедицию в
р-не л.Иныльчек (Ц.Тянь-Шань).
28 июля все 15 участников экспедиции совершили п/в на п. 5175
м. в р-не о.Мерцбахера (Сарыджаский хр). Условное название – 175
лет МГТУ им. Баумана.
28-29 июля: А. Ахмадиев, С.
Баскакова, Н. Хусаинов, Е. Рожнов, Кудряшов, Р. Кашапов, Демин,
Галимзянова, Ярославцев, и тренер-консультант экспедиции Э.
Мысловский совершили п/в на п.
5576 в честь 1000-летия Казани.
13 августа: Галимзянова, Кулыгин и Еланцев совершили восхождение с юга на Хан-Тенгри.
16 августа двойка приглашенных в экспедицию альпинистов:
Ю. Круглов (Севастополь) и Э.Иноземцев (г. Заринск, Алтайский кр.)
в условиях непогоды совершили
восхождение на Гл. вершину п.
Победы. Непогода заставшая восходителей на вершине (сильнейший
снегопад при практически нулевой
видимости) заставила восходителей
более двух суток провести на высо-
Эверест растет!?
те около 7000 м. между «Обелиском» и вершиной Важа Пшавела
(В.Победа). Этим восхождением
они закончили выполнение норматива на звание «Снежный Барс».
12-20 августа группа в составе
А. Ах ма ди ев,
С.
Ба с ка ко ва,
Н. Хусаинов, Е. Рожнов, Р. Кашапов совершила тр. массива п.Победы от п.Советской Армении. Во время самой жестокой непогоды (18
августа) на снежном гребне В.Победы в результате срыва погибла Светлана Баскакова – опытная альпинистка, восходительница 1998 года
на Эверест.
УСПЕХ УКРАИНСКИХ АЛЬПИНИСТОВ. Члены сборной команды Украины Владимир Могила,
Александр Лавриненко и Тарас
Цушко совершили два восхождения высшей к.с. в Фанских горах:
п/п по С. стене на Парадандас (4250
м) и вариант левой части З. стены
на Бодхону (5138 м) – здесь 11 веревок нового маршрута; 7 веревок
2-го прохождения 1999 г. (Ангарский вариант) и 6 веревок маршрута Гульнева.
ХАН-ТЕНГРИ ПО ЦЕНТРУ С.
СТЕНЫ. Связка Павел Шабалин и
Ильяс Тухватуллин в альпийском
стиле совершила п/п, практически
по диретиссиме С.стены Тянь-Шанского гиганта. Восхождение двойки проходило в условиях плохой
погоды с сидячими ночевками.
Начиная с 1970 г. 9 групп совершали попытки восхождения и прокладывали свои маршруты по С.стене,
но до этой связки никто так близко
не подходил к диретиссиме холодной С. стены.
В восьмидесятых годах П. Шабалин и И. Тухватуллин, одними из
первых отечественных альпинистов,
стали выступать в техническом классе чемпионата Союза не командой, а
в двойке. Приобретенный опыт подсказал – можно пробовать то же
самое в высотном классе. Благо объектов (не выезжая далеко) вполне
достаточно. До сих пор стоят «заброшенными» С. стена Хан-Тенги, Ю.
стена п. Коммунизма, п. Победы...
Повторы серьезных маршрутов
были, но в двойке и альпийском стиле – нет. Проповедниками подобных
восхождений в свое время были
Павленко и Кошеленко.
Условия стиля должны диктовать новые тактические приемы:
новый вариант движения и работы
с веревкой и минимизация веса
рюкзаков. На С.стене двойка применила движение на двойной веревке Lanex (9,1 мм) длиной 60: 2 = 30
м. На подобных восхождениях
выход первого на длину веревки в
50-60 м задача физически очень
сложная. Пройти в хорошем темпе
25-30 м даже с тяжелым рюкзаком
– это равносильно хорошему рывку, а пока подойдет напарник –
есть вре мя для от ды ха. Та кой
ва ри ант по з во ля ет дли тель ное
время не менять ведущего в связке. Это эф фе к тив нее, чем стандарт ный ва ри ант раз ве ши ва ния
веревок на стене.
Минимизация была во всем:
Продукты – 4,3 кг.; 1 л. боярышника; аптечка, ремнабор, фотопленки, очки – 1 кг., личное – 0,5 кг
(теплые рукавицы, 1 пара запасных
носков, 1 пара запасных перчаток,
маска). У первого в рюкзаке были
два коврика и спальный мешок
весом в 1 кг. – один на двоих (тонюсенькое редфоксовское тинсулэйтовское одеяло 2х2, хватало, чтобы
подоткнуться со всех сторон) все
остальное – у напарника. Пуховки
весом в 0,6 кг. На обоих было надето: термобелье «пауэрстрейч», костюм черный «виндпро», сверху гортексовый костюм, шапочка, каска,
на руках перчатки и гортексовые
перчатки Red Fox. По отзывам восходителей ни каких замечаний к
качеству экипировки не было – все
работало идеально.
Железная часть снаряжения
была получена у Campа. «Аваксы»
и кошки «Вектор» – инструменты
достойные самых высоких похвал.
Удивительно, за все восхождение –
ничего не загнулось, не сломалось,
отлично сработали все ледовые
инструменты.
Красноярцы предоставили для
оп ро бо ва ния якор ные крю чья.
Это тоже совершенная вещь. На
мар ш ру те ча с то ис поль зо ва лись
имен но они. В тре щи ны идут
очень хо ро шо, но вы би вать их
очень трудно.
ЧОМО ЛОНЗО. ЭКСПЕДИЦИЯ
FFME. В апреле Франция торжественно проводила своих сынов в экспедицию в малопосещаемый альпинистами район Тибета, на Чомо
Лонзо. Президент Гималайского
комитета Жан-Клод Мармье и бывший президент FFME Жан-Поль
Петерс благословили молодежь на
подвиги и пожелали всяческих
удач. В планах экспедиции п/п на
Чомо Лонзо в альпийском стиле
тремя независимыми группами. В
составе команды Кристоф Мулан,
Кристиан Троммсдорфф, Патрик
Ваньон, Янник Грациани, Ян Боннвиль, Стефан Бенуа, Патрис Глэрон-Раппа и Эмерик Клоэ.
Первый успех пришел 8 мая,
когда Кристиан Троммсдорфф,
Яник Грациани и Патрик Ваньон
сделали первое восхождение на С.
вершину Чомо Лонзо (7199 м). 16
мая Стефан Бенуа и Патрик Глэрон
Раппа – поднялись на С. вершину
по новому маршруту, прожив три
дня на маршруте и проложив диретиссиму по З. сте не. Ус та лость
связки стоила того – это получился новый сильный маршрут в чистом альпийском стиле, без предва ри тель ной
об ра бот ки,
без
ис поль зо ва ния пе риль ных ве ревок, без за ра нее ус та но в лен ных
про ме жу точ ных ла ге рей. Это
были сложные комбинации вертикальных ледовых гуллотов (кулуа ров) и де ли кат ных мик сто вых
пас са жей. До с той ный мар ш рут
для связки, имеющей в арсенале
Таулираджу (2002) и Талай Сагар
(2003).
Ж-К.М.
«ЧО-ОЙЮ – 2005» – казахская
экспедиция на шестой по высоте
восьмитысячник – 8201 м (на границе Непала, Тибета, Китая). После установки трех промежуточных
лагерей В. Пивцов и М. Жумаев
благополучно достигли вершины.
(Старинная тибетская легенда
рассказывает о боге Чо-Ойю (с
тибетского переводится как бог
бирюзы), который был, отвергнут
богиней Джомолунгмой (местное
название Эвереста), и избравшая его
друга Макалу. Чо-Ойю никогда не
женился и поэтому его лицо обращено в обратную сторону от Джомолунгмы).
ШИША ПАНГМА – ПЕРВЫЙ
ТРАВЕРС С ЮГА НА СЕВЕР. В мае
Ральф Дужмович, Герлинда Кальтенбруннер и Хиротака Такеучи в
альпийском стиле поднялись по
Ю.стене вершины Шиши Пангма и
про дол жи ли тра верс мас си ва в
се вер ном на пра в ле нии, спуск с
гребня массива был осуществлен
на север.
ЭВЕРЕСТ – ГРАНДИОЗНАЯ
ЛАВИНА. В 5 ч. утра 4 мая 2005 с
южной стороны Эвереста сошла
огромная (даже по гималайским
масштабам) лавина, накрывшая
лагерь-I в котором размещались
альпинисты разных стран (приблизительно 60-70 палаток). Уцелело
731
Эверест с севера
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
И СОБЫТИЯ:
лишь пять палаток, стоявших выше
по склону от места катастрофы.
Жертв среди восходителей по счастливой случайности нет. Шесть
человек: три американца, поляк,
шерпа и канадец получили различной тяжести травмы.
ЭВЕРЕСТ РАСТЕТ!? Китайские
исследователи организовали экспедицию, дабы проверить теорию,
согласно которой Эверест «растет»
в ритме 1 см в год. (Результаты
исследований пока не опубликованы).
ЭВЕРЕСТ С СЕВЕРА. Ставшая
традиционной экспедиция «Команда Приключений Альпиндустрия»
собрала на этот раз рекордный
состав участников: – 24 человека:
Россия – 8; Украина – 2; США – 4;
Великобритания – 3; Нидерлнды –
1; Словения – 2. Руководитель экспедиции – А.Абрамов, гиды – Н.
Черный и И. Душарин, врач А.
Селиванов. Экспедицию сопровождают 11 шерпов под руководством
сирдара Mingma Gelu Sherpa.
Первый успех пришел 25 мая,
когда словены Marko Lihteneker и
Victor Mlinar стали первыми участниками экспедиции поднявшимися
на вершину. К сожалению успех
был омрачен гибелью на спуске
Марко Лихтенекера. 30 мая на вершину поочередно с 7 ч. утра поднялись Каро Овасапян, через полчаса
Александр Яковенко, за ним –
Николай Черный. Далее к вершинному туру подошли Игорь Похвалин из Крыма, Юрий Тайдаков,
Иван Душарин и Григорий Скаллер. С ними поднялись шесть шерпов во главе с сирдаром Мингмой (у
него это 4-е восхождение на Эверест). 2 июня в 8 ч. 45 мин. местного времени в день своего рождения
поднялся Дмитрий Москалев и
шерп Мингма Норбу. Примерно
через полчаса поднялись Харри
Кикстра из Голландии, американец
Джон Христиана, шерпы Ренджи и
Анг Ларча.
Итог работы экспедиции – на
вершину Эвереста поднялись 22
чел. – 12 участников и 10 шерпов.
Особо следует отметить успех гида
экспедиции, 66-летнего ветерана
отечественного гималайского альпинизма Николая Черного, который впервые делал попытку восхождения на Эверест еще в 1982.
А.А.
ЭЙГЕР. СЕВЕРНАЯ СТЕНА
(МАРШРУТ ХЕКМАЙЕРА) ЗА 4
ЧАСА 30 МИНУТ. 1800 м подъема
Кристофера Хайнца по маршруту
первопроходцев: Heckmaier, Vorg,
Kasparek и Harrer. Маршрут, Стена
и Гора – это основные символы альпинизма в Альпах. На этом восхождении они все были соблюдены Кристофером Хайнцем. В рюкзаке у
Хайнца была одна 40-метровая кев-
732
СЕРЕДИНА XIX В. Характерный набор одежды, известного в те
времена, альпиниста Аткинса при
восхождении на Монблан состоял
из следующих предметов: обычное
нижнее белье, шерстяные чулки,
гамаши, две пары суконных брюк,
две жилетки, пиджак, пара рукавиц, соломенная шляпа с зеленым
капором, очки и зеленая вуаль для
защиты глаз от яркого света.
В.С.
130 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1875
во время прохождения ледового
желоба на вершине Гросс Глокнер
(Австрия), шедший бессменно первым на протяжении 11 ч. кряду,
проводник Трибуссер установил
своеобразный рекорд – за это время
он вырубил во льду 2500 ступеней.
ларовая веревка, 2 карабина с муфтами, два ледоруба, пара кошек, бивачный мешок и фляга с водой.
Лучшие скоростные восхождения на Эйгер по маршруту Хекмайера: – 1981 – U. Bhler – 8 ч 30 мин;
– 1982 – F. Knez – 6 ч; – 1983 – T.
Bubendorfer – 4 ч 50 мин; – 2003
– C. Hainz – 4 ч 30 мин.
ЭЛЬ КАПИТАН – ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ TOMMY
CALDWELL'А. За 23 часа 23 минуты свободным лазанием пройдены
подряд два маршрута: the Nose VI
(31 участок) 5.14a (F8b+) и Freerider
– вариант Salathe VI (34 участка)
5.12d/5.13a (F7c/7c+)! Выйдя в час
ночи 30 октября Caldwell прошел
маршрут the Nose за 11 часов(!). На
маршруте страховала его жена eth
Rodden.
Во время восхождения у него
было два падения на участке
Changing Corners (8b+), но страховка была на высоте. После непродолжительного отдыха и обеда на вершине Caldwell спустился через East
Ledges и в 13 ч вновь подошел к стене El Capitan. Здесь его ждал, чтобы страховать на маршруте Freerider'е, его друг Chris McNamara.
Caldwell прошел Freerider менее
чем за 11 часов, закончив его в 0:26
следующего дня. На этом маршруте
у Caldwell'а в темноте было еще два
падения на участке 28 5.12b (F7b).
Комбинация маршрутов: the
Nos – Freerider – это 65 участков,
общей протяженностью примерно
1830 м, включая 9 участков 5.12
(F7a+/7c), один участок 5.13 и один
5.14a (F8b+), плюс множество участков 5.10/5.11 (F6a/7a).
125 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1880
известный русский путешественник и исследователь проф. Мушкетов во время путешествия в р-н
Зеравшанского ледника, в число
экспедиционного снаряжения включил следующие предметы: шесты,
лестницы, блоки, якоря, топоры,
и... несколько собак для вынюхивания скрытых под снегом трещин.
В.С.
110 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1895
миссис Уильям Роджерс становится первой женщиной, взошедшей
на Чертову Башню, правда, с помощью лестницы. (Чертова Башня –
почти вертикальный монолит около 400 м высотой, находится в штате Вайоминг США. На сегодняшний
день на Башню проложено более
200 маршрутов).
100 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1905
российский альпинист Б.Орловский совершил первовосхождение
на вершину Каргашиль (3809 м) по
Ю. гребню. (Северные отроги ГКХ
на участке от пер. Китлод к пер.
Гезевцек).
95 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1910
при восхождении на вершину
Юнгфрау погиб знаменитый проводник А.Бургенер, числившийся в
ярых противниках введения в практику альпинизма кошек. До последних своих дней он оставался
верным только лишь ледорубу.
85 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1920
леди из высшего света Бостона,
Мириам О'Брайен Андерхилл, основоположница т.н. «не мужского
альпинизма» (без проводников,
гидов и просто мужчин в группе)
совершила первое чисто женское
60 лет тому назад – в сЕредине 40 годов минувшего века
восхождение траверс Грепона
(Французские Альпы). Пророчество автора первого прохождения этого маршрута, именитого Маммери,
стало сбываться. О'Брайен Андерхилл в своей автобиографии вспоминает горькие слова французского
гида: «Грепон пропал, – печально
сказал Этьен Брюль в тот вечер в
Шамони. Конечно, там остались скалы, но самого маршрута больше не
существует. Теперь, когда женщина
в одиночку смогла его пройти, ни
один уважающий себя мужчина не
отправится туда. Жаль, хороший был
маршрут».
80 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1925
известный математик Б. Делоне в
связке с Зильгеймом совершил п/в
на вершину Софруджу (3781 м) –
это было первое восхождение советского времени на Зап. Кавказе. В
этом же году они совершили п/в на
Клыч-Каракаю из долины Клыч.
(Западный Кавказ, на участке от
пер. Марух к пер. Нахар).
80 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1925
создан широко известный заповедник «Столбы» (Красноярск). Первым официально зарегистрированным восхождением был подъем
воспитателя Владимирского приюта Вениамина Капина со своими
воспитанниками на «Первый столб»
в 1851 году.
75 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1930
первовосхождением алмаатинцев
Г.Белоглазова, В.Горбунова и москвича И.Мысовского на Мало-Алмаатинский пик (4376 м) по Ю.гребню
(2А к.с.) было положено начало развития Казахского альпинизма. (В
1935 В.Зимин переименовал этот
пик, дав ему название – пик Комсомолец). В 1930 В.Семеновский с
группой совершил восхождение на
пик ОПТЭ (4386 м) по С.гребню (2А
к.с.) и траверс Музтагтау – Советский
Казахстан с л. Тогузак (3А к.с.). Эти
восхождения также могут быть отнесены к знаменательному событию –
началу альпинизма в Казахской
ССР.
75 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1930
московский альпинист Г.Суходольский в одиночку преодолел северные склоны о. Мерцбахера и первым
из людей вышел к леднику С. Иныльчек. Тайна ледника была разгадана –
путь к Хан-Тенгри был открыт.
75 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1930
при активном участии профессора
Б.Н. Делоне, была создана горная
секция Ленинградского отделения
ОПТЭ. Этим было положено организационное оформление Ленинградского альпинизма.
70 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1935
БЫЛО СОВЕРШЕНО ГРАНДИОЗНОЕ П/П ПО КОНТРФОРСУ ГРО
Аэрофоторазведка в районе вулкана Ключевская сопка (Камчатка)
С.СТЕНЫ ГРАН ЖОРАССА. С
1935 до сих пор С. стена Гран
Жорасса является сценой великих
баталий и отдельной страницей в
истории мирового альпинизма.
Продолжая славные традиции П.
Габбару, К. Дюмаре и Ф.Бату
(Франция) в марте открыли еще
один новый маршрут на самой восточной (всего массива) вершине
Гран Жорасса – Поан Маргариты.
Новая диретиссима проложена по
обледенелым скалам, со значительными микстовыми участками.
Очень сложное лазание (VI, 4R, M6,
A3, 5c). Бигвольная тактика (ночевки в платформе, вытягивание рюкзаков на веревке) – единственно
возможная для данного восхождения, так как скальные участки
довольно протяженные, а особенности рельефа не позволяют разбить
площадку для установки палатки.
70 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1935
ре дак ция
га зе ты
«Со вет ская
Сибирь» и западно-сибирский совет
ОПТЭ организовали Сибирский
поход – альпиниаду на Белуху с
целью пропаганды и развития альпинизма в Сибири и на Алтае. В
составе альпиниады было 25 военнослужащих, 44 ударника промышленных предприятий, 6 научных сотрудников и 8 ойротов-охотников. (Ойроты – местная, алтайская народность). По приказу Наркома Обороны К.Е.Ворошилова,
альпиниаде было придано звено
легких самолетов. Инструкторскую
группу из Москвы возглавлял уже
известный альпинист Д.И.Гущин.
Руководителем похода был назначен И.Н.Долгих – испытанный
командир партизанских отрядов
времен гражданской войны.
65 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1940
двумя группами был впервые пройден полный траверс (в-з) массива
Шхельда (В.Нестеров, В.Барков,
Ю.Губанов,Б.Беркович). Траверс
(з-в) совершили: В. Назаров, Л.
Надеждин, А. Мацкевич и др.
60 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В СЕРЕДИНЕ 40 ГОДОВ МИНУВШЕГО
ВЕКА была учреждена Аэрофотографическая экспедиция (АФГЭ),
родоначальница современной организации «Аэрогеология». Основной
задачей АФГЭ являлось проведение
аэрофото и аэромагнитных съемок с
целью эффективного использования полученных материалов при
поисках полезных ископаемых.
Значительная часть фоторазведки
проводилась в горных районах страны: С. Тянь-Шань, С. Памир, Таласском Алатау и Киргизском хр.,
Памиро-Алае (хр. Петра Первого и
Каратегинского хр.); Заалайском и
Ю.склонах Алайского хр-в; п-ова
Камчатка.
Были составлены телефототектонические схемы пустыни ТаклаМакан, Тянь-Шаня, Памира и
Гималаев. На карте страны появились не только места залегания
ископаемых, но и новые горные вер-
733
35 лет тому назад – в 1970
Начальник Центра «Готовность»
Г.Г. Лучанский
Участники учебных сборов
геологов на вершине пика Дугоба
(район альплагеря «Дугоба»)
шины и перевалы, например: Коллекторский хр. (р-н Дугобы) с пиком
Геологов – 4800 м ; на Ц.Тянь-Шане
(массив Акширак) перевал Геологов – 4650 м 2Б к.с.; на Памире (хр.
Музкол) перевал Экспедиционный
– 4500 м.
Для обеспечения безопасности
изыскательских работ и получения
опыта работы в горах при проведении наземной части исследований,
в 1981 в «Аэрогеологии» была создана секция альпинизма. С этого
момента для работы в высокогорной зоне допускались геологи прошедшие альпинистскую подготовку. По соглашению между Министерством геологии СССР и ВЦСПС
геологи проходили подготовку в
альплагерях «Шхельда» и «Узункол». Секция активно проводила
учебно-спортивную работу: 1984 –
спортивная экспедиция в р-не Дугобы; 1985 – совместно с клубом
«Витязь» (Иркутск) альпиниада в
Кодарском ущ.; 1986 – совместная
с коллегами из ЧССР экспедиция
на Камчатку (восхождения на Авачинский и Ключевской вулканы). В
1989 совместно с институтом им.
Склифасовского (директор, профессор В. Теряев, врач работавший в
альплагере «Узункол») и Союзом
альпинистов СССР (председатель
734
А.Бычков) был учрежден учебнометодический центр «Готовность»
по подготовке специалистов и населения к действиям в условиях ЧП
(рук. альпинист-разрядник Г.
Лучанский). В 1995 – на предприятии «Аэрогеология» для создания
новых видов экспедиционного снаряжения был создан центр экспедиционного и специального оборудования и снаряжения (начальник центра
Г. Лучанский). С 2005 – центр выполняет работы по федеральному контракту «Мониторинг, экспертиза, нормативное и информационное обеспечение в области экспедиционных систем и технологий».
на многие десятки километров
однорядная накатная бревенчатая
дорога (накат бревен в три ряда),
когда-то построенная политзаключенными.
В 1950-1951 в этом лагере работала спецбригада по разведке стратегических полезных ископаемых
под рук. змс, ст. инструктора альпинизма Пахарьковой Л.Я. Для
обес пе че ния ра бо ты бри га ды в
гор ных ус ло ви ях бы ла при да на
груп па аль пи ни стов под рук.
змс, ст.ин ст ру к то ра Хо да ке ви ча
С.И. (Ар кин Я.Г., Баг ров А.В.,
Пелевин В.С. – все змс и альпинист Калашников И.).
Когда закончился срок работ
спецбригады, то на просьбу о скорейшем отправлении их домой,
начальник лагеря ответил: «Сюда
приходят, но отсюда никто не выходит». Лишь вмешательство Москвы
помогло альпинистам избежать
подобной участи.
2005, 2 ИЮНЯ Джордж Дижмареску поднялся на вершину Эвереста в 7 раз, а его жена шерпаня
Лакпа – в 5 раз!
2005, 2 ИЮНЯ 20-летняя Даниэль Фишер стала самой молодой
альпинисткой, выполнившей программу «7 вершин» – ей это удалось
совершить за 2 года. Она завершила
ее восхождением на Эверест.
35 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1970
команда японок поднимается на
Аннапурну III, совершив первое
высотное восхождение чисто женской командой.
2005, 6 ИЮНЯ четыре индийские девушки-летчицы: Capt Shipra
Mazumdar, Capt Ashwini Pawar,
Cadet Tshering Ladol и Trainee
Dechin Lhamo совершили восхождение на Эверест.
30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В 1975
Юнко Табей, руководитель женской японской экспедиции, становится первой женщиной, достигшей высшей точки планеты, Эвереста (8848 м).
2005, 17 ИЮЛЯ Алекс Хубер в
альпийском стиле прошел свободным лазанием м-т Voie Petit на Гран
Капуцине. Это один из именитых
маршрутов в Альпах.
20 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД – В НОЯБРЕ 1985 группа участников альпиниады З. Сибири, которую проводил альпклуб «Витязь» (Иркутск,
рук. А.Яковенко) в Забайкалье
(Удоканский хр.) сделала неожиданное «открытие». В Мраморном
ущелье они нашли когда-то действовавший лагерь ГУЛАГа. Строения лагеря находились в хорошем
состоянии, похоже было что он
законсервирован. К лагерю вела
2005, 18 АВГУСТА Райнхольд
Месснер подтвердил, что на Diamir
face местным гидом найдены останки его брата Гюнтера, погибшего в
1970 при восхождении на Нанга
Парбат.
2005, 20 СЕНТЯБРЯ. В Шамони
(Франция), на площади, названной
в честь покорителя Монблана Жака
Бальма, теперь Жак (как живой)
общается с народом.
МАТЕРИАЛЫ
К
ПЕРИОДА 2003 2005 ГГ.,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
10. ПЕРСОНАЛИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
АРЕФЬЕВА РУФИНА ГРИГОРЬЕВНА (1937, Сталинград).
МС, инструктор-методист 1 категории и. судья Всесоюзной категории
по альпинизму. Большую часть своей трудовой деятельности отдала
МГУ, где работала на химическом
факультете. Кандидат химических
наук. Имеет ряд научных работ и
публикаций по профессии. В студенческие годы увлекалась легкой
атлетикой, а в 1960 году попав с
друзьями в горы, до сих пор не
изменяет своей самой большой привязанности.
Многие годы работала инструктором на всех ступенях инструкторства в альплагерях страны, организовывала сборы и научно-спортивные экспе ди ции на Па мир, Па миро-Алай, Тянь-Шань, Са я ны,
Шпиц бер ген для сту ден тов и
на уч ных со т руд ни ков МГУ – членов аль пи ни ст ско го клу ба име ни
Р.В. Хох ло ва, ко то рый был ос нован по ее ини ци а ти ве.
Р.Г. Арефьева являлась секретарем Всесоюзной коллегии судей
по альпинизму, принимала активное участие в судействе Чемпионатов страны, а затем (до сего времени) – чемпионата СНГ, один из
классов которого (скальный) проводится в Фанских горах.
С 1997 года вся энергия общественной деятельности Руфины Григорьевны, взявшей на себя руководство Международным Альпинистско-Туристским Центром «Вертикаль-Алаудин», отдавалась возрождению и развитию альпинизма в
Фанских горах. Как результат:
подобной деятельности стало участие летом 2005 года 16 команд в
скальном классе чемпионата СНГ
по альпинизму в Фанах.
Общественно-спортивная деятельность Р.Г. Арефьевой по достоинству оценена – она стала в 2005
году первой из двух женщин
(Е.Ю. Наговицина) Кавалером вне
правительственного ордена «Эдельвейс» 2-й степени.
БЕРУ ПАТРИК (BERY PATRIK)
1957 – Франция – 2004 – Альпы,
вершина Дом. В 14 лет он совершает свое первое сложное восхождение и буквально, в течение пары
лет, прочно вошел в элиту французского альпинизма. 18-летним
юношей он уже прошел Френей-
ский столб на Монблане и С. стену
Гран Жорасса (названия этих объектов говорят сами за себя).
Много и успешно занимается
спортивным скалолазанием. Чтобы
пройти его маршрут Peripherique
Ouest 8a+, легендарный Вольфганг
Гюллих (Германия) для проведения
тренировок временно поселился в
княжестве Монако. Маршрут Патрика Беру Toit d'Auguste 8b+ до сих
пор никем не повторен.
Истинным его призванием был
спортивный альпинизм. Начиная с
1979 он один за другим проходит
экстремально сложные маршруты.
На «соло» – прохождение трех
серьезных маршрутов высшей к.с.
– северных стен Пти Дрю, Друа и
Грань Пилье д'Англе на Монблане
– он потратил всего двое суток.
Осуществляя программу «82
альпийских четырехтысячника за
82 дня» (с Филиппом Мананом), в
апреле (совершив уже 66 восхождений) он погибает на Ташхорне –
4491 м (Швейцария) на простом
снежном гребне, что делает трагедию особенно нелепой.
С гибелью Патрика Беру не только французский альпинизм потерял
своего лучшего представителя.
ВЯ ЛЕН КО ВА
ИРИ НА
–
«СОЛО» НА ЧО-ОЙЮ. Белорусская
альпинистка из Минска Ирина
Вяленкова в рамках своего проекта
«Возвращение в Гималаи» 6 октября поднялась на Чо-Ойю в год 50-летия первого восхождения на шестой
по высоте гималайский восьмитысячник совершенного австрийскими альпинистами Сеппом Йохлером (Sepp Jochler) и Гербертом Тихи
(Herbert Tichy) и шерпой Пасанг
Дава Лама (Pasang Dawa Lama).
После обморожений полученных во время холодной ночевки на
высоте 8000 м (она единственная
женщина перенесшая такую ночевку) во время спуска с Дхаулагири,
она потеряла пальцы обеих ног.
Именно поэтому планировалось
восхождение с помощью постоянного спутника до самой вершины.
На эту работу был приглашен шерпа Мингма Галлу Шерпа.
В силу разных обстоятельств
шерпы отказались от восхождения.
И тогда, брошенная шерпами, без
дополнительной поддержки Ирина
совершает немыслимое – практи-
че ски «со ло»-вос хо ж де ние на
Ги ма лай ский ги гант, по свя тив
его погибшей на Манаслу Кате
Ивановой.
«Для меня немаловажно всегда,
в т.ч. во время экспедиций и восхождений оставаться женщиной» –
этому правилу Ирина Вяленкова не
изменяет никогда.
Чо-Ойю – 4-й восьмитысячник
И. Вяленковой.
ДЕТИ – СКАЛОЛАЗНЫЕ ВУНДЕРКИНДЫ. Широкое развитие
скалолазания и активная его пропаганда сделали свое дело. В последние пять лет в скалолазном мире
появляется все большее число
детей, которые в раннем возрасте с
успехом проходят далеко не детской сложности скальные маршруты.
Адам Ондра (11 лет) чешский
паренек сделал в 2005 «онсайт» на
Veper Lady, 8b, в Осп. Еще пару
маршрутов 8а Figaro и Zadjna
skunЪjava были им пройдены
«онсайтом» и «редпоинтом» маршрут Missing drink, 8b+. В 2004 он
установил новый мировой «возрастной» рекорд редпоинта – 8с. (маршрут Mascherina). В том же стиле,
Адам прошел маршрут Zatopek,
8b+, трассу с недавно пониженной
категорией с 8с. Он стал самым
молодым человеком, прошедшим
трассу уровня 8b – «Baby basher», в
Кочеле, подтвержденную как 8b.
Арман Тер-Минасян – московский школьник в июне одержал
победу в Европейском юношеском
Кубке по скалолазанию в возрастной категории 12-13 лет. Фестиваль под названием Rock Junior
проходил в Арко (Италия).
Давид Лама (Австрия), в 14 лет
пролез 8b+ (on-sight) маршрут под
названием Bastilla в Misja Pec. Ему
также удалось две 8с – Korida и
Vizija (обе со второй попытки в стиле red-pointed) и две 8b – одну onsight, вторую – flech. У него в активе пройденные 8b+, несколько 8а+
и, наконец, просто 8а.
На 1 июня 2005 Давид Лама сделал очередной on-sight на 8а+/b,
Leon. Это его 12-й маршрут 8а+ (и
выше). 25 июля он преодолел новую
«возрастную планку» – маршрут
No future, 8c+.
Даниэль Вудс американский
15-летний подросток сделал в 2005
735
Кашакашвили Бено Гурамович
Freaks and Geeks, 8b+ в Cleer Creek
Canyon.
Мэтт Фульц, похоже, что в
свои 14 лет (2005) он является
самым юным американцем, пролезшим трассу категории 8b+ (5.14),
Black out, в каньоне Логан. В 13 лет
он прошел Нампе «Gothic yellow",
8b, вероятно это самое сложное п/п,
когда-либо пройденное в таком возрасте. Предыдущим национальным
героем, державшим возрастной
рекорд прохождения, был Крис
Линднер, освоивший Tusk, 8b+,в
14-лет.
Мэтью Буйу (15 лет) – сверхновая звезда из Франции за две недели каникул, проведенных в Роделларе, сделал пару on-sight на 8а+ и
шесть на 8а, а также red-pointed на
«Прекрасной незнакомке», 8b+.
Сикада Женерик 11-летняя американка в 2005 вылезла свою первую 8а (V11) в Эмеральд Лэйк, в
национальном парке Роки Маунтэйн.
Скотт Кори 11 летний мальчик, в сопровождении двух взрослых мужчин (в Америке не принято, чтобы дети находились без присмотра) Tommy Caldwell и Beth
Rodden за 13 ч. 40 мин. совершили
восхождение на Эль Капитан по
маршруту The Nose, таким образом, Скотти стал самым юным мужчиной в мире, кто сумел это сделать
за один день (2005). Скотт Кори
занимается скалолазанием с 7 лет.
В 8 лет он проходит с первой попытки – on-sight of «Yaak Crack» 11d
(7а), и в тот же день со второй
попытки он пролазит «Fear and
Loathing III» 12а (7а+), в 9 лет он
прошел «Guntower» (12a). Одно из
лучших его достижений (в 9 лет) –
маршрут «The Gift» 12d (7с, redpointed). В 10 лет в Таиланде он
пролез – on-sight 13a (7с+), что до
не го не уда ва лось ни од но му
10-летнему мальчику.
Шарлот Дюриф (14 лет). Чемпионка мира среди юниоров лазает
под руководством папы с 9 лет, не
придерживаясь определенной тренировочной программы, предпочитая стиль on-sight на маршрутах
длиной до 70 метров. Француженка
в середине июля 2005 пролезла на
on-sight восемь маршрутов 8а и две
8а+, а затем с третьей попытки прошла свою первую 8b+, La belle
inconnue в Роделларе В общей сложности, 14-летняя девочка сделала
on-sight 54 маршрута 8а и сложнее.
Похоже, что в случае с Шарлот
можно сказать, что такое мастерство и успехи даны ей от всевышнего.
КАШАКАШВИЛИ БЕНО ГУРАМОВИЧ (1964, Рустави, Грузия).
МС по альпинизму. Окончил Грузинский политехнический институт, металлург, канд. техн. наук.
Бизнесмен. Инструктор альпинизма. Председатель Ассоциации аль-
736
пинизма и скалолазания Грузии
(член UIAA с 1993). Неоднократный призер чемпионатов Вооруженных сил СССР (ЗакВО), имеет
большой опыт технически-сложных восхождений – более 100. На
Кавказе, Тянь-Шане, в горах США.
Чемпион и призер Грузии по скалолазанию. Восходитель на Эверест
(1999). Экспедиция занесена в книгу рекордов Гиннеса, т.к. в ее составе находился старейший (на то время) восходитель на Эверест – Лев
Саркисов. Награжден почетной грамотой правительства Непала и вне
правительственным орденом ФА
России – «Лед и пламя» (второй
степени). Среди своих восхождений
выделяет значимыми: Ушба (м-т
Мышляева); Шхара (м-т Хергиани); на Тянь-Шане – Огуз-Баши
(5200 м) Джигит (5200 м); п. Ленина (7134 м); п. Е. Корженевской
(7105 м); Хан-Тенгри (6995м); п.
Победы (7439 м); Эль Капитан (м-т
«The Nose»); Мак-Кинли (6194 м);
Эверест (8848 м); 2000 – Лхоцзе
Гл.; 2001 – Аконкагуа – 6960 м.
(Анды); 2001 – Су-Альто (Доломиты, Италия).
Б. Кашакашвили отличает большой организаторский талант, он
организовал и провел ряд экспедиций в горах Аляски, США, Непала,
Ц.Тянь-Шаня, Памира и Кавказа.
Б. Кашакашвили недавно стал
первым грузинским альпинистом,
закончившим выполнение программы «7 вершин мира», поднявшись
на высшую точку Антарктиды – п.
Винсон.
Альпинистское хобби – съемка
видеофильмов: «Су-Альто» (20
минут); «Чатын» (16 минут); «Рандеву с Эль-Капитаном» (17 минут),
«Самый северный семитысячник
мира – п. Победы» (20 минут); «Эверест» (26 минут); «Лхоцзе» (26
минут). В 1999 на Московском фестивале горных фильмов отмечен
призом как «Лучший оператор в
экстремальных условиях».
КРИ ВО ШЕЙ ЦЕВ
ЕВ ГЕ НИЙ
(1969, Одесса, Украина). Универсальный спортсмен высокого класса в скалолазании и ледолазании.
Стаж в скалолазании с 1985 (специализация – трудность). 1998-2000
– входил в десятку лучших скалолазов мира. Лазание сложных маршрутов – любимое занятие. Он прошел более 10 on-sight 8а+, осенью
2001 прошел подряд три маршрута
8b on-sight, причем первые два сразу с развешиванием оттяжек. Лучшим достижением считает маршрут RENIS VIBES (ARCO, ITALY)
категория 8с/8с+. Из скалолазов
СНГ никто больше этим похвастаться не может. По два пройденных маршрута 8b on-sight имеют
украинцы С. Казбеков и М. Петренко.
Е. Кривошейцев был единственным спортсменом из стран СНГ, кто
стал 3-м призером по сумме этапов
Кубка Мира в дисциплине – трудность (1998). Среди стабильно показываемых результатов первых 10
мест, он с 1993 принимал участие в
престижных соревнованиях по скалолазанию: элитные старты Rock
Master Arco (ITA); UIAA Worldcup
– Москва; Black See Nurnberg Paris
и Chamonix (FRA); Milan (ITA);
Leipzig (GER); Birmingham (GBR);
Winterthur(SUI); SALEWA Masters
– Scheidegg (GER).
Стаж в ледолазании – с 2001.
Дважды чемпион мира (трудность)
– 2001 и 2002, причем в 2001 – стал
первым чемпионом Мира первого
чемпионата по ледолазанию. Он
был единственным из мужчин,
кому удалось достичь конца финальной трассы на трудность. На этих
чемпионатах был вторым в дисциплине – скорость и, в Кубке Мира
занимал 1-е места в скорости (2002)
и трудности (2001). 2005 – Евгений
Кривошейцев выиграл Чемпионат
Словении по ледолазанию. (Трудность.) 2005 – Швейцарский курорт
Саас Фи, Евгений становится чемпионом мира в скорости. В ледолазном активе Е.Кривошейцева имеется прохождение одного из самых
сложных маршрутов TheGameM13
(Канада).
КУЛЬ БА ЧЕН КО
ВИ К ТОР
ЕВГЕНЬЕВИЧ (1962, Светлогорск,
Белорусская ССР). 1994 – МСМК.
1999 – ЗМС Республики Беларусь.
КМС по скалолазанию. Врач-гигиенист. Альпинизмом начал заниматься в 1981 в «Узунколе». Первым его тренером был Л.Лозовский.
Впоследствии полностью перешел
на работу в промальп. Первое восхождение совершил в 1981 в альплагере «Узункол», первый тренер –
Леонид Лозовский. «Снежный
барс» с 1991. Работал врачом в различных АМ в т.ч – в беларусскоюгославской экспедиции 1990 на п.
Корженевской. Совершил 7 восхождений 5Б к. с. в двойке.
Среди совершенных восхождений отмечает лучшими: (м-т Нагорного) – 6А к.с.; Уллу-Тау Вост.
(через «Красное пятно») – в двойке;
п. Коммунизма; п. Победы; Вольная Испания в двойке зимой – 5Б
к.с.; Канченджанга Гл. с Юга – (с
7800м – «соло»). 1998 – Эверест с С.
– первое белорусское восхождение.
По итогам экспедиции написал
и издал книгу «Чтобы вернуться»
(Минск, «Виноград», 1996). На
основе его видеоматериалов (экспедиция на Эверест) создан фильм,
представленный на международном
конкурсе (Москва, 2000).
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1965, Казахстан). ЗМС
Республики Казахстан с 1997. Горный гид команды «Снежные барсуки»: восхождения, походы, занятия с начинающими альпинистами.
Летчики, участники ВОВ на перевалах ГКХ.
Участник 1-й Казахской экспедиции Эверест – 97. На вершину поднялся 29 мая. Награжден медалью
«Ерлiгi Yшiн». Двукратный чемпион и многократный призер чемпионата Казахстана по альпинизму в
высотном классе, чемпион открытого первенства СНГ высотного
класса 2001. «Снежный барс»: 2004
– п. Коммунизма (7495 м); п. Е.
Корженевской (7105 м); 1999 – п.
Ленина (7142 м); 1996 и 1998 – п.
Победы (7438 м); п. Хан-Тенгри
(6995 м) – 8 раз в период 1992-2002.
Участник выполнения программы
«7 вершин мира»: 2003 – Килиманджаро (5895 м); 1999 – Мак-Кинли
(6142 м); 1998 – Аконкагуа. В активе С.Лаврова ряд восхождений на
гималайские вершины: 2003 – Броуд-пик (8046 м) и Нанга-Парбат
(8126 м) по маршруту Кинхофера
6А к.с.; 2002 – Канченджанга (8586
м) с ЮЗ 6А к.с.; 2001 – Гашербрум
– II (8035 м) и Хидден-пик (8068 м).
В его cкалолазном активе только за
период 1987-1989 более 30 маршрутов ка те го рии 8а и
8b+
(5.13а/5.14b).
ЛЕТЧИКИ, УЧАСТНИКИ ВОВ
НА ПЕРЕВАЛАХ ГКХ. (Так получилось, что при подборе материалов
основного текста Справочника, статья «Снабжение войск, оборонявших перевалы ГКХ». 8-й главы
«Военный альпинизм», практически не отражала вклада авиации во
время боевых действий на перевалах ГКХ. Настоящее дополнение в
определенной мере сокращает получившийся разрыв).
Война на горных перевалах в
определенной мере носит локальный характер. При этом доставка
грузов и боепитания, так же как и
эвакуация раненных и больных
бойцов может осуществляться
очень ограниченными средствами:
караванами ишаков и лошадей (для
них тоже нужно доставлять питание – сено), силами самих солдат
(специальные части носильщиков)
и авиацией, причем теми видами,
которые могут быть наиболее маневренными в узких горных ущельях.
Разрыв коммуникаций, потеря связи и острой недостаток боеприпасов
и питания поставил наши горные
части в исключительно трудные
условия. Отряды оказались в таких
труднодоступных местах (а некоторые, даже в тылу противника), что
перебросить туда грузы, кроме как
авиацией, было невозможно. Чтобы
начать активные военные действия,
остановить продвижение частей
немецкого генерала Конрада, надо
было прежде всего, наладить связь
с горными отрядами, оказывать им
помощь.
Было принято решение о проведении разведки воздушных трасс
над ГКХ, поставив на это трассы
самолеты гражданской авиации и
приступить к снабжению войск с
воздуха. Это было очень опасно и
трудно – гитлеровцы систематически обстреливали тихоходные самолеты из всех видов вооружения,
требовались хорошие знания условий полетов над горами и научиться
лавировать, чтобы сбрасывать спасительные грузы в нужных местах.
Командованием было принято
решение о формировании 8 Отдельного авиаполка. Он создавался на
пустом месте летом 1942 года в Тбилиси. Командовал полком полковник Чачанидзе, его замполитом был
Пруидзе. Полк состоял из 5 самостоятельных эскадрилий, по сути
самостоятельных полков.
У каждой из них был свой тыл,
командирам эскадрилий было дано
право принимать собственные
решения, особенно при полетах в
горной местности. Одной их эскадрилий командовал капитан П. Брюховецкий его комиссаром был летчик Любаров Г.М.
В штабе летчикам прямо сказали – самолетов и запчастей нет и не
предвидится, обеспечим вас документами на чрезвычайные права и
добывайте себе самолеты, где только найдете машины. Можно и с
людьми вместе…
Ре зуль та том
дея тель но сти
«снабженцев» стало прибытие 40
разнотипных машин (ПО-2, СП,
транспортных Р-5, учебных У-2),
значительная часть которых была
уже списана. Ремонт делали своими силами, а проверяли его качество просто – разгоняли самолет и
взлетали, если при этом он не рассыпался – значит в строй. После
ремонта самолеты и летчики перелетели в Абхазию с заданием обслуживать части 46 армии, защищавшей перевалы ГКХ. Так, в частности, в небе над перевалами ГКХ
появились штатские летчики,
летавшие с аэродромов Сухуми,
Сочи. Уже в последних числах августа 1942 вылетели в горы первые
машины. Их вели гражданские летчики Иванов, Тульский, Алдатов,
Сурков, Давтян, Гелашвили и др.
Только за 13 дней сентября они сделали от 64 до 75 вылетов в районы
перевалов ГКХ. Это значит что в
сутки каждый из них совершал по
5-6 вылетов.
Естественно, что штатские самолеты не имели никакого вооружения, а у летчиков было только
табельное оружие – пистолеты
«ТТ». Поэтому легкие самолетики
часто становились добычей немецких «мессершмиттов». Василий
Болтыхов после полета в горах, вел
свой самолет в сторону Геленджика. К нему пристроились два «мессера» и стали обстреливать из
пушек и пулеметов. Болтыхов резко развернулся и повел машину в
горы, прижавшись к верхушкам
деревьев, стал метаться из одного
ущелья в другое. (Такая тактика
была очень полезна в узких скали-
стых ущельях Маруха). Один из
немцев не выдержал гонки над дном
ущелий и врезался в скалу, второй
все же подбил самолет Болтыхова,
но он сумел вывести его на позиции
своих зениток, здесь был сбит и второй «мессер». Сам Василий впоследствии погиб в воздушном бою на
Кубани.
Самым сложным и опасным при
полетах в узких горных ущельях
была борьба с различными воздушными потоками: для маскировки
летчики прижимались «брюхом» к
земле, деревьям и скалам, а при
перелете через скалистые гребни на
самолеты наваливался сильный
нисходящий поток воздуха. Так
однажды случилось что самолеты
летчиков В. Симонянца и В. Паршикова были прижаты воздушным
потоком с такой силой, что их
машины упали в глубокий снег
склона горного ущелья. Зная что
других машин нет и им не на чем
будет летать, с помощью бойцов-пехотинцев ближайших огневых
рубежей, они разобрали самолеты и
вынесли их к ближайшему лесному
аэродрому, откуда после сборки, им
удалось вернуться в родную эскадрилью, где их уже считали погибшими.
Для того чтобы сохранить в
целости сбрасываемые грузы летчики предложили оригинальный
способ их подготовки к сбросу.
Мешки с мукой наполнялись лишь
на половину и при ударе о землю не
рвались, водку, которую командование распорядилось выдавать бойцам занимавшим огневые рубежи
на перевалах, вместо стеклянных
банок, предварительно наливали на
1/3 в автомобильные камеры и в
таком виде сбрасывали вниз – способ полностью себя оправдал.
«Это чертовская работа, – вспоминал летчик Иванов, – такая работа, что век не забудешь. Лететь на
большой высоте (выше горных вершин и хребтов) – нельзя – ничего
внизу не видно, а держаться низко
- того и гляди, врежешься в какуюнибудь скалу или фрицы тебя продырявят. Вот и вертишься между
горами, чтобы высмотреть удобное
место и опустить груз в целости…».
Тем не менее в моде было определение стиля полетов: «лететь на брюхе», «прижиматься к земле» – это
означало, что летчики летали в горных условиях на высотах в 10 – 30
– 50 метров над дном ущелий.
Чтобы сократить время на
«холостые» полеты, летчики предложили командованию организовать хоть какие-нибудь взлетно-посадочные полосы в районе последних селений с южной стороны ГКХ,
чтобы доставленные туда караванными путями грузы, боеприпасы и
обмундирование можно было скорее доставлять на позиции. Так
вскоре появились своеобразные
аэродромы вблизи сел Псху, Ажа-
737
Макс Бергер (Makc Ber-ger)
ры. В непосредственной близости к
местам боевых действий стали появляться примитивные взлетно-посадочные полосы, позволявшие существенно сократить время обеспечений боевых порядков наших войск
все необходимым. Такая поспешность имела свой смысл – нельзя
забывать, что к осени на перевалах
выпало много снега, начались
затяжные периоды непогоды, а войска были поставлены на эти рубежи
лишь в летней форме одежды.
Задания у летчиков были лаконичными – летишь в горы, везешь
продукты, боезапас, медикаменты,
сено для ишаков, когда получиться –
свежие газеты; возвращаешься –
максимально загружаться раненными.
Летчики эскадрильи П. Брюховецкого в самых сложных погодных условиях совершали свои, как
они говорили – «обычные, рабочие
полеты». Особенно отличились в те
времена: младший лейтенант П.А.
Савельев (летчик с довоенным опытом полетов в горах Кавказа); Владимир Рябченко, Федор Бросалин
(после войны работал руководителем полетов в Саратовском аэропорту); Евгений Тарасенко, Василий
Кучава (после ВОВ работал в Тбилисском аэропорту), А.Ф. Вихров настоящий асс горных полетов.
Были узкие специализации в полетах в горах, так младший лейтенант П. Савельев специализировался на ночных полетах в тыл врага.
Однажды за два месяца полетов он
совершил 40 таких полетов. Награжден орденами Красного Знамени и
Красной Звезды. После ВОВ продолжал работать летчиком, в 1958
году ему одному из первых доверили пилотирование новой машиной
– ТУ-104.
Были узкие специалисты в полетах через горные перевалы и хребты в условиях горной непогоды:
В.И. Булгаков, И.В. Тарелкин, Д.Т.
Тупалов, Г. Гогашидзе, А. Коврыгин и Н. Томадзе (все они продолжали летать после ВОВ на самолетах Гражданской авиации). Командование эскадрильи не загружало
этих лет чи ков «по все днев ной
текуч кой» (так они шу ти ли), а
дер жа ло для вы пол не ния осо бо
сложных заданий, на которые они
вылетали в самые сильные снегопады и в условиях совершенно не
летной погоды.
МАКС БЕРГЕР (MAKC BERGER) 1969 – Австрия. Выдающийся альпинист и специалист по ледовым маршрутам конца ХХ – начала
XXI вв. Восхождения на горные
вершины начал совершать в раннем
детстве. Со сложными ледовыми
маршрутами впервые познакомился в подростковом возрасте, во время «соло»-прохождения С. стены
Ортлера (без использования веревки). В ранней молодости прошел
738
альпийские классические экстремальные маршруты: С. стену Эйгера, Френейский столб на Монблане,
м-т Бонатти на Пти-Дрю.
1991 – прошел обучение в школе проводников, а в 1997-2000 сам
преподавал в этой школе.
1995 – восхождение на СъерроТорре (Патагония) по м-ту «Компрессор».
1996 – п/п С. гребня на АмаДаблам в альпийском стиле за 5
дней.
2001 – первое зимнее прохождение м-та «Суперканалетта» на
Фитц-Рое (Патагония) в стиле «нон
стоп» за 26 ч.
2001 – с этого времени является управляющим фирмы Kaufmann
GmbH (представляет в Австрии
фирмы: Petzl, Charlet Moser, Beal).
На счету Макса Бергера, множество водопадных маршрутов
сложностью до WI7 (большей
частью п/п). Он стал первым организатором Кубка Мира по ледолазанию. (2002). М.Бергер авторитетный автор большого числа статей и
публикаций по важнейшим вопросам техники и тактики альпинизма, активно сотрудничает с российскими Интернет-журналами.
МИДДЕНДОРФ ДЖОН (JOHN
MIDDENDORF), 1959 – Нью-Йорк,
США. Скалолазанием начал заниматься в 15 лет. В 1983 году получил диплом инженера в Stanford
University. 1986-1997 – основал и
возглавил компанию «A5 Adventures, Inc». Активно публиковался
в различных «кламберских» журналах. В соавторстве с John Long
опубликовал книгу «Big Walls». С
1998 года и по сей день работает
речным гидом в Grand Canyon.
Джон является признанным
экспертом по стенным восхождениям. Об этом красноречиво говорит
послужной список пройденных им
наиболее значимых маршрутов:
«The Autobahn», СЗ стена Half
Dome, V, 5.11+. (Первопрохождение.)
«The Atlantic Ocean Wall», El
Capitan, VI, 5.10, A4. (Первопрохождение.)
«Flight of the Albatross», El
Capitan, VI, 5.10, A3+. (Первопрохождение.)
«The Kaliyuga», СЗ стена Half
Dome, VI, 5.10, A4. (Первопрохождение.)
«Route 66», Yosemite Falls Wall,
VI, 5.10, A4. (Первопрохождение.)
«Zenyatta Mendatta», El Capitan,
VI, 5.10, A4. (Первое зимнее прохождение.)
«Abraham», Zion National Park,
VI, 5.10, A4. (Первопрохождение.)
American Route, Zion National
Park, VI, 5.10, A4. (Первопрохождение.)
Issac, Zion National Park, V,
5.10+, A2. (Первопрохождение.)
З стена «Солнечной горы», Zion
National Park, VI 5.10, A3. (Первопрохождение.)
«The Nose Route» на El Capitan
(однодневные восхождения) 1985 и
1992 гг.
«The Hallucinogen Wall», Black
Canyon, VI, 5.11, A5. (Первое зимнее зимнее прохождение.)
«Standing Rock», Canyonlands,
IV, 5.9, A3+. (Первое «соло»-«соло»-прохождение.)
СВ стены Buttress, Higher
Cathedral Rock, Yosemite, IV, 5.10.
(«Соло»-первопрохождение.)
«The
Third
Eye»,
Mt.
Hooker,Wind Rivers,Wyoming VI,
5.10, A4. (Первопрохождение.)
«The Grand Voyage», Great
Trango Tower, Пакистан, Каракорум. (Первопрохождение.)
«Compressor Route» на Cerro
Torre, Патагония. (За 14 часов.)
МИЛЛЕР ЭЛЛЕН (MILLER
ELLEN) 1960 – Вейл, США. Единственная женщина в мире, взошедшая весной 2002 на Эверест с севера
и с юга. По непонятным причинам
это потрясающее достижение осталось практически незамеченным
СМИ. За последние пять лет Миллер приняла участие в нескольких
сложных приключенческих гонках, установила женский мировой
рекорд в высотном спуске на лыжах
с вершины Мустаг-Ате, совершала
восхождения в Альпах, Гималаях,
Аляске и Южной Америке, а также
дважды побывала на вершине Эвереста. Неплохо для бывшего менеджера бакалейной лавки.
МИНГМА ГЕЛУ ШЕРПА (4
кратный восходитель на Эверест)
19 июля в 8:00 добавил в свою
копилку Эльбрус. Мингма стал первым из шерпов поднявшимся на
высшую точку Европы Эльбрус –
5642 м. (Зимой 1963 знаменитый
Норгей Тенцинг в группе с Михаилом Хергиани и Евгением Гиппенрейтером предпринимал попытку восхождения на Эльбрус, но из-за непогоды вынужден был повернуть назад).
МИСС АМА-ДАБЛАМ. Софья
Тварадзе в составе грузинской
команды (рук. Бено Кашакашвили,
Афи Гигани, Гела Отаришвили)
совершила восхождение на одну из
красивейших вершин мира – АмаДаблам (6863 м), называемую
«Принцессой Королевства Непал».
Софья Тварадзе стала первой грузинской альпинистской поднявшейся на эту вершину и установившая личный рекорд высоты. В ее
активе имеется зимнее восхождение на Казбек. В 1996-1999 она чемпионка Грузии по скалолазанию
среди юниоров.
МОРО СИМОНЕ (Moro Simone)
1967 – Италия. Выдающийся альпинист, серьезный скалолаз, профессиональный горный гид. Владе-
Погиб выдающийся альпинист Украины
ет английским, немецким, французским и испанскими языками.
Альпинизмом начал заниматься в
1980. Наверное, С.Моро является
свое об раз ным «ре корд с ме ном»,
которому приходилось прерывать
множество серьезных восхождений
из-за тяжелых погодных условий,
болезни напарников и попаданий в
лавину – в 16 попытках восхождений на восьмитысячники – 8 раз
отступал с маршрута.
Он
доктор наук по спорту
(диплом «Восхождения на экстремальной высоте»); окончил курсы
подготовки гидов по альпинизму и
школу альпинизма в Италии; инструктор по скалолазанию, профессиональный клаймер; окончил Высший спортивный Университет в
Милане; инструктор по плаванию
Итальянской федерации плавания;
окончил школу бухгалтеров; горный гид, член UIAGM; тренер сборной команды Италии по скалолазанию; курсы по подготовке гидов по
альпинизму и школа альпинизма в
Италии; лейтенант Итальянской
армии; член Итальянской Федерации по скалолазанию.
2003 – награжден ЮНЕСКО
призом имени Пьера Де Кубертена
и золотой медалью Итальянского
президента Азеглио Чиампи за спасательные работы в 2001 г.
В его альпинистском активе:
Броуд Пик 8047 м за 29 ч.; Килиманджаро – 5895 м в Танзании;
2002 – декабрь – восхождение на
вершину Винсон 4897м (Антарктида); май – восхождение на Чо Ойю
8201 м за 10 ч 30 мин. и на Эверест
8850м с севера. Спуск с вершины за
4 ч.40 мин; 2001 – обладатель премии American Alpine Club'a. В феврале совершил зимнее восхождение на Мраморную Стену – 6400м,
(Ц.Тянь Шань); 2000 апрель-май –
восхождение на Эверест 8848 м.
Провел пять дней без использования дополнительного кислорода на
высоте выше 8000 м; 1999 – в связке с альпинистом из Казахстана
Денисом Урубко совершил восхождения на Памире и Ц.Тянь-Шане:
п. Ленина (7134 м), п. Корженевской (7105 м), п. Коммунизма (7495
м), п. Хан-Тенгри (6995 м); 1997 –
май – восхождение на Лхоцзе
8516м; 1996 – в октябре совершил
восхождение на С.вершину Шиши
Пангма 8008 м, в феврале – скоростное восхождение по З.стене Фиц
Рой (3441м) G/B 25 ч; 1994 – восхождение на Лхоцзе – 8516 м,
подъем от 6300 м до вершины занял
17 ч; 1993 – в августе (это зима для
тех краев) – Аконкагуа (6962 м)
скоростное восхождение за 13 ч.
Июль – зимний п/п и скоростное восхождение по С. стене Серро
Мирадор – 6089 м.
Моро Симоне на протяжении
многих лет был постоянным спутником и партнером выдающегося
альпиниста Казахстана А.Букреева
на
восхождениях в Гималаях и
Каракоруме.
НАГОВИЦИНА ЕЛЕНА ЮЛЬЕВНА. КМС по скалолазанию
–1988. 1-й спортивный разряд по
ледолазанию – 2000. МС по альпинизму – 2005. Инструктор-методист 2 категории по альпинизму.
После окончания Московского геологоразведочного института, работала в Карелии в институте геологии филиала АН СССР. Затем более
10 лет тренером по скалолазанию и
ледолазанию с молодыми спортсменами, многие из которых становились чемпионами и призёрами юношеских первенств России по ледолазанию. В настоящее время работает преподавателем в РГУФКе на
кафедре «Теория и методика прикладных и экстремальных видов
спорта», и параллельно обучается в
аспирантуре. Автор первой учебной
программы по спортивному ледолазанию. Занимается альпинизмом с
1986 года, совершила всего более
200 восхождений, в т.ч. 5Б-6 к.с. –
35. Ряд восхождений высшей к.с.
совершила в составе женских групп,
в т.ч. в женской двойке – 2 восхождения 6 к.с.
1988 – чемпионка Советского
Союза и России по технике спелеотуризма. 1991 – руководитель
женской команды АУСБ «Варзоб»,
в которой с двумя ленинградскими
альпинистками Любой Матвеичеевой и Мирой Поисеевой совершили
восхождение 6А к.с. (впервые в
истории женского альпинизма
Советского Союза) на в.Замок заняв
1 место в чемпионате Советского
Союза по альпинизму среди женских команд. 1999, 2003-2005 –
чемпион и призер чемпионатов СНГ
и Москвы по альпинизму, в т.ч. в
2003 – в двойке со Светланой Баскаковой (погибла на тр. пика Победа в
2005) в чемпионате СНГ заняли 1
место (Бодхона 6А). Имеет опыт
восхождений на семитысячники
СНГ – пик Победы, Хан-Тенгри,
пик Корженевской. Лучшие восхождения Е.Ноговициной: п/п на
Зап.Шатер, Аксу, Замин-Карор,
Ерыдаг (м-ты Ефимова, Щедрина),
Фаны (Чапдара, Бодхона, Мария,
Замок, Рудаки), Свободная Корея,
Ходжа-Локан, Тютю-баши (м-т
Хергиани), Уллуауз, Уллу-тау, п/п
на вершину Семенова-Тянь-Шанского, Монблан. Ряд лет: 1998,
2000-2001,
2004-2005
Е.Ю.Наговицина по праву занимает место в сборной команде России
по альпинизму. Помимо альпинизма, продолжает выступать на этапах Кубка России по ледолазанию.
В 2005 стала Кавалером Ордена
«Эдельвейс» 2-й степени. За всю
историю Ордена, этого почётного
звания удостоились только две
женщины – первой стала Арефьева Р.Г.
ПИВЦОВ ВАСИЛИЙ ТАЛГАТОВИЧ. 1975 – Казахстан. МСМК
Казахстана. Чемпион и призер первенства Казахстана по альпинизму
2000 – 2002. Чемпион и призер
открытого первенства СНГ по альпинизму: 2000-2002 – в высотном
классе; 2000 – в высотно-техническом; 2001 – в техническом классе.
В ходе выполнения программы
«Снежный барс» совершены восхождения на три из пяти высочайших
вершин на территории бывшего
СССР: 1999-2000 5 раз на Хан-Тенгри (по центру С.стены 6Б к.с.);
1999 – п. Победы (7438 м) 6А к.с.;
2002 – п. Ленина (7142 м).
В активе В. Пивцова есть значимые восхождения: 2002 – Канченджанга (8586 м.) по классическому
маршруту с ЮЗ 6А к.с. и Шиша
Пангма (8046 м.); 2001 – Хидден –
п. (8068 м.) через Японский кулуар
6А к.с. и Гашербрум II (8035 м.) с
ЮЗ; п. Корона 5 башня (зимой) 6А
к.с.; 2000 – п. Свободная Корея по
центру С.стены 6А к.с. (зимой).
ПОГИБ ВЫДАЮЩИЙСЯ АЛЬПИНИСТ УКРАИНЫ. После восхождения на вершину Макалу – 8463 м
(Гималаи, Непал) 18 мая 2004 на
спуске пропал известный украинский альпинист, ЗМС Украины,
полный кавалер орденов «За мужество» Владислав Терзыул.
Одессит Владислав Терзыул –
один из опытнейших альпинистоввысотников в мире, который имеет
за плечами тринадцать успешных
восхождений на восьмитысячники
мира.
Макалу был его 14-м восьмитысячником – он стал 11 альпинистом
в мире покорившим все гималайские вершины-гиганты. В. Терзыул
был единственным альпинистом
среди своих товарищей горовосходителей Украины, СНГ, постсоветского пространства и России, кто
сумел совершить подобный подвиг.
Все восхождения на восьмитысяч-
739
Свириденко Вадим Сергеевич
ники мира он совершил без применения искусственного кислорода.
В. Терзыул по праву вошел в когорту ведущих высотников мира. Лучшим памятником его жизни станут
маршруты, по которым он совершал восхождения на высочайшие
вершины Земли.
14 восьмитысячников Гималаев
и Каракорума В.Терзыула:
1993 – Канченджанга (8586 м)
по В. отрогу.
1994 – К2 (8611 м) ребро Абруцкого.
1995 – Броуд-Пик (8047 м) З.
ребро С. гребня.
1996 – Аннапурна (8091м) п/п
СЗ гребня.
1996 – Гашербрум II (8035 м)
классический маршрут.
1997 – Нанга-Парбат (8125 м)
Диамирская стена.
1999 – Эверест (8848 м) по СВ
гребню через С. седло.
2000 – Шиша-Пангма Ц. вершина (8013 м) классический маршрут
с севера.
2000 – Чо-Ойю (8201 м) «соло»
по З. склону классический маршрут, спуск на лыжах.
2001 – Манаслу (8163 м) п/п по
ЮВ ребру, новый маршрут.
2002 – Лхоцзе (8516 м), по кулуару СМ стены.
2002 – Дхаулагири (8167 м) по
СВ гребню.
2003 – Хидден Пик (8068 м),
классический маршрут.
2004 – Макалу (8463 м) по З. ребру.
СВИРИДЕНКО ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ. (1937. Киев, Украина). МС
– 1964. «Снежный барс» – 1981.
Инструктор-методист по альпинизму 1 категории – 1972. ЗТ Украины
– 1984. Занятия альпинизмом
начал в 1955 в Одесской городской
секции альпинизма. Основы альпинизма, как вида спорта и нравственные принципы поведения в коллективе и команде получил на лекциях, практических занятиях,
походах и сборах проводимых
основателем одесского альпинизма
и многолетним руководителем ФА
Одессы А.В. Блещуновым.
Первый инструктор в горах, в
альплагере «Накра» в 1956 – Омар
Берадзе. Постоянный тренер в городе и в горах – Лившиц Виктор Яковлевич.
Школу инструкторов альпинизма в «Джан-Тугане» окончил в 1960
(с оценкой «отлично» по всем дисциплинам). Командиром отделения в
школе был известный методист отечественного альпинизма МС, ЗТ
Украины К.А.Баров. В активе
В.С.Свириденко более 180 совершенных восхождений, среди которых
лучшими считает: п.Победы, п. Корженевской, п. Ленина, п. Коммунизма, п. Энгельса, тр. Шхельды,
«крест» Ушбы, п. Лукницкого. Уча-
740
ствуя в чемпионатах Союза занимал
2-е места в 1976-1978. Чемпион
Украины в 1974 и 1981.
Норматив МС по альпинизму
выполнен на классических маршрутах Ц. Кавказа – Накра, Донгузорун, Шхельда – траверс и стены,
п. Щуровского, Чатын, Уллу-тау,
Дых- тау. Базой выполнения были
сборы одесского ДСО «Авангард» в
альплагере «Эльбрус» (1960-1964).
За годы активной спортивной и тре-
нерской деятельности с 1964 1997
совмещал альпинизм с работой в
промышленности. Принимал участие в качестве участника, тренера
и руководителя в 28 экспедициях и
сборах на Кавказе, Памире, ТяньШане, в Гималаях, Каракоруме.
Непосредственно руководителем и
ст. тренером в 12 экспедициях на
Памире и Тянь-Шане, двух Гималайских и 4-х экспедициях в Каракоруме.
Вкладом В.С.Свириденко в освоение новых маршрутов можно считать п/п на вершины:
1976 – п. Корженевской по В.
гребню с л. Мушкетова (2-е место
в чемпионате Союза в высотном
классе);
1980 – п. Революции по СЗ стене
(2-е место в чемпионате Союза в
высотном классе);
1982- п. Хан – Тенгри по ЮЗ конф.
ЮЮЗ гребня с л.Ю. Иныльчек.
С 1983 – В.С.Свириденко выступает в роли тренера команд альпклуба «Одесса», ДСО «Авангард» и
Спорткомитета Украины. Команды
подготовленные В.С. Свириденко
завоевывают золотые медали чемпионов СССР в 1983 и 1988 в классе ледово-снежных восхождений и
в 1987г. в высотном классе восхождений – Хан-Тенгри по С. стене.
Команды подготовленные В.С.Свириденко становились чемпионами
Украины в 1980, 1985 и 1987 гг.
С 1991 В.С. Свириденко руково-
дит организацией и проведением
экспедиций одесских альпинистов
в Гималаи и Каракорум:
1991 – В. вершина Нанда – Деви
(7436 м) – 1-я Советско – Индийская экспедиция на уровне клубов.
1993 – Канченджанга (8586 м)
– первое европейское повторение
основной
части
маршрута
германской экспедиции 1931 (Пауль
Бауэр) с выходом на Гл. вершину с л.
Зему (Сикким, Индия) На вершину
поднялось 7 восходителей.
1994 – К-2 (8611м) Каракорум,
два восходителя.
1995 – Броуд – пик (8047 м)
Каракорум, два восходителя
1997 – Гашербрум – II (8035 м)
Каракорум – соло-восхождение
В.Тырзеула.
1997 – Нанга-Парбат (8125 м) с
л. Диамир, маршрут Киншофера,
два восходителя.
За годы работы тренером В.С.
Свириденко подготовил 12 мастеров спорта по альпинизму и троих
МСМК: Ситник М, Власенко А,
Пархоменко А.
СКОН ЧАЛ СЯ
ХЕК МАЙ ЕР
АНДРЕАС. 2 февраля 2005 в Оберсдорфе (Бавария, Германия) умер
один из корифеев мирового альпинизма . Прежде всего он был знаменит п/п двухкилометровой С.
стены Эйгера (в связке с Харрером). Он прошел стену, благодаря
сво ему со зи да тель но му ха ра к теру, своей выносливости и громадному альпийскому опыту. Не смотря на вертикальные километры
скальных отвесов, он первым разглядел, что это по сути ледовая
стена. Своим беспримерным рывком он навсегда оставил след в
истории альпинизма. Месснер и
Бонингтон назвали его альпинистом ХХ века. В 1931 он первым
прошел С.стену на Гранд Шармоз,
а впоследствии первым повторил
(вслед за Кассиным) восхождение
на Гранд-Жорас.
После восхождения на Эйгер
(1938) он был принят в ставке Гитлера, удостоен приема и личного
общения с фюрером. Не смотря на
симпатию к Андреасу со стороны
фюрера и его попытки взять восходителя под свою опеку, он отказался от вступления в НСДАП и в
результате своего якобинства был
отправлен на самый горячий восточный фронт, на котором больше
полугода никто не выживал.
После войны Хекмайер организовал немецкий Союз горных гидов,
который до пенсии и возглавлял.
Будучи 85 – летним старцем он все
еще работал гидом и водил клиентов в горы.
С уходом этого потрясающего
человека закрывается еще одна великая страница истории альпинизма.
И.И.
Томчик Виталий Сильвестрович
СОКОЛОВ ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ, (1953 – Гдов, Псковская обл.)
МС по альпинизму. Многократный
призер и чемпион СССР, России и
спортивных обществ по альпинизму. Кавалер альпинистского ордена
«Эдельвейс» II ступени (№078),
«Почетный спасатель» (№212).
Совершил более 40 восхождений на вершины-семитысячники в
горах СНГ и 7 восхождений на
восьмитысячники. Его высотные
восхождения всегда отличались
тактическими новинками и открытием новых возможностей для
«соло» и скоростных восхождений.
1990. Совершил первое скоростное «соло»-восхождение из базового лагеря на п.Хан-Тенгри (6995 м.).
1991. Скоростные «соло»-восхождения на п.Корженевской (7105
м.) и п.Коммунизма (7495 м.), п.
Ленина (7134 м.). Результат показанный на п.Коммунизма – 19 ч.30
мин. (с поляны Москвина, и обратно) до сих пор не улучшен.
1992 и 1994. Победитель международных соревнований по скоростным «соло»-восхождениям на
Хан-Тенгри.
1993 – Скоростное «соло»-восхождение на п.Победы (7439 м.) с л.
Звездочка и обратно – за 20 ч. До
сих пор никто не пытался повторить подобное восхождение.
1995, 7 мая. Являлся одним из
руководителей первого весеннего
восхождения на п.Победы в честь
50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
1996. Восхождение на п.Макалу
(8463 м.).
1997. Восхождение на Лхоцзе
Гл. вершину (8516 м.).
1998. Восхождение на Лхоцзе
Шар (8386 м.).
2000. Восхождение на Лхоцзе
Гл. вершину (8516 м.).
2001, 24 мая. В составе сборной
команды России совершил восхождение на п. Лхоцзе Ср. вершину
(8414 м.) – последний непокоренный восьмитысячник планеты.
2003. Участник Российской
комплексной экспедиции «Антарктида – Россия 2003». Совершил п/в
по Ю. стене на п. Шварце (по праву
первовосходителей переименован в
пик имени Валерия Чкалова). Это
первое сложное восхождение российских альпинистов на ледовом
континенте.
2003. Руководитель команды
МАК (международный альпинистский клуб), которая совершила первопрохождение на п.Победы (7439
м.) по правому бастиону ледового
балкона С.З. стены.
2004. В составе сборной команды России совершил тренировочное восхождение на п. Амадаблам
(6856 м.) и п/п по центру С. стены
на Эверест (8848 м.). В настоящее
время этот маршрут является сложнейшим на Эвересте.
2005. В составе российской экспедиции «Кузбасс-2005» совершил
восхождение на Чо-Ойю (8201 м.).
2005. В целях акклиматизации
совершил свое 20-е восхождение на
Хан-Тенгри (6995 м), а с 16 по 23
августа впервые совершил «соло»траверс п.Победы с пер.Чон-Терен
до пер.Дикий.
Хобби – 10 лет активно занимается фотографией. Автор трех персональных фотовыставок – «Горы
– любовь моя», «Хроники последнего восьмитысячника», «Выше
только небо». Член союза фотохудожников России. Победитель
фотоконкурса журнала «Вертикальный мир»; «Экспедиции, приключения, экстремальные виды
спорта».
ТОМЧИК ВИТАЛИЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ (1950. г. Николаев.
Украина). МС – 1984. Инструкторметодист по альпинизму 1 категории - 1980. Переехав в Одессу в
1967, поступил в Одесский технологический институт пищевой промышленности и начал занятия в
секции альпинизма ДСО «Буревестник». Любовь к альпинизму ем у
привил блестящий организатор,
ученый, коллекционер, образованнейший
интеллигент
А.В.Блещунов.
…Карпаты, Юж.Буг, альплагеря «Адылсу», «Красная звезда»,
«Торпедо», «Безенги» – таков путь
В.С.Томчика в альпинизме и к
выполнению норм МС по альпинизму. Окончив в 1972 Всесоюзную школу инструкторов альпинизма, затем
работал в альплагерях страны:
«Цей», «Торпедо», «Артуч», «Узункол», «Дигория», МАЛ «Памир».
В. Томчик многие годы был
председателем Одесской секции
альпинизма ДСО «Буревестник»,
работал тренером сборной команды
общества. Его лучшими учениками
в
аль пи низ ме
ста ли
мс
А.Л.Пархоменко, Д.Д. ИбрагимЗаде, А.В. Харалдин.
Инструкторскую деятельность
В. Томчика отличало высокое качество организации различных выездных АМ: спортивные сборы и экспедиции на Кавказе, Памиро-Алае,
Тянь-Шане, Памире. За активную
и плодотворную работу по развитию альпинизма награжден почетным знаком ЦС ДСО «Буревестник».
Среди его 150 совершенных восхождений, выделяются маршруты
высшей к.с.на вершинах: Шхельда, Джайлык, пик Пассионарии,
Уилпата, Лаботда, Бодхона, АУрондаг, Чапдара, Сарышах, пик Мария,
пик Ленина и Монтблан (1985).
Принимая участие в различных
соревнованиях по альпинизму,
неоднократно занимал призовые
места на чемпионатах Сорюза,
Украины, ВС СССР, ЦС ДСО «Буревестник».
Спортивный и инструкторский
опыт В.Томчика помогал ему с успехом проводить горную подготовку
воинов спецподразделений в Крыму, на Кавказе, на Памире (19751979).
В 1989 организовал кооператив
«Промальп», стал его председателем. В период расцвета, в Одесском
«Промальпе» работало более 600
работников.
В. Томчик стал инициатором и
руководителем довольно экзотического проекта – он осуществляет
подбор групп альпинистов для
совершения восхождений на экзотические вершины мира:
– 2002 – восхождения на пик
Ленана (4986 м) в Кении и Килиманджаро (5895 м) в Танзании;
– 2003 – восхождение на Боль-
741
Шиленина Ольга
шой Арарат (5137 м) в Турции; экспедиция на Чимборасо (6300 м) в
Эквадоре; восхождения на пик
Стенли и Маргерит (5109 м) – Рувензори;
– 2004 – восхождение на Джебель Тубкаль (4167 м) в Атласских
горах, Марокко и на высочайший
вулкан Азии – Демавенд (5630 м) в
Иране; восхождение на Рас-Дашен
(4533 м) – Эфиопия;
– 2005 – пройдены маршруты в
скальных горах Вади Рам (Иордания) и совершен летний трек в базовые лагеря Броуд-пик и К-2 (Пакистан) с прохождением перевала
Гондогоро (5800 м).
На многие из указанных вершинах ранее не бывали альпинисты из
стран СНГ. Для рекламы и поддержки восхождений в экзотических уголках мира, В.Томчик
создал и поддерживает сайт www.
climb.com.ua
В. Томчик является автором
большого числа публикаций в журналах «Риск», «ЭКС», местной
прессе и на тематических сайтах в
Интернете. Является активным
по пу ля ри за то ром
аль пи низ ма,
выступая на TV и на выставках
посвященных достижениям каждого летнего альпинистского сезона.
Подобные выставки-отчеты проводятся в Музее личных коллекций
А.В. Блещунова.
В. Томчик является Президентом благотворительного фонда
«Музеум», созданного для поддрежки музеев, культуры и искусства в
Одессе.
ШИЛЕНИНА ОЛЬГА. После
окончания Кемеровского университета (математический факультет)
активно занялась альпинизмом.
Первое ее восхождение было совершено в 1984 в Цее (Кавказ). Ее первым инструктором был А.Ханефт.
20 лет занятий горовосхождениями
создали определенный арсенал
покоренных вершин. В ее активе
участие в двух гималайских экспедициях: 1996 – ей не хватило 30 м
по вертикали, чтобы оказаться у
вершинного тура Макалу; 1998 –
Лхоцзе-Шар. 1999 – два прекрасных восхождения Шамони (Франция) Пти-Дрю и Гранд-Капуцин.
2000 – восхождение на самый северный семитысячник – п. Победы. В
ее активе два восхождения на ХанТенгри (1987 и 1994).
24 июля 2002 Ольга Шиленина
становится первой российской женщиной совершившей «соло»-восхождение на п. Свободной Кореи (маршрут Лоу за один световой день).
ФОЙГ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ (1958, Новокузнецк). МС по
альпинизму СССР и России. Инженер-строитель. Альпинизмом начал
заниматься в 1978. Родным лагерем считает «Варзоб» (Таджикистан). Инструктор альпинизма с
1984. 1994 – чемпион России в
высотном классе восхождений –
ЮЗ стена Хан-Тенгри п/п. в двойке с В. Сталковским; 1995 – Безенги, чемпион России в ледовом классе в двойке с А. Шлнхьли. В активе
больших гор восхождения: 1996 –
Макалу (8464 м) 3-е место в чемпи-
онате России; 1997 – Лхоцзе Гл
(8516 м) Попытка тр. гребня Лхоцзе до Ср. Лхоцзе, во время которой
погиб капитан команды Владимир
Башкиров; 1998 – Лхоцзе-Шар
(8306 м) – капитан команды, 3-е
место в чемпионате России. Среди
большого числа сложных восхождений выделяются: 1990 – тр. п.
Горького – Хан-Тенгри – 3-й призер чемпионата СССР; 1989 – МАЦ
«Тянь-Шань», п.Хан-Тенгри; 1988
– Джеты-Огуз – 3-й призер чемпионата СССР (ледовый класс); 1987
– п.Революции – 2-е место в чемпионате СССР и Ягноб (м-т Ефимова), 6 к.с.
