Земля и люди. Всеобщая география. Книга 9 Том 16-17 [Жан Жак Элизе Реклю] (doc) читать онлайн


Рисунки дозволены цензурою.
Типография Товарищества «Общественная Польза», Большая Подъяческая, № 39.
Оглавление девятой книги.
Томъ
XVI
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ГЛАВА I.
• стр.
Общий обзор 1
1. Пространство, геологическое строение, естественные деления страны —
ГЛАВА II.
Первобытные обитатели страны . 26
ГЛАВА III.
Колонисты Соединенных Шта­тов, белые и черные 72
ГЛАВА IV.
Аппалахские горы и приатлантическиф штаты 104
1. Аппалахские горы
2. Реки Атлантической покатости 118
3. Климат, флора и фауна Аппалахских гор и атлантической покатости 146
4. Приатлантпческие штаты и города.... 153
Мэнъ —
Нью-Гампширъ 159
Вермонт. 161
Массачузетсъ 163
Род-Айлендъ 179
Коннектикутъ 182
Нью-Иоркъ 188;
Нью-Джерсей 210
Пенсильвания 214,
Мериландъ 228 I
Делаваръ 232 :
Федеральный округъ —
Виргиния 238
Северная Каролина .. 246
Южная Каролина 247
Георгия 252
Флорида 255
ГЛАВА V.
Покатость Великих озеръиреки
Миссисипи 263
1. Рельеф почвы — .
2. Древние ледники, озера и реки 271 |
3. Климат, флора и фауна 336
4. Штаты и города средней полосы 350
СТР.
Западная Виргиния —
Индиана 360
Иллинойсъ 365
Мичиганъ 378
Висконсинъ £85
Кентукки 392
Тенесси 395
Алабама 398
Штат Миссисипи 400
Миннесота 405
Два штата Дакота 411
Айова 414
Небраска 419
Миссури 420
Капзазъ 427
Арканзасъ 432
Индейская территория и Оклагома 433
Луизиана 439
Техас. 447
ГЛАВА VI.
Скалистые горы и Тихоокеанская покатость 453
1. Рельеф почвы —
2. Проточные воды, озера и замкнутые бассейны 491
3. Климат, флора и фауна Скалистых гор и тихоокеанской покатости 514
4. Штаты и города Скалистых гор и тихоокеанского побережья 527
Монтана —
Идого (Айдого) 529
Уайомипгъ 530
Колорадо 531
Утаха (Юта) 535
Территория Новая Мексика 537
Аризона 540
Невада... 544
Вашингтонъ 545
Орегонъ 549
Калифорния 551
ГЛАВА VII.
Демография и статистика Северо-
Американского Союза 563
1. Движение народонаселения —
2. Индейское население 587
стр.
3. Афро-американцы 597
4. Землевладение и земледелие 607
5. Горная промышленность 632
6. Фабрично-заводская промышленность.. 643
7. Торговля и пути сообщения 649
8. Народное просвещение 664
9. Религии и религиозные общины 674 1
ГЛАВА VIII.
стр.
Правительство и администрация Северо-Американск. республики. 682 Алфавитный указатель 1—27
Том 2Х/ѴИИ.
ВЕСТ ИНДИЯ. МЕКСИКА, АМЕРИКАНСКИЕ НЕРЕШЕЙКИ, АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
ГЛАВА I. ,
стр. I
Общее обозрение 5
ГЛАВА II.
Мексика 21
1. Общий взглядъ —
2. Мексика в тесном смысле, к северу от Тегуантепекского перешейка 29
3. Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа.. 137
4. Штаты Чигуагуа и Дуранго 146 I
Северо-восточные штаты: Коагуила, Но­вый Леон и Тамаулипасъ 151
5. Внутренние штаты: Закатекас, Агуас-
Калиентес, Сан-Луи-Потози 159
6. Покатость рио-Лермы. Гуанахуато, Ха­
лиско и Телик, Колима, Мичоаканъ 163
7. Анагуакское плоскогорье 177 '
Кверетаро, Гидальго, Мекспко, Феде­ральный округъ —
8. Вера-Круц 197
9. Юго-Западная Мексика 207
Штаты Морелос, Герреро, Оахака.. —
10. Восточная Мексика 220
Чиапас, Табаско, Кам пеш, Юкатан.. —
11. Общая статистика Мексиканских Со­единенных Штатовъ 270
12. Образ правления и администрация.... 297 j
ГЛАВА III.
Британский Гондурасъ 305
ГЛАВА IV.
Центральная Америка 317
1. Общее обозрение —
2. Гватемала 325
3 Сальвадоръ 407 I
4. Гондурасъ 431
5. Никарагуа 459 1
ГЛАВА VI.
стр.
Американское Средиземное море. 575
Мексиканский залив и Антильское море. —
ГЛАВА VII.
Куба 599
ГЛАВА VIII.
Ямайка 645
ГЛАВА IX.
Остров Санто Соминго. Гаити и
Санто-Доминго 665
1. Общее обозрение —
2. Республика Гаити 689
3. Доминпкапия или Санто-Доминго 705
ГЛАВА X.
Пуэрто-Рико 713
ГЛАВА XI.
Девичьи острова (Virgin Islands) и Санта-Круцъ 725
ГЛАВА XII.
Багамские острова 731
ГЛАВА XIII.
Бермудские острова 751
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА V.
Панама
Малые Антильские острова 759
1. Общее обозрение —
537 1 О. Сомбреро, острова Догов, о. Ангилья —
стр. I
Остров Сент Мартин (св. Мар­тина) 777
Остров Сент-Бартелеми (св.Варфоло­мея) 778
Остров Барбуда 779
Остров Антигуа 780
Острова Саба и Сент-Эвстатиус (св
Евстахия) 782
Острова Сент-Крнстоф и Невис... 730
стр.
Остров Монсерратъ 785
Архипелаг Гваиелупский 786
Доминика 798
Мартиника 799
Санта-Люсия 805
Сент-Винцент 807
Гренада и Гренадины 812
Барбадос (Барбада) 815
Алфавитный указатель 1—20
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Э л и з e Р е к л ю.
Том XVI.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
Перевод под редакцией С. И. Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Товарищества «Общественная Польза» и К" Большая Подъяческая, 39.
1900.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
Глава 1
Общий обзор.
I. Пространство, геологическое строение, естественные деления страны,
Часть Северной Америки, заключающаяся между Канадой на севере п Мексикой на югозападе, не имеет специального географиче­ского имени и не может иметь, так как она составляет одно нераздельное целое с сопре­дельными странами. Употребляемое для обо­значения её чисто политическое наименование «Северно-Американские Соединенные Штаты» (United States of North America) могло бы быть с таким же правом присвоиваемо и Мекси­канской республикой. В обыкновенной речп совокупность этой территории называют про­сто «Соединенными Штатами» (United States) или еще короче—«Штатами» (States), как будто нет других держав, к которым мог бы подходить этот титул. Но в дей­ствительности невозможно смешать эти Соеди­ненные Штаты с другими федерациями, суще­ствующими в остальном мире:территориальное протяжение, число жителей, промышленная и торговая деятельность ставят Зтот северо­американский союз государств так высоко, что можно ограничиться сокращенным на­именованием его, не опасаясь вызвать нфдоразумение. Слово «Америка», употребленное одно, без более точного определения, также понимается, от Пью-Иорка до Сан-Фрап-
География Реклю. т. XVI.
циско, и даже в Канадской конфедерации как применимое по преимуществу к англо­саксонской республике: забывают, что другие государства этого двойного континента имеют точно такое же право на пмя, принад­лежащее всей совокупности Нового Света. Гражданин Соединенных Штатов называ­ет себя «американцемъ» ( American), и очень удивился бы, если бы канадец, гватемалец или кубанец, в разговоре с ним, при­нял то же наименование.
Впрочем, Соединенные Штаты в корот­кий, едва вековой, период, протекший со вре­мени вступления «американцевъ» в сонм независимых наций, так расширились, что пмя страны применялось последовательно к географическим пространствам, весьма раз­личным по протяжению. В 1776 г., когда возмутившиеся северо-американские колонии Англии провозгласили свою независимость, «Соединенные Штаты» в числе тринадцати, от Нью-Гемпшира до Георгии, окаймляли побережье Атлантического океана, простира­ясь на запад, по другую сторону Анпалахекпх гор, только до берегов двух боль­ших озер Эри и Онтарио и до прибрежных лесов Огайо. Борьба ограничивалась почти исключительно частью поморья, заключающейся между Бостонской бухтой и входом в за­лив Чезапик. Территория нового государства могла быть исчисляема в то время в мил-
3 ГЛАВА I.—ОБЩИЙ обзор. 4
Лион квадр. километров, что составит около одной восьмой нынешних владений, не счи­тая Аляски. В 1782 г. мирный трактат, при­знавший независимость Соединенных Шта­тов, значительно увеличил площадь области, отделенной от британской колониальной им­перии, так как уступка обнимала не только владения, уже занятые белыми, но также многие местности на западе, находившиеся еще во власти индейцев-звероловов. На севере оффициальной границей было определено тече­ние реки св. Креста (Сент-Круа), которая и теперь еще служит раздельной линией между канадским Новым Брауншвейгом и северо­американской республикой. На юге пояс при­брежья, уступленный Великобританией, был ограничен территорией двух Флорид, при­надлежавших тогда испанцам. Но, за исклю­чением пунктов, специально означенных трактатом, границы описанной через эти пункты территории оставались очень неопре­деленными. Так, северный рубеж, отделяв­ший новую республику от канадских про­винций, оставшихся верными британской ко­роне, не мог быть правильно отграничен на всем его протяжении, так как он про­ходил через мало изледованные местности: допускали, однако, что по ту сторону озер Верхнего и Лесного (lake of the Woods) он достигал долины Миссисипи, ниже её исто­ков. Согласно этому предположению, поста­новлено было, что средняя струя (стержень) этой реки будет служить границей территории Соединенных Штатов во всей её западной части до 31 градуса широты, где начиналась Луизиана. Уступленное Англией пространство обнимало около 1.050.000 квадр. километров, т. е. слишком в два раза больше площади, действительно занятой колонистами.
В 1803 г. территориальное протяжение Со­единенных Штатов во второй раз удвои­лось, вследствие присоединения Луизианы, уступленной французским правительством за 80 миллионов франков. Правда, что под именем «Луизианы» обе договаривающиеся стороны понимали неопределенное простран­ство, без точных границ, так как этот географический термин применялся вообще ко всей части миссисипской покатости на запад от реки и «Скалистых горъ» до Ти­хого океана; но. как ни сбивчивы были тол­кования относительно размеров уступленной территории, тем не менее сделка эта поло­жила конец всяким столкновениям по поводу границ между Францией и Соединен­ными Штатами и давала этой последней дер­жаве, уже владевшей атлантическим помо­рьем, надежду утвердиться современем на берегах Великого океана. Многие публи­цисты называли политическим преступлением эту уступку Луизианы Францией северо-аме­
риканской республике; но каковы оы ни были побуждения и цели негоциаторов, не подле­жит сомнению, что, проданная или покинутая, Луизиана могла наперед считаться потерян­ной для французов: им должна была оста­ться только слава открытия этой страны. Коло­низовав всего один сколько-нибудь важный пункт, прибрежную местность вокруг Но­вого Орлеана и Мобиля, как могли бы они оказывать сопротивление напору группы госу­дарств, заключавшей в ту эпоху уже слиш­ком шесть миллионов жителей, и какой по­мощи эта горсть французских колонистов могла бы ожидать от метрополии, не имев­шей тогда флотов и отрезанной от всякого сообщения с остальным миром? Несмотря на давность своих оккупационных прав и на опорную точку, которую давало ей владе­ние Кубой, Испания должна была уступить той же политической необходимости, когда, в 1819 г., отказалась от Флоридского полу? острова за вознаграждение в 5 миллионов пиастров. С этого времени северо-американ­ская республика завладела всем северным берегом Мексиканского залива и его входными воротами, расположенными против Гаванны.
Истолкование трактатов, заключенных с Великобританией, также способствовало увели­чению территории Соединенных Штатов: жребий не мог не благоприятствовать той из двух держав, владения которой расши­ряются, так сказать, самопроизвольно, путем колонизации, и которой достаточно выжидать, чтобы совершившиеся факты решили дело в её пользу. Так, в 1842 г. американский штат Мэн присоединил к себе, почти до побережья св. Лаврентия, верхний бассейн реки св. Иоанна (Сент-Джон), который по первоначальному смыслу трактатов несо­мненно должен был принадлежать Канаде, говорят англичане. Точно также в 1846 г. граница, установленная трактатом 1782 г. за Лесным озером, в средней низменности континента, была продолжена по прямой линии 49-ю параллелью до Тихого океана, так что нижнее течение Колумбии и весь бассейн Змеиной реки (Snake-river) отошли к Соеди­ненным Штатам, хотя честь открытия этих стран принадлежит канадским « путешественникамъ», состоявшим на службе у одного ан­глийского общества, зависевшего от Гудсонской компании, и хотя Ванкувер формально присоединил к владениям Англии все по­бережье, после произведенного им исследо­вания пролива Хуан-де-Фука и залива Пэд­жет. С другой стороны, первый переход через опасный порог на Колумбии, обследо­ванный уже в 1775 г. испанцем Эсетой, был совершен бостонским мореходомъ* Греем, плававшим, в 1792 г., под амери­канским флагом; этот же мореплаватель
ПРОСТРАНСТВО, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ.
5 дал окончательное название реке, которая до того времени обозначалась на картах под испанским именем Сан-Роке. Дипломаты Великобритании отступились от этой спорной территории. Оставался только один сомни­тельный пункт, именно вопрос о том, кому должен принадлежать маленький архипелаг Сан-Хуан, лежащий между английским остро­вом Ванкувер и материком: в 1872 г., германский император, выбранный в тре­тейские судьи, решил спор в пользу Сое­диненных Штатов.
Захваты англо-американской республики на землях её юных соседей, Мексиканских Штатов, были еще гораздо более значительны по пространству и по ценности присоединен­ных областей. В 1835 г. у Мексики был вырван первый клочек земли, обширная территория Техаса, и организован в неза­висимую республику американскими планта­торами, переселившимися туда вместе со своими невольниками. Десять лет спустя плантаторы эти добились включения своего штата в со­став Северо-Американского союза и тем вызвали войну между двумя соседними рес­публиками. Неравенство сил было слишком велико, чтобы Мексика могла долго выдер­живать борьбу, и в 1848 г. трактат, из­вестный под именем Гвадалупе-Идальго, обеспечил Соединенным Штатом обладание Повой Мексикой, покатостями Колорадо, Утахским плоскогорьем и Калифорнией. Но даже это огромное территориальное приобретение, цены которого не знали сами завоеватели, и которое дало им более 1.000 километров по­бережья на Тихом океане, показалось им недостаточным, и пять лет спустя они ку­пили, на юге от реки Хила, другую полосу мексиканской территории, говоря, что эта земля необходима им для будущей постройки желез­ной дороги: и в самом деле, один из трансконтинентальных рельсовых путей Со­единенных Штатов проходит по этой тер­ритории, называвшейся прежде «Гадсдфнской», по имени её покупателя, илп Месильей, по имени одного из её западных округов, и поделенной ныне между Аризоной и Но­вой Мексикой.
Со времени этих крупных земельных приобретений со стороны Мексики Соединен­ные Штаты не делали захватов на смежных территориях севера и юга и не присоединили земель на Антильском море, обладание кото­рыми предсказывалось им многими лжепро­рочествами; но на северо-западной оконечности континента другая страна громадных разме­ров, и при том почти совершенно неизвест­ная, прибавилась в 1867 г. путем купли к их территориальной империи: это—Аляска, бывшая русская Америка, проданная за семь слишком миллионов долларов. Владение этой
6 обширной областью лесов, гор, тундр и льдов не имело до сих пор никакой эко­номической важности; но в глазах много­численных политиканов продажа Аляски рассматривалась как признание Россией прин­ципа главенства Соединенных Штатов на американском континенте и в особенности как предостережение по адресу Великобри­тании, сюзерена Канадской державы. Присое­динение Аляски прибавило около 1.500.000 квадр. километров к владениям Соединен­ных Штатов, главная масса которых, большой четыреугольник, заключающийся между двумя океанами, Канадой, Мексикан­ским заливом и плоскогорьем, уже сама по себе представляет громадное пространство, в 7.838.000 квадр. километров, т. е. про­странство, в пятнадцать раз превосходящее площадь Франции, равное слишком трем четвертям Европы, составляющее около сем­надцатой части континентальных областей земного шара.
Последовательные приращения территории Соединенных Штатов, по приблизительным исчислениям, таковы:
квад. кплометров. Первоначальные колонии, без За-
аллеганской области 1.000.000
Территория, уступленная Велико­
британией в *1782 г.. 1.040.000
Луизиана, купленная от Франции
в 1803 г- 2.575.000
Флорида „ „ Испании
в 1819 г 153.500
Северный Мэн, уступленный Ан­
глией в 1842г 28 500
Территория Орегон, уступленная.
в 1846 г 520.000
Техас, присоединенный в 1815 г. 710.550 Новая Мексика и Калифорния, усту­
пленные Мексикой в 1848 г.... 1 760.240 Территория Месилья, купленная отъ
Мексики в 1853 г 46.500
Аляска, купленная отъ* России въ
1867 г 1.495.380
Архипелаг Сан-Хуан, уступлен­
ный Англией в 1872 г 1.690
Всего 9.331.360
* К этому нужно прибавить еще в послед­нее время присоединенные или приобретенные земли: Сандвичевы острова, остров Гуам в Марианском архипелаге, Пуэрто-Рпко, Филип­пинские острова,—общее пространство которых определяют в 321.000 кв. километров.*
О всей совокупности Соединенных Шта­тов можно сказать то же, чтб теперь говорят об Аляске, именно, что присоединение, мир­ное или насильственное, различных входя­щих в состав их областей, совершилось гораздо ранее, чем эти страны были иссле­дованы пли стали известны в общих чертах их географии. Человек должен был торо­питься, чтобы поставить эту часть Северной Америки на одинаковый уровень с Европой в отношении научного изучения почвы п кли­
7 ГЛАВА I.—ОБЩИЙ ОБЗОР. 8
мата: не прошло еще десяти поколений с того времени, как первые цивилизованные белые поселились на землях, сделавшихся владением северо-американской республики. Известно, что норманские мореплаватели около 1000 года открыли берега Винланда, или «Страны винограда», американской земли, ко­торую первые комментаторы, Рафн, Коль, д’Авезак, отожествляли с ЛИассачузетсом, и которая во всяком случае должна была на­ходиться на юге от реки св. Лаврентия. Ве­роятно, страна эта после того была посещаема и другими мореходами, по история тех вре­мен слишком перемешана с легендами, чтобы можно было вывести из пея какой-либо достоверный факт: существование в этих областях лесистых и обитаемых земель есть единственный географический факт, по­ставленный вне сомнения норманскими путе­шественниками.
Первые исследования, сделанные вдоль мор­ских берегов п в нынешней территории Соединенных Штатов после решительных открытий Колумбов и Каботов, принесли по крайней мере ту огромную пользу, что дали реальную основу смутным понятиям геогра­фов; но дошедшие до нас известия об этих исследованиях слишком кратки и упомина­емые в них имена мест слишком мало узнаваемы, чтобы можно было с точностью начертать пройденные исследователями пути. Экспедиции, совершенные в разное время под руководством испанских путешествен­ников Понсе де-Леон, Васкес дс-Аильон, Памфпло де-Нарваэс на полуострове Фло­риде, затем под руководством Ферпандо де-Сото и Москосо внутри материка до реки Миссисипи, проходили через леса, прерии, болота неизвестными нам дорогами: общее описание страны позволяет только утверждать, что переправа через Миссисипи была совер­шена близ места, где ныне находится горо­док Гелена, к северу от слияния Белой реки (Уайт-Ривер) и Арканзаса 9По край­ней мере западные берега страны, известной теперь под именем Калифорнии, были об­следованы, в 1542 г., испанцем Кабрильо до мыса Мендосино, и с этого времени можно было изображать на картах умеренные об­ласти Северной Америки с контурами, мало разнившимися от действительности. Что ка­сается главной черты географии внутренних земель, то исследователи Канады обозначили ее, поднимаясь вверх по цепи озер, затем следуя по течению Миссисипи до впадения этой реки в Мексиканский залив: в конце сем­надцатого столетия были составлены первые карты, представляющие приблизительным об­
разом центральную гидрографическую систему Северной Америки. Детальные карты, гораздо' более точные, и съемки, сделанные землеме­рами, изобразили страны, граничившие с французскими поселениями на реке св. Ла­врентия. Карта озера Чамплен, составленная Анжером, в 174 8 г., почти не уступает в точности картам тех же размеров, издава­емым американцами в наши дни для того же бассейна.
Заселение атлантических берегов англий­скими и голландскими колонистами способ­ствовало более точному ознакомлению с кон­турами побережья и с географическими чер­тами береговой области до гор Аиипалахской системы. В 1642 году, правительство Массачузетса поручило двум «математикамъ» обме­жевать границу отведенной ему территории. Затем военные экспедиции против францу­зов и их союзников-туземцев дали случай ознакомиться с загорными областями до Велщшх озер, а по окончании войны за неза­висимость быстрое движение колонизации в долине Огайо и по направлению к Миссисипи вызвало обширные кадастровые работы, ре­зультаты которых вскоре были резюмированы географическими картами. В начале настоя­щего столетия американцы, сделавшись вла­дельцами громадных территорий Луизианы, распространили свои культуры и свои иссле­дования по другую сторону великой реки. В 1804 г. Льюис и Кларк, осуществляя пред­приятие, проектированное уже за тридцать лет перед тем Карвером и Уитвортом ‘), поднялись до области истоков реки Миссури, перешли Скалистые горы и, спустившись в бассейн Колумбии, проследовали по этой реке до её устья, открытого уже двенадцатью го­дами ранее Греем. Перезимовав здесь, они в следующем году вернулись другой дорогой в миссисипские равнины. Путешествие это до­казало возможность постройки дороги через пустыни дальнего запада; однако, прошло более полстолетия, прежде чем путешественники получили возможность переходить этп горы и плоскогорья иначе, чем по тропинкам, с трудом прокладываемым в скалах и песках.
Льюис и Кларк имели в деле исследо­вания дальнего запада многочисленных пре­емников, п около половины текущего столетия орографическая система этих гористых обла­стей стала известна в её главнейших чер­тах. Фримонт, по имени которого был на­зван один из самых высоких пиков Скалистых гор, исследовал, между 1842 и 1846 годами, многочисленные проходы в го­рах. заключающихся между реками Коло-
Э John W. Monette, „History of the Discovery and Settlement of the Valley of the Missisipi.u
Washington Irving, „Astoria, Entreprise beyond the Bock у Mountains'*.
9 ПРОСТРАНСТВО. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. ИО
радо и Колумбией; Стансбюри рекогносцпроПоиски лучших мест прохода для трансконвал в особенности Утахское нагорье, его тинентальной железной дороги, и рядом с озера и пустыни; но методическое изучение этими изысканиями экономического характера страны началось только после мексиканской производились исследования, относящиеся къ

войны п уступки Калифорнии Соединенным Штатам: американцы спешили ознакомиться с громадными пространствами которых они сделались счастливыми обладателями. С 1853 года были посылаемы научные экспедиции на
геологии и гидрологии, к естественной исто­рии, ископаемым древностям, местным пле­менам и их переселениям. Громадная ра­бота, изучение всех территорий, лежащих вдоль 4О-й параллели и специально от ЮО-го
11 ГЛАВА I.—ОБЩИЙ обзор. 12
градуса долготы, продолжается, с большими расходами, различными «научными департа­ментами» министерств военного п внутрен­них дел и делегатами Смитсоновского инсти­тута; министерство иностранных дел (State departament) также имело ' своих особых агентов. Кроме того, «общее геологическое исследование» Соединенных Штатов нача­лось в 1867 г. изучением новоорганизован­ного штата Небраски и продолжается до сих пор. Несмотря на различие материальной орга­низации и личного состава экспедиций, несмотря на пререкания о компетенции между министер­ствами или руководящими учреждениями, труд этот в общем подвигался вперед и поро­дил огромную коллекцию документов, при­веденных в систему и составляющих, без сомнения, богатейшую в свете специальную библиотеку этого рода: имена Уипля, Марку, Эмори, Гайдена, Мика, Лиди, Уилера, Джпльберта, Кинга, Эммонса, Гэга, Поуэля тесно связаны с этим делом и ему обязаны в большей части своей славой. Генеральная карта (в масштабе 1:253.440) Замиссисипья, в 143 листах, подразделяющихся каждый на четыре части, исполнена более, чем на половину и содержит резюме многих тысяч отдельных исследований, произведенных в разных пунктах страны; кроме того, бесчисленные детальные карты год от году прибавляются к существующим уже обшир­нымъко л ле к циям.
Хотя штаты, лежащие по сю сторону Мис­сисипи, сделались владением белого человека гораздо ранее того, сравнительно недавнего, времени, с которого началась колонизация дальнего запада, однако, они сильно запоз­дали в отношений производства картогра­фических работ, подобных тем, какие совершенны для областей, находящихся за этой рекой. Первая попытка, предпринятая с целью определить точным образом на­правление градуса широты, по поводу возник­шего спора о границах, относится к поло­вине восемнадцатого столетия. В договоре, заключенном между Пенсильванией и Мери­лендом, было условлено, что раздельная ли­ния, начинаясь в 12 английских милях к северо-западу от Ньюкестля, должна напра­вляться точно к западу на пространстве 5 градусов по долготе. Землемеры, которым была поручена эта операция, не обладали не­обходимыми для подобных работ знаниями, и после долгих и безуспешных проб ощупью, они должны были отказаться от возложенной на них задачи. Тогда обратились к двум англичанам, Мэзону и Диксону, которые дей­ствительно исполнили требуемую работу; но предыдущие измерения уже испортили ее в основе, н в ней обнаружились многочислен­ные ошибки. Граница, определенная этими
двуми геодезистами, получила громкую изве­стность под именем «Mason's and Dixon's line», потому что она указывала впоследствии раздельную черту между «северными» и «юж­ными» штатами, между штатами свободными и рабовладельческими; от этой «линии Мэзона и Диксона» и произошло название «Диксия», часто употребляемое в народной речи для обозначения южных штатов.
Операции того же рода, сделанные для раз­граничения штатов и графств, в течение восемнадцатого и первой половины девятна­дцатого столетий, также дали во многих слу­чаях очень сомнительные результаты, по той причине, что чиновники кадастра не прини­мали в рассчет сходимость меридианов и по большей части смешивали истинный север с севером компаса *). Так, раздельная ли­ния между Виргинией и Северной Каролиной, между Кентукки и Тенесси, продолжающаяся на пространстве 12 градусов по долготе, считается совпадающей с 36°30' широты, тогда как последующими поверками конста­тировано, что она идет изгибами между 36°ЗГ и 36°36'. Но эти погрешности не имели важных последствий, так как карты в то время служили только для установления полити­ческих и административных делений между штатами и графствами и для размежевания имений частных землевладельцев. Большин­ство тогдашних так называемых «картъ» были не что иное, как резюме листов ка­дастра, и представляли условные деления страны в широких, ярко окрашенных чер­тах, без показания физических условий местности, рельефа высот и разветвления до­лин. Нужно, однако, сказать, что магнитная карта Соединенных Штатов была продук­том более серьезных исследований и более полных работ, чем соответственная карта Европы * 2).
Насколько велика была бедность по части серьезных картографических работ до междуусобной войны, можно судить по тому, что один только штат, Массачузетс, соста­вляющий 2027-ю часть территории Соединен­ных Штатов, обладал в то время картой, могущей сравниться с топографическими ра­ботами Западной Европы 3). Но «интересы торговли и обороны» настоятельно требовали, чтобы, по крайней мере, морские берега были определены посредством точных геодезиче­ских измерений, и предприятие это, ограни­чивавшееся в начале изображением деталей наиболее посещаемых портов и прилегающей береговой полосы, постепенно расширило рамки своей задачи настолько, что сделанное имъ
Э А. Lindenkohl, Petermann’s Mittheilungen“, 1865, Heft VI.
2) E. Behm, „Geographisches Jahrbucli“, vol. ХПИ, 1889-
3) Aug. Petermann, „Behm’s Jahrbuch44, vol. 1,1866.
ПРОСТРАНСТВО, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ.
13
может служить надежным базисом для кар­тографии всей страны. В самом деле, служба «Coast and Geodetic Survey» уже почти окон­чила подробную съемку побережья на двух океанах п па Мексиканском заливе; кроме того, она составила гидрографию Великих озер, изучила порядок течения рек до на­чального пункта судоходства и связала частные треугольники морского берега с триангуля­цией гор; она даже продолжила цепь треуголь­ников далее, к Скалистым горам, для того, чтобы соединить по 39-й параллели съемки западного берега с работами на атлантиче­ском поморье; кроме того, многие штаты про­сили этот корпус геодезистов связать их территорию с общей системой триангуляции страны. Теперь дело уже настолько подвинуто вперед относительно главной территориальной массы Соединенных Штатов, что его можно было продолжать исследованием побережья Аляски, а также исследованием Гавайских островов 4), на которые уже смотрят, как на естественное владение северо-американской республики.
Успехи этой обширной работы не позволяли более отступать перед другой громадной за­дачей—составлением систематической карты Соединенных Штатов в размере, достаточ­ном для изображения деталей топографии: выполнение этой задачи предприняло, с 1884 г., «бюро геологической съемки» (the United States’Geologh al Survey), продолжая в то же время свою первоначальную задачу, состоящую в «приготовлении геологической карты стра­ны» 2). Составленные до сих пор сотни отдельных листов дают понятие о колос­сальных размерах предпринятой работы; она уже окончена в девятнадцати листах для Нью-Джерсея и в четырех листах для «Национального парка» в Иеллостоне; начата же она во всех штатах. Предположено сна­чала покончить с восточными штатами, как Массачузетс и другие, пространство которых относительно не велико, и где прежния работы облегчили дело. Масштаб генеральной карты Соединенных Штатов различен, смотря по степени населенности различных областей: от 1 : 62.500 для густо-населенных восточ­ных штатов он поднимается до 1 : 125.000 для большинства других штатов и до 1 : 250.000 для гористых стран, почти без­людных. Число отдельных листов перешло бы за сто тысяч, если бы вся территория го­сударства изображалась так же детально, как Массачузетс и другие при-атлантические штаты.
Изданные доселе геологическим бюро ли-
9 „Report of the United States Geological Survey for 1888“.
3) I. W. Powell, „Eight Annual Report of the U. S. Geological Survey", 1889.
14
сты очень красивы на вид и представляют рельеф очень отчетливо горизонталями, про­веденными через каждые сто английских футов (около 36 метров). По в сравнении с подобными картами, изданными в Европе, листы эти кажутся крайне бедными по части имен мест. Географическая номенклатура Соединенных Штатов весьма недостаточна, или, вернее сказать, ее еще надо создать. Ина­че и не может быть в стране, которая, со вре­мен доисторических, оставалась очень слабо населенной, в которой не могла совершиться передача умственной культуры от первых обитателей к нынешним её жителям. В Италии, во Франции имена, данные местам за тысячи лет пред сим, сохранились за ни­ми, либо в первоначальной форме, смысл ко­торой утратился, либо в новой форме, приспо­собленной к унаследовавшим их языкам. Правда, многие из этих имен были забы­ты в течение веков, но их последователь­но заменяли названиями, взятыми либо от внешнего вида или характера местности, либо от какого-нибудь исторического события пли частного факта, и родившимися самопроизволь­но в народной речи. Таким образом, име­на греческие, япигские, кельтские, лигурийские, баскские, германские, латинские, арабские, италь­янские, провансальские, гасконские и француз­ские соединились в огромную номенклатуру, заключающую в себе сотни тысяч и даже миллионы слов, как в этом можно убе­диться, просматривая книги кадастра, или как это явствует из крестьянской речи. Онома­стика мест или стран с давней цивилиза­цией есть как бы сокровищница, наполненная бесчисленным множеством монет, частию стертых до неузнаваемости, частию еще от­четливо сохранивших изображение и надпись, отчеканенных на языке, слова которого нам хорошо известны.
Совсем иначе обстоит дело в Соединен­ных Штатах. Несколько индейских имен, по большей части сильно искаженных, были сохранены либо за их звучность, либо, нако­нец, в некоторых случаях, в виду гран­диозности данного местоположения и далеко рас­пространенной известности, которую оно приоб­рело уже под своим индейским названием. Замечательно, что именно в прибрежных об­ластях атлантического поморья, всего ранее колонизованных белыми и лишившихся своего индейского населения, сохранилось наибольшее число имен, принадлежащих американским идиомам; кроме того, в Повой Англии и в штате Нью-Иорк известны сотни индейских наименований, замененных теперь английски­ми словами 1). Это богатство наследия об-
1. Warner Barber, „Historical Collections of every Town in Massachusetts*;—Lewis Morgan, „League of the Ho-de-no-sau-nec or Iroquois."
15 ГЛАВА. I. ОБЩИЙ ОБЗОР. 1b
ясняется очень просто: в первые времена колонизации европейцам, относительно мало­численным, приходилось постоянно иметь де­ло со своими соседями краснокожими: они дол­жны были вести с нпми торговлю, брать их проводниками в лесах Запада, подписывать в их вигвамах договоры, раскуривать с ними «трубку мира», в ожидании того дня, когда онп, европейцы, будут достаточно силь­ными, чтобы истребить этих аборигенов, от­теснить их внутрь материка или из пере­живших сделать покорных слуг. Впродолжении трехсотлетнего соприкосновения, мир­ного или враждебного, белые успели постепен­но ознакомиться с большей частью местной номенклатуры и, привыкнув произносить эти иностранные слова, не имели надобности за­менять их банальными названиями, заимство­ванными из своего собственного языка. В западных областях, напротив, вторжение белых было быстрое или даже внезапное; после коротких стычек, индейцы принужде­ны были бежать пли дать запереть себя в тесных пределах мест водворения. Сно­шения между двумя расами были довольно ред­ки, и индейская география осталась почти со­вершенно неизвестной завоевателям. Имми­гранты знакомились с дальним Западом не через посредство индейцев, а через по­средство канадских путешественников, фран­цузов п метисов; еще до прибытия англо­саксонских пионеров за-мисспсипские стра­ны, до середины цепи Скалистых гор, бы­ли представлены на карте, испещренной фран­цузскими терминами, именами племен и гор, рек, скал и равнин. После заселения края американцами английского языка, имена эти сохранились, иногда в измененной или искаженной форме: так, например, река и город Шийен (Cheyenne) напоминают, ве­роятно, пребывание индийского племени «Со­бакъ» («Chiens»).
По главную массу имен нужно было импро­визировать, когда поток колонизации устре­мился в эти страны. Однако, ум человече­ский не способен создать сам из себя но­вый язык. Американцы, подобно своим пред­кам всякого происхождения, не могли давать названия новым местам иначе, как по их физическим признакам, или по воспомина­ниям о родине, или в честь пли прославле­ние каких-либо уважаемых, сильных или богатых личностей, или, наконец, названия, выражающие надежду на какое-нибудь завое­вание, нравственное или материальное. Но для того, чтобы наименовать все места столь обипирого, почти равного Европе, пространства, потребовались бы необыкновенно живое во­ображение, громадная память, большая глуби­на поэтического чувства, и если бы даже при­шельцы обладали этими интеллектуальными
рессурсами, повторения все-таки были бы не­избежны. Закругленная на верхушке гора у всех колонистов, в Южной Каролине, как и в Огайо, получила название «Round Top» или «Round Hili» («Круглая вершина» или «Круглый холмъ»); голой, безлесной верши­не обыкновенно давали произвище «Bald Mo­untain» («Лысая Гора»), и смотря по расту­щим на них древесным породам, высоты получали сложное имя, составленное из на­званий деревьев: Pine, Laurel, Oak, Chestnut, Hickory, в соединении с словами, означаю­щими различные формы рельефа: Mount, Ridge, Hill, Cliff, Ledge, Range и другие. Точ­но также каждая страна пли область должна была иметь свои реки Deep пли Flat, Crazy или Lazy, Muddy, Rocky или Sandy («Глубо­кая» или «Мелкая», «Бешеная» или «Лени­вая», «Мутная», «Каменистая» или «Песча­ная»). Каждый город Старого Света, исчез­нувший или существуюицй еще, натурально имеет своего тезку в Новом: Вавилон и Мемфис, Кантон и Дели, Афины и Рим, Париж и Лондон. Патриотическая привязан­ность побуждает повторять в новом оте­честве имена родных городов; однако, ред­ко случалось, чтобы предсказание основателей оправдывалось на деле, и чтобы новые горо­да напоминали какой-нибудь чертой своих судеб судьбы своих патронов: американ­ский Капро походит на египетский Каир разве только разветвлением своих вод; Па­риж представлен в заатлантической респуб­лике незначительными городскими поселениями; а Лондон имеет в Новом Лондоне весьма скромного соперника. С другой стороны, Бос­тоны, Иоркп, Балтиморы, Орлеаны Соединен­ных Штатов много превосходят одноимен­ные города Европы. Особенно богата серия патриотических имен, простых или слож­ных: Вашингтонам, Джефферсонам, Файетам или Лафайетат, Адамсам счету нет. Относительно редки имена—столь обыкновен­ные в китайской топонимии, —напоминаю­щие добродетели или выражающие пожелание: Harmony, Economy. Good Luck («Согласие», «Бережливость», «Удача»). Заселение земель, распространение земледельческой культуры, фантазия земледельцев ежедневно увеличива­ют номенклатуру; однако, даже в густо на­селенных местностях европейский путеше­ственник во время своих экскурсий часто бывает поставлен в затруднительное поло­жение недостатком определенных имен мест. Страна еще не живет исторической жизнью, и бедность географической номенкла­туры вынуждает обозначать обширные про­странства простыми указаниями па положение относительно главных стран света. Одно слово «Смитъ» пли «Джонсъ», дополненное прил агательным и « Северный », « Восто чн ый».
ПРОСТРАНСТВО, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ.
17
« Южный », < Западн ый», «Централ ьный », должно служить номенклатурой для больших пространств, усеянных селами, деревнями и поселками; правда, что в просторечии по­чти всегда прибавляют к этим именам на­звание графства п даже штата; только этим •способом и удается различать многочислен­ные местности, носящие одноп тоже наимено­вание. Вне главных городов упоминают больше округ, чем место. Что касается пра­вописания, то оно значительно изменилось, как это явствует из сравнения текстов ан­глийских и американских (американцы пи­шут, например, Egg Harbor, а не Eggharbour, Snow Plow, а не Snow-plough, Воизё City вместо Boisee, Laramie вместо Laramee и т. д.ф Она еще не фиксирована оффициально, но обычай—тот же закон, так как весьма важно придать характер единства географи­ческим работам.
Соединенные Штаты составляют столь зна­чительную часть Нового Света, что общее опи­сание этой громадной страны сливается с об­щим описанием Северной Америки. Так же, как вся совокупность этого материка, территория англо-американской республики от­личается замечательной простотой геологиче­ского строения: это обширная средняя равнина, ось которой образует большая река Мисси­сипи, а внешние края занимают две системы гор: ЛпдалаѵсИ^Дг^-iih,’ атлантической сторо­не, с прилегающими плоскогорья­
ми,—На дйхоокеанской; но эти береговые воз­вышенности ориентированы разапЧно: в то врем& как Аллеганские цепи протянулись с северо-востока на юго-запад, Скалистые го­ры в общем расположены по направлению с северб-^анаДа’ па иого-’нос^ок. Названные орографические системы резко разнятся так­же и своими размерами: громадное нагорье, заключающееся между цепями Скалистых гор и Сиерра-ИИевадой, гораздо обширнее и гораздо выше параллельных гряд Аппалахской системы; по геологические исследования обнаружили, что эти восточные горы предста­вляют лишь ничтожные остатки того, чем они были прежде. Что касается полуострова Флориды, кораллового происхождении, то он составляет особый мирок, пли, вернее ска­зать, часть антильских архипелагов. Средняя высота Соединенных Штатов, со включением Аляски, исчисляется Тонером в 648 ме­тров *)•
Простоте рельефа и контуров соответ­ствует простота геологического строения: в этом отношении Соединенные Штаты резко отличается от Европы, остов которой, об-
*) Dictionary of Elevations and Climatic Register of the United States*.
18
разованный из многочисленных материко­вых отрывков, представляет весь ряд геологических формаций, и где очень трудно распознать их последовательность; напротив, ярусы северо-американской почвы следуют один за другим в правильном порядке. Восточная треть страны, обнимающая всю об ласть Аппалахскпх гор п покатость Великих озер и реки св. Лаврентия, состоит из по­род первичных и переходных, до камен­ноугольных формаций: это краеугольный ка­мень континента, па котором появились пер­вые организмы. К западу от этих древних земель и до Скалистых гор преобладают, по протяжению, вторичные формации. Нако­нец, западная треть поверхности Соединен­ных Штатов состоит из обширного пье­дестала кристаллических пород, выступаю­щих кое-где наружу в виде горных греб­ней, а в других местах, прикрытых вто­ричными и третичными пластами, из кото­рых первые являются в виде параллельных цепей, а последние в виде равнин и замкну­тых бассейнов. Кроме того, потоки лавы, огромной мощности, занимают наибольшую часть северо-западной территории в бассейне Колумбии и в береговых цепях Орегона и Калифорнии.
Несмотря на геометрическую правильность, приданную линиям границы Соединенных Штатов, от пролива Пэджет до Верхнего озера и от берегов Калифорнии до течения Рио-Гранде, условные пределы не слишком удалены от раздельных поясов, начертан­ных природой. Так, на северо-западном бе­регу канал Сан-Хуан-де-Фука и острова залива Пэджет принадлежат именно в по­следнему фиорду поморья. На севере, океанский берег изрезан каналами, разветвляющимися заливами, и защищен рядами многочислен­ных островов и островков до полуострова Аляски и до длинной цепи Алеутских остро­вов. Па юге. морской берег, если не прямо­линейный, то по крайней мере очень мало из­ломав и почти не имеет значительных иссечений; единственный залив, один из ве­ликолепнейших в свете, открывающийся в стене береговых утесов,—это совокупность портов Сан-Франциско; бухта эта предста­вляет собою не фиорд, подобный фиордам Британской Колумбии и Аляски, а простую до­лину между параллельными горами, сообщаю­щуюся с морем посредством узкой бреши.
11а другой оконечности Соединенных Шта­тов, на побережье Мэна, политическая гра­ница менее совпадает с естественным раз­дельным поясом. В самом деле, все бе­рега этого штата изрезаны фиордами столь же отчетливо, как берег Лабрадора, и бесчи­сленные озера «Высоты земель» составляют еще часть канадской области. Даже на юге
19 ГЛАВА I.—общий обзор. 20
бухты, вдающиеся внутрь материка, суть фиор­ды, постепенно заваливаемые обломками; нако­нец, озераДжордж и Шамплен и Адирондакские пруды, даже долина реки Гудсон, то­же принадлежат к области фиордов: только к югу от Ныо-Иорка морской берег, вы­равниваемый песчаными косами, начинает входить в состав другой геологической об­ласти. После долины и залива св. Лаврентия, явственно рассекающих материковое туло­вище, наиболее отчетливое естественное деле­ние на атлантическом побережья Северной Америки представляет Нью-Иоркская бухта. Эта граница фиордов на прибрежьи совпадает с предельной линией морен, выдвинутых северными льдами.
Между двумя углами Соединенных Шта­тов, северо-восточным и северо-западным, совокупность внутренних морей, питающих реку св. Лаврентия, служит политической и фискальной границей, тогда как, с точки зрения международных сношений и торгового обмена, это средиземное пресноводное море есть, напротив, главный элемент общения между прибрежными населениями. Через окру­жающий ее пояс озер канадская провинция Онтарио составляет фактически, в экономи­ческой и социальной жизни, нераздельную часть той же области, к которой принадле­жат англо-американские территории бассейна реки Огайо. Таким образом, эта озерная гра­ница, столь отчетливо очерченная на карте конфигурацией берегов, является в действи­тельности более искусственной, чем длинная условная линия 49-го градуса широты между Лесным озером и заливом Пэджет, геоме­трическая линия, до некоторой степени оправ­дываемая природой, так как она дает Со­единенным Штатам весь бассейн верхнего Миссисипи и почти весь бассейн Миссури. Кроме того, она пересекает Скалистые горы в относительно узкой части этой орографиче­ской системы, в части, представляющей по­нижение рельефа между отдельными массивами. На южной окраине, со стороны Мексики, боль­ше половины границы обозначено течением Рио-Гранде; остальная часть оставляет Со­единенным Штатам все течение реки Хила (Rio Gila) и перерезывает около основания полуостровов Калифорнию.
Пространство Соединенных Штатов (по Ганнету и Карпентеру)—7.835.980 кв. кил.; су­ши—7.821.580; вод, без Великих озеръ— 21.580; Соединенных Штатов, с Аляской—9.331.360.
Наибольшая длина территории с востока на западъ— 4.6 2 5 кпл.; с севера на юг — 1.28 5. кил.
Каждому из трех главных делений североамериканской территории—Аппалахская горная цепь, бассейн Миссисипи, Скалистые горы и
нагорья — соответствуют различные моря. Атлантический океан отложил земли, прости­рающиеся у подошвы Аллеганских гор и их отрогов; Мексиканский залив составляет южную границу земель миссисипского ската, а озера Канадского Средиземного моря, другого океанского залива, хотя соединенного с мо­рем простой рекой, а не проливом, ограничи­вают ту же покатость на севере и отделяют ее от областей, обращенных к Ледовитому океану; наконец, назападе воды Тихого океана омывают основание предгорий системы Ска­листых гор. Достаточно взглянуть на очер­тание берегов, чтобы понять различие их про­исхождения. Северо-восточные берега, которые еще недавно были покрыты льдами, сохра­няют, с небольшим изменением, тот вид, какой они имели под кристаллической массой. На юге все побережье морского образования, до полуострова Флориды, представляет ряд песчаных кос, которые море протянуло впе­реди первоначального побережья, постепенно возвышая подходы берега. Начиная от конеч­ного бастиона, образуемого полуостровом Фло­ридой, южные берега Соединенных Штатов, омываемые Мексиканским залпвом, имеют вид, напоминающий атлантические пляжи. Напротив, побережье, окаймляемое Великим океаном, каменисто почти на всем его про­тяжении, или по крайней мере песчаные бе­рега, образованные прибоем волн, развер­тывают свои кривые между высокими камен­ными мысами. Это различие в очертаниях берегов и в материалах, из которых они составлены, указывает на различие их геоло­гической истории и находится в связи с ве­ковыми явлениями колебаний уровня материко­вых масс. На основании наблюдений, сде­ланных в некоторых пунктах поморья, можно заключить, что берег Атлантики по­степенно захватывается водами; напротив, берега Мексиканского залива, от Флориды до Техаса *), также, как берега Тихого океана, повидимому, находятся, относительно моря, в периоде поднятия: только повыше­нием почвы и можно объяснить, например, положение внутри твердой земли, в 80 кило­метрах к северу от Мобпля, груды морских раковин, которые, очевидно, должны были на­ходиться на самом берегу моря. Геологиче­ская работа, сообщившая всей континентальной массе её форму и контуры, медленно, но не­устанно, продолжается и поныне.
В первые времена колонизации характер берега, скалистый или песчаный, имел капи­тальную важность в истории торговля и засе­ления. И теперь еще, хотя человеку удалось уже во многих местах создать безопасные от Массачузетса п остроконечного мыса Код,
О А. Donai, „Petermann’ s Mittheilungen“, 1864, Heft IV.
21 ПРОСТРАНСТВО, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. 22
гавани на негостеприимных берегах, различмысов, где линия побережья вдруг меняет яые части побережья Северной Америки направление. Моряки должны были делать высущественио разнятся по своей экономичебор между иссечениями берега, выбор, но­ской ценности. Крутые берега, изрезанные торый при том подчинен тысяче географи-

бухтами и бухточками, представляют по боль­шей части глубокия и защищенные воды, то­гда как низменные пляжи, продолжающиеся в море длинными мелями, очень опасны для судоходства, особенно в соседстве песчаныхъ
ческих условий соседней внутренней местно­сти, каковы рельеф и степень плодородия земли, направление естественных путей, ориен­тировка рек и горных цепей. Вообще, «развитие морских береговъ», на которое
23
ГЛАВА I.—ОБЩИЙ ОБЗОР.
24
Карл Риттер так любил указывать в опи­сании различных стран, как на один из главных элементов сравнительной оценки, но которое невозможно измерить точно на картах, много разнится в отношении эконо­мической важности, смотря по свойству самых берегов, и в общей экономии данной страны несколько километров побережья, изрезан­ного гаванями, имеет гораздо более высокую цену, чем нескончаемые пляжи, открытые ветрам и волнам. Очень трудно, однако, указать цифрами относительное протяжение полезных или бесполезных берегов извест­ной страны в её сношениях с другими стра­нами, так как прогресс промышленности и различные перемены в равновесии населений беспрестанно изменяют отношения человека с землей, на которой он живет, и дают иное направление судоходным путям уни­чтожением баров и созданием искусствен­ных портов. Можно сказать только, что в целом атлантическое побережье Соединен­ных Штатов, по крайней мере к югу от бухты Чезапик, есть одно из наиболее обде­ленных природой в отношении богатства расчленении и числа удобных гаваней. Самая легко доступная часть береговой окружности та, где находятся гавани, наиболее широко открытые к Старому Свету, есть вместе с тем та область англо-саксонской республики, где население и торговля возрастали всего быстрее.
Побережье Соединенных Штатов, изме­ренное по прямой линии от одной до другой оконечности, и по контуру берегов, вместе с островами и судоходными реками, по карте в масштабе одной миллионной следующее:
№1. №2. килом. килом.
Атлантический берег, от ус­
тья р. св. Креста до Кей-Уэстт 2.500 31.930
Берег Мексиканского залива,
от Кей-Уэстъдо устья Рио-Гранде. 1.660 15.335 Берег Великих озер, отъ
Тысячеостровья до Дулута 1.500 5.360
Берег Тихого океана, от мыса
Всего 7.135 58.570
Берегъ скалистый 25.010 килом.
„ песчаный 33.560 п
В своей совокупности северо-американская территория по климату соответствует Европе, хотя по своей средней широте она находится гораздо южнее: она лежит между 49-м п 25-м градусами, тогда как европейский ма­терик имеет пределами 71-ю я 36-ю парал­лели, так что в то время, как средняя широта Соединенных Штатов следует по 37-му градусу, проходя через Виргинию, Кен­тукки, Миссури, срединная ось Европы на 1.800 километров более приближена к по­
люсу; она направляется из южной Англии в центральные степи России через Голландию и Северную Германию. Разница кажется гро­мадной, но если взять,—что будет вполне верно с экономической точки зрения,—два порта, Ливерпуль и Ныо-Иорк, как соответ­ствующие города этих двух частей света, один —соединяющий в пучек главные евро­пейские линии эмиграционного движения, дру­гой—составляющий узловую станцию для пу­тей заселения, расходящихся радиусами внутрь Соединенных Штатов, то разность широты между этими двумя большими портами оказы­вается только 12° 42’; что касается пх сред­ней температуры, то она представляет лишь весьма незначительную разность в пользу го­рода, лежащего блпже к жаркому поясу.
Годовой порядок изменений температуры в Ливерпуле и Нью-Иорке:
Ливерпуль. Нью-Иорк. (53° 24’ с. ш.) (40 42' с. ш.)Разиость: 12°42
Изотермы.. 10°,3 11° 0°,7
Температура июля 16°,9 23° 9 7°
января... 4°,8 —1° 5°,8
Если летния жары сильнее в Нью-Иорке, чем в британском городе, то с другой стороны зимние холода там суровее; влияние атмосферных и морских течений океана, направляющихся регулярно с юго-запада на северо-восток, повышает и уравнивает тем­пературу западных берегов Европы. Дви­жение вод п ветров наискось через север­ную Атлантику, вообще говоря, есть не что иное, как перенесение климата Америки в более высокие шпроты нашей части света; отсюда чрезвычайно важное значение предска­зания бурь и циклонов, возвещаемого метео­рологами Нового Света за один или два дня вперед своим коллегам Старого Света. Таким образом переход из Европы в Америку облегчается климатом, несмотря на разницу широт. Конечно, перемещение с одного берега океана на другой всегда сопря­жено с некоторой опасностью для здоровья, по здесь эта опасность меньше, чем при всяком другом переселении на большое расстояние от родного места: климат Соединен­ных Штатов, имеющий более континенталь­ный характер, суше и непостояннее; тем не менее, англичанин может считать себя дома в Новой Англии; француз находил в Огайо реку своего отечества, а земли Новой Мексики и Калифорнии были для испанца вто­рой Кастилией и второй Андалузией. По Ганнету J), центральной точкой колебания для температуры Соединенных Штатов следует принять 11°,6, что соответствует средней температуре области нижней Луары, между
О „Census Bulletins44, № 33.
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
2б
городами Тур и Сен-Назер. Население сгруп­пировалось в наибольшем числе именно в том поясе Соединенных Штатов, который всего более соответствует, по климатическим условиям, Западной Европе, т. е. между изотернами 10 и 13 градусов и между изогиетами (линиями равного годового количества вы­падающих дождей) 76 и 125 сантиметров.
Внутри материка нет естественных пре­пятствий, прерывающих географическое един­ство страны в направлении с севера на юг. Аппалахские и Скалистые горы, ориентирован­ные в том же направлении, как и ближай­шее побережье, не могли затруднять, ни замед­лять заселение по направлению меридиана меж­ду областью Великих озер и Мексиканским заливом. В бассейне же Миссисипи, эми­грантам нужно было только следовать вдоль течения, чтобы селиться во всей стране, от истоков до устья великой реки. Эта общая форма рельефа придала территории замеча­тельное географическое единство: переходы климата, флоры и фауны совершаются нечув­ствительно от широты до шпроты. Самые большие контрасты направляются в напра­влении с востока на запад. Английские коло­нии полтора века оставались сосредоточенны­ми на узкой покатости Атлантического океана, и переход через Аппалахские горы и через леса, покрывавшие их длинные западные скаты, был делом крайне трудным. Точно также путешественникам лишь с большим трудом удавалось переходить Скалистые го­ры. С востока на запад климатические поясы указываются видом почвы и характером растительности: за болотами атлантического прибрежья следуют горы и их большие леса; затем идут прерии, усеянные отдельными группами деревьев, далее следуют травяные моря, степи и, наконец, бесплодные про­странства, даже настоящие пустыни. Таким образом территория всего более имеет ха­рактер единства в направлении с севера на юг, а наибольшее разнообразие предста­вляет в направлении с востока на запад. В этом последнем направлении страна мог­
ла сделаться единой только благодаря бродя­чим населениям. Перекочевки индейцев происходили некогда через весь континент, от берегов залива Пэджет до берегов Атлантического океана, как ныне совершают­ся переезды англо-американцев на парохо­дах и по железным дорогам.
Поэтому Соединенные Штаты необходимо рассматривать как одно целое в общем очерке их истории, от индейского периода до появления современного населения, состоя­щего из эмигрантов белой и черной расы;, но с специальных точек зрения рельефа почвы, проточных вод, геологии, климата и естественной истории, кажется, всего удобнее описывать занимаемую ими территорию по трем главным нормальным делениям её, каковыми являются Аппалахские горы, бас­сейн Миссисипи и Скалистые горы. Однако, условные пределы, данные этим трем обла­стям границами штатов, не совпадают с раздельными чертами,указываемыми природой: это по большей части линии, проведенные в силу постановления конгресса, по градусам широты и долготы, даже ранее предваритель­ного исследования страны.
ити Соединен-
Главные геологические ных Штатов:
Аппалахские горы ... Миссисипи, озера и Мекспк. залив. Скалистые горы .... Аляска.. . .
Всего. . .


а
И
900.000
РЗ а
&
еЗ
1.104.385
4.785.980 3.523.381
2.150.000 3.208.214
1.495.380 1.495.380
9.331.360 кв. кил.
S

25.520.000 23
31.120.000 9,7
3.080.000 0,9
30.000 0.02
62.750.000 6,7
*По исчислению в середине 1898 г., общее население 45 штатов и 5 территорий Северо­американского Союза: 74.389.000 душъ*.
Г л а в а II
Первобытные обитатели страны.
Человек несомненно живет очень давно учеными исследователями, доказывают, что на нынешней территории Соединенных Штаон был современником доисторических тов. Палеонтологические находки, сделанные толстокожих и лошадей. В штате Миссури,
27
ГЛАВА И.—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
28
скелет мастодонта, открытый Кохом на дне болота, был окружен кремневыми стрелами и другими каменными метательными снарядами, которые, очевидно, были пущены в него, а большие кучи золы, наваленные возле скелета, заставляют предположить, что костры, за­жженные на болоте, где пал этот громадный зверь, были крайним средством доканать его ‘). В Калифорнии также нашли несколько сделанных рукой человека предметов, пере­мешанных с костями больших толстокожих животных. Крупные пески,где золотоискатели ищут блёстки драгоценного металла, принад­лежат четверичным векам, и можно ска­зать с уверенностью, что калифорнский чело­век уже жил в ту эпоху, так как эти формации содержат во многих местах ка­менные орудия; там собрали даже несколько кусков человеческих костей. Заступ наты­кался на кремневые топоры, лежавшие на слое ила, в нескольких десятках метров под поверхностью первоначальной почвы; камен­ные орудия находили даже в застывших по­токах базальта. Несколько времени тому на­зад даже распространился слух, будто от­крыт человеческий череп на западном ска­те Сиерра-Невады, в графстве Калаверас, в третичной формации, под несколькими слоями лавы2); однако, ни один наблюдатель не видел этого черепа в скале: рудокоп, показывавший его, говорит, что нашел его в одном руднике Лысой горы (Bald Moun­tain), близ города Альтавиль, на глубине 40 метров, но шахта эта с того времени всегда была наполнена водой. Но мнению Джеффриса Уаймэна, череп этот прибли­жается к эскимосскому типу: он, повидимо­му, принадлежит не очень давней эпохе, и покрывающая его твердая кора содержит пресноводную раковину, очень обыкновенную в реках той местности 3). Как бы то ни было, глубокая древность человека доказана несомненно, так как он был современни­ком больших животных, живших до последнего ледяного периода. Терпеливые изы­скания, сделанные Абботом в глетчерных отложениях Трентона, между Нью-1 орком и Филадельфией, установили тот факт, что або­ригены жили на берегах Делавара до послед­него вторжения северных льдов. В этом месте три цивилизации, обнаруживаемые ка­менными орудиями, следовали одна за друругой, как наслоения речного аллювия. Древ­нейшие палеолитовые предметы, приписывае­мые населениям, которые вели такой же об-
9 Dana, „American Journal of Science and Arts", May 1875;—De Nadaillac, „L’Amdrique prehistorique";—Emil Schmidt. „ Spuren des Menschen in Nord-Amerika".
a) Whitney, „The Tertiary Auriferous Grounds".
s) Jules Markou, „Bulletin de la Society G£ologique de France44, seance du 16 avril 1883.
раз жизни и, вероятно, принадлежали к той же расе, как современные эскимосы, нахо­дятся в слоях песка и гравия; предметы эти совершенно отличаются по форме от орудий сравнительно нового происхождения и отде­лены от них слоем глетчерных обломков, с исчерченными и отшлифованными боками камней: даже на одном из каменных ору­дий оказались черты, проведенные льдами *).
Древность рыболовных народов так же бесспорно доказана, как и древность охот­ничьих племен. Кухонные остатки, находи­мые во многих местностях приморья, как па Атлантическом, так и на Тпхом океане, и, на берегах рек с приливом, состоят почти исключительно из раковин,—откуда их английское название shell-mounds,—и, сле­довательно, происхождение их должно быть приписано населениям, существовавшим рыбной ловлей. Очень продолжительно было пребывание этих народцев в тех местах, судя по громадным размерам раковинных куч, представляющих настоящие горы дли­ной в несколько сот пли даже тысяч ме­тров: в окрестностях Балтимора, материал, из которого состоят эти горки, давно уже употребляют для плавления железной руды и для починки дорог, при чем запасы его еще далеко не истощились; во Флориде раковин­ные кучи—самые высокие холмы побережья: они достигают 10 и даже 12 метров вы­соты. Происхождение этих слоев относится к очень давним временам, так как там нигде не открыли орудий из железа, ни из какого-либо другого металла: из предметов, сделанных рукою человека, там находили только грубую глиняную посуду и орудия из кремня, из рога и особенно из кости. С другой стороны, эти остатки доисторических пиров не восходят к потретпчным векам, так как собранные там кости животных принадлежат современным видам, или ви­дам, существовавшим еще в эпоху откры­тия Америки: таков, например, alea impennis. Найдены также остатки домашней собаки.
Если кухонные отбросы свидетельствуют о пребывании человека в Америке в очень отдаленные века, то курганы и могилы, встре­чающиеся почти во всех областях нынеш­них Соединенных Штатов, указывают на период цивилизации, уже довольно высокой. Хотя пахари уже сравняли с землей тысячи этих искусственных насыпей, но другие ты­сячи их остались еще нетронутыми. Особен­но богаты такими горками долина Огайо и бассейн нижнего Миссури: в одном только штате Огайо насчитывают около десяти ты­сяч холмов, воздвигнутых «курганострои-
‘) Abbot, „Primitive Industry"; Peabody Museum, 1876 and 1878;—De Nadaillac выше цнтиров. сочинение.
2 9
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
30
телями», moundbuilders *); река Язу обязана своим индейским именем, означающим «Старые развалины», бесчисленным насы­пям, рассеянным по её берегам; точно также Сент-Луи называется Маунд-Сити по причине искусственных бугров, которы­ми некогда была покрыта местность, занимае­мая этим городом. Холмы этого рода рас­пространены на север до канадской области Красной реки, впадающей в озеро Виннипег, на югъ—до берегов луизианских баииио (бо­ковых рукавов Миссисипи); они встречают-
ления, существуют еще, и при том в значи­тельном числе, mounds^ форма которых го­раздо сложнее, и которые покрывают об­ширное пространство почвы.
Некоторые из насыпей последнего рода были, очевидно, крепости, с защитными ог­радами, извилистыми дорогами, траншеями, проходами, крытыми и подземными, продол­жающимися даже под ложем рек; иные из этих укрепленных лагерей охватывают огромное пространство, до 10 квад. киломе­тров *)• Форт-Эншент («Древний фортъ»)

Памятник на могиле индейского вождя.
ся также на западе, по ту сторону Скалистых гор, на востоке, —на атлантическом побе­режья, во Флориде и даже на её прибрежных островах. Высота этих насыпных холмов, почти исключительно прямоугольных, различ­на, от 2 до 30 метров, и большинство их расположены на берегу рек и речек. Но, кроме простых горок, пирамидальных, ко­нусообразных, продолговатых илп осьмпугольных, кроме квадратных террас в бо­лотистых местностях, террас, где помеща­лись отдельные жилища или даже целые се-
близ Мургэда, в штате Огайо, был некогда укрепленной деревней, которая могла дать убе­жище 35.000 человек. Раскопки археологов обнаружили также, что между холмами, воз­двигнутыми индейцами той эпохи, многие пред­ставляют собою могильные курганы, подоб­ные курганам древних обитателей Галлии, Фракии, Скиоип. Наконец, символизм, патрио­тический и религиозный, несомненно опреде­лил форму многочисленных земляных на­сыпей, профиль которых изображает оте-
<) 0. О. Marsh, „Ancient Sepulchral Mound near New­ark, Oli io \
Ch. Whittlesey, „Ancient Monuments of the Missis­sip Valley “.
31
ГЛАВА II. — ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
32
мсв *), теживотных-покровителей, ме­дведя, лося или барса, черепаху или ящерицу, ежа или лягушку: такия насыпи встречаются во всех штатах Запада, и преимущественно в Висконсине. Один из этих курганов изображает человека, другие напоминают форму мастодонта; один из них показы­вает целую процессию чудовищ, следующих одно за другим длинной вереницей. В штате Огайо, на берегах ручья Бруш-Крик, один курган,—по оригинальности формы единствен­ный в Новом Свете и не имеющий себе подобного в Старом,—представляет змею, грациозно извивающуюся и свернувшую хвост в тройную спираль; в раскрытой пасти она держит яйцо, имеющее около ста метров в окружности; расстояние от головы до хвоста животного слишком 300 метров. Туземцы, забывшие древних строителей кургана, смо­трели на символического змея как на дело рук великого маниту; ученые, занимающиеся вопросом о происхождении религий, видят в этом кургане один из любопытнейших памятников, завещанных ныне живущим поколениям людьми далекого прошлого. В местностях, часто подвергающихся наводне­ниям, земляные насыпи, очень высокие, по менее оригинальной конструкции, были, веро­ятно, просто местами убежища во время раз­лива вод; теперь они покрыты купами боль­ших деревьев. Плывя по Миссисипи, путе­шественник примечает издалека эти горки, выступающие в виде конуса зелени над одно­образной линией прибрежных лесов.
Главные предметы человеческого искусства, содержащиеся в курганах Соединенных Штатов,—каменные орудия, кости,обструган­ные или пробуравленные, детские свистульки, куклы, украшения воинов, раковины с резь­бой, глиняные сосуды, покрытые краской, кото­рая быстро тускнеет на воздухе. Как и самые холмы, эти сосуды представляют разных жи­вотных; некоторые изображают фпгуры чело­века. Трубки встречаются во всех горках,одне из глины, обожженной или высушенной на солнце, другие из твердого камня, даже из порфира, и представляют чрезвычайное разно­образие формы п отделки, свидетельствующее о богатстве художественной фантазии древних курганостроителей. Эти последние, как и або­ригены, питавшиеся моллюсками, не знали железа, но у них был другой металл — самородная медь, залежи которой находятся, между прочим, на берегах Верхнего озера, на полуострове Кевенав и на Королевском острове (Isle-Royale). В некоторых местах открыли древние рудники, с галлереями, на­половину прикрытыми слоем земли, на ко-
9 А не тотемов: cm. Cuoq, „Etudes philulogiques sur quelques langues sauvages de 1’ Ainerique“.
торой выросли целые леса: топоры и ножи, отделенные от глыб металла, лежат еще в этих доисторических копях. Археологи вполне разгадали, какие средства употребля­лись первобытными рудокопами Иль-Ройяля для отделения кусков меди от её самород­ной залежи £). Очистив скалу от всех покрывавших ее обломков, они зажигали на ней небольшой костер, затем быстро охла­ждали верхний накалившийся слой металла, поливая его холодной водой. Камень делался от этого более ломким, и они могли откалы­вать от него большие куски, ударяя по нему дубинами. Впрочем, они не умели плавить медь: все найденные орудия были из кован­ного металла. Ткани, положенные в могилы, могли сохраниться только благодаря медным солям, которыми они пропитались.
Первые исследователи американских кур­ганов, пораженные различием цивилизации, которое представлял быт маундбильдеров с бытом нынешних индейцев, пришли к тому заключению, что это две совершенно различные расы, и что первая исчезла путем истребления. Подобно тому, как геологи во­ображали в прошлом нашей планеты ряд катаклизмов, последовательно обновлявших горные породы, флоры и фауны, так точно этнологи склонны были видеть в истории че­ловечества лишь ряд переворотов, внезапно прерывавших преемственную связь рас. На­против, большинство новейших ученых го­товы признать у американских аборигенов непрерывность этнических элементов и не допускают, чтобы курганостроителп стояли выше индейцев, современников Жака Картье, но искусствам и цивилизации 2). Уже Нотт и Глпддон, ученые авторы книги Types of Man • land («Типы человеческого рода»), смотрели на маундбильдеров как на предков красно­кожих, ныне жпвущпх в Северной Аме­рике. Однако, период времени, в течение ко­торого сохранялась цивилизация века курга­нов, быть-может,был очень продолжителен, п возможно, что многие нации последовательно принимали участие в сооружении этих зем­ляных насыпей 3). Многие из раскапывае­мых археологами искусственных холмов должны быть очень древнего происхождения, так как найденные в этих могильниках человеческие кости оказались почти совершенно истлевшими; по крайней мере остатки живот­ных, даже под курганами самой глубокой древности, все принадлежат видам, ныне живущим в стране или в соседних стра­нах, из чего нужно заключить, что климатъ
Gh. Whittlesey, „Smithsonian Contributions to Know­ledge‘s, vol. XIII, 1863.
a) Holmes;— Powe!; —Carr;—Thomas;—Brinton, etc.
3) Friedrich von Hellwald, „Metallurgic des Menschenu.
33
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
34
в ту эпоху был такой же, как и в наши Дни 9-
Наконец, разве не виден постепенный переход в способе архитектуры между ис­кусственными холмами долины Огайо, четырех­гранными уступчатыми пирамидами, п насто­ящими пирамидами из высушенного на солн­це кирпича, которые мы встречаем в Но­вой Мексике и в Аризоне, и совершенный тип которых представляют храмы ацтеков и майя, в Анагуаке п Юкатане? 1 2). Горкп в штатах Иллинойс п Мпссурп опираются о стены, подобные стенам зданий Анагуака; некоторые раковины с резьбой имеют чи­сто ацтекский характер по стилю рисунка 3). Нри том, даже в бассейне верхнего Мисси­сипи, как удостоверяют исторические свиде­тельства, сооружение искусственных холмов продолжалось еще некоторое время после прибытия европейцев в край. Крики были курганостроители, также, как семпнолы Флориды, черокезы Георгии, пачезы области Миссисипи; озерные ирокезы, аппалахи, жив­шие в странах, покрытых густымп лесами, не воздвигали курганов, но строили очень крепкие палисады пли заборы пз кольев и ветвей, связанных веревками из древесной коры. В некоторых курганах штата Огайо нашли остатки европейской промышленности; один холм черокезов, в верхнем бассейне Алабамы, содержит медные вещи испанской работы 4), пз чего следует, что эти горки были построены или переделаны в шестнад­цатом столетии. Что удивительного, что с той эпохи произошел упадок? Теснимые друг на друга, туземные племена должны были оставить мирные искусства и глубже погру­зиться в варварство войн и резни.
В те времена, когда рыбачьи населения обитали по берегам Атлантического океана, когда земледельческие племена занимали не­которые внутренния части страны, в плодо­родных бассейнах Огайо, Миссури и ниж­него Миссисипи,—индейцы Северной Америки были, вероятно, более многочисленны, чем сколько их нашли европейцы, четыреста лет тому назад. По Банкрофту, часть Северной Америки, заключающаяся между Великими озерами, рекой св. Лаврентия, Атлантическим океаном, Мексиканским заливом и Скали­стыми горами, содержала не более трехсот тысяч индейцев. Это очень немного для такой обширной территории; но рассуждение и известные исторические факты оправдываютъ
1) О. С. Marsh, цитиров статья.
3) De Nadaillac, „Soci4t6 d’ Anthropologies йёапсе du 17 fevrier 1887.
a) Holmes, „Art in Shell", Transactions of the Anthro­pological Society of Washington, vol. II.
4) Cyrus Thomas, „Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology u.
География Рфклю. т. XVI.
это исчисление. В эпоху открытия Нового Света, самые цивилизованные пз пред-миссисппских краснокожих, по крайней мере те, которые жплп к северу от реки Огайо, знали лишь рудиментарное земледелие. Иллпнойсы «сеяли индийский хлеб, по большей части трижды в год, и все возделывали арбузы, чтобы прохлаждаться во время жаровъ» а). Ирокезы, гуроны, альгонкпны поморья и дру­гие полу-оседлые народы также имели малень­кия пашни вокруг своих хижин. У земле­дельческих наций юга, каковы аппалахи, черо­кезы и начезы, жившие в верхних долинах южных Аппалахскпх гор и в долине Миссисипи, именно в части её, соседней с Мексиканским заливом, было даже плодо­вое дерево, prunus Chickasaw, которое не встречается более в диком состоянии, и кото­рое можно видеть только в старых лесных прогалинах, покинутых индейцами2). Чоктавы, «нация крестьянъ», помогали даже своим женщинам в нолевых работах. Если эти земледельческие пародцы могли спокойно поль­зоваться своими нивами, они, без сомнения, не встретили бы недостатка в удобных землях, и равнины могли бы заселиться миллионами и миллионами людей; но эти племена, привязан­ные к земле, были по этому самому более покорны; крепкая власть вождей и жрецов держала их в большой тесноте, под пред­логом «защиты» их от нападений звероло­вов, и в эпоху прибытия европейцев народцы эти по большей части находились уже в состоянии упадка. Обширные территории представляли пз себя безлюдные пустыни. Часто путешественники проходили огромные пространства лесов, не встречая ни малей­шего следа человеческих жплпщ. Что ка­сается пастушеского фазиса, который, по мне­нию историков Старого Света, незнакомых с американскими условиями, был необходи­мым социологическим состоянием между бытом охотничьих и бытом земледель­ческих народцев, то эта переходная стадия цивилизации вовсе не существовала в Север­ной Америке. Индейцы не одомашнили ни бизона прерий, ни дикой козы Скалистых гор.
Для бродячих племен большинства крас­нокожих бесконечные леса, саванны, боло­тистые равнины были не более, как местом охоты или войны, и большие, совершенно не­обитаемые, пространства разделяли террито­рии с изменчивыми границами, служившие кочевьями различным враждебным друг другу народцам. По Леббоку, нормальным количеством дичины, с которого народ-
Ч Joliet, цитируемый в статье G. Gravier, „Revue de Geographies fevrier, 1880-
2) Daniel G. Brintoo, „Notes on the Floridian Penin­sula".
о
35
ГЛАВА II. ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
36
зверолов ежегодно собирает дань для своего пропитания, должно считать не менее 70 жи­вотных на человека, обновляющихся из го­ду в год, путем естественного прироста 4). Таким образом, племена должны былп постояно воевать между собой и истреблять друг друга для того, чтобы сберегать за­пас дичи; жизнь лесного зверя была доро­же жизни чужого человека. Никогда, даже в лучшее время своей славы, нации ироке­зов, черокезов, криков, чоктавов или оджибуэ не имели, каждая, более четырех или пяти тысяч воинов; самые могущественные индейские союзы племен не превосходили численностию шотландские кланы. По свиде­тельству первых колонистов, совокупность аборигенов Новой Англии составляла никак не более 20.000 душ. Прибавляя к индей­скому населению атлантического поморья и бассейна Миссисипи и краснокожих, отно­сительно более многочисленных, которые до последнего времени мирно жили в некото­рых долинах Скалистых гор и на пока­тости Тихого океана, приходим к заключе­нию, что общее число туземцев, рассеянных по нынешней территории Соединенных Шта­тов, не превышало полмпллиона в эпоху прибытия европейцев на северный континент Америки. Подробная таблица, составленная Герландом 2), на основании показаний путе­шественников и миссионеров, дает для на­чала семнадцатого столетия цифру 570.000 человек, как, вероятно, близкую к истине.
Индейцы различных северо-американских племен имеют очень много сходства между собой, и по этому поводу часто цитировались слова д’Уллоа, сказавшего, в прошлом сто­летии, что «кто видел одного индейца, тот видел их всехъ». Это, конечно,большое пре­увеличение, и сами индейцы хорошо знают все контрасты наружности, отличающие людей различных народностей. Тем не менее, вер­но, что общий тип индейца представляет большое однообразие от одного конца Сою­за до другого, и во многих случаях только по наречию можно определить, если не расу, то по крайней мере этническую группу, к ко­торой принадлежит данный индивидуум.
Цвет кожи, от которого туземцы Север­ной Америки получили название «красноко­жихъ», в начале бывает желтым у детей п переходит в медно-красный лишь малопо-малу: из этого следует,—говорит Мануврье,—что красные расы не отличаются су­щественно от желтых, по крайней мере, что касается цвета кожи, и с этой точки зрения их можно бы было рассматривать, как ви­доизмененные азиатские расы. Кроме того,
1) Evans „Ancient Stone Implements of Great-Britain". a) „Petermann’s Mittheilungenu,1879, Heft V.
у индейских детей замечается та «скошен­ность глазъ»,которую считают характеристиче ским признаком монгольского типа, и этот факт, повидимому, дает еще один аргумент в пользу гипотезы общего происхождения на­родов, живущих но ту и другую сторону северного Тихого океана '). Однако, различия между монгольским и северо-американским типами очень резко выражены в других от­ношениях; кроме того, языки этих двух рас совершенно различны по способу образо­вания. По словам Вольнея 2), индейцы пле­мени миами, между которыми ему пришлось прожить несколько времени, были так же бе­лы, как и он, а красноватый цвет, прио­бретаемый ими постепенно, происходит не от чего иного, как от их привычки жить на открытом воздухе, под палящими лу­чами солнца,—этого, по их выражению, «от­ца цвета». У некоторых других племен, между прочим, у калифорнских диггеров, или«землекоповъ»,цвет кожи почти черный3).
Форма американских черепов различна. У большинства краснокожих голова широ­кая; по есть между ними также очень длинно­головые: ни в одной стране крайности раз­меров черепных коробок не достигают столь значительной разницы 4). Смотря по месту происхождения, человек Нового Света представляет также большие различия по вме­стимости черепной коробки. По Мортону и Эткену, средняя для всех индейцев равна 1.376 кубич. сантиметров, но некоторые племена красножпх имеют черепа удиви­тельных размеров. У племени оджибуэ и потаватоми средняя черепной вместимости превышает 1.492 куб. сантиметров, по Мор­тону. Средняя семи чинукских черепов, при­надлежавших взрослым мужчинам, находя­щихся в музее медико-хирургической колле­гии (College of Surgeons) в Лондоне, оказа­лась 1.589 куб. сантиметров,—объем далеко превосходящий среднюю вместимость черепа французов и англичан; для черепа одного скелета индейца из племени тенессп нашли баснословную цифру 1.825 кубич. сантиме­тров 5). Возможно, конечно, что эти черепа представляют исключительные экземпляры, и что нормальная полость черепной коробки меньше в совокупности коренного населе­ния Соединенных Штатов, но не подлежит сомнению, что головы некоторых индейских племен отличаются изумительными размера­ми. Между тем черепа цивилизованныхъ
4) L. Manouvrier, „Soci3t6 d’Anthi;opologieu, зёапсе du 16 avril 1885.
a) „Tableau du climat et du so) des Etats-Unis“.
3) Flower, „Nature", May 20, 1888.
Retzius, „Etlmologische Schriften";—De Nadaillac, „L’Amerique pr£historique“.
3) Lucian Carr, „Stone Graves in Tennessee14.
38
37 ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
по культурных, ПЛОСКИХ мексиканцев и перуанцев сравнительно тателей, относитель» есди правда, что очень не велики,—в 1.339 ив 1.234 куб. возвышенностей. -7;иерепа действительно со­сантиметров,—контраст, который сначала большая вместимость и

Индейцы племени пимос. Аризона.
показался несообразностью, так как не доставляет обыкновенный признак большей пускали, чтобы дикари американских лесов, интеллектуальной силы, то дикари Северной по количеству мозга, могли превосходить обиАмерики, которым приходится вести такую
39
ГЛАВА II.—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
40
трудную борьбу за существование, несомнен­но. должны обладать умом, гораздо более напряженным, инициативой, гораздо более живой и деятельной, чем бедные кичуа, во все времена жившие под гнетом рабства *). Во многих могильных курганах черепа оказались трепанированными: сдирая кожу с волосами, скальперы вырезали также кусок черепной кости.
Если исключить племена, выродившиеся от пьянства и разврата, каковы, например, не­которые племена на Утахских плоскорьях и в равнинах Калифорнии, to большинство индейцев отличается высоким ростом и крепким телосложением. По измерению 381 ирокеза, завербованных в федеральную армию во время междоусобной войны, кото­рые, впрочем, были, конечно, из числа са­мых рослых и сильных представителей своей расы, средняя роста вышла 1,73 метра: это почти рост англичан из Галловая 2). Редкие оставшиеся в живых семинолы на полуострове Флориде также превосходят ро­стом своих соседей белой или черной расы. Вальтер Ралей рассказывает о дикарях, ви­денных им в Виргинии, как об «исполин­ских чудовищахъ». Хотяоченьспльныеиочень ловкие, туземцы имеют, при равной крепости телосложения, менее дюжий вид, чем евро­пеец: различие это приписывают меньшей уг­ловатости мускулов: гладкие волоса на голо­ве, круглые, иногда обвислые щеки, длинная развевающаяся одежда придают женскую на­ружность многим воинам, у которых, од­нако. нет ничего женственного в характе­ре. Краснокожие терпеливее европейца пе­реносят раны, и кем-то высказано мнение, чти их бравады и притворная нечувствитель­ность во время пыток им в действительности легче, чем они были бы людям белой расы.
В настоящее время костюм пндЬйцев, кроме праздничного, состоит из обносков бедняков; прежде он различался, смотря по местности и образу жизни. Охотники любили щеголять в звериных шкурах: они носили плащи из кожи лося или бизона и украшали себя орлиными перьями, лисьими хвостами, иглами дикобраза. Земледельческие пароды к шкурам животных присоединяли материи пли одевались в ткани, сделанные из коры деревьев или из волокон корней. Так, семпнолы Флориды ходят в бумажной блузе, перехваченной на талии поясом; кроме того, на шею они повязывают галстук, а вокруг головы обматывают род чалмы, составлен­ной из полос шерстяной материи 3); женщи­
Ц S. G. Mortou, „Crania Americana*.
’) Topinard, „Revue d’Anthropologie", 1876; —Flower, „College of Surgeons", Nature. 20 May, 1880.
3) Clay Mac Cauley, „Smithsonian Institution, Report of the Bureau of Ethnology", 183384.
ны носят длинное платье с пелериной, по­хожее на платок испанок, и. может-быть, кастильское влияние действительно играло не­которую роль в нынешнем костюме этих племен. Различные народны отличались друг от друга покроем, узорами и украшениями одежды: при виде воина, сразу узнавали, из ка­кой он нации, а более опытные даже угады­вали по какой-нибудь мелочи, повидимому, ни­чего не значащей, с какой целью он пришелъ—по делам торговли, мира пли вой­ны. Цвета, в которые мужчины окрашивали себе лицо, имели свое хорошо известное зна­чение, и типы их менялись в разных стра­нах и соответственно характеру событий, ра­достному и печальному. Татуировки также по­лучали известный смысл, особенно, когда они изображали животных пли другие предметы, символизировавшие отем пли духа-храните­ля клана. Наконец, некоторые племена от­личались и теперь еще отличаются конфигу­рацией, которую матери придают черепу но­ворожденных.
Жилища различались по местностям фор­мой, положением и строительным материа­лом: хижина аллеганов, например, нисколько не походила на хижину обитателей Ска­листых гор. Среди лесов альгонкины. гу­роны строили себе сараи, окруженные креп­кими частоколами; па берегу озер и болот, в безлесных пустынях, они сооружали хи­жины из камыша, иногда довольствовались простыми шалашами; в открытой равнине выкапывали большие ямы, прикрывая их дерном: этот род жилища был совершен­но похож на dug-out пли на sod-house аме­риканского пионера. В местностях, изобилую­щих глубокими пещерами, как Кентукки, некоторые части Северной Каролины и Ала­бамы, туземцы находили готовые жилища, устроенные самой природой; наконец, в го­ристых странах, покрытых голыми, лишен­ными растительности, высотами, разрезанными на отдельные столы и обелиски, население, для обеспечения себя от нападений, воздвигало свои постройки на вершине утесов, или старалось сделать их неприступными, окружая их отвесными стенами, подобными стенам соседних гор. Но самое обыкновенное жили­ще индейцев-звъроловов,—жилище, наибо­лее знакомое нам по рисункам и расска­зам путешественников,—это конусообразная палатка, разбиваемая среди прерии. Прежде, когда в степях бродили несметные стада бизонов, юрты эти были из кож; у племе­ни оджибуэ их сооружали из бересты, от­куда их название вигвамъ1), применяемое бе­лыми безразлично ко всем индейским жи­лищам; теперь палатки делаются из пару-
*) J. G. Kohl, „Kitsclii Gam»".
41
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
42
спны, оттого основание у них белого цвета, а верхушка черная, закоптелая; иногда они бывают размалеваны причудливыми кар­тинами.
Характер, понятия и нравы, естественно, должны были значительно разниться у индей­цев, смотря по условиям их быта, как охотников, рыболовов и земледельцев; описания же, оставленные нам большинством путешественников, относятся исключительно к краснокожим, живущим звериной ловлей, и потому было бы ошибочно применять эти описания, как это обыкновенно делают, ко всем аборигенам страны. Альгонкины, иро­кезы, гуроны, туземцы, образ жизни кото­рых, вследствие их сношений, мирных или воинственных с французскими и английскими колонистами, всего больше обращал на себя внимание последних, описывались, конечно, всего чаще, и этих-то индейцев и считают типическими представителями расы.«Последний из Могиканъ», альгонкпнский воин, вообра­жаемые приключения которого рассказал нам Фенимор Купер, остается для нас индейцем по преимуществу, и дотого правди­во описание, что герой этого романа действи­тельно резюмирует в своей жизни идеаль­ные черты кочевых племен Северной Аме­рики. Произведение американского романиста будет ^Илиадой красной расы» *)•
Бдительность—главное качество индейцаохотника. Он выведывает пространство, наблюдает на земле следы, изучает помя­тый лист, сломанную ветку, прислушивается к отдаленному шуму, беспрестанно вопро­шаетъ' окружающую природу, предчувствует подготовляющиеся явления; он знает, отку­да подует ветер, где образуются облака, с какой стороны польетдождь и в какой ча­ще, у какого источника будет находиться подстерегаемое им животное. Ум его всегда в напряженном состоянии, воображение всег­да плодовито на всякия хитрости, терпение всегда неистощимо. Он умеет неслышно пробираться в листве и по валежнику, обхо­дить вокруг дичи так, чтобы она не почуя­ла его присутствия, ползти в траве, чтобы за­хватить врасплох добычу. И когда случится, что все его искусство не привело к желанной цели, он спокойно покоряется судьбе и без устали снова начинает свои терпеливые стратагемы. При встрече с врагом, или да­же с чужим человеком, который тоже мо­жет оказаться врагом, как почти всегда и оказывается бледнолицый иноплеменник, он также ведет себя по-охотницки, оставаясь все время настороже и скрывая свои чувства под холодной неподвижностью черт: можно подумать, что он ничего не видит и не слы-
’) Henri Gaullieur, „Etudes ameri caines44.
шит, но на самом деле он отлично со­образил, что нужно делать, чтобы отразить нападение, или чтобы предупредить его. Если в коице-концов он попадется в руки про­тивника более сильного или более хитрого, он не колеблясь принимает свое решение; он чувствует, что обязан перед самимъсобой, перед своим племенем не выказы­вать малодушие, он бравирует еще врагов, захвативших его в плен. Старинные пи­сатели рассказывают нам, как, привязан­ный к костру, он подстрекал детей и жен­щин вырывать у него куски мяса, отрубать ему члены, жечь его на медленном огне, и как, чувствуя наступающую смерть, он за­тягивал свою военную песнь для того, чтобы и в последнем издыхании его слышался еще хрип гордости и презрения. По эти чудо­вищные сцены пыток давно уже прекрати­лись. В войнах между племенами единствен­ное честолюбие индейцевъ—содрать кожу с головы врага, мертвого илп живого, для того, чтобы украсить свою палатку «шевелюрой по­бежденнаго»: брать пленников у него не в обычае.
Громадность пространств, по которым приходилось странствовать во время кочевок, вынуждала туземцев жить небольшими груп­пами: их политический мир, слившийся с кругом близких знакомых, был очень узок. По тем теснее была солидарность между членами клана и племенного союза. С детства они привыкали к мысли, что жизнь их принадлежит братьям, и храбро прино­сили ее в жертву, когда того требовала коллек­тивная честь. В столь тесно сплоченном обществе, где существование и общая безо­пасность зависели от преданности всех об­щественному делу, не могло быть монархиче­ского неограниченного правления, в роде то­го, какое выработалось у земледельческих населений, прикрепленных к почве. Сло­во «король» не переводимо па индейский язык, потому что самое понятие, соответствующее этому слову, совершенно чуждо краснокожим: их главарь илп предводитель есть не что иное, как «первый между равными», това­рищ, на которого они всего более рассчиты­вают в случае опасности, либо по причине его личных достоинств и заслуг, либо за чародейскую силу, связанную с его родом или с его именем. По дух исключительного патриотизма в отношении клана точно также не позволяет им понять идею «рес­публики». как не понимают они идею «мо­нархии». Онп гордятся благородством своего имени, своей родовитостью не меньше англий­ского лорда или испанского гранда: гордость клана, обладание отемом, этим своего рода гербом, радость принадлежать к грозному племени дотого опьяняют индейца, что онъ
43
ГЛАВА IL—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
44
относится с высокомерным презрением ко всякому иноплеменнику: «Бобръ» с прене­брежением смотрит на «Оленя», а этот последний не иначе, как с чувством от­вращения, говорит о «Лисице». Символ, выбранный каждой группой, есть в одно и то же время знак единения для её членов и знак ненависти к чужаку.
Отчужденность семей, объединяемых од­ним и тем же отемом, не способствует сохранению чистоты происхождения. Члены ро­дового союза, будучи братьями и сестрами, не должны вступать в брак между собой; в большинстве племен на подобный союз смотрели как бы на кровосмешение; следова­тельно,молодой воин должен искать себе жену вне клана, даже в каком-нибудь племени, от­личном по происхождению и по языку. С дру­гой стороны, когда группа уменьшается чи­сленно, вследствие эпидемии, голода или войны, она может пополняться и обновляться вступ­лением в большую семью приемных детей, даже пленников. Новоприбывшие члены дают племени ту же восторженную любовь, ту же геройскую преданность, как и его собствен­ные сыны но плотп и крови. Очень редко случается, чтобы возникали споры между чле­нами клана. Все эти гордые люди уважают гордость ближнего; всегда справедливые, они, кроме того, деликатны и скромны; в хижи­нах или палатках, обитаемых нескольки­ми жильцами, каждый в точности соблюдает желаемые расстояния; вещи, вообще не много­численные, которые индеец считает «своей собственностью», никто никогда не тронет с места, где они оставлены владельцем. Правила вежливости, очень строгия и слож­ные, исполняются, тем не менее, с педан­тической пунктуальностью. Принято, чтобы имущий делился со своими собратьями: одна­ко, последние не имеют права взять что-либо без приглашения, и иной скорей умрет с голода в палатке, наполненной съестными припасами, чем позволит себе дотронуться до них в отсутствие хозяина 1). И, однако, эти самые люди, отличающиеся такой строгой честностью и такой утонченной вежливостью, обладают вместе с тем веселым харак­тером, любят посмеяться и поболтать: ино­странцы, имевшие счастье впервые быть при­нятыми в качестве братьев теми, которых они видели бесстрастными и непроницаемыми, но надивятся при виде чрезвычайной переме­ны, происходящей с этими гордыми и суро­выми воинами. В то время, как американ­ские пионеры, привыкшие позволять себе вся­кия несправедливости в отношении туземцев, вызывая тем со стороны последних веро­ломство и жестокость, повторяют свою пого­
ворку:«индеец хорош только убитый!»—мис­сионеры, живущие среди них, канадские стран­ствующие торговцы, вступающие с ними даже в родственные связи через браки, являются, напротив, восторженными друзьями и хвали­телями краснокожих, которых они назы­вают «добродушнейшими и справедливейши­ми из людей».
Племена, деморализованные поражением, бегством, последовательными изгнаниями и растлевающим влиянием азартных игр, пьянства, нищенства, мало уже заботятся о своей будущности; но в ту эпоху, когда они еще сохраняли гордость и надежду, одною из главных забот общины было воспита­ние детей. Впрочем, воспитание это дела­лось без труда, благодаря жизни на от­крытом воздухе и простоте быта. Очень искусные в прпручепии животных, потому что они знают их привычки и потребности, индейцы не менее искусны в воспитании своих детей, которые должны заменить их, как опоры п защитники племени. Первое физическое воспитание, даваемое матерью, со­ставляет уже прекрасную подготовку к раз­витию геройских качеств. Может-быть, и родила-то она в лесу, без помощи матро­ны пли подруги, и ей пришлось нести но­ворожденного в становище издалека, че­рез болота и холмы; может-быть даже, она несла одной рукой свое детище, а другой— вязанку хвороста пли корзинку собранных плодов ’). Но как ни тяжело её собствен­ное существование, она умеет усладить жизнь своему младенцу; из кусков материи, пуха и мха она устраивает ему мягкую и в то же время гигиеническую колыбельку, где ре­бенок сохраняет нормальное положение чле­нов и чистоту тела, и которую мать может носить привязанною на спине всюду, куда фе призывает работа. Кормление грудью продол­жается больше года; ребенок уже силен, когда его пускают с другими за ограду се­ления. Вскоре у него появляется свой колчан и стрелы, он упражняется в попадании в цель, скачет и прыгает, пробует дого­нять животных на бегу; изучает повадки зверей, подражая им; он подкрадывается как ласка, бегает как волк, выпрямляет­ся как медведь: уже охотник,он принимает участие в маленьких экспедициях, вместе с товарищамп-сверстниками.
Но как ни ловок, как ни силен, как ни храбр стал возмужавший юноша, он хо­рошо знает, что может вступить в собра­ние мужей и заслужить имя воина не преж­де, как показав силу выносливости, к ко­торой он способен. Поэтому он сам про­сит подвергнуть его испытанию, которое сде­
9 Butler, „The Great Lone Land“.
9 Henry Schoolkraft, „The nd Race of Amerika“.
45
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
46
лает его равным мужчинам, и испытание это ужасно: родители хорошо знают это, но еще больше, чем другие индейцы, они хотят, чтобы их сын, дитя племени, с честию вступил в свою новую жизнь воина. Нет пытки, которой бы, смотря по различным преданиям и местностям, не подвергали кандидатов на экзамен возмужалости: про­должительный голод, выставление нагого те­ла жалам насекомых, суровому холоду и
допущенный в среду зуньи, в их орден Лука, сильно рисковал поплатиться жизнью, проводя ночи, почти неодетый, на холоде, вет­ре и дожде ‘).
Раз юноша признан достойным занять место между мужчинами, в совете пли на войне, он становится равным всем, и ни­кто из его братьев по клану не позволит себе бросить ему в лицо укор или обидное слово за какой-нибудь факт его поведения:

Игра в волка и медведя.
солнопеку, глубокие порезы и раны, вытяги вание членов большими тяжестями или клещами, подвешивание за волоса или за кожу, наконец, брань и оскорбления—таковы страда­ния, которые заставляют переноспть канди­датов в эти дня искуса, и часто жертвы предпочитают лучше умереть, чем просить пощады. Белые, принятые по дружбе в лоно племени, также должны выдержать испытание, приобрести себе «индейскую плоть». Кушинг,
он доказал, что он мужчина, и все смо­трят на него как на такового. Коллективная власть племени могла бы наложить на него кару лишь в исключительно важных обстоя­тельствах, когда бы поступок его угрожал общественной безопасности. Тогда старики со­бираются на совет, п приговор их можетъ
9 Publications de иа „Smithsonian Institution44;—Н. Gaullieur, цитир. сочинение.
ГЛАВА II.—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
47 оказаться тем более строгим, чем реже представляются случаи для его произнесения: в случае осуждения виновный приговаривает­ся к изгнанию или смерти. В прежнее, отно­сительно недавнее, время, пока судебная практика и правы белых еще не внесли перемены в их правосознание, индейцы относились с безусловным уважением к решениям судов. Так, не было случая, чтобы крикский воин, обвиняемый в поступ­ке, за который грозила смертная казнь, не явился па суд по первому вызову. Если обвинение подтверждалось, подсудимого при­говаривали к смерти, с тем, чтобы казнь была совершена после пяти возвратов солнца, затем его отпускали. Один, без всякой стра­жи, он возвращался домой, чтобы провести последние дни жизни в Kpjry своих близ­ких и, когда наступал роковой час, он сам становился у смертного столба. Ни один индеец не унизился бы до такого позора, чтобы осквернить свой отем, уклоняясь от исполнения приговора или самовольно отдаляя срок, назначенный судьями.
Как ни велика их сила духа пред лицом опасности пли страданий, индейцы тем не менее остаются детьми во многих отноше­ниях. Так, молодой человек предается всем излишествам своего жизнерадостного настрое­ния, всему кокетству, свойственному его воз­расту. Бывали случаи, что воин, обезобра­женный оспой, лишал себя жизни, чтобы из­бегнуть стыда своего уродства. Ум тузем­цев необыкновенно изобретателен по части придумывания новых и резко бросающихся в глаза украшений для костюма и шевелюры; разнообразие цветов, в которые они окра­шивают себе лицо, бесконечно: иногда окрас­ка одной стороны физиономии составляет пол­ный контраст с окраской другой: один глаз кажется потухшим, тогда как другой ярко блестит; одна щека сияет, как солнце, другая вся черная, сливается с волосами. Часто они меняют рисунки, подражая фа­зам луны в её последовательных видах. Обыкновенно загрунтовку составляет яркокрасная краска, цвет радости и силы, цвет, символизирующий расу, п на этот грунт на­носятся другие цвета: желтый, синий, с раз­ными оттенками, в форме пятен, звезд, крестов пли полос. Впрочем, каждое новое обстоятельство вызывает перемену украше­ния, более радостную или более мрачную. Европеец, живущий среди индейцев, при­держивающихся еще старой моды, так при­выкает к причудливо раскрашенным фи­зиономиям этих людей, что бывает не ма­ло удивлен, когда ему случится увидеть у кого-нибудь из них натуральное лицо: по­следнее принимает тогда вид привидения, без сомнения, подобный тому, за который
48 европейцы получили обыкновенное у индей­цев название «бледнолицых *)».
Старики и женщины тоже красятся в тор­жественные праздники, но единственно для соблюдения приличий; только юноши имеют страсть прихорашиваться размалевыванием себя, из желания правиться молодым девуш­кам. Но раз женщина завоевана, для обо­их супругов начинается серьезная жизнь, и в разделении между ними труда более лег­кая доля не та, которая достается жене или женамъ—многоженство не воспрещается нра­вами. Мужчина взял на себя сопряженную с опасностями часть общих интересов охоту и войну; он оставил за собою также участие в советах общины: он учится го­ворить и выражается очень метко и картинно; некоторые примеры его образного красноречия, переданные историками, отличаются замеча­тельным совершенством. Он может, кроме того, заниматься украшением своего оружия, раскрашиванием или вышиванием свой одеж­ды, но все тяжелые работы, все домашнее хозяйство лежат на женщине: она пашет землю, сеет хлеб и собирает жатву; она принимает продукты охоты и утилизирует все части убитого зверя: мясо—для пригото­вления пищи, нервы и жилы—для культуры и выделки охотничьих снарядов, кости—для различных надобностей домашнего обихода, кожу—для шитья одежды и обуви, мокассинов. Несмотря на этот тяжелый труд, женщины не забывают уделять часть добычи своим детям, делая для нихт ожерелья, погремушки и свистульки, тележки, куклы.
Индеец полагает свою гордость в том, чтобы хорошо умереть, не только тогда, когда его постигнет насильственная смерть пред лицом врага, но также и тогда, когда преклонный возрасть или болезнь обрекают его па бесславное угасание среди своих близ­ких. Подобно смертельно раненому животно­му, он ищет какой-нибудь темный уголок, чтобы уснуть на веки. В некоторых пле­менах, где борьба за существование была исключительно трудна по причине суровости климата пли недостатка дичи, у сиуксов, на­пример, старики сами просили смерти, и по чувству сыновней любви их собственные де­ти умерщвляли их, желая, чтобы они пере­селились из этой юдоли плача в миръ'духов, где страдание неизвестно. Для людей, твердо верящих в будущую жизнь, подобное убий­ство было высшим доказательством родствен­ной привязанности. У индейцев, как у боль­шинства младенческих народов, погребаль­ные церемонии сопровождались беседами с умершим и снабжением его оружием и про-
<) J.G.Kohl, „Kitschi Garni*.
49
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
50
визией для дальнего пути 4). «Змеиные» ин­дейцы даже убивали любимого коня скончав­шагося вождя, и даже его жену, для того, что­бы ему не пришлось в одиночестве совер­шать путь в страну духов. Индианка племе­ни оджибуэ, когда смерть похитит у неё груд­ного младенца, тотчас же делает куклу, на­девает на нее платье умершего ребенка и украшает ей голову любимой маленькой ше­велюрой, убранной лентами: кукла эта, кото­рую горюющая мать называет своей« грустью», напоминает ей дорогое существо, которого она лишилась; она кладет ее в колыбельку, кропит ее каплями своего молока, носит на руках, поручает другим детям прогуливать ее; так сохраняет она это чучело несколько месяцев, даже целый год, до тех пор, пока бедный умерпиий малютка, по её мнению, подростет настолько, что может уже один найти дорогу в рай * 2).
Но смерть—великая тайна; несмотря на свою веру в бессмертие души, переживающие, тем не менее, инстинктивно привязаны к жизни, и когда болезнь постигнет молодого и со­хранившего силы человека, они энергично бо­рются с ней, стараясь запугать злого духа, который приходит с того света, чтобы вер­бовать себе товарищей. Собравшиеся колдуны отчаянно бьют в барабаны и оглашают воздух криками. Если им не удалось про­гнать привидение, и оно схватило последний вздох подстерегаемого больного, труп тот­час же уносят, не через дверь, а через дыру, нарочно проделанную в стене, затем самую хижину разрушают до основания и утаптывают землю, где она стояла, чтобы изгладить всякие следы прежнего жилища; в новом жилье очаг зажигается девственной искрой, взятой из очага здоровой семьи, и со всех сторон сбегаются утешители отгонять своими песнями и рассказами страшную мысль о смерти.
Память предков тесно связана с религи­озными понятиями индейцев: вполне есте­ственно, что они обращали взоры к своим предшественникам, чтобы узнать от них тайны неведомого мира. Так как идея смер­ти ускользала от человека, то жизнь должна была продолжаться и за гробом; но чувства ненависти или страха, удивления или любви должны были сохраняться также и у пережив­ших, и таким-то образом мертвые были производимы в добрых или злых гениев, в покровителей или демонов; иногда они становились отемами племени: два мира, есте­ственный и сверх-естественный, беспре­станно перемешивались. Однако, это неизвест ,
О J. G. Koh), цитиров. сочинение;—Н. Н. Bankroft „Native Races14.
3) Lewis and Clarke, „History of an Expedition to the sources of the Missouri1'.
ное будущей жизни, которое фантазия красно­кожих облекала в определенные формы, составляет лишь небольшую часть тайны ве­щей; они должны были пытаться объяснить также окружающую природу и в своем мла­денческом неведении могли делать это не иначе, как легендарно: все принимало жизнь в их глазах, для того, чтобы благоприят­ствовать или вредить им. Всякое живое су­щество, всякий незнакомый предмет, всякое непонятное явление были для них, как во­обще для всех «первобытныхъ» людей, ду­хом, «целебным средствомъ», т. е. силой, постоянно действующей для добра или для зла.
Живой человек также, как и мертвый, мог сделаться для индейца предметом суе­верного культа. Краснокожий почитал меду или колдуна, приписывавшего себе знание тайн природы; он почитал также храбреца, не боявшагося смерти, и этим почитанием храбрости объясняются, между прочим, акты религиозного людоедства, часто упоминаемые путешественниками: еще недавно один сиукский вождь, знаменитый Sitting Bull, или «Си­дящий Быкъ», вскрывал грудь у федераль­ных офицеров, геройски павших на поле битвы, и пожирал их сердце, для того, что­бы питать свою храбрость храбростью своих врагов. Индейский охотник оказывает по­добное же уважение медведю, которого он одолел. Так, туземцы племени миамп запре­щали женщинам, еще не имевшим детей, вкушать этого священного мяса и старательно отгоняли собак, из опасения, чтобы они не лизали кровь убитого зверя пли не утащили его кость; останки эти тщательно зарывались в землю или сжигались, а шкуру медведя, с окрашенной в зеленый цвет мордой, вешали на столб, вокруг которого собирались воины, чтобы обеспечить себе покровительство и по­мощь покойника в болезнях и предприя­тиях *). Кроме того, каждое племя специаль­но чтило животное, служившее ему отемом, и которое оно называло своим отцем; нако­нец, таинственный змей, ползающий в траве и исчезающий под землей, есть одно из су­ществ, имя которых всего чаще упоминает­ся в песнях и легендах. Пищевые растения также составляют предмет почитания: крас­нокожие взывают к духам хлеба, бобов, гороха, тыкв. Огонь, варящий пищу и согре­вающий озябших и недомогающих, тоже по­лучает приношения: охотник бросает в пламя несколько капель жиру, нескольно во­локон мускула убитого животного 2). Даже оружие и орудия, долго служившие, считаются как бы одаренными жизнью и становятся до­машними гениями.
*) Allouez, „Nouvelle France, Relation de 1635й.
2) Adair, „History of the North American Indians'*.
51 ГЛАВА II.—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ. 52
Но осооенно чествуются явления природы— радуга, буря, облака, свет небесных тел. Многие народны, между прочим, исчезнувшее племя начезов, ставили все акты своей жиз­ни в тесную связь с правильным движе­нием дневного светила: самый ритм их су­ществования был продолжительным поклоне­нием огню. Каждое утро великий жрец при­ветствовал восходящее солнце от имени сво­его народа, он протягивал к нему свою трубку и указывал путь, известный наперед, которым оно должно следовать по небу. Глав­ные празднества пуэблосов и других индей­цев Новой Мексики и Аризоны совершаются также в честь солнца. У «Плоскоголовыхъ» ему приносились даже кровавые жертвы: самая мужественная женщина племени приносила в жертву кусок своего тела, вырезанный из груди, и сын вождя должен был немедлен­но последовать её примеру. Пляски, акты ре­лигиозные по преимуществу, имеют по боль­шей части астрономический характер; культ солнца проявляется также в тех рисунках, которыми индейские художники украшают свои парадные одежды, кожаные палатки, стволы деревьев и стены скал. Священная трубка мира, окрашенная в голубой цвет и усаженная разноцветными перьями, которую протягивали между сражающимися, чтобы прекратить войну, казалась всем образом чистого неба и солнца. Протянутая поочеред­но на все четыре стороны горизонта, она осеняла землю большим крестом и распо­лагала ее в пользу людских предприятий.
Все эти гении, все эти силы земные и не­бесные сливались в одном высшем и таин­ственном существе. Имя Маниту, которое перевели словом «Великий Духъ», кажется, гораздо точнее было бы передать словом «Неизвестное». Первые миссионеры, католиче­ские или протестантские, посетившие альгонкпнские племена на берегах Великих озер или в лесах Новой Англии, изучали этих новых людей с предвзятыми идеями: одни искали в религии туземцев следы иудейства или даже древне-христианского откровения; другие видели в ней дело дьявола, вечного искусителя, и заранее клеймили слова и по­ступки аборигенов именем богохульства и осквернения святынп: по одной нелепой гипо­тезе, которая постепенно приобрела почти си­лу догмата, краснокожие считались исчадиями сатаны от сожительства его с ведьмами *)• Тем не менее, индейцы не уступали пурита­нам по серьезности жизни и почитанию сверхъ­естественного. Благоговение составляет одну из отличительных черт краснокожого: ни в одном из его наречий нет непочтительныхъ
4) Burckhardt; —Grundemann, „Die Evang-elisclie Mission“.
выражений по адресу духов маниту; когда он ругается, он заимствует грубые слова из английского или французского языка. В эпоху прибытия европейцев в Северную Америку индейцы-охотники, вероятно, имели храмы, как их имеют поныне пуэблосы Новой Мексики; по крайней мере, они воздви­гали священные холмы, и до сих пор еще существуют святые места, которые индейцы, занятые каким-нибудь мирским делом, ка­ковы охота или рыбная ловля, всегда почти­тельно обходят. Трудно доступные скалы, островки среди озер, защищенные волнами и бурями, были страшными местами, на кото­рые смотрели как на обиталище духов. Та­ковы, между прочим, были Большой Манптулин на озере Гурон, Мишпллимакинак и острова Маниту на озере Мичиган.
Так же, как на бассейне св. Лаврентия, самая многочисленная семья племен в ны­нешней территории Предмпссисипья была та, которой французы дали название «альгонкиновъ». Первенствующая нация этой альгонкинской семьи, леннп-лепап, пли «первобыт­ные люди», обитали по берегам рек Дела­вар и Шуйлькиль, входящих ныне в со­став штатов Пенсильвания и Ныо-Джерсей; вокруг главного племени были рассеяны мно­гочисленные народцы, называвшие себя «деть­ми» пли «племянниками» ленни-ленапов; их встречали от Лабрадора до северных лиманов Георгии, от берегов бухты Чпзапик до реки Монахов, в штате Иова, на пространстве около трех миллионов квадр. миль; впрочем, эта громадная территория бы­ла разделена с племенами других этниче­ских корней. Мпкмаки и эчемины, или «лю­ди лодокъ», обитали на северо-востоке, в об­ласти фиордов, вместе с абенаками, или «народом утренней зари»; массачузеты, наррагансеты, пекводы, могикане, мангаттане и другие кланы, имена которых сохранились в названиях штатов, округов или городов Новой Англии и Нью-Иорка, господствовали в этой части поморья и на берегах реки Гуд­сон. К югу от ленни-ленапов жили поугаттаны, аккомаки и памлико, тогда как в области Аллеганских гор по территориям охоты, от Южной Каролины до Кентукки, кочевали преимущественно пиаунисы, или «южане». К югу от Великих озер, оттавяне, миамисы и потаватомисы, пллинойсы, с их подплеменами: каскаскиа, какокиа, пеориа, далее «водопадные» индейцы (Saulteux), или оджибуэ на Верхнем озере, меномонисы по берегам Зеленой бухты, маскутины, или «степ­няки», в Миссисипской долине, киккапусы, со­ки и «Лисицы» в Висконсине и Зампссисипье—все эти народцы также принадлежали к обширной альгонкинской семье Языкъ
*) George Bancroft „History of the United States".
53
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
54
леннп-ленапов, типический идиом альгонкинского корня, есть один из тех, которые об ыкновенно приводят как пример амеранских полисинтетических диалектов.
нации, и получают свой окончательный смысл по своему относительному положению. Большин­ство индейских слов, перешедших в европейские языки, происходят из того или

где слова склеиваются в очень длин­ные многосложные выражения, при чем каж­дый слог прежде был особым словом, бо­лее или менее видоизмененным при агглютп-
другого наречия альгонкпнов; таковы имена: «маниту»,применяемое в силам природы,«сагаморъ» илп «сашемъ», употребляемое для обо­значения главарей пли предводителей племени.
55
ГЛАВА II.— ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
56
Большая семья иендатов пли вайандотов, представляемая в Канаде гуронами и ирокеза­ми, имела также обширные области кочевки па юге от Великих озер. Когда гуроны были прогнаны своими соплеменниками из «междуморья», сделавшагося ныне провинцией Он­тарио, часть их ушла за Верхнее озеро и кочевала в лесах и степях, посещавшихся также индейцами оджибуэ; другие направи­лись на юг, в местности, лежащие на водо­разделе между покатостью Великих озер и бассейном реки Огайо: от берегов озера Эри до берегов Миссисипи всюду были рассеяны гуронские роды, впрочем, носившие различные названия. Кланы этого племени су­ществовали даже, может-быть, с отдален­ных времен, в приморской полосе Виргинии и в низменных землях Северной Корелины: таковы шованы, ноттовап и знаменитые Туска­роры, которые впоследствии вернулись на север и примкнули к союзу ирокезов.
Эти последние, игравшие первенствующую роль в новейшей истории Северной Америки, были бесспорными хозяевами в территории, заключающейся между Зелеными горами, озе­ром Эри и областью истоков рек Огайо, Делавара и Сусквеганны; кроме того, страх, который внушало их имя, распространялся далеко за пределы их звероловной террито­рии; многие племена в других расах и в их собственной повиновались их приказа­ниям; так, они командовали, между прочим, народами Новой Англии, и когда Вильям Пенн проник в землю альгонкинов пле­мени делавар, эти последние уже отказались от права противиться требованиям ирокезов: хотя делаварцы называли себя менгве, т. о. «людьми по преимуществу», однако, они должны были признать, что в сравнении с своими победителями они сделались «женщи­нами». Но не для одних только своих ро­дичей ирокезы были грозными врагами: «бледно­лицые» тоже боялись их, и не без основа­ния. Занимая промежуточное пространство между территориями,колонизованными францу­зами и англичанами, эти индейцы поддержи­вали равновесие между владениями двух европейских наций и, может-быть, именно выгоде иметь их своими союзниками англи­чане были обязаны своим окончательным торжеством: договариваясь с Великобрита­нией, как держава с державой, они заста­вляли строго уважать их границу, обозна­ченную водораздельной областью Сусквеганны и Огайо !). Военная сила ирокезов происхо­дила главным образом от соединения их в союз «наций», независимых вт» отноше­нии своего внутреннего управления и солидар­ных для борьбы против общего врага. Аме-
Э А. Mondat, „Histoire des Indiens des Etas-Unisu.
риканцы хотели видеть в этой лиге образец, который в пх собственной конституции дает равные права каждому отдельному гражда­нину и каждому штату, как коллективным личностям. «Пять наций», потомки которых существуют еще поныне, обитая в той же стране, где жили их предки, были племена: могавк, онеида, онондага, каюга п сенека, к которым с 1715 г. присоединилась шестая нация—тускарора. Поэтому имена «Пять» или «ПИесть наций» применяются одинаково к победоносной лиге ирокезов. Сами туземцы называли этот союз Годеносопи, т. е. «Люди Длинной Хижины», намекая тем на свою общую жизнь в большой конфедерации *).
Черокезы, или «Любимый народъ», отличаю­щиеся от альгонкинов и иендатов, соста­вляли особую этническую группу. Это были горцы, жившие сотнями отдельных кланов в верхних долинах Аппалахских гор, как на восточном склоне, так и на запад­ных скатах и в равнинах Тенесси, до по­рогов Мускль-Шольс. Обитая в одной из прекраснейших стран Америки, где каждая местность имеет свои разнообразные леса, холмы, скалы, плодородные бассейны, текущие воды, черокезы были одним из наиболее оседлых индейских населений: они имели постоянные хижины и возделанные поля. Когда они должны были покинуть родину, вы­тесненные белыми за Миссисипи, они не упали духом и сохранили преимущество, ко­торое давала им давняя цивилизация над другими индейцами, и теперь еще их счи­тают первой из цивилизованных наций между потомками аборигенов.
Почти вся часть Прфдмиссисипья, не заня­тая альгонкинами, иендатами и черокезами, принадлежала индейцам мускогского происхо­ждения, разделявшимся на следующие племена: мобили, которые оставили свое имя бухте, находящейся в соседстве Миссисипской дель­ты; алибамоны, название которых сохрани­лось в имени большой реки Алабамы; чикасавы, жившие преимущественно в волнистых равнинах верхней Томбигби, но имевшие также становища на береговых утесах Мис­сисипи; крики или собственно мускоги, насе­лявшие низменные равнины атлантического побережья, от мыса Фпр, границы альгонкинов, до крайней оконечности Флориды; ямасси или саванны, о пребывании которых напоминают имена реки и большего города; семинолы, «дикие люди», удалившиеся на вну­тренние флоридские архипелаги,променяв зем­леделие на звероловство; наконец, между Ала­бамой и Миссисипи, чоктавы (чакта), приобревшие известность своими сношениями съ
*) Lewis Н. Morgan, „League of the Ho-de-no-sau-nee or Iroquois*.
57 ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ. 58
французами Луизианы. Земледельцы, как и чоктавов и тоже прибрежных жителей Мисчерокезы, и не промышлявшие охотой, онп сисипи, то они составляли особую нацию по даже более приближались к состоянию цивпязыку, хотя очень близкую к алибамонам лизации, сходному с состоянием современпо образу жизни. Отличные земледельцы, они

ных обществ, так как во многих частях своей территории они жили большими селениями. У них мужчины помогали женщинам в об­работке полей.
Что касается начезов (накше), соседей
знали большое число пищевых растений и умели приготовлять из них вкусные яства, высоко ценившиеся всеми их соседями. Начезы были, может-быть, самой цивилизован­ной нацией на покатости, обращенной к Мекси­
59
ГЛАВА II. —ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
60
канскому заливу, но самая эта цивилизация, давая им материальное довольство и даже богатство, облегчала образование аристокра­тических классов, живших на счет народ­ной массы «смердовъ». Главари начезов ве­личались «королями Солнцами», как Людодовик XIV, и когда они умирали, целая свита служителей должна была следовать за ними в могилу. Убивали также жену скончавша­гося Солнца: оттого дворянство нации издало закон, воспрещавший девушкам их касты вступление в брак с вождями. Некоторые другие предмиссисипские племена, менее про­славившиеся сравнительно с начезамп, также были, повидимому, подобно этой последней нации, иного происхождения, чем господство­вавшие в стране расы, альгонкины и иендаты, черокезы и мускоги. Таковы индейцы катавбасы и учисы, жившие среди иноязычных населений. Учисы, ныне уже несуществующие, принадлежали, может-быть, к атабасканской расе.
До недавнего времени самыми могуществен­ными из индейских народцев. на западе от Миссисипи, были дакоты, давшие свое имя двум штатам северо-американской респуб­лики: это Naudouisses или Naudouissioux. «головорезы», как их называли старинные французские путешественники—название слиш­ком длинное, существующее теперь ужо только своей последней частью. Слово «Сиуксы» сде­лалось генерическим термином, которым обозначали всех краснокожих северной об­ласти Соединенных Штатов, между Мисси­сипи, Миссури и Скалистыми горами. Мис­сионер Шарль Рэмбо первый упоминает о сиуксах в 1642 г., но только в 1G59 г. некоторым канадским странствующим тор­говцам случилось проживать среди этих туземцев. С того времени племена их часто меняли места обитания, даже прежде, чем напор колонистов оттеснил их к горам и к границам севера. Большинству нации дали название «Семи Советовъ», но к союз­ным племенам, известным под этим об­щим именем, разновременно присоединялись другие народцы того же происхождения. Одна из сиукских наций долго оставалась в сто­роне, именно виннебагосы, или «озерные», которые жили у озера того же имени, соста­влявшего прежде продолжение Зеленой бухты озера Мичиган, и которые впоследствии были переведены за реку Миссури, в Небраску.
Между родственными сиуксам нациями, которые со времени прибытия европейцев в Америку, повидимому, всегда обитали в равнинах Замиссисиоья, одно из главных мест занимала нация омага или теджига, со­циальный строй которой, основательно изучен­ный *), считается типом индейского племени.
*) J. Owen Dorsey, „Omaha Sociology".
Племена: гидатса;мпнетари,или «толстопузые», на верхнем Миссури; упсарока, пли «Во­роны», в предгорьях Скалистой цепи, почти постоянно воевавшие со своими сородичами, асспнпбойнамп на канадской границе; озадж на нижнем Миссури; Иова, ото и Миссури, Канзас и арканзас, имена которых приме­няются и к рекам их области,—также при­надлежали к семье сиуксов. Манданы, ко­торых старинные французские путешествен­ники называли «Mentons», но которые сами себя именуют намакаки, т. е. «людьми», также произошли от сиукского корня. Почти совершенно истребленное, кроме нескольких семей, оспенной эпидемией в 1837 г., племя это некогда было могущественным и одним из наиболее цивилизованных: манданы жили большими деревнями, и тщательно обрабо­танные поля их тянулись далеко вдоль рек. Что касается степных племенъпони(«Волки»), аррапого и рикари, пользовавшихся очень дурной славой по причине их разбойничьих привычек, то их причисляют к разным расамъ—к сиуксам. шошонам и атабасканам. Презираемые, как воришки, всеми бла­городными племенами Запада, «Волки» были единственные туземцы, которых канадские меновые торговцы считали возможным под­вергать, в виде наказания, обращению в рабство *). Никакая другая нация не потерпела бы такого унижения.
Атабасканские племена, большинство кото­рых, как показывает самое их имя, ко­чует на севере, в бассейне Атабаски, встре­чаются также и на юг от канадской границы. Почти все они, посещенные впервыс канад­скими торговцами, сохранили данные им французские названия: это Tetes-Plates пли Fiat-Heads («Плоскоголовые»), Pend’Oreilles («Серьгопосцы»), Nez-Perc6s («Проткнутые Носы»), Coeurs d’Alene 2) («Скороходы»). Совокупность атабасканскпх племен этой группы обыкновенно обозначается общим именем «Селишь»: оно обнимает большую часть туземцев, живущих на юге от Бри­танской Колумбии, между Каскадной цепью и главным хребтом Скалистых гор в бас­сейне р. Колумбия. Название «Плоскоголовые», присвоенное главному племени, может быть применено, даже в гораздо большей степени, ко всем другим народцам этой семьи, осо­бенно к шпнукам: мало найдется американ­ских наций, которые бы так старались при­дать красу своей наружности посредством сдавливания черепа и введения украшений в ноздри, уши или губы.
*) Tasse „Les Canadiens de POuest*.
2) Пли вернее „Queurts d’llaleine*, в смысле „Скоро­ходовъ* (а bout d’haleine, запыхавшийся). Это старинное канадское выражение более не употребительно. (Руко­писная заметка г. Эрнеста Трамбле).
61
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
62
Еще в половине настоящего столетия разно­язычные племена были скучены в большом чпсле на узкой полосе побережья, у осно­вания Каскадных гор, к северу и к югу от реки Колумбии: эта область ущелий, име­ющая немало подобных себе горных лаби­ринтов и в Старом Свете, представляла своего рода западню, куда легко войти доли­ной Колумбии, но откуда трудно выйти; нигде в других местах Америки не существует подобного хаоса разнородных, чуждых пле­мен ’). По Моргану, долина Колумбии была главным центром индейских переселений. Между этими разноязычными народцами не­которые атабасканского или тиннехского про­исхождения. другие примыкают к колумбий ­цам Ванкувера, иные, наконец, по мнению этнографов, принадлежат к тому же корню, как и шошоны. Индейцы низквалли, живу­щие на берегах залива Пэджет, родственны путкасам и, подобно им, питаются рыбой; племена клаллам. на мысе Флаттери, и кликетам, на горе Олимп, составляют часть той же этнической группы. Кламаты, также прибрежные жители, а прежде обитавшие в долине того же имени (Кламат), к югу от Колумбии, образуют особую группу населения и долгое время относились враждебно к бе­лым,—отсюда и прозвище Rogues, или «Не­годяи», данное им первыми англо-американ­скими колонистами Калифорнии: это тиннехи,так­же как гупасы, шастасы, модоки. Шинуки, у которых тоже существует обычай сдавли­вать череп новорожденным, как у пх со­седей «Плоскоголовыхъ», кочуют в прибреж­ных долинах нижней Колумбии; они, пови­димому, очень смешанной породы, причину чего, без сомнения, следует искать в их частых путешествиях, в качестве носиль­щиков и торговцев. Кроме своего собствен­ного языка, они употребляли торговый жаргон, состоявший из нескольких сотен слов французского п английского происхождения: этот «франкский языкъ» долгое время был главным средством понимания для торговых сношений во всей области гор и рек между Аляской и испанскими миссиями. Шинуки и их соседи к своей животной пище, рыбе и дичи, примешивают много плодов, ягод и корней. В Калифорнии в шутку называют «шинукскимп оливками» жолуди, которые эти индейцы складывают в яму (силос) и в течение одной зимы подвергают их действию мочи, чтобы придать им более пикантный вкус *).
Группа шошонов обнимает племена Вели­кого Бассейна и соседних гор. В эпоху прибытия европейцев восточные народцы оби-
<)Н. Н. Bancroft, цитиров. сочинение;Gerland, „Petermann’s Mittheilnngentt, 1879, Heft VII
3) Kane, „Wanderings of an Artist"
тали в бассейне Миссури, в нынешней области сиуксов, затем общее передвижение населений оттеснило пх мало-по-малу к Ска­листым горам и даже за главный хребет этой цепи. Собственно шошоны, или индейцы «Змеи» (Snake Indians), живут теперь в высоких равнинах, ограничиваемых на се­вере рекой Снэк-Ривер, которой они дали свое имя. Так же, как вагинашты, их за­падные соседи, обитающие в долинах СиеррыНевады, шошоны ведут очень трудную жизнь на своих бесплодных землях и часто тер­пят голод. К этнической группе шошонов принадлежит большинство тех рахитиче­ских, уродливых п почти чернокожих ин­дейцев равнин Калифорнии, которых назы­вают Diggers, «землекопами», потому что они роют землю, либо для того, чтобы сде­лать себе логовище, либо для того, чтобы найти корни, служащие им пищей; но, кроме шошонов, и все остальные индейские расы представлены между этими несчастными, рыскающими и голодными, как волки. На­равне с шошонами, диггеры умеют плести корзины дотого плотные, что их можно напол­нять водой; в этих же корзинах они кипетят воду, бросая туда накаленные камни 4).
Утахп (юты, уты), сообщившие свое имя одной пз территорий северо-американской республики, также шошоны. Эти индейцы гор Вахсач не имеют той важности вида, ко­торая считается отличительным признаком людей их расы; напротив, физиономия у них по большей части очень подвижная, и говорят они чрезвычайно быстро. Язык их, родственный языку мексиканских сонорцев, как и все другие шошонские диалекты *),— один из самых благозвучных между на­речиями краснокожих, но он уже сильно испорчен и содержит много слов испан­ских и английских; даже с соседними юж­ными племенами, навахосами, они не могут объясняться иначе, как при помощи кастиль­ского языка, более или менее правильного. Утахп—одни из самых искусных худож­ников между краснокожими: почти в каж­дом утахском жилище на стенах нарисо­ваны фигуры людей, животных, палатки и разные предметы, долженствующие изобра­жать битвы или другие памятные события * 3). Пах-утахи (шуты, пах-уты), живущие юж­нее, на плоскогорьях и в ущельях, впадаю­щих в долину Колорадо, принадлежат к той же группе, как и утахп; на совершенно бесплодных местностях они влачат такое же жалкое существование, как и диггеры,
9 Waitz, „Anthropologie der Haturvolker".
’) Buschman, „Die Volker und Sprachen Nen-Mexico’s und der Westseite Nord-Araerika’s".
3) E. A. Barber, „Bulletin of the U. S. Geological Snrwey of the Territories", vol. IV, № 1, 1876.
63 ГЛАВА И.—ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ. G4
с которыми более счастливые индейцы сме­шивают их в одном общем чувстве пре­зрения.
Команчи или паюни, т. е. «соседи», грани­чат с утахами, с восточной стороны, около истоков Колорадо; но главная масса их нации обитает гораздо южнее, на среднем течении Рио-Гранде и в долине реки Пекос. Ко­манчи сродни шошонам и, также, как эти последние, говорят языком мексиканского типа; но порода их очень смешанного про­исхождения, так как команчи, подобно апачам, практиковали ремесло воинов и граби­телей, делали набеги на их селения и захва­тывали в плен женщин и детей, т. е.жен и будущих товарищей по оружию. Поэтому между команчамп встречается много индивиду­умов, ничем не отличающихся от Воро­нов, Волков, навахосов или рикариев. На востоке команчи граничили с многочислен­ными техасскими нациями, которых встречали Кабеса-де-Вака, Кавелье-де-ла-Саль и другие путешественники-изследователи, и которые те­перь уже исчезли. Каддосы, населявшие^, бе­рега Красной реки в средней части её те­чения, вели торговлю, с одной стороны, с команчамп, с другой—с начиточами накогдочами, аттакапами, или «людоедами», читимачами, на байюТеш, таэнсамп, на Миссисипи, и заречными начезами: язык каддосов слу­жил посредствующим говором для всех этих народцев, как шинукский диалектъ— для тихоокеанских наций.
Индейцы племени моки, на нижнем Коло­радо, носящие уже мексиканский пончо, при­ближаются своими преданиями и образом жизни к туземным населениям Анагуака. Соседи их на западе и юго-западе в низо­вьях той же реки, мохавы (Mojaves, Mohaves), составляют особую этническую группу, вместе с юмами и кокопами, живущими по берегам речного лимана, с диегуньосами, жителями окрестностей Сан-Диего, с яки, обитателями Соноры,марикопами, населяющими берега реки Хила, и с гуалапаями, жителями северозападных гор Аризоны. Мохавы и их сродпчи по большей части среднего роста, хо­рошо сложены, коренасты; жилища их фор­мой напоминают ульи: это деревянные срубы, прикрытые землей ь имеющие всего только одно отверстие. Они возделывают аллювиальные земли, обсыхающие после спада воды в Коло­радо, и сеют пшеницу, кукурузу, бобы, дыни и тыквы; кроме того, пищей им служат плоды особого вида акации, подвергаемые брожению, затем высушиваемые и растираемые в муку. Еще недавно мохавы испещряли окрестные скалы своими надписями, п г. Пинар утвер­ждает, что они отлично знают смысл этих иероглифов и употребляют пх доселе, осте­регаясь, однако, объяснять их значение бе­
лым людям *)• Мохавские женщины татуи­руют себе нижнюю губу и груди.
Другие обитатели границы, ппма. или ппмосы, и папагосы очень походят на мохавов, хотя совершенно отличаются от них языком: онн принадлежат к группе, представленной на мексиканской территории опатами. По боль­шей части малорослые и хорошо сложенные, они имеют выдающийся лоб, топкий нос, ласковый взор, светлый цвет лица, мягкое тело; однако, и между ними попадаются ин­дейцы типа истого краснокожого, отличаю­щиеся высоким ростом, более темным цве­том кожи и орлиным носом. Язык их, очень благозвучный, состоит преимущественно из гласных, и гортанные звуки в нем не­известны. Цивилизованные с незапамятных времен, пимосы умело обработывают свои земли и заботливо орошают их при помощи ирригационных каналов: гидравлические ра­боты, сделанные их предками, могли бы служить образцом даже нынешним американ­цам; местами видны оросительные канавы, теперь засорившиеся, которые тянутся верст на двадцать, огибая холмы. Пимосы—народ, пришедший в упадок, и они сами знают это: по одному из их преданий, они были про­гнаны из их жилищ каким-то свирепым племенем,—может-быть,апачами,—и должны были искать убежища в горах, но впослед­ствии вернулись, уже немногочисленные, чтобы увидать свою землю опустошенной и свои дворцы разрушенными: остатки построек, стоящие на холмах, casas grandes, описан­ные археологами, были жилищами их пред­ков. В пх территории, к северо-западу от Туксона,на холме, господствущем над до­линой Хила, находится и «Casa Grande de Montezuma» (дворец Монтезумы), о котором упоминал иезуит Кино, в конце семнадца­того столетия, и от которого теперь остались одни стены. Впрочем, это имя «Монтезума» известно было только тем пимосам, которые находились в сношениях с испанцами или аме­риканцами. Их национальный герой,Монтезума, современных легенд, назывался Сиуанно: во времена этого полубога пимосы, по их преданиям, благоденствовали, были богаты, жили в каменных домах и теснились в равнине, «словно муравьи в муравейнике» * 2).
Из всех туземных наций ни одна не была изучаема в это последнее время более тща­тельно, чем пуэблосы Новой Мексики, полу­чившие это название от девятнадцати селе­ний, по-испански pueblos, в которых они обитали. Форма их жилищ, древности, от­крытые в стране, легенды о Монтезуме, воспоминание об экспедициях, предпринимав­
„Bulletin do la SocHt4 de Geographic,14 mars 1877.
2) Alph. Pinart, цитиров. сочиневие.
65
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
66
шихся некогда в поисках за «Семью горо­дами Сибола», наконец, социальный быт и религиозные верования и обряды этих тузем­цев заинтересовали ученых, и теперь мы имеем уже целую богатую литературу об эгих обедневших народцах, которых считают этническим переходом между «кургано-строителями» и ацтеками. Пуэблосы живут по большей части вблизи берегов Рио-Гранде; однако, одно из наиболее извест­ных племен, зуньи, обитают вдали от этой реки, около истоков Хилы, а племя моки,
при помощи длинных дубинок с боко­выми зубьями, вонзавшимися в дыры, про­битые через размеренные промежутки на боках отвесной скалы. Самые странные из этих жилищ, в сравнении с которыми вер шины самых круглых гор представляются легкодоступными, не имеют более обитателей; но у племени моки и теперь еще есть деревни, построенные на mesas, или столообразных песчаниковых скалах, одиноко стоящих среди песчаного океана, почти без всякой растительности. Отвесные или представляющия

Индеец Юма.
причисляемое многими к пуэблосам, живет в соседстве реки Колорадо, в северо-восточ­ной Аризоне. В земле пуэблосов находили, с половины настоящего столетия1)любопыт­ные жилища «утесниковъ», Cliffdwellers, ко­торые гнездились на вершине крутых скал, или устраивали себе логовище в пещерах, естественных или искусственных, открываю­щихся на половине высоты утесов; взбира­лись они на эти с виду неприступные скалы
4) I. Н. Simpson. „Report, of the Secretary of War“, 1850;—Holmes;—Jackson;—Powell; Hewberry; -Schwatka; Hamy, etc.
География Реклю, т. XVI
лишь небольшие выступы стены круто вздыма­ются над равниной: снизу видишь нагнув­шихся над пропастью индейцев, с любо­пытством разглядывающих чужеземца, или детей, играющих с козами на краю обрыва. Благодаря неприступности своего убежища, эти «утесники» всегда были гарантированы от нападений своих соседей грабителей, апачеп или навахосов: опасная тропинка, легко обо­роняемая, есть единственный путь, которым можно добраться до их селения. Подобные жилища были тем более необходимы для моки, что религиозные предания этих тузем­цев запрещали им материальное солроти-
3
67
ГЛАВА И —ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
68
вление: им не дозволялось проливать челове­ческую кровь *).
Самое имя «пуэблосы», данное испанцами индейским колониям на Рио-Гранде, дока* зывает, что в эпоху открытия Америки эти аборигены жили уже не на вершинах утесов, а в равнине, селениями,—в роде тех, в которых обитают их сородичи на полуос­трове Калифорнии и в северных провинциях Мексики. Эти «casas grandes» тоже предста­вляют из себя настоящие крепости, так как наружные стены их, отвесные или с уступами, не имеют отверстий, и нужно взби­раться на них но приставным леснпцам, чтобы потом спуститься на крыши, террасы и во внутренние дворы, на которые обращены все кельи клана. Архитектура эта напоминает способ постройки, употребляемый племенем ургамма в Каср-эль-Муденни, в южном Тунисе: аналогичные условия существования естественно должны были привести туземцев к постройке сходных убежищ, служащих в одно и то же время местом пребывания и крепостью; некоторые из этих зданий заперты только с трех сторон строениями с вер­тикальными стенами, четвертая же сторона защищена небольшой выпуклой стеной Пола­гают, что «утесники» Новой Мексики, вслед­ствие постепенно увеличивавшейся сухости климата, вынуждены были сойти со своих скал и построить себе эти искусственные пещеры. Священная пляска ка-ка, практикуе­мая особенно у зуньп, но лишь в редких случаях, после продолжительных засух, придает некоторое вероятие этой гипотезе. Одни мужчины имеют право принимать уча­стие в этом религиозном акте, но женщины представлены в нем замаскированными мо­лодыми парнями в длинных черных па­риках. Одежда пляшущих голубого цвета, и главарь племени держит в руке горсть муки, которую понемногу разбрасывает на все четыре стороны, чтобы очаровать почву и вызвать рост посеянного зерна. В каждом здании пуэблосов имеется, околоцентральной его части, одно или несколько таинственных убежищ, estufas илп «бань», в которых совершаются священные таинства, и которые украшены архаическими картинами, изобра­жающими людей, звезды и цветки.
Прежде пуэблосы, подчиненные миссионе­рам, которые были в одно и то же время их главарями и наставниками, казались обра­щенными в католичество. Протестанты, па­сторы и наставницы, также стараются обратить их в христианство; тем не менее, индейцы эти сохранили свою старую веру, и редкие путешественники белой расы, приобревшие их доверие или даже сделавшиеся их «посвяицен-
пыми братьями», как Кушинг и двое Менделиф, принимали участие в их релпгиозных обрядах, которые имеют натурали­стический характер и относятся к культу змеи, к циклу времен года и возрастов жизни. В 1873 г. члены экспедиции Уилера проникли в эстуфы пуэблосов племени валлатоа, называемых испанцами хемесами, и убедились в языческой древности совершае­мых там обрядов; однако, они повторяли, со слов своих испанских информаторов, что этот таинственный культ относится к Монтезуме, и что неугасимый огонь жертвен­ника горит в честь этого ацтекского госу­даря, неизвестного пуэблосам. Разделение труда, которое английские экономисты все еще восхваляют как открытие новейшей инду­стрии, с незапамятных времен господство­вало у индейцев пуэблос. Каждое племя, хотя совершенно независимое, соединено с другими племенами полной солидарностью ин­тересов. Так, хфмесы доставляли илеб, кочитп фабриковали глиняную посуду, другие выделывали ткани, а моки, поэты этих наций, слагали песни, военные и любовные.
Рядом с этими мирными индейцами, са­мыми цивилизованными во всей Америке к северу от Анагуака, жили отчаянные граби­тели, апачи,—липаны, хикарильясы, мескалеросы и другие,—атабасканцы, забравшиеся да­леко от первоначальной родины п вынуж­денные бесплодием своего нового отечества прокармливаться насчет своих соседей, обитателей долин. Последним притоном этих хищников, до интернирования их по приказу федерального правительства, была сиерра Мецацаль, в центре Аризоны: в верх­ней долине Рио-Топто, изрезанной крутыми оврагами, окруженной пещеристыми скалами, краснокожие воины незаметно прокрадывались из грота в грот, неуловимые и недосягае­мые для американских солдат, в которых они метили наверняка. Другие атабасканцы, навахосы, происшедшие, по сказанию их ле­генды, из колоса кукурузы и обитающие на плоскогорьях между Рио-Гранде и Колорадо, сумели лучше апачей приспособиться к среде, чтобы жить не грабежом, а мирным тру­дом *). Полуцивплизованные, они занимаются овцеводством, даже с большим успехом, чем их соседи испанцы, п из собираемой шерсти выделывают одеяла, ио прочности и непромокаемости превосходящие все шерстя­ные ткани европейского производства. Кроме того, одеяла эти выкрашены в подобранные с большим вкусом яркие и прочные цвета, высоко ценимые иностранцами.
Может-быть, вь эпоху открытия Новаго
9 Simpson, „Report of the Secretary of Wara. 1850.
9 Е. А. Barber, „Bulletin of the U. S. Geological Surwey“, vol. IV, № 1, 1876
69
ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ СТРАНЫ.
70
Света на нынешней территории Соединенных Штатов жили и другие нации, кроме пере­численных выше, так как с того времени нередко бывали ожесточенные войны между
мя Оксанами. Поэтому очень трудно былобы про­следить за четыре последние столетия родо­словную туземцев и их четырехсот народцев, обозначаемых каждый многочислфн-

различными народцамп, и кровопролитные побоища, изгнания, слияние гонимых племен с другими, принявшими их в свою среду, племенами следовали одно за другим в не­объятной области, заключающейся между дву­
ными синонимами; невозможно также было бы указать с точностью для этих различ­ных наций территорию, которую они занима­ли. Так, например, «Чернононогие» индей­цы, получившие это прозвище от грязи, при­
71
ГЛАВА III.
72
ставшей к их ногам во время перехода через ручьи ц речки, были оттеснены с вер­ховьев Миннесоты до самого Орегона; или другой пример, относящийся к недавнему прошлому: одно племя Продырявленных Но­
сов переселилось, с женами и детьми, с берегов Колумбии на берега Миссури, за 2.500 километров от первоначального ме­ста жительства, сражаясь днем и продолжая бегство ночью *)•
Глава III
Колонисты Соединенных Штатов, белые и черные.
В наших европейских странах, тщет­но было бы пытаться определить точную долю участия различных рас, слившихся ныне в однородные народы: нам не только не­известно, в каких пропорциях они смеша­лись, но ученые даже спорят о тождестве населений, фигурирующих в истории под одним и тем же именем. В Соединен­ных Штатах разыскание белых предков европейского происхождения представляется более легким, так как у нас имеются, с несколькими маловажными пробелами, ле­тописи колонизации этой страны за три последние столетия; но если мы знаем все этнические элементы, слившиеся в американ­ский народ, то было бы опрометчиво утверж­дать, в какой мере они способствовали об­разованию массы нации, и какие особенные черты они сообщили её характеру. Во вся­ком случае, было бы ошибочно видеть в Соединенных Штатах, какими они суще­ствовали до больших иммиграций новейшего времени, исключительно английские колонии. Название «англо-саксонской» республики, ча­сто даваемое Северо-Американскому Союзу, тем менее справедливо, что сама Вели­кобритания была населена не единственно по­томками англов и саксов, п что бритты и валлийцы, гаэлы и иры—безспорные кельты. Быть-может, кельтская раса представлена в Соединенных Штатах даже сильнее, неже­ли германский элемент. Флеминг насчиты­вал в этом государстве, на шестьдесят слишком миллионов жителей, всего только восемнадцать миллионов англичан или по­томков англичан 1). Как бы то ни было, северо-американцы, столь различные по про­исхождению, представляют из себя народ новый,видоизмененный скрещиванием и кли-
9 Johu С. Fleming, „North-American Rewiew", Aug. 1891.
матом, отличным от климата, в котором жили их предки. В жилах американского белого человека течет кровь француза и ан­гличанина, ирландца и немца, испанца и скандинава, с примесью, что бы он ни го­ворил, нескольких капель крови индейца и негра.
Испанцы, Понсе-де-Леон, Памфило-дс-
Иарваэс, Эрнан до-де-Сото и их товарищи, были первые из европейцев, после откры тия Колумба, попиравшие почву нынешних Соединенных Штатов, но лишь для того, чтобы умирать там пли бежать оттуда с большим трудом. Иммигранты в собствен­ном смысле, поселившиеся в древнейшее историческое время в стране, сделавшейся ныне северо-американской республикой, были неангличане, а французы. В 1562 г..гугенот Рпбо, посланный Колиньи, основал колонию на юго-восточных берегах территории, на­званной им «Флоридой», но потом переиме­нованной в «Каролину» со времени англий­ской оккупации в царствование Карла II * 2). Эмигранты построили свои первые хижины на островке ПИарльфор, может-быть, но со­седству с Лимон-Айлендом 3), и располо­женном у берегов одного из широких ли­манов, вблизи которых впоследствии возник город Чарльстон; но, потеряв большую часть своих товарищей, унесенных в могилу лихо­радками и лишениями всякого рода, оставшиеся в живых двадцать-шесть колонистов решили бежать и, пустившись в океан на сколочен­ном кое-как суденышке, долго носились по волнам; наконец, проходивший мимо англий­ский корабль перенял их в европейских морях. Два года спустя, Лодоньер, другой на­местник Колиньи, поднялся во Флориде вверх по течению реки Май, вероятно, той,
f) Henri Gaullieur, „fitudes атёгисаипев*.
Paul Gaffarel, „Histoire de la Floride fran<;aiseu.
3) George Bancroft, „History of the United States".
КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХЪ
ШТАТОВ, БЕЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ.
73
которая теперь называется Сент-Джон, за­тем построил на треугольном островке крепостцу Каролину; в следующем году испанцы поспешили положить конец этому вторжению в территорию, на которую они смотрели, как на принадлежащую им по праву открытия. Прибыв с целым фло­том и с 2.600 солдат и матросов, Менен­дес утвердился па морском берегу в СанъАвгустине, затем, напал врасплох на горсть колонистов и приказал перерезать пх, «не как французов, а как еретиковъ». Три года спустя, гасконский дворянин Доминик де-Гург отмстил за эту резню, овладев, с маленьким отрядом, тремя испанскими фортами, ближайшими к месту избиения фран­цузских переселенцев, и повесив ихъзащитников, «не как испанцев, но как измен­ников, воров и убийцъ» £). Пост Сан-Ав­густин — Сент-Огюстин, как его назы­вают американцы—существует до сих пор: за исключением городов, возникших на месте бывших индейских селений, СентъОгюстин, по времени своего основания, пер­вый город Соединенных Штатов, по сю сторону Миссисипи.
В силу«права»владепия, которое,по его мне­нию, давало ему открытие атлантического побе­режья Северной Америки каботажем, англий­ское правительство охотно присвоило себе мор­ские берега территории, составляющей ныне Сое­диненные Штаты, но в течение почти столетия оно не подкрепило своих притязаний никакой попыткой колонизация и культуры. Только в 1524 году царедворец Вальтер Ралейг по­лучил в лен большую часть береговой по­лосы, которую он назвал «Виргинией», в честь королевы Елизаветы; по его троекратные попытки колонизации не увенчались успехом: в начале семнадцатого столетия еще не жил ни один англичанин на континенте Се­верной Америки, где теперь обитает столько миллионов людей, принадлежащих к этой национальности. Англичане прочно основались только в 1607 г., т. е. сорок пять лет спустя после высадки французов на берегу острова, лежащего в лимане реки Джемс, в Виргинии, п основали город Джемстаун, место для которого, впрочем, было выбрано очень неудачно,и от которого теперь оста­лась только развалина церкви. Первые коло­нисты были рабочие да авантюристы-мещане без определенной профессии; новобранцы следующих годов, приходившие пополнять собой виргинское население, принадлежали к тем же классам общества. Голодовки, болез­ни, война похищали много жертв среди пе­реселенцев, так что в 1619 г., двенадцать
74
лет спустя после основания Джемстауна, в колонии насчитывалось не более шестисот душ. Но с этого времени население стало быстро возрастать, благодаря культуре табака, введенного с Антильских островов. Кон­цессионеры выписывали из Англии целые грузы молодых девушек гарантированной честности, которые продавались с публичного торга, по цене от 1.200 до 1.500 фун­тов табаку за штуку. Все колонисты, муж­чины п женщины, были англо-саксонского, ирландского или шотландского происхождения.
Собственники плантаций скоро придумали средство заменить себя в полевых рабо­тах; прежде даже, чем употреблять труд негров, привозимых с Антильских остро­вов, они стали утилизировать руки крепост­ных белой расы. Эти «наемные работники» (indented servants) были временными неволь­никами, которых покупали, как рабочий скот. Специальные агенты занимались вер­бовкой этого человеческого скота во всех портах Англии п поставляли его по опреде­ленной цене за голову; иногда они дополня­ли груз корабля, похищая мужчин и жен­щин на улицах; наконец, английское пра­вительство само питало эту торговлю людьми, отправляя в Чизапик пленных, захвачен­ных во время междоусобных войн. Про­мышленники, снабженные формальным пол­номочием, беспрепятственно охотились на человека. Кроме того, Англия ссылала пре­ступников в американские колонии и прода­вала их там с публичного торга.
Из этого видно, что население Виргинии слагалось из самых разнообразных эле­ментов. Слишком сорок лет спустя пос­ле основания колонии, во время революции в Англии, значительное число «кавалеровъ», дворян или мещан, эмигрировали в Вир­гинию, п многие из них сделались там крупными землевладельцами; нов 1660г., по­сле реставрации Стюартов, большинство этих эмигрантов уехали обратно в метрополию. Хотя выражение «первые фамилии Виргинии» {first families of Virginia, или сокращенно f. f. V.) вошло в поговорку, однако, не под­лежит сомнению, что главная масса белого населения—плебейского происхождения; она происходит в особенности от первых ко­лонистов и от наемной прислуги. Что, вдо­бавок ко всему, способствовало присвоению этим поселением названия аристократической колонии, это—употребление негров на земле­дельческие работы \); в 1620 г. первый не­вольничий корабль высадил свой груз на берегах реки Джемс. Сделавшись владель­цами человеческих стад, живя в богатстве и роскоши, плантаторы, судьи и представите-
9 „The Parkman, „Pioneers of France in the North World*;—Paul Gaffarel, цитвров. сочинение.
9 August Carlier, „Histoire du peuple Americain*.
75
ГЛАВА Ш.
76
ли округов легко вообразили себя потомка­ми старинных дворянских родов Велико­британии; они называли себя сквайрами, и штат их до сих еще с гордостью сохра­няет за собой имя Old Dominion.
В то время, как колонизация виргинских земель была вверена королем Иаковом об­ществу царедворцев, которых пх американ­ские ленники взяли себе за образец, север­ные области, соседния с Канадой и уже про­званные «Новой Англией», были предоставле­ны компании купцов, по большей части плимутских и бристольских. Компания эта сделала несколько попыток, тоже неудач­ных, к эксплоатации своих земель. Осно­вание первого поселения, которое должно бы­ло получить еще более важное значение в истории нации, чем колонизация Виргинии, от­носится к 1620 г. В этом памятном го­ду сто два эмигранта, мученики за веру, вынужденные бежать сначала в Голландию и оттуда пустившиеся за океан, к устью Гудсона, на барке Mayflorver, по ошибке при­стали к береговой скале Повой Англии. Де­сять лет спустя другая партия пуритан, числом около трехсот человек, высадилась на берег в соседстве с первой, в Сале­ме, командующем над входом в Бостон­скую бухту, и с того времени заселение рас­пространялось шаг за шагом далее внутрь страны. Благодаря отдаленности метрополии, эмигранты пользовались неоценимой привиле­гией в том смысле, что могли управляться сами собой; но, суровые сектанты, пуритане Плимута и Массачузетса пытались организо­вать у себя теократическую демократию по ветхозаветному образцу. Ревностные члены церкви одни имели права гражданства; все акты жизни, публичные и частные, регламен­тировались законами; уголовное возмездие бы­ло беспощадно жестоко. Религиозная нетерпи­мость усилилась до того, что диссиденты, вы­нужденные искать в бегстве спасения от пре­следований, основали отдельные колонии в Род-Айленде; другие рои колонистов осели в Коннектикуте и Нью-Гампшире. Суровость пуританского режима, в соединении с су­ровостью климата и бесплодием почвы, не могла, конечно, привлекать иностранцев: от­того до эпохи новейших больших имми­граций население Повой Англии оставалось очень однородным. Оно состояло почти един­ственно из англосаксов, с незначительной примесью потомков шотландских и ирланд­ских пресвитериан и весьма малого числа наемных работников, набираемых где-попало, подобно виргинской челяди. Несколько французских гугенотов поселились в Массачузетсе, после отмены Нантского эдикта; но в сравнении с массой колонистов число их было ничтожно. Петры тоже ввозились. Гово­
рят, что, привезя «пилигримовъ», Mayflower отправился в Африку за грузом чернокожих для Антильского рынка1). Одно и то же суд­но служило для перевозки свободных людей и невольников для торговцев живым то­варом: так подготовлялось столкновение, дол­женствовавшее в отдаленном будущем оба­грить кровью американскую почву.
Население Нью-Иоркского штата гораздо бо­лее смешанного происхождения, сравнительно с населением Новой Англии и Виргинии. Уже в 1615 г., за несколько лет до при­бытия пуритан в Массачузетс, голландцы построили па реке Гудсон форт Оранский, в том месте, где ныне стоит город Аль­бани, столица штата. В 1623 г. триста фламандцев французского языка, урожен­цев города Авен (Avesnes) были привезе­ны Жаном де-Форе на остров Мангаттан, где теперь находится Пыо-Иорк; за­тем туда же прибыли голландские колонисты, и, благодаря поддержке со стороны прави­тельства метрополии, заменили именем «Но­вый Амстердамъ» имя «Новый Авенъ», кото­рое носил нарождающийся город, сделав­шийся первым городом, Empire City, Но­вого Света 2). В начале число жителей Но­вого Амстердама возрастало медленно; но око­ло половины семнадцатого столетия удобства, представляемые портом на реке Гудсон для торговых сношений, и религиозная терпимость голландцев привлекли переселенцев из разных стран Европы, евреев, француз­ских гугенотов, лютеран, немцев и швей­царцев, даже итальянцев. Англичане и пу­ритане пз Новой Англии также приходили искать убежища в голландских владениях, важность которых быстро увеличивалась. После полувекового существования, колония попала в руки англичан; но до начала во­семнадцатого столетия голландские колонисты, и даже французские протестанты, превосходили числом англо-саксонских иммигрантов. На­чиная с этой эпохи прилив переселенцев из Великобритании доставил численный пере­вес британскому элементу, но, вследствие притяжения торговли, штат Пыо-Иорк всегда представлял в составе своего населения наи­более высокую цифру жителей, родившихся в различных странах европейского конти­нента и в Ирландии. Там насчитывают по крайней мере четверть иноземцев не-англичан, к которым следует еще рибавптыютомков, иноплеменников, поселившихся в крае в предшествовавшие два с половиной века. Что касается колонии Нью-Джерсей.то соседство большего города, от которого она отделена только рекой Гудсон, сделало ее, с этногра-
<) N. Hawthorne, „Englisch Note-books*4.
Vildet d’Aoust, „Compte rendu de la Sociate de Geographies 1871. 12.
77
КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, БЕЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ.
78
фической точки зрения, настоящим округом Нью-Иоркского штата: там можно встретить представителей всех стран Европы; но первоначальное население состояло почти все из англичан, квакеров или пуритан.
Жители Пенсильвании имеют троякое происхождение: они происходят от англий­ских квакеров, от эмигрантов северной Германии, почти все протестантов, и от ир­ландцев пресвитериан, пришедших из Бельфаста и окрестных местностей. Англий­ский элемент, представленный квакерами, был маловажен по численности, но он долго сохранял преобладающее влияние. Когда вспыхнула война за независимость, немцы со­ставляли не менее трети населения, исчисляе­мого в 30.000 душ. Несколько потомков шведов, поселившихся на берегах Делава­ра, шотландских крестьян и ссыльных, также входили некоторой долей в число жи­телей Пенсильвании. Так же было в Ме­риленде, который с 1G99 г. безусловно при­знал принцип веротерпимости. Штат этот, граничащий, близ Чизапика, с Дела­варом и прилегающий своими западными рав­нинами к Пенсильвании, связан этнографи­чески с своими двумя соседями: на востоке преобладает население английского происхож­дения, на западе очень многочисленны потом­ки немецких переселенцев.
В Северной Каролине белокожие жители британской и ирландской национальности луч­ше, чем в какой-либо другой части Союза, сохранили чистоту своей расы; только неболь­шие группы немцев и швейцарцев укоре­нились в Новом Берне и в других пунк­тах по берегам Незы: северные шотландцы часто высаживались в Вильмпнгтоне, и до недавней эпохи группы населения гаэличсского языка сохранялись во внутренних лесных местностях 1). Со временп войны за незави­симость иностранная иммиграция в эту часть северо-американской республики почти со­вершенно прекратилась, и многие из евро­пейских стран, в том числе и Франция, имеют гораздо более космополитическое на­селение, чем Северная Каролина. Что ка­сается южных каролинцев, то предки их были разнообразного происхождения: в со­став первоначального общества колонии во­шли английские пуритане, шотландские пресви­териане, ирландцы, голландцы из Нового Амстердама, немцы, ссыльные и наемные^работникп разного рода и племени; плантаторы с острова Барбады, высадившиеся на мысе Фпр, привезли с собой свои дворни неволь­ников. Тысячи французских протестантов, изгнанных из Сентонжа, Лангедока, Пуату, Турени, также пришли искать нового отече­
4) Fr. Law Olmsted, „Visit to the Slave States'4.
ства в этой стране,первая попытка колониза­ции которой принадлежала одному из их еди­новерцев и земляков. Большинство фран­цузов поселились въЧарльстоне и севернее на берегах Санти. Потомки их составляют значительную долю нынешнего населения этого штата; но число их невозможно опреде­лить в точности, так как многие французские фамилии приняли английскую форму пли даже были просто переведены. В самой южной из тринадцати первоначальных колоний, в Георгии, основанной в 1732 г. Оглеторпом, первое население не отличалось такой пестро­той, как население Южной Каролины: оно состояло почти исключительно из иммигран­тов английских, шотландских, немцев из Зальцбурга и швейцарцев;«моравские братья» образовали в этой провинции довольно мно­гочисленную общину. Также как колонисты других приатлантпческпх штатов, георгийцы не могут быть рассматриваемы как пред­ставители англо-саксонской расы.
Кентукки, Тенесси, территории, первоначаль­но входившие в состав Виргинии, принад­лежали к числу тех областей Соединенных Штатов, где британская основа населения сохранилась в наибольшей чистоте. Наибо­лее предприимчивые колонисты, проникшие в самое сердце Аллеганских гор, постепен­но поднимались по их длинным параллель­ным долином к юго-западу и, наконец, достигли верховьев реки Тенесси. Но в западном направлении предгорья Аппалахской цепи и земли, полого спускающиеся к реке Огайо, были покрыты сплошным лесом, который долго казался непроходимым. На­конец, в 1766 г. некоторые смелые пионе­ры прорубили тропинку в лесу, вскоре за ними последовали другие и, после продол­жительной борьбы с индейцами, успелп ос­новать постоянные поселения на «мрачной и кровавой почве» Кентукки. Потомки этих первых колонистов, усиленных другими виргинцами, до сих пор еще живут в крае и, кроме как в прибрежных мест­ностях по реке Огайо и особенно в городе Луисвиль, они не смешались с другими амери­канцами и с переселенцами из Европы.
В бассейне Миссисипи и в областях, простирающихся до берегов Тихого океана, иммигрантам англо-саксонского происхожде­ния предшествовали, как во Флориде, французы и испанцы. Через область Вели­ких озер трапперы и пионеры, французы и метисы, основали там и сям несколько де­ревень на полуостровах, омываемых озера­ми Гурон и Мичиган, па берегах Вабаша, реки Иллинойс; они даже перешли Мисси­сипи, поднялись вверх по течению Миссури и начали разработку свинцовых рудников; затем, когда они поселились в Луизиане въ
79
Г Л А В А Ш.
80
1699 г., опи связали свои северные владения с южными рядом острогов, построенных на утесах левого берега. Вся английская территория атлантической покатости очутилась таким образом оцепленной огромным по­лукругом пустынь, па которые Франция за­являла свои права на основании редко раз­бросанных поселений, основанных её ко­лонистами и соединенных неопределенными тропами. По другую сторону миссисипского бассейна, на побережья Техаса, в долинах Пекоса и Рио-Гранде, наконец, на берегах Калифорнии все жители белой расы были ис­панцы или креолы кастильского языка, и те­перь еще обитатели Новой Мексики назы­вают себя в большинстве потомками спут­ников Кортеса.
Но за исключением этой страны, а также некоторых округов Мичигана, Иллинойса, Миссури и Луизианы, группы чисто латинского населения давно уже замыты волной соб­ственно американцев. Однако все основан­ные этими поселенцами романской расы кре­постцы послужили опорными точками для за­селения. сократив на много лет начальное дело колонизации введением земледелия и ус­мирением индейцев. Когда прпатлаптические колонии окончательно обеспечили свою неза­висимость и, избавившись от бича войны, получили возможность подумать о развитии огромных экономических рессурсов своей территории, земледельцы тысячами переходили горные цепи и леса, служившие в течение ста лет преградой английской колонизации, и спускались в плодородные области бассей­на Огайо. На юге виргинцы основали поселе­ния в Кентукки и породили энергическую расу пионеров, прославившуюся спокойным мужеством, п рисутствием духа, изобрета­тельностью по части стратагем. Па севере поселенцы Повой Англии, жители Нью-Иорка, и Пенсильвании колонизовали территории «Северо-Запада», из которых впоследствии образовались штаты Огайо, Индиана, Мичиган, Иллинойс. В ту эпоху семьи пуритан Массачусетса, фермеры Коннектикута и сосед­них штатов отличались большой плодови­тостью: оттого эмиграция направлялась из этих областей в равнины запада в виде настоящего человеческого потока. Никогда по­ход военных полчищ не представлял ни­чего подобного этому свободному и мирному движению целой нации. Как жалкой кажется в сравнении с этим переселением оффи­циальная колонизация, когда она совершается под руководством чиновников, которым поручено выбирать землп для переселенцев, регулировать заселение и сочинять законы против возможных уклонений будущих жи­телей! Канадские французы видели уже толь­ко бостонцев между всеми этими колониста­
ми английского языка, которых они встреча­ли но другую сторону Великих озер. Вы­числено, что около 1850 года треть белого населения Соединенных Штатов, т. е. во­семь миллионов человек, считала между своими предками одно илп несколько из че­тырех тысяч семейств, находившихся в пуританских колониях около половины сем­надцатого столетия. А пх доля влияния на судьбы Америки,—как ее оценить? «Предки странники» были, без сомнения, самодуры и фанатики, но они всем рисковали не для то­го, чтобы искать золото пли обогащаться произ­водством колониальных товаров, но чтобы завоевать себе свободу веровать, жить и управляться по-своему.
Великое эмиграционное движение, увлекаю­щее, со времени окончания наполеоновских войн, обездоленных и авантюристов Европы в Новый Свет, «обыкновенное убежище по­терявших надежду», по выражению Серван­теса, произвело значительную перемену в этнографическом составе населений, распро­страняющихся в миссисипских странах.ИИЕмцы и ирландцы, массами устремившиеся за оке­ан, англичане, переселявшиеся прямо из мет­рополии или из Канады в Соединенные Шта­ты, канадские французы Новой Англии и при летающих к Великим озерам штатов, скандинавы, поселившиеся в Висконсине и в соседних штатах, наконец, . русские, итальянцы, португальцы, азорцы, прибываю­щие в постоянно увеличивюицемся числе, глубоко видоизменили скрещиваниями кровь «бостонскихъ» пионеров. В 1848 году занятие Калифорнии и открытие золотых приисков ввели еще новые элементы в круговорот американской жизни: к представителям евро­пейских народов примешались мексиканцы, перувианцы, чилийцы и другие креолы полу­индейского происхождения; канаки с Сандви­чевых, тагалы с Филиппинских островов, малайцы из Зондского архипелага также во­шли, ката химические ингредиенты, в эту смесь рас, и хотя китайцы и японцы обык­новенно держатся в стороне, однако, и они способствуют в известной мере этому опыту смешения племен, совершающемуся в Соеди­ненных Штатах в колоссальных разме­рах. Сыны Израиля, очень редкие в первые времена иммиграции, сделались в эти послед­ние годы одним из этнических элементов, наиболее быстро возрастающих, и теперь уже в каждом городе имеется многочислен­ная колония евреев, немецких или русских. Мало того—как бы для дополнения этой пе­строты рас и национальностей, тысячи цы­ган, по большей части английские Gypsies, переселились в Новый Свет, чтобы продол­жать там свою кочевую жизнь. Смешения между различными элементами населения, даже
81 КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХЪ
между различными расами прибавляют еще новые группы к тем, которые встретились на территории Соединенных Штатов, при­ходя со всех концов земного пиара.
ШТАТОВ, БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ. 82
семейств различного происхождения в раз­ных климатах и в течение ряда поколений, нет никакой возможности определить истин­ное соотношение этнических элементов въ

Китайский квартал в Сан-Франциско.
В виду этого множества рас и подрас и при почти полном неведении, в котором мы находимся об относительной плодовитости
составе народа Соединенных Штатов. Нужно ограничиться исчислением колонистов, ро­дившихся в чужих странах: другие, уже
83
ГЛАВА III.
84
вошедшие в громадную лабораторию амери­канского общества, составляют в действи­тельности часть совершенно новой нации, имею­щей свои достоинства и недостатки, свои от­личительные черты, свою самобытную индиви­дуальность. Тем не менее, не имея намере­ния составлять точную статистику, можно всетаки попытаться классифицировать население Соединенных Штатов по большим груп­пам, соответствующим некоторому разде­лению труда в совокупности нации.
Жители Новой Англии, те, которых спе­циально называют янки,—альгонкпнское про­звище первых английских колонистов, рас­пространенное впоследствии без всякого осно­вания на всех северо-амерпканцев,—были до нашествия в их штаты ирландских и франко-канадских переселенцев самыми чи­стыми представителями так называемой «англо-саксонской» расы, т. е. английской на­циональности, пересаженной в Новый Свет. Имя New England (Новая Англия), данное совокупности их штатов, было вполне спра­ведливо. Из всех англо-американцев жптели Новой Англии всего более походят на англичан по манерам, традициям, домаш­ним обычаям, всего более выказывают сы­новней привязанности к своему первоначаль­ному отечеству, всего более поддерживают сердечные отношения со своими родичами Старого Света и проявляют наибольшее ува­жение к драгоценному сокровищу общего языка. Но как ни сильны еще узы кровного родства и симпатии, тем не менее, в тече­ние трех веков в населении Новой Англии произошли значительные перемены под влия­нием иной природы и нового образа жизни. В среднем, бостонцы худощавее, стройнее англичан, черты лица у них резче очерчены, губы тоньше, движения порывистее, у них больше нервной подвижности, хотя, как и другие американцы, они относительно спокой­ны и умеют владеть собою: отсюда прозвище white-livered, или «люди с белой печенью», данное им их южными соотечественниками.
Впрочем, каковы бы нп были доли влияния первоначального происхождения и среды, в которой они развивались со времени прибы­тия корабля May florver, нео-англичане бесспорно занимают первое место между северо­американцами: им принадлежит умственная и нравственная гегемония. Перечень амери­канских писателей свидетельствует об огромном преобладании Новой Англии в мире мысли, литературы и искусства; по части прак­тического применения науки к промышлен­ности, янки также занимают первое место. Если они несколько пренебрежительно оста­вляют другим американцам важнейшую роль в грубой избирательной борьбе, в го­сударственной и общественной службе и въ
народных волнениях, тем не менее они не раз имели решительное влияние в великих исторических движениях нации: им в осо­бенности Соединенные Штаты обязаны при­обретением политической независимости. Пер­вое возмущение против метрополии вспыхнуло в их главном городе; с самого начала борьбы они отвоевали себе свободу и затем пошли освобождать своих соседей: маленький северный штат Массачузетс один имел больше республиканских солдат, чем все южные штаты вместе 4). Точно также преиму­щественно нравственному влиянию Новой Анг­лии северо-американская республика обязана своей реорганизацией путем отмены рабства. Такпмъобразом, в двух великих националь­ных кризисах янки были инициаторами. Их относительная важность в жизни нации не могла не уменьшиться со времени заселения остальной страны и перемещения центров культуры, торговли и богатства; однако, се­верные штаты все еще сохраняют косвенно свое первенство беспрестанным выделением из себя переселенцев в ново-колонизован­ные земли и специальностью, которую они взяли себе в общем деле народного образо­вания: это штаты Новой Англии снабжают остальной Союз учителями, учительницами и учебными руководствами.
Подобно тому, как семьи Новой Англии вы­деляли из себя новые рои в другие страны Соединенных Штатов и преимущественно в области, простирающиеся на Запад, также точно виргинцы заселили последовательно центральные штаты, Кентукки и Тенесси, за­тем способствовали в широкой мере коло­низации Замиссисппья. Говорят, что от вось­ми до десяти миллионов жителей Союза ве­дут свой род от виргинцев, хотя в самой Виргинии белое население состоит всего из миллиона душ. Но это дело колонизации, по мнению Шалера 2), имело следствием оскуде­ние первоначального ствола, уменьшение его физической силы и нравственной энергии, У ход молодых и деятельных членов обще­ства, тогда как дома оставались слабые, боль­ные, людп без инициативы, был-де гибелен для первоначальной расы. Как бы то нп было, не может быть и речи о вырождении относительно потомков этих виргинских эмигрантов, особенно относительно жителей верхних долин реки Тенесси и её прито­ков. Напротив, население Кентукки славится своей красотой, силой и ловкостью. В этих странах Нового Света, которые по характеру местности всего более походят на слегка вол­нистые области Западной Европы, европей­ский корень населения пустил свои лучшие
*) Adolf Douai, „Land und Leute“.
3) „The Sommer’s Journey of a Naturalist", Atlantic Monthly, September, 1878.
КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, БЕЛЫЕ П ЧЕРНЫЕ.
85 отпрыски. Американец центральных шта­тов не имеет в своей наружности той жест­кости, которая характеризует истого янки; добродушный и простой, он не имеет ни­чего фанатического в физиономии, никакой суровости в нравах, по он так же деяте­лен, нервен, непостоянен, так же любит наживать деньгу и еще более тратить ее. Наи­более резкие контрасты между американцами различных частей Союза те, которые пред­ставляют с земледельцами Севера потомки плантаторов, «креолы»,особенно луизианские, и так называемые «малые белые» Юга; но контрасты эти происходят в особенности от совершенно различного образа жизни, кото­рый вели те и другие, вследствие различия со­циальных условий. На первый взгляд, калифорнцы тоже отличаются от американцев восточных п центральных штатов боль­шей развязностью, большей веселостью и жи­востью характера, большей нравственной сво­бодой.
Ирландский элемент в недавнем прош­лом гораздо более выделялся среди англоамериканского общества, чем это мы видим в настоящее время. После большего голода, постигшего Ирландию, началась массовая эми­грация оттуда за-океан. Толпы несчастных, бежавших с проклятого острова, состояли почтп исключительно из ирландцев-католиков, которых побуждала группироваться вместе общность расы, страданий и вероиспо­ведания. В 1880 г., когда эмиграционное дви­жение достигло наибольших размеров, около 190.000 сынов «ЗеленагоЭрина» высадились в портах Соединенных Штатов, и в эту эпоху насчитывали на всем пространстве за-атлантической республики 1.855.000 жите­лей, родившихся в Ирландии, и 4.529.000 родившихся в Америке от отца-ирландца. Число колонистов уроженцев Зеленого острова п жительствующих в Америке пре­восходит теперь слишком в два раза число островитян, оставшихся в метрополии. Любо­пытно, что ирландцы, почти все без исклю­чения земледельцы у себя на родине, обыкно­венно меняют род занятия по прибытии в Соединенные Штаты. В то время, как не­мецкие крестьяне продолжают заниматься обработкой почвы и рассыпаются по дерев­ням и поселкам, от атлантического побе­режья до Миссисипи, ирландцы предпочита­ют оставаться в больших городах или их предместьях; сначала они работают в качестве носильщиков, чернорабочих, вы­грузчиков, землекопов, затем, скопив не­сколько долларов, делаются ремесленниками, подрядчиками, торговцами и, принимая го­рячееучастие в местной политике, не упу­скают также случая урвать кусок обществен­ного пирога, в виде доходного местечка. Что
16 касается ирландских женщин, то они на­нимаются в американские семейства в ка­честве helps, «помощницъ» или служанок, и современем, посредством брака с земля­ками или с американцами, входят последо­вательно в свободное общество; они также остаются по большей части в городах и спо­собствуют умножению промышленного и тор­гового населения. Таким образом, по ка­кому-то удивительному контрасту, земледель­ческая Ирландия, с разбросанным населе­нием, создает по другую сторону океана Ирландию существенно городскую. Но этот новый Эрпн мало-по-малу теряет свою преж­нюю силу сцепления: обезлюдневшая метро­полия посылает ему уже ежегодно лишь не­большой контингент новых переселенцев; браки, предприятия, деловые интересы раство­ряют ирландские элементы в англо-амери­канском мире, а с тех пор, как католи­цизм имеет в Соединенных Штатах по­следователей всякого языка и всякой расы, и религия перестала влиять в смысле сохране­ния ирландской национальности. Замечено по­чти во всех частях Союза, что ирландцы в политической борьбе всегда становились на сторону защитников рабства, без со­мнения, из ненависти к неграм, оспаривав­шим у нпх работу. Во время междоусоб­ной войны ирландцы Ныо-Иорка и других больших городов Севера занятым ими по­ложением в отношении вспыхнувшей распри всего более поощряли южан к их долгому и упорному сопротивлению.
Германский элемент в Соединенных Шта­тах распадается на две совершенно отлич­ные одна от другой части: потомков быв­ших наемников, привезенных во времена английского господства, и немцев, пересе­лившихся добровольно с 1848 года, одного из климатерических годов истории. Почти все немцы первой иммиграции были родом из Швабии и долины Рейна. Когда Вильям Пенн, в конце семнадцатого столетия, ку­пил у индейцев земли, сделавшиеся впослед­ствии колониальной провинцией, затем шта­том Пенсильванией, многие прирейнские жи­тели, крестьяне из Шварцвальда и РауэАльп, внимая призыву, с которым он обра­тился ко «всем несчастным и угнетеннымъ», пришли поселиться вокруг него. За этими пионерами колонизации последовали другие эми­гранты, вышедшие из той же страны и в тех же условиях крайней бедности. Очень многие из них шли пешком, побираясь, вдоль Рейна до Голландии, где нанимались па несколько лет к какому-нибудь кипптану судна, который перепродавал их на рын­ках американского порта.
В 1709 г. необыкновенно суровая зима довела до последней степени нужды прирейн-
«7
ГЛАВ А III.
88
ские и палатинские населения, территория ко­торых перед тем уже была опустошена войной, п случай этот показался королеве Анне благоприятным для вербовки рабочего люда в её заморские колонии. Беглецы сте­клись массами, в гораздо большем числе, чем их ожидали: до 32.000 голодных нем­цев расположились лагерем в окрестностях Лондона, на Блекгетских пустырях. Прави­тельство не сделало никаких приготовлений к приему выходцев, ни к защите пх от туземных рабочих, враждебно смотревших на всякого чужеземца-конкуррента. Народ стал целыми шайками нападать па пришлых немцев, многие из них должны были раз­брестись, куда глаза глядят, и умирали па дорогах от голода и истощения сил. Тех из них, которые оказались католиками, без­жалостно выпроваживали обратно на конти­нент. Другие, тысячами высланные в раз­ные места, на север Англии, на острова Силли (Сорлингенские), в Ирландию, ходили по миру, выпрашивая работы пли клочек земли, и почти везде получали отказ Только треть эмигрантов, около десяти тысяч че­ловекъ' увидели, наконец, после долгого, более, чем годового ожидания, исполнение королевского обещания и были отправлены в Пенсильванию в качестве «наемниковъ», т. е. временных невольников *). Специальные подрядчики, окрещенные именем soid drivers^ «торговцы душами», сделались коммиссионе­рами в этой торговле живым товаром, и каждый город имел свой рынок, где вы­ставленные па торгу несчастные продавались в услужение на разные сроки, от двух до десяти лет. Такая продажа «наемниковъ» продолжалась до войны за независимость и даже в начале настоящего столетия: главная причина, заставившая прекратить эту торго­влю, была та, что эти работники, не отличаясь цветом кожи от своих господ, легко могли уходить в бега. Большинство их служило у своих земляков. Немцам же, колонистам восточных округов Пенсильвании, были сда­ны, за известную плату, во временное крепо­стное состояние пленные гессенские солдаты, проданные Англии их государями 2).
Без сомнения, немецкие колонисты Пенсиль­вании и Мериленда, вольные или порабощен­ные, были лучше сгруппированы, чем имми­гранты всякого иного этнического происхож­дения, и легко могли бы образовать из себя новую нацию, если бы обладали малейшей со­лидарностью и сознанием своей силы; но слиш­ком покорные от природы, слишком прини­женные судьбой, чтобы заявлять свои нацио­нальные права, они почти вей старались
*) Franz Loher, „Geschichte und Zustande der Deutschen in Ainerika“.
a) G. von Rath, „Pennsylvanien*.
возвыситься, сливаясь с господствующим населением,с англо-американцами. Притом же они не имели с своим первоначальным отечеством никаких сношений, ни политиче­ских, ни торговых, вся связь их с роди­ной ограничивалась редкой семейной перепис кой; цивилизацию опи получали целиком от своих соседей английского языка. Оттого боль­шинство их забывали родную речь после первого илп второго поколения; очень многие переме­няли даже фамилию, либо переводя ее по-ан­глийски, либо заменяя ее каким-нибудь лич­ным прозвищем пли именем, заимствован­ным от названия места жительства, так что теперь невозможно было бы определить числен­ную силу старинных родов немецкого про­исхождения, населяющих центральные штаты, особенно Пенсильванию и Мериленд. Сохра­нившие же германские имена и родное област­ное наречие примешивали к нему такое Мно­жество английских слов, навязанных но­выми условиями их существования, что сооте­чественник, прибывший из Германии, не в состоянии понять их говора. Народная лите­ратура богата курьезными книгами, написан­ными па этом жаргоне,который не есть ни не­мецкий, нп английский язык, и который часто дает повод к забавным ошибкам. Только с половины нынешнего столетия некоторые Dutschlanders старейших колоний были возвра­щены патриотами новой иммиграции в лоно германской национальности, сознающей себя илн даже агрессивной.
Немецкие иммигранты, пришедшие массами с 1848 года во все части за-атлантической республики, земледельцы, промышленники, ком­мерсанты, представители свободных профес­сий, имели в своих рядах достаточно людей дельных и предприимчивых, чтобы тотчас же выделиться своим трудом в совокупности американской нации. В большинстве они сде­лались соотечественниками янки, вследствие более пли менее частого употребления англий­ского языка и участия в социальной и поли­тической жизни; но они отличаются от янки характером, нравами и, по крайней мере в первом поколении, составляют род нации в нации. Они остались в постоянных сношени­ях с своим первоначальным отечеством и в большой мере способствуют торговле, происходящей между Гамбургом и НьюИорком, а также между другими портами двух стран. Они ввели в Соединенных Штатах немецкие праздники и церемонии, поют хором национальные гимны, культиви­руют свою родную литературу и развивают ее в школах, театрах, журналах и кни­гах; они даже воздействуют в сильной сте­пени на общественное мнение и успевают расположить его в свою пользу, как это можно было видеть во время франко-герман-
?й, в Миссури, преподавание этого языка публике, сильно расходятся между собой всл алось обязательным, п большинство амествие различия определений. С точки зре инских студентов. уезжающих за грамногих патриотов, немцами следует п и для довершения своего образования, назнавать всех родившихся в Америке < иляются в германские университеты; для германских родителей или даже насчитыви

Скатскильские горы на берегах Гудсона.
КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. БЕЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ, войны 1870 г. Вследствие этих событий, изучения живописи главным притяга ение немецкого языка быстро раса ространым центром является Париж, ся в американских школах; даже в Оценки, относящиеся к численности ге, бывшем некогда французской террицев, живущих в англо-американской
_ да 3
91
ГЛАВА III.
92
щих одного или нескольких германских имимгрантов между своими предками: этим объ­ясняются цифры в шесть, даже в десять миллионов, приводимые в некоторых сочи­нениях, как число немцев, населяющих Соединенные Штаты. Другие писатели, более умеренные в своих претензиях, причисля­ют к немцам всех жителей Северо-Амери­канского союза, которые сохранили свое фа­мильное имя и могут еще более или менее разговаривать на первоначальном языке. Са­мое благоразумное исчисление присвоивает название немцев собственно иммигрантам этой национальности и членам их семейств, для которых немецкая речь остается обыч­ным языком. Число этих последних отно­сительно очень невелико,—так сильно дей­ствует притяжение, оказываемое американ­ским обществом па пришельцев, вступаю­щих в его среду; все дети, можно сказать, думают сначала на языке страны J); большин­ство иммигрантов, быстро объамериканиваются, так что после нескольких лет пребы­вания в новом отечестве они уже всегда го­ворят по-английски, даже в интимном кругу домашнего очага. За неимением специальной статистики, основанной на показаниях самих граждан, можно оценивать приблизительно в два с половиной миллиона душ общую численность германского элемента в Соеди­ненных Штатах. Движение немецкой имми­грации в эту страну выразилось следующими цифрами за время с 1820 по 1890 год: с 1820 по 1830 г.—6.751 чел.; с 1831 по по 1840 г.—152.454 чел.; с 1841 по 1850 г—434.626 чел.: с 1851 по 1860 г.—951.667 чел.; с 1861 по 1870 г.—822.077 чел.; с 1871 по 1880 г.—757.628 чел.; с 1881 по 1890 г.—1.457.000 чел.; всего—4.582.000 чел.
Что касается евреев, обыкновенно причи­сляемых к немцам или к русским, то их следовало бы исчислять особо; общее число их, вероятно, доходит до пятисот тысяч душ, и колонии их, почти исключительно городские, быстро возрастают со времени усиления европейской эмиграции из России.
В сравнении с ирландцами и немцами, другие европейские нации способствовали лишь в гораздо меньшей мере заселению Соединен­ных Штатов. Колонисты, пришедшие прямо из Франции, особенно в Ныо-Иорке, в Ка­лифорнии, в Луизиане, малочисленнее даже потомков французских эмигрантов семнад­цатого столетия, более пли менее смешавших­ся с массой американского населения. Осо­бенно в отношении глубокого влияния на расу они далеко уступают франко-канадцам; но
Ч Wilhelm Libknecht, ^Ein Blick in die Nene Welt“.
последних незьзя считать иммигрантами в собственном смысле слова. Удаляясь лишь на небольшое расстояние от места происхож­дения, слишком тесного для их деятельности, они только расширяют свою область заселения, следуя за движением, увлекающим к за­паду жителей Новой Англии: общее потрясение, перемещающее янки, перемещает также франко-канадцев, которые являются во мно­жестве заменять собою ушедших, либо с намерением вернуться со временем в род­ные места, либо для того, чтобы поселиться в новом отечестве, но всегда поддерживая сно­шения с родными и друзьями, оставленными по другую сторону политической границы. Се­верная часть штата Мэн уже оказывается присоединенной к франко-канадской этниче­ской области провинции Квебек; в некото­рых смежных с Канадой округах Вермон­та и Нью-Гемпшира французский элемент также является преобладающим; и каждый промышленный город Новой Англии имеет свою канадскую колонию, вскоре разделяю­щуюся падве фракции: объамериканившихся и « Jean-Baptiste»’oBB,оставшихся верными своей кленовой ветке, символу нации. В Мичигане, Индиане, Иллинойсе, Висконсине, Миннесоте распространение франко-канадской расы совер­шается подобным же образом, хотя и в мень­шей степени, как разлив выступившего из берегов озера.
Число французов и франко-канадцев в Соединенных Штатах в 1891 г., по прибли­зительной оценке: потомков французских колонистов и черных «креоловъ» Луизи­аны—80.000 чел.; французских иммигран­товъ— 100.000 чел.; франко-канадцев — 820.000 чел.; всего—1.000.000 чел.
Скандинавские иммигранты,шведы и норвеж­цы, датчане и исландцы, сделались относи­тельно мночислепными в последние десяти­летия, прибавляя очень ценную силу к земле­дельческому населению холодных северных штатов, каковы Висконсин и Миннесота. Также и итальянцы, до недавнего времени направлявшиеся исключительно в Южную Америку, узнали теперь дорогу на северный континент, и их предприимчивость, страсть к наживе, развившаяся под влиянием нужды, их крайняя умеренность в потребностях, легкость, с которой они акклиматизируются, делают их естественными колонистами для всех частей Союза; они везде захватили в свои руки розничную фруктовую торговлю. Но главная эпоха иммиграции прошла: захват земель и относительное уравновешение н^ции, распределившейся уже по всем частям гро­мадной территории, должны иметь следствием постоянное сокращение прилива переселенцев, и в то время, как толпа новоприбывающих уменьшается, совокупность нации численно
КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, БЕЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ.
93 возрастает: пришельцы тем скорее теряются в окружающем их океане людей.
Но если белое население становится все более и более однородным, то остается дру­гой, весьма значительный, этнический элемент, слияние с которым совершилось в такой слабой степени, что большинство американ­цев белой расы не могут думать об этом без ужаса: элемент этотъ—африканцы, число которых в Соединенных Штатов прости­рается уже до семи пли восьми миллионов, составляя, следовательно, девятую часть всего населения Союза. Они пришли сюда не по своей воле, как большинство других имми­грантов: это потомки невольников, приве­зенных негроторговцащи и продававшихся как рабочий скот. В своих первых экспе­дициях на берега Флориды и в Новую Мек­сику испанские завоеватели приводили с собой черных рабов. В свою очередь, английские колонисты охотно стали приобретать даровые рабочия руки: в 1620 г., виргинцы получили, «по благости Провидения», своих первых негров с одного голландского корабля, и вскоре после того эта торговля людьми, про­изводившаяся почти исключительно английски­ми моряками, правильно организовалась во всех британских колониях Северной Аме­рики. Однако, продажа африканцев соверша­лась преимущественно в поселениях, нахо­дившихся к югу от Делавара, т. е. там, где земля, разделенная на большие имения, произ­водила табак и другие колониальные продукты. Оценивают в триста тысяч число негров, привезенных, до войны за независимость, либо непосредственно из Африки, либо с остро­вов Ямайки пли Барбадоса, в английские колонии на севере от Флориды. Путем есте­ственного прироста это порабощенное населе­ние достигало, в ту эпоху, полумиллиона душ, и девять десятых этого числа находились в поселениях к югу от линии Мэзона и Дик­сона 4).
Казалось бы. провозглашение принципа «сво­боды и равенства всех людей» должно было иметь следствием отмену рабства черноко­жихъ—ничуть не бывало. Мятежники, правда, упрекали Великобританию в том, что им был навязан торг невольниками, но сами продолжали этот торг в свою пользу; арма­торы Род-Айленда сделались продавцами че­ловеческого товара, вместо ливерпульских купцов, и плантаторы Юга по-прежнему снабжались африканскими работниками: на­бор партий негров производился путем купли, тогда как в северных областях свободная иммиграция белых рабочих до­статочна была для расширения земледельческой
4) George Bancroft, цитиров. сочинение; — Tucker, „History of the United States*; -Auguste Carlier, „De Esclavage dans ses rappcrts avec 1’Union Americaine*.
94 культуры. Пенсильвания первая между стары­ми провинциями вступила на путь мер, напра­вленных к упразднению невольничества: в 1780 г., она законодательным актом отме­нила у себя рабство для детей, которые ро­дятся после издания этого акта. Остальные штаты Севера один за другим последовали её примеру, и даже было решено, что терри­тория «Северо-Запада» образует впоследствии несколько новых свободных штатов: в южных же штатах ничего не было изме­нено в положении негров, и правительство сохраняло свободу торга невольниками до 1808 г. С этого времени торговля эта про­должалась тайком [так, например,въ1818г. было ввезено чернокожих около 14.000 чело­векъ] х), и только в 1820 г. она была уподо­блена пиратству: до половины настоящего столетия были высаживаемы целые грузы не­гров с о-ва Кубы па берега Флориды и Алабамы. Естественный прирост африкан­ского населения перевесом рождаемости над смертностью позволял плантаторам поддер­живать свои культуры, свои богатства и, сле­довательно, свою власть, без ввоза новых рабочих.
Различие учреждений, образа жизни и инте­ресов между свободными и рабовладельче­скими штатами, совпадая с территориальной границей, явственно начертанной с востока на запад, должно было придать вопросу о невольничестве капитальную важность, сделать его даже единственным насущным вопро­сом и подчинить этому главному факту все другие факты современной политики. Борьба стала непрерывной в Конгрессе, и мало-по­малу политиканы Юга, которые в первые времена борьбы еще имели некоторый стыд открыто выступать защитниками рабовладель­ческих учреждений, сделались более энергич­ными в своем сопротивлении, более смелыми в нападении. В 1820 г. им удалось ввести в Союз Миссури в качестве рыбовладельче­ского штата; правда, что, взамен того, они обязались никогда не требовать введения негров-работников в территориях, лежащих к северу от 36°30' шпроты. Тем не менее они потребовали этого: каждое расширение владЬний республики вызывало новый спор и с их стороны—новые домогательства. Пред­ставителям Севера приходилось делать уступ­ки даже по вопросам внутреннего права: билль 1850 г. обеспечивал 113.000 земле­владельцам Юга возвращение их беглых невольников, и даже верховный суд в своем пресловутом решении по одному делу объ­явил «негра неимеющим никаких прав, которые белый был бы обязан уважать».
1) Fr. Kapp, „Die Sklavenfrage in den Vereinigten Staaten*.
95 глав
Крепче сплоченные, чем их противники, более привыкшие командовать, помещикиплантаторы постоянно одерживали победу в законодательных прениях.
Но ораторские и юридические триумфы каза­лись им недостаточными: для них важнее было увеличивать свои владения, чтобы устоять против общин Севера, достигших цвету­щего экономического положения. Франция и Испания уступили Луизиану и Флориду—две рабовладельческие страны; политическое влия­ние плантаторов помогло им завоевать Мис­сури; терпеливые вторжения, попытки колони­зации, часто неудачные, затем дипломатия и открытая воина дали им в результате при­соединение Техаса, страны более обширной, чем Франция. Несмотря, однако, на эти при­ращения территории, южане стояли ниже се­верян по промышленности и богатству. От­сюда эти попытки «флибустьеровъ» Юга на острове Куба и в Центральной Америке, по­пытки, которые не раз близки были к успе­ху, по которые в конце-концов разбивались о сопротивление местных населений, иностран­ных держав и в особенности об отказ в сообщничестве со стороны сограждан Со­юза. Рабовладельцам ничего более не оста­валось, как порвать политическую связь с Союзом; это была война, но «рыцари Золотого Круга» уже давно готовились к ней, и, когда она вспыхнула, они имели на своей стороне все выгоды нападающего.
Однако, на Севере уже постепенно скопи­лись элементы сопротивления, не только вслед­ствие столкновения интересов, но также бла­годаря образованию партии аболиционистов, требовавших освобождения чернокожих. Уже ранее бывали местные столкновения, в Мис­сури, в Канзасе; Джон Броун и некоторые из его друзей пытались даже вызвать восстание негров в самой Виргинии; оппозиция росла по мере того, как «кодексы о черно­кожихъ» принимали более жестокий характер, и рабовладельцы, педовольствуясь пользова­нием даровым трудом невольников, дошли до провозглашения этой эксплоатации священ­ным принципом, согласным с Божеским законом и с требованиями экономического порядка. Даже церкви должны были принять участие в борьбе: забывая, что Веслей опре­делял рабство как «совокупность всех пре­ступлений», большинство веслеян Юга, как и члены других сект, не видели ничего дурного во владении невольниками и система­тически воздерживались от всякой религиоз­ной пропаганды, от всякого акта братской любви в отношении порабощенных негров. Общая политическая жизнь становилась все более и более трудной для двух групп шта­тов, страсти разгорались, чудовищные про­тиворечия, допущенные в конституции оспо-
а ш. 96
вателями республики, разрешились, наконец, открытой войной.
Тем не менее достаточно было взглянуть на карту, чтобы заранее предсказать роковую неудачу попытки «отделения», предпринятой аристократией рабовладельческих штатов. В самом деле, страна, из которой они хо­тели сделать особое государство, не отделена от свободных штатов Севера никакой есте­ственной границей; с той и с другой стороны раса, язык, религия одинаковы: единственное различие было создано интересами одного класса, составляющего слабое меньшинство нации. С того момента, как долина Мисси­сипи, реки, проходящей через всю террито­рию, была покорена до самого впадения её в море, дело конфедерации рабовладельческих штатов можно было считать окончательно проигранным: она должна была сузиться п растаять в железных объятиях армий, на­ступавших на нее со всех сторон. Впро­чем, население штатов-победителей, именно северо-восточной части республики и области, заключающейся между Великими озерами и реками Огайо и Миссисипи, имело на своей стороне не только сильный численный пере­вес, но также превосходство, которое давали борцам лучшее образование, большая инициа­тива и привычка к труду.
По своему собственному побуждению негры не принимали никакого участия в войне; нигде они не поднимались массой за свое освобождение, но оценивают приблизительно в триста тысяч число чернокожих, всту­пивших добровольно или по принуждению в ряды войска северян. Эмансипированные те­перь, но не получившие, вместе со свободой, земли, которая могла бы обеспечить им дей­ствительную независимость, брошенные в жизненную борьбу без союзников и приняв себе девизом выражение, вошедшее в пого­ворку на Юге: Root, hog, or diei «Рой землю рылом, свинья, или умирай!», наделенные правом голоса на выборах, но не осмели­вающиеся им пользоваться, разве только в некоторых средних штатах, как, напри­мер, в Виргинии, негры очутились в том неопределенном и опасном положении воль­ноотпущенника, который должен еще всего бояться от своих бывших господ. С дру­гой стороны, опи так многочисленны, осо­бенно в низменностях, прилегающих к Атлантическому океану и к Мексиканскому заливу, что внушают опасение даже белым землевладельцам. Чернокожие составляют, правда, лишь девятую долю северо-американ­ского населения, но в той части страны, где они обитают, число их во многих местах равняется или даже превышает число бе­лых. Примирение далеко не достигнуто, так как к различию социального положения, всегда
97 КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХЪ
столь резкому между собственниками и проле­тариями, присоединяются контраст цвета кожи и сохранившееся от прежнего времени вза­имное озлобление. Самый вид негра иапоми-
ШТАТОВ, БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ. 98
мялись толки о китайцах, как будто пред­стояло настоящее нашествие этих желтоли­цых людей, готовых оспаривать у белых территорию, только-что завоеванную у красно-

нает плантатору унижение понесенного им поражения.
Недавно американцы спрашивали себя так­же. не грозит ли судьбе Соединенных Шта­тов другой расовый вопрос: часто иодпиГеография И’фклю. т. XVI.
кожих. Действительно, иммиграционное дви­жение китайцев на берега Тихого океана со­вершалось с необыкновенной быстротой в те­чение нескольких лет, следовавших за на­плывом белых золотоискателей на прииски
4
99
ГЛАВА III.
100
Калифорнии; скоро в Сан-Франциско и во всех городах западного ската Скалистых гор появился китайский квартал, лабиринт грязных и зловонных улиц, где лавки, так же уставленные разным товаром, как лавки Кантона и Шанхая, примыкают к тяжелым американским постройкам. Китайцы, казалось, кишмя кишели в бедных кварталах, и каждый корабль, приходивший с крайнего Востока, привозил оттуда сот­нями новых эмигрантов. Янки тревожно задавали себе вопрос, пе будет ли Амери­ка быстро заполнена новой расой, когда «не­бесные» люди станут прибывать семьями на постоянное жительство, а не как временные эмигранты. Правда, что эти кулии с берегов Сп-Кианга не были свободными работниками, приходившими на собственный счет: вербуе­мые «пятью компаниями», чрез посредство «шестой компании» в Сан-Франциско *), они почти все прибывали сильно задолжав­шими, и большая часть скудного заработка уходила на уплату, с лихвенными процента­ми, издержек перевозки, к которым пре­дусмотрительно прибавлялась плата за буду­щее обратное путешествие, либо в живом состоянии, либо в красивом гробу.
Теперь сильно затрудненная, даже сделав­шаяся почти невозможной, вследствие приня­тия законодательных мер строго запрети­тельного характера, иммиграция китайцев в Калифорнию не грозит более повернуть вверх дном экономические условия Соеди­ненных Штатов; по факт минуты имеет лишь второстепенную важность: главное то, что убедительный опыт был уже сделан, и что исход китайцев в Новый Свет, миллионами и миллионами, признается как возможная случайность. Форсируя двери Сре­динной империи и обязывая пекинское пра­вительство пускать и защищать «чужестран­ных чертей», моряки американского флота и сопровождавшие их дипломаты тем самым брали па себя обязанность хорошо принимать «небесныхъ» жителей на своей собственной территории. Они не исполняют этого обяза­тельства, говоря, что нарушение его является мерой общественного спасения, так как эти китайские рабочие по своей легкости приспо­собления к среде, по своей ловкости, умерен­ности в потребностях, бережливости, по сильно развитому духу корпоративной соли­дарности, слишком опасны, чтобы белые ра­бочие могли даже попытаться выдержать их конкурренцию. Это столкновение интересов, в соединении с расовой ненавистью, которая всегда проявляется инстинктивно между людь­ми, различающимися наружным видом, цве­том кожи и языком, объясняет меры, прп-
Э Hepworth Dixon, „The White Conqnestu.
нятые против китайской иммиграции в Аме­рику; во кто поручится, что не настанет день, когда капиталисты, заинтересованные в при­влечении этих азиатов, будут уже не кан­тонские негоцианты, а сами же американские фабриканты и синдикаты, орудующие огром­ными промышленными предприятиями и спе­кулирующие на дешевизну рабочих рук? Тогда китайская иммиграция возобновится в несравненно больших размерах и вызовет обратное движение белой эмиграции, если толь­ко кровавые перевороты не изменял со­циального равновесия.
Как бы то ни было, не может быть и речи об экономической или политической отчужденности в наше время, когда доста­точно одного месяца, чтобы попасть с край­него Востока в Европу, через американ­скую территорию. Соединенные Штаты при­частны всем колебаниям великого океапа народов и не могут держаться особняком, несмотря на громадные рвы, ограничивающие их на востоке и западе. По крайней мере они представляют в совокупности мира та­кую могущественную державу, что никакое другое государство пе могло бы и думать ме­ряться с нпми. Почти без армии и распо­лагая лишь второклассным военным фло­том, они не боятся наций с наилучше орга­низованными военными силами, они могут даже обходиться без оборонительных мер, зная хорошо, что никогда неприятельское на­шествие не направится к их берегам, пли, по крайней мере, что они сумеют отразить нападение.
Самая эта беззаботность составляет их силу. Не только политическое единство Сое­диненных Штатов не угрожаемо более, как оно было угрожаемо -во время между­усобной войны, но если бы существовала опас­ность, то опасность эта была бы скорее обрат­ного свойства: нужно бы было опасаться слишком быстрого расширения северо-амери­канской территории, если подобное возрастание в протяжении должно было совершаться не самопроизвольно, но путем грубого завоева­ния или купли стран и обитающих в них населений. Со времени мексиканской войны и трактата Гуадалупе Идальго, так широко раздвинувшего пределы Соединенных Шта­тов присоединением обширных владений, американский народ, удовлетворенный столь важными территориальными приобретениями, не поддался искушению сделать новые при­обретения этого рода; но вопрос об этом тем пе менее постоянно обсуждался: поли­тиканы и газеты много раз заводили речь о том, что не худо бы присоединить Калифорнскии полуостров или Гавайские острова, Ка­наду или Иью-Фаундленд, Кубу или СанъДоминго, бухту Самана пли Мол св. Нико­
101 КОЛОНИСТЫ СОЕДИНЕННЫХЪ
лая. Впрочем, политическое могущество англоамериканцев так велико, что если бы они захотели дальнейшего материального расши­рения своих владений, то, без всякого со­мнения, достигли бы желаемой цели. Будут ли они и далее так же благоразумно не хва­стать своей силой, давая тем пример дру­гим государствам, у которых жажда лег­ких завоеваний часто бывает пропорциональна внутренним затруднениям? Можно опасаться, что это величавое спокойствие не всегда со­хранится, когда видишь политических дея­телей, не довольствующихся требованием «Америки для американцевъ», но агитирую­щих в пользу образования «Панамфрики», в которой гегемония принадлежала бы англо­саксонской республике.
Впрочем, несмотря на политическое един­ство и могущество Соединенных Штатов, внутреннее равновесие их еще не достигло надлежащей устойчивости. Население распре­делено весьма неравномерно по обширному пространству территории, следствием чего являются различные демографические условия в разных штатах. Две трети жителей сгруппировались в северо-восточном углу страны, который обнимает менее четверти владений государства, и который, будучи чрез­мерно населен в сравнении с другими ча­стями национальной почвы, сделался эмигра­ционным краем. Эти области с неравным населением представляют всякого рода кон­трасты, из которых главный состоит в том, что северо-восточные прпатлантпческие общины имеют не только численное пре­обладание, но также гегемонию, даваемую капи­талами, торговлей, промышленностью, эконо­мической деятельностью. Там проектируются предприятия для всей остальной страны, и туда же стекаются барыши: Уолль-Стрит, улица финансовых тузов Нью-Иорка, есть более, чем вашингтонский Капитолий, местопребы­вание истинного правительства республики. Политическая власть принадлежит этой ма­лочисленной аристократии денег, хотя она не осуществляет ее непосредственно, и это в пользу её фабрик и монополий были во­тированы законы, обрекающие народ на все­общее вздорожание жизни.
Таким образом,Соединенным Штатам, вследствие неравномерности заселения, при­ходится преодолевать совершенно особенные трудности, чтобы достигнуть национальной од­нородности, и трудности эти еще увеличи­ваются различием этнических элементов, входящих в состав населения. Аборигены, краснокожие, ассимилированы лишь в весьма малой части, и за исключением немногих благоприятствуемых племен, северо-амери­канские населения умели только выгонять пли даже истреблять первоначальных владель­
ШТАТОВ, БЕЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ. 102
цев земли, чтобы самим занять их место. Относительно негров и цветных являются трудности иного рода, но еще более серьез­ные, так как тут дело идет о населении, в двадцать пять раз превосходящем число первобытных туземцев. Чтобы устранить всякую причину расовой борьбы, нужно бы было ни более, ни менее, как убедить нег­ров колонизовать Африку, или отбросить по­степенно на Антильские острова миллионы лю­дей, принадлежащих к презираемой расе. Наконец, если иностранцы, взятые в массе, почти повсеместно допускаются в качестве будущих сограждан, то терпимость урожен­цев страны не всеобща, и уже поговари­вают о необходимости делать выбор между выходцами из Старого Света; кровавые столкновения часто доказывали, что союз рас еще не осуществился в общем американ­ском отечестве.
Наши современники в Соединенных Штатах имеют перед собой эти великия проблемы, требующие разрешения, не считая тех задач, которые представляют все про­мышленные страны, вследствие антагонизма капитала и труда. Страшная война, обагряв­шая кровью американскую почву в течение четырех лет, устранила только часть опас­ностей, и можно опасаться, что рано или поздно произойдут другие, пе менее гроз­ные, столкновения между многочисленными враждебными элементами, из которых сла­гается население Союза. Как бы то ни было, нельзя сомневаться в великой будущности этой столь энергической фракции человече­ства, которая овладела пространством Но­вого Света между Большими озерами и Ме­ксиканским заливом, и которая впродолжении каких-нибудь ста лет сделалась самой могущественной и самой богатой пз всех наций. История Америки представляет пора­зительное явление. Населенный дикарями, звероловами или знавшими лишь самое при­митивное земледелие, континент этот не считался даже принадлежащим к области цивилизованного мира, и вот в короткий пе­риод нескольких поколений страна заняла первое место по возрастанию населения и раз­витию промышленности, по энергии и интен­сивности материального прогресса; что касается сознания своей силы, то американский народ обладает им в такой степени, что его пра­вительство может позволять себе иногда зло­употреблять этим сознанием, как это оно сделало в отношении Англии, утверждая, во­преки всем дипломатическим прецеден­там, даже вопреки здравому смыслу, что Бе­рингово море есть «море замкнутое». Без со­мнения, этот народ Соединенных Штатов, рост которого совершался с такой изуми­тельной быстротой, представляет собою смесь, *
103
ГЛАВА. IV.—АППАЛАХСК1Я ГОРЫ II ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
104
в различных пропорциях, всех этниче­ских элементов Европы; но самое это сме­шение разных национальностей, а также раз­личие среды и новые условия быта, создан­ные иной исторической точкой отправления, дали американцу необыкновенную оригиналь­ность типа. Как их междоусобная война была беспримерной в истории национальных раздоров, так точно они, быть-может, най­дут какое-нибудь непредвидимое решение грозных экономических и социальных во­просов, выступающих теперь на очередь в цивилизованном мире.
Самый оригинальный поэт Америки, и в этом отношении один из лучших предста­вителей своей расы, У альт Уитман, гордо обращается в одной из своих строф к «Иностранным Нациямъ»: «Я узнал, — го­ворит он,—что вы стараетесь разгадать за­гадку Нового Света; вы просите, чтобы вам объяснили нашу демократию атлетов. Вотъ
мои поэмы: в них вы найдете ответ на ваши вопросы!» Человек этот говорит гордо, и слова его заслуживают быть выслу­шанными, ибо никто лучше поэта не может постичь глубокий идеал, скрывающийся под прозаической внешней оболочкой обыденной жизни; по, прочтя его неровные творения, то дивно вдохновенные, то холодные, как судеб­ный акт, все-таки колеблешься еще и за­даешь себе вопрос, не слишком ли возве­личил вещий поэт свой народ, возлагая на него миссию, которую он, несмотря на его молодость и силу, едва-ли в состоянии выпол­нить один. Без сомнения, Америка, позднее всех вступившая в семью наций, есть одна из тех стран, пример которых будет наиболее полезен и доля участия в общем деле наиболее значительна; но вне солидар­ности между людьми всякой расы и всякого континента мыслимо ли достижение какоголибо прогресса?
Г л а в а i V
Аппалахские горы и приатлантические штаты.
I. Аппалахские горы.
Рельеф прп-атлантическпх гор начи­нается далеко за пределами Соединенных Штатов: высоты Лабрадора и Нью-Фаундлена, продолжающиеся по обе стороны БельПльского пролива, принадлежат к системе, принимающей в территории северо-американ­ской республики название Аппалахских гор. Но широкий лиман и залив св. Лаврентия прерывает горные цепи, и собственно Аппалахская ось начинается в горах восточной Гаспезии, называемых Шикшак, которые тянутся длинными хребтами на юг от св. Лаврентия, затем, удаляясь от этой реки, под именем гор Богоматери, проникают в штат Вермонт, чтобы образовать цепь Зеленых гор. От канадской оконечности Аппалахской системы, над бухтой Гаспе, до средины штата Алабама, где последние отроги теряются под меловыми и третичными пла­стами почти горизонтальных равнин, расстояние, без изгибов главного хребта, со­ставляет около 2.100 километров. Среднее направление цепи—с северо-востока па югозапад.
Аппалахская система состоит из множе­ства второстепенных отрывков, различаю­щихся между собой направлением, формой и рельефом, но распадающихся на три ясно разграниченные группы: северную, среднюю и южную. Северная группа, в Новой Англии, самая старая—ибо массивы её принадлежат к силурийским и девонским формациям, гораздо более древним сравнительно с по­родами, составляющими большинство других при-атлантических гор, есть также и наи­менее правильная по форме и направлению; долгое разрушительное действие воздуха, воды и ледников разнообразно изваяло вершины и склоны этой группы в течение неисчисли­мого ряда земных циклов; горы Мэна, опо­ясанные при основании лабиринтами озер; противостоящие массивы Зеленых и Белых гор, разделенные глубокой долиной Коннектитута; гряды Таконпка и Гузика, протянув­шиеся с севера па юг, параллельно впа­дине, чрез которѵю протекает река,— все эти неровности почвы составляют отдельные выступы рельефа, но покоящиеся на общем фундаменте, который имеет скат, с одной стороны—к Гудсону, с другой—к Атланти­ческому океану. На западе, континентальная брешь, занятая водами Гудсона, представляетъ
105
АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ.
106
настоящую вырезку земной поверхности: под­нятие уровня почвы всего только на 60 ме­тров установило бы сообщение между морем и рекой св, Лаврентия через резервуаръ
тровъу разных авторов). В этом треуголь­ном пространстве, ограниченном на северозападе рекой св. Лаврентия, на юге—Могав­ком, на востоке—Чамиленом и Гудсономъ

озера Чамплен, а дальнейшее повышение уровня на 75 метров соединило бы бассейн озера Онтарио с бассейном реки Могавк и Гудсона через водораздельный порог по Логану (оценки разнятся на несколько ме-
высится, прорезываемое параллельными греб­нями, гористое плоскогорье Адирондак,—не­большой массив, отделившийся от сквер­ных Аппалахских гор.
Средняя часть Аппалахской системы начи-
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРП АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
108
107
нается в штате Нью-Иорк горами Катскиль и Высокими Землями (Highlands). В начале она довольно узка, затем раздвигается на обширное пространство в Пенсильвании, обра­зуя многочисленные хребты, отличающиеся за­мечательной правильностью в отношении фор­мы, высоты, направления и крутизны скатов; все эти параллельные каменные стены похо­дят одна на другую, и реки, изливающиеся в Атлантический океан, разрезывают их на короткие участки. Эта часть Аппалахской системы известна под общим именем Алле­ганских гор, тогда как главная цепь, бли­жайшая к Атлантическому океану, носит на­звание «Голубого хребта» (BlueRidge). Между бассейнами реки Роанок, впадающей в Атлантический океан, и реки Канавга, при­тока Миссисипи через Огайо, повороты и разветвления цепи указывают начало южной Аппалахской группы, в которой находятся самые высокие вершины всей системы, вен­чающие «Черные горы» (Black Mountains) и «Дымные горы» (Smoky Mountains). В то время, как северная и средняя группы в своем общем направлении представляют небольшой изгиб, обращенный выпуклостью к северо-западу, к долине св. Лаврентия и бассейну озера Онтарио, южные Аппалахские горы несколько изогнуты в обратную сто­рону.
В большинстве горных цепей господствую­щие вершины находятся около центра системы. В Аппалахскпхъгорах, напротив,самые высокие вершины расположены симметрично на оконечностях: на севере—в Белых горах, где гора Вашингтон достигает высоты 1.916 метров, и на юго-западе—в группе Митчель, где «Черный Куполъ» (Black Dome) за­кругляет свою верхушку 130 метрами выше. Аллеганские горы, около середины Аппалах­ской системы, не имеют даже тысячи метров средней высоты. По аналогичному контрасту, самый высокий выступ рельефа не средний, а тот, который поднимается прямо над равни­нами атлантической покатости: Голубой хре­бет, восточная цепь, сохраняет характер главного Аппалахского гребня на протяжении более 500 километров. Продольная долина, широкая и глубокая, идущая по направлению с северо-востока на юго-запад между па­раллельными цепями, дала повод утверждать, что, по крайней мере в Аллеганских го­рах, положительная ось центрального хреб­та заменена осью отрицательной, т. е. пу­стым пространством, где текут реки, впа­дающие в Огайо и в Атлантический океан. Верхние пласты, простиравшиеся некогда около середины оси, на высоте, в два пли три раза превосходящей нынешнюю высоту гор, были менее тверды, чем залегавшие под ними по­роды, и пласты эти, вследствие долгой раз-
А рушптельной работы атмосферных деятелей, постепенно исчезли, обнажив нижние слои 9. Однако, Аппалахские горы походят на боль­шинство других орографических систем формою цоколя: плоскогорья, служащие им основанием па западе, имеют наибольшую ширпну около центральной части, а не на оконечностях северной и южной; опорные возвышенности выдвинуты далеко в бассейн Огайо.
Изучаемые детально, различные отрывки Аппалахской системы составляют как бы отдельные мирки. В штате Мэн «Высоты Земель», служащие отчасти границей между Соединенными Штатами и Канадой, предста­вляют, как показывает самое название их, скорее неровный водораздел, чем горную цепь, связанную правильным хребтом с Канадскими горами Богоматери. Па юге от «Высоты Земель» почва мало-по-малу подни­мается к центру штата, и на цоколе, высо­тою около 200 метров, перерезанном доли­нами, где рассеяны озера с прозрачной во­дою, стоят круглые вершины силурийской формации, имеющие, в среднем, от 600 до 1.000 метров высоты. Катадпн пли Ктаадн (1.612 метра), гранитная гора, почти совер­шенно изолированная среди окружающих ее озерных долин, господствует над обшир­ным горизонтом лесов. В соседстве моря силурийские пласты, прикрывавшие гранитный остов, исчезают, и остается только кристал­лическая порода, разрезанная на высокие мысы и береговые утесы. Кое-где эруптивные по­роды окаймляют побережье, в виде полу­островов и островов: такова Пустынная гора (Mount Desert), высшая вершинакото­рой достигает 660 метров.
К западу от штата Мэн, Белые горы (White Mountains), действительно покрытые снегом большую часть года, продолжают со­бою главный хребет, но принимая гораздо более явственный вид горной цепи. Горы эти составляют главный массив северной Аппалахской группы: они симметрично соот­ветствуют массиву Черных гор, на дру­гом конце орографической системы. Высота этих горделивых вершин, на которые чаще, чем на какие-либо другие горы Соединенных Штатов, предпринимаются восхождения, по­будила дать им имена людей, прославивших­ся в Американской истории. Вашингтона, Лафайета, Джефферсона, Мадисона, Адамса, Мон­ро, Франклина, п часто весь этот массив на­зывают «цепью Президентовъ» (Presidential Range). Самая высокая из этих вершин, которой присвоили имя «Отца Отечества», стоит почти одиноко близ границы Мэна. Со свойственной всем пародам склонностью
Э Warren Upham, „ Popular Science Monthly “.Sept. 1891.
109
АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ.
110
к преувеличению, жители прибрежья оцени­вали, в прошлом столетии, в 3.000 слиш­ком метров высоту этой горы ’)*, 110 Пике­рингу 2), точная высота её 1.918 метров. Одна из её стен поднимается отвесно на несколько сот метров; основание её изрыто глубокими оврагами, notches, по которым извиваются дороги, ведущие на гору; рельсо­вый путь зигзагами взбирается по склонам на эту центральную обсерваторию Новой Анг­лии. С вершины видны на западе весь ряд нижних пиков п. через долину Коннекти­кута, цепь Зеленых гор; на северо-западе виднеется, на краю горизонта, синяя верши­на Ката дина, а на юго-востоке блестит без­брежная поверхность моря. К югу следуют одна за другой возвышенности, образующие бордюр вдоль долины Коннектикута; из них более замечательны: Сунапп (1.413 метров), Монаднок (1.133 метр.),Кирсадж (996 метр.), уединенные горы, принадлежавшие прежде к орографической системе, вершины которой были частию выровнены льдами, тогда как морены заполнили долины. Самая высокая вершина внутри штата Массачузетс -Вачузетс (615 метр.), имя которой имеет то же происхождение, как и название страны. Доли­на Коннектикута некогда была ограничена горным валом, отрывки которого, Том на западе, Голиок на востоке, получили назва­ние гор, хотя они не достигают и 400 ме­тров высоты. Голиок, вулканического проис­хождения, оканчивается пучком колончатого траппа, с высоты которого можно созерцать одну из великолепнейших панорам Новой Англии.
Если Белые горы должны быть рассматри­ваемы как продолжение группы высот, го­сподствующая вершина которых Катадин, то Зеленые горы Вермонта продолжают со­бою, с большей правильностью, канадскую цепь Богоматери; они принадлежат, следо­вательно, к главной цепи Аппалахской си­стемы, первые выступы которой начинаются, вместе с самым материком, на юге от залпва св. Лаврентия. Зеленые горы укло­няются от нормального направления Аппалахскпх гор: вместо того, чтобы идти с северо-востока на юго-запад, они протяну­лись скорее с севера на юг. Много уступая высотой Белым горам, так как главная вершина их. Мансфильд, имеет всего толь­ко 1.328 метров, они тянутся на гораздо большем пространстве в виде непрерывной цепи, и продолжаются даже, но под други­ми именами, до морского прибрежья. Высоты Массачузетса, скалы кристаллического мрамо­ра, известные под названием Беркшпрскихъ
9 Friedrich Ratzel, „Die Vereinigten Staaten von NordAmerikau
3) „Appalachia", December, 1886.
холмов (Berkshire Hills), по имени домини­руемого ими графства, принадлежат к это­му продолжению Зеленых гор.
Горный узел, главная вершинакотораго— двуглавый пик Ольд-Грейлок (1.068 метр.), вздымает свои скалы из белого мрамора над глубокими долинами, где зарождаются первые притоки Гуза-тоника: opes пли «пер­спективы», открывающиеся через леса ска­тов, показывают великолепный горизонт озер, лесов и волнистых равнин. В этом массиве берут начало два. хребта, напра­вляющиеся параллельно к югу—Гузпк (Нооsic, Hoosac) на востоке и Таконпк (Тасопис, Taghkanic) на западе, одинаково живописные, изрезанные зеленеющими долинами, одинако­во привлекающие в летнее время толпу посе­тителей. Через Гузик проходит самый длин­ный железнодорожный туннель (7.650 метр.), какой существует в Северной Америке. Оба эти хребта, Гузпк и Таконпк, состоят из древних осадочных пород, залегающих на первоначальном остове. Вопросы геоло­гии, поднятые по поводу «таконикской систе­мы», вызвали такие страстные споры между учеными, что карта Эммонса, отгравированная в числе 3.000 экземпляров, на которой изо­бражена «таконпкская» формация штата НыоИорк, увидела свет только тридцать лет спустя после её составления: она была скры­ваема неизвестными лицами, вероятно, заинте­ресованными в поддержании противополож­ных взглядов в науке ’). Возвышенности (Highlands), продолжающие на юго-западе цепь Таконпк, п через которые проходит река Гудсон извилистым ущельем, сливаются с невысокими кряжами восточной Аппалахской группы в штатах Ныо-Иорк и Нью-Джерсей. В соседстве морских берегов, на вос­точной окраине Аппалахских гор, показы­ваются узкия . полосы эруптивных пород, расположенные в виде длинных горных валов: таковы «Палисады», господствующие над залпвообразным устьем Гудсона, к за­паду от Ныо-Iорка, и отделяющие его от болотистых равнин Пассека.
Горы Адирондак стоят, в виде усечен­ной пирамиды, в треугольном пространстве, образуемом рекой св. Лаврентия, озером Чамплен и долиной Могавка. С трех сто­рон пологие скаты нечувствительно подни­маются к этому массиву, хребты которого мало выступают над цоколем скал. Высший пик, Тагавус или гора Марси, достигает 1.667 метров. Так же, как в Высоких Землях штата Мэн, озера и озерки столь многочисленны в Адпрондаках, что тамош­ние горцы имеют обыкновение носить с со­бой лодки, carries, для перехода из долины
9 Jules Marcou, рукописные заметки.
Ill
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОГЫ И ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
112
в долину. Удивляешься, видя людей, взби­рающихся на гору с челноками и веслами на спине; но им так хорошо знакома топогра­фия страны, что они делают наибольшую часть перехода водой. Достигнув оконечности одного озера, наполняющего дно долины, они перетаскивают лодку через узкий порог или перешеек, чтобы продолжать плавание по следующему озеру *). Эммонс предлагал главным образом упразднить волоки между верхним бассейном Гудсона, озером Чамплен и рекой св. Лаврентия.
Самые живописные места встречаются не внутри гор, а на окраине, там, где кручи образуют резкий контраст с рассти­лающейся у их подножия равниной. Таковы, например. * Ворота Адирондаков (Hate of the Adirondacks), величественный шлюз, кото­рым «Песчаная» река, действительно, катящая в своих водах мелкий песок, выходит из области гор, чтобы излиться в озеро Чамплен. Мало найдется горных ущелий, кото­рые имели бы более грандиозный вид. Сте­ны скал, отвесных или даже нависших и состоящих из правильных пластов, обра­зующих где выступы, где ниши, смотря по силе сопротивления породы разрушительной работе атмосферных деятелей, развертывают­ся в виде обширных цирков при поворо­тах реки; встречающиеся через известные промежутки разрезы в стенах открывают выход к обширным дремучим лесам. Лесам этпм грозит полное истребление, благодаря беспощадной рубке; впрочем, их, может-быть, спасет то обстоятель­ство, что первые воды реки Гудсон вытекают из Адирондакскпх гор: поэтому проектиро­вано «наложить табу» на всю эту область пу­тем обращения её в национальную собствен­ность; штат Ныо-Иорк уже приобрел значи­тельную часть гор и старается войти в со­глашение с другими владельцами, особенно с обществами охоты и рыбной ловли, чтобы помешать расчистке верхних долин. Сохра­нение лесов позволило бы поддерживать пра­вильность речного режима.
За Могавком, в углу, образуемом двумя реками, первые Аппалахские холмы, Гельдерберг-Гильс, представляют лишь весьма не­большое возвышение почвы; но расположенная южнее цепь Катскиль имеет вид настоящих гор. Высоты эти доселе еще носят имя, данное батавекпми колонистами, предшествен­никами англичан в стране. Река Катскиль, т. е. «Кошачья», впадающая в Гудсон у вос­точного основания этих гор, была названа так по причине множества дпкпх кошек, рыскавших в прибрежных лесах. Трудно доступные, покрытые густым лесом, Ко-
Ч Verplanck Colvin, „Adirondack Wilderness".
шачыи высоты долго были обегаемы колони­стами, заселившими берега Гудсона и Могав­ка. На картах они изображались как бесформенный массив, без определенного очер­тания и направления: можно было только при­знать, что по своему положению на Аппалахской оси они принадлежат к большой вос­точной цепи Соединенных Штатов. Но с 1862 г. внимательное исследование этих гор, сделанное сначала Арнольдом Гюйо и его учениками, затем пополненное другими гео­графами, раскрыло мало-по-малу истинную форму высот Катскиль и дало возможность составить точную карту их, с правильными разрезами и профилями.
Главный факт, выясненный Арнольдом Гюйо, тот, что цепи Катскиль имеют на­правление обратное с нормальными Аппалахскими цепями. В то время, как вся систе­ма в совокупности и большинство отрывков, из которых она состоит, ориентирова­ны с северо-востока на юго-запад, греб­ни Кошачьих гор тянутся по направлению с северо-запада на юго-восток, параллельно течению рек, берущих начало в их доли­нах,—Катскиль, Шохарп, Эзопус. При этом, однако, констатировано то странное явление, что три кульминационные точки массива: Блек-Дом (1.334 метр.), Гунтер-Маунтен (1.346 метр.) и Сляйд-Маунтен (1.402 метр.), расположены по оси Аппалахских гор, с северо-востока на юго-запад, хотя вершины эти принадлежат к разным цепям. В це­лом Кошачьи горы, далеко превосходящие вы­сотой все другие массивы треугольника, огра­ничиваемого реками Гудсон, Могавк и Де­лавар, высоко поднимаются, точно цитадель, над окружающими холмами и равнинами. Вос­точная оконечность горделиво высится в виде отдельных мысов, тогда как западные части массива теряются под волнообразными пластами плоскогорий. Три параллельные цепи, образуемые этими горами, явственно разгра­ничены промежуточными потоками: на севе­ре—хребет, заключающийся между Катскиль и верхним течением Шохарп; в центре— собственно Кошачьи горы, ограничиваемые той же долиной верхней Шохари и долиной верхнего Эзопа; наконец, па юге от этой последней реки—цепь Шандакен. Кроме во­рот, открываемых этими долинами внутрь гор, несколько глубоких разрезов, откуда горные ручьи бегут каскадами, дают доступ к высоким вершинам, куполам правиль­ной формы, покрытым лесами. Эти узкие дефилеи скал получили от первых голланд­ских путешественников название kloofs (разселины), сохранившееся доселе в англий­ской форме doves *).
1) Arnold Gnyot, „Physical Structure and Hypsometry of the Catskill mountain region".
113
АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ.
114
К юго-западу от массива Катскиль, сис­тема Аппалахских гор сначала как будто прерывается; но складки почвы мало-по-малу снова поднимаются, словно морские волны, без высоких выступов, нарушающих одно­образие гребня. Первая каменная волна, на­зываемая «Южными горами» (South Mountain), плп «Первым Поясомъ» (First Belt), имеет вид длинного хребта, средняя высота которого около ЗОО метров; затем следует широкая долина Киттатинп, составляющая истинную ось Аппалахской системы, следуя с северовостока на юго-запад и постепенно подни­маясь от 50 до 180 метров. Далее тяпется другой параллельный выступ, западная цепь Аллеганских гор, называемая также Кптта­тини, как и промежуточная равнина: это «Гора, которой нет конца». Более высокая сравнительно с восточной цепью, она дости­гает своими верхними хребтами высоты от 400 до 500 метров и имеет довольно вели­чественный вид, благодаря быстрому подъему скатов, крутым стенам, прерывающим там и сям однообразие выступов, и ле­сам, по крайней мере кустарникам, покры­вающим еще скалы и констрастирующим своими оттенками с более нежной зеленью чередующихся в равнине лугов и пив. Верх­ний профиль Аллеганских цепей, хотя отли­чающийся большой правильностью, прерывает­ся через известные промежутки брешами, из которых одни представляют простые вырез­ки. не проникающие, далеко в глубь камен­ной массы: это—так называемые гси-nd (japs или «ворота ветровъ»; другие, напротив, спускаются до уровня равнины, до самого осно­вания гор: это — water gaps, или «ворота водъ», которыми реки переходят пз одной долины в другую. Впрочем «ворота ветровъ» суть не что иное, как бывшие «ворота рекъ», вырытые водами в отдаленную эпоху, когда процесс размывания и выветривания еще не подвинулся так далеко, как ныне. Проходы эти были покинуты текущими водами, когда более глубокия бреши открыли им более легкий выход 2).
Как ни однообразны Аллеганские горы в своем общем строении, они представляют в своей главной цепи несколько второсте­пенных, параллельных между собой, хреб­тов, разделенных промежуточными долина­ми. Хребты эти во многих места гь соеди­няются, как две ветви одного и того же ство­ла; в других местах они распадаются на второстепенные разветвления: поперечные раз­резы, чертимые географами от берегов Атлантического океана до Миссисипской пока­тости, все представляют некоторую разницу
*) Jacques W. Redway, „Physical Geography of the United States*.
в волнообразной линии горного профиля. Вну­три горных пород неровности еще гораздо более значительны. Кроме видимых складок, сообщающих им в целом удивительный ритм, Аллеганские горы являют в своем внутреннем строении следы других движений, которые остаются скрытыми в глубинах ска­лы и были обнаружены только при разработке рудников: это крутые изменения, взбросы, заставившие, в некоторых местах, соскольз­нуть некогда непрерывные пласты на сотни и даже на тысячи метров от первоначаль­ного местонахождения.
В пенсильванской части своих гряд Аппалахские горы, разрезанные на участки двумя ветвями реки Сусквеганны, представляют в целом некоторую выпуклость, стрелка кото­рой обращена к северо-западу. Наибольшей правильностью эта орографическая система отличается в виргинской территории, за бре­шами, через которые проходит река Пото­мак. Цоколь в целом здесь выше; длинная промежуточная впадина, составляющая продол­жение долины Киттатини и называемая в Виргинии «Большой долиной», Great Walley, тоже лежит па более значительной высоте, и средняя ширина её от 25 до 30 километров; параллельные цепи, также более высокие, пе­реходят за тысячу метров своими верхни­ми хребтами: горы Маунт-Маршаль, РеджелъМауитен, Стонв-Мэн, Гокс-Биль следуют одна за другой на юге от слияния двух вет­вей реки Шенандоа. Вся страна разделена естественно на продольные полосы равной ши­рины: внизу, на атлантической покатости, область предгорий, называемая французским именем «Piedmon»; восточнее, восточная цепь, или «Blue R.idge», затем Большая до­лина; далее еще другие гряды, из которых главная, господствующая над скатами, обра­щенными к стороне Огайо и её притоков, называется Кумберлендскимп горами (Cumber­land Mountains); самая крутая часть откосов, покрытая темным лесом, известна под име­нем Аллегани-Фронт, «Фасада Аллеган­ских горъ». В некоторых округах можно насчитать, на ширине 50 километров, до двадцати последовательных выступов почвы, возвышающихся каждый на сотни метров над уровнем промежуточных впадин. Но внешний цоколь, в Западной Виргинии, утра­тил, во многих местах, всякий вид пра­вильности; это не что иное, как хаос нерав­ных повышений и понижений почвы, напоми­нающий поверхность бушующего моря, когда волны беспорядочно сталкиваются под кру­жащимися ветрами циклона.
Южная часть Аппалахской системы, распо­ложенная в Тенесси и в Северной Каролине, не имеет уже той правильной формы, напо­минающей шествие гусениц пли войска, дефи-
115
ГЛАВА V.—АШиАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
116
.пирующего полками и батальонами. Некото­рые цепи, соединяясь, образуют массивы с неправильным профилем; другие в своей ориентировке уклоняются от нормального на­правления всей системы, следуя с севера на юг или с востока на запад; иные, нако­нец, стоят уединенно, ограниченные со всех сторон глубокими долинами. В этой части Аппалахская система представляет наи­большее разнообразие по расположению и направлению, и здесь же она имеет наиболее горделивый вид, здесь вершины её, купоны и конечные площадки достигают наибольшей высоты. Ближайшая к Атлантическому океану цепь, за которой обычай сохранил имя «Го­лубого хребта» (Blue Ridge), но которая де­лится на множество массивов и ветвей с особыми названиями, содержит самые высокие вершины. Гора Бон -May нтен (1.916 метр.) имеет соперником, на восточной сто­роне, плато Грассп-Ридж, пли «Травяного хребта». «Черные горы», Black Mountains, названные так от их растительности, со­стоящей из abies nigra и других хвойных с темной листвой, «Дымные горы», Smoky Mountains,горы Унака,вздымают свои хребты слишком на 2.000 метров; гора Гюйо, имя которой напоминает главного исследователя цепи, имеет такую же высоту; Клингманов купол (Clingmans Dome) поднимается на 2.017 метров; гора Митчел, круто обрыва­ющаяся па восточной и западной стороне, еще выше, по новой топографической карте Со­единенных Штатов (2.045 метр.). Все эти горы покрыты лесами, за исключением «лы­сыхъ» вершин или balds,иногда непра­вильно называемых balls *)»—которые име­ют более 1.500 метров высоты. Раститель­ность этих высоких хребтов, которые ка­жутся ощипанными, состоит из мелкого ку­старника, папоротников, кустов дикой смо­родины и других ягодных растений, а вы­ше—из сочных трав, составляющих ве­ликолепные луга. «Лысины» Рон-Маунтена, продолжающиеся на пространстве около 10 ки­лометров, служат летом пастбищами для кобылиц и жеребят всех окрестных мест­ностей 2).
Эти южно-аппалахские массивы, самые за­мечательные по красоте пейзажей и разно­образию растительности, едва известны в сравнении с горами Новой Англии, менее вы­сокими и менее богатыми флорой, потому что население южных штатов, белое и черное, еще относительно не многочисленно, а сила притяжения живописных ландшафтов про­является в широкой мере пропорционально цивилизации окружающих стран. При томъ
James М. Safford, „Geology of Tennessee14.
2) Mitchell, „American Journal of Science44, 1839;— James M. Safford, цитиров. сочинение.
же горы Каролин и Тенессп очень трудны для восхождения: низкая растительность, по­крывающая почву и в которой преобладают все кустарники рода рододендронов, обра­зует дотого густую массу, что иногдане находишь никакого прохода, кроме, разве, ла­зеек, которые сделали медведи сквозь сеть переплетающихся ветвей, ломая их своей тяжестью. Железные п грунтовые дороги, про­никающие в высокие долины пли даже про­ходящие через перевалы, еще не соединены в сеть горными тропами. Но каждый год увеличивает область экскурсий и изучений.
Далее, за каролинскими горами, цепи бы­стро понижаются; однако, в Георгийской тер­ритории, па продолжении Аппалахскпх гор, многие пики переходят еще за тысячу ме­тров высоты; группы Энота. Бальд, Трай, Кровавых гор (Blood Mountains), наконец, «Адамов узелъ» (Adams'Knob), имеют со­ответственно 1.460, 1.236, 1.336, 1.367 и 1.093 метра высоты. Различные истоки Кузы, главной ветви Алабамы, зарождаются между сейчас названными массивами, и долина этой реки составляет замечательнейшую физи­ческую черту Аппалахскоп системы: ее можно рассматривать как продолжение главной оси. Впрочем, Куза и соседния реки текут меж­ду кручами, которые во многих местах принимают вид гор: с обеих сторон параллельные скаты, соответствующие своими выступами и входящими углами, поднимаются так высоко, чти их можно принять за цо­коли горделивых пиков; взойдя на верхнюю грань, приметную снизу^ попадаешь на почти горизонтальное плато; удаляясь от долин по этим совершенно гладким плоскогорьям, скоро теряешь из виду глубокия долины, п можно подумать, что находишься в обшир­ной равнине, выровненной водами моря.
Истинный конец Ашиалахских гор, если не в невидимой части каменных пород, то по крайней мере в наружном профиле, на­ходится там, где плоскогорья позднейшего образования сменяют выступы древнего про­исхождения, составляющие остов этих гор до залива св. Лаврентия. Весь восточный пояс Аппалахскоп системы состоит из гранитов и озойекпх или палеозойских формаций глу­бокой древности, давших повод к часто повторяемому утверждению, что Новый Свет в действительности самый старый, по край­ней мере, там находили ископаемые остатки отдаленнейших веков. Многие геологи по­лагают, что ими открыт в самом гнейсе один видъфораминиферы, которому они дали название эозоон, «заря жизни»; но даже до­пуская в этом случае ошибку, все-таки три­лобит Брэнтрп (paradoxides Harlani), откры­тый в горных породах бостонских окре­стностей, будет первое известное доселе жп-
117
РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ.
118
вотнос всейзе мной фауны 9-Западнее, различ­ные Аппалахские цепи состоят из силурий­ских и девонских пластов, а западная часть гор вся принадлежит к каменноугольным векам. Известно, какую капитальную важность для заселения п промышленного прогресса стра­ны имели слоп минерального топлива, залегаю­щие между различными пластами этих драго­ценных формации, слои, тем более драгоцен­ные, что вдоль почти всех цепей Апиалахской системы тянутся полосами жилы железа необы­чайной мощности и превосходного качества.
Угли, находимые на восточной стороне гор, в маленьких эллиптических бассейнах Виргинии и Северной Каролины, принадлежат к юрской эпохе. Они отложились в углу­блениях гранита и со времени своего образо­вания были так глубоко опрокинуты, что раз­работка их очень затруднительна. Слои ан­трацита различного возраста, открытые в северных Аллеганах, залегают на палео­зойских породах. Они составляют особые площади, отделенные одна от другой обшир­ными пространствами, где уголь тоже отла­гался, но залежи его исчезли путем выве­тривания и размывания в течение долгих геологических периодов. Антрациты Пен­сильвании продолжались некогда к северовостоку через нынешние штаты Пыо-Иорк и Коннектикут и соединялись с формациями того же рода в Род-Айленде: теперь не ос­талось, может-быть, и одной сотой доли гро­мадного пласта аппалахского антрацита. «Но на западной стороне гор, вне театра геоло­гических событии, изогнувших в складки, искрививших и выстрогавших Аллеганы, пра­вильные слои смолистых углей простираются в виде обширной сплошной площади в За­падной Пенсильвании, Огайо, Западной Вир­гинии, Кентукки, Тенессп и Алабаме: един­ственная значительная брешь образовалась в месте прохода реки Тенесси, ниже Чатта­нуги. С востока па запад замечаются посте­пенные переходы в составе углей. В то время, как антрациты содержат всего только от 2 до 5 процентов газа и горят ясно, западные угли заключают в себе от 20 до 40 процентов газа и распространяют очень густой дым. Отсюда контраст фабрик и заводов, употребляющих эти два сорта ми­нерального топлива: в долине Сусквегапны они не загрязняют атмосферы; в долине Мононгагелы, промышленные города, упо­требляющие каменный уголь, непрерывно извергают облака черного дыма, Очевидно, объяснение этой разницы двух горючих веществ нужно искать в пх геоло­гической псторип: смолистые углп, оставшиеся в том самом состоянии, в каком они
9 Jules Marcou, рукописные заметки.
отложились, сохранили свой первоначальный состав; напротив, восточные угли были так часто выводимы из первоначального положения пли даже ломаемы, что газы успели улету­читься из породы и уголь превратился в антрацитъ1). Кроме того, на восточном скате гор не находят тех глубоких резервуаров минерального масла, ни тех пустот, напол­ненных газом, которые характеризуют под­земную геологию верхнего бассейна Огайо, и открытие которых произвело столь замеча­тельный промышленный переворот в этих странах.
II. Реки Атлантической покатости.
Проточные воды, спускающиеся с Аппалахекпх гор, с одной стороны к океану, с другой—к Миссисипи и к Великим озе­рам, скромно продолжают геологическую работу растирания и смывания горных по­род, начатую после отступления льдов, по­крывавших Северную Америку до Гудсона и даже за этой рекой. Давно уже геологи при­знали, что северные области Соединенных Штатов были покрыты в предшествовавшую эпоху, и даже дважды, толстым слоем льда, и кроме того, констатировано, что эти нахо­дившиеся в движении кристаллические массы толкали перед сибой мощные морены и пе­реносили тяжелые глыбы камня. Детальные наблюдения, производившиеся систематически, позволили почти точно определить границы части территории, подвергавшейся действию льдов, и первоначальная почва которой, по крайней мере в равнинах, исчезла под обломками скал, принесенными с севера. Па побережье Атлантического океана вся Но­вая Англия, вместе с её полустровами и остро­вами, принадлежит к этому поясу, и судя по глетчерным чертам, наблюдаемым па склонах гор, можно оценивать в 500, мо­жет-быть, даже в 700 метровч, толщину древнего ледника, расстилавшагося некогда над южным Коннектикутом * 2)Каменные обломки, увлекаемые ледяной массой, перехо­дили за глубокую долину Гудсона и, пройдя над Ныо-Джерсеем, спускались далеко в Пенсильванию, чтобы перейти через парал­лельные цепи Аллеганских гор и рассы­паться по верхним слоям западной Сусквеганны. Иная гранитная скала, находящаяся ныне в Массачусетсе, принадлежала к го­рам Нью-Гампшира, иной камень, лежащий на известковой террасе Пенсильвании, отде­лился от цепи Адирондак пли от гор Богоматери. В верхней долине реки Ал.ие-
9 Lesley, „Geology of Pennsylwania";—G. von Rath, ’„Pennsylwanien".
2) James D. Daua, „Amerikan Journal" X
119
ГЛАВА IV. — АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЙ1 ШТАТЫ.
120
гени рассеяны, на высоте слишком 570 ме­тров, каменные глыбы, родной массив ко­торых отстоит оттуда по крайней мере на 400 километров ’)•
Переходный период между ледниками и ре­ками с правильным течением еще далеко не закончился в северной части Соединен­ных Штатов. К югу от Сент-Джона, при­надлежащего Союзу своими верхними прито­ками, и реки св. Креста, составляющей северовосточную границу страны со стороны Нового Брауншвейга, реки представляют скорее цепи озер, соединенных простыми истоками, чем настоящие потоки: озерный период, насту­пивший после ледяного, еще продолжается в штате Мэн. Каждая долина заключает в себе озера; каждая впадина плоских возвы­шенностей или отлогих земель имеет свои лужи, болота, торфяники, обсыхающие на по­ловину во время засух, вздувающиеся во время дождей и туманов, столь частых в этих областях. Обвал, размыв крутого береге меняют истоки одной реки в другую, и ча­сто воды изливаются разом на две стороны, как воды бассейна в монументальных фон­танах. Все эти озера разветвляются, выде­ляя из себя горный массив; но в целом они ориентированы с северо-запада па юговосток, соответственно общему скату почвы, и вытекающие из них реки спускаются со ступеньки па ступеньку, т. е. из озера в озе­ро, перпендикулярно к морю. Из всех рек, вытекающих с «Высоты Земель», самые многоводные — Пенобскот, истоки которого зарождаются на окраине горы Катадин, и Кеннебек, который берет начало в Музгеде, самом большом озере штата Мэн, и с которым соединяется равный ему по объ­ему поток Андроскоджпн, невдалеке от общего устья. Южнее текут Мерримак и Сако, получающие свои воды с Белых гор. Все эти потоки, переходящие от формы рас­положенных уступами одно над другим озер к форме рек, доставляют промыш­ленности значительную движущую силу, пер­вую причину группировки населений и возник­новения городов.
В Массачусетсе и Род-Айленде морская покатость слишком узка, чтобы по ней могли проходить многоводные реки: встречающиеся там потоки принимают вид настоящих рек только при устьях, благодаря морскому приливу. По на западе Белых гор широкая брешь позволяет водам Высоты Земель убе­гать к югу, в виде «длинной реки»: таков, будто бы, смысл индейского слова Ауонектакат пли Коннектикут, переводимого также как «река Сосенъ». Течение этой реки, отъ
f) Т. С. Chamberlin, „Bulletin of the United States Geological Surweytt, № 58.
границ Канады до устья, открывающагося в пролив Лонг-Айленд, превосходит дли­ной и площадью бассейна все остальные по­токи Новой Англии. Долина её уже гораздо правильнее, и расположенные уступами озера её первоначального бассейна почти все опо­рожнились, между прочим, и озеро, суще­ствовавшее некогда выше Голиокского ущелья: но пороги и водопады, с приютившимися около них фабричными городами, прерыва­ют еще там и сям речное течение. Другая река, изливающаяся тоже в пролив ЛонгъАйленд. к западу от Коннектикута, Гузатопик, имеет подобный же характер те­чения.
Главные реки Новой Англии, по Уэльту п другим:

о
о —
3 ®

Р6
—
~ © О.

ts
U5 CQ
.*2 § ® 5,

И п?
Св
S’ g


■=: .5 и
е £
■х> 'р о
Пенобскот ....
480
21.000
285
Кеннебек ....
360 /




23.500
312
Андроскоджпн .
320 И


Сако
150
3.500
48
Мерримак ....
275
12.000
150
Коннектикут . .
650
23.000
300
Гузатоник ....
250
3.000
50
Гудсон, текущий параллельно Коннектикуту, представляет, с геологической точки зрения, скорее морской пролив, чем реку. Прежде он составлял одну водную площадь с озе­рами Джордж и Чамплен и соединялся че­рез эти великолепные бассейны с лиманом св. Лаврентия. Впадина, в которой бежит Гудсон, доминируемая с одной стороны Зе­леными горами, с другой — цепью Адирон­дак, образует в целом одну из среднах долин Ашиалахских гор, подобную длин­ным желобам, в которых текут Шенан­доа и Пыо-Ривер; озеро Чамплен, вместо того, чтобы изгибаться к юго-западу, вместе с остальной частью Аишалахской системы, от­крывается на юг, чтобы сообщаться с мо­рем через боковую брешь: как многие дру гия черты планетного рельефа, непрерывный ров, где следуют одно за другим ложа озера Чамплен, озера Джордж и реки Гудсон, обязан своим происхождением многослож­ным причинам. Исток Чамплена и Гудсон, соединенные теперь искусственным каналом, образуют центральную ось долины.
Озеро Джордж, или Георгиевское, прежде Горикон, «Серебряная Вода», занимает не­большую боковую впадину, параллельную южной оконечности озера Чамплен, и изливается в главный бассейн массою, падающей с высо­ты 10 метров, m-током Тикандерога, пли «Шумящая Вода»; недалеко оттуда французы построили форт Карильон (Трезвон), на­
121
РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ.
122
званный так от музыки каскадов,—важ­нейшая крепость этой территории, столь часто бывшей предметом спора между французами и англичанами. Озеро это одно из «чудесъ»
поросших лесом; прозрачные воды его име­ют до 120 метров глубины в самом впа­лом водоеме; говорят, что хрустальная чи­стота их объясняет имя «Saint-Sacrement»

северо-восточной Америки: полурека, полубас­сейн, оно извивается у подножия гор и хол­мов, варьируя до бесконечности пейзаж сво­их пляжей и высоких мысов, своих остро­вов, низменных или скалистых, голых или
(св. таинство), данное озеру французами: вода его употреблялась при совершении обряда кре­щения в приходах области св. Лаврентия. Озеро Чамплен, очень длинное, как Геор­гиевское, такое же извилистое, и то расширяю­
123
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
124
щееся в круглый бассейн, то съуживающееся между скалистыми мысами, предста­вляет en grand картины, сходные с ланд­шафтами прелестного озера «Серебряной Во­ды». Почти вчетверо длиннее предыдущего, оно расстилается в ширину на гораздо более значительном пространстве; наибольшая глу­бина его почти та же, 120 метров. Открытое в 1609 г. Самуилом Чампленом, оно оста­лось своей северной оконечностью в Канад­ской территории, п выходящая из него река, Сорель или Ришелье, течет на всем своем протяжении в пределах провинции Квебек.
Самый верхний исток Гудсона бьет из зсмлп в сердце Адирондакской цепи, на вы­соте 1.310 метров, у подошвы горы Тагавус; маленькое озеро прп истоке получило по­этическое имя «Слезы облаковъ», Tear of the Clouds. Горный поток спускается рядом кас­кадов, увлекая в своих водах камешки лабрадорита, синие, зеленые, золотистые, опа­ловые. По пути сотнп озер соединяют свои ручьи с нарождающимся Гудсоном, который скоро становится настоящей рекой и катит значительную массу воды. Скалы из черного мрамора преграждают ему дорогу у водопада Глен (Glen’s Falls): поток низвергается ве­личественной скатертью с высоты 25 ме­тров в глубокий овраг, где теперь скалы и деревья заменены домами; затем, после ряда порогов и быстрин, льется с террасы на террасу новыми каскадами. Место, где Гуд­сон соединяется с Могавком, почти на по­ловине расстояния между истоком и устьем, приблизительно в 250 километрах от того и другого, есть один из жизненных пунк­тов в географии американского континента: эти две долины, встречающиеся под прямым углом, одна ориентированная к Великим озерам, другая—к низовью св. Лаврентия, представляют два исторических пути, на­столько ясно обозначенные, что место соеди­нения их всегда должно было иметь большую стратегическую цену, даже в те времена, когда край этот был обитаем только дикарями. Французы и англичане, затем восставшие американцы и королевские войска часто стал­кивались здесь на поле битвы. Когда насту­пила эра колонизации и торговли, этот пере­кресток главных ветвей Гудсона играл другую роль, роль фактора, обеспечивавшего преуспеяние Ныо-Иорка. Города, следующие один за другим на обоих берегах, в виде одного непрерывного города, свидетельству­ют о выгодах, которые представляет это привилегированное место.
Могавк, соединяющийся под прямым углом с Гудсоном и сообщающий послед­нему его речной характер, берет начало на востоке озерной области «Шести Наций» п те­чет сначала по слегка волнистым равнинамъ
между лугов и лесков. Другой поток, при­ходящий с севера, удвоивает объем его вод: это «Канадский ручей» (Canada Creek), — Канахта пли «Янтарная Вода»,—прославившийся в Америке своими чудными каскадами, Tren­ton Falls. Вода льется пятью большими усту­пами с общей высоты в 95 метров в глу­бокий, густо заросший овраг. Вид водопадов и тысячи пейзажей этой глубокой долины раз­нообразен до бесконечности; бока ущелья, состоящие из силурийского известняка, взды­маются словно стены, сложенные пз горизон­тальных рядов камня разной толщины и разрезанные там и сям трещинами; дно оврага точно вымощено темносиней плитой, полируемой водами разлива. Трентонские во­допады—классическое место для геологов, благодаря их богатству ископаемыми остат­ками, принадлежащими к заре мира.
Ниже слияния, Могавк, огибая основание Адирондакскпх гор, тоже образует каскады, Little Falls, утилизируемые построенными около лих фабриками и заводами, затем те­чет тихо между луговых берегов до по­следнего порога, называемого Когос, выше архипелага островков, «между которыми сое­диняются течения Могавка и Гудсона. Но во­допад, высотой 24 и шириной ЗОО метров, существует только во время разливов: за­водчики обратили всю падающую массу воды на служение своим машинам и разделили ее на тысячу каналов, которые, совершенно за­грязненные, снова входят в речное русло по деревянным пли железным проводам.
Соединившись, эти два потока образуют собственно Гудсон, великолепную реку, часто называемую «американским Рейномъ»,—имя, которого она вполне заслуживает, не столь­ко за поэзию легенд и исторические воспоми­нания, которые, впрочем, придают уже ей свою прелесть, сколько за красоту, живопис­ность и разнообразие её пейзажей: в этом отношении Гудсон не имеет соперников. По оживленности торгового и пассажирского дви­жения он также равняется, даже превосходит Рейн; железные дороги окаймляют его с обеих сторон, и пароходы, парусные суда, шаланды, яхты беспрерывно бороздят его воды: часто один туэр тащит за собой до полсотни нагруженных барок. Морской при­лив не поднимается до слияния двух рек, но влияние его ощутительно в небольшом расстоянии ниже, по крайней мере в том смысле, что он задерживает верховое тече­ние и замедляет его скорость. В прежнее время, когда транспортное дело не было еще так развито, как ныне, морские суда подни­мались но Гудсону с приливом до города Гудсона, на 185 километров от моря. Каж­дую зиму река покрывается ледяной корой вверх от части русла, пробегаемой морскими
125
РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ.
126
.приливами. и эксплоатация льда составляет один из главных промыслов прибрежного населения. Сани па парусах отлично сколь­зят по этому хрустальному полю с едва за­метным уклоном.
Гудсон огибает высокие мысы Кошачьих гор, не образуя нигде порогов. При про­ходе цепи Возвышенностей (Highlands) река еще сохраняет равномерность своего течения; но выше преграды она разливается в настоя­щее озеро, затем бросается вправо и влево крутыми поворотами. В этом месте была за­пруда, задерживавшая воды Гудсопа и заста­влявшая их течь обратно на север к реке св. Лаврентия через бассейн озера Чамилен. Средняя ширина Гудсона выше и ниже около километра; на проходе через цепь Гайлендс река суживается до 550 метров. Впрочем, Гудсон походит еще на реки Канады недо­конченностью своего русла: он еще сохра­нил до некоторой степени вид фиорда не­правильностями своих берегов, изрезанных бухтами и бухточками; береговые обрывы еще не сформировались окончательно во многих местах: только труд человека придал реке постройкою боковых плотин более правиль­ный профиль. Большая «бухта» Таппан, от­крывающаяся ниже цепи Гайлендс, есть в действительности удлиненное озеро, разделен­ное на несколькб бассейнов скалистыми мы­сами. Ниже, приняв снова характер реки, Гудсон проходит у восточного основания утесов пз траппа, называемых «Палиса­дами» (Palisades), вероятно, по причине на­ходившихся там прежде укреплений, построен­ных голландскими колонпстамп. Скалы эти, поднимающиеся от 100 до 150 метров над уровнем реки, тянутся на пространстве 24 километров, почти против Ныо-Иорка. Местами они являются в виде ряда отдель­ных столбов, образующих настоящие колон­нады, по подпирающие их внизу обвалы, по­росшие травой, уменьшают на половину их высоту.
Ниже «Палисадъ», Гудсон, называемый моряками «Северной рекой», потому что он находится к северу от Делавара,—извест­ного прежде йод именем «Южной реки»,— составляет уже Пыо-Иорскую бухту. Одна из его боковых ветвей, неглубокий рукав, вдоль которого теперь проведен капал, высечен­ный в камне, отделяется от главной реки на восток, соединяясь с другой половиной обширного порта, носящей пмя «Восточной реки» (East River), и разветвляясь, кроме того, посредством «Адских Воротъ», Hell Gate, к проливу Лонг-Ай ленд. Гудсон сливается с бухтами и проливами лимана. Гудсонская долина продолжается даже за ли­маном на дне моря, — явление аналогичное тому, которое констатировано около Кап-Вре-
тона, и во Франции, против прежнего устья Адура. Факт этот, относительно Гудсона, был внервые открыт геологом Дана на основании промеров, произведенных коммис­сией береговой съемки. Приблизительная длина Гудсона — 500 километров; площадь бас­сейна—34.450 кв. миломет.; расход воды— 410 куб. метр. в секунду.
Делавар и другие реки, проходящие через Аппалахские горы, по характеру своего тече­ния много разнятся от Коннектикута е Гуд­сона. В то время, как эти два потока спу­скаются прямо с севера па юг между груп­пами гор,Делавар,направляющийся с северозапада на юго-восток, течет к морю рядом крутых поворотов в продольных долинах и поперечных разрезах гор. Первые истоки Делавара зарождаются в западных долинах Кошачьих гор и текут сначала на югозапад через высокие холмистые равнины. Река как будто направляется к Сусквеганне, но первый встречный пролом в горах от­крывает ей дорогу на юго-восток; ниже течение её служит границей Пенсильвании, штатам Пью-Иорк и Ныо-Джерсей. Второй поворот, очень крутой, отбрасывает реку к юго-западу, вдоль восточных склонов хребта Киттатини. Вдруг показывается узкая расселина между двумя стенами гор, на се­вере — величественный Тамманп, на юге Минеи, с более пологими скатами, и Дела­вар бросается в это скалистое ущелье, дли­ною около 3 километров, между стен в ЗОО и 400 метров высоты, чтобы затем снова повернуть под прямым углом в свою до­лину. Ущелье это. пользующееся наибольшей известностью из 'water gaps пли «речных теснинъ», сделалось одним из самых люби­мых дачных мест: в летнее время по­сетители десятками тысяч толпятся в его отелях, привлекаемые лесами, водопадами, живописными видами этой прославленной мест­ности.
Важнейший приток Делавара, Легай (Le­high), называемый также «западной ветвью» (West Fork of the Delaware), представляет в миниатюре те же особенности течения, как и главная река. Он бежит также крутыми изгибами и переходить горы Киттатини узкой поперечной долиной, называемой Легай-Гап; затем, ударяясь о противостоящие горы, по­ворачивает на северо-восток, чтобы слиться с Делаваром. Соединенный поток двух рек проникает в новую брешь и последо­вательно открывает себе проход через параллельные выступы Аппалахских предго­рий. Ниже Трентона, где течение местами очень стремительно, река поворачивает к юго-западу, в низменные равнины прибе­режья, следуя по линии, которая, может-быть, была прежде морским берегом, ибо она, по­
127 ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П
видимому, составляет продолжение побережья пролива Лонг Айленд, заключающагося между Нью-Иорком и Ныо-Гавиом. В этой части своего течения Делавар принимает в себя приток Шуйлькиль, проходящий перед тем мимо Филадельфии, и устье которого за­маскировано островками: отсюда и название Schuyl Kill. пли «Скрытая река», данное ей голландскими мореплавателями. Ниже, Дела­вар постепенно расширяется в лиман и впадает длинной излучиной в бухту, которая снова принимает юго-восточное направление. Морские суда поднимаются вверх по реке до Филадельфии, а небольшие пароходы даже до Трентона. Развернутая длина течения Дела­вара—500 километров; площадь бассейна— 29.500 кв. километров; расход воды — 375 куб. метр. в сек.
Сусквеганна превосходит Делавар длиной течения и величиной бассейна, так как она берет начало севернее и соединяется с морем южнее, описав на западе кривую более значительного радиуса, но приблизитель­но параллельную своими изгибами другой реке. Однако, в торговом отношении она менее полезна, чем Делавар, во-первых, потому, что она находится дальше от Пью-Иорка и Филадельфии, главных центров экономиче­ской деятельности северо-востока, во-вторых, потому, что она впадает не прямо в море или в лиман, обращенный к большим ли­ниям морского судоходства: она изливается на оконечности узкой, извилистой бухты Чизапик, которая тянется верст на триста в южном направлении, удаляясь таким обра­зом от главных путей торговли К тому же она менее судоходна: индейское имя её Ленниленап значит «широкая и мелкая», и действительно, почти на всем своем сред­нем и нижнем течении она разливается на целый километр в ширину, но дотого мелко­водна, что местами ее можно перейти в брод, русло её усеяно камнями, загромож­дено порослями травы, через которые с трудом пробираются плоты и барки, так что в некоторых местах пришлось прорыть обходные каналы, параллельно её берегам.
Дочь Кошачьих гор и прибрежных вы­сот Могавка, Сусквеганна течет сначала в юго-западном направлении, следуя понор­мальной линии низменности, заимствуемой также, гораздо западнее, верхней долиной Огайо, затем, по принятии нескольких при­токов, выходящих из параллельных бо­розд, она вдруг поворачивает к юговостоку, чтобы снова войти через брешь в средину Аппалахских гор. Далее, встретив стену Аллеган, преграждающую ей путь, она опять принимает юго-западное направление,
*) Friedrich Ratzel, цитвров. сочинение.
ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ. 128
чтобы соединиться с западной ветвью Сусквеганны, зарождающейся в равнинах за­пада, на Миссисипской покатости, и проходя­щей через параллельные цепи Аппалахских гор рядом ущелий. После слияния двух главных ветвей, речной поток принимает в себя еще Юниату, «красивую синюю» реку, прославленную писателями за её живописныепейзажи. Подобно другим ветвям Сусквеганны, Юниата переходит рядом ущелий хребты Аппалахских гор. Господствующие над пей скалы представляют последователь­ный ряд всех геологических формаций этой горной системы, между угленосными ярусами запада, и через силурийские пласты средней оси, до гранитных пород востока. По, более короткая, чем две главные ветви Сусквеганны, Юниата проходит через толщу цепи в пространстве гораздо более узком и от­того более богатом контрастами. Один из её верхних притоков, Сипкинг-Спринг, зарождается на дне грота, затем льется с высокой арки, в отверстии которой вертится мельница; далее он снова падает в про­пасть, и по временам слышится его журча­ние, доносящееся из глубины воронкообраз­ных впадин; лотом он опять появляется на поверхности земли, чтобы в третий раз исчезнуть под высокой скалой, откуда низ­вергается водопадом в Юниату. В нижней равнине, Сусквеганна, широкая, как рукав моря, течет прямо к северной оконечности Чизапикской бухты, образуя как бы продол­жение последней. Еще недавно железная до­рога, соединяющая Филадельфию с Вашинг­тоном, прерывалась речным потоком, п паровые паромы перевозили поезда с одного берега па другой; теперь построены два параллельных моста путевода чрез этот пролив, полу-реку, полу-залив между при­брежными лесами.
Развернутая длина течения Сусквстанны— 650 километр.; площадь бассейна—63.400 кв. километр.; расход воды—800 куб. метр. в секунду.
Подобно Суксвеганне, Потомак изливается не в океан, а в почти замкнутую Чизапикскую бухту, настоящее внутреннее море. Река эта берет начало также в Аллеганских го­рах, к западу от главной цепи, и убегает к Атлантическому океану через узкия бреши, вырытые ею через горы; вероятно, что реч­ной поток, появившийся на свет прежде про­битых им гор, постепенно углублял вы­ход, по мере поднятия изогнутых пластов. Выше своего последнего ущелья,Потомак сое­диняется с другой значительной рекой .Шенан­доа, которая и сама образуется из нескольких параллельных потоков, орошающих между­аллеганские равнины, и представляет многочи­сленные изгибы в своем течении. Ниже мы-
РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ.
129
са Гаперс-Ферри, разделяющего Потомак и Шенандоа, во время мелководья в обоих рус­лах показываются пороги скал, источенных водами. Но никакого каскада нет в этомъ
130
Развернутая длина Потомака—4 80 киломер.; площадь бассейна — 29.975 кв. километр.* средний расход воды — ЗОО куб. метр. ’в секунду.

пункте: последние водопады находятся уже в береговой равнине, в небольшом расстоянии вверх от Вашингтона и длинного, похожого на реку, лимана, перерезывающего морское побережье.
География Реклю. т. XVI.
Все другие реки, впадающие в Чизапикскую бухту, Раппаганок, Маттапонп. Памупкей, Джемс-Ривер, Аппоматокс, Поттовап, также заканчивают свое собственно речное течение водопадами, образующимися в месте
131
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
132
соприкасания гранитных формаций с третич­ными равнинами побережья, и открываются широко к океану извилистыми заливами, ку­да поднимаются соленые морские воды. Между этими реками только одна берет начало в средине гор, за Голубым хребтом: это Джемс-Рпвер, притоки которого, зарождаю­щиеся в параллельных долинах, соединяют­ся с ним крутыми поворотами при проходе чрез ущелья. Один из этих притоков, не­значительный ручей, проходит под грандиоз­ным естественным мостом, закругляющим свою арку на высоте 65 метров над уров­нем потока, с отверстием в 27 метров. В высокой равнине, где бьют из земли первые истоки Джемс-Ривера, горная цепь кажется прерывающейся; едва приметный по­рог разделяет бассейн Джемс-Ривера, ре­ки атлантической покатости, и бассейн НыоРивера, принадлежащего, через Канавгу и Огайо, к речной области Миссисипи. Река Стонтон, верхний приток Роанока, берет начало на том же аллеганском водораз­деле.
Все реки, спускающиеся с Аппалахских гор и их южного продолжения в Кароли­нах и в Георгии, походят одна на другую направлением и характером течения. Роа­нок, Кэп-Фпр-Ривер, Грет-Пиди, Санти, Саванна, Альтамака и меныпия реки этой по­катости текут нормально к морю, т. е. с северо-запада на юго-восток, по наклону почвы. Все катят чистые воды и образуют красивые каскады в своих верхних доли­нах, все движутся медленно в береговых равнинах, а в низовьи, около устьев, окай­млены болотами, разветвляются на боковые рукава пли загромождены низменными архи­пелагами и песчаными косами. Между много­численными водопадами этих рек особенно замечателен по грандиозности вида водопад Таллула—по-черокезски«Страшный»,—три по­следовательные скатерти которого прерывают верхнее течение одного притока Саванны, при выходе его из ущелья гор.
В юго-восточном углу Агшалахской систе­мы, проточные воды, спускающиеся из узких долин, расходятся веерообразно на юго-вос­ток, юг и юго-запад, первые по напра­влению к океану, остальные на покатости Ме­ксиканского залива. Реки Флориды, текущие в угловом пространстве, заключающем­ся между двумя морскими берегами, соста­вляют отдельную систему вод и, за исключе­нием нескольких маленьких потоков, дол­жны быть рассматриваемы скорее как ручьи океанского происхождения; образовавшись отно­сительно недавно, они представляют еще при­знаки, напоминающие их происхождение и должны быть изучаемы особо в морской гид­рографии.
Берега Атлантического океана гармониру­ют с речными бассейнами, посылающими им избыток дождевых вод и размельчен­ные обломки гор. Еще загроможденные в недавнюю геологическую эпоху ледяными язы­ками, выступавшими из внутренних гор, лпманы, в которые впадают реки Мэна, со­хранили свое первоначальное очертание, свои утесы, выступы скал, гранитные острова и архипелаги, носящие на себе следы прохожде­ния ледников: кристаллические массы, напол­нявшие проливы, связывая острова побережья с твердой землей, растаяли, обнаружив та­ким образом первоначальную конфигурацию побережья; с того времени плоские берега, пляжи илп насосы гальки, песку пли илу, отло­женных в течение современных веков, почти не изменились в своих контурах. Но в ближайшем соседстве моря до-леднпковый рельеф почвы значительно изменен длинными извилистыми буграми, kames. со­стоящими из глины, песку и гравия, непра­вильно наслоенных, которые были отложены ледниками в направлении их движения и пе­реработаны проточными водами. Бугры эти, достигающие 20 метров высоты над уров­нем окружающих полей, образовались тем же путем, как eskers Ирландии и asar Скан­динавии, и так же, как эти последние, сли­ваются во многих местах с боковыми пли передними моренами. Другие отложения, остав­ленные льдами во время их отступательного движения, известны в Новой Англии под име­нем drumlins', это невысокие холмы, с кру­тыми скатами, имеющие чечевицеобразную форму и следующие один за другим парал­лельными грядами, при чем большая ось их расположена в том направлении, которое принимали некогда ледяные реки. Все зеле­неющие холмы, находящиеся в соседстве Бос­тона, к югу от этого города и его бухты, суть не что иное,как drumlin^ или бугры глет­черного происхождения. Наконец, бесчислен­ные маленькия озера, известные в северовосточных штатах под именем kettle ho­les или «ям-котловъ», также обозначают прохождение древних ледников. Впадины эти, частию еще наполненные водой, частию высохшие или покрытые слоями торфа, ве­роятно, обязаны своим существованием льди­нам, служившим ядром моренам: растаяв, кристаллическая масса, покрытая камнями и гравием, оставляла после себя глубокую яму в окружавших ее глетчерных форма­циях *)•
К югу от скалистых берегов Мэна, низ­менные пляжи Новой Англии, кажется, подверг­лись весьма значительным переменам въ
4) G. Frederick Wright, nThe Ice Age in North Ame­rica* .
133
РЕКИ атлантической покатости.
134
ледяную эпоху. Острова, лежащие за мысом Код, находились, несомненно, на фронте лед­ника. По Райту, большая передняя морена простиралась от западной оконечности ЛонгъАйленда до острова Нантукет; когда тающие льды покинули этот прибрежный пояс, дру­гая морена, параллельная первой, тянулась на юге пролива Лонг-Айленд до полуострова, мыса Код. Каменистое дно, подводная точка опоры, определило заранее расположение фрон­тальных морен; оставленные ими обломки были подхвачены океанскими течениями во время общего оседания страны, и движение морских вод, которое при всем своем бесконечном разнообразии, повинуется, одна­ко, общему ритму, изменило форму этпх груд еще не скрепленных материалов.
Между многочисленными полуостровными придатками северо-восточного берега особенно выделяется странным профилем своих бе­регом мыс Код, или «Тресковый» (Наузет на языке древних аборигенов). Выступая под прямым углом из массы материка, за­тем ззгибаясь к северу и северо-западу, как нос гондолы, он окружает своими низ­менными пляжами бухту в 40 километров шириной: по очертанию своих берегов мыс этот имеет вид морского водоворота, вне­запно отвердевшего, и нет сомнения, что он действительно обязан своей формой движению течений, сталкивающихся и изгибающихся в виде длинных правильных кривых. Озера, сохранившиеся между прибрежными буграми, суть бывшие площади морской воды, которые были постепенно заперты образовавшимися впереди их песчаными плотинами, и от дож­дей и притоков мало-по-малу превратились в пресноводные пруды. Сильный выступ по­луострова за линию материковой массы, стран­ность его формы и опасность подхода к не­му, естественно, должны были обратить вни­мание первых мореплавателей на мыс Код, как на самую замечательную черту этой об­ласти моря. Оттого многие историки хотели, по примеру Рафна, признать в этом мысе Кьялярнес, или «мыс Киля», к которому приставал Торвальд, норманский мореход: название это, будто бы, было дано мысу по причине сходства его с носом скандинав­ского корабля ’)• Английское пмя hole. «дыра», приуроченное ко многим иссечениям побе­режья в соседстве мыса Код, есть, по мне­нию некоторых писателей, не что иное, как норвежское слово holi. «холмъ», применявшее­ся прежде к прибрежным горкам, и пер­воначальный смысл которого был впослед­ствии извращен * 2).
Остров Martha’Vineyarde, или «Впноград-
’) Gabriel Gravier, „Decouverte de PAmerique par les Normands".
2) Jos. Story, „The Track of the Northerner^.
ник Марфы», называвшийся до 1650 г. «Мар­тиновым Виноградникомъ», по крестному име­ни открывшего его мореплавателя, Мартина Принн *), напоминает, по мнению тех же историков, древний «Винландъ», и, вероятно, получил особое название для отличия от большой «Земли винограда», под которой подразумевался соседний берег материка. Остров этот, также, как полуостров Код и остров Нантукет, свидетельствует своей формой о действии морских течений. Свопм южным берегом, лежащим на ли­нии Лонг-Айленда, он указывает край кон­тинентального цоколя, поддерживающего Но­вую Англию; но берег этот вдруг круто поворачивает с юга на север, в напра­влении, которому следует конечный нос мы­са Код: можно подумать, что этот остров, краеугольный камень континента, обозначает границу морского пространства, дно которого понизилось под захватами моря, или должно снова выступить из-под воды. Длинный юж­ный пляж Лонг-Айленда, протянувшийся на пространстве более 200 километров, между Нью-Иоркской бухтой и мысом Монток, про­должаясь еще Блок-Айлендом, на всем сво­ем протяжении—морского происхождения; пес­чаный вал, идущий от одного конца до другого, замаскировывает неровности внутреннего берега, изрезанного заливами и бухтами, при основании холмов вторичного образования, со­ставляющих остов острова
К югу от Нью-Иоркской бухты, из ма­терика выделяется полуостровной придаток, с массивными контурами, ограничиваемый с одной стороны океаном, с другой—тече­нием Делавара, ниже Трентона. Хотя осно­вание этого полуострова состоит не из на­мывной почвы недавнего происхождения, а из вторичных формаций, он, однако, мало воз­вышается над уровнем моря; раздельный порог между Южным Амбоем и Тренто­ном едва обозначен. Со стороны океана, этот полуостров, составляющий южную часть штата Нью-Джерсей, представляет песчаную плотину такого же образования, как берего­вой вал Лонг-Айленда, и почти такой же длины: таким образом большим воротам Америки предшествует, на атлантическом фасаде, преддверие замечательно правильной формы; только прибрежная коса ИИью-Джерсея, более извилистая, чем стрелка Лонг-Айлен­да, и более изрезанная брешами, позволяет внутренним лагунам сообщаться с откры­тым морем. Северную оконечность НьюДжерсейской косы, где находятся маяк, се­мафор, спасательная станция и оборонитель­ные укрепления, составляет прославленный Санди-Гук, «Песчаный крюкъ», который вы-
4) Horsford, „Discovery of America by Northmen*.
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТПЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
135 двинулся в море на 10 километров, указывая издали вход в рейд кораблям, держащим путь к Нью-Иорку.
Па юг от Санди-Гук, песчаный вал в начале прилегает к материку, но далее он тянется в некотором расстоянии от истин­ного берега, охватывая обширные площади со­леной воды и болотистые пространства, при продолжительн ых засухах составляющие часть суши, а во время больших дождей сно­ва отходящие в область моря Низменные равнины морского образования простираются далеко внутрь материка, до основания холмов, составляющих ядро полуострова. В уровне соприкасания суши и воды происходили боль­шие колебания, как о том свидетельствуют погребенные леса берегов, именно в сосед­стве мыса Май, южной оконечности полуостро­ва, командующей над входом в Делаварскую бухту. Там находятся обширные боло­та, наполненные толстым слоем ила, в ко­тором погребены, до глубины слишком 3 ме­тров, большие деревья, принадлежащие к ви­ду белого кипариса (cupressus thyoides). При­брежные жители нашли средство эксплоатировать эти лежащие в недрах земли леса. Уве­рившись насчет формы бревен при помощи железного крюка, вонзаемого в ил, они от­рывают щепку, запах которой обнаружи­вает природу леса, затем снимают верхний слой грязи, яма наполняется водой, и вскоре дерево всплывает на поверхность; таким способом удалось извлечь из болота огром­ные кипарисы, в сердцевине которых насчи­тывали от 1.000 до 1.200 концентрических колец. Эти погребенные леса, повидимому, указывают на понижение страны, тогда как устричные мели, поднятые на несколько фу­тов над поверхностью моря, доказывают, что происходили также изменения уровня в обратномт) направлении.
Полуостров между Делаваром и Чизапикской бухтой походит на Ныо-Джерсейский, но он менее массивен, длиннее, и его за­зубренная оконечность образует более кра­сивый выступ на юге. Внешний берег обо­их полуостровов ориентирован в одном и том же направлении—параллельно хребтам Аппалахской цепи и краю океанской впадины, в которой проходит Заливное течение. Дли­на полуострова, отделяемого Чизапикской бух­той от материка, около 280 километр., а ши­рина его сто слишком километров в цент­ральной части; но основание этого огромного придатка очень узко: от лимана до лимана всего только 17 километров, и раздельные земли не высоки. Поэтому легко было соеди­нить бассейны Делавара и Сусквеганпы, меж­ду Филадельфией и Балтимором, каналом в 3 метра, который дает доступ гоэлетам и рыболовным судам, более многочисленнымъ
136 в этих водах, чем на всем остальном американском берегу.
Чизапикская бухта не имеет себе рав­ных между внутренними морями Соединен­ных Штатов: это дверь всей центральной области Аппалахских гор, общий вход много­численных речных бассейнов, Сусквеганны, Потомака, Раппаганока, Иорка, Джемса, аванпост Балтимора и Вашингтона, Ричмон­да и Норфолька. Она имеет над Ныо-Иоркской бухтой то огромное преимущество, что суда самого большего водоизмещения могут проникать туда даже во время отлива, хотя в целом средняя глубина её не пре­вышает 10 метров; срединный ров имеет всего только 15 метров глубины. Морской прилив распространяется во все лиманы; по­видимому, гидрографический порядок в этой бухте тот же, чтб и в атлантических во­дах, но её волна, короткая и толкущаяся, не обладает способностью видоизменять фор­му берегов, как это делает, по другую сторону полуострова, могучая зыбь Атланти­ческого океана. Береговой песчаный вал, иду­щий вдоль внешнего берега, изгибаясь в ви­де дуги, не соответствует подобному же обра­зованию на берегах Чизапикского залива. Там берега глубоко изрезаны бухтами и бух­точками, имеющими многочисленные второ­степенные разветвления, все без песчаной стрелки, прямолинейной пли слегка изогнутой; они могут быть загромождены болотами и островками, но нигде перед входом не вы­двигается песчаная коса, намытая волной; ли­маны сохраняют многочисленные иссечения своих берегов; приносимый течениями ил, смешанный с бесчисленными организмами, кишащими в водах моря, есть единствен­ный геологический деятель для изменения фор­мы побережья. Изменения эти, впрочем, со­вершаются быстро, по причине малой разницы уровней: простого накопления ила и песка до­статочно, чтобы прибрежный островок соеди­нился с материком; отложение слоя облом­ков в несколько метров толщины выво­дит на поверхность новые островки. Во мно­гих местах морские воды вдаются далеко под поверхностной почвой берегов: при бу­рениях, производившихся с целью устрой­ства артезианских колодцов, находили со­леную воду на значительных расстояниях от моря 1).
В предшествовавшую геологическую эпо^у внутреннее море, к которому принадлежала Чизапикская бухта, продолжалось на юг за лиман реки Джемс: остатки его сохранились до сих пор в виде обширных болот. Са­мое большое из них, известное под име-
*) Robert Wilson, „On the Eastern 8horeu, Lippin­cott’s Magazine, 1876.
137 РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ. 138
нем Dismal Swamp, «Зловещего болота», деистранство около 1.500 кв. километров, лежит ствительно представляет ужасный вид, с немного ниже уровня западных равнин, no­ero огромными соснами, бросающими густую сылающих ему ленивые ручьи, вода кототень на черные земли окраины, и водяными рых теряется в слоях торфа. Вздуваясь

аллеями, отражающими слабый рассеянный свет между островками грязи и грудами гни­ющих деревьев. Дисмаль, или Большой Дисма.иь (Great Dismal), покрывающий на грани­цах Виргинии и Северной Каролины про-
от притока этих вод, проникающих в его губчатую массу, болото постепенно подни­мается к центру, где поверхность его на 3 или 4 метра выше уровня краев. В этой средней, более высокой части скопляющияся
139
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
140
воды образуют озеро черной жидкости, глу­биной около 4 метров; на окружности Дисмаля, на юге, на востоке, на севере, вода сочится ручьями из густо сплетающейся бо­лотной растительности; канавы, выкапывае­мые в толще болота, проникают в слой жидкой грязи, где не встречается более даже растительных остатков. 'Дисмаль-Свамп и некоторые соседния болота Северной Кароли­ны, в южном направлении,—последние боло­тистые пространства, которые, по своей ра­стительности плотно наслоенных сфагнумов, могут быть признаны настоящими торфяни­ками, как торфяные болота Нью-Гампшира и Массачузетса *)• Далее на юге, болота, назы­ваемые dismals или pocossins, следующие одно за другим до южной оконечности Флориды, имеют совершенно иной характер, по от­сутствию губчатых мхов. Болото Окифиноки, в южной Георгии, на границах Флориды, вдвое обширнее Дисмаль-Свампа; бурения, про­изведенные там в видах осушительных работ, обнаружили существование пласта на­стоящего каменного угля на глубине 60 ме­тров от поверхности.
Берега Северной Каролины, к югу от мы­са Генри, ограждены от волн Атлантиче­ского океана почти непрерывным песчаным валом или косой, которая отличается от по­добных естественных плотин своей огром­ной длиной и своими тремя остроугольными выступами, выдвинутыми, в виде острия копья, в открытое море: это мысы Гаттерас, Лукаут и Фир. Эти три выступа берега, окру­женные подводными песчаными банками, очень опасными для мореплавателей, указывают места, где течения сталкиваются и образуют водовороты: движение вод определило форму побережья, сообщив ему этот сильный вы­ступ к востоку, разнящийся по направлению от других физических черт страны—цепи Аппалахскпх гор и океанского края конти­нентального цоколя. Песчаный вал отделил от моря два значительных залива, почти столь же обширных, как Чизапикская бух­та,—Альбемарль-Саунд п Памлико-Саунд; но эти внутренния моря, сообщающиеся с океаном только через низменные и измен­чивые протоки, загроможденные островками и илистыми мелями и омывающие только бо­лотистые или песчаные равнины, где нет больших городов, почти совершенно оста­влены торговлей. Внутренние берега этих ли­манов, как и берега Чизапикского залива, изрезаны многочисленными бухточками, с резкими или округленными контурами, но ни­где не представляющими песчаных плотин в форме стрелки или косы.
J) Lyell „Travels in North-America";—Shaler, „SeaCoast Swamps14.
Вдоль Южной Каролины, морской берег тянется в виде дуг круга, похожих на кра­сиво изгибающиеся узкие песчаные поясы, огра­ничиваемые тремя мысами Северной Каро­лины; но эти криволинейные пляжи уже свя­заны с материком или по крайней мере заключают внутри лишь незначительные за­ливы, превращенные многочисленными остро­вами в лабиринт каналов: такова, к югу от Чарльстона, группа островов ПортъРойяль, прославившаяся в истории первыми попытками колонизации и в торговом мире своим превосходным «шелковистымъ» хлоп­ком. Южнее, берег меняет направление и тянется в виде длинной кривой по линии ме­ридиана. В этом месте кончается часть бе­рега, принадлежащая геологически к Север­ной Америке. Параллелизм побережья с осью Аппалахскпх гор не существует бо­лее: по своей ориентировке, также как по характеру своих горных пород, по своему климату и произведениям, Флорида, отрывок антильского мира, как и Багамские острова, физически принадлежит к Соединенным Штатам только по выступу своего полуостров­ного основания Третичные формации врезы­ваются туда клином до некоторого расстоя­ния: тогда как средняя высота Флориды со­ставляет всего только 17 метров, железная дорога из Седар-Кейс в Фердинандпну, пересекающая раздельный порог в поясе соединения полуострова с материком, про­ходит на высоте 55 метров 1).
Флоридский полуостров, отличающийся бо­лее удлиненной формой, чем мексиканский Юкатан, имел подобное же происхождение в южной своей части: недавняя работа моря там еще виднее. Состоя из известковых пород кораллового происхождения и пз пес­ков, отложенных водами вместе с ракови­нами, он образовался постепенно с плиоце­новых времен, и протяжение скалистых выступов, также как направление рек, отчасти рассказывают его генезис. В этом отношении долина, занимаемая рекой СентъДжон, представляет поучительное явление. Она тянется параллельно атлантическому по­бережью, с таким незначительным скатом, что река, или вернее, ряд озер и узких протоков, следующих с юга на север, имеет общую покатость, на пространстве 400 километров, всего только от 106 до 107 сантиметров. Очевидно, этот внутренний ка­нал был прежде проливом, отделявшим от твердой земли береговой пояс каралловаю образования: пролив этот засорился на юге. вследствие чего пресные воды, изливае­мые в канал дождями и ключами, заменили соленую воду и, ища себе выхода к морю, и
и) Fr. Ratzel, цитиров. сочинение.
141
РЕКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ.
142
мало-по-малу преобразовали пролив в реку. Здесь мы имеем перед собой явление, сход­ное с процессом образования по, пли вну­треннего канала, на северном берегу Юка­тана; только степень прогрессирования в этой геологической эволюции различна в двух странах. Если ничто не помешает ходу процесса, совершающагося на наших глазах, новый прибрежный пояс суши, образующийся впереди морского берега, соединится, в свою очередь, в непрерывный вал, затем, замк­нувшись на одном из своих концов, за­ставит воды канала измениться в реку, как это случилось с Сент-Джоном.
В южной части Флориды, постройки, по­следовательно возведенные кораллами вокруг полуострова, задержали внутри материка пру­ды. болота и озера весьма значительного про­тяжения, площадь и контуры которых по­стоянно меняются с временами года и го­дами, смотря по обилию дождей п продолжи­тельности засух. Самое большое пз озер, Окпчобп, площадь которого определяют при­близительно в 3.000 кв. километров, и ко­торое продолжается на юге целым лабирин­том болот, известных под общим име­нем Everglades, настолько обширно, что со­вершенно прерывает сообщение между двумя половинами полуострова, на востоке—к океа­ну, на западе—к Мексиканскому заливу; кажется, еще ни один научный исследова­тель не переходил через весь полуостров в этой области *). Обсохшие земли между водными пространствами покрыты густым лесом, а бухточки наполнены сплошными по­рослями камышей. Мелководье озер п пото­ков не допускает никакого судоходства, кроме плавания на лодках, и даже в соседстве ридкпх групп жилищ увидишь пногда дватри рабочих суденышка. В самых впа­лых местах озера Окичоби глубина не пре­вышает 4 метров: оттого, во время бурь, ветер взбудораживает воду до самого ила, покрывающего дйо. Этим объясняется ред­кость рыбы: толчея не позволяет мелюзге держаться в воде; даже ракообразные не водятся в озере. Аллигаторы населяют за­ливчики, защищенные от ветра камышами и другими водяными растениями. Птицы, за исключением каролинской утки, обегают это озеро, где они не нашли бы достаточно пищи; в его лабиринт чередующихся чащей и за­ливчиков удалились звери кустарника и вод, преследуемые охотниками Севера.
Около Кей-Бискайн, некоторые коралло­вые рифы, образующие внешний вал, возвы­шаются более, чем на 7 метров над уров­нем моря, что, повидимому, указывает на
9 Alex. Agassiz. „Bulletin of the Museum of Com­parative Zoology vol. XIV n°7, 1890.
общее поднятие берега: вал этот препят­ствует нормальному истечению дождевых вод, чем и объясняется образование вну­тренних озер и болот. Во многих местах, трещины и галлереи известковых скал дали выход прудам, и моряки знают в сосед­стве флоридских берегов обильные пресно­водные ключи, бьющие со дна морского; пногда, после больших дождей, эти фонтаны окраши­вают своей водой обширное пространство моря в желтоватый цвет и причиняют большую смертность в морской фауне. Один пз нихъ1, в 7 километрах к югу от Сент-Огюстина и всего только в 1.400 ме­трах от пляжа, покрывает своей клокочу­щей водой пространство в 2.000 кв. метров; обыкновенным лотом не достали его дна.
Так как уровень озерных вод во вну­тренней Флориде на несколько метров выше уровня моря, то легко было бы спустить их посредством канала в Багамский пролив, и уже работа эта была частию исполнена одной компанией, учрежденной с целью канализа­ции и обращения осушаемых земель на пользу земледелия; даже там, где скат был бы достаточен для естественного истечения вод к брешам внешнего вала, сплетение корней деревьев и чащи камышей замедляют по­ток и наконец совсем останавливают его: он испаряется прежде, чем достигнуть края бассейна. Самое пребывание воды во внутрен­них водовместилищах мало-по-малу размы­вает их, так как углекислота, содержа­щаяся в жидкости, разъедает скалу и вы­рывает в ней галлереи и пещеры ').
В настоящее время работа кораллов про­должается не на всей окружности Флорид­ского полуострова. Прежде полагали, что по­липы-строители начинали свои сооружения около мыса Бискайн, в юго-восточном углу полуострова; но геолог Шалер констати­ровал существование недавних каралловых образований гораздо севернее, даже за Юпитеровым проливом (Jupiter Inlet). По край­ней мере один вид кораллового полипа был распространен в недавнюю эпоху до пролива Москито; но в этом направлении строителям приходится упорно бороться про­тив песков, приносимых встречным бере­говым течением и частию засыпающих работы при каждом приливе. Высокая темпе­ратура вод составляет существенное усло­вие для распространения коралловых поли­пов: они находят вполне благоприятную для своего развития среду на всех частях флоридского побережья, омываемых залив­ным течением, но умирают, как только течение это удаляется от берега, давая до­ступ холодному течению, которое севсро-вос-
4) Nathaniel S. Shaler, „The Topography of Florida".
143
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
144
точные ветры гоняг вдоль берегов Каро­лин и Георгий.
В Эвергледах явственно видны ряды hummocks, коралловых построек, последо­вательно образовавшихся в океанской зыби и затем отделенных от моря новыми ко­ралловыми стенами. Ряд keys или «cayes», начинающийся близ мыса Флорида, чтобы затем развернуться в виде огромной кри­вой до меридиана Гаванны, на протяжений 250 километров, при средней ширине около 25 километров,представляет аггрегат полпппяков того же происхождения, как полипняки в Эвергледах, и долженствующий совреме­нем сделаться продолжением их геологиче­ской формации. Все эти «cayes»—очень низкие островки, выступающие на 2 или на 3 метра над поверхностью моря; только самые боль­шие из них, как например, Кей-Уэст, достигают высоты от 5 до 6 метров; но в сильные бури даже самые высокие из них частию затопляются. Все эти острова, Фло­ридские (Florida Keys), Маркизские, Черепашьи, более крутым берегом обращены на юг, к водам Заливного течения, тогда как на север они продолжаются мелями, которые мало-по-малу покрываются осадками. Кое-где слой наносной земли настолько значителен, что в нем могут укореняться корнепуски: задолго до выступления нового островка на по­верхность воды деревья эти, стоящие на по­воротах воздушных корней, выстраиваются шпалерами или группируются в леса; мор­ские водоросли, плавучий лес, обломки всякого рода оседают между стволами корнепусков, п мало-по-малу остров показывает своп ти­нистые лагуны илп песчаные лиманы под шатром зелени. Иногда растительность отсут­ствует, и существование скрытых под во­дой полипняков обнаруживается дюной, стоя­щей одиноко среди моря \).
Снаружи, на юге и на западе от цепи вы­ступивших из моря островков (cayes), дру­гие коралловые рифы, более нового происхо­ждения, показывают там и сям подводные камни, поднимающиеся уже над поверхностью воды. Этот передовой барьер подводных скал составляет страшную опасность для мореплавателей, и тысячи судов потерпели там крушение. С другой стороны, гидрогра­фическое пзледоваиие доказало, что в поясе рифов открываются многочисленные проходы, достаточно глубокие для самых больших кораблей, и что видимые островки подвод­ных полипняков разделены длинным бас­сейном спокойной воды, имеющим от 5 до 10 метров глубины. Хорошо известный и об­ставленный на всем протяжении баканами, канал этот мог бы сделаться удобнымъ
О L. Agassiz, „American Association", Cincinnati, 1852.
судоходным путем между мысом Флорида и островом Кей-Уэст. Так один ряд сле­дует за другим в постройке флоридского здания. Но почему островки, cayes, поднялись со дна моря таким образом, что придали новым землям эту форму полуострова? Пер­вое ядро горных пород, вокруг которых расположились колонии полипов-строителей, объясняет постепенное увеличение полуострова по направлению с севера на юг; но нужно принять в рассчет долю участия, принад­лежащую в этом процессе Заливному тече­нию, которое, следуя вдоль берегов Кубы, роняет налево, т. е. в моря Флориды, увле­каемые им твердые частицы: все эти осадки, отбрасываемые течением в тихую воду, служат материалом для сооружения полу­островного цоколя.
При выходе из Флоридского пролива гольфстрем катит количество воды, весьма раз­лично оценивавшееся первыми изучавшими порядок этого течения географами, но кото­рое можно, если не измерить, то по крайней мере вычислить более приблизительно, так как глубины и прочие размеры пролива хо­рошо известны, и скорость вод часто была определяема во все часы прилива и отлива и во все времена года: объем жидкой массы, изливаемой Заливным течением в Атлан­тический океан, заключается между пределами 120 и 130 кубич. километров,—весьма не­большая доля вод, которые движутся на се­веро-восток, увлекаемые к берегам Западной Европы общим перемещением океана. Чрез­вычайная важность для мореходства всех явлений, имеющих связь с флоридским течением, побудила тщательно изучать ложе, пробегаемое этой морской рекой в амери­канских водах. Прежде полагали, что она течет в своего рода долине, параллельной берегу Георгий и Каролин, и допускали, что она состоит из ряда параллельных пото­ков, отделяемых один от другого полосами холодной воды и соответствующих стольким же особым бороздам. исследования, произ­веденные «геодезической службой» Соединен­ных Штатов, доказали, что этих неровно­стей вовсе не существует, что ложем гольфстрему служит подводное плоскогорье, отсто­ящее от поверхности на семьсот-восемь­сот метров, слегка наклоненное к наруж­ному краю, круто опускающееся на востоке на глубины в две или три тысячи метров. Следовательно, Заливное течение движется еще на континентальном цоколе, и сила его ощутительна до самого дна, ибо в этом месте оно совершенно очистило океанское ложе от ила и других обломков, тогда как на западе, вдоль плоских берегов, и на вос­токе, в океанских глубинах, твердые ча­стицы, в более спокойной воде, покрываютъ
145 КЛИМАТ. ФЛОРА И ФАУНА АППАЛАХСКПХ ГОР И АТЛАНТИЧ. ПОКАТОСТИ. 146
дно сплошными слоями. Измерение температу­ры на разных глубинах показало также, что флоридское течение обнимает жидкую массу во всей её толще, ибо теплота воды уменьшается там в той же пропорции, как и южнее, между Флоридой и Багамскими остро­вами: от 28 с небольшим градусов. Цельзия,—высшая температура на поверхности,— термометр опускается до 7°2, на дне мор­ском, тогда как за мысом Гаттсрас, там, где текут воды полярного течения, прибор показывает на той же глубине только от 3 до 4 градусов ,). Над морским течени­ем часто проходит воздушный поток; многие ураганы, зарождающиеся в восточных Антильских островах, описывают кривую подобную кривой Заливного течения, вдоль атлантических берегов.
Рельеф Флоридского полуострова навел геолога Шалера на мысль, что гольфстрем следовал другим путем в недавнюю эпоху. Южная коралловая область, состоящая все­цело из органических остатков, предста­вляет почти совершенно ровную поверхность: неровности почвы измеряются там дециме­трами. Что касается северной части Флориды, до шпроты Сент-Огюстина, то она связана с континентальным туловищем третичными формациями, покрытыми песком, который правильно отлагали идущие с севера морские течения. Но средняя полоса полустрова пред­ставляет иной вид. Это страна песчаных бугров, которые в иных местах дости­гают высоты 90 метров, и промежуточные земли которых усеяны озерами, лужами и болотами: резервуары, всегда наполненные водой, насчитываются там тысячами. Вид этой области песчаных холмов и озер на­поминает местности Новой Англии, пересе­каемые извилистыми кряжами kames, грядами drumlins, и усеянные бесчисленными малень­кими бассейнами kettle holes. Сходство этих двух стран дает повод предполагать ана­логию геологических явлений: по всей вероят­ности, эти бугры Флориды были также отло­жены течениями, и рассеянные во множестве озера суть следы их прохода. Флорида еще не была поднятой над поверхностью моря, когда образовались эти горки; между Мекси­канским заливом и океаном существовал свободный проход у нынешнего основания полуострова, и Заливное течение, проходящее теперь через узкия ворота Багамского ка­нала, изливалось различно от запада к вос­току через широкий пролив. Нынешнее устье реки Сент-Джон, вероятно, обозна­чает прежний выход морских вод 2).
*) Bartlett, «Deep-sea Soundings and Temperatures in the Gulf Stream of the Atlantic Coast44.
a) N. S. Shaler, цитиров. сочинение.
Ill. Климат, флора и фауна Аппалахских гор и атлантической покатости.
Вдоль морских берегов нормальная тем­пература возрастает довольно правильно с севера на юг, и наибольшие аномалии встре­чаются в северной полосе, между Нью-Иорком и рекой св. Лаврентия, области, побе­режье которой изрезано бухтами и заливами, усеяно полуостровами. В горах Аппалахской системы климатические явления изменяются, конечно, с высотой места, но в общем влияние их на климат соседних равнин едва заметно. На равной высоте, суточные и годовые температуры одинаковы на восточ­ном и на западном скате; количество вы­падающих дождей также почти одинако­во на восточном и на западном скате. Причину тому нужно искать в ориентировке горной системы, параллельной направлению те­чений атмосферы и океана. Нормальные ветры, как, и морские течения, Заливное и По­лярное, движутся с северо-востока к югозападу, и в обратном направлении. Распо­ложенные приблизительно по той же линии, словно устой моста среди реки, цепи Аллеган­ских гор не вносят никакого расстройства в общее движение воздушных масс: кли­маты уравновешиваются одинаково на обоих фасах, и для метеоролога этот выступ рель­ефа суши имеет лишь второстепенное зна­чение.
Самые сильные жары, ощущаемые в лет­нее время на атлантическом берегу Соеди­ненных Штатов, не всегда приходятся на Флориду, как этого следовало бы ожидать по географическому положению её относительно экватора. Исключительные температуры тем больше, сравнительно, чем выше поднимаешь­ся к северу, и этот сильный солнечный зной кажется тем тягостнее, что в том же пе­риоде суточные колебания температуры значи­тельнее: тогда как на острове Кей-Уэст температура мало разнится от зимы к лету, от ночи к дню и в разные часы дня, она колеблется между пределами, вдвое или втрое более широкими в Чарльстоне, в Балтиморе, в Филадельфии, в Бостоне1). Одна пз при­чин, наиболее способствующих повышению температуры лета в атлантическом поясе Соединенных Штатов, та, что ветры в это время года всего чаще дуют с юга и с юго-запада; зимой же холода часто усиливают­ся вследствие северо-западного происхождения ветра. Посевы часто страдают от весенних морозов. Даже в Георгии апельсинные де­ревья замерзают под открытым небом, и
l) Hann;—Whitney, „United States44.
147
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОГЫ Ц ПРИАТЛАНТПЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
14S
безбоязненно культпвпроватьих можно только в южной Флориде. В Саванне средняя тем­пература та же, что в Кадиксе, но в то время, как в южной Испании хлопчатник переносит зиму, он ежегодно погибает в южных штатах, убиваемый холодами.
Колебания температуры лета в различных пунктах атлантического побережья:
Температура лета
Кей-Уэст . .
Ши₽отаНаиболь-
Наижепьшая. 24°, 1
Разность.
7°,6

24°34'
шая. ЗС°,7


Чарльстон . .
32°47'
32°
20°,9
11°,1
Балтимор . .
39°16’
33°,5
14°,8
18°,7
Филадельфия .
39°57'
34°,4
14°,0
20°,4
Бостон ....
42°2Г
36°,7
14°,7
22° 0
Выпадение атмосферных осадковъ
перав-
мерно, но каждое время года имеет своп дожди и ливни; в среднем, число дождли­вых дней зимой и в первые недели весны больше, чем в другие времена года, но са­мые обильные дожди обыкновенно изливаются летом. Зимой, облака складывают свою ношу в форме снега в Новой Англии, особенно в штате Мэн, где слой твердого атмосферного осадка достигает иногда 2 метров; туземцы употребляют там лыжи для своих зимних путешествий. За исключением южной Флориды, нет местности в береговой полосе, которая бы не получала известного количества снега в холодное, время года. Можно сказать, вообще, что количество выпадающего дождя соразмерно годовой температуре, и, следовательно, в юж­ных штатах оно значительнее, чем в север­ных: средний столб дождевой воды дости­гает наибольшей высоты во внутренней Фло­риде. Высота его там переходит за 1,75 метра; но уже это обилие атмосферной влаги свидетельствует о соседстве тропического по­яса: в сезон выпадения самых больших дождей солнце только-что прошло через зе­нит, увлекая за собой пояс дождевых обла­ков. сопутствующих ему в его годовом движении по эклиптике.
В гористых областях Новой Англии, вы­соты, о которые ударяются влажные ветры, приходящие с востока, т. е. с океана, сгу­щают пары воздуха и часто бывают окру­жены поясом дождей: Зеленые и Белые горы, цепь Адирондак, представляют собою боль­шие лаборатории облаков, и вершины их по целым неделям остаются закутанными облач­ной пеленой. Вершина горы Вашингтон почти всегда остается скрытой от взоров; тури­сты, восходящие на нее, часто попадают под ливень и град, тогда как внизу атмосфера в это время спокойна и безоблачна <). Зим­ние снега там очень обильны. Нельзя сказать того же относительно Аллеганской цепи Пен­
Lorin Blodget, „Meteorology of the United States*.
Сильвании и гор Северной и Южной Каро­лин, т. е. относительно всей той части Аппа­лахской системы, которая тянется правильно с северо-востока на юго-запад. В этих областях, годовое падение атмосферной воды постепенно уменьшается, описывая вокруг Аппалахских гор очень длинные концен­трические кривые. В то время, как в Но­вой Англии, также как в большинстве гори­стых стран, количество дождей возрастает с высотой до известного предела, в Алле­ганских горах замечается обратное явление. Происходит это, без сомнения, от той же причины, которой приписывают равенство климата на обоих скатах Так как цепп эти расположены таким образом, что они не преграждают путь ветрам, то последние движутся параллельно выступам рельефа, не ударяясь об них, и потому количество воды, которое они роняют на землю, отлагается в нижних слоях воздуха. В отношении дож­дей, как и в отношении средней температуры, Аппалахские горы почти не нарушают нор­мального равновесия климата.
Меридиан линий магнитного склонения, на­зываемый также «агонической» линией или линией без склонения, проходит наискось че­рез Аллеганские горы: с тех нор, как начались точные исследования о движениях земного магнетизма, всегда по направлению через эту горную цепь находили точное сов­падение между севером компаса и севером мира; но эта линия без склонения постепеннопередвигается к западу. В начале настоя­щего столетия она проходила около Гаррисбурга и Балтимора; в настоящее время она приближается к Чарльстону.
Атлантическое поморье и господствующие над нимъ'горы были некогда, вместе с бере­гами Верхнего озера, долиной Миссисипи и некоторыми частями бассейна Колумбии, одною из главных лесныхобластей Соединенных Штатов: богатство высокими и ветвистыми деревьями совпадало там с влажностью поч­вы и воздуха: оттого в Аппалахских горах и на их восточных скатах нет нп степей, нп прерий, подобных тем, которые прости­раются на западе; почва везде орошается до­вольно обильно, чтобы вызвать к жизни бога­тую лесную растительность; деревья отсутству­ют только на голых скалах да в болотах, где влажность в излишке: там сфагнум и камыш заменяют леса. В целом аппалахская флора, продолжающая на юге канадскую, которая очень похожа на флору Скандинавии, представляет общую физиономию, мало отли­чающуюся от вида растительности Западной Европы: с первого взгляда европейскому пу­тешественнику кажется даже, что онъне переме­нял страны и находится в своих родныхъ
149 КЛИМАТ, ФАУНА И ФЛОРА АППАЛАХСКПХ ГОР П АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОКАТОСТИ. 150
местах; только изучая ближе растения, заме­чаешь различие видов, совпадающее с тож­деством семейств и родов.
Ботанические области следуют одназадру-
к нпжней долине Гудсона п от Адирондакскнх гор к долинам Могавка и Аллегени Эта последняя река, приток Огайо, рассма­тривается приблизительно как граница двухъ

гой с севера на юг соответственно измене­нию средней температуры. Область Новой Англии по своим древесным породам мало разнится от приморских провинций Канады. Переход совершается постепенно от Мэна
площадей лесной растительности, формы ко­торых, перемешиваясь па раздельной полосе, придают пейзажам очаровательное разно­образие. Эти две отдельные области суть: об­ласть Пенсильвании и область пред-миссисип-
151
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
152
ской покатости: с одной стороны, на горах Аппалахской системы самые многочисленные деревья—хвойные, и прежде там преобладала виргинская сосна (pinus strobus), уже поряд­ком порубленная теперь; в гористых мест­ностях северные породы выдвинули площадь своего произрастания далеко на юг, тогда как в низменных равнинах южные виды поднимаются на значительное расстояние к северу *)* »
Песчаные земли, чередующиеся с болотами на берегах двух Каролин и бывшие не­когда также дном морским, покрыты обшир­ными сосновыми лесами, напоминающими леса французских ланд. Но уже в этой области, на-ряду с pine barrens, появляется «кипа­рисъ» (cypres), величественное дерево, ха­рактеризующее болотистые пространства, от Каролины до Техаса. Дерево это (cupressus disticha) мало отличается от исполинских ahuehueles Мексиканского нагорья: ствол у него прямой, высокий, утолщенный прп осно­вании, на-подобие луковпцы, и опирается на крепкия подпорки, которые выделяются из верхней части корнёвища, чтобы лучше утвер­диться в болотистой почве. У подножия де­рева, в лужах, омывающих его луковице­образное основание, из грязной воды торчат маленькие конусы, в форме кинжалов: эти «колена», из которых негры делают ульи для пчел 2), представляют собою дыхатель­ные придатки, выходящие из подземного ствола; без них, при отсутствии сообщения между главными корнями и атмосферой, де­рево должно бы было погибнуть. Верхушка кипариса усажена небольшими ветвями с бледно-зеленой листвой. На ветвях висят длинные серые волокна «испанской бороды» (tillandsia usneoides), составляющей характе­ристическую черту лесов Юга. В «кипа­рисникахъ», захваченных наводнениями и погибших вследствие прекращения доступа воздуха к корням, остаются только серова­тые стволы, с выступающими на верхушке засохшими ветвями, в виде виселицы, где качаются эти лишаи, словно скальпированные шевелюры истребленных аборпгенов. В бе­реговых лесах Южной Каролины и Георгии встречается также один вид латании, sabal palmetto', наконец, на полуострове Флориде мы видим уже переход к тропической фло­ре: красное дерево ростет во флоридских лесах, как в лесах Сан-Доминго, и корнепуски окаймляют американские коралловые островки, как берега Бразилии.
Леса Соединенных Штатов представляют, сравнительно с европейскими, гораздо бдль-
Charles Sprague Sargent, „The Silva of North America".
2) Bartram, „Travels through North and South Ca­rolina44.
пиее разнообразие древесных пород. От Пи­ренеев до равнин России мы находим все­го только один или два вида дуба, ясень, один или два вида вяза, один или два вида березы, столько же пород ольхи, десятка два хвой­ных: один только атлантический скат Аппалахекпх гор обладает более значитель­ной древесной флорой. Известно также, что осенью леса Северной Америки далеко превос­ходят блеском красок леса Европы, уже столь красивые в своем одеянии желтых, красных и темно-красных цветов. Амери­канские деревья принимают самые яркие и великолепные оттенки, фиолетовый, пурпурный, оранжевый, золотистый, без сомнения, пото­му, что температура, отличающаяся здесь боль­шими крайностями, чем в Западной Евро­пе, энергичнее ускоряет или замедляет выработку окрашивающих соков. Весь лес, особенно дубы и клены, кажется покрытым мантией из блестящих цветков, и если сре­ди пурпурной или золотистой листвы стоит дерево еще зеленое, то ствол его обвит гирляндами биньоний и дикого винограда, спу­скающих с высоты ветвей свои цветки в виде скатертей и каскадов.
Большие лесные звери почти совершенно исчезли из восточных областей Союза; толь­ко северные части Новой Англии укрывают еще в своих глубоких пустынях трех лаурентинских оленей: уапити или канад­ского оленя (cervus canaliensis'), лося пли moose (cercus alces) и карибу (rangifer cari­bou); во всей остальной аппалахской провин­ции самые крупные дпкие звери—барс и мед­ведь. Впрочем, сходство климатов на обо­их скатах Аппалахских гор придало фау­не однообразный характер по обе стороны цепи до Миссисипи и простирающихся за этой рекой обширных прерий п степей. По­степенные переходы представляют более рез­кие скачки в направлении с севера на юг, сообразно различию температуры, нежели в направлении от востока к западу, соответ­ственно влажности воздуха. Как па замеча­тельный вид, не встречающийся ни к севе­ру, ни к востоку от Гудсона, следует ука­зать на двуутробку виргинскую (dedelp'iis virдипиапа), единственный местный представи­тель семейства сумчатых, жизненным цен­тром которого является австралийский матетерик. Один вид попугая (coniirus carolinensis), прежде очень распространенный в Каролине п в центральных штатах, пе­реселился далее на юг, и теперь его можно встретить только в Георгии и Флориде. Этот последний штат, полу-антильский по своей флоре, принадлежит также отчасти и по фау­не к поясу Мексики и Антильских остро­вов: так, белый журавль, птица ростом с человека, которую считали свойственной
153 ПРПЛТЛАНТИЧЕСКИЕ
только мексиканским берегам, обитает также и на берегах Флориды;точно также, болотный коршун (rosthramus sociabilis), питающийся рыбой и водяными гадами, обитает в Эвергледах, как п на болотистых землях по­бережья Южной Америки. По мельчайшим животным, которыми она и построена в большей части, по каралловым полипам, юж­ная Флорида тоже составляет часть зооло­гической области Антильских островов.
В целом, атлантический пояс Соединен­ных Штатов заключает в своей фауне большое число грызунов; он очень богат также различными породами рыб п речных моллюсков; ни один вид пресмыкающихся не принадлежит ему исключительно, и до сих пор нашли только одно земноводное, ему свойственное. Натуралисты Северной Америки констатировали тот факт, что различные виды грызунов, населяющие леса страны, мыши, полевки, белки, зайцы, иногда подвергаются опустошительным эпизоотиям, после которых остается в живых лишь не­большое число особей. Но случается также, что в благоприятные годы грызуны размно­жаются дотого, что покрывают землю, так сказать. Тогда белки из Новой Англии и с Адирондакских гор эмигрируют массами на юго-запад, пробегая лесные области Аппалахских гор до лесов восточного Тенесси; около половины августа начинается ис­ход, и в конце декабря он еще продол­жается; открытие охоты на белку наступает последовательно в каждом штате. В 1889 г. неизвестные климатические обстоятельства придали переселению исключительные, колос­сальные размеры, и некоторые деревни Пен­сильвании были наводнены несметными полчи­щами этого зверка *).
IV1. Приатлантические штаты и города.
I. Мэн.
Штат, составляющий северо-восточную око­нечность Союза, вдаваясь на севере между собственной Канадой и Новым Брауншвей­гом, несомненно принадлежит к группе колониальных провинций, завоевавших свою независимость от Великобритании, но то вре­мя он не существовал еще в виде отдель­ного штата и зависел от Массачузетса, ко­торому удалось включить его в состав своей территории в половине семнадцатого столе­тия. Мэн, получивший оффициально это имя при Карле И-м, без сомнения, потому, что он был уже так называем своими первыми французскими колонистами, занял место меж­ду штатами только с 1820 года. Он один *
О „Revue Scientifiqueu, 1890, № 20, р. 637.
ШТАТЫ II ГОРОДА. 154
по пространству составляет более половины Новой Англии; но поверхность занимаемой им страны, средняя высота которой около 200 метров, покрыта на большей части её про­тяжения горами, моренами, озерными плоскорьями и теми длинными, извилистыми бугра­ми, kames, которые воды глетчерного ледо­хода отложили на своем пути, утекая к морю. Человек не мог утилизировать этих земель иначе, как для охоты, рыбной ловли и эксплоатации лесов; впрочем, теперь зе­мледельческая культура начинает мало-помалу овладевать этими дикими местностями.
Население Мэна слабо возрастает с по­ловины этого столетия: в десятилетие, совпа­дающее с гражданской войной, число жите­лей даже уменьшилось, отчасти вследствие эмиграции, отчасти вследствие смертности на полях битвы. В пятидесяти летний период, с 1840 до 1890 года, цифра постоянных жи­телей этого штата но увеличилась даже на четверть; она представляла бы значительное уменьшение, если бы франко-канадцы не попол­няли убыль англо-американского населения, являясь в качестве рабочих в промыш­ленные города и в качестве фермеров в соседния с Канадой деревни. В северном графстве Арустук больше канадских фран­цузов, чем местных уроженцев, говоря­щих по-английски: вследствие иммиграции число жителей этого графства быстро возра­стает и даже уравновешивает для всего шта­та, взятого в совокупности, уменьшение на­селения в других округах. Таким обра­зом, борьба национальностей, начавшаяся в семнадцатом веке захватом земли от имени враждебных друг другу правительств, и до сих пор продолжается мирно, подобно сво­бодной колонизации. За исключением фран­ко-канадцев, иностранцев здесь очень ма­ло; единственными представителями индей­цев являются несколько семей из племен пассамакводди и эчеминс, живущих по бе­регам реки св. Креста, в соседстве с Калэ. «Закон Мэна», принятый также многими другими штатами, графствами и городами, воспрещает безусловно употребление всяких спиртных напитков, во имя гигиены и об­щественной нравственности.
Мэн, территория которого некогда была сплошь покрыта обширным лесом,—откуда и произошло его прозвище Lumbe State и Pine Tree State—прежде занимал первое место между городами Союза по своим ко­раблестроительным верфям: эта отрасль его промышленности почти прекратилась с тех пор, как употребление железа и стали замени­ло дерево для постройки корпусов; впрочем, и теперь только еще Мичиган, Висконсин, Оре­гон и Вашингтон превосходят его по раз­мерам эксплоатации лесных богатств. Его
155
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
156
рыболовны й и коммерческий флот уступает только Ныо-Иорскому хотя по ценности своих торговых оборотов Мэн стоит гораздо ни­же всех больших штатов атлантического поморья.
Место, занимаемое Мэном между штатами, территориями и округами Северо-Американской республики: по пространству (33.040 ан. кв. миль пли 85.574 кв. мил.)—38-е; по народонаселению (661.086 жит. в 1890 г.)— 30-е; по кплометрпч. плотности населения: (8 жит. в 1890 г.)—30-е.
Благодаря иссечениям своих берегов и рядам прибрежных островов и островков, Мэн обладает, сравнительно с другими штатами, наибольшим числом хороших га­ваней, глубоких и вполне защищенных, но гавани его бывают загромождены льдами впродолжснии нескольких месяцев или по крайней мере нескольких недель в году. Кроме того, страна эта располагает огромной движущей силой, доставляемой порогами п водопадами её потоков, а также морскими приливами и отливами в её портах, но она утилизирует только незначительную часть этой силы.
Все внутренние города Мэна похожи друг на друга: построенные почти исключительно из дерева, как подобает в стране лесов, окруженные складами бревен и досок, ови стоят на берегу потока, водопады которого приводят в движение колеса многочислен­ных лесопильных и других заводов. Са­мый северный из этих городов, Калэ, рас­положен на правом берегу реки св. Креста, напротив канадского города св. Стефана (Сент-Стивенс), составляющего в действи­тельности один город с Калэ: во время войны 1812 года, граждане этих двух го­родов заключили между собой специальный дружественный договор. Бухта Пассамакводди, куда впадает река св. Креста, находится на границе между двумя смежными государства­ми, и потому международная торговля получи­ла там довольно важное значение (внешняя торговля в этой бухте, в 1890 г., по приходу и отходу: 1.460 судов, общей вместимостью 445.940 тонн).
Город Бангор, хотя он лежит на бере­гу реки Пенобскот, в сотне километров от океана, представляет, тем не менее, морской порт, посещаемый северо-американ­скими моряками и отправляющий весьма зна­чительное количество грузов досок; большие суда становятся на якорь ниже его мостов, а выше река Кендускиг, приток Пенобскота, доставляет движущую силу, употребляемую на лесопильных, чугунно-литейных и ма­шиностроительных заводах (движение су­доходства на реке Пенобскот, в Бангоре в 1890 г.: общая вместимость пришедшихъ
и отшедших судовъ—2.165.000 тонн). На реке Кеннебек, в 69 километрах от мо­ря, находится другая группа лесопилен — Августа (Augusta), столица штата и один из красивейших городков Новой Англии. В нем всего только одна торговая улица с двумя рядами скученных домов; остальная часть города состоит из вилл, разбросан­ных среди лесов, по берегам извилистой реки и по склонам холмов; на самом вы­соком хребте, над поясом зеленп, высятся белые стены «Правительственного дома» (State House). На Авдроскоджиие, Левистон, самый многолюдный город и один из важ­ных мануфактурных центров Новой Англии, составляет, вместе с лежащим на противо­положном берегу той же реки городом Обурн, большую аггломерацию, соперничаю­щую с Портлендом по числу жителей. Что касается города Бата, командующего устьями двух рек, Кеннебека и Андроскоджина, и гавань которого часто бывает всю зиму почти свободною от льдов, то в преж нее время он славился своими верфями, на которых строились каботажные и рыболов­ные суда; теперь он превращается мало-по­малу из судостроительного города в город промышленный (движение судоходства по ре­кам Кеннебек и Андроскоджин в 1890 г:: 2.540.000 тонн). Соседний с ним малень­кий город Брунсвик прославился своим кол­леджем Боудоген, основатель которого, гу­генот по происхождению, завещал этому за­ведению прекрасную картинную галлерею. Питомцы этого колледжа совершили в 1891 г., вместе со своими профессорами, замечатель­ную экспедицию с научной целью во вну­тренния области Лабрадора.
Портленд, главный город и действитель­ная столица Мэна, стоит величественно на террасе полуострова, между двумя бухточками залива Каско, глубокого и хорошо защи­щенного, представляющего лучшую естествен­ную гавань Северо-Американского Союза на Атлантическом океане. Сланцевые утесы, от­весно погружающиеся в море, опоясывают, на юго-восточной стороне города, обширное и, редко замерзающее водное пространство, ку­да могут входить суда, имеющие до шести метров осадки; предшествующий порту в собственном смысле рейд, хорошо прикры­тый многочисленными островами и защищен­ный тремя крепостями, представляет глуби­ну, достаточную даже для кораблей с осад­кой выше десяти метров; северная же бух­та слишком мелководна и потому неудобна для стоянки судов; при входе, через нее построен железно-дорожный мост. Прежде она со всех сторон окружала скалу, соеди­няющуюся с твердою землею низким пере­шейком, по которому проложен водопро­
157 ПРПАТЛ АНТИЧЕСКИЕ
вод, доставляющий городу чистые воды озе­ра Себого Портленд,—один из портов, где зимою пристают канадские пароходы по недоступности для них реки св. Лаврен­тия,—ведет торговлю главным образом съ
штаты п города. 158
Движение судоходства в Портленде, в среднем: около 2.000 судов, с общей вме­стимостью около 1.600.000 тонн; внешняя торговля в 1890 году: 389 судов, вме­стимостью в 260.79G тонн.

.Антильскими островами и с Южной Амери­кой; вместе со свопм соседом Фальмутом, юн отправляет в Англию тысячи живых омаров.
Между городами, лежащими к северу от Бостона, Портленд занимает первое место, не только в сфере торговли и промышленно­сти, но такжл в области литературы и ис­
159
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
160
кусства; жители его заботятся об украшении своего города красивыми памятниками, ста­туями, аллеями, парками и садами; скала оканчивается над морем мысом МонджойсъГилль, который оставлен в натуральном виде, с его оригинальным нарядом из эрратических камней. Метрополия Мэна за­мечательна также как месторождение из­вестного поэта Лонгфелло.
В южной части штата два города, Бид­дефорд и Сако, лежащие друг против дру­га по берегам реки Сако, ниже её водопа­дов, представляют, подобно Калэ, Бангору и Левпстону, фабричные аггломерации и кабо­тажные пристани. Кроме того, в штате Мэн существует множество временных городов, куда в летний сезон устремляют­ся толпой любители загородных прогулок из Нью-Иорка, из Пенсильвании, из Ва­шингтона. Озерные местности и северные ле­са привлекают массы посетителей, но даже у самых ворот приморских городов — сколько очаровательных мест! О бесконеч­ном разнообразии пейзажей и легкости экс­курсий и прогулок на гоэлетах и лодках можно судить по необыкновенно оживленно­му виду, который представляет в летнее время чудный архипелаг Каско и ряды ле­систых скал, вдающиеся в открытое мо­ре длинными параллельными полуостровами. Большой остров Mount Desert, па север­ном берегу, —самый обширный и наиболее известный купальщикам; тысячи семейств сочли бы себя потерявшими право на принад­лежность к своей касте, еслибы не побывали в Бар-Гарборе или в какой-нибудь другой модной станции Маунт-Дезерта, хотя бы им пришлось жить там под навесом палатки, в соседстве роскошных отелей.
Главные города Мэна п численность их населения в 1890 году: Портлендъ—36.425 жпт.; Левистон — 21.701 жит.; Обурн — 11.250 жит.; Бангоръ—19.103 жит.; Бидде­фордъ—14.443 жпт.; Сако—6.075 жит.; Ав­густа—10.527 жпт.
2. Нью-Гампшир.
Пью-Гампииир, носящий еще имя одного из графств Англии, соприкасается с мо­рем только своим юго-восточным углом. Так же, как Мэн, он, в большой части своего протяжения, занят горами, откуда и произошло его прозвище Granite State (Гра­нитный штат). Самая высокая вершина Но­вой Англии находится на его территории: па западе, река Коннектикут отделяет его от Вермонта, другого штата, расположенного в форме четырехугольника п также ограничи­ваемого на севере Канадой, на юге—Массачузетсом. Склоны гор еще покрыты обшир­
ными лесами: здесь находятся «кленовые ро­щи», снабжающие кленовым сахаром бос­тонский рынок. Организованный в отдель­ную колонию только в 1741 г., Нью-Гамп­шир, один из тринадцати первоначальных штатов Союза, остался одним из послед­них по пространству и населению.
Место, занимаемое ИИыо-Гампширом между штатами и территориями Северо-Американ­ского Союза: по пространству (9.305 англ, кв. миль или 24.100 кв. килЛ—43-ье; по на­родонаселению (в 1890 г. 376.530 жителей)— 33-ье; по километр. плотности населения (10 жит.)—16-ое.
Около десятой доли населения Ныо-Гампшира состоит из франко-канадцев, груп­пирующихся в промышленных городах или сменяющих янки в покинутых пмп фер­мах.
Так же, как и в штате Мэн, водопады рек и легкость судоходства были причиною возникновения больших городских поселе­ний Нового Гамишира. Так, Довер возник у подножия реки Кочеко, притока Ппскатаквы, а Портсмут, единственная гавань штата, вы­строился на южном берегу главной реки, рас­ширяющейся в глубокий, хорошо защищен­ный лиман. Большие суда свободно входят в этот лиман; однако, Портсмут, лежащий между Портлендом и Бостоном, не соперни­чает по торговле с этими двумя большими портами, и движение его судоходства ограни­чивается почти только каботажем, в разме­ре около 200.000 тонн ежегодно. Как раз напротив этого города, на полуострове Картери, принадлежащем Мэну, правительство содержит кораблестроительную верфь. Порт­смут и Довер, основанные в 1623 году,— самые старые города штата; в Портсмуте начала выходить с 1756 года первая газета Английских колоний.
Нынешняя столица Нью-Гампшпра—Кон­корд, по-индейски Пенакук, мануфактур­ный город, расположенный на обоих бере­гах Мерримака и славящийся своими карет­ными мастерскими, бумагопрядильпями и ка­меноломнями. Другие фабричные города штата следуют друг за другом у каждого из по­рогов или водопадов Мерримака: таков Манчестер, который, хотя п не заслуживает имени, данного ему его честолюбивыми жите­лями, сделался, однако, первым городом штата и очень деятельным центром по производству бумажных и шерстяных тка­ней и кисеи, по постройке локомотивов и различных машин. Затем идут Нашуа, утилизирующий двигательную силу одного из притоков Мерримака, и другие группы фаб­рик и заводов, принадлежащие к тому же промышленному району, как и прославившие­ся города Лоуэль и Лоренс, находящиеся
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
161
ниже по течению той же реки, в штате Массачузетс.
Главные города Нью-Гампшпра п числен­ность их населения в 1890 году: Манче­стеръ—44.126 жит.; Нашуа19.311; Кон­кордъ—17.004; Довер —12.790; Портсмут 9.827 жит.
На некотором расстоянии от моря, за­городные отели и группы вилл, рассеянные в горах Нью-Гампшира, и далее на север до канадской границы, летом заключают в себе многочисленное приезжее население, иногда далеко превышающее цифру постоян­ных жителей в городах равнины и мор­ского побережья.Эти дачные места, обитаемые временно, сотнями рассеяны на мысах, в полянах лесов и по берегам озер и гор­ных потоков. У горцев почти нет другого прибыльного запятия, кроме прислуживания приезжим дачникам; впрочем, они зани­маются также кое-какими мелкими промысла­ми; так например, в местности около Диксвильского «ущелья» (notch) жители приготов­ляют в своих хижинах четверть всего кар­тофельного крахмала, выделываемого в Сое­диненных Штатах.
3. Вермонт.
Штат Вермонт, сохранивший в немного измененном виде свое старое французское имя, представляет, как и Нью Гампшир, четырехугольное пространство, очерченное гео­метрическими линиями, исключая части восточ­ной стороны, где границей служит русло Коннектикута, и северо-западной, где озеро Чамплен отделяет его от штата Ныо-Иорк. Северным своим пределом Вермонт гра­ничит с Канадой. Штат этот не принад­лежит к числу первоначальных, так как он был основан только в 1791 г., после долгих споров; вермонтские горцы, занимая территорию в ущерб двум штатам, НьюГампшпрскому и Ныо-Иоркскому, составляли маленькую независимую республику и согласи­лись вступить в число членов Союза только тогда, когда были приняты поставленные ими условия. «Зеленые горы» (Green Mountains) пересекают штат с севера на юг и делят его на две, почти равные, части.
Место, занимаемое Вермонтом между шта­тами и территориями Северо-Американской республики: по пространству (9.565 кв. миль пли 24.673 кв. кил.)—42-ое; по народонасе­лению (332.422 жителей в 1890 г.)—36-ое; по кплометрич. плотности населения (13,5 жит.)—21-ое.
Хотя Вермонт очень богат водопадами и порогами, дающими громадную движущую си­лу, однако, промышленная деятельность въ
География Реклю. т. XVI.
162 нем слабо развита:—это прежде всего стра­на пастбищ и земледелия; овцы его доста­вляют очень тонкую шерсть, а из камено­ломен его извлекают великолепный мате­риал для построек Бостона и Нью-Иорка. Первобытные способы обработки почвы при­вели в конце концов к истощению лучших земель, и земледельческое население должно было в большом числе эмигрировать для приобретения новых ферм в девственных странах Запада; земельные имения тысячами были покинуты в этой областп Новой Анг­лии, и те из них, которые куплены новыми владельцами, почти все предназначаются для разведения парков, а не для целей сельского хозяйства: таким образом земледелие в собственном смысле пришло в упадок в этом крае. Вермонт, не прилегающий к морю, ведет внешнюю торговлю только с Канадой, главным образом по озеру Чамплен, на котором судоходство очень дея­тельно. Из всех восточных штатов в Вермонте население возрастало всего медлен­нее; оно оставалось даже почти неподвижным в течение последних двадцати лет. Числен­ность его даже уменьшилась бы, если бы при­шлые канадцы, особенно франко-канадцы, не пополняли убыль, иммигрируя в качестве фабричных и сельских рабочих и покупа­телей ферм. Прилив этих эмигрантов много способствует увеличению населения в северо-восточных графствах, тогда как в большинстве других графств число жителей уменьшается.
В Вермонте нет значительных горо­дов. Столпца штата, Монпелье, имеет не­которое преимущество только по своему поло­жению почти в центре штата, в плодород­ной долине, где течет река Вппуски, впа­дающая в озеро Чамплен. Самый много­людный центр, Бурлпнгтон, раскинулся на берегу этого озера, и с террас его можно обозреть обширную панораму островов, про­ливов, заливов и берегов, доминируемых массивом Адирондакскпх гор. Город этот является средоточием озерной торговли, в особенности по ввозу леса пз Канады. СентъАльбапс, лежащий севернее, в нескольких километрах от озера, отправляет масло и сыр. Рутленд господствует над прохо­дами на юге главного массива Зеленых гор, где добывают белый мрамор, высоко цени­мый; наконец, Беллос-Фольс (BellowsFalls), промышленный городок, построенный на берегу Коннектикута,—образующего в этом месте водопады,—также принадлежит к числу довольно важных населенных пунк­тов штата. Верженн, самое маленькое посе­ление Соединенных Штатов, получившее титул «города», представляет из себя лишь скромное местечко, несмотря на «могучую 6
163
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
164
сплу воды» его порогов п его судоходную реку, Оттер-Крик, приток Чамплена.
Важнейшие города Вермонта, с цифрой пх населения в 1890 году:
Бурлингтон — 14.590 жит.; Рутлфндъ— 11.760 жител.; Монпелье—4.160 жител.; Вержепнъ—2.250 жителей.
4. Массачузетс.
Массачузетс (Mos Wachusett), как гово­рят этимологи, был назван так по имени полуострова Вачузетт, на котором построен Бостон и который называли, по причине его формы, Mos или «Голова Стрелы»; от стан­ции это имя перешло к одному индейскому племени, затем ко всей колонии белых и, наконец, к целому штату. По другой этимо­логии, название это означает: «Страну хол­мовъ» 4). Оффициальный титул, отличающий этот штат от всех других, именует его Commonwealth. это — «Республика по пре­имуществу». Прозвище свое Bay State («штат при бухте»), хорошо известное всем амери­канцам, он получил потому, что в первые времена колонизации поселенцы существовали главным образом рыбной ловлей и торго­влею, так что «бухта» была их кормили­цей, а национальной эмблемой служила треска. Жители Массачузетса называют также свой штат Old Bay State «Старый Штат при бухте» и с еще более нежным оттенком: the Mother State—«Штатом-Матерью». В самом деле, отсюда вышла инициатива вой­ны за независимость, здесь же началась про­паганда аболиционистов, которая, распростра­няясь все далее п далее, уничтожила инсти­тут невольничества, сохранив при этом союз между республиканскими общинами Се­вера и Юга. Во многих других отношени­ях Массачузетс тоже можно назвать—«штатом-матерью»; относительно, он гораздо боль­ше других первоначальных штатов спо­собствовал заселению территорий Запада; он также больше других сделал для распростра­нения новых открытий и усовершенствован­ных способов производства в области про­мышленности; наконец, дело народного обра­зования достигло там больших успехов, чем в каком-либо другом штате: учителя, в особенности учительницы из Массачузетса рассеялись по всей американской территории. Из 14.243 американцев, помещенных в число «знаменитостей» в словаре Аипльтона, 2.686, т. е. почти одна пятая, были уро­женцы Массачузетса 2).
Этот «Старый штат при бухте», незна­чительный по пространству со времени по-
Q Schoolcraft, „The Red Race of America44.
2) Henry Cabot Lodge „Century44, September 1891.
тери Мэна, занимает узкий параллелограмм правильной геометрической формы, заключаю­щийся между горами Таконик и морем; впро­чем, он несколько расширяется в части, прилегающей к морю, охватывая весь бе­рег от устья Мерримака до острова Нантукет и подходов бухты Наррагонсет; с каждым десятилетием он понемногу увели­чивается в протяжении, благодаря осушке и обращению в пахатную землю полосы солон­чаков, окаймляющих побережье. По как ни мала, сравнительно с другими штатами, территория Массачузетса, он, тем не менее, является, вместе с дистриктом Колумбией и Род-Айлендом, самой населенной областью Союза: по километрической плотности населе­ния, штат этот далеко превосходит Францию и только немногим уступает Британским островам. Впрочем, в эти последние деся­тилетия население его возрастало не столько вследствие избытка числа рождающихся над числом умирающих, сколько благодаря имми­грации иностранцев, главным образом ирландцев и франко-канадцев:жителиМасса­чузетса. любившие прежде называть себя сы­нами «Отцов странниковъ», принадлежат теперь к очень смешанной расе.
Число иммигрантов, прибывших въМасса­чузетс в 1890 г.: с Британских остро­вовъ—20.336; из Канады—19.781; из дру­гих местъ—11.230; всего —51.367 челов.
Заселение мануфактурных городов в ущерб деревням совершилось не без не­которого упадка земледелия. В 1890 г. спе­циальная коммиссия констатировала, что 1.461 ферма, заключающих в совокупности 51.859 гектаров, были покинуты пх владельцами.
Место, занимаемое Массачузетсом между штатами и территориями Северо-Американ­ской республики: по пространству (8.315 анг. кв. миль 21.365 кв. ки.т.)—44-ое; по народо­населению (2.238.943 жит. в 1890 г.) 6-ое; по километрпч. плотности населения (101. ж.)— 3-ье: по народному образованию (7.859 школ, 443.644 учащихся)—1-ое; по промышленному производству (549.346.552 долл.)—3-ье.
Река Мерримак, проникающая из НыоГампшира в северную часть штата, проте­кает по густо населенной местности: около каждого из её порогов группируются фа­брики, заводы и поселения фабричных рабо­чих. Лоуэль, один из этих промышлен­ных центров, соперничающий с Вустером (Worcester), как второй город штата, рас­полагает огромной движущей силой, благо­даря водопадам Мерримака и его притока Конкорда, силой, почти равной 20.000 паро­вых лошадей; главные фабричные заведе­ния—прядильные, ткацкия п красильные, но нет такой мануфактуры, которой не суще­ствовало бы в Лоуэле, этой важнейшей группе
165 ПРИ АТЛ А НТИ Ч ЕСКИЕ
фабрик в Массачузетсе. Было время, когда этот город описывали как настоящий рай земной для рабочих и особенно для работ­ниц; в начале развития крупной промыш-
ШТАТЫ И ГОРОДА. 166
работники и работницы находились всецело в руках директоров компаний, которые до­ставляли им жилище и содержание, заста­вляли пх строго соблюдать «день субботний»

ленности в Америке путешественники про­славляли в идиллическом стиле радости тру­да на Лоуэльских фабриках; но теперь его бумагопрядильнп походят на подобные же мануфактуры других стран. Первое время
и не позволяли им посещать нп театра, ни какого бы то ни было увеселительного места. Однако, счастье этих привилегированных работниц, должно быть, не было полное, судя потому, что работа в прядильнях была
167 ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ. 168
почти совершенно оставлена американками, которых теперь заменяют в «потерянном раю» ирландки и особенно канадские францу­женки ‘).
То же самое можно сказать о городе Лауренсе, построенном ниже на Мерримаке, который в этом месте запрудили при по­мощи колоссальной плотины, чтобы приводить в движение колеса многочисленных прядиль­ных мануфактур, литейных и других заводов. Гавергиль, следующий за Лауренсом, находится на границе двух промыш­ленных районов Лоуэльского, производя­щего преимущественно бумажные ткани, и Липнского, изготовляющего кожаный товар. Ныобюрипорт, стоящий при устье Мерримака, также принимает участие в этих двух от­раслях промышленности. Гавань его, где в период отлива суда находят не более двух с половиной метров глубины, имеет неко­торое значение только как рыболовный и каботажный порт. Глостер (Gloucester), на выступе берега, защищенном со стороны моря мысом Анн, приобрел гораздо более важное значение. Первый коммерческий порт колонии в эпоху её основания, он и до сих пор остается первым по ловле сельдей и макрели, и уступает только Бостону по числу принадлежащих ему судов (Торговый и рыболовный флот Глостера состоял в 1890 г. из 468 судов, вместимостью в 35.127 тонн). Сосед его Рокпорт эксплоатирует свои каменоломни гранита, обломки которого служат ему материалом для по­стройки великолепных молов и волноразбивателей.
Па берегу Атлантического океана, защищен­ном с юга и востока высоким мысом Марбльгед, у основания гранитного полуост­рова стоит город Салем. Это был NaitmbИеад («место ловли угрей») индейцев. Осно­ванный в 1626 году, Салем представляет первоначальную колонию северного Массачузетса, и Бостон, возникший четыре года спустя, был лишь одним пз выделенных им роев. Этот древний пуританский город, занимающийся, как и Линн, производством обуви, был в ХѴШ ст., вместе с Марбльгедом, самою деятельною, по внешней тор­говле, группою портов Повой Англии. Он пользовался действительной монополией в торговых сношениях Американской респуб­лики с крайним Востоком: ежегодно более полсотни судов, принадлежавших к его торговому флоту, огибали мыс Доброй На­дежды. Восточный музей, наполненный редко­стями Индии и Китая, напоминает об этом славном периоде местной истории. Салем —
4) Mrs Harriet А. Robinson, „Early Factory Labor in K ew England “ .
один из городов Союза, приобревших из­вестность как место рождения знаменитых американцев: между прочим, Прескотт и Го­торн были уроженцами этого города. Марбль­гед, пригород Салема, подобно послед­нему, утратил свое торговое значение; гавань его ныне посещается только любительскими яхтами и служит сборным пунктом для гонок. Главная масса его населения прини­мает теперь участие в крупной промышлен­ности Линна и занимается производством башмаков и калош; значительная часть жителей, уроженцев Нормандских островов, говорит еще на диалекте, испещренном французскими словами. К юго западу от Салема находим другой промышленный го­род, расположенный вблизи моря, у основа­ния полуострова, далеко вдающагося в Бо­стонскую бухту: это Линн, названный так по имени английского города Lynn Legis, от­куда был родом первый пастор этой коло­нии, прибывший в 1629 г. Ни один город не занимается более деятельно, чем Линн, кожевенной промышленностью и специально производством дамской и детской обуви: в нем насчитывается около двухсот фабрик, изготовляющих этот товар. Запах кожи распространяется пз города по окрестным деревням, а в порте смешивается с запа­хом рыбы. Главная часть работы произво­дится при помощи машин, и в мастерских заняты почти исключительно женщины и дети; количество выделываемый обуви с 80.000 пар в 1767 г. возрасло в 1890 году до 26 миллионов пар.
Бостон, принявший имя одного английского города, — прежде Ботольфс-таун,—есть в одно и то же время столпца штата, его самый многолюдный город и метрополия Новой Англии. Он состоит в действительности из нескольких городов, отделенных один от другого рукавами моря. Начало первому городу было положено в 1623 году хижиной одного пионера, который «не хотел иметь над собой господами ни епископов, ни бра­тьев пуританъ». Прибытие этих «братьевъ» заставило его искать другое уединенное место, и Бостон сделался маленькой деревней, по­строенной на одном пз полуостровов !\Иассачузетской бухты, который соединялся с материком на юго-западе песчаной косой, едва возвышавшейся над уровнем моря. Этот первоначальный полуостров, по-индейски Шавмут, т. е. «Пресные воды», оффициально называется Трпмаунтэн, или проще Тремонт, но пз трех холмов, которым центральное ядро Бостона обязано своим поэтическим прозванием «Тригорье», остался только один, в 42 метра высотой, Бикон-Гилль, или «Гора-Светочъ», увенчанная «дворцом штата», с позолоченным куполом. Полу-
169 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА. 170
остров Шавмут первоначально занимал пространство в 320 гектаров, более чем удвоенное теперь земляными насыпями, кото­рые расширили песчаный перешеек и сде­лали из него валганг, на котором поме­щается большая часть нового Бостона; когда городу понадобятся новые места для его зда­ний, площадей или садов, он приобретает их на западе, делая захваты на мелковод­ном лимане, в который впадает ЧарльзъРивер. Труд человека продолжает геологи­ческую работу, совершенную наносами и, мо­жет-быть, постепенным поднятием почвы в течение прошлых веков. На других песчаных берегах происходит подобный же процесс. Прежняя бухта Бостона, занимав­шая все пространство, ограничиваемое высо­кими берегами, слоями гравия и скалами бере­говых обрывов, была почти вдвое больше нынешней: болота, покрывающиеся в часы прплива слоем воды в несколько сантиме­тров, постепенно сузили её окружность, да и самые эти болота исчезают, в свою оче­редь, уничтожаемые трудом человека.
Холм «Трех горъ» и его расширенный полуостров соединяются с материком в том месте, где прежде стоял отдельный го­род, Роксбюра, вошедший теперь в черту разростающагося Бостона, также как Дорче­стер и другие соседние города и деревни этого берега. На севере от Бостона, бывший Чарльс­таун, составлявший прежде самостоятельную городскую общину, также присоединен к могущественному бостонскому муниципалитету, и хотя холм его, застроенный домами, отде­лен от Бостона проливом, но через этот канал проходит такое множество дамб, путеводов и железных дорог, что он исче­зает почти целиком под их густой сетью: легко было бы совершенно прикрыть его широкой платформой, соединяющей в одно целое все эти мосты, построенные по раз­ным направлениям. На западной стороне бухты, бывшие прежде самостоятельными город­ские аггломерации, также сделались теперь кварталами Бостона, тогда как Бруклин и большой пригород Кембридж, тоже соста­вляющий часть «современных Афинъ» и даже являющийся их умственным центром, удер­жались в виде отдельных общин. На север­ном берегу бухты Бостон построил новые города: на северо-востоке обширный квар­тал Восточный Бостон, на юге-востоке квартал, Южный Бостон расположены на островах, соединенных теперь с матери­ком. Из пятидесяти земель или скал, боль­ших и малых, рассеянных в рейде, почти нет таких, которые не были бы в прямой зависимости от Бостона по своим маякам или портовым огням, укреплениям, госпи­
талям пли другим общественным заведе­ниям.
Это быстрое возростание метрополии Массачузетса на побережья, частью болотистом и усеянном островами, изменяет с каждым годом план города, так что даже близкия между собой, по времени составления, карты представляют поразительное различие.Нынешний город в тридцать или сорок раз обшир­нее, чем первоначальный островок; он был бы еще гораздо больше, если бы включить в черту метрополии все аггломерацип, которые образовались вследствие притяжения, оказы­ваемого Бостоном на его окрестности. Опи­сав окружность в 12 англ, миль—немного более 19 километров — вокруг БиконъГилля, мы очертим территорию, заключающую в себе больше трети населения всего штата: по народной переписи 1890 г., жителей оказа­лось 872.482, чтб составляет около двух пятых всего постоянного населения Массачузетса. Таким образом, Бостонъ—четвертый город Соединенных Штатов, и хотя по числу жителей он стоит ниже Нью-Иорка и Бруклина, Филадельфии, Чикого, но опередил их общим влиянием на нравы, инициативой в политических и социальных вопросах, литературной и артистической деятельностью: сыны его дали ему прозвище Hub илп «Ось», как будто он представляет из себя центр, вокруг которого вращается колесо американ­ской фортуны. Кембридж — это the Hub of the Hub («Ось оси»). Co всех сторон, когда приближаешься к Бостону, издалека виден золоченный купол «Дворца Штата» (State House), стоящего на вершине островка, где возник первоначальный город, и предста­вляющего лучшую обсерваторию, откуда можно обозревать всю группу городов с окружаю­щими холмами и обширную бухту с её кораб­лями и архипелагом её островков. Обшир­ный луг, Common, пространством около 20 гектаров, занимает скаты холма, увен­чанного зданием дворца: это — знаменитое место, на котором розыгрывалась в большей части политическая история Бостона, место, где до тридцати пленных индейцев были избиваемы в один день, где воздвигался костер для сжигания ведьм, где головы казненных жертв выставлялись воткнутыми на кольях. Позднее здесь подготовлялась революция против Англии, вокруг или в соседстве этого общественного луга, одного из славнейших исторических м Иют амери­канского союза, бостонцы воздвигли главные памятники и статуи, напоминающие великия события их истории, между прочим, дворец Городской думы, City Hall. Неподалеку от­туда стоит здание Faneuil Hall, названное так по имени одного французского гугенота,
171
ГЛАВА. IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
172
его основателя, и получившее прозвище «Колы­бель американской свободы», в воспоминание происходивших здесь народных собраний и памятных речей, которые произносились на этих собраниях великими ораторами. Обе­лиск Бункер-Гилль {Випиег—переделанное на английский лад канадское имя Вопсоеиг), другой знаменитый памятник, высится на вершине Чарльстаунского холма, напоминая атаку английских войск в 1775 году. С верхушки этой колонны перед глазами зри­теля развертывается панорама города и бухты, не менее красивая, чем вид с «Дворца Штата». Центрч» Бостонской аггломерации не может переместиться: конфигурация почвы удерживает его на полуострове Шавмут; но центр этот становится, как лондонское Сити, биржей для жителей окружающего архи­пелага. В зданиях, пышно отстроенных после страшного пожара 1672 года, поме­щаются почти исключительно купеческие кон­торы, обитаемые только несколько часов в день. Толпа входящих утром, толпа выхоцящих вечером — громадна: ни в каком другом городе пешеходы и экипажи не тес­нятся в большем количестве на таком маленьком пространстве: перед иным зда­нием в один день проходит до тысячи шестисот омнибусов. Поэтому становится необходимымпробить холм во всех напра­влениях, чтобы дать подземные выходы этому огромному уличному движению.
С 1869 года Бостон имеет высшее учеб­ное заведение, носящее титул университета; но школа, составляющая гордость Массачузетса, находится не в самой метрополии: она помещается по другую сторону реки ЧарльсъРивер, в пригороде Кембридж; ей дали имя «Гарвард-Колледжъ», в память лица, завещавшего этому заведению, в 1638 году, свою библиотеку и денежную сумму: великолеп­ная статуя Гарварда красуется на лужайке колледжа. В новейшее время школа эта до­стигла изумительного развития. Гарвардский университет представляет теперь город в городе, заключая в себе обширные аудитории, амфитеатры, лаборатории, два богатых музея: зоологический (Агассиц) и археологический (Пибоди), дворцы—скорее, чем дома,—для профессоров и воспитанников, общую сто­ловую, одно из красивейших зданий Соеди­ненных Штатов, воздвигнутое в память студентов, убитых во время междоусобной войны; сады, парки, луга для атлетических игр; кроме того, имеется отдельный женский колледж, принимающий до 200 студенток. Астрономическая обсерватория Гарвард-Колледжа—одна из самых богатых и наилучше организованных, и снабжает учеными астрономами-наблюдателямп другие заведения этого рода в Новом Свете, между прочим, даже
обсерваторию в Ареквиле, в южном Перу; замечательный ботанический сад также соста­вляет часть фундаций Гарварда. Наконец, университет этот обладает если не самой богатой, то по крайней мере лучшей и наи­лучше утилизируемой библиотекой Соединен­ных Штатов (в 1890 году библиотека его состояла из 375.576 книг и 300.863 бро­шюр). Директора Гарварда не высказывают желаний о приобретении чего-либо нужного для колледжа, которые не были бы тотчас же удовлетворены пожертвованиями или завеща­ниями бывших питомцев или людей, сочув­ствующих преуспеянию этого заведения: щед­роты первого благотворителя—ничто в срав­нении с нынешними доходами университета, имущество которого превышает семь миллио­нов долларов.
Бюджет Гарвард-Колледжа в 1890 году: капиталъ— 7.122.855 дол. (36.000.000 фр.); доходы всякого рода—2.805.774 дол.; пожерт­вования, не считая документов и земель — 439.508 дол.
Школа эта, бывшая вначале чисто теологи­ческой, имеет теперь все факультеты (про­фессоров, «туторовъ», «ассистентовъ» и т. д. 186; студентов: 1.341).
Вне университета, Бостон имеет город­скую публичную библиотеку, еще более бога­тую, чем Гарвардская (в 1890 году Бостон­ская библиотека состояла из 540.000 томов и 300.000 брошюр), картинную галлерею, которая считалась бы замечательной даже в Европе, музей естественной истории и группу технических школ, превосходно организо­ванных. Бостон и Кембриджъ—города Аме­рики, всего охотнее избираемые для своего местопребывания учеными и писателями. Фран­клин — уроженец Бостона, так же, как Эмерсон, Вендель-Филипс, Сомнер, Парк­ман, Эдгар Поэ; многочисленные статуи великих людей, между прочим, статуя аболи­циониста Лойд-Гаррисона, украшают парки и аллеи города. Исландец Лейф Эриксен, открывший Винланд в 1000 году, также увековечен бронзовым бюстом.
Обширный Бостонский порт, водная пло­щадь которого, несмотря на захваты, делаемые городом в её пределах, занимает еще около 195 кв. километров, имеет то пре­имущество перед Нью-Иоркским, что он ближе к Европе; но он не находится при входе великолепного естественного пути, какова река Гудсон; тем не менее, он является одним из притягательных цент­ров международной торговли. Движение судо­ходства в порте Бостона переходит, еже­годно, за три миллиона тонн, и годовая цен­ность внешней торговли, относительно неболь­шая, в сравнении с колоссальными торго­выми оборотами некоторых других городовъ
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА.
173
Соединенных Штатов, составляет, в сред­нем, свыше полмиллиарда франков.
Движение судоходства по внешней торговле в портах Бостона и окружающего консуль­ского дистрикта, в 1890 году: в приходе— 5.387 судов, вместимостью 1.923.545 тонн; в отходе 5.431 судов, вместимостью 1.854.309 тонн, всего —10.818 судов, вме­стимостью 3.777.854 тонн.
Движение судоходства в лимане ЧарльсъРивера, в 1889 году: 1.500.000 тонн.
Обороты внешней торговли в 1891 г.: ввоз —70.804.622доллар.; вывозъ—81.141.846 дол.
Коммерческий флот Бостона в 1890 г.: 634 судна, вместимостью 251.526 тонн.
Преобладающую роль во внешней торговле Бостона играет Великобритания: четыре пя­тых тоннажа, приходящего из-за моря, принадлежит этому государству. Часть порта остается пустынной, несмотря на счастли­вое положение: это—морское пространство, которое федеральное правительство оставило за собою для своих верфей и стоянки своих судов, на севере холма Чарльстаун, в лимане Мистик. С высот, господствующих над портом, путешественник с удивле­нием замечает эту водяную пустыню в бух­те, кишащей судами.
Вне бухты, Чельсп, один из городов Бо­стонского городского округа, сохранивший еще свою административную автономию, тянется на северо-восток до атлантического берега северо-восточного полуострова, лежащего при входе в бухту. По своему пляжу Ривир, усеянному дачными местами, это—летний Бостон, продолжающийся на юг рядом кривых линий до «Оленьего острова» (И)еег Island), названного так потому, что первые колонисты часто видели там «оленей», пере­плывавших через морской пролив, чтобы спастись от волков. Восточнее, другой полу­остров, скалистый Нагант, также усеян изящными виллами, разбросанными по вер­шинам холмов и по берегам бухточек. На севере, Бостон продолжается городом Мальден, в степной и озерной местности, пересекаемой многочисленными железными дорогами. На северо-западе, за Сомервилем, следуют один за другим два историче­ских города: Лексингтон и Конкорд, где происходили битвы во время войны за неза­висимость; в Конкорде жили Торо, Эмерсон, Готорн. Вблизи деревни Ватертаун, к за­паду от Кембриджа и прекрасной тенистой рощи кладбища Маунт-Обурн, недавно воз­двигнутая башня указывает место, где, по мнению Горсфорда, оспариваемому, впрочем, большинством археологов, норманны осно­вали свою первую колонию на земле Нового Света; там, будто-бы, находилась знаменитая Норумбега Кабота,т. е.Норбега или «Норвегия»;
174 встречающиеся там развалины стен, плотин, груды камней признаются остатками древних построек 1). Дальше, в том месте, где Чарльс-Ривер спускается каскадами,стоит Вальтгам, очень деятельное промышленное местечко, занимающееся главным образом фабрикацией карманных часов,которых там выделывается, в среднем, около 1.500.000 штук ежегодно. На юго-западе, равнины, гдгЬ рассеяны города Ньютон, Брайтон, Бру­клин, Роксбюри, образуют обширный парк, обнимающий область холмов, лесов, лугов и озер: тут находятся главные резервуары, снабжающие водой Бостон и Кембридж; один из них, Честнут-Гилль, содержит 36 мил­лионов гектолитров воды; зимой, замерзшая поверхность озера, разрезываемая особым орудием, в роде плуга, доставляет лед тысячами тонн на бостонский рынок. К юго-востоку, на берегу бухты, городок Кенси, расположенный у подножия нависшего гра­нитного холма, приобрел известность как место, где был проложен первый рельсовый путь в Соединенных Штатах, построенный для обслуживания каменоломен. Дальше, на том же берегу, Гпнгам, городок с морскими купальнями, замечателен своей старинной церковью, древнейшим храмом Новой Ан­глии, сооруженным в 1681 году.
На морском берегу, продолжающемся на юго-восток от Бостона и защищенном от волн Атлантического океана полуостровом мыса Код, стоит исторически знаменитый город Плимут, где началась колонизация Новой Англии, в 1620 году. Метрополия эта осталась далеко позади многих других но­вых городов, населенных её детьми. Она располагает лпшь небольшой мелководной гаванью, куда пристают каботажные и рыбо­ловные суда. «Старая Колония», Old Colony, не могла дать своим жителям необходимых рессурсов; единственный местный промы­селъ—изготовление корабельных снастей и гвоздей. Но Плимут привлекает посетителей как исторический город. На холме} его, над домами, высится колоссальная статуя «Веры»; здание Pilgrim Hall заключает в себе много любопытных предметов, относящихся к первым временам колонизации; на песчаном берегу железная решетка защищает от лю­бителей старины скалу, теперь треснувшую, на которую вступили пилигримы, высадившись в Новом Свете. Городок Дюксбюри, ле­жащий недалеко от Плимута, и в котором жил предводитель (dux) пуритан, замечате­лен как береговая станция французского трансатлантического кабеля, проложенного в 1869 году из Бреста в Соединенные Штаты через Сен-Пьер и Микелон.
«) „Discovery of America by Northmen14; „The ancient Site of Horumdegau, etc.
175
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
176
Узкий полуостров, образовавшийся из бывших морен и оканчивающийся косой мыса Код, имеет лишь маленькия гавани, где снаряжаются суда для рыбной ловли. Важ­нейшие из этих портовъ—Барнстебль (рыбо­ловный флот которого в 1890 г. состоял из 245 судов, общей вместимостью 20.031 тонн) и Провинстаун, с очень деятель­ным и отважным населением, часто всту­пающим в борьбу с морем для спасения погибающих во время кораблекрушения. По­движные дюны, гонимые сухим северо-за­падным ветром по оконечности мыса Код, угрожают Провинстауну, защищающемуся с большим трудом от их вторжения. Между Буцуардс-Бай и бухтой мыса Код теперь работают над прорытием большего судо­ходного канала, который даст возможность установить прямое водное сообщение из НыоИорка в Бостон, избавляя слишком 40.000 судов ежегодно от необходимости делать крюк но крайней мере в 150 километров в опасных водах мыса Код; самая высо­кая точка порога не достигает даже 19 ме­тров. Лежащие впереди полуострова, среди Атлантического океана, два острова, МартасъВайнъярд и Нантукет, с побережьем, часто видоизменяющимся от удара волн, также имеют рыболовные города, прежде пользовавшиеся большой известностью; до войны за независимость, Нантукет владел 140 судами, и моряки его, в числе около 2.200 человек, занимались ловлею китов; по боль­шей части разоренное войной, население малопо-малу вернуло было свое прежнее благо­состояние, когда открытие источников мине­рального масла, совпадая с возрастающею редкостью китов, значительно уменьшило до­ходы рыболовов. Нантукет и сосед его, Мартас-Вайнъярд, постепенно обезлюднели, теряя свое белое население, как раньше они потеряли свое кроткое индейское население, представителями которого теперь являются лишь несколько метисов. Оба острова начи­нают приобретать некоторое значение как дачные места: так, Мартас-Вайнъярд сде­лался в большей части собственностью методистов-веслеян, которые в летнее время сте­каются сюда тысячами, пастыри и пасомые, в виллы и палатки парков. Торговая дея­тельность этих островов переместилась на берег континента, в Нью-Бедфорд, гавань которого, хорошо защищенная островами, лежащими в море, может вмещать в себе большие суда. Вайнъярд-Гавн остался пор­том убежища для судов во время бурь.
Нью Бедфорд (Акушнат, по-индейски) — все еще самый деятельный китоловный порт в свете, хотя он тоже значительно упал в этом отношении с половины нынешнего столетия; в ту эпоху он снаряжал, вместе
с городом Фергавн, лежащим на противо­положном берегу лимана, более трехсот су­дов для ловли кита, и число его моряков доходило до десяти тысяч (флот Ныо-Бедфорда в 1890 году: 142 судна, общей вмести­мостью 27.248 тонн, в том числе 52 кито­бойных судна, вместимостью 12.984 тонны; движение внешнего судоходства в том же году: 81 судно, 13.500 тонн). Еслп Новый Бедфорд отчасти утратил свое прежнее зна­чение в качестве рыболовного порта, то вза­мен того он быстро растет как мануфак­турный центр, особенно по бумажно-ткацкому производству,—промышленность, которую он разделяет со своим соседом Фоль-Ривером, лежащим к северо-западу от него, на вос­точном берегу реки Тонтон-Ривер; лиман доступен большим судам, и город зани­мает устье, ныне подземное, потока, доста­вляющего значительную движущую силу, очень деятельно утилизируемую. По составу своего населения, Фоль-Ривер почти совсем утратил первоначальный англо-американский характер. беспрестанное перемещение наро­дов, вызываемое экономическими переменами, заменило в этом городе потомков пуритан ирландскими и канадскими католиками, затем этих последнихъ—итальянцами, португаль­цами; азорцами. Подобные же этнические явле­ния наблюдаются в Нью-Бедфорде, одпн из кварталов которого принял имя Файяль, и в двух мануфактурных городах, Тон­тоне и Броктоне, лежащих между Фоль-Ривером и Бостоном.
К западу от Бостона, город Вустер (Worcester), где родился Джордж Банкрофт, обязан своему центральному положению в штате, в точке соединения главных путей, своим рангом второй столицы Массачузфтса; часто избираемый как место политических съездов и конвентов, он получил про­звище Hearth of the Commonwealth, «Сердце Республики». Он лежит вблизи водораздель­ной возвышенности, там, где собираются истоки реки Блекстон, спускающейся на юговосток к Провиденсу. В Вустере существу­ют разнообразные отрасли мануфактурной промышленности, рабочее население его беспрерывно пополняется иностранными имми­грантами,преимущественно франко-канадцами и скандинавами. Город Фичбург, лежащий се­вернее, на реке Нашуа, притоке Мерримака,— тоже промышленный центр, производящий самые разнообразные фабричные изделия, обои, ткани, машины и проч.
Река Коннектикут, пересекающая Масса­чузетс с севера на юг, окаймлена по обе­им сторонам многолюдными и мануфактур­ными городами. Нортамптонъ—Нонотак поиндейски,—в очаровательной долине, где культивируют табак, расположен близъ
177 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ П ГОРОДА. 178
правого берега реки, выше Голиокского ущелья: свыше пяти тысяч — канадские уроженцы; это—родина Джонатана Эдвардса, знаменифедеральное правительство имеет здесь фатейшего кальвинистского теолога Новой Англип. брику почтовых карточек (открытых ппНлже. в излучине реки, окружающей его с еем). Запруда реки, образующая падение съ

трех сторон, большой город Голиок раски­нул на пространстве пяти верст свои много­численные мануфактуры, писчебумажные и другие фабрики, где постоянно занято около двадцати тысяч рабочих, из которыхъ
высоты 10 метров, доставляет огромную движущую силу всем этим фабрикам и заводам. Ниже по реке, другие водопады, а также водопад одного маленького притока, приводят в движение колеса мануфактуръ
179
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
180
городка Чикопи; затем следует городок Спрпнгфильд, где находятся главные ору­жейные заводы Соединенных Штатов и воен­ный арсенал федерального правительства. Однако, одно место долпны Коннектикута до сих пор избегло вторжения крупной про­мышленности и пролетариата: это—город Амгерст, с его колледжем, земледельче­ским училищем и коллекциями произведений искусства, естественной истории и археологии. Амгерст лежит в небольшой боковой до­лине, к востоку от главной реки и к северовостоку от Нортамптона.
К западу от Коннектикута, гористая область, где зарождаются Гузик и Гузатоник, менее населена, и города её, НортъАдамс. Питсфильд. Стокбридж, менее дея­тельны; но они посещаются в летнее время любителями прогулок, и окрестности их усе­яны виллами и дачами. Соседние теплые источ­ники, New Lebanon Springs, находящиеся в штате НьюИорк, также привлекают боль­шое число посетителей, особенно благодаря соседству знаменитой общины шэкеров, осно­ванной в 1795 г. пророчицей Анной Ли. Го­род Норт-Адамс, к северу от Грейлока, занимает выход подземелья Гузик (Гузак), главного пути сообщения между Бостоном и Гудсонской долиной. Над прорытием этого туннеля трудились двадцать лет, и соору­жение его обошлось сто слишком миллионов франков.
Исторические и многолюдные города Массачузетса, с цифрой их населения в 1890 г.: Бостонъ—148.177 жит. (в 1894 г.: 501.000 жит.);Кембрпджъ—7О.О28;Сомервпль—10.152; Чельсп— 27.909; Ньютон — 24.379; Мальден — 23.031; Вальтгам — 18.707; Бру­клин 12.10 3; Медфо р д — 11.07 9; В у стеръ— 84.655; Лоуэль—77.696; Фоль-Ривфръ—7 1.398; Линнъ—55.727; Спрпнгфильд (с Западным Спрингфильдом)—4 4.17 9: Лауренсъ—14.654; Нью-Бедфорд 40.733; Голиок — 35.637; Салем-30.801; Гавергиль27.412; Брок­тон — 2 7.2 9 4; Тонтонъ— 25.448; Глостеръ— 24.651; Фичбург — 22.037; Питсфильдъ— 17.281;Кенси— 1 6.723; Норт-Адамсъ—16.074, Нортамптонъ—14.990; Чикопи—14.050; Ньюбюрипорт —13.947; Марбльгедъ—8.202; Пли­мут-7.314 жителей.
5. Род-Айлснд.
Род-Айленд, Little Lliodij. самый малый из штатов Северо-Американского Союза, со­ставляет по протяжению лишь двести три­надцатую часть самого большего штата, Те­хаса; но по плотности населения и по отно­сительной ценности своих произведений он занимает одно пз первых мест. Принад­лежа к той же естественной области, какъ
Массачузетс на севере, Коннектикут на за­паде. он представляет тот же характер местности и те же роды земледельческой куль­туры, за исключением юго-западной его ча­сти: с этой стороны бухта Наррагансет глу­боко врезывается в побережье, омывая много­численные острова, пз которых один, древ­ний Аквиднек, или «Плавающий на водахъ», был назван английскими колонистами «РодъАйлендъ», по имени азиатского острова Родосау и передал это название всему штату.
Место, занимаемое Род-Айлендом между штатами и территориями Северо-Американского Союза: по пространству (1.250 кв. миль —3.237 кв. километр.)—49-е; по народонасе­лению (345.506 жит. в 1890 г.)—35-е; по километр. плотности населения (107 жит. в 1890 г.)—2-е (после дистрикта Колумбии).
Все города Род-Айленда представляют из себя группы фабрик и заводов: так как земля слишком дорога в этом густо населенном крае, чтобы можно было эксплоатировать ее для целей земледелия первобыт­ными способами, как в большинстве дру­гих штатов, то большая часть рук занята здесь садоводством и особенно работами на фабриках. Блекстон. маленькая речка Массачузетса, проникающая в восточную часть штата, тотчас же по вступлении на его тер­риторию приводит в движение колеса фа­брик города Вунсокет-Фольс, затем ко­леса заводов других городов и дерезень до Потокета и Провиденса, одной пз двух столиц штата: в Потокете (Pawtucket), те­перь уже почти входящем в черту сосед­него быстро разростающего города, была осно­вана, в 1790 г., первая в Соединенных Штатах фабрика хлопчато-бумажных изде­лий. Впродолженип полстолетия Потокет со­хранял за собой первенство в промышлен­ном отношении, да и теперь еще он обла­дает важнейшей в Соединенных Штатах прядильней. Специальность долины Блекстона составляют бумажные и шерстяные ткани: ни одна река, ни даже Мерримак, не утили­зируется лучше, чем Блекстон, как дви­жущая сила. Около полмиллиона людей насе­ляют этот узкий бассейнъ—англо-амери­канцы. ирландцы, франко-канадцы и шведы.
Провиденс, содержащий сам по себе, без предместий, более трети населения Род-Ай­ленда и более половины вместе со своим го­родским округом, в начале был колонией изгнанников. Убегая от свирепых пури­тан Массачузетса, Роджер Вильямс и пя­теро его товарищей, виновные в том, что объясняли иначе, чем управлявшие общиной пасторы, тайны веры, пришли просить убе­жища у индейцев племени наррагансет и основали, в 1636 г., колонию в том ме­сте, где река Блекстон соединяется, в виде
181
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ П ГОРОДА.
182
лимана, с большой южной бухтой п стано­вится доступной морским судам: там каж­дый гражданин пользовался полной свободой религиозного культа и, благодаря этой приви­легии, новый город быстро заселился. Про­виденс выгодно отличается от большинства других американских городов тем, что план его не представляет совершенно пра­вильной шахматной доскп: первые дороги п тропинки окружающей местности сделались главными улицами города; человек набож­ный, преследуемый за веру, Впльямс окре­стил их именами главных добродетелей. Центральный бассейн порта или Cove, обра­тившийся в сточную канаву, предположено засыпать п на месте его построить общую станцию для всех проходящих через го­род железных дорог. Провиденс, про­мышленный центр, имеет не только прядиль­щиков и фабрикантов машин п орудий, но также искусных ювелиров, и обладает пре­красными картинными галлереями и библиоте­ками. Он слывет относительно самым бо­гатым городом Соединенных Штатов, принимая во внимание число жителей. Главная школа его, Brown University, превзойдена в Новой Англии только кембриджским ГарвардъКолледжем и Ныо-Гавенским Яль-Колледжем. У жителей Провиденса тоже имеется священный камень, быть-может, мифический, на котором, будто-бы, основатель города стоял, когда индейский глава племени при­шел поздравить его с благополучным при­бытием, приветствуя его словами «What Cheer», которые сделались легендарными и употребляются теперь в патриотическом смысле, как пароль, чтобы засвидетельство­вать о превосходстве всего, что принадлежит Год-Айленду.
Вторая столица, Пьюпорт, занимает юж­ную оконечность острова, давшего свое имя всему штату и соединенного теперь камен­ным мостом с материком; она состоит в действительности из двух городов: ста­раго—рыболовного и торгового местечка, и нового, состоящего сплошь из вилл и за­городных замков. Порт, хорошо защищен­ный, представляет обширный бассейн, за­ключающийся между Род-Айлендом и Конаникут-Аилендом и усеянный островками, которые по большей части обратились в дачные места. До революции, Ньюпорт имел значительную торговлю, далеко превосходив­шую размерами торговлю Ныо-Иорка; в на­стоящее время он ведет почти только ка­ботажную торговлю, и многочисленные паро­ходы, приходящие п уходящие, перевозят больше дачников и туристов, нежели тор­говцев; часто гонки приводят в Ньюпорт сотни яхт. Старый город, защищаемый фор­том Адамс, имел некогда важное страте­
гическое значение, как страж входов бух­ты Наррагансет и пролива Лонг-Айленд; теперь там находятся федеральный арсенал и минная школа. Новый город, гораздо бо­лее обширный, хотя менее населенный, тя­нется по восточному п южному краю утеса на пространстве по крайней мере 5 километров: это летнее сборное место «купцов-князей», богатейших и тщеславнейших людей Се­верной Америки: ньюпортское «общество» обра­зует самый замкнутый аристократический кру­жок в Соединенных Штатах. Виллы де­нежных тузов соперничают роскошью убран­ства, сады —пышными деревьями и цветами; великолепные экипажи дефилируют по широ­ким аллеям, расходящимся радиусами во­круг казино. На главной площади Ньюпорта стоит Stone Mill, или «Каменная мельница», круглая башенка, с романскими ярками, по­коящимися на массивных столбах, приобревшая известность с того времени, когда Рафн и некоторые другие археологи заподозрили в ней памятник, воздвигнутый норманнами за пять столетий до открытия Колумба: это была мельница, построенная губернатором в по­ловине семнадцатого столетия ’).
Главные города Род-Айленда в 1890 г.: Провиденсъ—132.146 жит. (в 1896 году: 155.000); Провиденс с ИИотокетом (27.633) и Восточн. Провиденсом (8.422)—168.201; Вунсокетъ—20.830; Пьюпортъ—19.457 жит.
6. Коннектикут.
Штат Коннектикута, или «Длинной Реки», имеет, подобно большинству других терри­ториальных делений Северо-Американской республики, границы, очерченные прямыми линиями; но весь южный фас его купается в водах пролива Лонг-Айленд. С точки зрения рельефа п географического распреде­ления, край этот состоит из отрывков параллельных долин, спускающихся из Массачузетса между невысокими хребтами. Так же, как другие штаты Новой Англии, Коннектикутъ—область сч> сильно развитой фабрично заводской промышленностью, но мануфактуры его менее специализированы. Коннектикутец с гордостью называет себя самым настоящим янки, и имя Brother Jonathan, которое англичане в шутку дают англо-американцам, особенно жителям се­веро-восточной части Союза, принадлежало одному гражданину Коннектикута, Джонатану Трумбуль, личному другу Вашингтона. Прини­мая во внимание число жителей, Коннекти­кут всего больше насчитывает между сво­ими уроженцами людей, чем-либо просла-
*) Palfrey;—E. N. Horsford, „Discovery of America by Northmen".
ГЛАВА IV. АШИАЛАХСКИЕ ГОРЫ И. ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
183
вившихся в истории Америки 1), всего боль­ше берет ежегодно привилегий на изобрете­ния и усовершенствования, и коннектикутские изобретатели и мастера в наибольшей мере содействуют применению новых способов и приемов мануфактурного производства в других штатах. Хлопкоочистительные ма­шины, револьверы, приготовление каучука сви• детельствуют об изобретательности этих янки; по фабрикации швеиных машин они тоже занимают одно из первых мест. Специальность Коннектикута составляют бесчисленные изделия, называемые yank се no­tions или «янковские товары», между которы­ми шутники перечисляют мускатные орехи из дерева, откуда и произошло не очень лестное прозвище Nutmeg State, данное этому штату; его называют также Freestone State, от строительного камня, доставляемого отсю­да в большом количестве в Ныо-Иорк. Стоящий так высоко по развитию промыш­ленности, Коннектикут имеет .лишь незна­чительные торговые сношения с загранич­ными рынками, и снаряжение из его портов судов на крупные рыбные промыслы тоже сильно уменьшилось против прежнего вре­мени: Нью-Иоркский порт слишком близок, чтобы не привлекать к себе наибольшую часть торгового судоходства дальнего плава­ния; но в той же мере увеличивается кабо­тажное сообщение Коннектикута с соседним большим городом, и пароходы беспрестанно бороздят пролив Лонг-Айленд. Ныо-Иорк способствует постепенному возрастанию насе­ления Коннектикута излишком своих жите­лей, который он выбрасывает в города и местечки своего обширного городского округа.
Место, занимаемое Коннектикутом между штатами и территориями Северо-Американ­ской республики: по пространству (4.490 кв. мильили 12.924 кв.километр.)—4 6-е; по народо­населению (746.258 жит. в 1890 г.)—29-е; по километр. плотности населения в 1890 г.—5-е.
В восточной части штата главный городъ— Норвич, построенный при слиянии двух рек, образующих реку Темзу, и водопады кото­рых были источником местного благосостоя­ния: их чистые воды утилизируются преиму­щественно для фабрикации писчей бумаги. В то время, как Норвич, долго пребывавший на степени скромной деревни, где хоронили вождей племени могикан, вырос почти вдруг в значительный город, Нью-Лондон, лежа­щий при устье главной реки, в бугристой ме­стности. усеянной гранитными скалами, оста­вался неподвижным в своем развитии пли даже терял достигнутое прежде значение. Основанный в 1646 году и наименованный *
Henry Cabot Lodge, „The Century", September, 1891.
184
«Новым Лондономъ» в память о «дорогой родине», Англии, он занимает очень выгон­ное географическое положение, в месте впа­дения судоходной реки, окрещенной именем «Темзы» со времени поселения английских колонистов, и обладает самой обширной, наилучше защищенной и самой глубокой га­ванью на том берегу. Лойялпзм основателей Нового Лондона не помешал ему быть со­жженным королевскими войсками во время войны за независимость. Он возродился из пепла, как порт снаряжения судов для ки­товой ловли,—промысла, ныне утратившего значение в пользу тихоокеанских портов: теперь суда Нового Лондона почти не пере­ходят за пределы окрестных вод.
Главная долина, т. е. долина реки Коннек­тикут, столь густо населена в штате этого имени, как и в Массачузетсе; про­мышленные села и местечки следуют там одно за другим непрерывным поясом вплоть до главного города Гартфорда, стоящего на правом берегу реки; напротив расположено большое предместье, и многочисленные виллы и дачи продолжают город во все стороны на окрестных тенистых холмах. Г артфорд старше Нового Лондона: начало его, как английского города, относится к 1636 г., но уже ранее на этом месте был основан пост голландскими колонистами, в сосед­стве индейского селения Сускеаг. Один из самых пышных городов Соединенных Штатов. Гартфорд имеет Капитолий, зда­ние из белого мрамора, украшенное статуями и барельефами, увенчанное блистающим ку­полом; прежде в нем существовал дру­гой памятник, Charter Oak, или «Дуб Хар­тии», названный так потому, что под ним зарыли, в 1686 г., копию королевской жало­ванной грамоты, которую один из губерна­торов хотел было конфисковать. Дерево пало, поваленное ураганом, но место, где оно стояло, обозначено мраморной плитой; имя Чартер-Ок так же популярно в Коннек­тикуте, как выражение «What Cheer Rock» в Род-Айленде: «дубъ» все еще слывет палладиумом местных вольностей. Гартфорд соперничает богатством с Провиденсом и является главным, в Соединенных Шта­тах, местопребыванием банков страхования жизни; книжная торговля его также достигла цветущего состояния. Из фабричных его заведений самое значительное—оружейный за­вод, принадлежащий правительству. На юг от Гартфорда, в долине, спускающейся к Нью-Гавпу, следуют один за другим весь­ма деятельные города: Нью-Бритэн и Мери­ден, из которых последний имеет важ­нейшее в Соединенных Штатах заведение для электротипии. Странствующие торговцы из Коннектикута, обходящие всю Северную
185
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРЭДХ.
18(>
Америку, запасаются здесь посудой и мелким железным товаром, продажу которого опи почти всецело захватки в свои руки. Мидльтаув, в долине главной реки, тоже фа-
глийской колонией в этом краю: во трудно­сти судоходства через бар реки помешали развитию этого местечка. Старый форт, за­щищавший вход в реку, был срыт, чтобы

бричный город; кроме того, в нем имеют­ся веслеяяский университет и другие высшие учебные заведения.
Поселение Сейбрук, на левом берегу Кон­нектикута и при его устье, было первой ап-
дать мЬсто железной дороге: точно также школа, основанная там в 1701 году, была переведена в Нью-Гавн, где из неё обра­зовался пользующийся ныне большой славой Яль-Колледж. Теперь этот наследник Сэй-
187
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
188
брука, хотя лишенный звания столицы, кото­рое он еще недавно разделял с Гартфордом, есть самый многолюдный город штата и самый оживленный его рынок Однако, порт его, Neu Haven, или «Новая гавань», не имеет достаточной глубины воды для при­нятия больших судов; несколько других якорных стоянок дополняют его по ок­ружности . бухты—Уэст-Гавн, Фэр-Гавн, Ист-Гавн; торговля этих портов ведется главным образом с Антильскими островами. Самый город расположен но северному бе­регу, в углу глубокой вырезки побережья у перешейка зеленеющей долины КвиннипиакъРивер, охраняемой на востоке и западе дву­мя горделивыми скалами из лавы. Ныо-Гавн получил от своих обитателей прозвище Elm City. «Ильмовый городъ», хорошо из­вестное теперь во всем Союзе и к тому же вполне заслуженное, за исключением квар­талов порта и средоточия фабричной про­мышленности, похожих на кварталы это­го рода во всех других городах Соеди­ненных Штатов. Обширные площади НьюГавна осенены исполинскими ильмами (вязами), ствол которых обростает листвой от самого основания, и эти грандиозные улицы-аллеи про­должаются широкими бульварами, где деревья той же породы и таких же размеров ростут среди лужаек, осеняя дома с верандами, обвитые плюшем, окруженные цветниками,— и нигде никакого барьера, никакой ограды, ни­какого запрета или стеснительного предосте­режения, никакой вывески, указывающей пре­делы, за которые не позволяется переходить. Нет города более гостеприимного с виду. Сады окрестностей открыты для всякого пу­тешественника и приглашают его гулять сколько угодно в их усеянных цветами аллеях, наслаждаясь видами сельской мест­ности, где даже фабрики и заводы утопают в зелени. На центральной площади НыоГавна, называемой Green, находится могила трех парламентеров, нашедших убежище в нарождавшейся колонии.
Целый квартал города занят разбросан­ными строениями «колледжа» Яль, который оспаривает у Гарварда и Джонса-Гопкинса первенство, как главное учебное заведение Соединенных Штатов. Колледж этот но­сит имя Яль в честь купца, который в трудное первое время основания и организации школы подарил ей полмиллиона фунтов стерлингов. Эта пуританская школа, сделав­шись одним из богатейших университе­тов в свете, имеет теперь 1.500.000 фр. годового дохода и многочисленные дворцы для своих музеев, библиотек, аудиторий, зал собрания, квартиры для 120 профессо­ров, общежития для 1.300 студентов. Гор­дость и славу Яль-Колледжа составляет его
палеонтологический музей (Пибоди), где гео­логом Маршем собраны все образчики в вышней степени замечательной ископаемой фауны, недавно открытой в Скалистых го­рах п в «Худых земляхъ». Пуританские пасторы или, вернее, инквизиторы Гью-Гавна побудили во время оно издать страшные Blue Laws, «Синие законы», грозившие смертной казнью за идолопоклонство, нечестие, колдов­ство, богохульство, возмущение, и определяв­шие жестокия кары за нарушение «дня суббот­няго» п за употребление табаку, этого «дья­вольского зелья».
Западная часть Коннектикута почти вся принадлежит к бассейну Гузатоника, где много промышленных городов, как и во всех других промышленных долинах, бо­гатых двигательной водяной силой. Важней­ший из них, Ватерберп, стоит на Ногатуке, восточном притоке Гузатоника. Порт устья, Стратфорд, представляет из себя скромную деревушку; но на западе, вдоль морского берега, встречаем несколько деятельных городов: Бриджпорт, большой центр фабрикации швейных машин и ору­жия; затем два города-близнеца Норуок и К)жный-Норуок,и на лимане с гранитными берегами, Стамфорд, славящиеся своими мор­скими купальнями и устричными парками еще более, чем промышленными заведениями. На севере побережья, город Данбери, первый в Америке начавший фабриковать шляпы в прошлом столетии, доселе сохранил за собой эту специальность труда.
Главные города Коннектикута, с цифрой их населения в 1890 г.: Ныо-Гавнъ—81.298 жителей; Гартфордъ—53.230: Бриджпортъ48.856; Ватерберп — 28.646; Мериденъ21.652; Денбери — 19.385; Нью-Бритэн — 19.006; Норуокъ—17.739; Норвичъ—16.156; Новый Лондонъ—15.700 жителей.
7. Ныо-Иорк.
Штат Ныо-Иоркъ—самая могущественная часть республики, Empire State, по числу жителей и по развитию торговли и промыш­ленности. Причудливо изрезанный в совокуп­ности территории геометрическими линиями, штат этот, без принадлежащей к нему морской земли Лонг-Айленд, имеет в общем почти правильную форму треугольни­ка, касающагося Атлантического океана своей вершиной, Нью-Иоркским островом, и окай­мленного вдоль основания двумя из Вели­ких озер и рекой св. Лаврентия. Почва представляет скат, с одной стороны, к морю, частию по реке Гудсон, частию по ре­кам Делавар и Сусквеганна, с другой— к бассейну св. Лаврентия, либо прямо к большим озерам или к вытекающей из них великой реке, либо чрез посред-
189
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
190
■ство озера Чамплен. Главные возвышенно­сти—гористое и озерное плато Адирондак и параллельные хребты цепи Катскиль. По­верхность страны представляет много пло­дородных местностей, а недра земли богаты рудными месторождениями и залежами строи­тельного камня; но своим важным значе­нием штат этот обязан двум большим естественным путям торговли: по реке Гуд­сон до реки св. Лаврентия через озеро Чамплен, и от озера Эри до слияния Мо­гавка с Гудсоном. Нью-Иорк является •естественным складочным местом для то­варов, отправляемых через проходы с одной покатости на другую, и из этой пер­вой выгоды вытекли все привилегии, поставив­шие этот штат во главе Северо-Американ­ского союза. Совокупность народного богат­ства представляет там ценность, превосхо­дящую сумму народного богатства всех южных штатов, взятых вместе. В эпо­ху образования федерации из тринадцати первоначальных колоний Нью-Иорк за­нимал лишь пятое место по численности на­селения, после Виргинии, Пенсильвании, Се­верной Каролины и Массачузетса; но с двад­цатых годов настоящего столетия ему уже принадлежит первенство в этом отноше­нии; однако, в последние десятилетия разни­ца между Ныо-Иорком и Пенсильванией умень­шилась в пользу этого последнего штата.
Место Ныо-Иорка между штатами п терри­ториями Северо-Американской республики: по пространству (49.170 кв. мйль=127.35О кв. килом.)—29-е; по народонаселению 5.981.934 жит. в 1890 г.)—1-е; по километрической плотности населения (47 жпт. в 1890 г.)— 6-е; по торговле (1.000.000.000 доллар., пли более 5 мпллиард. франк.)—1-е; по промыш­ленности (1.80U.000.000 долларов, или более '9 миллиардов франк.)—1-е.
Из всех стран атлантической пока­тости Empire State, «царственный штатъ», бывшее отечество ирокезов и могикан, со­хранил наибольшее число индейцев. Остат­ки Шести Наций живут еще становищами в области удлиненных озер, стекающих в озеро Онтарио через реку Освего; другой индейский участок земли (reservation), Сент.Реджпс, находится на канадской границе. В 1890 году индейцев в племенах насчиты­вали в этом штате 5.304 души.
Большие города штата расположены вдоль естественных путей, разделяющих страну. В меридиальном поясе, соединяющем реку св. Лаврентия с лиманом Гудсона, образо­вались значительнейшие городские поселения,— Альбани с соседними городами и Нью-Иорк. Казалось бы, другой центр населения есте­ственно должен был возникнуть в север­ной части этого пояса, но с этой стороны
притягательная сила принадлежит Монреа­лю в Канаде, и гористое свойство местностей, между которыми заключены озера Чамплен и Джордж, не благоприятствовало возникно­вению первоклассного города; только летом там бывает большое стечение публики в отелях и виллах островов и мысов; од­нако, транзитная торговля там весьма зна­чительна (движение судоходства по озеру Чамплен в 1890 году: 1.082.250 тонн). Наиболее посещаемое место в треугольнике, очерченном верхним Гудсоном и его при­током Могавком, — городок СаратогаСпрингс: во время сезона собирается до пядесяти тысяч приезжих в его колоссаль­ных отелях. Двадцать восемь источников, соляных, серных, иодистых или углекис­лых, бьют там из земли, недалеко от маленького озера, которое индейцы на­зывали Саратога, т. е. «Сельдянымъ». Уже Жак-Картье слышал, в 1535 г., о чудесной целебной силе этих вод, и первый белый, которого свели туда дружественные индейцы, получил там исцеление от недуга в 1767 г. Хотя местность эта не может похвалиться ни плодородием, ни живописностью, но мода тре­бует, чтобы денежная аристократия приез­жала летом в Саратогу выставлять на-показ свое богатство и роскошь; скачки там блестящее, чем на всяком другом иппо­дроме Америки; и не проходит ни одного се­зона без того, чтобы не устраивалось в оте­лях этого модного дачного места несколь­ких конгрессов, политических, научных или иных. Прекрасная аллея, длиной около десяти километров, соединяет Саратогу с другим городом минеральных вод, Бальстон-Спа. Во время войны за независимость, в 1777 г., американцы захватили там в плен отряд генерала Бургойна.
Слияние Гудсона и Могавка отмечено плея­дой городов, составляющих в действи­тельности одно огромное городское поселение, с 200.000 жителей. Па западе этой группы, первый город. Амстердам, носящий еще имя, данное ему его основателями, голланд­скими колонистами, известен, как и его сосед с индейским именем, ПИенектади,—«Засосновым лесомъ»,—своим маслом, хмелем и в особенности метлами. Когос (Cohoes), фабричный город, называемый иногда«Ныо-Иоркским Манчестеромъ», произ­водит писчую бумагу, хлопчато-бумажные и шерстяные материи; в этом месте Могавк изливается в Гудсон водопадом, вся во­да которого теперь перехвачена для службы мануфактур. К югу от слияния, города сле­дуют один за другим в виде двойного прибрежного города, тянущагося верст на двадцать. Ватерфорц стоит на полуострове прп слиянии, напротив Ланспнгбурга, с без­
191
ГЛАВА. IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
192
численными виллами, рассеянными в тени лесов. Это прелестное местечко продол­жается к югу, вдоль левого берега, много­людным городом Троей, над которым гос­подствуют, как над древней Троей, Ида и Олимп, скромные холмики, эксплоатирусмыф для ломки камня. Трое и её колоссальным фабрикам и заводам соответствует, на другой стороне реки, расположенная амфи­театром Западная Троя (West Troy). За­тем идут, по восточному берегу, Бат и Восточный Альбани, Гринбуш, предместья пышной столицы. Три моста перекинуты че­рез реку между городом и его восточными кварталами.
Альбани—старейшее поселение северных штатов: место для него было намечено уже в 1609 г., и пять лет спустя на этом берегу появилась голландская фактория: за­тем, в 1625 году, голландцы построили форт Оранский, который англичане, после завоевания края, перекрестили, дав ему ны­нешнее его имя, заимствованное из пх ко­ролевской фамилии. «Дом штата»(State House), построенный в 1667 г.,—самое старое здание в Альбани, но сохранилось еще несколько домов голландской постройки, с их причудливыми уступчатыми шпицами. Столица богатого шта­та не могла, конечно, не обзавестись музеями, важными коллекциями, высшими учебными за­ведениями, роскошным парком; в особен­ности потщилась она воздвигнуть прекрасный дворец для своего законодательного собрания,— гранитный памятник, стоивший слишком сто миллионов франков: в Соединенных Шта­тах он уступает размерами только ва­шингтонскому Капитолию и филадельфийской городской ратуше. Альбани—один из горо­дов, руководящих американской политикою, п можно сказать, что он уже с 1754 года дебютировал в этой роли, так как в нем собирался конгресс колоний для обсуж­дения вопроса о соединении различных провинций, по плану, который впоследствии послужил образцом при составлении феде­ральной конституции. Как торговый и прошленный центр, Альбанп обладает важными преимуществами, которые дает ему судоход­ство по Гудсону и каналу озера Эри: он лежит у самого входа этого большего торго­вого пути (движение судоходства по каналу Эри, в 1889 г.: 5.370.37о тонн). На набе­режных Альбанп тянутся громадные гру­ды бревен и досок. Главные промышленные заведения Нью-Иорской столицы — чугуннолптейныф, пивоваренные и машиностроитель­ные заводы, паровые мукомольные мельницы; в Западной Трое находится большой арсе­нал Ватерфлит, принадлежащий союзному правительству, а Троя, еще более деятельная, почти всегда окутанная густым, скрываю­
щим небо дымом, представляет из себя целый мир фабрик и заводов, изготовляю­щих самые разнообразные произведения, от гвоздей и математических инструментов до локомотивов и военных кораблей.
К югу от Альбанп, на левом берегу ре­ки, город Гудсоп обозначает начало мор­ского судоходства. В этом месте остановил­ся кормчий, давший свое имя реке: песчаные мели, находящиеся выше по течению, заста­вили его бросить якорь. В прошлом столетии город этот имел торговлю,по крайней мере равную по размерам торговле Нью-Иорка; он обладал значительной флотилией, и арма­торы его снаряжали суда для ловли китов. Напротив Гудсона высятся Кошачьи горы (Катскиль), усеянные деревнями и отелями, где в летнее время иногда скопляется более ста тысяч посетителей. Ниже, на правом берегу, два соединенных города, Кингстон и Рондаут, голландского происхождения, ютят­ся в долинке, у выхода канала, приносящего Гудсону уголь из долины Делавара. На ска­тах гор растет виноград, придавая этойчасти Гудсона некоторое сходство с Рейном; одна деревня носит имя Райиклпфт («Утес на Рейне»). Покипси (Poughkeepsie), бывший Апокппспнк или «Надежная гавань» индейцев-могпкан, сделался большим городом единственно благодаря своему положению на полдороге из Альбани в Ныо-Иорк. Вдоль набережных его «надежного порта» всегда стоит ряд пароходов и парусных судов; кроме того, Покипси получил исключитель­ную важность как пристань между Пенсиль­ванией и Массачузетсом.Через реку построен мост, не особенно красивый в архитектур­ном отношении, средняя подъемная часть ко­торого имеет 167 метров длины: тут про­ходят суда с пенсильванским углем, от­правляемым в Новую Англию, так что теперь уже нет надобности сначала завозить грузы этого угля в склады Нью-Иорка. Построен­ный на террасе, высотой около пятидесяти метров над левым берегом реки, Покип­си псам доминируется парком и обширны­ми зданиями Вассар-Колледжа, богатейшего университетского заведения, предназначенного специально для женщин.
Ныобург, следующий за Покипси, но на противоположном берегу,—один пз исто­рических городов Союза: Вашингтон рас­пустил здесь армию после окончательной по­беды. На холме, преграждающем реку, к югу от Ныобурга и Фишкиля, находится воен­ное училище Вест-Пойнт, основанное в 1802 г.: все офицеры федеральной армии вы­ходят из этой школы, одного пз прекрас­нейших мест Америки, одного пз тех мест, которые должны оставлять в па­мяти молодых людей наиболее прочное впе-
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
193 чатлевие. К югу от Вест-Пойпта, река Гуд­сон выходит из ущелья возвышенностей Гайлендс, впадает к озеро Таппан, до­минируемое на востоке школами и большой тюрьмой Синг-Синг, затем суживается у подошвы Палисад. На вершинах и скатах холмов рассеяны виллы: мы вступаем, в Ионкерсе, в пределы городского округа ПьюИорка.
Новый Амстердам (Nieuwe Amsterdam) возник одновременно с фортом Оранским, в 1614 году, через пять лет после обсле­дования реки Гудсоном. Крепостца и четыре домика, построенные на южной оконечности острова Мангаттан ‘), между двумя лима­нами речного устья,—таковы были скромные начатки «Царственного города», Empire City. который, вместе со своими предместьями, оспа­ривает теперь у Парижа второе место между большими городски ми поселениями. Спустя двадцать лет маленькая голландская колония оградила себя барьером, построенным от берега до берега, на протяжении нынешней улицы Уоль-Стрит (Wall-Street), или «ули­цы Вала», сделавшейся финансовым цент­ром Америки. Город рос медленно, так что когда, завоеванный англичанами, он переменил свое имя «Новый Амстердамъ» на «Новый Иоркъ», в нем насчитыва­лось не более двух тысяч жителей, но жители эти имели многочисленных потом­ков, известных под именем knickerboc­kers. которое Вашингтон Ирвинг популяри­зировал, заимствовав от одной старинной фамилии; следы батавского влияния, долго со­хранявшагося, говорят, до сих пор еще проявляются в нью-иоркской аристократии.
В настоящее время собственно город Нью-Иорк, стесненный па своем острове, имеющем не более 4 килом. ширины в сред­нем, между рекой Гудсон и морским зали­вом, называемым Ист-Ривфр (Восточная река) пли Гарлемской рекой, должен был разростаться в длину в северном напра­влении. За беспорядочным лабиринтом улиц нижнего города, правильные участки, разде­ленные параллельными улицами, следующими одна за другой от первой до сотой и до двестидвадцатой, но пока еще не застроенные в один сплошной город, перешли за низмен­ные южные земли, затем за центральные гранитные холмы и, перекинувшись через лиман Ист-Ривер, захватили полосу мате­рика до реки Бронкс. Таковы оффициальные пределы «Царственного города», охватываю­щие пространство в 109 квадр. километров и заключающие в себе несколько городов,
9 Мапнагатавипк, по-делаварски, т. е. „остров пьянстваu („Collections of the New-Iork Historical Societyu, 2 серия, т. I).
География Реклю т. XVI.
194
которые должны скоро слиться в один: Мотгавнт, Северный Нью-Иорк, Мельроз, Морризаниа, Тремонт, Фордгам и другие. Свя­занные с нью-иоркской аггломерацией города занимают гораздо более значительную пло­щадь. Особенно па востоке, на Лонг-Айленде, население, располагая обширным простран­ством вдоль Ист-Ривера и Нью-иоркской бухты, могло широко раскинуться: ЛонгъАйленд-Сити и, южнее, другой Нью-Иорк, Бруклин, бывший Брекелеп голландцев, за­нимают большую часть западного носа «Длин­ного острова», между Атлантическим океа­ном и проливом Хелль-Гэт, или «Ворота Ада». По другую сторону, на правом берегу Гудсона, несколько городов, принадлежащих политически к штату Нью-Джерсей, во жи­вущих совершенно той же жизнью, как и Нью-Иорк, выстроились вдоль реки, от осно­вания Палисад до устья Гудсона: это—Вигавкен, Гобокен, Джерси-Сити, которые, бла­годаря своим огромным железнодорожным станциям п складочным магазинам, с об­ширной сетью рельсовых путей, сохранились в виде отдельных городов. К югу от устья, низменный полуостров Берген раз­деляет две бухты, Нью-Иоркскую и Ньюарк­скую, из которых последняя соединяется с лиманами Гаккепзака и Пассека: и здесь тоже возникли новые города на болотах, Грпнвиль и Байона, имя которой, вероятно, произошло путем искажения прежнего назва­ния Павония, данного голландцем Михаилом Паув ’); подобно тому, соседний ручей, на западе Статен-Айленда, называвшийся по-гол­ландски Ахтер-Киль, или «Задний потокъ», превратился у американцев в Arthur's Kill. т. е. «Артуров ручей» 2). Поток Кильван-Куль. скорее ручей, чем канал, отде­ляет Байону от острова Статен-Айленд, окружность которого, усеянная деревнями и дачными местами, тоже принадлежит, если не административно, то фактически к испо­линскому городу.
Специальная коммиссия законодательного собрания обсуждает вопрос о соединении в одну общину, пространством около 824 квадр. километров, ИИыо-Иорка, Бруклина и других городов и предместий, которые, в пределах этого штата, тяготеют к торгово-промыш­ленному центру острова Мангаттан: вслед­ствие политических препятствий, города ньюиоркской аггломерацип, лежащие в штате НьюДжерсей, остались бы вне черты этого буду­щего громадного города. Проект этот, одна­ко, вызывает энергические возражения, осо­бенно со стороны Бруклина, который не хо­чет согласиться на утрату своей городской
3 См. карту Палерета, изданную в 1765 г.
*) Jacques W. Redway, рукописные заметки.
7
195
ГЛАВА IV.— АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
196
индивидуальности: дурное общественное управ­ление Нью-Иорка, вошедшее в пословицу в Соединенных Штатах, не таково, что­бы могло соблазнить соседние города (долг города Нью-Иорка в 1889 году прости­рался до 730.470.000 франков): от это­го муниципального слияния они приобрели бы только пустую выгоду принадлежать ко второ­му, по числу жителей, городу в свете; но со­единение, тем не менее, существует фак­тически (* с 1 япв. 1898 г. оно установ­лено и законодательным актомъ' ). В 1891 г., аггломерация Нью-Иоркъ— Бруклинъ—ДжерсиСити, вместе с пригородами и предместьями до берегов Пассека и Статен-Айленда, за­ключала в себе по менее 3.250.000 жителей. По переписи 1890 года, собственно город Нью-Иорк оказался населенным 1.513.000 лицами; но поверка результатов переписи, произведенная два месяца спустя стараниями муниципалитета, обнаружила, что городское население превышало 1.700.000 душ (в начале 1898 г.—около 2 миллион.).
Нью-Иорк представляет величайшие кон­трасты в различных своих кварталах. Старая часть города, заключающая в себе несколько исторических памятников и ка­менные громады новейшей постройки, в де­сять, пятнадцать и даже двадцать этажей,— это темный либиринт, где днем копошится толпа негоциантов, капиталистов и их слу­жащих, а ночыо остаются только сторожа, и в соседстве—массы бедняков, гнездящихся в невзрачных домишках, разделенных на tenements, или «меблированные квартиры». Прилегающие к реке грязные улицы также проходят по нездоровым кварталам, с банальными домами, предшествуемыми амба­рами и длинным рядом закоптелых доков разной величины и формы, построенных без всякого общего плана. Главная улица, Бродуэ или Бродвей, т. е. «Широкая дорога», начинается в нижнем городе, пересекая сначала наискось шахматную доску четыре­угольных островков, затем направляется на северо-восток, следуя по оси о. Мангаттан. Это— монументальный проспект торгового Нью-Иорка; но за тенистой площадью, бывшей прежде кладбищем бедного люда, ПоттерсъФильд, к Бродвею примыкает другая «Широкая дорога», как главная улица: «Пя­тый проспектъ» (Fifth Avenue), продолжаю­щийся по прямой лпнии, до северной оконеч­ности Нью-Иорка на протяжении десяти кило­метров. Бульвар этот богатое купечество выбрало исключительно, чтобы воздвигать там свои пышные дворцы пз мрамора, гранита, красного песчаника или другого декоративного камня, одни—украшенные статуями и ба­рельефами, другие—убранные орхидеями и другими редкими растениями, задрапированные
японским плющом, ползучей лианой, которая колеблется от ветра, открывая на половину детали архитектуры. В то время как многие другие улицы были превращены воздуш­ными железными дорогами в полу-подземные галлереи. Пятый проспект еще не так давно допускал только элегантные экипажи. Однако, и в эту так ревниво оберегаемую улицу-аллею начинает врываться струя тор­говой жизни: с юга на север, отели, рестораны, магазины мало-по-малу заменя­ют роскошные палаты негоциантов. Меж­ду зданиями есть истинно прекрасные, и не­которые улицы, между прочим, проспект Мадисон, представляют вид, вполне удовлетворяющий взор; нет ни одного архи­тектурного мотива Европы и Востока, клас­сического или современного, романского, го­тического, эпохи Возрождения, или персидского, который не был бы имитирован ныо-иоркскими строителями, и иногда с успехом. Самое красивое здание Нью-Иорка и одно из обшир­нейшихъ— собор св. Патрика, весь пз белого мрамора. Более тысячи других хра­мов рассеяно в разных частях Нью-Иорка и Бруклина, специально прозванного City of the Churches, «Городом Церквей»,—название, которое, впрочем, можно бы применить ко всем городам Северо-Востока: там не ред­
кость насчитать одну церковь на каждую ты­сячу жителей.
Двухмиллионное население, скученное в собственно Нью-Иорке, не смешалось одно­образно во всех частях города. Подобно тому, как существует разделение классовъ
между грязными закоулками и пышными про­спектами, так точно замечается известное
распределение, по кварталам, различных национальностей. Немцы в силе на обшир­ных пространствах в Нью-Иорке и в Бруклине; французы и итальянцы, хотя ма­лочисленные в сравнении с германским элементом, тоже имеют свои улицы; евреи, бедняки, в числе около 80.000 душ, оби­тают вблизи нижнего города, па восточной стороне, тогда как их более счастливые братья группируются в верхнем Нью-Иорке, недалеко от центрального парка. Негры ску­чены на западе, возле доков, где произво­дится нагрузка товаров, а китайцы гнездят­ся рядом с еврейской беднотой, в сосед­стве главной квартиры полицейского упра­вления. Что касается ирландцев, то их мож­
но встретить повсюду; благодаря своему дол­
гому союзу съ
господствующей
въ
Нью-
Иорке
политической партией, они издавна почти мо­
нополизировали низшие, но доходные долж
ности на службе управления.
городскаго
общественнаго
«
Будущей срединой
Нью-Иорка
сделается
Центральный паркъ», длинный четыреуголь
197 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ
ник лугов, лесов, скал и водных пло­щадей, сохраненный между параллельными проспектами: он занимает пространство в 345 гектаров, и, гуляя в нем, можно бы
штаты и города. 198
держиваемой в громадных искусственных резервуарах: все эти сооружения, имеющие назначение доставлять свыше двух миллионов гектолитров воды в день,—плотины, озера,

было воображать себя в настоящей деревне, если бы не слышался гул с окружающих улиц. К парку примыкает великолепный водопровод Кротона, реки, перехваченной в 64 километрах к северу от города и за-
акведукп и сифоны, —поражают колоссаль­ностью своих размеров; приводная подзем­ная галлерея, где течет вода Кротона, име­ет 46 километров длины. Прекрасный мост перекинут через Гарлемскую реку между го­
199
ГЛАВА IV*. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
200
родом и материком; туннель, заключающий в себе другую питательную трубу, прохоходит в каменном ложе,под той же рекой. Но, к сожалению, не были припиты своевре­менно меры к ограждению верхних резер­вуаров от вторжения промышленности, и теперь присоседившиеся к ним многочислен­ные заводы и фабрики загрязняют воды во­допровода, к великому вреду для обществен­ного здравия (общая вместимость Кротонских резервуаров в 1891 году: 1.883.700 кубич. метров в день). Теперь подумывают о снабжении города более чистой водой из ныо-джерсеискпх озер, для проведения кото­рой потребуются еще более грандиозные работы, чем сооружения Кротонского водопровода. Что касается системы удаления нечистот, то она крайне неудовлетворительна. Нечистоты громадной нью-иоркской аггломерации, совер­шенно пропадающие для земледелия, по-просту выбрасываются в море: ночные суда выво­зят их за проходы. По правилам, место подводной свалки находится в двенадцати километрах от Санди-Гук и в пяти кило­метрах к югу от Лонг-Айленда; но часто случается, что мусорщики опоражнивают свои суда ближе к порту, и при том, даже на установленном расстоянии, волны подхва­тывают значительную часть органических остатков и выбрасывают их па пляжи, где четыре месяца в году бывает большое сте­чение купальщиков.
Ныо-Иорк и Бруклин принадлежат к числу городов, где сообщения соверша­ются с наибольшей быстротой. На глав­ных проспектах пли бульварах, ориентиро­ванных в Ныо Иорке с юга на север, а в Бруклине с запада на восток, железные дороги, поднятые на высоких помостах с колоннадами, носятъпоезда, следующие один за другим через промежутки в несколько ми­нут и беспрестано ходящие взад и вперед между внешними кварталами и торговым центром, прилегающим к порту. Кроме этих различных городских линий, перево­зящих ежедневно около миллиона пассажи­ров, другие линии рельсов, уложенных на земле, даже между колоннадами воздушных железных путей, пробегаются вереницами ва­гонов, буксируемых неподвижными машина­ми, и в тех же улицах ходят еще мно­гочисленные омнибусы, принадлежащие раз­ным, конкуррирующим между собой, компа­ниям. На реке громадные паровые паромысуда, которые вечером кажутся плавучими светящимися пирамидами, постоянно переме­щаются в виде подвижных улиц, от одного берега до другого. Но для сообщения с вну­тренней частью континента, Ныо-Иорк, по при­чине своего островного положения, не имеет пока еще тех удобств, какими располагаютъ
в этом отношении другие большие города Америки: в нем существует всего одна цен­тральная желездорожная станция, снабженная совершенно недостаточными параллельными путями и сообщающаяся с материком лишь посредством разводного моста, который по нескольку часов в день бывает открыт для пропуска судов. Другие большие конечные станции находятся вне Нью-Иорка, на нравом берегу Гудсона, в Гобокене и Джерси-Сити.
Несколько мостов соединяют остров Мангаттан с твердой землей через узкий северный поток, называемый Гарлемской ре­кой. Но на соседних с портом морских рукавах существует пока еще только один путевод, правда, гигантских размеров: ви­сячий мост, построенный по плану Реблипга, между Ныо-Иорком и Бруклином. Целых тринадцать лет, с 1870 по 1883 г., рабо­тали над этим исполинским сооружением, покоящимся на двух быках и представляю­щим центральный пролет в 436 метров длиной. Из двух устоев, утвержденных на камне под слоем ила Ист Ривера, один имеет 15, другой 27 метров вышины. Суда с мачтами в 40 метров вышиной свободно проходят под мостом, общая длина кото­рого, с апрошами, 1.825 метров. Огромные проволочные канаты поддерживают в одно и то же время платформу для пешеходов, два боковых пути для экипажей, два других пути для кабельной железной дороги, поезда которой утилизируются каждый час двад­цатью тысячами пассажиров в обоих на­правлениях. Теперь проектируется постройка другого такого же моста севернее на том же заливе; инженеры предлагают, кроме того, еще гораздо более грандиозное сооружение— построить через реку Гудсон висячий мост, имеющий в среднем пролете 872 метра длины. С 1874 г. работают также над про­рытием железно-дорожного туннеля, кото­рый пройдет под портом, между Нью-Иорком и Джерси-Сити, но в 1891 г. работы приостановились в соседстве восточного бе­рега. В этом месте скала приближается к илистому руслу, и строители испугались боль­ших расходов, которых потребует проби­тие каменной массы.
Город но преимуществу торговый и про­мышленный, Ныо-Иорк, как центр науки и искусства, конечно, стоит ниже своего со­перника Бостона; однако, и он имеет выс­шие учебные заведения, Columbia College, один из главных университетов Америки, и Stevens Institute (на берегу Нью-Джерси), где курс наук соответствует курсу фран­цузской Политехнической школы. Различные библиотеки Нью-Иорка, Асторова, Леноксова, Коммерческая (Mercantile Library), обладают, особенно две первые, драгоценными сочипе-
201
ПРПАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ П ГОРОДА.
202
ниями, относящимися до истории Америки; на­ходящийся в Центральном парке музей изящных искусств, уже слишком тесный для собранных в нем сокровищ, очень богат картинами мастеров новейшего вре­мени, особенно художников французской школы; он заключает в себе также знаме­нитую коллекцию древностей, собранную на острове Кипре археологом Чеснола. Недалеко от музея стоит египетский обелиск, одна из двух «иголъ», которые Клеопатра велела перевезти из Гелиопольского храма в свою резиденцию—Александрию. Другая Клеопатрина «игла», лежавшая на песке, на берегу моря, была перевезена в Лондон и поставлена на набережной Темзы.
Порт Пыо-Иорка представляет обширный бассейн, площадью в сотню квадр. киломе­тров, продолжающийся на север двумя лима­нами Гудсона и Ист-Ривера; неглубокий ка­нал Кпль-ван-Куль соединяет порт с Ньюаркской бухтой, доступной только мелко сидящим судам, и через которую при входе перекинут железно-дорожный мост длиной около 2 километров. Северная часть НьюИоркской бухты усеяна островами, из кото­рых значительнейшие: Говернорс-Айлепд, где некогда, в самом деле, имел пребыва­ние губернатор Нидерландской колонии; Эл­лис-Айленд, где построено громадное зда­ние для приема эмигрантов, часто прибываю­щих в числе десяти тысяч душ зараз: Бедлос-Айленд, где находится крепостной верк, теперь простая куртина у основания пьедестала, па котором высится статуя осве­щающей мир богини «Свободы», —колоссаль­ное произведение скульптора Бартольди, пре­поднесенное в подарок американскому па­роду французской нацией. Проход, назы­ваемый «Теснинами» (Narrows), соединяет внутренний порт с большим рейдом или Нижней бухтой, которая выделяет из себя на западе бухту Раритан и Амбойские порты, и представляет столь же обширную гавань, как и внутренний бассейн: но канал, веду­щий в этот великолепный лиман, не имеет естественной глубины, достаточной для самых больших судов, и потому приходится каж­дый год расчищать дно его замлечерпальными машинами, чтобы поддерживать глубину воды от 8 до 9 метров при отливе. Он поворачивает почти под прямым углом на западе от Санди-Гук и круто огибает этот песчаный мыс, чтобы достигнуть от­крытого моря: другой проход, менее глубокий, направляется прямо от Теснин к Атлан­тическому океану Но «Теснины»—не един­ственный вход в Иыо-Иоркский порт.
Лонг-Айлендский канал, суживаемый на западной его оконечности лабиринтом остро­вов и полуостровов, оканчивается извили­
стым проходом, который, соединяясь с Гар­лемской рекой, образует Ист-Ривер или «Восточную реку»: проход этот, Хелль-Гэт, т. е. «Ворота Ада», назван так за его водо­вороты и подводные камни, о которые разби­лись сотни судов, увлеченных кружащимся течением. Инженеры разрушили многие из этих скал при помощи взрывчатых веще­ств, помещенных в подводных галле­реях, из которых одна была поддерживаема 172 столбами. Во время зажигания главной мины, взрыв, посредством электричества, огромного заряда, — 124.000 килограммов пороха и динамита,—произведенный прикосно­вением руки ребенка, ожидался жителями Нью-Иорка с некоторым страхом; но ни­чего ужасного не случилось, когда исполин­ский сноп воды, поднимая массу разбитых камней по меньшей мере в 200.000 кубпч. метров, взлетел на высоту 90 метров, чтобы затем упасть обратно в пролив. Однако, дело не кончено, и проход «Адские Ворота», имеющий от 7 до 8 метров глу­бины, все еще не доступен для больших океанских кораблей. Оба входа в Нью-Иоркскую гавань защищены фортами; один из этих фортов, на восточном берегу Теснин, форт Лафапет, теперь почти разрушенный, служил местом заключения государственных преступников во время междоусобной войны.
Нью-Иоркский порт один производит более половины всего торгового обмена Сое­диненных Штатов; благодаря этой обшир­ной торговле, Нью-Иорк и сделался важней­шим городом Северо-Американского Союза. Соединенные Штаты обращены лицом к Европе так же. как Россия глядит на за­пад, и по одной и той же причине в обо­их великих государствах два главных го­рода занимают сходное положение, так ска­зать, у окна своего необъятного жилища. Обо­роты внешней торговли Нью-Иоркского порта в 1891 году выразились цифрой 907 миллио­нов доллар.
Две трети привоза республики и почти поло­вина вывоза сосредоточиваются в этом глав­ном американском порте: несравненный тор­говый путь, открываемый в западном на­правлении рекой Гудсон, каналом Эри и Великими озерами, дает Пью-Иорку роль об­щего распределителя товаров. Большая часть сырья, ввозимого из-за границы, обрабаты­вается на месте в мануфактурах всякого рода, которыми обладает ныо-иорская аггломерация. Кроме того, эмигранты почти все направляются к Ныо-Иоркскому порту, и боль­шие трансатлантические пакетботы избирают пристанью преимущественно остров Мангаттан: случалось, что в один и тот же день отходило в Европу до девяти пассажирских пароходов.
203
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
204
Эмигрантов, высадившихся в П.-Иорке в 1890 г.: 405.664, в 1893 г.: 372.138. Пас­сажиров, привезенных въН.-Иорк в 1890 г. трансатлантическими пароходами: каютных 99.189; палубных 371.595; всего 470.784 чел.
Но это громадное торговое движение про­изводится почти исключительно посредством иностранных судов; американский флаг один из тех, которые всего реже можно увидеть развевающимися в части порта, от­веденной для внешней торговли. Доля участия флагов различных наций во внешней тор­говле Нью-Иорка представляла в 1890 г. следующее процентное отношение: английский флагъ—51,5 проц.; американский — 15; дру­гих наций—33,5.
Что касается торговли с внутренними рын­ками по реке Гудсон, то перевозка грузов в этом сообщении принадлежит всецело американскому флагу, и доля эта такова, что, прибавляя ее к движению морского обмена, она ставит Ныо-Иоркский порт на первое место между портами всего света. Ни Лон­дон ст своей Темзой, нп Ливерпуль с своим Персеем не могут меряться с лиманом Гудсона.
Движение морского судоходства, по загра­ничной торговле, в Нью-Торкском порте, в 1890 г.: прибыло — 5.407 судов, вместим. 6.258.222 тонн; вышло—4.947 судов, вме­стим. 6.025.518; вместе—10.354 судов, вме­стим. 12.283.740 тонн.
Движение речного судоходства по Гудсону, между Альбанп и Пыо-Иорком, в 1890 г.: 18.582.596 тонн. Общая сумма морского и речного тоннажа: 30.866.336 тонн.
Впрочем, колебания торговли, происходящие вследствие открытия новых железных путей, изменения таможенных и фискальных зако­нов, часто перемещают ту или другую от­расль торговли, к выгоде или к невыгоде Нью-Иорка: так, он не ввозит более кофе и в большой мере утратил свою прежнюю важность как экспедиционный порт для хлеб­ных грузов (вывоз хлеба из Ныо-Иоркского порта: в 1880 г., 40.800л 00 гектолитр.; в 1889 г., 13.780.000 гектол.). Дулут и Чи­кого, с одной стороны, Балтимор, ГИорфольк, Ньюпорт-Ныоз, с другой, теперь непосредственно отправляют свои товары за границу.
Многочисленные парки окружают исполин­ский города.: Риверсайд, на самом острове Мангаттан, представляет, с верпшны сво­его холма, где помещена гробница генерала Гранта, чудный вид на реку Гудсон и Пали­сады. В соседстве реки Бронкс обширное пространство лесов, холмов, озер п скал обращено в парк; другой, Пельгам-БайПарк, раскинут вдоль вод пролива ЛонгъАйленд; Проспект-Парк составляет славу
и гордость Бруклина. Кладбища, особенно Вудлонское. на материке, и Гринвудское, на острове Лонг-Айленд, с их тенистыми аллеями, извивающимися по косогорам, тоже представляют великолепные места прогулки. Из всех увеселительных мест, куда по воскресеньям устремляется, десятками ты­сяч, население Нью-Иорка и Бруклина, самое оживленное—Кони-Айленд, песчаный пляж, тянущийся полукругом в юго-западном углу Лонг-Айленда и отделенный от этого боль­шего острова только болотистым потоком. Из его павильонов и бельведеров можно следить взором за вереницами судов, плыву­щих по извилистому каналу между Нью-Иорком и открытым морем. Отели Кони-Ай­ленда и Роккавая, соединенные с Брукли­ном железными дорогами, тянутся непрерыв­ным рядом по берегам лимана на несколько верст, и в праздники до двухсот тысяч посетителей из низшего п среднего класса толпятся в ресторанах и театрах пляжа. Город французского происхождения, Нью-Ро­шель или «Новая Рошель», основанный в конце семнадцатого столетия, на северном берегу пролива Лонг-Айленд, беглецамппротестантами, также принадлежит к числу окрестностей Нью-Иорка, как летняя резиден­ция; до войны за независимость реестры Новой Рошели велись на французском языке Член конвента Томас Пэн скончался в этой колонии гугенотов, в 1809 г. Нью-Ро­шель находится в каменистой местности: чтобы избавиться от гранитных валунов, каждый поселянин построил толстую стену из камней вокруг своего поля. Но сколько утесов, отдельных скал и больших камней высятся еще среди листвы, на берегу п в со­седних водах! Один из этих морских холмов, Глен-айленд, принадлежит к числу излюбленных увеселительных мест в окрестностях Нью-Иорка.
Гудсонский водный путь, которому Нью-Иорк обязан своим процветанием, дополняется путем реки Могавк, идущим из озера Эри. Порт Буффало, названный так от бизо­нов, которые некогда паслись в пустынях, усеянных теперь человеческими муравейни­ками, находится па западной оконечности судо­ходного канала, соединяющего бассейн Гуд­сона с бассейном Великих озер; и вдоль этого пути п сопровождающих его железных дорог возник целый ряд многолюдных городов. Буффало построен на восточном берегу озера Эри, в том месте, где река Ниагара выходит быстрым, прозрачным по­током, чтобы раздвоиться вокруг острова Гранд-Айленд, затем низвергнуться двой­ным водопадом в глубокое, вырытое ея
Э Glardon, рукописные заметки.
205 ПРИАТЛЛИТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА. 206
водами ущелье. Искусственный островок поберегов: только на севере аллсп парка идут среди реки указывает место башни водопровдоль Ниагары, продолжаясь к востоку веливода, снабжающего чистой водой жителей Буфколенными бульварами, которые тянутся на

Вид на реке Сильвер-Спрингъ
фало. Вокзалы, складочные магазины, элева­торы и другие большие здания, окруженные густой сетью рельсов, наконец, канал Эри отделяют город от озерных и речныхъ
16 километров. Прекрасный международный мост проходит через реку между БлекъГок, северной частью города, и канадским берегом. Основанный в 1801 г., Буффало
207
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
208
вначале имел только стратегическое значе­ние, как охранитель границы против англи­чан и индейцев; но он быстро сделался большим городом и торгово-промышлен­ным центром со времени открытия канала из озера Эри, в 1825 г. Канал этот про­ходит мимо города Тонаванда, откуда боковая ветвь ведет к безобразным заводским по­стройкам в Ниагара-Фольс, помещенным против знаменитого водопада. Спекулянты Буффало замышляют профанировать еице более эту грандиозную картину природы, установляя там машины для производства нужной их фабрикам двигательной силы.
Движение судоходства в порте Буффало, по внешней торговле, в 1890 г.: 1.936 судов, общей вместимостью—285.120 тонн; движе­ние каботажа — 6.730.137; в Тонаванде — 1.046.895.
Гораздо менее важен, чем порты Буффало на Эри и Ниагара на Онтарио (движение судо­ходства в порте Ниагара, по внешней тор­говле, в 1890 г.: 1.721 судно, вместим. 495.916 тонн), порт Дэнкеркт, лежащий в сотне километров к юго-западу, на бухточке озера Эри. В соседстве этого города, с раз­бросанными домами, находится деревня Фредиона, приобревшая известность в геологии своими колодцами натурального газа, который долго употребляли для освещения улиц, прежде чем пришли к мысли исследовать глубины почвы в долинах реки Аллегени и заставить оттуда бить ключем силу и свет. Дальше, к юго-западу, различные городки и группы вилл рассеяны вокруг озера Чотоква, по которому некогда скользили пироги индейцев-эриев или «Котовъ». Одно из живописнейших мест на берегах этого озера было выбрано резиденцией для «летней школы философии», каникулярного колледжа, куда студенты-любители стекаются, иногда в числе нескольких тысяч человек, слушать лекции знаменитейших профессоров амери­канских университетов; луга, окружающие отель, покрыты рядами палаток, разбитых для многотысячной толпы слушателей.
Локпорт, «Порт при Шлюзе», в сорока километрах к северо-востоку от Буффало, занимает водораздел между бассейном Ниа­гары и бассейном реки Дженпсп (Genesee); Эрийский канал спускается тут пятью двой­ными шлюзами с 17 метров общей высоты: падение воды вызвало к жизни многочислен­ные фабрики и заводы, особенно мукомольные мельницы, по обилию которых этот город заслуживал бы прозвища Flour City, «Муч­ной городъ», чаще даваемого метрополии Дже­нпсп, Рочестеру. Основанный в 1812 г., этот последний город быстро вырос, вслед­ствие открытия канала, уносящего в НыоИорку произведения окрестной местности: лес,
превосходную пшеницу в зерне, крупчатку, кусты и цветы из тамошних питомников и садов (движение судоходства в Рочестерском порте, по внешней торговле, в 1890 г.: 1.52G судов, вместимостью 335.743 тонны); но, главное, он сделался очень деятельным мануфактурным центром, благодаря водо­падам Джеписи, принадлежавшим некогда к числу красивейших зрелищ в Америке, но теперь перехваченным, прерываемым всякого рода постройками и замечательным только по громадному труду, совершаемому в этом мире фабрик, следующих одна за другой длинным рядом вдоль реки. В этом месте Джфниси образует три водопада, также как у Портэджа, другого промышлен­ного города, лежащего в нескольких кило­метрах выше по течению: через Портэджскую теснину перекинут мост на высоте 71 метра над пропастью, напротив верхнего водопада. Ниже Рочестера, Джениси, протекая по дну ущелья в сто метров, вырытого им самим в горной породе, спускается к озеру Онтарио; деревня Шарлота, пристань Роче­стера, расположена при устье этой реки, на западном берегу.
Область озер, принадлежавшая Шести Нациям, изобилует многолюдными городами, сменившими «длинные хижины» ирокезов, водворенных ныне в оставленных им тесных участках земли. Женева, лежащая, как и её швейцарская тезка, на нижней оконечности озера Сенеки, хвалится своими виллами, прекрасными бульварами, садами; Итака, па южной оконечности озера Каюга, опоясывает основание обширных зданий Кор­нелевского университета, высшей школы, бо­гато одаренной негоциантом, имя которого она носит; Оборн, у выхода озера Оваско, на порогах его истока,—город промышлен­ников и камнеломов, доминируемый скалой, на которой находятся остатки индейских укреплений; оборнская целлюлярная тюрьма послужила образцом для многих других мест заключения в Старом и Новом Свете. Сиракузы, при впадении речки Онондага в озеро того же имени, раскинул свои улицы и бульвары на обширном пространстве: это— «Соляной городъ» и в то же время большой торговый центр и местопребывание универ­ситета. Прежде половина всего потребляемого в Соединенных Штатах количества соли получалась из болот, окаймляющих озеро Онондага и приобретенных штатом НьюИорк в собственность с 1795 года; и теперь еще они доставляют пятую часть этого коли­чества: целый ряд солеварен, с каналами и железными дорогами, выстроился на низмен­ных лугах, к северу от города (добыча соли к Сиракузах: в 1862 г., 3.291.083 гектол.; в 1887 г., 2.070.422 гектол.). Индейцы
209 П РИ AT Л АНТИ ЧЕСКИЕ
Онондага илп «Горцы», знавшие о богатстве своих соляных болот, оставилп в крае около трехсот потомков, которые владеют «наделомъ» к югу от Сиракуз. Встарину на восточном берегу происходили заседания генеральского совета Шести Наций. На вос­токе, на берегах озера Онейда, нет боль­ших городов; но деревня Онейда, основан­ная на месте, где прежде стояли индейские вигвамы, хорошо известна как резиденция «перфекционистовъ»; теперь от этой общины остался только торговый дом для производства и продажи коровьего масла, плодов и ово­щей.
Освего, порт Сиракуз, образуемый устьем реки Освего, каналом истечения, соединяю­щим все притоки ирокезских озер,—самый значительный город Соединенных Штатов на берегах озера Онтарио; это -бывший фран­цузский пост, часто переходивший из рук в руки во время пограничных войн; про­рытие соединительного канала с главным Эрийскпм каналом сделало его главным путем для ввоза хлебных продуктов и вин из Канады. Порт его хорошо защи­щен молами, п предлагали сделать из него конечный бассейн большего судоходного ка­нала, который соединялся бы с Нью-Иоркским портом через реки Могавк и Гуд­сон, представляя свободный проход мор­ским судам.
Движение судоходства в порте Освего, по внешней торговле, в 1890 г.: 3.658 судов, вместимостью 684.000 тонн; движение кабо­тажа: 691.118 тонн.
Другой порт на озеро Онтарио, СаккетсъГарбор, недалеко от выхода озера через лабиринт «Тысячи острововъ», гораздо менее деятелен, несмотря на его выгоды, от­носительно глубины и безопасности: слишком удаленный от торговых путей, он изобра­жает из себя нечто в роде глухого зако­улка. На реке св. Лаврентия, выше порогов Длинного Водопада, ныо-иоркский город Огденсбург, бывший «fort de le Presentation», также мог приобрести некоторое значение только как транзитный пункт: торговое дви­жение этой области направляется к канад­скому Монреалю, лежащему на реке при на­чале морского судоходства. Движение судо­ходства в Огденсбурге в 1890 г.: 1.220 су­дов, общей вместимостью 197.020 тонн.
Между Сиракузами, центральным городом Нью-Иоркского штата, группой городов, ску­ченных вокруг Альбани, его столицы, суще­ствует еще, в низменности, куда некогда изливался излишек вод озера Онтарио, два важных промышленных центра—Рим и Утика; этот последний город всего чаще выбирают как исходный пункт для поез­док на прославленные Трентонские водопады,
штаты и города. 210
в Северные Адирондакские горы, на «Тысячу острововъ» п на берега реки св. Лаврентия. Два других многолюдных мануфактурных города, Эльмира и Бпнгамтон, являются этап­ными пунктами на прямой железной дороге из Нью-Иорка в Буффало через верхнюю долпну Суксвеганны. Эльмира, па реке Чемунг, расположена в соседстве необыкновенно жи­вописных оврагов или glens Ваткинс, от­крывающихся па южной оконечности озера Сенека; Бпнгамтон при слиянии Сусквеганны и Ченанго, служит складочным местом и рынком для соседних богатых копей ка­менного угля.
Важнейшие города штата Ныо-Иорк, с цифрой их населения в 1890 г.: Нью-Иорк (по оффициальной переписи: 1.515.301 ж.) —1.710.715 жпт. (в начале 1898 г.—око­ло 2 миллионов); Бруклин и Лонг-Айленд-Сити — 836.819; Буффало — 255.664; Рочестеръ—133.896; Альбани, с Батом, Гринбушем (Восточн. п Северн.)—109.163; Сиракузы—88.143; Троя, с Ватерфлитом и Западной Троей,—85.665; Утика—44.007; Бпнгамтонъ—35.005; Ионкерсъ—32.033; Эль­мира—30.893; Обернъ—25.858; Ньюбургъ— 23.087; Покипси—22.836; Когосъ—22.509; Освего—21.842; Кингстонъ—21.261 ж.
8. Нью-Джерсей.
Штат Нью-Джерси или Нью-Джерсей, заключающийся между двумя реками «Севера» и «Юга», Гудсоном и Делаваром,—один из самых малых между первоначальными колониями, но и один из первых по отно­сительной плотности населения. Три главные железнодорожные линии, соединяющие НыоИорк с Филадельфией, проходят по средине его территории п обогащают его, как есте­ственный округ двух названных метропо­лий; кроме того, штат этот, благодаря более льготным фискальным законам сравнительно с нью-иоркекпми, сделался оффициальным местопребыванием многочисленных финан­совых компаний, конторы которых в дей­ствительности находятся по другую сторону Гудсона. Самые многолюдные города НыоДжерсея представляют из себя либо про­стые предместья соседних городов, как Джерси-Сити и Камден, либо городские посе­ления, тяготеющие к Нью-Иорку пли Фила­дельфии ио своему населению, торговле и про­мышленности. Десятки тысяч жителей ПьюДжерсся бывают таковыми только ночью, день же проводят по делам в заречных метрополиях. Нью-Джерсей есть также есте­ственный округ двух соседних больших городов, как дачная местность: холмы се­верной части штата и живописные долины его рек усеяны виллами и дачами нью-иоркцев;
211
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
212
летом массы горожан толпятся на его пля­жах. Плодородные от природы или искус­ственно удобряемые земли Нью-Джерсея куль­тивируются в большой части садовниками, которые отправляют свои продукты па сто­личные рынки; точно также тысячи фабрич­ных заведений, находящихся на территории Нью-Джерсея, сбывают свои изделия в НьюИорк пли Филадельфию и принадлежат капи­талистам того или другого из этих горо­дов. Этот маленький штат обладает глав­ными фабриками глиняной посуды и самыми деятельными мануфактурами шелковых ма­терий.
Место, занимаемое Ыью-Джерсеем между штатами и территориями Союза: по простран­ству: (7.815кв.миль=20.240кв. килом.)—45-ое; по народонаселению (1.444.933 жителей в 1890 г.)—38-ое; по километрич. плотности на­селения (72 жит.)—4-ое.
Гобокен и Джерси-Сити, лежащие напро­тив Нью-Иорка, решительно зависят от этого последнего, как обширные станции и магазины железных дорог, проложенных одна подле другой на узком побережье, у подошвы холмов; во время дпя река соеди­няет противолежащие города плавучими улица­ми своих многочисленных судов-паромов. По крайней мере города долины Пассэка, отделенные от полуострова Джерси-Сити об­ширными болотами, составляют самостоя­тельные аггломерации. Ньюарк, или «Новый Кивот Завета», старинный город, основан­ный в 1666 г. несколькими семействами пу­ритан, недавно захватил часть этих болот, но первоначальные кварталы, также как и новейшие элегантные кварталы, расположены на холмах, которые некогда были побережь­ем моря. Ньюарк, самый большой и пер­вый по промышленности город Нью-Джерсея, имеет мастерские для приготовления каучука, экипажные фабрики, пивоваренные заводы, бумагопрядпльни и шелкопрядильни; впрочем, эта последняя отрасль мануфактурного труда более развита в городах Пассэк и Патер­сон, лежащих выше по реке; в топ же долине водопад высотой около 15 метров доставляет фабричным заведениям двига­тельную силу в несколько сот паровых лошадей. Как Нью-Иорк постепенно выдви­гает свои предместья к болотам Ньюарка, чтобы захватить его в свою громадную го­родскую черту, так точно и Ньюарк посто­янно расширяется па север и запад, чтобы присоединить к себе различные кварталы Оранджа,—в просторечии называемые the Oranges, «Померанцы»,—другого мануфактур­ного города, главную промышленность кото­рого составляет шляпное мастерство. Нью­арк ведет торговлю непосредственно с Ныо-Иорком, хотя мели в устье Пассэка за­
трудняют судоходство; однако, Байона, лежа­щая на оконечности полуострова, разделяю­щего лиманы Пассэка и Гудсона, быстро ра­стет и рано или поздно сольется с ДжерсиСити, несмотря на лихорадки, поднимающияся^ вместе с тумэнами, с поверхности сосед­них болот.
Элизабет, славящийся своей фабрикой швейных машин, и Рауэ (Rahway),специаль­ность котораго—постройка экипажей, также имеют сообщение с Нью-Иоркской бухтой и составляют естественные пригороды громад­ной метрополии. Нью-Брунсвик, другой фа­бричный город, тоже связан с Нью-Иорком, так как он стоит в том месте, откуда начинается судоходство по реке Рари­тан, впадающей в ту же бухту, как и Гуд­сон, внутри бара Санди-Гук. Два порта, Перт-Амбой на севере, Саут-Амбой на юге, занимают устье Раритана и ведут довольно деятельную торговлю глиняной посудой и дру­гими произведениями местной промышленности. В прежнее время, пока экономическая важ­ность искусственного водного пути, командуе­мого Пыо-Иорком в направлении Запада и Великих озер, не доставила этому городу решительного преобладания, лиман Раритана был серьезным соперником Гудсону: он даже имел преимущество перед последним,, как более доступный судам среднего тоннажа.
Трентон, столица Нью-Джерсея, не нахо­дится уже, как Ньюарк и города того же округа, в сфере притяжения Нью-Иорка: он скорее спутник Филадельфии, так как сто­ит на той же реке, Делаваре, и пароходы беспрестанно совершают рейсы между этими двумя городами. Основанный в 1680 г., Трен­тон рос медленно до половины настоящего столетия, несмотря на выгоды своего ранга как главного города штата и даже как вре­менного местопребывания федерального кон­гресса; теперь, пояс притяжения между Фила­дельфией и Ныо-Иорком оказывает на проме­жуточные поселения непреодолимую силу, и Трентон пользуется этим, как центральная станция между двумя могущественными горо­дами. На месте, занимаемом ныне домами, Вашингтон выиграл, в 1776 г., битву, ко­торая восстановила положение возмутившихся колоний, в то время почти безнадежное. Го­род стоит на мощном слое глины, которому он обязан своей нынешней промышлен­ностью, сходной с промыслом аборигенов доисторической эпохи: столица Нью-Джерсея снабжает другие штаты глиняной посудой. Колледж города Принстона, лежащего в пятидесяти километрах к северу от Трен­тона,—знаменитейший университет этого шта­та, один из соперников Гарвардовского и Ялевского колледжей:географ Арнольд Гюйо, первый научный исследователь Аппалахскихъ
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА.
213 гор, долго профессорствовал в Принстон­ском колледже. Из всех университетов Америки этот последний имеет наибольшее число «отпрысковъ», т. е. школ, основанных его бывшими питомцами, между учебными за­ведениями Соединенных Штатов.
Другие значительные города Иыо Джерсея представляют из себя лишь летния резиден­ции, построенные на морских пляжах, ча­стию отделенных от материка болотами или проточными водами; во время сезона публика устремляется туда массами из всех вну­тренних городов, и тогда можно насчитать до полумиллиона жителей на этих песчаных кордонах, почти пустынных в зимние ме­сяцы: Лопг-Бранч, Атлантик-Спти, КэпъМэ. Последний из этих купальных городов,названный так по имени голландского море­плавателя Королис Якобсен Мея, посетив­шего те берега в 1614 г., заканчивает со­бой южный полуостров Ныо-Джерсея, между Делаварской бухтой и океаном. ЛонгъБранч, хотя находящийся на территории Нью-Джерсея, принадлежит в действительности, так­же, как Кони-Айленд, к ныо-иорскому го­родскому округу, и во время купального се­зона туда стекается толпа праздных посе­тителей, больных и поставщиков. С моря Лонг-Бранч кажется огромным городом: до недавнего времени, являясь только своей лицевой стороной, он состоял из одного длинного бульвара, замаскировывавшего поля и сады, с несколькими рассеянными среди них крестьянскими домами, и отделенного от твердой земли потоком Шрусбери: го­род обязан своим именем «длинной ветви» этого ручья. Теперь наплыв приезжих го­стей вызвал к жизни, позади приморского фасада, постоянные кварталы, населенные и в зимнее время года. Вдоль пляжа, ряд городов, деревень, отелей и шале тянется верст на тридцать и, может-быть, со вре­менем продолжится до пролива Барнегат, посредством которого внутренняя лагуна сообщается с открытым морем. До половины настоящего столетия несколько домиков, ма­яки да спасательные станции составляли един­ственные постройки в Лонг-Бранче, иногда величаемом «летней столицей» Северо-Амери­канского Союза; теперь пляж обведен набе­режными, для ограждения от размывающего действия волн. Бури часто грозили плоским берегам Нью-Джерсея и находящимся на них местам морского купанья. Опасность затопления тем более серьезна, что почва на этом побережье, повидимому, постепенно опускается ниже уровня моря. Около середины полуострова, близ местечка Вайнленд, не­сколько земледельческих колоний эмигриро­вавших из России евреев, заключающие около семисот семей, достигли цветущего со­
214
стояния: колонисты эти занимаются почти ис­ключительно производством овощей, ягод и плодов для рынков соседних больших городов.
Многолюдные пли исторически замечатель­ные города Нью-Джерсея, с числом их жителей в 1890 г.: Ньюаркъ—181.836 жпт.; Джерси-Сити—163.003; Натерсопъ— 78.347;. Гобокенъ— 43,648; Элизабетъ—37.764; Бай­она—19.033; Орандж (the Oranges)—18.844;. Пассэкъ—13.О28;Юпион и другие--24.985; Кам­ден и Глостеръ—64.877; Трентонъ—57.458; Нью-Брунсвпкъ—18.603. жпт.
9. Пенсильвания.
Пенсильвания (Pennsylvania) имела уже несколько колоний европейцев, когда Вильям Пенн, проникнув в её обширные лесаг назвал ее этим именем в память своего* отца: шведы и норвежцы основали Христиа­нию на берегу Делавара; голландцы посели­лись в местности, занимаемой теперь НьюКестлем, а на нынешнем полуострове Фи­ладельфии обитали английские квакеры. Год спустя после прибытия Пенна пришли в зна­чительном числе валлийцы, затем соверши­лась большая немецкая иммиграция *)• Пен­сильвания—один из тринадцати первона­чальных штатов и один из важнейших по величине и географическому положению. Он вполне заслуживает свое народное про­звище Keystone State, «Штат в венце свода», не только по своей массивной и прямоуголь­ной форме, имеющей естественные границы только на востоке, по также по водораздель­ной возвышенности, которую он занимает между Атлантическим океаном и бас­сейном Великих озер. Орошаемый при­токами океана, Делаваром и Сусквеганной, он граничит, если не с морем, то по край­ней мере с судоходным лиманом; на се­веро-западе узкий язычек его территории омывается озером Эри, тогда как на западе и юго-западе он изливает свои реки через бассейн Огайо в Мексиканский залив. Таким образом Пенсильвания имеет три отдельных покатости, и главным образом в её аппалахских областях установились первые удобные пути сообщения, большие дорогп и каналы, между различными наклон­ными плоскостями. Штат этот представля­ет удивительное разнообразие пейзажей и местностей, благодаря его естественному де­лению на три пояса: атлантическое побережье, страну Аппалахских гор и долин, и запад­ные земли, частию покрытые обломками лед­никового происхождения, которые спускаются
<) Sherman Day, „Historical Collection of the State of Pennsylvania “.
215
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
216
пологим скатом к озеру Эри и долине Огайо.
По числу жителей, богатству и даже раз­мерам промышленности Пенсильвания зани­мает лишь второе место, следуя непосред­ственно за штатом Ныо-Иорк, но она стоит гораздо выше средней, так как одна заклю­чает в себе двенадцатую часть всего насе­ления Соединенных Штатов. Годовая цен­ность горно-заводского производства в Пен­сильвании больше, чем во всяком другом штате, а по выделке железа и стали страна эта берет перевес над всем остальным Союзом в совокупности: обилие и легкость добывания различного ископаемого топлива, каменного угля и антрацита, богатство желез­ных руд, подземные озера минерального масла, пещеры, наполненные воспламеняющим­ся газом, и залежи самородной соли доставили Пенсильвании преобладающую долю в горноза­водском и металлургическом труде, долю, которая в последнее время еще увеличилась под покровом запретительного законода­тельства, которое пенсильванские заводчики съумели продиктовать конгрессу. Первые коло­нисты ошиблись на счет рода будущей про­мышленности основанного ими общества: Vinum. Linum et Textrinum (вино, лен и ткани)—таков был девиз, данный ими Пенсильвании.
Место, занимаемое Пенсильванией между штатами и территориями Северо-Американской республики: по пространству (45.215 кв. миль пли 117.106 кв. километр.)—32-ое; ио числу жи­телей в 1890 г. (5.258.014)—2-ое; по километрич. плотности населения (45 жит),—7-ое; по добыче ископаемого угля (81.719.059 тонн, т. е. 58% добычи во всем Союзе)— 1-ое; по добыче нефти (с Ныо-Иорк. энклавой, 32.000.000 гектол.)—1-ое; но добыче железа (4 712.511 тонн чугуна) —1-ое; по совокуп­ности промышленного производства—2-ое; по совокупности народного богатства—2-ое.
Река Делавар, ограничивающая Пенсиль­ванию на востоке, со стороны Ыыо-Джерсея, не имеет больших городов в верхней и средней части своей долины: наиболее посе­щаемые места её береговъ—группы вилл и отелей в бреши или го ater gap. пробитой потоком в цепи Голубых гор. Город Ис­тон, при слиянии Делавара с Летаем (Le­high), расположен на скатах другого горного пролома, со своими заречными предместья­ми, Южным Истоном и Филипсбургом. Это, вместе с Аллентуаном, лежащим вы­ше в долине реки Легай,—складочный пункт для антрацита, добываемого на другой стороне Голубых гор, за проходом Легай-Гап: между Истоном и Аллентауном простран­ство, около 30 километров, почти сплошь занято непрерывным рядом чугопоплавиль-
ныхь и других металлургических заводов. Истон стоит на том самом месте, где Вильям Пенн заключил свой знаменитый договор о союзе и братстве с индейцами племени ленни-ленап. К верховью от Ал­лентауна, местечко Вифлеем напоминает миссии моравских братьев, поселившихся в крае в 1781 г.; и теперь еще на этом месте находится их главный миссионерский стан в Америке.
Город Моч-Чунк, «Медвежья гора» поальгонкински, получил свое имя от кону­сообразной горы, Bear Mountain, поднимаю­щейся почти на 200 метров над узкой до­линой р. Легай; в этой местности сделаны были, в конце прошлого столетия, первые находки антрацита, и началась разработка его залежей. Город, теснящийся в ущелье, извивается своим каналом, своими желез­ными дорогами, в виде параллельных лент, вокруг красноватых склонов Медвежьей горы; каждая терраса соседних высот не­сет на себе группу домов или заводов. Первый рельсовый путь, построенный в 1827 г., для перевозки каменного угля, взбирается на гору, чтобы спуститься на противоположной стороне и затем подняться на третий откос: теперь эти спуски и подъемы, представляю­щие нечто вроде русских ледяных гор, служат только для забавы любителей ка­танья, Одна из окрестных копей горит уже около полстолетия, и почва проваливается в виде кратера над местом подземного по­жара *). Слои антрацита, начинающиеся у Моч-Чупка, принадлежат к пласту, кото­рый продолжается на юго-запад, параллельно оси гор, и почти середину которого зани­мает Потсвиль, главный город верхней до­лине реки Шуёлькиль.
Ридинг, лежащий также в долине Шуйлькиля, в точке соединения нескольких боко­вых долин,—один из больших городов Пенсильвании. Основанный Пенном, он по­лучил имя главного города английского граф­ства Беркс, название которого тоже пере­шло к американскому графству, но господ­ствующее население—германское, если не по языку, так как английская речь давно уже взяла верх в городах, то по крайней ме­ре ио происхождению. Богатые сельские мест­ности вокруг Ридинга населены главным образом немецкими фермерами, которые про­исходят от колонистов, пришедших в первые времена колонизация края в каче­стве «законтрактованных наемниковъ» или вольных работников, и говорят жаргоном, состоящим из смеси немецкого н англий­ского языков, непонятных большинству
*) Special Correspondent of the Tinies, „А Visit to the States'4.
217
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
218
тех, кто говорит правильно на том илп другом из этих языков. Ридинг, также как города нижней долины Шуйлькиля, Потстаун и Норристаун,—деятельный промыш-
ны. соседство большего города, с другой— обилие топлпва вызвали к жизни непрерыв­ный ряд городов и деревень.
Филадельфия (Philadelphia), пли «Городъ

ленный пункт. Чем ближе к Филадельфии, тем чаще попадаются фабричные заведения всякого рода, бумагопрядильные и шерсто­прядильные мануфактуры, чугуноплавильные и железоделательные заводы: с одной сторо­
Братской Любви», напоминает самым име­нем одну из трогательных сцен амери­канской истории—прибытие Вильяма Пенна к своим «братьямъ» индейцам, обитате­лям лесов. Высадившись в 1682 г. на бе­
21У ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ
регу Делавара, в том месте, где ныне на­ходится городок ИИыо-Кэстль, он собрал по дороге несколько человек шведских ко­лонистов, затем поднялся вверх по реке до полуострова, образуемого встречей двух рек, Делавара и Шуйлькиля, где и основал новый город, долженствовавший, как он надеялся, послужить примером погрязшим в нечестии городам его отечества. Еще в начале этого столетия показывали Шакамак'Сонский вяз, под которым Пенн прини­мал аборигенов: почва, где стояло это де­рево, на левом берегу главной реки, была спокон века нейтральной землей, священным местом, куда выборные всех племен по­бережья между Гудсоном и Потомаком при­ходили возжигать «огонь света». Простой ка­мень, в самой загроможденной части на­бережных Делавара, обозначает место исто­рического вяза.
Пункт, выбранный Пенном как центр будущего города, находился почти как раз па половине дороги от перешейка в три километра, образуемого двумя кривыми Дела­вара и Шуйлькиля; к югу от этого пере­шейка, низменная равнина сливалась с бо­лотами при соединении рек, тогда как на се­вере вздымались песчаные бугры, поросшие лесом. Все это междуречное пространство исчезает теперь под сплошной массой по­строек, продолжающейся верст на пять к югу от намеченного Пенном центра и верст на пятнадцать к северу; кроме того, город, перейдя обе реки, увеличивается на востоке п западе новыми кварталами. Филадельфия, бывшая столицей п самым многолюдным го­родом Союза, превзойдена с 1822 г. НыоИорком и в последнее время также Чикого: тем не менее она— один из самых боль­ших городов в свете по численности на­селения, так как в ней слишком миллион жителей, и мало имеет равных себе по занимаемой площади, не исключая даже Лон­дона, потому что она может беспрепятствен­но расширяться во все стороны: от северовосточного конца её, на Делаваре, до юго-за­падного, на Шуйлькиле, насчитывают не менее 25 километров через пространство, покрытое строениями. Быстрый рост Фила­дельфии объясняется отчасти тем, что боль­шинство домовладельцев в то же время собственники земли: они полные хозяева у се­бя дома,—отсюда прозвище City of the Homes, т. e. «город людей, имеющих свой уголъ», прозвище, впрочем, неверное относительно сотен тысяч рабочих, привлекаемых фаб­риками и заводами громадного города. На про­странстве многих верст тянутся, улица за улицей, квартал за кварталом, бесконечные ряды нисеньких домиков, из которых каж­дый имеет своего владельца и своих жпль-
II ПРПАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ. 220
цов. Филадельфию называют также «Ква­керским городомъ», Quaker City, по секте, к которой принадлежали её основатели.
Пространство, занимаемое Филадельфией315 кв. килом.; пространство, занимаемое Лон­дономъ—305 кв. килом.; пространство, зани­маемое Парижемъ—78 кв. килом.
Центральный квадрат Филадельфии, исход­ный пункт четырех главных улиц, занят городской ратушей, пышным зданием из бе­лого мрамора, на которое, с 1871 г., еже­годно расходуется от 2 до 3 с половиной миллионов франков. Башня, возвышающая­ся на одной из сторон среднего двора, вы­ведена уже на 120 метров над уровнем мостовой и должна окончательно достигнуть высоты 170 метров; статуя Вильяма Пенна, которая будет венчать эту башню, превосхо­дящую высотой все соборные колокольни в Европе, будет иметь не менее 11 метров в вышину: граждане считают долгом украсить свой город памятником, который был бы’ виден издалека, через леса и холмы. Что касается распланировки, то Филадельфия пред­ставляет правильную шахматную доску, кроме тех мест, где железные дороги грубо пере­секают улицы, изменяя их первоначальный план. Но если город отличается совершен­ной симметрией в расположении улиц, то он далеко не может похвалиться благоустрой­ством, и некоторые кварталы, особенно в со­седстве порта, представляют из себя насто­ящие клоаки. До сих пор еще не существует пи одного моста через широкий Делавар, для соединения Филадельфии с её пригородами, находящимися в Нью-Джерсее, с Камде­ном и Глостер-Сити; но через Шуйлькиль построены, в разных пунктах, путе­воды для железных дорог, экипажей и пе­шеходов. Один из них, Жирардовский мост, долго считался инженерами образцом мостовых сооружений из железа.
Самое почтенное здание Филадельфии—Inde­pendence Hall, скромный дом, осеняемый прекрасными деревьями, где представители восставших провинций подписали акт про­возглашения независимости, 4 июля 1776 г.; теперь здание это преобразовано в историче­ский музей. Другой замечательный памятник —это сиротский институт на 1.200 до 1.500 питомцев, коринфский храм, окруженный обширными флигелями и пристройками: его называют Жирардовским колледжем, в память основателя, бордосского негоцианта, завещавшего десять миллионов франков, земли и дома городу Филадельфии, где он нажил свое состояние; одна из статей дар­ственной записи запрещала всякому лпцу ду­ховного звания, миссионеру или священно-служителю какой-либо секты, руководительство или управление колледжем и даже входомъ
221
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА.
222
в это столь щедро одаренное заведение. Фи­ладельфия имеет также высшую школу уни­верситетского характера, академию естествен­ных наук, прекрасные коллекции и вели­колепный зоологический сад.
Главный город Пенсильвании сохранил некоторые из прерогатив, принадлежащих столицам: между прочим, в нем находит­ся федеральный монетный двор, а один из островов, замаскировывающих слияние Дела­вара и Шуйлькпля, Лиг-Айленд, простран­ством 240 гектаров, служит арсеналом и верфью американскому военному флоту. Фи­ладельфия—один из важнейших городов Союза по металлургии, постройке машин и локомотивов, сахаро-рафинадной промышлен­ности, фабрикации ковров, материй и мебели, приготовлению химических продуктов, про­изводству обуви (общая ценность промышленленного производства 1890 г. простиралась до одного миллиарда франков). Наконец, город этот занимает, после Нью-Иорка, одно пз первых мест по размерам торгового дви­жения: он вывозит каменный уголь, нефть, хлеб, произведения своей промышленности; его пароходы и флотилия каботажных па­русных судов привозят товары и продукты с Антильских островов, из Южной Аме­рики и Европы; по каналу, перерезывающе­му штат Ныо-Джерсей, он непосредственно ведет торговлю с Нью-Иорком.
Внешняя торговля Филадельфии в 1891 г.: в приходе—863 судна, вместим. 1.116.563 тонн.
Ценность торгового обмена: привозъ— 58.870.186, вывозъ—37.441.000 доллар. Ком­мерческий флот Филадельфии: 1.025 судов общей вместимостью 255.696 тонн.
Общая длина рядов бассейнов, доков и жете на обеих реках, опоясывающих Фи­ладельфию, превышает 30 километров. Глав­ный порт Пенсильвании имеет ту невыгоду, что он удален почти на 200 километров от моря и открывается на залив, ориентиванный не на восток, в направлении к Европе, а па юг, к морям, относительно пустынным. Посредством глубоких кана­лов Делавар сообщается с портами НьюИорка и Балтимора. Ниже Филадельфии, на Делаваре есть несколько аванпортов. На правом берегу, один из них, Честер, от­куда вывозят славящееся своим превосход­ным качеством коровье масло, принадлежит Фэрмуант, лучший парк Филадельфии и один из обширнейших и великолепней­ших во всем свете, парк, где действитель­но можно поддаться иллюзии и вообразить се5я гуляющим среди свободной, без-искусственной природы, вдали от всякого людского •муравейника, тянется на северо-западе горо­
да в собственном смысле, по обоим бере­гам Шуйлькпля и в диком овраге Виссагикона. Он раскинулся на пространстве J.200 гектаров, и от визового крутого бе­рега на Шуйлькиле до оконечности бокового ущелья считают 21 километр; однако, круг домов уже смыкается около этого громадного парка; чтобы сохранить чистыми воды Шуйль­кпля, для снабжении ими города, муниципали­тет приобрел в собственность долину этой реки, и холм резервуара, называемый Fair Mount, т. е. «Красивой горой», сообщил свое имя всему парку. Запруда поднимает водную плоскость, чтобы отбросить часть реки в бас­сейны, и существовавшие прежде водопады уни­чтожены. Еще недавно поля Фэрмаунта нахо­дились совершенно за городом; теперь квар­талы Филадельфии охватывают полукругом парк, на юге, на востоке, на севере. Манаюнк н Джермантаун уже составляют часть разростающеиися аггломерации, заклю­чавшей в себе 1 января 1890 г. 200.073 дома.
Квартал Джермантуан был сначала от­дельной деревней, потом городом, одним из первых городов, возникших на тер­ритории Соединенных Штатов. Основате­лем его был миссионер Пасториус, кото­рому Пенн уступил 12.000 гектаров земли, «не затем, чтобы он извлекал пз неё зем­ные выгоды, по чтобы давал убежище сво­им честным соотечественникам, в топ, день, когда Господь мститель прольет чашу своего гнева па грешную Европу». Нервы/; жители Джермантаупа, или «Немецкого горо­да», были почти исключительно переселенцы пз Крефельда, на Рейне, которые ввелп ткацкую промышленность в своем новом отече­стве.
Наибольшая часть Пенсильвании принадле­жит к бассейну Сусквеганны, не мене'1 бо­гатому антрацитом, чем оассепн Шуйль­кпля. Обилие и легкость добывания ископаемого топлива уже вызвали к жизни один из многолюдных городов штата, Скрантон, в ложбине, которая без её минеральных бо­гатств не представляла бы никаких выгод колонисту; маленькая речка Лаккаванна ороша­ет эту долину, но не может служить для перевозки антрацита, грузы которого железно­дорожные поезда увозят по всем напра­влениям, и который жгут на месте в сот­нях заводов и мастерских, тесно скучен­ных вокруг?) шахт. Город чисто фабрич­ный, с населением, состоящим исключитель­но пз рабочих, Скрантон из всех аме­риканских городов наименее заботится об общественной гигиене: в нем нет ни площа­дей, нп садов, никакого парка, кроме бога­тых растительностью окрестностей в одном из живописнейших уголков Пенсильвании.
223
ГЛАВА IV. —АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
224
Километрах в тридцати к юго-западу, реч­ка Лаккаванна соединяется с Сусквеганной у её восточного изгиба, соответствующего парал­лельной излучине Делавара. В этом месте начинается прелестная равнина Уайоминг, известная в истории колонизации по «резне» 1778 г.; жители долины, не успевшие убежать, были скальпированы, и край оставался пустын­ным до заключения мирного трактата с Вели­кобританией. Двое из прежних жителей, Уилькс и Баррэ, вернулись тогда в долину Уайоминг и основали город, носящий соеди­ненное имя—Уильксбарр; после Скрантона, это самый многолюдный город северо-вос­точной Пенсильвании.
Западная ветвь Сусквеганны, берущая на­чало по ту сторону главного вала Аллеганскпх гор, имеет только одпн значитель­ный город па своих берегах: несколько выше ущелья, где поток пробивает горную цепь, находится город Вильямспорт, центр торговли лесом, который приносят ему при­токи во время весеннего полноводья. Ниже слияния двух ветвей Сусквеганны, река пе­ререзывает последовательно несколько па­раллельных кряжей, затем, по выходе из узкой поперечной долины Голубых гор, проходит под четырьмя мостами Гаррисбурга, политического центра Пенсильвании, но одного из его второстепенных городов, впрочем, имеющего весьма важное значение по металлургической промышленности: его чугуноплавильные и машиностроительные за­воды тянутся беспрерывным рядом по ле­вому берегу Сусквеганны на пространстве нескольких километров. Сырой материал эти заводы получают частию из знаменитой «Железной горы», находящейся близ Корнуаля или Корнваллисса, верстах в пятиде­сяти к востоку, в цепи Южных гор: это треглавый массив, состоящий из железня­ка, в котором содержание чистого металла достигает почти 50%; стоимость тонны до­бытой руды немного больше одного франка. Туристы поднимаются на вершину этого же­лезного холма по вьющейся спиралеообразно железной дороге.
Один из рельсовых путей, соединяющих столицу штата с Филадельфией, имеет глав­ным этапом город Ланкастер, бывший Гиккори-Таун, населенный менновитами. В конце прошлого столетия, в ту эпоху, когда Конгресс заседал в Филадельфии, Ланка­стер был самым многолюдным городом внутри Штатов; проходившая через него большая дорога была путем следования им­мигрантов, направляющихся на запад. Ок­рестная местность представляет один об­ширный сад, поля производят лучшую пше­ницу в Пенсильвании, пшеницу, которая пи­тала первую экспортную торговлю с Европой:
долгое время хлебный рынок регулировался ценами, установленными в Ланкастере. Ле­жащий западнее, по другую сторону Сускве­ганны, город Иоркъ—также очень оживленный центр торговли земледельческими продукта­ми. Карляйль, основанный в ту же эпоху, к западу от Гаррпсбурга, в долине реки Кондогинат, известен своей школой для индей­цев, где 360 мальчиков и девочек, жи­вущих нахлебниками в семействах горо­да, получают впродолженип пяти лет вос­питание, подобное воспитанию белых детей, затем отсылаются обратно каждый в свое племя.
К юго-западу от Гаррисбурга, в обла­сти волнистых плато, разделяющих покато­сти Суксвеганны и Потомака, находится ма­ленький городок, вернее местечко или село, но замечательное, как одно из наиболее по­сещаемых мест Союза: это—Геттисбург, страж поля сражения, где в 1863 г., раз­бились силы конфедератов, тогда как, в тот же самый день, их крепость Виксбург, ключ к Миссисипи, сдалась генералу Гран­ту. Пилигримы десятками тысяч стекаются сюда в летнее время, и даже депутации бывших воинов Юга братски встречаются здесь с ветеранами федеральной армии. В пунктах, где происходили особенно жаркия п кровопролитные схватки, воздвигнуты солид­ные памятники, и каждая могила обозначена глыбой белого мрамора: тысячи и тысячи этих каменных кубов, расставленных в правильном порядке, словно люди полка, вид­неются издали, блистая яркой белизной в зе­лени окружающей растительности.
Живописная железная дорога пролегает по извилистой долине реки Джуниаты, переходя из ущелья в ущелье, в местности, где не­когда обитали индейцы племени тускарора, и упирается, в области истоков, в стену Аллеганских гор. До 1854 г. переезд че­рез горную цепь совершался при помощи «волока», состоящего из двух наклонных плоскостей, по которым неподвижно уста­новленные машины буксировали поезда; пе­ревал, вгь Блерс-Гап, находился на высо­те 700 метров. Длинная рампа, поднимаю­щаяся полукругом, и два туннеля, проходя­щие под городом Галицин, заменили те­перь волок; тем не менее, однако, компания железной дороги сохранила центр свой сети на этой раздельной линии между Eastern Penn­sylvania и IKeslern Pannsylvania (Восточная и Западная Пенсильвания), поместив там обширные мастерские для постройки и ре­монта подвижного состава. Этот фабрич­ный город, лежащий на восточном скате цепи п называющийся Альтуной, населен исключительно железнодорожными служащи­ми и рабочими.
225 ПРПАТЛАНТИЧЕСКИЕ
Западная покатость Пенсильвании принад­лежит почти вся в бассейну Огайо. Первые источники, питающие Аллегени, одну из её главных рек, зарождаются в цепи бывших морен, окаймляющей южный берег озера Эри, на юге от города того же имени. Пре­восходный и обширный порт Эри, окружен­ный волноразбивателямп и землей, некогда французской, полуострова, ныне превращен­ного в остров, вывозит минеральное масло и каменный уголь, доставляемые ему с вер­ховьев Аллегени (торговое движение этого порта в 1890 г.: прибыло грузов 773.030, вышло 498.598 тонн; всего вместе: 1.271.988 тонн). Корри, Варрен, Тптусвиль, Мидвиль,
штаты и города. 226
На спуске Аллеганов, на железной дороге из Филадельфии в Цинциннати и Чикого, город Джонстаун, при реке Конмо, есть уже маленький Питсбург, с его маталлургическими заводами, извергающими огонь и дым. В мае 1889 г. выступившая из берегов река, прорыв плотин рыболовного резер­вуара. затем пожар железно дорожных станций и поездов вдруг покрыли Джонста­ун и его предместья грудами грязи и дымя­щихся обломков, под которыми остались по­гребенными около пятнадцати тысяч жителей. Город оправляется теперь от этой катастро­фы, и тысячи рабочих,—большею частию по­ляки, словаки и русины, известные под об-

Кладбише неизвестных воинов в Гфттисбург.
Ойль-Ситп, Франклинъ—важнейшие центры добывания пефти, и на всем протяжении этой области повсюду встречаешь помосты, постро­енные у отверстия буровых скважпн, на ска­тах холмов, вдоль рек, среди лугов, даже в городах, возвышающиеся на 8 или 10 ме­тров, в форме усеченных пирамид. Тот же край, столь богатый подземными сокрови­щами, обладает также мощными пластами каменной соли, открытыми на глубине 500 и даже 750 метров искателями пефти. Деревня Варшава и её окрестности по количеству до­бываемой соли превосходят теперь Сиракузы, в штате Ныо-Иорк (добыча соли в Вар­шаве в 1887 г.: 2.207.172 гектолитра). Около шестидесяти тысяч бурений сделано было в этой области Западной Пенсильвании.
щим именем «венгерцевъ»,—заполнили про­белы в каменно-угольных копях и желез­ных рудниках. Далее, группы заводов все более сближаются между собой вплоть до са­мого Питсбурга.
Этот большой город, второй в Пенсиль­вании по числу жителей и один из первых в Союзе по размерам промышленной дея­тельности,—относительно старого происхожде­ния: с половины прошлого столетия англичане и французы оспаривали друг у друга угол земли, заключающийся между реками Аллегени и Мо­нонгахела, из соединения которых образуется Огайо. Французы, победители, основали форт Дюкен, близ мыса при слиянии, и дважды от­ражали нападения англичан, но в 1758 г.они должны были эвакуировать крепость, и Дюкенъ
География Реклю. т. XVI.
8
227
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
228
был переименован в форт Питт или Питс­бург; маленькая крепостца, относящаяся к той эпохе, существует еще среди растущего потока домов. Представители двух держав, дравшиеся из-за обладания этим уголком, не искали там другой выгоды, кроме занятия •стратегического и торгового поста при слиянии двух рек, командующего длинным судо­ходным путем. По открытия геологов обна­ружили другие преимущества этой местности, о которых раньше не подозревали. Мощные пласты каменного угля, подземные озера мине­рального масла и глубокие резервуары горючего газа последовальпо создали и развили до об­ширных размеров местную иромышленость. В 1812 г. открылись первые заводы, а теперь весь город, со своим пригородом Аллегени, на другой стороне реки того же имени, и со многими другими предместьями, представляет собою один огромный завод, с бесчислен­ными трубами. Это—Fire City, «Огненный го­родъ». Некоторые утверждают, будто прозвище Smoky City. «Дымный городъ», которое тоже было дано ему, потеряло смысл с тех пор, как устроены газопроводы, доставляющие большому числу заводов это бездымное топ­ливо; тем не менее, однако, Питсбург все ещг остается городом с черным небом, с удушливым воздухом, настоящим «пекломъ»: с берегов Огайо, против слияния, разли­чаешь только два подернутых густой дымкой бульвара, а мосты показываются сквозь туман в неясных очертаниях, как смутные об­разы сновидения. Когда, перейдя ту пли дру­гую реку по одному из двадцати мостов, соединяющих Питсбург с его предместьями, взбираешься на противолежащую гору посред­ством одной из многочисленных «бечевокъ», поднимающих пешеходов, экипажи и нагру­женные тележки вдоль крутого ската,—раски­нувшийся внизу город пропадает из виду: дым черными клубами стелется над купо­лами и башнями.
Промышленная статистика Питсбурга сви­детельствует об изумительной деятельности его копей, фабрик и заводов. Добыча ка­менного угля в окружающем районе еже­годно простирается до 20 миллионов тонн. На 31 домне в 1889 г. было выплавлено свыше 1.200.000 тонн чугуна, а 33 других металлургических завода доставили 11 мил­лионов тонн стали и 640.000 тонн листо­вого железа. Стеклянные заводы, числом 73, дают произведений на сумму около 40 миллионов фрапк. в год. Натуральный газ, проведенный по трубам общей длиной 1.810 километров, освещал в 1890 г. слишком 30.000 зданий всякого рода, а 25 миллионов кубпч. метров этого газа, сожженных в течение года на фабриках и заводах, пред­ставляли количество топлива, соответствующее 8 миллионам тонн угля. Пет работы, кото­
рой бы не предпринимал могучий промышлен­ный механизм Питсбурга него соседа Алле­гени, теснящагося у подошвы своей горы: после железа и стали, стекло, машины, экипажи п множество других новых производств, электрические лампы, изделия из аллюминия, химические продукты всякого рода! Питсбург даже морская верфь: большие суда, которые он строит,—разборные и отправляются ча­стями в порты Атлантического океана; более мелкие суда, шаланды и пароходы, предназна­чаются главным образом для Миссисипи. Он обладает значительным коммерческим флотом, торговля его с пристанями на Огайо и на других реках сети превосхо­дит, по количеству грузов, торговлю мно­гих весьма деятельных портов океанского побережья. Торговое движение Питсбургского порта в 1890 г.: пор. Аллегени—978.000тонн; по р. Мононгахела—3.318.000 тонн.
Впрочем, движение торгового обмена но воде представляет лишь треть всей внешней торговли Питсбурга. К юго-западу от этого большего города, местечко, называемое Ва­шингтоном, как две сотни других местно­стей Соединенных Штатов, вдруг полу­чило некоторую известность, как один из центров производства газа: одна из его бу­ровых скважин давала до 22.500 гектолит­ров в день,т.е. 27 литров в секунду. На юговостоке, значительное городское поселение, Мак-Киспорт, занимает, на левом берегу Мононгахелы, место слияния этой реки с рекой Югиогени. Па полдороге между этими двумя городами находится Браддокс-Фильд, поле, где английский отряд, под командой Браддока, с Вашингтоном в качестве млад­шего офицера, был почти истреблен, в 1753 г., французами и их союзниками ин­дейцами.
Главные города Пенсильвании, с цифрой их населения, по переписи в 1890 г.: Филадельфия —1.046.964 жит. (в 1896 г.: 1.350.000);Фи­ладельфия с Камденом и Глостер-Сити (НьюДжерсей)— 1.111.139; Питсбург — 238.617; А л л еге ни—105.2 8 7, в месте 34 3.904; С кра нтон —75.215; Ридин г — 58.661; Эри —40.184; Гар­ри сбургъ— 39.685; Вильксбарръ—37.718; Лан­кастеръ—32.011; Альтуна—30.337; Впльямспортъ—27.132; Аллентаунъ—25.132; Джонстуанъ—21.228; Иоркъ—20.805; Мак-Киспортъ— 20.741; Честеръ—20.226; Норриста­унъ—19.791 жит.
10. Мериланд.
Мериланд, некогда Terra Мегиаф, назван­ный так ви иесть королевы Генриетты-Марии, супруги Карла I. по пространству—один из малых штатов Союза; но по своему цен­тральному положению, между Нью-1 орком и южными штатами, на границе, бывшей пред­метом ожесточенного спора во время граж
229 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ
данской войны, оп сделался одною из исто­рических областей Северной Америки. Быв­ший рабовладельческий штат, Мериланд за­ключает в себе ныне цветное население, гораздо более многочисленное, чем население Пенсильвании. Очертания Мериланда очень не­правильные. Западные графства расположены в виде узкой полосы, между течением Пото­мака и пенсильванской границей: это—часть штата, обладающая копями каменного угля, а также самыми хлебородными землями. Цен­тральная область, заключающаяся между тече­нием Потомака и бухтой Чизапик, предста­вляет обширную равнину, где основались первые поселения, и где колонисты развели табачные плантации, доставившие впоследствии стране такую громкую репутацию в торго­вом мире. Мериланд заключает в себе также, на востоке Чизаиикской бухты, округ Eastern Shore, часть полуострова, тянущагося по прямому направлению на юг, до остро­конечного мыса Чарльс, на пространстве двух с половиной градусов по широте. С другой стороны, Делавар занимает поло­вину восточного берега этого полуострова, а Виргиния владеет его оконечностью. Взаим­ная борьба колоний под британским владычеством имела следствием это стран­ное деление полуострова; со времени провоз­глашения американской независимости, этот раздел между тремя штатами продолжал су­ществовать, и так велика сила предразсуд­ков, созданных просто начертанием фиктив­ных границ, что граждане трех назван­ных штатов, сгруппированные на этой уз­кой косе, примешивают к своему местному патриотизму некоторое соперничество в отно­шении своих соседей, носящих другую по­литическую кличку. Население Мериланда возрастает, но довольно медленно, и только в пользу своего главного торгового центра, Балтимора.
Место, занимаемое Мерпландом между шта­тами и территориями Северо-Американской республики: по пространству (12.210 кв. миль —31.624 кв. килом.)—41-ое; по народонасе­лению в 1890 г. (1.042.390 жит.)—27-ое; по километр. плотности населения (33 жит.) —9-ое.
Северный порт Чизаиикской бухты, Гавръде-Грас, доступен лишь небольшим су­дам, так как река Сусквеганна, изливаю­щаяся в этом месте в залив, не доста­точно глубока для крупных судов; через устье проведены два длинных железнодорож­ных моста. Южнее, Балтимор, получивший, в честь некоего лорда, имя одной скромной деревни на южном берегу Ирландии, зани­мает ныне одно из первых мест между главными городами Северо Американского союза,—седьмое, если Бруклин считать ча­
штаты и города. 230
стию иыо-иорской аггломерацип. Уже в 1682 г. несколько человек белых колонистов по­селились на месте, где расположен нынеш­ний город; но оффициально последний был основан лишь в 1730 г., на низменном полуострове, к северу от реки Иатапско, которая открывается ^ виде лимана и сме­шивается с водами большой бухты Чизапик; обширные болота, окружавшие нарождавшийся город, были засыпаны обломками соседних пригорков, постепенно срытых. Теперь Балтимор не только покрыл домами полу­остров и берега двух боковых бухточек, но раскинулся к северу и западу на про­странстве не менее 20 квад. километров и выдвинул свои предместья вдоль расходя­щихся бульваров. Балтимор, метрополия, но не столица Мериланда, получил эпитет «Монументального города», Monumental City, и действительно выделялся между американ­скими городами числом и величиной своих монументальных зданий, пока жители ИТьюИорка,Бостона, Филадельфии, Альбани,Вашинг­тона не прониклись соревнованием в этом отношении. Его главный католический храмъ— примасская церковь Соединенных Штатов. Крепость Мак-Генри, на полуострове, раз­деляющим два лимана, держала город под жерлом своих пушек, чтобы воспрепят­ствовать всякой попытке к бунту со стороны защитников невольничества: в улицах этого города и произошло первое столкновение. Балтиморъ—один из городов, поставлен­ных в наилучшие условия по снабжению чи­стой водой: река Гонпаудер, задерживаемая в ряде следующих одно за другим озер на высотах, наполняет резервуары Друпдгульского парка, из которого открывается великолепный вид на рейд и ого берега.
Промышленность очень деятельна в Бал­тиморе и его предместьях, но город этот занимается преимущественно торговлей, и в этом отношении превосходит даже Филадель­фию; он вывозит огромные количества хлеба п табаку, ввозит кофе из Бразилии и слу­жит главным рынком для торговли устри­цами, цриобревшей столь важное значение в Соединенных Штатах с половины настоя­щего столетия. О размерах этой отраелп торговопромышленной деятельности можно су­дить по следующим цифрам: продано уст­риц в Балтиморе в 1889 г.: 13.500.000 гектол.; устричпая флотилия в водах Мери­ланда: 675 гоэлет; итог сбора в бухте Чизапик: 30.000.000 гектол.
Паровой паром, на котором может за­раз поместиться до 27 вагонов, забирает целые поезда на одном берегу и перевозит их на другой берег бухты.
Движение внешней торговли Балтимора в 1890 г.: вывозъ—73.983.693 дол.; привоз —
231
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРПАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
232
13.140.203 долларов; движение судоходства по заграничной торговле: в приходе — 703 судна, вместим. 845.239 тонн; в отходе—873 судна, вместим. 1.124.262, тонны.
Главный город Мериланда недавно занял одно из первых мест также и между унивфрсйтетскими центрами Америки: высшая школа Джона Гопкинса, названная так по имени её основателя, была богато одарена и посещается большим числом слушателей; при университете состоит обширный госпи­таль.
Столица штата, скромный Аннаполис, лежа­щий при впадении реки Северн в Чизапикскую бахту, к югу от Балтимора, был прежде соперником соседнего города, но те­перь не ведет почти никакой торговли и имеет значение только как местопребывание законодательного собрания п морского училища. Благодаря близкому соседству с Вашингто­ном, Аннаполис сделался его морской при­станью на бухте Чизапик. Маленькие порты противоположного берега не имеют других промыслов, кроме перевозки плодов и ловли устриц. Двадцать тысяч моряков, владею­щих восемью стами шлюпок и тремя тыся­чами мелких судов, занимаются устрицевод­ством и сбором моллюсков, с сентября до апреля; но жадность ловцов уже опусто­шила большое число устричных мелей, и Чизапикская бухта сильно рискует потерять первенствующее значение, как место произ­водства. Деревни, покидаемые, в сезон ловли, почти всем взрослым мужским населением, выдвинулись далеко в залив, построенные на сваях. Самая большая из этих дере­вень, Крисфпльд, на бухте Танджиер-Саунд, называется «Венецией» округа Истерн-ПИор, Один из островов этого побережья был первым пунктом бухты, где поселились белые, в 1631 году.
В западной части Мериланда, орошаемой верхним Потомаком, богатая Кумберлапдская долина, прекрасная местность, усеянная лесами, скрывает пласты каменного угля и жилы железной руды в глубинах подпочвы; город, давший свое имя долине, есть в одно п то же время промышленная группа и земле­дельческий центр. Хагерстаун, другой го­род в области Аппалахских гор, на маленьком притоке Потомака, утопает в зелени плодовых садов; издали можно по­думать, что занимаемая им долина покрыта густым лесом. Население этого города, как и вообще верхнего Мериланда, происходит в значительной части от немецких имми­грантов прошлого столетия.
Главные города Мериланда, с их населе­нием в 1890 г.: Балтимор —435.547 жит. (496.000 в 1894 г.); Хагерстаунъ— 11.698; Кумберландъ—10.030; Аннаполисъ—7.624.
11. Делавар.
Делавар, самый малый штат Северо-Аме­риканской республики после Род-Айленда, получил, именно по причине его небольших размеров, прозвище Diamond State, «штатъалмазъ», как бы намекающее, что достоин­ство жителей обратно пропорционально вели­чине пх области. Он обнимает лишь чет­верть полуострова, ограничиваемого двумя лиманами Чизапикской и Делаварской бухт; это—узкая полоса побережья, тянущаяся на западной стороне этой морской воронки и от­деленная от Мериландского округа Eastern Shore двумя геометрическими линиями, по на­правлению меридиана и по направлению парал­лельного круга. Исключая окрестности глав­ного города, Делавар занимается преимуще­ственно культурой и, относительно, превосхо­дит все другие штаты по производству пло­дов; особенно славятся делаварские персики. Население скучено только в соседстве реки; в других местах оно разбросано по фер­мам и маленьким деревням среди плодо­вых садов.
Место, занимаемое Делаваром между шта­тами, территориями и дистриктами СевероАмериканского союза в 1890 г.: по простран­ству (2.050 кв. миль=5.310 кв километр.)— 48-ое; по народонаселению (168.493 жит. в 1890 г.) — 42-ое; по километрич. плотности населения (32 жителя)—10-ое.
Столица штата—местечко Довер, недалеко от западного берега Делаварской бухты. Что касается торгового города, Вильмингтона, то его можно рассматривать, вместе с НыоКэстлем, как один из аванпостов Фила­дельфии: он стоит на том же берегу реки, в 35 километрах ниже, и суда, поднимаю­щиеся или спускающиеся по Делавару, захо­дят в его гавань. В самой ограде Виль­мингтона находится камень, на который вы­садились первые шведские иммигранты, осно­ватели этой колонии. Подобно Филадельфии, Вильмингтон — очень деятельный мануфак­турный центр.
Города Делавара, с их населением в 1890 г.: Вильмингтон — 61.437 жит.; НьюКэстль—4.010; Доверъ—3.061.
12. Федеральный округ.
Подобно тому, как штат Делавар встав­лен в восточную часть Мериланда, так точно федеральный округ, называемый Ко­лумбией, выкроен в его западной части. Не­смотря на свое малое протяжение, округ этот не наименее важное территориальное деление Соединенных Штатов по численности насе-
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
233
ления, развитию промышленности, ни особенно по сумме народного богатства.
Место федерального округа между штатами и территориями Северо-Американской респуб-
234
Город Вашингтон, заключающий в себе почти все население федерального округа, не есть уже, как это повторяют по привычке, обширное село, где широкия тенистые улицы,

Большой водопад в Иеллаетоунской долине
лики: по пространству (70 кв. миль=181 кв. килом.)—50-ое; по народонаселению в 1890 г. (230.392 жителей)—40-ое; по километр. плот­ности населения (1.273 жителя)-1-ое.
с редко разбросанными домами, пересекаются в виде правильных квадратов и ромбов. Теперь это действительно большой город, имеющий, даже в мертвый сезон, около чет­
235
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
236
верти миллиона жителей и, кроме того, насе­ленный временно, в периоды сессии конгресса, массами приезжого люда, толкающагося около законодателей. Бульвары, расходящиеся радиу­сами от центральной площади, доминируемой Капитолием, обставлены по большой части высокими зданиями, и толпа движется в ал­леях, по обе стороны дорог, загроможден­ных экипажами. Пенсильванский проспект, идущий от Капитолия к Белому дому имини­стерствам, представляет, вместе с бульва­рами в соседстве городской ратуши, наи­более оживленный вид; но непрерывные ряды домов тянутся на целые версты. Бывший го­род Джорджтаун, лежащий к северо-западу, на левом берегу Потомака, уже соединяется с метрополией, также, как юго-восточные кварталы, расположенные вдоль правого берега Анакостии, восточного притока главной реки; ручеек Тибр уже не существует: он обра­тился в водосточную канаву. Вашингтон почти не имеет промышленного населения, кроме работающих на казенных верфях, и за редкими исключениями, в нем нет так­же и торгового люда, кроме поставщиков из непосредственного округа. Но как зимняя резиденция, он оказывает уже значительное притяжение па общество Севера, и его обшир­ные музеи, его богатые научные пособия вся­кого рода привлекают большое число людей, занимающихся наукой пли искусством, кото­рые поселяются на постоянное жительство в этом изящном и чистом городе, не имею­щем себе равного в Соединенных Штатах по обилию садов, бульваров и рощ. Отныне Вашингтон может только рости и расши­ряться: нет никакого сомнения, что оп даже приобретет важное значение как распре­делитель товаров Севера в штатах Юга, с которыми он сообщается расходящимися из него в разные стороны дорогами.
Капитолий, политический центр Соединен­ных Штатов, стоит на невысоком холме, скаты которого спускаются полого на запад к Потомаку, на восток к Анакостии. Колос­сальная масса этого здания состоит из трех корпусов: на севере—Сенат, на юге—Палата представителей, и между ними обширные залы и галлереи, общие обеим половинам Кон­гресса. В центре, двойная круговая колон­нада, поднимающаяся над фронтонами, под­держивает, на высоте 94 метров, железный купол, увенчанный статуей Америки. Конт­раст мраморных перистилей с огромным металлическим куполом кажется несколько странным, и в целом здание, слишком длинное для своего купола, страдает недо­статком гармонии; однако, оно импонирует громадностью размеров, красотой материа­лов, из которых построено, террасами и порталами, бесчисленными статуями и окру­
жающими его великолепными тенистыми деревьями. Внутри здания, барельефы и кар­тины напоминают главные события американ­ского континента, от путешествия Колумба и переправы Эрнандо де-Сото через Мис­сисипи до окончательной победы над англий­скими войсками. Дворец этот заключает в себе, кроме специальных библиотек двух отделов конгресса, большую национальную библиотеку, богатейшее книгохранилище Но­вого Света. К сожалению, недостаток места не позволяет пользоваться по желанию этим полмпллионом книг, наваленных в галле­реях и даже в подвалах, и люди науки с нетерпением ждут, когда будет приспособ­лено для этой цели новое здание, находящееся в соседстве Капитолия, куда можно будет не только перенести все сокровища нынешней библиотеки, во и поместить еще другие три миллиона томов. Дворец таких размеров не будет слишком велик в наш век, когда груда книг ежегодно увеличивается пятьюдесятью тысячами новых сочинений, не считая пятидесяти тысяч периодических из­даний и мириад всякого рода документов. В Вашингтон присылаются экземпляры всех вновь выходящих произведений печати, которые издатели, по закону, обязаны пред­ставлять в пользу нации.
Скромный «Белый домъ» (White House), жилище президента Соединенных Штатов, стоит на прекрасной лужайке, в 2.400 ме­трах к северо-западу от Капитолия, и почти исчезает между двумя громадами—главным казначейством (Treasury) и дворцом, где помещаются различные министерства: этот последний замечателен как самая большая постройка из гранита во всем свете. В Вашингтоне есть много других очень об­ширных зданий, для работ всякого рода, которых требует управление таким огром­ным государством, как Соединенные Шта­ты. Неподалеку от Белого дома и мини­стерств находится самое высокое сооружение Нового Света—мраморный обелиск, постав­ленный в Вашингтоне среди садов, раски­нутых вдоль берега Потомака: вершина ко­нечной пирамидки достигает 170 метров вышины. Федеральная столпца, город рос­коши, больше других пользующийся, для своего украшения, щедротами Конгресса, пре­восходит все американские города по оби­лию памятников, большинство которыхъ— статуи генералов пли президентов; одна из групп, изображающая Лафайета и его соратников, принадлежит резцу Мерсье и Фалыъера. Столица Союза не могла не обза­вестись музеем картин, произведений скуль­птуры и бронз; но самые драгоценные её сокровища заключаются в различных кол­лекциях Смитсоновского института Smith­
237 ПРИАТЛЛНТПЧЕСКИЕ
sonian Institution. названного так в честь богатого англичанина, который завещал первые фонды для создания этого научного заведения, предназначенного способствовать «увеличению и распространению знаний между людьми». Галлереи естественной истории и этнологии отличаются образцовой классифи­кацией собранных в них предметов: Смит­соновский институт есть, вероятно, ученое учреждение, инициатива которого наиболее ощутительна в свете, и которое наилучше оправдывает обещания, сделанные при его основании. Медицинский музей, обладающий очень богатой библиотекой, издает самый пол­ный из существующих каталог вновь вы­ходящих сочинений по медицине.
Вашингтон долго имел репутацию нездо­рового города. Обсерватория, находящаяся на западе, в соседстве болот, образуемых По­томаком, при слиянии его с Анакостией, бы­ла почти невозможна для обитания; по в по­следнее время низкие земли укреплены и преобразованы в парк; реку регулировали, и мелководный лиман обратили в правиль­ный порт, где останавливаются пароходы и каботажные суда. Город в изобилии снаб­жается чистой водой, проведенной с водопа­дов Потомака, за 13 километров. Наконец, насаждения, заключавшие в 1887 году слиш­ком шестьдесят тысяч дерев 37 раз­ных пород и осеняющие 200 километров улиц, много способствовали ассенизации Вашингтона; особенно на северной стороне города разведены прекрасные парки, вокруг Дома инвалидов, Soldiers Home, и Говардского университета, высшего учебного заве­дения, основанного для молодых негров обоего пола тотчас после междоусобной вой­ны. В то время беглецы пз южных шта­тов прибывали в таком множестве, что общее число их составляло треть местного населения.
«Длинный мостъ* (Long Bridge), проведен­ный через Потомак, к югу от памятни­ка Вашингтона, остатки крепостей па верши­не холмов, и на правом берегу реки Ар­лингтонское кладбище, где погребены шест­надцать тысяч павших в бою воинов, напоминают о великой борьбе, ставкой в которой было обладание Вашингтоном. Ма­ленький городок Александрия, ниже по реке, в шести километрах к югу от столицы, представляет с той эпохи печальный вид разрушения. В 12 километрах оттуда, на холме, с которого можно обозревать обшир­ный горизонт равнин и вод, стоит заго­родный дом Маунт-Вернон, где жил и умер Вашингтон; теперь дом этот при­надлежит ассоциации дам, поставивших се­бе патриотическим долгом украшать это место пилигримства. они проектируют ио-
штаты п города. 238
стройку «священной дороги» в 22 километра, которая, перейдя Потомак неподалеку от обсерватории, соединит непосредственно Ва­шингтон с Маунт-Верноном, и будет по всей длине обсажена деревьями и окай­млена цветниками.
13. Виргиния.
Виргиния, которуя сыны её продолжают еще именовать Old Dominion, чтобы зая­вить право на привилегию относительной древ­ности своего штата и напомнить о его быв­шем политическом преобладании, сильно упала в своем значении против прежнего времени. Она была до 1811 г. самым много­людным штатом республики, и во время войны за независимость аристократия её дала главнокомандующего и главных государ­ственных деятелей нарождавшейся конфеде­рации; затем она сделалась «матерью прези­дентовъ», так как другие штаты признава­ли за ней род прерогативы в деле выбора главы государства. Вл> настоящее время Вир­гиния уже далеко не первый пз штатов, и даже на юге некоторые соперники опередили ее.
Место, занимаемое Виргинией между шта­тами и территориями Северо-Американской республики: по пространству (42.450 квадр. миль=109.945 кв. километр.)—33-е; по чи­слу жителей в 1890 г. (1.655.980 жит.)— 15-е; по километрической плотности населе­ния (15 жит.)—17-е.
С каждой новой переписью Виргиния спу­скается на одну пли несколько степеней: кро­ме того, во время междоусобной войны за-аллеганская часть, отличающаяся от собствен­но Виргинии по географическому сродству, нравам и населению, отделилась от главного тела штата, чтобы образовать из себя особый штат, под именем Западной Вир­гинии. Несмотря на потерю этой богатой тер­ритории, принадлежащей к бассейну Огайо, Виргиния все еще остается одним пз могу­щественных штатов атлантической покатотости; она представляет величайшее разно­образие местностей, от гряд Аппалахской цепи и её широкой промежуточной долины до «Пьемонта» и до низменных равнин и бо­лот поморья. В этой стране можно бы было возделывать все растения умеренного пояса, п миллионы людей могли бы жить там в до­вольстве. Однако, плантации её,обработываемые впродолжении одного или двух столетий, не по­лучая обновляющего удобрения, во многих ме­стах истощили почву, и переход от системы невольничества к системе вольного труда ра­зорил значительную часть населения: обшир­ные пространства земли остаются в залежи. После хлебных растений, главную культуру по-
239
ГЛАВА IV. —АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
240
прежнему составляет табак, бывший в сем­надцатом и восемнадцатом столетиях источ­ником благосостояния виргинских плантато­ров. Арахиды (земляные фисташки)—один из наиболее ценных продуктов местного садоводства и огородничества.
Цветные люди представляют в этом шта­те две пятых всего населения. Они отли­чаются вообще высоким ростом и физиче­ской силой. Во времена существования раб­ства ежегодный прирост негритянских се­мей, эксплоатировавшийея в виргинских плантациях, как приплод скота, питал об­ширную торговлю по экспорту невольников к низовьям Миссисипи. Но плантаторы де­лали выбор: они продавали большею частию негров наименее смышленых, от кото­рых желали избавиться, тех, которые ниче­го не умели делать, кроме грубых полевых работ; таким образом, ежегодный подбор невольных эмигрантов постепенно повы­шал умственный уровень расы. Негры, имев­шие наибольшую ценность по своим способ­ностям и знанию какого-нибудь ремесла, ос­тавались около помещичьего двора пли в со­седних плантациях, и при том большинство из них более или менее породнились со своими господами, как о том свидетель' ствует заметное изменение первоначального цвета кожи. Негры Линчбурга. в центре Виргинии, по свидетельству Шалера *)—«самые красивые представители этой расы на всем юге».
Дорога из Вашингтона в Ричмонд, столицу Виргинии, есть та самая, завоевание которой бы­ло так трудно федеральным армиям во время междоусобной войны: мало найдется, даже в Европе, территорий, бывших предметом воо­руженного спора, которые бы стоили столько крови. К югу от Потомака, город Фредериксбург приютился у подошвы холма, вер­шины которого, занятые силами конфедера­тов, защищали переправу через реку Раппаганок. Южнее, в волнистой местности, пересеченной долинками и лесками, называе­мой Wilderness. или «Диким краемъ», проис­ходили кровопролитные битвы при городах Спотсильвания и Ченслервиль, оставшиеся не­решительными. Местность была оспариваема с таким же ожесточением вплоть до Рич­монда и Петербурга.
Ричмонд, главный город Виргинии и быв­шая столица рабовладельческой конфедерации, с 1861 по 1865 год, не принадлежит к числу больших городов Союза; в 1890 г., около полутораста лет после его основания, он не заключал в себе даже сотни тысяч жителей; тем не менее, в южных штатах он ус.упает по численности населения толь-
1) „Atlantic Monthly*. September 1878.
ко Новому Орлеану, превосходя последний по развитию мануфактурной промышленности. Построенный на «семи холмахъ», как Рим и Византия, но на холмах с пологими ска­тами, не мешавших городу правильно вытя­нуть линии своих улиц и бульваров, Рич­мондъ—очень живописный город, и с его высоты открывается обширный вид на доли­ну реки Джемс и прибрежные поля и дерев­ниОн имеет несколько красивых зданий, между прочим, Капитолий, который господ­ствует над городом, словно греческий храм, п в котором находится статуя Ва­шингтона, работы Гудона. На северо-западе, на холме элегантного квартала, ЛеонардъГет, стоит другой памятник, посвященный генералу Ли, герою междоусобной войны. Рич­монд занимает, па левом берегу ДжемсъРивера, место долины, наиболее благоприятное для промышленности и торговли. Выше го­рода, река спускается с высоты около трид­цати метров рядом водопадов, которые до­ставляют во всякое время года двигательную силу для мукомольных мельниц и других промышленных заведений. Ниже, воды Ат­лантического океана поднимаются вверх по реке и носят суда до самых набережных города. Прежде суда с осадкой более 3 ме­тров не могли добираться до Ричмонда; те­перь фарватер, расчищенный драгами до глубины 6 и 7 метров, дает доступ судам очень большего тоннажа; канал для мелких судов обходит пороги и проникает далеко на плато через гряды Аппалахской цепи. Ричмонд сосредоточивает в себе торговлю штата и имеет до сотни фабрик, где приготовляют разные сорты табака, между про­чим, жевательный табак, составляющий специальность Виргинии. Кроме того, вдоль ре­ки расположены многочисленные чугуноли­тейные заводы в Ричмонде и в соседнем промышленном городе Манчестере, построен­ном на противоположном берегу.
Петербург, в 35 километрах к югу, занимает на реке Аппоматокс положение, сходное с положением столицы, ниже могу­чих водопадов, огибаемых обходным ка­налом, п при начале морского судоходства через рейд Сити-Пойнт и лиман реки Джемс. Он имеет большие мукомольные мельницы и ведет деятельную торговлю зем­ляными фисташками; однако, соседство Рич­монда наносит ущерб его промышленности и торговле. Во время междоусобной войны Петербург был южным оплотом обшир­ного укрепленного лагеря, северную око­нечность которого занимал Ричмонд, п оба эти города одновременно достались в руки северян. С восточной стороны, сильная по­зиция, также защищенная несколькими парал­лельными линиями валов, была не менее хоро-
2 41 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ
пио охраняема болотами и малярией: восточный фронт укреплений тянулся позади местечка Иорк-таун, приобревшего известность уже в 1781 г. капитуляцией Корнваллиса, которая
штаты и города. 242
Шерман, Шеридан комбинированными ата­ками на севере и на юге заставили силы ге­нерала Ли эвакуировать два города, оспари­ваемые с таким ожесточением впродол-

положила конец войне за независимость, обеспечив торжество американцев. Застряв­ши со своей армией в этой болотистой мест­ности. Мак-Клеллан тщетно пытался достиг­нуть Ричмонда. Более счастливые, Грант,
жении четырех лет. Конфедераты, числен­ность которых сократилась до десятка ты­сяч, изнемогая от утомления и голода, предприняли отступление к свободным от неприятеля западныйь равнинам, надеясь до­
243
ГЛАВА. IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
244
стигнуть Линчбурга, лежащего в плодород­ном округе Пьемонта, затем пробраться в верхния долины Аппалахских гор; но, не будучи в состоянии бороться скоростью с федеральным войском, они принуждены были сложить оружие 9 апреля 1865 года близ деревни, служащей административным центром графства Аппоматокс. Война бы­ла кончена.
Липчбург, так выгодно помещенный в прекрасном богатом крае, на реке, сопро­вождаемой судоходным каналом, и у выхо­да нескольких горных проходов, через которые он сообщается с параллельными долинами Аппалахской цепи, сделался, благо­даря этому счастливому положению, главным складочным местом виргинских Табаков и деятельным мануфактурным центром. Однако, жизнь направляется особенно в за­падную часть штата, в большую Аллеган­скую долину, где происходит раздел между покатостью реки Канавги через Ныо-Ривер и покатостью Атлантического океана через Джемс-Ривер и Стонтон, главную ветвь реки Роанок: в несколько лет железные рудники п каменноугольные копи превратили многие деревни, между прочим, Роанок, прежде Биг-Лик, в мануфактурные горо­да. На севере, собственно так называемая «Долина», где текут река Шенандоа и раз­личные её притоки,—земледельческая стра­на, славящаяся свопм плодородием и оби­таемая красивым населением, шотландского, немецкого, англо-саксонского происхожде­ния. В Аллеганских горах нет долины, в которой бы не имелось одного или нескольких курортов, с теплыми минеральными водами. Особенно богата ими Виргиния, где таких источников насчитывают около тридцати: Warm Sprint, Hot Spring, Sulphur Spring, Healing Spring, Big Spring и другие подоб­ные же имена Близ Люрэ, города, лежащего на восточной Шенандоа, ниже Гаррисонбурга, недавнооткрыты пещеры,менее обширные,чем Мамонтова пещера, в Кентукки, но более разнообразного вида и более значительной вы­соты свода. К востоку от Миссисипи п к югу от Великих озер бобры, по словами^ Аллена, встречаются теперь только в окру­гах Виргинии.
Вход в Чизапикский залив и все его бо­ковые бухты, образуемые устьями рек Сусквеганна, Потомак, Раппаганок, Иорк, Джемс, Аппоматокс, имеет такое важное стратегическое значение, что нашли нужным защитить его сильным укреплением, хотя фарватеры уже сами по себе неудобны для плавания по причине мелей и предательских течений. Крепость Монро, стоящая против этого входа, на полуострове Иорк, является передовым верком страны с трех-миллион-
ным населением, где находятся большие го­рода Балтимор, Вашингтон и Ричмонд; от­того содержание федерального гарнизона в форте Монро во все продолжение междоусоб­ной войны имело капитальное влияние на пе­рипетии и результаты борьбы: в соседних водах, называемых Гамптон-Родс, проис­ходила памятная битва между первыми бро­неносцами, Мерримаком и Монитором. Ря­дом с цитаделью, на западной стороне, рас­кинулось купальное месеечко, посещаемое в летнее время многочисленной публикой, а в соседстве находится обширный дом инвали­дов (National Soldier’s Home), с садами, лужайками, парком и национальным кладби­щем. Федеральное правительство выбрало также этот полуостров для устройства кол­леджа искусств и ремесл (Normal Institute) и фермы-школы для детей освобожденных негров и молодых аборигенов. Чернокожие воспитанники, в числе около пятисот, и ин­дейцы, в числе полутораста человек, рабо­тают рядом в мастерских и на полях, и не было случая, чтобы между ними возникали ссоры и столкновения, требовавшие вмешатель­ства наставников или мастеров; молодые индейцы, важные и проникнутые чувством собственного достоинства, не спрашивающие ни у кого совета, но послушно исполняющие данные указания, ведут себя как взрослые люди. В каникулярное время большинство воспитанников уходят работать в отдален­ных фермах. Многие воспитанники, по вы­ходе из Гамптонского института, поступают в какой-нибудь университет для дальнейшего образования.
Недавно в этой части Виргинской низмен­ности возник очень деятельный торговый порт, Ньюпорт-Ньюз, построенный в не­большом расстоянии от форта Монро. Обще­ство железной дороги, для которой эта гавань служит конечной приморской станцией, дало ей полный комплект доков, верфей, набе­режных п складочных магазинов, благо­даря чему она является одним из наилучше обустроенных приморских городов; теперь уже поговаривают ни более, ни менее, как об учреждении там «первого порта Америки». В 1890 году этот нарождающийся городок уже вывез хлеба и других земледельческих продуктов на сумму 40 миллионов франк.; но иностранные корабли пока еще не узнали хорошенько дороги в новый порт. Соперни­чающие спекулянты обратили взоры па порт Чендлер пли Иоркмут, намереваясь также обустроить его в место крупного экспорта. Тогда нынешнее разоренное местечко Иоркътаун снова поднялось бы на степень большего города; что касается первой колонии белых на Виргинской территории, Джемстауна, осно­ванного в 1607 г., то никто не помышляетъ
245 П РИ АТЛ АНТИ ЧЕСКИЕ
о восстановлении его: он занимал слишком неблагоприятное положение на своем болоти­стом островке. «Есть места, где не могут возникать города», сказал Джефферсон, го­воря именно о колонии Джемстаув 1). Неда­леко оттуда, деревня Вильямсбург, бывшая местопребыванием правительства до 1780 г., также осталась почти пустынной.
Движение внешнего судоходства в Ньюпорт-Иьюзе в 1890 г.: прибыло—18 судов, вместимостью 73.751 тонна; вышло—140 су­дов, вместимостью 192.387 тонн; всего вме­сте—188 судов, вместимостью 2G6.138 тонн.
Против форта Монро, на южном берегу лимана, Норфольк, Портсмут, Берклей, раз­деленные мелководными заливами, устьями реки Елизабет, составляют вместе большое городское поселение, второе в штате по числу жителей. До междоусобной войны Портсмут был главной морской станцией Соединенных Штатов, но теперь эта группа городов име­ет важное значение только для судоходства и движения торгового обмена. Там производится обширная торговля сельско-хозяйственными произведениями и особенно продуктами ого­родничества. овощами, плодамп, земляными фисташками; в известное время года в Нор­фольк приходят целые флоты за грузами плодов первого сбора рынков Севера. Почти все пароходы, проникающие в Чизапикскую бухту, чтобы подняться в тот пли другой из впадающих в нее лиманов, заходят в Норфольк, служащий пристанью и якорной стоянкой для рыболовных судов, во множе­стве посещающих мели Чизапикского залива.
Движение внешнего судоходства в портах Норфольк, Портсмут и Берклей в 1890 г.: прибыло—70 судов, общей вместим. 84.850 тонн; вышло—109 судов, общей вместпм. 98.683 тонн; вместе—179 судов, общей вместим. 193.533 тонны.
Соперничество Ньюпорт-Ньюза не помеша­ло Норфольку быстро возрастать и приобретать все большую важность в эти последние годы: посредством судоходных каналов, перере­зывающих Дисмаль-Свамп и другие болота побережья, город этот господствует над выходом прибрежных равнин Северной Каролины, отделенных от соседнего моря песчаными косами и опасной цепью бурунов. Даже среди болот встречаются там и сям хорошо возделанные сады, некогда расчищен­ные беглыми неграми, укрывавшимися в Дисмаль-Свампе.
Главные города Виргинии, с числом их жителей в 1890 г.: Ричмондъ—81.388 жит.; Ричмонд с Манчестером — 90.634 жит.; Норфолькъ—34.871 жит.; Норфольк с Порт­смутом, Берклеем п пр.—52.038 жит.; Пе-
9 „ОЬвегѵations snr la Virginie".
ШТАТЫ И ГОРОДА. 24 6
тербургъ—22.G80 жит.; Лпнчбургъ—19.709 жит.; Роанок — 16.159 жит.; Александрия — 14.339 жит.
14. —Северная Каролина.
Северная Kapo.inHa(North Carolina),следую­щая непосредственно за Виргинией па атлан­тическом поморье, составляет продолжение этого штата по своим естественным деле­ниям. Простираясь также от моря до зааппалахской покатости, опа представляет не­сколько параллельных поясов, различаю­щихся климатом, почвой и произведениями; но в целом Северная Каролина менее пло­дородна и имеет менее веселый вид, чем Виргиния. Обширные равнины, бывшие неког­да морским дном, покрыты бесплодным пе­ском, по которому проложены дороги с де­ревянной настилкой, и где растут только хвойные деревья; отсюда прозвище штата Turpentine State. Па востоке область болот, байю, болотистых заливов занимает боль­шую часть побережья. Берег этот, выдви­нувший в море три песчаных стрелки мы­сов Гаттерас. Лукаут, Фир, есть, вместе с берегом Техаса, самый негостеприимный в Соединенных Штатах; федеральное пра­вительство выбрало эти опасные воды как место для испытания морских качеств воен­ных кораблей. Эти невыгоды объясняют, по­чему Северная Каролина, превосходящая про­странством. Виргинию, стоит гораздо ниже последней по численности населения, по тор­говле и промышленности. Но жители её, ан­глийской расы, смешанной с кельтами, выход­цами из Шотландии и Ирландии, много спо­собствовали эмиграцией, в первой половине настоящего столетия, заселению штатов Тенесси, Миссисипи и Техаса. Мелкое землевла­дение представлено в Северной Каролине энергической демократией сильных землевла­дельцев. Говорят, в самых глухих ме­стах обширных сосновых лесов, в barrens пли песчаных равнинах прибрежья живет почти одичалое население.
Место северной Королины между штатами п территориями Северо-Американской респу­блики: по пространству (52.250 кв. миль= 135.327 кв. километр.)— 28-е; по народона­селению в 1890 г. (1.617.947 жителей)— 16-е; по километрической плотности населения (12 жит.)--22-е.
Столпца штата, Галей,—один из тех второстепенных городов, которые выби­раются для местопребывания законодательного собрания по причине их центрального по­ложения; впрочем, она имеет ту выгоду, что расположена в одной из самых здоро­вых местностей, в лесной области. Важней­
24' ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ. 248
ший город штата, Вильмингтон, построен вблизи моря, на реке мыса Фпр, который, несмотря на опасность его подходов, всетаки самый доступный пункт на том берегу (движение внешнего судоходства в этом порте в 1890 г.: 361 судно, общей вмести­мостью 162.670 тонн). Во время междоусоб­ной войны Вильмингтон приобрел довольно важное значение, как главная пристань для судов, которые форсировали блокаду, чтобы выгрузить боевые припасы и забрать грузы хлопка для доставки па Бермудские и Багам­ские острова. Торговля эта прекратилась толь­ко после взятия фортов, защищавших вход в реку. Новый Берн (New-Berne), менее деятельный, чем Вильмингтон, посещается каботажными судами, которые ходят в озе­ро Памлико за грузами леса, смолы п тер­пентина.
Па западе штата, в сердце Аппалахской цепи, город Ашвиль, окруженный плодовы­ми садами, служит исходным пунктом для туристов, предпринимающих восхождение на высокие хребты, доминируемые горой Мит­чел. В сентябре месяце женщины и дети ходят в окружающие леса на попеки кор­ня жиншень. известного в крае под име­нем Sang. Местность вокруг Ашвиля—са­мая замечательная в Соединенных Шта­тах по разнообразию и блеску её флоры; она славится своими роскошными цветами и пре­восходными плодами. В эпоху массового из­гнания черокезов, с 1836 по 1839 год, одно маленькое племя успело удержаться на западной оконечности штата, в одной до­лине Дымных гор, почти неизвестной бе­лым; в 1890 г., племя это, достигшее до­вольно значительной степени благосостояния, заключало в себе 2.885 душ, почти на половину чистой, несмешанной расы. Прави­тельство отвело им участок земли (reserva­tion) в коллективную собственность.
Главные города Северной Каролины, с цифрой их населения в 1890 году: Виль­мингтонъ—20.008 жит.; Ралей—12.798 жит.; Ашвиль 10.433 жит,
15. Южная Каролина.
Из двух смежных одноименных шта­товъ—Южная Каролина (South Carolina) с большим правом носит это имя Каролины, так как первые французские колонисты посе­лились в Шарльфорте, на островах его побе­режья. Герб штата, изображающий латанию,до­ставил Южной Каролине также прозвище Pal­metto State, Она составляла часть тринадцати колоний, завоевавших себе независимость победой над английскими силами; одпако, англичане во время этой войны вербовали там рекрут в большом числе, и вообще
население Каролины относилось довольно ин­дифферентно к борьбе. Гораздо сильнее были возбуждены страсти, когда южные штаты за­думали основать конфедерацию, управляемую рабовладельцами; Чарльстон взял на себя тогда почин разрыва. Тотчас после выбора Линкольна в президенты, южные каролинцы провозгласили «отделение» (secession) и овла­дели крепостями и арсеналами, которые фе­деральное правительство имело на их тер­ритории: один только укрепленный пункт, около Чарльстона, форт Сомтер, оставался еще несколько месяцев во власти северян, и первые вооруженные столкновения имели место вокруг этой крепости. Естественные деления Южной Каролины те же, что и в других штатах цизаллеганской покатости: вдоль Атлантического океана тянется пояс островов и болот; затем, внутри страны, земли постепенно поднимаются к основанию Аппалахской цепи, и наконец, горы и воз­вышенные долины составляют особую земле­дельческую область. Sea Islands, пли «Мор­ские острова», производят, но в малом ко­личестве, длинноволокнистый хлопок (sea­island), самый ценный сорт хлопка во всем свете, а сырые земли прибрежья дают луч­ший рис в Соединенных Штатах. Так же, как в других странах,обрабатывавших­ся прежде руками невольников, плантации были в большей частп истощены хищниче­ской культурой, и обширные пространства оставлены в залежи. Впрочем, война рас­пространялась, как пожар, по этим сель­ским местностям, убивая, изгоняя или разо­ряя плантаторов: значительная часть земель перешла в руки ростовщиков-евреев.
Оценка народного богатства Ю. Каролины в I860 г.: 490.000.000 доллар.; в 1890 г.: 132.000.000 доллар.
Между заброшенными плантациями есть очень богатые фосфоритами, камнями, которые прежде употреблялись только для мощения до­рог, а теперь служат средством к обнов­лению истощенной почвы; площадь земель с гнездами этого камня определяют в 3.000 кв. километров, а содержание фосфоритов простирается до 3.000 тонн на гектар (в 1889 г. из Чарльстона вывезено 317.500 тонн этого камня). Некоторые каролинские округи, у основания гор, заключают в себе другие драгоценные залежи, золотоносные пески, разрабатываемые с выгодой уже в течение полстолетия. Французская раса представлена в Южной Каролине многочисленными потом­ками эмигрантов гугенотов, пришедших просить убежища у колониального правительтельства после отмены Нантского эдикта. Онп были, впрочем, очень дурно приняты английскими колонистами, и им пришлось долгие годы добиваться социальной и полити­
249
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
250
ческой равноправности с другими белыми; теперь французский язык уже не употреби­телен, и даже большинство французских прозваний были переведены или переделаны
том, и поддержка северян помогла им за­воевать политическую власть; но торжество их было непродолжительно, и угрозы, вместе с ловкой манипуляцией закопов, позволили

на английский лад. До междоусобной войны население Южной Каролины заключало в се­бе сильное большинство чернокожих, около трех пятых общего числа жителей. Они остались наиболее многочисленным элемен-
белым снова всецело забрать в свои руки правитфльс гвенную гегемонию.
Место Южной Каролины между штатами и территориямиСеверо-Американской федерации: ио пространству (30.750 кв. милль=79.176
251
ГЛАВА IV. АППАЛАХСКИЕ ГОРЫ II ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
252
кв. километр.)—29-е; по народонаселению (в 1890 г. 1.151.149 жителей)—22-е; по километрической плотности населения (15 жит.)— 18-е.
Оффициальная столица Южной Каролины город Колумбия, прячущийся под тенью магнолий и дубов, на высоком берегу реки Конгари, ниже её каскадов; несколько дру­гих притоков присоединяются к этой реке и образуют вместе с ней реку Санти, впа­дающую в Атлантический океан, к северу от Чарльстона. Этот последний город, по­строенный на низменном полуострове, окру­женном бульварами и набережными,— метро­полия штата и одно из исторических мест американского континента. Он имеет за собой более чем двухвековое существование, и в начале был одним из центров аме­риканской торговли по экспорту хлопка и риса, и в особенности по импорту невольников, привозившихся с Антильских островов.
Движение судоходства в Чарльстоне по заграничному сообщению в 1890 г.: прибы­ло—153 судна, вместим. 86.710 тонн; вы­шло—194 судна, вместим. 120.969 тонн; вместе—347 судов, вместим. 207.679 тонн.
Общее движение судоходства, вместе с каботажем, в 1889 г.: 732 судна, вместим. 731.517 тонн. Ценность морской торговли в 1889 г.: 16.743.951 пиастр.
Во время войны за независимость Чарль­стон был дважды атакован, но без успе­ха, английским флотом; затем он впродолженип четырех лет гражданской воины отражал нападение федеральных сил. Ему неоднократно приходилось также страдать от пожаров, наводнений и землетрясений. Но после каждого такого бедствия он скоро от­страивался и оправлялся: плантаторы имеют там, для сезона морского купанья, виллы с садами и цветниками. Два широких лимана, Ашлей и Купер, омывающие город на севе­ре и юге, соединяются на востоке от полу­острова и образуют безопасный рейд, отде­ленный от океана извилистым баром, на котором глубина воды, во время отлива, пе превышает 3 метров: теперь работают над сооружением двух сходящихся молов, опи­рающихся, один, длиною 4.367 метров, на остров Сюлливан, другой, длиной 5.611 метр., на остров Моррис, и устройство которых, как надеются, будет иметь результатом углубление фарватера до 6 слишком метров. В рейде, на островах и песчаных мысах, рассеяны форты, напоминающие события междо­усобной войны.
Другой порт Южной Каролины, Джордж­таун, при устье реки Грет-Пади, посе­щается только каботажными судами. Бофорт (Beaufort), в архипелаге «Морских остро­вовъ», Sea-Islands, обладает великолепной
группой якорных стоянок, известной под общим именемъ«Королевского порта», ПортъРойяль, в котором свободно могли бы поме­ститься целые флоты. В последнее время этот город сделался серьезным соперни­ком Чарльстона по вывозу хлопка и риса ка­ботажными судами.
Движение судоходства в Бофорте по внеш­ней торговле в 1890 г.: 167 судов, общей вместимостью 178.185 тонн.
На одном пз островов Порт-Ройяля французские гугеноты, высаженные Рибо, сде­лали попытку колонизации; там же, в Порте-Ройяле, поселились первые английские ко­лонисты, и должна была получить применение образцовая конституция, придуманная филосо­фом Локком, хартия, не представляющая, впрочем, ничего оригинального: она простона-просто освящала власть восьми «сеньоров землевладельцевъ», под председательством королевского наместника. Майорат был учрежден в мужском поколении, и всякий свободный обыватель имеет неограниченную власть над неграми-невольнпками.
Главные города Южной Каролины, с чи­слом их жителей в 1890 г.: Чарльстонъ54.955 жит.; Колумбия—15.353 жит.
16. Георгия.
Георгия (Georgia), один из тринадцати первоначальных штатов и важнейший пз всех штатов, лежащих к югу от линии Мэзона и Диксона, превзошла численностью населения Тенесси, опередила также Виргинию, и таким образом заслуживает прозвища Keystone of the South, «Ключ в своде Юга», которое она присвоила, сравнивая себя с Пенсильванией, «Ключем в своде Севера». В самом деле, штат этот занимает ана­логичное географическое положение, на водо­раздельной возвышенности и на двойной по­катости, спускающейся с одной стороны—к Атлантическому океану, а с другой—к Ме­ксиканскому заливу. Однако, моря он касается только на юго-востоке, между лиманом Са­ванны и лиманом Сент Мери. На югозападе, границей его со стороны Алабамы, служит река Чаттагучи, впадающая в Мексиканский залив, но нижнее течение этой реки принадлежит Флориде. Георгия, наклонная плоскость, начинающаяся на по­следних отрогах Аппалахских гор и орошаемая многочисленными реками, рас­ходящимися веерообразно к двум морям.— одна из самых плодородных стран Се­верной А." 'Икп, и до междоусобной войны она пользовалась большим благосостоянием. Удаленный от главного театра военных действии между Вашингтоном и Ричмондом, штат этот мог надеяться, что будет избав-
253
ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ II ГОРОДА.
254
лен от бедствий войны; но из всех областей Югаон был, напротив, наиболее опустошен неприятелем, ибо через его территорию на­правилась армия Шермана, чтобы разрезать на-двое конфедерацию рабовладельческих штатов. После страшных схваток из-за обладания Атлантой, на северо-западе Георгия, федеральная армия ринулась по нескольким параллельным дорогам в направлении Са­ванны, сжигая на пути города и фермы, опусто­шая поля, разрушая мосты п железные дороги, словно пронесся грозный ураган полосой в сто километров ширины. Исчисляют слиш­ком в 2 миллиарда франков стоимость бо­гатств, истребленных во время этого страшного похода. С той поры Георгия уже оправилась от понесенных потерь, и население её возрасло на половину.
Место Георгии между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по пространству (59.475 кв. миль=154.040 кв. километров) — 2О-е; по народонаселению (в 1890 г. 1.837.353 жителей)—12-е; по ки­лометрической плотности населения (12 жи­телей)—23-е.
Атланта, которую георгийцы сделали, после войны, своей столицей, из чувства патрио­тической признательности в память её дол­гого сопротивления армиям Севера, зани­мает не центральное положение, как боль­шинство главных городов американских штатов; но, как это достаточно доказал поход Шермана, она есть истинный страте­гический центр Георгии и, вместе с Чат­танугой, держит ключ от всех штатов, заключающихся между Атлантическим океа­ном, реками Огайо, Миссисипи и Мексикан­ским заливом; отсюда её прозвище Gate Gity\ это-«Ворота Юга». Она командует, с высоты 331 метра, южными проходами Аппалахекпх гор и началам долин, расхо­дящихся вокруг этого гидрографического цен­тра, к Миссисипи, Мексиканскому заливу и Бермудскому морю. Железные дороги, пересе­кающиеся в Атланте, еще более увеличивают эту капитальную важность города, сделавшагося теперь самым многолюдным в Георгии, хотя первые дома были построены только в'ь 1845 году. Река Чаттагучи, проходящая киломе­трах в двенадцати к северо-западу, неудоб­на для судоходства в этой части своего те­чения. Она начинает ноепть суда, да и то не глубоко сидящие в воде, только в 200 ки­лометрах ниже, от водопадов при городе Колумбусе, утилизируемых для бумагопря­дильни и других мануфактур. Атлантский университет, в принципе открытый как для белых, так и для негров, не имеет других воспитанников европейской расы, кроме сыновей профессоров. Верстах в двадцати к северо востоку стоит мощная
гранитная масса, называемая «Каменной го­рой», Stone Mountain, в которой предпола­гают гору Олаими индейцев племени крик; верхняя площадка её, около 800 метров в окружности, обнесена стеной,—вероятно, остатки древней крепости; окрестные пещеры заключают в себе трупы, превратившиеся в мумии 1).
Два другие города, Макон на реке Окмульджп, и Милледжвиль, на реке Окони, ле­жащие недалеко от геометрического центра штата, еще недавно оспаривали у Атланты ранг столицы. Так же, как Колумбус, на реке Чаттагучи, они основались, тот и дру­гой, в пунктах, где реки спускаются водо­падами из своих верхних долин, п отку­да начинается судоходное течение: до по­стройки железных дорог эти позиции, так сказать, указывались самой природой как ме­ста, где должны были возникнуть промышленные города. Город Августа, на правом берегу реки Саванны, занимает аналогичное поло­жение и располагает, для своих бумагопря­дильных мануфактур, двигательной силой, доставляемой водопадами в 12 метров об­щей высоты. Августа находится почти на равном расстоянии от двух портов, Чарль­стона и Саванны.
Этот последний город, долгое время быв­ший самым многолюдных в Георгии и до сих пор оставшийся её главным торговым центром, расположен на южном берегу ре­ки Саванны, широко открытой к морю лима­ном, длиной около 30 километров. Это го­род уже не молодой, так как первые до­ма его появились с 1732 года, и один из самых приятных, несмотря на его песча­ные улицы; прекрасные деревья, осеняющие его жилища, доставили ему, как Кливленду и некоторым другим городам, прозвище Forest City («Лесной городъ»). Отпускная торговля Саванны, вывозящей хлопок, рис и земледельческие продукты, весьма значительна, благодаря превосходной гавани, доступной су­дам с осадкой до 6 метров: она па много превышает вывозную торговлю Чарльстона, соседа и соперника Саванны.
Экспорт Саванны в 1890 г.: 30.884.450 пиастров (слишком 150 миллионов фран­ков).
Движение судоходства по торговле с ино­странными рынками в 1890 году: прибыло— 361 судно, вместим. 246.626 тонн; вы­шло—350 судов, вместим. 255.343 тонн.
Другие порты, лежащие южнее на георгийском берегу, неудобны, по причине опасного подхода, но тем не менее посещаются ры­боловными и каботажными судами; в со­седстве одного из портов, Брунсвика, на-
-*0 D. С. Brinton, „Guide-book to Florida".
255
ГЛАВА IV.—АППАЛАХСКИЕ ГОГЫ И ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
256
ходится, на острове Сент-Симон, скромная деревня Фредерика, первая колония англичан на Георгийской территории. Воды эти, вероят­но, приобретут важное значение в близком будущем, как обширное поле устрицевод­ства: уже тысячи гектаров морского дна ути­лизированы там для разведения устриц.
Движение внешнего судоходства в порте Брунсвике в 1890 году: 535 судов, вмести­мостью 303.648 тонн.
В Георгии, как и в Южной Каролине, гористая область быстро богатеет, благода­ря ежегодным посещениям досужих людей, привлекаемых её теплым климатом, её зеленеющими долинами, её лесами, водопада­ми и прекрасными горизонтами. Сады её так­же славятся своим плодородием, а ручьи катят золотоносный песок *)• Маленький мо­нетный двор, основанный в хорошеньком городке Далонега, чеканит золотую монету для федерального правительства.
Главные города Георгии, с числом их жителей в 1890 году: Атланта—65.591 жит.; Саванна—41.762 жит.; Августа—-33.150 жит.; Маконъ—22.698 жпт.; Колумбусъ— 18.650 жит.
17. Флорида.
Флорида, остаток более обширной терри­тории «Флоридъ», простиравшейся некогда на западе до Миссисипской дельты, составляет особую область. Она ясно отделяется от ту­ловища континента, чтобы выдвинуться к Антильским островам, и по своему способу образования, по своему климату, по флоре и даже фауне, её оконечность принадлежит к антильскому миру. При том же она не вхо­дила в состав первоначальной территории Соединенных Штатов и была присоедине­на к этему государству только в 1819 году. Возрастание её населения и народного богат­ства шло не так быстро, как в северных и центральных штатах. Озера, болота, не­проходимые леса, занимающие обширные пространства в южной половине этого края, мешали колонизации; даже в не болотистых местностях низкорослые пальмы, покрываю­щие почву и трудно выкорчевываемые, долго обескураживали землепашцев, пришедших с севера. Кроме того, истребительная война против семинолов и опустошения, которые повлекло за собой восстание рабовладельче­ских штатов, отклонили к другим стра­нам поток иммиграции. Разница климата также отталкивает колонистов: если мяг­кость зим привлекает богатых больных с севера, чахоточных и иных, в числе более шестидесяти тысяч человек в год, к некоторым санаториям флоридского по­
*) Townshend, „Wild Life in Florida**.
бережья, то работники, напротив, инстинк­тивно боятся сырой, расслабляющей темпе­ратуры этих областей. Наконец, одно из главных препятствий распространению и ус­пехам земледелия происходит от раздачи, во времена испанского господства, огромных земельных участков разным высокопоста­вленным лицам, права владения которых были подтверждены Соединенными Штатами в трактате, заключенном с Испанией; та­ким образом, значительное пространство лучших земель принадлежит иностранцам, которые сами не живут в своих имениях и по большей части оставляют их без об­работки пли сдают в аренду хищническим синдикатам. Несмотря, однако, на все этиневыгоды, население Флориды, в котором африканцы составляют две пятых, более чем удвоилось со времени междоусобной вой­ны, и некоторые отрасли земледельческой про­мышленности, между прочим производство апельсин и кокосовых орехов и эксплоа­тация леса,доставляющего столярный материал (красное дерево), дают этому краю возра­стающую экономическую важность.
Место Флориды между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по пространству (58.680 кв. миль=151.981 кв. километр.) — 22-е; по народонаселению (в 1890 году 391.422'жителя)—32-е; по кило­метрической плотности населения (25 жите­лей)—37-е.
В континентальной Флориде главный по значению городъ—Джаксонвиль, порт реки Сент-Джон, центр притяжения для выздо­равливающих и для любителей охоты и рыб­ной ловли, которые находят достаточно до­бычи во внутренних лесах и озерах; па­роходы поднимаются по Сент-Джону до Па­латки, на 120 километров от устья; но мор­ские суда с трудом проникают в порт Сент-Джон, заграждаемый баром, где глубина воды не больше метра во время от­лива; теперь, впрочем, работают над углуб­лением фарватера до 4 с половиной ме­тров посредством постройки сходящихся молов. Река эта представляет скорее «цепь озеръ»,—откуда её индейское имя Впла-ка,—соединенных промежуточными пото­ками. Одно из этих озер получило на­звание Lake George за сходство его с чуд­ным озером того же имени в штате НыоИорк, и каждый год тысячи посетителей вы­саживаются на его тенистые берега. Один из источников, питающий реку Сент-Джон через приток её Оклавагу, носит имя «Серебрянаго», Сильвер-Спринг: он обра­зует при выходе из известковой скалы бас­сейн шириной около 180 метр., до такой степе­ни прозрачный, что ясно видны пески дна на глубине 20 метров; выходящий из бассейна
257 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ
поток дает доступ большим лодкам. Серебряный источник выбрасывает огром­ное количество воды, около 1.350 миллионов метров в день, т. е. от 15 до 16 кубиче­ских метров в секунду; постоянная темпе­ратура его воды 10,°3 Цельсия Деревня Окала, близ Сильвер-Спринга, известна в Соединенных Штатах как место, откуда была выпущена программа новой политической партии, образованной новым союзом ферме­ров (Farmers’ Alliance).
Джаксонвиль окружен апельсинными ро­щами, также, как Сент-Огюстин, город, лежащий южнее, на берегу Атлантического океана. Это Сан-Агостин первых испан­ских колонистов, древнейшее поселение европейцев на почве Соединенных Шта­тов по сю сторону Миссисипи: основание его относится к 1564 году, но уже ранее тут жили индейцы, ибо белые построили свои до­ма на громадных кучах раковин и дру­гих кухонных отбросов, возвышавшихся почти на 4 метра над уровнем моря; однако, местность эта осела, так что для защиты города от размывающего действия волн при­нуждены были построить широкую набереж­ную, служащую теперь главным гульбищем для городских обывателей. Белые жители Сент-Огюстина—по большей части нагой­ского происхождения, и местный язык все еще испанский, впрочем, с большой при­месью английских слов. «Минорканцы», пришедшие в Сан-Агостин, эмигрировали сюда не добровольно. Навербованные одним спекулянтом на всех островах Средизем­ного моря и даже на берегах Малой Азии, опи были высажены, в 1768 году, во Флориде, где и основали местечко Нова Смирна (Nova Smyrna, Now Smyrna); но хозяин обращал­ся с ними так жестоко, что они бежали оттуда п поселились в Сент-Огюстине.
На юге, берега Флориды, до самой оконеч­ности её, на протяжении 600 километров, не имеют городов; единственные населенные места на этом побережье—несколько негри­тянских деревень да два-три форта, с мая­ками и спасательными станциями. Осушка бо­лот, очень уже подвинутая прорытием канала, направляющагося к Калусагачи, притоку Мексиканского залива, позволит колонизовать страну и превратить ее в один обширный сад; лесные чащи, где тысячами бродят одичавшие свинья и домашния животные, бы­стро расчищаются, чтобы уступить место план­тациям апельсинного дерева, кокосовой паль­мы, особого вида конопли, называемой си­заль.
Несколько семей семинолов пли «диких людей», избегшие массового выселения въ
штаты и города. 258
1842 г., живут еще, в двадцати становищах, на островках и берегах Эвергледов пли Пай-Оки, — «Травяного озера», — в южной части полуострова, недалеко от Миами, ма­ленькой гавани, где несколько гоэлет справ­ляют свой крошечный промысел. Аборигены эти благоденствуют, как земледельцы и промышленники, приготовляют крахмал, му­ку и «тапиоку» из корней коути, дубят кожу, ввозят для собственного употребления калориферы, швейные машины, фортепиано, стенные часы. Племя их год от году воз­растает; в 1880 году пх насчитывали все­го только 208 душ; десять лет спустя число это увеличилось уже до ЗОО, хотя мужчины отно­сительно более многочисленны, чем женщины. Несмотря на новый образ жизни, навязывае­мый им американской цивилизацией, эти гордые и красивые индейцы гордятся своим проис­хождением, как члены кланов Ягуара и Выдры, и не терпят никакого расового сме­шения с белыми людьми; они также очень энер­гично противятся всем попыткам колони­стов, которые хотелп было склонить пх к раз­делу общего поземельного имущества племени; они понимают, что если они согласятся раз­резать свою вотчину на мелкие участки и уч­редить частную собственность, то последняя скоро будет у них отобрана какими-нибудь крупными скупщиками, и они увеличат со­бой массу пролетариев Многочисленные горки, рассеянные во внутренних равнинах, и кучи раковин на берегу моря указывают на то, что прежде край этот был густо на­селен.
Крепость, охраняющая проходы из океана в Мексиканский залив, стоит на острове КиУэст, в цепи рифов, продолжающих восточ­ный берег Флориды до Маркизских и Чере­пашьих островов. ЭтоКайо-Уэсо испанцев, «Костяной островъ», названный так от его беловатых скал. Имея всего 9 километров в длину, при 3 километрах ширины, остро­вок этот поднимается только на 5—6 метров над средним уровнем окружающих вод; и тем не менее на этом подводном камне вырос значительный город. Ки-Уэст обладает прекрасным, защищенным от ветров, портом, доступным большим мор­ским судам с осадкой от 6 до 7 метров, и благодаря своему положению между двух морей, он сделался обязательною пристаныо для пароходов, поднимающихся и спускаю­щихся по Заливному течению в Флоридском канале. Расположенный напротив Гаванны, с которой его соединяет подводный теле­графный кабель, Ки-Уэст участвует в тор­говле этого большего испанского города; и по внешнему виду он несколько походит на
*) D. О. Briuton, „Guide-book to Florida*4. 4) F. Higel, „Twentieth Century", July 30, 1891.
География Реклю, т. XVI. 9
259
ГЛАВА IV.—АП.ПАЛАХСКИЕ ГОРЫ П ПРПАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ.
260
Гаванну своими виллами, ютящимися под тенью кокосовых пальм, магнолий и других тропических деревьев.
Движение судоходства по заграничной тор­говле в порте Ки-Уэст в 1890 году: при­бывшихъ— 287 судов, вместим. Г27.1О1 тон­на; вышедшихъ—297 судов, вмест. 134.477 тонн.
Кубанцы очень многочисленны между жи­телями Ки-Уэста, так как остров этот служит им местом убежища и центром пропаганды для изгнанников со всех Ан­тильских островов: здесь часто замышля­лись, не раз даже при поддержке со сторо­ны правительства Соединенных Штатов, заговоры, имевшие целью подготовить полити­ческие перемены на соседних островах. Кубанские выходцы принесли с собой в КиУэст искусство фабрикации сигар, которая теперь ведется там очень деятельно; кроме того, жители острова эксплоатируют салины, собирают губки, ловят черепах, занимают­ся профессией кораблекрушителей пли спаса­телей, смотря по времени и обстоятельствам. Во время междоусобной войны этот чрезвы­чайно важный в стратегическом отношении пост постоянно оставался во власти федераль­ного флота и служил ему главным опорным пунктом для блокады южных штатов. Ис­панские рыболовы из Кубы поселились времен­но на окружающих островках того же рода (cayes, keys).
Западный берег Флориды, низменный, за­громожденный банками и мелями, имеет очень мало портов, где бы могли останавливаться суда большего тоннажа; один из менее ху­дых, которым пользуются в особенности для вывоза рогатого скота на остров Кубу, есть Тампа, бывшее испанское поселение, долго остававшееся заброшенным, где сходятся главные дороги этой замечательной области холмов и бесчисленных озер, происхожде­ние которых Шалер приписывает действию Гольфстрема, протекавшего в ту эпоху в другом русле. Далее показывается СедаръКис, близ устья реки Суванп, которую пи­тает, в 70 километрах к верховью, «Источник ламантиновъ», Manatee Spring, названный так от травоядных китов (trichechus manatus), которые заходили туда ку­паться в голубой воде, под тенью деревьев; кое-где видны еще кости этих животных, на половину прикрытые осадками. Между инженерами поднимался вопрос о прорытии морского канала при основании полуострова, между Фернандиной, на устье реки СентъМери, и Седар-Кис. Исчисляют в 221 километр длину этого канала, который изба­вил бы суда, ходящие между Новым Орле­аном и Иыо-Иорком, от необходимости де­лать длинный обход в 900 километров че­
рез очень опасные воды, усеянные островами, мелями и подводными камнями; ежегодные кораблекрушения в этих водах представля­ют потерю в 25 миллионов франков.
В Западной Флориде, старый испанский город Сент-Марк (Сан-Марко) имеет вид руины с 1704 года, когда английский отряд, вспомощсствуемый шайкой алибамонов, овладел этой крепостью и перебил или обратил в рабство индейцев-аппалахов, которые там находились под управле­нием испанских миссионеров: около тысячи четырехсот этих пленников были отвезены на плантации Георгии, в окрестностях Са­ванны 4). Сент-Маркъ—естественный порт столицы штата, Талагаси, и обширной, хорошо орошаемой области, которую легко было бы превратить в чудный сад: там во многих местах встречаются давно когда-то расчи­щенные пространства, известные под име­нем «Старых полей», Old Fields, которые теперь колонисты, черные пли белые, посте­пенно вновь завоевывают для культуры, в уверенности найти там земли необычайного плодородия. Верстах в двадцати к югу от Талагаси. близ реки Сент-Марк, бьют из глубины 30 метров обильные, чистые и сту­деные воды Вакуллы, вторичного появления реки Алачуа, в некотором расстоянии оттуда исчезающей под землей. Вакулла, СильверъСпринг и Манати-Спрингъ—три чудесных источника Флориды, как полагают, те самые, которых искали испанцы, надеясь найти источник Молодости 2).
Торговля страны сосредоточивается в Пен­саколе, лежащей на берегу Западной Флори­ды; так же, как Ки-Уэст, это укреплен­ный город, утилизировавшийся для военных целей уже с 1693 г. Испанцы и французы последовательно воздвигали там укрепления, п крепость много раз была осаждаема и за­воевываема; порт, защищенный от всех ветров и доступный большим морским су­дам 6-ти метрового водоуглубления, предста­вляет весьма важный стратегический пункт на этом негостеприимном берегу. Со време­ни междоусобной войны, и особенно с тех пор, как началась деятельная разработка каменноугольных копей и железных рудни­ков в Алабаме, Пенсакола, соединенная же­лезными дорогами с центральными штатами, сделалась цветущим торговым городом. Еще недавно она вывозила только строевой лес; теперь она отправляет за границу чу­гун, производимый соседними штатами Ала­бамой и Тенесси: Вирмпнгам, важнейший гор­нозаводский и мануфактурный рынок Юга, сделал Паноаколу своим главным портом. * 3
1) Charlevoix, „Histoire de la Nouvelle-France".
3) D. C. Brintou, цитиров. сочинение.
261 ПРИАТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТАТЫ И ГОРОДА.
Движение судоходства в порте Пенсакола пребывание индейцев-учесов, племени, родno внешней торговле в 1890 году: прибыло— ственного нации криков, но говорящего осо553 судна, вместим. 395.702 тонны; вышло— бым наречием. Деревпя Чаттагучи, на реке 579 суд., вместим. 420.076 тонн. Апалачикола, при слиянии рек Флинт и Чат-

Апалачикола, наследник имени, которое некогда носила столица аппалахов или палаци, — незначительное местечко при устье реки того же имени, составляющей продол­жение Чаттагучи, реки, напоминающей место-
тагу чп, была тем «индейским городомъ» Чата-гуч, который Бертрам !) описывает как «самый большой» из индейских горо-
Ч „Travels through North and South Carolina".
263
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
264
дов, с домами, состоявшими из деревянного сруба, обмазанного глиной и крытого кипарис­ным гонтом; город этот заключал в себе около двух тысяч жителей.
Главные или исторические города Флориды, с цифрой их населения по переписи 1890 год:
Ки-Уэстъ—18.508 жит.; Джаксонвпль—17.160 жит.; Пенсакола—11.571 жит.; Тампа—3.525 жит.; Фернандина—3.207 жит.; Сент-Огю­стинъ—3.051 жит.; Апалачикола—3.024 жит.;
Талагаси—2.933 жит.
Глава V
Покатость Великих озер и реки Миссисипи.
I. Рельеф почвы.
Естественная область Соединенных Шта­тов, составляющая часть срединной низмен­ности Северной Америки, между полярным океаном и Мексиканским заливом, есть са­мая обширная зона Союза: два внешних вала, Аллеганские и Скалистые горы, ограничива­ют пространство около 1.500 километров среднего диаметра во всех направлениях, со­ставляющее почти три пятых поверхности Соединенных Штатов, за исключением Аляски. Без сомнения, эта огромная страна не везде одинаково пригодна для обитания; именно в равнинах Зампссисппья обширные территории, недостаточно орошаемые реками пли водами неба, могут быть утилизируемы только для выгона скота; но почти вся пло­щадь пред-мисспсипских штатов, дельта Луизианы и земли, простирающиеся на запад в среднем бассейне Миссури и его прито­ков, отличаются баснословным природным богатством; на этом громадном пахотном поле сотнп миллионов людей легко находили бы себе пропитание. Исключительная выгода этих областей состоит в чрезвычайной лег­кости сообщений; даже до постройки желез­ных дорог бассейн Миссисипи и Великия озера представляли колонистам сеть есте­ственных путей, какою не обладают другие наиболее благоприятствуемые страны мира. К этим судоходным дорогам прибавились же­лезные линии, звенья которых с каждым годом все теснее сближаются. Торговля за­рождается в степях, еще недавно безлюд­ных, и большие города выростают, словно чудом, среди пустынь. Хотя столица Соеди­ненных Штатов п их значительнейшая го­родская группа, Ныо-Иорк, Бруклин и Джер­си-Сити, находятся на атлантической покато­сти, но уже более половины населения перешло
за Аллеганы, чтобы направиться в бассейн Миссисипи, и день ото дня разность населен­ности возрастает в пользу этой средней ча­сти республики.
Между двумя гористыми окраинами вели­кой равнины почти совсем нет больших выступов почвы. К Аишалахским горам на западе примыкают, как их предгорья, невысокие холмы, тянущиеся в некоторых местах в виде непрерывных цепей, тогда как в других местах почва представляет слегка волнистую поверхность, пли усеяна за­кругленными буграми. Эта западная область гор, менее изогнутая в складки и изборож­денная трещинами, чем восточная, состоит из горных пород, заключающих в себе смолистые угли, газы, минеральные масла, соли, железные руды, ископаемые богатства штатов Пенсильвании и Огайо. Главную въит пуклость рельефа, в бассейне реки Огайо, образует длинный и широкий хребет, кото­рый геологи назвали Cincinnati Axis, «Осью Цинциннати», потому что метрополия штата Огайо находится па его протяжении: высоты эти примыкают к водораздельной возвышен­ности, идущей вдоль южного берега озера Эри, и направляются к юго-западу, параллельно Аллеганской цепи; но по виду они мало раз­нятся от других неровностей почвы, и бо­ковые долины, перерезывающие хребет, ме­стами делают его неприметным. За Вабашем, так называемые «прерии», отличающиеся от восточных областей преобладанием травяной растительности, не имеют холмов, но представляют длинные повышения и пони­жения почвы, которые сравнивали с волнами океана. Складки почвы, часто неуловимые для глаза, соответствуют линиям глубоких вод; они образуются всегда выше потоков рек и представляют борозды, постепенно углубляю­щиеся в направлении скатов г).
L. Lesquereux, „Geology of Illinois*4;—Fr. Ratzel, цитиров. сочинение.
265
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
266
К западу от собственно Аллеганских гор, около потоков Зеленой реки (ГрпнъРивер), в Кентукки, простираются, в виде волнообразных равнин, пласты угленосных известняков, прикрытые тонкими слоями пес­чаника п растительной земли. Эти формации, изрытые многочисленными галлереями, про­должаются на юге от Кентукки, в штате Тенесси, где они, впрочем, занимают мень­шую площадь. К западу от плоскогорья, называемого Кумберландскими горами, кото­рое принадлежит к системе Апналахскпх гор, хотя отделено от главной цепп глу­бокими параллельными долинами верхней Те­несси и её притоков, почва понижается, и около центра штата образует неправильную волнообразную поверхность. Этот неравный цоколь носит название Highlands пли «Вы­соких Земель», хотя средняя высота его всего только от 280 до 320 метров. Высоты эти оканчиваются крутыми обрывами, пласты угленосных известняков вдруг прерывают­ся, и путешественник видит у себя под но­гами обширную равнину, верхние слои кото­рой были разрушены геологическими деяте­лями; обнажившееся дно её состоит из силу­рийских формаций. Эта котловпна, простран­ством около 16.000 квадр. километров, «Боль­шой Бассейнъ» Тенесси, повидимому, была озером в отдаленные времена; она имеет контуры озерного бассейна, с бухточками и заливами, с высокими мысами и песчаными стрелками; аллювиальные отложения, напол­няющие впадины, делают ее самой плодо­родной частью страны И). На юго-востоке, об­ласть высоких равнин, с такой же легкой и волнообразной почвой, как прерии Илли­нойса, простирается на покатости реки Томбпгбп.
Пояс известковых формаций, ограничи­вающий «Большой Бассейнъ» на востоке, пово­рачивает к югу, продолжаясь параллельно течению Тенесси, и примыкает на западе к другой области возвышенностей (Highlands), более низкой сравнительно с первой: она имеет всего только 200 метров средней вы­соты над уровнем моря. Вскоре эта высо­кая равнина наклоняется к западу, покрытая слоями третичного происхождения, и вдруг круто обрывается уступами пли террасами, воз­вышающимися от 20 до 60 метров над аллювиальной долиной, в которой извивается Миссисипи; так как река эта и сама течет метров на пятьдесят выше моря, то край самых высоких береговых утесов её до­лины достигает, следовательно, абсолютной высоты около сотни метров (город Мемфис лежит на высоте 98 метров над уровнем океана). Эти террасовпдпые обрывы, или
О James Safford, „Geology of Tennessee".
И
bluffs,—очевидно, старые берега, размытые рекой в ту эпоху, когда она катила гораздо более значительную массу воды, чем ныне, состоят из песчаного грунта, одетого жир­ной глиной, со следами лигнитов, и выше из железистого гравия, покрытого мелкой глиной, серой пли желтоватой, заключающей в себе известковые сростки и, местами, кости исчез­нувших больших млекопитающих: форма­ция эта аналогична лессу на берегах Рейна и в обширных равнинах Хоаиг-Хо (жел­тозем). Крутые откосы то тут, то там осы­паются, вследствие размывания дождевыми во­дами и выветривания; кроме того, землистая масса дает трещины, идущие далеко внутрь террасы, иногда на целый километр от внеш­него края; щели в десять и двадцать метров год от году расширяются, подготовляя по­степенное разрушение крутых берегов в пользу нижней равнины, с которой Мисси­сипи, особенно во время разливов, уносит твердые частицы, чтобы отложить их в дру­гом месте в виде аллювия *)• По другую сторону этой широкой долины, в расстоянии 50, 60 и даже 100 километров, подобные же обрывы или крутые берега образуют внеш­ний край равнин Замиссисипья.
Между великой рекой и основанием Ска­листых гор плоскость земель представляет гораздо более правильный уклон, чем в Предмиссисипье: в некоторых частях этой области скат так полог, что почва кажется горизонтальной. В северной области равни­на прерывается террасами или последователь­ными уступами, поднимающимися, в виде ступеней лестницы, от уровня равнины до основания Скалистых гор, но которые яснее обозначены в Британской Америке, чем в Соединенных Штатах. Первый уступ, очень неправильный, называемый «Coteau des Prai­ries* (терраса прерий), возвышающийся на 240 метров над долиной Миннесоты, есть преж­няя береговая линия, которая часто была раз­рываема и теперь представляет ряды при­горков и высоких глинистых берегов. Вто­рая терраса, отделенная от первой долиной реки Жак, Джемс или Дакота («гиѵиёге а Jacques», James или Dacota-Rivcr), предста­вляет непрерывный бугор в тысячу кило­метров длины, состоящий на вершине из гравия, нанесенного некогда льдами, а при основании—из глины и песку, отложенных водами в эпоху их отступления: это—«Co­teau du Missouri», Миссурийская плоская воз­вышенность, названная так от реки, сопро­вождающей ее на западе. До расстояния 1.100 километров от Лаурентид, Даусон нахо­дил на террасах большие камни, происходя­щие из этих канадских гор. Первые путе-
<) Dale D. Owe, цитпров. сочинение.
267
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР П РЕКИ МИССИСИПИ.
268
шественники часто описывали некоторые из этих «бугровъ», как вулканы; но это не­верно: дым, заволакивающий скаты их, сер­ный запах, распространенный в воздухе, шлаки горелой глины, встречающиеся во многпх местах, происходят не от извержения лавы, но от горения лигнита, содержащаго­ся в недрах земли; пемза, плавающая на поверхности Миссури, до Омаги и ниже, при­носится не с прибрежных бугров, а с дальних Скалистых гор ’)• Слои ископаемого топлива, почти везде горизонтальные, ясно видны в разрезе на скатах; зажженные не­известно в какую эпоху, они горят медлен­но, кальцинируя мало-по-малу почву и пре­вращая ее в род пуццоланы: отсюда назва­ние «Горелые косогоры», данное путешествен­никами многим из дымящихся холмовъ3). Эти террасы, или «Coteaux», заключают в себе также минерал красный жировик (сте­атит), в котором индейцы видели плоть своих предков, и который они с благого­вением употребляли для фабрикации своих священных курительных трубок. Ломки этого камня считались святой землей, и даже во время самых ожесточенных войн люди враждебных племен встречались там, как друзья; впрочем, само божество предписывало мир: приходящие, гласит легенда, всегда при­ветствовались там молнией и громом, выра­жением грозной воли духов 3). Нпколле во время посещения им той местности действи­тельно слышал раскаты грома; но с той поры, говорят индейцы, приход «бледноли­цыхъ» разрушил чары.
Среди равнин, несколько массивов пре­рывают своим неравным профилем одно­образие земной поверхности; но только один из них имеет довольно большую долину, чтобы образовать особую орографическую си­стему: это—массив гор Озарк, тянущийся с юго-запада на северо-восток, в Индей­ской территории и в штате Миссури; в сред­нем, он следует в том же направлении, как Аллеганы, но ход у него гораздо более неправильный, чем у пред-миссисипских горных цепей. Около юго-западной своей оконечности этот массив имеет форму изры­того оврагами плоскогорья, вздымающего свои хребты на ЗОО и 400 метров, в среднем, но севернее он распадается на несколько па­раллельных кряжей, вершины которых до­стигают высоты 600 метров. Гранитное ядро кое-где выступает наружу, прикрытое
9 Jules Maroon, рукописные заметки.
’) Nicollet, „Hydrographical Basin of the Upper Mississipi“;—Lewis and Clarke цитир. сочинение; Hayden, Geological Report44;-Th. Roosevelt, „Hooting Tripofa Ranchman44.
s) Niccollet, цитиров. сочинение;—J. C. Kohl, „KitshiGami44.
на скатах палеозойскими формациями. Заме­чательные железные холм£, около северо-вос­точной оконечности гор Озарк,—повиди­мому, эруптивного происхождения. Один из них, называемый «Железной горой», Iron Mountain > имел всего только 69 метров над уровнем окружающей местности; но он представлял тогда массу в 230 миллионов тонн железной руды; под почвой, каждый метр толщины, хотя бы даже стенки спуска­лись вертикально внутрь земли, прибавлял 3 миллиона тонн к металлическому сокрови­щу. Горка Пилот-Ноб была выше (177 метров), но содержала менее однородную руду: железо там чередовалось с шифе­ром 1). ^бе эти горы некогда считались не­истощимыми; однако, теперь они разработываются довольно слабо, так как завод уже переплавил лучшую руду.
На топ же линии, как горы Озарк, тя­нутся, в Индейской территории и в Аркан­засе, другие массивы неправильной формы, обозначаемые общим именем гор Впчита, Wichita Mountains. Так же, как горы Озарк, эти высоты имеют ядро, покрытое силурийскими пластами, и одни из нпх рас­положены в виде цепей, другие же являются в форме плато, подобных плоскогорьям Техаса, от которых их отделяет долина Красной реки. С своей стороны, и техасские возвышенности не продолжаются однообразно в виде обширных пространств без рель­ефа: они также представляют, на продол­жении гор Озарк и Вичита, группы высот ii даже уединенные конусы, поднимающиеся, словно вулканические острова над поверх­ностью моря. Пространство, слегка наклонен­ное по направлению от запада к востоку, которое простирается между Скалистыми го­рами, плоскогорьями Техаса, массивами Впчита и Озарк и Черными холмами (Black Hills) севера, предгорьями Скалистых гор, было некогда занято одним или несколькими обшир­ными озерами, от которых остались много­численные следы. Пески, наполнявшие впадины бывшего пресноводного внутреннего моря слоем различной толщины, достигавшей в некоторых местах пятидесяти метров, были подняты ветром в форме дюн, затем укре­плены травяной растительностью с рассти­лающимися корнями.
Большая часть Техаса состоит из плато, следующих одно за другим, в виде громад­ных ступеней, от берегов Рио-Пекос до Мексиканского залива. Верхняя платформа, круто обрывающаяся со стороны реки, дости­гает в своей западной части почти 1.500 метров высоты и немного наклонена к югу
9 Litton;—С. W. Swallow, „Geological Survey of
Missouri44.
269
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
270
и к востоку; край её, над второй террасой, поднимается, в среднем, на тысячу метров. В целом, это—громадная плита песчаника, с поверхностью слегка волнистой, но безъ
промежутки вехи, указывавшие направление пути между лужами, колодцами, луговыми ме­стами: отсюда название Llano Estacado (Plai­nes Jalonnees, Staked Plains), данное всей

брешей и глубоких вырезок: ни одна река не прерывает это обширное плоскогорье про­странством около 70.000 кв. километров. Первые испанские путешественники, боясь за­блудиться там, ставили через известные
этой пустынной области. Второй уступ, около 600 метров средней высоты, состоящий, как п Льяно Эстакадо, из слоев, принадлежа­щих к вторичным векам, представляет более разнообразный вид, чем верхняя тер­
271
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
272
раса; реки, берущие там начало, перерезы­вают его несколькими параллельными доли­нами, направляющимися на юго-восток, пер­пендикулярно к краю террасы; вдоль рек тянутся прибрежные поясы лесов, промежу­точные пространства тоже одеты кое-какой растительностью. Ниже, третья терраса, вы­сотой около 200 метров, составляет уже часть полосы третичных формаций и была покрыта естественными лугами, прежде чем плантаторы овладели этимп землями для це­лей культуры; ниже простирается последняя ступень исполинской лестницы, аллювиальная зона нынешнего берега.
Значительная часть Техаса и Индейской территории, особенно в Льяно-Эстакадо, по­крыта сплошной гипсовой формацией, вероятно, самой обширной, какая существует в Свете: площадь её исчисляют в 600 километров длины и 320 километров ширины,—террито­рия больше трети Франции,—а толщина её превышает 1.500 метров. Во многих ме­стах этот по истине неистощимый пласт гипса состоит из прозрачного алебастра; в других местах он является в виде листов п в виде кристализованного селенита; встре­чаются также залежи с разноцветными про­жилками, полосками, крапинами, происходя­щими от металлических окислов. Ручьи, размывающие плато, разрезали его на кониче­ские горки, имеющие каждая на верхушке гип­совую плиту с вертикальными стенками. Все воды, протекающие через эту область, содер­жат некоторое количество сернокислой изве­сти: отсюда неприятный горький вкус, который путешественники находят в воде Рио-Пекос, Колорадо, Бразос, Канадской реки, Арканзаса; некоторые ручьи так насыщены гипсом, что животные не могут пить их ВОДУ *).
II. Древние ледники, озера и реки.
Географические черты побережья Великих озер и верхних долин бассейна Миссисипи были сильно изменены действием льдов: озера приняли иную форму, реки переменили на­правление; водоразделы переместились; вся природа обновилась, но под нынешним рельефом можно еще во многих местах распознать прежний рельеф. Изучение почвы, производимое систематически многочисленными геологами, позволило констатировать во всей северной части Миссисипской покатости, какие именно местности были покрыты льдами. Об­ширная кристаллическая пелена, спускавшаяся из полярных областей, расстилалась тогда над всей страной, покрывая неровности почвы,
4) Marcy, „Report of an Expedition to the Sources of the Brazos*
подобно тому, как исполинский ледник Грен­ландии скрывает остров и архипелаг, на котором он расстилается. На юге от озер Онтарио и Эри, граница ледниковых форма­ций, почти параллельная южному берегу этих озер, направляется к юго-западу, затем, повернув на юг, пересекает реку Огайо, немного выше того места, где теперь стоит город Цинциннати. Глетчерные грязи, эрра­тические камни встречаются даже в Кентукки до высоты 150 и 180 метров над руслом Огайо. Но по сю сторону Луисвпля граница ледниковых наносов поднимается к северу в долине Вабаша, затем описывает боль­шую кривую в южной части Иллинойса, чтобы перейти Миссисипи ниже Сен-Луи и охва­тить, на западе от этой реки, всю долину Миссури. Так же, как в Новой Англии, в штате Ныо-Иорк и в Северной Пенсильвании, в этой области ясно видны следы пребывания льдов: черты и борозды, проведенные спол­завшей ледяной массой на скалах, эрратиче­ские камни, фронтальные и боковые морены, длинные и извилистые бугры из песку и гли­ны (kames), невысокие крутые холмы (drum­lins), озера и котлообразные ямы (kettle holes), оставленные ледниками. В некоторых окру­гах Миннесоты и Висконсина вид почвы таков, что кажется, будто таяние ледников происходило в очень недавнее время: можно подумать, что озера чистой воды, с гранит­ными скалами, разбросанными на их бере­гах, и с задерживающей их нижней море­ной, еще вчера были наполнены льдом. Однако, часть юго восточного Висконсина, остров свободной земли среди моря кристал­лической воды, не показывает никаких сле­дов глетчерных обломков и).
Подвигаясь к югу, замерзшие массы должны были перемещать в том же направлении встречаемые на пути жидкия площади озер, которые наполняли впадины, образовавшиеся вследствие складок или разрывов почвы. Та­ким образом различные признаки позволили воспроизвести карту той эпохи, когда фронт ледника, заполнив северную половину бассей­нов, вмещающих озера Гурон и Мичиган, отодвинул к югу две соединенные водные площади Эри и Онтарио: оба вместе, эти вну­тренния моря, существовавшие задолго до по­явления ледников, и которые были населены в глубинах организмами океанского проис­хождения, составляли более обширное водо­вместилище, чем нынешнее Верхнее озеро2). Южнее простирался другой озерной бассейн, почти столь же значительный, образовавшийся вследствие запруды реки Огайо в том месте, где ныне находится город Цинциннати. За-
*) F. Wright, „The Ice age in North Americau.
2) A. T. Drummond, „The Great Lake Basin of the Saint-Lawreneeu.
273 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ
держпваемые громадным поперечным валом из льдов п камней, воды должны были течь назад, проникая в боковые долины и пре­вращая их в заливы и бухты. В том ме­сте, где теперь сливаются воды Аллегени и Мононгахелы, чтобы образовать реку Огайо, озеро, глубиной около ЗОО метров, наполняло долину до самого гребня прибрежных хол­мов *). По словам Райта, следы пляжей впдны почти на всей окружности бывшего озера Огайо, так что можно мысленно восстановить его очертания. Но геологический пе­реход между озерным и речным состоя­нием, может-быть, продолжался довольно долго,по причинеизменчпвого движения льдов, то выдвигавшихся далеко к югу внутрь Кен­тукки, то отступавших на север, оставляя свободный проход выходным водам. Так, в Швейцарии озеро Мериль или Мерьелен поочередно опоражнивается и вновь напол­няется, то пробивая себе канал под перед­ним концом Алечского ледника, то ударяясь о непроходимую стену льдов и обломков. Подобное же явление попеременного истечения, вероятно, происходило и в долине Огайо, только в несравненно больших размерах. Легко представить себе, каковы должны были быть ледоходы озера в 50.000 квадр. кило­метров, как резервуар Огайо, увлекавший в своем разливе льдины и громадные мо­рены, которые поток раздроблял в гравий п песок, засыпая обломками долины и зали­вы. Эти-то потопы, происходившие вследствие быстрого истечения озера, без сомнения, и размыли холмы по обе стороны верхней доли­ны Огайо: оставленные ими террасы не гори­зонтальны, как пляжи озера, но представляют правильный уклон в том же направлении, как и желоб реки * 2).
Подобно озерам, и реки были перемещаемы движением ледников: иной резервуар опо­ражнивался, другой наполнялся; иная река была отбрасываема в своей долине к сто­рону, обратную первоначальному течению. Во время поступательного движения глетчеров, воды, разумеется, были оттесняемы в ниж­нем направлении. Так, Красная река, ныне главная ветвь Нельсона, впадающего в Гудсоново море, изливалась по временам на юг через долину Миннесоты и становилась при­током Миссисипи. Точно также озеро Мичи­ган изливалось на юго-залад через реку Равнин и, следовательно, принадлежало к Миссисипской покатости, как и Миннесота; на­конец, на другой оконечности бассейна, Моми, приток озера Эри, и Джеипсп, Освего, при­токи озера Онтарио, были иногда отодвигаемы
О Claypole, „Transactions of the Edinburgh Geological Society
3) T. C. Chamberlin, „Bulletin of the United States Geological Survey44, № 58.
ОЗЕРА и реки. 274
на юг и чрез Огайо спускались также к Миссисипи. Но когда совершилось вскрытие ледяных потоков, и сменившие их озера,— таково, например, большое озеро Агасспца, которого Виннипег есть лишь незначительный остаток, — опорожнились; когда кучи земли бывших морен были переработаны водами, чтобы образовать новые холмы или валы пз глетчерных материалов,—тогда каждая река должна была искать себе нового пути через самый низкий порог равнины, совершенно преобразованной этим геологическим пере­воротом. С той эпохи, когда растаяло не­объятное ледяное поле, покрывавшее эту вто­рую Гренландию слоем в несколько сот, может-быть, даже в несколько тысяч метр. толщины, рельеф страны был глубоко изме­нен процессом размывания и выветривания; однако, во многих местах и теперь еще на­ходят конечные морены древних ледников, столь же правильные, как в дни их обра­зования. бесчисленные озерные резервуары, особенно в штатах Миннесота и Висконсин, сохранились на дне впадин, в пространстве, ограниченном на юге фронтом морен: та­ковы «десять тысячъ» озер, между которыми берут начало Миссисипи и Красная река Се­вера; таковы же водные площади, рассеянные на юге от Верхнего озера, и резервуары южного Висконсина, глубокое Чертово озеро (Devil’s Lake) и озерки, на промежуточном перешейкЬ которых поместился город Ма­дисон; в штате Иова озерам ледникового происхождения дали название walled lakes, «озера, обведенные валомъ», сравнивая ниж­нюю морену, задерживающую их воды, с по­строенной руками человека каменной стеной *). Оставленные ледниками холмики (drumlins) не менее многочисленны в этих примпссисишскпх областях, чем в Новой Англии, и гораздо лучше сохранили здесь свою перво­начальную физиономию 2). Некоторые из этих бугров заключают в себе золотоносные формации, происходящие, как и нагроможден­ные камни, пз гранитных массивов Се­вера: местами эти формации довольно богаты содержанием благородного металла, чтобы вознаградить труд золотоискателя.
Высокий песчаный берег, ограничивающий на юге озера Эри и Онтарио и составляющий водораздел между этими большими озерами и Миссисипской покатостью, есть одна пз тех геологических формаций, которые под­вергались соединенному действию льдов и вод. Берег этот в разных местах ясно делится на три уступа, указывающие после­довательные положения озерного уровня: вы­сота их колеблется между пределами 30 и
О Charles Wh»te, „Geological Survey of Iowa44.
2) G. F. Wright, цитированное сочинение.
275
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
276
67 метров. В первые времена колонизации поселенцы пользовались этими естественными платформами для устройства дорог. Подоб­ную же геологическую работу находим на западе Миссисипи, в образовании террас «Coteaux», поднимающихся уступами от уровня равнины до основания Скалистых гор, но явственнее обозначенных в Англий­ской Америке, чем в территории Союза.
Притоки, посылаемые срединной равниной Соединенных Штатов Великим озерам, не многоводны: Сен-Луи, исток реки св. Ла­врентия, Меноминии Лисья река—Fox River,— впадающие в Зеленую бухту озера Мичиган, река св. Иосифа (Сент Джозеф), ГрандъРивер (Большая река), Мускёгон или «Бо­лотистая река» на полуострове восточного Мичигана, Моми, восточный приток озера Эри,—все это относительно незначительные потоки, принадлежащие к системе Великих озер. Джениси, одна из речек, изливаю­щихся в озеро Онтарио, замечательна своим сходством с соседней могучей рекой, Ниа­гарой, истоком озерп Эри. Она течет сна­чала ровным потоком в мало пересеченной равнине, затем, дойдя до края береговой тер­расы, состоящей из силурийских пластов и описывающей огромную кривую на юге озера Онтарио, на севере озера Гурон и на западе озера Мичиган, ниспадает, подобно Ниагаре, в глубокую пропасть, постепенно вырытую водами. Три первых водопада имеют общую высоту 79 метров, а стенки низового ущелья поднимаются на 120 метров. Ниже, река, снова извивается в равнинах, затем, в самом городе Рочестере, падает со второй террасы тремя последовательными каскадами, имеющими вместе 62 метра высоты. Водо­пады, ущелья, леса, спускающиеся по откосам долин до самой воды, привели в восторг первых путешественников, как чудные картины природы; теперь заводы, помосты, фабричные трубы, мосты все изменили и обезобразили.
Несколько маленьких озер, наполняю­щих узкия долины, ориентированные с юга на север, выливают излишек своих вод в реку Джениси: это остатки древних фиор­дов, составлявших часть первоначального моря Онтарио, которые были отделены от главного бассейна сначала ледниками, затем моренами, принадлежащими политически к штату Ныо-Иорк, хотя находящимися в сре­динной равнине. Другие озера, гораздо более значительные, также участвовали в геологи­ческой истории бассейнов, переделанных льдами: это ирокезские озера или озера «ПИестп Нации», длинные и извилистые водные пло­щади, отражающие в своей зеркальной по­верхности зеленеющие скаты прибрежных косогоров. В целом, озера эти предста­
вляют вид пучка с ветвями, расходящи­мися веерообразно с севера на юго-запад, па юг и на юго-восток. Первое озеро, к востоку от реки Джениси, называется Канандегва, затем следуют: Кеука, пли «Кривое озеро» (Crooked Lake), Сенека, Каюга—«Боло­тистое» по-ирокезски; пз них последнее— самое длинное: оно тянется верст на 60 с юга на север. Далее идут озера 1 0васко, Сканеателес, Отпско, Онондага, Онейда, рас­положенные по направлению с запада на вос­ток. Онейда—самое широкое из этих озер, но вместе с тем и одно из самых мелко­водных; в нем всего 18 метров воды, тогда как удлиненные озера, сохранившие характер фиордов, остались гораздо более глубокими в своей средней впадине: Ска­неателес имеет 97, Каюга 120, Сенека 150 метров глубины; оттого эти резервуары редко замерзают. Все озера вытекают на север, в Онтарио, в противоположном на­правлении с общим скатом почвы, так как они отделены от большего озера высо­ким берегом, а с юга окружены главными долинами Сусквеганны. Из каждого из Иро­кезских озер выходпт короткий исток и впадает в реку, текущую с запада на вос­ток, параллельно южному берегу Онтарио, к которому она прежде и принадлежала, когда это озеро было отодвинуто льдами далее в южном направлении. В месте слияния с Онондагой эта река круто поворачивает на север п, усиленная истоком Онейды, течет по прямой линии к озеру Онтарио, под име­нем Освего, заменившим ирокезское назва­ние Шуегем, т. е. «Черная».
К востоку от Миссисипи, независимые притоки Мексиканского залива имеют, на юго-западе от Аппалахских гор, довольно обширную площадь истечения. Первая река, изливающаяся в этот залив, к западу от Флоридского полуострова,—Чаттагучи (т. е. «река индейцев гучпсов или учесовъ»), ко­торая берет начало в южном массиве Аипалахских гор и течет сначала в югозападном направлении, на продолжении гор­ной оси. Прозрачный поток бежит по гра­нитным валунам с блестящими кристал­лами, затем спускается маленькими каска­дами с террасы на террасу и в нижния рав­нины; после слияния с рекой Флинт, он принимает заимствованное от прежних оби­тателей его берегов имя Апалачикола,—на крикском наречии «река аппалачей»,—и, по­добно рекам Каролины и Георгии, соеди­няется с морем мелководным устьем, на­половину загроможденным намывным поро­гом. Землистые частицы, приносимые тече­нием в бухту, подхватываются морской вол­ной, которая пз этого материала строит въ
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА II РЕКИ.
277 открытом море правильную косу, перерван­ную там п сям узкими и изменчивыми про­ходами.
Алабама, бассейн которой занимает почти все пространство, заключающееся между Чаттагучи и Миссисипи, также образуется в горных массивах, заканчивающих собою Аппалахскую систему, и на всем своем про­тяжении, от истока до устья, несмотря на обширные излучины, держится в общем юго-западного направления: выступы почвы и краевые грани плато, ограничивающих, с той п другой стороны, речные долины, рас­положены по линии, составляющей точное про­должение горной оси. Река, текущая сначала под именем Кузы, принимает название Алабамы около середины своей длины я впа­дает в Мобильскую бухту разветвленной дельтой, наносы которой быстро распростра­няются все далее в область вод бухты. Река Томбпгби, усиливаемая Тускалузой, или «Чер­ным воиномъ», соединяется теперь с Ала­бамой посредством сети боковых потоков (байю); прежде это была независимая река, имевшая свое особое устье. Обе реки доступ­ны пароходам, которые поднимаются по их темным водам далеко внутрь равнин; об­рывы берега так высоки, что с палубы су­дов не видно полей; путешественнику кажется, что пароход плывет по каналу между высо­ких земляных насыпей, сделанных рукой человека.
Размеры рек Чаттагучи или Апалачикола, Куза, Алабама или Мобиль:
Чаттагучи. Алабама.
Длина тече­ния 1.050 кплометр. 1.350 кплометр.
Площадь
бассейна... 49.000 кв. „ 112.600 кв. „
Расход во­ды в се­кунду 600 куб. метр. 1.300 куб. метр.
Длина судо­ходной ча­сти 560 кплометр. 750 кплометр.
Две другие, менее обильные реки, Паска­гула и Жемчужная (Pearl River), протекают по областибольших сосновых лесов, в штате Миссисипи, и изливаются в мелковод­ный лиман, ограничиваемый на юге бере­говыми поясами и песчаными островками мис­сисипской дельты.
Миссисипи, главная река Соединенных Штатов, есть тип могучих потоков. Он берет начало не в ледниках высоких гор, как большинство широко разветвляющихся рек, и течение его в целом представляет лишь незначительные изменения уровня: имея почти везде равномерное падение, он опи­сывает, от озер, из которых вытекает, до своих конечных устьев, очень удлинен­ную параболу. Следуя по оси континента,
278
Миссисипи течет в большой срединной рав­нине, делящей на-двое всю эту часть света; онъ—главная речная артерия Северной Аме­рики, и контуры его бассейна совпадают с главными чертами континентального рельефа На западе Скалистые горы и Утахское пло­скогорье, на востоке параллельные гряды Апна.тахских гор составляют внешние края низменности, простирающейся от Ледовитого океана до Мексиканского залива, и южная часть которой орошается миссисипскими во­дами. Другие реки, берущие начало в сосед­стве истоков Миссисипи, чтобы затем мед­ленно течь из озера в озеро к Студено­му морю, могли бы быть рассматриваемы как продолжение этой великой реки: они соста­вляют. так сказать, географическое дополне­ние её, продолжая её течение в противопо­ложном направлении. Впрочем, пространство в квадратных милях или километрах не дает возможности узнать относительную цен­ность земных областей: совершенно непра­вильно было бы сравнивать бесплодные плоско­горья Утахп и Новой Мексики, или па по­ловину затопленные пустыни Атабаски и Ве­ликого Севера, покрытые торфом или льдом и выметаемые страшным полярным ве­тром, с плодородной страной, в которой развертываются миссисипские излучины; необ­ходимо, следовательно, принимать во внимание не одно только протяжение, но и всю сово­купность влияний и общую производительную силу территорий, чтобы оценить их истин­ную важность. С этой точки зрения ни Мекензи, ни Северная Красная река и Нель­сон, ни Колумбия не равняются Миссисипи, несмотря на массу их вод. Даже река св. Лаврентия занимает второстепенное место; бассейн её гораздо меньше бассейна главной реки Соединенных Штатов, и при том ка­надские Великия озера, которым река св. Лаврентия служит истоком, принадлежали к системе Миссисипи в течение долгих ве­ков; можно сказать, что геологически они и теперь еще принадлежат к этой речной об­ласти. Кроме того, река св. Лаврентия имеет направление поперечное относительно оси континента: это не более, как артерия вос­точной Канады.
Долго спорили и до сих пор еще спорят о том, как правильнее называть главную реку Союза ниже слияния, и не следует ли имя Миссури присвоить также общим во­дам великой северо-американской низмен­ности. Географы, которые хотели бы отнять у Миссисипи носимое им имя, обратили внитание только на один факт второстепенной важности—разстояние от истока до устья, выраженное в милях или километрах. Но географию нельзя смешивать с землемерием: длина течения, масса вод не первостепенные
279
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
280
факты, когда дело идет о классификации рек. История учит нас, что перемещения пле­мен или народов и движение торговли по магистральным линиям составляют глав­ные причины сохранения наименования реки па длинном пробеге её вод; но эти исто­рические и торговые движения определяются в особенности направлением бассейнов, об­щим наклоном скатов и удобствами пере­селений и торгового обмена. С этой точки зрения нижний Миссисипи, очевидно, есть продолжение верхнего Миссисипи, а не Мис­сури. Естественную раздельную линию Соеди­ненных Штатов для климата, культур, на­селений составляет линия, описываемая тече­нием Миссисипи: по одну сторону прости­рается Восток, по другую — Запад севе­ро-американской территории.
От озера Птаска до самого моря великая река, «меридиан в движении», течет по среднему желобу бассейна, тогда как Миссу­ри спускается наискось к оси страны. Кро­ме того, долина Миссисипи везде сохраняет тот же физический характер, или по край­ней мере изменяет его нечувствительными переходами: саванны или прерии, сосновые или«кипарпсные»леса,—берега её всегда пред­ставляют одинаковый горизонт, поскольку позволяет разность шпрот, тогда как высокие горы, откуда вытекают ручьи, обра­зующие Миссури, его темные ущелья и могу­чие водопады, вулканические шлаки и лавы, покрывающие его берега, придают этой по­следней реке совсем иную, очень живопис­ную физиономию. Геологически Миссури пред­ставляет особую реку до вступления её в центральную низменность. Миссисипи спу­скается из местности, откуда вытекают во­ды равнин; Миссури берет начало на гор­ном хребте, как соседния, расходящиеся в разные стороны, реки—Колумбия, Колора­до, Рио-Браво-дель-Норте. Имя Миссури-Миссисипи, часто даваемое могучей северо-аме­риканской реке, было бы, следовательно, со­вершенно правильным с строго географиче­ской точки зрения; но в этом случае не следовало ли бы прибавить к этому коллек­тивному названию также имя Огайо? Эта по­следняя река, вытекающая из Аллеган, бо­лее чем уравновешивает поток, приходя­щий из Скалистых гор, ценностью своего бассейна, плодородием прибрежных полей, населенностью городов и движением торго­вого обмена.
Обыкновенный язык хорошо сделал, при­держиваясь имени осевой ветви в общей ги­дрографической сети; однако, имя это было несколько изменено. Миси Сеп \ Миси Си­пи, т. е. «Большая Вода» — альгонкинские слова, применяемые ко многим рекам Ка­нады, как и к главной реке Соединенныхъ
Штатов. Название это показалось слишком простым Шатобриану, который переделал его в Мешасебе, с воображаемым значением «Отца Водъ», часто повторяемым в поэти­ческой речи. Прежде прибрежные племена знали эти реку под другими именами, заим­ствованными из собственных говоров. Кавелье-де-ла-Саль, который первый, в 1682 г., исследовал Миссисипи, от земли Пллипойсов до Мексиканского залива, назвал ее «Кольберомъ»; Жолье дал ей пмя«Бюадъ»,в честь своего покровителя Фронтенака. Испан­цы задолго до этой эпохи познакомились с «рекой Св. Духа», тио del Espiritu Santo, и слышали от туземцев двенадцать различ­ных названий этой реки.
После эпох ледниковой и озерной верхний Миссисипи должен был часто менять главный исток, смотря по колебаниям климата, высы­ханию луж и озер, обвалам, наростанию тор­фа и лесов, работам бобров и тысяче дру­гих явлений, изменяющих уровень почвы в области с неопределенным скатом и частию затопленной. С 1832 года известно точным образом действительное место проис­хождения реки, у подошвы едва обозначенного водораздела, называемого «Высотой Земель». Несколько маленьких озер, которые подали повод к страстным спорам о первенстве открытия, суть самые отдаленные от устья истоки, где скопляются нарождающиеся воды собственно Миссисипи. Извилистые каналы, заросшие камышем, вытекают из этих луж в разветвленное озеро, известное у индейцев племени оджибуэ под именем Омошкос, которое канадские «путешественни­ки» перевели словом «Иа Biche» (Лань). Пер­вый научный исследователь этого озера, Скулькрафт, называет его Птаска,—слово, повидимому, альгонкинское, как многие гео­графические имена с таким же оконча­нием 9; едва-ли справедливо обвиняют Ал­лена, спутника Скулькрафта, в том, что буд­то он, ради шутки, извлек это имя из фантастической латыни: карта исследователя Николлф, изданная в свет Абертом в 1843 году, воспроизводит название Птаска, не упоминая об этой невероятной легенде. В месте нахождения самых высоких истоков уровень почвы определяют в 511 метр., хотя озеро Птаска лежит па высоте всего только 480 метр.Выходящий из него ручеек, напра­вляющийся на север, как бы идя насоединение с Красной рекой и Гудсоновым морем, и есть начальный поток могучей реки, которая, пройдя путь слишком в 5.000 километров, при среднем падении около одного дециметра на километр, изливается на юге в Ме­ксиканский залив.
О Jacques W. Redway, рукописные заметки.
281 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ. 282
В начале своего течения Миссисипи, имею­щий не более 4 метров ширины и совершен­но несудоходный, даже для лодок, медленно пробирается по сырым луговым простран­ствам, поросшим камышами, диким рисом п касатиком, и доминируемым невысокими холмами, гдеростут сосны, и которые местами подступают к самой реке. Озера следуют одно за другим в долине, которая поворачивает на восток, затем на юг, следуя нормаль­ному направлению северо-американской раз­дельной борозды; справа и слева присоеди­няются другие потоки, выходящие также из озер и луж, которыми усеяно гранитное плато. Это область волоков, где дикарп и ме­тисы переходили с Миссисипской покатости на покатость Северной Красной реки и на по­катость канадских Великих озер, перено­ся свои лодки через пороги, и которую те­перь проезжают по железным дорогам. Маленькие водопады в несколько метров вы­соты, как Покегама, Лптль-Фольс, затем быстрины указывали до недавнего времени по­следовательные ступени плоскогорья, но фи­зиономия реки от этого почти не изменялась, и каскады мало примешивали пены к ти­хим водам; теперь неровности реки сгла­жены при помощи запруд, которые задержи­вают воды в обширных питательных ре­зервуарах, для поддержания уровня в ме­женное время. Два главные бассейна—озеро Виннибигошиш и озеро Лич, или «Пиявки». Вместе, четыре резурвуара, оконченные в 1890 г., имеют площадь в 7.974 квадр. ки­лометра п содержат массу воды около двух миллиардов кубич. метров.
Предел верхнего течения окончательно обозначен водопадами св. Айтония (Saint Anthony Falls), которые представляют скорее ряд быстрин и каскадов, имеющих об­щую высоту 20 метров, при ширине около 300 метров. Карниз, с которого низ­вергается поток, состоит из аспидного сланца, залегающего на хрупком песчанике. Эта порода может, следовательно, оказывать лишь слабое сопротивление действию вод, и до недавнего времени водопад очень быстро отступал к верховью: кучи каменных глыб, оторванных от верхних пластов и упавших в беспорядке среди клокочу­щих вод, свидетельствуют о скорости, с которою совершался процесс размывания. Промышленный город Миннеаполис и его восточное предместье Сент-Антони, утилизи­рующие, с той и другой стороны, двигатель­ную силу реки, должны были, следовательно, перемещаться время от времени вверх по реке к северу, вместе с самим водопадом, если бы инженеры не остановили, в 1856 г., разрушительную работу водопада при помо­щи плотин и шлюзов. За сто семьдесятъ
шесть лет перед тем Эннепен, первый белый, видевший эти каскады, оставил до­статочно точное описание их, по которому можно определить их тогдашнее местополо­жение; карниз водопада находился в то вре­мя в 314 метрах ниже нынешнего порога. Если отступление всегда происходило в та­ком же размере, то выходит, что прошло 7.800 лет с тех пор, как Миссисипи сое­динялся с Миннесотой, ниспадая с камен­ной стены у подошвы утеса, на котором теперь стоит Форт-Снеллпнгъ1). Соседний горный ручей образует водопад Миннехаха, «Дрожащаявода», прославленная в стихотворе­ниях Лонгфелло.
От запруды св. Антония начинается про­мышленный и торговый Миссисипи. Ниже следуют один за другим многочисленные притоки: справа — Миннесота, «Беловатая» или «Облачная Вода», пли Сент-Питер, Вапсиппнпкон, Седар, Торки, Иова, Скунк, Демуан; слева—Сент-Круа, Чиппева, Вис­консин пли «Темный» («Дикий Потокъ», по другим этимологам), Рок-Ривер и «река Иллинойсовъ». Все эти воды настолько уси­ливают Миссисипи, что уже задолго до свое­го соединения с Миссури он представляет ту же ширину, как от города Сент-Луи до Мексиканского залива. Однако, течение его прерывается несколькими порогами, из кокорых значительнейшие Рок-Айленд и Де­муан (des Moines, прежде des Moins); ме­стами встречаются также песчаные мели, и глубина его во время мелководья не превы­шает 120 сантиметров. На берегах, не­большие известковые утесы чередуются с низменными лугами, которые некогда бы­ли озерами пли излучинами реки, постепенно засыпанными; темные сосновые леса верх­него плоскогорья уступили место деревьям с более светлой листвой.
Между притоками великой реки три в особенности напоминают древний озерной период, характеризуемый излиянием вод в противоположных направлениях: это— Миннесота, Сент-Круа, Иллинойс. Самый верхний исток Миннесоты зарождается на высоте 578 метров, на северной покатости водной площади, называемой озером Тра­верс, которое в дождливое время изливает­ся одновременно с двух сторон к Мис­сисипи и к Северной Красной реке, через долину Браун, общую обеим покатостям. Общий вид долины Миннесоты, слишком широкой для пробирающейся по её дну реки, дает повод думать, что прежде в этом канале проходил большой поток, вышедший с севера, может-быть, из канадского Вин­нипега; нынешний раздельный порог со*
4) Winchel;—Wright, цптиров. сочинение.
283
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
234
стоит лишь из ледниковых обломков, пе­ренесенных водами; в действительности Миннесота, или «Облачная вода», была не­когда главной рекой, а нынешний Миссиси­пи — её притоком. Долина Миннесоты есть первоначальный желоб страны, то­гда как долина Миссисипи, еще не за­конченная, перерезанная каменистыми поро­гами, ведет свое начало с послеледнико­вой эпохи. Террасы из гравия, на высо­тах Миссисипской покатости, даже па вы­соте 360 метров над нынешней рекой, свидетельствуют об обилии воды, которую некогда изливали таявшие ледники *).
Река Сент-Круа (св. Креста), скромный ручей в обширном русле, была истоком Верхнего озера в ту эпоху, когда этот бас­сейн, отодвинутый льдами к югу, но еще замкнутый с восточной стороны, изливался на покатость Мексиканского залива. Что ка­сается реки Равнин, главной ветви Иллиной­са, реки индейцев ИИллини или «Людей» по преимуществу, то можно сказать, что она столько же принадлежит к бассейну канад­ских Великих озер, сколько и к бассейну Миссисипи. Верхняя её долина,на пространстве 150 километров, есть бывший береговой ров озера Мичиган: прибрежный вал, прежде перерезанный там и сям брешами, отделяет эту узкую долину от нынешней площади большего озера и от всей гидрогра­фической системы св. Лаврентия. Дойдя до по­перечной впадины, оконечность которой за­нимает город Чикого, река Равнин ко­леблется в выборе между двумя горизон­тальными покатостями, прежде чем спу­ститься к Миссисипи, и еще недавно разли­валась обширными болотами на этом неопре­деленном скате: даже один байю, Калюме, тек обратно на восток, к озеру Мичиган. Судоходный канал, вырытый в этой впа­дине на высоте менее 3 метров над озер­ным уровнем и 177 метров над уровнем Мексиканского залива, соединяет порт Чи­кого с нижним течением Иллинойса, где суда среднего водоуглубления могут плавать во всякое время; впрочем, и ранее, до по­стройки этих искусственных сооружений, мелкие суда проходили, после продолжитель­ных дождей, из озера Мичиган в Мисси­сипи по реке Чикого. Бывали случаи, что во время больших гроз с ливнем река Рав­нин изливалась, как поток, в озеро Мичи­ган, унося суда из Чикого и опрокидывая мосты. Ниже слияния, река Иллинойс течет в русле, слишком широком для её нынеш­него объема, представляющего простую струй­ку в сравнении с прежним могучим ис­током озера Мичиган. Жолье дал Иллп-
F. Wright, цитированное сочинение.
нойсу имя «Божественной» реки, не по при­чине благоговения, которое питали туземцы к этому потоку с двойным скатом, а просто по льстивому намеку на прозвище мадам де-Фронтенакъ*)•
Въ38 километрах нпжевпаденияииллпнойса, другая, гораздо более значительная жидкая масса, река Миссури или Мпссисурп назы­вавшаяся также Иетикануй, пли «Грязной ре­кой» у туземцев, которых посетили первые французские путешественники, присоединяется к Миссисипи, в 2.000 километров от его истоков на озерной плоской возвышенности. Сам Миссури зарождается в 4.847 киломе­трах от места соединения, в сердце Ска­листых гор, к западу от главных цепей и, следовательно, от хребта континента. Он добирается до Миссисипи узкими и глубокими поперечными долинами, вырытыми через ва­лы гор; долины эти видимо не были напе­ред указаны впадинами или складками пер­воначальной почвы: это скорее проломы, на­правление которых, совершенно независимое от направления горных осей, перерезывает поперек гранитное ядро и последовательные слои горных пород, отложенные впоследствии и покрытые там и сям застывшими излия­ниями огненно-жидкой материи. Верхнее тече­ние реки, начинающееся в маленьком озере гористых плато, недалеко от одного из истоков колумбийской реки, называемой «Змеи­ной» (Snake River), не обозначается именем Миссури; это—Род-Рок-Ривер, которая со­единяется с Биг-Голь и другими ручьями, чтобы образовать Джефферсон, главную ветвь Миссури; но, по примеру Льюиса и Кларка, открывших эту область миссурийских исто­ков в начале настоящего столетия, жители Монтаны применяют наименование«Миссури», для обозначения Джефферсона, только в аллю­виальной равнине, где его воды присоединяют­ся к двум другим рекам, Мадисон и Галлатин. Эти патриотические имена были со­хранены, но забыли имена притоков, поста­вленных под покровительство добродетелей и наук, как-то Wisdom. «Мудрость», Фило­софия и Филантропия.
К востоку от слияния, известковые утесы, в форме нагроможденных одна на другую башен, господствуют над общим руслом, выходом бывшего озера, где потоки проби­раются между лесистыми островами. Из трех ветвей (Three Forks), или сливающихся рек, один только Галлатин, восточная ветвь, за­рождается на востоке от большой цепи; два другие потока, Мадисон, средняя река, и Джефферсон, западная, берут начало на заЧ * * *
Ч Francis Parkman, „La Salleu; — Gabriel Gravior,
„Revue de G6ographiett, fevr. 1880.
2) Alexander Mackenzie, яVoyages dans 1’interieur de
PAmSrique Septentrionale14.
285
паде от главного хребта. Все три долины состоят из ряда исчезнувших озерных бассейнов, соединенных пробитыми водой брешами. Жидкия массы, прежде гораздо бо­
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА II РЕКИ. 28G
нов и заключающие в себе обломки размы­тых горных пород, во многих местах состоять из золотоносных пластов: одна только боковая долина верхнего Джефферсо-

лее обильные, изрезали верхние цирки, оста­вив в бывших котловинах несколько ле­жащих одна над другой террас, обозначаю­щих последовательное отступление леднико­вых вод. Земли, отложенные па дне бассей­
на, называющаяся Альдер-Гульч, доставила чистого металла на сумму около 150 миллио­нов Ч
Д F. V. Hayden, „Bulletin of the U.S. Geological Sur­vey vol. II, № 3.
287
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
288
Однако, громкая слава, которую приобрела область миссурийских истоков, происходит не от этой Калифорнии: это явления пророды, горячие ключи, фумароллы, отложения кремни­стых и известковых осадков, гейзеры, или перемежающиеся фонтаны паров п кипящих вод, доставили этой стране имя «Земли Чу­десъ» и побудили Конгресс обвести ее чер­той, как священное место, принадлежащее всей нации в совокупности. С давнего вре­мени уже ходила смутная молва об удиви­тельных фонтанах этой местности: на из­данной Льюисом и Кларком, в начале это­го столетия, карте пройденных ими путей слова «сера, горячие ключи» обозначают ме­сто, пользующееся теперь такой широкой из­вестностью. Один траппер, по имени Культер, видел эти чудеса природы около 1810 го­да, но его рассказы нашли мало веры и ско­ро были забыты. Однако, другой пионер сно­ва открыл «Культеров Адъ» в 1844 году, и с той поры все белые, побывавшие в этом «аду», прибавляли какие-нибудь детали к ле­генде; но суеверные индейцы не помогали бледнолицым в пх изысканиях: они ви­дели в извержении паров пляску злых ду­хов. Наконец, в 1869 г., имело место пер­вое специальное исследование, произведенное Куком и Фольсомом; затем спустя два года, экспедиция из нескольких ученых, под общим руководством геолога Гейдена, заня­лась составлением инвентаря источников и других естественных достопримечательно­стей, и сделала первую серьезную съемку местности. Когда они вернулись со своими аль­бомами фотографических снимков, планов, рисунков, это был общий крик удивления во всем американском обществе, и Конгресс единогласно объявил территорию националь­ною собственностью. Территория эта занимает, на водоразделе между Миссури и Колумбией, несколько нагорных долин, средней высоты около 2.250 метров; она принадлежит к двум покатостям Скалистых гор, и наблю­даемые в ней удивительные явления происхо­дят от подземного вулканического очага, действие которого ощущается преимуществен­но на тихоокеанской покатости, и который дол­жен быть описан в орографии Скалистых гор.
Ниже соединения трех ветвей или «Forks», Миссури течет сначала в северном напра­влении, по линии, составляющей продолжение сливающихся рек, но все еще по сю сторону главной цепи Скалистых гор, называемой в этом месте «Снеговыми», Snow Mountains. Выходное ущелье, которому Льюис и Кларк дали название «Ворот Скалистых горъ» (Gate of the Коску Mountains), открывается между гранитными стенами, поднимающимися отвесно почти на 400 метров над рекой.
Русло Миссури, заключенное в этом тем­ном корридоре, имеет более 150 метров ширины, и только кое-где, через большие промежутки, можно найти, между скалами и потоком, опорную точку достаточных раз­меров для того, чтобы на ней мог стоять один человек. Но и по выходе из этого дефилея переход через горы еще не кон­чен; река должна еще перейти передовые цепи новыми ущельями: там находятся есте­ственные запруды из скал, с которых Миссури спускается несколькими следующими один за другим водопадами. Ряд прыжков и стремнин, общая высота которых около 50 метров, тянется на пространстве 18 кило­метров. Последний каскад, the Great Fall,— самый красивый; он льется с высоты почти 24 метров одной скатертью. В половодье небольшие суда поднимаются до самого осно­вания водопада; кверху от порогов они пла­вают до слияния трех ветвей или «Forks»; но начало обычного судоходства находится в 100 километрах ниже, у форта Бентон, при устье рек Тетон п Мариас, Медвежьей ре­ки, Bear-River, в том месте, где Миссури, описывая последнюю кривую в северо-восточ­ном направлении, через «Худые земли» и предгорья Скалистых гор, начинает пово­рачивать по направлению к Миссисипи. В этой части своей долины, выше слияния с Иеллостоном, Миссури принимает в себя не­сколько притоков, берущих начало на Канад­ской территории: Молочную реку (Milk River), Уайт-Мод, Поплар, Биг-Модди. Истинная граница следует вдоль высот, откуда выте­кают эти реки, Кипарисных и Лесных гор (Cypre Mountains. Wood Mountains), слу­живших некогда убежищем индейцам пле­мени сиукс.
Могучая река, которую канадские охотники назвали «Желтокаменной», «Pierre Jaune», и имя которой англо-американцы перевели сло­вом «Иеллостонъ», Yellowstone, составляет, после Джефферсона п «Трех сливающихся потоковъ» (Three Forks), главную ветвь верх­него разветвления Миссури; она также более известна, благодаря чудесам «Национального парка», заключающимся отчасти в её бассейне. Иеллостон берет верх над Джефферсоном своим происхождением на пороге Скали­стых гор, ясно обозначенном, как центр расхождения вод по разным направлениям. Два бассейна, Миссисипи и Колумбии, перепле­таются своими верхними долинами, в виде зубцов пилы, на неправильной раздельной линии двух покатостей; даже существуют, говорят, лужи и болотистые луга, откуда воды стекают к двум противоположным морям. Горный проход, известный под именем «Двуокеанскаго», Tie о Ocean Pass, есть одна из этих долин размывания, с едва обозна­
289 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ. ОЗЕРА И РЕКИ. 290
ченным двойным скатом. Губчатые тра­вяные поросли, покрывающиеся озерной ска­тертью во время дождей, занимают вершину, почти горизонтальную, горного прохода, на высоте 2.463 метров, и с той и другой сто­роны, с восточных и с западных гор,' спускаются ручейки, соединенные своими исто­ками и разветвляющиеся в своем дальней­шем течении, образуя ромб проточных вод вокруг лугов вершины: ручей, образующийся на севере и называемый «Атлантическимъ», Atlantic Creek, несет свои воды в Мексикан­ский залив через Иеллостон, Миссури и Миссисипи; южный ручей, именуемый «Тихо­океанскимъ», Pacific Creek, есть приток Ве­ликого океана через Змеиную реку и Колум­бию *). Южнее, в горах Уайнд-Ривер, где берет начало река того же имени, одна из главных ветвей Иеллостона через приток его Биг-Горн, верхние истоки Колорадо, на­зываемого в этом месте Зеленой рекой, Green River, бьют из земли в небольшом расстоянии от вод Миссисипской покатости, чтобы спуститься на юг, к Калифорнскому заливу; другие ручьи бегут на запад, к Ко­лумбии. Промежуточный пик, «Союзный», Union Peak, названный так Рейнольдсом 2), должен быть рассматриваем как главный центр Соединенных Штатов, из которого расходятся по разным направлениям про­точные воды этой страны.
Главный исток «Желтокаменной» реки, Upper Yellowstone, течет на северо-запад, к озерному бассейну, окруженному со всех сторон горами: это—озеро Иеллостон (2.263 метра), которое по своей форме кажется ско­рее собранием озер, разветвляющимся вееро­образно на юг и юго-запад; озеро Эвстис, указываемое Льюисом и Кларком, находится приблизительно в том месте, которое зани­мает озеро Иеллостон. Острова, одни плоские, другие гористые, прерывают голубую поверх­ность вод своими массами зелени; песок бе­регов состоит почти сплошь из зерен и пгол обепдиана и из маленьких кристаллов, называемых «Калифорнскимп алмазами» 3). Никаких раковин не нашли на берегах это­го озера, имеющего до 90 метров глубины; из рыб в нем водится только форель. По выходе из озера, около северной его оконеч­ности, поток пробирается узким ущельем между двух плато из лавы, где бьют го­рячие ключи, выбрасывающие густые клубы пара, затем скользит по наклонной плоско­сти, чтобы спуститься рядом грандиозныхъ
<) F. V. Hayden, „The Two Ocean Pass", Bulletin of the Geological Survey, vol. V, 1879.
a) A. A. Humphreys and H. L. Abbot, „Physics and Hydraulics of the Mississipi River".
3) F. Hayden, „Geological Survey of Montana", etc., 1872.
География Раклю. т. XVI.
водопадов на дно расселины пли canonь ко­торая чем дальше, тем все глубже врезы­вается в толщу плоскогорья, п в которую боковые ручьи также низвергаются каскадами. Верхний водопад льется скатертью с высо­ты 43 метров; затем, в 80 метрах ниже, Иеллостон падает на глубину 120 метров между стен ущелья, возвышающихся на 200 слишком метров. Ниже, стены «каньона», состоящие из двух ярусов, в виде усту­пов, поднимаются местами на 800 метров; края пропасти и карнизы скал окаймлены бордюром сосен; налеты серы покрывают камень ярко-желтой окраской, в перемежку с разноцветными железистыми полосами и пятнами, отложенными минеральными водами, вытекающими из крутых откосов. Над клюзой расположены террасы, которые неког­да были берегами выходного потока, после растаяния льдов, покрывающих весь верхний бассейн. Затем горы понижаются справа и слева, и Иеллостон вступает в равнины, доминируемые на севере мысами Биг-Бельта, на юге мысами Биг-Горна. По словам Рейнольдса, река эта судоходна для лодок три месяца в году, со времени таяния сне­гов, от выхода её из гор до слияния с Миссури.
Ниже впадения Иеллостона, Миссури являет­ся уже, за 2.000 верст до своего соединения с Миссисипи, таким, каким мы видим его на всем его нижнем течении; кроме глубины, постепенно возростающей по мере увеличения падения и достигающей двадцати метров при слиянии, размеры остаются те же: река везде сохраняет свой характер на этом длинном переходе через степи и прерии. Большое русло разливов, обозначаемое параллельными высокими берегами, отстоящими один от другого слишком на километр, извивается по равнине, заключая в своем канале вто­рое, гораздо более узкое русло, которое описы­вает свои излучины от берега до берега, то в виде правильных бухт, то в виде при­чудливых извилин, сопровождаемых пру­дами, ложными реками, баню; острова, песча­ные мели следуют непрерывным рядом в ложе реки; группы, целые полосы больших деревьев осеняют берега, омываемые по­стоянным потоком, тогда как в других местах однолетние кусты или травы уносятся водами весеннего разлива. Аллювиальные бе­рега, состоящие из песку и глины, взятых ручьями с передних плато Скалистых гор, каждый год меняют свой рельеф, и вода, выходящая чистой и прозрачной из горных ущелий, становится желтой от пла, который она постоянно переносит с подмываемых мест к вновь образующимся мелям.
Общий скат почвы определяет ориенти­ровку притоков Миссури. Между Скалистыми
10
291
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
292
горами и срединной впадиной континента по­катость двойная: с одной стороны, земли наклонены с запада на восток, к желобу Миссисипи; с другой, они имеют скат с севера на юг, от общего водораздела к Мексиканскому заливу. Сам Миссури держит­ся сначала первого направления, затем, за­держанный длинной выпуклостью рельефа, называемой «Миссурийским плато». «Coteau du Missouri», он поворачивает на юг и юго-восток, параллельно течению своего сопер­ника Миссисипи, инод конец снова прини­мает нормальное направление, от запада к востоку. Немногие притоки, присоединяющиеся к Миссури на левом его берегу, как Да­кота,—или Джемс-Ривер,—и Биг-Сиукс, спускаются с севера, как и Миссисипи; другие реки, в обширном полукруге, кото­рый он описывает от Форт-Бентон до Канзас-Сити, ориентированы с запада на восток, за исключением Малого Миссури (Little Missuri), который течет параллельно Иеллостону. Река Cannon Ball, или «Пушеч­ных ядеръ», получила это странное название по причине шарообразных сростков песча­ника, которые катит её поток, п которыми усеяны её плоские песчаные берега. Ядра эти всевозможных размеров, от пистолетной пули до огромных шаров в несколько ме­тров в окружности: между ними попадаются цепные, в роде гальтеров (шары для гимна­стики у древних греков), совершенно пра­вильной круглой формы, словно сделанные рукой человека. Другой приток Миссури, «Белая река», While River, назван так за молочный цвет, принимаемый его водами во время прохода по «Худым землямъ». Выше этого притока, особенно у Мандана, заторы, образующиеся во время ледохода, на поворо­тах главной реки, часто бывают причиной опустошительных наводнений.
За исключением одной только Небраски, или Плят, которая своими северными при­токами зарождается на внутренних плато Скалистых гор, среди пустынных про­странств и «парковъ», граничащих на вос­токе с пиками Колорадо, все эти данники Миссури, Биг-Чийен, Белая река, Ниобрара, Кау или Канзас, т. е. «Дымящаяся», берут начало у восточного основания главной цепи гор и текут равномерным падением, сход­ствуя между собой незначительностью объема жидкой массы и длиной борозды истечения. Плят (Platte), названная так канадскими охотниками, которые перевели этим словом её альгонкпнское имя Небраска, может быть рассматриваема как тип этих «мелковод­ныхъ» («plates») рек, тонкая поверхность которых разливается в обширном ложе, образуя широкий пояс зелени, травяной на мелях, древесной в углублениях, между
двух краевых равнин, с более тощей п более редкой растительностью. Во многих местах Небраска имеет не менее 15 или 16 километров от одного высокого берега до другого; русло её образует естественную дорогу, длиной около 850 километров, напра­вляющуюся от нижнего Миссури к Скали­стым горам: в прежнее время переселенцы следовали этим путем, гоня перед собой навьюченных мулов и запряженных в телеги волов; теперь вдоль берега Небраски проходит одна из трансконтинентальных железных дорог.
Питаемый этими маловодными реками, из которых иные летом обращаются в цепь луж, Миссури и сам, при своем слиянии с Миссисипи, далеко не такая значительная река, как можно бы было думать, судя по длине её течения, сравниваемой с длиной других потоков того же бассейна: по пространству, он представляет половину миссисипской пло­щади, по истечению же только одну пятую, именно количество протекающей в нем воды равно приблизительно 3.500 кубич. метров в секунду, что составляет уже двойной объем такой реки, как Рона, шестерной объем Сены. Однако, судоходство пользуется Миссури почти только в нижней части его течения: зимой лед, а летом иногда мелко­водье, вследствие недостаточности растаявших снегов в долинах Скалистых гор, ме шают пароходам подниматься выше впаде­ния Ниобрары. Слияние двух больших рек, Миссисипи и Миссури, представляет грандиоз­ное зрелище во время разлива, когда быстрые потоки, каждый более километра шириной, сталкиваются и смешивают свои воды в виде обширных водоворотов. Волнистая линия, отделяющая желтый Миссури от синего Миссисипи, меняет свои кривые и спирали, смотря по силе и направлению отраженных волн. На самом поясе слияния миссурийская вода, более тяжелая от примеси землистых частиц, проникает под более прозрачную воду Миссисипи, затем, отталкиваемая тече­нием, поднимается на поверхность, в виде больших пузырей, которые имеют вид мра­моров, различно окрашенных, смотря по со­держанию примеси. Долго две реки текут рядом, не смешиваясь, и далеко ниже слияния видна еще относительно чистая вода Мисси­сипи, движущаяся вдоль левого берега. Нако­нец, соединение совершается, и мутный по­ток, насыщенный землистыми частицами, спу­скается к морю в виде огромной массы жид­кой грязи. В этом столетии место слияния Миссисипи и Миссури передвинулось почти на 13 километров к югу *)•
Ниже слияния, соединенные потоки двух рек еще не вышли пз области холмов.
*) Mark Twain (Clements), „Life on the MississipiL
293
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА II РЕКИ.
294
Пройдя в 1.910 километрах выше устьев, под пролетами двух мостов города СенъЛуи, последних из четырнадцати путеводов.
тров вышины над уровнем низких вод; многие из этих береговых скал, состоящие из горизонтальных пластов неодинаковой

Улица въ» Чикаго
построенных на Миссисипи, могучая жидкая масса пробирается еще у подошвы известко­вых утесов, которые съу живают речное русло, и из которых иные достигают 60 не­
твердости, представляют ряд выведенных одна над другой арок, полукруглый свод которых глубоко вырыт в камне, тогда как колонны закругляются рельефно и расположены
295
ГЛАВА. V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
296
симметрично на плоскости стены. Колонны эти образовались из отложений, которые постепен­но заполнили вертикальные трещины скалы, обрамляя аркады, вырытые в трухлявых слоях п похожия на правильные отверстия памятника, созданного искусством человека.
Утесы правого берега, основание которых подтачивается водами Миссисипи, суть крайние выступы гор Озарк, которые прежде продол­жались на восток, соединяясь с волнообраз­ными повышениями почвы в Иллинойсе и Индиане, и которые река постепенно пробила, чтобы открыть себе приход. На «Большой Башне» (Grand Tower), скале в форме башни, стоящей на самой середине реки, видна, на высоте 40 метров над поверхностью Мис­сисипи, круговая линия размыва, начертанная водами. Со времен Скулькрафта все геологи допускают гипотезу, что речное течение, за­держиваемое прежде этой преградойОзаркских гор, разливалось к верховью в виде об­ширного озера, покрывавшего, вплоть до Соба­чьей прерии, равнины Миссури, Айовы, Илли­нойса и нижнего Висконсина. Бассейн этот, вероятно, соединялся с Великими озерами, Мичиганом, Гуроном и Эри, которые, в свою очередь, были ограничены на востоке скалами Ниагары, не пропускавшими еще её водопада. Было время, когда воды Канадского внутреннего моря, вместо того, чтобы изли­ваться через русло св. Лаврентия, увлекались другой Ниагарой, миссисипским каскадом, падавшим с высоты Озаркских утесов. Водопад этот, вероятно отступал постепен­но к верховью, подобно тому, как ныне от­ступает Ниагарский, и в то же время уро­вень озерного бассейна мало-по-малу пони­жался, два водовместилища Мичигана и Мис­сисипи разъединились, затем, когда запруда была окончательно размыта, скат выровнялся, и озеро превратилось в реку. Исчезновение обширного верхового резервуара изменило по­рядок течения Миссисипи, воды которого, очищавшиеся до того времени в этом бас­сейне, сделались мутными, желтоватыми и стали подвергаться большим годовым коле­баниям уровня между периодом разлива и периодом мелководья ‘)-
На правом берегу высится мыс Жирардо, последний утес Озаркских гор, и немного ниже этого мыса Миссисипи выделяет из себя боковые истоки, или байю, направляю­щиеся к низменным землям по реке СентъФренсис. На левом берегу, у «Коммерции», незначительной деревни, мало оправдывающей свое имя, Миссисипи омывает крайний южный холм Иллинойса и в последний раз прохо­дит по каменистому руслу. Ниже, равнина, на минуту прерываемая съужениями при Гер­
кулануме и Гранд-Тоуэре, принимает более обширные размеры, чем какие имела до СенъЛуи, и развертывает до самого моря, на про­тяжении 1.800 километров, уныло однообраз­ный ряд своих больших лесов. Устье Огайо достойно открывает собою эту аллю­виальную равнину. Там путешественник мог бы вообразить себя перенесенным в море, среди какого-нибудь архипелага. В какую бы сторону он ни обратил взоры, везде перед ним расстилается необозримое водное про­странство, сливающееся вдали с линией гори­зонта: на северо-западе—рукав Миссисипи; на севере—другой, не менее широкий рукав; на востоке—могучий Огайо; на юге—обшир­ный канал, где смешиваются воды сливаю­щихся рек. Виднеющиеся в отдалении зеле­ные мысы и острова кажутся не ясно очер­ченными берегами озера или, лучше сказать, плавающими лесами; торговый город, по­строенный среди этого речного лабиринта, Каиро или Капр, окружил себя, как на­стоящая крепость, массивными стенами, кото­рые защищают его во время разливов от нашествия вод.
Огайо из всех рек Миссисипской пока­тости наиболее походит на реки Западной Европы; оттого первые французские путеше­ственники, счастливые, что нашли места, на­поминавшие им родину, дали Огайо (который долго смешивали с Вабускигоном или Вабашем) *) имя «Belle Шѵиёге». Пологие холмы его берегов имеют мягкия очертания и по­крыты деревьями тех же пород, какие пре­обладает в Европе; вдоль реки рассеяны города и деревни; возделанные поля и группы плодовых садов тянутся в виде непрерыв­ного ряда ласкающих взор пейзажей.
Течение Огайо делится на три ясно охарак­теризованные части. В верхней области бас­сейна ни одна река не приобрела имени глав­ной; две ветви, Аллегени и Мононгахела—«Маи Engueulee» («с худым устьемъ») старинных французских путешественников 2), — рассматриваются как имеющие равное право на титул главной реки. Более длинная из них, Аллегени, которую съуживают в искусствен­ных берегах шлаки, выбрасываемые из прибрежных заводов, зарождается не в горах того же имени; она берет начало в маленьком озере Чоток, лежащем недалеко от озера Эри, но в нескольких сотнях метров выше его уровня, и, спускаясь на юг рядом узких долин, соединяется с другой ветвью верхнего Огайо, с Мононга­хелой. В месте слияния теснятся промышлен­ные города,—между прочим, большой город Питсбург,—вызванные к жизни не столько
1) А. А. Humphreys and Н. L. Abbot, цитиров. сочнииен.
4) J. G. Kohl, „Geschichte der Entdeckung AmerikaV.
2) Perrin du Lac, „Voyage dans les Deux Louisianes1*.
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ.
297 торговыми выгодами судоходных путей, сколь­ко минеральными богатствами страны (камен­ный уголь). Что касается Мононгахелы, усили­ваемой притоком Югиогенп, то она собирает свои снеговые и дождевые воды в нагорных долинах Аллеганской цепи, затем извивается в долине, заключенной в угленосных поро­дах: выступающие наружу слои минерального топлива еще недавно тянулись, в виде длин­ных черных лент, по самому берегу реки и могли быть разработываемы в нескольких метрах от приходивших за грузами угля судов. Изучение ледниковых формаций в верхнем бассейне Огайо показало, что линия раздела между покатостью св. Лаврентия и покатостью Миссисипи переменила свое поло­жение, и перемена эта, вероятно, была произ­ведена действием льдов. Раздельная возвы­шенность между проточными водами идет теперь вдоль озера Эри, на расстоянии всего только 15—30 километров от его южного берега, тогда как до ледяного периода она была вдвое или втрое более удалена от этого бассейна. Даже озеро Чоток было тогда при­током реки св. Лаврентия х).
От Питсбурга начинается среднее течение Огайо, между равнинами, залегающими на формациях девонской и силурийской. На бе­регах основались многолюдные города, по­строенные по большей части у выхода реч­ных долин. Приходящие с севера притоки, как Мускингум, Шиото, две реки Миами, спускаются, подобно Аллегени, с усеянной прудами террасы, которая тянется вдоль южного озера Эри, продолжаясь на запад до южной стороны озера Мичиган. Южные реки берут начало, как и Мононгахела, в верх­них продольных долинах Аппалахской цепи, или по крайней мере в её предгорьях. Большая Канавга (Great Kanawha), самая многоводная из этих рек, протекает по сол сносным местностям, также как Ликкинг. приток, на устье которого стоит го­род Цинциннати: это имя Ликкпнгъ4 также, как индейское название Махонинг, напо­минает lickings или licks, куда в былые времена, приходили мастодонты или бизоны лизать соль; геологи извлекли из этих зале­жей огромное множество ископаемых костей. Когда льды преграждали течение Огайо, в том месте, где теперь находится Цинцин­нати, воды, скоплявшиеся выше этой ледяной запруды, изливались долгое время на юг че­рез долины рек Ликкинг и Кентукки * 2).
Из южных притоков Огайо наибольшей известностью пользуется Кентукки, имя кото­рого принял один из штатов СевероАмериканского союза. Река эта соединяется
*) F. Wright, цитиров. сочинение;--G. von Rath, „Pennsylvanien".
2) F. Wright, цитир. сочинение.
298
с Огайо выше Луисвильских водопадов, обозначающих естественную границу между средним и нижним течением главной реки. Коралловая мель, ветви которой еще так остры и густы, как будто они только недавно образовались, прерывает течение рядом опасных порогов, имеющих вместе не­много более 6 метров падения на пространстве 5 километров. Во время высоких разливов пороги эТи совершенно исчезают; но при низком стоянии воды судоходство в реч­ном русле становится невозможным, и суда должны обходить водопады по одному из бо­ковых каналов, вырытых с обеих сто­рон Огайо. Лупсвпльские коралловые по­стройки напоминают очень отдаленную эпоху в истории земного шара: вероятно, в конце девонского периода Заливное течение (Гольфстрем), входя широкими воротами, где ныне проходит нижний Миссисипи, направлялось на север к Гудсонову морю *)•
Вдоль нижнего течения равнина расши­ряется и становится совершенно аллювиаль­ной, холмы сопровождают ее уже в отдале­нии; устья впадающих рек скрываются по­зади лесистых островов и полуостровов. На севере, главный притокъ—тихий Вабаш, или Уабаш, который так часто носил бе­рестяные челноки канадских путешествен­ников; на юге, в Огайо, изливается «Зеле­ная река», Green River, питаемая поверх­ностными ручьями и подземными потоками, выходящими из бесчисленных пещер и знаменитого Мамонтового грота. Зеленая река берет начало в волнистых равнинах Кен­тукки, но две другие реки,присоединяющиеся к Огайо ниже и на том же берегу, принад­лежат к области Аппалахских гор своими верхними ручьями. Кумберланд получает свои воды с гор того же имени; Тенессп, по имени которого назван один из шта­тов, зарождается гораздо далее, в самом сердце гор: различные реки, из слияния ко­торых оп образуется, Клпнч-Ривер, Гольстон, Френч-Брод, питаемые снегами гор Роан и других больших вершин, текут сначала в продольных долинах южных Аллеган и спускаются на юго-запад, как бы затем, чтобы идти прямо к Мексикан­скому заливу: эти области принадлежат к числу прелестнейших, живописнейших мест в Соединенных Штатах, но также и к числу наименее посещаемых туристами и лю­бителями природы; в верхнем своем те­чении Клпнч-Ривер в одном месте исче­зает под сводами естественной галлереи, имеющей слишком 800 метров ширины, и по верху которой прохЬдит железная дорога. После соединения со своими притоками, Те-
0 Nathaniel S. Shaler, „Aspects of the Earth".
299
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
300
несси продолжает течь в этом направлении, затем вдруг, вместо того, чтобы вступить в долину, проходимую одним из притоков Алабамы, он поворачивает к западу и опи­сывает обширную кривую к северо-западу, охватывая в своем полукруге гораздо мень­ший полукруг Кумберланда. Почти параллель­ные в своих низовьях, эти две реки впа­дают в Огайо близко одна от другой. Ниже, соединенные воды различных пото­ков походят не столько на отдельную реку, сколько на залив Миссисипи, и когда Огайо смешивает свои грязные воды с водами главной реки, он уже совершенно утратил свою речную индивидуальность.
Бассейны Тенесси, Кентукки и особенно Зеленой реки прославились своими известко­выми формациями, в которых воды вырыли либирпнт подземных галлерей, самых обширных и наиболее разветвленных, какие известны во всем свете. До сих пор исследованы только некоторые из этих пещер, но из имеющихся неполных изы­сканий можно с достаточным основанием заключить, что общее протяжение темных аллеи, вырытых водами в штатах Кен­тукки, Тенесси и Индиане, много превосхо­дит окружность земного экватора. В этих местностях поверхностные воды совершенно отсутствуют: нигде не видно ни ключей, ни ручьев, но бугристая почва изрыта там и сям ямами, в которые стекают дождевые потоки, и которые сообщаются с подземными галлереями. Впрочем, на многих фермах эти ямы, очень опасные для скота, были за­валены или выложены внутри камнем, так что образовались резервуары, где скопляется дождевая вода. Вырывание пещер было, без сомнения, ускоряемо существованием лесов, которые прежде покрывали весь этот край: дождевая вода просачивалась сквозь слои ста­рых разложившихся листьев и веток, на­сыщаясь там углекислым газом, который действует растворяющим образом на извест­ковые и железистые породы *).
Из всех естественных гротов самый обширный и наиболее известный носит имя «Мамонтовой пещеры», Mammouth Cave. Отверстие её находится недалеко от долины, в которой течет «Зеленая» река, приток Огайо: часть вод, уходя через расселины скалы, теряется в подземных аллеях. Глав­ная галлерея Мамонтовой пещеры продол­жается верст на пятнадцать, но весь лаби­ринт, обследованный до 1856 г., заключает в себе слишком 200 аллей, общая длина которых около 240 километров, и пустоты внутри скал представляют объем, равный 11 миллиардам кубич. метров 2). Залы съ
4) Nathaniel S. Shaler, цитпров. сочинение.
3) Dale D. Owen, „Geology of Kentucky*.
высокими куполами, стрельчатые или полу­круглые нефы, своды с навесами, как в Альгамбре, колоннады из сталагмитов, груп­пы колоссальных статуй, тонкие узоры на скалах, узкие коридоры и крутые лестницы, шумящие каскады, озера и потоки—все чу­деса подземного мира собраны в «пещере Мамонтовъ»; однако, там нет таких вы­соких куполообразных сводов, как в гроте Постойна и многих других европей­ских пещерах; большинство галлерей имеют довольно низкий потолок. Эти пещеры Кен­тукки служили убежищем мастодонтам, останки которых, может-быть, и доставили гроту носимое им теперь имя, если только по американской моде давать громкия названия всему, что выдается величиной, это имя «Мамонтова пещера» не обязано своим про­исхождением огромным размерам подземельев. В соседних пещерах нашли также скелеты людей и кое-какие остатки человече­ского искусства, между прочим, нечто в роде сандалий. Со времен ледникового пе­риода массы гравия и песку, нанесенные во­дами, проникли в подземные галлереи и засыпали многие из них *).
Нынешние обитатели Мамонтовой пещеры— сиредон или аксолотль, подобный живущим в мексиканских озерах, и различные виды слепых рыб (Amhlyopsis spelaeus, Typhlithys subterraneus, Chologaster cornutus, Chologaster Agassizii). У хологастера слепота не всегда бывает полная: в каналах Юга встречаются зрячия особи, хотя п плохо ви­дящие; но в пещерах орган зрения, сде­лавшийся бесполезным, совершенно атрофи­руется. У амблиопа, отличающагося тусклой окраской и имеющего около дециметра в длину,—животного, вероятно, океанского про­исхождения,—зрительный аппарат так слабо развит, что его можпо открыть только пу­тем хирургической операции, содрав толстую перепонку, покрывающую глаз. Но чувство зрения заменяется другим чувством: бога­тые нервами сосочки на голове извещают животное о малейших движениях среды, в которой оно находится. Такая же замена одного чувства другим была наблюдаема на всех организмах беспозвоночной фауны, откры­тых, в Мамонтовой пещере: у ракообраз­ных насекомых, пауков, червей п тысяче­ножек; у этих ослепших существ осязание оказывается чрезвычайно чувствительным. Некоторые виды сохранили еще следы глаз или зрительных нервов, именно те, кото­рые живут в менее удаленных от света местах гротов; постепенное ослабление, за­тем исчезновение зрения проявляются раз­лично у разных видов. Темнота уменьшаетъ
1) Ponssielgue, „Tour de Monde“.
301 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА II РЕКИ. 302
пли уничтожает также красящие пигменты у Огайо отличается крайне неправильным пещерных обитателей: к чему послужили характером течения. В одном и том же бы глаза пли блеск цветов в этом цармесяце двух разных годов расход реки стве вечного мрака? Констатировали большой (количество протекающей воды) разнился въ

контраст между фауной пещер Северной Америки и фауной гротов Европы Ч По­следние несравненно богаче в этом отно­шении.
9 А. S. Packard, nThe Cave Fauna of North America4*.
отношении единицы к восьми. Часто также разлив сопровождается страшными навод­нениями, и случалось, чго п од мостом в Цинциннати поток Огайо, ш ириной 300, глу­биной 18 метров, несся с быстротой 10 кп-
303
ГЛАВА V. —ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
304
лометров в час. В одном п том же году уровень вод может изменяться на пят­надцать, на двадцать метров, а в 1887 г. разность уровня между высоким и низким стоянием воды достигла даже 21,26 метров,— так сильно воздействуют крайности темпе­ратуры и влажности воздуха на гидрологи­ческий режим бассейна: во время засухи бывает не больше 60 сантиметров воды в стержне течения ’). Понятно, как гибельны могут быть подобные резкия перемены: вне­запный спад воды влечет за собой пере­рыв навигации на Огайо и его притоках, т. е. на судоходном пути длиной около 3.670 километров. Оттого колебания уровня Огайо, всегда очень опасные для прибреж­ных жителей, причиняли много забот аме­риканским коммерсантам, пока постройка железных дорог, теперь столь многочислен­ных, не уменьшила в известной мере по­лезность рек, как путей для перевозки то­варов. До сих пор не пытались осуще­ствить который-либо из двух выработан­ных проектов: прорытие шлюзованного канала на том или другом берегу, пли устройство водохранилищ в верхних долинах. Когда в одном из двух сливающихся потоков вода идет на при­быль, тогда как другой находится в периоде мелководья, то прибылая вода поднимается вверх но ниже лежащей реке: этот отлив против течения распространяется иногда в Миссисипи до мыса Жирардо, а в Огайо— до впадения Тенесси.
Книзу от слияния с Огайо, аллювиальная равнина Миссисипи становится очень широ­кой, и при впде многочисленных рукавов, разветвляющихся вокруг островов, можно подумать, что главная река уже пытается образовать дельту. До впадения Красной реки насчитывают больше сотни этих больших островов, которые прежде обозначали нуме­рами по порядку, чтобы избавить себя от труда давать каждому особое имя; но эта ну­мерация скоро сделалась неточной: год от году приходилось изменять ее. Острова часто меняют форму и очертания, смотря по высоте уровня жидкой массы и направлению течения. То какой-нибудь из выступов или мысов острова исчезает под водой во время раз­лива, то воды врезываются внутрь острова, в виде залива, то наносы, отлагаясь, образуют новый мыс. Плывущая ветка ивы задержи­вается на какой-нибудь песчаной мели и укрепляется в почве; затем каждый разлив приносит новый ил и новые ветки или се­мена растений, мель в несколько лет покры­вается ивняком или леском тополей, верх­няя листва которых расположена последова-
9 „Popular Science Monthly" April 1891.
тельными ярусами, позволяя таким образом точно определить возраст каждого всхода ра­стительности. В другом месте река смы­вает ею же отложенный остров, и там, где еще за несколько дней существовал це­лый лес, видишь только зеленые ветви, пла­вающие на поверхности вод. Как пример быстрого образования и еще более быстрого разрушения аллювиальных островов, при­водят историю парохода America, затонув­шего в реке, в 160 километрах от устья Огайо, и скоро занесенного илом и песком. Почва укрепилась, деревья разрослись густой чащей, и около двадцати лет проходившие мимо суда запасались там топливом. Даже ферма была основана на этой новой земле, как вдруг два последовательных разлива уничтожили всякий след острова и расчистили остов корабля, который оказался на глубине 12 метров, не в близком соседстве речного берега, где произошло крушение, но по самой середине фарватера, в 800 метров от бе­рега.
Вся область низменных равнин, прости­рающаяся к западу от Миссисипи ниже го­рода Каиро и па пространстве около 200 кило­метров с севера на юг, усеяна озерами и болотами, перерезана ленивыми речками, ко­торые останавливаются перед малейшим препятствием, в роде, например, повален­ных ветром и упавших поперек русла де­ревьев, разливаясь вправо и влево по не­плотной почве. Обыкновенно повторяют, что эти полу-затопленные земли, известные под именем «Провалившейся страны», Sunk Country, вдруг опустились во время земле­трясения 1812 года, разрушившего Новый Мадрид, Nueva Madrid, который испанцы основали на правом берегу Мпссисппп, бытьможет, в надежде установить там метропо­лию своих американских владений вне Ме­ксики. Переданные современниками описания сейсмических явлений, происходивших в той области, заставляли бы причислить упомяну­тое землетрясение к сильнейшим подземным ударам, какие когда-либо были наблюдаемы; утверждают, что будто целый холмы были поглощены разверзшейся землей, что в почве вдруг образовались трещины в несколько миль длиной и наполнились водой; говорят даже, что открылась широкая щель поперек ложа Миссисипи, и что вода снизу хлынула обратно, чтобы наполнить образовавшуюся про­пасть, увлекая суда, спускавшиеся по течению. Однако, эти рассказы, переходившие из уст в уста, и которые в этой территории, тогда еще почти пустынной, не могли быть прове­рены никаким серьезным наблюдением, по­зволяют предполагать большие преувеличе­ния. По один факт не подлежит сомнению: в северо-западном углу штата Тенесси, об-
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ.
305 валы, преградившие течение реки Рильфут, имели следствием быстрое образование озера, площадью слишком 100 квадр. километров, которое существует доныне, окруженное ле­сами и болотами *). Даже до землетрясения 1812 г. равнина «Провалившейся страны» представляла сеть озер и болот, внутрен­нюю дельту, тысячи рукавов которой служили естественными регуляторами реке, от периода разлива до периода мелководья.
В самом деле, выступившие из берегов воды изливаются по бокам на низменные земли, и все пруды составляют тогда своего рода временные резервуары, с чрезвычайно медленным течением. Достигнув болот, вода продолжает спускаться к самым низким местам; но, задерживаемая упавшими деревьями и пучками корней, разделившаяся на тысячу струек, она теряет свою побуди­тельную силу, и только по прошествии не­скольких недель пли даже месяцев, когда Миссисипи принял свой обычный уровень, она возвращается в русло реки или снова изливается в один пз её притоков. Об­щим истоком для всех вод разлива, увле­каемых в «Провалившуюся» местность и другие низменные земли страны, служит река Сент-Френсис, которая, во всем своем нижнем течении, есть не что иное, как один из байю обширного разветвления миссисип­ских вод: приблизптельно определяют в 10.000 квадр. километров площадь наносных и болотистых земель, ограничиваемых этими двумя реками. Замедление, которое испыты­вает поток наводнения во временных ре­зервуарах своих берегов, облегчает его мало-по-малу: во время разливов Миссисипи катит гораздо меньше воды близ своего устья, чем при слиянии с Огайо; несмотря на дань, приносимую притоками, он теряет одну пятую всей своей массы, спускаясь к морю: у Нового Орлеана расход его в пе­риод половодья меньше, нежели у Сен-Луи.
Количество протекающей в секунду воды в Миссисипи во время разлива 2): у мыса Жирардо, выше слияния с Огайо,—28.082 куб. метр.; у Бельмонта, ниже слияния с Огайо—33.506 куб. метр., у Нового Орле­ана—27.260 куб. метр.
Арканзас, которому Жолье, открывший его, дал имя «гиѵиёге de Bazire», соединяется с Миссисипи почти на половине расстояния между слиянием Огайо п слиянием Красной реки. Это далеко не такой могучий поток, ка­ким его можно вообразить, увидя его начер­тание на карте. Хотя длина его течения не менее 3.500 километров, он не довольно обилен, чтобы оставаться судоходным круг­
*) Dale D. Owen, „Geology of Kentucky44.
a) Ellet, „Physical Geography of the MississipiRiver44.
306
лый год, и даже в устье его пароходы часто задерживаются мелководьем. Дожди, выпа­дающие в пыльных прериях Запада, недо­статочны для питания значительной реки. Он берет начало, как и Миссури, в самом сердце Скалистых гор, посреди «парка» или высокого цирка, над которым господствуют самые горделивые горы Колорадо, на востоке— Линкольн, на юго-западе—Гарвард; в не­посредственном соседстве, к западу, на про­тивоположных скатах, зарождаются ручьи, изливающиеся в Колорадо чрез реки Зеле­ную и Большую (Green River и Grand River). Протекая в начале на юг, затем на вос­ток узкими и глубокими поперечными до­линами (клюзами), Арканзас уже прошел две трети своего падения, когда он покидает, у Пуэбло (на высоте 1.434 метров), область гор, чтобы спускаться извилистой линией че­рез степи. Проходя область, сходную с обла­стью Миссури по образованию, скату и кли­мату, он описывает кривую, приблизительно параллельную дуге большой реки северных равнин 4), и притоки его, Симаррон с красными водами, Канадская река (Canadian River), зарождающаяся среди лав, тоже по­ходят на притоки Миссури, каковы Канзас и Небраска. Неглубокия струи воды, притоки эти разветвляются по песчаному дну между далеко отстоящими друг от друга высокими берегами, внутри которых встречаются также bottoms, плодородные, поросшие лесом земли. Эти мелководные потоки судоходиы только для индейских ппрдг. До наступления периода весенних дождей, путешественник Бун на­шел русло Канадской реки совершенно вы­сохшим в 1.200 километрах от её истока, т. е. в таком же расстоянии, в каком на­ходится Буда-Пешт от начала Дуная. иссле­дователь Брегг блуждал, со своим карава­ном, несколько дней в поисках реки Си­маррон, названной «Беглой» первыми испан­скими путешественниками, потому что она часто исчезает бесследно: оказалось, что он давно прошел искомую реку, и что пески помешали ему различить её русло. Что ка­сается Канадской реки, то она обязана своим именем «Иа Canadienne» франко-канадским охотникам. Один из притоков этой реки прозван «Сухимъ», Dry River, потому что вода проходит невидимо под песком широ­кого ложа; ночью находят кое-где лужи в углублениях почвы, но при солнечном зное лужи эти скоро испаряются 2); в некоторых местах опасно переходить эти пескп, почти столь же жидкие, как и подземная вода. К западу от 100-го градуса долготы, до осно-
0 Friedrich Ratzel, „Die Vereinigten Staten von JfordAmerika44.
a) Baldwin Mcllhausen, „Vom Mississipi zum Felsengebirge4*.
307
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
308
вания Скалистых гор, почти все реки катят слегка солоноватую воду ‘).
Подходя к Миссисипи, Арканзас всту­пает в низменную область, похожую на «Про­валившуюся землю», и соединяется с ветвями реки, которая течет с севера, принося воды «Белой» и «Черной» рек (White River и Black River). II тут также, в общей дельте Миссисипи, Арканзаса и Белой реки, потоки направляются в ту или другую сторону, смо­тря по относительной высоте разливов и по­нижению уровня меженных вод в трех бассейнах. Сплетение изменчивых байю по­ходит на те завалы, где от избытка крови образуется сеть ложных артерий. В этих пространствах с неопределенным рель­ефом твердая земля и воды часто переме­щают свою область. Одна деревня, по имени Наполеон, лежавшая на южном берегу Арканзаса.’привнадении его в Миссисипи, исчезла, и теперь показывают, посреди миссисипского потока, место, где она находилась 2).
Равнины, простирающиеся напротив, по другую сторону Миссисипи, принадлежат к реке с незначительными скатом, которая, однако, по количеству воды, почти не усту­пает Арканзасу: это Язу (Yazoo), образующий­ся из множества ленивых байю, блуждаю­щих в равнинах, которые, повидимому, некогда были озерным пространством. Между этими байю многие брали бы свое начало в Миссисипи, если бы им не загородили дорогу искусственными сооружениями: таким обра­зом речной бассейн притока Язу составляет внутреннюю дельту Миссисипи. Один из этих каналов начинался прежде у отверстия миссисипской бреши, называемой «Воротами Язу», Yazoo Gate, и соединялся с рекою Сонфлоуэр, притоком Язу, удвоивая объем по­следнего, наконец, он возвращался к глав­ной реке, в 500 километрах от верхнего водоотвода. Плантаторы заперли эти «ворота» исполинской плотиной, самой большой из существующих на миссисипских берегах, с целью осушить выше лежащие земли и сделать их годными для культуры; но с той поры низовые реки дотого оскудели водой, что навигация по ним часто бывает затруднена в течение целых месяцев. Во время раз­ливов, вода из Миссисипи вливается далеко в русло Язу и долго уравновешивает его течение.
Полукруглые и почти совершенно кольце­образные извилины очень многочисленны на всем течении Миссисипи, но нигде они не следуют одна за другой с такой правильно­стью, как в нижней части среднего течения, между Арканзасом и Красной рекой. Часто,
Ч J. W. Foster, „Mississipi Valley44.
3) Clements (Mark Twain), „Life on the Mississipiu;— Redway, цитиров. выше мемуар.
после длинного обхода в несколько миль вниз по течению, суда снова находятся в близком расстоянии и в виду того пункта, который они покинули за несколько часов перед тем. Излучины в 25, даже в 33 километра про­тяжения, как, например, Терраппнская и Пальмирская, не оставляют даже полкило­метра ширины перешейку, разделяющему две дуги, верховую и низовую. Оттого тонкая ножка была часто прорываема водами, неустанно размывающими рыхлые земли, и недокончен­ный круг вдруг принимает форму кольца: поток, перестав описывать длинную кривую, устремляется по быстрому каналу перешейка, и бывшее русло обращается в кольцеобраз­ное озеро с тихими водами; Шалер дал ему название moat, которым обозначают за­брошенные рвы вокруг старой крепости. Разрез ложа производится обыкновенно не верхней дугой, откуда устремляется поток, а нижней, где вода вдруг падает каскадом: с этой стороны размывание совершается с неимоверной быстротой подкапыванием обна­женных высоких берегов; тогда, случается, целые гектары земли исчезают в несколько секунд, с страшным шумом, подобным грому артиллерии *)• В первые дни после прорыва перешейка поток, несущийся в сокра­щенном русле, бывает так стремителен, что пароходы не могут подниматься в этом месте реки. Большинство новых русл, так образовавшихся с тех пор, как европейцы ознакомились с берегами Миссисипи, откры­лись без вмешательства человека: можно ука­зать, между прочим, на cut-off (разрез) «Подковы», Horseshoe, который произошел, в 1839 г., в некотором расстоянии от устья Арканзаса, избавив суда от необходи­мости делать крюк в 50 скишком киломе­тров. Другие каналы имеют отчасти искус­ственное происхождение: таковы, в Луизиане, бреши, носящие доныне французские имена «Pointe-Coupee» и «Raccourci». На первый взгляд казалось бы очень просто выпрямить этим способом извилистое течение Мисси­сипи, для сокращения длины плавания; но дело в том, что балансирование реки от одной к другой стороне долины совершается пра­вильно, уничтоженные излучины заменяются другими, и сокращения русла, полученные на одном пункте, скоро утрачиваются в дру­гом месте. Вид Миссисипской долины, с её живой рекой по середине и её угасшими реками по бокам, показывает, что могучий поток постоянно описывал в своем дви­жении волнообразную линию, делая изгибы вправо и влево. Полуострова и острова, обра­тившиеся в полуострова, переходят от одного берега к другому и вследствие того
Ч Waddell, „Mississipiu.
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ.
309 меняют в то же время юрисдикцию: так, остров № 92, составлявший часть Арканзаса, был отдан рекой противолежащему штату. Впрочем, один остров, пространством в 1.600 гектаров, № 74. между штатами Аркан­засом и Миссисипи, не принадлежит ни к той, ни к другой политической области, и владелец его не платит никакого налога ’).
Эта подвижность реки, которую можно срав­нить с змеей, развертывающей свои кольца, объясняет вид берегов. Только тот, кому случалось путешествовать в девственных лесах, может составить себе понятие о ти­шине, царствующей на берегах Миссисипи в средней части его течения. В Европе п даже в Новой Англии обыкновенно вообража­ют, что берега этой реки везде возделаны, что поселки, деревни следуют там одни за другими без перерыва. На самом деле ни­чего этого нет: леса, острова, поросшие ивня­ком, песчаные мысы сменяются одни дру­гими с приводящим в отчаяние однообра­зием, и можно плыть целые дни, не видя на берегу никаких следов пребывания человека. Только время от времени встретится паро­ход, с его населением пассажиров, и на минуту наполнит пространство движением и шумом, еще более увеличивая контрастом таинственность прибрежных лесов: прошел встречный пароход,—и все снова погру­жается в угрюмое безмолвие пустыни. Вы­сокие берега достаточно крепки лишь в не­многих пунктах, и редко где представляют для человека и его работ опорные террасы. С тех пор, как началось научное иссле­дование Миссисипи, все путешественники, осо­бенно Ляйель, заметили, что правый берег, вниз от впадения Огайо, состоит исключи­тельно из аллювия (наносной почвы), тогда как утесы господствуют над левым бе­регом. В одном только месте, у деревни Гелена, около устья притока Сент-Френсис, река довольно близко подходит к холмам своего правого берега, так что можно разли­чить в отдалении высоты, покрытые лесами. На востоке, напротив, Миссисипи пятнадцать раз ударяется о скалы эоценового происхож­дения: это—«ecores» (крутые, скалистые бе­рега) старинных французских путешествен­ников. На каждом из этих холмов, с крутыми красными скатами, изрытыми дожде­выми потоками, основались фермы, селения или города; кое-где встречаются развалины, бывшие военные посты индейцев илп белых, называемые нынешними жителями общим именем Soto-camps (лагери Сото), как бы в честь испанского путешественника Эрнандо
*) Mark Twain, цитир. сочинение.
310
де-Сото, который первый из европейцев со­вершил переправу через Миссисипи *)•
Стараясь объяснить это стремление могучей американской реки налегать на левый берег своей аллювиальной долины, Ляйель 2) припи­сывает его напору больших притоков, при­ходящих с запада, от Септ-Френсиса до Красной реки, которые наполняют своими наносами западную часть долины, отбрасывая таким образом Миссисипи к востоку. Ги­потеза эта, очевидно, ошибочна: объем отно­сительно маловодных притоков не был бы в состоянии, на протяжении 1.800 кило­метров, отбрасывать к востоку жидкую мас­су, по крайней мере вдесятеро большую. Мыс­лимо ли, чтобы под давлением небольшой реки, как Арканзас, Миссисипи принуж­ден был наступать на свой левый берег, как будто великая река, несущая такую массу землистых веществ, не могла бы захваты­вать с собой также насосы Арканзаса и про­должать свое правильное течение к морю, смывая песчаные мели, отложениые её при­током во время его разливов? Казалось бы, Миссисипи должен постепенно заливать свой правый берег, так как вращательное движение земли вокруг оси своей должно бы было, если бы не действовали другие причи­ны в обратном смысле, отклонять течение реки вправо, подобно тому, как в Европе оно отклоняет течение Волги, а в Азии те­чение Пнда 3 *). Па деле, однако, этого нет: устье Миссисипи почти на шесть градусов по долготе выдвинуто далее к востоку, чем озера его истока. Причину рассматриваемого явления вернее всего искать в строении кон­тинентальной массы. Направление рек опре­деляется общей покатостью страны, по кото­рой они текут. Подобно тому, как Алабама спускается на юго-запад по линии, соста­вляющей продолжение конечных долин Аппалахских гор, и как, в Техасе, все реки следуют по наклону равнин, прилегаю­щих к основанию Скалистых гор, так точно Миссисипи, удерживаемый в средин­ной впадине Северной Америки, между двух боковых горных систем, испытывал, в своем течении, особенно влияние более мощ­ных формаций. Все пространство, заключаю­щееся между Скалистыми горами и Миссиси­пи, может быть рассматриваемо как испо­линский откос из обломков, вдоль основа­ния которого течет эта могучая река, напра­вляясь к Мексиканскому заливу.
Слияние Красной реки (Red River), в 500 километров от моря, обозначает вместе
Э J. 0. Kohl, „Geschiclito der Entdeckung Amerika’su.
3) „Visit to the United States11.
3) Von Baer „Bulletin de PAcad^mie des Sciences
de Saint-Petersbourg“, 3 fevr. I860-
311
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
312
с тем начало Миссисипской дельты. Этот большой приток, текущий параллельно Ка­надской реке, Симаррону, Арканзасу, и сме­шиваемый прежде с Рио-Колорадо, прито­ком Канадской реки, берет начало не в одной из долин Скалистых гор, как сей­час названные реки, а в расселине «уста­новленных вехами равнинъ», пли ЛьяноЭстакадо: он бьет из земли на дне клюзы, в 800 метрах абсолютной высоты, в 200 метрах глубины над карнизами обступив­ших его скал. Направляясь на восток, ручей вскоре выходит из ущелья и в сте­пи смешивается с другими маленькими пото­ками, которые почти все, как и он сам, отличаются соленым вкусом воды; иногда песчаное русло пересыхает в нескольких стах километров от его истока. В месте соединения с Лже-Вашптой (False Washita) Красная река является уже постоянным по­током, но еще не судоходным. Приняв в себя еще несколько притоков, она повора­чивает к югу и вступает в низменную область, усеянную большими озерами и иногда сплошь затопленную водами разлива.
Запруда, задерживающая таким образом реку и озера, есть не порог изь больших камней или скал, а гряда застрявших в огромном количестве стволов деревьев, скопление севшего на мель плавучего леса, которое французские креолы называют «ешbarras» (завал пли затор), а англо амери­канцы— raft или «плотъ», хотя он не пла­вает, а загромождает русло во всей его глу­бине, заставляя жидкия поверхности обходить его с боков; он состоит, в действитель­ности, не из одной сплошной и компактной массы, но из пятидесяти или шестидесяти перегородок, имеющих каждая несколько сотен или несколько тысяч метров в длину и разделенных интервалами стоячей воды. При каждом разливе поток приносит новые деревья, которые останавливаются на запруде, вследствие чего последняя год от году увеличивается к верховью; тогда как в низовой её части стволы отделяются. Пре­града поднимается все выше и выше вверх по реке, словно плавучая плотина. В 1858 году этот древесный затор выдвинул свой верхний фронт на расстоянии 630 километров от слияния Красной реки и Миссисипи; с 1833 года он поднялся кверху на 50 кило­метров, с средней скоростью 2 километров в год. Оттесняемые озера также переме­щаются, заливая степи и леса. Обширное про­странство, занимаемое ныне озером Каддо, было прерией еще в конце прошлого столе­тия, и индейцы здесь охотились на буйвола. Озеро Бистпно образовалось таким же спо­собом, и стволы «кипарисовъ»,с обломан­ными ветвями, торчат среди черноватой во­
ды, наполненной гниющими растительными обломками. Запруда эта окончательно измени­ла общую физиономию страны; в некоторых местах сгнившие деревья, обратившись в чернозем, питали живой лес. Для восстано­вления судоходства, правительство Луизианы предприняло, с 1828 года, работы по уни­чтожению завалов, которые в то время загромождали реки на протяжении около 200 километров. Мало-по-малу их уменьшили на девять десятых первоначальной длины, но возгоревшаяся междоусобная война прервала дело очистки реки, которое по восстановле­нии мира опять возобновили, ограничиваясь на этот раз непосредственно проложением судоходного пути сквозь тесно сплоченную массу деревьев. В настоящее время фарва­тер совершенно расчищен до Шрупорта, лежащего в 450 километрах от устья Красной реки *)• В самом Миссисипи встре­чаются старицы, совершенно заваленные де­ревьями и покинутые рекой, которая выры­вает себе новые русла; но теперь там уже не образуются завалы, хотя во время разли­вов поток по-прежнему приносит много плавучего леса: выстроившиеся по берегам лесопильни задерживают кру иные деревья на проходе, и к низовью Миссисипи остают­ся только веточки, трава и тростник. Русло также очищают от «пней», по местному snags или sawyers, больших дерев, увяз­ших в иле и на половину скрытых гряз­ной водой, которые угрожали судам своим торчащим стволом или острыми сучьями.
Ниже завала деревьями, Красная река об­разует еще, близ Александрии, небольшие пороги, трудно переходимые в сезон мел­ководья, затем приняв в себя Вашиту пли Черную реку (Black River), спускающуюся с севера, почти параллельно главной реке, она вступает в лабиринт каналов, где темнобурые воды её соприкасаются с жел­тыми водами Миссисипи. Красная река яв­ляется, в геологической истории, лишь вре­менным притоком Миссисипи. В предше­ствующую эпоху она, вероятно, не доходила до главной реки верст на сто и текла прямо к Мексиканскому заливу широким руслом, занимаемым теперь байю Теш. Вашита и про­должение её, Черная река, также направлялись прежде к югу, в виде независимой реки, про­должаясь до моря руслом байю Ачафалайя. Но беспрестанные блуждания потоков в кон­це концов соединили их в лабиринт ка­налов: подобно узлу, связывающему подош­ву трех ветвистых стеблей, сеть байю сое­диняет Миссисипи с соседними реками и обозначает место, где воды тройного пото­ка разветвляются на отдельные рукава, на-
Э Jacques W. Radvay, рукописные заметки.
313 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ. 314
правляющиеся к морю. Впрочем, три реки лалось бы невозможным ’). Часто случалось, смешались не добровольно, и теперь снова что образовавшиеся в устье Ред-Ривера проявляется наклонность к разъединению, песчаные мели запирали вход пароходам Красная река уже сообщается с Миссисипи с Миссисиои. Предполагали остановить пло-

О е
■
h Д Ф О
только одним широким каналом, которому далн название «Старой реки» (Old River), и без искусственных сооружений судоходство между этими двумя реками современем сде-
тиной исток Ачафалайя. для того чтобы отбросить воды Красной реки в капал сое­
‘) Banvard, „American Geographical and Statistical Society“ October 1862.
315
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
316
динения. Но разливы расстраивают все рассчеты: иногда течение Миссисипи напра­вляется к Ачафалайе, как будто река хо­чет спуститься к морю кратчайшим пу­тем 4). В этих местах водовороты Мис­сисипи, очень опасные для мелких судов, часто изменяют речной уровень на 50 пли 60 сантиметров своими обширный воронко­образными углублениями пли бурливыми от­ливами 2).
Число байю, или боковых рукаков Миссипской дельты, которые, вместо того чтобы возвращаться в реку, текут свободно до са­мого моря, меняется из века в век. В настоящее время, кроме собственно Миссисини, существуют три ветви дельты: Ачафалайя, Плакмин и Лафурш; остальные были уничтожены сооружениями прибрежных жителей, желавших завоевать земли для культуры, осушая слишком сырую почву страны. Три названные байю, из которых Ачафалайя — самый значительный, развет­вляются на правой стороне главного потока и, переходя из озера в озеро, из болота в болото, соединяются с низкими водами моря, к западу от миссисипских протоков или гирл. Прежде на противоположном берегу, другой широкий исток, байю Ибервиль, из­ливался в Мексиканский залив через озе­ра Морпа и Поншартрен, и приносил туда много воды в зимнее время3); он мог бы приобрести некоторую важность, как торго­вый путь, если бы заботились о поддержании в нем правильного течения; но в наши дни он остается безводным, кроме как в пе­риоды розлива. Он уже был частию загро­можден скоплениями деревьев, когда гененерал Джаксон, за несколько времени до битвы при Новом Орлеане, велел загра­дить его, для того, чтобы англичане не могли подняться по этой ветви и затем спуститься по главной реке к метрополии Луизианы. Уже не раз предлагали вновь открыть этот канал; но он позволил бы судам избе­гать обхода на Новый Орлеан, и по этой именно причине проект этот всегда будет отклоняем купечеством луизианского города.
От Каиро до дельты, Миссисипи постоян­но уменьшается в ширине, по мере своего приближения к морю. Между слиянием Огайо и слиянием Арканзаса, средняя ширина глав­ной реки: в период разлива 1.350, в пе­риод низкого стояния воды 1.027 метров; между Арканзасом и Красной рекой, русло имеет уже, смотря по высоте вод, только 1.232 или 924 метра; вниз от Красной ре­ки до рукава Лафурш ширина сократилась до 906 или 830 метров; наконец, от байю
4) Mark Twain, цитиров. сочинение.
2} VVaddel, „Mississippi
8) Bertram, цитиров. сочинение.
Лафурш до бифуркации проходов расстоя­ние берега от берега в Миссисипи всего только 746, а в период спада даже 680 метров. Взамен того, глубина реки по­степенно увеличивается от верховья к ни­зовью: на пространстве между Огайо и Ар­канзасом дно ложа еще приподнимается там и сям, в виде порогов, имеющих не менее 3 метров воды на гряде; но сред­няя толщина жидкого слоя — от 15 до 26 метров, затем опа возрастает до 34 или 39 метров в нижней части Миссисипи, меж­ду Язу и проходами. У подошвы утеса «Grand Gouffre»,—французское название, пе­ределанное американцами в «Grand Gulf»,— лот достает дно лишь на расстоянии 64 метров от поверхности. Это возрастание глубины почти уровновешивает уменьшение ширины. Объем жидкой массы остается приблизительно тот же, и прп том речное ложе, состоящее из наносной почвы, как и его берега, углубляется соответственно давле­нию потока, так что всегда сохраняется рав­номерный скат в поверхностной скатерти вод.
В аллювиальных равнинах Миссисипи ничего не видно, кроме воды, грязи и тучной земли, отложенной разливами; Гомфриз и Аббот, авторы лучшего из появившихся до­селе сочинений о Миссисипи *), полагали, что грунт речной равнины, под верхним сло­ем наносов, состоит из вязкой глины, «почти столь же твердой, как мраморъ», и происхождение которой относится, вероятно, ко временам, предшествовавшим эоценовой эпохе. По мнению этих исследователей, но­вейшие наносы Миссисипи не могли бы запол­нить обширную равнину, пространством око­ло 180.000 квадр. километров, простираю­щуюся от мыса Жирардо до Батон-Ружа; они думают, что равнина эта принадлежит к предшествующей формации. Однако, много­численные опыты промеров и бурений в миссисипском русле п на берегах дока­зали, что воды подмывают эту глину так же, как и более тонкие поверхностные насо­сы, и что она такого же точно происхожде­ния 2): образовал ее тот же Миссисипи; но сколько веков или тысячелетий протекло с тех пор, как началась работа заполне­ния—этого геологи еще не съумели бы еще сказать. При бурении в Новом Орлеане ар­тезианского колодца, доведенном до глубины 178 метров, буровой снаряд везде встре­чал аллювиальные слои, глину и песок с погребенными в них деревьями; а большие морские глубины, находимые к югу от прохо­дов, позволяют думать, что действительная
1) „Hidraulics of the Mississipi River44.
3) James B. Eads, „Physics and Hydraulics of rhe Mississipi River44.
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА II РЕКИ.
317 мощность наносных земель много превы­шает ту, которая констатирована бурением: совокупность дельты представляет, можетъбыть, аллювиальную массу в полкилометра толщиной. Другие раскопки, предпринятые для постройки газового завода, обнаружили десять последовательных наслоений древнего леса, и в одном из этих слоев, на глу­бине 5 метров, между кусками горелого де­рева, лежал скелет £). Ученые, исследовав­шие ископаемые растения и раковины, извле­ченные пз глубоких глин, признали в них, за исключением нескольких сомнитель­ных экземпляров, остатки организмов, до­ныне живущих в соседних морях, ос­татки, которые отложились на фронте дельты ранее того времени, когда Миссисипи выдви­нул свое устье далее па юг.
Мелкозернистые глины области дельты, не так легко осыпающиеся, как более крупные п рыхлые пески верховых берегов, слу­жат материалом для постройки боковых насыпей, которые хорошо выдерживают на­пор вод разлива, пока поток не перельется через их гребень, плп водоворот, обра­зовавшийся вследствие какой-нибудь перемены в течении, не подмоет их основания. Земле­дельческая культура на низменных нанос­ных землях была бы невозможна, если бы с самого начала не оградили таким способом распаханные поля: уже в 1717 году были построены первые валы из глины вокруг Нового Орлеана. Эти насыпи плп плотины, вышиной от 3 до 5 метров в среднем, но более высокие и удвоенные контр-плотпнами в соседстве опасных водоворотов, окаймляют реку с обеих сторон, в слож­ности на протяжении нескольких тысяч километров. Вдоль правого берега, более низкого, они образуют почти сплошной вал от мыса Жирардо до Пыо-Орлеана. На левом берегу, кое-где доминируемом утесами, непрерывная линия насыпей начи­нается только от южной границы штата Те­несси Ло эти плотины, построенные различны­ми штатами, без общего плана, сами являются по временам причинами катастроф,потому что они отбрасывают к низовью воды, которые без этого терялись бы в верховых при­брежных болотах, и увеличенная в объ­еме жидкая масса всегда в особенно дожд­ливые годы находит слабый пункт, откуда потоп устремляется в приречные равнины. Статистика перечисляет сорок пять случаев прорыва земляных насыпей на Миссисипи, во время наводнения 1858 года. История этих «прорывовъ» есть история бичей Луизианы: сколько раз часть Миссисипи, разрушив свои плотины, прокладывала себе
4) Bennet Dowler;—De Nadaillac, „Amerique prehistoriqueu.
318
новое устье,затопляя нивы и плантации! Таков, например, прорыв вала при Бонне Карре в 1850 г., повторившийся в 1859 г., когда через образовавшуюся трещину хлынула целая река, выливавшая около 3.000 куб. метр. в секунду, больше, чем сколько несет Рона в пе­риод средней высоты вод. Мелкие суда, увлеченные бешеным потоком, разбива­лись в кипариснике; даже пароход только с большим трудом удалось спасти от крушения. Эта новая река текла слишком месяц в 1850 г., и ИИопшартрен из морского залива, чем он был, обратился временно в пресновод­ное озеро; устричные парки в Билокси и в проходе Кристиан были уничтожены речны­ми водами. Наводнение 1874 года пробило пятнадцать трещин, и в Луизиане более миллиона гектаров, засаженных хлопчатни­ком. сахарным тростником, засеянных кукурузой, исчезли под водой. Выше Луи­зианы равнина иногда бывает затоплена от утеса до утеса: в 1890 году вся долина ре­ки Язу превратилась во временное озеро; разлив охватил пространство в 175.000 квадр. километров, равное трети Франции. Горки, воздвигнутые индейцами, были един­ственными местами убежища для земледель­цев и их скота.
Искусственные земляные насыпи прекра­щаются вместе с культурами там, где бере­га, будучи слишком низкими для запашки, уже не требуют защиты в ожидании того времени, когда последовательные разливы повысят их своими ежегодными отложения­ми. Миссисипи течет уже вне континен­тального тела. Узкий аллювиальный полу­остров, служащий ложем могучему потоку, постепенно съуживается к югу, и оба берега обращаются в простые пляжи, куда свобод­но набегает морская волна. С высоты ко­рабля легко различить, что плывешь но прес­новодной реке, текущей среди моря, и на­стоящий морской берег, оставаясь позади, постепенно исчезает пз виду на северном горизонте. Наконец, Миссисипский поток раз­ливается в виде многоугольного бассейна и делится на несколько ветвей. Каждый из рукавов устья отделен от других заливом, пляжи которого еще уже пляжей главной ре­ки до её разветвления. На некоторых пунк­тах пляжи не имеют даже сотни метров в ширину, и в бури волны моря вторгают­ся в самую реку через береговой пояс. На берегах нет никакой растительности, кроме высокого тростника (miegea-macrosperma), волокнистые корни которого немного связывают рыхлый ил. Далее исчезает и тростник, и русло обнаруживается только бе­регами пз бурой грязи, профиль которых беспрестанно меняется по воле течений и волн.
319
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
320
Выше бифуркации проходов уже образова­лось маленькое боковое устье, называемое «Прыжкомъ» или Jump, по причине быстро­ты, с которою воды бросились через эти ворота, полезные ловцам устриц, напра­вляющимся к бухте Баратария. Но, если не считать этого отверстия и других мелких брешей, теперь существует только пять про­ходов или протоков: Юго-Западный, ЮгоВосточный, Южный, Северо-Восточный и про­ход «й ГОпихе», разветвление предыдущего; среднее падение этих частных потоков, спешащих к морю, немного больше падения реки между Новым Орлеаном и бифурка­цией проходов. Пока Миссисипи был пре­доставлен самому себе, и человек не да­вал направления его водам, то один, то другой из протоков становился настоящим устьем: река поочередно избирала и покидала их, направляясь кратчайшим и более по­катым путем, после того, как предыдущее устье слишком далеко выдвигалось в море. Во время первых попыток колонизации Луизианы Южный проток был главным, за­тем он засорился мало-по-малу. За Юж­ным следовал, по важности, Северо-Вос­точный проход, где основалась деревня «Ба­кеновъ»; в своюочередь, и это устье обмелело, так что теперь через него проходят толь­ко суда малого водоизмещения. С 1843 года, Юго-западный проток, на котором лоцманы также построили селение в подвижной грязи, оставался слишком тридцать лет главным путем больших кораблей, тогда как про­ход «<\ 1’Outre» был естественным ка­налом для судов меньшего тоннажа, совер­шающих рейсымежду Новым Орлеаном и Гаванной. Благодаря труду инженеров, Юж­ное устье снова сделалось главными вход­ными воротами речного бассейна.
«Бары», или пороги из наносов, образую­щиеся между руслом реки и морскими глу­бинами, постояно меняют форму и высоту, смотря по силе и обилию встречающихся вод, смешение которых влечет за собой отложе­ние мути. Как показали продолжительные на­блюдения, это соленые воды вызывают осаж­дение мелких землистых частиц, содержа­щихся в Миссисипском потоке: будучи тя­желее пресной воды реки, они прони­кают под желтоватую поверхность и не­устанно очищают ее, заставляя ил падать на дно в виде непрерывного дождя 9Этот осаждающийся ил в начале имел весьма слабую консистенцию: часто бывали случаи, что через бар свободно проходили суда, сидевшие в воде гораздо глубже (иногда да­же на два метра) верхнего слоя отложив-
Brewer, рукописные заметки;—Slialer, цитпров. сочинение.
шейся на дне грязи. Парусные суда могли входить в реку, рассекая ил быстрым дви­жением на всех парусах, но теперь уже давно форсирование входа производится при помощи пара. Буксирные пароходы забирают застрявшие суда и перетаскивают их че­рез бар, затем отправляются в море вы­свобождать следующий севший на мель кара­ван. На реке, большие суда, расположенные группами по четыре и связанные одно с дру­гим кабельтовами, кажутся плывущими вверх по течению под давлением какойто таинственной силы; только по дыханию пара и глухому грохоту можно угадать увле­кающую их невидимую машину, скрытую за кузовами и мачтами движущихся на бук­сире судов.
Нормальный порядок баров неоднократ­но был изменяем внезапным появлением глиняных конусов, mud-limps, как их называют американцы. Образование этих подводных горок, из которых иные не достигают морской поверхности, тогда как другие выступают над нею даже на несколь­ко метров,—до 5 с половиной метров,—и простираются на пространстве 12 гектаров, объясняется брожением органических ве­ществ, увлеченных потоком, затем упав­ших на дно и покрытых слоем ила: в воздухе распространяется запах газа, когда появляются эти своего рода прыщи, вскаки­вающие через ил речного ложа; глина их от действия химических веществ окрашена в разные цвета, желтый, красноватый, синий. Некоторые из них, с кратерами в сере­дине, выбрасывают соленую воду ’). Можетъбыть, горке этого рода стрелка Миссисипской дельты и была обязана своим именем cabo de Lodo, «мыс из грязи», под которым она обозначалась на старинных испанских картах. Как бы то ни было, тот или дру­гой проток может быть моментально заграж­ден этими земляными конусами. Так, однаж­ды сорок семь судов вдруг увидели себя блокированными в Юго-Западном проходе, а одно из них даже было поднято всем корпусом, из воды 2). Впрочем, горки эти быстро разрушает поток, который восстано­вляет нормальную глубину фарватера. Залежи соли и серы, открытые на соседних с дель­той островах, может-быть, участвуют в химических реакциях, вызывающих обра­зование конусов из ила. В одной из со­ляных копей, разрабатываемых островитя­нами Малой Бухты, нашли, на глубине 5 или 6 метров, циновку из тростника и кости большего хоботоносного животного 3). Место-
Raymond Тиютаеву, „Geologic pratique de la Louisianett.
’) E. R. Corthele, „History oi Jetties at the Mouth of the Mississipi River“.
3) De Nadaillac, „L’Amerique prehistoriqueu.
321
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕрА И РЕКИ.
322
рождения серы в Калькасье, близ реки то­го же имени, находятся на глубине 135 ме­тров, залегая на слое мела; буровой снаряд прошел также через нефтяные пласты.
продолжается в море двумя параллельными жете: глубина воды на пороге, прежде не до­стигавшая, в среднем, 2 с половиной ме­тров, держится уже несколько лет на 9

Вид в Небраске.
В настоящее время Южный проток, вы­бранный инженером Идс для обращения его в главный входный путь Миссисипи, География Рсклю. т. XVI.
слишком метрах, так что теперь могут свободно проходить самые большие суда; порт Нового Орлеана, вход в который прежде
11
323
ГЛАВА V. —ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
324
был очень труден и нередко даже опасен, сделался одною из безопаснейших гаваней Нового Света. Противникам проекта, повто­рявшим фразу Вобана о «неисправимомъ» но­рове рек, впадающих в моря почти без прилива, долго удавалось тормозить дело ре­гулирования устьев Миссисипи. Не только лоцмана, заинтересованные в поддержании мнения о необходимости их услуг, но даже знаменитейшие инженеры Соединенных Шта­тов протестовали против этого предприятия, называя его «химерическимъ» и предлагая, вместо того, прорытие канала через прибреж­ные болота, который продолжался бы до мор­ских глубин фарватером озера Борнь. Они приводили в пример особенно безуспешность работ, предпринятых на баре Роны; но тогда как в устье французской реки жете не были доведены до бара, жете на Миссисипи продолжены далеко в глубокое море, и строи­тели старались вести работы как можно ско­рее, для того, чтобы предупредить образова­ние нового бара ниже расчищаемого фарва­тера. Благодаря этой быстроте работ, они могли успешно противостоять реке: в четы­ре года поток сам убрал массу грязи, ис­числяемую в несколько миллионов кубич. метров, и свалил ее не у входа, на новом пороге, а вдали от берега, в морские пучи­ны, где проходит Заливное течение. Почти единственными материалами, употребленными в этом колоссальном деле, были фашины пз ветвей ивы, положенные рядами в жете устья и выше, до места бифуркации прото­ков, везде, где представлялось полезным выпрямить русло. С того времени балласт судов, выгружаемый в значительных коли­чествах на жете, позволил воздвигнуть сре­ди наносов и вод широкий гранитный остров­ной пьедестал, на котором расположился но­вый город, наименованный, в честь строи­теля, портом Идс.
«Текущая поверхность» Миссисипского бас­сейна обнимает пространство, исчисляемое в 3.211.700 квадр. километров, т. е. почти в семь раз превосходящее площадь Фран­ции *). От главного истока Миссури до устья Миссисипи, у порта Идс, считают прибли­зительно 7.200 километров, столько же, сколь­ко от экватора до центра Гренландии. Объ­ем жидкой массы бывает различен в разные времена года, но изменение уров­ня и, следовательно, расхода воды идет вообще правильно в течение всего года. Око­ло первого декабря уровень реки начинает подниматься, и масса её вод увеличивается до половины января, эпохи первого разлива. После того уровень медленно понижается, за4 *
4) Henry Gannett, „Census Bulletin44. n° 47 March 28,
1891.
тем остается почти неподвижным впродолжении двух /месяцев, февраля и марта. В апреле и мае Миссисппи снова вздувается и в течение июня образует свой большой и страш­ный разлив, наступающий в наши дни ра­нее, чем было в начале этого столетия, по причине обезлесения берегов и дренажа при­брежных культур *)• Тотчас вслед за­тем уровень быстро понижается до конца сентября: в ноябре высота воды наимень­шая. От Каиро до слияния Красной реки разность уровня между высокими и низкими водами колеблется между 16 и 10 метрами, тогда как у Нового Орлеана она составля­ет только 5 метров. Расход реки количе­ство протекающей воды) может, смотря по обилию дождей, возрастать или уменьшаться в отношении единицы к четырем, от 8.500 до 39.725 кубич. метров в секунду. Средний расход равняется 17.440 кубич. ме­тров, представляя около четверти дожде­вых вод, выпадающих в огромном про­странстве, простирающемся от Скалистых до Аллеганских гор. Различные реки, спо­собствующие образованию Миссисипи, катят большее или меньшее количество воды, смо­тря по свойству пробегаемой ими почвы и про­порции испаряющейся влаги. Миссури, прохо­дящий чрез формации, отчасти известковые и пещеристые, и в равнинах которого раз­гуливают холодные ветры, несет в Мис­сисипи только шестую или седьмую часть во­ды, выпавшей в его бассейне, тогда как притоки Сент-Френсис и Язу, текущие тот и другой, в русле пз плотной глины, отда­ют главной реке 90 процентов дождя, полу­чаемого пх бассейнами. По карте Гомфриза и Аббота, которая резюмирует метеорологи­ческие наблюдения, произведенные на всей Миссисипской покатости, там выпадает масса атмосферной воды, исчисляемая в 2.530 мил­лиардов кубич. метров и соответствующая слою дождя в 750 миллиметров.
Расход Миссисипи и его главных при­токов, в кубич. метрах в секунду, по Гомфризу и Абботу: (второй столбец показы­вает долю атмосферных осадков, соответ­ствующую дебиту, а третий—годовое количе­ство осадков, выпадающее в бассейне):
Верхний Мис­
куб. метр.
метр.
сисипи
2.950
0,24
0,894
Миссури... ..
3.380
0,15
1,530
Огайо
4.400
0,24
1,054
Сент-Френ­сисъ
813
0,90
1.044
Арканзас...
1.790
0,15
0,744
Язу
1.200
0,90
1,176
Красная река
1.610
0,20
0,25
0,991
Миссисипи (без Крас­ной реки)..
17.360

0,772
Jacques W. Redway, рукописные заметки.
325
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ.
326
Понятно, какую громадную сеть путей дает подобная совокупность рек судоход­ству, хотя, впрочем, длина этих путей изме­няется в разные части года, смотря по вы­соте вод. Из всех больших рек зем­ного шара Миссисипи наиболее утилизирует­ся для внутреннего судоходства и служит наиболее значительному движению торгового обмена; однако, железные дороги, соединяю­щие прибрежные города с атлантическими портами, отнимают у него более трех чет­вертей его нормального торгового движения: иные относительно небольшие реки, как, на­пример, Гудсон и Рейн, превосходят его по числу плавающих судов.
Среднее протяжение судоходных путей мис­сисипской сети, по Аберту: Верхний Мисси­сипи, с притоками—2.200 килом.; Миссури, с притоками — G.300 килом.; Сент-Френ­сис, Биг-Блек, Язу, с притоками и байю —960 килом.; Огайо, с притоками — 5.855 килом.; Арканзас, с притоками и байю— 2.615 килом.; Красная река, с притоками и байю—3.690 килом.; Миссисипи и его боко­вые рукава (байю)—6.740 килом. Всего— 28.630 килом.
В 1782 года, когда первое грузовое судно, неуклюжая габара, прозванная «Ноевым ков­чегомъ», спустилось по Огайо п Миссисипи, из Питсбурга в Новый Орлеан, таможен­ные чины не знали даже о существовании го­рода, который посылал им эти товары. Од­но судно из Кентукки, везшее 30 тонн гру­за в Луизиану, имело экипаж из тридцати гребцов: оно спустилось из Лунсвиля в три недели, но для обратного пути, вверх по реке, ему потребовалось три с половиной месяца *).
Речному расходу соответствует перемен­ное количество наносов, всегда, однако, до­вольно значительное для того, чтобы помогать постепенному распространению суши в область вод: в среднем, пропорция твердых ве­ществ, содержащихся в воде Миссисипи, до­стигает трех тысячных; принимая в рассчет периоды, когда река имеет наибольшее количество мути в своем потоке, и приба­вляя к этому плавающему илу более тяжелые обломки, увлекаемые по дну русла, определя­ют в 7и4зо объема воды твердую часть, от­рываемую от материковой массы и переноси­мую на побережье и в море. Еще верст на двадцать за баром струя, вносимая Миссиси­пи, сохраняет свой желтоватый цвет: со стороны запада и юга, она сталкивается с Гольфстремом, который отбрасывает ее влево, к берегам Флориды. Граница меж­ду речным и морским течениями обозначе­на совершенно прямой линией, словно прове­
*) Pierre Margry, „Иа Navigation du Miasissipi".
денной по шнуру от одного до другого го­ризонта: наблюдаемое с Миссисипи синее пространство моря так резко отличается от желтых вод, изливаемых рекой, что его можно принять за отдаленную землю. С от­крытого моря, тусклая поверхность Миссиси­пи, ограничивающая на севере соленые воды, кажется густым туманом, стелющимся по волнам.
Вычисления относительно роста дельты, уста­новленные со времен Ляйеля различными геологами, могут иметь лишь гипотетическую цену, так как нам неизвестны доля нано­сов, отлагающаяся на барах, сила размыва­ния и перемены, происшедшие в климате и гидрографии страны. Но по крайней мере можно попытаться определить отношение го­дового количества наносов к массе форма­ций речного происхождения. Наносы Мисси­сипи составляют несколько более одной пятой кубического километра в год, что соответ­ствует островку в десять квадратных ки­лометров пространством п в 21 метр вы­шиной. Принимая толщину отложений сред­него течения реки только в 50, а отложений дельты только в 200 метров, находим, что совокупность аллювиальных земель, от устья Огайо до дельты, представляет громадную массу в 10.545 кубич. километров, равную сумме твердых частиц, принесенных Мис­сисипи впродолжении пятидесяти тысяч лет. Однако, подобные вычисления, основан­ные на средних величинах и на гипоте­зах, дают у разных писателей сильно раз­нящиеся между собой результаты; так, по Ляйелю, вероятная продолжительность обра­зования дельты около 100.500, а но Эллету только 22.220 лет.
Как бы то ни было, карты, составленные со времени колонизации края, позволяют кон­статировать большие перемены в очертаниях дельты. Сравнение карты Поже, относящейся к 1723 году, с картой, снятой американ­ской гидрографической коммиссией в 1851 году, показывает, что в течение этого пе­риода бар выдвинулся в море на 11 киломе­тров, что составит около 87 метров в год. Но это поступательное движение не мо­жет быть рассматриваемо как средняя нор­ма захватов дельты, так как река попе­ременно избирает для своего главного выхо­да разные рукава: в то время, как в одном устье среднее прогрессирование было не менее 1 или даже 2 метров в сутки, в других местах волны поглощают намыв­ные берега покинутых гирл. Кажется, что наростание Миссисипской дельты должно счи­тать не более как в 20 метров в год, или в 2 километра в столетие. Кроме того, вторжение суши в область океана не может не замедлиться, ибо устья Миссисипи скоро
327
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКП МИССИСИПИ.
328
достигнут края глубокой пропасти, где про­ходит Заливное течение. В 18 километрах от входа в реку морское ложе находится в 270 метрах от поверхности, и глубина эта быстро возрастает до 1.500 метров.
К западу от собственно Миссисипской дельты впадают в море несколько байю, принадлежащих скорее к гидрографической системе Вашиты и Красной реки, и течение которых теряется в лабиринте озер и бо­лот. Первая сколько-нибудь значительная не­зависимая река—Сабина, прежде Сабпналь, названная так мексиканцами от деревьев sabinos («cyprus», по номенклатуре француз­ских креолов), которые росли на её бере­гах. Река эта, долгое время служившая гра­ницею Соединенным Штатам, смешивает свои воды с водами соседней реки Нечес в неглубоком лимане, известном под име­нем озера Сабин. Обе названные реки так же, как и другие потоки Техаса, Тринидад, Бразос, Колорадо, Нуэсес, текут с северо запада на юго-восток, следуя общему скату почвы, которая имеет наклон от основа­ния Скалистых гор к Мексиканскому заливу. Собирая свои первые воды в области, где дожди не обильны, эти реки маловодны, и эко­номическая ценность их для судоходства весьма незначительна: в верхней части сво­его течения Рио-Бразос и Колорадо не могут служить даже для целей орошения, по причи­не солоноватой и известковой воды их при­токов. Бразос, подобно Миссисипи, и, веро­ятно, также под влиянием теллурических колебаний, постепенно отступает от своего правого берега и надвигается на левый. На западной стороне реки, в низменной равнине, выровненной водами, не трудно узнать быв­шие излучины Бразоса, превратившиеся в кольцеобразные озера; рыбы и раковины, жи­вущие в этих бассейнах, принадлежат к тем же видам, которые водятся в реке *). В одной части своего течения Колорадо, можно сказать, вымощен жемчужными рако­винами, из которых иные заключают в себе ценные сростки 2). Ни одна из этих рек Техаса, загражденных при выходе труд­но переходимыми порогами или барами, не катит достаточно воды, для того, чтобы судо­ходство могло получить там серьезную важ­ность.
Главныя
реки Техаса:


Длина,
Площадь бас.,
Приблизительный

килом.
по Гаинету,
расход, куб. метр.


кв. КИЛОМ.
в секунду.
Сабина. . .
720
52.900
500
Тринидад.
850
35.500
200
Рио-Бразос.
1.460
158.480
450
Колорадо. .
1.350
106.760
ЗОО
Нуэсес. . .
620
49.065
100
\) И' гёйёгис
Lederc,
„Revue des
Deux Mondes*, 15
mars 1840.



а) „Petermann’s Mittlieillugen“ 1857, Heft XII.
Река, нижнее течение которой разделяет две республики, Северо-Американскую и Ме­ксиканскую, сохранила свои испанские имена: Rio Grande и Ггаѵо del Norte. Она действи­тельно заслуживает названия «Великой»,— наиболее употребительного в Соединенных Штатах,—за длину своей долины, ибо только одна американская река, Миссисипи, превос­ходит ее в этом отношении. Бассейн её тоже очень обширен, почти в полтора раза больше Франции, по по годовому количеству приносимой воды она стоит ниже рек, имею­щих гораздо меньшее протяжение. Поток, которому до самого истока сохранили имя РиоГранде, берет начало в одном из цирков Скалистых гор, снеговые вершины которого имеют, в среднем, около 4.000 метров высоты: самая высокая из нихъ—Поль-Крикъ11 и к (4.207 метр.). Узкие гребни отделяют нарождающуюся реку от других долин, спускающихся на западъ—к калифорнскому Колорадо, на северъ—к Арканзасу. Обогнув на западе, затем на юге массив Поль-Крик, Рио-Гранде направляется к востоку рядом узких поперечных долин (каньоны), за­тем, на высоте около 2.450 метров, всту­пает в обширный бассейн, некогда озер­ный, называемый долиной Сан-Луис (San Luis Valley): там протекает ручей, получаю­щий во время таяния снегов обильные при­токи со всех окружающих гор; но поток, спускающийся с этих высот, теперь уже не­достаточен для наполнения долины, он не в состоянии даже перешагнуть через невысокий порог из песку и скал, отделяющий его от желоба, где проходит Рио-Гранде, и разли­вается либо соляными болотами, либо настоя­щими озерами, смотря ио времени года, в центральной впадине равнины, на высоте 2.230 метров. В этих областях и «Вели­кой реке» случается быть без воды; тогда пески её пересохшего русла служат дорогой путешественникам.
По выходе из обширной пустынной рав­нины Сан-Луис, этой странной и монотон­ной арены в амфитеатре гор разнообразной формы, Рио-Гранде поворачивает к югу. сле­дуя продольной долиной между параллельными рядами гор и понижаясь лишь небольшими падениями. При слиянии с Галистео, близ го­рода Санта-Фе, он еще находится на высо­те 1.610 метров; у Пасо-дель-Порте, где река перестает принадлежать обоими берегами Соединенным Штатам и становится грани­цей между двумя государствами, республикой английского и республикой испанского языка, дно долины лежит еще на высоте 1.150 ме­тров над уровнем океана, хотя развернутая длина Рио-Гранде, от его истока, составляет уже 1.200 километров. Ниже Эль-Пасо. река, поворачивая на юго-восток, перерезываетъ
ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ.
330
сиерру Бланку узкими дефплеями, высеченны­ми в живой скале. Она добирается таким образом до нижней ступени нагорья, где при­нимает свой главный мексиканский приток, Рио-Кончос, затем, описав большую кри­вую к югу, она пробивает другие цепи гор рядом порогов, через которые не отважи­лась бы пройти самая маленькая барка. Ниже, другая река, спускающаяся с высоких пло­скогорий Новой Мексики и текущая почти па­раллельно Рио-Грапде, смешивает свои мут­ные и соленые воды с водами главной реки: это—Рио-Некос, прозываемый также «Пуэрко», т. е. «Свиньей», за иго грязную воду. Ниже слияния, снова начинается каньон, еще более узкий п более дикий: его крутые известковые стены, зубчатые на вершине, вздымаются ме­тров на триста; ручьи-притоки соединяются с рекой подобными же клюзами, или ниспа­дают каскадами пз брешей скалы. Наконец, Рио-Гранде перешел последние преграды сво­его русла и направляется ровным течением к Мексиканскому заливу, развертывая свои кольца, в виде длинных излучин. По он не соединяется прямо с морем широким устьем: разветвляясь на боковые рукава (баню), он разливается в виде лагун, про­бирается между валами из дюн, затем за­медляет свое течение перед неглубоким ба­ром, через который не решаются проходить даже суда с осадкой в 2 метра. Судоходство на этой реке возможно только посредством маленьких пароходов, и то только в ниж­ней её части, на протяжении 600, много что 850 километров от устья. Польза от РиоГранде в экономии Соединенных Штатов ограничивается орошением: рано или поздно река эта и приток её Пекос превратят ныне пустынные местности в плодородные поля. Обильные вешния воды щедро возна­граждают за осеннее, мелководье. Колебания
расхода так велики, что разность уровней иногда доходит до тридцати метров в уз­ких ущельях; даже у Эль-Пасо Рио-Гранде в 1851 году совершенно пересыхал на не­сколько недель. Зато после периода таяния сне­гов он наполняет всю долину своим ве­личавым потоком.
Длина Рио-Гранде: 3.000 километр. Пло­щадь бассейна, по Ганнету: 333.570 кв. ки­лометр. Приблизительный расход: 750 куби­ческих метров в секунду.
III. Климат, флора и фауна.
Нечувствительные градации уравновешива­ют климат атлантической покатости с кли­матом центрального бассейна Северной Аме­рики: расположение Аппалахской горной си­стемы параллельно нормальному направлению ветров облегчает движение воздушных масс из одной климатической местности в другую, без резких уклонений. В долине Миссисипи и на восточных берегах Соеди­ненных Штатов колебания температуры представляют аналогичные явления. II там, и тут изгибы кривых равной летней и зим­ней температуры сильно разнятся от изотер­мических линий всего года. По обе стороны Аллеган лето северных областей теплее, а зима южных областей холоднее, чем те же времена года на равных изотер­мах в странах с островным климатом, каковы Франция и Британские острова. В этом отношении средняя часть Соединенных Штатов представляет даже гораздо боль­шие колебания, нежели атлантическое побе­режье.
Средние и крайния температуры в средин­ном бассейне Соединенных Штатов:
Средняя
Широта. темпфрат.
Дулут (12 лет) 46°48' 4°,4
Сент-Поль (12 лет).. 44°53' 6°.7
Чикого (12 лет) 41°52’ 9°,3
Сент-Луис (13 лет).. 38°37' 13°,О
Каиро (12 лет) 37° 14°,5
Мемфис (12 лет) .... 35°8' 16°,2
Виксбург (12 лет,) .... 32°24' 18°,7
Новый Орлеан 12 (л.). 29°57' 20°,7
Лето.
Зима.
Крайн. тепла.
Крайности холода.
Разность
17°,1
— 12°.1
37°,2
— 38°,9
76°,1
19°,(5
— 12°,6
37°,8
— 39°,5
76°,5
19’,9
— 5°,7
37°,5
— 10°,6
47°,8
>>,'
— 1°,7
41°,3
— 27°,2
68°,5
24°,5
2°,3
39°,5
— 21°,7
61°,2
25°,8
5°,6
36°,7
— 16°,7
53°,4
27°
10°, 1
38’,3
— 12°<2
50°,5
28°
14°, 1
35°,8
— 9°,3
45°, 1
Около истоков Миссисипи и на возвышен­ностях Миннесоты и Висконсина летния тем­пературы поднимаются выше, чем в сред­ней стране жаркого пояса: так, в форте Снеллинг, близ Сент-Поля, говорят, бы­вают жары, доходящие до 48 градусов Цельзия в тени (?), т. е. почти такия же, как в пылающей сахарской печи. С другой сторо­ны, зимние холода в этих северных обла­стях часто чрезмерны, гораздо сильнее, не­
жели в Западной Европе, под теми же изотемами: там чувствуется близость одного из полюсов холода, который совершает колеба­тельное движение в архипелагах и на побе­режье континента, близ устья Мскензи. Хо­лода эти так велики, что они значительно понижают среднюю годовую температуру про­тив нормальной, указываемой широтами. По исследованиям Генри, разность между дей­ствительными температурами года и получа­
331
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
332
емыми путем вычисления, основанного на шарообразности земли, постепенно возрастает в направлении с юга на север: под 25° широты, близ устья Рио-Гранде, истинная и вычисленная линии совпадают, тогда как на границе Соединенных Штатов и Канады анормальное уменьшение средней температуры составляет слишком 8 градусов Ц. В месте слияния Миссисипи и Миссури, которое можно рассматривать как метеорологический центр Миссисипского бассейна и всего Союза (средняя термометрическая из всех темпе­ратур Соединенных Штатов равна 11°,65), средняя годовых температур колеблется между 11 и 13 градусами; разность между край­ностями тепла и холода достигает там 70 градусов в обыкновенные годы.
Эти крайности, которые были бы уже тя­гостны, если бы они проявлялись правильно от зимы к лету и от лета к зиме, с постепенными переходами, дают себя чувство­вать тем жесточе, что скачки температуры бывают иногда почти внезапны. Лумис при­водит случаи, когда перемена температуры доходила до 25 градусов в один день; в Денвере, над которым с запада господ­ствует цепь Скалистых гор, ртуть понизи­лась, 15 января 1875 г., на 28°,66 в один час, и даже однажды падение термометриче­ского столбика было 20 градусов в пять минут, в тот момент, когда сильная буря пронеслась в некотором расстоянии к вос­току 9Эти резкие переходы от тепла к холоду, или наоборот, которые, так сказать, переносят северный климат на юг или южный на север, происходят вследствие перемещения воздушных «волнъ» в атмо­сферном океане; отсюда выражения: «теплые волны»,—hot waves—и «холодные волны»,— cold waves.—которыми американцы обыкно­венно обозначают совокупность явлений вне­запных жаров или холодов, ощущаемых на обширных пространствах. В январе 1886 г. холодная волна, сопровождаемая се­верным ветром, переходившим местами в бурю, прошла над всеми центральными шта­тами до Мексиканского залива, и во всех южных городах, лежащих в области, уже близкой к тропику, температура вдруг опу­стилась ниже нуля. В Новом Орлеане тер­мометр показывалъ=9°,33; в Мобиле мини­мальная температура была=11°,66, так же, как в Гальвестоне, где охлаждение атмо­сферы достигло 30 градусов в восемнад­цать часов. По общераспространенному мне­нию, суровые зимы Соединенных Штатов соответствуют теплым зимам в Западной Европе, а знойное лето—умеренным жарам. Мнение это не всегда оправдывается: правда,
часто наблюдали это явление равновесия между климатами двух полушарий, но нередко также оказывалось, по обе стороны океана, замеча­тельное совпадение в колебаниях термо­метра.
Один пояс срединного бассейна Соеди­ненных Штатов отчасти избавлен от крайностей температуры: это — прибрежная стране Великих озер, подверженная их умеряющему влиянию. Летом, температура смягчается на несколько градусов в сосед­стве побережья, зимой, она настолько же по­вышается: огромная масса воды, где колеба­ния тепла и холода совершаются весьма мед­ленно, оказывает свое действие на всю окру­жающую атмосферу, действие, последователь­но распространяющееся до расстояния несколь­ких сот километров от берегов; однако, озеро Мичиган замерзло,—явление очень ред­кое,—в зиму 1871—72 гг. Канал св. Марии (Sault Sainte Marie), между озерами Верхним и Гурон, бывает заперт льдами, средним числом, 131 день в году. Странный конт­раст изотермических линий в зимние и в летние месяцы наглядно показывает, насколь­ко нормальный климат изменяется под вли­янием бассейнов внутреннего пресновод­ного моря. В январе, слои низкой темпе­ратуры правильно развертываются вокруг Верхнего озера, тогда как два острова хо­лода занимают центр полуострова Мичиган п равнины Айовы, между Миссисипи и Мис­сури. Летом замечается обратное: зоны хо­лода в Мичигане и Айове сменились остро­вами зноя, тогда как изотермы изгибаются к югу, по обе стороны озера Мичиган, обра­зуя в воздухе линии, соответствующие конту­рам озерного резервуара. Изотерма 20 гра­дусов, проходящая в июле по южным бере­гам Верхнего озера, отклоняется на 5 гра­дусов, т. е. на 550 километров, присутстви­ем вод озера Мичиган; в среднем, лет­няя температура одинакова на всем запад­ном берегу озера, от города Мильуоки до устья Зеленой бухты 9-
Дожди, как и на атлантической покатости, обильнее в южных провинциях, соответ­ственно средней температуре: в 'то время, как годовое количество атмосферных осад­ков в Новом Орлеане равняется 1.274, а в Батон-Гуж, оффициальной столице Луизи­аны, 1.502 миллиметрам, оно составляет только 999 миллим. в С.-Луи и 700 въМильуокп. Еще гораздо быстрее идет уменьше­ние дождей по направлению от востока к за­паду, чем от севера к югу. От Нового Орлеана до озера Эри, во всем поясе между Аллеганами и Миссисипи, средняя дождей—
1) J. D. Wbitney, „The United Statesw.
9 Winchell; — Hann, „Zeitschrift fur Meteorologies 1873, VIII.
333 КЛИМАТ, ФЛОРА II ФАУНА. 334
on 1.300 до 700 миллпметр.—может быть около слияния Красной реки с главной рекой, оцениваема в 1 метр в год, а в соотгде самые большие ливни имеют место в ветствуюицей полосе, которая, от Техаса до декабре месяце; но и там июнь—дождливый Дакоты, тянется вдоль основания Скалистых сезон; впрочем, дожди бывают во все ме-

гор, среднее количество атмосферных осад­ков наверно не достигает и 40 сантиме­тров. Самые обильные дожди выпадают в начале лета, с мая по июнь, почти во всей миссисипской области, исключая местность
сяцы года: самые продолжительные периоды засухи были констатированы в январе и фе­врале *). Во время значительных падений
*) Arthur Schott, „Smithsonian Contributions to Kno­wledge*, XIV.
335
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
336
дождя дождемер часто показывал более 10 сантиметров воды. Высота жидкого слоя, вы­павшего в 1889 г., в долине реки Конмо, притока Миссисипи через Аллегени и Огайо, поднялась до 159 миллиметров в тридцать два часа; город Джонстаун исчез тогда под водами потопа. Еще гораздо более силь­ный дождь пролился однажды на Александрию, город берегов Красной реки, в Луизиане: в один день выпадение воды достигло 548 мил­лиметров: это самый сильный ливень, о ко­тором упоминают метеорологические лето­писи Северной Америки *). Обилие дождей не строго пропорционально числу дождливых дней: напротив, Луизиана, самая сырая страна миссисипского бассейна, имеет всего только 92 дождливых дня в среднем, тогда как штаты по верхнему Миссисипи и по берегам Великих озер насчитывают таких дней до сотни, даже 169 в Буффало и 177 в Эри, на берегу озера того же имени. Выпа­дающая вода не соразмерна также влажности воздуха: так, атмосфера, омывающая штаты Мичиган и Висконсин, содержит, в сред­нем, гораздо больше водяного пара, нежели атмосфера центральных штатов; но пар этот редко достигает точки насыщения.
Нет области в прп-мпсспсипских шта­тах, которая была бы совершенно гаранти­рована от снега; не раз случалось, что об­лака сыпали хлопья даже в Новом Орле­ане и в Гальвестоне, на берегах Техаса; но в этих южных местностях выпавший снег тотчас же и тает, тогда как в се­верной части бассейна земля бывает по це­лым месяцам покрыта снежной пеленой, в один или два метра толщины; реки и озера в то же время скованы там толстой ледя­ной корой; в 1852 г., представители дистрикта Пембина принуждены были отправиться в Сент-Поль па санях, запряженных соба­ками * 2 4 *). Быстрые охлаждения воздуха дают явлению изморози и гололедицы учащенность и интенсивность, редко наблюдаемые в рав­ной степенп в Европе. Часто деревья гнутся и ломаются под тяжестью вычурных ледя­ных украшений, облепляющих листья и ветви.
Крайности температуры, составляющие ха­рактерную особенность американского климата, благоприятствуют испарению, особенно в обнаженных равнинах Запада; воздух ста­новится там дотого сухим, что даже на солно­пеке путешественник редко потеет. Дожди образуются внезапно, без предшествующего медленного скопления воздушных паров, и как только дождь прошел, атмосфера снова принимает свою относительную чистоту. Ту­
9 Jacques V. Redway, „The Physical Geography of the United States44.
2) J. Tasse, „Les Canadiens de I’Ouest44.
ман, роса—явления почти неизвестные. Трава на лугах блекнет и засыхает, не утрачивая своей питательности, чего не бывает в вос­точных штатах; мясо, разрезанное ломтями и выставленное на вольный воздух, очень редко портится, даже в дождливую погоду. Эта сухость воздуха не есть ли также, по охотно принимаемой гипотезе, главная при­чина того сухого и нервного темперамента, которым американцы отличаются от своих европейских предков? Так же, как в Европе, здесь констатированы колебания кли­мата, циклы, в которые влажность возра­стает, и другие циклы, когда она уменьшается. В период с 1886 по 1891 г. ощущался недостаток воды, и Великия озера, как ги­гантский дождемер, показывали степень умень­шения: уровень пх понизился почти на целый метр.
Количество дождей в средней полосе Соеди­ненных Штатов: берега Великих озер, Кливлендъ—0.775 метр.; долина Огайо, Цин­циннати—0,937 метр.; верхний Миссисипи, Дюбюкъ—1.022 метр.; слияние Миссисипи и Миссури, С.-Луи—0.999 метр; Миссисипская дельта, Ныо-Орлеанъ—1.274 метр.
Известно, что в 1891 году некие спеку­лянты, получившие для своего предприятия суб­сидию из общегосударственной казны, зани­мались близ Мидланда, в Техасе, на вы­сокой безводной и бесплодной равнине, опы­тами искусственного производства дождя, при помощи ракет и взрывчатых баллонов, изображавших подобие битвы своей пальбой и разрыванием воздушной массы. Удались ли эти опыты? Некоторые имели смелость утвер­ждать, что удались; но, в виду отсутствия всякого серьезного контроля, этому трудно поверить: при решении подобной задачи более пли менее запоздалый дождь не достаточно убедителен; результаты, чтобы иметь доказа­тельную силу, должны быть мгновенны, по­стоянны и правильны *).
Господствующий ветер в бассейне Мис­сисипи, как и в области Аппалахских гор,—западный: общее движение воздушных масс совершается в обратном с пассатами направлении, от северо-американского мате­рика к Западной Европе. Только расположе­ние главной долины с севера на юг имеет следствием уклонение ветров в том же направлении; кроме того, существование Среди­земного моря на юге этой части континента определило движение муссонов и бриз также в направлении главной долины. В Луизиане, в Техасе, муссон Мексиканского залива дует в летние месяцы по нормали к бе­регу, с средней скоростью от 30 до 40 ки-
4) Simon Newcomb „North American Review44, October
1891.
КЛИМАТ, ФЛОРА
337 лометров в час; зимой, северные ветры, страшные nortes («сиверки») мексиканских берегов, стремительно спускаются с плоско­горий Техаса,—контр-муссоны, усиливаемые, без сомнения дующим с Ледовитого океана полярным течением и не встречающие ни­каких выступов рельефа, которые заста­вляли бы их отклоняться в сторону от их пути. На окружности Великих озер также заметили попеременное движение неправиль­ных муссонов, несущих летом дожди к прибрежным землям и дующих обратно к озерам в зимние месяцы.
В Соединенных Штатах большинство атмосферных возмущений имеют некоторое сходство с циклонами, не представляя, однако, той же правильности в своем вращатель­ном движении, какою отличаются циклоны, кружащиеся в открытом море. Собственно так называемые бури часто бушуют средп равнин, особенно в северных частях Союза. они начинаются в Великом Западе и распространяются в восточном направле­нии по изящной кривой, обращенной выпу­клостью к югу: самый обыкновенный их путь идет через Дакоту и Миннесоту, Верх­нее озеро, затем Гурон, и продолжается к морю долиной реки св. Лаврентия, с средней скоростью, вычисленной Лумисом на основа­нии пятнадцати-летних наблюдений (с 1872 по 1884 г.), 45.700 метров в час; но зимой, особенно в феврале, движение бури совер­шается часто гораздо быстрее, доходя до 70 километров в час. В августе перемеще­ние воздушных масс происходит медлен­нее; но и тогда оно превосходит быстротой европейские бури. Зимой, ветры, дующие с страшной силой в северных областях, часто сопровождаются вихрями или снежными смерчами: это так называемые blizzards, вне­запно леденящие путников и иногда погре­бающие их под сугробами снега.
Циклоны, развертывающие свои грозные спи­рали над миссисипскими областями, имеют иное происхождение; онп приходят с югозапада, с юга или с юго-востока и движутся по дуге круга через центральные равнины, чтобы достигнуть моря, перейдя Аппалахские горы; однако, ход их не всегда правильный, спиралеобразный, каким он изображается в классических сочинениях: Финлей при­водит даже примеры циклонов,—1 на 69,— круговращательное движение которых, вместо того, чтобы совершаться нормально от юга к северу через восток и от севера к югу через запад, принимает обратное напра­вление, т. е. слева направо, как стрелки ча­сов. Метеоры эти следуют разными дорога­ми, но действие их не ощущается к западу от Индейской территории и Канзаса: зарож­даясь в Мексиканском заливе, они оппсы-
и фауна. 338
вают свою кривую па севере этого внутрен­него моря. Апрель, май, июнь, июль—месяцы, когда равновесие воздушных масс бывает наиболее неустойчиво, и коловороты атмо­сферы, смерчи, торнадосы, ураганы, происхо­дят особенно часто; появление этпх кружа­щихся бурь почти всегда наблюдалось в после-полуденное время, от трех часов до половины шестого. Движение центра вихря колеблется между 25 и 110 километрами в час, но скорость воздуха, увлекаемого на окружности воронки, в местных смерчах доходит пиогда до 1.000 слишком километр. Ничто не может устоять против такой страшной силы: деревья вырываются с кор­нем, скручиваются ветром, уносятся как соломенки; дома летят в обломках по воз­духу; локомотивы, сброшенные с рельсов, валятся на поля: ручьи; всосанные, словно насосом, высыхают: близ Джемстауна в Дакоте, одно озерко в 80 аров, внезапно попарилось, и дно его обратили в пашню после урагана *). След циклона, по счастью, очень узкий, обозначается ветвями деревьев и досками с крыш, парящими в пустом пространстве, оставляемом за собой центром вихря. Иной ураган разрушает тысячи до­мов и убивает сотни людей. После многих веков, путешественник может еще распо­знать в лесах Кентукки след дороги, про­ложенной давним циклоном.
Частое повторение этпх катастроф при­дает изучению американской метеорологии особенную важность, и огромное протяжение равнин, простота общего рельефа, правиль­ность, которую представляют известные кли­матические явления в своем порядке следо­вания, облегчили изыскания наблюдателей: ни в какой другой стране предсказывание погоды не имеет так много адептов. По оффи­циальным таблицам, предсказания, сделан­ные за день, оправдались в 84 случаях из 100. Предсказания, сообщаемые по телеграфу из Америки в Европу, имеют меньшую цену, потому что бури и циклоны, прослежен­ные в их движении от равнин запада до атлантических берегов, пропадают в море, особенно в водах Новой Шотландии и Нью­фаундленда; однако, предостережения, получен­ные пз Нью-Иорка, часто позволяли избегать кораблекрушений в морях Европы.
В эпоху прибытия белого человека, гро­мадное пространство, простирающееся от Аппалахских гор до прерий Иллинойса и больших равнин Зампссисипья, предста­вляло, как патлантическая покатость, океан зелени, усеянный редкими прогалинами. бесконечный лес, площадь которого равнялась
4) Nathaniel Shaler, „Aspects of the Earth u.
339
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
340
по меньшей мере пространству Италии, Испа­нии и Франции, взятых вместе, и который, по ту сторону реки св. Лаврентия, продолжался далеко вглубь Канады, состоял почти исклю­чительно из деревьев с опадающей лист­вой, дуба, бука и ясеня, клена, вяза и липы, орешины и каштана, вишни, тополя и магно­лии. На севере и на юге этот лес пз раз­личных пород был ограничен поясом однообразной растительности, где преобладали хвойные деревья: с одной стороны, в сосед­стве Верхнего озера,—белая сосна, с другой, в южных Аппалахскпх горах, — сосна бальзамная (pinus balsamifera), а около Ме­ксиканского залива — желтая сосна (pinus palustris) и особый вид кипариса (cupressus disticha, «cupres»). Па востоке замечался по­добный же контраст: и там господствовали хвойные породы, ось Аллеган составляла границу растительных областей *).
Но в западном направлении этот лес миссисипских стран не простирался до Скалистых гор; даже в Предмиссисипье встречались обширные пространства, не имев­шие древесной растительности: штат Илли­нойс был прозван «Степнымъ», Prairie State, по причине его «прерий», или морей травы, усеянных там и сям лесками, вдали от рек, которые извивались между опушками двух непрерывных поясов древесной ра­стительности. Уже штат Индиана заключает в себе обширные травяные пространства, где почва не сохранила никаких следов су­ществования древнпх лесов: когда красно­кожий охотник бродил в этих странах, онп были таГл> же безлесны, как и в наши днп. Очевидно, это отсутствие леса не может быть приписано пожарам: после прохода огня, взошли бы новые ростки из-под пепла. Во многих местах господство травяной ра­стительности объясняется специальными при­чинами: так, на берегах бывших, ныне высохших, озер болотистое свойство почвы, содержащей вредные для развития древес­ных тканей кислоты, делает ее пригодной только для произрастания травы; в других местах, пыль, происходящая от выветрива­ния скал, образует род плотного теста, в которое не могут легко проникать корни де­ревьев 1 2 *). По всей вероятности, преобладание прерий определяется особенностями климати­ческих условий. Восточный предел этих пространств с травяной растительностью совпадает с границей областей, где средняя дождей составляет один метр в год. Без сомнения, влажность воздуха и почвы к западу от этого хорошо орошаемого пояса была бы еще вполне достаточна, как это мы
1) Charles Sprague Sargent, „Silva of North America14.
2) J. D. Whitney, цитированное сочинение.
видим во многих других странах, для произрастания больших деревьев сплошными лесами, и повсюду, где в дело вмешивается труд человека, он успевает создавать сады, рощи п парки; но предоставленная самой себе, природа предпочитает травянистые растения и способствует их размножению: среда им более благоприятна, и семена деревьев за­глушаются между этими тысячами стебель­ков, вдруг выползающих из земли с на­ступлением весны и убиваемых зимними хо­лодами. В некоторых округах, особенно в кентукском бассейне Зеленой реки, быв­шие прерии завоеваны лесами *). Точно также травяные равнины Миссури, около города Сент-Луис, сами собой заросли деревьями2).
Прерий в их первобытном состоянии те­перь почти уже не существует: земледелие разрезало их на поля, ограничиваемые проезжпмп дорогами, окруженные изгородями: теперь нигде не увидишь тех морей травы, которые прежде тянулись на необозримое про­странство по волнообразной поверхности почвы; кое-где только уцелели островки луговой земли, утилизируемые под покосы. Прерия предста­вляет обыкновенно однообразный впд: слож­ноцветные, бобовые, хлебные злаки переме­шаны везде в одинаковой пропорции; но ра­стения эти более или менее высоки и густы, смотря по плодородию и степени влажности почвы: в низинах, всадник с лошадью совершенно исчезает в траве. Господствую­щая окраска цветков весной красная, затем летом преобладает синий, а осенью желтый цвет 3). Когда дует сильный ветер, он приподнимает листья бобовых, с беловатой и пушистой обратной стороной: тогда видпшь перед собой необозримую зеленеющую массу, переливающуюся длинными, затканными сере­бром, волнами.
Некоторые скалистые округи Севера поте­ряли свои леса со времени пожаров, зажжен­ных человеком пли молнией. Гранитные равнины Мичигана, Висконсина, Миннесоты, поверхность которых была выскоблена и отшлифована льдамп, пропускают древесные корни только в узких промежутках между камнями. Оттого стволы, не будучи в со­стоянии противостоятьсильным бурям, ва­лятся в беспорядке на землю, и во многих местностях можно встретить баррикады пз нагроможденных деревьев, занимающие зна­чительные пространства; так, например, близ форта Снеллинг случалось видеть бу­реломы, простиравшиеся километров на 100 в длину и километров на 15—20 в шп­рицу. Чтобы избавиться от этих непере-
4) Nathaniel Shaler, „Aspects of the Earth44.
») Edwin Janies, „Expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains44.
3) Friedrich Ratzel, цитиров. сочинение.
КЛИМАТ, ФЛОРА и ФАУНА.
341
ходпмых препятствий, охотники пускают по ним огонь, и громадный костер пылает до тех пор, пока самый камень окалыци-
342
таких густых чащей, как леса Виргинии и Кентукки; древесные породы там те же, но общая физиономия леса иная. Выпивая

нпруется. Обнаженная скала издали выдает место бывших лесных пожаров *)•
К западу от Миссисипи, за прериями, лесные пространства не представляют уже
1) Georg Rudolph Credner, „Erganzungsheft zu
Petermann's Mittheilungen“, № 56
меньше дождя, деревья там уже не так ветвисты, не так богаты листвой, профиль у них определеннее, правильнее; подлесье отсутствует; лианы, висящие гирляндами на ветвях, становятся реже; основание стволов окружено ковром газона; в общем, лесъ
343
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
344
принимает вид парка. Далее, в соседстве западных степей, деревья уже не достигают своих обычных размеров и погибают прежде времени. Неправильная раздельная линия между площадью лесов и площадью травяной растительности, образующая впа­дины и выступы, смотря по различию почвы и климата, перемещается из цикла в цикл, то выдвигаясь внутрь степей, то отступая от них. После года, отличавшагося постоян­ной засухой, иногда можно встретить, на окраине равнины, полосу стоящего еще леса, но оголенного от листьев и совершенно убитого недостатком влажности; погибшие деревья будут источены насекомыми, расси­дятся в прах, и полоса, которую они за­нимали. увеличит протяжение травяных пространств.
Колебания климатов, проявляющиеся в самопроизвольной флоре равнин между Аркан­засом и Верхним Миссури, отражаются так­же на земледельческих выгодах страны. Когда преобладает ряд обильных дождей, климатические условия вполне благоприятны для земледелия, и население возрастает; но когда следуют одно за другим несколько сухих лет, урожаи год от году становятся все хуже, и сельские жители эмигрируют. Так, изучение результатов всенародных переписей 1888 и 1890 годов показало, что значительное увеличение числа жителей в Канзасе, Небраске и обеих Дакотах (десяти­летний прирост: с 1 581.675 на 2.997.533 жит., пли па 191°/о) происходило главным образом в первые годы, которые были от­носительно сырые, но что возрастание умень­шилось или даже совершенно остановилось, особенно в Канзасе, во время сухих годов, закончивших это десятилетие. Оттого насаж­дения плодовых деревьев п других древес­ных пород, сделанные в Канзасе, имеют необезпеченное существование: им всегда грозит опасность исчезнуть вследствие про­должительной засухи. С другой стороны, ряд сырых годов имеет следствием медленное увеличение лесной области путем естествен­ного размножения пз семян. Граница, про­веденная климатом между двумя поясами растительности, беспрестанно передвигается в ту пли другую сторону.
Благодаря расширению площади влажности в области, заключающейся между Арканза­сом н Рио Бразос, на юге Индейской тер­ритории, полоса лесной растительности, шири­ной от 10 до 50 километр., длиной слишком 600 километр., тянется наискось в юго-за­падном направлении: это—Cross Timbers, со­стоящие из особой породы дубов с мелкой листвой, которые растут в сухой почве, па некотором расстоянии один от другого, пре­рываемые обширными прогалинами, кое-где
поросшими низкой травой. Прежде чем то­пор почал этп дубовые леса и прежде чем через них провели дороги, даже железные пути, они были уже довольно доступны для прохода скота; даже в телеге можно было проехать эту область во всех направлениях: отсюда и название cross, т. е. перекрестный или проезжий, данное первыми исследовате­лями. Крос-Тимбер составляет естествен­ную границу между плодородными землями Востока, пригодными для колонизации и куль­туры, и бесплодными плоскогорьями Запада, где население всегда будет очень редкое; прежде Зта зона деревьев была раздельной гранью между индейцами земледельцами и индейцамп-номадами. Между Крос-Тимбер и лесистыми массивами Скалистых гор, на протяжении 800 километров, нет никаких признаков леса. Это отсутствие древесной растительности происходит не столько от сухости воздуха и редкости дождей, сколько от пористого свойства почвы; вся атмосфер­ная вода, выпадающая на этп бесплодные плоскогорья, тотчас же исчезает в рассе­линах скалы и уходит в реки, извиваю­щиеся по дну каньонов 1).
В южных штатах, прилегающих к Мексиканскому заливу, три лесных пояса по­делили между собой территорию. Па бесплод­ных землях, господствующих над левым берегом Миссисипи и простирающихся па вос­ток до Алабамы, ростут густые сосновые леса, на которые тамошнее население смотрит как на вал, защищающий от зараженного воздуха болот; в годы, когда свирепствуют болотные лихорадки, жидели Нового Орлеана и Мобиля толпами бегут в дачные деревни, построенные под их тенью. Весною, цве­точная пыль, поднимаемая ветром, улетает за сотни верст, наполняя характеристиче­ским запахом атмосферу страны; даже по ту сторону Миссисипи она покрывает почву, реки, болота длинными полосами, похожими на опилки. К западу от сосновых лесов, прпбрежные равнины Миссисипи и его боко­вых рукавов (байю), часто затопляемые, представляют обширные «кипарисные» леса, подобно пизменным землям Южной Каро­лины п Георгии; затем еще далее на запад лесные поросли чередуются с саваннами в относительно высоких местностях. Этп леси­стые области походят на леса Европы своими полянами и своими таинственными, извили­стыми аллеями; но они превосходят послед­ние великолепием листвы и живописной груп­пировкой деревьев. Когда идешь этими тени­стыми аллеями, картина беспрестанно меняет­ся, каждый просвет открывает новый пей-
4) Jules Marcou, „Expedition de 1853, da Mississipi aux montagnes Rocbeuses".
КЛИМАТ, ФЛОРА
345 заж. Дубы, клепы, ясени, магнолии, копалы, ивы, виргинские тополи сгруппированы в от­дельные массивы, повинуясь своим различ­ным законам общежития; латании распро­стерли вокруг стволов свои широкие листья, на подобие веера, толстые лианы соко, пли ди­кого винограда, качаются между деревьями, словно канаты, висящие между мачтами, но не образуя, подобно лианам тропической Аме­рики, нераспутываемой сети веревок. По­всюду гуляешь свободно, кроме разве тех аллей, где акации переплетаются своими вет­вями, усаженными тройными шипами, да гу­стых чащей дикого сахарного тростника, сквозь которые могут проползать только змеи. За этими разнообразными лесами расстилаются «прерии», аналогичные прериям Иллинойса и подобные морю: «идти в море, вернуться с моря», говорят о путешественнике, стран­ствующем в этих бесконечных травяных равнинах. Всякое жилье, обсаженное деревь­ями, называют там «островомъ» 4).
На западе от миссисипских лесов, об­ласть степей совершенно разделяет соответ­ственные растительные площади Аллеган и Скалистых гор. Эти прерии с скудной расти­тельностью мало похожи на прерии Предмиссисишья: менее обильно орошаемые, они не имеют вида волнующагося моря травы; пучки растений редко разбросаны и отличаются серо­ватым цветом. В следующей за лесами зоне преобладают сложноцветные; там встре­чается также «трава компасъ» (silphium Иасиniatum), рудиментарная буссоль, лист кото­рой, ориентированный своим краем по на­правлению магнитного меридиана, может слу­жить путешественникам путеводителем в туманные дни 2). Но в обширных простран­ствах, постепенно поднимающихся к Скали­стым горам, растение, сообщающее стране её общую физиономию, есть особый вид черно­быльника (artemisia tridentata); оно появляется уже на берегах нижнего Канзаса, но стано­вится все обильнее, чем дальше к западу, особенно на землях, покрытых соляным налетом: по целым дням путешественник едет среди бесконечных полей чернобыль­ника, где воздух пропитан запахом кам­форы и скипидара, свойственным эщрму расте­нию 3). Кактусы различных видов также растут в этих пустынях, до берегов озера Рене (по-английски Rainy, т. е. «Дожде­вое») в Канаде, но онп характеризуют пей­заж только в равнинах, ограничиваемых с севера рекой Арканзасом; благодаря этим растениям, область «провешенных равнинъ», Льяно-Эстакадо, походит на южные части
*) Casgrain, „Proceedings and Transactions of the K. So­ciety of Canada*4, 1887.
’) J. W. Foster, „The Mississipi Valley**.
3) Fremont, „Narration of Explorations and Adventures in Kansas** etc.
П ФАУНА. 346
Аризоны и на скаты мексиканской СиерраМадре. Наконец, грамма, или «трава бизо­новъ», образует естественные пажити на об­ширных пространствах восточного склона Скалистых гор: благодаря сухости воздуха, это оставленное на корню сено сохраняется до глубокой зимы, и животные находят там достаточный корм. Па севере, в земле сиуксов, один из главных рессурсов тузем­цев составляет «белое яблоко», psoralea esculenta; в округах, где дичь стала редка, у индейцев в зимние месяцы нет другой нищи, кроме этого корнеплода. «Земляной орехъ», aptos tuberosa, выкапываемый во мно­жестве во всех впадинах долин, также при­надлежит к числу любимых яств красно кожих. Мелкие грызуны делают значитель­ные запасы этих орехов в своих подзем­ных кладовых, и с наступлением зимнего времени индианки отправляются на поиски этих нор, с целию разграбления пх, в пользу своих собственных семейств.
С точки зрения земледельческой флоры, климат Соединенных Штатов, с его край­ностями температуры, большими жарами и сильными летними дождями, представляет немаловажные выгоды. Растения, преуспеваю­щие в соседстве тропиков, привлекаются к северу этим исключительным зноем лета, и таким образом размножаются в областях, где средняя температура года гораздо ниже, нежели в других странах, где они, однако, не могли бы произрастать. Это один из отличительных признаков долины Миссисипи. Сахарный тростник, хлоп­чатник, маис и другие растения, не принад­лежащие к соответствующим изотермиче­ским поясам Европы, дают там обильные урожаи. Главные хлопковые плантации Со­единенных Штатов пересекаются изотермой, которая проходит через Лиссабон, Марсель и Флоренцию; плантации этого растения суще­ствуют даже под термическими широтами Лондона п Парижа. «Дикий сахарный трост­никъ», ростущий на болотах Луизианы, соста­влял настоящие леса, пока земледелец не истребил пх. Прелестная колибри, этот живой цветок тропиков, тоже вводится в заблуждение жарами и залетает, перепархивая с куста на куст, до самой Канады.
Область западныхч» степей, от Техаса до границы Канады и от пояса возделанных земель до основания Скалистых гор, имеет свою специальную фауну, представленную в особенности видами, зарывающимися в пе­счаную землю или прячущимися в скважи­нах скал; даже волк {canis ochropus) за­бивается в нору; он больше походит на шакала, чем на европейского волка. Между многочисленными видами грызунов наиболее
347
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР П РЕКИ МИССИСИПИ.
348
известный, но также подавший повод к наи­большему числу легенд, — «собака прерий» пли луизианский сурок (spermophilus ludoviciamis), род белки, питающейся травой, куз­нечиками и другими насекомыми; она похо­дит на некоторые собачьи породы только своим пушистым хвостом да тявканьем, напоминающим лай шавки: оттого амери­канцы называют ее Ъагкипд squirrel, «лаю­щая белка». Туземцы и колонисты единогласно утверждают, что гремучия змеи, совы, чере­пахи, лягушки, тарантулы, даже зайцы живут «счастливыми семьями» в логовищах этой «степной собаки». Многие путешественники, между прочим, Бартлет, говорят, что соб­ственными глазами убедились в действитель­ности этого сожительства, но они задают во­прос, не забрались ли эти гости луизианского сурка в его жилище затем, чтобы полако­миться его детенышами. Впрочем, пещерные совы встречаются особенно в большом числе в покинутых норах *)• Горки, стоящие над подземными галлереями сурка, имеют, в среднем, 9 метров в окружности и 1 пли 2 метра вышины; они соединены одна с другой дорожками, свидетельствующими об общежительности этих маленьких зверков. «Города» их (как охотники называют коло­нии сурков) в некоторых местах раски­нуты на необозримое пространство, покрывая целые равнины: даже течения рек не всегда пх останавливает; курганы сурков тянутся ио обоим берегам многочисленных потоков. На Брадис-Крике, в верхнем бассейне вос­точного Колорадо, Бартленъи его спутники шли три дня через один из этих городов, имев­ший не менее 96 километров длины, и где без перерыва горка следовала за горкой. Допуская, что этот длинный город имел только 16 кило­метров в ширину, п что каждая семья, из четырех членов, занимала пространство в 100 квадр. метров, оказывается, что брадпсъкрикская нация сурков заключала в себе 60 миллионов особей.
Мелкие животные, укрывающиеся в своих норках, выдерживают нашествие человека; крупный зверь, напротив, падает в борьбе. У индейцев лфини-ленап существует ле­генда, повествующая об этом истреблении «отца быковъ» и других могучих млеко­питающих. Великий Дух поразил пх гро­мом, для спасения индейских наций, слиш­ком слабых, чтобы бороться с этими чудо­вищами: только одно из них избегло смерти. Хотя раненый, зверь перешел последова­тельно, гигантскими прыжками, Огайо, Вабаш и исчез в лесах Великого Запада, где и доныне живет еще в какой-нибудь пещере 2).
<) Cones, „The Birds of North America".
2) De Nadaillac, „Societe d’Anthropologie", 4 mars 1896.
Дикия животные средней величины вымирают, в свою очередь. В начале восемнадцатого столетия бизон населял более трети северо­американского континента. Он был распро­странен во всей области Скалистых гор, от берегов Большего Невольничьего озера и реки Мекензи до мексиканской области Чпгуагуа, у подошвы Сиерра-Мадре. На востоке стада его паслись также по ту сторону Мис­сисипи, в прериях Иллинойса; на него охоти­лись во всей долине Огайо; по он не прони­кал на покатость Великих озер, ни на берега реки св. Лаврентия. Иа юге, он, по­видимому, никогда не переходил далеко за бассейн Тенесси, а на восточном скате Ал­леган останки его находят только в воз­вышенных областях обеих Каролин *).
Таким образом это было четвероногое существенно-континентальное: ни один охот­ник не видал его на побережье Атлантиче­ского океана, ни в соседстве Тихого океана, на западных склонах Сиерры-Невады. По Горнадэ, рассказы старинных путешествен­ников о несметном множестве бизонов нисколько не преувеличены.в Не подлежит со­мнению, что большие стада, пасшиеся в пре­риях и степях Запада, употребляли иногда целые недели на переход через какой-ни­будь округ; толпы жвачущих следовали за толпами, как тля в опустошенном поле. Еще в начале 1871 года, в эпоху, когда дело истребления уже далеко подвинулось впе­ред, главная армия бизонов, проходившая верхний бассейн Арканзаса, занимала про­странство в 40 километров на 80, при чем насчитывали, в среднем, от 36 до 50 осо­бей па гектар: следовательно, нужно было считать миллионами голов численность одного этого стада. Даже когда началась уже постройка железных дорог, огромные полчища этих животных переходили еще через проложен­ные человеком пути: на линии Kansas Pa­cific поезда сходили с рельс, пытаясь фор­сировать проход через стадо бизонов 2).
Индейцы, которые жили мясом этих животных, остерегались бесцельно истреблять их: они убивали столько скота, сколько тре­бовалось для пх пропитания, извиняясь в этом убийстве перед духами маниту; для них сохранение стад, обеспечивавших их собственное существование, было священным. Белые люди, враги туземца, илп по крайней мере не заботившиеся об его благосостоянии, не были так щепетильны в отношении этого крупного зверя. Они убивали его единственно ради его шкуры пли даже ради одного языка; если они удостоивалп кушать бизонье мясо, то им нужно было мясо самок, более неж-
4) F. А. Alien, „The American Bisons“, Memoirs of the Museum of Comparative Zoology, vol. IV, Ai* 10.
2) „The Extermination of the American Bison*4.
349 климат.
toe, говорят; как лиса, забравшаяся в курятник, они убивали без конца, просто из любви к кровопролитию. Некоторые спо­собы охоты были поголовным избиением. Так, например, окружали целое стадо, каж­дая особь которого, будучи вынуждена убегать через узкое отверстие между скалами или через калитку изгороди, попадала под вер­ный удар смертоносного орудия. В начале девятнадцатого века бизоны встречались еще в долине Огайо; но в тридцатых годах добили последние остатки этих животных, находившиеся на востоке от Миссисипи, и около половины этого столетия их видели уже только в области степей Дальнего За­пада, у подошвы Скалистых гор. Но ноток колонистов постоянно возростал, и в то же время увеличивалась страшная меткость их оружия. Затем железные дороги врезывались все далее в глубь степных пространств, за­гоняя бизонов, словно в ограду, в отдель­ные области пастьбы. В 1869 году, заверше­ние трансконтинентального рельсового пути окончательно разрезало надвое площадь оби­тания бизона, и две анклавы быстро съузились. К 1 января 1888 г. на всей территории Со­единенных Штатов, по Горнадэ, оставалось не более трехсот диких бизонов, и из этого числа две трети находились в «Нацио­нальном Парке», заповедном участке землп на верхнем Иеллостоне; несколько более много­численны бизоны в Канаде, в верхних бас­сейнах Саскачавана и реки Мира. Началась новая эра: за истреблением идет хозяйствен­ное разведение животного. Теперь уже насчиты­вают в хлевах несколько сотен домаш­них бизонов, и скрещивания со скотом европейского происхождения создали новые породы; но замечено, что почти все детеныши, родившиеся в неволе,—самцы.
В южных штатах, другому крупному зверю, крокодилу, тоже угрожает исчезно­вение. Давно уже его не видно в Миссисипи: он был выгнан оттуда пароходами, и уда­лился в боковые рукава (байю). Возрастаю­щая ценность его кожи, зубов и масла, извле­каемого из его мяса, делают его все более и более ценимой добычей (количество крокоди­ловых шкур, улитизирусмых в промыш­ленности Соединенных Штатов: от 50.000 до 60.000 штук в год). Во Флориде на него охотятся в особенности потому, что чере­паха terrapin служит ему сожительницей: оба зверя проводят зиму в одной и той же норе, и ими легко овладевают весной, когда они еще пребывают в оцепенении от холода. Судя по опытам, сделанным в зверинцах, не трудно было бы сохранить породу, сберегая болота, для того, чтобы содержать там кро­кодилов и приручить их, как свиней; кажется, однако, что до сих пор крокоди­
флора и фауна. 350
ловы «фермы» пли парки, о которых часто пишут в газетах, не приобрели действи­тельной важности: истребление ящеро-подоб­ных гадов продолжается и с каждым го­дом идет все быстрее. Кое-где сделаны так­же попытки устройства «фермъ» для разведе­ния бобров.
Основание городов, заселение территории и истребление лесов изменили на тысячу ладов прежнее равновесие фауны. Когда пионеры перешли Аллеганы и проникли в долину Огайо, полеты некоторых видов птпц пред­ставляли баснословные размеры: неделимые скучивались мириадами, затмевая небо и мас­сами падая па землю, словно град. Можно составить себе понятие об этих огромных стаях, видя в Луизиане, на берегах Мисси­сипи, тучи каменных стрижей, точно мошка над болотом, перелетающих через реку утром на поиски нищи в сосновых лесах левого берега и возвращающихся вечером на правый берег. В былое время перелеты го­лубей продолжались целыми днямп: беспре­рывно слышалось жужжанье их крыльев, атмосфера пропитывалась их запахом; когда они садились на деревья, ветви ломались с треском; хищные птицы следовали за ними толпой, дикие звери, медведи, волки, лисицы, двуутробки бежали по пути их следования, по­жирая упавших голубей, а фермеры кормили ими свиней1).
Бич москитов и комаров нигде так не страшен, как в некоторых частях Мин­несоты и Дакоты, на берегах озер п рек. Нередки случаи, что быки и лошадп, остаю­щиеся без крова в летния ночи, погибают от жала москитов. Прежде сиуксы предава­ли смерти своих пленников, подвергая их, раздетых донага, изысканной пытке ночи, проведенной под открытым небом 2). На другом конце речного бассейна, в болотах нижной Луизианы, американские комары не менее свирепы и кровожадны, чем на болотах севера: чтобы жить в некоторых планта­циях ке югу от Нового Орлеана, нужно, так сказать, проводить свое существовани под флером, или, если работаешь на поле, обмазывать себя глиной; для всех жизнь му­ка. Случалось, что необычайно плодородные землп былп покидаемы единственно потому, что бич комаров делал невозможной куль­туру почвы.
IV. Штаты и города средней полосы.
1. Западная Виргиния.
Западная Виргиния (West Virginia), штат недавнего происхождения, возникла во время
*) Audubon;—Jonathan Franklin, „Vie de Anim ux 4) Butler, „The Great Lone Land14
351
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
352
междоусобной войны. Жители её, отказавшись вступить вместе с Восточной Виргинией, в мятежную конфедерацию, образовали отдель­ный штат, который после двухлетних юри­дических споров, был, наконец, принят в Союз, в качестве самостоятельной рес­публики.
Место Западной Виргинии между штатами и территориями Северо-Американской респу­блики:
по пространству (24.780 кв. мпль^ 64.180 кв. кплометр.)—40-е: по народонаселению в 1890 г. (762.794 жпт.)—28-е; по кп­лометр. плотности населения (12 жителей)— 24-е.
В общем, Западная Виргиния может быть рассматриваема как зааллеганская область; однако, границы её не совпадают с естественными делениями почвы, и левый берег Потомака принадлежит ей до соеди­нения этой реки с рекой Шенандоа, на по­катости Атлантического океана. На севере, штат этот владеет также узкой полосой земли, заключающейся между левым бере­гом Огайо и западной границей Пенсильва­нии: это то, что американцы обозначают образным, хотя несколько тривиальным вы­ражением «ручка сковороды», Pan Handle. Западная Виргиния, лежащая почти всецело в верхнем бассейне Огайо, гориста или по крайней мере холмиста на всем своем про­тяжении. На востоке, она заключает в себе параллельные цепи Аппалахскпх гор, па западе—холмы, между которыми извиваются реки Мононгахела. Большая и Малая Канавга. Подобно соседним штатам, Огайо и Пенсильвании, Западная Виргиния— страна земледельческая и горнозаводская; её залежи каменного угля, железа, соли обеспечивают ей важное мануфактурное значение, которое год от году будет увеличиваться, так что со временем она сделается промышленным продолжением Пенсильвании (добыча угля в 3. Виргинии в 1890 г.: 6.231.800 тонн). Находясь несколько в стороне от боль­ших естественных путей сообщения, кроме как через долину Огайо, ограничивающую ее па северо-западе, область эта еще недавно имела население, состоявшее исключительно пз местных уроженцев; иностранцы там очень редки.
Важнейший город на атлантической пока­тости Западной Виргинии—Мартинсбург, на волнистом, очень плодородном плато, по­степенно понижающемся па север к реке Потомак. Но самое замечательное истори­чески место—это полуразрушенный городок Гарперс-Ферри, лепящийся но уступам кру­того холма, между двух рек, Потомака и Шенандоа, соединяющихся под острым углом. Ниже слияния построен мост, а
вдоль левого берега проведен обходный ка­пал, по которому везутся в Вашингтон земледельческие продукты верхних долин. С севера и востока город опоясан полу­кругом лесистых скал, откуда открывается чудный вид на две извилистые реки, с руслами, усеянными подводными камнями. Гар­перс-Ферри, важный стратегический пункт, командует первыми проходами Аллеганских гор; Союз содержал там арсенал, кото­рым Джон Браун пытался овладеть, чтобы сделать его оплотом восстания негров. Его маленькая банда, состоявшая из двадцати человек, была скоро уничтожена ополчением плантаторов, тотчас сбежавшихся сотнями и тысячами, и сам он, тяжело раненый в одном разрушенном доме, который пока­зывают у основания холма, был оставлен в живых, для предания юридической казни, приведенной в исполнение не далеко оттуда, в местечке Чарльстаун, 2 декабря 1859 г. Нет такого мелкого начальника федераль­ных войск, участвовавших в великой войне, которому не была бы воздвигнута ста­туя на площадях Вашингтона или других городов Севера; но место, где пал Джона. Браун, душа которого «шла впереди армии», и который своим примером больше сделал для окончательной победы, чем все комби­нации федеральных полководцев, остается грудой развалин, неведомой толпе.
Следуя общему обычаю, Западная Вирги­ния избрала столицей местечко, лежащее в центре штата, Чарльстон, на Канагве. Одна­ко, местечко это, промышленное значение ко­торого ограничивается разработкой соляных и каменноугольных копей, долго было обе­гаемо законодателями, как слишком трудно доступное: они отдавали предпочтение городу Уилинг, занимающему, хоть не центральное, по очень выгодное положение, на берегу реки Огайо и на главном железном пути из Питсбурга и Цинциннати. Уилинг, индей­ское имя которого, означающее «Голову», на­поминает, говорят, какую-нибудь сечу, есть один из промышленных городов, тяго­теющих к Питсбургу; против него, на противоположной стороне реки, стоят другие фабричные города, принадлежащие к штату Огайо. Главные мануфактуры Уилинга—стек­лянные и гвоздильные заводы. Города, окай­мляющие берег реки Огайо, составляют как бы одну длинную аллею мануфактур; они особенно скучены вокруг Паркерсбурга и Гонтпнгтона. Против Паркерсбурга, прп устье Малой Капагвы, через Огайо построен мост, имеющий, вместе с дамбами, слишком два километра длины.
Многолюдные пли исторические города За­падной Виргинии, с цифрой их населения в 1890 г.:
353
ШТАТЫ И ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
354
Уилинг 34.522 жит.; Гоптпнгтон — 10.108; Паркерсбургъ—8.408; Мартинсбург 7.226; Чарльстонъ—6.742; Гарперс-Ферри 1.250 жпт.
Кентукки, окаймлен на севере озером Эри; остальные его границы, на восток к Пен­сильвании, на запад и северо-запад к Индиане и Мичигану, обозначены геометри-

2. Огайо.
Штат Огайо, получивший это имя от реки, которая ограничивает его на юге, отделяя его от Западной Виргинии и отъ
География Реклю. т. XVI.
ческпми линиями. Огайо не принадлежал к числу тринадцати перво начальных штатов: в эпоху войны за независи­мость колонизация страны едва началась; однако, англичане и французы уже спорили
12
355
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
356
из-за обладания этой землей. Только в 1788 году в нынешней территории штата появился первый англо-американский город, Мариетта, и в 1802 г. Огайо окончательно организовался. В течение нескольких лет после прибытия колонистов, войны против индейцев замедляли заселение; по с конца восемнадцатого столетия распространение зем­ледельческой культуры быстро пошло впе­ред, и когда началось движение европей­ской эмиграции, главный поток земледель­цев направился в Огайо. Земли этой обла­сти, хорошо орошенные и представляющие волнобразиую поверхность, плодородны и удобны для пахания почти на всем её протяжении: весь край, от берегов Эри до берегов Огайо, есть не что иное, как непрерывный ряд полей, лугов, рощ и плодовых са­дов. Самый высокий хребет штата, между реками Шиото и Миами, достигает 470 ме­тров. Вокруг городов, мануфактурная про­мышленность, питаемая каменноугольными ко­пями, занимающими площадь в 25.000 квадр. километров и производящими минерального топлива на сумму около 50 миллионов фран­ков в год, привела в действие многочи­сленные фабричные заведения, и барки по­стоянно теснятся на пристанях реки Огайо и озера Эри; судоходные каналы соединяют реку с бассейном Великих озер. В пе­риод одного столетия население штата возросло до трех слишком миллионов душ: по числу постоянных жителей Огайо уступает теперь только трем штатам — Ыыо-Иорку, Пенсиль­вании и Иллинойсу. Первые иммигранты были по большей части янки старых пуританских родов; затем колонисты иностранного про­исхождения, преимущественно немцы, устре­мились к городам в значительных коли­чествах. Особый вид каштана, свойствен­ный этому штату, доставил ему народное прозвище Buckeye State.
Место Огайо между штатами и террито­риями Севсро-Америкапской республики:
по пространству (41.060 кв. миль=106.345 кв. километр.)—35-е; по народонаселению в 1890 г. (3.666.719 жптел.)—4-е; по километр. плотности населения (34 жит.)—8-е; по до­быче каменного угля (9.976.787 тонн)— 3-е; по добыче минерального масла (18.705.000 гектолитр.)—2-е.
В Огайо, главный город берегов озера Эри, один из многолюднейших между второстепенными городами Соединенных Штатов, называется Кливленд; с высоты своей террасы, бывшего крутого берега пли бугра Эри, он господствует над рейдом и устьем речки Куяхога, т. е. «Извилистой». Улицы, широкия и прямые, почти все густо обсажены кленами, от которых самый го­род получил название «Леснаго», Forest
City. Одпн из его бульваров, «Евклодова аллея», слывет красивейшим городским гульбищем в Соединенных Штатах, «Е.писейскими Полями Америки»; но отели егц го­раздо обширнее парижских, сады его рос­кошнее, лужайки одеты более ярким и более густым газоном; виллы и дачи, рощи п сады тянутся, в виде обширных предместий, на соседних холмах. Еще в 1840 году Кливленд был маленьким городком, с шестью тысячами жителей; он стал рости почти вдруг около половины настоящего столетия, и теперь это—одпн из «городов-царей Запада». Промышленность его, питаемая соседними каменноугольными ко­пями, очень деятельна, и кливлендские купцы почти монополизировали разработку источни­ков минерального масла; главные нефтенос­ные бассейны соединены с городом подзем­ными нефтепроводами. По размерам своей торговли Кливленд не уступает, на Канад­ском средиземном море, даже Чикого и Буффало. Порт его, называемый Куяхога, от впадающей в него реки, соединен с другими пристанями многочисленными паро­ходными линиями, а посредством канала, перерезывающего штат с севера на юг и оканчивающагося в Портсмуте, он со­общается непосредственно со всей гидрогра­фической сетью Миссисипи; флот его, самый значительный на озерном побережье, каждый год увеличивается большим числом новых судов, выпускаемых с верфей; гавань его, защищенная длинными волворазбивателями, занимает пространство в 74 гектара. Дви­жение торгового обмена с другими среди­земными пристанями Соединенных Штатов переходит за миллиард франков.
Движение судоходства Кливленда с Кана­дой в 1890 г.: 1.663 судна, вместимостью 226.184 тонны.
Торговый флот Кливлендского порта в 1890 г.:
151 пароход, вместимостью 138.937 тонн; 97 паруси.судов, вместимостью 53 737 тонн; всего: 248 судов, вместимостью 192.674 тонны.
Судов, спущенных на воду в 1890 г.: 24 парохода, вместимостью 30.794 тонны.
Позади Кливленда, великолепный железно­дорожный виадук, построенный через широ­кий овраг «Извилистой» реки, господствует над городом и парками, над рейдом, усеян­ным судами, и над crib или водоподъемной башней, откуда чистая вода проведена по тун­нелю на материк. Невдалеке от Кливленда, к юго-западу, находится приобревший громкую известность и достигший цветущего состояния Оберлинский колледж, где мальчики и девоч­ки, белые и чернокожие, воспитываемые вместе, получают одинаковое образование.
357
ШТАТЫ И ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
358
Сандуски, другой порт на озере Эри, не виден с открытого озера; он расположен на берегу почти замкнутой бухты, которую с северо-запада защищает низменный полу­остров, соединяющийся рядом островов, островков и мелей с канадским мысом Pointe Pelee. Город этот ведет торговлю главным образом с Канадой, имеет склады строевого и поделочного леса, и частию сам утилизирует лесной материал; окрестные ви­ноградники принадлежат к наиболее произ­водительным в восточной Америке. В Сан­дуски устроен садок-резервуар для нового заселения озера «белой рыбой». Некогда на берегах бухты и впадающей в нее реки оби­тали вайандоты пли гуроны, и в 1754 г. был построен французский военный пост Жионандат, недалеко от того места, где шестьдесят два года спустя американцы осно­вали нынешний город. Арматоры последнего владеют рыболовной и каботажной флотилией, менее значительной, впрочем, чем флотилия Толедо, города, лежащего у западной оконеч­ности озера Эри, при устье реки Моми, насу­против города Буффало, стоящего на дру­гом конце озера, у выхода Ниагары (движение судоходства между портом Сандуски и Ка­надой в 1890 г.: 1.385 судов, общей вме­стимостью 159.580 тонн). Толедо расположен на левом берегу реки, по сю сторону бара и песчаных мелей (теперь обозначенных ба­кенами), заграждающих вход. Своим быст­рым ростом, сравнительно с другими горо­дами штата Огайо, Толедо обязан в особен­ности судоходным каналам, посредством которых эта дверь озера Эри сообщается с реками Миами, Вабаш и со всей миссисипской сетью через штаты Огайо и Индиану. Долина реки Моми была прежде обширным болотом, которое дренаж преобразовал почти все в очень продуктивные поля. Недалеко от исто­ков этой реки, город Финдлей, основанный на месте, где был расположен стан индей­цев шауни, предводительствуемых францу­зом Бланшар, недавно вдруг приобрел известность и важное значение как одно из богатейших местонахождений естественных резервуаров осветительного газа. Местные жители давно уже заметили, около Финдлея, «отдушины» в земле, и выходящий оттуда газ был даже утилизирован для освещения и отопления одного дома *)• Систематические разведки обнаружили существование огромных подземных озер: в 1889 г. тридцать слиш­ком колодцев давали уже три миллиона кубич. метров в день; Карг-Уэлль, говорят, самый большой из всех существующих колодцев этого рода, и вырывающийся из него газ ревет, точно водопад. Лима, к юго-западу
Э Henry Howe, „Historical Collections of Ohiou.
от Финдлея, залегает на подземных не­фтяных озерах, соединенных с Чикого и другими городами металлическими нефтепро­водами: лимское «масло», более густое сравни­тельно с пенсильванским, употребляется преимущественно на заводах как топливо, вместо каменного угля.
Многочисленные городские поселения сле­дуют одно за другим по принадлежащему к этому штату берегу реки Огайо. Стеибенвпль —промышленный пригород Питсбурга, а Беллер, западное предместье Уилинга, до­полняет этот бывший виргинский город. Мариетта, названная так в честь королевы Марии Антуанеты,стоит прислиянии рекъОгайо и Мускингум, на террасе, где прежде находи­лись индейские укрепления. Мариетта—старей­шее англо-американское поселение в том краю; но уже ранее её основания, относящагося в 1787 году, французы учредили несколько по­стов на южных берегах озера Эри. Галли­полис, главный город графства Галлия, — тоже французского происхождения. Одно об • щество спекулянтов, «compagnie du Scioto», сулившее эмигрантам золотые горы, успело сманить сот пять французов, в большинстве парижан, которые, по приезде в Америку, поселились в одной болотистой прогалине, на правом берегу Огайо, в небольшом рассто­янии от устья его притока Канагвы: в ко­роткое время лихорадка скосила треть этих колонистов.
В долине реки Магонинг, соединяющейся с Огайо ниже Питсбурга, важнейший городъ— Юнгстаун; затем следует долина реки Мус­кингум, впадающей в Огайо у Мариетты, и в верховьях которой главные города—Кан­тон и промышленный Занесвиль; город Акрон занимает, в горнозаводском округе, водораздел, где каналы и железные дороги переходят с покатости Огайо на покатость озера. Долина реки Шиото, сливающейся с Огайо у Портсмута, еще более многолюдна и более деятельна: там находится Колумбус, столица и третий город Огайо; публичные здания, принадлежащие штату, Капитолий, арсе­налы, госпитали, учебные заведения, отличают­ся великолепием постройки. Находясь неда­леко от геометрического центра штата, около точки соединения верхних притоков реки Шиото, город этот является складочным местом для земледельческих произведений обширной территории и одним из центров каменноугольной и металлургической промы­шленности; на заводах его выделывается до 20.000 buggies, или легких экипажей. Когда он был намечен как будущая столица (в 1812 г.), выбранное для него место пред­ставляло еще девственный лес. Прежде главным городом было местечко Чилликот, лежащее ниже, в той же долине Шиото, и
*
359
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
360
в окрестностях которого встречается много индейскихт могил и укреплений.
Важнейший город Огайо, называвшийся сначала Лозантивиль, затем получивший имя Цинциннати (Спнсиннатп), в честь общества вернувшихся к плугу ветеранов, возник два года спустя после основания Мариетты, на бугре правого берега, напротив устья ЛиккингъРивер. В 1800 г. население его состояло еще только из 750 душ; в 1890 г. число постоянных жителей перешло уже за триста тысяч; вместе с городами и деревнями, на­ходящимися в 20 верстном районе, а также вместе с двумя кентуккийскими городами Ньюпортом и Ковингтоном, лежащими против него на другой стороне реки и разделенными её притоком Ликкинг, и наконец, вместе с другими заречными предместьями, на западе Бромлеем и Лудлоу, на востоке—Бельвю и Дэйтоном, он имеет слишком четыреста тысяч постоянных жителей. Цинциннати, девятая городская аггломерация Союза, был опережен, на западе, только тремя городами: Чикого, Сен-Луи п Сан-Франциско. С тер­расы, где построились первые домики, город постепенно распространился по скатам окру­жающих холмов, бывших морен полярного ледника, затем забрался па пх вершины, и городской округ, усеянный виллами и да­чами, беспрерывно увеличивается насчет по­лей и лесов; фасад его окаймляет реку на протяжении 16 километров. Три железнодо­рожных моста и необыкновенно изящный висячий мост пересекают Огайо и соединяют Цинциннати с его кентуккийскими пригоро­дами. Велпколепныйобщественныйсад, ЭденъПарк, раскинутый на холмах, господствует над городом, над широкой рекой, покры­той пароходами, паромами, лихтерами, и над отдаленными городами, рассеянными в изви­листой долине. Другие парки, по большей части окружающие главные здания своими ветвистыми деревьями, украшают и ассенизируют город.
Цинциннати, складочное место долины Лнккинга и верхнего Огайо, есть также рынок долин двух рек, Большой и Малой Миамп, которые текут параллельно одна другой и впадают в Огайо, на востоке и на западе от города. Это—естественные выгоды, кото­рые, без сомнения, нельзя сравнивать с вы­годами положения Сен-Луи и Чикого, двух истинных метрополий Запада, но которые все-таки имели свою важность; сеть железных дорог и каналов еще более увеличивает их ценность. Пивоваренные заводы, паровые мукомольные мельницы, сахарные заводы и фабричные заведения всякого рода, между прочим, свинобойнп, доставившие Цинцинна­ти прозвище Поркополиса («свиного города»), присвоенное теперь Чикого, образуют обшир­ные промышленные кварталы (промышлен­
ность Цинциннати в 1888 г.: 6.774 мануфак­туры, с общим производством на сумму 203.459.396 пиастров, т. е. свыше миллиарда франков). На севере, другая аггломерация, отделенная от главного ядра города каналом Миами, прозвана в шутку «Зарейнской ко­лонией», Over the Rhine, по причине жпвущпх там в большом числе немцев. Цин­циннати гордится своим университетом, му­зыкальной школой, колледжами; при городском музее учреждена школа изящных искусств; публичная библиотека заключает в себе око­ло 200.000 томов, ботанический сад и зо­ологический парк богаты и хорошо содержатся; существуют также многочисленные частные коллекции книг, картин, гравюр.
Город Гамильтон, к северу от Цинцин­нати, есть, так сказать, складочный пункт метрополии на реке Большой Миами; выше в той же долине, город Дэйтон, лежащий в месте пересечения нескольких железных путей, становится самой промышленной стан­цией на дорогах, соединяющих Цинциннати с Толедо и Колумбус с Пндианополпсом. В небольшом расстоянии к югу от этого торгового города находится «Большой Курганъ», the Great Mound, имеющий 20 метров вы­шины и 240 метров в окружности основания; только одна могильная насыпь, близ Уилинга, достигает равной высоты. В той же долине Большой Миами город Спрингфильд напо­минает места, прославившиеся во время ин­дейских войн: недалеко оттуда родился Текумсех, вождь племени шауни, храбрый враг американцев. Когда он пал па поле битвы, кентуккийцы содрали с него кожу, которая, говорят, была распродана в виде ремней для правки бритв.
Главные и исторические города штата Огайо, с цифрой их населения в 1890 г.: Цинцин­нати—296.908 жит. (в 1894 г. 336.000); Цинциннати, вместе с пригородами в шта­тах Огайо и Кентукки, Пью портом, Ко­вингтоном и пр. —359.147жит.; Кливлендъ261.353 жит.; Колумбусъ—88.150 жит.; Толедо 81.434 жит.; Дэйтонъ—61.220 жит.; Юнгстаунъ—33.. 90жит.;Спрингфильдъ—31.895 жит.; Акрон -27.602 жит.; Кантонъ—26.321 жит.; Занесвпль 21.007 жит.; Финдлей— 18.550 жит.; Сандуски-—18.471 жит.; Гамильтонъ— 17.519 жит.; Галлппполпсъ—4.500 жит.
3. Индиана.
Штат Индиана не заслуживает более сво­его имени «Индейской земли»: с 1790 года истребление туземных племен началось на реке Моми и на верхнем Вабаше, и двад­цать два года спустя полное уничтожение союза шаунисов положило конец борьбе. Немно­гие оставшиеся в живых краснокожие, оби­
361 ШТАТЫ И ГОРОДА
тавшие в лесных прогалинах, были пере­селены, в 1841 г., за Миссисипи. Первыми колонистами белой расы в Индиане, как и в соседних Огайо и Иллинойсе, были фран-
средней полосы. 362
американскую независимость эти канадцы дей­ствовали заодно с восставшими «бостонца­ми». Нынешний штат, ограничиваемый па юге и юго-востоке рекой Огайо, на юго-за-

цузы, поженившиеся па индианках. Когда англичане присоединили, в 1763 г., этот край к своим владениям, они нашли там много французов-метисов. живших в мире сь соседними индейцами; во время войны за
паде Вабашем и па северо-западе южной оконечностью озера Мичиган, на остальной части его окружности очерчен геометриче­скими линиями. В целом Индиана предста­вляет волнистую равнину, поднимающуюся
363
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
364
закругленными холмами к водораздельным возвышенностям. Мало найдется стран, столь же богатых иахатной почвой и обладающих столь же удобными путями сообщения; инже­неры без труда могли построить там густую сеть железных дорог и судоходные каналы, соединяющие реку Огайо с системой Вели­ких озер. Индиана принадлежит также к числу горнозаводских штатов, и её зале­жи, очень богатые смолистым углем, доста­вили промышленности в 1887 году свыше 3.200.000 тонн ископаемого топлива; нако­нец, большая часть западной полосы штата, между Индианополпсом и фортом Уэн, изобилует нефтью и естественным газом. Индиана, уступающая Иллинойсу величиной территории, сходна с ним почвой, клима­том, населением и промышленностью, но стоит ниже по степени материального благо­состояния, и число жителей возрастает там медленнее.
Место Индианы между штатами и террито­риями Северо-Американского союза:
По пространству (36.350 кв. миль 94.147 кв. кплометр.)—37-е; по народонаселению в 1890 г. (2.192.404 жител.)—8-е; по километр. плотности населения (24жителя) 12-е.
Река Огайо, ниже Цинциннати, омывает сначала берега графства Switzerland, или «Швейцарии», названного так не за его хол­мы, довольно скромные, а в память колонии ваатландцев, которые тщетно пытались вве­сти здесь культуру винограда: город Вевэ (Vevay, а не Ѵеѵеу) напоминает эти пер­вые времена колонизации. Ниже по течению, находим город Мадпзон; затем следуют Джефферсонвиль и Нью-Альбани, образующие отдельные муниципальные общины, хотя соб­ственно оба они составляют предместья го­рода Луисвпль, стоящего на противоположном, кентуккийском берегу. Джефферсонвиль с высоты своей террасы доминирует над боль­шой заречной городской аггломерацией, над извилистым Огайо и его порогами, над при­брежными заводами и фабриками и над бесчисленными судами, снующими но реке и ка­налам пли теснящимися в доках. НовыйАльбани, стоящий на берегу реки, лепится по скатам бугра, ниже водопадов, и участвует в огромном торгово-промышленном дви­жении своего кентуккийского соседа; однако, он превзойден, по степени важности, в пределах штата, городом Эвансвиль. Клярксвиль, один из индианских пригородов Луисвиля, легально не принадлежит к Ин­диане. В 1785 г., когда Виргиния уступила обширную территорию «Северо-Запада», она оставила за собой анклаву Клярксвиль, кото­рая, по точному смыслу формального условия, должна бы быть виргинской или составлять особую республику.
Эвансвиль—самая оживленная пристань на берегах Огайо, между Луисвплем и слия­нием этой реки с Миссисипи: хотя осно­ванный только в 1836 г., он занимает уже второе место в штате но числу жителей. Его положение на берегу большой судоходной реки, вблизи перешейка богатой кентуккийской долины, долины Зеленой реки, в плодо­роднейшей местности, над залежами камен­ного угля и железной руды, не могло не обеспечить Эвансвилю промышленного и торгового процветания. К этим естественным пре­имуществам прибавились выгоды, даваемые многочисленными железными дорогами (Эвансвиль—узловая станция семи рельсовых пу­тей) и судоходным каналом, длиной в 743 километра, который соединяет этот город с озером Эри через долину Вабаша. Зна­менитый грот Уайандот, галлереи которого имеют, в сложности, около 38 километров длины, и который превосходит Мамонтову пещеру богатством сталактитов, находится недалеко от Огайо, почти на полдороге из Эвансвиля в Нью-Альбани.
Долина Вабаша начинается около северовосточного угла штата, и к ней присоеди­няются многочисленные боковые долины, раз­ветвляющиеся по всем направлениям. Город Форт-Уэн (Fort-Wayne), лежащий вблизи истоков реки Моми, приток озера Эри, так­же можно считать принадлежащим к бас­сейну Вабаша. потому что он находится на водоразделе, вследствие чего его часто назы­вают Summit City, т. е. «городом на вер­шине». Первоначально это была деревня индейцев миами, затем меновой пост, при­надлежавший Повой Франции, наконец, в 1764 году, англичане построили тут кре­постцу, вокруг которой стали селиться ко­лонисты. Теперь это очень деятельный торго­вый город, важнейший пункт на железной дороге из Питсбурга в Чикого. Следующие затймъв долине Вабаша города Логанспорт и Лафайетъ—тоже цветущие промышленные центры. Терр-Гот, стоящий также на Вабаше, но, как показывает его имя (Terre Haute, возвышенность), на вершине террасы, ведет торговлю земледельческими продукта­ми; в округе его встречаются еще потомки канадских семейств, основавших это по­селение; артезианский колодезь, глубиной в 600 метров, дает ему воду, насыщенную солями. Ниже, город Венсен, основанный в 1735 г.—также французского происхожде­ния; форт его охранял дорогу торговцев между озером Эри и Миссисипи. Во время учреждения территории Индианы, заключавшей в себе также Иллинойс, Венсен сделался её главным городом.
Основатели нынешней столицы и важней­шего города, Индианополиса, сообразовались
365 ШТАТЫ И ГОРОДА
с американскими политическими обычаями, поместив ее в геометрическом центре шта­та. Город этот стоит на реке Белой (White River), одном пз притоков Вабаша. До 1820 г. вся эта местность представляла один обширный лес, без полян и прогалин: в этом году дровосеки принялись за дело, чтобы очистить намеченное место от де­ревьев: дороги направились в виде лучей звезды к будущему главному городу, и дома выстроились правильными рядами вдоль схо­дящихся путей; позднее железные дороги пере­секались в той же точке, и население со всех сторон устремилось к этому централь­ному пункту штата. ИИндианополпс, один из самых больших городов Запада, есть так­же один пз самых опрятных, наилучше содержимых, но самых банальных по внешнему впду. Города Марион и Кокомо, к северо-востоку от главного города, в бассейне верхнего Вабаша, и Мюнси и Ан­дерсон. на южных притоках той же реки, привлекают теперь толпу спекулянтов и про­мышленников своими источниками натураль­ного газа.
Индиана имеет еще несколько значитель­ных городов в северной своей части, на побережье озера Мичиган, и, следовательно, в сфере притяжения могучего Чикого. Между ними один из самых многолюдныхъ—Са­ут-Бенд, лежащий на «южной дуге» реки св. Иосифа, притока названного Великого озера. Город этот, в уезде которого живет мно­го канадцев-французов, есть нечто в роде духовной метрополии для католиков Индианы, которым, говорят, принадлежит численное большинство в штате. Мичиган-Сити, на берегу, величает себя озерным портом штата.
Главные и исторические города Индианы, с цифрой их населения по переписи 1890 г/. ИИндианополпсъ—107.436 жпт. (200.000 в 1899 г.) Эвансвиль—50.756; Форт-Уэнъ— 35.393; Нью-Альбани—21.059; Джефферсонвпль и Клярксвиль—10.666; Терр-Готъ—30.217; Саут-Бендъ—21.819; Лафайет — 16.243; Венсенъ—8.815; Марион — 8.724; Вевэ—2.000 жителей.
4. Иллинойс.
Иллинойс — привилегированная область, пбо там соединились все географические вы­годы, даже те, которые, повидимому, взаимно исключаются. В высокой степени континен­тальный, так как он занимает центр зоны истечения Миссисипи, и на его террито­рии пересекаются главные торговые тракты севера и юга, востока и запада, край этот обладает в то же время рессурсами островхой страны, по своему положению между судонодными водами. На западе Миссисипи, на
средней полосы. 366
юге Огайо, на востоке Вабаш, на севере реки Рок. Иллинойс и великолепное озеро Мичиган опоясывают штат цепью портов, и даже до постройки железных дорог произ­ведения земледельческой культуры могли быть отправляемы отсюда непосредственно во все части света. Атлантический океан через реку св. Лаврентия и цепь Великих озер'ь образует средиземное море, врезывающееся в самое сердце страны. Почва, очень плодо­родная, состоит из древнего аллювия и гра­вия, с большой примесью чернозема: еще и десятая доля земель не была под культурой, как уже Чикого, главный рынок Мичига­на, занимал первое место по экспорту пше­ницы в зерне и муке. Нет области, кото­рая была бы более пригодна для земледелия без предварительной расчистки почвы под пашни. Страна эта представляет волнообраз­ную поверхность, которая нигде, разве только в местах прохода рек, не противопола­гает препятствий постройке дорогч> и пере­возке сельских продуктов: самый высокий хребет не превышает 250 метров, а са­мое низкое место, при слиянии Миссисипи и Огайо.лежпт на высоте 88 метров. Прежде Иллинойс называли «Степным штатомъ», Ргастие State, потому что четыре пятых его пространства состояли из «прерии», покры­тых высокой травой и продолжавшихся во многих местах во всем круге горизонта, с разбросанными кое-где группами деревьев, в виде островов и архипелагов среди тра­вяного моря; но плуг заменил дикую флору культурными растениями. Иллинойс очень бо­гат также рудными месторождениями, осо­бенно свинцовым блеском и железом, а каменноугольная формация занимает три чет­верти пространства штата. Неудивительно по­этому, что иммиграция быстрым потоком устремилась к Иллинойсу с половины на­стоящего столетия, т. е. с того времени, как первые железные дороги проникли в эти прежде почти пустынные страны. В паши дни штат этот, не имеющий за собой даже одного столетия политического существования, соперничает по влиянию с Нью-Иорком и Пенсильванией
Место Иллинойса между штатами и терри­ториями Северо-Американской республики:
по пространству (56.650 кв. мпль=146.724 кв. километра)—23-е; по народонаселению в 1890 году (3.818.366 жит.)—3-е; по киломе­трической плотности населения (26 жит.)—11-е; по добыче минерального топлива (12.104.272 тонны)—2-е.
Чикого, главный город, уже с половины этого столетия похитивший у Цинциннати ти­тул «царя Запада», оказался, по переписи 1890 г., превосходящим Филадельфию числен-
367
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
ностыо населения, и теперь старается обогнать Ныо-Иорк, который должен был уступить ему честь быть местопребыванием всемирной выставки в 1893 году. Большинство городов гордятся своей долговечностью: Рим, кото­рому, по преданию, не более двадцати пяти ве­ков от роду, называет себя «Вечным го­родомъ», и, во всякой стране, велика гордость граждан, которые могут показать рядом с своими жилищами тысячелетния руины. Чи­кого, напротив, хвастает тем, что он вы­рос из земли, вдруг, как настоящий «го­род-грибъ»,—Mushroom City; далекие от того, чтобы восходить к первым временам своей истории, обитатели его любят умалчи­вать о них, как будто город их появился па свет каким-то чудом. Однако, Чикагоодин из древнейших постов Северной Аме­рики, упоминаемых путешественниками белой расы. В 1673 году, в эпоху, когда Ныо-Иорк, в то время голландская колония, имел еще пе более 2.000 жителей, волок Чикак-ук, «место цибетовъ» (место «поросшее пыреемъ» или «диким лукомъ», по Скулькрафту), был уже посещен путешественником Жолье. Пункт, где происходило некогда истечение озера Мичиган в бассейн Миссисипи, о чем напоминают сохранившиеся доселе боло­тистые байю, указывал дорогу между двумя покатостями: все военные и торговые экспе­диции, направлявшиеся от Великих озер к реке Пллинойсов, должны были избирать именно этот путь. С 1804 г. федеральное правительство заняло этот стратегический пост, основав там форт Дирборн, во­круг которого разбивали свои палатки тор­говцы. Мало-по-малу и постоянные жители стали группироваться около устья потока: в 1830 г. население состояло уже из сотни душ. С этой эпохи возрастание города пошло неи­моверно быстрыми шагами: менее, чем в шестьдесят лет, миллион жителей скопились на этом едва выступившем из-под воды пляже. Один только раз в развитии Чикого наступил минутный перерыв, причиненный страшным пожаром 1871 года, самым опу­стошительным, какой знает история нового времени: 17.450 домов сделались жертвой пламени; пространство в 8 квадратных верст покрылось обгоревшими обломками. Так ве­лико было разрушение, произведенное разъярен­ной огненной стихией, что ветер переносил пепел даже на Азорские острова: четыре дня спустя после катастрофы, красные облака, вид­невшиеся на северо-западном горизонте, за­пах гари, распространившийся в воздухе, и падавший на землю пепел известили жителей Файяля о громадном пожаре, пылавшем в далекой Северной Америке 1).
<) T'ouque, „Revue des Deux Mondes44,15 aoiit 1866;— Waiker, „The Azores44.
368
Природные американцы образуют лишь слабое меньшинство между жителями Чикого. По специальной переписи, сделанной в 1891 г., год спустя после оффициального ценза, рези­денты, родившиеся в пределах Соединенных Штатов, не составляли даже четверти насе­ления: городская толпа состояла главным обра­зом пз европейцев: немцев, ирландцев, чехов, не менее, чем истые янки, американ­цев по духу предприимчивости.
Специальная перепись Чикого в 1891 году: 1.208.669 жителей, из них:
родившихся: в Соединенных Штатахъ292.463 жит.; в Германии —384.958 жит.; в Ирландии—215.534 жит. и т. д.
В 1899 г. (1 янв.) число жителей в Чикого: 1.850.000.
В предвидении будущего расширения города, законодатели отмежевали на берегу озера Ми­чиган, как муниципальную территорию Чи­кого, пространство в 471 квадр. километр, т. е. почтп равное площади департамента Сены. Конечно, пространство это еще далеко не все занято, остается еще много пустырей, но, с другой стороны, некоторые новые кварталы перешли во многих местах за оффициальные пределы. Фасад города по берегу озера тя­нулся, в 1890 г., на 38 километров, а сред­няя ширина аггломерацип превышала 10 кило­метров; но центр Чикого все еще там же, где начался город, в месте соединения двух байю. Северного и Южного Чикого, которые текут, идя на встречу друг-другу, во впадине бывшего озерного пляжа; общий поток, унося щий их в озеро, имеет не более 2 киломе­тров длины. От центрального ядра улицы и проспекты протянулись с островка па остро­вок, пересекаясь всегда правильно под пря­мым углом, в направлении меридианов и градусов широты. В этом среднем квартале сосредоточены самые пышные и самые высокие дома; но губчатая почва не могла бы выдержать такия громады, если бы их не ставили на свай­ные помосты или железные подстилки, вроде плотов. Кроме того, сток вод был бы не­возможен без искусственного поднятия почвы, которая прежде только на один, на два и много, что на три метра возвышалась над средним уровнем озера; земляными насыпями почву повысили от четырех до восьми метров, смотря по кварталам, для того, чтобы осушить ее и дать ей скат, облегчающий сток воды, и одновременно подняли на столько же дома. Это поднятие целого города, совершенное без еди­ного несчастного случая, составляет торжество американской индустрии.
Смелость чикагских строителей проявляется также в стиле главных зданий. Обитатели Чикого полагают свое честолюбие особенно в том, чтобы делать все en grand. Гордые тем.
369 ШТАТЫ и ГОРОДА
что живут в городе, выросшем так быстро и оправившемся от такого страшного пожара, они гордятся также тем, что дома у них самые высокие, такие, где скучено наибольшее
средней полосы. 370
сяч человек. Аудиториум есть в одно и то же время громадный отель, где тысячи пу­тешественников могут найти место, и театр на 8.000 зрителей. Без сомнения, огромное и

количество человеческих существ: иная мо­нументальная постройка, в торговой части города, содержит в ряде своих контор, по­мещающихся одна над другой в пятнадцати этажах, временное население в двадцать ты-
красивое не всегда бывают в союзе между собой, и многие здания поражают своей стран­ной архитектурой, отличающейся отсутствием гармонии или дурным вкусом; по условия со­вершенно новой среды побуждают чикагскихъ
371
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
372
архитекторов к смелым планам, и сме­лость их часто приводила к удачным резуль­татам. Они имитируют детали орнаментов, но масса, общие размеры, внутреннее устройство должны были измениться, и работа их полу­чила оригинальный характер. Благодаря удоб­ству сообщений, они располагают, в виде кам­ней и мраморов, солиднейшими и красивей­шими строительными материалами, которые и употребляются ими с большой щедростью. Если бы нужно было сравнить архитектурные памятники юного города, выросшего на берегу озера Мичиган, с памятниками зодчества какой-нибудь старой европейской метрополии, то мы указали бы на Флоренцию, па её палаццо, отличающиеся таким благородством стиля и представляющие в то же время настоящие кре­пости.
Байю, протекающие через Чикого, соста­вляют легко переходимые препятствия: мосты считаются десятками; кроме того, два туннеля соединяют северные кварталы с южными. Пришлось произвести большие гидравлические работы в водах озера. Широкия насыпи, на которых пересекаются железные дороги, уве­личили с этой стороны поверхность города: построены обширные набережные на протя­жении нескольких миль, для укрепления мяг­кого берега, но которому прежде странствовали дюны; внешний порт, хорошо защищенный гранитными молами от северных и восточ­ных ветров, сообщается с устьем реки Чикого и соединяется глубокими доками с внутренней гаванью, представляемой речным течением. Наконец, два туннеля, длиной бо­лее 3 километров, проведены под ложем озера для принятия с водоподъемной башни 6.750.000 гектолитров воды, ежедневно по­требляемой городом (что составит, в сред­нем, от шестисот до семисот литров в день на каждого жителя). Проведенная с та­кого далекого расстояния от берега, вода эта, казалось бы, должна быть всегда совершенно чистой; однако, сточные трубы Чикого с те­чением времени постепенно загрязнили всю жидкую массу, и в 1891 году тиф произвел большие опустошения в городском населении. Явилась настоятельная необходимость изменить систему удаления нечистот: вместо того, чтобы спускать грязные воды в озеро, их подни­мают теперь при помощи насосов, чтобы вы­ливать по каналу в реку Равнин, впадающую в Миссисипи: скромный приток великой реки, сделавшийся коллектором сточных вод, воз­вращает прибрежным землям, в виде опло­дотворяющего ила, то, что город получил из деревень в форме хлеба, овощей и мяса. Часть нечистот сжигается также в устроенных для этой цели печах и обращается в пепел, слу­жащий удобрением.
Внутри Чикого нет садов пли аллей, но
город окружен поясом бульваров и пар' ков: лужайки и рощи занимают в совокуп’ пости пространство около 400 гектаров. На севере, парк Линкольна, раскинувшийся по берегу озера, имеет вид настоящей деревнп, с его лесистыми дюнамп. долинами, ручьями; здесь же устроен зоологический сад; на пло­щадке у самого берега красуется статуя ЛаСалля, одного из первых европейцев, про­ходивших Чикагским волоком, и смелого путешественника, спустившагося на лодке по течению Миссисипи до самого устья. ДжаксонъПарк занимает на юге положение, соответ­ствующее положению Линкольн-Парка на се­вере: это место было выбрано для постройки главных зданий всемирной выставки 1893 г., корпуса штатов и иностранных наций, дворца Иллинойса, галлерей и зал промышленности, машин, земледелия; новый порт, сообщаю­щийся с внутренними бассейнами, открылся рядом с парком, для пароходов и яхт. Другой парк, Lake Front, расположенный близ центра города, почти непосредственно к югу от главного порта и устья реки Чикого. также получил свою долю зданий для «все­мирной Колумбовой ярмарки», — Columbian Iforld's Fair.—павильоны изящных искусств п народного образования. Выставка эта, пред­назначенная для торжествования четырехсот­летия открытия Нового Света и в особенностп для прославления могущества Соединенных Штатов и богатства Чикого, несомненно должна считаться одним из великих триум­фов человеческой деятельности и исходным пунктом для весьма важных применений способов промышленного производства. Как свидетельство изобретательного гения чело­века, самый Чикого есть уже города» не­сравненный.
Этот «Царь городов Запада» имеет мень­шие претензии на первенство, как центр наук и искусств, и хотя у него есть большие коллед­жи, обсерватория, музеи, академия наук, инсти­тут художеств, хотя он является главным книжным рынком Запада и публикует свы­ше 500 периодических изданий, его литератур­ное влияние не может еще соперничать с влия­нием Бостона и Пью-Иорка. Однако, и в этой области он любит делать все в грандиозных размерах: так, недавно, он разом приобрел в Берлине целую библиотеку в 280.000 то­мов для своего университета. Славу Чикого составляет промышленность, и в этом отно­шении ежегодные успехи его так велики, что серьезная статистика всегда опаздывает со своими отчетами о деятельности труда и цен­ности производства; с другой стороны, часто случается, что жители, привыкшие видеть испол­нение своих самых смелых надежд, счи­тают уже достигнутыми результаты, которые получатся только в будущем.
373
ШТАТЫ И ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
374
Все роды промышленности представлены в Чикого первоклассными заведениями; но самый деятельный труд, тот, который, вместе с вы­возом муки, наиболее способствовал обога­щению тамошних купцов,—это убой скота, быков и свиней. Громадные скотные парки (stockyards) принимают ежегодно до десяти миллионов убойных животных, которых кормят на месте брагой с винокурен, затем отправляют на тот свет в обширных за­ведениях, где труд, в большей части меха­нический, производится с удивительной мето­дичностью: животные, при самом входе, за­хватываются глухой петлей, привешиваются за ногу к железному пруту и скатываются къ
торую получил вопрос «об американских мясных продуктахъ» в обсуждении тамо­женных тарифов и в дипломатических отчетах.
Торговля по своим размерам соответ­ствует промышленной деятельности. Тысяча поездов, прибывающих ежедневно по двад­цати-семи сходящимся здесь железным доро­гам, привозит, в среднем, 175.000 пасса­жиров; почта рассыпает 10.000 тонн писем и газет; омнибусы, приводимые в движение электричеством или паром, перевозят два миллиона пассажиров, движение порта превы­шает 60 судов в день. Город при озере Мичиган стоит па-ряду с главными евро-

Водоподъемная башня на озере Мичиган.
ножу резака: кровь льется и бежит по наклон­ному желобу, тогда как трупы продолжают свое движение к котельной, к обдиральне, к полку, где топор отрубает голову п ко­нечности; здесь маршрут разветвляется, каж­дая часть туши, костяк, мясо, сало следуют своей особой дорогой, и па каждом этапе группы специальных рабочих подвергают этп части препарированию, приближающему их к окончательному состоянию: десять тысяч штук скота впродолжении нескольких ча­сов складываются в амбары в форме кон­сервов. Эти бойни ежегодно доставляют тор­говле 500.000 тонн п миллиард мяса в ко­робках, на сумму около миллиарда франков. Такия цифры делают понятной важность, ко-
пейскпми портами по годовому тоннажу при­возимых и вывозимых товаров (движение судоходства в Чикагском порте в 1891 г.: 20.518 судов, 11.331.552 тонны). Торговлю можно бы было вести непосредственно с Ка­надой и Европой через Великия озера, но железные дороги к портам Атлантического океана представляют слишком удобное и прямое сообщение, чтобы этот кружный путь утилизировался для значительной доли торго­вого обмена.
Движение судоходства по внешней торговле в Чикагском порте в 1890 г.: 703 судна, вместимостью 278.770 тонн. Вывоз хлеба в зерне и муке в 1890 г.: 35.700.000 гек­толитров.
375
ГЛАВА. V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР П РЕКИ МИССИСИПИ.
37G
Ценность торговых оборотов в Чикого в 1891 году: привозъ—845.000.000 доллар., вывозъ— 872.279.000 доллар., транзит — 575.000.000 долларов.
В сфере притяжения этого громадного го­рода находятся многочисленные второстепен­ные города, как промышленные пригороды пли дачные места; такова, на юго-западе,боль­шая аггломерация Пульмана, принадлежащая строителю спальных вагонов и построенная одним архитектором, по одному плану, разработанному во всех деталях: между семью или восемью тысячами рабочих нет ни одного, который не жил бы в домике, указанном ему хозяином; и даже в досу­жее от фабричной работы время нет ни од­ного занятия, ни одного развлечения, которое бы пе было под наблюдением общего вла­дельца города, заводов, магазинов, домов, церкви, школ, театра, зал для игр, мо­жет-быть, и судебных учреждений. Эван­стон, к северу от Чикого, и на берегу озе­ра Мичиган,—тоже пригород исполинского города: там основалось одно из высших учебных заведений Иллинойса, называемое университетом. Северо-Запада.
На берегу Миссисипи, принадлежащем этому штату, следуют один за другим не­сколько второстепенных городов, менее значительных, по численности населения, чем стоящие на противоположном берегу го­рода штатов Айовы и Миссури. В северозападном углу штата, город Галина на ре­ке Февр, в 7 километрах от её слияния, и на утесе, господствующем над бывшей из­лучиной главной реки, пришел в упадок сравнительно с прежним временем, когда он был довольно важным центром горно­заводской промышленности: рудники свинцо­вого блеска (galena), от которых он полу­чил свое имя в 1822 г., так же, как ме­сторождения цинка и меди почти истощилось. Более деятельный и более населенный, новый город Рокфорт, лежащий на полдороге из Галины в Чикого, сделался главным рын­ком обширного земледельческого района и мануфактурным центром: водопады реки дают ему значительную двигательную силу. Нигде скандинавы не образуют столь спло­ченной группы: в 1890 году они насчиты­вали здесь около восьми тысяч душ. Два другие промышленные города стоят на бере­гу Миссисипи выше слияния его с рекой Рок-Ривер: это—Молин и Рок-Айленд, соединенные городской железной дорогой; пре­красный мост, перекинутый через реку в том месте, где она окружает своими водами остров «Скалы»,—Rock-Island,—связывает эти два иллинойские города с их айовским соседом, гораздо большим городом Давен­портом. Водопады Миссисипи приводят въ
движение мануфактуры этой тройной аггломерацип. Остров Скалы, лежащий между двумя штатами, сделался непосредственной собствен­ностью федерального правительства, которое превратило его в великолепный парк, где среди деревьев скрывается арсенал пушек.
Бассейн реки Иллинойсов, получивший свое имя от одного племени индейцев п пе­редавший его штату, составляет, после Чи­кагского округа, важнейшую часть края. Эта река—естественный путь между Мичиганом и Миссисипи, и в том же направлении, между Чикого и Сен-Луи, построились же­лезные дороги, сделавшиеся почти исключи­тельно носителями торговли. Уже в вер­ховьях реки, на главных ветвях, теснятся мануфактурные города: Жолье, напоминающий имя знаменитого путешественника, стоит на берегу реки Равнин, недалекоотъЧикого,кото­рый он снабжает строительным материалом, извлекаемым из окрестных каменоломен; он доставляет ему также топливо, добываемое из его каменноугольных копей, п питает торговлю этого города произведениями своих сталелитейных заводов. Эльджин, Аврора, с их фабриками часов, паровыми мукомоль­ными мельницами п другими заводами, по­строены на Лисьей реке (Fox River); Канка­ки, одно из любимых дачных мест чикаг­ского населения, находится на реке того же имени, среди «прерий», славящихся своим необычайным плодородием.
На главном потоке, образующемся из сое­динения реки Равнин п Канкаки, следуют один за другим несколько промышленных городов. Ниже Оттавы, «Длинная скала», названная так старинными французскими пу­тешественниками, тянется вдоль левого берега реки Иллинойс, оканчиваясь круто обрываю­щейся с трех сторон площадкой, где ЛаСалль построил, в 1682 году, форт св. Людовика. В конце прошлого столетия, часть индейцев-иллинойсов, воевавших с пле­менем поттаватоми, окопались на этой скале, но все до последнего человека погибли там голодной смертью: отсюда имя Starved Bock, «Скала Голода», которым теперь называют этот исторический утес *). Ниже показывается город Ла-Салль, напоминающий экспедиции этого замечательного открывателя новых зе­мель; затем идут города Перу п Пеориа, последний на правом берегу Иллинойса, при начале равнины, где река расширяется в очень длинное озеро; он сохранил имя од­ного индейского племени и стоит па месте, которое прежде занимал канадский форт, «ville а Mallet». Хотя Пеория второй город Иллинойса по торговле и числу жителей и
Э Francis Parkman, La „Salle"; -Gabriel Gravier, Cavelier de La Sd!e“.
377 ШТАТЫ II ГОРОДА
занимает центральное положение в штате, он не имеет титула столицы, который при­надлежит городу Спрингфильду, построен­ному южнее, «в прерии», по которой проте­кает Сангамон, приток реки Иллинойсов. За красоту его садов этот главный центр штата прозвав «городом цветовъ», Flower City. К востоку от Пеории, Блумингтон, и..ти «Цветущий городъ», также занял одно из первых мест между городами Иллиной­са. благодаря своим каменноугольным ко­ням и проходящим чрез него многочи­сленных железным дорогам. Самостоятель­ная городская община Нормаль, названная так от её главной школы, в действитель­ности есть не что иное, как предместье Блу­мингтона.
В нижней части своего течения река Ил­линойс принимает направление с севера на юг, почти параллельно течению Миссиси­пи, вследствие чего торговое движение круто поворачивает к западу, чтобы достигнуть главной реки кратчайшим путем. Город Кенси. построенный на высокой террасе над рекой, служит пристанью на этом торговом пути. Альтов занимает велико­лепное, на первый взгляд, положение на тер­расе Миссисипского берега, ниже впадения Иллинойса и почти непосредственно выше устья Миссури, т. е. на перекрестке главных гидрографических линий, от Скалистых гор до Канадских Великих озер и от озера Виннипег до Мексиканского залива; однако, несмотря на эти выгоды положения, он остается незначительным городком. Де­ло в том, что притяжение Сент-Луиса, об­ладающего теми же преимуществами, хотя лежащего немного дальше от места пересе­чения названных речных путей, привлекает всю торгово промышленную деятельность. Стоящий напротив этого города фабричный пригород Восточный Сент-Луис (East Saint Louis), окруженный болотами и ложными ре­ками, приобрел более важное значение, чем Альтов: его скотопригонные дворы или парки занимают обширное пространство. На соседних высотах, Бельвиль, важный ры­нок земледельческих продуктов, также мо­жет быть рассматриваем как торговая при­надлежность Сент-Луиса. На левом берегу Миссисипи, старые французские деревни Какокиа и Каскаскиа остались скромными груп­пами хижин, тогда как к востоку и к за­паду от них в прериях возникли большие города. Близ Каскаскии показывают развали­ны бывшего форта Шартр, заросшие кустар­ником и подтачиваемые течением реки.
Город, лежащий на остроконечном полу­острове южного Иллинойса, между реками Миссисипи и Огайо, получил от своих честолюбивых основателей громкое имя Каи-
средней полосы. 378
ро, т. е. «Капръ», а междуречье, оконечность которого он занимает, было названо «Егип­томъ». Воображали, что такое местоположение, на перекрестке главных водных путей, как раз в гидрологическом центре Сое­диненных Штатов, не может не вызвать к жизни большой город; земли этой болоти­стой местности сделались предметом беше­ной спекуляции; старались привлечь туда им­мигрантов миражем быстрого обогащения. И действительно, на этот зов явились тысячи колонистов, но большинство только затем, чтобы найти там лихорадки и разорение: в своем знаменитом романе «Мартин Чузлевитъ», который многие американцы долго не могли простить ему, Чарльз Дик­кенс описал страдания несчастных пересе­ленцев, изнывавших в этом болоте «го­рода Эдема», Eden City, под постоянной угрозой болезней илп наводнений. Теперь, огражденный плотиной в 6 илп 7 метров вышины, Каиро, город товарных складов п отелей, не боится больше розливов реки, но Миссисипи подтачивает полуостров выше города, п возможно, что со временем полуост­ров превратится в остров. Каиро не мог вступить в торговое соперничество с таки­ми городами, как Луисвпль или Сент-Луис, которые хотя лежат и не на самом пере­крестке судоходных путей, но достаточно близко от этого жизненного пункта, чтобы пользоваться всеми его выгодами: так точно Марсель, для торговли Франции, находится как бы при устье Роны. Через реку Огайо, выше устья, построен мост для соединения железных дорог Иллинойса с дорогами Кентукки.
Многолюдные пли исторические города Ил­линойса, с цифрой пх населения в 1890 г.: Чикаго—1.100.000 (1.850.000в 1899 г.) жит.; Пеориа-40.758; Кенси—31.478; Жолье—27.407; Рок-Айленд (13.596) и Молин (11.995)— 25.591; Спрингфпльдъ—24.852; Блумингтон (22.242) и Нормаль (2.506) — 24.7т8; Рок­фордъ— 23.589; Аврора—19.634; Альтонъ— 10Л84; Каиро—10.044; Галина—6.406; Кас­каскиа—226 жит.
5. Мичиган.
Озеро Мичиган сообщило свое имя двум со­вершенно различным, хотя и соединенным в один штат, полуостровам: Восточному Мичи­гану, « между озерью», заключающемуся между тремя из Великих озер, Мичиганом, Гуро­ном и Эри, и Западному Мичигану, омывае­мому на юге Зеленой бухтой и Мичиганом, на севере Верхним озером. Полуострова эти разделены Маккинанскпм проливом. Самый обширный из них был, повидимо­му, озерным дном в большей части своего
379
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
380
протяжения: это—низменная или по крайней мере очень мало возвышающаяся над уров­нем моря земля, волнообразная равнина, где протянулись длинные морены, отложен­ные некогда льдами севера и поднимающиеся местами на 50 слишком метров. На восточ­ных берегах озера Мичиган существуют горки другого рода, достигающие такой же высоты: это дюны, гоняемые ветром с ме­ста па место и беспрестанно изменяющие кон­фигурацию береговых стрелок и бывших бухт, превратившихся в лагуны. Благодаря плодородию почвы и мягкости озерной атмо­сферы, Восточный Мичиганъ—очень богатый земледельческий край. Он имел большие ле­са,—теперь сильно поредевшие,—где преобла­дали дубы, в южной части, и сосны, в се­верных округах; подпочва заключает в себе огромные залежи каменного угля, кото­рые представляют, в виде топлива, тепло­родную силу, далеко превосходящую многие последовательные поколения лесов, но кототорые обезображивают города своим дымом. Wolverine State, «штат канадского барсу­ка»—таково народное прозвище, данное шта­ту Мичиган.
Отличаясь от большего юго-восточного полуострова геологическим строением, се­веро-западный полуостров представляет в целом каменистый хребет, высотой слиш­ком 300 метров, состоящий из гранитного остова, одетого песчаником, и расположен­ный по направлению от востока к западу; на нем нет рек, утекающих извилинами в равнивы, есть лишь ручьи, спускающиеся к тому илп другому из Великих озер стремнинами или каскадами. Редко где встре­чаются полосы земли пригодной для полевод­ства, тем не менее край этот сделался, пропропорционально, наиболее богатым из двух Мичиганов, благодаря своим рудникам самородной меди и железа: немногие страны обладают подобными металлическими сокро­вищами.
Так же, как Мэн, Мичиган связан с Канадой своей историей. Французские торгов­цы и миссионеры открыли этот край два с половиной века тому назад, затем охотни­ки на пушного зверя и их метисы основали там поселения. После уступки Предмиссисипья независимым колониям, англичане хо­тели все таки удержаться в Мичигане и со­храняли там за собой стратегический пост Детруа или Дитройт (Detroit) до 1796 г. Во время войны, свирепствовавшей в 1813 и 1814 годах между Соединенными Штатами и Великобританией, вокруг этого ключа Ве­ликих озер имели место многочисленные столкновения, и союзники англичан, индейцы, поплатились смертью пли изгнанием за при­нятое ими участие в борьбе. Теперь в Ми­
чигане туземцы остались только в двух ан­клавах, по одной на каждом полуострове. Иммиграция иностранных колонистов на­правилась в эту область около 1840 года, после заселения штатов Огайо п Индианы; потомков янки здесь меньше, чем в двух последних штатах. Этнический элемент франко-канадцев, очень сильно представлен­ный во всем Мичигане, имеет даже чи­сленный перевес в некоторых округах.
Место Мичигана между штатами и терри­ториями Северо Американского союза: по пространству (58.915 кв. миль=152.590 кв. килом.)—21-е; по народонаселению в 1890 году (2.093.887 жител.)—9-е; по километр. плотности населения (14 жит.)—19-е; по до­быче меди (38.480 тонн)—2-е.
Лансинг, столица штата, выбранная един­ственно за её центральное положение, подоб­но большинству других американских го­родов, находится в долине Большой реки (Grand River), восточного притока озера Ми­чиган. Хотя Лансинг, несмотря на возве­дение его в ранг столицы, остался одним из скромных городков Запада, он зани­мает обширное пространство, и, как Ва­шингтон до недавнего времени, имел бы право на прозвание «города с огромными расстояниями». Основанный в 1837 году, он сделался три года спустя местопребыва­нием законодательного собрания, на место Дитройта. Эта бывшая метрополия есть важ­нейший город страны. Дитройт сохранил, по крайней мере по правописанию (Detroit), имя, которое французские колонисты дали, в 1670 году, своей крепостце с меновым дво­ром. В начале восемнадцатого столетия, Ламот-Кадильяк создал из этого поста маленькую колонию; благодаря своему счаст­ливому положению на «проливе» (detroit), через который вытекает излишек вод озера Гурон в озеро Эри, она сделалась одним из тех необходимых городов, ко­торые должны были устоять против всех случайностей. Так же правильно распланиро­ванный, как большинство других городов Запада, Дитройе занимает пространство в 30 квадр. кплометров, преимущественно вдоль правого берега реки, имеющей в этом месте около километра в шпрппу; напро­тив, на другом берегу, стоит канадский город Виндзор, в действительности пред­местье Дитройта, с еще более значительной пропорцией жителей французского языка. Как порт, Дитройт имеет свою реку, глубина ко­торой, от 9 до 10 метр. в среднем, достигает 14 метров во впадинах русла; сильное те­чение, проходящее перед городом со ско­ростью 4 километров в час, уносит льды озера Сент-Клер в зимние месяцы и под­держивает судоходство в канале. На севс-
всеп торговли, производящейся в трех вердвижения судоходства, Дитройт имеет зг ховых озерах, Верхнем, Мичиган и Гучительную торговлю, которую ему доставляю ров, мог бы лишиться этого пути только сходящиеся в нем железные дороги, меж в том случае, если бы проект постройки прочим, дорога, проникающая прямо в и между Торонто и Георгиевской бухтой канала надскую провинцию Онтарио по туннелю

Гора Хаета



ЧЧООГОП П-ИНГгНЭ VtOdOJ и ИЧИѴ1ПИ

ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
383
1.811 метров длины, прорытому, при выходе озера Гурон, под рекой Сент-Клер, меж­ду двумя городами: Порт-Гурон, американ­ским, и Сарниа, канадским. Судоходство между озерами р. Дптройт в 1890 году: 18.646.000 тонн. Торговля Дитройта с Ка­надой: 6.455 судов, вместимостью 540.483 тонны.
К Дитройту тяготеют несколько малень­ких городов, между прочим, Анн-Арбор, лежащий к западу, на железной дороге пз Чикого, местопребывание одного пз лучших американских университетов. Далее, по на­правлению к озеру Мичиган, следуют один за другим города Джаксов и Батль-Крик.
Бухта Саджино, ветвь озера Гурон, вре­зывающаяся далеко внутрь восточного полу­острова, имеет свою группу городов, лежа­щих около южной оконечности залива и на берегу впадающей в него реки Саджино. Город Саджино на левом берегу, и Восточ­ный Саджино (East Saginaw), стоящий напро­тив, на правом берегу, но образующий от­дельную городскую общину, составляют вме­сте одну из главных мануфактурных аггломераций Мичигана: проточные воды, соеди­няющиеся тут в одном общем русле, в 47 километрах выше бухты, доставляют своими водопадами огромную двигательную силу, которая в начале употреблялась для распилки леса, теперь же утилизируется вся­кого рода заводами. Порт на устье реки в значительной степени способствовал быстро­му росту этих двух городов, соразмерно которому увеличивалось и движение его тор­гового судоходства; в настоящее время оно простирается до 2 миллионов тонн, несмо­тря на малую глубину воды на баре.
Город Макпнак или Макино (Mackinaw City), на северной оконечности полуострова, напротив мыса св. Игнатия и острова Макинак, обращенного в «Национальный паркъ», т. е. общую собственность Союза, есть «Гиб­ралтаръ» пролива Мишиль-Макпнак, пли «Большой Черепахи», соединяющего озеро Мичиган с озером Гурон. Англичане и французы спорили там из-за обладания укре­пленным постом, где производился торг шкурами пушного зверя; в 1763 г. индейцы отбили этот пост у британского гарнизона; теперь там производится небольшая торговля строевым лесом, и, кроме того, в этом пункте перевозят продукты и пассажиров с одного полуострова на другой. На берегу, ко­торый продолжается на юго-запад, затем на юг, омываемый на западе водами озера Ми­чиган, встречаем несколько более значи­тельных прибрежных городов: таковы Мускегон, Гранд-Гавп, Соут Гавн п СентъДжозеф. Гранд-Гавн, лежащий при устье «Большой реки» (Гранд-Ривер), есть портъ
384 очень деятельного промышленного центра, Гранд-Раппдс, второго города в штате Мичиган: стремнины реки, «rapides», где падение воды превышает 5 метров на полу­тора километрах, дают весьма значительную двигательную силу, употребляемую в много­численных фабричных заведениях. Соля­ные источники, находящиеся в соседстве, а также в округе Саджино, вызвали к жизни очень продуктивный промысел (добыча соля в округе Саджино: от 750.000 до 900.000 гектолитров). В юго-западном углу штата, город Каламазу, на реке того же имени,— тоже зиачительный промышленный центр, важность которого быстро ростет из десяти­летия в десятилетие.
Западный полуостров, с каменистой поч­вой п суровым климатом, не имеет мест, занимающих настолько благоприятное поло­жение, чтобы сделаться центрами притяжения, как города культуры и равнин; но его не­обычайно богатые рудники, находящиеся по близости прекрасных глубоководных якор­ных стоянок, дали пристаням побережья изумительную деятельность: порты его, с име­нами почти неизвестными запределамп страны, являются, тем не менее, очень оживленными центрами судоходства. Маркет, главный го­род западного полуострова, лежащий на юж­ном берегу Верхнего озера, есть один из этих Ливерпулей, выросших в пустынях Великого Запада. Железная руда отправляет­ся отсюда миллионами тонн ко всем портам Великих озер и даже, по каналам, в приатлантические города; кроме того, значитель­ная часть руды переработывается на месте в колоссальных заводах, машины которых, употребляемые для раздробления твердых ка­менных глыб, представляют огромные ка­питалы. Железная дорога соединяет Маркет. через основание полуострова, с портом Эсканаба, лежащим на берегу озера Мичи­ган, близ выхода Зеленой бухты; другие рельсовые пути направляются на запад к очень деятельным вывозным пунктам Анс и Онтонагон, и к заводам Бессемер и Айорнвуд, близ висконсинской границы. Пгль-Рпвср и Коппер-Гарбор, на мысеКевпно, далеко выдвинувшемся вч> воды Верх­него озера, экспортируют медь из Калюме и других округов, где этот металл соби­рают в самородном состоянии. Около сере­дины своей длины полуостров преобразован в остров лагунами, потоками и искусствен­ным каналом.
Торговля города Со-Сент-Мари (Sault Sainte Marie),—обыкновенно называемого Со местными жителями,—иного рода: этот двой­ной город, канадский на севере пролива, аме­риканский па юге, дает проход продуктам и товарам между Верхним озером и ниже
ШТАТЫ И ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
385
лежащими озерными бассейнами; годовое дви­жение пароходов п барок превышает 8 мил­лионов тонн для двух шлюзованных ка­налов, огибающих «sault» (водопад) на севере и на юге; первый канал, на амери­канском берегу, был открыт уже в 1855 г.
Движение судоходства на американском канале Сент-Мари в 1890 г/. 8.288.580 тонн.
Ценность товаров, перевезенных в 1886 году: 431.403.450 франк.
Индейцы «Soulteux» давно уже исчезли из страны, и Sault, бывший французский пост для торговли шкурами пушного зверя, занял видное место между промышленными городами. По международному мосту, перекинутому че­рез пролив, проходят два магистральных пути Северной Америки, железнодорожные линии из Монреаля в Дюлут и в Минне­аполис, и через этп два города к прибреж­ным городам Тихого океана. «Белая рыба» (coregonus albus), отправляемая рыболовами Со, и мясо которой считается гастрономами бесподобным, недавно былавведена также в другие Великия озера. Между Маркетом и Со, близ Гранд-Айлфнд, высятся береговые утесы, названные «Порталами» старинными французскими путешественниками, а у амери­канцев известные под именем «Раскра­шенных Скалъ» (Pictured Rocks). Стены этп замечательны как оригинальностью и живо­писностью форм, так и разнообразием цветов. Утесы из песчаника, известняка, кварца, расположенные рядами один над другим до высоты, в среднем, около сотни метров над поверхностью озера, являются в виде стен, башен, пирамид, выступают в виде нависших масс, изрытых пеще­рами и аркадами, и разнообразнейшие цвета, розовый, синий, зеленый, перемешаны с се­рым и коричневым, придавая этим див­ным зданиям вид странный или очарова­тельный, смотря по игре света и теней.
Главные города Мичигана, с цифрой их населения в 1890 г.:
Восточный!ѴИичлган:Дитройтъ—206.000 жит. (350.000 в 1899 г.); Гранд-Рапидсъ—60.278 жит.;Саджино—46.322 жит.; Бай-Сити—27.839 жит.; Мускегонъ—22.702 жит.; Джаксонъ— 29.798 жит.; Каламазу—17.853 жит.; Лан­сингъ—13.102 жит.; Порт-Гуронъ—13.543 жит.; Батль-Крпкъ—13.197 жит.; АннъАрборъ—9.509 жит.
Западный Мичиган: Маркетъ—9.093 жит.; Со-Сент-Мари (Со)—5.760 жит.
7. Висконсин.
Штат Висконсин, наименованный так от многоводной реки, которую первые фран­цузские путешественники называли Мескон-
География Рфклю, т. XVI.
386
син, п которая соединяется с Миссисипи ниже города Прери-дю-Шьен, был выкроен, как и Мичиган, пз «территории СевероЗапада», уступленной Великобританией СевероАмериканской республике. Миссисипи на за­паде. озеро Мичиган на востоке, служат границей этому штату; на юге, линия 32°30' отделяет его от Иллинойса, а на севере он был лишен, в пользу Мичигана, полу­острова, заключающагося между Верхним озером и Зеленой бухтой, или Грин-Бай; с этой стороны границу его составляют река Монреаль, приток Верхнего озера, река Ме­номони (Menomonee River) и прямая линия, соединяющая этп две реки. Архипелаг Апо­столов, в Верхнем озере, причислен к Висконсину, взамен Королевского острова (Isle Royale), отошедшего к Мичигану. Две трети Висконсина, принадлежат к Миссисип­ской покатости: часть территории, наклоненная к Верхнему озеру, очень узка; часть, имею­щая скат к озеру Мичиган, гораздо шире, благодаря бассейну Лисьей реки (Fox River), которая прежде была заливом внутреннего моря, но затем на половину высохла, сохра­нив в своей долине только одно значитель­ное озеро, Виннебого. Южные области штата, лежащие в поясе прерий и пользующиеся от­носительно теплым климатом,—самые на­селенные, так как там колонисты-земле­дельцы могли с первого же года засеять поля, без больших трудов по распашке почвы; в северной же области, более каме­нистой, более сухой п холодной, и покрытой прежде сосновым бором почтп на всем её протяжении, колонизация идет медленно. Руд­ники, свинцовые в юго-западных округах и железные на берегах Верхнего озера, много способствовали заселению края, а теплые ми­неральные ключи Висконсина, впрочем,менее многочисленные, чем в Виргинии, привле­кают большое числи посетителей. Между ино­странцами, немцы и скандинавы образуют главные колонии; в некоторых округах английским языком говорят только в го родах. Франко-канадцы тоже сильно пред­ставлены, наследники охотников, которые посещали Великий Запад с первой половины семнадцатого столетия и занимались земледе­лием в Лакроссе, в Прери-дю-Шьен, на берегах Виннебахской бухты. Народное про­звище Висконсина—Badger State, «Барсуко­вый штатъ».
Место Висконсина между штатами и тер­риториями Северо-Американского союза: по пространству (56.040 кв. миль=145.144 кв. километр.) — 24-е; по народонаселению в 1890 г. (1.686.880 жител.)—12-е; по километр. плотности населения (12 жител.)—-25 е.
Население скучено в особенности на бе­регах озера Мичиган, к северу от Чикого.
13
387
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
388
Расин при устье небольшего байю, которым пользуются суда с осадкой от 3 до 4 ме­тров,—очень деятельный город, имеющий заводы для постройки машин, локомотивов и вагонов. Расин причастен к промыш­ленности двух соседних больших городов, на юге — Чикого, на севере—Мпльуоки, главного города Висконсина.
Мильуоки, виннебагское имя которого, не­сколько измененное американцами, значит «прекрасный край», -— город франко-канад­ского основания, как и Расин: первый ме­новой пост был основан на этом месте в 1785 году торговцем Лафрамбуаз; Соло­мон Жюно, в память которого теперь назы­вается его именем великолепный парк, раскинутый на берегу озера Мичиган, по­строил там свою ферму в 1818 году; англоамериканские колонисты явились туда только в 1835 году, под предводительством дру­гого франко-канадского уроженца. С 1840 года, эпохи, когда город не имел еще и двух тысяч жителей, развитие его пошло быстрыми шагами: к 1875 году население возрасло до ста тысяч душ. Немцы, хотя и не составляют большинства, как это часто повторяли, пропорционально здесь многочислен­нее, чем во всяком другом городе Соеди­ненных Штатов. Мильуоки, «германо-аме­риканские Афины», расположен на обоих берегах реки того же имени и представляет фасад длиной около 10 километров на уте­сах, господствующих над озером; редкое исключение между американскими городами, он не имеет ни одного грязного квартала: все городские нечистоты сожигаются в об­ширных печах, и получающийся пепел разбрасывается по окрестным полям. Упо­требляемый для построек кирпич, приятного для глаз белого с желтым отливом цвета, доставил городу прозвище Cream City, «го­рец цвета кремъ»; кирпичные заводы этой местности посылаютъсвои произведения даже в прибрежные порты Атлантического океана. Устроенные на реке шлюзы подняли уровень воды и доставляют значительную двигатель­ную силу различным промышленным заве­дениям, чугуно-плавильным и плющильным заводам, машино строительным фабрикам, кожевенным и пивоваренным заводам и мукомольным мельницам. Порт, после про­изведенных недавно, с огромными издерж­ками, работ по углублению его, стал досту­пен для самых больших судов и ведет торговлю, равную, по размерам, торговле Марсели и более значительную, чем торговля Гавра.
Движение судоходства в порте Мильуоки в 1889 году: пришло—5.349 судов, общая вместимость—2.895.337 тонн; вышло—5.563 судов, общая вместимость—2.867.863 тонн.
В 1890 году коммерческий флот, принад­лежащий этому порту, состоял из 377 суд­на, общая вместимость которых превышала 90.000 тонн. Главный предмет экспортной торговли составляет хлеб в зерне и муке: в этом отношении порт Висконсина в не­которые годы превосходил даже Чикого.
Столица штата, Мадисон, находится не на берегу Мичигана и, следовательно, не поль­зуется такими выгодами положения, как Мильуоки, но она была выбрана за красоту её окрестностей. Прекрасное озеро Мендота, в большой части питаемое ключами дна, напол­няет обширную впадину, площадью 80 квадр. километров и глубиной от 15 до 20 метров. Чистые воды, окаймленные белым песком, утекают с уступа на уступ через три ле­жащие одно над другим озера, верхние бас­сейны горного потока, спускающагося к реке Рок-Ривер, притоку Миссисипи. На пере­шейке, отделяющем Мендоту от второго озера, Монона, и расположился город Мади­сон, окруженный прелестным естественным парком, усеянный садами, орошаемый мно­гочисленными ручейками. Каждое из публич­ных зданий его украшено цветниками и га­зонами. Долгое время этот хорошенький го­родок оставался почти пустынным: он стал рости и богатеть с тех пор, как железные дороги соединили его с прибрежными горо­дами Великих озер и Миссисипи. Мадисон занимает центральную часть области индей­ских курганов и укреплений: здесь сделано больше находок по части тканей, медных орудий и других предметов индейской ста­рины, чем во всякой другой части Соеди­ненных Штатов.
Город Фон-дю-Лак (Fond du Lac), сто­ящий действительно на «fond», т. е. у южной оконечности озера Виннебого, откуда выхо­дит Фокс-Ривер, «Лисья река», сохра­нил свое французское имя; но, после англоамериканцев, самый многочисленный эле­мент его населения составляют немцы, как и в Мильуоки. Дакотское племя виннебагов или «смердящихъ», названных так, гово­рят, потому, что они пришли с «Вонючаго» моря,—может-быть, с океана,—жило прежде в этом крае, отделенное альгонкинами от главной массы своей нации. Фон-дюЛак, так же, как его сосед Ошкош, построенный на обоих берегах Лисьей реки, в несколь­ких километрах выше впадения её в озеро Виннебого, имел прежде один только про­мысел-эксплоатацию соснового леса, который распиливали на доски, плахи, балки или стро­или из него на месте срубы домов и ша­ланды, для торговли по озерам и Миссисипи. Постепенное обезлесение страны и улучшевие путей сообщения преобразовали местные про­мыслы, придав им больше разнообразия.
389 ШТАТЫ И ГОРОДА
Под городом проходит водоносный слой, питающий сотни артезианских колодцев, с замечательно чистой водой. Пн же, вся долипа Лисьей реки до впадения её в Зеленую бух­
средней полосы. 390
тах. Фон-дю-Лак отправляет часть своих произведений прямо на восток, через порт Шибойган. С 1763 года колония из не­скольких сот метисов, предводимая Шар-

ту,—прежде называвшуюся «Ъаие des Puants», т. е. «бухтой Впннебаговъ»,—усеяна фабрич­ными заведениями, особенно писчебумажными фабриками: это—главный центр писчебумаж­ного производства в Соединенных Шта­
лем де-Ланглад, поселилась на берегах бух­ты и впадающих в нее рек; несколько де­сятков семейств представляют в стране потомство этого основателя.
Па Верхнем озере, самый деятельный
391
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
392
порт, Ашланд, еще в 1880 г. был захо­лустной деревушкой: расположенный при око­нечности глубокой бухты, в лесной прога­лине, вдали от линий торговли и судоходства, он казался затерянным в пустынях, как вдруг превосходное качество его железных руд привлекло внимание спекулянтов,--и в несколько лет Ашланд сделался одним из важных городов Северо-Запада, с сетью железных дорог, с фабриками и заводами, мельницами, доменными печами, складами и молами; вывоз руды превысил 2 миллиона тонн в 1890 г. Якорное место «Двенадцати Апостоловъ» (Apostle Islands), впереди Ашландской бухты,—самое безопасное пристанище для судов в этих водах. На западной око­нечности Верхнего озера, порт, названный его именем, Сюпириор-Сити, и основанный спекулянтами Юга, вывозит главным обра­зом хлеб в зерне и муке и лес; построен­ный в самом углу Висконсина, он стоит против более важного миннесотского города Дюлута.
Движение судоходства в Сюпириор-Сити по внешней торговле в 1890 году: 1.404 судна, общей вместимостью 852.886 тонн.
Город Оклер (Eau Claire), во внутренней части штата, названный так от прозрачного ручья Clear Water, впадающего в этом месте в реку Чиппеву, восточный приток Миссисипи, имеет, благодаря своим водо­падам, доставляющим в изобилии двига­тельную силу, многочисленные лесопильни и различные мануфактуры, посылающие свои произведения на Миссисипи через нижнюю Чиппеву и озеро Пепин. Ниже, главный го­род Висконсина на берегу Миссисипи раз­вился из бывшей канадской колонии ЛаКросс, основанной при слиянии реки того же имени с великой рекой, в обширной прерии, где различные индейские племена оспаривали друг у друга победу в национальных играх. Пост меновых торговцев уступил место промышленному городу, сообщающемуся с странами Замиссисипья посредством железно­дорожного путевода; село Норт-Кроссинг, лежащее напротив, в штате Миннесота, в действительности есть предместье Ла-Кросса. Менее успешно было развитие другого города французского происхождения, Прери-дю-Шьен (Prairie du Chien), построенного ниже ЛаКросса, на левом берегу главной реки и в небольшом расстоянии от устья Висконсина. Город этот занимает дно низменной равни­ны, окруженной утесами, которая некогда была ложем озерного бассейна Миссисипи; первоначально он назывался Prairie des Chiens, по имени индейского племени Собак, имевшего в этом месте свое становище 1);
мост его, составленный из двух подвиж­ных понтонов и имеющий, со включением промежуточного острова, 2.218 метров длины, проходит через два рукава реки. Река Висконсин, впадающая в Миссисипи ниже «Собачьёй-дирерии», прошла уже две трети своего пути, Перед тем, как вступить в область ледниковых озер, следующих одно за другим длинной цепью вплоть до Зеленой бухты. Река эта, текущая по дну глубоких ущелий, «dalles», оставляет все эти озерные бассейны к востоку от себя, но на западе она охватывает, на гористом полуострове, уединенную, очень живописную водную пло­щадь, «Чертово озеро», Devil’s Lake, задер­живаемое также валами древних морен.
Многолюдные и исторические города Вискон­сина, с цифрой их населения в 1890 году: Мпльуоки—2()4.ООО жит.; Ла-Кроссъ—25.090 жител.; Ошкош — 22.836 жител.; Расинъ21.014 жит. (280.000 в 1899 г.); Оклеръ— 17.415 жител.; Шибойганъ16.359 жител.; Мадисон 13.426 жител.; Фон-дю-Лакъ— 12.024 жител; Сюпириор-Сити — 11.984 жител.; Ашландъ—9.956 жител.; ГИрери-дюШьенъ—5.000 жител.
7. Кентукки.
Кентукки, один из штатов с наилучше определенным географическим положением, имеет границами: на севере—течение реки Огайо, отделяющее его от трех штатов озерной области, Огайо, Индианы, Иллинойса; на западе—течение Миссисипи; на востокеотрасль Аллеганских гор, от течения реки Биг-Санди до горного прохода, называемого Кумберланд-Гап (510 метров); проход этот, благодаря его стратегической и торго­вой важности, может быть рассматриваем как истинный центр всей пред-миссисипской области к югу от Огайо. Одна только из границ Кентукки образована геометри­ческими линиями, граница с Тенесси, прохо­дящая частию по линии 36°30' шпроты. Кен­тукки представляет переходную страну между северными и южными штатами: принадлежа к числу бывших рабовладельческих шта­тов, он примыкает по главному происхож­дению своего населения белой расы к север­ным областям Союза, и во время междо­усобной войны доставлял федеральной армии вдвое больше волонтеров, чем сколько да­вал рекрут южному войску !). Однако, и на его территории происходили битвы, и Союз поддерживался там лишь силой оружия; одно кровопролитное сражение имело место под Боулинг-Грином, недалеко от границы Тенесси. рассматриваемый штат почта весь
D J. Tasse, „Les Canadiens de POuest".
9 Nathaniel S haler, рукописные заметки.
393 г ШТАТЫ II ГОРОДА
лежит в бассейне Огайо п своим именем обязан одному из притоков этой реки. Имея плодородную почву, за исключением не­скольких мест, где известковая скала, изрьр тая воронками, препятствует образованию ручьев, Кентукки-край по преимуществу земледельческий: он производит около трети всего собираемого в Соединенных Штатах количества табаку, а в области, называемой степью Ыис grass, «синей травы»,—роа com­passa,—воспитывает прекрасных лошадей, лучших в Америке по рослости, силе, вы­носливости и быстроте бега. Промышленность в тесном смысле процветает только в прибрежных городах по реке Огайо п в горнозаводских округах Аллеганской пока­тости (добыча каменного угля в этом штате в 1890 году составляла 2.399.755 тонн). Кентукки, который в первые времена коло­низации вошел в состав Виргинии, но жи­тели которого энергично требовали себе авто­номии, был, наконец, допущена, в число штатов в 1792 году. Одна этимология,— ка­жется, ошибочная,—приписывает имени края значение «обагренного кровью чернозема*,— значение, впрочем, оправданное историческими кровавыми побоищами между бледнолицыми и краснокожими.
Место Кентукки между штатами и терри­ториями Северо-Американской республики: по пространству (40.400 кв. миль—104.636 кв. километр.)—36-е; по численности населения в 1890 году (1.855.437 жителей)—11-е; по километрической плотности населения (18 жител.)—13-е; по производству табака (77.000.000 килограмм.)—1-е.
Два из значительнейших городов Кен­тукки. Ковингтон и Ньюпорт, стоящие на­против Цинциннати, важны только по своей причастности к торговле и промышленности соседнего большего города. Важнейший из внутренних городов, Лексингтон, был столицей штата до войны за независимость и сохранил еще, шириной своих улиц, об­ширностью площадей, великолепием тени­стых аллей и красотой многих зданий, не­который вид столичного города. Университет его считается одним из лучших на Юге; его знаменитый ипподром, где состязуются великолепнейшие скакун ы с окрестных ферм, привлекает посетителей со всех кон­цов Соединенных Штатов. Небольшой ру­чей Элькгорн, протекающий через Лексинг­тон, впадает в реку Кентукки. Нынешняя столица, Франкфорт, стоит на правом бе­регу этой реки, при начале судоходной её ча­сти. В том же штате, на берегах Ликкинга, изливающего свои воды в Огайо между Ковингтоном и Ньюпортом, находится са­мый большой «Парижъ» Северо-Амерпканского Союза.
средней полосы. 394
Луисвиль, который раскинулся вдоль юж­ного берега Огайо, есть главный город Кен­тукки. Вместе с своими пригородами, НыоАльбани и Дефферсонвилем, которые вынуж­денная остановка судов при обходе водопа­дов вызвала к жизни на правом берегу, принадлежащем к Индиане, городская аггломерация заключала в себе около двухсот тысяч жителей в 1890 году; мост о 28 пролетах, длиной 1.613 метров, соединяет два берега. Этот большой город существу­ет немного более столетия: в 1773 году горсть пионеров осела на этом месте, и первый домик появился в 1778 году. Нарождаю­щемуся поселению дали пмя Falls City («го­род у водопадовъ»), которое вскоре после того было заменено именем Луисвиль (Louis­ville, «город Людовика»), в честь француз­ского короля Людовика XVI, союзника Аме­риканской республики; прорытие капала, ко­торый в большой мере способствовал про­цветанию города, относится к 1833 г. «Го­род у водопадовъ» имеет важное значение преимущественно как торговый центр и складочный пункт: здесь происходит об­мен главных произведений Кентукки, та­баку и скота, па продукты северных и вос­точных штатов. Промышленная деятель­ность в Луисвиле тоже весьма значительна, особенно некоторые отрасли её, как-то при­готовление Табаков, выделка кож, чугунноплавильное, винокуренное, бумагопрядильнсе производства, постройка плугов, машин и судов. В то же время онъ—один из уни­верситетских городов Запада.Ппже на Огайо, город Падюка занимает превосходное гео­графическое положение, при слиянии реки Тенесси и в небольшом расстоянии от устья Кумберланд. Находясь в месте соединения нескольких водных путей, город этот должен бы был приобрести важное значе­ние, если бы движение грузов не перешло по­чти всецело с второстепенных рек к се­ти железных дорог.
Юго-восточная часть штата, еще недавно почти пустынная, покрытая непроходимыми лесами, вдруг приняла необыкновенно ожив­ленный вид, благодаря проведению дорог, сделавшему возможной разработку её ископае­мых богатств, залежей каменного угля и железной руды. Английские спекулянты, не ожидая добровольной группировки колонистов, купили в этой области пространство в 60.000 гектаров, для того чтобы рыть там шахты, строить склады и основывать города и деревни. Главный промышленный центр этого горнозаводского округа, Мидльсборо, построен, у самого входа в ущелье Кумберланд-Гап, по плану довольно обширному, чтобы вместить двухсот-тысячное население; заводы, отели, библиотеки, театры, школы.за­
395
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
396
городные дома—город обладает уже своим полным организмом, не имея других жи­телей, кроме своих строителей.
Главные города Кентукки, с цифрой пх на­селения в 1890 году: Луясвиль—161.005 жит. (225.000 в 1899 г.); Луисвиль с Джефферсонвилем и Нью-Альбани193.279; Ковингтон (37.375) и Ньюпорт (24.938)—62.313; Лек­сингтонъ—22.355; Падюка—13.024; БоулингъГринъ— 7.790;Франкфортъ—7.150; Парижъ— 5.055; Мидльсборо—•? жителей.
8. Тенесси.
Штат Тенесси, длинный параллелограм, расположенный по направлению от востока к западу, между высоким гребнем Аппалахских гор и течением Миссисипи, делит­ся натурально на две совершенно различные области, имеющие, каждая, осью часть реки Тенесси: с одной стороны—высокие верхния долины, где текут воды в направлении Алле­ганских хребтов; затем, после большой дуги, описываемой рекой через территорию штата Алабама,—откуда народное имя Bi'j Ben State, данное Тенесси,—равнина, где река поворачи­вает на север, чтобы спуститься к Огайо, но в обратном направлении. Между двумя половинами речного течения простирается и «Большой Бассейнъ», некогда озерный, с ровной поверхностью. Эти две области, гор­ная и равнинная, резко различаются между собой как рельефом почвы, так населе­нием, нравами, климатом и произведениями. Б горных округах, жители, почти все бе­лой расы, сами возделывают свои земли; в низменных местностях Запада, недавно бывших рабовладельческой территорией, не­гры многочисленны и работают в больших имениях. Эти различия между двумя полови­нами штата имели решительные последствия во время междоусобной войны: суровые де­мократические населения горы, симпатии ко­торых были па стороне Севера, открыли его войскам дороги Юга, и федеральные армии, проникнув через высокие долины, могли расположиться лагерем в самом центре мятежной конфедерации и таким образом подготовить окончательную кампанию, которая привела их к воротам Ричмонда. Долгое время Тенесси был чисто земледельческой страной; но его богатые минеральные рессурсы, в виде каменного угля, железа, цин­ка, меди и других металлов, все более и более оцениваемые, обещают сделать из него вторую Пенсильванию. С 17 56 года Тенесси постепенно заселился эмигрантами из Виргинии и Северной Каролины; элемен­ты иностранного происхождения, пришедшие вместе с англо-американцами, способствова­ли колонизации лишь в весьма слабой мере.
Место Тенесси между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по пространству (42.050 кв. мпль=108.910 кв. километров) — 34-е; по народонаселению в 1890 году (1.763.723 жит.)—13-е; по километрической плотности населения (16,2 ж.)— 14-е.
Нашвиль, нынешняя столица, занимает центральное положение, на реке Кумберланд, судоходной до этого места; население устре­милось сюда со времени междоусобной войны и сделало его первым городом штата по промышленности, торговле и учебным заве­дениям. Построенная на высокой террасе, бывшая столица, Ноксвиль (Knoxville), остав­шаяся метрополией, господствует над рекой Гольстон, одной из ветвей главной реки, ниже соединения её с рекой Френч-Брод; по этим притокам Тенесси ходят парохо­ды. В Ноксвиле есть кое-какая промышлен­ность, особенно по производству стекла и раз­работке окружающих рудников. В 1756 г. был основан, километрах в пятидесяти к юго-западу от Поксвиля, на реке Ватанге, или Малом Тенесси. военный пост, п колонисты начали распашку и обработку поч­вы, под защитой этой крепостцы; теперь на месте этого первого поселения стоит цвету­щая деревня Лоудон.
В сотне километров далее в главной долине Тенесси, город Чаттануга,—по черокезски «Гнездо Ворона»,—окруженный гора­ми, кажется замкнутым мирком. Однако, из­вестковые скалы, господствующие над ним своими отвесными стенами и лесистыми скло­нами, представляют кое-где широкия бреши, и река Тенесси, проходящая на западе от города, описывая обширную излучину, назы­ваемую «Мокассинъ», находит выход на юго-запад в штат Алабаму. В 1836 году в «Гнезде Ворона» жили еще только черокезы; в следующем году пришли первые бледнолицые; вскоре после того индейцы бы­ли прогнаны, и захватчики разделили между собой по жребию земли долины. В 1863 году, маленький городок, приютившийся на левом берегу Тенесси, у северного основания горы Лукаут-Маунтен, вдруг приобрел гром­кую известность. Первоклассный стратегиче­ский пункт, лежащий у выхода верхней до­лины Тенесси и при начале удобных прохо­дов, дающих доступ в Георгию, в об­ход крайних массивов Аппалахской цепи, Чаттануга представляет собою «ворота Юга». Конфедераты занимали подходы к этому го­роду, и окружающие вершины были увенчаны пх укреплениями. После кровопролитных битв, в долине Чиккамоги, маленького при­тока Тенесси, и даже на вершине горы Лукаут, «над облаками», Шерман успел форсировать проход: с этого момента доро-
397 ШТАТЫ II ГОРОДА
гп Юга были открыты, и федеральная армия могла предпринять то обходное движение, ко­торое положило конец большой войне и окончательно отбросило «мятежниковъ» в Ричмонд. Пораженные красотой страны и её богатством, железной рудой и каменным углем, многие из воинов Севера, участво­вавших в сражении при Чаттануге, посели­лись там, а следом за ними прибыли тыся­чами их земляки: в несколько лет малень­кое сельское местечко превратилось в фа­бричный город и торговый центр. Между Чаттанугой я Сент-Луисом существует правильное пароходное сообщение по рекам Тенесси. Огайо и Миссисипи. Прежде подвод­ные камни, называемые Muscle Shoals, пре­рывали судоходство в северной части Ала­бамы, при входе в равнины. Камни эти за­громождают реку на нротяжении около 23 километров и делят поток на множество ручейков, которые малый ребенок легко может перейти в брод. Прорыть канал в этом широком русле, усеянном кам­нями, стоило бы очень дорого, а потому его провели по берегу Тенесси и дополнили же­лезной дорогой, по которой ходят взад и вперед буксирные ломокотпвы, таща за собой вереницы судов. Известный географ Мори предлагал прорытие большего судоход­ного канала между Тенесси и Алабамой, чтб сделало бы Чаттанугу гидрографическим центром всего Предмиссисипья.
На великой Луизианской реке штат Те­несси имеет только один большой город, Мемфис, великолепно помещенный на са­мом краю одного из «ecores а Margot», как их называли старинные французские путешественники, крутого берега, который господствует над длинными излучинами, окружающими зеленые острова: город, имею­щий величественный вид и до недавнего вре­мени важнейший населенный пункт штата, надеялся оправдать современем принятое им громкое историческое имя. В 1844 году, в эпоху, когда политиканы из рабовладель­ческого лагеря имели преобладающий голос в советах правительства, город этот до­бился удовлетворения своего ходатайства об учреждении в нем морских арсеналов и кораблестроительных верфей для военного флота. Законодатели забыли, что Мемфис на­ходится в 1.500 километрах от моря, и что часто, в период низких вод, река имеет всего только 3 метра глубины ниже слияния с Арканзасом. Федеральное правительство распорядилось построить в этом городе для будущего порта обширные здания, канатные фабрики, литейные заводы, мастерские всякого рода; затем, когда все было готово, элинги, вер­фи, доки, должны были признать, что Мемфис неудобен как «морской портъ», и все по­
с редней полосы. 398
стройки продали за сороковую часть истрачен­ной на них суммы; с той поры самая почва, на которой соорудили арсенал, была смы­та и унесена течением. Несколько железных дорог идут по разным направлениям во­круг города, но через Миссисипи еще не проведен виадук, который бы соединял эти различные пути. Жестокия эпидемии, порож­денные вредными испарениями окружаю­щих болот, недостаточным снабжением чистой водой и дурным содержанием улиц и сточных канав, сократили население Мем­фиса. Водоснабжение города производится ча­стию из артезианских колодцев.
Главнейшие города штата Тенесси, с ци­фрой пх населения в 1890 году: Наш­пиль—76.309 жит.; Мемфисъ—64.586; Чат­тануга—29.113; Ноксвиль — 22.447 (40.000 с предместьями).
9. Алабама.
Штат Алабама, обнимающий большую часть бассейна реки того же имени, был странно выкроен. На севере ему назначили границей 35-й градус широты, так что среднее тече­ние реки Тенесси оказывается отделенным от штата, носящего её имя; на западе, раз­дельными линиями между Алабамой и Мисси­сипи служат две прямые, из которых одна не совпадает с меридианом; точно также на востоке проведена косая линия между Алабамой и Георгией до реки Чаттануги; на­конец, на юге, часть морского побережья была прирезана к Флориде, и Алабама сохранила только прибрежный округ Мобильской бух­ты. Страна делится на две области: область Аппалахских предгорий, которые постепенно понижаются к юго-западу, отделенные па­раллельными долинами от притоков Алаба­мы; п область равнин, которые к югу в большой части болотисты. При рабовладельче­ском режиме занимались почти исключитель­но земледелием, особенно культурой хлоп­чатника; и истощение земель вынудило план­таторов оставить обширные пространства в залежи. Что касается пластов каменного угля п месторождения железной руды, зани­мающих большую часть штата, на северовостоке и в центре, то о существовании их, конечно, знали, но почти пе пользовались ими. Только в недавнее время крупная промыш­ленность связала эти области с мануфактур­ными странами аллеганских штатов. Насе­ление Алабамы, состоящее почти на половину из негров, возрастает в меньшей про­порции, чем вся совокупность населения Сое­диненных Штатов.
Место Алабамы между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по пространству (52.250 кв. мпль=136.328 кв.
399
ГЛАВА V.— ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
400
километр.) 27-е; по народонаселению в 1890 г. (1.508.073 жител.) — 17-е; по кплометрической плотности населения (11,1 жит.)— 26-е.
Бирмингам, самый многолюдный и наибо­лее деятельный из внутренних городов Алабамы (со включением рассеянных в его окрестностях заводских местечек), долго не оправдывал надежд, которые питали его основатели, давая ему это имя; но в послед­ние годы, когда были признаны необычайные выгоды, представляемые им для производ­ства чугуна по дешевой цене, город быстро развивался и достиг цветущего состояния в размерах, почти не слыханных даже в Сое­диненных Штатах: дома, отели, фабрики и заводы, парки—все появилось разом, и не­значительное местечко сделалось большим городом.
Добыча каменного угля в Бпрмингамском окр. в 1890 г.: 7.200.000 тонн; железа 800.000 тонн; добыча железа во всей Ала­баме: 1.780.000 тонн.
В северо-западном углу штата, Флоренция, лежащая близ реки Тенесси, вдоль которой идет боковой канал, прорытый для обхода порогов Muscles Schoals,—также одпн пз деятельных городов «Нового Юга».
Мобиль — метрополия, Монтгомери—столица. Этот последний, лежащий почти в геометри­ческом центре штата, на реке Алабаме, ни­же слияния её верхних ветвей, не принадле­жит к числу старых городов Юга: осно­вание его относится к 1792 году. Пароходы во всякое время года поднимаются до подно­жия террасы, па которой стоит город. При начале междоусобной войны он получил эфемерный титул главного города конфеде­рации отделившихся штатов, титул, не при­несший ему счастья: к концу борьбы полки южан, во время своего отступления, предали пламени его склады хлопка; затем пришло федеральное воинство и разрушило большин­ство его публичных зданий. Ниже Монтгоме­ри,Сельма занимает подобное же положение, па высоком бугре, господствующем над рекой; жители этого города отправляют пароходами большие количества хлопка.
Мобиль, некогда известный французам под именем «Иа Mobile», был основан Бьенвилем в 1702 году, потом вновь от­строен немного севернее, и до 1723 года оставался главным городом Луизианы,— ранг, который он должен был уступить Новому Орлеану. Его нисенькие дома сгруп­пированы близ северо-западного угла бухты, на западе сети байю, в которых перепле­таются воды Томбпгби и Алабамы, рек, обык­новенно обозначаемых общим именем <Мобиль», которое носит город. Через эти полузатопленные земли п промежуточные во­
ды проведены деревянные путеводы, общим протяжением около 24 километров,—самый длинный ряд мостов, какой существует в Америке. Торговые кварталы предста­вляют одно сплоченное целое, тогда как предместья, состоящие пз вилл и дач, тя­нутся далеко в апельсинных рощах. Мо­биль фабрикует сигары, вывозит хлопок, овощи, первины; но торговля его производит­ся главным образом с его соседом, луи­зианской метрополией, посредством неболь­ших пароходов, ходящих по озерам Борнь и Поншартрен (движение внешнего судоходства в Мобиле в 1890 году: 455 судов, общая вместимость 254.012 тонн). Глубина воды на баре при входе в Мобиль­скую бухту не превышает 4 метров. Ма­ленький порт, лежащий при устьесЖемчужной реки», Pearl River, на границе двух штатов Луизианы и Миссисипи, также ведет довольно деятельную каботажную торговлю (движение внешнего судоходства в Перль-Ривер в 1890 г.: 162 судна, общая вместимость 253.866 тонн). Перль-Ривер изливается в море в том месте, где мягкия земли, покрытые леса­ми, отделяют озеро Поншартрен, от мор­ского залива, называемого озером Борн, и можно думать, что вся эта низменная мест­ность есть дельта, образовавшаяся из нано­сов Жемчужной реки. Форма этой дельты беспрестанно меняется, и «борозда», унося­щая в море избыток вод озера Поншар­трен, часто перемещалась: протекая у по­дошвы северных крутых берегов, канал этот подхватывает наносы Жемчужной ре­ки и отбрасывает их вправо на южный берег.
Главные города Алабамы, с цифрой их населения в 1890 г.: Бирмингам — 26.178 жит.; Мобиль—31.076; Монтгомери —21.883; Сельма—8.000.
10. Штат Миссисипи.
Штат Миссисипи имеет почти такую же форму, как и его сосед Алабама: наиболь­шее протяжение его также с севера на юг, и в целом он представляет длинный че­тыреугольник, касающийся моря только ча­стию южного берега; на юго-западе, он от­делен от Мексиканского залива Луизианой; па западе, границу его составляет река, давшая ему свое имя. Разделенный на обшир­ные плантации, которые до недавнего време­ни обрабатывались руками невольников, Миссисипи был штатом по преимуществу «хлопковымъ», да и теперь еще хлопок со­ставляет его главную культуру; в Соединен­ных Штатах нет более производительных земель для обыкновенных сортов этого волок­на, чем, ио#о?п$или прибрежные низины но
401 ШТАТЫ II ГОРОДА
великой реке и её притокам. Эти обширные пространства аллювиального происхождения, простирающиеся в ширину, средним чи-
СРЕДИЕЙ полосы. 402
иглами». Во время междоусобной войны план­таторы сеяли в восточных областях на прериях с легкой почвой пшеницу, для про-



Ущелье Колорадо.
слом, на 80 километров, доминируются на востоке плоскими волнообразными возвышен­ностями, известковыми формациями, покры­тыми в южной полосе сосной «с длинными
довольствия войска, п получали обильные урожаи.
Несмотря на выгоды своих почвенных п климатических условий, Миссисипи, слишкомъ
403
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
404 >
исключительно остановившийся на одном ро­де производства, есть один из наименее бо­гатых штатов; нельзя указать ни одной ча­сти Союза, которая была бы более бедна го­родскими поселениями; редкие города этого штата, за исключением Виксбурга, Меридиана и Начеза, представляют из себя земледель­ческие местечки.
Население Миссисипи в 1890 г. *)•* сель~ ское—97,36/»; городское—2,64° 0-
Земля относительно довольно раздроблена: в 1880 г. средняя величина площади «фермъ» была 74. гектара. Промышленности в соб­ственном смысле почти не существует, ми­неральные богатства подпочвы не разработка ваются. Увеличение числа жителей, между ко­торыми африканский элемент составляет большинство, было ничтожно в последнее де­сятилетие. Иностранная иммиграция не напра­вляется к этой области Америки. Впрочем, в конце семнадцатого столетия французы по­селились на плоском берегу, принадлежащем к нынешнему штату Миссисипи, на острове Кораблей (и]е aux Vaisseaux, Ship Island). В следующем году Пбервиль основал форт Билокси на материке; впоследствии, на том же берегу возникла колония Паскагула. Те­перь эти бывшие французские поселения име­ют некоторую важность только но своим устричным паркам п, в летнее время, по своим пляжам, служащим местами морского купанья.
Место штата Миссисипи между штатами и территориями Северо Американской респуб­лики:
По пространству (46.810 кв. мпль=121.238 кв. километр.)—31-е; по народонаселению в 1890 г. (1.284.887 жител.)—21-е; по кплометрич. плотности населения (10,6 жител.)— 27-е; по производству хлопка—2-е.
В восточной части штата, на границах Алабамы, главный городъ—Меридиан, стоя­щий на водораздельной возвышенности между р. Томбпгби и истоками р. Чпккасавга, одной из главных ветвей р. Паскагула. Так же, как Джаксон. столпца, лежащая в центре штата, в пункте пересечения двух маги­стральных линий, Меридиан имеет значение только как земледельческий центр. Па бе­регу Миссисипи самая деятельная пристань теперь городок Грпнвиль, складочный пункт для сельскохозяйственных произведений бо­гатой долины реки Язу; по по числу жителей первое место все еще занимает Виксбург, бывший Nogales («ореховый лесъ») испанцев, находящийся в сотне километров южнее, на обрывистой террасе левого берега Миссисипи. У основания берегового утеса, изрытого искус­ственными пещерами, где жили гражданские
обитатели Виксбурга, во время осады река еще не так давно описывала в низменной равнине большую излучину, охватывавшую длинный лесистый полуостров; из предме­стья правого берега, Де-Сото, ныне уже не существующего, железная дорога, составляв­шая продолжение рельсовых путей Предмиссисипья, направлялась к Мексике. Виксбург был тогда самой оживленной пристанью на Миссисипи между Мемфисом и Новым Орлеа­ном, недалеко от устья р. Язу: во время междоусобной войны он сделался также од­ною из сильнейших твердынь южной кон­федерации. Федераты владели верховьями ве­ликой реки до штатов Тенесси и Арканзаса; весной 1861 года они владели также Новым Орлеаном и низовьями Миссисипи до ПортъГудсона; но крепость Виксбург все еще дер­жалась, и северяне могли довершить блокаду мятежной конфедерации с суши, с реки и с моря. Осаждающая армия выкопала ров в аллювиальной равнине, между двумя оконечно­стями полуостровного основания, но подпочва из твердой глины не поддалась размывающе­му действию вод Миссисипи, и надежда моря­ков, что им удастся подниматься п спускать­ся по реке, обходя батареп Впксбурга, не оправдалась. Пришлось приступить к правиль­ной и трудной осаде. После продолжительного обложения, стоившего армии Севера 16.600 сол­дат, крепость сдалась, наконец, 3 июля, в тот самый день, когда была отражена послед­няя, отчаянная атака конфедератов в Пен­сильвании. Несколько недель спустя, ПортъГудсон пал, в свою очередь, и Миссисипи снова стал свободным. Со времени этпх великих событий совершился важный факт в истории Впксбурга. Вследствие наводнения. Миссисипи покинул русло, которым дотоле следовал у подошвы береговых утесов, на которых расположен этот город, и пере­местился в брешь, находящуюся по близости того капала, куда армия Гранта тщетно пыта­лась направить его течение Он проходит теперь в нескольких километрах южнее, и только с большим трудом, при помощи по­стоянного драгажа, успевают поддерживать правильное сообщение между отступившей ре­кой и бывшим портом.
На том же берегу Миссисипи, Начез, по­строенный на бугре, па высоте 60 метров, и занимающий сходное с Виксбургом положе­ние, также ведет значительную торговлю по­средством речных судов. Пачез, сохра­нивший доселе имя индейского племени, про­славленного Шатобрианом, есть древнейшее поселение штата. Со времени первых своих попыток колонизации, в 1716 г., французы построили форт Розали на месте, заипмае-
rCensus Bulletin". № 52, April 17, 1891
9 Mark Twain, „Life on the Mhsissipi".
ШТАТЫ II ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
405
мом ныне городом; но пришельцы не суме­ли поладить с прежними владельцами края, п начезы вынуждены были искать убежища у своих северных соседей, чиккасавов. Одна­ко, они не избегли преследования Перье, гу­бернатора Луизианы, который напал на них врасплох в 1730 г., перебил большинство их, а остальных сослал, в качестве невольни­ков, на Французский мыс, между прочим, и род «Солнца» *)• После разрушения города начезов, место это оставалось пустынным до копца восемнадцатого столетия, когда тут по­селились каталонские колонисты. При амери­канском режиме Начез вскоре сделался сто­лицей среднего Миссисипи, но он в боль­шой мере утратил свою относительную важ­ность: это—город, пришедший в упадок, не­смотря на его великолепное положение. На верху крутого берегового утеса, куда ведет рампа, высеченная в красноватом конгло­мерате, раскинуты тенистые бульвары, вдоль которых тянутся ряды домиков, обвешен­ных гирляндами цветов; приезжающие с севера путешественники видят здесь первые померанцевые рощи.
Города штата Миссисипи, с цифрой их населения в 1890 г.: Виксбургъ—13.373 жит.; Меридиан 10.624жит.; Начезъ—10.101 жит.; Гринвиль—6.650 жит.; Джаксонъ—5.920 жит.
11. Миннесота.
Между за-миссисипскимп штатами, Минне­сота, названный так от одной из его рек, занимает почти геометрический центр Се­веро-Американского континента; он лежит также в географическом средоточии, так как Миссисипи и Северная Красная река берут там свое начало, на «Высоте Земель», чтобы течь, в обратном направлении, к двум противоположным морям. На севере, штат этот граничит с Канадой, от ко­торой его отделяет 49-й градус широты, Лесное озеро и целая цепь других озер до северного берега Верхнего озера; на востоке, реки св. Креста и Миссисипи образуют его границу с Висконсином; на западе, пре­делом ему, со стороны Северной Дакоты, служит течение Северной Красной реки, тогда как на юго-западе и на юге, со сто­роны Южной Дакоты и Айовы, он ограни­чен геометрическими линиями.
Холодный северный край, Миннесота был колонизован очень поздно. В 1805 г. феде­ральное правительство купило там у индей­цев первый участок земли, и только в 1820 г. появились первые постройки, дома Форт-Снеллинга, при слиянии рек Миссисипи и Миннесоты. В 1822 г. выстроили мельницу
9 Оауаггё, „Histoire de la Louisiane*.
406 в том месте, где ныне находится большой город Миннеаполис, но заселение шло так медленно, что почтовая служба началась толь­ко в 1832 г.; еще в половине девятнадца­того столетия под культурой было всего толь­ко, в сложности, 750 гектаров; с этого времени иммиграция начала направляться к верхнему бассейну Миссисипи; в 1860 г. со­вокупность обработанных земель обнимала уже 175.475 гектаров. Площадь их не пе­реставала увеличиваться с того времени, и недавно откупили землю, «reservation», на севере, принадлежавшую индейцам оджибуэ (чиппевам), чтобы еще более облегчить успехи белой иммиграции. Почва Миннесоты, почти везде покрытая ледниковыми отложениями, пригодна в особенности для культуры хлеб­ных растений, фруктовых дерев, овощей. Яблоки, земляника принадлежат к числу главных продуктов края. Северо-восточная часть штата, прилегающая к Верхнему озеру, очень богата железной рудой и другими ме­таллами; но около границ Канады террито­рия, гористая, усеянная болотами и озерами, остается почти непроизводительной. Белое на­селение еще весьма слабо отроилось в север­ной полосе Миннесоты; оттого то в этой по­лосе и были нарезаны наделы, или «reserva­tions», индейским племенам. Заселенная площадь Миннесоты связана с такой же пло­щадью Манитобы, в Канаде, только верхним бассейном Красной реки.
Место Миннесоты между штатами и терри­ториями Северо-Американского союза: по про­странству (82.080 кв. миль =215.916 кв. километр.) — 12-е; по народонаселению, в 1890 г. (1.300.017 жител.) — 20-е; по киломе­трической плотности населения (6 жит.) 33-е.
Город Миннесоты, лежащий па берегу «Fond du Lac», т. е. крайнегозалива Верх­него озера, получил имя Дюлут (Duluth), в честь французского путешественника Greysolon de Luth, который первым посетил эти страны, в 1678 г., и которому удалось осво­бодить францисканского монаха Геннепен, бывшего в плену у сиуксов. Основанный среди пустынь, на низменном пляже прибреж­ной террасы, Дюлут рос медленно до откры­тия железных дорог, которые, соединяя этот порт с городами верхнего Миссисипи и их обширными хлебородными районами, сделали его первоклассным рынком. Дюлут есть, внутри континента, начальный пункт судо­ходства в громадном бассейне Великих озер и реки св. Лаврентия, в 3.957 киломе­трах от пролива Бель-Иль, и путь, которым командует этот город, открывается на вос­ток к Западной Европе, с её портами, производящими колоссальные торговые обо­роты; недавно один пз тех китообразных кораблей (whale-backs), которые строят въ
407
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
408
Сюпериер-Сити, филиальном порте Дюлут хотя лежащем в штате Висконсин, отпра­вился прямо из Верхнего озера в Англию с грузом зернового хлеба. Восточная оконеч­ность этого озера отстоит всего только на 200 километров от другого жизненного пункта в организме Соединенных Штатов, того, где начинается судоходный путь Мисси­сипи, с громадной сетью его притоков. Дю­лут есть, следовательно, один из естествен­ных центров экономической жизни Север­ной Америки, и постройка одной из главных тихоокеанских железнодорожных линий, той, которая оканчивается в Такоме. па бере­гах Пэджет-Саунда, более чем удвоила его важность.
Движение судоходства по заграничной тор­говле в порте Дюлут в 1890 г.: 346 су­дов, общая вместимость—189.711 тонн; вывоз пшеницы в 1890 г.—8.750.000 гек­толитров.
Узловой пункт трех магистральных пу­тей Северной Америки, Дюлут развивался изумительно быстро в эти последние годы: фабрики и дома возникали сотнями и тысячами на берегу озера; соседния ломки гранита до­ставляют в изобилии материал для построй­ки города, его набережных и волноразбивателей. Одна из железных дорог, расходя­щихся лучеобразно вокруг Дюлута, прони­кает далеко в область ледниковых озер, к рудным месторождениям Тауэра.
В верхней равнине Красной реки, насе­ленные места Фергюс-Фольс, Бреккенрпдж, Мургэд можно считать простыми деревнями. Города в собственном смысле основались лишь на берегах верхнего Миссисипи: та­ковы следующие один за другим, от вер­ховья к низовью, города Брэнерд, ЛптльФольс и Сен-Клу, из которых последний населен частию канадскими французами. Мин­неаполис, следующий затем, на левом бе­регу реки, немного выше устья Миннесоты, естыиервый значительный город па верхнем Миссисипи. Водопады св. Антония доставляют этому городу огромную двигательную силу, исчисляемую в пятьдесят тысяч паровых лошадей, и которая вызвала к жизни много­численные промышленные заведения, экспорт­ные мукомольные мельницы, лесопильные за­воды и разного рода мануфактуры.
Число экспортных мукомольных мельниц в 1890 г.: 25, перемалывающих около 12.250.000 гектолитров пшеницы; ввоз хлеба в зерне в 1891 г.: — 18.095.000 гектолитр.; число лесопильных заводов в 1890 г.: 15, распиливающих леса на сумму около 150.000.000 франк.
Несколько мостов соединяют Миннеапо­лис с его предместьем па противополож­ном берегу, Сент-Антони (св. Антония Па-
дуанского), старейшим поселением в этом крае; два гранитные острова, Геннепен п Николле, напоминают проход первых исследователей верхнего Миссисипи. Варварское имя города, полу индейское, полу греческое, означает, говорят, «Город Воды», назва ние, оправдываемое действительностью, такл» как он обязан своим существованием па­дению речного потока. По толкованию дру­гих этимологов, Миннеаполис есть сокра­щение имени Миннехахаполис, «Город смею­щейся воды», данного, будто бы, в честь со­седнего каскадика, воспетого поэтами Запада.
Миннеаполис и Сент-Антони, быстро разростающиеся, рано пли поздно соединятся с городом Сент-Поль, лежащим километрах в сорока к востоку по извилистому тече­нию реки, но всего только в 12 киломе­трах,—от центра до центра,—по прямой дороге и по железному пути. Сент-Поль, столица штата и соперника, Миннеаполиса по числу жителей,—город уже старый в срав­нении с большинством других населенных мест Северо-Запада: основание его восходит к 1838 году, эпохе, когда там поселился один франко-канадец, некто Паран, по прозванию «Свиной глазъ»; такое прозвище пе понравилось, разумеется, и колония Свиного глаза (Ceil de Cochon, по-английски Pig's Eye) переименовала себя в поселение св Павла. Развитие Сент-Поля и Миннеаполиса совер­шалось с такой быстротой, что в период жизни одного поколения эти города-близнецы опередили, по численности населения, большие прибрежные города Огайо, Цинциннати, Луисвпль. и даже Новый Орлеан, метрополию низовьев великой реки; вместе, они не усту­пают в этом отношении Сент-Луису. В разделении труда, Миннеаполис представляет в особенности промышленную деятельность, Сент-Поль—торговое движение. Построенный в начальном пункте судоходства по Мисси­сипи, этот последний город является скла­дочным местом для произведений верхнего бассейна главной реки и её притока, реки св. Креста, спускающейся с прилегающих к Верхнему озеру высот; через Дюлутский порт он сообщается непосредственно со всей Ка­надой, с восточными штатами и с Европой. Его транспортный флот заключал, в 1889 году, около сотни пароходов и большое число шаланд, и вся эта обширная торговля, по водному пути и по железным дорогам, про­изводится в городе недоконченном, с не­мощеными улицами, с домами, еще окружен­ными каменоломнями. Но все проектировано в огромных размерах: Сент-Поль зани­мает уже, на обоих берегах реки, простран­ство немногим меньше пространства, зани­маемого Парижем, и одно пз соседних озер доставляет ему ежедневно 200.000
409 ШТАТЫ II ГОРОДА СРЕДНЕЙ полосы. 410
кубич. метров превосходной воды. Наклониз названий обеих составных частей. Фортъвый мост, длиной 530 метров, спускается Снеллинг, вокруг которого предполагали с высот города к предместью Уэст-Сентъсначала построить главный город верхняго

Исток ръки Канао Ваш.
Поль, на низменном южном берегу. соединить эти два города, Миннеаполш ь Сент-Поль, в одну муниципальную обшвну под именем «Миннеполь», заимствованнымъ
Миссисипи, и который быль оставлена его соседей, без сомнения, войдет / менем в состав этой большой аггломе ii сделается её естественным цептромъ’)ации
411
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
•112
Ниже Сент-Поля, по берегу Миссисипи следуют один за другим несколько горо­дов с очень оживленными пристанями: Га­стингс, при слиянии рек св. Креста; РедъУинг, у северной оконечности озера Пепин; Вабаша, ниже того же озера и близ ручей­ка, воды которого считаются целебными. Еще ниже по реке, город Винона, достигший цве­тущего состояния, есть один из важнейших в Соединенных Штатах рынков по тор­говле хлебом и досками. Стильватер, на ре­ке св. Креста, выше озера того же имени, имеет большие фабрики и занимается распил­кой леса, доставляемого из северной части штата, с берегов Верхнего озера.
Главные города Миннесоты, с цифрой их населения в 1890 г.: Миннеаполис и СентъАнтони— 203.405 жит. (225.602 в 1899 г.); Сент-Поль—154.650жит. (216.000 в 1899 г.); Дюлутъ—32.725 жит.; Винона—18.208 жит.
12. 13. Два штата Дакота.
Дакота, земля Сиуксов илп Да-Кота, т. е. «Союзниковъ», которые прежде кочевали в этой стране, охотясь на лося и бизона, зани­мает обширное пространство, заключающееся между границей Канады и долиной реки Ни­обрары, т. е. между 49 и 43 градусами ши­роты. Недавно конгресс разделил ее на два штата почти равной величины—Северную и Южную Дакоту, представляющих, тот и дру­гой, фигуру четыреугольника, удлиненного по направлению с востока па запад. Северная Дакота (North Dacota) имеет естественную границу только на востоке, где течение Крас­ной реки отделяет ее от Миссисипи; река Миссури, следуя вдоль основания бесплодных высот «Coteaudu Missouri», описывает боль­шую кривую в юго-западной части штата. Долины этих двух больших рек и долины их притоков, к которым иммиграция, очень незначительная до 1877 года, быстро устре­милась с этой эпохи, представляют обшир­ные пространства отличной пахотной земли, впрочем, часто страдающие от засух; скуд­но орошаемые области пригодны только для скотоводства. Некоторые земельные участки, «reservations», были выделены для отвода их в коллективное пользование племенам, отде­ленным от главной массы нации; но самая большая из этих анклав, около форта Бер­тольд, на северо-западе штата, на Большом Миссурийском плато, была открыта в 1891 г. колонизации, и переселенцы белой расы тот­час же бросились туда массами.
Место Северной Дакоты между штатами и территориями Северо-Американского союза: по пространству (70.795 кв. миль=201.113 кв. километр.) — 16-е; по народонаселению в 1890 г. (182 425 жител.)—41-е; по километр. плотности населения (1 житель)—42-е.
Левый берег Красной реки, Red River, окаймлен городами, стоящими напротив го­рода правого берега, принадлежащего к Мин­несоте: Вапетон, Фарго, Гранд-Форксъ— важнейшие между этими прибрежными города­ми. Пост Пембина, построенный в том ме­сте, где Красная река выходит из амери­канской территории и вступает в пределы Канады, находится близ слияния её с при­током Пембина. Через этот пограничный и таможенный пункт проходит почти все торговое движение верхней области Миссисипи и канадской провинции Манитобы. Население его, состоящее главным образом из канад­ских метисов, происходит от трапперов Гудсонской компании, поселившихся в этом месте в конце прошлого столетия: Пембина, следовательно, есть старейшее поселение Да­коты.
Самый населенный пояс граничит с Мин­несотой к востоку; однако, избранная столица лежит гораздо западнее, около центра штата: этому городу, построенному на левом берегу Миссури, жители его, немцы, скандинавы или американцы, дали имя Бисмарк (5.000 жи­телей); почти напротив, но немного выше по реке, расположена деревня Мандан, напоми­нающая индейское племя, теперь уже почти исчезнувшее, которое выделялось между всеми племенами необыкновенной утонченностью своих нравов. Северная тихоокеанская же­лезнодорожная линия пересекает Миссури против Бисмарка.
Южная Дакота (South Dacota), перерезы­ваемая с севера на юг течением Миссури и орошаемая несколькими другими реками, из которых одна, параллельная Миссури, носит то же имя, что и штат, Дакота-Ривер, также произвольно выкроена, как и Северная Дакота, в равнинах Запада; есте­ственные границы она имеет только на се­веро-востоке, где река Миннесота отделяет ее от одноименного штата, и на юго-востоке, где Большая река Сиуксов со стороны Айовы, река Ниобрара и средний Миссури со стороны Небраски, ограничивают её территорию. На западе, 104-й градус долготы, её общая с Монтаной и Уайомингом граница, проходит через массив Черных Холмов (Black Hills): эта часть территории, кажется, почти совсем неудобна для земледелия, но изоби­лует рудными месторождениями.
Еще недавно почти вся западная половина Южной Дакоты была предоставлена в исклю­чительное владение индейцев-сиуксов; за исключением маленького треугольника земель между двумя верхними ветвями реки Чийенн, обнимавшего массив Черных Холмов и его золотые прииски, они были признаваемы един­ственными собственниками всей части штата,, ограничиваемой на востоке течением Миссури;
413 ШТАТЫ II ГОРОДА
они владели даже небольшим «наделомъ» (reservation) на левом берегу реки, между городами Пьер и Шамберлен, а на севере гарантированная им территория простиралась до реки «Пушечных Ядеръ» (Cannon Ball River). Главный надел сиуксов, заключав­ший 8.800.900 гектаров, делился на шесть округов, управляемых особым «агент­ствомъ», с правительственными чиновниками, школьными учителями, медиками, кузнецами и столярами. Нация эта состоит из дюжины племен, имеющих каждое несколько подраз­делений и получивших различные наимено­вания, то по месту жительства, то по админи­стративному центру округа или по какомунибудь отличительному знаку. Самый могуще­ственный из сиукских народцевъ—огалаллы, или «легкия рубахи»; индейцы э-ханк-тоуана или янктонцы, «стрельцы», оказали наи­большие успехи в земледелии и наилучше приспособились к новой среде, созданной соседством белых. Но самые эти успехи со­ставляют преступление в глазах американ­цев, зарящихся на их земли. Трактат 1868 года водворил почти всех сиуксов в «ре­зервации», и впоследствии федеральное прави­тельство не терпело более ни одного красноко­жого вне этих пределов. В 1891 г. сред­няя часть этой территории была отнята у ин дейцев президентским декретом, и толпа белых, действительных земледельцев или барышников, овладела этими землями; нет сомнения, что и другие отведенные сиуксам землп будут подобным же образом при­своены американцами в близком будущем. Знаменитые копи «трубочной глины», нахо­дившиеся на территории сиуксов, но на кото­рые этп последние всегда смотрели как на общее достояние всех краснокожих, сдела­лись уже собственностью бледнолицых. Более теплая, лучше орошаемая, более богатая хо­рошими землями п ближе лежащая к цен­трам торговли, Южная Дакота также и зна­чительно гуще населена, чем северный штат.
Место Южной Дакоты между штатами и тер­риториями Северо-Американского союза: по пространству (77.650 кв. миль=201.113 кв. километр.)—14-е; по народонаселению, в 1890 г. (327.848 жит.)—37-е; по километр. плотности населения (17 жителей)—39-е.
Главные местечки скучены в восточной части страны, на границах Миннесоты, в хлебородном районе. Промышленный город, Сиукс-Фольс, стоит на Большой реке Сиук­сов (Big Sioux River), в том месте, где она спускается водопадами и потому пред­ставляет благоприятные условия для устрой­ства экспортных мукомольных мельниц и фабричных заведений. Бывшая столица, Янктон, названная так по имени одного изъ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 414
дакотских племен, была основана близ юго-восточного угла штата, на левом берегу Миссури, всегда судоходном для пароходов в этой части своего течения. Выше, на той же реке, Чамберлен, Пьер, сменивший Янктон, в качестве оффициального главного города,— нарождающиеся города; бывший пост ПьеръШуто, основанный среди индейцев для тор­га шкурами пушного зверя, занимал то самое место, где теперь стоит город Пьер. Вну­три штата, Абердин обязан своим цвету­щим состоянием соединению в нем много­численных железных путей. Бурение арте­зианских колодцев было удивительно успешно в Южной Дакоте. Во многих городах, в Янктоне, например, вода, происходящая из неровных глубин,—от 150 до 550 метров, бьет фонтаном с такой силой и в таком изобилии, что оказалось возможным утилизи­ровать ее для работы мукомольных мельниц и других заводов, а также для производ­ства электрического света.
Другая группа белого населения направи­лась к юго-западной части штата, в богатые рудами долины Черных Холмов. В городе Дэдвуд, близ которого были найдены чрез­вычайно богатые месторождения золота, насе­ление увеличивается или уменьшается, смотря по производительности рудников п золото­промывален. Там добывают также оловян­ную руду.
Главные города Южной Дакоты, с цифрой их населения в 1890 г.: Сиукс-Фольс 10.177 жпт.; Янктонъ—3.670 жит ; Дэдвудъ3.235 жпт.
14. Айова.
Штат Айова, названный так от преж­них его обитателей, айовасов, или «неуклю­жихъ», следует непосредственно за Минне­сотой на правом берегу Миссисипи. На вос­токе, длинный пологий скат спускается к великой реке; на западе, другая покатость, немного более крутая, имеет наклон к Миссури, течение которого разделяет штаты Айову и Небраску: самый высокий горб страны, между двумя бассейнами, достигает 150 метр. высоты. Прежде покрытая лесами, Айова сделалась теперь в большей части своего протяжения пахотным полем: по производ­ству пшеницы и кукурузы она уступает только двум или трем штатам. Кроме того, Айова изобилует каменным углем и, так же, как Иллинойс ii Висконсин, имеет залежи свин­цовой руды, содержащей серебро. Полная сеть железных дорог позволяет эксплоатировать все её рессурсы, земледельческие и горнопромышленные; водопады доставляют промышленности необходимую двигательную силу. Население не заключает в себе более ни одного представителя тех индейцев, ко­
415
ГЛАВА А’. — ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
416
торые дали свое имя Айове, и франко-канад­ские пионеры, основавшие там первые посе­ления белых, не оставили по себе потомства, достаточно значительного, чтобы образовать отличные по языку группы населения; точно также германские и скандинавские иммигранты смешались с главной массой англо-американ­ских колонистов. Айова росла в последнее десятилетие не так быстро, как окружающие ее штаты.
Место Айовы между штатами и территориями Северо-Американского Союза: по пространству (57.025 кв. миль=145.105 кв. километр.)— 25-е; по народонаселению, в 1890 году (1.911.896 жит.)—10-е; по километрич. плот­ности населения (13 жител.) —21-е.
Дюбюк, главный город Айовы на Мисси­сипи, есть древнейшее городское поселение штата, одно пз первых, основанных на За­паде: в 1788 г. один канадский торговец, Жюльен Дюбюк, соорудил себе хижину в • этом месте, среди индейцев Мешков; он был прогнан, но потом вернулся и научил своих хозяев искусству разрабатывать за­лежи свинцовой руды. Колонизация в соб­ственном смысле началась только в 1833 году, после уступки территории туземцами. Дюбюк, построенный на террасе и на скатах холма, находится против административной границы, отделяющей Висконсин от Илли­нойса: таким образом мост, перекинутый через Миссисипи, соединяет три штата. Так же, как Галина, его иллинойсский со­сед, город этот разрабатывает свинец и цинк, но речная торговля с Сент-Полем и Сент-Луисом и различные заводские про­изводства получили преобладающее значение. Дюбюк снабжается очень чистой и очень обильной водой, доставляемой ему подземным озером.
Давенпорт, другой прибрежный город на Миссисипи, занимает положение, где обяза­тельно должен был возникнуть город у по­рогов реки, делающих необходимой пере­грузку во время больших засух: иногда ки­лометров на 30 кверху судоходство бывает затруднительно. Благодаря прекрасному мосту через Миссисипи, Давенпорт составляет в действительности один город с Рок-Айлендом и Молином, лежащими на противопо­ложном берегу, в пределах Иллинойса. Ниже по реке, Мюскатин, построенный на крутом изгибе течения, служит складочным местом для продуктов, посылаемых ему пз боковой долины Ред-Седар, где нахо­дятся промышленные города Седар-Фольс и Седар-Раппдс. Еще ниже открывается до­лина реки Айовы, главный город которой, Айова-Сити, был столицей с 1839 по 1855 год; в бывшем дворце законодательнаго
собрания теперь помещается университет. До Айова-Сити законодательным и админи­стративным центром был Борлпнгтон, ле­жащий в юго западном углу штата, на бе­регу Миссисипи; он доселе остается одним из важнейших промышленных и торго­вых городов Запада, между Сент-Полем и Сент-Луисом.
Нынешняя столица, Демуан (Des Moines или Desmoines, по американскому произно­шению, Димойн), была построена на бывшем месте сходок, принадлежавшем индейцам племени этого имени. После изгнания тузем­цев, американцы воздвигли форт при сли­янии рек Демуан и Ракун, и новое посе­ление за его центральное положение в штате было выбрано в столицы; с тех пор оно заняло место в ряду больших городов, благодаря соединению в нем, как в узло­вом пункте, многочисленных железных дорог. Ниже, река Демуан, спускаясь по прямой лпнип к юго-востоку, проходит мимо Оттумвы, чтобы соединиться с Миссисипи, у оконечности штата. На полуострове, образу­емом слиянием, стоит город Кеокук, или «Лисицы настороже*, названный так по имени одного индейского вождя, дружественного бе­лым. Так же, как Давенпорт, Кеокук расположен ниже порогов, трудных для подъема пароходов; теперь прорыт капал, длиной около 13 километров, для обхода известкового порога, по которому скользил поток, с общим падением в 7 с поло­виной метров. Вынужденная остановка судо­ходства дает этому городу исключительную важность, как пароходной пристани и скла­дочному торговому пункту. Промышленный центр своими чугунолитейными заводами и экспортными мукомольными мельницами, Кеокун выдвигает свои предместья за пределы штата, на юг, в Миссури,—Александрией, на восток, в Иллинойс,— Варшавой. Же­лезнодорожный мост, опирающийся на ска­листый остров, переходит Миссисипи про­тив Кеокука.
В противоположном углу штата недавно народился новый город, Сиукс-Сити, метро­полия северо-западной части Айовы. Поме­щенный на левом берегу Миссури, тотчас ниже его слияния с Биг-Сиукс-Ривер, он притягивает к себе торговлю очень обшир­ной области в Южной Дакоте и Небраске; ни один город Айовы не развивается быстрее по деятельности и по численности населения; за десятилетие 1880—90 гг. число жителей более, чем упятерилось. Каунсиль-Блуфс, лежащий гораздо ниже, на том же берегу реки Миссури, имеет более длинную историю: даже ранее его основания историки знали место, где он находится: это был берего­вой «бугор совета», где собирались ишдей-
417 ШТАТЫ И ГОРОДА
ские племена прерий Великого Запада *)• Мор­моны построили там деревню во время сво­его переселения в 184G г. Каунсиль-Блуфсъ
средней полосы. 418
торговые экспедиции, предпринимавшиеся к Скалистым горам и Новой Мексике. Теперь это одна из главных станций на тихооке-

Кактуеы.
прежде был продовольственным пунктом, анской железной дороге; два моста, проведенгде запасались всем нужным военные и ные через реку и её широкий песчаный берег, соединяют этот город с его могу-
1) Lewis and Clarke, цитиров. сочинение. чим соседом Омагой. В юго-западномъ
География Реклю. т. XVI. 14
419
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
420
углу штата, близ Корнинга, находится ма­ленькая община французских социалистов, остаток Икарии, основанной Кабэ в 1849 году, почти иолстолетия тому назад. Между Айова-Сити и Демуаном, немецкие коммуни­сты сгруппировались в более цветущую ко­лонию, называемую Амана и состоящую из четырех деревень, которые окружены вол­нистыми холмами, покрытыми прериями, по­лями и фруктовыми садами.
Значительнейшие города штата Айова, с цифрой их населения в 1890 году: Демуан •(Димой н)— 50.093 жпт.; Сиукс-Сити—37.806 жит.; Дюбюкъ—30.311 жит.; Давенпортъ— 26.872 жит.; Борлпнгтонъ—22.565 жит.; Каунсиль-Блуфс — 21.474 жит.; Седар-Рапидсъ—18.020 жит.; Кеокукъ—14.101 жит.
15. Небраска.
Река Небраска, или Платт, дала свое имя штату, который она перерезывает с запада на восток рядом длинных излучин. Огра­ничиваемый на северо-востоке и на востоке рекой Миссури, штат этот не имеет дру­гих границ, кроме геометрических линий. Это длинный параллелограм, выкроенный в степной области, постепенно поднимающейся от долины Миссури к основанию Скалистых гор: около западной оконечности, некоторые предгорья лежат уже в его пределах, и изрытые оврагами плато «Худых Земель» (Bad Lands) показывают там свои террасообразные цирки, свои куполы и пирамиды. На севере, гряды дюн занимают обширную территорию; промежутки аллювиальных нпзин представляют пз себя безлесные степи, требующие орошения, чтобы сделать почву их плодородной. Небраска—специально земледель­ческий край; однако, промышленность тоже прогрессирует там, по мере развития сети железных дорог. Благодаря счастливому положению Небраски на главном торговом пути между востоком и западом Союза, на­селение этого штата возрастает очень быстро; оно состоит почти исключительно из людей белой расы, англо-американцев или европей­ских переселенцев.
Место Небраски между штатами и терри­ториями Северо-Американского союза: по про­странству—(77.510 кв. миль=200.751 кв. километр.) — 15-е; по народонаселению, в 1890 году (1.056.7 93 жпт.)—26-е; но километрической плотности населения (5 жит.)— 34-е.
Несколько узких полосок земли,островки, окруженные захватывающим морем колони­стов, были иродоставлены в пользование ин­дейцам.
Такова была энклава сантпсов, сиукского племени, числом около семисот человек,
которые, как принимавшие участие в минне­сотской резне в 1863 году, были водворены на жительство в этом месте и в конце концов смешались с белым населением: они сделались американскими гражданами, и каждый из них имеет отдельный участок земли, который он может продать или обме­нить; значительная часть этой индейской тер­ритории принадлежит уже бледнолицым.
Омага, бывшая столица Небраски, основан­ная в 1854 году, остается самым многолюд­ным городом штата, благодаря своему вы­годному положению на берегу лМиссури, насу­против Каунсиль-Блуфса, и в месте наибо­лее посещаемого перехода через эту реку; легкость её сообщений доставила ей одно из первых мест между промышленными и тор­говыми городами и третье место по убою скота. Опоясывающие ее два рельсовых пути соединяются с тринадцатью железными доро­гами, расходящимися ко всем точкам гори­зонта. Другой город, Южная Омага (South Omaha), где находятся огромные скотные парки, соперничает с нею по размерам торговойромышленной деятельности.
Нынешний главный город Небраскп, Лин­кольн, лежащий во внутренних равнинах, появился почти внезапно среди прерии: в 1867 году построили первые дома; в следующем году он уже сделался столицей штата, его порт на Миссури, в 80 километрах к вос­току, принял имя Небраска-Сити. Платсмут, «Устье Платты» (т. е. Небраски), от­куда действительно видно, в 3 километрах выше, слияние этой реки с Миссури,—тоже важная пристань. Беатриса, к югу от Лин­кольна, получила прозвище Queen of the Blue, которым она обязана своим положением па реке Биг-Блю, одном из северных при­токов Канзаса. Около центра штата, важней­шие торговые города—Гранд-Айленд и Га­стингс.
Главные города Небраски, с цифрой их населения по переписи 1890 г.: Омага и Южная Омага^148.514 жит.; Омага с КаунсильБлуфсомъ( Айова)—196.000 жит.; Линкольнъ55.491 жит.; Беатриса—13.836 жит.; Га­стингсъ—13.584 жит.
16. Миссури.
Река Миссури окаймляет на северо-западе, затем пересекает штат, которому она дала свое имя, а река Миссисипи ограничивает его на востоке, с севера на юг, отделяя его от Иллинойса. Напротив Миссурийской тер­ритории также и Огайо соединяется с глав­ной рекой. Следовательно, Миссури находится в истинном гидрографическом центре аме­риканской территории. Самое положение его сделало его одною из тех областей, из-за которых происходили наиболее ожесточенные
421 ШТАТЫ И ГОРОДА
споры между северными и южными штатами. Когда жители Миссури, управляемые мало­численной аристократией плантаторов, потре­бовали допущения пх территории в Союз, они не хотели согласиться на отмену рабства, как то было условлено предшествовавшими соглашениями, и спор дотого обострился, что можно было опасаться, как бы дело не дошло до кровавой борьбы. Наконец, был подпи­сан «миссурийский компромиссъ», по которому новый штат вступал в конфедерацию с сохранением рабовладельческого института, но под условием, чтобы невольничество ни­когда не было вводимо в другие территории, лежащие к северу от 36°30у широты. Тем не менее, борьба возобновилась в первые годы колонизации Канзаса, и когда вспыхнула междоусобная война, армии Севера и Юга не раз сталкивались в южном Миссури.
К северу от реки Миссури, равнины, со­ставляющие продолжение айовских формаций ледникового происхождения, почти совершенно ровны, едва волнисты, тогда как на юге от могучей реки горы Озарк и затопленные земли разнообразят вид страны. Почти вся поверхность штата годна для культуры, и про­изведения земледелия составляют его главное богатство: однако, каменноугольные копи и же­лезные, свинцовые, цинковые рудники приобре­тают все более и более важное значение, и большие города становятся мануфактурными центрами. Население, очень смешанное, вслед­ствие двух потоков иммиграции, направляв­шихся к Миссури из свободных и из рабо­владельческих штатов, заключает в себе более 150.000 негров; немцы имеют числен­ный перевес над всеми другими иностран­цами: в 1890 г. общее число их, вместе с пх потомством, простиралось до восьмисот тысяч душ. Чистые аборигены исчезли, но метисы еще многочисленны между француз­скими жителями. В 1803 г., когда Миссури, в то время один из округов Луизианы, был уступлен Соединенным Штатам, там насчитывалось около семи тысяч посто­янных жителей.
Место Миссури между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по пространству (69.415 кв. миль=179.785 кв. километр.)—17-е; по народонаселению, в 1890 г. (2.679.184 жителей) — 5-е; по километрпческой плотности населения (15,2 жител.)— 17-е; по добыче цинка (93.131 тонна в 1890 г.)—1-е; по добыче свинца (44.482 тон­ны в 1890 г.)—2-е.
Несколько оживленных городов следуют одпн за другим на миссурийском берегу выше слияния: таковы Аннпбал и Луизиана. Более важны прибрежные города Миссури, находящиеся на западной границе. Один из них, Сент-Джозеф, является одним изъ
средней полосы. 422
главных узловых пунктов для железных путей Замиссисипья; однако, эра железных дорог лишила его специальной роли, которую он прежде играл, как исходный пункт и главное депо караванов, приготовлявшихся к переходу через пустыни Запада к Ска­листым горам. Близ правого берега Мис­сури, но там, где река уже вступила на тер­риторию штата, деревня Индепенденс играла подобную же роль для организации торговых караванов, направлявшихся на юго-запад, к Новой Мексике; в этом месте тогда на­ходился передовой пост американской циви­лизации на границах пустыни. И теперь одно из главных городских поселений амери­канского Запада, КанзасъСити, лежит в нескольких километрах к западу от Инде­пенденс, на юг от слияния двух рекъ— Миссури и Канзаса. Канзас-Сити оффициаль­но состоит из двух городов, разделен­ных условной чертой: одного, большего, в штате Миссури, другаго—в штате Канзас. Восточная часть этого двойного города—по пре­имуществу торговая, западная—по преимуще­ству промышленная: в окаймляющих реку лощинах, через которые построены велико­лепные путеводы, сгруппировано более сотни промышленных заведений, машиностроитель­ных фабрик, чугунолитейных заводов, боен, соединенных между собой обширной сетью рельсов. Канзас-Сити соперничает с Чикого по приготовлению мясных консер­вов: в 1890 г. более 108.000 вагонов привезли туда 2.890.000 свиней и 1.550.000 голов крупного рогатого скота.
Столица штата, Джефферсон-Сити, не имеет других выгод, кроме своего пре­красного положения на террасе, господствую­щей над широкой долиной Миссури, с её излучинами, лесистыми островами и песчаными мелями; но хотя помииценная в центральной области, она остается в стороне от вели­кого движения. Жизнь устремляется на запад к Сент-Джозефу и Канзас-Сити, на вос­токъ—к Сент-Луису. Этот большой город, до недавнего времени соперник Чикого, но ныне далеко опереженный, долго лелеял меч­ту сделаться столицей Соединенных Шта­тов. В самом деле, его географическое по­ложение необыкновенно счастливое. Богатый своими земледельческими рессурсами и сокро­вищами, заключающимися в его каменноуголь­ных копях, залежах свинцовой руды и железных горах, Сент-Луисъобладает еще другими элементами богатства в великолеп­ных торговых путях, которые открывают ему река Миссисипи и её притоки. Он зани­мает ту часть континента, где поперечная впадина, простирающаяся от Скалистых до Ашиалахских гор, от истоков Миссури до истоков Огайо, пересекает под прямымъ
423
ГЛАВА V.— ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
424
углом продольную долину Миссисипи. Там сходятся четыре ветви, образуемые великой речной системой: на севере, верхний Мисси­сипи, исток которого выходит из пустын­ного озера, окруженного мхами, низкой травой и унылыми сосновыми лесами; на юге, нижний Миссисипи, протекающий по аллювиальным землям, изобилующим почти тропическими произведениями; на западе, Миссури, прохо­дящий из рудных местностей Иеллостона и Колорадо; на востоке, Огайо, орошающий гу­сто населенную область, усеянную городами и фабриками. Река Иллинойс, впадающая в Миссисипи немного выше Миссури, напра­вляет также к Сент-Луису произведения Мичигана и Канады. Ко всем этим есте­ственным путям прибавились еще желез­ные дороги, пересекающиеся в этом геогра­фическом центре Соединенных Штатов. Правда, Сент-Луис лежит не в самом геометрическом средоточии: пространства за­пада и юга обширнее пространств востока и севера; но Far West, в целом, состоит из земель менее плодородных, менее год­ных для культуры, более холодных, чем земли атлантической половины, и северные штаты имеют гораздо более здоровый кли мат, чем южные. Однако, одна важная при­чина помешала Сент-Луису воспользоваться всеми своими естественными выгодами: это невольничество негров. Помещенный близ границы, составлявшей предмет спора между свободными и рабовладельческими штатами, миссурийский город был, в течение полу­вековой борьбы партий, обегаем с недове­рием многочисленными иммигрантами, на­правлявшимися на запад.
Французская деревня, когда Лаклед осно­вал его в 1764 г., спустя сорок один год после постройки форта Орлеан, лежащего западнее, при слиянии рек Озедж и Миссури, Сент-Луис теперь совершенно американ­ский город. Большинство его жителей, канад­ского происхождения, не говорят более язы­ком своих предков; даже французские имена соседних местностей были изменены англо­саксонским произношением: так, деревня «Vide-Poche», куда молодые люди ходили спускать в питейных домах свои малень­кия сбережения, преобразилась в устах аме­риканских иммигрантов в White Bush, или «Белый Кустъ», и теперь образует квартал Каронделет, включенный в южную часть го­рода. Немцы составляют, после англо-аме­риканцев, самый многочисленный элемент в Сент-Луисе: нигде, за исключением юж­ной Пенсильвании и Мильуоки, они не оста­лись более солидарными и более верными своему языку; в муниципальных и полити­ческих выборах их влияние часто одержи­вает верх.
Город расположен вдоль правого берега Миссисипи, километрах в двадцати к югу от соединения этой реки с Миссури, и на двух террасах, поднимающихся одна над другой, как две внешния ступени плоскогорья. В эпоху, когда Лаклед и его спутники со­орудили свои хижины, служившие меновым двором, этот поселок находился слишком в 30 километрах к югу от слияния; но в течение столетия город удивительно разросся, особенно в северном направлении; на юге, утесы, высящиеся на берегу Миссисипи, за глубоким оврагом реки Отцов, остановили расширение его в эту сторону; лагерь и ка­зармы, называемые Джефферсоновыми бара­ками, доселе еще занимают эти высоты. В 1888 г., Сент-Луис тянулся вдоль реки на 26 километров, а общая ширина его с вос­тока на запад превышала 10 километров: вся совокупность города обнимала площадь в 16.100 гектаров, т. е. слишком в два раза большую, чем Париж в его нынешней го­родской черте. Следовательно, пространство, занимаемое Сент-Луисом, с избытком до­статочно для его полмиллионного населения; правда, что восемнадцать общественных пар­ков, из которых один имеет не менее 550 гектаров, рассматриваются как часть города, так же, как огромные площади, за­нятые под мастерские и станции железных дорог; элегантные кварталы, окруженные са­дами и маленькими парками, простираются, в западной стороне города, на широком поясе волнообразных и лесистых земель. Велико­лепный мост, один из красивейших в свете, служащий в одно и то же время для движения железнодорожных поездов, экипа­жей и пешеходов, соединяет Сент Луис с его иллинойсским пригородом, Восточ­ным Сент-Луисом (East Saint Louis). Этот виадук, построенный под руководством инже­нера Идс, того самого, который впоследствии сумел пробить бар Миссисипи и открыть его самым большим судам, имеет огром­ную длину 1.991 метр, считая и ту часть па­мятника, где арки поддерживаются твердой землей; но собственно мост, состоящий из трех стальных пролетов, в виде изящной дуги, возвышающихся на 50 метров над поверхностью потока, имеет всего только 650 метров от берега до берега. Мост этот имеет свое имя в истории индустрии, по причине многих новых способов, кото­рые были впервые применены при его построй­ке. С той поры соорудили еще другой путе­вод, выше по реке, называемый «Купече­ским мостомъ».
В течение полустолетия, следовавшего за его основанием, Сент-Луис был не более, как пост торговли мехами. В 1800 г., эпо­ху, когда население города еще не превыша­
425 ШТАТЫ И ГОРОДА
ло тысячу душ, он отправил около 160.000 оленьих и 37.000 бобровых шкур, но по мере заселения края произведения земледелия постепенно заменяли продукты звероловства^ Метрополия Миссури делалась большим цен­тром по экспорту хлеба в зерне и муке, и теперь она соперничает с Чикого в этой отрасли торговли (в 1887 г. из Сент-Луи­са было вывезено: 1.390.000 гектолитров пшеницы и 2.575.000 гектолитр. кукурузы); со времени междоусобной войны он сделался также складочным местом для арканзасского хлопка. Главные промышленные заведе­ния — ппвоваренные заводы, утилизирующие ячмень соседних штатов. Один из этих заводов, строения которого покрывают пло­щадь в 12 гектаров, занимает 1.200 ра­бочих, и производимое им пиво вывозится в больших количествах на Антильские остро­ва, в Южную Америку и в Австралию (производство пива в Сент-Луисе в 1887 г.: 1.950.91 1 гектолитров). Сент-Луис имеет также обширные экспортные мукомольные мельницы и рафинадный завод, один из величайших в свете, перерабатывающий са­хар из Луизианы, с Сандвичевых остро­вов и частию из Гаванны и Матанзаса (на о. Кубе). Чугуннолитейные и другие метал­лургические заводы располагают рудами, до­ставляемыми из внутренних округов штата, и углем из Иллинойса; наконец, в СентъЛуисе сосредоточена фабрикация зеркал, и один из городов его обширного городского округа, Кристал-Сити, лежащий в полсотне километров к югу, тоже па правом берегу Миссисипи, прозвали «американским СенъГобэномъ». Грузовое движение по реке и же­лезным дорогам представляло в 1887 году громадный итог в 14.360.000 тонн; не­многие из приморских городов могут по­хвалиться более значительными торговыми оборотами. Сент-Луис занимает также вид­ное место между университетскими и научны­ми центрами. Два из его высших учебных заведений приняли титул «университета», а одна пз его главных школ, посвященная специально ботанике, обладает прекрасными ботаническими садами.
Местечки Восточный Сент-Луис, Брук­лин и бывшие французские колонии Кагокиа и Прери-дф-Пор, лежащие против СентъЛуиса на И.илинойсской территории, не прича­стны его цветущему состоянию в такой ме­ре, в какой этого можно бы было ожидать: громадные железнодорожные станции и при­стани, склады, скотные парки занимают все соседнее с местом пространство, заключая в своих сетях рельсовых путей дымные кварталы, населенные исключительно рабочи­ми компаний. Далее, равнина расстилается в виде обширного цирка наводнения, где Мис­
средней полосы. 426
сисипи оставил многочисленные следы свое, го пребывания: озера, болота и ложные рекиВышф по течению, плотины ограждают рав­нину от новых вторжений реки: там и сям среди равнин стоят горки, земляные насыпп, сделанные некогда индейцами. Ряд де­ревень выстроился полукругом на краю тер­рас, ограничивающих на востоке болоти­стую область. Сен-Шарль, или Сент-Чарльз, бывший французский городок, на берегу Мис­сури, может быть рассматривает как тетъде-пон Сент-Луиса в месте перехода че­рез реку.
К югу, Сент-Женевьева (по-французски Sainte-Genevieve, по-английски Saint Gene­vieve), город некогда более важный, чем Сент-Луис, и Кэп-Жпрардо имеют лишь незначительную торговую деятельность и только напоминают первых колонистов мисси­сипских берегов. Начало города св. Же­невьевы относится к 1763 году: французы противоположного берега, в то время доволь­но многочисленные, частию эмигрировали, что­бы не оставаться на английской территории, и основали новое поселение, но слишком близ­ко к реке; чтобы избегнуть наводнений, им пришлось перенести его дальше внутрь мате­рика f). Соляные источники Сент-Женевьевы прежде имели весьма важное торговое значе­ние. Нью-Мадрид, который испанское прави­тельство населило акадскими французами, искавшими убежища в Новом Орлеане, представляет из себя скромное местечко, где не видно даже следов плана, должен­ствовавшего сделать пз Nueva Madrid «кра­сивейший город в мире» *)• Внутри штата, некоторые города, занимающие менее благо­приятное положение для торгового обмена, но более богатые своими рудными или земледель­ческими произведениями, каковы Седалиа и Спрингфильд, на много опередили эти пер­вые поселения французских авантюристов. Две главные группы рудников в южном Миссури— «Железные Горы» (Iron Moun­tains), в 125 километрах к югу от СентъЛуиса, и свинцовые и цинковые рудники, центр которых занимают Джоплин и Гран­би, в юго-западном углу штата. Айорнтон (Ironton), главный центр железопромышленного округа, о баснословном богатстве кото­рого знали уже французские колонисты про­шлого столетия, не развился в большой город, так как добываемая руда, место­рождения которой теперь, впрочем, почти не разрабатываются более, отправлялась прямо на заводы Сент-Луиса. Что касается Джоп­лина, где производится главная разработка залежей свинца и цинка, то он вырос по-
Ч Perrin Dulac, „Voyage dans les Deux Louisianes".
2) Geu£ral Milfort, nM4moiresu.
427
ГЛАВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
428
чти незвапно и сгруппировал в своем ок­руге свыше пятидесяти тысяч жителей; мно­гочисленные горные заводы перерабатывают на месте добываемую там руду. Добыча цинка в Джоплине представляет три чет­верти всей добычи Соединенных Штатов и около одной седьмой количества этого метал­ла, добываемого во всем свете.
Главные или исторические города Миссури, с цифрой их населения в 1890 году: Сент-Луис (Сен-Луи) — 451.770 жит.; Сент-Луис с Ист-Сент-Луис (Илли­нойс)—466.939 (623.000 в 1899 г.). КанзасъСити (Миссури)—132.716; Канзас-Сити с Канзас-Сити (Канзас)—170.687 (200.000 в 1899 г.); Сент-Джезеф — 52.324; Спрингфильдъ—21.850: Седалиа—14.068; Ганнибал —12.857; Джоплинъ—9.943; ДжефферсонъСити— 6.742; Индепенденсъ—6.380; СентъЧарльзъ—6.161; Кэп-Жирардо—4.297 жит.
17. Канзаз.
Западная граница штата Миссури отдеделяет его от Канзаса; для этого последнего штата это единственная граница, которая ча­стию обозначена естественной чертой—долиной реки Миссури. Все другие демаркационные ли­нии были указаны геодезией: на севере, со стороны Небраски, 40-й градус широты, на западе, к Колорадо, 102-й градус долготы (от Гринвича), на юге, к Индейской терри­тории. 37-й градус широты. Река, давшая свое имя штату, пересекает его с запада на восток, и наибольшая часть её бассейна на­ходится в пределах этого штата; кроме то­го, в юго-западной области протекает река Арканзас. Волнистая равнина Канзаса по­степенно поднимается к западу: имея около 200 метров высоты на берегах Миссури, она достигает тысячи метров на границах Колорадо. Ложбины, пробегаемые реками, очень широкия и лесистые, прерывают, ме­стами, гладь степей, представляя железным дорогам готовые выемки у подошвы боко­вых бугров. Пространство,занимаемое ныне штатом Канзас, прежде обозначалось на картах как «Американская пустыня»;те­перь оно уже не заслуживает этого названия, однако, засухи там иногда бывают доволь­но продолжительны и грозят неурожаем. С 1888 до 1890 г. население Канзаза умень­шилось, именно *): по переписи, произвед. правительством штата в 1888 г.: 1.518.552 жит.; по переписи, произв. правительством Союза в 1890 г.: 1.427.096 жпт.
В то время земледельцы эмигрировали мас­сами; часто также посевы сильно страдают от нашествия саранчи. В урожайные годы Канзас занимает одно из первых местъ
*) „Census Bulletin14, № 22, 1891.
между штатами по производству зерновых хле­бов и сена: в 1890 г. ценность жатвы представляла миллиард франков. Почва, по­чти везде состоящая из пахатных земель, годна для всех культур, свойственных среднему умеренному поясу; между прочим, там сеют сорго для приготовления сахара (производство сахара в Канзасе в 1891 г.: 1.350.000 килограмм.). Канзас имел бы право, как и Миссури, называться централь­ным штатом: тогда как последний занима­ет гидрографическую середину Соединен­ных Штатов, первый находится в геоме­трическом центре, недалеко от оси Мис­сисипи; памятник, стоящий близ города Форт-Рили, при слиянии двух рек, СмокиГилль и Решобликан, образующих реку Канзас, указывает приблизительно средо­точие Соединенных Штатов, не считая Аля­ски. Канзас прозвали также Sunflower Etute, «штатом Подсолнечника», за цветы, которы­ми изобилуют его прерии. Великолепные ореховые деревья, росшие по берегам реки Канзас, были вырублены в первые же го­ды колонизации и употреблены на столярные работы.
Поздно вступивший в Союз, Канзас с самого начала сделался полем битвы между плантаторамп-рабовладельцами и або­лиционистами Севера: его называли тогда Bleeding Kansas, «Кровавым штатомъ», и избиратели приходили к урне с билетиком в одной руке, с кинжалом в другой.«Мис­сурийский компромиссъ» запрещал, правда, введение невольничества в этой территории, но так как этот договор был разо­рван в конгрессе,то землевладельцы Миссури хотели завоевать новую область. Можно было опасаться, что они успеют в своем наме­рении, находя поддержку в тогдашнем федеральном правительстве и располагая, кроме того, вооруженными бандами, border ruffians, или «пограничными бандитами», ко­торых они посылали в Канзас фальсифи­цировать выборы и даже разрушать деревни своих врагов. Наконец, после кровопро­литных схваток, предшественников общей войны, Канзас был принят в число сво­бодных штатов и быстро пошел по пути преуспеяния. Кроме своих земледельческих богатств, край этот обладает очень об­ширными залежами каменного угля и кое-ка­кими рудными рессурсами, — свинец и цинк,—особенно около юго-западного угла, в долине реки Неошо. Между сельским на­селением Канзаса довольно много франко­канадцев. Одна французская колония, заклю­чающая десятка четыре семейств, суще­ствует еще в самом сердце Канзаса, как этнографический островок *). Фермы их раз-
Emilie Firmin, „Le Kansas en 1889“.
429 ШТАТЫ И ГОРОДА
сеяны в долине Коттонвуд, между дерев­нями Флоренс и Коттонвуд-Фольс, на реке Неошо, притоке Арканзаса.
Место Канзаса между штатами и террито­риями Северо-Американской республики: по
средней полосы. 430
Население скучено главным образом в восточной части штата, на берегах Миссури и нижнего Канзаса. Города Атчисон и Ли­венворт занимают сходное положение на правом берегу Миссури, и со своих высо-

пространству (82.080 кв. миль—213.587 кв. километр.)—13-е; по народонаселению в 1890 году (1.427.096 жит.) 19-е; по километр. плотности населения (6,6 жит.)—32-е.
ких береговых бугров командуют широ­кими долинами, где извивается могучая река. Близ Ливенворта находится форт, построен­ный в 1827 году, ранее того времени, когда
431
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР II РЕКИ МИССИСИПИ.
432
пионеры земледелия перешли реку Миссури. Пост этот, где организовались оборона За­пада от нападений индейцев и снабжение продовольствием дальних гарнизонов, был исходным пунктом многочисленных науч­ных экспедиций в Скалистые горы: оттого имя «Форт Ливенвортъ» часто встречается в географических документах до полови­ны настоящего столетия. После утраты им всякого стратегического значения, Ливенворт­ское укрепление было выбрано как место­пребывание школы и исправительной тюрьмы для солдат. Напротив Ливенворта через ре­ку построен мост, одно из лучших мосто­вых сооружений в Соединенных Штатах. Вдоль Миссури правительство владеет зна­чительным участком земли, около 150 кв. километров, где организовано коннозавод­ство, воспитывающее тысячи лошадей и мулов.
Столица штата, соперница Ливенворта по торговому значению и в эти последние годы опередившая* его по численности населения, стоит на южном берегу реки Канзас, про­должаясь, на противоположном берегу, боль­шим предместьем; пндейское имя её, То­пека, производят от названия дикого карто­феля, обильно растущего в низких местах долины. Город Лоренс, построенный ниже, почти на полдороге от слияния, замечателен как «исторический городъ» Канзаса: его пер­вые насельники, аболиционисты, пришедшие из Новой Англии, дали ему имя Нью-Бостон, тогда как миссурийские плантаторы-рабовла­дельцы прозвали его Янкитаун («город ян­ки»). Последние неоднократно опустошали его во время внутренних раздоров в 1856 году и затем во время междоусобной войны. Хотя выбранный как местопребыва­ние Канзасского университета, город Топека развивается медленнее, чем его сосед Кан­зас-Сити, лежащий при слиянии Миссури. Форт-Скотт, на юго-востоке штате, на ма­леньком притоке реки Озежд, прежде имел важное стратегическое значение; теперь же это обыкновенный торгово-промышленный город, в окрестностях которого разработываются залежи каменного угля. В преде­лах штата, долина Арканзаса имеет толь­ко один значительный городъ—Вичита, лежа­щий при начале речного судоходства и достиг­ший цветущего состояния.
Главные города Канзаса, с цифрой их населения в 1890 г.:
Канзас-Сити, западный пригород КанзасъСити (Миссури) — 38.316 жит.; Топека — 31.007 жит.; Вичита — 23.853 жит.; Ливен­вортъ—19.768 жит.; Атчисонъ—13.363 жит.; Форт Скоттъ— 11.946 жит.; Лоренс — 9.997 жит.
18. —Арканзас.
Река Арканзас, подобно реке Канзас, дала свое имя, — обыкновенно произносимое Аркансо (Arkansaw),—штату, который она перерезывает во всем своем нижнем те­чении, и где происходит соединение её с Миссисипи. Штат этот тоже очерчен гео­метрическими линиями, кроме восточной сто­роны, где великая река отделяет его от штатов Тенесси и Миссисипи, и юго-запад­ного его угла, где русло Красной реки служит ему общей границей с Техасом. В Аркан­засе нет гор, кроме нескольких холмов на западе; почти вся его территория предста­вляет волнистую равнину; на востоке, вдоль Миссисипи, тянутся обширные болотистые пространства, усеянные озерами п ложными реками; вся северо-восточная часть штата представляет затопленную область, которую трудно будет завоевать для земледелия. Аркан­зас заселялся медленно; трудности судоход­ства по Арканзасу и Белой реке, недостаток колонизационных пунктов на низменном берегу Миссисипи, и в особенности положе­ние штата вне исторических путей отталки­вали иммигрантов; население его, состоявшее в начале из неболыпого числа канадских путешественников и метисов, живших особ­няком, в стороне, считалось наименее ци­вилизованным в Соединенных Штатах. Постройка сети железных дорог, культура хлопчатника, затем эксплоатация минераль­ных вод и различных ископаемых, осо­бенно боксита, богатого глиноземом мине­рала, употребляемого, между прочим, для фабрикации алюминия, уничтожили запрет, тяготевший над Арканзасом; однако, по численности населения и развитию промышлен­ности он все еще стоит ниже большинства штатов той же величины.
Место Арканзаса между штатами и терри­ториями Северо-Американской республики:
По пространству (53.850 кв. миль=139.472 кв. километр.)—26-е; по народонаселению, в 1890 г. (1 128.179 жител.)—24-е; по километрпч. плотности населения (8,5 жител.)—29-е.
В северных графствах полевые работы по культуре хлопка исполняют теперь, вместо бывших невольников-негров, белые, при­ходящие из Миссури; на юге, к плантациям направляется постоянная иммиграция афро­американцев, с которыми часто обращаются очень дурно.
Столица и главный торговый город Аркан­заса, Литль-Рок, стоит в центре штата, на сланцевом утесе, высотой около пятна­дцати метров, огибаемом рекой Арканзас на северной и восточной стороне; миссисип­ские пароходы поднимаются по этому притоку девять месяцев в гиду; с утеса спускается
433 ШТАТЫ И ГОРОДА
наклонный мост к предместью Арджента, расположенному на левом берегу. Две ши­ферные скалы господствуют над рекой: одна, поднимающаяся над уровнем низких вод всего только на 7 метров, называется Литль-Рок, или «Малая Скала»; в 3 кило­метрах выше по реке лежит Биг-Рог, или «Большая Скала», имеющая около 60 метр. высоты. Город Литль-Рок ведет торговлю хлопком, кукурузой и другими земледельче­скими продуктами. Семьдесят Hot Springs, илп «горячих ключей», бьющих из земли в узком овраге, в сотне километров к юго-западу от Литль-Рока, привлекают ле­том массу посетителей; источники эти при­надлежат федеральному правительству, кото­рое сдает их в аренду частным пред­принимателям. Город Литль-Рок, выйдя из тесных пределов своего ущелья, широко раскинулся с одной стороны в равнине, с другой в долине, обставленной скалами: он состоит, употребляя ботаническое сравнение, из двух лопастей, соединенных тонкой ножкой. Горячие ключи Арканзаса, принадле­жащие к орографической системе гор Озарк, составляют единственную важную группу ми­неральных вод в громадной средней области Соединенных Штатов, между Апиалахскими п Скалистыми горами. Температура самого горячего источника доходит до 67° Цельзия; есть также тепловатые п холодные ключи.
Наиболее посещаемая пристань штата, на правом берегу Миссисипи,—местечко Гелена, построенное на последних возвышениях холма, единственного, близко подходящего к этой реке ниже слияния её с Огайо. На дру­гом конце штата, два города-близнеца, ВанъБюрен и Форт-Смит, бывший Belle Pointe канадцев, походят на города Севера своей деятельностью и духом предприимчивости: это экспедиционные рынки для индейских племен, особенно черокезов и чоктавов, область которых начинается тотчас к западу от Арканзаса.
Главные города Арканзаса, с цифрой их населения в 1890 г.:
Литль-Рокъ—25.874 жит.; Форт-Смитъ— 11.311 жит.:1Иайн-Блуффъ—9.952жит.; ГотъСпрингсъ—8.086 жит.; Гелена—5.189 жит.; Ван-Бюренъ—3.000 жит.
19, 20. Индейская территория и Оклагома.
«Индейская территория» (Indian Territory), называемая так оффициально, но частию обра­тившаяся уже в территорию белых, зани­мает пространство, почти равное простран­ству других примиссисипскпх штатов, между Канзасом на севере, Миссури п Аркан­засом на востоке, Техасом на юге и за­
СРЕДНИЙ полосы. 434
паде. Страна, в которой река Арканзас соединяется с реками Симаррон и Канад­ской (Canadian River), и которую на юге огра­ничивает течение Красной реки, не полу­чает дождей в количестве, достаточном для того, чтобы земледелец мог обработывать почву на всем её протяжении; но до­лины и орошаемые земли дают обильные урожаи, а вся остальная часть страны, слу­жившая прежде местом обитания буйвола и антилопы, представляет обширное пастбище, пригодное для скотоводства. Наконец, терри­тория обладает залежами каменного угля и руд, часто привлекавшими искателей.
До недавнего времени край этот, не будучи запретным для белых, был предоставлен краснокожим как область для земледельче­ской культуры, и чужеземцы могли приобретать там права, по владению землей пли участию в выборах, не иначе, как получив согласие какого-либо племени на принятие в число его членов, или породнившись с индейцами через брак; иногда в один день справля­лось до тридцати свадеб между белыми и индианками; этих новоженов, искателей земли, называют squawmen (squaw — индейская женщина). Увеличиваясь год от году, число бледнолицых возросло таким образом до сотни тысяч, и притязания их на управление общественными фондами и на командование племенами нередко подавали повод к силь­ным раздорам. С другой стороны, железно­дорожные компании, истолковывая в свою пользу некоторые условия концессий, дающие им полосу землп шириной в 60 метров вдоль проводимого пути, сделались, в ущерб правам индейцев, главными владельцами страны.
Для своего государственного устройства тер­ритория взяла за образец конституцию Соеди­ненных Штатов. Представители различных племен, водворенных правительством в этой территории, собрались в 1870 г. в де­ревне Окмюльджи, лежащей в прериях, на небольшом притоке Канадской реки, и ре­шили, что общими делами их наций будет управлять коммиссия, род конгресса, с ниж­ней палатой и сенатом, где каждое племя, как бы малочисленно оно пи было, будет иметь своего делегата; однако, преобладающая роль в этой коммиссии принадлежит пле­мени черокезов, самому многочисленному и наиболее цивилизованному.
В первые времена белой колонизации «цаллаки» занимали в Виргинии берега реки Аппоматокс, большего южного притока реки Джемс-Вивер. Плантаторы постепенно от­теснили их к гористым областям югозапада; в начале настоящего столетия индей­ская нация населяла разбросанными деревнями верхния долины Каролинских гор, между
ГЛАВА У.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
435 покатостями трех рек: Миссисипи, Саванны и Чаттагучи; некоторые семьи переселились даже гораздо дальше, в Тенесси и Алабаму. Колонисты белой расы последовали за черокезами в их новую область; но, имея в руках формальные трактаты, краснокожие долго защищали данные им земли. Однако, им пришлось уступить; они были оттесняемы все далее и далее, пытаясь иногда, доведен­ные до отчаяния, оказывать тщетное сопро­тивление. Наконец, в 1835 г., их насильно переселили за Миссисипи, в занимаемую ими ныне территорию, которая отдана им в веч­ное владение, если только, сделавшись амери­канскими гражданами, они не перестанут существовать в виде отдельной нации и не пожелают тогда продавать свои земли.
Во многих отношениях черокезы вошли в форму и в дух американской цивилиза­ции. Не только они переняли её политические учреждения, но усвоили также в большой части и её нравы. Они построили церкви для своих различных исповеданий и употре­бляют те же религиозные термины в своих духовных гимнах, проповедях и молитвах; они завели у себя школы, где рутина обучения согласуется с рутиной школ Массачузетса; суды их скопированы с американских образцов, и пх судьи и адвокаты говорят тем же юридическим жаргоном; наконец, черокезские газеты редижируются по образцу листков английского языка. Черокезское на­речие сохраняется еще только из националь­ной гордости, и силлабическая азбука из 85 знаков, изобретенная в 1822 г. черокфзом по имени Секвойя илп Гесс и утилизи­руемая в оффициальной газете, постепенно выходит из употребления. Живя на грани­цах между свободными и рабовладельческими штатами, разделенные также надва лагеря поборников невольничества и аболициони­стов,—черокезы сражались в рядах обеих враждебных армий, затем, после междоусоб­ной войны, они должны были отпустить на волю несколько сотен негров, работавших на их плантациях, и которые по большей части получили земельные наделы в новой территории Оклагома. По крови черокезы так же сблизились с белыми, как по понятиям и нравам: уже в те времена, когда предки их обитали в Каролинах, многие авантю­ристы из кельтской Шотландии поженились па их дочерях, самых красивых я гра­циозных из индианок, и с той поры сме­шение продолжалось. Между организованными в племя черокезами есть много метисов бе­лой и черной расы; кроме того, белые про­мышленники и политиканы, очень опасные гости, сотнями являются просить у красно­кожих документы о черокезской натурали­зации, с другой стороны, многие индейцы,
436 даже чистокровные, отделились от нации и пользуются, наравне с бледнолицыми, пра­вами американских граждан. Поэтому нет возможности составить точное понятие о дей­ствительных колебаниях численности черокезского населения, статистика которого полна противоречий. Тем не менее известно, что инородцы эти численно возрастают; в эпоху переселения их было немного более двена­дцати тысяч; теперь же их насчитывают слишком шестнадцать тысяч, Благосостояние их также увеличилось: хорошие земледельцы, они собирают в изобилии продукты почвы и разводят много скота, посылая избытки сво­его производства в соседние штаты.
Черокезы занимают привилегированное по­ложение в Индейской территории, в северовосточном углу штата, на границах Канзаса, Миссури и Арканзаса. Кроме того, различные мелкие племена, квапосы. пеории, оттавы, шаунисы, вайандоты, ирокезы, сенеки, сгруппи­ровались около них, словно птенцы под крылом матери, в крайнем углу террито­рии. Талеквах, местопребывание черокезского законодательного корпуса, на одном из при­токов Арканзаса, приобрел важное торговое значение, благодаря своему соседству с аме­риканским постом Форт-Джибсон. Юговосточный угол принадлежит другой «ци­вилизованной нации», чоктавам, бывшим «плоскоголовымъ» чактасам Миссисипи и Луизианы, находящимся на пути возрастания, подобно черокезам, и так же, как эти последние, обогатившимся земледелием и ско­товодством. Они имеют соседями на Западе чикасавов, предки которых, жившие в ны­нешних пределах Кентукки и Тенесси, были выселены около 1830 г., вместе с чоктавами: одно и то же законодательное собрание управляет этими двумя нациями, которые взаимно обязались не продавать своих земель без общего согласия; их главное местечко, Тишоминго, лежит на реке Фольс-Вапшта. Крики или мускоги,—т. е. «болотные люди»,— приведенные в качестве пленников из Георгии в 1836 г., также владеют областью в восточной части территории, между двумя реками Симаррон и Канадиан-Ривер. Сфминолы, водворенные рядом с их сопле­менниками, криками, на берегах Канадской реки,—потомки флоридских воинов, так храбро защищавшихся против белых: их одолели только после нескольких кампаний. Поттаватомы, очень смешанного происхожде­ния,-соседи оклагомских белых, и почти не отличаются от них образом жизни. Наконецт, озеджп, довольно редко разбросанные, но возрастающие в числе, имеют свои зе­мельные участки на севере, в округе, где «Проколотые носы», понкасы, отосы, канзасы также получили маленькия энклавы. Нации
437
ШТАТЫ II ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
433
менее цивилизованные, называемые иногда «дикими», как-то пауни, айовы, «Мешки» п «Лисицы» (Foxes), киккапу, чийенны, аррапого, впчита, киова, команчи, апачи, населяют центр и западную часть территории.
Место Индейской территории между штатами и территориями Северо-Американского союза:
По пространству (67.406 квадратн. миль= 174.582 кв. километр.)—19-е; по народона­селению (78.503 индейца, 107.987 белых, всего 186.490 жит.)—41-е; по километрич. плотности населения (1,1 жит.)—42-е.
Кроме округов, занимаемых индейскими племенами, в территории есть округа, кото­рые федеральное правительство оставило за собой, и на которые, с своей стороны, крас­нокожие смотрели как на пастбищные про­странства для своего скота. Юридическое тол-
телеги, фуры вырывали свои колеи на буду­щих дорогах; торговцы разбивали палатки на месте своих будущих магазинов. Обыч­ная экономическая и социальная жизнь аме­риканских городов вдруг закипела среди пустыни. Город Оклагома, город Гютри, вы­бранный столицей, выросли в несколько дней на равнинах. Конечно, фортуна улыбнулась не всем пришельцам, п многие из них, обманутые в своих надеждах, вернулись на прежния места жительства; но присвоение земель было окончательное, п заселение края продолжается, хотя и довольно медленно.
Сделавшись органпзован ной территорией, Оклагома хлопочет теперь о принятии её в число штатов, хотя она не имеет еще тре­буемой цифры населения, и нет сомнения, что просьба её будет скоро удовлетворена,

Индеец племени черокезов.
кование, формулированное министрами Союза, натурально одержало верх, и колонисты, же­лавшие захватить лучшие земли страны, в ущерб правам индейцев, выиграли дело: барьеры открылись. Декрет от 1 февраля 1889 г. отдал им область Оклагому, или «Приятную Землю», естественный парк, рас­положенный как раз в центре Индейской территории, по обе стороны реки Симаррон. Все меры были приняты железнодорожными компаниями, скотоводами и спекулянтами, что­бы завладеть землей. Планы городов былп уже заранее начерчены; земельные участки продавали и покупали с публичного торга прежде даже, чем увидели их в натуре. В назначенный час толпа перешла грани­цы и ринулась на новые земли; первые по­купщики земли ставили свои межевые знаки;
несмотря па контр-петпцию индейцев, кото­рым преобладание белых грозит близким порабощением. Оклагома будет расширяться, а Индейская территория уменьшаться. В 1891 г. новые куски земли, анклавы айовов, «Мешковъ» и «Лисицъ», лежащие к востоку от собственно Оклагомы и близ области кри­ков, открылись для колонизации, и туда бро­сились компании покупщиков, черных и бе­лых. Индейская территория перестала уже быть «индейской».
Место территории Оклагома между штатами и территориями Северо-Американского союза:
По пространству (3.024 кв. миль=7.832 кв. километр.) — 47-е; по народонаселению, в 1890 г. (56.364 жит.)—49-е; по километрич. плотности населения (7 жит.)—31-е.
439
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
440
21. Луизиана.
Сведенная к весьма незначительной части своего прежнего протяжения, Луизиана, обни­мавшая некогда, на юге от Великих озер, всю часть Северной Америки, присоединенную к империи Людовика («Louis») XIV, зани­мает ныне площадь, меньшую средней вели­чины пространства, отмежеванного каждому из «государствъ» или штатов Северо-Аме­риканского союза. Ограниченная на севере 33-м градусом широты, который отделяет ее от Арканзаса, опа пе имеет других со­седей, кроме Техаса на западе и Миссисипи на востоке. Реки Сабин и Миссисипи соста­вляют с этих двух сторон главные гра­ницы; но на востоке от дельты; отрывок восточной территории до Жемчужной реки также принадлежит к её владениям. После Флориды, Луизиана имеет наибольшее протя­жение озер, байю, болот и затопленных земель; их можно будет завоевать для куль­туры, когда отграничат раздельный иояс между сушей и морем и сделают из Луи­зианы вторую Голландию посредством системы плотин и контр-плотин: по крайней мере берега Миссисипи и главных байю защище­ны от речных наводнений непрерывными земляными насыпями. Северо-западная часть Луизианы, орошаемая притоками Красной ре­ки, состоит из террас, холмов и прерий, возвышающихся над аллювиальными землями: население направляется к этим здоровым местностям, где земледелие имеет почти такой же характер, как и в Арканзасе.
В области низменностей производство тростникового сахара составляет главную зе­мледельческую промышленность: в этом отношении Миссисипская дельта занимает пер­вое место в Соединенных Штатах. Рисо­вые поля Луизианы, уже и теперь более обшир­ные, чем поля Южной Каролины, могут расширяться беспредельно в равнинах при­брежья, более здоровых сравнительно с низ­менностями атлантических берегов, благо­даря более быстрому истечению вод. Страна обладает также, в прибрежных землях Миссисипи, очень производительными апель­синными рощами, равно как полями сладкого картофеля и других полу-тропических ра­стений. Негры, численно превосходящие белое население штата, находят в Луизиане поч­ву благоприятную для того, чтобы селиться в стороне от больших дорог и городов, и в некоторых местах успели приобрести ма­ленькую земельную собственность, обеспечи­вающую им независимое существование. Луи­зианцы французского языка—люди различного происхождения: это—потомки первых колони­стов, иммигрантов, пришедших в течете восемнадцатого столетия, акадцев, изгнан­
ных из Новой Шотландии англичанами в 1755 г.,—год «великого разорения»,—затем ремесленники, мелкие торговцы, негоцианты, недавно прибывшие в край, наконец, негры «креолы», выросшие на плантациях француз­ских землевладельцев. Прозвище Creole State, данное штату, напоминает первое на­селение колонистов. Число жителей, у кото­рых родной языкъ—французский, определяе­мое различно, составляет еще от одной восьмой до одной пятой общей цифры насе­ления; в Новом Орлеане основался луизиан­ский Атеней для культивирования и сохранения чистоты французского языка. Луизиана была опустошена во время междоусобной войны. В 1863 г. она вся была завоевана войсками Союза; взятие федералистами крепости ПортъГудсон открыло их судам путь Миссисипи.
Место Луизианы в ряду штатов и тер­риторий Северо-Американской республики:
По пространству (48.720 кв. миль = 126.185 ■ кв. километр.)—30-е; по цифре населения, в 1890 г. (1.116.828 жит.)—25-е; по километр. плотности населения (9 жит.)—28-е; по про­изводству сахара (220.000 тонн в 1890 г.) — 1-е.
Правый берег Миссисипи слишком низ­мен, чтобы там могли основаться городские поселения напротив городов, лежащих на высоком левом берегу: с этой стороны де­ревни с разбросанными домиками являются единственными пристанями. Точно также об­ласть слияния, где соединяются воды Мисси­сипи и Красной реки, и где мог бы, на ка­ком-нибудь высоком полуострове выступив­ших из-под воды земель, возникнуть зна­чительный торговый город, остается пока еще почти совершенно безлюдной местностью. Надо подняться по Красной реке на довольно боль­шое расстояние от устья, чтобы встретить многолюдные городские поселения. Такова, в 240 километрах вверх от слияния, Але­ксандрия, лежащая в местности, где развито табаководство, близ порогов, задерживаю­щих судоходство и заставляющих пароходы выгружать свои товары. Значительнейший го­род всего бассейна Красной реки, Шрупорт, находится близ юго-западного угла Луизианы, в области озер и загромождений речного русла плавучим лесом: он отпра­вляет грузы хлопка и муки в верхнюю Лузиаиу и в Западный Техас.
Ниже слияния, на одном из холмов ле­вого берега виднеются остатки крепости НортъГудсон; далее следует Батон-Гуж (назва­ние происходит от «красной палки», кото­рую французы нашли в этом месте, когда высадились на берег, и которая изображала у индейцев символ войны), построенный на самом южном из холмов, господствующих над левым берегом Миссисипи; но горка
441 ШТАТЫ II ГОРОДА
эта, низкая и закругленная на вершине, не походит на береговые утесы верховья, окан­чивающиеся над рекой крутыми изрытыми
средней полосы. 442
оживляет его в периоды законодательных сессий. Ниже по реке нет более городов до Нового Орлеана, илп, вернее сказать, дома

Ущелье Шелли в Аризоне
откосами. Батон-Руж за его центральное по­ложение п здоровый климат был выбран в парламентские столицы штата, и времен­ное пребывание представителей несколько
плантаторов следуют один за другим по обе стороны реки, среди обширных садов, образуя один непрерывный город.
Новый Орлеан, бывшая метрополия фран­
443
ГЛАВА V. —ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
444
цузской Луизианы, ныне Нью-Орлеан англоамериканцев, вытянул свой фасад в очень длинную линию. Двойной полумесяц домов, выпуклый к верховью, вогнутый к низовью, окаймляющий левый берег Миссисипи, со­стоит из нескольких городов или кварта­лов, постепенно сомкнувшихся на простран­стве 20 километров. А между тем почва, казалось, была мало благоприятна для приня­тия подобных груд строений. Хотя Новый Орлеан лежит в 162 километрах от устья, занимаемая им местность имеет всего толь­ко 3 метра средней высоты, а в наиболее отдаленных от реки предместьях низмен­ная и губчатая земля едва поднимается над морским уровнем. До 1728 г., т. е. до со­оружения плотины, город был периодически затопляем и представлял впд клоаки; пе­решеек, разделяющий воды реки и воды озе­ра Поншартрен, почти исчезал во время разливов и сводился к узкой косе, куда переводили прокаженных.
Благодаря возведению плотин, начатому слишком полтораста лет тому назад. Но­вый Орлеан перестал рыть амфибией. Вели­колепная насыпь, шириной до 100 метров, защищает его от наводнений, па протяжении 20 километров, и огромные паровые машины постоянно работают над выкачиванием дож­девых или пнфильтрационных вод, отбра­сывая их в озеро Поншартрен через сточный канал. Большинство домов, дере­вянных илп кирпичных,—очень легкой по­стройки; общественные же здания, предста­вляющие, по причине своей высоты и камен­ной облицовки, значительную тяжесть, все покоятся на сваях, вбитых на 20 или 25 метров в почву, ниже уровня моря. Ил, оставляемый рекой на выпуклой части ниж­него полумесяца, образуемого городом, уве­личивает год от году ширину насыпи, что дало возможность построить с этой стороны несколько новых улиц; но выше по реке, входящий берег предместья Каррольтон в сильной степени подвержен наводнениям, так что в этом месте должны были пожерт­вовать целым кварталом. Нормальный план Нового Орлеана тот же, как и во всех других новых городах Северной Америки; однако, двойной изгиб реки помешал про­вести улицы совершенно прямолинейно из конца в конец: пришлось расположить квар­талы нижнего полумесяца, «французской ча­сти города», в форме трапеций, разделенных бульварами и обращенных малым основа­нием к реке. Наоборот, северные пред­местья, Лафайет, Джефферсон, Каррольтон, находящиеся на полукруглом полуостро­ве Миссисипи, обращены к реке широким основанием, и бульвары, ограничивающие их с каждой стороны, соединяются своими вер­
шинами па опушке леса, среди которого го­род был построен. Эти северные кварта­лы—самые элегантные, окруженные планта­циями, где воздух наполнен благоуханием цветов апельсинных деревьев, магнолий, жасминов. Города Альджирс, Мак-Доногвпль, Вретна, лежащие на противуположном берегу, на низменной почве бывших «кппарпсныхъ» лесов, с большим трудом при­поднятой посредством земляных насыпей, должны быть рассматриваемы также, как простые предместья; это—группы фабрик, складов, железнодорожных станций. Имя Альджирс, илп «Алжиръ», было дано городу ^правого берега в виде намека на африкан­ский город, который Средиземное море отде­ляет от Франции, как широкий Мпсспсппп отделяет Альджирс от «французского квар­тала» Нового Орлеана.
Если не считать сырости почвы, эта об­ширная городская аггломерация пользуется прекраснейшим торговым положением, и Бьенвиль выказал большую прозорливость, когда он основал, в 1718 г., первый ба­рак поселения «Nouvel Orleans». Помещен­ный в некотором расстоянии от устья, но довольно близко от того пункта, где река делится на несколько рукавов, город гос­подствует одновременно над внутренним п внешним торговым движением, и все про­изведения и товары обширной территории обя­зательно сходятся сюда для обмена. Располо­женный на самой узкой части перешейка, меж­ду рекой с одной стороны, озерами Попшартрен и Борнь—с другой, он может направлять свою торговлю к морю другим водным путем, помимо реки: благодаря озеру Поншартрен и каналам, впрочем, не­глубоким. соединяющим его с этим бас­сейном, Пью Орлеан в такой же мере при­морский порт, как и речная пристань: по­чти все торговое движение сосредоточено в рейде, образуемом нижним изгибом реки. Тройной или четверной ряд пароходов, вы­строившихся словно островной квартал трехъ­этажных домов, окаймляет набережные, заваленные кипами, ящиками и боченками разного товара. бесчисленные суда всякого рода снуют взад и вперед по реке; огром­ные пароходы шумно движутся на перерез друг другу, маленькие буксирные пароходи­ки тащат за собой грузные трехмачтовки, летучие мосты то тут, то там перекидывают­ся через реку. Торговля Луизианы с север­ными и центральными штатами производится почти исключительно при посредстве пара. После сбора хлопка, когда первый разлив высвободил суда, грузившиеся на различных притоках Миссисипи, иногда можно видеть в один день до полсотни этих левиафанов спускающимися вниз по реке, неся на па­
445 ШТАТЫ И ГОРОДА
лубах и галлереях три, четыре или пять тысяч кип хлопка. Пар господствует на великой реке и выше города: каботажные гоэлеты теперь и там стали редки; «Ноевы ковчеги», неуклюжия шаланды, кое-как ско­лоченные из досок, употребляются теперь только для перевозки огайского каменного угля и разбираются на части по прибытии на место назначения.
Новый Орлеан получает из централь­ных и северных штатов огромные коли­чества земледельческих продуктов; Цен­тральная Америка, Куба и другие Антильские острова посылают ему также сахар, бананы и другие произведения тропиков. По экспорту хлопка он занимает первое место: сто тысяч человек живут там этим трудом; но во ввозе мануфактурных товаров он прини­мает лишь слабое участие, а его собствен­ные прядильные и ткацкия фабрики еще не отличаются большой деятельностью. Значи­тельные накладные расходы, причиняемые железнодорожными тарифами и погрузкой то­варов, отвратили от Нового Орлеана боль­шую долю его торговли; впрочем совершен­но естественно, что движение торгового обме­на избирает кратчайший путь из долины Миссисипи к портам Атлантического океана и к Европе.
Торговое движение Нью-Орлеана в 1892 г.: в приходе — 1.356 судов, вместимостью 1.656.135 тонн; приписанных к порту477 судов, вместим. 63.377 тонн.
Ценность торговых оборотов в 1892 г.: привозъ—21.200.000 долларов; вывозъ— 106.600.000 долл., в том числе хлопка на 95.000.000 д.
Самый могущественный торговый дом Юга проектировал даже основать новый город на самых болотах устья, с полным бла­гоустройством, с доками и железными до­рогами, с персоналом служащих и под­чиненных, более послушных, чем горожа­не. Подобное предприятие было бы химериче­ским в недавнюю еще эпоху: теперь оно не кажется таким, с тех пор, как синди­каты располагают бюджетами, равными бюд­жетам больших государств. Ничто не ме­шает увеличить искусственный островок Порт-Идс, образовавшийся из балласта, вы­кидываемого с проходящих бар судов; можно даже заставить речной поток рабо­тать над отложением огромных масс при­носимых им землистых частиц, которые послужат фундаментом для будущего города.
Немногие города оказывают на окружаю­щие страны более сильное притяжение, чем Новый Орлеан. Вся Луизиана, за исключе­нием северо-западного округа, вокруг ИПревпорта (Шрупорта), зависит от него безуслов­но: это центр политический п социальный, сре­
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 446
доточие торговли, промышленности и наук. В прошлом столетии он былъ« городомъ» по пре­имуществу для всех французов Примпссисипья, даже для тех, которые жили в СенъЛуи, Каскаскии, Венсенне. Но ему часто приходилось страдать от желтой лихорадки*, ни один город Соединенных Штатов не был так часто опустошаем этой эпидемией, которая пришла к нему с Антильских островов, посетив перед тем, в 1699 г., Филадельфию и Ныо-Иорк. В 1853 г. бич этот унес в могилу двадцатую часть нор­мального населения, хотя половина жителей разбежалась. Со времени междоусобной войны город содержится чище, и санитарное со­стояние его много улучшилось. Скромные дерев­ни вокруг плантаций, да нескольно рыбачьих и купальных поселков на берегах моря и прибрежных островах составляют един­ственные населенные места в громадной обла­сти дельты. Па одном из поворотов реки, по обе стороны её, стоят два укрепления— форты Сант-Филипп и Джаксон, из ко­торых последний назван так в честь ге­нерала, выигравшего в 1815 г. битву, извест­ную под именем ново-орлеанской. Амери­канцы, занимавшие позицию на левом берегу реки, перерезали рвом узкий перешеек, от­деляющий Миссисипи от непроходимых ки­парисных порослей озера Борнь; затем, устроив себе прикрытие из наваленных кип хлопка, искусные стрелки Луизианы и Кентукки подстреливали, как дичь, англи­чан, которые маршировали мерным ша­гом по топкой почве, медлительные п бесстрастные, словно на параде. Победа эта до­ставила Джаксоиу назначение на пост прези­дента Соединенных Штатов. В первый раз англичане доходили до этого места со стороны моря уже в начале французской ко­лонизации: имя «Detour а Г Anglais», данное од­ному повороту реки, в двадцати километрах ниже Нового Орлеана, напоминает опасность, которой в то время избегла народившаяся колония.
В юго-западной части Луизианы население французского и франко-канадского происхож­дения сохраняется еще в чистом состоянии и говорит языком предков в округах, носящих индейские имена исчезнувших пле­мен, опелузов и аттакапов, «мирных лю­доедовъ», и через которые протекают байю Ачафалайя, Теш и Вермильон. Одно из графств, орошаемых байю Мерманто, непо­средственным притоком моря, получило имя Акадии, от обитающего в нем населения, и тамошняя деревня Эвапжелпна напоминает «великое разорение» в бухте Рудников. Область аттакапов состоит из великолеп­ных прерий, в которых Ло, директор пресловутой «Миссисипской компании», проек­
447
ГЛаВА V. ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
448
тировал поселить шесть тысяч немцев из Пфальца. Далее, около Пачиточес, в стра­не, которую некогда занимал союз промыш­ленных и торговых племен каддо, теперь живут испанские метисы, очень красивый народ, по большей части сторожа скота; к ним присоединились также итальянские им­мигранты. Наконец, ниже Нового Орлеана, в приходе Сент-Бернард, население со­стоит в большей части из ислингов, т. е. исленъосов-. так называют «островитянъ» с Канарского архипелага, приглашенных в колонию губернатором Гальвес, в конце прошлого столетия. Рядом с ними живут также «манильяне», испанцы и тагалы с Филиппинских островов, пришедшие в ту же эпоху. В этой части Луизианы говорят еще кастильским диалектом.
Многочисленные бухты, которыми изрезано побережье, по обе стороны Миссисипской дель­ты, слишком мелководны, чтобы давать при­станище другим судам, кроме гоэлет и ло­док ловцов устриц; впрочем, порт Мор­ган-Сити, близ устья Ачафалайи, ведет торговлю непосредственно с Вера-Круцом, во избежание длинного обхода через один из рукавов Миссисипи.
Важные или исторические города Луизианы,с цпфройих населения в 1890 году: Новый Орлеанъ—242.000 жит. (285.000 в 1899 г.);ИПрупортъ—11.482; Батон-Ружъ—10.397 жит.
22. Техас.
Имя Техас напоминает, говорят, крик Tejas, Tejas, «друзья, друзья!», который по­вторяли индейцы, обитатели страны, во время прибытия испанцев Штат этот, самый значительный по величине во всей СевероАмерпканской республике, занимает, между Рио-Гранде, Красной рекой, Сабиной и Ме­ксиканским заливом, пространство больше Франции; оттого во время долгой борьбы по­литиканов Севера и поборников невольни­чества, последние не раз предлагали разде­лить Техас на пять штатов, с целью уве­личить таким образом число сенаторов и приобрести решительное большинство в этой части Конгресса; но предложение это всегда было отвергаемо, и Техас сохранил доселе свои огромные размеры; только на северозападном углу его обширные имения были уступлены федеральному правительству, как общественные земли; однако, границы еще не определены точно с этой стороны. На один округ, графство Грир, в 1891 г. были пред­явлены притязания и Техасом, и Индейской
*) Uhde, „Die Lander am Rio del Norte*.
территорией; другой округ получил название No Man’s Land, т. e. «Ничья земля». Амернриканские плантаторы Юга успели было ввести в Техасе невольничество негров, которое, однако, было отменено в 1825 году, когда провинция эта еще составляла часть Мекси­ки. Известно, как Техас был отторгнут от испанско-американской республики. Анг­ло-саксонские авантюристы устремились туда массами с 1812 г., и слишком тридцать лет война продолжалась с переменным ус­пехом; в 1842 г. «независимая» республи­ка, т. е. англо-американская, была уже ор­ганизована и потребовала включения её в состав Соединенных Штатов. Такова бы­ла причина войны, которая повела к вторже­нию армии Севера в пределы Мексики и под­твердила завоевание Техаса, прибавив к об­ширной аннексированной территории еще часть Мексики, лежащую к северу от Рио-Хила. Техас долго называл себя Lone Star State, в память единственной звезды своего пер­вого знамени, соединенной теперь с другими звездами северо-американского флага.
Почвенные условия в Техасе предста­вляют большое разнообразие, смотря по мест­ностям. Ступени, следующие одна за другой от берегов залива к плоской возвышенно­сти Льяно-Эстакадо, образуют столько же различных поясов. Вдоль морского берега залегают земли низменные, солончаковые или болотистые. В разных расстояниях от берега внутри материка начинается пояс обсохших и плодородных земель, годных для всякого рода полу-тропических культур; долины рек спускаются с высот северозапада, продолжая хлебородную и производя­щую хлопок область. Далее, другие располо­женные ярусами одна над другой равнины, с почвой менее богатой, могут быть утили­зируемы только для скотоводства; это область бесконечных ranchos, обнимающих многие тысячи гектаров. Затем, к северо-западу, следуют бесплодные пространства, камени­стые пустыни и солончаки. Техас, первый штат Союза по числу скота, занимает так­же первое место по производству хлопка. Дол­гое время штат Миссисипи сохранял за со­бой первенство по размерам этой культуры, несмотря на гораздо более значительную пло­щадь, которую пространство Техаса позволяет посвятить ей; но с 1887 г. первое место принадлежит этому последнему штату, не только по величине площади хлопковых плантаций, но также и по производству во­локна.
Сравнительная статистика хлопка в шта­гах Миссисипи и в Техасе 1880 и 1887 годах:
449
ШТАТЫ П ГОРОДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
450

Площадь культуры в 1880 г
Произведете>.
Площадь культуры
1887 г.
Производство.
Миссисипи
. . 2.106.215 акр.
963.111 кпии.
2.548.674 акр.
510.142.563 квп.
XiXUvVU V и 11 11 •
Техаси •
. . 2.173.445 >
805.281 »
3960321 *
801.570.286 т>


Хотя составлявший прежде часть Мексикан­ской территории, Техас населен исключи­тельно англо-американцами в восточных и центральных округах; испанские колонисты были слишком малочисленны, чтобы уравно-
География Реклю т XVI.
веши вать иммигрантов нации завоевателей; однако, они сгруппированы в значительном количестве в западной области, особенно по берегам Рио-Гранде. Многие города и, в аме­риканских городах, многие кварталы, насе-
15
451
ГЛАВА V.—ПОКАТОСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР И РЕКИ МИССИСИПИ.
452
ленные мексиканцами испанского языка, со­хранили свою первоначальную физиономию: можно сказать, что настоящая Мексика на­чинается в значительном расстоянии от границы. Французы, которые были, под пред­водительством Ла-Салля, первыми колониза­торами Техаса, теперь уже не представлены там сплоченными колониями; по немцы, при­бывшие в большом числе, основали там несколько городов. Негры, приведенные план­таторами, живут в тех же округах, осо­бенно на востоке и на юге штата. Что касает­ся прежних владельцев почвы, индейцев команчей, апачей или навахосов, то они остаются водворенными в гористых обла­стях Запада, преимущественно между река­ми Пекос и Рио-Гранде. В целом терри­тория еще очень слабо населена, и несмотря па свои громадные размеры, Техас, страна латифундий,занимает еще только шестое место по числу жителей; он был седьмым в 1890 г., следуя непосредственно за Массачузетсом, который он опередил с тех пор.
Место Техаса между штатами и террито­риями Северо Американской республики: по пространству (265.780 кв. мп.ть=688.370 кв. километр.)—1-е; по численности населения в 1890 г. (2.232.220 жителей)—7-е; по километрич. плотности населения (3,3 жит.)—-35-е; по производству хлопка (1.700.000 кип в 1890 г.)—1-е; по скотоводству—1-е.
В восточной части Техаса, древнейшее городское поселение, одно из наименее важ­ных по торговле носит имя индейского пле­мени Накогдочес: здесь проходил прежде торговый путь между Мексикой и Луизианой, чтобы избегнуть низменной области побережья, с её болотами и широкими байю и пересечь Красную реку выше её порогов и естествен­ных запруд пз плавучего леса, в области индейцев начиточей. Большое судоходство, с многочисленными пристанями на побережье, и постройка железных дорог совершенно переместили торговые пути. В этой области северо-восточного Техаса теперь важнейший город — Маршал, железнодорожный узел, выше озер, через которые проходит Красная река, и большой рынок по торговле хлебом и скотом. Техаркана, в северо-за­падном углу штата, близ Красной реки, по­лучил это странное составное имя от своего положения на границе Техаса и Арканзаса.
Долина реки Тринити, следующая на западе за бассейнами рек Нечес и Сабины, есть одна из тех, где население наименее ску­ченное. Город Даллас, близ которого Вик­тор Консидеран основал, в 1855 г.,фаланстерианскую колонию, с того времени рассеявшуюся, приобрел первенствующее зна­чение в области истоков и в Западномъ
Техасе; сосед его, Форт-Уорт, бывший военный пост, тоже развивается очень бы­стро благодаря обилию воды, доставляемой ему артезианскими колодцами, благодаря также своему прекрасному климату и хорошо заду­манной сети железных дорог. Гальвестон менее важен, чем Даллас, несмотря на деятельность его порта, охраняющего вход в бухту, в которую изливается ТринитиРивер. «Город Гальвеса», названный так по имени одного мексиканского плантатора, стоит, с 1836 г., на восточной оконечно­сти песчаного острова,—называвшагося «Змеи­нымъ» (Snake Island),—пребрежного кордона, намытого прибоем волн впереди морского берега: под защитой этой дюны, пират Ла­фит скрывал свой корсарский флот; около 1820 г. там собиралось до четырнадцати су­дов. На острове показывают еще остатки бывшего стана, разбойников. Подводный по­рог, прикрытый слоем воды около 4 ме­тров во время отлива, соединяет этот пляж с другой береговой стрелкой, замы­кающей бухту. Брешь, открывающаяся между этими двумя песчаными насыпями, образует вход, часто опасный, в порт, который мо­нополизировал почти всю морскую торговлю Техаса. Вывоз Гальвестона состоит почти исключительно из хлопка, а главные пред­меты ввоза составляют кофе и фрукты.
Движение судоходства в Гальвестоне 1890 года: прибыло—230 судов, вместим. 173.473 тонны; вышло—224 судна, вместим. 170.102 тонны; всего в приходе и отходе—454 суд­на. вместим. 343.575 тонн.
Путеводь в несколько километров длины, перекинутый через неглубокий пролив, со­единяет остров Гальвестон с материком и с сетью железных дорог, сходящихся к Густону, очень деятельному городу, осно­ванному одновременно с Гальвестоном, в 1836 г., и служащему ему складочным пунк­том для долин рек Тринити и Бразос. Пароходы небольшего водоизмещения подни­маются до Густона по Гальвестонской бухте и по байю Буффало. В первые времена те­хасской независимости Густон был столи­цей народившейся республики.
Долина Бразоса, самая обширная в Теха­се и производящая хлопок лучшего каче­ства и в наибольшем изобилии, не имеет, однако, многолюдных городов на бе­регах своей реки: недостаток порта при устье,—рейд Веласко еще плохо обу­строен,—отклонил торговое движение к Густону и Гальвестону. Форт-Белькнап, в верхней части долины, обещает совреме­нем сделаться значительным центром, бла­годаря своим обширным залежам камен­ного угля, теперь едва початым разработкой. Главный город этой долины, Вако, лежащий
453
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
454
уже среди железнодорожной сети, получает еще больше воды из недр земли, чем из соседней реки: существующие там обширные рыбные пруды питаются артезианскими ко­лодцами.
Город Остин (Austin), выбранный в сто­лицы Техаса, находится в бассейне другой реки, Колорадо. Построенный на террасе, ко­торая на севере господствует над рекой, Остин долго имел некоторое значение толь­ко как местопребывание законодательного собрания штата; но в эти последние годы он •сделался очень деятельным мануфактурным центром, благодаря обилию сырья, которое до­ставляют ему хлопковые плантации, его круп­ный и мелкий скот, его рудники железные, медные, марганцовые, его ломки гранита, мра­мора, алебастра и копи глины. Запруда, по­строенная поперек Колорадо, дает остпнским фабрикам и заводам, в сезон по­ловодья, двигательную силу свыше 14.000 па­ровых лошадей. Одна железная рудокопня, находящаяся к северо-западу от Остина, на берегах речки Льяно, притока Колорадо, является в виде стены, поднимающейся на 5 метров над уровнем почвы, имея 450 метров в длину, при 270 метрах ширины; ио неизвестно, до какой глубины спускается основание этого странного вала, состоящего на две трети из чистого металла. Порт Ма­тагорда, который, будучи расположен на устье Колорадо, должен быть естественной гаванью Остина, загроможден мелями, и только мелкие суда могут переходить его бар, вероятно, тот самый, через который переходил Кавелье де-ла-Салль в 1686 г., во время своей последней и роковой для не­го экспедиции. Воздвигнутый им форт св. Людовика был, без сомнения, недалеко от того места, где находится деревня Индианопола, на западном берегу бухты.
Сан-Антонио-де-Бехар, один из ста­рых городов Северной Америки, так как основание его относится к первым годам восемнадцатого столетия, сохранил свое ис­пано-американское имя, и население его до­селе еще частию испанского происхождения и языка. Ручьи, перерезывающие этот «Город Пыли», делят его на несколько особых кварталов: в центре, «старый городъ», или собственно Сан-Антонио; на западе, мекси­канский квартал; на востоке, немецкий квар­тал. Впрочем, немцы не составляют здесь большинства населения, как в Нью-Браунфельсе, германской колонии, основанной на северо-востоке, при дороге в Остин. СанъАнтонио, последний большой американский центр в Западном Техасе, имеет много­численные мануфактуры, работающие частию для рынков Мексики. Форт Сан-Устон есть главная квартира Техаса.
На покатости Рио-Гранде все города—двой­ные, один мексиканский, другой американский, смотрящие друг на друга через воды реки: таковы два Эль-Пасо, два Эль-Пресидио, ИгльПас и Пьедрас-Неграс, два Ларедо, РиоГранде-Сити и Камарго, Идальго и Рейноса, Браунсвильи Матаморос. Браунсвиль, наибо­лее прославившийся из всех этих городов в истории местных войн и революций, от­правлял во время междоусобной войны огром­ные количества хлопка в Англию через Мексику.
Главные города Техаса, с цифрой их на­селения по переписи 1890 г.:
Сан-Антонио-де-Бехар, с предместьями— 41.181 жит.; Далласъ—38.140; Гальвестонъ— 29.118; Густонъ—27.411; Остин (1891 г.)— 26.400; Форт-Уортъ—20.725; Вако13.067; Ларедо (без мексиканского города)—11.313; Эль-Пасо (без мексиканского города)—10.836; Браунсвиль—5.027 жит.
Глава VI
Скалистые горы и Тихоокеанская покатость.
I. Рельеф почвы.
Совокупность орографической системы Ска­листых гор представляет в Соединенных Штатах общий вид широкого плоскогорья, тянущагося вдоль Тихого океана выпуклой
кривой, параллельной берегу, и выдвинутого на востоке также выпуклым краем к рав­нине Миссисипской покатости. На 49-м гра­дусе шпроты, там, где проходит политиче­ская граница, Скалистые горы имеют не бо­лее 500 километров от основания до осно­вания; но в самом широком их месте, по линии от мыса Мендосина до Денвера,
455
ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
456
пространство, ограничиваемое двумя краевыми выступами плоскогорья, превышает 1.500 ки­лометров, так что ширина последнего утрои­лась. Далее к югу оно постепенно сужи­вается, вместе с континентальной массой, служащей ему цоколем. Общее направление его не точно с севера на юг, но ось пере­секает меридиан наискось градусов на двад­цать к востоку, следуя нормальной ориенти­ровке двух частей Нового Света. Сравнивае­мая с Аппалахской системой, система Ска­листых гор является, подобно системе Андов в Южной Америке, истинным скеле­том континента: «Анды» было даже одно из имен, которыми географы всего чаще обо­значали систему Скалистых гор в первые годы настоящего столетия. Система эта зани­мает гораздо большее протяжение, чем си­стема восточных гор Союза: поверхность всего орографического рельефа Запада исчи­сляется в два с половиной миллиона квад­ратных километров, что составит более четверти Соединенных Штатов. Скалистые горы также гораздо выше, в среднем, Аппалахскпх. Общее возвышение плато, которое усажено их пиками, равняется уже 1.700 ме­тров, превышая, следовательно, среднюю вы­соту вершин восточной системы. Два глав­ных краевых выступа западных гор, со стороны океана —Каскадная цепь, продолжае­мая Сиеррой-Невадой, а со стороны Миссиси­пи—различные хребты, носящие более спе­циально имя «Скалистых горъ», имеют мно­гочисленные вершины, достигающие 4.000 ме­тров, т. е. двойной высоты кульминационных точек Аппалахской цепи. Ось наибольшего возвышения пересекает под прямым углом ось системы: она направляется от горы Лин­кольн к горе Уитни, проходя на севере от Большего Каньона, в который низвергается Колорадо ().
В пределах Соединенных Штатов, се­верный отрывок собственно Скалистых гор продолжает Канадскую цепь, без других перерывов, кроме брешей, имеющих, в среднем, от 1.800 до 2.200 метров высоты. Пики его, переходящие за 2.500 метров в вышину, следуют один за другим по очень извилистой оси, направленной к юго-востоку; в непосредственном соседстве границы, гор­ный проход, называемый «Пограничнымъ» (Boundary Pass), достигает 2.241 метра. Каж­дый пз массивов и отрогов имеет свое особое пмя: одно из наиболее известныхъ— Big Belt Mountains или «Горы Большего Поя­са», применяемое специально к цепи, стоя­щей к югу от пролома, образуемого рекой Миссури. Далее, в том же направлении, дру-
*) James Т. Gardner, „Bulletin of the U. S. Geo’ogical Survey of the Territories“, № 2.
гой могучий поток, Иеллостон, также пере­резывает внешнюю цепь Скалистых гор. Замечательно, что первые путешественники белой расы, проводниками которым служили индейские охотники, все перешли хребет в северной части цепи, а не поднимались по те­чению больших рек,—дорога, которая пря­мо привела бы их в сказочную страну фон­танов горячей воды. Дикия ущелья купюр и длинное странствие, которое пришлось бы со­вершить в лабиринте долин и внутренних цирков, заставили их отказаться от более южного пути, и они предпочли северные до­роги, где главный выступ Скалистых гор представляет лишь незначительную ширину от ската до ската. Гранитные куполы, силу­рийские и девонские кручи там также отли­чаются относительно мягкими формами, в противоположностькрутымъстепам, вырытым миссурийскими потоками. Северная тихоокеан­ская железная дорога переходит горы на Мюлланском перевале туннелем в 1.173 метра длины и на высоте 1.691 метр.
На юге от Иеллостонского ущелья, «Ка­менные горы», «raontagnes de Roche»,—как их называли канадские путешественники.— делятся на несколько цепей неравной величи­ны и неправильного хода, занимающих с востока на запад ширину более ЗОО киломе­тров. Госточная цепь, Биг-Хорн-Маунтенс, на пространстве около 200 километров, тянется в виде полумесяца, за которым на­рождаются все большие миссурийские притоки реки Иеллостон, и вырисовываются последо­вательные валы нескольких других цепей, покоящихся на громадном цоколе общего пло­скогорья, как-то Снеговые горы (Snow Moun­tains), Шошонские (Schoshone Mountains), Вет­ряные (Wind River Mountains), Тетон-Рэндж и горы Змеиной реки (Snake River Moun­tains). Все эти высокие выступы рельефа, гра­ниты и палеозойские формации, пробитые там и сам базальтом и трахитом в мощных массах, переходят за 2.500 метров в вы­шину, а пики, поднимающиеся над цепями, гораздо выше, на тысячу, тысячу двести и даже на полторы тысячи метров. Так как эта область американских Альпов одна из наиболее прославленных, по причине её гей­зеров, озер и каскадов, то многие из глав­ных вершин получили в глазах посети­телей особую индивидуальность. Таков Мопюмент-Ппк, который в самом делеявляется в виде колоссального здания, с колонна­дами п контрфорсами, венчающего цепь ВигъХорн; таков же Клауд-Пик (4.120 ме­тров), возле которого геодезист Джонсон недавно открыл ледники, длиной около 8 ки­лометров, изливающие свои конечные льды в небольшое озеро до расстояния 1.200 метров от берега: с высоты фронтального утеса
457 рельеф почвы. 458
можно спустить камень в воды бассейпочти одинаковой формы, Тетон-Рэндж, на, лежащего в ЗОО метрах ниже. В уступчатые пирамиды, из которых самая вы«Национальном Парке» самые высокие сокая, Гайден-Пик (4.224 метра), стоит вершины вулканический конус Уашна южной оконечности цепи. К востоку отъ

бэрн (3.233 метра), Белльс-Пик (3.157 метр.), Маунт-Хольмс (3.233 метра). На юго-запад от Парка, окруженные уже глу­бокими долинами, в которых текут прито­ки Колумбии, выстроились в ряд Три горы
этого грандиозного массива, Юнион-Пик, не­много пониже соседних вершин, изливает свои воды с одной стороны—в бассейн Миссури, с другой—в бассейн Колумбии. Южнее, в цепи гор Уинд-Ривер, пикъ
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ЯГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
45^
Фримонт (4.139 метров) тоже принадлежит к числу гигантов Скалистых гор; но за­тем хребет быстро понижается и делится на расходящиеся отрасли, из которых одна оканчивается на юге, в высоких равнинах Ларами, величественным столбомъг называе­мым «скалой Независимости». У основания её извивается бывшая дорога эмигрантов, те­перь покинутая со времени проведения желез­ных путей; останавливаясь в тени этой ска­лы, индейцы вырисовывали там свои иерог­лифы, давно изгладившиеся под именами, вы­резанными путешественниками белой расы. Горы Ветряной Реки, чфреа которые бури свободно переходят с одного ската на дру­гой, получили от канадских трапперов на­звание «горы Ураганъ»,—название, которое, в слегка измененной форме, быть-может, сделалось именем реки и штата Орегон ‘).
Вулканические извержения сильно изменили формы гор, находящихся в Национальном Парке и его окрестностях.Конусы из веществ огненного происхождения стоят среди быв­ших озерных бассейнов пли на скатах гор; в других местах массы трахита, вы­лившиеся в трещины горной породы, устояли против разрушительного действия атмосферы и воды, тогда как облегавшие пх стены исчезли путем выветривания, и теперь эти массы трахита стоят уединенные, в виде валов или пирамид, высотой до 60 метров, господствуя, точно стены крепости, над пре­риями и лесами. Иные поля лавы оканчивают­ся крутыми обрывами, тогда как другие, где лава вытекала наподобие воды, представляют поверхность, почти столь же ровную, как по­верхность озера. Площади обсидиана встре­чаются очень часто, и нигде минерал этог не походит больше на искусственное стекло тонкостью и прозрачностью. Когда случится строить дорогу чрез обсидиановые обвалы, то первым делом зажигают костры, от дей­ствия которых каменные глыбы расширяют­ся, затем на них пускают струи холодной воды: скалы тотчас же распадаются на бесчисленное множество осколков, которые ужелегко убрать. Один обсидиановый утес, вбли­зи речки Гардинер, южного притока Иеллостона, имеет более 50 метров в вышину п является в виде величественных колоннад блестящего черного цвета а), испещренных кое-где желтыми и красными полосами. Во многих местах потоки лавы залили целые леса, которые теперь находят в ископаемом состоянии под пх каменной оболочкой: Аме­тистовая гора, к северо-востоку от озера, на­полнена окаменелыми деревьями, между кото­рыми распознали магнолии, липы, ясени, вязы,
9 Jacques W. Redway, „The Physical Geography of the United States4*.
’) Jules Leclercq, „La Terre des Merveilles*.
460 но не нашли ни одного экземпляра хвойных древесной породы, ныне господствующей в тех местах.
Вулканическое плоскогорье, центр которого занимает озеро Иеллостон, есть горная стра­на в 2.250 метров средней высоты, покры­тая на необозримое пространство сосновым лесом, и на которой там и сям стоят ко­нусообразные горы, поднимающиеся на 500 до 900 метров над поверхностью плато и боль­шую часть года убеленные снегом. Кратеры этих гор уже не извергают лавы и не вы­брасывают пепла, но деятельность скрытого очага проявляется еще частыми сотрясениями почвы и обилием бьющих из земли горя­чих источников. На берегу озера и ниже, в долине Иеллостона, фонтаны эти располо­жены группами, и одни из них окаймлены ободком из серы, другие выбрасывают по­ток грязи из своего отверстия, иные отла­гают на почве топкую кору из кремнезема: некоторые гейзеры выходят из земли со свистом. В Национальном Парке насчиты­вают слишком две тысячи больших источ­ников, и семьдесят один из них выбра­сывают струи пара и воды перемежающимися столбами.
Большинство путешественников вступают в Национальный Парк через область клюз Иеллостона, где этот горный поток ниспа­дает великолепными каскадами; недалеко от­туда, в долине Гардинера, текущего со скло­нов горы Уашборн, многочисленные горячие ключи, бьющие между конусами потухших гей­зеров, выложили скаты белоснежными инкру стациями: известь, которою они насыщены, происходит из слоев угленосного известня­ка, залегающих под базальтами. Главные источники, называемые «Мамонтовыми» (Mam­moth Springs) по причине грандиозности пх явлений, льются со склона горы, образуя ряд каскадиков и водоемов, расположенных полукругом и украшающих скалу, точно фе­стонами, на пространстве около 300 метров по высоте. Каждый бассейн, простая ваза илп широкий пруд, наполнен прозрачной лазур­ной влагой, излишек которой переливается маленькими струйками через края ослепи­тельно белого ободка, с вычурной, похожей на тонкия кружева, резьбой. Температура клю­чей различна: одни из них только теплова­тые, другие—горячие, как кипяток: па одной и той же ступени в одном месте кипящий ключ исчезает в клубах пара, тогда как в другом ни один пузырек не замутит чистой, как хрусталь, влаги. Разноцветные водоросли, желтые, красные, зеленые, изви­ваются на поверхности бассейна, составляя яркий контраст с лазурью воды и с белиз­ной стенок. Даже посреди озера горячие ключи выдвинули свой конус из кремни­
461
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
462
стых плп известковых осадков над по­верхностью вод; рыболовы могут распола­гаться на ступенях закраины и варить в кипящем бассейне форель, только-что пойман­ную в студеной, как лед, воде Иеллостона.
Особенно интересна та область вулканиче­ского плоскогорья, где протекает ручей ФайръХоль, пли «Огненных ямъ», главной ветви реки Мадисон, в тридцати километрах к западу от озера Иеллостон. Нп в какой другой стране, ни даже в Исландии, где на­ходятся типы гейзерных явлений, и которая дала им имена, не увидишь подобного со­брания брызжущих источников, поражаю­щих своим необычайным объемом и раз­нообразием форм. С той или другой пз высот, господствующих над долиной ФайръХоль, можно обнять взором на берегах по­тока сотни ключей, гейзеров пли грязевых вулканов. Американцы, которые любят го­ворить в превосходной степени, затруднялись в приискании для этих грандиозных явлений достаточно громких названий. Вот «Великий» Гейзер, каждое пробуждение которого отде­лено от предыдущего промежутком покоя около 32 часов; приближение извержения каж­дый раз возвещается глухим подземным гулом. Из глубины бассейна вдруг выле­тает громадный водяной столб, шириной около 2 метров, он вздымается все выше и выше, по меньшей мере до 60 метров, а пар, развертывающийся длинными клубами, подни­мается на триста слишком метров в воз­душное пространство. Впродолжении двадца­ти минут высится этот могучий смерч, за­тем ревущий бассейн перестает метать свой сноп; он успокоивается мало-по-малу, опу­скается, охлаждается, и прозрачная поверх­ность его позволяет видеть на дне два от­верстия, откуда только-что взвивался под не­беса исполинский столб воды и пара.
Как ни могуч Великий Гейзер, он име­ет, однако, соперников в этой стране чу­дес. Так, другой гейзер, «Гигантъ», мечет свою струю на 45 метров высоты, и водяной столб его держится почти три часа. Цен­тральный водомет «Великанши» поднимается всего только метров на двенадцать, но боко­вые фонтаны, бьющие на подобие ракет фей­ерверка. взлетают на головокружительную высоту 75 метров. «Эксцельсиоръ», который до 1880 г. считали горячим ключом с спо­койной поверхностью, вдруг объявился са­мым могучим из гейзеров: центральная колонна его, около 60 метров в окружности, иногда взлетала на высоту 90 метров, выбра­сывая во время своего восхождения камни, даже каменные глыбы, вместе с клубами пара; после взрыва, над долиной долго стелется облако. «Монархъ» также принадлежит в числу гейзеров величественного вида. «Пунк­
туальный Старикъ» (Old Faithful) вполне за­служивает это имя, данное ему за правиль­ную периодичность его извержений: в опреде­ленный час раздается подземный гул, и из кратера вылетает масса воды и паров. «Улей» развертывает свой зонт в виде грандиозного овала, тогда как «Вееръ», един­ственный в своем роде по оригинальности формы, состоит из двух фонтанов, кото­рые брызжут из косых, наклонных друг к другу каналов и пересекаются в воздухе, развертывая в пространстве широкий купол, с расходящимися ракетами. Наконец, «Кро­вавый Гейзеръ» (Blood Geyser), выбрасываю­щий из своего кратера красную глину, покры­вает почву струйками кровавого цвета, сте­кающими в чистые воды ручья Файр-Холь.
Впрочем, описания знаменитых источни­ков Национального Парка, даваемые различ­ными авторами, разнятся между собой в раз­ные годы и даже в разные времена года, смотря по обилию вод и состоянию темпера­туры. Констатированы частые перемены и перемещения: иной источник сделался гейзе­ром, иной гейзер, внутренния галлереи кото­рого обрушились, превратился в мирный род­ник; в других местах самые воды исчез­ли, кратер, извергавший столбы воды и пара, теперь зарос травой, и кора известковая пли кремнистая, смешавшаяся с растительной землей, трескается под усилием корней сосны. Замечено, говорят, что со времени открытия этих «чудесъ» природы произошло уменьшение в их энергии. Некоторые гейзеры, между про­чим. «Великанша», находятся на пути угасания; но есть и такие, которые возрастают в дея­тельности и силе. Все перемежающиеся источ­ники находятся в соседстве какой-либо реки, притока Мадисона, Иеллостона или озера Шо­шон, и потому полагают, что жидкая масса доставляется им не подземными озерами, но соседней рекой, просачивающиеся волы кото­рой, нагреваясь внутри земли от соприкосно­вения с вулканическими породами, выходят на поверхность в виде паров. «Огненные ямы», т. е. трещины, откуда вылетают горя­чие пары, открываются в самом русле речки Файр-Холь, которая и получила от них это имя. Многочисленные горки, в форме пузы­рей. разбросанные или расположенные в од­ну линию, также изливают на берега потока разноцветные слои грязи, красные, желтые, синие: это «раскрашенные горшки», как их называют американцы f). Около северо-вос­точной оконечности Парка, на берегу ручья Каш Крик, притока Иеллостона, открыли также мофетту, выделяющую смертоносные газы и окруженную скелетами животных, да­же медведей и лосей 2).
О Hayden;—Jules Leclercq, etc.
a) Walter H. Weed, „Science", Febr. 15/1889.
463 ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
К востоку от внешнего вала Скалистых гор расположены предгорья, в виде масси­вов и побочных цепей. Один из этпх массивов, Гайвуд-Ппк (2.318 метров), господствует над южным берегом реки Миссури, нпже её выходного ущелья. Южнее, горы Малого Пояса (Little Belt Mountains) тянутся параллельно цепи Большего Пояса (Great Belt Mountains). К востоку от гряды Бпг-Горн, лабиринт высот занимает про­странство в несколько тысяч квадратных километров, под именем «Худых Земель» (Bad Lands). Это остатки бывшего плоско­горья. которое воды и атмосферные деятели изрыли во всех направлениях, оставив не­правильные отрывки в форме башен, ле­стниц, нагроможденных одно на другое зда­ний, храмов с колокольнями. Верхние слои, оставшиеся плоскими, все находятся на одина­ковой высоте, и на скатах их пласты же­лезистого песку п глины, окрашенные в раз­ные цвета, расположены соответственно с каждой стороны оврагов. Издали «Худые Земли» походят на разрушенный город пли на причудливые образы, поднимаемые мира­жем над горизонтом. Индейцы не любили углубляться в этот лабиринт оврагов, где воображение и страх создавали пред их взорами целый мир безобразных и злых су­ществ. Нет сомнения, что плато «Худых Земель» некогда было дном огромного озера, расстилавшагося у основания Скалистых гор. Действие вод обнаруживается там разрыхленостию пород, из которых состоят пла­сты, и остатками ископаемых животных, на­ходимыми в несметных количествах. Раз­мывание этих рыхлых слоев было легко; полагают также, что в некоторых местах образованию оврагов способствовал подзем­ный пожар: когда ниже лежащие пласты лиг­нита загорались, верхние слои проваливались, в виде громадных развалин. В самом деле, фумароллы, встречающиеся там и сям на берегу рек, указывают на горение ниж­них слоев лигнита, от которого, естествен-. но, должны происходить разрывы почвы и про­валы на поверхности. Дымившийся «Вулканъ», который Одюбон видел издали на берегах верхнего Миссури, был, без сомнения, не что иное, как отдушина одного из этих подземных пожаров. Льюис и Кларк рассказывают, что в верховьях этой реки они часто слышали, днем и ночью, даже в со­вершенно тихую погоду, сильные детонации, похожия на раскаты грома или на отдаленную канонаду ‘).
Цепь гор, известная под именем «Чер­ных Холмовъ» (Black Hills), которая тянется
И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ. 464
с севера на юг, между ветвями реки Чийенн, западного притока Миссури, есть наидалее выдвинутый контрфорс внешних массивов, принадлежащих к системе Скалистых гор. Горы эти, названные «черными» по причине их темнозеленых сосновых лесов, осво­бождаются летом от своего снежного по­крова, так как самая высокая их вершина, Пик Гарни, имеет всего только 2.936 ме­тров высоты. По своему геологическому обра­зованию Черные Холмы составляют как бы резюме всей системы Скалистых гор. Ядро их состоит также из гранита и других кристаллических пород, которые окружены со всех сторон осадочными формациями, си­лурийскими и девонскими; затем угленосные породы, и далее, пояс красных пластов вторичного образования, триас или юра, тя­нутся по окружности гор, и все это погру­жено в слои третичного происхождения, ко­торые изрыты водами, п которые были неког­да отложены внутренними морями. Один пз уединенных столбов Черных Холмов, «Чортова Башня» (Devil’s Tower), вздымается на 200 метров на пучке трахитовых ко­лонн, с неприступной вершиной f). Б югу и юго-востоку от Черных Холмов прости­раются другие «Худые Земли», подобные севе­ро-западным Bad Lands. Еще южнее, между рекой Ниобрарой и руслом Северной Небрас­ки, расстилаются обширные песчаные про­странства, оставленные водами бывшего сре­диземного моря, и на которых ветер под­нимает теперь гряды параллельных дюн.
Эта водная площадь существовала еще в миоценовую эпоху и покрывала все простран­ство, заключающееся между Черными Холмами и фронтом Скалистых гор, верст на три­ста к югу. В плиоценовую эпоху, это озеро, уже высохшее было и похоронившее в нед­рах своего дна остатки своеобразной фауны, снова наполнилось водой, и новые ряды иско­паемых животных рассказывают его исто­рию. Некоторые округи Худых Земель до та­кой степени наполнены ископаемыми остатка­ми, что их можно сравнить с обширным кладбищем. исследователи Гэйден и Коп открыли там семьдесят новых видов, от величины крота до величины слона, пресмы­кающихся, грызунов, плотоядных, переход­ных животных между оленем и мамонтом, между носорогом и мастодонтом. В Худых же Землях, к юго-востоку от Черных Холмов, геолог Марш, прокрадываясь со своими сотрудниками между враждебными бан­дами сиуксов и других индейцев, совер­шил, в 1874 г., свою памятную палеонтоло­гическую экспедицию, из которой привез уди-
<) „Expedition to the Sources of the Missouri
<) J. D. Winey, цитиров. сочинение.
465
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
вительные ископаемые остатки, хранящиеся теперь в музее Яль. в Ныо-Гавне *)•
От бывших озер до промежуточного плато Скалистых гор скат очень пологий. Следуя вверх по течению Северной Небрас­ки, нечувствительно поднимаешься к основа­нию гор, затем вступаешь в широкую впа­дину, которая тянется до возвышенностей, описывая длинный круг: из долины Небрас­ки входишь в долину её притока Свитватер и, оставляя вправо и влево параллельные гор­ные цепи, достигаешь водораздельного хреб-
466
дится слишком далеко к северу от нормаль­ного направления между Чикого и Сент-Луи­сом на востоке и Сан-Франциско на запа­де. Впрочем, перевал Эванс (2.378 ме­тров), к которому направляется первый рель­совый путь Соединенных Штатов, постро­енный от моря до моря, тоже легко досту­пен, так как для прокладки там пути не потребовалось никаких искусственных со­оружений, кроме рамп в некоторых ме­стах; инженерам, строившим эту дорогу, не было надобности пробивать горы длинны-

На озере Иеллостон.
та между покатостью Миссисипи и покатостью Колорадо брешью в 30 километров, Южным Проходом (2.284 метра), с слегка волни­стым характером местности; раздельный по­рог имеет не более двадцати метров вы­соты. Едва-ли найдется другой лучше обозна­ченный разрез между отдельными отрывка­ми одной и той же цепи; однако, ни одна из трансконтинентальных железных дорог не воспользовалась этим горным проходом, ко­торый представляет то неудобство, что нахо-
*) William С. Wyckoff, „А Perilous Fossil Ilunt“, New lork Tribune, decern. 22, 1874.
ми выемками или даже извилистыми галлерея­ми, как это пришлось делать в Альпах Ев­ропы. Однако, перевал Эвансъ—это только первый порог; пройдя его, нужно еще под­няться к станции Шерман (2.513 метров) затем обогнуть горные массивы и перейти верхнюю длину Свптватера, прежде чем до­стигнешь водораздела между Миссисипи и Ко­лорадо. Да и после того сколько еще перева­лов надо преодолеть, прежде чем доберешь­ся, на покатости Сиерры-Невады, до тихооке­анской рампы’.
К югу от Северной Пебраскп, восточная цепь Скалистых гор снова появляется подъ
467
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
468
именем Черных гор (Black Mountains), именем, которое обязано своим происхож­дением, как и название Черных Холмов, темным сосновым лесам, составляющим разительный контраст с серыми равнинами, где нет другой растительности, кроме черно­быльника. Цепь эта тянется сначала с запа­да на восток, затем с севера на юг, в виде обширного полукруга, охватывая глини­стый цирк «Равнин Ларами», некогда на­полненный водами озера. Пик Ларами, высо­той около 3.000 метров, образует краеуголь­ную массу цепи около середины её выпук­лости. К югу от этой пирамидальной горы, хребет продолжается по направлению мери­диана, и остроконечные вершины его имеют почти одинаковую высоту; несмотря на ущелье, которым река Ларами перерезывает горы по всей пх ширине, и на брешь Эванс, че­рез которую проходит трансконтинентальная железная дорога, хребет этот составляет не отдельный отрывок, но северную часть высот, которые, после соединения под ост­рым углом с боковой цепью М ед исин БоуМаунтен, продолжаются далее на юг под именем Колорадских гор. Величавый вид пх доставил им также название ФронтъРандж или «Горы Фасада». они являются в виде исполинского вала снеговых гор, тяну­щагося почти на 400 километров и ограни­чивающего хаос гор, долин, плато, пустынь, покрывающий западную часть континента на пространстве слишком тысячи километров. У подошвы их тянется параллельная гряда невысоких холмов, состоящих из песку, гравия, песчаника и конгломерата, которые некогда были унесены водами с горного хреб­та и затем отделены от него действием других потоков: с этих холмов можно великолепно видеть контраст гор и равни­ны; скалы в виде столбов или столов, тер­расы в форме монументов, много-этажные башни, ступени амфитеатра—все эти причуд­ливые каменные массы делают эти предгорья одною из живописнейших местностей в Соединенных Штатах *)•
Два из главных пиков фасада, Кларк (4.013 метр.) и Лонг (4.350 метр.), получили имена исследователей, которые были в числе первых путешественников белой расы, со­вершивших переход через Скалистые горы. Пик Лонг, «Сервен Соединенных Шта­товъ», представляет с одной стороны непри­ступную стену, состоящую из вертикальных таблиц, которые, отделяясь по всей вышине сверху до низу, оставляют стену гладкой, прямой и грозной 2): издали она кажется окан­чивающейся двумя остроконечными вершина­
*) Loner;—James;—Hayden, etc.
П F. H. Chapin, „Appalachian June 1888.
ми, «парой ушей», как их называли старин­ные канадские путешественники J). Далее на юге, гора Линкольн поднимается на 4.359 метров, но она уже замаскирована с восточ­ной стороны предгорьями и выступом глав­ной цепи, оканчивающимся на севере масси­вом Пайк (Pike’s Peak), названным так в честь путешественника, который в 1806 г. безуспешно пытался совершить восхождение на этот пик, и который, пространствовав в горах еще несколько месяцев, наконец, заблудился в снегах и был арестован, как нарушитель границы, мексиканскими стражни­ками. Натуралист Джемс первый взошел на эту вершину, около 1820 г.; теперь это одно из наиболее посещаемых мест восхождения на высокие горы на дальнем Западе. Высоко поднимающийся над равнинами рек Небрас­ки и Арканзаса, американский «Визо» до не­давнего времени давал свое пмя всей стра­не, и эмигрантов, направлявшихся к Скали­стым горам, обыкновенно называли Pike's Peakers 2); и теперь еще колонисты, пришед­шие в Калифорнию от подошвы Скалистых гор, известны под этим именем. Обсерва­тория, основанная астрономом Пикерингом на естественной платформе, которою оканчи­вается Пик-Пайк на высоте 4.308 метров, есть самая высокая во всем свете 8): обитае­мая круглый год, она стоит на 891 метр выше обсерватории Лех, в английском Ти­бете, которая к тому же помещена довольно дурно, в котловине, окруженной высокими го­рами 4). Обсерватория на американском пике занимает, напротив, совершенно открытое положение, как нельзя более благоприятное для наблюдения общих явлений верхней атмо­сферы.
Тяжесть воздухана Пике Пайк: 0,451, или 0,6 барометрического столбика на уровне моря; средние температуры: июль: 4°,5; ян­варь:—16°,4; крайния температуры: июль 17°,8 и январь:—39 °,4.
К западу от внешнего вала, образуемого горами Фасада, пространства, окруженные со всех сторон высокими хребтами, получили название «парковъ»: это—скорее высокие про­дольные долины, с веером боковых долин, средней высотой от 2.000 до 3.000 метров, доминируемые хребтами, возвышающимися на тысячу метров выше уровня долин. Три главных бассейна, парки Северный, Средний и Южный, следуют один за другим с се­вера на юг, имея приблизительно равные размеры, — от трех до четырех тысяч квадр. километров,—и почти одинаковую фор-
0 John Ch. Fremont, „Narrative of Explorations" etc. 3) J. I). Whitney, „The United States*.
3) Теперь устроена, французским астрономом Жан­сеном, обсерватория на вершине Монблана. Пеуев.
4) , Meteorologische Zeitschrift", 1891.
469
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
470
му. Северный Парк, ограничиваемый с вос­тока и запада двумя параллельными цепя­ми,—самый правильный пз этих амфите­атров; потоки его, выходящие из веерообраз­но разветвляющихся долин, открывают себе выход на северной оконечности бывшего озера, чтобы образовать Северную Небраску и повернуть к востоку после соединения сво­их вод с водами Свитватера. Средний Парк, отделенный от первого простой перегородкой пз вулканических пород, не принадлежит к бассейну Миссисипи: он имеет скат на запад и спускает избыток дождей и таю­щих снегов в Гранд-Ривер, приток Ко­лорадо. Наконец, Южный Парк, заключаю­щийся между хребтом, на котором стоит пик Линкольн, и массивом Пик-Пайк, широко раздвигается на север и дает на­чало главной ветви Южной Небраски. Боль­шая долина Сан-Луис, некогда озерная, также иногда обозначается, но неправильно, именем «парка»: это песчаная и глинистая равнина, выровненная водами, где течет река, пряток Рио-Гранде во время разливов. И другие бассейны, которые в другом месте называли бы цирками, комбами пли даже до­линами, получают в этой области Скали­стых гор наименование «парковъ»; меньшие впадины в шутку называют «ямами», holes *)• Под общим термином «Парк-Рэнджъ» понимают неправильные выступы рельефа, составляющие, на западе от собственно Пар­ков, род цепи или, лучше сказать, закраину западного нагорья.
Выставленные действию сухого воздуха обширных равнин Миссисипской покатости п получая, в среднем, небольшое количество атмосферных осадков,—менее 50 санти­метров в год,—горы Фасада бывают по­крыты снегом только полгода и в середине лета представляют лпшь узкия беловатые полосы, образуемые скопляющимся в трещи­нах фирном. Однако, кое-где существуют маленькие ледники, в наиболее защищенных местах. Главный ледяной поток, домини­руемый высокими скалами темного цвета, за­легает на длинных скатах горы «Мумии» {Mummy Mountain). к северу от пика Лонг. Во время одного большего лета саранчи, мил­лиарды этих акрид попадали на снега между Утахой и Колорадо, и медведи толпой устре­мились из нижних долин к горным вер­шинам, чтобы попользоваться неожиданным наследством. Тогда-то один охотник, пре­следуя крупную дичь, и открыл это обшир­ное «снежное поле», в котором впоследствии распознали кристаллическое строение, с тре­щинами и сераками; оно было названо «Лед­ником Галлета», по имени одного из его из­
следователей ')• По если нынешние глетчеры не велики, то там видны следы громадных ледяных масс, покрывавших прежде всю поверхность Парков, выше пояса 3.000 ме­тров. ii выстрогавших горы почти до одно­образной высоты. Эрратические камни, толка­емые некогда кристаллическими массами, рассеяны везде по склонам гор, над глубо­кими оврагами, вырытыми горными ручьями в обвалах и моренах. Одно из наиболее посещаемых мест этой области, благодаря соседству минеральных вод, называемых «Колорадскими источниками», получило наиме­нование Garden of the Gods, «Сад боговъ»,— до такой степени его обелиски из песчаника, обглоданные водами, ветрами, пылью, моро­зом и оттепелью, возвышающиеся над лу­гами и лесами, поразили воображение посети­телей: с одной стороны расстилается необо­зримая равнина, сливающаяся вдали с сине­ватой линией небосклона, с другой высится амфитеатр зеленеющих вершин.
К югу от узкого ущелья, в котором про­ходит река Арканзас, и которое также могло бы быть названо «воротами Скалистых горъ», подобно теснине, где текут воды Миссури, цепь Фасада продолжается под другим име­нем, под именем Сангре-де-Крпсто, «Кровь Христа»; мы находимся уже в другом исто­рическом поясе, где открытие и заселение со­вершено не франко-канадцами и англо-амери­канцами, как в северных Скалистых го­рах, но мексиканцами испанского языка. Са­мая высокая вершина массива Сангре-деКрпсто, часто покрытая снегом, несмотря на положение её между 35 и 38 градусами ши­роты, называется Сиеррой-Бланкой (4.438 метр.): она на несколько метров выше со­перничающих вершин собственно Скали­стых гор; впрочем, на этот счет еще су­ществует некоторое сомнение, так как бо­лее полсотни пиков имеют почти одинако­вую высоту. Южнее, в части цепи, называе­мой «Испанской» (Спаниш-Рэндж), высятся вершины Кулебра (4.302 метр), Больдп-Ппк (3.807 метр.), илп «Лысая Гора», продолжаю­щиеся на юге уединенными пиками, вулканом Окате (2.712 м.) и Тэркп-Маунтен (2.575 м.), сопровождаемыми на востоке двумя сто­ящими одно на другом плато из лавы, ко­торые размывающим действием воды разре­заны па громадные столы; верхние притоки Канадской реки текут в толще горных пород, в узких каньонах, правильных желобах, где исчезают воды. Слои антра­цита, заключающиеся в ниже лежащих пла­стах, были превращены жаром лав в кокс превосходного качества 2). К востоку
J) Jacques W. Redway, цитяров. сочинение.
*) F. Н. Chapin, „Appalachia*, December 1837.
*) John Stevenson, „Geological Sur\eju.
471
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
472
от главной цепи высятся два уединенных трахитовых конуса Испанских пиков.
Тут прекращается цепь в собственном смысле, и отроги её расходятся в окружаю­щие равнины; огромные массивы высятся уеди­ненно, как бы продолжая собою главную цепь. Это—конец «Скалистых горъ»; цепи, стоящие южнее и проникающие из Нью-Ме­ксико и Техаса в Мексику, принадлежат уже к другой системе. Впрочем, и геологическая структура разнится: гранитные массы, обра­зующие горы Фасада и соседние хребты, исче­зают, на юге массива Сангре-де-Кристо, под вторичными формациями, продолжающимися далее юрским плоскогорьем Льяно-Эстакадо, гора Пирамиды, изборожденная оврагами, на­глядно показывает, точно геологическая мо­дель, наслоение горизонтальных пластов, различающихся между собой цветом, конси­стенцией и полосами, происшедшими вследствие размывания 4). Многочисленные вулканы рас­положены группами над уныло однообраз­ными равнинами; красноватые потоки лавы, вылившиеся из этих гор, и теперь еще бле­стят на солнце, как будто огненножидкая масса только недавно застыла.
К западу от внешних цепей, ограничи­вающих нагорье, тянутся в разных напра­влениях другие гряды гор, стоящие на общем цоколе высот. Один из этих хребтов, Сагач или Савач, соединяется боковыми ветвями с цепью Парков, тогда как на юге он продолжается сиеррой Сан-Хуан. Пики Гарвард (4.387 метр.) и Яль (4.290 метр.), названные так в честь двух сопер­ничающих университетов, стоят на одном из гребней Сагача, также как гора св. Креста—Холи-Крис, — получившая это имя от двух белых полос, начертанных сне­гом на её верхней стене (4.331 метр). Се­вернее высится массив Ункомпагре (4.341 метр),—уединенная исполинская груда лав; цепь «Лосьих горъ»,—Эльк-Маунтен,— доминируемая вулканом Кестль-Пик (слиш­ком 4.2и0 метр.), тянется по направлению с востока на запад. Расположение и направле­ние этих цепей, на половину затерянных в массе нагорья, недостаточно определенны; наи­более резко выраженные черты рельефа—не верхние гребни гор, но крутые края плоско­горий, в которых притоки Гранд-Ривера и других рек вырыли свои ущелья или цирки. Едва-лп можно указать, как пример размы­вания, более странные пропасти, чем «долина» Синдбад, открывающаяся, точно навмахия, в толще скалы. Вытекающая из этой пропасти соленая вода спускается через Рио-Долорес в Гранд-Ривер, который, соединяясь съ
Грпн-Ривером, образует Рио Колорадо. Между вершинами, ясно отличающимися от массы плоскогорья своей формой п высотой, Эммонс отмечает в особенности пики Буф­фало, кульминационная точка которых дости­гает высоты 4.127 метров, поднимаясь на триста до пятисот метров над окружаю­щимигребнями: это две правильные пира­миды, разделенные брешью, скалы которой имеют вид колоннады в развалинах. Про­межуточные пики и столбы состоятъиз пород вулканического происхождения, залегающих на запад на граните, а с другой стороны выливших свои лавы на угленосные форма­ции. На севере гора представляет цирк, на­полненный обвалившимися камнями: это, мо­жет-быть, кратер бывшего вулкана *).
Водораздел, Continental Divide, между бас­сейнами Мексиканского залива и Великого океана следует по очень извилистой линии, не совпадающей с правильным гребнем гор, но извивающейся от одной цепи к дру­гой. Вершины не высоко поднимаются над своим цоколем, а проходящие через него пороги лежат не ниже средней высоты плос­когорья. Один из наименее высоких поро­гов, Кочетопа, который был известен ин­дейским охотникам как главный путь сле­дования горных буйволов во время их боль­ших ежегодных переселений, имеет 2.997 метров высоты. Самая высокая железная до­рога Северной Америки, из Денвера в Го­род Соляного Озера, проходит перевал Фримонт, на высоте 3.907 метров, всего только па четыреста метров ниже самых вы­соких вершин той области; южнее, другой рельсовый путь, с бесчисленными ветвями, проложен через проход Маршаль, на вы­соте 3.335 метров. Деревни и города, вызван­ные к жизни в этой области горным промы­слом, все лежат выше 3.000 метров; много­людный город Лпдвиль построен на высоте ЗЛЮ метров, на 1.100 метров выше, чем Сен-Вераи, самое высокое французское се­ление. Некоторые группы жилищ на этом плато находятся еще на ЗОО метров выше Лидвпля.
К югу от высоких равнин, по которым пролегает первая трансконтинентальная же­лезная дорога, построенная из Нью-Иорка в Сан-Франциско, тянется, с востока на за­пад, цепь гор, имеющая около 240 кило­метров длины, при средней ширине от 50 до 60 километров. Цепь эта, поперечная к оси орографической системы, сохранила свое индейское имя гор Упнтах; она связывает собственно Скалистые горы с цепью гор Ба­зам, восточной гранью Утахского «Большаго
О Jules Marcou, „Expedition du Mississipi aux monJ. F. Emmons, „Bulletin of the United States Geotagnes Rocheuses*. logical Survey*, № 1.
473
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
474
Бассейна». Упнтахская цепь может быть рассматриваема как тип сводообразных гор. Пласты, принадлежащие к различным формациям, от архейских и камбрийскихъ
но полуразрушенные вершины, стоящие еще на оси цепи, гора Агассица, гора Эммонса, Пик Джильберта (4.172 метра), не превы­шают средней высоты выступов нагорья.

веков до ярусов мелового и третичного пе­риодов, изогнуты там в виде совершенно правильного свода. Общая высота этих гор достигала по меньшей мере восьми тысяч метров, судя по нынешнему профилю свода;
Сгибание пластов, очевидно, совершалось по­степенно, без крутых переворотов, так как вытекающие из этих гор реки не пе­ременили русла и в течение веков вырыли его до большой глубины, образовав клюзы
475
ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
47G
или каньоны, каковы, например, каньоны Зеленой реки (Грин-Ривер), одной из глав­ных ветвей Колорадо *)•
Горы Вазач, подобно горам Фасада, суть не что иное, как край большего нагорья; однако, с западной стороны они представля­ют, над равнинами, некогда озерными, Утахи, вид величественной цепи, поднимающей­ся на 1г500 —2.000 метров над плоскими возвышенностями, служащими им цоколем. Горы эти составляют южное продолжение мас­сивов Национального Парка, где происходит раздел вод между Миссури, Колумбией и Колорадо. Эти массивы, одна гора которых, Уайоминг, поднимается на 3.500 метров, не составляют отдельной цепи: извилистые долины противоположных склонов разре­зали их на целый лабиринт неравных от­рывков Они начинают принимать характер цепи только на юге от «Медвежьей реки» (Бор-Ривер), перерезывающей всю гористую область и впадающей в Большое Соляное Озеро. Далее на юге, другая река Вебер, также перерезывает эту цепь узкой клюзой, которою воспользовалась первая трансконти­нентальная железная дорога, чтобы достиг­нуть Утахского «Большего Бассейна», по вы­ходе из «равнинъ» Ларами и Бриджер. Дру­гой рельсовый путь воспользовался долиной Медвежьей реки, через выходное ущелье которой он7> направляется к Змеиной реке (Спэк-Ривер).
К югу от теснин реки Вебер начи­нается собственно так называемая цепь Ва­зач, продолжающаяся с севера на юг па протяжении около 400 километров. Посте­пенно повышаясь в южном направлении, она образует наконец гору Нево, названную так потому, что с этой вершины мормоны впервые узрели «обетованную землю», подобно тому, как Моисей увидал землю Ханаанскую с горы ГИево, господствующей над долиной Иордана. Далее, горы Вазач начинают те­ряться в толще каменной массы, образую­щей пустыни Колорадо, с их высокими вы­ступами в виде утесов, различно ориенти­рованными, которым иногда дают название горных цепей, и которые связывают горы Вазач с горами Сан-Хуан и Ункомпагре: там находятся гора Терриль (3.535 метр.), гора Белькнап (3.720 метр.) и несколько других вершин, менее высоких. Эти без­лесные плато, горы и скалы, где вулканиче­ские конусы вылили свои избороженные по­токи лавы, где граниты и архейские породы выступают еще там и сям над покрываю­щими их вторичными формациями и над залегающими в низинах третичными сло­
1) Warren Upham, „Popular Science Monthly^, Sept.
1891.
ями,—известны под именем «Рая Геоло­говъ». Разрезы и размывы позволяют ясно видеть ряд лежащих одна на другой пород и определить без труда их относительную мощность, наклонение и прочия подробности: здесь прямо читаешь геологическую историю мира, которую в других местах так трудно дешифрировать, особенно в Западной Европе, где горные породы закручены, пногда даже опрокинуты и прикрыты растительной землей, лесами и пашнями. В течение каких-нибудь пятнадцати лет, говорит де-Маржери, аме­риканские ученые могли дать более ясное и точное описание явлений размывания и выве­тривания, чем сделали это европейские ученые со времени возникновения геологии *)• Обна­жения (денудации), произведенные временем на этих возвышенностях, могли быть вы­числены с точностью,—так отчетливо, часто даже с такой свежестью цветов, показыва­ются пласты различных формаций, пермской, триасовой, юрской, эоценовой. высеченные разрушительным действием веков в виде расположенных ярусами утесов; в проме­жутках от одного плато до другого ясно видно, чего недостает каждому из последо­вательных пластов: оказывается, что раз­мыванием и выветриванием унесен слой толщиной около 1.500 метров с области слишком в 500.000 кв. километров 1 2). Это твердая масса, представляющая куб в 90 слишком километров по всем измерениям. Нигде так явственно не видна работа раз­мывания и разъедания, как на остатке «стола», совершенно ровного, с изрытыми скатами, который под именем Гранд-Меса («Боль­шой Столъ»), стоит между двумя притоками верхнего Колорадо, реками Гранд и Гуннисон. Совокупность плоскогорий разлагается на отдельные массивы, из которых самый высокий, Канбаб, имеет 2.200 метров сред­ней высоты.
К югу от каньонов, в которых прохо­дят Колорадо п его различные притоки, вы­сокий массив распадается на отдельные груп­пы и второстепенные цепи, общее направле­ние которых с северо-запада на юго-вос­ток и которые соединяются с мексиканской Сиерра-Мадре. В этой южной области Скали­стых гор встречаются во множестве отвер­стия вулканов, с огромными конусами из шлаков и далеко расходящимися потоками ла­вы. Одна из этих гор, или вернее групп потукших вулканов, Сан-Франциско (3.900 метров), с кратером на восточной сторо­не, стоит одиноко, окруженная на склонах поясом темнозеленых лесов, сосновых и кедровых, которые составляют резкий кон-
0 „Bulletin de Иа Sociate Geologique de France44. 1883.
*) 0. E. Datton, „Tertiary History of the Grand Cauon District44.
477
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
478
траст с серыми или красноватыми тонами окружающих скал; даже летом верхние скаты конуса, обращенные на север, сохра­няют свой снежный покров. Горы Зупьи, к востоку от среднего течения Рио-Гранде, также имеют свои вулканы, между прочим, вулкан Тэйлор или Сен-Матео(3.469метр.), лавы которого текли по всем долинам ок­ружности, «точно длинные черные змеи, вы­ходящие из головы Медузы»1); один из потоков имел, по словам Дэттона, 72 ки лометра в длину 2), но состоял из доволь-
Между восточными кряжами, составляющи­ми собственно Скалистые горы, и западными, образующими западный край возвышенностей, над Тихим океаном, простирается обшир­ная средняя область, где почва местами под­нимается в виде горных выступов, но ко­торая в целом представляет плоскогорье, постепенно покрывшееся песком, глиной, площадями известкового происхождения. Се­верная часть промежуточного пространства между двумя цепями почти на половину на­полнена лавами, которые вытекали из запад-

Скала на берегу
но тонких слоев лавы, толщиною всего толь­ко от 15 до 60 метров. На противополож­ном скате долины, эруптивные породы так­же занимают обширные пространства. Эта область Новой Мексики имеет свои malpuis, подобно вулканическим землям Анагуака. На севере от Пасо-дель-Норте, одно между­горье заполнено лавным потоком, вышед­шим, вероятно, из какой-нибудь скрытой трещины, так как по близости не видно кратера, из которого он мог бы вылиться.
9 Jules Marcou, цитиров. сочинение.
а) Archibald Geikie, „Nature". November 27, 1884.
Грин-Ривера
ных гор, в Калифорнии и Орегоне, затем разлились в виде замкнутого моря в круге высот, на севере и востоке. Лавное поле, разветвлявшееся вправо и влево в долины, занимает пространство слишком в 500.000 квадр. километров, следовательно, равное Франции. Вся равнина, заключающаяся между течением Споканы, рекой Колумбией и Змеи­ной рекой (Снэк-Ривер), покрыта плитой из лавы в одной меже на пространстве 60.000 квадр. километров. Во многих ме­стах толщина этих исполинских потоков лавы обнаруживается глубокими выемками, вырытыми водами ручьев и рек. Со дна
479
ГЛАВА VI.—СИСА.ИИ1СТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
480
этих ущелий можно видеть, что стены пх, и выше кручи, до самого края плоскогорья, со­стоят сплошь пз лав, неравномерно исто­ченных метеорами. В среднем эти камен­ные стены, вышедшие в жидком состоянии из недр земли, поднимаются на шестьсот или семьсот метров. В большом каньоне Колумбии река течет, па протяжении около трех километров, по граниту, что позво­ляет измерить мощность поверхностного пласта лавы: в этом месте он имеет 1.120 метров толщины и состоит из большего чи­сла последовательных слоев; в бассейне реки Водопадов (Дешют) геолог Леконт констатировал существование тридцати за­легающих один на другом потоков лавы. Трещины и отверстия в форме кратеров, повидимому, были выходами, через которые выливались эти громадные количества рас­плавленных веществ, расстилающиеся гори­зонтально на’столь значительной области кон­тинента. Замечено, что верхние слои лавы вообще более пузырчаты, менее плотны, чем глубоко лежащие пласты. Там, где реки пробили себе проход, столбы, показываю­щиеся в толще горной породы, больше и лучше сформированы внизу мощных утесов. Эти излияния жидкого камня происходили, ве­роятно, в третичную эпоху, или даже в эпоху, более близкую к нынешним временам, судя по тому, что древесные стволы, находимые в слоях лавы, принадлежат к видам хвой­ных, сходным с теми, пз которых и ны­не состоят леса той области х). Но с этой не­давней эпохи общая физиономия страны много изменилась: озера, образованные запрудами из лавы, опорожнились, реки снова вырыли свои русла; затем льды, расстилая свои кри­сталлические массы на равнинах, покрыли их камнями и гравием, которые, в свою оче­редь, изменили местную гидрографию, заста­вляя реки переделать свою сеть.
Необозримые лавные поля Колумбии огра­ничены на юге горной диафрагмой, главная цепь которой носит столь распространенное имя Голубых гор (Blue Mountains}. На юг от этой перегородки простираются равнины «Большего Бассейпа», средняя высота кото­рых около 1.500 метров. Самая высокая часть Бассейпа находится в центральной ча­сти: /)т этого пологого купола почва имеет наклон, на востокъ—к горам Вазач, на западъ—к Сиерре-Певаде. С южной сторо­ны спуск очень крутой до границ песча­ной пустыни Мохавес, где плоскогорье пере­резано длинной впадиной «Долины Смерти», Death Valley, параллельной оси Сиерры-Невады. Большой Бассейн, выровненный отло­жениями, принадлежащими к вторичной и
третичной эпохам, не лишен, однако, гор; многочисленные хребты, замечательно парал­лельные, тянутся там прямолинейно с се­вера на восток, поднимаясь на различную высоту над промежуточными впадинами. Путешественник, который отправился бы по прямой линии от озера Тагоэ, в СиерреНеваде, к основанию гор 'Вазач, должен бы был перейти десятка два этих гребней из крутых и голых скал *).
Самая высокая из этих выпуклостей рельефа и одна из самых длинных, цеп «Восточный Гумбольдтъ» (East Humboldt), граничит на западе с бесплодными при­брежными равнинами Большего Соляного Озе­ра; северная вершина её, самая высокая гора в области Большего Бассейна, получила имя «ппк Бонпланъ» (3.450метров). В целом, эти цепи и холмы, расположенные на плоско­горье, круто вздымаются из почвы, без от­косов, сливающихся с покатостью окру­жающих земель: в действительности это не что иное, как остроконечные горы, основа­ние которых было покрыто, так сказать, за­топлено аллювиальными землями. Это геоло­гическое явление так резко бросается в гла­за, что пионеры и эмигранты дали этим вер­шинам, выступающим из глинистых рав­нин, название «Потерянных горъ», Lost Mountains 2); утахское наименование Оквирр имеет то же значение. Между этими горами Большего Бассейна сотни являются в фор­ме куполов, либо уединенных, либо сгруп­пированных параллельными рядами: это, так сказать, бородавки пз угленосных по­род или из последующих формаций, до тре­тичных пластов, выдвинутые горящими ве­ществами, которые Джильберт назвал «лак­колитами»; холмы эти можно рассматривать как недоконченные вулканы. Горы Генри (Henry Mountains), в южной Утахе, пред­ставляют тип этих куполов, выдвинутых центральным давлением. Констатировано существование многих других высот, образо­вавшихся таким же путем: таковы горы лаСаль, Абахо, Каррисо, Павахо, южнее, и на востоке Лосьи горы (Elk Mountains) Колора­до 3). На севере от долины Рио-Вирхен, при­тока Колорадо, три голые пирамиды, называе­мые «Три груди», как некоторые другие группы системы Скалистых гор, величе­ственно закапчивают плоскогорье.
Краевые горы нагорья, на западе, из всех северо-американских цепей предста­вляют наибольшую правильность, если не по свойству пород 4), то по крайней мере по
J. D. Whitney, цитиров. сочинение.
-) Crove Karl Gilbert, „Lake Bonneville1*.
3) Warren Upham, „Popular Science Review*, Sept. 1891.
4) Clarence King, „Mountaineering in the SierraNevadau.
*) Jacques W. Redway, цитпрован. сочинение
481
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
482
ориентировке и рельефу: в этом отношении они превосходят даже Аппалахскую систему, взятую во всей её совокупности, от Мэна до Алабамы. Однако, они не известны под од­ним общим именем: северная часть этой Кордильеры называется Каскадной цепью, Cascade Range, как горы Британской Ко­лумбии; к югу от горы Шаста, цепь сохра­нила испанское пмя «Сиерра-Невада». Кас­кадные горы, названные так от водопа­дов Колумбии и других рек, перерезываю­щих эти горы пли вытекающих из них, составляют простейшую часть системы: вул­каны, венчающие гребень, высотой от 1.500 до 1.800 метров, и поднимающиеся над ним на такую же высоту, не все образова­лись на главной оси, и вылившиеся из них потоки лавы выдвинулись длинными мысами в равнине. Гора Бэкер, стоящая в непо­средственном соседстве канадской границы, и вершина которой (3.300 метров) часто бывает видима с о. Ванкувера, занимает между горящими горами этой области первое мьсто по числу наблюдавшихся на ней пожа­ров; в 1843 г. п с этого времени еще три раза Бэкер выбрасывал пепел, которым было запружено течение Скагита; но не извест­но, извергал ли он лаву. Гора Рэнье или Такома —«Покрытая снегомъ» пли «Почти упирающаяся в небо»,—гигант Каскадных гор (4.402 метра), по имени которого был назван цветущий город Такома, построен­ный на берегу Пэджет-Саунда, не имел извержений в современном периоде, но из его обширного кратера, частию наполненного снегом и обведенного более древним жер­лом, выделяются обильные пары, около ко­торых обыкновенно располагаются на при­вал предпринимающие восхождение туристы, чтобы не страдать от холода, царствующего в этих высоких областях атмосферы. Гора св. Елены, Saint Helen’s (2.970 метр.), массив которой заставил реку Колумбию отклониться к востоку и описать обширный полукруг вдоль его основания, повидимому, проявляла деятельность в 1843 г., в том же году, как и Бэкер, и облака пыли, выле­тавшие из её жерла, были переносимы веттром до Далль, на расстояние около 80 ки­лометров к юго-востоку 1). На востоке, го­ра Адамс, более удаленная от моря, чем гора св. Елены, кажется, давно угасла; но прежния извержения её достигали чудовищ­ных размеров: эта высокая гора, теперь покрытая снегом на верхушке, задрапиро­ванная зеленью на боках, есть источник той лавы, которая некогда запрудила Колум­бию громадной массой слишком в 1.100 ме­тров толщины. С горы св. Елены спускают-
0 J. D. Whitney, цптиров. сочинение. География Реклю.т.ХѴИ.
ся ледники в долины ’); во всех речках, через которые проходит береговая желез­ная дорога, вода имеет молочный цвет, указывающий на глетчерное происхождение этих потоков.
К югу от Колумбии ряд вулканических конусов, соединенных в один непрерыв­ный пояс лавы и пепла, тянется параллель­но морю по краю плоскогорья, на простран­стве слишком 600 километров. Колоссаль­ная масса горы Гуд (3.730 метр.), господ­ствующая над ущельем этой реки, часто была описываема как гора огнедышащая, но предполагаемый дым, поднимающийся с её вершины, есть не что иное, как клубы влажных паров, сгущаемых охлаждением воздуха2). Другие вулканы, следующие один за другим в южном направлении,—тоже потухшие; таковы: Гуагум, гора Джеффер­сон (3.427 метров), Черный Холм (Black Butte), «Три Сестры» (Three Sisters), с тремя убеленными снегом главами (2.730 метров), окруженные другими, меньшими се­страми, не достигающими области снегов. Вулканическая чаша Кратерного Озера, Cra­ter Lake (1.904 метра), заключает между своими высокими стенками,с острым краем, озеро в 600 метров глубины, и со дна го­лубых вод, в юго-западном углу бассейна, выступает пепельный конус замечательно правильной формы: так же, как другие чудеса Соединенных Штатов, это озеро и окру­жающие его скалы были объявлены «Нацио­нальным Паркомъ»,т. е. общей собственностью нации. К югу от гор Скотт и Питт (или Пит), тоже потухших вулканов, Каскад­ная цепь прерывается, чтобы дать проход реке Кламат, спускающейся к Тихому океану, но в то же время она расширяется предгорьями, боковыми отраслями и попереч­ной грядой гор Спскию, продолжающейся до самого моря. Лабиринт гор, занимающий по меныпей мере 150 километров в ши­рину, образует естественную границу между Орегоном и Калифорнией.
Гора Шаста, доминирующий вулкан во­дораздельной области, вздымается на 4.403 метра среди лавиой равнины, составляющей его пьедестал, около 1.000 метров средней высоты. Леса, проникающие в овраги широ­кого конуса, образуют зеленый пояс во­круг его боков. Над этим поясом вы­рисовывается коническая масса, оканчиваю­щаяся двумя вершинами, как Везувий, но без столбов дыма. Красота этой несрав­ненной горы, самой величественной в Сое­диненных Штатах, зависит от её со-
*) G. F. Wright, „The Origin of the Ice Age of North America".
3) Clarence King, „Mountaineering in the Sierra^ Nevad?M.
16
483
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
484
вершенной изолированности, благородства её контуров, белизны её снежной верши­ны и её «розовых лав с эмалью пз льда» 1). При том, гора эта, столь же пра­вильная, сколько красивая, очень удобна для восхождения: без помощи палок с острыми наконечниками п веревок турист добирает­ся до краев исполинского кратера, около 5 километров в окружности, внутри которого находится глубокий бассейн, на половину на­полненный снегом. С острых ледяных карнизов, окаймляющих окружность кра­тера, вид простирается на северъ—на поло­вину Орегона, с его многочисленными вул­канами, на восток — на гористые плато Большего Бассейна, с их серыми про­странствами, теряющимися вдали в дымке горизонта. На юг открывается длинная пер­спектива равнин между двумя параллельными валами Сиерры-Невады п Береговой цепи.
Так же, как горы Гуд, Джефферсон и Три Сестры, вулкан Шаста изливает лед­ники, частию с чистой поверхностью, бли­стающие на солнце, частию покрытые камня­ми и даже глыбами лавы: в некоторых ме­стах трещины, идущие на большую глубину в ледяной массе, едва приметны под гру­дами каменных обломков, скрывающих кристаллическую поверхность и защищаю­щих ее от жгучих лучей солнца. Неко­торые из ледников горы Шаста имеют несколько километров в длину, но это не более как ледяные языки в сравнении с могучими замерзшими потоками, спускавши­мися некогда в равнины по расходящимся оврагам. До сих пор ясно видны следы прохода этих древних ледяных рек, их боковые и фронтальные морены, и в выры­тых ими руслах теперь низвергаются лави­ны и берут начало горные ручьи. Ниже глетчерной истории горы начертана история её извержении. Так, на северо востоке стоит красивый придаточный вулкан АшъКрик-Бютт; другие конусы извержения, раз­бросанные в беспорядке и расположенные рядами по линиям трещин, насчитываются сотнями вокруг основания горы; наконец, даже лавные потоки усажены бесчисленными маленькими кратерами в форме пузырей, образовавшимися, вероятно,из озер, ручьев и снегов, застигнутых огненно-жидкой ла­вой и вдруг превращенных в пар: та­ким образом местные извержения усеяли бугорками скатерть расплавленных ве­ществ 2). Кроме того, в лавных потоках, вылившихся из горы, встречаются длинные галлереи, произведенные истечением жидкой лавы в футляре пз лавы уже отвердевшей.
О Jacques W. Redway, цитпров. статья. а) Clarence l^g, цитиров. сочинение.
Вулкан Шаста стоит на оси СиеррыНевады и потому часто причисляется к этой цепи. Некоторые географы называют его также межевым столбом Орегонских гор. В действительности, он принадлежит к орографической системе, образующей запад­ный край Скалистых гор, но составляет отдельный отрывок этой системы. На юговостоке, потоки лавы скрывают первый вы­ступ гор, который па 2.000 и на 2.500 метров ниже вулкана Шаста, и даже одна река, спускающаяся с нагорья, Ппт-Ривср, совершенно разрезывает горную цепь: в том месте, где она переходит горы ущельем с крутыми стенами, ложе её на­ходится всего только на 800 метров над уровнем моря. Далее, несколько вулканиче­ских горок обозначают горную ось, за­тем следует огромная масса пика Лассен, усеченного конуса, основание которого имеет 150 километров в окружности. Этот бывший вулкан, повидимому, не совсем потух, как Шаста: по крайней мере на нем есть много горячих ключей и фонтанов пара, способ­ствующих питанию маленьких озер, рассеянных в восточных долинах. Высота его 3.181 метр; но, по мнению Рихтгофена и некоторых других геологов, прежде он был выше: судя по тому, что осталось от его кратера, вершина горы, повидимому, бы­ла снесена каким-нибудь чрезвычайно силь­ным взрывом; вулканический конус, так сказать, обезглавленный, потерял около 2.000 метров по высоте. Потоки лавы, вылившиеся из Лассена, спускаются во все стороны, да­же на восточное плоскогорье. Один из этпх потоков, на юго-западе, достиг ре­ки Сакраменто и заставил ее изменить те­чение.
Начинаясь, как самостоятельная цепь, пи­ком Томпсон, близ деревни Сюзанвпль, Сиерра-Невада тянется, в виде высокой стены, длиной более 700 километров, на востоке от глубоких равнин Калифорнии. В целом эта горная цепь—самая правиль­ная и самая величественная пз возвышен­ностей Соединенных Штатов, превосходя­щая даже горы Фасада, потому что она гос­подствует над более плодородной и гораз­до более разнообразной страной. Ориентиро­ванная с севера на юг, с отклонением на 39 градусов к востоку, Сиерра-Невада, почти в точности, обозначает направление океанского берега, от которого она удалена на 250 километров; западные скаты её, на­клоненные к Калифорнии, гораздо положе, чем крутые восточные склоны, спускающиеся на равнины Большего Бассейна. Высота гребня постепенно возрастает в южном направлении, с 2.000 до слишком 4.00U метров, и соответственно тому увеличивается
485
РЕЛЬЕФ ПОЧВЫ.
486
среднее возвышение горных проходов: это узкия бреши, ведущие с одной покатости на другую, не достигая уровня восточного плос­когорья. За исключением двух или трех проходов, подъем на гору везде очень крут: Сиерра-Невада есть несомненно от­дельная высокая цепь, а не просто закрапна нагорья. Железная дорога Central Pacific пе­реходит гребень перевалом Трукки, па вы­соте 2.113 метров над уровнем бухты Сан-Франциско.
Одна пз главных групп Сиерры лежит под той же широтой, как и бухта СанъФранциско. В этой группе находятся гора Ляйель (4.ОЗО метров), окруженная корте­жем других пиков, менее высоких, но по большей части трудно доступных. Эти высокие вершины, почти всегда покрытые поло­сами снега, заключающие даже в своих кор­ридорах маленькие ледники—последние в южном направлении,—составляют одну из красивейших картин Калифорнских Альп; но страсть восхождения на высокие горы при­влекает мало посетителей в эту область: почти все туристы останавливаются внизу горы, в ущелье реки Мерсед. Ущелье это, назы­вающееся Иоземпт,—по-индейски «Большой Серый Медведь»,—есть одно из тех просла­вленных мест, которые вызывают все­общее удивление, как Ниагара, Босфор, Ве­зувий. Долина с почти ровным дном, от одного до двух километров средней ширины, извивается между почти вертикальных стен, поднимающихся на 1.200, даже на 1.500 ме­тров над рекой и увенчанных гранитными куполами; между боковыми оврагами высятся горделивые мысы. Только кое-где небольшие откосы прилегают к основанию утесов, но они покрыты зеленью; дно ущелья сплошь за­росло сосновым лесом, сквозь ветви кото­рого виднеются разнообразные пейзажи, беспрестанно меняющиеся с каждым поворо­том долины. С гранитных карнизов, с высоты нескольких сот метров, ниспадают многочисленные каскады; один из них льется с высоты 500 метров гладкой ска­тертью, затем, разбиваясь об уступ скалы, убегает в трещину, чтобы достигнуть до­лины в 850 метр. ниже верхнего ложа. В одной из боковых теснин маленькое озеро, «Зеркало» (Mirror Lake), окруженное деревь­ями, отражает куполы гор в зеркальной поверхности своих прозрачных вод. Реше­нием Конгресса эта чудная долина Иоземит и окружающие ее горы, на пространстве 400.000 гектаров, изъяты из числа продажных зе­мель.
К югу от группы, доминируемой Ляйелем, около южной оконечности Сиерры, показывается колоссальный купол горы Уитни, самый вы­сокий пик Соединенных Штатов, вне
Аляски: он достигает 4.575 метров, т. е. высоты, почти равной высоте Монте-Розы и превосходящей высоту Сервена; но так как он лежит между 36 и 37 градусами шпроты, на тысячу километров ближе к экватору, чем швейцарские горы, то вершина его не имеет такого же убора из снегов и льдов; на нем нет также травы и деревьев ниже верхних фирновых полей, и в целом мас­сив этот представляет лишь серую или ро­зовую массу своих гранитных куполов. На двух склонах гора является во всей своей высоте: с одной стороны расстилаются низ­менные Туларские равнины, поднимающиеся всего только на 120 метров над уровнем моря; с другой,—за озером Оуэн, пусты­ней и несколькими грядами холмов, откры­вается глубокая впадина Долины Смерти. Один пз притоков Кингс-Ривера, питаемый сне­гами гор Уитни п Тиндаль, проходит обра­зовавшейся путем размывания долиной, по­добной долине Иоземита: это Техипити. Гор­ный поток спускается с высоты 540 метров в узкое лесистое ущелье, с почти отвесными стенами, вздымающимися на 750 до 1.200 ме­тров высоты *)• После горы Уитни, послед­него большего массива Сиерры-Невады, цепь заворачивает на юг, затем на юго-запад, понижается па перевале Тахачапи, где прохо­дит южная тихоокеанская железная дорога, на высоте 1.208 метров, и, наконец, соеди­няется с береговой цепью, к северу от Лос-Анжелес.
Благодаря Сиерре-Неваде, главной золото­носной цепи Северной Америки, Калифорния быстро заселилась. Золотые жилы, все ориен­тированные по направлению оси гор, встре­чаются в сиенитовых породах и преиму­щественно в местах соприкасания диоритов и серпентинов. Но большинство рудокопов ищут их в огромных грудах кварцевых обломков, состоящих из глыб всевозмож­ной формы и величины, скопившихся в чет­веричном гравие, у подошвы гор. Ледники, сползавшие некогда с боков Сиерры, и тол­щина которых доходила местами до полкило­метра * 2), увлекли с собой эти обломки до по­яса, лежащего всего только на 500 метров выше морского уровня. Впоследствии реки под­хватили все эти камни и расположили их мощными слоями щебня и песку, которые по­следующими потоками были разрезаны на от­дельные откосы. Круппнки золота отложились в этих кучах обломков, затем были уне­сены далее размывающим действием вод и разбросаны по разным местам в при­брежных землях. В северной части Кали­форнии, где глетчерное действие продолжалось
*) John Muir, „The Century Magazine14, November 1891.
2) J. Marcou, nG6ologie de la Californio*.
487
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ П ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
488
в течение более длинного ряда веков, золо­тоносные формации имеют во многих ме­стах слишком 150 метров толщины; в южной области, где льды растаяли скорее, и где горные потоки с более давнего времени продолжают свою работу размывания, слои древнего аллювия менее мощны, и золотонос­ные обломки, оставленные водами позади, как более тяжелые,находятся на каменном грунте, на небольшой глубине под растительной зем­лей.
Береговая цепь, Coast Range, начинается против острова Ванкувера, который, впрочем, может быть рассматриваем как морской отрывок этой цепи. Там, на полуострове, ограничиваемом океаном, проливом Хуанъде-Фука и лабиринтом залива Пэджет, стоит, почти уединенно, массив горы Олимп, под­нимающийся на 2.480 метров; он состоит пз трех лесистых отраслей, ориентирован­ных с северо-запада па юго-восток * l) и продолжающихся на юге простым водоразде­лом, который, однако, прерывают реки Че­халис и Колумбия. К югу от залива, Бере­говая цепь снова появляется и принимает более правильный характер, но она много ниже Сиерры-Невады и составляет как бы спутник этой исполинской цепи: средняя вы­сота её не превышает тысячи метров. Группы Умпква, Калапуйя, Рог-Ривер, Спскиу сле­дуют одна за другой с севера на юг, пе­реплетаясь своими хребтами, и в соседстве вулкана Шаста боковые отрасли сливаются с Сиерра-Невадой. Береговая цепь вновь высту­пает явственно только в крайнем углу кон­тинентального берега, у мыса Мендосино: в этой области Калифорнии глубокая долина реки Сакраменто явственно делит две гряды гор. Западная гряда, распадающаяся на несколько отраслей, постепенно понижается к югу и оканчивается в самой бухте Сан Франциско остроконечными мысами, контрфорсами горы Санта-Элена (1.324 метра) и пика Тамальпаис (792 метра). Береговая цепь, характе­ризуемая, в целом, преимущественно мело­выми пластами, прикрытыми там и сям по­родами более нового происхождения, обнару­живает также гранитное ядро многочислен­ными выступами; кроме того, в разных ме­стах этой цепи происходили вулканические извержения. В соседних с бухтой долипах, особенно близ Напы, из горелых скал бьют обильные горячие ключи, серные или со­ляные; в дымящихся котловинах бурлит жидкая грязь. Но совершенно неправильно присвоивают этимъ* фонтанам воды и пара название гейзеров. Хотя они выбрасывают, со свистом, струи воды на высоту 5 или 6 метров, но это источники не перемежающиеся,
* «) „The Seattle Press", Inly 16, 1890.
и средняя температура их не превышает 37° Ц. Что касается фумаролл, то они обра­зуются не самопроизвольно, но только тогда, когда разломаешь верхнюю кору почвы. Та­ким образом, нынешняя вулканическая де­ятельность страны сводится к весьма скром­ным размерам ')•
Цепи Кост-Рэнджа снова появляются по другую сторону бухты Сан-Франциско. Пер­вая гора пз метаморфических пород, «Чор­това гора», Монтф-Дьябло (1.175 метров), высится в углу полуострова, заключающагося между двух внутренних разветвлений бухты, и дает начало цепи Контра-Коста, вырисо­вывающейся на западе. Одна пз её гор, Гамильтон (1.354 метра), получившая в по­следнее время известность, благодаря осно­ванной на её вершине астрономической обсер­ватории, стоящей в чистом воздухе верхних слоев атмосферы, высоко над дымом рав­нины, господствует над грандиозной пано­рамой, развертывающейся перед взорами зрителя от океана до снеговых куполов Сиерры. Гора эта, впрочем, не самая высо­кая в цепи: кульминационная точка, лежащая южнее, называется Сан-Карлос (1.517 ме­тров), терраса, изрезан н ая расхода щи м ися оврагами и почти всегда лишенная раститель­ности; только весной показывается слабый зе­леный оттенок на длинных желтоватых скатах 2). Другие цепи тянутся вдоль морского берега пли в соседстве его, разделенные продольными долинами, но образующие вместе широкую закраину южной равнины Калифор­нии. где течет река Сан-Иоакин.
К востоку от входящего угла берега, образуемого заливом Санта-Барбара, система приморских гор соединяется с системой Сиерры-Невады хребтом в 2.000 до 2.500 метров высоты, с многочисленными прохо­дами. Эти две цепи переплетаются, предста­вляя общие признаки и контрасты, пе позво­ляющие точно определить место, где совер­шается переход. Но хребет, тянущийся на юго-восток, за соединительным массивом, должен быть рассматриваем в целом как продолжение Сиерры-Невады; меловые фор­мации, пз которых состоит Береговая цепь, сменяются там гранитами того же происхож­дения, как граниты Сиерры. Кроме того, горы там снова значительно повышаются, как бы желая соперничать с горами главной цепи. Пик Сан-Бернардино, Гризли-Ник амери­канцев, называемый также Больдп (Лысый), достигает 3.537 метров; так же, как гора Уитни, он является почти во всей своей вы­соте на двух покатостях, на востоке—со стороны пустыни Мохавес, на юге—со сто­
l) Jules Marcou, „Bulletin de la Societe Geologique de France14, 1883
2) J. I). Whitney, „Geological Survey of California".
489
РЕЛЬЕФ И О Ч В Ы.
490
роны долины Коагуила, лежащей ниже уровня Тихого океана.
Сан-Бернардино продолжается в напра­влении Мексиканского нагорья, образуя Шо-
водах моря, тоже расположены рядами, па­раллельными цепям континента. К югу от канала Санта-Барбара, земли Сан-Мпгель, Санта-Роза, Санта-Круц имеют то же на-

коладные горы, которые река Колорадо оги­бает на востоке, прежде чем излиться в Калифорнский залпв. На западе, Сан-Хасинто п другие цепи протянулись до самого побережья; острова, рассеянные в соседнихъ
правление, как Сиерра-де-Санта-Нньес на материке; далее на юге, продолговатые островки Санта-Барбара, СапъНиколас, Сан-Кле­менте, Санта-Катали на ориентированы в ту же сторону, как Сиерра-де-Санта-Анна на
491
ГЛАВА. VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
492
континентальном берегу; некоторые из этих островков и соседних скал суть глыбы ба­зальта, выдвинутые со дна подводными извер­жениями. Батометрпческая линия 1.000 ме­тров проходит вблизи подводного цоколя, на котором стоят эти скалы. Источники мине­рального масла бьют среди моря, в некото­ром расстоянии от калифорнского берега: один из этих источников был открыт к западу от Санта-Барбара, в 2 киломе­трах от берега; несколько других бьют со дна. в расстоянии от 5 до 8 километров от берегов, к северу от мыса Мендосино. Па калифорнском побережье, между Монте­реем и Сан-Диего, прежния линии морского уровня поднимаются с террасы на террасу до высоты ста метров над нынешним пля­жем и).
II. Проточные воды, озера и замк. нутые бассейны.
Наилучше орошаемая часть океанской по­катости не имеет больших рек: это малень­кий бассейн, расположенный полукругом между Каскадными горами и Береговой цепью вокруг залива, называемого Пэджет-Саунд. Каждая долина изливает свой ручей, и каж­дый поток, при своем вступлении в при­брежную равнину, является в виде внуши­тельной реки; одна из этих рек, Скагит, берущая начало на британской территории, проходит путь в 225 километров и соеди­няется с морем двумя судоходными рука­вами; когда колонисты прибыли в край, река эта, перерезывающая Каскадную цепь по всей её ширине, была совершенно загромождена на протяжении 2.400 метров затором из плавучего леса. Большинство других рек также впадают в залив широкими устьями, увеличивая и без того обширную сеть мор­ского судоходства, представляемую лабирин­том проходов, проливов, бухт, бухточек и гирл Пэджет-Саунда. Исчисляют в 3.200 километров развернутую длину путей, которыми могут следовать большие суда в этом разветвляющемся средиземном море, вдающемся на 130 километров по прямой линии внутрь материка. Во многих местах береговые утесы погружены своим основанием в глубокую воду, и самые крупные суда мо­гут причаливать вплотную к берегу: в не­которых частях фарватера находят глу­бины около 400 метров. Многочисленные острова, покрытые лесом, замаскировывают бухты и усеивают проливы; большой полу­остров, держащийся на тоненькой ножке,
4) J. Marcou, цитиров, сочинение.
шириной около 2 километров, занимает по­чти половину залива, оставляя лишь узкие, из­вилистые проходы между своими берегами и берегами континента. Полуостров этот, вы­двинутый в северном направлении, продол­жается, при входе, большим островом Уидбей, отделенным узкими проходами от архи­пелага Сан-Хуан, сделавшагося собствен­ностью Соединенных Штатов после долгих споров и угроз войной Если залив напол­нен островами, то землп по окружности его усеяны озерами. Незначительное колебание уровня почвы в ту или другую сторону по­влекло бы за собой большие перемены в очер­тании берегов Такия колебания и пере­мены уже происходили в прежния времена: геологи констатировали, что эти проливы не­когда были наполнены льдами, двигавшими пе­ред собой груды обломков, которыми теперь покрыты окрестные равнины и отлогости; ге­ологическими исследованиями обнаружено так­же, что воды образовали на контурах залива террасы гораздо выше нынешнего уровня. Полагают, что отступившее было море теперь опять наступает на берега материка.
Между бассейном Пэджет и течением Колумбии Чехалисъ—единственная значитель­ная река, изливающаяся в Тихий океан; истоки её переплетаются с истоками рек, впадающих в Пэджет-Саунд. Многие из бывших озер, среди которых извиваются Чехалис и другие реки, принадлежащие к покатостям Тихого океана и залива, превра­тились теперь в естественные луга, усеянные сосновыми и дубовыми лесками. Индейцы давно уже заметили, что эти бассейны высту­пили из-под воды в недавнюю эпоху, и онп показывают правильные пляжи и крутояры, которые некогда были образованы водами; но чего краснокожие наблюдатели не могли объ­яснить, п что долго оставалось непостижимым, так это—круглые горки, около 10 метров в ширину и 2 метров в вышину, которые во множестве разбросаны по поверхности лугов. Это не могилы, потому что ни одна из них не заключает в себе костей, и не норы жи­вотных, ибо ни в одной из них не най­дено подземных галлерей; нельзя также при­знать их за курганы, отложенные источни­ками, так как они образованы не из грязи пли известковых осадков. Все эти горки со­стоят из песку и гравия, без всяких сле­дов наслоения или человеческого труда. Але­ксандр Агассиц считает их подводными насыпями, возведенными в течение длинного ряда лет одним видом рыб, клавшим туда свою икру; образования этого рода можно наблюдать и теперь в озерах Новой Англии.
На покатости Тихого океана самая много­водная река, благодаря большому протяжению её бассейна и обилию дождей,—Колумбия, ко­
493 проточные воды, озера
торая, впрочем, только частию принадлежит Соединенным Штатам. Почти весь север­ный бассейн её, образуемый островным массивом гор Селькерк, естественной кре­постью, ограничиваемой обширной долиной в форме ромба, находится на территории Ка­нады. Верхняя Колумбия на севере, Кутнэй на юге, берут начало в одной и той же низ­менности озер и болот, соединенных судо­ходным каналом, затем, пройдя путь в 700 километров, дополняют собою циркум­валлационный ров недалеко от границы Сое­диненных Штатов. Прежде чем достигнуть этой границы, Колумбия принимает в себя весьма обильный приток,—разсматриваемый некоторыми географами как главная ветвь реки, —Кларкс-Форк, названный так по имени одного из двух американских путе­шественников (Льюис и Кларк), которые пе­решли Скалистые горы, затем исследовали бас­сейн Колумбии в начале настоящего столетия. Кларкс-Форк, образуемый двумя значитель­ными реками, Хелльгэт и Флатхэд, которые зарождаются в соседстве истоков Миссури, проходит через живописное озеро Панъд’Орейль (американцы выговаривают Пандорай); затем, направляясь на север в аллее между двух рядов гор, соединяется с Ко­лумбией, которая, с своей стороны, спускает­ся на юг параллельной долиной, перерезан­ной там и сям каменистыми порогами. Ниже слияния, пройдя теснину Птпт-Далль, шири­ной не более 50 метров, затем несколько следующих один за другим порогов, река образует настоящий водопад в 7 метров общей высоты, прозванный «Котломъ», Kettle Falls, потому что падающая масса воды кипит и пенится точно в котле. Прежде эта есте­ственная запруда была местом рыбной ловли для индейцев соседних племен; хотя пре­пятствие, образуемое каменной банкой, пере­секающей русло реки, недостаточно для того, чтобы преградить доступ лососям, оно, од­нако, настолько замедляет ход рыбы, что ее можно ловить тысячами штук.
Ниже, Колумбия еще скатывается стрем­нинами, затем у Грет-Бенд или «Боль­шой луки», она принимает в себя Спокану, которая, по выходе пз озера Кер-д’Ален, также .образует несколько красивых каска­дов. Река не может подойти к морю иначе, как через клюзы, пробитые сквозь цепи вы­сот, расположенных по направлению мери­диана. Существует несколько брешей в раз­личных грядах, заключающихся между двумя краевыми хребтами, Скалистыми и Каскад­ными горами, но эта последняя цепь пред­ставляет мощный вал, долго задерживавший онутренния воды нагорья и заставлявший их скопляться в обширные озерные бассейны; вдин из этих бассейнов, занимавший пло­
И ЗАМКНУТЫЕ БАССЕЙНЫ. 494
щадь около 40.000 квадр. километров, суще­ствовал некогда к востоку от северных Каскадных гор, под той же широтой, как Залив Пэджет. Теперь порожний, бассейн этот, где терялись Колумбия и Спокана, представляет большую, покрытую лавой рав­нину, выровненную водами на значительной части её протяжения и заключающую даже, в своей центральной впадине, замкнутое озеро, Мозес-Лек, где теряются несколько малень­ких притоков. В толще лавного плато от­крываются там и сям извилистые бреши: это были «потоки», где проходили речные воды, и за которыми сохранили это название, хотя дно их теперь сухое и солонцоватоф. Та­ков Большой Поток, долина в 5 киломе­тров средней ширины, доминируемая базаль­товыми стенами около 250 метров высоты: скотоводы развели там великолепные стада. Как этонаблюдается в большинстве быв­ших озерных бассейнов, река течет не в центральных частях равнины, которую она прежде покрывала своими водами, а огибает ее на севере и западе, следуя в близком расстоянии от восточного основания Каскад­ной цепи, пороги которого она переходит во­допадами. С своей стороны, сливающаяся река, Снэк-Рпвер (Змеиная) пли ЛьюисъФорк (Сагаптин индейцев), называемая также Южной Колумбией, идет вдоль другого горного массива, на юге равнины, чтобы сое­диниться с ветвью Кларкс-Форк выше вы­ходной бреши.
Верхний бассейн Змеиной реки есть также в большой части дно бывшего озера, тянув­шагося на пространстве слишком 600 кило­метров с востока па запад, через весь штат Идого до середины Орегона: с севера на юг средняя ширина этой равнины, выров­ненной водами, превышает 100 километров. На дне этого высохшего моря нет ни одной большой горы; встречаются только горки из архейских формаций да кое-где куполы из эруптивных пород, которые, вероятно, вы­ступали, в виде архипелагов, над поверх­ностью вод. Пески, глины и, на некоторых пляжах, кремнистая кора рассказывают в общих чертах историю этого озерного бас­сейпа: воды его были пресные и богатые жи­вотной жизнью, особенно моллюсками; рыбы из рода карповых были там очень обыкно­венны, так же как ганоиды, сходные с «вооруженными рыбами», живущими еще и ныне в Миссисипи; деревья полу-тропической флоры осеняли берега озера, и слоны, вер­блюды, лошади приходили туда на водопой. Высыхание озера соответствовало изменениям климата, которые пз бывшей озерной пло­щади сделали серую, бесплодную равнину, где пески чередуются с пучками чернобыль­ника, п в то время, как происходили эти
495
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
496
перемены климата и растительности, вулканы, стоящие на восточной стороне бассейна, изли­вали те потоки лавы, которые занимают об­ширное пространство в бассейне Колумбии.
Верхние притоки «Змеиной реки», пере­плетающиеся в высоких брешах Скали­стых гор с главными ветвями Миссури, Иеллостона, Колорадо, спускаются с севера, с востока, с юго-востока к центру обшир­ного амфитеатра, открывающагося на юго-за­паде Национального Парка, и соединяются в поток, уже очень обильный в период таяния снегов, особенно в июне и июле. Тот из верхних потоков, который сохраняет имя Змеиной реки до самого истока, берет нача­ло в сердце гор Уинд-Рпвер, на скло­нах Юнион-Пика, и обогнув на юге гор­ный массив, убегает глубокими ущельями. Другой приток, Форк-Генри, выходит из болотистого озера, откуда можно добраться до истоков Мадисона через перевал ТагиПасс (2.153 метра), открывающийся всего только на 180 метров выше уровня озера. К северо-западу от озера Генри, длинная расселина, доминируемая вулканическими сте­нами в 200 метров высоты, наполнена во­дами другого озера, Клифф-Лек, имеющего форму многоногой медузы. Бассейн этот не имеет видимого выхода, и не известно, куда он утекаетъ—к Змеиной реке, пли к Ма­дисону, под базальтами. На юго-западе рав­нины один из таких таинственных по­токов, Годин, пли «Припадающая река», Lost River, исчезает в трещине лав: ки­лометрах в шестидесяти пиже, сильные ключи, бьющие в самом русле Змеиной ре­ки, вероятно, представляют собою вторичное появление ниспадающих в пропасть вод. Другие галлереи, образованные в слоях твердых шлаков истечением расплавлен­ной лавы, служат подземными проходами рекам Камас и Медиспн-Лодж; суще­ствуют также галлереи, наполненные грудами льда, который не тает даже летом.
Ниже слияния верхних потоков, Змеиная река течет сначала на юг, затем на югозапад, в бывшем озерном бассейне, за­полненном базальтовыми лавами, и, повора­чивая на запад, продолжает описывать ту полную полуокружность, которою долина её соединяется с долиной Колумбии. Спускаясь с верхнего цирка, река все глубже и глубже врезается своим руслом в слои базальта, и около Рок-Крика, там, где речное ложе описывают свою наидалее выдвинутую к югу дугу, стены из лавы, между которыми поток открывает себе проход, имеют бо­лее 200 метров в вышину. Но разрез еще не сформировался так, чтобы дать реке правильное русло; уже несколько водопадов прерывали верхнее течение, а в этом месте
новый катаракт, самый грандиозный из всех, вдруг понижает уровень реки на 46 метров. До самой грани пропасти равни­на сохраняет совершенную горизонтальность, и по другую сторону этой пропасти она про­должается с тем же однообразием поверх­ности. Внизу, зеленая вода разбивается на скалах и бежит извилистым потоком между трахитовыми островами, затем всей массой падает с высоты карниза, имеющего форму подковы, как карниз Ниагары: это водопад Шошон. С разбивающейся воды постоянно поднимается столб пара, выходя­щий из пропасти и достигающий огромной высоты, метров на сто выше уровня равни­ны; иногда бриза, дующая то сверху, то сни­зу, заволакивает долину облаком, отбрасы­вает туман в пропасть и открывает под сероватой завесой верхний или нижний по­ток. Колоннады, контрфорсы, обелиски вы­сятся вправо и влево от потока, наполовину выделяющиеся из трахитовых утесов; там и сям с верхней равнины спускаются узкие овраги, наполненные всегда зелеными расте­ниями.
С обеих сторон в глубокое ущелье Змеиной реки впадают рытвины и овраги, всего чаще бывающие без воды: главный приток, Овайги, соединяется с рекой в том месте, где она, принимая северное на­правление, выходит из бывшего озерного бассейна, чтобы пройти через холмистую местность, доминируемую на западе Голубы­ми горами. Она течет в продольной рассе­лине на протяжении слишком ЗОО киломе­тров и получает из Скалистых гор два значительных притока, Сальмон-Ривер и Клпрватер, прежде чем вступить в низо­вую равнину, где она поворачивает на за­пад, и где происходит её соединение с се­верной Колумбией; но перед тем она уже приняла в себя Палузу, «riviere aux Pelouses», прославившуюся своим величественным водопадом, около ста метров высоты. Дру­гой приток, Якима, спускающийся с скло­нов горы Ренье, соединяется с главной рекой в нескольких километрах выше. Почти все воды бассейна собрались в об­щем канале, который принимает теперь свое окончательное направление к Тихому океану, но он не имеет еще спокойного хода реки, достигшей нижней части своего те­чения; а между тем Колумбия разлилась уже на километр слишком в ширину и нахо­дится всего только на 125 метров выше мор­ского уровня.
Первое резкое понижение уровня происхо­дит в ущелье «Водопадовъ» (Chuttes, Deschuttes), где Колумбия, стесненная между ба­зальтовых стен, разбивается об естествен­ную плотину из больших камней; приток,
497 проточные воды, озера
приходящий с юга в этом месте, следуя вдоль восточного основания Каскадных гор, и течение которого тоже прерывается ката­рактами, получил это имя «Дешютъ» от главной реки, в которую изливаются его во­ды. Точно также Каскадная цепь обязана своим наименованием ряду ступеней, кото­рыми спускается Колумбия, переходя эти горы. Сначала река вступает в корридор с гро­мадными черными стенами из батальта, рас­пиленными потоком в течение веков: это так называемые Dalles. В самом узком месте расстояние от берега до берега всего только 50 метров; но во время половодья река выигрывает в вышину то, чего ей не­достает в ширину, и иногда уровень её поднимается на 19 метров: лодки лишь с большой осторожностью пускаются в это страшное ущелье, усеянное камнями. Килолометрах в пятидесяти ниже река проби­вает собственно Каскадные горы, образуя опасные пороги, доминируемые крутыми уте­сами из лавы, вылитой соседними вулканами. Верхний водопад, имеющий более 5 метров высоты, продолжается, на пространстве от 5 до 6 километров, стремнинами, ревущими между скалами. Индейцы говорят, что ниж­ний водопад Колумбии недавнего образования: прежде река, будто-бы, текла спокойно под громадным базальтовым порталом; во вре­мя извержения горы Адамс эта исполинская арка обрушилась, воздвигнув из своихч. об­ломков каменистый островок и заставив таким образом реку повыситься и рас­шириться выше обвала: таково происхождение каскада. Один факт делает это предание довольно правдоподобном: выше водопада, на дне Колумбии, видны остатки хвойного леса (abies Douglassii), пни которого еще крепко укоренены в почве: если не предположить опускания почвы, то существование этого под­водного леса невозможно объяснить иначе, как повышением уровня вод. В настоя­щее время для обхода водопадов устроен судоходный канал, идущий по южному бе­регу вдоль основания высокого откоса, про­званного «Странствующей горой», Travelling Mountain, и который действительно движется, благодаря пескам его нижних слоев, под­мываемым и уносимым водами.
Ниже водопадов и уединенной базальто­вой скалы, мыса Гурн, в 165 километрах от океана, начинается ровное течение ниж­ней Колумбии. Па юге, приток Вилламет,— прежде Ва-ла-мат,—также судоходный в ниж­ней своей части, приносит главной реке воды продольной долины, заключающейся меж­ду Каскадными горами и Береговой цепью. В месте слияния Колумбия, имеющая несколько километров в ширину, находится уже под влиянием морских приливов. Она повора-
II ЗАМКНУТЫЕ БАССЕЙНЫ. 49 8
чпвает еще к северу, чтобы найти проход через Береговую цепь, затем соединяется с морем заливообразным устьем, загро­можденным песчаными мелями. С тех пор, как фарватер был точно обозначен вехами, большие суда могут свободно перехо­дить бар в часы прилива; мели во внутрен­ней бухте Колумбии образуют такой лаби­ринт, что, в 1798 г,, английский мореплава­тель Мирс, пройдя уже внешний бар, не мог найти устья реки, и на этом основании считал себя в праве отрицать его суще­ствование.
Гидрология реки Колумбии: приблизитель­ная длина течения—2.090 километров; пло­щадь бассейна, по Ганнету—560.830 кв. ки­лометров; приблизительный расход воды— 6.000 куб. метр. в секунду; судоходное тече­ние (не считая притоков)—935 километр.
Несколько небольших рек, как Умпква, Рог-Рпвер,—или «Река бездельниковъ», названная так от обитавших прежде по берегам её индейцев кламат,—берут на­чало на западном склоне Каскадных гор и, пройдя через Береговую цепь, впадают в Тихий океан; но река Кламат, более значительная, зарождается гораздо далее, на плоскогорье, простирающемся на восток от Каскадных гор; под именем Спраг, она выходит из одного пз озер, наполняю­щих впадины плато, затем соединяется с цепью озер Кламат, расположенных на восточной стороне гор, изливается через брешь на юге поперечной гряды Сискиу и, на­конец, достигает моря, после ряда дефилеев и крутых поворотов.
Глубокая вырезка«3олотых воротъ», входа в залив и порт Сан Франциско, слу­жит устьем внутренним водам Калифорнской равнины, артериям, которые соединяют­ся в двух больших потоках, Сакраменто и Сан-Жоакин, спускающимся с гор на­встречу друг другу. Сакраменто зарождает­ся в соседстве горы Шаста, на оконечности впадпны, образующей ось долины, но самый значительный приток его, Пит-Ривер, пре­восходящий длиной течения главную ветвьвыходпт пз озер плоскогорья: Гусиное озеро, Goose Lake, на общей границе Орего, на и Калифорнии, составляет высший резер­вуар бассейна. Пит-Рпвер пересекает об­ширный поля из лавы и пепла, разделяющие два массива, Шаста и Лассен, затем сое­диняется с Сакраменто уже могучей рекой. Ниже, каждая долина Сиерры-Невады и Бере­говой цепи посылает ему свой золотоносный поток, между прочим, Плюмас или Фитер, Юбу, Американ, прославившиеся своими зо­лотыми приисками, которые по богатству пре­восходят лидийский Пактол. В нижней ча­сти своего течения, Сакраменто, почти не
499
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
500
имеющий ската, блуждает извилинами по раввнине, оставляя направо и налево целую сеть кольцеобразных озер и байю, и перемещая при каждом разливе свои берега и стер­жень течения. Сан-Жоакин, текущий под менее дождливым небом, чем небо север­ной Калифорнии, катит меньше воды, неже­ли Сакраменто, которому он уступает также и по длине течения. Постоянная часть этой реки начинается на юге массива Ляйель, в Сиерре-Неваде. Затем поток поворачивает, описывая длинную кривую, к центральной до­лине и спускается к общему водосливу. Смотря но времени года, протяжение бассей­на Сан-Жоакина значительно изменяется. После сильных дождей, он получает при­ток, выходящий из Туларе—ацтекское сло­во, означающее «тростники» или «болота»,— и из нескольких озерных бассейнов гор­ного цирка южной Калифорнии; но во время засух приток этот пересыхает, и Туларе, так же, как другие соседния впадины, обра­щается в замкнутый бассейн, вода которого мало-по-малу испаряется, так что водная площадь делится на несколько второстепен­ных луж. Геологическое исследование стра­ны показало, что она находится на пути к высыханию. Туларе прежде принадлежал к покатости Сан-Жоакина, а с течением времени совершенно обособился от этого бас­сейна.
На юге бухты Сан-Франциско, береговые речки, бедные водой, представляют из се­бя не более, как уади. Главная река югозапада Соединенных Штатов изливается не прямо в Тихий океан, но в один из его заливов, «Багряное или Калпфорнское мо­ре»: это — Колорадо. Поток этот, весьма значительный, по крайней мере по длине те­чения, носит кастильское имя только в сред­ней и нижней части своей долины, там, ку­да проникали некогда испанцы: верхния реки его бассейна, исследованные только в недав­нее время, известны под другими названия­ми. Главная северная ветвь, Грин-Ривер (Зеленая река), берет начало в горах Уинд-Ривер, именно в массиве ЮнионъПик, откуда вода течет на северо-восток к Миссури, на северо-запад к Колумбии. Простой горный ручей, Грин-Ривер, питае­мый в своих верхних долинах тающими снегами, течет на высоте слишком 1.800 метров и долго держится на плоскогорьях в 1.500 метров средней высоты, которые прежде были покрыты водами внутреннего моря. Он убегает оттуда глубокими ключа­ми, открывающимися через горы Уинтах, затем через скалы Рон-Клифс; несколь­ко притоков, спускающихся с гор Ко­лорадо, усилили его в этой части его течечения, но он является почти удвоенным, ког­
да, на дне одного ушелья, соединяется с ре­кой Гранд-Ривер, выходящей из гор, за­мечательно богатых металлами, месторожде­ния которых разрабатываются в Лидвиле и близ Денвера.
По соединении с Гранд-Ривером, поток, принимающий, начиная от этого пункта, имя Колорадо, все глубже и глубже вырывает знаменитый Колорадский «каньонъ», пред­ставляющий наиболее яркий тип тех рвов, в которых текут иные реки. Испанское слово «каньонъ», введенное американцами в номенклатуру физической географии, употреб­ляется иногда для обозначения ущелий, весь­ма различных по внешнему виду и способу образования; но его следовало бы применять исключительно к дифелеям пли клюзам, вырытым постепенно водами реки, без по­мощи дождей или других атмосферных дея­телей. Каньоны в собственном смысле встречаются только в местностях, где ко­личество выпадающих атмосферных осад­ков весьма незначительно. Этот род реч­ных желобов составляет общее правило в Скалистых горах и на плоскогорьях, за­ключающихся между их краевыми цепями, тогда как в других странах, между про­чим, в известковых горах Юры, происхож­дение их объясняется местными причинами. Нормальный каньон был образован обиль­ными источниками, питаемыми большими сне­гами, и вода которых, спускающаяся с зна­чительных высот, глубоко разъедает гор­ную породу, чтобы вырыть себе правильное русло. Так как страна, пробегаемая рекой, лишь в весьма слабой степени размывается дождями, то действие воды проявляется толь­ко вертикально на вмещающее ее русло, и размывание совершается, так сказать, отвес­но, до тех пор, пока поток не достигнет своей истинной линии ската *)• При том, по­вышения почвы могли способствовать процес­су раскопки: стоит землям подняться, и ре­ка на столько же углубится, чтобы сохранить свой уровень, подобно тому, как «пила вре­зывается в бревно, приподнимаемое плат­формой телеги»3). Кажется, что дело именно так и происходило в Колорадо: река эта существовала ранее появления пробитых ею горъ3).
Географы разделили эту, образовавшуюся путем размывания, Колорадскую клюзу на не­сколько второстепенных каньонов, от вер­ховья к низовью: Катаракт-Каньон, ГИарро-Каньон, Глен-Каньон, Моралль-Каньон и Гранд-Каньон,—последний длиннее
Э Jules Marcou, „Bulletin de la Societe Geologique de France44, 1883.
2) C. E. Dutton, „Tertiary History of the Grand Ca­non District*.
3) J. W. Powell, ,,Exploration of the Colorado River44.
501 ПРОТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЗЕРА
всех: длина его около 360 километров. Осо­бенно грандиозна северная часть каньона, к югу от Плато Кайбаб. Дно речного русла
II ЗАМКНУТЫЕ БАССЕЙНЫ. 502
ленные мысами, стены эти высятся в виде громадных колонн и башен, сложенных из последовательных слоев камня и разли-

Индейцы племени кайваити.
лежит на 1.500, даже на 1.800 метров ни­же граней верхней закраины, но стены не остались вертикальными: глубоко вырезанные, так что образовались боковые цирки, разде­
вающихся между собой размерами, скатами и цветами. В этой области верхнего течения каньон широко открыт к небу, расстояние от края до края колеблется между 8 и 20
503
ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
504
километрами: воды размыли и унесли всю эту огромную массу камня, недостающую между противоположными кручами. На всем земном шаре не существует речного кана­ла, где бы явление размывания представляло более грандиозное зрелище; исполинские разме­ры вырытой пропасти, архитектурное распо­ложение пластов, «нагроможденные одна на другую Вавилонские башни», резкия грани, вырисовывающиеся на голубом своде неба, яркие цвета скал, не закрытые раститель­ностью, причудливые формы колоссальных изваяний, украшающих могучие фасады из песчаника, мрамора, гранита пли лавы,—весь этот ансамбль, меняющий вид в каждый час дня, при каждом повороте реки, пред­ставляет величественную и вместе странную картину, подобной которой не увидишь ни­где во всем свете. Понятны воспоминания об удивлении, смешанном с ужасом, вы­носимые геологами из своих научных экс­курсий в Большой Каньон, особенно теми из них, которые спустились вниз по реке, как бы затерянные на дне глубокой пропа­сти, на её темной водяной скатерти, перере­занной порогами.
Уже в 18G7 г. один рудокоп, по имени Уайт, преследуемый индейцами, сел на плот с товарищем и вверил себя неведомому потоку; спутник его утонул в одном во­довороте, но сам он успел спастись (). Два года спустя, другой смельчак, Поуэль, также спустился по водам пропасти, в надежде, что течение донесет его до выхода. Через двадцать лет после того партия инженеров возобновила то же путешествие, в виду по­стройки железной дороги, которую предпола­галось провести, если окажется возможным, по дну ущелья; но первая попытка была неудач­на: потеряв начальника экспедиции п двух лодочников, компания исследователей при­нуждена была вернуться плоскогориямп к исходному пункту, при чем пришлось преодо­левать большие трудности на этом обрат­ном пути. Несколько месяцев спустя она вновь отправилась па разведки той же доро­гой, с новым составом судов, построен­ных специально для этого странного плава­ния, и па этот раз Стантону посчастливи­лось спуститься по реке, от Большего Соеди­нения (Grand Junction), т. е. от слияния Гранд-Ривера, до впадения Колорадо в Калпфорнский залив. На 800 километрах пробега в собственно каньоне река не име­ет ни одного падения с отвесного обрыва, как Ниагара; общий спуск потока, в 1.280 метров, распадается на 250 порогов, водо­падов и катарактов, беспрестанно меняю­щих форму, направление и силу, смотря по
9 Petermann’s Mittheilungen", 1869. Heft I.
величине разлива пли степени засухи. Не­возможно было бы перейти в лодке все эти трудные пространства: во многих местах приходится останавливаться выше порогов и переносить весь груз, карабкаясь по кру­тым бокам береговых скал, затем пе­ретаскивать п самые лодки, если не предпо­чтешь пустить их по течению с тем, что­бы опять выловить их ниже порогов и по­править полученные ими аварии 4); теперь для этого плавания употребляют маленькие раз­борные пароходы.
В своем пробеге по дну ущелий Колора­до принимает в себя несколько боковых рек, подобно ему, текущих на большой глубине в массе плоскогорья и доминируе­мых на месте слияния угловыми бастионами пли даже пирамидами, совершенно отделен­ными от соседних террас: крутые пово­роты потоков разрезали скалу на обрывистые, почти неприступные островки. Малый Коло­радо (Little Colorado), один из главных притоков, приходящий с юго-востока, про­ходит подле вулкана Сан-Франциско и сое­диняется с главной рекой между Мрамор­ным и Большим каньонами. Ниже, река Канаб-У аш вытекает из гротов, с ве­личественным порталом, открывающихся в основании Утахского нагорья, и переходя из пропасти в пропасть, низвергается в самую глубокую часть Большего Каньона. Рио-Вирхеи (Вирхен-Рнвер), зарождающаяся на том же самом плато,—многоводнее: этот приток, текущий в расселине, глубиной око­ло 700 метров, соединяется с Колорадо, недалеко от того места, где эта река, укло­няясь от главного направления каньона, с востока на запад, поворачивает на юг, к Калифорнскому заливу; немного ниже, Коло­радо, наконец успокоившийся, становится су­доходным для пароходов. Река еще проби­рается между каменных стен и холмов, заключающих там и сям зеленеющие до­лины. затем извивается в пустыне среди глинистых плато. Полукруглые впадины, озера, лужи, солончаки окаймляют течение реки: это старые русла, покидаемые во вре­мя засух и иногда снова занимаемые во вре­мя разливов.
Недавно одно из этих озер вдруг рас­ширилось и залило свои берега на далекое про­странство: воды разлива смыли порог пз обломков, и таким образом озеро превра­тилось в резервуар для избытка вод глав­ной реки. Один рукав Колорадо, Нью-Ри­вер, обыкновенно сухой и обозначенный сы­пучими песками и шпалерами мезкитов, оги­бает на юге мысы Шоколадных гор и ва-
9 Robert Brewster Stanton, „Through the Grand Ca­non of the Colorado".
505 ПРОТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЗЕРА
правляется на запад, к долппе Коагупла, бывшему морскому дну, потерявшему своп воды путем испарения, п впадины которого нахо­дятся теперь метров на шестьдесят ниже уровня океана. Колорадо неоднократно выде­лял из себя рукав к этой боковой низ­менности, и разливы реки изливались в ре­зервуар: об этом сообщали индейские пре­дания, это же было много раз констатировано исследователями; наконец, известковая кора, наполненная речными раковинами, которая была отложена водами, тоже доказывает эти периодические посещения Колорадо. Если бы существовал постоянный поток в напра­влении к бывшему залпву Коагупла, то с течением времени образовалось бы внутреннее море длиной около 160 и шириной около 40 километров. Конечно, этот озерный бассейн, почти вдесятеро более обширный, чем Ле­ман, скоро сделался бы соленым озером, по причине отсутствия истока, уносящего изли­шек соляных частиц; но труд человека легко мог бы регулировать речной режим, давая желаемое направление плодотворным водам разлива: устройство ирригационных каналов превратило бы в пояс великолеп­ной растительности пустынные скаты бывшего океанского залива *)• В соседстве речного разветвления находятся грязевые вулканы, сальзы и серные фумароллы.
Река Хила, единственный большой приток нижнего Колорадо, берег начало в Повой Мексике, в 600 слишком километрах по прямой линии от его устья. Река эта полу­чает большое число притоков, но многие из них, проходя через пустынную область, где дожди редки, текут с перемежками, или даже, когда течение пх постоянное, скрыва­ют его под песками: таков рио Санта-Круц, который берет начало в мексиканской Со­норе и проходит мимо Тускона, главного го­рода Аризоны; оп несколько раз исчезает в своем песчаном русле, чтобы снова вы­ступить на поверхность при проходе по каме­нистому грунту, затем иссякает окончатель­но 2). II сама Хила, уменьшенная засухой и не получающая ни одного притока в нижней части своего течения, достигает Колорадо очень оскудевшей: в среднем, она имеет не более 45 метров ширины при устье В Колорадо расстояние между берегами изменяет­ся от 200 до 800 метров.
Во всей нижней части своего русла Коло­радо течет но дну, покрытому толстым сло­ем ила, где пароходы почти всегда увязают при подъеме пли спуске. Средняя скорость течения, в период мелководья, не превышаетъ
*) Fremont; —„Petermann’s Mittheilungen”, 1879; — J. W. Powell, „Scribner’s Magazine*. oct. 1891.
0 Alph. Pinart, „Bulletin de la Soci6te de Gdograpliie", juin 1876.
II ЗАМКНУТЫЕ БАССЕЙНЫ. 506
4 километров в час, по она увеличивается до 9 и 10 километров во время разливов, которые начинаются в мае или июне и иногда бывают очень опустошительны. Колорадо не имеет дельты: он постепенно расширяется и открывается к заливу в виде правильной воронки, где песчаные мели оставляют слой воды толщиной не более 3 метров. Морской прилив, который проходит поверх этого бара и который повышает речной уровень на 3 пли па 5 метров, даже от 7 до 9 ме­тров во время новолуния или полнолуния, под­нимается по реке в форме маскарета: валы в 1—2 метра вышины предшествуют при­ливу и с громом разбиваются на берегах. Эта часть течения, к удивлению, оставшаяся во владении Мексики, как будто американцы, диктовавшие трактат Гаделупе-ИИдальго, не знали о важности этого устья, была хорошо известна уже испанским мореплавателям. Это—рио де-Буэна-Гиа, открытая Аларконом в 1540 году; ей присвоивают также имя рио дель-Кораль, а индейцы племени пима на­зывали ее Буквы Аквпмутп 1).
Гидрология реки Колорадо: приблизитель­ная длина течения—2.500 километр.; площадь бассейна, по Гапнету,—660.580 кв. километр.
Приблизительный расход воды, по Томп­сону: наибольший—1.396 куб. метров; наи­меньший—214 куб. метров; средний—500 (?) кубич. метров в секунду
Значительные пространства области Скали­стых гор в настоящее время не имеют истечения к морю и образуют замкнутые бас­сейны, которые прежде все пли почти все принадлежали к речным покатостям. На севере, в Орегоне, эти низменности находятся еще в переходном состоянии между изоли­рованностью и истечением к той или другой реке: достаточно было бы небольшой перемены в климатических условиях, чтобы изменить режим вод. Многие озера принадлежат еще бассейнам рек Кламат. Сакраменто, Ко­лумбии, но понижение уровня на несколько метров превратило бы их в резервуары со­леной воды, какими являются теперь озера Алкали (Alcali Lakes) и озеро Аберт, на­званное так в память одного пз исследова­телей этого нагорья. Далее на юге. совокуп­ность котловин, где расход воды путем испарения превышает приход в виде атмо­сферных осадков, получила от исследова­теля Фримонта название «Большего Бассейна» (Great Basin), хотя общая низменность состо­ит пз множества лежащих рядом второ­степенных впадин. Эта площадь, не имею­щая истоков, расположена в форме тре­угольника между Колумбийской покатостью Зме­
1) М. Orozco у Berra, „Apuntos para Иа historia de la Geograiia eu Mexico*4.
507
ГЛАВА. VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
508
иной реки—на севере, покатостью Колорадо— на востоке п юго-востоке, и наконец, пока­тостью различных береговых рек Калифор­нии—на западе и юго-западе. Большинство этих бассейнов разделены теми цепями гор, которые тянутся эшелонами по нагорью и при­дают ему своеобразный вид. Промежуточные впадины представляют долины, сообщающиеся между собой то тут, то там, или даже со­единяющиеся в широкия равнины в тех местах, где пет горных кряжей. Высота различных отделений много разнится: в то время, как северные отделения имеют около 1.500 метров средней высоты и приподнима­ются, в виде горба с пологими скатами, между озером Пирамиды и Большим Соля­ным озером, цоколь постепенно понижается к -югу до основания Калифорнского полуострова, где впадины находятся даже ниже уровня моря.
В ряде расположенных ярусами одна над другой террас часто трудно распознать вы­ступы промежуточных перегородок; точно также и Большой Бассейн, рассматриваемый в целом, имеет неопределенные контуры. Западный предел его явственно обозначен гребнем Сиерры-Невады. Восточный, указы­ваемый параллельными морщинами гор Вазач, тоже хорошо выражен почти на всем его протяжении; но на севере и па юге есть много таких пространств, где водораздел, очень неясный, даже неразличимый глазом, мог быть определен только посредством методических работ нивеллирования. Во многих равнинах эта линия разделения вод остается чисто идеальной, тогда как в дру­гих пунктах достаточно образования рытвин в том или другом направлении, чтобы видо­изменить контуры пояса с внутренними водо­скатами. С севера на юг это замкнутое про­странство имеет не мепее 1.196 километров в своей наибольшей длине, а с востока на запад наибольшая ширина превышает 900 километров: по приблизительному вычислению, сделанному Джильбертом, площадь Большего Бассейна составляет 544.000 квадр. кило­метров, т. е. немного больше Франции по пространству.
Между этими прилегающими одна к дру­гой впадинами самая обширная занимает се­веро-восточный угол низменности, п дно её еще наполнено тонкой водной площадью Боль­шего Соляного озера (Great Salt Lake); но бассейн глетчерных вод, которому дали ретроспективно имя озера Бонвилль, в честь одного из главных исследователей нагорья, был по крайней мере в девять раз больше Соляного озера. Он обнимал, кроме того, Утахское озеро и всю долину Иордана, а также озеро Севье; самые высокие крутые берега, до уровня которых доходили его воды, нахо­
дятся почти на 200 метров над нынешней 1 поверхностью Большего Соляного озера, и | выше идет еще ряд старых берегов,рас| положенных один над другим террасами, 1 настолько сближенными в иных местах, что они образуют род лестницы, как ступени 1 амфитеатра. Пески дна смешаны с солями и в летнее время покрываются беловатым налетом: соленость, столь значительная теперь в Большом Соляном озере, очевидно, уве_ дичилась в течение геологических веков, с той эпохи, когда озеро Бонвилль, питаемое ледниковыми водами окружающих гор, при­надлежало к бассейну Колумбии и выливало избыток своей жидкой массы через один из притоков Змеиной реки; следы его еще видны в ущелье Ред-Рок, в долине Каш, у северо-восточного угла древнего озера. Джильберт исчисляет общую поверхность дна, некогда покрытого озерной площадью, в 48.000 квадр. километров, следовательно, озеро Бонвилль имело меньшее протяжение сравнительно с озерами Верхним и Мичи­ган, но было обширнее озер Эри п Он­тарио *)•
До сих пор еще не могли определить числа второстепенных бассейнов, составляю­щих < Большой Бассейнъ», по причине малой выпуклости рельефа на некоторых из раз­дельных порогов; но число это. вероятно, доходит до сотни. Каждая из этих отдель­ныхъ» котловин заключала в себе или ныне еще заключает озеро, но теперь уже по боль­шей части обратившееся в playa,—испанское слово, удержанное американцами,—т. е. в простую соляную площадь, которая, соответ­ственно переменам климата, наполняется водой илп обсыхает, увеличивается илп умень­шается в размерах. В эпоху разделения первоначального озера на несколько второ­степенных бассейнов, некоторые из этих бассейнов, лежащие на различных уровнях, сообщались посредством временных пото­ков, которые иссякли одновременно с их резервуарами. Так, когда озеро Бонвилль разделилось на два озера, северное и южное, остатки которых составляют Большое Со­ляное озеро и озеро Севье, из первого выхо­дила могучая река, изливавшаяся во второе. Русло её еще видно в проливе, образуемом горами Симпсон на востоке п Мак-Доуэль на западе. Этот исток северного озера, вы­рывший себе канал в слое ранее отложен­ных глин, нигде не имеет менее 300 ме­тров в ширину, а местами расстояние между высокими берегами его доходит до 1.500 ме­тров; желоб достигает 30 метров в глу­бину. II в русле этой некогда могучей реки теперь не несешь ни одной капли воды!
4) Grove Kurl Gilbert, „Lake Bonnevi4eu.
ПРОТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЗЕРА II ЗАМКНУТЫЕ БАССЕЙНЫ.
509
Вся северо-восточная часть бывшего озера Бонвилль составляет в настоящее время отдельную гидрографическую впадину, заклю­чающую Большое Соляное озеро и другие озера и реки его бассейна. Воды, спускаю­щиеся с гор Вазач и орошающие, у запад­ного основания этой цепи, узкий пояс возде­ланных земель, соединяются в один капал, наклоненный с юга на север и называемый Тимпаногос. Этот поток впадает в тре­угольный бассейн озера Утах, которое со­общило свое пмя штату, колонизованному мор­монами, и обширная площадь которого, незна­чительной глубины, —от четырех до пяти метров,—граничит на западе с солонча­ковой пустыней; но вода в этом озере остается пресной, изобилующей рыбой, осо­бенно форелью, благодаря выходящей из него реке: это—Иордан, названный так «святыми последних дней», основавшими па берегах его свои новый Иерусалим. «Иорданъ» Пале­стины Скалистых гор изливается в Боль­шое Соляное озеро, в юго-восточном углу этого бассейна; с восточной стороны в него впадают другие притоки, Вебер и Бер-Ривер, перерезывающие цепь Вазач. БеръЛфк, «Медвежье озеро», откуда выходит Бер-Ривер («Медвежья река»), предста­вляет тип долинного озера: некогда гораздо более значительное, оно тянется, в виде пра­вильного овала, между двух параллельных горных цепей, отделенное на севере от бо­лот естественной песчаной насыпью, окай­мляющей его полукругом.
Большое Соляное озеро делится на два бас­сейна, восточный и западный; одна из цепей, которыми усеяно нагорье, поднимается над поверхностью вод двумя выступами, образуя на севере скалистый полуостров, а на юге островную гору Антилопу (2.100 метров). С западной стороны простирается пустыня, по­крытая белым соляным налетом. Большое озеро получает, в среднем, около 45 санти­метров дождя в год, по в иные годы это количество выпадающих атмосферных осад­ков бывает меньше на одну пятую, и со­ответственно тому понижается уровень озера. Приносимое тремя притоками, Медвежьей рекой, Иорданом и Вебером, количество воды, происходящее главным образом от таяния снегов, сокращается почти до нуля осенью и в сухия зимы. Сделанные до сих пор попытки определить приблизительно общую водоносность впадающих в Большое Соляное озеро потоков дали среднюю вели­чину 168 кубич. метров в секунду; одна Медвежья река катит около сотни кубич. метров ^.Изследованное впервые в 1849 г.
Willard You nor, nU. S. Geographical Surveys West of the hundredth Meridian1*, 1879.
510
Стансбери, Большое озеро принадлежит к числу наилучше известных озерных резер­вуаров, и с 1875 г. регулярно отмечаются ежедневное состояние его уровня и все изме­нения контуров. Средняя высота положения озера 1.344 метра; но с того времени, как мормоны поселились в крае, оно дважды уве­личивалось, дважды понижалось, и разность уровня достигала 3, 35 метров, что натураль­но должно было сопровождаться большими пе­ременами во внешней форме этой неглубокой водной площади, расстилающейся на ровном грунте без крутых берегов: при самом низком стоянии воды поверхность озера со­ставляла всего только 4.530 кв. километров, тогда как при наиболее высоком уровне она увеличивалась почти на целую четверть, до 5.620 кв. километр. В самых впалых ме­стах находят от 11 до 15 метров глу­бины, смотря по времени года; по средняя толщина слоя воды колеблется между 4 и 7 метрами.
Вместимость Большего Соляного озера: при низкой воде— 17.120.000.000 куб. метров; при полной воде—39.340.000.000 куб. метров.
Таким образом, в сухие годы вместимость озера не составляет даже половины вмести­мости его в годы дождливые. Объем жидкой массы во время мелководья равен объему Нефшательского озера, в период же дождей и таяния снегов он удвоивается. Вмеша­тельство человека, утилизирующего воду реки для орошения возделываемых земель, необхо­димо будет иметь следствием уменьшение поверхности Большего Соляного озера и уве­личение его солености, которая и теперь так значительна, что купающийся в этом озере не может весь погрузиться в его плотной воде. Фауна этих резервуаров заключает всего на все два вида, чувствующих себя хорошо в соляных водах: мушиную личинку, eyliydra, и ракообразное ar t emt а gracilis ‘).
Озеро Севье, другой остаток бывшего моря, сократилось до размеров гораздо меньших, чем размеры Большего Соляного озера; в 1880 г. оно почти совершенно высыхало, так что геолог Джонсон перешел пешком его покрытое соляной плитой ложе. Длинная речка, которая теряется в этом озере, описав пе­ред тем кривую около 500 километров во­круг цепи, параллельной горам Вазач, иссякает наполовину в нижней части своего течения и приносит озерному бассейну лишь медленный и соляной поток; другие ручьи, спускающиеся с окружающих гор, высыха­ют прежде, чем достигнуть озера, с кото­рым соединяются только во время разливов.
Другой испарившийся бассейн, меныпий и более неправильной формы, чем «озеро» Бон-
*) G. К. Gilbert, цптиров. сочинение.
511
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
512
билль, носит имя озера Лагонтан, впрочем, мало заслуженное, так как беарнский путе­шественник, в честь которого оно названо, дает о странах, пройденных им на западе от Миссисипи, описание, совершенно не со­ответствующее действительности *). Соляное озеро, о котором он говорит, как о на­ходящемся в 150 лье к западу от «Лагонтанского урочища», в земле племени мозимлик, было, по всей вероятности, если он действительно видел его, не что иное, как нынешнее Большое Соляное озеро 1 2). Впадина, которую наполняли в четверичные века воды озера Лагонтан, составляет западную часть Большего Бассейна, отделенную от озера Бонвилль несколькими порогами, но совершенно похожую на восточный бассейн высотой поло­жения п физическими условиями 3). Озера, оставшиеся от бывшего моря Лагонтан и не имевшие выхода к морю, представляют те­перь по большей части покрытые илом про­странства, «грязные озера», mud lakes* многие пз них даже наполняются водой или увлаж­няются только в известное время года: соль заменяет в них воду. Часто этим бассей­нам дают название sinks,—слово, заключаю­щее в себе понятие о пропадании, исчезании, и употребляемое обыкновенно только для обо­значения ям для спуска воды в подземные пропасти: так, говорят о Гумбольдт-Синк, Карсон-Спнк, воды которых, когда они имеются, не проходят через глины их ложа. После дождей этп два sinks, Гумбольдт и Кар­сон, образуют одно озеро; точно также Пирамид-Лек, названное так от одной скалы его бассейна, имеющей пирамидальную форму, Впниемука-Лек и Мэд-Лфк, соединяются в одну обширную площадь наводнения.
Во многих углублениях почвы, некогда покрытой большим озером, залегают пруды щелочной воды и слои натуральной соды, влага из которых испарилась. Но самые замеча­тельные по содержанию химических веществ резервуары—это два кратера пустыни Кар­сон, близ которых находится деревушка Рагтаун. Эти вулканические жерла известны под именем Содовых озер или Рагтаунских прудов. Большее из них окружено закраиной, поднимающейся на 24 метра над уровнем окружающей почвы; внутри бассейна, водная площадь лежит на 50 метров ниже гребня утесов, очень крутых с внутренней стороны, и промеры указывают, в центре озера, глубину около 44 метров. Нет ни­какого сомнения, что это «содовое озеро» есть
1) Baron de la Hontan, .,M4moires de I’Amerique Septentrionale*. 2-e edition, Amsterdam. 1728.
2) Howard Stansbury, „Expedition to the Valley of the Great Salt Lake of Utah“.
3) Israel Russel, „Geological History of Lake Lahontanu.
бывший кратер вулкана, так же, как п другой бассейн, теперь высохший. Оно пи­тается подземными источниками и, вероятно, также просачивающейся водой реки Карсон, которая проходит по близости, метрах на пятнадцать выше поверхности озерного резер­вуара. Миллиарды маленьких раков (artemia gracilis) и мушиных личинок кишат в ще­лочной грязи у берегов бассейна. Уже не­сколько лет промышленники эксплоатпруют эти два озера, откуда они извлекают, в сред­нем, около 750 тонн соды в год *)•
К западу от озера Лагонтан, вдоль Сиерры-Невады, на восточном её скате, на­ходим ряд озер, очень любопытных в том отношении, что они указывают естест­венное переходное состояние между глетчер­ными озерами и бассейнами соляной концен­трации. Озеро Тахоэ, обширный бассейн (площадь около 600 квадр. километров), на­полняющий своими чистыми и прозрачными, как хрусталь, водамп один из цирков Сиерры Невады, составляет часть этой системы внутренних озер, так как его приток, быстрый Трэкки, спускается к востоку на плато и теряется в озере Пирамиды. Но грандиозностью и прелестью своего вида озеро Тахоэ резко отличается от болотистых вод­ных площадей бесплодного плоскогорья. На­ходясь на высоте 1.890 метров, оно отражает в своих зеркальных водах пики, зеленею­щие при основании, белые от снега на вер­шине, целого круга гранитных гор, подни­мающихся на 1.000 метров над его поверх­ностью; одна из гор, «Пик Иова» (Jtob’s Peak), достигает даже 3.132 метр., возвыша­ясь почти на 1.350 метров над уровнем озера. Ручьи, спускающиеся со всех сторон каскадами через лесистые овраги, приносят свою дань землистых частиц; однако, про­меры обнаружили во впадинах дна глубины свыше 500 метров, и вода сохраняет изуми­тельную чистоту: рыба ясно видна па рассто­янии 25 метров от поверхности. Пять парал­лельных, замечательно правильных морен, разделенных бороздами, с лужами стоячей воды, примыкают к озеру Тахоэ, но нигде не видать фронтальной морены, без сомнения, потому, что древние ледники продолжались в озере плавучими глыбами, которые и толкали в воду увлекаемые ледяным потоком мел­кие камни 2). По мнению геолога Марку, озеро некогда было сплошь заполнено льдами и вы­давалось за пределы этого бассейна в ущелье Трэкки. Берега озера Тахоэ, усеянные оте­лями и виллами, обратились теперь в одно
*) Th. М. Chatard, „Bulletin of the U. S. Geologi­cal Survey", № 60.
*) Lo Conte, „American Journal of Science44, X, 124;—Delesse et de Lapparent, „Revue de Geologic pour 1874 et 1875“.
013 КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОЙ ПОКАТОСТИ. 514
из модных дачных мест, посещаемое преимущественно богатым купечеством Ка­лифорнии.
Озеро Моно (2.051 метр) занимает сход­ное с озером Тахоэ, положение на вос­точном скате Сиерры-Невады, в бывшем кратере, окруженном высокими горами: гос­подствующие над ним, на западе и на юге, вершпны, как Дана, Ляйель, Риттер,— снеговые горы, по другую сторону которых открывается глубокая долина Иоземига. В четверичную эпоху озеро Моно принимало в себя большое число ледников, как и озеро Тахоэ, в тот же геологический пе­риод его истории. Многие ледники, обрушив­шиеся с фирновых полей гребня на крутой скат стен, высовывали свой передний ко­нец в самые воды, толкая перед собой мелкие камни глетчерного ложа: эти об­ломки частию засыпали бассейн, имеющий теперь всего только 46 метров глубины в самом впалом месте. Озеро Моно не имеет истока, который бы изливался на восток в ту пли другую впадину Большего Бас­сейна: оттого вода в нем соленая, со­держащая 5 процентов соли; ни рыба, нп моллюски не могута жить в его водах, но личинки одного вида мухи кишмя-кишат там, и индейцы пай-утасы делают себе на зиму большие запасы этих личинок. На од­ном из островов озера фумаролла выпус­кает клубы паров, а в соседстве из во­ды высовываются сотни белых камней, по­хожих издали на стаю пеликанов: это из­вестковые горки,отложенные минеральными источниками.
Небольшая река, берущая начало в юж­ной стороне прибрежных гор, течет на юго-восток, параллельно оси Сиерры-Невады, и пройдя около 200 километров, теряется в другом озерном бассейне, называемом Оуэн (Owen’s Lake), который в давния вре­мена должен был походить на озеро Моно. Озеро Оуэн лежит на склоне горы Уитней и некогда тоже получило ледники, сползав­шие с этой высокой вершпны, ныне же, не­достаточно питаемое, оно обмелело и умень­шилось в размерах, вода его стала горькой, и площадь, занимаемая им в длинной доли­не, которую оно прежде наполняло, не пре­вышает 285 кв. километров; глубина его теперь незначительна, всего только от 15 до 16 метров. Порог, через который не­когда убегали лишния воды, с южной сторо­ны, находится почти на той же высоте над нынешней поверхностью озера. Из всех озерных бассейнов Соединенных Штатов озеро Оуэн содержит большую пропорцию соды, по исчислению Лоу, около 220 миллио­нов тонн. Вулканическая область окрестно­стей часто бывает колеблема сильными зем-
География Реклю, т XVI.
летрясениями. На юго-восток простираются угрюмые пустыни, спускающиеся в Ко­лорадо.
Из всех замкнутых бассейнов СевероАмерпканского союза бассейн Мохавес, граничащий па юго-западе с горами СанъБернардино и их отрогами, всего более заслу­живает название «пустыни». Русло, которое обыкновенно называют рекой Мохав, почти всегда бывает сухим, и даже после дождей вода течет в нем под слоем песку. «Со­довое» озеро (Soda Lake), куда впадает это извилистое русло, есть не что иное, как слой грязной соли, над которым часто играет мираж, рисуя голубую водную площадь, ок­руженную лесами и городами. В разных местах пустыни тоже встречаются соляные впадины. Вдоль ложа скрытой реки кое-где ростут тополи и вербы, корни которых пи­таются подземными водами; но на всем ос­тальном протяжении равнина, покрытая бе­ловатым налетом, не имеет никакой рас­тительности, кроме одного вида юкки, назы­ваемого «испанским штыкомъ», вонючего чернобыльника и кактусов. Наконец, одна из солончаковых лощин, прозванная «До­линой Смерти», Death Valley, занимает ущелье в роде каньона, которое в пред­шествовавшую геологическую эпоху было рус­лом реки, как Колорадо, вероятно, той самой, которая ныне теряется в Содовом озере; единственная река, изливающаяся те­перь туда,—ленивая Амаргоза, т. е. «Горь­кая». Эта пропасть, в 30 километров сред­ней ширины, тянется параллельно оси СиеррыНевады, на пространстве около 200 кплометр., и впалые места её лежат ниже уровня мо­ря (на 53 метра, по измерениям натуралиста Белль). Скаты каньона усажены пиками, соля­ными иглами, острыми, как стекло; впадины заполнены пластами буры и соли; там и сям разгуливают дюны. Заблудившиеся карава­ны находили смерть в этой страшной пу­стыне; один из хребтов, господствующих над Долиной Смерти, получил имя «По­гребальных горъ», Funeral Mountains.
III. Климат, флора и фауна Скали­стых гор и тихоокеанской покатости.
Высокие равнины, заключающиеся между за­краинами Скалистых гор и Сиерры-Нева­ды, имеют климат чисто континентальный, свойственный вообще странам, куда не про­никают влажные ветры с моря; кромЬ того, высота местоположения понижает среднюю температуру на несколько градусов в обп таемых областях нагорья. Так, например, изотерма Пика Пайк, знаменитой горы Ко­лорадо, подним иющейся на 4.308 метров надъ
• 17
515
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ П ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
516
уровнем океана, есть—7° Цельсия, т. е. на девятнадцать градусов меньше изотермы Сент-Луиса, лежащего почти под той же широтой. Часто, в этих возвышенных об­ластях зимние холода переходят за точку замерзания ртути. С другой стороны, летния жары там очень сильны: так как ночи в это время года короче на несколько часов, то поглощение тепла на много превышает потерю его лучеиспусканием, и потому средняя тем­пература очень высока. По замечательному со­впадению, изотермические линии лета тянутся с востока на запад, от берегов Атлан­тики до плоскогорья «Большего Бассейна», без изгибов и отклонений, как будто бы не существовало промежуточных гор. В форте Ларами, на высоте 1.375 метров над уровнем моря, в июле так же жарко, как в Бостоне, под той же шпротой; в СантаФе (в Новой Мексике), лежащем на вы­соте 2.088 метров, температура того же ме­сяца мало разнится от температуры Нового Берна,занимающего соответственное положение.
Температура июля: Форт-Ламарп—23°9; Санта-Фе—24°; Бостонъ—22°,5; Нью-Бернъ— 26°,5.
Пустыня нижнего Колорадо представляет собой тепловой фокус Соединенных Шта­тов. В форте Юма, на окраине этих пу­стынь, средняя температура всего лета пре­вышает 32° Ц.; но пногда термометр под­нимается там до 40 градусов. — явление единственное под этой широтой на амери­канском континенте. В этих областях, куда не проникает умеряющее влияние мо­ря. альтернативы суточного климата предста­вляют крайности, аналогичные с крайностями годового климата: все условия соединплись там, чтобы производить каждый день боль­шое колебание температуры. Редкость обла­ков, серая окраска бесплодной почвы благо­приятствуют скоплению тепла в нижних слоях атмосферы в те часы, когда солнце над горизонтом. Ночью происходит обрат­ное: те же причины усиливают лучеиспуска­ние. Недостаток влажности в этих обла­стях «Калифорнии», т. е. «горячей печи», по буквальному значению этого испанского сло­ва, тем замечательнее, что ветры дуют обыкновенно с моря и, следовательно, содер­жат значительную пропорцию паров; но, проходя над плоскогорьями и пустынями нижнего Колорадо, эти ветры, нагреваясь еще больше, становятся относительно суше, вследствие удаления пара от точки насыщещения. и содержимая ими влага разрешается в дождь не прежде, как по достижении вну­тренних гор 1),
Узкая полоса океанского побережья у оснои
и) Powell, „Schribner’s Magazine14, October 1891.
вания Каскадных гор и Сиерры-Невады со­ставляет замечательный контраст с высо­кими внутренними нагорьями в отношения климатических условий. На равной шпроте годовая температура гораздо выше в бере­говых областях, чем на американском побережье Атлантического океана. От одной к другой стороне континента, в Америке за­мечается противоположность климата, подобная той, какая существует в Старом Свете между азиатскими берегами и берегами Запад­ной Европы. Тогда как на атлантическом побережье, под 45 градусом шпроты, изо­терма 7° Ц. касается берега Мэна, прибреж­ные равнины Орегона пользуются средней температурой 12 градусов. Однако, разность здесь меньше, чем в Старом Свете, что объясняется формой берегов и направлением океанских течений. В этом отношении За­падная Европа поставлена в особенно бла­гоприятные условия, получая полностью тепло, приносимое тропическими ветрами и морскими течениями.
По направлению с юга на север, от Калифорни идо берегов Вашингтона, изотерми­ческие линии изогнуты так, что идут вдоль по­бережья на больших расстояниях; сильно от­клоняясь от градусов широты, они прибли­жаются к меридианам и в некоторых ме­стах даже совпадают с ними. Кроме того, большая равнина Калифорнии представляет любопытное явление изотермических овалов, развертывающихся на всей окружности стра­ны. от прибрежных полей Сан-Жоаклна до местностей по течению Сакраменто. Кли­матические контрасты между Калифорнией и Европой заметны особенно в летнем сезо­не. Это время года на берегах Тихого океана го­раздо холоднее, чем следовало бы быть по положению солнца; иногда даже наблюдали тот, повидимому, ни с чем несообразный факт, что 'средняя температура калифорнского лета ниже температуры весны и осени. Эта аномалия всего резче бросается в глаза в Сан-Франциско, где самый теплый ме­сяцъ—сентябрь, и где температура июля не превышает температуры октября; от янва­ря до июля среднее возрастание месячной тем­пературы составляет всего только 3 с поло­виной градуса, явление, вероятно, беспри­мерное во всякой другой умеренной области материков. Оттого многие растения, требую­щие для своего созревания довольно сильной летней теплоты и ясного неба, гораздо менее выдвинулись к северу в Калифорнии, чем под соответствующими изотермами равнин Миссисипи и Европы. Виноградный куст, даю­щий обильные плоды в окрестностях ЛосъАнжелес и в Южной и Средней Калифорнии, не переходит за 38-й градус широты, а кукуруза, хлеб американский по преимуще-
КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОЙ ПОКАТОСТИ.
517
ству, редко вызревает севернее Сан-Фран­циско. Это странное охлаждение калифорнского лета объясняется влиянием холодных вод, приносимых в это время года тече­нием Тихого океана. От 35 до 44 градуса широты воды, ударяющиеся о берега летом, так же холодны, даже холоднее, чем зимой, может-быть, потому, что они составляют часть полярного течения, которое тогда появ­ляется на поверхности, тогда как в другие сезоны оно течет под теплыми водами, приходящими из Японии и экваториальных морей. Как бы там ни было, во всяком случае эта холодность воды достаточна для понижения на несколько градусов температу­ры всего берегового пояса. Одрако, Южная Калифорния, заключающаяся между ПунтаКонсепсион и мексиканской границей, имеет свой местный, совершенно особенный климат, лишь в очень слабой степени испытывающий влияние северных морских течений. Далеко выступающий мыс гор отбрасывает на за­пад, за архипелаг Санта-Барбара, холод­ные океанские воды, приходящие от берегов Аляски, а сами горы достаточно высоки, что­бы задерживать холодные ветры, дующие в том же направлении. Таким образом об­ширный полукруг побережья, отделенный от центральной Калифорнии горами СентъРафаэль и Сан-Бернардино, составляет по климату особый мир.
Другую отличительную черту калнфорнского климата, по сравнению с климатом Европы, составляет однообразие барометричеческого давления. Большие возмущения в ат­мосфере там очень редки, а нормальные ко­лебания высоты барометра совершаются с за­мечательной правильностью. Сильные бури, образующиеся на восточных берегах Азии, истощив свою ярость прежде, чем перейти Тихий океан, не разражаются на берегах противоположного материка, как это делают штормы Восточной Америки. Когда в равнове­сии воздушных масс наступает значитель­ная перемена, она происходит очень медлен­но, почти всегда без электрических разря­жений. и никогда в летнее время, составляю­щее там наиболее правильную в метеоро­логическом отношении часть года.
На побережье Тихого океана нормаль­ный ветер дует с моря, т. е. с за­пада и юго-запада: в этом и заклю­чается главная причина почти постоянной мягкости климата. Летом, муссон, так сказать, движется поверх нормального ветра; привлекаемый безводными и бесплодными внутренними нагорьями,воздух направляется, в виде постоянной бризы, от запада или северо-запада к внутренней части материка. Но эта бриза, среднюю скорость которой опре­деляют в 10 верст в час, дует только
518
днем: ночью, когда нагорные пустыни по­степенно охладятся, морская бриза стихает, затем сменяется слабым воздушным то­ком, двужущимся в обратном направлении. Везде, где береговые горные цели предста­вляют брешь, ветер устремляется через это отверстие, чтобы легче взобраться на плоско­горье. В бассейне Колумбии он с большой сплои врывается через ущелье Далль.«3олотые Ворота» Сан-Франциско, через кото­рые море вдается внутрь материка, пропу­скают в то же время мощную воздушную массу, которая затем расходится веерообраз­но внутри долины, так что в летние месяцы бриза, имея центр расхождения в СанъФранциско. движется с юга на север в до­лине реки Сакраменто, с севера на юг в долине реки Сан-Жоакин. Однако, некото­рые боковые долины остаются еще вне сфе­ры действия этой дневной бризы, а потому там сохраняется нормальная температура лета. Зимой западные ветры не отличаются уже такой правильностью, часто сменяясь про­тивоположными воздушными течениями. Иног­да в горах дуют теплые ветры, подобные антану Пиреней и фену Альп, и быстро расплавляют снега, покрывающие вершины: таков ветер ииинук. названный так по­тому, что он проходит через страну, не­когда посещавшуюся торговцами племени «пиинукъ» в Британской Колумбии, Вашинг­тоне и Орегоне. В Южной Калифорнии по­добный же ветер, приносящий удушливую жару п выжигающий растительность, изве­стен под именем «ветра Санта-Ана» (св. Анны). Под влиянием этих ветров небо затуманивается, но обыкновенно атмосфера Калифорнии отличается замечательной яс­ностью *). Ликская обсерватория, построенная на вершине горы Гамильтон, в Береговой цепи, на высоте 1.353 метров, есть одна из тех обсерваторий, где без помехи мож­но делать систематические наблюдения.
Вся гористая область на западе Соединен­ных Штатов принадлежит к числу су­хих пространств земного шара: некоторые части Утахи, Аризоны, Новой Мексики не имеют другой воды, кроме горных ручьев, бегущих с снеговых вершин, и без ис­кусственного орошения там невозможна ни­какая культура: где останавливаются ирригагационные канавы, илп acequias. там начи­нается chaparral, пустыня. Долговечность до­мов, построенных из необожженого кирпи­ча, которые в дождливой стране скоро обра­тились бы в кучу мусора, свидетельствует о необычайной сухости атмосферы в Новой Мексике. Может-быть даже, если верить сви­детельству тамошних редких земледельцев,
1) Jacques W. Redway, цитированное сочинение.
519
ГЛАВА VI. —СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
520
эта сухость еще увеличилась со времени прибы­тия белых в край; развалины многолюдных городов, находимые в местностях, ныне со­вершенно безводных и бесплодных, при­дают большое вероятие этому утверждению. Но горные вершины, высоко поднимающиеся над равнинами и плоскогорьями, до высших слоев атмосферы, где проходят влажные вет­ры, получают гораздо более значительное годо­вое количество воды, чем земли, лежащие у их основания. Это за воду, которую они им дают, жители так любят свои горы; в испан­ских странах, особенно в округах, че­рез которые протекает река Хила, высокие нагорные долины называют tinajas. т. е. «кувшинами»: на них смотрят как на ре­зервуары, где скопляются дождевые воды, утилизируемые до последней капли для пое­ния скота и орошения полей.
На побережье Тихого океана количество дождей увеличивается с юга на север: в то время, как долины Южной Калифорнии орошаются весьма слабо, в Сан-Франциско выпадает уже слишком полметра дождя, а при устье Колумбии — более метра, почти столько же, сколько на обильно поливаемых дождем берегах Мексиканского залива, во Флориде и Луизиане: «тамъвсегда дождь», го­ворят менее счастливые соседи юга, а про орегонцев в шутку говорят, что у них «ноги лапчатыя». Но тотчас же к востоку, на восточной стороне Каскадной цепи, ливни уже гораздо слабее. Годовые колебания весь­ма значительны; в некоторые годы СанъФранциско получает втрое больше дождя, чем в иной сравнительно сухой год. Ко­личество атмосферной влаги, выпадающей в форме снега на плоскогорья п гребни гор, колеблется в тех же пределах.
Среднее количество дождей на западе Сое­диненных Штатов, по Шотту и другим на­блюдателям: Скалистые горы-. Вирджиниа-Ситп—0,427 метров; Ниошъ—0,160; Форт-Ла­рами—0,367; Форт-Бриджеръ— 0,214; Пик Пайк — 0,804. Побережье Тихого океана: Порт-Таувсэндъ— 1,016; Олимпия — 1,397; Астория — 1,971; Сан-Франциско — 0,546; Сан-Диего—0,236 метра.
Растительность воспроизводит на почве явления климата: там, где дожди редки, зе­лень тоже Скудна, а деревьев и совсем нет; там,где дождевые воды часто поливают зем­лю, последняя покрыта лесами, более или ме­нее густыми, смотря по учащенности и оби­лию дождей. В громадном пространстве,— около трех миллионов квадр. километров,— простирающемся от верхнего Миссури до на­горий Техаса и от низменных равнин Ко­лорадо до хребта Сиерры-Невады, характери­стические растения, кактус нчернобыльник, преобладают и придают известковой пли
солонцоватой стране её общую физиономию. Пределы пояса sage или «шалфея», т. е. чер­нобыльника (artemisia tridentata), почти со­впадают с границами плоскогорий. Как только поезд тихоокеанской железной дороги взобрался по скатам Ларами, характер ра­стительности вдруг меняется: вместо травы, почва производит только чернобыльник к другие пахучия растения; они повсюду обра­зуют густые поросли, на дне долин, па скатах холмов, па вершинах гор, и чем выше поднимаешься на плоскогорье, тем крупнее становятся эти растения. Воздух про­питан запахом камфоры и терпентинного масла, отличающим чернобыльник. Можетъбыть, именно этим ароматам, так Ике, как и вообще здоровому качеству тамошнего кли­мата, и следует приписать многочисленные случаи выздоровления, наблюдаемые на ча­хоточных, посылаемых докторами в эти области «Дальнего Запада». По бокам сы­рых оврагов кое-где растут деревья с тонкой, трясущейся листвой,—разные виды то­поля; в каньонах Сиерры-Невады прячутся малорослые можжевельники и южные сосенки; прежде более многочисленные, эти деревца давали индейцам свои семена, считавшиеся большим лакомством у краснокожих, а самое дерево служило первым рудокопам топливом и материалом при производстве работ.
В южной области, креозотовый куст (Иагrea mexicana) и колючие кустарники, как мескит и юкка с остроконечными листьями, сменяют низкие растения и придают стране неприязненный вид. Еще больше, чем на Мексиканском плоскогорье, в Аризоне и Новой Мексике характеристическим расте­нием является пигпагайя (cactus giganteus). «гигантский кактусъ»: эти колоссальные канде­лябры высотой от 10 до 15 метров, стоят особ­няком, сохраняя почти одинаковую толщину от основания до верхушки; разветвления, в числе двух или трех только, выходят из ствола под прямым углом, затем подни­маются перпендикулярно, вооруженные колюч­ками, как и главный ствол. В самых бесплод­ных местностях, как Мохаве кая пустыня, со­вершенно лишенная влажности, благодаря за­граждающей ее стене гор Сан-Бернардино, нет даже кактусов: везде видишь только го­лую глину да солончаки в этих обширных равнинах, ограничиваемых вдали красно­ватыми горами. По над бесплодными низи­нами, обнаженными плато, показываются там и сям горные вершины, проникающие в пояс облаков, и склоны которых, покры­тые деревьями, составляют приятный для глаза контраст с окружающими голыми скалами: иное лесистое плато, с голыми жел­товатыми, изрытыми скатами, кажется издали
521 КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА СКАЛИСТЫХ ГОР II ТИХООКЕАНСКОЙ ПОКАТОСТИ. 522
висячим садом. Выше 1.300 метров креоние леса их состоят из кустов, превразотовый куст более не встречается, и мы тившихся под тяжестью снега в род шевступаем в пояс можжевельника, продо.троховатой мостовой, по которой приходится жающийся до высоты от 2.000 до 2.075 мес большим трудом взбираться на гору. Въ

тров. Выше идет пояс сосны. Наконец, за известной высотой холода убивают древес­ную растительность: в Колорадо, горы, пере­ходящие за 3.300 или 3.500 метров, не имеют уже деревьев на вершине, и поелед-
Калпфорнской Сиерре-Неваде предел лесов лежит на высоте 3.000 метров 1).
Мало найдется стран, где бы решительное
J. D. Whitney, цнтиров. сочинение.
523 ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ. 524
влияние влажных воздушных течений на растительность было так заметно, как в Калифорнии. Ветры с Тихого океана, прино­сящие дожди, встречают на пути прежде всего западные скаты Береговой цепи, затем, пе­рейдя через гребень этпх гор, гораздо более низких, чем Сиерра-Невада, ударяются о крутые склоны большой цепи, на средней вы­соте 1.200 метров. Ниже этой линии расти­тельность редка, листва её без блеска, общий тон пейзажей, часто подернутых дымкой пыли, варьирует от серого до фиолетового и красноватого цвета. Но там, где начинает ощущаться правильное влияние влажных ве­тров, преобладает прекрасная и могучая ра­стительность хвойных деревьев, которая сплошь покрывает высокие долины и отлогости Сиерры-Невады до основания снеговых пира­мид и продолжается на север в Британской Колумбии и в Аляске, разветвляясь к вос­току вдоль границы Союза, в штатах Идого, Монтана, Уайоминг.
В этом лесном поясе древесные породы, хотя менее разнообразные и менее многочи­сленные, чем в восточной полосе, на атлан­тическом побережье, насчитываются, однако, десятками. Между ними преобладают двенад­цать видов хвойных, несмешивающиеся и расположенные один над другим последо­вательными рядами соединенных в одно об­щество деревьев; в среднем, пояс произра­стания, для каждого вида, занимает на скате гор вертикальную высоту около 800 метров, но ни для одной из пород эти линии не сов­падают. Большинство расположены наискось, опускаясь низко в северных областях, где влажность достаточна уже начиная от подош­вы гор, и постепенно поднимаясь к снегам в южном направлении, чтобы найти там подходящие для данного растения климатиче­ские условия — воздух, влажность и темпера­туру. Другая особенность лесов Калифорнии состоит в том, что на севере они гораздо гуще, на юге, напротив, легче делятся на лески или рощи, где отдельные деревья приобре­тают резче выраженный индивидуальный ха­рактер и в большей мере отличаются живо­писной красотой \).
В лесах севера господствующая порода— Дугласовапли «желтая канадская» сосна (abies Douglassii), с краснобурой корой: некоторые леса, теперь уже выпустошенные топором человека, не содержали ни одного дерева дру­гой породы; еще недавно в обширных бо­рах Вашингтона и Орегона не редкость было встретить экземпляры желтой сосны вышиной в 80 и даже 100 метров. Еще выше хвой­ные деревья рода секвойя, которого теперь
1) Clarence King. „Mountaineering in the Sierra-Nevafaw.
существует только два вида: «красное де­рево», redwood (sequoia semper vir ens}, «боль­шое дерево», пли big tree (sequoia gigantea). По Освальду Геер, секвойя—это пережившая «свидетельница давно минувших вековъ»; общераспространенная в мелассовой флоре всего земного шара, она имеет лишь весьма ограниченную площадь в текущей эпохе; впрочем, она не представляет ни малейшего признака одряхления, напротивъ—она еще является во всей своей силе и славе. Редвуд («красное дерево») живет исключительно в Береговой цепи, от гор Санта-Люсия до долины Кламата. Близ Русской реки (Russian River), где секвойя образует целые леса, без­раздельно-с другими деревьями, Уитней из­мерил один крупный экземпляр и нашел, что высота его равна 84 метрам. Другой вид, исполинская секвойя, теперь уже не имеет столь значительной площади распро­странения. Этого гиганта растительного цар­ства можно еще видеть только па западных скатах Сиерры-Невады, между 36° п 38° 30 с. ш., да и то только в девяти местах, где он образует отдельные рощп. Самый обширный лес секвой осеняет скаты долин, впадаю­щих в долину Королевской реки (King’s River), на северо-западе от горы Уитней; но обыкновенно туристы ездят смотреть большие деревья в Калаверас и Марипосу, как места более близкия к Сан-Франциско и к долине Иоземита. Самая большая секвойя, измеренная Уитнеем, имеет 99 метров вы­шины; прежде существовали экземпляры, пере­ходившие за 120, даже за 130 метров в вы­шину, но спекулянты срубили этих велика­нов, с целью показывать кору их на ярмар­ках или продавать их дерево, которое, впро­чем, не имеет цены. Несмотря на закон, охраняющий исполинские вековые деревья, объявляя их общим достоянием нации, дело истребления продолжается.
Ископаемые остатки древней фауны пред­ставлены в Скалистых горах мириадами скелетов. Отложения ила мелового моря, ко­торое покрывало большую часть пространства, занимаемого ныне этой горной цепью, необы­чайно богаты ископаемыми ящерообразными животными, между прочим, птеросаврамн, или «летучими ящерицами», гораздо более круп­ных размеров, чем птеродактили Старого Света; от последних они отличаются также совершенным отсутствием зубов и таким образом приближаются к нынешним пти­цам. Между ползающими ящерами один вид, колорадский titanosaurus, имел от 16 до 18 метров в длину и приподнимался на 9 метров вертикальной высоты, чтобы доста­вать листву больших дерев, составлявшую его главную пищу; маленький ящер, nanosaurus, был величиной с обыкновенную кошку.
525 КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА СКАЛИСТЫХ ГОР П ТИХООКЕАНСКОЙ ПОКАТОСТИ. 526
Часто этих различных животных обозна­чают общим именем «морских змей», но первые американские змеи, все морского про­исхождения, появляются около эоценовой эпохи. Земные гады или диносавры, т. е. «страшные ящерицы», характеризуются чрезвычайно ма­лым мозгом, меньшим, чем во всякой другой известной нам животной форме. Марш, сравнивая мозг диносавра с моз­гом обыкновенного крокодила, нашел, что, пропорционально, первый был в сто раз меньше.
Остатки птиц не встречаются раньше ме­ловых веков. Что касается млекопитающих, то опп появляются уже со времен триаса, представленные сумчаткой, низшим по раз­витию животным этой группы; но геологам до сих пор еще не посчастливилось открыть остаток млекопитающего в юрской и мело­вой формациях. Напротив, в позднейших пластах они встречаются в величайшем разнообразии типов. В нижнем эоцене на­шли древнейшего представителя лошади, соhippus, четвероногое величиной с лисицу. Кроме того, около тридцати других видов лошадиного рода принадлежат Новому Свету, который теперь геологи считают первоначаль­ной родиной конского племени. По мнению Марша, тапиры, носороги--тоже животные американского происхождения, также как вер­блюд, олень и, может-быть, представители бычачьей породы и хоботоносные животные. Слоны, мастодонты, мегалонпксы бродили в лесах и саваннах Северной Америки, и ин­дейцы. часто находившие скелеты этих испо­линских зверей в глине и гравии новейших наносных и обвалочных формаций, прозвали пх «отцами быковъ», — доказательство, что и краснокожие признавали, по-своему, эволюцию видов. Между млекопитающими, принадлежа­щими к первым временам третичной эпохи, одно, phenacodus, животное величиной с волка, особенно привлекает внимание палеонтоло­гов, потому что, по Копу, оно представляет признаки существенно примитивные, рудимен­тарные, и в нем можно, будто-бы, видеть «общего предка копытных животных, обезь­ян п человека» и). Отпечатки ног одного вида беззубых, открытые близ Карсона, в Неваде, также подали повод к предположе­нию об открытии особого вида человека, homo nevadensis.
Изумительное разнообразие крупных видовъ
бы, известное соответствие между сравнитель­ными размерами Старого и Нового Света и размерами обитающих в них животных. Америка, повидимому, была богаче африкан­ских и азиатских земель гигантскими живот­ными формами; однако, не подлежит сомне­нию, что в ту эпоху рельеф и окружность континентальных масс были иные, чем в наши дни, и, следовательно, все разнилось,— способы сообщения между материками, пере­селения растений и животных х). В настоящее время гористые области Соединенных Шта­тов, покатые к Тихому океану, имеют еще крупных зверей, но не таких, которые были бы исключительно им свойственны: это четве­роногия канадской фауны, как лось и бурый медведь, которые встречаются на плоскогорь­ях, вместе с представителями фауны мекси­канских плато.
Бобр, один из характеристических зве­рей сырых и лесистых стран Севера, еще недавно водился на берегах всех потоков Скалистых гор и Сиерры-Невады, даже на юге на реках Пекос, Рио-Гранде и Хила: он строил плотины даже в соседстве ЭльПасо, на мексиканской границе 2). В «Ху­дых Земляхъ» эти грызуны и теперь еще до­вольно обыкновенны; как только человек перестает охотиться на них, они быстро распложаются и кишмя-кишат на берегах ручьев. Некоторые другие виды исчезли без всякой видимой причины: так, например, зайцы «Большего Бассейна», столь многочи­сленные в 1870 г., что пх убивали для от­кармливания свиней, в следующем году сде­лались такой редкостью, что натуралисту Аллену только после продолжительной охоты удалось добыть одпн экземпляр косого. По, как и во времена мелового периода, большие плоскогорья Скалистых гор остаются стра­ной пресмыкающихся: там находят ящериц всевозможных размеров и цветов, из ко­торых иные имеют страшный вид, хотя севершенно безвредны; единственная, действи­тельно ядовитая, heloderma suspectum, про­звана американцами, от места её обитания на берегах реки Хила, «хилъеким чудови­щемъ»; это—смирный зверок, очень неско­рый на укушение 3). Фауна плоскогорий заклю­чает в себе также больших черепах, «ро­гатых лягушекъ» (jphrynosoma cornutum). похожих на хамелеона, огромных бородав­чатых и иглокожих ящериц, тысяченожек,
пресмыкающихся п четвероногих, открытых тарантул и других ползающих животных, геологами в Соединенных Штатах, в осо­бенности в меловых и третичных пластах Скалистых гор, доказывает ошибочность прежней теории, по которой существует, будто-
*)С. О Marsh, „American Association for the Advan­cement of Science"; Nashville Congress;—Boule, „Revue Scientifique", 28 fevrier 1891.
прячущихся в дырах глины пли скал.
1) Flower, „Nature", May 20, 1880.
2) J. R. Bartlett, „Narrative of Explorations in Te­xas44, etc.
a) S. Weir Mitchell, „Century", August 1889.
527
ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
528
IV. Штаты и города Скалистых гор и тихоокеанского побережья.
1. Монтана.
Имя Монтана, в смысле «Гористой стра­ны», применяется к штату, заключающему в своих пределах высокие горы водораз­дела между истоками Миссури и несколькими главными ветвями Колумбии, а также неболь­шую часть чудесного Национального Парка. Штат этот, подобно большинству других штатов, отграничен прямыми линиями, без всякого соображения с естественными чертами страны. От Канады и штатов Дакоты и Уайомипга он отделен лишь градусами ши­роты или долготы; только на юго-западе и на западе горные хребты и реки служат общей границей между Монтаной и Пдого. По про­странству. Монтана—одно из значительней­ших территориальных делений Союза, но большая часть её громадной площади, слиш­ком гористая и холодная, не может быть утилизируема для земледельческой культуры; главное сельскохозяйственное богатство страны составляет скотоводство, и производимая ею шерсть высоко ценится на рынках атланти­ческого бережья. Как горнопромышленная область, по добыче золота, серебра, меди. Мон­тана занимает одно из первых мест; зо­лотые прииски и рудники золотые, серебряные и медные, вместе с железными дорогами, всего более способствовали заселению этого края. Английские и канадские рудокопы составляли большинство между иностранными иммигран­тами; кроме того, каждый округ имеет свою маленькую колонию китайцев, снискивающих себе пронитание в качестве прачек, домаш­ней прислуги или золотоискателей, копающихся в покинутых выработках золотоносного гравия.
Из всех штатов Союза Монтана заклю­чает в своих пределах самые обширные участки земли, оставленные туземцам: на северо-западе живут «Плоскоголовые» (Flat Heads); на севере, вдоль канадской границы, находятсяземельныявладения «Толстопузыхъ», пиеганов, «Черных ногъ», Воронов и Кро­вавых индейцев, Blood Indians; наконец, на юге, между течением Иеллостона и грани­цей Уайоминга, Вороны владеют другой энклавой, орошаемой рекой Бпг-Хорн: здесь, в 1876 г., краснокожими был истреблен целый отряд федерального войска, состояв­ший из 437 человек, под командой гене­рала Костера; три месяца спустя после резни нашли скальпированные трупы на дне одного оврага. Чийенны, модоки, ассинибойны также имеют небольшие земельные участки в этой области. Но белое население очень не охотно
терпит соседство всех этих туземцев, п можно предвидеть в близком будущем по­степенное урЬзывание, а затем и конфиска­цию их земель. А между тем простора до­статочно для белых, которые в 1890 обработывали всего только 10.450 гектаров; в этом году (год последней всенародной переписи) в Монтане насчитывалось побо­лее одного жителя на 3 квадр. километра. Монтана была принята в число штатов в 1889 г., вместе с несколькими другими тер­риториями, ранее достижения установленной законом цифры населения.
Место Монтаны между штатами и терри­ториями Северо-Американского Союза: по про­странству (146.080 кв. миль=378.347 кв. километр.) — 3-е; по народонаселению, в 1890 г. (131.769 жит.)—44-е; по километр. плотности населевия (0,35)—16-е; по добыче золота и серебра в 1890 г. (31.726.923 дол­лара)—1-е; по добыче меди (260.000.000 дол­лар.)—1-е.
Несколько поселений, торговых пунктов и военных постов, разбросаны, на большом расстоянии одно от другого, по берегам Миссури и Иеллостона, и несколько горноза­водских городов, соединенных ветвями с трансконтинентальными линиями Тихого оке­ана. приютились в оврагах. Главный город, Элена, лежащий в горах, на высоте 1.942 метров, при ручье, спускающемся к Мис­сури, выше ущелья" цепи Биг-Бельт-Маунтенс, служит складочным местом для окружающих рудников и заводов: недалеко оттуда, в Прикли-Пир, сделаны были, в 1859 г., первые находки золотоносных пе­сков; в 7 километрах от города находятся теплые минеральные ключи. Километрах в тридцати к западу, железная дорога «North­ern Pacific» проходит через главную цепь Скалистых гор туннелем под Мулланским перевалом. Бютт-Сити, к юго-вос­току от Элены, обязан своим именем гранитным холмам, среди которых он расположен, и которые дают ему свои бо­гатые руды, золотые, серебряные и медные, ежегодно на сумму свыше ста миллионов фран­ков; вместе с окружающими его лагерями рудокопов, он имел слишком 35.000 жи­телей в 1890 г.: это был самый большой город северо-запада между Миннеаполисом и Портландом. Друм-Луммон, в 34 ки­лометрах к северу от Элены, обладает важнейшим золотым рудником. ВерджиниаСити, построенный близ раздельного хребта континента, также был горнозаводским го­родом; теперь он в значительной степени опустел.
Главные города Монтаны, с цифрой их населения в 1890 г.: Элена—13.834 жит.; Бютт-Сити—10.723 жпт.
529
ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР II ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
530
2. Пдого (Айдого).
Штат Идого (Idaho), следующий непосред­ственно за Монтаной в западном напра­влении, весь лежит в бассейне Колумбии, на севере—рекой Кларкс-Форк и её прито­ками, на юге—Змеиной рекой. Это штат не­правильной формы, выдвинувший па севере узкую полосу земли до самой канадской гра­ницы. На северо-востоке, водораздельная воз­вышенность между речными бассейнами Колумбии и Миссури отделяет его от Монтаны; на юго-востоке, 111 -й градус долготы соста­вляет его границу с Уайомингом; на юге, к Утахе и Неваде, он опирается на 42-й градус широты; наконец, на западе, 117-й градус долготы и часть течения Змеиной реки образуют его границу с Орегоном и Вашингтоном. Подобно Монтане, Ндого вла­деет узкой полосой земли, принадлежащей к Иеллостонскому национальному парку. Север­ная часть штата, очень гористая, может при­влекать иммигрантов только своими лесами, пастбищами и рудными месторождениями; но обширные равнины юга представляют в ни­зинах очень плодородные пространства, а при помощи искусственного орошения и на возвышенностях большая часть земель могла бы быть завоевана для земледелия. Так же, как его восточный сосед, Пдого был на­воднен иммигрантами белой расы только из-за его золотых приисков. Некоторые продуктивные округи сделались маленькими Калифорниями, благодаря наплыву золотоискате­лей, которые жили в палатках или в зем­лянках, составляя новое общество, где со­временная цивилизация странно перемешпваласьс возвратом к варварству; но мало-по­малу рудники были скуплены капиталистами, авантюристы ушли, оставив колонистов, и лагери золотоискателей обратились в правиль­ные города; недавно в южной части штата поселились несколько мормонских общин. Китайцы, пропорционально, многочисленны в населении Пдого; что касается индейцев, прежних владельцев края, Черных Ног, Проткнутых Носов, Кер-д’аленов, то их водворили в тесных «резервахъ», рассеян­ных по территории штата. Хотя число жите­лей еще далеко не достигло требуемой консти­туцией цифры, Пдого, однако, был принят в число автономных штатов Союза. Мор­моны, проживающие в крае, допускаются к участию в выборах, в качестве избирате­лей, только по учинении ими формального за­явления под присягой, что они не двоеженцы, ни многоженцы и не желают быть таковыми.
Место Идого между штатами и территориями Северо-Американского Союза: по пространству (84.800 кв. миль=219.632 кв. километр.)—
11-е; по народонаселению (в 1890 г. 84.385 жит.)—45-е; по километр. плотности населе­ния (0,38)—45-е; по добыче золота и серебра (5.400.000 доллар. в 1888 г.)—б-е.
Белое население, за исключением служа­щих на станциях железных дорог, сгруп­пировано в юго-западной части штата. Там, на одном пз верхних притоков Змеиной реки, находится город Идого-Сити (АйдагоСити), основанный рудокопами в 1865 г.; в то время он имел до 10.000 жителей. Глав­ный город штата Буазэ-Сити (2.311 жителей в 1890 г.) обязан своим именем реке «Bois6e» («Лесистой»), бассейн которой он занимает; он лежит ниже Идого-Сити, при впадении другой реки.
3. Уайомпнг.
Новый штат Уайомпнг (Wyoming), на­званный так, как и одна из его гор, па имени одной очаровательной долины в Пен­сильвании, бывшей Могвом, пли «Широкой Равнины», есть территориальное деление, все­цело выкроенное по градусам геодезической сетки; он образует длинный четыреуголь­ник, по направлению от востока к западу. Национальный Парк занимает северо-запад­ный угол этого прямоугольника. Страна аль­пийская, где три бассейна рек Колорадо, Ко­лумбии и Миссури, берут начало некоторыми из их главных ветвей, Уайомпнг лежит слишком высоко, чтобы население могло там когда-либо сделаться значительным и зани­маться земледелием, но обширные цирки, не­когда озерные, а теперь травяные, предста­вляли бы великолепные горные пастбища для скота. Некоторые другие возвышенные равни­ны, недостаточно орошаемые, остаются бесплодными и во впадинах покрываются соля­ным налетом. Самая низкая и наилучше утилизируемая в экономическом отношении часть штата находится в юго-восточном углу» где течет приток Небраски, спускающийся с первой цепи гор: в этих равнинах, ле­жащих уже вне нагорья, основалась столица штата и была построена первая железная до­рога для подъема на горы, между равнинами Миссисипи и берегом Тихого океана. Уайомингъ—один из штатов, которые в 1889 г. гуртом были допущены к представитель­ству в Конгрессе, как равноправные с первоначальными республиками, образовав­шими Северо-Американский Союз; он даже представлен полнее, так как там и жен­щины имеют право голоса. Несколько индей­цев шошонов живут в анклаве, ороша­емой рекой Уинд-Ривер, почти в центрештата.
Место Уайомпнга между штатами и терри­ториями Северо-Американского Союза: по про­
531
ГЛАВА VI. —СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
532
странству (97.890 кв. миль=253.535 кв. ки­лометров) — 8-е; по народонаселению в 1890 г. (60.705 жител.)—47-е; по километр. плотности населения (0,23)—47-е.
Шейенн, пли Шейенн-Ситп, столица, на­ходится уже на высоте 2.147 метров, хотя в покатой равнине, доминируемой на западе цепью Черных гор. Долго бывший невзрач­ной деревушкой, беспорядочной кучей хижин и палаток, населенной авантюристами, сле­довавшими за строителями железных дорог, Шейенн теперь красивый город, правильно построенный, с сетью расходящихся по раз­ным направлениям рельсовых путей. В 80 километрах к западу, по другую сторону перевала Эванс, тихоокеанская железная до­рога проходит через Ларами-Сити, город металлургических заводов и мастерских, имя которого, происшедшееотъфамплиифранкоканадского «путешественника» Лараме, при­меняется также к соседним равнинам, го­рам, пику, реке п форту.
Города Уайоминга, с цифрой их населе­ния в 1890 г.: Шейеннъ—11.690 жит.; Ла­рами-Сити—5.388.
4. Колорадо.
Штат Колорадо,—прямоугольник, геоме­трически выкроенный через равнины и го­ры,—состоит из двух частей, резко отли­чающихся одна от другой рельефом, внеш­ним видом, климатом и произведениями: на западе—область Скалистых гор, с пх снеговыми пиками, высокими долинами или «парками», глубокими ущельями рек; на вос­токе—слегка покатые равнины, спускающиеся к Миссисипи. Золотые, серебряные и свин­цовые рудники, каменноугольные копи, нефтя­ные источники привлекли в Колорадо поток колонистов, и, без сомнения, население его и далее будет увеличиваться приливом им­мигрантов, благодаря плодородию его хорошо орошаемых полей, чистоте воздуха и превос­ходному климату; к выгодам его положения присоединяется еще то обстоятельство, что он командует наиболее посещаемыми про­ходами Скалистых гор. В половине настоя­щего столетия страна эта еще не имела дру­гих обитателей белой расы, кроме мексикан­ских пастухов, поселившихся в долине Сан-Луис, на верховьях Рио-Гранде;
французские имена многих рек и гор напо­минают о проходе канадских торговцев, разъезжавших некогда по землям Дальнего Запада. В тот самый год, когда вспыхнула междоусобная война, в 1861 г. организова­лась территория Колорадо, которой суждено было сделаться одним из штатов восста­новленного Союза: она была принята в число штатов в 1875 году. Возрастание её матери­
ального благосостояния шло быстрыми шагами1 в десятилетие с 1880 по 1890 г. цифра на­селения более чем удвоилась, и около 250.000 гектаров земли было отвоевано у степи пу­тем искусственного орошения.
Место Колорадо между штатами и террито­риями Северо Американской республики: по пространству (103.925 кв. миль=269.166 кв. километр.) -7-е; по народонаселению в 1890 г. (410.975 жител.)—30-е; по километр. плотно­сти населения (1,5 жител.)—40-е; по добыче зол. п сер. (в 1888 г. на 120.000.000 фр.)— 2-е; по добыче свинца (70.788 тонн в 1890 г.)—1-е.
Столица и главный город Колорадо, Ден­вер,—один из больших городов Запада, и вид его тем более поражает, что этот многолюдный промышленный центр отделен обширными пустынными пространствами от населенных местностей Канзаса и Миссури. Он вдруг встает пред изумленными взо­рами путешественика, словно какой-нибудь пышный город атлантической покатости, пе­ренесенный вглубь пустыни. По красоте своей панорамы Денвер почти не имеет соперни­ков между городами Соединенных Штатов. Расположенный на высоте 1.624 метров, при слиянии Чири-Крика, пли «Радостного ручья», с главной ветвью Южной Небраски, он гос­подствует, с восточной стороны, над беспредельной равниной, сливающейся вдали с округлостью земли, тогда как на западе взды­мается, па 2.500 метров выше уровня города, исполинская стена главной цепи Колорадо, одетая зеленью внизу, снегом на вершине, и протянувшаяся на необозримое пространство к горизонтам севера п юга. Пересечение многочисленных железных путей сделало Денвер главным этапным и складочным местом; в то же время онъ—единственный университетский город между прибрежными го­родами Миссури и Сан-Франциско; кроме того, люди слабого здоровья ценят его, как местопребывание, и окрестные предгорья усе­яны виллами, принадлежащими коммерсантам и фабрикантам при-атлантических штатов. В соседних горных ущельях, куда прони­кают железные дороги, приютились селения рудокопов, Гольден-Сити, Гольден-Гэт, Маунтен-Сити, Сентраль-Сити,Эмпайр-Спти, богатые золотые рудники которых посылаютъ
но добываемую руду на денверский монетный двор.
Самым многолюдным горнозаводским центром Колорадо является новый город Лидвилл, или «Свинцовый Городъ», основан­ный в 1878 году; два года спустя он имел уже около15.000 жителей. Он лежит на вы­соте слишком 3.100 метров, в верхней до­лине Арканзаса, на западной стороне масси­вов, доминируемых горой Линкольн. На-
533
ШТАТЫ II ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР П ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 534
чало Лидвилля не походило на способ осно­вания большинства горнозаводских городов Калифорнии: в этом штате, вдруг наводнен­ном авантюристами из разных стран, при­шельцы не заботились о сооружении городов по данному плану; бараки, сарап, помосты воз­двигались случайно, по мере надобности, и мало-по-малу превращались в правильный город, или, заброшенные, приходили в состо­яние развалин, смотря по результату работ золотоискателей. Но когда рудные месторож­дения были открыты на верхнем Арканзасе, крупные монополии успели вб-время организо­ваться, финансовые компании тотчас же ску­пили все пригодные земли, и Лидвилл вы-
шие нынешних владельцев, начнут оску­девать. Добыча из рудников Лидвилля в 1890 г.: на 11.798.892 доллара; добыча за время с 1880 по 1890 г.: на 170.204.047 доллар. (900.000.000 франк.),
При выходе Арканзаса из гор низ «Ко­ролевского дефилея» стоит город Пуэбло, деятельный рынок южного Колорадо, центр эксплоатации каменноугольных копей (добыча угля в Колорадо в 1890 г.: 1.985.ОООатонн), нефтяных источников и металлургических заводов: это «западный Питсбургъ». Пуэбло соединен с Денвером железной дорогой, которая идет вдоль основания большой цепи и проходит через Колорадо-Спрингс, городъ

Старинный индейский дом.
строился по ооычному плану американских городов, с пересекающимися под прямым углом улицами и бульварами, с площадями и публичными садами. Лидвилл, центр гор­ной промышленности, есть в то же время место летнего пребывания, и в окружающих его долинах и горах основались различные купальные и дачные заведения; одно из са­мых любопытных мест в его окрестно­стяхъ—два озера «Близнецы», Twin Lake, раз­деленные валом из морен. Но климат верхнего Арканзаса слишком суров, чтобы можно было возделывать дно долин и скаты выше 2.000 метров: город уже уменьшается; он опустеет рано или поздно, когда обиль­ные рудники среброносного свинца, обогатив-
минеральных вод и роскоши, величающий себя «городом миллионеровъ». К востоку от­туда, обширный парк, Monument Park, на­званный так от его причудливых скал в форме башен и колонн, господствует над долиной и образует великолепную обсерва­торию, открывающую взорам обширный круг горизонта, от равнин до гор Фасада. Ру­чей, спускающийся с пика Пайк и проходя­щий через Маниту, затем через КолорадоСпрингс, чтобы соединиться с Арканзасом в Пуэбло, обязан бьющим со дна его русла ключам названием «Fontaine Qui Bouille» («Кипящий фонтанъ»), данным ему старпн*нымп канадскими путешественниками. До кап­тажа, этот Кипящий фонтан, наполняя круг­
535
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
536.
лый водоем, никогда не переливался через края: излишек воды убегал через подзем­ную галлерею 1). Целебное свойство его вод, содержащих соду, было хорошо известно ин­дейцам, которые приходили бросать, в виде прпношения, в источник головки стрел и куски ткани. Тринидад, близ границы Но­вой Мексики, лежит в соседстве обширных пластов лигнита в холмах Ратон-Хильс.
Главнейшие города штата Колорадо, с циф­рой их населения в 1890 году: Денверъ— 106.713 жител.; Пуэбло—24.558 жител; Ко­лорадо-Спрингсъ—11.140 жител.; Лидвиллъ— 10.384 жител.
5. Утаха (Юта).
Штат Утаха (Utah, Юта), названный так по имени одного индейского племени, есть, вместе с Невадой, наиболее изолированная природой область Соединенных Штатов, так как окружающие его горы и плоскогорья пре­пятствуют истечению его вод к морю: от­сюда название Great I’asin. пли «Большой Бас­сейнъ», в смысле «Замкнутого Бассейна», которое прежде применяли ко всей этой воз­вышенной территории; однако, реки, текущие на дне горных ущелий в южной и юго-вос­точной части Утахи, находят себе дорогу к Колорадо. Реки центральной и северной частей принадлежат к неимеющим истока бассейнам озер Севье и Большего Соляного; в предшествующую геологическую эпоху реки эти впадали в огромное озеро «Бонвплль», которое выливало излишек своей жидкой мас­сы в р. Колумбию. От смежных штатов, Идого, Уайомишга,Колорадо, Аризоны, Невады, Утаха отделена линиями, проведенными по градусам широты и долготы: границы её мо­гут быть определены только посредством точной триангуляции.
Место Утахи ( Юты) между политическими делениями Северо-Американского Союза: по пространству (84.970 кв. миль= 220.072 кв. кплометр.)—10-е; по населению в 1890 г. (206.498 жител.)—40-е; по километрич. плот­ности населения (0,9)—43-е.
Как ни обширен с виду этот штат, в действительности, по величине площади годных для культуры пространств, он сво­дится к узкой полосе земли, тянущейся вдоль западного основания гор Вазач, там, где пресные воды ’выходят из долин: далее на запад, они отлагают уже только соли пли иссякают в песчаных равнинах. Мормоны, по прибытии в «Большой Бассейнъ», овладели всей иахатной землей, так что вс оставалось больше места для иноверных иммигрантов:
«) R. В. Marcy, „Thirty Years of Army Life on the Border1*.
страна верно была названа «Desert» (пусты­ней) её первыми насельниками. В 1869 году на слишком 80.000 жителей белой расы на­считывалась едва тысяча «язычниковъ», когда открытие богатых жил среброносного свинца вдруг привлекло в край спекулянтов п рудокопов. Несмотря на недоброжелательство «святыхъ», несмотря даже на засады, сопро­вождавшиеся убийствами, которые, по их на­ущению, устраивались против новоселов со­юзными индейцами, язычники в конце кон­цов сделались господствующим элементом в некоторых городах, но в деревнях мормоны составляют еще большинство насе­ления. Государство и церковь, управляемые одним и тем же правительством, присвоили се(?Ь монополию владения водой, этим по пре­имуществу жизненным элементом, и до не­давнего времени «старейшины» раздавали ее только верующим. Юридические и политиче­ские затруднения всякого рода, проистекающие из антагонизма двух населений, имеющих разные законы и нравы, мешали до сих пор Конгрессу принять Утаху в число держав­ных штатов, хотя она уже имеет опреде­ленную конституцией цифру жителей. Главное препятствие устранено с 1891 года, когда «внушение св. Духа» окончательно осудило многоженство. Те из верующих, которые не захотелп подчиниться новым законам, эми­грируют по большей части, главным обра­зом в Мексику, в провинцию Чигуагуа, где пм уступлены в пользование обширные земли, по меньшей мере около пятидесяти тысяч гектаров (1891 г.).
Сольт-Лек-Сити («город Соляного озе­ра»), главный город и метрополия Утахи, был основан в 1847 году мормонами, не­далеко от правого берега Иордана, в 17 ки­лометрах выше впадения его в Соляное озеро, площадь которого, неправильной формы, простирается на северо-западе территории. К востоку от города высится цепь гор Вазач, и с верхних кварталов, построенных на скатах, открывается вид вдаль на фрукто­вые сады долины, на равнины и на озеро. «Город Соляного озера», разделенный на равные островки широкими тенистыми улицами, орошаемыми проточными водами, есть один из самых чистых и здоровых городов Америки; но, занимая пространство слишком обширное для своего немногочисленного насе­ления и состоя из нисеньких домов без всякого архитектурного характера, он остает­ся банальным, лишенным всякой живопис­ности, кроме живописности окружающей при­роды. Наиболее посещаемое из его зданий и одно из самых безобразныхъ—ротонда, называемая «Скинией свидения», в которой собирается до восьми илп десяти тысяч «свя­тых последних дней». В 5 километрахъ
537 ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОРЪ
к востоку, на контфорсе гор, стоит форт Дуглас, где федеральное правительство со­держит гарнизон для поддержания свопх законов и декретов против всякой по­пытки к сопротивлению. Горнозаводские го­рода, между прочим, Туэл, лежащий на юж­ной стороне Большего Соляного озера, в уз­кой долине между двух параллельных гор­ных цепей; посылают продукты своей про­мышленности в город Соляного озера, слу­жащий для них складочным местом; но Прово-Спти, на восточном берегу Утахского озера, и Огден-Сити, в равнине, ограничи­ваемой на западе Большим Соляным озе­ром, гораздо лучше помещены, как торго­вые центры. Оба эти города находятся в узлах пересечения нескольких железных путей длинного пробега.
Главнейшие города Утахи (Юты), с цифрой их населения по переписи 1890 года: СольтъЛек-Ситп(город Большего Соляного озера)— 44.843 жит.; Огден-Сити — 14.889 жит.; Прово-Сити—5.159.
6. Территория Новая Мексика.
Новая Мексика сохранила пмя, данное испанскими завоевателями, но не прежния гра­ницы, так как несколько других штатов были выкроены из территории, которою вла­дела Мексиканская республика на севере от Рио-Гранде. Новая Мексика в её нынешних пределах, начертанных англо-американца­ми, отграничена, как Уайомпнг и Колорадо, исключительно градусами или линиями геоде­зической сетки: фигура её представляла бы точный квадрат, если бы на юго-западе к большому прямоугольнику не была присоеди­нена долина реки Месилья, в виде придаточ­ного маленького четыреугольника. Хотя про­странством Новая Мексика превосходит большинство штатов, но годная для обитания часть этой обширной страны очень невелика: долпна Рио-Гранде, пересекающая Нью-Ме­ксико с севера на юг, долина Рио-Пекос, параллельная главной реке, затем несколько боковых долин и несколько высоких рав­нинъ—вот и все поясы культуры п заселения. Горные цепи и уединенные массивы, зани­мающие большую часть территории, по обе сто­роны Рио-Гранде, и обширные безводные рав­нины, отделяющие Новую Мексику от Аризо­ны и Техаса, представляют области, где че­ловек не может поселиться на постоянное жительство в ныне существующих условиях. Однако, рудники драгоценных металлов при­влекли колонистов также в некоторые ме-* стности вне долин и их аллювиальных зе­мель. Общая площадь искусственно орошае­мых земель в Новой Мексике составляла, в 1890 г., 37.500 гектаров.
II ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 538
Прошло уже около полстолетия с тех пор, как англо-американцы присоединили Новую Мексику к своим щ без того обшир­ным владениям, и в то время надеялись, что население её быстро ассимилируется с завоевавшей нацией. Но надежда эта не оправ­далась. Конечно, северо-американцы, называе­мые «янки», даже не уроженцы Новой Англии, явились в значительном числе, но они ос­таются вне испанского населения, и это по­следнее сохранило свой язык и нравы: сме­шение крови произошло лишь в очень малой пропорции. При том революции, имевшие место в Мексике, в разные времена, приводили в эту территорию некоторый контингент изгнанников илп выходцев, помогавший ис­панскому элементу держаться, не взирая на северо-американскую иммиграцию. Хотя цифра повомексиканского населения на много пре­восходит численность населения некоторых штатов Севера, как, например. Идого и Уайоминга, Конгресс, однако, еще не при­нял Новую Мексику в число штатов, без сомнения, по причине испанского характера её жителей, считаемых как бы иностран­цами, вопреки точному смыслу конституции. Пз 508 учебных заведений территории почти треть еще не давали, в 1890 г., уроков ан­глийского языка своим воспитанникам; в большинстве сельских общин совещания в общинных советах ведутся еще на испан­ском языке. Обширное протяжение земель, требуемых обратно прежними мексиканскими владельцами от захвативших эти земли спе­кулянтов Востока, также создает совершен­но особое юридическое положение в Повой Мексике. В пределах страны находятся еще территории, принадлежащие индейцам: таков, между прочим, участок земли опачей мескалеров, лежащий на восток от Рио-Гранде, между Сиеррой-Бланкой и Сисррой дель-Сакраменто.
Место Новой Мексики между штатами и территориями Северо-Американской респу­блики:
По пространству (122.580 кв. миль=3 17.482 кв. кплометр.)—4-е; по населению в 1890 г. (153.593 жител)—43-е: по кплометр. плотно­сти населения (0,4 жител.)—44-е.
В долине рио-Пекос или Пуэрко, узком жолобе между двумя пустынями, не было де­ревень в собственном смысле, существова­ло только несколько бедных местечек, до прорытия ирригационных канав; но недавно поняли, что твердые и голые земли, нанесен­ные некогда с высоких гор глетчерными ручьями, ждут только искусственного ороше­ния, чтобы сделаться очень производительны­ми, и тогда основались большие компании для земледельческой эксплоатации страны: пахатное пространство обнимает уже около 200.000
539
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
540
гектаров земель, составляющих националь­ную собствевность. Встарииу край этот, по­видимому, был густо населен: «целыми те­легами, говорит Банделье, собирают там черепки раскрашенной глиняной посуды, оста­вленные аборигенами». Лас-Вегас, хоро­шенький городок, расположенный на высоте слишком 2.000 метров, в одной из боко­вых долин рио-Пекос, у подошвы гор, где вытекают в изобилии минеральные воды, сделался естественным главным городом этой области и вместе с тем одним из наи­более посещаемых санаторий Запада.
Долина Рио-Гранде, более богатая водою и более близкая к рудоносным территориям, а также к мексиканским провинциям, от­куда пришли её колонисты, гуще населена, и по ней проходит один из больших меж­дународных путей—дорога из Чикого и Ден­вера в Мексико. Однако, не в самой этой долине, но километрах в тридцати к вос­току от Рио-Гранде, в боковой долине РиоЧикито, основалась столица, Санта-Фе, глав­ный город страны даже до прибытия испан­цев. Эти последние впервые явились сюда в 1542 году, но окончательное водворение их относится лишь к следующему столетию: одна из их церквей была уже окончена в 1627 году; однако, индейцы долго еще оспаривали у них обладание страной п разрешили им, в 1704 году, остаться только под условием, чтобы те воздерживались от разработки руд­ных месторождений. Англо-американцев не удерживают более подобные конвенции, и те­перь залежи руд разработываются во мно­гих местах вокруг Санта-Фе; утверждают, что и самый город стоит на слое сребронос­ных пород; в 1874 году, серебряная руда, извлеченная из грунта улиц, дала, говорят, более тысячи франков на тонну. Саита-Фе, древнейший город Соединенных Штатов, сохранил свой вид старого города, полу­индейского, полу-пспанского, с неровными улицами и нисенькими домами, построенными из необоженного кирпича; там существует еще «губернаторский дворецъ», большой не­высокий дом, с перистилем из деревян­ных колонок.
Несколько индейских деревень, населен­ных цивилизованными аборигенами, кото­рым северо-американцы, по странной ошиб­ке, дали имя «пуэблосовъ», как п группам их жилищ (pueblo по-испански—местечко), удержались в долине Рио-Гранде, на севере и на юге от Санта-Фе. Наиболее известная из нихъ—деревня Таос, в одной из за­падных долин горы Сангре-де-Кристо. Одно из индейских селений, или «пуэбло», лежа­щее в боковой долине Рио-Гранде, получило от испанцев имя Хемес, хотя сами жители называют его Валлатоа. Недалеко от этого
местечка, население которого, по наружности католическое, сохранило обряды старого куль­та, десятками бьют теплые ключи, называе­мые Ojos calientes, которые посещаются боль­шим числом больных. На западе, на гра­нице Аризоны, живут еще пндейцы-зуньи, водворенные теперь в одной долине, недалеко от пх прежних деревень, ютившихся на скалистых холмах; в окрестных ущельях особенно в каньоне Шелли, видны еще неко­торые из пещер, где некогда обитали «утес­ники» или cliff dwellers. На севере, соседи зуньев, трудолюбивые навахосы, производя­щие свою родословную от колоса кукурузы 9, не имеют себе равных в Америке по hckjcству выделки шерстяных материй.
Альбукерк, занимающий счастливое поло­жение в долине Рио-Гранде, в месте соеди­нения естественных путей страны, приобрел с недавнего времени первенствующее значе­ние между нео-мексиканскпми городами, если не по численности населения, то по крайней мере по размерам торговли. Рядом со ста­рым по луразвалившимся местечкомъвыстроился совершенно новый город, англо-американ­ского вида; на востоке высится величественный массив Сиерры де-Сандия, где находятся раз­валины церкви, принадлежавшей, как гла­сит предание, мифическому городу Гран-Кивпра.
Главнейшие города Новой Мексики в 1890 г.:
Санта-Фе—6.185 жит.; Альбукерк (старый и новый город)—5.518 жит.; Лас-Вегасъ— 2.312 жит.
7. Аризона.
Территория, которой дали название Аризоны т. е. «безплодного пояса»,была всецело выкрое­на из состава стран, уступленных Мекси­кой в 1848 и 1850 гг. Подобно большинству штатов Союза и особенно западным шта­там, она была отграничена геометрически градусами широты и долготы, кроме западной стороны, где течение Колорадо отделяет тер­риторию от Калифорнии и Невады, и югозападной, где отклоняющаяся от параллели прямая линия служит общей границей Ме­ксике и Соединенным Штатам. Имея та­кую же почву и такой же климат, как Но­вая Мексика, Аризона представляет страну, где земледелие может вестись с успехом только в низинах, хорошо орошаемых, а существующие ирригационные каналы не об­водняют даже тысячной части территории. Большой оросительный канал, оконченный в 1887 году, имеет слишком 60 киломе­тров в длину и делает плодородными ты­сячи гектаров. В 1890 году общая площадь
О D. J. Brinton, „The American Man“.
541 ШТАТЫ II ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 34^
искусственно орошаемых земель составляп торгового обмена в столь бесплодной ла 28.328 гектаров. Главные экономитестране препятствовала заселению. Хотя Ариские рессурсы Аризоны заключаются в её мизона уже более сорока лет принадлежит неральных богатствах, особенно в её рудСоединенным Штатам, она не имеет даже

никах драгоценных металлов и жилах медной руды; там находят даже алмазы, залежи великолепных гранатов и обшир­ные древние леса, превратившиеся в агат п яшму. Однако, затруднительность сообщений
половины той цифры жителей, какая тре­буется конституцией для принятия территории в число штатов, и большая часть этого горнозаводского населения состоит еще из мексиканцев. Внутри территории отмежевано
543
ГЛАВА
VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
544
несколько земельных учасков различным индейским племенам, каковы: на северозападе, уалапаи; на юго-западе, юны; на северовостоке, навахосы и мокп; на юге, апачи, пимы, марикопы и папаги. Последние живут в се­лениях испанской постройки, тогда как моки занимают еще четыре неприступных уте­са, с которых они долго отражали все на­падения апачей и навахасов. Их cstufas более не храмы, теперь они служат мастер­скими для ткацкого мастерства; мужчины и женщины проводят там жаркое время ’) Известно, что апачи до недавней эпохи были грозой мексиканских колонистов; в наши дни нет более независимых апачей; все они содержатся в крепостях, как военно­пленные, пли живут мирными земледельца­ми па берегах верхней Хилы2)-
Место Аризоны между штатами и терри­ториями Северо-Американского Союза: по про­странству (113.020 кв. мпль=292.722 кв. ки­лометров)— 5-е; по народонаселению в 1890 году (59.620 жителей)—48-е; по киломе­трической плотности населения (0,2 жителя)— 48-е.
Прежняя столица Аризоны, Туксон,—на языке индейцев племени пима «Черный источникъ»—есть самый многолюдный и са­мый старый город страны: испанцы построили здесь свой первый военный пост, и от этой эпохи сохранились еще остатки здания, воз­двигнутого миссионерами; самая красивая цер­ковь края находится немного южнее, в СанъКсавиер-дель-Бак, деревне, вокруг которой были водворены индейцы папагосы, в числе 6.000 душ, все обращенные в католицизм. Население Туксона, в большинстве мекси­канское, уменьшилось, в последнее десяти­летие, хотя оно ведет значительную тор­говлю с Сонорой. Испанский город, как столица, был заменен городом американ­ским, Фениксом, принадлежащим также к бассейну Хилы; оп стоит на одном из северных притоков этой реки, почти в центре территории. Далее на севере, Прес­котт, горнозаводский город, построенный в цирке лесистых гор на высоте 1.796 ме­тров, доминируется фортом Уипль, главной квартирой американских войск в террито­рии Аризона. Цепь индейских укреплений продолжается на высотах к северо-западу до Форта Рок, остроконечной горы, на кото­рой находятся последние развалины, открытые до сих пор в западном направлении, по сю сторону Колорадо.
Па берегах этой реки существует не­сколько судоходных пристаней, из которых главнаяЮма или Аризона-Снти, построен-
*) De Nadaillac, „L’Amerique prehistorique“.
a) Alph. Pinard, „Bulletin de la Sociate de Geogra­phic14, mars, 1879.
ная при впадении Хилы, против форта Юма, стоящего на калифорнском берегу.
Главнейшие города Аризоны, с цифрой их населения по переписи 1890 г: Туксон — 5.150 жит.; Фениксъ—3.152 жит.
8. Левада.
Невада, державный штат, несмотря на малое число её жителей, есть наименее населенная об­ласть Соединенных Штатов, и, кажется, должна навсегда остаться пустыней, по при­чине большой высоты её плоскогорий и бесплодия скал и глины. Необычайное богатство её формаций серебром и другими металлами не может способствовать заселению страны, так как скуп земель концессионерами рудников убивает всякую индивидуальную инициативу; политически, все это большое государство пли штат есть не более, как «гнилое местечко». В десятилетие с 1880 по 1890 год насе­ление даже значительно уменьшилось, тогда как оно возрасло во всех соседних стра­нах. Несколько маленьких групп индей­цев, запертых в отведенных им участ­ках или «резервахъ», именно шошоны, пред­ставляют еще первобытных аборигенов нагорья. Невада («Снежная») не заслуживает этого имени, потому что называемая так цепь вздымает свои пики вне её пределов, и рассматриваемый штат только касается восточ­ного ската этих гор одним из своих углов, тем, где сосредоточены почти все его население и вся промышленность. Он почти весь принадлежит к замкнутым бассейнам озер Бонвилль и Лагонтан; только на севе­ре и на юге воды его текут к Колумбии и Колорадо.
Место Певады между штатами и территория­ми Северо-Американского Союза: по простран­ству (110.170 кв. миль=286.713 кв. киломе­тров)—6-е; по народонаселению в 1890 г. (45.761 жит.)—50-е; по километрпч. плотно­сти населения (0,16)—50-е; по добыче золота и серебра (10.525.000 долл.—55.OOO.OjO фр. в 1888 г.)—4-е.
Столица, Карсон-Сити, названная так по имени Кит Карсона,одного пзътоварищей Фри­монта по исследованию дальнего Запада, ле­жит в гористой и лесистой области, сопре­дельной Калифорнии, но на покатости «Боль­шего Бассейна»; ручей, проходящий через го­род, течет на севере и теряется в озере Карсон. Самый большой город штата, Вир­гиния или Верджиниа-Сити, находится в том же речном бассейне, к северо-востоку от Карсона, на неровном массиве скал, окру­женном водопроводами и железными путями. Выбор места для города кажется довольно странным, во дома и заводы по необходимости приходилось строить над шахтами, вырыты-
ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
545
ми в жиле серебряной руды, называемой Комсток-Лед. Виргиния вытянулась с се­вера на юг, у восточного основания горы Давидсон (выс. 2.420 метров); затем, по­сле перерыва в несколько сот метров, сле­дует другой город, Гольд-Хилль, пли «Зо­лотой Холмъ», расположенный на той же ли­нии, а еще далее начинаются улицы третьего города, Сильвер, или «Серебрянаго». Шахты спускаются на различные глубины, — до 945 метров,—в рудную жилу, которая чем дальше от поверхности, тем богаче содержа­нием металла; но жара там убийственная: уже на глубине 700 метр. температура в этих рудниках доходит до 49 градусов по Цель­сию *); воды, доставляемые бьющими источ­никами 70-градусной температуры, наполняли дно шахт, между гранитной скалой горы Да­видсон и массами зеленого порфира, из ко­торых состоит плоскогорье. Чтобы эксплоатпровать эти богатейшие в свете жилы ме­талла и сделать работу возможной в этой удушливой атмосфере, рядом с этими клю­чами кипятку, где рудокопы рискуют ошпа­риться. пришлось вырыть подземную галлерею, протяжением 6.148 метров, которая начи­нается на высоте 2.368 метров, под горой Давидсон, и, понижаясь на тысячу метров, выходит на высоте 1.366 метров, в рав­нину Сутро, где вьется ручей Карсон: рабо­ты останавливаются ниже галлереи, так так воздух там негодный для дыхания. На­селение города уменьшилось более чем на ри четверти; прежде он имел до 35,000 жителей.
Главнейшие города Невады, с цифрой их населения в 1890 году: Виргиния (Верджиниа-Сптп)—8.511 жител.; Карсон (КарсонъСити)—3.950 жителей.
9. Вашингтон.
Штат, которому дали имя первого прези­дента республики, Вашингтон, один из последне-встуиившихъв союз соединенныхъгосударств Северной Америки, есть также один из самых цветущих, несмотря на отдаленность его от больших центров тор­говли и эмиграции. В 1853 г. он составлял часть неорганизованной территории Орегон, но, конституированный в особое владение, он оказался дотого бедным средствами со­общения и до такой степени лишенным рессурсов культуры, что только редкие пионеры отваживались селиться там на постоянное жительство. В 1870 году, т. е. почти через четверть столетия после присоединения этой страны к владениям Соединенных Шта­тов, она имела не более двадцати тысячъ
9 Wolcott Brooks, „California Academy of Sciences". География Реклю. т. XVI.
516 жителей, и десять лет спустя число их не достигает еще 75.000. Но частые посещения пароходов и постройка железных путей, связавших эту территорию с Сан-Франци­ско, с Ныо-Иорком и со всей американской железнодорожной сетью, широко открыли им­миграции этот северо-западный угол Соеди­ненных Штатов, и колонисты все в боль­шем и большем числе направляются к этойпривилегиро ванной земле: климат там су­ровый па высотах, но очень здоровый; каждая долина имеет свои струящиеся воды; чудес­ная система естественных портов развет­вляется, в виде заливов, внутри страны, плодородные земли тянутся на необозримое пространство в широкой равнине, открываю­щейся между двумя параллельными гирными валами, Каскадной и Береговой цепями, а трудные для культуры скаты гор покрыты прекрасными лесами. Месторождение драго­ценных металлов, пласты каменного угля и жилы железной руды дополняют естествен­ные богатства края, и разработка пх уже началась во многих местах; в 1890 г. до­быча ископаемого угля составляла 1.722.650 тонн.
Место Вашингтона между штатами и терри­ториями Северо-Американской республики: по пространству (69.180 кв. миль=179.176 кв. километр.) — 18-е; по народонаселению в 1890 г. (349.390 жит.)—34-е; по километрич. плотности населения (2 жит).—38-е.
Штат этот заселялся с быстротой, по­разительной даже для страны, которая видела изумительно быстрый рост Иллинойса и Ка­лифорнии, и города, неизвестные даже по име­ни за пределами Америки, являются уже дЬятельными центрами торговли и промышлен­ности. В десять лет население Вашингтона почти учетверилось. Оно легко может удеся­териться, ибо этот обширный четыреуголь­ник, ограничиваемый на севере 49-м гра­дусом широты, на востоке 117-м градусом западной долготы (от Гринвича), на юге те­чением Колумбии, есть несомненно одна из областей Союза, наиболее подходящих для им­мигрантов англо-саксонской расы. Индейцы, прежде очень многочисленные, как о том сви­детельствуют огромные кучи раковин, оста­вленные на берегах рек и океана, владеют еще несколькими анклавами; но в соседстве белых захватчиков краснокожим стоит большего труда защищать свои имения. Так, пуяллупы, живущие, в числе около тысячи девятисот душ, близ города Такома и приобревшие полные права граждан и земле­владельцев, должны были, тем но менее, обращаться в суды и хлопотать о том, чтобы у них не отняли земельных участков. Одно племя «Проткнутых Носовъ» принуждено было бежать из прибрежных равнин Ко­
18
547
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
548
лумбии, надеясь соединиться с сиуксами по другую сторону Скалистых гор, и впродолжении целых месяцев ему удавалось об­манывать преследовавшие его американские отряды. Во вре мя этого удивительного похо­да в 2.500 километров женщины и дети всегда следовали за главной массой пле­мени ’).
Города следуют одип за другим на многочисленных портах, образующих раз­ветвление залива Пэджет. К югу от ка­надской границы и пограничного город Елен, где смыкаются две половины между­народной железной дороги, показывается сначала город У отком, на берегу залива, отделенного небольшой группой островов от архипелага Сан-Жуан; затем сле­дует город Маунт-Вернон, при устье мо­гучей реки Скагит; далее, город Сногомиш занимает подобное же положение у подножия водопадов реки того же имени. Ситль, лежащий гораздо далее внутри ПеджетъСаунда, напротив Порт-Мадисона и ПортъБлеклей, которые стоят на острове близ западного берега залива, сделался большим городом с тех пор, как железные до­роги, спускающиеся с гор, достигли Тихого океана. Лабиринт каналов и проходов между островами и полуостровами делает порт Ситль одною из наилучше защищен­ных гаваней; кроме того, глубина его до­статочна для принятия самых больших су­дов. Бухта Ситль сообщается каналом с лежащими позади её озерами, которые могли бы, в случае надобности, быть утили­зированы для увеличения площади якорной стоянки и судоходства. Ситль служит при­станью для различных промысловых пред­приятий Аляски, рыбной ловли и охоты на пушного зверя; там приготовляют огром­ные количества консервов, плодов и рыбы.
Как ни изумительны успехи Ситля, они были превзойдены успехами другого города Вашингтона: Такома, самый юный между го­родами этого штата, вырос еще быстрее. В 1880 году, местечко, названное так от вы­сокой горы Такома или Рэнье, снежная вер­шина которой виднеется на юго-востоке, не имело даже тысячи жителей: окончание се­верной тихоокеанской железной дороги, кото­рая переходит гребень Каскадных гор туннелем в 3 километра, под «перевалом Поражения», Стампед-Пасс, вдруг превра­тило Такому в торговый город. Порт по­грузки вывозимого хлеба в заливе Пэджет, он ведет торговлю даже с Китаем и Японией, которые продают ему чай в обмен на хлеб­ное зерно; его лесопильни и плотничные мастерские фабрикуют деревянные дома, от-
9 Henri Gauillieur, „Etudes Атёгисаипеви.
правляемые в дальние места, даже в Юж­ную Америку. Жители дали ему название (7ty of Destiny («город судьбы»), как бы провозвещая его будущее место между прибреж­ными городами Тихого океана. Другой порт. Стейлакум, следует за Такомой на восточ­ном берегу залива Пэджет, в небольшом расстоянии от его южной оконечности, где было выбрано, па пляже, место для построй­ки столпцы штата, Олимпии; при высокой воде прилива, пароходы, ходящие от приста­ни до пристани в Пэджет-Зунде, начиная от Ванкувера и Виктории, останавливаются у набережных Олимпии, одной из конечных станций калпфорнской железной дороги.
На западном берегу залива тоже есть не­сколько портов, но все они маловажны, что объясняется недостатком рынков на гори­стом и почти пустынном полуострове Олим­па. Самый оживленный из нихъ—ПортъТаунсэнд, лежащий в северо-восточном углу полуострова, у входа в залив Пэджет п на пути судов, проходящих в пролив Жуан-де-Фука: он является необходимой пристанью для судоходства в этих водах; глубина фарватера в этой гавани 9 метров. Вч> Порт-Таунсэнде также снаряжаются су­да для китоловного промысла. Западнее, на том же берегу пролива, быстро развивается другой приморский город, Порт-Анхелес. На океанском берегу до недавнего времени не было ни одной гавани, которою бы можно было пользоваться для торговых целей, но теперь соединили с сетью железных дорог, как конечную станцию северной тихоокеан­ской линии, город Саут-Бенд, лежащий при устье реки Вилланы, на берегу бухты Шольватер-Бай; несмотря на его название, кото­рое значит «Мелководная бухта», залив этот представляет фарватер глубиной не менее 6 с половиной, а во время прилива не менее 9 метров. Вдоль соседних бере­гов встречаются устричные мели.
Движение судоходства ио внешней торговле в портах залива Пэджет в 1890 году: 2.159 судов, вместим. 1.698.224 тонны: движение всего судоходства в Порт-Таун­сэнде—2.394.192 тонны.
Также как Канада, штат Вашингтон имеет город имени Ванкувер, на правом берегу Колумбии, немного выше впадения ре­ки Вильямса. Выше, на боковой долине, быв­ший форт индейцев Проткнутые Носы— Валла-Валла, «Долина Доживъ», не поднялся на степень города, несмотря на относительно отдаленный период колонизации; но СпоканъФольс, простая группа хижин в 1880 г., вырос с того времени так же быстро, как города при заливе Пэджет; главный город восточной области штата, ио дороге, соединяющей Запад с Востоком Союза,
ШТАТЫ П ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
549 он занял видное место между центрами торговли и промышленности.
Главнейшие города Вашингтона с цифрой их населения в 1890 году: Ситль—42.837 жителей; Такома—37.006 (40.166 с предм.); Спокан-Фолкс 19.922; Олимпия — 4.698 жителей.
10. Орегон.
Орегон, который сохранил имя, употреб­лявшееся прежде для обозначения реки Ко­лумбии п происшедшее, вероятно, от гор «Ураганъ» (или, может-быть, от испанского слова oregano, 9значающего особый вид маио­рата), имеет, как и большинство штатов Северо-Американского Союза, массивную че­тыреугольную форму. Однако, море на запа­де п течение Колумбии на севере, почти до Валла-Валла, под 46-м градусом широты, образуют ему естественный предел; поло­вина его восточной границы также начертана руслом реки Снэк-Ривер. Орегон, один из больших штатов, покрывающий поверх­ность, равную сорока французским департа­ментам. имеет очень редкое население; еже­годное возрастание числа жителей всегда бы­ло здесь гораздо меньше, чем в при-миссисипских штатах: холодный и сырой климат Орегона в сравнении с климатом Калифор­нии, отдаленность от центров эмиграции, наконец, малая пропорция пахатных зе­мель объясняют этот медленный рост на► селения. Почти вся восточная часть Орегона, между цепью Каскадных гор и плоскогорья­ми, по которым протекает Змеиная река, слишком высока для земледельческой куль­туры; колонисты не имеют там другого воз­награждающего труд промысла, кроме раз­ведения скота, которому трава bunch-grass, растущая пучками, доставляет обильный корм во всякое время года. В западном Орегоне, который прежде представлял сплош­ной лес вековых деревьев, большая часть территории занята горами п крутыми холмамп; но па низинах земля отличается необычайным плодородием: в «Орегоне не бывает плохого урожая», гласит местная поговорка.
В начале настоящего столетия единствен­ные белые, поселившиеся в крае, были ка­надские трапперы французского происхожде­ния п языка; одна из их колоний сохрани­лась и доныне, почти без смешения с чу­жими элементами, в Жерве, в долине Вильяметты. Первая хижина англо-американ­цев появилась в Орегоне только в 1810 году, п страна так долго оставалась почти игнорируемой иммигрантами, что Великобри­тания и Северо-Американская республика, как сюзерены, владели ею совместно впродолжении тридцати лет, с 1816 по 1846
5 50 год, так как не представлялось надобности приступать к разграничению её между двумя державами. Наконец, граница 49-го градуса шпроты была присвоена Соединенным Шта­там. Два года спустя, открытие золота в Калифорнии и завоевание этой обширной обла­сти у Мексики привлекли толпу иммигрантов на берега Тихого океана. Орегон получил свою долю в этом эмиграционном движении, как сосед Эльдорадо, особенно когда и на его территории также открыли месторождения дра­гоценного металла. Однако строевой лес, пшеница и другие хлеба, пенька и шерсть имеют большую цену, чем золото, в го­довой производительности страны. Улов сем­ги в реках ежегодно представляет цен­ность в несколько миллионов.
Место Орегона между штатами и террито­риями Северо-Американского Союза:
По пространству (96.030 кв. миль=248.718 кв. километр.)—9-е; по народонаселению в 1890 г. (312.490 жител.)—38-е; по киломе­трической плотности населения (1,25 жит.)— 41-е.
Четыре пятых орегонского населения ску­чено в долине Вильяметты, которая спу­скается с юга на север, между двух гор­ных цепей, Каскадной и Береговой. Эта до­лина, называемая «Садом Северо-Запада», составляет часть низменности, по которой идет береговая железная дорога между Бри­танской Колумбией я Мексиканской республи­кой. Из городских поселений, лежащих на этой магистральной линии, замечательны: Юджин-Сити (Eugene-City), земледельческое местечко, окруженное фруктовыми садами; Корнваллис, где трансконтинентальная же­лезная дорога, оканчивающаяся на Тихом океане, в Ньюпорте, отделяется от Вильяметской железной дороги; Альбани; Салем, хо­рошенькая столица штата, построенная на по­катом лугу, усеянном группами деревьев; Орегон-Ситп, мануфактурный город, где во­допады Вильяметты, низвергаясь с базальто­вой стены, высотой около 12 метров, при ширине 180 метров, приводят в движение лесопильные заводы, прядильные и бумажные фабрики; Портленд, торговый город, кото­рый по цифре населения, развитию промыш­ленности, инициативе во всех делах, соста­вляет, вместе с предместьями, расположен­ными на противоположном берегу, Восточ­ным Портлендом и Альбиной, истинный главный город штата (рабочее население Портленда в 1889 году: 7.862 челов.; цен­ность произведений его промышленности в 1890 г.: 25.427.603 доллара). Хотя отстоящий от океана на ИбО километров, Портленд в действительности морской порт, так как суда, которые могли войти в устье Колумбии, без труда поднимаются вверх по этой реке
551 ГЛАВА VI. СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
и её притоку Впльяметте до самого города; прямые пароходные линии соединяют Порт­ленд с Сан-Франциско, с Нью-Иорком, с Японией и Китаем. Трансконтинентальная железная дорога, называемая «северной тихо­океанской линией» (Northern Pacific Railroad), проходит через Портленд и соединяет его с Чикого и Нью-Иорком; кроме того, несколько других рельсовых путей выходят из Портленда по разным направлениям. Не­далеко от этого города находится местечко Освего, с важными железными рудниками.
Движение судоходства в Портленде по внеш­ней торговле в 1890 году: 144 судна, вме­стимостью 131.497 тонн. Ценность торго­вых оборотов: 138.000.000 долларов (700.000.000 франков).
На самых берегах Колумбии нет боль­ших городов в Орегоне. Далль, при слия­нии реки Дешют (riviere des Chutes, Deschu­tes River) и у выхода грандиозных «dalles», теснин Колумбии, имеет довольно важное значение, как рынок скотоводов и пристань при начале судоходного течения главной реки. Па устье Колумбии, город Астория, аванпорт Портленда, идет следом за своей метропо­лией по пути преуспеяния. Это старейшее по­селение белых в этой береговой области Ти­хого океана: Астор, немец из Нью-Иорка, основал его в 1811 году, для торговли шку­рами пушного зверя; два года спустя англи­чане овладели этим поселением и учредили в нем свой военный пост, затем Гудсонская компания поместила там своих аген­тов. Присоединение края к Соединенным Штатам и заселение его внутренней части сделали Асторию наиболее посещаемой при­станью Орегона; однако, по причине труд­ности прохода через бар, доступ реки воз­можен только для судов среднего водоуглуб­ления. Теперь устроено жете длиной около 4 с половиной километров, проведенное от южного берега и направляющее течение реки мимо нынешнего бара. Надеются, что эти со­оружения будут способствовать углублению фарватера в проходе.
Главнейшие города Орегона, с цифрой их населения в 1890 году: Портленд, с Во­сточным Портлендом и Альбиной 75.300 жит. (81.000 в 1896 г.); Салем — 10.000 жит.
11. —Калифорния.
На покатости, обращенной к Тихому оке­ану, преобладающая роль принадлежит шта­ту, который владеет великолепной бухтой Сан-Франциско. Калифорния, северная часть области, получившей от испанцев это имя «Жаркой печи», есть один из больших штатов Северо-Американской республики.
II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ. 552
Он занимает береговой пояс почти в 10 гра­дусов по широте и простирается от мор­ского берега до нагорья, через береговые горные цепи п гребень Сиерры-Невады; но при определении его границ следовали тому методу, как п для большинства других шта­тов: на севере, 42-й градус широты отде­ляет его от Орегона; на юге, другая пря­мая линия разделяет две Калифорнии, Ме­ксиканскую и Северо-Американскую; на восто­ке, две прямые линии, встречающиеся в озе­ре Тахоэ, образуют общую границу с Не­вадой; только на юго-западе, течение Колора­до, между фортами Мохаве и Юма, дает естественную границу этому штату. По свой­ству своего климата, ровного и умеренного, Калифорния, из всех северо-американских стран, кажется, наиболее пригодная для пре­бывания человека. Главная часть штата, обра­зуемая двойной долиной в форме овала, где текут навстречу друг другу две реки, СанъЖоакпн и Сакраменто, имеет аллювиальную почву, твердеющую на солнце, но которой орошение сообщает необычайное плодородие, тогда как южная область, к югу от узла, связывающего Сиерру-Неваду и Береговую цепь, представляет, на восточном скате гор, пространство каменистое, глинистое илп солон­чаковое, совершенно бесплодное, настоящую пустыню, «страну смерти». Плодородные земли севера и центра дают одну из лучших пше­ниц, а по виноградарству и плодоводству Ка­лифорния занимает первое место между шта­тами; овцеводство ведется в обширных раз­мерах в северных местностях. В пер­вые десятилетия своего существования в ка­честве составной части Союза, Калифорния, теперь столь богатая, как земледельческая страна, славилась только своими минеральны­ми сокровищами. Первый в Союзе по добы­че золота, которая, впрочем, сократилась бо­лее чем на половину против прежнего вре­мени, штат этот есть единственный по эксплоатации жил ртути; вообще нет метал­лов и земель полезных в промышленности, которых бы не заключали в себе калифорнские горные породы. Положение страны в месте соединения больших морских путей должно было также сделать этот штат тор­говым и промышленным; однако, СанъФранциско в этом отношении уже не имеет той монополии, которою он пользовался до недавнего времени на берегу Тихого океана: заселение Орегона и Вашингтона создало ему в портах Колумбии и залива Пэджет конкуррептов, поставленных в столь же бла­гоприятные условия для международного торго­вого обмена, имеющих даже значительные преимущества над ним, так как они ме­нее удалены от Иокогамы и Шанхая; кроме того, преследования, которым подвергались
ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР II ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
553
китайцы в Сан-Франциско, повели к умень­шению важности его торговых сношений с Небесной империей.
Во время наплыва рудокопов и авантю­ристов в Калифорнию, вскоре после при­соединения этой золотоносной страны, люди всякой расы и всякого языка примешались к прежнему мексиканскому населению, чистому или смешанному. Англичане и янки, немцы, французы, португальцы, итальянцы, сканди­навы и русские, белые, желтые и черные, сте­кались в эту «обетованную землю». СанъФранциско и горнозаводские города предста­вляли, по разноплеменному составу своих иммигрантов, целый мир в миниатюре; только женщин недоставало этому новому обществу. С того времени почти восстанови­лось равновесиемежду полами, и белое насе­ление Калифорнии сливается в однообразный тип. Что касается китайцев, число которых быстро возрастало, угрожая Соединенным Штатам «нашествием желтого племени», то законы, вызванные соперничеством бе­лых работников, почти совершенно остано­вили их иммиграцию: однако, они составляют еще значительную пропорцию жителей. Тузем­ные мексиканцы были по большей части отте­снены внутрь страны и составляют бродячее население, в значительной части смешанное с индейским элементом, которое часто с презрением называют Greasers. Наконец, что касается чистокровных индейцев, пле­мена которых насчитывались десятками до прибытия золотоискателей, то их преследо­вали более варварским способом, чем в какой-либо другой части Северной Америки. Модокп, жившие на северо-востоке штата, в естественных крепостях, образуемых по­лями лавы вокруг Лассе на и в лабиринте озерных впадин плоскогорья, долго оказы­вали сопротивление, но кончилось тем, что большинство пх было перебито, а оставшихся в живых переселили в Монтану. Чрезвы­чайные успехи штата в первые годы давали право предсказывать более быстрое возраста­ние населения в следующую эпоху, когда сеть железных дорог соединила Калифорнию с остальным Союзом; но деление земли па большие имения, на огромные ранчо, которые почти все составляют предмет спора между старыми и новыми концессионерами, не бла­гоприятствует заселению страны.
Место Калифорнии между штатами и тер­риториями Северо-Американского Союза: по пространству (158.360 кв. мйль=688.370 кв. километр.) — 2-е; по народонаселению в 1890 г. (1.204.002 жител.)—22-е; по кило­метрич. плотности населения (2,9 жител.)—36-е; по добыче золота (9.986.580 пиастров в 1890 г.)—1-е; по добыче драгоценных ме­талловъ—3-е.
554
На западном берегу, к северу от СанъФранциско, есть несколько маленьких торго­вых портов, между прочим, КрессентъСити, Эврика, Бодега, которые были укреплены арматорами бывшей Российско-Американской компании: отсюда и произошло имя «Русская река» (Russian River), данное потоку, впадаю­щему там в море. Остатки индейских де­ревень, ныне покинутых, доказывают, что туземное население было довольно значительно в этой местности. Но соседний большой го­род захватил всю торговлю, и к тому же крутые горы Береговой цепи отделяют эти гавани от долины Сакраменто, которая могла бы доставлять им грузы. Земледельческие местечки рассеяны во множестве среди этой богатой долины и служат рынками и складоч­ными пунктами другим аггломерациям, ле­жащим на берегах золотоносных речек и ручьев, спускающихся с горы Сиерры-Нфвады. Оровилл, Мерисвилль, Пласервилл имели свою эпоху славы, когда золотоискатели толпой устремлялись к их речкам, чтобы пропускать сквозь решето золотоносный хрящ п песок. В настоящее время мало говорят об этих городах, снова сделавшихся ти­хими местечками, и постоянное население их, более значительное, обновляется менее часто. Особенно Мерисвилль приобрел важное зна­чение, благодаря своему положению при сли­янии рек ИОбы и Плюмас (Фитер), в на­чальном пункте пароходства и напротив другого города, Юба-Сити. Железные дороги сделали Мерисвилль товаро-распределитель­ным центром для всей северо-восточной ча­сти штата.
Сакраменто, главный город Калифорнии, ле­жащий на левом берегу реки того же имени, при устье Американской реки (American Ri­ver), есть, подобно Мерисвиллю, складочный и распределительный пункт. Положение города в низменной местности, при слиянии двух рек, подвергало его опасности страшных наводнений, и в первые годы своего суще­ствования он много страдал от выступаю­щих из берегов вод. Для защиты от на­воднений, вокруг города построили солидную плотину; но в 1861 году внезапный разлив Американской реки, катившей груды облом­ков, вырванных на боках Сиерры-Невады, прорвал этот вал, город был затоплен, и сотни домов были разрушены стремитель­ным потоком. Необходимо было позаботить­ся о предупреждении на будущее время по­добных катастроф: починить плотину зна­чило бы ограничиться пальятивным сред­ством; требовали какой-либо решительной меры. Население, собравшееся на главной го­родской площади, решило, почти единогласно, что нужно поднять грунт выше уровня раз­ливов. Тотчас же принялись задело с энер­
555
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
гией, почти беспримерной даже в Соединен­ных Штатах. На некоторых улицах дома зарыли в землю до высоты первого этажа, но в большинстве кварталов предпочли со­хранить архитектурные пропорции зданий, под­нимая их целиком и засыпая почву под ними. При помощи рамы пз бревен, вводи­мой под стены в форме пола, приподняли на три и до пяти метров самые тяжелые постройки. Ни одпн дом не пострадал; ни одпн не обрушился и не покривился во время поднятия; вместе с мебелью и обитателями, они постепенно поднимались на воздух, без того, чтобы что-нибудь изменялось в обыч­ном ходе пх внутренней жпзнп. Город со­хранил свой прежний вид, но теперь он защищен от наводнений; выступившие из берегов воды разбиваются о прежния пло­тины, преобразованные в набережные и дамбы.
В долине Сан-Жоакина, не столь обиль­но орошаемой и менее плодородной сравни­тельно с долиной Сакраменто, население, ме­нее многочисленное, чем в северной до­лине, распределено также в низинах равни­ны и по склонам Сиерры. Наиболее извест­ный из городов этой области—Марипоса, лежащий в соседстве долины Иоземита и «деревьев-гигантовъ»; в летнее время в нем собирается толпа посетителей, беспре­станно меняющаяся и обновляющаяся. Один из притоков Сан-Жоакина, спускающийся с Сиерры-Невады, к югу от Марипосы, про­ходит через Фресно, бывшую испанскую ко­лонию, которая, из всех городов Америки, производит наибольшее количество винограда, вывозимого преимущественно в натуральном виде, свежим пли сушеным, и продаваемого тысячами ящиков в Сан-Франциско. Го­род Стоктон, находящийся еще в долине Сан-Жоакина, но в низменной, некогда озерной равнине, где совершается слияние двух главных рек Калифорнии, сделался естественно узловой станцией двух магистраль­ных путей, направляющихся на север и на юг, с одной стороны—к Канаде, с дру­гой—к Мексике.
Сан-Франциско, самый многолюдный го­род всего тихоокеанского побережья, между Беринговым проливом и мысом Горн, был еще, во время присоединения страны к владениям Соединенных Штатов, скром­ным селом или местечком с несколькими сотнями жителей, San Francisco de Yerba Buena, основанным миссионерами в 1776 году, может-быть, на том месте, где Фран­сис Драк бросил якорь во время своего па­мятного кругосветного путешествия *). Не­большая торговля, производившаяся при по-
Q I. Burney, „Voyages in the South Sea;‘.
556
мощи редких судов с внутренней Кали­форнией, направлялась к портам, лежащим в глубине бухты. Но когда были открыты месторождения золота, привлекшие массу им­мигрантов со всех концов света, явилась необходимость в основании большего порта у входа в залив, и деревня Yerba Buena.— т. е. «Доброй травы» плп «Мяты»,—располо­женная вблизи якорного места, стала быстро рости. Новый город Сан-Франциско, имя которого в беглой речи сокращается в «Фриско», занимает северную оконечность берегового полуострова, выдвинувшагося с юга на север при входе в бухту, и который проливом «Золотые Ворота» отделен от другого полуострова, протянувшагося с се­вера на юг. Но пространство, которым рас­полагали строители для сооружения быстро разроставшагося города, было довольно тесно: между морским пляжем и свободным побе­режьем бухты громоздился целый хаос вы­соких подвижных дюн; когда дул ветер с запада, песок кружился вихрем в ули­цах, и воздух становился негодным для дыхания. С другой стороны, вода в сосед­стве набережных имела незначительную глу­бину. Тогда пришли к мысли засыпать мел­кую часть рейда землей с дюн. За исключе­нием горок, укрепленных растительностью, все песчаные бугры были срыты и свезены в море; этим способом расширили слиш­ком на 3 километра пояс внутреннего при­брежья и перенесли набережные к самому каналу, где суда становятся на якорь, находя глубину в 15 метров. Таким образом соз­дали для города, на берегу прекрасной гавани, великолепное местоположение. Пространство, покрытое домами, парками и виллами СанъФранциско, обнимает свыше ста квадратных километров.
Северо-Американская метрополия на Тихом океане архитектурой домов и стилем публич­ных памятников походит на города Новой Англии, с той разницей, что, благодаря бо­лее сухому и более теплому климату, она могла позаимствовать у городов Мексики их выбеленные стены и вычурные балконы, пере­витые тропическими растениями. Улицы цен­тральной части обставлены пышными домами, пешеходы и экипажи всевозможной формы толпятся и снуют там, как на любом про­спекте Ныо-Иорка или Чикого, но вид улиц так же обезображен пересечением бесчислен­ных проволок, висящих пучками на стол­бах у тротуаров и па павильонах крыш. Здание городской думы представляет велико­лепный дворец, с башнями, куполами и ко­лоннадами. Китайцы населяют один из кварталов в центре города; прежде это было нечто в роде средневекового гетто, куда по­лиция боялась заглядывать, но которое по край-
557 ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР И ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. 558
вей мере имело достоинство оригинальности: вход в «Золотые Ворота» , и который оканэто был американский «Кантонъ», с его своечивается панорамой Клиф-Хауса или «Домаобразными обитателями, жилищами, лавками Утеса», командующего видом на открытое и поэтическим беспорядком улиц. Внутри, море. Вдоль морского берега идут дороги,

город имеет общественные сады, а в окре­стностях прекрасные кладбища, которые тоже представляют настоящие сады и парки: на соседних с морем дюнах тянется ряд чудных бульваров, откуда можно обозревать
проложенные по карнизу утесов, и можно,* на барке, близко подойти к скале Силь-Рок («Тюленья»), где тюлени, огражденные от всякого нападения, резвятся сотнями.
Сан-Франциско, отделенный бухтой отъ
559
ГЛАВА VI.—СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ II ТИХООКЕАНСКАЯ ПОКАТОСТЬ.
560
континентального берега, должен был по­строить себе тет-де-поны на этом берегу, походном пункте железных путей, соединяю­щих его со всей сетью Соединенных Шта­тов. В самом деле, непрерывная железная дорога, идущая вокруг южииой оконечности бухты через Санта-Клара и Сан-Хозе, имеет не менее 130 километров протяжения, тогда как переезд через бухту, прямо против Сан-Франциско, составляет только 8 кило­метров. Между городом и пригородами на противоположном берегу беспрестанно ходят паровые паромы. Главный из этих приго­родовъ—Окленд, конечная дамба которого, шириной в 360 метров, с десятью парал­лельными колеями железных дорог, продол­жается в море на 3.350 метров, до островка, окаймленного глубокой водой. Окленд, илп «страна дубовъ», вначале был не более, как континентальный амбаркадеръ
Фринциско, и в соседстве его, под тенью больших деревьев, были рассеяны виллы не­гоциантов. Теперь Окленд и его соседи, Ала­меда и Беркелей, местопребывание калифорнского университета, захвачены ростущим по­током населения и постепенно превращаются в промышленные и торговые города; дачи переносятся далее, на холмы, служащие контр­форсами массивам горы Монте • Дьябло. Другой естественный пригород Сан-Фран­циско, на южной стороне залива, Пало-Альто, замечателен тем, что один капиталистъполитикан выбрал его. местом для основа­ния университета, одного из богатейших в Соединенных Штатах, которому он дал имя своего сына Лелянд-Станфорд.
Город Сауселито (Саузалито) расположен против Сан-Франциско, по другую сторону пролива. Несколько других городских посе­лений окаймляют бухту на северо-востоке от Сан-Франциско: одно из этих поселений, Бенисия, бывшая индейская «Венеция», было, до Сакраменто, оффициальной столицей Калифор­нии. Беписия стоит на берегу пролива Каркинес, соединяющего бухту Сан-Пабло с бухтой Суисун, теряющейся внутри материка, в болотах. Все речные пароходы, поднимаю­щиеся по Сакраменто или Сан-Жоакин, должны заходить в Бенисию или в Марти­нес, южный страж пролива; в Бенисии, па­ровой паром, перевозящий огромные поезда в 2 локомотива и 52 вагона, соединяет два участка железной дороги из Окленда в Са­краменто; большие суда, вместимостью до 3.500 тонн, поднимаются до этого пролива за гру­зами хлеба *)• Па севере, округ Напа, с многочисленными теплыми источниками, про­изводит виноградные впна, пользующиеся большой известностью, но нигде в Калифор-
0 Fernand Regnier, рукописные заметки.
нии филлоксера нс причинила столько вреда ви­ноградникам, как в этой местности. Пе­талума эксплоатируеть, в виде каменоломен, свои базальтовые колоннады и продает в Сан-Франциско свои сыры и масло.
Как торговый центр, Сан-Франциско не имеет, на Тихом океане, соперников, кроме больших приморских рынков крайнего Во­стока и Австралии, каковы Иокогама, Шанхай. Гонконг, Сингапур, Сидней, Мельбурн. Одно только движение внешнего судоходства пред­ставляет уже слишком 2 миллиона тонн, а общая ценность торгового обмена с заграни­цей приближается к полмиллиарду франков.
Вот точные цифры, относящиеся к 1893 году:
движение судоходства в Сан-Франписко: в приходе: 565 парусных судов, вместим. 642.188 тонн, и 337 пароходов в 530.463
Санътонны.
Движение внешней торговли СанъФран­циско: привозъ—39.405.028 доллар.; вывозъ— 33.853.345 доллар.
Гавайские острова, зависящие, по своему географическому положению, в торговом от­ношении от Сан-Франциско, посылают ему сахар, получая в обмен табак, жизнен­ные припасы, ткани и машины. Япония, Ки­тай доставляют чай, шелк-сырец, рис: Австралия, Индо-Кптай также принадлежат к числу коммерческих корреспондентов Сан-Франциско; наконец, Англия получает наибольшую часть экспорта Калифорнии; сере­бро из рудников Невады отправляется глав­ным образом в азиатские страны. Монетный двор этого города чеканит ежегодно монеты на сумму более 100 миллионов франков Прорытие американского перешейка, через Панаму илп Нпкарагву, несомненно, имело бы капитальное влияние на благоденствие СанъФранциско: город этот сделался бы, но ввозу всех тяжеловесных и малоценных това­ров, аванпортом Нью-Иорка на Тихом оке­ане. В настоящее время он испытывает некоторый регресс, происходящий преимуще­ственно вследствие конкуррепции северных городов, Портленда, Ситля,Такомы. В 1877 году население Сан-Франциско превышало па десяток тысяч число жителей, указываемое переписью 1890 года.
Сан-Хозе,— имя которого местные жители сократили в Озе,—есть главный город до­лины аллювиальных земель, которая тянется на южной стороне бухты, между двух парал­лельных горных цепей. Вместе с СантаКларой, своим западным соседом, он скоро образует один город, один из самых приятных городов американского Запада; обильные воды, доставляемые артезианскими колодцами, питают и поддерживают расти­тельность окружающей равнины, слывущей
ШТАТЫ И ГОРОДА СКАЛИСТЫХ ГОР II ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.
561
одним из садов Калифорнии. По своему географическому положению, Сан-Хозе также один пз привилегированных городов этой области: он командует сухопутными сообще­ниями полуострова Сан-Франциско со всеми Соединенными Штатами и с Мексикой; но ему недостает порта: маленькое якорное место Альвпсо, в 12 километрах к северу от Сан-Хозе, при устье рио Койоте, имеет не­значительную глубину. Сан-Хозе и СантаКлара богаты школами и другими обществен­ными заведениями; на соседней горе Гамиль­тон находится знаменитая Ликская обсерва­тория, одна пз наилучше оборудованных в свете; она обладает очень сильным телеско­пом, который по длине фокусного расстояния уступает только телескопу Ницской обсерва­тории и употребляется преимущественно для топографического изучения лупы. Долина СантаКлара изобилует минеральными источниками п рудными месторождениями: деревня Новый Альмаден, около южной оконечности долины, есть центр богатейших в Новом Свете ртутных рудников.
Монтерей, испанское местечко, основанное в 1770 году, было столицей Калифорнии, пока эта провинция принадлежала Мексике; здесь же происходили заседания учредительного со­брания. созванного после присоединения страны к Соединенным Штатам. Развенчанный в пользу Сан-Франциско, городок этот малопо-малу приходил в упадок и был не более, как маленький рыболовный и каботажный порт, когда железная дорога, связав его с главным городом, сделала его местом мор­ского купанья, одним из самых модных в Соединенных Штатах: дорога, идущая по карнизу береговых утесов на протяжении 25 километров, мало имеет равных себе по живописности и разнообразию видов: один пз мысов, называемый «Кипарисовымъ», покрыт кипарисами особой породы, с закру­ченными ветвями; у основания его тюлени играют средп подводных камней.
Несколько маленьких портов, вывозных пунктов для руд и продуктов земледелия, Сан-Симеон, Сан-Луис-Обпспо, СантаБарбара, следуют один за другим па юж­ном берегу; но самый значительный город находится в некотором расстоянии внутри страны. Лос-Анжелесъ—по-испански Reina de los Angeles, или «Царица Ангеловъ»—есть один из старых городов республики, так как он существует уже более ста лет: это была мексиканская миссия, основанная в 1781 году двенадцатью семействами, заключавшими в себе испанцев, негров и мулатов, одного метиса, индейцев и одного китайца. Колония эта благоденствовала: в 1836 году она воз­высилась на степень города и сделалась сто­лицей провинции Альта-Калпфорния; по окон-
562
чании мексиканской войны, когда Лос-Анжелес был уступлен Соединенным Штатам, он имел 2.000 жителей; но золотые руды, открытые там в 1833 году, никогда не были серьезно разработывасмы. Со времени присо­единения он стал быстро рости: теперь это второй город Калифорнии. Благодаря своему счастливому положению, в обильно орошаемой равнине южной полосы штата, у основания сиерры, проходами которой он командует. Лос-Анжелес сделался одним из центров производства и торговли. Еще мексиканский по физиономии своего предместья Соноры и по архитектуре многих домов, построенных пз необожженого кирпича, он уже принял совершенно американский характер в сво­их людных частях, сооруженных пз обожженого кирпича или из дерева, в предви­дении землетрясений, довольно частых в этой стране; дома обсажены эвкалиптами, лжепе­речниками, древовидной клещевпной, а берега ручьев, перерезывающих город и его окре­стности, представляют один огромный сад, богатый апельсинными и другими фруктовыми деревьями. Каждый домик украшен беседкой из виноградных лоз, из которых многие не уступают лозам Санта-Барбары, произ­водящей от 4.500 до 5.000 килограммов винограда в один сбор. Землянику в ЛосъАнжелес едят круглый год. Пшеница, яч­мень, овес, оливковое масло, винные ягоды Лос-Анжелеса высоко ценятся, и еще больше его вина, лучшие в Калифорнии; наиболее це­нимое вино получается из Анагейма, перво­начально немецкой колонии, находящейся к югу от города, в долине рио Санта-Ана. Можно сказать, что бассейн Лос-Анжелес, хорошо защищенный горами от северных ветров, представляет собою большую опыт­ную ферму для плантаций апельсинного, бана­нового, кофейного, чайного, каучукового де­ревьев. Благодаря своему теплому, мягкому климату п чистому воздуху, Лос-Анжелес сделался санаторием, который посещают в большом числе богатые американцы из Сан-Франциско и южных штатов: морские купальни в Санта-Моника, маленькой при­стани на ближайшей бухте, дополняют эту терапевтическую станцию. Главный порт ЛосъАнжелеса—местечко Вильмингтон, лежащее на юго-западе от города и защищенное искус­ственными молами; ветвь южной тихо-океан­ской железнодорожной линии приносит туда шерсть, вино, хлеб и другие местные произ­ведения. Совокупность торгового движения Впльмингтона с иностранными рынками про­стиралась, в 1890 году, до 50.000 тонн; но главная торговля ведется каботажем с СанъФранциско. Другой порт принял имя СанъПедро. На островах соседнего архппелага. особенно на острове Санта-Барбара, археоло-
563 ГЛАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 564
гические раскоики привели к открытию боль­шего числа древних могил и любопытных остатков старины.
Граница, на юге американской Калифорнии, охраняется городом Сан-Диего, лежащим при устье реки того же имени, на берегу мор­ского залива, доступного большим судам: это старейшая калифорнская колония на аме­риканской территории; она основана испанцами в 17G9 году. Оттого Сан-Диего сделался цен­тром торговли с чужими краями, и одно время пытались даже, но без успеха, создать из него соперника городу Сан-Франциско (движение судоходства в Сан-Диего, без ка­ботажа, в 1890 году: 341 судно, с общей вместимостью 122.281 тонна); он имел, го­ворят, до 75.000 постоянных и временных жителей в период лихорадочной спекуляции. По крайней мере положение его представляет ту выгоду, что чрез южную междуокеанскую железную дорогу он является ближайшим к Новому Орлеану и Мексиканскому заливу портом Тихого океана; как санаторий для людей слабого здоровья, жителей Севера, СанъДиего есть также, благодаря своему ровному
климату, один из самых приятных горо­дов Северной Америки. Скалистый полу­остров Коронадо, бывший остров, защищаю­щий порт от западных ветров, усеян вил­лами и дачами, и на оконечности его, над мысом Пунта-Лома, стоит один из колос­сальных отелей Америки. Когда начнется разработка минеральных богатств, находя­щихся в бывших озерных бассейнах Юж­ной Калифорнии и Аризоны, буры, борноки­слого и углекислого натра и других химиче­ских продуктов, Сан-Диего будет есте­ственным портом для вывоза этих товаров, создавших благосостояние северного Чили.
Главные города Калифорнии, с цифрой их населения по переписи 1890 года: Сан-Фран­циско—297.990 жит. (360.000 в 1899 г.); Оклендъ—48.590 жит.; Аламеда—11.000 жит. Весь столичный округ (Сан-Франциско, Окленд, Аламеда и пр.)—357.580 жит.; ЛосъАнжелесъ—50.394 жит.; Сакраменто—26.272 жит.; Сан-Хозе—18.027 жит.; Сан-Хозе вместе с Санта-Кларой—20.545 жит.; СанъДиего—16.152 жит.; Фресно—10.796 жит.
Глава VII
Демография и статистика Северо-Американского Союза.
I. Движение народонаселения.
Через каждые десять лет, с 1790 года, Соединенные Штаты приступают к всеоб­щей переписи жителей и народного богатства. Уже одиннадцать раз была произведена эта перепись, и каждый раз полученные резуль­таты свидетельствовали о быстром росте это­го огромного национального организма. В те­чение ста лет, с 1790 по 1890 год, наро­донаселение Соединенных Штатов увеличи­лось в шестнадцать раз: с 4 миллионов цифра его поднялась до 63 миллионов, а на­циональные рессурсы возрасли в еще боль­шей пропорции.
Первая всенародная перепись в 1790 г. показала—3.929.214 жит; одиннадцатая пе­репись, в 1890 г. (без индейцев и Аляски) насчитала—62.622.250 жит.
По исчислению в начале 1899 г., цифра
народонаселения 45 штатов и 5 территорий составляла 75.330.000 душ.
Сравниваемый с Соединенным Королев­ством (Великобритания и Ирландия) и Фран­цией, Северо-Американский Союз превосходит то и другое государство более чем на треть числом жителей; но если бы он был насе­лен так же плотно, как эти две страны, то жители его считались бы сотнями миллионов. При населенности столь же густой, как суще­ствующая в Бельгии, Соединенные Штаты за­ключали бы в себе больше людей, чем сколько их есть на всем земном шаре.
Народонаселение различных стран в 1891 году:
Бельгия—6.200.000 жит., или 210 на кв. килом.; Британские острова—37.900.000 жит., или 124 на кв. килом.; Франция—38.200.000 ж., или 71 на кв. килом.; Соединенные Штаты— 64.000.000 жит., или 7 на кв. килом.
Нет сомнения, некоторые из этих об­ширных операций повторяющейся периодиче-
565 ДВИЖЕНИЕ
скя через каждые десять лет всенародной переписи страдают важными погрешностями. Так, перепись 1870 года, по сознанию всех американских статистиков, не заслуживает безусловного доверия, особенно те цифры её, которые относятся к южным штатам. В ту эпоху южная часть республики была еще в полной внутренней революции; расовые вой­ны свирепствовали там и сям, тайные об­щества оспаривали друг у друга власть, враж­дебные между собой правительства одинаково претендовали на легальное право употреблять силу для управления графствами и городами. II в таком-то хаосе производившие перепись чиновники, назначенные оспариваемой йластью, старались собирать точные сведения о числен­ности населения в обширной территории, многие части которой им были мало известны или трудно доступны! Оттого ошибки, особен­но от опущения, были так многочисленны, что статистики впоследствии должны были за­менять оффициальные цифры вероятными чи­слами, выведенными из сравнения с други­ми десятилетними переписями. Так, общая численность народонаселения, определенная счетчиками в 38.115.341 душу, на самом деле составляла в 1870 году, по всей ве­роятности, около 40 миллионов душ *)• В 1890 году легко было бы получить более вер­ные результаты, но громадная работа произ­водства переписи была поручена не наиболее способным людям, независимо от их по­литических убеждений: преимущество от­давали влиятельным избирателям правитель­ственной партии, и общее мнение таково, что многие из производивших перепись неудо­влетворительно исполнили возложенную па них задачу. Доказательством тому может служить ценз Нью-Иорка, давший число жите­лей на двести тысяч меньше действительного. Однако, и такой, какой он есть, труд этот, в целом, представляет одну из тех работ подобного рода, которые касают­ся наибольшего числа проблем и наилучше отвечают на них: он во всяком случае вполне достаточен для выяснения главных демографических явлений.
Население в Соединенных Штатах рас­пределено весьма неравномерно, в зависи­мости от различных условий высоты и шп­роты места, температуры и влажности, боль­шего пли меныпого плодородия почвы, мине­ральных богатств, торгового положения, а также происхождения иммигрантов, возраста колоний, истории заселения. В этом отноше­нии карты, составленные Ганнетом, в выс­шей степени поучительны 2); они наглядно показывают действие сил, определяющихъ
9 Robert Р. Porter, „United States Census Bulletin14, 1890, № 12.
3) „Census Bulletin", 1891, №№ 32, 33, 47, 89.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 566
группировку жителей: рельеф местности, по­ложение покатостей относительно стран све­та, речные бассейны, изотермы, географиче­ские широты, пропорция дождей,-—все эти эле­менты изучены в их соотношениях с рас­пределением жителей, и относительная плот­ность населений совершенно выяснена во всех подробностях. Так, исследования Ганнета установили тот факт, что значительное за­селение не может происходить в тех мест­ностях, климат которых представляет крайности температуры или влажности, слиш­ком удаляющиеся от средней. Так как «осевая» температура Соединенных Штатов (без Аляски) упадает па изотермическую линию 11°,66, пересекающую около их сере­дины штаты Огайо, Индиану, Иллинойс, то оказывается, что почти три четверти жителей сгруппированы в поясе, заключающемся меж­ду изотермами 7 и 16 с половиной градусов. Ниже 5 и выше 21 градуса население везде очень редкое. Точно также, так как сред­няя осевая дождей в Соединенных Штатах равна 758 миллиметрам, то та же пропорция трех четвертей населения скучена в обла­стях, где выпадает от 750 до 1.280 мил­лиметров дождя в год. Две нятых про­странства республики получают менее 250 миллиметр. атмосферной воды; оттого и число жителей там составляет лишь три сотых всего населения. Другой рассчет: средняя высота Соединенных Штатов над уров­нем океана 762 метра, и почти на трети этой высоты именно на 240 метрах, нахо­дился в 1890 году центр тяжести общей цифры населения. Постепенное заселение воз­вышенных областей подняло этот центр на 31 метр в два истекшие десятилетия, с 1870 по 1890 год.
Наиболее поразительный контраст пред­ставляют две половины территории—восточ­ная и западная. Атлантическая покатость, включая сюда и покатость Мексиканского за­лива, имеет в двадцать пять раз больше жи­телей, чем вся область Скалистых гор без истечения и вся покатость Тихого океана. Население двух покатостей Соединенных Штатов в 1890 году: восточная пока­тость—60.220.763 жит., илп 97,2°/о; западная покатость —2.401.487 жит. илп 3,8° 0.
Причины этого контраста очевидны: резкий климат, холодный или знойный,плоских воз­вышенностей, бесплодие почвы, трудность сообщений объясняют относительную мало­населенность Запада; кроме того, нужно при­нят в рассчет отдаленность этих обла­стей от пункта прибытия иммигрантов, вы­саживающихся на восточных берегах конти­нента: белые приходили туда менее густы­ми толпами, и туземцы остались там в не­сколько большем числе, чем в наводненныхъ
567 ГЛАВА VII. — ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 568
белыми странах восточной покатости. Под­разделяя густо населенный пояс Востока, на­ходим, что области атлантического побе­режья, где до войны за независимость были сгруппированы почти все белые жители се­веро-американских колоний, утратили первен­ство, которое теперь принадлежит уже цен­тральной части Соединенных Штатов: по­верхность истечения, покатая к Мекспкан
скому заливу, одна заключает в себе более половины всех жителей, а в бассейне Мис­сисипи сосредоточено более двух пятых общей цифры населения. Средняя область, включая сюда берега Великих озер, содер­жит в себе около двух третей «амери­канцевъ».
Распределение народонаселения Соединен­ных Штатов по бассейнам, в 1890 г.1):
Покатость Пред-Аппалахская
„ Великих озер
„ Мексиканского залива
„ Миссисипи . .
Замкнутые бассейны .
Покатость Тихого океана
Пространство в кв. килом.
Население.
На 1 кв.квл.
Процентное отношение.
717.145
20.217.690
28
32.3'70
454.131
7.009.839
15,4
IU п
! 170.288
32.993.234
7
52,7 „
3.211.701
27.411.522
8,5
43.8 „
590.908
256.130
0.43
0,4 „
1.603.832
2.145.357
1,3
3.4 „
Распределение населения по группам шта­тов в 1890 году1): Западные Штаты— 3.027.613 жит.; северные— 39.763.824; юж­ные—19.791.437 жит.
Север и Юг Соединенных Штатов представляют резкое различие в отношении плотности населения также как в отно­шении экономической деятельности и народ­ного богатства. Пренебрегая 3 миллионами жителей,населяющих Скалистые горы и океан ское побережье, находим, что совокупность северо-американского населения делится па две части, из которых одна, именно север­ная, вдвое больше южной; при том к Югу нужно причислить еще все штаты, которые до междоусобной войны находились под прав­лением рабовладельческой аристократии, и которые, однако, вошли в пояс притяжения Севера в отношении торговли и промышлен­ности: таковы Делавар, Мериленд, ди­стрикт Колумбия, Западная Виргиния, боль­шая часть Кентукки, Северный Миссури. Материальные выгоды двух полос почти уравновешиваются, и во многих отноше­ниях страны Юга пользуются преимуще­ствами. Северные штаты не имеют областей, которые могли бы сравняться с верхними долинами Виргинии, Тенессп и двух Каро­лин, с волнистыми равнинами Георгии и Кентукки: нигде пет более здорового клима­та, более плодородной почвы, более сильного жизнерадостного чувства; там животные и люди родятся наиболее одаренными от при­роды в отношении крупного роста, силы, кра­соты п грации. Почему же эти счастливые страны не были предпочтительно выбраны иммигрантами, которые каждый год сотнями тысяч высаживаются на американские берега?
Без сомнения, значительная часть южной территории, жаркая и болотистая, не предста­вляет благоприятных климатических усло­вий, по крайней мере, для белого человека;
1) Census Bulletin*, № 12.
но, с другой стороны, Север тоже заклю­чает в себе обширные пространства, где редкие жители страдают от суровости кли­мата п не могут требовать от почвы боль­шего разнообразия произведений: совершенно негодные для обитания местности, озера, мо­рены, скалы и горы, занимают более поло­вины Новой Англии, которая приобрела ма­териальное и нравственное управление всей республикой. Если па стороне Севера то преи­мущество, что он находится ближе к Ев­ропе. посылающей ему своих эмигрантов, то Юг был первым, получившим ко­лонистов, во Флориде, в Виргинии. Же­лезнодорожные поезды, перевозящие ново­прибывших переселенцев в прерии даль­него Запада, разве не могли бы избирать также южное направление? Очевидная при­чина контраста между рассматриваемыми двумя поясами заключается в различии со­циальных условий, господствовавших про­должительное время: с одной стороны, круп­ное землевладение и невольничество негров; с другой — система мелкой земельной соб­ственности и свободная инициатива работни­ков. Но если глубже вникнуть в это дело, то нужно признать, что самые трудности борьбы за существование были определяющими при­чинами превосходства Севера в прогрессе всякого рода: в Новой Англии жизнь, суро­вая и трудная, взывала к непосредственной энергии человека; рабство и там было вве­дено, как в колониях Юга. но на Севере оно не могло привиться.
Городское население непрерывно возрас­тает на счет деревень: в этом отношении движение внутреннего переселения, происхо­дящее в Соединенных Штатах, совер­шается гораздо быстрее, чем однородное де­мографическое явление, наблюдаемое во Фран­ции и в других странах Западной Евро-
Henry Gannett, „Census Bulletin* № 47, March 28, 1891.
569 ДВИЖЕНИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 570
пы. Подобное же стремление жителей в город­ские центры замечается в равной степени только в Австралии. Разница оказалась бы еще гораздо значительнее, если бы в Соеди­ненных Штатах, подобно тому, как это делается во Франции, под «городами» понима­ли все поселения, имеющие свыше 2.000 жите­лей; но городские поселения, не достигающие 8.000 душ, причисляются, в заатлантиче­ской республике, еще к сельским жителям: в действительности, горожан в Соединен­ных Штатах вдвое больше, чем сколько их показывает перепись. Даже считая толь­ко американцев, обитающих в городах с 8.000 или больше жителей, эти последние составляют три десятым всего населения республики: во время первой всенародной пе­реписи в 1790 году, они составляли лишь тридцатую часть населения. Число больших городов увеличивается быстрее, чем во вся­кой другой стране. В 1790 году только шесть городов имели свыше 8.000 жит., в 1890 г. таких городов насчитывали уже 443. Во время первой переписи не было ни одного города с стотысячным населением; ныне, сто лет спустя, таких городов суще­ствует 20, и три из них имеют слишком по миллиону постоянных жителей. Каждый из этих больших городов занимает го­раздо более обширное пространство, чем соответствующие, по цифре населения, аггло­мерации в Западной Европе. Ныо-Иорк, Филадельфия, Чикого, Сент-Луис раскину­лись гораздо более широко, чем Париж.
Густота населения некоторых больших городов по отношению к занимаемому про­странству, в 1890 году: Парижъ—78 квадр. килом.: 2.360.000 ж.; 30.200 ж. на 1 квадр. килом.; Ныо-Иоркъ—106 квадр. километров; 1.710.715 ж.; 16.139 ж. на 1 кв. килом.; Фи­ладельфия—315 кв. кв. килом; 1.046.964 ж.; 3.324 ж. на кв. килом.; Чикаго—471 кв. киломфтр.; 1.099.133 ж.; 2.334 ж. на 1 квадр. километр.
Правда, эти американские города, распола­гая обширными невозделанными простран­ствами в соседстве своего первоначального ядра, могли бы включить в свою черту из­рядные куски окружающей местности, обратив пх в парки и общественные сады. Пн ой аме­риканский город имеет до пятнадцати боль­ших парков, из которых многие обни­мают сотни гектаров, с лесами, лугами, скалами, ручьями и озерами. Кладбища, кото­рые находятся тоже в оффициальной черте го­родов, но вдали от центра деловой жизни, также представляют образцово содержимые парки, где первоначальный рельеф природы всегда сохраняется в полной неприкосно­венности.
Как это можно бы было утверждать по­
мимо всякой переписи, южные штаты Новой Англии, Массачузетс, Род-Айленд, Контектикут, превосходящие все остальные шта­ны Союза плотностью населения, представляют ту область американской республики, где стремление жителей из деревни в город проявляется с наибольшей сплои. В 1820 году, в Массачузетсе было только два посе­ления, имевших право на звание города, т. е. заключавших в себе свыше 12.000 жи­телей каждое; они составляли лишь 11®о все­го населения штата; в 1890 году эти города, в числе 30, содержали более 62% общего числа постоянных жителей Массачузетса. Один Бостон заключал в себе одну пя­тую этого числа и более трети с своим го­родским округом, ограничиваемым окруж­ностью в 20 километров вокруг дворца законодательного собрания. Если считать го­родским все население, пребывающее в го­родах с числом обитателей в 3.000, то остается всего только одна десятая сельских жителей, и почти все меньшие города умень­шаются вместо того, чтобы расти; они нисхо­дят на степень деревень, затем поселков и, наконец, покидаются жителями. В дру­гих штатах Предмпссисипья, и особенно в Иллинойсе, демографические явления, раскры­тые последней переписью, представляют со­вершенно аналогичный характер. Так, при­рост в 740.000 душ, констатированный во всем штате, почти всецело поглощается городами, имеющими свыше 8.000 жителей; в одном Чикого прибавилось слишком пол­миллиона людей: теперь англо-американцев больше в городах с населением начиная от 4.000 душ, чем в меньших аггломерациях и в деревнях. Этот факт, столь чреватый различными последствиями, кото­рому справедливо приписывают великую эко­номическую и социальную важность, превраще­ние сельских жителей в горожан, как вид­но, гораздо резче выражается в Америке, вечно спешащей, чем во Франции, медли­тельной и умеренной.
Городское и сельское население в Соеди­ненных Штатах:
Р общее число Сельское г
Года. « • Городское население,
жителей. население. г
1790. 3.929.214 3.797.742 131.472, или 3,35%
1890. 62.622.250 44.386.680 18.235.670 „ 29,12 „
От этого быстрого заселения городов про­исходит то, что, несмотря на возрастание се­веро-американского населения, статистические карты показывают местами обширные острова, где число жителей уменьшилось. Год от году увеличивается разн ость между заселяющимися областями и пустеющими местностями: в десятилетие 1870 — 1880 годов убыль населения имела место только в 138 граф­ствах, тогда как в следующее деся
э71 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 572
тилетие слишком 400 графств частию обез­людели. Не только земледельческие штаты Новой Англии, Мэн,Нью-Гампшир,Вермонт, потеряли во многих округах больше жите­лей, чем сколько приобрели, но даже штат Ныо-Иорк представляет то же явление, на берегах рек Гудсона и св. Лаврентия, в верхних долинах Делавара и Сусквеганны. Половина Пыо-Джерсея лишилась жителей в пользу нью-иоркского городского округа; по­чти вся Восточная Виргиния и нижний Мери­ланд между цепью Аппалахских гор и океаном, на пространстве около 100.000 кв. километров, испытывали попятное движение. Точно также многие пз сельских графств Огайо, Индианы и Иллинойса обеднели вслед­ствие отлива населения в города Цинцпннани, Индианополис, Сент-Луис и Чикого. В каждом штате Юга происходит про­цесс постепенного обезлюдения в неко­торых округах; повсюду, где возникает фабрика или завод, ближайшая сельская местность заселяется на счет более отдален­ной. Наконец, во всех областях горной промышленности по разработке месторожде­ний золота и серебра, за исключением горно­заводских округов Монтаны, уменьшение призводительности или скуп рудников и приисков спекулянтами имели следствием уменьшение числа жителей1). Таким обра­зом крестьянин уходит, но в Соеди­ненных Штатах настоящий крестьянин редок, разве только в издавна заселенных графствах, каковы, например, старые го­родские колонии в Пенсильвании; почти вез­де пахарь—иммигрант или сын иммигранта, наполовину усвоивший городские нравы, бла­годаря путешествиям и быстрому привыка­нию к новым изобретениям.
В настоящее время много городов ро­дится, так сказать, совсем готовыми. Спе­кулянты, владельцы рудников, движущих вод или крупных, выгодно расположенных имений, чертят на карте план будущего города, с его улицами и площадями, отеля­ми, школами и публичными памятниками, за­тем строят железные дороги, сходящиеся к выбранному месту, и пускают в прода­жу участки земли, при помощи реклам в газетах, брошюрах и афишах. Предприятие не выгорает в одном месте, но в дру­гом достигает успеха: boom — так назы­вается период рекламирования, спекуляции, ажиотажа, и в то же время лихорадочной ра­боты, сопровождающий основание городовъ— этот бум нередко оканчивается крахом и банкротством; по часто бывает также, что действительно выростает новый город среди *
*) Henry Gannett, „Extra Census Bulletin44, № 1, 1891.
пустынь, со всем его аппаратом промышлен­ности и цивилизации. Так родились почти внезапно Омаха и Канзас-Сити на Миссури, Шейенн, Денвер, Пуэбло, Колорадо-Спрингс в голых равнинах, доминируемых гора­ми Фасада. Роанок, на Виргинском плоско­горье, Бирмпнгам, в алабамских доли­нах,—тоже города новые, созданные вдруг, и теперь еще выростают из земли города, как, например, Мидльсборо в Кентукки, близ Кумберланд-Гаи, или Кенсингтон в Пенсильвании, в 29 километрах к се­веру от Питсбурга. В конце августа 1891 года Кенсингтон имел только 58 дней от роду, и уже пять больших заводов стоя­ли на берегу реки Аллегени, земля была взры­та на протяжении двух верст для постройки домов, прокладки улиц и канализации ми­нерального масла и натурального газа; двад­цать восемь железнодорожных поездов в день останавливались на новой станции, устроенной среди только-что расчищенного леса.
Города, основываемые по старой моде, без за­ранее начертанного плана, развиваются ина­че. Земледельцы, пришедшие из-за моря или с побережья, сооружают свои жилища и хо­зяйственные постройки каждый посреди своего земельного участка, и местность покрывается разбросанными, стоящими особняком двора­ми. Однако, колонисты ощущают потреб­ность собираться время от времени и выби­рают, обыкновенно в центре своего судеб­ного округа или тауншипа, достаточное про­странство, где и сосредоточиваются здания, необходимые для общественной службы, ад­министрации или культа, церковь, школа, поч­товая контора; тут же водворяется кузнец, а также и трактирщик, если закон дозволяет открывать трактирные заведения; тут же про­исходят базары и ярмарки, или даже сельско­хозяйственные выставки; зачатки деревни продолжают свои улицы за черту первона­чальной площади.
Такова подвижность американских населе­ний, что города там умирают так же легко, как и родятся: сила привычки, культ домаш­него очага никого не удерживает в городе пз парусины, досок, кирпича или камня, так быстро выросшем по призыву спекуля­ции. Если большие надежды на обогащение бы­ли обмануты; если рудник или нефтяной ис­точник истощились; если торговое движе­ние переместилось; если банкротство следует за банкротством,—город приходит в за­пустение, железные дороти прекращают свое движение, отели превращаются в развалины. «Выросший точно грибъ», эфемерный город и умирает как гриб; вскоре от него не остается никаких следов. Так случилось, например, с Пит-Холь-Сити, в нефтенос­
о73 ДВИЖЕНИЕНАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 574
ном округе, в Пенсильвании, где на про­странстве каких-нибудь шести месяцев явились городская ратуша, театры, десятков восемь отелей, водопроводная башня, и кототорый, не просуществовав и года, опять сде­лался пустыней; новая железная дорога от­влекла в другое место элементы торговли, и новоиспеченный город в несколько недель потерял свои пятнадцать тысяч жителей: в 1890 г. население этого «Города при буровой скважине» состояло всего только из 40 че­ловек. Некоторые города перемещаются це­ликом всей своей массой: они следуют за железной дорогой. Лагери рудокопов в Черных Холмах исчезли почти все, и та­мошния долины совершенно опустели. Случачалось даже, что городские поселения распада­лись и вновь образовывались в другом месте, с целью избегнуть платежа налогов; это было нечто в роде коллективной несостоя­тельности.
В Соединенных Штатах нет столицы в собственном смысле, ибо Вашингтон, местопребывание законодательного собрания и оффициальная резиденция президента респу­блики, не пмеет того, что создает истинную столицу еще более, чем превосходство жите­лей, — не имеет политической гегемонии и преобладания в искусствах и творениях мысли. Бостон был некогда главным городом северных колоний и, по имени его, все аме­риканцы северо-востока, называемые теперь янки, получили от канадских французов прозвище «бостонцевъ». В наши дни Бос­тон остается метрополией Новой Англии и может претендовать на первенство во всей республике за проявляемую им инициативу по части культирования наук и в области народного просвещения, но он слишком много уступает Ныо-Иорку и некоторым другим городам Союза по численности на­селения и размерам торговопромышленной деятельности, чтобы предъявлять притязание на титул столицы. Ныо-Иорк, гораздо лучше поставленный, как международный центр торгового обмена, имеет больше прав, чем Бостон, называть себя «столицей»; он даже величает себя Empire City, «цар­ственным городомъ»; и действительно, ему принадлежит первенствующая роль по торго­вле, банковому делу, промышленности, но он не может претендовать на такую же роль в отношении наук, искусств, решительного влияния в политике и социальной экономии; кроме того, он лежит так далеко от гео­графического центра Соединенных Штатов, что вследствие лишь одной отдаленности влия­ние его постепенно ослабевает и теряется в направлении Запада. То же самое нужно сказась о Филадельфии, которая была, во время войны за независимость и несколько лет по­
сле того, местопребыванием американского конгресса; тем более Вашингтон должен быть рассматриваем как лежащий на ок­ружности страны, вдали от центров нацио­нальной жизни.
Однако, в ту эпоху, когда призпдент Ва­шингтон и его виргинские друзья выбрали среди земель Виргинии и Мериланда терри­торию для образования пз неё «федерального округа», где должна была основаться буду­щая столица, местопребывание законодатель­ного собрания Соединенных Штатов, наме* ченное место казалось самым подходящим. В самом деле, оно находилось тогда в не­посредственном соседстве геометрической се­редины тринадцати первоначальных штатов, между границами Канады и границами Фло­риды; это была нейтральная местность меж­ду северными и южными штатами, между странами, где должна была развиться торговля и промышленность, и странами, единственным занятием которых было земледелие, между областями, обработывавшимися почти исклю­чительно свободными руками, и областями, где каждая плантация имела свою мастерскую невольников. Кроме того. Вашингтон стоял на судоходной реке, вблизи залива, доступного судам неболыпого углубления, какие в то время совершали рейсы через Атлантиче­ский океан. Казалось вполне естественным, что помощью престижа, обеспечиваемого еже­годным собранием Конгресса, новый город быстро займет высокое место между город­скими поселениями Соединенных Штатов, и это в ожидании подобного роста инженер Ланфан, которому было поручено составить план будущей столицы, и начертил такую обширную сеть улиц, проспектов и бульва­ров с «великолепными расстояниями». Про­странство, обведенное на карте, едва запол­нилось в течение векового существования города, и причина этой запоздалости в судь­бах Вашингтона, без сомнения, заключает­ся частию в том, что в начале считали вы­годой, именно в положении города между двумя группами штатов, имеющих различ­ные учреждения. Город нейтральный в си­лу конституции, которая лишает его права политического голоса, Вашингтон был вдвой­не нейтральным вследствие своего географи­ческого положения между рабовладельческими и свободными штатами: жизнь, столь деятель­ная в других местах, сторонилась этого опасного пункта, имеющего капитальную важ­ность только с стратегической точки зрения: во время гражданской войны, вокруг цен­тра должны были направляться все усилия бо­рющихся армий.
Так как местоположение Вашингтона яв­ляется центральным только для штатов ат­лантического прибрежья, то населения мисси­
О75 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 576
сипского бассейна естественно пришли к мысли, что настоящее место столпцы конфеде­рации должно бы быть на берегах великой реки. В этом отношении Сент-Луис казал­ся местом предуказанным, так как он находится около середины речного течения, не­далеко от перекрестка, образуемого двумя притоками Миссури и Огайо, при соединении дорог, идущих от Атлантического и Тихого океанов, из Нью-Иорка и из Сан-Фран­циско; но, несмотря на все эти выгоды поло­жения, благодаря которым он действительно сделался одним из главных городов Аме­рики, Сент-Луис был на много опережен его бывшим соперником, Чикого, который имеет на своей стороне то преимущество, что он стоит на берегу одного из Великих озер, в одно и то же время—в сердце кон­тинента и в голове атлантического судоход­ства через реку св. Лаврентия. Возгордив­шись своими успехами, Чикого тоже стал ве­личать себя «царицей» и «столицей», но его преобладание, чисто промышленное и торговое, не опирается еще на какое-либо превосходство в науках илп искусствах, и до недавнего времени его репутация далеко не давала ему в этом отношении права на одно из пер­вых мест. Таким образом Соединенные Штаты не имеют одного главного или столич­ного города, но, как и подобает федерации, имеют несколько первоклассных городов, каковы Бостон, Нью-Иорк, Филадельфия, Бал­тимор, Чикого, Сент-Луис, Сент-Поль, Омаха, Сан-Франциско, Новый Орлеан, ко­торые все являются притягательными фокуса­ми для значительных районов. Без сомне­ния, за-атлантическая республика находится на пути централизации, сокращением расстояний, объединением законов и страшной силой фи­нансовых синдикатов; по крайней мере она еще пользуется той выгодой, что не подчинена одному городу, сосредоточивающему в себе все живые силы нации. В настоящее время город, имеющий, повидимому, наиболее шан­сов сделаться жизненным центром всей конфедерации, есть, бесспорно, Чикого.
Недостаток равновесия в народонаселении, неравномерно распределенном на громадной территории, исправляется год от году пере­мещением центра плотности, т. е. точки, во­круг которой число жителей Северо-Амери­канской республики одинаково на всех ра­диусах, проведенных к окружности. Точка эта не переставала постепенно передвигаться с самого начала колонизации. Первые имми­гранты все поселились на берегах Атланти­ческого океана, у восточного основания цепи Аппалахских гор, в узком поясе, который, вследствие своей большой длины, естественно разделился, как это недавно было в Италии, на несколько особых государств, и сделалъ
географически необходимой федеральную орга­низацию. Когда американцы основали город Вашингтон, имея в виду сделать его общей столицей независимых штатов, в этом са­мом месте пли в соседстве—точнее в 37 километрах к западу от Балтимора—дей­ствительно находился истинный центр; но с конца прошлого столетия эмиграция стала на­правляться к плодоносным равнинам Огайо, и движение это сопровождалось соответствую­щим перемещением точки равновесия насе­лений. В 1820 году центр тяжести перешел первую цепь Аллеганских гор, в 1830 г. он находился в западных равнинах, среди бассейна Канавгп. В 1840 г. он оставался еще на той же речной покатости, но в 1850 г. уже приблизился к берегам Огайо, недалеко от Паркерсбурга. В 1860 г. он перешел за эту реку и достиг окрестностей Чиллико­та; затем, десять лет спустя, он был всего только в 77 километрах к востоку от Цинциннати. По переписи 1890 года, эта дви­жущаяся точка, вступившая в пределы штата Индиана, находится почти в центре треуголь­ника, образуемого городами Цинциннати, Индианополис и Луисвилль. Геометрическое же средоточие территории Соединенных Штатов, без Аляски, лежит далеко за рекой Мисси­сипи, в Северном Канзасе: между двумя центрами, центром населения и центром про­странства, расстояние по прямой линии соста­вляет около тысячи километров. Таким образом, метематическая точка, где уравно­вешиваются массы возрастающего населения, постоянно передвигалась к западу, следуя по орбитепочти правильной, увеличиваясь или уменьшаясь в скорости, вместе с альтерна­тивами иммиграции; но с десятилетия 1850— 1860 гг., которое было периодом быстрого заселения Калифорнии, прогрессирование чув­ствительно замедлилось, и, без всякого со­мнения, скорость движения будет все умень шаться. Нормальное распределение населения соответственно рессурсам различных шта­тов кажется уже почти законченным: центр тяжести северо-американцев стремится уста­новиться вчэ местности, лежащей несколько к востоку от долины Миссисипи.
Иммиграция европейских колонистов, соз­давшая Соединенные Штаты, остается еще громадной, без всякого сомнения, численно далеко превосходящей толпу народов, кото­рые некогда двинулись из глубины Азии, что­бы ринуться на римскую империю; однако, американский мир настолько крепко органи­зован, что это огромное переселенческое дви­жение, направляющееся к его берегам, не причиняет ни малейшего материального расстройства; оно могло бы даже проходить незамеченным, если бы экономические и социаль­ные последствия скрещиваний и взаимных вли
577
ДВИЖЕНIE HЛРОД0НЛСЕЛЕНIЯ.
573
яний не имели такой капитальной важности для будущности Соединенных Штатов, а чрез от­ражение и для будущности всего мира Изве­стно почти в точности число иммигрантовъ
лишь законтрактованные наемные работники, и три миллиона жителей, населявшие страну, происходили, в огромном большинстве от семейств, принадлежавших ко второму и

за столетие, протекшее со времени войны за независимость. До этой эпохи переселенческое движение было весьма незначительно; имми­грантов в собственном смысле почти со­всем не было, прибывали главным образом География Рсклю, т. XVI.
третьему поколению. После учреждения рес­публики. иммиграция стала возрастать; однако, впродолжении сорока лет, до года,
число иммигрантов, прибывших в порты, составило в сложности всего только 250.000
19
579 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. э80
душ. Затем переселенческое движение уси­ливается, и каждое десятилетие, за исключе­нием того, в которое свирепствовала междо­усобная война, приносит более значительный ноток иностранцев, почти исключительно переселенцев, приходящих с намерением вступить в ряды северо-американской нацио­нальности.
Иммиграция в Соединенные Штаты. Пе­риоды и число иммигрантов: 1820—Зо г.— 128.393; 1830—40 г—539.391; 1840—50 г.— 1.423.237; 1850 60 г.—2.799.423; 1860 70 г.1,964.061; 1870—80 г.—2.834.040; 1880— 90 г. — 5.246.613; в 1891 году — 560.319; в 1892 г. —623.084; в 1893 г.— 502.917; в 1894 г.—314.467; в 1895 г — 279.948; в 1896 г.—301.067; в 1897 г.— 222.399; в фискальном 1897 — 98 г. — 229.233. Всего с 1820 г. до 1 июля 1899 г. насчитывают 18.770.307 иммигрантов.
Таким образом, оффициальные переписи дают для иммигрантов (до 1897 г.) цифру восемнадцать слишком миллионов, но этот громадный итог ниже действительности, так как с 1885 г. отказались от счисления при­бывающих через сухопутную границу, имен­но через Монреаль и по Ниагарской желез­ной дороге, вследствие обнаружения многочи­сленных ошибок в этом счете пассажи­ров. Однако, определяют приблизительно в 540.000 душ общее число прибывших че­рез эти границы, и слабое возрастание, в последнее десятилетие, канадского населения, вообще очень плодовитого, позволяет думать, что это исчисление, вероятно, ниже действи­тельности. Следовательно, со времени отде­ления от Англии Соединенные Штаты полу­чили по меньшей мере девятнадцать миллио­нов иммигрантов: часто в один день в Нью-Иорке высаживаются несколько тысяч пассажиров, Но если иммиграция возрастала абсолютно, то относительно общего числа жи­телей она представляет уменьшение; наиболь­шей относительной важности переселенческое движение достигало в десятилетие с 1850 до 1860 г., в период реакции, следовавшей за революциями 1848 года. Иммиграция с 1850 до 1860 г.—2.799.423, и.ии 12,% насе­ления в 1850 г.; иммиграция с 1880 до 1890 г.— 5.246.G13. или 10,.% населения в I860 г.
1882 год представляет вершину кривой иммиграционного движения: в этом году на­считали 788.992 новоприбывших, что соста­вляло, в среднем, более 2.000 человек в сутки'. Подобный «исходъ» переселенцев, можно сказать, имеет размеры космического переворота.
Около десяти миллионов иностранцев (по переписи 1890 г.—9.249.547), живущих ныне на американской почве, распределены весьма
неравномерно в своем новом отечестве. Прежде всего пункт прибытия большинства иммигрантов, Нью-Иорк, удерживает зна­чительную часть этого людского прилива; го­род столь громадных размеров, сосредото­чивающий в себе такое колоссальное торговопромышленное движение, с кортежем много­численных второстепенных городов, из которых каждый имеет свою мануфактур­ную специальность и свою колонию европейцев, где новые пришельцы найдут родственников и друзей, естественно должен оказывать не­одолимое притяжение на тысячи иммигрантов. Более половины жителей Нью-Иорка родились вне этого города; три четверти происходят от родителей, пз которых по крайней мере один пришел из-за моря. Однако, масса эмигрантов только проходит через «цар­ственный городъ», чтобы рассеяться в раз­ных местах республики, но не следуют дорогами, равно расходящимися, как радиусы круга. Переселение совершается через рядь второстепенных центров, каковы: Филадель­фия, Питсбург, Буффало, Кливленд, Цинцин­нати, Сент-Луис, Чикого, Миннеаполис, Омаха, Денвер, и маршруты, которых при­держивается толпа переселенцев, очень мало разнятся. 1 Из десяти колонистов только один избирает путь к какому-нибудь городу Юга; но остальные девятеро не пойдут наудачу в разные части Севера; напротив, статистиче­ская карта показывает их группирующими­ся в отдельные архипелаги, преимуществен­но вокруг больших городов.
Немцы, которые, благодаря своему языку, теряются менее быстро, чем ирландцы, в массе американской нации, скучиваются глав­ным образом в Филадельфии, в Цинцин­нати и других местах штата Огайо, в Илли­нойсе, Висконсине и Миссури, вокруг Чикого. Мильуоки и Сент-Луиса. Скандинавы напра­вляются в холодные области Севера, в смежные с Канадой штаты, где климат по­ходит на климат их родпны. Канадцыфранцузы захватывают мало по-малу земли, сопредельные с их страной происхождения. Каждый народ имеет свои родственные свя­зи, облегчающие ему переход и подготовляю­щие его к новой национальности, с которою он скоро сольется. Из всех центров имми­грации Сан-Франциско есть, вместе с космо­политом Нью-Иорком, центр, где элементы всякого провенанса соединяются в ориги­нальное население, имеющее свой собственный характер. Мексиканские резиденты, иностран­цы всякой расы, при шедшие из-за моря в эпоху наплыва золотоискателей, восточные американцы, приведенные трансконтиненталь­ными путями, придают этому тихо-океанскому порту совершенно своеобразную физиономию между всеми городами Союза.
ДВИ1ЖЕНИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ.
581
В последние годы отношение этнических элементов иммиграции много изменилось. Из­вестно, кто были предки населения, называе­мого «американскимъ» по преимуществу. Это были, с одной стороны, пуритане, люди го­рячей веры и сильной воли, которые добро­вольно уходили в изгнание, чтобы иметь воз­можность свободно отправлять свой религиоз­ный культ; с другой — фавориты короны, пожалованные большими землями, которые на­селяли свои поместья авантюристами, наем­ными работниками или даже преступниками, доставлявшимися тюрьмами королевства; в целом колонисты, почти все английского языка, имели по крайней мере одно общее качество: энергию воли, инициативу, дух предприимчи­вости. Шведы, поселившиеся в Делаваре, гол­ландцы, осевшие по берегам реки Гудсон, особенно французские гугеноты, которые так много способствовали благоденствию нации и которые дали ей, пропорционально, наибольшее число людей, отмеченных в американской истории !), были также люди отваги, должен­ствовавшие прибавить свой элемент нравствен­ной силы к первоначальным элементам. Что касается немецких крестьян, поселив­шихся в Пенсильвании, то они долго держа­лись особняком, да и теперь еще составляют почти отдельное население, нисколько не спо­собствовавшее видоизменению характера окру­жающих пх «англо-саксонскихъ» американ­цев.
Период большой иммиграции начался при­ливом людей английского языка, кельтов в большинстве, так как ирландцы, шотландцы и валлийцы численно превосходили англичан; но с 1870 года пропорция эмигрантов из Соединенного королевства стала постепенно уменьшаться. Голодная Ирландия выделила почти весь свой излишек населения, а соб­ственно Англия не может питать столь же Деятельно переселенческий «исходъ». Пере­вес в этом отношении приобрела Германия; в совокупности, с 1820 до 1890 года она доставила Северной Америке около трех де­сятых колонистов, в большинстве выход­цев из северо-восточных провинций, Мек­ленбурга, Померании, Восточной Пруссии; од­нако, этот приток населения также стал ослабевать, достигнув максимума в годы, следовавшие за революцией 1848 года; эмигри­рование, принявшее тогда политический харак­тер, увлекало молодых и недовольных. Но в последние два десятилетия германская эми­грация представляет уже уменьшение, кото­рое отчасти было компенсировано скандина­вами, датчанами, шведами и норвежцами. Кро­ме того, теперь в Соединенные Штаты про-
Э Henry Cabot Lodge, „The Century Magazine*, Sep­tember 1891.
582 никают, в значительных количествах, но­вые этнические элементы, совершенно отлпч ные от англо-саксонской илп немецкой расы: итальянцы и славяне, которых прежде пу­гала эмиграция в страну чужого языка, побе­дили эту боязнь; гонимые, почти все, крайней бедностью, они толпой устремляются за океан, и уже предвидят скорое наступление периода, когда они будут составлять большинство между прибывающими переселенцами.
Поглощение этих эмигрантов, столь резко отличающихся от американцев нравами, традициями и национальным гением, может ли совершиться так же легко, как поглощение прежних колонистов, более близких по расе? Вот вопрос, который экономисты и историки ставят перед собой с некоторой тревогой, тем более, что он осложняется бесспорно более низким образованием у итальянцев, славян и польских и русских евреев, составляющих новый поток им­миграции; ремесленники среди них предста­вляют гораздо меньший процент, чем у англичан и немцев; почти все они черно­рабочие, носильщики, мелкие торговцы. Не под­лежит сомнению, что во многих случаях агенты вербовщики, посылаемые крупными фабрикантами в восточную и южную Европу, набирали дешевых работников для замены ими более дорогих американских рабочих. Они действуют в отношении «рабочих рукъ», ввозимых из Европы, точно так же, как действовали в первые времена китайской иммиграции. Первые «небесные» люди, при­везенные из Азии, поступили на кожевенный завод в Массачузетсе.
Иммиграция по национальностям в десяти­летие с 1880 до 1890 г.:
Немцев 1.457.000, скандинавов 741.000, итого 2.198.000; ирландцев 655.000, ан­гличан 143.000, шотландцев 113.000, вал­лийцев 13.000, птого 924.000; русских 268.000, австрийцев (славян) 179 000, вен­герцев (словаков, хорватов, сербов), 130.000, поляков 60.000, чехов 50.000. итого 687.000; итальянцев, французов, швей­царцев, бельгийцев 153.000.
Многие политиканы предлагают уже при­нять против иммиграции ограничительные меры, если не безусловно запретительные, как мера, которая была принята в 1882 г. против китайцев. В этом году, как известно, издан был закон, которым строго воспрещается всякому «небесному» человеку вход на американскую территорию, равно как не дозволяется возвращение тем желтокожим, которые, после отсутствия из Соединенных Штатов, захотели бы опять повидать своих друзей и снова приняться там за ведение своих дел; исключение сделано только для богатых китайцев, пу-
583 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ П СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 584
шественников или ученых, которые пред­ставят оффициальное удостоверение о своей личности и общественном положении. По от­ношению к иммиграции европейцев пока еще ограничились воспрещением высадки идио­тов, сумасшедших, уголовных преступни­ков, людей без всяких средств, беремен­ных незамужних женщин; но этот закон строго применяется: каждый вновь прибывший корабль тщательно осматривают и задержи­вают на борте всех тех, которые не мо­гут доказать обладания небольшой денежной суммой, знания какой-либо прибыльной профес­сии, нормального состояния; даже раненые и больные задерживаются в госпитале, чтобы быть отправленными обратно после излечения; средним числом, ежегодно отсылается на­зад около 1.300 эмигрантов ‘). Судя по тону периодической печати, можно опасаться усиле­ния этих ограничительных мер.
В действительности, враждебное чувство или инстинктивное отвращение в отношении людей другой расы или другого языка играет в этом случае лишь весьма второстепенную роль: это вопрос преимущественно экономи­ческого и политического порядка. Образован­ные классы, особенно в Новой Англии, счи­тают для себя обидным быть подчиненными правительству, назначенному невежественны­ми избирателями, пользующимися своим пра­вом голоса наугад, пли продающими его за несколько долларов; с другой стороны, аме­риканские рабочие косо смотрят на чужезем­цев, приходящих понижать на треть, на по­ловину или даже еще больше средний размер заработной платы, и тем помогающих уста­новлению монополии богатых фабрикантов и промышленников. Эти последние, с своей стороны, пускают в ход все свое влияние на органы общественной власти, чтобы сохра­нять положение вещей, доставляющее им де­шевые рабочия руки и делающее их разда­вателями национального богатства. Даже запре­тительный закон, изданный против китай­цев, не считается безаипелляционным, и крупные землевладельцы не упускают случая сравнивать, к невыгоде тружеников из собственной расы, белокожих рабочих с ра­бочими желтолицыми, выказывающими столько послушания, точности и пунктуальности в исполнении условленного дела. При равной заработной плате, виноградарь всегда пред­почтет китайцев всяким другим американ­цам для сбора винограда: он может быть уверен, что в назначенный день нанятая им китайская артель явится неукоснительно, и что она всегда верно окончит обещанную работу. Не раз случалось ловить в лабирин­те островов залива Пэджет контрабандныя
Э Whitney, „United States44.
суда, нагруженные желтокожими рабочими, путешествие которых, конечно, было оплаче­но бледнолицыми спекулянтами.
По свойству человеческой природы, туземец обыкновенно считает себя выше иностранца, пришедшего просить у него убежища, земли или работы. Так и американец смотрит свысока на бедняков-иммигрантов, высажи­вающихся на набережные Нью-Иорка; однако, эти пришельцы представляют, с демографи­ческой точки зрения, более значительную долю действия, чем резиденты, поселившиеся уже несколько поколений тому назад; новоселы будут иметь, в среднем, более многочислен­ные семьи, более обширное потомство и сле­довательно, в большей мере будут способ­ствовать образованию завтрашней нации. Это факт вполне доказанный, что рождаемость по­степенно уменьшается у природных амери­канцев, особенно в наиболее цивилизован­ных областях Повой Англии. Во многих городахч, Массачузетса, указываемых Натанъ* Алленом, число детей последовательно сокра­щалось с десятка на семью в первом поко­лении до шестого поколения, где, в среднем, рождается уже не более трех детей. Прежде большие семьи были общим правилом, те­перь они составляют исключение, потому ли, что воспроизводительная сила расы действи­тельно уменьшилась, или, как во Франции, потому, что родителей удерживает опасение невозможности обеспечить благосостояние сво­им детям. Конечно, эта последняя причина, боязнь будущего, объясняет отчасти умень­шение семейств пуританского происхождения, которые некогда распространялись, в виде многочисленных новых роев далеко за пре­делы своих первоначальных ульев; тогда как в западных и центральных штатах, как Кентукки и Тенесси, где жизнь детей на­перед обеспечена экономическими условиями,, семьи сохранили свою нормальную плодови­тость, этого уже пет в .северо-восточных штатах, которые так долго были и до сих пор во многих отношениях продолжают быть руководящей частью нации. Явление еще более важное — число холостяков увеличи­вается, большой процента молодых девушек остаются без мужей, раса угасает без по­томства.
Естественный прирост северо-американ­ского населения, без иммиграции: в десяти­летие 1870— 80 г.г.—18,5%; в десятилетие 1880—90 г.г.— 14)4о/о.
Хотя смертность относительно очень мала в этих основных штатах республики, но рождаемость оказывается еще меньше в семьях природных жителей. У янки на сто браков насчитывается двадцать бездетных: без притока иммигрантов, страна обезлю­дела бы с течением времени.
585 ДВИЖЕНИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 586
В этом отношении всенародная перепись 1890 года, при всех её недостатках, очень поучительна. Вычтя иммигрантов из итога народонаселения, в 1890 г. и в предъидущие десятилетия, находим, что естественный при­рост, превышением числа рождений над чи­слом умирающих, значительно уменьшается. Да еще надо принять в рассчет тот факт, что прирост происходит на весьма большую долю от семейств иностранцев во втором поколении. Так, в Массачузетсе рождаемость в семьях чистокровных американцев не превышает 18%, тогда как в семьях иммигрантов она втрое больше, достигая 50 процентов ’). Хотя иммигранты, у которых мужчины имеют большой численный перевес, не все могут жениться, они, тем не менее, заселяют страну, постепенно оттесняя при­родных жителей: можно было без иронии говорить о честолюбии франко-канадцев, по­мышляющих о воссоздании «Новой Франции» в территории, которую некогда «бостонцы» расширили па счет владений их предков.
Как во всех странах с большой имми­грацией, в Соединенных Штатах число мужчин превышает число женщин, но об­щество имеет нормальную наклонность к восстановлению состояния с преобладанием женского пола. Из всех иностранцев ир­ландцы всего чаще переселяются полными семьями, состоящими из мужчин и женщин; между итальянцами, напротив, мужчины, осо­бенно молодые, иммигрируют в большем числе, и несоразмерность полов громадна.
Численное отношение полов между имми­грантами в Соединенных Штатах в деся­тилетие с 1880 до 1890 г.:
Ирландцы ... 51 мужч., 49 женщ. на 100 жит. Немцы ... 57 г 43 „ „ „
Англичане и
скандинавы . 65 „ 35 „ „ „ „
Австро-венгры 68 „32 „ „ „ „
Итальянцы . . 79 „ 21 „ „ „
В горнопромышленных округах жен­щин совсем не было в хаотический период первой эксплоатации, так что, для создания семьи, банды рудокопов часто приходили к мысли назначить награды первым смелым женщинам, которые решились бы взять мужа между ними. В Сан-Франциско однажды в театре публика потребовала приостановки пред­ставления, чтобы дать матери, единственной женщине, находившейся в зале, время уба­юкать своего расплакавшагося ребенка. И те­перь еще преобладание мужского пола весьма значительно в западных штатах и во всех тех областях, куда направляется иммиграция. В Новой Англии, где общество
4) Samuel W. Abbott, „Nation44, April 10, 1890; — Aug. Carlier, „Le Manage aux Etats-Unia*.
успело уже, в течение трех веков, органи­зоваться на крепких устоях, и в Север­ной Каролине, которая получает очень мало иностранных колонистов, женщины имеют численное превосходство.
Медики-физиологи констатировали различия в состоянии здоровья, в болезнях и силе приспособления и сопротивления у различных населений, которые группируются в Соеди­ненных Штатах, как руды разного каче­ства в одной и той же плавильной печи. Са­мый замечательный контраст между людьми белой расы—это контраст, который сыны Израиля, насчитываемые в числе около полу­миллиона душ, почти все ашкиназпм. т. е. евреи из славянской Европы, представляют с так называемыми европейцами «арийскаго» племени. Рождаемость, брачность, смертность меньше, пропорционально, между иудеями, чем между христианами; особенно смертность ниже, и, следовательно, население постоянно возра­стает, даже без иммиграции. По замечатель­ному иммунитету, еврейские дети избегают многих болезней, которым подвержены дети христиан, особенно мальчики обладают исклю­чительной силой сопротивления против смерти; оттого численное отношение полов, оказываю­щееся всегда к выгоде женщин в белом населенип Европы, установляется в обратном смысле у американских евреев: в еврей­ских семьях Иыо-Иорка на 100 женщин приходится 109 пли ПО мужчин *)•
Все контрасты рас и народностей ежеднев­но сплавляются в новой нации, образующей­ся пз этих разнородных элементов, кото­рая, кроме того, должна приспособляться к климату, отличному от климата первоначаль­ной родины, и, следовательно, видоизменяться соответственно условиям среды. Тщеславие, личное и расовое, недостаток системы и еди­нообразия в исследованиях, столкновение взаимно противоречащиСх утверждений не по­зволяли до сих пор формулировать точное суждение в этих деликатных вопросах, но не может быть сомнения, что произошла не­которая перемена в телосложении современ­ного американца. Вообще говоря, америка­нец-тип, представляемый в особенности жителями аппалахских областей, ростом выше европейца; менее мясистый, редко до­родный, менее белый и розовый, чем англи­чанин * 2), более угловатый, он лучше выка­зывает свой костяной сруб и сеть своих нервов. Это самое говорится и в народной песне Yankee doodle'.
А Yankee boy is trim and tall, And nevor over fat, Sir.
(Янки—детина рослый, стройный и по толстяк).
Э John S. Billings, „North American Review44, Janu­ary 1890.
2) John C. Fleming.?„North American Review44, Aug. 1891; —H. Gauilieur, „Etudes Amerieainesu.
587
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
588
Не по летам развитый, молодой америка­нец рано вступает в битву жизни, раньше своего кузена на старом континенте, раньше даже своего брата Джона Буля; иностранец удивляется, встречая мальчиков, почти детей, занимающихся раскладкой товаров в мага­зине, изданием газеты или содержанием игор­ного дома, с апломбом и уменьем старых практиков.
Контраст форм между полами, кажется, менее резко выражен, чем в Европе. Мо­лодые девушки, часто воспитываемые вместе с мальчиками и охотно предающиеся тем же играм, имеют непринужденную походку, сво­бодные манеры, особенную прелесть, происхо­дящую не от слабости их, но, напротив, от их смелой инициативы и самоуверенности. Если должно признать в некоторых случа­ях местное вырождение, происходящее от нездоровой атмосферы промышленных горо­дов и от горячительной нищи, поспешно проглатываемой, то, тем не менее, раса, рассматриваемая во всей её совокупности, бесспорно ничего не утратила: страшное испы­тание, вызванное междоусобной войной, пока­зало у миллионов борцов изумительный за­пас физической силы и крепости; по высоте роста и полноте бюста самые красивые люди выходят из Кентукки и Тенесси, затем идут уроженцы Иллинойса, Мичигана, Вис­консина. Нет упражнения в силе, провор­стве, ловкости, храбрости, где бы американцы востока, так же, как запада и центра, не занимали одно из первых мест; человек Нового Света вносит больше деятельности в свое существование, чем человек Старого, жизнь его интенсивнее, но она не короче от этого 4). С целом, эта столь смешанная раса Соединенных Штатов, повидимому, йод влиянием среды, приблизилась физически к индейцу: довольно часто можно встретить у современного американца тот красноватый цвет кожи, те длинные, гладкие волосы, тот холодный и пронизывающий взгляд, те резкия черты лица, с выгнутым в дугу носом, ту гордую поступь, которые характеризуют аборигена. Можно сказать, что, умирая, красно­кожий опять является в своем истребителе.
II. Индейское население.
Потомки первых владельцев почвы теперь очень малочисленны в сравнении с нацией иммигрантов, увеличивающейся ежегодно слишком на миллион человек. Перепись 1890 г. насчитывает 216.706 краснокожих, не считая туземцев Аляски, ни тех индей-
4) Nathaniel S. Shaler, „Nature and Man in America44;-Hunt, „Anthropological Review44, April 1870;—John C. Fleming, „North American Review", Aug. 1872.
цев, которые, смешавшись с белым насе­лением, сделались гражданами на равных правах с «бледнолицыми».
Индейцев в оставленных в их владе­нии землях (reservations)—133.382; индей­цев цивилизованных, в Индейской тер­ритории—-66.289; индейцев пуэблосов в Новой Мексике—8.278; прочихъ—8.757.
*В 1897—98 г. в «резервацияхъ» насчи­тывалось 262.965 жителей*.
Перепись 1890 г. прибавляет к сейчас приведенному списку 32.567 индейцев, обло­женных податью и пользующихся свопмл правами американцев, но отмеченные счет­чиками составляют, вероятно, небольшую часть туземцев-метпеов, которые все более и более теряются в массе нации. Индейцы в племенах, сохранившиеся отдельно, как пред­ставители расы краснокожих, составляют теперь не более одной трехсотой части всего населения в пределах Соединенных Шта­тов: их считают особо и часто забывают включить в окончательный ценз, как бы принимая их за такое количество, которым можно пренебречь.
Убывание индейских племен, взятых в массе, есть факт бесспорный, констатирован­ный производимыми через каждые десять лет всенародными переписями. Некоторые теоретики грубой силы, счастливые открытием способа избегнуть угрызения совести, ссыла­лись на мнимый закон, по которому «низшая» раса, якобы, должна необходимо исчезнуть при соприкосновении с «высшей» расой. Достаточно-де присутствия белого человека для того, чтобы краснокожий был поражен на­смерть в своем лице или в своем потом­стве. Закон очень удобный, позволяющий ко­лонисту не церемониться с туземцами, свали­вая на неумолимый рок следствия своих собственных действий: грабеж, жестокость, обман становятся таким образом почти оправдываемыми формами борьбы за суще­ствование! Но этот «законъ» не существует в действительности; частные статистические исследования о племенах, находившихся в со­прикосновении с белыми впродолжении не­скольких поколений, выяснили причины благо­денствия или упадка этих племен. Без со­мнения, можно указать примеры смертоносных болезней, кори, оспы и других, которые опу­стошали, иногда даже почти совершенно истре­бляли туземные народны; но известно также, что много раз эти эпидемии были напуска­емы сознательно, посылкой зараженных лох­мотьев, и при том давно уже сношения между бледнолицыми и краснокожими довольно часты, для того, чтобы простое соседство белых не составляло более специальной опасности бо­лезней и смертности у туземцев. Со времени критического периода, вынудившего болынин-
589 -индейское.
ство индейцев перейти от охотничьего образа жизни к обработке полей, они приспо­собились к новой среде, и в этих услови­ях быта число их всегда возрастает нор­мально. Оскорбленная гордость, меланхолия, ко­нечно, играли некоторую роль в смертности индейцев, но, вообще говоря, всякое умень­шение земледельческих племен может быть приписано непосредственно войне, беспричин­ным избиениям, похищению женщин, раз­граблению пли массовому изгнанию.
В виде примера постоянных успехов, достигаемых индейцами, когда они не под­вергаются преследованию со стороны своих соседей белой расы, можно указать на боль­шую нацию ирокезов, которая заключала не­много более одиннадцати тысяч душ в 1863 г., и которая теперь состоит слишком из шестнадцати тысяч человек, живущих в разных частях Канады п штата НьюИорк, но в сильной степени смешавшаяся с обществом белых: многие из них на­зывают себя ирокезами только для того, что­бы похвастать своим происхождением и схо­диться по временам со своими единоплемен­никами, совершать известные обряды, не­сколько напоминающие масонские, и произно­сить формулы на языке, которого они уже не понимают. Эчемины в штате Мэн тоже увеличились в числе, так же, как пережив­шие из семинолов, на другом конце Атлан­тического побережья, в болотах Флориды, и пуяллупы, на берегах залива Пэджет. Мо­гущественная нация сиуксов, которой, однако, пришлось испытать столько военных пре­вратностей, учетверилась с начала этого сто­летия. Черокезы, как кажется, из всех ин­дейцев наиболее доступные прогрессу, благо­денствовали, пока жили в высоких доли­нах Аппалахскпх гор: несмотря на воину, несмотря на изгнание и трудности водворения на новых местах, они численно возрасли также и на берегах рек Канадской, Неошо и Вердпгри. Пять так называемых «циви­лизованныхъ» наций Индейской территории, черокезы, чоктавы, крики, чиккасавы, семинолы, все увеличились численно с тех пор, как они пользуются относительным миром в области, им принадлежащей, но где сотня тысяч белых уже оспаривают у них почву.
Пять цивилизованных наций Индейской территории: в 1865 г.—47.316 душ; в 18ь0 г.—59.187 душ; в 1890 г.—63.289 душ.
Это общий закоп, что, предоставленные са­мим себе, свободные индейцы, живущие зе­мледелием и скотоводством, правильно воз­растают в числе.
Известно, какие средства употребляли блед­нолицые, чтобы избавиться от хозяев зе­
НАСЕЛЕНИЕ. 590
мли, которою они хотели завладеть г). В от­ношении несчастных аборигенов, во всех колониях почти одна и та же история систе­матических обманов, насилий и жестокостей. В Виргинии, так же, как в Каролинах, в Иью-Иорке и в Новой Англии, белые вся­кой расы и всякой религии нисколько не со­вестились обманывать индейцев на тысячу ладов, развращать пх, поощряя пх на­клонность к пьянству, сеять между ними раз­доры, объявлять им несправедливые войны и убивать, даже сжигать пленных * 2); во мно­гих колониях формальные законы разрешали вечное рабство захваченных на войне крас­нокожих и продажу детей, как «язычников п исчадий дьявола», плантаторам Бермудских островов. Когда какая-нибудь эпидемия пости­гала белых, в ней видели проявление гнева Божия; когда она истребляла индейцев, на нее смотрели, как па благодать, ниспослан­ную свыше 3). Примеры Роджера Вильямса и Пенна, которые почтительно обращались к индейским народцам с просьбой о дозво­лении поселиться в стране, к сожалению, имели мало подражателей в американской истории, и даже в этих образцовых коло­ниях, основатели которых надеялись видеть белых и краснокожих живущими в брат­ском согласии, первые скоро должны были совершать страшные избиения окружающих племен. В 1764 г. собственный потомок Вильяма Пенна обещал 130 пиастров за шевелюру индейца и 50 пиастров за шеве­люру индианки 4).
Многие народцы были истреблены пли, сде­лавшись слишком слабыми, чтобы сохранять независимое существование, должны были слиться с другими индейскими нациями. В некоторых колониях война велась без пе­ремирия и без пощады, дикарей травили, как лесных зверей; за головы их назна­чали премии, как за головы волков и ехидн. Усеянные пх трупами, прекраснейшие поля Северной Америки, равнины Кентукки, сде­лались для индейцев «мрачной и окровавлен­ной почвой». Даже народцы, с которыми обходились сравнительно наилучшим обра­зом, должны были выбирать между выселе­нием и смертью. Так как некоторые пле­мена не соглашались продать своих земель, то земли эти у них отняли, а их самих переселили за Миссисипи.
Крики, черокезы южных Аппалахскпх гор, занимавшие округи, где ныне находятся города Атланта, Афины, Далонега, тщетно
4) Helen Hunt Jackson, „А century of Dishonor44; — Amelia Quinton, „Care of the Indians'4
2) Morton, „New England Memorial4*.
3) Johnson, „History of New England44.
4) Henry, „History of the Lehigh Valley4*;—G. von h, „Pennsylvanien44.
59J
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
592
ссылались па трактаты: четыре года, во время президентства Адамса, они еще находили за­щиту и покровительство, но затем, после на­значения на президентский пост крутого нра­вом Андрью Джаксона, им пришлось поки­нуть почву, владение которой им было торже­ственно гарантировано. В 1835 году, когда черокезы, гонимые федеральным воинством, принуждены были двинуться длинной процес­сией по дороге на запад, эти несчастные, по­луголодные, одетые в рубища, изнемогавшие от усталости, потеряли более четырех ты­сяч человек в своем многотрудном ты­сячеверстном странствии в замиссисипские области. Затем настала очередь семинолов Флориды: они были вытеснены из родных болот после кровопролитной войны, из ко­торой только немпогие вышли целыми и не­вредимыми. Раз выгнанные из областей, простирающихся на восток от Миссисипи, индейцы должны были последовательно усту­пить земли, занятые ими к западу от этой реки, и чего они не отдавали добровольно, то было отнято у них силой. Сиуксы, на грани­цах Миннесоты, Черные Ноги, Вороны, Тол­стопузы в равнинах Запада, команчи в Техасе, апачи, навахосы, юмы в Новой Ме­ксике, чийены,утахина большом плоскогорье, Змеи, Проткнутые Носы, Плоскоголовые, модоки на Тихоокеанской покатости, тщетно пы­тались удержаться хозяевами на своих зверо­ловных территориях и договариваться как равные со своими соседями бледнолицыми. Даже индейцам, живущим на отведенных землях (reservations), владение которыми им было клятвенно гарантировано трактатами, не удается защититься от захватов белого земледельца.
В первые времена колонизации избиение туземцев производились без лицемерного стыда: много раз также, во второй половине настоящего столетия, в Калифорнии устра­ивали охоту на человеческую дичь, как на лесного зверя; но в других частях Союза, со времени провозглашения независимости ко­лоний, в отношении индейцев, вообще говоря, поступали, если не по справедливости, то по крайней мере с строгим соблюдением юри­дических формальностей. Федеральное пра­вительство, естественный защитник и покро­витель аборигенов, договаривалось с каж­дым народцем, как если бы он составлял державное государство; агент, которого оно назначало к тому пли другому народцу, был оффициально послом, аккредитованным «Ве­ликим Отцомъ» и не облеченным никакимп правительственнымп правами. Условия трак­татов обсуждаются и устанавливаются с большой торжественностью, и заключительная статья неизменно гласит, что договор бу­дет соблюдаться свято инерушимо, пока
«растет трава и течет вода». Более того: правительство не ограничивается хорошими словами, оно располагает также значитель­ными суммами, вотируемыми Конгрессом; оно покупает земли и платит за них налич­ными или по крайней мере высылает сле­дуемые деньги, и если часть посланной им суммы теряется в дороге, то обыкновенно кое-что доходит и до индейских продавцов. Совокупность всех этих последовательных покупок представляет сотни миллионов, даже свыше миллиарда (суммы, ассигнован­ные на приобретение земель у индейцев, в период с 1789 до 1840 г. составляли 85 миллионов пиастров или около 440 милли­онов франков); правда, что войны, предпри­нимавшиеся против индейцев, стоили слиш­ком в два раза дороже. Покупная цена восьми миллионов гектаров, уступленных чоктавами, простиралась до 23 миллионов пиастров (около 150 миллионов франков),— сумма гораздо больше той, которую выручила Франция от продажи Луизианы и всего Замиссисипья 4).
Счастливы между индейцами те, которые, получив полностью или частию продажную цену земель, предоставлены самим себе в оставленных им территориях (reservations) и не зависят, в отношении насущных по­требностей, от попечения федерального пра­вительства. Таковы, например, навахосы в Повой Мексике, живущие скотоводством и тканьем шерстяных материй; таковы же пуэблосы, земледельцы, которые могли бы слу­жить образцом для своих ново-мексикан­ских соседей белой расы. Но многие народцы. вместе с отчуждением землп, продали свою экономическую свободу и очутились в поло­жении нищих: в определенное время они собираются около федерального агентства за получением жизненных припасов, рабочего скота, одежды и покрывал. В 1890 г. ин­дейцев, живущих на оставленных им зе­млях и не состоящих на содержании у аме­риканского правительства, насчитали 98.707 человек, что составляло более трети общего числа краснокожих, попавших в списки всенародной переписи.
Редки агенты, на которых «питомцы» правительства не имели бы причины жало­ваться: соблазн нажиться очень велик, и по­ставщики, по большей части политиканы, на­значаемые на эту должность в благодарность за услуги, оказанные ими на выборах, уме­ют пользоваться представляющимся благо­приятным случаем: им поставляют товары по дешевой цене, они перепродают их с большим барышем, а как обвинить ихъ
Benton, „Thirty Years View";—Mondot, „Histo’re des Jndiens d’apres les rapports officiels1*,—Aug. Carlier, nLa Republique Americaine14.
ИНДЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.
593
в лихоимстве перед «Великим Отцомъ»? Жалобы проходят через пх же и^их при­ятелей руки, расследование по жалобам по­ручается тоже пх приятелям. Впрочем,
594 шпх популярность за свое мужество, ловкость или благоразумие. Теперь эти главари сдела­лись мало-по-малу господами, к которым специально и обращаются по всем торговымъ

нынешний режим племен устраняет всякое сопротивление. В эпоху пх свободы монар­хическая власть была совершенно неизвестна индейцам; они выбирали в «главари» людей, пользовавшихся общим доверием, приобрев-
или военным делам; их интересы, отны не отличные от интересов пх подданных побуждают их обогащаться на счет при нпженной толпы. Масса покорных пенсионе ров ясно отдает себе отчет о своей фа
595 ГЛАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 596
тальной судьбе, предоставляющей только два выхода—уступить или погибнуть. Несчастные хорошо знают, что анклавы, торжественно га­рантированные им трактатами, будут от­няты, как скоро белым колонистам будет выгодно завладеть этими землями, и что вы­дачу им субсидий прекратят совсем, если они будут иметь неосторожность находить этп пособия слишком сократившимися. По­этому они отдают себя на произвол судьбы, п пьянство, азартная игра, разгул толкают их на край гибели. «Торгаши неотступно пре­следуют их, как волки следят бизона»,— говорит путешественник Эдвин Джемс. «Белый человек, виски, оспа, порох п пули, истребление!»—повторяет одна из индей­ских пословиц.
С каждым десятилетием площадь индей­ских земель все более и более уменьшается на карте. Прежде туземца оттесняли на запад, теперь он утопает в поднимающемся при­ливе, который осаждает его со всех сторон. Закон, вотированный Конгрессом в 1887 г., предусматривает даже полное упразднение этих оставленных индейцам земель (reser­vations), уполномочивая президента республи­ки объявлять данное племя переставшим су­ществовать, как отдельная группа, и отме­нять нераздельность почвы; разрезывая тер­риторию, как государственное земельное иму­щество, на квадраты площадью в 65 гектаров, раздают эти участки, по одному каждому главе семейства, и отныне не будет более индейцев, все сольются в американской нации ‘). Достаточно, следовательно, прези­дентского декрета, чтобы отнять миллионы квадратных километров у туземцев и что­бы сделать из них, если они не сумеют приспособиться к новой среде, непрошенных гостей, бродяг на земле их отечества. Так, недавно сиуксы разом потеряли около двух пятых своей территории. Еще в половине настоящего столетия эти краснокожие жили в долине Миссисипи, близ того места, где сто­ит город Сент-Ноль. Оттесненные на за­пад, они получили «в вечное владение» земли по берегам Миссури, в двух нынеш­них штатах Дакота и в долинах Чер­ных Холмов. Казалось, можно было наперед сказать с уверенностью, что они быстро по­гибнут на этих новых местах, где суще­ствование этих индейцев звероловов было, повидимому, тесно связано с существованием бизона.
И, однако, сиуксы, хотя лишившиеся боль­ших диких животных, сумели приспосо­биться к новым условиям жизнп, заменили охоту скотоводством, и число их постепенно
4) James Bradley Thayer „Atlantic Monthly1*, Nov. 1891.
возрастало ОНо в 1890 г. их заставили силой июдписать акт об уступке поло­вины своих земель, не заботясь о том, чтобы немедленно уплатить следуемую им сумму. Сиуксы, крайне недовольные своими мнимыми друзьями и благодетелями, понима­ли, что им не под силу бороться, и с ро­потом удалились в своя становища. Они ожидали спасения от какого-нибудь чуда. Все напасти разом обрушились на их голо­ву: правительство отняло у них половину их территории, посевы их погибли от за­сухи; корь, затем пнфлюенца, еще более губи­тельная, чем в Европе, опустошали племе­на; голод свирепствовал, унося тех, ко­го пощадила эпидемия. Среди этих населений, ослабленных нуждой и голодовкой, самые не­лепые слухи находили веру. Распространилась молва, что придет Мессия из страны «людей, одевающихся в заячьи шкурки» и живущих за утахами и «желтокожими». Смешивая по­учения миссионеров и предания о Монтезуме, постепенно распространившиеся от пле­мени к племени на севере от пуэблосов Новой Мексики, они ожидали пришествия это­го Спасителя, которого белые убили, говори­ли они, но который вырвался из гроба, что­бы отмстить за угнетенную расу краснокожих, возвратить им землю и стада бизонов. Вои­ны решили предаваться пляске духов впродолжении тридцати лун, дабы ускорить пришествие их избавителя; они были уверерены, что те из них, которые умрут от изнеможения, вернуться с добрыми вестями из своеги путешествия на тот свет. Эти чародейственные пляски были признаны за, бунт сиуксов. Один из их славнейших вождей, Ситтипг-Буль, или «Сидящий Быкъ», был арестован в его шатре, в СтандингъРок, в Северной Дакоте, и убит, вместе со многими из его товарищей, во время свал­ки, сопровождавшей его арест. В Южной Дакоте, в Вундед-Нп, репрессия была ужас­нее: начали с того, что обезоружили муж­чин, затем перебили их,так же, как жен­щин и детей, искавших спасения в бег­стве. Офицеры, виновные в этой измене, бы­ли разжалованы и удалены из армии; но начи­ная с этого дня национального позора правда всегда ли будет воздаваема остающимся еще представителям краснокожей расы? Во всяком случае, у них есть между белыми искренние доброжелатели: таковы пх воспитатели в школах Гамптона и Карляйля, в 1890 г. насчитывалось около 23.000 индейцев, умею­щих читать и писать по-английски).
Давно уже, как бы выражая тайное жела­ние победителей, скульптор Крауфорд изо-
1) Albert G. Brackett, „Annual Report of the Smitbsonion Institution1*, 1876.
597
А Ф P 0 А M E Р И K A H ЦЫ.
598
сразил, на фронтоне Капитолия, американ­ских туземцев под видом женщины, си­дящей возле могилы. Но нет: индейцы не хотят умирать! Какие бы ни высказывались опасения, аборигены Северной Америки, как и первобытные обитатели Южной Америки, избегнут полного истребления, и несмотря на избиения, будут жить, только под другими име­нами: так и древние народы Европы продол­жают существовать в нациях, которые им наследовали, и которые тоже старались все истребить огнем и мечем. Инфильтрация кро­ви аборигенов в северо-американскую нацию совершалась более деятельно,чем обыкновенно думают; особенно в северо-западных шта­тах так называемые bois brides (Bob-Rulies, по исковерканному произношению амери­канских пионеров), пли метисы в собствен­ном смысле, мало-по-малу растворяются в массе белого населения; франко-канадских метисов, живущих отдельными группами, в 1880 г. насчитали 21.691 человекъ1). Хотя ими обыкновенно пренебрегают, как ничтожной величиной, в подсчетах всена­родной переписи, они, тем не менее, способ­ствуют видоизменению черт и признаков так называемых «кавказцевъ», с которы­ми они смешались. Краснокожие не погибнут, и благодаря постепенной ассимиляции, начачатой двести лет тому назад канадскими трапперами, от них останутся не одни толь­ко имена, языки без отголоска и величавые примеры выносливости, гордой покорности судьбе и величия духа.
III. Афро-американцы.
Белые имеют привычку смешивать под именем « негров » — negroes—всех людей чистой или смешанной расы, у которых цвет кожи изобличает происхождение впол­не пли отчасти африканское: так как при­месь крови обыкновенно можно признать до одной шестнадцатой доли, то все те, которые суть европейцы по пятнадцати из своих родственников по восходящей линии п афри­канцы только по одному шестнадцатому пред­ку, тем не менее причисляются к «не­грамъ», хотя гораздо вернее было бы назы­вать их «белыми». Таким образом всякое расовое скрещивание уменьшает по виду число «индейцевъ» и увеличивает число «нег­ровъ» * 3 1 2). Сами граждане африканского про­исхождения отвергают это название «негры», принимаемое вообще в дурную сторону, и предпочитают называть себя, как чистые негры, так и помеси, общим именем «цвет­
Ч Havard, „The French Half-breeds of the North West.
3) H. W. Brewer, рукописные заметки.
ных людей» (colored men); но в эти по­следние годы в их газетах и на съездах всего чаще употребляется название «афро-аме­риканцы», указывающее на их двойное про­исхождение, на родину их предков и их собственную.
Заселение Северной Америки людьми афри­канской расы происходило довольно медленно. Английские колонии на Атлантическом побе­режье во все времена были открыты не­гроторговцам, но «законтрактованные» наем­ники белой расы справлялись с полевыми работами в умеренном климате Виргинии, и ввоз черножих всегда был гораздо мень­ше сравнительно с ввозом их на Антиль­ские острова. Спрос никогда не был на­столько значителен, чтобы поддерживать тор­говлю невольниками прямым путем между портами Африки и портами Северной Амери­ки. Почти все негры рабочие, ввозившиеся в континентальные плантации Англии, доставлялисьсъЯмайки, Барбады илп других островов американского Средиземного моря. Не имея точных документов для своих исчислений, историки Соединенных Штатов опреде­ляют различно, от 200.000 до 400.000, чи­сло черножих, ввезенныхъв тринадцать про­винций до провозглашения независимости, а все население африканского происхождения состояло в ту эпоху, по приблизительному рассчету, из 550.000 душ (ввоз черноко­жих с 1620 до 1740 г.: 130.000; с 1740 до 1776 г.: 300.000 человек)’). Во время вой­ны оно возрастало очень медленно, и то поч­ти исключительно путем естественного при­роста; много невольников убежало в англий­ский стан, чтобы избавиться от своих гос­под, а помещики «лоялпсты», отправившие­ся на Багамские острова п в другие страны искать нового отечества, по большей части уводили с собой и свою челядь. В 1790 г., пер­вая всенародная перепись нашла 757.208 цветных людей, в том числе около 60.000 вольноотпущенных: доля африканского эле­мента в населении Соединенных Штатов составляла 19,3°/0,—процент, какого она не достигала с той эпохи 2).
Как ни позорно было существование тор­га невольниками у народа, который толькочто завоевал себе свободу, провозглашая «права человека», этот торг был признан легальным конвенцией 1787 года, и южные штаты продолжали ввозить публично черно­кожих для своих хлопковых и табачных плантаций до 1808 года. Этп грузы африкан­ских невольников, привозимые в южную часть Союза, почти уравновешивали вольную иммиграцию европейцев в северные штаты,
1) G. Bancroft, цитированное сочинение.
2) Francis А. Walker, „American Statistical Associa­tion11, September-December 1890.
ГЛАВА VII. -ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
599 и численное отношение рас изменилось, до 1810 г., лишь весьма незначительно в пользу белых. Правда, что после оффициального запрещения торговли неграми, которая с этого времени приравнивалась к «морскому разбойничеству», тысячи невольников были ввозимы тайно, особенно в Алабаму. Еще в I860 году корабль Wanderer высадил свой груз людей на один из островов георгийского побережья:ноэтаконтрабандная торговля имела лишь маловажное относительное значе­ние: при этих условиях численное отношение цветных людей к белым, ряды которых пополнялись постоянно усиливавшейся иммигра­цией, естественно должно было уменьшаться с каждым десятилетием. Накануне междоусоб­ной войны, долженствовавшей иметь результа­том освобождение невольников, африканский элемент, заключавший 4.441.880 душ, пред­ставлял уже только 14,1 процента в об­щем числе американцев: цветных было ме­нее, чем один на семь жителей. В 1890 г. отношение снова уменьшилось, не достигая даже единицы к восьми.
Народонаселение Соединенных Штатов по расам, по переписи 1890 года: белыхъ— 54.875.000, ллп 87,7%; афро-американцевъ— 7.500.000, или 11,9°|0; краснокожихъ—250.000, или 0,4%.
Возрастание африканского населения в штатах «Черного Пояса» происходит един­ственно путем естественного прироста, так как ни иммиграции, ни ввоза негров теперь не существует. Смертность детей гораздо сильнее у афро-американцев, чем у белых, и это вообще во всех штатах; но рождаемость, пропорциально, еще выше. Рождения более чем компенсируют число умирающих, и численное отношение рас установлялось бы все более и более в пользу потомства неволь­ников и в ущерб потомства господ, если бы иммиграция белых с Севера п чужезем­цев из Европы не восстановляла это отно­шение к выгоде белой расы. Даже в боло­тистых округах Юга, где белые, повидимо­му. находятся в гораздо более чуждой, срав­нительно с первоначальной родиной, среде, чем черные, смертность у последних зна­чительнее, но вероятно, эта разница не озна­чает большей трудности акклиматизации для афро-американцев: опа происходит от­того, что негры, более бедные, поставлены в худшие условия относительно жилища, одеж­ды и питания, менее способны противостоять гибельным влияниям.Впрочем, они не умень­шились количественно в десятилетие 1880— 1890 г. нп в одном из штатов, но число их возрастало значительно только в южных штатах, в Арканзасе и Оклагоме, странах иммиграции. В среднем, негры Соединен­ных Штатов немного менее рослы, чемъ
600
белые *): во время междоусобной войны, две тысячи измерений дали для роста новобран­цев африканского происхождения 1 метр 68 сантиметров, тогда как средний рост сол­дат из англо-американцев оказался не­сколько больше 1,70 метра. Во время эпидедемий, белые и черные в разной степени под­вержены действию болезнетворных элемен­тов. Желтая лихорадка гораздо менее страш­на неграм, нежели белым, но первые в большем числе умирают от холеры.
В силу конституции, черные и цветные люди считаются равноправными белым, и право подачи голоса на выборах у нпх не может быть отнято; но хотя в трех шта­тах Юга—в Южной Каролине, Миссисипи и Луизиане, и в некоторых округах всех прочих штатов, численное большинство принадлежит африканцам, они нигде не пользуются социальным равенством: в этом отношении Бостон п Нью-Иорк не более благосклонны к ним, чем Чарльстон пли Новый Орлеан. К северу от «линии Мэзона и Диксона» никакой закон не обязывает их давать загонять себя в особые, специально для них предназначенные вагоны пли омнпнусы, как в Тенесси, и они свободно входят в общественные экипажи, но и там они по­сещают лишь свои собственные церкви и школы и не дерзают проникать в обще­ство белых. Фактически некоторые роды труда им даже запрещены: в Нью-Иорке никогда не увидишь негров, занимающихся земляными работами, чисткой сточных ка­нав, постройкой домов, малеванием выве­сок, нп даже в качестве кучеров или из­вощиков *)• Напротив, в южных штатах, где конкурренция европейских рабочих не так велика, чернокожим поручают все эти работы, но граждане белой расы, крепко спло­ченные, ни в одном избирательном или судебном округе не дали вырвать у себя господство, которое, по их мнению, должно исключительно им принадлежать, по праву рождения. Даже в Южной Каролине, где не­гры составляют почти две трети всего на­селения, белые сохранили власть: приобретя ее насилием, они удерживают ее запугиванием. Все южные штаты имели свои тайные обще­ства, как куклукс-клан и «общества стрел­ковъ», единственною целью которых было убивать негров, нахально претендующих на равенство. Почти во всех южных штатах, за исключением Виргинии, Северной Каро­лины и Тенесси, прибегали к фальсификации баллотировок разными способами, и часто даже чернокожие были насильственно изгоняе­мы с избирательных сходов: в Южной
1) Flower, „Nature^, May, 27, 1880.
3) Lewie Н. Blair, „The Prospects of the Sooth de­pendent on the Elevation of the Neerrou.
АФРО-АМЕРИКАНЦЫ.
601
Каролине, Георгии, Техасе, негр фактически лишен всякого права подачи голоса па вы­борах (в Георгии в 1886 г. подававших голоса было: 294.145 белых, 27.293 нег­ров). Учредительное собрание в Миссисипи, созванное в 1891 году, заключало в себе всего только одного чернокожого на 35 чле­нов, хотя более половины населения этого штата состоит из афро-американцев. «Пра­восудие», с криво стоящими весами, гораздо строже относится к цветным людям, чем к обывателям с белой кожей: в случае уличной драки первых обыкновенно аре­стуют, а перед вторыми извиняются за вмешательство. Во всех тюрьмах, черные узники относительно гораздо многочисленнее, чем белые; даже в Георгии их криминаль­ность, судя по цифре арестантов, в восемь раз больше судимости белых. II когда граж­дане. недовольные медленностью и снисходи­тельностию юстиции, самп делаются судьями и палачами,—это к неграм преимущественно применяется «закон Линча». Таковы факты, доставившие недавно господствующей партии Союза предлог выработать законопроект (for­ce-bill), предоставляющий федеральному прави­тельству контроль выборов в южных шта­тах: этим способоим «республиканцы», дер­жавшие в своих руках бразды правления, обеспечили бы себе голос афро-американских избирателей, и господство их укрепи­лось бы.
В действительности, непрерывное военное состояние разделяет эти две расы. Борьба эта не явная: во многих округах никакой факт насилия не обнаруживает её, но Соеди­ненные Штаты обширны, и не проходит дня, чтобы в том или другом пункте не была пролита кровь расовой ненавистью. Эти про­исшествия даже сделались дотого обыкновен­ными, что часто не считают нужным упо­минать о них: партийные органы печати скрывают их, и никогда не известно число жертв. Однако, факты иногда так ужасны, что молва о них распространяется в шта­тах Севера, и тем, что знают об этих столкновениях, можно бы было наполнить целые томы. Даже нечаянные убийства негра­ми наказуются смертною казнью толпой, произ­водящей самосуд. В важных случаях эти палачи не просто умерщвляют африканца, но иногда подвергают его мучительной каз­ни. Традиция времен невольничества требо­вала. чтобы всякий негр, виновный в поку­шении против белой женщины, был сжи­гаем живым, и эти случаи жестокого мще­ния возобновились, даже когда «покушения» со­стояли лишь в неблагопристойных предло­жениях пли не были подкреплены никаким доказательством. Как бы то ни было, об­щее мнение между белыми Юга обвиняетъ
602
огульно всех чернокожих за проступки не­скольких, и озлобление стало так сильно, что кары, пытки и казни, налагаемые на винов­ных и подозреваемых, кажутся недостаточ­ными: обвинение взводится па целую расу.
Некоторые умеренные люди, говоря краси­вые фразы о несправедливостях, которые бывшие господа делали невольникам, и об услугах, которые освобожденные негры ока­зали белому населению, либо в качестве солдат Союза, либо в качестве земледель­цев, предлагают засвидетельствовать при­знательность этим темнокожим согражданам массовой высылкой их из пределов Соеди­ненных Штатов. Общее выселение негровъ— таков лозгун в некоторых политических кругах Юга; но в ожидании, пока это гран­диозное предприятие, изгнание стольких мил­лионов людей, получит осуществление, афри­канцам рисуют планы эмиграции, один за­манчивее другого, и стараются убедить их, что они сами этого желают. Движение обще­ственного мнения, заставившее приобрести об­ширную территорию на африканском берегу для основания там республики Либерии в пользу вольно-отпущеннпков, снова пробуж­дается, но в гораздо более обширных раз­мерах, так как теперь дело идет уже о переселении целого парода. Бразилия, Куба, Гаити и другие Антильские острова, Централь­ная Америка, особенно Африка — все эти страны поочередно представляются, как будущий рай выселенных негров. Предла­гают даже создать для изгоняемой расы два эмиграционных течения, одним из кото­рых следовали бы негры чистокровные пли почти черные, а другое было бы предоставлено смешанному населению, в котором господ­ствует тип белой расы, ибо, говорят, до­брое согласие так же невозможно между не­грами и мулатами, как между белыми и все­ми вообще цветными людьми1)-
Некоторые негритянские писатели и пропо­ведники, испуганные угрозами и преследова­ниями, готовы принять для своей нации идею массовой эмиграции, но даже они не эмигри­руют. и миллионы африканцев, сделавшихся американцами поневоле, вследствие порабо­щения их предков, не хотят более ме­нять отечества. При том различные государ­ства латинской Америки, указываемые как места поселения для черных изгнанников английского языка, энергически отклоняют от себя миссию гостеприимства, которую им хотят навязать, и которая почти роковым образом поставила бы их в политическую за­висимость от англо-американской республики. С другой стороны, побережье Африки уже поделено между европейскими державами, и
4) W. Laird Clowes, „Black-Anicricatt.
603
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
604
в этом направлении Союз мог бы разве только, как это предлагал Стэнли, просить •бельгийское государство Конго принять его семь или восемь миллионов эмигрантов; не­сколько десятков мелких чиновников —вот все, что американские негры доставили до •сих пор населению этого нового государства.
Но если «исход негровъ», составляющий предмет оживленных толков в политиче­ском мире южных штатов, оказывается не­осуществимым, то ненависть между расами продолжается и усиливается. Нет сомнения, что в этом отношении положение дел ухудшилось со времени междоусобной войны. Тогда катастрофа поражения так тяжело тя­готела над плантаторами, что единственной их заботой было возродиться к жизни, снова найти место своего очага. К тому же они не были хозяевами у себя дома; солдаты и чиновники Севера командовали вместо них. Наконец, общее мнение было таково, что не­гры, деморализованные внезапной свободой, к которой они не были приготовлены, скоро погибнут от лепи, нужды и разврата. Но ото решение проблемы, которого одни боялись и на которое другие надеялись, тщетно заста­вило себя ждать; напротив, африканцы вы­играли в числе, в образовании, в нрав­ственном достоинстве. Расовая борьба об­острилась, политические партии белых прими­рились в виду общего врага; между обсуж­даемыми вопросами на первый план выдви­нулся вопрос об устранении чернокожих, об уничтожении их влияния. В действитель­ности, задача, представляющаяся в отношении негров, та же самая, которая представля­лась в отношении индейцев. Вытеснение, из­биение—таковы были средства, употреблявшиеся против краснокожих, которые, однако, в конце концов, были частию ассимилирова­ны с белой расой. Точно также и в дан­ном случае, люди осмотрительные говорят о желательности вытеснить черных,—другими словами—убедить их в необходимости «до­бровольнаго» выселения, а буйные политика­ны, уличные ораторы, не задумываются гро­зить им истреблением.
Охраной для негров служит то обстоя­тельство, что труд их делает их необхо­димыми тем самым господам, которые про­ектируют их изгнание. Чернокожие доволь­ствуются малым сравнительно с белыми и охотно работают за гораздо более низкую плату; при том же белый простолюдин счи­тает для себя позорным заниматься такими же работами, как потомки бывших неволь­ников. По переписи 1880 г., совокупность земледельческого труда, исполненного руками африканцев, превышала две трети всей сум­мы этого труда в штатах «Черного Пояса»; доля белых в коллективной работе не пред­
ставляла даже одной трети, хотя им доста­лась львиная доля прибыли. Думали, что вве­дение машин и промышленных способов производства в земледелии позволит планта­торам обходиться без негров, но в то же время в крае основались фабричные заве­дения, и там тоже дешевизна рабочих рук заставила предпочесть чернокожих белым рабочим Севера, которых нужно бы было привозить с большими издержками; часто фабриканты и заводчики центра или Запада выписывали тысячи африканских работников с Юга, для замены ими стачников. Точно также мелкие местные промыслы переходят мало-по-малу в руки африканцев: последние делаются цирюльниками, сапожниками, порт­ными, каменщиками, кузнецами, и ремеслен­никам белой расы нет другого выхода, кро­ме эмиграции. Наконец, во всех домах Юга прислуга состоит из цветных людей. Это— явление аналогичное с тем, что мы видим в Алжирии, где многие колонисты, ругая ара­бов, постоянно твердяг о необходимости оттеснить их в пустыню и, однако, вверяют им все работы по дому и ферме.
Надо сказать также, что разница образова­ния, существовавшая во времена невольниче­ства между белыми и черными в южных штатах, постепенно уменьшилась в пользу потомства бывших рабов. Чтобы подняться в собственных глазах и в глазах сво­их недругов, многие африканцы, даже меж­ду взрослыми, старались пользоваться школой, и год от году статистика констатирует уменьшение неграмотных. В 1890 году, т. е. всего только через двадцать пять лет после отмены «черных кодексовъ», по которым обучение грамоте невольника считалось уго­ловным преступлением, наказуемым круп­ной денежной пеней и пятьюдесятью ударами плетей (закон Южной Каролины, изданный в 1834 г.) £), около двадцати тысяч началь­ных школ, с 24.000 учащих, было от­крыто негритянским детям в южных шта­тах, и в этих школах насчитывалось 1.370.000 учащихся, пли более одной шестой всего населения; кроме того, чернокожие име­ли свыше семидесяти средних учебных за­ведений, училища богословия, правоведения, медицины и особые институты для слепых и глухо-немых; специально негритянская прес­са обнимает более двухсот периодических изданий. По окончании войны, побежденные защитники невольничества любили предсказы­вать, что время скоро отомстит за нпхт, снова ввергнув чернокожих в варварство, чтобы превратить их в поганых идолопо­клонников, обожателей змеи; но если негры сохранили часть древних суеверий—а какая
Auguste Carlier, „De I’Esclavage aux Etats-Unis*.
605
АФРО-АМЕРИКАНЦЫ.
нация, взятая в массе, может сказать, что она освободилась от них?—то по крайней мере они сделали беспримерное в истории усилие, чтобы усвоить себе просвещение, которое им предлагается, и посредством ко­торого они становятся виртуально равными господствующему классу. В 1890 году опре­деляли в 70 процентов цветного населения число лиц, умеющих читать и подписывать свое имя, а неграмотные были, по большей части, старики, освобожденные войной. II в то время, как народное образование дела­ло такие успехи между цветными людьми, бе­лые простолюдины не все вышли из невеже­ства, в котором коснели в эпоху старого порядка, и около четверти из них не по­сещали никакой школы.
Население южных штатов, без Мерилен­да, Делавара и Кентукки, в 1880 году: гра­мотных белых — 4.092.678; негров — 1.480.891; всего—5.573.569; неграмотных: белых — 1.107.042; негров — 2.147.065; всего—3.254.107.
Констатируя этот постепенный подъем африканской расы, невольно задаешь себе во­прос, не примешивается ли некоторая за­висть к озлоблению, питаемому к этой расе теми из белых, которые пребывают к тра­диционной праздности!
Но если доля черных обитателей Юга выше доли белых в совокупности народного тру­да, и если первые стремятся сравняться с последними, по крайней мере в элементар­ных познаниях, то неравенство еще порази­тельно велико в обладании почвой. Вот, на­пример, в каком виде представлялось рас­пределение земельной собственности между белыми и чернокожими в Георгии: белых в 1880 г. 801.906, пли 53 процента, вла­девших: в 1879 г. на сумму 229.777.150 доллар., или 97,7 процентов; в 1887 г.: на сумму 332.565.442 доллар.. или 97,3 про­центов. Негров в 1880 г. 725.133, или 47 процентов, владевших в 1879 г.: на сум­му 5.182.390 доллар. или 2,3 процента; в 1887 г. на сумму 8.949.472 доллар., пли 2,7 процента.
Акт об эмансипации, который, в 1863 г., дал право гражданства африканцам.не наде­лил их землей: в этом отношении он стоит ппже манифеста императора Александра II, который, за два года перед тем, освободил крестьянина, обязав помещиков продать ему известный участок пахатной земли. Вывшие плантаторы остались владельцами земель на том же праве, как п до междоусобной войны, и очень немногочисленны, между освобожден­ными невольниками, счастливцы, приобревшие достаточные средства для того, чтобы сде­латься собственниками: большинство должны были по-прежнему работать в крупныхъ
606 имениях, либо в качестве работников, ли­бо в качестве мызников. Об этом можно судить на основании распределения земельной собственности в Георгии по последователь­ным исчислениям. Точно также, в 1889 г., население графства, в котором находится город Саванна, заключало 61 процент нег­ров, имевших только 2 процента земельной собственности *). Однако, существуют захо­лустья, где черножие могли поселиться в мире и сделаться сами себе господами, никем не знаемые, кроме разве сборщика налогов. Земли, покинутые прежними владельцами белой расы в гористых местностях Геор­гии и в соседних округах, в Северной Каролине и Тенесси, были в большей части снова взяты чернокожими, которые поделили между собою почву мелкими участками, от не­скольких десятков аров до нескольких гектаров, и живут в стороне от больших дорог, в избах, построенных из досок. Местности эти могут показаться путеше­ственнику необитаемыми, разве что ему слу­чится проезжать в праздничный день мимо сельской церкви или часовни: в такие дни негры стекаются со всех сторон и сплошь заполняют тесную лесную прогалину перед храмом.
Смешение крови, или «miscegenation», как выражаются американцы, лишь в слабой степени способствует ассимиляции рас. Во времена невольничества население смешанной расы быстро возрастало на плантациях по милости господ пли их близких, и такимъто образом малс-по-малу американские нег­ры перестали быть в массе чистыми черно­кожими, как их африканские предки, и мо­гут быть рассматриваемы, в среднем, как имеющие в своих жилах от трех чет­вертей до семи восьмых европейской крови. С тех пор, как негритянки не стоят более на степени скота, временные союзы между мужчинами белой расы и цветными женщинами сделались гораздо реже; что же касается правильных браков, то они вос­прещены законом в очень многих шта­тах и во всех обычаем; даже когда по­добные браки были формально совершены на Се­вере, они не признаются законными на Юге. Тем не менее смешение крови продолжается, особенновъгородахъи подгородных селениях, например, в Новом Орлеане, где, впро­чем, расовые предразсудки менее сильны, нежели в странах чисто англ о-саксонских. Какие бы восклицания отвращения ни испус­кали американцы при мысли о скрещивании между семействами гордых плантаторов и семействами бывших невольников, процесс этот пе перестает совершаться в глубинахъ
<) W. Laird Clowes, „Black America14.
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ П СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
607 общества, и быть-может, между этими креолами Юга, так кичащимися чистотой своей крови, половина фамилий насчитывают, сами того не зная, в ряду своих предков не одного несчастного чернокожого, привезенного из Африки.
Кроме того, совершенное отсутствие имми­грации между неграми и пх слабое эмигра­ционное движение в северные штаты и на Антильские острова, где предразсудки менее сильны, не могут не сближать физически ра­сы черную и белую, уже подвергающиеся уравнивающему влиянию одной и той же кли­матической среды. Это перемены, должен­ствующие совершиться в будущем еще отда­ленном; тем не менее, однако, позволитель­но надеяться, что, несмотря па противопо­ложность интересов и наследственную взаим­ную ненависть и вражду, элементы социаль­ного мира в конце концов одержат верх. Конечно, столкновения еще будут, но кон­чится тем, что расовый вопрос сольется с общим социальным вопросом, который так повелительно выступает в северных штатах и мало-по-малу распространяется во всей американской республике.
IV. Землевладение и земледелие.
Площадь годных для культуры земель гро­мадна, далеко превышает потребности земле­делия, и самое это богатство имело следствием безмерную расточительность. Отдельные штаты, некогда владевшие обширными пространства­ми, сохранили лишь участки бесплодной или болотистой земли; федеральное правительство, владеющее еще весьма значительными госу­дарственными земельными имуществами, ле­сами, горами, равнинами и пустынями, пред­ставляющими в сложности площадь около трехсот миллионов гектаров, давно уже отдало лучшие из этих земель колонистам, военным пенсионерам и особенно железно­дорожным компаниям.
Пространство Соединенных Штатов: — 7.838.000 кв. километр.; общая площадь об­межеванных земель в 1888 г.—3.907.500 кв. километр.; необмежеванныхъ—3.930.500 кв. километр.
В действительности, федеральное земель­ное имущество, или но крайней мере един­ственная могущая быть утилизируемой часть его находится теперь в руках финансовых компаний, назначающих на эти земли цену, какая им заблагоразсудится. В силу закона о homesteads, пли семейных земельных на­делах, каждый американский гражданин (или подавший прошение о принятии его в число граждан), имеющий более 21 года от роду
608
или женатый, может явиться к территориаль­ному агенту и требовать отвода ему участка земли в 170 акров, или 65 гектаров, ко­торый поступает в окончательное его вла­дение по прошествии пяти лет; но свободные пространства, с плодородной почвой и с удобным доступом по железным дорогам, становятся уже редкими; на практике земле­дельцы, желающие сделаться собственниками, не могут уже обращаться к правительству с просьбой об отводе дарового надела или о непосредственной продаже земельного участ­ка по цене 15 франк. 65 сантим. за гектар; они должны подчиняться условиям спроса и предложения, приобретать земли по цене, уста­навливаемой конкуренцией: в 1888 г. сред­няя покупная цена, сильно разнящаяся, смотря по штатам, была около сотни франков за акр, или около 250 франк. за гектар *). Впрочем, совершение сделок о купле-про­даже земельной собственности не обставлено никакими стеснительными формальностями, и за исключением тех случаев, где дело идет о землях, отведенных в прежнее время в бывших французских или испанских территориях, переход недвижимых иму­ществ пз одних рук в другие почти ни­когда не даст повода к тяжбам.
Продажа и концессия земель частным ли­цам с 1880 по 1888 год:
Федеральным правительствомъ—49.600.ОООгектаров; железнодорожными компаниями— 7.200.000 гектаров; всего 56.800.000 гект­аров.
В северо-американских колониях сна­чала господствовала система ленов и маиора­тов, и эта форма землевладения на долго за­держала развитие экономических рессурсов страны. Так, голландские «патроны» были неограниченными хозяевами почвы, п посе­лившиеся в их владениях колонисты нахо­дились в положении крепостных; только це­лым рядом возмущений они успели завоевать себе некоторую независимость. После рево­люций, положение их значительно улучшилось, но и тогда они все еще обязаны были пла­тить, продуктами почвы, 6 процентов с оценочной стоимости земель и, кроме того, исполнять натуральную дорожную повинность. Это еще не все: они могли передать свою фер­му другим арендаторам не иначе, как упла­тив землевладельцу откупное, равное четвер­ти продажной цены. Наконец, фермеры соеди­нились в легальные союзы сопротивления и в нелегальные общества борьбы вооружен­ной рукой, так что помещики или «патро­ны», хотя имевшие на своей стороне закон, принуждены были пойти на мировую и усту­пить право собственности на бывшие въ
*) Andrew Carnegie, „Triumphant Democracy".
609
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ П ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.
610
пользовании фермеров земельные участки, за окончательную выкупную цену.
Какую огромную разницу внесло устрой­ство путей сообщения в жизнь пионера и въ
опасности оп рассчитывал только на свое оружие; затерянный среди бесконечных ле­сов, оп мог опасаться никогда более не увидеть снова своих близких; подстерегаю-

постепенное завоевание почвы для целей земле­делия! В прошлом столетии, «coureur des bois» пускался в дорогу один пли в ком­пании с несколькими избранными товарища­ми; в отношении своего продовольствия и безГеография Реклю. т. XVI.
щий индеец, дикий зверь, лихорадка и голод угрожали ему каждый день: целыми месяцами шел он через неведомые леса, реки и болота, затем, когда находил, наконец, подходящее место, ему приходилось опять
20
611
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
612
странствовать по пустыням и возвращаться назад, перевозя семью и пожитки на свою новую землю. Теперь колонист едет по же­лезной дороге до самого или почти до самого места, где он хочет основать свой дом и пахать землю. Иногда земледельцы приезжают целыми партиями: социальные и политиче­ские общины организуются в поезде до сиг­нала о высадке. Не видели ли мы еще не­давно внезапных заселений, подобных на­шествию саранчи, в территории Оклагома и в анклаве Шейенн-Ривер, проданной сиуксами? Час входа был назначен президент­ским декретом, и толпа спекулянтов и бу­дущих колонистов ожидала на границе. Как только раздался выстрел пушки, известивший оффициальное вступление во владение, все эти «первозаниматели» стремглав бросились кон­статировать свои права и водружать несколь­ко кольев, утверждавших пх в качестве собственников занятых земельных участ­ков. Все перевозилось разом: земледельцы и ремесленники, поставщики и торговцы, судьи, полицианты и журналисты; один та­щил свой плуг, другой сооружал себе дом, третий устанавливал печатный станок. В несколько дней вновь колонизованный округ принимал банальную физиономию стран Вос­тока, с давнего времени заселенных бе­лым человеком.
Но есть также становища, возникающие вдали от железных дорог п внешним ви­дом похожия скорее на логовища зверей: ци­вилизация является там в самом зачаточном состоянии. Первым жилищем пионеру слу­жит «dug-out», или пещера, вырытая в боку какого-нибудь яра или холма: легкий остов из ветвей или кольев покрывается сеном, тростником пли дерном, удерживаю­щим тепло в берлоге; наклонная дверь со­стоит пз тех же материалов; только не­высокая труба, из глины, похожая издали на межевой знак, обнаруживает путешествен­нику подземное жилье. Более счастливые пз троглодитов скоро расширяют жилища. Ря­дом с первой пещерой выкапывается вто­рая, и перед входом появляется новая ком­ната, «sod-house», стены и крыша которой состоят из четыреугольных дернин. Бу­дущий город начинает пробиваться наружу, на поверхность почвы. Продукты утонченной цивилизации, мебель, книги, журналы, гравю­ры, привезенные пионером, выходят изъпод земли, чтобы украсить жилища.
В Соединенных Штатах кадастр пред­шествовал земледельческой культуре, оттого в плоских земляхъ—утомительная для гла­за правильность шахматной доски. Поля везде разделены на townships, большие квадраты, которые, в свою очередь, разрезаны па че­тыре части, каждая в 160 акров, пли 64 гект­
ара: это и есть так называемый «гомстедъ». Все эти четыреугольники правильно орьентпрованы, и каждая из их сторон обращена к одной из четырех главных точек го­ризонта. Приобретатели квадратиков не укло­няются от прямой линии; настоящие земле­меры. они прокладывают себе дороги, воз­двигают свои хижины, копают свои пруды, сеют брюкву непременно по направлению меридиана или параллели. В сельской мест­ности, так правильно геометрически размеже­ванной, с удивлением видишь железные дороги, грубо перерезывающие градусы ши­роты и долготы, и природу, позволяющую себе кое-какие выпуклости рельефа, в виде крутых берегов или холмов. Имения или «фермы» (farms), как их называют, тоже резко отличаются от европейских значи­тельными размерами площадей, отведенных под каждую культуру. Не редкость, особенно в равнинах Миссисипской покатости, встре­тить тысячи гектаров, засеянных сплошь одним каким-нибудь хлебом, кукурузой или пшеницей, без промежуточных полей под паром или лугов. Но на Атлантической по­катости, особенно в Новой Англии, два века земледелия, в течение которых земля много­кратно переходила из рук в руки и под­вергалась постоянным переменам в отно­шении рода и способа культуры, способство­вали, вместе с бесчисленными неровностями почвы, сообщению сельским местностям ча­рующего разнообразия вида: остатки лесов, отдельные рощи и группы деревьев, лужайки, разбросанные нивы делают страну живопис­ной, резко отличающейся от однообразных полей Запада, эксплоатируемых по системе крупного хозяйства. В общем значительное возрастание народонаселения имело следствием сокращение размеров ферм: тогда как в 1850 году пх средняя площадь, на всем протяжении республики, была около 92 гекторов, средняя величина существующих ныне пяти миллионов ферм уменьшилась до 50 гект­аров,—пространство земли, далеко превос­ходящее то, которое было бы достаточно евро­пейским земледельцам. Впрочем, считают, что, в среднем, только половина почвы каждой фермы подвергается обработке.
Относительно большие размеры земельных имений объясняют ту капитальную важность, которую получили машины и быстрые про­мышленные способы производства в сельско­хозяйственных работах Америки. В этом отношении Соединенные Штаты бесспорно занимаютпервое место в свете: по мень­шей мере в три миллиарда надо оценивать в общей сумме народного богатства долю, приходящуюся па механические земледельче­ские орудия американских ферм. Изобрета­тельности конструкторов янки мир обязанъ
613 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
жнеями, молотилками и множеством других машин, упрощающих работу и заменяю­щих труд человека трудом животных, плп живые мускулы колесами машин. Но относительно интенсивной культуры американ­ское земледелие, даже в Массачузетсе, кото­рый занимает первое место по хорошей ути­лизации почвы, далеко не так совершенно, как можно было бы думать, судя но басно­словному обилию производства.
Удобрение почвы не играет в Соединен­ных Штатах такой важной роли, как в Европе, хотя употребляемое там количество туков простирается до миллиона тонн. Из году в год большинство американских зем­ледельцев требуют у почвы последователь­ные жатвы, до тех пор, пока земля не исто­щится,—тогда ее пускают в залежь.
В некоторых местах скопляются мас­сы навоза в скотных парках и хле­вах, но вместо того, чтобы вывозить его на поля, предпочитают разобрать сараи и по­стройки, чтобы перенести пх в другое, менее загроможденное навозными кучами, ме­сто. Крестьянин в собственном смысле, таким, каким он был и какого мы и те­перь видим в Старом Свете, «скупой па­харь», никогда бесполезно не тратящий ни драгоценных минут, нп трудно добытых грошей, тот любящий свою землю крестьянин, который знает каждый её комок и каждое взошедшее растение, почти не встречается в Америке. Даже земледельцы, пришедшие изъза океана, прошли через города, окунулись в новую атмосферу; вступая в среду спекуля­ции, они сами сделались несколько спекулян­тами и стараются скорее делать все в боль­шом размере, чем делать немного да хо­рошо. Они охотно управляют жнеей пли мо­лотилкой, но не употребляют заступа и осо­бенно не соглашаются, чтобы их жены или дочери занимались этим трудом. Крестьян ки еще больше, чем крестьянина, недостает работам американской деревни. Тамошняя поселянка не умеет содержать свой огород, она не носит на рынок молоко свопх ко­ров, а масло и сыр, которое опа приготов­ляет, в среднем, качеством много хуже подобных же продуктов, получаемых в пастбищных местностях Западной Европы.
До недавнего времени удобные для культу­ры земли были слишком обширны, чтобы американские земледельцы могли серьезны ду­мать об ограждении плотинами низких про­странств и болот, окаймляющих большую часть побережья вдоль Атлантического океана и Мексиканского залива. Единственные по­пытки этого рода, представляющие некото­рую экономическую важность, были сделаны
И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. 614
энергическими янки Новой Англии 1). В Ка­ролинах, Георгии, Флориде, Луизиане, где нация владеет земельными запасами в не­сколько миллионов гектаров, которые могли бы с избытком производить количество пло­дов земных, потребное для продовольствия всего народонаселения, ограничились завоева­нием берегов рЬки при помощи насыпей, за­щищающих почву от наводнений; но нигде не приступали к систематическим работам по осушке сырых земель и превращению пх в пахатные поля. Подобное дело, требующее со­лидарности многочисленных усилий, может быть выполнено не иначе, как посредством ассоциации, и современная история Соединен­ных Штатов показывает нам эту ассо­циацию организованною не мелкими земельны­ми собственниками плп соединившимися дерев­нями, но синдикатами крупных спекулянтов. Так, во Флориде общество банкиров прио­брело пространство земли в 400.000 гект­аров, равное французскому департаменту, с целью дренировать болотистые воды и разве­сти плантации табака, сахарного тростника и фруктовых дерев. Таким образом огром­ное приращение территории, которое соверпштся путем преобразования болот в поль­деры, принесет в начале выгоду только крупному землевладению.
То же самое можно сказать о другом прио­бретении— о завоевании для культур пустын­ных пространств, не имевших доселе ни­какой цены по недостатку воды, п которые искусственное орошение, посредством иррига­ционных каналов или бурения артезианских колодцев, позволяет отныне превращать в громадные сады. До недавнего времени эти об­воднительные работы были почти неизвестны, да они были бы и мало полезны въпред-миссисипских штатах, где хорошо орошаемых зе­мель с избытком хватает для нужд насе­ления. Иначе обстоит дело в областях Замиссисипья и Скалистых гор: там, кроме как в высоких долинах, никакое заселе­ние, никакая культура невозможны без ис­кусственного орошения, а проведение воды пз рек, прорытие каналов не может быть вы­полнено без образования синдикатов, распо­лагающих большими капиталами, разве что все жители соединятся для общего дела, как это делали иногда индейцы и, недавно, испанцы Новой Мексики: государство усту­пает этп требующие ирригации земли не ина­че, как участками по меньшей мере в 260 гектаров. В последнее десятилетие, иррига­ционные работы были значительны, особенно
О Nathaniel S. Shaler, „Sea Coast Swamps of the Ea­stern United States".
615 ГЛАВА. VII. ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 616
в Колорадо и в Калифорнии; общая площадь искусственно орошаемой почвы в Соединен­ных Штатах в 1890 году составляла 3.125.000 гектаров, из которых 1.32O.GOO гектаров приходилось на долю Калифорнии. В этом штате тихоокенской покатости, где предприимчивые золотоискатели открыли ис­кусство утилизировать потоки для разрушения морен и пропускания их обломков через свои широкия решета, землевладельцы научи­лись пользоваться водами для орошения полей на обширных пространствах. Громадные рав­нины были превращены в сады в бассей­нах Сан-Жоакина и Сакраменто; поверх­ность бывших пустынь сотнями тысяч гект­аров завоевана для культуры при помощи ирригационных каналов. Вокруг южных городов, бесплодные долины стали велико­лепными плодовыми садами *).
Хотя культура почвы и утилизирование её произведений еще слишком ограничены, од­нако, богатство земель, прекрасный климат и обширность возделываемых пространств та­ковы что существует не только обилие, но пре­изобилие плодов земных. Об этом можно су­дить, между прочим, по необычайному плодоро­дию фруктовых садов Делавара и Виргинии, где самый избыток производства разоряет сельских хозяев. В 1889—90 сельско-хозяй­ственном году фермеры Замиссисипья полу­чили такой баснословно обильный урожай ку­курузы, что во многих местах даже не да­ли себе труда свезти хлеб в житницы и оставили его гнить на полях; другие ферме­ры употребляли кукурузу вместо топлива или отдавали ее за бесценок, если не находили покупателя. Постоянному возрастанию произ­водства соответствует уменьшение продажной цены земледельческих продуктов и посте­пенное обесценение самих земель. Задолжен­ность увеличилась в ужасающих размерах, и множество заложенных ферм остаются за кредиторами. В 1890 году фермеры оставили в закладе заимодавцам 4.440 хозяйств в трех только штатахъ—Мене, Вермонте и Нью-Гампшире: любовь к земле так же «угасла у жителей Массачузетса, как у евреевъ»* 2). Многие из обремененных дол­гами сельских хозяев продают весь или часть будущего урожая еще на корню, и ма­ло-по-малу система сдачи земли исполу или в аренду сменяет обыкновенный, господ­ствовавший до междоусобной войны, порядок землевладения и землепользования. Тысячи плантаций в южных штатах разрезаны на маленькие участки, где поселяются негры, бывшие невольники, слишком бедные, чтобы приобрести землю в собственность. В об­
‘1 Charles Nordhotf, „California for Health, Pleasure and Residence*.
2) Nathaniel Shaler, „AtlanticMonthly1873.
щей массе земельных имений насчитывают уже целую четверть таких, которые не при надлежать более тем, кто их обработывает. Приблизительная ценность ипотек в Сое­диненных Штатах в 1889 г. составляла около 2.565.000.000 пиастр.,пли 13.000.000.000 франков.
И это положение дел становится тяжелее с каждым десятилетием, несмотря на вре­менные улучшения, вносимые годами хорошего урожая в Америке и дороговизны па рынках Европы. Сельские хозяева видят себя все более и более угрожаемыми в своей независимости. Производители земледельче­ских продуктов могут продавать пх только благодаря милостям перевозочных компа­ний, которые по произволу повышают илп понижают свои тарифы, смотря по надобностям своей биржевой спекуляции на повышение и понижение. Против монополии железных дорог единичные земледельцы бессильны, и все до сих пор основываемые ими союзы боролись бесплодно, пли, по крайней мере, не могли одержать решительной победы. Однако, некоторые из этих ассоциаций фер­меров, мощно организованные, сделали столь быстрые успехи, что можно было надеяться, что им удастся, в свою очередь, устанавли­вать тарифы. Такова была ассоциация «гренджеровъ» (Grangers—«владельцы житницъ», т. е. сельские хозяева), которая, основав свою первую ложу в 1867 г., насчитывала в 1874 году уже слишком двадцать тысяч лож, заключавших более миллиона трех­сот тысяч членов; она имела собственные газеты, банки, мануфактуры, даже свои ко­рабли для непосредственных торговых сно­шений с Европой и, кроме того, организова­лась как кооперативное общество для при­обретения по выгодной цене товаров Старого Света, в обмен на отправляемый ею хлеб; но, несмотря на свою многочисленность, гренджеры не успели преодолеть монополию же­лезнодорожных компаний, которую поддержи­вает la haute finance, и которая, сверх то­го, располагает законодательной силой, до­ставляемой конгрессом. Не более успешно действовали и другие аграрные ассоциации, как «Союз фермеровъ» и «Колесо земледелия» (Agricultural Wheel). Однако, соединившиеся производители держат в некоторых шта­тах равновесие власти между двумя главными политическими партиями, «республиканцами» и «демократами».
Самое важное для мелких сельских хо­зяев то, что интересы их угрожаемы не только косвенно—монополией железных до­рог, но и непосредственно — образованием больших синдикатов, имеющих в виду промышленную эксплоатацию земли. Особенно английские капиталы устремляются к этимъ
617 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
новым спекуляциям, пз которых порядок землевладения вышел бы устроенным по тому же плану, как п в Великобритании. Эти недавно приобретенные громадные име­ния называют bonanza farms, подобно золо­тым и серебряным рудникам, в которых драгоценный металл содержится в виде жил, по-испански bonanzas (испанское сло­во bonanza собственно значит «большое счастье»), представляющих огромные богат­ства. Производство сельскохозяйственных продуктов достаточно обильно в этих фаб­риках хлеба пли мяса, чтобы цены устана­вливались в пх пользу, и чтобы произведе­ния мелкого земледельца были совершенно устраняемы с рынка. Новые земельные вла­дения, основавшиеся в пользу нескольких капиталистов Лондона пли какого-нибудь другого большего города, простираются па тысячи квадратных километров: это целые княжества, более обширные, чем были мелкие немецкия герцогства во времена Герман­ского Союза. Иное пмение Техаса обнимает свыше миллиона гектаров. Один банкир в Калифорнии искусственно орошает простран­ство земель в 1.200 кв. километров. Одна образцовая ферма в Миннесоте имеет две­сти жней, действующих одновременно, и про­дукт работы её молотилок ежедневно на­полняет хлебом семьдесят пять вагонов. На этих латифундиях, столь страшных для будущности северо-американского народа, жи­тели не поставлены ли наперед в положе­ние крепостных, всецело зависящих от отсутствующих крупных землевладельцев и их неответственных управляющих?
Оставляя в стороне Индию и Китай, как страны, которые, по причине разли­чия нравов и политических учреждений, не могут быть сравниваемы с странами евро­пейской цивилизации, Соединенные Штаты занимают первое место по земледельческому производству вообще п специально по производ­ству зерновых хлебов.
Пространство Соединенных Штатов, без Аляски:7.838.000 квадр. километров. Земли, разделенные на фермы: 2.800.000 кв. кило­метров; земли возделываемые: 1.400.000 кв. километров; земли под кукурузой: 317.194 кв. километров:
Кукуруза или маис, Inlian Corn,—амери­канский хлеб по преимуществу: в 1889 го­ду эта культура занимала половину всей пло­щади земель под хлебными растениями в Соединенных Штатах, и общее производ­ство кукурузы представляло три четверти со­бранного во всем свете количества этого хлеба.
Культура кукурузы в Северо-Американ­ском Союзе в 1889 году: засеянная пло­щадь— 78.31G.651 акров, или 31.719.458
и земледелие. 618
гектаров; урожай—27 бушелей с акра, пли 24 гектолитра с гектара; общий сборъ— 2.112.892 бушеля, пли 655.093 гектолитра.
*В 1898 г.: площадь под кукурузой— 77.722.000 акров; урожай—24,8 бушелей с акра; сборъ—1.924.185.000 бушелей (амери­канский бушель кукурузы=1,55 пуд.).
Главная масса этого хлеба потребляется внутри страны: грубо размолотая кукуруза дает hominy, главное блюдо для большей ча­сти населения, особенно для негров; в фор­ме же отваренных колосьев ее можно встре­тить на всяком столе. Затем она служит кормом для свиней; ее дают также, хотя в меньших количествах, лошадям и рога­тому скоту; наконец, она идет на вино­куренные заводы для приготовления водки. Бывшие «прерии», в центральных шта­тах, обращены теперь в обширное маисо вое поле. Перед жатвой, равнина исчезает под стеблями кукурузы, вышпной от 4 до 5 метров, и когда гуляешь там при восходе солнца, слышится как бы непрерывная ру­жейная стрельба, производимая расширением колосьев, разрывающих свои оболочки.
Кукуруза Соединенных Штатов имеет, однако, менее важное значение в мировой торговле, чем другие зерновые хлеба, произ­водимые этой страной. Пшеница составляет главный предмет экспорта в годы недоста­точного урожая в России, Франции, Индии и других странах крупного производства это­го хлеба. Нью Иорк и другие американские порты вывозят в некоторые годы на мил­лиард франков пшеницы в зерне и муке. К громадному производству пшеницы, со­перничающему с производством России, нуж­но прибавить еще производство ячменя, ржи, гречихи и других зерновых хлебов.
Производство пшеницы в 1891 году, по сведениям венгерского министерства земле­делия: Россия—195.000.000;Соединенные Шта­ты— 191.000.000; Ост-Индия— 96.000.000; Франция — 85.000.000; Австро-Венгрия — 58.000.000 гектолптр.; Сбор пшеницы в С. Штатах в 1899 г.: 547.300.000 бушел.
Производство овса представляет значпчптельную ценность, так как ежегодный сбор этого хлеба намного превышает сбор пшеницы; например, в 1889 году в Соеди­ненных Штатах было собрано около 263.000.000 гектолитров (в 1898 году 730.907.000 бушелей; американский бушель овса=О,886 пуда). Производство ячменя год от году возрастает; наибольшее количе­ство этого хлеба производят два штата— Калифорния п Нью-Иорк. Культура сорго, не­давно введенная, распространяется в Канза­се и соседних штатах, утилизирующих это растение для приготовления сахара. До междоусобной войны Северная п Южная Ка­
619 ГЛАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 620
ролины производили наибольшее количество риса; в настоящее время Луизиана стано­вится главным производителем этого хлеба, и низменные земли этой области, которые легко можно подвергать периодическим на­воднениям, позволяют расширять неограни­ченно площадь рисовых полей. Сбор риса в Соединенных Штатах в 1890 г. соста­влял около 6.000.000 гектолитров.
В Миссисипской дельте важнейшую отрасль земледельческой промышленности составляет культура сахарного тростника. Летом и осенью тростниковые плантации являются в виде больших четыреугольных масс, где стебли и листва так скучены, что образуют, так сказать, один громадный куб расти­тельности. Рано захватываемый внезапными холодами, луизианский сахарный тростник не производит цветков, как тростник па Антильских островах, но достигает такой же высоты, так, что человек верхом на ко­не не достает до верхушки верхних листьев. Около января месяца чернокожие работники приступают к срезанию стеблей, и, по про­шествии нескольких дней, обширная равнина, разрезанная на густые массы зелени, где до­ма исчезают на половину, представляет про­странство черноватой земли, покрытой длин­ными пожелтевшими листьями. Когда солнце достаточно высушит жнпва, зажигают соло­му кучами, и пожар постепенно рассиространяется по полям. Со времени междоусобной войны сахарное производство не могло вполне оправиться: наилучший результат дало это производство в 1860 г. Разорение фабрик, опустошение плантаций, разброд освобожден­ных негров и перемена ими рода занятий— все эти обстоятельства сильно замедляли восстановление сахарной промышленности, и те­перь она еще дает продуктов па целую треть меньше против прежнего времени, т. е. до войны, несмотря на реорганизацию за­водов и успехи земледельческой химии; Те­хас и Флорида не вознаграждают еще по­терь, понесенных Луизианой. Производство тростникового сахара в 1890 году равнялось 250.000 тоннам (в 1897 — 98 г.: 316.183 тонн), составляя лишь шестую часть годового потребления. Поэтому потребители Соединен­ных Штатов зависят от других стран в отношении снабжения сахаром: они пре­вратили острова Гавайского архипелага в обширную сахарную плантацию, которая принадлежит им фактически, если не но праву, и стараются сделать из Кубы другой сахар­ный завод, при помощи специальных та­моженных тарифов. Наконец, они пытают­ся подражать Европе, фабрикуя свеклович­ный сахар: Калифорния и Канзас взяли на себя почин по введению этой промышленно­сти. параллельно с производством сахара
нз сорго. Что касается кленовых плантаций на севере Союза, то они дают лишь весьма небольшое количество сахара, потребляемое на самых фермах, но почти не имеющее никакого торгового значения.
Американские виноградники, еще недавно занимавшие очень ограниченную площадь, те­перь быстро возрастают в числе и протя­жении. Известно, что первые попытки тамош­них виноградарей и виноделов, начатые на берегах Огайо в конце прошлого столетия, были неудачны: получавшийся напиток, кис­лый и неприятный на вкус, не находил по­купателя, а европейская лоза, введенная с большими издержками, не устояла против паразитов и новых непривычных клима­тических условий Переворот к лучшему в этой культуре начался только с того време­ни, когда европейскую лозу, пожираемую фил­локсерой, заменили американскими видами: даже в Калифорнии, где сохранились разновид­ности, введенные из Старого Света, наиболее процветают виноградники местного проис­хождения. Самый обыкновенный дикий вид, называемый в Луизиане soco, а на севере более известный под именем scuppernong, растет одинаково хорошо как в болоти­стых почвах, так и на косогорах, и дает необычайно обильные урожаи. Годовое произ­водство, остававшееся несколько десятилетий почти без всякой экономической цены, прио­брело теперь первостепенную важность, и вино­градари надеются скоро быть в состоянии удо­влетворять все внутреннее потребление и даже конкурировать с Западной Европой на ми­ровых рынках. В 1890 году сбор винограда дал свыше 1.100.000 гектоли­тров и 267.000 тонн столового винограда. Одна Калифорния доставляет половину все­го урожая; штаты Ныо-Иорк и Огайо зани­мают соответственно второе и третье место. Береговые террасы озера Эри сплошь покры­ты виноградниками, которые издали, когда ветер колеблет листья с серебристой обо­ротной стороной, кажутся обширными садами, усеянными белыми цветами. Южная часть шта­та Нью-Джерсей также постепенно покрывается виноградниками, утилизируемыми главным образом для производства столового вино­града, потребляемого Нью-Иорком и Фила­дельфией в огромном количестве. В 1ь90 году общая площадь виноградников в Сое­диненных Штатах составляла 162.500 гект­аров, из которых 81.220 гектар. в Ка­лифорнии; ценность продуктов виноградарства и виноделия равнялась 115.660.000 пиастров, или около 800.000.000 франков; число вино­градарей было 200.780. С 1887 года чрез­мерное обилие продуктов, получаемых в Калифорнии, особенно в виноградниках Фресно, вызвало у виноградарей опасения по­
6 21 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
тери части урожая, и тогда они впервые на­чали приготовлять гроздья для продажи их в форме изюма; кроме того, они выделывают много «шампанскаго» и виноградных водок.
Соединенные Штаты производят баснослов­ные количества фруктов, груш, персиков, яблок, земляники, черники и других ягод; ни в какой другой стране эти плоды не по­требляются в таком множестве. Калифор­ния, Огайо, Индиана, Иллинойс и приатлантические штаты Севера являются крупными производителями фруктов, но первое место по развитию садовства занимает полуостров между Делаваром и Чизапиком: почва и климат особенно благоприятны для плодовод­ства, как это доказывают дикие плоды, со­бираемые в редких еще нетронутых культурой округах. Фермеры умели выбрать наиболее доходные виды и разновидности, и утилизируют фрукты на разные лады, в свежем состоянии, вареными или сушены­ми, в консервах или превращенными в си­роп или в напиток. С половины настоя­щего столетия производство плодов возрасло в обширных размерах, благодаря более удобным средствам перевозки и особенно благодаря применению промышленных спосо­бов для предохранения плодов от порчи. Во многих местностях пашни были преобразо­ваны в фруктовые сады, и садоводство малопо-малу заменяет экстенсивное полеводство; так, например, на берегах реки Честер повсюду видишь только фруктовые деревья, образующие сплошные леса, площадью в 20 пли даже в 50 кв. километров; иная ферма имеет до 150.000 персиковых де­ревьев. Целые флотилии употребляются для перевозки персиков, вишен, винограда илп клубники, и специальные железнодорожные поезда останавливаются среди полей. В го­ды слишком обильного урожая, как, напри­мер, в 1891 г., фруктовые деревья выру­бают тысячами, чтобы испробовать на месте их другие культуры, или же избытки пло­дов употребляют для откармливания евпней. Флорида, Луизиана, некоторые части Техаса, Южная Каролина производят также апель­сины, а в Южной Флориде разводят коко­совую пальму. Ценность общего сбора про­дуктов фруктовых садов в 1883 г. про­стиралась до 80.О00.000 франков.
По части овощей и огородной зелени Сое­диненные Штаты не имеют никакого пре­восходства над европейскими странами: ого­родники Севера, которым недостает гения их профессии, приносят на рынки продукты довольно однообразные и посредственного ка­чества. По крайней мере картофель, соста­вляющий, вместе с овсяной крупой, нацио­нальное блюдо ирландцев Нового и Старого Света, производится в количестве, вполне
и ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. 622
достаточном для покрытия всех нужд по­требления. В южных штатах, негры куль­тивируют различные разновидности сладкого картофеля (иататов), а креолы Луизианы, очень искусные садоводы, употребляют в своей изысканной кухне многие виды овощей, мало известные в других местах; среднее производство картофеля в Соединенных Штатах определяют в 750.000.000, а пататов в 200.000.000 гектолитров. В средне-атлантических штатах к числу важ­ных отраслей сельского хозяйства принад­лежит также культура арахиды (земляной орех пли земляная фисташка). Первое арахидное семя, появившееся на нью-иоркском рынке, происходило с берегов Африки. Только некоторые негры южных штатов возделывали это растение в своих садиках. После междоусобной войны, плантаторы при­шли к мысли завести эту культуру в боль­шом размере, и результаты получились как нельзя более удачные; американская арахида, происходящая, главным образом, из Вир­гинии, совершенно заменила африканскую на рынках Нового Света; гораздо более крупная и более правильная по форме, чем земляные орехи с африканского берега, она не так богата содержанием олеина. В настоящее время масло, наиболее потребляемое в Сое­диненных Штатах на кухне, под видом коровьего масла и топленого свиного сала, извлекается из семян хлопчатника.
Табак, другая весьма важная культура американского земледелия, был, до войны за независимость, главной статьей экспорта ан­глийских колоний Северной Америки. Кен­тукки на первом плане, затем Мериланд и Виргиния до сих пор остались в ряду крупных производителей этого продукта, осо­бенно по культуре средних сортов. В Сое­диненных Штатах нет Табаков с таким тонким ароматом, как табакп Антильских и Филиппинских островов, но эта страна имеет одну специальность в области табако­водства —производство жевательного табака, который, что бы пи говорили, составляет еще предмет потребления, весьма ценимый миллионами американцев в центральных и южных штатах. О размерах табаководства в Соединенных Штатах можно судить по следующим цифрам, относящимся к 1887 году: общая площадь под табачными план­тациями: 325.000 гектаров; производство: 258.000.000 килограмму ценность: 300.000.000 франк.; средний вывоз: 133.000.000 килогр.
Главная роль в ряду произведений земле­дельческой промышленности, составляющих предмет экспортной торговли, принадлежит теперь хлопку, «королю Котону», как его называют купцы. Начатки хлопководства были очень трудны, п рассказывают, что
МОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЪВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
623 ГЛАВА VIJ.—ДЕ
в 1784 г. первые кипы хлопка, отправленные в Ливерпуль, были задержаны в таможне как контрабандный товар, вывезенный с Антильских островов. Но пришлось усту­пить перед очевидностью, п вскоре Соеди­пенные Штаты, благодаря изобретению ма­шин для очистки волокна, сделались первой страной по экспорту хлопка. До междоусобной войны они почти обладали монополией этой торговли; затем вдруг производство почти прекратилось: с миллиона слишком тонн, в 1860 году, сборь хлопка в период войны сократился до одной пятнадцатой своего нор­мального размера. Большинство экономистов думали, что отмена невольничества в Сое­диненных Штатах и перевес, достигнутый за это время в культуре хлопчатника сопер­ничающими странами, поведут к оконча­тельной утрате Американской республикою первенствующего значения в производстве этого товара, но, вопреки этим пророчествам, преобладающая роль её была быстро вновь завоевана. Южные штаты, культивируемые теперь белыми и получившими свободу не­грами, доставляют всей Америке четыре пя­тых и Европе две трети волокна, употреб­ляемого этими двумя частями света для фа­брикации хлопчато-бумажных тканей. Более двух пятых всего вывоза Соединенных Штатов состоит пз хлопка. В 1866 году общее количество проданного за границу хлопка, составлявшего в большой части про­дукт последовательных урожаев, накопив­шихся за время войны, простиралось до 2.194.000 кип, а двадцать два года спустя, в 1888 году, экспорт этого товара более чем удвоился: он достиг до 4.650.000 кип.
Сбор хлопка в Соединенных Штатах в 1890 году: 8.655.518 кип (по 499 фунтов) = 1.960.475.000 килограммов = 1.960.475 тонн; ценность в Нью-Иорке: 344.000.000 пиастр., или 1.800.000.000 фран­ков. Сбор хлопка в 1897 г.: 8.532.705 кип, ценностью около 291.812.000 долл.; в 1898 г: 11.170.000 кип.
Однако, один продукт американского зем­леделия представляет годовой доход еще более значительный, превосходящий доход­ность всякого другого рода культуры: это— сено. Косимое на пространстве около 13 мил­лионов гектаров, оно наполняет сенные сараи громадной массой в 50 миллионов тонн, стоимость которой оценивается в два миллиарда франков (в 1898 г. площадь покосов: 42.780.827 акров, ценность со­бранного сена: 398.060.647 долл.). Соединен­ные Штаты производят также коноплю и лен, но последний сеют главным образом для семени, приготовляемое из которого масло употребляется, как и хлопковое, пре­имущественно в пищу.
624
У американского земледелия много вра­говъ— грибков, насекомых и полевых зверков. Начиная с «гессенской мухи» (hessian fly), занесенной в Америку наем­ными солдатами Англии и разорившей хлеб­ные поля, многие другие вредные насекомые, мухи, гусеницы, кузнечики, опустошали нивы и плантации. Часто саранча тучами опуска­лась на сельские местности Запада. К опас­ным врагам земледельческой культуры при­числяют также зерноядных птиц, особенно воробья, который был введен в стране по инициативе одного общества естествоиспыта­телей. Сыновняя любовь к первоначальному отечеству, под влиянием которой индейские земли наррагансетов и массачузетов были постепенно преобразованы в «Новую Ан­глию», с деревьями и травами Старой, застав­ляла желать также заселения страны британ­скими птицами: американец хотел, чтобы и у него, как у англичанина, были воробьи на улицах и соловьи в рощах. Первый ввоз воробьев, в 1850 году, не удался: но другие привозы, заключавшие около двух тысяч пернатых, с 1852 до 1881 года, превзошли по своим результатам самые смелые ожидания импортеров. Воробей раз­множался с неимоверной быстротой: в каж­дый сезон воробьиный род удесятерялся, и площадь захвата год от году расширялась все далее к югу и западу. Область распро­странения воробья обнимала в 1875 г. 1.200, а в 1885 г., уже 1.200.000 квадр. киломе­тров. Вместо того, чтобы выдавать премии за ввоз воробьев, как это было прежде, те­перь награждают премией истребителей этой птицы 1). Впрочем, натуралисты констатиро­вали, что естественная реакция начала уже проявляться: ласточки, стрижи, певчия птицы, которых нахальные воробьи сначала терро­ризировали, затем прогнали с житниц, живых изгородей, из соседних с жили­щем человека рощ и лесков, понемногу приободрились и стали возвращаться на старые места; происходили схватки боевые и окан­чивались по большей части поражением за­хватчиков; нарушенное равновесие в мире птиц мало-по-малу восстановляется * 2).
Постоянное возрастание земледельческой культуры происходило насчет лесов во всех лесных странах, и агрономы начи­нают жаловаться на совершающееся лесо­истребление. Уже в штате Мэн, доставляв­шем прежде такую массу строевого леса, остались только поросли кустарника и молод­няка; драгоценнейшая древесная порода, pi­nus strobus, почти совсем исчезла в этом штате. Теперь подобным же образом опу-
9 Н. de Vangny, „Revue Scientifique44, 22 nov. 1890.
2) Ernest Tremblay, рукописные заметки.
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.
625
стошают сосновые леса Мичигина, Впсконспна. Миннесоты, этих главных произво­дителей леса для всей центральной области Союза. На покатости Тихого океана лесо­истребление совершается с такой же беспо­щадностью; срубают даже исполинские ве­ковые и тысячелетния деревья, которые сле­довало бы щадить, как чудеса природы. Цен­ность леса, употребленного в 1887 г. для по­строек, для столярных изделий и в виде топлива, по исчислению Уитнея, составляла 555.330.000 пиастров, пли 2.800.000.000 франков. Последствия лесоистребления дали уже себя чувствовать во многих областях ухудшением климата: разливы рек стали внезапнее, засухи продолжительнее; земледелие страдает, в свою очередь, от зла, им же порожденного. Но общественное мнение уже обратило серьезное внимание на это дело, и большинство штатов создают лесные запасы вокруг речных истоков, с целью урегу­лировать расход вод и поддерживать красу страны. Даются особые льготы концессионе­рам и покупателям земли, насаждающим деревья в своих имениях, и даже учреж­ден специальный праздник в честь лесо­водства.
С другой стороны, истребление лесов было частию уравновешено насаждением мил­лионов, даже мпллиардовт> плодовых дерев, п некоторые степные пространства, бывшие прерии и саванны, в Иллинойсе, Айове, Кан­засе, Небраске, приняли вид сплошных ле­сов. Питомники для заселения фруктовых садов и виноградников составляют очень прибыльный промысел: в 1890 году насчи­тывали свыше 4.500 этого рода заведении, покрывающих в совокупности площадь около 70.000 гектаров и представляющих цен­ность слишком в 200 миллионов франков; около пятидесяти тысяч лиц были заняты работой в этпх рассадниках *). Наконец, п цветоводство, промышленность, принадле­жащая уже к производствам предметов роскоши, получило в последнее время зна­чительное развитие: восемнадцать тысяч цве­товодов, хозяев и рабочих, имеющих вместе 4.659 заведении, продали в 1890 году на 140 миллионов франков садовых ра­стений, венков и букетов 2).
Что касается животноводства, то Соединен­ные Штаты занимают, как и по земледелию, первое место между странами с европейской цивилизацией. Произведенная в 1890 г. пе­репись конской расы (лошадей, мулов и ослов) страдает неполнотой: собранные ею статистические сведения относятся только к земледельческим имениям, с площадью зе­
626
мли свыше 3 акров, тогда как города и де­ревни вовсе не были приняты в рассчет.
Перепись эта дала следующие результаты Ц: лошадей — 14.976.017; мулов — 2.246.936; ословъ—49.109.
В 1899 г. насчитывали лошад.—13.665.307; мулов и ословъ—2.134.213 голов.
В действительности, общее количество се­веро-американских лошадей можно считать по меньшей мере в двадцать миллионов го­лов: по единогласному свидетельству сель­ских хозяев, возрастание было весьма зна­чительно в последнее десятилетие. Два цен­тральных штата, Иллинойс и Айова,—самые богатые в этом отношении; затем идут два штата с густым населением, Пыо-Иорк и Пенсильвания; даже Техас, обладающий об­ширными пастбищными пространствами,усту­пает им по числу лошадей, но, вместе с Миссури, он превосходит все другие штаты по числу мулов и ослов; впрочем, эти жи­вотные далеко не так ценятся в Соединен­ных Штатах, как в испано-американских республиках.
Кентукки и Тенесси не имеют таких боль­ших конских заводов, как Пыо-Иорк, Пенсильвания. Техас, но они занимают пер­вое место между штатами по качествам ло­шадиной расы. Коневодство процветает осо­бенно в великолепных равнинах Кентукки, естественных парках, где волнистые луга усеяны лесками дуба, бука, ясени, клена; всего лучше преуспевает лошадь в тех местно­стях, где известковая почва, богатая фосфа­тами, густо поростает «синей травой», blue grass. Животное проводит зиму среди прерии, питаясь редкой травой и высохшим сеном, укрываясь па ночь под ветвями деревьев. Кентуккийская порода—смешанного происхож­дения, как и самое население этого штата: ново-мексиканский мустанг, индейский пони, чистокровная английская лошадь способство­вали образованию этого нового типа, одного из наиболее ценимых за его прекрасные качества: силу, резвость, быстроходность и выносливость. Самый быстрый бег, сделан­ный до сих пор на ипподроме, был, в 1890 году, бег знаменитого «Сальватора», который пробежал расстояние 1.609 метров в одну минуту 35 с половиной секунд. Как иноходец илп рысак, «кентукиецъ» не имеет себе равных: в 2 минуты и 8 секунд он проходит 1.600 метров. Кроме того, он отличается замечательно кротким и ласко­вым нравом, что, без сомнения, происхо­дит от постоянно мягкого обращения с ним человека.
Разведение рогатого скота приобрело еще гораздо большую важность, чем разведение
0 „Censos Bulletin14 Sept. 2, 1891.
2) „Census Bulletin44 April 29, 1891.
4) „Census Bulletin44 № 103, Aug 19, 1891.
ГЛАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
627
лошадей. В штатах при-атлантических и при-мисспсипских, особенно в Огайо, Инди­ане, Иллинойсе н других штатах с есте­ственными «лугами» или прериями, фермеры имеют около 15 миллионов молочных ко­ров лучших пород, доставляющих коли­чество молока, достаточное для приготовления 500.000 тонн масла и 200.000 тонн сыру. Соединенные Штаты вывозят в Англию мил­лионы сыров, качеством не уступающих по­добным же продуктам Честера и Стиль­тона; в равнинах Замиссисипья и на пло­скогорьях Скалистых гор, скот, пользую­щийся менее заботливым уходом, более предо­ставленный самому себе, приносит доход почти исключительно своим мясом. В этих странах, лежащих за пределами земледель­ческих областей, бизоны были заменены до­машним скотом. Долго не знали, что стада, приведенные белыми, могут жить в этих пустынных местностях: только в 1865 году *), после вынужденного пребывания одного гурта в зимнем становище, было констати­ровано вполне удовлетворительное состояние перезимовавших там быков, которые вы­жили и даже разжирели на воле, без крова и без всякой помощи со стороны человека в самое суровое время года. Это было открытие более важное, чем открытие золота в Кали­форнии. Однако, правильное скотоводство в этих обширных областях началось только около 1875 года. Богатые спекулянты, между которыми очень много англичан, арендовали огромные пространства земли, сотнями ты­сяч акров, и пустили туда скот, который пасется и размножается на свободе, под при­смотром пастухов, или coic-boys, людей энер­гичных и неутомимых, которые умеют бы­стро нагнать намеченного быка, повалить его ловко кинутым арканом, выжечь на бедре клеймо его владельца и направить животное, смотря по надобности, к водопою или на бойню. Этот промысел Запада разросся в громадных размерах, и теперь ежегодно приводят рогатый скот миллионами голов на «мясные заводы» в Чикого, Омагу, Кан­зас-Сити. Крупные скотопромышленники— Cattle-kings, илп «скотные короли», как их прозвали,—отправляют даже живой скот че­рез порты Великих озер и Атлантического океана: в 1890 г. Англия получила таким образом около четырехсот тысяч быков из Соединенных Штатов. Общее число крупного рогатого скота (включая сюда и мо­лочных коров) в Северо-Американском союзе в 1890 г. простиралось до 52.802.000 голов, и стоимость этого скота оценивали при­близительно в 5.500.000.000 франков (въ
Э Stuart-Fossard, „Bulletin de la Society de Geogra­phic commerciale du Havre", sept.-oct 1889.
628
1899 г. число крупного рогатого скота опреде­ляли приблизительно в 4.000-000 голов).
Кукуруза, которую фермеры получают в столь значительных количествах, служит на добрую долю средством для производства свинины. Ни в какой стране преобразование хлебного зерна в мясо не делается более методично и более умело, чем в централь­ных штатах, где Чикого играет роль эко­номической столпцы: там ежегодно убивают более двух третей из четырнадцати или пятнадцати миллионов свиней, отправляемых за границу под видом окороков, сала и других пищевых препаратов (общее число свиней в Соединенных Штатах в 1890 году: 51.000.000, ценность около 800.000.000 франков; в 1899 г., по приблизительному исчислению число свиней: 38.652.000). Бара­нина ценится гораздо менее и вывозится лишь в незначительных количествах. Овцы утилизируются главным образом для про­изводства шерсти. Приложены были всевоз­можные старания к улучшению породы, и те­перь овцеводы получают двойное против прежнего руно по весу и гораздо лучшего ка­чества; фабриканты шерстяных материй на­ходят в самой стране большую часть по­требного им сырого материала. Овцеводства сосредочено главным образом в тихоокеан­ских штатах.
Чпсло овец в Соединенных Штатах в 1890 году: 44.000.0o0; ценность—500.000.000 франков. Производство шерсти—108.000.000 килограммов, ценностью около—175.000.000 франков (в 1899 г., по приблизительному подсчету, чпсло овец: 39.114.000 голов).
Как охота на бизона была заменена раз­ведением крупного рогатого скота, охота на птицъ—содержанием ферм для разведения домашней птицы, так точно рыбная ловля постепенно преобразовывается в рыбоводство. Охота утратила в значительной мере свою важность в открытом море, так же, как в горах и лесах внутренней части страны. Китоловный промысел, которым прежде за­нимались тысячи моряков в Новой Англии, сильно уменьшился, и около полсотни кито­бойных судов собираются теперь на берегу Тихого океана, в Сан-Франциско и в порте Таунсэнд, в заливе Пэджет, на крайнем углу территории (весь китоловный флот Со­единенных Штатов в 1890 г. состоял из 101 судна, общей вместимостью 22.660 тонн). Бывшие посты трапперов, на верховьях рек Миссисипи и Миссури, в Скалистых горах, на р.. Колумбии обратились в торго­вые города, утратившие всякие следы вызвав­шего их к жизни промысла. Теперь почти вся торговля шкурами пушного зверя сосре­доточилась вне Соединенных Штатов в собственном смысле, в Аляске и на прп-
629
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.
630
летающих островах, п не имеет уже того характера случайной удачи, каким отличалась в прежнее время. Котиковый промысел, производимый на островах Прибылова, пи-
соседстве американских берегов п преиму­щественно в водах Новой Англии и на ме­лях Ньюфаундленда, где американцы имеют право ловить рыбу начиная с расстояния

сколько не походит па охоту: это—методиче­ское избиение, почти столь же правильное и безопасное, как убой свпней в каком-ни­будь чикагском «мясном заводе».
Рыболовный промысел, производимый въ
трек морских миль от берегов, подвер­жен различным случайностям: к опасно­стям моря иногда присоединяется редкость рыбы, особенно в тех водах, где суда за­кидывают до шести неводов, вооруженныхъ
€>31
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
632
каждый тысячью крючков. Так, например, в 1890 году вся рыболовная флотилия Но­вой Англии вернулась в свои порты с ни­чтожной добычей, меньше 30.000 гектолитров, представлявшей только двадцать пятую часть улова 1884 года. Для предупреждения на бу­дущее время подобных неудач, натуралисты, соединившись в постоянные коммисищ тща­тельно исследуют американские моря,с целью ознакомиться с их обитателями, классифи­
цировать виды и разновидности морских рыб, изучить их нравы, проследить их странствования. Благодаря этим изысканиям, американская ихтиология сделала значитель­ные успехи; теперь известно уже около пяти­сот съедобных видов морской и пресно­водной рыбы, пз которых более половины были открыты и классифицированы только въ
недавнее время.
Морская фауна Новой Англии *): известная в 1870 году—800 видов; известная в 1880 году—1.800 видов.
Что касается морских животных других классов, то известное число пх почти удво­илось за последнее время. Рыболовы восполь­зовались этими научными работами. Различ­ные породы лосося, населяющие Колумбию и другие реки Вашингтона и Орегона, были введены в реках Атлантической покатости: озера, реки получили новые виды рыб из Европы и Азии. Были даже сделаны, и с успе­хом, попытки вновь заселить море в обед­невших рыбой областях его: так, улов бешенки (Shads') удвоился с 1880 года, бла­годаря тому, что икру, вынутую из куплен­ной на рынке рыбы, стали подвергать искус­ственному оплодотворению и бросать обратно в море и реки.
Улов бешенки:
В 1880 г.
» 1888 >
В соленой или солоноватой воде.
2 549.544
5.010.101
В реках.
1 591.424
2.650.373
Всего.
4.140.968
7.66U.475
Как и во Франции, но в гораздо более значительных размерах, искусственное раз­ведение устриц скоро должно совершенно за­менить ловлю этого съедобного моллюска. Многие устричные мелп, прежде очень производи­тельные, между прочим, Вельфлитские, на полуострове Код, совершенно исчезли 2), и того же можно опасаться относительно некото­
рых Чизапикских банок, чрезмерно эксплоатируемых. По в других местах, особен­но на берегах Род-Айленда, заботливо под­держивают, даже увеличивают культуры (устричное производство этого штата, давшее в 1865 году только 128.000 гектолитров.
О Verrii;—G. Brown Good, „American Association for the Advancement of Scienceu.
2) Brooks, „The Oysterw.
поднялось в 1879 г. до 991.000 гектолитров), и разводят устрицу на берегах, где она прежде не жила: обсеменили даже Большое Соляное озеро, в территории Утах. Устрич­ные мели Чизапикского залива, занимающие в совокупности площадь около 80.000 гект­аров, суть наиболее деятельно эксплоатируемые не только в Соединенных Штатах, но и во всем свете: собираемое тамколиче­ство устриц превышает даже добычу этого моллюска во всех других странах, взятых вместе.
Устричное производство Чизапикского за­лива в 1890 г.:—30.000.000 гектолитров. Устричное производство Соединенных Шта­тов — 39.950.000 гектолитров. Около 39.950.000.000 устриц; ценность: 30.438.850 пиастров. Устричное производство Франции: 500.000.000 устриц. О громадном количе­стве собираемых рыболовами Чизапикского залива устриц можно составить себе понятие по виду тамошних прибрежных селений, например, Крпсфпльда, лежащего напротив устья реки Потомак, па одном из развет­вляющихся лиманови, Танжиерской бухты. Крисфильд, пли, по крайней мере, его при­морское предместье, называют «мерпландской Венецией»: дома, отели, магазины, мастерские, набережныя—все построено там на грудах раковин. Выдвинутая в море дамба, длиной около километра, вся состоит из этих орга­нических остатков; купец-рыболов, же­лающий расширить свои склады, покупает уча­сток водного пространства, огораживает его кольями и воздвигает па нем свои воздуш­ные постройки; но в несколько лет пустые раковины, выбрасываемые в воду, превра­щают его в твердую землю *). Там сосре­доточена значительная часть рыболовного про­мысла, который дает занятие полутораста тытычам людей и приносит ежегодно около 300 миллионов франков. Превосходя даже рыбную ловлю двух Скандинавских госу­дарств, он представляет около четверти того, что доставляют воды моря всем наци­ям европейской цивилизации.
Годовая ценность американского улова в 1889 году: киты—1.690.000 доллар.; котики— 1.900.000 доллар.; рыба—18.000.000 доллар ; устрицы и другие раковины — 35.000.000 доллар.
V. Горная промышленность.
Первенство, принадлежащее Соединенным Штатам по земледельческому производству, должно быть признано за ними также и по
4 Robert Wilson, „On the Eastern Shoreu, Lippin­cott’s Magazine, 1876.
633
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
634
эксплоатации недр земли: их рудное богат­ство превосходит подобное же богатство вся­кой другой страны. Золото, серебро, ртуть, медь, свпнсц, олово, каменный уголь, мине­ральные масла—по каждому из этих сокро­вищ Северо-Американский Союз занимает одно из первых мест в свете.
Приатлантические штаты имеют несколько золотых приисков, и до сих пор еще зо­лотоискатели раскапывают пески аппалах­ских рек, особенно в Северной Каролине и в Георгии; но самые обильные сокровища находятся в недрах Скалистых гор и Сиерры-Невады,—сокровища, благодаря кото­рым имя «Калифорния» приобрело смысл, аналогичный «Эльдорадо», «Пактолъ» и «Голконда».
Золото еще более, чем плодородие почвы и прекрасный климат, способствовало засе­лению берегов Тихого океана. Большая жила белого кварца пли «главная жила», mother lode, которая тянется параллельно оси горной цепи и побережью Калифорнии, и которая с равнин представляется в виде белой стены, произвела те колоссальные сокровища, к ко­торым. в период золотой горячки, стекались толпы золотоискателей со всех концов света. Но в начале набросились не на твердую по­роду, а па пески. Испанцы издавна уже разработывали некоторые золотоносные местно­сти, placeres, по берегам речек, и открытие, вызвавшее стремительный наплыв золото­искателей, было сделано в грязи, отложив­шейся в каналах одного лесопильного за­вода, близ реки Сакраменто. Бывший офи­цер швейцарской гвардии, капитан Зуттер, который должен был покинуть Францию по­сле революции 1830 года, вдруг стал бога­чен, и, при первом известии об этой сча­стливой находке, толпа, вооруженная мотыками п сосудами для промывки золотоносного песку, бросилась к берегам проточных вод. Начался новый период американской истории.
Золотоискатели разбрелись сначала вдоль потоков, спускающихся с Сиерры, разраба­тывая песок и гравий, но вскоре открыли, что морены, у подошвы которых текут речки, также содержат самородное золото, в виде зерен, и принялись яростно разру­шать эти высокие берега. Так как кирка и лопата оказались недостаточными для этой работы, то стали отводить в сторону ручьи и речки для того, чтобы речные пески были быстрее увлекаемы рядом каскадов, затем, при помощи машин в роде пожарной трубы, начали разбивать стены из гравия: целые боковые грани гор были таким образом разрушены, и физиономия страны совершенно изменилась в некоторых округах. Но, вос­ходя по течению речек к их истокам и по
песчаным откосам к первоначальным по­родам, нужно было приступить к другим, еще более трудным работам,—разбивать твердую скалу, добираться до богатых жил глубокими галлереями, копать водосточные тун­нели для осушки рудников. В некоторых долинах ручьи, содержащие блестки золота в своих песках, текут не на поверхности земли; потоки лавы прикрыли их толстым слоем камня и даже изменили самое течение ручья: чтобы распознать истинное направле­ние прежнего русла и положение золотоносных площадей, нужно было рыть шахты в верх­нем покрове из эруптивных пород и ощу­пью пробираться внутри скалы извилистыми подземные и галлерея ми.
Эти обширные и дорого стоющие работы не всегда вознаграждаются успехом; кроме того, легко доступные «золотые поля» уже исто­щены в большой части или, по крайней мере, не дают более драгоценного металла в ко­личестве, достаточном, чтобы вознаграждать дорого оплачиваемый труд белых рабочих; их оставляют нетребовательным и упор­ным в труде китайским работникам. В целом, добыча золота в Калифорнии сильно уменьшилась с половины настоящего столе­тия, и сельские хозяева имеют все причины радоваться этому, ибо разрушение морен, перемещение гравия и песков, увеличенныхт потоками и отложенных ниже на плодород­ных землях долин, резко изменили режим рек и сделали всякую культуру невозможной во многих округах: все собранное золото не представляет, может быть, ценности испорченных земель. В 1852 году, в пери­од наибольшей золотопромышленной деятель­ности, добыча золота достигла громадного итога в 81.300.000 пиастров (более четырехсот миллионов франков); в настоящее время годовая ценность добычи, колеблющаяся между 75 и 100 миллионами, в четыре или пять раз меньше, чем была в эпоху «золотой горячки». Со времени присоединения Калифорнии (с 1848 г.) до 1890 г. всего добыто золота на та­мошних приисках на сумму 1.230.000.000 пиастров, т. е. около 6.600.000.000 франков. Уменьшение добычи было частью уравнове­шено открытием месторождений драгоценного металла в Новой Мексике, Аризоне, Колорадо, Монтане, Пдого. Общий итог американской добычи золота превышает, в среднем, до­бычу Австралии, соперничающей страны, и представляет приблизительно треть количества этого металла, получаемого во всем свете.
Добыча золота в 1888 году: в Соединен­ных Штатахъ—179.100.000 франк., в Ав­стралии—147.500.000 франк.; во всем све­те—540.500.000 франк.
В 1898 г. в.Соединен. Штатах было до­быто золота на сумму около 64.000.000 дол.
63 5 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 636
В Соединенных Штатах Калифорнии принадлежит также первое место по добыва­нию ртути. Тамошние рудники этого металла не имеют такой важности, как Альмаденские, в Испании, и по всей вероятности, они бед­нее ртутных рудников Квей-Шау, в центре Китая, к югу от реки Янтсекианг ’). Бо­гатые залежи киновари в приморской сиерре Калифорнии были известны уже в 1824 г., и правильная разработка их началась с 1845 г.; в период с 1850 по 1886 г. общая добыча ртути на американской покатости Тихого оке­ана составляла свыше 50 миллионов кило­граммов,—более трети всемирной добычи,— и более половины этого металла получается из рудников Нового Альмадена, близ СанъХозе.
Добыча ртути 2) в Соедпн. Штатах в 1881 г. (самый богатый год)—2.111.529 ки­лограмма.; в 1889 г.—919.121 килограмму добыча ртути во всем свете в 1889 г.— 3.511.890 килограмм.
В 1898 г. в Соедин. Штатах было до­быто ртути 31.092 фляжек (по 76(/2 англ, фунта) на сумму 1.188.627 долл.
Месторождения ртути встречаются особенно в береговой цепи, к северу и к югу от бухты Сан-Франциско, в береговых хол­мах Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара, и в Неваде, около Стпмбот-Спрингс, близ Виргинии. Они всегда залегают в соседстве эруптивных пород.
Добыча серебра сильно возрасла в последние десятилетия. В половине этого столетия и до шестидесятых годов она не превышала 7.500 килограммов в год, представляя цен­ность около полутора миллионов франков. Затем открытие огромных сокровищ Сиер­ры-Невады, в округе Ваню, сразу подняло добычу этого металла до 600.000 килограм­мов, и с того времени размеры этой отрасли горного промысла, поддерживаемой искусствен­ным повышением цены серебра по милости правителей страны, почти учетверились. Прав­да, торговая ценность белого металла пони­жалась обратно пропорционально его монетной ценности, увеличенной на целую треть покуп­ками серебряной руды, которые правительство обязано было делать каждогодно, в силу по­становлений конгресса.
Добыча серебра в Соединенных Штатах в 1890 г.: 2.200.000 килограммов; торговая ценность—5 7.225.000 доллар.; ценность мо­неты—70.465.000 долларов.
Во всемирном производстве серебра доля Соединенных Штатов гораздо больше трети; в 1898 г. в этой стране было добыто се-
0 F. von Richthofen;—George F. Becker, „Quicksilver Deposits of the Pacific Slope*.
a) „Censns Bulletin*, № 10.1890
ребра—54.438.000 тройск. унций, ценностью (в монете)—70.384.485.000 доллар.
Добыча серебра в 1889 году: Соединенные Штаты — 1.683.000 килограм.: Мексика — 1.175.000 килограм.; остальные страны — 1.379.000 килограм; всего—4.237.000 кило­грам.; торговая ценность—669.000.000 франк.
Самая богатая известная залежь самород­ного серебра находится в Комстоке, на вос­точном скате Сиерры-Невады; жила эта дала, в период времени с 1859 до 1890 г., гро­мадное количество благородного металла, сто­имостью в 332 миллиона пиастров (слишком полтора миллиарда франков).
Что касается других имеющих промыш­ленную важность, металлов, каковы медь, свинец, цинк, марганец, никкель, кобальт, железо, то Соединенные Штаты обладают чрезвычайно богатыми, повидимому, неисчер­паемыми залежами всех этих руд; только олово редко: оно встречается лишь в малом количестве в Черных холмах Дакоты, в Калифорнии и в некоторых других штатах. Медные рудники, как известно, разрабаты­вались уже индейцами до прибытия белых в страну и даже до прибытия оджибуэ и ассинибойнов, которых первые французские путе­шественники встретили на берегах Верхнего озера; в некоторых местах землекопные работы были доведены до глубины 15 метров в твердой скале. Кованые орудия из меди, добытой пз этих рудников, найдены во многих древних могилах в Соединенных Штатах; даже залежи медной руды на Ко­ролевском острове (Isle Royale), к которым так труден доступ по бурному озеру, пред­ставляют следы долгих рудокопных работ. Медная руда Верхнего озера, извлекаемая, главным образом, на полуострове Кевинау, из вулканических пород, отличается от всех других меденосных формаций своей почти химической чистотой; однажды там нашли глыбу самородной меди весом в 500 тонн (31.000 пудов), для отделения которой от облегающей породы потребовалось пятнад­цать месяцев. Один пз тамошних руд­ников доведен до глубины 450 метров.
Как ни важны, однако, рудники Верхнего озера, они превзойдены по годовой ценности производства рудниками Монтаны; Аризона также вносит значительную долю в ту массу меди, которую Соединенные Штаты доста­вляют на всемирный рынок и которая пред­ставляет около двух пятых добываемого во всем свете количества этого металла:
Добыча меди в Монтане в 1888 г.— 43.973 тонн; в Мичигане (Верхнее озеро)— 38.768 тонн; в Аризоне и других штатахъ— 20.384 тонн; всего в Соедин. Штатах в 1888 г.—103.125 тонн; во всем свете в 1888 г.— 225.000 тонн.
637
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
638
Добыча меди в Соединенных Штатах Ъ 1898 г.—526.513.000 англ. фунт.
Свинцовые рудники, после железных,— древнейшие из всех, когда-либо разрабаты­вавшихся в Соединенных Штатах: фран­цузские карты указывают их местонахожде­ние уже в половине прошлого столетия. Дю­бюк, оставивший свое имя одному из боль­ших городов Айовы, был одним из пер­вых горнопромышленников страны; коло­нисты в Сент-Женевьеве употребляли свин­цовые кружки в виде меновых денежных знаков, тогда как в Сент-Луисе для этой цели пользовались шкурами пушного зверя. Залежи, разрабатывавшиеся в ту эпоху на обоих берегах верхнего Миссисипи, теперь уже почти истощились; но в новейшее время открыли новые очень богатые месторождения, особенно в южной части штата Миссури, где свинец почти всегда встречается вместе с цинком; еще большее количество свинца по­лучают при обработке среброносных руд. Доля Соединенных Штатов в мировом производстве свинца и цинка весьма значи­тельна, составляя соответственно около че­тверти и одной шестой. Добыча этих двух металлов во всем свете в 1889 г. выра­зилась следующими цифрами:
Свинца—650.009 тонн; цинка—340.000 тонн; из этого числа на долю Соедин. Шта­тов приходилось: свинца — 182.967 тонн; цинка—58.860 тонн.
В 1898 г. в Соедин. Штатах добыто: свин­ца--222.000 тонн; цинка—115.400 тонн.
Производство железной руды сливается в большой части с металлургической промыш­ленностью, так как руду эту почти всю ути­лизируют на заводах, построенных в ближайшем соседстве рудников. Более по­ловины огромного количества металла, извле­каемого из недр земли (так, например, в 1888 г. в Соединенных Штатах было добыто железной руды около 12.650.000 тоннъ}, получается пз рудников Мичигана и Вис­консина, находящихся на берегах Верхнего озера; легко можно было бы увеличить годовую добычу, но дешевизна перевозки составляет первое условие для прибыльного употребления этих тяжеловесных и относительно мало­ценных материалов; оттого заводы Пенсиль­вании выписывают большую часть потребной им руды из заморских стран, с острова Кубы, из Испании, с острова Эльбы, из Алжирип.
Обработка этих металлов и все другие промышленные работы Соединенных Шта­тов, развивающиеся с изумительной быстро­той, требуют возрастающего количества тоилпва; по счастью, американцы, которые уже сожгли добрую часть своих лесов, обладают громадным запасом ископаемого угля, кото­
рый они изводят очень энергично: на каждую поступающую на рынок тонну угля теряются две тонны в добывании и перевозке f). Есте­ственно поэтому, что уже начинают выска­зываться опасения насчет возможного исто­щения эксплоатпруемых ныне залежей антра­цита и каменного угля. Если Соединенные Штаты еще пе первенствуют по производ­ству минерального топлива, то, по крайней мере, по пространству каменноугольных пла­стов они далеко превосходят не только Великобританию и страны континентальной Европы, но, вероятно, также и Китай, где месторождения угля, еще не вполне известные, несомненно занимают весьма значительное протяжение. Общую площадь содержащих ископаемое топливо формаций в Соединен­ных Штатах исчисляют приблизительно в 500.000 квадр. километров, -простран­ство, почти равное всей французской терри­тории, или тысячной части земной поверхно­сти; что касается содержания угля, то в этом отношении возможны лишь догадкп, так как неизвестны в точности число и мощность каменноугольных пластов. Первая копь была основана в Ричмонде, в Виргинии; теперь она почти оставлена, как п все вообще мел­кие бассейны Атлантической покатости, нахо­дящиеся в меловых формациях; в настоя­щее время всего деятельнее разрабатываются антрацит и смолистые и полусмолистые угли. В 1880 году общая добыча минерального топлива составляла несколько более 60 миллио­нов тонн; в 1889 г. она поднялась до 140 миллионов тонн, представляя на месте, в копях, ценность около 160 миллионов долларов или 830 миллионов франков. Пен­сильвания одна производит более половины этого громадного количества ископаемого то­плива; однако, преобладание её постепенно уменьшается в пользу зааллеганских фор­маций, а Колорадо выступает соперником её по разработке залежей антрацита. Мичи­ган также обладает весьма обширным ка­менноугольным бассейном, но продукты его— посредственного качества
Добыча ископаемого топлива в Соединен­ных Штатах в 1898 г.:
Антрацитъ—47.663.075 тонн; смолистый уголь—166.592.023 тонны.
Минеральное масло (нефть), происхождение которого, вероятно, имеет связь с камен­ноугольными формациями, также составляет одно из главных богатств Соединенных Штатов. В 1627 г. миссионер Деларош говорит уже' об «источнике горной смолы», виденном пм к югу от озера Онтарио 2). Нефтяной источник, от которого получила * 3
J Asiiburner;—J. D. Whitney, цитиров. сочинение.
3) Felix Foucon, „Le P^trole et lee „Hommes d’hnileu de PAmerique du Nord“.
ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕР0-АМЕ1ШКАНСКАГ0 СОЮЗА.
639 ■ ГЛАВА VII.
свое имя пенсильванская репка Ойль-Крик («Масляный ручей»), был хорошо известен ирокезам, и последние, особенно из племе­ни сенека. собирали, как драгоценность, эту маслянистую жидкость, которую они называ­ли «великим лекарствомъ». Масло это выво­зилось даже в отдаленные места, и белые платили за него большие деньги, но оно счи­тается утратившим свои целебные свойства с тех пор, как рыночная цена его упала до ничтожной величины *). Во время больших национальных праздников обитавшие в со­седстве форта Дюкен (ныне Питсбург) иро­кезы с торжеством зажигали нефтяной ключ, бивший на дне одного оврага. Только в 1859 году сделано было, близ Тптусвиля, в верхнем бассейне речки Ойль-Крик, первое непосредственное бурение для отыска­ния каменного масла: его открыли только на глубине 21 метра, и выхода» нефти тотчас же поднялся до 48 гектолитров в день. Это было первое начало промышленности, кото­рая развивалась с изумительной быстротой и сделалась для Соединенных Штатов од­ним из главных элементов богатства. При­нялись копать колодцы сотнями, затем ты­сячами, сначала в долине Ойль-Крик и в боковых оврагах, потом и в других ме­стностях, где бурения обнаружили присут­ствие драгоценной жидкости. Неожиданные находки дали сильный толчок спекуляции: не­которые колодцы доставляли по 10 000, даже по 12.000 гектолитров в день. Можно во­образить себе бешеную игру, которой преда­вались тогда спекулянты на нефтеносные земли, машины, перевозку и все связанные с нефтяным производством виды промыш­ленности: быстрые повышения и понижения цен приносили попеременно обогащение и разорение, пока не установилась монополия в пользу могущественных синдикатов.
Нефтеносная область обнимает, во-пер­вых, знаменитую долину речки Ойль-Крик, длиной около 25 километров, затем берега верхнего течения Аллегени, округ около го­рода Брадфорда, на юго-западной оконечно­сти штата Нью-Иорк, и различные местности северной Пенсильвании, к западу и к югу оти. Питсбурга. Одна из недавно открытых групп нефтяных источников находится в округе Вашингтон, к юго-западу от Пит­сбурга: в 1886 г. один из колодцев да­вал 19.000 литров в час, т. е. более 5 литров в секунду, другой изливал в на­чале 8 литров в тот же промежуток вре­мени. В поясе антрацита, на восточной сто­роне Аллеганских гор, не открыто источ­ников минерального масла, по пх находятъ
‘) Andrew Carnegie, „Macmillan Magazine14, January 1885.
640 почти во всех каменноугольных областях, в Западной Виргинии, Огайо, Индиане, Кен­тукки, Колорадо, Калифорнии. Во всех окру­гах нефтяного производства источники бьют из песков, содержащихся в палеозойских формациях, силурийских пли девонских. В главной нефтеносной области Пенсильвании площадь минерального масла или, вернее, слои, из которых вытекают жирные ве­щества, представляют в общем наклон от северо-востока к юго-западу, в том же направлении, как верхний бассейн реки Огайо, но слои эти не обнаруживают непре­рывности, и глубина колодцев, около 300 ме­тров в среднем, сильно варьирует; в 150 метрах ниже уровня моря бурения не дали никакого результата, а в иных слу­чаях работы по рытью колодцев были без­успешно доведены до глубины 1.000 метров, или даже, как в Гомвуде, в Аллегенском округе, до глубины 1.407 метров. При том буровой снаряд никогда не встречал двух, лежащих один над другим, резервуаров масла. Геологи знают, в каких вероят­ных пределах заключены подлежащие иссле­дованию глубокие пласты, но форма внешнего рельефа, с его холмами, долинами и оврага­ми, не позволила им до сих пор открыть закопы распределения нефтеносных пород в недрах земли. Многие спекулянты, в сво­их поисках новых источников нефтщ прибегают к помощи снов или гадательного прутика 1).
В 1889 году добыча нефти поднялась до 50 слишком миллионов гектолитров, стои­мостью. по рыночной цене, в 50 миллионов лиастровт, или 260 миллионов франков: это самое большое годовое количество минераль­ного масла, какое когда-либо было почерпну­то из подземных озер с начала правиль­ной эксплоатации в 1859 г.; в этой отрасли горной промышленности Соединенные Штаты имеют одного только соперника — Россию. Сравнительное производство этих двух стран в 1893 году выразилось следующими циф­рами: Соединенные Штаты—375.201.ООО’пуд.; Россия—338.500.000 пуд. Добыча пфтроля в Соедин. Штатах в 1897 г.: 60.568.081 в 1898 г.: 55.354.233 баррелей (в 42 галлона).
Из этого громадного количества американ­ской нефти около трети, происходящей глав­ным образом из колодцев Огайо, Индиа­ны, Калифорнии, употребляется в виде топ­лива; остальные две трети, заключающие по­чти все масло Пенсильвании, утилизируется для освещения. Большое возрастание производ ства могло быть достигнуто только расшире­нием подвергаемых бурению земель, так как даваемый колодцами выход продукта 9
9 G. von Rath, „Pennsylvanien“.
641
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
642
уменьшается. Шестьдесят тысяч колодцев Пенсильвании и Ныо-Иорка доставляют мень­шее количество нефти, чем сколько давали сорок тысяч буровых скважин десять лет тому назад *).
Ежедневная добыча минерального масла в Пенсильвании: в 1882 г.—82.338 баррелей, или 128.500 гектолитр.; вь 1887 г.—58.846 баррелей, или 88.269 гектолитр.
Нефтедобывающая промышленность Соеди­ненных Штатов ослабевает, и число вновь выкапываемых колодцев год от году сокращается. Некоторые очень обильные источ­ники почти совершенно иссякли менее, чем в десять лет. Осушение подземных бассей­нов минерального масла идет тем быст­рее, чем более энергические средства упо­требляют нефтепромышленники для увели­чения выхода: так, один фонтан, расши­ренный посредством подземного взрыва ди­намита, выбрасывал в первый день целый поток масла, около 200 литров в секунду, но на следующий день он не давал уже и одного литра в ту же единицу времени: ме­сяц спустя он почти совсем иссяк. Этим объясняется быстрое появление и исчезнове­ние городов в роде Пит-Голя: они суще­ствуют только пока действуют источники минерального масла, вызвавшие их к жиз­ни. Нефтяная промышленность и торговля дают повод к бешеной спекуляции между соперничающими компаниями, располагающи ми большими капиталами; компании эти успе­ли даже сделаться независимыми от желез­ных дорог, построив, на протяжении, в сложности, более 20.000 километров, под­земные нефтепроводы, несущие минеральное масло к вывозным портам, в Нью-Иорк, Филадельфию, Буффало, Кливленд, Чикого.
К естественным маслам во многих ме­стах присоединяется еще другое богатство, заключающееся в недрах земли. Давно уже замечали в различных источниках и реч­ках западной Пенсильвании пузыри водород­ного газа, лопавшиеся на поверхности воды, но спекулянты не обращали внимания на этот продукт; однако, один фермер утилизиро­вал струю выходящего из выгребной ямы газа для приготовления кленового сахара, а деревня Фредония, в штатеНью-Иорк,освещала улппы натуральным газом. Но когда нефтеискателм принялись зондировать глубины почвы, они не могли не натолкнуться также на источники газа; с 1874 года один завод в долине Алле­гени употреблял его для своих металлурги­ческих работ; три года спустя, из одной буровой скважины, доведенной до глубины 402 метров, близ Муррейсвиля, к востоку от Питсбурга, вдруг забпла струя гремучаго
*) „Census Bulletin", June 19, 1891. География Реклю. т. XVI.
газа, от которого взлетела на воздух ма­стерская бурения. Целых пять лет этот газ, горевший как маяк, терялся бесполез­но в атмосфере; теперь его утилизировали, чтобы провести в различные заводы, железо­плавильные, сталелитейные, стеклянные, где он отчасти илп вполне заменил каменный уголь. В некоторых случаях, при бурении скважин, буровой снаряд проходил через подземные озера соленой воды прежде, чем встретить резервуары газа. Химический со­став этпх газообразных водородных соеди­нений разнится, смотря по месту и времени года, по они всегда горят великолепно, без запаха и дыма. Благодаря этому своему свой­ству, они имеют чрезвычайно важное значе­ние для ассенизации фабричных центров. Никакой промысел не развивался быстрее, чем поиски натурального газа: в 1882 году этого газа было продано на сумму свыше мил­лиона франков, а четыре года спустя по­требление его увеличилось уже в пятьдесят раз; в одном только Питсбурге 470 фа­брик и заводов, п 5.000 домов отоплялись и освещались земным газом, и газопрово­ды в 800 километров общей длины питали город: сбережение угля вследствие употреб­ления этого топлива составляет по малой мере двадцать пять тысяч тонн в день, т. е. десять миллионов тонн в год. Эко­номия в ручном труде относительно еще го­раздо значительнее, так как один рабочий, регулирующий газовые горелки, легко заме­няет десятка три кочегаров пли истопни­ков. Но драгоценное вещество быстро уле­тучивается; внутренние газометры опоражни­ваются еще скорее, чем подземные нефтя­ные озера, п тем более поражает, в при­брежных городах по реке Аллегени, без заботная расточительность жителей, которые оставляют гореть газ в своих реверберах впродолжении всего дня, чтобы изба­вить себя от труда снова зажигать их вечером! Добыча натурального газа в Соединенных Штатах в 1888 году, по Джозефу Уикс, составляла приблизительно 11.030.000.000 кубич. метров. В 1898 г. этого газа было добыто на сумму около 14 мил­лионов 750 т. долларов.
А сколько еще других сокровищ заклю­чает в себе почва Северо-Американского Союза:—драгоценные камни, соль в Мичи­гане, Ныо-Иорке п Луизиане, руды хрома, пла­тины. боксит (употребляемый для обработки алюминия), фосфаты в Южной Каролине, пластические глины, цементы, гипс, серу, борнокислые соли, колчеданы, ломки камня всякого рода, гранита, порфира, лавы, пес­чаника и мрамора! Не следует лп также причислить к естественным богатствам минеральные воды, столь обильные в Алло-
21
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
643
ганских и Скалистых горах, и ледяные покровы озер и рек? Совокупность произ­водства рудников, копей, салив и камено­ломен представляет каждогодно громадный итог, около трех миллиардов, и прибыли сосредоточиваются в руках соединившихся в синдикаты капиталистов, которые сокра­щают число своих заведений, увеличивая в то же время размеры производства. Не­которые горные промыслы, между прочим, добывание соли, совершенно монополизирова­ны. Эксплоатация подпочвы в Соединенных Штатах в 1887 г. дала 542.284.225 доллар., или около 2.900.000.000 франков, а в 1898 г.—слишком 697 миллион. доллар.
VI. Фабрично-заводская промыш­ленность.
Еще около половины нынешнего столетия Соединенные Штаты, как и другие колониаль­ные страны, заселенные иммигрантами Ста­рого Света, вывозили по преимуществу сырье и получали в обмен мануфактурные изде­лия: они переработывали лишь весьма незна­чительную часть своих собственных есте­ственных продуктов. Теперь дело обстоит совершенно иначе, и можно спросить, в ка­кой отрасли промышленности Северо-Амери­канский Союз не занимает уже одно из первых мест по своим мануфактурным производствам? Он соперничает с Велико­британией п, без сомнения, скоро опередит ее в этом отношении; и теперь уже он пре­восходит ее числом паровых машин, употребляемых на фабриках, заводах и железных дорогах. Коллективная сила па­ровых машин в 1890 г. представляла следующие цифры: Соединенные Штаты— 7.492.900, Британские острова— G.956.000, Германия—4.359.377, Франция—3.024.450 па­ровых лошадей.
В силу того же закопа, по которому на­селение деревень постепенно уменьшается в пользу городов, происходит превращение земледельцев в фабричных рабочих, и капитал, употребляемый в фабрично-завод­ской промышленности, так же, как годовая ценность её произведений, превосходит теперь соответствующие цифры для земледельческого труда. Если машины облегчили эксплоатацию почвы, то еще в гораздо больших разме­рах они принесли помощь мускульному труду рабочего в мануфактурах: они его удвоили, удесятерили, увеличили даже в сто раз в некоторых отраслях промышленности. Изо­бретатель располагает каменным углем, нефтью, естественным газом, электрпчетвом и дает таким образом человеческому
644 труду почти безграничную производительную силу. Разделяя годовую ценность мануфактур­ного производства на число рабочих рук, находим, что каждый мастеровой доставил потребителям количество изделий стоимостью в 12.330 франков. Фабрично-заводская про­мышленность Соединенных Штатов в 1890 г.: вложенные в дело капиталы— 6.525.156.486 доллар.; число заведений — 355.415; число рабочихъ—4.712.622; ценность продуктовъ— 9.372.437.283 доллар.
Как например чрезвычайного прогресса, достигнутого фабрикантами, нужно указать в особенности на металлургию. В семидесятых годах этого столетия Северо-Американский Союз по производству чугуна и стали стоял еще гораздо ниже не только Англии, но даже Германии и Франции. Но в 1890 года роли переменились: выделка железа, чугуна и стали в Соединенных Штатах превосходит по­добное же производство Великобритании, и нет никакого сомнения, что разница эта бу­дет все более и более возрастать, так как же­лезо и сталь постепенно заменяют теперьдерево в нижнем строении железнодорожных пу­тей и в постройке домов п судов. Но при этом обнаруживается то замечательное явле­ние, свидетельствующее о быстрой централиза­ции капиталов, что возрастание производства совпадает с значительным уменьшением числа фабрик. С 1880 до 1890 г. произ­водство чугуна почти утроилось, и тем не менее из 681 чугуннолитейных заводов 119 закрылись *).
Производство чугуна в 1890 г.: в Сое­диненных Штатахъ— 9.579.779 тонн; в Великобритании—7.875.000 тонн; во Фран­ции—2.200.000 тонн.
В 1898 г. в Соедин. Штатах производ­ство чугуна: 11.773.934 тонны.
Производство стали сделало такие же успе­хи: в течение десяти лет, с 1880 до 1890 г., выделываемое количество этого металла возрасло на 290 процентов, именно увеличи­лось с 1.145.711 на 4.466.926 тонн. В 1897 г. производство стали: 7.156.957, сталь­ных рельсовъ—1.645.020 тонн.
Другие отрасли обработывающей промыш­ленности,—производство стекла, бумаги, кож, мебели, экипажей, швеиных машин, земле­дельческих орудий, инструментов, — пред­ставляют аналогичную историю прогресса и быстрой концентрации. Везде вводят более научные способы в переработку сырых ма­териалов и экономизируют труд употребле­нием машин, устранением посредников и слиянием соперничавших предприятий. Эволю­ция, совершающаяся в смысле установления монополии во владении землей п сокрытыми
9 „Census Bulletin14, AL 9, Aug. 20, 1890.
645
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
в ней минеральными богатствами, совершается таким же образом и в области промышлен­ного труда. Составляются синдикаты для
646
ских капиталистов пыталась захватить в свои руки в Миннеаполисе все мукомоль­ное производство. В Чикого пробовали сде-

Бойня в Техасе
сгруппирования под одним управлением це­лой отрасли промышленности или даже не­скольких однородных промышленностей. Так, напои мер. в 1889 году группа апглий-
лать то же самое относительно пивоваренных заводов, в других местахъ—относительно металлургии, и многие из этих обществ действительно успели в своих предприятиях:
647
ГЛАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
648
всякая конкурренция стала немыслимой, и ра­бочая армия всецело зависит от общего син­диката фабрик.
Легкость сообщении делает промышлен­ность более подвижной. Теперь фабрики ста­раются приблизиться к местам производства сырья. Прежде американцы посылали свой хлопок в Англию и получали взамен хлоп­чатобумажные фабрикаты; в 1790 г. они решились построить свою первую бумагопрядильню, близ Провиденса; в настоящее вре­мя они сами фабрикуют бумажные материи: Лоуэль и Лауренс освободились от Манче­стера. подобно тому, как от него освободи­лись Бомбей и Пуна (во всех бумагопрядиль­нях Соединенных Штатов в 1890 году насчитывалось 15.500.000 веретен). Хлоп­чатобумажная мануфактура Северной Америки представляет теперь почти треть мануфак­туры Великобритании; она втрое значительнее подобной же промышленности во Франции и Германии. Массачузетс и Род-Айленд со­средоточивают в себе половину всей хлоп­чатобумажной промышленности страны, но соседние штаты также имеют в ней свою долю участия и, в свою очередь, штаты Юга постепенно освобождаются из-под зависимо­сти от Севера: бумагопрядильнп воздвигают­ся там рядом с плантациями хлопчат­ника.
Состояние хлопчатобумажной промышлен­ности в южных штатах в 1880 и 1890 гг.:
В 1880 г.: прядиленъ—161; веретен — 562.048; станков — 11.898; переработано хлопка—180.971 кипа. В 1890 г.: пряди­ленъ—334; веретенъ—1.811.701; станковъ— 40.115; переработано хлопка—545.250 кип. Ценность произведений в 1880 г.: 16.356.182 доллар.; ценность произведений в 1890 г.: 54.199.379 долларов.
Подобное же явление наблюдается и в других отраслях обработывающей промыш­ленности: так, металлургические заводы воз­никли теперь во всех штатах центра и Юга, в Западной Виргинии, в Кентукки, в Тенессп. в Алабаме, везде, где находятся одно­временно пласты каменного угля и жилы от­личной железной руды; централизации капита­лов соответствует децентрализация работ. Промышленное преобразование южных штатов, хотя издали, но неудержимо сле­дует за преобразованием северных; но по­следние слишком далеко ушли вперед: в 1880 г. совокупность их мануфактур в двадцать один раз превосходила мануфакту­ры южных штатов.
Некоторые заводы по обширности занимаемого ими пространства, по многочисленности насе­ления п важности своего производства похо­дят на большие города. В виде примера,
можно указать на фабрику швейных машин в Элизабете, близ Пью-Иорка, на металлургический завод в Джонстауне, на вагоно­строительный завод Пульмана, около Чикого. Можно сказать даже, что по своему методиче­скому обустройству в виде сети железных дорог, телеграфов, телефонов, водопрово­дов, газопроводов, керосинопроводов и проводов электрической силы некоторые го­рода обратились в исполинские заводы: иные, как например Локпорт, на Эрийском ка­нале, имеют даже общий очаг тепла для отопления целого квартала.
Ценность главнейших произведений про­мышленности Соединенных Штатов в 1890 г. (во франках):
производство жизненных припасов: му­комольные продукты— 2.800.000.000; приго­товление мяса—2.000.000.000; пивоварение 800.000.000.
Прядильно-ткацкая и кожевенная промыш­ленность: хлопокъ— 1.200.000.000; шерсть— 1.400.000.000; шелкъ—200.000.000; полотно и смешай, фабрикаты—500.000.000; кожи— 1.000.000.000.
Промышленность, занимающаяся обработ­кой дерева, металлов и т. и.: срубы и ме­бель— 1.250.000.000 фр.; железо и сталь2.400.000.000; машины, орудия, экипажи 1.500.000.000; стекло—150.000.000; бумага— 300.000.000 фр.
Заработная плата, в среднем, выше, чем в Англии и в других странах Западной Европы, но употребление машин и чрезмер­ное обилие чужеземных рабочих на рынке позволило фабрикантам понизить цену руч­ного труда. Во многих горнозаводских окру­гах Пенсильвании и бассейна реки Огайо рабочие, иностранцы в большинстве, нани­маются за плату, на которую не согласились бы местные уроженцы, и существуют случай­ным заработком, живут так же бедно, как ткач в Силезии пли выламыватель се­ры вгь Сицилии. На севере мужской труд все более и более заменяется трудом женщин и детей (так, например, на бумагопрядиль­нях Массачузетса в 1885 г. работало: 22.180 мужчин, 31.496 женщин и 7.570 детей); на юге белые уступают место нег­рам, и повсюду американцы—иностранным рабочим. Чтобы достать подешевле рабочия руки, предприниматели Тенессп, Георгии и не­которых других штатов нанимают гур­том у правительства обитателей пенетенциарных тюрем и заставляют их работать в своих копях и рудниках и на своих же­лезных дорогах. Несмотря на местные раз­личия, экономическое положение одинаково по обе стороны Атлантического океана, и тот же антагонизм существует между различны­ми классами. Соединенные Штаты имеютъ
649 ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ
свои синдикаты хозяев и коалиции рабочих; там также практикуются стачки, бойкотиро­вание, закрытие мастерских: там тоже бы­вают кровавые столкновения, порождаемые рабочим вопросом, совершаются казни че­рез повешение пли расстреляние! Так, на­при мер, в 1886 году в этой стране было 3,902 стачки, с 1.323.203 участниками, в том числе 150.000 женщин.
В совокупности все богатства Соединен­ных Штатов, земледельческие и промыш­ленные, представляют общую ценность, при­близительно определяемую, по данным по­следней всенародной переписи (1890 г.), в 62.610 миллионов пиастров, т. е. свыше 320 миллиардов франков: это составит, в среднем, почти 5.000 франков на каждого гражданина, 27.000 франков на семейную группу Но это колоссальное богатство рас­пределено очень неравномерно; ни в каком другом государстве не замечается более бы­строго сосредоточения больших состояний в нескольких руках. В 1890 г. более поло­вины всего имущества Соединенных Шта­тов принадлежало 25.000 лиц, представляю­щих одну тысяча-шестисотую долю населе­ния * 2). Некоторые отсталые писатели указы­вают еще на Соединенные Штаты как на страну равенства, где каждый обездоленный, пришедший из чужих краев, якобы нахо­дит ферму и свободу; в современном Севе­ро-Американском Союзе пауперизм и громад­ная концентрация капиталов стоят уже друг против друга на двух полюсах общества.
YIL Торговля и пути сообщения.
Легко представить себе, какой обширный обмен должно вызывать в таком подвиж­ном обществе, как американское, громадное национальное имущество. По исчислению Эдвар­да Аткинсона, внутреннее торговое движение в пределах Соединенных Штатов слиш­ком в двадцать раз превосходит внешнюю торговлю, т. е. что все торговые сделки пред­ставляют огромную сумму, около 200 мил­лиардов франков. Так как территория Союза производит почти все необходимое для удовлетворения потребностей питания, одеяния и роскоши, то Соединенные Штаты могли бы ограничиваться небольшими покупками на стороне; впрочем, фиск систематически со­кращает эти покупки заграницей, облагая иностранные товары высокими ввозными по­шлинами для того, чтобызащитить могуществен­ных американских промышленников отъ
Э J. К. Upton;—Robert Р. Parter, „Census Belletin*, n° 304.
2) Shearman. „Who Own the United States44?—David A. Wells, „The Arena*, December, 1891.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 650
пх заморских соперников: по странной ме­таморфозе, Северо-Американская республика, первый акт которой совершился во имя сво­боды торговли, сделалась теперь главной по­борницей «покровительства» отечественной промышленности. Несмотря на эти препят­ствия, северо-американская торговля приняла обширные размеры: она уступает только тор­говле Британских островов. Совокупность внешних торговых сношений, по ввозу, вы­возу и транзиту, поднялась, в фискальном году, окончившемся 30 июня 1890 г., почтп до девяти с половиной миллиардов франков, не считая привоза и отпуска благородных металлов; вот точные цифры этого торгового обмена:
Ввоз — 789.310.409 доллар.; вывоз — 857.828.684; транзит — 103.041.635; всего вместе — 1.750.180.728 долларов, илп 9.450 000.00^ франков. В 1898 — 99 фиск. году: ввозъ—товаровъ—697.148 589, вывоз товаров собственного производства— 1.203.931.222 доллар.
С 1790 года, в течение ста лет, внеш­няя торговля Соединенных Штатов увели­чилась в 80 раз (в 1790 г. общая цен­ность оборотов её составляла 210.000.000 франк.), тогда как население возрасло только в 16 раз. Но как ни велика цифра торго­вого обмена Северо-Американского Союза с иностранными государствами, она гораздо ниже соответственной цифры для других стран: Австралии, Бельгии, Франции, Герма­нии, если оценивать важность торговли по ве­личине доли её оборотов, приходящейся на душу населения.
Сравнительная ценность внешнейторговлп на каждого жителя в 1890 году (в франках):
Австралия1.000; Бельгия—750; Велико­британия—500; Франция—220; Соединенные Штаты—150.
Главный клиент Соединенных Штатовъ— Великобритания: так как эти две нации имеют один язык, общие предания и, для половины населения, одинаковое происхожде­ние, то естественно, что сношения между ними завязались гораздо скорее и поддерживаются гораздо лучше, чем со всемп другими стра­нами. В Англию Соединенные Штаты посы­лают большую часть своего избытка продук­тов земледельческой промышленности, зерно­вых хлебов, муки и хлопка, и, с другой стороны, Англия платит им мануфактурпы ми изделиями; кроме того, она же, вместе с близко следующей за ней Норвегией, ссужает свои суда для перевозки американских това­ров: считая английские колонии в Антиль­ском море и Канаду с Великобританией, Соединенные Штаты более половины своего торгового обмена делают с землями англий­ского языка. Франция, которая была вторымъ
глава VII. ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
651
клиентом, ввозит тоже хлеб и хлопок, да­вая в обмен шелковые материи, мануфак­турные изделия и предметы искусства. Герма­ния, представленная в Соединенных ИИИтатах столь большим числом своих сынов, ведет, благодаря им, весьма значительную торговлю с Северо-Американской республи­кой, Сопредельные страны, на севере Канада, на юго-западе Мексика, развивают свой об­мен по мере возрастания населения и расши­рения сети железных путей. Остров Куба, столь близкий к побережью южных штатов, может быть рассматриваем как экономиче­ская провинция великой соседней нации, кото­рая покупает у него производимый им са­хар в обмен на хлеб и соленое мясо. Бра­зилия продает Соединенным Штатам свой кофе и также получает в уплату пшеничную муку и мануфактурные изделия; но, вообще говоря, Южная Америка имеет довольно сла­бые торговые связи с великой республикой северного континента; несмотря на авансы дипломатов Севера в пользу образования всеамериканской лиги, республики Юга наи­более деятельные сношения ведут все-таки с Европой. Наконец, торговля Соединен­ных Штатов с крайним Востоком гораз­до менее развита, чем можно бы было пред­полагать, судя по относительной близости Сан-Франциско к Иокогаме и Шанхаю: в этом отношении Северная Америка имеет значительное преимущество над Англией и Германией, но её запретительная политика относительно китайских иммигрантов уро­нила ее в мнении азиатов и разрушила все её предприятия: Китай в конце концов от­мстил за себя, терпеливо, без шума и без разрыва.
Торговля Великих озер, принимая во внимание относительную длину линии берегов, гораздо значительнее торговли океанского по­бережья: она возрасла в неимоверной степе­ни с того времени, как Кавелье-дф-ла-Салль пустил свое судно «Griffon» по волнам Ниа­гары, чтобы подняться в озеро Эри. В 1889 г., в продолжение 234 дней навигации, совокупность товаров, перевезенных по ре­ке Детройт, между озерами Гурон и Эри, была исчислена в 27.470.260 тонн, для одних только американских портов. Это громадное количество грузов состоит главнейше пз руд, каменного угля, леса изе­мледельческих продуктов; мануфактурные товары, менее тяжеловесные и более ценные, перевозятся обыкновенно по железным пу­тям. Эта торговля распределяется между 108 портами, при чем на долю 16 важней­ших приходится более трех пятых итога её оборотов: Буффало, Чикого и другие мно­голюдные города побережья занимают, нату­рально, первое место по ввозу, тогда как по
652 вывозу с ними соперничают горнозаводские города западного Мичигана, как Эсканаба. Ашланд, Маркфт, Ту-Гарборс. В 1889 г. коммерческий флот Великих озер, увели­чивающийся с каждым годом, состоял из 2.205 судов, вместимостью 826.360 тонн, и пароходы составляли более половины этого числа.
Доля паруса и пара в составе американ­ского флота на Великих озерах: в 1886 г.: 1.060 паруси, судов, вместим. 309.767 тонн; 937 паровых, вмест. 324.000 тонн; в 1889 г.: 902 паруси, судов, вместим. 302.658 тонн; 1.153 паровых, вмест. 523.000 тонн.
Перевозки по рекам представляют более значительное движение, чем каботаж на Великих озерах, но речными путями поль­зуются преимущественно для транспортиро­вания тяжеловесных и малоценных про­дуктов. Так, почти все товарное движение па р. Огайо состоит из грузов угля и соли; сколько-нибудь ценные товары почти исклю­чительно отправляются по железной дороге, а плавание пассажиров ограничивается пе­реправой через реку на судах-паромах (флот на р. Огайо, выше города Цинциннати: 5.214 судов; движение грузов: 2.526.415 тонн). То же самое нужно сказать о Миссисипи и других её притоках, по которым первые французские колонисты плавали на «cajeux», т. е. циновках из тростника (торговое дви­жение на Миссисипи, между р. Огайо и Но­вым Орлеаном, в 1890 г.: 3.179.776 тонн). Несмотря па их географическую цену, как главных деятелей в процессе видоизменения земного рельефа; несмотря на пх первосте­пенную историческую важность, как есте­ственных дорог, которыми следовали на­роды в своих переселениях,—реки все более и более заменяются другими, более удобными путями для перевозки пассажиров и ценных товаров, особенно когда их ма­гистральное направление, как у Миссисипи, текущей с севера на юг, пересекает попе­речно ось торгового движения, направляюща­гося от запада к востоку.
В эпоху, когда реки были главными тор­говыми путями, их деятельно старались до­полнить сетью каналов, соединяющих между собой различные бассейны. Так, течение Огайо было связано с Великими озерами несколь­кими каналами, а существовавшее некогда сообщение между озером Мичиган и Мис­сисипи было восстановлено чрез реку Илли­нойс. Заливы Атлантического побережья также сообщаются посредством внутренних водных путей, и заинтересованные штаты начали сооружение каналов, поднимающихся рядом шлюзов до самого сердца Аллеган­ских гор. Совокупность этих искусствен­ных путей составляет около 5.000 кило-
ТОРГОВЛЯ и ПУТИ СООБЩЕНИЯ.
G53
метров п служит для перевозки от 25 до 30 миллионов тонн. Из всех этпх пред­приятий. осуществленных американцами, са­мое замечательное, относящееся к первой половине настоящего столетия, есть бесспорно прорытие Эрийского канала, соединяющего озеро этого имени с рекой Гудсон, у города Альбани. Этому судоходному пути не прихо­дится переходить через порог в собствен­ном смысле: раздельное возвышение почвы, едва обозначенное, тянется вдоль озера, к востоку от этого прибрежного порога, и ка­нал, глубиной немногб более 2 метров, спу­скается по скату в 173 метра рядом шлю­зов, в числе 72, образующих лестницу, постепенно понижающуюся от верхнего плато к долине Дженеси. Длина магистрального пути, к которому присоединяются многочи­сленные разветвления, между прочим, ветвь озера Чамплен, 571 километр; Пью-Иоркский штат истратил свыше 225 миллионов фран­ков па это грандиозное общеполезное соору­жение, которое, впрочем, много способствовало процветанию торговли Ныо-Иорка, сделав из этого города, так сказать, коммерческое устье всего бассейна Великих озер. Перевозка грузов, преимущественно хлебных, по Эрийскому каналу обнимает миллионы тонн и представляет ценность около миллиарда (в 1886 году по этому каналу было перевезено разного рода товаров 5.300.000 тонн, на сумму 900.000.000 франк.) Тому же каналу штат Нью-Иорк обязан быстрым заселе­нием всей своей западной части; при каж­дом шлюзе возник город; точно вдоль боль­шой реки, целая цепь городов, не менее важных, чем города па Гудсоне, образо­валась на протяжении этого искусственного водного пути, и, понятно, в том же напра­влении, придерживаясь пояса заселения, должны были строиться главные линии железных до­рог. Само собой разумеется, компании, вла­деющие этими линиями, завидуя огромному дви­жению грузов по каналу, пытались разорить соперничающее предприятие, чтобы захватить в свои руки все перевозки; но более счаст­ливые, чем населения Лангедока, которым Южный канал не приносит более никакой практической пользы, нью-иоркцы успели пока защитить свой канал от алчности «королей банка и железных дорогъ».
Начатки железнодорожной промышленности были скромные в Соединенных Штатах, как и в Европе. Первая дорога этого рода была линия рельсов, положенная в 1827 году, в одной ломке гранита, в штате Массачузетс, около Кенси, приморского местечка, лежащего к юго-востоку от Бостона. Не­сколько месяцев спустя, другой подобный же каток, называвшийся «железным путемъ», был построен на антрацитовых копяхъ
654
Моч-Чунк, в Пенсильвании: но первая до­рога с локомотивами, приводимыми в дви­жение силой пара, была рельсовая линия, про­веденная в 1831 году из Альбани в Шенектадп, от Гудсона до Могавка, длиной в 27 километров. Через десять лет общее протяжение железных путей с паровой тягой превышало уже 5.000 километров, и с того времени возрастание железнодорожной сети шло все быстрее и быстрее, исключая только период междоусобной войны: и тогда, правда, было построено несколько стратегических линий, но от дальнейшего расширения сети торговых путей пришлось отказаться. По заключении мира, работа возобновилась с удвоенной энергией. Нет года, в который бы не было положено по малой мере десяти ты­сяч километров рельсов; в 1887 г. цифра эта перешла за двадцать тысяч (20.721 километр).
Расширение сети северо-американских же­лезных дорог в разные эпохи (длина в километрах): в 1831 г.—27; в 1841 г.— 5.691; в 1851 г.—50.336; в 1871 г.— 97.456; в 1881 г,—151.976; в 1891 г — 274.497; в начале 1899 г.—300.633 кило­метра.
Основной капитал железнодорожной сети Соединенных Штатов, в виде акций и облигаций, превышает 55 миллиардов фран­ков. и эта отрасль промышленности дает занятие целой армии агентов, в которой на­считывается свыше семисот тысяч человек. Попятно, что северо-американская инициатива хвалится, как одним из своих триумфов, густой железнодорожной сетью, которою по­крылась территория республики: Союз сам по себе богаче Европы железными путями, а вместе с Южной Америкой он имеет их больше, чем все остальные страны, Старый Свет и Австралия.
Длина всемирной сети железных дорог в конце 1891 г.: 635.023 километра. Соеди­ненные Штаты —274.497 килом.; Соединенные Штаты и остальная Америка—341.393 килом.; Старый Свет и Австралия—293.630 килом.
Особенные условия, в которых находятся Соединенные Штаты, вследствие иммиграции, объясняют увлечение американцев в деле постройки железных дорог. Громадность за­нятой территории и отдаленность центров культуры вынуждали жителей заняться прежде всего устройством путей сообщения, и так как обыкновенные дороги малочисленны, а содержание их затруднительно, то естественно пришли к мысли, что всего лучше восполнить этот недостаток в проезжих дорогах более совершенным механизмом, позволяю щпм гораздо более быструю циркуляцию. Европейские города, издавна соединенные между собой хорошими грунтовыми дорогами.
655 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. G56
не испытывали в этом отношении такой настоятельной потребности, как северо-аме­риканские; последние могли обойтись без при­митивных путей сообщения, для того, чтобы принять усовершенствованный тип их, пред­лагаемый современной индустрией. Да и вне городов, в сельских местностях, обла­дающих плодородной почвой, но не заселен­ных, железная дорога позволяла ускорить колонизацию, облегчала расселение пионеров, беспрестанно оттесняемых все далее в глубь страны непрерывным приливом иммиграции. Тогда как в Европе железный путь строится между существующими городами, в Соеди­ненных Штатах он предшествует осно­ванию городов, выдвигаясь далеко в нена­селенные области: местоположение деревень, торговых местечек, даже столиц, наперед намечается станциями, пересечениями, узлами железных дорог.
Быстрой постройке железных путей благо^ приятствовал самый характер местности в восточных областях республики. Первые линии были проведены в низких илп слегка волнистых землях приатлантическпх шта­тов; затем, продолжив эти линии на запад по широким брешам, перерезывающим Ап­палахские цени, строители увидели перед собой обширные волнообразные равнины бас­сейна Огайо и прерии Индианы и Иллинойса, столь удобные для прокладки дорог. По ту сторону Миссисипи, в равнинах, полого поднимающихся к основанию Скалистых гор, дело было еще легче, и рабочим оста­валось только положить рельсы, в ожидании, когда значительное развитие движения потре­бует более солидного устройства пути. Боль­шие трудности представились при проведении железных дорог через горы и высокие плоскогорья, но каменистым или солончако­вым пустыням, где бродили только индейцызвероловы. Но в эпоху, когда была проекти­рована постройка первой трансконтиненталь­ной железной дороги, Соединенные Штаты были уже богаты, и накопленные капиталы позволяли попытаться осуществить это гран­диозное предприятие: нужно было во что бы то ни стало соединить два порта Атлантического и Тихого океанов, Ныо-Иорк и Сан-Фран­циско.
До того времени дорога эмигрантов, между передовыми постами Миссури и Калифорнией, была не что иное, как колея, проложенная грузными телегамп, запряженными волами и мулами. Люди были вооружены для защиты от нападений индейцев и форспрорания про­хода в опасных ущельях, и везли с собой запас провизии, рассчитанный на полугодовое странствование, с апреля до октября; иногда подолгу не встречалась вода, подножный корм был недостаточен, и животные падали среди
дороги: каждое путешествие стоило жизни мно­гим эмигрантам. Наконец, во время междо­усобной войны, когда сама борьба положила конец спорам между сторонниками южного и северного направления, это последнее было принято окончательно, и с 1865 года присту­пили к делу. Образовались две компании, из которых каждая прокладывала свою линию к плоскогорью Большего Бассейна, где должно было произойти соединение между двумя пу­тями. Располагая капиталами, доставленными правительством и крупными капиталистами, строители могли окончить это огромное пред­приятие в четыре года, и рассказывают, что рабочие, по большей части китайцы, разделяя общее рвение, укладывали до 17 километров рельсов в один день; правда, что значи­тельная часть работ носила характер вре­менных сооружений. Со времени открытия двух линий, смыкающихся у Огдена, в Большом Бассейне, было построено еще не­сколько трансконтинентальных железных путей, и даже нельзя указать в точности их число, так как они пересекаются своими ветвями; за пределами Соединенных Шта­тов Канадская конфедерация также имеет свою железнодорожную линию от моря до моря.
Трансконтинентальные линии Северной Аме­рики в 1891 г. (длина в километрах): Ка­надская Тихоокеанская, из Квебека в Ван­куверъ—4.932; Северн. Тихоокеанская, из Ныо-Иорка в Асторию, через Чикаго—5.839; Централ. Тихоокеанская, из Нью-Иорка в С.-Франциско, через Огденъ—5.412; из Ныо-Иорка в С.-Франциско, через Топеку и Санта-Фе—7.480; Южная Тихоокеанская, из Нового Орлеана в С.-Франциско—4.015.
Громадное пространство, которое проезжаешь от Атлантического побережья до калифорнских берегов, представляет между крайними пунктами, как, например, между двумя Нортландами, —один в штате Мэн, другой в штате Орегон,—около 54 градусов по дол­готе, т. е. почти равное шестой части земной окружности: когда в ИИью-Иорке полдень, в Сан-Франциско нет еще девяти часов утра. В стране относительно небольших разме­ров, как Франция и Германия, где часы разнятся от часа центрального места лишь на малое число минут, много что на тридцать или на сорок, можно принять фикцию общего полудня для всех точек территории, но громадность протяжения Соединенных Шта­тов не позволяет прибегнуть к подобной условности: во избежание путаницы в счете часов и замешательства в торговых сно­шениях, компании согласились между собой разделить массу континента на поясы в 15 градусов ширины, в каждом из которых час считается один и тот же. Такимъ
ТОРГОВЛЯ II ПУТИ СООБЩЕНИЯ.
657 образом Северная Америка в отношении счисления времени делится на пять поясов, Intercolonial Time, Eastern Time, Central Time, Mountain Time, Pacific Time, и осо­быми соглашениями между железнодорожными обществами и важнейшими городами опреде­лены станции, где совершается переход от одного часа к другому.
Почин спекулянтов и союз частных ка­питалов были достаточны для постройки пер­вой сети в западных и центральных шта­тах, но род головокружения, произведенного открытием золотых россыпей в Калифорнии, п настоятельная потребность в устройстве быстрых путей сообщения между двумя поло­винами республики вызвали чреватую послед­ствиями перемену в отношениях между ком­паниями и правительством. Общественное мнение, увлеченное, не устояло перед хода­тайствами капиталистов, и хотя выбор до­роги п управление предприятиями остались за концессионерами, казна широко раскрылась для них: им не только подарили обширные пространства земли, принадлежащие нации, но, сверх того, их наградили денежными посо­биями, и раз прецедент был установлен, не имели уже мужества отступать от него: когда первый трансконтинентальный путь был окончен, далп подобные же льготы и преиму­щества конкуррирующим предприятиям, за­тем и другим обществам.Железнодорожные компании получили уже сотни миллионов суб­сидий, которые, впрочем, представляются мало­важными в сравнении с ценностью миллио­нов гектаров земли, которые были им по­дарены на обеих сторонах пути. По фиктив­ной норме оценки, принятой при выдаче кон­цессий, этп земли представляли, правда, всего только одпн доллар с четвертью за акр, т. е. от 15 до 1G франков за гектар; но проложение пути сразу подняло пх цену, и компания могла, кроме того, регулировать про­дажу по своему произволу, могла спекулиро­вать на земельные участки, сбывая наименее полезные для неё и оставляя за собой, для будущих операций, те, на которых должны были возникнуть города и выстроиться ветви главного пути. Искусным управлением своими громадными имениями, так же, как тарифной игрой, большие компании успели приобрести господство над всей территорией, главной ар­терией которой они владели, и. несмотря на сопротивление заинтересованных, господство это во многих округах сделалось почти полным. По странному совпадению, во мно­гих штатах законы запрещают продажу земли не натурализованным иностранцам, а между тем крупными скупщиками, приобревшими земли миллионами гектаров, яв­ляются в большинстве англичане, благодаря образованию анонимных обществ. Общая
658 площадь национальных земель, уступленных железнодорожным компаниям, не считая субсидий деньгами, с 1865 по 1890 год, составляет 90.000.000 гактатор. Жалуются также, что Национальные Парки, продажа которых участками мелким землевладель­цам воспрещена, сделались в действитель­ности охотничьими парками директоров фи­нансовых компаний, владеющих ведущими к Паркам железными дорогами и воздвиг­нутыми там отелями. Каждый из этих каравансараевъ—таков, например, колоссаль­ный отель, построенный возле Мамонтовых Террас, в Иеллостонском Паркеесть в действительности центр настоящего владе­тельного княжества.
Понятно, что экономическое и даже полити­ческое преобладание компаний всего легче могло установиться в штатах и территориях За­пада, где население сравнительно редкое; но и в других штатах сила их возрастала вместе с концентрацией капиталов, и даже в восточной части Союза обладание той или другой железной дорогой или сетью, монопо­лизирующей пути сообщения между значитель­ными городами и господствующей над проме­жуточными рынками, часто отдавало благосо­стояние или разорение целых округов в руки нескольких спекулянтов. Борьба, предпри­нятая непосредственно различными общинами против компаний, оканчивалась в большин­стве случаев к выгоде последних, пли при­водила к хромающим сделкам, почти всегда нарушаемым в пользу всемогущей перево­зочной промышленности. Союзы сельских хо­зяев, известные под именем «Granges», должны были, после долгого сопротивления, принять продиктованные им условия, утвер­жденные и высшим судебным учреждением республики. Многие города тщетно пытались защитить свои площади, улицы и набережные от захватов со стороны железнодорожных станций, с их запасными путями; значитель­ные кварталы больших городов, как Чи­кого, Буффало, Канзас-Сити, очутились в железном кольце, образуемом десятерным поясом рельсов. Сколько раз сами штаты были побеждены решением местных законо­дательных собраний или палат Конгресса, доступных, как и отдельные лица, подкупу и интриге!
Однако, железнодорожные общества пока еще ие соединились в одпн общий синдикат для эксплоатации сети Северной Америки. Это событие, конечно, не замедлит наступить; но, в ожидании его, компании ведуи между собой ожесточенную конкурренцию, по край­ней мере в восточных штатах. Многие из них, эксплоатпруя одни и те же области па­ра лл ел ь н ы м и ли н и я м и, с р ажаютс я сбавками тарифа: они надеются этим способом вос-
659 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 660
торжествовать над соперничающей компа­нией, купить ее или заставить уступить пер­спективой разорения. Иногда борьба прини­мает дотого острый характер, что, войдя в азарт, подобный тому, какой овладевает держателями пари на скачках, служащие, ра­бочие бывают охвачены чем-то в роде кол­лективной страсти, ярым патриотизмом ме­стной сети, и не раз случались формальные баталии между железнодорожниками, railroad­men, той пли другой линии. Экономическая история Соединенных Штатов представляет даже памятный пример железной дороги, которую оспаривали друг у друга два враж­довавших капиталиста, и по которой пусти­лись два локомотива в противоположном на­правлении, для того, чтобы констатировать за­владение именем своего господина. Амери­канская публика с замиранием сердца сле­дила за этими двумя машинами, разобьются ли они одна о другую, или, как это и случилось в действительности, одна из них благора­зумно отступит в последний момент перед столкновением? Состояние войны пли «угро­жающего мира» между соперничающими ком­паниями привело к тому, что компании эти организовались, как армии, с полным шта­бом п всего чаще с одним директоромъраспорядителем, которого можно уподобить главнокомандующему. Он держит в сво­их руках большинство акций и распоря­жается ими по своему произволу, для под­нятия пли понижения курса; он субсидирует илп покупает газеты, чтобы создавать или направлять общественное мнение; он посы­лает своих адъютантов, финансовых и по­литических, на биржу и в палаты Конгрес­са, для подготовления спекуляционных уда­ров и для принятия участия в выработке за­конов. Брайс 1) уже подметил автократи­ческий характер этих финансовых обществ, представляемых директорами, которые в действительности пользуются большей властью, чем правители страны. «Монархия, упразднен­ная в государстве, возрождается в промы­шленности и финансахъ».
Соперничество между компаниями помешало созданию сети путей с правильными звеньями, в роде сети французских железных дорог, линии которых расходятся в виде радиусов, и которые соединены на равных расстояниях поперечными линиями, на-подобие ткани па­ука. Напротив, американские линии сближа­ются, в виде пучков, между важными горо­дами, и в густо населенных областях пе­реплетаются в настоящий хаос, среди кото­рого путешественнику крайне трудно ориенти­роваться, так как указания, даваемые раз­личными компаниями, относятся только къ
собственному предприятию данной компании. Но если сеть кажется расположенной без всякого порядка, то служба одинакова на всех линиях, вагоны построены по одному образцу, п ширина колеи везде однообразная, именно в 1,425 метра. Вагоны эти, более обширные, более удобные, более роскошные, чем французские, с их тесными перегород­ками, перевозят также, в среднем, гораздо более значительное число пассажиров.
Железные дороги в Соединенных Шта­тах 31 декабря 1889 г., по Нуру (Poor): об­щая длина сети 259.688 килом.; перевезено пассажировъ—495.124.767;средняя длина про­езда—40; перевезено товаровъ—619.137.237; средняя длина перевозки-—179; общий валовой доход железных дорогъ—992.856.856 дол.; (свыше 5 миллиардов франков); общий рас­ходъ—674.731.517 доллар.; прибыль, включая сюда доходы с земель—406.959.487 доллар.
Сравнительная стоимость постройки кило­метра железного пути *)• во Франции—399.418 франк.; в Соединенных Штатахъ—202.725 франк.
В 1898 г. в Соедин. Штатах, при длине сети 186.810 англ, миль, валовой доход был: 1.249.558.724 долл., прибыль 389.666.474 долл.
Па линиях, едва оконченных, с насы­пями, еще недостаточно осевшими, с ша­тающимися временными мостами и путево­дами, и с закривлениями очень малого ра­диуса, несчастные случаи следуют один за другим; но на больших линиях, хорошо устроенных, несчастий бывают редки, едвалп даже не реже, чем во Франции, где так мало простора оставлено частной инициативе, где публика так хорошо защищена от не­приятных приключении барьерами и вывешен­ными правилами, и где число служащих от­носительно, т. е. принимая во внимание длину сети и размеры движения, втрое больше, чем в Америке; однако, сравнительные таблицы были бы обманчивы, так как компании не дают списков несчастных случаев или публикуют лишь неполные статистики. При­близительная статистика несчастий, случив­шихся на железных дорогах Соединенных Штатов с пассажирами, служащими и про­хожими, в 1890 году: 806 убитых, 2 812 получивших увечья.
Что касается финансовых невзгод желез­нодорожных предприятии, то они следуют одна за другой с изумительной быстротой. беспорядочные спекуляции и неравная борьба мелких компаний против больших имели следствием многочисленные крахи: в десяти­летие с 1877 до 1886 года насчитали 343
9 „The American Commonwealth14.
’) Martin, „Association fran^aise pour 1’Avanccmeut des Sciences44, 1890.
661
ТОРГОВЛЯ II ПУТИ СООБЩЕНИЯ.
662
компания (т. е. одна на пять), объявивших себя несостоятельными, на общую сумму около десяти миллиардов франков. В 1889 г. со­вокупность железных путей под секвестром представляла общую длину свыше 26.000 ки­лометров. Банкротства слабых компаний были очень выгодны для сильных обществ, которые покупают пли снимают в аренду секвестрованные сети за относительно ни­чтожную сумму. В 1890 г. вся железнодо­рожная сеть заключала в себе 1.705 отдель­ных предприятий, но управляющих компаний было только 609, и большинство пх соеди­нены в синдикаты, подчиненные воле одного человека. В виде примера этих могуще­ственных предприятий, можно указать на общество New-York Central, которое вла­деет одной конечной станцией, расположен­ной на острове Мангаттан, и линии которой разветвляются на север и на запад, к Бо­стону, Канаде. Великим озерам, Чикого. Другая компания, Pennsylvania Bailroad, на­чала скромно маленькой линией из Филадель­фии в Гаррисбург, оканчивавшейся на обе­их оконечностях наклонными плоскостями, где поезда были тащимы лошадьми; теперь сеть, владеемая пли управляемая этой компа­нией, обнимает свыше 13.000 километров и продолжается на разных пунктах примиссисипской области, переходя даже на другую сторону реки. И это общество Пенсильванской железной дороги, которому нет равного между перевозочными предприятиями Старого Света, кроме, разве, германского правительства, уже превзойдено, в свою очередь: один синди­кат на западе Союза командует движением на обширной сети в 35.000 километров, а недавно образовалась другая группа, с целью сосредоточить в своих руках сообщения на сети длиной свыше ста тысяч километров между Чикого и побережьем Тпхого океана.
Занимая первое место в свете по разви­тию сети обыкновенных рельсовых путей, Северо-Американский Союз далеко опередил также все другие государства в отношении постройки железных дорог с электрической тягой. С 1885 года, эпохи первых серьез­ных попыток в этом направлении, этот двигатель все более и более оценивается и входит в употребление. Нет почти города, который не обзавелся бы уже одним или не­сколькими электрическими путями *): в 1898 году они представляли в сложности длину в 16.197 англ. миль. Но, по какому-то стран­ному контрасту, эта страна, которая трудится с таким усердием и успехом в деле создания сети быстрых сообщений, до сих пор пренебрегала устройством государствен­ 9 *
ных, земских и проселочных грунтовых путей; обыкновенно дороги, даже в ближай­шем соседстве больших городов, предста­вляют из себя dirt-roads, узкия тропы, ко­торые поддерживаются кое-как местными фермерами, без правильного профиля, без устилки битым камнем, просто только вы­равниванием колеи да наваливанием земли и накладкой дерна с соседних откосов. Плохое состояние дорог есть, без сомнения, одна пз причин, наиболее способствующих обезлюдению деревень: дороговизна перевоз­ки по сельским дорогам разоряет многих фермеров, которые, вследствие этого, пере­селяются в города при железнодорожных станциях. Во всех округах, где townships надумались построить хорошие дороги, земля тотчас же поднялась в цене, и население снова увеличилось £).
Северо-американцы не занимаются «извоз­ным промыслом на моряхъ», как их соро­дичи англичане и как норвежцы. Факт этот кажется на первый взгляд тем более уди­вительным. что еще в половине настоящего столетия три четверти внешней торговли про­изводились под их собственным флагом. Первые колонисты, селившиеся почти исключи­тельно в соседстве моря, жили частию про­дуктами рыбной ловли, очень обильными в этих водах; кроме того, они имели в сво­ем распоряжении прекрасный строевой лес, доставлявшийся сплавом по внутренним вод­ным путям: смелые и предприимчивые, ка­кими и должны были быть люди, не побояв­шиеся переменить отечество, американцы соб­ственными средствами исполняли все свои перевозки, и судоходство их занимало пер­вое место в свете, после судоходства Англии. По совершившийся затем промышленный переворот изменил положение дел к их невыгоде: пар заменил парус в деле пе­ревозки пассажиров и товаров, и в то же время железо все более и более вытесняло дерево в постройке судов. С этого времени американцы потеряли большое преимущество, которое им давали их обширные леса: же­лезные кузовы обходятся им дороже, чем англичанам, по причине более высокой за­работной платы в Америке, а потому америрпканцы, естественно, должны были сокра­тить деятельность своих кораблестроитель­ных верфей; и так как годовая убыль су­дов не пополнялась, то доля Соединенных Штатов в общей торговле постоянно умень­шалась. Затем наступила междоусобная вой­на, которая разом сократила на целую треть американский торговый флот, выставленный
9 Ch. Н. Cooley, „Census Bulletin14, № 55, April.
1891. *) Isaac B. Putter, „The Forum“, November, 1891.
ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ П СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
663 нападениям пиратов. После восстановления мира, надеялись, что присущая националь­ному гению эластичность проявится также в воссоздании флота, но те же экономические причины не переставали действовать, и уменьшение продолжается из году в год.
Торговый флот Соединенных Штатов в 1899 г.: 13.300 парусных судов, вместим. 1.825.318 тонн; 6.837 паровых судов, вместим. 2.476.011 тонн; всего (со включени­ем барж и ладей, плавающих на каналах): 22.728 судов, вместим. 4.864.238 тонн.
В настоящее время (1899 г.) совокупность тоннажа по приходу в американские порты простирается, для одной только внешней тор­говли, до 26 миллионов тонн, пз которых около 20 миллионов 770 т. тонн приходится на долю иностранных флагов.
Внешнее судоходство в портах Соеди­ненных Штатов в 1890 г.: морские порты, в приходе—18.207 судов, вмест. 15.365.604 тонны, в том числе иностранныхъ—12.773 судов, вмест. 11.961.020 тонны; озерные порты, в приходе—15.241 судов, вмест. 2.741.657 тонны; в том числе иностран­ныхъ—9.458 судов, вмест. 2.063.120 тонны; всего—33.448судов, вмест. 1 8.107.26 1 тонн; пришедших и отшедшпхъ—67.000 судов, вмест. 36.000.000 тонн.
В 1897 — 98 г. в главных портах Соеди­ненных Штатов: тоннаж пришедших су­довъ—25.579.399, отшедшпхъ—25.758.332.
Благодаря пароходам, сообщение между Америкой и Европой, прежде очень нерегу­лярное, производится теперь правильно, в определенный день для отхода, в вероятный день для прибытия. Известно, что судоходство при помощи пара, с успехом испробован­ное сначала в разных местах на Соне и Сене, на одном канале в Шотландии, на американских реках Гудсон, Шуплькиль и Миссисипи ‘), впсрвые приняло промышлен­ный характер в Нью-Иорке, после опытов Фультона, па Гудсоне, в 1807 г. Восемь лет спустя, пар восторжествовал над течением Миссисипи между Новым Орлеаном п СентъЛуисом. В 1819 году первый морской па­роход «Саванна», вышедший из города того же имени, пустился по Атлантическому океану в Европу, но вовремя своего двадцати-пяти­дневного плавания до Ливерпуля он употре­блял паруса совместно с паром и дал опе­редить себя многим парусным судам более легкой конструкции. Таким образом Соеди­ненные Штаты взяли на себя почин введения трансатлантического мореходства, но надо было дать практическое доказательство его пользы. Можно сказать, что эра морских па-
9 Pierre Margry, „La Navigation du Mksissipi et les pr£curseurs de Fulton0; —Mark Twain, „Life on the Mississipp.
664
кетботов началась только в 1838 году, с того дня, когда два парохода, Sirius и Great Western, отправившиеся, один из Лондона, другой из Бристоля, прибыли в ИИыо-Иоркский порт, с промежутком в несколько часов; кратчайший переход, именно Great ТГеѵ/е? м’а, был сделав в четырнадцать с половиной суток. Два года спустя основалась линия Кюнард, которая доныне остается важ­нейшей из всех линий, содержащих сроч­ное сообщение между Европой и Соединен­ными Штатами. В 1891 году насчитывалась уже целая дюжина трансатлантических паро­ходных обществ, имеющих вместе 84 па­кетбота, совершающих каждую неделю пра­вильные рейсы междуНью-Иорком и одним пли несколькими портами Европы: кроме того, девять других пароходных линий возят пассажиров через более отдаленные проме­жутки или в неопределенные сроки. Паро­ходы главных линий из Нью-Иорка в Европу стараются превзойти друг друга в скорости, и часто составляются огромные пари набег этих «гончих Океана», как в ипподроме на скачки лошадей. Пункты отправления и прибытия определены не от пристани до при­стани, по причине особых затруднений, про­исходящих вследствие морского прилива и таможенного досмотра, но от входа в Квин­стаун, в Ирландии, до мыса Сапди-Гук, против Нью-Иорка, и ведется тщательная за­пись минут опоздания или упреждения в каждой части перехода через океан, с по­правками, требуемыми разностью долгот. В конце 1891 года первенство в состязании на быстроходность принадлежало пароходу Teutonic, из Ливерпуля, который совершил путь из Европы в Новый Свет в 5 су­ток 16 часов 31 минуту. Средняя продол­жительность перехода через океан умень­шилась на двое суток в последние пятнад­цать лет. Что касается парусных судов, то начиная с 1851 года «почетный кубокъ» всегда выигрывали американские суда.
VII. Народное просвещение.
Статистические таблицы, относящиеся к земледелию, промышленности и торговле, сви­детельствуют, что богатство изобилует и даже препзобплует в Соединенных Шта­тах, хотя оно распределено крайне неравно­мерно, как и в Европе. Следовательно, общественное и частное состояние может ши­роко уделять средства для доставления образо­вания всем гражданам, и оффициальные речи говорят о распространении знаний, как о важнейшей коллективной обязанности нации. Времена сильно переменились с 1671 года, эпохи, когда губернатор Виргинии, Вильямъ
€65 НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 666
Баркелеп. произнес следующие памятные слова, «слава Богу, у нас нет ни свободной школы, ни типографии, и я надеюсь, что прой­дет еще сто лет прежде, чем они заве-
уже лет за двадцать до того времени имели у себя школы, правда, только церковно-при­ходские. состоявшие под управлением пасто­ров и старшин: главная цель этих учеб-

дутся, ибо просвещение породило в мире ересь, сектантство и неповиновение; печатный станок распространяет их среди населения, прибавляя ко всему этому злу еще нападки на правительство!» Но колонии Новой Англии
ных заведений была «разстроивать козни ста­рого искусителя сатаны» и «мешать лжеуче­ным затемнять истинный смысл Писания» Однако, эти школы мало-по-малу преобразо­вались и постепенно утратили свой строго­
667 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 668
религиозный характер. Что еще осталось из старых законов Массачузетса, и что сдела­лось правилом, более или менее верно со­блюдаемым во всех штатах Союза,—это то, что каждая группа семей, образующая се­ление, обязана иметь начальную школу, и что колледжи или высшие училища должны суще­ствовать в каждом городе.
Часто говорили, что северо-американские школы обязаны своим происхождением ча­стной инициативе. Ей, без сомнения, принад­лежала большая доля участия в этом деле, но совокупность граждан, представляемая го­сударством, во все времена вмешивалась в управление и финансовое обеспечение народ­ного просвещения. Общины, основавшие пер­вые школы в английских колониях, преследо­вали двоякую цель: они хотели формировать «людей образованных и правоверных, спо­собных в одно и то же время к занятию должностей духовных и гражданскихъ». Но с течением времени совершилось раздвоение. Конфессиональные (вероисповедные) школы сделались частными заведениями, и государство косвенно приобрело преобладающую роль в публичных школах и колледжах: средства, вотируемые на содержание этих училищ за­конодательными собраниями отдельных шта­тов и Конгрессом, составляют в действи­тельности бюджет народного просвещения, отличающийся от подобных же бюджетов европейских государств только способом управления этими суммами. С 1785 года было решено, чтобы каждый шестнадцатый участок в ново-кадастрованных землях был оста­вляем для общественных учебных заведе­ний. Каждый штат, принятый в число чле­нов Союза, становился вместе с тем вла­дельцем обширных земельных дотаций, вы­ручаемые от продажи которых суммы долж­ны были быть употребляемы на дело народ­ного образования. Многие штаты очень дурно утилизировали эти великолепные подарки: так, например, Огайо извлекает из своих 14.000 гектаров общественной земли ничтож­ный доход в 13.000 долларов, т. е. меньше доллара с гектара; Иллинойс, еще более расточительный, продал свое земельное иму­щество по цене один с четвертью доллар за акр. Но в случае дефицита, общегосудар­ственная казна всегда приходила на помощь местным администрациям. В 1848, 1860, 1887 и 1890 годах Конгресс вотировал новые фонды для обеспечения содержания об­щественных учебных заведений; до 1888-го года дотации в виде земель достигали в слож­ности 31 миллиона гектаров,—площадь рав­ная трем пятым пространства Франции. Впрочем, суммы, выручаемые от продажи земель, составляют лишь небольшую часть— около одной пятой бюджета школ. Прямой
налог, вотируемый законодательными собра­ниями штатов, превышает ежегодно сто миллионов долларов, т. е. полмиллиарда фран­ков. Расход на содержание начальных и средних учебных заведений в 1897—98 г. составлял 194.020.470 доллара.
В начале принцип дарового и обязатель­ного для всех детей обучения был провоз­глашен в школах Массачузетса, но малопо-малу правило это вышло из употребления, когда, около 1850 года, посещение классов снова было сделано обязательным. Пз Мас­сачузетса и других штатов Новой Англии, доставляющих остальному Союзу столь зна­чительный процент наставников, принцип обязательной и бесплатной шлолы распростра­нился в большинстве других политических делений государства; однако, еще не так давно, до междоусобной войны, знаменитая де­маркационная линия 36 30'образовала прегра­ду распространению просвещения, так как ученье не было в чести в той стране, где тяжкия кары грозили всякому, кто оказался бы виновным в обучении грамоте негра. Со времени отмены невольничества Юг, в свою очередь, входит в движение школьной про­паганды. Однако, начальное образование, обще­обязательное в принципе, не есть таковое в действительности. Тогда как в образцовом штате, Массачузетсе, 443.000 детей и моло­дых людей, т. е. пятая часть всего населе­ния, посещали в 1890 году учебные заведе­ния, публичные илп частные, колледжи и «ака­демии», процент воспитанников начальных школ был далеко не так значителен. Во всем Союзе насчитывают сотни тысяч мальчиков и девочек, не умеющих читать, не только между иностранными иммигрантами, но и между природными американцами. В глухих сельских местностях, где школа собирается под простым деревянным на­весом, среди лесов, расстояния иногда слиш­ком длинны, чтобы дети, пешком пли хотя бы даже на коне, могли поспевать вб-время> а в промышленных округах, где фабрика является конкурренткой школы, заработная плата малышей слишком драгоценна, чтобы родители пренебрегали ею. Но в целом все-таки есть прогресс. Всенародная пере­пись 1890 года показала, что посещение школ увеличилось во всех штатах Союза, за исключением Мэна, Ныо-Гампшира и Вер­монта: это три штата, население которых ме­няется всего быстрее, вследствие постоянного прилива франко-канадцев, и относительное уменьшение числа школьников приписывают или меньшей заботливости этих иммигрантов о школьном образовании детей, или, скорее, трудности устройства приходских школ, отличных от училищ чисто английских 1),.
4) дCensus Bulletin44. № 53, April 20, 1891.
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
669
Основание школ не обставлено никакими ограничениями: обучать может всякий, кто желает. Закон не установляет никакого надзора за частными учебными заведениями и не предписывает им никакой программы; он требует только, чтобы в них препо­давался английский язык. Что касается пуб­личных школ, предназначенных для де­тей, принадлежащих к самым разнообраз­ным вероисповеданиям и сектам, то они ведутся обыкновенно вне всякого сектантского духа; однако, большинство из них со­хранили в своем преподавании дух ней­трального «протестантизма», не могущего шо­кировать ни унитариан, ни баптистов, ни всяких иных христиан, отделившихся от Рима. Но католики жалуются и основывают конфессиональную школу при каждой из сво­их церквей: в 1889 году они имели около трех тысяч таких школ. Последователи епископального вероисповедания и лютеране также по большей части относятся неблаго­приятно к общим школам; наконец, во­прос о языке сильно волнует общественное мнение в тех штатах, где английская речь не сделалась еще языком всего населения. Так, у немцев есть многочисленные частные школы в Мичигане, Висконсине, Миссури, где онп составляют значительную часть на­селения; канадские французы Новой Англии и креолы в Аттакапа и Опелуза настаивают на том, чтобы в их школах французский язык преподавался совместно с английским; испанцы Новой Мексики предъявляют с та­ким же правом аналогичные требования. Приблизительно определяют в восемьсот тысяч число детей, посещающих частные школы, и в восемьсот тысяч число учени­ков приходских школ: вместе эти воспи­танники составляют девятую часть школьного населения.
Начальные школы Соединеныых Штатов в 1890 году 4):
Число учащихся, внесенных в списки — 14.372.683; число школъ—184.000; число учителей (361.781 в обществ. школ.) — 400.000.
В 1897—98 г. в штатных общих шко­лах (State common Schools): в начальныхъ— 14.589.134 учеников и учениц, внесенных в списки, и 391.261 учащих; в средних: 449.502 учащихся и 17.932 учащих.
Над элементарными школами стоит иерар­хия средних и высших учебных заведений всякого рода, колледжей, институтов, ака­демий, училищ нормальных и технических, университетов, основанных либо штатами, либо духовными корпорациями, либо, наконец, частными лицами. Федеральное правительство
1) Robert F. Porter, „Eleventh Census44.
670 не имеет школ, кроме специальных заве­дений для подготовки к военной службе: оно содержит военное училище в Вест-Пойнте, в одной из очаровательнейших местностей г на берегах реки Гудсон, для сухопутных кадет, и морское училище в Аннаполисе, на берегу Чизапикской бухты, для офицеров флота; кроме того, оно основало школу для унтер-офицеров в Ливенворте, в Канза­се, и близ Нью-Гавна школу для юнг. Го­сударство не выдает дипломов: свидетель­ства этого рода выдаются только самими шко­лами, и уважение, которое они доставляют своим обладателям, разнится, смотря по ре­путации, какою пользуется заведение, выдав­шее диплом; из сотни тысяч врачей, кото­рые выходят из 170 медицинских школ Союза, соединенных по большей части с госпиталями, вероятно, далеко не все выдер­жали бы приемный экзамен в какой-нибудь серьезный медицинский факультет. В этом отношении замечается огромная разница: иные так называемые «университеты» пред­ставляют в действительности лишь совокуп­ность построек, без профессоров, без ла­бораторий, хотя имеют свой почетный совет и свой журнал; в иных посредственных колледжах зубрение нескольких учебников заменяет основательное учение; но есть также высшие учебные заведения, юное население которых, проникнутое любовью к науке, находит в лекциях своих избранных профессоров и во вспомогательных учреж­дениях, каковы библиотеки, музеи, лаборато­рии и обсерватории, все средства и пособия для серьезного образования ').
Безусловное право, которое имеют женщи­ны, как личности, пользоваться таким же воспитанием, как мужчины, и развиваться в полной мере, соответствующей их гению,, не встречает никакого противодействия в Соединенных Штатах, и принцип этот настолько признан, что многие учебные за­ведения, школы, гимназии и университеты, открыты безразлично учащимся обоего пола. С 1804 года Брэдфордская академия, в Массачузетсе 2), первая стала принимать в одно и то же время юношей и девиц, и с той эпохи учебные заведения, основанные на прин­ципе равной свободы и равной ответственно­сти для студентов и студенток, сделались очень многочисленными, в особенности в штатах, лежащих в бассейнах рек Мис­сисипи и св. Лаврентия. В 1888 году насчи­тывали не менее 237 «совместно-воспитатель­ныхъ» колледжей на 389 высших школ, имеющих право выдавать дипломы: это со­ставляет более двух третей. Кроме того,
4) Claudio Jannet;—Auguste Carlier, „La Republique Americaine44
a) Alice Freeman Palmer, „Forum44, September, 1891.
671
ГЛАВА ѴГИ. ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
673
двести заведений, предназначенных для мо­лодых девушек,принимают около двадца­ти пяти тысяч студенток. Для них осно­ваны настоящие университеты, как, напри­мер, Вассар-Колледж. в Пучкипси: одна­ко, первая школа Соединенных Штатов, Гарвард-Колледж, в Кембридже, открыла им лишь особое отделение, где некоторые профессора повторяют курсы, которые они уже прочли молодым людям. Уже помимо университетов женщины широко пользуются правом делаться медиками, проповедниками, адвокатами: в одном только 1889 году трид­цать пять женщин были посвящены в сан пасторесс в секте унптариев 1). Нако­нец, в начальных школах женщины при­нимают самое широкое участие в деле обу­чения, составляя две трети учительского пер­сонала.
Старые университеты были в начале ду­ховными учебными заведениями, которые по­степенно преобразовались в светские коллед­жи; новые же университеты основаны штата­ми, церквами, пли богатыми частными лицами, с целью доставления поступающим в них преимущественно научного образования; почти во всех этих заведениях власть директора имеет нечто монархическое: это «президентъ», прерогативы которого походят на прерога­тивы главы государства. Между этими много­численными у нивфрситетскими корпорациями только немногие, десятка полтора, можетъбыть. имеют более или менее важное значе­ние в области научного труда и способствуют успехам человеческого знания. Без сомне­ния, не все там оригинально, самобытно, и британские традиции борются там с рабским подражанием немецким школам * 2). Несо­мненно также и то, что атлетические игры бе­рут изрядную часть времени, которое должно бы быть посвящено изучению паук; нако­нец, питомцы легко дают увлечь себя на скользкий путь корпоративного духа, столь противного духу научному, и во многих кол­легиях юные граждане поддаются тщеславию носить специальный костюм; но между тыся­чами молодых людей, собранных в этих университетах, есть и такие, которые рабо­тают серьезно, не ради получения диплома, доставляющего синекуру или какое-нибудь хо­рошо оплачиваемое занятие. Все студенты, профессора, соседи и друзья, одинаково живо интересуются процветанием своей высшей школы, и когда встретится надобность в средствах для устройства музея, лаборатории, библиотеки или новой кафедры, их всегда находят без затруднения: иногда денег со­бирают даже более, чем нужно, так что
Ч Annie Nathan Meyer, „Woman’s Work in America44.
2) P. de Coubertin, „Universites transatJantiques44.
остатки тратятся на бесполезные плп сомни­тельного вкуса украшения. Сто миллионов франковъ—такова была дотация главного уни­верситета в Калифорнии. В 476 универси­тетах и колледжах в 1895 г. состояло 10.897 профессоров и преподавателей и 143.632 студентов (в том числе 31.527 женщин).
Это еще не все: теперь под именем Uni­versity Extension—*университет для всехъ» или народный университетъ—пропагандирует­ся мысль о том, чтобы сделать всех граж­дан при иастнымп прогрессу науки, приоб­щая их к соседним университетам, не только путем публичных лекции или бесед, читаемых профессорами, но также посред­ством систематических курсов, основания общественных библиотек в каждой деревне (например, в Массачузетсе в 1890 г. бы­ло 218 публичных библиотек, содержащих 2.500.000 томов), правильных посещений музеев и лабораторий, употребления трехме­сячных вакаций для коллективных изучений, где профессора и воспитанники собирались бы в одном месте. Можно ли встретить гденибудь, кроме Соединенных Штатов, целые города из палаток, расположившиеся на мор­ском пляже, на берегу озера или в лесу, и населенные людьми, которые поставили себе целью учиться сообща, слушать один и тот же курс, предаваться целому ряду коллектив­ных исследований? Без сомнения, эти стран­ствующие колледжи пе всегда дело вполне серьезное, и реклама профессоров, содержате­лей отелей, поставщиков может играть тут не малую роль, но не есть ли уже заме­чательное знамение времени и самый факт, что этот род рекламы может действовать на значительную часть общества? Много есть американцев, которые, говоря о каком-ни­будь умственном центре, Гарварде, Яле, или другом, повторяют известное выражение Перикла: «Афины—эта школа Греции». Они умеют уважать также природу, доказатель­ством чего может служить национализация На­циональных Парков. Где в другом месте найдешь частные сады, более широко откры тые для публики, без каменной ограды, без решетки, грубо прерывающей естественные линии пейзажа?
Если бы кто-нибудь спросил, имели ли американцы, инициатива и предприимчивость которых оказала в области промышленно­сти решительное влияние, имели ли они также свою долю участия в успехах наук и про­изведениях искусства, то это был бы празд­ный вопрос. Конечно, у народа, только вче­ра народившагося, пе было еще ни Эсхила, ни Шекспира, ни Ньютона, ни Лапласа, ни Гельмгольца, но «понять—значит сравнять­ся», и как много уже в американском об­
673 НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Ь74
ществе людей, занимающихся наукой п от­крывающих в ней новые пути, людей, стре­мящихся проникнуть в тайны природы и вос­производить ее в художественных творе­ниях! Не должно ли человечество причислять к гениям, внесшим вклад в общую со­кровищницу высоких идей и совершенных форм, таких людей, как Эмерсон, Торо, Лонгфелло, Лоуэль? Между пятью или шестью тысячами книг, ежегодно выходящих в свет в Америке, многие составляют драго­ценную прибавку к человеческому знанию, и мало найдется стран, которые могли бы со­перничать с ИИью-Иорком и Бостоном по ценности периодических сборников, науч­ных и литературных. Что касается перио­дической печати, то если бы судить о сте­пени развития литературы у данного народа по массе бумаги, публикующей каждый день новости и рекламы, Соединенные Штаты, без всякого сомнения, оказались бы опередивши­ми весь остальной мир! Северо-Американский Союз есть страна, где издается сравнитель­но наибольшее количество газет и других периодических произведений печати: здесь каждый день выходит пз типографий пять­сот тонн (около 30.000 пудов) отпечатан­ной бумаги. Более половины листков, публи­куемых на земном шаре, издаются на ан­глийском языке; этот последний имеет, сле­довательно, всего больше права называть себя всемирным языком. Некоторые пз американ­ских газет представляют из себя настоящие державы: об этом можно судить по извест­ному путешествию, которое было предпринято Стенли для отыскания Ливингстона, и кото­рое сделалось исходной точкой завоеватель­ных предприятий на черном континенте и «раздела Африки».
Число газет в Соед. Штат. в 1700 г.— 4; в 1841—1.500; в 1887—14.082 (1.939 в южных штатах; 12.143, в северных). В 1897 г.: 2.109 ежедневных, 14.699 недель­ных, 388 полу-нфдельных, 2.617 месяч­ных, 305 полу-месячных и 335 других пе­риодических изданий, всего 20.4 53.
Население распределено весьма неравномено в Северной Америке, но умственная дея­тельность сосредоточена главным образом в атлантических штатах и особенно в Новой Англии и в Нью-Иорке. Цвет ума едва-ли может появиться в областях за­пада, где все энергии, не менее творческие, но иначе применяемые, направлены на рас­чистку почвы, на основание промышленности, на организацию новых обществ. Он не может также распуститься в странах, каковы замиссисипские штаты Юга, Техас, например, где нравы еще грубы и жестоки, где нет никакого уважения к человеческой жизни, где убийца по­хваляется своими злодеяниями. «Лучше идти
География Реклю. т. XVI.
в ад без когтей», гласила одна старая по­словица, «чем в Арканзас без оружия». С 1-го по 30-е сентября 1869 года военные власти зарфгистровали 384 убийства в од­ном только штате Техас, и правительство выразило, в оффициальном отчете, радость по поводу того, что случаи убийства сдела­лись гораздо реже против прежнего времени.
Однако, вообще в Соединенных Штатах число преступлений значительно возрасло в последние десятилетия: в виде примера, мож­но указать на «образцовый штатъ», Массачузетс, где в 1890 году было не менее 83.413 арестов, сопровождавшихся 33.290 обвини­тельными приговорами с назначением тю­ремного заключения, при цифре населения в 2.236.943 души. В девять лет число про­ступков и преступлений почти удесятерилось *)• Страсть к игре развилась в неслыханной степени: держат пари на лошадей, на суда, на голубей, па кандидатов, на всевозможные со­бытия, по всякому поводу и даже без вся­кого повода; свыше миллиарда франков каж­дый год — такова общая ценность пари, и армия дельцов, профессия которых со­стоит в регистрации этих пари, дости­гает сотни тысяч человекъ* 2) Так же, как в Европе, п здесь каждое десятиле­тие, или даже каждый год, возрастает число случаев сумасшествия и самоубийства.
IX. Религии и религиозные общины.
По федеральной конституции, Церковь со­вершенно отделена от государства; Конгресс не позволяет себе никакого вмешательства в религиозные дела, и общественные должно­сти должны быть раздаваемы без соображе­ния о том, к какому вероисповеданию при­надлежит назначаемое лицо. Известно, что не так было в прошлом столетии в коло­ниях, более или менее зависящих от Вели­кобритании. Кроме одного только Род-Айленда, все общины Новой Англии, устроенные на строго теократическом начале, исключа­ли от пользования политическими и граж­данскими правами лиц, не посещавших церкви: неверующим грозили даже более суровые кары, чем лишение этих прав, и ересь—т. е. всякое мнение о деле и религии, отличное от мнения пуритан конгрегационалистовъ—была наказуема тюремным заклю­чением пли изгнанием. В центральных и южных колониях,—исключая Мериланда, где была провозглашена полная веротерпи­мость,—доступ к должностям на государ­ственной или общественной службе был за-
*) W. Р. Andrews „Forum*, October, 1891.
2) WВ. Curtis, „Forunr‘, October, 1891.
22
Г.ИАВА VII. ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА.
675 крыт людям, не исповедывавшим господ­ствующей религии.
После войны за независимость, эти проник­нутые конфессиональной ненавистью законы бы­ли почти все отменены, и даже суровый про­тестантский город Бостон поспешно созвал своих делегатов, чтобы провозгласить свобо­ду совести и чествовать, как избавителей, ка­толических воинов, посланных союзной Францией. Местные конституции, одна за дру­гой, последовали примеру федерального за­конодательства, установляя равноправность различных вероисповеданий и предоставляя верующим самим заботиться об устроении п содержании своих церквей. Однако, и те­перь еще сохранились в некоторых шта­тах многие следы прежнего порядка. Так, Вермонт объявляет, что каждая секта долж­на иметь внешния оказательствакульта и воз­держиваться от работы в «день субботний»; в Коннектикуте, в Тенесси «несоблюдающие воскресенья» еще недавно были приговаривае­мы к тюремному заключению. По законам Пенсильвании, Тенесси, Северной Каролины п многих других штатов: «Всякий, кто бу­дет отрицать бытие Бога, истину христиан­ской религии или божественное происхождение Ветхого и Нового Завета, пли исповедывать религиозные принципы, не совместимые с сво­бодой и безопасностью государства, объяв­ляется недостойным занимать какую-либо выборную или оплачиваемую должность в гражданской администрации сего штата». В Арканзасе и МериландЬ запрещение это рас­пространяется даже на обязанности присяж­ного заседателя и на действительность сви­детельского показания. Нельзя, следовательно, признать бесспорным утверждение, столь ча­сто повторяемое, что в Северо-Американ­ской республике государство держит себя безусловно нейтрально между церковью и от­дельными гражданами. Члены наиболее стро­гих сект, баптисты и методисты, настаи­вают, чтобы имя «Бога» было включено в текст конституции, для придания ей более священного характера1).
Кроме прямой поддержки, даваемой некото­рыми законодательными собраниями рели­гиозным обществам вообще, все эти собра­ния оказывают им еще косвенную, но весь­ма существенную помощь, вотируй специаль­ные фонды для основания или содержания бла­готворительных или учебно-воспитательных заведений, состоящих под ведением духо­венства. Таким образом религиозным кор­порациям обеспечены правильные субсидии, равносильные оффициальному бюджету и неред­ко между настоятелями церквей и политика­нами различных партии заключались тайныя
’) James Bryce, „The American Commonwealth14.
676 соглашения, имевшие целью доставление го­лосов па выборах, в обмен за обещае­мые пособия из казны на богоугодные дела. В большинстве штатов церковные здания освобождены от налога, при чем эта льгота мотивируется тем соображением, что «поуче­ние с церковной кафедры, проповедь, способ­ствует насаждению и утверждению добрых нравов в народе п тем уменьшает расходы на содержание полиции», либо тем, что«церкви, выбираемые как центры заселения, увели­чивают ценность прилегающих недвижи­мых имуществъ», либо тем, наконец, что «вообще религиозные интересы должны пер­венствовать над всеми другими обществен­ными интересами». Стоимость церковных недвижимых имуществ, иеподлежащпх на­логу, в 1880 г. простиралась до 370.445.598 пиастров, т. е. до 1.875.000.000 франков. Влияние духовенства, хотя значительно осла­бевшее против прежнего, сравнительно не­давнего времени, все еще весьма велико; почти все клирики пользуются правом бесплатного проезда по всем железным доро­гам и на различных линиях судоходства. Специальные закопы ограждают от всякого нападения религиозные собрания, происходя­щие под открытым небом. Правительство наблюдает за правильным соблюдением рели­гиозных обрядностей в казармах, в кре­постях и на военных судах. Законодатель­ные собрания штатов и обе палаты Конгрес­са имеют своево капеллана (домового свя­щенника); заседания пх оффициально откры­ваются молебствием, и торжественные про­кламации заранее возвещают о предстоящих днях поста и покаяния. Таким образом, сохраняя нейтральное положение между раз­личными вероисповеданиями, федеральное пра­вительство также, как большинство избира­телей, которым оно обязано своим проис­хождением, молчаливо признает, что хри­стианство, в той или другой форме, должно быть религией всех. Далекое от того, что­бы быть «атеистическимъ», по выражению, упо­требленному кем-то для характеристики парламентарных правительств Европы, аме­риканское государство есть государство «хри-* стианское», но без специальной квалифи­кации, и покровительство, его распространяет­ся на все вероисповедания от католицизма до сект адвентистов и унитариан.
Духовные писатели часто говорят, одни с восторгом, другие с ужасом, обе успе­хах, достигнутых католической церковью в Соединенных Штатах. Успехи эти дей­ствительно немаловажны, так как число ка­толиков простирается до семи слишком миллионов; но как ни велико возрастание пх численности, оно представляет только часть потомства ирландцев, англичан и пют-
677 РЕЛИГИЯ II РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ. 678
ландцев католиков, наконец, немцев и латинян различных наций, принадлежав­ших к римской церкви во время их при­бытия в Соединенные Штаты.
По данным переписи 1890 года состояние католической церкви в Северо-Американском Союзе представляется в следующем виде: приходов 10.221, заключающих 6.250.000 причастников и действительных членов, а вместе с крещеными детьми,—7.200.000. Число церквей: 8.766, сгруппированных в 72 епархии (теперь общее число католиков 8—9 миллионов).
Увеличение числа католиков происходит •главным образом вследствие иностранной им­миграции, но неизвестно в точности числен­ное отношение этих новых пришельцев по вероисповеданиям. Вообще потомки колони­стов не-протестантов составляют по мень­шей мере треть населения; в настоящее вре­мя пропорция американских католиков пре­вышает только восьмую часть; следовательно, она значительно уменьшилась.
До войны за независимость католики в ан­глийских владениях, за исключением Мерпланда, были так малочисленны, что не считали нужным даже упоминать о их су­ществовании: только несколько патеров, при­надлежавших к ордену иезуитов, образовали тесную группу, ядро духовенства, состоящего пз десяти слишком тысяч епископов и свя­щенников, которое ныне управляет цер­ковью. В Ныо-Иорке и в другпх торговых городах католики иностранцы были очень редки, а в Новой Англии, колониальном центре английских поселений, католики мог­ли получать право пребывания только по осо­бому каждый раз разрешению. Даже в на­чале этого столетия их не насчитывалось и двух тысяч, от границ Ныо-Иоркского штата до границы Канады, и всего только че­тыре священника отправляли службу и совер­шали требы в этой обширной стране. Не­сколько лет спустя прибавляется новый очаг католицизма к очагам атлантических шта­тов, вследствие присоединения французской Луизианы к Северо-Американской республи­ке: много уступая числом совокупности про­тестантов всякого наименования, католики, тем не менее, оспаривают первенство у баптистов и веслеян, если рассматривать каждую христианскую секту как отдельную церковь. Говорят, что в Индиане они состав­ляют более половины общего числа жителей.
Священники миссионеры, под руковод­ством которых устроилась Церковь, пришли пз Европы, также как и большинство верующих. Все европейские духовенства уча­ствовали в пополнении рядов американ­ского духовенства; некоторая доля пришла из глубины России. Однако, большинство со­
стоит из ирландцев, и католики этой же расы составляют большинство воспитанни­ков в американских духовных семина­риях. Все монашеские ордена Европы, меж­ду которыми иезуиты преобладают по влия­нию, натуралпзпровались в Соединенных Штатах; женские общины,гораздо более мно­гочисленные, чем мужские, принадлежат почти все к деятельным орденам, француз­ского происхождения, посвятившим себя вос­питанию детей или уходу за больными. Аме­риканские нравы не подходят к жизни со­зерцательных орденов, возникших в Испа­нии и в Италии ‘).
Рвение пропаганды гораздо сильнее ощу­щается в северных штатах, чем на Юге: почти все священники бывших рабовла­дельческих штатовъ—чужеземцы в стране, в которой они живут. Оттого негры, никото­рых однако производит такое сильное впеча­тление пышность религиозных церемоний, ос­таются по большей части вне лона католи­ческой церкви; они принадлежат к сектам, в которых проповедь, прорицание, молитва, чародейство даже могут быть свободно со­вершаемы каждым верующим. Со времени освобождения невольников, много негров «креоловъ» Луизианы, воспитанных в рели­гии бывших плантаторов, перешли в секту методистов илп баптистов, как будто эта перемена вероисповедания, следовавшая за переменой гражданскаго* состояния, должна была поставить их на один уровень с их освободителями. Говорят, что вследствие враждебных отношений, обыкновенно суще­ствующих между ирландцами и неграми, члены американского духовенства, в такой сильной степени подпавшие влиянию ирланд­ских традиций, охотно оставляют в сто­роне католические общины африканцев Юга. Пропаганда обращения в христианство гораздо деятельнее и успешнее идет среди индейцев: традиция первых французских миссионеров Канады, живших между красно­кожими по ту сторону Великих озер и за рекой Миссисипи, продолжается до на­ших дней, и целые племена называют се­бя католиками и даже группируются в рели­гиозные общины вокруг священников, пра­вильно поставленных в духовный сан.
Церковная армия Соединенных Штатов, организованная иерархически по европейскому образцу и связанная со своими единоверца­ми в общем единстве церкви, представляет тем не менее большие различия, происходя­щие от разности среды. Имея приходы го­раздо более обширные, сравнительно с при­ходами европейских священников, будучи устранены от всякого прямого политическа­
*) De Mean*. „CoYre₽pondantu, ianvier, 1891.
Ь79 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 680
го действия, но пользуясь более высоким об­щественным положением и получая более значительное содержание, американские духов­ные пастыри обыкновенно деятельнее, сме­лее своих заатлантических собратий и бы­стро приноровились к демократическому, об­ществу, в котором они живут. Духовен­ство Франции и Бельгии, вместе с духовен­ством Канады, более чем духовенство дру­гих наций поработало над основанием се­минарий, монастырей и миссионерских по­стов, но священники его поддаются влиянию американских нравов, и авансы социалистских партий не были безусловно отверг­нуты поместными соборами. Нашли даже воз­можным отступить от преданий Церкви, введя избрание самими священнослужителями высших духовных особ; однако, светское общество, как и правительство, исключено от участия в этих выборах. Одним сло­вом, католическая церковь приблизилась к церквам протестантским. Несмотря на не­зыблемость догмата и историческую связь ка­толичества. традиции религиозной ненависти, завещанные Старым Светом, частью изгла­дились в этой новой земле. Общая эволюция человечества все теснее и теснее соединяет установленные религии в борьбе против не­зависимой мысли.
Протестантская секта, проявлявшая неко­гда свою догматическую власть с такой су­ровостью, требуя энергического содействия светских властей, секта конгрегационалпстов, к которой принадлежали «пуритане» Новой Англии, утратила свой авторитет в то же время, как и узость своей догмы. Тогда как население Новой Англии простиралась почти до пяти миллионов душ, число это по меныней мере утроилось бы, если бы при­бавить всех колонистов, эмигрировавших из этой части Северной Америки в другие штаты,—в настоящее время копгрегационалисты, сгруппированные в сплоченные церк­ви, заключают в своих рядах не более полмиллиона верующих: таким образом потомство пуритан в громадном большин­стве отделилось от первоначальной ветви, чтобы присоединиться к другим сектам илп колебаться между различными религиозны­ми общинами. Один из отпрысков пурита­низма, отличающийся широтой своих теоло­гических воззрений, представляют уиптарии, относительно малочисленные, но сильные цве­том писателей, ученых и ораторов, про­славивших пх общины, каковы Чаннинг, Теодор Паркер, Эмерсон, Протингам. Так же, как конгрегационалисты. унитарии в силе только в Новой Англии.
Пресвитериане, относительная численность которых также значительно уменьшилась, хо­тя абсолютно число их возрасло, и теперь
еще имеют самые могущественные церкви в атлантических штатах центра, где в первые времена колонизации поселились гол­ландские кальвинисты и пресвитериане из Ульстера: насчитывают по меньшей мере миллион двести тысяч последователей этих сект, более двух миллионов вместе с деть­ми, не вступившими оффициально в Церковь. Между жителями южных штатов пресвите­риане более редки, чем епископальные, ме­тодисты и баптисты. Первые, примы­кающие к англиканам метрополии, при­надлежат к богатым или зажиточ­ным классам, тогда как различные секты методистские и баптистские, очень изменчивые в своей организации и группировке, вербуют своих последователей особенно в народной массе, на севере—между колонистами, рабо­чими и рудокопами, па юге— между неграмп, но всегда соблюдая предразсудки белых, т. е. строго поддерживая деление общин на церкви «белыя» и церкви «черныя». Что касается лютеран, то они представляют германский элемент в американском протестантизме, и по странному контрасту, взятые в массе, они, кажется, более верные хранители догма­та и предания, чем европейские лютеране. Немцы, не оторванные от Церкви новыми условиями среды, сплочиваются теснее вокруг своих пасторов.
Главные деления протестантской церкви в Соединенных Штатах и чпсло их верую­щих в 1890 году:
Методисты (14 главных делении)—5 000.000; баптисты (13 главных делений)—4.500.000; пресвитериане (9 главных делений) 1.200.000; лютеране — 1.000.000; еписко­пальные — 500.000; конгрегационалисты 500.000.
Кроме больших сект христианского мира, в Соединенных Штатах существует, как в Англии, по меньшей мере полтораста дру­гих религиозных группировок, с конту­рами, более или менее изменчивыми, и свя­занных по большей части с главными веро­исповеданиями нечувствительными переходами. Квакеры, прославившиеся в американской истории колонизацией Пенсильвании и НыоДжерсея, немногочисленны, их всего около сотни тысяч.
Между бесчисленными американскими сек­тами особенно замечательна секта мормонов, стоявшая с самого начала совершенно особ­няком и пытавшаяся основать отдельное по­литическое государство; не если основатели этой религии были природные американцы, то главная масса её исповедниковъ—иностран­ного происхождения: по национальности своих последователей мормонизм является более скандинавским, чем северо-американским, хотя главы его, президенты, патриархи, апо­
681
РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ.
682
столы, старейшины, почти все — уроженцы Соединенных Штатов, как и сам осно­ватель. С большим трудом новый культ мог возникнут и держаться, пока он не покинул среды многолюдных областей в Предмисспсипьи и в штате Миссури: он процветал в течение около тридцати лет, только изолировавшись совершенно, защищае­мый поясом гор и пустынь. С 1820 года Джозеф Смит, Моисей мормонизма, утвер­ждал. что получил свыше возвещение о сво­ей пророческой миссии, а семь лет спустя он нашел «золотые скрижали», на которых было начертано новое откровение буквами, ма­ло отличающимися от знаков ацтекского ка­лендаря. В 1830 году «мормонская» религия «лучших людей», именующих себя также «святыми последних дней», основалась оффи­циально в Манчестере, в штате Пью-Иорк. В следующем году она эмигрировала на За­пад, в штат Огайо, откуда народное восста­ние прогнало ее в Миссури. В этом шта­те п в Иллинойсе, где мормоны основали город Науво, все время шла непрерывная борьба, процессы, штурмы, битвы; затем, в 1847 году, после убиения пророка и несколь­ких учеников, «святые» должны были из­бегать всякого соприкосновения с обществом «язычниковъ» и отделить себя пустыней и горамп от агентов федерального правитель­ства. Последние, однако, последовали за ними на берега Большего Соляного озера, и война, скрытая пли явная, возобновилась. В нача­ле она была счастлива для мормонов, кото­рые сумели привлечь на свою сторону индей­цев, и при помощи целой системы засад, особенно на юге территории, в МаунтенъМпдо, моментально избавлялись от своих соперников, вольных иммигрантов; но как ни могущественна стала новая община, опа должна была в конце концов уступить под давлением всей конфедерации, с её торгов­лей, промышленностью, законодательством и войском.
Что бы ни говорили, мормонство вступило в борьбу с Американской республикой не как религиозная секта, но как особое и мятеж­ное государство, имеющее свои собственные законы, свои особенные учреждения, каково— явное многоженство, свое правительство и свою независимую политику. В обществе «святыхъ» хотели видетьиродукт американ­ской демократии; па самом деле оно есть ре­зультат реакционного движения, пытавшагося создать непогрешимую теократию в секте протестантского происхождения. Перепись 1890 года насчитала 144.352 мормона в 425 религиозных общинах, сгруппированных в.Утахе и спорадически рассеянных в 21 других штатах и территориях ‘); до рели-
f) „Census Bulletin0, № 70, May 22, 1891-
гиозпоги отмены полигамии, запрещенной уже тремя последовательными законами Конгресса, более миллиона трехсот тысяч мормонов былп приговорены к тюремному заключению за двоеженство ‘). Город Соляного озера (Salt Lake City), метрополия Утахи и вместе с тем Иерусалим мормонов, заключает в себе, между прочим, здание странного вида, «Скинию завета», которая стоила им больше золота, чем храм Соломона; однако, город Соляного озера ускользает из рук его осно­вателей: мормоны населяют менее смешан­ными группами некоторые долины гор и осо­бенно берега озера Утах, откуда вытекает священная река Иордан.
Некоторые другие секты также составляют «государства в государстве», но без агрес­сивного характера, и живут в добром соласип с своими соседями, тем охотнее тер­пимые, что они способствуют оживлению ме­стной промышленности. Но оставляя в сто­роне замкнутые секты, которые представляют весьма малую часть американского общества, различные культы легко основываются и ужи­ваются один в другом. Их формы так подвижны, их контуры так неопределенны, что верующие принадлежат одновременно сотнями тысяч, можегь*-быть, миллионами, к религиозным группам, по виду совершен­но различным, или даже к конгрегациям, в которых только и есть христианского, что обычные обряды культа. Переход делается тем легче, что обычные церемонии имеют много сходства. «Сппритпсты», более много­численные в Соединенных Штатах, чем даже в Великобритании, исповедуют род христианства, вновь открытаго« духами» и более или менее приноровленного к современным идеям, хотя обыкновенно связанного с ин­дейскими преданиями: нео-буддисты также де­лают постепенную эволюцию в своем уче­нии, не отделяясь, однако, от религии, в ко­торой они былп воспитаны; и так далее до свободных мыслителей, принимающих толь­ко проповедь чистой морали, которые соби­раются в зданиях, похожих по виду на храмы, и совершают свои обрядности в про­извольных формах с аккомпанементом пения и усердной молитвы. Масонство, навлек­шее на себя столько проклятий в других странах, получило в Соединенных Шта­тах, также как общество Odd Fellows («чудаковъ») и другие ассоциации, весьма зна­чительное распространение, которое, повиди­мому, нимало не беспокоит религиозные об­щины, так как большинство посвященных принадлежат вместе с тем к одному из вероисповеданий нации, и так как можно быть одновременно сановником между масо-
f) Ch. S. Zane, „Forumu, Nov. 1891.
683 ГЛАВА VII.—ДЕМОГРАФИЯ II СТАТИСТИКА СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОЮЗА. 684
нами и между верующими. В Окмульджи, главном местечке Индейской территории, ма­сонский «храмъ» долгое время гостеприимно давал приют всем культам, исповедываеным различными группами населения страны, индейцами, метисами или белыми. Публичное открытие железных дорог всегда сопровож­дается молитвами: «обнажите головы», коман­дует телеграф населениям всех четырех стран света, «помолимся!» Верующие всех исповеданий в самом деле обнажают головы, и молитва передается также по проволокам телеграфной сети.
Обыкновенно указывают на camp-meetings, или собрания под открытым небом, как на явление, доказывающее фанатический харак­тер религиозных сект в Соединенных Штатах, но этп собрания, очень обыкновен­ные в земледельческих округах на бере­гах Великих озер и реки. Огайо, далеко не походят на сцены религиозного исступления, которые так часто описывались. Увлекаемые потребностью движения и волнения, которая сидит в крови всех американцев, п осо­бенно любовью общества, призывом челове­ческой солидарности, сельские жители, земле­дельцы, которых обычные занятия держат изолированными, испытывают время от вре­мени, особенно после главных в деревен­ском быту периодов года, сева или жатвы, необходимость «пробуждения» (revival), кото­рое есть вместе с тем отдых от обыч­ных трудов и восстановление сил, в виду будущей работы. В назначенный день толпа верующих направляется к молитвенному по­лю, расположенному в живописной местно­сти, почти всегда на берегу ручья, на пологом холме. Палатки священнослужителей, «старей­шинъ», женщин быстро разбиваются па опуш­ке леса; по средине свободного пространства воздвигают платформу, с которой ораторы должны произносить свои проповеди; затем, когда все готово, «обращенные» проникают внутрь ограды, тогда как профаны толпятся снаружи, или смотрят с телег и повозок, расположенных в виде трибун. Что уди­вительного, если несколько дней досуга, про­веденных в очаровательном месте, под чудным небом и в обществе друзей, рас­певающих свои излюбленные гимны, и пропо­ведников, старающихся превзойти друг друга в красноречии, оставляют у всех, пользо­вавшихся пребыванием на этих «полевых митингахъ», самые приятные воспоминания! Это—настоящие праздники, и, натурально, инп принимают форму, соответствующую складу ума участников и господствующим идеям. Часто певцы собираются группами в ваго­нах поездов и на пароходах, п большин­ство пассажиров принимают участие в це­ремонии с видимым удовольствием, но безъ
серьезного и сосредоточенного вида, который можно бы было ожидать встретить у убежден­ных верующих, совершающих акт благо­честия. Дух общительности есть один из главных двигателей этих собраний. Недавно основались особые дачные места, даже постоян­ные местечки для соединения и общения людей одинаковых религиозных воззрений: таковы, например, «Веслеянское поле», на северном берегу «Виноградника Марфы» (Martha’s Vineyard), и Ошен-Гров, один пз отдель­ных кварталов большой купальной аггломе­рации Лонг-Бранч, на Ныо-Джерсейском пляже. Говорят, что иногда собиралось до 70.000 методистов в этом пмпровпзованном городе 1). Все дома, все улицы и пло­щади в Ошен-Грове носят имена, заим­ствованные из Библии или связанные с ка­кими-либо религиозными воспоминаниями; «день субботний» там строго соблюдается; «братья» наблюдают друг за другом, чтобы преду­преждать всякие скандалы; спиртные напитки, карты запрещены. Иногда верующие, с тем аффектированным пристрастием к поэзии, которое составляет один из наиболее обык­новенных недостатков американского обще­ства, собираются на берегу моря в «бурун­ные митинги» (Surf-meetings), для того чтобы звуки пх песнопений и молитв смешива­лись с громом прибоя. Одна из деревень в Лонг-Бранче, Асбери-Парк, служит ме­стом собрания педагогов и философов-перппатетпков. *
Что касается сцен исступленного фана­тизма, в роде тех, какие прежде можно было видеть во Франции, на Сен-Медардском клад­бище, и примерами которых так богата исто­рия русских раскольников, то в Америке они очень редки, и бывают только в отда­ленных от городов захолустьях плп между чернокожими методистами или баптистами юж­ных штатов. При том физиологи достаточно установили тот факт, что в этих поры­вах коллективного исступления притворство часто играет преобладающую роль: крики, рыдания, корчи составляют тогда чисто про­извольные проявления, иногда знаки грубой лести по адресу проповедника. Но в исклю­чительные годы, особенно после неурожаев, сильных бурь, циклонов, периодов край­него возбуждения, припадки коллективной гал­люцинации и умопомешательства иногда овла­девают верующими в собраниях под от­крытым небом. Бывали случаи, что миссио­неры экзальтировали до горячечного бреда целыянаселения. «Оживления» или «пробуждения», revivals, произвели такия нравственные опу­стошения между жителями некоторых окру-
*) „Visit to the States, by the special correspondent of the Times".
РЕЛИГИЯ ОЗПЫЕ ОИИ РЕЛПГБЩИШЫ.
685 гов Массачузетса, Коннектикута, Огайо, что этим краям дали прозвище Burnt Countries (сожженные страны ), сравнивая их таким образом с лесами, опустошенными пожа­ром *)•
Влияние христианской религии, в различ­ных её формах, кажется, вообще говоря, здесь сильнее, чем в какой-либо из евро­пейских стран, исключая Шотландии. Церкви всякого наименования так многочисленны в американских городах, что иной второсте­пенный город Соединенных Штатов прев­зошел в этом отношении Париж. Амери­канская устная речь и литература свидетель­ствуют о христианской основе воспитания; они проникнуты этой основой, предполагая у собе­седников или читателей предварительное до­вольно подробное знание Библии и богословия. Даже газеты переполнены провербиальными выражениями, происхождение которых надо искать в библейских рассказах, словах Евангелия или религиозных правилах и на­ставлениях; французский читатель навряд-лп был бы в состоянии понимать все эти наме­ки на историю «избранного народа». Соблюде­ние «субботы», столь строгое до недавнего вре­мени, не только в силу законов, но также по общему согласию, есть другое доказательство влияния, оказываемого религиозными воспита­телями Америки: однако, иммиграция немцев . в восточных и центральных штатах и французов в Луизиане п Калифорнии спо­собствует превращению воскресенья, дня мо­литвы, в день праздника и удовольствий. В иной деревне Новой Англии заблудившийся пут­ник в воскресенье рискует умереть с го­лоду; ни один дом не откроет ему своих дверей. Но в большом городе, как НьюИорк, Цинциннати, Сент-Луис, иностранец имеет и в этот день те же удобства жизни, как в континентальной Европе.
Большинство многочисленных коммунисти­ческих колоний, основавшихся в Соединен­ных Штатах, имели религиозное происхож­дение и, как таковые, отличаются от мона­стырей только подробностями организации и недостатком устойчивости, недолговечностью: не будучи подчинены определенной власти, они исчезают, уносимые изменчивым пото­ком идей и нравов. Общины шэкеров, основавшиеся в 1770 году, близ Манчестера, в Англии, по внушению пророчицы Анны Ли, и существующие уже более ста лет в Аме­рике, достигли высокой степени материального благосостояния,-деревни ихъ—прелестные угол­ки,поля и сады прекрасно обработаны,—не зная другого закона, кроме закона «привлекательного труда»;но общпннпкине делают более про­зелитов, и верующие, обреченные на безбра­чие, вымирают последовательно, не будучи
9 Hepwort11 Dixon, „The White Conquest".
686 заменяемы новым поколением: не помогло и то, что в одну памятную ночь усиленной молитвы и религиозного экстаза они пустились в погоню за сатаной и, как им казалось, предали его закланию, восторжествовав вместе с тем над бедствиями и горестями этого света *). Другие общества распались вслед­ствие недостатка рессурсов, но еще мно­гочисленнее те общины, которые погиб­ли, благодаря своему слишком большому преуспеянию, п которые дети разрушили, чтобы поделить между собой имущество, накопленное отцами. «Гармонисты» или «рапписты» общины Икономп (Экономия), близ Питсбурга, теперь уже недостаточно многочисленны для своего богатого местечка. Одна из самых цветущих ассоциаций, об­щина «инспирациинистовъ», состоит из эль­засских и швабских иммигрантов, держа­щихся совершенно особняком, отдельно от внешнего общества, п налагающих строгое табу на всякия книги, журналы, портреты и фотогравюры, дабы не поддаваться пустому любопытству, «искушениям сатаны», «похо­тям жизни». Основанная первоначально в соседстве города Буффало, община эта пере­несла впоследствии свое местопребывание в штат Айова, где она владеет имением в 10.000 гектаров, названным библейским именем «Амана» и заключающим в себе семь селений, с двумя слишком тысячами жителей, занимающихся земледелием и тка­чеством. Наконец, существуют еще ассо­циации, именуемые также коммунистическими, но которые в действительности суть не что иное, как группы послушных служителей, отдающих своему пастору всю прибыль от своего труда: такова община Аврора, близ Портланда, в Орегоне 9 * 2).
История социалистических колоний чисто светского характера более коротка и менее разнообразна, чем история религиозных ассо­циаций. Патриарх Оуэн купил у рашшстов, на берегах реки Вабаш в Индиане, фалан­стер «Новая Гармония», долго существовав­ший, а идеи Фурье были осуществлены в Брук-Фарме, в Новой Англии, группой лич­ностей, мужчин и женщин, которые все от­метили свое имя в истории литературы. Ино­странные иммигранты, между прочим, уче­ники Кабэ, и русские нигилисты также делали попытки основания коммунитарных обществ, от которых уцелели еще кое-какие остатки. Наконец, социалисты «национализаторы», раз­деляющие идеи Генри Джорджа и Беллами, тоже основали колонии, именно в Кавеахе, недалеко от «Больших Деревьевъ» Марипозы, на покатости Тихого океана.
Elie Reclus, „Etudes Sociologiques, Oneida et Alonnt Lebanon".
2) Th. Kirchhoff, „Streifziige in Oregon und Californien".
G87
ГЛАВА VIII.—ПРАВИТЕЛЬСТВО. И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 688
Глава VIII
Правительство и администрация Северо-Амери­канской республики.
Общинная организация весьма разнообразна в Соединенных Штатах, смотря по заселе­нию и истории колоний, и, следовательно, сте­пень участия народа в общем правительстве нации различна не только в каждом штате, но даже в близких между собою округах. Община, обозначаемая словом town или township, не в смысле «города», но в древ­не-германском его значении Zaun, «ограда» или «огороженная земля», сохранила свой пер­воначальный характер только в Новой Англии. В начале это была сельская территория, коло­нисты жили разбросанно, отдельными дворами, каждый в своей лесной прогалине, но довольно близко один от другого, чтобы взаимно ока­зывать помощь в случае опасности, и чтобы удобно было ходить в церковь в «день суб­ботний». К этому избирательному центру тя­готело все существование общпны, в нем сосредоточивалась как муниципальная, так и религиозная её жизнь. Совокупность нации обра­зовалась из соединения всех этих независи­мых и автономных to wnship’OBB,подобно тому, как живые организмы состоят из соедине­ния большего числа клеточек, имеющих каж­дая свою собственную деятельность. Американ­ская республика уже зародилась в этих при­митивных общинах Новой Англип, когда редкия, раскиданные по стране населения были еще в полном колониальном режиме. Изби­ратели деревни все по праву члены общего собрания, мирского схода, и собираются по край­ней мере раз, весной, вообще же три или че­тыре раза в году, либо в церкви или в школе, если эти здания могут вместить их, либо под открытым небом. Они обсуждают общественные дела, особенно те, которые от­носятся к местным путям сообщения, к школам, к гигиене, и вотируют фонды, не­обходимые на учреждения и работы общины. Они назначают, также на год, уполномочен­ных, не получающих жалованья, но имею­щих право требовать возмещения расходов, сделанных ими специально в интересе обще­ственников; лица, три, пять пли семь, назна­чаемые на ту или другую общественную долж­ность, нравственно обязаны принять ее; так, например, философ Эмерсон добросовестно исполнял функцию hog-reeved, или «отгони­теля свиней», которою его почтили его земля­
ки. Прецеденты запрещают подающим го­лос, на общинных выборах, принимать во внимание партию, к которой принадлежит из­бираемый делегат.
В Новой Англии «графства» (counties), на­званные так в память территориальных делений метрополии, суть не что иное, как соединения fownhip’wb, образовавшие высшую группу для отправления правосудия и построй­ки дорог длинного пробега, но в централь­ных и южных штатах графства составля­ют первичную молекулу или ячейку. В этих странах землевладение организовалось иначе, чем в пуританских колониях. Вместо того, чтобы быть разделенной между много­численными земледельцами, земельная соб­ственность распределилась в виде обширных имений: система плантаций получила преобла­дающее значение, и «белые людишки», затем чернокожая челядь сгруппировались вокруг ленников короля, напоминавших баронов и сеньоров феодального мира. Деления тер­ритории установились, следовательно, не в интересе всех, для обсуждения п управления общественныхтэ дел, но смотря по удобствам аристократии, для раздела страны на судеб­ные округа. В западныхштатах чрезвы­чайная быстрота заселения имела подобные же последствия: иммигранты так торопились вступить в пользование землями, что прини­мали без возражений большие кадастральные деления; законодательное собрание ограничива­лось признанием четыреугольников графств в том виде, в каком они были начерчены на планах, представленных ему землеме­рами. Но социальные преобразования, совер­шившиеся на Юге п Западе, привели к по­степенному образованию тамъ’township’oBb по образцу общин Новой Англии: в Виргинии, в Северной Каролине, школы служат ядром для создания общинной ячейки, а на Западе, быстрый наплыв иммигрантов позволяет гражданам подразделять графства на ше­стнадцать самостоятельных и самоуправляю­щихся тауншипов, имеющих каждый свою собственную жизнь и свою автомную админи­страцию. Но в Европе удивляются этому странному делению земли на общины совер­шенно геометрической формы, имеющие каж­дая G миль в стороне, т. е. 92 квадр. кило­
689 ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕР И КАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 690
метра в площади, п расположенных на карте в виде правильных полос и рядов. В равнинах или на довольно ровных плоско­горьях сельская местность представляет вид шахматной доски: только реки, крутые выступы холмов, высокие берега и овраги вносят кое-где разнообразие в прямолиней­ные очертания фигур. «Графства» пли боль­шие административные деления, на которые разрезаны штаты, представляют почти такую же геометрическую правильность, как и тауншииы; в виде примера, можно указать на административные клетки штата Айовы.
Заселение общины пли тауншипа совер­шается пе равномерно на всей территории, так как деревня возникает обыкновенно,— если только каприз крупного землевладельца не решит иначе,—в месте, наиболее удоб­ном для рынков и сообщений, на берегу реки, у подъема горного прохода, на пере­крестке дорог. Деревня растет, наконец, становится городом. Как только новое го­родское поселение, приобретя, в среднем, от шести до двенадцати тысяч жителей, сделалось достаточно важным населенным пунктом, оно может требовать юридического преобразования его в инкорпорированный, т. е. пользующийся муниципальными правами, «городъ», city, и штат дает ему тогда хар­тию, содержащую условия его новой органи­зации, которая, впрочем, одинакова во всех областях республики.
Каждый из cities, или больших городов управляется выборным мэром (mayor) и за­конодательным собранием, состоящим всего чаще из палат, члены которых также на­значаются посредством прямых выборов; что касается служащих по городскому обще­ственному управлению, муниципальных чи­новников, то назначение их зависит в одних штатахъ—от избирателей, в дру­гихъ—непосредственно от мэра, несущего ответственность за пх действия. Большинство городов организованы по образцу Союза: мэр, род президента, вооруженного правом veto, пользуется значительным содержанием и командует полицией, созывая даже милицию или национальную гвардию, в «случае обще­ственной опасности. Во многих городах, между прочим, в Бостоне, в общинных собраниях должны быть представлены обе главные политические партии. Некоторые важ­ные вопросы решаются всенародным голосо­ванием, пли плебисцитом; даже в Бостоне общие собрания всего народа, хотя вышедшие из употребления, имеют еще легальное су­ществование.
Каждый из штатов, будь он обширен, как Калифорния, или малых размеров, как Род-Айленд, густо населен, как Нью-Иорк, пли почти безлюден, как Не­
вада, цивилизован, как Массачузетс, или обитаем пастухами, как большая часть Те­хаса. составляет державную общину, с по­литическими правами, предшествующими, по времени происхождения, правам Союза. В прошлом столетии, когда штаты соединились в федерацию, центральное правительство пред­ставляло для всего государства не более, каигь «общий департамент иностранных делъ», по выражению Джефферсона. С той эпохи исто­рическая эволюция усилила центральное пра­вительство насчет местных правительств; отныне ни дух, нп буква конституции не оста­вили бы более, в случае столкновения, «лойяльнаго» гражданина в сомнении относитель­но его долга верности отечеству; но нужна была страшная междоусобная война, чтобы разрешить эту проблему и позволить патри­отам примирить пх двоякий патриотизм, до того времени противоречивый. Если бы чисто нравственный вопрос дела, с одной стороны сохранение, с другой—отмена невольниче­ства. не получил в конце концов перевеса над простым конституционным вопросом о «праве штатовъ» и праве Союза, то исход войны, без всякого сомнения, был бы иной, и свободная группировка автономных общин была бы признана. По конституции и допол­няющим ее поправкам, державность отдель­ного штата ограничена теперь обязанностью оставаться связанным с другими членами нации п передачей в заведывание Союза не­которых общественных служб, каковы почта, содержание армии и флота, управление индейскими территориями и делами. В слу­чае конфликта между отдельными штатами и всей республикой, спор решают суды.
Конституции штатов, очень схожия по де­кларациям принципов, весьма различные по деталям, происходят в действительности из старых королевских хартий. Некоторые из этих грамот были даже сохранены в их первоначальном виде, с коротенькими прибавками после отложения от Великобри­тании,— так глубоко консервативен был дух американских «революционеровъ». С той эпохи конституции неоднократно подвер­гались пересмотрам и поправкам, но на­род оставляет за собой право непосредствен­ного обсуждения пх назначением специаль­ных конвентов (сходов), которые резуль­тат своих совещаний подвергают плеби­сциту: таков общий порядок этой процедуры, представляющий, впрочем, смотря по штатам, некоторые различия в частностях. Произве­денные перемены уменьшили власть законо­дательных собраний и усилили прямое влияние избирателей путем всенародного голосования, подобного существующему в Швейцарии ре­ферендуму; однако, граждане, вообще говоря, не выказывают особенного рвения в июль-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ
691 ГЛАВА VIII. ПРАВИТЕЛЬСТВО I!
зовании своими политическими правами, и ча­сто трудно бывает собрать число голосов, необходимое для того, чтобы совещания могли иметь законную силу. С 1888 года большин­ство штатов переделали избирательные за­коны по австралийскому образцу, с целью обеспечить тайну подачи голосов и предста­вительство меньшинства; однако, «черная по­лоса» остается почти всецело вне этих ре­форм, так как для белых избирателей дело капитальной важности наблюдать за по­дачей голосов на выборах и направлять их в своих интересах. В конце 1891 года, двадцать девять штатов ввели австралийские статьи в свою местную конституцию, но почти все с вариантами первоначального образца.
Избирательное право принадлежит по за­кону не всем достигшим зрелого возраста жителям; известный имущественный ценз, платеж годового налога, впрочем, весьма незначительного размера, требовались прежде в большинстве штатов. В Массачузетсе и Коннектикуте, гражданин может подавать голос на выборах лишь при условии уменья читать конституцию па английском языке, тогда как в Алабаме п Миссисипи, штатах с населением сравнительно менее образо­ванным, конституция формально запрещает всякия оговорки относительно воспитания в пользования избирательным правом: можно сказать, несмотря на различные ограничения, что всеобщая подача голосов существует фактически, так как каждый штат имеет интерес принимать участие в федеральных выборах всей массой избирателей, какую только может набрать; такова причина, по­чему южные штаты, лишая на деле негров избирательного права, охотно сохраняют их как виртуальных избирателей 1). Многие штаты предоставляют женщине право голоса в школьных вопросах, между прочим, Массачузетс; но она редко пользуется этим присвоенным ей по законам правом. Штат Уайомпнг дает ей полное право голоса в вопросах муниципальных и политических; она заседает даже в суде присяжных и может быть избираема на общественные должности. В каждом штате есть губерна­тор и две палаты, верхняя и нижняя, раз­личающиеся в разных штатах числом чле­нов и сроком их полномочий. Все депутаты получают жалованье, впрочем, довольно огра­ниченное: такь, например, в Род-Айленде сенатор и представитель имеют право только на один доллар за каждый день за­седания. Губернатор избирается непосред­ственно народом, также, как его товарищ или вице-губернатор, в тех штатах, где
*) James Bryce, „North American Review44, December, 1891.
РЕСПУБЛИКИ. 692 признали полезным прибавить и это должно­стное лицо к списку сановников. Другие высшие чины штата также почти все назна­чаются на должность прямым народным голосованием.
В иерархии политических единиц значе­ние штата постепенно уменьшается, с одной стороны в пользу Союза, с другой—в пользу tounships, пли автономных сельских округов, и cities, пли городов, которые, по самой природе вещей, представляют вполне определенные индивидуальности. Прямые и определенные интересы привязывают граж­данина к его городу, а политический гори­зонт его переходит за искусственные гра­ницы, в которые заключен его штат. В силу исторического движения, подобного тому, которое сплавило провинции Франции, мелкие государства Германии и Италии в националь­ности высшего порядка, бывшие американские колонии, некогда совершенно обособленные и независимые в своей политической жизни, имеют теперь лишь традиционное существо­вание: удобства сообщения, позволяющие ты­сячам граждан жить последовательно илп периодически в разных штатах, притяга­тельная сила торговли, действующая на расстоянии от одного до другого конца респуб­лики. общие страсти, волнующие умы, боль­шие политические партии, ведущие между собой ожесточенную борьбу из-за обладания цен­тральной властью.— все эти повые условия быта все более и более сглаживают первоначаль­ные границы делений страны.
«Территории», будущие штаты, имеют устройство такого рода, что оно не может способствовать развитию местного патриотизма: им недостает жизни, этим политическим создайи я м. представаяюп(им нечто вроде колоний, остающихся под общей зависимостью от державных штатов. Жители их даже не участвуют в парламентских и прези­дентских выборах. Исполнительная власть представлена там губернатором и персона­лом гражданских чиновников по назначе­нию президента республики; судьи также на­значаются вашингтонским правительством. Что касается местного законодательного со­брания, состоящего пз двух палат, избира­емых тем же порядком, как палаты шта­тов, то оно свободно совещается о делах территории, но решения его получают окон­чательную силу только тогда, когда националь­ный Конгресс не найдет нужным отменить их. Делегат от каждой территории засе­дает в Вашингтонской палате представите­лей, но без права голоса. Все расходы тер­риториальной администрации покрываются из средств общегосударственной казны Союза. В настоящее время Утаха. Новая Мексика, Аризона, Ок.тагома в Индейской территории
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ
693 и сама эта территория суть единственные части федеральных владений, поставленные в это положение исключительной зависимости.
Северо-Американский Союз, который в своей первой исторической фазе образовался пз конфедерации независимых штатов, а впоследствии, наоборот, создавал из вся­ких кусков новые штаты и территории, пред­ставляет в своем происхождении и в сво­их законах этот двойственный характер централизованного государства и лиги между державными общинами. Нынешняя консти­туция Соединенных Штатов сложилась после признания их политической автономии пра­вительством Великобритании. После заклю­чения трактата 1783 года, каждый из три­надцати штатов, теперь обеспеченный в своей независимости, опять стал пользовать­ся своей свободной инициативой для управле­ния своими делами: федеральная связь суще­ствовала почти только в принципе, и сове­щания Конгресса не имели никакого влияния. Различные столкновения между штатами и бо­язнь новых опасностей со стороны иностран­ных нации убедили американцев в необхо­димости соединиться теснее, и, благодаря этому движению общественного мнения, было созвано, в 1787 году, учредительное собрание. В сле­дующем году, предложенная хартия была принята большинством штатов, и в 1789 году, который и в Европе был началом новой эры, американская конституция сдела­лась законом для всего Союза. При соста­влении её особенно заботились о том, чтобы установить истинное единство нации, сохранив в то же время державные права отдельных штатов, больших и малых, торгово-промы­шленных и земледельческих; но самая эта преобладающая забота оставляла в некото­рой неопределенности важнейший из всех вопросов — о невольничестве, и заранее оправдывала междоусобную войну, которая, семьдесят лет спустя, должна была
вить нацию в столь опасное положение. Ле­гальное существование рабства негров в южных штатах было признано в достаточно ясных выражениях, п право каждого штата порвать федеральную связь и вернуться к обособленной политической жизни не было отрицаемо очевидным образом: скорее можно было считать его молчаливо признанным. Лига штатов была преобразована в феде­ральное государство, но ни одна из догова­ривающихся сторон не отреклась формально от нрава «отложиться» от группы соединен­ных державств.
Сыны англичан и воспитанные в полити­ческих традициях Великобритании, англоамериканцы должны были повиноваться есте­ственным законам своей истории, заимствуя элементы своей союзной конституции из кон-
постаниях.
694 ституций отдельных штатов, которые сами получили их от метрополии. Но они подчи­нялись также в сильной степени влиянию со­временных писателей, и сделанное ими при­способление британской конституции к поли­тическому устройству их собственной страны носит на себе следы толкования, которое дал этой конституции Монтескье в своей книге «Esprit des lois»: строгое деление власти на законодательную, исполнительную и судеб­ную, система равновесия п контроля между этими отдельными элементами власти, нако­нец, самая форма провозглашения независи­мости и первоначальные конституции штатов свидетельствуют о значительной доле влияния, которую имели отвлеченные теории о «Пра­вах человека» в редакции их основных статутов 9-
Палата представителей, обыкновенно назы­ваемая просто «Палатой», the House, изби­рается американскими гражданами пропор­ционально их числу в каждом штате: по закону 1789 г., собрание это состояло из 65 членов, по одному на каждые тридцать ты­сяч жителей. С той эпохи число народных представителей упятерилось; оно было бы еще гораздо больше, если бы пропорция избира­телей для каждого депутата не была увели­чена.
Число представителей в 1890 г.: 332;-один на 188.600 жителей; чпсло представителей в 1892 г.: 357 —один на 175.900 жителей.
Представительство различных штатов весьма неравномерно: тогда как некоторые из них, не имеющие даже требуемой зако­ном численности населения,—таковы Мон­тана, Пдого, Невада,—посылают только од­ного уполномоченного в Конгресс, НьюИорк имеет их слишком тридцать. Кроме того, каждая территория посылает делегата, который заседает и принимает участие в совещаниях, но без права голоса в решеПредставптели избираются между по­
стоянными жителями округов назначающего их штата: так требует обычай, подтверж­даемый некоторыми законодательными собра­ниями по ясно выраженному вотуму. Срок полномочия депутатов двухлетний, но они не тотчас по избрании вступают в отправле­ние своих обязанностей, так как ихт, на­значение имеет место в то время, когда прежняя палата представителей еще заседает и продолжает свои совещания. Законодатель­ства отдельных штатов различно опреде­ляют пользование избирательным правом, однако, можно сказать, что оно распростра­няется почти на всех граждан, достигших совершеннолетия. Каждый Конгресс имеет две сессии: «длинную», первогоднюю, и «ко-
9 James Bryce, „The American Commonwealth*.
695 ГЛАВА. VIII.—ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 696
роткую>, предшествующую истечению срока полномочия; общее число заседаний впродолжении двух лет составляет около десяти или двенадцати месяцев регулярных засе­даний. Каждое заседание открывается молитвой, читаемой капелланом того илп другого испо­ведания, по выбору Палаты. Пи солдат, пи моряк, ни чиновник не имеет права засе­дать в законодательном собрании, и пропор­ция натурализованных, посылаемых туда народным голосованием, ничтожна. Реме­сленники также очень редко встречаются между народными представителями: огромное боль­шинство членов Палаты состоит из закон­ников: пропорция адвокатов там даже зна­чительнее, чем во французском парламенте, составляя около трех четвертей. Что ка­сается банкиров, финансовых тузов и-круп­ных спекулянтов, то им. конечно, легко было бы попасть в члены Конгресса; но они слишком заняты, чтобы переезжать на жи­тельство в Вашингтон, а синдикаты «мо­гут влиять на законодательное собрание так же успешно извне, как и пзвнутри» 1). Пред­ставители, так же, как сенаторы, получают годовой оклад в пять тысяч долларов, к которому прибавляются 125 долларов на канцелярские расходы и mileage, или прогон­ные, по рассчету 20 центов, илп один франк на милю (полторы версты).
Кандидатами в Сенат могут быть только лица, достигшие 30-летнего возраста, состоящие американскими гражданами не менее 9 лет и имеющие постоянное жительство в штате, в котором они желают баллотиро­ваться. Местное законодательное собрание из­бирает сенатора па шесть лет и может вновь избирать его неограниченное число раз. Нигде, по оффициальным документам, назначение в сенаторы не почитается резуль­татом прямого народного голосования; однако, законодатели, производящие баллотировку,по­лучают mandat imperatif: имена кандидатов диктуются политиканами, заправляющими вы­борами. Каждый штат, большой и малый, многолюдный, как Нью-Иорк, и почти пу­стынный, как Невада, считается равным перед Сенатом и посылает ему двух пред­ставителей; эта верхняя Палата Конгресса, состоявшая из 26 членов в эпоху образо­вания федерации первоначальных штатов, заключает в себе теперь 88 членов, и пре­образование последних территорий в штаты еще увеличит число сенаторов. Каждые два года треть членов, уже заседавших в те­чение шестилетнего периода, выбывает из состава Сената, и собрание это пополняется посредством выбора новых членов или вто­ричного избрания выбывающих, но отдель-
f) James Bryce, цитнров. сочинение.
ный штат никогда не может избирать двух представителей одновременно: из этого сле­дует, что если равновесие партий изменится между двумя выборами, то два сенатора одного и того же штата являются поборниками раз­личной политики, и голоса пх взаимно ней­трализуются. Сенатору воспрещено всякое со­вместительство: по конституции, он должен посвятить себя всецело интересам своего штата в частности и государства вообще.
Вице-президент республики по праву ру­ководит совещаниями Сената, но сам не уча­ствует в решении вопросов, исключая тот случай, когда голоса разделятся поровну. В качестве законодательного собрания, Сенат вотирует законы простым большинством, если президент дает на них свое согласие, большинством двух третей, когда нужно устранить президентское veto. Ему присвоено безусловное право инициативы по предложению всякого рода законов, кроме только финан­совых законопроектов, которые берут на­чало в Палате представителей, по которые он может видоизменять. Как исполнитель­ная власть, Сенат санкционирует заключен­ные с иностранными державами трактаты и утверждает президентские декреты о назначе­нии на должности; наконец, он облечен также судебной властью и судит высших чиновников, преданных суду по постановле­нию Палаты представителей. Хотя буква кон­ституции не изменилась в отношении Сената, тем не менее его эволюция в разделении по­литического труда была весьма заметна. В первые времена он был причастен в осо­бенности кт» исполнительной власти, как со­вет президента: он состоял в действитель­ности из послов штатов прп центральном правительстве, и заседания его происходили при закрытых дверях, как бы во избежа­ние любопытства публики. Теперь Сенат со­ставляет в особенности второе совещатель­ное собрание для изготовления законов, а доля ответственности в выборе высших чи­новников и в заключении трактатов лежит главным образом на его комитете внеш­них сношений. Вообще говоря, сенаторы поль­зуются большим личным влиянием, чем депутаты, и им отводится более почетное место в оффициальных церемониях и в обществе. Этими привилегиями онп обязаны своему более зрелому возрасту, большей про­должительности своего полномочия, деловой опытности, также как и своему богатству: выражение «Сенатъ—это клуб миллионеровъ» вошло в поговорку в Соединенных Шта­тах. За немногими исключениями, сенаторы своим собственным состоянием представля­ют специальные интересы богатого класса. При столкновениях между Палатой предста­вителей и Сенатом, последний почти всегда
697 ПРАВИТЕЛЬСТВО и администрация
одерживает верх; на стороне его то пре­имущество, что он менее многочислен и, следовательно, более дисциплинирован, да и срок его полномочия продолжительнее: он может выжидать. При том же почти все сенаторы были депутатами; они хорошо знают сильные и слабые стороны своего противника и обладают средствами восторжествовать над ним. Когда какие-нибудь законопроекты или поправки к законопроекту, вотированные Палатой представителей и отвергнутые Сена­том, ходят взад и вперед между двумя половинами Конгресса, комитет, составлен­ный из шести членов, по три от каждого собрания, берет на себя задачу уладить спор, и обыкновенно улажпвает не в пользу Па­латы, спешащей покончить дело до свсего рас­пущения.
Способ избрания президента республики представляет замечательное доказадельство быстройэволюции,совершающейся в понимании и функционировании законов: каков бы ни был текст конституций, политическая страсть истолковывает его по-своему. Так, законода­тели 1787 г. думали, что ими все предусмо­трено. чтобы устранить влияние партий на вы­бор президента: они решили, чтобы голосо­вание производилось во второй степени, вне страстных возбуждении толпы, и чтобы изби­ратели были выбираемы единственно между людьми независимыми от всякой правитель­ственной связи, не состоящими пи членами Конгресса, нп чиновниками. Предполагалось, что такие избиратели, выбранные исключи­тельно за личные достоинства, будут выби­рать п президента единственно за его ум п добродетель. Известно, что сталось с этими прекрасными проектами. Избиратели назна­чаются с повелительным наказом, mandat iraperatif, подавать голос за такого-то канди­дата: несмотря на «вторую степень», дело ре­шает народный вотум, и выбор становит­ся чисто партийным, так как голосование делегатов сводится на простую формальность. Оттого все усилия политиканов направлены на завоевание голосов толпы. В течение не­скольких месяцев кандидаты и их наибо­лее искусные на язык или интригу при­спешники разъезжают по стране, чтобы воз­буждать рвение сторонников и обещать им победу и собачью долю добычи; сотнями осно­вываются газеты, посвященные специально вы­борной агптацищкаждыйгород, каждая деревня имеет свои процессии, дневные и ночные, с знаменами и факелами; публичные банкеты, празднества соединяют избирателей; на ули­цах бросают петарды; фейерверки огнен­ными буквами вырисовывают на небе име­на кандидатов; пушка гремит, чтобы под­креплять речи ораторов. Вино и деньги льют­ся рекой, для покупки голосов и влияний. Сот-
СЪВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 698
нямп миллионов исчисляются суммы, перехо­дящие в другие руки во время избирательного периода.
Самая сложность непрямого пли «второсте­пеннаго» голосования при избрании президен­та неоднократно приводила к совершенному извращению выбора. Каждый штат назна­чает столько избирателей, сколько имеет представителей на Конгрессе, депутатов и сенаторов, и дает им наказ подать го­лос за кандидата партии. Таким образом, в многолюдном штате, как Нью-Иорк, мо­жет случиться, что половина голосов, с прибавкой одного, достаточна, чтобы дать кандидату коллективный вотум всей делега­ции и уравновесить почти единогласный вы­бор со стороны нескольких менее важных штатов: в этом случае, так как боль­шинство народных избирательных голосов представлено меньшинством избирателей вто­рой степени, то истинный избранник народа есть именно тот, который не вступит в «Белый Домъ». Пример тому видели в 1876 гиду, когда «демократический» кандидат Тпльден должен был отступить перед своим «республиканскимъ» соискателем Гэйсом, который, однако, получил 250.000 голосами менее в общей массе 8.300.000 подававших голос. Впрочем, в подобном деле, где успех важнее всего, господствующая страсть походит на азартную игру: надо восторже­ствовать во что бы то нп стало, и когда го­лоса того или другого штата представляются сомнительными, по причине несоблюдения ка­кой-нибудь формальности или спорного об­стоятельства, партия, стоящая у власти, ни­когда не упускает случая присвоить пх се­бе. Констатировано также, что если военная слава доставила Вашингтону. Джаксоиу, Гранту честь избрания на президентский пост, то по­будительной причиной вотума редко было ис­ключительное личное достоинство кандидата, выдающагося умом или знаменитостью: граж­дане, общепризнанные как первые люди, которыми республика всего более имела по­вод гордиться,—всегда были устраняемы.
Прерогативы президента громадны. Он только не носит имсип, но имеет больше власти, чем европейский конституционный король. Он командует сухопутными и мор­скими силами, подписывает трактаты, с со­гласия Сената, представленного двумя третями его членов, назначает посланников и кон­сулов, равно как членов верховного суда и других высших сановников государства, также по соглашению с Сенатом, распола­гает клиентурой мелких чиновников, со­ставляющих настоящую армию (число назна­чений, сделанных президентом Гаррисоном при вступлении в должность: 35.800), созы­вает Палаты в чрезвычайных обстоятель­
699 ГЛАВА VIII.— ПРАВИТЕЛЬСТВО П АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 700
ствах, и обязан наблюдать за точным ис­полнением законов; кроме того, он обла­дает правом veto, т. е. правом протеста против решений, вотированных Конгрес­сом, и решения этп, снова подвергнутыяго­лосованию, могут получить силу не иначе, как при условии санкционирования их двумя тре­тями голосов в каждой из Палат. Во вре­мя междоусобной войны президент Линкольн был облечен Конгрессом достаточно ши­рокою властью, чтобы действовать по-дикта­торски, и никто не оспаривал у него право провозгласить, в качестве неограниченного главы государства, эмансипацию невольников в возмутившихся штатах. Министры не на­вязываются косвенно президенту, как в го­сударствах Западной Европы, группами, пре­обладающими в Конгрессе: глава республики может выбирать пх где угодно, даже между лицами, никогда не принадлежавшими к со­ставу какого-либо совещательного собрания. Раз назначенные им, с согласия, почти обя­зательного, Сената, они не ответственны пе­ред Конгрессом: хотя бы даже им вы­ражалось прямое порицание в каждом засе­дании Палат, они преспокойно продолжают оставаться на своем посту; независимые от Конгресса, в котором они не заседают и с которым не сносятся непосредственно, они имеют дело только с президентом, как министры султана или другого самодерж­ца; вся ответственность за политические акты лежит, следовательно, на главе государства, который считается руководящим действиями своих подчиненных. В самом деле прези­дент может быть предан суду Конгрессом «за измену, лихоимство пли иные преступле­ния или злоупотребления по должности», и в этом случае Палата представителей возбуж­дает преследование, а Сенат, председательствуемый старшим членом верховного суда, произносит приговор. В течение столетнего периода, который обнимает история Севе­ро-Американского Союза, Эндрю Джонсон есть единственный президент, который был предан суду, в 1868 г., но так как тре­буемого конституцией большинства двух тре­тей голосов не составилось, то его признали по суду оправданным. Обвинительный вер­дикт имел бы следствием отрешение от должности и преследование обыкновенным судебным порядком, как для всякого дру­гого гражданина.
Число министров возрасло с течением времени: в 1789 году их было только четверо, теперь, с 1888 г., их восемь, а акты Кон­гресса могут создавать еще.новые министер­ства. «Государственный секретарь* (Secretary of State;, первый между этими сановниками по порядку председания и власти, заведует иностранными делами и играет свою партию
на шахматной доске оффициальной истории. Онъ—держатель«болыпой федеральной печати», хранитель государственных архивов и не­посредственный начальник всего дипломати­ческого и консульского персонала; иногда влия­ние его ощущается гораздо сильнее, чем влия­ние самого президента, на долю которого вы­падает неблагодарная работа раздачи мест. «Секретарь казначейства» (Secretary of Trea­sury), пли министр финансов, играет ме­нее важную роль в кабинете, несмотря на громадность вверенных ему сумм, так как он не принимает никакого участия в из­готовлении законов, и Конгресс диктует ему употребление бюджетных назначений. «Секре­тарь внутренних делъ» (Secretary of Inte­rior) управляет государственными землями и индейскими делами. Генерал-прокурор (At­torney-general) исполняет функции, аналогич­ные с функциями министра юстиции, и слу­жит советником или юрисконсультом пре­зиденту в трудных вопросах, относящихся к истолкованию законов или статей консти­туции. Другие министры, военный, морской, земледелия, почт, дополняют кабинет, но не образуя солидарного целого. Каждый пз этих секретарей обращается с докладами по своей отрасли управления непосредственно к президенту, который созывает пх всех вместе или порознь, по своему усмотрению. Совет кабинета может собираться в лю­бом месте, какое угодно назначить главе правительства, либо в Белом Доме, либо в одном из министерств, либо вне Вашинг­тона, в какой-нибудь купальной деревне или вилле, которые можно назвать «летними сто­лицами» республики. В сезон жаров поли­тиканы тяготеют к местам, избранным для дачного пребывания президента или его влиятельнейших министров. Так, ЛонгъБранг и Бар-Гарбор, на острове МаунтъДезерт, приобрели первостепенную важность, как временные центры американской по­литики.
Можно сказать, что духовная жизнь посте пенно отлетает от всего этого оффициаль­ного организма. Управление государственны­ми делами нации все более и более перехо­дит в руки «дельцовъ», «специалистовъ», которые со школьной скамьи готовятся к роли «политикановъ», изучают искусство го­ворить, не для того, чтобы выражать мысли, а для того, чтобы угодить толпе, и упражняют­ся в практике, более еще прибыльной, эксплоатировать в свою пользу страсти и глупости ближнего. Вступив на поприще оффициаль­ной жизни, они толкаются около какого-ни­будь влиятельного покровителя, пишут для не­го газетные статьи и брошюры, произносят речи, стараются вербовать голоса избирателей и подбирают крохи, падающие с пиршест-
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
701
венного стола. Придет момент, когда и они, в свою очередь, сядут за этот стол; они будут депутатами сельских округов и графств, членами избирательных комитетов, членами Конгресса, может-быть: они сде­лаются необходимыми людьми; пройдя стадию политиканства, они будут политическими пер­сонами, пли даже, если фортуна им улыбнет­ся, «государственными мужами», и репутация пх примет пмя славы. Удивительно ли, что скромный и честный человек держится в стороне от бесстыдного торжища, где заклю­чаются сделки по купле правительственной власти и сопряженных с нею материаль­ных выгод? Каждая из двух главных политических партий, «республиканцы» и «демократы», имеет свою «машину» для ука­зания кандидатов и орудоваиия^ выборами; каждая имеет своих bosses плп «патроновъ», своих агентов, назначение которыхъ—фор­мировать в полки, поверять, угощать и оде­лять наградами стадо избирателей. В настоя­щее время между этими двумя партиями поч­ти установилось равновесие, и mugwumps пли «независимые республиканцы» не раз обеспечивали победу демократов в различных выборах. Другие, менее важные, партии, «Соединенные фермеры», «Националисты», также вмешиваются, и иногда им удается восторжествовать на местных выборах; в среднем, треть избирателей остаются вне ко­ми ций пли избирательных съездов. В на­родной речи Соединенные Штаты (United States плп просто U. S.) олицетворяются под именем Uncle Sam, «Дядя Самъ» (уменьши­тельное от Самуил), плп Brother Jonathan «Брат Ионафанъ».
Мировой судья (justice of the peace), мест­ный орган правосудия, избираемый народ­ным голосованием в большинстве штатов, занимает низшую ступень в судебной иерар­хии; его аттрдбуции, оклад жалованья, срок полномочия разнятся, смотря по областям; в некоторых местах он ведает только граж­данские дела. Затем идут, в восходящем порядке, местные суды, окружные и граж­данские аппеляционные трибуналы и государ­ственный Верховный Суд, которые отли­чаются только названиями, но организованы почти одинаково, по образцу, установлен­ному кодексом п процедурой английских за­коноведов; впрочем, один пз штатов, Луизиана, сохранил французский кодекс, не­сколько видоизмененный вь деталях. В боль­шинстве старых штатов, судьи назначаются еще губернатором или местным законода­тельным собранием, тогда как в стра­нах Запада, менее почитающих заветы прошлого, и в больших штатах Востока, Нью-Иорке и Пенсильвании, подчиняющихся влиянию многолюдных городов, выборы чи-
702
нов магистратуры производятся посредством всеобщей подачи голосов. Некоторые кон­ституции придумали очень строгия гарантии, впрочем, почти всегда призрачные,—чтобы заставить судей усердно исполнять свои слу­жебные обязанности. В одних штатах, поверенные сторон могут избрать третье лицо в качестве третейского судьи, когда настоящий судья опоздал на полчаса; в дру­гих местах, судья не может получить жа­лованье, пока не представит удостоверения, что ни по одному пз возбужденных у него за последние три месяца дел не было допу­щено медленности. Все судебные решения мо­гут быть обжалуемы, подвергаемы пересмо­тру и переносимы на апелляцию или кассацию в Верховный Суд, состоящий из девяти фе­деральных судей, назначаемых исполнитель­ною властью, но поставленных в известной мере выше президента республики, так как они несменяемы и призваны устанавливать смысл конституции в случае столкновения между высшими государственными учрежде­ниями. Пи в одной стране пет такого мно­жества законов, как в Северо-Американ­ской республике и при том таких трудных для истолкования; нигде также нет такого обилия судей и адвокатов; в 1890 году последних насчитывали около семидесяти тысяч.
«Весы правосудия» меряют далеко не оди­наковой мерой в разных штатах: на За­паде и Юге, в странах с менее цивили­зованным населением, судьи вообще строже, нежели на Севере, и негры всегда приговари­ваются к более тяжкому наказанию, чем белые. Смертная казнь отменена в некото­рых из северных штатов, — в Мэне, Род-Айлепде, Мичигане, Висконсине, Огайо. В Делаваре существует еще наказание плетьми. Две крайности мягкосердечия и же­стокосердия в уголовном возмездии предста­влены соответственно штатами Род-Айлснд и Миссисипи. Население сравнительно самое цивилизованное оказывается наиболее мило­стивым: с одной стороны, средняя сроков тюремного заключения по приговорам суда не достигает трех лет, с другой—она превышает двенадцать лет. В тех же странах Запада и Юга, относительно варвар­ских, свирепствует еще «закоп Линча» (Lynch Law), т. е. самосуд, во всей своей силе. Закон этот, чаще применяемый, чем легальная репрессия,знает только две карыизгнание или смерть. Изгнанию обыкновенно предшествует наказание плетьми или «опе­рение»,—казнь, состоящая в том, что жертву окунают в бочку с дегтем, затем прока­тывают в куче перьев. Смертная казнь совершается почти всегда чрез повешение, иногда чрез расстреляние, в некоторыхъ
703 ГЛАВА VIII. ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 704
случаях, к счастью, очень редких, чрез сожжение па костре. В своем послании 1891 года губернатор Техаса дает даже своего рода санкцию этому «закону», рекомендуя гражданам живо кончать с убийцами, как они делают это с «конокрадами» *); в которых графствах этого штата полиция употребляет в дело догов, которые высле­живают человека. В Америке и даже за пределами её нередко можно услышать рассуждение, что «закон Линча», хотя и само­суд, но все же-суд, и что если разбиратель­ство пред этим импровизованным трибу­налом не обставлено условными гарантиями беспристрастия, то тем не менее судьи про­износят свой вердикт с знанием дела и на основании положительных доказательств. Иногда это действительно так: случается даже, что самосуд становится на место сни­сходительной юстиции, заинтересованной в том, чтобы истинные виновные избегли на­казания; но в большинстве случаев «закон Линча» применяется под влиянием расовой или сословной ненависти, и приговоры его диктуются духом мщения. Сколько раз про­стого подозрения достаточно было, чтобы осу­дить обвиняемого, и сколько раз жалобщик был в одно и то же время свидетелем, присяжным, судьей и палачем! Часто един­ственными судьями этого импровизованного трибунала являются скотоводы и их пастухи: горе чужому бродяге, забравшемуся в места по близости с их пастбищем! Если во время выборов обвиняемый негр появится пред свопми белокожими врагами, или во время по­граничной войны индеец будет приведен пред толпу колонистов, тот и другой хорошо знают ожидающую их участь, хотя бы они всю жизнь были преданными друзьями бе­лых 2).
Каждый штат имеет свои особые законы для охранения народной нравственности. Та­ковы законы Коннектикута, запрещающие про­дажу фруктов в воскресенье, но дозволяющие продажу газет; таков же закон, вотиро­ванный громадным большинством голосов в обеих Палатах Миннесоты, который безусловно воспрещает женщинам, под угрозой денежного штрафа или тюремного за­ключения, появляться на сцене в мужском костюме. Другие законы относятся к упо­треблению табаку и спиртных напитков. Законы, безусловно запрещающие употребление спиртных напитков, известные под назва­нием Maine liquor law, по имени штата, ко­торый прибег к этой законодательной мере, кажется, не имели сколько-нибудь серьезного действия в многолюдных городах, где
9 „Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance44. Foreign Office, 1891 № 823.
a) Washington Irving, nA Tour on the Prairies44.
именно и бывает всего больше пьянства. Но дело обстоит иначе в городах и тауншппах, которым штат оставил свободу пре­пятствовать введению хмельных напитков: в большинстве этих округов, прозванных «сухими», в отличие от соседних «мокрыхъ» округов, чужеземцу редко удается нарушить закон. В Массачузетсе, руководящей «рес­публике», более четырех пятых городов не допускают у себя никакой торговли креп­кими напитками. Меры, принятые против употребления спиртных напитков, включая сюда и пиво, много способствовали отклонению потока немецкой иммиграции к «мокрымъ» штатам и графствам. Луизиана уступила монополию лотереи одной могущественной фи­нансовой кампании, которой часто удавалось за­ставить законодательное собрание вотировать согласно её воле и к её выгоде.
Северо-Американский Союз, как известно, не имеет армии, ибо трудно дать это имя силе менее, чем в тридцать тысяч чело­век, рассеянной по территории, почти столь же обширной, как Европа, и занимающейся преимущественно делами, в которых нет ничего военного, например, содержание деко­ративных садов в резиденциях, называе­мых «фортами»; впрочем, на некоторых пунктах морского побережья, особенно на подступах Нью-Иорка, существуют страте­гические позиции, защищенные сильно воору­женными укреплениями. «Национальные пар­ки», т. е. части территории, сохраняемые как общее достояние нации, также находятся под наблюдением армии, которая проклады­вает дорожки и отгоняет порубщиков и пастухов. Войска, расположенные на индей­ской границе и вдоль границ Мексики, беспрестанно переходимых контрабандистами, суть единственные, которые несут действи­тельно тяжелую службу; кроме этих поли­цейских и таможенных кампаний, войско часто утилизируется для мирных работ. Так, обширные исследования к западу от «сотого меридиана», в Скалистых горах, были поручены экспедиции из военных; все предварительные изыскания для постройки трансконтинентальныхъ* железных дорог были сделаны военными инженерами. Обще­ственные работы, предпринимаемые не для одного какого-либо штата, но для всего Союза, например, сооружение миссисипских пло­тин, также производятся под руководством военного министерства. Американская нация, довольная, что с успехом выдержала испы­тание, и сознающая свою силу, выказывает некоторое кокетство в сопоставлении чи­сленной незначительности своей армии, со­стоящей всецело из волонтеров, с громад­ными массами, набранными посредством все­общей воинской повинности, которые манев­
705
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ.
7OG
рируют в государствах континентальной Европы: ей нравится быть последней по цифре военных сил и в то же время занимать первое место по столь большой доле полез­ных работ; благодаря именно этому почти совершенному отсутствию армии, она может утилизировать для производительного труда те энергии, которые доставили ей, с мате­риальной точки зрения, её очевидное превос­ходство. Вооруженная сила Соединенных Штатив в 1899 году: 2.587 офицеров, 65.000 солдат; организованная милиция: 9.376 офицеров, 115.627 нижних чинов.
Рекруты выбираются между волонтерами в возрасте от 18 до 35 лет, белыми илп неграми, ростом не менее 1,53 метра, нани­мающимися на пять лет, с правом остаться на вторичный срок службы. Годовая стои­мость содержания солдата представляет сумму от 6.000 до 6.500 франков. Недавно начали вербовать роты краснокожих, которые все оказались прекрасными солдатами. Между бе­лыми волонтерами случаи побега очень часты: число дезертиров составляет более трети годового числа новобранцев. Корпус офи­церов существенно аристократический, на­бирается не в рядах войска; он составлен исключительно из питомцев Вест-Пойнтского военного училища, куда можно попасть только по протекции: на 314 воспитанников десять назначаются ежегодно президентом, и каждый из избирательных округов, по­сылающий депутата в палату представителей, представляет каждые четыре года, чрезпо­средство этого депутата, одного кандидата, которого принимают, по выдержании им вступительного экзамена, составляющего, впро­чем, простую формальность. Эта организация, столь мало демократическая, пережила граж­данскую войну, которая, однако, показала все её неудобства, так что правительство вынуж­дено было назначить многих высших офи­церов из лиц, чуждых Весг-Пойнту. Аристократический дух школы ясно обнару­жился с самого начала войны отступниче­ством большего числа офицеров, которые присоединились к конфедератам, и нере­шительным образом действия большинства тех, которые остались в рядах федеральной армии.
Что касается военного флота, то он, про­порционально, сильнее сухопутной армии: от­
даленные экспедиции для океанских исследо­ваний, воспитание моряков и дипломатические демонстрации не могли бы осуществляться без довольно значительного паличного со­става военных кораблей; но корабли эти но большей части несовершенного и устарелого типа; в настоящее время уже прпступлено к постепенной замене их судами новой кон­струкции. Доля участия, принимаемого морским ведомством Соединенных Штатов в обще­полезных работах, относительно, еще зна­чительнее, чем доля участия сухопутного войска. Это ведомство намечает местополо­жение маяков и портовых огней, наблюдает за освещением берегов, оказывает штатам, общинам, морским синдикатам содействие в деле устройства спасательных станций, составляет ежемесячно «лоцманские карты» (pilot charts) и морские планы, и исполняет международную гидрографическую службу мор­ских наблюдений. Число маяков на берегах Союза в 1890 году: 802.
У богатой заантлантическоп республики нет недостатка в финансовых рессурсах для постройки фортов пли военных ко­раблей, плотин, волноразбивателей или мая­ков, ибо таможенные сборы, к которым нужно прибавить некоторые внутренние на­логи и суммы, выручаемые от продажи зе­мель, доставляют с избытком средства на покрытие государственных расходов нации п даже позволяют ей расточительность.
Таможенный доход (ввозные пошлины) в 1895—96 году дал 160.000.000 доллар.
Федеральный бюджет Соединенных Шта­тов в финансовом (оканчивающемся 30 июня) 1898 — 99 году: доходы — 515.960.620 доллар.; обыкновенные расходы—605.072.179 долларов.
Те же обильные источники доходов позво­ляют нации давать щедрой рукой средства на содержание почты, из которой в других странах сделали фискальное предприятие, но которая в Соединенных Штатах стоит казне больше, чем сколько приносит. Что касается телеграфных линий, то они принад­лежат частным компаниям.
Доходы почты в 1897—98 г.: 89.012.619 доллар.; расходы—98.033.524 доллар.
Число предметов, пересланных по почте в 1894—95 г.:
Внутр. корр
Иностран. корр
Закрытые Открытые Печати, произ. письма. письма и образчики.
—и—
В тысячах.
2.486.230 493.305 2.155.870
113.377 5 965 110.007
Переводы денег.
В тысячах.
22.031
1.258
В тысячах франков.
811.964
97.815
В 1897—98 г. переслано по почте пи­сем, посылок и пр.: 12.242.783.928; пере­ведено денегъ—204.593.890 долл.
География Реклю. т. XVI.
Как ни богат Северо-Американский Союз, междоусобная война лежит тяжелым бре­менем на его финансах. По оффициальнымъ
23
•ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ
707 ГЛАВА VIII. счетам, составленным после восстановления мира, общая сумма расходов, возложенных на федеральный бюджет этой исполинской борьбой, простиралась до 6.190.000.000 пиа­стров, или 32 миллиардов франков; но к этому громадному итогу надо прибавить еще по малой мере десяток миллиардов, израс­ходованных непосредственно штатами побеж­денной конфедерации, и ценность опустошен­ных полей, испорченных дорог, сломан­ных мостов, разрушенных и преданных пламени городов и деревень. Да еще в эти рассчеты не включено уменьшение народного богатства, происшедшее от потери миллиона человеческих жизней, принесенных в жерт­ву во время войны.
Жертвы людьми, причиненные гражданской войной:
Союз — 2.653.000 навербован. людей; 650.000 убит. или ран.; конфедерация — 1.124.000 навербован. людей; 660.000 убит. или ран.; всего—3.777.000 павербован. лю­дей; 1.320.000 убитых илп раненых.
Самая умеренная оценка определяет в шестьдесят миллиардов прямой дефицит в произведениях человеческого труда, причи­ненный междоусобной войной. Правда, что большая часть громадного бремени расходов была перенесена на будущее. Национальный долг, составлявший до войны всего только около полмиллиарда, достигал, прп заключе­нии мира, почти 14 с половиной миллиардов, и ежегодные платежи процентов и погашения превышали 150 миллионов пиастров, илп 780 миллионов франков.
Долг 1 июля 1861 г.: 90.580.874 пиастра, или 490.000.000 франк.; долг 1 июля 1866 г.: 2.773.236.174 пиастра, илп 14.980.000.000 фр.
С той эпохи государственный долг по­степенно уменьшался: в 1891 году он уже сократился па две трети, а конверсии займов, с понижением величины процента, оставили только четыре пятых первоначальных рас­ходов по этому долгу. Оттого нынешняя ад­министрация расходует, не считая: она даже нашла, чтобы избавиться от избытка дохо­дов, очень неудачное средство, влекущее за собой важные экономические последствия, так как оно создает огромный класс па­разитов, живущих на счет государственного бюджета: в стране, устроенной свободной инициативой и трудом, особенно странно ви­деть, что граждан прямо заинтересовывают в мотовстве общественных денег. Расто­чительность казны такова, что на свою армию, распущенную уже четверть столетия тому на­зад, она и теперь еще тратит, в виде пен­сий и пособии, более, чем сколько стоит еже­годно Франции или Германии содержание их колоссальных военных сил. Вот, напри­мер, какие внушительные цифры предста-
респуб.иики. 708 влял военный бюджет Соединенных Шта­тов в 1891 году:
Армия—46.000 000 долл.;флотъ—32.000.000; пенсии отставным военнымъ—139.000.000: всего — 217.000.000 долл., или около 1.100.000.000 франков.
Число живущих еще ветеранов междо­усобной войны составляет около 1.200.000 лиц, из которых свыше 600.000 пенсионе­ров, получающих, в среднем, около пяти­десяти франков в месяц. Недавно вотиро­ванные законы еще увеличат количество пен­сионеров армии. К федеральному долгу надо прибавить еще долги штатов и территорий, затем долги графств, городов и учебных заведений: общий итог превышает 2 мил­лиарда пиастров, что соответствует бремени около 160 франков на душу населения,— сумма ничтожная в сравнении с тягостью, лежащей на жителях Западной Европы.
Долги Соединенных Штатов в 1890 го­ду (в долларах):
Национальный — 891.960.104; штатов и территорий — 228.997.385; графств 141.950.845; городов — 725.000.000; учеб­ных завед.—38.500.000; общая сумма долга— 2.036 408.334 доллара, или 10.935.000.000 фр.
К 1 июля 1899 г. национальный долг составлял 1.991.927.307 доллар.
Способ обложения далеко не однообразный для всего Союза, ибо, кроме федеральных налогов, штат, графство, тауншип, город взимают, каждый особо, различные подати и пошлины. В противоположность федераль­ным налогам, которые почти все косвен­ные, налоги, взимаемые в пользу штата или местных округов, почти все прямые; но рас­кладка этих доходов не подчинена никако­му определенному закону пли правилу. Так, например, для одного только налога с ано­нимных (акционерных) обществ в Союзе существует тринадцать различных спосо­бов обложения, на капитал, на акции, на прибыли или дивиденды и т. д. 4). Впрочем, почти все «неосязаемое» богатство, предста­вляемое билетами, акциями и ценными бума­гами всякого рода, обманно ускользает от действия закона. По фискальным статисти­кам, богатство это, будто бы, уменьшается год-от-году, тогда как на самом деле оно, напротив, возрастает в огромной пропор­ции: так, в Коннектикуте в половине на­стоящего столетия сумма этого неосязаемого имущества, заключающагося в бумагах, со­ставляла, по приблизительному рассчету, деся­тую часть общественного состояния, тогда как в 1885 году она, будто бы, не превы­шала 4 процентов 2). Это доказывает, что
1) „Economise Fran^ais", 21 fevr 1898 г.
2) James Bryce, цитпров. сочинение.
709
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
присяга останавливает только очень немно­гих пз недобросовестных плательщиков.
Таблица, помещенная на этой стра­нице, дает список штатов и территорий Северо-Американского Союза, с показанием их пространства в квадратных миляхъ
710
(английских) и километрах, п цифры насе­ления по последней всеобщей переписи (1890 года), а также список их 2.798 графств, их главных по знамению городов и адми­нистративныхъ
центров.
я
ЯВНЫЕ TCJ1 т. деления
ШТАТЫ И ТЕРРИ- Пространство.
Населе­
ние.
«5 2 g « ₽=с ” н о .Я о и со
>5Я Я св Я-< >-»
Важнейшие города и адми­нистративные центры (оффициальные главные го­рода).

ТОРИИ.
квадр. английск.
квадр.
километ-



Я

миль.
ров.




Мэнъ
33 040
85 574
660 261
61
Портланд, Аугуста,

Нью-Гампшпръ
9.305
24.100
375.827
10
Конкорд,

Вермонтъ
9.565
24.775
332.205
14
Монпелье.

Массачузетс.............
8.315
21.536
2.233.407
14
Бостон.

Род-Айлендъ
1.250
3.238
345.341
5
Провиденс.
св
Коннектикут
4.990
12.924
745.861
8
Гартфорт.
о Q
Нью-Иоркъ
49.170
127.350
5.981.934
60
Нью-Иорк, Альбани.

Нью-Джерсей
7.815
20.241
1 441.017
21
Ньюарк, Трентон.
Св
Пенсильвания
45.215
117.107
5.248.574
67
Филадельфия, Гаррис-






бург.
о
Мери ландъ
12.210
31.624
1.040.431
24
Балтимор, Аннаполис,
я
Делаваръ
2 050
5.3Ю
167.871
3
Вильмингтон, Довер.
я
Округ Колумбия
70
181
229.796
1
Вашингтонъ

Виргиния
42.450
109.945
1.618.911
100
Ричмонд.

Сев. Каролина
52.250
135.327
1.617.340
96
Ралей.

Южн. Каролина
30.570
79.176
1.147.161
35
Чарльстон, Колумбия.

Георгия ....
59 475
154.040
1.834.366
137
Атланта.

Флорида
58.680
151.981
390.435
45
Джаксонвиль, Талагасси.

Западн. Виргиния
24.780
64.180
760.448
54
Уилинг, Чарльстон.

Огайо
41.060
106.345
3.660.719
88
Цинциннати, Колумбус.

Индиана
36.350
94.147
2.189.030
92
Пндианонолис.

Иллинойс
56.650
146.724
3.818 534
102
Чикого, Спрингфилъд.

Мичиганъ
58.915
152.590
2.089.792
84
Детройт, Лансинг.

Висконсин
56.040
145.144
1.683.697
68
М ильуоки, Мадисон.

Кентукки
40.400
104 636
1.855.436
119
Луисвпль, Франкфорт.
■ Л
Тенесси
42.050
108.910
1.763.723
96
Наше ил.
г"
Алабама
52.250
135.328
1.508.073
66
Монтгомери.
Св
Миссисипи
46.810
121.238
1.284.887
76
Виксбург, Джаксон.
'б
Миннесота
83.365
215.916
1.300.017
80
Миннеаполис, Сент-






Поль .
I •
Сев. Дакота
70.795
183.359
182.425
56
Бисмарк.
о
Южн. Дакота
77.650
201.113
327.848
81
Янтоа, Пьер.
S
Айова
56.025
145.105
1.906.729
99
Демуан.

Небраска.
77.510
200.751
1.056.793
92
Омага, Линкольн.
о
Миссури и
69.415
179.785
2.677.080
115
Сент-Луис, Джеффер­
>—1





сон-Сити.

Канзасъ
82.080
213.587
1.423.485
111
Канзас-Сити, Топека.

Арканзасъ
53.850
139.472
1.125.385
76
Литл-Рок.

Индейская территория
67.406
174 582
186.490

Тилеква, Окмулъджи.

Оклагома
3.024
7.832
56.364
8
/ утри.

Луизиана
48.720
126.185
1.116.828
59
Новый Орлеан, Батон -






Ру ж.

Техасъ
265.780
688.370
2.232.220
244
Остин.

, Монтана •
146.080
378.347
131.769
16
Бютт-Спти, Гелена.
U3
Идаго
84.800
219.632
84.229
18
Буазе-Сити.
О Св
Уайоминг
97.890
253.535
60.589
12
Чейен.

Колорадо
103.925
269.166
410.975
55
Денвер.
о
Утаха
84.970
220.072
206.498
25
Солъпг-Лек Сити (городъ






Соляного озера).
S 1
Новая Мексика .
122.580
317.482
144.862
16
Санта-Фе.
О и
Аризона
113.020
292.722
59.691
10
Феникс, Туксон.
ф
Невада
110.700
286.713
44.327
15
Карсон-Ситгь.
о
Вашингтонъ
69.180
279.176
349.516
34
Ситль, Олимпия.
о и
Орегонъ
96.030
248.718
312.490
31
Портланд, Салем.
—-t
Калифорния
158.360
410.152
1.204.002
53
Сан-Франциско, Сакра-
менто.
КОНЕЦ ШЕСТНАДЦАТОГО ТОМА.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
9 л и з e Р е к л ио.
Том XVII.
Вест-Индия, Мексика, перешейки, Американские Антильские острова.
Перевод под редакцией С. II. Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Товарищества «Общественная Польза» и К" Большая Подъяческая, 39.
1900.

Вест-Индия, Мексика, Авдиканские перешейки, Антильские острова.
Глава 1
Общее обозрение.
Острова ии полуострова, омываемые двумя внутренними морями Американского матери­ка—Мексиканским заливом и Караибским морем, составляют, вместе с мексикан­ским треугольником и рядом перешейков Нового Света, часть, совершенно отличную от двух континентальных массъ—Север­ного и Южного материков. В том месте, где тропик Рака пересекает Мексиканское плоскогорье, направляясь отсюда к конечному пункту полуострова Калифорнии, ширина ма­терика между двумя морями достигает еще 900 километров, т. е. около десятой части общего пространства, разделяющего два океа­на в центре Северной Америки. По южнее территория суживается, развивая берега, парал­лельные заворотам плоскогорья. Первое су­жение образуется между Мексикой в собствен­ном смысле и Чиапасом, у перешейка Тегуантепек; затем, по направлению к юго-вос­току, следуют другие узкия пространства земли, которые заканчиваются узкой полосой Панамского и Дариенского перешейков, изви­вающейся между двумя морями и примыкаю­щей к обширному материку Южной Аме­рики.
Восточная группа американских островов, Багамские и Малые Антильские, образуют цепь, длиной в 3.000 километров, которая тянется с северо-запада на юго-восток, по
извилистой кривой, почти параллельной очер­таниям Мексики и Средней Америки. Эта длинная внешняя плотина, — состоящая из земель различного происхождения: на севере из коралловых Багамских островов, на юге пз выступивших из воды пиков вулка­нического ряда Малых Антильских остро­вов,—отделяет от океана большое внутрен­нее море Нового Света, впрочем, мало по­хожее по форме на Средиземное море Старого Света, но разделенное, подобно Средиземному морю, на обширные второстепенные бассейны. Первый бассейн, громадный овал которого занимает все пространство между полуостро­вами Флоридой и Юкатаном, ограничивается на юге длинным островом Кубою п сооб­щается с другими бассейнами только двумя проходами в 200 километров средней ши­рины. Южный бассейн, собственно Антиль­ское или Караибское море, имеет менее пра­вильное очертание, чем северный. Предста­вляя собою широкое, свободное пространство между группою Малых Антильских остро­вов и Москптовым берегом, он перере­зан на северо-западе двумя почти совершенно подводными порогами, едва лишь обозначен­ными песчаными мелями и каменными рифа­ми. Один из порогов выступает над мор­скою поверхностью цепью Кайманов, другой соединяет посредством Ямайки гаитийский
7
ГЛАВА I.
8
полуостров Тпбурон с мысом Грасиас-аДиос. Таким образом три поперечные пло­тины, которые можно назвать порогами Кубы, Капмана и Ямайки, связывают Антильские острова с Средней Америкой; эти три порога начинаются у цепи островов, изгибающейся дугою от Гренады и Гренадинских островов до Порто-Рико, и представляют собою как бы ветви общего ствола.
Все эти ряды островов и полуостровов, соединяющиеся по различным кривым между двумя материками, северным и южным, свидетельствуют о космических силах, дей­ствовавших на огромном пространстве зем­ной коры; однако, расположение земель по линиям больших кругов вовсе не доказы­вает, чтобы прерывающиеся плотины были когда-то перешейками, перекинутыми с одно­го континента на другой. Напротив, много­численные указания, извлеченные из распре­деления различных пород растительного и животного царств, дают натуралистам пра­во утверждать, что те или другие соседние острова никогда не были соединены между собою в течение геологических веков *). Близкое соседство земель не доказывает прежнего соединения их; в виде примера, можно указать на Багамские и Антильские острова, которые по своей естественной исто­рии более тесно связаны с отдаленной от них Центральной Америкой, чем с Геор­гией и Каролинами. Самая Флорида есть антиль­ская земля, а Бермудские острова, затерянные в Атлантическом океане, все-таки связаны с Антильскими островами Гольфстремом.
Средиземная область Америки принадле­жит почти целиком к тропическому поясу, но она вполне доступна человеку для заселе­ния и культуры. В этом отношении она со­ставляет полный контраст с африканскими землями, лежащими под тою же широтою. В Старом Свете, пустыня, начинающаяся африканскою Сахарою и продолжаемая дру­гими безводными странами—в Египте, Ара­вии, Персии, Туркестане и Китайской импе­рии,—обнимает обширные пространства, тог­да как в тропической Америке территории, представляющие сахарский вид, занимают не­большое пространство, и именно в той части Мексики, которая расположена к северу от тропика Рака. Благодаря влажности воздуха и умеряющему влиянию морского климата, Сред­няя Америка почти на всем своем протя­жении покрыта роскошною растительностью п даже во многих местах почти непроходи­мыми лесами, соединенными в одну массу живой зелени, и человек, принимающийся за распашку нови в лесных прогалинах, мо-
<) Morelet, „Voyage dans I’Amerique Centrale*;—Alex. Agassiz, „Three Cruises of the Blake*.
жет надеяться, что в изобилии извлечет из почвы всякие продукты. Даже белая раса могла водвориться на Антильских островах, именно на Кубе и Порто-Рико, и с успехом примениться к климату, чтобы обработывать землю и стать родоначальницей новых поко­лений. Па плоскогорьях Мексики и Централь­ной Америки, климат почти такой же, как в умеренной Европе; эти благоприятные усло­вия значительно способствовали заселению стра­ны испанцами и другими эмигрантами: про­цветающие, благоустроенные колонии европей­цев, основанные на этих возвышенностях, постепенно подчинили себе туземное населе­ние, привив ему свои нравы, обычаи, свой язык, свою цивилизацию. Уже на расстоянии 160 километров от берега, в открытом море, Ситлалтепетль, или «Звездная гора», которую мореплаватели видели при восходе и закате солнца сверкающею, как пламя, над бесплодными, болотистыми равнинами бере­гов, манила пх вперед, в эти чудные области. Они понимали, что на этих высо­тах, где впоследствии возникло столько хо­рошеньких городков, — Оризаба, Кордова, Жалапа,—природа сама поощряла их осно­вать «Новую Испанию».
Вполне обособленная от континентальных масс Севера и Юга, Средняя Америка, омы­ваемая внутренними морями, и сама раздроб­лена на земли столь различные, что жители, сгруппированные в различные племена и нации, оставались в прежния времена совер­шенно изолированными, имея весьма редкия и затруднительные сношения между собою. Ни­какой этнологической связи не существовало между этими различными элементами. До испан­ского завоевания, сношения народов, пересе­ления и всякия движения и скрещивания про­исходили только в Мексиканской области, широко открытой с северной стороны к рав­нинам Техаса, к плоскогорьям и проме­жуточным долинам Скалистых гор и к Калпфорнской покатости. Мексиканские леген­ды и летописи повествуют о переселениях народов, мирных пли завоевательных, ко­торые следовали по направлению с севера на юг, от берегов Колорадо и рио-Браво к долинам Сиерра-Мадре, к плоскогорьям Анагуака и южным перешейкам. Но оттуда же мы узнаем, как много препятствий при­шлось преодолевать эмигрирующим народам, движение которых вперед задерживалось на целые десятилетия или столетия, и которые иногда принуждены были поворачивать назад, к родным землям. Трудности борьбы и за­воевания увеличивались еще трудностью пути через поперечные хребты гор и различием климата при переходах то через леса, то через жаркия области морского побережья и перешейков. Иные завоеватели, шедшие съ
9
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
10
севера, останавливались в какой-нибудь до­лине мексиканских плоскогорий; некоторые же из них продолжали путь до Тегуантепекского перешейка или до Гватемалы, а дру­гие отваживались спускаться еще ниже, до равнин, покрытых пеплом, у подошвы вулканов Сальвадора и Никарагуа
Нет сомнения, что в различные эпохи народы севера пробирались еще дальше на юг; но до нас не дошло нп одного докумен­та из средних веков Америки, где бы упоминалось о подобном движении народов по материку. В северо-западном углу Гре­надинской Колумбии, извивающемся узкою по­лосою на протяжении тысячи километров, естественные препятствия становятся почти ненереходимыми, допуская лишь медленные движения народных масс, продолжаемые последовательными поколениями; по память о таких вековых переходах совершенно за­терялась в истории. Громадные горные мас­сы, которые спускаются уступами от одного моря к другому, дикие леса, речки, обращае­мые проливными дождями в могучия реки, чрезмерная сырость климата, наконец, пло­ские береговые местности, затопляемые обиль­ными водами Атрато, — все это, взятое вме­сте, должно было способствовать замедлению или совершенному прекращению дальнейшего переселения американских народов: ведь, известно, сколько труда потребовалось со сто­роны европейцев, чтобы восторжествовать над этой неприязненной природой. Что ка­сается островов, больших и малых, которые тянутся цепью вдоль Атлантического океана, отделяя его от бассейна внутренних морей Америки, то они, уже по одному своему изо­лированному положению, были предназначены к тому, чтобы сделаться владениями наро­дов, совершенно различных между собою или постепенно разобщенных, хотя и одного происхождения. Примитивные мореплаватели, довольствовавшиеся простым выдолбленным стволом дерева, которое служило им даже парусным судном, поднимавшим до пяти­десяти человекъ1), эти островитяне, даже едино­племенники, с течением веков стали со­всем чужими друг другу. Крайняя смесь языков, которыми говорили на Антильских островах и по сейчас еще говорят в Ме­ксике и на перешейках, свидетельствует о рассеянии народов в этом раздробленном мире, разделяющем между собою два мате­рика северный и южный.
Открытие островов и материка в конце XV и в начале XVI в.в. должно бы было, повидимому, повести к политическому объе­динению страны. Открыв эти новые земли, *
*) Bernal Diaz del Castillo, „Historia verdadera de la conquista, de Noeva-EsDana“.
испанцы окончательно вступили во владение ими, если не для династии Карла V, как они полагали, то во всяком случае на пользу Старого Света. Антильские острова и Мексика не затерялись в памяти европейцев, как это произошло с Гренландией, Геллуландом и Винландом. Открытую Колумбом ВестъИндию постоянно посещали и населяли белые, которые не переставали поддерживать сноше­ние с метрополией. В силу буллы папы Але­ксандра VI, который разделил вновь откры­тые земли между кастильцами и португальца­ми, все эти европейцы должны были быть испанскими подданными. Весь громадный ам­фитеатр континентальной массы, открывший­ся вокруг обоих внутренних морей Аме­рики, и острова, окаймляющие их цепью в несколько рядов, в самом деле стали при­надлежать Испании. Однако, политическое един­ство этих столь разрозненных между собою территорий было чисто оффициальное; во мно­гих странах конкистадоры (завоеватели) даже вовсе не появлялись, и до сих пор еще острова и земли, считавшиеся их владениями, остались в стороне от дороги, которою сле­дуют путешественники.
Впрочем, испанцы не сумели сохранить за собою политическое владычество над все­ми землями, открытыми пх предками. Богат­ства, привезенные в Европу первыми завое­вателями и во сто крат преувеличенные ле­гендарными рассказами, не могли не разжечь алчных аппетитов авантюристов всех национальностей, которые, с соизволения сво­их государей, снабдивших пх каперскими свидетельствами, или просто в качестве пи­ратов, ни от кого не зависимых, толпою пустились в море с целью захватывать ис­панские суда и опустошать плантации Антиль­ских островов пли даже просто-на-просто забирать их в свою пользу, убивая преж­них владельцев. Некоторые пз знамени­тых мореплавателей XVI и XVII в.в. в Антильском море были простыми корсарами: некоторые острова, как наприм., Черепаший (Тортуга), находящийся в северо-западном углу Гаити, сделались неотъемлемыми владе­ниями «буканьеровъ», т. е. морских разбой­ников, прозванных так от караибского слова «buccan» — деревянная решетка для сушки мяса, возвышавшаяся пад пх стано­вищами и зачастую еще издали указывавшая проходившим судам их присутствие. За исключением Португалии, которая владела уже обширными землями в Бразилии и Ост-Ин­дии, каждая европейская держава хотела иметь свою долю в Антильском мире, какими бы средствами она ни досталась—путем ли за­воевания, или договора, плп просто покупкой.
До настоящего времени Испания сохранила из своих первых американских владений
11
ГЛАВ А I.
12
только два острова: Кубу, «жемчужину Антиль­ских острововъ», и Порто-Рико; но и эти две колонии она не раз рисковала потерять вслед­ствие внутренних восстаний и внешних войн. Все другие земли в Новом Свете были от­няты у неё. Сначала европейские державы за­местили ее в качестве владетельниц того или другого из отдельных Антильских островов. Англия, страна еретическая, для которой папская булла не имела никакого зна­чения, сделалась обладательницею больших островов: Ямайки,Багамских, Бермудских и нескольких из Малых Антильских остро­вов; она присвоила даже, вопреки букве и духу трактатов, маленькое владение, скорее фиктивное, чем действительное, нечто вроде временной квартиры, на американском кон­тиненте, именно на восточном берегу Юка­тана. Франция, в свою очередь, овладела не­сколькими островами из внешней цепи Ан­тильских островов; наконец, голландцы и датчане также приобрели несколько территорий, и даже шведы и те захватили в свое владе­ние остров св. Варфоломея: каждая нация же­лала иметь свои сахарные и кофейные план­тации, свой склад колониальных товаров.
В то время, когда Англо-Американская рес­публика в своей иностранной политике была руководима рабовладельцами южных штатов, вашингтонское правительство также делало не­однократные попытки увеличить свою п без того уже обширную территорию захватом острова Кубы, драгоценнейшего перла пз всех Антильских островов. Оно имело так­же в виду основать грандиозное морское за­ведение на рейде Самана на острове СанъДоминго, в одной пз якорных стоянок тропической Америки, в стратегическом от­ношении расположенной наивыгоднейшим об­разом; однако, оппозиция северных штатов и в некоторой степени также европейских государств помешала осуществлению этих проектов, задуманных с целью обеспечения невольничьим владениям политического пер­венства. Единственная территория Антиль­ских островов, фактически, хотя и не по праву, принадлежащая, если не республике Соединенных Штатов, то все-таки одной из её торговых компаний, это—скала На­ваза, покрытая гуано, находящаяся в гаитском морском районе. Как только этот островок будет окончательно очищен от слоев гуано, покрывающего его, так на об­ладание им, тогда совершенно бесполезное, не будет уже никаких посягательств со сто­роны американских промышленников; при­мер этого мы видим на многих других островах, которые были утилизированы аме­риканцами таким же образом и затем поки­нуты. С точки зрения будущего, гораздо бо­лее серьезным является плохо скрытое жела­
ние большинства английских плантаторов на Антильских островах видеть острова эти присоединенными к Северной Америке *). Фискальные законы, относящиеся до сахара и других тропических продуктов, объяс­няют это стремление оскудевших белых в пользу политической перемены, выгодной для их интересов; но большинство населе­ния, состоящее из негров и краснокожих, ко­торых сахарная промышленностьпнтересует очень мало, относится крайне неприязненно ко всякому перевороту этого рода. * Недавняя испано-американская война окончилась за­хватом Соединенными Штатами Кубы и Порто-Рико. *
На материке честолюбие могущественной республики нашло себе более широкое удо­влетворение, чем в области Антильских островов; здесь более половины всего тер­риториального пространства, принадлежавшего прежде Новой Испании, именно: Техас, Ка­лифорния, Новая Мексика и Аризона сдела­лись составною частью великого союза Север­ной Америки. Она также, хотя и безуспешно, вела переговоры о приобретении права свобод­ной торговли, т. е. действительного господ­ства на Тегуантепекском перешейке 2). Кро­ме того, в то время, когда толпы рудоко­пов устремились пз Нью-Иорка и штатов Новой Англии к «золотым полямъ* Кали­форнии, было сделано несколько попыток за­воевания в Центральной Америке, которые, хотя и не были санкционированы оффициаль­но, но всячески поощрялись неответственны­ми агентами: в силу того же закона, кото­рый побуждает прибрежных владельцев реки стремиться к захвату её устьев, аме­риканцы претендовали на обладание кратчай­шим путем, которым, в ту эпоху, произво­дилось сообщение между их городами на двух океанических покатостях. По крайней мере им удалось прогнать англичан, которые, же­лая также владеть междуокеанийскими путями, захватили было острова «Бухты» близ бере­га Гондураса, «королевство» Москитию, естественное владение Никарагуа—и даже ре­ку Сан-Жуан-дель-Норте, при устье этого истока большего озера. Но, прогнав англи­чан, американцы обязались сами тоже не вступать туда; затем постройка железных дорог на их собственной территории, а с другой стороны энергическое сопротивление испано-амерпканцев устранили эту «явную судьбу» завоевания, которую американские по­литиканы предсказали населениям испанского языка. С того времени, как были открыты в Калифорнии золотые руды, Соединенные
J. А. Fronde, „The English in West Indies44.
2) ..Depeche du secretaire d’Etat Buchanan a M. Trist“, 15 avril 1857. Simon Stevens, „The Tehuantepec Rail­way “.
13 ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ. 14
Штаты оолее уже не уи рожали независимости Америки, за исключением Британского Гонреспубликанскпх стран Центральной Амедураса, состоит из независимых госурикп, но все же не переставали ревниво слецарств, и даже в тех Антильских архидить за тем, чтобы никакое постороннее европелагах. которые поделили между собой евро­

пейское влияние не вторглось вмЬсхо них, и во время императора Максимилиана они своей дипломатией энергично помогали Мексике восстановить национальную независимость.
Ныне вся континентальная часть ('редней
пейские доржавы, один большой остров, Гаи­ти, разделен между двумя независимыми на­циональностями: одна, происхождения частию испанского, с сильною примесью чернокожого эл е ме н т а—с а н -д о м и н г цы; дру гая, а фр и канская
15
ГЛАВ А 1.
16
по расе, французская по языку — собственно гаитяне. В целом, Антильский мир резко отличается от континентальной области За­пада не только своим политическим строем, но также и составными элементами своего народонаселения. Известно, что в течение незначительного промежутка времени на остро­вах, омываемых внутренними морями Аме­рики, туземное население было совершенно истреблено:островитяне Гаити и Кубы, кото­рые, четыре века тому назад, с таким го­степриимством приняли к себе первых европейских мореплавателей, представляют теперь вымершую расу. Что касается караиб­ского населения маленьких южных остро­вов, то, за исключением островов св. Вин­цента и Доминика и), оно, последовательными скрещиваниями,совершенно переродилось, так что в настоящее время в нем невозможно распознать следы первоначальной расовой крови.
По словам Бартеломео де-лас-Казаса, «христиане своим тиранством и насильствен­ными мерами погубили более двенадцати мил­лионов душ,—может быть, даже более пят­надцати миллионов — мужчин, женщин и детей». Как бы ни были преувеличены циф­ровые данные этого знаменитого «защитника индейцевъ», но верно то, что убийства и на­силия положили конец туземной расе Антиль­ских островов, тогда как народы и пле­мена, населявшие Мексику и Центральную Америку, продолжали существовать. Острова этого «Караибского моря», где не осталось больше ни одного караиба, приходилось засе­лять народами другой расы, и тогда негры явились заместителями индейцев. Для коло­низации земель, вместо миллионов убитых туземцев, были ввезены миллионы африкан­ских невольников. К сожалению, не оста­лось ни одного верного документа, который дал бы возможность с точностью определить, до какого количества голов достиг ввоз этого скота в образе человека. У некоторых писателей мы находим приблизительные циф­ры в десять или пятнадцать миллионов душ: во всяком случае этот вывоз, повлекший за собою кровопролитные войны, стоил Аф­рике громадного числа человеческих жизней.
Почти все негры, ввезенные в первые времена невольничества, вымерли, подобно ка­раибским индейцам, не оставив после себя потомства. Несмотря на легкость акклимати­зации при условиях, совершенно тождествен­ных с их родиной, большая часть их, обре­ченная на утомительные работы в рудниках, погпбла в несколько лет, а из пережив­ших только немногие могли устроиться семь-
*) Ober, „Smithsonian Institution*4. 1876,-1. А. Froude, „The English in the West Indies14.
ямп, в виду малочисленности женщин, при­везенных вместе с другими пленниками. Африканская раса восстановлялась в Новом Свете очень медленно, образуясь из множе­ства разнородных этнологических элемен­тов, в происхождении которых участвовали народы всех приморских земель Африки, скрещивавшиеся со своими властителями евро­пейского происхождения. В этом бесконеч­ном смешении племен, все африканские на­речия рабов утратились, и в языке народов, населяющих Антильские острова, можно оты­скать всего несколько слов, происшедших от африканского идиома. Невольники скоро забыли свой родной язык и стали говорить на языке своих повелителей: испанцев, англи­чан илп французов. Но если они так скоро подчинились языку, образу жизни и влиянию цивилизации европейцев, зато они лучше своих колонизаторов сумели примениться к условиям жизни на Антильских островах и в ковце концов утвердились там в ка­честве первенствующей расы; за исключением Кубы, где акклиматизировавшиеся испанцы удержали за собою первенство, и, может быть, также Порто-Рико, где снисходительная ста­тистика отдает перевес белым, на всех прочих островах огромное преимущество в численности принадлежит неграм и кра­скокожим. Эта часть Нового Света, которая первая была открыта испанцами, с этноло­гической точки зрения стала подвластна афри­канскому континенту и, по справедливым превратностям судьбы, один из политиче­ских центров Антильских островов, Гаи­ти, заселился независимыми африканцами. Это одно из значительных исторических собы­тий: презренная раса невольников, предна­значавшаяся на вечное рабство, несмотря на то, что было окружена врагами, заняла ме­сто между самостоятельными нациями, и не только сумела победоносно отразить армию, пытавшуюся снова покорить ее, но, не взирая на внутрения революции и соперничество че­столюбивых предводителей, она избегла вся­кой феодальной зависимости от соседних держав. Мало того,—она оказывает большую притягательную силу на жителей ближних островов, и, если бы иностранные гарнизоны не сдерживали цветное население, нет со­мнения, на большей части Антильских островов и оно бы провозгласило свою не­зависимость.
Подобно тому, как на Антильских остро­вах перевес взяло негритянское племя, в Мексике и в Центральной Америке первен­ство осталось за индейцами. Испанцы, первое влема господствовавшие над ними и презри­тельно третировавшие пх, впоследствии сме­шались с ними и образовали новое племя ладиносов; в настоящее время главный эле­
17
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
18
мент населения в северных испано-амери­канских республиках состоит пз метисов двух рас. По статистике, белые имеют чи­сленный перевес только в Коста-Рике. Ис­тория опять пошла своим нормальным хо­дом. Впродолженип трех веков слишком, испанцы жили паразитами па мексиканском населении, и этот паразитизм, по неизбежноному закопу природы, сделал пх неспособ­ными к энергической деятельности. В те­чение длинного периода времени население гро­мадной колониальной империи оставалось без истории: летописи Повой Испании исчерпыва­ются сообщениями о назначении, отозвании или смерти того или другого оффициального лица. Но под этою с виду неподвижною поверх­ностью скрытая жизнь нации шла своим че­редом!! подготовляла важные перемены; расы перемешивались, приспособлялись одна к дру­гой, приобретали общие нравы, мысли, стрем­ления, и совершенно неожиданно, когда метро­полия, наводненная иностранными войсками, оказалась слишком слабою, чтобы поддержать свой авторитет в Новом Свете,—в Ме­ксике, Гватемале, Гондурасе п других про­винциях Центральной Америки возникли во­оруженные нации, в состав которых вошли как правнуки завоевателей испанцев, так, на-ряду с ними, и потомки побежденных индейцев. Народы росли там, где прежде были толпы подданных, и эти народы, в качестве равных, требовали признания за собою таких же прав, какими пользовались другие. Такое же внезапное появление новых наций пли, вернее, возрождение туземных, но совершенно отличных, благодаря влиянию ци­вилизации, от прежних наций, свершилось равным образом в Колумбии. Венецуэле, Экуадоре, одним словом, во всей испанской Америке. По странной иронии судьбы, напо­леоновский режим, в котором мечтали ви­деть восстановление прочной власти, могущей положить предел революциям, как раз вы­звал в Новом Свете вспышку всеобщего движения за независимость испано-американ­ской расы. С этой эпохи и начинается но­вейшая история континента.
Английские колонии, обратившиеся в Соеди­пенные Штаты, на несколько десятилетий опе­редили испанские провинции в завоевании не­зависимости; эмансипированные гораздо рань­ше их, они и в цивилизации шли впереди испанских провинций; но их труды в этом направлении были гораздо легче и в неко­торых отношениях имеют меньшее значе­ние в истории человечества. Соединенные Штаты, собственно говоря, не что иное, как продолжение Старого Света: в своем насе­лении, белом и негритянском, они воспро­изводят Европу и Африку на другом кон­тиненте: туземные элементы являются в до­
вольно незначительном представительстве, и те племена, которые не были истреблены, пли не рассеялись бесследно в массе других на­ций. живут еще в диком состоянии, в ви­де рабов, более или менее щадимых. В испанской Америке, напротив, главнейшее большинство населения состоит из объиспанившихся индейцев, которые, усвопвая евро­пейскую цивилизацию и смешиваясь с пле­менами Старого Света, являются, тем не ме­нее, представителями старой американской расы. Ново-англо-саксонская раса истребила пли оттеснила туземные пароды; ново-романская ассимилировала их 1). В Мексике и в других испанских республиках постоян­ные смешения народов и общие нравы при­вели к примирению между собою различные расы земного шара, прежде пли враждебные, или совершенно чуждые друг другу.
Латинская или Романская Америка, кото­рая в то же время есть Америка полигеническая, не может еще равняться с Аме­рикой англо-саксонской по важности её зна­чения в мировом равновесии; но с каждым десятилетием различные республики, входя­щие в её состав, становятся все могуще­ственнее, и теперь уже достаточно сильны, чтобы отражать иноземные нападения. В со­вокупности, они занимают около двух тре­тей всего пространства Нового Света, так как обнимают собою область Антильских островов и всю южную часть Северной Аме­рики; но перешейки разделяют их на две совершенно различные в географическом отношении части. Почти обособленная Мекси­ка служит всей испанской Америке падеж­ным оплотом против англо-саксонской Аме­рики. и несмотря на то, что войною и разны­ми дипломатическими ухищрениями от неё были отняты северные территории, её. так сказать, внешние охранительные верки, область, где сосредоточивается население, говорящее на испанском языке, почти целиком осталась за нею. Между обеими странами существует резкий контраст: едва переступишь реку Браво, как все разом меняется. Характери­стичная черта мексиканской нации, взятой коллективно, выражается в её беспрестан­ной борьбе против влияния Соединенных Штатов. Без сомнения, могущественные со­седи с севера имеют значительное влияние на совершающиеся в Мексике перемены, но все-таки союзников себе мексиканцы ищут не там, а в остальной части испанской Аме­рики, особенно же в Европе, в метропо­лии и даже в той самой Франции, которая еще недавно посылала свои войска, чтобы по­корить мексиканцев. Они называют и со*
9 Antony Мёгау, „Aptitudes des Races buniainesu, „Revue Moderns", 10 сентября 1857 г.
19
ГЛАВА I.
20
знают себя «латинами»; самое слово «ladino», происшедшее, по Коваррубиасу, от latino или литиинский, есть во всей Центральной Америки синоним слова «цивилизованный».
Если когда-нибудь, на освободившейся зем­ле, народы сгруппируются, не взирая на расстояние, по их родству и естественному свой­ству, то мексиканцы и другие романские на­роды Америки, конечно, примкнут к сво­им романским братьям в Европе. Подоб­но тому, как в Англии и в британских колониях проявилось значительное движение общественного мнения, направленное к уста­новлению более тесного союза всех стран, где говорят на английском языке, к со­зданию единой «Великой Британии», Greater Britain, так точно основалось сходное обще­ство «Иберо-американское», с целью обра­зования лиги пз всех государств иберий­ского языка, и во время первого конгресса, состоявшагося в Мексике в 1887 году, на нем были представлены девятнадцать госу­дарств. Повидимому, пророчеству Бельта отно­сительно Америки не суждено сбыться. «Не­много веков канет в вечность»,—говорил он, — «до того времени, когда английский язык сделается языком всех американ­цев. от ледовитых островов крайнего Се­вера до Огненной Земли».Другие писатели пред­сказывают эту перемену в еще более ко­роткий срок: «Скоро в Мексике будут одни только янки» !). Это, .конечно, иллюзия. В доказательство силы сопротивления испапоивдейцев, можно указать на крайнюю мед­ленность, с какою совершается американи­зация Повой Мексики, территории, где пять­десят лет тому назад, во время присоеди­нения к Соединенным Штатам, насчитыва­лось всего только около пятидесяти тысячъжителей испанского языка, почти совершенно отде­ленных от своих южных соотечественни­ков обширными пустынями.
Рано или поздно торговая роль области перешейков приобретет первостепенное зна­чение. потому что там, несомненно, пройдет со временем главный путь между двумя океа­нами: Атлантическим и Тихим. Оттого аме­риканцы могли опасаться посягательств евро­пейских держав на один из этих пере­шейков, и это пз боязни подобного приклю­чения и была провозглашена «доктрина Мон­ро», требующая чтобы «Америка принадле­жала американцамъ», и таким образом фор­
мально оставляющая обладание перешейками за государствами Нового Света. Колумб пред­видел эту капитальную важность американ­ского перешейка,когда плавал вдоль бере­гов Верагуа, тщетно ища пролива, который мог бы служить воротами между двумя океа­нами. Природа еще в третичную эпоху за­перла этот пролив или, вернее, эти про­ливы, так как пх было несколько *)> л открыть их вновь предстоит человеку. В ожидании этого события, принялись пока на­мечать пути и строить железные дороги с одного берега на другой: две железнодорож­ные линии—Панамская и Коста-Рикская— уже перерезывают южную часть перешей­ков, несколько других начаты постройкой. Впрочем, край этот еще весьма плохо при­способлен к тому, чтобы служить посредни­ком между Западной Европой и берегом край­него Востока. Во многих частях Центральной Америки путешествия по лесам, болотам и неизследованным местностям представля­ют собою весьма опасные предприятия: не называют ни одного исследователя, который прямо сухим путем отправился бы из Ме­ксики в Колумбию; даже при переходах от одного берега к другому крайне рискованно отклоняться от проторенных дорог. Недав­но еще трудности переходов были таковы,, что из восточного Гондураса, с севера Ппкарагуи и из Коста-Рики не было выхода к Караибскому мирю: в торговом отношении эти страны не имели, так сказать, атланти­ческого побережья; одушевленною пх частью был исключительно южный берег, и сооб­щение с противоположным берегом уста­новилось только постепенно, да и то с боль­шим трудом. В общем, область перешей­ков представляет совершенно пустынный край.
Пространство и население Мексики, амери­канских перешейков и Антильских остро­вов, без Тринидада, Тобого и прибрежных островов Венсцуэлы:
ПростравНародонаЧисло ство в кв. селение ж. на I килом. жителей, кв.квл.
Мексика 1.987.063 11.600.000 5,8
Центральная Америка и
Панама . ... 547.308 3 390.000 6,2
А н г и л ь с к i е, Багамские,
Бермудские и др. ост­
рова 238408 ^ЗШЮО
Итого . . 2.772.779 20.365.000 7,3
9 Jules Leclercq. „Voyage au Mexique, de Newlork Vera-Cruz, pur terreu.
4) H. Pittier, рукописные заметки.
21
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
о о
Глав а II Мексика.
I. Общий взгляд.
Территория «Мексиканских Соединенных Штатовъ», не считая полуострова Юкатана, представляет собою треугольную массу, ко­торою оканчивается на юге континент Се­верной Америки в тесном смысле: точно так же. как и «англо-саксонская» республи­ка, пограничная с нею, она имела бы пол­ное право называться «Соединенными Шта­тами Северной Америки». С восточной сто­роны эти йена н о-американс кие Соеди н о я н ые Штаты опоясаны длинною извилиною Мекси­канского залива, а с западной—берегами Ти­хого океана, описывающими более обширную дугу, к югу, до Тегуантепекского перешейка, этп границы постепенно сближаются до того места, где начинается Центральная Америка, если пе своими политическими границами, то. во всяком случай, с точки зрения географии и истории. С обеих сторон севера и юга границы, чисто условные, вовсе не соответ­ствуют естественным линиям раздела. Прав­да, северо восточный рельеф территории перерезывается на протяжении 1.200 кило­метров рио Браво-дель-Норте, отделяющею Мексику от Техаса; но эта узкая река не имеет такого важного географического зна­чения. чтобы составлять собою линию раздела; по обе стороны равнины и холмы имеют один и тот же характер, один и тог же климат. Перемена наблюдается только в глу­бине Техаса, там, где особенно скучивается население и где разнообразная культура сме­няет бесплодные саванны. Па запад от рио Браво граница между Мексикою и Соеди­ненными Штатами.установленная трактатом, есть не что иное, как последовательный ряд геометрических линий: сначала она идет на протяжении 161 килом. по параллели 31° 47', потом проходит по меридиану, чтобы спу­ститься до 31° 20' с. шпроты п отсюда снова направиться к западу до меридиана 111° от Гринвича; затем она идет вновь к рио Колорадо, перерезывая ее на расстоянии 32 километров ниже впадения Гилы, и подни­мается вверх по течению реки до самой косы; отсюда последнею прямою линиею пересекает подошву Калифорнийского полуострова, на­правляясь к берегу Тихого океана, котораго
и достигает в расстоянии 20 километров южнее Сан-Диего.
Несмотря па всю странность геометриче­ского очертания этой границы, оно тем не менее в некоторых местах соответствует важнейшим очертаниям рельефа континента и сближает высокую долину рио Браво с верхним краем Калифорнийского залива, не­вдалеке от глубокого ущелья, по которому проходит рио Гила между двумя отдельны­ми массивами Скалистых гор. На другом конце Мексиканской территории, линия поли­тического раздела менее оправдывается при­родою. Со времени заключения договора с Гватемалою в 1882 г., общая граница идет от Тихого океана к речке Сучиате, затем перерезает главную цепь гор с вулканом Такана и прямою линиею соединяет, почти на равном расстоянии от обоих морей, вершины Буенависты и Иксбуля; отсюда она направляется ни восток, достигая, под 16° 40' широты, левого берега рио Усумасинты, по течению которой и следует до расстояния 25 километров на юг от города Теносико; но в этих малоизследованных областях точная идентификация рек еще не сделана, и еще остается определить некоторые деталь­ные пункты. Далее опять идет эшелон гра­дусов широты и долготы до реки Хонды (Онды), которая служит границею английской территории Белиз и впадает в залив Четумал, в юго-восточном углу Юкатана.
Общая поверхность Мексиканской террито­рии, по оффициальным исчислениям равняется 1.987.324 кв килом. т. е. почти в четверо больше пространства Франции; в это опреде­ление вошли все земли, принадлежащие к Мексике, включая сюда и острова РевильяЖпжедо, в Тихом океане, также состав­ляющие часть мексиканской территории, хотя ближайший из них находится на расстоянии 600 килом. от берега.
Эта обширная страна в общих чертах была известна уже в половине XVI века: в течение двадцати четырех лет исследовате­ли посетили все берега и проникли далеко в глубь страны, от Юкатана до Калифорнии и до «Семи городовъ» Сиболы. В 1502 г. Ко­лумб уже встретил юкатанских торговцев на берегах Гондураса; но только в 1517 г. Эрнандес де-Кордова, кубский плантатор, от­правившийся на охоту за людьми, открылъ
23
ГЛАВА II МЕКСИКА.
24
первый пункт мексиканского побережья, ны­нешний мыс Коточе пли Каточе; отсюда он отправился дальше вдоль берегов до Чампотона, где испанцы вынуждены были сесть обратно на суда, вследствие неудачного сра­жения с туземцами; в 1518 г., Жуан деГрихальва возобновил обследование берега у Чамптона, чтобы отмстить за прошлогоднюю неудачу, и проследовал дальше вдоль бере­гов залива на протяжении тысячи киломе­тров, до того места, где в настоящее время стоит город Тампико. Третья экспедиция, последовавшая за экспедициею Грихальвы, состоялась в 1519 г. Но для Кортеса мало было скромного исследования Мексиканского побережья; он задался целью завоевать стра­ну, и известно, с какою храбростью, прони­цательностью и осторожностью, и в то же вре­мя, с каким вероломством, с каким же­стоким пренебрежением к побежденным ему удалось достигнуть своих целей; в 1521 году, столпца и все подведомственные ей округи были окончательно подчинены, и вооруженные экспедиции рассеялись во все стороны, чтобы расширить территорию Повой Испании. Олид и Сандоваль объехали к за­паду от Мексико, Мичоакан, Колиму, до побережья Тихого океана; Альварадо углу­бился в гористые области до Гватемалы; сам Кортес овладел страною Пануко, на вос­точном склоне гор, опоясывающих с се­верной стороны бассейн Мексико; затем пустившись преследовать своего возмутивша­гося лейтенанта, Олида, который отправился морем в Гондурас, он проник на юговосток в Табаско, Чиапас, в страну лакандонов и мопанов. Из всех экспедиций Кортеса это—самое замечательное путешествие по необитаемым рекам и болотам и дрему­чим лесам: при переходе по равнинам Табаско ему пришлось построить до «пяти­десяти мостов на протяжении двадцати лье»; пищевые запасы все иссякли, приходилось кормиться корнями, ягодами, мелкими живот­ными, пойманными под листьями. Даже и в настоящее время очень редки путешест­венники, которые при всех рессурсах, пред­лагаемых современною цивилизациею, отваваживаются следовать дорогой, проложенной Кортесом. После него ни одпн из испан­ских завоевателей не пытался проникать в эту страну; удовольствовались занятием Юка­тана, страны, более доступной, которая была завоевана в течение периода времени от 1527 до 1542 года.
Северо-западные области, менее населен­ные и не столь богатые, не так сильно воз­буждали рвение завоевателей, как южные провинции; тем не менее, экспедиции были посланы и в этом направлении; суда, паруса и снасти которых были переве­
зены пз Вера-Круца на Мексиканское плос­когорье, добрались до берегов Калифорний­ского залива, а в 1533 г. флотилия под ко­мандою Кортеса вступила в самый залив; он же дал и название этой знойной стра­не calida fornax (жаркая печь), или «Кали­форния» *)• В 1539 г., Франциск де-Уллоа проник внутрь длинного «Багряного моря», названного так или от красных водорос­лей, окрашивающих воды некоторых бухт, илп, скорее, по мнению Пинара, от темно­красных песков, окаймляющих его берега; в следующем году, Аларкон окончил об­следование этого моря и поднялся даже на 85 миль по реке Буена-Гвиа, которую с тех пор стали называть рио Колорадо; два года спустя, Кабрильо, огибая мыс СанъЛукас, на оконечности Калифорнийского по­луострова, направился к северу по Тихому океану до одного мыса, который, как пола­гают, был мыс Мендосино, лежащий выше 40° широты. На континенте Нуньес Кабеза-де-Вака, избегнувший опасностей рис­кованного перехода через Флориду, достигнул Мексики, в 1536 г., северным путем; в промежуток времени от 1530 г. до 1532 г. жестокий Нуньо де-Гусман присоединил к испанским владениям Жалиско и Синалоа; за­тем, в 1539 г., одпн французский монах, Маркоз де-Низа, проник далеко в глубь территории, называемой в настоящее время Новою Мексикою, которая составляет часть Соединенных Штатов: он уверял, что ви­дел там дивную Сиболу, которая вскоре после того, во время экспедиции Коронадо, оказалась ничем иным, как самою обыкно­венною деревушкою племени зуньи, где все жители скучиваются около одного централь­ного двора, в единственной лачуге, построен­ной вроде крепости. Экспедиция Коронадо, продолжавшаяся два года, с 1540 до 1542 года, комбинированная с морскими исследо­ваниями Аларкона, имела результатом коло­низацию Соноры, северо-западной провинции нынешней республики.
Таким образом территория собственной Мексики была обследована испанцами; одна­ко маршруты, наиболее отдаленные от сто­лицы, не были еще утилизированы для со­ставления карт, в виду недостатка астроно­мических наблюдений, без чего нельзя было установить хотя бы приблизительную точность: в 1542 г., вице-король Мендоза определил, по наблюдениям двух лунных затмений.поло­жение города Мексико на 29° 42' западнее действительного положения. Карта Ортелиуса, вышедшая в 1579 г., определяет более или менее точно только центральную часть стра-
1) Jules Marcoii, „Notes upon the first discoveries о California and the origin of ist name“.
25 общий
ны, вокруг Мекспко. Более того—несмотря на все исследования, сделанные вдоль бере­гов Калифорнии, долго утверждали, что суда совершили круговой обход вокруг Кали-
взгляд. 26
низацию страны в 1697 году, дал ей назва­ние Исла-Каролина (остров Карла). Только в начале XVI IIв. путешествие миссионера Крона или Кунта, обыкновенно называемаго

форнип, и таким образом островной харак­тер этой длинной территории вполне устано­влен *); иезуит Сальватиерра, начавший коло-
9 М. Огохсо у Bern, „Apuntes para Иа historia de la Geografia en Mexico
География Реклю.т.ХѴИИ.
испанцами Кино, наконец, подтвердили изы­скание первых исследователей. Рукописные документы, которыми владеет Academia de Historia в Мадриде, и коллекции Мексики доказывают, что уже с XVII века нацио-
24
27
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
28
нальяые архивы, к сожалению, недоступные для исследователей, заключали в себе необ­ходимые матерьялы для полного и подробного описания Новой Испании; почти все описатель­ные мемуары, посылаемые в мадридский со­вет по делам Индии, сопровождались пла­нами 1). Однако, даже лучшие карты, издан­ные в то время, грешили ошибками, прости­равшимися до полу-градуса по широте и до 1—2° градусов по долготе.
Путешествие Ал. Гумбольдта, в 1803— 1804 г., было названо «вторым открытием Мексики»2). Великий исследователь, правда, не посетил всех уже известных частей Новой Испании, но он с замечательною про­ницательностью сумел согласовать маршру­ты своих предшественников, проверяя одни другими, и извлечь из них, по крайней ме­ре для района плоскогорий, истинную конфи­гурацию мексиканского рельефа, опираясь на точные пункты, которые его астрономические наблюдения позволяли прибавить к изыска­ниям испанских инженеров. Кроме того, он изучал физические явления страны, её извер­жения лавы, её источники, последовательные поясы её климата и флоры, направление и ин­тенсивность её ветров, обилие выпадающих дождей, вариации её магнитных токов; на­конец, он сделал сравнительную оценку рудных, земледельческих и промышленных богатств Мексики, и определил, так ска­зать, относительную ценность этой страны в кругу всего цивилизованного мира. После продолжительной спячкн, в которую погру­зил Мексику режим абсолютной монополии, труд Гумбольдта был настоящим открове­нием. Он показал, чем могла бы стать испанская колония в день }же близкой эман­сипации.
Изследование страны не могло продолжать­ся в революционный период, но когда Ме­ксика стала, наконец, совершенно свободною, путешественники снова направились к этой американской земле, с тех пор открытой для всех. После войны, минералог Буркарт пошел по следам Гумбольдта и впродолжении почти десяти лет с молотком в руках объехал почти все горные рудные районы республики. Примеру его последовали другие путешественники всех национально­стей, и между ними американцы Стефенс и Катервуд, которые подробно изучили заме­чательные памятники старины, сохранившиеся в южной части территории. В то же самое время и сами мексиканцы заинтересовались научными исследованиями своей страны, и в 1839 г. в Мексико была основана географи-
4) Marcos .Jimenez de la Espada, рукописные заметки.
-) C. B. Heller, „Reisen in Mexico*; Vivien de SaintMartin, „Archives de Ja Commission scientifique dn Mexique44.
ческо-статистическая коммиссия: это—одно из старейших ныне существующих обществ этого рода. Она издала драгоценные записки почти относительно всех частей республики и подготовила материалы для генеральной кар­ты Мексики, более обширной и подробной, чем карта Гумбольдта; сначала она была из­дана частями и послужила основанием Гарсии Кубасу для первого издания его атласа, поме­ченного 1856 годом; впродолжении многих лет она служила главным картографиче­ским документом относительно мексикан­ских областей. Наконец, под руковод­ством Коваррубиаса, приступили к тригоно­метрической съемке долины Мексико, чтб бы­ло началом работ по точному землеведе­нию. Некоторые ученые, особенно Орозко-иБерра и Пиментель, своими научными иссле­дованиями пролили свет на распределение племен в Мексике, на историю их пересе­ления, на происхождение, сродство и грамма­тику их языков. Американские офицеры, проникшие в Северную Мексику во время войны 1846 года, и позднее, во время разме­жевания границ, также приняли участие в изучении страны, и карты, составленные ими в Соноре, Чигуагуа, Коагуиле, НовомъЛеоне, Тамулппасе, считаются и по сейчас лучшими документами, какие только имеются относительно этих штатов Мексики. Глав­ные морские карты, именно карты прибрежья Нижней Калифорнии, также составляют тру­ды северо-американцев.
Поэтому ошибочно было ожидать, что ученые, сопровождавшие французскую армию, посланную в Мексику для созидания эфемер­ной империи Максимилиана, стяжают себе славу, подобную той, какую приобрели уче­ные, основавшие Каирский Институт и вы­пустившие в свет Описание Египта. Этим последним приходилось изучать страну, за­брошенную наукой в течение полутора тысяч лет, а те имели дело со страною, где уже побывали многочисленные предшественники и где местные жители служили им проводника­ми и даже руководителями; их дело не могло претендовать на оригинальность, присущую открытиям; оно составляло лишь продолжение трудов, начатых другими, и служило как бы дополнением их. По тем не менее тру­ды их имели важное звачение, как о том свидетельствуют оффициальные доку­менты, опубликованные в «Архивах Ученой Коммиссии», и в особенности сочинения раз­ного рода, изданные по этому случаю много­численными путешественниками и учеными: планы маршрутов, пройденных колонна­ми экспедиции, обнимали собою в итоге около 28.000 километров 1). Но в Мексике
О Niox, „Notice sur lacarte du Mexiqae*, „Bulletine de la Societe de Geographic44, juillet 1874.
29 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕХУАВТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 30
продолжают работать в этом направлении, добиваясь составить топографическую карту в iqqqqq подобную тем, какие имеются в наиболее цивилизованных европейских го­сударствах. при чем за исходную точку при­нята, с одной стороны, долина Мексико п окрестности Пуэблы, а с другой—северные районы, изученные коммиссиею мексико-американских границ. Картографический от­дел. состоящий при армии республики, заклю­чает в себе ученый персонал почта из 120 лиц *), но недостаток в деньгах не раз ставил это учреждение почти в невоз­можность продолжать свои работы. Период предварительных изысканий уже почти за­кончен, хотя еще в 1882 году Моделей и Чарнфй нашли «мертвый городъ» в лесах Чиапаса, близ гватемальской границы.
II. Мексика в тесном смысле, к се­веру от Тегуантепекского перешейка.
В совокупности своего рельефа Мексика в собсственном смыслепредставляет собою воз­вышенность, на которой стоят массивы и цепи гор; несмотря на часто повторяемые слишком смелые обобщения Гумбольдта, эти горы не имеют ни по рельефу, ни по ориен­тировке никакого соотношения с системою Андов в Южной Америке; рельеф Ме­ксики связан скорее в Калифорнийскими горами, но только с многочисленными пере­рывами. Средняя высота страны над уров­нем моря выражена значительною цифрою в 1.105 м. *); плоскость, проведенная на этой высоте над уровнем океана, отделила бы от подлежащего пьедестала громадный треугольный массив, вершина которого прихо­дилась бы на юго-востоке, господствуя над Техаунтепекской низменностью, и который оканчивался бы па северо-западе двумя па­раллельными рогами, направляющимися к Соединенным Штатам. Центральное на­горье Мексики ограничено с двух сторон, на склонах к Атлантическому и Тихому океанам, краевыми горными цепями пли, по крайней мере, рядами выступов рельефа, составляющих сплошную закраину; оба эти ряда гор получплп, тот и другой, название Sierra ALarfre, или «цепи-матери»,—название, которое встречается почта во всех частях испанской Америки, применяемое к господ­ствующим хребтам страны. Как все крае­вые цепи, сиерры Мадре Мексики предста­вляют резкий контраст своими протпвупо-
*) Garcia Cubas, „Cuadro Geografico de los Estados Uuidos Mexicanos".
2) Cii. Perran, рукописные заметки.
ложными склонами: на океаническом склоне скаты очень круты, обрывисты, исполосованы расселпнамп, откуда сыпятся обвалы, изрыты грозными барранками, местами расширяю­щимися и содержащими зеленеющие бассейны, последовательные ярусы для городов и за­пашек; на внутреннем склоне скаты бо­лее отлоги и обращены к высоким землям. Общий вид территории, которая постепенно суживается между двумя цепями но напра­влению к югу, представляет собою, так ска­зать. длинную аллею, примыкающую к лабпрпнту. Иммигрирующие населения, приходив­шие с севера, постепенным движением впе­ред были приводимы к южному углу, т. е. к бассейну Мексико и к равнинам Пуэблы, ограниченным с юга Юятою, или встре­чею двух высоких хребтов.
Треугольной впадине, заключающейся меж­ду двумя сиеррами, часто дают название Ме­ксиканского «плоскогорий»; иногда также, по примеру Клавигфро п Гумбольдта, ее назы­вают просто Анагуак или Анагуакское «пла­то», по имени той области, в которой на­ходится город Мексико. Однако, mesa пли «столъ» Мексики вовсе не представляет со­бою ровной поверхности, как можно бы было заключить из обычных названий: в совокупности своей впадина, ограниченная двумя сиеррами Мадре, представляет скорее ряд бассейнов, большею частью озерного происхождения, которые расположены один над другим, уменьшаясь в высоте по на­правлению с юга на север; но разделяющие пх барьеры представляют такое незначи­тельное препятствие для переходов и путе­шествий, что уже в прошлом веке могли легко проложить дорогу от Мексико до Сан­та-Фе, в Новой Мексике, на протяжении 2.200 километров, и в экипажах свободно переезжали из одного города в другой ‘). В южной части возвышенностей вокруг Мексико, бассейны относительно не велики, но вч> высоту переходят за 2.000 м.; даже бассейн Толука, лежащий в углу, образуе­мом двумя большими расходящимися цепями, возвышается по крайней мере на 2.580 м. над уровнем моря. По мере удаления от Анагуака, сиерры постепенно расходятся, про­межуточные возвышенные равнины становят­ся шире, и в северной области республики обширные пространства, ограниченные гора­ми, представляют во многих местах по­верхность чуть-чуть волнистую илп перере­занную невысокими буграми. В своем се­верном уклоне промежуточное между сиеррами пространство покато к востоку, так как восточная сиерра в среднем гораздо уже и
1) Alex, de Humboldt, „Essai politique su: l i V^uvel-PEspagneu.
31
ГЛАВА II.— МЕКСИКА.
32
ниже западной: её средняя высота равняется 2.000 метрам, почтп на 500 метров мень­ше высоты западного хребта ’)•
Третья сиерра, параллельная двум преды­дущим, но совершенно отдельная от цепей, господствующих над континентальной массай Мексики, это— неровный, два раза прерыва­ющийся хребет Калифорнийского полуострова. Уединенные холмы, «затерявшиеся горы», как их называют, образуют как бы ряд вех в пространстве, заключающемся между массивами американской Калифорнии и гор­ною цепью полуострова, принадлежащего Ме­ксике, но продолжающего собою ось Сиерры-Не­вады: следов., горы этого полуострова, весьма различные по форме и высоте, составляют особую систему, отличную от мексиканского рельефа. Невдалеке от основания полуостро­ва стоит, видимый с обоих морей, самый высокий массив, Каламагуе или Санта-Каталина, доминируемый бело снежной скалой, высотою в 3.086 метров. Северная горная цепь, идущая вдоль берегов Тихого океана, оканчивается на северной стороне большой бухты Себастиан-Визкаино, и свои­ми слегка наклонными плато примыкает к хребту, выступы которого поднимаются над восточным берегом Калифорнийского зали­ва. Эти горы, третичной формации, преры­ваются глубокими оврагами, за которыми возвышается массив «Tres Virgines», или «Трех Девъ». Эти вулканические остроконеч­ные вершины, расположенные почти посре­дине длинного берега в 1.300 километров, высотою своею не превосходят 2.000 м.2); они не имели извержений с 1857 г.; сч, тех пор замечался иногда только пар, выхо­дивший из трещин. Другие вулканы Мекси­канской Калифорнии совсем потухли; един­ственными свидетелями внутренней деятель­ности остались минеральные и горячие ключи да сольфатары. 11а запад от этого вулкани­ческого массива, около средины океанского бе­рега тянется гряда гор в 1.045 м. высоты, продолжающаяся на своей северо западной оконечности высокими островами.
На юг от «Трех Девъ» тянется кряж, состоящий пз песчаника третичной формации; он круто обрывается с восточной стороны п спускается длинным скатом в сторону Тихого океана, продолжаясь до залива Де-ЛаПац. Вершина этого кряжа, которая, судя по её названию Cerro del Gigante пли просто Giganta, «Гигантъ», можно принять за господ­ствующую над всем Калифорнийским полу­островом, имеет всего 1.388 метров, при средней высоте главного хребта менее 1.000
О Niox, „Notice sur la carte du Mexiqueu.
’) По Девею и Пайльезу, 2.152 ы. В Мексике вы­сота большей части гор показана различными исследо­вателями разно.
метров. Что касается южной оконечности полуострова, на юг от Де-Ла-Паца. то она представляет собою нечто в роде гранитного острова и оканчивается двумя параллельными грядами, из которых одна, по словам Де­вея, имеет остроконечную вершину в 1.890 метров. Почтп во всех прибрежных мас­сивах геологи находили рудные жилы золота, серебра, меди, железа: золото преобладает в сланцах западного берега, тогда как серебряные руды встречаются преимуществен­но в порфирах восточного берега <).
Впрочем, несмотря на её узкую конфи­гурацию. делающую страну весьма доступною, Нижняя Калифорния, — выражение, употре­бляемое в смысле «Южная Калифорния»,— еще очень мало известна, вследствие своей бесплодности и малонаселенности; высота её гор измерена и исчислена только мореплава­телями. Они же заметили контраст берегов, пз которых омываемый Калифорнийским заливомъ—крутой и скалистый, а берег ти­хо-океанский—более мягкого и округленного очертания: во многих местах он окаймлен низким пляжем, песчаными островами и береговыми валами. Ближайшая к восточному берегу горная цепь вздымает свои береговые скалы над бездною провала, в которую про­ник широкий океанический рукав, заполнив­ший пространство между Мексикой п полу­островом. Острова восточного берега, распо­ложенные по оси, совершенно параллельной горам полуострова, имеют значительный рельеф. Один из них, Анжель-де-Гуардиа, достигает 1.315 метров. В совокупности прибрежные острова Нижней Калифорния за­нимают пространство гораздо большее, чем все прочие острова Мексики.
Перерезанные прямою линиею границы штата Аризоны,—который назван так по имени одной небольшой горы, служащей ме­жою между американским Тубаком и мекси­канскою Санта-Магдаленою,—различные гор­ные цепи, которые опоясывают с севера низменность рио Гилы, врезываются в тер­ритории Соноры и Чигуагуа, выставляя с юго-восточной стороны профили своих па­раллельных гребней; в целом все эти гор­ные хребты обозначаются общим наименова­нием Сиерра-Мадре. В средней своей части скалы состояч преимущественно из гранита и сиенита, но осадочные формации также со­ставляют значительные наслоения, особенно углекислой извести, заключающие в себе местами незначительные залежи антрацита. Точно так же, как и в горах Нижней Ка­лифорнии, извержения лавы прорывались здесь во многих пунктах, п эрратические валуны
’) Е. Guillemin, „Archives de Иа Commission Scieniifique du Mexiqueu. Tome II.
33 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕХУАНТЕНЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 34
разсеяны по склонам гор и равнинам па горы, возвышаются несколько второстепенбольшем протяжении. Существует даже один пых конусов, из которых один имеет не вполне потухший вулкан, Пинакате (1.656 пещеру, откуда в изобилии выделяются серметров), который возвышается вне Сиеррыные пары; индейцы приносят здесь жертвы

Мадре в собственном смысле, в несколь­ких стах километрах восточнее Колорад­ского лимана; с середины громадного поля лавы, расстилающагося с южной стороны
местному гению: стрелы, раковины, головы животныхъ^ *).
<) Alfonse Pinart, „Bulletin de la Soci4t6 de Geogra­phic-. Septembre 1S8O.
ГЛАВА II. —МЕКСИКА.
35
Средняя высота гор Соноры около 1.500 метров, но некоторые из её выступающих массивов, которые тянутся на западе вблизи моря, достигают более значительной высоты, выглядя еще величественнее оттого, что они являются взорам во всю величину, от по­дошвы до вершины, с пх конечными уте­сами, их кручами и контрфорсами: таковы, находящиеся близ аризонской границы, Соноальские горы, одна пз вершин которых поднимается на 2.882 метра; таков и лежащий на юге Соноры массив Аламос (1.791 метр), за которым следуют, в Синалоа, еще другие береговые гряды. Зимою эти высокие горы покрыты на вершинах слоями снега. Во всех горах встречаются в большом коли­честве рудные месторождения золотоносного серебра, и жилы этих руд, крайне непра­вильные, переплетаются в горных породах по различным направлениям.
В юго-восточной части Соноры, СиерраМадре возвышается постепенно, сохраняя свою геологическую формацию и свою внешнюю форму: одна из её вершин, Иезус-Мария, в массиве Тарахумара, превышает 2.500 метров, а пик Фрайлеситос, близ Батопиласа, достигает 3.000 метров. По мере того, как хребты растут в высоту, они все более и более приближаются к при­брежью п обращают таким образом к морю свои крутые откосы: с прудов и дюп у морского берега можно видеть обрисовы­вающиеся на горизонте высокие вершины, за­ходящие за пояс облаков. Высокие хребты и bufas, или разрезанные гребни, тянутся в виде сплошной цепи на среднем расстоянии около 100 километров от берега; многие из вершин превышают 3.000 метров. Вершина Пималь, в сиерре дель-Найарит, возвышается на 3.450 метров. Но далее, терраса Мексиканского плоскогорья и господ­ствующие над ней горы теряют в своем рельефе всякую кажущуюся правильность; мас­сивы, связанные между собою неровными ущельями, не имеют уже более правильного направления: только на востоке обрисовы­ваются более величественные группы, замеча­тельные своим чрезвычайным обилием жил серебряной руды, тогда как на юге глубокая долина рио Лермы обозначает собою раздельный пояс всей горной системы. Как раз против этой бреши тянется, на расстоянии ста километров от моря, островная цепь ТресъМариас и Сан-Жуанито, идущая с северо-запада на юго-восток, параллельно оси континентальной сиерры. Самая высокая её вершина, извергавшая лаву, достигает 735 метров.
В той части сиерры-Мадре, которая идет к северу от Лермы, прежде не было не­достатка в вулканах, и во многих местахъ
36 видны еще большие пространства, залитые ла­вой, голые или поросшие лесами, и целыехолмы пепла или шлака. В особенности мест­ность Бренья, к югу от Дуранго, предста­вляет собою вулканический хаос трещин и обвалов: это настоящая malpais, «скверная страна», почти недоступная для переходов; но все подземные очаги уже потеряли свой жар, и только к югу от раздельной черты начинается область внутренних морей лавы, которые открылись «огненными горами», на­искось пересекающими Мексику от одногоморя к другом; некоторые пз этих гор возвышаются совершенно изолированно, или же на отдельных массивах, другие, напро­тив, открыли свои жерла на самой осп боль­ших цепей. Себоруко (2.164 метра), или пик Ахуакатлан, составляет первую группу остро­конечных вершин в этом вулканическом поясе, соседнем с Великим океаном: он составляет часть хаоса гор, почти совер­шенно отделенного от сиерры Мадре доли­нами и проходами, над которыми господ­ствует город Гуада лахара. В 1870 г. было сильное извержение этого вулкана, и с тех пор он постоянно выбрасывает газы и во­дяные пары. В этом массиве открываются многочисленные кратеры: два наиболее обшир­ных,—один потухший, другой дымящийся, глубиною в ЗОО метров каждый,—разделены лишь узкою перегородкою, состоящею из на­росших конусов.
Далее, к югу, Колима также курится, пред­ставляя в совокупности своих явлений ка­жущееся соотношение с Себоруко. Несмотря на свою высоту (3.886 метров), этот вели­колепный вулкан пе более, как южный мыс более высокой порфировой горы, которую ту­земцы называют «volcan de Nieve», т. е. «Снежный вулканъ», хотя по Долльфусу и Мон-Серрату, её вершина не оканчивается кратером: углубление на вершине, которое обыкновенно считают древним огнедыша­щим жерлом, есть не что иное, как амфи­театр, образуемый двумя оврагами, потоки которых спускаются к Тихому океану. На склонах Снегового вулкана верхняя граница леса лежит па высоте 3.950 метров над уровнем моря: далее начинаются снега, ко­торые держатся круглый год па голой части вершины. С конечного пункта, который, по измерениям Барсена, достигает 4.334 метра, спускаешься на юг, по направлению к вул­кану Фуэго, пли «Огненному», который отде­ляется от соседнего колосса скалистою огра­дою. Весьма редкия в течение последних ве­ков, извержения Колимы стала теперь более частыми: в 1869, 1872, 1873, 1885 гг. были выброшены массы пепла, и пассатный ветер доносил их, в верхних слоях воздуха, до Сав-Луис-Потозп, на расстояние в 450
37 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
километров к северо-востоку. Лава также текла из вулкана во время этих извержений, но она почти вся изливалась из прадаточ­ных конусов, «Сынов Колимы», и из при­горков, рассеянных в окрестных доли­нах. У северной подошвы горы открывается лагуна Каласоцо, глубокая пропасть, еще не­измеренная, изливающая свои воды через рио Сан-2Интонио; это, повидимому, бывший кра­тер, наполненный серными источниками *). Расположенная на самой закраине высоких мексиканских земель и изрытая у подошвы громадными барранками, выходящими на рав­нину, гора Колима занимает центр обшир­ного горизонта, обнимающего море и горные вершины; на восток вид простирается до сверкающей верхушки снежного Попокате­петля.
Лесистый вулкан Тансптаро (3.655 ме­тров) стоит под той же широтой, как и обе горы-близнецы Колимы, но он ближе к главной цени и составляет просто её юж­ный контрфорс, господствующий над обшир­ным горизонтом, до Тихого океана; он примыкает к горе Патамбан (3.750 ме­тров) посредством длинного кряжа Перпбан. Несколько восточнее возвышается еще другой вулкан, по тоже почти изолирован­ный, посреди malpais плп pedregal лавы, ко­торую огибает с южной стороны рио Мфкскала. Это—Хорульо, высотою в 1.315 ме­тров. С тех пор, как Гумбольдт впервые ознакомил свет с этим вулканом, он сделался одним из тех, имя которых повторяется наиболее часто. Известно, что эта гора появилась в 1759 г. на обработан­ной земле, под которою уже несколько меся­цев слышались продолжительные раскаты грома. Предание говорит, что кратеры Куцарандпро, расположенные в 80 километрах на восток, производили извержения еще за несколько лет до появления Хорульо: подзем­ный очаг нашел себе другой выход обра­зованием нового вулкана, и с того времени первоначальные жерла совершенно закрылись. Гумбольдт освятил своим авторитетом одну легенду, которая, впрочем, не основана нп на каком заслуживающем веры доку­менте и идет даже в разрез с фактами, подтвержденными последующими наблюдени­ями на всей поверхности земного шара. Эта легенда гласит, будто Хорульо вырос из земли вдруг в течение одной ночи; еще на­кануне здесь расстилалась ровная местность, на которой вЪтер колыхал стебли сахарного тростника и индигоносок; на следующий день утром глазам удивленных жителей, рассеявшихся вдали на холмах, предстали
9 Esteban Garcia, „Informes у documentos relativos a Comercio“, diciembre 1886.
38 шесть больших конусов, из которых один возвышался над окружающей равни­ной более, чем на 500 метров (по Буркату, на 372 метра). Вся местность, будто бы. взду­лась, была приподнята расплавленными веще­ствами, и размягченные скалы, пробитые в центре воронкой, возвысились над своим прежним уровнем и образовали ту остро­конечную вершину, которая видна теперь. Эта гипотеза восходящего движения первоначаль­ной почвы так же ошибочна, как и гипо­теза туземцев относительно какой-то мести монахов: по их рассказам, владельцы haciendas (мызы) отказались принять с долж­ною почестью посетивших пх капуцинов, которые, озлобившись, покинули зеленеющую равнину и приказали пламени уничтожить ее. Образование Хорульо, как и йсех прочих вулканов, следует приписать последователь­ным извержениям пепла и лавы *)•
С 1860 г. гора отдыхает или, по край­ней мере, подвергается только слабым коле­баниям. Из кратера, широкого отверстия около 2 километров в окружности п 200 метров глубины, выходят лишь легкие пары, почти всегда невидимые и сгущающиеся в облака только перед дождями. Склоны горы покрыты частью лесами, где деревья тропиче­ского пояса перемешиваются с породами умеренных поясов, и «liornitos», «малень­кия печки»,безчисленные придаточные конусы в несколько метров высоты, откуда выбра­сывались клубы паров, по большей части осели; во времена Гумбольдта их темпера­тура доходила до 96°; постепенно понизив­шись, она теперь колеблется между 50—60 градусами. Рио Сан-Педро и другой ручей, воды которых испарились во время извер­жения и которые, будучи покрыты слоем лавы, снова выбивались на поверхность горячими источниками в нескольких километрах от вулкана,—совершенно утратили свою теплоту: в течение двадцати четырех лет, прошед­ших между путешествиями Гумбольдта и Буркарта, понижение температуры превзошло 23° по стоградусному термометру.
Вулканы Колима. Тевсптаро, Хорульо и ле­жащая восточнее пх, но тоже на север от рио Мекскала, потухшая гора Таско располо­жены по линии, параллельной оси Сиерры Мадре, которая тянется, в среднем, на расстояние около 60 километров к северу. По эта большая цепь и сама почти всецело со­стоит пз эруптивных пород, древних пли новых, заключающих в своих долинах бассейны, где пребывают озерные воды и где отложились четвертичные наносы. Первый вулкан, пли группа потухших вулканов,
Ч Н. do Saussure, „Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences natureliesvol. VI, 1859; Poulet Scrope, „Volcanoes*.
39
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
40
Сан-Андрес или Тажимароа, на восток от Морелии, представляет еще на одной из сво­их вершин воронку, наполненную кипящею водою п в изобилии выбрасывающую серные пары: эти пары превратили в сернокислую соль глинистую почву окрестностей и периоди­чески разрушают лачуги рабочих, которые занимаются собиранием на дне лужи серы, смешанной с грязью. Другая трахитовая вершина, Серро де лас-Хумаредас, обязана своим названием обилию «фумароллъ», из которых дым поднимается целыми тучами, а вблизи бьет гейзер с высоты кремнезем­ного конуса в виде колонн кипящей воды ‘). Один из кратеров назван Чгилъядором, илп «Свистуномъ», вследствие производимого вырывающимися парами резкого шума; в 1872 г., вследствие сильных землетрясений, рядом с прежним открылся новый Чпльядор 2). Высота этой горы над уровнем моря, по всей вероятности, превосходит 4.000 метров. К северу от Морелии и боль­шего озера Квицео, другая группа, состоящая из семи вулканов, представляет отдельный массив, окружающий своим амфитеатром впадину,называемую «долиною» Сантьего: кра­теры Алберки и другой из этих гор напол­нены щелочною водою, точно такою же, какая просачивается и в окружающей почве: ме­стный очаг теплоты, по всей вероятности, потух, но севернее, в массиве Гуанахуато, гейзеры п фонтаны теплой грязи свидетель­ствуют о непрерывной деятельности подзем­ных паров 3).
Гора «Ксинантекатль», что значит «На­гой Владыка», обозначаемая обыкновенно под названием Толукского Невадо. или «Снеж­ной» горы, возвышается почти непосредствен­но на юге города, от имени которого и по­лучила свое название. Это одна пз самых высоких вершин Мексики, так как дости­гает 4.578 метров (4.450 метров, но Гейльприну и Бэкеру, которые восходили на нее в 1890 г.), т. е. высоты Мон-Розы. Пра­вильный отлогий склон Невадо легко досту­пен для восхождения: по примеру Гумбольдта, путешественникам приходится следовать по тропинке, проторенной дровосеками в ело­вом и сосновом лесу; мало-по-малу, по мере приближения к вершине, лес редеет, и его заменяет сначала низкий кустарник, а потом, близ краев кратера, короткий дерн, растущий в расселинах порфира: там-то именно и находится граница между поясами растительности и вечных снегов, так как эти последние держатся па север­
*) Н. de Saussure, ^Bulletin de la Societe de Geo­graphic de Paris.w 1857.
y) Santiago Ramirez, „Riqueza minera de Mexico44.
3) Archives de la Commission Scientifique du Mexique*, tome III.
ном склоне вулкана даже в течение двух месяцев сильного испарения, т. е. в сентя­бре и октябре, придавая с этой стороны вид белой опушки её красноватым овра­гам. На скатах находятся два озера прес­ной воды, разделенные пригорками; после ливней, в соседних впадинах образуются лужи. Снега и дожди не дают ни в какое время года высыхать обоим этим озерам, которые, в среднем, занимают простран­ство около тридцати гектаров: главный ре­зервуар имеет 10 метров глубины, и там водятся рыбы особого рода. Вода в них, очень холодная (6°,25), так чиста, как дпстилированная, так что предлагали утилизи­ровать ее посредством канализации, чтобы снабдить ею город Толуку. Гора Серро Ахуско (4.153 метра), виднеющаяся вдали, на вос­точном горизонте Невады, не достигает границы вечных снегов; потоки её лавы спускаются до самых ворот Мексико. Дру­гие, меныпие и уже потухшие вулканы, Кулиакан. Озумба, расположены, без видимого порядка, в той части главной цепи, которая тянется к югу от столпцы.
Самый знаменитый вулкан Мексики, имя которого чаще других повторяется в геогра­фических сочинениях,—Попокатепетль, или «Дымящаяся Гора», которую долго принимали, ошибочно, за высочайшую точку в Северной Америке; в действительности же она, веро­ятно, не представляет собою самой высокой точки даже и для Мексики. Первым совер­шившим восхождение на Попокатепетль евро­пейцем, о котором упоминает история, был испанский капитан Диего-де-Ордац; в 1519 г., когда маленький победоносный отряд Кортеса находился еще в Тлакскале, Диего-де Ордац отправился в страну атцеков, с целью сделать восхождение на вер­шину «горы Гуаксоспнго», откуда вырывался густой беловатый дым, и проникнуть таким образом в тайну, «saber el secreto», горы. Но вопросъ—достиг ли он вершины? По Кортесу, он был остановлен снегами; по Берналю Диацу, он добрался до кратера: во всяком случае он, первый из испанцев, видел у своих ног великую «долину» Мекспко и чудесный город, храмы которого бле­стели на солнце среди сверкающей скатерти озер; в награду за этот подвиг, Карл V разрешил храброму капитану носить изобра­жение вулкана на его гербе. Многие испанские солдаты и францисканские монахи также под­нимались до самого жерла кратера *) вовремя периода завоевания; в особенности часто упоминается о Монтано и Ларриосе, которые взбирались туда за добыванием серы для изготовления пороха. С начала нашего века,
4) Bernard Diaz del Castillo, упомянутое сочинение.
К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО 1ИЕРЕШЕ
41 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ,
восхождения предпринимались очень часто: относительно говоря, онп даются до­вольно легко, благодаря правильности склона, несмотря на то, что порфировая масса Попо­катепетля превышает гору Монблан на ООО метров: средним из одиннадцати сделан­ных измерений высоты этого мексиканского вулкана надо признать 5.411 метров,—по Понс де Леону, 5.397 метров *). следова­тельно, он по крайней мере на 225 метров ниже своего северо-американского соперника, горы св. Илии 2). На восточном склоне ниж­ний предел вечных снегов находится на высоте 4.300 метров: снега заполняют со­бою неровности почвы, и на окружности кра­тера превращаются в слой льда, толщиною в 2—3 метра, который образует ледники, прорезанные небольшими расщелинами. Па востоке, у подошвы горы попадаются много­численные рассеянные глыбы, появление ко­торых следует приписать действию ледни­ков, спускавшихся прежде с вершин 3).
Гребень кратера, на котором возвышаются две главные точки, Pico mayor и I'Espinazo del Diablo, представляет собою острый вы­ступ, по которому надо идти, балансируя, между двумя пропастями: с одной стороны— вид открывается на восток до жарких зе­мель, над которыми господствует плоско­горье; с другой—зияет кратер, бассейн в одпн километр в окружности и около 75 метров глубиной 4). Он наполнен снегом,но струи выбрасываемого газа, которые ча­сто переменяют место выхода, расплавляют белую скатерть вокруг жерла илп respiradero\ пятна желто-золотистого цвета указывают издали на залежи серы, и volcanerosiA (соби­ратели серы) почти каждый день приходят собирать этот продукт, спускаясь в глубь кратера в ивовой корзине, которая движется посредством ворота, помещенного на краю пропасти 5). Годовая эксплоатация, значитель­но уступающая производству, которое оцени­вают в одну тонну в день 6), составляет в год всего только 48 тонн 7); что касает­ся снега, то его собирают на наружныхъ
4) MBoktin de la Sociedad de Gcografia у Estadistica de la Republica Mexicaua*, 1873, №№ 8, 9.
2) Депеша из Мексико от 21-го апреля 1890 г. сообщала, будто измерения Гейльприна определили вы­соту Попокатепетля в 3.000 футов или 900 метров. Подобная ошибка со стороны геодезистов непонятна, по­тому что если бы произошел обвал или взрыв вер­шины, то, конечно, о таком знаменательном факте не преминули бы сообщить в свое время.
*) Jose Lobato, „Buletin de la Sociedad de Geografia*. 1876, 1 и 2.
4) Virlet d’Aoust, „Ascencions an Popocatepetl et a Hxtaccihuatl*.
5) J. Leclercq, „Voyage au Mexique*.
Carlos von Gahern, „Deutsche Rundschau fiir Geographic*. 1885.
7) Dollfus;-de Mont-Serrat;—Pavie, упомянутое сочи­нение.
йка. 42
склонах горы. Источник, бьющий в глу­бине кратера, наполняет зеленоватую лужу, воды которой, по словам туземцев, снова просачиваются у подошвы вулкана в виде теплых ключей. Извержения Попокатепетля бывают очень редко; и в нынешнем сто­летии они значительно слабее, чем были в век завоевания, особенно в 1539 г. К се­веру от этого гиганта находится гора не столь высокая (4.900 метров), но все же превышающая высоту Монблана,—Икстаксихуатль, или «Белая женщина»; это вовсе не вулкан, хотя туземцы страшно боятся ее и сложили про нее массу, легенд; никогда ни малейшая струйка дыма не закоптила снеж­ную мантию, покрывающую её конус без кратера. Ио преданию ацтеков, обе эти горы были богами, и Икстаксихуатль считалась су­пругою Попокатепетля1). «Дымящаяся Гора» служит верным барометром для населения, живущего у её подошвы. Если пар, выходя­щий из кратера, густого черного цвета и поднимается громадными клубами по напра­влению к северу, то ожидают дождя. Когда же. напротив, пары клонятся к югу, то это предвещает мороз и стужу. Вертикальное восхождение пара, в виде дымящейся колон­ны, служит предвестником сильного ветра пли землетрясения. За два или за три часа до грозы, имеющей разразиться в равнине, за­мечаются целые фонтаны пепла и пемзы, вы­брасываемых время от времени из кратера.
Обе горы-сестры, господствующие над «до­линою» Мексико, возвышаются почти у угла треугольного бастиона, образуемого централь­ным плоскогорьем Анагуака. Восточная и западная сиерры Мадре скрещиваются своими гребнями по близости Техуакана, и от этого соединительного узла, или junta, обе цепи сливаются уже в одну, тянущуюся до самого Техуантепекского перешейка, подобно ветвям дерева, сросшимся в один ствол. Хотя за­падная Сиерра-Мадре, повидимому, п оканчи­вается в незначительном расстоянии к вос­току от Мексико, прерванная валом гор, принадлежащим к другой линии вершин, но породы вулканического характера продол­жают этот пояс гораздо дальше Попокате­петля: Малинцпн пли Малинш, Матлалкуэятль древних ацтеков (4.107 метров), называемый также Доньей Мариной, в память индиянки, служившей переводчиком Кортесу, вздымает свой изолированный массив по­среди плоскогорья Тлакскала; согласно легенде, это дочь Попокатепетля и Пкстаксихуатля, которая долго блуждала, ища себе благоприят­ного местоположения 2). Другие большие вул­канические вершины возвышаются по краямъ
Camargo:—Gomara—Prescott, и проч.
2) Alex. Humboldt, „Volcans des Cordillieres“.
43 ГЛАВА II.
высоких земель на краевых цепях, при­надлежащих к сиерре, господствующей на востоке. Две наиболее высокие горы этой цепи— также вулканы: Кофре-де-Пероте и Пик д’Оризаба, которые оба видны с моря. Кофрф обязан своим названием четыреугольной форме (Cofre—сундук) своей высокой вер­шины (4.089 метров), которая, возносясь к небу в виде громадного саркофага, часто бы­вает окутана слоями облаков. Ацтеки на­зывали эту гору так же, кяк и испанцы, именно Наухкампатепетль. т. е. «Четырегранная Гора»’. Опа окружена полем лавы, на котором, на запад .от вулкана, находится пещера Чинакамоте, длиною от шести до семи лье, по словам туземцев, но трудно про­ходимая, по причине валяющихся глыб, оторвавшихся от свода: через эту пещеру, вероятно, некогда вылилась целая река жид­кой лавы 9Жерла паразитных вулканов, теперь уже погасших, открываются по сто­ронам Кофра, и длинные застывшие потоки лавы спускаются от его подошвы к морю; даже за третичными п четвертичными слоями, прикрывающими древние формации побережья, вдоль щляжей тянется цепь каменных под­водных рифов, происшедшая от древних извержений: это—«Бокилья-де-Пьедрасъ». Ма­ку пльтепек, илп «Пять горъ», па склонах которого приютилась очаровательная Жалапа.—также вулкан, с кратером, покры­тым растительностью.
Вулкан Оризаба, возвышающийся над го­родом того же названия, в пятидесяти кило­метрах к югу от Кофра, может соперни­чать по высоте с Попокатепетлем: по са­мым малым оценкам, он достигает по крайней мере 5 295 метров 2); другие гео­графы дают ему 5.400 метров, а по Пересу, он имеет 5.551 метр 3), т. е. на 14 ме­тров менее, чем определил его высоту Гумбольдт; но тогда он был бы выше По­покатепетля. Его ацтекское название, Цитлалтепетль, или «Гора Звезды», происходит, быть-может, от того, что сияющая вершина его конуса виднеется по соседству со звезда­ми, или от того, что лава, выбрасываемая из кратера, прежде производила здесь пожа­ры. Эта гора не имеет себе соперниц по правильности своей формы, по красоте своего снежного конуса, возвышающагося над зеле­неющим поясом деревьев пли над измен­чивыми облаками атмосферы. Нижние склоны горы вполне доступны для восхождения, но взлезание на самую вершину конуса сопряже­но с большими трудностями, так что среди
*) Virlet d’Aoust, „Topographie et G£ologie du Mexique“.
J) Garcia Cubas, упомян. сочпн.; 5.384, по Морфи.
3) Claine, „Societ6 de Geographic1*, отчет заседаний 1890.
—МЕКСИКА. 44
путешественников мало находилось смельча­ков, которые отваживались бы проложить ступени в снегах вершины и добраться до пепла и шлаков главного кратера. Впервые этой кульминационной точки достигли, в 1848 г., Рейнольдс и Мейнард, офицеры се­веро-американской армии, вторгшейся в стра­ну; три года спустя Дуаньон пошел по их следам и дал первое описание вершины, с её тремя жерлами и с промежуточными пе­регородками: центральная котловина, овальной формы, имеет 450 метров в окружности и от 35 до 40 метров глубины. Последнее большое извержение было в половине шест­надцатого столетия ’). Еще в половине XIX века, пары и серные фонтаны выбрасывались из разрушавшихся скал, которые треска­лись, как куски штукатурки на ветхой стене; но очень редко случалось видеть эти колонны прозрачного газа из деревень, лежащих вни­зу; оттуда видна была только внутренняя пе­регородка кратера, открытого в косом на­правлении, так что его склон можно было смешать со склоном самой горы2). В 1878 г., очаг совершенно потух. Кратер обыкно­венно наполнен снегом; ветром снег этот заносится также в боковые расщелины и пре­вращается там в лед, чтй дало повод не­которым географам говорить о «ледникахъ», будто бы спускающихся с вершины Оризабы; как и на Попокатепетле, рабочие приходят на Гору Звезды запасаться твердым снегом. Склоны Оризабы и окрестные равнины усеяны побочными вулканами, высотою от 120 до 150 метров, которые имеют вид гигантских могил; туземцы и действительно верят, что это могильные курганы, воздвигнутые на тру­пах древних царей. Они погасли, должно быть, в весьма отдаленную эпоху, так как покрыты лесною растительностью, и даже са­мые кратеры обратились в чаши зеленп. Од­нако, на северо-западе, в массиве Деррумбадерос (3.120 метров), действует еще одно огнедышащее жерло, на вершине вулканиче­ского холма, расположенного к северо-западу от Тепетитлана и образующего треугольник с вулканами Кофром и Цитлалтепетлем; оно постоянно извергает пары и раскален­ные вещества 3).
Пик Оризаба не составляет конечного межевого столба в поясе мексиканских вул­канов: на берегу моря возвышается еще от­дельный массив возле крайнего изгиба, об­разуемого Мексиканским заливом, между континентом и полуостровом Юкатан. Этот массив называется Тукстла и имеетъ
Э Guido Cora, „Cosmos*, т. V. 1878-1879.
а) J. W. von Мииииег, „Reisen in den Vereinigten Staaten, Canada und Mexico*.
3) Karl B. Keller, „Peterinann’s Geographische Mittheilungen*. 1857, Heft. IX и X.
45 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУ АНТЕ НЕВСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 4G
1.500 метров высоты; он находится в 220 Пробуждение горы в 1795 году было по километрах по прямой линии от вулкана истине ужасно: рассказывают, что пепел Оризаба, и обширные пространства наносных извержения долетал с одной стороны до

Водопад Регла
земель, где разветвляются потоки воды, отде­ляют его от гор Сиерры-.Мадре. Изверже­ние лавы было в 1664 году, затем вулкан отдыхал в течение ста двадцати девяти лет.
Вера-Круца и Перота, а с другой до Оак саки *)• Очаг, питаемый, без всякого сомне
О Landgrebe, „Xaturgeschichte der Vulcane".
47 ГЛАВА II-
ния, водами моря, лагун и соседних болот, <4нова оживился еще в недавнюю эпоху. По единодушному свидетельству туземцев, эти две горы, Орпзаба и Тукстла, «беседуютъ» глухими раскатами, вроде отдаленного грома <). Массы из лавы, выдвинутые Тукстлои в море, составляют восточную оконечность вул­канического извилистого пояса, центральная ось которого, длиной около 1.180 километров, совпадает почти с 19° широты 2) и продол­жается далеко в Тихом океане, до Гавай­ского архипелага. Необитаемые острова Ревплья Жижедо, лежащие на протяжении этой идеальной линии, по всей вероятности, тоже вулканического происхождения: суда, плаваю­щие в тех пространствах моря, часто встре­чали плавучие слои пемзы 3). Область мекси­канских вулканов составляет также и глав­ный пояс землетрясений, колебания которых обыкновенно распространяются с востока на запад, следуя но тому же направлению, по ка­кому идут расщелины извержения; провинция Жалиско в особенности часто подвергается колебаниям почвы. Констатировали, что зда­ния, воздвигнутые на граните или на порфи­ре. более всего страдают от землетрясений 4).
Восточная Сиерра Мадре, с её главными вершинами, Кофром и Цитлалтепетлем, так же, как и западная Сиерра-Мадре, составля­ет продолжение гор, принадлежащих Сое­диненным Штатам. IIараллельн ые гряды Апачских гор, которые рио Браво перере­зывает рядом ущелий, расположенных по направлению от юго-запада к северо-восто­ку, снова появляются на правом берегу этой реки и продолжают в юго-восточном на­правлении свои известковые валы юрской фор­мации, с крутыми утесами, с резкими кон­турами, пробитые местами эруптивными мас­сивами. Средняя высота этих кряжей не пре­вышает тысячи метров; но они постепенно повышаются к югу также, как западная краевая цепь, и около Сальтильо вершины до­стигают уже 2.000 метров. В этой области Северной Мексики обе цепи, сходящиеся в одну, как восточная, так и западная сиерры, еще пе соединены между собою поперечными кряжами; напротив того, они разделены об­ширными равнинами, бассейнами по-третпчной наносной земли, некогда отложенной внутрен­ними морями, которую еетер вздымает в высокие дюны: их называют льяносами (llanos), подобно луговым пространствам в Венфцуэле; по в Мексике эти пространства дна бывших озер покрыты иной раститель­ностью и разделены на отдельные низины не­большими массивами холмов, вулканическаго
<) Lucien Biart, „La Terre Chaude*.
3) Humboldt, „Essai politique sur la Nouvelle-Espagne44.
3) Poulet Scrope, „Volcanoes*.
*) Hugo Fink, „La Naturaleza*, 1875. .V 4.
МЕКСИКА. 48
или иного происхождения, возвышающимися над равниною; эти небольшие цепи следуют по большей части по направлению от северозапада к юго-востоку, параллельно двум большим краевым горным цепям, обра­зуя таким образом узкие проходы, клюзы или cartones, в которых пробираются ру­чейки и проложены дороги ’). Льянос делос-Кристианос, занимающий несколько ты­сяч квадратных километров, к югу от рио дель-Норте и её притока рио Кончос, представляет собою одну из таких степей, разрезанную многочисленными холмами на множество второстепенных равнин. Далее к югу расстилается льянос де-лос-Гигантес, пли «Исполиновъ», названный так по костям исполинских животных, найденным в гли­нах и песках, которые считали прежде за кости древних великанов: этот льянос бо­лее ровен, и его однообразие нарушается только несколькими невысокими пригорками. Он продолжается далее к юго-востоку и об­разует Больсон, плп «Кошель» Майями песчаный и соляной бассейн, совершенно пу­стынный почти на всем своем протяжении около 100.000 квадратных километров. Больсон де-Маппмп — это мексиканская Са­хара.
К югу от этой низменности почва подни­мается, и две главные цепи страны соединя­ются одна с другой промежуточными масси­вами и высотами гористого плато. К юговостоку от Сальтильо, первая группа вер­шин достигает 2.560 метров; южнее, одпн пик рудного района Каторсе возвышается на 2.730 метров; гребень Большая Вета-де-Закатекас поднимается на 2.786 метров; Серро-де-ла-Круц, близ Агуаскалиентеса, имеет 3.000 метров; блиц Гуанахуато, гребень «Гиганта» возвышается на 3.250 метров над уровнем моря, тогда как соседняя вер­шина, более грандиозная, несмотря на свое скромное название Льянптос, плп «Маленькие льяносы», на 100 метров выше; наконец, вся северная часть штатов Кверетаро и Ги­дальго занята целым хаосом вершин, между которыми несколько гор выдаются своими за­мечательными контурами, как, например, Маманчота (2.977 метров), Органос, плп «Органы» Актопана, названные так по своим порфировым башням, которые возвышаются на-подобие исполинских органных труб.
Результатом такого спорадического распо­ложения массивов, разбросанных по плоско­горью, является то удобство, что их почти везде легко обойти, не имея надобности пере­ходить через них. Так, естественные пути, которыми следовали эмигранты и завоеватели.
*) Virlet d’Aoust, „Societe G6ologiqae de France". Заседание 6 ноября 1865 г.
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
49
огибают Малинче, Попокатепетль п извива­ются вокруг массивов Гидальго, Кверетаро и Гуанахуато. С другой стороны, склоны пло­скогорья во многих местах слишком затру­днительны для восхождения и в особенности неудобны для обхода по горизонтальному на­правлению, вследствие глубоких барранок, вырытых параллельно на склонах гор. В тех местах, где почва состоит из пемзы и золы, разъедающие воды вырыли громадные борозды в несколько сот метров глубины, которые соединяются в более широкие овра­ги, прежде чем слиться с уровнем поверх­ности равнин. Самые известные пз этих ущелий—барранки сиерр Тепик, вулкана Ко­лимы, Оризабы и соседних гор. Иногда при­ходится потратить целый день, прежде чем доберешься до деревни, которая видна из места отправления на ближайшей террасе, всего в каких-нибудь нескольких киломе­трах, а на деле оказывается, что ее разде­ляют четыре пли пять огромных рвов с обрушивающимися откосами, где проторены опасные тропинки. Попадаются очень древние пропасти, откосы которых совершенно исче­зают под зеленью; спустившись на дно ущелья, замечаешь узкую струйку воды, изви­вающуюся йод травою, и невольно дивишься, каким образом такой слабый геологический деятель мог вырыть землю на такую большую глубину.
Но, разрушая в одном месте, природа со­зидает в другом: констатировано, что на плоскогорьях уединенные горы, даже вулка­ны—геологически недавнего происхождения и склоны больших гор, вроде Попокатепетля, покрыты глинистым и глинисто-мергельным слоем, имеющим, в среднем, от 60 до 100 метров толщины. Этп слои состоят все­цело пз пыли, наносимой маленькими смер­чами (remolinos de polvo), носящимися по пло­скогорью, «подобно подвижным минаретам, то исчезающим, то опять появляющимся». И откуда берется эта пыль, сплошь покрывающая горы, если не из другой почвы, новейшей формации, из tepetate, т. е. глины, которую дожди смывают со скал п отлагают тонки­ми наносными слоями? f)
К югу от гор, лежащих между двумя господствующими цепями, тянется ряд рав­нин, бывших некогда дном озер или внутренних морей. Одна из этпх равнин называется Бахио: это—длинная, излучистая впадина, которая извивается на протяжении 200 километров у основания массивов Гуа­нахуато; она покрыта черной глиной, очень хрупкой, происшедшей от разложения базаль­товых окал. В этой области, занимающей
50
собою угловатое пространство, ограниченное двумя сходящимися сиеррами, средняя высота пьедестала превышает 2.000 метров: только немногие города помещаются в углублениях меньшей высоты. Морелия, расположенная в низкой долине, у северного основания цепи вулканов, лежит всего на высоте 1.950 ме­тров. Толука построена на высоте 2.580 ме­тров. Вблизи неё деревня Тлалуэпантла рас­положена на высоте 2.758 метров; а в про­винции Гидальго горнозаводский город, на­зываемый Минерал-дель-Монте, находится на высоте 2.758 метров; наконец, ранчо Тламекас, расположенный на склонах Попока­тепетля, и обитаемый круглый год, нахо­дится на высоте 3.810 метров над уров­нем моря; на такой высоте жизнь иногда становится затруднительной для уроженцев более низких местностей.
Горы, продолжающие к югу-востоку Анагуакское плоскогорье, не имеют нп малей­шей симметрии в своем расположении: можно предположить, что это остатки древнего плато, искромсанного водами: то на том, то на дру­гом склоне снесены отдельные скалы и оставлены массивы и гряды неправильной формы, тянущиеся по разным направлениям, параллельно или поперечно очертанию мор­ских берегов: древние ацтеки дали этим горам название Мпкстлан, или «Страна Оаксаковъ», а испанцы и до сих пор еще называют их Микстека-Альта, высокая стра­на Микстеков, или «Людей Облаковъ»; гора Серро-Сан-Фелипе-дель-Агва, которую можно считать принадлежащею к центральной оси гористой области, достигает 3.125 метров, на севере Оаксаки; высшая точка, располо­женная более к востоку, на второстепенной ветви,—это Зампоаль тепетль, пли массив «Двадцати Горъ», достигающий, по Гарсиа Кубасу, 3.396 метров высоты: с её вер­шины можно видеть одновременно Тихий оке­ан и Мексиканский залив 4). Но к югу от этих неправильных горных гряд, соста­вляющих сломанный ствол центральной це­пи, возвышается другая сиерра. более пра­вильная, сиерра дель-Сур (Южная), которая тянется вдоль берега Тихого океана, нося иногда название Сиерры-Мадре; на юге Оаксаки, в Спмалтепетле, она достигает 2.260 ме­тров. На берегу моря, недалеко от Жукилы, возвышается уединенный мыс, угасший вул­кан Чакагуа, с кратером, наполненным серою. Другой конус, один из десяти дей­ствующих вулканов Мексики, виднеется на востоке, близ Почутлы: до 1870 года, когда жерло его, внезапно разверзшись, стало вы­брасывать пары и пепел, утратилось даже
*) Virlet d'Aoust, „Societe Geologique de France44. Заседание 16 ноября 1857 г.
’) А Luiz Velasco, „Informes у documentos relati­vos a Comercio44.
51
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
52
всякое воспоминание о прежних изверже­ниях ().
Горные цепи Мексики продолжаются на перешейке Техуантепек узкой полосой воз­вышенностей, прорезанных шестью прохо­дами незначительного возвышения. Самый низкий из них, называемый Портилльо-де-Тарифа, по имени соседней деревни, возвышается всего на 229 метров над поверхностью моря. Большая часть массивов, ограничи­вающих долины перешейка, имеют вид «столовъ»: если же на них смотреть с со­седних гор, то они почти совершенно сли­ваются с низменными местностями. По сло­вам американца Спира, геолога одной пз многочисленных экспедиций, исследовавших перешеек Тегуантепек, пороговые террасы состоят отчасти из меловых скал; когда они осаждались, тогда воды Атлантического и Тихого океанов сливались вместе; затем, после их выступления на поверхность, на­слоения позднейшей формации, третичные и четвертичные, покрыли стороны мелового вала. В настоящую эпоху работа захватов суши на океане незаметно продолжается: берег Тихого океана, позднейшего наносного про­исхождения, не перестает разростаться, и прибрежные лагуны мало-по-малу осушаются. Нигде в Мексике низменные равнины не имеют, относительно континентальной массы, более значительного протяжения, чем на Те­гу антепекеком перешейке.
Нынешнюю Мексику некогда пересекал еще другой пролив, и «долина» Мексико, на самой спине Анагуакского плоскогорья, есть не что иное, как остаток прежнего рукава моря. В конце мезозойской эпохп морские воды извивались на этих землях, которые теперь возвышаются на 200 метров над поверхностью океана, и возвышающиеся здесь вулканы еще не извергали лавы-2). В ту эпоху берег Мексиканского залива очерчи­вался много западнее, чем ныне. Многочи­сленные богатые рудники почти все нахо­дятся в сиеррах Мадре, на севере «долины», и расположены по прямым линиям. Большая металлоносная ось есть именно та, которая соединяет Батопилас и Гуанахуато по точ­ному направлению с северо-запада к юговостоку. Знаменитые рудные месторождения Закатекаса, Фреснильо, Сомбрете, Дуранго расположены на этой оси пли по соседству 3), и металлоносные жилы ориентированы в том же направлении 4).
Форма Мексиканского плоскогорья, с его узкими скатами, с его краевыми горными цепями, расположенными параллельно бере­гам, сухость климата в северной части и во внутренних областях страны,—все эти усло­вия помешали образованию в Мексике боль­ших рек с значительными притоками. Са­мым важным речным бассейном Мексики является рио Браво пли рио дель Норте. Зна­чение этой реки обусловливается не столько количеством воды, сколько её протяжением и тою ролью, которая выпала на её долю, как пограничной черте, в 1.200 киломе­тров длины, между двумя республиками — англо саксонскою п испано американскою. Мексиканская часть её бассейна составляет около трети всего пространства, именно 235.000 кв. километров, но она не получает многоводных рек, п большинство её прито­ков даже настолько мелководны, что не круг­лый год содержат в себе воду в количе­стве, необходимом для поддержания своего течения; они текут исключительно в дожд­ливое время года, и их воды, становясь со­леными от пребывания в бассейнах испа­рения, придают солоноватый вкус и воде рио Браво. Самым значительным притоком на мексиканском берегу является рио Кончос, истоки которой питаются, на протяже­нии более ЗОО километров от севера к югу, восточным склоном большой сиерры Мадре, между штатами Сонора иЧигуагуа. С восточ­ной сиерры Мадре изливаются рио Саладо, пли «Соляная река», самое имя которой свиде­тельствует об её маловодьи, и рио СанъЖуан, сливающаяся из многочисленных речек с прозрачною водою, которые оро­шают наиболее плодородные округи Коагуилы и Нуево-Леона. Одна из них, в южной оконечности бассейна, носит название Пуэнтеде-Диос; она падает с высоты 60 метров, в расщелину почвы, в 25 метрах ниже «Божьего моста», или естественной аркады.
Наносы рио Браво далеко отодвинули кон­тур Мексики за нормальную линию берегов, но эти наносы не могли заполнить приреч­ных лагун, и мексиканское побережье тя­нется в виде двойного пляжа — песчаных кос и твердого берега в собственном смы­сле. Удлиненные лагуны, составляющие про­должение лагун, окаймляющих берег Техаса на всем северо-западном контуре Мекси­канского залива, тянутся параллельно морю, прерываемые только наносными холмами, ко­торые образовали реки по обеим сторонам своего течения. Эти внутренния водные пло­
9 Fuchs, „Les volcans et les Tremblements de terre“.
2) Cuataparo;—M. Barcena;—„Boletin de la Sociedad de Geografia de Мёхисо“. 1875№ 7.
3) Santiago Kamirez, „Noticia historica de la riqueza minora de Mexico*.
1) Virlet d’Aoust, „Coup d’oeil sur la topographic et la Geologie du Mexique*.
53 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 54
щади. общая длина которых около ЗОО киолметров, сообщаются с открытым морем посредством узких протоков, изменяющих свое русло в зависимости от бурь и дождей;
Пальмас, работают над заполнением свои­ми наносами этих неглубоких лагун.
К югу от Марины и нескольких дру­гих прибрежных речек, две значительныя

более или менее соленый вкус воды меняется сообразно половодью притоков и вторжениям моря. Две небольших реки, рио Сан-Фер­нандо или дель-Тигре, и рио Сантандер или Марина, называвшаяся прежде рио де лас-
реки, Тамезп и Пануко, разделенные прежде, соединяются въместностп. усеянной лагунами и болотами, выше бара Тампико,—название, кото­рое иногда дают этим двум соединенным по­токам. Пануко. самая многоводная из обе*
55
ГЛАВА И.—МЕКСИКА.
их рек, берет свое начало к северу от «долины» Мексико и даже получает часть своих вод через прорез Гуэгуэтока. Под названием Тулы или Монтезумы она описы­вает обширный полукруг к западу через горы Гидальго, затем принимает в себя различные речки, текущие из Кверетаро; одна из них, близ Жалпана, проходпт в глубокихт, пещерах на протяжении более 3 километров; громадный свод называется, как п аркада в Новом Леоне,—Пуэнтеде-Диос, т. е. «Божий Мостъ» *): в галле­реях. по которым протекает река, нахо­дили человеческие трупы, совершенно покры­тые сталактитом. Другая из этих рек образует знаменитый водопад Регла, низ­вергающийся с высоты бреши, открытой че­рез базальтовые столбы. Стены унизаны ко­лоннами, по которым гирляндами вьются лианы; беловатая вода дробится на маленькие каскады между голубоватыми шестиугольни­ками скалы. Вместе, Тамези и Пануко уже почти совершенно засыпали цени лагун, окаймлявших прибрежье; но на юге реки Тампико еще сохраняется маленькое внутрен­нее море—лагуна Тамиагуа, защищаемая от вторжения вод узким валом пляжей. Эта песчаная плотина не похожа па большинство других стрелок, постепенно образованных движением волн перед береговыми бухта­ми: напротив, она выдвинулась в виде вы­пуклой пряжки в сорока километрах к за­паду от берега. Этот береговой выступ Кабо-Роксо, или «Красного Мыса», обязан своим происхождением, по всей вероятности, присутствию целого архипелага скал, слу­жившего точкой опоры двум сходящимся пляжам. Другие береговые лагуны, тянущиеся по направлению к югу между песчаными стрелками и настоящим берегом, прини­мают в себя несколько многоводных рек, вытекающих из страны Гуакстфков.
Морской берег во многих местах по­крыт дюнами, которые мало-по-малу подня­лись над уровнем пляжей, питаемые их песками, и которые подвигаются внутрь стра­ны, подгоняемый пассатным ветром. Так, город «Вилла-Рика де-ла-Вера-Круцъ», кото­рый Кортес основал близ Земпоалы, те­перь засыпан горками движущихся песков. Было высказано предположение, что эти дюны появились после того, как при постройке кре­пости Сан-Жуан д’Улуа и городских стен, был срезан береговой риф, возвышавшийся на один пли на два метра над поверхностью моря; но эта гипотеза не может быть вер­ною, потому что дюны, еще более высокие, чем дюны Вера-Круца, возвышаются во мно-
56 гпх других местах побережья, между про­чим, близ Альварадо: одна из них, нахо­дящаяся по близости Антон-Лизардо, дости­гает 80 метров. Для укрепления этпх дви­жущихся песков, утилизируют кактусы и различные другие растения с расстилающимися корнями, но хвойные породы, растущие на по­бережьях других областей Средней Америки, не произрастают на мексиканских берегах залива, по причине сильных северных ве­тров; деревья эти, мало отличающиеся от тех, которые прикрепили дюны Гаскони, не могли быть акклиматизированы на песках Вера-Круца *).
Далее, по направлению к южной бухте Мексиканского залива, лиман реки Альварадо принимает в себя множество сходящихся рек, из которых главнейшие суть Папалоапам, или «река Бабочекъ», и Сан-Жуан. они очень многоводны, благодаря обилию дождей, нагоняемых на северный склон гор Оаксаки пассатными ветрами. Другая река, Коацакоалькос, илп «Змеиная», протекаю­щая по другую сторону вулканического мас­сива Тукстлы, п которую Грихальва открыл еще до экспедиции Кортеса, есть, принимая во внимание её длину—355 километров,—одна из больших рек Мексики. Протекая по на­носной равнине и по амфитеатру низких гор, составляющих северный склон Тегуантепекского перешейка, эта река, тем не менее, достигает в своем нижнем течении 700— 800 метров ширины: большие суда, миновав­шие бар, могут подняться вверх по тече­нию на 39 километров, до самого Минатитлана, а барки проникают на 100 километров вверх от устья, до середины перешейка, именно до деревни Сучиль. Но в месте встречи морских вод с речными на дне возвы­шается опасный порог, на котором толщина водного слоя, все та же, что была и во время экспедиции Кортеса, составляет, в среднем, 3£/г—4 метра. Немало судов погибло в этом входе в реку, и эта опасность была главной причиной, заставившей оставить вся­кую мысль о прорытии канала с шлюзами че­рез Техуантепкский перешеек.
На противоположном берегу, реки, впа­дающие в Тихий океан, также загорожены при входе порогом. Большая лагуна Ти.тема, с разветвленными бассейнами, открывающаяся как разъна юг от самой узкой части перешей­ка и принимающая на себя многочисленные по­токи, имеет на баре всего 2 — 3 метра воды, смотря по времени года, так что за­частую даже маленькия суденышки не могут перейти бар: одна из каравелл, которую приказал построить Кортес для исследова-
*) J. М. Reyes, „Boletin de la Sociedad de Geografia“, d) J. 0. Villagomez, „Annales del Ministerio de Fo 1881. mentou. Mexico. 1887.
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
57
вия берегов Тихого океана, опрокинулась в этом месте. Устье рио Тегуантепек, кото­рая впадает в океан западнее большой ла­гуны, бывает совершенно заперто песками «продолжении значительной части года, и суда должны бросать якорь в море,—либо на от­крытом рейде, справедливо прозванном «Вентоза», т. е. «Ветренымъ», либо близ опас­ных гранитных рифов Морро-де-Тегуантепек, либо, наконец, вдали от наносных земель перешейка, в бухте Салина-Круц, прежде плохо прикрытой, но в настоящее время уже защищенной волноразбпвателем, и на берегу которой оканчивается железная дорога.
Мексиканский берег Тихого океана, окай­мленный более высокими и более приближен­ными к берегу горами, имеет гораздо мень­ше пляжей и береговых валов, чем по­бережье Атлантического океана; тем не ме­нее и здесь есть несколько прибрежных ла­гун, именно на запад от города Акапулко. Несколько выше этого места в море впадает одна из главных рек Мексики—рио Мекскала или де-лас-Бальсас, которая прини­мает в себя источники, спускающиеся с южного п даже с восточного склона вулкани­ческой цепи; главная её ветвь, река Апояк, протекающая близ Пуэблы, берет свое на­чало в Икстаксихуатле. Она питается растаяв­шими снегами, теплыми водами и, ниже, со­ляными источниками. Рио де-лас-Бальсас, или река «Паромовъ», как показывает са­мое название её, сколько-нибудь судоходна только в своем нижнем течении: неболь­шие суда могли бы плавать кое-где и выше бара, но на пути встречаются частые пре­пятствия в виде порогов, водоворотов и да­же высокого водопада: на протяжении 358 кило­метров насчитывают не менее 226 водово­ротов и опасных пороговъ* 2). Масса воды, изливаемая обоими устьями реки, вычислена Хуаном Медаль в 67 куб. метров в се­кунду ’)• Две реки, менее значительные, впа­дающие в Тихий океан, севернее предыду­щей. рио Тукспам или Колима и рио Амекас, данницы бухты Бандерас, имеют средний расход воды, соответственно, в 28 и 20 куб. метров 3).
Рио Лерма или Сантьего (у индейцевъ— Тололотлан) также принадлежит к «боль­шим рекамъ», и прибрежные обитатели дей­ствительно прозвали ее «Рио Гранде»; жители Мичоакана называют ее также Квпцео, по имени большего озера, находящагося в ихъ
О Robert Gorsuch;—Guido Cora, „Cosmos", т. V, 1878 -79.
2) „Memorias de las Sociedad Cientifica Antonio Alzate", 1888. '
3) Luis Martinez, „Informes у documentos relativos a Comercio", julio, 1886.
География Реклю. т XVII.
58
стране. Эта река берет свое начало в самом центре Анагуакского плоскогорья, в штате Мексико; её первые воды, выходящие из под­земных галлерей, текут с горы Невадоде-Толука и спускаются в озеро Лерма, оста­ток древнего внутреннего моря, которое за­полняло всю верхнюю долину Толука, север­нее Невадо. По выходе из озера илп, ско­рее, из болотного пруда, река Лерма проте­кает на высоте 2.608 метров над уров­нем моря, и русло её. прорытое в плоско­горье, понижается весьма незначительно, пзви • ваясь по направлению к северо-западу; в области этих высоких земель в нее влимоется множество речек, вносящих массу воды; некоторые из них, как и сама Лер­ма, выходят из озер, рассеянных по до­линам. Даже пройдя более половины своего пути, у города Ла-Барка, рио Лерма все еще течет на высоте более 1.700 метров над уровнем моря: здесь, на расстоянии 452 кило­метров от истока, она вступает в боль­шое озеро Чапала, близ восточной оконечно­сти бассейна, но в двадцати километрах от места входа, на северном берегу озера открывается расселина, и воды изливаются чрез это отверстие, чтобы образовать нижпее течение реки.
Озеро Чапала, проходимое наискось водами Лермы, представляет самый большой озерный бассейн во всей Мексиканской территории. Однако, впадина, площадью в 1.530 кв. кило­метров, наполняемая этим озером, не осо­бенно глубока: в среднем толщина водного слоя равна 12 метрамъ1), а углубления не пре­вышают 33 метров 2). Над его синими и прозрачными водами вздымается со всех сто­рон, особенно на юге и на востоке, амфи­театр гор, покрытых на нижних склонах роскошною растительностью, — большими де­ревьями и лианами. Берега озера Чапала пред­ставляют самые красивые ландшафты Мек­сики, но прежде они оставались почти неиз­вестными, так как, находясь в стороне от проезжих дорог, эти глухия места редко по­сещались туристами, в настоящее же время вдоль всего озера проходит железная дорога, и даже в одной из бухт этого внутреннего моря предполагали устроить морскую школу для жителей плоскогорья. Другие озера, рассеянные в котловинах гор, у западной оконечности бассейна Чапала, указывают, по­видимому, на то, что некогда это озеро было более обширным и что его истечение совер­шалось на запад долиною реки, направляю­щейся к бухте Бандерас: даже проектиро­вали вырыть канал через этот прежний проход. Как раз в том месте, где должно
*) Lyon, „Mexico".
2) Luis Velasco, „Informes у documentos relativos a Ccmercio", octobre, 1887.
25
59
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
СО
бы было изливаться выходное течение, потоки лавы спустились с соседних гор в доисто­рическую эпоху: это препятствие, без сомне­ния, остановило во и,ы, заставив их разлиться в озеро или, по крайней мере, повысить свой уровень и затем искать выхода через менее высокую брешь скалистой ограды.
Рио Лерма действительно пересекает горы целым рядом ущелий, пробитых в эруптив­ных породах; судя по крайней неравномерно­сти её течения, вся долина должна была образо­ваться в недавнюю геологическую эпоху: вы­сокие водопады и пороги, продолжающиеся до самого впадения её в океан, превращают её русло в исполинскую лестницу с неров­ными ступенями. Эти ущелья начинаются одним из самых красивых водопадов Мексики, называемым Жуанакатлан, по име­ни деревни, построенной напротив него: низ­вергаясь с высоты 20 метров, этот водо­пад представляет громадную двигательную силу, равняющуюся 30.000 лошадиных сил, и можно опасаться, что соседство Гуадалахары в скором времени превратит этот водо­пад в резервуары и каналы на пользу за­водской промышленности. Несмотря на обилие своего дебита, исчисляемого в 111 куб. ме­тров в секунду *), рио Лерма не судоходна. и во многих местах ее можно перейти в брод. её клюзы не дают прохода нп экипа­жам, нп пешеходам; пришлось проложить дороги и тропинки по кручам соседних гор. У города Сантъего, где рио Гранде выры­вается, наконец, пз области гор и входит в приморскую равнину, она все еще проте­кает на высоте 44 метров над уровнем моря. Разветвленное устье реки открывается на севере залива Сан-Блас, напротив гор­ной цепи Трес-Мариас, которая на северозападе продолжает нормальную линию берега, как оиа обозначена направлением побережья к югу от мыса Корриентес. Наносы Лермы заполнили часть пространства, отделяющего материк от цепи Трес-Мариас: на юге и на севере берег отступил; низкие лагуны, защищенные от волн открытого моря песча­ными стрелками, омывают настоящий берег у подошвы гор.
К северу от рио Лерма, все мексиканские реки, впадающие в Тихий океан, катят весьма малое количество воды, даже и реки с значительными бассейнами, как, напри­мер, рио дель-Фуерте, рио Яки п река Со­нора, носящая одинаковое название с боль­шим северо-западным штатом Мексики: вследствие редкости дождей, иссякают источ­ники, оскудевают реки, которые, однако, бе­рут свое начало очень далеко внутри плоско-
Lnis Martinez, „Informes у documentos relativos а Comercio“, jolio, 1883.
горья, даже на восточном склоне СиеррыМадре, как, например, рио Яки. Многие реки, спускающиеся шумными водопадами с высот Сиерры-Мадре, не достигают моря и теряются в песках равнины; другие, в осо­бенности на полуострове Калифорнии, содер­жат в себе воду лишь короткое время, и их каменистые русла служат единственными до­рогами в стране: чтобы найти там воду, сочащуюся между камешками, вырывают глу­бокия ямы, известные в стране под назва­нием батиков, bataques. Прежние лиманы превратились в солончаки. Рио Колорадо Соединенных Штатов, «Река с красною водою», принадлежащая Мексиканской терри­тории только своим нижним течением, не­сет, как и сонорийские реки, весьма незна­чительный объем воды, сравнительно с гро­мадным бассейном, для которого она слу­жит истоком; однако, она судоходна на не­сколько сот километров за’пределами общей границы.
Вся часть Мексики, заключающаяся между двумя сходящимися валами главных горных цепей, слишком бедна влагою, чтобы все ручьи могли соединяться в реки и изливать­ся в океан, через рио Браво или какуюлибо другую реку: большая часть их, не будучи в силах перейти встретившиеся на равни­не возвышения почвы, теряются в какой-ни­будь плоской лагуне, которая увеличивается или уменьшается, смотря по времени года. Все соленоводные площади в Чигуагуа и в Коагуиле представляют собою этого рода сточные бассейны, где оканчивают свое су­ществование ручьи, спускающиеся с гор. Та­кова. например, находящаяся близ гра­ницы Аризоны, большая лагуна Гусман, в которую изливается истощенная река КазасъГрандес, на меньшей высоте над уровнем моря, чем соседняя с нею река рио-дельНорте 1). Другие болотистые пространства, лагуны Санта-Мария и дос-Патос, или ла­гуна «Утокъ», совершенно такого же проис­хождения. Дно котловины Больсон-де-Мапими тоже занято непроточным водоемомъ—лагу­ною Тлахуалпла; южнее, рио де-Иазас, до­вольно многоводная в своих верхних до­линах в сиерре Кандела, останавливается в лагуне дель-Муерто, или «Смерти», а рио Агванаваль не во всякое время года доходит даже до лагуны Паррас. В различных ча­стях этих пустынных пространств бьют ключи, или, как пх здесь называют, Ojos, «глаза»; это—или теплые, пли холодные источ­ники, которые почти все содержат в себе разные химические вещества; у большей части этих ключей, по краям отверстий, наростали мало-по-малу кремнистые и известковые оса-
Э J. Froebel, цитированное сочинение.
61 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 62
дочные слои, так чтоб некоторых местах образовались настоящие холмы. Фребель ви­дел источник, бивший из пригорка не бо­лее десяти метров высоты, и этот приго-
Сан-Луис, где плоскогорье уже разрезано горами на многочисленные малые бассейны, нет таких обширных лагун, как в се­верных штатах; но зато здесь насчитываютъ

рок был собственное осадочное образование самого источника; другие источники с равной температурой поддерживают своей влагой во всякое время года ковер яркой зелени на окружающих пх пастбищах. В штате
более сотни маленьких озер или, скорее, прудов, которые* почти обратились в солон­чаки. Налеты различного состава, местами состоящие из селитры, но по большей части содержащие угле-кпе.тый натр, на обширномъ
64
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
63 протяжении покрывают равнины; в Мекси­ке им дают общее название тексеките, пе­решедшее от ацтеков. Литейщики употре­бляют их для обработки серебряных и се­ребро-свинцовых руд.
Долины краевой горной цепи на юге пло­скогорья также заключают в себе замкну­тые озера: таково озеро Пацкуаро, «Лого Маджиоре» Мексики, бассейн, усеянный ост­ровами и окруженный со всех сторон го­рами, содержащий в себе слегка солонова­тую, но все же годную для питья воду; таково же озеро Квицео,—глубокий резервуар, на­водняемый рекою Морелия; его воды, очень соленые даже при половодья, во время наводнения совершенно обеспложивают все приречные местности. В штате Гидальго, близ Апама, также есть озеро, которое при­нимает в себя ручейки окружающей рав­нины; кроме того, с восточной стороны мас­сива Мпнераль-дель-Монтф протекает река, теряющаяся в замкнутом озере Мекститлан, которое некогда сообщалось с бассей­ном Пануко посредством подземной галле­реи, вырытой индейцами 1), но в 1885 году, как говорят, снова ушло в одну из рас­щелин почвы 2). Но пз всех замкнутых озер страны, самые замечательные те, ко­торым плоскогорье Мексико обязано своим названием Анагуак (Аналь-хуатль), или «Между Водъ», распространенному впослед­ствии на всю совокупность высоких земель. Эти озера или, вернее, неглубокие пруды рас­положены по направлению с юга на север на пространстве около 75 километров; но нельзя точно определить их поверхности, так как она изменяется по годам и по временам года; на картах, изданных в различное время, все эти озера показаны с различными контурами. Южные озера, Ксочимилко и Чалко, в сущности, составляют одно озеро, разделенное узкою плотиной на два бассейна. Благодаря обилию воды, полу­чаемой ими с соседних гор, они почти со­хранили свое прежнее очертание: канал, изли­вающий излишек воды, спускается на север к городу Мексико с средним наклоном одного метра, направляя таким образом сток излишней воды в озеро Текскоко, за­нимающее дно прежнего бассейна разлива; средний уровень этой водной площади в пол­тора-два метра ниже уровня почвы, на кото­рой стоит столица. Северные озера. СанъКристобаль, Ксалтокан и Зумпанго, так же, как и южные, расположены на более высо­ком уровне, чем Мексико: во время разли­тия, когда ручейки равнины Пачуки сливают­ся в целые потоки, пх воды, бегущие съ
Ч Н. de Saussure, „Coup d’oeil sur ГНуdrologie du Mexique".
a) „Deutsche Rundschau fur Geographic", 1886.
севера на юг и из бассейна в бассейн, могут грозить городу разрушением в том случае, если прорвутся плотины, устроенные ниже каждого резервуара.
Па основании описаний, оставленных завое­вателями Мексики, и сравнительных наблю­дений, произведенных в различные эпохи, можно утверждать, что поверхность и вмести­мость озер Мексико не переставала уменьшать­ся в течение последних трех с половиною веков. В прежнее время столица была на­стоящим «озерным .городомъ», и вся окру­жающая ее равнина была покрыта водами: теперь же Мексико стоит на твердой земле, и его озера занимают не более одной трети «долины». Они утратили также и часть своей глубины. Дно бассейна Текскоко, куда ветры наносят с долины пыль, постепенно подни­мается; при таких условиях, казалось бы. долженбыл возвыситься также и уровень поверхности озера, и воды могли бы разлить­ся по городу; но постоянные испарения погло­щают воду в большей массе, чем она при­бывает, так что глубина водоемов постоян­но уменьшается. В 1804 году, во время по­сещения страны Гумбольдтом, глубина озера была от 3—5 метров; в 1885 в самых глубоких местах она пе превышала 1 м. 80 сантнм., а средняя толщина слоя воды равнялась всего 62 сантнм. В 1881 году наибольшая глубина доходила до 45 сантим.. а средняя была менее половины. В исклю­чительные годы Текскоко, Сан-Кристобаль. Ксалтокан и Зумпанго совершенно высыхали. Эта озерная впадина давно бы уже опорожни­лась, если бы пресные воды Чалко и Ксочпмплко не изливались в этот соляной бас­сейн. По общему мнению, местный климат стал суше со времени завоевательной эпохи: обезлесение горных склонов п равнин по­вело за собою усиление ветров и испарений, тогда как дожди не давали соответствую­щего прибавления влаги; очень может быть, что выпадение её даже уменьшилось. В на­стоящее время вместимость озерных бассей­нов «долины» крайне незначительна в срав­нении с тем, какою она была в предше­ствовавший геологический период. Дно быв­шего озера состоит из по-третпчных остат­ков, песку, глины, пемзы, пепла, органиче­ских остатков, наложенных слоями такой значительной толщины, что бур, запу­щенный при прорытии артезианского колодца на 384 метра *) в глубину, еще далеко не просверлил их.
Площадь и относительная высота над уров­нем моря и города озер «долины» Мексико в 1865 г. было следующая:
*) Gamgee u пр... „Report of the Britisch Associa­tion", 1880.
65
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
66
КВ. КИИЛ.
Текскоко. 239 0 м. 00, т. е. на 1 м. 91 ниже гоР.
Чалко • • . 114 3 м. 03, т. е. на 1 м. 17 выше л
Ксочпмилко 63 3 м. 13, т. е. на 1 м. 22 „ п
Сан Кри­
стобаль. . 20 3 м. 47, т.е. на 1 м. 56 „ я
Ксалтокан 101 3 м. 59, т. е. на 1 м. 68 „ „
Зумпанго. . 26 6 м. 06, т. е. на 4 м. 15 „
В некоторых местах известковые слои озерной формации еще давали возможность добираться до бьющих из земли вод на относительно небольшой глубине; но ниже опять шли наносные слои.
Химический состав вод озера Текскоко сам по себе служит признаком постепепного сосредоточивания водной массы в более и более узком бассейне. Озера Ксочимилко и Чалко представляют резервуары пресной воды, благодаря возобновлению их водной массы: с другой стороны долины, прочия не­большие озера также наполнены пресною во­дою, тогда как центральная водная площадь всегда имеет солоноватую воду, даже после сильных ливней, когда она разливается на громадное пространство. В среднем, озеро Текскоко содержит 7 тысячных солей, глав­ным образом морской соли, углекислого натра и серно-кислого натра: если бы оно совершенно высохло, то почва покрылась бы текескитом, как это и есть во многих ме­стах плоскогорья, там, где простирались прежния озера, теперь уже исчезнувшие. На берегах озера Текскоко построен завод, который утилизирует воды озера для фабри­кации химических продуктов.
В отдаленную геологическую эпоху, когда котловина Мексико была всецело заполнена пресными водами, эти последние изливались на севере через брешь в горах в реку Тула или Монтезума, приток реки Пануко. Но, в исторический период, когда па одном пз островов центрального озера выстроился город на более низком уровне, чем мно­гие отдельные бассейны, составлявшие часть прежнего озера, явилась необходимость охра­нить жилища и другие здания против поло­водья и смерчей которые могли бы напра­вить вышедшие пз берегов воды в низмен­ную часть впадины. По этому, ацтекские общи­ны устроили громадные плотины для ограж­дения города; еще и теперь остались некото­рые следы этих плотин вдоль западного берега озера Текскоко, близ городов Икотапалапа и Гвадалупе. Но эти плотпны уступи­ли напору вод, и во время испанского господ­ства город в начале подвергался всем опасностям наводнений; в начале семнадца­того столетия положение сделалось настолько опасным, что решили соорудить подземную галлерею через порог, задерживавший на севере разлитие вод. Вице-король собрал целую армию индейцев, чтобы закончить ра­
боту в течение одной зимы, т. е. в проме­жуток времени от конца ноября 1607 до половины мая 1608 г. ’). Туннель, под на­званием Гуегуетока, или Нечистонго, имел 8.279 метров длины и находился на средней высоте трех с половиною метров; но он не был обложен сводом, п земля обвалилась. Проход был совершенно закрыт в 1629 году; тогда над городом разразился настоя­щий потоп: улицы были покрыты водою на 4 метра высоты; от дома до дома сообщались на лодках, и прошло целых 5 лет, прежде чем город Мексико снова очутился на твер­дой земле. Пришлось начать работу съпзнова, которая, к несчастью, происходила без вся­кого определенного плана; самые проекты были крайне противоречивы: то предполагали устроить подземные галлереи на том или другом месте, то просто выкопать рвы под открытым небом. Эта последняя система одержала верх, и в 1789 году, после ста восьмидесяти двух лет усилий, колоссальная работа была наконец выполнена.
Во многих местах эти рвы, прорытые между двумя высокими стенами, имеют вид больших выемок в полотне наших же­лезных дорог; на протяжении 800 метров, высота откосов, рарезанных дождями в виде обелисков и шпилей, превышает 50 метр., а отверстие траншей иемет более, 100 метр. ши­рины. Река Куаугитлант, доставлявшая озеру Зумпанго массу воды около I l-ти куб. метр. в секунду, была отведена в этот осушитель­ный канал, или desayue, а также к этому же проходу изливался излишек северных озер во время периода дождей. Но рассыпча­тая земля рва часто обваливалась, и русло наполнялось грязью и комьями земли; работу постоянно приходилось начинать съпзнова, а во время революционных войн ее совер­шенно оставили. В 1866 году, вследствие ужасного наводнения, гнавшего в канал от 30—32 куб. м. воды в секунду и грозившего разрушением плотин и вторжением всех северных озер в столпцу, начали рыть но­вый канал туннель для отвода воды не толь­ко северных озер, но и озера Текскоко, расположенного в самой глубине озерной впа­дины; но едва успели начать копанье этого канала длиной почти в 10 километров, для отвода воды под гору Теквисквиак, как ра­боты остановились на целых двенадцать лет; возобновились они, да и то очень медленно 2), только в 1881 г., и туннель был окончен лишь в 1894 г. Что касается до проекта Пумареда, состоявшего в том, чтобы устроить сифон между озером Зумпанго п долиною
Ч Boletin de U Sociedad de Geografia у de Estadistica“, том IX. 1869.
a) Carlos Pacheco, „Memoria presentada al congreso de la Union", 1887 r
6 7
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
68
Тулы, то он был одобрен, но не при­веден в исполнение ’). Впрочем, мест­ные специалисты инженеры, географы, меди­ки, гигиенисты, далеко не были согласны между собою по вопросу об осушении страны. По мнению Л. де-Белина, дело вовсе не в дренаже «долины», а, напротив того, в уве­личении её влажности. Сухая, пыльная, голая равнина Мексико грозит скоро превратиться в пустыню, если все текучия воды, при вы­ходе из высоких долин, не будут обра­щены для орошения, и если не займутся обле­сением горных склонов, что поведет к поправлению климата и урегулированию еже­годных колебаний уровня озерной поверх­ности 2).
Общий климат Мексики—один из тех, которые представляют величайшие контрасты на относительно небольшом пространстве: высота почвы, расположение горных скло­нов, сила и направление ветров, количество выпадающих дождей видоизменяют нормаль­ный климат, определяемый широтою. Но, все-таки, в Мексике есть области, где кли­мат однообразен на больших протяжениях. Так, в северной части территории, погра­ничной с англо-американскими Штатами, есть обширные равнины, отдаленные от океана, где дневной и летний зной правильно сменяет ночной и зимний холод; климат крайностей тепла и холода, господствующий на американ­ском дальнем Западе, распространяется и на все эти плоскогорья, характеризуемые спе­циальною растительностью—кактусами и хвой­ными деревьями,—составляющею особый пояс, носящий на себе характер обеих флор. С другой стороны, узкая часть Мексики на Техуантепек ском перешейке принадлежит всецело к тропическому влажному поясу, включая сюда даже горы, разделяющие оба склона. Климатические контрасты, порождае­мые горпст ым рельефом, выражаются рез­ко только в северной части Мексики, на Анагуакско м плоскогорье и на двух океа­нических покатостях. Дорога из ВераКруца в Акапулко, идущая между горными цепями, и редставляет собою классическую дорогу, на которой можно наблюдать эти рез­кия протпво п сложности климата.
Нижний пояса, поморья обнимает как бо­лота и бесплодные пески побережья, так и хорошо орошаемые равнины и первые скаты гор, покрытые густолиственными деревьями, перевитыми фестонами лиан и увенчанными стрелками пальм: это—«tierra callente», т. е. «жаркая зе мля» или тропическая, где средняя
Orozco у Berra, „Apuntes para Иа historia de la Geografia en Mexico44.
2) „Boletin de la Sociedad de Geo^rafia у de Estadistica“, 1880, 1882.
температура превышает 23° Ц. Действитель­но, некоторые местности Мексиканского побе­режья считаются самыми жаркими на всем земном шаре: такова, например, гавань де-Ла-Пац, которой Калифорния обязана сво­им названием «Жаркой печи», данным ей Кортесом *)• Выше береговых поясов, из которых один обращен к Атлантическо­му, а ДРУгой к Тихому океану, идут «tierras templadas», т. е. «умеренные землп»; в среднем, они лежат на высоте между 1.000 и 2.000 метров над уровнем моря, при чем в Южной Мексике выше, чем в се­верных штатах. Эти районы соответствуют юго-западной Европе, если не но климату, потому-что там не бывает зимы, то по сред­ней температуре, по своим произведениям и по здоровости для людей белой расы. Нако­нец, плоскогорье составляет tierras frais, т. е. «холодные землп»; нижняя часть их, занятая хлебными полями, может считаться самою населенною частью республики, тогда как выше, но направлению к вершинам, из которых некоторые сплошь покрыты илп только окаймлены снегом, климат слиш­ком суров как для произрастания деревьев, так и для человека: иногда этим высоким местностям дают название tierras heladas или «морозные земли». Во многих местах, под влиянием особых условий, различные поясы растительности непосредственно приле­гают один к другому, без переходных форм: с высоты иного мыса, где произра­стают только растения европейских видов, видишь у себя под ногами пальмовые рощи и банановые чащи; с вершины больших вулканов можно наблюдать даже флору лежа­щих один над другим поясов. Благодаря быстроте, которую удобства перемещения дают человеку, теперь можно в течение од­ного дня перебывать в трех различных поясах, которые в других странах раз­делены между собою пространствами в не­сколько тысяч километров.
Но если в некоторых исключительных местах поясы резко разграничены, то почти во всех других они сливаются один с другим последовательными переходами. При­числение того или другого района к тому или иному поясу делается лишь в самых об­щих чертах, и линия раздела представляет большие изгибы на окружности гор; образо­вался пояс взаимного проникновения вслед­ствие тысячи явлений температуры, влияния ветров и жизненной конкурренции между раз­личными видами флоры; встречаются долины и крутизны, которые, по свой растительности, составляют как-бы чересполосицы «теплых земель», врезавшиеся в самую середину «уме-
1) Jules Marcou, упомянутое сочинение.
69 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 70
репных земель». В своей совокупности Месиканская территория, которую тропическая линия пересекает почти по самой середине, на севере от городов Мацатлана, Закатека•са и Тампико, может считаться теплою стра­ною. Принимая среднюю высоту страны в 1.100 метров о, средняя температура этих широт около 154/я°, т. е. равна средней тем­пературе Ниццы и Перпиньяна в южной Франции и гораздо ниже температуры тех стран Африки, которые расположены па оди­наковой широте, именно в Сахаре и в Ну­бии: можно сказать, что Анагуакское плоско­горье представляет умеренную страну, вися­щую над тропическим поясом. Оно соот­ветствует «умеренным и холодным зе­млямъ» Эфиопии, которые также возвышаются над «жаркими землями» Массовы и Данакиля; по, хотя Абиссинскому плоскогорью и благоприятствует климат, оно, однако, зна­чительно уступает Мексиканскому плоско­горью по выгодам географического положения и доступности. Река, перерезанная порогами, знойное море с его песчаными и скалистыми берегами, трудно проходимые тропинки, про­ложенные по пустыне или болоту,—вот пути, по которым надо достигать подошвы высокой абиссинской цитадели, ра •положенной в сто­роне от больших торговых дорог: Мекси­ка, напротив того, занимает центральное положение между двумя океанами и обеими Америками, и на её территории стараются от­крыть один из главных путей для круго­светного путешествия; Антильское море, одно из самых безопасных внутренних морей, омывает восточные берега Мексики, а с другой стороны разливаются воды Тихого океана, которым некогда дали в этой обла­сти название «Дамского моря», не всегда, впро­чем, оправдываемое, так как не во всякое время года рука женщины в состоянии там управиться с рулем.
По своей широте Мексика находится в поясе пассатных ветров. Правильное ат­мосферическое течение действительно дует с северо-востока на юго-запад, илп с востока на запад на мексиканских берегах залива п на склонах гор; но большие неровности в рельефе и в очертаниях часто изменяют естественное направление воздушных течений. Северные ветры, nortes, дующие па берегах Мексиканского залива, ^обенно с октября до марта, и которых не иез основания боятся моряки, направляющиеся в Тампико или ВераКруц, суть не что иное, как пассаты, откло­нившиеся от своего естественного пути: теп­ловой фокус, представляемый низменностями Юкатана, расстилающимися на юго-востоке залива, привлекает к югу всю систему ве-
В Ch. Perron, „Подробный раззчет по известным высотамъ".
тров. Соединяясь с холодным течением воздуха, спускающимся с севера по долине Миссисипи, воздушные массы пассата проно­сятся бурею вдоль берегов и вздымают волны; иногда это явление продолжается несколько дней, даже целую неделю, подвергая большой опасности суда, находящиеся вблизи берегов, вне всякого прикрытия. Буйность нортаощу­тительна только на море и на побережье; он дует также и на плоскогорьях, но там он менее опасен, и сила его совершенно теряется на покатости Тихого океана. Берега этого океана также имеют свои особые атмосфе­рические течения, определяемые ориентировкой побережья, высотой и формой гор: летом, в неопределенное время, высохшие и раска­ленные плато притягивают воздушные массы из экваториальных стран, и резкие ветры, проносящиеся вдоль берегов Колумбии и Цен­тральной Америки, по крайней мере раз в год разражаются со всею силою на терри­тории Мексики. Иногда они представляют собою настоящие циклоны, «пробегающие в несколько часов всю розу ветровъ». В 1839 году, один из таких циклонов потопил двенадцать судов в гавани Мацатлана; в 1881 году, другой циклон разрушил Манзанилльо, гавань Колимы. Эти южные и юговосточные бури, пли «кордонасы», обязанные миссионерам своим странным названием,— cordonazo de San Francisco —«бичевание св. Франциска» — обыкновенно не проникают внутрь страны; тем не менее Арио, город Мичоакана, расположенный у закраины вы­соких земель Центральной Мексики, совер­шенно основательно получил свое название, означающее на языке тарасков «Бурный». Что же касается до правильных течений воз­духа с западной стороны, то они выражаются северо-восточными пассатами, называемыми papagayes, которые проносятся по континен­тальной части Мексики, и юго-западными мус­сонами, т. е. пассатами южного полушария, которые устремляются к северу от экватора, отклоняясь таким образом от своего пер­воначального течения. Направления местных ветров главным образом определяются ориентировкой долин, по которым они проно­сятся: пх течение заранее регулируется фор­мою того ложа, которое их воспринимает.
Количество выпадающей атмосферной влаги распределяется крайне неравномерно, вслед­ствие контрастов рельефа, разности темпера­тур и неправильности ветров. В среднем, падение дождей регулируется временами года. В половине мая, когда солнце, переступив экватор, находится в зените стран север­ного полушария, начинают выпадать дожди; облака, составляющие кортеж солнца в его движения по эклиптике, разражаются частыми ливнями, по крайней мере на склонах, обра­
71
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
72
щенных к морю. Наступление урагана обык­новенно предвещается огромной черной тучей, надвигающеюся с моря «в виде громадного торса, с отрубленными наполовину членами»: это Giganton, «Гигантъ», который быстро за­волакивает все небо *)• После полудня тучи разрываются, сверкая молнией и грохоча гро­мом: ацтеки видели в этом проявление божества Тепейолотла, или «Сердца Горы», голос которого отдавался продолжительным эхом в скалах * 2). За внезапными ливнями следует продолжительный дождь, идущий обык­новенно весь вечер до самой ночи; затем небо проясняется, и путешественники безбояз­ненно могут продолжать путь, прерванный грозою: на заре ветры быстро высушивают почву.
На Мексиканском плоскогорье тропические дожди, приносимые северо-восточными ве­трами, идут правильно только в течение че­тырех месяцев: июня, июля, августа и сен­тября, продолжаясь обыкновенно менее часа; в перемежку с этими дождями следуют не­сколько ясных дней, иногда даже целые не­дели засухи, чтб случается в особенности в июле и в августе, когда наступает «весна св. Анны». В октябре совершенно прекра­щаются дожди, и начинается зима, но эта зима представляет некоторые характерные черты европейского лета: поэтому ей дают название estio., «лето», или Петро de secas, т. е. «се­зон засухи». Деревья лишаются своей листвы, но не вследствие холода, а по недостатку влаги в почве, и поля тогда имеют зимний вид; но и горы также принимают зимнюю физио­номию: они белеют снегом до высоты 3.000 и даже 3.800 метров над уровнем моря; в исключительные годы можно было видеть даже сплошную белую пелену, которая рассти­лалась по седловине Ахуалко (3.238 метров), от Попокатепетля до ИИкстаксихуатля; в Ме­ксико, даже в Морелии, на высоте 1.940 ме­тров, выпадали хлопья снега 3). Легкие дож­ди совпадают с выпадением снега на боль­ших вершинах цепи вулканов: когда солн­це находится над южным тропиком, пояс туч, нагоняемый надог пассатными ветрами, приносит с собою малый период дождей; тогда деревья вновь зацветают, жизнь воз­рождается и поддерживается во время нового периода засухи, до резкого вторжения дождли­вого сезона, начинающего собою новый цикл года.
Впрочем, неправильности очень многочи­сленны, вследствие разнообразия рельефов и экспозиций; нередко две соседния местности имеют дождевой режим совершенно раз­
4) Lucien Biart, „La Terre Cbaudeu.
2) Adolf Bastian, „Die Gulturlander des alten Ameicau.
3) Humboldt;—Jourdanet;—H. de Saussure n np.
личный. В некоторых областях, именно в умеренном поясе Жалаиы и Оризабы, на вы­соте от 500 до 2.500 м. над уровнем моря, пары, приносимые северными ветрами, сгу­щаются в туманы, которые расстилаются по земле и разрешаются мелким, но упорным дождем: это chipichipi, ожидаемый с нетер­пением туземцами, для которых этот ту­ман является существенным условием бла­годенствия, la salud del pueblo 4); в это вре­мя обыкновенно по целой неделе не видят солнца. В среднем, дожди обильнее выпа­дают в южной части территории, там, где оба моря вдаются заливами один против другого, и где солнце проходит два раза че­рез зенит земли: там среднее годовое вы­падение дождевой воды равняется 2—3 ме­трам. Количество падающей из воздуха воды постепенно уменьшается по направлению к северу, за пределами тропика Рака: так, в Соноре дожди начинаются только в июле и часто прерываются в нормальное время года. Области Северной Мексики, в особенности в пространстве, ограничиваемом двумя го­сподствующими сиеррами, имеют очень сухой климат; дожди задерживаются здесь морским склоном гор. На этих возвышенных пло­скогорьях, где сухость доходит до крайно­сти, очень часто наблюдается возникновение ярких искр между соприкасающимися между собою предметами. Иногда слышится даже нечто вроде продолжительного треска, исхо­дящего из всех выступов скалистой почвы 2).
В общем климат Мексики, если не из самых здоровых, то во всяком случае один из самых приятных во всем свете. Пояс «умеренных земель», на обоих склонах Атлантического и Тихого океанов, пользуется «вечною весною»; здесь вовсе не знают силь­ных холодов, а летния жары совсем нель­зя назвать невыносимыми: в каждой долине протекает ручей, каждое жилище окружено густою растительностью, в которой европей­ская флора перемешивается с африканскою. Всякий путешественник, пробывший некото­рое время в какой-либо долине, говорит, что она «прекраснейшая в целом мире», что ни­где горы, со своими снежными пли курящи­мися вершинами, не возвышаются так вели­чественно над морем зелени, испещренной цветами. В этихълудных местностях най­дется еще приют для миллионов и миллио­нов людей.
Метеорологический режим некоторых станций Мексики, распределенных по направ­лению от севера к югу:
9 Lucien Biart, рукописные заметки.
2) H. de Samsure, „Hydrologie du Mexique“.
73 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 74
Температура.
C T A H Ц I И.
Шпрота.
Высота.
Самая высокая.
Самая нйзкая.
Средняя.
Количество дождя.
Монтерей (1888 г.)
. . 25’40'
496 м.
33°,2
11 °,7
21°
3 м. 413
Салтплльо (1888 г.)
. . 25°25’
1553 м.
33°,6
—2°,5
16°, 1
0 м. 637
Мацатлан (6 лет)
. . 23’11'
76 м.
34°,7
9°,5
24°,3
0 м. 967
Закатекас (1888 г.)
. . 2247'
2452 м.
30°,2
—4°,
14°,3
0 м. 455
Сан-.Иуи-Потозп (2 года). . . .
. . 22°05
1890 м.
33°,9
1°,7
16”, 9
0 м. 398
Леон (1888 г.)
. . 21°07'
1799 м.
34°
2° 3
18°,9
0 м. 870
Тукспам (1879 г.)
21’03'
10 м.
9
9
240,6
1 м. 593
Гуанахуато (1888 г.)
. . 21’01'
2031 м.
31°,1
И°,2
17°.6
0 м. 819
Гуадалахара (6 лет)
. . 20°4Г
1569 м.
35°
-5°
22°
0 м. 836
Пацкуаро (1888 г.)
. . 19’27'
2174 м.
9
9
16°, 1
1 м. ПО
Мексико (12 лет)
. . 19°26'
2246 м.
ЗГ',66
2° 22
15°,5
0 м. 742
Колима (15 лет)
. . 19’12'
504 м.
?
? ’
25°,8
1 м. 062
Пуэбла (2 года)
. . 19’
2155 м.
34\7
—6°,7
15°,8
0 м. 985
Куернавака (1879 г.)

1550 м.
30°,5
11 ,3
29Е9
1 м. 305
Оаксака (1879 г.)
. . 17°03'
1546 м.
9
9
19°,2
0 м. 951
Флора Мексики служит, так сказать, жи­вым олицетворением её климата, потому-что растения развиваются, или отказываются жить, смотря по условиям температуры, влажности, местоположения: при взгляде на раститель­ность, ботаник тотчас же узнает, силен ли зной п значителен ли холод, или напро­тив, термометрические колебания весьма не­значительны, выпадает ли в изобилии дож­девая вода или влажность рассеивается в виде паров, выделяемых почвою. В этом отно­шении Мексика представляет большие кон­трасты: мы видим здесь пустыни, саванны, кустарниковые чащи, дремучие леса, заняв­шие громадные сплошные пространства.
На севере Мексики, горные породы Чигуагуа и соседних областей, где дожди вы­падают очень редко, имеют весьма скудную флору, состоящую из сероватых растений, колючих, с толстыми жесткими листьями: вид почвы слабо изменяется от покрываю­щей ее растительности. Но все же весною и эти бесплодные местности вдруг разукраши­ваются пестрыми цветами; мезкитовые кустар­ники покрываются желтенькими букетиками; стрелки белых колокольчиков вылезают из коронок юкки; между камешками горят алые венчики мамиллярий. В Европе есть луга, более ласкающие взор, благодаря, сво­ей густой, зеленой траве, но нет лугов, более блестящих. Но этот «сезон цветовъ» проходит очень быстро, и природа снова при­нимает свой угрюмый вид. Впрочем, коегде попадаются чащи колючего хворостяпнпка, сверкающие нежною зеленью. Преобладающи­ми видами мексиканской флоры являются мезкиты (algarrobia glandulosa); в большин­стве случаев они резко отличаются от мезкитов, произростающих в Соединенных Штатах, но, как и те виды, они выделяют особый сок, похожий на аравийскую камедь. В Новой Мексике мезкиты растут в виде кустарников, ветви которых идут прямо от корней; в Южном Техасе они прини­
мают форму деревцов, наконец, на терри­тории Мексики, именно в Соноре, они стано­вятся настоящими деревьями, образуя местами тенистые рощи *). В других местностях, именно на западных склонах Сиерры-Мадре, в штатах Чигуагуэ, Сонора и Синалоа, пре­обладают дубы, отчего и произошло название епсипаи, т. е. «дубняки», которым в этих местах называют обширные лесные про­странства. Северо-мексиканцы называют ку­старниковые пороелп также словом chaparral, которое, собственно говоря, должно бы было применяться только к рощам «красных дубовъ». Это—термин, аналогичный слову «garrigue», которым пользуются в восточ­ном Лангедоке; на обыкновенном языке всякий maquis есть chaparral, даже и там, где произростают мезкиты и большие кактусы.
Если не считать растущих на берегу ручь­ев тенистых тополей и ив, то можно ска­зать, что некоторые северные области Мексики не имеют другой лесной флоры, кроме как­тусов. Самые замечательные из нихъ— pitahayas, которые высятся в виде желобча­тых колонн, усаженных шинами; ветви этого дерева отделяются от ствола под пря­мым углом п растут вверх параллельно ему, образуя громадные канделябры, из ко­торых некоторые имеют до 10 метров и более в вышину: иутешественннигь Ксантус видел в Нижней Калифорнии, по близости Тодос-Сантоса, питагагию вышиной в 19 метр.* 2 *). Кроме того, сотнями насчитывают другие впды кактусов, которые могут бороться про­тив засухи, благодаря большому запасу сока, содержащагося в их толстых листьях, а также против посягательств животных и людей, благодаря своим колючим шипам. Между этими странными растениями есть такия, которые издали можно принять за глыбы зе­леноватого камня: это колючие кактусы, почти
Ч Froebel, „Seven Years in Central America4'.
2) „Mittheillungen von Petermann1861 г„ тетрадь
IV.
75 ГЛАВА п-
безформенные массы, вооруженные громад­ными шипами. В некоторых местах почва покрыта, словно настоящею зеленою травою, мелкими агавами, за которыми мексиканцы оставили их прежнее нахуатльское название гласили ixtli. Во внутренних штатах СапъЛуи-Потози, Закатекас, Дуранго, АгуасъКалиентес и даже на холодном плато про­израстают преимущественно крупные виды агав, волокна которых употребляют на пряжу грубых тканей, а сокъ—для пригото­вления водки и других национальных на­питков. Во многих округах общая физи­ономия ландшафта получается от полей агав с огромными листьями и от изгородей из других видов кактуса, organos (cactus he­xagonus), названных так потому, что они походят на органные трубы.
Три последовательных пояса, начиная от основания гор до «долинъ» плоскогорий, ха­рактеризуются особыми видами растений, и растительность их резко разнится общим видом. Прибрежные местности в «теплых земляхъ» имеют обширные савапны, порос­шие густою травою, великолепные чащи пальм и смоковниц, «растущих одна в другой», и все антильские деревья, славящиеся своими цветами или плодами, качеством дерева, коры или запаха. Выше начинаются великолепные леса, где тропическая растительность переме­шивается с европейскою; это—область кофей­ного, апельсинных деревьев, бананов, п откуда мексиканцы преимущественно получа­ют свои главные ппщевые продукты: маис, бобы, индейский перец. Холодный пояс до­ставляет пшеницу,—продукт, гораздо менее важный для питания туземцев. Из деревьев па плоскогорьях преобладают дуб и сосна, первый на высоте 1.600—2.500 метров, вто­рая—на высоте 2.300—3.400 метров; на большей части высоких вершин шишконос­ные деревья достигают высоты 4.000 метров над уровнем моря l 2 3); это последние древес­ные растения, произрастающие на боках гор; дальше следуют только невысокие травы, покрывающие почву до нижнего предела сне­говой линии. Вследствие проникновения расти­тельных областей, наблюдаемого между поя­сами различной температуры, сосны высот овладели всем умеренным районом и спу­скаются даже ниже 1.080 метров; они по­падаются еще на высоте 600 метров по скло­нам вулкана Хорульо. Тот же вид (pinus оосагра) встречается в Никарагуа и на Ан­тильских островах, по берегу моря, смеши­ваясь с пальмами и с другими тропическими растениями 2). Господствующие древесные по­роды представлены большим числом форм:
<) Н. de Suussure;-A. Dollfus и D. de Mont Serrat.
2) J. 0 Villagomez, „Anales del Ministerio del Fomentou. Mexico 1887.
-МЕКСИКА. 76
на склонах большего массива Оризабы на­считывают около 75 видов дуба *)• Ahuehuetes, или «кипарисы» Чапултенека, Атлиско, Оаксаки, принадлежащие к тому же виду, как и кипарисы Луизианы (taxodium distichum), достигают громадных размеров. Гумбольдт причисляет их к гигантам растительного мира. Ясени также принимают здесь такие огромные размеры, о которых в Европе не имеют понятия; они образуют вокругъ* горо­дов несравненные по своей грандиозности бульвары.
Мексика, столь богатая своею флорою, дала немало видов растительности и Европе: от­туда мы получили шоколад, за которым так и осталось его ацтекское название; акриды, сохранившие на испанском языке свое ме­ксиканское название какахуат (tlacacahuatl); ананасы 2), драгоценный картофель; томаты. tomitl индейцев, которые их сажали на маисовых полях 3). Табак, распространен­ный по всей Европе, также принадлежит к мексиканским растениям. Агавы и различные виды кактусов вывезены пз Анагуака, точно так же, как ялаппа, сассапарель и другие лекарственные растения, разные пахучия ра­стения, камедь и резина. Цветники, оранжереи и фруктовые сады Старого Света постоянно подновляются различными видами привози­мых из Мексики растений; один только на­туралист, ИИойе, вывез из Халапы во Фран­цию до шестидесяти различных видов пло­довых и декоративных деревьев. С дру­гой стороны, нет такого вида иностранных растений, который не мог бы акклиматизиро­ваться в громадном ботаническом саду, образуемом последовательными террасами, заключающимися между Вера-Круцом и Мексико, между Мацатланом и Гвадалахарою. Банан, название которого санскритского про­исхождения, и который ни на одном из язы­ков Америки не имеет древнего названия, по всей вероятности, принадлежит Старому Свету и завезен в Америку с Канарских островов и Гаити 4). Пшеница была заве­зена сюда одним негром, рабом Кортеса. Бернард Диац рассказывает в своей книге «Завоевание Новой Испании», как сам он посадил семь или восемь зернышек апельсина, которые дали ему великолепные апельсинные де­ревья, «первыя» в Мексике. Завоеватели рас­пространили там также и виноград: вообще нет ни одной отрасли промышленности, осно­ванной на утилизации дерева и его продуктов, которая не могла бы быть введена в Анагуаке.
l) Hugo Fink, „La Natnralezau, 1875, X 12-
2) Arthur Morelef, „Voyage dans I’Amerique Centraleu.
3i Bernard Diaz, цатиров. сочинение.
4) Clavigero;—Belt,. „Tbe Naturalist in Nicaragua14; — Otto Stoll, „Guatemala".
77 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
В эпоху сравнительно новую, в третичные и по-третичные века, мексиканская фауна за­ключала в себе несколько видов очень боль­ших четвероногих, подобных тем, какия
del Gigante. Эти кости, употреблявшиеся с незапамятных времен в туземной фарма­копее и действительно, благодаря заключаю­щейся в них фосфорнокислой извести, по-

населяли Старый Свет. Уже Бернард Диац видел «кости гигантовъ», которые он при­писывал прародителям ацтеков, и таким находкам некоторые местности Мексики обя­заны своими названиями cerro. Иота или Пано
могающие во многих болезнях, большею частью принадлежат мастодонтам, носоро­гам. слонам, оленям и лошадям; под холмом Теквисквиак, к северу от Мексико, открыли также новый вид исполинского бро-
79
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
80
неиосца, которому дали название glyptodon davipes.
Нынешняя фауна Мексики, также как и её флора, принадлежит к северо-американ­ской площади по области плоскогорий, к антильской площади—по прибрежью Мекси­канского залива, тогда как на берегах Ти­хого океана переход от калифорнийской фа­уны к южно-американской совершается по­степенно. Относительно наземных живот­ных, общая физиономия фауны связывает Мексику с Северными Соединенными Шта­тами, тогда как относительно морских форм происходило обратное движение: в Мексикан­ском заливе, до Тамаулппаса и Техаса, и на берегах Великого океана, до Соноры и Ниж­ней Калифорнии, преобладающие виды живот­ных пришли пз Южной Америки * 1)• Между двумя океанами почти все животные виды раз­нятся; несмотря на малое расстояние между берегами Атлантического и Тихого океанов, пляжи того и другого усеяны различными раковинами. Но в направлении с севера на юг, общая физиономия фауны изменяется мед­ленно; внезапные и резкие контрасты наблю­даются только на различных высотах над уровнем моря, от теплого пояса к уме­ренному и от умеренного к холодному.
В нижнем поясе, где температура наибо­лее высокая и где воздух наиболее насыщен парами, фауна представлена наибольшим чи­слом родов и ВИДОВ; При ТОМ И ЛЮДИ ЖИИвут там менее плотными группами, чем в умеренном поясе, а следовательно и дело истребления животных там менее подвину­лось вперед. В тропических лесах водятся три породы обезьян; по ветвям вешаются вампиры; с цветка на цветок перепархива­ют колибри, которых древние мексиканцы называли «солнечными лучами» а): в каж­дом городе есть своя уличная полиция кор­шунов стервятников (cathartes atratus) или zopilotes, а в деревнях царствует королев­ский гриф (sarcoramphus papa), перед кото­рым почтительно расступаются все другие грифы, как только он опустится на наме­ченную падаль 3). В лесах укрываются силь­ные хищники, пумы, кугуары и тигрокоты, а также самый большой пз мексиканских не­парнокопытныхъ—тапир. Во всех водах морского побережья живут черепахи—эмпды, а в береговых местностях, заливаемых водою, в особенности у устьев больших рек, встречаются крокодилы; гекко, василиски и игуаны предпочитают также пляжи и при­брежные леса. Змеи, как безвредные, так и ядовитые, встречаются во множестве только
*) iMilne-Edwards, „Faune de PAmerique Centrale et du Mexique".
») D. R. Montes de Oca, „Naturaleza‘\ 1874.
3) Lucien Biart, „La terre chandeu.
в землях нижнего пояса, где также кпиимякпшат лягушкообразные: там находят большинство многочисленных видов жаб и саламандр, характеризующих мексикан­скую фауну. Что касается рыб, живущих в лиманах и впадающих в них ре­ках то они представлены крайне разно­образными видами, совершенно различными на двух покатостях Атлантического и Ти­хого океанов *)• Наконец, болотистые пре­рии (луга) и сырые леса кишат тучами мос­китов. Измученные быки спасаются от свопх неумолимых врагов только тем, что зарываются в ил, выставив только кончик своей морды, на которую садится прелестная птичка, называемая «командоромъ», очень ла­комая дэ москитов: огромное неуклюжее че­твероногое и грациозная птичка составляют оборонительный союз против страшных насекомых 2 3).
Умеренные земли также имеют свою осо­бенную фауну. Некоторые виды змей и чере­пах только и встречаются в этом поясе; до высоты 1.300 м. над уровнем моря са­мое обыкновенное пресмыкающееся—царский удав (boa imperator), обоготворенное изобра­жение которого украшало некогда храмы ацте­ков. Северные области, которые продолжают собою области американского «дальнего За­пада», Far West'a, постепенно поднимаясь к Анагуакскому плоскогорью, имеют также свои особые виды, между прочим, ящериц, ко­торые не встречаются в других частях Мексики. Еще в недавнее время путеше­ственники встречали в горах Чигуагуа би­зонов; но ныне это животное, ставшее та­кою редкостью в Канаде и в Соединенных Штатах, совершенно перевелось и в мекси­канских провинциях. Около озера Енсинпллас, на северо-западе штата Чигуагуа, Фребель встретил стадо антилоп, по крайней мере в тысячу голов; это стадо спускалось с горы так быстро, что казалось, будто жи­вотные вовсе не касались земли. В Северной Мексике и Нижней Калифорния попадаются даже серый орегонский медведь п дпкая овца, преследуемая тремя видами волков пли, койотов, пумой и ягуаром 3). Опоссум (didelphis virginiana) Соединенных Штатов и луговые сурки также водятся в Мексике. Пекари (dicotyles или sus torquatus') населя­ют леса и опустошают соседние посевы, на­водя настоящую панику на туземцев, так как, завидя прохожого, все стадо с яростью набрасывается на него; впрочем, это живот-
1) Aug. Dum^ril, „Kecberches zoologiques sur la faune de 1’Ameiique Central et du Mexiquew.
2) H. de Saussure;—van Beneden, „Die Schmarotzer des Thierreiclies“
3) Xantus Janos, „Mittheilungen von Petermannu. 1861. Heft IV.
81 ное легко приручается. Из всех животных, составляющих фауну Мексики, только два были одомашнены: это—одна порода уток и liuahslotl (meleagris техисапа), пи дюк пли «индейский петухъ», названный так потому, что испанцы привезли эту птицу из ВестъИндии. Techichi, съедобная немая собака, была очень скоро истреблена испанцами, ко­торые брали ее как подать со всех данни­ков. Прочие обитатели птичьих дворов, конюшен и хлевов были ввезены в Ме­ксику завоевателями.
На плоскогорьях одну из язв Мексики составляют скорпионы. Кроме того, различ­ные виды акрпдий опустошают там поля. Светящиеся элатериды (cocuyos) освещают ночи тропического пояса, крутясь в воздухе подобно искрам. Муравьи представлены мно­жеством видов, из которых наиболее •обыкновенным являются arrierros илп «по­гонщики муловъ» (oecodoma техисапа), кото­рые выкапывают свои жилища в форме кратера в самых твердых горных поро­дах *)• Один из низших организмов, который натуралисты наблюдали на Анагуакском плоскогорье, подал повод к глубо­ким исследованиям, вследствие его особен­ностей: это аксолотль, которого находили чаще всего в соленых и содовых водах озера Текскоко, и который очень редко встре­чается в других местностях Нового Света. Это -головастик, снабженный жабрами, и с изменчивыми, как у протея, формами. Первые исследователи были поставлены в большое затруднение, не зная, к какому от­ряду причислить это животное; ему давалп самые разнообразные научные названия, даже название lusus aquarum, т. е. «игра водъ»; затем образовали из него особый род Siredon. Однако, многие ученые былп того мнения, что аксолотль есть не что иное, как личинка большего вида амблистомы, что Дюмерпль и доказал постепенным искусствен­ным преобразованием аксолотля в амбли­стому: большинство аксоолотлей остается всю жизнь и даже несколько поколений подряд в форме головастиков, и только немногие из них превращаются в более совершен­ные формы * 2). Индейцы охотно едят мясо аксолотля; они локомятся также яйцами, ко­торые кладут два вида мухи ахау acati, в особенности corixa femoraia, на камышах мексиканских озер; они их толкут п, смешав с другими веществами, приготовля­ют из них пирожки; они едят также гнезда личинок, свитые в клубок в виде губок. По словам Вирлэ д’Ауста, груда
*) Virlet d’Aoust, „Coup d’oeil sur la topographic et
la gdnlogie du Mexique et de I’Amerique Central“.
3) Elie Menchnikoff, „Me moi res de la Society des
Sciences naturelles de la Nouvelle-Russie14, 1875.
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
82
яиц аксаякатля образует на дне озер ооли­товый известняк, совершенно похожий на юрский оолит, который, по всей вероятности, образовался таким же способом ’).
Моря, омывающие Мексику с той п с дру­гой стороны, изобилуют животною жизнью. Из отряда китообразных, посещающих эти берега, попадаются еще иногда ламантины (Manatus latirostris). На мексиканских бе­регах Тихого океана малакологпеты открыли сотни новых видов моллюсков, п один из этпх видов, aptisia depilans, как полагают, есть тот самый, из которого тирийцы приго­товляли пурпуровую краску: Тегуантепекские индейцы употребляют его для окраски своих тканей, не имея надобности укреплять краску протравой *). В Калифорнийском заливе, в особенности около Ла-Паца п соседних архи­пелагов, ловят жемчужных раковин; на­конец, с других островов в том же за­ливе, где птицы самых разнообразных по­род мириадами вьют гнезда, получается гуа­но сотнями грузов. Констатировано, что остро­ва, расположенные в Тихом океане на не­котором расстоянии от берега, среди откры­того моря, характером своей фауны все от­личаются от материка. Так, на небольшой группе островов Трес-Мариас, которая на­ходится в открытом море, в ста киломе­трах от штата Жалиско, водится особый вид колибри 3). Архипелаг Ревплья-Жижедо также имеет свою особую фауну. Остров Гвадалупе, отстоящий на 250 километров от внешних берегов Нижней Калифорнии, пред­ставляет в своей фауне резкий контраст: одиннадцать видов сухопутных птиц, кото­рые там найдены, все отличаются от соот­ветственных пород соседнего континента; они дифференцировались в отдаленные вре­мена, когда происходило разделение земель и фаун.
Откуда происходят различные населения, которые испанцы нашли в Мексике при её завоевании? По этому вопросу существует та­кая же масса гипотез, как и сочинений по этнологии этпх стран. Весьма естественно, что первые писатели, обязанные согласовать свою фантазию с библейскими текстами и с учением Церкви, видели в мексиканцах прямых потомков одного из сыновей Ноя, пригнанных в эту страну водами потопа, или прибывших по суше, после осушения континентальной поверхности 4). Даже в на­стоящем столетии некоторые писатели 5) пы-
*) „Bulletin de la Society Gdologique de France*, 1 мая 1865.
a) I. G. Barnard, „The isthmus of Tohuantepee14.
3) A. R. Wallace, „Island-Life".
4) И. H. Bancroft. „The Natives Races". T. V.
5) Kingsborongh, „Mexican Antiquities44;—Adair. „Ame­rican Indians".
83
ГЛАВА 11.— МЕКСИКА.
84
тались установить, что мексиканцы — сыны иудеев, «разсеянных по всей земле» после Вавилонского пленения: по пх мнению, как наружный вид, так и характер, религия, нравы, одежда, даже язык, наконец, преда­ния и мифы—все свидетельствует о древнем родстве. Другие историки искали в классиче­ской древности, у египтян, финикиян и кар­фагенян, каких-либо указаний на эмиграцию в Новый Свет, и Платоновская Атлантида не могла быть забыта в гипотетической исто­рии предков мексиканского народа. Атонатиу, т.е. атлантиды,—говорит Альфредо Чаверо,— составляют коренную расу цивилизованных наций Европы и Америки; испанцы и толтеки одинаково происходят от них; Брассеръде-Бурбург полагает даже, что разобрал в одном нахуатльском манускрипте, Codex сЪипиаИ/ороса, будто «извержение открытых вулканов на всем протяжении американского континента, который был тогда вдвое боль­ше настоящего, взорвало на воздух весь мир и в промежуток между двумя восходами Ут­ренней Звезды ввергло в пучины морские бо­гатейшие страны земного шара» *)• Но атлан­тиды нынешней Мексики избегли катастрофы, и они то, будто бы, и рассказали о ней в своих памятниках американской литерату­ры и архитектуры, смысла которых не мог прежде истолковать ни один ученый.
Однако, самая распространенная гипотеза, та, которую изложили Гинь, Гумбольдт, Пре­скотт, Катрфаж, Гами, под различными формами, видит в мексиканцахъ—выходцев из Азии, прибывших либо через Берингов пролив, или через Алеутские острова, либо прямо по океану, нли через острова Поли­незии. Относительно близкое соседство двух континентов, Азии и Северной Америки, и тот неоспоримый факт, что в исторические времена совершались невольные плавания между Японией и Калифорнийскими берегами, естественно должны были породить эти теории, которые и были приняты большим числомисследователей. Правда, нет никакого досто­верного доказательства, которое давало бы воз­можность утверждать, что таинственная стра­на. где растет фузанг, и которую одна ки­тайская экспедиция, будто бы, открыла eme в седьмом веке 2), есть действительно Мекси­ка, и описание этой заморской страны, которое дает древний писатель, не согласуется с при­родою Лнагуака, и еще менее с нравами её обитателей, как их описывают испанские завоеватели. Точно также религия ацтеков слишком разнится от буддийской, чтобы в ней можно было найти учение китайских мис­сионеров; что же касается до сходства симво-
*) „Quatro Jettres sur le Mexique".
2) Guinea, „Rechei'ches sur les navigations des Chinois. Memnires de I’Academie des Inscriptions". Том XVII.
лическнх знаков и изображений, то онослишком смутно, за исключением разве од­ного,—танки, вырезанного на полукруглом алтаре Копана '), чтобы пз этого можно было вывести что-либо другое, кроме простого пред­положения о давних сношениях между на­родами, которые живут друг против друга на противоположных берегах океана. Сооб­щения, бывавшие между этими двумя страна­ми в различные эпохи, и даже поразитель­ное сходство, наблюдаемое во многих местно­стях между мексиканцами и китайцами, еще не дают достаточного основания приписывать этим пародам одно и то же происхождение. Насколько далеко восходят история и преда­ние, Мексиканская область всегда была оби­таема: аборигены или пришельцы, её народы пз тех, которых греки назвали бы «про­исшедшими из почвы».
Также как в лавах Денизы, в окрестно­стях Пюи, геологи открыли и на Анагуакег близ Мексико, ископаемые остатки человека по-третичной эпохи. Эти интересные останки, принадлежащие к эпохе, предшествовавшей цивилизации ацтеков, были найдены в 18ь4 году у подошвы горы Пеньон-де-лос-Баньос, возвышающейся с восточной стороны столицы, в солончаковых равнинах, неког­да покрытых водами озера Текскоко; они лежали в растительной почве, под слоем лавы, смешанно с кухонными отбросами. Остеологические признаки ископаемого мекси­канца те же, какие находим у чистокровной туземной расы Анагуака; глазные зубы едва отлйчаются от резцов. В ту эпоху, когда жил ископаемый человек Пеньона. в стра­не бродили также слоны, олени, лошади; уро­вень вод был на 3 метра выше в лагуне Текскоко, и вулканических извержений, пред­шествовавших исторической эпохе, еще не бывало 2). В другом месте были найдены кремни, очевидно, обделанные рукою челове­ка, в отложениях, заключавших в себе также клыки и кости слона (elephas Colembi)3). Нужно вернуться за целые мириады веков назад, чтобы добраться до той эпохи, когда жили эти первоначальные поколения.
В эпоху, когда рушилась Римская империя и когда варварские народы, германцы, готы и вандалы, ринулись на цивилизованные города Запада, Анагуакское плоскогорье, в Средней Америке, представляло уже собою очаг циви­лизации. Конечно, очень трудно установить точную классификацию пародов, на варварские и цивилизованные, сообразно степени ихъ
E. !г. Hamy, „Societ^ de Geograpliie"; заседание 2-го июля 1886 г.
2) Antonio del Castillo у Mariano Barcena, „Е1 Hombre del Penon; American Naturalist4*. 1885.
3) E. F. Hamy, „Mission Scientiifque an Mexique et dans FAmerique Centrale".
86
племен менее культурных, но с которыми, однако, у мексиканцев было много общего в политическом и общественном развитии, они выделялись своим национальным единством,
85 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА, культуры; тем не менее, при всей условности такой оценки, этот последний термин спра­ведливо применяется к ацтекам илп мекси­канцам, так же, как к юкатанцам или

Продавец воды и торговка.
майя, а в Южной Америке к народам чибча, квпчуа, аймара; в Северной же Америке к цивилизованным народам можно причи­слить различные индейские племена. Среди
важностью своего коллективного сбережения, своими искусствами, науками, знанием много­численных ремесл, которые помогли им упрощать труд. Подобно первым цивилиза­
87
ГЛАВА IL—МЕКСИКА.
88
циям Старого Света, зародившимся вдали от моря, в Египте, в Халдее, в Индии, на берегах Гоанго, мексиканская цивилизация также образовалась вдали от океана, на вы­соких землях, окруженных цирками гор. В её распоряжении не было ни Нила, ни Евфрата, чтобы соединить приречных земле­дельцев в одну компактную нацию 4), но она располагала озерами, более обширными, чем в настоящее время, колеблющийся уровень которых, а также попеременное разлитие и высыхание, призывали население к общему труду, к взаимной поддержке, к солидарно­сти, что было всегда самым деятельным дви­гателем прогресса. Несмотря на все это, сравнивая цивилизацию Мексики с первона­чальною культурою Старого Света, мы видим, что первая имела большие невыгоды, так как оставалась, если не совершенно изолиро­ванною, то все же окруженною варварским ’ миром; подле пея не было других центров прогрессивной жизни для обмена теми взаим­ными влияниями, из которых могла бы воз­никнуть новая цивилизация. Правда, несмотря на ярусное расположение поясов климата, что делает теплые страны очень опасными для мексиканцев плоскогорья, ацтеки все-таки были в некоторых сношениях с майями Юкатана и с различными группами нахуэ, рассеянными по Центральной Америке; но дальше этого замкнутого круга они уже не выходили. Он разомкнулся для них только при ужасных обстоятельствах, именно втор­жением испанцев, которые неожиданным и насильственным образом произвели сме­шение цивилизаций и рас.
Разгром происходил столь быстро и беспощадно. что исследователи могли опасаться за полное исчезновение всех документов, относящихся к древней истории Мексики. Их уничтожали даже с умыслом: подражая св. Павлу в Эфесе, архиепископ Зумаррага в Тлателулко, Нуньес де-ла-Вега в Чиапе и другие сжигали, по подозрению в некромантии, все мексиканские сочинения, какие только они могли открыть. Впоследствии удовлетворялись тем, что скрывали драгоценные манускрипты: миссионеры держали их под замком в своих библиотеках, храня пх «как драко­нов, не умея и не желая пользоваться ими» *). Но, к счастью, старинные сведения сохраня­лись в некоторых дворянских семействах, связанных браками с испанскими завоевате­лями, и у их просвещенных представите­лей можно было обрести летописи Анагуака. Многие мексиканцы способствовали таким образом спасению от забвения событий древ­
Ч Leon Metchnikoff, „Lea Fleuves historiquesu.
a) Ternaux-Compans, „Voyages, relations et memoirea originaux pour aervir a Fhistoire de la d»icouverte de l’Am^riqueu.
ней истории ацтеков и родственных им на­родов. Один индеец из Тлакскалы, Тадео де-Ниса, составил, в 1548 г., по приказанию вице-короля, историю завоевания Мексики, и под этим сочинением подписались тридцать тлакскальтекских вельмож; Габриель д’Айяла из Текскоко написал на ацтекском языке историю Мексики, начиная с 1243 г. по 1562 год; даже одна мексиканская дама, Мария Бартола, княжна Икстапалапская, на­писала несколько сочинений по истории древ­него Анагуака, но, к несчастью, они затеря­лись. Другие лица, чистой плп смешанной расы, как, например, Тезозомок, Чималпахпн, Камарго, оставили важные исторические ману­скрипты; наконец, семейство Пкстлплксочитль. потомки королей Мексико и Теотихуакана, имело несколько своих представителей среди историков страны, и один из них. Фер­нандо де-Альва-Кортес, решился даже от­крыто прославлять своих предков-туземцев и порицать «ужасные жестокости» завоевате­лей Мексики: тогда наступил уже семнадца­тый век, п Фернандо де-Альва-Кортес мог легально констатировать согласие своих рассказов с историческими картинами, полу­ченными им в наследство от его предков. Наконец, и между испанскими миссионерами нашлись люди, которые видели в истории Мексики нечто иное, чем «козпп дьявола», и которые взяли на себя труд выяснить смысл исторических картин мексиканцев и собрать древние предания; таковы были: Барто­ломе де-лас Казас, Сахагун, ТорквемгЩа. Благодаря открытию новых манускриптов, более тщательному разбору старых и частной дешифровке иероглифов, историки нашего сто­летия могли дальше проникнуть в до-колумбовскую историю мексиканцев.
Теперь можно попытаться заглянуть в глубь истории Мексики за тысячу лет до её завое­вания и разглядеть первоначальную деятель­ность мексиканского населения прп бледных лучах его жизненной зари. В ту эпоху боль­шая часть мало цивилизованных индейских народцев, занимающих различные части территории, под названиями: отомп, чичимеков, гуакстеков, тотонаков, микстеков и запотеков, уже населяли страну; среди нихъто и явились нахуа, т. е. «люди, говорящие ясно» в одно и то же время завоеватели и просветители, как говорится в легенде. Эти пришельцы явились с севера, пз «семи пещеръ», в количестве семп племен, подраз­деленных в свою очередь на семь сословий каждое; они приходили последовательно, со­вершив семь различных экспедиций, и во­сторжествовали над великанами, прежде чем овладели «Земным раемъ»; затем, полубог-
Э Lucien Biart, „Les Azteque$“.
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
«9 законодатель, Кветцалкоатль, вышедший из моря, явился среди них и научил пх ис­кусствам, наукам, нравам и, исполнив свою задачу, внезапно покинул их, обещав вернуться современем. Это был постоянно ожидаемый Мессия, и когда Кортес, прине­сенный также морскими волнами, явился во главе своих банд, все считали, что проро­чество исполнилось и что должна начаться но­вая эра народного благоденствия.
Все историки обыкновенно согласно ука­зывают на VI в. нашей эры, как на эпоху, когда в Анагуаке появилась группа нахуа, после продолжительных скитаний со времени своего выхода пз Гуэгуэ-Тлапаллана. города или страны, местонахождение которых еще не определено в точности. Некоторые иссле­дователи указывают эту местность на се­вере, другие на юге Мексико но, в об­щем, все указания сходятся на том, что ро­диною нахуа были северные области; самая форма Мексиканского плоскогорья наглядно показывает, каким образом должно было происходить заселение: плоскогорье это широко открыто с северной стороны и, постепенно суживаясь к югу, оканчивается лабиринтом отдельных камер, похожим на лабиринт Греции, где также сходились эмигранты с севера; вся группа населений нахуа изобра­жается в преданиях как вышедшая из «Туманного Белого голубя» * 2), олицетворения стран севера.В конце седьмого века нахуа, означаемые обыкновенно под названием толтеков, основывают, как центр своей дер­жавы, город, который новейшие ученые могли с точностью указать на карте: это город Таллап, известный в настоящее время под названием Тулы и расположенный в 80 ки­лометрах по железной дороге к северо-за­паду от Мексико. Народы племени нахуа, место которых, в качестве властителей Анагуака, заняли испанские завоеватели, и которые ранее сами поработили квинамов плп «гигантовъ», суть ольмеки и ксикалапки. Нет сомнения, что этп народы, которых предание называет пришельцами с Востока, уже построили многие из памятников, кото­рые впоследствии приписывались их преем­никам различных языков; во всяком слу­чае эпоха, известная под названием толтекской, была одна пз самых богатых про­изведениями, свидетельствовавшими о тузем­ной культуре: самое название толтекатл, каково бы нп было его первоначальное зна­чение, сделалось термином для обозначения мастера, обладающего вкусом и искусством «артиста»; точно также этим именем назы­вали купцов, которые совершали поездки въ
Э Н. Н. Bancroft, „The Native Races", t.
2) E. G. Hamy, „ Revue de Geographic"? февраль, 1886 г.
География Реклю. т. XVII.
90 дальние страны и таким образом являлись в Центральной Америке распространителями нахуатльской цивилизации *)• Очень может быть, что это название толтек вовсе не при­надлежит всему народу, и что «артисты» были просто из племени нахуа. так же, как п их преемники, атцеки. Название Кольхуа. или «Предки», которое им также дают, служит доказательством в пользу этого этнического единства 2). Господство Тулы продолжалось вплоть до второй половины одиннадцатого века, т. е. до той эпохи, когда внутренния возмущения п внешния войны, на­конец, вторжение чпчпмеков,—иначе говоря, варваров 3), — сопровождаемые голодом и эпидемическими болезнями, сломили энергию племени, которое до тех пор считалось одним пз самых могущественных. В ле­тописях говорится о миллионах жертв, унесенных всеми этими бичами человечества, действовавшими совместно: как бы то ни было, после этого в летописях не упоминается уже более о «толтекахъэ, представители ко­торых пли рассеялись беглецами, смешав­шись с окрестными народами, или же уда­лились на юг и основали там новые госу­дарства в Юкатане, Чиапасе и Гватемале. Победители чичпмеки, о многочисленных переселениях которых рассказывается и в легендах, перенесли центр нахуатльского владычества далее на юг, в бассейн соб­ственно Анагуака, сначала на берега озера Ксалтокана, затем в окрестности озера Текс­коко, недалеко от нынешней столицы ме­ксиканских Соединенных Штатов. В кон­це концов резиденция была основана в «Городе Предковъ», Аколгуакане или Текс­коко; но с 1325 года па острове, среди вод озера, стал возвышаться новый сопер­никъ—город Мексико-Тенохтитлан. Основа­тели его, ацтеки, народ племени нахуа, как их предшественники толтекп и чичпмеки, «артисты» и «варвары»,— прибыли на Анагуакское плоскогорье в конце двенадцатого века, после того, как покинули, за сто двад­цать пять лет перед тем, свою островную родину (которую географы ищут в разных местах), затем прожили несколько времени в мифической местности «Семи Пещеръ» и, до водворения своего в Анагуаке, обошли различные страны, в поисках «Обетован­ной земли». Легенда, повествующая об их исходе, выдаст их за «изобретателей огня», т. е. выставляет их как людей изобрета-
’) Otto Stoll, „Guatemala. Reisen und Schildernngen* 2) Daniel G. Brinton, „Were the Toltecs an Historic Nationality"?
3) Squier, „Notes on Central America"; — Adolf Ba­stian, „Mexico". — Смотря по авторам, имя чичимеков переводится весьма различно: Суровые. Крово­пийцы, Орлы, Собакп на привязи, Племя Краснокожих и пр.
26
91
ГЛАВА II. — МЕКСИКА.
92
тельных, соперничавших с толтеками в знании наук и искусств. Благодаря своему островному положению, дающему преимуще­ства легкой обороны против всякого внезап­ного нападения, озерная столица быстро возростала и украсилась chinampas'aMii, или пла­вучими садами, которые доставляли им жиз­ненные припасы во время осады. Даже и тогда, когда столица разделилась на два враж­дебных города, старый Тенохтитлан и но­вый Тлателулко—демократический и торговый город,—она продолжала быстро разростаться вследствие наплыва иммигрантов, которые сте­кались со всех сторон искать убещпща в этих укрепленных городах; наконец, когда, в 1431 г., вследствие внутренних войн и восстаний угнетаемых народов, окончательно рушилось могущество чичимеков, город Мексико унаследовал могуще­ство, которым пользовался заозерный город Текскоко. В составившейся ассоциации, для завоевания и эксплоатации территорий, между тремя городами Мексико. Текскоко и Ткакопанъ— ныне Такуба — гегемония принадле­жала Мексико ■).
Территория завоеваний быстро распростра­нялась за пределы собственно Анагуака. Хро­ники той эпохи, в общем довольно соглас­ные, несмотря на все пристрастие летопис­цев различного происхождения, — рассказы­вают, как мексиканцы поработили себе окружающие народы, с одной стороны, чтобы увеличить свои богатства золотом, драгоцен­ными камнями и выделанными перьями, с другой—чтобы питать жертвами алтари сво­их богов. Па западе они не могли подчи­нить себе народны Мичоакана, а на северозападе не переходили за границы «долины»; но на юге и на юго-востоке они спустились за Техуаптеиек, в Соконуско; наконец, на востоке, они завоевали всю страну до мор­ского побережья, от устья Пануко до пес­чаной отмели Альварадо, оставив все-таки на плоскогорье одну непокоренную нацию — тлакскаланов, которые, вместе с сотнею возмутившихся племен, облегчили завоевание Мексики испанцами. Чудеса и всякого рода бедствия, говорят историки, предвещали близ­кое падение ацтекского царства; когда Кор­тес и его тлакскаланские союзники явились под стенами Мексико, могущество его уже было поколеблено возмущением его собствен­ных подданных. Тем не менее имя пыш­ного города осталось за всею местностью, более того — за всею совокупностью стран, пространством своим далеко превосходя­щих владения Монтезумы, а имя мексикан­цев, прежде применявшееся только к одной
Ч Ixttilxochitl, „Histone des Chichimeques“, и проч.; — А. F. Bandelier, „On the Mode of Government of the Ancient Mexicans4*.
части ацтеков,— которые и самп составляли одну пз многочисленных ветвей расы нахуа,—перешло к большой нации, состоящей из трпнадцатп миллионов душ.
Испанские завоеватели, подданные могуще­ственного императора, личная воля которого была законом на всем пространстве его владений, который назначал губернаторов, установлялъналогп,набирал солдат во всех своих провинциях, естественно, должны были и в Мексике видеть империю, похожую на ту, откуда они сами пришли; они вообра­жали, что всякий авторитет исходит пз императорской власти, и что эта власть пра­вильно сохраняется в одной и той же дина­стии в силу своего рода божественного пра­ва; они не понимали, что ацтеки, перво­начально жившие родовыми общинами, не де­лившими почвы на частные владения, обра­зовали затем военную демократию, состояв­шую из единокровных групп, которые имели своих выборных «ораторовъ», т. е. главарей ’). Точно также, удивленные, что нашли в Новом Свете большой город, бо­лее обширный и пышный, чем пх собствен­ные столицы, они должны были преувеличить богатства Мексики и культуру её жителей; однако, достоверные документы, собранные относительно языка, наук и искусства пере­дачи мыслей, относительно забот, прилагав­шихся к развитию земледельческой культуры и правильному орошению страны, наконец, предметы, хранящиеся ныне в музеях, па­мятники, оставленные вблизи городов или в глуши лесов,— все это, вместе взятое, дока­зывает, что мексиканская цивилизация соб­ственными силами поднялась до уровня, го­раздо более высокого, чем тот, на котором стоят варварские народы.
Язык ацтеков, сливавшийся, по всей ве­роятности, с языком толтеков и чпчимеков, наречиями которых говорили и гово­рят еще на юге, в Гватемале, Сальвадоре и Никарагуа, был господствующим идиомом на Мексиканской территории наших дней. Его употребляли почти повсюду на Анагуакском плоскогорье и по берегам залива до дельты р. Коатцакоалкос, а также и по всему побережью Тихого океана, от Калифорний­ского до Техуантепекского залива. И в на­стоящее время на-ряду с испанским, можно повсеместно слышать также этот туземный язык; только в современных пату а встре­чается не больше одной трети слов литера­турного диалекта 2). Как культурный язык, ацтекское наречие сделалось оффициальным языком при дворе, при дипломатических сношениях, даже в торговле; как только
Ч Morgan, „Ancient Society**; — А. F. Bandelier, цитированное сочинение.
Ч Aubin, „iMemoire sur la Peinture didactique".
93 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
завоевывалась какая-либо территория, язык по­бедителей становился оффициальным, и жи­тели обязаны были учиться ему. Ацтекское наречие —язык полисинтетический, в кото-
превозносят его достоинства. Богатство его в описательных терминах просто порази­тельное: в своих трудах по естественной истории Гернандец перечисляет до двухъ

ром слова сочетаются, видоизменяясь со гласно требованиям благозвучия, и который обладает необыкновенной пластичностью; но изяществу и гибкости он имеет мало себе равных. Все писатели, изучавшие этот язык,
сот видов птиц и до 1.200 видов мекси­канских растений, имеющих на ацтекскомл» языке специальные названия. Наконец, язык этот чрезвычайно богат словами, выражаю­щими отвлеченные понятия, и переводчики не
95
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
96
испытывали никакого затруднения для пере­дачи мексиканскими выражениями метафизи­ческих и религиозных терминов, встречаю­щихся в Евангелии, Подражании Христу п других книгах духовного содержания. Луч­шее, чтб литература ацтеков оставила нам, это — нравственные поучения, отличающиеся такой высотой чувства, которая не была пре­взойдена даже в Индии.
Замечательным признаком высокой циви­лизации мексиканцев служит их знание астрономических явлений. Они описывали движения солнца, луны и некоторых пла­нет, и возврат каждого года, каждой «но­вой травы» им был известен гораздо точ­нее, чем, наприм., оффициально в России, где календарь опаздывает на тринадцать дней. Мексиканцы, а также запотеки и мичоаканы, разделяли свой год на семнадцать месяцев, по двадцати дней в каждом, к которым прибавляли еще пять добавочных дней, считавшихся зачастую зловещими. Но для того, чтобы условный год точнее сов­падал с годом солнечным, к концу каж­дого цикла в пятьдесят два года прибавля­ли период в двадцать илп тридцать дней, смотря по тому, сколько требовалось по вы­числению. Так как система счисления у ме­ксиканцев была двадцатеричная, то месяц, имевший двадцать дней, делился на четыре недели по пяти дней, при чем пятый день имел некоторую важность, как день празд­ничный и базарный. Год имел другое де­ление. Каждый тлалпилли, «узелъ» или «пу­чекъ», состоял из тринадцати лет, и че­тыре таких пучка, т. е. серия в пятьдесят два года, составляли цикл или ксиухмолпиллгс. в глазах мексиканцев это был главный период времени, и с этим деле­нием они связывали мистические идеи о по­рядке как собственной жизни, так и жизни обществ. Нормальная продолжительность че­ловеческой жизни у них исчерпывалась этим ксиухмолпилли, т. е. пятьюдесятью дву­мя годами: случалось, впрочем, что люди, по особой милости богов, выживали два таких периода, которые получали тогда название туегуетилитцтли и означали «век илп ста­рость». По одному закону, который, впрочем, не всегда соблюдался, толтекские начальники должны были управлять непременно впродолжении одного цикла. Если начальник уми­рал прежде истечения этого срока, то власть переходила к совету старейшин, которые все-таки правили под именем покойного начальника; если же выборный переживал этот цикл, то в определенный срок дол­жен был сложить с себя власть и передать свои права преемнику, который в час, на­значенный календарем, и принимал на себя обязанности правителя. У мексиканцев, какъ
и у народов Старого Света, солнечному году предшествовал лунный, и потому их календарь религиозных обрядностей, верный традициям прошлого, устанавливался по движениям луны. То же самое мы видим в Европе, где великий праздник Пасхи, перво­начально бывший праздником периодического обновления природы, всегда согласуется с лунным ритмом.
Письма в собственном смысле мексикан­цы не изобрели, но они умели рассказывать свои летописи, чертить карты, «рисуя с на­туры все реки и гавани» £), установить свою генеалогию, публиковать указы и законы, опи­сывать ремесла и хозяйственные работы, на­конец, передавать все свои идеи, даже отвле­ченные,—посредством иероглифических фи­гур. Эти изображения, четыреугольной фор­мы и с округленными углами, обыкновенно разрисовывались яркими красками на листьях папируса, сделанного из волокон магейи или анакагупта, «бумажного дерева» (cordиа boissieri), пли же на коже, а также на поло­сах лощеного коленкора, переплетенных в виде веера в аматли или в книгу с дере­вянными крышками. Публичные монументы, а кое-где также и стены скал, особенно в за­падной Сиерра-Мадрф 2), былп тоже украшены иероглифами, высеченными на камне. Изуче­ние этих документов показало, что мекси­канцы в употреблении этих знаков пере­шли за фигурный или символический смысл, и во многих случаях уже употребляли их фо­нетически, составляя из них нечто вроде ребуса: так именно читались имена городовъ3). С самого начала исторического периода, толтекп имели обширные библиотеки этих рукописных изображений; но ацтеки, завидуя, как говорят, славе своих предшественни­ков, истребили эти документы. В свою оче­редь, и ацеки сделались жертвой иконобор­ческого рвения их победителей, и большая часть сохранившихся манускриптов отно­сится к концу XVI века, т. е. к той эпо­хе, когда духовенство, примиренное с остат­ками нахуатльской цивилизации, позволило окрещенным туземцам снова употреблять традиционные иероглифы. Манускрипты этой эпохи, следующей за завоеваниями, состоят в большинстве случаев из исповеданий веры, катехпзизов, земельных матрикул и судебных дел.
Промышленность нахуа стояла на высокой степени развития, хотя они и не достигли еще железного века: из металлов им были известны только золото, серебро, медь, олово п свинец. Мелкою разменною монетою слу-
4) Bernal Diaz, цитированное сочинение.
E. Buelna, „Peregrinacion de los Aztecas".
3) Aubin, цитированные мемуары; — Antonio Penafiel, „N ombres geograficas de Mexico*.
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
97
жили тоненькия пластинки меди *), а также бобы какао и много других мелких предме­тов, различных в каждой стране. Режущие орудия делались пз сплава меди с'% оловохм, который по крепости нисколько не отличался от стали 2), тогда как почти все их ору­жие изготовлялось еще из крепкого камня, особенно из обломков пцтли плп обсидиана; из этого же минерала делались и ножи, упо­треблявшиеся жрецами при заклании челове­ческих жертв во время исполнения обряда вроде обрезания над детьми 3). Земледельче­ские орудия, походившие больше всего на евро­пейский плуг, состояли из деревянной опра­вы, снабженной палками с медными нако­нечниками. Испанцы были поражены искусст­вом мексиканцев гранильщиков, ювелиров, которые отличались особенно в имитации ма­леньких животных и насекомых: европей­ские ювелиры, говорят хроники, не были бы в состоянии соперничать в совершенстве работы со своими собратьями Нового Света; несомненно, что по крайней мере один спо­соб утратился—способ выделывания фигу­рок пз полого золота, состоящего пз тон­ких листов без всякой спайки, и европей­ские мастера положительно не могут объ­яснить себе, каким образом изготовлялись этп художественные вещи, попадающиеся еще пногда в музеях, в виде редких экзем­пляров. Кроме того, Мексика имела своих мукомолов, своих гончаров, своих бумаж­ных фабрикантов. Из волокон различ­ных растений семейства кактусов, пальм, хлопчатников изготовлялись различные ма­терии, из которых некоторые отличались замечательной тонкостью. В красильном искусстве мексиканцы тоже слыли большими мастерами: они употребляли кошениль; нако­нец, они утилизировали много лекарствен­ных трав, кору и красящие плоды, употре­бление которых утратилось со времени испан­ских завоеваний: в этом отношении мекси­канская промышленность сделала шаг назад за последние четыре века. Один пз триум­фов нахуатльской промышленности был в употреблении перьев для орнаментации раз­личных тканей, одежд, ковров и одеял. Этот род труда, сохранявшийся, не оскуде­вая, во многих семействах художников, в былое время считался одной из свобод­ных профессий, наравне с ювелирным искусством, скульптурой, живописью, историей и поэзией: «Музыкальный советъ», нечто вро­де академии, основанный для поощрения худо-
4) Clavigero;—Torquemada; — Dupaix; — Ramirez;—D. Charnay, „SocHte d’Anthropologie", заседание 7 апреля 1887 года.
’) Brasseur de Bourbourg, ,,Le Mexique et I’Amerique Centrale“.
?) Bernal Diaz;—Squier, „America, Archaeological Researches\
98 жеств, принимал в свои члены также и перовщиков.
У нахуа процветала также и архитектура. Их невысокие дома, очень солидной построй­ки, состоявшие большею частью только пз одного этажа, возводились на плоском фун­даменте или на толстых сваях. Города их были правильной планировки: онп перерезы­вались узкими улицами под прямыми углами и имели широкия площади вокруг храмов. Древние мексиканцы умели снабжать свои города водою в достаточном количестве посредством водопроводов и резервуаров; они строили набережные и плотины, проводи­ли через ручьи шоссейные дороги, а через реки воздвигали легкие мосты, висевшие в воздухе подобно листьям .лианы. В некото­рых городах были укрепления, а в боль­шой стене, в 10 километров, соединявшей два горных склона, чтобы запереть проход между Мексиканской империей и республикой Тлакскала, была пробита дорога дефилад, проведенная очень искусно и снабженная на вершине парапетом, за которым защит­ники моглп держаться в безопасности. Но главными произведениями нахуатльского зод­чества были храмы и пирамиды, такия же, как в Теотихуакане и в Чолуле: вместе с крепостями, это—единственные постройки, еще уцелевшие в некоторых местах на поверхности земли; только продолжительные раскопки обнаружили кое-какие остатки част­ных жилищ, занимаемых древними мекси­канцами. Религиозные памятники, как изве­стно, были построены но плану, сходному с пла­ном вавилонских храмов. Это были также пирамиды, состоявшие пз прямоугольных параллелепипедов, наложенных друг на дру­га и кверху постепенно уменьшающихся; но, в общем, такия сооружения имели, в срав­нении с высотой, гораздо более широкое основание, чем соответствующие им египет­ские п халдейские монументы. Некоторые из них отличались колоссальными размерами, что свидетельствует о дешевизне челове­ческого труда на Анагуакском плоскогорье: в окрестности мексиканских озер челове­ческая жизнь ценилась не выше, чем в долинах Нила, когда дело шло об удовле­творении тщеславия духовенства возведением колоссальных построек.
Впрочем, когда испанцы завоевали страну, цивилизация её уже приходила в упадок; это признавали и сами жители, вспоминая об эпохе владычества толтеков, как о време­ни процветания наук, искусств и промыш­ленности. Замкнутые со всех сторон, не имея правильных сношений морем с остро­вами, заносимые туда только случайностями бури плп каким-либо другим непредвиден­ным образом, ацтеки не делали ни ма-
99 'глава чт.-
лейших попыток завязать торговые сно­шения с отдаленными народностями, так как они имели у себя самые разнообразные продукты всех трех поясов, которыми обменивались между собою, находя полное удо­влетворение своих потребностей в этом замкнутом существовании; ничто не пробуж­дало их жизненных сил, и они постепенно отравлялись, подобно тому, как портится луг, когда питающая его влага не освежает­ся притоком чистой воды. Правда, торговля была в большом почете, так что купеческие караваны могли свободно проходить по стра­не, даже во время войны <); но путь пх шел всегда по обычному маршруту между плоско­горьем и ярусами горного склона. Не ожив­ляемая сношениями с иноземными странами, мексиканская цивилизация не могла почер­пать новые элементы в самом народе, ко­торый традиционные формы жизни, становясь все более и более тиранническими, постепен­но лишили всякой инициативы. Непреклон­ный этикет регулировал всякия отношения между классами: общество, так сказать, со­вершенно застыло. Что касается публичного культа, то он сделался просто ужасным.
Вначале ацтекский культ был чист от всякой кровавой жертвы. Главный из богов, носящий по преимуществу имя Теотла, был Атонатиух, «Солнце Водъ», лучи которого, со­гревая море, произвели из хаоса все суще­ствующее. Сыном Солнца, восстановляющим каждый год весну, был Тлалок,— пассатный ветер, приносящий дожди, птица, прилетаю­щая с моря, змея, сверкающая в виде мол­нии на небе, ползущая в трещинах почвы, символизируя текучия воды * 2). В эпоху, когда ацтеки основали Тенохтитлан, сохранялась еще память о милосердной религии, когда мо­лящиеся приносили «Солнцу-Отцу», «ЛунеМатери», «Земле-Сестре», богу ветра только зерна и плоды, чтобы снискать у богов бла­гословение на предстоящую жатву; надеялись даже на восстановление в будущем золо­том веке этих мирных церемоний, потому что с ними связывали пришествие второго Тлалока, Кветцакоатла, или «Оперенной Змеи», приходящей с востока с восточным вет­ром и снова возвращающейся туда. Многие побежденные нации, как напр. тотонаки, жаловались на то, что им приходится по­ставлять мексиканским богам человеческие жертвы, тогда как их собственное боже­ство, «мать людей», требовало только цве­тов и семян; но если жрецы храма в Текскоко, который Нецахуалкойотль соору­дил в честь «неведомого бога», огриничивались воскурением перед алтарем оимиа-
9 Ad. Bastian, цитиров. сочинение.
2) А. R4ville, „Les Religions du Mexiquett.
-МЕКСИКА. 100
ма, то в общем религия ацтеков перешла в кровавый культ, благодаря войнам, ко­торые ввели обыкновение приносить в жерт­ву богамт^ сначала пленных, а по м без разбору и верующих из племени нахуа; культ этот не удовлетворялся уже скром­ными символами жизни, олицетворяемыми пер­выми дарами земли, а требовал, чтобы са­мая жизнь приносилась на алтари богов. Да­же в том случае, когда жертва состояла из зерен, их обыкновенно перемалывали в муку, которую смешивали с кровью детей и девушек; из праха отцов приготовляли те­сто, смешивая его с телом сыновей.
Чтобы умилостивить гнев злых богов, чтоб предотвратить бедствия, уготовлявшиеся для грешников в неведомом мире, мекси­канцы прибегали к жертвам, как некогда народы всякой другой расы, арийцы, семиты пли негры; но весьма вероятно, что их кро­вавые обряды по своей жестокости далеко превосходили культы всех других наро­дов, даже дагомейцев. Наиболее исступлен­ные терзали самих себя, как индийские фа­киры пли алжирские айссауа: они рвали себе тело иглами магейи, постились по целым дням и лишали себя подкрепляющего сна, доходя до сумасшествия. Один остроумный бенедиктинец, Камилло-де-Монсеррате объ­яснял происхождение в говоре мексикан­цев мягких зуков тль, этл, столь стран­но звучащих в наших ушах, обыкнове­нием мексиканцев прокалывать себе язык шипами кактуса во время пх религиозного исступления: это порождало нечто вроде лепе­тания, сделавшагося наследственным в позднейших поколениях. Но умилостивить богов старались в особенности посредством представителей: грехи свои искупали прине­сением в жертву других людей. В Ста­ром Свете, богатом животными всякого рода, в жертву богам обыкновенно прино­силась кровь животных; на мексиканских же плоскогорьях некого было мучить и за­калывать в честь завистливых божеств, кроме людей; жрецы вырывали из теплой еще груди сердце человека и простирали его к небу в жертву невидимым божествам. На престол Тлалока приносились грудные младенцы или дети, которых запугивали до смерти, и которых вельможи съедали по­том за священной трапезой. На кладбище Тененепанко, которое Шарней открыл на северных склонах Попокатепетля, на высо­те 4.000 метров над уровнем моря, нашли только, но зато в громадном количестве, скелеты одних детей: это были, по всей ве­роятности, жертвы, принесенные некогда Тлалоку, богу высоких вершин, откуда низвер­гаются ветры и облака *)•
9 Desire Cbarnay, „Tour du Monde“, ноябрь, 1881 г.; —
101
МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
102
Во время больших церемоний проливалось столько крови, что ею наполнялись глубокие рвы, вырытые вокруг теокаллиг. в конце
королем Типовом, его преемник, король Ахупцотль, приказал зарезать около 80.000 пленников; но что бы ни говорили летописи,

Кафедральный собор в Чигуагуа.
Хѵг-го века, во время освящения в Мексико храма бога войны Хуитцилопутцли, начатого „Апсиеппез villes du Nouveau Monde44; — E. T. Hamy, „Бооиёиё d’Anthropologic44, заседание 1-го апреля 1886 г.
ИПарнеи доказал, что это избиение имело ме­сто не в один раз, а во время несколь­ких последовательных церемоний. Всякий государь, вступая па престол, должен былъ
103
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
104
начать свое царствование охотой на человека, чтобы наполнить все костники,священные кла­довые, где хранились кости мертвых; каждый из восемнадцати месяцев года должен был быть освящен подобною резнею. Оттого бы­ли установлены «священные войны» по до­бровольному соглашению между различными государствами, с целью доставить жрецам необходимое количество жертв. При построй­ке каждого нового храма фундамент его омы­вался кровью пленников, смешанной с при­ношениями драгоценных металлов и жем­чуга, и с семенами всевозможных растений. Эти монументы, обагренные почерневшею кровью, наполненные свежим или сгнив­шим, пли обгорелым мясом, представляли ужасное зрелище; у некоторых входная дверь была устроена в виде пасти, где чечепа целыми сотнями, даже тысячами висе­ли на челюстях чудовища. Сбоку возвышаипались целые пирамиды, сложенные каждая более чем из ста тысяч человеческих че­репов *). Одним пз годовых праздников был праздник «сдирания кожи», и жрецы обходили тогда кварталы города, одетые в кожу жертв, обагренные свежей кровью. Но чем ожесточеннее шла резня, тем ненасыт­нее становились боги, и несчастное челове­чество искало все более и более благород­ных жертв, чтобы кровь их могла нако­нец умилостивить властителей его судьбы. В христианской религии, Сын Божий, второе лицо Св. Троицы, искупил грехи рода чело­веческого своими крестными страданиями; но по крайней мере распявшие Его не ведали ве­личия их жертвы; мексиканцы же, наоборот, нарочно создавали себе богов, чтобы прино­сить их в жертву более могущественным божествам. Когда умирала какая-нибудь осо­ба, то жрец, который сопровождал покой­ника до могилы, одевал на себя маску бога и этим олицетворял самое божество. В дни больших национальных празднеств, бо­гам недостаточно было жертвы в лице ко­ролевского сына: — им нужен был сын бо­га; с этой целью мексиканцы воспитывали молодых людей, обреченных на такую жерт­ву, в божеском достоинстве, и перед жерт­воприношением составляли торжественные процессии, во время которых толпа следова­ла за избранником, падая ниц перед ним, как перед божеством. Затем, после жерт­воприношения, считалось за особенное бла­женство вкусить священного тела жертвы, и те, которые удостоивалпсь этой чести «вку­сить бога», как это выражало самое назва­ние пиршества2), воспринимали в себя та­ким образом частицу божественного суице-
Ч Bernal Diaz, цитиров. сочинение.
3) Squier, „American Archaeological Researches1" № 1.
ства и считали себя сопричастными с приро­дой богов: такова была страшная форма, ко­торую приняла теофагия в Мексике.
Подобные религиозные обычаи, естественно, должны были дополняться жестоким законо­дательством, а между тем народ, повиди­мому, был очень добрушный, кроткий, обла­давший нежным семейным чувством 1): «Мой дорогой сын, мое сокровище, мое пе­рышко прекрасное!»—такими словами мать ласкала своего ребенка2). По Пкстликсочитлю, кража вещи, ценность которой превышала стои­мость семи колосьев маиса, каралась смертною казнью. Для целых населений насильствен­ная смерть казалась более вероятной, чем естественная. Понятно уныние,которое должно было овладеть этим несчастным народом, к которому благослонность богов, казалось, все больше и больше уменьшалась, по мере того как возрастало количество приносимых жертв. Император Нецахуалкойотль, властитель Текс­коко, венценосный поэт,'который поставил свое царство на ставку в три индюка, чтобы показать, как мало он дорожит своею властью, выразил лишь общее настроение,, когда нарисовал картину «близкого будущего, когда явится мрачный рок, великий разру­шитель»! Даже страшное испанское завоева­ние, сопровождавшееся убийствами, разными бедствиями, голодовками и окончившееся по­рабощением, было для анагуакскпх на­родов большим счастьем; оно вырвало их из безвыходной фатальности и ввело, через очень суровую школу, в новый мир челове­ческой солидарности.
Эта эра преобразования началась ужасным образом для населения Анагуакского пло­скогорья. Завоеватели-испанцы творили в Мексике то же самое, что и на Антильских островах: они убивали тех из туземцев, которые оказывали им сопротивление, а ос­тававшихся в живых беспощадно обраща­ли в рабство. «Долгий опытъ»,—говорит Пьер Мартир Ангьера,—«доказал необхо­димость отнятия у этих людей свободы и от­дания их во власть руководителей и покро­вителей» 3). Благодаря этим «протекторамъ», провинции были почти совсем обезлюднены, менее, чем в одно поколение. Осада города Мексико, «где людей было так же много, как звезд на небе и песчинок на дне мор­скомъ», стоила жизни, говорят, 150.000 че­ловек. То же самое, по словам Пиментеля, произошло и в провинции Новая Галисия (ныне штат Жалиско), где индейское населе-
4) Lucien Biart, „Les Azteques“.
a) Remi Simeon, „Grammaire de la langue nahuatl par Andres de O’mos“.
8) Письмо 806-e к архиепископу Козенцы, в 1525 году, переведенное Гаффаредем и Лувотом. «Revue G6ografique®, июль 1885 г.
К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
105 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, ние в 450.000 душ сократилось до 12.600. Правда, что быстроте победоносного шествия испанцев и покорению страны много содей­ствовала полная апатия со стороны обессилен­ного народа. Побежденная толпа, которую их прежние властители совершенно истощи­ли всевозможными угнетениями и тяжелыми ра­ботами, не оказывала ни малейшего сопроти­вления этой смене тиранов: напротив,онаохотнее преклонялась перед полубогами, воору­женными громом, чем перед людьми своей собственной расы.
Перемена религии, по крайней мере наруж­ная, совершившаяся, так сказать, одновремен­но с завоеванием, произошла тоже без ма­лейшего затруднения. Когда францисканские монахи, вслед за которыми явились доми­никанцы и августинцы, пришли предлагать мексиканскому населению крещение, «смываю­щее грехи», церемония которого очень мало отличалась от подобного же очистительного об­ряда в ацтекском культе, то поразительный успех пх пропаганды следует приписать престижу победителей и поддержке со сторо­ны светской власти; очень может быть, что по­будительной причиной в данном случае бы­ла также надежда на избавление от тех непомерных тягот, которые взваливала на них их религия. Торибио-де-Бенавенте рассказывает, что в первые пятнадцать лет, следовавшие за завоеванием Мексики, было окрещено 9 миллионов индейцев; слу­чалось, что к священнику разом являлась толпа в 200 туземцев, которые падали пред ним на коленп, умоляя о крещении: так велико было число претендентов па обращение в христианство, «жаждавших кре­щения», что крестившие не успевали совер­шать предписанных обрядов и ограничива­лись помазанием новообращенных своей слюной. Не хватало также и имен святых, предлагаемых календарем, так что индей­цев делили по группам, и каждая пз них получала общее имя. Подобный же при­мер находим в истории Литвы: в 1387 году, Владислав Ягелло, князь литов­ский, таким же коллективным способом крестил свой народъ1 *).
Впрочем, если не считать кровавых жерт­воприношений, различие между внешними фор­мами двух религий казалось вначале ин­дейцам не очень большим, и они в одно и то же время могли принадлежать и к то­му, и к другому культу.От них потребовали низвержения идолов и замены пх статуей Богоматери с Предвечным Младенцем на руках: кацики весьма охотно водружали эти статуи в своих прежних храмах, на техъ
1) Bastamente: — Salverte, „Essai sur les noms d’hommes".
106 же местах, где недавно еще красовались их идолы, и с тем же рвением поклоня­лись статуе Теклечпгваты или «Великой Де­вы» 1), как и своим прежним богат; но Распятия нигде не воздвигали, пословам доминиканца Ремезаля, «потому что испан­цы, выдавая себя за бессмертных, не хоте­ли показать индейцам, что их Бог мог умереть» 2). Монах Франческо из Болоньи рассказывает,как целые племена индейцев приходили к миссионерам просить у них клобуки, которые они набивали соломой или паклей и ставили на алтарях в храмах, в ожидании своего окончательного обращения. Массы индейцев и после своего крещения не оставляли своих прежних обрядов, и долго еще продолжали справлять свои язы­ческие мистерии в чаще лесов. По свиде­тельству того же Франческо из Болоньи 3), туземцы часто сооружали часовню и водружа­ли в ней крест, как раз над тем ме­стом, где они скрывали изображение их свергнутого божества; преклоняясь наружно перед крестом, они обращали мысленно свое коленопреклонение и молитвы к своему прежнему идолу. Мало-по-малу, в силу при­вычки, два культа слились, так что когда современному индейцу случается откопать древних идолов, он с полным убежде­нием называет их cantos antiguos или «древними святыми». Те же самые благоче­стивые люди, которые усердно посещают церкви и с благоговением прикладываются к мощам святых, тайком украшают цветами изображения старых богов п при­носят в лесах жертвы пз голубей4 5). Кроме Пресвятой Девы Марии и Иисуса Хри­ста, которых индейцы называют «Богами церкви», они имеют своих домашних богов, своих фетишей тепитоту, или «малютокъ», вроде пенатов у древних ац­теков.
Но обращение туземцев в христианство и полученный ими вместе с крещением ти­тул духовных братьев «христианъ», т. ф. испанцев, не дали им полного равенства с победителями. Эти последние смотрели снача­ла на обращенных как на существа низшие, полезные в особенности в мертвом виде, потому что пх жир употреблялся для перевязывания ран у людей и лошадей 8). С туземцем говорили не иначе, как с тростью в руке, даже во времена Берналя Диаца между белыми сложилась новая пого­ворка: «Donde пасе el Indio пасе el bejuco!*
’) Bernal Diaz del Castillo, цитиров. сочинение
’) Aubin, „Memoire sur Ia Peinture didactiqueu.
3) Ternaux-Compans, „Relations et memoires ori ginaux1*.
4) J J. Ampere, „Promenade en Am4riqueu.
5) Bernal Diaz, цитированное сочинение.
107
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
которую можно перевести таким образом: «рядом с индейцем всегда растет трост­ник!» Еще в недавнюю эпоху поэт Галь­ван мог воскликнуть: «Я индеец, т. е. червь, притаившийся в траве: всякая рука избегает меня, а всякая нога раздавливаетъ». Оттого сыны ацтеков не раз сожалели о прежнем порядке вещей. Недаром старики одного индейского народца обращались с таким во­просом к епископу Зумарраге: «Скажи, от­чего прежде, во времена варварства и уни­чижения, мы были счастливее, чем теперь, после нашего обращения в вашу веру?» Когда у индейца рождался сын, отец при­ветствовал его появление на свет следую­щими печальными словами: «Ты родился для страданий! Страдай же, мое дитя!» *)
Период, следовавший непосредственно за завоеванием Мексики, был самый ужасный для туземного населения: Бартоломе де-лас Казас метко охарактеризовал его, назвав «Разрушением Индии!* * 2). Сначала появились повальные болезни,—неизбежное зло, возни­кающее почти всегда в тех случаях, когда народы, жившие до тех пор совершенно изолированно, приходят в соприкосновение с чужестранцами; бич этот произвел поч­ти полное опустошение в некоторых частях страны. Первая оспенная эпидемия, которую, как говорят, занес .в Мексику негр пз экспедиции Нарваеца, и которая поразила, между прочим, и Куитлахуацпна, преемника Монте зумы, была более смертоносна, чем испанское оружие; но еще более гибельною была, в 1576 г., болезнь матлацахуатл,— может быть, тоже оспа, которая, по словам Торквфмады, похитила около 2-х миллионов жителей в епархиях Мексико, Мичоакана, Пуэблы и Оаксаки. В течение двух сот семи­десяти пяти лет Мексика перенесла после­довательно семнадцать моровых язв, при чем испанцы не подвергались заразе 3). По свидетельству миссионеров, самая раса каза­лась физически одряхлевшей, как бы обре­ченной на вымирание: даже грудные младен­цы пз поколения в поколение становились все слабее и слабее 4). Те, которых щадила болезнь, погибали от непосильной работы, которую их заставляли исполнять. Защи­щенные «законами Индии» от рабства в соб­ственном смысле слова, они тем не менее целыми десятками тысяч, вместе с поместь­ями, раздавались либо обратившим их в христианскую религию монахам, либо круп­
4) Alonzo de Zurita;—Adolf Bastian, „Mexico".
2) Desdevizes du Desert, „L’Amdrique avant les Europdens“.
3) Doutrelaine, „Archives de la Commission scientifique de Mexique“. Том TI.
4) Adolf Bastian, цитированное сочинение.
108
ным концессионерам, а ответственность го­спод за жестокое обращение со своими кре­постными была совершенно призрачная. К тому же законы и не соблюдались, так что, напрпм., провинция Пануко была почти совер шенно обезлюднена собственным губер­натором, Нуньо де-Гусманом, который продавал торговцам с Антильских остро­вов мужчин и женщин, предварительно заклеймив их каленым железом *). Во времена ацтеков недостаток вьючного скота пополняли пленными и людьми непривилеги­рованных сословий, которые обращались та­ким образом в тллмемесов пли «вьючных животныхъ» и служили для перевозки съест­ных припасов и товаров: это ремесло, введенное ацтекскими общинами, практико­валось и в христианской Мексике, с тою разницею, что теперь народ должен был работать не для ацтектов, а для испанских повелителей, которые зачастую нарушали постановление вице-короля Мендозы, назна­чившего предельный вес ноши для челове­ка в 2 арробы (23 килограмма). Помещики, менее мексиканцев знакомые с условиями климата, часто посылали толпы носильщиков в поясы, температура которых была смер­тельна для туземцев: тламемесы, спускавшиеся с плоскогорий, тысячами гибли в жарких землях, тогда как другие тысячи насильщи ков, вдруг попавших на снежные возвы­шенности, погибали от непривычной для них стужи. Жажда золота, вызвавшая столько зло­действ со стороны Кортеса и его товарищей, окончательно отдала народ во власть золото­искателям. Хорошо еще, что первые побе­дители были слишком невежественны для того, чтобы открыть рудные месторождения, которые впоследствии доставили столько бо­гатств всему свету 2).
Но в то время, как индейское племя бы­стро приходило в упадок и даже в неко­торых округах совершенно исчезло, возник­ла новая раса, которая приобретала все боль­шее и большее значение: это были метисы. По­бедители, пришедшие в страну без жен­щин, вынуждены были взять себе жен из среды индиянок; первый показал этот при­мер Кортес, и известно, какую помощь и поддержку оказала ему донна Марина пли Малитцина в тяжелые дни испытаний. Все капитаны и солдаты его армии получили в награду жен: каждый вождь, прося пощады пли заключая союз, скреплял свой договор брачным союзом между новыми пришель­цами и женщинами из своего семейства или из дома родственников; каждое племя, приходя просить мира, приводило с собой
4) Ternaux-Compans, Pieces sur 1ф Mexique (“Zummaraga Salmeron Mendoza44).
2) W. Richardson, „Histoire de I’Amdrique44.
К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.
109 .МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ; женщин, чтобы предложить победителям. После завоевания, солдаты и купцы, которых привлекала в Новый Свет молва о несмет­ных сокровищах Мексики, редко являлись сюда в сопровождении испанок, и несмотря на декреты, объявлявшие, что белые, при­шедшие в страну без жен или вообще без женщин с Полуострова, лишались права приобретать землю, большая часть брачных сою­зов все-таки заключалась с местными женщи­нами; таким образом численность метисов возрастала очень быстрое и скоро превзошла даже численность испанцев.
В обыкновенной речи это название «мети­сы» обозначает скорее класс людей, чем их происхождение, и его применяют исклю­чительно к пролетариям, принадлежащим к индейским племенам; но принимая это слово в его истинном смысле, можно сказать, что метисы в настоящее время составляют четыре пятых всего населения *), так как даже «дикие» индейцы и те уже слегка сме­шанной крови, а белые, считающие себя -«чистокровными», не прочь, при случае, по­хвастаться своим происхождением от древ­них королей и императоров этой страны. Примером могут служить три рода, проис­ходящие от Монтезумы, письменные доку­менты которых хранятся в Мексике и в Испании. Что касается африканского элемента, то он не получил никакого значения в Ме­ксике, несмотря на то, что негры были при­везены сюда с первых же лет завоевания страны, но вследствие восстания, «две дюжины их четвертовали», и испанским помещи­кам было запрещено покупать их для замены ими индейцев * 2); к тому же и климат хо­лодных областей плоскогорья оказался слиш­ком неблагоприятным для этой расы; нег­ров можно встретить только в приморских городах, куда они приезжают в большин­стве случаев с острова Кубы или Ямайки. Общее чпсло петров и цветных людей в Мексике определяют в 70.000.
Можно сказать, что в течение трех ве­ков колониального режима в Мексике, меж­ду падением Тенохтитлана и провозглаше­нием мексиканской независимости, главным фактом национальной истории было это по­степенное образование смешанной расы, в одной то же время нахуатльской и иберийской, предназначенной рано илп поздно образовать главную массу нации. Правда, испанцы, соста­вляя высшую касту общества, не переставали гордо держаться особняком: опи одни имели право называться gente de razon или «разум-
*) Guillemin Tarayre. „Archives de la Commission scientifique du Mexique“. Том 111;—Dupin de Saint Andr^, „Le Mixiquo aujourd’hui“.
2) Ternaux-Compans.„Piecessnr le Mexique“i „Zumarraga
Salmeron Mendoza11).
110 ными людьми»; но они сами были разделены. Испанцы, родившиеся па Полуострове, всегда были назначаемы на доходные места, и пра­вительство предоставляло им власть и почет; «креоловъ», напротив, как бы ни была чиста их кровь, как бы ни были велики их заслу­ги, держали в стороне; во многих мона­стырях отказывались даже принимать их в монахи И). Казалось, что самым фактом своего рождения в Новом Свете они почти переставали быть испанцами, чтобы стать мятежниками: их награждали презрительными кличками и всячески оскорбляли; зато пкреолы платили испанцам глубокою ненавистью, на­зывая их оскорбительным именем гачупинесов, — слово нахуатльского происхождения, означающее «людейсо шпорами» 2); обыкновен­но инсургенты встречали «кастильцевъ» воен­ным криком: «Mueran los Gachupines!».
Индейцы в собственном смысле слова, дикие или mansos,т.е. «прирученные», также счи­тались «людьми второго сорта», чем-то сред­ним между человеком и животным; толь­ко в очень редких случаях, например, при каких-нибудь особенных подвигах хра­брости илп самопожертвования, в индейце признавали своего ближнего, и тогда возводи­ли его в ранг hombre blanco, или «белого человека», как будто у краснокожого не­возможны были никакие высокие качества. В Мексике сложилась даже поговорка, что ни­когда индейцу не править страной, пока там будет оставаться хоть один погонщик му­лов пз Ла-Манчи или чеботарь из Касти­лии. По крайней мере это отсутствие «разума», которым попрекали индейцев, оказало им большую услугу, впрочем, только в половине ХѴШ-го века: оно избавило их от пыток инквизиции; на них смотрели как на людей невменяемых, и потому их ересь или воз­вращение к религии предков не считались поступком, достойным возбудить гнев ин­квизиторов. Однако, эти последние не бездей­ствовали: введенный в Мексико с 1571 года, грозный суд, три года спустя, уже начал свои ауто-да-фе сожжением пяти человек 3). Даже индейцы, хотя обращенные в веру своих победителей, обыкновенно отвергали название Cristianos, как принадлежащее од­ним только испанцам: они не принимали другого наименования, кроме наименования indios. Надо заметить, что переходы между испанцами и метисами, между метисами и «прирученными» индейцами, гораздо незамет­нее , вокруг Мексико, чем в северных областях, где жители рассеяны на обшир­ном пространстве. Там деление между ра-
1) Thomas Gage, „Nouvelle Relation des Indes Occiden­tales^.
2) Uhde, „Rio Bravo del Norte“.
s) Adolf Bastian, «Mexico».
Ill
ГЛАВА II. — МЕКСИКА.
112
сами выражено более резко: белые и красно­кожие там менее смешались. Еще в недав­нюю эпоху между этими двумя враждебными элементами народонаселения шла упорная борьба, сопрождавшаяся резней с той и с другой стороны <).
Торговый режим, которому Мексика была подчинена во время владычества испанцев, так сказать, держал под запретом Новую Испанию и скрывал от глаз света те пере­мены, которые там совершились со времени завоевания. Этот режим сводился на край­нюю монополию: в глазах «его католического величества», ацтекское население существовало только для того, чтобы обогащать государ­ственную казну и откупщиков; но торговые откупа и постоянный таможенный контроль, совместно с угнетением и обеднением ту­земного народа, имели следствием упадок торгового обмена; всякое нарушение фискаль­ных законов нодвергалось строгому нака­занию и зачастую влекло за собою смерть. Под страхом смертной казни были запре­щены всякия сношения с иностранцами; даже при несчастиях кораблекрушения потерпевшие сажались в тюрьму, иногда же казнились смертью, из опасения, чтобы они не устано­вили торговых сношений с туземцами; до­роги, направлявшиеся к морю, былп систе­матически заброшены, и на Мексиканском побережье царило запустение, так что заве­домо для испанцев, предупрежденных сосед­ними индейцами, английский адмирал и кор­сар Джорж А неон мог провести свой флот в порт Спгвантанео (Зегуатанехо), между двумя неприятельскими гарнизонами Закатулы и Акапулко, и там терпеливо выжидать вы­хода драгоценного галиона, который должен был отвезти в Маниллу грузы слитков ме­талла. Дошло до того, что флот, предназна­ченный к отплытию в Испанию, выпускался из порта Вера-Круц всего раз в три года, и считалось государственным преступлением приставать в других портах, кроме Се­вильи пли Кадикса. Изыскание ртутных за­лежей было запрещено из боязни, чтобы от этого не потерпела монополия Алмаденских рудников. До 1803 г. мексиканцам возбра­нялось возделывание винограда; утверждают, что революция, вспыхнувшая по инициативе Гидальго в округе Долорес, была вызвана тем, что одного приходского священника, любителя всяких новшеств, обязалп уничто­жить разведенный им виноградник. Куль­тура оливковых деревьев также была за­прещена, как и многих других растений, продукты которых могли заменить привозные из Испании, откуда эти товары доставлялись
в самом ограниченном количестве, для то­го, чтобы цена на них держалась по возмож­ности самая высокая. Одно время не разре­шалась даже фабрикация пулъке, местного на­питка, приготовлявшагося из магейи, чтобы не подорвать торговли каталонскою водкою. Точно также были оффициально отменены не­которые ремесла, как могущие нанести ущерб национальной промышленности Пиренейского полуострова или, вернее сказать, частным интересам некоторых спекуляторов. Еще в 1819 г., т. е. когда Испания уже утратила половину своей обширной колониальной импе­рии, было издано правительственное постано­вление о воспрещении «под какими бы то ни было предлогами допускать иностранные суда в порт Вера-Круцъ» 9-
Понятно, что подобный режим должен был рано или поздно привести или к оконча­тельному разорению колонии, или к революции. Когда суверенная держава, сама вовлеченная в войну за независимость против иноземного нашествия, вынуждена была бросить свои за­морские владения на произвол судьбы, изме­нение политического равновесия стало неиз­бежным. Высшая каста —каста испанцев, уроженцев Иберийского полуострова—не име­ла уже даже необходимой внутренней связи, для того, чтобы преследовать какую-либо опре­деленную цель в своей политике сопротивле­ния; она не знала, к какой партии ей следует примкнуть в этой борьбе Новой Испании, и, можно сказать, что первым событием мекси­канской революции было заточение в тюрьму, в 1808 г., вице-короля, испанца Иттурпгарайя, другими испанцами, членами Присутствия Велпкого Совета. С своей стороны, креолы, которые, впрочем, не все относились неприяз­ненно к старому порядку вещей, и из кото­рых многие дали соблазнить себя титулами, привилегиями или деньгами, сильно расходи­лись между собой по стремлениям и идеалу. Более смелые мечтали о независимости, тогда как большинство домогалось только участия в управлении своей страной п прекращения неограниченной монополии купцов Кадикса. Что касается глубоких масс индейского на­рода, то их мало интересовала форма правле­ния; все, чего они желали, это—владения зем­лей, немножко воздуха в их печальной жизни, немножко воли. Во время испанского влады­чества, они никогда не покушались на возму­щение, несмотря на то, что впродолжении двухсот дет после завоевания, военные силы Мексики заключались только в охранной страже вице-короля, так-называемых «Зе­леныхъ», получивших это название по зеле­ным обшлагам их мундиров, и численность
*) «Archives de la Commission scientifique du Meiique>. Том III.
4) Fr. de Armas у Cespedes, „Regimen politico de las Antilles Espanolasu.
113 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 114 пх никогда не превышала 6.000 пехотинцев с необыкновенным увлечением: для своего п конницы. Тем не менее, у индейцев тоже боевого знамени они взяли его цвета— голупроявлялся смутный инстинкт к полптичебой и белый *)• Ему приписывают всякий ской независимости, доказательством чему древний памятник в развалинах, и говорят,

служит распространенная между ними ле­генда относительно короля Монтезумы. с име­нем которого пх познакомили, очевидно, испанцы £), но к которому они привязались
*) Н. Н. Bancroft, цитированное сочинение, т. V.
что это новый Квецалкоатль, который спит в какой-нибудь пещере, в ожидании вели-
1) А. Uhde, „Die Landern am untern Rio Bravo del Norte41.
115 ГЛАВА II.-
кого дня пробуждения своего народа 4). Из­вестно, с каким пылом туземцы дрались в начале революции, в бреду ожидаемого триумфа: вооруженные только пращами, пал­ками и ножами, они устремлялись на полки хорошо вооруженного, дисциплинированного войска, и с диким фанатизмом бросались на пушки, стараясь заткнуть их жерла своими лохмотьями и соломенными шляпами.
Так велика была путаница понятий и пар­тий, происходившая от всеобщего невежества и долгого порабощения населений, что мекси­канская революция началась в Долоресе восстанием индейских фанатиков «во имя свя­той религии и милостивого короля Фердинан­да VII». С другой стороны, первое поражение инсургентам нанес отряд креолов, пред­водительствуемый также креолом. Два года спустя после первого столкновения, в 1813 г., была в первый раз провозглашена незави­симость конгрессом, перебегавшим с одной горы па другую. Но этот клич свободы по­казался богохульством тем, кто привык к порабощению, и умеренные поспешили при­нести повинную; ни один индеец отдален­ных провинций даже и не помышлял о воз­мущении; театром войны была исключительно центральная часть страны, гдЬ народонаселение более скучено, чем в других местах. Ин­сургенты уже не составляли правильного вой­ска, сократившись до простых банд; почти все знаменитые полководцы были расстреляны или попрятались в лесах и болотах; все казалось потерянным, когда вдруг в 1817 г., один двадцативосьмилетний испанец, по име­ни Мина, уже перед тем храбро сражавшийся за свободу Испании, самоотверженно отдал себя на борьбу за независимость Мексики, подняв оружие против своих же соотече­ственников. Ему удалось одержать несколько побед, но и он, в свою очередь, погиб: остаток разбойничества—вот к чему сво­дилась тогда эта борьба за независимость, с таким шумом начатая в 1811 г. священни­ком Гидальго и его словно выросшим из земли войском. И,однако, именно в то время, когда, в 1820 г., вице-король Аподака окон­чательно объявил, что отвечает за поря­док, когда испанские силы торжествовали, разгоняя последние отряды инсургентов, прежний режим рушился, так сказать, самъсобою, под гнетом своей собственной тйжестп. Достаточно было измены честолюбивого полковника Итурбиде, который «в силу не­достойного выбора судьбы из изменников попал в триумфаторы» 2). С восторгом приняв «план Игуалы», т. е. проект новой конституции, составленный в этом городе,
-МЕКСИКА. 116
нация тотчас же потребовала полной и без­условной независимости мексиканского народа, хотя бы под формой монархического правле­ния. Новый порядок вещей был сочувственно принят на всем пространстве Мексики, и сам вице-король открыл ворота столицы. Это было в 1821 году, а два года спустя была, наконец, провозглашена республика.
Самое название гвадалупосов, данное инсур­гентам в отличие от гачупиносовъ—испан­цев служит доказательством того влияния, какое имело духовенство на массу мексикан­ского населения: в толпе восставших индей­цев видели только набожных пилигримов, навербованных во имя Гвадалупской Бого­матери, культ которой индейцы смешивали с культом Тоци или Тонацины, «Нашей Ма­тери» ацтеков *)• духовенство, подобно другим белым, делилось по своему проис­хождению, по связям, по своему имуществен­ному положению. Первый призыв к восста­нию был сделан священником Гидальго, креолом, в жилах которого текла частица индейской крови; другой священник, Море­лос, был главным героем со стороны ин­сургентов; даже одна монахпня, по имени Мария Квитана, покинула стены монастыря, чтобы принять участие в сражении; но неко­торые епископы и суды инквизиции провозгла­сили, во имя папы, отлучение от церкви мя­тежников, и тогда-то во славу церкви, в 1814 г., Итурбиде, состоявший тогда на испан­ской службе, расстрелял многих отлучен­ных в самый день страстной пятнпцы. Ду­ховенство, следовательно, не могло способство­вать объединению убеждений в мексиканском народе, что только и обеспечивает внутрен­ний мир. С другой стороны, политическая революция нисколько не улучшила доли индей­ских земледельцев, так как она нп в чем не изменила порядок землевладения; как п прежде, территория была разделена между крупными собственниками, патронат которых распространялся на сотни и тысячи крестьян. Правда, что аграрный переворот, казалось, начинался в первый год восста­ния, когда поместья испанцев секвестровались именем нации, и индейцы свободно водворя­лись на них; но белые, также входившие в состав армии инсургентов, спешили поло­жить конец этим конфискациям, которые имели бы чрезвычайно важные последствия, и элементы социальной борьбы остались те же, что п прежде: ненависть между классами про­должала существовать по-прежнему.
Это большое социальное неравенство, кото­рое, впрочем, почти сливается с расовым антагонизмом, достаточно объясняет то по­стоянное брожение, которое волновало Мексику
4) А. Reville, „Lea Religions du Mexique*4.
’) De Bazancourt, „Le Menque contemporaintt.
9 Aubin, „Мбтоиге sur la peinture didactiqueu.
117 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 118
впродолжении полу-века после провозглаше­ния независимости; страна безуспешно искала нового экономического равновесия. По какомуто странному параллелизму, гражданская война в Мексике соответствовала такой же войне в Испании п её прежних колониях; рево­люции п контр-революции отдавались эхом с той и с другой стороны океана, как-будто общая жизнь еще соединяла разрозненные части бывшей империи. Это объясняется тем, что метрополия и её прежния владения оди­наково пребывали в застое впродолжении трехсот лет: с одной стороны, исследова­ние и завоевание Нового Света истощили Испа­нию и сделали ее паразитом, живущим на счет худо нажитых сокровищ; с другой— работа приспособления к повой цивилизации поглощала все силы колоний до времен общей революции.
Установить национальное единство в Ме­ксике тем труднее, что значительная часть индейцев соединяется с цивилизованным населением еще только по оффициальным актам. Все туземцы, сгруппированные в племена, живущие особняком, в отдаленных провинциях, говорящие на своих древних языках и придерживающиеся своих старых обычаев, еще не могут быть причислены к мексиканскому народу; впрочем, год-отъгоду они все более ассимилируются, благодаря прокладываемым через их территорию до­рогам и основываемым там городам, раз­личным промышленным заведениям и шко­лам.
Даже наиболее удаленные от центра ме­ксиканской цивилизации, т. е. индейцы Кали­форнии, и те уже научились говорить по-пспански, ате из них, которые живут в сосед­стве миссии и рудников, нисколько не отли­чаются от других «прирученныхъ» индей­цев, mansos. Впрочем, численность их весьма незначительна, не достигает даже трех тысяч, и племя перику, о котором еще недавно упоминалось, как о жителях самой южной оконечности полуострова, со­вершенно исчезло. Два существующих еще народца, кочпми и гуайякура, из которых первые живут на севере, а вторые в цен­тральных областях полуострова, родствен­ны аризонскому племени юма; подобно этому народу, они населяли северные равнины, за­нятые теперь коконами: их постепенно отте­снили от Колорадо. Кочими и гуайякура бо­лее всех прочих индейцев кочуют с места на место: они по крайней мере сто раз в году меняют свое местопребывание. Ночь онп проводят под открытым небом, защищаясь лишь от ветра в низком кустар­нике плп за грудамп камней: впрочем, иногда они выстраивают нечто вроде землянок для
своих больных. В былое время кочпми счи­тали за стыд носить какую бы то ни было одежду, но всегда украшали себя ожерельями, кольцами, браслетами и головными уборами из кожи, тростника или перьев. Для битвы или для праздника мужчины разрисовывали себе тело яркими красками, а чтобы защитить .своих детей от непогоды, матери обмазы­вали их толстым слоем угля, разведенного в моче. Одним из излюбленных оружий кочими была праща. Главная пх пища состо­ит из сердцевины кактуса иитахайя, но они поедают также всевозможных насекомых, червой и гусениц, змей и ящериц, и даже не брезгают падалью; наконец, многие авторы рассказывают об одной отвратительной при­вычке этого народа, именно: онп привязывают на веревке большой кусок мяса, который по­очередно каждый пз собравшихся на тра­пезу жует, полупроглатывает и снова отры­гает, чтобы передать другому; тот проделы­вает то же самое и так до последнего гостя, который окончательно съедает всю эту массу, почти уже переваренную *)• Нет никакого другого народа, за исключением разве жите­лей Океании, где бы сифилис производил столько опустошений, как среди калифорний­цев. Этот бич и болезни, сопряженные с ним, почти совсем истребили этп племена. Кочими и другие калифорнийские племена при­надлежали к этнической группе нахуа, т. е. к ацтекам и их соплеменникам: это дока­зывают как внешний вид их, так и на­речие 2).
Почти все индейцы, населяющие северо-за­падные области Мексики, от границы Ари­зоны до гор, господствующих над рио-Лерма, принадлежат к той же семье племен, имею­щей по языку своему много общего с ацте­ками: пх называют обыкновенно по имени племен пима и опата, двух их самых мо­гущественных народцев; северная часть Со­норы даже известна йод именем, ныне уже неверным, Ппмерип, или «страны пимовъ». Условная линия,разделяющая территории двух республикъ—американской и мексиканской, не составляет этнологической границы, и как раз на севере этой пограничной линии пимы и родственные пм папагосы представлены в наибольшем числе. Что касается опатов, ко­торых насчитывают приблизительно 35.000, то они живут преимущественно в СиерраМадре, в высоких долинахт> рио-Соноры и рио-Якуи: это земледельческие населения, напо­ловину уже объиспанившиеся; в народных войнах онп всегда становятся в ряды бе-
0 Clavigero, „Storia della California^; —Baegeit, „Smith­sonian Report for 1854u; —H. H. Bancroft, ..Native Races14.
Э Pimentel, „Cuadro de las lenguas indigenas de Mexico44.
119
ГЛАВА IL—МЕКСИКА.
120
лых; мексиканские писатели прославляют пх мужество, крайнюю воздержность и их постоянство, за что дали пм название «аме­риканских спартанцевъ». Якуп и майо, жи­вущие на берегу Калифорнийского залива, в почти пустынных областях, орошаемых ре­ками одинакового с ними названия, отлича­ются такой же храбростью, как и опаты, но они не отдавали ее в услужение белым и часто возмущались. В 1825 году, после про­возглашения мексиканской независимости, они провозгласили также и свою независимость, и объявили себя свободными от всяких пода­тей; с этого времени их территория стала трудно доступной для иностранцев. Однако, якуп и майо, соединяемые иногда под име­нем кахитов, по языку, которым они гово­рят, довольно малочисленны: общее число их, вероятно, не превышает 20.000. Не­смотря на войны, которые им приходилось вести против белых, они по природе миро­любивы и очень энергичны в работе. По­добно алжирским кабилам, пх молодежь каждый год целыми толпами отправляется в отхожий промысел, на фермы в Сонору или Синалоа, или же прямо в города, где они служат носильщиками пли домашнею прислугою. Но и вдали от родины они всей душой тяготеют к своим родным доли­нам, куда и наезжают ежегодно, если судьба не занесет их слишком далеко *)• У них, говорят, очень развиты музыкальные способ­ности; подобно венгерским цыганам, они, слушая деревенских гудочников, выучива­ются играть по слуху на скрипке, на гитаре, на арфе, и под их музыку поселяне с увле­чением пляшут в праздничные дни.
Нация Сери, на острове Тибурон и на со­седнем берегу материка, составляет, пови­димому, особую подрасу, вместе с некото­рыми другими группами рассеянныхъсемейств, известных под различными названиями: Ороско-и-Берра уподобляет их караибам и считает возможным, что они действитель­но принадлежат к этой расе. Эти туземцы, теперь почти совершенно исчезнувшие, с не­обыкновенным упорством защищали свои долины и побережья, так что часто испан­ские экспедиции тщательно обходили их тер­риторию; в особенности боялись их отравлен­ных стрел. В этой стране на всякое ядо­витое растение смотрели с суеверным стра­хом и крайне остерегались вырывать его из опасения несчастия; детям одевали на шею мешочек, наполненный семенами и листьями какого-нибудь из этих смертоносных ра­стений, имея этим в виду оградить их от злой судьбы и от нападений хищных зверей.
9 Guillemin, „Archives de la Commission scientifique du Mexique“.
Сери благоговейно поклоняются солнцу при его восходе и закате, и чествуют праздни­ком каждое новолуние. Еще в половине на­стоящего столетия они одевались преимуще­ственно в сшитые шкурки пеликана, разри­совывали себе лицо п прокалывали нос, чтобы продеть в него куски зеленых камней, так называемые чилчигуиты, столь ценимые древ­ними ацтеками 9Они не умеют строить ло­док, но зато из тростника сооружают боль­шие плоты, на которых могут стоять пять человек, гребя двойным веслом.
Между многочисленными народцами северозападной Мексики особенно замечательны та­рахумары, или тарумаросы, тем постоян­ством, с которым они сохраняют свои старые нравы и обычаи. Жители Чигуагуа называют тарумаросами всех «приручен­ныхъ» индейцев этого штата, но настоящие тарахумары, в количестве около 40.000 че­ловек, населяют исключительно долины Сиерра-Мадре, по обоим склонам Атланти­ческого и Великого океанов: их поселения, названия которых большею частью кончаются на чик, чтб означает «местечко, городъ», разбросаны в горной области трех штатов: Чигуагуа, Соноры, Синалоа и даже, по сло­вам Пиментеля, отчасти в Дуранго. Неко­торые семейства ведут еще пещерный образ жизни, и в этой местности зачастую попада­ются пещеры, которые в былые времена слу­жили жильем: по мнению многих исследо­вателей, древние обычаи троглодитов вполне объясняют ацтекскую легенду, относящуюся до пребывания их в «Семи Пещерахъ» 2)Тарахумары, которые живут в городах белых, говорят на языке победителей, но в Сиерре этот народ сохранил свой преж­ний идиом.
Открытые в своих убежищах иезуитски­ми миссионерами в начале ХѴП-го века, тарахумары никогда не оказывали деятель­ного сопротивления; тем не менее испанцам не удалось подчинить их своему режиму. Браки у них до сих пор совершаются по традиционному обычаю, после предваритель­ного испытания невесты в доме жениха, под присмотром родителей. Тарахумары сумели спасти свои земли от вторжения иноземцев и до сих пор владеют ими на общинных началах. Каждая группа поселян соста­вляет общину, и так же, как в России, пахатная земля распределяется здесь между семействами наделами, соразмерными с чи­слом членов семьи. Известная часть общин­ной земли отделяется для больных и стариков, и члены общины поочередно обязаны обрабаты* 9
4) Francisco Velasco, „Sonora11.
9 Buelna, „Peregrinacion de los Aztecos“;—A. Bandelier, „Art of War of the ancient Mexicans44,—Schwatka, „Deutsche Rundschau fur G£ographie“. 1888.
121 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 122
вать ее: жатва, состоящая из маиса, пше­ницы, фасоли и картофеля, складывается затим в общественный магазин, под наблю­дением самых почетных сельчан муж-
из своей среды представителей власти—пра­вителя и помощника его, судью и регистра­тора, а воинская повинность их состоит в том, что они должны, во время ежегодна]о

ского и женского пола, и обитатели общин­ного дома могут брать оттуда столько, сколь­ко кому нужно. Тарахумары, признанные «гражданами» Мексики, пользуются полною административною автономиею; они избираютъ
География Реклю. т. XVИ.
посещения главного военачальника, предста­вляться ему и вручать каждый по двадцати стрела», купленных от него же для этой це­ремонии. Они называют себя «христианами» п во время посева водружают крест на окра-
27
123
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
121
пне своих полей, во не позволяют своим священникам присутствовать на этом празд­нестве, которое оканчивается принесением в жертву барапа илп теленка. Жители юж­ных округов, близ общей границы шта­тов Чигуагуа, Сонора и Синалоа, придержи­ваются еще древней религии. Они чуждаются мексиканцев, и когда мексиканец силой вторгнется в их деревню, они отказываются отвечать на вопросы чужестранца; опп же­стом руки отвергают всякую предлагаемую им плату за их продукты и без всякого протеста позволяют разграблять свои хижи­ны: у них хватает энергии только на пас­сивное сопротивление. Их рисуют большими меланхоликами; между тем, когда им нечего опасаться постороннего вмешательства в их праздники, они умеют искренно веселиться и «пляшут со своими богами» 4). Особенно они любят бои на копьях и состязания в беге: отсюда будто-бы происходит и самое на­звание этого народа, означающее «Скороходы», согласно сомнительной этимологии. Иногда со­перничающие племена проводят целые дни в оспаривании друг у друга приза, состязуясь то просто в скороходстве, то в беге с препятствиями. При таких состязаниях на арене расставляются, через известные про­межутки, женщины с кувшинами воды для того, чтобы приводить в чувство тех из состязающихся, которые потеряют сознание.
На юге, некоторые долины Сиерра-Мадре населены остатками другого индейского пле­мени—тепехуанов,или «Властителей Горъ» 2), которые не оправдывают уже более своего названия: после столкновений с миссионерами, этот народ был почти совсем истреблен испанцами Дуранго. Эти туземцы, теперь обра­щенные уже в христианство и понемногу сме­шавшиеся с населением Сиерры, сохранили еще в некоторых областях свой первона­чальный язык, который, по объяснению не­которых авторов 3), содержит в своем словаре множество слов, имеющих анало­гичные выражения в азиатских языках се­вера. Чистокровные тепехуавы имеют мато­во-желтый цвет лица, выдающиеся скулы, скошенные и узкие глаза, словом, тип, схо­жий с киргизским и калмыцким; они за­плетают свои волоса в одну косу, спускаю­щуюся на затылок. Хотя и существуют раз­личные гипотезы, предполагающие родство этого народа с азиатами, тем не менее Бут­ман и Орозко по языку причисляют тепе­хуанов и соседний с ними на юге народ кора к той же сонорийской группе, к кото-
1) Julius Fvoebel, „А travers l*Am4riqaett.
*) Pimentel;—Froebel;—Guillemin-Tarayre, цитиров. сочинения.
a) Fernando Ramirez;—Orozco у Berra, „G^ografia de las Lenguas de Mexico44.
рой принадлежат пимы, опаты и тарахумары. тогда как племена сабайбо, акаксее и кспкспмме, населяющие Дуранго, а также и кончосы—жители Чигуагуа, обитающие в равни­нах, орошаемых рекою того же имени,— скорее нахуатльского происхождения и род­ственны ацтекам. У некоторых племен этих областей практикуется обычай «кувады», встречающийся во многих других странах: у лагунеросов и ахомамов, когда женщина разрешится от бремени, то в постель ло­жится её муж, и за ним ухаживают впро­должении шести пли семи дней, во время ко­торых он должен очиститься и выдержать строгий пост, не употребляя в пищу ни мяса, пи рыбы 4).
Пространство, заключающееся между риоГранде п восточным склоном Сиерры-Мадре, населено племенами апачей, составляющих особое семейство, родственное по языку, как говорят Банделье, атабасканцам, живущим на берегах Мекензи: название их, по всей вероятности, апатского происхождения и озна­чает «Злые Собаки» *). До недавнего вре­мени вся северная часть республики была со­вершенно открыта для набегов этого разбой­ничьего народца, и даже в 600 киломе­трах от американской границы, в Дуранго, кресты, поставленные вблизи городов и даже в предместьях, напоминают об убийствах, совершенных этпмп дикарями. Территории, по которым в первые времена оккупации испанские войска могли проходить без вся­кого сопротивления, и где уже основались мир­ные колонии, подверглись нападению грабите­лей, и с тех пор исчезла всякая безопас­ность за чертою городов и укрепленных гасиенд; путешествие можно было совершать только караванами, и вооруженные люди, пре­следуемые по пятам дикарями, ползком про­биравшимися в низком кустарнике, остере­гались отдаляться от главной массы кара­вана. Преследование этих неуловимых вра­гов было немыслимо. На свопх быстрых лошадях они могли в один день делать 100 и даже 200 километров: всюду Чапарраль или мезкиталь давал им убежище, и ни один пастух не смел выдать их присут­ствие, хотя бы и знал о нем. Режим круп­ного землевладения, тот самый режим, ко­торый довел до вторжения варваров в Ита­лию, только облегчал набеги апачей; пм благоприятствовало это постепенное уничтоже­ние небольших культурных и сопротивляю­щихся центров, некогда рассеянных в стране, эта замена земледелия скотовод­ством,—что сразу отдавало все хозяйство в руки какой-нибудь горсти смельчаков, совер­
Ч Guillemin-Tarayre;— Baissac, „Archives de la Com­mission Scientifique du Mexique", Том HI.
3) 11. H. Bancroft, „The wild Tribes44.
125 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 126
шавших неожиданное нападение,—наконец, это предоставлениезабот объохране наемным солдатам, которые часто из-за корыстных целей действовали за-одно с грабителями. Сознавая свое индейское происхождение, про­стой народ гордился подвигами своих со­братьев, пребывающих еще в диком со­стоянии, и воспевал пх в песнях, где осмеивались злоключения ограбленных поме­щиков, напрасно гоняющихся в поисках за своими уведенными стадами.
Чтобы избавиться, от грабптелей-апачей, против них декретировали истребительную войну. Назначили цену за их голову; за во­лосы и пару ушей воина платили премию в 200 пиастров: индианка, приведенная живою, стоила 150 пиастров; такую же плату давали за живого парня, а за труп его 100 пиастров. Чувство гуманности, повидимому, охранялось этим назначением большей премии за плен­ных, которых можно было потом воспитать и которых употребляли в качестве прислуги илп пастухов, если только наследственный инстинкт не побуждал их при первом же удобном случае бежать, чтобы снова вернуть­ся к дикой жизни. В свою очередь, и апачи, предавая смерти всех взрослых мужского пола, щадили женщин и детей, чтобы попол­нять ими свои банды, которые от этого сме­шения, в конце концов, обратились в сброд всяких племен и рас. В этой ужа­сной войне часто случалось, что не щадили даже самих посланцев. Военная власть, рев­ностно охраняя свои права, способствовала с своей стороны продлению этого режима террора, присваивая себе исключительное пра­во защиты и решительно запрещая муници­палитетам соединяться в союзы против общего оврага 1)Но так как регулярного войска было недостаточно для исполнения за­дачи, то призвали иностранных наемников: так, в 1850 г. в Чигуагуа была нанята банда техасцев для охоты за головами апачей; но скоро оказалось, что эти опасные со­юзники находили более удобным грабить мир­ных путешественников и преподносить их волосы правительству, которое за них платило деньги. Наконец, на индейцев натравили других индейцев, и дело истребления апачей предоставили пх заклятым врагам, южным команчам, кочующим в Болсонъде-Мапими. У целейшие апачи сделались пасту­хами, волопасами, лошадиными барышниками, а некоторые даже сторожами на станциях железных дорог, пересекающих теперь по всем направлениям прежние районы их на­бегов п грабежей.
Северо-восточная часть Мексики, заключаю­щаяся между рио-Браво и Тампико, между
центральными плоскогориями и Мексиканским заливом, есть область, окончательно завоеван­ная испанским языком с ХѴ’ИИИ столетия; едва остались там еще кое-какие следы нахуатльского и других идиомов: «сто сорок восемь племенъ» Коагуилы, «семьдесят два племецп» Тамаулипаса, «тридцать одно пле­мя» Нового Леона 6)> маносприетасы, иррптилы, тамаулннеки, куачичилы н закатекирастворилпсь в массе смешанного населения, утратив свои нравы и свои особые говоры; почти всюду, где население было кочевое, идиом исчез, но он дольше сохраняется у земле­дельцев. Именно в соседстве столицы, горы и глухия долины населены разбросанными группами индейского племени отомп, которые, кажется, весьма мало изменились со времени владычества толтеков: название их значит «Красноволосые», и произошло, вероятно, от существовавшего у них обыкновения красить волосы в красный цвет перед отправле­нием на войну *)• Вокруг Кверетаро, взя­того за центр их области обитания, они по­чти целиком занимают все гористые обла­сти Анагуакского плоскогорья, между СанъЛуи-Потози и снеговою цепью гор: отсюда происходит и прозвище их Серраносы, пли «Горцы». Численность их определяют в 600.000 с лишним, включая сюда и тех, которые переменили свое наречие па ацтек­ское пли кастильское, а вместе с паме и мазагуа их наберется, может-быть, целый миллион. Хотя имя пх значит «Бродячие», отоми, напротив, не обнаруживают склон­ности к передвижению; все их переходы ограничиваются своими же горными дерев­нями и местами торга: они снабжают углем Мексико и другие города плоскогорья, служат водоносами и продают галеты пли tortillas'. их называют «Оверньятамп» и «Савоярами» Мексики. Это—люди с большой широкой го­ловою, с густыми, черными волосами, с темнсбурым цветом лица и с тяжелой по­ходкой, которая не мешает им быть отлич­ными скороходами. Вч> этих туземцах хо­тели видеть остатки китайской колонии, но эта гипотеза не согласуется с другою, кото­рая приписывает цивилизации ацтеков китай­ское происхождение. Поводом к теории ази­атского происхождения отомп послужил их язык, хиа-хигц илп «старый», который со­стоит почти исключительно из односложных слов; двухсложные слова встречаются в нем очень редко, а трехсложные только в виде исключения и как составные, в которых легко найти корень. Китайский словарь ихиахиу представляют много совпадений; но иначе и быть не могло, так как серия однослож-
*) Julius Froebel, цитиров. сочинение.
9 Orozco у Berra, цитир. сочинение.
2) А. Reville, nLes Religions du Mexiqnett.
127
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
128
пых слов довольно бедна различными фор­мами 9-
На западе и на юге-западе от Мексико, в Мичоакане, основное население состоит из тарасков, которых иногда, по их место­жительству, называют мичоаканами. Они за­нимают почти все пространство этого штата и небольшую часть Гуанахуато, имея в раз­ных округах своими соседями отоми, мазагуа, матлалцинка, наконец, более или ме­нее смешанных потомков ацтеков. Еще в начале века, в Мичоакане господство­вал язык тарасков, а испанский был почти совсем неизвестен, за исключением только городов 9В настоящее время, кастильский язык, введенный во всех школах, поне­многу вытесняет туземное наречие, которое, однако, еще крепко держится во многих де­ревнях. В прежния времена, тараски, со­перничавшие в цивилизации с родственными им по расе ацтеками, знали также иерогли­фические письмена, а в некоторых промы­слах даже превосходили ацтеков; пх культ был более мягкий, и они только незадолго до испанского завоевания ввели в употребление человеческие жертвы. Они с большой храбро­стью оказывали сопротивление своим «те­стямъ» ацтекам: Лагунас говорит, что и самое название народа тараски (Tarhascue), означающее «зятья», произошло оттого, что они имели обыкновение брать себе жен у этих исконных своих врагов.
На восточном склоне плоскогорья, спускаю­щемся к Мексиканскому заливу, среди мети­сов ацтекского происхождения, но более пли менее объиспанпвшпхся, попадаются анклавы с совершенно самостоятельным населением. Это земля гуакстеков,—пли «наших сосе­дей», как вежливо называют их ацтеки (по Пиментелю, «гуакстеки» значит «жители страны Гуакси или Гуявы», названной так по обилию произростающего там плода гуявы), которые граничат с северной стороны с равнинами, орошаемыми нижним течением Тампико, и которые занимают всю северную часть штата Вфра-Круц. По расе и языку гуакстеки родствены юкатанскому племени майя, по у них не сохранилось воспоминаний о событиях, отделивших их от главной массы нации. По Штоллю, пх язык своими старыми формами указывает на то, что они первые разобщились с первобытною груп­пою * 3): различные названия местностей и на­родов свидетельствуют о том, что майя, теперь оттесненные в Юкатан, занимали прежде плоскогорье Тлакскала4). Их сосе­
9 F. I’imentel, цитиров. сочинение.
9 Alex, de Humboldt, цитированное сочинение.
3) Otto Stoll, „Zor Ethnographic de Republik Guate­mala44.
9 Philipp Valentini, „The Olmecas and the Tnltecas44.
дями на юге, в горах, откуда вытекает рио-Казонес, являются тотонаки, пли «Три сердца», названные так потому, что, как го­ворят, в языческую эпоху они каждое трех­летие приносили торжественную жертву из трех молодых людей, сердца которых воз­лагались на алтарь богов 9« По преданию, тотонаки еще прежде чичимеков и ацтеков совершали большие эмиграционные движения и, подобно им, поселились первоначально на Анагуакском плоскогорье, откуда, вследствие движения последующих народных масс, были мало-по-малу оттеснены на восток. Большинство этнологов, придерживаясь мне­ния Сахагуна3), причисляют тотонаков к одной семье с гуакстеками и майя, тогда как историки видят в них совершенно самостоятельную народность. Альфонс Ппнар считает тоже за отдельный народ, имеющий свой собственный язык, несколько тысяч акальманов, которые поселились меж­ду гуакстеками и тотонаками в северном Гидальго и в штате Вера-Круц, главным образом в окрестностях города Пуежутла.
Последняя группа индейского населения Мексики в собственном смысле, исключая Чиапаса и Юкатана, состоит из различных туземных народцев, которые, в количестве около 600.000 человек, живут в гористых областях юга и на тихо-океанской покатости, от окрестностей Акапулко до Тегуантепекского перешейка. Преобладающими наречия­ми, весьма, впрочем, мало различающимися между собою, являются языки мекстиков и запотеков, жителей «Страны облаковъ» и «Страны запотовъ» (растение casinnroa edulis). Подобно тараскам, эти туземцы по цивили­зации нисколько не уступали ацтекам; созна­вая себе цену, они энергично сопротивлялись испанцам и еще в недавнюю эпоху сохра­няли свою полу-автономию. Связанные ныне политическою жизнью и общею культурою с другими группами населения, микстеки и за­потеки энергичнее прочих индейских на­родов способствуют возобновлению мекси­канского благосостояния. Нет сомнения, что в близком будущем испанский язык зай­мет и в общежитии, как занял уже в школах, место первобытных идиомов стра­ны. Племена миксе, зокэ, чинантфки и другие, населяющие восточную Оаксаку и известные прежде под общим названием чонталов, или «Дикихъ», постепенно сливаются с общею массою культурного населения. Чинантеки вы­учиваются испанскому языку на плантациях провинции Вера-Круц, куда они ходят каж­дый год на полевые работы. Что касается миксе, то их язык настолько беден, что
9 F. Pimentel, цитированное сочинение.
2) Bernardino de Sahagun, „Historia de [las cosas de Nueva-Espana“.
129 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 130
онп поневоле должны были пополнять его сло­вами, заимствованными пз испанского языка. Еще недавно, как говорят, для выражения свопх мыслей, онп прибегали к мимике, и ночью, когда тушились огни, всякий разговор по необходимости прекращался ’)•
Если можно безошибочно сказать, что ацтек­ские аборигены во многих отношениях усту­пают в цивилизации бывшим подданным Монтезумы, то с другой стороны верно и то, что многие племена, некогда находившиеся вне всякой культуры, теперь вошли в соли­дарное движение национальной эволюции. Во всяком случае, множество идиомов, которы­ми еще говорят на почве республики, либо сотни тысяч, либо только тысячи, или даже сотни лиц, не позволяет сравнивать Мексику с Австро-Венгрией пли с Турецкой империей, ибо в этих двух странах различные го­воримые языки принадлежат могуществен­ным национальностям, борющимся из-за первенства в недрах одного и того же го­сударства, тогда как в Мексиканской рес­публике испанский язык, всеми признавае­мый как язык национальный, неизбежно пользуется всеми потерями, которым подвер­гаются другие идиомы. Впрочем, за исключе­нием языков ацтекского, отомийского, тарасканского, мпкстеканского и запотекского, остальные сто двадцать идиомов и наречий, на которых еще говорят въМексике, упот­ребляются только очень незначительными в количественном отношении племенами, и уже многие пз этих наречий находятся на пути к исчезновению, как исчезли по крайней ме­ре шестьдесят различных туземных диале­ктов со времени прибытия испанцев в страну.
Главные языки, на которых говорят в собственной Мексике, кроме Чиапаса п Юка­тана:
Нахуатльский или мексиканский, акаксее, сабайбо, ксиксиме, кочими, кончо и т. д.
Серп, упангуайма, гуайма.
Папого, опата, якуи, майо, тарахумара, тепехуан, кора и т. д.
Апаче или явипай, навахо, мескалеро, льянеро, липан и т. д.
Отомп или хиа-хиу, паме, мазагуа и т. д.
Гуакстекский, тотонакский.
Тарасканский, матлалцинка.
Микстекский, запотекский, миксе, зоке, чинантекский.
Большое разнообразие происхождения у ту­земцев не позволяет дать общую характе­ристику мексиканского индейца. Портреты, данные различными авторами, относятся, глав­ным образом, к тем индейцам, которых встречаешь на дороге пз Вера-Круца въ
*) Orozco у Berra, цптиров. сочинение.
Мексикой другие значительные города плоско­горья; ацтеки, более или менее цивилизован­ные, и отомп, почти дикие,—вот те индейцы, которых писатели почти всегда брали за мо­дели. В этих возвышенных областях боль­шая часть индейцев имеют мягкую, барха­тистую кожу, но дотого толстую, что под нею совершенно скрыты всякия движения муску­лов и вен. За непрозрачностью кожи на щеках у них никогда не заметишь румянца, разве только у очень молодых девушек, у которых лицо тогда «сверкает, как медь под лучами солнца» *)• Выдающиеся скулы, впрочем, вовсе не костлявые, нос с ши­рокими ноздрями, толстые губы, круглый под­бородок,—все это придает кроткое выраже­ние их физиономиям. Во взгляде есть что-то странное, что обусловливается своеобразною формою век: верхнее веко у нпх только чуть-чуть изгибается над средней линией глаза, тогда как нижнее описывает по на­правлению к щекам гораздо более выдаю­щуюся дугу, чем у людей других рас 2). По устройству черепа они брахикефалы, т. е. короткоголовые, что происходит, по крайней мере во многих местностях, от некото­рых манипуляций, которые искусно проделы­вают бабки, формуя головы свопх ново­рожденных внуков на внутренности тыквы3). Волоса у индейца черные, густые, гладкие, как у северного американца. Уже при рожде­нии голова ребенка покрыта довольно густым пушком; старики редко плешивеют и се­деют чуть заметно. Покоренные туземцы имеют обыкновение напускать до половины лба длинные пряди своих жестких волос, что придает им глуповатый вид, тогда как большинство независимых индейцев откидывают свои волосы назад или даже совершенно пробривают пх на темени.
Туземцы плоскогорий замечательны своей широкой и сильно выпуклой грудью. Кроме того, онп отличаются также большой мускуль­ной силой своих ног: при отдыхе где-нибудь на краю дороги или в своих жилищахъони садятся на корточки, опираясь на кон­чики свопх ног, и даже после целых ча­сов подобного положения тела, онп не чув­ствуют ни малейшей усталости. Во время пу­тешествия они ходят гуськом, слегка под­прыгивая, чтобы пдти в ногу, и постоянно наклонившись вперед, как-будто подста­вляют свою широкую спину под какую-ни­будь тяжесть: поза эта вполне подходящая к состоянию «вьючных животныхъ», службу ко­торых они еще недавно несли. Женщины, когда они стоят на коленях, словно окаме­
4) Carlos von Gagern. „Mittheilnngen der Geographischen Gesellschaft von Wienw, 1873.
3) Hamy, „Bulletin Anthropologique“.
я) Lucien Biart, „Terre Chaudeu.
131 ГЛАВА II.-
нелые, с неподвижным туловищем и голо­вою, с застывшим взглядом и высокой грудью, имеют вид античных египетских статуй: сходство дотого разительно, что «не­вольно.—по словам Люсьена Биара, — наво­дит на мысль о возможном родстве этих двух народовъ».
Мексиканский индеец необыкновенно воз­держан и регулярен в пище, почти исклю­чительно растительной, состоящей из маиса, бобов, перца и бананов. Он любит иногда выпить в своей семье; но каково бы нп бы­ло количество выпитого ѵулъке или других крепких напитков, ему никогда не грозит delirium tremens. Индеец редко хворает; тот, который счастливо отделался от судо­рог и других болезней, свойственных дет­скому возрасту, наверняка проживет до ста­рости, которой он достигает, впрочем, не давая себе труда считать прожитых лет. Уроды среди индейцев попадаются очень редко: между ними не встретишь ни карли­ков, ни кривоногих, ни горбатых; все муж­чины сильны и хорошо сложены; все женщи­ны—крепкого сложения, стройны, красивы фи­гурою, если не лицом. Самые тяжкия раны у индейца заживают очень скоро. Он вообще, впрочем, довольно нечувствителен к физи­ческим страданиям и гораздо выносливее белого *); при наступлении смерти, он в очень редких случаях выражает свои стра­дания плп ужас: это совершеннейший стоик; в этом отношении он походит на красно­кожого индейца Соединенных Штатов. Это­му народу, повидимому, нечего опасаться исчез­новения его расы с лица земли, если не го­ворить о тех индейцах, которые, по сосед ству с большими городами, усвоили пороки белых, не облагородившись их цивилизацией. Это индейцам, как чистокровным, так и, в большинстве, смешавшимся с белыми, страна обязана ежегодным приращением своего народонаселения. Тем не менее, ту­земцы, не усвоившие еще ни культуры, ни нра­вов цивилизованного общества и не вошед­шие в состав белого и смешанного населе­ния, имеют печальный вид неизлечимой ме­ланхолии, присущей всем вымирающим на­родам. Они всегда угрюмы, молчаливы и, по справедливости, недоверчивы. Они любят уединение и неохотно покидают свои родные шалаши, благоразумно скрытые за кактусо­выми изгородями. Вне пх разрушающагося селения, над которым возвышается колоколь­ня, построенная ими с любовью, ничто не возбуждает пх любопытства. Впрочем, оби­ды они не забывают; оскорбителя своего они ни на минуту не упускают из виду и, прп-
4) D. Jourdanet, „Du Mexique an point de vue de son influence sur Ja vie de I’hoinme".
-МЕКСИКА. 132
таившись, выжидают лишь благоприятного мо­мента для мщения.
Мексиканцы смешанной расы, которые все более и более становятся главным, по чи­сленности, элементом населения, в общем имеют гораздо более привлекательный вид: они изящнее индейцев и с тонкими чертами лица. Волосы у них также черные и часто жесткие; прямой нос пногда немного сплюснут, лоб сдавленный; но эта неправильность лица вполне искупается добрым, приветливым взглядом и улыбкой. У женщин дородность представляет довольно заурядное явление. Су­ставы рук и ног замечательно тонкие. Ме­ксиканские креолы, вместе с перуанскими, это те клиенты французских перчаточников, у которых, как у мужчин, так и у жен­щин, самая маленькая рука £). Мексиканец держится непринужденно, но вместе с тем и скромно; он всегда вежлив, даже со сво­ими близкими, и искренен даже с теми, с кем не состоит в дружеских отношениях: «и под самым грубым сарапе никогда не найдешь деревенщины» 2). Он обладает довольно ясным умом, но обыкновенно не отличается выдающимися способностями, и часто, в молодости, склонен к мотовству, к увлечению легкими удовольствиями жизни. Он охотно делится своими средствами с друзьями, охотно рискует своим имуще­ством в игре в кости. «У него горят деньги», гласит местная пословица, харак­теризующая расточительность метиса, который в этом отношении составляет резкий кон­траст с чистокровным индейцем, отличаю­щимся крайнею скупостью: говорят, мекстеки и запотеки Оаксаки еще до сих пор имеют обыкновение закапывать свои сбережения в землю, скрывая их даже от своей семьи, чтобы одному воспользоваться ими в день общего воскресения; полагают, что таким образом сотни миллионов лежат зарытыми в земле 3). Таков, впрочем, древний обы­чай: сокровища следовали за своим вла­дельцем в могилу, так что есть надежда современем, при раскопках, открыть массу драгоценных и различных старинных ве­щей из эпохи, предшествующей завоеванию.
Испанцы, сделавшиеся родоначальниками новых народов на мексиканских плоско­горьях, былп по большей части выходцы из северной части Пиренейского полуострова — галисийцы, астурийцы и баски, тогда как ко­лонисты Вера-Круца были в большинстве родом из Андалузии. Впоследствии пришли каталонцы. Иммиграция этих колонистов ни­когда пе была значительна, а во время войны
4) G de Mortillet, „Societe d'Anthropologic14. Заседа­ние (5-го февраля 1890 г.
а) J. Leclercq, цитиров. сочинение.
3) С. von Gagern, цитиров. сочинение.
133 МЕКСИКА В ТЕСНОМ СМЫСЛЕ, К СЕВЕРУ ОТ ТЕГУАНТЕПЕКСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. 134 за независимость и совсем прекратилась; мацузы и итальянцы; даже северные европейцы, ло того,—значительная часть живших тогда англичане и немцы, и те целыми тысячами в стране 80.000 испанцев подверглась изводворились на возвышенностях «холодной» гнанию; пх высылали целыми семействами, области.

о
X
X
V
§
Оч О ю о о
даже колониямп, так что произошло обратное движение к метрополии. С тех пор снова начался легкий прилив колонистов: в имми­грации, направляющейся главным образом к плоскогорью, приняли участие также фран-
Осповываясь на словах Гумбольдта, дол­гое время думали, что Анагуакъ—такая стра­на, где высота местоположения почти в точ­ности компенсирует для европейца более се­верные широты его родины, и что акклпма-
135
ГЛАВА II МЕКСИКА.
136
тизация совершается там в короткое время и окончательно. «За исключением некото­рых морских портов и глубоких долин,— говорил Гумбольдт,—Новая Испания должна считаться весьма здоровою» 4). Она действи­тельно страна здоровая для туземцев, кото­рые приспособились к климату с незапа­мятных времен; но из сравнительных изы­сканий Журдане и других физиологов видно, что не только северные, а даже и южные европейцы селятся не безнаказанно на высо­ких плоскогорьях, где барометрический столб, в среднем, всего только от 58 до 59 сантиметров, и где, следовательно, давле­ние атмосферы на одну пятую меньше, чем внизу, на уровне океана; таким образом здесь легкия человека вдыхают меньше ки­слорода, от 30 до 35 граммов в час. Не акклиматизировавшийся, хотя и считающий себя таковым, иностранец, живущий на возвышен­ностях, подвергается гораздо большим опа­сностям, чем индеец, хотя и лучше послед­него знаком с требованиями гигиены; в особенности европеец должен опасаться су­хого времени года, т. е. трех месяцев: мар­та, апреля и мая, впродолжении которых количество водяных паров бывает недо­статочно для дыхательных отправлений. Дети, родившиеся от европейцев, обыкновенно хи­лы и бледны, поднимаются довольно трудно, и почти всегда старость наступает прежде­временно; даже и у туземцев ежегодный при­рост населения гораздо значительнее в уме­ренных областях, чем в холодных. На плоскогорьях иммигрантам жить гораздо опа­снее, чем на склонах умеренного пояса; даже те, которые селятся в жарких равни­нах морского побережья, могут считать себя относительно закаленными после того, как перенесут желтую и болотную лихорадки, и скорее освопваются с новым климатом, чем их соотечественники, поселившиеся на возвышенностях. На плоскогорье очень часто страдают воспалением легких, кроме того дисентерией и разными тифозными заболева­ниями. Анемия постепенно истощает организм иностранца: у него часто бывает головокру­жение, во время которого ему кажется, что он теряет равновесие без видимой причи­ны, и тогда он воображает, что происхо­дит замлетрясепие. Рак, болезнь, почти не­известная на побережье, в «долине» Ме­ксико составляет заурядное явление и разви­вается там с поразительной быстротой. II чем дольше живет европеец на этих вы­сотах, тем меньше имеет он силы бо­роться с влиянием болезни: не то чтобы акклиматизироваться, он, напротив, стано­вится все более и более чувствительным къ
4) „Essai politique sur la Xoavelle Espagne* .
простуде, все менее и менее способным к продолжению борьбы за существование. Зато эти возвышенные области дают своим тузем­ным жителям почти полный иммунитет от чахотки, и даже те пз иммигрантов, киторые успели заразиться этою болезнью у себя на родине плп получить ее как наследствен­ную болезнь от родителей, имеют больше шансов на полное выздоровление, жпвяв Анагуаке 4). Если здесь и бывают еще единичные случаи чахотки, то они объясняются недостат­ком гигиены.
Напротив, в прибрежных областях ча­хотка —очень обыкновенная болезнь и выра­жается здесь в особенно острой форме, за исклю­чением разве только болотистых местностей, где преобладает болотная лихорадка; эти две страшные болезни поделили между собою поморье. Известно также, как опасна желтая лихорадка на побережье Мексиканского зали­ва, и особенно в Вера-Кру це: зимой заболе­вания реже, но случалось, что эта эпидемиче­ская болезнь свирепствовала круглый год. Может-быть, эта болезнь не существовала до прибытия европейцев в страну: по крайней мере медики не могли отождествить ее ни с какою другою заразною болезнью, о которых говорится в истории Мексики; впервые о ней определенно упоминают только в половине ХА‘11-го века, вслед за большими земле­копными работами 2). На восточном склоне плоскогорья желтая лихорадка не распростра­няется выше тысячи метровт,даже выше се­мисот метров случаи заболевания ею очень редки; по зародыш болезни, схваченный на бе­регу, может развиться на горах через не­сколько дней по прибытии путешественника, п в этом случае болезнь очень опасна, ча­сто смертельна. По берегу Великого океана порты Акапулко, Сан-Блас и Тегуантепек избавлены от желтой лихорадки, но зато там распространена желчная лихорадка, хотя, впрочем, обыкновенно в легкой форме у ме­стных жителей. В Южной Мексике среди жителей, особенно среди женского населения, проявляется большая извращенность вкуса, побуждающая их есть землю; на ярмарках плоскогорья даже продаются лепешки наду­шенной земли, которые всегда находят поку­пателя.
Мексиканская носология отличается еще некоторыми особенными болезнями, неизве­стными в других местах. На атлантиче­ской покатости, особенно в Оризабе, наблю дается по временам тяжкая болезнь, причи­няемая одним видом гусеницы, моииоквиль, которая кладет под кожу личинку, прони­кающую довольно глубоко в тело и образую-
Jourdanet; —de Belina;—Coindet;— Dupin de SaintAndre, и T. д.
D. Jourdanet, „Le Mexique et VAmeriqu e trcpicaleu
137 НИЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ
Шую там опухоль, величиною с куриное яйцо 1): лечение от этой болезни состоит в прикладывании скипидарного пластыря, ко­торый вызывает нарыв, откуда вместе с гноем выходят и остатки животного. Впро­чем. это довольно редкая болезнь, но есть другая, которая иногда поражает целые на­селения, в особенности в штатах Герреро и Оаксака: это болезнь пинто (pinto). Пора­женные этой болезнью утрачивают прежний однообразный цвет кожи, которая покры­вается у них белыми пятнами по черному фону, илп грязнокрасными по белому, и пят­на эти постепенно увеличиваются: под ко­нец тело становятся совсем пестрым, ино­гда с довольно правильным рисунком, вро­де шерсти пегой лошади или змеиной и сала­мандровой кожи. Зоб и пинто разделили между собой население во многих горных долинах. Зоб гнездится преимущественно в сырых низинах, тогда как пинто по­ражает жителей горных вершин: в про­межуточном же поясе обе эти болезни сви­репствуют совместно 2). Во время междо­усобных войн в Мексике в отрядах войск попадались целые толпы людей с ли­цами, испещренными болезнью пинто.
Нижняя Калифония, Сонора, Синалоа,
Область Мексики, наиболее удаленная от столицы и наиболее обособленная по своему географическому положению, вместе с тем и в политическом отношении имеет наименее важное значение; она служит, так сказать, только барьером, длиной около 1.200 кило­метров, впереди мексиканской территории: это Нижняя Калифония. При своем редком населении, едва превышающем 40.000 душ (в 1895 г.), не имеющая других ресурссов, кроме рудников, солончаков и рыбных промыслов, Нижняя Калифорния не была даже признана достойной быть возведенной в ранг штата и остается на степени территории, при­надлежащей совокупности республики. Оттого северо-амерпканцы часто переходили границу полуострова, чтобы эксплоатпровать там за­лежи руды пли соли, которые им не были уступлены. Уже издавна было известно, что по всему западному побережью, вдоль залива Себастиана Визкайно, тянутся обширные есте­ственные салины; но бассейны соляных ис­парений столь многочисленны по всему Мекси­канскому побережью и внутри материка, что испанцы п не подумали утилизировать эти об­ширные углубления Калифорнийского побережья
*) С. F. Poyet, „Nouvelles Annales des Voyagesu. 1863 г.
Chassin, „Archives de la Commission Scientifique du Mexiqueu. Том Ш.
, СОНОРА, СИНАЛОА. 138
покрытые эффлоресценцией соли. В 1884 г. мексиканские исследователи, заехавши в одну из таких бухт, называемую, по имени со­седнего ключа, Охо де-Льебре, или «Источ­ник Зайца», с удивлением открыли там остатки большего завода для эксплоатации со­ли, устроенного американскими промышленни­ками: амбаркадеры, амбары, железные дороги, подвижной состав из вагонеток занимали там пространство более 6 километров. Оче­видно, предприятие было организовано в обшир­ных размерах и давало занятие большому числу рабочих, а между тем мексиканское правительство и не подозревало о существо­вании его, может-быть, по причине отдален­ного положения полуострова и недостатка ме­стного населения1), а может-быть, и это вер­нее всего, вследствие нерадивости пли продаж­ности чиновников.
Половина калифорнийского населения сгруп­пировалась на южной оконечности полуострова и главным образом по соседству с зали­вом Ла-Пац. Главный город Калифорнии, Ла-Пац, построенный иезуитами миссионерами, расположен в русле безводного потока, на южном берегу бухты, защищенной с восточ­ной стороны скалистым мысом Пичилинге: пышная зелень окружающих его садов со­ставляет резкий контраст с суровыми ска­лами и песчаниками, покрывающими почти все побережье полуострова К югу от города ЛаПац извивается хорошо содержимая дорога, окаймленная папелотами или нориями (гидрав­лическая машина для орошения полей); она проложена между фруктовыми садами, вино­градниками, кофейными и другими планта­циями и ведет к лежащему на океанской покатости цветущему селу Тодос Сантос (Всесвятское), вокруг которого культивируют в особенности сахарный тростник; неболь­шая долина Тодос Сантос орошается реч­кою, которая не пересыхает круглый год,— явление довольно редкое в Мексиканской Ка­лифорнии. Таким образом город Ла-Пац представляет собою центр земледельческой промышленности; однако, главное богатство этого округа заключается в золотых и сереб­ряных рудниках. В былое время они при­носили гораздо больше дохода, и когда край находился под владыческом иезуитов, еже­месячная добыча исчислялась в несколько миллионов; говорят, что наиболее богатые минные галлереи были засыпаны в 1767 г., во время изгнания миссионеров, и что с тех пор индейцы строго хранили секрет. Как бы то ни было, некоторые рудники, между прочим, рудники Сан-Антонио, к югу от Ла-Паца, и до сих пор очень богаты зале-
В Martinez*Васl, ,,Anales del Ministerio de Fomento". 1887 г.
ГЛАВА II. — МЕКСИКА.
139
жамп золота: ежегодно его добывают там на 12 миллионов франков 1)Кроме того, к северо-западу от Ла-Паца. в Маркесе, разработывают ртутный рудник, доставляв­ший прежде индейцам полуострова киноварь для раскрашивания тела в праздничные дни или в дни сражений: обменною торговлею этот минеральный продукт доходил до са­мого Орегона 2). Наконец, Ла-Пац есть сре­доточие ловлп жемчуга, производимой к Ка­лифорнийском заливе. Подводные скалы мыса Пичилинге покрыты жемчужными раковинами, которых индейцы якуи вылавливают со дна; кораллы произростают целыми лесами в проливах, разделяющих острова от мате­рика, и, по Ксантусу. там добывают также до девятнадцати различных сортов губок, впрочем, довольно грубой ткани. Доходность этих ловель, как и минеральных богатств, год от году падает; но все же, в среднем, она выражается довольно крупною цифрою в 250.000 франков: вывезенный за границу, этот жемчуг из Ла-Паца, скупаемый евро­пейскими торговцами, которые продают его в Ныо-Иорке, представляет гораздо более значительную сумму. Все эти естественные богатства, а также обладание прекрасною об­ширною бухтою и надежными якорными стоян­ками давали повод предсказывать столице Калифорнии блестящую будущность; но её воз­деланный округ, кажущийся пышным въэтом спаленном краю, не в состоянии доставлять Ла-Пацу элементы самостоятельной торговли: город этот может развиваться только как приморский складочный пункт.
.Лорето, расположенный, как и Ла-Пац, на берегу Багряного моря, приблизительно вч> 250 километрах от столицы, был прежде духовной метрополией Нижней Калифорнии: здесь миссионер иезуит Сальватьерра осно­вал, в 1697 г., первую укрепленную станцию, откуда совершались экспедиции внутрь страны для освобождения пленных, которых затем обращали в христианскую веру и превращали в верных прихожан. Лорето, которому Баг­ряное море обязано было своим временным названием Мар-Лауретинео или «Море Лоретское», служит и поныне религиозным центром, куда стекаются богомольцы со всех концов полуострова; даже индейцы прихо­дят сюда издалека, чтобы выкупаться в лу­жах, питаемых водой ojo caliente,v. е. «ки­пящего родника». Недалеко от Лорето, у западной подошвы горы «Исполина», нахо­дится селение Комонду, в котором малень­кий отряд мексиканских солдат выдер­жал четырехмесячную осаду против аме-
4) Ed. Guillemin, „Archives de la Commission scientifique du Mexique4 Э*.
’) J. Xantus, „Mittlieilungen von Petermann". 1861 r. Выпуск IV.
140 риканцев, далеко превосходивших его чи­сленностью. Эта деревня, как и все деревни полуострова, старой постройки, в архитектур­ном отношении мало отличается от селений индейцев зуныи и пуэблосов, в Новой Мекси­ке: это громадный четырехугольный дом, окру­женный рвом и без наружных отверстий; по лестнице, приставленной к стене, взбираются в первый этаж, отступающий на несколько метров от подвального, а по второй ле­стнице поднимаются на самый верх, откуда уже по трапам и другим лестницам спу­скаются во внутрение покои и во двор.
В последнее время в некоторых местеч­ках, прежде совершенно пустынных, даже необитаемых, начинает развиваться торго­вая деятельность. Так, поселок Мулеже, расположенный в сотне километров на се­веро-запад от Лорето, на берегу залива Санта-Иньес, стал довольно оживленным с тех пор, как во внутренних долинах открыли месторождения золота. На берегу океана, в прежнее время совершенно забро­шенном, многие порты, которые были изве­стны только китоловам, теперь посещаются некоторыми коммерческими судами, так как близость больших американских рынков, Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Сан-Диего, вызвала основание в этих местах колоний рыболовов, земледельцев, солепромышленни­ков, искателей лакмусового ягеля. В преж­нее время в этих водах охотились на мор­ских выдр, но ныне эти животные здесь уже не водятся *). Недалеко от границы Соединенных Штатов, одна бухта, называе­мая, как п село южного округа, Тодос-Сантос, представляет отличную якорную стоян­ку для каботажных судов. Порт Сан-Бар­толоме, открывающийся с другой стороны мы­са Сан-Эуженио, тоже часто посещается су­дами; но лучшей гаванью на всем побережье является порт Санта-Магдалена, входный ка­нал которого имеет фарватер глубиною более 30 метров; громадный внутренний бас­сейн мог бы вмещать целые флоты.
ПГидат Сонора, лежащий против северной части полуострова, тоже очень мало населен: занимая пространство, равное двум пятым территории Франции, весь этот штат имеет жителей не более, чем город Лилль пли Ту­луза; быть-может, даже набеги апачей имели следствием уменьшение населения с полови­ны этого века. В 1859 г. случайным власте­лином Соноры сделался некий авантюрист, Рауссет-Бульбон, который вторгся в страну с шайкою французских рудокопов пз Ка­лифорнии. Культурные поясы, где поселились цивилизованные индейцы и метисы, тянутся только по дну долин: каждый город, каждое
Э Duflot de Mofras, „Exploration de I’Oregon*.
141
поселение окружено поясом орошаемой земли: это своего рода оазисы, пз которых пные соединены узкою каймою землп в одну длин­ную полосу. Само название страны, опатского к границе Соединенных Штатов находится
НИЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ, СОНОРА, СИНАЛОА. 142
ипе, а от названия одной скотной фермы, Сонораци, т. е. «Место источниковъ» *)•
Между сонорийскимп городами ближе всего

происхождения, указывает на важное значение источников в этом краю: оно происходит не от испанского Xuestra Senora, «Богоро­дица», как бездоказательно утверждали рань-
Магдалена, п;ии Санта-Магдалена, расположен­ная на верхнем притоке рио де-ла-Асунсионъ’
J) А. Pinart, „Voyage en Sonora". Отчет географиче­ского общества. 1880 г.
143 ГЛАВА II.-
во время ежегодных ярмарок все окрестное население, белое п красное, американское и мексиканское, располагается в её долине временным лагерем. Всего плотнее населе­ны берега реки Соноры. Главным городом в земле индейцев племени опата считается Ариспе, расположенный в высокой долине и бывший прежде столицею этого штата; Урес, отнявший у него впоследствии административ­ное первенство, находится уже собственно вне Сиерры-Мадре, при выходе узких ущелий; на­конец, Эрмосильо — прежде Литик или «Слияние», — самый многолюдный город во всей Соноре, стоит в месте впадения в реку Сонору её притока Кукурпе, водами которых и пользуется для своих садов, полей и план­тации сахарного тростника. Округ Эрмосильо производит много пшеницы и, по словам ме­стных жителей, по урожайности её не имеет себе конкуррентов на всем земном шаре. Однако, важное значение Эрмосильо приобрел не земледельческою промышленностью. Город этот вдруг стал быстро рости в середине этого столетия, вследствие открытия в его ок­рестностях рудных месторождений. Здесь находится монетный двор, на котором в течение двадцати лет, с 1867 г. по 1888 г., было отчеканено, преимущественно серебря­ных монет, на сумму 66 миллионов фран­ков. На юго-восточной стороне города возвы­шается знаменитый холм, серро-де-ла-Кампана пли «Гора Колоколъ», порфировые плит­няки которой при ударе издают серебри­стый звук. В этой местности, именно в лас-Тринчерас, около Алтара, были найде­ны разные древние надписи и кое-какие до­исторические развалины; Банделье высказыва­ет предположение, что туземцы не имели храмов и свои священные церемонии совер­шали на открытом воздухе.
В высоких долинах бассейна реки Якуи, менее населенного, чем бассейн рио-Соноры, находится несколько промышленных ме­стечек, каковы Опосура и Сахуарппа, в ко­торых индейцы занимаются главным обра­зом выделкой одеял и бумажных тканей. Опосура, бывшая столица опатов, недавно приняла название Локтезума, данное ей в па­мять прежних владетелей этой местности. Впрочем, в соседних горах еще суще­ствуют многочисленные развалины, которые свидетельствуют о прежнем важном значе­нии этой страны, теперь почти совсем пустын­ной. Естественные и удобные проходы, откры­вающиеся в этой части главной горной цепи, позволяли иммигрантам без труда перехо­дить с одного склона на другой 1). Среди индейского населения этой области очень рас9
9 „Archives de Иа Commission Scientifique du Mexique".
Том III.
-МЕКСИКА. 144
пространен Ъчс\еу т. е. зоб, поражающий преимущественно женщин *).
Штат владеет на берегу реки Колорадо небольшим портом, в городе Лердо, распо­ложенном около архипелага низких остро­вов, где индейцы племени кокопа собирают одно хлебное растение (uniola раишеги), еще недавно совершенно неизвестное ботаникамъ2). Морской порт Гуаймас, лежащий гораздо южнее, получил свое название от одного ин­дейского племени семьи пима, теперь уже не существующего 3); первый город лежит в двенадцати километрах на северо-восток, на берегу реки Эстеро-дель-Ранчо, которая те­перь стала слишком мелка для нынешних судов. Гуаймасъ—одна из лучших гаваней Мексики, и в стране, более населенной и более богатой, он несомненно приобрел бы важное экономическое значение; но вся при­брежная зона обретается еще в некультур­ном состоянии. Порт открывается между су­ровыми голыми горами, словно кратер вул­кана; из скал на несколько миль в окруж­ности не пробивается пи одного растеньица, не просачивается нп одной капли воды; коекакие кустарники, виднеющиеся в самом го­роде, не погибают только потому, что растут на земле, вывезенной из Соединенных Шта­тов; орошаются они солоноватой водой, из­влекаемой пз глубоких колодцев. Несмотря на это, Гуаймас, как превосходная якорная стоянка, привлекает большое и все возра­стающее число судов; железная дорога сое­диняет его с Эрмосильо, с его рудниками и хлебными полями, а через Аризону и со всей сетью железных дорогь Соединенных Штатов. Гуаймасские купцы вывозят мор­скую соль, а отчасти также гуано, собираемое на острове Паток, или «Утиномъ», голой скале, лежащей несколько севернее большего острова Тибурон или «Акулы». Обороты внешней торговли Гуаймаса в 1886 г. соста­вляли около 5.756.000 франков. Высокая до­лина реки Майо может доставлять тысячами тонн превосходный антрацит.
Около южной оконечности штата Соноры находится рудный город Аламос, или город «Тополей», который имеет немаловажное зна­чение в промышленности страны; там, как и в Эрмосильо, имеется свой монетный двор, на котором каждый год чеканят монет на 9—10 миллионов франков. Ала­мос лежит уже в бассейне реки Фуерте, названной так от древнего форта Эль-Фуерте или Монтес-Кларос, защищавшего бе­реговую дорогу против индейцев племен майо и якуи; впоследствии он сделался цве-
1) Н. G. Ward, „Mexico in 1827й.
3) „Revue Scientifique* 11 июня 1890 г.
3) А. Pinart, цитированные записки. E. Vigneaux. „Tour du Monde*. 1862. 1-ое полугодие.
145 ШТАТЫ ЧИГУАГУА И ДУРАНГО. 146
туищим городком. Естественным портом для Аламоса п Фуерте служит гавань Ажиабампо, откуда вывозят красильное дерево и серебро в руде и слитках; в эту гавань, впрочем, могут входить только небольшие суда, потому что во время морского отлива на баре уровень воды не превышает 37г метров. Что касается бывшего индейского городка Синалоа, от которого происходит и название самого штата, то он обладает прекрасной глубокой и хорошо защищенною бухтой СанъКарлос, которая сообщается с морем про­ливом Тополобампо, куда могут входить мор­ские суда с осадкой до 5 метров. Северо­американцы основали недавно на берегу этого пролива, в Кармен-Сити, филантропическую и вместе с тем спекулятивную колонию, ко­торая, впрочем, не особенно процветает.
Кулиакан, нынешняя столпца штата Сина­лоа,—один из древних городов Мексики; в 1531 г., спустя десять лет после пере­стройки Мексико, он уже был основан, близъГуэ-Колхуакана, илп «Города Змей», од­ного из этапов нахуатльского эмиграцион­ного движения; здесь испанцы организовали все свои экспедиции для открытий и завоеваний, предпринимавшиеся в северном направлении. Кулиакан расположен на реке такого же имени, в цветущей равнине, окруженной по­лукругом гор; железная дорога, в шесть­десят километров протяжения, соединяет город с его портом Альтата илп «Морской Берегъ», устроенным в глубокой лагуне, за­щищенной от волн длинной песчаной косой. Кулиакан находится вне самого производи­тельного горного района этого штата, но он служит вывозным портом для золотой и серебряной руды Синалоа. С 1846 г. по 1888 г. Кулиаканский монетный двор выче­канил золота п серебра на 205 миллионов.
В южном Синалоа значительным горо­дом, а вместе с тем и самым деятельным портом на всем западном берегу Мексики, является город Мазатлан; его индейское на­звание означает «страну оленей», и один из островков, возвышающихся на неболь­шом расстоянии от берега, носит название Венадо, имеющее то же значение; раскопки, предпринятые в аллювиальных землях ок­рестностей города, привели к открытию олень­их рогов, а также стрел, топоров и дру­гих оружий и инструментов из камня. Ма­затлан не может сравниться с Гуаймасом пли с Акэпулко в отношении торговых преимуществ: его рейд открыт всем ве­трам и, чтобы избегнуть северо-западного ве­тра, особенно опасного в этих водах, суда вынуждены оставаться на рейде под напо­ром волн, идущих с юга или юго-запада. Но Мазатлан имеет большое значение в торговых сношениях с северо-американской
Калифорнией, благодаря своему выгодному по­ложению на одной шпроте с мысом СанъЛукас, который приходится огибать судам; таким образом, для судов, идущих из Сан-Франциско, Мазатлан является самою близкою гаванью на Мексиканской территории. Пакетботы также избрали его своею главною пристанью. Обширная привозная торговля вы­звала основание вч> Мазатлане разнообразных промышленных заведений, как-то: прядилен,, литейных и лесопильных заводов, сапож­ных мастерских. Значительная часть город­ского населения состоит из иностранцев. В шестидесяти километрах по прямому на­правлению к юго-востоку от Мазатлана на­ходится небольшое местечко Чаметла,—по-нахуатльски «Хижины»,—которое первые испан­ские мореплаватели пробовали утилизировать, еще задолго до Мазатлана, в качестве одного из своих портов па берегу Великого оке­ана: отсюда, в 1535 г., Кортес отправился со своей экспедицией исследовать Багряное море.
Торговля Мазатлана: движение внешнего судоходства, в 1887 г.: 83 судна, вместимо­стью 94.670 тонн. Обороты заграничной тор­говли в 1886 г.: 40.436.000 франков.
Город Розарио, расположенный на рио-деЧаметла, был также предшественником Ма­затлана по внешней торговле Северо-Запад­ной Мексики.
Главные города и исторические местечки Нижней Калифорнии и западного склона Сиер­ры Мадре, с цифрой их муниципального на­селения:
Нижняя Калифорния. Ла-Пацъ—6.000 жит.; Сан-Антонио—4.000 жит.
Сонора. Эрмосильо — 8.000 жит.; Урес — 5.000 жит.; Аламосъ—6.000 жит.; Гуаймасъ— 5.000 жит.
Синалоа. Кулиакан — 8.000 жит.; Мезатланъ—13.000 жит.; Синалоа—3.000 жит.; ЭльФуерте—9.000 жит.
Штаты Чигуагуа и Дуранго.
На восточном склоне Сиерры-Мадре глав­ный город мексиканского севера—Чигуагуа, имя которого означает «город Воды», а потарахумарски—«город Веселия». Он постро­ен на высоте 1.400 метров над поверхно­стью моря, у подошвы высокой горы СерроГранде, между двумя ручьями, сливающиеся воды которых образуют реку Кончос, при­ток рио-Браво-дель-Порте; водопровод, про­веденный от одного из этих потоков, оги­бает склоны горы, гранича с одной стороны с зоною низкого кустарника, а с другой— покрывая отлогости зеленеющими и цветущи­ми садами. Чигуагуа в настоящее время въ
147
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
14S
упадке; в прошлом столетии, во время про­цветания окрестных рудников, на улицах его иногда толпилось до 75.000 жителей, т. е. вчетверо больше, чем теперь; разорение со­провождалось деморализацией, как естествен­ным следствием привычки к удовольствиям, приобретенной населением этого роскошного города, вдруг пораженного прекращением труда. С внешней стороны, впрочем, Чи­гуагуа и до сих пор сохранил свой пыш­ный вид, который так поражает северо­американцев своим контрастом с их про­стыми городами, состоящими пз заурядных каменных и деревянных построек; собор, построенный и содержавшийся прежде на сред­ства рудничных администраций, представля­ет грандиозное здание, господствующее над городом своей громадой. Чигуагуа имеет мо­нетный двор, занимающий, но значению, третье место в Мексике, с тех пор как амери­канские рудовладельцы возобновили дело исследования металлоносных жил. В течение десяти лет с 1879 г. по 1888 г., в Чигуагуа было отчеканено монет на сумму 236.550.000 ■франков, т. е. от 23 до 24 миллионов в год.
Руда, доставляемая в Чигуагуа, добывается главным образом в Санта-Евлалии, селении, расположенном в тридцати километрах к юго-востоку, в узкой долине, с обитаемыми пещерами. Это селение лишено питьевой воды, по крайней мере чистой воды, годной для ино­странцев, которые вынуждены приносить ее из Чигуагуа илп посылать за ней туда; ле­том же ощущается недостаток даже и в дурной воде, насыщенной солью и металличе­скими веществами; по этой-то причине руда всегда отправляется отсюда на заводы в Чпгуагуа, где и обрабатывается. Сереброносные жилы Санта Евлалии, разрабатываемые в двухстах минных галлереях илп шахтах, доставили уже на мировой рынок серебра на сумму свыше 700 миллионов франков. Руда здесь бедная, но она встречается в необы­чайном обилии, и даже когда общества капи­талистов не эксплоатируют залежи, шѵбуснносы, илп единичные искатели, находят до­статочное количество металла, чтобы поддер­живать свое существование. Даже в шлаках, которые дали материал для постройки сотен домов в Чигуагуа или для возведения оград вокруг садов и полей, содержится еще такая масса серебра, по крайней мере на 2 миллиар­да, что некоторые промышленники подумы­вали о том, чтобы подвергнуть ихвторич­ной обработке. Другой, тоже пришедший в упадок город, Косигуириачи, расположен в сотне километров к юго-западу, в одной долине Сиерры-Мадре: в прошлом столетии он имел более 80.000 жителей. Батопплас, находящийся еще в пределах штата, но уже
в верхнем бассейне рио-дель-Фуерте, дал краю ЗОО миллионов франков в течение 250-ти лет, прошедших со времени откры­тия в нем рудных залежей *). В южном углу штата находятся рудники Гвадалупе-иКалво, принадлежащие к бассейну реки Си­налоа, которые многим уступают по богат­ству рудникам Батопиласа.
Чигуагуа занимает почти географический центр штата, но восточная часть его округа почти совершенно бесплодная и пустынная, тогда как западная зона, составляющая склон Сиерры-Мадре, изобилует рудниками, лесами, лугамп и обработанными полями: в долинах её могло бы разместиться многочисленное на­селение п успешно заниматься в особенности скотоводством п культурой европейских фруктов, груш и яблок, которые родятся здесь превосходного качества. Почти все го­рода и местечки штата Чигуагуа: Сан-ИИаблоМеокуи, Санта-Круц-де-Розалес, Санта-Розалиа, Гидальго-дель-Парраль следуют один за другим по направлению с севера на юг, параллельно Сиерре-Мадре, у выхода различ­ных долин, реки которых образуют риоКончос. Железная дорога, идущая из Ден­вер-Сити в Мексико, пересекает этот штат в том же направлении п вступает на Мексиканскую территорию через исторический город Пасо-дель-Норте, расположенный на правом берегу рио-Браво, в том месте, где эта река образует общую границу между дву­мя республиками; это самый древний пост Се­верной Мексики: его основал один франци­сканский миссионер, в 1585 году. Этот «бродъ», или место переправы.—таково значе­ние этого названия,—прежде часто посещался американскими караванами, производившими транспортную торговлю по прериям между Миссури и Мексикой; но, мало-по-малу, вслед­ствие конкурренцип морских путей сообщения, его значение, как торговой дороги, утратилось: зато в настоящее время оп занял видное положение в экономическом отношении, с тех пор, как сделался пунктом скрещения четырех железных дорог из Сан-Фран­циско, пз Денвера и Нью-Иорка, пз Нового Орлеана и пз Мексико. Обороты внешней торговли Пасо дель Норте в 1886 г.: 85.000.000 франков.
Другой пограничный пост на рио-Браво,— Президио дель Норте — представляет собою стратегический пункт, холм которого возвы­шается над теснинами реки в месте слияния её с рио-Кончос; он остался в стороне от торгового пути, вследствие чего, несмотря на свое стратегическое положение, не мог подняться на степень города. Вина и водки
х) Ramirez, „Riqaeza mineral de Mexico".
149 ШТАТЫ ЧИГУАГУА И ДУРАНГО. 150
из Пасо-дель-Норте славятся во всех север­ных штатах Мексики.
В гористой области, лежащей на запад от дель-Пасо, встречаются многочисленные доисторические развалины, расположенные па­раллельно течению реки; там находятся, между прочим, «Большие хижины» (Casas Grandes), самая значительная из нахуатльскпх колоний, остатки которых существуют еще в северной части Мексиканской терри­тории. Развалины этих хижин занимают оба берега ручья, который на севере вли­вается в лагуну Гусман. На западе возвы­шаются лесистые склоны Сиерра-Мадре, а на востоке тянутся плоскогорья, покрытые соля­ными налетами. Над древним городом воз­вышалась некогда сторожевая башня; по­стройки его состояли из разбросанных зда­ний, которые вероятно служили укрепленными жилищами земледельческим колонистам, вы­нужденным жить постоянно в оборонитель­ном положении: в настоящее время от го­рода остались только поросшие дерном хол­мики, на которых кое-где торчат еще уцелевшие части стены. Самый высокий бугор напоминает о существовании древнего храма; при раскопках, там открыли глыбу мете­орического железа, тщательно обернутую тка­нями: это был, по всей вероятности, предмет народного поклонения, подобно священному камню Мекки. Многочисленные могилы на бе­регу ручья дали искателям кое-какие остатки древней промышленности; но почти все год­ные к употреблению предметы давно раста­щены бедным местным населением.
Штат Дуранго, лежащий на юг от Чигуагуа, в совокупности своей имеет такую же конфигурацию и составляет часть той же географической области, известной прежде под общим названием Новая Бискайя (Nueva Vizcaya) и действительно населенной на добрую долю людьми баскского происхождения, такими же энергичными и предприимчивыми, как их предки: в этой части Мексиканской территории этнический элемент чисто европей­ского происхождения всего сильнее предста­влен в населении *). Так же, как Чигуагуа, Дуранго с западной стороны охватывают цепи гор, параллельные Сиерра-Мадре, а с восточной—обширные равнины, местами со­вершенно пустынные; главные его города рас­положены также в среднем поясе, идущем вдоль основания гор. Однако Дуранго, зани­мающий более высокую ступень плоскогорья и менее страдающий от засухи, чем Чигуагуа, представляет собою более плодородный край, который и населен соответственно этому значительно гуще: здесь на квадратный кило-
9 „Archives de la Commission Scientifique du Mexique" Том ill.
метр приходится 2 — 3 жителя, тогда как в Чигуагуа всего лишь один.
Дуранго, носящий, как и подобает сто­лице Новой Бискайи, баскское имя, —один из древнейших городов Мексики 4): он появился в 1551 г., как стратегический пост в земле индейцев-чпчимеков. Гос­подствуя над обширным горизонтом с высоты своего плоскогорья, поднимающагося на 1.926 метров над уровнем моря, окру­женный великолепными бульварами, он пред­ставляет на окраинах ряд самых разно­образных пейзажей: с одной стороны чер­неют глубокие овраги и обрисовываются при­чудливые очертания Бреньи, с другой—вы­сятся горы, через которые проходит дорога в Мазатлан, ближайший порт на Великом океане. Дуранго известен в истории геоло­гии своими метеорическими камнями, сходными с теми, какие находят во многих других местах Сиерры-Мадре: один из этих кам­ней, о котором упоминает Гумбольдт, ве­сит приблизительно от 16 до 19 тысяч килограммов. Но самая большая геологиче­ская достопримечательность Дуранго, это — огромная скала самородного железа, Серро-деМеркадо, названная так по имени одного ка­питана, которого привела сюда, в 1562 г., надежда найти золотую гору; жестоко разоча­рованный в своих надеждах, он вернулся назад и через несколько времени погиб в стычке с индейцами 2). Эта железная гора, находящаяся В7> 2-х километрах на север от Дуранго, имеет 196 метров вы­соты и содержит над почвой более 460 мил­лионов тонн металла, — количество, вполне достаточное, чтобы снабдить всю Америку этим металлом на целый век. Как и в Чигуагуа, славу и гордость Дуранго соста­вляет его пышный собор; кроме того, в го­роде красуется еще древний дворец Инкви­зиции. Монетный двор отчеканивает, в сред­нем, серебряных и золотых монет на сумму 5 миллионов франков. Чекан мо­неты в Дуранго с 1811 г. по 1888 г. опре­делился в 315.000.000 франков.
Дуранго часто называли «Городом Скор­пионовъ»; в 1865 г., благодаря назначению небольшой премии, муниципалитету было до­ставлено в два месяца 55.000 скорпионов.
Все другие города и местечки штата, более или менее значительные, как в горной обла­сти — Мезкиталь, Гуарисамай, Сан-Димас, Папаскиаро, Тамазула, Инде, так и в более низких частях плоскогорья — Номбре-деДиос, Сан-Жуан-дель-Рио, Куенкаме, Назас, Маииими.—обязаны своим происхожде­нием и благосостоянием серебряным рудни-
’) По Валентины, Дуранго был Тулапго, т. е. „Маленькая Тула" нахуатльского парода.
а) Alex, de Humboldt, цитированное сочинение.
151
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
152
кам; кроме того, рудные жилы содержат золото, свинец, олово. В пещерах холмов и гор, окружающих Болсон-де-Мапими, были открыты обширные подземные кладбища. Трупы найдены погребенными в сидячем положении, на корточках, и завернутыми в пелены из волокна агавы, поверх которых препоясаны цветными шарфами. Одна только пещера заключала в себе более тысячи этих мумий, которые почти все были увезены северо-американцами и теперь рассеяны по раз­ным музеям Соединенных Штатов.
Главные города восточного склона СиерраМадре, в штатах Чигуагуа и Дуранго, с их «муниципальнымъ» населением:
Штат Чигуагуа: Чигуагуа — 19.000 жит.
Штат Дуранго: Дуранго — 42.000 жит.; Мезкиталь — 9.000 жит.; Сан Жуан-дельРио—8.000 жит.; Назас — 7.000 жит; Папаскиаро-Сантъяго—5.000. жит.
Северо-восточные штаты: Коагуила^ Но­вый Леон и Тамаулипас.
Штат Коагупла, прилегающий восточной стороной к штату Чигуагуа и отделенный от Соединенных Штатов течением риоБраво, представляет расположение симметрич­ное с расположением соседней провинции: на востоке территория его повышается, чтобы образовать тоже сиерру Мадре, а на западе— она понижается, в виде пустынных про­странств, где воды теряются в солончаках. Склон гор, где протекают реки, которые, переходя из клюзы в клюзу, изливаются на­конец в рио-Браво, изрезан очарователь­ными, плодородными долинами, пригодными для всякой культуры умеренного и подтропи­ческого поясов. Однако, туземное население, происходящее от древних коагуилтеков, здесь не многочисленно, так что на квадрат­ный километр приходится всего по одному жителю: еще в недавнее время уменьшению этого населения способствовали ежегодные на­беги апачей или команчей. В 1879 г., после полного покорения грабителей-индейцев, эми­гранты толпою устремились к Сиерре-Мохаде, где были открыты, повидимому, очень богатые залежи золотоносной серебряной руды. Пра­вительство вздумало отграничить эту рудную территорию, чтобы образовать из неё само­стоятельный административный округ; но на­дежды золотоискателей не оправдались, и боль­шинство пх, выжитые недостатком воды и продовольствия, бежали из этих бесплодных гор, расположенных в центре Коагуилы, вдали от продовольственных постов, между соляными лагунами, скалами и песками; точно также не были утилизированы систематически и каменноугольные пласты, залегающие по те­чению рио-Браво, и которым одна из бере­
говых станций, Пьедрас-Ыеграс или «Чер­ные Камни», обязана своим названием. Бу­дущее богатство Коагуилы заключается не в рудных месторождениях, а в пахатнойземле. Город Монклова (прежде Коагупла), лежащий на одном из верхних притоков Саладог данника рио-Браво, окружен прекрасными полями, а в окрестностях его, именно в Санта-Буенавентуре, разводят длинноволок­нистый хлопчатник. Паррас, или «Вино­градные лозы», расположенный при истоке другого ручья, действительно имеет вино­градники, которые производят знаменитое вино. Окрестности Салтильо изобилуют фрук­тами и другими разнообразными продуктами.
Салтильо, — эль-Салтильо или Леона Викарио, — столица Коагуилы, очень удалена от центра штата; она построена у подошвы слан­цевой остроконечной горы, в юго-восточном углу штата, в высокой долине гор, отделяю­щих Коагуилу от ИИуево-Леона: воды, теку­щие в понижениях Сиерры, направляются к северу, где пересекают горную цепь ущельем и чрез реку Монтерей впадают в рио-Браво. Испанцы основали Салтильо в 1586 г., поставили там гарнизон из тлакскалтеков, для защиты от окрестных ди­карей 9, и сделали его главным городом провинции, которую они назвали Новой Эстре­мадурой: несколько разрушенных здании сви­детельствуют об относительной древности этого города. В десяти километрах на юг от Салтильо, дорога вступает в «теснину», или angostura, между высоких холмов: там находится ферма Буена-Виста, именем кото­рой было окрещено множество местностей в Соединенных Штатах, в воспоминание двухдневной битвы, которую северо-американцы дали мексиканцам, в 1846 г., чтобы форсировать проход; место это лежит уже почти на пороге «холодной земли», на высоте 1.800 метров над уровнем моря.
Монтерей, главный город штата Новый Леон, — также один из старых городов Мексики: основание его относится к послед­ним годам XVI столетия. Котловина, центр которой он занимает, орошается небольшой рекой Санта-Каталина, изливающейся, подобно речке Салтильо, в рио-Браво посредством притока её Сан-Жуана; она окружена горами резких контуров, совершенно голыми на склонах, изрезанными на вершине. На юге тянется главная цепь Сиерра-Мадре; на за­паде, массив Силья действительно имеет форму «седла», тогда как на севере хребет оканчивается утесом в виде «митры», от­куда и произошло название горы (silla поиспански значит, между прочим, «седло» п
О Orozco у Berra, „Apuntes para Иа historia de la Geografia en Mexico
153 северо-восточные штаты: коагуила, новый леон и тамаулиииас. 154
«епископский престолъ»). Серые, желтые, красВ Монтерее ежегодно, в сентябре месяце, ные стены гор возвышаются на 500 — 800 бывает ярмарка, па которую съезжается много метров над белым городом, окруженным мексиканцев и американцев. Хорошо обрафруктовымп садами и оранжереями. ИИевысоботанные поля орошаемой зоны Нуево-Леона

кие домики имеют крышу в виде террасы, так как Монтерей находится еще в «теп­лых земляхъ», на высоте 18о метров, и в этом краю, где царит продолжительное лето с сильными жарами, нечего бояться снега.
География Реклю, т. XVII.
в изобилии производят маис, а также пше­ницу, бобы, сахар, апельсины и другие все­возможные фрукты: города там издали дают о себе знать ароматом своих садов. х\Ионтерей, вместе с другими земледельческими °8
155
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
156
центрами штата, расположенными также в высокихъдолипах Сиерры-Мадре, как-то: Кадерейта-Хименес, Монтеморелос, Линарес, Доктор Арройо, снабжает все окрестные области и преимущественно Тамаулипас всеми необходимыми пищевыми продуктами; в обмен на это, Тамаулипас присылает лошадей и рогатый скот. Благодаря развитию земледельческой промышленности в ПуевоЛеоне, несмотря на то, что ему иногда при­ходится все таки страдать от недостатка дождей, край находится в цветущем состоя­нии, и местное население быстро увеличивается: в настоящее время здесь на квадратный ки­лометр приходится по 4 жителя, т. е. вче­тверо больше, чем в других северных ме­ксиканских штатах.
Монтерей является стражей границы на северо-востоке Мексиканской республики; от­того северо-американцы, во время войны 1846 г., начали свою кампанию завоеванием этой стратегпчесской позиции: здесь они впервые испробовали свои силы в этом реме­сле войны, которое практиковалось у них по­том, несколько лет спустя, таким ужас­ным образом. В Монтерее соединяются две железные дороги, продолжающиеся далее большою линиею Мексиканской дороги: одна из них соединяется в Нуево-Ларедо, на рио-Браво, с общей сетью железных дорог Соединенных Штатов; другая своею восточ­ною частью соединяет правый берег реки через города Миером, Камарго, Рейноса и Матаморос. Благодаря этой дороге, Монте­рей сделался мексиканским складочным пунктом для произведений нижней долины рио-Браво. Каждая из станций правого бере­га имеет, так сказать, «тет-де-понъ» на левом берегу, американский город складчи­ков, которые ввозят на Мексиканскую тер­риторию свои товары или законным путем, или контрабандой.
Матаморосъ—прежде Нуево-Сантандеръ— есть ближайший к устью рио-Браво город штата Тамаулипас. Считая извилины реки, он находится в 79 килом. от моря, так как береговая дорога должна бы быть проложена на некотором расстоянии от Мексиканского за­лива, по берегу которого тянутся широкия лагупы. Матаморос основан недавно: в начале XIX века на месте этого города на­ходился простой поселок, Конгрегасионъдель-Рефужио, служивший притоном мекси­канским и французским пиратам, разбойни­чавшим в Мексиканском заливе. Оффи­циально город был основан в 1823 г. и назван по имени Матамороса, бойца за ме­ксиканскую независимость, и со времени при­соединения Техаса к Соединенным Шта­там, Матаморос тотчас же приобрел важ­ное стратегическое и торговое значение, какъ
пограничный пост; однако ^ойны, блокады и экономические кризисы часто вызывали значительные колебания в ценности его тор­гового обмена и численности его населения. Обороты внешней торговли. Матамороса в 1886 г.: 12.500.000 франков.
Впрочем, город этот не может иметь никаких собственных элементов торговли, так как река и лагуны окружают его по­чти сплошным поясом воды; он не распо­лагает нп одною пядью пахатной земли: оккрестности его заняты солончаками, саванна­ми и болотами, на которых пасется круп­ный скот. Матаморос образует, так ска­зать, один город вместе с Броунсвилем, стоящим на противоположном берегу, на Техасской территории; но, по контрасту, не соответствующему предвзятым понятиям пу­тешественников, мексиканская половина го­рода далеко превосходит северо-американ­скую как своим общим видом, так и населением. Передовая гавань, находящаяся при устье рио-Браво, получила грандиозное имя Багдад; однако, это наименование со­всем не подходит к скромной береговой деревне; слишком мелкий и опасный бар заграждает доступ большим судам.
Вне Матамороса северный Тамаулипас представляет собою почтп ненаселенный край; здесь встречаются только отдельные де­ревушки и обширные гасиенды, где пасутся тысячи лошадей и коров. Только в централь­ной части штата население сгруппировалось в города и местечки, благодаря речкам, изли­вающимся с Сиерры-Мадре: эта часть Тамаулппаса, или «Страны Оливокъ»,—единствен­ная, заслуживающая свое название, принесен­ное, впрочем, одним переселившимся из Техаса племенем <). Здесь находится и глав­ный город, прежде называвшийся Агуайо, а ныне Сиудад-Виктория, получивший это имя не в память какой-нибудь победы, одержан­ной над врагами, а просто в честь одного лица, назначенного президентом республики. Этот город расположен на одной пз глав­ных ветвей реки Сантандер или Марина, получившей известность в мексиканской исто­рии: это бывшая река Пальм (Лас-Палмас), где, во время завоевания, пристали флоты Гарайп и Камарго. Здесь же во время войны за независимость высадился великодушный Мина; через Викторию же бывший импера­тор Итурбиде пытался вернуться в свое оте­чество, чтобы снова завоевать власть, но, аре­стованный в Сото-ла-Марпна, он был при­веден в деревню Падилья, бывшую тогда столицею, и расстрелян по приказанию Тамаулипасского конгресса.
4) Uhde, „Die Lander аш untern rio Bravo del Norteu.
157 северо-восточные штаты: коагуила. НОВЫЙ ЛЕОН II ТАМАУЛИПАС. 158
Город Тула, лежащий уже на плоскогорье, на высоте 1.220 метров над уровнем моря, и на границе штата Сан-Луи-Потози, есть центр земледельческой промышленности, от­куда в изобилии вывозят маис, бобы и индейский перец, отправляя это в области, лежащие в равнине: кроме того, жители за­нимаются продажею икстли, растения из по­роды кактусов, покрывающего склоны окре­стных гор. Тула-де-Тамаулипас, хотя осно­ванная в половине ХѴИИ-го века, заняла место древнего города, как и её тезка, Ту­ла-де-Гидальго: там открыли остатки хра­мов и многочисленные предметы до-колумбийсжого периода: сосуды, оружие и инстру­менты. Из этого города в Тампико ведет дорога, переходящая горы на высоте 1.450 метров; с перевала она сначала спускается в Санта-Барбара, а затем огибает подош­ву Серро-Берналь,—почти уединенной горы, правильной конической формы.
Город Тампико Тамаулипасский занимает на юге штата такое же географическое по­ложение, как Матаморос. Он также по­строен на берегу реки, не вдалеке от её устья, также окружен болотамп и лагунами, а за ним далеко расстилаются равнины, так­же низкие и бесплодные. Основание нынеш­него года Тампико относится к 1823 году, к той эпохе, когда испанцы владели еще крепостью Сан-Жуан-д’Улуа, господствовав­шей над Вера-Круцом, и когда мексикан­ская торговля должна была избрать новые места для вывоза; древний город, ПуэблоВиехо или Тампико-Виехо, расположен в штате Вера-Круц, на толстых слоях ра­ковин, на берегу неглубокого потока, доступ­ного только для очень мелких судов; дру­гой Тампико, стоящий на дюнах, к востоку от Тамиахуасской лагуны, есть бывшая де­ревня гуакстеков: первый слог названия, tam, или «место», уже указывает его про­исхождение. Новый город, лучше помещен­ный на главной реке, в небольшом рассто­янии от места слияния её с Тамези и в десяти километрах от моря, недоступен для больших судов: те, которые сидят в воде более, чем 2 Штатов в Мексико через Пасо-дель-Норте, отвлекло от Тампико значительную часть американской торговли, но постройка рель­сового пути, соединяющего этот порт Сс мексиканскою сетью железных дорог через город Сан-Луи-Потози, вернуло ему преж­нее торговое значение.
Обороты внешней торговли Тампико в 1886 г.: 6.500.000 франков.
Движение судоходства в 1887 г.: 142 суд­на, вместимостью 150.850 тонн.
Пароходство, совершающее рейсы по не­скольким линиям, соединяет Тампико с другими значительными портами Мексикан­ского залива и Караибского моря, а также с Ныо-Иорком, Ливерпулем, Гавром и Гамбургом. Несмотря на то, что Тампико окружен отчасти стоячими водами, климат его здоровее, чем в Вера-Круце во время летнего сезона: годную для питья воду доста­вляет ему река Тамезп.
В пятидесяти километрах вверх от Тампико, на правом берегу реки Пануко, или «Брода», находится селение того же имени, прежде называвшееся Сан-Эстебанъдель-Пуерто, которое напоминает о гуакстекском царстве, завоеванном Кортесом и жестоко опустошенном Нуньо-де-Гусманом и его сообщниками. Край этот и до сих пор безлюден в сравнении с тем, ка­ким он был до прибытия испанцев. Не­большой остаток индейцев гуакстекского племени, говорящих на своем родном языке, уцелел только в двух соседних деревнях. Пануко, считающийся очень здо­ровым местом, служил дачною местностью для жителей Тампико. Выше, на одном при­токе, лежит Тамкуиан, или «Людное место», город гуакстекского происхождения, где ар­хеологи сделали многочисленные находки, преимущественно monos; «обезьянъ» илп «про­стаковъ», т. е. грубые человеческие изобра­жения *)’> ПРП каждой раскопке извлекается масса разрисованной глиняной посуды.
Главные города трех северо-восточных штатовъ—Коагуилы, Нового Леона и Тамаулипаса, с их муниципальным населением:
Штат Коагуила: Салтильо—20.000 жит.; Паррас-де-ла-Фуерте—13.000 жит.
Штат Нуево-Леон: Монтерей -57.000 жит.; Доктор-Арройо —14.000; Линаресъ— 11.000; Монтеморелосъ—11.000; КадерейтаХименесъ—9.000 жит.
Штат Тамаулипас: Тала-де Тамаули­пасъ—И.бООжит.; Матаморосъ—10.000; Тампи­ко—7.000; Сиудад-Виктория 8.000 жит.
9 Eduard Seler, „Reisebriefe aus Mexico*.
%
159
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
160
Внутренние штаты: Закакатес, Агуас-Калиентес, Сан-Луи-Потози.
Центральные пли «внутренние» штаты, кото­рые поднимаются террасами по направлению к южному углу Анагуакского плоскогорья, гораз­до более населены относительно занимаемого ими пространства, нежели северные штаты, что обусловливается большими неровностями почвы, значительным обилием воды и богат­ством высшей растительности. Однако, ха­рактер бесплодных северных равнин со­храняется еще и здесь, без резких изме­нений, до самой середины штатов Закатекаса и Сан-Луп-Потозп: многочисленные на­звания местностей, как рио-Саладо, Салптре, Лагуна-Сека, ИИозо-Хондо, свидетельствуют о свойстве почвы и вод, и многие деревни, но­сящие имя Мезките или Мезкиталь, обязаны своим названием окружающим их ча­щам колючего кустарника. Подъезжая к Центральной Мексике из Соединенных Штатов по железной дороге, замечаешь пе­ремену вида природы только тогда, когда до­стигнешь города Фреснпльо. В самом де­ле, этот город лежит на высоте 2.200 метров над уровнем моря, как раз на линии раздела между водами, спускающимися па север к замкнутым бассейнам Болсон-де-Мапими,и водами, текущими в Воликий океан чрез притоки рио-Лермы. С вер­шины серро-де-Проаньо, возвышающейся над городом на сотню метров, открывается вид на долины, убегающие на юг, к умерен­ным и жарким странам. Серро-де-Проаньо изрыта глубокими галлереями, в которых добывают серебряную руду.
Закатекас, — по нахуатльски «Город Травъ»,—столица штата и древней страны закатеков, есть, по времени своего основания, один пз первых городов Мексики: Нуньоде-Гусмап основал его в 1510 г. Город расположен в глубоких и извилистых оврагах, над которыми с северо-восточ­ной стороны господствуют порфировые кру­чи горы Буфы, оканчивающиеся крепостью и церковью; с других сторон город обсту­пили каменные стены, изборожденные расселинами, откуда дождевая вода льется на­стоящими водопадами, наполняя нарождаю­щуюся реку, приток рио-Лермы. Закатекас обязан своим богатством серебряным ру­дам, лежащим в порфировых и сланцо­вых горах между слоями извести и квар­ца; рудник Сеп-Бернабп, эксплоатируемый уже впродолжении трех с половиной ве­ков, до сих пор еще не истощился. Самые обильные рудные жилы находятся в боль­шинстве случаев не в оврагах и не на отлогих покатостях гор, а на самых кру­
тизнах и даже на рассеченных ребрах вершинътак veta grande плп большая жила, «идущая» от северо-запада к юговостоку, в 5 километрах к северу от Закатекаса, вкраплена в гребне, возвышаю­щемся на 2.617 метров, где и расположены заводы и многочисленные постройки горноза­водского городка. Закатекасский монетный двор с 1810 г. доставил золота и серебра на сумму более 1.700 миллионов франков; в течение десятилетия с 1878 по 1888 г. сред­ний чекан монет, состоявший почти исключи­тельно пз серебряных пиастров, равнялся 28.750.000 франков. Небольшой рудный го­родок Сембререте, расположенный приблизи­тельно в 200 километрах на северо-запад от Закатекаса, но дороге в Дуранго, тоже имел свой монетный двор, упраздненный с эпохи колонизации. Во времена Гумбольдта, «черная жила» Сомброрете была самая про­изводительная, так как она давала самое большое во всей Америке количество металла. Одно поселение, лежащее недалеко от Сомбререте, носит название Чалчигуитес, или «Изумруды», так как там находили зеле­ные камни, похожие на нефрит и высоко це­нимые древними ацтеками.
Область Закатекаса очень богата природ­ными достопрпмечательпостями. Многие озер­ки содержат углекислый натр, и некоторые из этих прудов имеют странную форму пропасти с отвесными стенками, образовав­шейся вследствие провала земли; смотря по времени года, вода то подымается, то пони­жается в этих своеобразных колодцах, но никогда не иссякает *). Во многих ме­стах бьют горячие ключи, особенно около города Охо-Калиенте, плп «Горячий источ­никъ», лежащего па юго-восток от Закате­каса. Столица небольшего штата Агуас-Калиептес, почти целиком вкрапленного в территорию штата Закатекас, город АгуасъКалиентес, или «Теплые воды», тоже ку­рорт, усердно посещаемый не только боль­ными, но и здоровыми, благодаря его краси­вому местоположению и тенистым бульварам. Воды его источника сернистые, и температу­ра пх колеблется между 25 и 38 градусами.
Закатеки и другие индейские народцы, на­селявшие этот край, оставили после себя па­мятники своей цивилизации, которые, впро­чем, время и рука испанцев по большей части разрушили. В пятидесяти километрах на юго-запад от Закатекаса, близ Виллануевы, туфовый холм, уже от природы из­ваянный в форме угловых утесов, кото­рые придают ему вид укрепленного плато, несет на себе группу построек, которыя
‘) Alex, de Humboldt, „Es?ai politique sur ]а Nouvelle Espagne44,
2) Posselt, „Kreu-zund Querziige dnrch Mexico14
161 внутренние штаты: закатекас. агуас-калиентес, сан-луии-потозп. 162
в былое время должны были иметь гран­диозный вид: скала эта известна вообще под именем Серро-де-лос-Эдифисиос, а развалины называются Кемада пли «Горе­лая», по имени соседней гасиенды. Археологи распознали здесь дворцы и другие жилища, крепость, храм, пирамиду со статуей одного бога; но самое красивое из уцелевшего в Кемаде, это—ея лестница, на ступенях ко­торой некогда тысячами сидели зрители во время празднеств и жертвоприношений; те­перь же одинокий прохожий видит только живописные развалины и низкий кустарник, которым они теперь поросли. Различные ос­татки былых построек рассеяны на про­странстве по крайней мере 180 квадратных километров. По мнению Клавигеро,Серроде-лос-Эдифисиос есть не что иное, как знаменитый легендарный Чикомозток, плп «Семь Пещеръ», откуда ацтеки начали свой исход к Анагуаку. Другой древний город, бывший некогда столицей народцев союза Найарита, лежит в сотне километров на юго-запад от Кемады, в боковой долине рио-Лермы: там можно видеть еще развали­ны крепости и храма. Имя Теуль, которое но­сит этот древпий город, означает то же са­мое, что и Теоль—ацтекское наименование бо­га Солнца *).
Штат Сан-Луп-Потози соответствует штату Закатекас по физическому виду и по форме своей территории с двумя скатами, пз которых один наклонен к северным низ­менностям, а другой обращен к Ме­ксиканскому заливу и принадлежит к бас­сейну Пануко: это—как и Закатекас, один из наиболее производительных штатов рес­публики; кроме того, год от году возрастает его земледельческое и промышленное значение, которое представляет уже доход, превосхо­дящий доход от добычи серебряной руды. Даже город Каторсе, лежащий в север­ной бесплодной местности, на высоте 2.679 метров над уровнем моря, и тот начинает обогащаться торговлею волокном растения икстлп. Почти все серебро, которое вычеканивают на монетном дворе в СанъЛуисе, приблизительно на 2 — 3 миллиона в год,получается с рудников Каторсе. Этот город, названный так, говорят, вследствие избиения «четырнадцати»солдат, расположен в узком ущелье, на бывшем обвале скал; богатые рудные залежи в соседней горе и пирамида с двойной вершиной, называемая Серро-дель-Фрапле, были открыты только в 1783 году, и тотчас же вслед затем на этой груде обвалившихся камней воздвигся город. Главная группа жилищ, предста­
*) „Archives de le Commission Scientifique du Mexiquett. Том III.
вляющая теперь пятый город штата, основа­лась восточнее, в легко доступной равнине: это—город Матегуала.
Сан-Луис, отличаемый от многих дру­гих одноименных городов прозвищем Потози, данным за его рудные богатства, но которого он уже не заслуживает, так как знаменитый рудник Сап-Педро и большин­ство других окрестных рудников совер­шенно покинуты, построен на месте бывшего города чичимеков, Тангаманги. во впадпне на краю плоскогорья, на вы­соте 1.890 метров над уровнем моря; во­ды, вытекающие из этой местности, спускают­ся чрез рио-Верде в реку Пануко. Город окружен сплошным поясом садов, кото­рые совершенно скрывают его за своею зе­ленью: видны только башни и куполы много­численных церквей, возвышающихся над деревьями бульваров и площадей. СанъЛуис-Потози носит вполне испанский харак­тер. В Мексике, по крайней мере в тех частях, где население в большинстве не чисто индейской расы, все дома походят друг на друга общим стилем архитектуры; моделью им послужили первые здания, по­строенные испанцами во время завоевания: можно сказать, что в этом отношении со времени Кортеса не произошло никаких пе­ремен, и действительно, как в искусстве, так п в ремеслах Мексики, за все время испанского владычества пе изобретено ниче­го нового. За исключением коммерческих кварталов в больших городах и предме­стий. населенных иностранцами, все города имеют вполне однообразный вид; построй­ки каменные, и через весь нижний этаж, над которым иногда есть еще один этаж, идет широкий корридор, ведущий на patio или двор, который имеет вид садика с цве­точными клумбами и кустами и окружен ве­рандами, куда выходят все комнаты дома; парадные аппартаменты, изящно меблирован­ные, выходят на улицу своими высокими решетчатыми окнамп, образующими просвет в фасаде дома.
Главный город штата Сан-Луис был,так же,как и Монтерей, Чигуагуа, Пасо-дель-Норте, одною из столиц кочевавшего прави­тельства Мексиканской республики во время на­шествия французов. В то время, лишенный уже рудников, обогативших его в преды­дущем веке, он утратил целую половину своего населения. Открытие железной дороги из Вера-Круца в Мексико отвлекло также большую часть его торговли на юг и опять уменьшило численность его населения; но Тампикская железная дорога дала ему, нако­нец. прямой путь к морю, что обеспечивает городу значительное возрастание промышленно­сти и торговли. Сан-Луис в изобилии произ­
163
ГЛАВА II. — МЕКСИКА.
164
водит хлебные растения, фрукты, овощи, прядильные волокна, напитки, приготовляемые из магейи и других растений того же рода. Жители его, отличающиеся инициативой и энер­гией, рассчитывают достигнуть того, что их город займет по крайней мере второе ме­сто между городами республики и даже совре­менем будет соперничать сь столицей. По своим учебным заведениям, ученым об­ществам, академии наук, Сан-Луис также один из важнейших городов Мексикан­ской республики. После Сан-Луиса самые мн(Г^людные и деятельные города этого шта­та: Рио-Верде, Санта-Мария-дель-Рио, Сиудадъдель-Маис, находятся в юго-восточной ча­сти штата, на склонах плоскогорья, спускаю­щихся к Тампико. Горнозаводский город Гвадалказар, лежащий на северо-востоке от Сан-Луиса, в известковой местности, где во­ды убегают в подземные галлереи, пришел в упадок. На северо-западе, город Сали­нас, как показывает самое имя его, изоби­лует залежами каменной соли и соляными озерами, эксплоатация которых производится здесь деятельнее, чем в всей остальной рес­публике.
Главные и исторические города «внутрен­нихъ» провинций Закатекаса, Агуас-Калиентеса и Сан-Луи-Потози, с их «муници­пальнымъ» населением, по переписи 1877 г :
Штат Закатекас: Закатекасъ—40.000 ж.; Фреснильо— 15.000; Сиудад-Гарсиа—25.900; Пиносъ—23.770; Сомбререте—18.060; Гвадалупе (предместье Закатекаса)—15.375 жит.
Штат Сан-Луи-Потози: Сан Луи Потози—69.000 жит.; Рио-Верде—26.035; СантаМария-дель-Рио — 24.230; Сиудад дельМаисъ—23.850; Матегуала—21.350; Каторсе—17.820 жит.
Штат Агуас Калиентес: Агуаскалиентесъ—32.000 жителей.
Покатость рио-Лермы, Гуанахуато, Ха­лиско и Тепик, Колима, Мичоакан.
Политическое деление территории па штаты нисколько не соответствует её естествен­ным границам; некоторые границы были определены во время испанского правления, согласно распределению народцев и наречий, согласно религиозным и административным влияниям и в особенности сообразно инте­ресам крупных землевладельцев, европей­цев пли креолов. Тем не менее, между группировкою штатов и совокупностью физи­ческих условий может оказаться случайно некоторое совпадение. Так, четыре штата Гуанахуато, Халиско, с территорией Тешика, Колима и Мичоакан составляют определен­ную естественную область, занимая бассейнъ
рио-Лермы и других рек, текущих с восточ­ного склона Анагуака к Великому океану. Эти провинции, где расположены ярусами один над другим три климата — земля холодная, земля умеренная, земля жаркая— изобилуют различными произведениями при­роды, и население имеют относительно плот­ное: на один квадратный километр прихо­дится 19 человек; особенно оно увели­чилось за последние десятилетия.
Между этими штатами Гуанахуато, распо­ложенный всего ближе к столице, снабжен­ный лучшими путями сообщения и служащий издавна резиденцией белых, является са­мым богатым и населенным в отношении занимаего им пространства. Город Гуанаху­ато, столица штата, принадлежит к числу тех городов, которые выросли, благодаря своим приискам, на дне узкого оврага, между голых, разорванных скал. Воз­вышаясь в среднем на 2.031 метр над уровнем моря, он извивается в ущелье, доступном только по одной извилистой до­роге. Дома с плоскими крышами лепятся один над другим, словно кучки на-удачу брошенных костей; узенькия улицы зигзага­ми взбираются по скатам голых гор, на которых растут только кактусы и низкие кустарники. На вершине скалы стоит ста­ринная крепость, Кастильо-де-Граиадитас. обращенная в тюрьму; на откосах там и сям ютятся деревни рудокопов, заводы рас­положились на террасах пли на дне оврага. Одну из этих горнопромышленных групп составляет знаменитая Валенсиана. В этом месте, veta madre. или «главная жила» Гуанахуато, ширина которой нигде не ме­нее 9 метров, а мощность в некото­рых местах превышает 50 метров, образует огромные залежи серебряной ру­ды, откуда ежегодно, в течение периода вре­мени с 1768 г. до 1810 г., добывалось ме­талла на сумму свыше 38.000.000 франков. Это самая глубокая жила в Мексике, так как она углубляется в землю на 622 метра; но со времени войны за независимость она наполнилась водой; тщетно английские компа­нии неоднократно пытались восстановить её эксплоатацию: считают, что там должно еще оставаться серебра на сумму 7—8 миллиар­дов 1). Наиболее содержательные штуфы, извлекаемые из экспл оптируемых еще руд­ников, перетираются в порошок и под­вергаются, для очищения металла, химическим процессам, тогда как относительно бедные штуфы идут на постройки или сваливаются в кучи за деревнями рудокопов. Если ценность благородных металлов поднимется, то, ко­нечно, не преминут разрушить все эти жал­
*) J. Ramirez, „Riqueza mineral de Mexico14.
165 ПОКАТОСТЬ PIO-ЛЕРМЫ, ГУАНАХУАТО, ХАЛИСКО И ТЕПИК, КОЛИМА, МИЧОАКАН. 1GG
кия лачуги горнозаводских поселков и их строительный материал, изобилующий сере­бряными прожилками, подвергнуть разработ­ке. Город Луц, расположенный невдалеке
24.000.000 франков, из которых 4 миллио­на приходится на золото, а остальное на се­ребро, и весь этот металл добывается по­чти исключительно в окрестных рудниках,

ог Гуанахуато, несколько северо-западнее, в группе, гор Гпганте, также окружен рудными месторождениями. В настоящее время монетный двор Гуанахуато ежегодно вычеканивает монет на сумму около
Гуанахуатские руды прославились в физио­графии своим подземным шумом, который слышится довольно часто. В 1784 г. этот шум был настолько сплен, что жители в ужасе разбежались, хотя подземный гул п
167
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
168
не сопровождался вп малейшим сотрясением земли *). Одна из гор этой страны назы­вается Брамадор, или «Ревунъ».
Гуанахуато—один из исторических го­родов, прославившийся во время войны за не­зависимость. Здесь, в 1810 г., инсургенты, при помощи 20.000 индейцев, вооруженных только ножами и палками, одержали свою первую победу; добыча была огромная: одна только крепость дала 25 миллионов. Неболь­шой город Долорес, в приходе которого и был священником известный предводи­тель восстания Гидальго, находится в соро­ка километрах на северо-восток от Гуана­хуато: со времени торжества революции он получил название Долорес-Гидальго. Каж­дый штат имеет свой город плп деревню с именем Гидальго; так же увековечены име­на и других патриотов, прославившихся на военном поприще, каковы: Морелос, Абасоло, Район, Алленде, Матаморос, Герреро; многие названия испанского происхождения бы­ли заменены новыми, заимствованными из политического пантеона мексиканцев.
Соперником Гуанахуато по численности населения является другой город этого шта­та—ѵИеон-де-лос-Алдамас, лежащий, подоб­но его столице, на одном пз верхних при­токов Лермы, но в более доступной местно­сти, с более благоприятным климатом. Огражденный с северной стороны группою гор «Гиганта», город расположен в плодородной и хорошо обработанной долине, на северо-западной оконечности аллювиаль­ной зоны, которая, под названием Бахио, пересекает весь штат Гуанахуато. Леон, который, несмотря на свою многолюдность, ни­когда не занимал положения столицы, счи­тается плебейским городом, где труд всег­да занимает первенствующее место: в нем находится много фабрик, и особенно он славится своими шорными изделиями: богатые мексиканские кавалеристы выписывают сед­ла и сбрую для своих верховых лошадей именно из Леона; кроме того, здесь много шерстяных и бумагопрядильных фабрик; но население этого города, пребывавшее долгое время в полном невежестве, обретается под сильным влиянием духовенства, кото­рое руководит им во всех междоусобных смутах. Проложенная через Бахио желез­ная дорога, с ветвью к Гуанахуато, захва­тывает почти все значительные города шта­та, именно: Силао, с его горами Сиерра-деКубилите, изобилующими серебряными руда­ми и теплыми источниками, Ирапуато, Са­ламанку,с её бумагопрядильнями, и Селайю,— курорт и фабричный центр, особенно сла-
’) Virlet d’Aoust, „Coup d'oeil sur la topographic et la geologic du M4xiqueu.
вящийся выделкою сукон, ковров, мыла и кож. Другой промышленный город, СанъМигуель-Алленде, или просто Алленде, суще­ствующий с первых времен завоевания, расположен на равнине, на восток от Гуа­нахуато. Города Сальватьерра и Валле-СантъЕго занимают лощины на плато, усеянном озерами и простирающемся на юг к Мичоакану.
Pio-Лерма у города Саламанки переходит в бассейн Бахио, некогда озерный, затем огибает с южной стороны массив СанъГрегорио и, до своего впадения в озеро Ча­пала, орошает вторую, очень широкую долину. Города Пьедад и Барка, окруженные много­численными деревнями, стоят на берегу ре­ки, а внутри штата, по направлению к югу, находится город ИИкстлан, с своими грязе­выми вулканами, разбросанными сотнями по равнине. На западе, на берегах обширного озерного бассейна, нет больших городов: сама Чапала, лежащая на северном берегу, представляет собою местечко, в стороне от путей сообщения. На восток от этого города виднеется остров Мекскал, в котором, по мнению Орозко-и-Берра, Люсьена Биарта и других, следует видеть мифический Астлан, откуда нахуа выводят свой род. В 1812 г. индейцы с окрестных берегов убежали, под предводительством одного священника, на остров Мекскал и там впродолжении пяти лет храбро защищались против всех нападений испанцев; когда они сдались, их было не более двух сот человек, т. е. одна десятая часть первоначального числа бегле­цов <). Впоследствии этот остров, вызы­вающий сколько славных воспоминаний, обра­тили в место ссылки преступников.
Гвадалахара, столпца штата Халиско, рас­положена в двадцати километрах от левого берега реки, на плоскогорье, по которому про­текают только небольшие ручейки: она ле­жит на средней высоте 1.552 метров над уровнем моря. Основанный в первые вре­мена завоевания, в 1542 г., но скоро пере­мещенный, этот город всегда был одним из важных, благодаря своему географиче­скому положению в центре дорог, ведущих из портов южного побережья к плоскогорью. Население его, которое зачастую становилось во главе оппозиции против Мексико, состояло уже в начале этого века из 20.000 жителей; теперь численность его превосходит 100.000 человек, включая сюда его промышленные предместья: мексиканский город далеко оста­вил за собой испанский, которому он обязан своим названием. Как рудный центр, Гва­далахара не может сравняться ни с Закатекасом, ни с Гуанахуато, но все же она
О Lyon, „Мехисо“.
169 ПОКАТОСТЬ РИО-ЛЕРМЫ, ГУАНАХУАТО, ХАЛИСКО И ТЕПИК, КОЛИМА, МИЧОАКАН. 170
имеет некоторое значение, так как на её монетном дворе ежегодно вычеканивают се­ребряных монетна сумму 6—7 миллионов франков. Но как складочное место для земле­дельческих продуктов и как мануфактурный город, славящийся производством различных тканей, в особенности rebozos, бумаги, крах­мала и сигар, а также своими плавильными и стеклянными заводами, Гвадалахара зани­мает второе место между городами республи­ки; кроме того, это—город dulces (сладостей), где занимаются фабрикацией драже и варенья. Так как источников, снабжавших город водою, стало недостаточно с тех пор, как население возросло в таких значительных размерах, то из рио-Лермы, выше водопада Жуанакатлан. провели канал, несущий воду в Гвадалахару. Этот водопровод служит также главною двигательною сплою для город­ских заводов. Луис Мартияец *) предла­гал даже расширить и углубить этот канал настолько, чтобы сделать его судоходным и урегулировать его течение шлюзами: тогда Гва­далахара могла бы сделаться портом на озере Чапала, посредством судоходной частп риоЛермы. В нескольких километрах на за­пад от города, на холмах Сен-Педро, раз­бросаны загородные виллы богатых жителей Гвадалахары. На востоке, через рио-Лерма, которая в этом месте имеет 1G4 метра ши­рины, перекинуть мост Тотолотлан, испан­ской постройки; дальше дорога идет через северный приток Лермы по знаменитому мо­сту Кальдерона, где инсургенты проиграли свое первое сражение, которое долго считали решительным. По соседству, между городами Запотланехо и Тепатитлан, виднеется еще разрушенная пирамида храма, «серрито Монтезумы».
Город Лагос, лежащий на северо-восток от Гвадалахары, на притоке рио-Лермы, по­мещается в самом углу штата, на половине пути между Агуас-Калиентесом и Гуанахуато; по своему географическому положению он дол­жен служить естественным посредником между многими штатами плоскогорья: действи­тельно, его базары очень людны, но все-таки по размерам торговли уступают ярмарке со­седнего города Сан-Жуан-де-лос-Лагос, лежащего ниже, в долине: по своей ярмарке этот город был прежде настоящим мекси­канским Бокером. Город Боланьос, менее населенный, чем Лагос, расположен также па одном из северных притоков рио-Лер­мы. на рио-Херес, в трудно доступной мест­ности, у выхода грандиозного ущелья, доми­нируемого высокими, крутыми скалами; не­когда этот город пользовался большим зна-
4) „luformes у dociimentos relativos а Comerciou, июль 1886 г.
чением, благодаря своим рудникам. Неко­торые пародцы долго держались в природных крепостях этого края, и еще до сих пор там можно видеть разнообразные следы их пребывания. Отсутствие дорог заставляет пу­тешественников огибать высокую сиерру-деНайарит для того, чтобы попасть пли на за­падъ—в Тепик пСан-Блас, пли на северъ— в Кулиакан и Дуранго. На юг от Боланьоса и на другой стороне Лермы, у подошвы высо­кой скалистой стены, построен город Теки­ла, славящийся во всей Мексике своей магейевой водкой, которую называют, по имени го­рода, текилой.
Город Тепик, столица отдельной терри­тории, расположен, подобно Гвадалахаре, в некотором расстоянии к югу от рио-Лермы, командуя, так сказать, нижнпм течением этой реки. Своим процветанием этот город обязан своему здоровому местоположению на высоте 900 метров над уровнем моря, среди фруктовых и других садов, на краю пем­зового плоскогорья, откуда видно расстилаю­щееся внизу море; он служит дачной мест­ностью и санаторией для жителей нездорового побережья, где осаждаются наносы из риоЛермы. Когда завоеватель Нуньо-де-Гусман водворился в стране, он избрал для своей резиденции другое место, расположенное в двадцати километрах южнее, но тоже на краю плоскогорья и в том же расстоянии от моря: там был основан город Компостелла, кото­рый долгое время был стратегическим цен­тром всей Западной Мексики; теперь же он представляет собою селение, пришедшее в упадок. Бывший индейский городок Халиско, илп «Город Пепла», от которого получил свое название штат, имеющий своею столицей город Гвадалахару, лежит в 7 километрах к югу от Тепика, на склонах Серро-СанъЖуана, усеянных мелкими вулканическими каменьями. Там нашли остатки построек, глиняную утварь и другие предметы древности. В Халиско царствовала женщина в то время, когда испанцы завоевали его.
Деревня Сант-Его, построенная у самого выхода горных ущелий, в том месте, где рио-Лерма, называющаяся также рио-Грандеде-Сант-Его, вступает в равнины побе­режья, утратила ныне всякое морское значе­ние; морские суда, большей осадки, чем те, которые служили испанским завоевателям, не могут форсировать опасный порог реки, чтобы подняться по течению её до какого-либо внутреннего порта. Нынешний приморский складочный пункт, Сан-Блас, расположен на юг от аллювиальных земель, нанесен­ных рекою, невдалеке от горных откосов, которые поднимаются к плоскогорью Тепик: прежде один из боковых рукаков Лермы изливался в гавань Сан-Бласа, но во время
171
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
172-
войны за независимость *) его завалили, и с тех пор он остался закрытым. Порт хо­рошо защищен от ветров, но входный ка­нал его узок, и глубина его при низкой воде не имеет даже 4-х метров. Несмотря на то, Сан-Бласъ—напчаще посещаемый порт за­падного побережья Мексики, между Мазатланом и Акапулко. Старый город, где про­живали, во время испанского владычества, фи­липпинские купцы, возвышался над портом на скале черного базальта, доступной только со стороны суши. Будучи разрушен во время междоусобных мексиканских войн, он представляет теперь лишь развалины, почти сплошь покрытые растительностью; нынешний Сан-Блас, спустившийся со скалы на берег, состоит из группы домов п соломенных хижин, осененных кокосовыми деревьями и населенных преимущественно мулатами. Ценность торгового обмена в Сан-Бласе в 1886 г. составляла 8.350.000 франков.
Рио-Амека, впадающая, на юге от залива Сан-Блас, в бухту Бандерас, дала свое имя главному городу её бассейна. Амека п со­седний город Кокула, лежащие в очень пло­дородной области, усеянной озерами и бывши­ми озерными бассейнами, ныне высохшими, будут современем, когда страна покроется сетью дорог, представлять более короткий путь между озером Чапала и морем, чем нынешний кружный путь на Гвадалахару и Тепик. Но бухта Бандерас, широко откры­тая со стороны моря, не имеет порта: город Маскота, приютившийся в долинке, у подно­жия разорванных скал, называемых Буфаде-Сан-Себастиан, не имеет на берегу ни одной деревни, которая бы могла служить ему морской пристанью. Надо пройти вдоль берега более ста километров на юг, прежде чем доберешься до места якорной стоянки—до ма­ленького порта Чамела, который ведет коекакую торговлю красильным деревом. Две другие вырезки побережья далее на юго-вос­токе, бухты Теиакатита и Навидад, дают пристанище каботажным судам. В истории первых плаваний по Тихому океану, Нави­дад был выбран исследователями Южного моря, как отправный порт.
На юг от озера Чапала, два промышлен­ных и живописных города—Сайула (1.340 метров) и Запотлан (1.310 метров), назы­ваемый также Сиудад-Гусман, имеют не­которое значение как этапы на дороге пз Гвадалахары к другому главному городу штата, Колиме (прежде Сант-Его-дс-лосъКабальерос), основанному Кортесом в пер­вые времена завоевания. Колима стоит на высоте 450 метров над уровнем моря, на первых выпуклостях холмов, которые по-
9 Duflot de Mofras, „Exploration de l’Oregouw.
степенно образуют пьедестал для двух «вул­кановъ»,—вулкана «Огня» и вулкана «Снега». С западной стороны Колимы протекает ре­ка, многочисленные притоки которой выходят из глубоких барранок. изрезывающих склоны гор; эти воды обпльно орошают го­род с его садами, кофейными и сахарными плантациями и хлопчатниковыми полями. Почва и климат могли бы сделать сельский округ Колимы одною из самых богатых естествен­ными произведениями стран в свете, если бы её земледелие не находилось в таком перво­бытном состоянии. Местная промышленность довольно развита: индиянкп, занимающиеся пряжею и тканьем хлопчатобумажных изде­лий, отличаются замечательным искусством и тонким вкусом; туземные гончары тоже? очень искусны, и среди них попадаются на­стоящие художники, умеющие с поразитель­ным сходством лепить бюсты из террако­ты. В сезон лихорадок Колима иногда по­сещается этим бичем, но во всяком случае страдает от него гораздо меньше, чем де­ревни, лежащие в равнинах; богатые колпменьосы переселяются тогда в свои гасиенды, расположенные на возвышенностях, преиму­щественно в деревню Тонплу, взгромоздив­шуюся высоко между огромными брешами склонов, на террасе, откуда видна группа вулканов во всем её величии.
Железная дорога, соединяющая эти местно­сти с сетью мексиканских рельсовых путей,, начинается береговой линией, выходящей из Манзанильо, гавани Колимы, и огибающей на юге, по песчаной косе, длинную мелководную лагуну Куютлан, которая высыхает во время жаров, п которую предлагали соединить с морем посредством прореза узкого пере­шейка. Порт Манзанильо, открывающийся в каменистом берегу, к западу от этого пес­чаного перешейка, широк, глубок и хорошо защищен от ветров, кроме западных и юго-западных, которые часто дуют здесь в сезон дождей, т. е. с мая по октябрь. Это время считается самым здоровым сезоном в году, но в месяцы засухи климат Ман­занильо становится крайне вредным. Цен­ность внешней торговли в Манзанильо в 1886 г. выразилась цифрой 5.450.000 фран­ков. В сотне километров на юго-восток от этого порта каботажные суда посещают другую бухточку, Марнату, столь же нездо­ровую, как и Манзанильо, и к тому же не представляющую почти никакого прикрытия. Между этими двумя пристанями, соляные про­мыслы на лагунах занимают в сезон сбора соли от пяти до шести тысяч рабочих ин­дейцев 1).
Э Xantus, „Scottisch Geographical Magazine14, февраль, 1890 г.
173 ПОКАТОСТЬ РИО-ЛЕРМЫ, ГУАНАХУАТО, ХАЛИСКО И ТЕППК, КОЛИМА, МИЧОАКАН. 174
Штат Мичоакан. имя которого, как госвободой, освященной веками, тараски приняли ворят историки, происходит от рыбы мичи, сначала испанцев как простых союзников; составляет одну из тех мексиканских спустя три века, во время воины за независиобластей, которые всего труднее слились с мость, дисциплинированное европейское войско

остальной Повой Испанией. Тараски не были покорены ацтеками, и их глава, в отличие от других, назывался «Обутымъ», потому что он один из князей имел право стоять обутым перед Монтезумой. Гордые своей
нигде не встречало такого упорного и муже­ственного сопротивления, как здесь со сто­роны тарасков. Первое совещательное собра­ние бунтовщиков происходило в местечке Апасинган, в одной из нижних долин,
175 ГЛАВА и -
спускающихся к рио-Мекскала; впоследствии он был переведен в Зитакуаро, нагорный город, находящийся между Морелией и Толу­кою: город этот, имя которого, по словам этимологов-иатриотов,означает «Место Вос­кресения», с тех пор прозван «Герой­скимъ».
Столица штата тоже носит имя, с кото­рым соединяется воспоминание о подвигах в борьбе с Испанией: при старом правлении она называлась Вальядолидом, как большой кастильский город, теперь же она известна только под именем Морелиа, данным ей в честь Морелоса, одного пз героев и жертв восстания. Хотя Морелиа лежит па плоско­горье, в бассейне озера Квицео, высота её положения не превышает 1.940 метров над уровнем моря; она занимает плодородную долину между двумя ручьями, на западе кото­рой возвышается великолепная гора Кинсео, высотою в 2.664 метра. Город этот, кото­рый долгое время оставался в стороне от главных путей сообщения,—один из луч­ших в Мексике по постройке п чистоте: он имеет прекрасные сады и собор с дву­мя башнями простого и правильного стиля *)• Ветвь железной дороги, соединяющая Морелию с мексиканской сетью дорог,—одна пз жи­вописнейших во всем Анагуаке: она идет вдоль берегов озера Квицео и между гор, лугов и лесов. К западу от этого велико­лепного бассейна, некогда более обширного, чем теперь, между городами и течением Лермы рассеяно множество других озер, из которых одно отражает в своих водах дома города Пуруандиро. Замора, Икстлан, Хикильпанъ—самые населенные города в юго-западной части Мпчоакана, смежной с озером Чапала
На юго-западе от Морелии, железная до­рога идет дальше, по направлению к Пац­куаро, который в первое время завоевания был столицею этой области, до 1541 г., когда испанцы основали Вальядолид. Предшествен­ником Пацкуаро в роли столичного города был до 1520 г. Цпнцонцан илп Гуицизпла, «Город Колибри», резиденция властителя, вокруг которого, как говорит легенда,сгруп­пировалось около сорока тысяч подданных; епископ Васко де-Кпрога заставил пересе­литься своих прихожан из старого города в новый, расположенный в недалеком расстоянии на террасе, с которой видно озеро Пацкуаро, лежащее в четырех километрах оттуда. Цинцонцан еще существует и до сих пор, но представляет собою не более как деревню, тогда как Пацкуаро, «Место Наслаждений» (пли «Место храмовъ», по Брассер-де-Бурбуру), сделался многолюднымъ
-МЕКСИКА. 176
городом. рассеянные в окружности холмики покрывают, как говорят, развалины древ­них храмов и дворца. Индейцы этой области до спх пор сохранили свое искусство в вы­делке различных предметов пз перьев ко­либри и других птиц.
Местность вокруг озера Пацкуаро находит­ся еще на высоте 2.200 метров над уров­нем моря, но несколько южнее дорога уже достигает края плоскогорья и быстро спу­скается к морю через города Такамбаро, Арио, Уруаииапъили какой-либо другой город, расположенный в одной из боковых долин рио-Мекскала. По близости Арио, лежащего на высоте более 2.000 метров над уровнем моря, в виду вершины вулкана Танситаро, находится деревня Канинцио, которая не очень давно была населена группой французских колонистов, насадивших в этом крае мно­жество разнообразных деревьев, как плодо­вых, так и декоративных: вино, изгото­влявшееся в колонии Francia, пли «Малень­кая Франция», славилось даже в столице Ме­ксики. По когда в 1864 г. в страну втор­глись французские войска, туземцы возмути­лись против иноземных агрономов и вы­нудили их выселиться и). В окрестностях Арио целыми сотнями рассеяны могильные холмики, илп айякат?сы, сооруженные древ­ними тарасками, и в этих могилах были найдены очень любопытные предметы, отно­сящиеся к доисторической промышленности.
Самые населенные плп исторические города штатов западного склона, с цифрой их на­селения:
Штат Гуанахуато: Леон (де-лос-Алдамас)—91.000 жит.; Гуанахуато—39.000; Долорес-Гидальго—>44.980; Алленде (Сан-Мигуель-де)—22.000; Силао—16.000; Селая— 25.000; Прапуато — 27.700; Саламанка — 24.000; Сальватьерра—23.960; Валле-СантъЕго 22.900; Абасоло—21.760; Ла-Луцъ14.670 жит.
Штат Халиско: Гвадалахара—84.000 жит.: Лагос (де-Морено)—42.320; Сайула—26.360; Тепатитлан — 23.650; Ла-Барка — 22.890; Сан-Жуан-де-лос-Лагос — 18.650; Запотлан-эль-Гранде (Сиудад-Гусман)—23.000; Амека—13.420; Сант-Яго—8.520; Теквила— 6.800; Компостела—6.720; Боланьосъ—3.320 жит.
Тепин: Тепикъ—16.000 жит.; Сан-Бласъ— 3.520 жит.
Штат Колима: Колима—19.000 жит.; Манзанильо—4.040 жит.
Штат Мичоакан (Де-Окампо): Морелия— 32.000 жит.; Пуруандиро (де-Кальдерон)— 27.650; Ла-Пьедад (де-Кабадас)—18.900; Замора— 14.640; Такамбаро—12.630; Арио (де-
*1 Jules Leclercq, „Voyage au Mexique",
Jules Lcclerq, цитиров. сочинение.
177
АНЛГУАКСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ.
17В
Ррзалес)—12.360; Икстланъ—12.230; Уруапан (дель Прогресо)—11.640; Пацкуаро— 11.630; Зитакуаро (де-ла-Индепенденсия)— 11.320 жнт.
Анагуакское плоскогорье.
Кверетаро, Гидальго, Мексико, Федераль­ный округ.
Различные штаты, занимающие Анагуакское плоскогорье в собственном смысле слова, представляя, однако, на своей окружности мно­гочисленные бреши, через которые воды те­кут в обоим морям, но преимущественно к Мексиканскому заливу, составляют самую плодородную, богатую и населенную область в республике: здесь на один квадратный километр приходится 33 жителя, т. е. почти на половину меньше, чем во Франции. Та­ким образом центр тяжести мексиканской нации не переместился со времени толтекской цивилизации, т. е. в течение по крайней мере тысячи лет; впрочем, он и не мог перейти ни в какую другую часть Мексики, хотя бы и более богатую рудниками, как Дуранго и Закатекас, или флорою, как Мичоакан и Оаксака; причину этого надо искать в сча­стливом положении Анагуакского плоскогорья, которое представляет собою естественный центр, куда сходятся все дороги, идущие с севера, между Миссисипи и Скалистыми горами, и в тоже время служит как бы крепостью, которая господствует над двумя склонами страны.
Штат Кверетаро, в котором получают свое начало первые притоки реки, изливаю­щейся, под именем Пануко, в море между штатами Тамаулипас и Вера-Круц, зани­мает относительно незначительное простран­ство; северная его часть, в которой находят­ся города Халпан, Толиман, Кадерейта, имеет очень редкое население. Жители ску­чились преимущественно в южной половине штата, там, где с одной стороны начинает­ся большая равнина Бахио, данница рио-Лермы, а с другой—долина рио-Сан-Жуан, одного из главных рукавов Пануко;в этой долине находится город Сан-Жуан-дель-Рио, восхи­тительный «городъсадовъ». Кверетаро—по-тарасскп—«Города, Игры в Мячъ», лежит у самого порога раздельной линии, между двумя отлогостями, ва высоте 1.850 метров над уровнем моря. Летописи приписывают его основание племени отомп, в половине ИѴ-го века, но все его постройки чисто испанского происхождения; особенно замечателен водо­проводный канал, с 74 сводами, лежащий на высоте 23 метров над оврагом; резервуар, недавно устроенный йыше города, содержитъ
более миллиона кубических метров воды. Кверетаро—один из промышленных горо­дов Мексики по фабрикации мыла и сигар; его бумагопрядильные фабрики занимают не одну тысячу рабочих рук. На склоне серр) де-лас-Кампанас, возвышающагося с запад­ной стороны города, в расстоянии около одного километра, находится небольшой памятник пз трех камней, указывающий то место, где, в 1867 г., пали расстрелянными император Максимилиан с двумя его сподвижника­ми, генералами Мирамоном и Меджиа: к ним был применен закон, подписанный самим же Максимилианом 3-го октября 1865 года и осуждавший насмерть тех мексиканцев, ко­торые будут сражаться за свою независи­мость ').
Штат Гидальго, названный так в память священника, который первый сделал призыв мексиканцам к возмущению,—относительно недавнего происхождения: до 1869 г. он соста­влял часть штата Мексико. Также как и соседний штат Кверетаро, он населен крайне неравномерно: северная часть его, целиком занятая горами, населена реже: города Зимапан, Хакала, Мекститлан и Гуехутла,—древ­ний город гуакстеков,—находятся в до­вольно далеком друг от друга расстоянии. Население скучилось преимущественно в боль­ших плодородных равнинах южной части штата, над которымп господствует очень продуктивная рудная область. Там, близ Актопана и причудливых гор «Органовъ», находится п столица штата, Пачука, древний город, связанный ветвью с мексиканскою сетью железных дорог; в этой местности индейцы эксплоптировали золотые и серебря­ные руды еще до эпохи завоевания. Испанцы овладели этими рудниками и продолжали изы­скания; здесь, именно, в соседстве Пачуки, и был открыт способ холодной амальгамации, называющийся патио, который впоследствии был применен на всех мексиканских гор­ных заводах. Группа рудников Регла, на­ходящаяся между Пачукой и Атотонилко, про­славилась под именем Реаль-дель-Монте; в недавнее время она переименована в Минераль-дель-Монте: до пожара и наводнений, раз­рушивших эти рудники, из них извлекали серебро на сотни миллионов. Со времени войны за независимость, эксплоатация их возобно­вилась при участии английских мастеров, выписанных из Корнваллпса, и тысяч ме­ксиканцев; рудники эти располагают очень сильными машинами и доставляют на монет­ный двор Мексико большую часть получаемого им металла.
Ежегодный чекан на монетном дворе Ме-
9 Ch. Mismer, „Souvenirs do la Martinique et do Mexique*.
179 ГЛАВА II.-
ксико, в течение десятилетия с 1878 по 1888 г.: 35.600.000 франков, пз которых 1 миллион золота.
Пачука стоит почти на полпути между двумя старинными могущественными городами толтеков, Тулансиго и Тулой. Первый из нихъ—«Маленькая Тула»,—старший по вре­мени основания, построен у подножия вулкана, на восток от нынешнего главного города, близ восточной оконечности плоскогорья. До завоевания индейцы занимались выделкою все­возможных острых инструментов из об­сидиана, который они добывали в соседней горе, серро-де-лас-Навахас, пли «горы Но­жей». Здешних рудных залежей, кажется, хватало для всего Анагуака, с доисториче­ской эпохи и до пришествия испанцев *)• Тула, древний Толлан, или «Город Тростника», представляет собою деревню, расположенную в прелестной местности, которую пересе­кает железная дорога, идущая из Мексико в Кверетаро. При раскопках там нашли массу костей животных, стрел и другого оружия; но особенно замечательно было от­крытие древних построек, сделанное Чарнаем, который откопал пх на вершине холма, откуда расстилался обширный горизонт; эти толтекские развалины оказались остатками хра­мов и дворца. Замечателен тот факт, что тульские зодчие пользовались для постройки зда­ний самыми разнообразными материалами,—де­ревом, булыжником, каменьями, цементом, известью и даже настоящим обожженным кирпичем, а не ьдабами, пли тубами. как пх на­зывают в Алжирии 2/,—т. е. кирпичом, вы­сушенным на солнциц этот последний мате­риал был в большом употреблении у ацте­ков, да и теперь испано-американцы на всем севере Анагуака и в Новой Мексике упо­требляют его для обыкновенных построек.
Штат Мексико утратил свои прежние раз­меры, так как с севера от него был отделен Гидальго, а с юга—Морелос; кроме того, «Федеральный округъ», окружаю­щий столицу, составляет отдельную от штата область, и также, как округ Колумбии в Соединенных Штатах, состоит под непо­средственным управлением Конгресса. Хотя уменьшившаяся наполовину против прежнего своего пространства, провинция эта владеет еще обширной территорией, которая, по геогра­фическому своему положению, должна бы быть отделена от неё: это—округи, лежащие к югу от снегового хребта, на покатости, воды которой текут через рио-Мекскала в Ве­ликий океан. Почти все горные округи пу­стынны и безлюдны, кроме горнозаводских местностей, тем не менее в общем штатъ
1) Guillemin-Tarajre, „Archives de la Commission Scientifique du Mexique*. T. III.
a) I. Dy bowski, „Revue de Geographic*, июнь 1890.
-МЕКСИКА. 180
населен относительно очень плотно, особен­но та часть его, которая лежит на восточной оконечности и составляет, так сказать, го­родской округ Мексико. Главный город штата, Толука, не принадлежит к числу зна­чительных городов республики: его положе­ние па высоте 2.580 метров над уровнем моря и, как следствие этого—суровый кли­мат, наконец, недостаток в удобных пу­тях сообщения с противоположным скло­ном горъ—затормозили развитие города; но он красив, хорошо построен, н жители его—народ предприимчивый и промышлен­ный. Другой город, Лерма, расположенный в 13 километрах восточнее, на озере, пере­секаемом нарождающейся рекой Лермой, за­нимает такое же положение, как и Толука. Вокруг «долины», обращенной в хлебные поля, высится амфитеатр гор, над которыми с южной стороны господствует коническая гора Невадо-де-Толука; длинные склоны её у вершины белеют полосами и даже сплошным покровом снега. Проход на восточной сто­роне этой горы охраняется городом Тенанго, лежащим близ красивого водопада. Главные города противоположного склона—Тенансинго, или «Маленький Тенанго», Техупилко п Темаскалтепек.
Мексико, столица республики, сохранила еще свое ацтекское имя, которое, впрочем, истолковывается этимологами различным об­разом: обыкновенно его производят от одного из прозвищ бога войны. Мекситли <). Однако, город этот был более известен, даже и в первые годы эпохи завоевания, под названием Тенохтитлана, или «Камня смоков­ницы», и действительно герб города, который в то же время есть и герб Мексикан­ской республики, представляет собою выходя­щий из озера камень с растущей на нем смоковницей, на которой сидит орел. Евро­пейский город возник на том же самом месте, на котором стоял город Монтезумы. Когда Кортес осадил Мексико, он методи­чески разрушал все жилые постройки, все здания и разравнивал почву, чтобы помешать всякому наступательному движению врага. Но при постройке города в 1522 г. он строго придерживался первоначального плана, т. е. провел новые улицы по направлению старых и распределил их по-прежнему на кварталы, создав таким образом испанское larriom мексиканском calpulli-, центр старого Ме­ксики сделался большою площадью, и на том месте, где некогда возвышался великолепней­ший храм в честь бога войны, был воз­двигнут кафедральный собор. Город Тлателолко, вначале отделенный от воинствен­
*) Alex de Humboldt;—Orozco у Berra;-H. H. Ban­croft;— Lucien Biart, цитиров. сочинения.
181
ЛЕАГУАКСКиЕ
ПЛОСКОГОРЬЕ.
182
ного Тенохтитлана, как купеческая колония, -был тоже присоединен к новому Мексико: юн находился на том месте, где теперь ле­жит северный квартал города.
что прежние его жители не могли бы его узнать: прежде это был совершенно озерной город, со всех сторон окруженный водою п соединявшийся с материком посредствомъ

Индейцы племени майя
Но еслп Мексико был отстроен на ме­сте старых Тенохтитлана и Тлателолко, его наружный вид совершенно изменился, такъ
мостов и дамб, теперь же озера отодвинулись в узкие бассейны, и город стоит на твер­дой земле, окруженный поясом лугов; дамбы.
183
ГЛАВА. II.-—МЕКСИКА.
184
построенные среди озера, превратились теперь в дороги, а на месте засыпанных каналов, изрезывавших старый город, тянутся ши­рокие бульвары. Издали и с возвышенного пункта мексиканская столица имеет величе­ственный вид. Этот белый город, с его высокими башнями и куполами храмов, ши­роко раскинувшийся в обширной равнине, окруженный величественным амфитеатром подернутых синеватой дымкой гор, пред­ставляет полную гармонию с окружающей его природой: при первом взгляде восхищен­ный турист склонен преувеличивать исто­рическое значение этого города, занимающего столь грандиозное местоположение. «Мы остол­бенели от удивления», — говорит Берналь Диац, «В наших восхищенных глазах этот город казался теми волшебными жи­лищами, которые так чарующе описаны в книге Амадгиса. и некоторые из наших сол­дат даже спрашивали, не греза ли это чуд­ное видение?»
Город имеет очень правильную расплани­ровку: улицы, по большей части очень узкия, пересекаются под прямыми углами, как в Чикого и Филадельфии; это однообразие пря­мых линий прерывается, через известные промежутки,площадями и садами. Дома с тер­расами и внутренними дворами, как в горо­дах Востока, имеют толстые стены и по­строены пз желтоватого песчаника или крас­ной лавы, называемой тзонтле; большинство их — одноэтажные, для того, чтобы здание могло лучше противостоят легким землетря­сениям, которые составляют здесь довольно обычное явление *). В центре города откры­вается большая площадь, на которой совер­шаются торжества, и куда устремляются, смотря по часу дня, потоки трудящагося люда пли гу­ляющей публики. С одной стороны возвы­шается собор, заменивший старую церковь, построенную Кортесом на месте, где стоял древний теокалли, постоянно обагрявшийся кровью жертв, храм бога войны: «самые столбы нового храма водрузили на поверг­нутых идолах, дабы последние были разда­влены во веки некрушимым столпом свя­той христианской религии 2)». Современный собор, строившийся около целого века на личные средства Филиппа II и его преемни­ков, представляет собою великолепный па­мятник зодчества, поражающий своим гран­диозным видом; к нему примыкает дру­гая церковь, Саграрио, с красивым фасадом чудной скульптурной работы на манер индус­ского дворца. Другая сторона главной пло­щади занята Национальным дворцом, кото­рый, говорят, был построен на месте
*) Desire Charnay, „Cites et Ruines Am4ricaines“.
, 2) Sarinana; —Garcia Cubat, „Etude geographique des Etats-Unis Мехисаипя“.
дворца Монтезумы: это — огромное здание,, имеющее по фасаду более 200 метров; в нем помещаются: сенат, министерства и главные управления, а также почтамт, музей и библиотека. Две остальные стороны пло­щади заставлены преимущественно домами с арками пли порталами, под которыми сну­ют прохожие и всякие торговцы, продающие в разнос. Средину этой обширной площади занимает прекрасный сквер У окало, или «Цоколь», осененный эвкалиптами и укра­шенный цветами, фонтанами и статуями.
Музей Мексико содержит в себе драго­ценные коллекции по естественной истории; среди них особенно обращают на себя вни­мание так называемые «кости исполина», т. е. ископаемые остатки больших животных пз фауны по-третичной эпохи; но еще за­мечательнее археологическая коллекция, со­держащая те из античных вещей, которые уцелели от фанатической ярости первых победителей и от грабительских рук ино­странных коллекционеров. Здесь можно ви­деть драгоценный «мексиканский календарь»г показывающий деление времени, так остроумно придуманное ацтеками: это —громадная глыба весом в 21 тонну, привезенная скульпто­рами, очевидно, издалека, так как в го­рах, окружающих Мексико, нет скал та­кой породы *)• К сокровищам музея при­надлежит еще «камень Тицока», изображаю­щий торжественное шествие побежденных этим властелином народов; камень этот долгое время считали «жертвенным камнемъ» прежнего храма; кроме того, здесь находятся: отвратительная статуя Гуитцилопохтли, «бога войны», щит Монтезумы, иероглифические изображения, идолы различных божеств, которые не все еще определены учеными, наконец — высеченное изображение креста, этот простой символ религии, который можно найти у всех народов. Каждый год Нацио­нальный музей пополняется новыми находками, и правильные раскопки, производимые теперь в Мексико, в особенности в пределах прежних озерных бассейнов, по всей ве­роятности, доставят массу сокровищ для археологической коллекции, так как во время осады Мексико почти все драгоценные вещи пз храмов, дворцов и городских зданий были потоплены в водах лагун. Соразмерно увеличению научного достатка, возрастает и рвение к науке: Мексико имеет высшие учебные заведения—университет, училище правоведения, горный, сельскохозяйственный институты и пр.; медицинская академия зани­мает здание прежнего дворца Инквизиции, а в бывшем иезуитском монастыре водвори­лась большая приготовительная школа; в пн-
Alex, de Humboldt, цитированное сочинение.
185
АНАГУАКСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ.
186
дейской коллегии изучают ацтекскую литера­туру; кроне того, есть много ученых и лите­ратурных обществ, которые издают свои труды; публичная библиотека заключает в себе более 200.000 томов; художественный музей считается одним из самых богатых во всем Новом Свете. С точки зрения научной деятельности, этот американский го­род может смело сравняться с Мадридом, своей бывшей метрополией: одна из его част­ных библиотек имеет мало себе подоб­ных.
Население Мексико в пять раз увеличи­лось с начала этого века, хотя все-таки в этом отношении столица Анагуака отстала от многих новейших городов. Сто лет тому назад Мексико был самым многолюд­ным городом Нового Света, а в настоящее время его опередили не только Ныо-Иорк и другие города Соединенных Штатов, но даже и его конкурренты романской Америки. Пока еще не предвидится близкого исполнения предсказания Ампера *): город, стоящий в «этой предопределенной области, в пункте соединения двух Америк, на пути из Европы и Азии», не проявляет еще себя как будущая столица мира; очаг цивилизации, «перемещенный силою вещей и вследствие конфигурации земного шара», не переносится в Мексико, «пункт, отмеченный как истин­ный центр человечества». Тем не менее, Мексико, стоящий на «мосту мира», между двумя океанами, есть один из жизненных узлов планеты, и его историческое значение несомненно возрастет современем.
Правда, Мексико лишился участия в тор­говле Филиппинских островов с Испанией, данного ему некогда колониальной монополией, но зато внутренняя его торговля значительно расширилась. Уже Берналь Диац говорил, что никакой европейский город не имел столь богатого рынка, как Тенихтитлан: по край­ней мере по отношению к фруктовой торговле слова Берналя Диаца остаются во всей силе, так как па мексиканском рынке можно найти плоды всех поясов: вишни па-ряду с ананасами, груши вместе с бананами. Любопытное зрелище представляет собою столпца ранним утром, когда по каналу Впга тянутся целые флотилия барок, нагруженных цветами, фруктами и овощами. Большая им­портная торговля почти вся находится в ру­ках иностранных купцов-немцев, англи­чан, северо-американцев, французов. Им­мигранты с Дофинесскихъи Провансальских Альп, — вообще известные, под именем «барселонетцевъ»,так как они в большин­стве случаев уроженцы города Барселонетты и окрестных долпн,—лишенные зимою вся-
1) „Promenade en AmeriqiieM. Том II, 1855.
ких средств к существованию, завладели в Мексико значительной долей торговли крас­ным товаром. Трудолюбивые иностранцы по­чти все приобрели здесь благосостояние пли богатство; но туземное население нищих лепсросов, п?ладосов, пли поридосеросов, кишмя кишит в предместьях.
Мексико—город нездоровый, несмотря на чистоту воздуха, спускающагося с снежных гор. В иные годы смертность в четыре раза превышала рождаемость: в среднем, на 1.000 человек приходится 32—33 смер­тей, т. е. гораздо больше, чем в Лондоне, Париже и в большинстве других городов Западной Европы. Причину такой большой смертности только отчасти можно приписать трудности акклиматизации на этих высотах *); главным же образом она кроется в нечи­стоте почвы и вод: Мексико стоит на вы­соте всего нескольких дециметров над озе­ром Текскоко, имея в подпочвенных сло­ях непроницаемый глиняный грунт, ко­торый почти пе пропускает воду, так что соленая вода, насыщенная различными орга­ническими веществами, скапливается во всех ямках и рытвинах и выделяет вредные испарения. Постепенное повышение уровня в бассейне Текскоко угрожает затопить го­род, который уже не раз подвергался на­воднениям. При каждом ливне улицы запол­няются грязью, которая, при продолжитель­ных дождях, образует целые тони и даже трясины. Дорожное ведомство плохо берется с этим злом; сточные трубы, переполнен­ные почти стоячей водой, только способствуют гнению почвы: «город рискуетъзадохнуться» *). С другой стороны, в Мексико, при громад­ном излишке испорченной воды, чувствуется недостаток в чистой воде, которая доста­вляется водопроводом: в 1882 г. ежедневное количество доставляемой воды едва достигало 25.000 кубических ^метров, так что на каждого жителя приходилось менее 100 ли­тров. Что касается проекта об осушении под­почвенного слоя, то об этом нечего и думать, потому что если отвести излишек жидкой массы, которая дает известную плотность бо­лотистому грунту города, то здания его утра­тили бы устойчивость, и при малейшем земле­трясении рисковали бы опрокинуться. Посте­пенное осушивание почвы уже привело к тому, что во многих больших зданиях появились трещины, а некоторые даже осели на не­сколько футов в землю 3). Теперь прихо­дится лишь сожалеть о том, что Кортесу, для закрепления своего триумфа, захотелось постро-
9 Jourdanet, „La Mexique an point de ѵпф de son influence sur la vie de Fhomme".
2) „Memoria de la Secretaria de Fomaito". Том Ш, 1887.
3) L. de Belina, „ Boletin de la Sociedad de Geografia de la Republic» Mexican»". 1882.
География Реклю. т. XVII.
29
187
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
188
ить новый город как раз на месте старого и воздвигнуть церкви на языческих храмах, вместо того, чтобы построить второй Мекси­ко в более возвышенной местности, прости­рающейся на запад, к горам. Впрочем, пышные кварталы удлииняются именно в этом направлении; подгородные деревни, как например, Казабланка, Такубайя, где находится национальная обсерватория, входят постепенно в черту столицы и соединяются с нею красивыми бульварами, обстроенными домами. Мексико неудержимо разростается в западном направлении, воздвигая новые по­стройки на более чистой почве. Движение пас­сажиров на травмаях, проходящих по улицам и проспектам Мексико, просто изу­мительное, так что в этом отношении он может сравниться с самыми оживленными городами мира. Город имеет прекрасные парки и сады, как например Пасео и Ала­меда, где один фонтан указывает место бывшего кемадеро*. это был костер, где гибли жертвы инквизиции, преимущественно «ере­тики-матросы», захваченные испанскими крей­серами. *В последнее время, после осушения долипы посредством туннеля, длиной 9, 6 ки­лометров, оконченного в 1894 г., санитар­ные условия мексиканской столицы суще­ственно улучшились; питьевая вода доставляет­ся двумя грандиозными водопроводами.*
Возрастание Мексико идет особенно за­метно по обеим сторонам Такубской до­роги,-проложенной на месте старого шоссе, по которому испанцы совершили свое бед­ственное отступление «в печальную ночь» (uoche triste). Около деревни Попотла еще до сих пор существует старый кипарис, под которым стоял Кортес, тщетно ожи­дая возвращения своих четырехсот това­рищей, трупы которых были свалены ку­чами в окровавленную грязь, на дороге; го­ворят, он проливал здесь слезы, в первый раз потеряв веру в свое счастье. Вокруг этого исторического дерева раскинуты обшир­ные огороды, за которыми показываются дома Такубы, которая некогда, под именем Тлакопама, принадлежала к числу трех горо­дов нахуатльского союза, и которая в ско­ром времени, без сомнения, станет пред­местьем все разрастающейся столицы. Не­сколько севернее, на дороге, ведущей к de­sugite Гуегуетока, находится местечко Куаутлтлан, «Город Орловъ», имя которого жи­тели Мексико, гордящиеся тем, что они жи­вут в столице, употребляют в виде пре­зрительной поговорки: «Вне Мексико есть только Куаутланы!»
Великолепный бульвар, осененный эвка­липтами, ведет пз Мексики к порфировому пригорку, Чапултепек пли «Гора Кузнечика»; по сторонам пригорка красуются статуи, изъ
которых одна воздвигнута в честь Гватимозина, «проявившего героизмъв защите страны, величие души в мученической смерти». На скале Чаиултепека некогда стоял замок Монтезумы, в настоящее время перестроен­ный в огромный дворец: его соорудил в прошлом столетии вице-король Гальвес, на­мереваясь, по словам его мексиканских под­данных, устроить в нем крепость и про­возгласить оттуда свою независимость, в ка­честве мексиканского императора. С террасы этого дворца, одна часть которого занята те­перь под военное училище, открывается взо­рам великолепная панорама Мексико, с его озерами и горами.Окружающие Чапултепекский дворец парки принадлежат к самым те­нистым во всей долине: в них растут гигантские «кипарисы» (cupressus disticha) или ahucliuetes,—т. е. «старцы водъ», — которые существовали еще до прибытия в страну ис­панцев: некоторые из этих исполинов растительного царства, с длинными ветвями, перевитыми «испанскою бородою» (tilland-ia usneoides), имеют пятнадцать метров в окружности и пятьдесят в высоту. Изобра­жения, вырезанные некогда на стенах скалы Чаиултепека, с течением времени стерлись. У Чурубуско, лежащего несколько южнее Чапултеифка, американцы одержали, в 1847 г., победу, которая отдала в их власть Мекси­ку. После этой стычки, им оставалось только опрокинуть воспитанников военного училища в Молино-дель-Рей, т. е. как раз у самого основания скалы Чапултепека, чтобы войти в Мексико; в следующем году был подписан мирный договор в Гвадалупе-Гидальго, по которому половина национальной территории была присоединена к Соединенным Шта­там. Водопровод, несущий воды различных горных источников с юго-западной стороны Мексико, орошает сады Чапултепека и ари­стократического предместья Такубайи, — поацтекски «Бассейн Водъ»,—виллы которого рассеяны к югу от «Горы Кузнечика». Та­кубайя служит центром экскурсий к СанъАнжель, прелестным деревням, приютив­шимся в долинах горы Ахуско, и к педрегалю или пилю лавы, вытекшей из этого вул­кана, и покрытой теперь кактусами и низким кустарником. Город Тлалпам, изве­стный как место паломничества, где спра­вляются праздники в честь Сан-Антовио-делас-Куевас, скрывается в ущелье между двумя мысами из шлака: через это-то ущелье американцы и проникли в «долину» Мексико.
На северо-восток от Мексико, возвышается другой скалистый пригорок, Тепейакак ац­теков, или «Чело Горы», откуда низвергается источник железистой воды; здесь находится церковь Гвадалупе, некогда одна из самых богатых во всем свете, но теперь линией-
189
АНАГУАКСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ.
190
ная своих сокровищ, которые пошли на по­полнение национального бюджета. Гвадалупская Богоматерь считается покровительницей индей­цев, тогда как Св. Дева де-лос-Ремедиос признавалась покровительницей испанцев: в прежния времена между верующими происхо­дила беспрестанная борьба из-за этих свя­тынь, носящих различное название: но война за независимость окончательно утвердила триумф Гвадалупе, и с тех пор это ме­стечко, куда стекаются набожные богомольцы, стало известно под названием ГвадалупеГидальго: религия и патриотизм слились в одном и том же культе. К востоку от Ме­ксико, на западном берегу озера Текскоко нет больше деревень, попадаются только одинокие дворы, рассеянные по болотистой и голой рав­нине. Над солончаковою почвою, покрытою остающимися от сточной воды нечистотами, возвышается только один вулканический хол­мик: это Пеньон -де-лос Баньос, или «Скала минеральных водъ», у подошвы которой действительно бьет железистый ис­точник и где геологи нашли остатки иско­паемых людей. Островок Пеньон, во вре­мена Монтезумы, славился своим парком, в котором водилось много дичи ’).
Канал Вига,воды которого входят в Ме­ксико через юго-восточную окраину города, проведен из озера Ксочимилко, пли «Цвет­ника», одного пз южных бассейнов «до­лины». Этот канал проходит по низмен­ной местности, занятой индейскими огородами, которые обыкновенно называют чинампасами. подобно тому, как прежде назывались пло­вучие острова ацтеков, целыми сотнями по­крывавшие воды озера Текскоко. Озеро Чалко, или «Изумрудное», служащее продолжением на восток озера Ксочимилко, и в центре которого высится остроконечная гора, с впол­не правильным кратером, выходящая пря­мо из воды, усеяно садами, разведенными на слое водяных растений и наносной земли; они имеют много сходства с чинампасамп, с тою только разницею, что изрытые рвами или акалотесами, они покоятся не на подвиж­ных плотах, а прямо на воде, и, постепен­но разростаясь, увеличивают собою материк на счет озерной поверхности. Около того места, где канал Вига выходит из озера Ксочимилко, находится Пкстапалапа, или «Бе­лый городъ», некогда значительный мексикан­ский город, имевший, по Аортесу, «пятнадцать тысяч домовъ»; над ним господствует остро­конечная гора Эстрелья, пли Звезда, просла­вившаяся в религиозной истории Мексики. Здесь в конце каждого цикла, т. е. через каждые пятьдесят два года, собирались жре­цы, чтобы установить новый цикл времени и
благословить начало его. Они должны были за­жечь священный огонь, следуя при этом пер­вобытному способу, т. е. посредством трения одного кускадерева о другой; но священные прутья загорались лишь тогда, когда были омо­чены в теплой еще крови какого-нибудь мо­лодого человека, принесенного в жертву бо­гам.
Напротив столицы, по другую сторону озе­ра, на расстоянии 27 километров по прямой линии, стоит скромный городок, предше­ственник Мексико, долго бывший его сопер­ником: это—город Текскоко, древняя рези­денция толтекских вождей п «Афины» Анагуака; жители его говорили на самом мягком и чистом нахуатльском наречий; несколько развалин пирамид и стен, стоящих наклон­но на скатах соседней горы, составляют единственные остатки эпохи, предшествовавшей завоеванию Мексики *)• Текскоко имеет по крайней мере то преимущество перед Ме­ксико, что построен на более здоровом месте, выше наносов, оставляемых наводнением: пуерто-де-лас-Бригантинас, т. е. то место, где Кортес соорудил флот, чтобы добрать­ся до Мексико, находится теперь в 2-х ки­лометрах от берега. На север от этого городалежпт другой, еще более древний город, Отумба,—прежде Отомпан, — который был некогда столицею туземцев племени отоми, до прибытия толтеков на Анагуакское плоскогарье; в окрестностях Отумбы Кортес одер­жал решительную победу, загладившую пора­жение «печальной ночи». Отумба и его восточ­ные соседи, Ирало и Апам, расположенные среди плодороднейших во всей республике магейевых полей, служат важными страте­гическими пунктами, в качестве стороже­вых постов для охраны прохода в равнины, лежащие на севере снегового хребта Пкстакцпхуатль. Переселения народов, как побеж­денных, так и победителей, должны были в большинстве случаев совершаться через этот проход, и довольно часто из-за обла­дания этою брешью происходили стычки. Но отважный Кортес решил избегнуть этого опас­ного обхода и перешел прямо главную сне­говую цепь по ущелью Ахуалко, между Икстакцихуатлем и Попокатепетлем; можно также найти доступные тропинки, обойдя южные склоны этой горы через Амекамеку, деревню* расположенную поясом вокруг древнего вулкана Сакро-Монтф, кратер которого по­рос теперь дубами. Это—исходная точка, от­куда начинают восхождение на Попокатепетль как туристы, так и профессиональные неверосы, или носильщики снега.
Недалеко от бреши Апам, между Текско­ко и Отумба, существуют еще до сих поръ
*) Lucien Biart, „Les Azteques.
Э Bernal Diaz, цитированное сочинение.
191 ГЛАВА II.-
два храма, которые, как полагают, были воздвигнуты тотонаками f): это две пирамиды Теотпхуакаи (Теутлихуакан), или «Жилище Боговъ», «дом Солнца» и «дом Луны». В этих пирамидах, обратившихся теперь в простые холмики, покрытые агавой и хвойными деревьями, очень трудно узнать произведение человеческих рук; в них едва только можно различить весьма неопределенную волнистость, указывающую нгг прежния ступенчатые тер­расы; однако, раскопки достаточно свидетель­ствуют о том, что эти бугры обязаны своим происхождением работе человеческих рук. Первая пирамида, самая южная, шире п выше прочих; она имеет 208 метров длины в стороне и 55 метров высоты, тогда как вто­рая пирамида, Луны, значительно меньше и на 11 метров ниже: боковые грани всех пирамид ориентированы по странам света, но не с математической точностью. На юге, по равнине, рассеяны другие курганы, и в некоторых местах они так многочисленны, что образуют как бы аллеи; одна из этих аллей известна под названием «дороги Мерт­вецовъ», данным ей либо потому, что бугры эти представляют собою древние могилы, либо потому, что в былое время па этой дороге совершались торжественные процессии чело­веческих жертв, водимых на заклание.
На восток от Апама, плоскогорье развер­тывает свою волнистую поверхность у юж­ного основания краевой горной цепи, которую населяют тотонакские рудокопы, группирую­щиеся главным образом вокруг городов Закатлан и Тетела-дель-Оро. На этом плато стоит город Тлакско, а еще южнее, в узкой долине, лежит Тлакскала, которая была не­когда столицей доблестной республики, примк­нувшей к Кортесу против Монтезумы; ны­не Тлакскала — главный город небольшего штата, который занимает приблизительно ту же территорию; на востоке его возвышается вулкан Малинче. Но «Город хлеба» теперь уже далеко не такой большой, как в былые времена, когда он мог выставить сто ты­сяч войска. Город Гуексоцинго, основанный олмеками и часто упоминаемый в рассказах победителей, именем которого прежде обозна­чали и Попокатепетль, вызвышающийся к юговостоку оттуда, также утратил значение между городами Мексики. Важнейшим городом края является Пуэбла-де-лос-Анжслес, пли «Местечко Ангеловъ», основанная испанцами в местности, где не существовало даже индей­ской деревни; первые его дома были построены в 1530 г. для незажиточных белых, кото­рые нигде не состояли на службе п вообще не имели никаких определенных доходов;
-МЕКСИКА. 19^
в 1654 г. в Пуэбле водворились целые ты­сячи жителей Мексико, которые, спасаясь от наводнения, должны были бежать из города1). Пуэбла, главный город одного пз са­мых населенных штатов плоскогорья и пер­вых склонов к Мексиканскому заливу и в Великому океану, иногда называется также «второй столицей республики»: в период кратковременного царствования Максимилиана был даже поднят вопрос о перенесении в Пуэблу резиденции, так как этот город отличается более здоровой почвой и клима­том. Он расположен на высоте 2.170 ме­тров над уровнем моря, т.е. немного ниже, чем Мексико, но на наклонной равнине, по которой быстрые ручьи стекают к западу, чтобы соединиться там с рекою Атойак, главной ветвью рио-Мекскалы, которая изви­вается по направлению к Великому океану: тающие снега наполняют водою все эти по­токи, благодаря чему хорошо орошаемые поля приносят обильную жатву.
Над городом господствуют две четырех­угольные башни великолепного кафедрального собора и колокольни пятидесяти слишком церквей. Население Пуэблы прежде было фана­тичное, враждебно относившееся к иностран­цам, так что путешественникам нераз приходилось обращаться к покровительству войска, во избежание опасности быть поби­тыми камнями, как «англичане», «евреи» или «еретики». Главные промыслы этого го­рода заключаются в фабрикации шарфов плп ребозосов, в изговлении бумажных тканей и в разных мелких ремеслах, служащих преимущественно для украшения церквей; та­ковы, например, лепка фигур из воска и алебастра, скульптурные работы в виде ваз и колонн, и различные изделия из оникса. Расположенная почти на полдороге, ведущей из Мексико к окраине плоскогорья, Пуэбла была некогда средоточием почти всей тран­зитной торговли, производившейся со штатом Вера-Круц и с заграницей; но в настоящее время она осталась в стороне от большего торгового пути, т. е. от Вера-Круцской же­лезной дороги, и связана с главною сетью только отдельными ветвями, расходящимися на восток и на запад от вулкана Малинче. Благосостоянием своим она обязана ныне земледельческому богатству края; кроме того, этот город скоро станет для иностранцев, особенно для чахоточных больных, излюб­ленною сапаторией, тем более, что в окре­стностях его имеются во множестве серные горячие источники, обязанные своим проис­хождением, по всей вероятности, вулканиче­ским очагам Попокатепетля.
1) II. de Charencey, „Melanges de Philologie et de Paleographic am3ricainesu.
4) Thomas Gag% „Nouvelles Relations des Indes Occi­dentales*4.
193
анагуакское плоскогорье.
194
Два утесистые холма, возвышающиеся на се­веро-востоке п на севере Пуэблы, серро-деГвадалупе и серро-де-Лорето, напоминают о двух фактах войны, наиболее важных въ
войска, послал депешу, возвещавшую, что «Мексика в его власти» и), как вдруг уже в виду Пуэблы, совершенно неожиданно, нашел дорогу прегражденной двенадцатптысячнымъ

современной истории нации. Во время войны, предпринятой против Мексики для восста­новления монархии, генерал де-Лорансе фор­сировал проход ущелий и, уже стоя на краю плоскогорья, во главе своего шеститысячнаго
войском Зарагосы, занимавшим город и два укрепленных монастыря на холмах. Штурм, предпринятый 5 мая 18G2 г., не
<) G, Niox, ^Expedition du Mexiqne1*.
195
ГЛАВА II. —МЕКСИКА.
196
удался, и маленькая французская армия должна была отступить на нижние склоны плоскогорья. В следую пием году перед Пуэблой снова предстало почти двадцатптысячное войско, ко­торое начало правильную осаду. Она продол­жалась шестьдесят два дня. впродолжении которых мексиканский гарнизон стойко за­щищал казарму за казармой, островок за островком, и уступил только тогда, когда истощились все боевые припасы и провиант, при чем успел частию рассеяться и соединиться с другими отрядами, принимавшими участие в кампании. Осаду Пуэблы сравнивали с осадою Сарагоссы, но сравнение это не верно, так как здесь народ не принимал ника­кого участия в защите. 5-е мая, т. е. годов­щину первого штурма Пуэблы, мексиканцы сделали праздничным днем.
Хотя уже очень большой город, Пуэбла не может, однако, сравниться с городом, не­когда существовавшим по соседству. Чолула— свяиценныйгородъолмековъ1),азатем ацтеков, самый деятельный пз промышленных горо­дов древнего Анагуака, славившийся своимп тканями и горшечным производством, осно­ватель колоний, отправлявший своих эмигран­тов на юг, до самого Никарагуа^—теперь не что иное, как глухая деревушка, распо­ложенная в 13 километрах от Пуэблы по железной дороге, по другую сторону глубокой долины, орошаемой Атойаком. «Город Чурултфкаль».—так называет его Кортес, — «имеет двадцать тысяч домов в своей черте и столько же в округе: с высоты од­ного храма я насчитал более четырехсот ба­шен, принадлежавших другим святили­щамъ» *). Но через несколько дней после этого созерцания панорамы города, победитель принялся за дело разрушения, посредством резни и пожаров. От этих четырехсот хра­мов остались только горки, груды развалин, покрытые растительностью; но одна из этих горок, находящаяся на юго-востоке города, представляет собою настоящий холм из кирпичей п слоев глины, как это оказалось при раскопках, которые производились при прокладывании здесь дороги и железно-дорож­ного пути: согласно легенде, этот холм был воздвигнут по приказанию одного великана в честь бога Тлалока, который спас его от потопа, и все кирпичи, употребленные на его постройку, доставлялись из рук в руки длинным рядом рабочих, выстроившихся в одну линию от склонов Попокатепетля до самой Чолулы * 2 3). Весьма возможно, что это была пирамида со ступенями, на которой воз­вышался некогда т\окаллии. пли храм, но-
4) Н. Н. Bancroft, „Native Races44. Тим V.
2) „Cartas у relaciones de Hernan Cortes al emperador Carlos Quinto44.
3) II. H. Bancroft, rNative Races". Том Ill.
священный Куецалкоатлю, богу воздуха, «ко­торый проливал на землю дождь девять разъ». Террасы теперь осели и грани округлились; культуры постепенно захватывают подошву искусственного холма, по все-таки еще можно различить, что когда-то на нем были четыре последовательных площадки, четырехуголь­ной формы, правильно обращенные на все че­тыре стороны света. Нынешняя его высота, значительно уменьшившаяся, на чтд указы­вает профиль холма, около 54 метров над равниной, а его обширное основание занимает поверхность в 18 гектаров, т. е. почти в четыре раза большую, чем Хеопсова пира­мида ’); никакое другое человеческое соору­жение, между отдельными памятниками, не за­нимает подобного пространства. Верхняя площадка, на которой стоит часовня Божией Матери де-лос-Ремедиос, построенная на месте прежнего теокалли Куецалкоатля, зани­мает пространство в 4.200 квадратных метров и представляет чудную эспланаду, откуда открывается великолепный вид на де­ревни и поля Чолулы, за которыми сверкают куполы Пуэблы, а дальше синеют леса Малинче и белеют снега Попокатепетля.
До постройки Вера-Круцской железной до­роги, аванпостом Пуэблы, на пути к Атлан­тическому океану, служил Амозок, город кузнецов, где расходятся две приморские до­роги, одна на Халапу, другая на Орпзабу. Тепеака, лежащий немного дальше, по сосед­ству с внешними покатостями плоскогорья, тоже имел важное стратегическое значение, как передовая крепость возвышенностей, и Кортес даже выбрал этот город для устрой­ства в нвхм военной крепости и испанской колонии под названием Сегура-де-ла-Фронтера, т. е. «Безопасность границы»; здесь, по словам Диаца, клеймили также рабов. Те­пеака был первым, после Вера-Круца, го­родом, основанным в Мексике завоевате­лями. Эта угловая область плоскогорья много потеряла в торговом отношении с тех пор, как главная линия мексиканских же­лезных дорог направилась к северу, че­рез Гуамантлу и Сан-Андрес-де-Чалчикомула, станцию, пад которой возвышается ко­нус Оризабы, почти совершенно обезлесен­ный на этом склоне. Близ Чалчпкомулы, на самом краю возвышенных земель,находится станция Эсперанца, лежащая на полдороге между Вера-Круцом п Мексико.
Несмотря на то, что Пуэбла и Чолула рас­положены в той части плоскогорья, воды ко­торой текут к Великому океану, они еще не соединены с этим океаном железной дорогой; но рельсовой путь уже спускается в умеренные земли этого склона, в Матаморос-
’) Alex, de Humboldt, цитированное сочинение.
197
АНАГУАКСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ.
198
де-Изукар, через Атлпкско, где виднеется аѵуеьуте, в 22 метра в окружности. В юговосточном углу штата, другая линия рельс спускается с плоскогорья к городу Тегуакану, пли Теотпгуакану, «городу Боговъ», ве­ликолепные храмы которого испанцы сравни­вали некогда с дворцами Гранады '). Го­род этот лежит на высоте 1.620 метров над уровнем, моря, в долине, которую cumbres, или гребни Акулсинго охраняют от влажных ветров Мексиканского залива, и где, следовательно, «никогда»не вы падают дож­ди; несмотря на это, местность отличается за­мечательным плодородием, благодаря искус­ственному орошению, и славится изобилием и хорошим качеством фруктов, особенно сво­ими гранатами и страстоцветами; местный ми­неральный источник славится своими целеб­ными свойствами. Тегуакан «дф-лас-Гренадасъ» лежит уже в мнкстекской территории и служит самой удобной дорогой между го­родом плоскогорья и Тегуантепекским залавом.
Главные и исторические города штатов Анагуакского плоскогорья, с цифрой их на­селения.
Штат Кверетаро (де-Артеага): Квеветаро (1895 г.)—33.000 жит.; Сан-Жуан-дельРио—21.315; Кадерейта—14.800 ж.
Штат Мексико: Толука (1895 г.) —24.000 жит.; Тежупилко — 20.590; Тенанспнго — 15.900; Текскоко — 15.625; Икстлагуака — 13.135; Лерма — 10.690; Амекамека—9.800; Отумба—8.770; Зумпанго—8.160 ж.
Федеральный округ: Мексико (в конце 1895 г.)—340.000 жит.; Ксочпмилко— 12.725; Сан-Анжелъ—10.080; Такубайя—7.690 ж.
Штат Гидальго: Гуехутла—19.660 жит.; Знмапап —15.260; Пачука — 52.000; Атотонилко — 14.120; Тулансинго — 9.740; Актопанъ—8.850; Тула—5.830.
Штат Пуэбла: Пуэбла (1895 г.) —92.000 жит.; Тетела-дель-Оро— 15.460; Атликско — 13.530; Матаморос де Ицукаръ— 10.000; Закатланъ—13.365; Акатланъ—11.635; Чалчикомула (Сан-Андрес) — 9.885; Тегуа­кан — 9.170; Чолула — 8.975; Тепеака — 6.770. жит.
Вера-Круц.
Штат Вера-Круц, называемый оффициаль­но Вера-Круц-Льяве, по имени одного из генералов, прославившихся при осаде Пуэблы, занимает, вдоль Мексиканского залива, всю область теплых земель и часть умеренных, начиная с Пануко и до реки Тоналы, за
*) Brasseur de Bourbourg, „Histoire dea nations civilisees du Mexique*.
Коацакоалкосом: длина пространства, зани­маемого этим прибрежным поясом, по на­правлению с северо-запада на юго-восток, составляет 660 километров. Несмотря на замечательное плодородие его горных окру­гов, расположенных на полусклонах и от крытых для туманов и дождей, ВераКруц не может похвастаться числен­ностью своего населения; в нем попадаются даже настоящие пустыни, пески, болота и не­проходимые леса. Столица штата часто пере­мещалась из одного города в другой; снача­ла довольно долгое время главным городом штата был Вера-Круц; затем его место за­ступила Оризаба, а в настоящее время сто­лицею служит Халапа, -город, расположен­ный также в умеренном поясе, на половине высоты склона.
Халапа, ло-гуакстекскп «Почва, изрытая оврагами», действительно рассыпала свои ши­рокие низкие дома по скатам потухшего вул­кана Макуилтепек, или «Пять Горъ», кото­рый поднимается на 120 метров выше и из­резан глубокими оврагами. Прежде этот город был построен на краю плоскогорья, изрезанного оврагами; но, но преданию, жи­тели этой первобытной Халапы, в 1537 г., подверглись такой истребительной эпидемии «матлазакоала», что оставшиеся в живых поспешили покинуть этот злосчастный город и поселились в некотором расстоянии от него, на приветливой покатости, возвышав­шейся как раз напротив, с другой сто­роны ущелья. Новый город, с правильными улицами, извивающимися среди садов, пред­ставляет собою одну из самых здоровых местностей в Мексике; с его великолепных бульваров открывается чудный вид, с од­ной стороны—на дремучие леса, покрывающие горы, над которыми господствуют вершины высокой горной цепи, от пика Оризаба до Кофре-де-Пероте, а с другой — на луга и фруктовые сады, на извивающуюся долину риоСан-Жуана, с фабриками и мельницами по берегам, и наконец, на дальний восток, на кайму дюн, облегающую безбрежное море. Несмотря на свои незначительные размеры, Халапа—один из важнейших в истори­ческом отношении городов Мексики: это один пз обязательных этапных пунктов для вторгнувшихся в страну чужеземных армий и для отправки продуктов и товаров. В прежния времена, когда торговая монополия принадлежала Кадпксу и когда все движение торгового обмена с Европой происходило чрез посредство отправлявшагося каждые че тыре года флота, Халапа была главным рын­ком для распределения привозных товаров и покупки сокровищ Мексики: окрестные жи­тели толпами осаждали купцов. Кроме того, Халапа, после Вера-Круца, служила главнымъ
199
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
200
связующим звеном между Новой Испанией и старой: этот город обыкновенно называли Халапа-де-ла-Фериа, т. е. «Халапой-Ярмар­кой». Теперь он уже утратил свое торговое значение, но все еще продолжает оставаться у жителей побережья излюбленным убежи­щем для больных и выздоравливающих. В Халапе никогда еще не появлялась жел­тая лихорадка *). Как санатория, этот го­род не только отличается своим здоровым климатом, по имеет в окрестностях мно­жество минеральных источников, как теп­лых и холодных, так солевых и серных. В Халапе есть обсерватория и картографиче­ский институт. Халапеньосы считаются смир­нейшими из всех мексиканцев и никогда не принимали участия в междоусобных вой­нах в борьбе из-за власти. Халапеноские женщины слывут самыми красивыми и гра­циозными во всей Мексике, где вообще мно­гие из городов могут гордиться красотой своих детей.
Многочисленные продукты полей, окружаю­щих Халапу, этот Сиудад-де-лас-Флорес, т. е. «Город Цветовъ»,—фрукты, ягоды и овощи—идут только для местного потребле­ния, и город вывозит за границу лишь ле­карственные растения, главным образом ко­рень вьюнка иропиеа purga, с которым свя­зано имя города. Корень этот (ялапа) при­носится индейцами окрестных деревень и пре­имущественно из Чирон-Киако, деревни, расположенной в 32 километрах к северу от Халапы: продукты этого провенанса осо­бенно высоко ценятся. Несколько купцов мо­нополизировали скуп этого продукта и, зака­балив несчастных туземцев ростовщиче­скими задатками, скупают у них корень по самой ничтожной цене, зачастую оплачи­вая его даже не деньгами, а разным зале­жалым товаром. Ежегодный вывоз ялапы доходит до 140.000 километров, но нужно опасаться, что в недалеком будущем это растение, существующее только в диком со­стоянии, будет совершенно истреблено, так как индейцы вырывают все, чтб находят, не заботясь о разведении растения посредством новых посевов.
Халапа связана с сетью мексиканских железных дорог ветвью, которая огибает на севере гору Кофре-де-Пфроте и проходит через городок того же пменп, доминируе­мый акрополем, по виду неодолимым, на постройку которого испанские вице-короли затратили громадную сумму, имея в виду за­щиту дороги, идущей из Вера-Круца в Мек­сико; его содержание обходилось народу еже­годно более миллиона пиастров 3). По впо-
4) Jourdanet, „Mexique11;С. Т. Poyet, „Nouvelles Annaes des Voyages*4 *. Январь 1863 г.
7) Alex, de Humboldt, цптпрован. сочинение.
следствии оказалось нетрудным обойти это препятствие, и крепость Пероте, утратив свое стратегическое значение, была обращена в тюремный замок; по возвышенностям рассеяны виллы, принадлежащие вера-круцским купцам. Город Коатепек, лежащий в пятнадцати километрах южнее Халапы, сре­ди фруктовых садов и плантаций, тоже слу­жит излюбленною дачною местностью; что касается небольших местечек, следующих одно за другим ниже, на склонах, по на­правлению к Вера-Крупу, то они находятся уже в опасном поясе, где ежегодно сви­репствует желтая лихорадка. Многие из этих местностей оставили свое имя в исто­рии, благодаря частым стычкам, происходив­шим из-за обладания дорогами, которые ве­дут к подъему на плоскогорье: там нахо­дится Серро-Гордо, или «Большая Гора», про­ход через которую был форсирован, в 1847 г. американскими войсками; еще ниже лежит Пуенте-Насиональ, прежде Пуентедель-Рей, монументальное сооружение, воздвиг­нутое через глубокий овраг, по которому течет рио-Антигуа; затем следует Пасо-де Овфхас, или «Овечья теснина», где были най­дены остатки большего индейского города, самое имя которого исчезло.
К югу от Халапы и Коатепека, по отло­гостям плоскогорья, рассеяно много других городов, занимающих такое же местоположе­ние, как и «Город Цветовъ». Извилистые до­роги, огибающие горы, на высоте между 800 и 1.200метр.,по красотеоткрывающихсягоризон­тов и бесконечному разнообразию пейзажей не имеют себе подобных в целом свете. По выходе из галлерей зелени, образуемых переплетающимися ветвями сосен и других больших деревьев, взорам представляется снеговая Орпзаба, высокие горы с своими контрфорсами, террасами и потоками лавы, покрытыми лесами, поля, теряющиеся в фио­летовой дымке, и правильные извилины си­него океана. Склоны гор, от вершины до основания, изрыты оврагами в несколько сот метров глубиною; но эти ущелья, где тропинки идут как по дну колодца, скры­вают свои стены и обрывы под чащею ра­стительности, в которой флора тропического и умеренного поясов перемешиваются меж­ду собою; по берегу ручья, текущего по дну барранки, идешь словно в огромной оранже­рее между целым лесом древовидных па­поротников ‘).
Гуатуско (Уатуско)—один из городов чудесной, по малодоступной области; ни в каком другом месте Мексики сахарный тростник не растет в таком изобилии, какъ
4) Humboldt;—Heller; — Lucien Biart;—Jules Lecrercq,
цитиров. сочинения.
201
здесь; кофейное дерево, плоды которого не дозревают на плантациях Халапы, здесь, напротив того, отличается превосходным качеством. Южнее лежит Коскоматепек, над которым господствует величественный массив Оризаба, а затем идет Кордоба, город, расположенный на высоте 890 ме­тров, на большой дороге и на линии желез­ной дороги, идущей из Вера-Круца в Ме­ксико. Кордоба—город исторический: здесь в 1821 году был подписан трактат, по кото­рому была признана независимость Мексики и вместе с этим также гражданское равен­ство между испанцами, креолами, метисами и индейцами. Как центр кофейных и дру­гих плантаций, Кордоба имеет те же пре­имущества, как п Халапа, с тою только разни-
ВЕГА-КРУЦ.
202
фабриках и других заводах. Оризаба— самая оживленная станция на железной дороге между Мексико и морем.
Почти вся морская торговля штата п около половины всей внешней торговли рес­публики сосредоточивается в порте ВераКруц.Вера-Круцская деревня Пуэбло-Виехо, находящаяся как раз напротив Тампикоде-Тамаулипас, представляет из себя не­что вроде отдельного от города предместья, расположенного на правом берегу. Несколь­ко южнее лежит Тукспан, который сооб­щается с морем посредством мелководного бара Каббелос-Вланкос, через который отваживаются проходить только суда незна­чительной вместимости; вся торговля этого города не достигает даже 5 миллионов фран-

Правительственный дворец в С.-Луи-Потози.
цею, что её климат более влажный и лихохорадки составляют здесь заурядное явление. В Оризабе, которая находится на 26 кило­метров ближе в самой сердцевине горы, у подошвы Боррего, дожди идут впродолже­нии более долгого периода, чем в Халапе, и сырость, испаряющаяся пз почвы, имеет здесь вредное свойство. Город Оризаба, древний Агуплицапан, или «Радостная вода», расположен на высоте 1.240 метров над уровнем моря, на террасе, которую оро­шают действительно обильные и здоровые воды, питающие прекрасные плантации. Мно­гие из водных потоков, из которых один исчезает в скале, чтобы снова поя­виться в 4 километрах ниже, утилизируются также в качестве двигательной силы на зна­чительных бумагопрядильных и ткацкихъ
ков: для усиления торгового движения в этом порте, его соединяют с Тампико по­средством судоходного канала, который за­хватит лагуну Тамахуа и другие прибрежные пруды.
По всей части побережья, простирающейся на юг до Вера-Круца, на пространстве 220 километров, суда не находят никакого при­станища: всюду берег окаймлен песками и бурунами; бывший порт Наутла, по име­ни которого прежде назывался весь берег, теперь совершенно обмелел.
Тукспан имеет кое-какие археологические развалины, между прочим, остатки теокалли. Точно также город Попаптла, лежащий юж­нее Тукспана, внутри страны, обладает до­вольно хорошо сохранившейся пирамидой нахуатльского происхождения; она сооружена по
203
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
204
тому же образцу, как и пирамида Теотпгуакана, но значительно меньше и ниже той: она имеет 18 метров высоты. В сосед­нем городке Малпилке находятся развалины, принадлежащие той же эпохе. Еще южнее ле­жит город Нисантла, в котором обре­таются развалины такого же памятника, от­носящагося к эпохе, предшествовавшей завое­ванию. Между Папантлой и Мисиптлой, в Хпкателпеке и Сан-Рафаэле, на берегах Пальмара или Иаутлы, находится француз­ская земледельческая колония, одна пз са­мых благоденствующих и процветающих во всей Мексике. Основанная в 1831 году од­ним фаланстерианцем, вокруг которого сгруппировались земледельцы из ФраншъКонте, эта колония пережила много черных дней особенно в эпоху нашествия францу­зов, и ей лишь с большим трудом уда­лось добиться концессии годных к культуре земель на правах полной собственности. Сан-Рафаэльская ваниль славится во всей Мексике. Население колоний Хикателпек и Сан-Рафаэль: около 2.400 жителей; ежегод­ная ценность сбора продуктов 9.4 76.000 франков ’).
Современный Вера-Круцъ—это не тот го­род, который основатель его, Фернандо Кор­тес, человек корыстолюбивый и набожный, назвал Вилла-Рика-де-ла-Вера-Круц;но пер­вый стан был раскинут неподалеку от того места» морского побережья, где теперь устроены набережные. Затем город отодви­нулся дальше на север, к деревне Квиагуицлан, но эта местность, без порта и к тому же нездоровая, оказалась неудобною, и по­тому, четыре года спустя, был основан третий город, уже гораздо южнее, около многолюдного Цемпоала, главного города страны тотонаков; река, орошающая его са­ды, получила название Антигуа с 1859 года, т. ф. с той эпохи, когда колония была тоже покинута, по причине непреодолимого пре­пятствия, которое представлял еамошний баръ2). Тогда основали четвертый город, ны­нешний Вера-Круц, как раз против укрепленного островка Сан-Жуан д’Улуа. Впрочем, выбор действительно был очень затруднителен на таком негостеприимном берегу, усеянном рифами, окруженном бесплодными и песчаными полями или же покры­том болотами. Непосредственно за бульвара­ми городской окраины тянутся нескончаемые дюны, пли меданосы, при каждой буре меняю­щие свою форму и место: некоторые из этих холмов, навеянных северным ве­тром, достигают 50 метров высоты. Этотъ
9 Charles, „Bulletin de la Society de Geographic de Bordeaux’*. 1884 г № 3.
S)M. Orozco у Berra, „Apuntos para la historia de la Geographia en Mexico41.
город, лежащий посреди песков, не лас­кает собою взора при первом взгляде на него со стороны моря: поэтому большинство путешественников, свободных от дел и знакомых с нездоровыми условиями ВераКруцского климата, не задерживаются долго в этом городе и спешат перебраться в более благоприятные места внутри стра­ны, особенно во время теплого сезона, когда свирепствует желтая лихордка, столь опас­ная на берегах Мексиканского залива. В Мексике город Вера-Круц стяжал себе печальную славу и известен под названием Сиудад-де-лос-Муертос, т. е. «Города Мерт­выхъ»: в одном только 1862 г. эпидемия по­хитила там две тысячи человекъ1). Тем не менее, по миновании этого убийственного бича, город сам по себе вовсе не так вреден для здоровья, как кажется, и белые, избег­нувшие господствующей там болезни, могут считать себя совершенно акклиматизировав­шимися: они даже менее рискуют заболе­ваниями, чем их соотечественники, поселив­шиеся на плоскогорье. Местное население, въ" большинстве андалузского происхождения, ни­чего не потеряло в расовом отношении, до­казательством чего служат сила, грация и кра­сота вера-круцеев. Северные ветры, кото­рые часто дуют в этой части побережья, проходят над сухими дюнами и далеко уно­сят испарения болот, лежащих на южной стороне города2).
Дома в Вера-Круце, расположенные,как и в большинстве мексиканских городов, пра­вильными островками, построены из мадрепорового камня, известного к стране под названием мукара: это скалы прибреж­ных рифов, которые после срытия мало-по­малу восстановляю гея. Раскапывая песчаную почву Вера-Круца, уже на глубине одного метра находят пресную воду, но она совершенно ис­порчена вследствие просачивания болотной воды пз соседних топей; пришлось проклады­вать водопроводы, чтобы доставить городу воду из реки Халапы. Еще недавно воды не хватало даже для чистки улиц и сточных рвов; санитарные работы лежали почти ис­ключительно на зопилотахъ^ или кондорах (американские ястребы), которые усердно ис­требляли падаль; оттого, птица эта пользует­ся особым покровительством, и полицейские правила охраняют ее от всякого нападения. Несколько садов и прекрасные пальмовые бульвары, устроенные на месте прежних ва­лов, дают немного тени прохожим. Одна из этих аллей, длиною более, чем в ки­лометр, пересекает квартал, населенный почти исключительно неграми и мулатами,—
<) Brantz Meyer, „Mexico".
’) D. Jourdanet, „Du Mexique an point de vuedesou influence sur la vie de I’homme".
205
ВЕРА-КГУЦ.
206
элемент населения, наиболее благоденствую­щий в Вера-Круце, благодаря своему имму­нитету от желтой лихорадки.
На Мексиканском заливе Вера-Круцъ— город исторический по преимуществу. Это здесь испанцы утвердились во время откры­тия и завоевания Мексики, и здесь же они продержались дольше всего, еще целых че­тыре года после утраты своей колонии. В 1838 году принц Жуанвильский овладел крепостью Сан-Жуан д'Улуа (Уллоа), стоя­щей на низком острове, в 1.075 метрах от города, и с той поры американцы в 1847 г., французы в 1862 г. также занима­ли ее. Взятие этих укреплений закрывало для Мексики ворота, через которые она некогда вела политические и торговые сношения с остальным миром. Крепость, сделавшаяся простой тюрьмой, превращается теперь в развалины: говорят, она стоила Испании и Мексике сорок миллионов пиастров, кото­рым можно бы было дать гораздо лучшее применение: употребить пх, например, на постройку молов и волнорезов и тем обра­тить в настоящий порт эту опасную якорную стоянку, где пристают суда. В на­стоящее время уже приступили к этим соо­ружениям, так как рейд дотого опасен,что во время сильных порывов северного ве­тра суда не могут оставаться в нем и вынуждены искать спасения в открытом море. Впрочем, к югу от этого порта есть небольшой песчаный островок, где су­да находят себе кое-какое убежище; остро­вок этот носит название Сакрифпсиос. в воспоминание прежних «человеческих жер­твоприношений», которые еще застали Кор­тес и его спутники. Еще южнее находится рейд Антон-Лизардо 4), защищенный мно­жеством островов и рифов. Несмотря на все неблагоприятные условия, порт ВераКруц сосредоточивает в себе почти две трети всей внешней торговли республики; но если работы по углублению замедлятся, то дви­жение торговли может избрать другое направ­ление. Уже многие путешественники иностранцы, приезжающие в Мексико, предпочитают бо­лее дорогой путь по северным железным дорогам, чем дешевое, но рискованное пу­тешествие через Мексиканский залив.
Вывоз из Вера-Круца в 1892 г. про­стирался до 82.250.000 франк.; судов в приходе было 598 (413 паровых), общей вместимостью 583.247 тонн.
Главную торговлю Вера-Круц ведет с Англией; затем следуют Соединенные Шта­ты и Германия; Франция занимает уже чет­вертое место. Главные предметы вывоза со
ставляют кофе и кожа; Англия и Франция закупают в Вера-Круце волокна одного растения, закатана (ppicampes), которые идут на выделку изящных щеток.
Деревня Меделлин, расположенная в 15 километрах к югу от Вера-Круца, напоми­нает о проходе Кортеса, который в 1552 г. дал ей название своего родного города в Эстремадуре: это—дачная местность для жи­телей Вера-Круца, которые приезжают сюда купаться в реке Атойак. На юго-западе находится Меделлинская железная дорога, ко­торая, проходя через леса и дюны, продол­жается до порта Альварадо, расположенного на северном берегу широкого лимана, куда впадают Папалоапан и другие реки; высокие дюны господствуют над домиками го­родка, в гавань которого приходят неболь­шие суда за грузами местных продуктов, преимущественно сушеной рыбы, заготовляе­мой в большом количестве рыбаками, пз которых состоит почти все городское насе­ление. Говорят, что альварадские рыбаки происходят от испанских моряков, при­нимавших участие в битве при Лепанто: они ежегодно этой справляют годовщину по­беды1). Каботажкп. плавающие по лиману, до­ходят до берегов Тлаколтапама,«ГородаМос­китовъ», расположенного при слиянии двух судоходных рекъ—ИИапалаопана и рио-СанъЖуан. Это естественный складочный пункт обширного речного бассейна, который с од­ной стороны простирается до северной Оа­хаки, а с другой—до вулканической области Тукстлы. Тлаколтапам обещает сделаться одним из самых цветущих городов рес­публики, когда в девственных лесах его окрестностей будут проложены дороги, и когда край этот, теперь почти безлюдный, заселится колонистами.
Движение судоходства в Альварадо в 1887 г.: 74 парохода и 285 парусных су­дов; в Тлаколтапане: 74 парохода и 200 парусных судов.
Население этих низких и болотистых земель, известное под названием харочосов, живет особняком от других мексикан­цев п считает себя особой нацией: оно имеет свои предания пнравы, а до недавнего времени носило и особую одежду—длинное до пят платье, украшенное по всем швам крас­ною строчкою, расположенною причудливым узоромъ2).
Тукстлаский округ, обнимающий собоюгорода Сан-Андрес-Тукстла и Сапт-Его-Тукстла, составляет отдельный мирок среди этой низкой области саванн и болот; в 9-ти кило­метрах от города находится замечательное
Э Некогда Сан-Антоиио-Лизардо.
Я Joies Leclercq, цитиров. сочни.
’) Lucien Biart, „La Terre Chaudeu.
207
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
208
по красоте озеро Катемако, занимающее до­лину Сиерры-де-Сан-Андрес; окруженная поросшими лесом склонами, между величе­ственных гор, с изящными контурами, эта дивная водная скатерть, отражающая в своей зеркальной поверхности небесную ла­зурь и облака, кажется, говорят индейцы, «куском неба, упавшим па землю» Вул­кан, несущий на себе две Тукстлы, с пх са­дами и табачными плантациями, имеет вид большего острова, окруженного морем зелени. С восточной стороны этого массива тянутся низкие равнины, ио которым протекает Коацакоалкос; эта область принадлежит еще к штату Вера-Круц, хотя её положение на перешейке и её торговля связывают ее с Те гу а иите пеком.
Важнейшие и исторические города штата Вера-Круц, с цифрой пх населения: ВераКруц (1895 г.)—89.000 жит.; Папантла— 10.000; Халапа—18.000; Оризаба—20.000; Сан-Андрес-Тукстла — 12.000; Кордова— G.000; Сант-Его-Тукстла —10.000; Коатепекъ—9.000; Тукспанъ—6.000 жит.
Юго-Западная Мексика.
Штаты Морелос, Герреро. Оахака.
Та часть Мексики, которая расположена на юг от главной цепи вулканов, заключает в себе, вместе с некоторыми частями шта­тов Мексико и Пуэблы. только три штата,— Морелос, Герреро и Оахаку. Хотя жители этой области, белые, метисы и даже индейцы, принимали очень деятельное участие в войне за независимость, пх край остался гораздо более, чем прочия области Мексики, в сторо­не от промышленного и торгового движения. В южном направлении от Морелоса и Яутепека не проложено еще ни одной железно­дорожной линии к побережью Великого океана; ветви железнодорожной сети все заканчива­ются в небольшом расстоянии от плоско­горья. Причина этого кроется в густых ле­сах, в крутых обрывах и глубоких овра­гах, покрывающих эту область, а также и в относительно редком населении, которого при­ходится всего 9 человек па квадратный ки­лометр. К тому же американские строители железных дорог, понятно, торопились по­крыть железнодорожною сетью те области, ко­торые непосредственно прилегали к пх род­ной стране. Но как только южные штаты будут соединены рельсовым путем с осталь­ной Мексикой, онп, без сомнения, не отста> нут от прочих штатов республики; помимо необычайного богатства в естественныхъ
1) Lucien Biart, „Les Azteques14.
продуктах, могущество этого края заключает­ся в самом населении, которое есть одно пз самых энергичных, гордых, деятель­ных и в то же самое время честных во всей Мексиканской территории; наконец, эта часть республики обладает лучшим портом на всем морском побережье.
Куернавака, главный город штата Море­лос, основан не испанцами, как можно бы было предполагать по его имени; имя это про­исходит от ацтекского Куаухнагуак. Древ­ний город, сообщающийся с Мексико прямо через открытое ущелье, на востоке Серроде-Ахуско, Куернавака, лежит уже на тихо­океанской покатости, почти на 600 метров ниже столицы, среди «умеренных земель»; бесплодные овраги с трех сторон окружа­ют этот дивный оазис зелени. В Мексике немного найдется городов, которые бы поль­зовались таким мягким и ровным клима­том: в Куернаваке можно встретить все де­ревья Западной Европы, произрастающие на­ряду с флорою жаркого пояса. Фернандо Кор­тес не ошибся в выборе, испросив себе в ленное владение эту долцну, где его замок заменен теперь зданием муниципалитета; к числу достопримечательностей Куернаваки принадлежит также великолепий сад «Лаборде», названный такъ\ по имени одного беарнского рудокопа, который по своему бо­гатству был одно время первым капитали• стом в Мексике. На юго-западе этого го­рода находится ацтекская крепость, отлично сохранившаяся еще и до сих пор, известная под названием Хочикалко, или «Замок цве­товъ». Эта древняя крепость занимает отдель­ный холм в 117 метров высоты, окружен­ный рвами и обделанный человеческими ру­ками в виде пяти последовательныхч, террас, с высеченными уступами. В общем она имеет вид усеченной пирамиды, и четыре стороны её ориентированы по главным стра­нам света. Глыбы базальтового порфира, при­везенные сюда издалека, украшены иерогли­фами и рельефными изображениями, между ко­торыми естыизображения каких-то странных животных с головами ящериц и людей в сидячем положении, на корточках, по азиат­скому обычаю. По Селеру, эти изваяния, как произведения искусства, могут быть поста­влены на-ряду с самыми замечательными барельефами Старого Света ’)• Некоторые пз наиболее замечательных камней были уве­зены окрестными землевладельцами и обраще­ны в жернова и настилку на сахарных за­водах и в водопроводах.
Город Морелос, принявший то же имя, как и штат, не сделавшись, однако, его сто-
4) „Reisebriefe ans Mexico44:—„Berliner sche Gesellschaft44, Том XX. 1888 г.
A n t hropologi-
209
ЮГО-ЗАПАДНАЯ МЕКСИКА.
210
лицей, есть древняя Куаутла-Амилпас, «Сарагосса» Повой Испании, оказывавшая, во время воины за независимость, в продолжение не­скольких месяцев сопротивление соединен­ным силам испанцев. Морелос пользуется таким же благодатным климатом, как Куернавака и соседний с ним Яутепек; в его округе процветают плантации сахарного тростника, и в настоящее время он отпра­вляет свои фрукты в Мексико по железной дороге, которая переходит порог гор (2.956 метров), на перевале «Креста Маркиза», усеянном маленькими вулканами. Как .Мо­релос, д'ак и другие города штата, ороша­ются обильными ручьями, впадающими в ]>ио-
КакахуамиСита, в обширных галлереях ко­торой бьют ключи и текут ручьи; длина этой пещеры до сих пор еще не опреде­лена; по ней проходили расстояние в Ю кило­метров и все-таки не добирались до конца. Пз глубины этой пещеры был извлечен скелет мастодонта.
По берегам Мскскалы следуют одно за другим несколько сел и местечек, с ред­ким населением: главные из нихъ—Тлапехуала и Койукалежат около границы штата Мичоакана. Небольшой складочный пункт, вполне достаточный для незначитель­ной торговли области pio-Мекскала, располо­жен на правом берегу западного устья этой

Лодка индейскаго
продавца овощей.
Мекскала. В штате Герреро, город Такско, где еще ацтеки добывали, свинец и олово, и где испанцы начали свои первые в Ме­ксике разработки рудных залежей 4), раски­нулся на северном притоке рио Мекскалы. На другом даннике реки стоит город Игуала, где в 1821 г. был провозглашен «планъ», принятый воюющими сторонами и положивший конец испанскому владычеству. Река, вытекающая пз штата Пуэбла, около Акатлана, называется Мекскала от одной де­ревни, расположенной на высоте 520 метров, при впадении притока Игуалы. Между Такско и Куернавакою находится знаменитая пещера
реки: это—пост Орилья, пли «Берегъ». Ме­стечко Закатула (Закатоллан), лежащее на левом берегу восточного рукава реки, утра­тило то значение, которым пользовалось в ХѴ-м веке, когда оно было столицей незави­симого штата ’); теперь это не более, как группа жалких лачужек, почхд затерянных в кустарнике. Полукруглый рейд, открываю­щийся на востоке дельты, слишком широк, чтобы суда могли там бросать якорь; самой удобной якорной стоянкой на соседнем побе­режье является бухта Сигуантаиео, в ста ки­лометрах к юго-востоку от Закатулы: там,
О Santiago Ramirez, „Riqueza mineral de Mexico".
4) Brasseur de Bourbourg, „Histoire des nations civilisees dn Mexique".
211
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
212
по проектам Горзуха и Хименеса, должна бы оканчиваться Мексиканская железная дорога, южный участок междуокеанской дороги, в 700—800 километров протяжения, проведен­ной от бара Тукспана через Мексико попе­рек всей территории республики. Ансон был, кажется, первым мореплавателем, восполь­зовавшимся этим прекрасным небольшим портом, окруженным крутыми косогорами со всех сторон, за исключением западной. В 13 километрах на юго-восток от входа, в виду самого берега, возвышается отдель­ная небольшая гора Петатлан, соединяющая­ся с материком посредством низкого пере­шейка, покрытого кустарником.
Главный город штата Герреро, Чилпанспнго, представляет собою небольшой горо­док, расположенный на высоте 1.380 метров, на высоком раздельном хребте между до­линой Мекскала и Великим океаном. В прежния времена он имел значение этапного места между Испанией и Филиппинскими остро­вами на пути перевозки драгоценных метал­лов; вовремя войны за независимость он одно время был местом съезда перекочевывшего конгресса, которому армия инсурген­тов служила охраной. Но с того времени Чилпансинго всегда оставался в стороне, и великолепный порт Акапулко, служащий для него гаванью на Великом океане, ведет не­значительную торговлю: парусные суда почти совсем перестали заходить в него, и только пароходы аккуратно пристают в этой га­вани.
Ценность торгового обмена в Акапулько за 188G г. определилась в 3.925.000 фран­ков; движение судоходства в 1887 г.: 165 судов, вместимостью в 328.865 тонн.
Порт,имеющий вид огромного кратера,вы­щербленного со стороны океана, доступен для самых больших судов и служит им надеж­ным убежищем; но береговой пояс пальм и бананов не умеряет жары, господствующей в этом воронкообразном бассейне, где солнечные лучи отражаются от гранитных стен окрестных гор; стоило больших тру­дов и затрат, чтобы пробить в западном утесе брешь и этим открыть доступ мор­скому ветру *)• Белые немногочисленны в Акапулко; постоянные жители города, отли­чающиеся красотой и стройным телосложе­нием,—мулаты с небольшой примесью ки­тайской и испанской крови. В прошлом сто­летии население состояло из 4.000 душ; оно вдруг удвоилось от наплыва людей изнутри страны; когда Манильский галион, нао илп «корабль» по преимуществу, появился в этом порте 2). Порт, лежащий несколько южнее
О Du Petit Tbouars, „Voyage autour du Monde".
2) Alex, de Humboldt, „Essai politique sur la NouvelleEspagne".
Акапулко, назван Пуерто-дель-Маркес, в память «маркиза» Фернандо Кортеса; но это название свидетельствует об исторической путанице: главные экспедиции, организован­ные завоевателем, отправлялись из порта Акапулко, а не из его южного соседа ,). На запад от Акапулко, берег, довольно возвы­шенный, получил от моряков название Ко­ста-Гранде; на западе его называют КостаЧика, пли «Малый Берегъ».
Город Антекера, основанный испанцами в 1522 г., снова принял имя бывшей Запотекской крепости Гуаксиакак (Оахака), распо­ложенной в 6 километрах западнее. Го­род этот, построенный с замечательною правильностью, имеет мало себе равных в Мексике по красоте садов и плодородию по­лей. Река, носящая имя Атойак,—по-нахуатльски «Текущая Вода»,—общее многим рекам Мексики, орошает дивную долину, средняя высота которой 1.550 метров, высота, где разнообразно перемешаны деревья двух поясов. Один из главных промыслов Оахаки —извлечение и тканье волокон одного ананасннкового растения, известного под на­званием пита: из этого растения изготовля­ют самые разнообразные предметы. Вся «до­лина» Оахаки, насчитывающая теперь около 150.000 жителей, была некогда частною соб­ственностью Кортеса, откуда и произошел его титул: «Маркиз-дель-Валле». Несмотря на богатство своей долины, город Оахака при­шел в упадок: с половины XIX ст. он потерял несколько тысяч жителей, оставив­ших этот город не только вследствие упадка цен на кошениль и отсутствия бы­строго сообщения с Мексико, но и по при­чине политического честолюбия: так как большинство главных администраторов уро­женцы штата Оахака, то молодые люди толпой устремились в столицу, в надежде пристро­иться к какому-нибудь местечку по протек­ции земляка начальника 2).
В окрестностях Оахаки, особенно на за­паде, на Монте-Албан, где стоял древний Гуаксиакак, встречаются кое-какие развалины запотекских построек. Развалины Митлы, сохранившиеся лучше других и, по словам некоторых путешественников, самые кра­сивые во всей Мексике, находятся в 50 ки­лометрах восточнее. На склоне невысоких гор, отчетливый профиль которых напоми­нает горизонты Греции, находятся остатки Мптласского дворца и его большая пирамида, храм которой был заменен католической часовней; в общем, эти развалины походят на руины акрополя. По красоте архитектуры, здания Митлытакже могут сравниться с эллпн-
9 Orozco у Berra, „Apuntes para Иа historia de la Geografia en Мёхисо*.
2) Fr. Batzel, „Aus Mexico".
213 ЮГО-ЗАПАДНАЯ МЕКСИКА. 214
сними памятниками лучшей эпохи. Стены мощепные индейцами, которые употребляют их нументов образуют большие параллелограммы, на амулеты. Архитектура Митлы представляет разрезанные на длинные горизонтальные пооригинальный период развития искусства в лосы< которые декораторы изукрасили правилъюжной части Мексики. В храмах Юкатана

ными рисунками, скрещивающимися линиями, ромбами и прямыми или наклонными грече­скими украшениями, но почти без всякой кривизны: маленькие камни, расположенные в виде мозаики, большею частью исчезли, расхи-
скулыитурные украшения па выступах стен зачастую воспроизводят человеческие фигуры; в Мптле же, напротив, запотекские зодчие избегали всяких наружных барельефов: обязанные строго придерживаться иератиче­
215
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
216
ских правил, ови придали своему священному городу вид благородной строгости *)• О «колон­нахъ» храма Митлы говорили как об един­ственном, будто бы, примере во всей мексикан­ской архитектуре, а между тем эти колонны вовсе не исключительное явление в Мексике: Сахагун описывает колонны в Туле, ко­торые представляют перевившихся между собою змей, опирающихся на головы и верти­кально вытянувших хвосты 2), а на фотогра­фиях Чарнея воспроизведены другие колонны, находящиеся в Чичен-Птца, в Юкатане. Под главным зданием помещается некро­поль, которому, по всей вероятности, Митла, Миктлан пли Мижитлан и обязаны своим ацтекским названием «Жилище Мертвыхъ»; на запотекском языке это место называется Иоопаа, т. е. «земля гробницъ».
Воды, спускающиеся от Оахаки, Митлы и с промежуточных гор, соединяются в одну .реку, в 1О-тп километрах от главного го­рода, около деревни Санта-Мария-де ль-Туле, пли «Тростниковъ». В этой местности часто деревья громадного размера не редки, но дома деревни расположились вокруг самого боль­шего из них, некогда считавшагося свя­щенным. Это сабино пли «кипарисъ» (taxo­dium mucronatum), который считается вели­чайшим деревом во всем свете: по край­ней мере, среди всех вымеренных деревьев нет второго такого колосса. Сицилийский каш­тан, известный под названием «Сто Коней», теперь разделен на три отдельных ствола, между которыми проходит дорога; Оратавский драконник, имевший 14 метров в обхвате, более не существует; гигантские калифорний­ские секвойи были срублены в 1855 году; Монтравальский дуб, находящий близ Сента, имеет 26 метров в обхвате,авелпчайшиебаобабы и бавольники Африки,о которыхъупоминалп Кадамосто, Адансон и другие, имеют не более 30—34 метров в окружности 3). В 1882 году Тульский капарис имел не менее 36 метров в обхвате на высоте одного метра, и 52 метра по окружности, обнимающей все выпуклости и углубления ствола. Дерево это еще в полной силе, и имена, вырезываемые на стволе его туристами, желающими оставить память о своем посещении, быстро заростают новой древесиной. Тульский сабино представляетт собою целый особый мир: в его дуплах п в листве, поднимающейся до высо­ты 38—39 метров,—много меньшей, правда, в сравнении, с высотой короны самых боль­ших веллингтоний Орегона и эвкалиптов Австралии, — находят убежище различныя
1) Viollet ие Duc, Предисловие к „Cites et Ruines А meri cain es и;—D. Charnay.
2) F. Pimentel, „Cuadro descriptivo у comparativo de las lenguas indigenas de Mexico".
3) Fulgence Marion, „Les Merveilles da la Vegetation"
четвероногия, пресмыкающиеся и птицы. Огром­ные наружные выпуклости, придающие дереву вид группы отдельных стволов, соединив­шихся при выростании, навели некоторых писателей, в том числе и Гумбольдта, кото­рый, впрочем, сам не видел этого дере­ва, на мысль что тульский кипарис действи­тельно образовался из нескольких деревьев, в начале росших отдельно, а затем, с те­чением времени, сросшихся в одно дерево: но осмотр верхних ветвей, которые все правильно выходят из центра, показал, что дерево это цельное. Священное дерево запотеков, действительно, единственное в мире *). Туземцы относятся к нему с суеверным благоговением: никто не может осмотреть са­бино иначе, как под их наблюдением, и они не позволяют отломить от него ни одной ветки; ежедневно они тщательно обчищают дерево у корня 2).
Дорога из Оахаки к морю спускается не ио Атойакской долине, которая описывает длинную дугу по направлению к западу до границы штата Герреро. Эту долину оста­вляют вправо, и дорога прямо идет на юг, переваливая на высоте 2.260 метров через хребет Сималтепек, окаймляющий побережье. Недалеко от вершины находится промышлен­ная деревня Миахуатлан, жители которой искусные тресировщики соломы, из которой выделывают всевозможные вещицы, нахо­дящие сбыт далеко за пределами своего шта­та. В прежния времена благоденствию этого края много способствовал кошенильный про­мысел; теперь по южным склонам гор стали разводить кофейные плантации, дающие очень цепные продукты; таким образом, культура этого растения быстро развивается в стране, обнимая собою даже побережье на расстояния 60 и 75 километров от моря, и высокая ценность этого продукта дает план­таторам возможность обзаводиться дорогими машинами для просушки и сортировки зерен. (Сбор кофе в округе Пуерто-Анжель в 1888 г. составлял 550.000 килограммов). Благодаря такому развитию культуры, ПуертоАнжель, гавань Оахаки, открытая с 1868 году, приобрела с недавнего времени неко­торое торговое значение; впрочем, сама по себе гавань эта —бухта, мало защищенная от ветров и волнения.
Лучшим портом на этом берегу считается Гуатулко (Коатолко), т. е. «Место Большой Змеи». Входные канал гавани, имеющий около 660 метров ширины, ведет в хорошо за­щищенный от ветров бассейн, куда могут входить даже большие суда; так как глубина его, постепенно уменьшающаяся к берегу,
4) Manuel Ortega Reyes. „La Naturaleza". Том И. 188 г.
2) Desire Charnay, „Anciennes villes dn Nouveau Monde".

217
ЮГО-ЗАПАДНАЯ МЕКСИКА.
доходит до 7—16 метров; на портовом берегу находится Креспон, маленькое рыбачье местечко, жители которого занимаются ловлею жемчужных п пурпуровых (aptisia depilans) раковин. На одном пз внешних мысов рейда море низвергается в пещеры, откуда затем вода бьет фонтаном, поднимаясь почти на 50 метров выше волн. По краям и на террасе соседнего мыса виднеются прежния запотекские или гуабийские дороги и остатки зданий *)• Один, ныне пришедший в упадок, город соседней области был некогда столицею народа гуаби, колонией мореплавате­лей, родом, как говорят, из Перу, но которые потом смешались с окрестным населением: это Халапа-дель-Маркес, который прежде называли «Халапа-ла-Гранде», в отли­чие от Халапы-де-ла-Фериа, теперь главного города штата Вера-Круцъ2). Другой древний городъ—Гвиенгола, храм которого был на­зван запотеками «Сердцем Народа».
Значительная часть штата, почти целая треть его, принадлежит к бассейну Атлан­тического океана посредством Папалоапана, его притоков и Коацакоалкоса. Главный го­родок этого склона—Икстланъ—расположен в плодородном цирке высокой долины риоПапалоапан, напротив прекрасной горы Сан-Фелипе; этот город известен также под названием Вилья-Хуарес, в честь знаменитейшего из его сынов, защищав­шего мексиканскую независимость против Максимилиана. В этим же речном бассейне находятся древние города Купкатлан, Квиотепек и Тукстепек, в которых были открыты многочисленные предметы из доколумбийской эпохи.
Главный город восточной части штата Оахаки—Тегуантепек, или «Гора Тигровъ», древний город племени гуаби, возникший в века, предшествовавшие владычеству заиотеков и эпохе завоевания. Это, впрочем, единственная местность в том краю, заслу­живающая названия «города»; при том он еще делится на несколько отдельных квар­талов пригорками и буграми, так что его нельзя видеть в одной панораме, и различные части его имеют вид деревень. Он окру­жен великолепными пальмовыми рощами и богатыми оранжереями; фрукты его садов превосходны; но за городскою чертою окре­стности представляют собою только бесконеч­ные пространства кустарников, усеянные кактусами и населенные крупною породою зайцев, на высоких лапах и с белымъ
*) J. W. ѵоп Miiller, „Beitriige zur Gescliichte, Sta­tists und Geologie von Mexiko“.
2) Brasseur de Bcurbourg, „Histoire des Nations civi­lians du Mexiqueu.
География Реклю. т. XVI.
брюхом *). «Тигры» или ягуары, которым город обязан своим названием, еще и до сих пор попадаются здесь довольно часто, так что в каждой гасиенде имеется тигреро^ или «тигровый охотникъ», со стаей дрессиро­ванных собак, который обязан охранять местность от этих опасных представителей кошачьего семейства. Тегуантепекские жен­щины славятся в всей Мексике своею кра­сотою, совершенством форм и благородством осанки 2). Жители Тегуантепека—цивилизован­ные метисы, которым часто приходилось страдать от соседних индейцев: в 1867 г. индейцы пз Хучитана, города, доставляющего окрестным землевладельцам тигреросов, атаковали Тегуантепек и предали его раз­граблению, унеся даже двери и окна3); впро­чем, эти враги белых превосходят пх своей промышленностью и любовью к труду; они культивируют индигоноску.
Тегуантепекъ—город, гордящийся своим прошлым и с доверием взирающий на свое будущее, как страж одной из больших дорог, по которой современем будут про­ходить сокровища нации. Тегуантепекская же­лезная дорога соединяет Мексиканский залив с Южным морем, и кофе с плантаций южного склона отправляется теперь по север­ной дороге, которая на несколько тысяч километров укорачивает путь в Европу и приатлантические Соединенные Штаты; даже еще до проложения дорог, в прошлом сто­летии, индиго из Гватемалы вывозилось в Вера-Круц по этому естественному пути, по которому также перевозились и пушки, при­сланные в Вера-Круц из Манплыи. Старый порт Тегуантепека, лежащий в 15 киломе­трах к юго-западу от города, представляет собою довольно плохо защищенную бухту, которую пришлось бы приспособить посред­ством больших гидравлических работ для будущей торговли; поэтому лучше было бы выбрать бухту Салина-Круц, так как суда нашли бы там отлпчное убежище за валом, где начинается междуокеаническая дорога.
К востоку от Тегуантепека, на песчаных стрелках и прибрежных буграх, окружаю­щих лагуны и море, рассеяны, в количестве около трех тысяч человек, последние пред­ставители племени гуаби или гуаве, скромные рыбаки, предки которых оспаривали у миже и запотеков властвование над страною4). Па северо-востоке, около центра перешейка, находятся два местечка Чималапа, предста-
9 D. Charnay, «Cites et Ruines Americaines».
A. de Humboldt. „Essai poLtique sur la NouvelleEspagne-;—Charnay;—Woeikof, цитированные сочинения. A. AVoeikof, „Petermann’s Mittheilungen“. 1882. Тетрадь V.
4) J. G. Barnard, „The Isthmus of Tehoantepeku;— von Muller, цитированное сочинение.
30
219
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
220
вляющие большой этнологический интерес своим индейским населением зоке, что значит «Люди Ила», которые говорят на особом языке неизвестного происхождения. Что касается племени мижф, не столь горде­ливого, как зоке, то оно обитает западнее, в местечке Сан-Жуан-Гуичпкови, около Санта-Мария-Петапа, самого древнего города, основанного испанцами внутри перешейка.
Минатитлан, расположенный на Коацакоалкосе, в том месте, где эта река стано­вится несудоходной для судов, сидящих в воде 3—4 метра, представляет собою се­верный порт перешейка; в настоящее время это—незначительное торговое местечко, но в недалеком будущем торговое значение его, вероятно, увеличится. Железная дорога уже соединяет Минатитлан с баром Коацакоалкоса, а с другой стороны идет по на­правлению к Тегуантепеку; кроме того, Мина­титлан, лежащий у северного входа на пере­шеек, избран местом скрещения дороги, которая из Вера-Круца направится в Юка­тан и Гватемалу. Теперь пока единственными предметами торговли Минатитлана служат табак, фрукты и красное дерево, вывозимое из окрестностей Сучплы. в количестве 10—16 тонн в год. — Ценность внешней торговли в Минатптлане в 1888 г.: 1.600.000 франков.
Халтипан, соседнее с Минатптланом местечко, замечательно своим холмом, кото­рый, как гласит легенда, был воздвигнут Кортесом в честь Малпнцпны, или Доины Марины, индианки, прозорливости и благора­зумию которой, но всей вероятности, Кортес был обязан завоеванием Анагуака4). В лос-Альмагрес были основаны в 1828 г. французская и швейцарская колонии, состояв­шие пз 450 человек, которые просуще­ствовали несколько лет, несмотря на нездо­ровый климат и тоску колонистов по родине; но в конце концов последние колонисты рассеялись по разным городам Мексики. Один китайский купец из Сан-Франциско, владетель обширной земельной собственности на перешейке, поселил здесь недавно много своих соотечественников, которых выпи­сал для культуры риса и чайного дерева. Многочисленные прогалины в лесах указы­вают места расчистки, произведенной испан­цами, которые рубили здесь строевой лес для арсенала Гаванны.
Главные и исторические города Южной Мексики, с цифрой их муниципального на­селения, по переписи 1877 г.:
Штат Морелос: Куернавака—16.450, Мо­релос (Куаутла-Амилпас)— 14.220; Яутепекъ—9.100.
*) J. G. Barnard, цитированное сочинение.
Штат Герреро: Акапулько (3.000ж.собствен­но гор. насел., в 1895 г.)—12.320;ИИгуала (деИтурбиде)—7.200; Чилпапспнго—6.360.
Штат Оахака: Оахака (33.000 собственно городск. населения, в 1895 г.)—58.350; Миагуатланъ— 35.120; Икстлан (Вилья Хуарес )— 25.895;Тсгуантепекъ—24.440 жпт.
III. Восточная Мексика.
Чиапас, Табаско, Кампеш. Юкатан.
Горы Чиапаса, совершенно отделенные от континентального тела Мексики низменностью перешейка, принадлежат, очевидно, к той же естественной области, как и хребты и возвышенности Гватемалы; как те, так и другие, расположенные в виде сплошной цепи, имеют крутую покатость к Великому океану; противоположный же пологий склон пх обра­щен к северу, к аллювиальным областям Табаско и к равнинам Юкатана. Этот полуостров, основание которого, так сказать, погружено в болота и разветвляющиеся дельты Табаско, далеко выступает в море своею обширною четырехстороннею массою, как бы стремясь слиться с Кубой, и продол­жается под водами залива целым рядом мелей, которые в географическом отношении составляют также часть Юкатана. Таким образом вся Восточная Мексика, от Чиапаса до Юкатана, состоит из территории, весьма отличной от остальной части республики. Она отличается также и по происхождению, и по истории своего населения до и после эпохи завоевания; но в сравнении с своим протя­жением восточная часть Мексики далеко не имеет того значения, каким пользуется За­падная Мексика; она еще очень слабо насе­лена, и теперь только едва начинают утили­зироваться, можно сказать, неистощимые есте­ственные богатства. Плотность населения в четырех восточных штатах не превышает 3—4 жителей на кв. километр.
Естественный раздел территорий, указывае­мый Тегуантепекским перешейком, стал также и политической границей. Во время испанского владычества Чиапас былъвременно приписан, в 1776 г., к Оахакской гу­бернии; но почти во все продолжение трех веков, протекших со времени завое­вательной экспедиции Альварадо, в 1523 г., до провозглашения независимости в 1821 г., Чиапас и Соконуско, лежащий по берегу Ве­ликого океана, находились в зависимости от Гватемальского вице-королевства. Присоеди­нившись к Мексике, Гватемала ввела с собой в империю Итурбиде и эти две области, но когда она снова провозгласила свою политиче­скую автономию, то ей удалось вернуть лишь
221
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
222
незначительную часть Соконуско, и только в 1882 г. была определена граница, п то не на самой земле, а лишь в дипломатических до­кументах. Что касается полуострова Юката­на, составлявшего отдельную губернию в вице­королевстве Новой Испании, то он вошел в состав мексиканских областей после про­возглашения независимости; но в 1840 г. раз­личные злоупотребления со стороны централь­ного правительства вызвали восстание: мекси­канские гарнизоны были изгнаны, а чиновни­ки отставлены от должностей; впрочем, ни малейшего кровопролития не произошло при этом, — настолько единодушны были стре­мления юкатеков. Два года спустя мексикан­ская армия, состоявшая из одиннадцати ты­сяч человек, осадила Кампеш, но, сокра­тившись на три четверти от пуль и лихора­док, армия эта должна была капитулировать, и мексиканское правительство признало пол­ную автономию Юкатана за фиктивное при­знание последним федеральной связп. Однако, после победы юкатеков, возникли раздоры между двумя соперничавшими городами, Кам­пешем и Меридой, из которых каждый стремился сделаться столицею; а затем под­нялись и индейцы: привыкши к войне бла­годаря этой борьбе, в которой и их заста­вляли принимать участие, они пришли к тому убеждению, что настал благоприятный момент для возвращения себе независимости, вслед­ствие чего белые принуждены были прекратить свои междоусобицы и примириться с Мекси­канской республикой, чтобы этим путем сохранить свои привилегии и даже свое суще­ствование. Социальная война продолжалась долго, и туземцы в конце концов успели удержать за собою свободу в южной части полуострова, куда мексиканцы не имеют до­ступа и куда европейские путешественники мо­гут проникать только под'ь покровительством какого-либо кацика. С этой стороны Юка­тан отделен от Гватемалы широкой по­лосой земли, находящейся во власти непоко­ренных народцев, а от Мексики в соб­ственном смысле его отделяют незаселенные земли. Таким образом эта страна резко индивидуализировалась среди прочих штатов Мексики, и современем приобретет, повиди­мому, значение естественного посредника меж­ду двумя смежными республиками, Мексикой и Гватемалой, когда они соединятся между собою более тесным образом.
Горный хребет, начинающийся па востоке Тегуантепекского перешейка и продолжаю­щийся в Гватемале и Центральной Америке, по своей относительной высоте и по своей правильности вполне заслуживает название Сиерра-Мадре, присвоенное каждой главной цепи гор во всех испано-американских стра­нах. Первые вершины круто подымаются
над лесами перешейка: гора Атравезадо, вер­шина которой находится еще в штате Оаха­ка, а воды которой текут в соседния с Тегуантепеком лагуны, достигает уже 1.530 метров; дальше к востоку идут еще более высокие горы, достигающие 2.000 метров. Это—порфировые горы, среди которых вид­неются конусы вулканов. Самый знаменитый из них, находящийся уже около Гватемаль­ской границы, — Соконуско (2.380 метров), разделяющий свое имя с лежащими у подош­вы деревнями и со всем южным склоном штата Чиапаса: это древний Хоконочко, или «Место кислых фигъ». По словам тузем­цев, вулкан этот извергает еще пары; но они ничего не упоминают об извержениях, происходивших в относительно недавнее время; за то они очень опасаются вулкана Такана, который геодезисты выбрали рубе­жом общей границы между Мексикой и Гва­темалой. Это очень правильная коническая гора, высота которой, по Дольфюсу и МонъСсррату, «должна несомненно превышать 3.500 метровъ». Она почти всегда окружена дымом, и па ней часто бывают взрывы *)•
Склон Сиерры-Мадре, обращенный к Ве­ликому океану, очень крут, так как гор­ный хребет тянется почти в 40 или 50 ки­лометрах от морского берега. Противопо­ложный склон, обращенный к Атлантическо­му океану, напротив, относительно пологий, но все-таки не представляет правильной по­катости, вроде плоскости наклоненного стола; он пересекается глубокими долинами и вы­ступами гор, которые в общем имеют ориентацию, параллельную Сиерра-Мадре. Цент­ральная часть Чиапаса представляет гори­стое плато, на котором высятся остроконеч­ные горы: одна из них, Гуейтепек, нахо­дящаяся на востоке от Сан-Кристобаля, имеет 2.660 метров высоты. На севере, ре­ки рассекают плоскогорье на округленные холмы, которые понижаются по направлению к аллювиальным равнинам; на западе оно оканчивается выше равнпнии перешейка вели­колепной горой Гинапа. Эта страна, слегка волнпстая, покрытая лесами и орошаемая те­кучими водами, может, по справедливости, считаться одной из самых лучших областей Мексики.
В Юкатане, в собственном смысле, гор совсем нет. Только в южной части полу­острова, па границах Гватемалы и Британ­ского Гондураса возвышаются незначительные отроги, принадлежащие к орографическим си­стемам этих стран. Четырехсторонняя мас­са, ограниченная с юга линией пустынь, иду­щею от лагуны Терминов до лагуны Чету-
Э я Voyage gdologique mala et de Salvador*.
dans les Republiques de Gnate*
223
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
22-
мал, представляет собою, так сказать, изве­стковую плиту, помещенную на океане п имею­щую в рельефе несколько узких выступов. Средняя высота основания достигает 30 ме­тров, а самые высокие вершины только на 150 метров выше среднего уровня Юкатан­ской поверхности. Возвышенности этп обра­зуют нечто вроде «хребта», идущего по на­правлению с юга-востока на северо-запад, к тупому углу полуострова, и соединяются с цепью гор, которая тянется вдоль запад­ного берега Кампеша. Лесистые холмы тоже придерживаются того же прямого направления с юго-запада на северо-восток к мысу Ка­то че.
Эта известковая плита Юкатана, почти гео­метрически правильной формы, продолжается на далекое расстояние п выходит даже за черту берегов. Только восточный берег омывается глубокими водами, представляя, уже в несколь­ких кабельтовах от берега, глубины в не­сколько сот метров; большой остров Козумель, с банками, служащими его продолже­нием на север, отделен от Юкатана очень глубоким проливом, в котором береговое течение дотого быстро, что воды несутся постоянно с юга на север со скоростью 3 — 4 километров в час. К югу от Козумеля опасная банка Чинчорро, а к северу банка Арроусмит тоже пред­ставляют из себя столбы коралловых скал, поднимающиеся со дна глубокого моря; но вы­емки побережья, как маленькия, так и боль­шие бухты, и особенно два обширных бас­сейна, заливы Эспириту-Санто и Асенсион, почти совершенно загромождены песками и каменными подводными рифами. Подводный цоколь Юкатана начинается в северо-восточ­ном углу полуострова: он охватывает остров Мухерес п весь архипелаг остров­ков, прилегающий к мысу Каточе, затем направляется к северу и простирается на 200 слишком километров от берегов. Край подводной банки, указываемый внезапным падением лота на 200, затем на 500, 1.000, 2.000 и даже на 3.000 метров глубины, опи­сывает таким образом вокруг Юкатана большую дугу, идущую почти параллельно бе­регу. Та поверхность цоколя, которая еще остается под водою, значительно больше на­ружной части Юкатанского плоскогорья, уже вышедшей пз воды: ее можно исчислить в 15.000 квадратных километров. Если в один прекрасный день она выступит пз моря, то это будет почти горизонтальная из­вестковая скала, имеющая вполне вид ны­нешнего полуострова. Многочисленные рифы, или кайосы, усеивающие это подводное нагорье, Алакран, Аренас, лос-Триангулос, Аркас, представляют собою коралловые скалы, вроде тех, которые окружают побережье материка,
и все имеют свои колонии самых деятель­ных морских полипов на внешней сто­роне, обращенной к морским волнам. Око­ло рифа Алакрана, или «Скорпионовъ», есть подводный камень, о который в 1511 г. раз­билось судно «Валдивия», при чем экипаж, спасшийся на шлюпках, высадился на берегу Юкатана, около мыса Каточе: только два че­ловека пережили это событие, и одпн из них, Херонпмо-де-Агвилар, сделался переводчи­ком Кортеса во время завоевания Мексики. Кайо Аренас, находящийся близ северо-за­падного угла банки, образовался из несколь­ких островков, покрытых гуано от целой тучи птиц. С 1854 г. мексиканские промыш­ленники стали эксплоатировать эти пласты удобрения; затем там водворялись, в свою очередь, северо-американцы, которые по мни­мому праву «первого занятия» посягали на присоединение этого кайо к владениям своей республики. Эта странная претензия на обла­дание банкою, находящеюся в юкатанских водах, подала повод к продолжительным дипломатическим спорам *).
Речная гидрография Восточной Мексики представляет в Чиапасе и Юкатане такой же контраст, как и её рельеф: с одной стороны, вода в большом изобилии протекает по поверхности почвы, с другой—прячется в глубине скал. На восток от реки То­пала, образующей границу между штатами Вера-Круц и Табаско, весь склон Атланти­ческого океана до полуострова Юкатана при­надлежит двум соединенным бассейнам Грихальвы и Усумасинты; обе эти реки по­лучают свое начало на Гватемальских воз­вышенностях и, выходя из двух соседних истоков, снова соединяются друг с дру­гом у самого устья. Грихальва, несколько раз меняющая свое название на своем длинном течении, главные свои источники имеет в провинции Гуегуетенанго, и самый этот город орошается одним из ручьев её верх­него бассейна. Вступив в пределы Мекси­канской территории, она на сравнительно не­большом расстоянии принимает в себя боль­шинство своих верхних притоков и, сделав­шись широкою, многоводною рекою, получает название рио-Грапде или рио-де-Чиапа, от го­рода, построенного на её берегах. В этой части русло реки образует сильный наклон, вследствие чего течение её становится очень быстрым, переходя местами в стремнины и водопады: около Чиапа, Грихальва низвергается в галлерею скал, откуда выходит уже на весьма низком уровне. Сделавшись судоход­ной, она описывает большую дугу к западу, нося здесь название рио-Мезкалапа, затем,
Э „Boletin Не la Sociedad de Geografia у Estadistica de la repubiica Mexicana44, 1888.
225
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
226
войдя в низкие равнины, лежащие всего на несколько метров выше уровня моря, она принимает свое оффициальное название Гри­хальвы, заимствованное от своего первого исследователя, который открыл ее в 1519 г.;
шествия. По вступлении в аллювиальные зем­ли, начинается разветвление течения на рука­ва, из которых одни направляются к морю, а другие к ветвям Усумаспнты, реки гораз­до более значительной.

но туземцы продолжают называть эту реку Табаско, т. е. тем именем, под каким она была известна у индейцев, дававших све­дения Берналю Диацу во время того же путе-
Эта последняя река—менее известная, чем Грихальва, потому-что те области, по которым она протекает, населены очень слабо,—так­же получает свои первые воды с высот,
227
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
228
илп «Альтосовъ» Гватемалы. По словам Брассера-де-Бурбург, самый многоводный горный ручей, рио-Бланко, соединяющийся затем с рио-Пегро, сначала течет к востоку, напра­вляясь как бы к Гондурасскому заливу. Не­сколько раз меняя свое имя, смотря по де­ревням, по которым она протекает, и по индейским племенам, расселившимся по её берегам, но на картах обозначаемая обык­новенно как рио-ЧихоЙ или Лакандон, река поворачивает сначала к северу, затем к северо-западу, и, по выходе из области боль­ших гор, соединяется с рио-де-ла-Пасион, желтоватые воды которой текут с краевых хребтов, находящихся на юге Британского Гондураса. Обыкновенно опа течет довольно медленно между лесистыми берегами; но в дождливое время года она затопляет весь край и иногда подымается па 15 метров вы­ше обычного уровня. Ниже своего слияния обе соединившиеся реки принимают название Усумаспнты, под которым они и обозначены в дипломатических актах по размежеванию границ между Мексикой и Гватемалой, при чем русло этой реки было выбрано границей на протяжении более ста километров. В боль­шей части верхнего течения Усумаспнта судоходна для катеров, но затем она пере­секает последнюю цепь возвышенностей це­лым рядом ущелий, которые загромождены непреодолимыми для судов порогами: эта клюза, стиснутая между вертикальными сте­нами, называется Бока-дель-Серро, или «Жер­ло Горы» *)• Лесопромышленники, занимаю­щиеся сплавкою красного дерева и кедра, де­лают пометки на стволах срубленных де­рев и спускают их вниз по течению, ко­торое, низвергаясь водопадами, пригоняет их наконец к Теноспку, где река снова входит в спокойное русло и затем соеди­няется с рио-Сан-Педро, впадающей в нее из гватемальского Пфтена 2): воды этого при­тока дотого насыщены углекислой известью, что задерживаемые подводными камнями де­ревья окаменевают и образуют поперек ре­ки запруду 3). После слияния этих двух рек, местность, по которой протекает Усумаспнта, представляет гладкую равнину, разнообразя­щуюся только излучинами реки, да старыми, теперь уже высохшими руслами её; первые ру­кава дельты отделяются от главного русла в северо-восточном направлении к лагуне Терминос, тогда как другие текут прямо в море или соединяются с рукавами Грихальвы и промежуточных рек, притоков реки двойника.
Передняя часть дельты, включая сюда и
*) А. Р. Maudslay, „Proceedings of the R. Geohraphical Society*. Апрель 1883.
*) K. B. Heller, цитированное сочинение.
3) Arthur Morelet, „Voyage dans I’Amerique Centrale*.
потоки (байю), вливающиеся в лагуну Терминос, имеет протяжения около 200 киломе­тров, а совокупность всех разветвлений об­нимает территорию в 15.000 квадратных километров: немного найдется на земном шаре рек, которые, при той же величине бассейна, имели бы столь значительное про­странство земель, отложенных ими в мор­ском заливе; можно сказать даже, что дельта продолжается в открытом море т. н. loclozales, т. е. мелями из грязи, которую кили судов рассекают, не садясь на мель. Главное устье, называемое Барра-де-Табаско, открывается почти посередине дельты и, смотря по време­нам года, имеет разную глубину—от 2 до 3(/2 метров; при северном ветре глубина бы­вает самая большая, особенно во время за­сухи; при разливе же, когда море на 55 ки­лометров от берега покрывается желтоватой водою, нанесенные рекой осадки значительно повышают бар, так что иногда закрывается доступ даже для судов, имеющих киль в два метра. Другое устье дельты, Сан-Педро, находящееся несколько восточнее, еще мель­че, но оно более постоянное; самое глубокое, но вместе с тем и самое изменчивое,—вос­точное устье, Чилтепек, где лотовое измере­ние показывает иногда 4 метра глубины; здесь вливается рио-Секо, пли «ВысохшаяРека», бывшая, как полагают, главным рукавом во время обследования этпх берегов Гри­хальвою: описания испанских авторов, ка­жется, действительно относятся к рио-Секо и нисколько не соответствуют нынешнему глав­ному устью Грихальвы *)• «Баръ» Купплко, сообщающийся с болотистым озером, тоже, кажется, был прежде устьем. Внутри штата Табаско две разветвляющиеся реки, Грихальва и Усумаспнта, благодаря своим многочислен­ным рукавам, представляют вместе со своимп каналами водный путь, общая длина кото­рого, даже в сухое время года, составляет несколько сот километров. В 1840, 1843 и 1845 г.г. техасский, юкатанский и американ­ский военные флоты легко прошли в Грихаль­ву до пристани Сан-Жуан-Батнста, глав­ного города штата, находящагося в 130 кило­метрах от бара. Усумаспнта во время вы­сокой воды тоже судоходна более, чем на ЗОО километров от устья, а барки могут подниматься даже выше порогов.
В области мягких земель, не имеющих сцепления, изменения должны быть весьма зна­чительны; каждый разлив изменяет вид страны. Когда реки наполняются и выходят из берегов, большая часть штата Табаско покрывается водою; зимою, во время разлива, громадное пространство суши, около 5.000
4) К. В. Heller, „Reisen in Mexico*;—Desire Charnay, „Les villes anciennes du Nouvean Monde.
229
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
230
квадратных километров, заключающееся обыкновенно внутри твердой линии берегов, совершенно исчезает под водою. Первое поло­водье начинается в конце июня, после лет­них дождей, но обыкновенно оно длится не­долго п не совпадает со вторым половодьем, начинающимся в октябре и продолжающимся до марта, т. е. продолжающимся в течение целого полугодия. В это время всякое путе­шествие сухим путем становится невозмож­ным; табасканцы сообщаются тогда только по воде; среди лесов протекают настоящие ручьи, чуть не реки, которые служат пра­вильными дорогами; тысячи заливов, воды ко­торых стремятся то в одну, то в другую сторону, следуя течению впадающих рек, покрывают страну бесконечной сетью судо­ходных путей, скрытых под подвижными лугами кувшинчиков и других водяных растений. Суда ходят по всем направлениям, буксируя красильный и строевой лес, соста­вляющий главное богатство страны; при разли­тии Усумасинты, по реке часто можно встре­тить плывущими стволы вырванных с кор­нем шишконосных деревьев, совершенно неизвестных в Табаско, и жители вы­лавливают их пз реки и пользуются ими, ни мало не заботясь о месте их происхож­дения *)• Будучи по природе своей полуам­фибиями, туземцы нисколько не страдают от этих разливов, если не считать исключи­тельных наводнений, когда потопляются це­лые деревни, сносятся жилища и гибнет до­машний скот; тогда все население бежит из дельты и спасается на возвышенностях внутри страны. Край этот дотого сырой, что соль сохраняют там обыкновенно в бутылках. Крутые берега старого побережья образовались в большинстве случаев пз двустворчатых раковин, преимущественно из тех, которые остались здесь с той эпохи, когда два океана соединялись еще Тегуантепекским проли­вом.
Лагуна Терминос,—принимающая в себя часть вод реки Усумасинты, известной здесь под названием рио-Палицада, и несколько других рек, как-то: Чумпан, рио-Канделариа, Машантель, — составляет восточное продолжение низменных равнин Табаско: при повышении уровня почвы на несколько метров, песчаные мели выступили бы пз вод воды, и судоходные проходы обратились бы в ручьи (байю). Образовался уже прибреж­ный вал, который со временем станет точ­кой опоры для будущих земель, постепенно наносимых реками: это — цепь двух длин­ных островов, Агуады и Кармен, которые заграждают вход в лагуну, оставляя лишь три небольших прохода,доступных для плоско-
допныхъсудов; восточный фарватер,называе­мый Пуерто-Эскондидо, или «Скрытый Портъ», имеет всего шесть дециметров глубины у порога, и морской прилив прибавляет глу­бины не более, как на один метр, за исклю­чением тех случаев, когда этот прилив сопровождается сильным ветром со стороны открытого моря. Островные стрелки предста­вляют собою просто песчаный пляж, возвы­шающийся всего только на 2 метра над уров­нем моря: на протяжении нескольких кило­метров видна только непрерывная линия де­ревьев, за которою расстилаются стоячия воды внутреннего озера. Контуры лагуны Терми­нос изображены на всех оригинальных картах различным образом, и они действи­тельно меняются в зависимости от времен года, ветров и наносов впадающих в озеро рек. На севере, водная площадь тянется паралльно берегу на сто километров в длину: это—солоноватый поток, который постепенно суживается и в северной своей оконечности превращается в небольшой ручеек, занимаю­щий береговую борозду прежнего пляжа. Ла­гуна Терминос получила свое название, в 1518 г., от кормчего Антонио-де-Аламинос, который думал, что остров Юкатан окан­чивается в этом месте *)•
К северу от этой лагуны, до самого Кам­пеша, в некотором расстоянии от моря, на­ходится несколько источников, которые не­сут в море тонкия струйки воды; а еще се­вернее, вся дождевая вода исчезает в из­вестковой почве, и нет пи одного видимого ручейка. Однако, внутри страны существует несколько небольших озер, которые, вероят­но, образовались во впадинах, где водонепро­ницаемые горные породы приближаются к поверхности. Таково, например, находящееся в центре полуострова озеро Чпчапканаб, с горькою водою, которое простирается с севера на юг на протяжении около 25 кило­метров. Другие водные бассейны, меньшего протяжения,разсеяны в северо-восточной ча­сти Юкатана; кроме того, по свидетельству туземцев, на юге Юкатанского полуострова, на запад от Британского Гондураса, есть много лагун. Что касается самых населен­ных областей Юкатана, т. е. центральных, северо-западных и северных его частей, то там вовсе нет ни ручьев, ни рек, ни источников: вода там встречается только в виде временных болот, да и то лишь в дождливое время года. Но зато внешний недостаток воды вполне искупается внутрен­ним содержанием влаги, которая скопляется в углублениях почвы, над непроницаемыми пластами её; благодаря естественным ворон­кам и обвалам, открывающимся там и сям,
1) Arthur Morelet, цитированное сочинение.
Bernal Diaz, цитированное сочинение.
231
ГЛАВА II.— МЕКСИКА.
232
человек может добираться до этих под­земных водоемов и черпать в них для свопх нужд воду, в каком угодно коли­честве. В этих глубоких галлереях вода, повидимому, не просочила себе правильного русла, вроде речного; она сосредоточивается в больших бассейнах, которые сообщаются один с другим по разветвленным до бесконечности галлереям, и вся жидкая масса медленно изливается по направлению к морю. Некоторые лабиринты подземных рек на­селены крокодилами, тогда как в другие во­доемы эти животные не могли проникнуть. Кроме того, в этих мрачных пещерах обитает особая порода птиц, тех, или momotus, с шелковистыми перьями и длин­ным хвостом, состоящим из двух удли­ненных хвостовых перьев *).
Пещеры, называемые здесь сенотами~сло­во, заимствованное испанцампизъязыкамайя,— вырывались на тем большей глубине, чем дальше данная местность отстоит от бере­гов и, следовательно, чем более она воз­вышена над уровнем моря. Внутри страны во многих местах поселенцам приходится спускаться более, чем па 100 метров, чтобы достать в сенотах воду; в Мериде среднюю глубину подземной водяной площади надо счи­тать в 8—9 метров от земли, и каждый дом имеет свой колодезь, доходящий до скрытого пруда. На севере, западнее Мериды и Вальядолида, т. е. по направлению к морю, подземные воды текут на меньшей глубине: по толщине почвенного слоя, отделяющего эти подземные резервуары от поверхности земли, можно вычислить расстояние, на котором на­ходишься от морского берега. Наконец, у самого берега воды струятся на самом уровне земли п смешиваются с морскими волнами между корнями корнепусков 2).
Это естественное распределение вод, про­исходящее в Юкатане таким своеобразным и исключительным способом, может счи­таться главной чертой физической географии страны. Воды нигде не видно, а между тем присутствие её всюду проявляется, как в отличном содержании садов, так и во внеш­ней чистоте домов. И утром, и вечером можно видеть целую вереницу женщин на ступенях лестниц, ведущих в сеноты; они в густой тени пробираются по перилам, выдолбленным наискось в стенах скал и, сойдясь, по шпалерам водорослей, ниспадаю­щих со сводов и обвивающих сталактиты, нагибаются над черной бездной воды и на­полняют ею свои тяжелые кувшины, которые с большим трудом приходится нести домой. Вероятно, всего тяжелее эта работа дается
4) Frederick А. Ober, „Travels in Mexico14.
2) Arthur Schott, „Petermunn’s Mittheilungen1866 r. Тетрадь IV.
женщинам старой деревни Болончен, плп «Девять Ключей», находящейся на северовосток от Кампеша, по дороге в Мериду. В сенот там приходится спускаться по расселинам скалы п по извилистым лестницам, пробитым в пещерах: в общем главная галлерея имеет около 500 метров, п чистая вода, за которой приходят женщины, нахо­дится почти в 125 метрах от поверхности земли. Впрочем, очень мало таких сенотов. которые бы древние юкатекп не приспособили к употреблению при помощи подземных ра­бот. Они также покрыли бетоном дно на­ружных впадин, чтобы задерживать там проточную воду, обратить пх в агвады или водопои для скота; кроме того, они выдалбли­вали глубокие резервуары, замаскированные прикрывающим их камнем. Во многих ме­стах расчистка наружных луж обнаружила на дне впадинымногочисленные дыры, кото­рые глубоко проникают в скалу, расширяясь в виде бутылки: когда вода в наружных лужах испарится, её много остается еще в скрытых резервуарах. Благодаря открытию этих подземных вод, многие опустевшие местности, считавшиеся совершенно высохши­ми, стали в последнее время заселяться и обращаться в фермы, деревни и даже в це­лые города.
Распределение вод в подземных пеще­рах повело за собою еще в доисторические времена и соответственное размещение земель­ной собственности. Имение, как бы ни было оно обширно, ничего не стоит без глубокой воды, но вода эта принадлежит нескольким крупным испанским фамилиям, вокруг ко­торых по-неволе должны группироваться все жители округов, если они хотят пользоваться водой, необходимой для их хозяйства, для собственного потребления и для домашнего ско­та. Это обстоятельство отдает их во власть помещика и делает их его клиентами, если пе крепостными: взамен данного клочка зе­мли и права пользоваться водою, как для собственного потребления, так и для ороше­ния полей, помещик выговаривает в свою пользу один даровой рабочий день в неделю, обыкновенно понедельникъ—откуда и проис­ходит название Лунесы, данное этим крестья­нам,—и, кроме того, держит их в кабале посредством выдачи, через управляющего, ссуд хлебом и другими продуктами. Пере­мены политического режима нисколько не влия­ли на отношения, установившиеся между поме­щиками и пх клиентами1). В этой стране, где так скупо распределилась живая вода, землевладение мыслимо только в двух фор­мах: или при условии полной общности земли, или при разделе её на большие имения.
!) Woeikof, цитированное сочинение.
233
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
234
Форма юкатанского побережья на всей се­верной стороне полуострова объясняется от­части давлением внутренних вод, которые изливаются под большой известковой плитой
нется вблизи постоянного берега; двойной пляж, наружный и внутренний, представляет однп и те же изгибы, с удивительной парал­лельностью. Па восточной оконечности эта

Юкатана. Береговая коса окаймляет северовосточный угол полуострова; по эта коса не выдается в свободное пространство моря, не­подобно береговым кордонам Техаса и Тамаулппаса, на другой стороне залива; она тя-
песчаная плотина имеет менее правильный вид: с этой стороны она в нескольких местах прерывается п даже образует боль пиой остров Холбокс, который изгибается впереди одной значительной бухты, Бока-дель-
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
236
Кокиль, пли «Кроличья Пасть», где в 400 метрах от берега, среди соленой воды, бьют обильные ключи1). Нормальная стрелка на­чинается на западе этой бухты и простирается в длину па 275 километров; она имеет только два протока пли узких пролива про­тив небольших речек, протекающих, в виде очень редкого явления, в этой части по­бережья.
Этот узкий проток, отделяющий твердый берег Юкатана от его изменчивого берега, известен под различными названиями: лагуна, пантано. тиерра фатоза; обыкновенно его называют рио. или даже рио-Лагартос, т. е. «река Ящериц или Крокодиловъ». С первого взгляда это название «река» кажется несоответствующим этому длинному заливу, который в сухое время года во многих ме­стах пересыхает; он пересекается не только бродами, тропинками, а в настоящее время даже и шоссейными дорогами и железнодорож­ными насыпями, но, помимо этого, один бе­рег с другим соединены еще переплетши­мися ветвями дерев с перепутавшимися между собою корнями, так что иногда от рио остаются только длинные лужи. Многочислен­ные источники бьют в открытом море 2); но самая значительная часть излишка пере­полненных сенатов изливается в канал, отделяющий твердый берег от прибрежного кордона, п этих вод совершенно достаточно для того, чтобы поддерживать в известном расстоянии среди открытого моря наружный берег, образовавшийся из осадка песку и сломанных кораллов, наносимых волнами. В северо-западном углу Юкатана прибреж­ная песчаная коса изгибается к югу с почти геометрической правильностью и оканчивается у мыса, известного под названием Десконоспда. Эта остановка двойного пляжа совпа­дает с остановкою берегового течения, ко­торое следует вдоль высокого берега, с вос­тока на запад и в этом месте встречает противоположное течение, идущее от бере­гов Табаско и Кампеша, под действием северных ветров. Столкнувшись, эти два морских течения кружатся в водовороте, ко­торый подмывает берега моря: песок оса­ждается неравномерно, и береговая стрелка прерывается. исследование Юкатанских бе­регов привело к предположению, что полу­остров этот образовался постепенно и про­должает разростаться, благодаря этим на­ружным песчаным каймам, раковинам и гнездам морских полипов, которые после­довательно присоединяются к континенталь­ному телу.
4) Alex, de Humboldt, „Essai politique sur la NouvelleEspagne“.
a) Sallot des Noyers, „Мег des Antills et Golfe du Mexiqne*.
Кроме различия в рельефе и в распределе­нии вод, Чиапас п Юкатан представляют между собою различие и в климате, хотя в меньшей мере, потому что обе эти области лежат в жарком поясе, и с обеих сто­рона» средняя температура приближается к термометрическому экватору. В Чиапасе склон, обращенный к Великому океану, на­ходится всецело под влиянием переменных муссонов. Северные и северо-восточные ве­тры, которые в действительности не что иное, как пассатные ветры, преобладают зимой, с ноября по апрель, когда солнце светит над южным полушарием; муссон в соб­ственном смысле, vendaval,«низовыйветеръ», илп южный, преобладает с мая по октябрь, т. е. летом, когда солнце находится в зени­те этой страны. Однако, режим этих пере­менных ветров не отличается безусловною правильностью: нормальные атмосферические течения часто заменяются ветрами, дующими с другой стороны горизонта: неровности рельефа, контуров и ориентации, которые представляют земли, до бесконечности из­меняют направление и силу воздушных течении. Обыкновенно впродолжении зимних месяцев погода стоит сухая, и небо чисто; грозы же, бури, вихри и дожди наступают с появлением летних муссонов.
Полуостров Юкатан, который образует выступ континентальной массы между Ме­ксиканским заливом и Караибским морем, гораздо более соответствует нормальному климату области, чем склон южного моря: находясь в поясе северо-восточного пассата, он чаще всего находится под влиянием этого ветра; но эта сплошная скала известняка, лишенная рек, какую представляет из себя эта страна почти на всем своем протяже­нии, становится в жаркое время фокусом притяжения со всех сторон морских ве­тров: ветерки, вызванные дневною жарой, кружатся на горизонте, следуя движению солн­ца. Сильные бури, идущие с севера, т. е. с мпсспссипскпх и техасских равнин, часто нарушают правильное течение пассатов. Самыми сухими месяцами в году являются март, апрель я май, в течение которых очень редко выпадает проливной дождь, но вслед затем тотчас же наступают грозы и ливни, как в Чиапасе; они продолжаются до ноября, когда начинают преобладать правильные ветры, только в редких случаях приносящие дожди: таким образом год можно разделить на три сезо­на-сухости, сырости и ветровъ1)Климат Юкатана—для белых наиболее опасный из всех областей Мексиканского залива. Многие падают от желтой лихорадки, но самым гроз-
*) Arthur Morelet, „Voyages dans I’Ameriqae Centrale“.
237
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
238
ным бичом страны является чахотка, как эндемическая, так и наследственная, пора­жающая не только людей, предрасположен­ных к ней, но п сильные по виду организ­мы: мексиканские солдаты, которых за на­казание ссылают на полуостров Юкатан, заранее считают себя обреченными на смерть1). Кроме того, в Юкатане свиреп­ствует опасная форма дисентерии. В штате Табаско, изрезанном реками, где народ жи­вет столько же на лодках, сколько на твер­дой земле, распространена главным образом болотная лихорадка; зато чахотка, составляю­щая язву сухого Юкатана, почти совсем не­известна в этих сырых местах * 2).
Флора и фауна Чиапаса и Юкатана со­вершеннотакия же, как и в Южной Мексике, но кроме того здесь попадаются еще некоторые виды пз Центральной Америки. Эта южная область, средняя между собственной Мекси­кой и перешейком, нигде не имеет пу­стынных пространств, и во многих ме­стах растительность достигает замечатель­ной силы, даже на склонах гор Соконуско и на берегах у их основания, несмотря на то, что там почти не выпадает больших дождей; здесь успешно произрастает древо­видный папоротник, какаовые и другиядеревья, требующие большего количества воды и по­стоянно влажной атмосферы, а в низких местах рис произрастает без всякого орошения: подземная сырость просачивается с возвышенностей, восполняя собою недоста­ток дождей. Что касается известковых рав­нин Юкатана, то хотя они и покрыты расте­ниями, но эти последние имеют жалкий вид и малорослы; здесь совсем не видно тех огромных лесов, с переплетенными вет­вями и опутанных лианами, какие встречают­ся на плодородных землях Чиапаса иТабаско: всюду видишь только низкий хвойный кустар­ник, да чащи кактусов и агав, и пи одной крупной породы тех смоковниц, которые слу­жат украшением Анагуакского плоскогорья, достигая более 10 метров высоты 3). Дожде­вая вода слишком быстро просачивается че­рез ноздреватый известняк, и ся не хва­тает для более богатой растительности.
Среди представителей растительного цар­ства, не встречаемых в собственной Мекси­ке, а прияадлежащпхътолькоЧиапасской и Юка­танской областям, находится много весьма ценных деревьев, славящихся своим строительным материалом плп красильными веществами; таковы, например, красное де­рево (swietenia mahagoni) и кампепиское
‘) D. C’barnay, „Ar.ciennes villes du Nouveau Monde44.
s) 1). Jourdanet, „Du Mexique dans ses rapports avec la vie de Fhomme“.
3) A. Woeikof, „Petermanns’s Mittheilungen44, 1879. Heft VI.
(haematoxylon campechianum). Первое из этих деревьев еще чаще встречается в некоторых частях Центральной Америки, чем в мексиканском Табаско, но камнеипское дерево произростает исключительно в той области, которая дала ему свое назва­ние. Это бобовое растение с твердой сердце­виной достигает иногда 12—13 метров вы­соты в благоприятном для него грунте. Сначала оно растет в впде куста, похожого на боярышник; но, по мере возрастания, его ветви переплетаются в круглую массу с непроницаемой листвой, дотого густой, что не пропускает даже света. По словам Мореле, англичане тщетно пытались распространить кампепиское дерево на Багамских островах и в других колониях тропической Амери­ки; но в своем отечестве это растение ус­пешно произрастает как на кремнистой почве холмов и па скалах, так и на нанос­ной земле. При этом растет оно довольно быстро, так что уже десятилетнее дерево годно к срубке и вовсе не притязательно, потому что принимается всюду, где топор дал до­ступ воздуху и свету {). Среди странных животных чиапасской фауны Чарней указы­вает на «замыкающихся» черепах или, как пх там называют, «табакерокъ», ко­торые действительно имеют свойство прятать голову и*хвост между двумя замыкающими­ся крышечками; это роговые коробочки, ко­торые ни одпн хищник не может от­крыть 2).
Население Восточной Мексики очень сме­шанное, как и в Анагуаке, но только здесь туземный элемент преобладает в более значительной пропорции, чем там. Нахуатльское племя встречается здесь в Сокопуско, вдоль исторической дороги, по которой недавно еще следовали ацтеки, направлявшие­ся из Анагуака в Никарагуа. Воинственственная нация чиапанеков оставила свие по­томство в северо-западной части штата, со­хранившего это название. Более многочислен­ные, но менее культурные тцендалы и тцотцилы, квелены, или «Летучия мыши», зани­мают лесные пространства, находящиеся между узкой частью перешейка п границами Гватемалы. Наконец, многочисленные коче­вые или оседлые семейства принадлежат к тем же группам, как и народы западной Гватемалы, на севере—лакандоны и чояталесы, в центре чолы и чаиьябалы, а па юге маме; по языку, нравам и традициям, все эти индейцы, повидимому, более или ме­нее связаны с цивилизованными майя Юка­тана, самыми передовыми представителями этой языческой группы.
*) Arthur Morelet, цитированное сочинение.
’) Charnay, „Aneiennes villes du Nouveau Monde44.
239
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
240
Майя оказали в свое время более упорное сопротивление испанцам, чем ацтеки: впро­чем, они, повидимому, еще в колумбийский пе­риод достигли довольно высокой степени циви­лизации; хотя Колумб не видел этого племени, но слух о нем достиг и до него *). Дело истребления, о котором повествует Лас-Казас и Диего-де-Ланда, было по истине ужас­но; раса почти совершенно исчезла; но малопо-малу, она восстановилась и, несмотря на свою количественную незначительность, поко­ренные майя сохранили свой язык; сказы­вают, что даже те из них, которые знают испанский язык, упорно отказываются гово­рить на немъ2). Факт тот, что в Юкатане победители в конце концов обратились в побежденных: в деревнях язык майя сделался общеупотребительным, за исключе­нием окрестностей Кампеша; во внутренних округах потомки испанцев по большей ча­сти даже разучились говорить на языке своих предков. В самой Мериде язык майя сделался обязательным, так как ина­че нельзя разгоривать с туземцами илп лиасегвалами (мазехуатль). В другие времена европейские колонисты постепенно раствори­лись бы в майя кеком населении; но сноше­ния с цивилизованными вне края спасли испанский элемент от исчезновения, и надо думать, что рано или поздно школы, газеты и книги введут всех юкатеков в мир испапо американской цивилизации, тем бо­лее, что любовь к просвещению в Юкатане более распространена, чем в других ме­ксиканских областях. Испанцы и метисы жи­вут преимущественно в городах и южных частях Чиапаса, где проходят наиболее посещаемые дороги между Мексикой и Гва­темалой. Смешанная раса испанцев и майя считается одною из самых красивых в Америке; особенно славятся красотою их женщины. Всего замечательнее то, что ин­дейский тип лица сохраняется из рода в род; как бы бела ни сделалась кожа, юка­танский метис всегда сохраняет черты майя, что сразу бросается в глаза всякому наблю­дателю 3).
Область распространения языка майя, к ко­торой надо еще прибавить территорию гуакстеков в штате Вера-Кру ц, простирается далеко за пределы Юкатана: она обнимает почти весь штат Табаско, часть Чиапаса и половину Гва­темалы. По их собственному преданию, майя пришли в Юкатан с двух противоволожных сторон, с запада и с востока, с континента и с моря4): один из их бо-
0 Pierre Martyr d’Angheria. Decades III. Книга IV.
3) Brasseur de Bourbourg, „Archives de la Commission du Mexiquett, Том II.
3) Desire Charnay, „Cites et Ruines Americainesu.
H. II. Bancroft „Native Races11. Том V.
гов открыл им свободный путь по волнам. Не подлежит сомнению, что они были уже знакомы с искусством мореплавания, они да­же имели палубные суда, вероятно парус­ные *)• Путешествия, вольные и невольные, ча­сто совершались между островом Кубою и Юкатаном: именно этим путем, как полага­ет Орозко-и-Берра, туземцы Северной Амери­ки добирались через длинные этапы из Флориды в Кубу, а с этого острова на Юкатанский полуостровъ2). Как бы то ни было, майя, раз поселившись в Юкатане, долгое время оставались мирными обладате­лями полуострова, потому что в этой обла­сти, расположенной в стороне от нормаль­ной дороги переселений, идущей по южному побережью Великого океана, им нечего было бояться завоевателей. Империя ацтетов, во время её наибольшего протяжения, соприка­салась со страной майя только юго-восточною оконечностью, и Юкатан, в котором жила более просвещенная часть нации, почти со­всем не был известен им. Однако, если судить по языкам, оба народа, ацтеки и майя, принадлежат к одному и тому же этническому корню. По между юкатанскими майя и сонорскими майо нет ничего общего, кроме простого совпадания именъ3).
Собственно майя—люди среднего роста, ко­ренастые, с круглой головой, тонкими рука­ми и красивыми ногами, очень выносливые, обладающие удивительной силой сопротивле­ния. Те из племени майя, которые живут в лесах Табаско и название которых «чонталесы», или «дикие», показывает, что они остались чуждыми цивилизации юкатеков, от­личаются поразительною воздержанностью: для их питания достаточно нескольких корень­ев, немного маису и бананов, несмотря на то, что они работают без устали целыми дня­ми в качестве носильщиков и перевозчи­ков. Одежда их очень проста и состоит из штанов и рубашки, которую они носят на манер блузы. В Юкатане мужчины майя одеваются так же, как испанцы; но женщины, оставшиеся более верными обы­чаям своей расы, сохранили моды той эпо­хи, которая предшествовала завоеванию: все они носят белые юбки, фустаны, стянутые на бедрах и вышитые внизу узкой гирлян дой цветов, и гуипилы, пли шемизетки, то­же белые, с короткими рукавами, спускающиеся до половины туловища; выходя из дома, они одеваются в изящные мантильи, такия же белые, как и все прочее одеяние, отли­чающееся, за исключением разве только у са­мых бедных, безукоризненной чистотой.
Nunez Ortega, „Bolletin de la Sociedad de Esta distica у (i60gr a) „Geografia de las Lenguas de Mexico*4.
3) Orozco у Berra, цитирован. сочинение.
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
242
От других индианок и испанок они отли­чаются также своей высокой китайской приче­ской, завязанной в шиньон; наконец, в противоположность всем туземным женщи­нам Мексики и Центральной Америки, кото­рые носят кувшины с водой на голове, юкатанские женщины держат их в наклон­ном положении на левом плече. Когда ка­кой-нибудь мужчина останавливает их, что­бы попросить у них напиться, пли обменять­ся несколькими словами, они останавливаются боком и скромно отвечают ему, опустив глаза. Рынок в любом юкатанском го­роде представляет почти исключительное во всем свете явление, поражая царящим на нем спокойствием, дружелюбием и взаим­ным доброжелательством торговцев и по­купателей; лишь изредка раздастся откуданибудь детский крикъ1).
Подобно всем другим культурным индей­цам, майя считаются католиками, и действи­тельно они исповедуют эту религию, но при­мешивают к ней особые обряды, которые отнюдь не могли заимствовать у испанцев. Так, например, после погребения умершего они отмечают мелом тропинку, которая ве­дет от могилы к прежнему его жилищу, для того, чтобы покойник, возродившись в лице ре­бенка к новой жизни, не забыл дороги к сво­ему домашнему очагу: у них все еще продол­жает существовать вера в переселение душ, несмотря на противоположные учения христиан­ской церкви. У них еще сохранилось знание разных лекарственных трав, а также не­бесных светил, и среди них попадается много астрологов, которые наблюдают со­четание звезд и по ним предсказывают со­бытия общественной жизни, удачные или не­удачные посевы и качество урожая; в каж­дой деревне имеется «сведущий человекъ», который предсказывает судьбу по кристаллам кварца. До войны 1847 г., совершенно разо­рившей страну, почти каждая деревня имела свою «книгу Чилан-Баламъ», т. е. «Толков­ник оракуловъ», и таковых известно еще не менее шестнадцати экземпляров 2). Мать привязывает к руке своего ребенка аму­лет, состоящий из красивого насекомого с твердой оболочкой из породы мелазомов (zopherus moreleti) 3).
У туземцев попадаются очень снисходи­тельные священники, а, может быть, просто плохо знакомые с обрядами христианской церкви, потому что они вместе с индейцами служат «полевые обедни», или misa тпиирега. при чем закалывают петуха, окропив предварительно перебродившим напитком все четыре стороны света, и взывая одно­
временно к Пресвятой Троице и к Пахаах-тунам, т. е. к четырем покровите­лям дождя и урожая. Эти духи получили христианские имена: Красный, пли бог восто­ка, сделался святым Домиником; Белый пли бог севера,—святым Гавриилом; Черный, или бог запада,—святым Иаковом, а по­кровительница юга, «желтая богиня», обра­тилась в Марию-Магдалину *). Но в при­сутствии испанцев майя остерегаются испол­нять обрядности, не санкционированные католи­ческими патерами. Обладая вообще очень весе­лым характером, так что Чарней называет пх «самымъвеселым народом въмире», майя в то же время отличается крайнею скрытностью и сдержанностью; они умеют так ловко лави­ровать в своемч, разговоре, что им никогда не приходится лгать иностранцам; они умеют промолчать кстати, или отвечают крайне неопределенно, боясь неосторожным словом скромпрометтировать себя. Ilo всетаки кое-какие выражения в их языке от­крывают их задушевные верования: так, например, ураган они называют «могу­чим дуновением великого Отца».
Язык майя, гортанный и звучный, но очень приятный в устах женщин, есть, повиди­мому, самый чистый пз всех идиомов той же семьи цендала, лакондона, кпче или качикела, на которых говорят между Мексикан­ским заливом и берегами Южного моря. Впрочем, эти различные наречия отличаются одно от другого только по примеси иностран­ных слов и некоторому изменению окончаний пли по произношению.
Язык майя, весьма богатый словами, резко разнится от нахуатльского или мексиканского своей грамматикой, но словари обоих язы­ков происходят от общих всей группе корней. Брассер-де-Бурбург находит, что большинство майяских слов имеют много общего с арийскими словами, и именно с германскими и скандинавскими; однако, это мнение ученого мечтателя не нашло себе со­чувствия: на случайных совпадениях нельзя строить родства. На чистом майя говорят теперь только в северо-восточной части страны, в окрестностях Вальядолида и Тпзимина -). Латинский алфавит языка майя заключает в себе особенные буквы, как, например g (тс), соответствующие неизвест­ным испанскому языку звукам.
Поразительным свидетельством живуче­сти майяского гения служит географическая номенклатрра Юкатана: почти все данные туземцами названия мест сохранились, не­смотря на пребывание в крае испанцев. Имя Юкатан, которое одержало верх надъ
Frederick А. Ober, „Travels in Mexico^.
2) Daniel G. Brinton, „The Book of Chilau-Balam“.
3) Arthur Morelet, цитированное сочинение.
9 Brasseur de Bourbourg;— D. G. folk-lore of Jucatanu.
a) Orozco у Berra, цитиров. сочинение.
Brinton, „The
243
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
24 1
названием Пела-деСанта Марш де-лос 'Ремгдиос, данным испанцами—тоже слово майяское; точный смысл его, однако, неиз­вестен: оно, без сомнения, произошло от неверно понятого ответа, когда испанские мореплаватели допытывались названия этого края. По свидетельству епископа Ланда, ко­торый был первым миссионером, обратив­шим майя в христианскую веру, в то время общеупотребительным названием полуостро­ва было Улумит-Кус-ель-Этель-Зет, т. е. «Страна Индейских Петухов и Оленей». Кроме того, его часто называли также Майяпанам, по имени бывшей столицы, а всю страну прежде обозначали названием Майя. Ма-ай-хазначило «Земля без Воды» 1). Как и в стране ацтеков, фанатики-завоеватели старались удалить все, что напоминало тузем­ную религию; самые драгоценные манускрипты были преданы огню, а идолы и скульптурные памятники разбиты; однако, некоторые пре­дания сохранились, также как язык и нравы, и ученые могли попытаться восстановить по­литическую историю народа майя за два или за трп века, предшествовавших завоеванию.
Первыми легендарными лицами в истории Юкатана, представляющими собою одновре­менно и героев, и основателей царства, и бо­гов, являются Ватан и Цамна, которые от­части перепутались в воображении народа; им приписывали все установления в стране, а также и различные изобретения, сделанные с начала мира. За ними следует другой мифи­ческий властитель, Кукулкан, которого ученые отождествляют с Кецалкоатлем Мексики и ГукумацомъГватемалы, или «Змеем с перь­ями», и история которого действительно сов­падает с историей этого полу-бога ацтеков и племени квиче: нет сомнения, что фаза истории, олицетворенная майяским героем, была периодом, во время которого преобладало влияние северных нахуа. Затем в стране майя, в течение нескольких,—как гласит легенда, одиннадцати,-—веков, господствовали другие завоеватели, явившиеся, повидимому, с юга, но самое имя которых, Тутул-Ксиу, указывало на пх нахуатльское происхождение. Вероятно, во время пх господства и были воздвигнуты в Юкатане замечательные мону­менты; несмотря на войны, на местные рево­люции, на разрушения городов, династия еще удерживалась в одной части территории, когда испанцы появились в этой стране.
Памятники юкатанской архитектуры обра­тили на себя внимание еще первых испан­ских мореплавателей, а впоследствии о них упоминали все писатели, говорившие об этом крае; но в настоящем столетии, только
f) Diego de Landa, „Delation des choses du Yucatan*4, перевод Брассера-де-Бурбург.
после 1830 года путешественники получили возможность созерцать эти удивительные раз­валины и дать о них отчет ученому миру. Первый из них, Завала, посетил У немал и издал его описание *) в 1835 г. Фредерикъде-Вальдек изучал тот же юкатанский го­род и снимки его памятников опубликовал в роскошном издании; но наибольшее вни­мание обратила на себя книга, могущая счи­таться отправным пунктом для археологи­ческого изучения Юкатана, которую составил Стефенс, два раза объездивший страну в сопровождении живописца Катервуда 2). С того времени совершено было много путеше­ствий в Юкатан; из них особенную важ­ность имело путешествие Шарнэ, благодаря его прекрасным фотографиям, которые дали возможность проверить точность прежних ри­сунков. В настоящее время уже открыто более шестидесяти групп значительных раз­валин, а сколько другпх руин существует еще в стране независимых майя! Едва-ли в Юкатане найдется какой-нибудь город, местечко пли уединенное жилище, в построй­ках которого не было бы остатков древних изваянных камней 3).
Археологи, на долю которых выпало быть первыми исследователями замечательных па­мятников Чиапаса и Юкатана, называли их величественными и даже сравнивали их с египетскими и греческими храмами. Хотя это восхищение не находит себе оправдания, так как майяские здания не могут похвалиться ни изяществом пропорций, ни умеренностью орнаментов, ни благородством и совершен­ством в стиле скульптурных украшений, но во всяком случае они отличаются огромностью размеров и богатством, и свидетельствуют о гораздо более высокой степени цивилизации, чем та, на которой стояли многие народы Старого Света, считавшиеся цивилизованными. Большая часть юкатанских построек воз­двигнуты на естественных возвышениях земли пли на искусственных земляных на­сыпях; обыкновенно они находятся по сосед­ству с сенотами плп даже на самых этих скрытых бассейнах, которые всегда служили предметом почитания у окрестных жителей. Большинство монументов расположено на восток, но не с астрономической точностью и без строгого порядка: видно, что в архи­тектуре не придерживались никакого общего плана 4). Некоторые археологи причисляют эти памятники зодчества к очень древнимъ
*) „Antiquites Мехисаипфв**. Париж, 1834 г.
а) Stephens, „Incidents of travel in Jucatan*4:—Catherwood, „View of Ancient Monuments in Central Ame­rica*4.
Ч B. И. Bancroft, цитиров. сочинение.
4) Maudslay, „Proceedings of the R. Geographical So­ciety*, апрель 1883.
245
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
246
сооружениям, приписывая их народам, уже исчезнувшим до эпохи завоевания; но это мне­ние опровергается фактами, так как, по свидетельству самих испанских завоевате» лей и майяских летописцев, юкатеки продол-
Почтп все юкатанские здания имеют пира­мидальную форму: храмы и дворцы увенчивали собою вершину целого ряда ступеней. Неко­торые пирамиды не несли на себе построек, по имели усеченную форму, при чем верхняя

жали справлять в этих зданиях свои обряды до второй половины шестнадцатого века *)•
1) 1). Charnay, „Comptes rend us de la Societe de Geographic14, 18 мая 1883 г.; „Anciennes .villes du Nou­veau Monde".
площадка служила воздушным алтарем, на котором жрецы совершали свои обряды перед собравшимся народом. Впрочем, ни одно из архитектурных сооружений юкатеков не достигало столь значительной высоты, чтобы
247
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
248
превосходить большие лесные 'деревья: самые высокие пирамиды едва достигали 30 метров, но некоторые из них занимали своим основанием обширное пространство земли: так, пирамида Цайи, близ Уксмала, имеет в окружности слишком 450 метров. По словам Виоле-ле-Дюк, одно из самых замечательных архитектурных новшеств, введенных юкатанскими зодчими, состояло в употреблении известкового раствора или прыска для соединения слоев камней в одну скалу, и в моделировании, ваянии цемента в виде орнаментов и фигур 1). Прыск, цемент, гипс, штукатурка,—все это составлялось из извести, смешанной с песком в различных пропорциях, чтб сообщало ей твердость камня: известковый раствор, сделанный почти пз чистой гидравлической извести, имеет такую крепость, что соединенные им камни в мас­сивах или штукатурка не поддаются самым сильным ударам молотка. Но если искус­ственные каменные постройки не поддавались разрушительному влиянию времени в течение четырех веков запустения, то нельзя того же сказать про плотничьи работы на плафо­нах п кровлях: они почти совершенно исчезли, несмотря на то, что употреблявшееся для построек дерево запоте отличается заме­чательною крепостью, но дело в том, что оно не смолисто и не содержит в себе эфир­ного масла, способствующего удалению червей и насекомых. Круглые бревна, сложенные в виде опрокинутых пирамид, поставлен­ных на столбах вместо капители,—всюду осели; впрочем, на многих храмах распо­ложение пх воспроизводится изваяниями фа­садов. Дерево употреблялось также при соеди­нении вершин двух наклонных друг к другу стен, которые образовали таким обра­зом нечто вроде стрелки свода, не совсем точно называемой в крае boveda или «сво­домъ».
В юкатанскпх зданиях и около них нашли только очень небольшое количество глиняной посуды и оружия, предметов, кото­рые обыкновенно в изобилии находят в исторических и доисторических местно­стях. Точно также очень мало нашли идо­лов, но это потому, что туземцы, со времени пришествия испанцев, стали прятать их в надежных местах, боясь за целость сво­их богов, которых завоеватели разбивали. Но скульптурные украшения и барельефы, изо­бражающие человеческие фигуры, в целости покрывают стены. Фигуры эти имеют тот же тип, что и современные нам туземцы, в особенности восточные лакандоны, с тою только разницей, что он был сильно пре-
*) Предисловие к сочинению Шарнэ: „Сииёз et Rui nes атёгисаипев44.
увеличен, особенно на храмах в Паленке: откинутый назад лоб и вытянутый нос счи­тались признаками благородства, и скульпторы старались придерживаться этого типа в сво­их произведениях, которые служили пред­метом почитания народа *); впрочем, можно предположить, что в эту эпоху, так же, как это делается и в настоящее время, юка­танские матери нарочно искусственно уродо­вали черепа своих детей 2). На стенах чиапасскпх и юкатанских храмов очень редко можно встретить фигуры женщин и еще реже изображения детей и отроков. Повиди­мому, майяские художники сознавали свое бессилие в воспроизведении красоты, и потому они строго придерживались условных типов, проявляя самостоятельность творчества только в изображении уродливых каррикатур. По свидетельству Шарнэ, они сначала вылепляли голое тело, затем прибавляли одеяния и укра­шения, налепляя новые слои цемента.
Помимо человеческих фигур, стены укра­шены также изображениями символических животных, преимущественно змей; встреча­ются также орнаменты в виде хобота, что послужило, впрочем без достаточного основа­ния, к предположению, что майяским скуль­пторам были знакомы слоны, и что знание это было заимствовано от художников, при­шедших из Азии. Некоторые барельефы изо­бражают жанровые сцены, но нигде не встре­чается воинственных сюжетов, как это видно на барельефах ассирийских дворцов и египетских храмов: очевидно, майяский на­род жил в полном мире в то время, когда были построены монументы их вели­кой художественной эпохи; почти полное от­сутствие всяких крепостей около пх зданий и городов тоже может служить доказатель­ством мирного состояния страны и спокойного характера её жителей. Некоторые скульптур­ные украшения указывают на то, что майя псповедывалп фаллический культ, и красные руки, вылепленные там и сям на зданиях, свидетельствуют о том, что и в Юкатане, как и на средиземном Востоке, жилища поручались покровительству могущественной руки богов и духов. В настоящее время все эти серые скульптуры, перемешанные на полуразрушенных стенах,—таков фасад Уксмала, простирающийся в длину на 100 метров,—кажутся перепутавшимися в хаос неопределенных форм: выкрашенные не­когда в яркие цвета—в желтый, красный, белый и черный, они резко отделялись одна от другой и придавали целому исторический или мистический смысл, легко понятный каждому.
О Aithur Morelet, цитиров. сочинение;—D. Сьагпау, „Anciennes villes du Nouveau Monde44.
2) H. H. Bancroft, „The Native Races4'. Том IV. „Antiquities44.
249
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
250
«Булыжные» иероглифы,—назва нныетак по округленной форме своих контуров, напо­минающей «булыжники»,—расположены дли я ными полосами, как буквы в книге, и, без сомнения, служили пояснением тех скуль­птур, на которых находились; может быть, впоследствии они откроют человечеству по­дробную историю этого народа-зодчего, пли, по крайней мере, объяснят назначение зда­ний, носящих теперь фантастические испан­ские имена, а главное выяснят время их сооружения, что служит предметом нескон­чаемых споров между археологами. Те же знаки были воспроизводимы на материях и па древесной коре, и манускрипты свертывались пли переплетались в тонкия книжки. Гиероглпфические документы на майяском языке очень редки: в европейских музеях нахо­дится всего только четыре таких документа, и на них нет двуязычной надписи, которая облегчила бы разбор этих знаков, как это оказалось на камне росетты и на клино­образных таблицах Бизутуна; однако, испан­ские священники знали этот алфавит, и даже у одного из этих миссионеров был най­ден писанный им манускрипт па майяском языке *). Впрочем, единственные сведения, которые имеются об юкатекских письме­нах, дает сочинение епископа Диего-де-Ланда, того самого, который сжег манускрипты, со­бранные в храмах 2). В этой книге объ­ясняются только около шестидесяти знаков из нескольких тысяч их, и так как каждый знак может быть заменен другими, имеющими одно с ним значение, хотя и со­вершенно различными по форме, то понятно, что в настоящее время перевод пх являет­ся почти невозможным 3). Археологи пришли к единодушному мнению, что попытки пере­вести иероглифы, сделанные Брассером-де • Бурбург, были неудачны.
Отделенные от внутреннего Чиапаса почти сплошною цепью прибрежных гор, через которые не проложено еще нп больших шос­сейных, ни железных дорог, группы по­селений, расположенных на берегу Великого океана, могут иметь лишь весьма небольшое торговое значение; кроме того, отсутствие хо­роших портов мешает развитию морепла­вания. Между тем, замечательное плодородие почвы ихорошее качество её продуктов про­славили Соконуско на всех рынках, как на европейских, так и на американских. Самые оживленные гавани на этом берегу— Тонала и Сан-Бенито пли Соконуско:
9 Daniel G. Brinton, „The Books of Chilan-Balamu.
*) Leon tie Rosny, „Bolotin de la Sociedad de Geografia у Estadistica de Мёхисо“, 1880.
3) II. de Charencey, „Melanges Phibdogio et de Paleographic americaines*.
География Реклю. т.ХѴИИ.
обе ине доступны для судов незначительной осадки, которые могут входить в опасные проливы, соединяющие открытое море с длин­ными береговыми речными притоками. Хотя порт Тонала стоит ближе всех других к столице Чиапаса, тем не менее его ежегод­ная торговля не достигает даже одного мил­лиона: два окрестных холма изобилуют же­лезом, чем и прославились во всем окру­ге. Вдвое значительнее торговля в СанъБенито, который вывозит из Соконуско ка­као: в 1888 г. торговые обороты этого порта достигали 1.800.000 франков, и торговое значение его.несомненно быстро поднимется, когда его пляж будет соединен железной дорогой с Тапачулою, расположенною на по­лусклоне гор Соконуско, около границы Гва­темалы. Город Унион-Хуарес, основанный несколько лет тому назад, как раз на самой границе, и лежащий на высоте 1.300 метров над уровнем моря, представляет собию центр Чиапасских кофейных план­таций: сбор идет здесь круглый год, и это нимало не ослабляет производительность ра­стения 1).
Севернее расположено другое пограничное местечко, Комитап, ярмарки которого при­влекают целые массы торгового люда. Чиапа-де-лос-Индиос, древняя столпца чиапанеков, название которой, взятое во множествен­ном числе, присвоено всей стране, располо­жена, подобно Комитану, на склоне, обращен­ном к Атлантическому океану, в долине большой реки: эта река носит несколько на­званий, по главное из нихъ—Грихальва; она соединяет Усумасинту с баром Табаско. Выше нынешнего местечка, усеянного древ­ними развалинами, находится скала, на ко­торой существуют еще развалины крепости Чиапа-Нандуиме, пли «Ара Огненного Цвета». С высоты этой твердыни чиапанекские воины бравировали посылавшиеся против них ац­текские армии; испанцам тоже долго при­шлось осаждать ее; наконец, более двух ты­сяч туземцев, изморенных голодом, пред­почли броситься с высоты валов, вместе с своими женами и детьми, нежели отдаться по­бедителям 2). В нескольких километрах к западу от Чиапы, в боковой долине Гри­хальвы, находится небольшой городок Тукстла, который впродолжении нескольких лет играл роль главного города штата, в наказание жителям Сан-Кристобаля за их возмущение. Туземный язык больше не упо­требляется. Брассер-де-Бурбург составил словарь этого языка со слов нескольких стариков.
9 Woeikof, „Petermann’s Mittlieilnngenu, 1882 г. тетрадь V.
2) Brasseur de Bonrbourg, „Recherches sur les Ruines de Palengu6k’.
31
251
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
252
Нынешняя столица штата, Сан-Кристобаль-Лас-Казас, тоже построена на месте древнего индейского города Гуель пли ГуеЗакатлан и, как торговый пункт, заняла первое место в двух штатахъ—Чиапасе и Табаско. Она часто меняла свое имя: ЛасъКазас, теперешнее её название, было дано этому городу в честь храброго защитника индейцев, Бартоломе-де-Лас-Казас, Чиапасского епископа. Если не считать городов, лежащих на Анагуакском плоскогорье, то Сан-Кристобаль построен выше всех про­чих городов Мексики; но точное определе­ние его высоты неизвестно, так как ее опре­деляют различно, от 1.890 до 2.104 метров. В десяти километрах далее на северо-запад лежит большое промышленноесело Чамула,на­селенное исключительно индейцами, которые пспокон-веков занимаются столярным реме­слом, выделывая простую мебель: столы, скамьи и стулья с незатейливою резьбою; изделия эти имеют большое распространение, но оплачиваются они в десять раз дешевле, чем у нас в Европе,—до того низко це­нится труд индейца 4). Еще севернее ле­жит местечко Симоховель, которое славится своим кофе и табаком, так же, как п Гуимангильо, прибрежная деревня нижней Грихальвы, расположенная при входе в рав­нины Табаско. Однако, в большей части га­сиенд занимаются лишь скотоводством. Ме­стечко Теана, река которого соединяется око­ло Сан-Жуана с Грихальвой, является одним из крупных рынков в этом крае.
Сан-Жуан-Баутиста (прежде Вплья-Эрмоса), главный город штата Табаско, пред­ставляет собою просто небольшое местечко, построенное в прогалине огромного леса, покрывающего всю область дельты; по с кру­того берега Грихальвы, с которымь его сое­диняет небольшая ветвь железной дороги, он господствует над великолепной сетью судоходных путей, разветвляющейся на не­сколько тысяч квадратных километров, до самого основания Юкатанского полуострова; в самом Сан-Жуане река, медленно и спокойно несущая свои воды между широко раздвинувшимися берегами, поросшими густою растительностью, представляет поистине ве­личественное зрелище 2). Лишенный в на­стоящее время удобных для сообщения до­рог, Сан-Жуан-Баутиста в недалеком будущем предназначен сделаться центром скрещения железных дорог, разные ветви которых направятся к Мексике, Юкатану и Гватемале. На Атлантическом океане пор­том ему служит небольшая деревня Фрон-
*) Desire Uharnay, „Сйёв et Ruines Americaines".
2) D. Jourdanet, „Du Mexique dans les rapports avec la vie de I’homme".
тера (Гвадалупе), расположенная на правом берегу Грихальвы, в нескольких киломе­трах выше бара: там находится несколько торговых домов, занимающихся, главным образом, закупкою и вывозом леса.
Ценность торговли в Фронтера-де-Табаско в течение фискального 1885 — 188G года оп­ределилась в 4.540.000 франков. Движение судоходства в 187 7 г.: 102 судна, вместим. в 73.511 тонн, в том числе 38 парохо­дов, вместим. в 56.171 тонна.
К западу от нынешней дельты, в бо­лотистых лесах, по которым извивается рио-Секо, некогда главный рукав Грихальвы, лежит деревпя Комалкалко, бывшая когда-то значительным городом; её именем названы также ргизвалины, занимающие пространство в 16 километров и заключающие в себе целые «тысячи» памятников, составляющих в своей совокупности целую «кордильеру», по выражению туземцев. Другие cuyos, пли пирамиды, возвышаются между двумя рукава­ми реки, на острове Беллоте, где находятся также огромные кучи раковин, «кухонные остатки», занимающие пространство в не­сколько сот квадратных метров и имеющие в толщину 4 метра над линией вод 1).
Усумаспнта, соединяющаяся с Грихальвою выше Фронтеры, не имеет городов в той части своего обширного бассейна, которая принадлежит мексиканским штатам: Чиа­пасу, Табаско и Кампешу. Наиболее извест­ным населенным местом в этой области считается городок Паленке, илп «Палисад­никъ», расположенный на высоте ста метров над уровнем моря, на одном из послед­них скатов сливающагося с равниной пло­скогорья, которое ограничено здесь аллю­виальными землями, орошаемыми Усумасинтою; севернее находится окруженная больши­ми лесами лагуна Катасаджа, служащая вну­тренним портом, посредством которого жители холмов могут сообщаться на лод­ках со всеми пунктами обширной дельты: около неё находится деревня лас-Трес-Круцес, или «Трех Крестовъ», напоминающая, как говорят, о проходе Кортеса 2). Паленке, основанный во второй половине ХѴИ-го века под названием Санто-Доминго, вскоре при­обрел, несмотря на свое изолированное по­ложение среди лесов, большое значение в качестве места транзитной торговли, так как здесь соединяются тропинки, огибающие низкие земли с бесчисленными каналами: в прошлом столетии Паленке служил главным этапом караванов между Гватемалой и Кам­пешемъ3). Перемещение торговых путей сно-
9 D. Charnay, „Auciennes villes du Nouveau Mondeu.
°) William H. Prescott, яHistory of the Conquest of Mexico".
3) A. Morelet, „Voyage dans I’Amerique Centrale14.
253
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
254
ва уронило значение Паленке; однако, здесь оставалось еще некоторое число собственни­ков из буржуазии, которых удерживал здоровый климат и живописные окрестности;
В пятнадцати километрах к юго-западу от Паленке, среди густого леса, возвышают­ся грандиозные развалины какого-то города, от которого не сохранилось даже имени; быть

2
ю сб
S о
£
со
о
ф
о Р-
X СО
Ф к
сб Д
.сб
‘2
•д
•г* к
д сб е;
ф
S
но в 1869 г. и они должны были выселиться, изгнанные отсюда восстанием индейцев, и с тех пор местечко это обратилось почти в настоящую пустыню, и главная его пло­щадь заросла густоютравою.
может, это был Начав или Колхуакан, т. е. «город Змей». Паленкские купцы до половины ХѴШ-го века не знали даже о су­ществовании этих развалин; случайное от­крытие их произошло только в 1746 г., а въ
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
256
1773 г. их стали уже исследовать система­тически ’). С этого времени их много раз посещали и описывали и воспроизводили на рисунках и в фотографиях; но дело раз­рушения шло быстро: сырой климат, влияние растительности и пожаров, которые зачастую были результатами поджогов, производимых среди развалин с целью сделать прогалины в чаще; кроме того, алчность изыскателей, желавших обогатить музеи илп свои личные коллекции, или дурная привычка невежествен­ных людей уносить на память какой-нибудь камешек, и, наконец, глупое пристрастие к разрушению, проявляющееся как у туземцев, так и у иностранцев,—все это, вместе взя­тое, способствовало исчезновению значитель­ной части памятников. Самый большой из них, названный раиасио, вероятно, действи­тельно некогда был «дворцомъ» плп по край­ней мере монастырем, но не храмом, пото­му что он состоит пз множества комнат, отделении и корридоров. Подобно всем дру­гим зданиям, он возвышается на высоком пьедестале, в виде усеченной пирамиды. Один из его фасадов представляет ряд столбов, поддерживающих архитрав не по отвесу, что производит очень оригинальное впечатление; стены покрыты скульптурными украшениями. Другое Паленкское здание за­ключало в себе знаменитый «греческий крестъ», символ «бога сырого воздуха», «дре­во жизни» илп «плодородия», подавший по­вод к нескончаемым спорам между архе­ологами; наконец, в этом же храме нахо­дится одна статуя, которая своею высокою тиарою и перевязями очень напоминает еги­петскую фпгуру.
К юго-западу от Паленке, приблизитель­но на полдороге от этого городка до столицы Чиапаса, Сан-Кристобаля, в высокой доли­не, по которой протекает западный приток Усумасинты, группируются домики местечка Окосинго, именем которого называют также древний город, расположенный в 8 киломе­трах восточнее; индейцы называют этот город Тонила, т. е. «Каменные Дома», и, говорят,—по без достаточных оснований,— что это древняя Тулха, столица южных толтеков. В разрушенном городе Окосинго находится одно изваяние из цемента, которое поразило путешественников Стефенса, Катервуда и Брассера-де-Бурбурга своим со­вершенно египетским видом; это большой шар, снабженный гр о м а д н ы м и кр ы л ья м и, распростертыми над порталом дворца. Во всей области, отделяющей Окосинго от Па­ленке, возвышаются на горах и холмах мо­гильные курганы; но словам местных жп-
*) И. Н. Bancroft, „The Native Races*, том IV, „Antiquities44.
телей, в горах Тумбала, межиу двумя ме­стечками, и еще южнее, у Сап-Кристобаля и Комитана, находится еще несколько велико­лепных зданий *)•
Недавно один пз этпхт неизвестных городов страны лакандонов был открыт на левом берегу Усумасинты, в таком ме­сте, где часто бывали во время своих по­ездок гватемальские и кампешские купцы; но об этом городе они давали лишь весьма смутные сведения. Это развалины Менче, описанные в первый раз Суарецем в 1868 году, а затем в 1881 г. их посе­тил Рокстро, а в 1882 г.—Моделей и Шарнэ: этот последний путешественник даль древнему городу название Лорильярд, в честь американского мецената его экспедиции. Место, занимаемое разрушенным городом, находится на мысе, окруженном рекой, ни­же впадения Окосинго и выше порогов, иду­щих до Теносикве. Кучи камней, возвышаю­щиеся на берегу, походят на каменные устои обрушившагося моста, но это не что иное, как остатки стены, поддерживавшей основание целого амфитеатра домов и храмов; до са­мой вершины откосы высечены ступенями пли обложены каменною обшивкою, теперь уже потрескавшеюся и поросшею большими де­ревьями, которые выросли прямо из трещин; строительные материалы здесь совершенно такие же, как и в Паленке 2). Главный фасад храма отчасти скрыт под перепле­тающимися ветвями: это здание, в три не­полных этажа, сохранило еще следы покры­вавших его некогда штукатурки и живописи; верхний этаж разделен на правильные не­большие камерки, из которых каждая была украшена скульптурою. Одна из притолок изображает двух лиц, несущих «латин­ские кресты», а на дворе виднеется идол со скрещенными ногами, с руками, лежащими на камнях, и с огромным головным убо­ром, изображающим диадему пз драгоцен­ных камней и перьев: это изображение, спо­койное и важное, единственное во всем Пи­вом Свете, которое своею внешностью напо­минает Будду крайнего Востока; по бокам идола стоят горшки со смолистым веще­ством, которое, вероятно, как фимиам, еще недавно лакандопы воскуряли в честь своего бога.
Небольшое местечко Теносике, лежащее ниже порогов, при входе в равнины, дерев­ня Баланкан, рынок Пализада, на речном рукаве того же названия,—главные поселе­ния на нижнем течении Усумасинты; едпн-
*) Brasseur de Bourbourr, „Becherches sur les Ruines de Palenqueu;— I) Charuay, „Cit^s et Ruines ашёгисаиuesu.
2) D4sir6 Charnay, „Anciennes viBes de Nouveau Mon­de*;—A. P. Maudslay, цптироваи. сочннепие.
257
ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
258
ственный город этой части дельты, Кармен, расположен уже вне речной области, на проливе, соединяющем лагуну Терминос с морем; порт известен морякам также под названием Лагуна. Кармен, построен­ный близ основания полуострова Юкатана, в штате Кампеш, занял место его главного города как порт, откуда вывозят красиль­ное дерево, которое, впрочем, теперь стано­вится уже редкостью; кроме того, он ведет небольшую каботажную торговлю с прибреж­ными деревнями лагун и дельты; но он может жить только подвозом продуктов извне, так как его остров представляет собою лишь длинный пляж, негодный для культуры.
Ценность торгового обмена в Кармене в течение фискального 1885 —18S6 г.: 5.500.000 франков; движение судоходства в 1886 г.: 289 парусных судов, вместимостью в 78.086 тонн.
Местечко Чамиотон, находящееся на севе­ро-востоке, в том месте, где берег начи­нает принимать северное направление, утра­тило свое прежнее значение; но оно имеет имя в истории: здесь, в 1517 г., произошло первое столкновение между испанскими солда­тами и туземцами, и нападающие вынуждены были очень скоро сесть обратно на суда,— отсюда и произошло название Мала-Пелеа или «Mal Estrif», которым некогда обозначали эту бухту на морских картах 1). В следу­ющем году Грихальва отомстил, но с боль­шими потерями, за неудачу своего предше­ственника. Кое-какие развалины древних май­яских сооружений рассеяны по окрестным холмам. С другой стороны пролива, на твер­дой земле, в эпоху завоевания находилось индейское местечко Хиколанго, или «Город Тыквъ», где сосредоточивалась в то время торговля лагуны и дельты: по маению Шарансе, это город Хпбальба древних майяских ле­тописей.
Кампеш (Кампече по-испански), живопис­ный город, с неправильными улицами и раз­нообразными домами, осененными кокосовыми деревьями, окружен валами, основания кото­рых омываются водами; над городом гос­подствуют небольшие холмы, с находящимися на них фортами. Это—один из самых кра­сивых городов Мексики, но он уже пе име­ет ныне того относительно важного значе­ния, какое имел в эпоху торговой монополии. Под испанским владычеством Кампеш, вместе с Вера-Круцем и Сан-Жуаном-де Никарагуа, был, на восточном берегу, к северу от Дариенского перешейка, одним из трех городов, открытых для испанской тор­
говли, и эта привилегия обеспечивала ему зна­чительные сношения с внутренней страной. В то время Кампеш был не только скла­дочным местом для всего Юкатана, но слу­жил также портом для торговли Табаско, Чиапаса и даже Гватемалы; по Усумасинте хо­дили вереницами барки с товарами. В на­стоящее время все этп области имеют свои прямые торговые пути, и даже в самом Юкатане, Мерида отправляет все свои то­вары через ближайшие прибрежные пункты, в том числе и «кампепиское дерево», при­гоняемое по рекам и лагунам, а отправляе­мое более удобным путем через порт Кармен. Еслибы Кампеш обладал настоя­щим портом, он сосредоточивал бы в се­бе по крайней мере большую часть торговли полуострова, но его рейд, с очень пологим дном, вполне открыт страшным северным ветрам; мол, выступающий в открытое море, не доходит до той глубины, где бы во всякое время могли приставать нагруженные барки, и только на расстоянии 8 километров от неё могут бросать свой якорь суда 4-х-метровоп осадки. Кокосовые орехи, отчасти лес, сахар, кожа и соль служат предметами незначитель­ной торговли Кампеша; в 1864 г., один морской разбойник, по имени Гранмон, овла­дев врасплох городом, устроил здесь, из чувства тщеславия, колоссальную иллюминацию, во время которой сжег на миллион слишком красильных дерев <).
Движение судоходства в порте Кампеш в 1886 г.: 79 судов, вместимостью в 66.669 тонн, из которых 38 пароходов, вместимостью в 56.151 тонну; обороты внеш­ней торговли: 686.00U франков.
Под домами, в известковом грунте, тя­нется целый лабиринт галлерей: там не видно никаких следовч^ человеческого пребы­вания, и полагают, что это были подземные кладбища 2). В окрестностях города, и те­ни лесов, рассеяны дачи. Железная дорога соединяет Кампеш с Лермой, небольшим рыбачьим местечком и купальным курор­том, расположенным на 6 километров юж­нее; более значительная железнодорожная линия направляется на северо-запад через низкий кустарник, к Мериде.
При взгляде на большую карту Юкатана, невольно поражаешься пустынностью его мор­ского побережья, где населенные места, даже деревни и поселки, не говоря уже о городах, встречаются очень редко. Незначительная на­селенность прибрежного пояса объясняется отчасти отсутствием надежного пристанища на берегах и обилием прибрежных болот, а отчасти п набегами морских разбойников,
f) Bernal Diaz del Castillo, „Conquete de la NouvellcE?pagne“.
Ц A. Morelet, цитированное сочинение.
2) Norman, „Rambles injucatan“.
259
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
2 GO
которым береговые жители подвергались в течение двух последних веков *). Англий­ские пираты, высаживаясь неожиданно в ка­кой-нибудь береговой бухточке, проникали далее внутрь страны, убивали но дороге муж­чин, похищали женщин и предавали города и деревни грабежу и пожарам. В настоящее время этих вторжений опасаться нечего, но еще никакой специальный промысел, никакое естественное богатство пе могли привлечь в этот относительно пустынный край эмигран­тов изнутри страны, и только около Мериды, т. е. в той области, которая была наиболее населена еще во времена завоевания, жители скучились более плотною массою.
Мерида, столица штата Юкатана и прежний главный город всего полуострова, построен на месте древнего Хо плп Ти-xod, т. е. «Го­рода» по преимуществу: название Мерида, данное ему завоевателямп, обязано свопм происхождением, как говорит Бьенвенеда, многочисленным памятникам, которые воз­вышались в индейском городе, как в сто­лпце иберийской Эстремадуры. Большая часть этих зданий состояла пз пирамидальных построек, на верхних террасах которых помещались храмы или дворцы: все они бы­ли разрушены, п камни их пошли на построй­ку нынешних домов, украшенных всюду древнею скульптурою, вделанною прямо в стены. Остатки пирамид попадаютсятолько за городом: одна пз них, на которой не­давно находился францисканский монастырь, с его пристройками и фруктовыми садами, представляет площадь приблизительно в два гектара: её живописные развалины образуют нечто в роде крепости. Согласно старинному майяскому обычаю, некоторые из городских улиц еще обозначены на концах скульптур­ным изображением какого-нибудь символи­ческого животного, которому посвящается улпц«, как, например, фламинго или ястре­ба 2). Белые дома, с террасами и мавритан­скими дворами, походят на дома в Анда­лузии; но в предместьях, где жилые по­стройки окружены лесами и садами, они стро­ятся еще в майяском стиле: это каменные пли плетеные пз бамбука домики, стоящие на цоколе, высотой в пол-метра над па­нелью улицы и имеющие только один вход 3). В центральной части города существует еще «дворецъ» с гербом, построенный по прика­занию Монтехо, основателя испанского города в 1542 г. В небольшом музее находятся кое-какие археологические достопримечатель •
4) С. Carillo у Ancora, „Boletiu de la Sociedad de Geografia la Republic.! Mexicana“. 1878 r.
2) Frederick Ober, „Travels in Mexico44.
s) Brasseur de Bourbourg, „Archives de la Commission Scientifique du Mexiqueu. Том I. .5
ности. Мерида считается одним пз литера­турных центров Мексиканской республики.
Мерида, обогащающаяся главным образом продажею генекена, или волокон агавы, ко­торых ежегодно вывозится отсюда от сорока до шестидисяти тысяч тонн, сделалась цент­ром, где сходятся несколько линий желез­ных дорог, которые постепенно покроют своею сетью весь полуостров, и сооружение которых ведется самими юкатанцами, без содействия иностранных капиталов; однако, в настоящее время город соединен еще только шоссейною дорогою со своим старин­ным портом, небольшим городком Спелль, расположенным около северо-западного угла Юкатана. Этой-то гавани, из которой выво­зят генекен, это растение и обязано своим английским названием Сисаль-хемп, плп «конопля пз Спсаля», под которым она и известна в торговле. Цена этого продукта, поддерживаемая монополией северо-американ­ской компании, увеличилась в шесть раз с половины этого столетия. Рейд Спсаля, впро­чем, опасный вследствие северных шквалов, был с 1871 г. покинут, и морская пристань Мериды основалась на север от этого города, в расстоянии от него около 36 километров, куда теперь проложена железная дорога, про­ходящая по плотине над береговой лагуной. Новый город, построенный на месте индей­ской деревни Туксулу и справедливо получив­ший имя Прогрессо, имеет, впрочем, перед Сисалем только то преимущество, что распо­ложен сравнительно ближе; в качестве же якорной стоянки судов он не лучше Спсаля: большие суда должны останавливаться в от­крытом море, на расстоянии 5—9 киломе­тров от берега, и только баркасы с неболь­шою осадкою могут подходить к пляжу. Рейд настолько неудобен и так открыт для шквалов, что суда каждую минуту должны быть наготове к отплытию в открытое море: ежедневно, после одиннадцати часов, всякия сношения судов с берегом становятся по­чти невозможными, вследствие сильного волне­ния, производимого ветром, дующим с за­лива. Тем не менее, торговля Прогрессо очень значительна, ив гавани его всегда сто­ит целый ряд пароходов.
Движение заграничного судоходства в Прогрессо в 1886 г.: пароходовъ—392, вмести­мостью в 552.450 тонн; парусных судовъ— 243, вместимостью в 30.970 тонн; всего судов 635, вместимостью в 583.420 тонн.
Обороты внешней торговли в Прогрессо в 1886 г.: 14.725.000 франков.
Возрастающее значение Мериды отразилось на её порте, пз которого теперь вывозят не только волокна агавы, соль и красильное дерево, но и другие товары. Равнина, лежащая вокруг Мериды, совершенно голая, но каж-
261 ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА. 262
дая деревня окружена настоящим оазисом Тиксокоб, известной знаменитою битвой больших деревьев; даже во Франции не1541 г. между испанцами и соединенными симного найдется таких селений, которые по лами маяйского народа. Местный промыселъ

Индейцы племени текпан. в Гватемале.
замечательной чистоте и благоустройству мог­ли бы сравниться с деревнями Мериды. Луч­шие дачи меридскпх купцов сгруппированы на восточной стороне города, около деревни
главным образом заключается в плетении гамаков, которые вывозятся преимуществен­но в Соединенные Штаты.
В 80 километрах к востоку от Мериды,
263
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
264
считая извилины дороги, около границы на­селенных областей, стоит город Изамаль, названный так по имени Ицматула пли Пценматула, «Бога, дающего росу». Это—древняя столпца, которая, впрочем, была совершенно разрушена во времена испанского завоевания, сохранив лишь за собою роль религиозной метрополии: пилпгриммы стекались сюда со всех сторон по четырем дорогам, иду­щим с севера, юга, востока и запада. Над городом некогда возвышались двенадцать пирамидальных пли конических монумен­тов, на которых красовались храмы или дворцы, теперь же от них остались лишь бесформенные холмики, торчащие над густою зеленью садов *)• Шарнэ открыл там стен­ную живопись, которая знакомит нас с де­коративною системою майя. Как это обыкновен­но бывает со всеми священными городами, Изамаль обратился в ярмарочный город, благодаря массовому стечению пилпгриммов; священников сменили торговцы. Между Изамалем и Меридой уцелели самые лучшие остатки старинных мощеных дорог, кото­рые археологами сравниваются с Аипиевой дорогой. Юкатеки сами разрушили их, чтобы остановить движение испанских завоевателей; с тех пор дело разрушения их шло очень быстро, так как материал этот стали упо­треблять на постройку зданий, на ограды по­лей и настилку новых дорог. Возвышаясь над равниной, иногда затопляемой дождями, эти дороги имеют слегка выпуклую форму п окаймлены тротуарами; цемент, покрывающий мостовую, образует кору, почти в 40 санти­метров толщины, и такую твердую, что под ней можно рыть на большую глубину, как под твердым слоем плотной скалы. По словам Ланда, этот цемент состоит из извести, смоченной настоем коры одного де­рева: состав этот теперь неизвестен более туземцам.
В этой области попадается масса разва­лин. Одною из самых замечательных счи­тается пирамида Акё, находящаяся почти на половине пути между Меридой и Изамалем: это одно из самых древних юкатекскпх сооружений, судя по поддерживающим его столбам, которые состоят из огромных неотесанных камней, положенных один на другой без всякого скрепления цементом; по внешнему виду своему эта развалина вполне напоминает собою циклопическую постройку. На 30 километров южнее Мериды находится Майяпан, —майяский «штандартъ»,—бывший долгое время столицей, как свидетельствует об этом самое его название; в нем тоже сохранились кое-какие остатки храмов, между прочим, один павильон конической формы,
покрытый агавой и другими растениями; кроме того, виднеются еще развалины одной камен­ной ограды, около 5 километров протяжения. После разрушения Майяпана в XV-м сто­летии, резиденция майяских правителей была перенесена южнее, в город Мани, который, в свою очередь, был тоже разрушен испан­цами, а в 1550 г., как говорят, в нем, по приказанию епископа . Ганда, было произве­дено ауто-да-фе юкатекскпх рукописей. Скром­ная деревня, в которую обратилась столпца, была, в воспоминание её прежнего величия, долгое время известна под названием «Ко­рона Реаль».
Самые многочисленные майяские памятники находятся на юго-западе п па юге Мериды, расположенные вдоль небольшой цепи извест­ковых холмов, идущих с юго-востока на северо-запад по направлению к углу Юка­тана. Самою замечательною местностью в этой группе по богатству своих построек считается Уксмаль, пли «Былые Времена», расположенный у северо-западной оконечности этого ряда возвышенностей, над подземными колодцами пресной воды. Одним пз таких зданий является так называемый «дом Гу­бернатора»,—сохранившийся лучше прочих майяских дворцов; своим четырехсторон­ним, узким и длинным фасадом он мо­жет служить типом многих других раз­валин Юкатана: внутреннее его устройство состоит пз двойного ряда аппартаментов, которые разделены корридорами с наклон­ными стенами; здание покрыто горизонталь­ною кровлею. Верхний этаж очень богато украшен в греческом стиле полумесяцами, ромбами п другими всевозможными орнамен­тами, свидетельствующими о топком вкусе строителей; одно из наружных украшений было признано некоторыми археологами за изображение слонового хобота. Другой пз наиболее значительных дворцов, «Дом мо­нахинь», отделан еще роскошнее: ни в ка­ких других разрушенных монументах Юкатана нельзя найти такого разнообразного и удачного сочетания орнаментов. Целая масса нагроможденных камней, насыпей и пирамид, обратившихся в лесистые холмы, попадается по пути между Уксмалем, Тикулем, Текаксом и по обоим склонам воз­вышенной цепи, тянущейся к юго-востоку, а именно в Нохпате, Сакбе, Кабахе, Санакте, Лабне и Цайи. Развалины этой послед­ней деревни считаются одними из самых больших в Юкатане, п туземцы даже не осмеливаются приближаться к ним; они го­ворят, что по временам между камнями раздается таинственная музыка *)• К югу
Ц Stephens;—Brasseur de Bourbourg;—Charnay;—Banc­roft, и T. д. I
О Brasseur de Bourbourg, цитированное сочинение.

ВОСТОЧНАЯ МЕКСИКА.
2 G G
от цепи холмов развалины рассеяны до основанного недавно города Итурбиде, лежа­щего на границе между культурным Юка­таном и землями, населенными дикими индей­цами. Несомненно, что и дальше, около Гва­темалы, археологи откроют другие памятники местопребывания майяских населений.
В восточной части Юкатана главный го­род, прежде называвшийся Васи, или «Белая Глина», соединенный железной дорогой с Меридой, носит испанское название Валья­долид. Он расположен в центре довольно плодородной культивированной области, отли­чающейся здоровым климатом, вследствие чего сюда часто посылают из Кампеша и Ме­риды чахоточных больных; но, подобно мно­гим другим городам Юкатана, он более интересен своими окрестными развалинами, чем новейшими постройками, и к тому же, как пограничный город, он был почти совсем обезлюден во время войны против возмутившихся майя: его бумажные фабрики более не существуют *). Древний ЧиченъЛца, где имели резиденцию правители из рода Пца, расположен в 32 километрах на запад от Вальядолида. Обратившись в простую деревню, он усеян развалинами, которые, во время завоевания, служили сна­чала индейцам, а затем и испанцам ва­лами и крепостями. На пирамиду ЧиченъПца, еще довольно хорошо сохранившуюся, ведет монументальная лестница, окаймлен­ная деревьями и оканчивающаяся у основания двумя колоссальными головами змей с откры­той пастью. Стефенс открыл в одном зда­нии, названном им «гимназией», живопись, которую он признает «самым драгоцен­ным туземным произведением искусства на всем континенте Америки»; но краски почти совсем стерлись от действия времени и посетителей. Одна из этих декораций изо­бражала большое судно с поднятыми носом и кормой, снабженное рулем и палубой. В этом же городе, под целою грудою разва­лин, наваленных на 8 метров высоты, ар­хеолог Ле-Плонжон открыл прекрасней­шую статую нахуатльской скульптуры, выста­вленную в настоящее время в музее города Мексико; статуя эта изображает короля Чак-Мооля, «Короля Тигра», лежащего на спине п смотрящего вбок, в правую сторо­ну: его голова, с правильными чертами ли­ца, украшена повязками, по египетскому обы­чаю. Величественная простота этой статуи представляет странный контраст с слиш­ком вычурными статуями других лиц, встречающимися во многих храмах Мекси­ки, Табаско и Чиапаса. Сенот, от которого Чичен-Пца и получил свое название, озна-
Ч Frederick А. Ober, цитированное сочинение.
чающее «Устье источниковъ», имеет злове­щий вид: это широкий колодец, около 150 метров в окружности, стены которого окру­жены круглыми валами, образовавшимися из выступающих слоев; вода его, зеленая и глубокая, находящаяся на глубине 20 метров от утеса, отражает склонившиеся над бере­гом деревья и фестоны висячих лиан. Еще в 15G0 г. туда бросали в жертву богам живых людей *)•
К северо-востоку от Вальядолида, в округе Тпзимин, изобилующем хлопком, тоже встречается много развалин: из них особенно замечательны по своей стенной жи­вописи развалины Эк-Балам, или «Черного Тигра», открытые ИИарнэ. На восточном бе­регу попадается много древних памятников на мысах: на мысе Каточе целый город покрыт низким кустарником ?); далее на юг следуют Эльмеко и Канкун, против острова Мухерес, Наалмуль, Памаль на бе­регах пролива, отделяющего остров Козумель от материка, и Тулум, лежащий еще южнее, на вершине одного утеса. Этот по­следний был, кажется, могущественной столи­цей: со стороны материка он был защи­щен от врагов тремя сторонами каменной стены, еще и до сих пор совершенно креп­кой; стоящие по бокам этого вала башни, тоже хорошо сохранившиеся, по всей вероят­ности, — те самые, о которых говорят первые мореплаватели. Архитектура Тулумскпх здании имеет особый характер, что заставляет предполагать о смешении цивили­заций в этой отдаленной части страны майя. Некоторые из местных храмов поражают своими крошечными размерами: двери в них дотого узки и малы, что человеку с трудом можно протискаться в них, и Ле-Плонжон говорит, что эти здания, должно быть, были «построены для карликовъ». Часть побережья, где находится Тулум, принадлежит теперь свободным индейцам, и в этом округе воздвигнут «священный крестъ», перед ко­торым они собираются, чтобы услышать «глас Божий», исходящий из камня, обста­вляя эту церемонию большим торжеством; согласно указанию этого «голоса», происхо­дит назначение начальников, объявление мира или войны, осуждение пли оправдание преступников. Когда один католический свя­щенник дерзнул проникнуть в страну, его привели к этому кресту, по гласу кото­рого он и был предан смерти 3).
Что касается острова Мухерес, одной из земель, опоясывающих северо-восточный угол Юкатанского полуострова, то он остал-
Ч Desir6 Charnay, „Anciennes villes du Nouveau Mondeu’ '4 Norman, „Rambles in Jucatan44.
3) William Miller, „Proceedings of the R. Geographical Societyu. Январь 1889 г.
267
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
268
ся, подобно другим островам, во власти мексиканских юкатеков. Само его название, «остров Женщинъ», свидетельствует о той национальной роли, которую он играл в религии майя: к его храму собирались целыми толпами, чтобы поклониться женским боже­ствам Юкатана 1). В настоящее время он населен несколькими сотнями рыбаковъ— негров и метисов,—которые ведут непо­средственно торговлю с Гаванной. Большой остров Козумель, лежащий южнее, в двадцати километрах от берега, тоже был очень оживленным местом, куда массами стекались богомольцы: это древний Ахкузампл, или остров «Ласточекъ», в храме которого дей­ствительно находилось изображение одного бога с ногами ласточки. Остров, покрытый ра­стительностью, еще ье бы л исследован; однако, там поселились испанцы еще до завоевания Юкатана, и построили церковь, развалины которой существуют еще до сих пор: иссле­дователи, открывшие ее в кустарнике и на­шедшие в ней алтарь и крест, полагали, что имеют перед собою остатки христианской цивилизации, предшествовавшей эпохе завое­вания. На острове существуют еще кое-какие следы мощеной дороги, которая пересекает остров с севера на юг; ее перерезывают несколько других дорог. Во время разграб­ления Вальядолида индейцами из СантаКруц, этот остров был снова колонизо­ван беглецами, которые основали там две деревни и занялись возделыванием маиса и хлопчатника на распаханной ими же земле.
Южная часть морского берега, от Тулума до бухты Четумал, населена слабо, и её редкие жители все до одного индейцы, еще не смешавшиеся с испанцами и вполне сохра­нившие свой язык, правы и действительную независимость: «Южная линия», т. е. цепь укрепленных постов, идущая около 20-го градуса шпроты через Пето, Пксмуль и Тихосуко, ограничивает па севере территорию кочевки свободных майя. Прежде они часто переходили эту линию и опустошали страну до Вальядолида и Текакса: говорят даже, что онн убили в этом городе ударами манжеты2) более двух тысяч человек. В настоящее время промежуточная «мархия» разделяет покоренных юкатеков от пх независимых собратьев, и этп последние не осмеливаются ее перейти. Во время жестокой войны, не так давно свирепствовавшей между испанцами и майя, совершались всевозможные злодейства. Мексиканцы продавали своих пленниковъ
<) Brasseur de Bourbourg, „Archives Scientifiques du Mexique14. Том П.
2) Таким выражением жители Гаити офранцузили испанское слово machete, означающее род сабли, посред­ством которой в тропической Америке расчищают кустарник.
гаванским плантаторам, беря за каждого от 2.500 до 3.000 франков, не в качестве рабов, а как «заложников, отданных на десятилетний срокъ», чтб означало, хотя и под другим названием, то же самое рабство *). С другой стороны инсургенты оставляли пленных у себя, чтобы утилизировать их в качестве быков во время боя на арене. Несмотря на всю свою жестокость, майя, имевшие большую склонность к музыке, ща­дили, говорят, тех пленников, которые умели играть на каком-нибудь инструменте, и охраняли их, как своих увеселителей "во время праздников. Одна из их деревень населена объиспанившимися майя. Беглецы пз цивилизованных областей приходят иногда к ним просить убежища, и майя всегда радушно принимают их.
Этих майя называют обыкновенно варва­рами, а между тем они пе меньше цивили­зованы, чем другие; они таким же способом обработывают свои июля и так же содержат свои дороги; они выделывают свои собствен­ные «манжеты», в форме широкой сабли из железа, которое они вывозят пз Белиза; из этого же английского города онп выписы­вают для себя ружья. Хотя по большей части довольно тщедушные на вид, майя являются недурными воинами; движения у них отли­чаются точностью и оружие всегда в испра­вности. Пикто из них не умеет ни читать, нп писать, а обряды католической религии совсем забыты ими; однако они строят хижины, которым дают название церквей, и которые служат каравансараями для путеше­ственников: по дорогам там и сям можно встретить водруженные кресты. Их кацик занимает в то же время и сан верховного жреца, властвуя, по праву сильного, до тех пор, пока другой начальник не приобретет достаточного количества приверженцев, чтобы, с помощью их, отнять у него власть.
Городок Санта-Круц, построенный на равнине, к западу от бухты Асенсион, представляет собою пх главный город, где в 1871 году онп мужественно защища­лись* против посланного против них из Мериды войска. Еще недавно этот городок был известен под названием Чан, или «Маленький» Санта-Круц; в настоящее время это название сохраняется за одним разру­шенным городом, расположенным гораздо южнее. Бакалар или, скорее, Бахалал, что означает «Тростниковый Палисадникъ», ле­жит на болотистом берегу одного озера, которое имеет выход в бухту Четумал; некогда ои был испанской колонией, осно­ванной в 1511 г. под названием Саламанка. Разрушенный пиратами в 1633 г., он былъ
*) Desire Chama у, „Ruines et Cites americainsu.
269 ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
возстановлен в 1730 г. и заново укреплен; еще недавно он вел довольно оживленную торговлю с английским городом Белиз; но взбунтовавшиеся индейцы захватили его и пстребплп все население. Теперь это не боль­ше, как остов прежнего города’): древняя церковь наполнена черепами. Военный пост майя основан за чертой старого города.
Главные и исторические города Восточной Мексики, с их муниципальным населением в 1877 г.:
Штат Чиапас: Тукстла-Гутиеррецъ—21.995, Сан-Кристобаль-Лас-Казасъ— 12.580, Чиа-
въ1895 г.)—37.000, Изамаль—25.610, Валья­долидъ—18.475, Тпксокобъ—17.760, Эспита— 11.620, Прогрессо (1895 г.)—5.000 жителей.
IV. Общая статистика Мексиканских Соединенных Штатов.
Население Мексики далеко не увеличилось в той же пропорции, как в большинстве дру­гих американских стран; кровопролитная война за независимость, продолжавшаяся два

Пулькеро.
па—12.460, Комитанъ—10.250, Спмоховель— 9.900, Палеике—9.875. Тонала—6.620, Тапачула (Соконуско)—4.710 жителей.
Штат Табаско: Сан-Жуан-Баутиста (1895 г.) — 27.000, Комалкалко — 8.280, Гупмангильо —7.450, Теапа—6.075, Фронтера (Гвадалупе)— 2.160 жителей.
Штат Кампеш: Кампеш (1895г.)—17.000, Кармен — 7.390, Калкнни —' 4.200, Чампотинъ—1.650 жителей.
Штат Юкатан: Мерида (собственно город,
‘) William Miller, цитированное сочинение.
года, военные смуты, местные революции, разжигаемые личным честолюбием, но проис­ходившие, собственно говоря, от кастовой и расовой ненависти, крайняя бедность крестьян, которым не хватает земли, хищнические набеги диких индейцев, апачей, команчей и майя на северной и южной границах, нако­нец, две внешния войны, одна с Соединен­ными Штатами, другая с Францией,—все это значительно уменьшило нормальный процент прироста народонаселения; тем не менее численность мексиканцев увеличилась более, чем вдвое с начала этого столетия.
271
ГЛАВА II. — МЕКСИКА.
В 1808 г. Гумбольдт, на основании тщатель­ного изучения статистических данных, имев­шихся в главном управлении Новой Испании, определил все население в 5.837.100 чело­век, из которых 5.767.000 приходилось на ту часть территории, которая составляет нынешнюю Мексику. В 1888 г., т. е. восемь­десят лет спустя после Гумбольдта, перепись, произведенная в Мексиканской республике, определила население в 1 1.395.712 человек, а по последней всенародной переписи, произ­веденной 20 октября 1895 г., оказалось 12.619.959 жителей. Конечно, в сравнении с европейскими государствами, особенно с промышленными округами Западной Европы, Мексика населена еще очень слабо; тем не менее ее следует причислить к тем стра­нам Нового Света, где население относительно наиболее плотное, и поставить ее тотчас же вслед за Соединенными Штатами.
Сравнительная плотность населения в 1890 г.: вся Америка—41.830.000 кв. кил., 122.000.000 жит., 3 чел. па кв. кил.; АнглоСаксон. Соед. Штаты — 9.331.360 кв. кил., 63.500.000 жит.. 6,8 чел. на кв. кил.; Мекси­канские Соед. Штаты—1.987.063 кв. кил., 11.600.000 жит., 5,8 чел. на кв. кил.
Центральная часть республики, от Пуэблы до Гвадалахары и от Сан-Луис-Потози до Морелоса, представляет собою, как известно, самую населенную область, благодаря климату и относительно удобным путям сообщения. В то время, как в большинстве случаев равнины населены всегда плотнее возвышен­ностей, в Мексике наблюдается как раз обратное явление.
Иммиграция, имевшая такое важное эко­номическое значение для Соединенных Шта­тов, Канады и Аргентины, здесь, в Мекси­ке, довольно слабо отразилась на росте насе­ления и на его экономическом положении. II е трудно понять, почему эмигранты Старого Света довольно вяло наводняют Мексику. В этой стране незанятыми остались только бесплодные северные равнины, еще недавно под­вергавшиеся набегам диких индейцев, и лесные южные области, большею частью за­топляемые и крайне вредные для белого че­ловека по своему климату: в Чигуагуа, также как и в Табаско.европейскиетруженикп могут надеяться на успех разве только в исклю­чительных случаях. А в тех областях, где земля уже разделена, и подавно немысли­ма никакая конкурренция: европейские эми­гранты во всяком случае дешево свой труд не могут ценить; где же им конкуррировать с чистокровными индейцами или мети­сами, которые довольствуются самой ничтож­ной платой, а зачастую работают даже со­всем почти задаром, в качестве настоя­щих крепостных, подавленных тяжестью
долгов. В Мексиканской территории, разде­ленной на большие поместья, почти уже не находится места для мелких земледельцев, которые в других странах составляют армию иммигрантов; различные попытки пра­вительства и частных лиц заселить земли иностранными работниками, итальянцами или другими,—за редкими исключениями, к ко­торым принадлежит французская колония Хикалтепек,—не имели никакого успеха, так что колонисты рассеивались, предоста­вляя свое место мексиканцам. В 1888 году все в совокупности двадцать «колоний» Ме­ксики насчитывали 6.319 жителей, из кото­рых 1.411 были туземцы. Недавно образова­лась одна американская компания, задавшаяся целью учредить в южных штатах негри­тянские колонии. С другой стороны, китайские капиталисты предполагают создать там ко­лонии своих соотечественников.
Но если земледелие не в состоянии при­влечь в Мексику массы эмигрантов, зато промышленность и торговля усиливают из года в год наплыв иностранцев. Построй­ка железных дорог, телеграфов и заво­дов привлекла в Мексику целые тысячи . северо-американцев — механиков, инжене­ров и ремесленников; из Италии стекаются простые рабочие и торговцы подержанный вещами, а общность языка облегчает водво­рение испанцев в этой стране, которую открыли их предки. В конце 1887 года ко­личество «Полу островитянъ» (т. е. испан­цев с Пиренейского полуострова), занесен­ных в консульские книги, превосходило 9.500 человек, из которых более 7.500 было мужчин и около 2.000 женщин; но действительное количество их гораздо боль­шее, так как эмигранты, особенно женщи­ны, не считают за нужное являться к кон­сулу, пли просто желают избежать унижения быть причисленными к гачупиносам, про­тив которых еще сохранился остаток на­ционального предразсудка. После испанцев, в Мексике больше всего французов и итальянцев.
Подобно другим странам, где замечалось быстрое увеличение населения, здесь также земледелие и промышленность возросли еще в гораздо больших пропорциях. Главное хлебное растение, возделываемое во всем умеренном поясе и даже на плоскогорьях у испано-мексиканцев, как и у прежних ацтеков,—кукуруза; излюбленное местное ку­шанье, над приготовлением которого еже­дневно занимаются более миллиона женщин, составляют п до сих пор еще молочные блины из маисовой муки или, как их на­зывают, пюрти.иъя; ежегодная ценность сбо­ра кукурузы достигает, в среднем, 550— 600 миллионов франков. Пшеница, которую
273
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
274
сеют в «холодной земле», на-ряду с ку­курузой, имеет гораздо меньшее значение в хозяйстве страны, и сбор её не превышает четырех миллионов гектолитров. Производ­ство ячменя еще меньше, а рис сеется толь­ко в низких областях, вместе с манио­ком, на обоих склонах, обращенных к Великому и Атлантическому океанам. Фриоколесъг, или фасоль, тоже служит пищевым продуктом у большинства мексиканцев, и ежегодно их собирают, вместе с горохом, бобами и чечевицей, на сумму свыше 50 мил­лионов франков. Картофель очень мало це­нится на своей родине, и после маиса и фа­соли мексиканцы всего старательнее разво­дят азиатское растение бананы. В самых теплых местах умеренных земель один пучек бананов, в четыре или пять стеблей, дает в среднем от 15 до 18 стеблей, т. е. приблизительна 620—720 плодов; а две­надцать бананов в день совершенно доста­точно, чтобы насытить человека: для пропита­ния туземца вполне хватает пространства земли в 15 квадратных метров, если оно засеяно бананами, тогда как для того, чтобы получить такой же результат от посева пшеницы, требуется площадь по крайней ме­ре в 120 квадратных метров *)• Каких только плодов нет у мексиканца на столе! Там можно сразу найти все продукты тропи­ческого и умеренного поясов: апельсины и кокосовые орехи, виноград и чирпмойа. Трудно встретить еще где-либо на свете такие разнообразные фруктовые рынки, как в Мексико и в других городах плоскогорья.
Обычный напиток мексиканцев пригото­вляется не пз винограда, который, впрочем, произрастает с удивительным успехом в различных частях Мексики, особенно в Чигуагуа и в других северных штатах, от Закатекаса. до американской границы; действительно, производство вина, уже в 1878 году исчисленное в 47.000 гектоли­тров, год от году увеличивается, но вино является еще здесь предметом роскоши. На­циональный напиток приготовляется из рас­тения магейп, или agave anwricana, которой земледельцы знают до тридцати разновидно­стей. Магейю разводят на высоких скло­нах умеренных земель и в холодных землях, главным же образом на песчаной и легкой почве плоскогорья, на высоте между 1.800 и 2.100 метров; магейевые поля за­нимают целые тысячи квадратных киломе­тров между Тлакскалой, Пачукой и Мексико. ИИулъкеро добывает магейевое вино, отнимая посредством «кастрации» воспропзводптель-
0 .1 ѴѴ. Mulier, „Reisen in Mexico44.—По А. Гум­больдту, разница в „питательной силе44 между почвой, засееваемой бапанамп, и хлебным полем, в три раза больше той, которую определил Мюллер.
ные органы растения в тот момент, когда оно находится во всей своей силе и когда древко начинает быстро вытягиваться в вышину. Сок, который служил бы для обра­зования этого высокого канделябра, с его бо­ковыми цветами, наполняет глубокую впади­ну, образовавшуюся после кастрации, из ко­торой во все время цветения выливают со­держимое от двух до девяти раз в день, смотря по разновидности растения и по уро­жаю: иное растение дает в один сезон до 1.000 и даже до 2.000 килограммов соку, пли агвамиеля, который можно уже пить, слегка разбавив его водою. Но обыкновенно этот напиток подвергают брожению, после чего оп превращается в пулъке, который тотчас же потребляют на месте, или большою ско­ростью отправляюгь в свежем виде на окре­стные рынки. Большая железнодорожная ли­ния, идущая от Орпзабы до Мексико, и другие железные дороги плоскогорья имеют от­дельные ежедневные поезда, нагруженные пульке, и таким образом этот напиток развозится целыми сотнями тонн. До сих пор не могли объяснить, почему мексикан­ские испанцы приняли арауканское название пулъке для этого магейского напитка, кото­рый прежде был известен у мексиканцев под названием окт ли 1)« Натурально, ацтек­ская легенда приписывала открытие этого на­питка одному принцу, за что король вознагра­
дил его, отдав ему свою дочь.
На первых порах напиток пульке воз­буждает у иностранцев отвращение, так как он пахнет тухлой говядиной, или ста­рым сыром; но затем к нему обыкновен­но очень скоро привыкают, и гигиенисты про­славляют его полезные для желудка свой­ства: своими составными частями оп очень близко подходит к кобыльему молоку, и из бродящих напитков Старого Света он больше всего напоминает киргизский ку­мыс 2); если пульке пить в большом коли­честве, то он опьяняет, подобно вину, и го­ворят, что последствия такого опьянения весь­ма неприятны, так как оно возбуждает к придирчивости п буйству. Кроме пульке, пз агавы приготовляют и другие напитки, как сладкие, так и кислые, слабые пли крепкие, между прочим, также водку, известную под названием мекскал и теквила. (Mexican bran­dy). По статистике Эмилиано Бусто, в раз­личных штатах Мексики приготовляется более семидесяти семи сортов спиртных на­питков. не считая тех, которые привозятся пз Соединенных Штатов и из Старого Света. Пз • ячменя приготовляют нечто вроде пива; плоды кактуса опунции, или «Бер-
Clavigero;—Brasseur de Bourbonrg, „Hutoire des nations civiiisets du Mexique44.
3) „Archives de la Commission Scintifique du Mexique44
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
276

берийской смоковницы», идут на приготовле­ние напитка колонче, который по внешнему воду похож на кровь; кроме того, водку вы­делывают из гуявы, ананасов, маиса, са­харного тростника, из пальмового сока и да­же из мецкптового стручка. В Чиапасе и Табаско главным блюдом одновременно в качестве напитка и пищи служит род маи­совой каши, называемой поз\ле. Ярочосы вос­точного берега употребляют в пищу также чиче. тягучее вещество, добываемое из мо­лочного сока растения запоте (achras mam­mosa) *)•
Магейя, которую мексиканцы называют planta de las maravillas («чудесное растение»), подобно тому, как в других местах так называют кокосовое дерево, доставляет, кроме пульке и мекскалы, еще и другие про­дукты; древним ацтекам она давала бумагу, а их потомству—род растительного клея, мыло и особенно свои волокна, из которых делают различные применения, смотря но раз­новидностям растения, употребляя их то на выделку щеток и веревок, то на нитки и ткани. Небольшие разновидности магейи, на­зываемые икстлч и лечугилья (avage lietei аcantlia), значительно способствуют обогаще­нию Сан-Луи-ИИотозп и Валлеса, а оахакские запотеки вывозят всевозможныепредметы, приготовленные из волокон пита (bromelia silvestris). Тенекен (agave sisalensis) еще бо­лее оказал услуг в этом смысле Юкатану, и как раз самые бесплодные области стра­ны оказались, благодаря этому кактусу, наи­более доходными для пх владельцев. Из волокон этого растения выделывают канаты, веревки и грубое полотно, которое, хотя и уступает в прочности пеньковому, но всетакп имеет большой спрос в промышлен­ности, особенно в Северной Америке: это генекен способствовал тому, что Юкатан в самое короткое время покрылся сетью же­лезных дорог, огородился насыпями по морским берегам и обогатился быстрым приростом населения. В каждой гасиенде имеется своя паровая машина для резки как­тусовых листьев и для очистки волокон.
Из предметов вывоза кошениль и индиго утратили здесь свое прежнее важное значение, вследствие конкуренции с одной стороны канариотской кошенили, а с другой гангеского индиго; к тому же эти красильные вещества заменяются теперь отчасти минеральными красками. Особенно упала торговля коше­нилью. Еще в 1870 г. из Оахаки, бывшей некогда центром этого производства, коше­нили было вывезено пол-миллиона килограм­мов, тогда как в 1877 г. весь сбор её равнялся всего пятидесятой доле этого колп-
4) Lucien Biart, „La Terre Chaudek.
чества, и всюду расходы по производству пре­высили выручку: оттого попал (cactus соссиnifera), листья которого питали это насекомое, почти повсюду заменен другими растениями, в особенности кофейными деревьями ’). В 1860 г. из Мексики было вывезено кошени­ли 1.000.000 килограммов, а в 1882 г. всего только 11.850 килограммов.
Но есть еще другой сорт кошенили, кото­рый начинают теперь разводить: это ахе пли аксин (Паѵеиа ахип), пли «жирная коше­ниль», очень распространенная во всех низких и умеренных местностях Южной Ме­ксики. Взрослые самки насекомого, сваренные в металлическом сосуде, дают около 27 процентов (от своего веса) жира, аксина, который имеет консистенцию коровьего мас­ла: это маслянистое вещество пз всех изве­стных до сих пор имеет наиболее высу­шивающее свойство. ТОкатеки пользовались им прежде для окраски своих жилищ; северо-американцы тоже начинают вводить его в употребление. Каждое дерево, населенное ахе, может легко доставить от 10 до 12 ки­лограммов насекомых, т. е. 3 килограмма жира 2).
Мексика поставляет на мировой рынок некоторую часть земледельческих продуктов, но ни один из предметов её вывоза не достиг такого развития, чтобы отвести ей одно из первых мес. Хлопок, которого особен­но много собирают в северных штатах, пограничных с Северо-Американской рес­публикой, и в штатах Герреро и Вера-Круц, идет большею частью на внутреннее потреб­ление; сахарный тростник, введенный в Мексике Фернандом Кортесом и разводи­мый в южных штатах, в Морелосе, Пуэбле, Кампеше и Юкатане, почти исключитель но удовлетворяет лишь местному потребле-’ нию; какао, произрастающее особенно успеш­но на нижних склонах гор Соконуско и даже внутри Чиапаса, растет в слишком редко населенных областях, чтобы ежегод­ный сбор его мог быть значительным. В качестве местного продукта и как предмет вывоза, более важное экономическое значение имеет кофе: в 1887 г., в Оахаке было уже 3 миллиона кофейных деревьев; кроме того, обширные кофейные плантации находятся в умеренных землях штата Вера-Круц, под изотермами 17 —20° по стоградусному термо­метру; но более всего ценится уруапанский кофе из Мичоакана (средний годовой сбор кофе достигает 40 мпллион. кило; вывоз в 1893 г. составлял 145.000 центнеров). Та­бак с берегов Папалоанама, с вулканп-
*) ..Informes ѵ documantos revativos а Comercio“, 1887, № 20.
2) La Llave;—Signoret;—А. I)ages;— R. Blanchard, и t. Д.
277
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
ческого массива Тукстлы й с предгорий Табаско почти не уступает по аромату гаван­скому; после республиканского восстания на о. Кубе в 1868 г., изгнанные оттуда план-
Мадре, особенно в окрестностях Папантлы; прежде Мексика вывозила этот продукт в гораздо большем количестве, теперь же ее в этом отношении значительно опередилъ

таторы перенесли свою промышленность в Мексику. Ваниль также с успехом произростает в землях, одновременно теплых и сырых, какие находятся на первых подъ­емах почвы, у подошвы "восточной Сиерра-
неболыпой французский остров Реюньон. Тутовые плантации, разведенные, как гово­рят, уже Фернандом Кортесом, долгое время не имели серьезного значения; но за последние годы шелководство стало быстро
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
280
развиваться. Земледельцы делали попытки к разведению джута (corehorus capsularis) и рамии (boebmiria nivea).
Главные сельско-хозяйственные произведе­ния Мексики в 1897 г.: рисъ—21.136 тонн; маисъ—42 951.684 гектолитров; пшеница— 263.987 тонн; хлопокъ—32.915 тонн; са­харъ—65.803 тонн; патока—44.827 тонн; генекен — 50.226 тонн; кофе—21.838 тонн; табак — 8.956 тонн; кампешевое дерево—75.638 тонн; водка—5.474.450 гек­толитров; ромъ—812.690 гектолитров.
Лучшие виды хинного дерева отлично произростают на восточных склонах Оризабы и соседних гор, которые былп уже почти совсем обезлесены, и повсюду в тех местах, где предприимчивые колонисты Чиа­паса и Табаско насадили каучуковые деревья (castilloa elastica), чтобы положить предел истреблению лесов, производство значительно возрасло.
Одним из важных промыслов в Мекси­канской республике является скотоводство: в некоторых гасиендах относительно бесплод­ных северных областей п в сырых са­ваннах некоторых округов штатов ВераКруц и Табаско, население состоит почти исключительно из вопросов, которые имеют под своим наблюдением, каждый, целые сотпп рогатого скота пли от 8 до 10 атахос(м (табунов), т. е. более 200 лошадей. В некоторых поместьях содержится до трид­цати тысяч голов скота. Ценность мекси­канского скота определилась в 1888 году в 400.000.000 франков.
Пастухи стад и табунов, по большей части индейцы и метисы, не походят на других мексиканцев: полу-дикари, умеющие одним ударом лассо останавливать дикую лошадь или опрокидывать быка, они настоящие цен­тавры, которых романисты выводят в своих произведениях, прославляя их любовные по­хождения, битвы и геройские подвиги. По по­коления сменяются, а вместе с тем меняются п промыслы. В былые времена быки и ло­шади жили на свободе, подобно зубрам и бизонам, и вакеросы были скорей охотни­ками, чем пастухами: поймав дикое живот­ное, они отмечали на его бедрах инициалы владетеля и оставляли его в саваннах до тех пор, пока не являлась надобность снова поймать его, чтобы зарезать или продать по­купателю. Даже совершенно одичавшие лошади, мустанги аля лидиносы,жили в кустарниках, вдали от текущих вод, и летом, когда все болота высыхали, утоляли жажду тем, что объедали лопаточки неколючих кактусов *)• В настоящее время на многих мызах зани­
маются рациональным скотоводством, улуч­шая породы посредством скрещивания, осо­бого корма и объезживания; кроме того, вы­писывают европейский, американский и даже азиатский скот, выращивают новые, небыва­лые там до сих пор породы: таким обра­зом на мексиканских скотных дворах по­явились индийские зебу и филиппинские буй­волы, или кчрибао, которые весьма удачно аккли­матизировались здесь. Андалузские лошади, которые были введены здесь испанцами еще в эпоху завоевания и отличаются высокими качествами— ретивостью, силой и выносли­востью, также подверглись скрещиванью с другими породами. Таким образом, молодцо­ватые мексиканские всадники могут теперь гарцовать на действительно прекрасных, по­родистых конях п рисоваться своею посад­кою, нарядным расшитым костюмом с зо­лотыми шнурами и своей ловкостью в уме­нии управлять лошадью или пускать ее во всю прыть через скалы и рытвины. Мелкий скот, овцы п козы, менее ценятся скотоводами; но в некоторых штатах, особенно в Мексико и Халиско, многочисленные стада свиней па­сутся на полях ii в лесах.
Когда испанцы прибыли в страну со сво­ими традиционными понятиями о собственности, они совсем не поняли общинного режима, существовавшего у туземцев: они смотрели на Монтезумѵ, как на императора, вроде их собственного, и полагали, что государ­ственные сановники были его вассалами, полу­чившими в ленное владение обширные по­местья. Они думали, что им достаточно за­нять место мексиканских государей, и Фернанд Кортес первый дал тому пример, захватив обширные владения, каковы округ Куернавака ила-Валле, или «долина Оахаки», с находившимся там населением. Почти вся страна была таким образом разделена между завоевателями, и жители, которые рань­ше не ведали, что почва может быть при­своена кем бы то ни было в личную собствен­ность, сами сделались такою же собствен­ностью, как и земля 1); однако, им обыкно­венно оставляли в пользование небольшой уча­сток в районе нескольких сот метров вокруг церкви. В некоторых отдаленных округах, особенно на юге, племена владеют еще своим калъпулли на общинных нача­лах; каждый имеет свою часть, а в слу­чае отсутствия одного из общинников, илп когда поле останется необработанным, при­ступают к переделу земли. Но индейцам удается отстаивать этот первоначальный ре­жим только там, где они почтительно, но твердо отклоняют всякое посещение белыхъ
4) А. Uhde, „Die Lauder am untern Rio Bravo del Norte".
n Bandelier, „On the Tenure of Lands among the An­cient Mexicans".
281 и метисов. В прежния времена онп прини­мали священника только раз в год, для общей исповеди и очищения грехов 1).
Война за независимость изгнала испанцев, но система крупного землевладения, введен­ная ими, удержалась в стране и после них. Гасиенды представляют собою не мызы, а территориальные деления, обнимающие про­странство целого кантона или даже округа; как мера поверхности, гасиенда есть пло­щадь в 88 квадратных километров, но на севере республики встречаются гасиенды во сто раз обширнее, кото­рые можно сравнить разве только с одним пз больших департаментов Франции; так, например, все пространство земли от Саль­тильо до Закатекаса, тянущееся на 300 кило­метров, принадлежит всего только трем лицам * 2). В центре такой гасиенды, где только небольшие участки земли подвергаются обработке, находится укрепленное здание, во­круг которого располагается деревня служа­щих и людей, зависимых от владельца га­сиенды. и которое служит также цитаделью или военным постом во время междоусоб­ных войн. К резиденции помещика схо­дятся проезжия дороги, и по соседству с нею находятся рынки; таким образом, все путешественникп должны останавливаться в гасиен­де, либо для ночлега, либо для того, чтобы достать новых лошадей и съестных припа­сов; по близости гасиенды находятся обшир­ные огороженные пространства, где пасутся стада под наблюдением вакеросов, которые должны зорко охранять пх от бродяг-индейцев и хищных животных. Но, оставляя такия громадные пустоши вокруг гасиенд, богатые гасиендадосы облегчали тем самым вторжения грабителей, и следствием такого ре­жима было то, что еще недавно апачи и команчи могли совершать свои дерзкие грабежи внутри республики. Гумбольдт около века тому назад такими словами характеризовал внутреннее устройство этой страны: «Мекси­ка—страна неравенства; нигде в свете нель­зя встретить более ужасной неравномерности в распределении богатствъ».
Вероятная ценность сельских и городских движимых имуществ в Мексике в 1890г.: 16.000.000.000 франков.
В половине этого столетия переписи насчи­тывали более тринадцати миллионов ранчо плп мелких земельных владений, где цен­тром была «хижина»; но все эти ранчо, если бы даже они были бесспорной собственностью свободных крестьян, составляли лишь не­заметную часть национального богатства. С того времени обширные пространства нацио-
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
*) Brantz Mayer, „Mexico as it was and as it is".
2) Louis Posselt, „Kreuz-und Querzu^e durch Mexiko".
География Реклю. т. XVII.
282 нальных земель были кадастрпрованы и сда­ны в оброк или проданы; но треть этих земель была отдана даром межевым ком­паниям, а значительная часть оставшейся была уступлена другим финансовым обще­ствам или частным лицам участками в 2.500 гектаров *)• Крестьяне же получи­ли в надел только самую незначительную часть.
Земли, кадастрированные межевыми ком­паниями на 1-го апреля 1889 г., равнялись 33.811.524 гектарам; из этого количества 11.036.407 гектаров были уступлены меже­вым компаниям, 10.132.671 гектаров оста­лись за государством; 12.642.446 гектаров были отчуждены пли проданы; из них 64.468 гектаров — крестьянам.
Масса мексиканского населения состоит из людей, живущих на жалованьи у рудных концессионеров или у землевладельцев. Из них самыми независимыми могут считаться рудокопы,благодаря близости городов, возник­ших возле больших горных промыслов; но деревенские рабочие, получающие очень скудное жалованье и вечно находящиеся в за­висимости от помещиков, разве только од­ним названием отличаются от настоящих крепостных: лишенные необходимых рессурсов, они могут одолжаться только у сво­его управляющего, и эти займы, состоящие пз съестных припасов и разных товаров, отпускаемых им под ростовщические про­центы, уплачиваются будущей работой, законтрактованной за несколько лет вперед. Из году в год они видят, как перспек­тива освобождения убегает перед ними, и подавляющий долг переходит от отца к сыну. По актам Конгресса, конечно, всякий мексиканец считается человеком свободным: ни один помещик не имеет права ни за­крепощать задолжавшего ему пеона, нп про­давать его другому землевладельцу за уплату всего пли части его действительного плп фик­тивного долга;сын, по закону, не ответствует за долги отца; закоп запрещает также свя­зывать задатками будущность несовершеннолетних. Но во многих отдаленных от глав­ных городов округах и особенно в юговосточных областях, закон остается мерт­вой буквой; говорят, бывали даже случаи, что туземцев продавали тайком гаванским плантаторам 2). Фактически рабство суще­ствует и до сих пор, как в первые вре­мена завоевания: оно есть естественное след­ствие порядка землевладения. Быть порабо­щенным, умереть рабом в такой прекра­сной стране!
*) Francis Denys, „Mexico, Report on the Finances and System of Land-tenure14. „Foreign Office". Annual series. 1890, 637.
2) Desire Charuay, „Cites et Ruines amdrieaines*.
32

ГЛАВА II. МЕКСИКА.
284
Ah! que el mundo es bonito! Lastima es que yo me muera!
(Ах! как прекрасен мир! Неужели я должен умереть!).
Такую песнь можно постоянно слышать в деревнях Табаско. «Проезжающему по стра­не путешественнику не забыть», — гово­рит Мореле,—«жалобной поэзии этих зву­ков, носящихся постоянно в воздухе око­ло населенных местностей».
В начале этого столетия главное богат­ство Мексики, после кукурузы, магепи п дру­гих пищевых продуктов первой необходи­мости, состояло в драгоценных металлах, и вывозная торговля питалась исключительно добычей рудников. Правда, добыча эта, даже не принимая в рассчет огромных сумм, вывозившихся в Европу контрабандою, в которых казна не имела своей доли, пред­ставляла собой поразительные итоги. Мексика владеет многочисленными золотоносными жи­лами, но главное её богатство заключается в серебряных рудах, которые со времени от­крытия Америки принесли еп целые миллиар­ды: добытое в Мексике золото представляет только трехсотую часть добычи серебра *)• По исследованиям Гумбольдта, общая сумма добытых в металлоносных месторождениях Новой Испании золота и серебра достигла 10 миллиардов 647 миллионов франков со времени завоевания до 1803 года. Сетбер, Дель Мар, Нейманн и другие экономисты
Ценность добытаго золота,
с 1521—1885 г.. 850.000.000 фр.
с 1885—ИвЭС^г^ 50.000.000 „
Итого с 1521 г. по 1890 г. 900.000 000 фр.
Производительность мексиканских рудни­ков не только не уменьшилась в течение этого столетия, но, напротив, еще возрасла, несмотря на революции, войны и потерю за­топленных рудников. Улучшение транспорт­ных дорог и введение лучшего способа эксплоатпрования с избытком компенсировали выгоды, которыми страна обладала в ту эпо­ху, когда драгоценные металлы имели боль­шую относительную ценность. Поворот в торговле, благоприятный для развития горного промысла, имел бы следствием увеличение в огромных размерах добычи серебра в Мексике, так как там существуют ты­сячи уже исследованных залежей, но кото­рые еще не разрабатываются по их отно­сительной скудости или за недостатком до­рог; кроме того, известно, что лежащие вокруг заводов груды шлаков содержат от 25 до 30 % металла, т. е. по крайней мере на шесть миллиардов франков; в одном только 1889 г. было 2.077 заявок относительно но-
считали эти цифры немного преувеличен­ными, но, и по их исчислениям, общая сум­ма доставленных Мексикой до 1890 г. дра­гоценных металлов достигает громадного итога, а именно более двадцати миллиардов франков; это составляет более, чем пятую часть добытого во всем свете количества впродолжении четырех столетий, протекших со времени путешествия Христофора Колумба.
С 1492 г. по 1885 г., по Нейману-Спалларту, было добыто в Мексике благородных металлов: золота —на 38.835.000.000, сере­бра —48.790.000.000, на всего 87.625.000.000 франков (до 1890 г. 91.000.000.000 фр.).
В 1850 г., прежде чем начали эксплоатировать руды в Калифорнии, Аризоне, в Повой Мексике и во всех прочих странах,принадлежавших прежде к Новой Испании, участие Мексики в общей сумме добытых со времени Колумба драгоценных металлов было гораздо больше, именно на целую треть. Мексика всего более способствовала распро­странению монеты в качестве менового знака, между тем еще недавно там вместо мел­ких денег были в ходу бобы какао, ку­бики мыла и другие общеупотребительные предметы.
В Мексике было добыто золота и серебра:
В период с 1526 до 1893 года общая добыча золота в этой стране—286.525. сере­бра—88.202.146 килограм.
серебра.
19.500.000.000 фр.
800.000.000 „
20.300.000.000 фр.
итого.
20.350.000.000 фр.
850.000.000 „
21.200.000.000 фр.
вых рудников. Ежегодно добывают золота на сумму около 10 миллионов, а серебра на сумму около 160 миллионов франков; в 1899 г. общая сумма добытого металла превысила 200 миллионов. Для эксплоатации золотоносного песку, в безводных странах, каковы Нижняя Калифорния, прежде употреб­ляли воздуходувный способ за недостатком струи воды: мелкие песчинки уносились, а частицы золота, за исключением самых тонких блесток, оставались в пробирке1).
Общее пространство, занимаемое рудниками в Мексике, так велико, что его опреде­ляют в четыре пятых всей территории. Главный металлоносный пояс находится в Сиерра-Мадре, от границ Аризоны до Тегуантепекского перешейка; другая Сиерра-Мад­ре тоже очень богата рудами, в особенности в штатах Сан-Луис Потози и Гидальго. Кроме золота и серебра, в горах Мексики находятся рудные месторождения ртути,—ме-
0 Santiago Ramirez, „Riqueza mineral de iMexico* .
*) Е. Guillemin, „Archiveз de la Commission scientifique du Mexiquett. Том III.
285
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
286
талла очень ценного, как амальгама, упо­требляемого на литейных заводах,—плати­ны, меди, свинца, железа и марганца. Пла­сты каменного угля были найдены в Соноре,
соль и углекислый натр, селитра и морская соль. В 1886 г. в Мексике было добыто ка­менной и морской соли 11.600 тонн. Кроме того, в этой стране есть каменоломни мрамо-

на берегах рио Браво, в сиерре Тамаулипас и в южных горах; серу собирают в кратерах действующих или потухших вулканов; около Тукспана бьют ключи неф­ти; в слоях почвы попадаются^сернокислая
ра, оникса, яшмы, базальта и обсидиана, а некоторые породы изобилуют драгоцен­ными камнями: первые исследователи часто говорят о великолепных ччлчииу итак, неф­ритах или изумрудах, которыми украшали го-
*

287
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
288
судари как себя самих, так и своих богов. К богатствам Мексики нужно причислить также янтарь, неизвестного растительного происхождения, добываемый в Оахаке и в соседних с нею штатах: он замечательно прозрачен и прекрасного золотистого цвета и, рассматриваемый на свет, сверкает флуоресцирующими отблесками; в некоторых частях внутри страны его находят в та­ком большом количестве, что туземцы пользуются им в виде топлива; посланные в Европу образцы этого вещества добыты с морского берега, где янтарь встречается в песке1)В Мексике насчитывают около сотни горных округов, а число рудников, эксплоатпруемых большею частию английски­ми капиталистами, достигало в 1897 году 989. Общая производительность горной про­мышленности Мексики (металлы, земли, кам­ни, минеральное топливо) в 1890 году про­стиралась до 350 миллионов франков.
Крупная промышленность, которая, впро­чем, была уже представлена в Мексике, да­же во время испанского владычества, горны­ми и литейными заводами, также возникла в стране введением мануфактурного производ­ства. Хлопок, составляющий один из глав­нейших земледельческих продуктов стра­ны, всецело употребляется на мексиканских бумагопрядильных фабриках; своего хлоп­ка даже не хватает, и фабриканты массами выписывают его из других стран Амери­ки: более пятидесяти тысяч семейств жи­вут этим хлопчатобумажным промыслом, обработывая сырой материал на сотне фаб­рик, которые поглощают его ежегодно до 13 миллионов килограммов. Штаты Пуэбла, Мексико, Кверетаро, Гуанахуато, Халиско и Коагуила доставляют мексиканским потре­бителям более всего тканей, в виде мачтаса, сарапеса, ребоцоса и других частей одежды мексиканцев и мексиканок; анагуакские мастера также очень искусны в выделке седел, сбруи, позументов, столь ценимых щеголеватыми мексиканскими всад­никами: полный костюм, включая всю сбрую, стоит не одну тысячу франков. Все круп­ные европейские отрасли промышленности, даже и те из них, которые требуют осно­вательного знания научных способов произ­водства, также способствует преобразованию экономических условий страны. Кроме того, в Мексике существует еще масса местных промыслов; так, в Мичоакане индейцы еще до сих пор занимаются выделкою из­делий из перьев, которыми так любова­лись испанские завоеватели во дворцах Моитезумы; а макстекские женщины продолжают еще ткать материи из грубого на-ощупь
*) Kunz, „Nature“. Февраль 20, 1890 г.
шелка, добываемого из местного кокона-шелкопряда; материи не изящны на вид, но от­личаются замечательною прочностью, а пото­му ценятся туземцами. Гончарное ремесло в большей части областей осталось в том же положении, как и во время эпохи завоевания. Индейцы вообще превосходные фабричные рабочие, столь же терпеливые, аккуратные и исправные, как и машины, которыми ра­ботают; при этом у них нет недостатка и в инициативе, когда работа того требует. Они очень талантливые рисовальщики и леп­щики, легко копируют всякие предметы и лепят из воска с замечательным искус­ством. В них сказывается гений их пред­ков, так искусно умевших украшать скульп­турными работами фасады своих храмов, вырезывать иероглифы, рисовать и раскра­шивать карты своей страны.
Прогрессивное развитие культуры и более умелое и более деятельное утилизирование продуктов естественно должны были быстро поднять мексиканскую торговлю. В начале столетия, вовремя испанского режима, ежегод­ный оборот меновой торговли, которая ве­лась исключительно через Вера-Круц, до­стигал почти 200 миллионов франков. В настоящее время, удвоившись и даже в 1890 году утроившись, он превышает пол-мил­лиарда; еще недавно драгоценные металлы со­ставляли семь восьмых всей экспортной тор­говли, а теперь всего две трети и даже поло­вину.
Из Мексики в 1898—99 г. вывезено (по специальной торговле): драгоценных метал­лов на 75.181.600 доллар.; лесу, разных товаров и земледельческих продуктов на—63.296.537 доллар. Ценность ввоза в 1898—99 году около 51.000.000 доллар.
Красильное и другие деревья составляют значительную часть экспортной торговли; кро­ме того из Мексики вывозят шкуры, кожу, колониальные товары: кофе, ваниль, табак, каучук, сахар и индиго. Помимо этого Ме­ксика в изобилии снабжает Соединенные Штаты своими фруктами; зато все ману­фактурные изделия остаются внутри страны: промышленность здесь еще не особенно раз­вита п не успела еще настолько специализи­роваться, чтобы находить себе потребителей заграницей. Поэтому предметы ввоза состоят здесь преимущественно из выделанных то­варов; между ними первое место занимают различные материи, затем машины и снаря­ды, разные железные и медные вещи, бума­га, химические продукты, хрустальные и фаянсовые изделия. Мексика покупает еще, кроме того, муку и другие пищевые продукты.
Положение Мексики на границе Северных Соединенных Штатов и множество желез­нодорожных линий, соединяющих оба эти
289
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ПИТАТОВ.
290
государства, доставили англо американской республике первое место в торговом дви­жении её южной соседки; оттого в мекси­канских портах почти все морские докукумевты пишутся на английском языке1). Великобритания по значению своей торговли с Мексикой ндеи после Соединенных Штатов, и затем уже третье место занимает Франция. За этими тремя державами, которым принадле­жит 9/ио всего торгового обмена, следует Гер­мания,торговые сношения которой мало-по-малу разростаются, особенно вдоль берега Великого океана, и Испания, бывшая метрополия, не­когда монополизировавшая всю торговлю. Что касается оффициальной ценности торговых оборотов с Гватемалой, имеющей очень длинную границу с Мексикой на востоке Чиапаса и Табаско и на юге Юкатана, то они совершенно ничтожны, не достигая даже пя­тидесяти тысяч в год; это объясняется, с одной стороны, однородностью произведе­ний по ту и другую сторону границы, а с другой стороны — малонаселенностью этих лесистых мест, где так легко обмануть таможенный дозор, вследствие чего почти вся местная торговля должна ускользать от статистики. Купля и продажа между Мекси­кой и южными республиками Центральной Америки тоже самая ничтожная.
Ценность заграничной торговли Мексики в 1895—96 гг. по странам назначения, в тысячах песо (1 песо=2,66 франк.): Соеди­ненные Штаты: ввоз (в Мексику)—20.146, вывоз (из Мексики)—79.652; Великобри­тания: ввозъ— 7.905, вывозъ—16.467; Франция: ввоз — 6.099, вывозъ— 2.081; Германия: ввозъ—4.363. вывозъ—2.969;ИИспания:ввозъ— 2.174; вывозъ—813; другие страны ввозъ— 1.567, вывоз 2.035.
Мексика, подобно Соединенным Штатам, оградила свою промышленность оплотом та­моженных пошлин, которыми обложена большая часть привозимых из за границы товаров: в среднем пошлины, собранные в портах пли на границе территории, соста­вляют 38 о констатированной стоимости то­варов. Контрабанда, которая занимается главным образом ввозом американских бумажных тканей, составляем в Мексике один из процветающих промыслов, осо­бенно в «свободном поясе», на границе Соединенных Штатов, где 850 таможенни­ков, распределенных по линии в 2.700 километров,—т. е. по одному человеку на 3 километра,—должны наблюдать за всем торговым обменом. Некоторые предметы, считающиеся полезными для промышленного или научного развития страны, ввозятся
О Kicordo de Mario Campos, „Informes у documentos relativos a Comercio“.
безпошлинно. В 1889 г. для иностранной торговли были открыты только двадцать че­тыре порта, не считая «сухопутных пор­товъ» па северной и южных границах. Эти мексиканские посты несомненно разростутся по мере увеличения торгового движе­ния и сообразно нуждам разных мореход­ных компаний, которые ищут фрахта и легко доступных мест вдоль берегов. Не­которые из наилучше защищенных гаваней, намеченных как конечные пункты междуокеанских железных дорог, закрыты для заграничной торговли, так как окрестные местности почти совсем еще незаселены; таковы порты Тополобампо в шт. Синалоа и Сигуантанехо в пит. Герреро. В 1889 г. двенадцать правильных пароходных линий касались мексиканских портов, из них шесть в прямом сообщении с Европой, Антильскими островами пли восточными Сое­диненными Штатами, два—с Калифорнией, и четыре обслуживающих порты побережья. Для перевозки товаров фрахтуются преиму­щественно пароходы, на которых и совер­шается почти половина всей торговли респуб­лики, несмотря на то, что парусных судов, плавающих большею частью под националь­ным флагом, оборачивается в портах в четыре раза больше, чем пароходов.
Движение судоходства в мексиканских портах в 1898 г.: в приходе 10.527 су­дов, вместимостью в 4.085.200 тонн; в отходе—10.452 судна, вместим. в 3.880.940 тонн.
Каботажная торгов п ведется исключитель­но мексиканскими судами.
По сооружению железных дорог Мексика на целую четверть века отстала от цивили­зованных стран Западной Европы. Первая железная дорога, построенная в 1850 году, соединила Вера-Круц с его предместьем; в 1857 году была построена вторая линия, между Мексико и святыми местами Гвадалупе; но эта линия скорей служила предметом любопытства или забавы для столичных жи­телей. чем действительно полезным для торговли трактом. Но когда попытка мо­нархической реставрации потерпела неудачу, и Мексиканская республика окончательно за­воевала свою независимость, различные давно выработанные планы постройки железнодо­рожной сети вместо грунтовых дорог и троп —стали постепенно приводиться в ис­полнение: с помощью английских капиталов, а также отчасти и северо-американских, бы­ло прпступлено к делу, при чем для земля­ных работ пользовались даже солдатами; таким образом, по истечении нескольких лет, Мексика в отношении протяжения своей железнодорожной сети, могла сравниться с многими европейскими странами.

29J
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
Главным препятствием для развития нового способа сообщения послужило то обстоя­тельство, что для проведения первой линии между Вера-Круцом и Мексико пришлось бороться с большими трудностями. Прежде всех других препятствий надо было от­крыть большой торговый путь, который по­ставил бы столицу республики в прямое сообщение с другими портами Соединенных Штатов, Англии, Франции, с Антильскими оотровами п с Южной Америкой; но для до­стижения этой целп пришлось положить массу труда, так как потребовались такия огромные работы, о которых в Европе не имеют даже понятия: пришлось взбираться на горы вдвое вы­ше самых высоких Альпийских туннелей, перезать постепенно все три пояса: теплый, умеренный и холодный, и достигнуть таким образом области снегов, придерживаясь при этом кратчайшего расстояния, т. е. избегая бесконечных извивов в боковые долины. Это колоссальное предприятие было удачно до­ведено до конца: «мексиканская» железная дорога, состоящая из целого ряда мостов, виадуков, туннелей, закруглений и подъемов, представляет удивительное сочетание всех этпх сооружений; однако, одна часть этой дороги представляет большое затруднение для движения поезда, и пассажиры, при под­нятии и спуске в этом месте, невольно ис­пытывают некоторое беспокойство: это всход из Мальтраты на Бока-дель-Монте. где доро­га вступает на край Анагуакского плоскогорья. Всход этот имеет в общем не менее 1.197 метров высоты на 26 километров длины по прямой линии. Чтобы уменьшить крутизну всхода, дорога поднимается здесь кривыми на линии, развернутая длина кототорой превышает 40 километров; средний уклонъ—три метра на сто, но в самом кру­том месте он достигает 42 тысячных *). На самом высоком пороге, близ вулкана Малинче, дорога идет на высоте 2.533 ме­тров над уровнем моря, и, чтобы избег­нуть еще более высокого перевала через сне­говую цепь гор, она огибает на севере этот хребет и перерезывает наискось всю «долину» Мексико. Мексиканцы справедливо говорят об этом грандиозном сооруже­нии, как о памятнике человеческого гения.
Легче было соединить столпцу с сетью до­рог Соединенных Штатов. Склон Ана­гуакского плоскогорья идет с юга на север, без крутых уступов, и на большей части пути от Мексики до рио-Браво-дель-Норте можно было обойтись без больших сооружений. В 1884 г., т. е. через два года после того, как американцы достигли этой реки уЛоредо,
мексиканцы открыли свою линию до Нуево-Лоредо на противоположном берегу. В том же году они открыли другую дорогу, которая идет параллельно западной Сиерра-Мадре до Пазо-дель-Норте: таким образом, паро­вое сообщение сделалось с этпх пор не­прерывным между Мексико и Сан Фран­циско, Сан-Луисом и Пью-Иорком, и по этой последней железной дороге в 1889 г. можно было совершить в одиннадцать дней прямой переезд из Мексико на всемирную выставку в Парижъ*). Другая железная дорога пере­ходит рио-Браво, между Эль-Пазо и Лоредо, у Пьедрас-Иеграс; а четвертая линия, пере­секающая Сонору, соединяет американскую границу с портом Гуапмасом. Но все эти железные дорбги, облегчающие северо-американцам и их товарам вход в Среднюю Мексику, и сходящиеся к центру страны, представляют серьезную опасность в поли­тическом отношении: они открывают грани­цу могущественному соседу, который уже овладел половиной территории и несколько раз грозил распространить дальше поле своих завоеваний. Тем важнее для Мекси­ки расширить сеть железнодорожных линий, которые спускаются с высоких земель к прибрежью и связывают их таким обра­зом посредством торговли со всеми чужезем­ными странами, без особой привилегии Соеди­ненным Штатам. К Вера-Круцской желез­ной дороге уже прибавилась, на покатости Мексиканского залива, линия, идущая из Сан-Луи-Потози в Тампико; но на тихо­океанской покатости, менее оживленной, чем побережье, обращенное к Европе, железные дороги еще строятся и. не доведены еще до некоторых портов, как Алтата, Мацатлан, Скгуантанейо, Акапулко, Гуатулко. На этой стороне плоскогорья для проведения дорог встречаются такия же большие трудности, как и со стороны Вера-Круца; к западу от Мексико, железная дорога, переходящая гребень Ахуско в Кумбре-де-лас-Круцес, около Салацара, переваливает на высоте 3.041 метра, т. е. на 800 метров выше столицы: это самое высокое место во всей мексиканской сети дорог.
Самые высокие проходы железных дорог: в Европе—Фрежюс (Модан-Бардонеш)— 1.250 метров; в Азии—Дарджилинг (Индо­стан)—2.250; в Соедин. Штатахъ—Ущелье Сан гре-де-Кристо (Колорадо)—2.846; в Пе­ру — (Туннель Пьедра-Парада) — 4.769; в Мексике — Кумбре-де-лас-Круцес — 3.041
метр.
По окончании, эти главные линии западного склона дополнят собой сеть больших дорог собственно Мексики, и останется толь-
Luis Salazar, „Anales del Ministerio del Fomento44. Том VIII. 1887.
1) М. Payno, „Barcelona у Mexico".
293 ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ С0ЕДИИНЕН2ЫХ ШТАТОВ. 294
ко. посредством побочных ветвей, теснее роги, кроме той, которая идет от сблизить разъединяющие их промежутки Гоатцакоалалкоса до порта Салина-Круц, между второстепенными станциями. В Юкана Тегуантепекском перешейке. Из числа тане уже приступили к соединению между многих проектов путей между двумя мо-

собою городов маленькими боковыми линия­ми; но между Кампешем и портом Альва­радо, в штате Вера-Круц, остается еще пробел в 800 километров, и па всем этом пространстве нет другой железной до-
рями эта дорога есть единственная, открытая для движения.
Вся сеть мексиканских железных дорог в 1898 году составляла 12.403 километра, не считая 489 километров трамваев. Коли­
295
ГЛАВА II. МЕКСИКА.
296
чество перевезенных пассажиров в 1896 году:—26.081.000; количество перевезенного груза 5.084.000 тонн; валовой доход же­лезных дорог в 1896 году—30.231.000 долларов.
Уже в 1774 г. инженер Крамер, кото­рому было поручено исследование перешейка, заявил, что прорытие судоходного кана­ла между двумя морями не представит ни особого затруднения, нп безмерно больших расходов, и в своем докладе он предста­вил даже план канала. Но тогда этим все дело и окончилось: к прорытию канала даже пе приступали. В 1811 году испанские кор­тесы также декретировали прорыть канал, но это постановление могло быть только про­стым желанием, внушенным боязнью поте­рять Индейскую империю. Тотчас же после преобразования Новой Испании в независи­мую республику, снова принялись за геогра­фическое изучение страны, но проекты про­рытия канала приняли определенную форму только в 1842 году, когда Хозе де Гарай предложил взять на себя эти работы. Одна­ко, он не мог пайти необходимых капита­лов, а американская компания, которой, в 1867 г., было концессионпровано это пред­приятие, после падения Максимилиана,чув­ствовала себя также бессильной в денеж­ном отношении. Таким образом проект междуокеанского канала пришлось временно отложить, и на место его народился проект железной дорэгп, для перевозки судов, со­ставленный по плаву дороги на перешейке Шигнекто, в Новой Шотландии, но в гораздо более грандиозных размерах. Понятно, ка­кое громадное значение имела бы подобная до­рога, как для судоходства вообще, так и для Соединенных Штатов в особенности. С точки зрения всемирной торговли, лучшим местом для соединения двух океанов был бы Панамский перешеек, так как он нахо­дится на дороге пз Англии в Леру, Чили, в Австралию и в Пнсулпнд; но для северо-амерпканцев было бы выгоднее проводить суда возможно ближе к пх собственной территории. Главное движение происходит между Пью-Иорком и Сан-Франциско, и на этом тракте Тегуантепекский путь на 1.400 километров короче Никарагуанского и на 2.300 килом. короче Панамского. Проекти­рованная американцем Идс, инженером, который открыл судам Южный проход ми ссисипской дельты, постройка Тегуантепекской судоперевозной дороги должна бы­ла, следовательно, прежде всего служить американским интересам, и будущий та­риф был составлен в таком же благогоприятном смысле для портов Соединен­ных Штатов, как и для Мексики. Впро­чем, Мексика предоставляла этому предприя­
тию большие преимущества, между прочим, освобождение на 99 лет от налогов п от­чуждение в пользу дороги около полумиллио­на гектаров земли. Предварительная смета определила издержки в 375 миллионов фран­ков: самым значительным сооружением этой дороги, протяжением около 240 кило­метров, был бы переход через раздель­ный порог посредством траншеи в 760 метров длины и 95 метров наибольшей глу­бины; самые большие подъемы пути не пре­вышали бы 2-х метров на сто. Смерть ин­женера помешала осуществлению этого пред­приятия.
Телеграфная сеть быстро покрыла все про­странство Мексиканских Соединенных Шта­тов; в последнее десятилЬтие она утроилась п пополнилась подводными кабелями, которые соединяют Гальвестон с мексиканским берегом и порт Вера-Круц с северными и южными гаванями; другой подводный теле­граф соединяет Салина-Круц, Тегуантепекский порт, с гаванями Центральной Америки, находящимися на Великом океане. Большая часть линий принадлежит федераль­ному правительству; штаты, железнодорожные компании п частные общества также имеют часть сети.
Сеть мексиканских телеграфов в 1898 году—67.819 километр., из которых 2.926 к и л ометр о въ—подводи ых.
Телефонная сеть—12.014 километров.
Впродолжении восьми лет, с 1880 по 1888 г., телеграфное и почтовое движение уве­личилось более, чем вчетверо; тем не ме­нее на каждого человека приходится всего лишь по 3 отправления, что доказывает, при сравнении с Западной Европой, незначитель­ную еще просвещенность мексиканского на­рода. Движение почтовой корреспонденции вт 1898 году—112.750.000 писем.
Однако, народное образование распростра­няется в Мексике и идет быстрыми шага­ми вперед. В большинстве штатов в прин­ципе установлено обязательное и бесплатное первоначальное обучение для всех детей, но статистические цифры показывают, что об­щественное мнение еще не вполне санкциони­ровало эти законы. Впрочем, нельзя указать точное число детей, посещающих школы, так как губернаторы штатов не все ак­куратно доставляют федеральной администра­ции ежегодные отчеты. Но во всяком случае можно констатировать тот факт, что с каждым десятилетием прогресс становится все заметнее: почти двадцатая часть мекси­канского населения приходится на учащуюся молодежь, при чем учениц значительно мень­ше, чем учеников; в штатах Кверфтаро, Гуанахуто и Чиапасе больше встречается лю­дей без всякого образования.
297
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
298
Статистика мексиканских начальных школ в 1897 году: 10.298; среднее число посещав­ших школы детей—4 62.994,изъних: 293.732 мальчиков и 169.262 девочек.
Почти во всех городах начальное обра­зование лежит на обязанности муниципалитета; но некоторое количество учебных заведений было основано или правлениями штатов, пли, наконец, частными обществами. Число уча­щихся в средних и высших учебных за­ведениях определяют в 21.000. В некото­рых городах имеются лицеи для молодых девушек. Но в отдаленных округах при­дется еще много поработать над распростра­нением образования, особенно между индей­скими племенами: еще в 1874 году в одной деревне штата Вера-Круц были сожжены два колдуна, мать с сычом, обвиненные в порче одного молодого человека. Что касает­ся до разбоев, то они естественно должны были исчезнуть с тех пор, как железные дороги и телеграфы избороздили всю страну: разбойники, промышлявшие на больших до­рогах. принялись за другие ремесла. Прошло то время, когда атаманы разбойничьих шаек предостерегали путешественников по­средством особенных объявлений, развешан­ных на всех перекрестках Мексико, о том, чтобы они запасались деньгами, под угрозой, в противном случае, быть исколо­ченными или оставленными без носа и ушей.
Любовь к чтению еще не особенно развита, библиотек мало, да и те, какие имеются, не богаты,хотя научная литература мексиканцев имеет уже серьезное значение и заключает в себе несколько капитальных произведений, идя вровень с замечательным картограграфпческим предприятием, которое превзой­дет подобные работы в Соединенных Шта­тах,—это издание всей топографии Мексики на тысячах листов. Популярная литерату­ра состоит главным образом из повремен­ных изданий, которых в конце 1888 года насчитывалось 385, при чем 120 приходилось на Федеральный округ (в 1896 г. газет выходило 531). Мексика — одна из стран испанской Америки, где говорят на лучшем кастильском диалекте.
Образ правления и администрация.
Мексиканская республика, конституирован­ная по образцу СевероАмериканских Сое­диненных Штатов, состоит из независи­мых и державных штатов, соединенных в одну федерацию, по соглашению, устано­вленному в 1857 году. Каждый штат пред­ставляет собою, так сказать, в миниатюре конфедерацию, со своими собственными па­
латами и губернатором, законами и бюдже­том. Но его постановления п действия пе мо­гут выходить за пределы круга, начерчен­ного общею конституциею республики. Он не имеет права ни объявить войны, ни заключать мира; все его сношения с ино­странными государствами должны совершать­ся через посредство федерального прави­тельства. Каковы бы ни были конституцион­ные формулы, несомненно то, что мексикан­цы различных штатов, в былые времена имевшие между собою очень мало солидарно­сти и национального единства, теперь со­ставляют довольно сплоченный политический организм. В 1848 г., во время войны с северо-амерпканцами, не проявлялось никако­го народного движения против завоевателей, и два штата, Вера-Круц и Закатекас, в силу своих автономных прав, даже не хо­тели принимать пи малейшего участия в войне Мексики против Северо-Американской распублики *). Гораздо живее выразилось на­циональное чувство во время нашествия фран­цузов и возведения на престол Максими­лиана, и, когда наконец Мексика вышла по­бедительницей из этого страшного испытания, радость победы и сознание возродившейсясилы переродили мексиканцев в настоящий народ. Тогда-то, собственно говоря, и на­чалась действительная история современной Мексики. Дух национальной солидарности до того стал силен в мексиканцах, что они, так сказать, перескакивают через историю порабощения испанцами п в лице запотека Хуареса видят мстителя за ацтека Монтезуму. Благодарное отечество воздвигает па­мятники не Кортесу, а Куаухтемоку плп Гуатимозину.
Присоединение Мексики к могущественной республике Севера,—событие,которое столькими политиканами предсказывалось, как близкое к осуществлению, становится все менее ве­роятным, по мере возрастания населения и богатства этой страны. Центры тяжести ме­ксиканских штатов и англо саксонской республики всегда будут находиться по край­ней мере на расстоянии 2.500 километров, а промежуточное пространство большею частью состоит пз бесплодных областей, с очень редким населением. Группы диссидентских штатов, которые американские авантюристы пытались образовать па севере, от Соноры до Тамаулппаса, с целью раздробить рес­публику и присоединить ее к себе по ча­стям, снова заняли свои соответственные ме­ста в совокупности нации. Таким образом Мексика и Соединенные Штаты должны оставаться владениями, этнологически различ­ными, и северные эмигранты быстро изме-
4) F. Ratzel, „Аus Mexico14.
299
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
ЗОО
няются под мексиканским климатом. К тому же и стремления мексиканцев далеки от политического слияния с Соединенными Штатами. Конечно, Мексика может быть по­корена, но она никогда не будет ассими­лирована.
Каждый мексиканский гражданин считается свободным человеком, имеющим право разъезжать без паспорта, выбирать себе ре­зиденцию, где ему заблагоразсудится, устраи­ваться, как угодно, выражать свою мысль как словом, так и посредством печати, носить оружие. Никакие титулы дворянства, никакие наследственные прерогативы не при­знаются; все граждане, в силу конституции и законов, считаются равноправными по от­ношению один к другому. Все они имеют право быть избирателями, с единственным условием подписывать своим именем бюл­летени голосования. Даже иностранцы стано­вятся гражданами в тех случаях, когда приобретают в стране какую-нибудь соб­ственность или когда у них родятся дети, если только, по истечении восьми меся­цев, они не заявят о своем решительном желании сохранить свою первобытную нацио­нальность.
Число представителей в Палате Депута­тов возрастает, по мере увеличения насе­ления (ныне 227): каждый штат делится па несколько избирательных коллегий, при чем каждые 40.000 жителей имеют свою колле­гию, а каждая коллегия посылает своего* представителя сроком на два года. Сенаторы, долженствующие иметь не менее тридцати лет от роду, выбираются по второй степе­ни на четыре года и по два от каждого штата: всего их 56 на 27 штатов и две территории; каждые два года половина соста­ва всего сената подвергается вторичному вы­бору. Конгресс, т. е. обе Палаты вместе, имеет ежегодно две очередных сессии, со­ставляющих в общем по крайней мере со­рок пять заседаний: депутаты и сенаторы по­лучают определенный годовой оклад. По­стоянная делегация Конгресса заседает во время вакаций. Столпца, местопребывание Конгресса, находится не на территории како­го-нибудь штата, а на нейтральной почве, в ^Федеральном округе», занимающем «две мили» или 10 километров окружности около центрального места.
Президент Мексиканских Соединенных Штатов, выбираемый на 4 года тайным и непосредственным народным голосованием, должен иметь не менее 35 лет от роду. Он пользуется таким авторитетом, что, с соизволения Конгресса пли постоянной делега­ции, может отменять конституционные га­рантии «в случае вторжения иноземцев, важных внутренних смут или обществен­
ной опасности». Он сам выбирает сво­их министров пли статс-секретарей. за­ведующих министерствами: иностранных дел, внутренних, юстиции, народного про­свещения, финансов, прогресса пли фоменто,—т. е. главным образом общественных работ. Судебная власть сосредоточена в уездных и окружных судах; кроме того есть еще верховный суд, члены которого избираются на шести летний срок. Граж­данские и уголовные законы одинаковы во всех штатах, исключая Вера Круца и Тлакскалы. Тюрьма для несостоятельных должников уничтожена, и республика обя­залась отвергать всякий трактат о выда­че политических преступников. Десятичная система сделалась общепринятой системой ве­сов, мер п монет.
Во время колониального режима духовен­ство играло большую роль в управлении стра­ны: огромные доходы, в соединении с ре­лигиозным авторитетом, дававшим ему пра­во окрывать или закрывать небесные врата, обеспечивали ему бесспорную власть над ин­дейским населением: некоторые из прела­тов владели миллионною рентою; по словам Луки Аламана, имущество духовенства со­ставляло добрую половину всего состояния Мексики. Война за независимость поколебала богатства и власть этих высоких сановни­ков, но все же влияние духовенства осталось очень сильным, потому что креолские священ­ники, принявшие участие в восстании про­тив испанцев и даже возмущавшие против них народ, как например, Гидальго и Морелос, заставили забыть о главах Цер­кви, которые подвергли мятежников отлуче­нию от церкви; еще в средине ХГХ-го ве­ка Лердо-де-Техада вычислил, что земли, при­надлежащие духовенству, составляют треть всей поземельной собственности Мексики. Вместе с доходами, обеспеченными ипотеч­ными обязательствами и правом взимания де­сятины, которым духовенство,вопреки закона, еще пользовалось, это огромное состояние уве­личивалось еще ежегодною рентою, почти в 100 миллионов франков. В 1855 году чи­сленность мексиканского духовенства не пре­вышала 4.615 человек, из которых боль­шинство были бедные священнослужители, а меньшинство —прелаты, богато дотированные.
Первый удар могуществу католической Церкви был нанесен самими же испанцами, в 1767 году, когда все живущие в Мексике иезуиты были заключены в тюрьмы, лишены своих владений и затем изгнаны. Револю­ция совершилась около века спустя, в 1857 году, изданием закона о немедленной прода­же церковных имуществ; но партионная борьба из-за влияния не ослабевала, и выс­шее духовенство признало себя побежденнымъ
301 ДРЕВНИЕ ЛЕДНИКИ, ОЗЕРА И РЕКИ. 302
пли уничтожает также красящие пигменты у Огайо отличается крайне неправильным пещерных обитателей: к чему послужили характером течения. В одном и том же бы глаза илп блеск цветов в этом цармесяце двух разных годов расход реки стве вечного мрака? Констатировали большой (количество протекающей воды) разнился въ

контраст между фауной пещер Северной Америки и фауной гротов Европы 1). По­следние несравненно богаче в этом отно­шении. 9
9 А. S. Packard, „The Cave Fauna of North America14.
отношении единицы к восьми. Часто также разлив сопровождается ст ра шными навод­нениями, и случалось, чго и од мостом в Цинциннати поток Огайо, ш привой 300, глу­биной 18 метров, несся с быстротой 10 ки-
303
ГЛАВА II.—МЕКСИКА.
304
стантских храмов, принадлежащих двенад­цати различным сектам и основанных по­чти исключительно американскими миссионера­ми; в 1866 г. в одной только столице насчи­тывалось 37 протестантских школ с 1.340 воспитанниками. С другей стороны, в неко­торых отдаленных округах, где население чисто-индейское, наблюдается быстрое забве­ние католических обрядов. Многие прихо­ды пустуют без священников, и туземцы отвыкают от исполнения каких бы то пи бы­ло внешних обрядностей1); за исключением Мичоакана, почти во всех городах можно найти прежния церкви обращенными в заводы, казармы, в пакгаузы и даже в цирки торе­адоров 2и, так как бой быков, после вре­менного запрета, снова разрешен для раз­влечения толпы.
Мексиканская республика имеет свое не­большое войско, впрочем относительно все же более многочисленное, чем в Соединен­ных Штатах. В 1897 г. мексиканская армия состояла из 32.143 человек, включая 2.038 офицеров; но с резервами числен­ность войска доходила до 160.000 человек. По родам оружия: пехоты—22.605 чел.; ка­валерии — 7.249; артиллерии и проч.—2.289 человек.
Кроме того Мексика владеет флотом, со­стоящим из пяти судов, с 18 пушками (в постройке: 5 миносок 1-го класса) в Мацатлане и в Кампеше основано по одному морскому училищу. Правда, военные силы Мексики можно назвать незначительными в сравнении с громадными вооружениями боль­ших военных держав; во даже и при та­кой малочислености, содержание войска ло­жится тяжелым бременем на мексиканский бюджет: оно составляет ежегодно более четверти всех расходов, или около 60 миллионов франков.
Финансы республики долгое время были въ
О Woeikof, „Petermann’s Mittheilungen“. 1879. Те­традь VI.
2) Conkling, „Mexico and the Mexicans".
самом плачевном состоянии, особенно в ту эпоху, когда иностранные купцы располагали услугами дипломатии своих государств, что­бы объявлять себя кредиторами на фиктив­ные суммы и заставлять мексиканское пра­вительство платить им из таможенных сборов. По с того времени доходы Ме­ксиканской республики быстро увеличились. Более половины доходов получается от собираемых в портах пошлин, все по­чти на привозные товары. Гербовый сбор составляет четвертую часть ежегодного бюд­жета, тогда как податной и патентный сборы гораздо менее значительны: прямые налоги составляют двадцатую часть доходов.
Бюджет фискального 1899 — 1900 года: приход — 54.913.000, расходъ— 54.886.000 долларов.
Федеральное правительство извлекает так­же небольшую часть своих доходов и из лотереи, впрочем весьма незначительную в сравнении с теми огромными суммами, ко­торые расточаются ежегодно во всевозмож­ных играх; наконец, оно получает коекакой барыш от чеканки монет, которая приобрела в Мексике такое огромное рас­пространение: различные монетные дворы в общем отчеканили около восемнадцати мил­лиардов золота и серебра со времени их основания. К национальному бюджету надо прибавить бюджеты штатов, составляющие в совокупности около 15 миллионов доллар. в год, и бюджеты муниципалитетов, со­ставляющие в общем 12 миллионов долл. Что касается национального долга, относитель­но меньшего, чем он был в половине этого столетия, то он равнялся в конце 1898 году 211 миллионам долларов.
Вь следующей таблице показаны названия штатов и территорий с их пространством и цифрой населения (по результатам всена­родной переписи 20 октября 1895 года), чи­сло округов, называемых также партидос ими, и имена главных городов.
Штаты п территор ии.
Пространство в квадрати, километрах.
Население
жителей.

0,3 0,9 3,0 1.1 3,0 1,4 4,7 2.5 7,1
13,6 8,7
35,6 13,5
Столицы.
Нижняя Калифорния (территория). . Сонора
Синалоа
Чигуагуа
Дуранго
Коагуила
Новый-Леонъ .
Тамаулипас
Закатекасъ
Агуас-Калиептесъ
Сан-Луис-Потози
Гуанахуато
Халиско
151.109
199.224
87 231
227.468
98.470
161.550
62.998
84.394
64.138
7.644
65.586
29.458
82.503
42.245
191.281
258.845
266.831
294366
235.638
309.252
208.102
452.720
103.645
570.814
1.047.238
1.107.263
3
9
О
21
13
5
10 о
12
4
13
6
11
Ла-Пац.
Гермозильо. Кулиакан. Чигуагуа. Дуранго. Салтильо. Монтерей. Сиудад-Впктория. Закатекас.
Агуаскалиентес. Сан-Луис.
Гуанахуато. Гвадалахара.
305
ОБРАЗ ПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ.
306
Штаты и территории
Пространство Население
в квадраты.
километрах. жителей.
О 'J
Столицы.
Теппк (территория)
Колима
Мичоаканъ
Керетаро
Мексико
Федеральный округ Тлакскала . . . . .
Гидальго
Пуэбла •
Вёра-КРуц . . . .
Морелосъ
Герреро
Оахака
Чиапас
Табаско
Кемпешъ
Юкатанъ
Мексика. . . , . .
29.211
5.887
59.261
9.215
23.957
1.200
4.132 23.101 31.616 75.651
7.184 64.756 91.664 70.524 26.094
148.776
55.677
889.795
227.2;
837.368
487.608
166.803
548.039 079 723
855.975
9.800
417.621
882.529
315.120
134.794
46.855 88.121
91.201 298.039
1.983.282 12.578.861
5,0 5 Теиик.
в,4 2 Колима.
15,0 15 Морелия.
25,0 6 Керетаро.
35,0 15 Толука.
— 5 Мексико.
417 5 Тлакскала.
23,7 14 Пачука
31,0 21 Пуэбла.
11,4 18 Оризаба.
22,2 5 Куернавака.
6,4 13 Чилпансинго.
9,1 26 Оахака.
4,5 11 С-Кристобаль.
5,2 12 С. Жуан Бау­
тиста.
1,9 5 Кампеш.
3,3 15 Мерида.
6,3 315 Мексико.
л а в а
Британский Гондурас.
(Британский Гондурас или Белиз).
и .
Это колониальное владение Великобритании одно из самых маловажных громадной им­перии, представляет собою, с географической точки зрения, не что иное, как кусок земли, произвольно вырезанный в Юкатанском по­луострове. Впрочем, па севере, на границах Мексики, Гондурас ограничивается южными берегами бухты Четумал и течением рио-Хондо. На юге, у Гватемалы, другая река, Сарступ (Sarstoon), была избрана политической раздельной линией, до порогов, известных под названием Грасиас-а-Диос. От этого места фиктивная раздельная линия напра­вляется несколько к северу, к другому во­допаду Гарбётт-Фольс, на Мопане, к риоВиехо или Белпзе, и оттуда идет до того места, где встречается с рио-Хондо: эта ли­ния, определенная трактатом 1860 г., но не подвергавшаяся еще точному измерению, счи­тается приблизительно совпадающею с 89°30' зап. долготы (от Гринвичского меридиана).
Будучи естественной составной частью Юка­тана, английская территория Гондураса п с исторической точки зрения должна бы была принадлежать тоже Мексике: и только по дав­ности она продолжает еще оставаться ино­странным владением, конечно, до того лишь
дня, когда испано-американцы сделаются до­статочно сильными, чтобы вернуть эту часть своих владений и дать восторжествовать докт­рине Монро: «Америка американцам!» В 1506 или 1508 г. Яньсс Пинсон и ЖуанъДиац-де-Солис впервые увидели берега Бе­лиза, и с тех пор вся эта страна считалась испанской. В конце XVII века английские пираты овладели островом Карменом, замы­кающим на половину большую внутреннюю лагуну Терминос, и оставались па них хо­зяевами до 1717 г. Изгнанные с этого остро­ва прибывшей из Вера-Круца флотилией, они укрылись на другой стороне Юкатанского полу­острова и основали там лагерь, который от име­ни их начальника Валлиса стал известен под названием Балисс пли Белпзе (Bailee, Belize). Стоя во главе индейцев п негров-метисов, они постепенно захватывали окрестные области и легко там водворялись, благодаря пх отда­ленному положению от центра испанского вла­дычества. Ио в 1730 г. против них была составлена большая экспедиция; суда их были забраны, а хижины и груды леса преданы огню; но как только испанцы ушли, они сно­ва возвратились из лесов, в которых укры­вались. Новая экспедиция обратила пх во
307
ГЛАВА III.—БРИТАНСКИЙ ГОНДУРАС.
308
вторичное бегство; но, после этого, вернув­шись опять на старое гнездо, они воздвигли при входе в реки укрепленные посты и с того времени были защищены от всяких нападений 4). В 1763 г. Парижский трактат даровал им, наконец, право пользования захваченной территорией, но с исключитель­ною целью эксплоатации и торговли лесов; они принуждены были сломать свои крепостцы и ограды; всякое окончательное поселение для целей культуры, основание муниципальных городов, организация вооруженной силы бы­ли им запрещены, и страна в политическом отношении продолжала оставаться владением Испании. Версальский трактат 1783 г. под­твердил эти условия, увеличив вместе с тем пространство лесной дачи, предоставлен­ной в пользование потомкам пиратов. Од­нако, Англия имела силу, и состояние войны, в котором находились обе нации, в конце прошлого столетия, а также маленькое морское сражение в 1798 г., позволили англичанам присвоить себе по праву завоевания террито­рию, которою они владели по милостивой кон­цессии: таким образом они могли присвоить себе права полного суверенитета, которые, впрочем, и оспариваются-то у них только для формы. Кроме того, колонисты мало-по­малу захватывали земли, лежащие за граница­ми их прежних владений, и таким образом с годами значительно расширили эту терри­торию, так что раздельная линия, которою прежде служила рио-Сибун, отодвинулась на 180 километров южнее, до берегов залива Аматик.
В нынешних своих пределах, Британ­ский Гондурас занимает площадь в 21.475 кв. кплометр., но населен он весьма слабо: в конце 1897 г. число жителей его опреде­ляли в 34.000 чел., что составит полтора человека па 1 кв. километр. Из всех стран Центральной Америки Белиз имеет самое редкое население. Следовательно, в этой части земного шара апгло-саксы не имеют права противоставлятьсвою победоносную энер­гию и любовь к прогрессу лености испаноамериканцев. Впрочем, они здесь с тру­дом приспособляются к среде: во всей ко­лонии их насчитывается не более 400 чело­век, т. е. значительно меньше, чем испан­ских метисов и потомков политических эмигрантов, пришедших из республик Цен­тральной Америки. Главная часть городского населения состоит пз более или менее сме­шавшихся африканцев, а в разбросанных деревушкахъ—из караибов, т. е. из индей­цев, имеющих действительно кровное род­ство с ссыльными из Сент-Винцента, ко-
1) Orozco у Berra, „Apuntes para Иа Historia de la Geografia en Mexico*.
торых англичане сослали, в 1797 г., на острова Бухты. В пятидесяти километрах выше города Белиз, река окаймлена целым рядом искусственных холмиков, еще не исследованных, но которые, по всей вероят­ности, были либо могилами, либо временными поселениями, где жители спасались во время половодья; они свидетельствуют по крайней мере о том, что страна не всегда была пу­стыней *).
Хотя Белиз и находится на расстоянии всего ^только восемнадцати дней пути от Великобритании, но внутренность его ме­нее исследована, чем Центральная Африка а). А между тем это одна из самых счастли­вых местностей в свете по богатству своих естественных произведений: на одной и той же земле, немного возвышающейся над бо­лотистым прибрежным поясом, плантаторы возделывают одновременно маис, рис и маниок, хлопок, алоэ, кофе, какао и Апель­сины, бананы, пальмы и каучуковые деревья.
В южной части территории склон, при­надлежащий Великобритании, имеет неболь­шую ширину, и возвышающиеся там холмы по большей части— передовые отроги гвате­мальских гор Вера-Пац: самые высокие вершины, видные с моря в этих еще не исследованных областях, превышают ЗОО метров; небольшой отдельный массив изве­стковых скал, которому англичане дали навание Севен-Хпльс, или «Семь холмовъ», до­стигает 143 метров; крайним пунктом этой»группы небольших гор является мыс, ограничивающий залив Аматик. На севере побережье представляет собою высокий кру­той берег, покрытый соснами и несколько отступающий от края моря, так что обра­зует как бы второй берег над низкими землями.
Самые высокие горы Британского Гондура­са называются Кокскомб-Маунтэнс, илп «горы Петушиного Гребня». они соединяются с боковой цепью Гватемальской системы, но их высочайшие вершины находятся па англий­ской территории. Главный кряж идет по на­правлению с запада на восток, и с его се­верных склонов сбегают ручьи, питающие реку Белиз. Эти горы, нижние склоны кото­рых покрыты густым лесом, тогда как на скатах вершин встречаются только редкия сосны,—состоят отчасти из гранита, о чем свидетельствуют глыбы, скатившиеся в ру­сло горных стремнин; исследователи обра­тили особенное внимание на твердый изве­стняк, с прожилинами кварца и сланца, подъем на который очень труден: это, но
Э Henderson, „Account of the district Settlement of Honduras". 1811 r.
2) J. Bellami, „Proceedings of the R/ Geographical Society*. Сентябрь 1889 г.
309
БРИТАНСКИЙ ГОНДУРАС.
310
всей вероятности, те педерналесъи, на которые в 1524 г. отряд Кортеса взбирался целые двенадцать дней во время своей удивительной экспедиции в Гондурас. Самая высокая вер­шина Кокскомба, которую первый добравшийся до неё человек, согласно обычаю английских исследователей, не преминул назвать «пиком Виктория», достигает 1.127 метров высоты над уровнем моря; другие остроконечные вершины, из которых одна носит название путешественника Беллами (823 метра), идут по направлению к востоку, затем горная цепь довольно круто понижается, имея пред­горьями только небольшие холмы. Кульмина­ционную точку представляет игла, недоступ­ная с виду, до которой добирались с по­мощью канатов, и откуда взор охватывает обширный горизонт, до гор Омоа, более чем на 150 километров по направлению к югозападу, в республике Гондурас. Со всех сторон виднеется беспредельное пространство горных вершин и долин, покрытых сплош­ным лесом; ни одной открытой равнины, нн одного из тех озер, про которые гово­рили туземцы и которых можно было ожи­дать в этой области. Геологи открыли в Кокскомбе и в пограничных с ним Гва­темальских городах рудные месторождения железа и свинца, а также следы серебра и зо­лота ,); но когда эти горы будут связаны с прибрежными портами, они получат большую цену в особенности для земледельцев, бла­годаря своим плодородным долинам и бо­лее здоровому климату, чем на равнинах. Со временем здесь будет, вероятно, основа­на санатория Белиза.
Поля этой области орошаются обильными дождями, излишек которых сбегает к мо­рю по многочисленным и могучим рекам. Река Сарстун, составляющая южную границу территории, имеет при устье ООО метров ширины, и около 2 метров воды на баре: лодки, переходящие через её порог, нахо­дят в некоторых местах глубину в 11 и даже 13 метров. Реки, текущие к северу от Сарстуна, и большая часть которых усту­пает в длине этой реке, начинающейся да­леко внутри Гватемалы, по судоходству так же значительны, как и Сарстун. Некоторые из них настолько многоводны, что напол­няют по обе стороны береговые лагуны и вы­двигают далеко в море две аллювиальные губы. Одною из самых значительных рек этого берега считается Спбун, который впа­дает в море на несколько километров южнее столицы, перерезав область известко­вых холмов, просверленных подземными галлереями. Он получает часть вод, сбе-
0 Fowler, ciety*. 1880.
„Proceeding’s of the R. Geographical So-
гающпх с Кокскомба, но значительно мень­ше, чем река, известная вообще у англичан под названием Белиз: это Мопан, который берет начало к юго-востоку от озера ИИца или Петен, в Гватемале, и извивается затем по направлению к северо-востоку. У Гарбеттских водопадов он входит в бри­танскую территорию и меняет свое прежнее название на испанское, протекая уже под на­званием рио-Виехо, или «Старой Реки», веро­ятно, потому, что уже до прибытия английских пиратов эта река была утилизирована. Она приносит весьма значительное количество осадков в неглубокую часть моря, куда впа­дает, образуя длинный аллювиальный полу­остров за нормальной линией берегов. К северу от этого могучего водного потока нет больше реки, достойной такого названия, до юго-западного угла Четумалской бухты, куда изливаются две реки, Нуево и Хондо; эта по­следняя заслуживает названия «Глубокой», так как она судоходна на большей части своего течения, служащего границей между английской территорией и странами, хотя и при­надлежащими оффициально Мексике, но заня­тыми еще независимыми индейцами. Реки Нуево и Хондо протекают по низким областям, усеянным неглубокими озерами, которые сое­диняются протоками с изменчивым руслом этих рек.
От входа в бухту Аматпк до самой бух­ты Четумал, на пространстве около 250 ки­лометров, континентальный берег, изрезан­ный устьями рек, окаймлен во всю длину другим берегом, состоящим из мелей и коралловых рифов, на котором там и сям виднеются подводные камни п лесистые острова и островки: даже па подводной почве образуются ряды корнепусков. Пространство земли, заключенное между двумя берегами, имеет не менее 30 километров в ширину и в большей части своего протяжения занято мелямп. покрытыми слоем воды всего только в несколько метров; тем не менее идущие параллельно берегу, между коралловыми мас­сивами, излучистые каналы, где суда вполне защищены от морской зыби, представляют для каботажного плавания отличную линию внутреннего судоходства. Издали эта цепь бу­рунов, отделяющая береговые лагуны от глубокого моря, кажется непереходимой и, действительно, там нельзя пройти без лоц­мана, даже запасшись лучшими картами. Впро­чем, некоторые пз брешей имеют очень глубокую воду: такова брешь Белиз, где суда находят глубину в 14 — 55 метров; зато другие настолько мелки, что рыбаки могли бы переходить их в брод: между островом Амбергрпс, самою длинною мелью, п твердым берегом Юкатана проход дотого мелок, что там могут плавать только лодки, имею­
ГЛАВА III. — БРИТАНСКИЙ ГОНДУРАС.
щие не более 70 сантиметров осадки. Четумалская бухта, которую Амбергрпс отделяет от моря, представляет то же явление, как и две юкатанские бухты Эспириту-Сапто и Асенсион, лежащие севернее; но она значи­тельно обширнее, занимая пространство в тысячу квадратных километров. Этот гро­мадный бассейн есть, так сказать, лабора­тория коралловой жпзни: рифы, еще не со­всем сформировавшиеся, сидят под водою приблизительно на 3 — 5 метров. У самого входа бухты они всего выше; рост пх зна­чительно замедляется по мере углубления за­лива, так что там встречаются впадины в 7—8 метров. Одни только плоскодонные су­да, грузящиеся лесом при устьях рек, от­важиваются входить в этот обширный вну­тренний залив.
Замечательно, что два берега,—берег твер­дой земли, уже окрепший, и цепь cayos,—поч­ти параллельны один другому, п последний берег как раз служит продолжением вос­точного берега Юкатана. Это еще не все: до­лина, по которой протекает рио-Виехо, или река Белиз, выше своего большего изгиба, продолжается на север лагунами и другой долиной, долиной реки Нуево (New river), ко­торые все расположены по одной оси и обра­зуют, вместе с западным берегом Четумалской бухты, одному линию, параллельную, линии обоих берегов. Русло рио Хондо имеет то же направление, как будто оно идет вдоль основания утеса, бывшего некогда также берегом. Кроме того, внутри Юката­на две соединяющиеся лагуны, Марпскаль и Бакалар, тянутся по тому же направлению и, если карты этой британской части Юката­на верны, и другие лагуны, Агуада-Сан-Педро, Агуада-Консепсион, Агуада-Каролина, рас­положены в длину по направлению общей оси, которая, повидимому, есть ось последова­тельного образования берегов. Геологическое исследование внутренней страны даст возмож­ность проверить точность этой гипотезы, если подтвердит предположение, что берега лагун и параллельных рек в этом краю состоят из коралловых скал, образующих, по на­правлению от востока к западу, серию тер­рас, вроде лестницы с очень удлиненными ступенями. Это будет явление, аналогичное с тем, какое представляют собою концен­трические берега Флориды, постепенно по­строенные морскими полипами в течение ве­ков. Острова залива, лежащие за цепью под­водных рифов, также расположены по длине параллельно оси берегов и принадлежат к той же формации. Острова Турнефф (Tierra nueva), букеты зелени, лежащие перед Бели­зом, покоятся на цоколе из рифов, каналы которых, частью засыпанные песком, слу­жат для рыбаков естественными резервуа­
рами рыбы и черепах. Турнефф может быть рассматриваем как большой остров, лежащий на одной линии с банкою Чинчорро и островом Козумель, в прибрежной части моря, омывающего Юкатан. Это как бы фундамент будущего берега. Еще дальше в открытом море рифы Гловер и Лайт-Хоус возвещают другой берег в периоде образо­вания.
Британский Гондурас, простое чересполос­ное владение у основания Юкатанского полу­острова, лежащее между Мексикой и Гватема­лой, мало отличается от последних по кли­мату. Средняя температура в Белизе от 26 до 27 градусов по стоградусному термо­метру; летом она не подымается выше 30 градусов, но часто бывает тягостна, вслед­ствие чрезмерного скопления влаги в атмо­сфере. В этом городе, окруженном водой, реками, болотами и лагунами, часто бывают туманы и обильные росы; на ясном небе ред­ко можно видеть луну и звезды; когда дует западный ветер, то вместе с болотными испарениями появляются москиты и в то же время начинаются перемежающиеся лихорадки. Лучшим временем года считается зима, ког­да преобладают северные ветры; издали до­носится в это время непрерывный гул волн, разбивающихся о цепь подводных камней, тогда как перед Белизом водное простран­ство остается ненарушимо спокойным и глад­ким. Флора и фауна в Белизе такия же, как и в Юкатане, но здесь во всех доли­нах, не содержащих в своей почве изве­стняка и хорошо орошаемых, леса гораздо обширнее и гуще. Внутри страны они чере­дуются с пастбищами, как в Петене, и здесь можно бы было разводить целые сотни тысяч голов скота, если бы не бич нигуа^ пли нарывная блоха (pulex penetrans), недавно проникшая сюда с востока. Моря Британ­ского Гондураса изобилуют рыбой, а также черепахами, которые идут на Лондонский рынок.
Город, который носит еще в испанской форме Белпзе имя своего основателя, пирата Валлиса, расположен на берегу внутренней лагуны, на земле, лежащей в уровень с во­дою и орошаемой рекою Мопан, Белизе или рио-Виехо: в устье реки с одной стороны городской набережной на другую перекинут деревянный мост. Почва, содержимая в за­мечательной чистоте, дотого низка, что ее при­шлось искусственно поднимать посредством су­дового балласта и попорченных деревьев, и при всем том достаточно, чтобы прилив был немного сильнее обыкновенного, хотя меньше даже полуметра, — чтобы дома были затоплены. Впрочем дома эти очень легкие, почти все деревянные или стоящие на сваях: ни камень, ни кирпич не годятся здесь, какъ
313 БРИТАНСКИЙ
строительный материал, так как они осе­дали бы в топкой почве. Тотчас за городом тянутся пруды и болота с построенными че-
гондурас. 314
самый берег, находится несколько загород­ных вилл. Морское дно служит продолже­нием низкого берега: порт может прииш-

Вулкан Илопанго.
рез них дамбами, которые соединяют с берегом разбросанные домики; на островах рейда, считающихся более здоровыми, чемъ
мать только суда незначительной осадки; кроме того, он открыт восточным ветрам, но волны разбиваются о прибрежные островки
География Реклю. т. XVII.
315
ГЛАВА III. БРИТАНСКИЙ ГОНДУРАС.
31G
и о находящиеся в открытом море рифы. Крепость, построенная в уровень с водою, защищает проход.
Для продовольствия своих жителей, Белизе имеет только рыбу и раковины из соседнего моря, так как культура почти невозможна на заливаемой почве окрестностей; прежде почти все съестные продукты приходили из Бакалара, на Юкатане, через Четумалскую бухту; но со времени упадка этого города ввоз жизненных припасов производится через различные береговые пункты, главным же образом они привозятся из Соединенных Штатов через Мексиканский залив. Хотя Белизе и окружен водою, но он не может пользоваться ею из р. Мопана: город снаб­жается водою посредством цистерн. Б ту эпоху, когда соседние леса изобиловали круп­ными красными, кампешскимп и кедровыми деревьями, которые легко сплавлялись на пло­тах, неудобство местоположения этого города не мешало его жителям быстро обогащаться. В настоящее же время недостаток больших деревьев принудил жителей, состоящих большею частью из черных и мулатов, из­менить свой промысел: торговля Белизе со­стоит главным образом во ввозе продуктов и товаров из Соединенных Штатов и Ве­ликобритании, которые отсюда расходятся по всем атлантическим портам Гватемалы и Гондураса. Пароход, совершающий рейсы между Новым Орлеаном и Белизе, служит самым деятельным посредником в этой торговле; вывоз состоит главным образом из фруктов.
Торговое движение в Брит. Гондурасе в 1897 г.: привоз — 1.422.097, вывоз — 1.404.387 доллар.; в том числе привозъ’из Англии—486.463, вывоз в Англию—769.867
долл.
Движение судоходства: в приходе—641 суд­но, в 194.144 тонны; в отходе—633 судна, в 196.189 тон.
Городское население, состоявшее в 1844 г. из 10.800 жителей, в 1887 г. не превыша­ло 5.800 человек, а когда между портами Центральной Америки и Европы, а также Сое­диненных Штатов установятся более частые прямые сообщения, население Белизе еще уменьшится, если только не разовьется куль­тура сахарного тростника, кофе, бананов, апельсинных и каучуковых деревьев, гепекена, если на сухой почве внутри страны не будут устроены загоны для скота и если британский порт останется несоединенным правильными путями сообщения с округом Петен и Юкатаном (в 1887 г. в этой ко­лонии было обработанной землп: 17.840 гекта­ров; необработанной 1.940.700 гектаров). По такая будущность еще очень далека, потомучто нигде монополия не развита так сильно,
как здесь, в пользу нескольких постоянно отсутствующих землевладельцев: одна зе­мельная компания владеет более, чем третью всей колониальной территории, хотя не мо­жет утилизировать и сотой части своего имения.
Порт Коросаль, илп «Пальмовпикъ», зани­мает очень счастливое положение, при устье рио-Нуево и по соседству с рио-Хондо: это— естественное складочное место леса, срублен­ного на берегах этих двух рек. Разруше­ние Бакалара, находившагося в пятидесяти километрах к северо-западу, при лагуне того же названия, послужило к благополучию Коросаля; беглецы, избегнувшие ярости индей­цев, массами двинулись к британской терри­тории. Этот город, почти испанский, имеющий 5.000 жителей, занимает по значению второе место в английской колонии: он окружен сахарными плантациями. Другие местности представляют из себя только плантации илп группы хижин. Сан-Педро, рыбачья деревня на острове Амбергрис ведет торговлю с Бели­зе,пользуясь для перевозки товаровънеболыпимп шкунами. Наиболее значительными по торгов­ле прибрежными гаванями являются деревни Стон-Крик и Пунта-Горда, населенные караибами-землепашцами, которые возделывают обширные пространства земли и снабжают Белизе скотом, фруктами и овощами. При­шедшие из Южных Соединенных Штатов негры поселились, в количестве семисот че­ловек, в пятнадцати километрах от ПунтаГорда и основали город Толедо; они зани­маются главным образом культурой сахар­ного тростника. На острове Турнеффе нахо­дится всего только одно небольшое рыбачье селение; но раскопки показали, что прежде этот остров был гораздо населеннее, чемъ
теперь.
Британский Гондурас — «коронная коло­ния», т. е. непосредственное владение государ­ства: он управляется губернатором, кото­рому помогает законодательный совет, со­стоящий из десяти членов. Ежегодный бюд­жет, превышающий миллион франков, за­ключает в себе пособие от Великобритании, но главные его доходы получаются от тамо­женных пошлин. Продажа земель, стоящих здесь относительно в высокой цене, по 25 франков за гектар, дает весьма небольшую поддержку правительству: ни один бедняк колонист землепашец и не думает се­литься по соседству с могущественными финансовыми компаниями. Небольшое войско, отряженное с Ямайки, стоит гарнизоном в Белизе и в других местах колонии. В 1872 г. это войско должно было защищать 'границу от набегов индейцев племени майя. Чернокожие жители Белизе пользуются привилегией самоуправления; во время возни-
317 ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ. 318
кающих между собою распрей, они обраролевы, которую онп с большим торжеством щаются к посредничеству избранной ими ковозводят на трон.
Глава IV
Центральная Америка.
I. Общее обозрение.
Длинная полоса земель, заключающаяся все­цело в тропическом поясе, которая тянется с северо-запада на юго-восток, между Тегуантепекским перешейком и долиной реки Атрато, представляет область, совершенно отлич­ную от двух континентальных масс Но­вого Света, Северной и Южной Америк; однако, ее обыкновенно причисляют к Се­верной Америке, потому что она постепенно суживается, приближаясь к андскому ма­терику. В предшествующий геологический период эта область была не что иное, как цепь островов, подобная Антильским. Так как исследование этих стран пока еще производилось отрывочно и бегло, за исключе­нием разве некоторых отдаленных друг от друга округов, то нельзя с точностью определить, какая была форма островной це­пи до того времени, когда закрылись проливы. Впрочем, вероятно, и не было точного сов­падения для эпох закрытия, и иной проход, быть может, продолжал существовать еще в течение целых земных периодов, в то время, как другие проходы были уже завале­ны наносною землею или эруптивными скала­ми. Между этими древними путями сообщения между двумя океанами есть такие, первоначаль­ные берега которых можно еще до спх пор ясно распознать: таковы Тегуантепекский и Никарауаскип проливы. Полуострова КостаРика и Панамский соединяются с материком посредством перешейков, в которых также легко прпзнать характер засыпанных про­ливов. Другие проходы труднее отыскать; од­нако, пе подлежит сомнению, что в давнюю эпоху море занимало также среднюю низменность Гондураса, у порогов Гуажока и Ранчо-Чикито, и впадину центрального плоскогорья Коста-Ри­ки, шило ущелья Очомого. Другие проходы от­крывались между бухтами Чирпкуп и Давид; Панамский и Дариенский каналы были предука­заны естественными путями, а долина Атрато занимает место длинного морского пролива1).
*) Н. Pittier, рукописные заметки.Bulletin de la Societe de Geographic de Neuehatel“. 1890.
Самая узкая часть перешейков, при полити­ческих разделах, отошла к одному государ­ству Южной Америки. Но-оффициальные раз­граничения не согласуются с раздельными ли­ниями, ясно начертанными самой природою. Граница Центральной Америки все-таки опре­деленно отмечена в колумбийской территории течением р. Атрато, лесистыми болотами её берегов и низменностью, которая соединяет этот речной бассейн с бассейном реки СанъЖуан. Впрочем, чисто географический факт не может иметь решающего значения для группировки этнических элементов: они груп­пируются по своему желанию, согласно своим интересам и симпатиям.
Центральная Америка, взятая в самом тесном политическом значении, т. е. как область перешейков, без Чиапаса, принад­лежащего Мексике, и без двойной дуги Па­намы, составляющей одну пз провинций Ко­лумбии, часто образовывала оффициально одно политическое целое. Под испанским влады­чеством королевская Аудиенция Гватемалы, в состав которой входил также Соконуско, сделавшийся современем мексиканским про­стиралась на юг до бухты Чирпкуп. В 1823 г., во время провозглашения гватемальской неза­висимости, южные провинции продолжали со­ставлять часть государства, столицей которого была Гватемала; но в 1838 г., после мно­гочисленных междоусобиц, федеральная рес­публика, которую они составляли вместе с северным округом, окончательно распа­лась, и Центральная Америка разделилась на пять автономных государств Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа и КостаРику. Однако, эти небольшие разлучившиеся и зачастую враждебные друг другу республики всегда смотрели на себя как па особую семью в совокупности испано-американских об­ществ, и для восстановления политического единства делались разные попытки, как ми­ролюбивого, так и насильственного характе­ра. Жители этих раздробленных республик, столь слабых в сравнении с большими го­сударствами, оспаривающими друг у друга политическое преобладание на берегах аме­
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
риканского Средиземного моря, чувствуют себя униженными своим бессилием и рассчитывают современем занять лучшее поло­жение, когда явятся тесно сплотившейся нацией вт количестве более трех миллионов чело­век.
Уже в 1879 г. конституция Гватемалы предвидела, что рано или поздно между раз­личными республиками установится тесный политический союз, и обещала сохранять и поддерживать с ними «родственные и друже­ственные отношения»; кроме того, она объ­явила о желании народа сплотиться снова в более обширную национальность Центральной Америки: всякий уроженец одной пз сосед­них республик становился по праву гвате­мальским гражданином, если выражал о том свое желание. Правда, что ко всем этим законодательным актам собратства присое­динились военные приготовления, чтобы при­нудить к союзу другие республики, если бы они не осуществили его добровольно. В 1886 г., Гватемала предложила созвать конгресс для подготовления новой федерации, а в следую­щем году было постановлено, что всякия рас­при между республиками будут впредь ре­шаться не войной, а третейским судом: что­бы постановление это подтвердить примером, Коста-Рика и Никарагуа,спорившие в то время из-за границ, обратились к суду президен­та Соединенных Штатов. Наконец, соб­равшийся в 1889 г. в городе Сан-Саль­вадоре конгресс заключил договор о сою­зе, по которому пять республик соединяются в федерацию, под названием Центро-Амери­ки, пока на десятилений срок. По этому оффициальному проекту, время искуса должно окончиться в 1900 г., когда будет вотирова­на окончательная конституция; каждый год представители различных федеральных шта­тов должны собираться в одной пз пяти столиц, назначаемых поочередно по жребию. Таможни упразднены на соответственных границах, а публичные службы, как, напри­мер, почта и телеграф, становятся общими для всей Центральной Америки. Но едва был подписан договор о союзе, как тот­час же обманутые честолюбия уничтожили его, вызвав войну между Сальвадором и Гватемалой.
Говоря о разъединении республик перешей­ка, обыкновенно обвиняют, и совсем не­справедливо, беспокойный и воинственный дух туземцев, которым, будто бы, нравит­ся воевать без цели. Между тем, геогра­фическое положение страны дает объяснение этому политическому дроблению. Провинции могли оставаться соединенными под общим давлением в то время, когда монополия и инквизиция держали всех в оцепенении; но как только проснулась местная инициатива,
населения, столь отдаленные друг от друга, как нации Центральной Америки, лишенной в то время всяких скорых путей сообще­ния, не могли приноровиться к режиму край­ней централизации: образование нескольких отдельных государств сделалось неизбеж­ным явлением, политическое единство сво­бодных общин не могло существовать там, где не было никакого географического един­ства. Альтосы Гватемалы и плоскогорья, про­должающие их к юго-востоку, плодородные равнины Сальвадора, долины Гондураса, низ­менность, простирающаяся от бухты Фонсека до озера Никарагуа, наконец плоскогорье, лежащее па половине высоты вулканической цепи Коста-Рики,—все эти области представля­ют собою центры самостоятельной жизни, не имеющие почти никаких естественных отно­шений между собою.
Самая длиннота Центральной Америки, про­стирающейся почти на 1.200 километров при весьма незначительной средней ширине, каза­лось, вперед уже указывала на то. что между различными этническими элементами этого края должен быть разрыв. Но зона населе­ния еще гораздо уже, чем самая полоса зе­мель: почти всЬ культурные народы, испанцы или метисы, поселились вдоль берега Великого океана, тогда как на противоположном склоне бассейны больших гватемальских рек, северные леса Гондураса, почти неиз­следованные долины Москитип, являются, так сказать, пустынными областями, редкое насе­ление которых находится еще наполовину в диком состоянии. Культурное население, образовавшееся в республиканских штатах, сосредоточено только в узкой цепи городов и деревень этой и самой по себе уже узкой территории Центральной Америки. Этот этни­ческий контраст между двумя морскими по­катостями объясняется главным образом различием почвы и климата: впоясе, сосед­нем с Южным морем, находятся самые плодородные и не столь сырые местности, где климат представляет более правильные пе­реходы между сухим временем года и сезо­ном дождей. Но существуют еще и другие причины относительной безлюдности атланти­ческих берегов. Колумб первый увез от­туда людей, а по его примеру там же стали запасаться рабами антильские плантаторы. Вся зона земель, доступных с моря и с рек, была опустошена, и прибрежные жители, ко­торые могли спастись от торговцев живым товаром, убежали далеко внутрь страны. С своей стороны, испанские колонисты не могли устраивать торговые фактории и плантации в стране, лишенной населения и культуры. Меж­ду тем им во что бы то ни стало требова­лись укрепленные посты, чтобы поддерживать сообщения с метрополией; но когда пираты и
321 . ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.' 322
корсары различных национальностей завла­дели, после испанцев, антильскими морями, они зачастую нападали на эти посты п захва­тывали их. Из двух побережий Централь-
Акапулко пли Сан-Бласа и, таким образом, хотя и с трудом, поддерживались сношения между двумя «Пспапиями» Старого и Нового Света.

(S 2о
со и
*
со о
I
S со О
2 о й
i*
СО
2 ф ю
ной Америки то, которое обращено к Евро­пе, было «мертвымъ» берегом, а идущее вдоль огромных пространств Великого океа­на было «живым берегомъ». Все новости передавались чрез западное побережье до
Но с тех пор, как Центральная Аме­рика перестала принадлежать отдаленной дер­жаве, обстоятельства существенно изменились. Прежде всего население увеличилось более, чем в три раза: во время переписи 1778 г.
323
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
324
«королевство» Гватемала, за исключением Чиапаса, имело 847.000 жителей, а общая
численность подданных, которых испанская корона потеряла во время провозглашения Гватемалою независимости в 1821 г., опре­делялось в миллион человек. Население пяти республик с этой эпохи увеличилось более, чем втрое; группы населения, некогда
изолированного, постепенно соединялись меж­ду собою промежуточными колониями, и атлан­тический склон, охваченный культурою, имеет уже свои города и порты. Благодаря заселе­нию, которое здесь идет относительно бы­стрее, чем в Мексике, Центральная Аме­рика созрела уже для политического едине­ния; но главной причиной близкого к осуще­
ствлению соединения пяти республик является уменьшение расстояний.* С 1897 г. республи­
ки эти образуют союзное государство подъ
именем «большой республики Центральной Америки» (republica mayor de CentroAmerica). Пространство и население Центральной Америки, включая Британский Гондурас и Панаму:
ѵ w л л На кв. кил.
Ъв. кил. Жителей.
жит.
Британский дурас .
Гватемала . Гондурас . Сальвадор Никарагуа . Коста-Рика Панама . .
Гон-
... 21.475 . . . 125.100 . . . 119.820 . . . 21.070 . . . 123.950 . . . 52.570 . . . 82.600
34 277
1.535 632
400.ООО 803.534 380 000 253.040 300.000
(1897 г.) (1897 „)
(1898 „ ) (1894,, ) (1895 „ ) (1894 „)
1,6
12
3
38
2.5
4,7
4*
л
В ту эпоху, когда прибрежное плавание происходило исключительно на парусных су­дах, взаимные сообщения народов были ред­ки и непостоянны; они зависели от времени года и ветров, и даже при самых благо­приятных условиях совершались гораздо мед­леннее, чем теперь, при услугах пара. Пра­вильные рельсы пакеботов сократили более, чем на девять десятых размеры Централь­ной Америки, если пх считать не киломе­трами, а временем, употребляемым на пе­реезд; кроме того, обыкновенные и железные дороги, проведенные между двумя морями, почти совсем сблизили берега, прежде находившие­ся друг от друга на расстоянии нескольких дней пли даже недель пути.
По благоустройству эту страну нельзя сра­внивать с Соединенными Штатами и Евро­пой. Даже предварительные работы по геогра­фическому исследованию страны еще не окон­чены, и некоторые области, хорошо извест­ные в прежния времена, как, например, рудная область Дариена, снова пришли в забвение. В необитаемых местностях доро­ги, идущие через болота, и горы, поросшие густыми лесами, представляют такия большие препятствия, что всякая экспедиция, если она недостаточно многочисленна, подвергается
большой опасности, не считая всех неудобствъ
влажного и жаркого климата: проводники
должны прокладывать путь через деревья и сцепившиеся лианы ударами маншеты; при этом необходимо, чтобы они умели обходить девственные чащи, слишком крутые спуски, обваливающиеся крутые берега, овраги с во­допадами, наконец, грязные топи, из кото­рых невозможно выбраться. Часто случалось, что исследователи, даже при лучшем составе проводников и рабочих, несмотря на все усилия, не могли сделать в день более одного пли двух километров; иногда даже им при­ходилось отказываться от борьбы и возвра­щаться назад, чтобы испробовать другой маршрут. Наконец, в истории путешествий, предпринятых с целью изыскания путей для будущих каналов и дорог, бывали приме­ры, что путешественники умирали от голода в виду того или другого моря, где стояли суда с провиантом.
Общая сложность труда, потраченного в продолжение четырех веков для изыскания и проведения в этой области перешейков между океанских дорог, столь велика, что его, конечно, хватило бы для выполнения ка­кого-либо капитального в экономии земного шара предприятия. Первая попытка принадле­жала Колумбу, который в 1502 и 1503 годах проплыл вдоль берегов Централь­ной Америки, от Гондураса до Верагуа, всю­ду ища прохода, который привел бы его к «устьям Ганга»: неизвестно даже, узнал ли он в это свое путешествие, что в неболь­шом расстоянии на запад расстилались воды другого моря. Десять лет спустя, Нуньес де-Бальбоа, в сопровождении около восьми сот человек испанских солдат и индей­ских носильщиков, прокладывал путь че­рез болота, реки, леса и земли, населенные вражескими племенами. После двадцати трех дней упорного труда и борьбы, ему удалось пе­рейти перешеек, ширина которого в этом месте достигает 66 километров, и увидеть перед собой залив, которому он дал на­звание Сан-Мигуэль. Войдя, вооруженный, в поднимающуюся волну прилива, он вступил во владение новым океаном, «со всеми его странами, берегами, портами и островами, от северного полюса до южного, в пределах и за пределами обоих тропиков, отныне и во веки, до скончания мира и до Второго прише­ствия»1)* Но пролив все еще оставалось открыть: в 1523 г. император Карл Пятый повелел искать его к западу от Антильского моря, в то время, когда Магеллан уже открыл его, но на юге американского континента.
Когда убедились, что между Караибским и *
l) Oviedo у Valdez, „Histoira general у natural de las Indias*;—Oscar Fescliel, „Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen“.—Paul Gaffarel, „Nunez de Balboa*.
ГВАТЕМАЛА.
32(>

Южным морями не существует судоходного пути, тогда, весьма естественно, должна была родиться мысль о проложении искусственного через тот илп другой узкий перешеек, раз­деляющий два океана. Подобное предприятие было не по силам оскудевшей Испании; тем не менее, время от времени все-таки пред­принимались экспедиции с целью прорытия канала на Тегуантепекском перешейке, на берегах Сан-Жуана и озера Никарагуа, в Панаме, на Дариенском перешейке. Но со времени утверждения независимости колоний Центральной Америки, проекты междуокеан­ского канала быстро нарождались один за другим, имея в своем основании личные пли коллективна изыскания, путешествия пли важные экспедиции, правительственные вызо­вы или концессии, или даже начавшиеся уже работы по грандиозному предприятию. Летопи­си Средней Америки перечисляют около сот­ни различных планов и смет относительно прорытия перешейков с тех пор, как в 1825 г. мексиканский Конгресс постановил снова измерить Тегуантепекский порог и при лучших условиях дать новый ход проекту, представленному Орбегсзо в 1771 г. Нужно также присоединить к сумме затрат, сде­ланных в видах прорытия перешейка, рас­ходы по снаряжению экспедиций, крейспрованию, блокадам, бомбардировкам, которые ан­глийское и американское правительства пред­принимали в различное время на берегах Центральной Америки. Подобно Константино­полю п Александрии, Панама является обяза­тельным местом перехода для постоянно возрастающей мировой торговли, и если когданибудь, до эры общего умиротворения, народы придут к мысли о нейтрализации жизнен­ных центров, необходимых для благоден­ствия человеческого рода, то американские пе­решейки бесспорно станут в ряду этих священных мест.
II. Гватемала.
Эта республика, самая важная в области перешейков, так как она заключает в себе около половины всего населения этого края, все еще известна, как и Мексика, её северная соседка, под нахуатльским назва­нием; это название Гватемалы—Кваутемалланъ—означает, как объясняют некоторые переводчпкп, «Страну Орловъ». Есть еще дру­гое, менее поэтическое, толкование этого имени: «Земля Поленницъ» 1). Некоторые этимологи пишут У-ха-тец-ма-ла, т. е. группу слогов, означающих «Гора, выбрасывающая воду», так что вся страна, будто бы, называется по
имени одной из самых высоких свопх горъ—вулкана Агуа (Водяного).
Гватемала приблизительно соответствует двум прежним испанским провпциям Квецалтенанго и Гватемала, но границы её во многих местах переместились, а в неко­торых областях даже никогда и не былп определены. Те границы, которые былп, на­конец, приняты оффициальным образом, не совпадают ни с географическими есте­ственными делениями края, ни с распреде­лением народностей. Так, весь Соконуско и часть Чиапаса, по естественному делению, должны былп бы принадлежать Гватемале, ко­торой они служат орографическим продол­жением, тогда как Петен, населенный, как и Юкатан, племенем майя, и вообще имею­щий с этой областью много общего по свой­ству почвы и по своим продуктам, должен бы состоять в политической зависимости от Юкатана, а не принадлежать к Гватемале, от которой его отделяет крутая Кордилье­ра *): правда, первые фонды, необходимые правительству Петена, исходили из гватемаль­ской канцелярии, так что при распределении завоеванных земель деньги взяли перевес над правом первого занятия, которое при­надлежало юкатекам. Со стороны Британ­ского Гондураса, как известно, граница обра­зует прямую линию, направляющуюся через горы и долины, от одного водопада к дру­гому; естественной чертой граница обозначе­на только в том месте, где ее начертало русло реки Сарстун до её впадения в за­лив Аматик. На востоке территория респу­блики ограничена извилистой линией, которая направляется с северо-востока на юго-запад, от устья рио-Тинто в Атлантическом океа­не до устья рио-Пица—в Великом. Эта ли­ния в большой части своего протяжения идет по горным хребтам, но во многих местах её начертания чисто условны. В общем Гва­темала, исключая её северные равнины, имеет форму треугольника, основанием которого служит побережье Великого океана, тогда как вершина обращена к Гондурасской бухте.
Самая значительная часть территории, со­ставляющей ныне республику Гватемалу, бы­ла еще независимой от испанцев в конце XVII столетия, сто пятьдесят лет после за­воевания Юкатана. По словам хроники.один из главных вождей племени итца, изгнан­ный из Майяпана, древней столицы майя, приблизительно в 1320 г. пли в 1440 г., эмигрировал, вместе со своим народом, на юг, а затем, после долгого странствова­ния. поселился, наконец, в лесах, на ост­рове одного большего озера, которому онъ
Э Otto Sto), „Guatemela*, 1878—1883.
О Arthur Morelet, Voyage dans I’Amerique Central*..
327
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
328
дал название Петен-Итца, или «остров Итца», и это название перешло впоследствии на всю страну, расположенную на юг от Юкатана. Благодаря счастливому стратегиче­скому положению этого острова и плодородию прибрежных к озеру земель, беглые итца благоденствовали в своей новой резиденции, п слава об пх могуществе и богатстве рас­пространилась на далекое расстояние: об пх островном городе ходили даже сказоч­ные слухи, будто над ним возвышаются куполы и башни, золотые крыши которых освещают небо. Во время своего полного приключений путешествия в Гондурас, Кор­тесу пришлось проходить через этот край, п миссионеры рассказывают, что он дол­жен был оставить свою лошадь у итца, и те чтили ее как бога, пробовали кормить цве­тами и дичью, а затем, после её смерти, сде­лали в память её идола, повелевающего бу­рям 9После Кортеса, первые испанцы, ко­торые пытались было проникнуть в область Итцу, в 1662 г., были захвачены врасплох индейцами и все до последнего перебиты. В 1696 и следующем годах предпринимались новые экспедиции пз Гватемалы, но они тоже не достигли таинственного озера: только в 1697 г. Мартин де-Уруса, после долгого при­готовления средств атаки, при чем была даже проложена через лес дорога, повел свое небольшое войско пз Кампеша на бе­рега озера Петепа и, благодаря пушке и мушкетам, обратил в бегство тысячи итца, защищавших свою островную крепость.
Индейцы, лакандоны и другие, живущие в высоких долинах Усумаспнты и её прито­ков, не имели крепости, как итца, и испан­цам не было надобности их разгонять; но зато им легче было сохранить свою независи­мость, беспрепятственно перемещаясь с одной лесной прогалины на другую. Хотя завоеватели и проходили через эту территорию, но не основывались там прочным образом, и когда они уходили, то пх временные жилища быстро исчезали, унося вместе с собою и самое вос­поминание об пх нашествии. О направлении гор и течении рек имелись крайне смутные и разноречивые сведения, так что оригиналь­ные карты значительно отличались одна от другой, да и теперь еще многие подробности гидрографической сети находятся под со­мнением. Но ученые путешественники, како­вы Рокстро и Моделей, начали исследовать эти области Северо-Западной Гватемалы и покры­вают ее сетью своих маршрутов. Что ка­сается до населенной области, где находятся города п деревни, то кадастр и размежевки связывают пх все более и более с областью точной картографии.
1) Villaguttiere, „Historia de la Conquista de la pro* vincia de el Itza44.
Рельеф Гватемалы очень прост в своем общем строении. Высокая часть плоскогорья идет вдоль берега Великого океана, в сред­нем на расстоянии от него 80-100 кило­метров, и с этой стороны представляет бо­лее крутой и ровный склон, тогда как отло­гость, обращенная к Атлантическому океану, втрое или вчетверо длиннее и тем не менее более неудобная для прохода, вследствие сво­их крутых оврагов и глубоких ущелий, прорезанных реками. Гватемальский выступ не оканчивается острым ребром: напротив, к вершине он притупляется и расширяется в гранитные плато различной величины, ко­торые местами образуют нечто вроде «сто­ловъ» или mesas, как в Анагуаке. Самые большие неиравпльности этой сиерры происхо­дят оттого, что вулканы возвышаются на хребте этих гор, а не в том направлении, как в цепи, служащей им пьедесталом. У границы Чиапаса и в Альтосах Квецалтенанго могущественные вулканические конусы возвышаются как раз на верхнем крае плоскогорья, и пх склоны совпадают со скло­нами пьедестала, который пх поддерживает; но дальше, у Сальвадора, ось вулканов, иду­щая почти прямо к юго-востоку, уже расхо­дится с осью сиерры, которая направляется дальше на север, и высокие пирамиды возвы­шаются на полусклоне, впереди цепи, окайм­ленные бахромой оврагов *)• Однако, путе­шественнику, плывущему в открытом море вдоль гватемальского берега, пх вершины, которые он замечает время от времени над горизонтом, кажутся как бы выходя­щими из самого гребня гор.
Высота края возвышенности, тянущагося над южными берегами Гватемалы, постепенно уменьшается с северо-запада на юго-восток, от границ Чиапаса к Сальвадору. В запад­ной части Гватемалы, называемой Альтосамп, пли «Высотами», плоскогорья превышают 2.000 метров; Тотовикапам достигает даже 2.500 метров, а главные вершины еще на ты­сячу метров выше. Большая Гватемальская равнина, расположенная в центральной части страны, на вершине раздельной линии скло­нов, представляет среднюю высоту в 1.500 метров; над нею господствуют вдвое более высокие вулканические горы Антигуаского округа. Наконец, в восточной части сред­няя высота не превышает 1.000 метров; горные цепп прерываются многочисленными брешами, занятыми озерами или речными до­линами, которые во многих местах утилизи­руются в качестве границ между двумя рес­публиками: Гватемалой и Сальвадором.
К юго-востоку от действующего вулкана
О Dollfus et de Mont-Serrat, „Voyage g^ologiqae dans le Guatemala et le Salvador14.
329
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
330
Такана, который выбрали за пограничный столб между Мексикой и Гватемалой, первый вулканъ—Тажомулко, высота которого тоже
нем массу серы, что дало повод Дольфюсу и Мон-Серрату предполагать, что фумароллы беспрестанно пополняют там эксплоатируе-

Бамбуковый лес в южной Гватемале.
превосходит 3.500 метров: он возвышается над плоскогорьем в виде большего, совер­шенно правильного конуса, покрытого у осно­вания густыми лесами. Индейцы находят въ
мый слой; впрочем. Бернулльи ясно видел на горе, в 1863 г., «пламя». За Тажомулко нет других действующих вулканов, до массива Квецалтенанго, состоящего из трехъ
331
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
332
вулканов, расположенных по направлению с юга на север. Северный копус, возвы­шающийся в 17 километрах севернее города, представляет собою только незначительный холм, всего в 200 метров высоты; южный вулкан, называемый Санта-Мария, величе­ственный конус (3.500 метров) которого, гармонически сливающийся своими склонами со склонами сиерры, виден с моря,—счи­тается одной пз величественных гор Гва­темалы: как и северный холм, он потух уже с незапамятных времен, и теперь гу­стой лес покрывает их склоны и кратер. В большей части вулканических групп Центральной Америки дольше всех остаются действующими южные вулканы, но в этом массиве не так: здесь в периоде извержения находится средняя гора, Серро-Квемадо, плп «Горелая гора», называемая также вулканом Квецалтенанго. Будучи гораздо ниже остро­конечной горы Санта-Мария, Серро-Квемадо (3.110 метров) пе имеет классического вида вулкана: причина этого кроется несомненно в последнем большом извержении 1785 го­да, которое разрушило весь верхний конус горы, оставив на месте кратера обширную неправильную равнину, покрытую целым хао­сом глыб, между которыми бьют фумароллы. Так как после этого извержения «Горе­лая гора» не извергала больше пепла, то ко­нус не мог восстановить своего нормального профиля из круговых откосов ().
К востоку от Серро-Квемадо, с другой стороны глубокого ущелья, по которому струит­ся река Самала, возвышается другая гора, на­зываемая туземцами «вулканомъ»: это—Зуньпль. Однако, всякая память об извержениях этого массива изгладилась, и ни один путе­шественник не открыл еще в его густых лесах того места, откуда извергалась лава: как и другие окрестные вершины, эта гора состоит из трахитового порфира. Но в трид­цати километрах дальше, на продолжении оси вулканических гор, у юго-западного угла озера Атитлана, возвышается потухший вулкан Сан-Педро (2.500 метров), а еще далее в 15 километрах тянутся с севера на юг, пересекая ось горной цепи, три других вул­кана, соединяющихся у основания. Северные вулканы, возвышающиеся почти на 3.000 ме­тров, имеют очень небольшие кратеры, по­крытые растительностью: деятельность под­земного очага проявляется еще только в вы­соком южном вулкане (3.572 метра), извест­ном вообще под именем вулкана Атптлан. В эпоху завоевания он находился в извер­жении, п, когда до слуха индейцев доходил подземный рев, протяжный, словно призыв,
1) А. Dollfus et Е. de Mont-Serrat, цитированное со­чинение.
оши бросали в кратер молодую девушку для умиротворения скрытого чудовища *)• В 1828 и в 1833 гг. вулкан находился еще в дей­ствии, и с того времени из расщелин его вершины всегда в изобилии выделялись пары. В 18GG г., когда Дольфюс и Моп-Серрат совершили восхождение на него, кратер пред­ставлял из себя только красную «чашу», около 800 метров в окружности и 50 метров глубины, образующую совершенно правильный сферический сегмент. Па южном склоне Атит­лана. сливающемся со склоном самого плоско­горья, открывается одна из самых грозных барранок Гватемалы, вырытая водами в гру­дах пепла до живой скалы.
Самыми знаменитыми вулканами в этой стране считаются те, которые возвышаются в центральной части плоскогорья, по сосед­ству с п осле до вате л ьн ы ми гватем а льскими столицами. Когда с высоты хорошенького го­родка Антигуа, утопающего в садах, посмо­тришь на юг, в великолепную аллею обра­ботанных равнин, где горные откосы пере­крещиваются своими последними скатами, небо представляется ограниченным с той и дру­гой стороны гармоническим профилем гор, вздымающихся на две тысячи метров выше: с одной стороны—цепь, оканчивающаяся вул­каном Фуего, или «Огонь», с другой—гора Агуа, илп «Вода». Восточная цепь, где еще дымится одна вершина, сама по себе есть не что иное, как простая выпуклина, на вершине которой поднимаются несколько вулканиче­ских конусов. Дольфюс и Мон-Сери ат насчитывают их не менее девяти, ] неполо­женных по направлению с севера на юг. Все северные кратеры потухли и покрылись растительностью; даже самые высокие пз них, как, например, кратер вулкана Акатенанго, называемого также Пико-Майор или Падредель-Волкан, так как он действительно гораздо выше (4.150 метров), чем вулкан Огня; это самая высокая гора во всей Цен­тральной Америке. Один только Вильд-деДуэньяс, в 1868 г., всходил на её вершину; он видел там только три конечные впади­ны, почти уже изгладившиеся, но одна из них была еще с трещиной, откуда выхо­дили сернистые газы. Па юге вулкана Акате­нанго открывается глубокий овраг, который отделяет его от южной группы. Первый кратер огромных размеров, но, поврежден­ный в своей южной части, образует Месета, главный контрфорс этой группы; затем идет вулкан Фуего (4.001 метр), высший конус которого, куда взошли впервые в I860 году Шнейдер и Вешор, оканчивается узкою ча­шею около 25 метров глубины; сейчас же вслед затем на юге открывается страшная,
О Von Scherzer, „Das Tropische America".
333
ГВАТЕМАЛА.
334
почти совсем круглая пропасть, которая имеет не менее 600 метров глубины, на 200 метров более своего диаметра. Это—во­ронка, оканчивающаяся вертикальным колод­цем: во всей Центральной Америке нет другой более ужасной пропасти. Вулкан Огня был в полном действии во время прибытия в страну испанцев, и страх, который он внушал индейцам, свидетельствует о том, что и в прежния времена бывали извержения лавы. С тех пор извержения были зауряд­ным явлением, и зачастую окрестные страны покрывались пеплом. Туземцы отказываются восходить на него и даже не произносят его имени из страха оскорбить грозное божество. Они считают его матерью-создательницсй всей страны и почитают как свою кати пли «бабушку», но они говорят о нем не иначе, как вполголоса, называя особым ласкательным именем испанского происхож­дения Нана Катарина *).
Вулкан Воды, который, с другой стороны долины, соответствует вулкану Огня, далеко не так высок; он имеет всего лишь 3.753 метра; но его совершенно изолированное по­ложение придает ему замечательно величе­ственный вид. Если смотреть на него из Эскуинтлы, т. е. с южного основания, то, по словам восходивших на него Дольфюса и де-Мон-Серрата, «по красоте нет ничего с ним равного в свете»; взор скользит по совершенно правильной кривой откосов, не встречая ни одного выступа, а склоны ко­нуса покрыты разнообразною растительностью, культурами, густыми лесами, сосновыми ро­щами, лаская взор всевозможными зелеными оттенками, от самого темного до ярко-изум­рудного. Какчпквелы называют его КахолъТуйю, «Отшельникъ», «Девственникъ», сино­ним «Безподобнаго» 2). Что бы ни говорили, вулкан Воды не имел извержений с эпохи завоевания: катастрофа, от которой он полу­чил свое название, произошла вследствие про­рыва стены кратера, которая сдерживала ко­нечное озеро на вершине горы. Чтобы достиг­нуть вершины пика, проходят обыкновенно через брешь, которая открылась для выхода замкнутых вод, и тут только можно соста­вить себе понятие об огромной массе воды, заключавшейся в этом висящем над рав­нинами бассейне. Если допустить, что резер­вуар, глубиною в 70 метров, до верху был наполнен водою, и таким образом имел у верхнего края 500 метров в окружности, а на дне 230 метров, то и тогда вместимость его была не меньше миллиона кубических ме­тров; когда в один ужасный день 1541 г. стенка кратера подалась, образовавшееся от­
верстие пришлось как раз над столицею, которую только-что построили испанцы-завое­ватели в том месте, где теперь находится местечко Сиудад-Виеха: лавпна воды низверг­лась со склона горы, взрывая землю, снося на своем пути деревья и скалы и затопив го­род под кучами грязи. В настоящее время дождевая вода и та, которая образуется от таянья земнпх снегов, тихо течет по рас­ходящимся оврагам, избороздившим склоны горы. Незначительное количество снега со­храняется летом только кое-где в низких ложбинах.
Глубокая долина, по которой протекает река Мичатойа, отделяет вулкан Агуа от груп­пы вулканических остроконечных вершин Пакайя, названных так от одной породы пальмы с съедобными цветами, которая ра­стет у пх подножия *). Вблизи, Пакайя ка­жется массивом с неправильными вершина­ми: весьма возможно, что верхний конус исчез во время извержения, имевшего место в до­исторические времена. Самая высокая из этих небольших гор, находящаяся еще в состоянии действия, имеет всего только 2.550 метров, т. е. около тысячи метров над плоскогорьем; сбоку возвышается покрытая лесом остроконечная вершина, и обе эти горы заключены в зубчатой ограде обширного кра­тера, в несколько километров в окружно­сти; наконец, на соседней террасе откры­ваются два других кратера, из которых один заключает в себе озеро чистой воды: это кальдера, или «котелъ», как его назы­вают туземцы; из другого кратера еще вы­деляются легкие пары. По преданию, дымящийся пик Пакайя впервые проявил свою деятель­ность в 1565 г., и с тех пор он постоянно извергал пепел или дым и даже изливал лаву; в последнюю половину ХѴИИ-го столе­тия извержения происходили почти беспрестан­но: ни один из гватемальских вулканов не имеет такого кипучего очага.
Прочия огнедышащие горы Гватемалы, в восточной части территории, давно уже не имели извержений. Две таких горы стоят в не­большом расстоянии на восток от Пакайя, над деревней Серро-Редондо, илп «Круглая Гора», которая получила свое название от одной из этих горок. Далее показывается другой вулкан, указываемый лишь путеше­ственниками; затем поперечная расщелина перерезывает под прямым углом нормаль­ную цепь вулканов и продолжается с югозапада на северо-восток на протяжении слиш­ком 100 километров. Она начинается неда­леко от моря остроконечной вершиной Мойюта или Мойютла, расположенной значительно юж­нее главной оси, и продолжается с другой
4) Otto Stoll, цитированное сочинение.
3) Otto Stoll, „Guatemala4*.
1) Arthur Morekt, цитированное сочинение.
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
336
стороны горами Амайо, Кума или Колума, Санта-Катарина пли Сучитепек, Инала,— самым высоким пиком (1.660 метров) в этом поперечном ряду: иа одном из скло­нов Ппала, который имеет в своем кра­тере 9 озеро, вырос другой вулканический ко­нус, Монте-Рико. Па Сучитепеке, вероятно, было сильное извержение до прибытия испан­цев; оно оставило после себя громадные по­токи лавы, растекшейся по всем сторонам вулкана. Близ границы, крайним межевым столбом ряда гватемальских вулканов слу­жит гора Чинго, поразительно симметричный конус которой возвышается на 2.000 метров на продолжении главной цепи. Этот вулкан считают совершенно потухшим; между тем Дольфюс и Мон-Серрат видели, по их уверению, дымок, исходивший из его верши­ны; если верить туземцам, то Чинго, как и Ппала, имеет в своем кратере озеро. За­мечателен тот факт, что землетрясения, представляющие такое частое и грозное явле­ние в Гватемале, распространяются обыкно­венно по направлению с юго-запада на северовосток, т. е. перпендикулярно главной оси вулканов и параллельно поперечной оси, по направлению которой идет цепь Ппала 2).
На севере Гватемальского плоскогорья зе­мли, разрезанные реками на многочисленные массивы, представляют во многих местах хаотический вид, особенно у расходящихся истоков Мотагуа, Усумасинты и Грихальвы, с пх тысячью притоков. В этой области горы составляют центральный узел, от ко­торого расходятся высокие хребты; самый вы­сокий пз них, вероятно, находится на севере Гуегуетенаиго, близ границы мексиканского штата Табаско; он известен под разными именами, между прочим, под именем Альтос Кучуматанес, но обыкновенно его назы­вают Сиерра-Мадре, несмотря на то, что он отделен от других гватемальских це­пей глубокою долиной Усумасинты. К восто­ку от этого могучего водного потока горные кряжи идут в большинстве случаев по направлению с запада на восток, постепен­но понижаясь: в общем весь этот атлан­тический склон Гватемалы, ограничиваемый с юга высоким валом главной цепи, мо­жет быть сравнен с морем, которое раз­бивается на параллельные волны.
Один пз этих больших хребтов, со­стоящий из слюдяного сланца, тянется к северу от р. Мотагуа; имя его, сиерра-делас-Минас, которым он обязан золото­носным месторождением, изменяется далее в сиерра-дель-Мпкко, или «цепь Обезьяны»; он оканчивается на берегу моря между
1) G. Bernouilli, Mittheilungen von Petermann44. 1874. Тетрадь VIII.
3) Dollfus и de Mont-Serrat, цитированное сочинение.
Го.иьфетте и бухтой Санто-Томас, кониче­скою горою Серро-де-Сан-Жил, которую туземцы называют «вулканомъ» *): в том месте, где дорога пересекает цепь, в ста километрах от его восточной оконечности, высота его над уровнем моря достигает тысячи метров. Хребет, виднеющийся в северном направлении от реки Полочик, принимает название сиерра-Кахабон в ок­руге Альта-Вера-Пац; далее он называется сиерра-де-Санта-Круц п образует мыс, ко­торый отделяет Гольфете от залива А ма­тик. Последнею большою цепью па севере Гватемалы является хребет Чама; он изгибается к северо-востоку, обходя рио-дела-Пасьон, и невысокими оврагами соеди­няется с горами Кокскомб в Британском Гондурасе. Проходы через этот кряж весьма неудобны и затруднительны, не столь­ко вследствие пх высоты, сколько от целого ряда камней с острыми ребрами: это те са­мые горы, которые пришлось переходить Кор­тесу с его бандой во время экспедиции в Гондурас, и переход по которым измучил даже этих закаленных людей, умевших бороться с усталостью. На севере от сиерра-де Чама тянутся саванны, простирающиеся до Юкатана, но эта равнина усеяна отдель­ными холмами, имеющими однообразный ле­систый вид, которые появляются словно острова среди моря трав: повсюду видпшь вокруг себя эти холмики, обрисовывающиеся на горизонте своими неравными конусами 2).
. В общем вся южная и центральная Гва­темала почти сплошь покрыта пемзовыми ту­фами: гранитные скалы, слюдяный сланец пли порфир встречаются только в очень немногих местах, в самых возвышен­ных частях плоскогорий и гор, или в глу­боких оврагах, омываемых реками. Коли­чество пемзы, выброшенной вулканами, было громадное, так как пласты накопившихся во всей стране обломков имеют 150 или даже 200 метров толщины, и нет, так сказать, «ни одной долины, которая бы не была хотя отчасти завалена этими облом­ками, ни одного плоскогорья, которое бы не было нивелировано ими». Пад кучами пемзы лежит слой желтоватой глины (в 4 пли 5 метров средней толщины), образовавшейся, вероятно, путем поверхностного разложения подлежащих горных пород: в этом-то слое глины и непосредственно под ним, в пемзе, попадаются остатки мастодонтов и слона Elephas Colombi, животных, жив­ших в по-третичную эпоху: к тому же
Ч G. Bernouilli, „Mittheillungen von Petermann". 1875 Тетрадь IX. Dolfus и de Mont-Serrat, цитированное со­чинение .
J) Arthur Morelet, „Voyage dans PAm^rique Centrale44.
ГВАТЕМАЛА.

времени относятся самые сильные извержения гватемальских вулканов.
В Гватемале выпадает вполне достаточ­ное количество дождя, чтобы питать её мно­гочисленные водные потоки; но настоящие реки имеются только в покатости Атланти­ческого океана, где расположение почвы и длина склона дают возможность текущим во­дам разливаться в обширное разветвление. На склоне, обращенном к Великому океану и представляющем собою узкую полосу земли, сразу спускающуюся к морю, ручьи быстро струятся по параллельным оврагам, бороз­дящим склоны гор; почти безводные в су­хое время года и сильно разливающиеся зи­мой, эти речки теряются в прибрежных ла­гунах. Большая часть этпх рек не прямо впадают в море, а, дойдя до края морского берега, они перегораживаются длинным по­бережным кордоном; вдоль него они текут на расстоянии нескольких километров до тех пор, пока не найдут выходную брешь, которая часто меняется от приливов и бурь. Если судпть по направлению тех песчаных стрел, которые нанесены, перед речными устьями, волнами, ударяющимися непрерывно о берега, то течение вдоль Гватемальского берега имеет направление главным образом с юго востока на северо-запад. Уже кон­статировано, что пляж поднялся в весьма недавний период: находящиеся в Чамперико устричные мели, вполне похожия на современ­ные образования того же рода, окаймляют берег далеко за морскою чертою прилива’).
Сучиате, служащий границей между Гватемалой и Мексикой, есть один из горных потоков, имеющих наиболее обширный бассейн. Еще значительнее поток Самала, вытекающий с «Высотъ» Квецалтенанго и Тотоникапама. Речка Ицтакапа не столь многоводна, хотя и получает избыток воды из Атптланского озера, которое не имеет видимого истока, но воды которого просачиваются подч> землею сквозь шлаки равнины Сан-Лукас, находя­щейся на его южном берегу. Это обширное озеро, площадью около 160 квадратных кило­метров, залегает на высоте 1.158 метров, в виде неправильного полумесяца вокруг контрфорсов большего вулкана Атитлан илп «около Воды», который возвышается на юге, и без сомнения был причиною образования озера, завалив долины. Воды, удерживаемые иаростающими откосами из пепла и лавы, постепенно поднпмалпсь и, наконец, наполни­ли этот обширный Атитланский бассейн, который, по словам Жуарроса, имеет более 500 метров глубины: точнее сказать, глуби­на воды, хотя действительно очень значи­тельная, не была еще вымерена. Вода этого
озера, постоянно возобновляемая скрытым течением, совершенно пресная и чистая.
Другой резервуар, расположенный далее к востоку, образовался при подобных же условиях: это—значительно меньшее Аматитланское озеро, лежащее на высоте 1.189 метров к югу от столицы; вулкан Пакаиия постепенно поднял его, воздвигая к югу запруду из лавы и шлака; прежде это озеро было гораздо обширнее; до сих пор еще ясно видны следы его прежнего уровня, до расстояния в несколько километров от ны­нешнего берега *)• Бода Аматитлана, глубина которого превосходит «двести саженъ», такая жф пресная, как и в Атитлане, но не такая чистая, и во многих местах у берегов имеет высокую температуру, чтб происхо­дит от горячих ключей, бьющих со дна; около двух сот лет тому назад один до­миниканский монах, по имени Томас Гажь, говорил про воду этого озера, что она «не­много соленая» и что прибрежные жители со­бирают по берегам соль. В настоящее время этого пет: натровая и магнезиальная соли, содержащиеся в воде и придающие ей слегка слабительное свойство, нисколько не портят её вкуса, но насыщают воздух по берегам особенным запахом, особенно ощу­тительным во время мелководья; скот с жадностью иципет растущую по берегам озе­ра траву. Со времени пришествия в страну испанцев, озеро два раза лишалось рыбы, так что приходилось снова разводить ее там 2). Весьма вероятно, что Аматитлан пи­тается подземными притоками, так как те незначительные ручьи, которые впадают в него, не в состоянии бы были образовать вы­ходную реку. Излишек озерных вод вы­ливается с юго-восточной стороны в реку Мичатойа, или «Рыбную», которая спускается с плоскогорья видимым течением, проходя по дну ущелья, лежащего на глубине 200 метр.; затем, около Сан-Педро-Мартир, река ниспадает со скалы, высотою в 60 метров, и, наконец, вливается вч, береговые лагуны немного восточнее гавани Сан-Хозе. Этотъто исток и доставил озеру какчиквельское название, означающее «Мать Океана».
Третье озеро, Аярза или Аярсес, зани­мает далее на востоке впадину плоскогорья, у южного основания гор Матакескуинтла (2.500 метров), но это гватемальское озеро, принадлежит своим истоком Остуа к реч­ному бассейну рио-Лемпа, большой сальва­дорской реки. Точно также на атлантическом склоне вся западная и северная часть терри­тории, по крайней мере половина поверхно­сти Гватемалы, принадлежит к бассейну
1 Otto Stoll, цитир. сочинение.
1) Dollfns и de Mont-Serrat, цптиров. сочинение
2) Arthur Morelet, цптиров. сочиненье.
339
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
340
Усумаспнты, которая по своему нижнему те­чению и устьям есть мексиканская река. Са­мой значительной рекой, бассейн которой весь находится в пределах Гватемалы, яв­ляется Мотагуа, называемая также «Рио-Гран­де», подобно многим другим рекам испан­ской Америки. Она начинается в централь­ном массиве гор Тотоникапам, перепле­тая свои верхние притоки с притоками Усумасинты, а далее на востоке принимает в себя ручьи, спускающиеся с главной линии Гватемальских водораздельных высот, об­разующей во многих местах лишь узкий кряж, початый там и сям глубокими овра­гами; но долина—не простой ров, размытый водами: она очень древнего происхождения п принадлежит к первоначальной структуре страны.
Соединившись с большой рекой, вытекаю­щей с гор Эскипулас и Чикнмула, Мота­гуа становится достаточно глубокой для су­доходства и извивается к северо-востоку, проходя по прекрасной долине между леси­стых гор, которые сопровождают ее до самого моря; во время половодья эта река становится очень широкой и глубокой, так что переправляться через нее не всегда быва­ет безопасно.Судоходная часть реки занимает более 160 километр., при 500 километр. общего протяжения; но на баре главного устья дель­ты обыкновенно не бывает даже и од­ного метра воды. Другие устья тоже недо­ступны для судов глубокой осадки; впрочем, посещение этой низменной страны, отложен­ной блуждающими рукавами реки, почти так же опасно сухим путем, как и морем; это—область болот и ложных рек, окай­мленных корнепускамп. Бухта, находящаяся на задней стороне длинного полуострова Трес-Пунтас, выдвинутого на северо-запад, к залину Анатик, называется Госпитальной бухтой, и не без основания, так как вред­ные испарения её грязных берегов губи­тельно действуют на здоровье приезжающих; тем не менее эта бухта соединена с ру­слом реки каналом, часть которого проры­та искусственно. Настоящий порт долины Мотагуа не находится в дельте этого водного потока, но за нею, у подножия последних контрфорсов сиерро-дель-Мико: это бухта Санто-Томас, лучшая гавань на всем Атлан­тическом берегу Центральной Америки. Обо­гнув опасную песчаную банку, суда по узко­му фарватеру входят в круглый бассейн, окруженный амфитеатром лесистых хол­мов: площадь якорной'стоянки, с глубина­ми от 4, 5 до 9 метров, обнимает про­странство в 15 квадратных километров; тут могут приютиться целые сотни кораб­лей, в полной защите от какого бы то ни было ветра, и надо удивляться, что такой
удобный порт до сих пор остается почти бесполезным в торговом отношении. Цен­тральная гватемальская железная дорога долж­на кончаться там, в месте, известном йод названием Пуерто-Барриос.
Река Полочик, бассейн которой, как и бассейн реки Мотагуа, всецело принадле­жит Гватемале, уже не столь многоводна; тем не менее для плоскодонных судов она судоходна почти на таком же протяжении. Начинаясь в горах Кобан, ограниченных с запада долиной Усумаспнты, она течет прямо на восток и соединяется с рекой Кохабон, выходящей с гор Чама. Подобно р. Мотагуа, она разветвляется при своем устье на несколько рукавов, и пороги, покрытые очень тонким слоем воды, закрывают до­ступ всяким судам, за исключением пло­скодонных челнов. Она впадает не в океан, а во внутреннее море, Гольфо-Дульсе, называемое также озером Изабаль. Это дей­ствительно скорее озеро с пресной водой, чем морской залив: в нем нет пи ма­лейших следов соли, и, в сезон речного половодья, уровень его поднимается почти на один метр; его средняя глубина име­ет всего 11 — 13 метров, что, впро­чем, вполнЬ достаточно для больших су­дов; таким образом это озеро, занимающее площадь в 630 квадратных километров, могло бы быть доступно для флота всего све­та, во канал, посредством которого оно сообщается с морем, слишком мелок для больших судов. В северо-восточной око­нечности Гольфо-Дульсе течение, совершенно незаметное в обширном бассейне, стано­вится ощутительным; низкие и болотистые в этом месте берега постепенно сближают­ся: это уже больше не «заливъ», а просто «река», рио-Дульсе, глубина которой не пре­вышает трех с половиной метров. Еще ниже воды Дульсе становятся понемногу со­лоноватыми и вступают в бассейн, соста­вляющий часть моря, вследствие обильного со­держания в воде соли: это Гольфете, или «Заливчикъ». Далее берега снова суживают­ся, поднимаются высокими откосами и утеса­ми, с которых лианы, обвивающие ветви больших деревьев, свешивают свои зеле­ные нити в светлые волны. Воды пролива, обращающагося в часы морского отлива в быстрый поток, смешиваются с морскими водами посредством скалистого ущелья, имею­щего около 200 метров глубины, во на ба­ре, которого слой воды не достигает даже 2 метров. От устья Полочпка до рио-Дульсе голеты могут ходить внутрь страны на про­тяжении почти 100 километров.
К северу от Гольфо-Дульсе и его пролплпвов, территория Гватемалы орошается только одной значительной рекой, Сарстуном,
341
ГВАТЕМАЛА.
342
которая нижвею частью своего течения слу­жит границею Британского Гондураса. Еще дальше на север четырехугольное простран-
сано только несколько озер. Самое обширное пз нихъ—это озеро Итцаль плп Птца, на­званное так потому, что в XV в. народцы,

Гондурасский пейзаж.
ство Гватемалы, заключенное между Таба­ско, Юкатаном и Белизе, разделяется меж­ду двумя склонами Усумаспнты, Лопана л Рио-Хондо; в северных саваннах разбро-
населявшие Юкатан, нашли там убежище; кроме того, оно называется еще озером Ис­тец, пли «Островъ», вследствие находящагося на нем островного холма, на котором посели­
343
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
344
лись новые пришельцы. Озеро это имеет форму полумесяца с двумя неровными отро­гами, выпуклая сторона которого обращена на северо-запад; полуостров, разделяющий его на два бассейна, соединяется с южным берегом. Заключенное между известковыми берегами незначительной высоты, озеро Итцаль постоянию колеблется в своем уровне на несколько метров, смотря по сезону; но берега его довольно крутые и быстро спу­скаются в глубину бассейна, которая в среднем превосходит 55 метров; некото­рые бухточки его до того мелки, что на них произрастает даже водяной лопушник, се­мена которого, во время неурожая, перемалы­вают в муку и приготовляют из неё не­что вроде хлеба, впрочем мало питательного и вяжущего на вкус. Внастоящее вре­мя это озеро представляет собою замкнутый бассейн, но в былые времена, кажется, оно было связано посредством других озер, рассеянных на западе и востоке саванн, с одной стороны с рио-Педро, притоком Усу­масинты, а с другой—с рио Хондо, кото­рая прямо впадает в Гондурасскую бухту; в дождливое время года, впрочем, эти озера, следующие одно за другим, сливаются в один общий бассейн; целый ряд бо­лот, которые было бы легко соединить ка­налом, во время больших половодий тоже сливаются, способствуя таким образом во­зобновлению воды в озерпом бассейне. Но уже некоторые известковые равнины Петенской области указывают на соседство Юка­тана. Вода, стекающая в трещины почвы, не удерживается на поверхности, и ее нужно ис­кать в глубоких сснотих.
Разделение земель на зоны различной тем­пературы гораздо яснее выражено в южной части Гватемалы, чем в Мексике и даже в области, лежащей между столицей и РераКруцом. Правильная стена гор, тянущихся по Гватемальскому побережью, представляет почти одинаковые географические условия на всем своем протяжении, и поясы теплых, уме­ренных и холодных земель идут последо­вательно от основания гор до их вершин, характеризуясь различными, присущими им, породами растительности. Выше холодных земель, лежащих на окраине плоскогорья, наблюдается даже зона «морозовъ», зона вы­соких вершин, одетых на короткое время в году снегом. Этот высокий пояс необи­таем; низкий пояс «теплых земель» также почти непаселен, особенно его избегают европейские колонисты: средняя температура колеблется там между 25—29 градусами по сто-градусному термометру, и 40-градуспые жары там вовсе нередкость; почва на бере­гах Великого океана состоит из длинного ряда песчаных земель, окаймляющих зло­
вонные лагуны; прибрежные деревни населе­ны только небольшою горстью людей, зани­мающихся охранением товаров, которыми нагружают и разгружают суда. Что касает­ся двух промежуточных зонъ—пояса уме­ренных земель, благоприятного для культуры бананов, сахарного тростника и кофейных деревьев, и пояса холодных земель, где с успехом произрастают хлебные растения и европейские фруктовые деревья, то они зани­мают самую незначительную часть Гвате­мальской территории, где население европей­ского происхождения или метисы размножают­ся так же успешно, как и туземные племе­на. В особенности умеренные земли, заклю­чающиеся, в среднем, между 500 и 1.500 ме­тров высоты над уровнем моря, занима­ют в общем очень значительное простран­ство: можно даже сказать, что в отношении промышленной культуры Гватемала располо­жена гораздо благоприятнее, чем Мексика, где холодные земли и неплодородные про­странства сравнительно гораздо обширнее. Характерным растением умеренного пояса, произрастание которого вполне ограничивает­ся этою зоною, является банан, главный пищевой продукт этого края.
Расположенная, подобно Мексике, в рай­оне пассатных ветров, Гватемала находит­ся преимущественно под влиянием северовосточных ветров, которые господствуют на высоких склонах главной цепи и, пройдя через вершины вулканов, снова спускаются на покатость Великого океана. Но этот пра­вильный ветер часто отклоняется от своего нормального хода, и нередко порты, т. ф. се­верные ветры, срываясь с гор, с яростью низвергаются в низкие долины. Берега Гва­темалы подвержены также сильным «кордонасамъ», т. е. береговым ветрам, которые являются, вероятно, продолжением юго-вос­точных пассатов, увлекаемых в северное полушарие в сезон дождей, когда облака и морские течения следуют за солнцем по на­правлению к северу. Эти порывы юго-запад­ных ветров сопровождаются обыкновенно бурями. Гватемала, подобно другим тро­пическим странам, не имеет пи зимы, ни лета, пли по крайней мере эти разграни­чения времени года не имеют здесь того зна­чения, как в умеренной Европе, так как они относятся к периодам дождей, которые делятся на полугодия, как раз на противо­положные настоящим зиме и лету. Средняя температура держится почти одинаковою впродолжении круглого года; разница между крайними жарами и крайними холодами не превышает 25 градусов.
Температура в Гватемале (за пять лет) на высоте 1.480 метров над уровнем моря, по Корнетту (Дольфюс и Мон-Серрат):
ГВАТЕМАЛА.
средняя температура 17°,8 (18°,6 Гузо). Са­мый холодный месяц (январь), 10°,4 (16°,7 Гузо). Крайний холод, 5°,3. Самый теплый месяц (май), 19°,3 (20°,3 Гузо). Крайняя жара, 30°,4 (31 °,8 Рокстро).
Снег выпадает только на вершинах вы­соких вулканов и на западных Альтосах, но и на этих высоких равнинах хлопья снега быстро тают. О печах в Альтосах п понятия не имеют: еще недавно во всем крае имелась одна только печь, именно на ферме Аргуета, между Тотоникапамом и Солола, находящейся на высоте 3.000 метров над уровнем моря *)•
Выпадение дождей весьма неравномерно в различных частях Гватемалы. Атлантиче­ский склон, понятно, орошается всего обиль­нее, так как господствующий там ветер приносит водяные осадки с Мексиканского залива и Антильского моря: жители Изабаля говорят, что «дождь идет у них тринад­цать месяцев в году». Туманы там быва­ют такие же густые, как на Британских островах, а на высотах смежных плоско­горий наблюдали даже пней и дождь, смешан­ный со снегом, хотя под этими широтами банан еще приносит плоды 2). Но ина скло­нах Великого океана не замечается недо­статка во влажности: особенно умеренные зе­мли орошаются обильными дождями. У подо­швы вулкана Агуа можно видеть среди дня, как около вершины собираются тонким вен­чиком небольшие облачка, как этот вен­чик постепенно сгущается, превращаясь в завесу, которая заволакивает сначала доли­ны, а потом, мало-по-малу, и всю гору, и на­конец разражается сильным дождем.
Сезон проливных дождей длится в этом поясе океанического склона шесть или даже семь месяцев; иногда, правда, бывают ма­ленькие перерывы во время ѵегано de acjosto, т. е. «августовского лета», происходящие от­того, что пояс облаков идет вслед за солнцем далее на север, к тропику Рака. Даже в сезон засухи редко бывает, чтобы хоть один месяц прошел без дождя, дей­ствие которого прямо изумительное, принимая во внимание плодородие этих вулканических земель; туманы здесь тоже не редкость, так что и это, в свою очередь, способствует процветанию флоры. В холодном поясе до­жди идут почти столь же продолжительное время, как и в умеренных землях, но они не столь обильны, и во время сезона за­сухи небо остается совершенно ясным: в большей части этих областей атмосферной влаги выпадает недостаточно для процветания культуры, и на этой почве успешно пропзро-
стают только леса, дубы и шишконосные де­ревья. Среднее выпадение дождевой воды из­вестно только для столппы, где оно опреде­ляется в 1м, 371, считая 141 дождливых дней в году (впродолженип 1879 г. дождя выпало Iм,544); на низких склонах умерен­ных земель, например на плантациях БокаКоста, на полусклонах больших вулкани­ческих питонов, общее количество выпада­ющего дождя превышает 2 метра, а на Альтосах Квецалтенанго оно едва достигает полу-метра *)•
В известное время года дожди сопровож­даются ежедневными грозами, которые быва­ют иногда с градом, что влечет за со­бою большие бедствия. Иногда одновремено с воздушными грозами слышен подземный шум retumbos, который раздается не только в вулканических горах, по также п в оса­дочных породах. Этот подземный гул, похожий на далекие раскаты грома, приписы­вают обыкновенно запертым парам; однако, ни перед ним, ни после не наблюдается землетрясении, и он происходит только то­гда, когда горы окутаны густыми тучами. Дольфюс и Мон-Серрат предполагают, что эти ретумбосы порождаются электричеством, подобно молнии, которая разрывает тучи п отдается долгим эхом.
Гранича с Восточной Мексикой,—Чиапа­сом, Табаско и Юкатаном.—Гватемала по­ходит на нее своей флорой п фауной. В лесах её также ростут вперемешку раз­личные породы дуба и сосны: среди этих шишконосных деревьев попадаются очень высокие, метров в 50 высоты. Во многих областях Гватемалы, особенно на севере, можно подумать, что находишься в пиньядасах Ландов пли в лесах Померании; одна порода сосны, называемая у испанцев рипо Colorado (красная сосна), содержит необы­чайно большое количество смолы. В низких областях, прилегающих к Великому океану, бамбук растет лесами (достигая 30 метров высоты), которые при ветре колышутся, слов­но нива, и где дикия животные прокладыва­ют себе узкия и мрачные галлереи. Гиган­том Гватемальской флоры, как и в Таба­ско, является сеиба, пли пирамидальный ба­вольник: по соседству со своими деревнями индейцы, населяющие плоскогорья п склоны гор, обыкновенно оставляю'гь вокруг сеибы большое пустопорожнее пространство, чтобы ничто не мешало дереву распростирать в ширь свои ветви и чтобы придать более вели­чественный вид этому колоссу с гладким и блестящим стволом, у подножия которого собирается почитающий его парод. Как п въ
1) A.Woeikoffu, „Petermann’s Mittheiluneren", 1879.«
Тетрадь V. 4) А. Dollfns и de Mont-Serrat, цитированное сочи-
2) Arthur Morelet, цитированное сочинение. пение.
География Реклю. т. XVII.
34
347
ГЛАВА IV'. — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
348
нитями громадное зеленое пространство. . кепкою пересекаетъ
Южной Мексике, лианы сплошной крышей по­крывают волнующуюся поверхность леса: с вершины скалы можно видеть сеть antiyona cinerescens, оплетающего своими ярко-крас­ными
В Вера-Паце для заборов употребляют древовидную крапиву, стволы которой, быстро вытягиваясь, сростаются и сплетаются между собою, так что образуется нечто вроде се­рых стен, обвитых мхом и папоротни­ком, которые перемешались с широкими листьями этого растения. Леса теплых земель, около Раталхулеу и по берегам Полочика, славятся своими великолепными орхидеями. В Гватемале есть одна порода растений, ко­торую индейцы отличают но особой теплоте, выделяемой его цветком в момент опло­дотворения: отсюда происходит и название этого растения—flor de la calentura, пли «цветок лихорадки», которое ему дали ис­панцы. На стволах старых деревьев, в вулканическом поясе, часто замечаются осо­бые наросты, симметрично расположенные в виде розы или тюльпана; местное название этих наростовъ—flores de polo, или «древес­ные цветы» *).
В лесах Гватемалы также живут тапиры, мексиканские кабаны и некоторые другие мле­копитающие; новые породы открыты только в отряде низших животных. Крокодилы и различные рыбы Петенского озера, в ко­личестве тридцати разных видов, открыты там только со времени путешествия Мореле. В Гватемале была найдена одна новая по­рода ядовитых змей, именно чернохвостый гремучник, каскавелла, который служит до­полнением к целому ряду змееобразных, живущих между Гвианою и Южной Кароли­ной. Область Всра-Пацъ—настоящая обето­ванная земля для орнитологов: там можно еще встретить дивную райскую птицу quezal, пли «трогон блистательный» (trogon раѵогиnus или pharomacrus paradiseus). Самец имеет великолепное шелковистое оперение блестящего изумрудно-зеленого цвета, с зо­лотистым отливом на спине; грудь и осталь­ные нижния части яркого пурпурно-красного цвета; хвост его имеет не менее одного метра в длину: Гватемальская республика выбрала эту красивую птицу для изображения своего герба. Во времена ацтеков эту пти­цу никогда не убивали, а, поймав ее в силки, вырывали у неё только рулевые перья, кото­рые шли на изготовление роскошных пла­щей "); в настоящее время с этою драгоцен­ной птицей поступают более бесцеремонно: счастье еще, что самка лишена украшения и
Э Osbert Salvin, „Ibiau, 1864 г.
2) Arthur Morelet, —Otto Stoll, цитированные сочи­нения.
потому щадится охотниками, что спасает от вымирания эту чудную породу пернатых.
Обицая граница между Гватемалою и
Ме-
кото-
страны, население
рых, как но ту, так и но другую сторону, одинакового происхождения и говорит на од­них и тех же языках. В Гватемальском Петене, как и в Юкатане, живут майя; и;ак с восточной, так и с западной сто­роны Усумаспнты расположились лакандоны; чолы, тцендалы и мамё живут на возвышен­ностях и по обоим склонам как в Альтосах, так и в Соконуско. Но в централь­ной и восточной Гаатемале группируются этнические элементы, совершенно отличные от народов Мексиканского Союза. Брассеръде-Бурбург, Берендт, Бринтон, Штолль и Шарансэ пытались сгруппировать эти различ­ные народности по сходству их нравов и наречий, но начатая ими работа еще далека до приведения к концу, и языки, на кото­рых говорили еще в начале этого столетия, теперь уже не существуют. Элементы изуче­ния быстро исчезают, так как племена, державшиеся прежде въсторонеот испанцев, в смешанной массе гватемальского населе­ния все более и более поглощаются лад икосами, а языки постепенно портятся и заменяются, наконец, испанским: к востоку от мери­диана Гватемалы нет более индейцев, гово­рящих еще на своем первоначальном на­речии; почти все сделались ладиносами £). По словам Штолля, в 1883 г. в Гватемале говорили еще на восемнадцати самостоятель­ных языках, не считая кастильского диале­кта 3).
Ацтеки, туземный народ, господствующий на Анагуакском плоскогорье, представлены в Гватемале всего лишь одной группой, именно пипилями, которые живут не по сососедству с мексиканской границей, а в Восточной Гватемале, около своих соплемен­ников, поселившпхея в Сальвадоре. Во времена завоевания пиппли занимали гораздо большую территорию, чем теперь, но могуще­ство их постепенно утрачивалось, по мере возроставшего господства других народно­стей, которые вытесняли из употребления их язык; таким образом пм пришлось поступиться не только в пользу испанского языка, но также и в пользу других тузем­ных наречий, каковы—качкиквель ипокоман. В настоящее время глоссологическая площадь разделена на две части: одна приходится на Саламу и па оба берега рио-Гранде или Мотагуи, другая на Эсквпнтлу и Куажиникплапу, в бассейнах Гуакалате п Мичатойи. Ка-
*) G. Bernouilli. 1874 г. Тетрадь VIII.
a; „Zur Ethnographic der Republik Guatemala.“
319
ГВАТЕМАЛА.
350
ким образом эти нахуа, родственные мекси­канским нахуа, очутились на таком боль­шом расстоянии от главной массы своей расы? Испанские завоеватели были очень уди­
ны, далеко за пределы своего царства, целые колонии купцов, с целью подготовить путь к завоеванию; эти купцы так быстро сдела­лись родоначальниками новых народностей,

влепы таким совпадением, и Жуаррос дает этому факту очень наивное объяснение, кото­рое не основывается, вероятно, ни па какой легенде. По его словам,тенохтитланский ко­роль Ахуитсотл снарядил в эти южные стра-
что скоро целая нация расселилась вокруг тех городов, где тенохтитланские делегаты нашли себе гостеприимство *)• По мнению дру-
1) „Ccinpendio de Иа Historia de la C iudad de Guatemala44.
*
351
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
гих историков, пипили составляли часть беглых тольтеков, которые, после разруше­ния их царства чичимекскими завоевателями, бросились в южные области. Действительно, весьма возможно, что нахуатльские пипили— эмигранты, поселившиеся здесь с древних времен, по всей вероятности, еще за несколь­ко веков до испанского завоевания. Тузем­ные слова, вошедшие в кастильский язык Гватемалы, почти все заимствованы от пппплей. Здесь встречается масса пахуатльскпх географических названий в тех областях, где уже не говорят на языке пипиль, как, например, во всем районе Эсквинтлы.
По Жуарросу, название пипиль означает «Дети», и было, будто-бы, дано этому народу мексиканцами за незнание хорошего языка. Другая этимология объясняет это название иначе, видя в пиппляхъГватемалы и других перешейковых республик древних пппплтинов, имя которых означает «Главные», «Лучшие», т. е. самых благородных из всех ацтеков. Это название они дали себе сами, водворившись среди менее цивизизованных народов. Как бы то ни было, сравни­тельные словари ацтекского и пппильского на­речий, изданные Штоллем, показывают, что эти идиомы очень близки друг к другу, и что достаточно было посвятить изучению их несколько недель, чтобы понимать как тот, так и другой народ. После долгого, можетъбыть, тысячелетнего периода разлучения ацте­ков и пипилей, различие их наречий оказы­вается очень незначительным и состоит главным образом в выпущении гласных и сокращениях в языке пипиль. Народ этот внес с собою в свое новое отечество и нахуатльское искусство, так что и в стра­не какчиквелов, где жили еще недавно пппили, находят любопытные памятники, стиль которых приближается к ацтекскому 1).
Огромное большинство гватемальских ин­дейцев принадлежит к тому корню, от которого происходят гуакстеки мексикан­ских гор и майи Юкатана: оттого сово­купности населений, говорящих этими язы­ками, дают название расы майя-квичуё, по двум самым могущественным нациям этой группы—майев юкатанских равнин и квичуе гватемальских плоскогорий. В самых пределах Гватемалы майя в тесном смысле занимают очень обширную территорию, а именно округ Петепа и почти всю область, ограниченную с юга рио-де-ла-Пасион и риоМопан. Нация майя даже представлена в этой стране одним из наиболее чистых племенъ—племенем итца; благодаря своему пребыванию на острове, или петене, большаго
*) Habe), „Smithsonian Contributions*4. Sculptures of Santa-Lucia Cozumalhunpau.
1879. „The
озера, лежащего в саваннах, они долго могли сохранять свою независимость, также как чистоту нравов и крови. Лакандоны, живущие западнее, между Петенскпм озером и рекой Усумасинтой,—тоже чистые маня, оставшиеся свободными, хотя испанцы и сами майя часто называют их караибами *)• Они принимают иностранцев, но не подчиняются их приказам и считают себя хозяевами страны; впрочем, число их очень незначи­тельно. не больше четырех илп пяти тысяч, по исчислению побывавших у них путеше­ственников. Вообще, тело у них дряблое, и на вид они анемичны, что, быть может, обу­словливается их образом жизни, которая почти целиком проходит в сыром сумраке дремучих лесов. Хотя это народ земле­дельческий, но это не мешает ему вести полу­кочевой образ жизни; собрав жатву, онп перебираются на новое место и там съизнова принимаются за распашку другого клоч­ка леса. Невольно является вопрос, гово­рит Воейков, «действительно ли дикие лакандоны менее «цивилизованы», чем поко­ренные индейцы соседних стран. Они сеют кукурузу и приготовляют свои тортильисо­вершенно таким же способом подобно тем индейцам, онп употребляют, вместо глиня­ной посуды, тыквы; кроме того, они более искусные охотники и отличаются более бла­городным и более независимым духом. Они выучились всему тому, что можно было за­имствовать у соседей, и если им еще не­известно искусство выделывать бронзу и же­лезо, то ведь и «цивилизованные» индейцы не знакомы с этим искусством. По крайней мере лакандоны, хотя и продолжают еще употреблять, в качестве оружия, каменные топоры, но уже вступили в «век буты­лочного стекла», ибо посредством битого бутылочного стекла, получаемого ими в про­мен в окрестных селениях, они оттачи­вают концы своих стрел ’)»• Общий всем лакапдонам костюм состоит просто из длин­ной белой туники, украшенной у предводите­лей красными крапинками, которые они де­лают посредством сока одной ягоды 3).
Мопаны, которых встречают рассеян­ными группами на юге Пфтенского озера и в высокой долине Мопана или pio-Белизе, так­же принадлежат к племени майя; это на­род почти независимый, впрочем, мало из­вестный; полагают, однако, что их язык отличается от языка итца и лакандонов. Чолы, или «Люди» 4), их южные соседи, раз-
Ч D£sire Charnay, „Les Anciennes villes dn Nouveau Monde“.
4 „Petennann’e Mittheilungen44. 1879. Тетрадь VI.
*) Desire Charnay „Bulletin de la Societe de Geographieu. Подробные отчеты № 21, 1882 г.
4 Brasseur de Bcurbourg, „Recherches sur les Ruines de Palenque^.
353
ГВАТЕМАЛА.
354
сеянные в саваннах между Усумасиптой и Гольфо-Дульсе, принадлежат к туземцам майяской расы, которых Фернанд Кор­тес встретил во время своей экспедиции в Гондурас; он мог объясняться с ними, благодаря посредничеству донны-Марины, ко­торая сама говорила по-чонталезски: оба эти языка, происшедшие от языка майя, были все еще довольно близки один другому. Весь­ма вероятно, что чолы были одним из са­мых цивилизованных народов страны, ко­торая впоследствии стала Гватемалой, судя по тому, что на пх территории находятся пре­красные развалины Квпрпгуа; по представи­телей этой расы в настоящее время осталось так мало, что можно опасаться в близком будущем совершенного исчезновения этого народа и его языка. Почти полное отсутствие индейского населения на Атлантическом по­бережье между Юкатаном и Никарагуа долж­но быть приписано испанским торговцам живым товаром. Когда туземцы Кубы и Эспаньолы были истреблены землевладель­цами, а негро-торговля еще не доставляла до­статочного количества работников, планта­торы этих островов старались набирать свою челядь путем привоза «караибовъ», т. е. из индейцев разных рас, которые насе­ляли острова и материк и которых обви­няли во всевозможных преступлениях и лю­доедстве, чтобы оправдать в собственных глазах их порабощение. Охота на человека производилась главным образом вдоль бере­гов Гондурасского залива, между мысами Каточе и Грасиас-а-Диос: эти земли в не­сколько десятилетий были совершенно обезлюдены, и торговцы живым товаром, не на­ходя там более жертв, стали подниматься вверх по течению рек и опустошать при­брежные долины, захватывая местных жи­телей. Пз сочинения Берналя Диаца видно, что в то время, когда Кортес совершал свою экспедицию в Гондурас, берега Голь­фо-Дульсе, ныне совершенно пустынные, были во многпх местах оживлены деревнями и засеянными полями. После этого становится ’ понятным прозвище «истребителей людей», которое было дано белым какчиквеламп. При приближении всякого европейца матери кри­чат своим детям: «Бегите скорей, вон идут люди, которые хотят вас съесть!» Таковы воспоминания, оставленные завоева­нием *). Затем, когда испанцы прекратили свои набеги, настал черед пиратов, кото­рые мешали белым колонизировать страну и повсюду селились сами, продолжая со своей стороны охоту за туземцами.
К югу от нескольких поселений чолов, существующих еще в верхнем бассейне
<) Otto Stol, „Guatemala44.
рио-де-ла-Пасион, на территории, где р. По­лочик разветляется на множество рукавов, находятся земли квекчей и покончей, которые также происходят от майя, но составляют особую группу. Прежде их страна была из­вестна под названием Тецулутлан, или «Страна Войны», так как испанцы часто спускались сюда с плоскогорий, чтобы вое­вать с туземцами, которых все-таки не могли покорить. Покорением Гватемальского народа испанцы обязаны знаменитому епископу Чиа­паса Бартоломею де-лас-Казас и домини­канским миссионерам, сопутствовавшим ему. Под условием, чтобы доступ в край был воспрещен пх соотечественникам, граждан­ским п военным, впродолженип пяти лет, миссионеры, под предводительством епископа, явились сюда с мирными целями просветить туземный народ, озарив его светочем новой религии. Справляя па глазах изумленного на­рода свои церковные празднества, обставляя их возможным великолепием и устраивая, при стройном пении католического катехи­зиса, различные религиозные процессии, к участию в которых привлекались и индей цы, миссионеры скоро успели завоевать себе симпатии восхищенного народа. В несколько лет они приобрели неограниченную власть над туземцами, и страна, называвшаяся прежде «Страною Войны», получила название Вера-Пац, пли «Прочный Миръ». Сделав­шись добровольными рабами доминиканских священников, квекчи и покончи тем не ме­нее только внешним образом обратились в христианство; нравы же пх остались по-преж­нему языческими. Браки зачастую соверша­ются у них в двенадцатплетнем возрасте, еще до наступления половой зрелости. Обык­новенно мать выбирает своей дочери мужа, а отецъ—жену для сына, и новая семья по­селяется в доме родителей, устроивших их брак; религиозный же обряд бракосочетания совершается только тогда, когда мужу испол­нится пятнадцать лет; сплошь и рядом мо­лодые, не дождавшись церковного брака, рас­ходятся, и тогда родители, добром или си­лою, должны возвратить полученное за неве­стой приданое. Часто случается, что муж становится супругом своих своячениц, а жена его находится в сожительстве со свои­ми деверями: это еще остатки прежних обы­чаев полиандрии и полигамии, существовав­ших, по словам Рокстро, у независимых лакандонов.
Одною из главнейших индейских наций, живущей на территории, где была основана ны­нешняя столица республики, являются поко­паны. Парод этот известен лучше других, так как, живя но соседству с столицей, в городе Микско, эти индейцы каждое утро привозят в Гватемалу дрова и разные
355
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
356
съестные продукты. Они также принадлежат к племени майя и, подобно своим соплемен­никам, проявляют необыкновенную силу сопротивления. Они-то и оттеснили постепенно народ пипиль и, завоевав у них область, составляющую раздельную возвышенность, раз­резали их таким образом на два звена. Их восточные соседи, чорти, проникшие да­леко вглубь Гондураса, родственны им по языку. Наречие чорти еще неизвестно: Сте­фенсу удалось записать всего лишь несколько слов; если археологи захотят когда-нибудь разобрать иероглифы, начертанные на кам­нях Копана, на территории чорти, тотчас за Гватемальской границей, то как они до­стигнут этого, если не будут знать языка, которым выражалось это символическое пись­мо? Но надо торопиться, так как первобыт­ные наречия, вытесняемые распространением школ и печати, исчезают в этой стране с неимоверною быстротою.
Квичё, плп «Люди Большего Леса», по эти­мологии Брассера-де-Бурбург, были, наравне с ацтеками и майя, во время пришествия испанцев, самым цивилизованным наро­дом Средней Америки. Они, как говорят, были очень многочисленны: летописи опре­деляют численность их в несколько миллио­нов человек; в настоящее же время ряды их значительно поредели, по онп продолжа­ют занимать почти ту же самую территорию, как и в ту эпоху, когда банды Альваредо явились покорять их; во многих округах, особенно в Тотонпкапаме, они энергично за­щищают свой язык против испанского; тем не менее оффициальный язык, рано или поздно, одержит верх над туземным на­речием в городах, оставив его в достоя­ние немногочисленным потомкам этого на­рода, живущим в деревнях. Глоссологиче­ская область языка квичё обнимает в особен­ности Альтосы Квезалтенанго и Тотоникаиама, но простирается на север и северо-восток к высоким бассейнам Усумасинты и Мотагуа, тогда как на юге она доходит по скло­ну главной цепи до самого моря: побережье принадлежит ему на протяжении слишком 100 километров, к югу от Геталхулеу и Мацатенанго. Язык прежних властителей страны, квиче, есть один пз редких индей­ских идиомов, имеющих если не литературу, то по крайней мере письменность. Popol-Vuh, «Книга Истории», которую один квичейский патриот написал вскоре после завоевания страны испанцами, взамен утраченного бы­тописания, представляет собою один из дра­гоценных источников для познания мифов и легенд Центральной Америки: в начале ХѴШ века она была переведена доминикан­цем Хименесом иа испанский язык, а за­тем издана во французском переводе Брас-
сером де-Бурбург, но в ней много еще встречается совершенно темных для нашего понимания мест, которые, можно надеяться, со временем будут истолкованы специали­стами, хорошо знакомыми с гватемальскими наречиями, традициями и нравами.
Язык какчикель, на котором тоже гово­рят на плоскогорье, между Соломою и Чималтенанго и Антигуа, т. е. в поясе, заключаю­щемся между территориями квичё и иокоманов, есть, как и квичё, язык литератур­ный. Брассер де Бурбург указывает на один, написанный на этом наречии, истори­ческий документ, повествующий об истории какчикельского народа, начиная с сотворе­ния мира, в котором есть много мест, общих с Popol-Vuh. Языки какчикель, квичуэ и путужиль, которым говорят в неболь­шой анклаве, к югу от озера Атитлан, ис­панские грамматики называют «столичными языками», потому что каждый пз них был придворным языком в королевской рези­денции. Эти идиомы очень схожи между собою. Что касается до наречия мем или маме, язы­ка «Заикъ», которое господствует во всей за­падной территории, включая сюда округи Гуегуетенанго и Сан-Маркос, а также в Соконуско и в мексиканском Чиапасе, то оно значительно отличается от квичё, хотя тоже происходит от языка майя: квичё икакчпкелы дали маме это название «Заикъ» потому, что с трудом их понимали \). Маме соста­вляет особую группу вместе с наречиями икспль и агвакатан, а может быть также и с другими еще неизследованными идиомами, иа которых говорят народы, живущие по вер­ховью Усумасинты.
Между языками, близкими к исчезновению, Штолль упоминает наречие, которым гово­рят жители Сан-Мигуэль-Успантана, дерев­ни, расположенной на северной окраине земли квичё. Мужчины этого округа берут себе жен исключительно пз селений в окрестностях Тотоникаиама и, благодаря этой постоянной иммиграции квичейских женщин, которые сохраняют свой костюм и язык, этниче­ское слияние совершается с замечательною быстротою. В течение этого столетия язык алагвилак, идиом нахуатльского происхож­дения. на котором говорили в Сан-Крпстобаль-Акасагуастлане, на р. Мотагуа, и кото­рый мало отличается от ппппля Эсквпнтлы. совершенно вышел из употребления, уступив место испанскому; от него остались только отдельные слова, фразы да несколько стра­ниц из бумаг, хранившихся в общин­ных архивах. Вероятно, та же участь по­стигнет в скором времени языки синка и
1) Brasseur de Bourbourg, „Ьф Mexique et I’Amerique Central©44.
ГВАТЕМАЛА.
358
пупулука, па которых еще говорят в разных местах юго восточного края Гватемалы, на границе в Сальвадором. Пупулуки, т. е. «Иностранцы» пли «Варвары»
а не майяского и не мексиканского *). Синка, имевшие обыкновение воевать при звоне коло­кольчиков, вероятно, для того, чтобы звоном отвратпть злой рок, были ием не менее

по-ацтекски и пиппльски, говорят подобно мексиканским пополока, особым наречием, непонятным их соседям; но словам Ороцко-и-Берра, они запотекского происхождения,
одним из самых несчастных туземных народцев: в наказание за оказанное ими со-
<) Geografia de las lenguas у carta etnografica de Mexico.
359
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
360
противление, они получили название Esclavos, «рабовъ», которое перешло и на самую реку, по берегам которой они живут; их язык, подобно идиому пупулука, не имеет ничего общего с языками соседних населений *)•
Почти все туземные языки, на которых го­ворят в пределах Гватемалы, принадле­жат к майяской семье. Кроме пипильского, алагуилакского, пупулукского и синка, нужно изи> этого числа исключить также караибский язык, который сохранился еще у рыбаков и дровосеков, потомков тех индейцев, ко­торые были перевезены англичанами на Атлан­тическое побережье, в конце прошлого сто­летия. Штолль пытался построить генеалоги­ческое древо майяских языков, чтобы пока­зать, в каком последовательном порядке отделились различные идиомы одного и того же корня. Гуакстекский язык первый отпал от своего первоначального ствола и тем болес отдалился от него, что к переменам, производимым самим временем, присоеди­нились еще те изменения, которые вносятся постороннею средою, при общении с народами других нравов, говорящими на иных язы­ках. Затем глоссологическое древо раздвои­лось на два самостоятельные ствола— язык майя и квпчё; от первого пошли ветви: ме­ксиканская, тцендальская, тцоцильская и поль­ская, тогда как от языка квичё отделились наречия: покоманов и покончи, какчикель и современное квпчё, пкспль и маме 2). Во всех этих языках разговорная речь дает первенствующее место женскому роду, когда речь идет одновременно о лицах обоего пола 3).
Чистые индейцы, составляющие более двух третей всего населения, очень схожи между собою по наружности, каков бы ни был язык, на котором они говорят; контрасты происходит от различия климатов, между холодными и теплыми землями; но большая часть индейцев населяют плоскогорья и склоны умеренных земель. Племя какчикель, которое можно взять за тип гватемальских туземцев, представляет собою людей сред­него или небольшего роста (145 — 155 сан­тиметров), но широкоплечих и коренастых, с выразительными чертами лица, густыми бровями, косыми глазами, выдающимися ску­лами, прямым носом и своевольным скла­дом рта; черные волосы пх падают густы­ми, прямыми космами на низкий лоб, сдавлен­ный ремнем их ноши; они никогда не се­деют 4) и до преклонного возраста сохра-
.*) D. G. Brinton, „On the Xinca Indians of Guate­mala*.
2) Otto Stol, „Fiir Ethnographic der Repubbk Guate­mala*.
a) Brasseur de Bonrboursr, „Popol-Auh*.
4) Arthur Morelet, цитпров. сочинение.
ня ют свои ослепительно-белые зубы и свою сильную мускулатуру, не знающую ожирения; индейцы эти неутомимые ходоки, обладающие красивыми стройными ногами, с выдающи­мися икрами. Ежедневно можно видеть, как женщины, с ношею в 40 — 50 килограммов на голове и с грудным младенцем за спи­ною, ходят на рынок, делая в час по шести километров. Индейцы плоскогорий имеют в общем более темный цвет лица, чем туземцы теплой земли. Что касается до майяского обычая придавать детским черепам пирамидальную форму, со лбом, откинутым назад, то он удержался, кажется только у лакандонов Усумасинты 1); Штолль не видел следов его у индейцев возвышен­ностей. Одежда индейцев очень проста: пан­талоны, рубашка и блуза, как у ладиносов; в отдаленных от городов округах теп­лых и умеренных земель женщины носят обыкновенно только одну юбку; в кофты они наряжаются только для ладиносов или когда выходят куда-нибудь из дома. На плоскогорь­ях богатые индианки носят рубашки с ши • рокими рукавами пестрых цветов, украшен­ные вышивкой; кроме того, в холодную погоду они надевают на голову нечто вроде капю­шона, плотно прилегающего к лицу. Квекчи зачесывают свои волосы назад в виде хвоста, перевязанного красной лентой.
У гватемальских индейцев очень распро­странена геофагия, т. е. привычка есть землю. Съедобной землей, которую употребляют обы­кновенно как приправу, считается вулкани­ческий пепел желто-серого цвета, с сильным запахом: в книге «Popol-Vuh» уже упоми­нается об этом обычае при описании обеда двух волшебников. Паломники, посещающие святые места, тоже едят разные фигурки из земли, которые они достают на месте, и упо­требляют, как целительное средство от вся­ких болезней. Это извращение вкуса оказы­вает вредное влияние только на детей и на тех взрослых, особенно женщин, которые пристращиваются к еде мела, штукатурки и толченого кирпича: Гаж знал креолок, ко­торые ели землю «целыми пригоршнями» для того, чтобы сделать лицо белее. Чахотка здесь обыкновенная болезнь, даже на плоскогорьях, несмотря на «вечную весну» и всегда ровный климат; вихри пыли, которую малейший ве­тер поднимает с земли, состоящей из пепла, могут быть одною из отягчающих причин легочных болезней. Но самое большое чпсло жертв уносит оспа. Кроме того, жители Гва­темалы часто подвергаются заболеванию особою болезнью кожи, tina илп «пеструхою», которая особенно распространена на западе страны,
9 А. Р. Maudslay, „Proceedings of the R. Geogra­phical Society*, апрель 1883.
3G1
ГВАТЕМАЛА.
362
хотя все же встречается здесь реже, чем в Мексике: по словам Штолля, который сам врач, чистокровные индейцы чаще страдают от неё, чем метисы. Зоб является эндеми­ческой болезнью в некоторых долинах, ле­жащих по близости к Великому океану, от Альтосов до Никарагуа, и передается из рода в род, без различия расы, зачастую осложняясь еще кретинизмом. Туземцы быстро стареют, конечно, от крайнего однообразия пх жизненного склада, которое не дает шпцп для развития любознательности и притупляет мысль, не получающую обновления. В трид­цать лет онп уже подвергаются полному за­стою, не имея никакого матерьяла для осве­жения умственной и физической деятельно­сти *).
Современные жилища туземцев в дерев­нях остались теми же, какими они были до эпохи завоевания, и представляют простые до­мики с глиняными стенами, крытые листьями или тростником. Даже большие селения и ме­стечки состоят исключительно из подобных построек, если не считать церквей и здания муниципалитета. Прежде индейцы жили боль­шею частью отдельными дворами, каждая семья подле своего мыльна пли маисового поля. Ни­где дома не группировались в деревни, только изредка попадались форты, где помещалось начальство и войско. Когда испанцы сделались хозяевами этой страны, они стали собирать вокруг своих гасиенд соседних индейцев, сделавшихся пх рабами; духовенство, в свою очередь, также желало иметь прихожан для своих церквей, и таким образом устраи­вались деревни; но в начале было очень трудно заселить эти деревни: индейцы разбе­гались, скучая по своей вольной жизни в ле­сах, а иногда и для того, чтобы подготовить нападение. Даже и в наше время достаточно самой ничтожной политической вспышки или вообще какого-нибудь волнения, чтобы деревни совершенно опустели; случалось нередко, что простое объявление о предстоящей ревизии или предчувствие новых налогов разгоняло целое население.
Индейцы, живущие в близком соседстве с лад и носами, часто имеют какой-то особен­ный отпечаток грусти и озабоченности; зато в тех округах, где население состоит из почти чистокровных индейцев, онп сохра­нили присущую пм веселость, а также сер­дечность и изысканную вежливость в обра­щении. Церемониал визитов определен во всех подробностях. Появляясь на пороге до­ма своего знакомого, гость кланяется «папочке», просит позволения войти; затем он осведо­мляется о здоровье всех домочадцев, при чем имя Божие,—введенное пз испанскаго
4) Jagor von Sievers, „Guatemala".
диалекта в туземные языки,—безпрестанно по­вторяется в формулах вежливости,—прихо­дится ли благодарить или просить о чем-либо; при встрече с стариком, индеец, по обычаю, возвысив голос, просит его дотронуться до его головы пальцем, как бы для того, чтобы ему сообщилась святая благодать. У индейцев весьма распространены музыкальные собрания: достаточно малейшего предлога, чтобы устроить пиршество, на которое любезно приглашается всякий встречный; таким предлогом в осо­бенности служит смерть ребенка, «который становится па небе ангеломъ». У индейцев вообще, а у петенскпх майя в особенности, замечательно развит музыкальный вкус: в этом отношении они, говорят, стоят выше испанцев. Пение итца отличается стройностью и разнообразием оригинальных мотивов; по отзыву Мореле, в их песнях много «жизни и блестящего эффекта», что совершенно отли­чает пх от жалобной мелодии ладиносов. Этот же путешественник приписывает мно­гим музыкальным инструментам местное происхождение; таковы, например, чиримийя, имеющая некоторое сходство с кларнетом, и маримба; последний инструмент состоит из целого ряда вертикальных деревянных трубочек, сделанных из неодинаковой ве­личины тыковника; этп трубочки устроены, как у пастушеской свирели: они просверлены на нижнем конце и полу-прпкрываются тон­кой перепонкой; деревянные клавиши, находя­щиеся над верхними отверстиями трубочек, и одинаковые с ними по размерам, служат клавиатурой, по которой музыкант ударяет палочками, производя необыкновенно сильный звук, похожий, по словам Мореле, на «сухой тон фортепиано». Брассёр-де-Бурбург и фон-Темпский *) считают также маримбу инструментом индейским, но доказано, что она африканского происхождения. Маримба известна в бассейнах Нигера и Конго до самой земли Кафров: это негры-рабы научили индейцев искусству делать маримбу, но здесь ее делают из другого дерева, чем в Гви­нее, хотя по совершенно такой же модели 2). Самое название инструмента, бантуского про­исхождения, употребляется без изменения почти на всех индейских наречиях.
Индейцы, хотя и считаются более усерд­ными католиками, чем ладиносы, тем не ме­нее, йод новым культом они пр ’должают сохранять старый. Во многих местах идолы прежних богов сберегаются в церквах спрятанными под алтарями, и молитвы нн-
J) Mitia, „А Narrative of incidents and adventures in Mexico, Guatemala and Salvador".
2) Otto Stoll, цитиров. сочинение; —D. Charnay, „Les Anciennes villes du Nouveau Monde"; — Raumond Pilet, „Congres Americanistes". 1890; — Demker, рукописные заметки.
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
364
денцер обращаются одновременно к обоим патронам; преклоняя колена перед святым Михаилом, они ставят сразу две свечи, одну дракону, другую архангелу 1). Новая религия дала им только новые имена, а боги остались прежние: веруя в Бога-Отца, индейцы видят в нем свое прежнее божество—Солнце, от которого исходят милости; Дева Мария пред­ставляет для них богиню Луну, а святые— 3 вездъи о к ро в и те л ь н и и ць. В н а х у ат л ь с к ом календаре, сохраняющемся еще во многих округах, двадцать дней каждого из восем­надцати месяцев разделяются на дни счаст­ливые, несчастливые и обыкновенные. Боль­шинство индейцев веруют, что существуют два Бога, из которых один, Диос-де-лаМонтанья, пли «Бог Леса», занимается спе­циально туземной расой, не заботясь ни о бе­лых, ни о ладиносах. Его часто называют Dueno del Palo, или «Господь Дерева», потому что он живет в стволе сеиба, и у подножия гигантского дерева, в прогалине леса, при­носятся в дар этому богу первые плоды и первая дичь, при воскурении фихиама. Кроме того, боготворят еще Землю, но вместе с тем и боятся её, так как она олицетворяет злую стихию.
В каждой деревне туземцы группируются в confradias или «братства», подобные древ­ним кальку лли народа нахуа; каждое пз этих братств имеет своего святого, празд­ник которого справляется с большим ве­ликолепием. Капитаны и капитанши собирают с общества необходимые деньги на костюмы, свечи, декоративные украшения и музыку; пногда расходы по устройству праздника бы­вают так велики, что община йотом целые месяцы уплачивает долги; но тем не менее святого всегда чествуют с помпой. Устраи­ваются мимические танцы, изображающие дра­мы, космогонические или исторические, но более пли менее видоизмененные введением новых легенд испанского происхождения. Так, пля­шут «Мавританский балъ», главными дей­ствующими лицами которого являются Карл Великий и Тамерлан, «Бал Негроии»» и даже «Бал Завоевания». Лицедеи, в деревянных масках и в одежде из листьев и травы, или в каких-либо причудливых костюмах, доходят в своей экзальтации прямо до исступления. Праздник переходит в настоя­щую вакханалию, так что, глядя на иссту­пленных танцоров, не трудно представить себе прежния религиозные церемонии, когда верующие бросались на окровавленные тела и пожирали их мясо 2). Еще во времена Гажа, т. е. в ХѴП-м веке, бывали примеры,
9 К. von Scherzer, „Natur-und Volkerleben im tropischen America14.
a) Lucien Biart, „La terre Chaude";—H. H. Bancroft, „Native Races44.
что во время таких празднеств индейцы, переряженные в шкуры диких зверей, при­ходили в страшное исступление и, на глазах толпы, разрывали своими крепкими зубами па части несчастных жертв.
В пении и молитвах гватемальских ин­дейцев всюду сохранились следы прежнего культа: так, например, квичё до сих пор еще взывают «к святым душам, которые сопровождают появление зари и последние лу­чи угасающего дня». При крещении каждый квичейский ребенок получает имя какогонибудь животного, которое становится его нагуалем или«патрономъ» па всю жизнь; но зачастую такое имя сохраняется в строгой тайне, дабы враги не проведали о нем, ина­че, если они сделают «покровителю» какоенибудь зло, то пострадает также и носитель его имени *). Этот термин нагуал или нахуатль, употребляющийся иногда в хорошем значении слова, как гений-покровитель, пног­да же в дурном смысле захирина или кол­дуна, напоминает о временах древней нахуатльской цивилизации, которую так грубо попрали испанцы в эпоху своих завоева­ний 3)Вообще под названием нахуалнзма подразумевают все суеверия, предшествовав­шие введению католического культа.
Сознавая силу в своей численности, индей­цы, в сердцах которых накипела злоба за все бедствия рабства, не слились еще с ладиносами, и глубокая ненависть между расами неоднократно проявлялась резней во время борьбы, возбужденной честолюбцами, добивав­шимися власти. В 1838 г., когда индейское войско, под предводительством пастуха Ра­фаэля Каррера, победоносно вторглось в сто­лицу, можно было опасаться, что эти мстители, «призванные Девой Марией истребить белых, иностранцев и еретиковъ», приведут в ис­полнение свои угрозы; но даже и в своих победах они подчинялись превосходству бо­лее цивилизованных ладиносов, с которы­ми, впрочем, у них год от году умно­жаются точки соприкосновения и слияния. По­добно тому, как ладиносам, которые все смешанного происхождения, иногда дают на­звание «белыхъ», так точно нередко назы­вают чистокровными индейцами толпу дере­венских жителей, в жилах которых течет доля не-американской крови. ЕИа плантациях постоянно происходили скрещения между клас­сом господ и классом служителей, и черно­кожие невольники, которых доминиканцы вве­ли в страну для обработки их земель, при­бавили новый элемент к этому смешению рас. Можно сказать, что в Гватемале нет более негров, хотя черты их, более или ме-
Brasseur de Bourbourg;— Otto Stoll, цитированное сочинение.
2) A. Re'ville, „Les Religions au Mexique44.
365
ГВАТЕМАЛА.
366
нее видоизмененные, легко узнать в целых населениях.
Главной причиной разъединения «индей­цевъ» и ладиносов является не столько раз­личие расы, сколько социальное положение. Ладиносы пользуются относительным образова­нием, и благодаря родственным связям им не трудно добиться мест и должностей на об­щественной службе. Для индейцев же не су­ществует иной карьеры, кроме тяжелого фи­зического труда, и это действительно настоя­щие работники, отличающиеся редким трудо­любием, даже в тех случаях, когда им приходится работать на пользу других. Зани­маясь преимущественно земледелием, она толково обработывают землю и никогда не отказываются от новой культуры, если опыт доказал её целесообразность. Всякия ремесла даются им очень легко; в городах индейцы работают в качестве каменщиков, плотни­ков и очень искусных столяров-мебелыциков; известные прежде, как замечательные художники по части работ из перьев, они и до сих пор сохранили за собою славу на­стоящих артистов по выделке различных художественных вещей; во время доминикан­ского правления у них составилась целая школа резьбы по дереву, и этими замечатель­ными работами еще до сих пор можно лю­боваться в местных церквах: некоторых из этпх художников-мастеров посылали даже в Европу '). Кроме того, индейцы за­нимаются торговлей в разнос, которая у них идет очень бойко, благодаря их терпению, трезвости и энергии, что помогает им бо­роться с самыми сильными утомлениями: им ничего не стоит пройти сотню километров, чтобы перенести по ту сторону оврага или горного кряжа тяжелую корзину с фруктами, с семенами пли какие-нибудь другие продукты их промышленности. Отхожие промыслы у них очень развиты: каждый год составляются квадрильясы или «компании» индейцев, кото­рые, одеваясь в свои suyucal, илп плащи из пальмовых листьев, уходят из холодного пояса Альтосов в города илп на плантации низменности и работают там несколько меся­цев, после чего возвращаются домой, принося семьям заработанные деньги. Честность ка­раванщиков прямо изумительная. Случается, что вьючные животные в дороге околевают или получают какие-нибудь тяжелые увечья, которые мешают им продолжать путь; тогда весь груз складывается па краю дороги и покрывается просто ветками: конвоиры могут быть совершенно спокойны, что, возвратясь, онп найдут его в полной неприкосновен­ности.
Хотя обыкновенно ладиносы и относятся
9 Arthur Morelet, цитированное сочинение.
к индейцам презрительно, но это не они, а индейцы способствуют обогащению Гватема­лы; даже и в нравственном отношении бу­дущее страны находится в руках туземцев, а не ладиносов. Индейцы сильны лучшею нацио­нальною добродетелью—своею солидарностью. Во всех деревнях, где туземцы остались собственниками, они, кроме своих частных садов, обработывают также общинную милъпа. т. е. землю, принадлежащую всем жите­лям, и доходом с которой пользуется вся­кий, имеющий на это право своим участием в работе: каждое воскресенье по улицам го­рода расхаживает кто-нибудь из детей, ба­рабанным боем сзывая народ, чтобы в присутствии всех назначить выборных, кото­рые впродолжении следующей недели должны работать на общину. Индеец способен к са­мой тесной дружбе и умеет ценить ее, платя благодарностью и беззаветною преданностью; его жизнь чужда тех треволнений, которые мутят душу ладиноса, и в семье его царит полное безмятежие; индеец не паразит, не прихлебатель, а глазный кормилец своих гордых сограждан, которые погибли бы без этих терпеливых тружеников.
Гватемальское население сгруппировалось преимущественно в холодных и умеренных землях горной цепи, идущей вдоль побережья Великого океана: горный пояс является наи­более населенным, и все более или менее значительные города расположены на возвы­шенности, между прибрежными равнинами океана и верхними долинами рек Усумасинты и Мотагуа.
Ближайший к мексиканской границе город плоскогорья—Сан-Маркос, находящийся в холодной зоне, на возвышенности, откуда от­крывается обширный вид на лежащее внизу пространство, сплошь покрытое кофейными плантациями. В соседней равнине располо­жен индейский город Сан-Педро-Сакатепеквес, жители которого не говорят более на мамё, древнем языке Западной Гватема­лы: не очень давно оффициальным декретом онп были объявлены ладиносами. что повело за собою расширение автономии на пользу их интересов. Сан-Маркос значительно обога­тился продажей своего кофе, отличающагося превосходным качеством; но население этого округа еще довольно редкое, и деревень здесь немного.
Естественным портом Сан-Маркоса и окрестных плантаций является лиман Окос, находящийся в 80 километрах к юго-западу, при устье Окоса, на лагуне, в которую впа­дает также рио-Наранхо, усиливаемая мно­гими другими реками. Равнины, окаймляющие в этом месте побережье, представляют со­бою обширные, часто затопляемые саванны,
367
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
3G8
усеянные лагунами и островными лесами. В апреле здесь бывает ярмарка, на которую съезжаются торговцы и плантаторы мексикан­ского Соконуско и Западной Гватемалы, и где совершаются обыкновенно значительные тор­говые сделки. Многие пз приехавших на ярмарку привозят с собою сети и ружья, п развлекаются рыбной ловлей и охотой, так как эти лагуны кишат рыбой, а окрестные леса изобилуют пернатыми. Закинув невода, индейцы сами бросаются в воду и, расхажи­вая по дну, загоняют рыбу в сети. Они охо­тятся также за крокодилами, мясо которых очень ценится в стране; ранив животное, индейцы бесстрашно бросаются в самую ла­гуну и кортиком наносят последний удар крокодилу *). Лиман Окос долгое время счи­тался границей между Мексикой и Гватемалой; с тех пор, как граница была перенесена дальше, в Сучиате, порт Окос, открытый для внешней торговли, получил некоторое значение по экспорту кофе. На западе погра­ничным постом служит деревня Аютла, ме­сто паломничества, излюбленное индейцами Соконуско.
В пятидесяти километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса расположен Квецалтенанго, вторая столпца республики и главный го­род Альтосов; он занимает, на высоте 2.346 метров над уровнем моря, обширное пространство на гористом плоскогорье, на юге которого возвышается eme дымящаяся вер­шина Серро-Кемадо, пли «Пылающая Гора»; в 1838 г. этот город был столицей штата, в состав которого входили три восточные провинции. Тотоникапам, Квецалтенанго и Солола. Дома в этом городе выстроены пз глыб лавы, каменоломни которой нахо­дятся у подошвы вулкана; построенный до­вольно неправильно вследствие неровностей почвы, этот город довольно живописен, и различные кварталы его представляют не та­кой шаблонный вид, как в большей части других американских городов. В Квецал­тенанго много учебных заведении, средних и начальных, и образование там очень рас­пространено, даже среди индейцев квичё: в этом отношении город Альтосов может считаться первым во всей Гватемале. Мест­ная промышленность заключается в произ­водстве льняных и бумажных материй, кра­сильнях и кожевнях; специальность квичейских ремесленниковъ—выделка шитых зо­лотом плащей, шляп из перьев и масок, которые индейцы носят во время своих ба­лов, процессий и театральных представлений. Но эти драгоценные предметы редко можно найти в продаже; обыкновенно их за боль­шие проценты отдают на прокат на весь
Э Otto Stoll, „Guatemala14.
праздник; такие костюмы развозятся по всем окрестностям, даже в самые дальние деревни, находящиеся на границе девственного леса. В прежния времена эти изделия из перьев были гораздо более роскошные, чем фабри­куемые ныне; они выделывались из перьев редких птиц, тогда как в настоящее время часто ограничиваются перьями индюков, ко­торые подделывают искусственной раскраской под перья редких птиц. По всей вероятно­сти, от этого перья ного промысла произошло и самое мексиканское название этого города — Квецалтенанго. что значит «место Зеленых Перьевъ», а не «место Птиц Квецаль», как это часто повторяют, тем более, что этой породы птиц вовсе нет в этих краях. Квичейское название этого города—Ксе-лалух, т. е. «под Десятью»: судя по испанским летописям, укрепленный город, разрушен­ный победителями и находившийся прежде по соседству с нынешним, разделялся на де­сять кварталов, пз которых каждый имел своего начальника. Это название сохранилось и до сих пор, несмотря на разрушение древ­него города. Квецалтенанго изобилует горя­чими ключами, бьющими у подошвы вулкана; самые знаменитые из них, куда больше всего стекается народу, это—источники Альмолонга, которые текут по глубокому оврагу у подош­вы вулкана Зуньиль. •
Столпца Альтосов служит резиденцией большинства крупных землевладельцев, плантации которых покрывают Коста-Куку, на полу-склоне покатости Великого океана; в этом городе много также купцов и ро­стовщиков, которые, собственно говоря, и владеют землями. Они предпочитают жить в этой здоровой местности, а не в городе Реталхулеу. который, хотя и находится гораздо ближе к зоне главной культуры, но считается одним пз самых нездоровых мест Гва­темалы. Реталхулеу, что значит «Сигналъ», расположен на высоте всего 415 метров над уровнем моря, то есть в поясе «теп­лых земель», где средняя температура рав­няется 28—29 градусам по стоградусному термометру; это древний рынок, основанный, вероятно, квиче иски ми королями для того, чтобы удобнее было доставать нужные им запасы какао и хлопчатой бумаги. Город ладиносов и его индейское предместье СантаКатарпна купаются в зелени бананов и та­мариндов, но издали виден только лес вы­соких кокосовых пальм, покачивающих свои веерообразные короны над чащей дру­гих деревьев. До недавнего времени главную культуру в Реталхулеу составляло какао: ныне культура кофейного дерева и пищевых ра­стении. необходимых для рабочих на план­тациях. заменила культуру какао, и портъ

ГВАТЕМАЛА.
370
Чамперико, соединенный железной дорогой с Реталхулеу, не вывозит почти ничего, кроме кофе. Чамперико, гнездо лихорадок в сезонъ
стоит из мексиканских иммигрантов. дйи жеиие судоходства в порте Чамперико Ип 1888 году: 272 судна, из которых 25б ИИа,

Дерево сеиба.
дождей, обитаем только в сухое время года, и особенно в апреле п ноябре, в пору на­грузки судов, из которых почти все—се­веро-американские: половина грузовицпков со­
ровых п 16 парусных, общею вмести».
в -104.600 тонн. °с’Гид<)
Порт этотъ

371
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
372
гуну, из которой добывают соль, также как и из всехъ»лагун, рассеянных по юго-восточному побережью до устья Салама, реки, спускающейся с Альтосов через го­рода Тотоникапам, Квецалтеианго и Реталхулеу.
Тотоникапам, построенный на двадцать ки­лометров северо-восточнее Квецалтеианго и на том же самом плато, имеет еще более холодный климат: он лежит на высоте 2.484 метров, т. е. почти на 140 метров выше своего соседа и на 200 метров выше Мексико. Это—хорошенький городок, по край­ней мере если смотреть на него с вершины горы, возвышающейся над ним, пли с окрест­ных холмов: окружающие его зеленые сады совершенно скрывают жилые дома, выставляя лишь белые купола храмов. Название города ацтекское, хотя взято оно с древнего квичейского названия Ксе-мё Дсн-я, что означает и Около Теплых Водъ»: и действительно по соседству с этим городом много теплых ключей. Население Тотоникапама состоит глав­ным образом из квичё, которые продол­жают говорить на языке свопх предков и составляют как бы аристократию города, от­нюдь не считающую себя ниже ладпносов. Впрочем, большинство из них происходят от тлакскальских «кациковъ», которые не­когда были спутниками Альварадо и за свои заслуги получили дворянские привилегии, меж­ду прочим, освобождение от податей 4); луч­шие городские постройки принадлежат этим тлакскаланцам. Тотоникапам, как и его со­седка-столпца,—город преимущественно про­мышленный; здесь выделывают сукна, гли­няную посуду, мебель, гитары, маримбы и дру­гие музыкальные инструменты. Два раза в не­делю па базарной площади происходит ярмар­ка, куда съезжаются целые толпы крестьянъиндейцев. В нескольких километрах на юго-запад находится ладинская деревня Сахкадже, которая в настоящее время не имеет большего значения, но у неё есть историческое прошлое, так как это первое поселение, осно­ванное Альварадо в 1524 г., а церковь её, во имя Св. Девы-Победительницы, сделалась известным местом паломничества. Большин­ство сахкаджаскпх жителей переселилось впо­следствии в Квецалтеианго. Оба города раз­делены ричкою Олпвтепекве, которую туземцы называют Ксиквижпль, или «Кровавая Река» с тех пор, как здесь пролилась кровь не одной тысячи квичё, убитых Альварадо в решительном сражении, доставившем ему владычество над страной.
Другой исторический городъ—Санта-КруцъКвиче или просто Квиче (Киче); он сохра­нил еще название той нации, столицей кото­
рой некогда был, хотя в настоящее время там нет почти других жителей, кроме ладиносов. Он расположен (1.887 метров) в сорока километрах к северо-востоку от Тотоникапама, в поясе умеренных земель, на равнине, где протекает один из пер­вых притоков рио-Гранде-де-ДИотагуа. Но вокруг равнины зияют огромные овраги, раз­деляющие террасы, где находились прежде по­стройки Утатлана («Диапсовые Скирды») *), резиденции древних квпчейских королей. Терраса акрополя, окруженная пропастями, из которых южная имеет 400 метров глубины, на протяжении почти 400—500 ме­тров представляет собою ровное простран­ство и соединяется со смежными землями опас­ною дорогою, которую охраняли укрепленные замки 2). Утатланский дворец, такой же гран­диозный, как и дворец Дионтезумы. по сло­вам летописцев, был так велик, что в нем мог поместиться целый народ с жен­щинами, слугами и войском; школа вмещала в себе более пяти тысяч детей, воспиты­вавшихся на счет государя, а когда этому последнему пришлось собрать на площади свое войско, чтобы мобилизовать его против испан­цев, то на смотру прошло 72.000 человек. Пирамида, известная йод названием Сакрификатарио. сохраняет еще довольно правиль­ные контуры и следы прежних ступеней. За акрополем, па склонах холмов, на окрест­ных возвышенностях и на равнинах, всюду видны развалины прежних построек, хотя культура завоевала уже значительную часть этого пространства: между камнями там и сям растет маис. Благодаря раскопкам, которые время от времени здесь производят­ся, были открыты статуи, барельефы и масса разных орнаментов. На юго-восток, на окраине плоскогорья, лежит благодатный в санитарном отношении городок Сан-Томас Чичикастенанго, населенный еще потомками древних благородных квичё; доминиканец Хименес сделал там удачную находку: он обрел «книгу ДИифовъ» или Popol-Vuh.
К западу от Квиче главные истоки Диотагуи переплетаются с истоками Усумасинты в департаменте Гуегуетенанго, одном из наи­менее населенных во всей республике. Гуе­гуетенанго, или «Город Древнихъ», возник тоже на развалинах древнего города индей­цев, Закулеу, или «Белая Земля», который, говорят, был столицей народа мамё. Совре­менный город лежит в поясе умеренных земель, где произростают европейские и тро­пические фрукты; река, орошающая его поля, спускается к северо-западу и соединяется за­тем с Грихальвою. По соседству находится
1) Torquemada;—Fuentes; -Juarras и т. д.
2) Cezar et Marcel Doly. Congres des Americanistes, происходивший в Париже в 1890 г.
9 Domingo Juarras, цитированное сочинение.
373
ГВАТЕМАЛА.
374
цветущий городок Чиантла, монастырь кото­рого был прежде одним из самых роскош­ных в Новом Свете, благодаря дарам, ко­торые ежегодно приносились целой толпой па­ломников, теперь менее многочисленных. Благоденствию местных доминиканцев не­мало способствовали также руды среброносного свинца, которые прежде эксплоатпровали. Кроме того, утилизировались и другие мине­ральные богатства, между прочим, соляные ключи Пкстатана, которые находятся недалеко от мексиканской границы: они доставляли очень чистую соль, которую туземцы продавали в Квецалтенанго.
На верховыи рио-Чихой, которая составляет верхнее течение Усумасинты, существует всего лишь один городъ—Сакапулас, населенный индейцами племени квиче; он построен на высоте 1.166 метров, занимая высокий пра­вый берег реки, несколько ниже слияния риоНегро и рио-Б.ианко. Тут же под городом, прямо в граните, бьют горячие ключи, тем­пература которых, смотря по источникам, варьирует между 40—70 градусами стогра­дусного термометра. Вода в них горько-со­леная, напоминающая вкусом морскую, что происходит от одновременного присутствия хлористого натра и магнезиальной серно-ки­слой соли. Другие ключи, находящиеся восточ­нее, содержат уже менее солей, хотя туземцы не пренебрегают и ими для извлечения соли. Они вырыли в песке равнины небольшие камерки, куда проведена вода, идущая тонкою струею, что дает ей возможность испаряться под влиянием солнечных лучей *): это в миниатюре тот же самый способ добывания, который практикуется в салпнах по бере­гам Средиземного моря и Атлантического океана. Главная салина страны теперь—соле­варня Магдалена, устроенная в пятнадцати километрах к северо-западу от Сакапуласа, по другую сторону крутых возвышенностей: два могучих источника, из которых один дает 120 литров в секунду и содержит 4°/о чистой соли, бьют фонтаном у подошвы горы, совершенно обезлесенной со времени сооружения соляного завода; ежедневно добы­вается три тонны соли. Индейцы были испокон-веков нераздельными собственниками этих источников, но концессионер прогнал с равнины всех туземцев, за исключением тех, которые остались у него рабочими, раз­бив их кувшины ружейными выстрелами 2). Древние могилы, встречающиеся во множестве в окрестностях, свидетельствуют о том, что прежде эта страна была многолюдна; в настоящее время она почти совсем заброше­на, хотя Сакапулас все еще служит важною
*) Ch. Brasseur de Bourbourg, „Histoire des nations civilisees du Mexique“. Том II.
2) Otto Stoll, цитированное сочинение.
станциею для караванов, развозящих товары между Альтосамп и Вера-Иац. К северу от Магдалены, в сиерра-де-Небах, существует всего лишь три индейские деревни, с наполо­вину покоренным населением, принадлежа­щим к майяскому племени иксиль и говоря­щим на совершенно другом языке, чем прочие гватемальцы. Деревня Сан-МигуельУспантан, расположенная далее на восток, в долине притока Чихоя, тоже составляла глоссологическую анклаву, где, впрочем, язык жителей мало отличается от квиче.
Салама, главный город департамента Ба­ха-Вера-1 Иац, тоже расположен в бассейне верхней Усуманспнты, на восточном прито­ке Чихоя, на высоте 871 метра над морем, следовательно, в поясе тропических куль­тур. Местечко Сан-Жеронимо, основанное доминиканцами и лежащее на несколько ки­лометров восточнее, сделалось центром од­ной из важнейших сахарных плантаций, продукты которой, несмотря на неудобство путей сообщения, вывозятся даже в отдален­ные места. Виноградники, недавно разведен­ные в окрестностях Салама, принялись здесь довольно удачно. Эта область Вера-Пац, которая была «страной Войны» впродолжении нескольких лет после вторжения в нее испанцев, обладает многочисленными развалинами. Некогда могущественные горо­да представляют собою в настоящее время только груды обломкой, погребенных под растительностью. Выше Сан-Иероппмо нахо­дится Пуэбло-Виехо, или «Старый Городъ»; это—древний Хубабал. Деревня Рабпналь ле­жит дальше к западу на притоке Чихоя, среди плантаций бананов, апельсинов и са­харного тростника, произрастающих на ме­сте прежних могильных кургановъ1); на се­вере виднеются остатки крепости, а в де­сяти километрах к северо-западу обрисо­вываются на вершине холма развалины НимъПокома (т. е. «Большая ломка туфа»), который был некогда столицей покоманов и, как говорит легенда, имел сто тысяч жителей. Наречие покоман или нпм-поком 2), пере­стало быть языком этого края: оно было от­теснено к востоку идиомом квиче, языком населений, которые до прибытия испанцев постепенно приобрели политический перевес. Почти на всех возвышенностях в стране Рабпналь виднеются старинные укрепленные замки, поросшие теперь дикой травой, а про­тив места слияния рек Рабпналь и Чпхой, в долине рио Пакалах, расположены яру­сами живописнейшие развалины Вера-Паца— храмы, дворцы и форты города Кагупналя. В Раби нале Брассер-де-Бурбург нашелъ
Ч Ch. Brasseur de Bourbourg, „Le Mexique et ГАтёrique Centraleu.
2) Brasseur de Bourbonrg, цитированное сочинение.
31 5
ГЛАВА. IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
376
квичейскую драму «Zahohtun», представляю­щую одну из самых драгоценных остат­ков гватемальской литературы. В большом городе Сайта Катарина Истлавакан, пли «Женская нога», расположенном в восточлой части Альтосов, путешественник Шер­цер собрал любопытные легенды, молитвы л древние песни.
Хотя города, расположенные на плоскогорь­ях и горах к востоку от Квецалтенанго и Тотоникапама, находятся в довольно высо­кой местности, но они не считаются принад­лежащими к области Альтосов пли «Высотъ». Солола, именем которой называется один из департаментов республики, лежит на высо­те 2.146 метров; город расположен на тер­расе из порфировых обломков, покрытой желтоватой глиной и представляющей со стороны Атплантского озера вертикальный утес, почти в 600 метр. высоты; справа и слева, два глубоких оврага образуют пз цоколя Сололы великолепный мыс, соеди­няющийся с остальным плоскогорьем толь­ко с северной стороны. Миновав последние дома Сололы, сразу очутишься па краю обры­ва этих стен, состоящих из скал и на­громожденных друг на друга больших камней, связанных лишь глинистым цемен­том: кажется, что вот-вот громадная руи­на обрушится в голубое озеро, ограничен ное с северной стороны — крутыми уте­сами, с южной — мягкими и зеленеющими склонами, поднимающимися красивыми изги­бами к конической вершине Атптлапа. От Сололы вниз идет тропинка, высеченная зиг­загами в туфах и скалах откоса; она ве­дет к самому берегу озера и приозерной де­ревне Панпхачель, именем которой назы­вают иногда и самый озерной бассейн; из узкой расселины, открывающейся на плоско­горье, изливается в Атитланское озеро не­большая речка1).
Солола, древняя столица какчпквелов, на­селенная еще до сих пор потомками этого народа, промышленными и гордыми индейца­ми, носит еще другое название, Текпап-Атитлан, или «Обширный Атитланский Дворецъ», данное ей в отличие от Атитлана ладпносов, который стоит напротив, на южном берегу озера, и некогда также был столи­цей Тзутужильского королевства; его жители говорят еще«столпчнымъ»языком. Легко пе­реходимый порог между двумя вулканами, Атитл^ном и Сан-Педро, спускается к бо­гатым плантациям Коста-Гранде, покры­вающим нижние склоны гор; но пристань Текожате, самое близкое прибрежное место, слишком опасна для того, чтобы вывозимые
заграницу продукты избрали этот путь; они обыкновенно отправляются через Чамперико. Дорога, частью удобная для проезда, сое­диняет берега Атитланского озера с Реталхулеу через Мазатенанго: оба эти города имеют один и тот же внешний вид, одинаковып климат и одинаковую культуру; кофе из Мазатенанго высоко ценится на евро и ейских р ы н ках.
На возвышенных плоскогориях, отделяю­щих склон Атитланского озера от склона рио-Мотагуа, виднеются остатки одного изъмногочисленных городов,носивших имя Кваухтемалан или Гватемала, сделавшееся впо­следствии названием всей страны. Этот го­род, бывший столицей какчпквелов. которые называли его Пкспмче, занимал простран­ство в «три мили» окружности, на террасе, окруженной со всех сторон пропастями; по словам хроники сюда можно было подступить только с одной стороны, где находился вход, ворота которого были приперты камнем об­сидианом. Завоеватель Альварадо устроил здесь свою резиденцию в 1524 году и дал ей название Сант-Его. Кроме акрополя, от которого существуют еще развалины, киша­щие змеями, на дне одного ущелья помещал­ся древний храм, куда авгуры и судьи прихо­дили вопрошать черный просвечивающий ка­мень, на котором они читали решения и предвещания, начертанные рукой богов. Сте­фенс и Катервуд видели аспидную пла­стинку, которая служила некогда этим проро­ческим камнем. Вторая Гватемала возвы­шается на отрывке плоскогорья, соседнего с Пксимче: Это Текпан-Гватемала, пли «Об­щинный дворец Гватемалы». В тридцати километрах к востоку, на террасе, занимаю­щей южную сторону долины Мотагуа, вид­неются другие знаменитые развалины—раз­валины Мпкско, которые покоманские воины мужественно защищали против испанцев; после взятия города, они массами были из гнаны, вместе со своими женами и детьми, в новый Микско, основанный близ столп­цы Гватемалы ’).
Чпмалтенанго, «Город Щитовъ», назван­ный так, по всей вероятности, потому, что жители его занимались прежде выделкою это­го предмета вооружения, теперь главный го­род департамента того же имени, который соответствует приблизительно древней стра­не какчпквелов. Город расположен на высоте почти 1.800 метров, как раз на линии водораздела между Атлантическим и Великим океанами, недалеко от северной оконечности цепи вулканов, которая окан­чивается на юге пиком Фуего; по своей тор-
0 А. Dollfus и E. de .Mont-Serrat, цитированное со­чинение.
О Brasseur Centrale11.
de Bourbcuig, „Mexique et Amerique
ГВАТЕМАЛА.
378
говле ов находится уже в поясе притяже­ния железной дороги, которая идет от Гва­темалы к Эсквпнтле и Сан-Хозе. Между Чималтенанго и Гватемалой, но ближе к по-
образом произведениями своих садов, ко­торые опи ежедневно носят продавать в Гва­темалу, делая таким образом по два конца в 15 километров каждый, причем приходится

следней, находится в настоящее время ин­дейский город Мпкско т. е. «В Обла­кахъ», где были некогда водворены пленные, изгнанные из древнего города того же на­звания. Микские покоманы живѵт главнымъ
пересекать глубокую долину, раздел яюпиую оба города. Микские ладпносы почти все занимают­ся извозом, отдавая в наем лошадей и мулов для перевозки товаров.
Первая Гватемала, основанная испанцами
Всемирная География, т. ХѴП.

ГЛАВА IV.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
380
п сменившая две другие Гватемалы какчиквельского происхождения, есть тот самый город, который теперь называют СиудадъВиехо, или «Старый Городъ». Альварадо ос­новал ее, в 1527 г., в прелестной долине А.иьмалонга, илп «Гора с Источниками», на берегах рио-Пенсативо, впадающей в Ве­ликий океан через Гвакалате; равнина эта была прежде озером. Трудно найти более очаровательную местность с более ровным и мягким климатом, с более плодородной и лучше орошаемой почвой, с более гран­диозными пейзажами, чем долина между вул­канами Фуего и Агуа. Однако, город просу­ществовал всего лишь семнадцать лет. В 1541 г., после продолжительных дождей, стенка верхнего озера, висящего над горо­дом в кратере Агуа, вдруг уступила на­пору вод: город затопило, и почти все жители, в том числе и жена Альварадо, Донна Беатриса Sin-Ventura^ Неудачливая»), потонули илп погибли под развалинами. Осталось только одно исполинское дерево, под сводом которого испанцы собирались до постройки города. В настоящее время на этом месте находится маленькая деревня из нескольких домиков, разбросанных сре­ди плантаций.
Во избежание на будущее время подобной катастрофы, которая, впрочем, не могла бы повториться таким же образом, решили пере­вести город более к северу, и в 1542 г. Аль­варадо вторично основал столицу—Сант-Ягоде-лос-Кабальерос, Нуева пли «Новая», которая теперь известна под названием Антигуа, или «Древняя», в отличие от но­вой Гватемалы. Город быстро разросся и в несколько лет сделался самым населенным во всей Центральной Америке, несмотря на целый ряд бурь, наводнений, землетрясений и болезней, которые постигали этот город. Жители его, по выражению Гажа, живут между «двух горъ», которые держат на­род в вечном страхе относительно зав­трашнего дня: вулкан Агуа угрожает им на­воднением, а Фуего раскрывает на них свою адскую пасть. Несколько раз жители СантъЕго приготовлялись бежать из города, но опасность проходила, и они оставалпсь па месте, ограничиваясь лишь починкою своих домов; так продолжалось до тех пор, по­ка в 1773 г. ужасное землетрясение не раз­рушило почти все дома. Тогда было решено выбрать новое, уже третье место для столицы; выбор остановился на небольшой деревушке Эрмита, лежавшей на высоком плоскогорье делас-Вакас («Коровье»), в сорока киломе­трах на северо-восток, как на самом благо­приятном месте для основания нового города. Заселение этого плоскогорья началось тотчас же после катастрофы в Антигуа, но оффи­
циальное переселение столицы состоялось толь­ко в 1779 г. Первый дом в новой Гвате­мале, гасиенда-Вирген, существует и по сейчас, фигурируя в глазах иностранцев в качестве исторического памятника. Несмо­тря на перенесение столицы, Антигуа всетаки продолжала существовать, и в настоя­щее время она по числу жителей—пятый город в республике; население её не только не уменьшается, но год от году возрастает, так как горячие ключи привлекают массу больных; к тому же она служит дачною местностью для жителей Гватемалы; все это способствует процветанию города, который отстроен совершенно за-ново. Прежния луч­шие здания, каковы—кафедральный собор, монастырь св. Франциска и губернаторский дворец, сохраняются в живописных разва­линах, красота которых еще более выигры­вает от деревьев, растущих из расще­лин и обвивающихся своими корнями вокруг скульптурных украшений. Антпгуаские ин­дейцы собирают снег, отлагающийся зимой в высоких расселинах вулкана Агуа, п про­дают его в столице.
Эта третья Гватемала, самый населенный город во всей Центральной Америке, распо­ложена на небольшой покатости, в пониже­нии плоскорья, имеющего 1.500 метров сред­ней высоты и служащего раздельным хреб­том между склонами двух морей. Над го­родом возвышается небольшой порфировый холмик, серро-дель-Кармен, где находится древний эрмитаж, которому город и обя­зан свом названием Эрмита,существующпми> еще у какчиквелов; с этого обсервацион­ного пункта виден весь город, раскинув­шийся на очень большом пространстве. В общем пейзаж имеет печальный вид, вследствие полного отсутствия деревьев на «Коровьем хребте», покрытом низким ку­старником и служащем уже около трех с половиной веков пастбищем для скота; тем не менее, обширная панорама, ограниченная с юга двумя большими вулканическими ко­нусами, представляет по-истине грандиозный вид; во всем свете нет столпцы, которая занимала бы более центральное положение, гос­подствующее над областями, лежащими у её подножия и уходящими вдаль. Внутренний вид Гватемалы, построенной по образцу со­вершенно правильной распланировки, пред­ставляет довольно однообразное зрелище. По первоначальному уставу, внушенному вос­поминанием об антигуаской катастрофе, ар­хитекторам воспрещено было строить дома выше двадцати футов пли 6 метров: теперь это постановление больше не соблюдается, и .местные церкви строятся, как и везде, с куполами и колокольнями; но большая часть зданий—очень низкие, так что, наверстывая
381
ГВАТЕМАЛА.
382
недостаток высоты, тянутся больше в ши­рину и в длину: таким образом население рассеялось по большому пространству и толь­ко в предместьях несколько более ску­чено, потому что там в каждой тесной хи­жине живет по семье индейцев, В сере­дине столетия, когда Гватемала была вдвое менее населена, чем теперь, путешествен­ники сравнивали ее с «некрополемъ». Гово­рили также, что это не что иное, «как боль­шой монастырь, где дома служат кельями». Женщин в Гватемале гораздо больше, чем мужчин, вследствие большего наплыва слу­жанок, которые приходят сюда из окрест­ных деревень.
Прежде все большие здания Гватемалы бы­ли монастырями. Иезуитский монастырь пре­образован в национальный институт, где помещается теперь обсерватория; в городе имеются, кроме того, политехнический инсти­тут. учительский институт, несколько дру­гих заведений университетского характера, ученые общества, музей и библиотеки. Про­мышленность имеет значение только для местного потребления; съестные припасы при­возятся большею частью из окрестных де­ревень и плантаций океанического склона. Вода тоже получается издалека: она идет из Микско и Пипулы по двум водопроводам, ко­торые нуждаются в реставрировании, так как достаточно уже засорились. Самые ближ­ние родники находятся на севере города, в глубоком овраге, откуда вода струится в приток Мотагуа; но самом плоскогорье, по­верхностный слой почвы которого состоит из вулканического пепла, имеющего в не­которых местах до двух сот метров толпцшы, дождевая вода не держится, а сте­кает вниз, в отдаленные долины; но за­то этому-то отсутствию стоячей воды Гватема­ла, может-быть, и обязана тем, что совер­шенно обеспечена от тифозных эпидемий1). Тем не менее город нельзя считать безуслов­но здоровым, так как столбы пыли, подни­мающиеся прп ветре от этого вулканиче­ского пепла, вызывают весьма опасные бо­лезни дыхательных путей. Вследствие этого большинство людей зажиточного класса в су­хое время года выезжают из столпцы и переселяются в другую дачную местность, где и проводят темпораду в тени разве­систых деревьев; излюбленными дачными местностями являются южные города и де­ревни, находящиеся в окрестностях Анти­гуа. Покоманская деревня Чинаутла, лежа­щая на север от Гватемалы, в велико­лепной тенистой местности, у выхода крутого оврага, спускающагося к р. Мотагуа, между двумя скатами вулканического песка, также
привлекает теперь много дачников. Чинаутла славится во всей Гватемале своею гли­няною посудою, которая отличается как прочностью, так и изяществом фасона; спе­циальный промысел жителей местечка Пипулы—выделка шляп пз волокон коро­левской пальмы {palma real): город Налип снабжает столичный рынок своими пре­красными ананасами. На юге, пригород Гвар-. да-Виехо, соединенный с Гватемалой желез­ной дорогой, лежит па перекрестке дорог, идущих к Великому океану: в этой части плоскогорья рассеяна масса могильных кур­ганов.
Железная дорога, идущая пз Гватемалы, удаляется от Антпгуаской долины, напра­вляясь к югу, к озеру Аматитлан, которое она огибает с западной стороны. Город Аматитлан, расположенный на реке Мпчатойа, в том месте, где она вытекает пз озерного бассейна, был прежде большой га­сиендой доминиканских монахов, раздроб­ленные владения которых превратились в огромный сад. Над базарной площадью распростер свои ветви великолепный хлоп­чатник (сеиба). В то время, когда коше­ниль стояла в высокой цене, Аматитлан был центром культуры кошенильного как­туса (opuntia coccinellifera), и население его быстро возрастало; в 18G5 г. в нем было 13.000 жителей. Оставление прежних красиль­ных способов было гибелью для этого окру­га: правда, опунцию заменили кофейным де­ревом, но глинистая почва Аматитлана была не так благоприятна для этого деревца, как почва других земледельческих округов умеренного пояса. При взгляде на туземцев, отличающихся сильной мускулатурой, можно предположить, что чернокожие рабы были преобладающею массою населения на преж­них доминиканских плантациях. В этой местности не мало сохранилось разных ар­хеологических предметов и ваз чудесной работы,—остатки покоманских изделий1); но в настоящее время все это погребено под водами и озерными наносами.
Эсквинтла, древний нахуатльский Итцквиптлан, служит главной станцией между Аматптланом и морем: до эпохи испанских завоеваний она была столицей пииильского народа. Расположенная на высоте всего 442 метров над уровнем моря, она находится уже в поясе «теплых земель», и местная флора, произростающая на хорошо орошаемой вулканической почве, над которой возвы­шается конус Агуа, поражает своим богат­ством. До проведения железной дороги бога­тые гватемальские жители, в зимние месяцы, от декабря до февраля, большею частью пе-
*) Otto Stoll, цитиров. сочинение.
Ч Otto Stoll, „Guatemala44.
383
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
384
реселялись в Эсквпнтлу, где климат гораз­да мягче, чем на плоскогорьях: у каждой семьи был свой домик, в котором она про­водила темпораду, в тени деревьев, на бе­регу журчащих ручейков. Но лихорадки, свирепствующие иногда в Эсквинтле в зло­качественной форме, подорвали славу этого прелестного города, как дачной местности. В том же поясе по климату и раститель­ности, па сорок километров западнее, нахо­дится большое местечко Санта-21 юсиа-Козумалхуапа, прославившееся среди археологов открытием статуй и интересных барелье­фов, изображающих «короля ястребовъ» или sarcoramphus paper, судя по этим рас­копкам, нахуатльские мастера стояли ничуть не ниже ацтекских и майяских скульп­торов.
Конечная станция железной дороги, СанъХозе, подобно всем прочим портам Гвате­мальского побережья на Великом океане, представляет собою только грузовую гавань, в которой вечно плещут волны открытого моря; железный мол, по которому проходит железная дорога и установлены журавли для нагрузки п выгрузки судов, выдвинут на ЗОО метров в открытое море, подходя та­ким образом к судам, которые не могут войти в гавань. Движение судоходства в Сан-Хозе в 1888 г. по входу и выходу су­дов: 314 пароходов и 30 парусных су­дов, общею вместимостью в 490.390 тонн.
Положение рейда указывается издали стоящи­ми вблизи берега двумя вулканами, Агуа и Фуего, а вблизи—брешью в сплошном лесу корне­пусков, окаймляющем побережье, над кото­рым там и сям возвышаются короны пальм. Самое местечко Сан-Хозе предста­вляет собою только небольшую группу хи­жин; с 1860 г. оно, в качестве морской пристани Гватемалы, сменило другую группу хижин, деревню Истапа, лежащую на пят­надцать километров восточнее, близ меняюющпхся устьев Мичатойи, на берегу, о кото­рый вечно бьются грозные морские волны. Этот пустынный берег, совершенно поки­нутый теперь вследствие свирепствующих там в опасной форме лихорадок, играл некогда в истории Нового Света немало­важную роль: там снаряжались кастильские флоты и происходила высадка войск.
К департаментам Аматитлан и Эсквпнтла с восточной стороны прилегает депар­тамент Санта-Роза. Здесь нет больших городов, а имеется только одно торговое местечко Куажиникилапа, находящееся по дороге в Сальвадор с западной стороны глубокой долины, по которой протекает рио-делос Эсклавос; это название река получила от её берегового населения, состоящего почтп исключительно из синка, или «рабовъ»;
чрез эту широкую реку перекинут мост на одиннадцати арках, построенный испанцами в XVII веке и считающийся одним из лучших памятников инженерного искусства во всей Центральной Америке. На юго-вос­точной оконечности Гватемалы находится де­партамент Жутиапа, с главным городом того же имени, расположенный среди обшир­ных пастбищ: это—земледельческий центр, приобретающий с каждым годом все более и более важное торговое значение по своим ярмаркам, по продажам скота, индиго и других продуктов в соседнюю республику.
В Восточной Гватемале, принадлежащей к бассейну Мотагуа, некоторые другие ме­стечки обратились в настоящие города.Такова, например, Жалапа (Халапа), лежащая на вы­соте 1.700 метр., в цирке гор, и славящаяся плодородием своих окрестностей. Город Эсквипулас, тоже стоящий на притоке Мотагуа, но близ порога, откуда дорога спускается к истокам сальвадорской реки Лемпа,—почти весь год остается пустынным: в его рассеян­ных домишкахъжпветъне более двух тысяч индейцев; но 15-го января, в день праздни­ка Нуестро-Сеньор де-Эсквппулас, сюда сте­кается масса народу, и на улицах и площа­дях, где раскинуты временные палатки, происходит невообразимая толкотня. Боль­ные и разные несчастные простираются на земле перед черным изображением Хри­ста, принося ему всякия жертвы деньгами, перьями, резным деревом и соломой. Рели­гиозный праздник совпадает с местною ярмаркой, идо воловины этого столетия, имен­но до постройки Панамской железной дороги, торговцы-богомольцы стекались сюда пз Гва­темалы, пз Сальвадора и даже из Мексики: иногда случалось, говорит Жуаррос, что на Эсквипуласской равнине собиралось до вось­мидесяти тысяч народу. Вблизи города стоит пышная церковь, один из великолепней­ших храмов во всей Центральной Амери­ке 9К югу от Эсквипуласа. в соседней долине, находятся Алотепекские серебряные рудники, самые богатые из всех эксплоатируемых в республике.
На берегах горного потока, спускающа­гося пз Эсквипуласа к р. Мотагуа, распо­ложены Чиквимула и Закапа, главные города одноименных департаментов; в будущем, с заселением страны, они должны приобре­сти важное значение, так как оба эти го­рода стоят на линии железной дороги, иду­щей из Гватемалы в Пуерто-Барриос на Атлантическом океане. Почти на половине этой дороги река Копан сливается с рекой Эсквипулас, оросив перед тем поля По­мотана пЖокотапа, которые прежде были заня-
Э Bernouilli;—Stoll;-Stephens;—Laferriere, и т. д.
385
ГВАТЕМАЛА.
386
ты плантациями кошенильной опунции и индиго, а ныне производят табак в большом коли­честве. Ключи серной воды наполняют не­большое озеро на юге Жокотана.
В двенадцати километрах ниже Закапы и её табачных плантаций, воды,орошающие долину, впадают в Мотагуа, которая стано­вится судоходной для пароходов еще не­сколько нижеили в Гуалане в период по­ловодья, или в Барбаско в сухое время года. К северо-востоку от этого последнего ме­стечка, в лесах сиерры-дель-Мико, находятся многочисленные пирамиды и очень красивые развалины; между ними особенно замечатель­ны высеченные столбы из цельного камня, покрытые иероглифами и изображающие чело­веческие лица, черепах, броненосцев и дру­гих животных; эти развалины указывают место нахождения индейского города, от ко­торого не сохранилось даже и названия: обык­новенно пх называют развалинами Квиригуа. по деревне, расположенной в 8 киломе­трах оттуда *). До 1839 г., когда Стефенс и Катервуд предприняли свое путешествие для археологического исследования Центральной Америки, никто и не знал о существовании этих развалин, так что путешественники проезжали в нескольких километрах от этого места, не видя их; здесь в то время знали только покинутый индейский город Копан, находившийся как раз за гвате­мальской границей, у начала Комотанской долины. По словам Штолля, Квирпгуаские развалины поражают зрителя в особенно­сти своим удивительно хорошо сохранившим­ся видом, несмотря на то, что они состоят из материала, не отличающагося особенною прочностью, и к тому же подвергаются влия­нию самого разрушительного климата, одно­временно слишком влажного и теплого; мало того—при разлитии, Мотагуа доходит иногда до самых полей, где стоят развалины, и потоки воды подмывают почву. На основании этого, ИИИтолль считает немыслимым, чтобы эти памятники могли принадлежать отдален­ной эпохе, и полагает, что они были еще в исправном состоянии даже во время прибы­тия испанцев в страну. Очень может быть, что и разрушителями этих индейских горо­дов были те самые работорговцы, которые опустошали этот край, вербуя работников для плантаций Кубы и Сан-Доминго 2). Модслэй, напротив, полагает, что эти здания были уже разрушены во время путешествия Кортеса. Розыскивая повсюду жизненные при­пасы, чтобы не умереть с голоду, завоева­тель наверно побывал бы в Квиригуа, если бы этот значительный город существовалъ
*) А. Г. Maudslay, „Proceedings of the R. phical Societyсентябрь 1886.
a) Otto Stoll, „Guatemala1*.
Geogra-
в ту эпоху. Развалины Чапулко, находящиеся, как говорят, на юге долины Мотагуа, против Квиригуа, еще не исследованы. В лесах там и сям видны мощеные дороги и древние могилы.
В настоящее время дорога, идущая пз Гватемалы к Атлантическому океану, обхо­дит долину Мотагуа у Барбаско и пересе­кает горную цепь Мико в небольшом расстоянии на восток от Квиригуа, а затем спускается в Изабаль, нездоровое местечко, лежащее на южном берегу Гольфо-Дульсе. Во время испанского владычества этот порт, обладающий тем важным преимуществом, что находится в ста километрах внутри земель, но в который не заходят суда глу­бокой осадки, не мог вести никакой торгов­ли, вследствие неблагонадежности соседних морей, кишевших пиратами. После провоз­глашения независимости, он почти всецело монополизировал внешнюю торговлю Гвате­малы, впрочем, довольно незначительную; за­тем открытие калифорнийского золота и уста­новление пароходного сообщения между Пана­мой и Сан-Франциско заставили, так ска­зать, Гватемалу повернуться лицом на за­пад, к Великому океану. Вся торговля на­правилась в эту сторону, и порт Изабаль очутился почти в полном запустении: по его улицам разрослись целые чащи мимозы чув­ствительной. Улучшение путей сообщения и заселение или, вернее, восстановление преж­ней населенности атлантического склона, ко­нечно, возвратят порту на Гольфо-Дульсе его прежнее торговое значение и даже подни­мут его: этот естественный выход плодо­родной долины Полочпка, без сомнения, вос­пользуется всяким прогрессом, какой совер­шится в этом крае.
Аванпорт Пзабаля, находящийся при мор­ском устье рио-Дульсе, на западном мысе пролива, носит английское имя Ливингстона, данное ему в честь законоведа, который со­ставил для Гватемалы свод законов: первое семейство колонистов водворилось здесь в 1806 г. Населенный караибами, земледельца­ми, рыбаками или моряками, ведущими при­брежную торговлю с Белизе и Гондурасом, порт Ливингстон, недавно открытый, как порто-франко, иностранной торговле, часто посещается американскими судами, привозя­щими водку и нагружающимися здесь банана­ми и другими плодами. Это третий порт Гва­темалы, после Сан-Хозе и Чамперико. Дви­жение судоходства в 1888 г. в Ливингсто­не и Изабале: 203 судна, из которых 184 пароходов, общею вместимостью в 120.686 тонн.
По соседству, на восточном берегу риоДульсе, около нынешней деревни Сан-Жиль, стоял могущественный город Нито, кото­
387
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
рый был завоеван Олпдом, наместником Кортеса, мечтавшим сделать из него столи­цу независимого государства. На восточном мысе, возвышающемся на берегу озера,;при выходе рио-Дульсе, находится цитадель СанъФелипе, одна из самых нездоровых мест­ностей па всем этом побережье, вследствие чего правительство обратило ее в место ссыл­ки преступниковъ'
Другой пункт Гватемальского побережья уже давно намечен как будущий порт для внешней торговли. На месте небольшой при­морской деревушки, с несколькими рыбацки­ми хижинами, носящей еще название ПуертоБарриос, по имени одного диктатора Гвате­малы, на берегах замечательной гавани Санто-Томас, несомненно возникнет боль­шой город, как только линия трансконти­нентальной железной дороги будет доведена до конца. Несколько раз делались попытки заселения этой местности, но все безуспеш­но. Область, которую сами же испанцы систе­матически вели к запустению, не могла да­вать никакого материала для торговли, и ино­странные колонисты были бы обречены на го­лодную смерть. В 1605 г., когда кормчий Франциско Наварро, которому колониальное правительство поручило обследовать морские берега, открыл эту глубокую безопасную бухту, около деревни Аматпк, от которой получила свое название и эта часть Гондурас­ского залива, было признано необходимым устроить у входа в нее укрепления и поста­вить там гарнизон; но пост этот скоро был покинут из боязни пиратов, грабив­ших в то время Вест-Индию, п испанское правительство решило устроить атлантический порт Гватемалы не на берегу моря, а вдали от него, внутри страны, на берегу ГольфоДульсе. С течением времени забыли даже о существовании бухты Санто-Томас, и когда бельгийская компания обратилась к Гватемаль­ской республике с ходатайством о концес­сии на эксплоатирование этой бухты, то это было как бы совершенно новое географиче­ское открытие. Компании был уступлен не только порт, но также и смежное с ним пространство в 360.000 гектаров, т. е. це­лая половина французского департамента, с условием устроить там дороги, мосты и за­селить в течение десяти лет не менее, как тысячью семейств колонистов. Но, подобно многим другим колонизаторским обще­ствам, компания Санто-Томас занималась больше финансовыми спекуляциями, чем са­мым делим, и когда в 1843 году в порт прибыли первые колонисты, то нашли там всего лишь одно жилое помещение, а обрабо­танной земли всего один гектар: за первое пятилетие было построено не больше пятиде­сяти хижин и распахано всего шесть гект­
аров. Треть эмигрантов погибла, а другие разбрелись f).
Обширная провинция Альта-Вера-Пац, принадлежащая большею частью к бассейну Полочика и Гольфо-Дульсе, имеет главным городом Кобан, расположенный на высоте 1.328 метров, в самой здоровой местности Гватемалы, одной из самых цветущих и плодородных: климат там ровный и мягкий. Хотя Кобан стоит на возвышении, но его почти не видно: все дома с пх садами, дво­рами и полями совершенно скрыты за стеною высоких деревьев и кустарников. Это один из благоденствующих городов рес­публики, п население его быстро увеличивает­ся: в 1890 г. он имел 28.000 жителей, цифру весьма внушительную для города, столь отдаленного от торговых путей; вт> числе жителей насчитывается до сотни европейцев. Население Кобана состоит преимущественно из индейцев племени квекчи; это народ весьма трудолюбивый; они сеют на своих полях маис и бобы, которых родится так много, что ими снабжают даже другие обла­сти Гватемалы. По главный промысел Коба­на состоит в культуре кофейных де­ревьев, которые с успехом произрастают на плантациях Вера-Пац; впрочем, план­таторы жалуются на недостаток свободных земель, что вынуждает их вести постоянную борьбу с индейцами, которые благоразумно отказываются продавать свои мильпа, созна­вая, что, потеряв свои хозяйства, они вы­нуждены будут работать по найму у тех же плантаторов. Другим предметом куль­туры с 1873 г. стало хинное дерево, которое отлично привилось здесь. Наконец, с поло­вины этого столетия стали заниматься культу­рою воскового куста (myrica ceriferas). В окрестностях Кобана скалы прорезаны мно­гочисленными пещерами, которые сверху при­крыты растительностью, так что здесь не­редки случаи гибели скота, проваливающагося в эти бездны 2). Самая знаменитая из этих пещер носит название Сан-Агостин-Ланквин, из которой вытекает небольшая реч­ка, приток Полочика.
Жители Кобана, илп кобанеросы, по имени которыхт» язык квекчи называется кобанера, и соседние индейцы из большего местечка Сан-Педро-Карча занимаются также различ­ными ремеслами и, подобно альтосским ин­дейцам, ходят на заработки к ладпносам плоскогорий, в качестве плотников, ткачей, портных и торговцев перьями птицы кезаль. Будучи неутомимыми ходоками, они стран­ствуют с товаром не только в Аль­тосах Квезалтенанго, но даже в Нпкарагуе,
*) Arthur Morelet, „Voyage dans PAmerique Centrale*. a) A. DeJifus n G. de Mont-Serrat иитиров. сочи­нение.
389'
ГВАТЕМАЛА.
390
где они торгуют гамаками, сплетенными пз волокон агавы и раскрашенными в яркие цвета. Торговле много способствует хорошая проезжая дорога, идущая сначала на юго­
фо-Дульсе. В настоящее время не осталось даже и следов от прежнего города НуеваСевилья, который испанцы основали в 1544 г. при устье Полочпка; четыре года спустя, до-



ся
S сй х
3
(D oq
восток, а потом на восток, через деревни Тактик, Тамару, Тукуру и Телеман; она оканчивается у речного порта Панцос, откуда небольшие пароходы, ходящие но извилистому Полочику, транспортируют товары к Голь-
миниканские монахи заставили покинуть этот город, потому что жители устроили там ры­нок для продажи туземцев *); в 1825 г.
Domingo Juarras, цитированное сочинение.
391
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
392
англичане основали в этом месте колонию Абботсвплль, или Бока-Нуева, которой посча­стливилось не больше, чем Повой Севилье. Местечки Чичек и Чааль были основаны бе­жавшими от тяжелой работы индейцами вдали от Кобана, в просеке, между густы­ми лесами; но правительственные фискалы сумели добраться до них и там £): ежегод­но, когда летнее солнце высушит дороги, алькад совершает там объезд, чтобы со­брать подати, обвенчать по закону соединив­шиеся пары ii окрестить народившихся за это время детей.
Как ни отдален Кобан от многолюдной области Гватемалы, но главный город Петенского департамента находится еще вдвое дальше от столпцы: между Гватемалой и Либертадом считается более ЗОО километров по гористой и тяжелой дороге. Этот нарож­дающийся город, известный более под сво­им индейским названием Саклюк, распо­ложен среди саванн, на одном из прито­ков рио-де-ла-Пасьон, главного рукава реки Усумаспнты. Редкое население этого местечка п соседних деревень занимается почти исклю­чительно одним скотоводством. Обширные северные саванны, прорезанные лесами п усеянные озерами, покрывающие северную часть Гватемалы у Юкатана, являются по пре­имуществу -районом жвачных животных: права там всегда в изобилии, и пастбища покрываются новою зеленью по нескольку раз в год. Большие хищные звери довольно ред­ки в тех местах, а прежде и человек ща­дил мирных животных: религия итца за­прещала преследование скота, пасущагося на лугах. Вследствие этого, по словами» конки­стадора Бериаля-дель-Кастильо, животные эти сделались настолько ручными, что новые хозяева страны, испанцы, могли брать косуль прямо руками 2).
Саклюк приобрел ранг главного города в этой стране пастбищ, тогда как оно должно бы ио праву принадлежать другому, более прославившемуся городу — древнему Тайязалю, который теперь называется Флоре­сом, в честь одного героя павшего жертвой междоусобной войны 1826 г. Амфитеатр до­мов поднимается отлогим скатом и завер­шается известковой платформой; почва усея­на камнями, оставшимися от разрушенных построек итца. Испанский город, заменив­ший древний Петен, расположил вдоль бе­рега круг своих домов, тогда как одна улица, высеченная в скале в виде лестни­цы, поднимается на вершину холма, где стоят церковь и кабилъдо, воздвигнутые наразвали­нах древнего майяского храма. С высокой
4) Maudslay, „Proceedings ot the R. Geographical Society“, сентябрь 1886 г.
2) Arthur Morelet, цитированное сочинение.
террасы открывается прекрасный вид на острова, мысы, раскинувшиеся леса и голубые воды. На противоположном берегу виднеются два больших индейских селения, СанъАндрес и Сан-Хозе, расположенные на склоне холмов. Петенская территория отли­чается замечательным плодородием: обыкно­венный маис родится там без всякого удо­брения сам-двести; какао, кофе, табак п ва­ниль славятся редким качеством; наконец, чудные окрестные луга дают полную воз­можность разводить старинную, очень ценную породу лошадей, копыта которых отличаются такой крепостью, что не нуждаются в ковке. По Мореле, в озере Итца водятся совер­шенно особые виды рыб, которые только и свойственны этому обширному бассейну: ле­генда говорит, что в прежния времена, т. е. до пришествия испанцев, рыбы эти были го­раздо крупнее, чем теперь, так как индей­цы имели обыкновение бросать в озеро своих покойников на съедение его обитателям. Продуктивность Петена несомненно еще боль­ше разовьется, когда этот край очутится в центре скрещивания четырех больших есте­ственных путей сообщения, имеющих соеди­нить Юкатан, Табаско, Белизе и Гватемалу. Когда железные дороги свяжут между собою республики Центральной Америки, одною из важнейших линий будет та, которая соеди­нит Гондурас с Мексикой, проходя по югу четырехсторонней территории Юкатана, через луговые равнины Северной Гватемалы. По еще недавно Флорес занимал такое изолирован­ное положение, что политические события, со­вершавшиеся в нагорной стране, ста­новились известными в этом городе только через три с половиною месяца. В середине прошлого столетия испанское правительство стянуло к Петепу войска, с целью нападе­ния на английские поселения в Белизе; но полное отсутствие торговли заставило впослед­ствии забыть о самом существовании этого порта, так что когда в 1820 г. несколько жителей истонского округа, предпринявших поездку на восток, по реке Мопану, неожи­данно прибыли в этот английский город, то онп думали, что им удалось сделать чу­десное открытие1)С лесных прогалинах, к северу от озера, у границ Юкатана, рассеяно много городов. исследован только один из них, Тикал, находящийся в 32 километрах к северо-востоку от Петена, замечательный своей высокой пирамидой, по­крытой лианами: это самое грандиозное из всех маяйских сооружений, какие только Модслэй встречал во время своего путеше­ствия по Центральной Америке. Бернульп от­крыл там двенадцать иероглифических до-
*) Arthur Morelet, цитированное сочинение.
393
ГВАТЕМАЛА.
394
сок пз дерева запоте, находящихся теперь в Базельском музее.
Гватемальское население с каждым годом значительно возрастает, почти единственно вследствие преобладания рождаемости над смертностью: эмиграция оказывает на это лишь весьма незначительное влияние, так как число иностранцев в Центральной Америке, т. е. европейцев, северо-американцев и китай­цев, составляло, в 1893 г., всего только 11.330 чел. Больше всего так называемых Tiroleses, или «Тирольцевъ», т. е. северных итальянцев, пьемонтцев и ломбардцев; все это—люди очень трудолюбивые; между ними много садовников, каменщиков, пирожни­ков, носильщиков, одним словом, — это народ, который не брезгает никакой рабо­той, что поставило его довольно низко во мне­нии индейцев, которые привыкли видеть в белых только праздных господ. Во время переписи 1778 г. Гватемала имела всего лишь 260.000 жителей; в настоящее время (1898 г.) пх 1.536.000, т. е. почти вшестеро больше. Ежегодный прирост населения наблюдается во всех округах, даже на нездоровом побе­режье: исключения случаются иногда только в северных округах, омываемых Атлан­тическим океаном.
В течение шести лет с 1884 г. по 1889 г.: рождений—3G4.579; смертных слу­чаевъ— 162.873; излишек рождаемости над смертностью— 181.706, пли, в среднем, около 30.000 в год.
В 1897 г.: родившихся — 71.353, умер­шихъ—43.892.
При этом надо заметить, что статистиче­ские сведения, получаемые из отдаленных от столпцы округов, не отличаются образцо­вою точностью ’). Между детьми число неза­коннорожденных весьма значительно: у «ци­вилизованныхъ», пли ладиносов, почти по­ловина новорожденных записана в метриче­ские книги как незаконнорожденные, между тем как у индейцев, у которых семьи устроены на более твердых началах и освя­щены браком, количество незаконных де­тей не составляет даже и четверти всего числа.
Рождаемость в Гватемале в 1888 году: у ладиносов: законных детей—9.866, не­законныхъ—8.786, или 47%; у индейцев: законных детей — 31.477, незаконных — 10.085, пли 24%. В общем: законных детей — 41.343, незаконных — 18.871, или 31%.
Как в Европе и в Соединенных Шта­тах, так и здесь больше рождается младен-
0 Pedrosa, „Informes de la direccion general de Estadistica". 1888.
цев мужского пола, но зато и смертность развита больше среди мальчиков, так что в общем количество женщин превосходит численность мужчин. В 1888 г. в Гвате­мале родилось: мальчиков — 31.312, дево­чекъ—28.902; следовательно, в отношении 108 к 100.
Земледельческих продуктов в Гватемале вполне достаточно для прокормления населе­ния, хотя пшеницы, которую сеют на Альтосах, не хватает для местного потребления. Ежегодное производство пшеницы в Гвате­мале равнятся 200.000 гектолитров. По­добно мексиканскому индейцу, туземец уме­ренного пояса Гватемалы питается почти исключительно маисом, бобами и бананами; только в редких случаях он позволяет себе роскошь в виде куска tasujo, т. е. лом­тика вяленой говядины. В праздничные дни он к своему столу прибавляет свинину; общеупотребительным напитком служит вода, но в дни получки жалованья упо­требляется разбавленная водка, носящая здесь перувианское название чина, пли какие-нибудь другие крепкие напитки, как тисте и пуликве, похожие на табаскское позоле, т. е. род месива с водкой. Пулькве, которое прежде приготовляли в округе Антигуа, было одним епископом запрещено к употребле­нию, под страхом отлучения от церкви, как слишком опьяняющий напиток, и с тех пор оно совсем вышло из употребле­ния. Если в той или другой провинции и слу­чается иногда недостаток в жизненных припасах, то причина этого кроется вовсе не в скудости почвы, а в алчности крупных землевладельцев, которые большую часть сво­их земель отводят под промышленные куль­туры: колониальные продукты продаются на иностранные рынки по дорогой цепе, тогда как обильный урожай кукурузы не принес бы им почти никакой выгоды.
В то время, когда Гватемала провозгласила свою независимость, её роль в международ­ной торговле была самая ничтожная; но скоро кошениль опунции, растения, которому почва и климат в Гватемале столь же благоприят­ны, как и в Оахаке, стала довольно важным предметом экспортной торговли. Культура опунции и развивающагося на ней насекомого послужила, как известно, к процветанию Аматитлапа и пограничных с ним местно­стей: так, в 1827 г. из Гватемалы было вывезено семь тысяч килограммов кошени­ли, и постепенно, в середине столетия, вы­воз её возвысился почти до миллиона кило­граммов; но эта отрасль промышленности пришла в упадок с тех пор, как от­крыты краски, добываемые из каменного угля, и плантации опунции стали редки. К тому же этою культурою могли заниматься только бо­
395
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
396
гатые землевладельцы, так как она вызы­вала большие расходы: приходилось платить огромное жалованье специалистам, которые знали уход за этими ценными насекомыми, умели излечивать их от паразитных бо­лезней и применять к ним правильную смену режима, т. е. держать их на откры­том воздухе в сухое время года п под на­весомъ—в дождливое.
Кошениль, в качестве главного предмета культуры и вывоза, сменил кофе; во мно­гих местах плантации опунции были заме­нены кофейными, п на склонах Кордильер внизу распаханы огромные пространства зе­мли для культивировкп драгоценного дерева. В той части Гватемалы, где культивируют кофейное дерево, т. е. в Бока-Коста, прости­рающейся от Реталхулеу до Эсквпнтлы, и в округах Антигуа, Петапа и Аматитлан, оно с успехом произрастает даже на высоте ООО метров, но в таком случае непремен­но должно быть защищено густыми деревьями; выше же 800 пли от 1.000 метров до 1.300 и даже 1.500 метров его можно разводить прямо на солнце. Гватемальский кофе высоко ценится, несмотря на конкурренцию других производящих этот продукт стран; во вся­ком случае гватемальским плантаторам есть полный рассчет поддерживать эту про­мышленность, которая здесь не рискует по­гибнуть от разного рода бичей, как в дру­гих краях: здесь не было также надобности заменять аравийское дерево либерийским. Вы­воз гватемальского кофе начался в 1859 г., с каждым десятилетием он быстро возра­стает, и, несмотря на временные колебания в торговле, культура его не перестает раз­виваться: сбор 1890 года, полученный более, чем с пятидесяти миллионов деревьев, составлял 30.000 тонн, на сумму почти в 75 миллионов франков.
В той части Гватемалы, которая находится в умеренном поясе, разводят также сахар­ный тростник, но этой относительно бедной стране немыслимо выдержать конкурренцию в этой отрасли промышленности с такими богатыми странами, как остров Куба, Луи­зиана и Бразилия, где культура сахарного тростника поддерживается громадными капи­талами, поставлена на широких началах, со всеми усовершенствованиями, данными со­временною наукою. Здесь сахарный тростник разводят в Коста-Кука и Коста-Гранде, но почти исключительно только для местного по­требления,—около пяти-шести тысяч тонн,— и для приготовления водки. Каждый планта­тор имеет право перегонять патоку, но это облагается слишком высоким налогом; пра­вительство держит даже специальных аген­тов, на обязанности которых лежит объез­жать плантации для проверки перегонных ку­
бов и контролирования отчетности. Владелец водочного завода не имеет права произвольно распоряжаться продажею водки; он обязан сдавать все выработанное количество её в общественный склад, откуда уже она и про­дается за его счет. Благодаря всем этим формальностям, дело до такой степени тор­мозится, что разве только занимающиеся им контрабандою могут рассчитывать на верное обогащение.
Культура какаового дерева, плп tlieobroma, здесь весьма ограничена, так что почти не составляет предмета вывоза, хотя гватемаль­ское какао отличается превосходным каче­ством. Во времена испанского владычества какао Западной Гватемалы и Сокопуско пред­назначалось исключительно для Мадридского двора; в настоящее время оно распространено не больше прежнего и идет только для мест­ного потребления, вероятно, вследствие своей дороговизны, так как даже па месте оно продается дороже, чем самое лучшее при­возное какао в Европе. Упадок этой отрасли промышленности объясняется главным обра­зом большими трудностями и расходами, со­пряженными с культивированием этого ра­стения; оно требует большего ухода, частого пересаживания и осмотра, тогда как за все положенные на него труды вознаграждает первым сбором не раньше, как на шестой год; к тому же наиболее подходящими для разведения какао местностями считаются как раз наиболее теплые,' влажные и потому са­мые нездоровые. Индиго, разведением кото^ рого прежде очень деятельно занимались в округе Реталхулеу, теперь тоже заброшено замлевладельцами, но это растение очень живуче, а потому еще и до сих пор держится во мно­гих местах, даже па тех полях, которые заняты под другую культуру: на это растение, некогда столь ценимое, смотрят теперь, как на сорную траву. Культура хлопчатника тоже находится теперь в совершенном забросе; ею занимаются только индейцы теплых зе­мель; дешевизна иностранных бумажных изделий лишает туземцев возможности вы­держивать непосильную конкурренцию с ма­нуфактурными странами, где занимаются этою специальностью.
Кроме того, кое-где попадаются еще план­тации каучуковых деревьев (castilloa elas­tica), но эта культура, распространенная в умеренных землях, повидимому, пеособенно здесь привилась: для этого дерева нужна та­кая же почва, как п для какаового, следова­тельно, оно может успешно произростать только в болотистых и теплых местах побережья. Каучуковые промышленники про­должают еще рыскать по лесам и срубать все кастпллоа, какие попадутся, но деревья эти дают продукт невысокого качества. Са­
397
ГВАТЕМАЛА.
398
мым специализированным здесь растением, определяющим характер местности, является кокосовое дерево, которым засажены все окрестности городов л мыз побережья и пер­вых склонов, как, например, Реталхулеу; но эта пальма ценится здесь, повидимому, толь­ко за свою красоту, а не за плоды, которых не утилизируют даже на масло; волокна её тоже никуда не идут, и только листья упо­требляются на покрышку хижин и шалашей. Гватемала, подобно большинству других го­ристых стран тропического пояса, принялась за культуру хинного дерева, которое разво­дят главным образом в окрестностях Кобана и на покатости Великого океана: в 1884 г. в различных плантациях Гвате­малы насчитывалось более 1.550.000 этих деревьев; кроме того, всюду в городах можно встретить целые рощи и аллеи эвкалиптусов, которые произростают здесь ря­дом с разными другими деревьями. Нако­нец, в Гватемале пытаются также распро­странить культуру кустарника кока (Eryth.roхуиоп Соса).
Обширные пространства землп, некогда по­крытые девственным лесом, теперь вырубле­ны, но не для какой-либо культуры в тесном смысле слова, а для саванн, на которых пасутся различные животные, утопающие в высокой траве: одна только сеиба шатром раскидывает свой широкий зеленый купол, под сенью которого стада собираются отды­хать в жаркие полуденные часы. В благо­устроенных местностях плантаторы имеют еще, кроме того, искусственные луга, так называемые potreros пли sac da1 es. занятые исключительно под покосною травою. Гвате­мальский скот ничем не разнится от евро­пейского; но его здесь не хватает для про­питания населения, так что является необхо­димость ежегодно привозить скот из Гон­дураса и Мексики и платить за него весьма высокую цену. В одних только мулах от­носительно нет недостатка, и ослов дер­жат здесь исключительно только для разве­дения этих сильных вьючных животных. Козы здесь меньше ценятся, чем овцы, не­смотря на то, что условия этого края, где нет недостатка ни в скалах, ни в маки, вполне благоприятны для их разведения. Овце­водством занимаются исключительно па Альто­сах, где овечья шерсть идет на выделку грубых тканей.
Состояние скотоводства в Гватемале в 1895 г.: лошадей—62.000; муловъ—42.000; крупного рогатого скота—около 500.000 гол.; овец и коз (1890 г.)—490.000 гол.
В Гватемале, как и в Мексике, боль­шая часть индейцев, работающих на план­тациях ладиносов или иностранных земле­владельцев, находится в состоянии совер­
шенного порабощения, благодаря тем аван­сам или babilitadones, с которыми они ни­когда не могут расквитаться и в залог ко­торых отдают наперед весь свой будущий труд. Вследствие этого теперь, как и во времена рабства, у каждого плантатора есть свои дозорные и гопцы, на обязанности кото­рых лежит следить за рабочими, ловить беглых и возвращать их по принадлежноностп *). Несмотря на запрещение законов, барщина и сечение плетьми продолжают еще применяться, и алькады в данном случае всегда на стороне землевладельцев. Однако, индейское население многих округов состо­ит из свободных людей, имеющих свои собственные земли. Недавно вышедшее по­становление 2) закона повелевает всем мэ­рам, илп jefes politicos, муниципалитетов Альта-Вера-ИИац,—страны, где больше всего цивилизованных индейцевъ—наделить «каж­дого туземца землею, в количестве 3.600 кв. метровъ», на правах собственности, с тем, однако, условием, что впродолжении пер­вых десяти лет наделяемый не имеет пра­ва ни продать, ни отдать в аренду, ни за­кладывать отведенной землп.
Впрочем, это слишком незначительное возмещение за земли, которые были отняты у туземцев. Не обеспечив себя надлежащими документами, в которых пх предкам не было необходимости, так как им пикто не препятствовал обработывать их милъѵа, индейцы очутились под полным произволом каждого спекулятора, который мог, при вся­ком удобном случае, указать властям на землю индейца, как на неимеющую владель­ца, и перевести ее на свое имя с разрешения правительства3). В настоящее время остают­ся еще незанятыми обширные пространства земель (Laldios), которые считаются принад­лежащими государству и могут быть уступле­ны, проданы плп отданы в наем по усмо­трению правительства; но эта часть националь­ного богатства крайне пеобезпечена. Значи­тельная часть этих владений обращена уже в собственность отдельных лиц, у кото­рых «преданность интересам страны» вы­ражается прежде всего захватом обществен­ного имущества. Чтобы сохранить остаток сво­бодных земель, было решено, что наделы зем­ли, как даровые, так и платные, отводимые для культуры пли скотоводства, не будут пре­вышать 1.350 гектаровъ—пространства, слиш­ком достаточного для одного лица. Кроме того, концессионер должен быть природным или натурализованным гватемальским гражда­нином, и при всяком требовании пред-
1) Otto Stoll, цитиров. сочинение.
2) Декабрь 1889 г.
3) N. Polakowsky, „Zeitschrift der Erdkunde zu Berlin", № 146. 1890.
Gesellschaft
fiir
399
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
400
являть своп документы на владение, под стра­хом конфискации имущества. Недавно вы­шло новое постановление, по которому всякий иностранец, проработавший год при построй­ке железных дорог, получает в полную собственность «четверть caballerio». т. е. 11 гектаров и 25 аров земли, в одной из почти пустынных северных провинций.
Гватемала в сравнении с Мексикой очень бедна рудными месторождениями. По все-таки Атлантическое побережье, в районе Пзабаля, было, как говорят, очень богато золото­носными жилами; отсюда происходит и его название «Золотой Берегъ», которое ему часто давали в документах ХѴП-го века. Испан­ские жители Гватемалы совсем не эксплоати-
ровали этих сокровищ; единственными эксплоататорами их были англичане, кото­рые, но преданию, извлекли из недр земли так много металла, «что могли бы на него купить королевство Испанию». Чтобы остано­вить этот наплыв иностранцев, испанское правительство наложило запрет на разработ­ку руд, и каждому иностранцу угрожала смертная казнь в случае нарушения этого запрещения 1). В последние годы вместо ан­гличан явились американцы с целью иссле­дования этого «Золотого Берега». И действи­тельно, они открыли там существование дра­гоценного металла в наносах рек; но цен­ность добываемого ими впродолжении года металла не превышает 150.000 франков. Иа плоскогорьях Гуегуетенанго существу­ют еще ртутные рудники, и индейцы время от времени продают этот металл в чи­стом состоянии; но они никому не хотят открыть тайны нахождения этих руд 2). Гаж рассказывает, что около Гватемалы, в одном месте, называемом Агуа-Калиенте, «индейцы имели очень богатый рудник и ежегодно аккуратно уплачивали за него деся­тину, но что испанцы, крайне алчные до зо­лота, умертвили туземцев за то, что те не хотели показать им места, откуда они добы­вали золото, и таким образом они одновре­менно утратили и индейцев, и их сокро­вище» 3). По словам геолога Мано, одна из северных гор, в Кумбре-де-Чихой, содержит массу свинцовой руды, исчисляемую более, чем в один миллион кубических метров, с содержанием свыше трех чет­вертей чистого металла.
Внешняя торговля Гватемалы еще очень незначительна в сравнении с Западной Ев­ропой и Северной Америкой: хотя она годъот-году быстро возрастает, но все-таки па каждого жителя приходится всего только около 136 франков годового оборота.
4) Pedrusa, „Informes de Estadisticau, 1887.
2) Otto Stoll, „Guatemala44.
3) „Nouvelle Relation des Indes Oecidentales4;.
Обороты внешней (специальной) торговли Гватемалы в 1897 г.: ввозъ—108.625.000 франк.; вывозъ—100.125.000 франков.
Почти девять десятых всей экспортной торговли состоит из кофе; другими предме­тами вывоза, по порядку их значения, слу­жат: сахар, сахарный песок, сырая и вы­деланная кожа, каучук, серебро н бананы. Главным торговым клиентом Гватема­лы является Великобритания, а затем Сое­диненные Штаты, Франция и Германия. В общем навигационное движение во всех че­тырех портах Гватемалы, открытых для иностранной торговли, определяется ежегодно количеством -от пятисот до шестисот судов, почти исключительно паровых. Пре­имущество остается за американскими суда­ми; французских судов почти никогда не встретишь в гватемальских портах; это объ­ясняется тем, что вся торговля, ведущаяся между Гватемалой и Францией, совершается через посредство иностранных судов.
Движение навигации Гватемале в 1895 г.: в приходе—573 паровых судна, вмести­мостью в 1.027.500 тонн.
Гватемала еще не последовала примеру своей могущественной северной соседки, Ме­ксики, в сооружении железных дорог. Она владеет всего двумя более пли менее значи­тельными железнодорожными линиями: одна идет пз Сан-Хозе в г. Гватемалу, и другая из Чамперико в Реталхулеу; впрочем, нуж­но прибавить, что первая из этих линий проложена но весьма трудному пути: сначала она идет по покатости, а затем поднимает­ся на плоскогорье, на высоту 1.500 метров. Для Гватемалы является неизбежною необхо­димостью продолжить железную дорогу до Атлантического океана, чтобы с одной сто­роны соединить между собою океаны, а с другой развить торговые сношения как с Ныо-Иорком, Лондоном и Бордо, так и с Сан-Франциско и Мельбурном. Пуерто-Барриос, лежащий в бухте Санто-Томас, избра­ли конечным пунктом между-океанической дороги, и близ этой великолепной гавани уже построена часть пути; но спуск с плоско­горья, пересечение реки Мотагуа и другие трудности сооружения этой железной дороги, исчисленной в 299 километров длины, ожи­дают еще энергичной работы инженеров.
Общее протяжение железных дорог в Гватемале в 1897 г.: 542 километра.
Хорошие проезжия дороги и мосты встре­чаются тоже очень редко: единственный мост, существовавший на рио-Гранде-де-Мотагуа, был снесен во время одного половодья; он заменен garucha, т. е. креслом, двигающим­ся по блоку на канатах, протянутых с одного берега реки на другой.
Все товары, отправляемые из Гватемалы
401
ГВАТЕМАЛА.
402
к Атлантическому океану, перевозятся на мулах; хорошо еще, что теперь исправили дорогу, которая недавно представляла непре-
иногда два, даже три месяца. В почти пу" стынных внутренних областях, где дерев­ни рассеяны очень редко, почтовая служба

Индейцы племени таламанкас.
рывный ряд опасных топей п рытвин. Прежде купеческие караваны рисковали по­терять в дороге всех своих вьючных жи­вотных, так как путешествие длилось
отправляется еще до сих пор, как во вре­мена Монтезумы, курьерами, которые ходят от станции до станции, разнося письма или передавая устно какие-либо известия: этотъ
403
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
404
способ почтовых сообщений известен под названием cordillera, т. е. «веревочка», по­нимая под этим нить, которая связывает отдаленные окраины республики с правиль­но организованной почтовой сетью. Быстрота передачи просто изумительная: несмотря на дурное состояние дорог, на подъемы и спус­ки каменистой почвы, не взирая на целые вихри пыли, курьер проходит в среднем ежедневно около 90 километров 9Но по­степенное распространение телеграфной и да­же телефонной сетей повлечет за собою ско­рое уничтожение «веревочкп».
В 1898 г. длина телеграфной сети: 5.035 километр.; число переданных телеграмм: в 1897 г. 664.000; по почте переслано 9.700.000 отправлений.
Из этого видно, что почтовая и телеграф­ная корреспонденции еще весьма незначитель­ны, так как ежегодно на каждого жителя приходится всего только четыре письма; но нужно принять во внимание крайнюю отста­лость населения в образовательном отноше­нии. Согласно конституции, должно бы было существовать по школе на каждую группу из 800 индейцев пли ЗОО ладиносов,,но этот закон еще не соблюдается; в Микско, ин­дейском городе с восьмитысячным населе­нием в 1881 г., состоял всего один под­писчик наместный оффициальный листок 2). В 1891 г. на всем протяжении республики насчитывалось всего лишь 1.288 начальных школ, с 65.332 учащихся: это менее поло­вины всего детского населения школьного возраста (143.453), т. е. от шести до че­тырнадцати лет, которые, по закону, должны бы были обязательно посещать школу. Средне­образовательных заведений было 16 с 3.736 учащихся, из которых одна треть прихо­дится на девушек. Изучение английского язы­ка обязательно в высших классах.
Гватемальская конституция менялась много раз: то причисленная к какому-нибудь бо­лее значительному государству, то составляв­шая независимую республику, попеременно управляемую консерваторами п либералами, то подвергавшаяся тираннии Каррера пли же­стокостям Барриоса, гватемальская нация должна была менять свой политический строй при всякой новой революции; но все эти пер­турбации бороздили Гватемалу, так сказать, только по поверхности; массы туземцев, гнез­дившиеся в недрах её, оставались все в прежнем угнетенном положении. Последняя конституция была издана в 1879 г. и допол­нена в 1889 г.: могущее случиться вступле­ние Гватемалы в конфедерацию Центральной Америки и более близкия отношения с род­
ственными республиками, которые устано­вятся сами собою при улучшении путей сооб­щения, повлекут за собою новые изменения в управлении республикой, скопированном, впрочем, отчасти с конституции Соединен­ных Штатов Северной Америки.
Законодательная власть принадлежат па­лате депутатов, которая возобновляется в своем половинном составе каждые два года и составляется посредством выборов, в которых принимают участие все граждане, умеющие читать и писать: народные предста­вителя, в числе 69 человек, т. е, по одно­му на каждые 20.000 жителей, назначаются в особых округах, которые, смотря по коли­честву населения, имеют право выбирать одного, двух пли трех членов. Исполни­тельная власть вверена президенту, избираемо­му на шесть лет; сотрудниками его являют­ся Государственный Совет и шесть мини­стров, из которых каждый заведует осо­бым ведомством: иностранными и внутрен­ними делами, общественными работами, воен­ным, финансами и народным просвещением. Наконец, судебная власть отправляется вер­ховным судом, который решает в послед­ней инстанции все дела, разбиравшиеся низшими судами; все ведомство юстиции состоит из людей выборных; никто не может быть заключен в тюрьму за долги, ни даже за преступление, ни содержим под арестом до­лее пяти дней—без предъявления обвинитель­ного акта. Жилище и письма считаются не­прикосновенными; личные права могут быть приостановлены только в случае иноземного вторжения или войны.
В департаментах и общинах, ayuntami^dos конституируются посредством народ­ного голосования; но за правительством со­храняется право распускать эти выборные собрания и заменять их судьей. Кроме того, центральное управление назначает в каж­дый департамент «политического начальни­ка» (jefe politico), который всегда выбирается пз военных, хотя ему вверяется граждан­ская администрация. В этом лице сосредо­точивается главное начальство, и власть его над индейцами почти безгранична; в каж­дой общине есть свой comisionado politico или gobernador, избираемые зачастую из среды потомков древних кациков 1); он подчи­нен политическому начальнику и передает его приказы алькадам, которых бывает два или три, смотря по численности населе­ния; в пх распоряжении состоит несколько жандармов, mayores, вооруженных кожа­ною плетью. «Первый алькадъ» имеет в своем ведении только ладиносов, а «вто­рой»—исключительно индейцев; тот и дру­
Otto Stull, „Guatemala".
2) Kober Marlov, рукописные заметки.
*) А. Dollfus u Е. de Mont-Serrat, цитиров. сочииепие.
405
ГВАТЕМАЛА.
406
гой, в качестве традиционных знаков своей власти, носят форменную шляпу с шарфом и жезл с крестом пли с серебряным набалдашником. Еще недавно эти посохи украшались эмблематическою резьбою: по всей вероятности, это были уменьшенные фигуры тех украшений, которые попадаются па вко­лоченных столбах или камнях во всей Се­верной Америке, от Аляски до Гондураса ’). Обыкновенно алькады широко пользуются сво­ею властью: онп решают споры, назнача­ют штрафы, присуждают даже к тюрем­ному заключению и к телесным наказани­ям. В смешанных общинах, состоящих из ладпносов и индейцев, граждане вы­бирают также два различных муниципали­тета. Правда, что министр одним почерком пера может упразднить индейский муниципа­литет, возведя туземцев на степень ладиносов.
Церковь, долгое время царившая в Гвате­мале, не пользуется теперь никакой привиле­гией. По конституции, ни один культ не имеет «преимущества»; хотя к 1890 году была всего только одна протестантская цер­ковь, именно в столице, но оффициально признается свободным исповедание всех ре­лигий, с тем однако условием, чтобы духо­венство не вмешивалось в политические и гражданские дела. «Учреждения, имеющие со­вершенно светский характер, не позволя­ют служителям церкви ни под каким предлогом давать советы или каким бы то ни было образом вмешиваться в дело народ­ного образования». В 1767 г. в первый раз были изгнаны иезуиты. В 1829 г. ре­волюция отняла имущества у духовных об­щин, которые впоследствии вернули часть пх, но не восстановив своего прежнего влияния. Иезуитские монастыри были окончательно упразднены в 1871 г., а собственность их конфискована, монастыри же других орде­нов в следующем году были объявлены декретом «национальными»; в 1874 г. по­следовало наложение запрещения также и на женские общины, за исключением одной. Не­которые монастыри были утилизированы для школ пли пакгаузов; но большинством имений, отобранных от церкви, воспользо­вались недобросовестные политиканы, сразу сделавшиеся владетелями громадных бо­гатств. Во внутренних приходах до сих пор еще существует обычай платить деся­тину, которую индейцы охотно приносят священникам в виде плодов, яиц и раз­ной живности; квиче еще до сих пор на­зывают приходских священников на своем языке «куроедами» 2). В прежния времена
*) Сёзаг и Marsel Daly, рукописные заметки.
2) Karl von Scherzer, „Natur und Volkerleben im tropischen America”.
существовал обычай, по которому каждый по­молвленный индеец должен был работать для padre, и срок этой барщины определял­ся самим священником поусмотрению, т. е. искус продолжался до тех пор, пока padre находил жениха достаточно просвещенным в понимании «святых догматовъ».
Оффициально «все» гватемальцы, от восемнадцатплетпего до пятидесятилетнего воз­раста, обязаны нести воинскую повинность; но по закону от этой повинности освобождаются единственные сыновья вдов и людей бед­ных, профессора п ученики правительствен­ных школ, высшие чиновники и, наконец, все те, которые могут откупиться ежегод­ным взносом пятидесяти пиастров. Осво­бождение от военной повинности, следова­тельно, является привилегией богатого класса. Чистокровные индейцы не подлежат рекрут­скому набору; но во время войны их вер буют в войска для перевозки обозов и за­пасов: на них-то и возлагаются самые трудные работы во время кампании. Одних белых и ладпносов, подлежащих отбы­ванию воинской повинности, вполне достаточ­но, чтобы сформировать весьма значительную армию, которая, по закону 1893 г., состоит пз милиции действующей (56.915 чел.) и ре­зерва (29.439 чел.). В 1896 г. состав вой­ска по штатам мирного времени: 7.000 чел. Солдатам вменено в обязанность, по край­ней мере оффициально, посещать вечерния школы, но в общем их содержат доволь­но плохо. С 1871 г. телесные наказания отменены, и закон воспрещает офицерам наказывать солдат «полевыми колодками»: наказание это состояло в том, что виновного сажали на корточки и просовывали ему ружье между поджилками и локтями, сковы­вая таким образом его члены, а затем принимались катать его по земле, как не­одушевленную массу ’)•
Главный источник государственных до­ходов составляют таможенные пошлины, которые налагаются чуть не на все иностран­ные товары, получаемые из прочих стран, кроме республик Центральной Америки; на­логи с фабрикации и продажи спиртных напитков приносят наиболее крупный до­ход среди второстепенных налогов; затем следует 0,3 проц. сбор, который получается с недвижимого имущества, превосходящего стоимостью 1.000 пиастров, и различные другие налоги. Кроме монополии нитей, прави­тельство сохранило за собой монополию по­роха и селитры; но культура табаку и тор­говля им, некогда составлявшие монополию правительства, в настоящее время снова сде­лались свободными промыслами. Что касается
О Otto Stoll, „Guatemala".
407
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
408
расходов, то главная часть пх поглощается военным бюджетом; на народное образова­ние, по бюджету 1897—98 г., было назначено полтора миллиона песо (pesos). В 1898 г. национальный долг равнялся 133.250.000
франков.
Бюджет фискального 1898 —1899 года:
Доходы: около 50.000.000 франков; расхо­
ды: около 69.000.000 франков. Более поло­вины долга находится в руках английских кредиторов.
Следующая таблица дает имена 23 депар­таментов республики, расположенных по порядку важности, с их пространством, населением в 1889 г. п главными горо­
дами.
ДЕПАРТАМЕНТЫ.

I

ГЛАВНЫЕ ГОРОДА.
Тотон и капам . Гватемала . . . Геугуетенанго . Альта-Вера Над Кезалтенанго . Сан-Маркос . Квпче
Солола. . . . Чпквпмула. . . Чпмалтенанго Ва йя ВераП ад Жутиапа . . . Зака па. .
Сакатепекес . Санта-Роза. . . Сучитепекес . Аматптлан . . Хлапа . . .
Эсквпнтла . . Реталхулеу. . . Петеп .... Изабаль . . .
Ливингстонъ
1.430
2.410
14 740 17.200
2.480
5.170 4.450 1.790 3.560 2.150 5.320 4.050 3.500
790 2.900 2.570 1.200 2.980 6.060 1.750
23.600 6.600 4 380
158.419 141.701 133.173 107.403
104.800
90.323
87 929 83.804
64.733 59.335 49.822
48.461
43.045 42.852
37.499
36.182 35 626
35.020 30 973
24.431
8.480
■ 5.105
110,8 Тотоникапам (1893 г.) .
59,8 Гватемала (1893 г.). . . .
9,0 Гуегуетеианго
6,2 Кобан (1893 г.)
42,3 Кезалтенанго (1893 г.) . .
17,4 Сан-Маркосъ
19,7 С.-а Круц-Квпче . . . .
46,8 Солола
18,2 Чпквпмула
27,6 Чпмалтенанго
9,3 Салама
11,9 Жутиапа
12,3 Зака па
54,2 Ла-Антпгуа
12,9 Санта-Роза
14,1 Мазатенанго
29,8 Аматптланъ
11,7 Хлапа
5,1 Эсквпнтла
14,0 Реталхулеу
0,3 Ла-Либертад Саклюк) .
0 х S Изабаль
и’° / Ливингстонъ
о
и-*
25.000
72.000
5.000
24.000
22.000
3.000
6.000
13.000
4.000
3.500
7.000
1.500
3.500
15.000
1.600
4.000 7.500
4.500
5.500
3.500 600 •
650
900
121.140
1.429.116
По данным 1898 г., пространство: 125.100 кв. килом.; народонаселение: 1.535.632 жпт.
III. Сальвадор.
Сальвадоръ—самая маленькая из респуб­лик Центральной Америки, но зато она го­раздо богаче и населеннее других относи­тельно занимаемого пространства, которое со­ставляет всего лишь 21.070 квадратных километров, т. е. равно почти трем фран­цузским департаментам; Сальвадор мень­ше даже Британского Гондураса, зато насе­ление его почти в двадцать четыре раза многочисленнее. Кроме того, Сальвадор, в сравнении, например, с Гватемалой, поль­зуется огромным преимуществомъ—однород­ностью своего населения, которое в недавней войне сумело выдержать борьбу без боль­шего для себя ущерба. Индейцы здесь более ассимилированы с цивилизованными ладиносами, и поэтому нет причин опасаться, что междоусобия когда-нибудь обратятся в этой стране в расовые войны.
Сальвадор представляет собою довольно узкий пояс землп, четырехсторонней формы,
расположенный вдоль Великого океана и за­нимающий только часть южного склона средней цепи, другой, более обширный склон кото­рой принадлежит Гондурасу: средняя ши­рина Сальвадора на протяжении с севера на юг не превышает 80 километров, при длине почти в 300 километров. Почти вся материковая окружность этой страны имеет границы либо чисто условные, либо обозна­ченные только течением рек, оба берега которых населены народом одного и того же племени. Со стороны, обращенной к Гва­темале. линия раздела идет, как известно, по течению небольшой реки Паца, затем, обогнув вулкан Чинго, пересекает озеро Гуиха и наконец заворачивает на восток, образуя границу с южной частью Гондураса, идущую через горы и долины. Па этом не­значительном пространстве этнические обла­сти столь же мало приняты во внимание, как и естественные черты: линия раздела пере­секает территории пупулуков, пппилей п покоманов. На севере границей между двумя государствами избран не хребет сиерры, а река Сумпуль, приток рио-Лемпа, ниже ме-
409
САЛЬВАДОР.
410
ста слияния её с первой рекой и еще третья река того же бассейна. С восточной сторо­ны республику Сальвадор ограничивает Гоаскорон, который оставляет ей лишь не­значительную часть побережья, начиная с бухты Фонсека.
Главная цепь гор и цепь вулканов, раз­двоившиеся уже в Гватемале, идут по на­правлению к востоку на значительном расстоянии одна от другой. Первая из них вздымает все свои пики в Гондурасе; вто­рая же принадлежит целиком Сальвадору; впрочем, она имеет крайне неправильное направление и состоит из различных мас­сивов, расположенных на север и на юг от прямолинейного очага, откуда извергается пепел. Между формациями этой страны пре­обладают лавы, но многие горы, которые прежде были вулканами, теперь трудно узнать вследствие того, что кратеры их изгладились и самые склоны совершенно покрыты серой, белой или желтоватой глиной, подобной той, которая покрывает горы Мексики и Гватемалы; эта глина происходит несомненно от мелкой вулканической пыли, наносимой ветром и в течение веков постепенно склеившейся. Почва равнин, над которыми возвышаются вулканические конусы, состоит до большой глубины из пепла и пемзы, по­верхностный слой которых, разлагаясь на воздухе, образует замечательно плодородную растительную землю. Во всем свете найдется немного стран, которые, по богатству само­родной флоры п производительности куль­туры, могли бы сравниться с Сальвадором.
В восточной части Гватемалы главная цепь—крутые горы Матапан (1.500 ме­тров), которые возвышаются на северо-вос­точной стороне озера Гупха и кажутся из­дали неприступными. Там нет вулканиче­ских отверстии. Деятельность внутренних очагов проявляется только близ морского побережья, значительно южнее непрерывной цепи гор. Между городом Ахуачапам и деревней Сан-Жуан-де-Диос, лежащей от него в тридцати километрах к северо-вос­току, идет поперек оси вулканов целый ряд сальс (грязевых вулканов) и фумаролл. Во многих местах эта расщелина выделяет целые массы газа, но самая за­мечательная группа сальс, известных в стране под названием ausoles, находится у самых ворот Ахуачапама, около большой дороги, соединяющей Гватемалу с Сан-Саль­вадором. Явления вулканических выделений представляют здесь всевозможные промежу­точные степени, начиная обыкновенной фумароллой и кончая горячим источником. В одном месте пары клубами вырываются из длинных щелей; дальше—из открытых расселин в порфировой скале пробиваются
География Реклю. т. XVII.
струи источников, которые соединяются за­тем в дымящиеся ручейки; в ином ме­сте из отложений источников образовались конусы в один пли два метра высоты, откуда вода струится по склонам; некоторые грязе­вые вулканы состоят из тестообразной мас­сы и оседают при малейшем давлении; иные холмики—вязкие; наконец, есть и совершен­но твердые горки. В долинах рассеяны большие озера грязи, клокочущей от действия паров. Глина, отлагаемая аусолесами, окра­шена во всевозможные цвета — белый, зеле­ный, желтый плп красный: причина этого кроется, очевидно, в изменении железистых скал, где есть примесь квасцов и серы ’)• местные жители добывают отсюда минераль­ные краски 2). Судя но описаниям прежних путешественников, Монтгомери, в начале этого столетия, п Стефенса, в 1840 г., аусолесы много потеряли в деятельности и тем­пературе. Туземцы говорят, что в десяти километрах на северо-восток от Ахуача­пама находится бывшая сальса, высотой око­ло 40 метров, сплошь покрытая тонким слоем беловатой глины и теперь уже не из­вергающая грязи из верхнего отверстия.
Далее на восток, в горном массиве встречаются вершины, достигающие 1.700 и даже 2.000 метров над уровнем моря. Этот массив называют иногда Мадре-дельВолкан, или «Мать Вулкана», и жители Сонсонате, не располагая точными сведениями, все пики этого массива считают настоящими вулканами; таковы — Апанека, Лаунита пли Лагунпта, Сан-Хуан, Агвнла, Паранжо и другие. Дольфюс и Мон-Серрат, напро­тив, полагают, что все эти горы не вулканы в тесном значении слова, а массы трахито­вого порфира, покрытые желтой глиной и пеплом, выброшенным из отдаленных вул­канов; однако, вероятно, среди гор, назы­ваемых туземцами «вулканами», некоторые действительно заслуживают этого наимено­вания; таков, например, вулкан СантаАна (2.016 метров), об извержениях ко­торого рассказывала легенда, если не история, и который еще недавно снова обпльно извер­гал пепел. Конечный кратер этой горы очень глубок, и еще ни один путешествен­ник не спускался в него; в соседней впа­дине, говорят, находится круглая лагуна, на­полненная «уксусной водой». Величественный впд вулкана Санта-Ана доставил ему у ту­земцев прозвище Ламатепек, т. е. «Вул­кан-Отецъ» 3).
*) Dollfus и E. de Mont-Serrat, цитированное со­чинение.
2) Brasseur de Bourbourg, „Le Mexique et I’Amerique Centrale".
3) David J. Guzman, „Apuntamientos sobre la topografia fisica del Salvador“. 4^
411
ГЛАВА IV. — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
412
В том же массиве, где находится СантаАна, существует еще более знаменитая го­ра, хотя и меньшей высоты, это—вулкан Изалько, родившийся, как и мексиканский Хорульо, уже после прибытия испанцев в Новый Свет: полученное им название про­исходит от деревни, лежащей в двадцати километрах от него к юго-западу. В на­чале XVII столетия, если не на том самом месте, где возвышается теперь гора, то по крайней мере по соседству, около Сонсонате, существовали фумароллы и грязевые вулканы, подобные ausoles Ахуачапама; но, кажется, эти «адские пасти», о которых говорит Гаж *), закрылись впоследствии.
В 1769 г. у подошвы горы Санта-Ана, расстилалась саванна, на которой пасся скот. Страшные подземные раскаты, сильные сотрясения и извержения паров обратили в бегство тех немногих жителей, которые ютились в окрестностях. 23-го февраля 1770 г. земля неожиданно разверзлась, и отту­да в изобилии хлынула лава. Вулкан начал высовываться из своей трещины, п с того времени он постоянно рос. Первые извер­жения были почти единственными, когда вы­брасывался расплавленный камень: с того времени вулкан Изалько извергал только пепел. Прежде извержения пара и мелких каменьев происходили почти беспрестанно, через каждые две минуты, как говорят не­которые путешественники. Самые большие про­межутки между ними были не более четверти часа. По ночам моряки, проходившие мимо Сонсонате, постоянно видели красные пары, клубившиеся над горой: от этого происхо­дит название этого вулкана «Фаро-дель-Саль­вадоръ». Но все-таки Изалько в течение это­го столетия иногда успокаивался: Дольфюс и Мон-Серрат могли подняться на него в 1866 г., во время короткого периода его от­дохновения. Они определили тогда его высоту над уровнем моря в J.825 метров, из которых около 400 метров приходились над malpais его основания: они констатировали, что верхняя часть вулкана содержит три кратера, пз которых один оканчивается вертикальным колодцем, откуда со свистом и грохотом вырывались столбы дыма: тысячи серных фонтанов били пз вершины горы. Конус Изалько, постоянно выравниваемый мелким пеплом, скатывающимся по его скло­нам, поражает своею замечательно правиль­ною формою, «словно выточенный». Нп одна былинка не зеленеет на его поверхности; на однообразно буром или красноватом коло­рите только кое-где резким контрастом вы­ступают беловатые пятна квасцов 2).
<) „Nouvelle Relation des Inde0 Occidentales".
2) A. Dollfus и E. de Mont-Serrat, цитиров. сочи­нение.
Вулкан Сан-Сальвадов, возвышающийся в двенадцати километрах на север от столпцы, достигает 1.879 метров и находит­ся в состоянии покоя, повидимому, с очень давнего времени, еще до эпохи завоевания. Если смотреть на него издали, то он не имеет определенного рельефа вулканического конуса. Это продолговатый массив с неправильным основанием, покрытый лесом почти до са­мой вершины. Но в самой верхней его части открывается обширный кратер почти круг­лой формы, который называют Ъодиегоп; в недрах его находится глубокое озеро с зе­леною и прозрачною водой: это громадное круглое углубление, имеющее около 5 киломе­тров в окружности и 200 метров глубины. На склонах горы находится аусоль, откуда постоянно вылетают пары, а у северного основания виднеются несколько придаточных конусов, пз которых один, вулкан Кезалтепеке, имел небольшое извержение в начале этого столетия. У подошвы вулкана бьют горячие ключи, при чем выделяется масса угольной кислоты: пногда даже прихо­дилось прерывать полевые работы вследствие удушливых газов, выходящих из почвы. Наконец, среди холмов с кратерами нахо­дится, в 12 километрах на запад от сто­лицы, пропасть, называемая Хойя, или «Ровъ», прежнее вулканическое жерло, открывающееся в уровень с землей чрез толстые пласты вулканического песку: на дне этого потухшего кратера прежде находилось озеро Кускатлан; несколько лет тому назад оно опо­рожнилось, п теперь на месте прежних вод раскинулись сахарные плантации.
Таким образом внешния проявления вул­канической деятельности не имели большего значения в области, центр которой зани­мает Сан-Сальвадор; но сотрясения почвы случались здесь часто, и при том в ужасной форме: в этом отношении найдется немного стран в целом свете, которые бы подвер­гались таким сильным землетрясениям. На­звание Кускатлан, относящееся также к ла­гуне и к окрестной равнине, а на туземном наречии даже и к самому городу, вместе с несколькими деревнями, напоминает о мно­гочисленных колебаниях земной поверхно­сти: это нахуатльское слово, по объяснению некоторых этимологов, значит «Долина Гамаковъ» 1). Опасным землетрясениям спо­собствует особое свойство почвы, на которой построен город Сан-Сальвадор: эта поч­ва, состоящая пз беловатого туфа, образо­вавшагося пз разложившейся пемзы, очень легкая и подвижная, так сказать, «плавучая» в углублениях твердой коры, не составляю-
’) Страна „Драгоценностей" или „Богатствъи, по Сквайру.
413
САЛЬВАДОР.
414
щей с нею одного целого; при подземных сотрясениях слои пепла и все постройки, стоящие на земле, подбрасываются кверху, вместо того, чтобы колебаться вместе с глу­бокими, более плп менее упругими, слоями почвы *)• Впродолжении трех последних веков Сан-Сальвадор разрушался не менее семи раз, и семь раз его снова отстраива­ли на том же самом месте, среди плодород­ных земель, приносящих обильный урожай. Катастрофа 1854 г., разразившаяся совер­шенно неожиданно, погребла массу жертв; землетрясение 1873 года, еще более сильное и разрушительное для города, по крайней ме­ре предвещалось подземным гулом п пред­варительными колебаниями почвы, что заста-
стенами утесов. Это озеро, поверхность ко­торого составляет около 60 квадратных ки­лометров, несколько раз меняло свой уро­вень, и туземцы приписывали эти движения «чудовищу» или «сирене», живущей в глу­бине озера. Во время землетрясения и сильного волнения воды, в жертву озеру приносили цветы и плоды, а потом, если грозные яв­ления все-таки не прекращались, в него, в минуты наибольшей опасности, бросали живых животных и даже детей. В сере­дине XVIII столетия это озеро было значи­тельно ниже; но, вследствие спалзывания поч­вы, ручей, выходящий с восточной стороны озера и впадающий по глубокому оврагу в реку Жибоа, приток Великого океана, встре-

Грязевой вулкан в Ахуачапаме.
вило принять некоторые меры предосторож­ности, так что когда почувствовался сильный болчок, все население, и здоровые и больные, тыли уже на площадях и ожидали там капастрофы. Ночь была очень темная, и только три свете пожара, пожиравшего нагромож­денные груды развалин, жители могли по­нять всю безмерность постигшего их бед­ствия.
Землетрясение, разрушившее столицу, глав­ным центром колебаний имело озеро ИИлопанго пли Апуло, глубокий резервуар воды, лежащий в десяти километрах на восток от Сан-Сальвадора, па высоте 483 метров над уровнем моря, и окруженный крутыми
4) Poulett Scrope; — Dollfus и de Mont-Serrat, и т. д.
тпл преграду, и вследствие обратного течения его в бассейн значительно повысился уро­вень озера. Во время землетрясения в 1873 г. озеро страшно волновалось и поднялось почти на целый метр выше обыкновенного уровня* местами оно клокотало, и пз глубины его ис­ходил рев. В 1879 г. это волнение возоб­новилось, сопровождаемое извержением па­ров; вода в озере стала быстро подыматься и достигла 1,22м выше прежнего уровня; за­тем вдруг, вышедши пз берегов, воды с страшной силой ринулись через выходной порог, быстро прорыли себе канаву, и озеро стало убывать. В течение трех часов уро­вень его опустился на 2,50м; в 54 дня об­щее понижение уровня достигло 10,49м, а объ­ем вылившейся воды превышал 635 мил­
415
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
416
лионов кубических метров £): в одну се­кунду поток нес 1.277 метров воды, т. е. более, чем Гаронна пли Луара. После этого понижения озерного бассейна вновь обнажи­лись стволы деревьев, покрытые толстым слоем известняка, который в предшествую­щую эпоху осаждался на берегу; маленькие островки, прежде отдаленные от берега, те­перь соединились с ним и образовали мысы. При самом сильном понижении уровня озе­ро опустилось до 35 метров 2). После зловон­ных извержении газа, поднимавшихся из глубины воды, последовали извержения лавы, и над кипящею поверхностью озера посте­пенно возникали целые островки из лавы и пепла; в конце концов остался только один холм твердой лавы, возвышающийся на 50 метров; в непосредственном соседстве с этою скалою лот показал глубину в 209 метров. Во время эруптивного периода гео­лог Гудир насчитал не менее 440 сильных сотрясений. Говорят, что прежде в озере Плопапго, «опустошенном чудовищемъ», со­всем не было рыбы, но колонисты быстро развели ее там. Во время нарождения остров­ного вулкана от серных газов и слишком высокой температуры погибли миллионы орга­нических существ, которые потом отло­жились на потопленных берегах: чтобы предохранить местность от чумной заразы, пришлось отрядить целые сотни рабочих для закапывания в землю этой массы разлагаю­щихся организмов. Когда озеро начало вы­сыхать, рыбаки предались полному отчаянию и, стоя на берегу, оглашали воздух стенания­ми: «останься, наша кормилица, не покидай нас 3)!»
К северо-востоку от озера Плопанго вы­сятся контрфорсы вулкана Кожутепека (1.035 метров), который в историческую эпоху не имел извержений, но на котором еще виден небольшой правильный кратер. Еще дальше стоит другой вулкан, самый высокий во всем Сальвадоре (2.400 метров), который туземцы называли Чичонтепек, т. е. «Гора о двух пикахъ», а испанцы—Сан-Впсенте. Эта гора находится в бездействии, и лесная растительность нокрыла её склоны до самой вершины: подобно гватемальскому вул­кану Агуа, на вершине Сан-Висенте находи­лось озеро, которое, вследствие сильных и продолжительных ливней, пробило одну из своих стен и разлилось по равнине, про­рыв овраги в склонах горы; счастье еще, что город Сан-Висенте не стоял на этом пути разлития грязной лавины.С вершины горы можно созерцать прекраснейшую во всемъ
4) Ortega Rockfitroh, „Informe de la Comision cientifica del Instituto nacional de Guatemala44.
s) David J. Guzman, цитированное сочинение.
3) Ortega Rockstroh, цитированное сочинение
Сальвадоре панораму, обнимающую озеро Илопанго, богато культивированные склоны, спу­скающиеся к побережью Великого океана, и глубокую долину рио-Лемпа. У основания вулка­на, с северо-восточной его стороны, нахо­дится овраг почти с вертикальными стена­ми, заключающий в себе горячие и минераль­ные ключи, которые с пронзительным шу­мом выбрасывают пары: это—infiernillos, пли «маленькие ады», каких немало в Цен­тральной Америке.
Ров, по дну которого протекает риоЛемпа, спускающаяся к Великому океану, прерывает цепь вулканов и ряд высот, который тянется параллельно берегу океана. Вулканическая цепь восстановляется с дру­гой стороны долины вулканом Текапа, в кратере которого, как говорят туземцы, находится довольно обширная лагуна, воды которой «в одной стороне холодные, а в другой—теплыя». Дальше идут горы Усулутан, образовавшиеся также из лавы, и че­тыре вершины Чинамека (1.500 метров). По­добно Сан-Висенте, Текапе и Усулутану, Чинамека давно уж не имел извержении, и его обширный кратер, в 1.500 метров окружности, теперь совершенно закрыт; но в 2-х километрах от большего местечка Чинамека, приютившагося у подножия горы, серные газы со свистом извергаются пз liervcdor, Boqueron и других менее значитель­ных расщелин; над горными трещинами постоянно клубятся густые облака пара.
Сан-Мпгуэль, один пз самых высоких пиков Сальвадора (2.153 метра), есть в то же время и один из самых величествен­ных: его изолированность, обширность осно­вания, крутизна склонов, правильное усече­ние верхнего конуса,—все это делает его горой, не имеющей соперников; с вершины сто открывается прекраснейший горизонт: во­круг расстилается громадный пояс низмен­ностей, море, долины рио-Лемпа и её прито­ков, а дальше ров, по которому струится pio-Сан-Мпгуэль, и бухта Фонсека, развет­вляющаяся на второстепенные заливы. Вул­кан действовал несколько раз в течение исторической эпохи: в 1844 г. четырнадцать жерл, зияющих на полусклоне, извергли це­лые реки лавы, растекшиеся по всем напра­влениям, а одно из них, находящееся на северном склоне, выбросило громадный по­ток, который направился к городу СанъМпгуэль, расположенному в пятнадцати ки­лометрах на северо-восток, и остановился лишь у порога первых хижин предместья. Кратер вулкана, один пз самых обшир­ных в Центральной Америке, имеет три километра в окружности и 150 метров глу­бины; по главный очаг газовых извержений часто меняет место и образует второстепеп-
417
САЛЬВАДОР.
ные кратеры, над которыми пары вьются белыми клубами: невозможно спуститься в эту равнину фумаролл, наполненную удуш­ливым воздухом. Из всех вулканов об­ласти Перешейков Сан-Мигуэль отличается наибольшею эруптивною деятельностью: по всем окрестностям горы расползлись крас­ные или черные потоки лавы, похожие на ги­гантских змей.
Разстилающаяся к востоку от Сант-Мигуэля и реки того же названия равнина про­являет еще кое-какие следы вулканической деятельности в форме ausoJes или озер, пз которых извергаются серные газы; но цепь оканчивается у самой бухты Фонсека вулка­ном с двойной вершиной, подошва которого выдвигается мысом в воду: это—вулкан Кончагуа, частью покрытый лесом, отчего самой высокой его оконечности (1.236 ме­тров) и дано название Серро-дель-Окоте, или «Сосновая Гора». Склоны вулкана на­столько отлоги, что по ним можно поднимать­ся на лошади. Главный кратер, неопреде­ленной формы, повидимому, заключал в се­бе прежде озеро, которое вылилось, вероятно, вследствие землетрясения. Кончагуа считался совершенно потухшей горой, как вдруг, в 1868 г., на его склоне разверзлась трещина, что сопровождалось сильными сотрясениями, извержениями пара и лавинами обвалившихся скал. Кончагуа принадлежит, следователь­но, к числу действующих вулканов,—пя­тый в Сальвадоре,—к которым следует причислить также и аусолесы, рассеянные в равнинах среди огнедышащих гор.
Груды лавы, отлагавшиеся параллельно бе­регу Великого океана, способствовали, конечно, изменению гидрографии этой страны, загора­живая русла рек и принуждая пх таким образом или прорывать себе новые долины, плп разливаться в обширные озерные бассей­ны. Цепь вулканов с промежуточными по­рогами сделалась линией водораздела: со сто­роны моря текут быстрые потоки, которые летом или совсем высыхают, или по край­ней мере сильно мелеют; реки, протекаю­щие с другой стороны, по более длинному склону, соединяются между собою и слива­ются в одну большую реку—Лемпа; текущую параллельно оси вулканов и главной горной цепи Гондураса. Лемпа, одна из главных рек Центральной Америки, берет свое на­чало на Гватемальской территории, образуясь из нескольких ручьев, пз которых один вытекает близ Эсквипуласа, прославленного как место паломничества: благоговейное чув­ство, которое народы всегда испытывали к раздельным порогамъмежду текущими водами, заставило смотреть на это место как на свя­тое. Вначале рио-Лемпа течет по направлению к юго-востоку по глубокому рву, прорытому
водами в толстом слое лавы, и входит в пределы Сальвадора, где она принимает в себя desagtie, или «истокъ» большего озера Гуижа, питаемого водами реки Остуа и дру­гих многочисленных речек, сбегающих с амфитеатра окрестных гор. Озеро Гуижа, лежащее на высоте почти 600 метров, пред­ставляет собою, по всей вероятности, один пз тех бассейнов, которые образовались вследствие заграждения прямого стока к морю глыбами лавы и грудами пепла. Это—очень глубокий резервуар; в центре своем он имеет, по исследованиям Гусмана, 84 метра глубины.
Ниже слияния, долина Лемпы продолжает следовать параллельно морю, и справа п слева принимает в себя ручьи, выходящие с двух горных цепей; главный приток её, Сумпул, вытекает из продольной долины, доминируемой с севера горами Гондураса. На встречу pio-Лемпа течет другая река, Тонола. долина которой составляет восточное продолжение Лемпы, и обе этп реки, соединив­шись в одну, открывают себе выход через плоскогорья, на которых тянется цепь вул­канов. У Ла-Барки, места переправы, где проходит главная дорога Сальвадора, эта река, удаленная еще от океана на 60 кило­метров, на высоте нескольких метров над уровнем моря, катит свои желтые воды, имеющие в сухое время года три метра глу­бины. Во время половодья глубина достигает 6 и даже 8 метров; но у самого устья река загромождена«непроходпмымъ»баром,где тол­щина слоя воды не превышает двух метров. Эта могучая река, длина которой определяет­ся в ЗОО километров, с площадью бассейна в 14.700 квадратных километров и с рас­ходом воды, по различному определению, от 496 до 714 кубических метров в секунду 4), все-таки недоступна для морского судоходства; но речные пароходы могут ходить по Лемпе во всей нижней части её течения за крутым поворотом русла к югу. Нижнее течение Лемпы можно было бы соединить с её боко­выми рукавами, окаймляющими берег, на вос­токе—с Жикилиско, на западе—с Жалтепеком, и приобрести таким образом новую линию судоходства, вполне защищенную при­брежным валом от морского волнения. Река Сан-Мигуэль, которая течет на востоке и своей глубокой долиной пересекает заднюю часть плоскогорья с расположенными на нем вулканами, могла бы тоже сообщаться с Лемпой через лиман рукава Жикилиско.
Вт> своей совокупности океанский берег Сальвадора гораздо выше, чем в Гватемале, если не считать дельту Лемпы, с её двумя
4) Max von Sonnenstern;—E. G. Squier, „Notes on Centrale America";—John Power, „Journal of the K. Geo­graphical Society", 1858.

419
ГЛАВА IV.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
рукавами, Жикилиско и Жалтепеком. На вос­токе, со стороны бухты Фонсека, берег под­нимается красноватыми утесами, изрытыми у основания пещерами. На западе, коста-дельБальзамо, или «Бальзамический берегъ», лежа­щий между Либертадом и Акажутлой, пред­ставляет собою ряд скалистых мысов и отвесных утесов, разделенных бухточками, с плоским песчаным берегом. Там и сям, тотчас над самым морем, поднимаются лесистые склоны; в некоторых местах бе­реговые террасы покрыты sacate, т. е. высо­кой, густой травой, луга которой в сухое время года кажутся издали созревшими хлеб­ными полями. Перед наступлением дождли­вого времени года, эту траву обыкновенно сжигают, и красная земля принимает тогда вид вулканической скалы; но после первых же гроз она принимает бледно-зеленый ко­лорит, вроде того, какой имеют поля с молодыми побегами сахарного тростника *). Сальвадорский берег, подобно гватемальскому, неоднократно подвергался переменам в относительном уровне земли и моря: совре­менные раковистые банки, находящиеся в настоящее время в некотором расстоянии от океана, доказывают, что пли берег Саль­вадора стал выше, или уровень моря пони­зился.
Пересекаемый с запада на восток 14 гра­дусом широты и наклоненный с севера на юг к полуденному солнцу, Сальвадор, по­добно Южной Гватемале, которой он служит восточным продолжением, представляет со­бою страну с очень высокой температурой в соседстве морского берега: несмотря па освежающие бризы, дующие с моря, порты его находятся под изотермами 26—28 гра­дусов по стоградусному термометру. Но бе­реговая область населена всего слабее: насе­ление группируется в высоком поясе, где находятся вулканы и плодородные долины; в этой-то зоне, которая лежит на высоте между 500 и 1.000 метров над уровнем моря, и находится большая часть городов, где сосредоточивается почти вся торговля республики. Средняя температура этой области от 21 до 26 градусов в различных горо­дах. Далее на север, в низкой долине, оро­шаемой рекою Лемпа, куда но проникают свежия морские бризы, климат более жаркий и менее здоровый, но и население там до­вольно редкое. Что касается дождей, то коли­чество их значительнее на наружном склоне гор, идущих вдоль берега Великого океана,— там дожди начинаются с середины мая, по мере того, как солнце приближается к се­верному тропику; но «облачный» месяц про-
*) А. Pailhe’, 'Instructions nautiques sur les cotes ouest du Centre-А merique et du Mexique44.
ходит, и в копце июня сальвадорцы наслаж­даются обыкновенно несколькими прекрасными днями, которые они называют veranillo de San-Juan (Иванова весна). Затем дожди возобновляются и продолжаются до сентября, приносимые всегда южными ветрами, извест­ными под названием vendavales илп «низо­вых ветровъ»; иногда они соировождаются бурями, даже циклонами, которые называются здесь cltubascos. В сухой сезон, когда дуют северные ветры, т. е. пассаты, более пли менее уклонившиеся от своего нормального течения, бури разражаются также и на мор­ском прибрежье, главным образом в фе­врале и марте: это так называемые terrales, которых очень боятся рыбаки *). •
Растительные и животные породы Сальва­дора ничем не отличаются от флоры и фауны Гватемалы; но среди растении есть много таких, пределы большой производительности которых довольно ограничены. Таково, напри­мер, Сальвадорское бальзамное дерево (myrospermum salvatorense), от которого получила свое название одна часть побережья между Акажутлой и Либертадом, и эксудат кото­рого прежде назывался «перувианским баль­замомъ», потому что во времена колониального режима его отправляли сначала в Каллао, а затем уже в Испанию. Сальвадор особенно богат лекарственными растениями п камед­ными деревьями; но, как и в соседних странах, земледельцы предпочитают зани­маться культурою кормовых и промышлен­ных растений. Б последнее время в Саль­вадоре бывали случаи нашествия саранчи.
Пппиль, т. е. ацтеки, распространившиеся в одной части Гватемалы и сохранившиеся до нашего времени в виде отдельной нации, за­нимали также Западный Сальвадор, в эпоху, когда явились испанцы-завоеватели, как о том свидетельствуют названия местностей; центр их могущества находился в Сучитото, т. е. в местности, лежащей к северу от нынешней столицы республики. БернальДиац-дель-Кастильо, которому пришлось ви­деть кускатланскпх нахуа, говорит, что пх социальный, религиозный и политический быт совершенно таков, как у мексиканцев У них были храмы, где они поклонялись солнцу; приносились также и человеческие жертвы, которые выбирались преимущественно среди детей; жрецы вырывали сердце из трепещу­щей еще груди и кровью кропили на все че­тыре стороны света; время от времени дела­лись воинственные набеги, чтобы забирать пленных, которых п приносили в жертву богам. С северной и восточной сторон гра­ницей их территории служила pio-Лемпа; впо-
d) David J. Guzman, цитиров. сочинение
САЛЬВАДОР.
422
следствии эта же река долго задерживала испан­цев, которые в 1524 г. завоевали Куска­тлан и больше всего заботились о порабоще­нии населения. Предводителя индейцев хонталесов, который оказал самое энергичное сопротивление завоевателям, звали Лемпира; его именем, в сокращенной форме, назвали п реку, на берегах которой жил этот ка­цик.
Четырехстороннее пространство,ограничен­ное с севера рекою Лемпа, а с юга оке­аном, наперед принадлежало победителю, который бы занял центральную позицию Кускатлана Оттого индейцы штиль, владевшие этой территорией, были в несколько лет низ­ведены до положения крепостных или даже заклеймены, как рабы. Во все продолжение испанского режима они оставались тем, чем были пх мексиканские собратия, т. е. толпой «неразумных людей»; но как и в Мексике, они понемногу ассимилировали себе своих господ чрез скрещивания. Когда, в 1821 г., была провозглашена независимость Гватемалы, часть которой составлял Сальвадор, то число сальвадорских метисов уже значительно превосходило число белых: население пре­вратилось в «ладпносовъ». Четыре пятых всех жителей Сальвадора, благодаря смеше­нию. принадлежат одновременно к двум ра­сам. Тем не менее все-таки есть еще группа индейцев, если п не совершенно чистокров­ных, то во всяком случае достаточно само­бытных, чтобы составить отдельные общины. Такими можно считать пипилей Изалько, ко­торые говорят еще на древне-мексиканском •наречии, п еще несколько групп индейцев, деревни которых рассеяны по южному склону вулкана Сан-Висенте, и которые в 1832 г. вели расовую войну с белыми и метисами1). Но менее всех подверглись влиянию испан­ской цивилизации и сумели сохранить свой язык п своп нравы жители Бальзамного бе­рега, территория которых лежит к югу от исторической дороги, идущей вдоль цепи вул­канов, которою следовали переселенцы, за­воеватели и паломники.
Эти индейцы строили обыкновенно своп деревни на террасах и вершинах холмов, которые образуют в этом месте побережья отдельный массив; их жилища представля­ют собою низкие хижины, крытые пальмо­выми листьями, или сокате, а единственными дорогами в этом месте служат узкия тро­пинки. Они сеют кукурузу, но ограничива­ются засеванием незначительного простран­ства земли, так чтобы урожая хватило лишь для годового прокормления; кроме того, они собирают плоды бальзамного дерева и про­дают пх в портах; деньги, полученныя
от продажи, они употребляют на украше­ния своих церквей п на шумные праздне­ства в честь своих святых, так как, про­должая оставаться язычниками, они в то же время сделались католиками. Суровые и мол­чаливые, они на первый взгляд кажутся не столь развитыми, как индейцы квиче или какчиквелы, что объясняется, по всей веро­ятности, крайнею сдержанностью их в отно­шении иностранцев. С физической стороны они также отличаются от своих гватемаль­ских соседей: они немного смуглее, а жен­щины пх гораздо меньше ростом. Браки решаются всегда родителями и заключаются в очень ранней молодости, между двенад­цатью п четырнадцатью годами; первые годы новобрачные должны жить в доме родителей мужа и работать в их пользу; нередко можно встретить семьи, состоящие из трех после­довательных поколений, которые все живут под главенством патриарха.
Будучи очень послушными, ацтеки Баль­замного берега повинуются своим dhudles, пли старейшинам, которым отдают все свои сбережения, идущие на устройство праздни­ков в честь местных святых. Ахуалесы собираются ночью, всегда при свете священ­ного огня, который зажигается в углу ком­наты и вероятно служит символом боже­ственного пламени, озаряющего людей во вре­мя пх совещаний об общественных делах. Впрочем, этп старики всячески воздержи­ваются от всякой, хотя бы малейшей оппо­зиции центральному правительству: во время выборов они получают приказы из СанъСальвадора, сообразно которым и подают свои голоса *). Однако, старые нравы посте­пенно изменились со времени наплыва ино­странцев в портовые города, постройки до­рог и открытия школ в деревнях. Издан­ный в 1882 г. закон повелевает продажу ejidos и comitnidades, — т. е. общинных земель, которые обрабатывались прежде на общую поль­зу всех жителей одной и той же обществен­ной группы, и «справедливое» распределение их между всеми членами общины. Этими мерами надеются ослабить авторитет каци­ков и развить индивидуальную инициативу у прежних общественников; но, с другой стороны, можно опасаться, что более легкое сконцентрирование капиталов поведет за со­бою быструю скупку земель, а вместе с тем и развитие пауперизма в Сальвадоре, где еще недавно нищета была совершенно неиз­вестна.
Первый город, близ Гватемальской-гра­ницы,—Ахуачапан, прославившийся своими грязевыми вулканами: это, может-быть, тотъ
E. G. Squier, цитированное сочинение.
9 E. G. Sqaier, цитированное сочинение.
423
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА*
424
самый город Паца пли Пацако «), по имени которого была названа река Паца, избранная политической границей между двумя респуб­ликами, Гватемалой и Сальвадором, и кото­рую зачастую, по непроизвольной игре слов, называли рио-де-ла-Пац, т. е. «река Мира». Ахуачапан, как и некоторые города,—Атиквпсайя, Чалчуапа, Санта-Ана — лежит в баснословно плодородной равнине, где куль­тивируют преимущественно сахарный трост­ник и кофейное дерево, но которая, во вре­мя частых войн Гватемалы с Сальвадором, постоянно служила полем сражения. В Чалчуапе диктатор Гватемалы, Руфино Барриос, пал в 1885 г., после предпринятого им кровопролитного штурма; это событие поло­жило конец гегемонии Гватемалы над дру­гими республиками Центральной Америки. Жители равнины—в большой части индейцы, потомки одного нахуатльского племени, бывший укрепленный город которого, Апанека, по­строенный далее к северу, у подошвы одно­именного с ним вулкана, представляет те­перь лишь бедную, почти совершенно поки­нутую деревушку: при раскопках здесь были открыты многочисленные гробницы с золо­тыми и серебряными украшениями, а также драгоценная глиняная посуда. Город Сонсопате, или «Четырех сот Ключей», домики которого группируются под сеныо пальм, имеет еще лучшее местоположение, чем Ахуачапан: он расположен среди хорошо орошаемых, вечно зеленых полей, домини­руемых амфитеатром гор и освещаемых по ночам естественным «маякомъ» Изалько. Сонсонате славится своими великолепными фруктами, особенно ананасами; в былые вре­мена его какао конкурировало с соконуским, но теперь культура этого дерева почти пре­кратилась.
Сонсонате, бывший прежде важнейшим го­родом Западного Сальвадора, уступил пер­венство городу Санта-Ана, который располо­жен к северу от вулкапатого же названия, в умеренном поясе и на большой дороге между Гватемалой и Сан-Сальвадором; со времени землетрясений, дважды разрушив­ших столицу, Санта-Ана, хотя и не зани­мал центрального положения, сделался са­мым населенным городом республики; это — очень важный земледельческий рынок, близ которого находится округ Метапан, омываемый озером Гуижа и известный сво­ими рудными залежами — железом, медью, серебром и цинком, которые теперь дея­тельно эксплоатируются. Морской гаванью для этой западной области Сальвадора слу­жит деревня Акажутла, лежащая в глубине
широкой бухты, открытой западным и юж­ным ветрам. В лучшее время года, когда дуют северные ветры, якорная стоянка вполне безопасна, но бар всегда опасен, и зачастую разгрузка судов производятся посредством местных lanchas. Несмотря на свои неудоб­ства, Акажутла—важнейший торговый порт республики: отсюда преимущественно выво­зится кофе, а главным предметом ввоза слу­жат иностранные мануфактурные произве­дения (обороты внешней торговли в Акажутле составляли в 1888 г. 19.370.000 франков). её пристань служит исходным пунктом первой железной дороги, которая была по­строена в Сальвадоре: по длинным бульва­рам, обсаженным кокосовыми деревьями, дорога эта подымается во внутренния долины, пересекает Сонсонате и Арменио, древний Гуаймоко, и в недалеком будущем должна соединиться с главной линией, идущей из Мексико в Панаму, связав между собою все города, лежащие вдоль цепи вулканов; кроме того, одна ветвь, уже начатая, прой­дет длинною дугою на север к равнине Санта-Ана, с её многочисленными кофейными плантациями. Гварумальское ущелье, близ которого происходит бифуркация, и чрез которое дорога вступает в равнину СанъСальвадора, есть, на всем протяжении глав­ного пути республики,замечательнейшая мест­ность по богатству и разнообразию раститель­ности. В дождливое время года по дну его бежит горный поток, и тогда дорога ста­новится почти непроезжей.
Сан-Сальвадор, столица штата, был ос­нован уже в 1525 г., но не на том ме­сте, которое занимает в настоящее время: он находился значительно севернее, в до­лине Сучитото Современный город по­строен на высоте 692 метров над уров­нем моря, занимая живописное местополо­жение на одной из плодороднейших равнин восточного склона вулкана Сан-Сальвадор, спускающагося к озеру Илопанго; окрестно­сти его, покрытые кофейными и другими плантациями, орошаются Азельгуатою, южным притоком рио-Лемпы, а с южной стороны его омывают другие речки, сбегающие по па­раллельным долинам к Великому океану. Таким образом город этот стоит на вер­шине раздела; кроме того, он имеет то преимущество в политическом отношении, что находится почти в самом центре штата; он имеет даже естественные укрепления в виде широких и глубоких оврагов, разрезывающих отрывки плато на трудно доступные редюиты. Но известно, что почва Сан-Сальвадора очень часто подвергается действию
р Brasseur de Bourbourg, „Histoire du Mexique et de FAmerique Centraleu.
*) Herrera;—Palacio;—Brasseur de Bourbourg, „Histoire des nations civilisees duMexiqueu.

425
САЛЬВАДОР.
подземных сил; в этом городе нередки землетрясения, и два раза в течение этого века он был совершенно разрушен. Два раза жители его переселялись в другие горо-
дор; но, тоже подверженный проявлениям вулканической деятельности, как изверже­ниям, так и землетрясениям, он был не надежнее Сан-Сальвадора; тем временемъ

да республики, а именно в Санта-Теклу, расположенную в пятнадцати километрах на северо-запад, в более умеренном поясе. Город этот, сделавшийся на время столицей, получил даже название Нуева-Сан-Сальва-
этот последний, вновь отстроенный уже из дерева, по системе упругих рам, снова за­нял свое место правительственной резиден­ции, и численность его населения уже достигла пятидесяти тысяч. В Сан-Сальвадоре на-
427
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
428
ходптся университет. Хорошая удобная до­рога соединяет город с его портом Либертад, открытым всем ветрам и потому часто очень опасным: большие суда должны бросать якорь на расстоянии более километра от берега, при постоянной боковой качке. Тем не менее Лпбертад является главным портом республики по ввозу иностранных товаров для всей республики; по вывозу же он значительно уступает Акажутле. Дви­жение внешней торговли в Лпбертаде в 1888 г.: 15.630.000 франков.
К востоку от Сап-Сальвадора главный путь проходит по северной стороне озера Илопанго, затем мимо Кожутепека, по имени которого часто называют самое озеро. Этот город, населенный индейцами, тоже удосто­ился чести, после разрушения столицы в 1854 г., быть избранным временно в глав­ные города Сальвадора, и надежда, впослед­ствии обманутая, сохранить свое первенство ’) возбудила в нем некоторую ревность по отношению к своей сопернице. Главным про­мыслом жителей является фабрикация сигар. За Кожутепеком следуют города Жибоа, затем, Сан Висенте, основанный в 1638 г. на западном притоке нижней Лемпы п сменивший ацтекский город Тегуакан. Подобно одноименному с ним городу в Анагуаке, Тегуакан занимал чудное ме­стоположение: развалины его, известные под названием Оппко. еще видны на боковой террасе вулкана Сап-Висенте, откуда от­крывается обширный вид на прибрежные равнины п на долину Лемпы. Сан Висенте, как и Сан-Сальвадор, имеет на море свой порт, наделенный звучным названием — Конкордия; он расположен при устье риоЖибоа и возле лагун Халтепек, сообщаю­щихся с рио-Лемпа. Дорога из Сан Виг сенте к его морскому порту идет у самого основания контрфорса, где находится Опико. и через город Сакатеколука, окруженный богатыми плантациями.
Большая река Лемпа, разделяющая округи Сан Висенте и Сан-Мигуэль, не имеет по берегам своим значительных городов. В другом климате население массою устре­милось бы в эту плодородную долпну и усе­яло бы её берега разнородною культурою, но в тропическом поясе, напротив, избегают таких долин, зачастую болотистых и недо­статочно проветриваемых. Самые близкие к реке города Сучитото, Илобаско п Сенсунтепек построены на мысах, где температура не столь жаркая и дуют более прохладные ветры, чем в низкой долине. Чалатенапго, единственный город в Сальвадоре, находя­щийся в северной области, т. е. между Лем-
Ч Laferriere, „Notes de voyages au Centre-Aineriqueu.
пои и Сумпулом,—сооружен тоже вдали от главной долины. Что касается главного места переправы, Ла Барки, то это не более, как деревушка, населенная перевозчиками, которые переправляют на пароме путешественников.
К востоку от рио-Лемпы самым населен­ным местом является Чинамека, жители ко­торой принадлежат к метисам и индей­цам; главный их промысел заключается в земледелии и садоводстве, которым они занимаются па северных склонах вулкана Чинамека, имеющего также свои древние разва­лины, как и Сан-Висенте. Несмотря начпсленность жителей, Чинамека считается по рангу ниже города Сан-Мигуэль, где население состо­ит пз белых и ладиносов Сан-Мигуэль— город цивилизованный; жизненные припасы он получает главным образом от индей­цев из Чинамекп.Он пользуется особенным значением, благодаря своим ярмаркам, из­вестным во всем Сальвадоре, куда народ стекается со всей Центральной Америки п Мексики; сан-мпгуэльские цены регулируют стоимость товаров на всех других рынках республики. К несчастью, этот город — один из самых нездоровых в Сальвадоре.
Морская пристань Сан-Мигуэля, Ла-Упи­он, лежит не на южном берегу, подобно другим портам Сальвадора, а на одном из заливов, разветвляющихся на западной стороне бухты Фонсека. Этот порт есть одна пз многочисленных гаваней-убежищ, образуемых заливом и его архипелагами. Он лежит на оконечности второстепенного залива, который врезывается внутрь Сальва­дора, у северного края вулкана Кончагуа; в залив этот впадают Гоаскоран и другие реки. Суда находят здесь вполне обеспечен­ную якорную стоянку, по только на расстоя­нии 2-х километров от берега; при отливе, пляж пз мягкого ила далеко выступает в море. В прежнее время порт Ла-Унион имел более важное торговое значение, когда чрез него проходило все движение торговли с Гондурасом и Восточным Сальвадором; но и теперь порт этот все еще важен, как соединительный пункт для сношений между бухтой Фонсека и долиной рио-Лемпа. Движение торговли в Ла-Унионе в 1888 г.: 7.556.000 франк.
Несмотря па внешния войны, междоусобия и соперничество искателей власти, Сальва­дор представляет собою цветущую страну, о чемь может свидетельствовать быстрое воз­растание его населения, без содействия им­миграции: иностранный элемент в Сальва­доре представлен лишь незначительным числом негоциантов. В 1778 г. во время переписи в провинциях Гватемалы, в со­став которой входила тогда вся Централь-
429
САЛЬВАДОР.
430
пая Америка, на долю Сальвадора приходи­лось 117.436 жителей. Весьма вероятно, что население его па самом деле было больше, около 150.000, но и сравнительно с этой цифрой оно увеличилось по меньшей мере в четыре раза в течение одного столетия. Пе­репись 1 января 1886 г. определила число жителей в 651.130 человек,—318.329 муж­чин и 332.801 женщина, — а в конце 1890 г., по оффициальному исчислению, оно со­ставляло 803.534 души или, в среднем, 38 жителей на квадратный километр: это крайне высокая пропорция для американской страны. При такой километрической плотно­сти на долю Соединенных Штатов приходи­лось бы от 340 до 350 миллионов жителей.
Недавно Сальвадор доказал свою живу­честь той легкостью, с какою совершился в нем экономический переворот. Еще в не­давнее время страна владела, так сказать, единственным продуктом для вывоза, к которому сводились все её доходы: это было индиго. Но европейская промышленность, имеющая теперь в своем распоряжении кра­сильные вещества, извлекаемые пз камен­ного угля, все более и более игнорирует ин­диго, так что сальвадорские плантаторы вы­нуждены были бросить свою прежнюю куль­туру и заменить ее новой.
Вывоз пз Сальвадора до упадка индиго­вых плантаций, в 1865 г. был: индиго—на 12.000.000 франк.; других продуктовъ—на 1.140.200 франк.
В большинстве случает индиго заменили кофе, известным некогда в торговле под названием «Коста-Рика», но теперь везде уже утвердившимся под своим настоящим на­званием; кроме того, сальвадорцы расширили плантации сахарного тростника, п все эти зем­ледельческие реформы не только не поколеба­ли благоденствия страны, но еще повели за собою быстрый прогресс во всей производи­тельности. Эксплоатация серебряных руд по­могает отчасти расплачиваться за привози­мый из-за границы товар, а именно: за ткани, железные и медные изделия, за муку и напптки. Торговля ведется почти исключи­тельно прежде всего с Соединенными Шта­тами, затем с Великобританией, Францией и германскими портами.
Внешняя торговля Сальвадора в 1896 г.: ввозъ—около 13.000.000, вывоз — около 10.000.000 доллар. Главные предметы экспор­та: кофе—на 7.500.000, индиго—на 2.000.000, табаку—на 100.000 доллар.
Несмотря на свое незначительное террито­риальное пространство, Сальвадор снабжает Коста-Рпку рисом, бобами, табаком и даже мануфактурными изделиями, как например, поясами пли rebozos. В три порта, открытых для иностранной торговли, Акажутлу, ла-Лп-
бертад и ла-Унион, заходит ежегодно до восьми сот судов.
Развитию внутренней торговли значительно способствуют удобные колесные дороги, об­щая длина которых в 1889 г. равнялась 3.400 километрам; железных дорог в рес­публике в 1897 г. было 117 километров. По озеру Илопанго ходит всего одпн паро­ход. Телеграфные и почтовые учреждения находятся, так сказать, еще в зачаточном состоянии. В 1897 г. длина телеграфных проводов: 2.903, длина телефонов: 961 ки­лометр. Писем было переслано в 1897 г. около 1.600 000, так что на каждого жителя в год приходится только два письма. Однако, народное образование, по закону бесплатное и обязательное, делает большие успехи: в 1893 г. было 585 начальных школ, с 29.427 учащихся; кроме того, было 18 средних учеб­ных заведений (из которых 2 нормальных и 3 технических школы), с 1.200 учени­ками, а 180 молодых людей слушали лекции вч> национальном университете. В 1893 г. выходило 13 периодических изданий.
Сальвадор стал отдельной и независимой республикой только с 1859 г. По конститу­ции, часто изменявшейся, форма правления здесь представительная; но до сих ио*р это было чисто военное губернаторство, ограничи­ваемое инсуррекциями. В принципе законо­дательная власть принадлежит национальному собранию, состоящему пз 42 членов, изби­раемых ежегодно народным голосованием, а исполнительная власть находится в руках президента, избираемого также народом, но всего на четыре года; президент уже сам назначает министерство, которое состоит из четырех государственных секретарей. По­стоянное войско не превышает численностью 4.G00 человек, а милиция состоит из 18.000 человек; совокупность военных сил, действовавших недавно в Гватемале, со­стояла более, чем из 10.000 человек. Су­дебная власть сосредоточивается в ведении верховного суда, заседающего в Сан-Саль­вадоре; вся территория делится на три судеб­ных округа, Западный, Центральный и Вос­точный, с апелляционными судами, собираю­щимися в Санта-Ана, Кожутепеке и СапъМ игу эле; каждый округ имеет свой суд первой инстанции, а каждый город плп де­ревня—своего мирового судью.
Как и в большей части других амери­канских стран, государственные доходы главным образом состоят из пошлин, взи­маемых с иностранных товаров. Моно­полия па табак и водку составляет треть ежегодного бюджета. Что касается расходов, то военные силы республики поглощают всего лишь пятую часть их, что составляетъ
431
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
весьма незначительную пропорцию в сравне­нии с теми огромными суммами, которые рас­ходуются европейскими государствами на со­держание войска и флота: Сальвадор больше расходует па народное образование и обще­ственные работы, чем на содержание воен­ных сил. Весь национальный долг немного менее общей суммы доходов за два года.
Бюджет 1898 г.: доходы—4.609.630; рас­ходы—5.266.638 доллар. Национальный долг: внешний—726.420 фунт. стерл.; внутренний— около 8.000.000 доллар.
Во время испанского режима Сальвадор состоял из четырех провинций вице-коро­
левства Гватемалы: Сонсонате, Сан-Сальва­дора, Сан-Висенте и Сан-Мигуэля. В на­стоящее время республика делится на четыр­надцать департаментов, управляемых гу­бернаторами, назначаемыми исполнительной властью; департаменты, в свою очередь, под­разделяются на округи. В 1889 г. число го­родов, возведенных в ранг ciudades, бы­ло—27, а число муниципалитетовъ—230.
Следующая таблица дает список депар­таментов и округов Сальвадора, с пх про­странством, общим населением в 1890 г. и муниципальным населением главных го­родов:
Департаменты.
Ахуачаиамъ
Саита-Ана
Сонсонате
Ла-Либертадъ
Сап-Сальвадоръ
Чалатенанго
Кускатланъ
Ла-Пацъ
Сан-Висенте
Кабанья съ
. и Усулутанъ
и*] Сан-Мигу эль
g )
о j Моразанъ
Ла-Униоиъ
\
Простран­ство в квадр. километр.
1Л00
1.770
1.200
1.150
1Л00
1.700
900
1.200
1.200
500
1.700
1.800
1.200
1.200
Населе­ние.
37.880
75764
44.467
49.956
73.245
54.790
61.069
38.340
39.370
33.940
39.300
59.207
37.270
39.620
Главные города округов.
Городское население.
I Ахуачапамъ 11.720
( Атикизайя 7.730
I Санта-Ана 30.428
J Матапань 13.860
И Чалчуана 12.927
I Сонсонате 8.600
I Изалько 8*968
f Санта-Текла 13.715
I О и и ко 6.890
и Сань-Са.иьвадор (97 г.) . . 50.000
ч Апопа. . . ., 6.630
Санто-Томасъ 2040
I Чалатенанго 5.980
I Тежутла 2.250
I Кожутепекъ 7.950
j Сучитото 13.820
I Сакатеколука 5.210
И Олокуитла 3.170
I Сан-Висенте ...... 8.750
j Сан-Себастианъ 4.630
I Сенсунтеиекъ 9.450
I Илобаско 8.990
j Усулутанъ 6.856
I Улукуаиа 4.500
I Сан -М игу эль 23.800
j Чинамека 8.460
j Готера 2.200
; Оси кала 1.810
I Эль-Розарио 950
j Ла-Упионъ 2.880
I Санта-Роза 4.300
Итого . . .
18.720
684.218
По исчислению в конце 1894 г., пространство—21.070 кв. килоЛетр.; народонаселение—
803.534 души.
IV. Гондурас.
Название Гондурас напоминает времена открытия, когда кормчие, осторожно и неуве­ренно пробиравшиеся вдоль берегов, нашли Honduras^ или «глубокия места» в прибреж­ных водах внутри бухты. Первым иссле­дователем этого края был Колумб, кото­рый в 1502 г. первый проник в эту часть Антильского моря и, подвергая свой флот страшному риску быть разбитым о береговые рифы, мели и подводные камни, обследовалъ
целую половину береговой линии между двумя мысами, Пунта-де-Кахинас (Гондурас) и Грасиас-а Диос; эта прибрежная область была самой природой указана, как надежная якор­ная стоянка в таком опасном пространстве моря. Однако, не этому великому мореплава­телю материк обязан своим названием, которое вполне оправдывают подводные рифы смежного моря: Бартоломе-де-лас-Казас в своем сочинении «Открытие Западной Индии испанцами», упоминая о стране «Hondure», говорит, что это имя ея—туземного происхо­ждения. Двадцать два года после Колумба, когда Фернапд Кортес совершил свою уди-
433
ГОНДУРАС.
вительную экспедицию в Гондурас, эта об­ласть была известна у испанцев под име­нем «страны Тыквъ», Хибуерас или Хигуерас. В воспоминание об Испании ее на­зывали также «Новой Эстремадурой».
Территория Гондураса, бывшая вначале одной из провинций вице-королевства Гвате­малы. после трех веков колониальной зави­симости, отделилась вместе со всей Централь­ной Америкой от своей метрополии и в на­стоящее время представляет одну из пяти родственных республик. С первого взгляда казалось бы, что её завидное положение в центре области Перешейков, прекрасные порты, которыми она обладает на обоих морях, здоровый климат и в то же время вполне доступные плоскогорья должны были обеспечить ей первенствующее место среди государств Средней Америки; в действи­тельности же Гондурас далеко не занимает первого места среди пяти союзных республик, и прогрессивное развитие ею идет гораздо медленнее, чем в этих странах. Такая отсталость обусловливается главных образом самими этими преимуществами его. Во время испанского режима его порты и плантации его атлантического берега привлекали пиратов, которые мало-по-малу совершенно опустошали береговые местности; другое же побережье Гондураса—со стороны Великого океана, хотя и не подвергалось таким опасностям, но оно слишком незначительно по своему простран­ству. Теперь страна снова заселяется, но плотность населения пока еще не превышает 3-х человек на квадратный километр.
Конфигурация Гондураса представляет со­вершенную противоположность Гватемале: оба государства расположены треугольником, но одно из них имеет основанием побережье Великого океана, а вершиной—узкую прибреж­ную полосу на бухте Атлантического океана, тогда как другое широко раскинулось вдоль берега этого последнего океана и оканчивается в Южном море узкою цепью полуостровов и островков, занимающих глубину залпва. Впрочем, границы этого государства, почти на всем своем протяжении, обозначены не геометрическими, чисто условными линиями, но естественными чертами, т. е. реками и го­рами. С северо-западной стороны страна от­делена от Гватемалы извилистой границей, которая, правда, прпсвояет Гондурасу гвате­мальскую долину реки Копана, но которая, в общем, совпадает с гребнями гор Мерендон, Эсппрпту-Санто и Грита, и оканчи­вается течением небольшой реки Тпнто, впа­дающей в одну пз второстепенных бухт Гондурасского залива. Общую границу Гонду­раса и Сальвадора образует в особенности течение рек Сумпула, Лемпы, Торола и Гоаскорана; наконец, со стороны Никарагуа, гра­
ница отмечена, на покатости бухты Фонсека, небольшой рекой Негро; затем, значитель­ный массив гор, кордилльера Дипнльто, со­ставляет в одно ii то же время и полити­ческий рубеж, и водораздел между бассей­ном Чолутеки, впадающей в Южное море, и бассейном Окатала, текущего, через реку Сеговию, в Атлантический океан. Эта послед­няя река считается обыкновенно принадлежа­щею одновременно обеим пограничным рес­публикам; между тем владения Гондураса ви время испанского правления доходили толь­ко до реки Патука, и международная коммис­сия, созванная в 1870 г., предложила в ка­честве границы линию, которая бы начина­лась у хребтаДипильто, проходила по раздель­ному гребню рек Патукап и Сеговия и окан­чивалась у кабо-Фальсо, илп «Ложного Мыса», между лагуной Каратаска и «настоящим мысомъ» Грасиас-а-Диос *)• Но этот проект не был утвержден конгрессами республик.
Внутренняя часть Гондураса, вдали от го­родов и проезжих дорог, еще очень мало исследована, так что предстоит немало от­крытий в этом районе. В общем можно сказать, что страна эта, разделенная на два очень неравных склона хребтом СиерраМадре. тянется параллельно прибрежью Ве­ликого океана, на расстоянии, в среднем, около ста километров от моря. Эта «глав­ная цепь» гораздо круче с южной стороны, обращенной к Великому океану, чем с про­тивоположной, обращенной к Антильскому морю: южную покатость можно скорее принять за склон плоскогорья, разрезанного реками на отдельные массивы; к тому же опа очень неравномерна и, хотя издали имеет впд сплошного вала, но, в действительности, пре­рывается, если не брешами, то по крайней мере глубокими седловинами. На западе, около границы Гватемалы, опа отделяется от мас­сива Мерендона под названием сиерры Па­кайя (2.000 метров) и, постепенно повышаясь, образует другой горный узел, сиерру Селаке, вокруг которого текущие воды расходятся по всем направлениям: здесь-то, по всей ве­роятности, и находятся самые высокие вер­шины Гондураса, поднимающиеся выше 3.000 метров. После того рельеф понижается и образует кривую линию, затем снова воз­вышается по направлению с запада на вос­ток п образует горы Опалака и сиерра-деСан-Жуан. На оконечности этой цепи от­крывается большая соединительная долина между двумя речными склонами—-рио-Гумуйп на севере и рио-Гоаскорана на юге: гребень раздела обозначен только незначительными порогами, проходами Гуажока (696 метров)
9 Paul Levy, „Nicaragua1*;—Desire Pector, рукопис­ные заметки.
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
436
п Ранчо-Чикпто (726 метров), где уже про­ложена колесная дорога и предполагается со­орудить железную, которая пойдет по легкому пути без туннелей. Горные породы третич­ной формации, которая лежит здесь на базизе еще более древнего происхождения, напоми­нают о существовании одного из тех про­ливов, которые соединяли два моря в эпоху, когда Центральная Америка представляла со­бою ряд островов, а не сплошной пере­шеек.
С другой стороны порогов главная цепь тянется под названием сиерра-Лепатерик. Она скоро раздваивается: северный отрог соединяется с горами, направляющимися к северо-востоку, чтобы окончиться мысом Грасиас-й-Диос, тогда как южный, называемый сиерра-де-Уле, или «Гора Каучука», напра­вляется к юго-востоку п входит в Ника­рагуа, где и образует главную ось; однако, около границы он прорезан глубоким овра­гом, по которому протекает река Чолутека, данник Великого океана. На материке Гон­дураса нет и следов той цепи вулканов, которая проходит по Сальвадору и Никара­гуа между Сирра-Мадре и океаническим по­бережьем; но она снова появляется на Гон­дурасских островах в бухте Фонсека; не­значительное повышение морского дна связало бы эти острова с континентом, и, вероятно, в ближайшем будущем самый обширный из них, Сакате-Гранде, будет соединен с берегом посредством железно-дорожного виа­дука. Базальтовые питоны Сакате-Гранде, воз­вышающиеся на GOO метров над уровнем моря, покрыты sacate, на которых пасутся тысячи голов скота; по окончании сезона за­сухи эти луга сжигают, чтобы на пастбищах выросла новая, еще более нежная трава. Остров Тигра, расположенный южнее, взды­мает свою правильную круглую вершину из древней лавы на 789 метров высоты.
Горы атлантического склона не предста­вляют собою уединенных пиков, подобно вулканическим утесам Сакате и Тигра; они принадлежат к отрогам Сиерра-Мадре. На западе массив Мерендон выдвигает к северо-западу, между Гватемальской до­линой Мотагуа и Гондурасской долиной Чамелпкоп, длинный хребет Эсппрпту-Санто и кряж Грита, средняя высота которых пре­вышает 2.090 метров. Горы Омоа, образую­щие конечную границу по соседству с зали­вом и портом того же названия, достигают, может-быть, 3.000 метров; эти пики—одни из самых высоких в Гондурасе и имеют тем более грандиозный вид, что все цели­ком видны с моря вместе со своим поясом лесов, состоящих из различных древес­ных пород. Другая цепь, северный отрог гор Опалака, оканчивается громадным, почти
изолированным массивом, горой Пука, окру­женной со всех сторон реками. Горы СанъЖуап, возвышающиеся над долиной, где проходит междуокеаническая дорога, тоже продолжаются к северу—горами Монтецилло п сиеррою Канчиа, стоящими как раз про­тив гор Камаягуа, расположенных на вос­токе, с другой стороны долины. Горы Лепатерик соединяются на востоке с сиерроюде-Чиле, составляющею центральный узел, откуда цепи, разделенные глубокими долина­ми, расходятся в разные стороны. Наконец, границею раздела между Гондурасом и Ни­карагуа служит важнейший пз горных хребтов, кордилльера Дипильто, идущий до самого угла континента между двумя прямо­линейными берегами Гондураса п Москитии. Другой хребет, называемый Мисоко, напра­вляется прямо к северо-востоку, и очень может быть, что гора Пайя (1.130 метров), возвышающаяся около мыса Камарон, на бе­регу Атлантического океана, принадлежит к отрогам этих гор. Массивы Сулако и Пижа, стоящие в центре страны, на цоколе высо­ких земель, имеющих по крайней мере 1.000 метров высоты над уровнем моря, тоже связаны с узлом Чпле; пх вершины не были измерены, но мореплавателя опреде­лили приблизительно высоту питонов Конгрехой, которые ограничивают с северной сто­роны край Гондурасского плоскогорья и обра­зуют как бы отдельную цепь, параллельную островам, называемым «Острова бухты». Самая высокая вершина в цепи Конгрехой достигает 2.450 метров. Некоторые пз вну­тренних гор называли вулканами, но это не доказано, так как никто не видел их извержений и ни один геолог не поднимался на них. Такова, среди этих мнимых вул­канов, гора Теапасими (900 метров), кото­рая находится в кордилльере Дипильто, почти на половине расстояния между двумя морями; таковы также вершины Гуаймака и Бокерон в горной цепи Мисоко 1).
Гондурас, получающий со стороны Атлан­тического океана обильное количество дождей, изрезан многочисленными водными потоками, и в этой стране совсем нет закрытых бассейнов, где бы терялись реки, как это наблюдается в Мексике и Гватемале. На за­паде, первой большой рекой является Чамеликон, называемый также Чамлико; он бе­рет начало в горах Мерендон и течет параллельно гватемальской реке Мотагуа, от которой его отделяют горные цепи ЭспиритуСанто п Грита: пройдя расстояние более 250 километров, на котором его перерезывают многочисленные пороги, Чамелпкан оканчи-
9 Stieler’a Hand-Atlas, Petermenn’s West Indien. .V 82; Carte marine anglaise. West-India. Islands and Caribbean Sea. Sheet III.
437
ГОНДУРАС.
438
кается дельтой, один рукав которой изли­вается в лагуну Пуерто-Кабальос, тогда как другой, чтобы достигнуть моря, огибает изо­лированный конус в 194 метра высоты. Бассейн Чамеликона, стиснутый горами,— слишком незначительной ширины, чтобы при­нимать в себя большие притоки; его самого можно считать за приток большой реки Улуа, так как все его нижнее течение, на протя­жении пятидесяти километров, проходит па­раллельно этой реке, но той же низкой доли­не, и, прорыв небольшой канал в нанос­ных землях, легко было бы соединить обе эти реки, образующиеся во время половодья заливчики и временные потоки смешивают между собою эти два речных бассейна. II без Чамеликона Улуа представляет собою самую большую реку Гондураса: его приемный бассейн, занимающий около трети страны, захватывает на юие обширное прстранство, начиная от гор Мереи дон до оор Чиле: с запада в нее впадают Сантъг-Его, или Бента, усиливаемая рекою Санта-Барбара и различными истоками большего озера Иожоа; с юга, с порога Комаягуа, течет Гумуйя, которая может считаться главной ветвью, если не по своей водной массе, то по общему направлению доливы; с востока впадает Сулако.
Озеро Иожоа пли Таулебе, излишек вод которого изливается в Улуа, делая ее таким образом величественной рекой, имеет кон­фигурацию горной долины и изгибается в виде полумесяца с юга на север: это — bolson, или «мешокъ», подобный многим другим долинам высоких гондурасских областей, окруженный со всех сторон извест­ковыми скалами. Другие больсоны Гондураса уже опорожнились, но озеро Иожоа продолжает существовать. Эдвардс считает его очень глубоким, тогда как, по сведениям других исследователей, оно имеет в самой середи­не всего 6—7 метров глубины '); во вся­ком случае уровень воды значительно колеб­лется и показывает большую разницу между зимним и сухим сезонами. В сухое время года Иожоа не имеет видимого истока; но с повышением уровня дождевою водою, из его юго-восточной оконечности выходит река Жаитике, впадающая в реку Санта-Барбара. Но это еще не все: другие истоки ниспадают в pozos, глубокия ямы прибрежных равнин, и пройдя под пластами известняка соседних скал, выходят с другой стороны на по­верхность в виде ручьев, которые впа­дают в Санта-Барбару. По словам Стан­тона п Эдвардса, кроме Жаитика, существует еще не менее девяти других подземных по­
токов, уносящих в море посредством реки Улуа излишек вод, скопляющихся в озере Иожоа в сезон дождей *). Расположенное па высоте слишком 600 метров, озеро это лишь с большим трудом могло бы быть связано с общею навигационною сетью, но все низовье Улуа судоходно для барок п небольших пароходов; во время половодья они могли бы подниматься даже до места сли­яния её съСулако. При устье, выдвигающемся далеко в море между двумя наносными гу­бами, Улуа имеет на баре не более метра воды, и морские суда должны бросать якорь в открытом море; одни только баркп мо­гут доходить до лесных пристаней, устроен­ных выше порогов. Во время nortes, т. е. северных ветров, суда подвергаются боль­шим опасностям.
К востоку от Улуа и широкой низкой равнины Сула, которая, повидимому, есть не что иное, как засыпанный залив, с гор Конгрехой сбегает несколько маленьких ре­чек: более или менее значительные потоки снова появляются лишь за мысом Гондурас, или Пунта Кахинас, открытым еще Колум­бом. Река Агуан, пли рио-Ромона, изливает­ся в море посредством двух рукавов, бо­лее доступных, чем Улуа, но всегда опас­ных. Эта река, пересекающая одну из ле­систых областей Гондураса, изобилующих золотоносным песком, имеет, как гово­рят, 200 километров длины, но количе­ством катимой воды она уступает реке Патука, многочисленные притоки которой, полу­чающие начало в горах Мисоко и Чиле, сое­диняются выше грозного ущелья, называемого Портал-дель-Инфиерно, т. е. «Врата Ада»; но рассказам первых мореплавателей, этот портал действительно был естественной ар­кой, имеющей около 500 метров длины. Сти­снутая в этом ущельи река представляет большие затруднения для подъема вверх, вследствие слишком сильного течения и chiflones пли водоворотов, которые крутят воду. Но все-таки она судоходна до бара, который представляет те же опасности, как и дру­гие пороги речных устьев Гондураса; впро­чем, в сезон дождей на нем бывает от 2 с половиною до трех метров глубины. Обильные наносы рио-Патука, желтящие мор­скую воду на далекое расстояние, образовали у самого устья реки длинную стрелку; но на­право п налево прежния морские простран­ства остались заключенными в пределах прибрежных кордонов и образуют в на­стоящее время большие, но мелкие береговые лагуны, сообщающиеся с морем посредством протоков, куда проникает слабый приливъ
4) H. Polakowsky, „Zeitschrift der Gesellschaft fiir <) E. G. Squier, „Petennann’s Mittheilungenw. 1859 r.
Erdkunde zu Berlin44. 1889 г. Тетрадь V.
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНА! АМЕРИКА.
залива. К западу тянется лагуна Брус, (Брюэр), а к востоку—Каратаска пли Кар­того, более значительная лагуна, в центре которой бывает до 5 метров глубины. Бе­рег её продолжается саваннами, усеянными сосновыми и другими рощами; можно поду­мать, что находишься в каком-нибудь ан­глийском парке. За Каратаской берег изги­бается к юго-западу, а затем к югу: угол континента образуют мыс Грасиас а-Диос и устье реки Сеговии.
Все Атлантическое побережье Гондураса омывается доступными для судоходства вода­ми, хотя близ материка толщина водной мас­сы не превышает 100 метров. Подводный обрыв, где лот опускается почти сразу со 100 на 1.000 метров, тянется вдоль берега почти в 30 километрах среднего расстоя­ния, и на этом подводном цоколе лежат банки, рифы и даже островки. За мысом Камарон, это плоскогорье каменных под­водных рифов быстро отдаляется от бере­гов и охватывает обширную мель Москитии илп Москито-Банк, которая выступает в открытое море более, чем на 200 киломе­тров, по направлению к Ямайке. Это подвод­ное плоскогорье, глубина воды иа котором, в среднем, около 40 метров, представляет, к востоку от Гондураса и Никарагуа, ту же формацию, какую имеет подводная тер­раса Юкатана. Это тоже обширное известня­ковое плато, где цепью или архипелагом тя­нутся коралловые группы, о которые разби­вается морской прибой.
Только одно из этих образований мели Москито заслуживает название острова, имен­но Утила, которая в то же время соста­вляет часть архипелага, носящего специаль­ное название Нслас-де-ла-Бахиа или Бай-Айлендс. Утила, занимающая западную оконеч­ность этого кораллового архипелага, находится как раз на краю банки, где глубина воды сразу меняется: её северный берег очень крутой, и лот опускается там более, чем на 400 метров, тогда как на юге пролив, находящийся между островом и материком, усеян каменными подводными рифами и в самом глубоком месте имеет не более 55 метров. Что касается до других островов, Роатан, Елепа, Барбарета илп Борбурата и Бонака, расположенных на одной линии по направлению с запада-юго-запада к востоко­северо-востоку, то они все лежат на откры­том море: в десяти километрах на северозапад от Роатана глубина достигает уже 3.485 метров; южнее—глубина около тысячи метров. Роатан, самый значительный из многочисленных островов этого побережья, имеет 50 километров длины, и продолже­нием его служат два островка, Елена и Бар­барета, стоящие па том же коралловом цо­
коле; но все это островное пространство очень узко, не более одного илп двух километров в местах сужения острова. Однако Роа­тан, подробная карта которого существовала уже у английских пиратов XVII века, не риф, выступивший с морского дна; на нем находится несколько холмов, и один из них, около западной оконечности, достигает 244 метров. Самый же дальний от берега остров, лежащий совсем в открытом море, Бонака, называемый также Гуаная,-—наиболее крутой; гранитная скала, возвышающаяся в средине острова, имеет 360 метров высоты; она покрыта сосновым лесом, где водятся кабаны; благодаря этим дремучим лесам, Колумб назвал Бонаку Исла де Пинос («Сосновый островъ»); теперь это название оста­лось за большим кубанским островом, ле­жащим в южной части залива Батабоно.
Самыми многоводными реками южного скло­на Гондураса являются Гоаскоран, низовье которого служит границей с Сальвадором, и Чолутека, весь бассейн которой принадле­жит Гондурасской республике. Чолутека, бо­лее обильная пз этих двух рек, берет начало па северном склоне гор Лепатерпк и описывает большую дугу к северу от главной цепи; затем пересекает горный хребет целым рядом ущелий и, вступив в равнины, окаймляющие берег Великого океана, вливается широким лиманом в бух­ту Фонсека. Туземные суда ходят вверх по реке во всех частях её течения, которое поддерживается водами морского прилива.
Бухта или, скорее, залив, которому Жиль Гонзалес-де-Авила дал в 1522 г., назва­ние Фонсека в честь грозного прелата, пре­следовавшего Кортеса своим гневом, пред­ставляет собою обширный бассейн площадью слишком в 2.000 квадратных километров; вход в залив между двумя внешними око­нечностями—Косегупною и Амапалою, имеет 37 километров ширины. Из четырех про­ливов, по которым суда входят внутрь бухты, самый узкий, находящийся между вул­каническими вершинами Кончагуа и Кончагуита, имеет более 3 километров, и сред­няя глубина его достигает почти 12 ме­тров. Следующий проход, с восточной сто­роны, имеет 20 метров глубины, а два ши­роких восточных пролива, с обеих сто­рон подводных рифов Фаральонес, еще глубже. Внутри этпх входов, отмеченных еще издали вулканическими конусами, рассти­лается обширный бассейн, изрезанный при­брежными бухточками и извилистыми рейда­ми его островов и увенчанный правильным конусом Изола-дель Тпгре. Второстепенные бухты разветвляются внутри континента, и две самые большие из них, на юго-востоке— Эстеро-Реаль в Никарагуа, а па северо-за­
441
ГОНДУРАС.
паде—де-ла-Унион в Сальвадоре, ориентиро­ваны совершенно так же, как главная цепь, ось вулканов и побережье Великого океана: очевидно, бассейн Фонсека составляет часть
гуа и Никарагуа, лежат на продолжении той же долины; наконец, в центре, бухта Фон­сека была, по всей вероятности, тоже озе­ром 9; H0’ если верно то, что вулканическия

той длинной впадины, которая разделяет две Кордильеры—срединную и береговую вулкани­ческую. На северо-западе, длинные долины рек Лемпы и Торолы обозначают сгибы земной коры; на юго-востоке, два озера, Мана-
География Реклю.т. XVII.
силы воздвигли некогда на этом месте вал пз лавы и обломков, то можно предположить, что эта стена, состоявшая главным образомъ
Squier, цитированное сочинение.
37
443
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
444
из пепла, в конце концов уступила напору океанских волн. Такова, какова она есть теперь, бухта Фонсека недостаточно глубока для того, чтобы ее можно было считать рука­вом Великого океана, врезавшимся в ма­терик; это просто трещина почвы, заполнен­ная водою, достаточной глубины, чтобы про­пускать суда средней осадки, хотя толщина водной массы нигде не превышает 20 ме­тров. Нужно уплыть по крайней мере на 100 километров в открытое море, чтобы достиг­нуть тех морских пространств, где лот показывает 200 метров глубины.
Значительная высота Гондураса, предста­вляющего совокупность плоскогорий, склонов и долин, по крайней мере, в 1.000 метров высоты, сильно умеряет климат; но в низких местностях побережья он очень жар­кий и вредный для всех других жителей, кроме «чернокожихъ» караибов. Особенно нездорова местность по берегам Атлантиче­ского океана, по причине большего количества дождей, которое приносят сюда пассатные ветры, насыщенные парами. Средняя темпе­ратура в атлантических портах Гондураса колеблется между 24 п 28 градусами по сто­градусному термометру, тогда как внутри страны, в городе Комаягуа, стоящем на вы­соте 610 метров, термометр показывает годовую температуру на 2 или на 3 градуса ниже; в Тегусигальпе, столпце, лежащей на высоте 1.032 метра над уровнем моря, средняя температура равняется приблизи­тельно 20 градусам, а в зимние месяцы тем­пература настолько понижается, что туземцы даже жалуются па стужу. Впрочем, при­брежные жители страдают также в декабре и январе, когда сильные северные ветры дуют со стороны Соединенных Штатов через Юкатанский пролив, и когда термо­метр показывает всего 16—17 градусов.
Годовая температура при устье рио-Негро (15°55' северной широты):
Крайний холод: 16°,66; крайняя жара: 30°; средняя: 24° (Томас Юнг; Сквайр). По Сквайру, слой дождевой воды, выпадающей на склоне гор, обращенных к Атлантиче­скому океану, достигает почти 3 метров.
Флора и фауна Центральной Америки почти совершенно такия же, как на Тегуантепекском и Дариенском перешейках, с неболь­шою разницею только в подробностях; но местами наблюдаются резкие переходы от вида к виду, и в некоторых областях второстепенные границы между различными органическими формами очень многочисленны. Особенно это заметно в средней части Гон­дураса, С первого взгляда кажется, что глав­ные линии раздела между различными пояса­ми флоры и фауны должны бы совпадать с местами сужения перешейков п с речными
долинами, а главным образом с впадиной, где находится озеро Никарагуа, и откуда вы­текает рио-Сан-Жуан. По на самом деле это не так. Преграда, поставленная узким интервалом в несколько сот метров между лесами Коста-Рика и Никарагуа, недостаточна для того, чтобы мешать распространению ра­стительных и животных видов. Настоящая граница находится гораздо севернее и как раз в одном пз самых широких мест Центральной Америки, там, где леса Москитии и по рио-Сеговия уступают место саван­нам и травяным горам внутреннего Гон­дураса: долины Хумуйя и Гоаскорана с про­межуточным порогом представляют есте­ственную линию раздела; по ту п другую сторону флора и фауна разнообразием своих форм представляют разительные контра­сты £). Одно из характеристических де­ревьев Гондураса составляет сосна, которую встречают во всех высоких местах стра­ны п даже на обоих склонах почти до са­мого соседства с морем, на берегу Великого океана; однако, она не растет здесь ниже 400 метров высоты над уровнем моря, тогда как на склонах, обращенных к Ат­лантическому океану, а именно в равнине Сулы, она попадается на высоте 80 метров; а вдоль рек и ручьев Трухильо она даже усеивает саванны, на подобие деревьев в английском парке 2). В этих лесах гнез­дятся мириады ласточек. Па утренней заре они спиралеобразно вьются в воздухе такими густыми массами, что походят на столбы ды­ма, а по вечерам они шумно, подобно ура­гану, спускаются снова на деревья. По сло­вам Сквайра, в горах Мерендона попа­дается еще редкая птица—кезаль.
По более или менее приблизительной стати­стике гондурасского населения, три четверти жителей составляют ладпносы, и главный процент прироста падает на этот элемент испанских метисов: чистокровные индейцы пли, вернее, те, которые живут отдельными становищами, или по соседству с культурным населением, пли изолированно в горах, не достигают своею численностью даже 70-ти тысяч. Впрочем, все туземцы, как «при­рученные», так и «дикие», живут в мире со своими испанскими властителями и при­знают их авторитет. Совместные работы на плантациях, в портах и на .дорогах, а также торговля золотым песком, лесом, продуктами охоты и рыбной ловли, с каждым годом все более и более сближают между собою некогда враждебные расы п способ-
4) Salvin, Ibis, июнь, 1872 г.; Thomas-Belt, „The Naturalist in Nicaragua44;—Hemsley, „Biologia centraliamericana44.
2) G. Squier, „Notes on Central America*.
ГОНДУРАС.
446
сивуют образованию из них одного народа. Во время прибытия испанцев гондурасскиетуземцы оказали, при большой храбрости, самое упорное сопротивление; по крайней мере внутри страны они не были искоренены, тогда как на морском побережье и на берегах судо­ходных рек пираты, как известно, похи­щали жителей, чтобы продавать их в каче­стве рабов на плантации Антильских остро­вов, где все они были обречены на гибель.
В западной части республики живут ин­дейцы, говорящие на том же языке, как и племена Гватемалы: таковы Копайские хорти, родственные покоманам и, подобно им, при­надлежащие к майяскому племени; самые за­мечательные в Гондурасе доисторические развалины были найдены на их территории, и предполагают, что строителями этих зда­ний были предки индейцев, живущих еще и по сейчас в стране. Весьма возможно, что хорти, по цивилизации, не уступали ацтекам и майя, но другие туземцы Гондураса не оста­вили после себя подобных памятников; из­вестно, по крайней мере, что все они были земледельцами и знали разнообразные реме­сла. Различные географические имена ацтек­ского происхождения, применяемые к мест­ностям Южного Гондураса, свидетельствуют о том, что мексиканский язык считался в этой стране по преимуществу наречием лю­дей цивилизованных. Туземцы Гондураса известны теперь под общим названием ленка. Деревни, населенные исключительно ими, рассеяны по всей центральной части плоскогорья, даже около обеих столицъ— Комаягуя и Тегусигальпы. Ксикаки пли ксикакосы, пайя и тоака северного склона и бе­регов Атлантического океана принадлежат к тому же племени.
Наружностью они все похожи между собою: коренастые, неболыпого роста, но обладающие огромной сплой и выносливостью в ходьбе и переноске тяжестей, они в общем еще характернее мексиканцев служат прототи­пом покорной кротости и меланхолической доброты. Самые надменные из нихъ—тоака, живущие на верхних притоках реки Патуки и занимающиеся строением легких и креп­ких пипантесов из кедрового дерева, упо­требляемых для плавания по этой быстрой и опасной реке; тоакские ткачи очень ис­кусны в изготовлении различных тканей, как из хлопка, так и из шелка-сырца, смешанного с птичьим пухом. Они гово­рят на особом языке, отличном от наре­чия других ленка. У ксикаков тоже есть свой собственный идиом; это почти пятиты­сячное население держится в стороне от белых и поддерживает сношения с ними лишь чрез посредство кациков; но иногда кацикам удается привлекать эти племена
к земледельческим работам у иностран­ных плантаторов ')• Пайя илп пойя на риоПегро, живущие по соседству с мысом Камарон, сохранили еще патриархальные правы; подобно пуэблосам Соединенных Штатов, они живут в больших общинных домах, овальной формы, имеющих около 25 метров длины, при 10 метрах ширины, где каждому семейству отводится отдельное помещение; в конце жилища находится особое отделение, отгороженное завесою из зеленых ветвей, которое предназначается для больных жен­щин или родильниц 2). Из смеси маниоковой муки с маисом пойя приготовляют крепкий напиток. Они называют себя като­ликами, подобно другим индейцам Гонду­раса, но эта религия является у них лишь актом подчинения господствующей расе бе­лых, или Cristianos.
После истребления пли оттеснения внутрь страны индейцев, живших на побережье, преобладающею расою на берегах Гондураса сделались негры. рассказывают, что в на­чале XVII века у мыса Грасиас-а-Диос по­терпело крушение одно большое судно, торго­вавшее невольниками, п те негры, которым удалось спастись от крушения, основали здесь небольшую независимую республику. Впослед­ствии к ним присоединились беглые негры с Ямайки и других Антильских островов; затем английские плантаторы привезли сюдарабов и основали деревни, в надежде за­воевать страну; первые резиденты—свободные негры, служили им в качестве охотников для ловли других людей пли для обложения их налогами. Это население черных эми­грантов. через смешение с другими расами, постепенно преобразованное, состояло в конце прошлого столетия из одних только sambos или метисов, происшедших от смешения негров с индейцами. Особенно много их было по берегам нижней Патуки и в сосед­них саваннах лагуны Брус и Каратаски; однако новое нашествие оттеснило почти всех их в Никарагуа, на берега Москитии.
Завладетелп были тоже изгнанники: в этой непрерывной борьбе народов и рас чернокожие были привозимы с африканской территории, также как караибы принуж­дены были покинуть свой родной Антильский остров Сент-Винцент. Чтобы освободить землю для белых, явившихся сюда в сопро­вождении порабощенных негров, пять ты­сяч караибов были посажены, в 1796 г., на английские суда и отвезены на берег Роатана, главного острова Гондурасской бухты. Пред­полагали, что эта массовая высылка целаго
4) Edwards;—E. G. Squier, „NouveHes Annales des Voyages", ноябрь, 1858 г.
2) Thomas Young;—E. G. Sqnier, „The States of Central America".
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.

народа неизбежно приведет к искоренению караибской расы; но, напротив, после пер­вых затруднений изгнания новые резиденты вполне освоились с тою местностью, где им приходилось жить: многие из них остались на Роатане, где стали заниматься рыболов­ством и садоводством, другие поселились на западных островах архипелага, но большин­ство из них приняло предложение испан­ского правительства переселиться на материк Гондураса, где им отвели земли в окрест­ностях Трухильо. Понемногу преобладаю­щим населением не только на островах за­лива, но и на всем Гондурасском и Гвате­мальском побережье, а также п во всей юж­ной части Британского Гондураса, сделались караибы, потомки изгнанников с о. СентъВинцента. Их насчитывают до двадцати ты­сяч. Они заместили здесь индейцев, увезен­ных работорговцами, и на них возлагаются все надежды по развитию местной промышлен­ности: будучи по преимуществу земледельцами и садоводами, они занимаются, кроме того, рубкой в лесах красного дерева и сплавле­нием его по рекам, рыболовством, судо­строением, перевозкою товаров, а также торговой агентурой по сношениям с иностран­ными негоциантами. Многие из них имеют сахарные и табачные плантации и являются инициаторами местных промыслов.
Большинство сент-впнцентских изгнанни­ков были «черные караибы», т. е. уже сме­шанные с африканским элементом, и со времени их пребывания в Гондурасе помесь выразилась еще резче. Разнородные помеси, а также разность занятий и среды породили большие отклонения от первоначального типа; но в общем эти «черные индейцы» отлича­ются высоким ростом, хорошим сложением, замечательной мускульной силой, необыкно­венной ловкостью и деятельностью в работе. Подобно всем креолам Антильских остро­вов, они любят наряжаться и очень чисто­плотны, как по отношению к самим себе, так и в домашнем обиходе: не только их жилища, но и улицы в деревнях поража­ют своей чистотой; во многих местах свиньи держатся в очень далеком расстоянии от плантации и домов, чтобы по соседству не было никакой грязи; оттого караибские де­ревни, расположенные обыкновенно на мысах и открытые морским бризам, представляют местности гораздо более здоровые, сравни­тельно с ладиносскпми пуэблосами. По сло­вам Сквайра и Мореле, караибы обладают даже качеством, отсутствующим у большин­ства цветных людей: они предусмотритель­ны и заботятся о будущем в виду попече­ния, которое они должны иметь о своих ста­рых родителях и о своем многочисленном потомстве.
Почти все караибы говорят более или ме­нее хорошо на трех языках: на идиоме сво­их предков с Антильских островов, поанглийски и по-испански, и можно предсказать, что не далеко то время, когда их родной язык совсем выйдет из употребления. Караибы постепенно смешиваются с европейскими окрестными жителями; но все-таки есть еще немало гондурасских караибов, которые, вы­давая себя за Cristianos и католиков, сохра­няют нравы языческой эпохи, где странным образом смешиваются прерогативы мужчины и женщины. Мужчина имеет право брать се­бе несколько жен, но с обязательством обеспечить каждую пз них домом и садом и обращаться со всеми одинаково. Поселив­шись в своем домике, женщина считается полной его собственницей; продукты её сада принадлежат исключительно ей. и она может продавать их на рынке в свою пользу. Если муж прислуживает своей жене в качестве носильщика или перевозчика, то труд его оплачивается наравне с трудом других ра­бочих *). Но тот же муж, состоящий работ­ником у своей жены, ни за что не согла­сится нести какую-нибудь ношу, когда идет в сопровождении жены: эта работа возлагается на нее, так как считается эмблемой жен­ской порабощенности.
На атлантическом берегу Гондураса са­мыми многочисленными среди белых или метисов европейского происхождения явля­ются англичане, и их язык, в более или менее искаженной форме, преобладает во многих местах. Это преобладание британ­ского элемента объясняется отчасти сосед­ством Белизе; но оно происходит также и оттого, что в течение более полутора века английское правительство несколько раз пы­талось завладеть этой частью испано-амери­канской территории, посылая туда своих сол­дат и колонистов. В прошлом столетии ямайские пираты овладели долиною рио-Негро (Тпнто) пли Пайя, устроили там плантации п лагерную стоянку, защитив их крепостью, которую им пришлось очистить в 1783 г., в силу Версальского трактата; но они делали неоднократные попытки вернуться туда, как вернулись в Белизе. Будучи хозяевами остро­вов залива, на которые они сослали караи­бов, они говорили о Роатане как о «Но­вом Гибралтаре», как о «Ключе к испанской Америке»; и этот опорный пункт должен был служить английским спекуляторам для попыток к завоеванию материка. В 1819 г. сэр Грегор Мак-Грегор, сделавшись «ми­лостью Божией и волею народа» пайякским кациком, поселился на рио-Негро и основал там мнимое королевство, охватывавшее зна-
9 Young;—Morelet;—Squier, цитированные сочинения.
ГОНДУРАС.
450
чптфльную часть Гондураса и Никарагуа. В 1839 г., одна английская компания, заместив­шая этого шотландского кацика, пыталась присвоить себе атлантический склон Гонду­раса, основав там новую провинцию «Викто­рию», каких впоследствии появилось много в колониальных владениях Англии; город Форт-Веллингтон, столпца территории, был основан против островов залива. Наше­ствия англичан на материк и фиктивное властвование Великобритании на островах пре­кратились лишь в 1850 г. вследствие вмеша­тельства Соединенных Штатов. Эти спор­ные владения былп возвращены Гондурасской республике.
Самый западныйдепартамент республики— Копайский, который, по своему географиче­скому положению, должен бы принадлежать Гватемале, потому что его воды текут отчасти чрез Гуалан в реку Мотагуа. Город Ко­пан, давший свое название этому администра­тивному делению, не будучи, однако, его сто­лицей, прославился своими развалинами раз­личных памятников из эпохи, предшество­вавшей завоеванию. Об этих развалинах давно уже имелись указания в смутных рассказах туземцев, и в 1576 г. Паласио опи­сал их в своем рапорте Филиппу II; по­том о них забыли, и только в нынешнем столетии они были снова посещены и описаны, прежде всего Галиндо *)? а затем Стефен­сом и Катервудом. Главное здание, распо­ложенное на самом берегу реки Копана, в расстоянии 1.200 метров на восток от местечка, имеет 20, даже 32 метра высоты и 190 метров длины. Очевидно, речной по­ток переменил свое русло; протекая некогда южнее, он направился впоследствии к осно­ванию здания, каменный фундамент которого он прорезал в форме утеса 2). Из расще­лин растут деревья, гребень стены весь по­крыт листвой; сквозь брешь, от которой этот монумент и получил свое испанское название Вентанас, илп «Окна», виднеется густой лес, покрывающий паперть и дворы древнего храма. Другие стены ограды, более неправильные, чем стена со стороны берега, фланкированы пирамидами и прерываются ши­рокими лестницами, плиты которых припод­няты и опрокинуты корнями деревьев. Мно­гочисленные идолы также были передвинуты или даже полузакрыты густой раститель­ностью: они представляют собою монолиты из песчаника, изваянные с таким обилием де­талей, подобное которому можно встретить разве только у художников индусских хра-
‘) „Bulletin de Иа Sociate de Geographic11. 1836.
*) Cezar et Marzel Daly, рукописные заметки;—A. L. Maudslay. „Proceedings of the R. Geographical Society". Сентябрь 1886 г.
мов. Средняя фигура, колоссальных разме­ров и моделированная очень тщательно, изо­бражает человеческое существо с сложен­ными натруди руками; вокруг этой централь­ной фигуры теснятся всевозможные барельефы, орнаменты, символы и иероглифы, мало отли­чающиеся по форме от украшений на майяс­ких монументах. Большие камни, которым дали название алтарей, орнаментированы в большинстве случаев менее обильно, чем вертикальные стали идолов, но что делает их более любопытными, это—тип, воспро­изведенный на большинстве изваяний: он имеет удивительное сходство с фигурами, украшающими храмы Табаско и Юкатана: те же высокие головы, с выступающими челю­стями п откинутым назад лбом *). Еще замечательнее полусферический жертвенник, которого Галиндо и Катервуд дали непол­ное изображение, но о котором теперь име­ются более обстоятельные сведения, благодаря одному французскому офицеру, посетившему эти места в 1884 г. Это таи-кги, один из самых почитаемых у китайцев символов, тот, в котором онп видят «великое на­чало всего», «полюс мира», соединение силы и материи, принцип вечности 2). Совокупность копанских развалин, составлявших, оче ­видно, центр цивилизации области Перешей­ков, покрывает, вдоль реки, пространство в несколько километров; на вершине одной горы в 600 метров, возвышающейся с дру­гой стороны рио-Копана, тоже находятся раз­валины, а в окрестных каменоломнях ва­ляются огромные глыбы, которые должны были служить для новых сооружений. Дерев­ня Качана, находящаяся в 12 километрах выше Копана, тоже занимает местоположе­ние разрушенного города.
Высокая долина Сенсенти, окруженная ам­фитеатром гор, Мерендон, Ииакайя и Селаке, представляет чудную равнину, высота которой над уровнем моря исчислена Сквай­ром в 850 метров; она отличается заме­чательным плодородием почвы, которая да­ет одновременно продукты как тропического, так и умеренного поясов. Вследствие этого, край этот был некогда густо населен, и здесь-то Лемпира, туземный кацик, оказав­ший такое энергичное сопротивление завоева­телям, мог собрать свою огромную армию, численность которой превосходила все нынеш­нее население этой страны. Протекающая по Сенсенти рио-Вента, или Сант-Его, западный рукав Улуа, орошает поля Санта-Розы, главного города Копайского департамента откуда вывозят лучший гондурасский табак-
*) Stephens and Catherwood, „Travels and Adventures.u
’) L. Adam;—Hamy, „Societe de Geographic11. Засе­дание 2-го июля 1886 г.
451
ГЛАВА IV.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
452
Другой рукав Улуа, Меджокоте, пересекает Грасиас, тоже главный город одного из богатейших но рудным залежам департа­мента. Грасиас принадлежит к числу пер­вых городов, основанных испанцами: Чавец, наместник Альварадо, поселился там в 1536 г.
Санта-Барбара, лежащая тоже в бассейне рио-Вснты, на её боковом притоке,—главный город привилегированного департамента, обла­дающего богатой равниной Сула, аллювиальнымп землями нижнего Улуа и Чамеликона и лучшими портами на атлантическом берегу. Но местность Сула, до эпохи завоевания густо заселенная, в настоящее время почти без­людна и вновь заселяется крайне медленно. Город Сан-Педро-де-Сула, расположенный в западной части равнины, давшей ему свое название, на скате к левому берегу Чамели­кона, представляет собою важнейший земле­дельческий центр в крае. В настоящее вре­мя жители его не довольствуются прежними, примитивными промыслами, как-то: рубкой и сплавкой красного дерева, собиранием в ле­сах сассапареля, дикого какао и других ди­ких растений, но занимаются новою культу­рою—разводят кокосовые и камедные рощи, или castilloas, а также плантации сахарного тростника и кофейного дерева. В саван­нах занимаются скотоводством и продают скот англичанам в Белизе; кроме того, здесь развит и кустарный промысел, кото­рый тоже немало способствует процветанию торговли; местные кустари, особенно пз окрестностей озера Иожоа, славятся выделкою шляп пз волокон palmilia.
Портами департамента Санта-Барбара и всего атлантического склона до Камаягуа слу­жат Пуерто-Кортес и Омоа, расположенные оба на западе низких земель бассейнов Улуа и Чамеликона. Пуерто-Кортес действи­тельно обязан своим названием завоевателю Мексики, который основал этот пост во время своей гондурасской экспедиции; но, не­смотря на это, долгое время наиболее употре­бительным его названием было Пуерто-Кабальос, плп «Конный Портъ». Эта гавань, которую длинная коса землп, идущая с вос­тока па запад, защищает от морских ветров, очень обширна и глубока; в нее могут входить даже большие суда и прини­мать груз почти у самого берега. Кроме того, ее легко увеличить обширным бассей­ном, так как лагуна Альварадо, с кото­рой она соединяется каналом около 2-х метров глубины, имеет в своей средней части впадину в 18 метров глубины, склоны которой возвышаются постепенно: здесь сво­бодно могли бы поместиться целые сотни су­дов. Несмотря на все эти преимущества, Пуерто-Кабальос долго оставался без вни­
мания: для защиты этого порта от пиратов необходимо бы было во многих местах со­орудить укрепления, тогда как в другом порте—Омоа, открывающемся в виде узкого протока в десяти километрах на запад, достаточно было для защиты якорной стоянки одного форта, стоящего у входа в канал. С тех пор, как корсары перестали разо­рять эти места, морская торговля опять ста­ла пользоваться портом Кортес; тем не менее Омоа удержала за собой часть внешней торговли Гондураса, и в будущем, когда промышленность разовьется, несомненно при­мутся за эксплоатацию залежей белого мра­мора, которые открыты в соседней с га­ванью горе. Преобладание Пуерто-Кортес обеспечено железной дорогой, которая начи­нается у самой пристани и направляется сначала на юг, к Сан-Педро-де-Сула, а потом к Комаягуа и к склону Великого океана. В Пуерто-Кортес больше, чем во всех других городах Гондураса, можно встретить иностранцевъ—англичан и северо­американцев. По соседству с ним, можетъбыть, у устьев Чамеликона, находился древ­ний город Нако, приобревший известность в эпоху завоевания.
Соседние порты, находящиеся к востоку от р. Улуа, Пуерто-Саль и Триунфо-де-лаКруц, не принадлежат к числу оживлен­ных; сюда редко заходят суда, по причине частых северных ветров, которые заста­вляют суда сниматься с якоря. Дальше, длинный пляж Сеиба, изгибающийся с вос­точной стороны мыса Конгрехой, получил некоторое торговое значение, как морская пристань департамента и деревни Иоро, рас­положенной в ста километрах от берега, внутри страны: суда средней осадки грузятся здесь бананами и другими продуктами. Гораздо более оживлена гавань Прогрессо, образуе­мая выемкой южного берега острова Роатана; она прекрасно защищена и совершенно не­доступна ветрам; но эта выгода покупается ценою заражения воздуха. Отсутствие атмос­ферного движения делает климат дотого вредным, что приезжающие уже через не­сколько дней схватывают злокачественную лихорадку и гибнут, если не спасутся во­время бегством из этой чумной местности. Что касается Трухильо, основанного в пер­вые времена испанской оккупации, в 1524 г. и выбранного в столицы нового департамен­та Колон, а ранее бывшего главным горо­дом всей страны, то он обладает всеми условиями, необходимыми для торгового порта: подобию Омоа и Пуфрто-Кортесу, он защи­щен от пассатных ветров длинною косою полуострова, ориентированною с востока на запад, и в его глубоком, хорошо защищен­ном рейде могут бросать якорь самые боль-
453
ГОНДУРАС.
454
шие суда. В других странах Трухильо сделался бы местом схождения многих на­вигационных линий; а между тем этот го­род представляет собою жалкую деревушку, насчитывающую всего несколько сот жите­лей, почти исключительно караибов; вся эк­спортная торговля ограничивается вывозом красного дерева, добываемого в лесах Иоро, сассапарели, скота, кожи и металлов, кото­рые привозятся сюда караванами пз провин­ции Оланчо, через долину Агуана или риоРолано. На протяжении почти 200 километров этот торговый путь тянется через пустыни, где не встретишь ни одного селения.
Этот край Оланчо принадлежит к числу тех уголков земного шара, которые вполне заслуживают название «Рая», хотя в Гон­дурасе это название присвоено другой провин­ции. Климат этих высоких равнин не­обыкновенно благоприятный, почва отличается замечательным плодородием; саванны здесь чередуются с лесами, пастбища—с пахатными землями; все долины, над которыми господствуют живописные, лесистые горы, орошаются обильными реками, пески которых эксплоатируются золотопромышленниками. На золотоносном притоке реки Патуки стоит небольшой городокъ—Жутигальпа, населен­ный испанскими метисами, а по соседству с ним расположен индейский город Капакамас, деятельное и промышленное население которого всегда отличалось необыкновенной покорностью. ИзъОланчо товары отправляются пли по трухпльской дороге, или другим, за­падным путем, по горным тропинкам, спускающимся к долине Чолутека, пли, на­конец, по реке Патуке, по которой караиб­ские лодки ходят вверх до Пуерто-де-Делон, находящагося в нескольких милях от Жутигальпы; и несмотря на все эти преиму­щества, этот чудный край почти еще совсем пустынный. По переписи, в департаменте Оланчо значится немного более тридцати ты­сяч жителей; а в департаменте Колон, за­нимающем, начиная от Трухпльо, весь се­веро-западный угол Гондураса, не насчиты­вается, вместе со столицей, даже и трех ты­сяч туземцев, цивилизованных и диких. Там свободно могли бы жить миллионы людей, не теснясь как на островах Мартинике и Барбадосе, лежащих под той же широтой.
Департамент Комаягуа, вместе с депар­таментом Ла-Пац, может быть рассматри­ваем как раздельный хребет между пока­тостями Атлантического и Великого океанов, хотя и тот и другой орошаются рекой Гумуйей. одной пз главных ветвей рио-Улуа; в пх территории находятся удобные прохо­ды от одного моря к другому. Комаягуа, или «Плато Источниковъ», главный город одноименного департамента и прежняя сто­
лица республики, расположена на высоте 610 метров над уровнем моря, в обшир­ной равнине, находящейся приблизительно на одинаковом расстоянии между обоими морями: Алонцо Касерес, основавший его, в 1540 г., в самом деле получил поручение «найти хорошее местоположение для города, воздви­гаемого на полпути между двумя океанами». До 1827 г. Комаягуа, который тогда назы­вался Новым Вальядолидом, был весьма значительным, в сравнении с другими горо­дами Центральной Америки: он пмел восем­надцать тысяч жителей; но ему пришлось выдержать осаду, а затем полный разгром со стороны гватемальцев, и с тех пор он так и не мог подняться. Большая часть окрестных деревень и городов, особенно в департаменте Де-ла-Пац, населены потомками индейцев ленка, и нигде в других местах страны не встретишь столько древнпх разру­шенных городов, как здесь. Сквайр назы­вает множество таких древних городов: самый интересный из нихъ—Тенампуа, назы­ваемый обыкновенно Пуебло-Виехо, или «Ста­рый городъ». Он расположен на правильной террасе высокого холма, возвышающагося в тридцати километрах к юго-востоку от Ко­маягуа и господствующего над всей равни­ной. Плоскогорье, укрепленное природой и трудами рук человеческих, соединяется с другими возвышенностями только узким кря­жем, унизанным стенами и башнями: вну­три городской ограды все постройки, как ка­жется, религиозного происхождения, состоят из пирамид и ступенчатых террас; как и и в других индейских городах, там бы­ли найдены изваяния н разрисованная глиня­ная посуда.
К западу от департамента Ла-Пац, главный город которого, носящий в настоя­щее время время такое же название, есть преж­ний лас-Пьедрас, находится другой гонду­расский округ, Пнтибукат, лежащий в го­рах, на покатости рио-Лемпы, по соседству с Сальвадором; главный город Интибуката, Эсперанца, построен на высоте 1.585 ме­тров, в умеренном поясе, где возделыва­ют маис и пшеницу. В этой части Гонду­раса, именно в Эрандике, находятся богатые залежп опала. Около деревни Впртуд, распо­ложенной в той же горной области, струится из грота знаменитая «Агуа-де-Сангре», «Кро­вяная вода», красная жидкость, которая, па­дая, свертывается и разлагается, распространяя вокруг запах крови: насекомые кладут в ней свои личинки, а собаки и птицы пита­ются этою массою. Цветом своим и свой­ствами эта вода обязана растущим в ней во­дорослям и различным животным организ­мам, населяющим ее ‘).
9 E. G. Squier, „Notes on Central America".
455
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
456
Самая населенная часть Гондураса — бас­сейн реки Чолутеки, впадающей в Великий океан: эта область, составляющая восточное продолжение Сальвадора, тянется до густо на­селенных местностей Южного Никарагуа. Верхний бассейн реки занят департаментом Тегусигальпа. Главный город этой провинции и всего государства, носящий то же имя (Тегу­сигальпа) п в местных летописях с 1762 г., почти вдруг приобрел важное значение, как центр области, очень богатой золотыми п се­ребряными рудами. С 1778 г. по 1819 г. ежегодная ценность доставляемых сюда бла­городных металлов колебалась между двад­цатью и двадцатью пятью миллионами фран­ков: впродолжении этого периода округ Тегусигальпа доставил этой отрасли торговли около миллиарда. Войны, революции, затем колебания цен руды сильно уменьшили вы­воз её из Тегусигальпы; по после времен­ного кризиса рудная промышленность снова поднялась. Этот город, избранный с 1880 г. местопребыванием конгресса и намеченный уже как будущий главный город пяти рес­публик Центральной Америки, представляет самый многолюдный центр Гондураса, и на­селение его год от году увеличивается. Он расположен амфитеатром у подножия крутой горы и господствует над правым берегом Чолутеки, через которую перекинут мост на десяти арках: находящийся на противо­положном берегу город Консепсион соста­вляет одно целое с Тегусигальпой.
В бассейне Чолутеки находятся еще два департамента, тоже очень богатые рудными залежами; один из них, с главным горо­дом Юскараном, основанным в середине XVIII века, носит заслуженное название Парайсо, плп «Рай»; другой имеет одинаковое название с рекой, его орошающей, и с ин­дейским племенем, живущим на её бере­гах. Главный город Чолутека, построенный на левом берегу лимана, прежде назывался Херес-де-ла-Фронтера; мелкие суда могут подниматься вверх по реке до самого города. В городе Иакаоме, лежащем на небольшой одноименной с ним реке, тоже впадающей в бухту Фонсека, но значительно западнее, находятся очень ценимые минеральные источ­ники, которые в другом, не столь жарком, климате привлекали бы большое число посе­тителей. Портом этого города служит СанъЛоренцо, лежащий у северной оконечности бухты того же названия: довольно значитель­ная глубина его, 7 метров, дает возмож­ность судам подходить почти к самому бе­регу. Одна из проектированных линий между­океанической железной дороги оканчивается в порте Сан-Лоренцо; другаии пересекает риоНакаоме у самого её устья, затем идет че­рез болотистые лагуны, отделяющие острова
Гуеженсп и Сакате-Гранде от материка, и оканчивается на западном пляже этого острова, перед обширным рейдом, окру­женным со всех сторон землями, низкими равнинами материка и островными вулканами бухты: бассейн якорной стоянки занимает площадь в 50 квадратных километров, а около конечной пристани глубина воды до­стигает 10—15 метров. В ожидании окон­чания постройки железной дороги, порт Гон­дураса на Великом океане учрежден на­против Сакате-Гранде, на северо-западном берегу островаТпгре, прежнего притона пи­ратов: он получил название Амапала по Сальвадорийскому мысу, находящемуся у входа в бухту Фонсека, и до недавнего времени был порто-франко. У подошвы древнего вул­кана приютилась небольшая деревенька, окру­женная возделанными полями. Острова архи­пелага Фонсека, Сакате-Гранде и Тигре, при­надлежали прежде Сальвадору f), нов 1833г. они были уступлены Гондурасу, в виде бла­годарности за его военную помощь. Велико­британия и республика Соединенных Шта­тов оспаривали друг у друга в середине столетия владение этим островом, который, наконец, был отдан, в 1850 г., Централь­ной Америке.
Хотя целая половина Гондураса предста­вляет, так сказать, еще обширную пустыню, однако население его значительно увеличилось: с начала века оно по крайней мере утроилось. По первой переписи, произведенной в 1791 г., по приказанию гондурасского епископа, на территории, сделавшейся впоследствии респу­бликой, числилось 95.500 жителей. Последняя народная перепись от 15-го июня 1887 г., произведенная, повидимому, весьма тщательно, определила цифру населения в 331.917 чело­век, из которых почти три четверти ладиносов. Так же, как в Европе и Соеди­ненных Штатах, число женщин превосхо­дит численность мужчин, хотя рождаемость мальчиков значительнее, чем девочек.
Ладпносовъ—263.045; индейцевъ—68.872; мужчинъ—163.075; женщинъ—168.842.
Иммиграция сводится почти к нулю. По последнему исчислению (1898 г.) ладиносов и индейцевъ—380.000, негровъ—около 10.000, белыхъ—около6.000. Свыше 350.000 жпт. Гон­дураса принадлежат к местным уроженцам: вместе с ладиносами, уроженцами других рес­публик Центральной Америки, иммигранты — «англичане» из Белизе илп с Ямайки.
Гондурасъ—странал непромышленная, даже почти и не земледеьческая, так как его продукты идут только для местного потре­бления: банановые, кофейные и каучуковыя
О Jos6-Maria Caceres, „Geografia de Centro-America".

457
ГОНДУРАС.
плантации приобрели значение лишь в послед­ние годы, хотя табак из Копана и СантаРозы давно уже находит себе должную оценку. Часть индиго, поступающая на сальвадорские ярмарки, именно в Чалатенанго, Сан-Мигуэле и Сенсунтепеке, доставляется Западным Гондурасом. Обыкновенные местные сыры, называемые mantequilia, в большинстве слу­чаев привозятся оттуда же 1).
После золота и серебра, главным предме­том экспортной торговли Гондураса был еще недавно лес, преимущественно красное дерево (swietenia mahagony). Леса Гондураса сла­вятся этим деревом, но теперь лучшие экзем­пляры уже вырублены; они находились на се­верных аллювиальных землях, орошаемых реками и байю, доступными для судоходства. Теперь для рубки красного дерева с каждым годом приходится углубляться дальше внутрь страны, вследствие чего эксплоатация его за­трудняется длинными дорогами. Легко пред­видеть, что в недалеком будущем красное п другие ценные деревья станут большою редкостью, так как в пользовании этими лесами не придерживаются никаких пра­вил разумного лесного хозяйства, а между тем вычислено, что потребуется около трех веков, чтобы новые насаждения красного де­рева достигли желаемых размеров. В ле­сах, где много красных деревьев, устраи­вается временный лагерь, и с августа ме­сяца, когда начинается работа дровосеков, вплоть до апреля или мая реки загромождены плотами этого дерева, а на пристанях ки­пит деятельная работа по нагрузке судов.
Торговое движение Гондураса оценивается в тридцать миллионов франков в год; предметами вывоза служат минеральные и земледельческие продукты, а также скот, тогда как ввозят почти исключительно ману­фактурные изделия.
Внешняя торговля Гондураса в 1898 г. выразилась в следующих цифрах: привозъ— 1.166.441. вывозъ—1.235.952 золотых песо. Около пяти шестых торговли производится с Соединенными Штатами, несмотря на близость Белизе, английской колонии, и на господство Великобритании над островами бухты и по­чти над всем Атлантическим побережьем; скот вывозится в соседния республики и на остров Кубу. Ежегодное возрастание торговли весьма значительно, хотя в точности раз­меры его не известны, так как таможенные пошлины в различных портах отданы на откуп негоциантам, которым, разумеется, выгодно не оглашать свои барыши.
Имя Гондураса—одно из самых известных в финансовом мире, так как во всем свете нет маленького народа, который бы
*) Desire Pector, рукописные заметки.
более бесцеремонно обирался спекуляторами. Уже с середины века, благодаря трудам Сквайра, стало известно, что порог Комаягуа представляет собою одно из благоприятней­ших мест во всей Центральной Америке для проведения между океанской железной до­роги, и аферисты тотчас же воспользовались случаем, чтобы ввергнуть Гондурас в безд­ну долгов. В 1867 г. первый призыв фон­дов доставил спекулаторам 25 миллионов франков; затем, в 1869 и в 1870 г.г., новые выпуски акций дали 56 и 62 миллиона франков. В 1871 г., под тем предлогом, что дорога будет преобразована в путь для перевозки судов, открыли подписку на заем в 375 миллионов; но после этого пыл мел­ких капиталистов ослабел, и заем сле­дующего года ограничился 50 миллионами, да и тот не был покрыт. Таким образом в относительно короткое время Гондурас был обременен долгом более чем в 130 мил­лионов франков, пз которых разве только 17 миллионов пошло действительно на по­стройку железной дороги. Понятно, что даже при самых благих намерениях Гондурас поставлен в полную невозможность рассчи­тываться по своим обязательствам: с 1873 года кредиторы не получали никаких про­центов.
^Внешний долг Гондураса в 1899 г., с причитающимися процентами, составлял 17.834.894 фунт. стерл. Внутренний долг к 1-му августа 1899 г. простирался до 5.518.822 серебрян. песо.*
Правда, доходы Гондураса ежегодно увелпличпваются, в 1899—900 г. они превысили 12.125.000 франков; но пз этой суммы на­до отчислить проценты, следуемые местным кредиторам; к тому же доходы, получающие' ся от таможенных пошлин и от монополии пороха, водки и табака, увеличиваются отно­сительно медленно, соответственно с торгов­лей и населением страны. Долг Гондураса, равняющийся нормальному доходу страны бо­лее чем за 40 лет, при поголовном рас­пределении его, выражается весьма крупною цифрою: на каждого человека приходится почти 1.000 франков,—больше, стало быть, чем во Франции; а известно, что население Гондураса, впрочем, одно из самых чест­ных в Центральной Америке1), состоит главным образом из пастухов, дровосе­ков и банановых плантаторов. Земля, остающаяся, почти на всем своем протяже­нии, в первобытном состоянии, тоже нахо­дится в залоге у капиталистов, по 3.000 франков за квадратный километр.
Железная дорога, послужившая предлогомъ
4) Thomas Belt, „Nicaragua14;—Desire Pector, руко­писные заметки.
459
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
460
к созданию такого колоссального долга, еще да­леко не закончена: единственная существую­щая линия, имеющая (1897 г.) всего 92 кило­метра длины, т. е. четверть всего протяжения, выходит из Пуерто-Кортес и все время идет по низкой равнине Сулы, где для про­ложения её не требовались никакие особен­ные работы. Для продолжения этой линии не­обходимо было образовать новую компанию, на­чать новые разведки и составить новые сме­ты. а главное сделать новый заем; во всяком случае сумма в 200 миллионов, определенная предварительной сметой, как для этой линии, так и для других проектированных от Пуерто-Рѵортес до Трухильо и от Трухильо до Жутигалыиы, —еще не собрана. В ожида­нии этого устраивают пока колесные дороги, для перевозки тяжелых товаров в гори­стых областях, между бассейнами рек двух противоположных склонов. Две глав­ные дороги Гондураса, от которых пойдут уже другие ветви, следующие: междуокеаничеческая железная дорога, идущая через Комаягуа, и другая линия, идущая от Сенсентп в Жутпгальпу через Пнтибунат, Ла-Пац и Тегусигальпу; находящаяся еще в проекте перешейковая железная дорога соединит саль­вадорский город Сан-Мигуэль с никарагуаским Леоном, огибая бухту Фонсека. Ко­лесная дорога, соединяющая столицу с её портом на заливе против Амапала, имеет 258 километров длины. Почтовая и телеграф­ная службы находятся еще в зачаточном состоянии в сравнении с Мексикой; да ина­че и не могло быть в такой стране, где дорог очень мало, торговля вялая, и где главная масса населения еще неграмотна.
* В 1898 г. переслано по почте: внутренПрострапство, Департаменты. в квадраты.
километр.
Копанъ 7.500
Грасиасъ 7.680
Санта-Барбара 11 ОСО
Иоро 15.000
Ислас-де-ла-Бахиа 400
Оланчо 27.000
Колонъ 25 000
Комаягуа 4.000
Ле-Пацъ 2 000
Интибукатъ 1 600
Тегусигальпа 9.000
ней корреспонденции—около 642.000 отпра­влений, заграничной—около 300.000 отправле­ний. Длина телеграфной сети—4.400 киломе­тров; передано депешъ—459.000. Началь­ных школ 683, с 23.667 учащихся; сред­них учебных заведений 23, с 1.588 уча­щихся. Университет в Тегусигалапе, юри­дический факультет в Корнаягуа и пр. *
В 1887 году периодическая пресса состоя­ла из четырех газет.
Образ правления в Гондурасе такой же, какой и в других республиках Централь­ной Америки, с небольшою разницею в де­талях. Здесь тоже действуют парламентские учреждения, часто изменяемые государствен­ными переворотами: с 1824 по 1883 г. сме­нилось сорок восемь представителей верхов­ной власти, управлявших страною под раз­ными титулами. В нормальное время пре­зидент республики избирается на четыре года всеобщим голосованием и управляет через посредство совета из семи министров: иностранных дел, внутренних, обществен­ных работ, военного, финансов, народного просвещения и юстиции. Законодательная власть принадлежит конгрессу, состоящему из 43 членов (по одному от каждых 10.000 жителей). Военную службу обязаны нести по закону все холостые граждане в возрасте от двадцати одного года'до двадцати пяти лет: численность войска вместе с ре­зервом определяется в 25.000 человек; однако, на действительной службе находится не больше пяти сот солдат.
Следующая таблица показывает названия тринадцати департаментов Гондураса, с их населением и числом жителей главных го­родов в 1889 г..
Население в 1889 г. Главы, города.
ЭльПа ра й со 5 000
Чолутека 5.000
Итого 120.180 331 917
жителей,
ИЗЪ
котор.
ладиносов.
36.744
л
л
32 946 Санта-Роза.
27.816
п
л
15.906 Грасиас.
32 634
Г)
п
28.051 Санта-Барбара.
13.996

л
11 391 Иоро.
11.474
*5

8.615 Прогрессо.
31.132
я
л
24 673 Жутпгальпа.
2.825

л
2 261 Трухилльо.
16 739
л

15.839 Комаягуа (3.000 ж.).
18.800
п
л
9.353 Ла-Пац.
17.942
* л
п
10.554 Ла-Эсперапца.
60.170
п
п
46 570 Тегусигальпа


^9
(15.000 ж.).
18.057
п

17.863 Луксарап.
43.588
л
••
39 023 Чолутека.
263.04э
По данным 1899 года, пространство: 119.820 километр.; население: около 407.000 душ. *
Г. Никарагуа.
Республика Никарагуа, испанское название которой, быть-может, воспроизводит имя ка­
цика, встреченного завоевателями, есть самое значительное из пяти государств Цен­тральной Америки, хотя населена она, отно­сительно занимаемой поверхности, реже дру­гих; тем не менее в её территории нахо-
4G1
НИКАРАГУА.
462
дптся настоящий центр области Перешейков и одна из главных сцен истории Нового Света. Эта привилегированная страна со­стоит из узкой полосы земли, заключенной
V
Подобно Гондурасу, атлантический склон Никарагуа тоже страдал от набегов кор­саров, п Великобритания, преемница пира­тов, домогалась обладания этою разоренною

шг
1 !Ш!
I Иипийри
WMHI Г и •
ШЩ;
лииипии!
!И ИШИНИ.
ИИИИП
пКиГ.ф ::




между берегами озер Манагуа и Никарагуа и берегом Великого океана: здесь именно и царствовал знаменитый кацик Никарао, ставший патроном испано-американской рес­публики.
страною: она потребовала себе во владение бе­рег. называемый Москптией пли Москитовым, и если бы не вмешательство Соединенных Штатов, то все пространство, заключенное между рекой Никарагуа и Гондурасской бухтой.
463
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
сделалось бы британской территорией, какою теперь является страна Белпзе. В силу док­трины Монроэ:« Америка—американцамъ», по­бережье Караибского моря было возвращено Никарагуаской республике; тогда её независи­мости стали угрожать другие враги, так назы­ваемые истые американцы, как они сами се­бя величают, и в 1855 году она действи­тельно находилась в неизбежной опасности. Н! кий авантюрист из Соединенных Шта­тов, один из тех людей, как говорит один историограф, «которые имеют все не­обходимые качества для трона или виселицы», именно Уокер, представитель одной пз пар­тий, оспаривавших в то время друг у друга власть, ввел постепенно в страну бо­лее двенадцати тысяч «флибустьеровъ» из Северной Америки, которым, в награду за пх будущие победы, нужно было обещать большие участки земли. Его первое нападение на город Ривас было отбито, но во вторую кампа­нию он овладел транзитной дорогой, затем Гранадой, главным городом республики, и на­значил правительство чрез своих солдат; в скором времени, посредством комедии выборов, он сделался президентом Ника­рагуа. Он старался восстановить рабство и усиленно привлекал в «эту страну плантато­ров, чтобы обратить ее в область крупной культуры, по образцу «хлопчатобумажных штатовъ», в роде Миссисипи пли Южной Каролины, и даже посулил своим новым подданным осчастливить ихъ« благами »нфгроторговлп. Но уже все народы Центральной Америки поняли грозящую им опасность по­рабощения, и против флибустьеров образо­вался союз: с юга поднялись костарикан­цы, с севера гватемальцы, и наконец сами никарагуасцы, так что Уокер, разбиваемый при всех стычках, был вынужден запереться в Ривасе, где, наконец, и сдался, в 1857 году, после четырех месяцев осады. Его помиловали, оставив ему жизнь, и он воспользовался ею для двукратной попытки снова вернуться в Центральную Америку; наконец, в 1860 г., попав в руки гонду­расцев, в Трухильо, он был казнен, как пират.
Неудача флибустьеров в Никарагуа име­ла значение не только как исключительно местное событие, и даже ставка этой войны была больше, чем судьба всей Центральной Америки. В действительности дело шло об участи СоединенныхЧ) Штатов и всего Но­вого Света. Рабовладельческие штаты, которые до того времени главным образом руково­дили американской политикой, но которым все больше и больше угрожал экономический перевес свободных штатов, должны были сделаться завоевателями, чтобы восстановить равновесие в свою пользу: им нужна была
«великая Индейская Империя», т. е. Куба и Антильские острова, Мексика и Центральная Америка. Если бы им удалось вовлечь в свою завоевательную политику своих север­ных соотечественников, то они сделались бы бесспорными господами в Вашингтоне, и междоусобная война была бы избегнута. Имен­но, в Ривасе, в Никарагуа, рабовладельцы Северной Америки и потеряли свое первое и решительное сражение. «Я отстаивал пх дело в чужой стране», — сказал Уокер, умирая,—«а теперь им скоро придется за­щищать его у себя дома, на своих сахар­ных и хлопковых плантацияхъ». Почему бы имя Риваса не могло стоять в истории че­ловечества рядом с именем Марафона? Пе­рипетии американской борьбы были не менее трогательны, чем столкновение между Евро­пой п Азией, и дело, которое восторжествова­ло, было не менее велико.
Со времени этого критического периода своей истории Никарагуа развивалась более спокой­но, чем родственные ей республики; в об­щем она прогрессировала в народонаселелении п богатстве, без того, чтобы внутрен­ние раздоры имели следствием важные пере­вороты. Даже вопросы о границах, обыкно­венно возбуждающие такую вражду между на­родами, здесь только подали повод к дипло­матическим переговорам, обмену нот и по­пыткам решения спора третейским судом. Этот вопрос о границах, впрочем, мало­важный между странами, которые называют себя союзными, был окончательно улажен арбитражем Соединенных Штатов. За ис­ключением некоторых мелких деталей, границами большего нпкарагуаского четырех­сторонника признаны две резкия черты на карте, именно: с одной стороны течение риоСеговиа, с другой—южный берег озера Ни­карагуа и русло Сан-Жуана.
Главная горная цепь, проходящая по Ни­карагуа, есть та самая, которая начинается в Гондурасе высокими горами Чиле и тя­нется на юго-восток параллельно берегу Ве­ликого океана. Большая часть её остроконеч­ных вершин превосходит 1.000 метров высоты, а самые высокие пики имеют даже 1.200 метров, но эта цепь постепенно по­нижается, и около озера Никарагуа средняя её высота не превышает 200 или 250 ме­тров над этим бассейном. В своей сово­купности эта неправильная цепь должна быть рассматриваема как закраина бывшего плос­когорья, представляющего с западной сторо­ны крутые стены, а с восточной спускаю­щагося к Атлантическому океану, длинным скатом, разрезанным многочисленными, рас­ходящимися долинами: в то время, как в Северном Никарагуа долины направляются к северо-востоку, параллельно рио-Сеговиа,
465
НИКАРАГУА.
466
центральные идут прямо на восток, а до­лины Южного Никарагуа, вместе с долиной рио-Сан-Жуана, ориентированы в юго-вос­точном направлении. Отрывки плоскогорья, разрезанные реками, имеют во многих ме­стах вид отдельных сиерр: такова на се­вере сиерра Иелука, и на юге Иолайна, окан­чивающаяся в море острым мысом ПунтаМико, называемым англичанами Монкейпойнт. Между различными восточными отро­гами главной цепи особенно интересен один, о котором не упоминал ни один географ, нп даже Поль Леви, и который, впервые ука­занный в 1874 году натуралистом Бельтом, тотчас же привлек к себе внима­ние географов сходством своего названия с именем, которое обычай упрочил за Но­вым Светом: это небольшой массив Амеррика, находящийся вблизи Либертада п за­мечательный своими перпендикулярными сте­нами, обелисками и большими изолированны­ми скалами. Известно, что Жюль Марку свя­зывает название континента с этими, преж­де неизвестными, горами. Почти за четыре века до Бельта, говорит он, Америго Веспуччи, также как его спутники и другие мо­реплаватели, вероятно, слышали от туземцев об этом массиве, как о стране сокровищ, и весь этот край стал известен у моря­ков под тем же названием: тогда-то у Америго явилась мысль утилизировать для собственной славы сходство этого имени с его собственным Сиерра Амеррика, назы­ваемая также Америска 2) и Амерриска по народцу, который некогда, говорят, был момогущественным 3), находится на террито­рии древних ленка, как о том свидетель­ствует окончание рике или рыка, обыкновен­ное в областях Гондураса, обитаемых ин­дейцами этого племени.
Несмотря на незначительную высоту Ипкарагуасклх гор и на высокую температуру тропического пояса, в котором оие находятся, действие древних глетчеров, в северных массивах Никарагуа, а особенно на равни­нах гор, окружающих долину Окоталь, столь же явственно, как в ущельях Вал­лиса и Шотландии. Оно обнаруживается здесь присутствием боковых и передних морен, эрратических камней, глетчерной грязи:не­достает только на откосах долин, по ко­торым прежде протекали ледяные реки, бо­розд, начерченных движением скал, но в этом нет ничего удивительного, так как поверхность камня подвергалась постоян-
2) Jules Marcou, „Bulletin de la Societe de Geogra­phies 3-e trimestre 1888.
3) Desire Pector, „Congres des Am^ricanistes", Paris. 1890.
3) .1. D. Rodriguez, „Lettre a Jules Marcou“, 12 ян­варя 1888 г.
ному действию непогод ’). Движением ледни­ков Бельт объясняет скудость золотых блесток в аллювиальных песках, тогда как кварц скал содержит в себе про­жилины, богатые металлом. Такое же явле­ние наблюдается в Повой Шотландии, и там действие льдов обнаруживается вполне ясно: онп обтесывают скалу, проталкивая вперед все обломки, оторванные от гор, а после прохода льдов пески остаются сильно оску­девшими.
К западу от главной цепи Никарагуа часть страны, обращенная к Великому океа­ну, представляла первоначально большую низкую равнину, но силою вулканической дея­тельности на ней образовалось два ряда хол­мов или даже гор, из которых одни стоят изолированно, а другие тянутся настоя­щими цепями. Первый из этих рядов почти незаметен, и если глядеть с равни­ны. то кажется, будто он сливается с цепью, гребень которой вырисовывается с восточной стороны. Это оттого, что вулканы выдвинулись из почвы на самых боках плоскогорья. Так, вулкан Гуисисиль (1.370 метров) поднялся возле гор Матагалыиа и, загородив дорогу водам, текущим на запад, заставил их принять восточное на­правление и изливаться прямо в Атлантиче­ский океан через рио-Гранде. К юго-вос­току от Гуисисииля, самого высокого в этой цепи вулканов, другие конусы возникли вдоль впадины, занятой озерами Манагуа и Ника­рагуа. Около восточного берега большего резурвуара тянутся вулканические холмики: серро-де-лаПальма, Куисалтепе, серро-Жуигальпа, Платотепе, Пан-де-Азукар, Жаёп, Пикара, Вентанильяс.
В истории страны гораздо большее геоло­гическое значение имеют пики главного ряда, продолжающие собою цепь сальвадорийскиих вулканов. Эта цепь начинается в Никарагуа усеченным конусом Косегуина, который воз­вышается у южного входа в бухту Фонсека, против Кончагуа. С открытого моря видны его величественные круглые валы темно-крас­ного цвета и наклонная плоскость его обшир­ного кратера, усаженного круглыми горками, из которых самая высокая, по Бельхеру, возвышается на 1.169 метров: прежде этот правильный конус достигал по крайней мере вдвое большей высоты. До взрыва Кра­катау, Косегуина, вместе с Тпмборо в Сумбаве, была горой, которую приводило в при­мер самых страшных катастроф, причи­няемых внезапным освобождением запер­тых газов. 20-го января 1835 г. вершина Косегуины вдруг взлетела на воздух: на
Э Belt, „The Naturalist in Nicaragua", p. 260 и t. д.
467
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
несколько сот километров в окружности распространился мрак, море покрылось гу­стым слоем пепла и шлака, затормозив­ших движение судов, и на расстоянии более 40 километров от вулкана вся зелень исчезла под слоем пыли, по крайней мере в 5 ме­тров толщины; берег выдвинулся в море и в бухту Фонсека. На западе, пассатный ветер гнал пыль на протяжении более 2.200 километров; на востоке контр-пассат раз­носил ее по Гондурасу, Юкатану и Ямайке, а боковые воздушные токи переносили ее до Новой Гранады: грохот разбившейся горы был слышен па высоких плоскогорьях Боготы, на расстоянии 1.650 километров по прямой линии. Общее протяжение поверхности, покрытой пеплом, исчислено в 4 миллиона квадратных километров, а разбросанная по воздуху масса—в пятьдесят миллиардов ку­бических метров. Взрыв продолжался со­рок три часа, но при наступлении длинной ночи жители окрестных селений разбежались, ища спасения от душившего их пепла, а за ними последовали и животные, как домаш­ния, так и дикия, обезьяны, змеи, птицы, по­лагаясь на высший разум человека.
Потухшие вулканы Чонко и Виехо, или «Ста­рый» (1.909 метров), возвышаются двойным массивом в пятидесяти километрах к юговостоку от Косегуины; затем идет ряд Маррабиосов, основания которых соединены таким образом, что образуют как бы на­стоящую сиерру, крутую с юго-западной сто­роны и отлогую с северо-восточной: боль­шинство питонов не превышают тысячи метров; только Телика, находящаяся в сере­дине цепи, достигает 1.277 метров высоты. Несколько восточнее оси Маррабиос ряд вулканов продолжается величественным ко­нусом Момотомбо (1.865 метров), основание которого образует полуостров в озере Манагуа; подле него стоит островной конус Момотомбито (850 метров), прижавшийся, как дитя к своей матери. Момотомбо имел несколько извержений после пришествия испан­цев, но затем вулкан этот долгое время пребывал в покое, как вдруг в 1852 г. снова воспламенился. В прежнее время мис­сионеры крестили вулканы, чтобы отвратить пламя их кратеров, но Момотомбо не давал себя освятить: никто не запомнит, чтобы духовные особы, взявшиеся водрузить там крест, возвратились оттуда невредимыми *)•
Другой вулкан, Чплтепек (850 метров), образовался в водах озера Манагуа. Даль­ше к юго-востоку, небольшие конусы стоят уже па материке, но рядом с прудами, ко­торые несомненно в прежнюю эпоху соста-
4) Squier;—Victor Hugo, „Les Raisons du Momotcinbo44. В «Легенде Вековъ».
вляли часть Манагуа. Приблизительно на полпутп между двумя озерами, на цоколе почти в ЗОО метров, возвышается знаменитая го­ра Мазайя (851 метр); испанцам она была известна некогда под названием Инфиерно— «Адъ», а нахуа называли ее Попокатепетль, пли «Дымящаяся Гора», подобно большому вулкану в Мексике. Название Мазайя, мангского происхождения, имеет почти то же зна­чение 4): это «Горящая Гора». Овиедо первый совершил восхождение на вулкан Мазайя п видел очаг кипящей в кратере лавы. В ту эпоху извержения «Дьявольского Жерла» происходили почти с правильными проме­жутками. Огромные пузыри лавы, поднимав­шиеся со дна «Ада» и выбрасывавшие целые снопы раскаленных дб-бела камней, лопались в воздухе через каждые четверть часа. На­ходясь под обаянием сокровищ, которые приманивали к себе стольких испанцев, два монаха, в компании трех товаршцейсоотечественников и нескольких индейцев, вздумали черпать пз вулкана жидкое золото, блеск которого они, казалось, видели на дне кратера, но все их попытки не привели ни к чему. Тогда явилась другая мысль, п Жуан Альварес, декан капитула в Леоне, придумал прорыть в горе туннель, чтобы сразу опорожнить ее от драгоценного метал­ла, заключенного внутри пея; но оказалось, что серьезно начать подобные работы невоз­можно. В 1772 г. после страшного изверже­ния лавы, которая разлилась в виде обшир­ного хаоса красных камней среди зеленею­щей равнины, Ад Мазайп утих, и только в 1852 г. снова вышел из своего бездей­ствия, на этот раз ограничившись, впрочем, одним выделением паров 2). В 1856 г. Нипдпри, боковая «опухоль» вулкана Мазайя, раскрылась в виде обширного цирка, откуда вырвались целые клубы дыма 3).
На одном цоколе с вулканом Мазайя, но на северо-западном берегу озера Никарагуа, стоит вулкан Момбачо (1.393 метра), давно уже потухший, но некогда очень деятельный, судя по его потокам и по архипелагам островков эруптивного происхождения, Los Corales, окружающих подводную часть под­ножия. К юго-востоку от этой горы цепь вулканов продолжается в самом озере, сна­чала в виде небольшего пригорка Запатера в 600 метров высоты, а затем в виде боль­шего острова с двойным конусом. Главный вулкан двойного острова (1.630 метров) не­правильно носит название Ометепе, потому
1) Oviedo у Valdes, „Histoire du Nicaragua14;—Gr. Froebel, „A t ravers I’Amerique44;—Desir4 Pector, руко­писные заметки.
2) Belly, „L’lsthme de Nicaragua44.
3) Dollfus и E. de Mont-Serrat, цитированные сочи­нения.
469
НИКАРАГУА.
470
что это название, нахуатльского происхожде­ния,— Оме-тепетль — значит «Две горы», и применялось действительно к двум пикамъ— северо-западному и юго-восточному. Послед­ний, меньшей высоты (1.277 метров), назван испанцами Мадера, или «Лесъ». Вершина Ометепе имеет большой кратер, заключающий в себе озеро, а на склоне горы открывается другой, более обширный кратер, но совер­шенно скрытый под растительностью. С вы­соты этой горы видны у её подножия все озе­ро, узкий перешеек, отделяющий его от Ве­ликого океана, и амфитеатр возвышенностей, развертывающийся на половине горизонта.
К западу от двух озер, перешеек, ко­торый собственно и составляет Никарагуа, тоже имеет свою береговую цепь, впрочем, невысокую и изрезанную многочисленными брешами: самая высокая горка на этой узкой полосе земли, Вентурон, имеет 240 метров; самый низкий порог не превышает 7 — 8 метров над уровнем озера, а в самой узкой его части насчитывают всего 21 километр от моря до моря. Во многих местах почва этого перешейка состоит исключительно из туфов вулканического происхождения. Во время бывших извержений лава разливалась по разным направлениям, соответственно внутреннему давлению; по пепел, выбрасы­вавшийся пз кратера, ложился постоянно по одному направлению, именно на юго-запад, сообразно пассатному ветру, который гнал в эту сторону его столбы. Эти пласты облом­ков, известные в Никарагуа под древним нахуатльским названием малпегшѵте пли тепстсте, покрывают почти всю прибрежную область Великого океана. Они-то и послужи­ли причиной того, что эта область совсем ли­шена ручьев и источников: вся дождевая вода, просачиваясь сквозь камешки и пепел, быстро исчезает в недрах почвы. Жители вынуждены сохранять в цистернах необхо­димую для питья воду, а растения находят потребную для своего произрастания влагу лишь в тех местах, где вода, задерживае­мая потоками лавы, сохраняется на поверх­ностных пластах почвы. Зато быстрое ис­чезновение вод имеет ту выгоду, что в перешепковой области не могут образо­ваться настоящие болота.
Хотя осевая цепь Никарагуаских гор тя­нется на восток от озерных впадин, и понижающаяся почва представляет на бере­гах океана слегка волнистую равнину, тем не менее настоящею вершиною водораздела служит узкая полоса земли, ограничивающая с запада озеро Никарагуа. Воды, спускаю­щиеся с западного склона Чонталфсских гор, вливаются не в Великий океан, а, на­против, описав несколько извилин, впа­дают в Караибское море: это может слу­
жить лучшим доказательством того, насколь­ко несостоятельно составившееся убеждение, что линии раздела должны совпадать с на­правлением горных хребтов. Впрочем, раз­дельный порог, образуемый перешейком, вы­пускает из свиего западного склона только маленькие ручейки. Единственные реки, те­кущие из Никарагуаского озера в Великий океан, берут свое начало на другой стороне Маррабиосов и впадают в бухту Фонсека. Эти реки—Эстеро-Реаль, получающая свое на­чало близ озера Манагуа, а севернее—риоНегро, служащая границею между двумя рес­публиками, Гондурасом и Никарагуа, часто меняли свое течение вследствие извержений пепла, который заваливал русла, образуя в них острова п полуострова; может-быть, что и колебания почвы также способствовалп пе­ремещению речных лож. Со времени извер­жения Косегупны в 1835 г. рио-Негро четыре раза меняла свое русло; своими боковыми байу она изливается теперь в ту же дельту, как и Эстеро-Реаль. Оттого две соседния республи­ки, оффициальной границей которых было бродячее русло этой реки, установили более точную границу, начертав ее по мысленной оси долины *).
Самая многоводная река Северного Ника­рагуа, пересекающая всю территорию в са­мой широкой её части и впадающая в Атлан­тический океан близ мыса Грасиас-а-Диос, получает начало в горах Матагалыиа, от­куда, с другого пх склона, вытекают при­токи Эстеро-Реаль. Во всей испанской Аме­рике нет другой реки, которая имела бы такое множество имен, как эта. У самых верхних истоков, всего в 89 километрах от берегов Великого океана, она известна сначала под названием Соморо, затемъ— Кабругаль или Кабуллаль; ниже, это уже риоКоко пли Кокос, Оро, Иоро пли Яре, Портильо-Лнсо, Тапакак, Энкуентро, Пантасма пли же Сеговиа; это последнее название она заимствует от лежащего на её берегах го­рода и от провинции, которую она орошает; кроме того, ее называют еще Грасиас или Кап-Ривер, по имени низкого полуострова, который она образует при впадении в море; наконец, ее называют еще Эрбиас, а англичане прозвали ее Ванкс или Янкес. Это разнообразие названий происходит не толь­ко от различия прибрежного населения, гово­рящего на разных языках, но и вслед­ствие отсутствия исторического единства стра­ны: в то время, как испанские колонисты селились в верхних долинах рио-Сеговиа, иностранные мореплаватели и пираты вся­кой национальности ходили вверх по ниж­нему течению реки. Стиснутый справа и слева
Э Desire Pector, рукописные заметки.
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
472
горами, бассейн этой реки довольно узок, но, выставленная действию влажных ветров, несущих дождь, рио-Сеговиа становится мо­гучим потоком, и ниже порогов, преры­вающих её течение, она вполне судоходна для пипант и даже для небольших парохо­дов, на протяжении почти 275 километров. При устье эта река имеет широкую дельту, которая уходит далеко в море между бере­гами из красноватого аллювия, приносимого с верхних долин. Один пз рукавов обя­зан своим происхождением лесопромыш­ленникам, которые устроили себе таким об­разом более удобный выход пз боковой бухты в главное русло реки; но этот про­ход тоже засаривается, п глубина воды на баре достигает всего каких-нибудь 1—11/2 метра, смотря по высоте воды в реке и по состоянию ветров, а также морских прили­вов и отливов. А между тем в этих опа­сных водах Колумб нашел себе убежище, почему и дал мысу название Грасиас-а-Диос («Благодарение Богу»). Гидрологиярио-Сеговиа: длина течения—650 кплом.; поверхность бас­сейна— 28.000 кв. кплометр.; средний расход воды в секунду—500 кубич. метр.
Другие значительные реки текут к югу от рио-Сеговиа в Атлантический океан, но они орошают земли почти необитаемые, и известны только своими устьми, ветвями дельт и прибрежными лагунами. Самая большая из этих рек между рио-Сеговиа и Сан-Жуа­ном, — та, которая, кроме многих других названий, носит вполне заслуженное ею на­именование рио-Гранде. Вероятно, её главная ветвь, рио Матагальпа, текла прежде на за­пад, к озеру Манагуа; но после того, как вулкан Гуасиспль загородил ей дорогу сво­ими шлачнымп конусами, она должна была повернуть на юг и искать себе другой выход; найдя его у порога Тамарпндо пли Эсквипуласа, она взяла прямое направление к Атлантиче­скому океану, проложив русло по слегка на­клонным равнинам. В одной части своего течения река Матагальпа известна под назва­нием Бульбуль, тогда как устье её москитоские самбосы называют Ауалтара. Боковые байу соединяют устье рио-Гранде с устьями других рек: по карте Леви, от мыса Гра­сиас-а-Диос до лагуны Блюфильдс, на про­тяжении около 400 километров, даже тянется непрерывный ряд ложных рек, каналов и лагун, отделенных от моря валом пес­чаного пляжа и полосами корнепусков. Ла­гуны, лежащие между рио-Гранде и рио-Сего­виа, в большинстве случаев узки и загро­мождены островами, между тем как к югу от рио-Гранде лагуны де-лас-Перлас и Блю­фильдс,—названные так, говорят, по имени одного голландского пирата, Блейфельдта,— представляют собою настоящие внутренния
моря, размеры которых все более и более суживаются от корнепусков, но которые все еще открывают обширное пространство для свободного плавания. В эту лагуну вли­вается река Блюфильдс, называемая также, в средней части своего течения, рио-Эскондидо, пли «Скрытая река», потому что эта область Никарагуа была еще недавно совсем неиз­вестна.
С геологической точки зрения, нынешний морской берег, начиная от мыса Грасиасъа-Диос до Пунта-Мпко, указывает на пере­ходное состояние между прежним побережьем, составляющим теперь западный берег лагун, и краем большой мели Москито, выдвигаю­щейся в море на расстояние от 50 до 150 километров и заключающей с себе много рифов, как подводных, так и наружных. Один из этих рифов, Кей-Москито, сооб­щил свое имя всей мели, а затем оно было распространено на весь восточный берег Ни­карагуа, вместе с его населением. Между островами наружного края мелей встречаются настолько большие и выдающиеся над водой, что там могли основаться даже колонии; тако­вы острова: Виеха-Провпденсияи Сан-Андрес, принадлежащие в политическом отношении к Колумбийской республике, островки дельМаис, называемые англичанами КорнъАйлендс, и Жемчужные (де-лас-Перлас), расположенные на самом рифе п принадле­жащие республике Никарагуа.
К югу от Пунта-Мико, узкий склон гор посылает несколько рек к Караибскому морю, и.одна из них, рио-Индио, смешивает иногда свои воды, на морской поверхности, с водами большой реки Сан-Жуан, самой обильной во всей Никарагуаской территории, которая, впрочем, владеет частью её бассей­на: наибольшую массу воды доставляют этой реке северные склоны вулканической цепи Коста-Рика, совершенно открытые пассатным ветрам. Сан-Жуан получает свое начало, как известно, на западе главной Никарагуа­ской горной цепи, во впадине, где образо­вались два больших озера: в настоящее время водоразделом служит небольшая воз­вышенность в соседстве; но многочисленные признаки позволяют думать, что там гидро­логические явления тоже совершенно измени­лись, вследствие колебаний почвы и вулканиче­ских извержений. Было время, когда та расселина, через которую в настоящее время пробивается рио-Сан-Жуан, направляясь к Атлантическому океану, еще не существова­ла, и когда воды большего озера Никарагуа, в прежния времена более высокого, чем те­перь, и заключавшего в своем бассейне так­же воды озера Манагуа, изливались в бухту Фонсека. Тогда Чонталесская цепь действи­тельно была осью раздела между двумя скло­
473
НИКАРАГУА.
474
нами. Несомненно, к этой эпохе и относится появление, морских видов, которые приспо­собились к пресным водам Никарагуаского озера.
По народным сказаниям, последние следы древнего положения вещей изгладились лишь в очень недавнее время. Туземцы уверяли desciibridora Жиль Гонзалеса-де-Авила, что озеро Ксолотлан, нынешнее Манагуа, изли­валось, посредством небольшой речки, прямо в «Залив Чоротега», т. е. в бухту Фон­сека, но что эта речка была заграждена по­токами лавы, вылившимися из Момотомбо. Первоначальный исток, засоренный в верх­ней своей части, все-таки сохранил свое рус­ло: это нынешняя Эстеро-Реаль: но озеро Ма­нагуа должно было искать себе выход с южной стороны и излиться в озеро Никара­гуа: тпким-то образом из данника Вели­кого океана оно обратилось в данника Атлан­тического океана Впрочем, так как ежегодный приток воды весьма незначитель­но превышает количество воды испаряющей­ся, то достаточно было бы самого ничтожного подъема берегов, чтобы резервуар Манагуа не имел истока. В сезон дождей излишек озерной воды питает выходной источник и образует, в salto Типитапа, красивый во­допад в 5*/2 метров высоты; по в сухое время года река не имеет даже непрерыв­ного течения и во многих местах медленно струится через пески п трещины в кам­нях. Тут рио прекращается: она совершенно пересыхает и образует интервал почти в 7 километров, который отделяет выход­ной источник озера Манагуа от эстеро Паналойя; последний имеет вид реки, по на самом деле есть не что иное, как неболь­шой заливчик с тихими водами, сообщаю­щийся с озером Никарагуа 2); в дождливое время года скалы, заграждающие Типитапу, делают ее даже совершенно неудобной для судоходства: чтобы переправить лодку из одного озера в другое, Бельхеру, в 1836 г., пришлось протащить ее по земле. Странно, поэтому, что прожектеры, совершенно незна­комые с страной, изображали рио-Типитапа естественным продолжением проектируемого междуокеанского канала, тогда как на са­мом деле придется прорыть шлюзованный ров между двумя бассейнами. Само озеро Манагуа, несмотря на свою обширную поверх­ность, имеющую более тысячи квадратных километров, усеяно мелями, которые делают его судоходным только для судов неболь­шего водоуглубления, примерно в один пли два метра. Его средняя водная площадь нахо­дится на высоте42 метр. над уровнем моря.
9 Paul Levy, цитированное сочинение.
8) Calderon, „Bulletin de la Society Geologique de France*, 1882.
География Реклю. т.ХѴИИ.
При уровне около 8Ѵ2 метров, т. е. воз­вышающемся на 331/2 метра над уровнем соседних морей, озеро Никарагуа, Каспболко аборигенов, покрывает, в среднем, пло­щадь в 9.000 квадратных километров, но не имеет таких пучин, как альпийские озера: в самом глубоком месте оно имеет всего 82 метра и, следовательно, опускается ниже уровня моря, с которым это озеро прежде сообщалось, что доказывается живот­ными морского происхождения, населяющими его; таковы —pristis antiquorum и одна акула, еииатиа nicciragueosis ’). Некоторые части бассейна, особенно на юго-востоке, по сосед­ству с местом выхода Сан-Жуана, имеют весьма незначительную глубину. В зависи­мости от смены дождей и засухи разница высоты уровня колеблется в пределах двух метров; но нельзя сомневаться, что водная поверхность была некогда значительно выше, потому что островки, рассеянные к югу от вулкана Запатера, покрыты слоями пепла, за­ключающими в себе пресноводные раковины, похожия на те, которые находят теперь на соседних берегах. Восточная и западная стороны озера подвержены различным влия­ниям ветров и течений; в то время, как восточная часть, защищенная горами, имеет почти всегда спокойную поверхность, на запад­ном берегу пассатный ветер постоянно вол­нует воду, заставляя ее с силою разбивать­ся о берег. Почти ежедневно уровень озера у берегов находится в колебании, то поды­маясь, то опускаясь на 60 сантиметров, а иногда даже и на целый метр, чтд зависит от силы пассатного ветра, увеличивающейся во время дневной жары и уменьшающейся с наступлением ночной прохлады: такова причина явления, которое испанские писатели смешивали прежде с приливом и отливом. Берега тоже представляют резкий контраст: западный берег, о который постоянно уда­ряются волны, покрыт песком и булыжни­ком или титановыми крупинками, притяги­ваемыми магнитом, тогда как восточный пляжъ—низкий и болотистый. На этом побе­режье эруптивный пепел во многих местах так смешался с горными наносами, что об­разовалось нечто вроде клейкой массы. В дождливое время года обширные пространства землп обращаются в cienagts, совершенно непроходимые топи; спускающаяся с высот вода всасывается в вязкую почву на значи­тельную глубину: вся равнина представляет тогда сплошное море грязи. Впродолжфнии сухого сезона застоявшаяся в обширных бассейнах вода постепенно испаряется, поч­ва оседает, трескается по всем направле-
9 Th. Gill and J. Bransford, „Proceedings of the Aca­demy of National Sciences*. Philadelphia, 1877.
475
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
476
ниям, но не дает из себя растительности. Чтобы землю эту превратить в плодородные поля, надо ее осушить дренажем от воды, насыщающей ее в сезон дождей *)•
Озеро имеет много притоков, и некото­рые пз них, несмотря на слабое течение, приобрели известность, так как русла их могут служить проходом для междуокеанпческого канала: таковы, на перешейке Ривас, реки Сапоа и де-лас-Лажас. Из всех дан­ников Никарагуа больше всего катит воды рио-Фрио, которую питают потоки, спускающие­ся с высоких гор Коста-Рика; вместе с тем она же больше всего способствует засо­рению озера пеплом, который приносит из вулканической области и настилает целыми мелями: рано пли поздно вся эта часть бас­сейна выйдет пз воды, подобно тому как выступили многочисленные островки архипе­лага Солентинаме, опирающиеся, впрочем, на вулканическое ядро новейшего происхождения; рио-Фрио сделается со временем данником не озера, а Сан-Жуана, постепенно удлиняю­щагося в своей верхней части, в аллювиаль­ных землях. Когда откроют судоходный канал, эта мутная река будет одним из главных препятствий, которые придется устра­нять для обеспечения правильной глубины ка­налу, вырытому в низких водах.
Сан-Жуан вытекает из озера немного ниже устья рио-Фрио и сначала течет медлен­но, затем скорость его мало-по-малу увели­чивается в выходном потоке; он более из­вестен здесь под названием Дезагвадеро. Действительно, верхняя часть Сан-Жуана скорее озерной разлив, чем настоящая ре­ка, так как уровень его почти не подвер­гается колебаниям, вследствие чего его назы­вают в этом месте Agnas Muertas, или «Мертвые воды»; речной характер он при­нимает лишь несколько выше Кастильо, не­большой крепостцы, примостившейся на от­косе правого берега, в 65 километрах от выхода, именно в том месте, где излишек озерной воды находит себе выход чрез цепь сланцевых скал, соединяющих Чонталесские горы с контрфорсами Коста-Рики: выше этой бреши рассеяно несколько камен­ных глыб, принадлежащих к образова­ниям озерной окружности. У Кастильо, СанъЖуан спускается порогами, за которыми, в двадцати километрах ниже, следует водо­пад raudal Мачука, названный так по имени первого европейца, исследовавшего Сан-Жуан: река до сих пор еще не вы­ровняла этой части своего русла, и брешь сохраняет вид прореза. Ниже, в нее впа­дает река Сан-Карлос, которая спускается с высоких гор Коста-Рики и катит почти
’) Belt;—Ьёѵу;—Belly, цитированные сочинения.
такое же количество воды, как и Сан-Жуан. Рио-Сараппкуи, питаемая также многочислен­ными потоками, бегущими с коста-рпксклх вулканов, присоединяется к общей артерии этого бассейна в недалеком расстоянии выше дельты: ее можно назвать настоящею рекою как по объему водной массы, так и по обще­му направлению её долины. Но, подобно СанъКарлосу, она наносит такое огромное коли­чество аллювия, что пришлось отложить вся­кую мысль об утилизировании прямо СанъЖуана в этой части его течения при устрой­стве большего навигационного канала. Тем не менее мелкие гребные суда неоднократно поднимались по течению, а гоэлеты и даже па­роход входили из моря в озеро, хотя и с большим трудом, так как выше порогов судно приходится тянуть бечевой.
Дельта Сан-Жуана часто меняла форму своих разветвлений. Туда же впадает риоКолорадо, спускающаяся с вершин КостаРики, ГИразу и Туриальбы, и смешивающая своп живые и мертвые рукава с рукавами Сан-Жуана. В середине XIX в. почти вся вод­ная масса этих соединенных рек излива­лась в море у города Сан-Жуан-дель-Норте, и могучая водная площадь прорыла ши­рокий порт, куда легко входили суда сред­ней осадки Но открытие Хименеса, рукава Сан-Жуана, соединяющагося с рио-Колорадо и носящего обыкновенно то же название, от­вело значительную часть вод; другие байю уносили по временам остальную воду, так что гавань, наполовину засыпанная, остава­лась почти без сообщения с рекой.
Гидрология рио-Сан-Жуана: от истока рио-Сан-Рафаэль до озера Манагуа—150 ки­лометров; поперечная поверхность озера Манагуа—45; рио Типитапа— 30; поперечная поверхность озера Никарагуа—140; Дезагва­деро (средняя ширина 126 метров)—200; итого—565 километров.
Поверхность бассейна, включая сюда Коло­радо, по Бальи—39.700 кв. килом.; дебит Дезагвадеро при выходе из озера (261 метр при мелководьи) —348 куб. метров; дебит Дезагвадеро при раздвоении дельты, по Чайльду и Уесту—638; дебит Дезагвадеро во вре­мя половодья, по Бэдфорду Пиму—1.500 куб. метров в секунду.
Суда должны бросать якорь в открытом море, за баром, переплывать который очень трудно и даже опасно: временами порт со­вершенно закрывался, и всякое судоходство становилось тогда невозможным. Предпола­гали перенести порт к устью Колорадо, но бар, где водная толща достигает 3—5 ме-' тров, часто меняет свою глубину, а дующие там северные ветры чрезвычайно опасны; к тому же и берега этой реки столь же не­постоянны, как и у Сан-Жуана, так что
477
НИКАРАГУА.
478
течение будет перемещаться с одного устья на другое. В недавнее время к этим фи­зическим препятствиям прибавились еще по­литические затруднения, которые тормозили
границу между двумя провинциями прежнего вице-королевства Гватемалы?
Свойства почвы и климата разделяют Ни­карагуа на три пояса—восточный, средний и

раооты окончательного устройства порта: в самом деле, Колорадо принадлежит КостаРике, но в этой меняющейся дельте какой рукав считать за первоначально принятую
западный,—весьма различные между собою по всем явлениям жизни: ио самородной флоре, по культуре, по населе нию, по социаль­ному состоянию и по истории.
479
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
480
Древние сланцевые, кварцевые и долери­товые скалы, образующие плоскогорья и горы атлантического склона, орошаются обильными дождями и туманами, которые приносятся сю­да правильным северо-восточным ветром. Благодаря такому излишку влагп, этп области покрыты сплошными лесами, прерываемыми только руслами рек, болотами п саваннамп: это те самые беспредельные леса, которые, по мнению Колумба, доставили срубы для Со­ломонова храма. Здесь произрастают все породы строевого, столярного и красильного леса, свойственные также флоре Гондураса п Южной Мексики,—кедр, красное дерево, бакаут (железное дерево). Самое замечатель­ное дерево, быть может,—кортес (Тесоша sideroxylon): древесина его так же тверда, как и черное дерево, но главная его прелесть заключается в великолепных золотисто-жел­тых цветках, которыми дерево сплошь по­крывается в конце марта, после опадения зе­леных листьев; пх яркий, золотистый блеск, резко выделяющийся на темном фо­не леса, можно видеть за несколько мпль расстояния; вблизи это дерево ослепительно. Эта область дождливого склона не может быть здоровой; есии не обилие дождей, то во всяком случае водонепроницаемость почвы ускоряет разложение растений: несмотря на быстрое истечение большей части вод, много их остается в поверхностной коре скал. Вода скопляется также в лощппах и в мертвых рукавах рек: воздух здесь по­стоянносырой, и население, вообще очень ред­кое, состоящее из индейцев и метисов, ютится только в узких просеках; в сво­ей совокупности, зона эта не имеет куль­туры.
Граница атлантических дождей, служащая в то же время и границей нездоровых ле­сов, начертана замечательно ясно: зачастую дождь впродолжении целых недель п меся­цев идет в Либертаде, на восточном скло­не гор, тогда как в тот же самый сезон в Жупгальпе небо остается все время совер­шенно безоблачным; река, орошающая воз­деланные земли этого города, содержит круг­лый год воду только благодаря тому, что не­которые пз её истоков питаются дождями атлантического бассейна. В восточных об­ластях дожди начинаются в мае и продол­жаются до января: хорошая погода стоит всего три месяца, т. е.' с февраля до мая; впрочем, иногда п в течение октября вы­даются ясные дни. Самые сильные дожди идут в июле и августе; в это время потоки ста­новятся непереходпмыми, и пребывание в болотистых местностях сопряжено с боль­шою опасностью для здоровья.
Там, где кончаются леса, начинаются са­ванны среднего пояса Никарагуи, на кото­
рых пасется скот, охраняемый пастухами. Хотя эта область, в сравнении с её громад­ными рессурсами, населена еще очень слабо, тем не менее труд человека способствовал уже в некоторой степени перемещению преж­них границ двух поясов. Саванны захва­тывают на востоке часть лесной области. С высоты травяных вершин, где там п сям высится гигант сеиба, под которым укрываются стада, видишь у себя под но­гами темную опушку леса, пзвпвающуюся неправильными изгибами в долинах и по склону гор; реки совершенно исчезают в этом таинственном мраке, и вся картина резко меняется, как только вступаешь под своды ветвей, перевитых лианами. Но отчего происходит такой неожиданный контраст? Почему лес не завоевал себе всех скло­нов, которые вполне достаточно орошаются атлантическими дождями? Потому что труд индейских земледельцев, продолжавшийся в течение многих веков, то здесь, то там, одерживал победу над лесом. Лесную опуш­ку в первый раз выжигают под культу­ру маиса, и когда через несколько лет она снова начинает выростать, принимаются за вторичную распашку почвы, и на этот раз лес уступает свое место самородной флоре саванн; с другой стороны, в деле истре­бления лесных опушек человек нашел себе энергичных помощников в особой по­роде муравьевъ—так называемых зонтич­ных (occodoma cephalotes), которые не тро­гают травы, а нападают только на молодую листву деревьев, которую прогрызают сво­ими острыми челюстями ')•
По словам Бельта, эти муравьи—сущие «земледельцы»: они выгрызают на молодых листьях кружки, которыми пользуются не для еды, как думали прежде, а для унаво­живания ими подземных грибных плантаций, продукты которых п составляют пх глав­ную ппщу. Тот же естествоиспытатель рассказывает о замечательной сметливости дру­гой породы муравьевъ—эцитонов. Однажды он наблюдал поход целой колонии этих муравьев из вида eciton hamat i, которой приходилось переправляться через лужу, где, в качестве мостика, лежала тоненькая ве­точка. Муравьи сообразили, что, пробираясь по такому узкому мосту вереницей, по оди­ночке, им придется употребить на переправу слишком много времени; тогда некоторые самоотверженные муравьи прицепились к ветке с каждой её стороны в два ряда п, расширив таким образом мост, дали воз­можность товарищам сделать переход потрое в ряд и тем ускорить его. Как на одно из замечательных явлений в фауне
Thomas Belt, „The Naturalist in Nicaragua14.
481
НИКАРАГУА.
482.
этой зоны возвышенностей, Бельт указывает еще на пролет бабочек (timetes chiron), которые летят несметными полчищами над холмами постоянно в юго-восточном на­правлении. Никогда ему не случалось подме­тить их обратного движения: мириады этих бабочек, несущихся, может-быть, пз даль­них лесов Гондураса пли Гватемалы, стре­мятся, словно увлекаемые каким-то непре­одолимым потоком, поперек направлению пассатного ветра, к берегам Москитии.
Третии пояс, состоящий из озерных рав­нин и побережья Южного моря, составляет собственно Никарагуа, «Магометов Рай» *), по выражению испанских завоевателей,— привилегированную страну, от которой есте­ственно зависят две другие зоны. Это в одно и то же время самый плодородный край, где может процветать всякая культура, и самый здоровый, так как дождевая вода, совер­шив свое великое дело оплодотворения земли, быстро исчезает в пористой почве; но мор­ское побережье подвержено сильным запад­ным шквалам, хорошо известным моря­кам на всем западном берегу Средней Америки и Мексики под названием рараgayos', это название дано ему в честь Никарагуаского залива Папагайо, представляющего береговую воронку, где находятся бухты Салинас и Санта-Елена. Несмотря на это неудобство, туземное население сгруппирова­лось на перешейке, в тесно скученных друг подле друга городах, и преобразовало всю окрестность в сплошной сад. Местная флора состоит главным образом из культурных и сопутствующих им растений.
Уменьшение населения в Никарагуа совер­шилось в более значительных пропорциях, чем в остальной Центральной Америке, по­тому что в этой культивированной области перешейков жители не имели никакого убе­жища. Чем многочисленнее были индейцы, тем больше опустошений производила среди них резня. Даже в восточном Никарагуа, находящемся по соседству с Караибским морем, индейские племена густо населяли многие местности, впоследствии обезлюденные пиратами. Так, на пространстве между Ми­ко и лиманом Блюфпльдс попадаются древние кладбища, черепки глиняной посуды, ка­менные изваяния и даже человеческие изобра­жения: испанские жилища, встречающиеся вниз по течению реки Мико, построены из облом­ков прежних индейских построек 2).
В настоящее время западные индейцы, т. е. индейцы Никарагуа в собственном смысле, встречаются лишь в виде метисовъ
1) Thomas Gage, „Nouvelle Relation des Indes Occi­dentales*.
’) Thomas Belt, цитиров. сочинение.
пли ладиносов, и происхождение их прпхо" дится восстановлять путем истории. Чолутеки Гондурасской республики принадлежат к той же самой расе, как и индейцы Северо-За­падного Никарагуа, но эти последние изве­стны под другими названиями, именно мангов, награнданов, дприапов и оратиньянов: обычное название—чоротега пли чоротеганосы—мало отличается от наименования гон­дурасских индейцев, и, по словам Брннтона, имеет то же значение «Изгнанники». Брассер-де-Бурбур и другие ученые думают, что чоротегп происходят от того же родона­чальника, как и чиапанеки Восточной Ме­ксики, и некоторые слова, встречающиеся еще в магических формулах туземцев мангского происхождения, свидетельствуют об этом древнем родстве. Валентини видит в них майя, изгнанных из Чолулы до ацтекского периода: они назывались олмеками, как предки мексиканских нахуа па Аиагуакском плоскогорье, и принадлежали, по всей вероятности, к той же расе *)• Конеч­ные слоги названий местностей в различных частях Никарагуа указывают несомненно на пребывание того или другого народа. Окон­чание galpa—ацтекского происхождения; rique обозначает города и возвышенности по обе стороны Гондурасской границы; в долине рио-Сеговиа названия местностей оканчиваются на 1и пли дпипа', в Чонталесе окончание аро или ара—наиболее распространены ~).
Когда испанцы прибыли в страну, хозяе­вами её были уже не чоротегп. Те же самые нахуа, которые победили чиапанеков и рас­пространились на плоскогорьях Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, явились в качестве победителей и в Никарагуа, но крайней мере за век до появления иноземцев из-за моря. Это тот народ нахуатльского племени, ко­торому дали или, вернее сказать, который сам присвоил себе название нпкиранов пли нпкарао; это самое название, судя по одной из многочисленных гипотез, относящихся к происхождению слова Никарагуа, и вошло в корень наименования испано-американской рес­публики 3). Подобно мексиканским нахуа, пикарагуаские тоже имели свой город Толу или Тулу; они также умели передавать свои мысли и писать приказы на коже и на лпстах бу­маги; они вырезывали иероглифы на скалах, ваяли статуи, строили храмы, пе уступавшие мексиканским и юкатанским ни по разме­рам, ни по орнаментации и богатству. Назва­ние местностей нахуатльского происхождения доказывает, что влияние этих ацтеков рас­пространилось почти но всему Никарагуа; но
Э Philipp Valentini, „The Olmeces and the Toltecas*.
2) Thomas Belt, цитированное сочинение.
3) Desire Pector, „Archives de la Societe Americaine de France*. Сентябрь 1888 г.
483
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
484
в настоящее время нахуатльский язык пере­стал быть обычной речью даже на перешейке Ривас, где эти пришедшие с севера индей­цы группировались во множестве. Теперь гос­подствующим сделался испанский язык, с примесью мексиканских выражений; однако, но рассказам, в различных отдаленных местностях индейцы продолжают еще в тайне поклоняться языческим идолам и го­ворят на каком-то таинственном наречии, вероятно, на языке своих предков *). В их сценических представлениях, изображающих мифы, исторические события пли религиозные драмы, авторы употребляют особый жаргон, в котором нахуатльское наречие перемеши­вается с испанским; большая часть нпкарагуаских театральных пьес сопровождаются танцами, и потому их называют bailes илп «балы» 2). Почти все музыкальные инстру­менты, которыми пользовались на своих праздниках чоротеги и нпкираны, продол­жают существовать еще до сих пор у их потомков смешанной крови.
. В Никарагуа, как и в Анагуаке, завое­ватели поспешили уничтожить памятники ту­земной цивилизации. Так, в 1524 г., миссио­нер Вобадилла устроил на площади Мана­гуа костер, на котором велел сжечь все карты, картины религиозного или исторического содержания, календарп и все другие нахуатльекие и чоротегские документы, какие только можно было собрать 3). Храмы были разру­шены, идолы низвергнуты, а кладбища срыты, но все-таки в половине этого столетия можно было встретить еще много каменных извая­ний, особенно на островах Никарагуаского озера, которые испанцы перестали посещать после истребления их жителей. Па одном только острове Момотомбито Сквайр видел более пятидесяти гигантских монолитов из цельного базальта, изображающих человече­ские фигуры и напоминающих собою чудо­вищные статуи острова Пак. На островах Сеиба, Пенсакола и Запатера 4J тоже было найдено много древностей, высеченных кам­ней и надписей на стенах скал. Некоторые местности в Ометепе, где нахуатльское на­селение сохранилось в своей первобытной чистоте, служили кладбищами для при-озер­ных жителей: один только исследователь Брансфорд вывез оттуда в Вашингтонский музей восемьсот драгоценных предметов, главным образом погребальные урны, за­ключавшие в себе трупы в сидячем поло­жении, обвешенные разными украшениями.
4) G. Brinton, „The Guegiience а comedy ballet in the nahuatle-spanish dialect of Nicaragua".
a) Paul Levy, цитированное сочинение.
3) Oviedo у Valdes, „Histoire du Nicaragua".
4) Bovallius, „Nicaraguan Antiquities";—Desire Pector, цитированное сочинение.
Дальнейшие раскопки вокруг древних ин­дейских городов, под слоями эруптивного пепла, дадут, без сомнения, будущим архео­логам много сокровищ. Американец Флинт сделал во время своих изысканий весьма интересную находку: под слоями позднейших извержений вулкана Мазайа он открыл на пластах желтого пепла следы тысяч чело­веческих ног *)•
Смешение рас и политические перемены так сильно изменили нравы, что невозможно точно установить различие между кастильским или индейским происхождением различных обычаев. Однако, старинные хроники позво­ляют иногда проследить происхождение того или другого обычая. Так, по словам Паска­ля-де-Андагоя, в области, лежащей между двумя озерами, главенство в семье принад­лежало женщинам: они были законными хо­зяйками супружеского жилища и имели право не только бить, но даже прогонять своих му­жей. Мазайяские индианки и доселе, после за­мужества, сохраняют право владения всем своим прежним девическим имуществом, и мужья могут пользоваться пх состоянием только с формального разрешения на то же­ны 2). Никарагуаские индейцы, также .как родственные им народы остальной Централь­ной Америки, очень любят цветы, душистые кусты и птиц. С замечательным терпе­нием они умеют приручать даже самых не­покорных диких животных. В одном из древних никарагуаских городов, Кондега, расположенном на юге от Окаталя, глав­ного города верхнего бассейна рио-Сеговиа, индейцы справляют еще праздник природы по древнему нахуатльскому обычаю. В ночь, предшествующую празднику, они садят про­тив церкви стебли маиса, риса, бобов и всех других возделываемых ими растений, затем загоняют сюда домашний скот, развешивают клетки с птицами, приводят на цепи ди­ких животных, иногда даже ягуаров, п ждут восхода праздничного солнца, которое должно пролить свои лучи на весь этот жи­вотный и растительный мир в миниатюре 3).
Гористые области водораздела, между пока­тостью озер и покатостью Атлантического океана, населены индейским народом, из­вестным под именем чонталесов, или «варваровъ», как и различные туземные пле­мена юго-восточной Мексики. Еще до прибытия испанцев эти восточные индейцы находились в презрении у просвещенных пахуа запад­ных равнин; а между тем развалины го­родов и многочисленные следы всякого рода построек, а также шоссейных дорог, ука-
4) Brinton, „American Philosophical Society". Nov. 1 8 1889;—„Nature", March. 10, 1888.
a) Th. Belt, цитированное сочинение.
8) Th. Belt;—J. Froebel, цитированныесочинения.
НИКАРАГУА.
486
зывают на то, что эти мнимые варвары были довольно сведущи в искусствах цивилизо­ванных народов. Вытесняемые понемногу ладиносами, потомками белых и индейцев другой расы, чонталесы, сливающиеся на вос­токе с зумами (Sooms) или симу, с пополаками или вайкна, т. е. «Людьми» *), быстро уменьшаются в числе; во многих округах остались только их могилы, расположенные обыкновенно обширным кругом вокруг жи­лищ; там, под развалинами кухон, попа­даются предметы домашней утвари, вроде тех, какие туземцы употребляют еще в на­стоящее время. Чонталесы родственны, пови­димому, гондурасским ленка: язык их не похож ни на нахуатльский, ни на майяский. Общую их численность определяют в трид­цать тысяч; в частности они носят назва­ние, соответственное бассейну той реки, на берегах которой живут; впрочем, есть народцы и с самостоятельными названиями, та­ковы: пантасма на верховьях рио-Сеговиа; кукра, живущие на юге от первых, в бас­сейне рио-Гранде; карка, улуа или вульва (Wulwa), ламаны, мельхора, спквиа и рама, живущие по рио-Мико—самые дикие пз всех туземных народцев. Одно из племен, на­селяющее берега рио-Гранде, присвоило себе название Монтезумы, сделавшееся для всех жителей как Центральной Америки, так и Мексики, синонимом прежней независимости; но этот народ скорее караибского проис­хождения, нежели ленкаского 2). К тому же название«караибы»,в форме карабизи, встре­чалось в стране гораздо раньше водворения сан-винцентских караибов 3). Говоря об языках страны, Херрера прежде всего упо­минает об языке индейцев-карабизи: это — нынешние зума и вайкна.
Дикие индейцы, живущие в Никарагуа, от­личаются большею частью красивым сложе­нием, но среди них нередко встречаются калеки и хромоногие, вероятно, вследствие сы­рости их местожительств; пинтосы, с бе­лыми пятнами на темном фоне кожи, встре­чаются целыми семействами. Тотчас после рождения ребенка, на голове у него делается насечка, чтобы спасти его от злого рока: это один из редких религиозных обычаев, оставшийся еще у этих индейцев. У неко­торых народцев этого племени женщины имеют обыкновение сплющивать головы сво­их новорожденныхъ4) посредством дощечки, к которой подвешивают раковины, чтобы ими отвлечь хоть немного несчастного ребенка
<) E. G. Sqnier, цитированное сочинение.—Bedford Pim, „The Gate of the Pacific44.
3) Paul Levy, „Bulletin de la Soci6t^ de Geographic44. Juillet 1871.
3) E. G. Squier, цитированное сочинение.
4) Bedfold Pim, цитированное сочинение.
от производимой над ним пытки; эта вар­варская операция нередко влечет за собою смерть. Прежде голову у грудных младенцев сдавливали, чтобы образовать на пей «два бугра по бокам, а посредине впадину»; по их мне­нию, лицо принимало от этого «более благо­родное выражение», а голова делалась крепче для ношения тяжестей ’). Мужчины, особенно молодые люди, отличаясь крайнею выносли­востью и нечувствительностью к болевым ощущениям, часто вызывают друг друга на пари, чтобы убедиться, кто цз них дольше стерпит палочные удары или прижигания; случается, что они умирают под ударами, не испустив ни одного стона 2). Свадьбы проис­ходят обыкновенно без всяких церемоний: все дети, мальчики и девочки, заранее уже обручены своими родителями и занимаются вместе с ними рыбною ловлею и охотою; до­стигнув зрелого возраста, оып выстраивают себе собственную хижину в любой лесной просеке. Полигамия здесь очень распростра­нена, но вторые жены почти все берутся из вдов, сирот пли беглых, ищущих себе покровителя. После смерти мужа, жены обре­зают свои волосы и сжигают все, что при­надлежало покойному; срубают даже фрукто­вые деревья, которые тот сам садил.
Главный промысел туземных индейцев составляют земледелие, охота и рыболовство; но сады их содержатся очень плохо и заростают сорною травою. Кроме бананов и маиса, их главных пищевых продуктов, они разводят преимущественно ачиот пли орлеан, из которого добывают краску, слу­жащую им для разрисовывания тела разными причудливыми узорами; кроме того, они воз­делывают растения, плоды которых идут на приготовление крепких напитков. Во время своих продолжительных оргий они предпочти­тельно пьют густую водку, приготовленную пз маиса: это так называемый ииипд, бурда, употребление которой сокращает жизнь и пор­тит расу 3). Несмотря на свои земледельче­ские занятия, индейцы, будучи полукочевым народом, часто меняют свои временные жи­лища или уходят в дальние охотничьи экс­курсии. Так, например, индейцы племени карка целой бандой отправляются ежегодно на ловлю игуан в леса атлантического склона, к сухим косогорам, окаймляющим большое озеро; они подцепляют этих яще­риц с ветвей деревьев посредством петли, подвешенной на конце длинного шеста; сва­лив животное на землю, они отламывают у него по пальцу на каждой ноге, связывают члены и зашивают рот несчастного пресмы-
4) Oviego у Valdes, „Histoire du Nicaragua44.
2) Ch. Belt, „Journal of the Geographical Society of London44, 1862.
9) Paul L6vy, цитированное сочинение.
487
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
488
кающагося, которое несут к себе домой и сохраняют живым до того дня, когда оно понадобится на обед *)• Между орудиями, употребляемыми еще до сих пор уллеросами (ulleros) или искателями каучука, Бельт обратил внимание на каменный топор, топо­рище которого устроено совершенно таким же образом, как это видим на уксмальских и паленквеских изваяниях.
Что касается так называемых «караи­бовъ» побережья, известных более под име­нем москос, мцскитос или «москитовъ», то это просто самбосы или метисы, помесь индей­цев с неграми, представляющие также неко­торую примесь европейской крови, от пира­тов, делавших набеги на эти берега. Боль­шое число жителей в провинциях Сеговиа и Матагальпа имеют светлые волосы и голубые глаза: по мнению натуралиста Бельта, проис­хождение этого характерного признака отно­сится к XVI и XVII векам, когда креолы стали скрещиваться с французскими и англий­скими пиратами, водворившимися на материке. В 1687 году 280 корсаров, под предводи­тельством «сира» Равено де-Люссан, оста­вив свои суда в бухте Фонсека, пустились внутрь страны на перерез континента, кото­рый в этом месте имеет около 500 кило­метров ширины, и следуя долиной рио-Сеговиа, достигли Атлантического океана; после того и другие пираты поднимались по этой реке, так что рио-Сеговиа сделалась «главной дорогой между двумя океанами».
Перешейковая зона между озерами и вдоль Великого океана должна была естественно сделаться для пспанцев-завоевателей излюб­ленной землей, так как она соединяла в себе все выгоды: плодородие почвы, легкость доступа, здоровый климат, относительную ци­вилизацию населения. Почти все испанские го­рода выросли на месте бывших индейских городов или по крайней мере в близком соседстве с ними. Но до новейшего времени иберийская кровь, вместе с кровью африкан­ских невольников, ввезенных некогда на плантации, была единственная, смешивавшаяся с кровью туземцев. Почти все белые, насе­лявшие Никарагуа, принадлежали к сильной расе Галлегосов пли галисийцев, и пх тип сохранился еще до сих пор, но пх испан­ский патуа содержит уже лишь небольшое чи­сло слов, заимствованных из галисийского наречия 2). Пе-нспанские иммигранты—фран­цузы, итальянцы, англичане и северо-американцы—стали появляться здесь только в сере­дине XIX века, и притом или по одиночке, пли небольшими отдельными группами. Между тем европейские рабочие отлично могли бы
акклиматизироваться, сотнями тысяч, во мно­гих округах, особенно в Матагальпе. Близ этого города образовывается немецкая колония земледельцев и мельников ‘).
Чпнандега, северо-западный город Ника­рагуа, ио дороге в Гондурас, состоит из двух отдельных местечек: старого города, называемого просто Эль-Виехо, построенного на скате вулкана того же имени, и нового го­рода,—который собственно и есть настоящий Чинапдего,—расположенного в нескольких километрах к юго-востоку, ближе к морю, и гораздо более населенного, чем старый. Он имел даже период процветания, когда был необходимым складочным местом для всей торговли, производившейся на севе­ре—через Эстеро-Реаль и порт Темппске, на западе—через гавань Реалехо, основан­ную Альварадой, в 1534 г.; но его гавани с течением времени пришли в запустение, вслед­ствие пх постепенного обмеления. Нигде так наглядно не выразилось торжество деятельно­сти корнепусков на пользу материка, как здесь: на самом дереве плоды пускают кор­ни различной длины, от полуметра до целого метра, и когда эти плоды отделяются, то их длинные придатки держат пх в плавучем положении на поверхности грязной воды, и они колышатся на ней под влиянием прилива и отлива до тех пор, пока не прикрепятся к илу и не дадут зародыша новых корнепус­ков; Поль Леви говорит, что постоянное при­ращение берега в лимане Реалехо можно ис­числить почти с математической точностью. Нынешний порт Коринто, расположенный на низком полуострове морского побережья, за­щищен еще, кроме того, островком Кардон и имеет прекрасную якорную стоянку на про­тяжении более 7 километров в длину и одно­го километра в ширину: во время отлива глу­бина воды достигает почти 7 метров, а во время прилива увеличивается до 12 метров. Это самый деятельный торговый порт Ника­рагуа на Великом океане и главнейший пункт вывоза красильного дерева. Средняя годовая ценность торгового обмена в Коринто: 10.000.000 франков.
Леон, главный город республики, служит складочным местом для товаров Коринто. Преимущества его положения между озером Манагуа и двумя лиманами Коринто и ЭстероРеаль, в замечательно плодородной равнине, так велики, что ожидаешь найти здесь наи­более густое население во всей Центральной Америке: уже в те времена, когда испанские завоеватели вторглись в Никарагуа, в индей­ском городе Субтиаба насчитывалось до ста тысяч жителей. Первый испанский город этого округа был основан в 1523 г., но не
4) Thomas Belt, цитированное сочинение.
а) Paul Levy, цитированное сочинение.
1) Desire Pector, рукописные заметки.
489
НИКАРАГУА.
490
в равнпне, с восточной стороны которой возвышаются вулканы Маррабиос, а в Пмбите, на северо-западном берегу озера Ма­нагуа. Разные, следовавшие одна за другой, невзгоды заставили колонию переместиться в непосредственное соседство с Субтиабой, го­родом награнданов. Новый город, сделав­шийся местопребыванием главного управления провинции Никарагуа, быстро достиг цвету­щего состояния, и в 1680 г. пираты, предав­шие этот город пламени и разграблению, на­шли там огромные богатства. В копце XVIII века Леон и Субтиаба имели вместе, как говорят, более пятидесяти тысяч жителей; но в течение этого столетия население сильно уменьшилось, в особенности вследствие войн. В 1811 г. Леон поднялся против испан­цев; затем, после провозглашения независи­мости, наступили междоусобия; честолюбцы не преминули воспользоваться вечным соперни­чеством чолутеков равнины, или награндонов, и чолутеков возвышенности, илп дирианов, представленных в расе «Клери­кальным Леономъ» и «Либеральною Грана­дою» *)• С того времени, как ранг столпцы наследовал третий город, лежащий между двумя враждебными городами, взаимная рев­ность улеглась, и Леон снова оправился: же­лезная дорога соединяет его с Коринто и с другими городами перешейковой области. Город снабжается чистой ключевой водой пз окрестных оврагов, а вокруг вулканов находятся горячие ключи, пока еще мало ути­лизируемые, по той причине, что вне Леона край представляет почти совершенную пу­стыню. Главный местный бичъ—наводнения: дождевая вода скопляется в безлесных овра­гах вулканов и низвергается целыми пото­ками прямо на город; улицы, вымощенные бу­лыжником, с покатостью к средине, пред­ставляют собою в это время настоящие ручьи, а низкие дома, стоящие по краям пх, зали­ваются водой почти до самой крыши.
Манагуа, нынешняя столпца республики, в середине этого столетия была простою дере­вушкою, построенною на месте одного индей­ского города, в ста метрах выше озера того же названия; береговые утесы, покрытые зе­ленью, ограничивают террасу города. По со­седству находятся небольшие озера без исте­чения, Тискана, Пехапа, Асососка и Апойо, бывшие вулканические пузыри, которые, лоп­нувши. наполнились водою, с различным со­держанием солей, смотря по составу земель и лавы. На стенах озера Пехапы видны следы индейских надписей. Сделавшись столицей, временной резиденцией конгресса и прави­тельственных учреждений, Манагуа стала со­перником двух городовъ—Леона п Грана-
*) J. Froebel, цитированное сочинение.
ды. Окрестности её были некогда очень бо­гаты хлопчатником; в настоящее время они засажены кофейными плантациями. За местеч­ком Тппитапа и временной рекой того же названия, тянутся леса, изобилующие бразиль­ским деревом (caesalpinia crispa). Восточ­ные берега озера Марагуа отделены от пред­горий Чопталесов черными болотистыми зе­млями, называемыми jicarales, от преобла­дающего там дерева jicaro (тыквенное дере­во), плоды которого доставляют туземцам почти всю необходимую для них посуду.
Гранада, прогрессивный город Никарагуа, есть, как и Леон, один из самых древ­них городов страны. Он был построен в 1523 году Франциском де-Кордоба, близ индейского города Салтебаилп Жалтеба, обра­тившагося теперь в его предместье. Необы­чайное богатство его полей и приобретенная им в Вест-Индии известность служили при­манкой для пиратов, которые три раза совер­шали свои набеги на этот город; в 1665 и в 1670 г.г. они явились сюда со стороны озера Никарагуа, поднявшись вверх по тече­нию Сан-Жуана, и, ограбив город, предали его огню; пятнадцать лет спустя другая бан­да английских и французских корсаров на­грянула со стороны Великого океана и снова обложила город, но большинство жителей успели укрыться на архипелагах Никарагуаского озера, захватив с собою наиболее ценные вещи. Наконец, в 1856 г. фли­бустьер Уокер, после неудачной попытки сделаться властелином Центральной Амери­ки, покинул Гранаду только после того, как сжег ее. Город расположен на склоне пло­скогорья, возвышающагося на северо-западной стороне озера Никарагуа: перед ним пра­вильным полукругом расстилается бухта, дуга которой оканчивается на южной стороне великолепным мысом вулкана Момбачо. Справа и слева открываются глубокие овраги, естественные рвы. придающие Гранаде харак­тер сильно укрепленного военного поста, чтб и было одной пз главных причин его ча­стых несчастий. Неудобство покатой почвы выкупается мощеными рампами, которые устроены с некоторыми промежутками меж­ду площадками: иногда бывает очень опасно ездить по скользкому плитняку, который все­гда гладко выметен ветром или чисто вы­мыт дождем. Общественные здания Грана­ды не щеголяют никакими архитектурными красотами; зато этот город имеет важное значение, как центр просвещения, промыш­ленности и торговли. По соседнему побережью, под надежною защитою островков, Ислетасъ^ следует, одна за другою, несколько приста­ней для нагрузки судов. Единственная не-t большая бухта, заслуживающая названия пор­та, где может поместиться флотилия судов,
491
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
492
находится гораздо южнее: это—Чарко-Муерто, защищенная от пассатных ветров ос­тровом Запатера.
Департамент Гранада,—самый населенный в республике, заключает в себе много го­родов и значительных местечек. Центром местной промышленности и, так сказать, образцом всех прочих городов служит Мазайя, населенный исключительно индейца­ми метисами, в количестве около пятнадца­ти тысяч. Он расположен к северо-за­паду от Гранады на плоскогорье, над кото­рым, с западной стороны, господствует одноименный с ним вулкан; город стоит как раз на краю громадного обвала, зияю­щего у основания этой горы. Мазайя и его со­седка, прелестная Ниндири, настоящий «сад Гесперидъ», положительно купаются в зеле­ни; при каждом доме имеется огород, пре­красно возделанный и доставляющий в изо­билии цветы, овощи и фрукты. Владельцы, поль­зующиеся скромным достатком, увеличивают свои доходы разными мелкими промыслами, занимаясь тканьем, производством горшеч­ных, сапожных, кожевенных и седельных изделий, а также гамаков и массы других предметов для местного потребления. Мазаяский табак вывозится и заграницу. Город снабжается водой прямо из озера посредством паровой машины, доставляющей воды в пять раз больше, чем сколько добывали прежде, когда четыре тысячи женщин и детей еже­дневно два раза ходили на озеро за водой по тропинке, спускающейся извилинами по откосу.
Жпнотепе, город возвышенностей, располо­женный на высоте 766 метров над уровнем моря, к юго-западу от Мазайи, обогащается от своих многочисленных кофейных план­таций; дрѵгой город, Пандаиме, лежащий в прекрасной долине, спускающейся к бухте Чарко-Муерто, служит центром роскошных какаовых плантаций; по близости от него находится знаменитое имение Валь-Менье, продукты которого продаются в самом Ни­карагуа, так как цена их слишком вы­сока, чтобы они могли служить материалом для приготовления обыкновенного шоколада. В 8 километрах к западу от Нандаиме, виднеются развалины Нандаиме-Виехо, кото­рый, как полагают, был разрушен земле­трясением.
Ривас, находящийся в самой узкой части перешейка, отделяющего озеро Никарагуа от Южного моря, имел бы полное право назы­ваться «метрополией» республики. Он был некогда резиденцией начальника пикиранов, кацика Никарао, от имени которого, ио сви­детельству большей части летописей, получила свое название и вся страна; это был исход­ный пункт дела обращения туземцев в христианство и завоевания: Бабадплла окре­
стил здесь впродолжении девяти дней бо­лее 29.000 человек *). Однако, ни одного испанского города не основалось в этой пре­красной стране, и индейская деревня Нпкарао-Калли была возведена в ранг города лишь в 1720 г., к большому неудовольствию жителей её соперницы Гранады. Этот ново­испеченный город долгое время назывался «Никарагуа», но с начала этого века за ним утвердилось имя Риваса. Индейское население смешанной крови, состоящее из садовников и мелких земледельцев и группирующееся преимущество в центральных кварталах п в предместьях, придает городу приятный сельский характер: улицы и переулки проло­жены между изгородей пз кактусов, фрук­товых садов и плантаций; со всех сторон город охватывают зеленеющие сады. За предместьями Ривас продолжается еще ря­дом деревень, с разбросанными домиками, Ображе, Потози, Буенайре, которые тянутся на несколько миль; на восток город спу­скается с своей террасы к Сан-Жорже, своему порту на озере Никарагуа. Против Риваса, на равнине, которою оканчиваются на севере высокие острова-близнецы Ометспе, виднеются несколько деревень и небольшое местечко Альта-Грасиа.
Лежащие на берегу Великого океана дере­вушки Брито и Сан Жуан-дель-Сур, назы­ваемая также Конкордией, напоминают проек­ты прорытия Ппкарагуаского канала; рано пли поздно открытие междуокеанской дороги сде­лает пмя Брито столь же громким, как имена Суэца и Панамы; однако, её порт, площадью всего только в 27 гектаров, за­щищен плохо и нуждается в больших вол­норезах. Великолепная гавань, находящаяся в бухте Салинас, принадлежащая как Ни­карагуа, так и Коста Рике, утилизируется лишь для эксплоатации салин в Боланьосе и не имеет ни одного города на своих бе­регах. Это почти круглый бассейн, вечно спокойный, имеющий более 50 квадратных километров протяжения, с непостоянною глу­биною от 12 до 27 метров. Еслибы прорыть канал через песчаный перешеек, что здесь сделать очень легко, то бухта Салинас была бы соединена с другой бухтой, Санта-Елена, лежащей несколько южнее и тоже хорошо за­щищенной. За нею начинается уже КостаРикское побережье. «Транзитная дорога», проходившая к югу от Риваса, от бухты Вирген к порту Сан-Жуан-дель-Сур, за­брошена с тех пор, как северо-американцы соединили железной дорогой Калифорнию прямо с Атлантическим побережьем.
В сравнении с западным склоном, вос-
4) Oviedo у Valdes, „Histoire du Nicaragua, collection Ternaux-Coinpan8w.
493
НИКАРАГУА.
494
точный, можно сказать, почти необитаем, и все цивилизованное население, имеющее в себе примесь европейской крови, сгруппиро­валось на возвышенностях, около вершины водораздела. На всем протяжении обширной долины рио-Сеговиа имеется всего один го­род, Окоталь или «Сосновка», называемый так от обилия сосновых лесов, покрываю­щих окрестные горы; это главный город департамента Сеговиа. У Окоталя было не­сколько предшественников, которые играли роль главных городов этой уединенной об­ласти. но все они были разрушены пиратами. Первая Сеговиа, основанная в 1524 г., бы­стро достигла цветущего состояния, благодаря промыслу промывки золотоносных песков, которым занимались во всех окрестных долинах. «Истребитель» Морган, знамени­тейший из корсаров на Антильском море, разрушил этот город в 1654 г. Его снова выстроили позади прежнего, в более безопас­ном месте, но москитские пираты и туда нашли дорогу: пришлось строиться в третий раз, а затем и в четвертый, отодвигаясь все дальше от моря. Таким образом ны­нешняя «Сеговиа», известная более под име­нем Окоталя,—еще город новый; она распо­ложена на высоте 615 метров над уровнем моря, на левом берегу многоименной реки, впадающей в море около мыса Грасиас-аДиос. Окрестная область чрезвычайно богата рудными залежами: золотом, серебром, медью, железом и оловом. От первого города, раз­рушенного пиратами, осталась одна только церковь, вокруг которой бедные негры вы­строили свои хижины. Ниже по реке следуют, одно за другим, несколько небольших индей­ских поселений. Одно из них, Коом, ле­жащее у самого речного устья, служило рези­денцией одного самбоского «короля».
Верхняя долина рио-Гранде населена не­много плотнее и обработана лучше,чем долина рио-Сеговиа.Матагальпа, главный город,имеет то преимущество, что находится вч> очень до­ступной долине, открытой со стороны Никара­гуаского озера, хотя воды её текут к Атлан­тическому океану. Город находится в цве­тущем состоянии, благодаря быстрому разростанию кофейных плантаций. Жинотега, рас­положенная, с другой стороны горы, на од­ном из притоков рио-Гранде, тоже год от году развивается, и культура её долины про­грессирует в ущерб сосновым лесам. Горы этой области, подобно окатальским, изобилуют драгоценными металлами, и около индейского города Себако, приютившагося на высокой скале и известного своею храброю защитою против испанцев, виднеются мно­гочисленные галлереи, откуда туземцы извлек­ли огромное количество золота, которым впо­следствии и откупились. Существуетч> некото­
рое иммиграционное движение к Матагальпе, и недавно еще там водворилась целая коло­ния европейских рабочих; но другая коло­ния, основанная на берегах реки, среди леса и вдали от испанских деревень, погибла, вследствие крайне нездорового климата и не­достатка жизненных средств. После этого возникли новые колонии на нижнем течении реки, которые держатся довольно прочно, бла­годаря караибам и ямайским неграм, глав­ному составному элементу своего населения. Золотоносные пески Принсиполки привлекли много эмигрантов в землю зумов, на при­токи рио-Гранде *)•
Акойапа, илп Сан-Себастиан, скромная столица департамента Чонталес, построен­ная на месте древнего, очень населенного го­рода, есть не более, как местечко, лежащее среди болот, близ восточного берега Никарагуаского озера, на котором оно имеет портъ—Сан-Убальдо. В том же прибреж­ном районе, но значительно севернее, у ос­нования белых утесов сиерры Амеррика, находится другой город, Жуигальпа,—что значит по-ацтекски «Большой Городъ»; он, повидимому, действительно был центром многочисленного населения, если судить по его развалинам, ио найденным при раскоп­ках идолам и по различным надписям, покрывающим окрестные скалы, по до сих пор еще не разобранным; в чонтальской земле могильные курганы располагались во­круг домов, так что служили для них как бы оградами. С другой стороны цепи, на атлантической покатости, лежит Либертад, главный город очень богатого рудами, но крайне опасного для здоровья округа, где климат отличается чрезмерною сыростью; самыми энергичными рабочими, но в то же время и самыми отчаянными головорезами являются иммигранты из Гондураса.
К востоку от этих рудников, располо­женных в бассейне реки Блюфильдс, стра­на почти необитаема до большой одноимен­ной с рекой лагуны, которую аллювии посте­пенно съуживают и на берегу которой на­ходится деревня Блюфильдс, бывший при­тон пиратов и резиденция Москитского ко­роля,—вдвойне короля, судя по обычному на­званию его геу-кьпд, в одно и то же время испанскому и английскому 2). Этот царек, состоявший под покровительством Великоликобрптании, а теперь подвластный республике Никарагуа, которая и оплачивает расходы по его содержанию, управляет от имени рес­публики всеми деревнями на берегу Моски­тов, лежащими между рио-Хуезо и ле-Рама, на протяжении почти 250 километров по на-
<) 1)ёзигё Pector, „Compte rendu de la Societe de Geographiew, заседание 11 апреля 1890 года.
2) Thomas Belt, цитированное сочинение.
495
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
496
правлению с севера па юг. Блюфильдс служит также центром протестантской мис­сии и английских школ на побережье. Ме­стечко окружено обширными банановыми п другими плантациями, которые с 1883 г. питают большую торговлю фруктами, бана­нами, кокосовыми орехами, ананасами, апель­синами, с Новым Орлеаном и Балтимо­ром. Блюфильдские бананы высоко ценятся на рынках Соединенных Штатов. Берега лагуны де-лас-Перлас и островов Маисо­вых, или Корн-Айлендс, тоже сделались местами культуры. В береговых лагунах водится много устриц, а между тем в ку­хонных отбросах, находимых огромными кучами в прибрежных лесах и состоящих почти исключительно из различных рако­вин, совсем не содержится этих дву­створчатых: в этих Kjokkenmoddinger находили глиняную посуду и человеческие фигурки1).
Сан-Карлос, расположенный на левом берегу Дезагвадеро, как раз у места её истока из озера, представляет собою лишь небольшую группу хижин, над которыми господствуют развалины древнего форта: это та самая деревушка, в которой Белли ви­дел будущий Константинополь американского Босфора п которую в своих надеждах, впоследствии обманутых, он окрестил име­нем Фелпсиа, т. е. «Счастливый Городъ». Другой пост, Кастильо—самое значительное из поселений, лежащих ниже по реке, до города Сан-Жуан-дель-Норте, пли Грейтауна, как его часто называют с того вре­мени, когда он был во владении англичан. Этот город, прославившийся в истории войн между испанцами и пиратами и междо­усобий между англичанами и американцами, служит, несмотря на отсутствие в нем пор­та, единственным, на Атлантическом побе­режье Никарагуа, местом входа торговых судов. Его деревянные домики, окрашенные в белый цвет, окружены прелестными са­дами, осененными пальмами, хлебными и дру­гими деревьями, замечательными своими цве­тами, плодами пли запахом; стены обвиты вьющимися растениями, которые унизывают их благоухающими букетами. Расположен­ный в соседстве болот и потоков, то на­полненных водою, то совершенно сухих или полных жидкой грязи, затопляемый «продолжении девяти месяцев в году пролив­ными дождями, город этот должен бы быть, повидимому, гнездом всякого рода за­разы; он и действительно подвергается раз­личным болезням, по, если верить не про­жектерам, ратующим за или против про­
рытия канала, а беспристрастным путеше­ственникам.Сан-Жуан все-таки—один пз наименее нездоровых городов побережья. Причина этого лежит в особом свойстве проницаемости вулканического песка, наноси­мого рекой, который тотчас же всасывает в себя дождевую воду, поглощая вместе с нею все нечистоты с поверхности земли. Кроме того берег совершенно открыт влиянию сильного северо-восточного пассатного ветра, который дует здесь постоянно,унося на далекое расстояние испарения почвы *).
Отсутствие порта в Сан-Жуан-дель Норте побудило инженеров, строителей Никарагуаского канала, открыть искусственную га­вань на северо-западе. Сооружением плоти­ны, упирающейся в материк п выступаю­щей в море на 1.300 метров, слабому реп­ному течению помогли смывать пески, благода­ря чему постепенно образовался фарватер в 2 метра глубины. Несколько домов, раз­местившихся на пляже, указывают местона­хождение будущего города Америка, торже­ственно основанного 1-го января 1890 г. Са­мою лучшею якорною стоянкою на северном побережье считается Пунта-Мико, находя­щийся между реками Блюфильдс и Рама; оттого Бедфорд Ним предлагал избрать этот пункт конечной станцией трансконти­нентальной железной дороги, через раздель­ный хребет между Атлантическом океа­ном и озером Никарагуа. Концессионеры Нпкарагуаского канала строят железную дорогу, которая соединит долину Рама с портом Сан-Жуан. Таким образом пред­приятие будет располагать двумя портами и областью для заселения п культуры.
Хотя число жителей в сравнении с об­ширным пространством пахатной земли очень незначительно, но оно несомненно уве­личивается в Никарагуа, как и в дру­гих пспано американских республиках. Но переписи вице-королевства Гватемалы в 1778 г., на провинцию Никарагуа приходилось около 132.000 жителей В 1813 году, по но­вому исчислению, население увеличилось всего на 17.000 человек, но, начиная с этой эпохи, численность населения стала прогресси­ровать более быстро, несмотря на междоусо­бия и набеги: в 1846 г. в Никарагуа на­считывалось уже 257.000 жителей, а в 1890 г.—375.000, т. е. на каждый квадратный ки­лометр приходилось 3 человека: по плотно­сти населения Никарагуа стоит ниже дру­гих родственных ей республик. В сред­нем, рождаемость в два раза превосходит смертность. * По исчислению 1895 г., населе­ние в Никарагуа 380.000, а со включениемъ
*) Ch. Belt, „Journal 1862.
of the R. Geographical Society44.
J) J. Frobel, цптировап. сочинение.
497
НИКАРАГУА.
498
нецивилизованных индейцевъ—около 420.000 душ *,
Главное производство в Никарагуа соста­вляют земледельческие продукты, и обилие
не с культпрованных растений, а с само­родных деревьев, которые срубаются лесопромышленниками-караибамп в больших лесах атлантического склона. Банановыя



вободных земель дает этому промыслу воз­можность постоянно развиваться. Самым при­быльным предметом вывоза является кофе, доставляемый исключительно провинцией Гра; нада; затем следует каучук, собираемый
плантации с каждым годом все более и более распространяются, благодаря возра­стающему спросу на этот продукт в Сое­диненных Штатах: в 1887 г. стоимость вывезенных бананов достигала 1.350.000
499
ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
500
франков. Никарагуаские плантаторы разво­дят также для отпускной торговли какаовые деревья и сахарный тростник, но культура индиго почти совсем заброшена. Из евро­пейских деревьев они разводят апель­синные п лимонные деревья, которые не вошли еще в состав самородной флоры Центральной Америки, так как встречают­ся только около человеческих жилищ; дру­гое европейское растение, лимонное дерево (citrus linionum) совершенно натурализовалось здесь, вероятно, потому, что его кислый сок служит ему предохранительным средствомт против нападении муравьев *)
Скотоводство также составляет одно из богатств страны: крупного скота насчиты­вается в Никарагуа около 1.200.000 голов; его вывозят отсюда в Коста-Рику, через Гуанакасте, и в Гондурас, через Экоталь; травяные плато в области Чонталес могли бы питать миллионы животных. Некоторые крупные землевладельцы владеют стадами в несколько тысяч голов; встречаются также большие имения в собственно земледельче­ских областях, по вообще в Никарагуа не преобладает порядок крупного землевладения, благодаря легкости свободного существования. Каждый гражданин всегда может найти в свободных землях небольшой участок и устроить на нем свой тиира и cliagiiite, т. е. маисовое поле и банановую плантацию, и этого для него вполне достаточно. Поэтому он не видит необходимости идти в работни­ки к крупным землевладельцам, а если и идет, то не иначе, как за хорошее жалова­ние, несмотря на то, что жизненные припасы крайне дешевы. В Никарагуа система за­крепощения рабочих посредством пх не­вольной задолженности не свирепствует так тяжело, как в Мексике.
Рудные богатства страны очень велики, но эксплоатация их находится еще в зачаточ­ном состоянии: наиболее искусно управляе­мые рудники—чонтальские, издавна принад­лежащие английским владельцам; что ка­сается до промывки золота на берегах рек атлантического склона, то этим занимаются почти исключительно прибрежные индейцы и самбосы. Но даже в настоящем своем по­ложении горный промыселъ—самый деятель-' ный в Никарагуа. Здесь насчитывают сот­нями людей, именующих себя «инженерами», но фабрик и заводов совсем нет, и, кро­ме мебели и грубых тканей, все мануфак­турные товары получаются из Европы и Соединенных Штатов. Даже шарфы, ко­торые ткутся в стране, делаются из шел­ка, привозимого из-за границы; шедевры никарагуаской промышленности — изделия пзъ
глины, которыми занимаются в Сомотпльо, у границы Гондураса, гамаки в Субтиабе и Мазайе, тыквенная посуда в Ривасе, с раз­ными рельефными украшениями.
Внешняя торговля еще очень незначитель­на в этой стране, которой, однако, кажется, суждено быть местом транзита для торго­вого обмена между двумя частями све­та: на каждого жителя ежегодно прихо­дится около 50 франков. Первое место в этой торговле принадлежит Соединенным Штатам, затем идут Великобритания и Германия; Франция занимает лишь четвертое место в движении обмена.
Торговое движение в Никарагуа в 1898 году: ввозъ—579.236; вывозъ—G36.710 фунт. стерлингов.
Из двух торговых портов Никарагуа, Сан-Жуан-дель-Норте—на Атлантическом океане и Коринто—на Великом океане, по­следний играет первенствующую роль (в 1898 году в этом порте было в приходе: 78 океанских судов, вместимостью 114.161 тонна, и 104 каботажных, вместим. 62.886 тонн). Внутренняя торговля увеличивается соответственно расширению сети железных и колесных дорог, а также и телеграфных линий.
Железных дорог в 1897 г.—146 кило­метров; телеграфных линий в 1896 г.— 2.006 километров; переслано по почте писем и пр. в 1896 г. —2.619.242.
Промышленное и торговое развитие пой­дет гораздо быстрее, если будет наконец прорыт канал, так давно существующий лишь в проекте. Несомненно, что еслибы только не проект бесшлюзного канала, оста­вивший преимущество за Панамским пере­шейком, то Никарагуаский перешеек давно бы уж был прорыт, потому что он предста­вляет напболее удобное место для сооруже­ния канала со шлюзами, так как здесь сту­пени понижения идут весьма незаметно: путь сам себя указывает через озеро Никара­гуа и его desaguadero. Такия завидные усло­вия породили даже смелый проект вос­пользоваться Никарагуаскою впадиною,—са­мым низким местом во всей области Пе­решейков,—для устройства в ней бесшлюз­ного рва от одного моря до другого, при чем уровень воды в озере понизился бы бо­лее чем на половину, и вместе с тем осво­бодилось бы несколько сот тысяч гектаров земли для культуры в центральном бассей­не страны *); но прорытие рва более чем в 350 километров длиною и к тому же в стране с таким климатом оказалось не по силам современной индустрии. Что касается
О Thomas Belt, цитированное сочинение.
*) Virlet d’Aoust, „Congres international de Geogra­phic Commerciale44, Paris 1878.
501
НИКАРАГУА.
502
до простых проектов канала, то перечи­слять пх всех было бы слишком долго. О канале заговорили вскоре после завоевания страны, и еще во время испанского владыче­ства пират Эдвардс Давид предлагал прорезать порог между «Гранадским озе­ромъ» и Южным морем. В 1730 г. ин­женер Мартин де-ла-Бастид представил проект канала, и в следующем же году мадридское правительство приказало присту­пить к первой нпвеллпровке местности, наме­ченной для устройства канала; в 1814 г., когда уже колониальная империя ускользала пз рук испанцев, кортесы вотировали про­рытие Никарагуаского перешейка. Но восста­новлении независимости Центральной Амери­ки, новая республика тотчас же сама декре­тировала исполнение этого дела; но одного декрета было слишком мало для осуще­ствления предприятия: только в 1843 г., после многочисленных проектов п контр-проек­тов, появилась первая смета, составленная Джоном Бальи, по сооружению канала, ко­нечным пунктом которого назначался СанъЖуан-дель-Сур.
Начиная с этой эпохи серьезные планы, основанные на наблюдениях и нивеллпровках, следовали один за другим, но для практического осуществления предприятия не находилось необходимых капиталов; даже проект Феликса Белли, сделавшийся предме­том конвенции между двумя пограничными республиками—Никарагуа и Коста-Рика, не мог быть выполнен. Неудача Панамского предприятия оживила надежды спекуляторов, которые предложили провести междуокеанскую дорогу через озеро Никарагуа, п работы по прорытию канала действительно были начаты в конце 1889 года, но не на счет северо­американского правительства, как на то на­деялись финансисты. Смета была исчислена в 375 миллионов франков, по [Вайзу (Бе Canal de Paname), была бы необходима двойная сумма], и более или менее основательные обещания инженеров определяли окончание работы в шестилетнип срок. Общее протя­жение пути будет иметь 273 километра, из которых 228 километров приходится на ре­ки и озера и только 45 на самый канал. Для прохода пз одного океана в другой, самому большому океанскому судну, говорят, потребуется всего 30 часов. Канал может пропускать ежедневно 32 судпа, в год, ста­ло быть, 11.680, вместимостью приблизитель­но 12 миллионов тонн.
Река Сан-Жуан катит массу воды, ко­торая могла бы питать сотни каналов; но течение её слишком непостоянно, п русло слишком засорено наносами, чтобы мож­но было утилизировать её ложе и приспосо­бить его к большому плаванию. Поэтому ка­
нал следует вести помимо нижнего течения реки, куда впадают мутные притоки из Ко­ста-Рики, и довести его до спокойной части течения Сан-Жуана: в этом искусственном канале, около 40 километров протяжения, бу­дут устроены три шлюза по 167 метров длины каждый, которые будут поднимать суда до уровня Никарагуаского озера, т. е. выше, чем на 33 метра против уровня низкого моря; глубина канала будет иметь 8 с половиною метров, а минимальная шири­на дна 24 метра; побочные обходные пути будут прорыты около самых узких прохо­дов. Пройдя верхний шлюз, который при­дется отделить плотиной от устья Сан-Кар­лос £), суда направятся вверх по реке, затем пересекут вкось озеро Никарагуа, у которого придется углубить юго-восточную часть канала, и вступят в нижний канал, откуда уже спустятся в Великий океан по искусственному озеру и по долине неболь­шой реки, которая называется рио Гранде только по сравнению с другими маленькими речками перешейка. Две громадные плоти­ны превратят некоторые части канала в озера, воды которых будут изливаться в порт Брито. Таков грандиозный проект, составленный предварительно Толие де-Гамоном в 1858 г., а затем пересмотренный и дополненный другими инженерами и глав­ным образом Менокалем; но миллионы, ко­торых требуют инженеры, будут ли достав­лены акционерами? Наконец, достаточно ли будет тех колоссальных сумм, которые показаны в смете, чтобы довести до конца это грандиозное предприятие, требующее та­ких обширных работ, как постройка ги­гантских шлюзов, сооружение огромных портов среди буйного моря, поддержание одинаковой глубины в канале, постоянно за­соряемом наносами? Во всяком случае рас­ширяющаяся с каждым годом торговля и слишком осязательная необходимость иметь навигационный путь, сокращающий для тысячи судов обход в 15.000 километров вокруг Южной Америки, делают осуществление это­го предприятия все более и более вероятным.
Однако, самый успех полон угроз для страны, в которой откроется новый Босфор. Уже Колумбийская республика ссылается на королевскую хартию 1803 г., чтобы предъяви­вши притязание на весь берег Москито, бывшую Тологальпу, или «Страну Птицъ», и таким образом сделаться обладательницей одних ворот Никарагуаского канала, как она уже сделала относительно междуокеанской железной дороги и неоконченного Панам­ского канала? Но, даже оставляя в стороне»
1) Polakowsky, „Petermann’s Mittheilungen“, 1887 Heft V.
503
ГЛАВА IV.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
эту дипломатическую претензию, не оправды­ваемую настоящим положением вещей, Ни­карагуа не должна ли предвидеть другие, бо­лее серьезные, опасности, грозящие с севе­ра? Без сомнения, манагуаское правитель­ство не поставило себя в оффициальную за­висимость от Соединенных Штатов по по­стройке междуокеанского канала, и акт кон­цессии, данной частной компании, ставит ус­ловием, чтобы она не имела права ни пере­давать своих прав, ни продавать какомулибо другому правительству всех или только части уступленных ею земель; крайние пор­ты и воды канала будут открыты для всех наций и объявлены нейтральными. Но кон­тракты сами по себе, а факты своим чере­дом: когда Никарагуаский канал откроет великий водный путь из Нью-Иорка в СанъФранциско, когда компания захватит в свои руки всю торговлю и силою капитала станет властительницею городов и портов, когда в её распоряжении будет огромный механизм и целая армия служащих, — ка­ким образом маленькой Никарагуаской тер­ритории, с её редким населением, удастся сохранить свою экономическую независимость, рядом с такой могущественной ассоциацией? Не следует ли опасаться, что после полуве­кового интервала другие северо-американцы, уже не поборники рабства, а купцы возьмут реванш за Ривас?
:и* В настоящее время работы на этом ка­нале приостановлены; законопроекты относи­тельно его сооружения рассматриваются в Соединенных Штатах. Конвенцией между Великобританией и Соединенными Штатами, подписанной 5 февраля 1900 года, постано­влено, что канал может быть построен под покровительством Соединенных Шта­тов, но должен быть свободен и открыт, как в мирное, так и в военное время,
торговым и военным судам всех наций, на условиях полного равенства *.
*ИИо повой конституции, обнародованной в июле 1894 года, законодательная власть при­надлежит конгрессу, члены которого избира­ются всеобщим голосованием *. Президент республики пользуется своими полномочия­ми четыре года; совет состоит из четы­рех министров — внутренних дел, ино­странных дел, финансов и общественных работ. * Военные силы состоят из дей­ствующей армии, резерва и национальной гвар­дии; к первой принадлежат все граждане в возрасте от 18 до 35 лет; ко второму— все граждане от 36 до 45 лет; к третьей— граждане в возрасте от 46 до 65 лет. Число войска па действительной службе пе­ременное, но не должно превышать 3.500 человек ■. Финансы республики, как и в соседних государствах, основываются глав­ным образом па монополии водки, табаку и пороха, и таможенные пошлины и некоторые другие незначительные налоги дополняют до­ходы; что касается до расходов, то самая значительная часть пх поглощается обще­ственными работами, народным образованием (в 1892 г. в Никарагуа было 1.020 школ, с 20.000 учащихся), почтою и телеграфом; военный бюджет в общем составляет лишь пятнадцатую часть всегонационального бюд­жета. Государственный долг, внешний, в июле 1899 г., составлял 286.000 фунтов стерлин., внутренний в 1898 г.—7.500.000 долларов.
Бюджет Никарагуа в 1897 г.: доходовъ— 4.688.061 долл., расходовъ—3.852.750 долл.
Следующая таблица указывает админи­стративные подразделения республики, с их пространством и вероятным населением в 1890 г.
Территории.
Чпнандега
Леонъ
Пространство, в квадратн. километр.

Километрич.
плотность.
Главные и значительные города.
Манагуа и Гранада. . . .
Ривасъ
Сеговиа (Окоталь)
Матагальпа
Чонталес
Резерва Москита
Пространство
Население.
жителей.
40.000
65.000
6.698
90.000
2.798
45.000
41.730
35.000
21.000
40.000
19.500
40.000
20.620
20.000
125.950
375.000
жителей. жителей.
8 Чпнандега 8.000
8 z Леонъ 34.000
и Манагуа 20. 000
13 < Гранада 15.000
/ Мазайя 14.000
15 ' Ривасъ 12 900
1 Окоталь 5.000
2 Матагальпа 9.000
2 Акойапа 2.000
1 Блюфильдсъ 1.000
Коста-Рика.
Южная республика более тивного союза Центральной
или менее фпкАмерики, Коста-
Рп ка, пространством превосходит только один Сальвадор, а по населению уступает всем прочим республикам американского перешейка; можно даже сказать, что КостаРика в собственном смысле сводится къ
КОСТА-РИКА.
506
очень узкому поясу территории, образующему террасу между двумя морями на полу-высоте вулканической цепи. По это плоскогорье, ле­жащее, в среднем, на высоте слишком ты­сяча метров, населено народом, отличаю­щимся некоторою своебразностыо среди испа­но-американских обществ: он лучше слил­ся в нераздельное национальное целое, про­грессивное его развитие менее прерывалось внешними войнами и междоусобиями. В не­которых отношениях Коста-Рика—образцо­вая республика Центральной Америки. Она также одна из самых цветущих, и глав­ным источником её богатства служат не рудники, как на то, повидимому, указываетъ
риторией нынешней республики, которая, по обилию металлоносных жил, не может срав­ниться пи с Гондурасом, ни даже с Чи­рику и \).
Подобно другим родственным республи­кам, Коста-Рика постоянно вела дипломати­ческие споры со своими соседками относитель­но границ, хотя её собственная территория еще слишком обширна для того, чтобы как следует эксплоатировать ее и культивировать. Самые серьезные споры, сопровождавшиеся иногда даже кровавыми схватками, происхо­дили с Никарагуа. Округи Никойя и Гуанакасте, составляющие теперь самую значитель­ную область Коста-Рики, на берегу Великаго

Один из трех кратеров вулкана Поас.
ея имя, а земледельческий промысел. На­звание «Богатый Берегъ», данное некогда всему юго-западному побережью Антильского моря, т. е. всем берегам залива Колумб или Москитии, применяется в настоящее время почти только к одной Колумбийской области Верагуа, благодаря обилию в ней зо­лота; но Коста-Рика в собственном смысле, известная в начале йод названием НуеваКартого, так мало обогатила своих первых жителей, что, по словам некоторых писате­лей, название «Богатый Берегъ» было сохра­нено за ней лишь как антифраза. Неясные понятия о географии страны заставили, так сказать, блуждать это название до тех пор, пока оно окончательно не утвердилось за тер-
География Реклю. т. XVII.
океана, прежде входили в состав провин­ции Никарагуа: естественной границей между двумя странами считался залив Никойя. Но в первые годы независимости политические раздоры в Никарагуа дотого обострились, что два юго-западных округа её требовали от правительства Центральной Америки своего присоединения к Коста-Рике, пока в Ни­карагуа не будет восстановлен порядок. Присоединение состоялось и, согласно желанию народа, мало-по-малу утвердилось, а затем договором между двумя пограничными рес-
*) J. Bernardo-Calvo, ^Apuntamientos geograficos sobre Costa-Kica“; —Leon-Fernandez, „Collectiones de documeutos para la historia de Costa-Rica“.
507
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
508
публикации было признано оффициальным об­разом.
По с другой стороны перешейка, в бас­сейне Сан-Жуана, столкновение было серьез­нее, так как эта река служит естествен­ным путем для торговли той п другой рес­публики, п всякая раздельная линия, которая заперла бы для Коста-Рики эти ворота её вла­дений, сильно повредила бы её интересам. Трактат 1858 г., утвержденный в 1888 г. третейским судом президента Соединенных Штатов, уладил этот вопрос. По этому трактату, к южной республике отходит пра­вый берег реки, от устья Сан-Жуана почти до укреплений Кастильо (граница не доходит до укреплений три мили или 5!/2 километров); затем пограничная линия огибает этот форт в 8 милях на юге и востоке, опи­сывает все изгибы реки и озера Никарагуа, проходя от них в 27г милях расстояния, и продолжается до устья pio-дела-Флор, ко­торая соединяется с Великим океаном не­много севернее бухты Салинас.
Со стороны Колумбии споры относительно границ были менее серьезны, потому что для Коста-Рики спорные области не имеют особенного интереса, так как самые перед­ния её колонии еще далеко не доходят до оспариваемой границы. На юге, со стороны Великого океана, длинный мыс Пунта-Бурика ясно указывает границу, тогда как на севере, на Караибском море, Коста-Рика требует возвращения себе бухты Чирикуи и её островов, включая сюда и Эскудо-де-Верагуа; с своей стороны, Колумбия захваты­вает в свои владения всю бухту Чирикуи и даже дель-Альмпранте, до Бока-дель-Дрого, пли «Пасти дракона». Вопрос был предста­влен на третейский суд Испании, но диплома-
тические архивы имеют в этом отношении
менее значения,
чем голос народа:
жители
оспариваемой территории считают себя колум­бийцами, тогда как северное население со­стоит пз коста-риканцев и нпкарагуасцев.
Б своей совокупности Коста-Рика может быть названа высокою террасою, возвышаю­щеюся над котловиной, которую наполняют воды Никарагуаского озера. Па юг от это­го обширного бассейна ярусами громоздятся горы, поднимаясь до самой вершины вулкани­ческой Кордильеры, тянущейся с северо-за­пада на юго-восток. Не больше как в трид­цати километрах к югу от узкой полосы земель, лежащей между бухтой Салинас и озером Никарагуа, возвышается двойной вул­кан Орози (2.638 метров), из кратера ко­торого, покрытого растительностью, выры­ваются горячие пары: фумароллы окружены цветущими кустами 1). За Орози следуетъ
4) Moritz Wagner und Carl Scherzer, „Die Repnblik О os ta-11 ica .
почти изолированный вулкан Рннкон-де-лаВиеха, или «уголок Старухи», названный так, без сомнения, потому, что считается заколдованным местом: это могущественный массив, с четырьмя остроконечными вер­шинами, на северо-восточном склоне кото­рого открывается громадный кратер, откуда, с небольшими промежутками, вырываются, как ракеты, шипящие пары. Затем, в том же направлении, т. е. с северо-запада на юго-восток, следует пик Мираваль (1.434 метра), конус правильной формы, оканчи­вающийся двумя небольшими горами, между которыми лежит широкая впадина, бывшая прежде, по всей вероятности, кратером. Ко­нечная часть потухшей горы покрыта дрему­чим лесом, который сильные северо-восточ­ные ветры наклонили или, вернее сказать, пригнули к земле: взбираясь по склонам, нет никакой возможности проходить под ветвями, а нужно карабкаться прямо по ним, как в других местах по могучим кор­ням сепба пли черного дерева. Нижние скло­ны Мправаля, напротив того, покрыты лишь травой, вероятно, потому, что эруптивная ла­ва не успела еще настолько разложиться, чтобы могла питать лесную растительность; повсюду, где почва состоит из пепла, пре­вратившагося от времени в чернозем, пло­дородие её прямо поразительное. У основания вулкана бьют горячие источники и серные пары Хорнильосов, или «Малых печей». Из этой горы выходит ручей, имеющий фио­летовую воду, что объясняется присутствием в ней марганца и меди *). Соседняя гора Хедионда, или «Зловонная», обязана своим названием тоже выделениям серннстого газа.
За Мправалем и соседним с ним Тенорио в юго-восточном направлении тянется на пространстве ста километров горный хрелосъСеррос-де-лос-Гватузос, покры­
тый лесами; во всей этой цепи не встречается нп одного вулкана. Первая курящаяся гора находится уже в центре перешейка: это— вулкан Поас (2.644 метра), простой бугор на вершине плоскогорья, содержащий в од­ном из своих трех кратеров озеро с глубокой водой, изливающееся, посредством рио-Анжель, в Сарапикуи: верхний кратер заключает в себе озерко горячей воды, от­куда по-временам выходят пары, которые подымаются на сотни метров вверх, расплы­ваясь но воздуху затейливыми клубами 2). Прежде этот вулкан назывался Вотос, или «Обетный», может-быть, потому, что он в 1815 г. был торжественно окрещен и «по­священъ» Жуану де-Диос, пли, вернее, по-
*) Valentini, „Peterinann’s Mittheilungen“, 1861, Heft. IX.
2) II. Pittier, „Informe sobre el actual estado del vol­can Роаэ“, 1890.
оетъ
509
КОСТА-РИКА.
510
тому, что индейцы племени вотос скитались по лесам его северных склонов; насто­ящее его название Поас тоже происходит от одного индейского племени. Девятнадцать лет спустя после его освящения, вулкан имел первое извержение, которое истребило все окрестные леса и пастбища *). Восточный со­сед Поаса, Барба, представляет собою уже успокоившийся вулкан, кратер которого об­ратился в озеро, немного выше Поаса (2.835 метров); еще дальше высится гигант костарикских вулканов, Празу. А между тем эта гора, возвышающаяся севернее Картого, со стороны плоскогорья вовсе не имеет того величественного вида, который подобал бы господствующей вершине, откуда открывается вид сразу на оба океана и на все простран­ство Коста-Рики, от горы Орози до Ровало. Из Картого его едва различишь среди других вершин, и склон его так отлог, что по нем можно, сидя на муле, спокойно добрать­ся до самой высокой точки. Эти склоны по крыты полями маиса, табака и картофеля, а выше тянутся пастбища; затем идет ко­нечный пояс дубовых лесов. Призу, по всей вероятности, немного ниже, чем его считали еще недавно, согласно измерениям Габба: он не достигает 3.500 метров. Питтьер установил для всех растительных поясов горной окружности более низкие гра­ницы, чем их определил американский уче­ный: культура маиса доходит на склонах до 2.235 метров, а картофельные поля—до 2.700 метров высоты. Последние строения, дома деревушки Бпррпс, самого высокого по­селения во всей республике, находятся на вы­соте 2.843 метров; последние дубы виднеются на высоте 3.171 метра, а самая высокая из трех вершин достигает 3.414 метров.
Шестой и последний вулкан восточной окраины, Туриальба (3.325 метров), не имеет величественного вида пика Тейде или Кото­пахи: с плоскогорья оп кажется простой насыпью из гравия, которая сливается с общей поверхностью страны посредством не­заметной волнистости; но из всех КостаРикских вулканов Туриальба, своими взры­вами, наиболее способствовал изменению общего рельефа страны. Начиная с 1866 г., он не переставал выбрасывать обильные пары, с незначительным количеством пепла. По Франциусу, настоящее название вулкана— Турриальба, от turris alba, т. е. «Белая Башня», так как края его кратера бело­ваты; но Тьель и Питтьер доказали, что это название туземного происхождения 2). У север­ного основания этих Коста-Рикских гор въ
4) Frantzius, Heft X.
3) Н. Pittier, dos en 6И ano de
„Petermann’s Mittheilungen44, 1861,
„Observaciones у expl raciones efectua188844.
аллювиальных раввинах, орошаемых при­токами Сан-Жуана, возвышается несколько островных холмов: таков ИУртугуеро, ко­нус почтп в 200 метров высоты, окружен­ный болотистыми аллювиальными землями *).
Цепь Коста-Рикских вулканов идет не параллельно побережью Великого океана; ина образует немного косую линию с главною осью этой части перешейка. В общем она описывает даже дугу, выпуклость которой обращена к югу, а самая высокая её часть идет поперек, в направлении к Атланти­ческому океану. Наблюдения Питтьера при­вели его к выводу, что самые древние вул­каны Коста-Рики начали извергаться в пер­вые века вторичной эры: в эту эпоху ряд конусов возвышался среди моря, по тому же направлению, как и островные вулканы архи­пелага Гавайи; осадочные слои, наполняющие промежутки между вулканами и покрывающие пх основания, служат доказательством дей­ствительного существования этого архипелага. Тот же автор говорит, что ни один из Коста-Рикских вулканов не имел извер­жений лавы в исторический период, но Ту­риальба и Празу несколько раз выбрасывали огромное количество пепла, который ложился по направлению к западу-юго-западу от вулканических жерл, гонимый в эту сто­рону движением пассатного ветра 2). Плоско­горья, лежащие к югу от цепи вулканов и изборожденные местами реками, имели прежде в своих впадинах озера: котловины Алажуела, Сан-Жозе и Картого были озерными бассейнами. Постепенное разрушение стен мало-по-малу осушило их 3).
Землетрясения здесь очень часты, но обык­новенно они проявляются в довольно легкой форме и только по близости вулканов. В конце же 1888 года было очень сильное земле­трясение, совпавшее с грязевыми и водя­ными извержениями Поаса и Празу; послед­ствием его было повреждение многих зданий в соседних городах и разрушение несколь­ких деревень. Изучив статистику сеизмическпх явлений в Коста-Рике за семнадцать последовательных лет и сравнив ее с таблицей дождевых осадков за то же время, Питтьер пришел к заключению, что уси­ленная деятельность вулканов и явления зе­млетрясений стоят в прямой зависимости от просачивания до самых вулканических очагов дождевой воды, в изобилии выпадаю­щей в мае и сентябре 4).
Э Frantzius, Petermann’s Mittheilungen44, 1862 Heft III.
2) H. Pittier, рукописные заметкп; — „Bulletin de la Societe de Geographic de Neuchatel44. 1890.
3) G. Atwood, „Quaterly Journal of the Geological Society44. Aug. I 1832.
4) H. Pittier, рукописные заметки.
511
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
512
К югу от цепи Коста-Рпкскпх вулка­нов горы прерываются: две реки, рио-Гранде-де-Тарколес, текущая к Великому океану, п Ревентазоп, впадающая в Антильское море, переплетаются своими истоками в ущелье Очомого (1.515 метров), которое в предшествующую геологическую эпоху было одним из соединительных проливов между двумя океанами. Эта брешь, которая для ме­стных жителей стала естественной дорогой от одного моря к другому, составляет, так сказать, истинную Коста-Рику: на севере, склоны вулканической цепи, обращенные кт долине Сан-Жуана, покрыты целым морем зелени, и там живут только дикие индейцы; на юге же, до границ Колумбии, простирает­ся еще мало известная область, очень бога­тая естественными произведениями. Некото­рым пз путешественников, например Габбу, Боваллиусу и Тьелю, удалось проникнуть в глубь этого обширного лесистого массива, занимающего площадь въ‘20.000 квадр. киломе­тров; но еще недавно эти горы изображались на карте только по профилям, начерченным моряками, в соседстве обоих побережий; природа же их оставалась совершенно неиз­вестной, и многие из пиков были приняты за вулканы только вследствие остроконечной формы их вершин.
В той части Коста-Рики, которая лежит к югу от ущелья Очомого, совсем не встре­чается курящихся гор. Гора Херрадура или Турубалес, образующая южный пилон при входе в залив Никойя, по своей форме по­ходила бы на Везувий, опоясанный оградою Соммы, если бы не была покрыта лесами до самой вершины. Туземцы рассказывают, что иногда видели выходивший из её вершины легки и дымок, а Монтессю де Балльор утверждает даже, что издали приметил из­вержение паров; более того—говорят, что там часто слышится с правильными про­межутками исходящий из горы глухой гул, никогда, однако, не сопровождаемый изверже­нием паров или шлака *). Однако Ппттьер сомневается в верности этих рассказов и утверждает, что эта остроконечная гора даже не вулканъ2). Боковой кряж соединяет Херрадуру с горами Дота—отрывком средней цепи, которая тянется по Коста-Рике в оди­наковом расстоянии от обоих морей. Цеп Дота изображают различно: то в виде цент­рального массива, от которого расходятся от­роги меньшей высоты, то как часть главного хребта, господствующего над Южной КостаРикой; по наблюдениям Питтьера, эта послед­няя гипотеза ближе к истине, чем все другие. В этой цепи местами возвышаются вы-
*) Moritz Wagner und Carl чинение.
Scherzer, цитировап. со-
2) Рукописные заметки.
сокия вершины: серро-Чирппо, в земле Кабекар, гора Уюм (2.940 метров), Нему, Комук или пико-Бланко (2.914 метров), на ко­тором, как говорили прежде, иногда, будто бы, появлялись снежные полосы,—явление необы­чайное под девятым градусом северной широты,— и наконец, пик Ровало (2.137 метров), высящийся подле колумбийской гра­ницы. Пико-Бланко прежде считали вулканом, но изыскания Габба показали, что это гранит­ный питон, пробившийся сквозь пласты миоце­новой эпохи.
Кроме гор, расположенных в собственно континентальной части Коста Рикского пере­шейка, существует еще цепь полуостровных возвышенностей, идущая вдоль берега Вели­кого океана. При взгляде на карту, сразу бросается в глаза поразительное сходство; если не по величине, то по форме, между двумя полуостровами Никойя и Гольфо Дульсе. Оба они состоят пз цепи высот, идущей параллельно материку и отделенной от него узкой полосой низких земель. Но эти два по­луострова—не единственные: мыс Пунта-Бурпка, где проходит гранпца, отделяющая Коста-Рику от Колумбии, принадлежит сво­ею оконечностью к той же лппии возвышен­ностей, продолжающейся на юге Панамы остро­вом Коиба, большим полуостровом Азуэро и архипелагом де-лас-Перлас. Эти цепи и эти отдельные массивы, как полуостровные, так п островные, описывают своею совокуп­ностью правильную дугу почти в 900 кило­метров длиною, которая вполне соответ­ствует дугообразному очертанию самого ма­терика между озером Никарагуа и заливом Панама. Самая высокая коста-рикская вершина этой наружной цепи достигает у южной око­нечности полуострова G00 метров высоты. Первые мореплаватели так были поражены этою островною формою континентальных вырезок западного побережья, что на своих картах отделили пх от материка «Сомни­тельным проливомъ», Estrecho dudoso 1).
Коста-Рика имеет слишком узкие склоны на обоих морях, чтобы на материке её могли развернуться более или менее значительные реки. Даже самые многоводные её потоки не имеют, так сказать, имени: так, реки СанъКарлос и Сарапикуи утрачивают свои на­звания, слившпсь с Саи-Жуаном, которому они доставляют значительнейшую часть его вод. Колорадо, которая, напротив, сама по­лучает почти все воды Сан-Жуана,—тоже коста-рикская река и сливается с Сарапикуи посредством рукавов рио-Сусио, пли «Гряз­ной реки», которая то и дело меняет свое русло и внутренния дельты, вследствие нано-
4) Manuel de Peralta, „Costa-Rica, Nicaragua у Pa­nama en el siglo XVIй.
GJ
КОСТА-РИКА.
514
сов песку, глины и даже целых деревьев, пригоняемых сюда наводнениями. Самые обильные дожди выпадают на том склоне высоких гор, который обращен на северо-
Сан-Жуан, находится на том же дождевом склоне и изливает гораздо большее количе­ство воды, чем можно бы было ожидать, судя по незначительной длине её течения. С топ

восток, т. е. стоит как раз под прямым углом к пассатным ветрам; вследствие этого и реки этой покатости значительно обиль­нее водою. Рио-Ларисмина пли Ревентазон, принадлежащая к другому бассейну, чемъ
же стороны, изливается ряд других рек, между прочим, рио-Сиксола, илп река «Ба­нановъ», и Тилорио или Чангпнола, которая, по Мануэлю Перальта, ecS прежняя рио-дела-Эстрелла, стяжавшая легендарную извест­

ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
ность своими золотоносными песками {). То же название рио-Эстрелла дали другому, менее обильному водному потоку, который протекает севернее, около мыса Кахуята, и где действи­тельно в некоторых местах добывают золотой песок.
На тихоокеанской покатости, лишенной правильного выпадения дождей, реки, в отно­шении своей длины, пе отличаются обилием вод. Тем не менее три из них носят название рио-Гранде, пли «Большой Реки»: рио-Граиде-де-Терраба, впадающая в морена севере залива Дульсе; рио Гранде-де-Пиррпс, протекающая на юге горной области, в ко­торой Херрадура образует западный мыс, и наконец, рио-Гранде-де-Тарколес, получаю­щая свое начало на пороге Очомого, как и Ревентазон, но изливающаяся в противопо­ложную сторону, пройдя по глубокому ущелью у подошвы порфировых откосов горы Агвакате. Рио-Гранде-де-Тарколес, увеличенная впадением Тириби, которая, по количеству воды, может считаться главной рекой 2), вли­вается в море против южной оконечности полуострова, образуемого заливом ИИикойя, тогда как другая река, Тфмписке’, впадает в северный лиман залива, перерезав низкий перешеек, который служил узким проходом между полуостровом ИИикойя и материком. Все эти реки вносят в залив свою долю осадков, но главною причиною засаривания и обмеления залива служит юговосточный приток, который течет вдоль по­бережья и, входя в бухту, пригоняет к се­веро-западному краю залива весь сор, за­хваченный по пути, включая сюда трупы жи­вотных и обломки растений, скопляющиеся па пляжах 3). Средняя глубина бассейна не до­стигает даже 20 метров.
Залив Никойя, названный так по имени одного туземного предводителя, которого испанцы склонили на свою сторону, вместе с шестью тысячами его подданных,—очерта­ниями своими и конфигурацией гор предста­вляет прекраснейшее сочетание пейзажей, какое можно встретить разве только в Неапо­литанском заливе, на Босфоре или в про­ливе Симоносеки; но не велико еще число счастливцев, которые могут любоваться этими чудными картинами природы: деревушки и города, лежащие на этих берегах, не из тех, имя которых прославилось в истории. На водах залива разбросано множество островов больших и малых, высоких и низких, которые темною зеленью своей лес­ной растительности представляют эффектный контраст с лазурью отдаленных гор. Са-
1) Manuel de Peralta, цитированное сочинение.
?) Paul BioIley, „Costa-Rica et son avenir“.
3) G. Atwood, „Quarterly Journal of the Geological Society“, Aug. 1, 1882.
мый близкий остров к Пунтаренасу, порту республики на Южном море, своими очерта­ниями напоминает отчасти остров Капри: это остров Сан-Лукас, из которого сдела­ли место ссылки. Он известен в Централь­ной Америке сложившеюся про него легендою об огромном кладе, зарытом в его недрах корсарами, потерпевшими кораблекрушение у его берегов: немало находилось искателей легкой добычи, которые изрыли остров во всех направлениях, в надежде найти клад; но все их поиски остались безуспешными. Гольфо-Дульсе, значительно более глубокий, чем ИИикойя, совсем не имеет в своем бассейне островов.
Подобно Мексике и Гватемале, Коста-Рика представляет последовательные переходы трех зон: «теплой», «умеренной» и «холод­ной»; только местный климат и группировка растительных пород различаются между со­бою в тысяче мелочей, смотря по высоте, местоположению и относительному соседству. Впрочем, климатические условия Коста-Рики точно изучены только в одной местности, именно в столице Сан-Жозе; правда, что скучено более четверти всего коста-рпкского населения в этом городе и его окрестное стях, а девять десятых всех жителей рес­публики сгруппировались въумеренном поясе, на плоскогорье, окаймляющем с южной сто­роны цепь вулканов. В общем климат Коста-Рикисущественно морской, ровный, благодаря ветрам, дующим то с одного, то с другого океана. В Сан-Жозе средняя го­довая температура превышает 20 градусов по стоградусному термометру, тогда как к побережью она, нечувствительными перехода­ми, поднимается до 26 градусов, а к вер­шинам гор постепенно понижается. На вы­соте 2.800 метров над уровнем моря Питтьер находил тонкую ледяную пленку по берегам ручьев, а на вершине Празу, т. е. на 600 метров еще выше, видел даже иней, покрывавший почву.
При одинаковой высоте,температура Антиль­ского склона ниже, чем на склоне Великого океана: свежие пассатные ветры, дующие с открытого моря, и большая влажность атмо­сферы, в виде дождей пли туманов, уме­ряют жару, но в то же время делают кли­мат сырым и неблагоприятным. Въто время, как на западном склоне времена года сме­няются без резких переходов, и дожди идут исключительно в течение семи меся­цев с мая до ноября, а три месяца в году, январь, февраль и март, бывают совершенно сухими,—на Атлантическом склоне сезон дождей длится, можно сказать, весь год; но и там самым дождливым временем надо считать то, когда солнце находится в зените: годовое выпадение дождей подымает по край­
КОСТА-РИКА.
518

ней мере на 3 метра обычный уровень бас­сейнов Ревентазона и Колорадо. Пассатные ветры, приносящие на этот склон зимние дожди, а на противоположный—резкие, сухие шквалы, прибывают на берега с восточной, северо-восточной и даже с северной сторон;
муссоны же, благодаря которым, с мая по ноябрь, орошаются долины Тихо-океанского склона, приходят с запада и дуют обыкно­венно по нормали к берегу; но они не так сильны и менее регулярны, чем пассатные ветры.
Метеорологические условия в Сан-Жозе:
Т е м п е р а т у р а.
Шпрота. 9°.56’
Высота.
1.135 метр.
Максимальн.

Мив имал п. 11°,75
Средняя. 21°,91
Дождл. дней.
Высота дождей.
1*768
Климат Коста-Рики—одинъизъсамыхъздоровых во всей Центральной Америке, как для туземца, так и для иностранного коло­ниста; тем не менее и на этих высотах случаются эпидемические болезни: холера, корь
и коклюш уносят тысячи жертв, зато ча­хотка составляет совсем редкое явление. В сырых долинах женщины часто стра­дают зобом, а в низких областях побе­режья свирепствуют лихорадки. Иностранцы, живущие на плоскогорье, сплошь и рядом подвергаются ревматизму, который является
результатом слишком сырого воздуха, но, применившись к климату, они обыкновенно освопваются с ним и почти уже не подвер­гаются серьезным заболеваниям; для работы на открытом воздухе п для прогулок им приходится пользоваться утрами, потому-что даже в дождливое время года эти ранние дневные часы отличаются сухостью и ясностью, п природа представляется во всем блеске своей красоты и свежести.
Несмотря па то, что флора Коста-Рики имеет большое общее сходство с флорою других стран Центральной Америки, бота­ники констатируют резкий контраст между растительными видами, так как разрез, представляемый Нпкарагуаскою котловиною и долиною Сан-Жуана, дает вполне точную, естественную линию раздела: большие леса де­лят флору и фауну, подобно морским рука­вам. Так, на сотню видов папоротников, собранных Леви в Никарагуа, всего только три пли четыре встречаются в 36 породах, коллекцию которых Поляковский собрал в Коста-Рике. Это—замечательное доказательство необыкновенного различия .между этими двумя флорами: даже флоры России и Испании пе представляют большей разности ‘). Другие виды растительности представляют тоже зна­чительные контрасты, хотя и не в такой резкой степени. Кактусы, занимающие во мно­гих областях Мексиканского плоскогорья обширные пространства, с исключением вся­ких других растений, едва представлены па плоскогорье Сан-Жозе и являются там в виде
1) Wanner und Scherzer, „Costa-Rica". /О »
весьма незначительных представителей, а хвойные, преобладающие деревья холодных областей Мексики, не встречаются на возвы­шенностях Картого. В Коста-Рике прохо­дит естественная граница южно-американ­ской флоры: в лесах встречается множество видов, принадлежащих Колумбии, между прочим, несколько пород лжехинного дере­ва, которые будущим плантаторам легко будет заменить видами, имеющими экономи­ческую ценность. Древовидные папоротники растут на высоких склонах до 2.300 ме­тров п выше, а бананы останавливаются па ЗОО метров ниже1).
Склоны гор, обращенные к центральному плоскогорью, и даже некоторые части терри­тории, простирающейся южнее, были обезле­сены до последней степени; но все-таки можно сказать, что «девственный» лес существует еще в большей половине Коста-Рики, обра­щенной к водам Атлантического океана. Все горные склоны между вулканами и тече­нием Сан-Жуана покрыты морем деревьев, которых перевившиеся ветви лиан соедини­ли в одну общую массу. Разнообразие пород прямо изумительное: в этой части КостаРики на пространстве ста квадратных ме­тров встречаешь больше разнообразных ти­пов деревьев, чем на поверхности в 250 квадратных километров в Северной Ка­наде 2). Группировка этих деревьев чрез­вычайно разнообразна, как и самые виды. Под сводом зелени, раскинувшей своп вет­ви с одного берега па другой, протекают в виде галлереи ручьи. В западных саван­нах, особенно в Гуанакасте, рассеяны остро­ва деревьев, которые придают ландшафту особую прелесть, хотя в величии и уступа­ют девственному лесу. Однпмъпз характер­ных деревьев этих островных групп является один вид мимоз, называемый nuanacaste 3), от которого получила паиме-
*) „Petermann’s Mittheilangen". 1877. Heft ѴП.
2) Moritz Wagner, „Die Kepublik Costa-Rica"; —Polakowsky, „Jahresberickt des V ereins fiir Erdkunde zu Dres­den44, 1879.
3) Куаухъ—пакацли, или орлиное ухо (Buschmann, „Aztekische Ortsnamen", — Pector, цитированное сочи­нение).
519
ГЛАВА. IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
520
новапие и самая провинция: длинные ветви этой мимозы, с нежной листвой, служат обезьянам любимыми местами отдохновения. Вдоль дорог, проложенных по плоскогорью, тянутся прямыми рядами аллеи мексиканских тополей, листва которых зимой опадает, как и у европейских тополей. По сообще­нию Ппттьера, вся Коста-Рикскаи флора, в своей совокупности, заключает в себе по крайней мере 2.200 видов.
Подобно флоре, и фауна Коста-Рики отли­чается необыкновенным богатством в срав­нении с другими странами жаркого пояса. Главною причиною такого разнообразия слу­жит изобилие растительной пиици, но последо­вательное расположение поясов Северной и Южной Америк выражается и в КостаРике в распределении как животного, так и растительного царств; несмотря на незна­чительную ширину перешейка, между обоими берегами морей два раза проходят все пере­ходные ступени климатов, начиная от теп­лых болот побережья до сверкающих ине­ем горных лугов: если бы даже Коста-Рика имела протяжение Анагуакского плоскогорья, и тогда климатические условия не могли бы быть более разнообразными. Так, в этой иерешейковой области можно встретить жи­вотных, вывезенных из Соединенных Штатов, на-ряду с другими породами, про­исходящими из Бразилии, но преобладают все-таки южные породы. В саваннах Гуанакастф сплошь и рядом попадаются койоты северных прерий, а самым обыкновенным животным из отряда грызунов является здесь белка: она прыгает по ветвям деревьев рядом с обезьянами, которых тоже здесь можно найти в изобилии 1).
Кроме того, Коста-Рика обладает несколь­кими собственными породами: таковы, напри­мер, обезьяна ревун, отличная от гвианских цепкохвостых, тапир (elasmognatus), кото­рый отличается от колумбийского тапира сво­им своеобразным сопением. Из семейства рукокрылых здесь водятся особые летучия мыши, так называемые вампиры пли упыри, чрезвычайно опасные для скота, у которого они высасывают кровь. В равнинах Пирриса, окаймляющих западное побережье, к югу от горы Херрадура, совершенно неожи­данно появился особый коста-рикский вид вам­пиров, которые наводнили страну целыми миллионами. Эти рукокрылые с остервене­нием набрасываются на домашних живот­ных, начиная с кур, кошек и собак и кончая быками и лошадьми. Завидя прилет вампиров, туземные жители спешат выбрать­ся в другую долину, забрав с собою весь скот, который иначе сделается жиртвою кро-
4) Carl Scherzer, цптпров. сочинение.
вососов 1). Хотя часто называли басней рассказы о вампирах, которые сосут кровь у спящего человека, навевая прохладу на лицо мерным размахиванием своих крыльев, но факты эти не представляются сомнитель­ными для путешественников и натуралистов, посетивших страны Центральной Америки 2); указывают целые деревни, которые были покинуты жителями только пз-за вампиров; инженер Брукс, один из исследователей Панамского канала, умер от укушений та­кого вампира.
Поразительное богатство коста-рпкской жиз­ни особенно ярко проявляется в царстве пер­натых. В 1885 г. в каталоге Вашингтон­ского национального музея насчитывалось уже 692 породы коста-рикских птиц, принадле­жащих к 394 родам. Два года спустя на­туралисты открыли еще шесть новых пород: таким образом общая численность их до­стигает почти семисот, «т. е. вдвое боль­ше», по словам Зеледона,«чем во всей Евро­пе». Семейства попугаев и куриных птиц необычайно богаты количеством видов и числом особей. Кроме того, в Коста-Рике было открыто до 132 пород пресмыкающихся, а между тем еще многие области в прибреж­ных болотах и в чащах лесов остаются совсем неизследованными. Прибрежные моря также изобилуют животною жизнью, а в ре­ках, впадающих в Атлантический океан, еще до сих пор во множестве водятся ла­мантины, животные почти уже исчезнувшие на всем пространстве Антильского моря. За­лив Никойя, как и Тегуантепекский, изоби­лует пурпуровыми раковинами (murex), а также устрицами и перламутровыми ракови­нами, которых здесь так же много, как и в Багряном море.
Коста-рикские аборигены-индейцы были поч­ти совершенно вытеснены цивилизованным населением испанского происхождения, хотя они все-таки держались еще довольно долго после открытия белыми Верагуа, в 1502 г. Только через двадцать два года на берегах залива Никойя был основан Хернандесомъде-Кордова первый коста-рикский город, Бруселас, который, впрочем, существовал не долго. В 1540 г., на противоположном берегу, при устье Сиксолы, в земле таламанков. возник другой городъ—Бадахос, которому также суждено было скоро исчезнуть; четыре года спустя, именно в 1544 г., близ Картого произошло первое столкновение между индей­цами плоскогорья и испанцами, и только в 1563 г. началось окончательное завоевание экспедициями Васкеца-де-Коронадо. Онъпрочнэ
4) J. В. Calvo, „Apuntainientos geo?raficos sobre Costa-Ricatt.
2) Thomas Gage;—Morelet;—Bernouilli; — Armand Reclus;—Lucien Wyse и т. д.
КОСТА-РИКА.
утвердился на плоскогорьях, где в настоя­щее время группируется почти все население, говорящее на испанском языке, и проник даже в южные области, которые и доселе остаются почти еще совсем неизследованны­ми. Он дошел почти до самого Гольфо-Дульсе и здесь сразился с индейцами области Ко­то, народом воинственным и очень искус­ным в фортификационном искусстве, так что победа над ним стоила испанцам боль­ших потерь; со стороны индейцев дрались не только мужчины, но и женшины, которых хроники называли «амазонками». Васкец-де-
иипх нацию в 12 пли 15 тысяч душ, защи­щали укрепленные города области Кото; соб­ственно плоскогорье и все его северные скло­ны были усеяны деревнями, в которых на­считывалось более одиннадцати тысяч индей­цев *), а сколько еще оставалось племен, численность которых была неизвестна! Что касается испанцев, то в 1675 г., т. е. по прошествии более века после завоевания стра­ны, пх насчитывалось всего пятьсот чело­век; все они сгруппировались вокруг двух единственных городов на плоскогорье. Кар­того и Эспарца: индейцы, работавшие у нихъ

Индеец гватузо.
Коронадо также предпринимал походы на вос­точный склон, в землю таламанков, и во время этой экспедиции ему удалось совершить переход через высокие горы, откуда сразу можно было видеть оба моря: он достиг та­ким образом бухты дель-Альмиранте и обла­сти Гуайыи и открыл золотоносные местно­сти по рио-де-ла-Эстрелла.
В эту эпоху индейское население нынеш­ней Коста-Рика простиралось по меньшей мере до шестидесяти тысяч человек. Таламанков насчитывалось до двадцати пяти тысяч; три тысячи воинов, представляв-
на плантациях, постепенно слились, и число их сократилось до нескольких сотен. Не имея в своем районе открытых или год­ных к эксплоатации золотых рудников, затерявшаяся на возвышенности среди лесов, куда, за недостатком удобных дорог, труд­но даже было добраться, и управляемая изда­ли разноречивыми регламентами, маленькая испанская колония Коста-Рики не могла, ко­нечно. рассчитывать ни на какую свободную
4) Peralta, „Costa-Rica, Nicaragua у Panama en el 8 И2ГИО XVй.

ГЛАВА IV.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
иммиграцию или внешнюю помощь; её торгов­ля была так незначительна, что даже в 1718 г. там не было ни одной лавки, и вся меновая торговля велась через посредство странствующих купцов. В течение XVII века пираты совершали частые набеги на Ко­ста-Рику, но эта страна была слишком бед­на, чтобы заманивать их дальше Картого: если бы их привлекали сюда не грабежи, а притязания на политическое владычество, то достигнуть этого не представляло бы большего труда: стоило им только овладеть естествен­ною крепостью КостаРики, господствующей над обоими морями, и испанскому могуществу несомненно грозила бы большая опасность. В конце колониального режима Коста-Рикская провинция «королевства» Гватемалы, несмо­тря на свое стратегическое значение, имела населения всего 47.000 человек, смешанного происхождения. Обыкновенно повторяют, что коста-риканцы — испанской расы, в огром­ном большинстве галлегосы; но на самом деле этой чистоты расы не существует, так как завоеватели-испанцы поженились на туземных женщинах, а остальное туземное население постепенно ассимилировалось. Что правда, так это то, что несмотря на преоб­ладание индейской крови, коста-рикские ладиносы совершенно объиспанплись в языке, нравах и национальном духе; что касается доли скрещения с неграми, то она очень не­значительна, так как коста-риканцы коло­ниальной эпохи были слишком бедны для того, чтобы обзаводиться большим количе­ством рабов: в 1824 г., во время оффи­циальной отмены невольничества, этих по­следних было всего двести человек.
Число диких индейцев (bravos') опреде­ляют разно, от 3.500 до 6.000 человек; еще недавно они жили совершенно особняком от культурного населения. Самое известное их племя—гватузо, кочующее в лесах се­верного склона, обращенного к Сан-Жуану, преимущественно по долине рио-Фрио, назы­ваемой также Jjolson-de-lt s-Guatusos\ в на­стоящее время они целыми толпами стекаются па рынок Сан-Жозе и приносят подарки католическим священникам, «братьям Солн­ца», как они их называют *)•
В прежних описаниях гватузо предста­влены блондинами, с европейским типом лица: Габб 2) даже приписывал этот бе­лый цвет лица помеси гватузо с английски­ми пиратами; другие писатели признавали пх за аборигенов города Эспарца, которые, после разграбления пх родного города корсарами, бежали оттуда и ассимилировались с индей­цами. Эти утверждения, основанные, вероятно,
Ч Bernard Thiel;—Leon Fernandez;— Polakowsky, „Реtermann’s Mittheilungen" 1885.
2) ,American Philosophical Societyu. 1875.
на какой-нибудь ошибочной легенде, произо­шли, быть-может, оттого, что названия gn­at и so и gu'itusa принадлежат также живот­ному агути (desyprocta cristata), пз отряда грызунов, отличающемуся светлою шестью: подобные заблуждения весьма обычны во вся­кой стране, где несведущие люди ищут объя­снения вещей в созвучии названий ')• Гватузы, которые были приведены в Сан-Карлос пз Никарагуа лесопромышленниками, и те, которые добровольно посещают Сан-Жозе и другие города Коста-Рикского плоскогорья, имеют черные волосы, темный цвет лица и выдающиеся скулы нпкарагуаских индей­цев — чонталесов, вероятно родственных им по происхождению 2): по Берендту, сло­варь языка гватузо доказывает, что гипотеза о нахуатльском происхождении этих тузем­цев не основательна. Они отличные земле­дельцы, содержащие свои банановые, какао­вые и пальмовые nrilpas в образцовом по­рядке. Браки у них совершаются зачастую посредством похищении невесты; если похи­щенная девушка возвращается в родитель­ский дом, то с ней поступают как с ви­новной и бьют ее по голове дубиной до тех пор, пока покажется кровь; но при этом строго воздерживаются от убийства, так как это считается уже преступлением и наказывается лишением жизни. В таких же условиях на­ходятся дерущиеся на дуэлях, которые не должны доводить поединок до смертоубийства. Гватузо не охотятся на крупных животных и не едят их мяса, так как держатся того верования, что души умерших перехо­дят в тела диких животных. Этим ту­земцам вовсе не свойственна та свирепость, которую им некогда приписывали: белый че­ловек, вооруженный своей дальнобойной вин­товкой, гораздо опаснее для них, чем они сами—для европейцев, со своим примитив­ным оружием и каменными топорами. Ulleros, или искатели каучука, как никарагуасцы, так и коста-риканцы. сделавшись преследо­вателями индейцев,по чти совсем истребили расу: по сообщению Тьфля, сотни пх были оставлены в Никарагуа в качестве рабов. Недавно еще стоимость одного гватузо опре­делялась в пятьдесят пиастров.
Туземцы коста-рикского юга, отрезанные от всякого непосредственного сообщения с гватузо, известны под общим именем таламанка, хотя у каждого народца этого племени есть свое особое название, и группы их еще не классифицированы вполне по происхожде­нию и языку. Те, которых видели Габб, Тьель и Боваллиус, на Атлантическом скло­не, именно чиррппо, кабекары, висеита, брнб-
Э Thomas Belt, „Nicaragua";—Leon Fernandez, „Doeumentos para la historia de Costa-Ricau.
4 Carl Bovallius, „Nicaraguan Antiquities0.
525
КОСТА-РИКА.
рп и тирибие, продолжают еще украшать себя коронами пз перьев и ожерельями из зу­бов и жемчуга;-кроме того, они всегда но­сят при себе дротики и сарбаканы, живут все еще по-старому в palenque, т. е. в хи­жине с соломенной крышей, спускающейся до самой земли; они славятся искусством строить barbaccas, или висячие мосты на столбах пз ветвей лиан *)• тихо-океан­ской покатости живут другие племена, име­нем которых называются и деревни; таковы борука или брунка и терраба: эти последние, по Фернандецу, — выходцы племени тирибие. Чпррипо и кабекары, живущие ближе других к Картого, обращены уже в христианство; другие прибрежные таламапки, живущие между Пуерто-Лимоп и бухтой дель-Альмиранте, еще раньше, повидимому, огулом, были обра­щены в католичество, так как многие их обрядности и даже слова—испанского проис­хождения; но натуралистическая основа изме­нилась весьма мало. Свои праздники они спра­вляют в лунные месяцы: предметами их поклонения служат солнце и звезды, скалы и ветры, ручейки п море. Различие в воззва­ниях и молитвах обусловливается различием местожительства и образа жизни: горные охот­ники поклоняются иному Богу, чем прибреж­ные рыболовы. Бланкосы, народец кабекарского и брибрийского происхождения, в земле которых находится пик того же названия, не погребают своих покойников в землю, а оставляют пх в течение трех лет на курганах в метр пли два вышиною, под крышею из пальмовых ветвей, и закапы­вают пх только по прошествии этого срока, когда труп обратится вполне в сухую мумию. В могилу вместе с покойником кладут пищу п разные драгоценности. У тирибие су­ществовал обычай зажигать подле могиль­ного склепа священный огонь, который поддер­живался впродолжепип девяти дней, при чем строго запрещалось пользоваться этим огнем для домашнего обихода 2).
В этих древних могилах были найдены замечательные по работе золотые фигурки, свидетельствующие о древней цивилизации ту­земцев и о плачевном упадке её со време­ни вторжения пх самозванных «просветите­лей»: множество пз этих произведений ту­земного искусства, представляющих высокий интерес в археологическом отношении, было переплавлено и обращено в коста-рпкские монеты; нефриты и другие зеленые камни, на­зывающиеся по-мексикански clialchihiiites, до­бываются главным образом в Гуанакасте и на полуострове Никойя; некоторые изних попадаются в полуобработанном виде,
9 Cari Bovallius, „Ymer“, 1835.
s) Leon Fernandez, цитированное сочпнепие.
что заставляет предполагать о существовании в этом крае гранильных и шлифовальных мастерских. Еще недавно среди исследовате­лей держалось убеждение, что в северной части Коста-Рики очень редко можно встретить предметы до-колумбийской культуры; но это мнение оказалось совершенно ошибочным, так как раскопки дали целые тысячи раз­ных археологических сокровищ, добытых главным образом в окрестностях Картого, где находилась древняя столпца Пурапура ‘).
Область Гуанакасте, составляющая пред­мет спора между Никарагуа и Коста-Рикой, долгое время оставалась почти совершенно пустынной, подобно большинству политических мархип; во с половины XIX века население её увеличилось в четыре раза. её обшир­ные саванны, на которых могли бы питаться миллионы скота, её леса, изобилующие строе­вым и столярным деревом, её залив и порты, наконец, самое её положение на обя­зательной линии сообщения между перешей­ком Никарагуа и плоскогорьем Коста-Рики,— все это заранее обеспечивает этой провин­ции важное значение. Столица её Либерия— прежде Гуанакасте,—расположена у южного основания вулканов Орозп, около середины плодородной низменности, отделяющей от материка полуостров ИИикойя: этот город населен метисами, испанцами, индейцами и неграми, очень похожими па нпкарагуаских ладиносов. Внутри полуострова находятся два многолюдных местечка, Санта-Круц и Никойя, уютные домики которых группиру­ются под тенью деревьев; главное из них, Никойя, было резиденцией начальника края, который оказал гостеприимство испан­ским завоевателям и крестился со всем своим народом. На берегах залива нахо­дится несколько рыбачьих деревень, жители которых занимаются собиранием жемчуж­ных раковин и устриц, пз которых последние считаются лучшими на всем запад­ном берегу Америки 2). При раскопках здесь сделаны важные археологические наход­ки, па кабо-Бланко, конечном мысе полу­острова, п на острове Чира, самом боль­шом пз островов залива, на северной око­нечности этого обширного бассейна.
Город Пунтаренас (Пунта-Аренас), или «Песчаная Стрелка», действительно построен на песчаном мыске небольшой речи Барранки, которая внесла в залив Никой целые массы вулканического пепла, образовавшего большие кучи недалеко от входа. Одни толь­ко гребные суда с незначительной осадкой могут входить в es'ero, пли речной залив-
1) Polakowsky, „Altertiimer aus Costa-Ricau;—Congris Americanisies. Berlin. 1888.
a) Moritz Wagner und Karl Scherzer, „Costa-Rica“.
527
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
528
чин, открывающийся между песчаной стрелкой и материком; большие суда останавли­ваются в открытом море и сообщаются с пристанью посредством ланцон и габар. С 1814 года Пунтаренас служит портом Коста-Рики, через который ведется вся тихо­океанская внешняя торговля; иногда даже торговля, направлявшаяся к Атлантическо­му океану, была столь незначительна, что Пунтаренасу принадлежала действительная монополия. В настоящее время этот город разделяет торговое движение с Лимоном, портом Атлантического океана: прогрессив­ным развитием своего населения и промыш­ленности Коста-Рика обязана исключительно этому порту, так как он является един­ственным торговым портом республики на западном её побережье.
Ценность внешней торговли в Пунтаренасе в 1889 г.: 22 миллиона франков. В Пунтаренас привозятся из Никойи и дру­гих окрестных поселений целые массы кедро­вого дерева, из которого выделывают ящики для сигар и карандаши.
В 1814 г. пристань, где грузились товары, находилась в десяти километрах южнее, около горячих источников Кальдера, или «Большой Котелъ», между устьями двух рек, Барранки и Иезус-Мариа. До постройки железной дороги, конечной станцией которой является Пунтаренас, не раз поднимался во­прос об открытии порта на южной стороне устья рио-Гранде, в прелестной бухте Tapколес, открывающейся у основания двойной горы Херрадура: это значительно облегчило бы транспорт товаров, так как суда, под­нимаясь вверх по реке, могли бы подниматься внутрь страны на двадцать километров от моря; но опасности, представляемые мелями, и нездоровый климат Тарколеса, сравнительно с Пунтаренасом, послужили препятствием к осуществлению этого проекта. Значение Тар­колеса объясняется его передовым положе­нием в отношении колонизации западного бе­рега: во время переписи 1883 года цивили­зованное население Тарколеса и всей юго-за­падной территории до колумбийской границы, т. е. Террабы, Боруки и Гольфо-Дульсе, со­стояло всего только из 1.231 человека, но с тех пор замечается некоторый прогресс, так как в 1888 г. в одном только окру­ге Гольфо-Дульсе насчитывалось уже 1.340 человек. Находящиеся там мощные антра­цитовые залежи поднимут современем зна­чение этой южной области.
Железная дорога, поднимающаяся от Пунтаренаса вверх на плоскогорье, достигает города Эспарпа, расположенного на высоте 219 метров, на первых выпуклостях гори­стой почвы: название свое он получил в 1578 г. от своего основателя, наваррийца, родив­
шагося в деревне того же имени, находящейся около Пампелуиы. Справедливее бы было и оста­вить за Эспарцою это имя, имеющее истори­ческое основание; но чтобы польстить жите­лям, преобразившимся таким образом в «спартанцевъ», правительство переименовало город, существующий уже более трех ве­ков, и теперь он называется Эспартой. Дальше, наъсходе плоскогорья (725 метров), находится другая станция с греческим име­нем: это станция Атенас, или «Афины», окруженная маисовыми ь рисовыми полями п лугами. Затем, через 5 километров, сле­дует Барита, пли «Ведетъ», стоящий на краю плоскогорья, на террасе, откуда открывается вид па все нпжния равнины рио-Гранде. Гора Агуакате суживает в этом месте долину, которая открывается в виде широкой про* пастп на южной стороне извивающейся грун­товой дороги, которую вскоре дополнит рель­совый путь. Слои кварца, содержащиеся в порфировой массе горы, заключают в себе золотые и серебряные рудные месторождения, где были открыты в течение этого столетия самые производительные рудники республики; по Кальво, с 1821 г. рудники эти ежегодно доставляли металла на сумму около миллиона франков; из добываемого там золота в Сан-Жозе чеканят монету.
Алажуела, или «Драгоценность» (915 ме­тров), город, более новый, чем Эспарца, превзошла, однако, эту последнюю по степе­ни важности: она возникла в конце прошлого столетия из нескольких хижин, рассеян­ных в гасиенде с небольшими участками культуры. Плодородие почвы, состоящей в большой части из выброшенного вулканом Барба пепла, быстро обогатило новый город. Провинция, в которой Алажуела — админи­стративный центр, занимает по количеству населения второе место после провинции СанъЖозе. Второстепенные города этой провинции, между которыми один носпт классическое название Греция, тоже быстро возрастают. Сан-Рамон занимает выгодное положение у самого прохода в горной цепи, где прой­дет впоследствии дорога, имеющая соединить этот город с долиною рио-Сан-Жуана че­рез Сан-Карлос.
Эредиа (Heredia), восточная соседка А.тажуелы, расположенная тоже у подножия вул­кана Барба, среди кофейных п других план­таций, подобно Сан-Рамону, занимает вы­годное положение у перевала Дезенганьо (1.831 метр), через который проходит до­рога к Сан-Жуану: правда, дорога эта не из удобных, так как только небольшая её часть, ниже ущелья, доступна для проезда, а дальше приходится пробираться через дев­ственный лес, вечно сырой, по болотистой почве от постоянных дождей, пока достиг­
529
КОСТА-РИКА.
530
нешь muelle, т. е. пристани на Сарапики, где начинается судоходство. Деревушка Сан-Мигуэль и ranchos, т. е. простые хижины, рассеянные там и сям, служат единственными пристанищами для путешественника на этом длинном и трудном пути. Но настанет время, когда эта. в настоящее время глухая, дорога сделает из Эредиа одни из торго­вых ворот республики: это Кубужукп индей­цев, один пз древних городов и, мо­жет-быть, самый приятный город в КостаРике.
Нынешняя столица, Сан-Жозе, плп СанъХосе, была в середине XVHI столетия про­стою деревушкою, которая носила название
Великого океана, в который вливаются по­средством рио-Гранде-де-Тарколес. Соста­вляя политический центр Коста-Рики, СанъЖозе вмещает в себе все главные обще­ственные учреждения страны; кроме того, в нем находится университет, нормальная школа, музей и метеорологическая обсерва­тория. Хозяйственная сторона города находит­ся в идеальном порядке: чистота улиц образцовая, и по обилию годной для питья во­ды Сан-Жозе стоит впереди всЬх КостаРпкскпх городов; с 1887 г. он освещается электричеством. В торговом отношении Сан-Жозе находится тоже в очень благо­приятных условиях, располагая железными

Аппарат для отделения коффйных зерен от шелухи.
Впллита, но она всегда имела перед Картого то преимущество, что находится, так ска­зать, в центре расселения всего коста-рикского народа; вследствие этого, прогрессивное развитие её двигалось быстрыми шагами. С падением испанского режима, между города­ми Сан-Жозе и Картого началось соревно­вание из-за первенства, и победа осталась за республиканским Сан-Жозе, население которого отличалось смелостью и предприим­чивостью, тогда как картагенцы были завзя­тые консерваторы. Сан-Жозе занимает пре­красное местоположение среди Коста-Рикского плоскогорья, на средней высоте 1.135 метров над уровнем моря, в живописной, холми­стой местности, орошаемой двумя небольшими реками, па севере — Торресом, на юге — Мариа-Агвпларом; обе эти реки — притоки
дорогами, направляющимися к обоим мо­рям, и ветвью—Карильо, начинающейся на противоположном склоне вулканической цепи, чтобы соединиться впоследствии с навигацион­ною системою Сан-Жуана.
Картого, развенчанная столица, остается все-таки метрополией Коста-Рики: пз суще­ствующих городов, это—самый древний, так как он построен в 1564 г. Васкецом-деКоронадо: почти все правящие фамилии Кос­та-Рики родом из Картого. Этот город подвергался частым бедствиям. Ему несколь­ко раз приходилось выдерживать набеги кор­саров; затем в 1723 г. часть его была раз­рушена извержением ГИразу, у подошвы ко­торого он стоял, а в 1814 г., одпн пз всех городов Коста-Рики, он сделался жертвою ужасного землетрясения, не оставив­

531
ГЛАВА IV.—ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
шего в нем, как говорится, камня на кам­не. Картого сердится еще па своего соперни­ка Сан-Жозе, которому до сих пор не мо­жет простпть победы, отнявшей у него пер­венство. Жители его более недоверчивы, бо­лее домоседы, менее деятельны; по улицам города толкается масса нищих, а около древ­него чудотворного храма, усердно посещаемого богомольцами, их собираются целые толпы. Постройка железной дороги, которая соеди­нит Картого прямо с Лимоном, портом на Атлантическом океане, несомненно ока­жет благоприятное влияние па этот старин­ный город, пользующийся завидным для тор­говли положением: он стоит у самого раз­дельного порога между двумя океанами, как раз у восточного входа плоскогорья, где группируется почти все население Коста-Гики. Па атлантическом перевале железной доро­ги замечательна станция—Ангостура, назван­ная так от одной «теснины» в долине Ревентазона; она известна в Европе по не­удачной попытке немцев основать земледель­ческую колонию в этом месте, в то вре­мя затерянном среди необъятных чащей девственного леса; теперь культура мало-по­малу распространяется вокруг поселении, ютящихся по склону гор. Местечко Матина окружено какаовыми деревьями. С середины XVII века испанские плантаторы стали водво­рять рабов на полях Матпиы, продукты которых вывозились по реке того же назва­ния 2).
Лимон, последний из ряда городов, сле­дующих один за другим поперек КостаРикского перешейка, основан сравнительно недавно: несмотря на преимущества своего порта, лучшего на всем Коста-Рикском по­бережье Атлантического океана, этот город возвысился лишь после постройки доступных дорог на плоскогорье. Благодаря железной дороге, Лимон вдруг поднялся до равенства с Пуптаренасом в торговом отношении; он вывозит не только кофе с плантации
плоскогорья, но также поставляет на рынок Соединенных Штатов бапаны, которые в изобилии производят новые плантации, разве­денные по соседству с ним.
Обороты внешней торговли в Лимоне в 1889 г.: 23 миллионов франков. Сооружение Лимонской железной дороги стоило больших трудов, так как ее приходилось проклады­вать через болота и лагуны побережья, осо­бенно близ Муана, где велась прежде не­большая контрабандная торговля по ввозу английских товаров.
К югу от Лимона, во всей Пепа adentro, спускающейся к Атлантическому океану, есть одна только колония цивилизованных коста-
9 Wagner und Scherzer, „Costa-Rica“.
риканцев, именно Сан-Берпардо, находя­щаяся в стране таламанков, около ПуертоВиехо: также как пост Чиррипо, она не достигла цветущего состояния главным обра­зом по причине своего изолированного поло­жения; что касается «города» Сант-Его-деТаламанка, построенного на берегу Спксолы, то.в 1610 г. он был сожжен возмутивши­мися индейцами. Часто говорили о богатых испанских поселениях на берегах реки Эстреллы или Чангвинолы, и тамошние золо­тые рудники, в настоящее время заброшен­ные, сравнивали с «Потозп», по все эти рассказы основываются на ошибке, сделанной Алцедо в его знаменитом словаре *)? кото­рую впоследствии буквально воспроизвели п многие другие авторы. Он дал этим Эст ре льским рудникамъназваниеТизингаль(Тинзпгаль, Тизиагаль), которое оказывается сокращенным названием Тегучигальпы, что видно пз по­дробного описания путешествия по рио-Сеговиа корсара Равенау-де-Люссан. Этот золото­носный берег, где, впрочем, не сохранилось ни одного предания относительно мнимого го­рода Эстреллы, не привлекал к себе коло­нистов а): его даже избегали, по причине его подводных рифов и вообще негостеприимных берегов. По словам Колумба, чаще всего этот берег называли Costa-dedos-Contrastes, или «Берег Препятствий» 3).
Материальное преуспеяние Коста-Рики, если и не отличается такой быстротой, как в дру­гих испано-американских республиках, то по крайней мере идет правильным и по­стоянным ходом. Об этом можно судить по увеличению населения: с 80.000 жителей в 1844 г. оно увеличилось в 1864 г. до 120.500, в 1883 г. до 182.000 человек, а по исчислению в начале 1894 г., цифра его достигла 253.000 душ, в том числе 220 т. креолов, 20 т. индейцев, 2 т. негров, 1 т. китайцев и пр. Ежегодный прирост исчислен в два с половиною процента, т. е. от четырех до пяти тысяч человек. Число иностранцев незначительно: в 1892 г. их насчитывалось всего 6.289. Иммигранты в собственном смысле состоят прежде всего пз ямайских негров, затем пз испанцев, канарийцев или Isleiios, немцев, китайцев, французов, англичан и северо-американцев. *С 1894 г. средняя цифра иммиграции составляет около 1.000 в годъ*.
Значение Коста-Рики в мировой торговле определяется почти исключительно доставкою
Э „Diccionario geo^rafico-historico de las ludias Occidenta'.esu.
3) Von Frantzius, „Acerca del verdadero sitio de las ricos minas de TisingaF; —Leon Fernandez, „Collection de documentos para la historia de Costa-Ricau.
3) Adclf Bastian, „Der Isthmns und Guatemala"
533
КОСТА-РИКА.
534
кофе, который стали разводить здесь с 1817 г. и сначала не особенно успешно, так как в 1833 г. было собрано всего десять тонн. Главною потребительницею коста-рпкского ко­фе является Великобритания. В плодородные годы вывоз достигает 15.000 тонн, а в неурожайные—Меньше 10.000 тонн, па сумму почти в 12 миллионов франков. В 1899 г. вывезено кофе 19.486.125 килограм.
В 1891 г. сбор кофе в Коста-Рике со­ставлял 36.367 тонн. Кроме того, КостаРика доставляет сахар, каучук, какао, ко­жу п лес, но с некоторых пор все эти предметы торговли стали уступать в ценно­сти бананам, которые вывозятся в Соеди­ненные Штаты.
В 1892 г. из Коста-Рики было вывезено бананов на сумму 2.829.000 франков.
Кроме того, в Коста-Рике, даже на индей­ских мпльпа, сеют квиквискве, пли австра­лийское таро, молодые стебли которого идут в пищу <).
На возвышенностях плантаторы занимают­ся исключительно культурой кофе, вследствие чего хлеба не хватает для местного потре­бления, и муку привозят из Чили. Убойного скота у них тоже мало, несмотря на обилие пастбищ; а овцы и козы здесь большая ред­кость.
В 1892 году в Коста-Рпке было: рогатого скота 345.665, лошадей 77.043, овец 2.765 голов. Главное преимущество Коста-Рики пе­ред Никарагуа, Гватемалой и Мексикой заклю­чается в том, что в ней половина земле­дельцев состоит собственниками, за исклю­чением только округа Гуанакасте; вся терри­тория, которая, даже во время испанского ре­жима, обработывалась почти везде свободными рабочими, разделена на мелкие участки, что дает возможность и прямой интерес каждому владельцу заниматься культурою. В 1886 г. во всей стране насчитывалось 57.639 fineas пли отдельных участков 2), общею стоимо­стью в 38.807.500 пиастров, но на которых лежит ипотечный долг в 7.905.000 пиастров. Земля, занятая под культурою, составляет всего лишь двадцатую часть всей поверхности страны.
С половины этого столетия торговля уве­личилась в четыре раза: раньше она опреде­лялась почти в десять миллионов франков, теперь же, смотря но годам, она дает от тридцати до сорока миллионов, что соста­вляет на каждого коста-риканца от 150 до 200 франков; нужно еще принять в рассчет контрабандную торговлю, которая пропзводит-
0 Bernando Thiel, цитируемый Поляковским; — „Реtermann’s Mittheilangen", 1885, Heft VI.
2) J. В. Calvo, цитированное сочинение:—Gabb, „Реtermann’s Mittheiluugenu, 1887, Heft X;—Bioliey, „CostaRica et son avenir“.
ся по рекам Сан-Жуану и Сарапикуи, п главным образом распространяется на та­бак и порох. »
Внешняя торговля Коста-Рики в 1898 г.: ввозъ—4.258.896, вывозъ—5.659.219 золот. песо или долларов.
Государства, с которыми Коста-Рика ве­дет торговлю, следуют в таком порядке: Великобритания, Соединенные Штаты, Фран­ция и Германия. Главным деятелем в этом торговом движении является железная дорога, которая с 1890 года окончательно соедпнпла столицу с её Атлантическим склоном, пе­ререзав порог Очомого. Железно-дорожная компания, ради которой правительство заклю­чило внешний заем, получила, кроме того, еще пространство землп в сотни тысяч гект­аров, под условием, что землп будут проданы или отданы в наймы впродолжении двадцати лет: часть этого обширного вла­дения уже отдана колонистам для куль­туры или для пастбищ. Проектируют по­строить еще другие железные дороги для сое­динения Коста-Рики с Никарагуа и его бу­дущим каналом, и выработаны уже планы и сметы для урегулирования рек Фрио, СанъКарлос, Сарапикуи и Сусио в целях паро­ходства. Строители Никарагуаского канала предполагают воздвигнуть на реке СанъКарлос плотину, которая поднимет её уро­вень на 16 метров и тем даст возможность судам глубокой осадки ходить по ней до са­мой подошвы гор.
Что касается междуокеанской дороги между двумя портами, Гольфо-Дульсе и Чирикуп, концессия на которую дана еще в 1849 г., то она еще не начата постройкою, хотя кон­цессионеры получили в залог надел в 244 кв. миль «с реками, озерами, горами и ру­дами».
Политическое устройство Коста-Рики ско­пировано, за немногими деталями, с консти­туций других испано-американских госу­дарств. Законодательная власть принадлежит конгрессу, члены которого назначаются по выбору па четыре года; исполнительною властью руководит президент, избираемый тоже на четыре года, таким же образом, как и чле­ны конгресса; ко вторичной службе он не допускается; в помощь ему назначается трое «товарищей», которые избираются одновре­менно и на один срок с президентом, и могут замещать его в случае необходимости. Президент назначает государственных се­кретарей, окружных и военных начальни­ков и политических вождей для каждого кантона: муниципалитет избирается народ­ными представителями. Органами судебной власти служат мировые судьи и конститу­ционные алькады, заседающие в каждом кап­



ГЛАВА IV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.
тоне; в качестве высших инстанций явля­ются областные суды и кассационная палата. Суд присяжных функционирует в уголов­ных процессах. Как смертная казнь, так и все другие позорные наказания совершенно отменены. Женщина пользуется граждански­ми правами, а все граждане располагают полною инициативою завещаний. Свобода веро­исповеданий, провозглашенная в 1870 г., фак­тически существовала уже за несколько лет перед тем, а десятина была отменена с первых времен независимости. Монастыри и монашеские ордена упразднены на всем пространстве Коста-Рикской территории.
Дело народного образования стояло прежде очень плохо: еще в 1883 году число грамот­ных достигало всего 12%; но когда началь­ное образование обоих полов сделалось обя­зательным и бесплатным, оно стало быстро распространяться в этой стране, гдЬ города и поселения сгруппированы довольно тесно. В 1897 г. в Коста-Рике было 327 началь­
ных школ с 22.000 учащихся. Во время испанского режима и до 1830 г. в КостаРике не было нп одной типографии;а в 1887 г. их насчитывалось уже десять. В 1811 году общее число отправленных почтою писем определялось шестью стами, а в 1898 г. оно превышало 2.500.000, к которым надо еще прибавить 382.000 телеграмм, отправленных по сухопутному и подводному телеграфам.
Длина железных дорог в Коста-Рике: 372 километра; длина телеграфной линии: 1.413 километров. Хотя Коста-Рика, в соб­ственном смысле, представляет собою толь­ко узкую полосу земли, на южной стороне вулканической цепи, тем не менее в сово­купности средне-американских республик она пользуется видным положением и в отношении некоторых сторон национального могущества занимает далеко не последнее место.
Республики Центральной Америки по поряд­ку пх сравнительного могущества:
Пространство . . . .
Население
Километры ч. плот­ность
Пропорция ладиино­сов
Внешняя торговля. . Народное образо­вание
Финансовое положе­ние
1-ое место. Никарагуа. Гватемала.
Сальвадор.
Коста Рыка. Сальвадор.
Коста-Рика
Никарагуа.
2-ое место. Гватемала. Сальвадор.
Гватемала.
Сальвадор. Гватемала.
Сальвадоръ
Гватемала.
3-ое место. Гондурас. Гондурас.
Коста-Рика.
Никарагуа. Коста-Рика.
Гватемала-
Сальвадор.
4-оф место. Коста-Рика. Никарагуа.
Гондурас.
Гватемала. Гондурас.
Гондурас.
Коста-Рика-
5-ое место Сальвадор. Коста-Рика.
Никарагуа.
Гондурас. Никарагуа.
Никарагуа.
Гондурас.
Было время, когда Коста-Рика одна, если не 'считать Сербию, во всем свете могла по­хвалиться неимением национального долга.
Теперь она этого сказать про себя не может: маленькая испано-американская республика последовала примеру своих больших сестер и пошла по скользкому пути займов с та­кою же неосторожностью: в 1871 и 1872 г.г. она сделала заем в 80 миллионов фран­ков, от которых сама не попользовалась и третьей частью. Конверсия этого долга стоила больших убытков, и теперь доходы респу­блики надолго закрепощены одной компаниею,
которая наложила свою руку на таможенные пошлины и захватила в свою пользу на 99летний срок две трети всех акций ЛимоноАлажуельской железной дороги; кроме того, она располагает значительным простран­ством земель.
Долг Косга-Рики в 1899 г.: внешний—
Провинции и комарки. Кантоны.
Сан-Жозе 6
Алажуела. . 7
Картаго 3
Эредиа о
Гуа на каете 5
,Комарка) Пунтаренасъ 3
'Комарка) Лимонъ , • • 1
1 Пространство 51.760 кв. килом. . • 30
*В 1897 г. народонаселеиие: 295.000 душъ
2.090.000 фунт. стерл.; внутренний—2.922.221 кредиты, песо.
Государственный бюджет уравновешивает­
ся почти ежегодно приходами и расходами: значительная часть доходов получается от таможенных пошлин и монополии водки и табаку; что касается до расходов, то почти шестая часть их идет на уплату долга, а восьмая—на содержание войска, состоящего из постоянной армии в ООО человек и ми­лиции в 12.000 чел.
Бюджет фискального 1898—1899 г.г.: до­ходов — 8.413.199; расходов — 8.069.748
песо.
Коста-Рика разделена на пять провинций и два округа, или comarcas, неравной величины и подразделенных на более мелкие уезды. Следующая таблица дает список областей и комарок, с пх кантонами и населением, по переписи 1888 г.:
Их население,
Население. Главн. города. без городс.
округов 64.846 Сан-Жозе 14.448
51.087 Алажуела 3.842
33.887 Картаго 4.575
29.409 Эредиа 4.332
16.323 Либерия 1.782
8.409 Пунтаренасъ 2.116
1.770 Лимонъ 637
"205731
; число жителей в Сан-Жозе—25.000*.
537
П А
А М А.
538
Глава V
Панама.
Будучи составною частью Колумбии, в силу своего политического разграничения, и без сомнения, согласно желанию своих жителей, провинция Панама, с географической точки зрения, целиком заключается в Центральной Америке, и даже по своей форме узкого пе­решейка, змееобразно извивающагося между двумя континентами, составляет её типиче­скую часть. История её открытия, происхожде­ние её туземного и иммиграционного населения, наконец, вопросы общественных работ и торговли, вызванные проблемой прорытия междуокеанского канала, также поставили Па­наму в одно общее целое с иерешейковымп государствами Центральной Америки.
Политические границы между республикой Коста-Рика и Колумбией окончательно еще не определены; но в ожидании, пока вопрос этот будет оффициально решен третейским судом, он уже сам собою разрешился до­бровольным движением населений. В то время, как коста-риканцы, сгруппировавшие­ся почти исключительно в северной части своих владений, предоставили всю южную часть территории индейским племенам,— колонизованные пространства оспариваемой страны, расположенные по берегам бухт Давида и Чирикуи и во внутренних долинах, заняты колумбийцами, имеющими притягатель­ными центрами города провинции Панамы: пм-то и принадлежит сила экспансивности, и множество колумбийских семейств посели­лось в Коста-Рике, по ту сторону границы, на которую заявляет притязание правитель­ство Колумбии. Таким образом, при опреде­лении поверхности Панамы, пока надо принять границы, намеченные колумбийскими картами, почти по прямой линии, идущей от оконеч­ности Пунта-Бурпка до западного мыса Бокадель-Дрого, при входе в Бахиа-дель-Альмиранте. Большая часть «герцогскаго» Верагуа, пожалованного Луису Колону, принадлежит Колумбии, тогда как «королевское» Верагуа, продолжающееся к северу, сделалось КостаРикской территорией *).
Что касается административных границ Панамы со стороны Южной Америки, то они проходят через пустыни и не совпадают с естественной линией раздела, как и полптп-
4) Manuel Peralta;—Polakowsky, „Petermann’s Mittheilungentt. 1884.
География Реклю. т. XVII.
ческая граница со стороны Коста-Рики. В географии других стран немного можно встретить таких ясных разрезов, как на южно-американском континенте, в его се­веро-западном углу: там, где пропадают последние холмы перешейковой цепи, между долинами Атрато и Сан-Жуана,—кончается Средняя Америка и начинается Южная; но линия оффициального раздела проходит го­раздо севернее, через небольшие прибрежные массивы. В нынешних своих пределах провинция Панама имеет пространство в 81.000 квадратных километров. За неиме­нием подробных переписей, население при­близительно можно определить в 300.000 человек: таким образом, эта Колумбийская провинция имеет почти такую же плотность населения—4 человека на квадратный кило­метр,—как п Коста-Рика, но,, в отношении своего протяжения, она гораздо менее насе­лена, чем Гватемала и Сальвадор.
Коста-рикская горная цепь продолжается и в Панаме очень высокими горами. Пикачо, стоящий у самой границы, имеет 2.150 ме­тров высоты, но это лишь второстепенный пик в сравнении с своим восточным со­седом, потухшим вулканом Чирикуи, пра­вильным конусом, с последовательными по­ясами растительности на склонах, который высится во всем своем величии над юж­ными равнинами; мореходные карты опреде­ляют высоту этого вулкана в 3.434 метра. У его восточного основания в цени открывается брешь всего в 1.110 метров; далее к вос­току идет другой порог в 1.206 метровъ1), а Мориц Вагнер упоминает, по словам путешественника Мореле, еще об одном про­ходе в 1.104 метра 2): по всей вероятности, этим-то брешам промежуточная вершина, высотою почти в 2.000 метров, и обязана своим названием серро Оркета, пли «гора Ущелья»; некоторые путешественники, между прочим Уилрайт, упоминают о более низких проходах, не превышающих 50 ме­тров, ио эти указания не подтверждены кар­тами. Далее, кордильера, подступающая го­раздо ближе к северному берегу, чем к Великому океану, снова поднимается до вы­соты слишком 2.500 метров. Эти горы сто-
0 Alphonse Pinart, „Bulletin de la Societe
de Ge'o-
graphic". 1885.
2) „Die Provinz Chiriqui".

539
ГЛАВА V.—ПАНАМА.
ят на цоколе высоких земель, изрезанном глубокими долинами, и возвышающемся, в среднем, на тысячу метров. Но по напра­влению с севера на юг он представляет весьма незначительную ширину, всего около сорока километров; с одной стороны, на склоне Великого океана, открывается амфите­атр обширной равнины Давида; с другой стороны, Антильское море врезывается внутрь перешейка большою бухтою или «лагуною» Чирикуи. В этой части своего протяжения Кор­дильера носит то же название, что и лагуна.
Следующая часть Кордильеры, разверты­вающаяся красивою, правильною дугою, вы­пуклость которой обращена к югу, известна обыкновенно под названием цепи Верагуа: она немного ниже Чирикуи, несмотря на то, что начинается на западе великолепной горой Сант-Его (1.900 метров) и имеет несколько пиков, высотою более 1.200 метров. В этой части провинции перешеек во всю ши­рину занят горами пли холмами: отроги их выдвигаются на севере до самых берегов Атлантического океана, а на юге один отрог выступает далеко в открытый океан и образует тамъширокий массивный полуостров лас-Пальмас, к западу от залива Монтихо. Но четыреугольный полуостров Азуэро, образующий выступ южного берега и огра­ничивающий с юго-западной стороны залив Панама, своим рельефом резко отличается от Кордильеры Верагуа: он отделен от этой Кордильеры долинами и высокими са­ваннами в 150 метров, на которых возвы­шаются отдельные холмы, и имеет свою не­большую орографическую систему, самая вы­сокая вершина которой, находящаяся у югозападного мыса, немного больше 900 метров. Известно, что полуостров Азуэро составляет часть почти совершенно подводной цепп, иду­щей параллельно извилистой кордильере пе­решейков и охватывающей полуострова Ни­койя, Гольфо-Дульсе и Бурика, остров Коиба и архипелаг лас-Перлас.
К северо-востоку от цепп Верагуа, как раз там, где Панамский перешеек изги­бается замечательно правильною дугою, гор­ный рельеф становится весьма изменчив как в своем направлении, так и в высоте; он распадается на несколько отрывков, в которых первоначальный порядок почти неузнаваем. Массив Каппра, самый высокий в этой области (1.500 метров), стоит со­вершенно в стороне от средней цепи, и скаты его погружаются, на юге, в бухту Па­нама, и даже выдвигают в море небольшой полуостров серро-Чаме. Раздельным хреб­том, который можно считать продолжением главной цепи и который стоит ближе к юж­ному берегу, чем к атлантическому, служит холм Ахога-Иегуас; самая высокая его часть
не превышает 212 метров, а брешь его имеет всего 115 метров высоты. Дальше открывается еще более низкий проход Ку­лебра, или «Змеиный», лежащий всего на 87 метров над уровнем обоих морей, рассто­яние между которыми в этом месте по пря­мой линии не более 56 километров. Многие из этих низких выступов и вершин усе­яны большими беловатыми каменными глыба­ми, которые составляют контраст с крас­ным колером почвы и принимались прежде за морены; но в действительности это—твер­дое ядро скал, не успевшее еще преобразо­ваться в глину под влиянием атмосферных деятелей.
Геологическое строение земель перешейка доказывает, что различные части его образо­вались не одновременно: в то время, как Кордильера Верагуа состоит главным обра­зом из первобытных пород, гранита и сиенита, гнейса и сланца, панамские холмы со­стоят из долерита и трахита, разложивших­ся на поверхности ‘), и которые можно «ре­зать лопатой, как сыръ». Выступы покрыты слоем глины и земли, имеющим, в сред­нем, десять метров 2) толщины, но эти воз­вышенности вулканического происхождения со­всем не имеют вида эруптивных конусов, выбрасывавших пепел и шлак: туфы и конгломераты походят па осадочные слои та­кого же образования, покрывающие склоны и подошву подводных вулканов 3). Изверже­ния, очевидно, имели место в ту эпоху, когда воды двух океанов соединялись проливом; более или менее кольцеобразное расположение вершин тоже напоминает форму эруптив­ных холмов, которые возвышаются на окруж­ности океанских плоскогорий. Слои известня­ков, встречающиеся в некоторых частях перешейка, наполнены ископаемыми, которые жили, по всей вероятности, в океане в пер­вые века, третичной эпохи, и представители ко­торых находятся еще во множестве в сосед­них морях. Пролив едва замкнулся, и инже­неры, хотя пока еще безуспешно, пытаются снова открыть его. По крайней мере брешью между двумя океанами воспользовались для проведения грунтовой п железной дорог.
За порогом Кулебра снова начинаются гор­ные цепп, постепенно повышающиеся к вос­току. Холмы Мариа-Энрикес достигают 400 метров, а восточное продолжение их, холмы Пакора, переходят за 500 метров; затем, по соседству с заливом Сан-Блас, возвы­шается горный узел, к которому примыкает береговая цепь, тянущаяся с запада на вос-
г) De Boucheporn, „Bulletin de la Socidtd G-dologiqiie de France44, 1 serie, vol. XV.
2) J. Marcou, „Bibliotheque universelie et Revue Suisse44, septembre 1879.
3) L. B. Wyse, „Le canal de Panama44.
ПАНАМА.

ток, вдоль Атлантического океана: одна из её вершин, находящаяся на восток от ПуертоБело, достигает 915 метров. Эти две соеди­нившиеся цепи продолжаются Кордильерой с крутыми склонами, от 150 до 180 ме­тров высоты, которая разделяет своей не­равной стеной две океанские покатости. Это как раз самое узкое место американского перешейка: расстояние между двумя морями определяется здесь в 50 километров по пря­мой линии, а между заливом Сан-Блас и излучиною реки Бапано, куда достигает при­ливная волна Великого океана, расстояние не превышает 28 километров. Это сужение перешейка Сан-Блас указывалось как удоб­ное место для прорытия судоходного канала; но гребень Кордильеры, откуда изливаются воды Байано, превышает ЗОО метров, и инженерам пришлось бы прорыть в горе туннельпо крайней мере в 12 километр. длины, и настолько высокий, чтобы им могли проходить самые большие суда ').
Кордильера Сан-Блас или Чепо, состо­ящая из метаморфического гнейса и сланца, тянется, под разными названиями, в виде краевой цецп Атлантического океана до входа в залив У раба, где страна называется уже Дариенским перешейком. Горный узел Ган­ди, высотою в 900 метров, а дальше массив Тургантп указывают место поворота цепи, которая затем тянется прямо на юг, с за­падной стороны реки Атрато. Она понижается у ущелья Тихуль, где высота её всего 142 метра; это место тоже было намечено как удобное для прорытия междуокеанского канала, который заменил бы прежний пролив двумя реками: Атрато—на востоке и Тупра—на за­паде. Дальше цепь возобновляется, но уже без значительных выступов, и своими бо­ковыми отрогами присоединяется к другому хребту, к горам Баудо, которые тянутся по самому берегу Великого океана. В не­скольких местах горы высятся круто над самым океаном и выдвигают мысы, окру­женные рифами. В общем сиерра-Баудо, имеющая протяжение с севера на юг почти в 200 километров, представляет скорее простую холмистость, чем горную цепь: это прямо высокий берег, на котором кое-где возвышаются массивы относительно значи­тельной вышины, каков, например, Баудо, имеющий 1.816 метров 2). Но эта сиерратакже прерывается широкими брешами, которые были исследованы инженерами наравне с перешей­ками: Панамским. Сан-Блас и Дариенским, так как они тоже могли бы служить местами прохода между Великим океаном и рекою Атрато; одна дз этих брешей, Кулика,
имеет всего 30Q метров высоты над уров­нем моря. Последние волнообразные возвы­шения плоскогорья сливаются с равниной на севере устья Сан-Жуана.
За исключением Атрато, которая принад­лежит провинции Панама только своими бо­ковыми притоками, и нескольких рукавов дельты, на перешейке нет больших рек, если не считать разлива тамошних рек после исключительно сильных дождей; хотя многие из них имеют довольно значитель­ное течение, благодаря расположению их до­лин, идущих параллельно, а не перпенди­кулярно к берегам, но их бассейны не на­столько обширны, чтобы изливать в океан большой излишек речной воды. Если эти реки приобрели громкое имя, то это только благо­даря своему положению в соседстве или на проходе междуокеанских путей сообщения, эксплоатируемых пли проектируемых. Так, река Чагрес, название которой, по словам Динара, означает на языке муои «Большая Река», и которая, однако, есть лишь незна­чительный приток Караибского моря, про­славилась гораздо более, чем Банкс и другие большие реки почти неизследованных областей Москитии.
Pio-Чагрес зарождается почтив центре Па­намского перешейка и вначале течет по на­правлению к юго-западу, параллельно океа­ническим берегам перешейка. У Крусес, где она уже получает все свои верхние при­токи, река становится настолько многоводною, что делается доступною для судоходства. Не­много ниже, в Матачине, где уровень её во время мелководья всего только на 14 метров выше уровня Атлантического канала, она при­нимает в себя Обиспо, спускающуюся с массива Кулебра, и которая, по направлению своей долины, есть главная ветвь, так как ниже слияния обе соединившиеся реки текут в поперечном направлении к береговым цепям и вливаются в Антильское море, пере­секши бар, где средняя глубина немного бо­лее 3 метров. В самой реке глубина воды колеблется между 4 и 12 метрами во время мелководья, но внезапное половодье, являю­щееся результатом проливных дождей, под­нимает иногда речной уровень на 12 метров; неожиданное поднятие на 6 метров случается сплошь и рядом; мосты, построенные для железной дороги, были превзойдены на 4, даже на G метров во время таких навод­нений. Дебит рио-Чагрес варьирует от 10 до 1.930 метров в секунду f); по обыкновен­ная разница составляет всего только 21 метр при низкой воде п 75 метров при высокой: среднее количество катимой воды очень зпа-
*) L. В. Wyse, цитированное сочинение.
а) J. Т. Vergara, „Oeografia de Colombia44. z W 7 77
0 Garella;—Menocal;—Armand заметки.
Reel us,
рукописныя
543
ГЛАВА V. ПАНАМА.
544
чительно в сравнении с европейскими ре­ками. Поверхность речного бассейна исчи­сляется в 2.650 квадратных километров *), а длина течения около 125 километров.
Река Байано, называемая также Чеио, от расположенного на её берегу города этого имени, немного длиннее рио-Чагрес, и бас­сейн её обширнее; но количество катимой ею воды меньше, потому что она принадле­жит к тому склону океана, который господ­ствующие восточные и северо-восточные ветры не столь обильно орошают дождями. Подобно Чагресу, она течет сначала в продольной до­лине, параллельной береговым горам, затем круто поворачивает на юг, чтобы спуститься прямо к морю; поворот этот происходит в том месте, где течение реки, уже тихое, поддерживается морским приливом. Река оканчивается на Великом океане широким лиманом, который загроможден баром, где при отливе нет даже полуметра воды; глубо­кия места Панамского залива, могущие слу­жить якорною стоянкою судов, отстоят очень далеко от берега, так что глубину в 8’/2 м. можно найти только в расстоянии 872 кило­метров от устья, и это представляет одно пз важнейших препятствий для прорытия большего судоходного канала через перешеек Сан-Блас.
Пз рек Панамы наиболее обширное раз­ветвление представляет Тупра, также приток Великого океана. Это происходит оттого, что долевая долина, в которой собираются её воды, гораздо длиннее долин Байано и Чагреса: она тянется на пространстве более 150 километров, параллельно кордильере Дариенского перешейка и дает проход двум ре­кам, текущим навстречу одна другой: на северо-западе—реке Чукунакве, на юго-вос­токе— верхней Тупре, берега которых окай­млены густыми лесами; во многих местах, где речное русло имеет даже более 40 ме­тров ширины, деревья обоих берегов пе­реплетаются между собою ветвями, образуя, по местному выражению, pasos de monos ^жи­вые мосты для обезьянъ» 2). Ниже каждой быстрины река образует длинные водовороты, в которых кружатся стволы деревьев. Еще пе вырвавшись пз области гор, каждая из этих двух рек уже смешивает своп воды с морским приливом: в зоне встречи речного течения с приливом деревья, гони­мые водоворотами, скучиваются в естествен­ные плотины, которые загораживают русло во всю ширину, едва давая возможность бай­даркам пробиваться через них. Наконец, выйдя из верхних равнин, Туир и Чуку­накве соединяются в прекрасный канал,
Э Louis Verbrugghe, „А travers 1’isthme de Panama".
3) Armand Keclus, „Society de Geographic commer­ciale de Paris" z.8 janvier 1879.
около ЗОО метров ширины и 10 метров глу­бины, имеющий в среднем 32 кубических метра истечения в секунду *)• Берега этого канала покрыты болотами—прежними реч­ными руслами, которые делают подступ к нему с суши почти невозможным. Дальше река постепенно обращается в лиман, а ли­манъ—в залив. Прекрасный порт, так называемая Дариенская гавань, представляет собою бесподобные ворота для будущей меж­дуокеанской дороги; он соединяется с за­ливом Сан-Мигуэль посредством двух проливов,Бока-Гранде и Бока-Чика,—«устий», где течения при входе и выходе достигают иногда очень большой быстроты 2). Мысы по­крыты роскошною растительностью. Берег довольно высокого мыса Гарачип совершенно исчезает под деревьями, вышиною в трид­цать метров, стволы которых, в виде пря­мых белых колонн, поддерживают свод из темной зелени: «ни одна лиана, ни один эпифит не нарушают этой грандиозной, ве­ликолепной симметрии ’)».
На атлантическом берегу Панамы самым глубоким иссечением являются две бухты или «лагуны», Альмиранте и Чирикуи, в ко­торые ведут из открытого моря три глав­ных прохода: Бока-дель-Дрого, Бока-дельТоро и Бока-дель-Тигре; все они настолько глубоки, что дают свободный проход самым большим судам; бухта «Адмиралъ» получила свое название в честь Колумба, который 1503 г. посетил эти места; точно также остров или, вернее, лесистый холм, служа­щий продолжением материка между «Устьем Дракона» п «Устьем Быка», называется исла-Колоп (Колумб), а небольшой остро­вок внутри бухты —псла-Кристобаль. Бухта Адмирал представляет обширную совокуп­ность портов, как лагуна Чирикуи, вну­треннее море, площадью около 800 квадрат­ных километров. Острова и островки, ле­жащие у входа, расположены таким обра­зом, что служат как бы продолжением линии континентальных берегов, как будто некогда они были частью берега, который раз­мыли морские волны. Полуостров Валиенте или, скорее, Валиентес, который с восточ­ной стороны полузакрывает лагуну Чири­ку и, — представляет собою один из редких пляжей с чистым белым песком, между устьями рио-Чагрес и нпкарагуасского СанъЖуана 4): в других местах берег со­стоит из темного, почти черного песку и со­держит в себе так много крупинок же-
*) V. Geller;—Lucien Wyse, „Le canal de Panama*.
4 T. Flachat, „Etude du bassin du Darien, an point de vue de la communication interoceanique".
3) Armand Reclus, „Panama etDanen".
4) Sailot des Noyers, „Мег des Antilles et Golfe du Mexique".
леза, что во многих местах магнитный железняк тотчас же облепливается им.
К востоку от Чирикуи, морской берег продолжается на несколько километров в море подводным плато, усеянным банками и островками, глубина воды на котором не достигает даже 50 метров; среди этих островов известен Эскудо-де-Верагуа, о котором часто упоминается в дипломатиче­ских документах, как о предмете спора между Коста-Рикой и республикой Колумбия. Остров покрыт деревьями, которые морской ветер словно подстриг все под один рост. С восточной стороны остров окан­чивается вертикальными утесами в 12—15 метров высоты, состоящими из красноватого камня, заключающего в себе морские рако­вины: волны обтесали эти утесы в виде ко­лонн и арок, которым зеленые кущи и за­весы придают особенную прелесть, несвой­ственную обыкновенно скалистым откосам берегов. Эта местность дотого обильно оро­шается дождями, что в песках струятся ручьи на южной стороне острова; тем не ме­нее, черепахоловы, занимающиеся своим про­мыслом на Эскудо-де-Верагуа, часто ощуща­ют недостаток в пресной воде и выну­ждены выкапывать на пляже колодцы.
Залив Сан-Блас, открывающийся на Ат­лантическом берегу в самом узком месте американского перешейка, походит, как и лагуна Чирикуи, на брешь, промытую морем в прежнем очертании берега. Полуостров Сан-Блас, ограничивающий залив с север­ной стороны, представляет отрывок этого первоначального берега и продолжается к востоку в виде целых сотен рифов и островков, которые образуют архипелаг Мулетас или Мулатас. Ни на одном из этих cayes нет пи холмов, ни скал: это песчаные пляжи, выступающие из воды всего на несколько футов пли метров, и покоящиеся на коралловом основании. Они группируются большею частью кругами пли овалами, пред­ставляя собою неправильные атоллы, между которыми проходят узкие, но глубокие про­ливы, где суда находят себе надежную якор­ную стоянку, вполне защищенную от ветра. Несмотря на свои незначительные размеры, многие пз этих островков обладают ис­точниками чистой воды, так что индейцы имели возможность устроить здесь свои де­ревни. Каждый островок архипелага Муле­тас представляет собою, если не лес, то во всяком случае лесок, пли кокосовую рощу: издали земли совсем не видно, а зе­ленеют лишь веерообразные листья пальм, издали похожие на стаю гигантских птиц.
За Мулетасом островки разбросаны без всякой правильности вдоль берега; но до самого Нуерто-Эскосесъэта арматура из рифов защи­
щает побережье. Море становится свободным только у залива Ураба, где начинается новая формация аллювиальных земель, нанесенных на морское дно устьями Атрато. Во всем свете едва-ли есть морские пространства, где бы кривые соприкасания между морем и зем­лей видоизменялись более быстро; контуры пляжа меняются здесь, так сказать, на наших глазах, и морские карты следовало бы переде­лывать каждый год. В заливе У раба наблю­дается, только еще в гораздо большей сте­пени, то же явление постепенного закрытия, как и в Смирнском заливе. В этой МалоАзиатской бухте река Гедиз или Термос, выдвигая свои наносы к противоположному берегу, угрожает совсем закрыть канал, ведущий к порту и в восточную глубь мор­ского пространства, сделавшагося здесь озер­ным; точно так и в заливе Ураба могучая река, дельта которой окаймляет, словно бахрамой, перешейковый берег, все далее и далее выдвигает свои наносные пляжи к южно-американскому побережью и скоро от­делит от открытого моря южную часть за­лива, пли с id ata.
Контраст между берегами Атлантического и Великого океанов происходит главным образом от морских приливов и отливов, которые с одной стороны имеют весьма ма­лую разность уровней, а с другой—значи­тельную амплитуду. При устье рио-Чагрес и в бухте Колон море подымается, в сред­нем, на 38 сантиметров, а в бухте Чирикуи только на 30 сантиметров, но эта разница в высоте между приливом и отливом не подчинена никаким законам периодичности; она обусловливается главным образом на­правлением и силою атмосферных течений: по временам морская поверхность держится на одном уровне в течение нескольких дней; обыкновенно два суточных прилива и отлива противодействуют друг другу таким образом, что обнаруживается только одно поднятие и один спад воды впродолженип суток. Напротив, на Тихоокеанском бе­регу приливы и отливы происходят правильно. В Панамской бухте наименьшая амплитуда морского прилива, в мае и июне, имеет 2 м. 42сант.,тогда как наибольшая разностьуровней, в ноябре и декабре, достигает 6 м. 88 сант.: среднее годовое колебание уровня определяется почти в 4 метра. Вследствие такого чередо­вания, морского прилива, прибрежная водная плоскость Великого океана бывает то выше, то ниже уровня Атлантического океана: самая большая разница между тем и другим оке­анами бывает в 3 м. 24 с. Еслибы через Панамский перешеек существовал открытый судоходный канал, то течение в нем было бы переменное, то в одну, то в другую сторону, смотря по высоте морских бассей­
547
ГЛАВА V. ПАНАМА.
548
нов, и таким образом в канале была бы постоянная смена притока и убыли воды. Но в этом беспрерывном движении компенсация не была бы равная, так как средний вы­вод колебании показывает уровень Великого океана на несколько сантиметров выше уров­ня Атлантического океана в бухтах Колон и Каледонии. К тому же поднятия и понижения воды совершаются в обоих океанах в различные часы: прикладной час в Колоне запаздывает на девять часов против Па­намы.
Другим следствием контраста между при­ливами и отливами двух соседних морей является различие в очертании берегов. Бе­рега Атлантического океана узки, тогда как на Великом океане они, в среднем, шире, и в некоторых местах даже образуют бесконечную ленту белых пляжей. Кроме того, береговые пространства Южного моря менее богаты кораллами, чем Антильское море. Действительно, сильные суточные коле­бания морского уровня отражаются пагубно на существовании большинства полипов: они не могут успешно произрастать на рифах, которые бывают то совершенно сухи, под жгучими солнечными лучами, то покрыты тол­стым слоем воды. Напротив, они чувству­ют себя в своей настоящей стихии в водах Колумбова моря, где приливы и отливы гораздо равномернее, на краях островков, ко­торые постоянно обвеваются пассатным ве­тром.
Промерное плато, т. е. цоколь подводпых берегов, на котором покоятся надводные землп перешейка, служит также основанием для островов, рассеянных в водах Вели­кого океана, в некотором расстоянии от побережья. Коиба, Себако и другие более мелгие острова, лежащие в море между мысом Бурика с западной стороны и полуостровом Азуэро—с восточной, принадлежат к тому географическому целому, часть которого со­ставляет материк. Точно также все острова обширного полукруглого амфитеатра Панам­ского залива лежат, как и сам перешеек, на подводном плоскогорье, где глубина не до­стигает и 50 метров: край этого плоско­горья тянется, от стрелки до стрелки, до са­мого входа в залив. Большие острова этой бухты, вместе с сотнею маленьких островков, составляют целый архипелаг, который назы­вается лас-сПерласъ», хотя его жемчужные промыслы почти совершенно истощились. К востоку от этой группы бугристых, но не высоких островов открывается глубокая вы­емка залива Сан-Мигуэль, где суда повсюду находят глубину по крайней мере в 10 метров.
Климат Панамского перешейка отличается от климата западных перешейков лишь
легкими переходами, что обусловливается мень­шею широтою континентальной полосы и бли­зостью обширного южно-американского мате­рика, с его высокими плоскогориями и много­сложными рядами гор. Средняя годовая тем­пература равняется 2G—27 градусам по сто­градусному термометру; на Атлантическом побережье опа немного выше, вследствие вли­яния морских течений, которые в Антиль­ском море теплее, чем в океане. Ежегод­ные колебания температуры от одной край­ности к другой никогда не превышают 17 градусов, от 18 до 35, и когда, впродолжении одного и того же дня, изменение тем­пературы перейдет за 6 градусов, достиг­нет, например 8°, т. е. если с 30-тп гра­дусной дневной жары температура понизится ночью до 22°,—то уже жалуются на «резкую» перемену погоды. Таким образом климат Панамы можно назвать одним из самых постоянных ‘).
Ветры дуют обыкновенно тоже с боль­шою правильностью: главным образом пре­обладают пассатные ветры, которые в этих местах, где обширный материк Южной Америки отклоняет пх немного с пх ес­тественного пути, дуют скорее с севера, чем с северо-востока. Ежедневно они уси­ливаются постепенно по мере возрастания дневной жары и затем понемногу стихают, так что ночи зачастую бывают совершенно тихими. В зимние месяцы, т. е. с мая по ноябрь, на побережьях преобладают venda­val es илп «низовые ветры», т. е. юго-восточ­ные пассаты, переходящие в муссоны. Рез­кие порывы ветра, столь грозные для морепла­вателей Мексиканского залива, на прибрежье перешейков представляют меньше опасности, но и здесь не проходит ни одного года без того, чтобы буря не разражалась в бухте Колон, при том почти всегда самым не­ожиданным образом 2). Что касается урага­нов в собственном смысле, то сложилось мнение, будто эти грозные метеоры неизвест­ны па перешейке; однако, октябрьский шквал 1865 года, который, налетев с юго-запада, пронесся над Панамским перешейком, за­тем над Колоном и всем побережьем Москитии, и, обогнув Мексиканский залив, рассеялся, наконец, в океане, у мыса Гаттерас, имел все признаки настоящего ци­клона. Этот ураган двигался с поразитель­ною медленностью: пространство от Колона до полуострова Флориды он прошел только в 4 дня. В 1885 г. другой порыв ncrte (норда) потопил в порте Колон (Колумба) восемнадцать парусных судов.
*) Verniol, „Acclimatement dans Piathme de Panama/ Антропологическое общество, заседание 7-го февраля 188 ’ г.
2) Lucien В. Wyse, „Le Canal de Panama".
549
ПАНАМА
550
Годовое выпадение дождей так же пра­вильно, как и движение ветров. Запаздывая на одпн месяц или на шесть недель про-
реходит через экватор к югу, снова на­ступает ясная погода; кроме того veranitoy или «малое лето», сезон засухи, настает съ

Типы обитателей о. Мартиники
Охотник за змеями и негритянка-угольщица.
тпв движения солнца, дожди выпадают то­гда, когда облачное кольцо переходит в се­верное полушарие, а когда это же кольцо пе-
Иванова дпяи продолжается весь июль месяц, когда облачная зона простирается над Ме­ксикой и Кубою. В выпадении дождей, какъ
551
ГЛАВА V.—ПАНАМА,
во многих других явлениях, наблюдается контраст между берегами Атлантического и Великого океанов: северные берега, подвер­гающиеся влиянию пассатных ветров, прино­сящих дождь, получают по крайней мере вдвое больше влаги, чем южные, обращенные к муссонам. Количество дождевой воды, вы­падающей па северных склонах возвышен­ностей, исчисляют в три слишком метра 1). На обсерватории Гамбоа, расположенной на высоте 30 метров над уровнем моря, сред­няя пирометрическая равна 0,96 в сезон дождей и 0,88 в так называемое «сухое» время года.
Жаркая, постоянно насыщенная паром, за­раженная болотными испарениями, атмосфера перешейка не такова, чтобы белый рабочий мог долгое время дышать ею безопасно. Пер­вые европейцы, испанцы, поселившиеся в Панаме, дали ей название Sepultura de Vivos 2), (Могила живых). Оттого иммигранты пз Европы и Соединенных Штатов, привлека­емые сюда предприятиями по постройке же­лезной дороги п прорытию канала, оставили за собой управление, надзор, прибыльные профессии, не требующие никакого физического усилия; им больше всего следует опасаться болезней печени, почек, накожных, а также желтой лихорадки в течение первых восьми месяцев пребывания в этом крае; по про­шествии этого срока они в отношении этой болезни так же акклиматизированы, как и индейцы 3). У местных уроженцев наи­большая смертность происходит от чахотки. Тяжелая физическая работа была достоянием туземцев смешанной расы, ново-гренадинцев и ямайских негровъ—последние преобла­дали громадным большинством: их было че­тыре пятых; и этот тяжелый труд поглотил больше человеческих жизней, при прочих рав­ных условиях, чем сколько поглощает рабо­та по распашке земель п на верфях в умерен­ном поясе. Впрочем, в настоящее время трудно иметь вполне точные сведения о влия­нии климата, так как статистические доку­менты изданы компаниями капиталистов, пря­мым рассчетом которых было представить положение вещей в самом благоприятном свете. Достоверно, что до попытки прорытия междуокеанского канала ходили сильно пре­увеличенные рассказы относительно смертно­сти рабочих, ирландцев, негров и китай­цев, которые работали над постройкою же­лезной дороги. Часто повторяемая поговорка «каждая железнодорожная шпала стоила жизни одного человека» служит лишь образнымъ
‘) Дожди в Колоне в 1887 г.: 2 м, 887 в 228 дней (от мая до декабря/
э) Manuel de Peralta, ^Costa-Rica, Nicaragua у Panama en el siglo XV1.U
3) Verniol, цитированное сочинение.
выражением громадной смертности среди ра­бочего населения. Самоубийства, вызываемые особенно среди китайского населения страхом перед заболеваниями илп непосильною рабо­тою, а главным образом тоскою по родине, увеличивают на несколько сотен количество смертей: несчастные вешаются или бросаются на плоский морской берег, чтобы сделаться жертвами морского прилива. Что касается прорытия канала, то, повидимому, эти работы обошлись дешевле в смысле человеческих жертв, так как, если верить оффициаль­ным отчетам, ежегодная смертность среди рабочих не превышала двадцатой части: по другим источникам она была значительно больше *).
В провинции Папама и особенно наДариенском перешейке средне-американская флора достигла своего наибольшего могущества: здесь встречаются флоры Южной Мексики и Колум­бии; кроме того, имеется множество видов специально панамской флоры, которые, по сло­вам Шерцера, составляют двадцать вторую часть всей растительности страны. Эта перепле­тающаяся растительность покрывает землютакой сплошной массой стволов, ветвей, листь­ев, лиан и чужеядных, что путешественник нигде не находит свободного прохода. Бере­говые мысы не имеют вида утесов или ко­согоров, так как почва их совершенно скрыта под густою листвою; можно подумать, что холм есть не что иное, как гигантское дерево, выросшее в море и поднимающее свою величественную пирамиду, высотою в двести метров. Внутри страны, в глубине темных галлерей, струятся ручьи и речки, осеняемые сводом перевившихся ветвей, и поток поминутно исчезаетъ—здесь под пло­тами из скучившихся стволов, там под слоем нитчаток и других водяных расте­ний, по которым, словно по ковру, скользят лодки, не касаясь воды. Одна порода пальмы, chamaedorea расауа, растет на высоте 2.100 метр. над уровнем моря, на-ряду с дубом и ольхой. В прибрежном поясе Великого оке­ана растительность уже не такая роскошная, и в некоторых местах большие леса чере дуются с саваннами пли на ко­
торых деревья растут только кое-где отдель­ными группами илп рощами. Причина такого контраста происходит от меньшего количе­ства дождей па тихоокеанском берегу.
Еще резче разница между обоими побережь­ями перешейка выражается в океанической фауне. Оба моря населены совершенно раз­личными породами рыб и других живот­ных форм, несмотря на то, что в начале
Смертность среди рабочего населения в Панаме в течение двух лет и трех месяцев; 5.200 т. е. 7 в день, или 98 на 1.000 (Nicolas, „Chantiers et terrassements en pays paludiens“).
553
554
третичной эпохи моря эти соединялись между собою широкими проливами, открывавшими сво­бодный проход для всех ВОДНЫХ ЖИВОТ­НЫХ; в то время фауна была одинаковая как на востоке, так и на западе островов Средней Америки. На многочисленных поро­дах лучистых животных обоих морей за­мечают, что если виды их и разнятся между собою, то во всяком случае почти все они принадлежат к одному и тому же роду, так что с первого взгляда пх нетрудно смешать. Очевидно, различие произошло с третичной эпохи, т. е. после образования континенталь­ной полосы. Появление перешейка поставило животных в другие условия существования, вследствие чего фауны постепенно обособи­лись Ц: из 1.500 родов моллюсков, принад­лежащих морской фауне Антильского моря, и из 1.340 родов панамской территории, общих для обоих побережий не наберется даже 50 видов 2). Земная фауна тоже раз­нится на обоих склонах перешейка. Она со­держит нескольких животных, не встре­чающихся в других местах: такова обезь­яна саймпри (clirysothrix\ живущая только в пределах Чирикуи и которая не выжива­ет даже на соседних берегах, например, в Картагене 3). В реке Туира водится одна замечательная рыба, которую отметил еще Херрера под названием roncador, «мы­чащая», так как она издает рев, похо­жий на мычание молодого быка 4). Искатели жемчуга очень боятся одной породы акул, на­зываемой tintorera, довольно обыкновенной в Панамском заливе: эта акула имеет около 15 метров длины, и замечательна тем, что пасть её открывается на конце го­ловы, а не под мордой, как у других акул ’)• '
Население провинции Панамы, как и в других соседних областях Центральной Америки, представляет в огромном боль­шинстве смешанную расу, состоящую из ис­панцев, индейцев и негров; но доля аф­риканского элемента здесь гораздо зна­чительнее, чем в населении остальных пя­ти республик. Со времени уничтожения не­вольничества, Ямайка не переставала при­сылать на берега перешейка иммигрантов, негров и мулатов; затем начались работы по постройке железной дороги и прорытию ка­нала, которые тоже привлекали ямайцев це-
Ч Alex. Agassiz. „Bulletin of the Museum of Compa­rative Zoology44, Кембридж. Март 1869 г.
2) C. B. Adams;—Thomas Belt, „The Naturalist in Nicaragua14.
3) Moritz Wagner, „Peterman’s Mittheilungen“,1863.
4) „Historia de las Indias Occidentales44;—De Puydt, „Isthmus of Darien44
s) G. Chierchia, MThe Voyage of the44. Vettor Pisani, „Nature44. Август 14, 1884 г.
лыми тысячами; впоследствии большинство этих землекопов остались в стране в ка­честве мелких торговцев или земледельцев, найдя здесь с одной стороны вполне подхо­дящий для себя климат, а с другой весьма выгодные условия землевладения, так как здесь достаточно было самому распахать нови­ну, чтобы оффициально сделаться законным владетелем этой земли. Во многих дерев­нях Атлантического побережья ямайцы соста­вляют господствующее население, и даже вооб­ще в стране опи могут быть рассматривае­мы во многих отношениях как элемент цивилизующий, так как это они поддержи­вают движение, они разносят товары, но­вости, идеи, они наиболее деятельно способ­ствуют изменению обычаев иноземцев. Они же научают прибрежных жителей жаргону, представляющему смесь испанского языка с английским, жаргону, необходимому в обыч­ных торговых сделках с моряками кабо­тажных судов.
Некоторые туземные народцы еще сохра­нили, если не полную чистоту расы, то по крайней мере первоначальный наружный вид, нравы и язык. Таковы, между про­чим, гуаймп, или «люди», живущие в запад­ной части штата; опп сгруппировались глав­ным образом в высокой долине Миранда, горном цирке, где единственным сообще­нием с прибрежными равнинами лагуны Чирикуи служит трудно проходимое ущелье: замкнувшись в этом уединенном бассейне, лежащем на высоте почти 400 метров над уровнем моря, они могли избежать всяких сношений с испанцами и сохранить свою независимость; они допускают к себе только тех иноземцев, как негров, так и белых, которые успели заручиться покро­вительством какого-нибудь могущественного главаря. Главное пх племя известно под названием валиентес, или «храбре­цовъ»; эту славу они стяжали главным обра­зом своими отчаянными поединками, кото­рыми разрешалась у них всякая, даже ма­лейшая обида, пли оскорбительное слово: прежде редко можно было встретить валиенте, тело которого не было бы покрыто шрамами4). Эти индейцы принадлежат к тому же пле­мени, кай и коста-рикские таламанкп, и, по всей вероятноэти, происходят от тех ту­земцев, которым они присвоивают симво­лические фигуры, высеченные на скалах и золотые украшения, найденные в могилах, или Guacas. В прежния времена они были несомненно цивилизованнее, но сношения с белыми убили их промыслы: одеваясь поевропейски, они покупают прямо готовую
Ч Roberts, „Voyages and Excursions on the East Coast and the interior of Central America44. 1827.
555
ГЛАВА V.—ПАНАМА.
556
одежду, вследствие чего совершенно разучи­лись ткать и окрашивать ткани; хлопчатник же, который они продолжают еще садить около своих хижин, растет без всякой пользы; приобретая чугунные котлы, они окончательно забросили горшечный промысел; оружие и всякие инструменты они тоже по­купают, так как не в состоянии выделывать у себя дома; что касается изделий из серебра и золота, то это искусство утратилось у них, вероятно, еще в первые времена испанской оккупации. Политическое устройство гуайми тоже изменилось: они повинуются главным начальникам, сосредоточившим в своих руках власть; один из них претендует даже па происхождение от Монтезумы, имя которого индейцы узнали, очевидно, от бе­лых, и которым онп пользуются, чтобы вы­разить свое право первого занятия на владе­ние землей,
Гуайми, малорослые, коренастые, с боль­шой головой и плоским лицом, неутомимые ходоки и носильщики, походят па мексикан­ских отоми. Подобно гватемальским квиче и какчиквелам, онп имеют свой тотем, т. е. покровителя из животных, чаще всего, но словам Пинара, одну породу маленького по­пугая. При вступлении в юношеский возраст, каждый гуайми, вместе с своими сверстника­ми, подвергается суровым испытаниям и проводит время искуса в лесах, вдали от родителей; старики, с разрисованным пестрыми красками телом, в масках и в венце из листьев, знакомят его с преда­ниями своего народа и поучают песням, ко­торые составлены на особом, таинственном, священном наречии: только после всего этого юноша может быть принят в среду мужчин, а когда он настолько закалит себя, что сделается нечувствительным ко всякого рода страданиям, ему дают уже уже окончательное пмя. Что касается деву­шек, то ограничиваются празднованием их совершеннолетия, после чего их тотчас же выдают замуж пли вернее продают. Глав­ный праздник, называемый испанцами balzeria, происходит обыкновенно в начачале сухого сезона, в день, указанный ко­личеством сучков на лиане, которая посы­лается в каждое семейство. После общего омовения, женщины посвящают несколько часов на разрисовывание тела мужчин голу­бой и красной красками и на расписывание их лиц арабесками и причудливыми узорами, похо­жими на рисунки, которыми расписывали ста­ринную глиняную посуду; после того все они наряжаются в древний костюм, передник из коры и шкуру животного. Тогда начинается оргия, сопровождаемая танцами мужчин и маханием balsa, палки из легкого дерева, которою танцоры перекидываются, стара­
ясь в это время кого-нибудь свалить на землю: при этом часто приходится уносить раненого. Религия гуайми целиком основана на страхе: всякий шум их пугает, так как он, по их мнению, производится злым духом, которого заклинают при помощи ча­родеев и усмиряют дарами. Когда больной находится при последнем издыхании, род­ственники уносят его в лес и оставляют его там на произвол судьбы, снабдив толь­ко тыквенною чашею с водой и нескольки­ми бананами. После смертп тело его выста­вляют на подмостках, а через год кости трупа очищают и, сложив их в мешок, погребают на семейном кладбище х).
По словам Пинара,историка народца гуайми, этих индейцев наберется еще около 4 тысяч; но в 1883 г. одно из их племен, муоп, состо­яло уже всего только из трех человек. На южном склоне цепи, число дорасков, отдельного племени, говорящего на особом наречии, сократилось до тринадцати пли че­тырнадцати человек. Что касается индей­цев племени ссгуа—слово, означающее на языке терраба «чужеземцевъ»—то испанцы называли их также мексиканцами пли чичпмеками. Это были нахуа, более пли менее «дикие», которых Васкец-де-Коронадо встре­тил в одной долине лагуны Чирикуи, и с которыми ему пришлось объясняться посред­ством мексиканского переводчика. Теперь трудно даже достоверно указать ту часть тер­ритории, где они жили: разнообразные источ­ники, к которым прибегал Ппнар для расследования этого вопроса, привели его к тому заключению, что сегуасы жили прежде в долине реки Ровало, впадающей в за­падную часть бухты; им-то он и приписы­вает самые лучшие глиняные изделия и ме­таллические вещи редкостной чеканки, кото­рые были открыты в стране 2). Наконец, на востоке от Кордильеры Чирикуи, до пе­решейка Сан-Блас, все индейские племена исчезли: отчасти былп перебиты, отчасти сме­шались с метисами испанского языка. От­дельные туземные племена встречаются толь­ко в восточной части провинции, на бере­гах залива и на островах Сан-Блас, в бассейнах рек Байано, Туиры и Атрато. Но эти индейцы не составляют уже сплочен­ной нации, сохранившей, вместе с независи­мостью, исторические предания и память о сво­их предках; онп не помнят господства древних папаров или дариенов, пмя кото­рых перешло на восточную часть американ­ского перешейка, и которые принадлежали, вероятно, к той же расе, как куева или куевасы, о которых сообщаютъОвпдо-п-Валь-
4) W. Gabb, „Proceedings of the Philosophical Society“, Филадельфия, 1876 г.;—Pinart и т. д
2) „Revue d’Ethnographic de Hamyu, 1887.
557
ПАНАМА.
558
дес п другие испанские писатели первых времен завоевания 9-
За исключением чоко, живущих в юж­ных массивах и примыкающих к насе­лениям Колумбии, различные индейские пле­мена Дариена принадлежат, несмотря на различие наречий, к одной п той же нации 2) куна или куна-куна, называющейся также Ти, или «Речные люди», вследствие того, что пх изолированные хижины или деревни строят­ся всегда на берегу вод: так, в бассейне Атрато, индейцы племени чоко называются До,—слово, которое на их языке означает то же самое3). Как куна, так и большинство дру­гих народцев, сами себя называют туле, т. е. «Люди» по преимуществу. Их считают караибской расой, и наиболее гордые пз них, энергичным образом отстаивавшие свою независимость п живущие у истоков рек Чукунакве п Каньяза, притока Байано, признаются за иммигрантов гоаджиров, пришедших с полуострова, лежащего между Колумбией и Венецуэлой; но не происходит ли это произвольное уподобление двух отда­ленных друг от друга племен просто от­того, что куна на Чукунакве, подобно гоаджпрским индейцам, сумели сохранить свою свободу п приобрести уважение своих вра­гов?
В общем, куна малорослы, коренасты п с большой наклонностью к тучности: они очень походят па гуайми, от которых от­личаются только более светлым цветом кожи. Между ними, говорят, альбиносы нередкость; встречаются также люди с белой кожей и ры­жими волосами, что свидетельствуют о частых и долгих посещениях их страны пирата­ми. Обыкновенный же типъ—брюнеты, с со­вершенно черными и густыми волосами, кото­рые, так сказать, не выпадают с годами п редко седеют: но бороды у них нет; глаза немного скошенные. Прежде они та­туировались; теперь онп ограничиваются сма­зыванием своего тела черноватым соком растения jagua (garripa americana), который способствует свежести кожи, а в большие праздники они расписывают себе лицо кра­сными узорами посредством орлеана (Ьиха orellana)9Речь ихъ—певучая; после каждой фразы следует пауза, которою собеседники пользуются для выражения протяжного под­дакивания. В языке куна система счисления двадцатеричная, как и в ацтекском наре-
Ч Berendt, „American Record and Repertory of No­
tes and Queries11. 1874.
a) Alph. Pinart;—Viguier, d’Anthropologieu, 1878.
3) Alph. Pinart;—Armand цитированные сочинения.
4) Alph. Pinart, „Revue Lucien B. Wyse, „Le Canal de
„Mdmoires de la Societe Reclus;—Lucien B. Wyse, d’Ethnographie" 1887;— Panama11.
чий, из чего, повидимому, можно заключить, что влияние нахуатльской цивилизации некогда проникало даже в эту окраинную область Перешейков.
Нравы п обычаи куна мало отличаются от гуайямских. Даже те из них, которые не имеют прямых сношений с «испанцами», объиспанпваются; все онп занимаются торгов­лею, в качестве экспедиторов или продав­цев зерен дикого какао, кокосовых оре­хов, каучука, растительной слоновой кости, пли tagua, и эта торговля все больше и боль­ше вводит в страну иностранных това­ров. Одежда, инструменты и оружие, — все постепенно изменяется; епископ Тьель, ко­торый посетил индейцев куна через не­сколько лет после Вигие, Уайза и Армана Реклю и обратил большинство их в хри­стианство 4), нф нашел уже этих туземцев такими, как пх описывали Вагнеръ2) и французские исследователи. Каждая группа домов имела своего кацика пли капитана и своего Иёиё, который был в одно и то же время жрецом, костоправом и колдуном. Третьим лицом в общине был comotaro, оффициальный музыкант, хормейстер п це­ремониймейстер; что касается до игитиа, то это был страж, отправлявший одновременно обязанности полицейского агента и полевого сторожа. Во время родов женщины удаляют­ся в отдельную хижину, где остаются под надзором старухи, которая, выкупав мать п новорожденного в реке, отводит пх к леле, чтобы тот окурил их табаком и отвратил таким образом злой рок. Как п у гуайми, возмужалость девушки дает по­вод к празднеству; тут в первый раз она получает публичное пмя и другое—се­кретное, и со следующего года имеет право выйти замуж по своему выбору. У куна не редко случается, что брат женится на се­стре: по словам Армана Реклю, подобные браки совершаются даже чаще других; за мужем признается право обладать всеми женщинами, с которыми он породнится че­рез свою женитьбу 3). Тем не менее, нра­вы их отличаются крайнею строгостью; не­законнорожденных детей заживо зарывают в землю или бросают в реку, а всякий посторонний свидетель женских родов на­казывается смертью. Обычай так называе­мого «высиживания» (кувады) существуют у всех племен расы 4); впрочем, белые и нег­ры Пово-Гренадпнского побережья разделяют более или менее суеверие, по которому муж воображает себя участвующим в страдании родильницы: родовым болям супруги, та-
*) Polakowsky, „Petermann’s Mittheilungen“. 1887.
2) Moritz Wagner „Petermann’s Mittheilungen“. 1862.
3) 0. Viguier, цитированное сочинение
4) L. B. Wyse, цитированное сочинение.
559
ГЛАВА V.—ПАНАМА.
560
drejon, соответствует padrejon, родовые бо­ли супруга. Когда куна умирает, на хижине его вешают клюв перцеяда, вероятно, для того, чтобы птица сопровождала умершего в другой мир, а в могилу его кладут про­визию для загробного путешествия. У некото­рых народцев покойников кладут в га­мак и верят, что души их до тех пор мыкаются в царстве теней, пока не разор­вутся веревки гамака1).
Торговля едва только еще завязывается на атлантическом побережье, между Чагресом и бухтой Чирикуи. «Городъ» Кастильо-деАустрия, основанный в первые времена за­воевания на рио-Чирикуи-мула (Крикамаула), или рио-Гуайми, существовал очень не долго и исчез, не оставив по себе никакого сле­да; еще в начале этого века страна не име­ла других жителей, кроме индейцев, когда негры с островов Виеха-Провиденсиа и Сан-Андрес высадились на берегах Чирикуп 2), па острове дель-Дрого или Колон и в других местах архипелага, откуда их потомство постепенно распространилось по всей окружности бухты. Эти иммигранты аф­риканского происхождения и были основате­лями значительнейшего в настоящее время города Бока-дель-Торо, названного так по­тому, что он стоит на берегу одноименного с ним пролива, на острове Колон, при входе в лагуну Чирикуи; в 1883 году в этом городе насчитывалось около пятисот жителей, почти все мулатов, которые вели довольно значительную торговлю кокосами, че­репахой, сассапарелью и красильным деревом. Порт Бока-дель-Торо,хорошо защищенный со­седними островами, достаточно глубок для судов большой осадки; против него, на за­падном берегу острова Басти ментос, назы­ваемого по английски Провпжен-Айленд (остров Провизии), находится деревня, вся утопающая в садах, которые действительно доставляют бананы, пататы, ямс п другие жизненные припасы для продовольствия про­ходящих мимо судов. Возникающий город Бока-дель-Торо может рассчитывать на счаст­ливое будущее, так как современем он сде­лается гаванью для вывоза угля из береговых мест, фосфорно-кислой соли пз Эскудо-деВерагуа и колониальных товаров пз вну­тренних областей. Что касается золота, то до сих пор не отысканы рудники, разрабаты­вавшиеся во время путешествия Колумба, ко­торый сумел, «без скандала, лишить всрагуаского царька всех его золотых пес­чинокъ».
Па материке главное торговое поселение—
1) А. Pinart;-В. Thiel;—Pokkowsky, цитированные сочинения.
2) А. Pinart, „Bulletin de Иа Societe de Geoerraphie“. 1885.
Гобранте, лежащий на реке Чирпкуп-мула, в начальном пункте судоходства, и, можетъбыть, на том самом месте, где некогда за­воеватели построили Кастилльо-де-Аустрия. От Гобранте трудная тропинка поднимается к долине Миранда, населенной индейцами гуаймп, а затем к гребню Кордильеры, что­бы затем спуститься в равнины Давид; бо­лее удобная дорога, доступная даже для ло­шадей, начинается гораздо западнее, на «Фран­цузской» бухте, и проходит через перевал в соседстве горы серро-Хоркета (Оркета): рано пли поздно этот путь сделается одною из международных дорог американского пе­решейка. Давид, административный центр департамента Чирикуи, представляет собою небольшой городок, расположенный в двад­цати километрах от Великого океана, в рав­нине, изрезанной оврагами, которые делят ее таким образом на естественные ограды для скота, составляющего главное богатство страны; на севере возвышается великолепный копус Чирикуи, первые склоны которого по­крыты кофейными плантациями. Небольшие со­седние порты, Педрфгаль, Каньяфпстола, дают доступ судам небольшой осадки, которые нагружаются здесь продуктами для города Па­намы. В двадцати километрах к западу, лежащая при рио-Чико скромная деревенька Аланжф представляет теперь жалкие остатки прежней столпцы и торгового места на дороге караванов, ходивших некогда из Гвате­малы в Панаму.
Дальше, в Бугабите, близ деревни Бугаба, были открыты guacas. или могилы, с бо­гатыми золотыми украшениями; благодаря этим первым находкам 1860 г.,страна Чприкуи стяжала себе временную славу, столь же громкую, как п Калифорния *): в этой области собралось зараз до полутора тысяч золотоискателей; часть их взобралась на верх­ние склоны вулкана, где Мориц Вагнер так­же открыл доисторическое кладбище, изоби­ловавшее золотыми и медными фигурками, изображавшими животных и главным обра­зом лягушек. Очевидно, это были амулеты, которые носили на себе туземцы; все эти фи­гурки имеют колечки для подвешивания 2). Б общем на двадцать пли двадцать пять раскопанных могил одна приходилась с по­добными драгоценностями; оттого, разрыв все могильные курганы и собрав более одного миллиона франков, искатели покинули страну. Область Давид считается гораздо здоровее Панамского перешейка в собственном смы­сле; однако, белые все-таки не могут здесь вполне акклиматизироваться и потому не осно­вывают прочных колоний. Основанная око-
<) А. Pinart, „Bulletin de Иа Sociate de Geographic41, 1885.
3) Moritz Vagner, цитироваппое сочинение.
56;
п
HAMA.
562
.ио Бугаба немецкая колония скоро разбре­лась.
Ната илп Сант-Его-де-лос-Кабальеросъ— один из древних городов Америки. Стра­на, в которой он находится, была открыта Алонсо-де-Ожедой, в 1510 г., а через два года основан и город; в эту эпоху в Европе не было еще известно даже самое имя Мексики. Расположенная па рио-Чико, около её устья в бухте Парита, западной оконечности обширного полукруглого бассей­на Панамского залива, Ната господствуетъ
над равнинами, простирающимися между Кордильерой Верагуа и полуостровом Азуэро: подобно Давиду, она имеет обширные саван­ны, населенные лошадьми п рогатым ско­том. Гончарные заводы Наты снабжают своими изделиями город Панаму и почти все округа провинции. Кроме того, Ната славится плетением из волокон jipijapa (carludovica palmata) гибких и вместе с тем проч­ных sombreros, известных в торговле под названием «Панамских шляпъ».
Знаменитый город, давший свое название заливу, перешейку и всей провинции, перво­начально был основан не на том месте, где находится теперь. В 1518 г., когда Педрариас-де-Ави.та перенес столицу с Атлан­тического побережья на берег Южного моря, он избрал пляж, расположенный при устье небольшой реки, Амарробо, которая изливается в бухту в том месте, где дуга залива об­разует наибольшую выпуклость, обращен­ную к северу. Этот город Панама, основанный на месте одноименной с ним деревни, в течение полутора века держал в своих руках торговую монополию пере­шейка. Здесь испанские суда выгружали все товары, все золото, вывозимое из Перу: бо­лее двух тысяч мулов работало при транс­порте драгоценных металлов из Панамы в Пуерто-Бело, где онп нагружались иа талио­ны испанского короля. Но эти сокровища не могли ускользнуть от пиратов. В 1670 г. Морган «Истребитель» атаковал Пана­му во главе тысячи ста человек, и ужас, наведенный карсарами, был так велик, что испанцы не осмелились даже отстаивать перешейковый проход; после небольшой попыт­ки к защите, перед самыми воротами горо­да, они бежали, оставив свои пушки и часть богатства; талионы же с остальными дра­гоценностями успели отплыть в море *). Па­нама была предана огню, и испанцы, из опа­сения повой атаки, уже больше не возвраща­лись сюда: от этого первого города остались лишь бесформенные развалины двух церквей, почти совершенно заросшие кустарником.
Нынешний город построен в десяти ки-
9 А. Otxmelin, „Histoire des Aveiiturieisu.
лометрах западнее, у подошвы Анкона, изо­лированной горы в 170 метров вышиною, и при устье реки, называемой «рио-Гранде». Собственно город, пли Сан-Фелппе, окру­жен еще до сих пор стенами в три ме­тра толщины, из которых одна, господствую­щая над морем, образует великолепный бульвар де-лас-Бодас. Предместья про­должаются далеко за черту города по пляжу и со­седним горным склонам. Подобно древнему городу, и в новом имеются также свои раз­валины, оставшиеся после пожара; кроме то­го, сохранились памятники, которые находят­ся в отличном состоянии, как напримеръ— кафедральный собор, две башни которого служат маяками, и различные монастыри, преобразованные в жилые дома илп в за­воды. Хотя Панама удостоилась в 1824 г. быть местом заседания конгресса испано-аме­риканских республик, а затем столицей в в то время, когда Колумбия представляла конфедерацию штатов, образовавших те­перь провинции «единой пнераздельной» рес­публики, — она, однако, маловажна как центр'ь населения и местной торговли: здесь не плетут больше знаменитых шляп «панама», которые, впрочем, уже вышли из моды. Все значение Панамы об­условливается её положением в месте про­хода из одного океана в другой, в самой узкой части континента; поэтому и история её представляет поразительные превратности, совершая быстрые скачки от прогресса к упадку, в зависимости от направления тор­гового обмена.
Панама была в цветущем состоянии в тот период времени, когда командовала тор­говлей Перу и Чили; последовавшая затем утрата монополии почти совершенно лишила ее населения; устремление рудокопов к Ка­лифорнии вызвало в этом городе прежнее оживление, вернув ему население, и в та­ком состоянии он продержался до самого открытия трансконтинентальных железных дорог Соединенных Штатов, которые от­клонили от Панамы наплыв путешественвенников и товаров. Работы по прорытию канала, когда в списках компании числи­лось около двадцати тысяч рабочих, в тре­тий раз подняли Панаму, а теперь она уже снова начинает приходить в упадок. Впрочем,город этот всегда останется одним из вибрирующих узлов в мировых торго­вых линиях, благодаря железной дороге, пе­ресекающей в этом месте перешеек, и торговым судам, заходящим в его за­лив, по пути из Австралии, из Северной и Южной Америк. К сожалению, его рейд не может служить хорошей якорной стоянкой, так как северные ветры постоянно произ­водят здесь волнение: большие суда броса­
5G3
ГЛАВА V. ПАНАМА.
5G4
ли якорь в 18 километрах южнее го­рода, под защитою острова Табога. По про­екту, канал должен был пройти между плотинами в открытое море до небольшой группы островков, где начинается глубина в восемь с половиною метров; узкий про­лив соединяет уже эту якорную стоянку с берегом. Острова, производящие ананасы, слу­жат санаториями для жителей Панамы и для иностранцев; над Панамой и её рей­дом, с вершины склонов Анкона, господ­ствует грандиозное здание госпиталя.
Простая, удобная лишь для проезда на мулах, дорога, идущая через лес к га­вани Пуерто-Бело, открывающейся почти пря­мо на севере Атлантического берега между двумя зеленеющими мысами,—служила един­ственным путем сообщения между двумя океанами во время испанского владычества. На склоне Великого океана попадаются еще кое-какие остатки мощеной дороги, но, к северу от реки Чагрес, все исчезло под низким кустарником: плиты были сдвинуты, раздроблены и съедены корнями *)• Что ка­сается прежней атлантической гавани, ПуертоБело, которую защищали поросшие теперь ле­сом укрепления, то она представляет в настоящее время лишь незначительную де­ревню, населенную несколькими сотнями не­гров, ведущих небольшую торговлю с Ко­лоном, Колумбией и Ямайкой. Порт превос­ходен, глубок п хорошо защищен от ве­тров, но берега его очень нездоровы, именно вследствие недостаточного проветривания. Зна­менитый мореплаватель и пират Франсис Дрэк умер внезапно, в 1595 г., в виду Пуерто-Бело, не успев предать разграблению этот торговый порт, подобно тому, как он это сделал с городами континенталь­ного берега 2).
Город Чагрес, расположенный при устье одноименной с ним реки, на правом её берегу, наследовал Пуерто-Бело в качестве конечного пункта прохода на севере Панамы; это самое оживленное место реки: целая фло­тилия судов снует вверх и вниз по реке между Чагресом и местечком Матачпн, откуда не больше 23-х километров по пря­мой линия до Великого океана. Но Чагрес, подобно Пуерто-Бело, очень нездоровое место, и свирепствующие на Атлантическом океане ужасные болотные лихорадки известны даже по названию этого города: «Чагресские лихо­радки». Вследствие этого, население его быстро уменьшилось, как только выбрали для гавани другое место на Атлантическом океане, именно небольшой коралловый остров Ман-
4) Armand Reclus, „Panama et Darien44.
3) Justo Zaragoza, „Piraterias de loslngleses en la Ame­rica Espanola44.
занильо, расположенный к северо-востоку от бухты Лимон, между Чагресом и Пуер­то-Бело. Там-то, на илистом грунте, среди грязей, скопившихся между корнями мангифер, был построен новый город, назван­ный Колоном, в честь мореплавателя, от­крывшего эту бухту в 1502 г.; его называли также Эсппнвалем, по имени одного из ка­питалистов, которого обогатила постройка железной дороги через перешеек. Это—го­род, построенный из железа и дерева, с колоннадами и верандами, привезенными в готовом виде из Соединенных Штатов; его окружают набережные и свайные мосты; станция обсажена несколькими кокосовыми пальмами; на берегу моря красуется статуя Колумба работы Каррьера Беллёза. Колон недавно выгорел и теперь должен вы­строиться по более обширному плану и на лучше осушенной почве; матерьял для по­строек будет доставлен порфировыми ка­меноломнями, находящимися по соседству, въ
Бахио-Солдадо.
В Колоне не существуетникакой про­мышленности; главные рессурсы жителей—пу­тешественники и прием товаров, доставляе­мых сюда тысячью судов; благодаря план­тациям на реке Чагрес, Колон принимает также участие в разростающейся торговле бананами, которую вся Центральная Америка ведет с Соединенными Штатами. Хотя суда и находятся под защитою недавно выстроен­ного валганга, тем не менее безопасность их не вполне обеспечена при устье канала,
так что парусные суда укрываются иногда в рейде Пуерто-Бело.
С 1835 г., в то время, когда в Англии, Франции п в Соединенных Штатах толькочто еще вводились железные дороги, амери­канец Бпддль предпринял свое исследование Панамского перешейка в видах постройки железной дороги; но само предприятие осуще­ствилось только пятнадцать лет спустя, в тот период лихорадочной деятельности, когда богатства Калифорнии привлекали в это Эль­дорадо массы рудокопов: открытие дороги со­стоялось в 1855 г. Проведение линии через болота и леса, реки и гребни водораздела, при крайне опасном климате, стоило много чело­веческих жизней, а расходы, по полумил­лиону франков на каждый километр, превы­сили впятеро стоимость таких же сооружении в Соединенных Штатах. Коммерческая польза этой дороги, которой была предоста­влена монополия транспорта между двумя мо­рями, на пространстве 150 километров, вправо и влево, вначале была очень значи­тельная по перевозке пассажиров и предме­тов роскоши.
Движение на Панамской железной дороге во время работ по сооружению канала, въ
565
П А
А М А.
566
1888 г.: перевезено пассажировъ—1.3ОО.ООО; товаров (в 1886 г.)—320.971 тонна.
Что касается исторической важности этой дороги, то она неисчислима: благодаря Панам-
земли. По замечанию Гумбольдта, Китай и Япония обязаны сохранением своей независи­мости, по всей вероятности, существованию Панамского перешейка.

ской дороге, западное побережье Америки сде­лалось вдруг на несколько тысяч киломе­тров ближе к Европе; вследствие этого, из­менилась сеть важнейших дорог человече­ства, а вместе с этим и торговое равновесие
Однако, постройка железной дороги, как бы ни была велика её польза, особенно до открытия трансконтинентальных железных дорог Соединенных Штатов, должна иметь значение только предварительной, так ска­
567
ГЛАВА V. ПАНАМА.
568
зать, выжидательной работы. Главным де­лом остается восстановление между двумя океанами того пролива, который существо­вал в третичную эпоху, п в существование которого верили еще многие годы после кру­гового плавания по Антильскому морю. Хотя сам Колумб, плавая вдоль побережья, и не нашел прохода, тем не менее умер с уверенностью, что через посещенную им страну должен быть водный путь в другое море. Факт существования пролива был на­столько для всех очевиден, что до 1540 г. этот пролив помечался па картах; это за­блуждение, занесенное рассказами и на даль­ний Восток, наглядно выразилось на китай­ской карте 1820 г., где два американских материка изображены разделенн ыми друг от друга тремя междуокеанскими каналами *)• «Загадка пролива», которую, в 1534 году, Карл V поручил разрешить Кортесу, дока­зывает, что он тоже думал об этом на­вигационном пути, но так как пролива не находили, то явилась мысль открыть его сп­лою, что дало сигнал к предъявлению целого ряда проектов о прорытии канала в то время, когда самая область не была еще исследована. Филипп II запретил, наконец, составление новых планов, потому что «во­ля Божия ясно выразилась в создании сплош­ного перешейка»; но с тех пор, как ла­тинская Америка освободилась от испанской зависимости, честолюбие снова охватило умы, и в 1825 г. Боливар велел приступить к иивеллировке Панамского перешейка.
Между проектами канала, основанными на местных изысканиях, самыми замечатель­ными в истории Панамы были проекты Гарельи, в 1843 г., и Лулла, в 1875 г.; но эти инженеры считали осуществимым только шлюзный канал, поднимающийся уступами с одного склона на другой. Наконец, более подробное изучение местности, по которой дол­жен был пройти канал, дало возможность Уайзу и А. Реклю представить, в 1879 г., свой план и смету канала, пересекающего перешеек по ровной плоскости из одного моря в другое, и предложения их, рассмо­тренные на конгрессе инженеров, ученых и финансистов, собравшихся в Париже, были приняты: поразительный успех проры­тия Суэзского канала и ежегодное разростание навигационного движения между Европой и западным берегом Америки говорили в пользу этого грандиозного проекта; по рассчетам, от трех п даже до пяти процен­тов всей мировой торговли должно было пе­ренестись к порогу Панамы.
Торговое движение между Атлантическими берегами и западным побережьем Новаго
9 E. Uricoecliea, „Mapotcca Coloinbiana".
Света в 1879 г. было определено Эмилем Левассёром в 4.830.000 тонн. Птоги за 1889 г. показаны им же в 7.249.000 тонн. Цифровые данные за 1884 г., составленные экономистом Молинари, показывают это дви­жение в 9.304.000 тонн.
По первоначальному плану, Колонский ка­нал должен был иметь в длину 73 кило­метра, при направлении по долинам рио-Гравде на склоне Великого океана; линия пересе­кания гребня приходилась под горою Ку­лебра п должна была идти или по туннелю в 39 метров высоты, пли по траншее под открытым небом. Резервуары предполага­лось оградить плотинами, в которых задер­живались бы воды во время разлития Чагреса и его притоков. Совокупность всех зем­лекопных работ, намеченная, по предвари­тельному плану, в 47 миллионов, опреде­лилась впоследствии, со включением сюда тун­неля в 6 километров в 72 миллиона кубических метров, т. е. немного только менее, чем при прорытии Суэзского перешей­ка; общая же смета расходов, при том и при другом варианте, считая с процентами и при условии открытия канала в 1888 г., назначена была в 658 миллионов фран­ков 2).
Известно, что прорытие Панамского кана­ла, вверенное дипломату, который в народ­ном мнении олицетворял собою счастливое осуществление грандиозного предприятия по прорытию Суэзского канала, кончилось фи­нансовым крахом, и в настоящее вре­мя, будучи еще далеко неоконченным, оно в главной части своего протяжения на­ходится все еще в подготовительном пери­оде проектов п контр-проектов. Выполнен­ную часть работы исчисляют различно—то в одну треть, то всего лишь в одну пятую; оффициально же она определена в одну треть, потому что колумбийское правительство отдало компании канала те 150.000 гектаров земли, которые ей следовало получить по окончании этой части работ. По Ко­лонскому каналу могут ходить небольшие пароходы на протяжении шестнадцати кило­метров, а гребные суда поднимаются вверх по каналу еще на шесть километров даль­ше 3). Объем вырытой земли равняется до­ныне 30 миллионам кубических метров, а то, что остается еще вырыть для канала, со­оружаемого с довольно наклонными откосами, представляет по крайней мере 150 миллио­нов кубических метров, так как ось проектированного канала проходит не по са­мому низкому месту ущелья де-ла-Кулебра;
’) „Expose succinct des diveis projets14, 15-го мая 1879 г.
2) „Bulletin interoceanique44 15-го марта 1880 г.
3) Salles, „Autour de la mer des Antilles14. Club AlpinFrancais. 1889.
570
569 иг а н
явилась необходимость изменить первоначаль­ный плав, чтобы удлинить изгибы; таким образом почву придется прорыть на 100, в центре канала на 110, а на одном берегу даже на 150 метров глубины, чтобы выко­вать траншею и сделать ее на 10 метров ниже уровня моря, дав откосам более отло­гий склон, чем это предполагалось по пер­вым сметам. Израсходованная сумма, из которой, правда, большая часть была погло­щена вовсе не работами по прорытию 1), До­шла до полутора миллиарда франков, и эк­сперты определяют дальнейшие расходы по окончанию начатого предприятия в три мил­лиарда, включая в эту сумму и те 450 мил­лионов, которые пойдут на покупку уже со­вершенных работ, молов и набережных, отрывков канала, траншей, плотин и дру­гих сооружений: одна траншея обойдется, по всей вероятности, в 1.300 миллионов. Меж­ду актом концессии и катастрофой прошло десять лет, и очевидно, что окончание этого предприятия потребует по крайней мере двадцать лет непрерывных работ: колум­бийское правительство назначило открытие ка­нала для общего пользования 31-го января 1893 г. Компания же обещала окончить рабо­ты к тому же числу 1887 г. 2).
Конечно, еслибы все нации соединились в одном дружеском союзе и принялись сообща за осуществление этого великого предприятия, то выполнение его оказалось бы совершенно шуточным делом; к сожалению, при настоя­щем положении вещей, когда «цивилизован­ныя» государства тратят ежегодно на одно содержание и вооружение войска вдвое больше миллиардов, чем их потребно для проры­тия канала, господствующее между двумя на­циями соревнование заставляет их отступать перед совокупными затратами, выгода кото­рых для одной страны окажется значитель­нее, чем для другой. Новые, относительно скромные проекты предлагают прорытие су­доходного пути эшелонами, поддерживаемыми на каждом склоне шлюзами, но при этом важным препятствием является излишек воды, который может хлынуть в канал, выкопанный на одном уровне между двумя морями, и будет постоянно грозить разру­шением шлюзных сооружений: придется, придерживаясь плана первых инженеров, несколько измененного за последнее время, отвести воды разлива в обширные запруды, могущие удержать до ЗОО миллионов кубиче­ских метров. Такия запруды превратят всю среднюю долину Чагреса до самого Круцеса в целый ряд озер; чтобы защитить ка-
’) Расходы, употребленные исключительно па работы по прорытию канала, равнялись 443.171.000 франков (Mon­chicourt, „Rapport de liquidation").
2) „Bulletin interoceanique". 1-го февраля 1S80 г.
нал на время наводнения, предполагали от­вести русло реки в какой-нибудь, еще не намеченный, туннель., через который бы опа и вливалась в Панамский залив *). Таким образом даже для простого шлюзного канала потребуются все-таки колоссальные работы, и чем выше будет гребень, который придет­ся пересечь, тем больше окажется преиму­ществ на стороне будущего Никарагуаского капала, высота которого будет меньше 34 метров над уровнем моря, что, конечно, значительно поколеблет экономическое зна­чение Панамского канала. Каждая лишняя ступень канала лишит его сотни тысяч тонн в пользу трансконтинентальных же­лезных дорог. Уже открытие американ­ских железных дорог из Нью-Иорка в Сан-Франциско уменьшило в десять лет более, чем па девять десятых, торговое движение Панамской железной дороги *).
Каковы бы ни были шансы того илп дру­гого проекта, предприятие это рано пли поздно должно осуществиться, если только не по­следуют другие открытия, которые сделают бесполезным прорытие этого навигационного канала. Нужно надеяться, что столько чело­веческих жизней, столько изощрений талант­ливых умов, столько потраченного труда на пользу устроения планеты не останутся на­прасными жертвами. Гигантские машины, со­бранные на этом жизненном пункте зем­ного шара, несомненно будут утилизированы, и эти огромные траншеи, па которые нельзя смотреть без изумления, откроют совреме­нем .проход соединенным водам двух океанов. Быстрое развитие промышленности и ежегодное увеличение торгового движения на противуположпых портах перешейка обеспечивают вероятность полного осуще­ствления Панамского дела. По очень может быть, что наступивший перерыв продлится много лет, так как между прежними кон­цессионерами и конгрессом Колумбии не мог­ло установиться соглашения.
* В 1894 г. образовалась новая компания, и ра­боты по устройству канала были возобновлены; ио на общем собрании акционеров этой компа­нии, происходившем в Париже 30 декабря 1899 г., совет директоров в полном со­ставе вышел в отставку, вследствие разно­гласия мнений по вопросу о том, должна ли компания соединиться с другой, американ­ской, компанией, учрежденной для окончания предприятия. Годовой отчет за 1899 год го­ворит, что канал со шлюзами мог бы быть докопчен в 10 лет, с затратой суммы в 512 миллионов франков.*
1) „Rapport de le Commission d’etudes envoyee a Panama“.
3) Nimmo, „Weekly Times11, 14-го сентября 1880 г.
География Реклю. т. XVII.
ГЛАВА V. ПАНАМА.
572

К востоку от Пуерто-Бело, на Атланти­ческом берегу Панамы нет больше дере­вень, где индейцы не составляли бы главной части населения. Колония Помбре-де-Диос, основанная в 1510 г. Ппкуезой, не остави­ла после себя никаких следов, и неизвестно даже её местоположение: вероятно, она зани­мала берег одной пз бухт, расположенных между вершиной Манзанильо и полуостровом Сан-Блас, на северной выпуклости пере­шейка: лесная тропинка соединяла ее с Па­намой. В глубине залива Сан-Блас, этого обширного бассейна, где бы свободно могли поместиться десять тысяч судов, разбросано, йод группою кокосовых пальм, лишь не­сколько деревушек индейцев куна. Индей­цы Саи-Блаского архипелага, до сих пор свободные от всякой зависимости от Колум­бии, торгуют продуктами своих какаовых и пальмовых рощ, а также черепаховой оболочкой, которую онп добывают своеобраз­ным способом, снимая этот ценный пан­цирь со спины животного посредством под­паливания, нимало не вредя самому живот­ному; тщательно оберегая это пресмыкающее­ся от вымирания, они зорко следят за не­прикосновенностью черепашьих яицъ1)-
Одно время это узкое место перешейка, как раз против островов Сан-Блас, на­ходили удобным для устройства навигацион­ного канала. По крайней мере существовало множество проектов по прорытию междуокеапского канала именно в этом месте. Мак-Дугаль первый в 1864 г., а затем Сельфридж Уайз и А. Реклю, в различное время, исследовали эту страну: благодаря им, стало известным, что по плану этот канал должен бы был иметь 53 километра в дли­ну, пз которых более 10 километров по глубокому руслу реки Байано; зато здесь есть другое неудобство, представляемое вы­сотою Кордильер; хотя путешественник Куллен и указывал на какие-то бреши, спу­скающиеся будто бы почти до самого морского берега, но на самом деле даже наи­более низкие ущелья и те превышают ЗОО метров высоты, так что канал должен бы был проходить по туннелю, длиной, по различным исчислениям, от 11 до 15 ки­лометров. Главным городом на склоне Ве­ликого океана считается Чепо, окруженный саваннами и ведущий торговлю с Панамой, с одной стороны—посредством плохой до­роги, ас другой—по нижнему течению Бапано, по которой суда могут подниматься вверх до порта Капитана. На востоке стра­на защищалась некогда от индейцев кре­постью Террабле, в настоящее время разру­шенной. Население Чепо и окрестных дере-
4) Orlando Roberts, „Voyage to Nicaragua".
вень состоит пз негров, почти не ассими­лировавшихся с белыми или индейцами.
Бухта Каледония, открывающаяся на Ат­лантическом побережье, почти в 200 ки­лометрах к юго-востоку от залива СанъБлас и недалеко от Путрпканти, самой на­селенной деревни индейского племени куна, напоминает о прежних колонизаторских попытках. Одна гавань, в той же вырезке побережья, носит название Пуерто-Эскосес, пли «Шотландский Портъ», данное ей в честь группы шотландцев, которые, под предводительством финансиста Паттерсона, водворились здесь в 1698 г.: он называл это местом «Клюнем мира», и Пуерто-Эс­косес действительно мог бы сделаться та­ковым, если бы великобританское прави­тельство пришло на помощь своим сопле­менникам, защитив пх от испанцев и индейцев п соорудив им дорогу через перешеек; но климат п тоска по родине скоро сгубили шотландских колонистов, а те из них, которые остались еще в жи­вых, были рассеяны в 1700 г. испанским флотом; в 1827 г. развалины крепости Паттерсон еще существовали. Недалеко от этого места находится порт Каретто, кото­рый в 1513 году принимал у себя более знаменитых путешественников, Нуньецаде-Бальбоа и его спутников; эта славная экспедиция отправлялась на открытие Южного моря, которого она счастливо и достигла че­рез двадцать три дня после того. В ту эпоху испанским постом на Атлантиче­ском побережье было местечко Санта-Мариа, построенное, как «метропольпый городъ», на берегах залпва У раба, в соседстве устьев Атрато; но с 1526 г. эта колония была переведена в Панаму, и Санта-Мариа, постепенно заросшая кустарником, получила прозвание Антигуа. Дариен назывался тогда «Золотой Кастилией», и действительно золо­тые прииски эксплоатировалпсь в Кане, у истоков Туиры, в земле индейцев чоко. До конца ХѴИИ-го века пз этого «Эльдорадо» добывалось некоторое количество драгоцен­ного металла; но когда пираты узнали дорогу к рудникам, правительство, чтобы уда­лить этих непрошенных гостей, не нашло ничего лучшего, как упразднить эксплоатацию этих руд. Его политикой было разрушать свои собственные колонии, чтобы не давать по­живиться другим.
Атлантическое побережье Дариена, с его кордильероп, круто поднимающейся над мо­рем, повидимому, неудобно для сооружения в этом месте междуокеанского канала; меж­ду тем эта область подвергалась неодно­кратным исследованиям именно в видах прорытия здесь канала, п некоторые из пер­вых путешественников указывали на су-
А м
574
ПАН

ществование очень низких порогов там, где в действительности настоящие горы возвышали свои питоны, покрытые дремучими лесами: в 1854 году на берегах бухты Каледонии вы­садился американский лейтенант Стран, с двадцатью восемью человеками экипажа. В конце концов, после 63-х дневного перехо­да, он достиг берегов Великого океана, но многие из его спутников умерли от изне­можения и голода.
Уайз, А. Реклю и Соза также изучали для этой области проект междуокеанского канала в 125 километров общего протяже­ния; из них 37 километров приходилось бы на подземный проход, который таким обра­зом превышал бы длиною известные тун­нели в горах Фрежюс и Сен-Готард. Входным портом на Атлантическом океа­не предполагалось сделать гавань Аканти, название которой, подобно всем наименова­ниям, оканчивающимся на canti и gandi, ука­зывает на местопребывание или на близкое соседство индейцев племени куна: это пер­вый порт на севере илистых устьев Атрато, где суда могут останавливаться в чи­стой воде. С другой стороны туннеля канал должен бы спускаться по долине Тупизы в равнину приморской Туиры, которая входит далеко внутрь континента и сообщается с океа­ном посредством гавани Дариен, одного из самых надежных п обширных портов в свете; она продолжается в море широкой воронкой залива Сан-Мигуэль. По берегам рек и лимана расположен ряд деревень, Явиза, Ппногана, Чеппгана п др., общая чи­сленность населения которых достигает 2.000 человек. Индейцы перекочевывают внутрь страны, где растет пальма (phytelephas), дающая растительную слоновую кость,— один из главных предметов пх торговли.
Другой проект междуокеапского навига­ционного канала, представленный г.г. Гогорца и Лашармом, которые, как им казалось, нашли в этом месте порог всего в 55 метров высоты, тоже имел в виду утили­зировать превосходный Дариепский порт; но направление этого канала было начертано го­
раздо южнее, по высокой долпне Туиры и нижнему течению Атрато; однако, исследова­ния Уайза показали, что этой котловины вовсе не существует, и ущелье Тпхуле, самое низкое во всей горной цепи, лежит над уровнем моря почти втрое выше по­казанного порога. По этому плану, канал должен был иметь 235 километров протя­жения, на котором предполагалось устроить 22 шлюза п 1 туннель, в 2 километра длиною; кро­ме того, требовались работы по углублению устья Атрато; по эта последняя часть проектируе­мого дела принадлежит к числу таких, пе­ред которыми современна!! индустрия еще не всемогуща; нигде, ни в лимане Кляйды и Тайны, ни в южном рукаве Миссисипи, т. е. там, где ипженеры достигли наибольшего успеха, не удалось еще устроить правильный фарватер в 9 метров нормальной глу­бины.
Все прочие проекты междуокеанского ка­нала в этой области встречают одно и то же препятствие: невозможность окончить ка­нал в Атлантическом океане могуще­ственным течением Атрато, которая, хотя и катит массу воды, вполне достаточную для самых больших судов, но отделяется от моря илистым баром. Один из этих проектов был изучаем, в 1852 г., Траутвайном, затем другими инженерами, Пор­тером, Кеннпшем, Мичлером, Кравеном: он заимствует течение Труандо, за­падного притока Атрато, чтобы по двум туннелям перейти кордильеру и напра­виться к маленькой бухте Паракучичи. По аналогичному проекту, составленному Сельфрпджем, Луллом и Коллинсом, канал идет вверх по Атрато, Напипи и его при­току Догвадо, затем пересекает цепь по шлюзам и туннелю па высоте 200 метров и выходит в Великий океан у бухты ЧирпЧири, гавани широкого залива Купика. В другом проекте, разработанном теми же аме­риканскими инженерами, количество шлюзов уменьшено.
Главные проекты междуокеанских кана­ков в провинциях Панама и Чоко:
Атлантический порт.
Порты на Великом океане.





Составители проектов.
Панама
Л Сан-Влас Дариенъ
Чоко
Колонъ
Сан Бласъ
Аканти
Слияние Каквирри
„ Труандо
„ Напини
я У)
Панама
Л
Чепилльо
Дариенъ*
Паракучичп
Чири-Чирп
километров.

290 22 6
Уайз и А. Реклю
Лулл, Бойэ, Сотеро и др. Мак-Дугаль, Уайз, А. Реклю. Келли, Уайз, А. Реклю.
Уайз, А. Реклю.
Траутвайн, Гюртер, Мичлер и . т. д.
Сельфридж, Лулл, Коллинс. Сельфридж, Лулл, Коллинс.
575
ГЛАВА ШЕСТАЯ.—АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
Наконец, еще южнее, канал Распадура, называемый также «Каналом священника», о котором Гумбольдт первый упомянул, как о пути сообщения, открытом в 1788 году между двумя океанами ‘),—вовсе не канал: А. Реклю говорит даже, что его не суще­ствует -). Во всяком случае нельзя счи­тать каналом простой демаркационный ров, почти в 5 километров длины, выкопанный как раз на пороге водораздела между ре­кою Распадурою, притоком Атрато, и р. Перико, вливающеюся в Сан-Жуан, а через него и в Великий океан. Иногда в сезон дождей случается, что траншея совершенно заполняется водой, и тогда ею могут поль­зоваться пироги для переправы с одного склона па другой; но этот случайный про­ход не может быть уподоблен серьез­ному плаванию3), и до сих пор еще не было сделано ни одного исследования для выработки проекта правильного пути че­рез водораздельный порог. расстояние между океанами, от устьев Атрато до
устьев Сан-Жуана, равняется 3G2 кило­метрам.
Департамент Панама, который, до 1885 года, был одним из союзных государств Колумбии, представляет теперь не более, как одну из девяти провинций централизировапной республики, и губернатор его, вы­биравшийся прежде всеобщею подачею голо­сов, теперь назначается прямо президентом республики. Политические, административные и судебные учреждения Панамы ничем не отличаются от подобных же учрежде­ний в других колумбийских провинциях. По прежнему делению, в состав этого де­партамента входит шесть провинций: Чирпкуи или Давид, Коклэ пли Пеномеве. Ко­лон, Панама, лос-Сантос и Верагуа. Кро­ме того, три округа, Бальбоа, Дариен и Ка­наль, имеют совершенно особое управле­ние.
Главные города Панамского перешейка, с цифрой их населения: Панама—30.000 жит.; Колонъ—2.000 жит.; Давидъ—5.000 жит.
Глав а VI
Американское Средиземное море.
Мексиканский залив и Антильское море.
Средиземное море, разделяющее два аме­риканских материка, хотя гораздо более открыто, чем Средиземное море, находя­щееся между Европой и Африкой, есть тем не менее ясно отграниченный мор­ской бассейн, представляющий совокуп­ность явлений, которые делают пз него особую естественную область на земной по­верхности. Линия раздела между внутренним морем Нового Света и Атлантическим океаном — на самом деле даже гораздо определеннее, чем это кажется с первого взгляда, потому что острова, составляющие её полукружие перед Антильским морем, а равно и те, которые загораживают большую часть входа в Мексиканский залив, лежат на подводной мели, склоны которой круто спу-
4) „Essai sur la Nnuvelle-Espagne"
3) „Panama et Darienu.
3) Louis Verbrugghg, „Le Canal Panama**.
Том I.
interoceanique de
скаются в Атлантический океан на глубину более 4.000 метров. Багамские и Малые Ан­тильские острова представляют собою плато пли питоны, выступающие с мелей, пли по крайней мере с цоколей, возвышающихся между двумя морскими пучинами. Единствен­ными проходами в 1.000 метров глу­бины, которые позволяют соединяться во­дам Атлантического океана и Американского Средиземного моря, служат-—пролив, изви­вающийся между двумя большими островами, Кубой и Гаити, и несколько проливов в це­пи Малых Антильских островов.
Совокупность внутренних вод делится естественно на два бассейна, границы кото­рых обозначены полуостровом Юкатаном и островом Кубою: это Мексиканский залив и Караибское или Антильское море. Но каж­дый из этих бассейнов подразделяется, в свою очередь, на две отдельные части. Мекси­канский залив, отличающийся замечательно правильными очертаниями п ровным дном, имеет своим наружным преддверием тре­угольное море, заключенное между Кубой, по­луостровом Флоридою и Багамскими остро­вами и банками. Точно также Антильское мо­
577
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ И АНТИЛЬСКОЕ МОРЕ.
578
ре, оканчивающееся на юго-востоке обшир­ным овальным амфитеатром, с глубокими водами, ограниченными берегами Ямайки, Гаити, Порто-Гико, Малых Антильских островов и континентом Бенецуэлы, соеди­няется на северо-западе с Мексиканским заливом, между Кубой, Гондурасом и Юка­таном, посредством очень неправильной морской области, с изрезанными берегами и с неровным дном, усеянным порогами и изрытым пропастями. Главная ось обоих морей проходит с северо-запада на юговосток, между параллельными линиями Цен­тральной Америки и Малых Антильских островов.
Этп американские моря являются одними из наиболее известных на нашей планете. Систематическое обследование Мексиканского залива и Караибского моря началось в 1872 году на западных берегах Флориды экспе­дицией американских офицеров Coast-Sur­vey. Ховель, Пурталес, Александр Агассиц, Бартлетт, Хпльгард, Спгсбп, Бэрд и другие исследовали во всех отношениях талассографию этих морских пространств, и начатое ими дело продолжается все более и более детально. Результатом всех этих методических исследований явилось не только точное определение глубины и рельефа морского дна, но также и множество дру­гих открытий: с помощью новых, наи­более чувствительных инструментов, мо гли определить температуры различных водных слоев, совершающиеся в них пе­ремены и перемещения, изучили их течения, как на поверхности, так и на глубине, ме­няющиеся соответственно количеству соли в воде и термометрических колебаний,—обога­тили естественные науки новыми ценными сведениями, ознакомив мир с теми живот­ными организмами, которые населяют мор­ские воды до самых глубоких пропастей, а также сделали массу замечательных откры­тий, благодаря которым развернулась новая чудесная перспектива на отдаленную эпоху жизни земного шара.
Внешнее море, заключающееся между Ку­бой, Багамскими островами и Флоридой, че­рез которое выходят воды Го.тьфстрема, от­носительно не глубоко: оно почти все занято банками, между которыми открываются про­ходы, где толща водной массы равняется пяти пли шести стам метров; только на юговостоке так называемый «Старый Багамский каналъ» врезывается длинным языком вдоль северных берегов Кубы, имея в некоторых местах глубину более 2.000 ме­тров. При входе в «Новый Багамский ка­налъ», как раз на севере Гаванны, лот показывает 1.568 метров. По в круглом бассейне Мексиканского залива морское ло­
же понижается значительно глубже: обшир­ные пространства морского дна в 3.000 ме­тров глубины, суживаемые только на восто­ке прибрежными рифами, окаймляющими полу­острова Флориду и Юкатан, занимаютъвсю центральную часть залива, т. е. почти половину всей водной поверхности. Около средины впа­дины, на протяжении более 2-х километров, расстилается обширная подводная равнина, ориентированная с северо-востока на юго за­пад, глубина вод в которой достигает 4.000 метров.
Юкатанский канал пли пролив, соединя­ющий Мексиканский залив с Караибским морем, имеет только половину глубины смежных морских бассейнов: между под­водными банками, образующими цоколь Юка­тана и продолжающими западную оконечность Кубы, глубокая котловина пролива имеет бо­лее 2.000 метров глубины. Непосредственно за порогом море образует другой кювет треугольной формы, ограниченный с юга подводным валом, который начинается у мыса ла-Круц на острове Куба и тянется к берегам Британского Гондураса, неся на своем гребне группу Кайманских остро­вов и мель Мистериоза, покрытую водою лишь на 16 метров. Ровное дно этого кювета, который известен под названи­ем «Юкатанского рва», почти везде имеет более 4.500 метров глубины, а наиболь­шая измеренная там до сих пор глу­бина достигает 4.710 метров. К югу от Кайманского вала другой очень длинный кю­вет, называемый «рвом Бартлетта», по имени одного из усерднейших исследова­телей американских морей, занимает всю ширину морского бассейна, на пространстве почти 1.500 километров, от мелей «остро­вов Бухты», около Гондурасского берега, до Винд-Уарда, разделяющего два больших ан­тильских острова, Кубу и Гаити: эта-то уз­кая пропасть Бартлеттского рва и предста­вляет самую глубокую впадину во всем аме­риканском Средиземном море. Эта котловина, имеющая 6.269 метров глубины, находится всего лишь в 36-ти километрах к югу от острова Грэт Кайман, крайнего плато огромной подводной горы. Это единственный пример на земном шаре, где оказывается такая огромная разность уровня между дву­мя столь близкими друг к другу пунктами. К югу от Сиерры-Маэстра-де-Куба, вершина которой поднимается на высоту 2.560 метров над уровнем моря, впадина морского дна имеет около 6.000 метров глубины: на расстоянии 90 километров между кубанской го­рой и морской пропастью, вся отлогость имеет около 8.500 метров; это—высота го­ры Кинчинжппга. Почти подводная горная цепь Каймана ограничена у южного своего
579
ГЛАВА ШЕСТАЯ. —АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
580
основания долиной в 6.000 метров глу­бины *)•
К югу от Бартлеттского рва—новый по­рог на половину заграждает море между крайнею оконечностью Ямайки и мысом Грасиас-а-Диос на материке, а более трех че­твертей промежуточного пространства заняты банками Москито, Розалинд и Педро, по­крытыми весьма незначительною толщею во­ды. В самом глубоком месте пролива, в 200 километрах к юго-западу от Ямайки, глубина достигает 1.225 метров. Другие банки, Серранплла, Нью-Бор и Комбей, заго­раживают отчасти южный вход в про­лив, но за ними развертывается уже огромное открытое пространство Караибского моря. Ограниченное с западной стороны банкою Москито, её островками и выступающими ри­фами, Сан Андриос, Ольд Провиденс, Квпта-Суеньо, пли «Потерянный сонъ», ос­тровком Серрана и банкою Ронкадор, или «Ревущий»,это внутреннее море по направлению к востоку становится постепенно все глубже, достигая 2.000, 3.000, 4.000 и 5.000 метров, а к северу от голландских островов Венецуэльского берега образует даже пропа­сти в 5.200 метров; затем, по направле­нию к банке острова Авес, лежащего на одной параллели с цепью Малых Антиль­ских островов, морское дно снова повы­шается. В раздельной впадпне, ориентиро­ванной с юга на север, между плато Авес и Малыми Антильскими островами, лот опу­скался на глубину 3.100 метров.
Острова, составляющие наружный оплот Антильского моря, возвышаются в виде раз­валин мостовых быков, между которыми протекают воды Атлантического океана и американского Средиземного моря. Большин­ство Антильских островов соединены между собою подводными порогами, выступы кото­рых скрываются на несколько сот метров под водой: всего три брешп, две на севере и юге Мартиники, а третья между Сомбреро и Девичьими островами, имеют глубину более тысячи метров. Что касается внешнего края мели, составляющего закраину Антильского цо­коля, возвышающагося над группами Атланти­ческого океана, то он тянется в небольшом расстоянии от цепи островов. Особенно на северо-востоке Багамских островов он очень близко подходит к банкам кораллового происхождения: глубину в 4.000 метров можно найти почти всюду, не более как в 30 километрах расстояния от берега; мореплава­тель Броунсон нашел глубину в 3.582 метра даже на расстоянии 4.627 м. от островов 2). Стена Атлантического бассейна представляетъ
в этих морских пространствах наклон в 35 градусов, при вертикальной высоте более, чем в три с половиной километра: такой же откос, только с немного более зна­чительным наклоном, встречается лишь на востоке Флориды, поперек мыса Каиьявераль, но там вертикальная высота между двумя ближайшими точками составляет всего лишь 1.098 метров х). Самою глубокою впадиною Атлантического океана, из исследованных до сих пор пространств, считается та, ко­торая находится у подножия антильского края мели, как раз к северу от острова ПортоРико, и имеет 8.431 метр глубины; но не­давно лот указал самое глубокое место в Атлантическом океане на юге Нью-Фаундленда.
Мексиканский залив и Караибское море имеют неодинаковую величину. Сравнивая одну только правильную часть овала обоих бассейнов, без Багамского моря и Бар­тлеттского рва, с окружающими его банками, Караибское море почти на одну шестую обшир­нее Мексиканского залива; но если принять в рассчет глубину, то разница между двумя бассейнами выразится совершенно иначе, так как, в среднем, толща воды значительно меньше в Мексиканском заливе, и еслибы вдруг уровень этого моря понизился на 180 метров, то к окружности берегов сразу прибавилось бы пространство более, чем на 500.000 километров, т. е. более трети всей водной поверхности.
Поверхность и вместимость двух главных бассейнов Американского Средиземного моря: Поверхность. Вместимость кв. кил. кв. кил.
Мексиканский залив ... 1.536.326 1 340.000
Антильское море 1.869.226 5.600.080
Если же сравнивать оба бассейна с при­бавкой к ним площадей истечения впадаю­щих рек, то преимущество в отношении по­верхности кювета и покатостей окажется на стороне Мексиканского залива. Рельеф Север­ной Америки, с его двумя наружными кай­мами гор и большою срединною низменностью, имеет с гидрографической точки зрения след­ствием то, что воды изливаются главным образом по направлению меридиана, на се­вере—к Ледовитому океану и Гудсонову за­ливу, на юге—к Мексиканскому заливу. Са­мая могущественная река Северной Америки, Миссисипи, изливается в Мексиканское море, и, благодаря этому даннику, поверхность мор­ского бассейна становится вдвое больше; кроме того, площадь истечения заключает в себе все реки южной части Соединенных Шта­тов, от Западной Флориды до Техаса, риоБраво-дель-Норте и реки восточного склона
9 Bartlett;—Alexander Agassiz, ..Cruise of the B]akeu.
2) A. Agassiz, цитиров. сочинение.
4) Graren; —J. С. Kohl, „Geschichte des Golfstrom*
581
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ II АНТИЛЬСКОЕ МОРЕ.
582
Мексики и Южного Юкатана до лагуны Терминос. В Караибское море вливаются отно­сительно обильные реки, протекающие по области ; Перешейков, но южный материк, хотя построенный по тому же плану, как и северный, не имеет на востоке такой пра­вильной каймы гор, вследствие чего сеть те­кущих вод, менее сдерживаемая на востоке, направляется к северу лишь незначительной частью. В Антильское море из больших южно-американских рек впадают только Атрато, рио-Магдалена и рио-Зулиа, изливаю­щаяся в лагуну Маракайбо. Как ни значи­тельны они по массе катимой воды,—особенно Атрато,—но все три реки, взятые вместе, имеют лишь весьма небольшую площадь исте­чения в сравнении с Миссисипи. Что ка­сается до Ориноко, одной из самых боль­ших американских рек, то она изливается
прямо в Атлантический океан, помимо остро­ва Трпнидата и цепи Антильских островов.
Поверхность Американского Средиземнаго
моря, вместе с без островов:
Моря.
покатостями его притоков,
Багамское море. . . . Мексиканские залив. Каймайское море Антильское море . . .
Итого. . . .
Поверхность.
Покатости притоков.
кв. кил.
439.750
1.536.328
708.834
1.8HJ.226
4.551.138
кв. кил.
5.500.000
J 900 000 ’бГГбоГббо
Заграждения, образуемые островамя почти на всей окружности Американского Средизем­ного моря, сильно видоизменяют явление мор­ских приливов и отливов. Во-первых, раз­ность уровня между высокой и низкой водой очень невелика, как и в Средиземном море, лежащем между Африкой и Европой. Даже подъем вод там значительно слабее: в то время, как в Тунисском заливе Малого Сырта, у берегов острова Джерба, средняя амплитуда морского прилива равняется 3-м метрам, самые высокие приливы в Мексикан­ском заливе во время полнолуния имеют 1 м. 22 с. близ флоридского города Апалачикола; в Антильском море наибольшая разность уровней прилива и отлива еще меньше; она достигает 1 м. 60 с. в порте острова Роатана, в том месте Гондурасского залива, где прилив распространяется всего быстрее. Впрочем, редко случается, чтобы поперемен­ное поднятие и понижение воды происходило с нормальной правильностью; перемещение, продолжительность или даже временный пе­рерыв в морских приливах и отливах зависят от изменяющагося направления мор­ских и атмосферных течений. Даже на боль­шей части окружности двойного Американского Средиземного моря, вследствие перекрещива­ния и интерференции волн, происходящих от различных течений в островных про­
ливах, два полусуточных прилива и отлива сливаются в один суточный; воды подыма­ются и спадают лишь по одному разу в день. Контрасты в суточном и полусуточ­ном режиме колебаний происходят в очень близко лежащих друг к другу бухтах: в то время, как на западном берегу Флориды прилив продолжается в течение шести ча­сов, в бухте Апалачикола он длится две­надцать часов, ау берегов Техаса он снова принимает свое нормальное движение ‘).
Антильское море и Мексиканский залив имеют довольно широких ворот в океан, чтобы их течения принадлежали к великому круговороту атлантических вод; но контрътечения и водовороты там многочисленны, по причине неправильности берегов. Огромная масса экваториального течения, которое дви­жется непрерывно с востока на запад, с среднею скоростью 4—5 километров, и ко­торое ударяется о берега Бразилии, Гвиан и Антильских островов, не вполне уклоняется к северу, так как оно находит проходы, чтобы продолжать свой ход в западном на­правлении. В то время, как большая часть вод направляется на север, вдоль наруж­ного края цоколей, па которых стоят Малые Антильские и Багамские острова, меньшая часть, несущая, впрочем, все-таки миллионы куби­ческих метров воды в секунду, вливается в Антильское море. Масса воды, входящая в воронку, образуемую заливом Париа, между островом Тринидад и материком Вепецуэлы, достаточно могущественна для того, чтобы нейтралпзпровать приливное течение и уси­лить морской отлив, сообщая ему иногда более 9 километров скорости в час: на по­воротах, сталкивающиеся частные течения производят страшное волнение, поднимающее со дна песок п ил; море тогда на большом пространстве окрашивается в красный цвет. Название Бока-дель-Дрого, пли «Пасть дра­кона», которое Колумб дал проливу, откры­вающемуся между северо-западною оконечно­стью Тринидада и полуостровом Париа, ратпфпкуется всеми моряками, пускающимися в этот опасный проход. К северу от Три­нидада, в проливе Тобого, воды экваториаль­ного течения движутся тише, с среднею ско­ростью 1.850 метров в час, но иногда она увеличивается вдвое, даже втрое. Далее к северу, до Мартиники, главным образом между этим островом и островом св. Люсии, в том месте, где морское дно предста­вляет впадину, слишком в 1.000 метров глубины, проливы пропускают также боко­вые течения великой морской реки.
Эти разветвления экваториального течения, соединившись в Антильском море, замед-
4) Franklin Bache, „Coast Survey*.
583
ГЛАВА ШЕСТАЯ.—АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
584
ляют свое движение, разливаясь по обширному пространству; даже расплываясь на морской поверхности, часть течения возвращается в Атлантический океан через проход Мона, открывающийся между Порто-Рико и СанъДоминго. Обыкновенное движение вод Антиль­ского моря ио направлению с востока на за­пад совершается со скоростью от 18 до 32 километров в день *); но течение занимает не всю ширину бассейна: образуются боковые водовороты и контр-течения, перемещаю щиеся в обратную сторону: так, из Колона в Картагену суда могут отдаться на волю течения, движущагося с запада на восток с средней скоростью одной мили в час. По выходе из Караибского моря через пролив Банок, между Ямайкой и рифами Москито, течение снова ускоряется, затем, по вступле­нии в ров Бартлетта, оно принимает в себя приток,приходящий через Винд-Уард. Водная масса, изливающаяся в Мексикан­ский залив через Юкатанский пролив, очень значительна, и поток вторгается через это отверстие с быстротой 3—4 километров в час. Там-то и начинается собственно «За­ливное течение», более известное под англий­ским названием Гольфстрема (Gulf-stream).
В начале это течение разделяется на две водные площади, пз которых одна, идя вдоль северного берега Кубы, устремляется в пролив Флориды, а другая расплывается по широкому бассейну залива, окаймляемая по краям контр-течениями. Около середины этого» почти круглого бассейна, воды находятся, повидимому, в состоянии равновесия, тогда как на окружности, но в некотором расстоянии от земли, они движутся параллельно берегам: к югу от миссисипских прохо­дов, голубые воды морского течения оттесня­ют желтые воды реки на восток, гоня пх по совершенно прямой линии, без всякого изгиба. Наконец, весь излишек водной массы, гонимый Антильским морем в залпв че­рез Юкатанский пролив и подымающийся, вследствие давления постоянно надвигающейся массы, на целый метр выше среднего уровня океана 2), устремляется в Атлантический океан через пролив Флориды, в котором течение суживается до шпрпны речного. В самом узком проходе, между Багамским Мемори-рок и Флоридским Юпитер-иплет, канал имеет 89 километров ширины, и наибольшая глубина его 796 метров: разрез его русла равен 43 квадратным киломе­трам. Быстрота вод, более сильная по на­правлению оси узкого прохода, чем у бере­гов, изменяется в этом проливе: иногда она не превышает 3 километров, но случается,
9 Sallot des Noyers, „Мег des Antilles et Golfe du Mexique".
2) Hilgard;—Alex. Agassiz, цитированное сочинение.
что достигает п девяти; средняя скорость те­чения 5 километров в час, а расход, по Бартлетту, составляет 5 миллиардов куби­ческих метров в секунду, или 436 трилли­онов в день. Трудно представить себе раз­меры этого движущагося моря, так как оно равняется 300.000 таких рек, как Мисси­сипи, но все-таки оно много уступает тому огромному количеству относительно теплой воды, которая разливается по поверхности се­верной части Атлантического океана. Гольфстрем, выходящий пз Флоридского пролива, доставляет лишь незначительную часть вод этого потока с высокой температурой; тече­ние, которое всего более способствует нагре­ванию северных морей, до Шпицбергена и Новой Земли, это—экваториальная ветвь, ко­торая проходит по краю Малых Антиль­ских и Багамских островов, чтобы на юге Бермудского архипелага соединиться с Гольфстремом *)•
При своем входе в Караибское море, ветры имеют не совсемто же среднее на­правление, как океанское течение: в то вре­мя, как воды движутся с юго-востока на северо-запад, пассатные ветры дуют почти всегда с востока на северо-восток, и штили случаются очень редко; далее, около центра бассейна, они становятся более обыкновен­ными. Точно также в Мексиканском залпве атмос |»ера чаще всего бывает спокойна около середины этой почти круглой водной площади. Что касается до девиаций пассатного ветра, то они происходят главным образом по сосед­ству с берегами, вследствие нагревания земли солнечными лучами; отклоненный от своего правильного пути, ветер дует обыкновенно в сторону ближайшего побережья. Вблизи ма­терика Венецуэлы северо-восточный пассат сохраняет свое направление, тогда как вдоль Центральной Америки он часто переходит прямо в восточный, а у берегов Ямайки и Кубы дует с юго-востока. На окружности Мексиканского залива бахрома береговых ветров часто ориентируется по линиям, пер­пендикулярным к побережью, дуя с юга на берега Соединенных Штатов, а с севера— па берега Юкатана; но самое большое нару­шение правильного порядка ветров произво­дят внезапные порывы северного ветра, ко­торый спускается прямо с полярных обла­стей по Миссисипской долине, увлекая с со­бою всю массу воздуха. Ветер этот имеет большое сходство с bora Адриатического моря и с мистралем французского Средиземного моря: то же северное происхождение, та же внезапность появления, та же сила, та же уча­щенность в зимние месяцы года.
Ураганы также принадлежат к числу явле-
*) Alexander Agassiz, цитированное сочинение.
585 МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ II АНТИЛЬСКОЕ МОРЕ. 586
ний Американского Средиземного моря, и самое области Соединенных Штатов, они вапраназвание их (hurakan, hulranvucari), караибвляются к северо-востоку и рассеиваются по ского происхождения, доказывает, что евроЕвропе в более слабой форме. Обыкновенная иейские моряки видели в них атмосферпось урагана в Антильских морях сливается

ческое волнение, свойственное специально Ан­тальскому морю. Главный путь этих метеоров почтисовпадаетъс цепью Малых Антильских и Багамских островов; но, достигнув край­ней выпуклости своей дуги в юго-восточной
с линией без склонения магнитной стрелки, направляющейся от Гвианы к Южной Каро­лине через Сент-Винцент и Порто-Рико; быстрота, с которой метеор проносится над Антальским морем, колеблется между двумя
587
ГЛАВА ШЕСТАЯ.—АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.

и четырьмя днями. Самыми отдаленными от этой оси частями американского Средиземного моря являются те морские пространства, где ураганы составляют редкое явление: часто повторяют, что Тринидад, южные Антиль­ские острова, принадлежащие голландцам, бе­рег материка и заливы Перешейков, Гон­дураса и Вера-Круц находятся вне зоны ура­ганов; но это не совсем верно, так как в портах Панамы, Колона и около Блюфпльдса не раз бывали кораблекрушения; эти катастрофы случаются здесь все-таки до­вольно редко. Говорят также, что ураганы бывают только в конце лета и в начале осени, в то время, когда сильно нагретая поверхность Южной Америки привлекает к себе более холодный и плотный воздух се­верного материка. Действительно, август мо­жет считаться по преимуществу месяцем ураганов, и более двух третей этих воз­душных круговоротов приходится на время от июля до октября, но эти явления наблюда­лись также и в другие месяцы. Редко слу­чается, чтобы год прошел без бедствия в том или другом месте обычной области ура­ганов, о которых очевидцы рассказывают ужасные истории. Дома срываются с земли, словно деревья, крепости разрушаются, суда выбрасываются на землю, а на обработанные поля низвергаются груды камней; разбитые островки превращаются в рифы, а нагромож­денные друг на друга кайосы—в островки. «Великий ураганъ» 10 октября 1786 года со­крушил многие города, потопил целые флоты и, общностью несчастия, помирил французов и англичан, приготовлявшихся вступить друг с другом в резню.
Движения ветров и морских течений, по­стоянно смешивающих воды Атлантического океана с водами американского Средизем­ного моря, не уравновешивают, однако, в них ни содержимости соли, ни температуры. Кружась в Антильских морях, как в огромном котле, течение, задерживаемое про­межуточными мысами и порогами, а потому дольше остающееся под тропическим поя­сом, должно иметь более высокую температу­ру,чем воды открытого океана; испарения там относительно более сильные, вследствие чего увеличивается и соленость воды. Сравнения, сделанные между водами Юкатанского проли­ва и Атлантического океана, под той же ши­ротой, вне цепи Антильских островов, до­казали, что в водах внутреннего моря тем­пература выше, а содержимость соли больше; то же самое наблюдается в пространствах Антильского моря и Мексиканского залива, которым Сент-Клэр Девилль дал название «тепловых полюсовъ», так как вода, ней­трализуемая противными течениями, сохра­няется там относительно в спокойном со­
стоянии и нагревается более, чем соседния воды. Но между Атлантикой и Антильским Средиземным морем разница в темпера­туре воды главным образом наблюдается на глубинах: это то же самое явление, которое заметно в Средиземном море Старого Света. Проходя через пороги, отделяющие океан от боковых бассейнов, океанская водная масса стремится в глубины соседнего моря, сохраняя при этом ту же самую температуру, какую имела при своем входе. Под толщей же в 1.460 метров водные слои Атлантики имеют определенную температуру в 4°,16: такую же температуру находят на самой боль­шой глубине Антильского моря и даже во рву Бартлетта, т. е. на глубине более чем в 6.000 метров, тогда как в Атлантике, где холодные полярные воды текут под тепло­ватыми водами поверхности и покоятся на морском ложе, температура в глубине его понижается до 3°, 2° и даже до 1°,67 по сто­градусному термометру Q.
В отношении флоры Антильское Среди­земное море отличается поразительным оби­лием Саргассовых водорослей, которым дали название «тропического винограда». Он по­крывает воды бесконечною сетью, которая колышется вместе с водами морских при­ливов и отливов; в некоторых местах, главным образом над «впадиной Девъ» или у Порто-Рико, он разросся на таком огромном пространстве, что эти места спра­ведливо называют «морскими лугами». Расте­ние это не исключительно морского происхожде­ния,—оно растет также на скалах Антиль­ских и Багамских островов и на рифах Флориды; но ботаники, исследовавшие «Саргассовое море», не могли точно определить способ его размножения; повидимому, оно развивается отростками, отрываемыми от растения-матери движением волн.
Еще недавно морская фауна антильских вод считалась известной в главных чер­тах. Натуралисты описывали китообразных, рыб, черепах, ракообразных, моллюсков и другие животные формы поверхностных вод, начиная с ламантинов (Manatus americanus) и кончая аргонавтами или «порту­гальскими кораблями»; но они утверждали, что в мрачных глубинах морских пучин органическая жизнь отсутствует. Новейшие исследования, предпринятые с целью изуче­ния американских берегов, значительно обо­гатили знания зоологов, пополнив коллекцию многими новыми экземплярами. Так, в по­ловине этого столетия были известны только 20 пород ракообразных животных, при­надлежащих антильским водам, а экскур­сии корабля Blake, делавшего исследования
Ч Alexander Agassiz, цитиров. сочинение
589
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ II АПТПЛЬСКОЕ МОРЕ.
590
морского дна на глубине более 4.000 метров, дали науке 40 новых родов, заключающих себЬ 150 видов. Пурталес первый изучил фауну в глубинах скалистого плато, на ко­тором стоят рифы Флориды и которому дают теперь название этого исследователя; эта фауна поражает богатством своих форм, отчасти сходных с ископаемыми предше­ствующей геологической эпохи, и заключает в себе множество фосфоресцирующих ви­дов. В некоторых местах морское ложе сплошь покрыто живыми организмами; в про­ливах Малых Антильским островов, близ Гваделупы и островов Святых, Сан-Винцента, Барбадоса, тянутся настоящие леса pentacrini, колышащиеся на дне, подобно во­дяным растениям на болоте. Единственные подводные пространства, откуда батометр не приносит никаких животных, это—дно про­ливов, выметаемых сильными течениями; таковы Флоридский канал и пролив «ВиндъУардъ». Контраста между фаунами поверхно­сти и глубины американского Средиземного моря гораздо разительнее, чем это наблю­дается в холодных плп даже в умерен­ных морях. Это обусловливается большою разностью между температурами поверхности и дна: в море замечается такое же распре­деление пород ярусами, как и па склонах высоких гор жаркого пояса f).
Природа дна и берегов американского Средиземного моря представляет гораздо больше разнообразия, чем в Атлантическом океане, так как там условия среды разно­образнее. Илистые осадки, занимающие сред­нюю часть обоих бассейнов, состоят глав­ным образом из остатков птероподов, тогда как землистые слои преобладают на окружности побережья, некоторые берега окаймлены также кремнистым песком, а коралловый ил и известняк окружают рифы и служат продолжением многих полуостро­вов, между прочимъ—Юкатана и Флориды. Кораллы отвоевали себе огромное простран­ство, которое может быть исчислено в одну четверть всей морской поверхности; их-то неустанной работе и следует приписать обра­зование тех известняковых плато, которые с обеих сторон суживают проливы, а равно п тех площадей, которые затопляются высокими приливами, и присутствие которых обнаруживают лишь песчаные дюны, как Соляной островок, пли бордюры из корне­пусков, как Анегада п опасный риф Под­ковы, соединяющий ее с Девичьими островами. Более половины кубанских берегов, разные архипелаги Багамских островов, восточные земли Мпкро-Антилии, выставленные морской зыби, и наконец Бермудские острова, лежа­
щие в открытом океане,—все это продукты труда кораллов.
Земная флора и фауна Больших и Малых Антильских островов представляют для натуралистов большой интерес, с одной стороны—своими контрастами и сходствами, наблюдаемыми па смежных островах, а с другой—выводами, которые они позволяют сделать относительно прежнего состояния бли­жайших друг к другу земель, т. е. были ли последние первоначально сплошными или раз­дельными. Большое различие видов на раз­личных островах признавалось за доказа­тельство продолжительной разобщенности ан­тильских земель: каждый остров имеет свои особенные растительные и животные формы, и если характерные типы трех Америк: Се­верной, Южной и Центральной, встречающие­ся на этих землях, и свидетельствуют о существовавшем некогда сообщении через перешейки, то во всяком случае переселения растений и животных должны были происхо­дить до третичной эпохи; и если Антильский архипелаг и был когда-нибудь перешейком, соединявшим северный и южный континен­ты, то разве только в течение короткого про­межутка времени, а не целого геологического периода. Специальная фауна каждого острова главным образом отличается необыкновен­ным развитием земных моллюсков: в этом отношении Антильские острова представляют единственную область в мире. Можно сказать, что каждый из островов сделался для этих животных форм особым центром творе­ния; однако, Большие Антильские острова, до Девичьих островов, должны были в отда­ленную эпоху соединяться с Мексикой, тогда как Малые Антильские свидетельствуют о давних сообщениях сухим путем, с одной стороны, с Венецуэлой, а с другой—с Гвианамп 1).
Птицы, которые, по большей части, благо­даря крыльям, легко переходят проливы, могли распространяться с одного острова на другой, обнимая большую область распростра­нения. Бывали даже примеры, что иные ви­ды пернатых переносились ураганами через широкие морские заливы: так но единоглас­ному свидетельству рыбаков, неизвестные на о. Гваделупе до 1G85 г. пеликаны были за­несены туда ураганом, захватившим пх в своем вихре 2). Что касается до птиц слабого полета, так называемых порхаю­щих, то они имеют на Антильских остро­вах особых представителей. Если есть та­кие виды антильских колибри, которые ле-
4) Bland, „Geology and Physical Geographie of the West Indies";—Thomas Belt, „The Naturalist in Nicaraguaa.
a) Gaspari, „Revue Maritime et Coloniale“. Октябрь, 1877.
1) Alexander Agassiz, „Cruise of the „Blakeu.
591
ГЛАВА ШЕСТАЯ.—АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
592
том долетают даже до Соединенных Шта­тов и Канады, то встречаются, в свою оче­редь, и такие, которые не попадаются нигде, кроме родных им островов. На Антиль­ских островах встречается пятнадцать само­стоятельных видов этих птиц, принадле­жащих к восьми различным родам, из которых пять не имеют своих представи­телей даже на соседнем континенте; Багам­ским островам свойственны два особых вида колибри *), которых не находят даже во Флориде, несмотря на близость расстояния. В своей совокупности фауна птиц на Антиль­ских островах имеет южно-американский характер. Что касается до земных пресмы­кающихся, то их тип приближается к одно­родным животным Центральной Америки и Мексики; но заметили очень интересные при­меры специализации: таковы, между прочим, один вид игуаны, встречающийся исключи­тельно на Гаити и на небольшом острове де-ла-Наваца, и один вид копьеголовых змей, куфия, живущий на Санта-Люсии, СанъВинценте 2), Мартинике и на Малой Марти­нике, но на других Антильских островах неизвестный. Немногочисленные млекопитаю­щие животные, найденные во время завоева­ния на Больших Антильских островах и на соседних с ними архипелагах, также были виды, свойственные этим областям, грызуны, принадлежащие к характерным группам Южной Америки; живущий на остро­ве Куба так называемый щелезуб (almiqui, solenodon cubanus) принадлежит к семейству насекомоядных, имеющему других предста­вителей только на Мадагаскаре 3).
Из совокупности наблюдений над антиль­ской флорой и фауной выходит, что Большие Антильские и Багамские острова составляют часть той же области, как и Южная Флорида до Эвергледских болот, но имеют очень мало сродства с Соединенными Штатами в собственном смысле: аналогия констатиро­вана с Мексикой, Гондурасом и другими территориями Центральной Америки. Подоб­ным же образом и подводная фауна в глу­бинах Антильского моря имеет более ана­логии с фауной Великого океана, чем с фауной Атлантического: если проходы, суще­ствующие теперь через цепь Малых Антиль­ских островов, способствуют смешению по­верхностной фауны смежных островов, то фауна глубин доказывает, что до мелового периода различные острова, составляющие в настоящее время длинную ленту Центральной Америки, разделялись широкими морскими за­ливами и более глубокими брешами.
d) Alfred R. Wallace, „Humming-birds“, Fortnightly Review, 1-го декабря 1877 г.
2) Owen Bulkeley, „The Antilles44.
3) Alexander Agassiz, цптыров. сочинение.
Происхождение имени Антильских остро­вов, данного землям, растянувшимся по одной линии между двумя континентами Се­верной и Южной Америк, восходит к эпохе, предшествовавшей открытию Нового Света. Антилией называли один из островов Тем­ного океана, изображавшийся то в виде архи­пелага, то в виде сплошной большой земли, который блуждал на картах между Канар­скими островами и Индией Юго-Восточной Азии. По мере расширения исследованного простран­ства, Антилия была отодвигаема дальше к за­паду: путешествие Христофора Колумба и по­явление Нового Света по ту сторону Атлан­тического океана фиксировали местоположение этих блуждавших островов, и с тех пор в этих рассеянных землях «Западной Индии» стали признавать Антильские острова. Это несомненно «передовые острова» Аме­рики, допуская, вместе с большинством этимологов, что имя Антилия действительно имеет этот смысл; но невежественные мо­ряки придали ему другое значение, руково­дясь исключительно созвучием слов. На мно­гих старых картах острова американского Средиземного моря обозначены под назва­нием «Лантпль», что означает «Чечевицы», и многие необразованные люди считали это на­звание более верным, принимая во внимание относительно незначительные размеры и огром­ное количество островов, островков и ри­фов, усеивающих голубые воды моря.
Подобно различным видам животных, и люди, населявшие Антильские острова в 1492 г., во время прибытия Христофора Колумба, со­стояли пз иммигрантов, пришедших сюда с трех континентовъ—северного, западного и южного. Хотя эти населения уже псчезлп, за исключением караибов, смешанные потомки которых обитают на Гондурасском побе­режье, но не может быть никакого сомнения относительно многообразного происхождения первобытных островитян, различавшихся по островам и соответственно их близости к материку: некоторые признаки, рассказы и описания испанских летоппсцев, предания и нравы туземцев и дошедшие до нашего вре­мени кое-какие сведения об их идиомах, позволили этнологам восстановить, по край­ней мере для некоторых из Антильских островов, историю доисторических переселе­ний их обитателей.
Современное население Антильских остро­вов, в главных своих элементах,—очень смешанного происхождения. Заселению этнх островов еще больше., чем Америка, способ­ствовали Европа, Африка и Азия: китайцы и индусы, которых Колумб предполагал встре­тить в Новом Свете, действительно, при­шли туда, и почти на каждом острове суще­
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ II АНТИЛЬСКОЕ МОРЕ.
ствует пх колония. Африканцы, составляю­щие численное большинство в новом населе­нии Антильских островов, принадлежат ко всем народам «чернаго» материка; неволь­ничьи суда всевозможных национальностей, торговавшие неграми, похищенными илп ку­пленными на африканских побережьях, все имели свой специальный рынок, а торговля и войны представляли достаточно случаев для привлечения к побережью негров изнутри страны. Со своей стороны, и белые, порабо­тившие это невольничье население и образо­вавшие, посредством помесей, господствую­щую на Антильских островах расу, явились сюда из различных частей Европы. Кастпльянцы и андалузцы, потомки первых завоевателей и колонистов, встречаются здесь в значительном числе, на-рядус эмигран­тами пз Каталонии, пз баскских провинций п Галисии. Англичане, шотландцы и ирланд­цы. пришедшие пз Соединенного королевства, нашли здесь американских лойялпстов, эми­грировавших после провозглашения незави­симости Соединенных Штатов. Французы, голландцы, датчане, приобретя себе доли ан­тильского мира, тоже имеют своих предста­вителей в большом числе. Кроме того, вер­бовали «наемниковъ», т. е. белых, закрепо­щенных на временное рабство, которым да­вали особые названия соответственно продол­жительности контракта: на Гаити, например, пх называли «Тридцати-шести-месячные». Флибустьеры, плп люди «легкой наживы» 4)< морские разбойники, совершавшие набеги на испанские острова с целью захвата скота на пустынных пляжах,—все эти бродяги без страха и упрека долго господствовали в мо­рях Вест-Индии, беспрестанно пополняя свои ряды новыми грабителями, которых в насмешку называли «Береговыми братьями».
Политическое и социальное устройство ан­тильских областей в течение трех веков, следовавших за открытием Нового Света, находилось в состоянии полного хаоса: между всевозможными искателями приключений, куп­цами, плантаторами и солдатами, происходила жестокая борьба; человеческая жизнь и сво­бода не имели никакой цены. Па одном и том же острове враги занимали соседние мысы и, вечно готовые на резню, зорко следили друг за другом, выжидая удобного момента для нападения. Торговые суда днем скрывались в уединенных бухточках, за завесой кор­непусков, а ночью робко отваживались вы­ходить в открытое море: всякий далекий па­рус считался подозрительным, так как все были пиратами по отношению друг к другу. Между державами, оспаривавшими друг у друга владение Антильскими островами, почти
9 Е. Littre, „D’ctionnaire de la langue fran^aise".
всегда оффициально была война, но даже, когда они считались находящимися в мире, фли­бустьеры различных наций, тем не менее, разоряли страну своими набегами для личной поживы: после их посещений оставались только тлеющие развалины и опустошенные поля. И все-таки, несмотря пи на что, высо­кая ценность сахара, кофе, табака и других колониальных товаров, доставлявших вер­ные шансы на быстрое обогащение, постоянно привлекали сюда новых спекулаторов, не­смотря на огромный риск, представлявшийся для жизни в этом опасном климате, под вечным страхом войны и мятежа. Для рас­пашки земель и для обработки полей под культуру они уже пе могли пользоваться услу­гами туземцев, так как туземцы эти были истреблены еще с первых лет завоевания; в качестве работников, онп держали не­вольников, которые должны были работать под надзором вооруженного плетью прика­щика; этих несчастных привозили из Аф­рики, как скот, нагруженными, как сельди в боченке, в трюме судов; в результате такого обращения являлась страшная смерт­ность среди этих невольных пассажиров, погибавших жертвой свирепствовавшего тифа; в конце-концов, душный воздух трюмов, пз которых трупы умерших выбрасывались на съедение акулам, становился достаточным для дыхания тех немногих остававшихся в живых, которые доезжали до места.
Мало-по-малу из этого хаоса войн и раб­ства возникли колонии с миролюбивым на­селением, разнообразные первоначальные эле­менты которого слились в небольшое число типов; большинство принадлежат к новой подрасе цветных людей, т. е. потомков евро­пейцев и африканских негритянок; между этими двумя расами, которые, казалось, со­ставляли два разные человечества, произошло смешение, и дотого полное, что пз пяти мил­лионов антпльцев по крайней мере три мил­лиона являются представителями этого нового типа: онп происходят одновременно от гос­под и рабов и самым существованием сво­им примиряют эти два враждебные элемента. А между тем правительства строгими зако­нами пытались предотвратить возможность об­разования этой смешанной расы, населяющей в настоящее время Антильские острова: хо­тели всеми силами препятствовать заключению этих союзов, которые делали рабство еще более чудовищною аномалией и порождали но­вые опасности восстания. Французское прави­тельство издало в своих Антильских коло­ниях такое постановление против этих сме­шанных союзов: каждый европеец, ули­ченный в рождении ребенка-мулата, прису­ждался к крупному штрафу, а самих детей отбирали в приюты, без права выкупа или
ГЛАВА ШЕСТАЯ. АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
596
освобождения их *)• Те, которые пытались спастись бегством, сажались в тюрьмы; в случае вторичного проступка, им обрезали уши, а после третьей попытки к бегству под­секали поджилки 2).
Порабощенные негры происходили из разных стран и слишком разнились между собою в нравах, языке и традициях, чтобы слиться на новой земле в тесные группы, которые могли бы хоть с некоторым успе­хом бороться против притеснений. Искус­ные в деле угнетения, плантаторы заботились о том, чтобы партии невольников, предла­гаемые им иегроторговцамп, состояли из людей различных по языку и происхожде­нию 3): таким образом восстания были почти невозможны, так как невольники не пони­мали друг друга, или, бывшие враги, вспоми­нали о прежней борьбе. Поступив на план­тацию покупщика, негры обязаны былп вы­учиться тому языку, на котором говорил их хозяин: среди товарищей по рабству они не находили себе друзей пли таких людей, с которыми бы их связывало нечто большее, чем общность несчастия; им приходилось или умирать от тоски, илп приноравливаться к новой жизни. Эти приемы порабощения объ­ясняют, почему в антильских говорах так редко попадаются слова африканского происхождения. Но если негры не могли тру­диться на пользу своей эмансипации, как отдельная нация, то они постепенно сплоти­лись в солидарное между собою сословие, и в 1790 г., когда мулаты Сан-Доминго былп призваны, в качестве избирателей, к осуще­ствлению своих политических прав, негры почувствовали себя достаточно сильными, что­бы потребовать признания также их челове­ческих прав: после двухлетней борьбы, они вынудили у метрополии декрет об освобо­ждении, который, восемь лет спустя, Бона­парт пытался, но тщетно, разорвать. Это было началом новой эры для Антильских остро­вов. Последовательно невольничество было отменено на всех островах Вест-Индии: в 1832 г.—в британских колониях, в 1848 г.— во французских; заключительный акт эконо­мического преобразования Антильских остро­вов свершился в 1886 г., когда на Кубе был освобожден последний невольник.
Несмотря на различие происхождения, «кре­олы» Антильских островов, т. е. все те бе­лые или мулаты, которые родились па этих островах, имеют между собою некоторое сходство, обусловливаемое общею средою. Они обыкновенно хорошо сложены и высокого роста,
4) Code Noir. Статья IX.
2) Labat, „Nouveau Voyage aux iles“; — Lepelletier de Saint-Remy, „Saint-Domingue*.
3) Daniel Mac-Kinnen, „A Tour through the British West-lndiestt.
сильны и ловки, смелы, ожпвленны и умны, обладают живым воображением и богатою фантазиею, а иногда также поражают непо­стоянством, тщеславием и пустотою. Ме­стный патриотизм зачастую сближал между собою креолов всевозможных оттенков кожи, для борьбы против новых пришель­цев из Европы. Замечателен факт, кон­статированный многими путешественниками, что пегры п мулаты на каждом отдельном острове брали себе за образец своих преж­них властителей, с которыми и разделяют хорошие качества и недостатки. Между голланд­скими, английскими, французскими и испан­скими неграми наблюдаются те же самые контрасты, какие существуют и между наро­дами, от которых они заимствовали язык, и с которыми все более и более сливались в традициях и образе мыслей. Мартиниканца ничто не связывает с Африкой: оп более француз, чем даже те кровные французы, которые уцелели еще в некоторых уединен­ных горных долинах. Что касается языка, то он несомненно французский, хотя новые эмигранты вначале совсем его не понимают: в своей рудиментарной форме он сводится к нескольким словам, наивно приставляе­мым одно к другому, без флексии, и всегда произносимым нежно и шепеляво. По край­ней мере он свидетельствует, в особенно­сти в своих пословицах,—об удивитель­ной наблюдательности и тонкой иронии. Англий­ский язык негров менее благозвучен, чем французский креолов, но он тоже отличается остроумием и сжатостью: за исключением не­которых очень простых фраз, чистокров­ный англичанин тоже никогда не узнает своего языка в наречии островитян, живу­щих на Ямайке или на Барбадосе. Наименее чистым жаргоном на Антильских островах считается papami’ento венецуэльских бере­гов; главные его элементы голландского и испанского происхождения, но в нем попа­даются еще некоторые слова из караибского и гоаджирского языков.
Население Антильских островов довольно значительно, и относительно пространства в три пли четыре раза больше, чем в Ме­ксике и в Центральной Америке. Несмотря на непрерывные войны и рабство, которое убивает всякую инициативу у хозяев и ра­бов, Антильские острова представляли для коммерсантов и мореплавателей такия выго­ды, что они должны былп быстро войти в круг притяжения Европы. Другие страны Нового Света, которые тоже могли бы снабжать евро­пейских потребителей тропическими това­рами, находились в большинстве случаев гораздо дальше и отделялись от моря низкими и небезопасными пляжами: хотя Антиль­ские острова по занимаемому пространству и
597
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ II АНТИЛЬСКОЕ МОРЕ.
598
уступают континентальным областям, окру­жающим Мексиканский залив и Караибское море, но очертание их берегов имеет столь же значительное протяжение; на них есть много портов и хорошо защищенных якор­ных стоянок, и все плантации находятся у самых берегов, так что суда могли брать грузы в виду места производства продуктов. До сооружения грунтовых и железных дорог и до установления пароходства по рекам, про­дукты внутренних стран континента не могли конкурировать с подобными же продуктами Антильских островов. Наконец, эти острова разбросаны на слишком большом простран­стве, чтобы испанцы могли запретить к ним доступ и учредить там такую же монополию, какою онп оградили своп владения на мате­рике. До конца ХѴШ-го века Антильские остро­ва были одной из наиболее посещаемых евро­пейскими судами частей Нового Света; в насто­ящее же время они, хотя и отстали въэтом отно­шении от Соединенных Штатов, Бразилии и Аргентинской республики, но тем не менее имеют большое торговое движение, исчисля­емое более чем в полмиллиарда франков.
Ценность меновой торговли между Антиль сними островами и остальным светом в 1890 г.:
Гаити и Сан-Доминго—95.000.000 франк., испанские Антильские острова—300.000.000, английские Антильские острова—155.000.000, французские Антильские острова—80.000.000, другие Антильские острова—30.000.000 фран­ков. Итого—660.000.000 франков.
Пароходные сообщения связывают эти острова друг с другом густой сетью линий, а главные из них соединены, с американ­ским континентом и с Европой посред­ством подводных кабелей.
Политическое распределение Антильских островов совершилось не согласно с есте­ственной пх группировкой. Две независимыя
республики, Гаити и Сан-Доминго, занима­ют большой центральный остров, отдален­ный от республиканских государств мате­рика; Испания удержала за собою Кубу, от которой Порто-Рико и смежные острова отде­лены островом Сан-Доминго; английские вла­дения расположены по обе стороны Кубы: с одной—Ямайка и Кайманские острова, а с другой—Багамские и Бермудские, лежащие в открытой Атлантике; кроме того, у Англии есть несколько островов средп Малых Ан­тильских; некоторые острова той же цепи принадлежат Франции; Дания владеет неко­торыми пз Девичьих островов, а Нидер­ланды приобрели владения в группе Малых Антильских островов и в цепи, прилегающей к Венецуэльскому побережью. Что касается до административного устройства, то оно раз­нится, соответственно сюзеренной нации, от которой зависят острова. Так, испанские и французские земли уподобляются в этом от­ношении метрополии, по крайней мере на­столько, насколько это позволяет дальность расстояния; но нп одна из английских коло­ний Антильской области не пользуется поли­тической автономией, дарованной Канаде и штатам Австралии: английские Антильские острова составляют владения Великобритании, пз которых одни имеют представительную форму правления и пользуются правом пода­вать петиции и ремонстрации, а другие лишены даже и этой фикции свободы, и все управля­ются неответственными учреждениями, зави­сящими от воли королевы. Неограничен­ное право плантаторов над своими рабами перешло, в несколько смягченной форме, к британскому правительству.
Следующая таблица дает список Антиль­ских островов,—без Тринидада, Тобого и венецуэльекпх островов, съ—их политиче­ским режимом:
Государства и владения.
Острова.
Независимые острова. . Испанские острова . . .
Английские острова . . .
Французские острова . .
Разделенный остров. . Нидерландские острова .
Датские острова
\ Гаити.
i Сан-Доминго.
\ Куба, ИИуэрто-нсла-де-Пнпос, Пуэр-
/ то-Рико, и пр.
(Бермудские, Багамские; Турецкие, Сент-Кильт и Невис, Антигуа, Доминика, Септ-Винцент, Гренада и Гренадины, Барбадос и Ямайка.
Девичьи острова, Монсеррат, Сан­та-Люсиа.
и Сен-Бартелеми.
) Гваделупа и др.
г Мартиника.
$ Сент-Мартин.
/ (Франция и Нидерланды).
/ Св. Евстафия.
i Саба.
! Св. Фомы.
? СвИоанна.
/ Св. Креста.

Политическое правление.
Республика.
Л
Ассимилированные ко­лонии.
С представительными учреждениями, по без от­ветственного правитель­ства.
Без представитель­ных учреждений.
Ассимилированные ко­лонии.
Смешанная система.
Без ответственного правительства.
Без ответственного правительства.
599
ГЛАВА СЕДЬМАЯ—КУБА.
600
Глава VII
Куба.
Этот остров, самый большой из всех Антильских островов, занимающий господ­ствующее географическое положение между Мексиканским заливом и Караибским мо­рем, представляет собою первую крупную территорию, которую Колумб открыл в Но­вом Свете; впрочем, он с необыкновен­ным упорством считает этот остров по­луостровом Старого Света, таинственным Зимпанго крайней Азии. Где высадился Ко­лумб,—точным образом не известно, так как его путевой дневник дает об этом весьма неопределенные указания, а так как истинное положение Гуанахани, откуда он отправился к большому острову, неизвестно, то невозможно с уверенностью начертить тот маршрут, которого держался великий мореплаватель. По сообщениям Лас-Казаса п Херреры, как раз у восточной око­нечности острова, именно в Баракоа, Ко­лумб впервые и увидел «прекраснейшие из всех земель, какие представлялись ког­да-либо человеческим взорамъ»; Наваррет предполагает, что первым кубанским пор­том, куда вошли каравеллы Колумба, была гавань Нипе, а Вашингтон Ирвинг, ища еще западнее, указывает на порт Нуевитас, как на первую станцию Колумбовой экспедиции *). Как бы то ни было, Колумб в 1492 г., во время своего первого путеше­ствия, открыл значительную часть северо-вос­точного берега; затем, во вторичную экспе­дицию, в 1494 г., он объехал южное по­бережье со всеми его заливами и входами до бухты, носящей в настоящее время назва­ние Кортес и находящейся недалеко от за­падной оконечности острова. Здесь-то именно, всего в каких-нибудь ста километрах от крайнего мыса, Колумб собрал весь свой экипаж, чтобы заручиться его свидетель­ством, что Куба пе остров, а часть мате­рика. Тем не менее ему все-таки некоторая часть экипажа отвечала сомнениями, так что он прибегнул даже к угрозе: всякое противоречащее ему мнение могло стоить матросу потери ушей или языка. Таким образом, по приказу адмпрала, Куба значилась азиатским полуостровом до 150-8 г., т. е. до той эпохи, когда Окампо, плавая вдоль северных бере­
гов Кубы, достиг мыса Сан-Антонио и объ­ехал вокруг острова через Юкатанский пролив. Три года спустя испанцы овладелп Кубой и основали там первый городъ—Бара­коа: тогда, для довершения открытия, остава­лось только исследовать внутренния частп острова. Мало-по-малу наблюдения мореплава­телей дали возможность сделать правильное, определенное очертание островных берегов; а затем с начавшеюся культурою, построй­кою городов и проложением путей сообщения,— что требовало частных планов и кадастра,— составилась более пли менее точная карта самого острова, хотя не было еще приступлено к геодезическим работам, необходи­мым для составлении топографической карты, какою владеет Западная Европа. В первые годы открытия остров переменил много названий, как-то: Жуана, Фернандпна, СантъЕго, Аве-Мариа, Альфа-и-Омега; но все они забыты, а упрочилось одно только туземное название Кубанакан, под которым была известна одна часть центральной области в нынешнем округе «Пяти Городовъ» впо­следствии это название приняло испанское окончание Куба, но флибустьеры долгое еще время называли остров на французский ладъ—Кув (Соиѵе) илп Куб (Coube). Точно также в географической номенклатуре стра­ны сохранилась большая часть прежних на­именований округов и провинций, получен­ных от первобытных, теперь уже исчез­нувших, народов, населявших острова.
По своей конфигурации Куба является един­ственным островом среди всей американ­ской группы: испанские географы часто срав­нивали его с «языком птицы». От мыса Пунта-де-Майей до мыса Сан-Антонио он опи­сывает кривую в 1.450 километров, не включая сюда тысячи извилин берега, обра­щенного своей выпуклостию к северу; ши­рина же его в среднем пе превышает ста километров. Но характерной чертой геогра­фии этого острова является контраст его бе­регов: один из них, который можно бы было назвать фундаментом острова, тянется с востока на запад от Пунта-де-Мапси до мыса де-Круц, параллельно горной цепи Сиерра-Маэстра, образующей костяк острова;
Э Migael Rodriguez-Ferrer, „Uaturaleza у Civilizacion de La grandiosa isla de Cuba44.
Э Pichardo;—Кайо on de Ia Sagra;—Fr. Coello; Justo Zaragoza п др.
601
К У Б А.
602
другой обнимает все остальное побережье, как северное, так и южное, и имеет в общем весьма переменчивый и неопределен­ный характер, вследствие своих рифов, мелей, прибрежных островов и островков. Фундаментальный берег отличается прямо­линейностью своей оси; продолжение его обра­зует в море острова Кайман, а затем целый ряд банок Мистериоза и глубокий порог между двумя рвами, Бартлеттскимъ— с юга и Юкатанским — с севера: даже главную цепь Британского Гондураса, горы Кокскомб, можно считать за составную часть этой прямой линии кубанского рельефа. Что касается до других берегов большего остро­ва, то они нигде не имеют прямолинейного очертания, а напротив извиваются непра­вильными кривыми линиями и образуют не­ровную бахрому; во многих местах берег, окаймленный кораллами или болотами, пред­ставляет такую неясную линию, что ее не­возможно даже было начертать точным об­разом. Общую длину линии кубанских бе­регов, не считая тысячи мелких иссечений и внешней каймы рифов, Пихардо опреде­ляет в 3.500 километров, так что про­тяжение её равно расстоянию от Парижа до Баку, по прямой линии: на большой карте Эстебана Пихардо, состоящей из 22 листов, вся окружность *), по тщательному измерению, превышает 11.000 километров. Поверхность Кубы определенно измерена Коелло в 112.191 квадратный километр; с двойным остро­вом де-Пинос и другими небольшими остро­вами обоих побережий она занимает 118.833 квадратных километра, т. е. почти такое же пространство, как все остальные Антильские острова, взятые вместе: остров Куба по ве­личине превосходит Португалию и пред­ставляет почти четвертую часть всей Ис­пании.
Будучи по объему самым большим остро­вом из всей группы Антильских островов, Куба по высоте уступает некоторым другим; Сан-Доминго имеет более высокие вершины, и общий его рельеф гораздо зна­чительнее кубанского. Куба имеет лишь одну горную цепь: это—Сиерра-Маэстра, или «Главная цепь», которая круто вздымается над волнами в юго-восточной части остро­ва, к северу от широкого пролива, отде­ляющего Кубу от Ямайки. Она начинается острым мысом де-Круц и, быстро взды­маясь террасами, достигает и даже прево­сходит, в Ойо-дель-Торо, или «Источнике Быка», высоту в тысячу метров. Далее цепь подымается еще выше, и самая высокая её вер­шина, известная под именем Ппко-де-Таркино, может-быть, вернее Туркино,т. е. «Голубая
*) 1). Aitoff, рукописи, заметки. География Реклю. т. XVII.
Гора»)1), имеет, по различным исчислениям географов и мореплавателей, высоту от 2.089 до 2.560 метров 2). В этой кульмина­ционной своей части горы, очень крутые со стороны моря, опираются внутри острова на широкое плоскогорье, склон которого, изры­тый оврагами, спускается в долину Кауто; после того главная цепь, получающая, благо­даря своим рудным залежам, название Сиерры-дель-Кобре, или «Медной», сужи­вается и понемногу понижается; к северу от города Сант-Его-де-Куба, она разверты­вается амфитеатром и оканчивается в бо­лотах Гуантанамо. Одна из гор Сиеррыдель-Кобре носит название Гран-Пьедра (1.580 метров), от глыбы конгломерата, на­висшей на её вершине, над обрушившимися слоями. Горы Сиерра-Маэстра состоят из диорита и порфира, покрытых скалами тре­тичной формации, а около Сант-Его встре­чаются также трахит и базальт, но нпгде не видно нп недавней лавы, ни пепла, ни пемзы, ни кратеров. В этой части острова землетрясения бывают всего чаще и ко­леблют почву всего сильнее.
Поперечная впадина отделяет остальной остров от Сиерры-Маэстра и плоскогорья, служащего ей подножием; горы, возвышаю­щиеся беспорядочными массами на восточной оконечности Кубы, составляют отдельный массив. Менее правильные в своем на­правлении, эти горы, начинающиеся на самом конце мыса Майей, разрезаны реками на не­сколько второстепенных групп, образую­щих во многих местах узкие хребты, «но­жи», или cuchillas. Некоторые вершины сво­ими мощными массами выступают за зубча­тый профиль более низких кряжей. Непода­леку от конечного мыса возвышается вели­колепный усеченный конус Ѵапцце. пли «Наковальня», Баракоа, высотою в тысячу метров. Затем горы продолжаются непра­вильными массивами, ориентированными па­раллельно северному берегу острова: повсюду виднеются гранитные скалы, освободившиеся от известняковых пластов, некогда по­крывавших пх, но нигде они не образуют величественных пиков. В своей совокуп­ности горный рельеф понижается постепенно к западу, и в середине острова почва уже не имеет никакой выпуклости: корпус остро­ва, суживающийся в этом месте всего до 75 километров ширины, занят отчасти при­брежными болотами, с промежуточными низкими равнинами. До сооружения железной до­роги, соединившей оба берега, проложенная через лес «тропа» пли hochb считалась раздельной линией между двумя половинами
1) Рофу, „Memorias sobre Иа historia natural de la isla de Cuca“.
Miguel Rodriguez-Ferror, цитироваииоф сочинение.
42
603
ГЛАВА ATI. КУБА.
604
Кубы; во время восстания, вследствие которого остров едва не был отнят у испанцев, войска метрополии загородили тропу рядом небольших крепостей для того, чтобы за­крыть республиканцам восточного массива дорогу в западные города и плантации.
За этою среднею впадиною снова начи­наются горы пли, скорее, холмы, имеющие лишь незначительную высоту: большинство хребтов и питонов возвышаются всего на двести или триста метров, но их крутые откосы и глубокия расселины в скалах при­дают величественный вид этим массивам, разделенным холмистыми равнинами; по Родрпгецу Феррера, самая высокая оконеч­ность этой центральной области Кубы—пикоде-Потрерильо (908 метров)—находится к северо-западу от Тринидада, в округе Синко-Впльяс на южном берегу острова. Если бы остров понизился на сотню ме­тров, то он разделился бы на несколько от­дельных цепей, подобно цепи Багамских островов, и одною из главных была бы группа земель, лежащих к западу от цен­трального понижения Спнко-Вильяс.
Возвышенности западной области образуют первый массив между Матанзасом и Гаван­ной, довольно близкий к северному берегу и содержащий, неподалеку от первого из этих городов, пик-Пан-де Матанзас, в 390 метров высоты. Второй массив, начинаю­щийся к западу от Гаванны и имеющий со стороны моря вид 'настоящей цепи, кордпльера-де-лос-Органос, представляет бо­лее высокие горы: Пан-де-Гуайабон имеет 585 метров высоты. Эта крайняя цепь вы­двигает свой последний мыс к северу от бухты, называемой Гвадиана: за нею остров продолжается к Юкатанскому проливу низ­менным полуостровом и окончпвается пля­жем мыса Сан-Антонио, который загибается на конце рогом, обращенным на север. Вся эта западная часть Кубы носит обык­новенно название Vzielta-cle-Abajo, соответ­ствующее французскому выражению «Нижняя Земля>, в смысле области, расположенной «с подветренной стороны». Vuclta-de-ЛггиЪа, т. е. областью, обращенной прямо к пассат­ным ветрам, должна была бы быть восточ­ная часть острова; но относительно жителей Гаванны внутренния части острова располо­жены уже с «наветренной стороны», так что их-то и называют Vuelta-de-Arriba, или «Верхняя Земля».
Почти все горные породы Кубы, заисключени­ем только возвышенной области, состоят из известняков, которые отлагались, повидимо­му, таким же образом, как и нынешние береговые рифы, потому что представляют совершенно такия же неровности, трещины и глубокия пещеры, как и эти последние. Въ
этих скалах такое множество скрытых галлерей, что весь остров представляет со­бою как бы огромный свод, под которым протекают ручьи и скапливаются стоячия во­ды. Многие путешественники и ученые проби­рались в многочисленные гроты этих скал, лабиринты которых исследованы только ме­стами, и каждый год делались открытия но­вых подземных ходов. Во многих местах ручьи поглощаются почвой, а затем снова про­биваются наружу настоящими потоками, усили­вающимися вследствие притока новых скры­тых вод;в Вуельте-де-Абахо, околоПинаръдель-Рио, одна река протекает под велико­лепной аркой, похожей на мост; в других местах воды прокрадываются по узким шлю­зам, стены которых сближаются и соеди­няются во многих местах над потоком. Из всех гротов Кубы чаще всего посе­щаются гроты в горах Лпбано, находящиеся к северу от Гуантанамо; в одной стене восточного полуострова, около мыса Майей, на самом конце острова, также существует зна­менитая пещера, в которой были найдены кости.
Реки острова Кубы, отличающиеся почти все медленным течением и узким бассейном, относительно многоводны. Самая могучая из них, река Кауто, протекает в продольной долине, перерезывающей сиерру-Маэстра, и направляется к северу от этой цепи, при­нимая в себя многочисленные притоки, сбе­гающие с северных и южных гор. Длина её течения от сиерры дель-Кобре до бухты Манзанильо,—около 212 километров, и почти половина всего протяжения доступна для судо­ходства небольших судов; суда же, вмести­мостью в 50 тонн, поднимаются вверх по реке до деревни Кауто, называемой «Амбаркадеро». В своем нижнем течении река разделяется на два главных рукава, а во время половодья—на множество малых пото­ков, протекающих по низким землям ал­лювиального происхождения: земли эти продол­жаются даже в море, в виде длинного боло­тистого полуострова, разделяющего залив на две второстепенные бухты. В ХѴИ-м веке бар, говорят, выступал значительно менее, чем в настоящее время, что способствовало большому оживлению торговли на нпжнем те­чении реки; но в 1816 году большое навод­нение переместило этот бар, и речное устье совершенно закрылось; эта катастрофа погу­била тридцать три судна, которые были бро­шены моряками, а многие семьи, разоренные прекращением торговли, должны были пере­селиться в Гаванну *). В половине этого столетия пз ила Кауто были извлечены пушки одного линейного корабля, завязнувшего здесь во время рокового наводнения.
Miguel Rodriguez-Fener, цитированное сочинение.
606
605 к у
Другие реки Кубы, даже две самые извест­ные на северном берегу, Сагуа-ла-Гранде и Сагуа-ла-Чпка, менее обильны, чем Кауто, но многие из них замечательны своими во-
вдоль всего южного берега: большая сиепада Запата, на юге округа Матанзас, окаймляет побережье на протяжении более ста киломе­тров, между двумя бухтами или encenadas,

доиадамп, подземным течением илп лимана­ми. Не все они доходят до моря: некоторые пз них теряются в болотах, в которых пресные воды смешиваются с солеными. Всего больше болот на юге, где они тянутся
Броа и Кочипос. Это обширное пространство едва возвышается над морским уровнем, но, несмотря на свою почти горизонтальную плоскость, представляет все-таки очень разно­образный вид; прибрежные кордоны состоят *
607
ГЛАВА VII.—КУБА.
608
из песков, которые задерживают внутрен­ния стоячия воды; другие покрыты корнепуска­ми, с переплетающимися корнями; среди тростников извиваются стоячие баню, остатки прежних рек; там и сям на солнце свер­кают открытые озера, тогда как другие бас­сейны прячут свои воды под пеленою кругло­листных ненуфаров; в некоторых местах попадаются островки, поросшие рощицами, в других же тянутся саванны, на которых, с риском когда-нибудь провалиться, пасется скот; но большая часть болот представляют топкие луга или трясины, по которым нельзя ходить ни людям, ни животным. Название savana-la-mar, применяющееся ко многим местам на побережьях Антильских остро­вов, напоминает о первоначальном виде саванн, затопляемых морскими водами.
Островкп и рифы, лежащие в открытом море, составляют, подобно внутренним боло­там, среднюю зону между землей и морем. Около половины островного побережья окайм­лено, таким образом, ложным берегом, который делает доступ к Кубе очень опас­ным; но, с другой стороны, суда могут найти здесь отличное убежище, если только им удастся благополучно обойти или пройти через линию бурунов. Эти рифы и острова, словно бахрамой окаймляющие побережье, все состоят из известняка недавней формации: своим происхождением они обязаны тем же гнездам морских полипов, которые видны сквозь прозрачную воду на дне морского ложа, обвивающими скалу пли песок своими вол­нующимися разноцветными снопами. Выходя­щие из воды береговые скалы с их гро­тами, где раздается гул волн, пред­ставляют собою, в беспрестанных измене­ниях земной поверхности, тот период исто­рии земного шара, который следовал за обра­зованием внутренних известняковых слоев, изрытых пещерами, с струящимися в них ручьями. Но они отлагаются медленнее, чем Флоридские п Багамские рифы, омываемые мор­ским прибоем: кораллотворные животные гнездятся более в открытых местах побе­режья. избегая защищенных, тихих бухт *). Рост береговых рифов на северном побе­режье Кубы происходил настолько медленно, что реки могли сохранить свои лиманы в форме лагун, по мере того, как горные по­роды отлагались на обоих берегах: отсюда такое множество хороших портов на кубан­ских берегах.
Некоторые из прибрежныхъ«сауоБ»(рпфов) приняли уже значительные размеры и образуют настоящие острова; иные из них даже оби­таемы, именно в тех местах, где на по­верхности их имеется пресная вода, или где
*) Alexander Agassiz, „Cruise of the Blake44.
из скалы бьют ключи. Так, кайо-дель-Сабиналь, кайо-Гуахаба,кайо-Романо и кайо-дельКоко, разделенные узкими проходами, тянутся впереди кубанского берега, в виде второго внешнего берега, на пространстве слишком 200 километров: кайо-Романо. самый большой из этих возвышающихся рифов, занимает пространство в 440 квадратных километров, поверхность которого разнообразится тремя горками. На берегу этого и соседних остров­ков образовались естественные салины: это впадины в 30—40 сантиметров глубины, отделенные от моря каймой кораллов; в зимние месяцы, сильные ветры перебрасывают волны через край кораллового борта, и воды образуют внутри островка обширные озера спокойной воды; затем, с наступлением жаркого времени, вода испаряется, оставляя на дне и по краям своих бассейнов пла­сты белой, отлично кристаллизованной соли, которую собирают для солений; «солончаки» одного только кайо-Романо могли бы доставить соли гораздо большее количество, чем сколько нужно для потребления всех кубанцев.
Цепь кайосов, тянущаяся между Сабиналем и Коко, представляет такую правиль­ную линию и перерезана такими узкими про­токами, что может быть рассматриваема как длинный полуостров, расположенный парал­лельно островному берегу; но’далее к западу она продолжается рядом рифов, разделен­ных широкими брешами, который тянется в незначительном расстоянии от нынеш­него побережья: это—как бы будущий берег, уже частью соединившийся, между Кардена­сом и Матанзасом, с островом, посред­ством правильной стрелки, называющейся Пунта-Пкакос. С этим западным рядом островков и рифов весь внешний берег Кубы в длину превышает 500 километр. К западу от Гаванны, от Бахия-Хонда до мыса Сан-Антонио, на пространстве почти 225 ки­лометров. берег обрамлен другим рядом рифов. Они лежат на коралловом ложе не­значительной глубины, которая позволяет ви­деть открывающуюся под судами изменчивую панораму водорослей, кораллов и раковин­ных банок.
На южном берегу Кубы рифы и островки еще более многочисленны, чем на северном, но они не имеют здесь той правильности и не тянутся параллельным к берегу рядом; это происходит, по всей вероятности, оттого, что течения идут здесь не вблизи земель и не очищают дна от мириад органических строителей. Коралловые массивы могли разростись на юге острова только на большом расстоянии от берега, во всех морских про­странствах, где относительно спокойная вода не возобновляется беспрестанно новыми тече­ниями. Таким образом рифов относительно
609
КУБ
610
немного в той части берега, которая омы­вается глубокими водами Винд-Уарда, между мысом Майей и мысом де-Круц; их нет также в середине южного побережья, там, где кончается глубокий Юкатанский ров и где воды бокового течения кружатся длинными во­доворотами; тем более их не могло образо­ваться у западной оконечности, в бухте, но­сящей медкое название Корриентес, которое дано ей потому, что в ней сталкиваются не­сколько «течений», расходящихся отсюда к западу, в Юкатанский канал. Бухта Манзанп.ила, напротив того, более, чем на поло­вине всего своего пространства усеяна рифа­ми, продолжающимися к западу в виде кра­сиво изгибающейся цепи, под названием кайос-де-лас-Досе-Легуас или « кайосов в Двенадцать Миль», и Сосновый остров (исла-де-Пинос) соединяется с архипелагом скал и островков, пз которых наиболее известны острова Жардинес и Жардинпльос, лежащие к югу от болот Запаты. Не­которые из этих островов, зеленые рощи среди голубых вод, действительно предста­вляют цветущие и благоухающие «сады» и «садики», украшенные еще стаями птиц, ко­торые кружатся около деревьев. В архипелаге Садов (Жардинес), посреди соленых вод, бьют ключом источники пресной воды, при­текающей сюда, вероятно, с Кубы.
Остров Сосновый, или исла-де-Пинос, ле­жащий на юге Кубы и на одном с ним плато подводных скал, занимает один го­раздо большее пространство, чем тысяча три­ста других островов или островков, соста­вляющих часть кубанской аггломерацип. Он состоит из двух земель, разделенных из­вилистым рукавом, представляющим напо­ловину канал, наполовину болото, который извивается с запада на восток, имея почти везде одинаковую ширину, около пяти кило­метров: это так называемая «Соленая ре­ка», вроде той, которая протекает по Гваде­лупе; испанцы называют ее Сиенага, пли «Болото». Некоторые скалы, лежащие вровень с водою, были утилизированы в восточной части потока для постройки «каменной дороги» (camino de piedras) между двумя островами.
Поверхность острова ИИинос, по исчислению Алехо Эльвежио Ланьера:
северная земля—1.330 кв. килом.; южная земля—780, всего—2.110 кв. килом.
Между этими двумя землями контраст по­разительный. Первая усеяна горными масси­вами, группами холмов, уединенными остро­конечными горками, и одпн пз её пиков, в сиерре де-ла-Каньяда, достигает 468 ме­тров высоты; вторая же земля на всем своем протяжении представляет низмен­ность, хотя кое-где остроконечные скалы, из­резанные трещинами, усеянные ямами, sebo-
rucos, прерывают болота, саванны и топкие луга, но которым почти совсем невозможно ходить. Весьма возможно, что эта часть острова возникла относительно недавно, так как уже в исторический период не раз наблюдалось явление сростания береговых островков в целые земли посредством постепенного за­хвата мангиферамп проливов и мелей; иной маленький архипелаг, обозначенный на ста­ринных картах, состоит в настоящее время из меньшего числа островов, так как некоторые из них соединились между собою; в других местах мели превратились в островки (). Впрочем, на окружности острова Кубы есть много примеров этого явления; по словам геолога Сиа, некоторые банки мертвого коралла, совершенно похожия по своим организмам на мели живого ко­ралла, находящиеся еще под водою, подня­лись в настоящее время более, чем на 9 ме­тров над уровнем моря 2). Холмы, находя­щиеся в окрестностях Гаванны, были прежде, без сомнения, рифами: теперь они возвышают­ся более чем на ЗОО метров над уровнем моря.
Главный корпус Кубы весь лежит в тро­пическом поясе. Климат здесь такой же, как и на море, омывающем остров. Сово­купность всех атмосферных явлений пред­ставляет необыкновенную правильность, ко­торая значительно облегчает изучение общей метеорологии: в этих-то областях, у исход­ного пункта Гольфстрема и воздушных тече­ний, очищающих Западную Европу, можно наблюдать в их первоначальном зародыше многие явления климата северного умеренного пояса. Однако, остров Куба так обширен и тянется с востока на запад, от Атлан­тики к Юкатану, на таком значительном пространстве, что в различных его частях можно наблюдать довольно значительные кли­матические контрасты. По всему острову се­верные ветры дуют главным образом зи­мой, а дожди обильнее всего выпадают в летний сезон, в то время, когда солнце про­ходит через зенит; но, в среднем, дожди, приносимые пассатными ветрами, выпадают чаще и обильнее на восточной оконечности острова, чем на западной, и на северном берегу больше, чем на южном. Град здесь редкое явление, хотя грозы довольно обыкно­венны. Говорят также, что выпадение дождей уменьшилось на всем острове, вследствие обезлесения, особенно в центре и на востоке, вне горной области; кроме того, зимний сезон запаздывает, и дожди, вместо того, чтобы на­чаться в апреле и мае, выпадают правильно только в июне и июле; среднее количество
*) Alejo Helvegio Lanier, „Geografia de la isla de Pinostt.
2) Miguel Rodriguez-Ferrer, цитированное (.очинение.
6 11
ГЛАВА VII.—КУБА.
612
выпадающих в Гаванне дождей немного превышает один метр. Даже в тех окру­гах, где земля остается сухою, влажность воздуха очень значительна, выражаясь, в сред­нем, 85%, и 9та сырость воздуха, в сое­динении с необыкновенным размножением мелких разрушительных организмов, де­лает почти невозможным сохранение архи­вов в подобном климате *)• На всем острове, даже на западной его оконечности, нет ни одного места, которое находилось бы в стороне от прохождения ураганов, и на Кубе делались чаще всего самые точные наблюдения над этими грозными метеорами. Ураган 1846 года, разрушивший в Гаванне около двух тысяч домов и более пяти тысяч попортивший, потопивший в порте 235 судов и 48 повредивший, часто называли «типичнымъ», по силе вихря; счастье еще, что он развертывал свою грозную спираль на незначительной ширине, исчисленной всего в 34 километра.
Метеорологические условия Кубы:
Гавапна. Сант-Его-де-Куба.
Средняя температура.. Максимум в июле... Минимум в декабре. Крайиости темиературы на острове

27°,8
22°,8
28°,4 23°.2
от О°до 34°(Мореле).
«Перл Антильских острововъ» заслужил это прозвище главным образом за богат­ство и разнообразие его растительных ви­дов: флора его на незначительной ширине, какую занимает остров, заключает почти все растения, которые произрастают на дру­гих Антильских островах и на всей огром­ной окружности американского Средиземного моря, от полуострова Флориды до устьев реки Ориноко: проливы, отделяющие Кубу от континентального берега, не настолько широки, чтобы большинство семян не могло быть перенесено через них морскими тече­ниями или ветрами, или, наконец, на лапах, крыльях и в помете птиц. Все большие деревья Мексиканского побережья, отличаю­щиеся величественным видом, красотою ли­ствы, великолепием пли запахом цветов, произрастают и на берегах Кубы; более тридцати пород пальм простирают свои веерообразные листья над другими деревь­ями илп кустарником, а на-ряду с ними можно встретить, к великому удивлению, та­кия деревья, которые, казалось бы, должны быть чужды жаркому поясу, как, например, сосны, давшие свое название двойному остро­ву «Пиносъ», в котором они растут в перемежку с пальмами и с caobas,« красным деревомъ». В 1876 г. в каталоге одних только явнобрачных растений Кубы, не счи­
тая техъ‘ которые были введены европейцами в садах, илп на полях, значилось 3.350 пород *), и, конечно, более подробные исследо­вания еще во многом пополнят это солидное количество. Но если современная флора обога­щается новыми видами, культивируемыми садо­водами и земледельцами, то несомненно и то, что многие породы совершенно исчезли вследствие обезлесения, которое с начала ве­ка обнажило большую часть островной по­верхности, изменив в то же время условия почвы и климата. Леса заменились уагеу, или рощами дикого терновника cliamaerops, и ча­щами низких кустарников, лиан и терна тапидиа, куда нельзя проникнуть иначе, как вооружившись маншетой. Даже до истребления больших деревьев, в различных окру­гах, в особенности на южном побе­режье, существовали уже огромные простран­ства, саванны или топи, где деревья росли только на берегу рек, осеняя воды своими развесистыми ветвями: отсюда и произошло название cejas, или «брови», которое дают этим шпалерам из лесной растительности.
Известно, что до путешествия Колумба на острове не было других млекопитающих, кроме летучих мышей и мелкой породы гры­зунов, между которыми замечательна гуаквпнайи, или «немая собака»: это, по всей ве­роятности, был енот, ракун, racoon северо­американцев (procyon lotor). На побережьях, ламантин, который и ныне еще приплы­вает на водопой к пресноводным клю­чам, бьющим в море около Жардинильоса1), прежде был очень обыкновенен, как о том свидетельствуют названия заливов, бухт и многих пляжей. Енот и два или три других вида первобытных животных со­вершенно исчезли с острова; с другой сто­роны, завезенные сюда европейцами домаш­ния животные обратились в одичалое состоя­ние таковы: кабан, который встречается в различных частях острова, и собака, кото­рая в саваннах наводит страх на пасту­хов; косуля также вывезена из Европы. На Кубе перемена среды резче всего выра­зилась в собачьей породе, вследствие чего составились разные помеси, начиная с кро­шечной «гавапки», которую дамы носят обыкновенно в муфтах, до страшного майконга, которого еще недавно употребляли для погони за беглыми индейцами и неграми. Большая часть птиц, встречающихся на остро­ве Кубе, принадлежат к северо амери­канской фауне, и только один вид коли­бри свойствен специально этому острову3). Точно также пресмыкающиеся, живущие на
*) Miguel Rodriguez-Ferrer, цнтиров. сочинение.
3) Alex, de Huinboldt, цитированное сочинение.
s) Felipe Роеу, „Memorias sobre Иа historia natural de la isla de Cubatt.
Alexander Agassiz, „Cruise of the Blake“.
613
КУБА.
614
Кубе, принадлежат к породам сосед­них континентов, но странно то, что меж­ду кубанскими змеями нет ни одной ядови­той: местные писатели указывают на этот факт с некоторою гордостью, презрительно осмеивая Ламартина, который в одном из своих сочинении упоминает о гремучнике, как о змее, принадлежащей к кубанской фауне. Онп утверждают даже, не подтверж­дая свопх слов доказательными фактами, будто ядовитые породы, завезенные на Кубу, теряют в конце концов свой яд: так., на­пример, укушение скорпиона вызывает здесь будто-бы только легкое раздражение. Земные черепахи принадлежат к собствен-
былп открыты также и в кубанских пла­стах того же периода. Из этого заключают, что антильск&я земля была некогда соедине­на с соседним материком. В ту эпоху Гольфстрем имел другое направление *).
Несомненно, что остров Куба обитаем уже с древнейших времен; там откры­ли, особенно в восточной части острова, в окрестностях Байамо, топоры из диорита и пз серпентина, принадлежащие к эпохе шлифованного камня; подобно европейским крестьянам, туземцы называли пх «камен­ными стрелами», и прежде онп употребля­лись гладильщицами белья для прессовки скла­док на белье. Археологи находили во мно-

Ананасная плантация.
ной фауне острова, и моллюски, являю­щиеся здесь в нескольких сотнях видов, как и на всех других Антильских остро­вах, принадлежат по большей части к особым породам, отличным от континен­тальных 1)« Один пз курьезов кубанской фауны—«прозябающая» оса, особый вид картоннпцы (polistes\ в теле которой растет паразитный грибок пз рода clavaria-, это яв­ление аналогично тому, которое представляет ново-Зеландская гусеница (sphaeria Roberts!). Ископаемые животные, найденные в миоце­новых породах Соединенных Штатов, каковы мелагонпкс, слоны и гиппопотамы, 7 7
гих местах cineyes, т. е. кучи человече­ских костей, а в 1849 г. Родригец-Феррер открыл на одном кайо, лежащем к югу от Пуерто-Принсипе, человеческую че­люсть, которую комиссия испанских ученых признала за ископаемую; позднее, при рас­копках одного подземного кладбища, нахо­дящагося близ мыса Манси, этот же иссле­дователь нашел черепа первобытных жи­телей, отличающиеся искусственно вдавлен­ным лбом: это, повидимому, черта сход­ства с человеческими фигурами, изображен­ными на стенах Паленкве, и, быть-может,
Arthur Morelet, „Voyage dans PAmerique Centrale, 4) F.de Castro;—Alex . Agassiz;—Fr. Foula, „Behm’s Cuba et le Jucatan44. Jahrbuch44, 1887.
615
ГЛАВА VII.—КУБА.
616
те и другие принадлежали к одной и той же расе.
Вопрос о происхождении тех индейцев, которых Христофор Колумб застал на острове в 1492 году, остается еще откры­тым. Достоверно только то, что, за исклю­чением диких гуонатавейсов, обитавших на западном полуострове, около мыса СанъАнтонио1), кубанцы говорили налом же язы­ке, как и багамские юкайосы и туземцы островов Гаити и Ямайки; а так как на­звания мест, перечисляемые завоевателями на Эспаньоле, отчасти аруаканские, то пз этого заключили, что жители Больших Ан­тильских островов были в большинстве аруаки, пришедшие из Южной Америки 2), где пх родичи обитают еще и ныне на бе­тах Эссеквпбо и Суринама, а также и в верхних долинах Сиерры-Невады де-СантаМарта. С другой стороны, во время экспе­диции Грихальвы на берега Юкатана, его сопровождали кубанские переводчики, кото­рые свободно объяснялись с туземцами, что служит доказательством, если не принад­лежности их к той же расе, то ио крайней мере частых торговых с ними сношений: майя, которые называли себя «происшедши­ми из моря», верили в свое родство с со­седними островитянами; известна гипотеза ОрозкоиБерра, который видит в них иммигрантов, пришедших из Флориды че­рез Багамские острова и Кубу.
Как бы то ни было, между юкатанскими майя и сибунейсами соседнего острова суще­ствовало большое сходство, судя ио описаниям историков эпохи завоевания. Те и другие бы­ли коренасты, с широким лицом и грудью, темнокожие и с вдавленным искусственно лбом; те и другие были миролюбивы и оди­наково любили свою свободу. Однако, сибунейсы далеко уступали майя в цивилизации. Нигде на всем острове не нашли памятни­ков, которые могли бы сравниться с памят­никами в Паленкве, Уксмале и Чичен-Птце; несколько груд камней, могилы да бесфор­менные барельефы на скалахъ—вот един­ственные остатки, приписываемые перво­бытным жителям; особенно замечательны грубые изображения ламантинов, совершен­но схожия с теми, которые были найдены американскими археологами в mounds Огио 3), что заставляет предполагать о родственной близости между собою этих рас. Их жи­лища имели разнообразное устройство, смо­тря но племенам и положению лиц; обык­новенно это были baraltagues, обширные здания,
Э Bernal Diaz del Castillo, „Historia verdadera della conquista de Kueva-Espanatf.
3) Robert Schomburgk, „Nouvelles Annales deVoyages“, T. Ill;—Brinton, „Annee Geographiquea. 1872.
3) Rodriguez-Ferrer, цитированное сочинение.
построенные пз ветвей и тростника, в ко­торых могли помещаться сотни человек; кроме того, у них были широкия ладьи, в которых они выплывали далеко в море. Спбунейсы занимались земледелием и рыбо­ловством: рассказывают, что они посред­ством длинной веревки умели ловко упра­влять рыбой прилипало-лоцманом, редшиог или revts (echeneis naucrates); они направля­ли эту рыбу на морских черепах, и как только прилипало присасывался к черепахе, они вытягивали веревку и доставали сразу и рыболова и его добычу1)-
В три года, с 1512 по 1515, вся вну­тренняя часть острова была обследована, и покоренное население за это время во мно­гих округах уже исчезло: индейцы не со­противлялись, а просто умирали. Один только кацик Хатуей, пришедший из Гаити в восточную часть Кубы, пытался вступить в открытую борьбу: это тот самый кацик, ко­торый даже под пыткой отказался крестить­ся, чтобы не очутиться после смерти на од­ном небе с «добрыми» испанцами. В 1524 году кубанских индейцев было уже па две трети меньше прежнего: одни уми­рали от пыток, другие сами ускоряли свой конец, питаясь землею и булыжником, пли же маниоком, мука которого имела ядовитый сок. В 1532г., по оффициальным сведениям на Кубе насчитывалось не более 4.000 индей­цев: двадцати одного года оказалось вполне достаточным для полного почти истребления расы; тем не менее точные названия раз­личных на|юдцев и занимаемых ими зе­мель были хорошо известны. В 1554 году шестьдесят семейств первобытных жителей, бродивших в западной части острова, были собраны в род лазарета 3), в Гуанабакоа, около Гаванны, но кое-какие остатки племен пережили в горах восточной области. Еще в 1847 г. Родригец-Феррер посетил близ Тигуабо, в одной из долин-Сиерры-Маэстра, спускающейся к бухте Гуантанамо, се­мейство чистокровных индейцев, заключав­шее в себе более ста человек, вместе с сыновьями, внуками и правнуками. В той же области многие другие семейства считают­ся индийского происхождения, но смешения с неграми и белыми изменили вид расы. Такия помеси происходили чаще,чем это обык­новенно думают: так как почти все жен­щины индианки были взяты в жены испан­цами, то родившиеся от них дети считались уже принадлежащими к расе победителей, хотя по крови матери они происходили от побежденных. ,
Негры, которых плантаторы привезли па
*) Gomara; — Oviedo; —Pedro Martyr; —Humboldt; — Poey;—Rodriguez-Ferrer, цитированные сочинения.
3) Hererra, „Description universal de las Indiasw.
617
КУБА
618
остров для замены истребленных туземцев и которых покупали на «вес золота» во время снаряжения экспедиции Кортесом для завоева­ния Мексики, весьма медленно увеличивались в своей численности, так что редеющие ряды этпх каторжнпков должны были беспрестанно пополняться новыми грузами; еще в половине этого столетия, вопреки подписанной конвен­ции с Великобританией, которая откупила этот торг невольниками за 16 миллионов, вопреки законам, запрещающим покупку не­гров под страхом самых строгих нака­заний, невольничьи суда все-таки ежегодно доставляли на берег от тридцати до пяти­десяти транспортов bozales, или «грубых негровъ», которых наперерыв покупали эксплоататоры, съезжавшиеся нарочно для этой цели на уединенном берегу, где и про­исходила торговая сделка. Насчитывают J) до полу-миллиона число несчастных, выве­зенных тайным образом на Кубу со времени оффициального уничтожения торга в 1820 г.: за каждого привезенного невольника судно вы-
ручало одну унцию золота, или 84 франка. Да­же в то время, когда торг производился от­крыто, количество привозимых рабов не превышало этой цифры. Ввоз негров съ
превышало этой цифры. В
1521 г. по 1821 г. по Гумбольдту 413.500, а по Зарагозе, 372.450 чел.
Численность негритянского населения на острове стала прогрессировать только в кон­це прошлого столетия, когда число женщин настолько увеличилось, что стало возможно образование семей. В конце-концов число невольников превзошло число свободных людей: в 1791 году
ния; но окончательное прекращение неволь­ничьего торга, затем американская междо­усобная война, окончившаяся отменой рабства в преобразованной республике Соединен­ных Штатов, сделали невозможным со­хранение невольничества и на испанском острове: во время восстания восточных окру­гов возмутившиеся плантаторы сами отпу­стили на волю своих невольников и воору­жили их против испанских войск. Пра­вительство метрополии, хотя все еще предан­ное интересам крупных землевладельцев, поняло, наконец, необходимость уступки, и декретом 1880 года постановило постепен­ное упразднение рабства. Семь лет спустя, в 1886 году, была объявлена окончательная эмансипация для тех 25.000 негров, кото­рые оставались еще в рабстве. Но эта эман­сипация на плантациях была более кажущаяся, чем действительная: негры, вчерашние неволь­ники, продолжали работать, у плантаторов как наемные рабочие; разница выражалась в том, что, вместо прежнего готового содержания,
они стали получать жалованье деньгами1). Впрочем, даже и во время фактического раб­ства кубанские негры менее страдали оть не­го, ми
жениться по личному выбору, переходить к другому хозяину, слишком жестоким, выкупать боду работой, и, мельную собственность имъ
семейство.
Свободное и невольничье население Кубы
чем чернокожие других колоний: за нивсе-таки признавалось «четыре права»:
ли первые оказывался личную сво­па ко н е ц, п р и о б рет ат ь з е , которая позволяла в случае надобности, освобождать свое
уже насчиты-
валось немного более половины всего населевъ
различные времена до
освобождения.
Годы.
Белых.
Проц. отношение.
Свобода.
Негров.
Проц. отнош.
Негсовърабов.
Проц. отнош.
Всего.
1774 •
96.440
56,2
30.849
17,9
44.333
25,9
171.622
1792
133.559
49,2
54.152
20,3
84.590
30,5
272 301
1817
239.830
43,4
114.058
20,6
199.145
36
553.033
1846 - .
895.767
65
149.226
10,9
323.759
21.1
1.368.752
1875
915.000
67,8
220.000
46,2
235-000
16.6 и
1.360.000
По оффициальной статистике, количество белых на острове Кубе превышает числен­ность негров и мулатов. Впрочем, это вполне естественно: так как более или ме­нее темный цвет кожи служил прежде ос­нованием свободного пли рабского положения, то каждый свободный кубанец старался, если не побелеть, то, но крайней мере, оффициально числиться в классе белокожих. Благодаря снисходительности казны, количество таких ложно-белых не переставало увеличиваться между мулатами: во время путешествия Гум­больдта, это «оффициальное обеление» случа­лось редко, но с течением времени подобна-
г
1) Ad. de Fontfertuis, „Etats Latins de ]*Ameriqneu.
го рода перемены получили большое значе­ние. Вольноотпущенные, желавшие вписаться в «кавказскую расу»,должны были только перене­сти акт о своем крещении из при­ходской книги pardos в книгу белых, что обставлялось различными формальностями, стоившими от восьми до десяти золотых унций, т. е. от 680 до 850 франков -), и с этого момента статистика зачисляла их под рубрику белых. Таким образом, эле­мент чистокровных европейцев на Кубе нельзя назвать преобладающим, если не считать городов, где недавно иммиграция испанцев была весьма значительна.
3) Froude, „The English in the West-Indies44.
2) G. d’Hespel d’Harponville, ,,La Reine des Antilles4.
€19
ГЛАВА VII. КУБА.
620
Когда кубанские плантаторы поняли, что рано пли поздно их рабы будут освобож­дены, они начали ввозить в страну новых работников. В то время, как в англий­ских и французских колониях земле­владельцы стали вербовать в работники главным образом наемных индейцев, ку­банцы обращались к торговцам Макао и Кантона и приобретали через них китай­ских «наемниковъ», временных крепост­ных, которые нанимались для работы на определенное число лет. Но численность азиатского населения, живущего на острове в настоящее время, много уступает сово­купности всех наемников, водворившихся здесь с половины столетия; так же, как прежде негры bozales, китайские кули, одни— украденные, другие — заманенные ложными обещаниями, никогда не были привозимы семьями; подрядчики, поставлявшие работников-мужчпн, очень редко приводили жен­щин, и такие наемники, заранее отданные в жертву противоестественным порокам, почти все умирали, не оставив после себя потомства: немногие пз них сходились с женщинами других рас. Во время перепи­си 1877 года на Кубе насчитывалось 43.811 китайцев, из которых почти все были хо­лостяками, хотя и в полном расцвете лет: на остров их было вывезено сто двадцать тысяч, но более шестнадцати тысяч, т. е. почти 12°/0, умерло в дороге. Юкатекская иммиграция доставила кубанским плантаци­ям тоже несколько тысяч работников. Майя пашут землю рядом с китайцами, и, когда онп одеты одинаково, то пх легко смешать, как людей, принадлежащих к одной расе; но, вглядевшись внимательнее, скоро можно заметить, что юкатеки не так пропорционально сложены, как китайцы, что лицо у них более широкое и круглое, и что верхнее веко у них не так скошено.
Два испанских острова, Куба и ПуэртоРико, могут служить примером тех тро­пических стран, где окончательно совер­шилась акклиматизация белой расы. Правда, белые острова Кубы в огромном большин­стве — испанского происхождения, т. е. в одно и то же время южного и с примесью мавританских элементов. Одна Куба име­ет в десять раз больше испанцев, чем все великобританские колонии в ВестъИндии насчитывают англичанъ1). В нача­ле самыми многочисленными колонистами бы­ли андалузцы и кастильянцы, затем пришли баски и каталонцы. Канариоты или исленьосы, которые не чистокровные испанцы, так как по матерям онп представляют перво­бытный элемент гуанчей, тоже прибывали
1) Fronde, „The English in the West Indies".
тысячами, тем более привлекаемые к боль­шому американскому острову, что им тесно на своем маленьком архипелаге, и что им нечего бояться перемены климата: пересе­ляясь с одного берега Атлантического океа­на на другой, они едва замечают разницу среды. Вь последние десятилетия Gallegos, пли галисияне, родившиеся по большей части в высоких долинах страны, где зимой очень холодно, тоже доставили Кубе значи­тельное количество её иммигрантов, и, по единогласному свидетельству резидентов, эти новые пришельцы очень легко здесь акклима­тизировались: около половины всех работ­ников па плантациях сахарного тростника и на сахарных заводах принадлежат к белой расе1)Все эти колонисты составляют класс земледельцев, так называемых blancos de la tierra пли Goajiros\ однако, в некоторых семействах этих белых зем­ледельцев замечается примесь негритянской крови. Каталонцы и баски живут главным образом в городах, в качестве рабочих, служащих и торговцев:—это самые дея­тельные, энергичные и промышленные им­мигранты, которым Куба обязана своим материальным прогрессом; они много спо­собствовали сохранению колонии за Мадрид­ским правительством, благодаря той закля­той неприязни, какую онп питали по отноше­нию местных уроженцев,.их конкуррентов по торговле. Кроме того, на кубанских план­тациях временно работают солдаты, кото­рых отпускают на работы в страдную пору 2).
Между белыми неиспанского происхожде­ния самые многочисленные—французские коло­нисты, прибывшие, однако, не прямо пз Европы, а через Сан-Доминго: это—потомки беглых плантаторов, которые, спасшись от преследования, поселились в Баракоа, в Сант-Его-де-Куба, в Гуантанамо и Сиенфуегосе. Многие пз этих эмигрантов впо­следствии, именно во время наполеоновских войн, были изгнаны, но большинство всетаки осталось в этой стране, которую они усеяли своими плантациями; в некоторых округах пх язык долгое время был пре­обладающим. Женщины Сант-Его обязаны своею красотою, тонкостью черт и изяще­ством походки пменно этому смешению фран­цузской крови с испанскою 3): в Северной Африке, в Оране, смешение было не менее счастливо. Другие иностранцы, англичане, северо-американцы, немцы, расселились глав­ным образом по торговым городам север-
0 Stassano, „Bolletino dellaSocieta Goografica Itaiiana". Декабрь 1889 г.
2) „Report of the Consul of the Unided States". Сен­тябрь 1889 г.
3j Esteban Pichardo, „Geografia de la isla de Cuba*.
621
КУБА.
G22
ного берега, в Гаванне, Матаизасе, Карде­насе, и многие кубанцы, несмотря па свою при­родную живость, стараются подражать холод­ным, флегматичным манерам этих новых пришельцев.
Акклиматизация для европейцев более или менее трудна, соответственно разности между климатами пх родины и острова Кубы. Жел­тая лихорадка, бпч Антильских островов, поражает главным образом иностранцев, приехавших из северных стран. По сло­вам историков острова, эта страшная болезнь имела менее острую форму в первые два века колонизации: даже по названию она сме­шивалась с «Сиамскою болезнью» и другими лихорадками более пли менее тифозного ха­рактера, и только в 1761 г. ее впервые опи­сывают как особую болезнь, с симпто­мами. которые она представляет ныне. Впро­чем, белое население, единственное, среди которого эта ужасная болезнь свирепствовала в злополучные годы, было в то время ма­лочисленное, и страна, покрытая почти на всем своем протяжении лесами, должна была пметь несколько иной климат. После желтой лихорадки, более всего жертв среди белых похищает дпссентерия. а для негров и ки­тайцев опаснее всего холера. Кроме того, эти последние подвержены одной специальной болезни, так называемой «сахарно-завод­ской», преимущественно рабочие, занимающиеся обработкой сиропа на заводах. Первые сим­птомы этой болезни выражаются в крайней слабости и в потере аппетита, и результа­том недостаточного питания является обыкно­венно смерть: эти внешние признаки болезни делают ее очень похожею на свирепствую­щую на Инсулпнде берибери *). Самая здо­ровая часть на острове Кубе, это—возвышен­ная зона Восточной провинции; внизу же, по низким, худо проветриваемым берегам бухт, глубоко врезывающихся в берег, тя­нутся самые нездоровые, лихорадочные ме­стности, зачастую окутанные густым тума­ном, как бы «погребальным покровом са• ваннъ». Несмотря на свои мели, болота, за­топленные землп, корнепусковые заросли по берегам, остров де-Пинос, или Сосновый, считается гораздо более здоровым, чем глав­ный антильский остров, к которому он при­надлежит: на нем никогда не бывало эпи­демий, что обусловливается, без сомнения, пассатными ветрами, которые постоянно ду­ют здесь, унося с собою почвенные испа­рения; к тому же и население этого острова слишком еще незначительно, чтобы деревни могли служить очагами заразы. Каждый год много кубанцев и северо-американцев про­водят летний сезон на этом острове.
Вопреки «доктрине Монроэ» и часто про­возглашаемому принципу «Америка амери­канцам!», остров Куба продолжает еще находиться во владении потомковъего завоева­телей, испанцев, хотя все бывшие испанские колонии па самом материке и даже одно островное владение сделались давно независи­мыми. Однако, Куба часто подвергалась набе­гам английских и французских пиратов, и еще до сих пор существуют небольшие крепостцы, называемые на простонародном языке—основательно пли нетъ—«Башнями Морских Разбойниковъ». Два раза Гаванна была занимаема британскими войсками, но кубанцы всегда мужественно защищались про­тив иностранцев, и лишь в начале этого столетия, после войны за американскую неза­висимость, после французской и сан-домингской революций и вторжения в Испанию фран­цузских войск, среди кубанских креолов впервые обнаружились поползновения к восстанию против метрополии. Как и в Ме­ксике, «полуостровитяне», пропорционально го­раздо более многочисленные на Кубе, отно­сились к креолам презрительно и устраняли их от всякого участия в управлении. Креолы мстили испанцам каррикатурами и паскви­лями: они называли испанцев Godos, или «готы», синоним варваров, еще погружен­ных в суеверия давних времен. Кастовая ненависть доходила до того, что распростра­нялась даже на женщин: в то время, как женщины г/ойоя’ов носили густую шевелюру, кубанки ходили с короткими волосами, вслед­ствие чего испанцы прозвали пхъ что
значит «плешивыя». Шестьдесят лет спу­стя у креолок, принадлежащих к партии независимости, появилась другая мода: они стали носить распущенные волоса *)•
Несмотря на недовольство кубанских кре­олов, восстания все-таки не произошло; даже более того: между белыми двух различных каст неожиданно состоялось примирение в 1812 г., когда дошло до сведения, что между не­грами восточного округа начались бунты близ Холгуина и Бапамо; плантаторы Пуерто-Принсипе, во главе своих верных рабов, пу­стились в погоню за беглыми неграми, на­стигали их в лесах и убивали: предводи­тель же пх, Апонте, вместе с восемью товарищами, был приговорен к смертной казни через повешение. Рабство, т. е. вынуж­денное соучастие испанцев и креолов в преступлениях по торгу и эксплоатации не­гров, служило узами, связывавшими «всегда верный островъ» с его метрополией. Но важ­ные политические и социальные перемены по­степенно нарушили равновесие Нового Света: в 1819 г. испанские владения во Флориде,
*) Mahe, „Geographia medicale14;--II. Dumont, „Ar­chives de la Commission scientifique du Mexique44.
9 Justo Zaragoza, „Las Insurrecciones en Cuba*.
623
ГЛАВА VII.—КУБА.
624
лежащие вдоль Мексиканского залива, были уступлены Соединенным Штатом, а многие провинции материка, находящиеся в Централь­ной и Южной Америках, преобразовались в независимые республики, после кровавых стычек, в которых принимали участие мно­гие кубанские волонтеры. Торг невольниками был воспрещен, затем было отменено раб­ство в английских колониях, а позднее и па французских островах, и однако поло­жение дел на Кубе оставалась без перемен. Правительство метрополии даровало было островитянам право иметь своих предста­вителей в Кортесах, но затем опять от­няло его; в действительности кубанцы жили в осадном положении, и главный начальник был облечен такою же властью, как комен­дант осаждаемой крепости. Но этот полно­властный диктатор был таковым лишь по виду; в действительности же он был про­стым орудием в руках тайной власти «испанского клуба», т. е. общества крупных рабовладельцев. Благодаря богатству своих членов, этот комитет мог без труда до­биваться издания желательных ему законов и нарушать те, которые его стесняли, под­купал губернаторов, действовавших в его интересах, и вытеснял тех из них, ко­торые относились к нему враждебно. Клуб этот, тем более грозный, что он был без­ответственный и безымянный, преследовал одну лишь цель—сохранение невольничества и негроторговли.
Оттого первое восстание, происшедшее в революционный период половины этого сто­летия, не было направлено к уничтожению рабства: напротив того, оно имело целью при­соединить Кубу, эту одинокую «звезду»{Lone Star) к другим американским «звездамъ», и таким образом прибавить полмиллиона не­вольников и могущественную группу кубан­ских плантаторов к политическому цар­ству Южных Штатов. Вашингтонское пра­вительство, в котором тогда преобладала партия рабовладельцев, умышленно не обра­щало внимания или даже покровительствовало экспедициям, организовавшимся в его пор­тах; однако, эти экспедиции были неудачны. Лопец и его «флибустьеры» не могли про­держаться и двух дней в Карденасе, куда они высадились в 1851 г.; вторая попытка, сделанная в области Вуельта-де-Абахо, тоже не удалась, и Лопец с пятьюдесятью своими товарищами был растрелян. Тем не менее революция обратилась, так сказать, в посто­янное явление, вследствие беспрестанных за­говоров, замышляемых в Соединенных Штатах белыми и изгнанниками, и дипло­матических затруднений, возбуждаемых пра­вительством Соединенных Штатов: это по­следнее желало окончательно решить дело
покупкою Кубы, и президент Буканан пред­ложил Испании за остров миллиард, кото­рый одпако был с негодованием отвергнут кастильянскими патриотами. Впрочем, вскоре после того разразилась опустошительная вой­на, и Северо-Американская республика, под угрозой своего исчезновения, должна была бро­сить свои мечты о присоединении новых шта­тов.
Большое кубанское восстание вспыхнуло, на­конец, в 1868 г. в Яра, в том же вос­точном округе, в котором и прежде зача­стуюпроисходили революционные движения. На этот раз возмущение белых дополни­лось эмансипацией негров. Известно, что план­таторы начали отпускать на волю своих не­вольников, и мятеж стал быстро распро­страняться от поместья к поместью, находя уже наготове свои войска. Новая республика нераз охватывала более половипы всего острова, от Сиерры-Маэстра до Пуерто-ИИринсише, и, несмотря на большие стратегические преимущества, которые географическое поло­жение Кубы обеспечивало испанцам, владев­шим берегами, главными городами, большими торговыми складами и сетью западных желез­
ных дорог, инсургенты выдерживали кам­панию в течение десяти лет, так что про­тив них приходилось посылать армию за армией. Совокупность военных сил, выста­вленных Испанией) против татЪи—народ­ное прозвище инсургентов — превзошла 145.000 человек, из которых около ста тысяч погибло, как говорят, от болезней, изнурения и ран. На эту тягостную и бесслав­ную войну Испания издержала целый милли­ард, т. е. ту самую сумму, которую она от­казалась принять от Северо-Американского правительства.
Однако, инсургенты, окруженные войсками и с трудом поддерживавшие опасные сно­шения с за-гранпцей, которые велись через ряды неприятельских войск, год от году уменьшались в своей численности, изнурен­ные не только поражениями, но даже и сво­ими победами. Новая республика безуспешно взывала к другим республикам Нового Света о совместном союзе, и предводители её напрасно ждали поддержки от Соединен­ных Штатов. Подобно президенту Буканану, последние предлагали Испании свою подпись для нахождения выкупа за независимость Кубы; но было уже слишком поздно, и в 1878 г.; после десятилетней борьбы, остававшиеся ин­сургенты должны были сдаться; Впрочем, даже поражение это все-таки окончилось их торжеством, и в начале 1880 г. негры и китайцы, входившие в состав армии инсур­гентов, получили, наконец, полную свободу, и даже для тех округов, где вовсе не было восстания, правительство вынуждено было во-
625
К У Б А.
тировать закон о постепенной эмансипации, без вознаграждения рабовладельцев.С этих пор Куба окончательно сделалась составной частью Испании и вышла пз прежней унпзп-
менее опасности потерять свой «перлъ», чем это было пятьдесят лет тому назад.
*В 1895 г. на Кубе вспыхнуло новое восстание, подстрекаемое п поддерживаемое изъ

тельной административной зависимости. Инте­ресы метрополии и колонии сделались более солидарными, благодаря путям сообщения, облегчившим пх материальное сближение. В настоящее время Испании угрожает гораздо
Северной Америки, и приведшее к тому, что в 1897 г. острову была дана автономия (ря­дом с генерал-губернатором, назнача­емым Испанией, собственное министерство и парламент пз двух палат); во в следую­
627
ГЛАВА VII.— КУБА.
щем году Соединенные Штаты вмешались открыто и объявили Испании войну, якобы для освобождения острова от испанского ига, и хотя по парижскому мирному трактату 10 де­кабря 1898 г. Испания отказалас от обла­дания Кубой, так что последняя приобрела независимость, признанную и конгресомъС.Ш., однако,северо-американское правительство дер­жит остров в военной оккупации, занимая его своими войсками и введя на нем военное управление.*
Главный город Кубы, Габана плп Гаванна, т. е. «Саванна», по объяснению Берналя Диаца, был не первым городом, основан­ным здесыиспанцами, и даже занимает ныне уже не то место, на котором был первона­чально построен. Прибыв из Эспаньолы, завоеватели должны были водвориться на вос­точной оконечности острова, где они и избрали для этой цели Баракоа, около мыса Майей; за­тем, направляясь к западу, онп нашли бо­лее удачно расположенный порт Сант-Ягоде-Куба, который потом заменили, в каче­стве столпцы, внутренним городом Байамо, где климат гораздо здоровее. Гаванна, распо­ложенная в западной части острова, на бухте Броа, к востоку от пляжа, на котором на­ходится теперь местечко Батабано, была уже четвертою по порядку столицею Кубы; но до­ступ к ней был очень трудный, и почва болотистая. Резиденция была перенесена на северный берег: это произошло в 1519 г., всего семь лет после основания Баракоа. Пер­вые дома были построены при устье живопис­ной речки Чорреры, или «Оврага», называе­мой также Альмендарес, пли «Миндальные деревья» на том месте, где теперь возвы­шается крепость «Морских Разбойниковъ»; впоследствии возродившийся город был пере­несен далее на восток, на полуостров,от­деляющий море от бассейна Каренас, где Себастиан-де-Окампо, первый мореплаватель, объехавший вокруг острова, тимберовалъевои суда, пользуясь при этом источником горной смолы; в настоящее время этого источника уже нет, если это только пе тот фонтан, который находится довольно далеко от берега в Гуанабакоа *)• Новая столица, называвшая­ся сначала Сан-Кристобаль, приобрела с течением времени имя Габана, которое но­сила окрестная местность.
Много было сделано предварительных проб, прежде чем не остановились окон­чательно на Гаванне, как на будущей сто­лпце; выбор действительно оказался очень удачным. Гаванна занимает чрезвычайно благоприятное для торговли положение: уже местные преимущества очень велики, так как порт её обширен и отлично защищен,
Altx. de Humboldt, „Histoire politique de Cuba“.
полуостров находится в прекрасных стра­тегических условиях, а окрестные плодород­ные поля доставляют в большом изобилии все необходимые жизненные припасы; но глав­ное преимущество Гаванны заключается в её географическом положении относительно других жизненных пунктов земной по­верхности. Находясь в середине Нового Света, в центре большего американского Средиземного моря, она стоит как раз у самого исхода Гольфстрема, а следовательно и у исходного пункта естественной дороги из Антильских островов в Западную Европу. В то же время она расположена в месте соединения нескольких навигационных линий, которые направляются к выходному пункту со всей окружности залива. Дельта Миссисипи, т. е. весь самый населенный бассейн Соеди­ненных Штатов, открывается прямо про­тив Гаванны; наконец, в силу замечатель­ного контраста, этот испано-американский город, передовой страж латинского конти­нента, обращен фасом как раз на англоамериканский материк. Из всего этого по­нятно, почему Гаванна присвоила себе на­звание Llave del Nuevo 2Iundo, или «Ключ Нового Света», и почему она имеет в сво­ем гербе ключ. Чтобы занять первое место среди коммерческих городов, ей недоставало только свободы, охраняющей ее от произвола и фискальных требований отдаленного пра­вительства. Но хотя развитие Гаванны и сильно затормозилось сначала набегами французских и английских корсаров, а потом политиче­ским и административным режимом, но тем не менее это во всех отношениях пер­вый город всех Антильских островов: Англия, соперничающая с Испанией своими антильскими владениями, не имеет нп на Ямайке, ни на Барбадосе ни одного города, который, хотя бы отчасти, мог сравниться с Гаванной.
Главный корпус города занимает полу­остров, ориентированный с запада на вос­ток и оканчивающийся мысом Морро, воз­вышающимся над самым входом в узкое место пролива, имеющего здесь всего 340 ме­тров ширины. С другой стороны прохода возвышаются холмы Кабаньяс, сильно укре­пленные форты, не уступающие крепости Принсипе, охраняющей город с западной сто­роны: кроме того, вокруг порта расположены еще другие военные укрепления. За полуостро­вом, в юго-западном направлении, тянутся новые кварталы города, а на высотах гро­моздятся амфитеатром все более и более разростающиеся предместья. Гаванская аггломерация имеет более четверти миллиона жителей, т. е. около шестой части всего островного на­селения. С внешней стороны Гаванна не бро­сается в глаза пи красотою свопх зданий, ни
629
КУБА.
631?
распланировкою пх, но в общем этот го­род производит приятное впечатление весе­лым и оживленным видом своих набереж­ных и улиц. Дома, в большинстве случаев низкие, окрашены в яркие цвета—желтый, розовый, зеленый и голубой; Гаванна напомпминает испанцам Кадикс в их отчизне: площади засажены пальмами, кварталы отде­лены один от другого широкими бульварами с густыми деревьями. Как во всякой сто­лице, в Гаванне имеются грандиозные и рос­кошные памятники, церкви, дворцы, универ­ситет и другие высшие учебные заведения. В Гаванском соборе хранятся останки Ко­лумба, хотя те же самые останки великого мореплавателя составляют также гордость жителей Сан-Доминго, оспаривающих у га­ванцев честь хранения реликвий. У каждого пз этих городов имеются свои данные для подтверждения истины оффициальными доку­ментами; таким образом ничего более не остается, как признать, что Христофор Ко­лумб похоронен сразу в двух городах, точно так же, как и родился он одновре­менно в нескольких местах 4). ^Теперь останки Колумба перевезены в Севилью.*
Гаванна—город нездоровый и часто опу­стошаемый эпидемиями: тем не менее тысячи больных приезжают сюда на зиму из Соеди­ненных Штатов, несмотря на то, что го­род только недавно еще перестал нуждать­ся в питьевой воде. Для водопровода восполь­зовались частью реки Альмендарес, которая протекает на западной стороне города и спу­скается прелестными каскадами к ПуентесъГрандес, чтобы, обогнув холм форта Прпнсипе, пзлиться в море по восхитительной до­лине, защищенной у её выхода красивою баш­нею. В настоящее время водопровод доста­вляет ключевую воду, которая была найдена значительно дальше, в Венто, верхнем при­токе Альмендареса, и дает ежедневно 150.000 кубпческ. метров воды; протекая йод зем­лею, вода наполняет бассейны, находящиеся на 35 метров выше самых высоких квар­талов города. Что касается до нечистот, то они выбрасываются в море и способствуют засорению одной части порта, который вслед­ствие этого обмелел в своих передних бухточках, так что суда не могут в них входить: винты пароходов достают дно и поднимают оттуда зловоние. Но как бы то ни было, этот порт все-таки всегда останется одной из лучших гаваней в свете, так как поверхность его якорной стоянки обни­мает несколько квадратных километров: одновременно в нем могут поместиться ты­сячи судов. Торговля, обороты которой про-
<) Jimenez Marcos de la Espada, рукописные за­метки.
Стираются до двух сот миллионов фран­ков, и которая обслуживается большею ча­стию северо-американскими судами, состоит преимущественно в вывозе трех главных продуктов Кубы—сахара, табака и кофе; навигационное движение в порту определяет­ся двумя тысячами судов, не считая тех гребных, парусных и паровых судов, ко­торые беспрерывно совершают рейсы между берегами. По улицам города двигается более шести тысяч карет.
Движение навигации в Гаванне в 1888 г.г прибыло — 1.058 судов, вместимостью в 1.266.104 тонны; вышло—1.121 суд., вме­стимостью 1.330.403 тон.; итого—2.178 суд., вместимостью в 2.596.507 тонн.
Три главных линии железных дорог за­бирают земледельческие продукты и разво­зят иностранные товары во все стороны за­падной и центральной части острова. Подвод­ные кабели соединяют Гаванну через КейВест с Соединенными Штатами и с Евро­пой, а через Вера-Круцъ—с Мексикой и Центральной Америкой.
Несколько небольших портов, замечатель­ных иио аналогии своего образования, распо­ложены но побережью к западу от Гаван­ны: это—Мариель, Кабаньяс, Бахиа Хонда. Самые населенные города западной оконечно­сти острова или области Вуельта де-Абахо находятся внутри земель: Гуанахай, окружен­ный кофейными плантациями, и Пинар-дельРио, центр табачных плантаций, произво­дящих лучший в свете табак. Значитель­нейшая часть этого табаку вывозится на га­ванские фабрики по железной дороге, но кроме того Пинар-дель-Рио имеет также на южном берегу два небольших порта—Колома и Кор­тес; из последнего порта Фернандо Кортес, в честь которого и назван этот город, отпра­вился на завоевание Мексики. К северо-востоку от Пинар-дель-Рио, в живописной долине де-лос-Органос, бьют минеральные источ­ники Сан-Диего, куда стекаются летом це­лые толпы больных.
Города обширного столичного округа, очень населенные в жаркое время года, группи­руются к югу и востоку от Гаванны, окру­женные июлями, среди которых раскиданы дачи. Самый большой из этих городовъ— Гуанабакоа, стоящий на холме, на юго-вос­ток от Гаванны; отсюда открывается вели­колепный вид на рейд и столицу; у подош­вы этого холма расположено торговое местеч­ко Регла, которое соединяется с Гаванной постоянным движением парового парома. На юге, за красивым кварталом Эль-Серро, по которому проходит водопровод из Аль­мендареса, расположены города Сант-Его, Бежукаль, Сан-Антонио. Земледельческим центром южных полей столичного округа
ГЛАВА VII.—КУБА.
632
является город лос-Гуинес, построенный при входе в долину, из которой вытекает рио-Маябек, изливающаяся в прибрежные болота. Прямо на юг от Гаванны лежит береговое местечко Батабано; его небольшой порт, или surgidero, может считаться до­полнением столичной гавани, с которой его соединяет железная дорога, а между тем, к удивлению, городок этот не достиг сколь­ко-нибудь важного торгового значения: еслибы воды этпх морских пространств былп до­статочно глубоки, то нет сомнения, что тор­говля Гаванны с южными испано-американ­скими республиками направилась бы по этому пути, избавляющему от кружного плавания мимо мыса Сан-Антонио. Инженеры неодно­кратно предлагали прорыть судоходный ка­нал между Гаванной и Батабано, но первые проекты имели в виду лишь узкий судоходный канал, со шлюзами, а современная торговля не могла бы удовлетвориться подобными ра­ботами. Судя по местному преданию, которое приводит Гумбольдт, соседние берега посте­пенно захватываются водами моря, и «дно опу­скается», как говорят моряки. Лежащий против Батабано остров Пинос начал заселяться только в последние годы XVIII столетия; в 1828 г. там была основана воен­ная колония для защиты Гаванны с южной стороны.
Матанзас, второй город и коммерческий порт Кубы, занимает такое же местополо­жение, как и Гаванна, на берегах глубокой бухты северного берега: вход в порт так­же защищен крепостью. Этот город, на­звание которого, «Бойня», заменяющее оффи­циальное Сан-Карлос-Альказар, напоми­нает об избиении индейцев, не принадле­жит к числу древних городов Кубы. В XVI веке жители Гаванны имели там сви­ные заводы и маниоковые плантации *), но са­мый город был построен только в 1693 г., на мысе Юкайо, у оконечности бухты, меж­ду двумя реками Юмури и Сан-Жуан. Ма­танзас далеко растянулся за пределы полу­острова и образовал па левом ^берегу Юмури красивое местечко Версаль (Versalles), а на востоке, за Сан-Жуаном.—промышлен­ные кварталы Пуебло-Нуево, в которых на­ходятся пакгаузы и главная станция. На боль­шой площади Матанзаса, в 1844 г., был расстрелян поэт Пласидо, обвиненный в возмущении негров. С северной стороны над городом господствует горный хребет Кумбре, с которого взорам открывается ве­личественная панорама города и порта.
Область, лежащая к югу и к востоку от Матанзаса,по направлению к Карденасу, счи­тается самой плодородной на Кубе: здесь на-
Э Bernal Diaz, цитированное сочинение.
ходятся самые большие сахарные и рафинад­ные заводы; оттого этот город сделался не­зависимым в торговом отношении от Га­ванны и ведет прямую торговлю с целым светом и главным образом с Соединен­ными Штатами; из всех кубанских го­родов Матанзас отличается наиболее пред­приимчивым населением, подражающим при­меру северо-американцев. К несчастью, са­мый порт большею частью обмелел от на­носов, и суда глубокой осадки принуждены бросать якорь на рейде, в открытом море. Около Матанзаса, как в Гаванне и в других пунктах берега, находятся великолепные ку­панья, для которых утилизировали гроты, открывающиеся у подошвы береговых уте­сов: своды скал защищают купальщиков от солнца, а проволочные решетки, поста­вленные при входе, задерживают акул, не останавливая и не разбивая ценящихся волн, которые с шумом катятся под глубокими галлереями.
На восток от Матанзаса лежит новый город Карденас, основанный всего в 1828 г.; несмотря на свою молодость, этот город бы­стро разросся и, подобно Матанзасу, вошел в прямые сношения с иностранными порта­ми по экспорту сахара и патоки. Он распо­ложен на берегу обширной бухты, защищен­ной с северо-западной стороны длинным полуостровом Пунта-Икакос; одно время существовал проект перерезать этот полу­остров у его основания и таким образом сократить на пятьдесят километров дорогу в Матанзас, избегнув опасного плавания через цепь рифов. Подобно своему соседу, Карденас тоже соединен с сетью кубан­ских железных дорог, а правильно органи­зованное судоходство связывает его со все­ми прибрежными городами. Внутри острова самым оживленным по сахарной промыш­ленности рынком считается город Колон, известный прежде под названием НуеваБермеха.
За этими округами кончается, так ска­зать, жизнь северного берега Кубы: остров как бы меняет свой фасад, и центр при­тяжения торговли переносится на южный бе­рег. Правда эта область, в течение трех веков оставалась почти необитаемой. Сиенфуегос, названный так в честь одного ку­банского губернатора, город новый, хотя чу­десный порт его был посещен Колумбом, а затем, в 1508 г., вполне обследован Окампо. Так как первоначальная числен­ность испанцев была слишком незначитель­на для правильного заселения всего острова, то онп и не могли основать колонии на бере­гах этой гавани, называемой Жагуа, кото­рая, по словам Херреры, «не имеет себе подобной в целом свете»; вследствие этого,
633
КУБА.
634
пираты, контрабандисты и английские корсары вполне безбоязненно могли располагаться здесь для починки своих судов пли для под­готовления экспедиций. Город основался толь­ко в 1819 году, по инициативе луизианского плантатора Луи Клуэ, который явился сюда в сопровождении колонистов из Беарна, Гаскони и из страны басков и выходцев с о. Сан-Доминго, что составило в общем около сорока семейств. Порт Сиенфуегос не самый обширный на Кубе, хотя он зани­мает поверхность в 65 квадратных кило­метров, но он считается лучшим из всех тамошних портов, и торговля его прогрес­сирует очень быстро. В настоящее время через него ведется значительнейшая часть торговли всего округа Синко-Вильяс, т. е. «Пяти городовъ», хотя теперь это уже не «Пять», а «Шесть» городов с того времени, как основан Сиенфуегос. Этот последний город, сделавшийся вторым портом на острове, далеко оставил за собою Тринидад, который имеет не менее трех портов и превосходный рейд на южном берегу. Ле­жащая между двумя городами равнина Маникарагуа. производит отличный табак, кото­рый почти не уступает лучшим сортам области Вуельта-де-Абахо.
Тринидад, один из старейших между «Пятью» или «Шестью» городами, основан был уже в первые времена завоевания, вместе с Санто-Спирпту (Санти-Спириту), лежащим внутри острова, и Ремедиосом (Сан-Жуан-де-лос-Ремедиос),называемым в общежитии Сауо, так как первые посе­ления, переведенные впоследствии на самый остров Кубу, были построены на островке у северного побережья. Набеги французских и английских пиратов, а главным образом вторжение грозного Олонпэ принудили тузем­цев бежать дальше внутрь острова и осно­вать (в 1690 г.) другой город, Санта-Клара, называемый обыкновенно Вилла-Клара: гу­бернатор приказал сжечь соломенные хи­жины жителей, которые отказывались поки­нуть родное место ‘). Наконец, пятый го­род, Сагуа-ла-Гранде, названный так по обилию распространенного здесь растения это­го наименования, вырос в двадцати кило­метрах от моря, на одноименной с ним реке, заместив постепенно прежнюю группу хижин, расположенную в . голове речного судоходства. Находящиеся по соседству с городом нефтяные источники снабжают Сагуа-ла-Гранде необходимым для освеще­ния улиц газом. В округе Синко-Вильяс на­ходятся золотоносные пески, успешно эксплоатировавшиеся завоевателями: в настоящее время эти прииски очень обеднели.
Justo Zaragoza, „Las Insurrecciones en Cuba4*. География Реклю. т. XVII.
Узкая часть Кубы, называемая Морон, где соединяются две половины острова, раз­деляет провинции Санта-Клара и ПуертоПринсипе. Столицей этой последней и глав­ным городом центральной области Кубы служит древний Камагуей индейцев, город criollissinia, т. е. «по преимуществу креоль­ский», и жители любят называть себя камагуейяпосами: это самые красивые, сильные и независимые из всех кубанских креолов; во время большего восстания сотни пх вое­вали в рядах инсургентов. Пуерто-Принсипе—самый населенный из внутренних городов, ибо, судя ию его названию «портъ», можно подумать, что он построен у мор­ской гавани пли в горном ущелье; совсем напротив: этот город широко раскинулся среди сплошной равнины. Его морскою га­ванью, которая лежит на северном берегу, служит обширный бассейн Пуевитас, от­крытый Колумбом в 1492 г.; этот море­плаватель и дал ему название Пуерто-Принсипе, перенесенное впоследствии на внутрен­ний город. Порт Пуевитас, отлично защи­щенный мысами острова и кайосом Сабиналь, занимает площадь в 148 квадр. кило­метров, но он усеян рифами, и устье его, узкое и извилистое, открыто всей силе пассат­ных ветров. Далее к востоку лежит Пуерто-Падре, откуда вывозится горная смола.
В речном бассейне Кауто главным го­родом, основанным уже в первые време­на завоевания, является Байамо, расположен­ный на южном притоке: около этого города, к юго-западу от него, находится Яра, где в 1868 г. вспыхнуло революционное восста­ние; в следующем году, когда испанские вой­ска вошли в город, жители сами подожгли свои дома. Все города этой области, Холгу­ин, лас-Туиас, пли «Индейские Смоков­ницы», Гуаймаро, неоднократно подвергались осадам и штурмам; в последнем из них, в 1868 г., была провозглашена федеральная республика и эмансипация рабов. Во время войны почти все местные плантации были уничтожены, а сама страна—обезлюдена; та­ким образом обе половины острова, восточ­ная и западная, отделились одна от другой пустынною татдиси. В настоящее время го­рода отстраиваются, а поля распахиваются за-ново; порт Манзанильо, лежащий к югу от устьев Кауто, ведет обширную торгов­лю табаком, сахаром, воском, медом и другими земледельческими продуктами.
Столпца восточного департамента Кубы, самый многолюдный город и самый деятель­ный порт этой провинции—Сант-Его-де-Куба, который обыкновенно называют просто Куба, как и весь остров. Он расположен на берегу одной из тех прекрасных гава­ней, которые открываются в цепи рифов, 43
6 3 •)
ГЛАВА VII. КУБА.
636
окаймляющих Кубу, п сообщаются с мо­рем лишь узким проливом. Гавань СаптъЕго имеет в самом узком месте входного канала всего лишь 160 метров ширины, но внутри твердой земли опа расстилается в виде великолепного бассейна, изрезанного бухточками, где могли бы поместиться все корабли острова. Город, защищенный, подоб­но Гаванпе, пюгго и передовыми фортами, ютится на северо-восточной оконечности бас­сейна, в кругообразной котловине, и подни­мается уступами по склону гор. Его низкие дома, раскрашенные в разнообразные цвета, его бульвары, сады и великолепный горизонт окружающих гор, делают Кубу одним пз красивейших городов на прекрасных Антильских островах; но страшная жара, скопляющаяся в почти неподвижном воз­духе глубокой котловины, и происходящая от этого нездоровость климата отклонили от это­го города торговлю: Сант-Его теперь уже за­нимает третье место между портами Кубы. Кроме того, стена Сиерры-Маэстра, возвышаю­щаяся между Сант-Его и остальной частью острова, как бы отрезала этот город, сде­лав сообщения с ним слишком трудными: город не соединен еще с главною сетью железных дорог и пользуется только неболь­шими специальными вътвями, из которых одна соединяет небольшую гавань Юлиан, на противоположном берегу рейда, с горо­дом Кобре, местом паломничества и цент­ром медно-рудных промыслов в СиерреМаэстра. В этой же горной области находит­ся Канеии—«Могила» на языке аборигенов,— бывшая индейская деревня, вокруг которой богатые негоцианты построили своп дачи. Же­лезные рудники Хурагуа, деятельно разра­батываемые, принадлежат северо-американ­ским промышленникам Пенсильвании. Самые богатые из них, на которых работают до 1.200 рабочих, находятся в 27 километрах к востоку от Сант-Его и соединены с этим городом посредством железной дороги. В 1888 г. из Сант-Его было вывезено же­лезной руды 230.010 тонн.
Куба служит телеграфным центром, от­куда расходятся подводные кабели, в запад­ный департамент и Мексику, на Ямайку и в Южную Америку, на Гаити, Порто-Рико и Малые Антильские острова. С восточной стороны, на полпутп от мыса Майей, откры­вается другой порт, еще более обширный, чем Куба, но остающийся почти бесполезным в торговом отношении: это—бассейн Гуанта­намо, который наносы некоторых рек все более и более суживают; гребные суда мо­гут еще ходить вверх но одной из этих рек до местечек Сальтадеро и Санта-Каталпна.
Баракоа, ближайший к восточной оконеч­
ности Кубы город, был первой испанской колонией, и в нем сохранились еще разва­лины дома Диего-Веласкеца; это тот самый Пуерто-Санто, который, принимал у-себя экспедицию Колумба. Одпако, новый город не достиг цветущего состояния: он занимает положение, слишком удаленное от центра острова и отличается очень сырым клима­том, повидимому, одним из самых нездо­ровых на всей Кубе; кроме того, порт его расположен очень невыгодно, потому что его узкий вход вполне открыт пассатным ве­трам, так что парусные суда там как бы блокированы и могут выйти из этого поло­жения только с помощью ветра, дующего с материка *). В начале этого столетия Ба­ракоа заселился беглыми французами пз Сан-Доминго; они окружили город садами и кофейными плантациями, но вторжение На­полеона в Испанию возбудило население про­тив этих французских колонистов, и они были вскоре изгнаны, а Баракоа снова сде­лался почти пустынным. В настоящее вре­мя он ведет довольно большую торговлю бананами, кокосовыми орехами и другими тропическими продуктами с Соединенными Штатами, при чем перевозка производится главным образом па норвежских судах. Баракоа соединен с Сант-Его живописней­шею во всей Кубе дорогою, которая проложена через бреши неровных гор де-лас-Кучильяс, образующих семь отдельных хребтов.
Несмотря па революции, войны и эпидемии, население острова Кубы быстро увеличивается: количество еги жителей по крайней мере ушестерилось с копца последнего столетия. Вынужденная иммиграция белых наемников, африканских негров, китайцев и юкатеков давно уже прекратилась, так что уве­личение кубанского населения нужно приписать с одной стороны свободной иммиграции, ко­торую поощряет само правительство уступкою земель, а с другой—что еще важнее—пре­обладанием рождаемости над смертностью. Реестры гражданского сословия и демографи­ческие ведомости еще не настолько обстоя­тельны, чтобы можно было представить в этом отношении точные данные для всего острова, но результаты, достигнутые последо­вательными переписями, позволяют устано­вить тот факт, что прирост семей совер­шается с известной правильностью в пользу испанской расы, и что африканский элемент постепенно исчезает вследствие смешений. Более ста тысяч кубанских жителей роди­лись в Испании плп за границей. Ежегодный прирост кубанского населения в мирное время можно считать в пятнадцать или два-
*) Miguel Rodriguez-Ferrer, цитированное сочинение.
637
КУБА
638
дцать тысяч человек, так что период удвоения будет около полувека.
^Население Кубы в 1895 г.: 2.018.000; въ
1899 г.: 1.318.000 жит.*
Главные города Кубы, с их населением,
ванский городской округ) — 29.790; Регла (Гаванск. округ) —11.280; Матанзас (СанъКарлос)— 8 7.760; II пн ар-дельРио—21.770; Колон (Нуева-Бермеха) — 20.400; Карде­насъ—17.550; Гуинесъ—14.720 жит.

включая городской округ или дистрикт, в 1877 г.:
Западный департамент: Гаванна (Сан-
Кристобаль)—198.720 жит.; Гуанабакоа (Га-
Центральный департамент: Пуерто-Принсипе—46.640 жителей; Сиенфуегосъ—65.070; Санкип-Спириту — 32.600: Тринидадъ—27.640; Санта-Клара (Вилла-Клара) — 22.780; Реме-
639
ГЛАВА VII. — КУБА.
640
диос (Сан-Жуан или Кайо)—13.930; Сагуа-ла-Гранде—13.600 жит.
Восточный департамент: Сант-Его-де-Куба (Куба)—71.300 жителей: Холгуинъ—34.760; Манзанильо—23.200; Гуантанамо — 17.200; Байамо—13.400; Баракоа—12.480; Каней— 10.480 жит.
Население Кубы, по переписи пли исчисле­нию, в различные времена: в 1774 году— 171.620 жителей; в 1811 г.—600.000; в 1841 г. —1.007.000; в 1862 г., до восстания— 1.359.238; в 1877 г., после восстания — 1.405.268; в 1887 г.—1.631.687 жит.
Во время режима абсолютной монополии остров Куба, сделавшийся впоследствии та­ким богатым, находился в крайне бед­ственном положении, так что его города, укрепления, порты п дороги приходилось со­оружать на деньги Мексики. Первый толчек на путь прогресса был дан колонии одним случаем, который с внешней стороны можно было назвать несчастием. В 1805 г., англий­ский флот оказал Кубе услугу, отделив ее от метрополии и освободив таким образом от испанской монополии и от произвола казны. Остров сделался открытым для об­щей торговли, и порт Гаванна, куда до того в среднем заходило в год от десяти до двенадцати судов, принадлежавших приви­легированной Севильской компании, сразу ожи­вился, так что в течение десяти месяцев там перебывало более тысячи судов *); куль­тура и торговля развились точно каким чу­дом. Правда, испанское правительство, снова сделавшись хозяином Кубы, восстановило прежний режим, но в 1818 г. торговля была объявлена, наконец, свободной, и, вместо того, чтобы жить на счет подачек Мексики, остров Куба вскоре получил возможность доставлять испанской казне доходы и с своей стороны. В нормальные годы Испания, живу­щая паразитом на счет своей колонии, по­лучала с Кубы до 150 миллионов франков 2).
Вспаханные поля и луга, пригодные для скотоводства, занимают на Кубе немного более четверти всего островного пространства, и все земледельческое богатство Кубы опре­деляется в пять миллиардов. Главную куль­туру этого острова составляет сахарный тростник: в годовом производстве этого продукта, считающагося, по местной пого­ворке, «королем страны», на долю Кубы при­ходится почти четвертая часть количества, производимого на всем земном шаре. В этой отрасли промышленности Куба занимает пер­вое место, хотя многие другие тропические страны владеют еще более обширными про­странствами земли, благоприятной для этой культуры: Ява, например, занимает ужевто-
4) Jerolim von Benko, „Reise des Schifles Zrinyiu.
2) Slayer у Roz, „Cuba у sus partidos politicos4*.
poe место. С включением свеклович. сахара, итог всей сахарной промышленности в 1887 г. составлял 5.187.000 тонн, стоимостью в 2 миллиарда. Ежегодная ценность сахара, до­ставляемого кубанскими заводами, достигает в среднем 250 миллионов франков, не включая в эту сумму ром и патоку; но этп до­ходы сосредоточиваются в руках незначи­тельного числа лиц, так как сахарные план­тации, занимающие здесь 3.400 квадратных километров, представляют нераздробленные, обширные владения, и многие из них, в особенности в округах Матанзас, Карде­нас, Спнко-Впллас и Гуантанамо, произво­дят ежегодно до 5.000 тонн сахара; фабри­ки на этих плантациях пользуются самыми лучшими машинами, изготовленными на евро­пейских и северо-американских заводах: на Кубе, именно на её полях, а не в го­родах, можно видеть самые грандиозные про­изведения новейшей промышленности. Около половины всех рабочих па сахарных за­водах состоит из белых. ' Производство сахара на Кубе в 1894—95 гг. простира­лось до 1.004.264 тонн, но затем посте­пенно уменьшалось, и в 1898 — 99 гг. упало до 25.098 тонн.*
Во время открытия Нового Света Колум­бовы посланцы заметили, что кубанские индей­цы имели обыкновение держать в одной руке зажженную головешку, а в другой—сверну­тые сухие листья, и что время от времени они пх зажигали, подносили ко рту и вды­хали дым через рот п нос. Эти листья были листьями табака, которые с тех пор получили такую широкую известность во всех остальных четырех частях света; но всетаки первенство в этом отношении оста­лось за Кубою. Хотя культура табака на острове п не достигла того значения, как са­харное производство, но по качеству своему табак из Вуельты-де-Абахо считается луч­шим во всем свете. Что касается до вало­вого количества годового сбора, то Кубу опе­редили в этом отношевии не только Соеди­ненные Штаты и Инсулпнд, но даже и боль­шинство других производительных стран, например, Франция, а в испанской колонии дальнего Востока Манилья сделалась опасной соперницей Гаванны.
^Табачных плантаций на Кубе в 1895 г.: 9.487; в 1899 г.: 1.250.*
Значительнейшая часть табака с других Антильских островов отправляется для обра­ботки на кубанские фабрики 1).
Кофе, по своей ценности, занимает в островной промышленности третье место; не­когда ему принадлежало первое место, именно в то время, когда на Кубе поселились бе­жавшие с Сан-Доминго французские нлан-
!) Jerolim von Benko, цптпроваппое сочинение.
641
КУБ А.
642
таторы. Благодаря этой культуре, кубанские поля в то время имели совсем иной вид, чем теперь: так как кофейное дерево лю­бит тень, то такия плантации представляли собою тенистые сады и преимущественно фруктовые. Эти прекрасные сады пересекались аллеями, над которыми свешивались ветви деревьев, отягченные цветами и плодами. Но развитие сахарного производства повело за собой уничтожение этих роскошных садов с их чудными фруктовыми деревьями, на месте которых выросли заводы с паровыми машинами. Страна приняла фабричный вид, сильно обезобразивший её внешность. Эта-то вульгаризация земель послужила одной из причин, которые увеличили эмиграционное движение крупных землевладельцев; почти все они переселились в кубанские города и за границу, оставив свои обширные имения на попечении управляющихъ1). Кроме сахару и табаку, остров производит также хлопчат­ник, хлеб, маниок и фрукты, но все это в очень незначительном количестве сравни­тельно с потребностями населения: большой Антильский остров не в состоянии продо­вольствовать своих собственных жителей. Разделенная на обширные поместья, в кото­рых весь труд направлен на пользу экспорт­ной торговли, Куба должна покупать на сто­роне рис, хлеб, муку, мясо, свиное сало и другие предметы продовольствия. Хотя неволь­ничество отменено на Кубе, но экономический строй, соответствующий этому институту, не переставал преобладать на острове.
Домашния животные, завезенные на остров еще в первые времена оккупации, нашли там благоприятные для себя условия; но, не переставая размножаться на Кубе, они всетаки более пли менее видоизменились. Кубан­ские лошади, принадлежащие к андалузской породе, потеряли в росте и в ширине гру­ди, зато выиграли в выносливости, в силе и в долговечности. До большего восстания 1868года их было такое множество на всем острове, и главным образом в централь­ных и восточных областях, что никто не ходил пешком: все ппсургенты, и белые, и негры, были кавалеристами, и это позволяло им иногда делать в день по 80 километров п укрываться от преследования; они неожи­данно появлялись в совершенно противуноложных пунктах и тем обманывали не­приятеля относительно своей настоящей чи­сленности; атак как военная рутина запре­щала испанским пехотинцам обращаться в кавалеристов, хотя бы для преследования своих неуловимых противников 2), то восстание только благодаря лошади и могло такъ
долго продержаться при таких значитель­ных военных силах, какими владели испанцы, и на таком узком острове, кото­рый легко можно было блокировать с обоих берегов. В настоящее время количество верховых животных сильно уменьшилось сравнительно с населением, и нигде уже нельзя встретить диких лошадей, как пре­жде на кайо Сомано, в саваннах Нипе и в других отдаленных областях. Ослов очень мало, и их держат на больших план­тациях только для племени, так как от помеси пх с мулами получается очень вы­носливая порода, успешно применяемая для перевозки тяжести в горах. Верблюд, при­везенный на Кубу с Канарских островов, не мог здесь акклиматизироваться, вследствие укусов блохи иигвы (pulex penetrans), кото­рая вонзается прямо в ноги животного. В некоторых частях острова, главным обра­зом в округе Баракоа, где Кортес разво­дил скот, в качестве вьючных и Ездовых животных употребляют волов, как это делают в Южной Африке. Козы и овцы хуже привились на Кубе, чем свиньи и крупный скот: коза утратила свою живость, а овца, вследствие плохого ухода, заменила свое пушистое шелковистое руно грубым шерстистым покровом. Главные неудобства кубанского землевладения состояли еще не­давно в невозможности размежевки, так как земли жаловались круглыми участками, промежутки между которыми оставались без законных владельцев; вследствие этого, про­исходили постоянные захваты соседних вла­дений. Это странное подразделение земли на круглые hatos произошло оттого, что первые концессии были даны для разведения скота, который днем рассеивается во все стороны, а вечером снова стекается к центру. Во из­бежание нескончаемых тяжб, зачастую при­ходилось прямо отказываться от всяких расследований относительно прав того пли другого лица на захваченную землю. Тем не менее, кое-где еще сохранились прежния раз­граничения, к выгоде законников: уже давно на Кубе не соблюдается более указ Ферди­нанда, запрещающий посылать в «Индию» каких бы то ни было законоведов, из боязни, чтобы в Новом Свете не рас­плодились тяжбы, порождающие распри и раз­доры »).
Как страна крупного землевладения и круп­ного производства, Куба почти вовсе не имеет мануфактурной промышленности, так что по­чти все мануфактурные произведения приво­зятся из-за границы. Но эта бедность в за­водах,—за исключением сахарных и табач­ных фабрик,—равно как и нужды народ­
4) Dana, „Tour du Monde", 1860.
2) Miguel Rodriguez-Ferrer, цитированное сочнпение.
4) Montaigne, „Essaisu. Книга III. Глава XIII.
643
ГЛАВА VII. КУБА.
644
ного продовольствия вызывают весьма ожи­вленную торговлю островитян с земледель­ческими и промышленными странами; рознич­ная же торговля целиком сосредоточилась в руках каталонцев: слова «бакалейщикъ» и «католонецъ» сделались на Кубе синони­мами1)Меновая торговля с заграницей,— исчисляемая в среднем в 400 миллионов франков, — составляет почти 250 фран­ков на каждого жителя; впрочем, опа под­вергалась сильным колебаниям, вследствие частых перемен тарифа. В распоряжении торгового движения находятся тысячи судов, поддерживающих правильное сообщение с главными портами американского Средиземного моря и Атлантического океана, но преимуще­ственно с Соединенными Штатами.
* Торговля Кубы с Соединенными Штатами, по северо американским статистическим данным, за годы, оканчивающиеся 30-го июня: вывоз с Кубы в Соединенные Штаты в 1895 г.—52.871.259, в 1899 г.—25.411.410 доллар.; ввоз на Кубу из Соединенных Штатов в 1895 г.—12.807.661, в 1899 г.— 18.615.707 д. Общий вывоз Кубы со 100 мпл. в 95 г. сократился до 20 мил. дол. в 99 г. *
В торговом движении Кубы Испания за­нимает второе место, хотя острову было бы выгоднее делать свои закупки в более близ­ких странах: Испания, так сказать, при­нуждает дифференциальными пошлинами за­купать необходимые для колонии товары в портах Полуострова; через эти порты идет даже мука, которую закупают в Северной Америке и перепродают па Кубе: для мно­гих предметов торговли, Испания не имеет других клиентов, кроме кубанцев, кото­рых она вынуждает обращаться к ней. Каботажная торговля производится по всей окружности острова, занимая для этой цели несколько тысяч небольших судов, вме­щающих не более 50 тонн груза; что ка­сается таких пароходов, которые сами имеют весу около трети всей вместимости, то это—огромные суда, употребляемые почти исключительно для заграничной торговли.
Коммерческий флот Кубы в 1886 году: 7.218 парусных судов, вместимостью в 77.564 топны; 76 пароходов, вместимостью в 31.639 тонн; итого 7.295 судов, вмести­мостью в 109.203 тонны.
Постройка железных дорог на Кубе на­чалась с 1837 г.; главною её целью было соединить Гаванну с производительными ме­стностями её окрестностей, и сеть, очень не­правильная, покрыла только западную часть острова; в восточной же части попадаются только кое-какие отрывочные ветви будущих больших линий. Разразившееся восстание оста-
n Hippolyte Pirou, „L’ile de Cuba".
повило дальнейшую постройку железных до­рог на целые десять лет, и «центральная дорога», которая в недалеком, вероятно, бу­дущем, разрежет весь остров в длину, от мыса Сан-Антонио до мыса Майей, находится еще пока в состоянии проекта. Что касается до телеграфных линий, то они покрывают своими проволоками весь остров и посред­ством подводных кабелей соединяются с общей телеграфной сетью всего света.
Длина железных дорог на Кубе в 1896 г.: 1.731 километр; длина телеграфных линий в 1894 г.—3.711 километров (5.555 кило­метр. проводов).
Представителем власти метрополии на Кубе является геверал-губерпатор, имеющий ре­зиденцию в Гаванне и командующий сухопут­ными и морскими военными силами острова; ему подчинены шесть гражданских губерна­торов остальных провинций Кубы. По изби­рательному закону, избиратели большего Ан­тильского острова, пользующиеся свободой по крайней мере десять лет и платящие ежегод­ный ценз в 125 франков, посылают в Сенат метрополии шестнадцать выборных,— трех от Гаванны, двух от каждой из про­винций: Матанзас, Ппнар-дель-Рио, ПуертоПрпнсппе, Санта-Клара и Сайт-Я го-де-Куба, одного от гаванского университета и специаль­ных высших училищ и, наконец, совме­стно с Порто-Рико, одного от различных «экономических обществъ». Народные пред­ставители назначаются в количестве одного депутата на 40.000 жителей. Каждая провин­ция имеет также свои собрания выборных, а муниципалитеты управляются советниками, количество которых зависит от численно­сти населения общины. Школьное образование обязательно для всех детей от шести до де­вяти лет. Войско, заключающее в себе также батальон негров, состоит в мирное время пз 19.000 человек, содержащихся иа бюд­жет Кубы. Колония имеет также свой соб­ственный флот. Кубанский бюджет, незави­симый от метропольного, главным образом пополняется таможенными пошлинами на ино­странные ввозные товары, и пятая часть всех расходов идет па уплату процентов по долгу, который достигает почтп одного мил­лиарда.
'■Исчисленные по росписи на 1898—1899 год доходы и расходы балансируются в сумме около 26 миллионов песо. *
Куба разделена оффициально на шесть про­винций, подразделенных, в свою очередь (1884), на 36 partidos, пли судебных окру­гов, и на 134 ayunta)nientos,wm муниципали­тетов, которые называются также terminos municipales. Один и тот же город может быть главным городом нескольких судеб­ных округов: так, столица, Гаванна,
€45
Я AI А
Й К А.
646
заключает в себе восемь таких партпдостей и округов, с числом их муниципасов. Следующая таблица дает список облалптетов:
Провинции.
/ Пинар-дель-Рио.
Гаванна
05 '
я 1 Матанзасъ
I Санта-Клара....
\
Л f
= . Пуерто-Принсппе. \
₽ < Сант-Его-де-Куба
О I
Поверхн. в квадр.километр.
14.967
Население.
182.204
8.610 435.896
8.486
23.083 321.397
32.341
35.119 229.821
283.121
69.245
Килом. населе­ние.

Судебные округа.
Пипари -дель-Рио, Сан-Кристобаль, Гуавахай (25 муниципий).
Гаванна, Гуанабакоя, Жаруко, Сан-АптониО'Де-лос-Баньос,Бежукал,Гуинесъ(36 муниципий).
Матанзас, Карденас, Альфонсо XII, Ко­лон (24 муниципий).
Санта-Клара, Сагуа-ла-Гранде, Ремедиос, Сиенфуегос, Тринидад, Санто-Сииирииу (29 муниципий).
Пуерто Принсипе, (5 муниципий).
Санто Спириту Эсте
Сант-Его-де-Куба, Манзанпльо, Байамо, Холгуин, Баракоа (15 муниципий).
Глава VIII
Ямайка (Jamaica).
Ямайка, принадлежащая к Большим Ан­тильским островам, по своему пространству занимает третье место, но много уступает в этом отношении Кубе и Сан-Доминго. В отношения населенности разница между этими островами меньше, так как километрическая плотность на Ямайке—значительнее. Ямайка сама но себе составляет около трети всей по­верхности английских Антильских островов и вмещает в себе почти половину всех британских подданных, живущих в ВестъИндии.
Поверхность и население Ямайки в 1898 г.: 10.860 кв. килом.; 727.636 жителей; 66,2 жит. на кв. километр.
С первого взгляда имя Ямайка кажется словом европейского происхождения: «остров Хайме (Жайме) или Джемса»—таков смысл, который можно на первый взгляд придать ему, приписывая это наименование лести. На самом деле это слово—индейского про­исхождения: Хаймака на языке исчезнувших аборигенов означает «Остров Источни­ковъ» пли «Потоковъ». Когда Колумб от­крыл этот остров в 1494 г., во время сво­его второго путешествия, он назвал его Сант-Его; но это название вскоре было за­быто. Испанцы поселились па Ямайке в на­чале следующего века, в 1509 г., и осно­вали там несколько постов, вокруг кото­рых сгруппировались туземцы, покоренные
без всякого кровопролития. По первому гу­бернатору, Эскивелю, человеку мягкому и доброму, наследовали люди жестокие, так что историческая роль этих завоевателей огра­ничилась почти исключительно истреблением туземцев: в 1655 году, полтора века спустя после оккупации, когда флот, посланный Кром­велем против Сан-Домппго, по отраженный от этого острова, вознаградил себя за не­удачу захватом Ямайки, на последней ока­залось всех жителей, как свободных, так и рабов, только 3.000; из них полторы тысячи было испанцев, которые большею частью ушли на остров Кубу. Завоеванная аглпчанами земля была заселена в следую­щем году всяким сбродом, взятым с Ан­тильских островов и с берегов Шотландии и Ирландии. Благодаря дарованным приви­легиям, среди явившихся эмигрантов было много европейских купцов. Ямайка сдела­лась центром морских грабежей и неволь­ничьего торга: это в Порт-Рояле Морган снаряжал свои экспедиции, и этот же го­род был главным рынком, откуда рабы, вывезенные из Африки, распределялись на других Антильских островах и на материке.
В целом Ямайка представляет возвы­шенную землю, средняя высота которой зна­чительно больше высоты Кубы. На англий­ском острове почти совсем нет прибреж­ных болот, окаймленных корнепусками, и

64 7
ГЛАВА ѴИГИ. ЯМАЙКА.
внешних берегов пз сплошного ряда ри­фов, которых так много на Кубе: берег почти всюду крутой, и на всей окружности острова, длиной почти в 800 километров, береговые утесы занимают значительные про­странства. Так же, как и на Кубе, самые высокие возвышенности находятся здесь в восточной части острова; они носят название «Голубых Горъ» {Blue Mountains). Действи­тельно, с судов, плавающих по близости берегов, эти горы, возвышающиеся почти на равном расстоянии от обоих берегов, ка­жутся, вследствие отдаленности, всегда лазуре­выми,но довольно близкими, однако,чтобы мож­но было различать зеленые долины, оттенки которых меняются от разнообразия их культур и растительных зон. Самая высо­кая вершина этой горной цепи, с очень не­ровными зубцами, Кольд-ридж или «Холод­ный гребень», достигает 2.2G2 метра, по измерениям Галля *): на вершину ведет не­давно проложенная дорога, которая живо­писно извивается узкою лентою. Но общее протяжение Голубых Гор не превышает шестидесяти километров: к западу от пика Екатерины высотою в 1.3G2 ме­
тра, горная ось прерывается брешью; а не­правильные выступы, возвышающиеся там и сям в виде отдельных хребтов, массивов пли плоскогорий, только на некоторых изо­лированных пунктах достигают более ки­лометра высоты. В общем онп представляют настоящий лабиринт, устроенный работою рек, которые прорыли в них небольшие бреши и долины, то в виде широких бас­сейнов, то в виде узких проходов: неко­торые из этих отдаленных от гористой области амфитеатров называются англичанами cockpits^ т. е. «аренамп петушиного боя» 2). Южная оконечность острова, удлиняющаяся в виде полуострова, Портланд-ридж, пред­ставляет невысокий хребет, соединяющийся низкими землями с главным корпусом; прежде это был отдельный островок. Что касается до западной оконечности Ямайки, округляющейся в виде «головы дельфина», то над ней господствует великолепная гора, высотою в 1.052 метра, которую моряки дей­ствительно назвали Дольфинс-хэд. Массив, оканчивающийся этою горою, почти совершен­но отделен от центрального корпуса Ямай­ки впадиной, в которой протекает одна из самых значительных на острове рек, на­зывающаяся Грэт-Ривер, плп «Большая Река». Ямайка, как и другие крупные Ан­тильские острова, не имеет действующих вулканов, но около города Спаниш-таун виднеются остатки прежних извержений, п
1) „Proceedings of the R. Geographical Society14, сен­тябрь 1887 года.
a) F. Stewart, „А. View of the island of Jamaica".
землетрясения здесь далеко не редкое явление. В конце августа 1883 г. на островах Кай­ман слышались продолжительные раскаты, похожие на отдаленный гром. Предполагают, что этот шум, наведший страх на тузем­цев, происходил от взрыва Кракатау п распространился с Зондских островов до Антильских через всю толщу планеты 4).
К востоку от Грэт Ривер, на про­странстве ста километров, северный склон гор состоит, также как и рифы, пз из­вестняков, которые изрыты бесчисленными пещерами, где протекают воды: во многих местах поверхность камня всегда остается сухою, независимо от времени года и от обилия дождей. Этою своею частью Ямайка по­ходит на Юкатан а еще более на Карниолию, по причине неровности её рельефа. Во всем свете немного найдется еще стран, которые были бы так богаты воронками и подземными потоками; по всей окружности из­весткового округа воды снова выходят на поверхность в виде источников. Множество обвалов, пещер и ручьев свидетельствуют о скрытых реках п их истоках, ясно по­казывая пх направление; зачастую склон наклоняется в сторону, обратную поверхност­ным скатам. Озера, как наружные, так и те, которые лежат в глубинах, образуются выше скалистых порогов.
«Черная река» {Black river), изливающаяся в юго-западное море, представляет собою один из потоков, бассейн которых за­ключает в себе наибольшее число подзем­ных притоков. Это также единственная река на острове, по которой плоскодонные гребные суда могут ходить на пятьдесят километров внутрь материка. Другие реки не­судоходны, даже те две реки, которые имеют наиболее обширную поверхность истечения, именно рио-Мпньо, пли Драй-Ривер (Сухая река), и Кобре: и та, и другая орошают юж­ный склон острова, который представляет наибольшую ширину, но получает меньшее количество воды, так как не обращен в сторону пассатных ветров. Во время поло­водья Кобре катит пногда воды 2.200 куби­ческих метров в секунду, нормальный же дебит его составляет всего только около 11 метров, а во время мелководья еще умень­шается на четверть 2). Подобно северо-за­падным рекам, Кобре тоже имеет свои подземные галлереи, своп пропадающие и вновь появляющиеся источники.
Климат Ямайки такой же, как на Кубе: он представляет те же контрасты между противоположными берегами, между равнина­ми и горами, между верховой и низовой сто-
*) Edmond Boulet; — F. А. Forel, „Nature*, март 26 1885 года.
Ч Jerolim von Banko, цитированное сочинение.
649 яма
роной. Отчасти защищенная от дождевых ветров Кубою и Сан-Доминго, Ямайка по­лучает поэтому меньше влаги, хотя нахо­дится также в зоне тропических ливней и
и к а. G5O
Метеорологические условия Кингстона (на­блюдения за 19 лет): средняя температура, 23°,9; макспм. теми., 33°,9; мпним. темп., 19°,4; разность, 10°. Среднее количество дож-

ураганов: на северо-восточных склонах Голубых Гор дождя выпадает до 2 с по­ловиною метров в год, тогда как в рав­нинах Спанпип-тауна, бывшей Веги, дождей иногда совершенно не бывает.
дей в течение десяти лет: на всем острове, 1м-69; в северо-восточной области, 2М19; в Кингстоне (южная область), 1м10.
По самородной флоре и по эндемической фауне Ямайка ничем не разнится от сво­
651
ГЛАВА VIII.—ЯМАЙКА.
их обоих соседей. Несколько раститель­ных пород были завезены из Африки не­вольничьими судами: одна из них, «лоша­диный бобъ» (canavalia ensiformis), была, вероятно, занесена неграмп-колдунамп, так как плод её ядовит и употребляется при колдовстве; кроме того, это растение употре­бляется в качестве предохранительного средства от воров, и негры называют его overlook, что означает «караульщикъ», пору­чая ему охрану своих хижин и садов *)• Другое растение, называемое «труба», ути­лизируется неграми для музыкального инстру­мента: из его скважистых сучьев они де­лают флейты коромантп, нечто вроде го­боя, с нежными, чувствительными звуками *).
Писатели XVI-го века упоминают в числе животных Ямайки аиео, или кубанскую «немую собаку», которая, по всей вероятности, была вовсе не собака, а енот (procyon lotor): они говорят также, что в лесах этого острова водилось несколько пород мелких обезьян. Наиболее интересным животным, обратившим на себя внимание первых ко­лонистов Ямайки, является земной крабб (cancer ruricola), который живет в горах, а яйца кладет на берегу моря, и который водится также на других Антильских остро­вах, но как там, так и здесь ему, угро­жает близкое исчезновение. Когда эти краббы выползают из расселин скал, в кон­це апреля или в начале мая, они покры­вают почву миллиардами, направляясь по прямой линии к берегу под предводитель­ством целого батальона самцов, на кото­рых возлагается обязанность по исследованию пути. Достигнув берега, они спускаются к самой воде и, освобожденные от яичек уда­ром набегающей волны, закапывают их в песок: едва вылупившись, бесчисленные меленькие краббы начинают свое восхождение на горы, и, беспрестанно сокращаемые в числе птицами, пресмыкающимися, муравьями, прибывают все-таки несметными процессиями в свое убежище среди скал 3). Самым страшным бичем для плантаций является крыса, которая распложается в неимовер­ном количестве: напрасно плантаторы при­бегали к разного рода отравам, ловушкам и даже к собакам, с целью избавиться от этого зла; все эти средства помогали только в слабой степени; столь же безуспешно ра­ботала против этого врага и гвианская жаба, привезенная с острова Мартиники; пробова­ли напускать на этих грызунов одну породу муравьев (formica omnivora), завезенную съ
4) G. Schweinfurt, „Petermanifs Mittheilongen44, 1886 г.44 Тетрадь XII.
2) W. Beckfort, ,,Vues pittopesques de la Jamaique44.
3; Du Tertre, „Histoire generale des Antilles44;—La­bat;—Bryan Edwards, u т. д.
Кубы, и наконец прибегли к помощи од­ного хищника из породы мангустъ—мунго (herpetes griseus), вывезенного из Ост-Ин­дии; но он оказал плохую услугу острови­тянам: расплодившись здесь мириадами, он не ограничился свободною охотою на крыс, змей и птиц, по стал нанадать и на курятники, где производил гибельные опустошения, пожирая не только живность, но и яйца; таким образом из союзника земледельцев он обратился в их закля­того врага *).
Ямайка не менее Гаити представляет рез­кий контраст с испанским островом Ку­бой по составу своего населения, почти исклю­чительно африканского происхождения: кроме городов, белых не встретишь почти нигде. Завладев островом, англичане изгнали от­туда испанских землевладельцев, но удер­жали невольников, не успевших бежать с плантаций, и усердно старались об увеличе­нии их числа. Бристольские и ливерпульские купцы, в сообществе с великобританской короной, имели с того времени склад, где могли держать свой живой товар, в ожида­нии покупателей с других Антильских островов. Брайан Эдвардс насчитывает до 2.130.000 африканцев, привезенных в Новый Свет на английских невольничьих судах; из них 610.000 были доставлены одному только острову Ямайке в течение бо­лее ста лет, именно с 1680 по 1786 гг.; но эта торговля велась английскими негроторговцами уже с 1628 г. Таким образом, в течение полутора века, протекшего между английским завоеванием и отменой торга в 1807 г., Ямайка приобрела около миллиона негров, половина которых, быть-может, осталась работать на плантациях острова. Но в 1833 г., когда состоялось освобождение рабов, на Ямайке насчитали всего лишь 309.000 негров: это объясняется тем, что привезенные негры умирали, не оставляя после себя потомства; челядь пополнялась ежегодно новыми работниками в полном расцвете сил. Семьи образовывались тем труднее, что даже и в неволе полигамиче­ские нравы продолжали сохраняться: негры, «управители» плантаций, еще в начале этого столетия имели право брать себе от двух до четырех жен, смотря по их рангу 2), отчего между простыми рабочими увеличива­лось число холостяков. Древние африканские обычаи очень долго сохранялись между не­грами: их маги умилостивляли жертвами Туниу, бога зла, который ниспосылал грозы, и приносили благодарственные молитвы Наксиу, богу добра, дарующему смерть, которая воз-
4) Schmarda, „Behm’s Jahrbuchu, 1887 г., том XL
2) R. С. Dallas, „The History of the Maroons44.

653
Я M А Й К А.
вращала несчастных рабов в пх отече­ство. Во время судебных процессов выка­пывали яму и брали оттуда немного земли, которою и натирали губы обвиняемого; ле­генда говорит, что как только земля эта касалась губ клятвопреступника, живот его разверзался и пз него вываливались внутрен­ности.
Ямайские плантаторы обращались с рабами крайне жестоко, руководясь более строгими законами, чем какие существовали на других Антильских островах *): многие плантаторы выжигали на коже рабов свои инициалы по­средством каленого железа 2); строптивый негр, два раза уличенный в нанесенип по­боев кому-нибудь из белых, подвергался четвертованию или сжиганию на медленном огне, начиная с ног. Вольноотпущенным гражданские права давались не прежде, как в третьем поколения, п только в таком случае, если в жилах пх было не менее семи восьмых белой крови; в уголовных делах они не имели права быть свидетелями против белых, а пх права на наследство и владение были ограничены до последней сте­пени. Но соседство лесистых гор, с их лабиринтами долин и цирков, дало возмож­ность беглым неграм находить себе там падежное убежище, а быстрая распашка земли п культура ямса, вместе с охотою на диких кабанов, доставляли необходимые средства к пропитанию. Со времени своего прибытия на остров англичане тщетно пытались завла­деть всеми рабами; в лесах образовывались маленькия независимые республики, мало-по­малу возраставшие, особенно благодаря бег­ству негров кру плп короманти, самых гор­дых из всех африканцев, поработить ко­торых было труднее всех прочих негров: пх-то идиом, в смеси с английским, сде­лался общим языком у всех беглых не­гров; от него сохранилось еще до сих пор несколько слов, преимущественно ласкатель­ных. Благодаря их знанию места и «бара­банному бою», которым они пользовались для распространения новостей с одного холма па другой, подобно своим африканским сопле­менникам дуалла, онп имели постоянные сношения с окраинами острова и, поддержи­вая дружеские отношения с неграми плантаций, доставали себе боевые припасы. Пх банды, сгруппировавшиеся преимущественно в верх­нем бассейне реки Сухой, в центре Ямайки, наводили постоянный страх на плантато­ров, которые вынуждены были укреплять свои жилища и держаться вечно настороже: на опасных местах был выставлен ка­раул, а иногда правительству приходилось
даже обращаться за помощью к союзникам на материке. Таким-то образом между Ве­ликобританией и моекптоекпмп индейцами Ни­карагуа завязались дружественные отноше­ния, которыми англичане думали восполь­зоваться для приобретения себе «протекто­рата» п власти над жителями всего побе­режья, от Юкатана до устья рио-СанъЖуан.
В конце концов ямайские плантаторы вы­нуждены были просить мира, п в 1739 г. республики беглых негров канститупровались оффициально в независимую территорию, но, слишком доверчивые, они приняли на себя также обязательство построить у себя дороги, чтобы сделать свою страну доступною. Более того,—по мирному договору, беглые негры должны были, в воздаяние за даро­ванную им землю п политическую независи­мость, признать установленные белыми законы, и даже обязались выдавать «мертвыми или живыми» всех негров, которые, в свою очередь, попытались бы бежать от свопх господ: этим опи заранее лишили себя со­юзников в предстоящей окончательной борьбе. Выдавая беглых, приходивших искать у них убежища, негры свободных де­ревень действительно возвращали их насто­ящим хозяевам, тогда как последние, по­степенно расширяя свои плантации, суживали круг обложения африканских республик. Наконец, в 1795 г. вспыхнуло восстание. Двое беглых негров пз Трелауней-тауна, уличенных в краже свиньи, были осуждены на публичное наказание плетьми. Товарищи страшно возмутились против такого произвола: «вы могли обезглавить воровъ»,—говорили негры,—«и мы бы ничего не имели против этого, по вы присудили пх к такому унизи­тельному наказанию, которое присуще только рабам, и этим нарушили договоръ». Они жаловались, кроме того, на то, что у них от­няли земли и назначили им начальников, которых они вовсе не избирали. Тотчас же было провозглашено военное положение на острове, п английские войска, в союзе с бандой беглых негров, вторглись в терри­торию Трелауней-таун; но, потерпев позор­ное поражение, экспедиция преобразовалась в блокаду. Если бы в это время возмутились также негры плантаций, то могуществу бе­лых на Ямайке настал бы конец, как это случилось на Гаити, но невольники, при­выкшие видеть в беглых неграх своих опасных врагов, соучастников их хозяев, не пошевелились, и все белые, вооруженные, с помощью двухсот догов, выписанных с Кубы легко могли поддерживать блокаду
Alex, de Humboldt, „Histoire politique de Cuba14.
2) Bryan Edwards, »West-Indiesu.
*) Dallas, „History of the Maroon Rebellion14;—J. Ste­ward, цитированное сочинение.
ГЛАВА VIII.—ЯМАЙКА.
G55 возмутившейся территории и довести беглых негров до полного изнеможения. Наконец, последние, в количестве тысячи четырех сот человек, после семимесячного сопро­тивления, сдались на капитуляцию, выговорив себе право жить и владеть землею, но остров­ное правительство не замедлило нарушить этот договор, и несчастные пленники были сосланы в Новую Шотландию, где и до сих пор еще живут целые тысячи пх потом­ков. Для большинства ссыльных этот се­верный полуостров был только первым этапом, так как в конце концов место­пребыванием им был назначен СиерраЛеоне, отечество их предков.
Когда, после жестоко укрощенных восста­ний рабов, была вотирована отмена неволь­ничества в 1833 г., и когда затем в 1838 г. оно было окончательно упразднено, экономи­ческие перемены приняли характер настоя­щей революции. Торговые сделки с Велико­британией и остальным светом сразу умень­шились, а это повело за собою и уменьшение числа белых на острове. Этот внезапный кризис легко объясняется порядком земле­владения. Сделавшись, благодаря своим богат­ствам, важными особами,—ямайские планта­торы вернулись большею частью в Англию, оставив свои поместья на руках управляю­щих; но расточительный образ жизни, ко­торый они повели в Англии, скоро поколе­бал их финансы; это повело к тому, что они должны были заложить свои земли и про­живать те деньги, которые были получены от правительства за выкуп невольников. Общая стоимость выкупа негров на Ямайке равнялась—14G.349.375 франков.
Разорившись, благодаря своей расточитель­ности, ямайские плантаторы не замедлили об­винить в этом аболиционистов: никогда не было более благоприятного случая, чтобы свою вину свалить на других. Плантации остава­лись в руках управляющих, которые не располагали достаточным капиталом; усадь­бы постепенно обратились в развалины, и дикия травы, кусты и деревья скоро заполо­нили культуры. Большая часть старинных европейских семейств, остававшихся еще в стране, эмигрировали вслед за разорив­шимися плантаторами: докладная записка один­надцати резидентов, поданная в 1852 г. губернатору Ямайки, констатирует тот факт, что они управляли 123 плантациями, отчасти в качестве собственников, отчасти как приказчики.
Со времени освобождения невольников бе­лое население уменьшилось на одну четверть, тогда как число негров почти удвоилось. Численное отношение белых и цветных лю­дей на Ямайке: 1830 год: 20.000 белых;
656-
324.000 негров и мулатов; всего: 344.000; отношение 1 : 1G.
1890 год: 15.000 белых; 620.009 не­гров и мулатов; всего: 630.000; отношение 1 : 44.
Пз этого поспешили вывести заключение, что такая разность обусловливается главным образом климатом, гибельным для людей белой расы, в особенности для северян, и, напротив, благоприятным для развития афри­канской расы. Несомненно, что в этом есть известная доля правды; хотя можно при­вести множество примеров англичан, поль­зовавшихся совершенным здоровьем вовре­мя долгой трудовой жпзни, но все-таки раса, взятая в целом, находится на этом острове не в соответственной среде. Однако, глав­ною причиною уменьшения числа белых на Ямайке нужно считать эмиграцию, особенно эмиграцию женщин: большая часть молодых девушек уезжают, для получения образо­вания, в Англию, и многие из них не воз­вращаются оттуда. Таким образом не кли­матические, а экономические условия влияют на уменьшение количества белых. Самой не­здоровой для англичан местностью на Ямай­ке считается южный полуостров, лежащий в бассейне «реки Сухой». Желтая лихорадка, поражающая почти исключительно одних бе­лых, свирепствует только в низких ме­стах острова: так же, как в штате ВераКруц, на Ямайке этот бич редко пора­жает местности, лежащие выше 400 метров, а на высоте 750 метров над уровнем моря о нем даже никогда не слыхивали. Некогда очень опасная болезнь, называвшаяся «сухия колики», теперь почти совсем исчезла; на­конец, чахотка уносит среди англичан, живущих на острове, гораздо меньше жертв, чем в пх отечестве, а в горных сана­ториях даже совсем излечивается; особенно благоприятными для чахоточных больных местами считаются хинные леса в Копъгардне и на холмах Ньюкэстля, где на вы­соте 1.158 метров над уровнем моря устро­или даже гарнизонный лагерь *). Хвалят также климат города Мандевилля, находя­щагося в центре острова.
Убыль белой расы и приумножение африкан­ской совпали на Ямайке с коренным изме­нением в эксплоатации и производительно­сти земель. Большие сахарные плантации, ко­торых в 1805 г. насчитывалось до 859-ти, к 18G5 г. уменьшились до трехсот, а вы­воз сахару в тот же промежутокъ’временп с 137.000 бочек спустился на 23.750; про­изводство кофе тоже упало с 10.000 на 1.350 тонн. Но если крупные плантаторы уехали,
*) Jerolim von Benko, цитированное сочинение.
ЯМАЙКА,
G58
побросав свои поместья, то прежние рабы становились постепенно землевладельцами, раз­делив на небольшие поля те самые плантации, на которых отцы их работали под уда-
ставляет пх забывать дорогу па заводы, и ограничиваются обработыванием земли только в окрестностях своих хижин. Впродолжении первых восьми лет после освобожде-

рами плетей. Ныне лишь немногие негры со­глашаются работать на белых, даже когда им предлагают высокую плату: они предпо­читают терпеливо выносить неосновательные обвинения в лености, которая, будто бы, за-
ния ямайские негры приобрели в личную соб­ственность более 40.000 гектаров и основали двести деревень. Как бы желая освободиться от тягостных воспоминаний о недавнем рабстве, онп не носят более прежних именъ
659
ГЛАВА VIII.—ЯМАЙКА.
660
и выбрали себе другие, заимствовав их из календаря, истории и мифологии: все измени­лось в новом мире *)• В больших уцелевших еще имениях, плантаторы пользуются теперь трудом наемников, вывезенных из Индии, вместе с несколькими сотнями китай­цев и юкатеков 2), но с 1886 г. ввоз азиатов прекратился.
Прежняя земледельческая культура на остро­ве имела целью лишь удовлетворение при­хотей небольшой горсти богатых людей, в настоящее жевремяжители обрабатывают зем­лю главным образом для удовлетворения местных потребностей, и в этом отноше­нии они заметно преуспевают; главные про­дукты местного земледелия: кукуруза, ямс, бананы и другие плоды, особенно апельсины. Для поддержания небольшой экспортной тор­говли, разводят, кроме того, табак, пнбирь, кофейное дерево, а также занимаются пчело­водством. Культура хинного дерева введена с 1868 г. в Голубых Горах, и негры тщательно ухаживают за нарождающимися лесами этого ценного дерева 3); в том же округе с успехом произрастают чайные деревца. Некоторые негры стали разводить сахарный тростник за собственный счет и иное бывшее имение заменено теперь де­сятками тремя маленьких плантаций, с отдЬльной мельницей при каждой из них. Другие, более предприимчивые земледельцы соединились в общества и совместно поку­пают ценные машины, чтобы увеличить производство илп улучшить качество про­дуктов.
Разделение земельной собственности на острове Ямайке в 1884 г.:
Владения величиной менее 40 аровъ— 10.536; от 40 аров до 2 гектаров —28.302; от 4 до 8 гектаровъ—11.379; от 8 до 40 гектаровъ—3.063; от 40 до 200 гектаровъ— 1.516; свыше 200 гектаровъ—472.
Число имений—55.268.
Общая поверхность обработанных земель в 1888 году: 240.000 гектаров.
Туземное население вообще пользуется бла­госостоянием: его ежегодный прирост до­вольно значительный, доходя в среднем до 8.000 в год, а в 1888 г. он превысил десять тысяч 4). Пример Ямайки, следова­тельно, выбран неудачно экономистами, ко­торые считают уменьшение внешней торгов­ли доказательством упадка народного хозяй­ства. Остров сделался центром цивилизации,
1) Salles, „Autour de la mer des Antilles".
2) Индусских наемников на Ямайке в 1838 г. 13.006.
3) Производство хинной коры в 1888 г. 2.700 ки­лограммов.
4) 24.025 рождений; 13.696 смертей (Blue Book for 1887—88).
особенно для побережья Центральной Амери­ки, от Юкатана до Дариена: ямайские эми­гранты много способствовали развитию торго­вли, культуры и промышленности в этих странах. В этом отношении Ямайка боль­ше всех других Антильских островов благотворно влияет на общий прогресс аме­риканского населения.
Ямайские негры, хотя и освобожденные от подневольной работы на заводах, все-таки не приобрели политической независимости и со­циального равенства, как это доказала в 1865 году кровавая стычка между белыми и неграми восточного округа острова, близ Мораит-бап. При этом деле восемнадцать бе­лых было убито, а тридцать один ранено, но правительство жестоко отомстило неграм за эти жертвы: оффициальные сведения кон­статировали впоследствии, что 439 мулатов были казнены смертвю, более 600 наказаны плетьми пли палочными ударами и тысяча до­мов преданы огню. По отчету коммиссии, это возмущение, подавленное таким ужасным образом, без сомнения, никогда бы не вспых­нуло, если бы чернокожие крестьяне этого округа получили те земли, на которые онп име­ли право, и если бы они не были во многих случаях обижены несправедливыми решения­ми судов. Хотя составляющие ныне ничтож­ное меньшинство, белые плантаторы, тем не менее, имеют притязание управлять еще, по своему капризу, населением, которое прежде было им порабощено.
Столица Ямайки, Кингстон, лежит на южном побережье, на берегу большой вну­тренней бухты, которая отделяется от моря длинной песчаной косой. Это —город с низкими домами, наполовину скрытыми за вы­ступающими стенами, с пыльными улицами,, но с обширными садами, которые занимают огромное пространство на оконечности равни­ны, с северной стороны которой возвы­шается «Длинная Гора» и холмы Лигуанеа (Лигами), снабжающие город водой своих ключей. Кингстон сделался главным пор­том острова только с 1693 г., пэсле землетресения, разрушившего город Порт-Рояль, построенный на краю косы «Палисадникъ», развернувшейся в виде неправильного полу­месяца на южной стороне бухты. Эта ката­строфа была одной из самых ужасных в истории землетрясений. Подземный удар под­нял громадные волны, и суда были выброшены в город, залитый водою до самых крыш: большинство несчастных, которым удалось спастись на плавучих обломках, были подо­браны на борт фрегата, который был взбро­шен волнами на разрушенные дома. Земле­трясение произвело также большие опустоше­ния п внутри земель: так, река Кобре была

661
ЯМАЙКА.
загромождена кучами осыпавшейся земли, п все нижнее русло до самого моря долгое вре­мя оставалось сухим; затем неизбежным следствием этой катастрофы явились злока­чественные лихорадки, которые некоторые округа на острове почти совсем опусто­шили1 )•
В 1772 году Порт-Рояль был второй раз разрушен циклоном; кроме того, он не раз страдал от сильных пожаров. Те­перь он представляет собой не больше, как аванпост Кингстона, где имеют пребы­вание военные и морские власти, тогда как столпца служит средоточием торговли и промышленности. Входный канал, огибаю­щий полуостров Порт-Рояль и защищен­ный недавно сооруженными фортами, имеет 8 метров глубины, при довольно значитель­ной ширине: самый узкий его проход имеет не менее 50 метров; внутри бухты суда на­ходят более 10 метров глубины. Многие линии пакеботов выбрали Кингстон за цен­тральный узел своих маршрутов в Ан­тильском море; почти все движение торгового обмена Ямайки с Великобританией, Канадой, Соединенными Штатами и другими странами совершается через этот порт, который служит также одним из соединительных пунктов для электрических подводных ка­белей; из Кингстона выходит железная до­рога в Спанпни-таун, которая потом раз­деляется на отдельные ветви, идущие в се­верные и западные части острова.
Ценность внешней (специальной) торговли на Ямайке в 1898 — 99 г.: привозъ—45.875.000, вывозъ—40.125.000 франков.
Длина железнодорожной сети на Ямайке в 1898 г.: 297 километров.
Спанпш-таун, пли «Испанский Городъ», который сохранял за собою оффициальный титул столицы до 18G9 года, есть бывший Сант-Его-де-ла-Вега, пли город «Св. Яко­ва», основанный Диего Колумбом, в 1525 г.; в нем живет много французских семейств, бежавших с Санто-Доминго. Его порт, рас­положенный на юго-западной стороне острова, при бухте, усеянной островами и защищенной от ветров полуостровом Портланд, изве­стен у англичан под названием ОльдъГарбор, пли «Старая Гавань»: в настоя­щее время он почти забыт. Ирригационные каналы, устроенные на протяжении 52 киломе­тров, разносят по равнине воды реки Ко­бре. Равнины, окружающие Кингстон и Спавиш-тауи, печальны и однообразны, вслед­ствие отсутствия лесов; но в недалеком расстоянии к северу, холмы и горы покрыты великолепными плантациями и парками, из которых некоторые составляют обществен-
*) Dallas, цитиров. сочинение.
ную собственность: здесь есть несколько бо­танических садов и акклиматизационныелеса, откуда свыше сотни древесных пород и других полезных растений, как напри­мер, хлебное дерево, были распространены с прошлого столетия по всему острову, а от­сюда и по другим Антильским островам. Ныокэстльская гора, с которой видны лежащие у её подошвы равнина Кингстона и длинный пляж «Палисадниковъ»—полоса зелени, меж­ду голубыми водами моря,—тоже окружена новыми плантациями.
Далее, за Ольд-Гарбором, на южном бе­регу нет более настоящих, портов, а по­падаются только опасные якорные стоянки в открытом море против прибрежных ме­стечек, как Блэк-риврр-вилледж и Савана-ла-Мар. Западная оконечность острова имеет только небольшие бухточки Негриль;, но па северо-западе открываются надежные бухты Лусеа и Москито, за которой па вос­токе следует другая бухта, Монтего, не столь хорошо защищенная, но более излюбленная каботажными судами: этим портом пользо­вались в прошлом столетий «беглые негры» небольшой республики Трелауней-таун, на­зывавшейся также Маррун-таун. Другой порт, Фальмут, лежащий далее к востоку, при устье реки Марта-Бреа, тоже ведет до­вольно оживленную торговлю, но суда, имею­щие более 4-х метров осадки, не могут переходить бар устья.
Первое поселение, основанное испанцами на Ямайке, была Севилья, лежащая около сере­дины северного побережья, на расстоянии 1 километра от того места, где находится в настоящее время небольшой порт СентъАнн, прежняя Санта-Г.иориа: на месте ис­панского города виднеются еще до сих пор развалины одной церкви. За Сент-Анн идут, в северо восточном направлении, Порт-Мария и Аннотта, затем следует Порт-Аптонио, главный рынок бананов для всей Ямайки: негры этого округа обога­тились вывозом плодов, которые они от­правляю™ прямо в порты Соединенных Штатов.
Главные города Ямайки с их населением в 1891 г.: Кинстонъ— 47.000 жит.; ПортъРойяль—15.000; Спаниш-таун, с ОльдъГарборъ—5.000; Порт-Мария—5.000; Монте­го— 5.000; Фальмут —3.000 жит.
Гавань Морант-таун, расположенная на половине пути между Кингстоном и край­ним мысом острова, Морант-пуант, тоже привлекает к себе покупателей фруктов: ямайские апельсины ценятся на американском рынке дороже всех других. Это название Морант, под которым известны деревня, мыс, бухта и порт,—испанского происхож­дения («задержка») и указывает на то, что
Г) 63
ГЛАВА ѴШ.—ЯМАЙКА.
664
парусным судам, пришедшим с южной стороны острова, часто приходится долго ждать, прежде чем удастся обогнуть крайний мыс, лавируя против правильных восточных ветров *).
В течение более полутора века, колония эта пользовалась почти полной политической авто­номией, в том смысле, что плантаторы, гос­пода невольников, были также господами п по отношению других жителей острова, «мелкого люда из белыхъ» и освобожденных цветных людей: администрация беспрепятственно дей­ствовала сообразно пх интересам. Но после эмансипации, негры, освобожденные по закону, на деле же еще остававшиеся в рабстве, под­вергавшиеся жестоким притеснениям со сто­роны прежних своих хозяев, лишенные к тому же всякой надежды на заступничество со стороны суда, державшего руку плантато­ров, тщетно пытались заявлять свои права на участие в социальной и политической жизни: попытки эти тотчас же подавлялись,—извест­но, с какою жестокостью было усмирено Морант-байское восстание. Так называемая ко­лониальная автономия Ямайки представляла собою в действительности не что иное, как бесконтрольное владычество белой аристокра­тии над чернокожим народом, так что ве­ликобританское правительство, под давле­нием общественного мнения, вынуждено было положить конец этому скандалу. Но вместо того, чтобы дать кое-какие права цветным лю­дям, оно просто-на-просто отменило для всех ямайцев, как для белых, так и для не­гров, всякое участие в управлении их соб­ственными делами. Губернатор и шестнадцать членов совета, должностные лица и нотабли, одинаково назначались верховной властью, и Ямайка сделалась кцронным владением.
С 1884 г., этот политический режим не­сколько изменился: в законодательный кор­пус, помимо членов, назначаемых верхов­ною властью, стали допускаться также выборные от народа; назначаемых правительством членов всего пять, а остальные девять—яв­ляются представителями народа; и в каждом из четырнадцати «приходовъ» избиратели— как негры, так и белые,—(в 1887 году в количестве почти 27.000 человек),—назна­чают советников, на которых возлагается управление местными делами. Ямайское зако­нодательное собрание почти единодушно отка­залось от предложения соединиться с Кана­дой в политическую и торговую конфедерацию. Интересы острова скорее связывают его с -Соединенными Штатами.
Церковь отделилась от государства, и, на
9 Daniel Mac-Kinnen, ,,А Tour through the British West-Indies“.
зло своим бывшим властителям, большая часть негров изменила англиканской религии, сделавшись баптистами, методистами и пресви­терианами; в настоящее время половина из­дающихся на острове журналов посвящены религиозным вопросам. Образование сдела­лось общим, и в 1890 г. на острове насчи­тывалось уже 867 начальных школ, посе­щаемых 75.600 учениками, что составляет почти девятую часть всего населения. Армия, содержимая на счет правительства, заклю­чает в себе слишком 1.600 человек, к которым надо прибавить около тысячи констэблей и полицейских. Правосудие отпра­вляется судьями, имеющими пребывание в каж­дом приходе, но более важные дела рассма­триваются окружными судами пли судебной палатой. Бюджет колонии в 1898—99 гг.: приходъ—19.000.000; расходы—19.250.000; долгъ—53.625.000 франков.
Мели и островки ямайских морских про­странств, каковы Морант-Кей—на юго-вос­токе, и банки Педро—на юге, составляют естественную принадлежность Ямайки: рыбаки ездят туда для собирания черепашьих п птичьих яиц. Два островка, Кайман-Брак и Малый Кайман, а также остров Большой Кайман, которые, по своему расположению на продолжении мыса Круц, географически принадлежат к Кубе, в политическом и административном отношении составляют часть Ямайки; тем не менее эти землп всетаки представляют собою небольшие отдель­ные мирки, настолько изолированные, что обра­зуют как бы независимые республики: в со­вокупности. они имеют около 4.000 жителей, почти исключительно рыбаков. Острова эти, некогда часто посещавшиеся пиратами и уже с 1744 года правильно колонизуемые, отли­чаются необыкновенно здоровым климатом: в 1888 году рождаемость там в семь раз превысила смертность, выразившись в отно­шении 180 к 25.
Лежащие по ту сеорону Санто-Доминго, остро­ва Турецкие и Капкос, составляющие, очевид­но, часть на-половпну выступившего из-под воды плато Багамы, тоже оффициально были присоединены к колониальной области Ямайки.
Следующая таблица дает список трех графств и четырнадцати приходов острова с их населением, по переписи 1881 года:
5
Графства. Приходы. 5* о <2
а> S о н
Восточное, ) пли Сёррей I
I
Кингстонъ
Септ-Аидрю
Сент-Томас Во­
сточный
Портландъ
18,9 38.566
438,8 34.982
724,3 33 945
804,5 28.901
ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
666
Графства.
Среднее или Миддльсекс ...... /
Поверх-
Приходы. пост в кв. килом.
Сент-Катеринь .. 1.165
Сент-Мэри ...... 592,0
Септ-Аннъ 1.201,2
Кларендонъ 1.209
Манчестеръ 802,2
Число жит.
Графства.
Приходы.
Поверх­ность в кв. килом.
Число жит.
Население въ
61.110 и Сент-Елпзабет..
39.696 Западное Вестморлапд . ..
46.584 или КорнуГанновер...
49.845 элль I Сент-Джэмс ....
48.458 Трелаупей.... ,...
Итого
1898 году: 728.000 душ.
1.219.4 54.375
798.7 49.035
429,7 29 567
589,6 33.625
860,1 32.115
10.864,8 580.804
Глав а IX
Остров Санто-Доминго.*
Гаити и Санто-Доминго.
I. Общее обозрение.
Санто-Доминго—если это название приме­нить ко всему острову—занимает среди Ан­тильских островов второе место по поверх­ности и населению, и первое—по высоте релье­фа, разнообразию форм, красоте горизонтов и естественному плодородию долин. Это к тому же единственный пз островов амери­канского Средиземного моря, который не за­висит в политическом отношении ни от какой европейской державы. Либо соединенные в одно государство, либо, что бывало чаще,— образующие отдельные республики,—две поло­вины Санто-Доминго сумели сохранить свою независимость. Если бы эта независимость была провозглашена в пользу белых креолов, то политическая автономия острова представляла бы в новейшей истории лишь второстепенное явление; она имела бы такое же значение, как и эмансипация материковых колоний, сбрасы­вавших с себя одна за другой иго зависи­мости, как только их населения почувствовали себя созревшими; по мятежники па Гаити, за­ставившие своих прежних властителей при­знать совершившийся факт освобождения, бы­ли негры, невольники и сыновья невольников, которых гордые белые считали низшими су­ществами, не принадлежащими к человече­скому роду. Эмансипация Гаити, совершив­шаяся среди Антильского мира, где невольни­чество царило во всей своей жестокости, пока­залась плантаторам иротивуестествениым явлением: все рабовладельцы,—французы, ан­гличане, испанцы, голландцы, датчане, амери­канцы,—испытывали чувство ужаса. Самое имя Гаити подверглось запрету на плантациях,
как принадлежащее проклятой земле. А между тем несомненно, что этот пример общества негров, отвоевавших себе политическую сво­боду и самоуправление путем восторжество­вавшей революции, имел косвенным след­ствием ускорение эмансипации на других окрестных Антильских островах: боязнь катастрофы, подобной той, которая разрази­лась над домингскимп плантаторами, не могла не действовать на умы. Правда, что две рес­публики, Гаити и Санто-Доминго, часто подвер­гавшиеся внешней войне и угрозам со сто­роны иностранных государств, раздираемые междоусобиями, эксплоатируемые личными че­столюбиями, еще не приобрела выдающагося положения между нациями; но важно уже и то, что они уцелели среди всех опасностей, осаж­давших их в течение почти целого века!
Самое имя «Гаити», часто применяемое к этому большому острову, служит указанием перемен, происшедших со времени рабовла­дельческого режима. Это имя, обозначающее на языке туземцев «Страну горъ», вышло пз употребления, как и название Квисквейа, «Большая земля» или «Мать земель», поде которым, но словам Шарлевуа, тоже был известен этот Антильский остров: патриоты, мечтающие о соединении двух республик в одну, дают ему название «Квисквейской кон­федерации». Колумб, открывший этот остров в 1492 г., назвал его Эспаньолой, или «Ма­ленькой Испанией», в честь страны, давшей ему средства переплыть Атлантический океан; но это название скоро исчезло и заменилось постепенно названием столпцы Санто-Доминго, или «св. Доминика», которое в настоящее время, в форме «Доминикания», применяется специально к восточной части острова. Но реакции против воспоминания о ненавистныхъ
География Реклю. т. XVII.
667
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
668
. временах рабства, негры западной части остро­ва, сделавшись свободными, восстановили для своего отечества имя Гаити, которое употребля­лось древними арауаками, и которое, впрочем, вполне оправдывается самой природой страны.
Разсматриваемый в его соотношениях с другими Антильскими островами, Санто-До­минго составляет, очевидно, часть опреде­ленно охарактеризованного географического целого. Служа продолжением оси Пуэрто-Ри­ко, остров этот постепенно расширяется по направлению к западу и разделяется на две ветви, из которых одна простирается к острову Кубе, а другая—к острову Ямайке. К тому же изучение подводных глубин ясно показывает, что Пуэрто-Рико представляет собою корень, а Гаити—ствол, от которого отделяются две ветви: Куба и Ямайка, так как пороги, образовавшиеся между глубокими морскими пропастями, соединяют остров с островом через проливы. Между Пуэрто-Рико и Санто-Доминго пролив Лиона нигде не до­стигает тысячи метров глубины; в канале Винд-Уард, между Гаити и Кубой, глубина более значительна, но и там порог имеет форму вала между двумя рвами; в Ямайском проливенаблюдается подобное же строение дна, между мысами Тибурон и Морант.
В отношении своего рельефа Санто-Домин­го разделяется естественным образом на резко разграниченные орографические области: можно сказать, что он состоит из несколь­ких продольных островов, соединенных промежуточными равнинами. Понижение почвы разделило бы его на четыре части, ориентиро ванные с востока на запад в расходящемся направлении, подобно прутьям раскрывающа­гося веера. Большая равнина, простирающаяся от бухты Самана к бухте Манзанпльо, ясно отделяет северный отрывок; полоса гори­стых земель, пересекающая остров по диа­гонали от Мыса Энганьо до Мола св. Николая, составляет второй орографический остров, самый значительный по протяжению; третий остров возвышенностей ограничен с се­вера рекой Артибонит, с востока—рекой Пеиба, или Якуи-Чико, а с юга—цепью озер; наконец, длинный юго-западный полу­остров и горы, в которые он укореняется, образуют четвертый остров группы Гаити.
Северная цепь сама состоит пз двух от­дельных земель, неодинаковых размеров. Полуостров Самана на своей восточной око­нечности несомненно был, даже еще в очень недавнюю эпоху, отдельным островом; в на­чале этого столетия рукав Юпы, известный под названием Гран-Эстеро *)> еще сооб-
*) .,Большая бухтаи. Испанское слово estero, соответ­ствующее, смотря по местностям, английским словам inlet и sound, на Гаити приняло французское окончание bterre.
щался в восточной части полуострова с бух­той Эскосеза: хотя русло байу совершенно за­сорено илом, но его легко еще можно расчи­стить и преобразовать в судоходный канал. Однако, северная цепь Гаити начинается на этом прежнем острове крутой вершиной в 590 метров высоты, Пилон-де-Ацукаром, или «Сахарною головою», которая издали уже указывает морякам подходы бухты. Ближай­шая к ней вершина, несколько меньшая, но­сит название Монте-Диабло; за нею, далее к западу, тянется плоскогорье, оканчивающееся на юге красноватыми утесами, о которые раз­биваются волны. На большой земле возвышен­
ности снова появляются и образуют береговую цепь, которая тянется по направлению к западо-северо-западу, на протяжении почти 220 километров: эта цепь носит название МонтеКристи от скалы, которая кончает её запад­ную оконечность; она целиком проходит но Домингской территории. Первые выступы хреб­та имеют около 400 метров, но боковые отроги придают довольно большой диаметр гористой области, и с севера на юг лаби­ринт долин имеет почти 50 километров ширины. После того, цепь суживается и вме­сте с тем повышается, образуя в проме­жутках несколько отдельных массивов с круглыми вершинами, каковы Квита-Эспуела и Пало-Квемадо: в одном из этих масси­вов высшая вершина называется Диего-Кампо (1.220 метров). Еще дальше сиерра пони­жается, и последней её вершиной служит Селла-де-Кабальо, или «Лошадиное седло» (1.188 метров), которая опирается на широ­кие контрфорсы; одпн из них представляет плоское плато, носящее специальное название Монте-Кристи, которое ему дал Христофор Колумб: его откосы спускаются прямо в мо­ре, лежащее на 240 метров ниже. Подобно небольшой цепи Самана, цепь, составляющая её продолжение на большом острове, до МонтеКристи, имеет самые большие крутизны на южном склоне; противоположный пологий скат спускается на севере к Атлантическому океану и оканчивается известковыми скалами, окайм­ленными коралловыми рифами, которые вос­производят все контуры мысов и долин.
Главная цепь, начинающаяся на восточной оконечности, у мыса Энганьо, и оканчиваю­щаяся у Мола св. Николая, в расстоянии 550 километров, представляет вначале, в своей узкой части, до северного угла Санто-До­минго, лишь длинный хребет, изрытый те­кущими водами и нигде не превышающий 300 метров. По около середины острова рельеф возрастает и расширяется, затем делится на две отрасли, представляя таким образом своей формой как бы начальное основание главных контуров островного кор­пуса. Пз этих двух отрогов более зна-
669
ГАИТИ И САНТО-ДОМИНГО.
670
чптельный тот, который идет к северо-за­паду и продолжением которого, за ВпндъУардом, служит полумесяц Кубы. Эта глав­ная ось орографической системы Гаити, цен-
метров, а некоторые остроконечные верши­ны, как Энтре-лос-Риос, Галло и Жикоме, достигают 2.500 метров, но это еще не са­мые высокие части острова.

тральный остов, представляет собою сово­купность хребтов и вершин, которая полу­чила от древних гаитийцев название Сибао, т. е. «Скала» или «Гора». Средняя вы­сота срединного хребта превосходит 2.0 Ю
Две главные вершины стоят вне оси Си бао. Ближайшая из них — пико-де-Якуи; часто ее называют Русильо, «Серая», по причине пояса облаков, обыкновенно окру­жающего вершину. Геолог Габб тщетно
671
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
672
пытался взойти на эту гору: густые заро­сли папоротника помешали ему подняться вы­ше 1.670 метров. Значительно южнее вы­ступает мысом другой высокий пик, ЛомаТина, гора с очень длинным скатом, круто обрывающаяся на противоположной стороне. Местные жители говорят, что Лома-Тина так же недоступна, как и Якуи: лианы и па­поротники затянули своими цепкими ветвями все свободные пространства между стволами деревьев, и проложить себе дорогу можно лишь ударами мапшеты, ползя на руках и на коленях, с риском при каждом шаге выколоть себе глаза 1). Цифровые данные о высоте этих двух главных вершин, по­казанные некоторыми географами, разнятся между собою: весьма вероятно, что высота их достигает почти 3.000 метров, и что Якуи, более центральный пик, является и более высоким. Что касается до северо-западной оконечности цепи Сибао, то она прерывается широкими брешами и разветвляется на отроги, идущие направо и налево от ряда холмов, врезывающагося в море «Моломъ» СанъНиколас, длинным валом с горизонталь­ной поверхностью, действительно похожим на громадный мол. Знаменитый остров Тор­туга также перерезан по всей длине стано­вым хребтом, ориентированным в том же направлении, как и цепь главного острова.
Отрасль гор, отделяющаяся от оси Сибао к середине острова, совершенно прерывается широким бассейном реки Нсиба пли Якуи, так что западные цепи могут считаться как бы независимой горной системой. Менее высокие, чем горы Сибао, они вздымают на востоке свой первый массив, с верши­нами Лома-Пасиенсия или Нанса (1.900 ме­тров) и Лома-Барранка (2.285 метров); за­тем они понижаются к западу, и реки раз­деляют их с обеих сторон на неравные отрывки. С залива Порт-о-Пренс видпы на севере некоторые вершины этой цепи, как, например, Апельсинная гора и Репsez-y-bien; эти горы тянутся к югу от реки Артибонит, параллельно горам Кахос, ко­торые господствуют над противоположным склоном долины и соединяются с северной цепью посредством отрога Черных Гор. Точно также остров де-ла-Гонав, лежащий при входе в залив, есть выступившая из воды цепь холмов, по ориентации и общему направлению похожая на береговые цепи боль­шего соседнего острова.
Юго-западная часть Гаити, от бухты Неиба до мыса Тибурон, составляет четвер­тый орографический остров, совокупность которого сгруппировалась так, что образуетъ
4) William М. Gabb, „Transactions of the American Philosophical Society1, 1873.
весь островной организм: заключенная почти целиком в пределах республики Гаити, она начинается на Домингской территории, около бухты Неиба, и представляется сначала в виде огромного массива, занимающего треугольное пространство, которое оканчи­вается на юге мысом Беата, по соседству с островом того же названия. В этой гористой области, покрытой густыми лесами и не посе­щенной еще исследователями, береговую цепь на северном склоне составляет хребет Бабуруко (Бахуруко), который врезывается в Гаитийскую территорию горою Комиссер, за­тем достигает своего кульминационного пункта в горе Ла-Селль, возвышающейся на 2.715 ме­тров: один из её отрогов направляется к бухте Порт-о-Пренса и господствует над этим городом Черной Горой, иначе назы­ваемой пиком Пренс (1.522 метра). Да­лее почва понижается, и оба моря прибли­жаются к основанию полуострова, затем снова появляются горы, образуя величествен­ную цепь Ла-Хотт, высшая вершина кото­рой достигает 2.255 метров. Мыс Тибу­рон, или мыс «Акулъ», представляет со­бою гору (869 метров), круто обрывающуюся над морем: здесь оканчивается южная цепь, имеющая общее протяжение в 380 киломе­тров. Вне центрального хребта, на полуостро­ве возвышаются там и сям отдельные ппки, илп «тапионы», а вдоль берега тянутся парал­лельные отроги. В общем откосы, обращен­ные к Антильскому морю, круче и предста­вляют у своего основания менее широкия равнины, чем равнины на противоположном берегу. Острова фланкируют оба берега: на севере—группа Кайемнтов и почти остров­ная земля Бек-а-Марсуэн, на юге—гори­стый остров Ла-Ваш.
Гаити орошается весьма обильно, так как дожди здесь еще более часты, чем на двух западных Антильских островах, а ноздре­ватый известняк, который поглощает вод­ные потоки, встречается здесь гораздо реже, чем на Ямайке. Все гаитийские землп имеют свои источники и реки, и ирригация могла бы всю территорию обратить в сплошные сады, которые давали бы пропитание миллионам людей. Средний хребет Сибао, вокруг кото­рого скопляются облака, пригоняемые пассат­ным ветром, дает наибольшее количество текущих вод, и между этими горами пик Якуи является, благодаря своей высоте и от­носительной изолированности, главным цен­тром гидрографической системы Гаити. С его склоновч» сбегают две реки: Северная Якуи, или Большая Якуи, самая многоводная река на всем северном склоне, но соеди­няющаяся с морем посредством несколь­ких устий, блуждающих в аллювиальной равнине; и Неиба или Якуи-Чико, Малая

673
ГАИТИ II САНТО-ДОМПНГО.
Якуи, которая имеет самое сильное течение из всех рек южного склона. Одна пз главных ветвей Артибонита (Атибонико ин­дейцев), главной реки на западе и в то же время на всем острове, также вытекает пз гор Спбао; когда этот поток, получив все своп притоки, сбегающие с возвышенностей, входит на территорию Гаити, он является уже настоящею рекою и даже в некотором расстоянии от устья—судоходною. На запад­ной покатости острова самый обширный бас­сейн имеет река Юна, впадающая в бухту Самана, п наносы которой понемногу захва­тывают неглубокия воды этой бухты. Рав­нина, орошаемая Юной, составляет одну и ту же низменность с равниной реки Большой Якуи; с обеих сторон она правильно огра­ничена горами, и неопределенный раздель­ный порог между двумя склонами не дости­гает даже 200 метров над уровнем моря. Это великолепная местность, которой Колумб дал название «Королевская» Be га-Ре аль.
Между второстепенными реками Гаити одна из самых обильныхъ—Озама, которая со­единяет сеть всех своих притоков немного выше Санто-Доминго, столицы испанской рес­публики: один из этих притоков, как кажется, есть один из редких подземных потоков на Гаити — рио-Бружуелас, или река «Ведьмъ», которая, не доходя около двадцати километров до моря, вдруг низ­вергается в воронку, остановленная в сво­ем течении длинною скалою, окаймляющей известковый берег ‘). Небольшие озера, рассеянные по равнине, образовались от дож­девых вод, не находящих себе стока. Вся область, простирающаяся к востоку от Сан­то-Доминго до восточной оконечности острова, была, очевидно, в прежния времена занята водами; это —льяносы Сеибо, саванна вдали от рек и лес вдоль текущих вод. Как п на Кубе, крутые берега осенены большими деревьями, cejas или «ресницами»: почти всюду травяные степи, как прежде водная площадь, проникают внутрь земель до осно­вания холмов.
Гаити сохранил озера только в той низ­менности, которая, к северу от гор ЛаСелль и Бабуруко, соединяет бухту Порт-оПренс с бухтой Неиба. Средний уровень этой равнины, бывшей прежде проливом, на­столько ровен, что там не мог еще обра­зоваться речной бассейн, и воды остаются без стока. Самое большое озеро, уровень ко­торого находится на высоте почти 90 метров, протянулось почти около середины перешей­ка. Его старое индейское название — Ксарагуа, а испанцы называют его обыкновенно
Энрикильо, пли «Маленький Генрихъ», по име­ни индейского предводителя, который долго со­противлялся завоевателям, укрывшись на озерном островке, где теперьживут одни толь­ко дикия козы, что и дало повод назвать остро­вок «Козьимъ», Кабритос. Французские негры зовут это озеро «Соляным прудомъ», и дей­ствительно вода его, стекающая с гор, бо­гатых соляными залежами, содержит много соли, хотя кайманы, избегающие обыкновенно моря, населяют, вместе с акулами и мор­скими свиньями, этот закрытый бассейн, прежний залив океана. Вода в этом озере «очень глубока» и простирается на простран­стве 418 кв. километров. П осле больших до­ждей случается иногда, что Соляный пруд со­единяется в один общий бассейн с другим прудомъ—«Сомашъ», плп Солоноватым озе­ром (иначе Азуай или лагуна Фондо), кото­рое служит его северо-западным продолже­нием, по направлению к бухте Порт-оПренс: эти два соединившиеся бассейна име­ют тогда около 100 километров длины, при пятнадцати километрах ширины: по площади онп превосходят Женевское озеро. По Типпенгауеру, пруд Сомаш почти не оправды­вает своего названия: вода его вполне при­годна для питья, так как соленость её едва ощутима *); он становится «солоноватымъ» только при временных разлитиях Соляного пруда. Па юге, в той же низменности, но на более высоком уровне, находится пресновод­ное озеро Пкотеа-де-Лпмон. в которое вли­ваются ручьи, текущие с гор Бабуруко: из­лишек свой это озеро изливает, по всей ве­роятности, в Соляный пруд по подземной галлерее. Наконец, еще одно озеро, распо­ложенное на одной линии с Солоноватым и Соляным прудами и с солеными пластами прежней, высохшей теперь лужи, сообщается с дельтой Якуи-Чико: это Ринкон, или «Угловое озеро». «Раки», т. е. болотистые зем­ли продолжают к морю озерную низменность.
Берега Санто-Доминго во многих местах окаймлены подводными камнями, но в об­щем они гораздо доступнее, чем берега Кубы, и не удваиваются параллельным рядом рифов, образующим наружный берег. Та­кой передовой берег, сооруженный полипамистроителямп, встречается в особенности вну­три бухт: так, бухта Самана более чем на половину загромождена рифами, особен­но в южной части, а бухта Манзанильо— в северной, и весь этот обширный «садъ» островков, рифов и банок служит продол­жением горной цепи Монте-Кристи; восточ­ный залив, оканчивающийся бухтой Порт-оПренс, тоже захвачен полипниками, а
9 Stuart, „Journal of the R. Geographical Society44, 1878.
„Deutche Rundschau fur Geographic und Statistik44 Декабрь 1884 г. t

675
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
остров де-ла-Гонав, с двух сторон соединяется с островным берегом из рифов, кое-где только перерезанными бре­шами; дуга побережья, перед которой ле­жит остров Ла-Ваш, тоже окаймлена целым лабиринтом кораллов, а на вос­точной оконечности Гаити остров Саона или Адаманай, как и мыс Эиганьо, окру­жены настоящею коралловою бахрамою. Не­обыкновенная чистота воды по соседству с этими рифами происходит, быть-может, от­того, что эти маленькие строители очищают воду от всех плавающих частиц, чтобы вырабатывать свои известковые выделения. Во многих местах можно ясно различить пред­меты, лежащие на дне, на глубине более 20 метров.
Наружная кайма рифов не позволяет с точностью определить береговую окружность острова, так как береговая линия обнару­живается весьма неясно в тех частях по­бережья, которые еще только созидаются, а потому то заливаются, то снова обнажаются при слабых приливах и отливах Антиль­ского моря или Атлантического океана. При­близительно, всю линию берегов можно счи­тать в 3.000 километров, что соответствует почти ширине Атлантического океана меж­ду Исландией и Ныо-Фаундлепдрм. На са­мом деле окружность острова гораздо зна­чительнее, если принять в рассчет подвод­ный цоколь, который продолжает большую часть полуостровов, особенно южный полу­остров, к югу от мыса Беата. Пропасти, глубина которых превосходит 3.000 метров, встречаются у берегов по близости юго-запад­ного выступа, затем на северо-западе, около Винд-Уарда, а главным образом вдоль пролива, отделяющего Санто-Доминго от юж­ных банок багамского плато.
Находясь в таких же климатических усло­виях, как и соседния земли, остров СантоДоминго особенно поражает контрастами между равнинами и горами, между «capesterre», или наветренным берегом, и «basseterre», или подветренным. Занимая более океани­ческое положение, чем два большие западные острова, Санто-Доминго находится и под бо­лее правильным влиянием северо-восточного ветра; он орошается также всего больше со стороны, обращенной к Атлантическому океану; но в местностях, загражденных горами, особенно на плоскогорье Азуа, дожди выпадают очень редко, и почва овлажняется почти одними только обильными утренними росами. Самая сухая местность находится йод ветром гор Сибао, около внутренних берегов залива Порт-о-Нренс. Там дуют муссоны, т. е. периодические возвратные ветры, которые, обогнув крайние мысы, возвращаются
к земле в виде* влажных бриз, принося­щих дожди.
Метеорологические условия Гаити. Порт-оПренс: крайния температуры: 36°,7 и 14°,9; разность: 21°,8. Порт-о-ииренс (за 4 года) дожди: Iм,55 в 152 дня. Кап-Гаити (за 4 года) дожди: 2м,09.
История Гаити повествует о бедствиях, причиненных ураганами, которые следовали один за другим через промежутки более значительные, чем на Малых Антильских островах. В различные эпохи происходили здесь также сильные землетрясения: в 1564 г. был разрушен г. Консепсион-де-ла-Вега; через два века после того, в 1751 г.л землетрясение истребило г. Азуа, а в 1760 г. нарождавшийся город Порт-о-Пренс был превращен в груду развалин; в 1842 г. такой же участи подвергся город КапъГаити. Что касается легких колебаний поч­вы, то они повторяются здесь довольно часто. . Говорят, что в равнине Кюль-деСак, которая простирается на юго-восток от Порт-о-Пренса, слышится по временам, особенно весною и осенью, глухой подземный гул, сопровождающийся легким сотрясе­нием. Этот шум,—известный у негров под названием «бездна», как будто бы в глу­бине, под содрогающейся корой, разверзается пропасть,представляет явление, аналогич­ное retumbos, раскаты которого слышатся иногда в горах Гватемалы *)•
Лучше орошаемый и с гораздо более разнообразным рельефом, остров СантоДоминго отличается еще большим богатством растительных видов, чем чудная Куба; он первый из всех Антильских островов получал из Старого Света новые виды ра­стений. Внутренность острова еще не обезле­сена, п леса, покрывающие склоны гор на тысячи квадратных километров, изобилуют драгоценными «островными деревьями»—ро­зовым, железным, атласным, красным, сосной, дубом. Кроме того, на плантациях были введены все плодовые тропические де­ревья: миртовое дерево, вывезенное с Ямайки в 1791 г., разрослось в густые чащи2). Как и на Кубе, на Гаити нет ядовитых змей, но один вид пауков, каката, вну­шает страх туземцам. В реках и озерах водятся две породы ящеров. Птицы целыми тучами гнездятся на наружных островах Алтавела, Беата, ГИаваца, де-ла-Гонав и Тор­туга, богатых гуано и фосфорнокислою из­вестковою солью.
В то время, когда испанцы высадились на острове, население его по плотности не
4) Stuart, цитированное сочинение.
2) Tippenhauer, цитированное сочинение.
677
ГАИТИ И САНТО-ДОМИНГО.
678
уступало, может-быть, нынешнему: по сло­вам Колумба, оно составляло около миллиона душ; Лас-Казас, увлеченный, вероятно, к преувеличению чувством ужаса, которое внушало ему «истребление Индии», исчисляет в три миллиона число жертв, павших на этом острове от руки алчных и жесто­ких завоевателей. Как бы то ни было, Эспаньола уже с давних пор была коло­низована населениями различного происхожде­ния; она имела свое историческое п доистори­ческое прошлое, свои мифы, относящиеся к долгому периоду еще малосознательного суще­ствования. От этих отдаленных времен сохранились еще находимые там и сям то­поры из зеленоватого камня, которые кол­дуны-негры употребляют при своих чародействах для увеличения своего обаяния. Жи­тели Гаити считали себя родившимися из землп и праздновали сотворение мира в пе­щерах *). Еще до сих пор показывают много таких гротов, особенно в западной части острова, и большинство из нпх рас­положено отверстием на восток, так что в пещеру проникают лучи нарождающагося дня 2). По верованию северо-западных нег­ров, первый человек появился на земле внезапно, в сопровождении солнца и луны, у входа в пещеру Мингэ, которая находится недалеко от Дондона, к югу от города Кап-Гаити. Священный грот имеет вид среднего пространства церкви, фланкирован­ного низкими боковыми стенами, от кото­рых оно отделено неправильными столбами сталактитов. В конце грота возвышается нечто вроде жертвенника, на котором ту­земцы, под благословением жрецов или hdios, торжественно приносили жертвы зем­ным и небесным богам: в тот момент, когда луна появлялась на горизонте, они бро­сались вон из грота п приветствовали ноч­ное светило, соблаговолившее взять их под свое покровительство 3). Налипший известняк закрыл фигуры животных, лягушек, чере­пах, скорпионов и крокодилов, которые себунейские художники вырезывали на сте­нах. На острове Ла-Ваш, в бухте Самана п в горах Снбао были открыты также ста­туи, грубо высеченные из камня.
Почти все туземцы Гаити, себунейсы западной части острова, родственные кубан­цам, и арауакп, обитатели средней и вос­точной областей, говорили наречиями одно­го общего языка и имели одинаковые.обы­чаи и нравы: они принадлежали, по всей вероятности, к одной и той же расе, и при случае соединялись для борьбы противъ
В Pierre Martyr d’Anghiera, „Revue de Gdographieu. Март 1885 г., перевод Gaffarel et Louvet.
a) Descourtilz, „Voyages d’un naturaliste“.
3) Moreau de Saint-Mery, „Description de la partie fran^aise de Saint-Domingue14.
общих врагов, грозных караибов, кото­рые часто высаживались на восточных бере­гах, избивали мужчин и съедали их, а жен­щин забирали себе в качестве жен или рабынь. Хотя испанцы почти не имели времени ознакомиться с этими туземцами,—так бы­стро совершилось их исчезновение,—тем не менее, пз всех индейцев Антильских остро­вов они были наилучше описаны. Большинство их были малорослы, и кожа у нпх была не темнее кожи европейцев, которые пришли пх поработить; они расписывали себе лицо и татупровалп иногда на теле изображения своих гениев-покровптелей, тотемов своего семейства или племени. Матери манипулиро­вали головы своих детей, чтобы придать им более красивую форму и укрепить кости че­репа. Нравы отличались миролюбием: простая палка ограждала собственность против вся­кого покушения, и очень редко бывала война между пятью королевствами, названия и гра­ницы которых приведены у летописцев; под­данные с полною покорностью подчинялись своим кацикам; после смерти кацика за ним должны были следовать в могилу две его вдовы. Почтение гаптийцев к умершим доходило до того, что на лучшие плоды покой­ника налагалось табу для живых: плоды эти помещали на могиле.
Колумб говорит об этом народе в вы­ражениях, которые редко применялись к дру­гим людям. «Они любят своих ближних, как самих себя»,— говорит он;—«их речь, всегда любезная и ласковая, сопро­вождается улыбкой». II, однако, даже этот человек, давший о нпх такой лестный от­зыв, принялся порабощать этих индейцев хитростью и насилием; его товарищи и пре­емники превзошли его в жестокости: нередко случалось, что испанцы ради пустой забавы натравляли на туземцев своих бульдогов, которые разрывали их живьем. Напрасно не­счастные пробовали возмущаться: война только ускорила избиения. рассказывают, что для ско­рейшего избавления от своего жалкого суще­ствования, гаитийцы, доведенные до отчаяния, поклялись не производить более потомства. Это было самоубийство целой расы. В какие-ни­будь полвека нация, найденная на острове испанцами, которые сгорали от желания «об­ратить се в истинную веру», если не исчезла совершенно с лица землп, то, по крайней мере, своим небольшим остатком смеша­лась с другими этническими элементами—не­грами или белыми. Почти на полпути между г. Санто-Доминго и бухтой Самана, в лесистой горной долине, находится деревня Боя, где приютились последние пз туземных гаитийцев после почти полного истребления пх расы. Тут пх больше не преследовали, их гла­варь получил даже титул дона, и ему раз­
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
решено было величать себя «кациком остро­ва Гаити»; утомившиеся резней испанцы оста­вили, наконец, эту горсть туземцев в покое. Но индейская раса, ассимилировавшись с со­седними народами, вскоре потеряла свою чи­стоту, так что в настоящее время в ней трудно признать гаитиииских аборигенов: главным их отличительным признаком служат длинные, гладкие и очень черные во­лосы. Тем не менее эта исчезнувшая с острова Эспаньолы раса внесла, по свидетель­ству Гумбольдта, много своих слов в язык завоевателей, из которого они проникли и в другие европейские языки. Таковы, напр., слова: patate (картофель), cassave (манюковый хлеб), gayac (бакаут), маис, табак, игуана, canot (челнок), кацик и, можетъбыть, также гамак. Некоторые же гаитийские слова, войдя в испанский язык, не приви­лись во французском.
С первых времен завоевания негры со­провождали испанцев, и в 1505 г. испан­ские негроторговцы продавали Сапто-Домингекпм рудокопам африканских невольников; но эта торговля вполне урегулировалась только в 1517 г. с обнародованием королевского указа о разрешении ежегодного ввоза на остров Гаити 4.000 негров с берегов Африки. Монополия торга была устроена в пользу одного камергера Карла Ѵ-го, который ее пе­репродал генуэзским купцам. Но все-таки ввоз негров был слишком недостаточен, чтобы компенсировать огромную смертность индейцев: целые области обращались в пу­стыни. Не пмея более рабов для разработки руд и для земледельческих работ, испанцы, сами не работавшие, очутились в ужасном положении людей, которым угрожала близкая перспектива голодной смерти на этом бога­том и плодородном острове: вследствие этого, многие колонисты Эспаньолы бросились к дру­ги м завоеваниям, и когда до острова дошли удивительные вести о Мексике и Перу, эми­грация приняла колоссальные размеры. СантоДоминго был бы совершенно обезлюден, если бы губернатор насильно не удерживал всех своих подчиненных, находившихся па острове. Обстоятельства сложились очень благоприятно для всех искателей приключе­ний, англичан или французов, которые ски­тались по соседству с испанскими колониями: никакая неприятельская сила не препятство­вала им высаживаться на незанятых ча­стях острова и охотиться там на быков, лошадей и кабанов, пасшихся в саван­нах *)• Флибустьеры сделались вскоре настоль­ко многочисленными, что дерзнули напгстыиа испанцев и отогнать их к столпце: возго­релась беспощадная война между новоприбыв­
шими и первыми завоевателя острова. Впро­чем, морские разбойники не имели опреде­ленного местопребывания; онп устроили только несколько лагерей, служивших им для схо­док и как складочные места для звериных шкур, которые онп продавали мимо прохо­дившим судам.
Одним из таких мест, где велась кон­трабандная торговля, служила гавань острова Тортуга, расположенная на проливе, который отделяет эту длинную гору от большего острова. Считая себя достаточно сильными для основания здесь прочной колонии, флибустьеры, при содействии французских жителей СанъКристофа, построили па острове Тортуга ма­газины и дома и принялись за распашку зе­мли для плантаций, которые вскоре прослави­лись своим табаком. Испанцы поняли, что их могущество пошатнулось бы на острове Санто-Доминго, еслибы онп допустили морских разбойников основать солидную колонию ря­дом с их владением, и потому в 1638 г. они неожиданно напали на лагерь и пакгаузы, устроенные на острове Тортуга. Но как только они удалились, пираты снова вернулись, и в 1641 г. отважились даже построить на мысе крепость. После многочисленных сты­чек, онп были вторично прогнаны в 1654 г. небольшою испанскою армиею. На этот раз флибустьеры нашли себе убежище на большом остров, в Нети-Гоаве и, живя республикой, без всякого начальства и законов, сгруппиро­вались в гористых областях юго-западного полуострова: порт Пети-Гоава, более значи­тельный, чем была пристань на острове Торту­га, сделался одною из оживленнейших гава­ней на Антильском море по торговле табаком и кожами. Впрочем, Тортуга был в 1659 г. обратно взят французами, но так как земли его были почти совсем истощены, то коло­нисты эмигрировали большею частью на про­тивоположный берег Санто-Доминго, где воз­двиглась крепость Порт-де-Пе, окруженная плантациями. Французская колония оконча­тельно основалась в западной части большего острова *), и понемногу там началась пра­вильная культура, впрочем, часто прерывав­шаяся войной между колонистами различных наций.
Заселение деревень отборными неграми сде­лалось тогда главным делом. В то время, как в большой части других Антильских колоний состав невольничьего населения дол­жен был пополняться, по причине недо­статка женщин, вновь купленными неграми, на Санто-Доминго дело обстояло иначе; здесь флибустьеры, более заботившиеся о добыче, чем о земледельческих работах, прежде всего позаботились о ввозе негритянок, за­
4) Th. Gage, цитиров. сочинение.
1) Ldbat, „Nouveau voyageis aux isles de lAmeriqueV

681
ГАПТП П САНТО-ДОМИНГО.
хваченных на островах л на невольничьих судах. Во время переписи 1687 г. цветное население французского Санто-Доминго, соста­влявшее приблизительно половину всего населе-
негров и мулатов (мужчин: 1.542; жен­щин: 1.561; детей: 459)—3.582 жит.
Правда, впоследствии агенты Сенегальской компании и других обществ, имевших при-

ния, имело более женщин, чем мужчин, так что прирост населения шел нормальным путем посредством перевеса рождений. Пере­пись на французском Санто-Доминго в 1687 г. 7.993 жит., в том числе белыхъ—4.411 жит.;
вилегию на захват и продажу «индейских головъ», привозили главным образом работ­ников мужского пола, но все-таки разница между численностью полов никогда пе была так значительна на Санто-Доминго, как на
683
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
681
других островах, и в течение XVIII века обогатившиеся от производства индиго, а за­тем сахара, плантаторы имели возможность окружить себя действительно образцовым по крепости и красоте негритянским персона­лом. На рынках Антильских островов от­борные мужчины назначались для «колоний» Санто-Доминго, тогда как бракованные негры оставлялись для менее богатых покупателей Малых Антильских островов. Посред­ством подбора, подобного тому, какой практи­куется у скотоводов, европейские гаитийцы получили для культуры своих земель и для службы на сахарных плантациях такую по­роду негров, какой нет нп на одном пз других островов. Но очень может быть, что этот-то старательный подбор «красивых и сильных негровъ» и был главною причи­ною поражения и избиения белых землевладель­цев. Здоровые «рабочие» негры, набранные в невольники, образовали мало-по-малу креп­кую физически, энергичную расу, вполне со­зревшую для независимости. Гаптийский негр, вскармливаемый всегда родною матерью и выростающий на открытом воздухе, отличается большим ростом, физическою силою и креп­кою мускулатурой; он имеет обыкновенно широкий лоб, приятную улыбку и гордый взгляд.
Накануне французской революции рабынегры французского Санто-Доминго насчиты­вались в количестве полумиллиона, тогда как пх властителей-белых было немного более тридцати тысяч человек; промежу­точный класс мулатов, почти все вольно­отпущенных, состоял всего лишь пз двад­цати шести—двадцати семи тысяч. В той части острова, которая была подчинена Испа­нии, население было малочисленнее, и разница между двумя этническими элементами была не столь велика: это объясняется худшим состо­янием земледельческой промышленности, ко­торая значительно уступала производительно­сти французского Санто-Доминго, вследствие чего там было менее спроса на рабочих для расширения культур. Плантаций на испанской территории было около 5.500, тогда как во французских колониях их насчитывалось по крайней мере вдвое больше, и более по­ловины всего количества хлопчатой бумаги и сахара, потребляемого ежегодно в Европе, доставлялось пз французской части острова. Оттого плантаторы, опьяненные быстрым обо­гащением, только и думали что об увеличе­нии своих владении и численности рабов: пользуясь своим влиянием при дворе и связя­ми через браки с знатными фамилиями Фран­ции, они добились того, что торг невольни­ками поощрялся освобождением от сборов и разными льготами; помимо продажной цены за своих пленников, негро-торговцы полу­
чали еще «пз королевской казны» премию в два ливра за каждого высаженного в колонию негра, а капитан невольничьего корабля на­граждался особо за услуги, оказанные отече­ству.
Количество негров, вывезенных из Афри­ки в 1789 г. англичанами— 38.С00; французами — 20.000; португальцами — 10.000; голландцами и датчанами—6.000; итого—74.000.
Французский город Бордо, через который велась торговля Санто-Доминго с Старым Светом, занимал в то время первое место между европейскими портами по размерам торгового обмена, но, как нп велико было его участие в торговле неграми, его все-таки превзошел в этом отношении британский его соперникъ—Ливерпуль.
Перевороты, следующие за продолжитель­ными периодами постепенных пли скрытых преобразований, кажутся, после промежутка в несколько поколений, происшедшими вне­запно; а между тем они развивались на Га­ити медленно и могли бы совершиться мирно без постороннего вмешательства. После 1789 г., когда клич свободы впсрвые раз­дался за морем, прошло пятнадцать лет, прежде чем гаптийское население провозгла­сило свою независимость, и сколько раз в течение этпх пятнадцати лет негры и му­латы заявляли и словом и делом о своем горячем желании остаться политически со­единенными с Францией! События порождали новые события, давая истории непредвпденный ход.
Вначале негры, сжившиеся с рабством, совсем не думали о том, чтобы сделаться хо­зяевами той земли,которую они обработывали. и равными в политическом отношении с французскими плантаторами. Только «евро­пейская мелюзга», т. е. бедные европейцы пли пх дети, составлявшие нечто вроде пре­зираемого мещанства, и свободные мулаты, на которых, благодаря темному цвету их кожи, смотрели как на отверженных, заявляли о своих правах на политическое и социальное равенство. Но эти белые и мулаты составля­ли две враждебные одна другой касты; первая из них гордилась белым цветом своей кожи, а вторая—местным происхождением и благосостоянием, так что между этими двумя группами населения происходили постоянные стычки. С другой стороны, Национальное Со­брание, страшась посягательств на имущества крупных землевладельцев, которые в са­мом Париже составляли могущественную кор­порацию, колебалось предпринимать решитель­ные меры; несмотря на требование «Друзей Негровъ» уничтожить рабство, оно ограничп-
*) Bryan Edwards.
685
ГАИТИ И САНТО-ДОМИНГО.
686
лось робким изданием, в 1790 г., избира­тельного закона, где даже не было определен­но признано избирательное право мулатов. Однако, мулаты решились потребовать себе этого права: представителем их интересов выступил Впнцент Оже, который, однако, в своей прокламации объявил себя безучаст­ным к «судьбе негров, живущих в раб­стве». По, потерпев неудачу, он принужден был, вместе в прочими, скрыться па испан­ской территории, откуда его забрали, чтобы каз­нить колесованием. Возбуждение белого населе­ния возросло еще более с того времени, когда декретом Конституционного Собрания, в 1791 г., мулатам, «родившимся от свобод­ных родителей», было пожаловано право за­седать в колониальных собраниях. Тогда-то господствующий класс населения в большей части округов пошел па разрыв с метро­полией, все акты которой казались ему «напе­ред оскверненными декларацией прав чело­века» '). Не рассчитывая более на Францию, плантаторы обратились тогда к Англии, и коммпссары, одетые в английские мундиры, отправились вымаливать помощи у Ямайского правительства.
Но негры успели уже увлечься революцион­ным движением, и тогда-то вспыхнула ра­совая война. Влияние духовенства на рабов оставалось неотразимым, и негры, повинуясь тому же самому побуждению, под влиянием которого действовали восставшие Вандейские крестьяне, взялись за оружие как «Gens du Roi». Запах крови заставил вскоре позабыть о судьбе дальней монархии, и война сделалась скоро как с той, так и с другой стороны простою охотою на людей. Недосягаемые в области гор, негры убивали белых поселян, зато и сами делались их жертвами, когда, опьяненные каким-нибудь успехом, осмели­вались близко подходить к городам. Плен­ных не делали, и часто захваченные в плен умирали под пытками. Военные лагери, как у белых, так и у негров, былп окру­жены либо трупами, висевшими на деревьях, либо головами, насаженными на колья. Но, как обыкновенно говорил впоследствии Туссэн-Лувертюр, белые терялись среди не­гров, как две-три крупинки риса в чаше, наполненной черным маисом, и резня еще более увеличила разницу в пользу африкан­ской расы. Кроме того, эмиграция белых на Ямайку, Кубу, Пуерто-Рико, в испанскую Флориду п Соединенные Штаты превратилась в настоящее бегство.Разорившиеся или пре­дусмотрительные плантаторы покидали страну
4) Постановление прихода Гро-Морн. (Pamphile de Иа Croix, „Mcmoires pour servir a 1’histoire de la revolution de Saint-Domingueu).
и переносили свою промышленность в сосед­ния страны.
Призванные белыми и половиною цветного населения, сопровождаемые компаниями дво­рян, эмигрировавших из Франции, англича­не действительно явились на остров, с целью овладеть роскошною колониею, которую добро­вольно отдавали им в руки. Мол-СенъНикола, главный арсенал Санто-Доминго, и главный город, Порт-о-Пренс, очутились во власти англичан. С другой стороны, испан­цы, представлявшие Бурбонскую монархию, приняли к себе на службу «людей короля», Gens du Roi, т. е. возмутившихся негров, и вторглись внутрь бывшей французской терри­тории: от прежней колонии остались только два или три военных поста, на севере и на юге острова, как раз там, где морские раз­бойники начали свое дело завоевания. Тогдато коммиссар Сонтонакс, понимая всю без­выходность положения, провозгласил освобож­дение рабов и заставил признать его теми плантаторами, которые остались верными сво­ему отечеству. Правда, что инициатива осво­бождения принадлежала самим неграм: боль­шая часть из них были уже свободными, когда эта свобода была объявлена оффициаль­но, но надо было признать совершившийся факт, и Национальное Собрание, .декретом 16 плювиоза ИИ-го года (4-го февраля 1794 г.), провозгласило равноправность между людьми различных рас.
Нравственное действие этого события было огромное, и в течение нескольких недель материальное положение изменилосьсовершенно. Рабочие возмутились, п по кличу Сонтонакса, которому дали призвище «Доброго Бога», со­бралась целая армия. Чернокожие инсургенты, сражавшиеся во имя испанского короля, пере­менили знамя и обратились в волонтеров Французской республики. Сражаясь против вчерашних союзников, они оттеснили их в восточную часть острова, а затем ото­брали постепенно западные города, занятые английскими гарнизонами. Негритянский пред­водитель Туссэн Бреда переменил свою фа­милию на Лувертюр, желая этим показать, что открылась новая эра; и действительно, начался совершенно новый порядок вещей. На полях снова закипела работа, теперь уже не только в пользу нескольких крупных зе­млевладельцев, но также и для толпы свобод­ных людей, и в деревнях восстановился прежний достаток. В следующем году, по Базельскому трактату, Франции была уступлена испанская часть Санто-Доминго, и французская республика сделалась таким образом оффи­циальной владетельницей колонии в гораздо больших границах, чем какие она унасле­довала от монархии. Однако, надо было за­воевать эту территорию, которую Испания от­
G87
ГЛАВА IX.— ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
дала Франции, и этой обширной страной овла­дели опять-таки освобожденные негры, и почти без всякого кровопролития.
Таким образом колония продолжала быть французской территорией, но со стороны самой Франции последовали такия решительные дей­ствия, которые разрушили политическую связь между двумя странами. Ниспровергнув рес­публику и восстановив в другом виде прежний режим, первый консул Бонапарт хотел совершить на Гаити то же самое, что ему уже удалось сделать во Франции. В на­чале 1802 г. значительная армия высадилась у города Кап-Гаити. Застигнутые врасплох, негры не знали, покориться ли им пли со­противляться, так как в новоприбывших онп видели своих собратьев по языку и оте­честву, да к тому же и прокламации, приве­зенные им, обещали сохранение свободы. Онп сражались очень вяло, в особенности, когда потеряли своего вождя, Туссэна Лувертюра, за­маненного изменническим образом на судно, которому поручено было захватить его в плен. Но мало-по-малу правда всплыла наружу: на острове проведали о существовании декрета, которым восстановлялось рабство и неволь­ничий торг на Антильских островах, и во­очию увидели публичную продажу, в качестве рабов, привезенных пз Гваделупы мула­тов. Армия мулатов немедленно отделилась, и война возобновилась. Это была ужасная война: Дессалин приказал убивать всех белых, сжигать их города и плантации. С своей стороны, и французы не знали пощады: онп привели даже с собой на осаду Леожана двести кубанских собак, «которых кормили мясом негров, доводя их предварительным голодом до крайней прожорливости». *)• Но климат, на который главным образом и рассчитывали гаитийцы, обеспечил в конце концов победу за ними: страшная эпидемия желтой лихорадки почти совершенно истре­била иноземное войско. Из 35.131 человека, высадившихся на остров, 24.000 были похи­щены эпидемией, и во время окончательного очищения страны от войска от него оста­лось лишь не более 2.200 здоровых солдат 2). С этого времени раздел стал совершив­шимся фактом, и 1-го января 1804 г. на площади Гонапв была провозглашена неза­висимость. Впоследствии часто перефразировывалп слова Дюпона и Робеспьера, сказан­ные ими в 1791 г.: «Скорей пусть погибнут колонии, чем принципъ’», и пз этого обы­кновенно делали тот вывод, что глупо со­блюдать мораль в политике; по если колония Санто-Доминго пропала, то это потому, что ме­трополия, не дерзавшая даже видеть прин­
цип в человеческой свободе, оставила в рабстве «несвободныхъ» жителей Санто-До­минго, а затем и освобожденных снова ввергла в неволю.
Хотя ныне независимое государство, быв­шая колония представляет в своих лето­писях замечательную параллельность с исто­рией новейшей Франции. После пятнадцатилетнего революционного периода, Гаити тоже образовала империю, затем она имела своп монархии и конституционные президентства до повой империи, учреждение которой по вре­мени (1849 г.) почти совпало с восстано­влением второй империи во Франции, чем и воспользовалисьстарики для легких сравне­ний между двумя императорами ‘). восстано­вление республики совершилось при звуках Марсельезы, и Порт-о-Пренс, подобно Па­рижу, праздновал юбилей взятия Бастилии 2).
В 1843 г. союз, навязанный испанскому населению острова силою оружия, был расторг­нут, и после того все попытки связать между собою две республики не привели ни к чему. Это разъединение объясняется, впрочем, раз­личием языка, традиций и расы. В то вре­мя, как негры господствуют в республике Гаити, мулаты составляют значительное боль­шинство в Санто-Доминго; первые говорят по-франпузски плп на креольском патуа французского происхождения, и все прошлое связывает их с Францией для вторых; родным языком служит испанский, и самые тесные отношения онп имели с испано-аме­риканскими республиками. Из двух смеж­ных государств слабейшее по населению, торговле и военной силе именно то, в кото­ром преобладает белая раса: ему зато и более приходилось опасаться за свою незави­симость. Его теснила не только западная рес­публика, но даже и сама метрополия; так, в 1861 г. остров был занят испанскими войсками и вновь присоединен оффициаль­ным образом к колониальной империи преж­ней метрополии: жителям Санто-Доминго уда­лось возвратить себе автономию только в 1865 г. Затем в 1869 г. северо-американ­ское правительство делало неоднократные по­пытки к вовлечению Санто-Доминго в свою политическую орбиту и некоторое время даже владело бухтой Самана. Соединенные Штаты, следовавшие рабовладельческой политике, бы­ли последним государством, признавшим независимость Гаити (в 1862 г.).
Границы между двумя колониями, француз­ской и испанской, а затем между двумя не­зависимыми государствами, подвергались ча­стым изменениям. В настоящее время об­щая граница с севера на юг представляетъ
4) Jnrien de la Graviere, „Souvenirs d’un amiralu.
2) Pamphile de la Croix, цитиров. сочинение
4) Gustave d’Alaux, „Soulouque a son empireu, 2) Salles, рукописные заметки.
689
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ.
690
крайне неправильную линию, и каждое из двух государств претендует на верхний бассейн Артибонита; по трактату, заключен­ному в 1876 г., спорная территория призна­на доминиканской провинцией, но гаптийцы тоже могут ею пользоваться, уплатив 150.000 пиастров и, кроме того, допустив беспош­линный ввоз товаров из Санто-Доминго. 11а этом острове, как и во многих дру­гих странах, разграничение сделано не со­ответственно естественным границам, а си­лою взаимного давления со стороны плантато­ров обеих наций. История завоевания, ко­лонизации и войн объясняет происхождение нынешней границы.
Приблизительные данные относительно про­странства и населения двух республик ос­трова Гаити:
Гаити—28.876 кв. кил., 960.000 жит., 33 жит. на кв. кплом.; Доминго—48.577 кв. кил., 417.000 жпт., 8,5 жит. на кв. килом.
П. Республика Гаити.
На Гапти нет почти ни одного города, название которого не вызывало бы воспоми­наний об осаде, сражении или резне,—дотого сильно обагрился кровью этот несчастный остров. Перечисление этих событий при опи­сании гаптийскпх городов и местечек было бы только повторением уже сказанного. Даже река, отделяющая Санто-Доминго от рес­публики Гапти, па северной границе, названа рекой «Резни», в воспоминание о стычках между испанцами и туземцами. Первый го­род Гапти к западу от этой реки носит, со времени войны за независимость, название форт Либертэ, вместо прежнего Порт-До­фин. Это лучший порт во всем Гаити: его обширная гавань, с превосходным дном, имеет повсеместно 8—20 метров глубины, и к тому же отлично защищена от ве­тров; по парусные суда входят туда с тру­дом, так как входные проход, длиною в 1.500 метров, довольно узок и извилист. Благодаря пароходам, Либертэ приобрел в последние годы важное значение, как место вывоза красильного дерева, которое привозят сюда из внутренних округов Тру и Уапаминте (Гванаминто арауков).
Главною северною гаванью остается попрежнему Кап-Франсе, переименованный те­перь в Кап-Гаити или просто Ле-Кап, — город, который до войны называли за его пышность «Сан-Домингским 1 Иарижемъ». Здесь была провозглашена отмена невольни­чества, здесь высадились французские войска для вторичного завоевания Гаити, и отсюда же небольшой оставшейся горсти их снова при­шлось отплывать. Неоднократно подвергав­
шийся пожарам и почти совершенно разру­шенный землетрясением 1842 г., Кап-Гаити не имеет более замечательных монумен­тов; но издали его прекрасные сады и го­сподствующие над ним крутые горы (monies) придают ему величественный вид. Порт его, представляющий скорее защищенную ри­фами бухту, считается вторым в республике по движению заграничной торговли: главными предметами вывоза служат кофе и тафия, привозимые сюда из Северной Равнины, из Лимонада, из Большой Реки, Дондона и дру­гих городов «Северной» области.
Обороты внешней торговли в Кап-Гаитп в 1886 г.: 6.057.000 франков. Близ местечка Пилот, расположенного в 15 ки­лометрах к югу от Кап-Гаити, нахо­дятся самые величественные развалины Гаити, замок Сан-Суси, который приказал вы­строить для себя генерал Кристоф, сделав­шийся Северным королем, под именем Генриха [-го: стража его была составлена пз дагомейцев, которых он навербовал за большие деньги на берегу Гвинеи. Над зам­ком господствовала цитадель Лаферрьер, гордо возвышающаяся на вершине Бонне-ал’Евек; с этой горы, высотой в 708 ме­тров, можно обозревать великолепный гори­зонт от моря до гор: эта живописная мест­ность, перерезанная извилистыми речками, есть одна из наилучше возделанных во всемт Гаити.
К западу от Ле-Капа по берегу следуют несколько небольших портов: бухта Акул, откуда вывозятся произведения городов Север­ного Акуля, Лимбе и Плезанса, далее ПортъМарго, Порт-Борнь и Порт-де-Пе, который был назван Колумбом Валыиарайзо. Эта при­стань, самая северная на Гаитийской террито­рии, но значение которой постепенно умень­шалось в пользу её восточной соседки, Кап-Франсе,—лежит против острова Тор­туга, где морские разбойники основали коло­нию, сделавшуюся, после Порт-Марго, исход­ным пунктом французских завоеваний; сю­да впоследствии стали выселять больных про­казою. К западу от Порт-де-Пе находится устье реки Труа-Ривьер, вытекающей с Черных Гор и орошающей своим тече­нием многолюдные общины Мармелад, Плсзанс и Гро-Морн.
Город Мол-Сен-Пикола, находящийся близ западной оконечности Северного полу­острова, также пришел в упадок с про­шлого столетия. Первый пункт побережья, у которого пристал Христофор Колумб во­время открытия Эспаньолы, Мол, названный так от длинного мыса, защищающего порт в виде жете, сделался в 1693 г. главною крепостью, «Гибралтаромъ» французского Санто-Доминго; но все его укрепления, повреж­
691
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
692
денные уже бомбардированием п пожарами, обратились после землетрясения 1842 г. в кучу бесформенных развалин. Хотя этот порт во всех отношениях можно назвать прекрасным, но он не принадлежит к чи­слу деятельных, что объясняется бесплод­ностью окрестных земель, не дающпх това­ров для вывоза; но как морская станция, господствующая над проливами, Мол не­оценим, вследствие чего республика Соеди­ненных Штатов часто подозревалась в желании овладеть им. В 1764 г., во время «большего разорения», четыреста акадийцев получили земли в соседстве с Молом, но этот климат, столь разнящийся от их род­ного, так дурно повлиял па переселенцев, что они быстро стали вымирать, а оставшиеся в живых просили перевести пх в Луизиа­ну. Около того же времени 2.400 немцев, обратившихся к французскому правительству за дозволением эмигрировать в Сан-Домин­го, тоже высадились у Мола-св. Николая. Им роздали земли на внутреннем плато, где основалась деревня Бомбардополис илп Бомбард, названная так в честь одного ка­питалиста. Два года спустя после пх при­бытия, от несчастных эмигрантов осталась всего лишь треть, а спустя еще два года—лишь шестая часть всего числа; впрочем, в этом крае еще до сих пор уцелела горсть по­томков этих эмигрантов, уже перемешав­шихся с неграми; другие, следуя примеру акадийцев, переселились в Луизиану, имен­но в Миссисипскую дельту, где одна пз ла­гун носит даже их название—«озеро Нем­цевъ» *). К югу от высоких террас Бомбардополиса, заросшие кактусами овраги, «Са­ды Дьявола», окружают прекрасную отвесную скалу, называемую моряками «Платформой».
Норт Гонапв стоит в глубине залива, куда впадают две реки того же имени и Артпбонпт. Этот город, представляющий большую кучу соломенных хижин, есть, бла­годаря своему центральному положению между северными и западными провинциями, одно из тех мест, вокруг которых происхо­дила история острова: отсюда Туссэн Лувертюр отправился во Францию, и здесь именно была провозглашена независимость Гаити. Порт этот ведет довольно деятельную тор­говлю, которая обещает еще более разростись с проведением железной дороги; эта последняя пойдет па северо-восток к ГроМорн, а впоследствии будет продолжена до Кап-Гаити; спекуляторы добиваются концес­сии на лес, который тянется по обеим сто­ронам дороги, на протяжении 10 киломе­тров. Па юго-западе небольшая долина в горах Кахос занята местечком Мартан,
9 Rameau, „Acadiens et Canadieus»,,.
бывшей резиденцией Дессалина. который впо­следствии царствовал под именем Иакова И-го.
Город Сен-Марк, расположенный у осно­вания мыса, замыкающего с юга залив Го­напв, стоят у торгового выхода большой Артпбонитской долины; эта долина—богатей­шая во всем Гаити—заключает в своем верхнем бассейне великолепные пастбища общин Сан-Рафаэль, Сан-Мишель д’Атале и Гпнше; далее, по среднему течению, тянутся леса красного дерева, в округе Лас-Каобас, и разнообразные плантации округа Мирбале; на­конец, в нижних равнинах долины, нахо­дятся плантации п сады общин Верретъи Петит-Рпвьер. Местечко, расположенное при устье Артпбонпта, называется Гранд-Салпн, по причине находящихся в соседстве солонча­ков, очень производительных, как и солон­чаки Гонаива. Уединенный холм на правом берегу есть знаменитый Крет-а-Пьерро, ко­торый был укреплен английскими инжене­рами, и который негры так храбро защи­щали во время войны за независимость.
К юго-востоку от мыса Сан-Марк идет ряд прибрежных деревень—Мон-Руи, ЛеВаз, Аркахайе, славящаяся своими теплыми источниками, Букасспн п др.; они следуют одна за другою до самого Порт-о-Пренса, сто­лицы Гаити. Этот город, сделавшийся столи­цей благодаря своему счастливому торговому по­ложению, не принадлежит к числу древней­ших городов колонии: он был основан лишь в 1749 г., под названием л’Оппталь, и неизвестно, в честь какого «принца» он носит свое настоящее название. Ежегодное движение внешней торговли в Порт-о-Пренсе: от 50 до 60 миллионов франков. В городе не сохранилось ни одного скольконибудь значительного памятника, так как он не раз подвергался пожарам; он со­стоит из низких домов, деревянных пли каменных, с галлереями и верандами, рас­положенных в виде правильных остров­ков между проспектами, обсаженными дере­вьями. Порт-о-И1ренс не имеет недостатка в воде, которая разносится по городу по во­допроводным трубам, проложенным по всем улицам; в предместьях города на­ходится несколько заводов, которые соеди­няются с портом посредством небольшой сети железных дорог. Форты, построенные на окрестных горах, служили прежде защи­тою как для города, так и для рейда. За городом тянутся деревни, которые служат продолжением Порт-о-Препса, к берегу моря до Бизотона и до плодородной равнины Кюль-де-Сак: на возвышенностях ютятся виллы и дачи. Одним пз передовых при­городов Порт-о-Пренса, с северо-восточной стороны, является Круа-де-Буке, часто под­
693
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ.
694
вергавшийся осадам и штурмам во время восстаний. Тюржо и Петионвиль, известный прежде под названием ла-Куп, служат излюбленными резиденциями и санаториями для гаитийских негоциантов и дипломатов, которые по вечерам спасаются здесь от вредного ночного воздуха Порт-о-Пренса. Дачи разбросаны по холмам среди садов: вид во все стороны очаровательный; с одной стороны, расстилается голубое море и остров де-ла-Гонав, кажущийся темным от покры­вающего его леса, с другой—чудные равни­ны, культурные поля и озеро Сомаш, в сво­ей прекрасной аллее гор. Деревня Кинскоф, лежащая на высоте 1.350 метров над уров­нем моря, занимается культурою европей­ских растений умеренного пояса п снабжает овощами рынок Порт-о-Пренса.
Юго-западный полуостров Гаити, от Порт-о-Пренса до озера Тибурон, окай­млен городами и торговыми местечками; ка­ждая бухта имеет свою группу жилищ, на половину скрытых под кущами больших деревьев. Местечко Са-Ира, лежащее на той части побережья, которую ряд рифов соединяет с Гонавом, служит портом важному городу Леогану (по-индейски Ягуана), господствующему над морем с высо­ты плодородной террасы; до Порт-о-Пренса этот город был столицей французского Санто-Доминго. Далее следуют Гран-Гоавъп Петп-Гоав; из ётих двух городов, раз­деленных высоким «тапиономъ», последний населеннее и деятельнее в торговом отно­шении; за ними идет процветающий Мирагоан, построенный частью на грунте насыпи, выступающей далеко в море. Следующие порты: Нппп, Анс а-Во, Петп Тру, Барадер менее важны в торговом отношении; достаточно бы было неболывого прокопа в 200 метров через низкий перешеек, чтобы соединить бухту Барадер с рейдом группы Кайемит. За Бек-а-Марсуэн и двумя остро­вами, Большим и Малым-Кайемит, два го­рода, Пестель и Карайль, населенные глав­ным образом рыбаками и строителями гоэлет, служат аван-портами для Жеремп, главного города на полуострове, не имеющего, однако, хорошей якорной стоянки, и север­ные ветры там очень опасны. Окружающая местность, прекрасно возделанная, доставляет кофе, водку и лучшее на острове какао. В Жеремп находится родовая усадьба семейства Александра Дюма.
Несколько маленьких городов рассеяны по берегам бухт, открывающихся на самой оконечности полуострова: Тру-Бопбоп, Абрико, расположенный, как говорит легенда, в Рае индейцев, куда старики приказывали относить себя, чтобы там умереть в пол­ном одиночестве и спокойно вернуться въ
Великое Все ‘); Дам-Мари, имя которого, постепенно меняясь, превратилось в Дальмари; Анс-д’Эно; Ле-з-Пруа, названный так от «ирландцевъ», водворившихся там в про­шлом столетии; Тибурон, расположенный в самом углу острова, на том месте, где суда должны менять свои паруса. На южной сто­роне полуострова, до мыса Абаку, лучшею гаванью считается Кото; однако, берег, омы­ваемый бурными волнами, представляет очень мало убежищ, п даже Порт-Салю не дает надежной якорной стоянки; но на вос­токе залпв Кайос, хорошо защищенный окружающими «кайосамп» (рифами) п остро­вом Ла-Ваш, окаймлен превосходными га­ванями, вполне пригодными для судов неболь­шой осадки. Город Кайос, лежащий недалеко от того места, где возвышался Сальватьерра, основанный Обандо, в 1503 г., представляет собою одну из коммерческих гаваней рес­публики; но, построенный при устье реки, ча­сто выступающей пз берегов, он отличается крайне нездоровым климатом. Торговое дви­жение Кайоса в 1886 г.: 2.060.000 фран­ков.
Окрестные местечки, Торбек, Кавальон и далее к востоку Сен-Луи и Акэн (прежде Якупно), имеют кое-какую промышленность; главным образом жители их занимаются выделкою шляп. В порте Акэн англичане, посланные, в 1655 г., Кромвелем, потерпе­ли поражение, после которого онп обратили все свои силы на завоевание Ямайки; а в порте Кайос Симон Боливар организовал, в 1816 г., экспедицию, которая привела к низвержению испанского режима в Южной Америке.
Остров Ла-Ваш, замыкающий наполовину бухту Кайос, служил местом ссылки для 450 американских негров. Когда тысячи не­вольников, освобожденных войною, укры­лись, в 1863 г., вокруг крепости Монроэ, в Виргинии, под защитою федеральных войск, вашингтонское правительство, желав­шее избавиться от них, отправило их, в качестве колонистов, за пределы территории республики, в различные местности Антиль­ских островов и Центральной Америки. Ре­шено даже было, что 5.000 этих освобожден­ных будут перевезены на остров й-Ваш, пли «Ла-Вашъ». который гаптийцы уступили американцам, как «опытное поле»; но пер­вый опыт был очень неудачный: эпидемии, голод и тоска по родине погубили вскоре более трети эмигрантов, а остальных не­счастных пришлось вернуть на родину. В настоящее время остров усеян цветущими банановыми плантациями, плоды которых вывозятся в Соединенные Штаты.
4) Moreau de Saint-Мёгу, цитпр. сочпн ; — Edgar Selve, „Le Pays des Negresu.
695
ГЛАВА IX.— ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
696
Жакмель, лежащий у самого начала изгиба, который делает береговая линия для обра­зования полуострова Беата, пользуется в тор­говом отношении большим преимуществом, так как стоит очень близко к столпце Гаити, хотя морем расстояние от одного говода до другого превышает 450 киломе­тров. Жакмель сделался бы внешней гаванью Порт-о-Пренса, если бы через основание полуострова была проложена железная дорога; теперь он служит пока пристанью, где вы­саживаются путешественники, не желающие утомлять себя бесполезным плаванием во­круг юго-западной части полуострова. С стратегической точки зрения Жакмель тоже имеет большое значение, так как он за­щищает столпцу с южной стороны. К вос­току от этого города, у домпнгской границы, лежат два небольших порта, Кайос-де-Жакмель и Саль-Тру «Грязная Яма), пмя которого из вежливости к жителям часто пишут слитно (Saltroui Сальтру. Легенда, по кото­рой, будто бы. беглые негры, одичавшие, жи­вут еще в соседних горах, не заслужи­вает, повидимому, никакого доверия *)•
Не подлежит сомнению, что, в период революционных смут и войны за независи­мость, население значительно уменьшилось, хотя не имеется ни одного документа, кото­рый бы точно определял размеры этого уменьшения. Большинство белых было пере­бито; те же, которые убежали на Кубу. Пуерто-Рико, Ямайку, в Соединенные Штаты, успели большею частью распродать своих рабов пли забрали пх с собою среди не­гров и мулатов множество погибло в сра­жениях, пожарах и массовых утоплениях. Весьма возможно, что гаитийское население уменьшилось наполовину за время пятнадца­тилетней революции: с шестисот тысяч оно упало почти до трехсот тысяч или даже, по исчислению некоторых писателей, до двухсот шестидесяти тысяч душ.
По словал Неккера, цитированного Гум­больдтом («Essai politique ' sur la Nouvelle Espagne»), население французской части СантоДоминго состояло в 1789 г. из 520.000 жи­телей, из которых было 40.000 белых, 28.000 вольноотпущенных и 4 52.000 не­вольников.
С той эпохи бывали междоусобицы, но они лишь в редких случаях охватывали все население: внутри страны преобладало мирное настроение, что при плодовитости негритян­ской расы увеличило население в течение по­лувека почти вдвое. Даже в нездоровом городе Порт-о-Пренсе рождаемость в два раза превосходит смертность. Естественное
движение населения в Порт-оП рейсе в 1888 г.: родившихся—1.987; умершихъ—853. По всей вероятности, гаитийцев в настоя­щее время по крайней мере миллион: в 1863 г. президент Жеффрард показывал численность населения в 900.000 человек; в 1888 г. Дантес Фортунат остановился на приблизительном числе 960.000; руко­писная перепись, доставленная в 1889 г. Саллю, определяет число гаитийцев в 994.000 человек. Километрическая плот­ность населения приблизительно наполовину меньше, чем во Франции: это слишком мало для такой плодородной страны.
Часто повторяли, но без доказательств, что на Гаити, как и на Кубе, пропорция жен­щин на много превышает пропорцию муж­чин в семьях. Несомненно только то, что население по цвету кожи становится все более и более африканским: «все гаптипцы—sac at­ra», говорит Жанвье, чтобы определить од­ним словом, теперь уже вышедшим пз употребления, смесь кровей, в которой пре­обладает африканская кровь 1). Да иначе и быть не могло. Цветные люди не составляли даже одного на десять в начале революции, а расовые войны постоянно увеличивали раз­ность в пользу негров, которые составля­ют ныне огромное большинство жителей: с тех пор как белые сделались лпшь вре­менными гостями, а не постоянными жпте• лями этого острова, скрещивания все больше и больше снова приводят тип нации к не­гритянскому типу. Но если кожа у большин­ства гаитийцев черная или очень темная, то черты лица очень мало напоминают чисто­африканский тип уолофа или серера: но­вая среда преобразила черты лицаи очень приблизила их к европейскому типу. Им­миграция лишь в очень слабой мере спо­собствует увеличению гаптийского населения. Северо-американские негры, поселившиеся в стране, трудно сближаются с гаитийскпми креолами, так как между ними слишком велика разница в языке, религии и нравах. Из иммигрантов всего лучше принимают в Гаити переселенцев с французских Антильских островов, Мартиники и Гваде­лупы, переселенцев, которые поддерживают сношения с Францией. Ямайцев очень много в Порт-о-Пренсе: почти все извощики — иммигранты с английского острова. Что ка­сается до эмиграции, то она незначительна п направляется главным образом в Домпнпканию и Венецуэлу.
В первые годы гаитийской независимости успехи в земледелии и промышленности были весьма слабы; причиной тому был порядок землевладения, оставшийся в наследие отъ
Spenser Saint John, „Haiti or the B’ake Republic", 1) Louis-Joseph, „Les Detracteurs de la Race Noire".
697
РЕСПУБЛИКА ГАИТП.
698
времен невольничества. Ничто не изменялось в делении земель, пока продолжалась опасность порабощения: каждая плантация была как бы лагерь, обитатели которого составляли роту
мулатов, которые явились на смену белым, в качестве помещиков. Как и во Франции, покупатели или концессионеры национальных имуществ образовали новый класс, тем бо-



или батальон, имевший своего военачальни­ка *). После отступления французов, такое положение вещей сохранялось в интересахъ
9 Louis-Joseph Janvier, „Les Affaires d’Haiti". География Реклю.т. XVII.
лее упорный в защите своих приобретении, что боялся потерять их. Из опасения, чтобы не образовалась мелкая земельная собствен­ность на его счет, он добился того, что было запрещено продавать имения площадью
699
ГЛАВА IX.— ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
700
менее 25 гектаров. Из всех глав госу­дарства один только Петион раздавал зе­мли, правда, главным образом своим офи­церам и высшим чиновникам, но также военным ветеранам и простым солдатам. Это было слабое начало аграрной революции, необходимого дополнения эмансипации неволь­ников; но главная масса крестьян осталась без земли, и для приобретения её часто проис­ходили бунты: бедные гаитийцы всегда были готовы подняться, в надежде, постоянно обманываемой, достигнуть, наконец, облада­ния землею, которое одно только могло сде­лать их свободными: Гаити имел свои кре­стьянские войны или «пикетныя». Таково же, полагают, было п во Франции происхождение слова «pequin», измененного в рёкип, кото­рым находящиеся на действительной службе солдаты называют статских или ратниковъ1), т. е. людей, вооруженных просто «пеками», или пиками, оружием,безсильным против ру­жей и пушек 2). Охотно повторяли, что по­добные бунты, почти всегда оканчивавшиеся резнею, порождались расовою ненавистью меж­ду неграми и мулатами; но вопрос о земле имел в этом случае более важное значение, чем вопрос о цвете кожи.
Наконец в 1883 г., спустя восемьдесят лет после провозглашения независимости, был издан закон, вынужденный предше­ствовавшими смутами, которым разрешается раздача земель пз состава государственных имуществ, участками от полутора до двух с половиной гектаров, всем гражданам, которые обяжутся заняться на этой земле культурой кофе, сахара или какого-либо дру­гого экспортного товара. Еслп эта аграрная реформа в пользу крестьян не затормозится какими-либо неожиданными препятствиями, то она может дать такие же серьезные резуль­таты, как и на острове Ямайке; но до сих пор мелкое землевладение представляет на Гаити лишь исключительное явление, если не считать некоторых отдаленных горных округов, лежащих в стороне от всяких путей сообщения. Плодородная равнина почти везде разделена на большие плантации, и мел­кие земельные участки возделываются в виде ферм или мыз.
Составляя законы в пользу сохранения ре­жима крупной собственности, в ущерб мел­кому негритянскому населению, помещики ста­рались, кроме того, еще обеспечить своп земли против захватов со стороны белых, кто бы онп нп были, французы, англичане или аме­риканцы; в конституции республики имеется даже специальная статья, именно седьмая, ко­торая безусловно запрещает продавать ино­
странцам национальную землю даже в са­мых незначительных размерах. Эта статья часто служила поводом к препирательствам, так как иностранцы видели в ней личное оскорбление; они утверждали, что если бы иностранным капиталистам было предоста­влено право приобретать земли, то онп вскоре вернули бы стране то благосостояние, какое царило некогда в Санто-Доминго. Это воз­можно, но они сделали бы это в ущерб не­гритянскому населению, которое снова могло бы попасть в рабство, только под другим яр­мом. Впрочем, надо опасаться, чтобы не произошел скуп земли в пользу инозем­ных банкиров, так как закон 1883 г. дает «привилегию гражданства анонимным акционерным обществам, учрежденным для крупной эксплоатации государственных зе­мель». Благоденствие гаптииского населения не могло бы создаться путем реорганизации «земледельческих мастерскихъ».
Культура сахарного тростника, имевшая некогда важнейшее значение, почти совсем исчезла, как крупная промышленность: в настоящее время это растение разводится только для местного потребления и для при­готовления рома.
Производство сахара в 1791 г.: 73.532.350 килограммов.
Колониальным товаром, имеющим наи­большую ценность в земледельческой про­мышленности Гаити, является кофе. Можетъбыть, в общем культура этого боба и не так значительна, как это было во времена процветания французских плантаторов, но все-таки она значительно поднялась после пе­риода упадка, наступившего вслед за войною за независимость.
Производство кофе на Гаити в различные времена: 1789 г. (французский режим) — 43.000.000 килограммов; 1888 г.—36.000.000 килограммов; 1897—98 гг.—67.437.593 англ, фунтов.
Европейские путешественники, которые ду­мают возвеличить себя, унижая гаптийских негров, часто повторяли, что гаитийские крестьяне ограничиваются в настоящее время собиранием тех бобов, которые падают с кофейных деревьев, посаженных еще в эпоху невольничества. Это—грубая ошибка, если не клевета. С прошлого столетия, по­садка этих дерев возобновлялась по крайней мере три раза 1), и только путем упорного труда удалось отростками старых дерев раз­вести правильные плантации. Во время северо­американской междоусобной войны гаитийцы также сумели приняться за культуру хлопчат­ника, и сборы хлопка быстро прогрессировали
Э Darnaud, рукописные заметки.
2) Louis-Joseph Janvier, „Le Vieux Piquet?.
4) Spencer Saint-John, „Hayti or the Black Republic0, trad, par J. West.

701
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ.
до того времени, когда эта промышленность возобновилась в Соединенных Штатах и снова сделала невозможною всякую конкурренцию. Культура какао идет здесь весьма успешно, и ежегодный сбор этого продукта увеличился по крайней мере вчетверо про­тив того, каким он был во время коло­ниального режима. Табак тоже принадлежит к числу продуктов, культура которых за­метно развивается.
Ежегодное производство табаку на всем острове: 1 миллион килогр.
Сбор фруктов и пищевых продуктов также год от году увеличивается. Красное и красильное деревья, особенно кампешское, первые отростки которых были введены на острове в 1730 г., близ города Мол-СанъНиколасъ1), принадлежат к числу наиболее ценных предметов отпускной торговли.
Вывоз кампешского дерева в 1888 г.: 103.500 тонн.
Во время войны за освобождение вся тор­говля пришла в крайний упадок, после ко­торого она не может оправиться еще до сих пор, представляя лишь десятую долю того, что было в дореволюционные времена. На Гаити, как и иа Ямайке, труд целиком применялся прежде к производству вывоз­ных товаров, тогда как в настоящее время он сосредоточивается главным обра­зом на производстве жизненных припасов, необходимых вдвое увеличившемуся населе­нию. Система монополии для выгоды плантато­ров п откупщиков была такова, что торговля Санто-Доминго с Францией составляла тогда две трети всех торговых оборотов метро­полии.
Вывоз из Санто-Доминго в 1789 г.: 203.370.067 колониальных ливров (около 135.580.000 франков).
Такой ненормальный режим, которому все было принесено в жертву, не мог бы слу­жить образцом для современного Гаити. Впро­чем, многие писатели давали неверные ста­тистические сведения, крайне преувеличивав­шие прежнее торговое процветание Санто-Домпнго, потому-что колониальный ливр соста­влял всего две трети турского ливра, обра­щавшагося во Франции 2). В настоящее время действительное движение гаптийской внешней торговли гораздо значительнее, чем это значит­ся в таможенных отчетах; так как по край­ней мере пятая часть всей торговли производится контрабандой, которая ведется морем, а с Доминго также и сухим путем. Самые боль­шие торговые сношения Гаити имеет с Со­единенными Штатами и Великобританией.
Moreau de Saint-Mery, цитированное сочинение.
2) De Wimpfen, „Voyage а Saint-Domingue“;—Lepelletier de Saint-Remy, „Saint-Domingue44.
Франция, прежняя метрополия, занимает лишь третье место.
Торговое движение республики Гаити в 1897 г.: вывозъ—12.549.848 доллар.; ввозъ— 6.363.788 доллар.
С недавнего времени близ некоторых городов и особенно в предместьях ПетиГоава, стали строить большие сахарные заводы
В отношении общественных работ Гапти находится еще в весьма жалком состоянии. Дороги содержатся дурно, мостов очень мало, да и те плохие; тем не менее употребление лег­ких экипажей американской конструкции все более и более распространяется, что свиде­тельствует о некотором улучшении дорог, по которым еще недавно можно было про­езжать только верхом. Столица не соединена с другими гаптийекпмп городами ни одной железной дорогой; городские улицы страшно пыльные, с кучами сора в сухое время го­да, с непролазною грязью зимою, когда они превращаются в настоящие рытвины. По­жары, являющиеся следствием поджогов со стороны политических бунтовщиков, уни­чтожили большую часть зданий, построенных в различное время на общественный счет: города и селения представляют собою группы соломенных хижин и деревянных домишек; но внутри их зато можно повсюду встретить самое искреннее радушие.
Провозгласить в конституции обучение бесплатным и обязательным ровно ничего не стоит, и Гаити, подобно многим другим государствам, провозгласил этот закон, не имея возможности привести его в испол­нение.
Начальных школ в Гапти 400 (не счи­тая частных) п 5 лицеев.
За отсутствием точных статистических данных, приходится ограничиться призна­нием вообще того факта, что число образо­ванных негров весьма невелико, и значи­тельная масса населения коснеет в глубо­ком невежестве. Суеверия, оставленные в наследие европейцами, царят еще до сих пор на-ряду с грубыми предразсудками, за­несенными из Африки. Гаитийские негры ве­рят в оборотней совершенно также, как и многие французские крестьяне; во многих местах существует обожание змей или «культ Воду», который практикуется в стране Аджуда, на Гвинейском берегу. Не­смотря на декреты Туссэн-Лувертюра и дру­гих глав государства, чародеи-жрецы, оЫ, папы-короли и мамы-короли (papolois и таmanlois) зарезывают петухов и белых коз­лят, чтобы пить пх кровь; в жертву при­носились даже «безрогие козлята», иначе гово­ря—дети1). Колдуньи и колдуны продолжаютъ
1) Relation des visites pastora’es de Monseigneur Hillion, „Cap-Haitien et Port-de-Paix*4. 1880—1882.
703
ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
704
заниматься приготовлением разных чар, любовных напитков и отравы; многие цере­монии перемешались с католическими обря­дами, и иногда целые толпы, охваченные религиозным экстазом, плясали с беше­ными криками и катались по земле с дикими воплями. «Moanes-pouvoir», т. е. люди, припи­сывающие себе сверхъестественную силу, навле­кают порчу на своих врагов и входят в сношения с невидимым миром, говоря хрип­лым голосом какие-то непонятные для про­фана слова, в которых преобладает звук zib, zib, zib. и которые они сопровождают раскачиванием головы, туловища и рук, по­добно кружащимся дервишам.
Но как бы низко ни стояли гаитийские не­гры в отношении образования, в них всетаки следует признать народ замечательно умный, рассудительный и наблюдательный. Они относятся с большим уважением к людям образованным, и даже в самых глухих округах, где нет по близости ни­каких школ, старики стараются передать детям хоть те скудные сведения, какими са­ми обладают. В отношении численности всего населения количество гаитийекпх детей, отправляемых в школы во Францию, очень значительно, и участие Гаити в возрастании литературы превосходит участие многих французских округов такой же величины по занимаемому пространству. По языку Гаи­ти совершенно французская страна: он име­ет массу свопх историков, публицистов и в особенности поэтов, и иные из их од пли элегий составляют образцовые про­изведения, принадлежащие отныне к сокровищ­нице языка. Нет песен более мелодичных и отличающихся более наивной прелестью, чем песни, сложенные на восхитительном креольском патуа, столь нежно ласкающем слух, и ни одпн народ не имеет посло­виц, показывающих более тонкую наблюда­тельность: все пословицы эти свидетельствуют о трезвом уме, который прекрасно сочетается с наивным добродушием офранцузивша­гося африканца, никогда не поднимаясь до высоких метафизических умозрений *). Гаитиец вполне сознает солидарность, свя­зывающую его со Францией, благодаря общно­сти их языка. Оттого, гордящийся своей по­литической независимостъю, он не менее гордится узами, связывающими его с преж­ней метрополией, и старается закрепить их, подражая всему, чтб исходит из Франции, и заимствуя оттуда песни, празднества, моды, учреждения и нравы. Конечно, этп подражания не всегда были удачны, и с другой стороны люди, выступающие в роли инициаторов в Порт-о-Пренсе, очень часто давали своим последователям прискорбные примеры.
9 John Bigelow, „Wit and Wisdom of the Haytians“.
Конституции Гаити так часто менялись, а враждующие партии так бесцеремонно нару­шали их, руководясь своими интересами или просто капризом, что было бы совершенно излишним перечислять их статьи. Достаточно сказать, что, по хартии 1867 года, правитель­ственный механизм заключает в себе, как и в государствах Западной Европы, законо­дательный корпус, состоящий пз сената и палаты общин, и главу исполнительной вла­сти или президента, управляющего при содей­ствии шести министров. Депутаты, по одному от каждой общины, три—от столицы и по два от каждого главного города департамента и от городов Жакмель, Жеремп и СенъМарк, избираются всеобщим голосованием на три года. Состав сената, в который вхо­дят 39 членов, возобновляется в одной трети каждые два года; члены его выбираются не народом, а Нижнею Палатою по двум спискам, представляемым избирательными коллегиями и исполнительною властью. Палаты соединяются в Национальное Собрание в не­которых случаях, предусмотренных кон­ституцией, а главным образом для избрания президента республики. Судебная иерархия со­ставлена по образцу французских судов. В Гаити не существует государственной рели­гии, хотя большинство жителей псповедывают католическую; с 1861 года нет нп одного священника гаптийского происхождения: все онп, в колпчествЬ почти ста человек, фран­цузы. Учения методистов и баптистов, за­несенные северо-американскими миссионерами, привлекли к себе несколько тысяч адептов в Порт-о-Пренсе и в северных округах. Законы Гаити признают законными детей, родившихся от брака, оффициально не утверж­денного.
Войско состоит из семи-восьми тысяч человек, волонтеров пли набранных по жребию рекрутов, хотя в принципе каждый гаитиец, обязанный нести воинскую повин­ность впродолжении четырех лет, числится, в возрасте от 20 до 50 лет, в списках национальной гвардии; генералов насчитыва­ют сотнями. При малейшей междоусобице во­лонтеры стекаются массами, потому что, хотя гаитийцы от природы народ и миролюбивый, но они страстно любят перемены, и никакие уроки не «отвадили их от этой страсти». В Гаити есть также свой флот, состоящий из нескольких судов. Война, алчность не­которых президентов, а в особенности полутораста-миллионный выкуп, уплаченный бывшим плантаторам, привели националь­ный бюджет в то плачевное состояние, от которого он не может оправиться и до сего времени: государственный долг равнялся к I января 1899 г. 135,5 миллионов фран­ков; но зато государство владеет обширными
705
ДОМИНПКЛНИЯ ПЛИ САНТО-ДОМИНГО.
706
площадями земли, могущими быть проданными. Государственный бюджет, питаемый почти исключительно таможнями, которые взимают около 50% от стоимости товаров, баланси­ровался в 1898—99 г. в сумме 40.250.000 франков.
Республика делится на пять департаментов,
подразделенных, в свою очередь, на 24 округа, 75 общин и 504 сельских участков. Следующая таблица дает список департа­ментов и округов с их главными городами и общинным населением, не по переписи, а по исчислению:
Департаменты.
Северный (250.000 жит.).
Северо-западный (70.000 жит.).
Артибонит (125.000 жит.).
Кап-Гаити
Тру
Форт-Либерте . ...
Гранд-Ривиер дю-Норъ
Лимбе
Борн
Порт-де-Пе ...
Мол-Саи-Николас. .
Гонапв
Сен Маркъ
Десалин (Марпиан) . .
Мармеладъ
Население главных городов, жителей.
35.ООО
15.000 15.000
25.000 20.ООО 15.000 25.000 15.000 18.000 12.000 10.000 10.000
Другие главнейшие общины.
А куль дю-Нор. . .
Лимонад. . . • . .
Уанаминте. . . .
Лондон
Плезансъ
Порт-Марго. . . .
j Сен-Луи-дю-Нор .
Гро-Морн. . . .
Веррет
Петпт-Рнвиер. . .
Общинное население, жителей.
7. ООО
8.000
10.ООО 10.000 10.000
8.000
10.000
9.000 1.000
11.000
Западный (350.000 жит.).
Южный (200.000 жителей).
Порт-о-Пренс . . . .
Лео гаи
Жакмель
Саль-Тру
Мирбале
Лас-Каобась
Кайосъ
Ле-Кото
Акуинъ
Тибуронъ
Гранд-Анс (Жеремп) .
Нипп (Мирагоап). . .
95.000
20.000
40. 000
7.000
20.000
25.000
20.000
9.000
12.ОСЮ
9.000
40.000
10.000
I С-т-Миипель де л’Атале.
I Хинпиъ
I Петиопвилль
I Круа-де-Буке
Пети-Гоавъ
Грап-Гоавъ
Бенэ
18.000
10.000
12.000
30.000
20.000
10.000
12.000
I Торбекъ 8.000
I Порт-Салю 7.000
I Кавальопъ 9.000
I Сен-Луи 9.000
Корайль 9.000
I Анс-а-Во 10.000
I Барадеръ 5.000
III. Доминиония или Санто-Доминго.
Республика Санто-Доминго представляет в своей истории менее драматического единства, чем та часть острова, которая принадлежит неграм, говорящим на французском языке. Она приобрела свою независимость гораздо позже, и до 1809 г. в пределах Санто-До­минго оставался французский гарнизон. За­тем вторглись англичане, а после нпхъ— испанцы. восстание против метрополии про­изошло только в 1821 г., но уже под ко­лумбийским знаменем; однако, Боливар, ко­торому домингцы и гаитийцы послали рекру­тов и деньги, находился слишком далеко и настолько был стеснен испанцами, что не имел возможности придти, в свою очередь, на помощь антильской республике, так что эта последняя должна была соединиться с Гаити в одно государство. С 1844 г. она возвратила себе автономию, по эта автономия
была слишком непрочна, и ей не раз угро­жала то Франция, то Испания и Северо-Аме­риканские Соединенные Штаты.
При взгляде на карту, может показаться, что главный город республики Санто-Доминго должен находиться на берегу одного пз за­ливов-двойниковъ—де-ИИеиба пли де-Окоа, которые открываются в центре южного по­бережья; здесь именно находится лучшее ме­сто на берегу, где оканчивается низменность, западную оконечность которой занимает Порт-о-1Иренс, и долина реки Неиба, есте­ственный путь к западному морю через бассейн Артпбонита. Но война часто опу­стошала эту мархию между двумя половинами острова, французской и испанской, и заселе­ние края не могло состояться. По побережью были раскинуты только небольшие селения и деревушки, и лишь в недавнее время Барахона, расположенная у выхода дороги пз Порт-о-Пренса, приобрела некоторое значение. Главный город этого округа, Азуа, построен въздоровой местности, натеррасе, в десяти кп-
707
ГЛАВА IX. — ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
708
лометрах к северу от бухты Окоа. В 1504 г. Диего Колоном был основан не­сколько южнее город под названием Компостелла, но землетрясение разрушило его, и тогда его отстроили на реке Виа, на нынеш­нем его месте. Земледелие в провинции Азуа составляет лишь побочное занятие жи­телей; главным же образом там развита эксплоатация каменной соли и солончаков, затем источников горной смолы и минераль­ных вод, что обещает стране великое бу­дущее; скотоводство также занимает здесь не последнее место: рогатый скот и лошади пасутся в обширных саваннах верхней Неибы и верхнего Артибонита, и главным образом около городов Ваника и СанъЖуан-де-Магуана, который сохранил на­звание бывшего гаитийского королевства. В Сан-Жуане Шомбурк открыл замечатель­нейшие предметы до-колумбийской цивилиза­ции, между прочим круг из гранитных глыб, в котором предполагали изображе­ние змеи, кусающей себе хвост, т. е. символ вечности.
Санто-Доминго, столпца, давшая свое имя всей республике,—древнейший из существую­щих еще городов, построенных европей­цами на почве Нового Света. Она сменила в 1596 г. пост Нативидад, учрежденный Христофором Колумбом, на бухте Каракаль, в северо-западной части острова. Построен­ная сначала на левом берегу Озамы Варфо­ломеем Колумбом, она была перенесена вскоре после того на другой берег реки: со­седство золотых рудников доставило СантоДоминго привилегированное положение притя­гательного центра и политического средоточия страны, хотя быстрое истребление аборигенов и заставило временно приостановить работы по эксплоатации руд, но впоследствии они были возобновлены при участии рабочих-рабов. К сожалению, порт столицы, отделенный от моря баром р. Озамы, может принимать суда только небольшой осадки: все приходя­щие суда принадлежат к иностранному флоту.
Годовая ценность внешней торговли в Санто-Доминго, в среднем, около 12.000.000 франков. Город, окруженный еще испан­скими укреплениями, доминируемый куполами и колокольнями церквей, представляет очень красивое зрелище; подобно Гаванне, он пре­тендует на обладание останками Колумба, будто бы, покоящимися в его грандиозном кафедральном соборе: во время оффициального перенесения праха в 1781 г. останки Хри­стофора Колумба, говорят, были заменены останками Диего Колона. Одно пз предместий населено почти исключительно эмигрантами с Канарского архипелага, которых насчиты­вают около одной тысячи. Вокруг столпцы ютится множество небольших городковъ—
Сан-Карлос, Розарио, Пахарито, Сан-Ло­ренцо, и дороги, пз которых одна даже же­лезная, идут по разным направлениям внутрь страны, соединяя с Санто-Доминго рудники и плантации. На западе, Бени, СанъКристобаль, с многочисленными дачами,— главные города провинции; на востоке про­стираются лесные иространства и саванны, среди которых расположены города ЛосъЛьянос, Ато-Майор, Санта Круц дельСепбо,Сальвалеон-де-Игуэй, входящие в со­став автономной провинции Сепбо. Суровые сеибаносы, восточные пастухи, держали фран­цузов в осаде в Санто-Доминго в первые годы этого столетия. Плантаторы французского происхождения, поселившиеся в окрестностях города, рассеялись внутри страны, где они еще и в настоящее время составляют класс аристократии. Больше всего их в Сан-Кри­стобале, названном так его основателем Христофором Колумбом.
По ту сторону гор, ограничивающих Сеибог округ Самана занимает северо-восточный угол острова. Чудесная бухта Самана, кон­фигурация которой дает почти точную копию рельефа полуострова, настолько обширна, что может вместить в себе целые флоты, и от­лично приспособлена для защиты против внешних нападений. Стрелка Икако, на юж­ном берегу бухты Самана, вблизи бухты де-ла-Гина, далеко выступает в море, доходя почти до островков, расположенных близ берега у северного входа. Внутрь бухты ве­дут два канала: главный из них имеет не более 1.500 метров ширины, а второй на­столько узок, что парусные суда могут хо­дить по нем не иначе, как с помощью лоцманов. Военная держава могла бы устроить на бухте Самана сильные укрепле­ния и совершенно загородить эти порты вну­тренних вод, воздвигнув форты на рифах; кроме того, по соседству она имела бы бога­тые угольные копи, еще до сих пор эксплоатпруемые весьма мало.
В середине ХѴШ-го века губернатор Санто-Доминго получил приказ соорудить в Самана военные укрепления и основать под их охраной торговый город. Он не­медленно же приступил к работам и вы­писал несколько сотен канариотов, которые водворились на пляже Санта-Барбара; но эта маленькая колония оказалась слишком ничтож­ною для того, чтобы привлечь торговлю к Самана, представлявшему собою совершенную пустыню. В лучшее время своего процвета­ния французские плантаторы распространили свои владения до берега бухты, и при ЛуиФилиппе с Доминиканской республикой ве­лись переговоры об уступке полуострова Са­мана Франции 9Р) 1869 г. за эту мысль ‘) Lepelletier de Saint-Remy, „Saint-Domiugue“.
709
Д0МИНИКЛШЯ ИЛИ САНТО-ДОМИНГО.
710
ухватилось также правительство Соединен­ных Штатов и предлагало республике еже­годно 750.000 франков за право устроить в бухте Самана морскую станцию; затем одна американская компания выхлопотала себе привилегию на торговую монополию и право на политическую власть в этой части Доми­никанской территории, и три расположенные у входа острова, Паскаль, Алевантадо и Арона, были отданы в аренду флоту Соединенных Штатов, в качестве морских станций. К счастью для независимости республики СантоДоминго, спекулятивные планы северо-аме­риканской компании не удались, и она в скором времени распалась; а вместе с тем прекратился и протекторат Соединенных Штатов.
Находящийся на оконечности полуострова порт де-лас-Флечас, пли «Стрелъ», назван­ный так от первой стычки, которую Колумб имел здесь с туземцами, теперь почти со­всем заброшен и заменен портом СантаБарбара, который известен также под на­званием Самана, как и самый полуостров. Он недоступен для судов, имеющих более 3-х метров осадки; по все-таки это не по­мешало образоваться здесь небольшой торго­вой колонии, состоящей пз разных иностран­цевъ—северо-американцев, англичан,италь­янцев. Негры, эмигрировавшие из Соеди­ненных Штатов, поселились, в 1824 г., в С. Барбара, где до сих пор живут их по­томки, говорящие всегда на английском языке и исповедывающие веслеянскую религию; редко случается, чтобы кто-нибудь из этих не­гров женился на женщине испанского языка. К западу от полуострова Самана, берега реки Язики тоже большею честью обработываются неграми северо-американского про­исхождения; они были ввезены в страну фло­ридским плантатором Кпнслеем, который придумал для своей невольничьей колонии сложный план постепенного освобождения. Но, едва высадившись на остров, негры сами себя освободили и, выбрав земли, принялись куль­тивировать их за свой собственный счет. Kinsley boys, «Кинслеевы парни», как их обыкновенно называют, сделались в этом округе очень многочисленными и слывут са­мыми деятельными и благоденствующими зе­мледельцами: их плантации сахарного тро­стника и рощи какаовых деревьев не име­ют, как говорят, себе подобных на всем острове, как по внешней красоте, так и по обилию продуктов *). В этих округах охо­тятся еще на дикую свинью, происходящую от свиней, выпущенных Колумбом. Жем­чужный промысел, которым некогда туземцы
занимались около Сабана-ла-Мар, в СанъЛоренцо, теперь заброшен <).
Бассейн реки Юны, покатый с запада на восток к бухте Самана, и по которому в настоящее время проходит железная до­рога, представляет самую богатую местность на всем острове, которая одна могла бы прокормить больше парода, чем его есть в обеих республиках: это знаменитая Вега, или «Кампанья», которая дала свое пмя Кон­сепсиону-де-ла-Вега, её главному городу. К числу городов равнины принадлежат также: Мока, Котуи, Сан-Францпско-де-Макорис, значение которых как культурных центров быстро возрастает. Сант-Его-де-лос-Кабальерос, лежащий в той же равнине, но близ раздельного порога, на том склоне, по которому текут воды Якуп, данника бухты Манзанильо,—тоже административный центр провинции; это положение между двумя бассей­нами, на поперечной оси, соединяющей СантоДоминго с Пуэрто-Плата, доставило ему пер­вое место среди других городов острова по количеству населения и ценности оборотов торговли: это центр табачной культуры и фабрикации сигар, которые отсюда вывозятся в Гамбург. Его порт на Атлантическом океане, Пуэрто-Плата, не может похвалиться своим рейдом, который часто подвергается волнению от северных ветров; но обилие продуктов, которые доставляются сюда пз провинций Ла-Вега и Сант-Его, привлекает массу судов в эту плохо защищенную гавань; она заменила порт Изабеллу, основанный Ко­лумбом с целью сделать из него столицу Нового Света. Движение на рейде ПуэртоПлаты, в 1889 г., по приходу и отходу: 1.221 судно, вместимостью в 94.380 тонн. Цен­ность торговых оборотов в 1889 г.: 5.850.000 франков.
Порт Монте-Кристи, расположенный на оконечности одноименной с ним горной цени, к северу от устьев Якуи, почти не имеет торгового движения. С этой стороны погра­ничная зона между Гаити и республикой СантоДоминго представляет почти пустынную ме­стность. В горах, возвышающихся к югу от Ла-Вега, путешественник Эггерс от­крыл недавно жилые деревни, о самом су­ществовании которых не было даже известно в Санто-Доминго: они занимают круглые долины, обставленные со всех сторон кру­тыми горами.
Доминпкания находится на пути быстрого прогресса, благодаря большому проценту рож­даемости, продолжительному миру, царившему во всем государстве в последние годы, и зна­чительной иммиграции с густонаселенныхъ
f) „Report of the Commiasion of Inquiery the Santo
Stuart, цитированное сочинение. Domingo", 1871.

ГЛАВА IX.—ОСТРОВ САНТО-ДОМИНГО.
островов Ямайки и Порто-Рико. В большей части документов, относящихся к СантоДоминго, численность населения показана в 300.000 человек, но оффициальное исчисле­ние, сделанное в 1888 г., подняло ее до 610.000 человек, и можно допустить, что эта цифра не преувеличена, так как рождаемость зна­чительно превосходит смертность: нередко бывало, что первая в три раза превосходила вторую. Жители Санто-Доминго в огромном большинстве смешанной расы, так как скрещивания начались еще в конце XV века, и в этом смешении европейский элемент представлен гораздо сильнее, чем на Гаити: он еще возрастает год от году, благодаря иммиграции, и, по всей вероятности, будет постепенно видоизменять также населения франко-африканской республики, так как сношения с одной стороны границы на дру­гую становятся все более и более оживлен­ными.
Санто-Доминго представляет собою не столь исключительно земледельческую страну, как Гаити. Восточная республика заключает в себе эксплоатпруемые металлоносные жилы, между прочим, золотые и серебряные рудники, в которых завоеватели погубили па работе все туземное население острова; она обладает также обширными саваннами, естественными пастбищами, на которых домингцы могли бы разводить столько лошадей и рогатого скота, что их хватило бы для всех Антильских островов. Первое место в земледелии СантоДоминго занимает культура сахарного трост­ника, в которой здесь не видят, как в Га­ити, живого символа невольничьего режима; растение это утилизируют не только для фа­брикации тафии, но также для производства сахара и сахарного песка. Производство са­харного тростника в Санто-Доминго в 1887 г.: 18.683 тонны сахару; 21.939 тонн патоки. В истории Санто-Доминго сохранились имена Педро д’Эсенсиа (пли д’Атенса), кото­рый в 1506 г. первый привез сюда сахарный тростник с Канарских островов, и двух плантаторов, Баллестро и Велосо, которые первые распространили в стране этот тро­стник. Кофе составляет крупную статью вы­воза, как п в западной республике, а куль­тура табака значительно увеличилась в по­следние годы под наблюдением кубанских плантаторов, главным образом на сиерре, называемой по роду её продуктовъ—Табако: это—группа холмов из красного гравия, отделяющихся от гор Сибао, между реками Гурабо и Кана, притоками реки Якуи. Вывоз табаку пз Доминикании в 1898 г.: 7.535 тонн.
Расширение собственно земледельческой культуры уменьшило в такой же мере эксплоа­тацию лесов, в которых рубят красное и
красильное деревья. В силу закона, издан­ного в 1876 г., свободные земли распреде­лены небольшими участками между гражда­нами и эмигрантами-колонистами, которые обязываются на известных условиях обработывать их.
Внешняя торговля Санто-Домпнго, по раз­мерам стоящая гораздо ниже, чем в Гаити, производится главным образом с Соеди­ненными Штатами и складами на датском острове св. Фомы.
Ценность заграничной торговли Доминпкапии в 1898 г.: ввозъ—1.696.280 доллар. зо­лотом; вывозъ—5.789.997 доллар.
Движение торгового обмена значительно уси­лилось со времени проведения железных дорог: первая линия, проложенная от ЛаВега к бухте Самана, на протяжении 116 ки­лометров, оказала уже значительную услугу по вывозу домпнгских товаров. Телеграфная сеть тянется от одного моря до другого, за­хватывая значительнейшие города государства (длина её в 1897 г. 690 километр.) Число от­крытых и закрытых писем, и других от­правлений по почте составляло в 1897 г. 628.000. Около 300 школ посещались в 1890 году, с 10.000 учащихся.
Конституция, действующая в Доминикании с 1844 г., т. е. с той эпохи, когда эта рес­публика отделилась от Гаити, много раз под­вергалась изменениям, а впродолженип двух лет во время испанского нашествия даже со­всем была приостановлена. По последнему учредительному акту, изданному в 1880 г., законодательная власть принадлежит нацио­нальному конгрессу, состоящему из народ­ных представителей, выбираемых ограни­ченным голосованием на два года, по два от каждой провинции или округа. Президент республики избирается тоже народным голо­сованием и управляет страною при содей­ствии совета шести министров, заведующих каждый отдельною частью. Каждая провинция имеет свое автономное законодательное со­брание, но представителем центрального пра­вительства является там губернатор, назна­чаемый президентом. Так же точно общины и кантоны имеют свои выборные учреждения. Католичество по-прежнему есть государствен­ная религия, но и другие вероисповедания не воспрещены. Доминикания имеет свое небольшое войско в несколько тысяч чело­век, сильно обременяющее государственный бюджет, составлявший в 1897 году около 8.375.000 франков; главный источник до­ходов дают таможенные пошлины, которые, впрочем, отданы на откуп одному финан­совому обществу. Государственный долг рав­няется (1897 г.) 121 миллиону франк.
Территория республики состоит пз пяти

713
ДОМИНИКАНИЯ ПЛИ САНТО-ДОМИНГО.
провинций и пяти приморских округов, ука­занных в нижеследующей таблице, вместе с количеством их общин и численностью
населения, а также числом жителей их глав ных городов:
Провинции п округа.
Население. Общипы. Главные города. Население.

Азуа-де-Комиостелла
Санто-Доминго
Сепбо
Вега
Сант-Его-де-лос Кабальерос
Барахона
Педро-де-Макорисъ
Самана
Пуэрто-Плата
Монте-Кристи
50.000
134.000
56.000
132.000
40.ООО
20.000
40.000 18.0(30 40.000
40.000
6 Азуа
10 Санто-Доминго
3 Сепбо
q / Вега
и Мако
3 Сант-Яго
о / Барахона
° I Не и ба
2 Сан-Педро-де-Макорисъ
6 Санта-Барбара-де-Самана
2 Пуэрто-Плата
4 Монте-Кристи
14.000 25.ООО 12.000
11.000
18.000
32.000 5.000
12 000 7. ООО 5.000
15.000 1.500
Глава
Пуэрто-Рико.
Четвертый из Больших Антильских островов по пространству, но первый по плотности населения и благосостоянию, ПуэртоРико (Борпнкуен арауаков) кажется, в сравнении с Кубой, весьма незначительною частью прежней колониальной империи испан­цев в Новом Свете; но если судить не по кплометрпческой поверхности, а по числу жи­телей, по производительности и по торговому значению, разность между этпми островамп меньше, чем можно бы было предполагать.
Пуэрто-Рико продолжает с запада на вос­ток прямую линию, образуемую Ямайкой и южным побережьем Гапти. Форма его почти геометрически правильна: это — параллело­грамм, имеющий длину почти втрое больше, чем ширину, и обращенный своими четырьмя сторонами на все четыре стороны света; толь­ко две его стороны, ориентированные по гра­дусам широты, несколько сближаются у вос­точной оконечности. Многие части побережья, на севере и на юге, иссечены зазубринами, а на юго-западе берег, слегка поднимающийся над уровнем моря, усеян лужами; по эти неправильности в деталях совершенно ускользают в общем виде Пуэрто-Рико. Даже остров и островки, рассеянные на вос­токе, составляют как бы выступившее на­половину пз воды продолжение островного массива, с его геометрической окружностью. Остров де-Виекес. или «Крабовъ», кажется продолжением южного хребта Пуэрто-Рико, а остров Кулебра лежит в море как крае­
угольный камень,*ожидающий выступления на­ружу окружающих пространств морского дна. Что касается до острова Мона, лежащего к западу от западного побережья, среди ка­нала, отделяющего Пуэрто-Рико от СантоДоминго, то он также находится на том же подводном цоколе, как и большой остров, к которому он причисляется политически. Раздельный порог между Атлантическим океаном и Антильским морем продолжается па запад и на восток от Пуэрто-Рико, что­бы соединить эту землю с одной стороны с Гаити, а с другой—с Виргинскими, плп Девичьими островами; но на севере и на юге подводные скаты спускаются правильно к глубинам в две, три и четыре тысячи ме­тров, а со стороны океана даже до 8*/2 кило­метров.
Испанские острова группы Пуэрто-Рико: соб­ственно Пуэрто-Рико — 9.144 кв. кплометр.; другие острова: Мона, Виекес, Кулебра п проч.—476; всего—9.620 кв. кплометр.
Рельеф Пуэрто-Рико много уступает по высоте рельефу других Больших Антиль­ских островов, и даже некоторые из Ма­лых Антильских имеют вершины, могущие поспорить своей высотой с пуэрто-рикански­ми. Однако, Пуэрто-Рико не имеет гладкой, как стол, поверхности, которая соответство­вала бы прямоугольнику его окружности: там есть холмы и горы, возвышающиеся в виде массивов п цепей, но в общем располо­женные без какого-либо определенного по­
ГЛАВА
X.—ПУЭРТО-РИКО.
рядка. Самая высокая вершина—Юпке («На­ковальня») де-Лукильо, называемая также про­сто Лукильо, как и город, лежащий у её по­дошвы. Она возвышается не в центре остро­ва, а в его северо-восточном углу. От этой береговой вершины, высотою в 1.119 метров, отроги расходятся между её бассейнами исте­чения, разрезанные реками на извилистые хребты, но главный выступ остается в юж­ной части острова, представляя для текущих вод скат, значительно более отлогий на се­верном склоне. Около западной своей оконеч­ности горная цепь, состоящая главным об­разом из известняковых скал, делится на расходящиеся отроги, из которых иные вы­двинулись, в виде мысов, в самое море. До­лины, орошаемые, каждая своей рекой, спу­скаются, по всей окружности острова, перпен­дикулярными к берегу впадинами; некоторые из нпх тянутся более, чем на сто киломе­тров, и многие из рек, вырывших этп до­лины, носят название «рио-Гранде». И онп вполне его заслуживают, во-первых, по своей длине, сравнительно с реками южного склона, а во-вторых, и по количеству катимой воды, которую в избытке доставляют обильные дожди, приносимые на этот склон пассат­ными ветрами.
Туземцы Пуэрто-Рико, не имевшие недо­ступных убежищ в горах своей страны, быстро исчезли после завоевания, несмотря на их многочисленность: по свидетельству лето­писи, их было около миллиона человек, ко­торые находились под властью одного кацика. Предполагают, что они составляли часть той же расы, как и туземцы Гаити: власть у них переходила от дяди к племяннику, сыну сестры. Земледельцы зачастую находят в земле оружия и украшения, которые свиде­тельствуют о самобытности боринкенской ци­вилизации: это—ожерелья пли, скорее, латы из сиенита плп других массивных камней, не встречающихся вне Пуэрто-Рико и север­ных Малых Антильских островов; однако, довольно похожие предметы находят в стране гуакстеков и тотонаков, в Мексике. Неко­торые из этих пуэрто-риканских лат, ве­сящие до 27 килограммов, имеют правиль­ную форму и почти без всяких украшений, тогда как другие заканчиваются бляхой. Боль­шинство археологов видят в них подобие тех деревянных ошейников, которые но­сят китайцы; Гами полагает, что главари, в известную пору года, обязаны были наде­вать эти ошейники и исполнять в них перед народом пляску, чтобы показать, что онп вполне сохранили физическую крепость *). Как и на других Антильских островах,
„Congres international des Am6ricanistesu. Berlin. 1888.
краснокожая раса была заменена черною для трудных земледельческих работ по куль­туре; но колонизация совершалась медленнее, чем в Эспаньоле, золотоносные месторожде­ния которой привлекали к себе завоевателей. В 1509 г. Понсе-де-Леоп основал на остро­ве первое поселение, Капарра, от которого оста­лись лишь одни развалины, лежащие к югу от нынешней столицы, близ деревни, полу­чившей название Пуебло-Виехо, или «Старый городъ».
Начало колонизации было крайне трудное, так как ураганы, нашествие караибов и истребление первой культуры муравьями за­ставили жителей покинуть остров, который после того заселялся чрезвычайно медленно. В 1700 г. на Пуэрто-Рико было всего три селения. По в последние сто лет этот остров сделался одною из стран, где насе­ление увеличивается с наибольшею правиль­ностью и постоянством. В 1765 г. первая пере­пись 9 определила население всего острова в 44.843 человека, распределявшихся в двадцати-четырех округах. После этого при­рост продолжался в нормальной прогрессии, пз году в год, за исключением 1855 г., когда холерная эпидемия унесла в могилу 30.000 человек *)• настоящее время цифра населения превышает, вероятно, 820.000 человек: в общем каждые трид­цать лет население увеличивалось вдвое; та­кой быстрый прирост наблюдался только во французской Канаде, которую выставляют всегда как образец. В отношении своей по­верхности Пуэрто-Рико принадлежит к са­мым населенным островам: он имеет, сравнительно, гораздо больше жителей, чем три других Больших Антильских острова, и по километрической плотности превосходит даже свою метрополию; в Европе и в Но­вом Свете найдется немного стран, которые в этом отношении превосходили бы этот четвертый Антильский остров.
Сравнительная таблица населения ПуэртоРико и других стран.
Поверхность Число Километ.
в кв. киложителей население, метрах. в 1890 г. жителей.
Пуэрто-Рико и т. д. 9.620 820.000 85
Другие Большие Ан­тильские острова. . 206.846 3.735.000 18
Мексика 1.987.063 11.600.000 5,8
Соедпнеи. Штаты 9.331.960 62.500.000 6,7
Испания 501.113 17.000.000 34
В среднем, рождаемость почти вдвое боль­ше смертности. Такое необыкновенно быстрое заселение Пуэрто-Рико в течение этого сто­летия объясняется отчасти естественным пло-
9 Alejandro O’Reylly, „Memoria sobre la isla de Puerto-Rico“.
2) Jimeno Agius, „Poblacion у Comercio de la ida de / 7 77 •
Puerto-Ricott.
717
II У Э Р Т О-P и к о
718
дородием почвы п однообразием её рельефа; кроме того, с 1810 по 1825 год на остров прибыло много испанских эмигрантов, ко­торые волей пли неволей должны были по-
островптяне хотели завоевать себе независи­мость. Они восстали в 1867 г. с криками: «Да здравствует независимость Боринкена!»; но землетрясение навело ужас на заговорщп-

кинуть возмутившиеся страны Нового Света. В то время между Пуэрто-Рико и странами Южной Америки, в особенности с Венецуэлой, происходили частые сношения, и, подоб­но своим собратьям по расе, антильские
ков, и в следующем году новое возмуще­ние было быстро подавлено *)• С этого вре­мени не проявлялось больше никакой попыт­ки на завоевание себе независимости.
*)Justo Zaragoza, „Las Insurrecciones de Cuba“.
719
ГЛАВА. X.—ПУЭРТО-РИКО.
720
Настоящее процветание острова объясняется различными причинами, имеющими важ­ное значение. Жители его не обладали ни золотоносными рудниками, ни какими бы то ни было исключительными привилегиями, которые бы возбуждали алчные желания в их соседях; живя в отдалении от Соединен­ных Штатов, им нечего было бояться, по­добно Кубе, разных посягательств со сто­роны северо-американских авантюристов; наконец, Пуэрто-Рико долгое время был заселен почти исключительно земледельцами андалузского происхождения,jivaros или goajiros, которые сами обработывали свои земли, занимались скотоводством и располагали лишь весьма небольшим числом невольни­ков. В 1765 г., во время первой переписи, невольничья часть населения составляла около восьмой доли, а через сто почти лет, т. е. в 1860 г., по последнему счислению, произ­веденному до освобождения негров, значилось около 42.000 рабов, при 583.000 общего на­селения; таким образом, пропорция людей, лишенных свободы, равнялась всего лишь одной четырнадцатой. Оттого испанские кор­тесы, не имея перед собой в Пуэрто-Рико затруднений, подобных тем, какие существо­вали на Кубе, где командовало тайное пра­вительство землевладельцев, провозгласили здесь отмену рабства гораздо раньше, имен­но в 1873 г. Плантаторы Пуэрто-Рико, рас­полагая достаточным количеством работни­ков, не ввозили на свой остров индусских или китайских кули, как это делали жители других Антильских островов.
По переписи, Пуэрто-Рико стоит в числе тех редких стран тропической Америки, в которых живет больше белых, чем людей другой расы. Еще в прошлом столе­тии дело обстояло иначе: в 1775 году на острове было всего 29.000 белых п более 50.000 жителей чисто африканского пли сме­шанного происхождения. В 1830 г. два эт­нических элемента приблизительно уравнове­сились, и во время переписи 1887 г. довольно значительный перевес оказался уже в пользу белых.
Белых пуфрто-риканцев в 1887 г.— 474.933; мулатов пуэрто риканцев — 323.622; итого, вместе с неклассифицирован­ным населением,—806.708 душ.
Впрочем, за безусловную верность этих статистических данных ручаться нельзя, так как возможно, что составители переписи, пз любезности, в рубрику «белыхъ» внесли порядочное число островитян, цвет кожи которых заставлял скорее предполагать у них смешанное происхождение. Трудно установить истину в подобном деле; из чувства личного тщеславия, большая часть тех, в жилах которых трудно предположить
благородную «голубую кровь», пользовались всяким удобным случаем, чтобы причислить себя к чистокровной кастильской расе. Во всяком случае нельзя не удивляться этому преобладанию белой расы над мулатами в климате, столь благоприятном для людей аф­риканского происхождения: позволительно ви­деть в этих цифрах не выражение этнпчекого явления, а выражение национальной при­чуды.
Пропорция белых и мулатов на ПуэртоРико по переписи: в 1877 г.:—562 белых на 438 мулатов; в 1887 г.: —595 белых на 405 мулатов.
Впрочем, разность эта не имеет суще­ственного значения, так как и белые, и негры принимают одинаковое участие в об­щем движении цивилизации и все более и бо­лее сближаются между собою по понятиям и нравам. Замечателен только тот антропо­логический факт, подтвержденный послед­ними переписями, что в белом населении мужской элемент по численности преобла­дает над женским, в противоположность тому, что наблюдается во всех странах Европы.
Население Пуэрто-Рико в 1887 г. по цвету и полу, не включая сюда той части населения, которая переписана огулом:
Белых . .
Мулатов .
Мужчин.
239.400
159.621
399 021“
Женщин. Итого.
245.533 474.933
164.011 323.632
"399.544 798.565
Явление это объясняется иммиграцией, кото­рая на Пуэрто-Рико, как и в других стра­нах Нового Света, состоит главным обра­зом пз мужчин; в самый год переписи в стране насчитывалось 5.616 иностранцев из белых, между которыми значительную долю составляли майоркские чуетасы израиль­ского происхождения *).
Сан-Жуан-Баутиста-де-Пуэрто-Рико, сто­лпца острова, наследовавшая Капарре и Пуебло-Виехо, стоит не на самой островной земле, а на острове корраллового происхожде­ния, который образует наружный берег пе­ред извилистой лагуной; с главным корпу­сом Пуэрто-Рико она соединяется мостом. Закладка этого города относится к 1511 г.; с 1534 г. начали возводить укрепления, ко­торые придают городу живописный вид; впрочем, им же столица обязана была ча­стыми атаками во время колониальных войн, атаками, которые, несмотря на удачное отра­жение, все же имели влияние на уменьшение значения Сан-Жуана сравнительно с други­ми городами Пуэрто-Рико, сделавшимися го­раздо населеннее. Порт его, достаточно глу-
<) Jerolim von Benco, „Reise des Schiffes ZrinyP.
721
ПУЭРТО-РИК О.
бокий для больших судов, сообщается с от­крытым морем посредством извилистого, трудно проходимого канала, куда нельзя пу­скать суда без надежного лоцмана. К западу от лагун, которые продолжают бассейн порта, река Байяман выдвинула наносный полуостров, который постепенно заваливает боковые бухты. Самый значительный город этой долины, носящий одинаковое с рекою название, Байяман, есть центр отлично об­работанной земледельческой области и глав­ный город департамента. Город Рио-Пьедрас п местечко Сантурсе, находящиеся в той же провинции, замечательны как глав­ные дачные местности в окрестностях СанъЖуана: виллы рассеяны здесь среди рощ, на берегу ручьев и речек.
Аресибо, тоже главный город департамента, по чпслу жителей превосходит Сан-Жуан, несмотря на то, что стоит в некотором расстоянии от моря, на несудоходной реке, п что его открытый рейд опасен в бур­ную погоду для судов. Рио-Гранде д’Аресибо орошает своим течением плодородные ок­рестности двух городовъ—Аджунтаса и Уту­адо, ложащих в гористой области. В де­партаменте Аресибо открыли множество ста­лактитовых пещер.
На западном берегу лежит Агуадилья, которая, благодаря своей широкой бухте, хо­рошо защищенной от пассатных ветров, ведет довольно значительную торговлю: че­рез эту гавань вывозятся сахар и кофе из Лареса, Пеппно, Мока и другпх мест долины Колубрпнас; как показывает само название, этот город был прежде меньше другого, более древнего, города Агуады, лежащего внутри острова, но в настоящее время это уменьшительное имя Агуадилья неуместно, так как он значительно опередил сво­его предшественника и по количеству населе­ния, п по деятельности. Несколько южнее, но на том же берегу, т. е. «с подветренной стороны», находится другая бухта, Маягуэс, где каботажные суда и даже паровые пакет­боты грузятся апельсинами, бананами и кофе: земледельцы Маягуэса и других окрестных городовъ—Аньясо,Кабо-Рохо,Сан-Герман,— говорят, что онп получают лучшие на всем Пуэрто-Рико уражаи. Остров Мона, пли «Генона», со своим Монито, или «Ма­ленькой обезьяной», дал свое имя проливу, открывающемуся между Пуэрто-Рико и СантоДоминго. Этот остров, изобилующий гуано, принадлежит к департатенту Маягуэс. На его западном мысу возвышается нависшая громадная скала, которую моряки прозвали «Caigo о no Caigo», т. е. «Упаду или не упаду»?
Самый западный порт на южном берегу— Гуаника. Это лучший из портов Пуэрто-
Рико, а между тем суда избегают его, по­тому что он продолжается внутрь острова бо­лотами и низкими пляжами, очень неудобными для сообщения; через эту гавань ведут не­большую торговлю только ближайшие города— Сан-Герман, Сабана-Гранде и Яуко. Затем, по направлению к востоку, следуют бухта Гуаянилья и бухта Понсе, или ла-Плайа, ле­жащая в 5 километрах к югу от глав­ного города острова, настоящей его столицы, хотя оффициально он и не носят этого ти­тула. Город этот широко раскинулся в пре­красной равнине, среди садов и плантаций; он славится своими теплыми водами. Мор­ская пристань ла-ИИлайп занята огромными складочными магазинами для товаров, при­возимых в этот торговый центр острова. После города Понсе, самые многолюдные го­рода департамента—Яуко и Жуана-Диац, расположенные у южного основания сиерры.
Восточная область Пуэрто-Рико населена менее западной; она представляет также ме­нее выгод в торговом отношении, потому что лежит «на ветру», и суда с трудом находят там пристанище. Все главные го­рода находятся внутри острова пли по край­ней мере в некотором расстоянии от моря. Кайей, Кагуас, Сан-Лоренцо, илп ХатоГранде, лежащие в гористой области, обла­дают богатыми кофейными плантациями и обширными пастбищами для скотоводства. Гу­бернские города Гуайама и Гумакао были осно­ваны в приморской области, в нескольких километрах от берега. В северо-восточ­ном углу прибрежные острова и островки, цепи рифов и иссечения берега предста­вляют убежища, где гоэлеты могут укрыться в дурную погоду. Порт маленького острова Кулебры посещается главным образом ры­боловами и лесопромышленниками. Остров Виекфс, удлиняющийся в виде копья по на­правлению к северо-востоку, имеет всего лишь одну деревню, Пзабель-Сегунда (Изабел­ла II), находящуюся па северном берегу; у французских моряков он известен под названием острова Крабов. Кулебра и Виекес называются также пслас-дель-Пазахе, по причине их положения у берега большего «канала» Девичьих островов.
Пуэрто-Рико почти во всем сделал такие же успехи, как в заселении острова. С по­ловины прошлого столетия социальное положе­ние жителей совершенно изменилось. В ту эпоху совсем не было городов, и поселяне только по праздникам сходились в центре своего прихода. Они жили в простых лачу­гах, без оконных рам и створчатых две­рей, и не имели другой посуды, кроме тыкв: если случалось, что в дом к кому-нибудь попадала бутылка, то она, как драгоценный
723
ГЛАВА X.—ПУЭРТО-РИКО.
724
предмет, передавалась по завещанию самому любимому сыну. В настоящее время более половины всех пуэрто-риканцев живут в городах, преимущественно приморских, и торговые сношения ознакомили их со всеми современными изобретениями. В 1772 г. исто­рик острова, Ипьиго Абад, говорил, что торговые обороты Пуэрто-Рико «сводятся к нулю». Кое-какой обмен товарами в един­ственной гавани, оффициально открытой для внешней торговли, да несколько тайных рын­ков в других бухтах,—вот и все тогдаш­нее торговое движение, которое не достигало даже десяти тысяч пиастров в год. С тех пор производство сахара, кофе, табака и, в меныппх размерах, воска и меда на­столько обогатило Пуэрто-Рико, что дало ему возможность покупать все нужные товары из Европы и Соединенных Штатов.
Производство трех главных продуктов Пуэрто-Рико:
Годы. Сахару. Кофе. Табаку.
1783.... 130 тонн, 560 тонн. 350 тоннъ*
1824.... 8.970 „ 3.500 п 328 „
1888.... 61.987 „ 23.225 „ 1.518 „
Большая часть торгового обмена совер­шается с Северо-Американскою республикою; она снабжает пуэрто-рпкапцев мукой, соле­ной свининой и лесом, а получает от них сахар, патоку и кофе.
Ценность внешней торговли Пуэрто-Рико в 1895 г.: ввозъ—17.446.000 франков; вы­возъ—15.799.000 франков.
Движение судоходства в портах ПуэртоРико в 1895 г.: в приходе—1.077 судов, общею вместимостью в 1.079.036 тонн; в отходе—1.070 судов, в 900.379 тонн.
Прямые сношения Франции с Пуэрто-Рико совсем ничтожны. Движение судоходства весьма деятельное, но участие островитян в торговом флоте самое незначительное; пуэрто­риканцы не моряки.
Флотилия пуэрто-рпканекпх арматоров в 1886 г.: парусных судовъ—1.759, вместимо­стью—7.893 тонны; паровых судовъ—9, вме­стимостью—3.976 тонны; всего—1.768, вме­стимостью—11.869 тонн.
По части путей сообщения Пуэрто-Рико мо­жет назваться одним из образцовых между Антильскими островами. Все города соединены между собою большими дорогами, и на окруж­ности большего четырехсторонника дороги образуют другой четыреугольник, стороны которого соединены чрез известные проме­жутки поперечными эшелонами. В настоящее время строится железная дорога, которая охва­тит кольцом все побережье острова, на про­тяжении 496 километров; от этой главной линии пойдут побочные ветви, которые соеди­нят города с их морскими пристанями и внутренними рынками. Что касается до теле­
графной сети, то все главные её линии уже окончены.
Общая длина железн. дор. в Пуэрто-Рико в 1897 г.: 195 кплом.; общая длина телеграф. линий в Пуэрто-Рико в 1892 г.: 778 килом.
Население, седьмая только часть которого в 1887 г. была грамотна, не может еще в должной мере пользоваться почтой и телегра­фом, но за последние годы народное образо­вание быстро шагнуло вперед.
В административном отношении ПуэртоРико считается не колонией, а провинцией Испании, наравне с другими провинциями. Представитель монархии, генерал-губернатор острова, есть в то же время главнокомандую­щий войсками. В каждом главном городе также есть воинский начальник, а в каждом местечке—свой алькад, назначаемый цен­тральной властью. Провинциальная депутация избирается народным голосованием в тех же условиях, как и в Испании. Гарнизон состоит пз 3.000 человек; годовой бюджет простирается до двадцати миллионов. Счет фи­нансового 1894—95 года: приходъ—4.454.958, расходы—3.903.667 песо.
*По парижскому мирному трактату 1898 г., Пуэрто-Рико был уступлен Испанией Сое­диненным Штатом С. Америки, которые присоединили остров к своим владениям в качестве колонии и ввели на нем военное управление. *
Нижеследующая таблица дает список семи департаментов, с числом пх общин и на­селением самых больших городов; сле­дуют оговориться, что показанные цифры жителей относятся не к городу в тесном смысле, а к муниципальной «юрисдикции». Столичный округ находится в департаменте Байамона, но оффициально не составляет его
части:
Население в 1887 г. жит.
131.116
124.835
86.551
116.982
160.140
98.814
88.270
Департаменты.
Столичный \ округ и • Байамоп.’
Аресибо. ...
Агуадилья. .
Маягуэс. .
Понсе. . .
Гуайама .
Гумакао .
и . Главные Л - города.
/ Сан-Жуан.
14 ' Байамоп . .
' Рио-Пьедрас. q IАресибо. . . ’ (Утуадо. . . . гI Агуадилья. . ' (Ларес. . . .
i Маягуэс . .
7 \ Сан Гер‘ ман . . . . Жабо-Ропо. . и Понсе . . . .
11 <Яуко. . . . .
I Жуана-Диац.
■ Аджунтас. . n IГуайама. . . 11 (Кагуас . . . 10 Гумакао. . .
Населе­ние в 1887 г.
жит.
27.327 15.316 11.042 29.722 31.292 16.306 17.163 28.246
19.933 16.844 42.705 24.411 21.032 16.321
13 648 15.031 14.936
725
ДЕВИЧЬИ ОСТРОВА II САНТА-КРУЦ.
72G
Глава XI
Девичьи острова (Virgin Islands) и Санта-Круцъ
«Девичьи» острова были так названы Ко­лумбом потому, что онп усеивают море своими островами и островками длинною ве­реницею, напоминая процессию «Одиннадцати тысяч Девъ» (’совершивших, по словам легенды, под предводительством св. Урсулы, паломничество в Рим и на обратном пути перебитых войском гуннов, осаждавшим Кельнъ*). Эта вереница островов составляет продолжение большего острова Пуэрто-Рико, но, изгибаясь немного к северо-востоку, прежде чем соединиться с цепью Малых Антиль­ских островов. Девичьи острова образуют, так сказать, ключ свода обширного полу­круга, который описывают все антильские земли в совокупности; по свопм под­водным цоколям, а равно и по оси своего ориентирования, онп скорее принадлежат к группе Больших Антильских островов, чем к Микро-Антплип: с восточной стороны раздельный пролив имеет более 2.000 ме­тров глубины, а расстояние между ближай­шими островами двух островных групп превышает 400 километров. Что касается до острова Санта-Круц, в политическом отношении • принадлежащего к группе Де­вичьих островов, то он, с географической точки зрения, составляет отдельную землю. «Океанская коса» отделяет его от северной цепи, а подводною своею частью он обра­зует как бы передовой мыс Малых Ан­тильских островов; таким образом две островные системы пересекаются своими око­нечностями.
Пространство и вероятное население в 1890 г. Девичьих островов и о. СантаКруц (св. Креста), не включая сюда остро­вов, принадлежащих Испании:
кв.кил.
житежит. па лей. кв. кил.
Датские острова.
и Св. Фомы (Сапкт-
и Томас)
Св. Иоанна (О.Ян).
^Св. Креста (С.
' Круц)
86 14.390 167,5
55 950 18
218 18.430 84
Итого . . 359 33.770 33
. .ѵ /Тортола
Апглшск. \ вИрдЖцн-ГОрда .( 165 5.200 94
острова. (днеГада и др. . .)
Острова Кулебра и Виекес, лежащие по соседству с Пуэрто-Рико, принадлежат уже к группе Девичьих островов, хотя в по­
литическом отношении находятся в зависи­мости от ПуэртоРико.Средние острова,СанктъТомас (св. Фомы) и св. Иоанна (Сайт-Ян, Сент-Джон), принадлежат Дании, равно как и уединенный южный остров св. Креста; нако­нец, восточные острова до рифов и длинного вала Анегады, или«3атопленного острова», со­ставляют часть колониальной империи Велико­британии.
Остров Санкт-Томас (св. Фомы), не­смотря на свою незначительную величину, был прежде самым важным пз всех Антиль­ских островов, как главное складочное ме­сто в торговых сношениях Европы с Вест-Пндией. Вначале этот остров служил сборным пунктом для флибустьеров, а по­том, под управлением финансовой компании, во главе которой стоял курфюрст Бранден­бургский, п которой наследовал король дат­ский, сделался главным центром контрабанд­ной торговли с испанскими колониями п одним из крупных рынков по торговле неграми, привозимыми пз Африки. Во время войн, наполнявшихъпервые годы XIX века, СанктъТомас, как нейтральный остров, должен был привлекать к себе коммерсантов; за­тем, после уничтожения невольничьего торга п провозглашения независимости в испаноамериканских странах, значение этого остро­ва еще более возросло, как вольного порта (порто-франко); в его складах, которые на­ходились в руках евреев, плантаторы Ан­тильских островов получали все необходи­мые предметы: жизненные припасы, ткани, машины, а также самые роскошные произве­дения европейской промышленности. Свобода торговли закрепила за Санкт-Томасом те преимущества, которыми его наградила уже сама природа, поместив его на высшей точке большой Антильской дуги, в том пункте, откуда всего легче может производиться рас­пределение товаров во все части архипела­гов. Кроме того, Санкт-Томас обладает превосходным портом, хотя неособенно боль­шим п глубоким, но очень удобным: это почти круглый бассейн, открывающийся на юге острова, с хорошим входом и выходом, хорошо защищенный от пассатных ветров с одной стороны косою, с другой—остров­ком; однако, случалось, что в этом амфи­театре кружились ураганы, как это бывало и
727
ГЛАВА XI.—ДЕВИЧЬИ ОСТРОВА II САНТА-КРУЦ.
728
в порте Гаванны, и в 1819 г. все суда, стоявшие на рейде, за исключением пяти, были выброшены на берег, так что пляж был усеян трупами п обломками. В 1837 и в 1867 гг. остров и порт тоже были опустошены циклоном.
Пар изменил торговый режим Антиль­ских островов. Пакетботы, совершающие правильные рейсы между островами, без вся­кой зависимости от ветра, доставляют то­вары прямо потребителям, вследствие чего прекратилась надобность в общем складоч­ном месте, и Санкт-Томас утратил свою монополию. Тем не менее порт, носящий оффпциальмое название Шарлота-Амалия, попрежнему посещается судами, так как по старой привычке город все-еще продолжает служить складочным пунктом; в нем на­считывается около двенадцати тысяч жите­лей. В 1889 г. в этот порт было ввезено товаров на сумму 5.630.000 франков. На Санкт-Томасе говорят на йЬех европейских языках: па испанском, датском, голланд­ском, французском, но главным образомъ— на английском; креольское наречие, которое имело целую духовную литературу *), почти совершенно исчезло. Протестантские эмигранты Южной Франции, прибывшие из Голландии после отмены Нантского эдикта, жили прежде в Бранденбургском квартале, за чертою города 2). Главная торговая улица тянется по берегу на протяжения двух с половиною километров, а строения возвышаются амфи­театром по склонам порфировой горы; на холмах и в тенистых лощинах рассеяны виллы. С высшего пункта острова (474 ме­тра) открывается вид сразу на оба моря, на бесплодные острова, с кое-где зеленеющими долинами, и на белые рифы, уходящие вдаль синего моря, усеянного парусами. В первые годы торгового упадка датское правительство предложило Соединенным Штатам купить у него острова Санкт-Томас и Сент-Джон за 5 миллионов пиастров, на что спрошенное население дало свое единодушное согласие. Однако, северо-американская республика от­клонила это невыгодное предложение. Бюджет Санкт-Томаса в 1889 г.: доходы—670.000 франков; расходы—943.550 франков.
Санкт-Томас был родиною Ш. СентъКлер-Деви ля.
Остров Сент-Джон (Сант-Ян), плп св. Иоанна, ближайший восточный сосед Санкт-Томаса, лежит в стороне от море­ходного пути, вследствие чего его восточный порт, бухта Кораль, считающаяся надежней­шею якорною стоянкою во время ураганов 3),
4) Hermann Е, Ludewig, „The Literature of American Aborigine Languages41.
2) Labat, „Nouveau voyage aux lies de I’Amerique".
3) „Letters from the Islands". London, 1843.
посещается только шлюпками да рыбацкими судами. У англичан этот остров известен под именем Кроль-бай, происходящим от испанского слова Корраль, «Ограда», пли, мо­жет-быть, от слова «Кораллъ», так как бухта его окружена рифами. Главный город острова, лежащий на северо-западном берегу, представляет собою не что иное, как скром­ную деревню.
Третий датский остров, св. Креста, или Сант-Круц, как его назвал Христофор Колумб во время своего второго путешествия, был в те времена населен караибами.'Так как на нем не оказалось драгоценных ме­таллов. то иностранцы скоро покинули егог не загубив ни одной туземной души на уроч­ной работе. Но за испанцами следовали ан­глийские пираты, а затем в 1650 г. явились французы, которые продали остров Маль­тийским рыцарям; переходя из рук в руки, бывший Айай караибов, первоначаль­ное население которого, порабощаемое вре­менными хозяевами острова, постепенно вы­мерло, попал, наконец, во власть датского правительства, купившего его у Франции за 750.000 ливров. Санта-Круц, плантаторы которого были очень богаты в период раб­ства, считался одним пз лучших Антиль­ских островов по своей культуре. Весь ост­ров был покрыт плантациями до самых вершин его холмов; распаханные алые по­ля, видные уже издалека, красиво чередова­лись с зеленеющими плантациями склонов. Лучше орошаемый, чем Девичьи острова, остров св. Креста имеет также более кра­сивую волнистую поверхность; скалы нигде не помешали обработке почвы; южная часть острова представляет слегка покатую рав­нину, покоящуюся на пзвестковом грунте; возвышенности, занимающие северо-западную часть побережья, имеют в самой высокой своей вершине, Маунт-Пгль, пли «Орлиной горе», не больше 400 метроввысоты,
Главный город, Бассейн, пли на оффи­циальном языкЬ Христианстед, лежит на берегу широкого залива, в северной части острова, и прекрасные дороги, обсаженные пальмами, соединяют его со всеми деревнями и плантациями. Большинство Санта-Круцкпх негров, руководимых впродолжении уже не­скольких поколений миссионерами, которые сами владели черными рабами, принадлежат к секте «Гернгутеровъ» *), сильно изменив­шейся с той эпохи, когда первые миссионеры, Леонард Добер и Товий Лейпольд 2), до­бровольно продали себя в рабство, чтобы иметь возможность проповедывать Евангелие свопм товарищам-невольникам. Эмансппа-
4) Victor Schoelcher ,,Les Colonies etrangeres et Haiti".
a) Bacot, „The Bahamas, a Sketch".
729
ДЕВИЧЬИ ОСТРОВА
ция негров состоялась здесь только в 1848 г.; уже с предыдущего года дети рождались сво­бодными. Но освобожденные жалуются, что они не получили обещанных земель; резуль-
II САНТА-КРУЦ. 730
В последние годы эмиграция была очень зна­чительна: в течение одного десятилетия, с 1871 по 1881 г., Санта-Круц потерял по­чти пятую часть своего населения; эта эмигра-

татом этого были неоднократные частные восстания, которые подавлялись с беспощад­ною жестокостью. В 1878 г. возмутившиеся негры сожгли город Фредерпкстед, построеиый на западном берегу, в кокосовой роще
География Реклю. т XVII.
ция, вызванная обеднением Сапкт-Томаса и понижением цены на земледельческие про­дукты, объясняет отчасти сильное численное преобладание женского элемента над муж­ским на датских островах.
46
731
ГЛАВА X.—БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
732
Губернатор живет попеременно то на о. Санта-Круц, то на о. св. Фомы, по полу году на каждом ‘)-
Тортола, самый большой из английских Девичьих островов, расположен, в форме полумесяца, к северо-востоку от о. СентъДжона. Это—высокий остров, значительно уступающий Санта-Круцу как по величине, так и по культуре: самый высокий его пик имеет слишком 540 метров высоты над уровнем моря, и горный хребет тянется с одного копца острова до другого. Дуга остров­ков и рифов, начинающаяся к северу от Тортолы островом Жозе-Ван-Дик, примы­кает к острову св. Фомы; другой барьер идет от Сент-Джона к Верджин-Горда, опоясывая, вместе с Тортолою, морскую аллею, обширный рейд с спокойными во­дами: обыкновенно этому внутреннему морю дают название «улица Девъ». Плывя по это­му почти замкнутому морскому пространству, вдали от большой зыби океана, видишь в просветах между береговыми утесами остро­вов перспективу отдаленного моря и бурную линию прибоя. Бывший некогда притоном пи­ратов, о. Тортола имел потом среди своих землевладельцев некоторое число квакеров, которые освободили своих рабов и наделили их пахотной землей; к сожалению, они не нашли себе подражателей, так что, когда было отменено невольничество, освобожден­ные негры плантаций толпою покинули ост­ров, устремившись на Саикт-Томас и дру­гие Антильские острова. Разорившиеся белые тоже уехали: с одиннадцати тысяч жителей население уменьши иось в скором времени до четырех тысяч. Главный город остро­
ва, Род-таун, лежит на берегу одной бух­точки в «улице Девъ»; главный промысел жителей—культура ананасов.
Далее на восток следует остров Верджин-Горда, пли «Большая Дева», названный моряками Спанпш-таун,—слово,которое нег­ры переделали в Пеннпстон. Его долины, плохо орошаемые, представляют собою почти совершенную пустыню; один из его пере­шейков, через который легко было бы про­никнуть в «улицу Девъ», был еще недавно защищен крепостью. Северо-восточная око­нечность о. Верджин-Горда продолжается к северу цепью рифов, которые выступают полукруглой стеной среди глубоких вод океа­на и оканчиваются длинною косою Анегады, или «Затопленнаго» острова. Это действитель­но очень плоская и низкая земля, большая часть которой во время приливов, нагоняе­мых бурею, находится под водою; но сред­няя часть острова, поросшая мапгиферамп, по­видимому, никогда не затопляется. Рифы, окру­жающие Анегаду, часто служили причиною кораблекрушений, и несчастным, выброшен­ным на эти скалы, редко удавалось спастись. рассказывают, что один испанский галион, нагруженный золотом и серебром, погиб у этого острова, и что сокровище было сложено некоторыми пережившими эту катастрофу ма­тросами в пещере внутри острова: легенда эта заставляла многих соседних острови­тян и флибустьеров не раз раскапывать почву Анегады, в которой предполагали най­ти груды серебра и золота, но все эти труды пропадали бесплодно ‘).
Девичьи острова составляют «коронную колонию», т. е. находятся в прямой зависи­мости от британского правительства.
Гл а в а XII
Багамские острова.
Морское плато, покрытое островами и со­хранившее свое индейское имя Багама, из­вестно также под названием Лукайского,— слово, которое производят от испанского cayoS' пли «рифы», но которое тоже тузем­ного происхождения: один из двух боль­ших северных островов, Абако, называет­ся Юкайя пли Лукайя, и это-то имя и было применено ко всей этой группе островов 2).
Э С. de Molinari, „А Panama44.
2) Mac-Kinnen, rA Tour through 1 ndies.
the Brirish West-
Багамские острова тянутся с северо-запада на юго-восток, от морей Флориды до вод Санто-Доминго, на пространстве более 1.300 километров. Англичане, владельцы этих островов, пэдразумевают под названием Багама только северный и средний архипе­лаги, исключая из них группы островов Кайкос п Турецких, составляющих южную часть кораллового плато; но это разделение ничем не оправдывается: Багамские острова,
1) Labat, цитированное сочинение.
733
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
734
называемые так оффициально, составляют, вместе с Кайкос и Турецкими, одно гео­графическое, совершенно особое целое, имею­щее одно и то же происхождение и один и
няется в зависимости от приливов и отли­вов, а также и бурь: во время высокой воды один остров разделяется целой сетью про­ливов на несколько отдельных островков.

тот же вид. В своей совокупности Багам­ские острова занимают немного большее про­странство. чем Ямайка. Невозможно сказать точное число всех островов, входящих в состав этого архипелага, так как оно ме-
другой—совершенно исчезает под водою; а во время отливов земли выступают из воды, и архипелаги соединяются в один островной корпус. Но Бакоту Багамские
*) „The Bahamas, а Sketch44.
735
ГЛАВА XII. — БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
острова, не считая групп Кайкос и Турец­ких, состоят из 690 островов и остров­ков и 2.387 уединенных скал, и занима­ют в совокупности пространство в 13.960 квадратных километров. Если же считать южные архипелаги, то число островов дой­дет до 3.200. В 1890 г. тридцать одна из этих земель были обитаемы.
Пространство и население Багамских остро­вов, вместе с группами Капкос и Турец­ких островов: 14.353 квадратн. колометр.; 54.000 жпт.; 4 жит. на квадр. килом.
Багамские острова были первые острова Нового Света, открытые Колумбом. Извест­но, что он пристал к о. Гванахани, на­званному им Сан-Сальвадором; но он не указал местоположение этого острова доста­точно точно, так чтобы можно было с уве­ренностью отыскать его. Испанцы, торопив­шиеся найти сокровища, не останавливались на этих коралловых островах и продол­жали свои попеки к «Индии», надеясь со­брать там груды золота и алмазов. Между тем среди новых пришельцев распростра­нилась молва, что один из Багамских остро­вов обладает другим, более, чем золото и серебро, желанным кладом, а именно чу­додейственным «источником вечной юно­сти», который возвращает старикам преж­нюю бодрость и здоровье. Во все времена этот миф живительной воды, могущей воз­вращать молодость, возбуждал народное во­ображение, затем, благодаря поэтам и худож­никам этого исторического периода, который тоже был эпохой возрождения, существование таинственного источника приняло как бы ре­альную форму: оставалось только открыть его настоящее местонахождение, п не должно ли было казаться вполне естественным, что лю­ди, которые только-что открыли новый мир, были предназначены самой судьбой довершить свое удивительное дело этим последним и чудесным завоеванием? Языческие и хри­стианские идеи перемешались в пх уме: Ко­лумб думал, что обрел Рай, а Понсе-деЛеон мечтал открыть источник вечной жизни, о котором говорится во всех мифо­логиях. В 1512 г. оп отправился пз Пу­эрто-Рико с тремя кораблями бродить в ла­биринте Багамских островов в поисках чудодейственного источника. Он искал его долго, но безуспешно, а когда его преемник Перес-де-Ортубиа достиг, наконец, искомого островка, одной из скал Беминп, окаймляю­щих с восточной стороны канал Флорид­ский, то струйка воды, бьющая из камня, оказалась необладающей никакой живитель­ной силой.
Эти люди, мнившие себя избранниками неба, призванными возвратить потерянный рай, имели очень странные понятия об этом бла­
женном местопребывании, так как они на­чали свое дело порабощением и истребле­нием туземцев. Они не пожелали поселиться на низменных Багамских островах, но предпочли воспользоваться пх населением, которое перевезли на плантации и в рудники других Антильских островов. В 1509 г. король Фердинанд даровал право на торг лукейцами, и сряду после этого на несчаст­ных началась охота, как за дичью; их тра­вили даже бульдогами, так что острова в несколько лет были совершенно опустошены. Европейцы главным образом надеялись эксплоатпровать замечательные водолазные способности туземцев Багамских островов, которыми они обладали в такой же степени, как и жители Микронезии: раковины, кото­рые зоркие лукейцы высматривали на дне прозрачной воды, служили главным предме­том их пропитания; перед каждым обе­дом и ужином они отправлялись на берег и собирали эти раковины на морском песке, между кораллами и водорослями. Вследствие этого, туземцы Багамских островов имели большую ценность в глазах испанцев с жемчужных берегов Куманы, на южно­американском побережье, и они назначали высокую плату за этих водолазов: за одного такого туземца платили до 150 дукатов; но через несколько лет не осталось более ни одного лукайца *). В настоящее время от­крывают лишь кое-какие следы пх пребывания. Во время своего прибытия на острова Капкос английские колонисты откопали в одной пе­щере несколько черепов индейцев; они на­шли также различные предметы древней про­мышленности, преимущественно глиняную по­суду, кроме того, один каменный топор, на котором была высечена в рельефе голова дельфина. На острове Кру кед в большом количестве было найдено другое каменное ору­жие, сделанное из кремнистой горнокаменной породы, какой вовсе нет па Багамских островах: очевидно, туземцы приобретали это оружие посредством торговли с жителями других Антильских островов или соседнего континента, что предполагает уже довольно высокую степень цивилизации.
После увоза туземцев, острова оставались пустынными в течение целого столетия, чи­слясь за Испанией. По с тех пор, как английские колонисты поселились на берегах Каролины, они стали смотреть на Багамские острова как на естественную принадлеж­ность пх материковых владений, и лаби­ринт островов п рифов казался им весьма благоприятным для захвата проходящих ис­панских кораблей, нагруженных слитками серебра пли товарами. Проливы кишели вся-
1) Мас-Киппеп, цитированное сочинение.
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
кими искателями приключений, и wreckers (rakers), «кораблекрушители» пли «грабильщпки», сделали центром своих промысло­вых операций порт Нью-Провиденс, «нровпденциально» помещенный в месте скрещи­вания двух океанических дорог. Время от времени испанцы с Кубы приходили воору­женною силою разрушать это гнездо пира­тов, но стоило им только удалиться, как появлялись новые банды и по-прежнему гра­били проходящие суда. Окончательная оккупа­ция островов регулярными войсками англий­ского правительства состоялась только в 1718 г., а культура стала развиваться правиль­но лишь после войны за американскую неза­висимость, когда плантаторы «лойялисты», бежав из мятежной страны, эмигрировали вместе с невольниками, для колонизации бри­танской территории.
Пока лабиринт Багамских островов на­ходился во власти пиратов и кораблекруши­телей, настоящая форма архипелага не могла быть известна в точности: она выяснилась только со времени преобладания мирной тор­говли, когда появились отличные морские кар­ты этих островов. В настоящее время известны во всех подробностях очертания каждого острова и подводного цоколя, на ко­тором лежат эти острова. В своей совокуп­ности банка Багамских островов может быть сравнена с островом Кубою, который она значительно превосходит простран­ством. Это—тоже островной корпус, очень длинный и относительно узкий, окаймленный бесчисленным количеством рифов и иссе­ченный глубокими зазубринами. Геологиче­ское образование их одинаково, с тою только разницею, что Куба уже старый остров, и приращение его массы идет уже медленно, тогда как его двойник растет на наших глазах, благодаря непрерывной работе ко­раллов. Те пз Дунайских земель, которые выступают пз воды, состоят все из белова­того известняка, превратившагося в однород­ную массу и разнящихся только возрастом от ломаных береговых кораллов, сме­шанных с песком и обломками раковин. Скала беспрерывно растет на своей океани­ческой поверхности, благодаря работе ма­леньких животных, постройки которых постепенно возвышаются и укрепляются по­средством известкового цемента, склеиваю­щего переломы. Так, английский фрегат Severn, потерпевший в 1793 году корабле­крушение на одном рифе Туркскпх остро­вов, лежит теперь покрытый каменистой оболочкой еще живого коралла: странное ископаемое готовится для исследователей гря­дущих веков.
Но соседству с теми же островами и в других местах вокруг мелей, некоторые
рифы, известные под названием coral-hcaJs, или «коралловые головы», имеют странную форму: они походят своим профилем на громадные грибы, выходящие со дна моря: стволы пли корешки этих рифов, в 10— 15 метров высоты и в 5 метров средней толщины, поддерживают широкия платформы, до ста метров в окружности, которые при отливах выступают из воды. Так как прилив и отлив имеют в этих морях весьма незначительную амплитуду, то корал­лы, живущие на окружности этих скал, ма­ло-по-малу увеличивают пх без всякой по­мехи со стороны волн, которые не трогают этих построек. В копце концов эти ка­менные плато сростаются между собою, обра­зуя внизу гроты и подводные проходы, откуда вода, которая низверглась туда, толкая пе­ред собой столб воздуха, снова выходит на поверхность широким пенистым водопа­дом. У пиль рассказывает, что один ране­ный кит ушел, нырнув с одной стороны рифа и вынырнув уже на другой, проплывши значительное расстояние под водою.
С тех пор, как бесконечные мириады маленьких животных трудятся над созда­нием Багамских островов, относительный уровень земель п морей изменился очень мало, так как средняя высота островов над при­ливами и отливами Атлантического океана по­чти не превышает двух метров. Только некоторые острова представляют в своем рельефе легкую волнистость, илп ступенча­тые террасы, оканчивающиеся утесами, кото­рые указывают на существование прежнего берега. Самый высокий холм во всей багам­ской системе, на острове Кат («Кошачий», Cat-island) достигает 120 метров. По если внешняя поверхность островов обрисовывает­ся в виде плоскости с весьма незначитель­ным возвышением над уровнем моря, то подводная пх часть, напротив, предста­вляет чрезвычайно высокие кручи относи­тельно дна Атлантического океана: в этом отношении Багамские острова почти не имеют себе подобных во всем свете; они подни­маются стенами с крутизной в 50 и даже в 35 градусов, воздвигаясь над пропастями в 4.000 и 5.000 метров глубины. Океани­ческий бассейн повсюду резко ограничен этим коралловым валом. Течения Атланти­ческого океана, задерживаемые обширным цоколем скал, образующим передовой верк Нового Света, должны отклоняться к северо-западу, и несомненно, что Багамские острова и окружающие их рифы обязаны своей формой длинной цепи, тянущейся с юго-востока на северо-запад, именно этому главному движению океанских вод, увле­кающих за собой пески, живые организмы и все прочия вещества, которыми пользуются
739
ГЛАВА XII. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
740
кораллы для созидания своих построек: жизнь идет вслед за волной. В тех ме­стах, где бреши дают проход течениям, водная плоскость вторгается причудливыми извивами внутрь архипелага и образует там либо сквозные проливы, как, например, ка­нал Провиденс и далее к югу—проливы островов Крукед, Кайкос, Туркс, Мушуар-Карре, либо безвыходные заливы, каковы бухта Эксума и Тонг-ов-Ошен («язык океана»), с восточной стороны острова Анд­рос. Эти прямые линии твердых скал, форма и ориентация которых зависит от текущих вод, представляют одно пз заме­чательнейших явлений физической географии.
По направлению от востока к западу, от Атлантического океана к Мексиканскому заливу, подводная поверхность Багамской бан­ки постепенно понижается, острова появляются реже, а мели становятся обширнее; наконец, вся совокупность банки отделяется от Гаити и Кубы глубоким рвом, имеющим на вос­точной стороне глубину более 4.000 метров, но к западу он постепенно повышается и образует Старый Багамский канал, затем пролив Сантарен и новый Багамский ка­нал, пли пролив Флоридский. К западу от пролива Сантарен, находится, как передо­вой верк, лежащий за линией главного корпуса Дунайских островов, на полдороге между Кубой и рифами Флориды, треугольное плато, называемое по-испански Кайо-Саль, по-английски — Сальт-Кай, т. е. «Соляной рифъ» 1), окруженное со всех сторон мор­скими заливами, имеющими более 600 ме­тров глубины, а к западу даже более 1.200 метров. В целом это плато имеет форму котловины; слой воды над банкою достигает средней толщины 8—12 метров, края же её подняты и возвышаются то в виде подвод­ных камней, то в виде выступающих из воды рифов, пз которых одни совершенно голые и гладкие, а другие покрыты подвижными дюнами. Рифы окружности, состоящие пз ко­раллов и раковин, цементированных из­вестковой массой, получают мелкий песок с высокого дна, который наносится ветрами и волнами, образуя целые холмы в 5 — G ме­тров высоты в тех местах, где скала представляет для этого достаточную базу. Странное зрелище представляют эти изоли­рованные дюны, стоящие посреди моря. Те из них, которые образовались относительно не­давно, походят па парусные суда; но боль­шинство прикреплены стелющимися травами
и лианами (batatas littoralis), которые раски­дывают вокруг песков крепкую сеть сво­их зеленых петель; латании растут на том склоне дюн, который находится за ветром. Самый значительный кайо этой банки, тот, ко­торому она обязана своим именем, Соляной (Кайо-Саль, Сольт-Кай), получил это на­именование благодаря лагуне, вода которой на­сыщена солыо; маленький водоросль, расту­щий в этой луже, придает ей слегка оран­жевый цвет; растение это скучивается на берегах густыми пластами, которые похоходят на испорченное мясо и распространя­ют гнилостный запах.
Надводная часть Багамской банки, состоя­щая, подобно Юкатану, пз кораллового растрепавшагося известняка с многочислен­ными гротами, не имеет нп родников, ни ручьев: Андросъ—единственный пз всех островов, на котором есть небольшие речки, или, вернее, болотные течения; во время при­лива онп распадаются на три отдельных ос­трова f). Как и на Юкатанском полуостро­ве, дождевая вода скопляется в скрытых бассейнах, но благодаря близости моря, в эти озерные гроты часто проникает соленая вода. На некоторых островах все колод­цы—«приливные», т. е. во время прилива морская вода проникает в такой колодезь, поднимая более легкую пресную воду; затем, при отливе, она утекает обратно; поэтому хо­зяйки стараются запастись пресной водой во вре­мя отлива2). Пока колонисты не выкапывали этих колодцев, они пользовались, для уто­ления жажды, водой с одного растения из семейства омеловых (viscum caryophylloides), которое растет на ветвях некоторых дре­весных пород: эту омелу выжимают, как губку, чтобы извлечь из неё дождевые ка­пельки, собирающиеся в пазухах листьевъ3).
Несмотря па кажущуюся сухость известко­вой почвы, едва прикрытой слоем гумуса, Багамские острова имеют очень богатую ра­стительность: дожди, годовое количество кото­рых превышает 1 метр на северных островах 4), сырой воздух и, наконец, под­почвенная влага постоянно доставляют ра­стениям необходимую для них воду: чтобы развести у себя сады, негры разбивают кир­кою поверхностный слой скалы и обращают его в мелкую пыль: пз этого образуется ра­стительная почва. Большие острова, в осо­бенности Андрос, имеют огромные леса, состоящие из таких же деревьев, как ле­са Гаити и Кубы. Красное дерево принадле-
4) Название сауо, которое испанцы дали коралло­вым рифам Антильских островов, французы воспроизводят термином сауе, англичане—термином сау, как например, Salt-cay, Atwood-cay, а северо­американцы термином кеу, как например, Key-West, Marquesas-keys, и т. д.
4) Jerolini von Benko, ,,Boise des Shiffes Zriny“.
a) R. Thomassy, „Bulletin de la Societe de Geographic*4. 1864.
3) Mac-Kinnen, цитированное сочинение.
4) Годовое выпадение дождей па Багамских остро­вах: Нассау, 1 м., 42; остров Грапд-Турк, 0 м., 66.
741
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
742
жало в первую эпоху колонизации к са­мым обыкновенным лесным породам; Нас­сау является крайним важным пунктом, где процветает pitch-pine, или «смолистая
верных Соединенных Штатов перелетают на Малые Антильские острова. Воробей, не­давно еще завезенный на Багамские острова, размножился здесь в таком несметном ко-

сосна» Соединенных Штатов. Своей земной фауной группа Багамских островов совсем не отличается от Кубы, если не считать то­го, что здесь гораздо многочисленнее породы кочующих птиц, которые из Канады и Се-
личестве, что законодательное собрание вы­нуждено было назначить премии за головы и яйца этой гибельной птицы. Черепахи и ры­бы, которых в большинстве случаев ры­боловы называют теми же названиями, подъ
743
ГЛАВ* XII,—БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
744
которыми они известны и в Европе, в пзобибплии водятся во всех бухточках и мор­ских гротах Багамских островов; благо­даря такому обилию раковин в Багамских водах, тамошние островитяне получили про­звище кончей. Conchs, или «Раковиноедовъ», под которым они известны на Антильских островах. Некоторые глубоководные бассей­ны, хорошо защищенные рифами, называются «морскими садами»; и это действительно пре­красные сады, с чудными цветами полипов, которые грациозно колыхаются на прозрач­ных волнах, то открываясь, то снова за­крываясь при проходе рыб, столь же разно­цветных и блестящих, как самые водоро­сли и кораллы, между которыми они снуют. Крокодил, живущий обыкновенно в прес­ных или солоноватых водах, составляет обычное явление в Багамских водах, хотя на Южных Антильских островах его со­всем не встречают: это животное очень ценится островитянами 9-
Багамское население в большинстве—чер­нокожее, п—явление беспримерное в других антильских земляхъ—сохранило еще предание о своем африканском происхождении; цветные кончи делятся еще до сих пор на племена иоруба, эгба, эбо, конго; каждое племя ежегод­но избирает себе королеву и признает её власть в управлении местными делами 2). Рабство отменено на Багамских островах, как и в других английских владениях, но мало найдется бывших колоний, где бы оно, вопреки законам, сохранялось с таким упорством, как здесь, и где бы так прочно укоренились кастовые предразсудки. Негр не имеет доступа в храмы белых, которые принадлежат, однако, в большинстве, к секте методистов, менее строгой, чем ан­гликанская церковь. Система, аналогичная мексиканскому peonage, закабаляет пролета­риев купцам: бедняки забирают в долг, в счет будущей работы, съестные припасы или ткани, и заимодавец, который в то же время есть купец, торгующий предметами пер­вой необходимости, заботится о том, чтобы затянуть долг, хотя закон 1855 г. ограни­чивает оффициально размер подобных ссуд, но, словно в насмешку, 10 шиллинга­ми; должник должен даже подписать Sea­man's articles, т. е. условие о найме в мат­росы, обязующее его явиться на судно по первому требованию судьи. Среди багамских негров только те получают жалованье день­гами, которые населяют американские берега. Самые несчастные, это—искатели губок.
Северный остров, ближайший по расстоя­
нию к северо-американскому континенту, называющийся Большой Багамой, от которого, может-быть, получил свое имя и весь ар­хипелаг, долгое время оставался пустынным ии даже теперь населен менее других; его не­многочисленные плантаторы—все шотландского происхождения. Кривые его очертания имеют совершенно такия же извилины, какими отли­чаются его два восточные соседа, Малый Абако и Большой Абако, прежнее название которых, Юкайя или Лукайя, сделалось общим на­именованием всей островной группы. Большой Абако—один пз наиболее населенных Ба­гамских островов: в 1881 г. его население состояло из 3.610 человек. Его жители бе­лой расы происходят все от «американских лоялистовъ», которые, для сохранения своей чистокровности, всегда бранились в одних п тех же семействах: отсюда, по отзыву по­сещавших их остров путешественников, большое физическое вырождение 9Главное селение раскинулось под пальмами прибреж­ного вала, который тянется между двумя мо­рями. Далее к западу, по краям пролива Провиденс, лежат острова Берри, очень ма­ленькие, имеющие всего несколько человек жителей. Берега этой опасной дороги, по ко­торой следуют суда, плавающие между от­крытым морем и Мексиканским заливом, населены лоцманами и «кораблекрушителями»; более опасные проходы освещаются маяками. На проливе Флориды возвышаются два вели­колепных маяка—Исаак-кай и Гун-кай, стоящие близ знаменитых островов Беминп.
Остров Ныо-Провиденс заключает в себе почти треть всего населения Багамского архипелага: это объясняется тем, что бри­танское правительство избрало это прежнее логовище флибустьеров для устройства в нем столицы, и надо сознаться, что выбор этот был очень удачен, так как НыоПровиденс занимает местоположение, очень удобное для главного морского рынка остро­вов: благодаря торговле, здесь сгруппирова­лось до пятнадцати тысяч жителей. Город Нассау, называемый также Ныо-Провиденс, имеет рейд более 5 метров глубины, и суда с малой осадкой могут приставать к са­мому берегу. Город построен на северном берегу острова и мог бы, вследствие этого, сильно страдать от пассатных ветров, если­бы цепь рифов, называемая Хог-Айланд, пли «Остров Свиней», не защищала рейд от волнения; тем не менее, во время ура­ганов, разражающихся вообще на этих вод­ных пространствах каждые четыре года, случается, что волны открытого моря, про­рвавшись через эту естественную преграду,
4) Bacot, „The Bahamas*.
9 Bowles, „The Laud of Pink-Pearl*.
9 Powles, цитированное сочинение.
745
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
746
опрокидывали суда п выбрасывали их на бе­рег. Во время северо-американской междо­усобной войны, Нассау, обязанный до тех пор своим спокойным благосостоянием единственно промыслу «кораблекрушений и спасений», вдруг сделался, благодаря военной контрабанде, роскошным городом и местом сборища богатых арматоров. В конце 1861 г. первое конфедератское судно форси­ровало блокаду, доставив на берег 140 кип хлопка: это положило начало смелой и ожи­вленной торговле между складами Нассау и портами противоположного берега, находящи­мися, в среднем, на расстоянии двухдневного пути на пароходе. Коммерческий флот Англии отдавал в распоряжение этой торговли свои лучшие и самые быстроходные суда, которые выходили из Нассау, нагруженные ружьями и боевыми запасами, а возвращались с хлоп­ком, если им удавалось благополучно до­стигать портов Чарлстона или Вильмингтона. За пять лет войны в Нассау разгрузилось 397 судов, в том числе две-трети парохо­дов, которым удалось проскользнуть через флот федеральной блокады, и 688 судов вы­шло пз Нассау, нагруженные товарами, не­обходимыми для портов возмутившихся шта­тов: последнее судно, достигши Чарлстона, было заарестовано в порте, которым толькочто перед тем овладели федераты. Риск был большой, так как 42 парохода были заарестованы, а 22—разбились о рифы, спа­саясь от преследования, но зато и барыши были огромные; в конце войны капитан и кормчий получали каждый по 25.000 франков за рейс, не считая нескольких кип этого драгоценного хлопка, который покупатель оплачивал золотом. Торговля Нассау увели­чилась в тридцать раз, но зато культура была совершенно заброшена; почти все преж­ние сады исчезли под диким кустарником.
Движение внешней торговли в Нассау пе­ред, во время п после междоусобной войны в Соединенных Штатах: в 1860 г.— 9.784.475 фран.; в 1864 г.—250.462.750; в 1888 г.—6.000.000.
После войны Нассау снова занял свое скромное положение маленького порта, через который вывозят фрукты и раковины, и глав­ный его промысел составляет прием боль­ных, приезжающих зимой пз Соединенных Штатов, хотя климат его, благодаря рез­ким переменам температуры, нельзя на­звать безусловно здоровым; смертность от чахотки и других грудных болезней здесь довольно значительна даже среди туземцев; всего чаще Багамский климат излечивает нервные болезни. Больные американцы, про­водящие зиму на Багамских островах, жи­вут главным образом в Дунморе, на островке Гарбор, лежащем на северо-вос­
точном углу острова Элевтера, длинного ри­фа, расположенного в форме крючка. «Гавр­ский островокъ», так называемый «Багамский Монпелье», с чистым, здоровым воздухом, есть единственный из Лукайскях островов, который может назваться в отношении своего пространства очень населенным: здесь на четырех квадратных километрах сгруппи­ровалось около двух тысяч жптелей. Остро­витяне, происходящие от «морских разбой­никовъ» и гордящиеся этим происхождением, соблюдают еще старые обычаи относительно земли: здесь каждый земледелец считается собственником, но только того участка земли, который он сам возделывает; он не имеет права огораживать свое поле, и, как только перестанет обработывать его, всякий другой может завладеть брошенной землей ‘). Многие плантаторы с большего соседнего острова поселились па островке Гарбор, что­бы пользоваться превосходной якорной сто­янкой, которую там находят пх суда; но сады их находятся на Элевтере, отличаю­щемся более плодородною почвою; они куль­тивируют там ананасы, составляющие еще до сих пор славу этого острова. Его имя Элевтера происходит от одного лекарствен­ного снадобья (elenthera croton), которое в изобилии произрастает на этом острове; в былые времена это растение пользовалось боль­шою известностью в европейской фармако­пее, так как доктора предпочитали его ко­ру хинной при лечении лихорадок 2).
Остров Кат, или «Кошачий», названный так потому, что сюда были привезены кошки, которые впоследствии одичали, имеет такую же форму, как Элевтера, но очертания его изгибов не так красивы, а рельеф более выпуклый. Остров этот признавали за Гванахани, или Сан-Сальвадор, открытый Ко­лумбом в 1492 г.; одна дача носит даже название«Колумбия», так как предполагают, что она стоить на том самом месте, где впервые ступил великий мореплаватель, вы­садившись на берег. С 1625 г., когда Ко­шачий остров был занесен под этим име­нем на карту Нового Света, изданную Жоаном-де-Лет, он действительно указывался во всех документах как истинный Гванаханп, что было подтверждено такими автори­тетами, как Вашингтон Ирвинг 3) и Гум­больдт 4). Но в конце прошлого столетия резкия противоречия, обнаруженные между по­вествованием Колумба, воспроизведенным Лас-Казасом, и его маршрутом, начер­танным Вашингтоном Ирвингом, породили
*) Bowles, цитированное сочинение.
2) Мас-Киппеп, цитированное сочинение.
3) „Life of Columbus"
4) „Examen critique de 1’histoire de la Geographic du Nouveau Continent".
747
ГЛАВА XII. — БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
748
новые гипотезы. Муньос указал на ост­ров Уатлинг,—почти пустынную землю, лежащую в 80 километрах на восток от южной оконечности острова Кат,—как на местонахождение настоящего Гванахани *), и это предположение, поддержанное впослед­ствии Ветером, Пешелем, Майором, пре­обладало долгое время. Другой испанский исто­рик Нового Света, Наваррете 2), доказы­вает, что первой американской землей, на которой высадился Колумб, был остров Гран-Турк, лежащий па самой южной око­нечности подводного плато. Наконец, Варнгаген 3), поднимаясь севернее, останавли­вается на острове Маригуана, как на «по­длинном Гванахани».
Таковы были до 1880 г. различные гипоте­зы относительно настоящего места высадки Колумба, когда один американский морепла­ватель, Г. В. Фокс, хорошо изучивший ба­гамские морские области, открыл пятый Гва­нахани, на этот раз, как кажется, действи­тельно ту самую землю Нового Света, которую впервые увидел Колумб; впрочем, за не­преложную истину это признать нельзя, так как и новая теория далеко не разрешает всех затруднений 4). Остров Самана пли Атвуд-Кай, указываемый Фоксом, должен был в течение четырех столетий значи­тельно изменить свою форму; его восточная оконечность могла быть размыта водою илп просто обвалиться, а внутренняя лагуна, о которой говорит Колумб, могла высохнуть. Но начиная от этого острова до Кубы, со­ответствие между текстами книги о колумбо­вом береге и маршрутом, предполагаемым Фоксом, почти полное.
Кошачий остров, несмотря на плодородие почвы и значительное пространство—414 ква­дратных километров, — был совершенно пустынною землею в 1783 г., когда более сотни английскихъ«лоялистовъ», которые избе­гали сношений с возмутившимися американ­цами и основывали колонии во всех владе­ниях Нового Света, оставшихся под властью Великобритании, поселились на этом Дунай­ском острове, вместе со своими невольника­ми; в 1881 г. на этом острове было уже более 4.200 жителей. Острова Уатлинг и Рум-Kafi, его соседи с восточной и южной сторон, тоже имеют маленькое население, как и узкия известковые скалы Большая Экзума и Лонг-Айленд (Длинный остров). Затем, к юго-востоку, следуют три острова:
*) Juan Bautista Munoz, „Historia del Nuevo Mundott.
J) „Collection de los Viajes quo hicieron por mar los Espanolesu. 1825
3) „La Verdadera Guanahani de Colonu. 1864.
4) „An attempt to solve the problem of the first Lan­ding place of Columbus. United States Coast and Geodesic Survey. Report for 1880й.
Фортуна, Кру кед и Акклин; в действитель­ности это одна земля, разрезанная на отдель­ные острова байусами, которые во время от­лива можно переходить в брод. Па о. Маригуане живет всего только несколько се­мейств. Остров Фортуна сделался самым цветущим из Багамского архипелага и соперком Нассау, как пристань пароходов, поддерживающих сообщение между Ныо-Иорком, Антильскими островами и испано-аме­риканскими берегами.
Самая обширная земля в Багамском архипелаге—та, которую обыкновенно назы­вают «островомъ» Андрос, хотя в действи­тельности она состоит пз нескольких островов, разделенных неглубокими бухтами и байусами. Андрос, самый богатый лесами между багамскими землями, занимает более трети всего пространства Дунайской группы. Кроме того, он очень выгодно расположен по близости столицы архипелага, Нассау, и между двумя проходами, которые, соединяясь на западе, образуют вход в Мексиканский залив; к сожалению, он почти недоступен для судов, и кроме того большая часть его занята болотами и низким кустарником. На юге архипелага находится обширный, но совер­шенно пустынный остров Большой Пнагуа, занимающий такое же положение, как и Анд­рос: он лежит против пролива ВпндъУард, отделяющего Кубу от Гаити; по мнению Мак-Киннена, имя его, быть-может, первоначально произносимое «Игуана», про­исходит от этих пресмыкающихся, кото­рые очень распространены на всем архипе­лаге. Со стороны, обращенной к Кубе, наи­более населенным пунктом является остро­вок Большой Раггед (Great Ragged bland), в цепи рифов, которую испанцы называют Кайос-Жументос, пли «Кобыльи рифы».
На юге архипелага находится кольцеобраз­ная банка Капкос, окруженная островами, на которых есть несколько отдельных жилищ. Большой Турк и другие островки той же группы тоже имеют своих колонистов. Ра­стительность на Турецких островах состоит главным образом из малорослого кактуса (cactus coronatus), который обыкновенно на­зывают «головой турка», так как формою своею этот кактус действительно походит на голову с седыми волосами, обернутую чалмой: отсюда, как говорят, и произошло название этого неболыпого южного архипелага Багамских островов.
Население Багамских островов увеличи­вается медленно, в зависимости от всех колебаний, происходящих в торговле, от хорошего или плохого урожая, прохождения ураганов, разоряющих садоводов и обога­щающих «кораблекрушптелей»; однако, обо­
749
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА.
750
значение бакенами и освещение опасных вод­ных пространств, а главное замена парус­ных судов паровыми, уменьшают год от году заработки этих «промышленниковъ». Так как иммиграция здесь самая ничтож­ная, то прирост населения происходит глав­ным образом от перевеса рождаемости,— вообще очень сильной,—над смертностью.
Движение населения на Багамских островах, без островов Кайкос и Турецких, в 1898 г.: рождаемость: 2.164; смертность 1.224; избыток рождаемости: 940.
Главное занятие багамцев состоит в пло­доводстве; онп отправляют фрукты за гра­ницу не только в свежем виде, именно ана­насы и апельсины, но также и в виде консер­вов. Вывоз ананасов в 1892 г.: на сумму 400. 000 франков; в 1898 г.—на 609.000 фран­ков.
Продукты рыболовства,черепахи, раковины, жемчуг, серая амбра и в особенности губки, также способствуют торговому процветанию Багамских островов; большие раковины, предназначенные для резчиков камней, от­правляются главным образом во Францию. По словам Поульса, ловлей черепах и губок на Багамских островах занимаются до че­тырех тысяч человек, которые имеют в своем распоряжении до трех тысяч лодок. Ценность губок, вывезенных с Багамских островов в 1898 г.: 2.625.950 франков.
Соль является также немаловажным под­спорьем багамской промышленности, особенно на островах Капкос и Турецких, и если бы импортные тарифы были подходящие, то салпны, концессионпрованные недавно в ущерб интере­сам островитян, частным компаниям, могли бы с избытком покрывать все потребление морской соли в Соединенных Штатах. Производство соли на Багамских островах в 1889 г.: 700.000 гектолитров.
Деятельность плантаторов направляется теперь к производству генекепа, или «сизальской конопли» и других подобных ра­стений, известных на Антильских островах под общим названием карата. Эти растения произрастают на Багамских островах с таким же успехом, как и в Юкатане, и можно надеяться, что они со временем тоже обогатят эту страну; культура генекена быстро распространяется на пространстве 132.000
гектаров земель, уже уступленных плантато­рам на этих островах.
Торговое движение Багамского архипелагат не считая южных островов, в 1888 г.: ввозъ—4.206.850 франк ; вывозъ—3.038.250; выкидки п грузы потерпевших крушение судовъ—553.275; итого— 7.798.375 фран­ков.
В 1898 г.: ввозъ—238.336, вывозъ— 174.860 фунт. стерл.
Движение судоходства в 1898 г.: общий тоннаж пришедших и отшедших судовъ— 741.522 тонны.
Относительно своего пространства и населе­ния острова Турецкие и Кайкос имеют го­раздо более значительную торговлю, чем Ба­гамские острова в собственном смысле, что объясняется главным образом эксплоатацией солончаков.
Ценность внешней торговли Турецких островов в 1898 г.: привоз — 27.067, вы­возъ—21.810 фуп. стерл. Движение судоход­ства на этих островах в 18 98 г.: общий тоннаж пришедших и отшедших судовъ— 243.107. Около трети торговли багамских архипелагов производится с Соединенными Штатами и особенно с Нью-Иорком и КейВестом.
Багамскими островами управляет назна­чаемый королевой губернатор, при содействии исполнительного и законодательного советов, из которых каждый состоит из 9 членов; представительное собрание состоит пз 29 де­путатов: это все почти нассауские купцы, из­бираемые гражданамп-собственникамп; в дей­ствительности это собрание представляет не­что в роде клуба, в котором собирается белая аристократия столпцы. До 1866 г. на архипелаге не было нп одной католической часовни. Острова Капкос и Турецкие подчи­нены ямайскому правительству и управляются коммиссаром и советом, состоящим пз пяти членов.
Бюджет Багамских островов в 1898 г.: приход — 86.760, расходы — 64.148 фунт. стерл.; бюджет Турецких островов: при­ходъ—7.232, расходы—8.061 фунтов стерл. Долг Багамского архипелага в 1897 г.: — 118.426 фунт. стерл.
751
ГЛАВА XIII. БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА.
752
Глава ХШ
Бермудские острова.
Небольшой архипелаг Бермудских остро­вов, одиноко поднимающийся со диа атланти­ческих пучин, удержал за собою, хотя и в измененной несколько форме, имя испан­ского мореплавателя Бермудеца, который от­крыл его в начале ХѴИ-го века; точное указание года открытия осталось неизвестным. Сто лет спустя, англичанин Сомер снова обрел этот архипелаг, лежащий в стороне от лоцманских путей, и с того времени эти острова часто звали островами Сомера (Somers islands), или, по созвучию,«Летними» (Summer islands), как бы прославляя этим их мягкий климат, их вечное «лето». Но в конце концов восторжествовало название «Бермудские», которое и упрочилось за этими островами.
Группа Бермудских островов лежит среди открытого океана, в тысяче киломе­трах от мыса Гаттерас, ближайшей око­нечности северо-американского материка; от первых островов Багамского архипелага она отдалена гораздо более; но по направле­нию ветров и течений она связана именно с этими землями, а не с материком: главная система воздушных и океанических течений движется по направлению с северо-востока на юго-запад, или, наоборот, с юго-запада на северо-восток. В этом же направлении ориентированы и подводные цоколи, на кото­рых лежат Бермудские острова, а равно и их продолжение—банкиЧалленджер и Аргус. Если провести ось через диаметр Бермуд­ских островов, то она пересечет также обе мели, лежащие на юго-западе, и архипе­лаг Багамских островов в середине цепи.
Бермудские острова и банки образуют почти правильный овал, ориентированный с севе­ро-востока на юго-запад, на протяжении почти 37 километров, но только небольшая часть этого пространства занята надводными землями; в то время, как все плато, в со­вокупности, лежащее на глубине 10-ти ме­тров, представляет поверхность в 660 ква­дратных километров, Бермудские острова в собственном смысле имеют при отливе пло­щадь лишь в 50 кв. километров, составляя таким образом тринадцатую часть всей скалистой поверхности, воздвигнутой полипами. Каралловые массивы, выступающие над мор­ским уровнем, тянутся вдоль восточнаго
края, на бермудском плато, затем загибают­ся к югу крючком: они состоят из острова, оканчивающагося на западе острыми полу­островами в виде рогов, и из пятнадпати узких островков, лежащих на линии про­должения Большего Бермудского острова: счи­тая все островки и выходящие из воды скалы, архипелаг заключает в себе по крайней мере 150 отдельных земель, а вместе совсеми коралловыми вершинами, выступающими при отливе над морским уровнем, этпх земель более, чем «дней в году». Обширные бас­сейны, пли sounds, открывающиеся вразлич­ных частях группы, между коралловыми стенами, представляют всюду отлично защи­щенные якорные стоянки; впрочем, с от­крытым морем опи в большинстве случаев сообщаются посредством извилистых и опас­ных проходов.
Овальная кривая островов вписана в дру­гом, более обширном овале, который с юго-западной, западной и северной сторон состоит из одних только подводных плато, образующих круглую плотину, по которой ка­тятся волны. Эта волноразбпвательная ограда имеет всего лишь несколько cuts пли, «раз­резовъ», представляя своими коралловыми стенами, с их бастионами и передовыми верками, очень опасный круг. Главный вход, Нарроуз, т. е. «Теснины», где глубина воды на пороге достигает 8 метров, находится на северо-восточной оконечности островов и открывает доступ в центральный бассейн, средняя глубина которого равняется 15 ме­трам, но даже в самых глубоких местах не превышает 25 метров. Вся окружность банок, от прохода Нарроуз до южной вы­пуклости большего острова, на протяжении почти 65 километров, не имеет при отливе других выступов, кроме трех скал, похо­жих на мегалиты, от 2 до 3 метров высотой, которые возвышаются на горизонталь­ной скалистой плоскости, почти совсем сгла­женной волнами: странное зрелище предста­вляют рыбаки, расхаживающие по этому валу, покрытому несколькими дециметрами воды; серпулы растут бесчисленными пучка­ми па наружном крае рифа и окружают его как бы рубцом, ограждающим его от на­пора волн *).
Э Angelo Heilprin, „The Bermuda Islands^.
753
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА.
754
Разные группы кораллов, образующие большой массив банок, имеют форму кра­теров, с выдающимися верхними краями и с углублением в середине: это —небольшие
вание коралловых островов на подобной широте, севернее 32°, т. е. в 3.600 киломе­трах от экватора, представляет единственное явление на всем земном шаре: оно обязано

атоллы, вроде Багамских островов и архи­пелагов Великого океана; группируясь вместе, они образуют большие атоллы, которые сое­диняются в обширное кольцо, составляющее совокупность островов и банок. Существо­
исключительно влиянию Гольфстрема, который приносит в эти морские пространства теп­лые воды Антильского моря, а вместе с ни­ми и бесконечно малые организмы: они-то и воздвигли постепенно этот столб Бермуд-

755
ГЛАВА
ХИП.—БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА.
скпх островов, вздымающийся со дна пу­чин, где лот находит глубины в 3—4 километра, а в одном месте даже по­чти 5 километров. Впрочем, есть такия по­роды кораллов-строптелей, которые не мо­гут жить под этими высокими шпротами, слишком для них холодными, но которые, однако, очень обыкновенны в Дунайских водах. Рифы, очень разнообразные по своим размерам, отделены друг от друга выем­ками пли рвами и даже судоходными канала­ми. По мнению большинства естествоиспыта­телей, архипелаг Бермудских островов есть один из тех, явления которых лучше все­го согласуются с гипотезой Дарвина, кото­рая объясняет непрерывный рост коралло­вых построек на высоту нескольких сот или даже тысяч метровъ—постепенным осе­данием подводного цоколя. Правда, что с 1843 года не произошло никакого изменения в уровне почвы, так как сделанные в то время заметки не переменили места; но если верить хронике, острова были гораздо об­ширнее в ту эпоху, когда первые морепла­ватели посетили их; в 1870 г., во время ко­пания большего дока на западной оконечно­сти Бермудских островов, на острове Ир­ландия, нашли на глубине почти 15 метров, считая от уровня низких вод, торф с слоями гумуса, песку и земель, совершенно таких же, как на островах, ныне высту­пивших из воды, и слои эти заключали в себе стволы «кедровъ», наземные раковины и скелеты птиц ‘)-
С другой стороны, возможно, что было от­носительное повышение почвы до её оседа­ния, потому что известковые возвышенности островов превосходят 50 метров. Холм Джпббс, возвышающийся на южной выпуклости Большего Бермудского острова, и откуда ви­ден на севере лабиринт лесистых полу­островов и скал, расстилающийся зеленым ковром среди голубых вод, вздымает свой маячный фонарь на высоту 110 метров. Од­нако, возможно также, что бермудские воз­вышенности обязаны своим происхождением действию ветра, так как эти скалы, почти все зернистые и рыхлые, но крепкия и плот­ные в некоторых местах, образуются на наших глазах, подобно береговым дюнам: геолог Нельсон дал им название «Эоло­выхъ» скал. Подвижные пески пляжей, взды­маемые ветром и несомые внутрь острова, покрываются постепенно растениями, которые их скрепляют; кроме того, пески подвергаются действию дождей, которые растворяют частию мелкую известковую пыль откосов и пре­вращают ее в киру, состоящую пз пыли­
нок, скрепленных цементом. Ветер на­носит новые слои, которые тоже затверде­вают и образуют таким образом пра­вильные наслоения: нет дорожной выемки плп траншеи, на Бермудских островах, ко­рня не давала бы полного разреза этих ту­фов с тонкими прослойками, пз которых каждая напоминает о геологической работе ветра и дождя ’).
Красная земля, покрывающая почву гори­зонтальными слоями, тоже принадлежит к недавней формации, явившейся результатом разложения горнокаменпых пород: она со­стоит из веществ, находящихся в извест­ковых песках, которые оставляются дож­девою водою, как подонки после частых промывок. Это—тот же самый род пло­дородной земли, который находим на Кубе и на других островах кораллового происхож­дения: впрочем, и красноватая глина, зале­гающая на дне морей, глубиной более 4.000 метров, представляет, может-быть, такие же подонки, оставленные обломками глобпгерпн (foraminilera), которые мириадами сып­лются с морской поверхности и растворяют­ся в морской воде во время их падения 2). Ноздреватое свойство почвы облегчает обра­зование краснозема, потому что вся дождевая вода просачивается сквозь горные породы и беспрестанно пх растворяет. Нигде на Бер­мудских островах не видно текущих вод; есть только несколько прудов, образовав­шихся во впадинах по близости моря. Год­ную для питья воду островитяне получают из приливных колодцев, подобных суще­ствующим на Багамских островах, но дож­ди достаточно обильны, чтобы можно было рассчитывать на цистерны, устроенные при каждом жилище.
Климат в архипелаге, благодаря Гольфстрему и воздушному течению, идущему по тому же направлению, более теплый, чем обыкновенно бывает в этих широтах. Средняя температура определяется в 21° по стоградусному термометру, т. е. на 3° больше, чем на Мадере, лежащей под той же ши­ротой. Разность температуры между самым холодным и самым теплым месяцами рав­няется 15°, колеблясь между 16 градусами в феврале и 31° — в июне. Таким образом, несмотря на тропическую природу климата, смена времен года выражается вполне опре­деленно, вследствие чередования полярных и экваториальных ветров; по всей вероятно­сти, этому годовому ритму, гораздо более пра­вильному, чем на острове Мадере, живущие на Бермудских островах англичане обяза­ны своим завидным здоровьем; средняя
*) J. J. Rein, ,, Verhandliingen des ersten Deutschen Geographentages zu Berlin, 1881*3—Angelo Heilprin, ци­тированное сочинение.
*) Wyville Thomson, „The Atlantic".
2) Wyville Thomson, цитированное сочинение.

757
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА.
смертность у белого населения этого архипе­лага составляет не более 23 на тысячу, т. е. почти такая же, как и в Англии. Болез­ни, свойственные тропическим областям, на этих островах очень редки; однако, в 1756 году, эпидемия желтой лихорадки, зане­сенная с берегов Виргинии, похитила много жертв среди белого населения.
Как и большинство • островов Океании, Бермудские принадлежат к числу тех ар­хипелагов, которые, несмотря на свою отдален­ность от берега, не составляют отдельного центра растительности. Их самородная флора, не считая той, которая разведена семенами, за­везенными сюда человеком, состоит лишь из видов, занесенных Гольфстремом или югозападными ветрами. С высоты холмов ар­хипелага Бермудские острова кажутся почти сплошь покрытыми темным лесомъ*кедровъ» (juniperus barbadensis), мпкро-антильского происхождения,всегда сопровождаемых железняковым растением (lantana odorata), тоже с Антильских островов, заменившим тузем­ные злаки. Скалы, лишенные растительной земли, поростают травой (stenotaphrum americanum) багамского происхождения: все бере­га, как на Кубе и в Мексике, окаймлены корнепусками, а пз семейства пальмовых единственный вид, акклиматизировавшийся на Бермудских островах, это—Флоридская palmetto sdbal. Все другие пальмы здесь—эк­зотические деревья, даже те великолепные oreodoxa, которыми обсажены некоторые буль­вары столицы, и которые бермудцы показы­вают с гордостью. Финиковые и кокосовые пальмы, правда, культивируются наБермудских островах, но редко бывает, чтобы их пло­ды созревали. В целом бермудская расти­тельность, произростающая на известковой почве, быстро поглощающей воду, совсем не имеет той тропической пышности, кото­рую ей приписывали некоторые путешествен­ники; здесь не встретишь даже самых обык­новенных деревьев умеренной европейской флоры. Общий вид лесовъ—однообразный и напоминает северные сосновые леса; но в сезон дождей можно подумать, что находишь­ся в Сицилии при виде букетов розовых цветков, которыми усажены акклиматизи­ровавшиеся здесь олеандры.
Самобытная фауна Бермудских островов не имеет представителей из отряда млеко­питающих: крысы и мыши—все европейского происхождения, а летучия мыши—северо­американского или антильского. Что касается до других животных пород, то они при­надлежат к зоографической области Север­ной Америки. Из 188 видов птиц почти все, за исключением трех, принадлежащих Старому Свету, относятся к пернатой фауне соседнего материка. Единственный вид пзъ
класса пресмыкающихся, который встречается на Бермудскпк островах,—северо-американ­ского происхождения. Даже в низшихъклассах животного царства Бермудские острова имеют очень мало самобытных представителей. Пучки морских водорослей, занесенные волнами, вво­дят в то же время представителей морской фау­ны Антильских островов: из 170 моллюсков, водящихся на Бермудских островах, само­стоятельных форм всего двенадцать. Из 30 пород земных моллюсков больше по­ловины принадлежат к фауне Багамских и других островов Вест-Индии.
Во время открытия Бермудских островов они были необитаемы. Нынешнее их насе­ление, три пятых которого состоит из чистокровных или смешанных африкан­цев, было ввезено из других английских колоний, особенно после отмены рабства; в настоящее время оно постоянно увеличивается, вследствие преобладания рождаемости над смертностью: впрочем, в таком тесном оте­честве оно может играть лишь самую незна­чительную роль во всемирной истории.
Население Бермудских островов в 1898 году: 16.291, в том числе 6.239 белых. Рождаемость на Бермудских островах в 1898 г.: 613; смертность 378. Все это насе­ление размещается в трех небольших го­родах, в нескольких поселках и отдель­ных дворах.
Главный город, Гамильтон, где сгруп­пировано более половины бермудских остро­витян, лежит около середины главного острова, на южном берегу длинного полу­острова; порт его, достаточно глубокий для самых больших судов, совершенно от­крыт западным ветрам. Город, поражаю­щий своею чистотою, не имеет ничего достопрпмечатсльного, кроме своих садов, бульваров, ослепительно белых вилл, красивых веранд, обвитых гирляндами лиан. Крыши тщательно выскабливаются и моются два раза в год, для того, чтобы дождевая вода,стекающая с них в цистерны, не содержала сора. Б разных местах го­рода находятся искусственно вырытые бас­сейны, в которых сохраняется излишек дождевой воды для общественного потребле­ния в сухое время года.
Порт Сент-Джордж, находящийся на северной оконечности архипелага легче до­ступен и более надежен, чем Гамильтон: суда 5-ти метровой осадки без труда могут входить в него по каналу, фарватер кото­рого уставлен баканами; со всех сто­рон обширный треугольный бассейн окру­жен островами и островками, совершенно закрывающими вид на море; город и про­
759
ГЛАВА XIV. МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
760
ходы защищены фортами и редутами. Мосты, перекинутые через проливы, соединяют остров Сент Джордж, через остров Берд-Айленд, с Большим Бермудом. Другая оконечность архипелага, именно са­мый конец крючка Бермудских остро­вов, тоже занят очень сильными укре­плениями. Арсенал, крепость, казармы, укре­пленные молы, понтоны и исправительный дом, в котором живет около 1.500 штраф­ных солдат,—таков грозный вид, кото­рый представляет остров Ирландия, лежа­щий при входе в Бермудский архипелаг. Подводный кабель соединяет морскую и военную станцию архипелага с портом Га­лифакс, в Новой Шотландии, другою бри­танскою крепостью в водах Северной Аме­рики; но главные сношения ведутся с Сое­диненными Штатами, откуда ежегодно приез­жает много туристов и больных.
Бермудские острова имеют слишком малую поверхность, чтобы там можно было вести экстенсивное земледелие; но на пространстве около 1.200 гектаров занимаются садовод­ством и огородничеством; там возделы­вают главным образом картофель, лук, томаты для Нью-Иоркского рынка; растение inarant а arundinacea дает отличную патоку; но производство её дотого незначительно, что пе может вознаградить трудов земледельца, вследствие чего эта культура была оставлена, также как культура апельсинов и лимонов. Впрочем, пищевых продуктов на Бермуд­ских островах не хватает для местнаго
потребления, и главная часть их привозится из Соединенных Штатов. Мануфактурная промышленность стоит еще ниже земледель­ческой: прежде там занимались постройкою больших судов; теперь же на Бермудских островах строят лишь небольшие лодки и делают мебель и мелкие вещи; кроме того, выделывают дерево для карандашей из «кедра», или душистого можжевельника. Тор­говля довольно оживленная, но вывоз соста­вляет в общем только треть ввоза: зажи­точные жители и 1.500 гарнизонных сол­дат должны почти все необходимое поку­пать за границей.
Торговое движение на Бермудских остро­вах в 1898 г. (по ценности обмена): вы­возъ—113.903 фунт. стерл., пз которых на Англию приходится всего только 4.041 ф. стерлингу ввоз 351.274 фунт. стерлингов, из которых на Англию приходится 104.947 фунта стерл.
В политическом отношении архипелаг представляет миниатюрную копию государ­ственного устройства Англии, с губернато­ром, законодательным советом из 9 чле­нов, назначаемыми королевой, и палатой представителей из 36 членов, избираемых народным голосованием Англиканская цер­ковь частию содержится на средства колонии.. Бюджет 1899 — 1900 г.: приход — 34.793, расходы—36.854 фунт. стерл.; общественный, долг в 1898 г.: 45.600 фунт. стерл.
л а в а
XIV
Малые Антильские острова
Общее обозрение.
Под общим именем «Малых Антиль­ских острововъ» обыкновенно понимают все островные земли Караибского моря, за исключением Кубы, Ямайки, Гаити и ПортоРпко; что же касается островов, лежащих в близком расстоянии от берегов Венецуэлы, включая сюда большой остров Трини­дад и соседний с ним Тобого, то они, по своему расположению, рельефу и свойству гор­нокаменных пород, слишком связаны с побережьем Южной Америки, чтобы их раз­
сматривать отдельно от континента, с кото­рым они составляют одно географическое целое. Название Малых Антильских остро­вов должно быть присвоено только той цепи их, которая изгибается красивою дугою с севера на юг, начинаясь островом Сомбреро и оканчиваясь Гренадою и Барбадосом. К ним следует еще присоединить островки Авес, или Птичьи, лежащие в открытом Антильском море, внутри ограды, которую образует цепь островов, омываемых с восточной стороны волнами Атлантического океана, но на линии параллельных подвод­ных пьедесталов, которые, в случае вы­ступления наружу морского ложа, преврати-
761
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
762
лпсь бы во вторую Микро-Антилию. Англий­ские администраторы, истолковывая в пре­вратном смысле описания моряков, стали называть северные Малые Антильские остро-
эти наименования неверны, так как все острова, лежащие на внешнем пороге Антиль­ского моря, одинаково выставлены действию пассатных ветров: они (наименования) име-

ва, включая сюда Девичьи острова п до До­миники,—Leeward-islands, т. е. «Подветрен­ными Островами», а южные Антильские остро­ва, от Мартиники до Тринидада,— Windwardislands, илп «Наветренными Островами»; но
ют только административное значение с ан­глийской колониальной точки зрения, по не имеют никакого географического смысла. Вопреки этому делению, Гваделупа и Марти­ника принадлежат несомненно к одной и
География Реклю. т XVII.
763
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
7 64
той же островной цепи. В своей совокупно­сти Малые Антильские острова, от Сомбреро до Гренады, вместе с Барбадосом, но без острова Авес,занимают пространство въб.400 слишком километров, с населением около 800.000 человек, что представляет для Но­вого Света исключительно большую километри­ческую плотность. Необитаемая группа Птичь­их островов, имеющая важное значение по своим богатым залежам гуано, была в 1856 году объявлена венецуэльскпм владе­нием.
Малые Антильские острова, по направлению с севера на юг, без группы Авес:

Сомбреро, Ангунлла, и т. д. 91 Сент Кристоф (Септ -
Киттс) 176
Септ Мартинъ 99
Сент-Бартелемп 21,5
Саба 13
Сент-Эвстатиус (Св. Ев­стафия) 21
Невис (Ниевес) и Редонда 118
Монсерратъ 83
Барбуда (большое имение) . 194
Антигуа 279
Гваделупа (без причисляе­
мых к ней островков). 1.513
Дезирада 27
Мари-Галантъ 163
Острова Святых . ... 14
Доминика 754
Мартиника 987
Санта-Люсия 614
Сан-Винцент и Беквиа . . 381
Гренадины 86
Гренада 344
Барбадосъ 430

3.200
30.150 6.760 2.650 2.500
2.350
11.860
11.680
800
33.500
135.650
1.400
13.850
1.900
30.000
177.000
45.000
48.000
7.000
44.000
183.000
35
171
68 123 193
112 101 141
4 120
89
50
85
136
40
178
73
126
81
128
426
Политическое распределение Малых Антиль­ских островов:
ОСТРОВА: Кв. кил. Жителей. "L'
Английские ....
3.550
448.190
126,2
Французские . . .
2.777
335.950
121
Голландские . . .
81 _
8.210
101,з
Итого . . .
6 .|(is
791.260
123,5
С политической точки зрения эти острова распределены крайне неравномерно. Два са­мых больших, Гваделупа и Мартиника, с зависимыми от них островами, составляют французские колонии, но они не образуют да­же отдельной группы, так как их разде­ляет английский остров Доминика. Британ­ские Антильские острова, более многочислен­ные и занимающие в совокупности более об­ширное пространство, чем французские, обра­зуют две главных группы на севере и на юге цепи; Доминика, который, по своему цен­тральному положению, между двумя француз­скими островами, является важнейшим стра­тегическим пунктом Малых Антильскихъ
островов, составляет также английское вла­дение. Наконец, голландские земли образуют небольшую группу на северо-западе, против Девичьих островов.
Система Малых Антильских островов не составляет одной цепи: она состоит пз двух отдельных рядов. Главный рядъ—тот, ко­торый направляется от островов Саба и св. Евстафия до Гренады, образуя кривую почти в 600 километров: Сент-Кристоф и Не­вис могут служить примером этой общей ориентации островов западного ряда. Другой ряд, почти такой же длины, идет от Сом­бреро к Барбадосу; он не закругляется в виде дуги круга, как первый, а напротив, орьентирован точно по направлению с севе­ро-запада на юго-восток, касаясь выпуклости внутренней цепи: таким образом Гваделупа составляет как бы двойной остров, принад­лежащий своими двумя половинами обоим ря­дам Антильских островов. Третий ряд, едва, впрочем, намеченный, образуют острова Авес и соседния мели.
Главная цепь Антильских островов со­стоит пз элпптическпх островов, прости­рающих свою ось сообразно главному напра­влению всего архипелага. Каждый остров пмеет свой горный хребет, ориентированный тоже по линии общей кривой. Самые высокие горы находятся на трех центральных остро­вахъ—Гваделупе, Доминике и Мартинике, но все острова этой цепи очень высоки относи­тельно малого протяжения пх поверхности: некоторые островки возвышаются над вол­нами конусами, в несколько сот метров. При первом взгляде на эти крутые питоны, выступающие из моря, можно тотчас же узнать пх эруптивное происхождение. Горы Малых Антильских островов состоят из порфира и лавы: они возникли, очевидно, на под­водной трещине и постепенно поднялись над волнами; некоторые из этих груд увеличи­ваются еще до сих пор от новых изверже­ний. Что касается внешней цепи, от Сомбреро до Барбадоса, то она не вулканического про­исхождения, илп, по крайней мере,огненные по­роды, поднимаемые со дна моря, достигли поверхности лишь в редких местах; пье­дестал подводного нагорья покрыт известко­выми наслоениями океанического происхожде­ния. Нигде контраст не обнаруживается более разительно, чем на двойном острове Гваде­лупе: одна его половина—высокая, усеяна го­рами, исполосована лавами, изобилует теку­щими водами; другая—низменная, плп чутьчуть холмистая, изрезана расселинами, изрыта пещерами, в которые низвергаются воды.
Если известковые острова покоятся па ка­менном грунте, то с другой стороны, вулка­нические острова не сплошь состоят пз рас­плавленных, потом охладившихся веществ:
765
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
766
онп тоже имеют свою оторочку из океан­ских отложений. Вокруг порфировых пли трахитовых гор прилегают к пх кру­тым скатам, до высоты более 250 метров над уровнем моря, кучи серого цемента, окрашенного в красный пли желтый цвета, заключающие в себе каменные глыбы, обру­шившиеся с верхних склонов. Этот кон­гломерат образовался под водой в ту эпоху, когда уровень моря был выше относительно антильских земель; поднятие островов или понижение уровня вод вызвало выступление наружу этих морских образований, которые отлагались у подошвы вулканов. Еслп это движение продолжится, то современем выдви­нутся на поверхность новые банки рифов или cayes, которые ныне опоясывают под­водный пьедестал островов, главным обра­зом на стороне, обращенной к Атлантиче­скому океану 1). Состав горнокаменной по­роды—одпн п тот же, как в подводных рифах, так п в утесах, поднявшихся над поверхностью океана; да и по наружному виду они разнятся очень мало; новейшие мадрепоровые скалы отличаются меньшею плотностью и более бледным желтым цветом. В не­которых местах береговые конгломераты прерываются потоками лавы: так как обе этп формации современного происхождения, то случается, что отрывки той или другой породы вкраплены в толщу других пластов.
Специальный климат Малых Антильских островов отличается лишь незначительными оттенками от климата Больших Антильских островов. Между двумя склонами Малых Антильских островов контрасты более ра­зительны, чем между двумя оконечностями Американского Средиземного моря. Вследствие расположения восточных островов по мери­диану, между двумя берегами существует рез­кая противоположность, так как один из них обращен к ветру и зыби Атлантиче­ского океана, а другой омывается тихими, хо­рошо защищенными водами Караибского моря: одна сторона острова называется «Высокой Землей», другая—«Низменной Землей». Это различие климата имело следствием большие контрасты в плотности населения, в местной промышленности и торговле: порты нельзя было строить па наветренной стороне, п при­ходилось выбирать пли бухты и бухточки «низменного берега», или по крайней мере такие входящие углы противоположного берега, которые хорошо защищены полуостровами. Го­ристый характер вулканических островов увеличивает до бесконечности различие кли­мата, в зависимости от высоты топ плп дру­гой местности над морским уровнем и ея
1) E. de Mont-Serrat;—Aug. Dollfus, „Archives de la Commission scientifique du Mexique“. Tome IL
расположения; по крайней мере жители имеют, в нескольких стах метрах от своих зной­ных пляжей, долинки или мысы с умеренной температурой, представляющие более здоровые метеорологические условия: каждый остров имеет свою санаторию. Впрочем, в различ­ных частях островов годовая температура представляет лишь весьма незначительные отклонения: годовое колебание не превышает двадцати градусов.
Температура Малых Антильских остро­вов:

Гваделупа
(Пуант-а
Питр).... 16°14' 25°,93 19°,38 38°,38 19° 1м
Мартиника
(Форт де-
Франс) .. . 14°36’ 27°,1 17°,4 35° 17°,6 2 м,10
Барбадосъ
(Бриджта­ун) 13°5Г 25°,2 17°,8 ЗГ 12°,2 Iм,54
Количество атмосферных осадков на Ма­лых Антильских островах варьирует еще гораздо больше, чем температура, в зависи­мости от различия в положении мест, так как ширмы, образуемые холмами и горами, обыкновенно задерживают дождевые облака на одном из своих склонов. Дожди, следо­вательно, обильнее на Высоких землях, чем на низких; онп увеличиваются также пропор­ционально высоте местности над морским уровнем: в этом отношении наблюдается правильная градация даже на таком острове, как Барбадос, где возвышенности имеют лишь крайне незначительный рельеф.
Дожди на Барбадосе, на различных высо­тах над уровнем моря *):
Отъ
0
ДО
60
метров . .
1
“,119

60

120
>
1
“,169
»
120

180
» ...
1
“321

180
э
240
> ...
1
“,500

240
»
ЗОО
» . .
1
“,152
»
300
>
347
> ...
1
“,178
Нельзя сказать, чтобы град представлял совершенно неизвестное явление на Малых Антильских островах, но во всяком случае он выпадает здесь еще гораздо реже, чем на Кубе: на Гваделупе выпадение града было констатировано только один раз, в 1805 г.
Флора Малых Антильских островов, очень богатая сравнительно с незначительным про­странством их и представляющая большое различие даже на двух соседних землях, заключает в себе растительные породы се­вера, юга и запада; первоначальная флора
Э Rawson, „Report on the Rainfalls14.
767
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
768
этих островов, как кажется, заключала в себе даже растения Старого Света ранее при­бытия европейцев, привезших впоследствии и африканских невольников. Впрочем, бо­таникам невозможно проследить историю раз­личных видов за несколько веков: они рас­ходятся в мнениях даже относительно куль­турных растений, продукты которых имеют значение в мировой торговле. Относительно некоторых видов сахарного тростника из­вестно, что они были ввезены на эти острова, но вид, найденный первыми французами на Сент-Кристофе, Гваделупе, Мартинике и Сент-Винценте, всегда считался ими за ту­земное растение *)•
О происхождении некоторых животных видов тоже ведутся споры. Так, например, существуют различные предположения о про­исхождении обезьяны, которая еще недавно жила в лесах Барбуды: по мнению Роберта Шомбургка 2), это был американский вид, тогда как Фиельден 3) видит в ней, на­против, обезьяну Западной Африки, сегсоpithecus callitrichus, которую гвинейские тор­говцы ввели сюда с первых же лет коло­низации и которая встречается также на Сент-Кристофе, Невисе и Гренаде 4). Каж­дый остров имеет свою специальную фауну: пз 128 пород птиц, собранных Обером во время его двухлетнего путешествия, только 7 общи всем Малым Антильским остро­вам, а 52—представляют формы, существую­щие только на одной какой-нибудь земле. Оке­анический остров Барбуда, никогда не соеди­нявшийся с континентом, получил свою фа­уну и флору исключительно посредством ве­тров, течений, птпц и человека. Но если Малые Антильские острова п приобрели, особен­но в недавнюю эпоху, экзотические породы, то, с другой стороны, они утратили некото­рых животных, которых еще застали здесь первые европейские колонисты. Большой го­лубь, некогда очень распространенный на этих землях, попадается теперь лишь в виде ископаемого: он покинул архипелаг, пере­селившись на южно-амерпканский материк. По Дарвину, преобразовательное влияние среды обнаруживается главным образом на евро­пейских породах бабочек, которые сдела­лись на Антильских островах бескрылыми животными: их крылья, которые от ветра обратились бы в паруса, моглп унести пх в открытое море.
Естествоиспытатели, изучающие моллюсков п низшие организмы, моглп бы привести тысячи примеров странных контрастов в фауне
*) Labat, цитированное сочинение.
3) „History of Barbadoes".
3) „Nature", February 13, 1890.
4) Sciat er, „Nature", February 20,1890;—Ober „Camps n the Carribees".
островов: иные виды, живущие на отдален­ных одна от другой землях, отсутствуют в промежуточных звеньях островной цепи, как будто бы кольца, принадлежащие различ­ным периодам формации, соединялись прежде перешейками с разными континентами. Су­ществование этих отграниченных анклав связано с самыми трудными проблемами гео­логии и естественной истории, и ученые выска­зывали по этому предмету различные гипо­тезы, но ни одна пз нпх не была признана бесспорной. В виде примера этих специаль­ных фаун указывают в особенности на треугольно-головую змею (тригонокефал), или «куфию копьеголовую» (bothrops lanceolatus), которая живет исключительно на Мартинике и на двух других небольших Антильских островах. Эта ядовитая змея наводит ужас на туземцев н колонистов, так как она держится не только в скрытых местах, но и везде, где может встретиться с челове­ком: она живет на нивах и в болотах, на сахарных плантациях, на берегах рек и в лесах, словом всюду, от уровня моря до высоких гор, окруженных облаками; она плавает по воде и качается на деревьях, подползает к городам, а в деревнях не­редко проникает в самые дома, если они окружены кустарником или высокою травою. Однако, смертность, причиняемая её укусами, относительно не велика: на о. Санта-Люсия, при 45.000 населении, насчитывают всего шесть или семь смертных случаев ’). После человека, главными врагами копьеголовой куфии являются, во-первых, большой уж сталь­ного цвета, coibo пли coluber cursor, затемъ— муравей, нападающий на её глаза 2), и нако­нец, мангуста, пожирающая змею целиком, вместе с зубами и жалом. Есть не менее восьми разновидностей этой страшной змеи, разнящихся цветом п расположением пятен; всех их легко смешать с окружающею средою—с корнями, стволами, корой, гни­лыми деревьями, покрывающими почву леса. В прошлом столетии существовали еще трпгонокефалы длиной до трех метров; в на­стоящее же время не видать даже таких, ко­торые бы достигали двух метров, так как большим экземплярам труднее ускользать от преследования охотников.
Во время прибытия испанцев население Малых Антильских островов, исключитель­но караибское, по своему наружному виду, языку и нравам резко отличалось от доб-
*) Owen Т. Bnlkerey, „The Lesser Antilles".—В 1889 г. смертные случаи были более многочисленны: насчитали 15 смертей, причиненных ужалением этих змей. По словам Руфца де-Лавизов, копьеголовая куфия делала ежегодно на Мартинике до 50 жертв.
’) Labat, цитированное сочинение.
769
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
770
родупшых и мирных индейцев, живших на острове Эспаньола. Первые мореплаватели описывают этих мпкро-аптильскпх остро­витян, как людей гордых, неукротимых, храбрых, не боявшихся опасности и похва­лявшихся полученными ранами, но жестоких и беспощадных в отношении своих плеп-
шпхся на огне. Однако, эти индейцы, страш­ные как враги, были верными друзьями и самыми радушными хозяевами, которые ради гостеприимства охотно шли на смерть, лишь бы не нарушить своих обязанностей по отно­шению к гостям. Будучи такими же отваж­ными моряками, как и храбрыми воинами,

Мартиниканка.
ных. Они были даже антропофагами, без сомнения, но религии, чтобы увеличить свое мужество, питаясь сердцем врагов: первые европейцы, проникнувшие в пх жилища, пришли в ужас при виде окровавленных человеческих членов, валявшихся на земле, и кусков человеческого мяса, висевших на перекладинах под потолком, пли жарив-
они пускались на своих пирогах на сотни километров в море и знали все проливы, начиная с побережья Южной Америки до бере­гов Больших Антильских островов: при­чаливая небольшими бандами, онп нападали врасплох на селение какого-нибудь враждеб­ного племени гватуайосов, называвшихся также пнери или игнерп, но принадлежавшихъ
771
ГЛАВА XIV.
МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
772
к арауаканской расе, п уезжали, чаще всего нагруженные добычей; при этом они увозили с собой молодых людей, которых предназначали для священной трапезы плпдля рабства, и женщин, которых обращали в служанок пли в наложниц. Таким обра­зом первобытная раса беспрестанно изменя­лась, начав то странное смешение кровей, ко­торое в конце концов привело к тому, что негры самбосы Центральной Америки стали называться чисто индейским именем «ка­раибы».
Откуда пришли первые караибы, которые поселились на маленьких островах Антиль­ского архипелага за одно или за два поколения до прибытия европейцев? В нпх видели ацтекских колонистов, майя, квичуа или краснокожих Северной Америки. Но предания, а также родство языков и сходство нравов указывают на Южную Америку, особенно на Венецуэлу, Гвианы, Бразилию. Караибы—или вернее карибы, как их называют испанцы, их первые европейские гости,—родственны гвианским галиби и тем индейцам, кото­рых Эренрейх не так давно посетил на берегах р. Ксингу *)• Название караибской нации объяснялось различно: Карп-аиба есть собпрательное имя, применяемое самими индей­цами, но не в этнографическом смысле; оно обозначало «злых людей, пиратов, людо­едовъ» 2). Как бы то нп было, не подлежит сомнению, что караибы Антильских остро­вов в конце концов стали употреблять это название в благородном смысле, применяя его к белым, в которых онп признавали людей, одаренных высшими умственными спо­собностями. Амерпго-Веспуччп определенно говорит, что туземцы побережья ИИариа на­зывали испанских мореплавателей «Карабами», желая этпм словом превознести обра­зованность этих иностранцев. По словам древних писателей, французов и португаль­цев тоже называли «карапббамп или кари­бами* 3).
Известно, что караибские женщины Антиль­ских островов изъяснялись на особом языке, значительно отличавшемся от языка мужчин. Изыскания Люсьена Адама устано­вили, что мужской говор состоял первона­чально из языка галиби-завоевателей, кото­рые завладели островами и пробрались до Га­ити. Женский говор, напротив, есть корен­ной арауакский идиом, язык туземцев, кото­рых победили галиби, при чем мужчины уби­вались ими, а женщины уводились в плен. Общих слов весьма немного, а если они и
*) „Congres des Americanistes“. Paris. 1890.
a) Von Martius, „Beitriige znr Ethnographie und Sprachenkunde Amerika’s“.
3) P. Margry, „Bulletin de la Societe de Geosrraphie14. 1857.
попадаются, то относятся почти исключитель­но, одни—к языку галиби, другия—к арауакскому; однако этот последний язык, жен­ский, был более распространен и, в конце концов, он взял перевес над мужским; это объясняется, во-первых, тем, что вос­питание детей находилось в руках женщин, а во-вторых,—и это главное—большим бо­гатством и развитием арауакского языка *)-
Как караибы истребили арауаков, так европейцы, испанцы, французы и англичане^ истребили, в свою очередь, караибов. Исто­рия каждого острова, особенно Мартиники, Доминики и Сент-Винцента, является хро­никою резни туземцев, и теперь осталось лишь небольшое число караибов смешанной крови, живущих на этих трех островах, в уединенных горных долинах. На Доми­нике уцелело тридцать семейств туземцевъ2); в 1881 г. на Сент-Винценте среди его жи­телей находилось 192 человека, называвших себя караибами; онп занимались самым опас­ным на острове промысломъ—нагрузкой са­хара на восточном берегу, среди зыби, непре­станно разбивающейся на пляжах.
Истребителя индейцев, белые, тоже убы­вают на этих островах, несмотря на то, что их никто не преследует, никто не ис­требляет. Некоторые статистики приписы­вали эту убыль европейцев влиянию рокового закона природы,—невозможности белой расы акклиматизироваться на почве Антильских островов. Известно, что в период колони­зации белых прирост европейского населе­ния на Антильских островах обусловливался постоянно добровольною пли вынужденною иммиграциею, так как большинство колони­стов были не свободными «жителями», а «наемниками» или, лучше сказать, временны­ми рабами. Эпидемии производили частые опу­стошения: в ту эпоху, когда основанные уже колонии находились на пути мирного разви­тия, смертность белых зачастую превосхо­дила рождаемость, особенно во время эпиде­мий желтой лихорадки. Средняя смертность при заболеваниях желтою лихорадкою на Мартинике с 1802 г. но 1869 г.: 232 на ты­сячу (Beranger Feraud). В общем нормаль­ным явлением была убыль, а не прибыль в населении: расе угрожало, повидимому, исчез­новение от медленного, но неумолимого дей­ствия природы.
Однако, нет недостатка и в указаниях, которые опровергают этот мнимый закон вымирания и доказывают, что северный че­ловек может вполне акклиматизироваться, поставив себя в благоприятные условия и благоразумно урегулировав свой образ жпз-
4) Lucien Adam, „Du parier des hommes et du par­ier des femmes dans la langue Caraibe“. Paris 1879.
a) J. A. Fronde, „The Enhlisb in the West-Indies“.
ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
774
нп. Что касается испанцев и канарийцев, то в их акклиматизации не может быть ни­какого сомнения, о чем свидетельствует бы­строе возрастание белого населения на ПуэртоРико; даже северяне, и те вполне освоиваются с климатом: можно указать на множе­ство семей северного происхождения, как-то северных французов, голландцев, англи­чан, шотландцев, которые пользуются на островах благоденствием пз поколения в поколение и отличаются цветущим здоровьем, физическою силою, редкою красотой и бле­стящими умственными способностями. При полном ознакомлении с гигиеной, при облег­чении путешествий и перемещения из страны в страну, наконец, при основании санаторий на различных высотах островов, можно надеяться, что акклиматизация европейцев на Антильских островах окончательно бу­дет упрочена.
Причины уменьшения числа европейцев па Малых Антильских островах,—тем более удивительного, что оно совпадает с бы­стрым возрастанием населения африканского происхождения,—имеют скорее экономиче­ский и моральный характер, чем материаль­ный. Во времена рабства, когда вся страна была разделена на крупные владения, земле­владельцы находились в привилегированном положении хозяев, высших существ, при­надлежащих, так сказать, к особому чело­вечеству. Но когда негры получили свободу, особенно когда многие из них стали доста­точными людьми пли даже богачами, когда образование уничтожило разницу между сы­новьями прежних господ и детьми пх ра­бов, и негр, сильный сознанием свопх человеческих прав и политического равен­ства, потребовал себе место на-ряду с ев­ропейцами в советах, общественных це­ремониях и народных празднествах, тогда наследники тех, которые составляли преж­нюю аристократию, возненавидели эту землю, где вчерашние рабы дерзко считают себя равными с ними: сплошь и рядом онп бро­сают эту ненавистную землю без сожаления и эмигрируют без намерения когда-либо воз­вратиться. С другой стороны, те белые из «мелких людей», которые занимали второ­степенные должности на плантациях и в правительственных учреждениях п которые, благодаря цвету кожи, могли бы устранить всякую конкурренцию негров и мулатов, бы­ли отстранены: их места были уже заняты. Чиновничество, столь же многочисленное на английских Антильских островах, как и в колониях других наций, состоит в боль­шинстве из цветных людей. Некоторые округа совсем покинуты белыми, которые не желают находиться в подчинении у сы­
нов свопх прежних рабов Говорят также, что обычай добровольного ограничения семей, столь распространенный во Франции, начинает прививаться и на французских Антильских островах 2). Доля европейцев, которые в борьбе за существование отступи­ли перед неграми с половины XIX ст., со­ставляет, вероятно, более четверти; впро­чем, определенные цифры в этом отноше­нии дать невозможно, так как оффициаль­ные переписи на некоторых островах, между прочим, п во французских колониях, не указывают более различия жителей по цвету кожи, признаку, теперь уже трудно опреде­лимому.
Хотя на Малых Антильских островах не делалось еще никакой попытки к при­обретению политической независимости, одна­ко, этнологическая победа черного населения в этих островных садах обеспечена не менее, чем на Ямайке и Гаити. Впрочем, чернокожие креолы Антильских островов не принадлежат более к африканскому пле­мени; как по крови, так и по языку и нра­вам они столь же сыны Европы, как и «аф­риканскаго» материка. Смешение двух рас происходило все теснее и теснее, несмотря на прежнее различие жизненных условий, не­смотря на первоначальное отвращение хо­зяев к рабам. Строгие законы, запрещавшие прежде какое бы то ни было смешение между белыми и черными, не могли быть соблюдаемы в стране, где сами судьи должны бы были очутиться на скамье подсудимых; процессы, в большинстве случаев, были не что иное, как пустая формальность 3). Эти законы не препятство вами белым, неграм и караи­бам смешиваться с мулатами и каирами, грпффамп и квартеронами. В настоящее время островное население представляет самые раз­нообразные оттенки кожи,'начиная с матово­белого до блестяще-черного, по преобладает коричневатый, красивый бронзовый и даже светло-золотистый цвет. II такия скрещивания не повели расы к упадку: креолы смешан­ной крови, особенно жители Мартиники п До­миники, могут назваться красивейшими из всех антильцев 4). Какая стройность и гиб­кость тела, какая грация движений, какая жи­вость взгляда, какая чарующая улыбка! Не­смотря на свое запоздалое вступление в круг современной цивилизации, цветнокожие креолы сумели занять в нем видное ме­сто, приняв деятельное участие в работе
4) Froude, „The English in the West-Indies44.
2) Molinari, „A. Panama14.
8) Labat, цитированное сочинение.
4) Lafcadio Hearn, „Two Years in the French WestIndies14.
775
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
776
искусства и мысли, в социальных и полити­ческих движениях современной эволюции.
Лишившись своих невольников по зако­нам своих метрополий, плантаторы поста­рались продлить рабство в более мягких формах, для того чтобы сохранить свопх работников, если не в качестве рабов, то, по крайней мере, в качестве «учениковъ»; но этот промежуточный период, в свою очередь, кончился, и бывшие невольники стали или служащими на жалованье работниками, пли даже свободными земледельцами. Круп­ные землевладельцы заменили сначала освобож­денных негров черными «наемниками», ко­торых они привозили из Африки, но это был тот же невольнпчий торг, только за­маскированный, и общественное мнение, как на островах, так и в метрополии, восстало против этой новой формы негроторговли, и она была запрещена. Вместо негров стали выписывать индусов, большею частью бри­танских подданных, которые в силу этого пользуются покровительством английского пра­вительства. Оттого содержащиеся в догово­рах найма условия в пользу нанимаемых индийских кули соблюдались гораздо строже, чем контракты, заключавшиеся прежде с неграми; представителем интересов наемни­ков служит особый «протекторъ», на обя­занности которого лежит по крайней мере каждую четверть года являться на плантации и выслушивать жалобы рабочих, если тако­вые имеются. Впрочем, за последнее время привоз кули значительно уменьшился, и по целым годам на МалыхАнтальских ос­тровах не бывает ни одного нового эми­гранта из Индии: местное население теперь уже довольно плотное, и разделение жителей по роду занятий настолько правильно, что зе­млевладельцы вполне могут поддерживать культуру своих плантаций, не призывая ино­странцев. Индусские кули, продолжающие жить в крае, в количестве около сорока тысяч человек, занимаются большею частью мелкой торговлей и очень медленно сливаются с остальным населением; впрочем, онп еще не имеют определенной национальности. В переписях они перечисляются отдельно— доказательство, что на них все еще смотрят как на иноземцев, но несомненно, что со временем, подобно всем прочим этниче­ским элементам Антильских островов, и они войдут в тот же круговорот, слив­шись в одно целое со всем остальным на­родом.
Как и во времена невольничества, глав­ным промыслом на Малых Антильских островах служит культура растений, даю­щих так называемые «колониальные» то­вары; но в зависимости от социальных и политических переворотов, колебаний торгов­
ли, изменений тарифа, промысел этот часто подвергался колебаниям на различных остро­вах, и жизненные центры производства мно­го раз перемещались. Тем не менее, глав­ной культурой остается по-прежнему культура сахарного тростника: капитал, употребленный в этой отрасли промышленности, исчисляют в 1.250 миллионов франков. Гваделупа, Мар­тиника, Барбада производят в настоящее время сахару даже больше, чем сколько произ­водили в урожайные годы прежнего режима. Кофейное дерево, дававшее некогда Мартини­ке высоко ценимые продукты, в настоящее время не составляет главной культуры ни на одном пз островов, тогда как какаовое дерево заняло первое место на плантациях Гренады. На Монтсеррате и Доминике зани­маются приготовлением лимонного сока. Сент-Винцент производит главным обра­зом крахмал, а на большинстве англий­ских островов возрастающий промысел — сбор бананов, апельсинов, кокосовых оре­хов, колы и других плодов. В совокупно­сти продукты земледельческой культуры Ма­лых Антильских островов представляют годовую ценность почта в 200 миллионов франков и вызывают движение торгового судоходства, достигающее, по приходу судов, 2 миллионов тонн.
II. Острова и островки.
Сомбреро, острова Догов, Ангилья.
Самый северный из Малых Антильских островов, Сомбреро, кажется издали серова­той «шапкой», плавающей на море. Это не более, как скала, которую считали не имею­щей никакой цены до того дня, когда амери­канские промышленники явились сюда для экс­плоатации .гуано, лежащего на пластах фос­форно-кислой извести, продукта еще более ценного, чем гуано, в качестве удобритель­ного материала. Великобритания не могла по­ступиться таким ценным островом, и после долгих дипломатических переговоров до­билась того, что Сомбреро был ей возвра­щен, хотя уже значительно оскудевшим, благодаря американским каменоломам.
Другие острова, сгруппировавшиеся на се­верной оконечности Мало-Антильского архипелега, тоже принадлежат Англии: это — острова Догов или «Собакъ», называемые так потому, что онп похожи на стаю гончих, как бы несущихся по волнам, и Ангилья, или «Угорь», обязанный этим названием, по всей вероятности, своей удлиненной, немного змеинообразной форме; впрочем, Геррера обозначает его именем Агуила. Англичане иногда называют его «Змеиным островомъ»,
777
ОСТРОВА II ОСТРОВКИ.
778
SnaKe-islanil\ северо-восточным его продол­жением служит островок Ангильетта. Об­веваемые постоянно пассатным ветром, этп низменные земли представляют очень здоро­вую местность, п население их, состоящее пости исключительно из негров, благоден­ствует. Главный промыселъ—разведение ло­шадок, которые пасутся на соляных паст­бищах побережья; жители вывозят также соль и фосфорит; кроме того, продают та­бак, маис п скот флотским поставщикам на датском острове Сент-Томас (святого Фомы).
Остров Сент-Мартин (св. Мартина).
Этот остров следует за английским о. Ангилья п лежит на том же подводном цо­коле, потому что глубина воды между этими двумя островами не превышает 25—30 ме­тров. Сент-Мартин не походит на Ангилью: это—остров возвышенный, высшая точка ко­торого, гора Параднс, лежащая в северной части острова, поднимается на 585 метров; другие горы (monies) следуют за первой в южном направлении, но к западу от глав­ного корпуса этой гористой страны высту­пает полуостров Терр-Басс (Низменных земель), расположенный в виде бухты и со­единяющийся с самым островом двумя криволинейными пляжами, обращенными во­гнутой стороной к открытому морю; между этими двумя песчаными кордонами залегает глубокая лагуна Симпсон. Другие, менее обширные пруды окаймляют берега на се­веро-западной, восточной и южной стороне п проникают дальше в долины. Сент-Мар­тин, единственный пз всех Антильских островов, разделяется в политическом отно­шении на две части: северная его часть, за­ключающая почти две трети всей поверхности, составляет владение Франции, а южная при­надлежит Голландии. До сих пор еще по­казывают то место, где в 1648 г. произо­шел дружественный договор о разделе острова между колонистами, говорящими на двух разных языках: это—вершина горы, возвышающейся надалеко от Мариго и изве­стной под названием «горы Соглашения». В продолжение двух с половиной веков мир­ный договор всегда соблюдался, если не счи­тать того, что на остров пустили новых имми­грантов, англичан, которые, водворившись здесь, имеют теперь численный перевес.
Пространство и население Сент-Мартпна в 1880 г.: Французская часть—52 кв. кил., 3.500 жит., Голландская часть—47 кв. кил.; 3.360 жит.; итого—99 кв. кил., 6.860 жит.
Отдаленность Сент-Мартина от Гваделу­пы, его антильской метрополии, удобство тор­говых сношений между обеими частями
острова, наконец, то обстоятельство, что жи­тели не имели возможности, во время войны, ездить в свою оффициальную столицу,—все это доставило островитянам большую свободу торговли, почти полную административную автономию и, как результат всего этого, за­мечательное процветание. Сент-Мартин из­давна славился своею сахарною промышлен­ностью, но в настоящее время жители зани­маются почти исключительно культурою хлеб­ных растений и эксплоатацией солончаков. Одна франко-голландская компания получила концессию на все прибрежные солончаки, да­ющие, в среднем, около 360.000 гектоли­тров соли ')•
Столица французской части Сент-Мартпна, Мариго (Marigot), названа так потому, что расположена на берегу канала, соединявшего некогда её бухту с лагуной Симпсон: этот байус (marigot) обмелел, но бухта Мариго, хорошо защищенная от восточного ветра, все еще доступна для больших судов; суще­ствование порто-франко привлекает кое-какую торговлю к этому пункту, лежащему в сто­роне от главных навигационных путей. Голландский город, Филипсбург, называемый также Филпсбург, тянется длинной улицей по узкому пляжу, между полу-круглой бухтой южного берега и обширным солончаком: время от времени приходится прокапывать прибрежный вал, чтобы возобновлять в солон­чаках воды, подвергающиеся испарению.
Остров Септ-Бартелеми мея).
(св. Варооло-
Маленькип остров Сен-Бартелеми, назы­ваемый антильскими моряками Сент-Барт, занимает южную оконечность банки, на ко­торой лежат английский остров Ангилья и франкоголландский остров Сент-Мартин: достаточно бы было самого незначительного поднятия, пменно в 26 метров, чтобы все эти отдельные земли слились в один мас­сив, который бы имел около 75 километров длины. Сен-Бартелеми, узкий островок, рас­положенный в форме полумесяца, выпукло­стью обращенного к югу, в ширину не имеет даже 10 километров, а в длину всего 21 километр: самый высокий его холм, изве­стковый массив, находящийся почти в са­мом центре острова, имеет 302 метра вы­соты. Вокруг берегов рассеяно десятка два скал, преимущественно на севере и северозападе острова.
Столпца носит шведское имя Форт-Густав пли Густавия, так как Сен-Бартелеми, при­надлежавший с 1647 до 1784 г. французам, перешел потом во владение Швеции, въ
*) А. Bouinak, „Guadeloupe“.
779
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
обмен за право иметь складочное место в Готеборгеи за некоторые политические уступки. В 1877 г. он был снова выкуплен Фран­цией, за 277.500 франков; к тому же его население, происходящее главным образом от нормандских колонистов, оставалось французским по воспоминаниям, хотя и го­ворило на английском языке, так что при вотировании вопроса о присоединении острова к Франции пз 351 голоса 350 высказались утвердительно. Порт Густавия, называемый также Каренаж (Киленбанк), лежит на за­падном берегу, за пассатным ветром, за­щищенный, кроме того, банками и скалами от морских волнений: суда, имеющие 2—3 метра осадки, могут безопасно пользоваться этим портом.
В административном отношении СентъБартелеми составляет общину Гваделупы, но жители его освобождены от большей части налогов, которыми обложены резиденты боль­шего острова.
Остров Барбуда.
Эта низменная земля составляетъ^ отдель­ный мирок, лежащий несколько в стороне от правильной дуги других Антильских островов и в более глубокой части моря; окружающие его проливы имеют более 1.000 метров глубины, за исключением только юж­ных, смежных с островом Антигуа: оба эти острова расположены на одном общем плато, лежащем всего на глубине 30—40 метров под водою. Хотя по своему простран­ству Барбуда занимает среднее место между другими Малыми Антильскими островами, но в экономическом отношении он имеет меньшее значение, чем простые островки, как Невис пли Дезирада. Его уединенное положение, отсутствие хороших портов и ограда из рифов, окружающая побережье, могли до некоторой степени помешать заселе­нию, но с другой стороны здоровый климат острова, выставленного ветру на всем своем протяжении, и плодородие почвы должны бы были привлекать сюда иммигрантов: на Бар­буде найдется место для сотни тысяч земле­дельцев. Он не был колонизован потому, что весь принадлежал в продолжение двух веков одному английскому семейству, и ни­кто не мог приобрести там ни клочка землп: владелец, так сказать, сделал географиче­ский пробел, так что этот островок зача­стую даже забывают включать в список английских владений. Этому королевскому вассалу наследовали два концессионера, кото­рым, как и ему, вменялось в обязанность высылать ежегодно тучную овцу губернатору Антигуа, в знак своих верноподданниче­ских чувств: теперь, вместо овцы, они по­
сылают оленя. Это животное было привезено пз Европы и теперь населяет леса, насаж­денные на острове *)•
Барбуда, единственный из всех Малых Антильских островов, имеет меньше не­гров, нежели белых, в своем населении, которое, впрочем, не достигает даже тысячи душ.
Остров Антигуа.
Этот остров, следующий за Барбудой в южном направлении, населен в тридцать раз больше; сто лет тому назад население его было еще многочисленнее. Антигуа назван так Колумбом, в честь одной Вальядолид­ской церкви 2), Санта-Мариа-ла-Антигуа: от этого длинного названия удержалось только по­следнее слово. Как и другие Антильские остро­ва восточной цепи, Барбуда, Гранд-Терръде-Гваделупа, Барбадос, это—остров извест­ковый и довольно низменный: самая высокая его гора (пиогпе) не превышает 271 метра; впрочем, юго-западные холмы его, с круты­ми обрывами, образуют нечто вроде недо­ступного редюита, в котором жители моглп бы укрыться в случае нападения. Несомнен­но, что в образовании этого острова прини­мали участие вулканические силы, так как порт, называемый Инглиш-Гарбур, есть не что иное, как группа кратеров, захва­ченных водами. Но вся остальная часть Анти­гуа представляет плато пз известковых пластов, в котором слои морского происхо­ждения чередуются с пластами, осажденными пресными водами; это плато изобилует самыми разнообразными ископаемыми, кораллами, а также животными и растительными организ­мами, превратившимися в агаты. Подобно другим известковым островам, Антигуа страдает недостатком пресной воды; поэтому название Ямака, пли «Струящийся», которое дали этому острову прежние островитяне, нельзя иначе понимать, как в ироническом смы­сле 3). В 1779 г. и в 1789 г. цистерны оставались пустыми в течение целых меся­цев, так что скот погибал тысячами. Ко­лонисты круглый год должны были собирать необходимую воду, которой не хватало даже для орошения; в настоящее время главный город и его сады имеют резервуар, содер­жащий в себе 2.500.000 литров воды. Гово­рят, что остров Антигуа обязан своим здоровым климатом именно этому полному естественному дренажу.
В 1632 г. на этом Антильском острове
4) Ober, „Camps in the Cariblees Adventures of a Na­turalist in ihe Lesser Antilles".
3) Juste Zaragoza, „Las Insurrecciones de Cuba".
3) Daniel Mac-Kinnen, „А Tour through the British West-Indies'4.
781
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
поселились английские колонисты, затем после них французские, но Бредский договор 1666 г. обеспечил за Великобританией вла­дение о. Антигуа, и с тех пор эта колония не переставала принадлежать Англии. Первая из всех английских земель, она отменила у себя невольничество, в 1834 г., не ожидая результатов предварительного опыта, но не наделив землею освобожденных негров, которые по большей части после эмансипации покинули плантации, ища менее трудной ра­боты. Вследствие экономических перемен, а, может-быть, также и от истощения почвы производство сахара, составлявшее главную промышленность Антигуа, значительно умень­шилось, и в настоящее время его думают заменить, как и на Багамских островах, культурою генекена. Антигуаские ананасы сла­вятся на рынках Великобритании и Соеди­ненных Штатов. Почти вся торговля идет через порт Сент-Джон, расположенный на северном берегу, на краю широкой бухты с неудобным входом, но в которой суда 3—4-х метровой осадки находят хорошую якорную стоянку. Торговое движение в Анти­гуа в 1885 г.: 7.585.600 франков.
Другой порт, ТИнглиш-Гарбур, лежащий на южном берегу, гораздо лучше и более за­щищен, но эта прекрасная гавань была не­когда военным портом, окруженным ка­зармами и арсеналами: свободная торговля избегает этого стеснительного соседства, и бассейн остается пустынным.
Сент-Джон, имеющий 19.000 жителей, главный город «президентства», в состав которого входят также острова Барбуда и Редонда, есть столица всех Антильских островов, сгруппированных англичанами под общим названием Leeward-islands, или «Подветренныхъ», начиная от Девичьих островов и до Доминики. Оп служит, сле­довательно, резиденцией губернатора, прези­дента и разных административных учреж­дений, а также исполнительного и законода­тельного советов; члены первого из этпх советов назначаются английским правитель­ством, а члены второго выбираются гражда­нами, имеющими определенный ценз. В 1885 г. на Антигуа было всего 208 жителей, имеющих право голоса па выборах, так что избирателей было меньше, чем должно­стных лиц.
Острова Саба и Септ-Эвстатиу с (св.
Евстахия).
Эти два острова, самые северные во вну­тренней или вулканической цепи Малых Антильских островов, принадлежат Гол­ландии, но жители говорят здесь по-англий­ски, как и на всех других островах этихъ
водных пространств, между Пуэрто-Рико и Гваделупой. Саба есть простой конус, не представляющий более отверстия открытому очагу лавы, но все еще имеющий вид вулкана, особенно когда пар, увлекаемый пассатным ветром, обвивается вокруг его вершины. Гора, круглая у основания и высотою в 858 метров, вздымает со всех сторон свои крутые скаты над водами окружающего моря; селение ютится, на высоте почти 180 метров над уровнем моря, на дне иззубренного кра­тера. Население Сабы, почти все шотландского происхождения, занимается обработыванием землп на более доступных террасах и со­биранием горной серы. В прежнее время оно промышляло выделкою чулок и башма­ков. Лабас, посетивший остров в 1701 г., говорит, что он никогда не видел такой «сапожнической страны» *). Остров ’досту­пен для судов только с одной южной сто­роны, где открывается небольшая песчаная бухта; на юго-западе подводное плато, на ко­тором толща водной массы имеет в сред­нем 10—40 метров, занимает площадь почти в 3.000 квадратных километров.
Остров Сент-Евстатиус, или св. Евстахия, гораздо обширнее, но зато не такой высокий, как Саба: высочайшая его гора (тогпе), быв­шая прежде отдельным островом, имеет 594 метр. Центральный кратер, как и многие другие вулканические чаши, получил отч> англичан название Пунч-Боль, но эта «ча­ша» не наполнена более лавою; ее целиком заполонила густая растительность. Маленькое местечко Оранджтаун, главный город св. Евстафия, состоит из двух кварталов: один расположен па мысу из лавы, другой раскинулся у основания утеса, на берегу откры­того рейда, где покачиваются несколько греб­ных судов. Население Сент-Евстатиуса, ме­нее многочисленное, чем на Сабе, сгруппи­ровано очень скученно по окружности своего островного вулкана; жители имеют воду толь­ко в цистернах; дождевая же вода вся исчезает под вулканическим пеплом.
Острова св. Евстахия и Саба в администра­тивном отношении причислены к Кюрасао, одному из голландских островов Венецуэльского побережья.
Острова Септ-Кристоф и Невис.
Остров Сент-Кристоф (св. Христофора), называемый его владельцами, англичанами, Сент-Киттс, был открыт Христофором Колумбом в 1493 году; и великий морепла­ватель, увидевший его, однако, после Дезпрады, Доминики, Гвадеиулы, Антигуи, нашелъ
„Nouveau Voyage aux isles Feyrebeau, „La Guadeloupe*.
de I’Amerique*;—Boyer
783
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
784
его столь прекрасным, что пожелал навсе­гда связать с ним свое имя: это—единствен­ный пз Антильских островов, который не­посредственно напоминает об его открытиях. Караибы называли остров Лиамнигой, пли «Плодороднымъ», но для них именно это плодородие островной почвы и было причиной гибели: Уарнер и его спутники-англичане, высадившиеся на Сент-Кристофе в 1623 г., а также французские авантюристы, явившие­ся под предводительством нормандца д'Эснамбюк два года спустя, а не одновременно с первыми, как это обыкновенно повторяют, совместными усилиями напали на аборигенов этого острова, загнали пх внутрь страны, а затем и совсем истребили: воспоминанием от этих аборигенах остался только один «исчерченный надписями камень», иероглифы которого так и остались неразобранными.
Как для англичан, так и для францу­зов, Сент-Кристоф является одинаково mo­ther colony, «матерью Антильских острововъ»: здесь были основаны их первые поселения в цепп Малых Антильских островов, и отсюда заселение стало распространяться по другим островам в южном направле­нии. С первых же лет колонисты двух наций разделили Сент-Кристоф между со­бою, но довольно странным образом, имен­но: англичане заняли средину, массивную часть острова, а французы взяли себе обе оконечности, Кабес-Терр и Басс-Терр; но салины, находящиеся на французской терри­тории, принадлежали нераздельно обеим на­циям, взамен чего французы могли поль­зоваться серой с вулкана, лежащего на ан­глийской земле. Английские и французские вла­дения были разграничены живыми изгоро­дями из кактуса, барьером более действи­тельным, чем палисады или валы. В 1629 году их мирное существование было наруше­но испанцами, но колонисты успели вскоре из­гнать их и снова зажили друг с другом в мире до того времени, когда их правитель­ствам вздумалось оспаривать господство на всех Малых Антильских островах. СентъКристоф переходил из рук в руки, пока не был окончательно уступлен Великобритании, по Версальскому договору, состоявшемуся в 1788 году: в прежней французской половивине острова идо сих пор держатся назва­ния местностей, напоминающие об языке их прежних владельцев.
Своею формою Сент-Кристоф отличается от большинства других Антильских остро­вов, береговая линия которых представляет удлиненный овал. Северная, более обширная, часть этого острова, правда, образует один из таких овальных массивов, но она продол­жается к югу в виде длинной песчаной стрелки, как бы стремясь соединиться с Не­
висом, и оканчивается круглым полуостро­вом, замыкающим окружностью своего пля­жа соленый пруд: на карте контуры СентъКристофа напоминают гитару. Но все-таки северная часть, в которой находятся планта­ции и города, может считаться настоящим островом, где зеленеющие нивы и деревни тянутся по правильному склону вверх к бесплодной и серой вершине Мизери; эта го­ра, имеющая 1.315 метров высоты, названа так (Misery—беда) не столько потому, что скрывает в себе очаг лавы, сколько вследствие частых ливней, которые, разра­жаясь над горою, низвергаются в её ло­щины и заливают плантации. Со времени освобождения рабов она стала называться также маунт-Либерти, т. е. гора «Свободы»: некогда моряки видели в ней изображение «Св. Христофора», несущего Младенца Иисука. Кратер, глубиною около 300 метров, на­ходится с конца прошлого столетия в пол­ном бездействии и в дождливое время пре­вращается в озеро, которое окружают ка­пустные пальмы и другие деревья; но на склонах горы сотнями бьют из земли фумароллы сернистого газа. На одном пз побочных конусов вулкана, на Брпмстонъхиль, или «Серном Холме», находятся, на высоте 237 метров, укрепления цитатели. которую называли прежде «Вест-Индским Гибралтаромъ»; теперь она совершенно за­брошена, как бесполезная.
Столица Сент Киттс, известная так­же под французским названием БассъТерр, которое английские жители произносят Barr-Starr. расположена у основания «Обезь­яньей горы», на бухте западного побережья, т. е. на защищенной стороне острова,—отку­да и происходит название этого города. Он окружен садами и пальмовыми рощами, где успешно произрастает недавно введенная здесь знаменитая lodoicea SeychelUirum. та пальма, которая дает «морские кокосы» пза исчезновение которой так опасались ботани­ки. Почти исключительной культурой СентъКпттса является разведение сахарного тростника, продукты которого, считающиеся «лучшими» на всех Антильских островах, поддерживают еще, несмотря на низкие це­ны, благосостояние населения. Но плантато­рам приходится часто страдать от засухи, а иногда и от наводнений: в 1880 г. дож­девой поток, хлынувший с «Беды-горы», обрушился на город такою страшною лави­ною воды и грязи, что были срыты сотни до­мов и вся низкая часть города была зато­плена; все те, кто не успел во-время спас­тись на мысах, были унесены потопом: по скатам гор неслись целые плантации, вме­сте с находящимися на них жилищами. Зе­мельная собственность на Сент-Кристофе не
785
ОСТРОВА П ОСТРОВКИ.
786
разделена: ни один работник-негр не имеет своего поля; даже для постройки себе хижины он должен испрашивать дозволе­ние у плантатора. На острове нет индусских кули, но вся мелочная торговля находится в руках португальцев и азорцев *)•
Испанское название острова Ньевес, дан­ное Колумбом в честь Божьей Матери «снеговъ», изменено англичанами в Невис, как бы в воспоминание шотландской горы этого наименования; это действительно вели­чественная гора, вершина которой поднимает­ся на 1.052 метра; по обе стороны её возвы­шаются два второстепенных питона. Невис составляет, собственно говоря, часть одного с Сент-Кристофом островного корпуса; он отделен от него только проливом, загро­можденным рифами и имеющим в самом узком месте 3 километра ширины, при 8 метрах глубины; большие суда не отважи­ваются заходить в этот узкий пролив. Го­ристая природа не дает возможности обра­батывать землю плугом; туземцы распахи­вают ее лопатами, даже на сахарных план­тациях, и зачастую случается, что их рабоа пропадает ударом, так как проливные дож­ди размывают вспаханные поля дотого, что землю снова приходится собирать со склонов. В ХѴП-м столетии население Невиса со­стояло из нескольких тысяч белых, кото­рые по-европейски обрабатывали землю верх­них долин, но скупка земель крупными землевладельцами вынудила пх эмигриро­вать. Невисские негры, более сведущие и предприимчивые, чем негры большинства других Антильских островов, тоже охотно эмигрируют, вследствие чего является боль­шой численный перевес женщин над муж­чинами; женщины снабжают город продо­вольствием и доставляют колониальные то­вары, вывозимые с острова. Чарлстаун, главный город, расположенный под ветром, славится своими целебными теплыми источ­никами.
Торговое движение Сент-Кристофа и Не­виса в 1883 году: 11.451.385 франков.
Оба эти острова соединены с Ангильей в одно административное «президентство»,* управляемое такъ* же, как и другие владения Подветренных островов. Годовой бюджет превышает миллион франков.
Остров Монсеррат.
Населенный островок Редонда, «Круглый», питон в 182 метра высоты, выступающий пз воды, продолжает к югу цепь подвод­ных вулканов; за ним вырисовывается за­зубренная гора, Монсеррат, названная такъ
9 А. Salles, рукопдсные заметки.
Христофором Колумбом в честь известной Каталонской святыни. Самый высокий пик зубчатой сиерры вздымается на 915 метров, а один из них, «Серная яма», извергает горячия испарения.
Как и другие острова, Монсеррат тоже долгое время был предметом спора между французами и англичанами. В настоящее время он, относительно своего пространства, считается самым населенным и торговым островом из всех британских Антиль­ских владений; его плантаторы, более пред­приимчивые, чем землевладельцы большин­ства соседних земель, не ограничиваются культурой одного сахарного тростника и приго­товлением из него сахара и рома; с 1852 г. онп развели большие лимонные плантации, и с этого-то острова получается почти вся ли­монная кислота и сок, потребляемые в Англии.
Столица Монсеррата, Плимут, расположена на западной стороне острова, на берегу нена­дежного рейда, в котором останавливаются лишь кабатажные суда; она получила прозви­ще западного «Монпелье», благодаря своему мягкому климату и красоте окрестных пей­зажей. Но, не в обиду будь сказано францу­зам, английский Монпелье производит гораз­до более благоприятное впечатление, чем французский: здесь все соединилось в пользу его красоты—и это безбрежное море, и эти раскошные виллы, окруженные стройными пальмами, и эти величественные голубые го­ры, горделиво возносящие свои вершины Впрочем, самый город имеет скромный вид: со стороны моря видны только два плп три дома, сверкающие своею белизною сквозь завесу больших деревьев; набережная вы­ступает в море целой аллеей зелени. Цен­ность меновой торговли достигает ежегодно суммы 2 миллионов.
Архи нел аг Гвадел у пский.
Самый большой остров двойной микроантпльской цени сохранил, как и большин­ство Малых Антильских островов, только в слегка измененной форме, то название, ко­торое дано было ему Колумбом: индейцыкараибы называли его Курукуейра. Впрочем, он в действительности состоит из двух островов, из которых один, западный, называется собственно Гваделупой, а также Басс-Терр, по своему расположению отно­сительно пассатного ветра, а другой, восточ­ный—Гранд-Терр, так как имеет более обширное пространство пахатных земель, хотя по своему протяжению он и меньше первого. Оба эти острова разделяются изви­листым проливом: это соляная река, шири­на которой сильно варьирует, представляя
787
ГЛАВА XIV,—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
788
в некоторых местах всего 30 метров, а в других разливаясь почти на 120 метров. Она судоходяа для гребных судов, имею­щих 2 м., 20 осадки, но могла бы сделаться большим судоходным каналом, еслибы бар, находящийся на её южной оконечности, был скрыт, а глубокий северный входный канал выпрямлен: чтобы преобразовать этот канал в большой судоходный путь, пришлось бы извлечь драгой со дна его около 2 миллионов кубических метр. торфа, илу и песку. Корнепуски, задерживающие ил меж­ду свопми корнями, значительно суживают вход в .пролив; но он все-таки не за­крыт, как это можно бы было ожидать вследствие беспрестанной работы кораллов и осаждения наносов: причина этого кроется в постоянном движении морских прили­вов и отливов, которые поддерживают проход между двумя островами.
Басс-Терр, т. е.«Низкая Земля», в дей­ствительности — земля очень возвышенная. Четыре больших вулканических очага, вы­бросив свою лаву, способствовали образова­нию нескольких отдельных массивов: на северо-западе—Гросс-Монтань (720 метр.), от которого расходятся несколько отрогов почти одинаковой высоты; Де-Мамелль (773 метра), в центре острова; Сан-Туше (1.48о метров) и Суфриер (1.485 метров), южнее; и около южной оконечности—Караиб (698 м.) и Гуэльмои (424 метра). Эти отдельные масси­вы соединяются в одну неправильную и изви­листую цепь, раздельная вершина которой по­стоянно изменялась, вследствие разъедания её дождевыми водами: в общем этот хребет лежит гораздо ближе к западному побе­режью, чем к восточному. Вулканическая работа проявляется еще до сих пор в двух местах. Первый очаг, «Кипящий», находится у основания массива Мамелль, на берегу Караибского моря: в различных местах в песке открываются небольшие кратеры, выпускающие горячие пары, и даже на море видно, как со дна поднимаются га­зовые пузыри, которые лопаются на поверх­ности. Верхний конус Суфриера, с очень крутыми склонами, возвышается в центре равнины, которая была, вероятно, прежде кратером. Он совершенно голый и разорван­ный; растительность, столь густая на нижних склонах вулкана, по мере приближения к вершине, заметно редеет, запах сернистого водорода, разносимый ветром, чувствует­ся иногда даже по соседству с Басс-Терр, когда воздух спускается с горы. Круглый ряд питонов, из которых один, именно Гранд-Декуверт, служит обсерваторией, от­куда расстилается великолепная панорама гор и моря,—окружает котловину, ПетитъПлень, бывшую прежде жерлом вулкана. Въ
центре разверзается глубокая трещина, на­зываемая Большой Щелью, откуда извергаются газы; края её покрыты слоями серы, не имею­щими, впрочем, большего промышленного значения, благодаря которым гора и полу­чила свое название. Кроме этого очага, все окрестные трещины усеяны фумароллами, а по наружным склонам горы струятся мно­гочисленные горячие источники, весьма раз­нообразного состава, которые расположены большею частью на продолжении Большой Щели£).
Восточный берег высокого острова пони­жается довольно отлогим контр-склоном и оканчивается на берегу Соляной реки низкими равнинами и болотами. За этим про­ливом вся поверхность Гранд-Терр усе­яна холмиками в 30—40 метров средней высоты, которые состоят, как и пребрежные рифы, из известковых аггломератов, наполненных раковинами и ископаемыми ко­раллами, подобными живущим ныне в со­седних морях. Два кульминационных вы­ступа острова находятся на северной и юж­ной оконечностях: небольшой северный мас­сив не достигает даже 100 метров; а южный, стоящий к востоку от Пуент-аПитра, имеет, по Сент-Клэр-Девилю, 132 метра, а по морским картам,—108 метров. Почва Гваделупы, как и других низких Антильских и Багамских островов, со­стоит из красноватой, очень плодородной земли, чередующейся с черноземом лощин. В некоторых местах острова попадается желтоватая глина, содержащая окись желе­за, пуццоланы и вулканический пепел: это, очевидно, остатки прежних извержений, ко­торые были занесены ветром и волнами с соседних кратеров.
К востоку от Гранд-Терр и во мно­гих местах южного и северного побережий, также как и всюду по берегам Гваделупы в собственном смысле, постройки корал­лов и серпул продолжают формацию ма­терика, увеличивая его размеры. Прибрежные «Тараканьи Скалы», пробуравленные отвер­стиями, в которых прячутся «прусаки» пли •корабельные тараканы, принадлежат уже к древней формации, в которой встречают­ся блестящие частицы углекислой соли в кристаллизованной извести. Но вокруг этих скал растут полиповые рифы, а за ними возвышаются известковые скалы, происшед­шие пз склеившагося песка и слепленных обломков раковин: в них можно найти самые разнородные предметы, перешедшие постепенно в окаменелое состояние. Это— так называемая горная порода «ша^оппе-
1) Ch. Sainte-CIaire Deville;—Dolfua;—de Mont-Serrat, и т. д.
789
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
790
bon-dieu», образующаяся на глазах местного негритянского населения и дающая строи­тельный материал; разломанный камень беспрестанно преобразовается: каждый шквал,
временной геологии под названием антрополитов. Первый пз скелетов, найденный в 1805 году, был захвачен английскими корсарами, вместе с судном, которое его

каждый прилив и отлив прибавляют но­вые слои к известковой глыбе. В такой именно горной породе, на восточном бере­гу Гранд-Терр, были найдены скелеты ка­раибов, получившие известность в истории со­
везло, и передан в Британский музей, где он составляет одпн из драгоценнейших вкладов. Другой скелет, найденный позже, на­ходится в Парижском музее, и Гамп признал на его шее такой орнаментный камень, какой ка-
791
ГЛАВА XIV.— МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
792
рапбы носили еще в XVII веке *); в этой породе нашли также осколки глиняной посу­ды недавнего происхождения и высушенные зерна антильского дерева (coccoloba unifera), наконец, также—части собачьего скелета2). Открытые на Гваделупе трупы вовсе не при­надлежат к ископаемым: Америка была уже наверно открыта, а Гваделупа колонизо­вана, когда трупы эти были сложены на пляже.
Остров Дезирада, продолжающий восточ­ную оконечность Гранд-Терр, сохранил, по­добно Гваделупе, то название, которое ему дал Колумб: это «Желанный» остров, так как для мореплавателей, плывущих пз Европы к Гваделупе, он является первой землей, горки (inornes) которой они примечают изда­ли. О. Дезирада действительно не предста­вляет собою такой почти совершенной плоско­сти, как Гранд-Терр: геологическое его об­разование было такое же, но его возвышенности соединяются в длинную террасу, «высокую прямоугольную морну», возвышающуюся по направлению с запада на восток пологим скатом и круто обрывающуюся на восточ­ной оконечности; её кульминационная вер­шина достигает 278 метров. Остров Мари-Галант, названный так в честь одного из Колумбовых кораблей, значительно об­ширнее Дезирады, но немного ниже её. По­хожий в общем на один из тех асси­рийских дворцов, которые строились гро­мадными ступенями, идущими ярусами до ко­нечного кубического камня, этот остров со­стоит из последовательных террас, с сглаженными ступенями, над которыми с восточной стороны господствует последнее плато в 2и5 метров; вокруг острова, осо­бенно на юге и на востоке его, один вновь формирующийся кайо образует подводную террасу, которая, может-быть, в один пре­красный день выступит из воды, как это произошло с верхними ступенями 3). МариГалант, имея почти круглую форму, развер­тывает линию своих берегов на окружно­сти в 83 километра.
Совершенно отлична по впду и образованию группа островов Святых, которые, вместе с несколькими мелкими островками, допол­няют архипелаг Гваделупы. Эти острова, название которых, los Santos. «Святые», дано им потому, что они были открыты несколько дней спустя после праздника Всех Святых, представляют неправильные развалины двух вулканов, лежащих на той же прямой ли­нии, как и очаги Гваделупы и Доминики. Изъ
1) „Congres de Americanistesk>. 1890.
2) Duchassaing, „Essai sur la constitution geologique de la Guadeloupe*. „Bulletin de la Societe geologique de France*. 1846-47.
3) Ch. Sainte-Claire Deville, „Voyage geologique aux Antilles44.
семи отдельных земель одни представляют обломки кратера, другия—холмы из лавы, покоющиеся на подводном вулкане: самая высокая гора (мориа), на восточном острове илп Терр-де-Го, это—Шамо (316 метров). Острова Святых служат для Гваделупы санаторией, а также и крепостью, так как не­которые их вершины увенчаны фортами. С высоты этих обсервационных пунктов виднеются расстилающийся у их подошвы ве­ликолепный рейд неправильной формы, обра­зуемый оградою островов, затем к северу и к югу—горы Гваделупы и Доминики, а иногда даже, в туманной дали, вырисовы­ваются неясные контуры Мартин иканскоп цепи *). Посредством оптического телеграфа острова Святых сообщаются с Басс-Терр.
Текущие воды можно встретить лишь на са­мой Гваделупе: острова Святых слишком малы, чтобы пметь настоящие ручьи, а на из­вестковых восточных островахъ—ГрандъТерр, Ла-Дезпрад и Мари-Галант дожде­вая вода вся стекает в расселины почвы: на них только изредка попадаются источни­ки, в которых вода сильно насыщена солью и очень неприятна на вкус. Земля всего пло­дороднее там, где воды текут па поверхно­сти; оттого леса являются во всей своей красе на склонах гор большего острова: там кру­тизна почвы всего лучше защищала их от рас­чистки, и высоты острова заключают в себе еще тысячи гектаров, сохранивших свои первобытные древесные породы. Но и на низ­менных островах растительность не менее прекрасна; дома там окружены в большинстве случаев роскошными тенистыми садами. Са­мые бесплодные землп, усеянные комками же­лезистой глины, п те покрыты густо-листвен­ным кустарником златоплодника (chrysobalanus исасо).
Гваделупа, открытая и названная так испанцами, считалась принадлежащею им в течение почти полутора столетия, но она была оставлена в пользовании её караиб­ских владельцев. Первые французские аван­тюристы, Л’Олив и Дюплесси, привезшие с собою белых рабочих, связанных трехлет­ним контрактом, поселились, в 1635 г., около мыса Аллегр; после ожесточенной вой­ны с туземцами, онп уступили место другим колонистам. Четыре компании, из которых одна действовала прямо от имени Людови­ка ХИѴ-го, разорились на предпринятой ими эксплоатации острова, хотя тысячи караибов, живших па острове, были переселены на До­минику и на Септ-Випцепт. Промышленная культура мало-по-малу стала развиваться. На­ходясь под непосредственною властью коро-
*) Salles, „Autour de la mer des Antilles44.
793 * острова и
левского правительства, Гваделупа терпела в особенности от англичан и неоднократно меняла своих властителей. После падения монархии провозглашение отмены рабства не­сколько запоздало. Англичане уже овладели островом, в 1794 г., когда Виктор Гуг, прибыв с 1.150 волонтерами, объявил не­вольникам, что онп впредь будут свободны, если помогут им изгнать врага: и действи­тельно, земля была отвоевана, а вместе с этпм дарована и свобода. Гваделупа, вполне предоставленная самой себе, сделалась непри­ступным военным государством, которое охранялось расставленными на берегах фор­тами; она строила флотилии, чтобы захваты­вать английские суда, освобождать негров со­седних островов и даже отбирать некоторые из островных земель, захваченные англи­чанами.
Но недолго длилось торжество этпх гор­дых граждан, без которых Гваделупа не была бы возвращена Франции: первый консул приказал снова отдать их прежним госпо­дам. Рабство было восстановлено в 1802 г., а сопротивлявшиеся негры-солдаты были уби, ты; не желая возвращаться в состояние ра­бов, бывшие невольники сотнями предавали себя смерти: Дельгре и около четырех сот его товарищей взорвали себя на воздух в одном редуте. Определяют в десять тысяч число всех убитых пли сосланных; помимо того, целые тысячи были отправлены на служ­бу в Италию и во французскую армию, в ка­честве пушечного мяса для аванпостов. От­того, население, снова ввергнутое в рабство, отнеслось совершенно равнодушно к новому нападению англичан, которые без труда овладели островом в 1810 г., затем в пе­риод Ста дней f). Свобода была возвращена гваделупскпм неграм только второй респуб­ликой, в 1848 г.; но эта свобода не была полной, так как труд был регламентиро­ван таким образом, что «освобожденные» обязаны былп наниматься в работники по долгосрочным контрактам. Это законополо­жение перестали применять только с того времени, когда на смену неграм явились индусские кули, ввезенные на архипелаг де­сятками тысяч, и когда негры с разных английских островов стали приходить на Гваделупу временно, чтобы помогать в горя­чую пору жатвы.
Ввоз иноземных рабочих на Гваделупу и зависимые от неё земли, с 18о4 по 1887 год: африканцевъ—6.600; азиатовъ— 42.772, из которых в 1888 г. оставалось на острове—16.603 человека.
Весьма значительная часть гваделупскпх мулатов приобрели небольшие участки земли,
островки. 79;
которую они обрабатывают для самих себя культивируя не только хлеб, но также коф и даже сахарный тростник: в их-то руках: главным образом и находится мелкое земле­владение.
Политический центръГваделупы,Басс-Терр не главный её город: по значению,ему принад­лежит лишь второе место между её городами. Тем не менее он занимает прекрасное место­положение, на подветренной стороне острова, близ его юго-западной оконечности, при истоке небольшой речки «Травяной»; его дома распо­ложены амфитеатром на холмах среди боль­ших деревьев. Ботанический сад, аллеи ко­торого извиваются по склону холма, снабжает земледельцев новыми породами пли разно­видностями растений. На возвышенностях, между двумя оврагами, разбросаны дачи и виллы Сен-Клода, между которыми, на вы­соте 700 метров над уровнем моря, груп­пируются здания санатории Кан-Жакоб, на­званной так по имени её основателя. Источ­ник «Горячих ваннъ», спускающийся с Суфриера, доставляет свои воды в здание ванн, помещающееся в 8-ми километрах от Басс-Терр.
Главный город Гваделупы, Пуэнт-а-Питр, лежит не на западном острове, а на ГрандъТерр, в глубине бухты, разделяющей два острова, и в которую впадает река Соляная; рифы и островки окружают довольно глубокий бассейн, сообщающийся с открытым морем извилистым каналом, куда не могут дости­гать волны прилива. Еще до основания города моряки знали «Пропасти» этого залива и устраивали якорную стоянку среди глубоких вод, привязывая суда к корням корнепу­сков. Прекрасный порт Пуэнт-а-Пптр, сделавшийся торговым центром Гваделупы, представляет судам почти полную защиту от ветра и волнений; однако, он не был выбран за начальный пункт трансатланти­ческой линии пакетботов: это преимущество выпало на долю Форт-де-Франса, порта Мар­тиники. Пуэнт-а-Пптр, основанный во время английской оккупации, с 1759 до 1763 гг., быстро разросся, но его процветание зачастую нарушалось войнами и пожарами: из всех бедствий самым ужасным было землетрясе­ние 1843 г., разрушившее на протяжении 1.500 метров весь ряд живописных береговых утесов Сарого, на Мари-Галант *)• Дома в Пуэнт-а-Питре по большей части низкие п стоят изолированно для того, чтобы быть в безопасности против огня и землетрясе­ний; кроме того, былп приняты энергичные меры по оздоровлению города: его аллеями эвкалиптов, засыпалгт
J) Boyer-Peyreleau, „La Guadeloupe41.
География Реклю т. XVII.
1) Ch. Sainte-Claire Deville, „I blement de terre de la Guadeldh;
795
ГЛАВА XIV. МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
796
вили почву от болот. Железные дороги сое­диняют Пуэнт-а-Питр с главными окрестиыми сахарными заводами, славящимися сво­им образцовым устройством. Город обла­дает несколькими прекрасными художествен­ными коллекциями и естественно-историческим музеем. В Пуэнт-а-Питре родился Арман Барбес.
Третьим по значению городом Гваделупы является Муль, лежащий на Гранд-Терр, на восточном её берегу, обращенном к океану: поэтому суда, приходящие в Муль за грузом сахара, должны каждую минуту быть на-готове сняться с якоря.
Важнейшие города департамента Гваделупы: Пуэнт-а-Питръ—17.250 жит.; Басс-Терръ— 12.000 жпт.; Ле-Муль—10.000 жителей.
В десятикилометрах на юго-восток от города Муль, на утесах Врат Ада были най­дены скелеты караибов, подавшие повод к стольким ученым спорам. Порт-Луи, на­ходящийся на западном берегу Гранд-Терр, к северу от Соляной реки, есть тоже не­большая пристань, довольно оживленная после варки сахара; город Сент-Мари, лежащий напротив Пуэнт-а-Питра, на побережье го­ристого острова, также ведет небольшую торговлю. Главный город о. Мари-Галант, Гран Бург, имеет плохо защищенный порт, окруженный рифами, вследствие чего туда могут заходить только гоэлеты. ЛаДезирад представляет собою мало насе­ленный островок, изрезанный опасными бух­тами; в восточной его части устроена боль­ница для прокаженных. Что касается до обширного порта Святых, то это не больше, как морская станция, где нет никакой тор­говли; население его состоит почти исключи­тельно пз рыбаков п моряков; в фортах помещаются казармы штрафных фузпльеров.
Главной культурой Гваделупы уже издавна сделалось разведение сахарного тростника: этот промысел обогащает остров, и в жертву ему приносятся многие другие отрасли земледельческой промышленности, которые могли бы найтп там вполне благоприятные условия для своего процветания.
Культура сахарного тростника на Гваделупе в 1898 г.: площадь под плантациями 25.400 гектаров; работало 42.560 земледельцев, на 502 плантациях.
Культура кофейного дерева, в последнее время почти совершенно заброшенная, малопо-малу начинает возрождаться, хотя только "ш.оких местах, лежащих на 200— ^ад уровнем моря, где, вследшых условий почвы, сахар1 разводится: таким обрантации существуют только
на, Басс-Терр, или в нагорной Гваделупе; этот продукт известен в торговле под традиционным названием «Мартиникского кофе».
Культура кофейного дерева на Гваделупе в 1898 г.: площадь под плантациями 3.500 гектаров; ра( отало 4.936 земледельцев, на 950 плантациях.
Культура срлеана (bixa orellana) была прежде одной из самых распространенных на Гваделупе, но открытие анилиновых кра­сок подорвало эту промышленность. Куль­тура хлопчатника никогда не имела значения в экспортной торговле, даже во время междо­усобной войны в Соединенных Штатах; это объясняется, во-первых, неуменьем плантаторов взяться за это дело, а во-вто­рых,—болезнями, опустошившими плантации; алоэ карата (fourcroya gigantea), дающее очень крепкое волокно, возделывается главным образом на Ла-Дезираде. Табак, который, под названием «реtun», служил прежде для жителей денежной единицей при обменной торговле, собирается ныне лишь в весьма незначительном количестве, которого не хва­тает даже для местного потребления. Что ка­сается культуры «кормовыхъ» растений, ма­ниока, ямса и патат, то их возделывают только для местного потребления, так что они не имеют никакого значения в загра­ничной торговле острова; рис привозится с Кубы. Гваделупа не вывозит ни апельсинов, ни бананов, отставая в этом отношении от английских Антильских островов, где эта отрасль торговли с Соединенными Штатами ежегодно выражается суммой в несколько миллионов франков. Приблизительная цен­ность капитала, затраченного на гваделупскую культуру, включая сюда стоимость земель, эксплоатационных материалов и скота, опре­деляется в 150 миллионов. Воды побережья, особенно по близости рифов восточного бе­рега, очень богаты животными организмами, но нп негры, ни креолы не утилизируют этих богатств, и рыбный промысел совсем не развит; они предпочитают ввозить треску из Нью-Фаундленда, ежегодно на несколько миллионов. Однако, в водах Гваделупы, и особенно у берегов Мари-Галант, ловят китов, но этим промыслом, в настоящее время мало прибыльным, занимаются моряки Новой Англии.
В своей совокупности экспортная и импорт­ная торговля острова и зависящих от него земель находятся почти в полном равнове­сии. Главные торговые сношения Гваделупа ведет с Францией, с которой ее связывают фискальные узы; из Северо-Американской республики она получает жизненные припасы и строевой лес; Англия снабжает ее камен­ным углем и бумажными тканями: брптаи-
797 острова и
ская Индия—рисом; Пуэрто-Рико доставляет скот, а Сен-Пьерр и Микелонъ—треску. Общий пересмотр таможенных тарифов в Америке и Европе поведет за собою, без сомнения, перемещение рынков по купле и продаже.
Внешняя торговля Гваделупы и зависимых от неё земель в 1898 г.: ввозъ—18.600.217 франков, пз которых 8.874.445 фр. при­ходится на французские товары; вывозъ— 17.665.454 фр., из которых 16.589.521 фр. приходится на Францию.
Годовое движение судоходства в портах Гваделупы и подвластных ей островов пре­вышает полмилиона тонн.
Движение судоходства в департаменте Гва­делупа в 1888 г.: 422 французских судна, вместимостью в 470.710 тонн; 542 ино­странных судна, вместимостью в 166.111 тонн; итого 964 судна, вместимостью в 636.821 тонну.
Развитию внутренней торговли способствует сеть хорошо содержимых дорог, обнимавшая в 1889 г. 833 километра. На острове нет других железных дорог, кроме промышлен­ных, связывающих сахарные заводы с мор­скими пристанями. Линия, проектированная между Пуэнт-а-Питром и Мулем, о соору­жении которой не раз поднимался вопрос, до сих пор еще не начата, хотя это совсем ко­роткая ветвь, не более 30 километров, и по­стройка её не представляет никаких особых затруднении.
Гваделупа и принадлежащие к ней острова разделены в административном отношении на 3 округа, 11 уездов и 34 общины. Округ Басс-Терр заключает в себе северные острова, Сент-Мартин и Сен-Бартелеми, а на юге архипелаг Святых. Остров Ла-Дезирад составляет часть округа Пуэнт-аПитр, а Мари-Галант есть административ­ный центр третьего округа. Весь департа­мент в совокупности представлен 36 чле­нами генерального совета, из которых 30— за два большие острова. Генеральный совет избирает из своей среды колониальную ком­миссию, состоящую не менее как из четы­рех и не более как из семи членов, ко­торая обсуждает дела колонии совместно с губернатором и состоящим при нем адми­нистративным советом. Муниципальные со­веты общин организованы по образцу общин­ных советов Франции. Остров выбирает одного сенатора и двух депутатов, которые являются его представителями во француз­ском парламенте.
Местный бюджет Гваделупы превышает 6 с половиной миллионов франков; самый значительный доход получается от таможен­ных пошлин, взимаемых с вывозимыхъ
островки. 798
колониальных товаров и от акциза на креп­кие напитки.
Местный бюджет Гваделупы в 1899 г.: доходы и расходы балансировались в сумме— 6.699.260 франк.; долг составлял 1.000.000 фр. Расходы Франции на эту колонию (по бюд­жету 1900 г.)—1.632.957 фр.
Пятая часть доходов идет на обществен­ные работы, а другая пятая доля—на народ­ное просвещение.
Доминика.
Этот остров сохраняет то название, ко­торое дал ему Колумб, когда в одно из «воскресений» 1493 г. он увидел издали возвышающиеся над горизонтом остроконеч­ные горы острова, покрытые густою расти­тельностью. Бо всей Мало-Антильской цепи это—самый большой пз всех английских островов; по красоте своих живописных ландшафтов и по суровому виду гор, по­крытых лесами и изрезанных струящимися речками, он не уступает, даже, может-быть, превосходит Мартинику. Самая высокая его вершина, морна Диаблотен, считается по меньшей мере соперницей гваделуиской Боль­шой Суфриеры, а по Булькелею, определяюще­му высоту её в 1.620 метров, это—даже са­мая высокая гора на Малых Антильских островах; она находится около северной око­нечности острова. Один пз внутренних цир­ков, лежащий па высоте 739 метров, пред­ставляет собою прежний кратер, который еще недавно заключал в себе «кипящее» озеро, воды которого подогревались горючими клю­чами, бившими на дне его, и через каждые пять минут выбрасывавшими столб ценя­щейся воды. В небольшом расстоянии от берега глубина озера достигала 90 метров. В 1880 г. произошли большие обвалы, и в горах открылись новые кратеры; выбрасыва­ние водяных столбов прекратилось, и Кипя­щее озеро утратило свою былую красоту 4) Места выхождения газа беспрестанно меняют­ся. Ручей, вытекающий из озера, увеличи­вается в своем течении притоком сернистой воды, выбрасываемой из расселин долины.
и 1627 г. англичане, посетив Доминику, пытались присоединить ее к владениям Ве­ликобритании; но она в то время была занята независимыми караибами, которые не допу­скали к себе колонистов, и более ста лет спустя, во время заключения Ахенского трак­тата в 1748 г., было решено, что остров останется нейтральным между французами и англичанами, в свободном владении тузем­цев. Однако, на нем поселились француз-
Э Gifford Pelgrave, „Ulysses, or Scenes and Studies in many Lands1*.
799 ГЛАВА XIV.— МАЛЫЕ
ские плантаторы, и остров постепенно сде­лался французским, несмотря ня войны и договоры, которые дважды обеспечивали Англии политическое владение островов: еще и те­перь, после векового владычества, англичане считаются почти за чужеземцев среди доми­никанского населения. Столпца острова, Розо, печальный полу-разрушенный город, имею­щий около 5.000 жителей, расположена под ветром, т. е. на западном берегу, но её порт представляет собою лишь открытую ветрам якорную стоянку; лучшим рейдом считается Портсмутский, находящийся на том же берегу острова, около северо-западной его оконечности, у основании горы Диаблотен.
Средняя годовая ценность торгового обмена на Доминике: 2.500.000 франков.
Надеются, что современем прибрежный го­род сделается большим торговым местом, но теперь Доминика ведет лишь незначитель­ную торговлю фруктами, лимонным соком и серой; культура кофейного дерева начинает распространяться на склонах холмов.
Сохранив этот остров, лежащий между двумя французскими владениями, Гваделупой и Мартиникой, английское правительство по­следовало политике Роднея, который в 1782 г. одержал в этих морских пространствах решительную победу над французами; адми­рал хотел доставить Великобритании пре­обладающее положение средиАнтильских остро­вов с стратегической точки зрения. По кон­траст, представляемый этпм островом с двумя его соседями, Гваделупой и Мартиникой, не таков, чтобы Англия могла им гордиться: «правительствопарализовало жизнь острова» *)• Доминика — один пз наименее населен­ных и самых бедных островов МикроАнтилии. Отчаиваясь увидеть его цветущим и занимающим место в ряду богатых произ­водительных колоний, экономисты предлагали отдать его синдикату капиталистов, которые бы восстановили, под другою формою, прежия плантации времен невольничества.
Мартиника.
Этот французский островъ—единственный пз всего Мало-Антильского архипелага, ко­торый сохранил свое караибское название, хотя, правда, и в очевь искаженной фор­ме: первоначальное его название было Матпнпна или Медиана. Мартиника—по вели­чине второй остров в этой цепи; даже его можно считать первым, если допустить, что Гваделупа состоит из двух отдельных островов. Он также самый неправильный в своих контурах, наиболее удаляющийся от овальной формы других Антильских остро-
1) Fronde, „The English in the West-Indies14.
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА. 800
вов; однако, ось его та же, что и всей Микро-Антилии, которая в этой части своей кри­вой ориентирована с северо-запада на юго­восток.-
Мартиника гориста на всем своем про­тяжении, и однако всюду покрыта зеленью, вплоть до вершины горы «Пеле» (Лысой), ко­торая так названа, по всей вероятности, по­тому, что когда-либо во время извержения вся трава и деревья исчезли йод слоями пепла. Вулканическая вершина, высотою в и.350 ме­тров, находится в северо-западной части острова, которую она постепенно увеличила, правильно разливая свою лаву но всей её окружности; её откосы, ограниченные морем в виде как бы начертанного циркулем по­лукруга, продолжаются под водою по той же покатости; только один побочный небольшой вулкан, Пэн-де-Сюкр («Сахарная голова»), возвышает свой конус на северо-западной по­катости и на оконечности островной оси. Лысая гора редко бывает в действии; последнее из­вержение на ней было в 1851 г. Небольшое озеро залегает в кратере Пальмист, в соседстве большой вершины.
К юго-востоку от главного вулкана, на оси острова, расположены другие эруптивные конусы, соединенные между собою потоками лавы и кучами шлака. Массив, оканчиваю­щийся тремя пиками Карбет, почти так же высок, как и Лысая гора; южная вершина его достигает 1.207 метров. Подобно выс­шему вулкану, группа Карбет разливала во­круг себя лаву во все стороны: она-то и образовала главный корпус острова, длин­ный овал, примыкающий к полукругу, центр которого составляет Лысая гора. К востоку от группы Карбет, горные цепи развет­вляются по направлению к восточному бере­гу, изрезанному многочисленными бухтами: отделяющийся от берега полуостров Кара­велла, имеющий форму оленьего рога, выдви­нулся в Атлантический океан на десять ки­лометров.
К югу от последних потоков лавы, вы­лившихся с пиков Карбета и с соседних с ним конусов, остров почти прерывается бухтами, которые далеко врезываются в зем­ли: па западе—бухта Форт-де-Франс, на вос­токе— гавани Роберт и Франсуа; перешеек, соединяющий обе половины острова, имеет не более 10 километров ширины между бо­лотами обоих берегов. Южная часть Мар­тиники значительно ниже и более неправиль­на, чем северная: в действительности она со­стоит пз двух горных цепей, пз которых одна продолжает на юго-восток главную ось острова, заключая в себе высокую гору Воклин (505 метров), а другая тянется к за­паду, по южной стороне бухты Форт-деФранс; последняя цепь издалека приметна
801
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
802
морякам своими остроконечными вершинами: Караиб, Констан и Морн де-ла-Плень. Южная часть Мартиники, более низменная, с менее крутыми откосами, продолжается даль­ше плоскогорьями коралловых рифов, осо­бенно с восточной стороны: к югу от по­луострова Каравеллы внешняя цепь подвод­ных скал тянется на несколько киломе­тров в море, прерываемая через извест­ные промежутки проливами, в которые мо­гут входить гребные суда небольшой осадки. На западе, большая бухта Форт-де-Франс тоже более, чем наполовину своего простран­ства загромождена береговыми рифами; с дру­гой стороны, многочисленные и многоводные реки, впадающие в нее, суживают бухту наносами, которые они отлагают у своих устьев; прежде бассейн был вдвое больше, чем в настоящее время.
Мартиника, как и Гваделупа, не получила, после её открытия, испанских колонистов, и караибы оставались мирными владельцами этого острова до 1665 г., когда д’Эснамбюк овладел им от имени Франции. Она после­довательно перебывала в руках несколь­ких компаний и была присоединена непосред­ственно к владениям государства только в 1675 г. Вскоре после того караибы были истре­блены или переведены в другие места, и от них осталась только небольшая горсть, прию­тившаяся во внутренних лесах; их место заняли негры, которые работали на табачных плантациях, где культивировался «petun», и на плантациях сахарного тростника. Гол­ландцы, изгнанные из Бразилии португаль­цами, поселились на Мартинике вместе со своими рабамп и основали там первые са­харные заводы. В первую половину XVIII века кофейное дерево, привезенное сюда фран­цузом Деклие из парижского Jardin des Plantes, нашло для себя в антильском кли­мате вполне благоприятные условия. Мартиниканские «господа» стали быстро обогащаться продажею колониальных товаров, несмотря на войны с Великобританией; впрочем, островные землевладельцы не гнушались, ради увеличения своих барышей, заниматься так­же и каперством.
После того, как Мартиника была захва­чена в 1794 г. англичанами, ей уже не уда­лось, как Гваделупе, вернуть свою независи­мость при помощи освобожденных негров; до 1816 г., когда Франция окончательно вер­нула себе это владение, судьбы острова опре­делялись исключительно договорами. Между тем рабы, значительно превосходившие чи­сленностью своих хозяев и знавшие о собы­тиях, происходивших на Санто-Доминго, не раз составляли заговоры против белых и даже, в 1831 году, после революции в метро­
полии, породившей у них надежду на осво­бождение, подняли открытый бунт. Опасность была велика, и чтобы отвратить ее, пришлось прибегнуть к освобождению. Более трех ты­сяч рабов были отпущены па волю, а вскоре после того были дарованы политические права всем жителям свободного звания, без раз­личия цвета кожи; тем временем уже сотни негров покинули остров и ушли на Доми­нику п Санта-Люсию, английские острова, где была провозглашена эмансипация *)• В 1838 г. на Мартинике насчитывалось более 19.000 свободных негров, тогда как на Гваделупе их не было даже и 10.000. В 1853 г., пять лет спустя после отмены раб­ства, начался ввоз индусских кули, которые на многих плантациях заменили негров, сделавшихся мелкими землевладельцами. В настоящее время торг желтокожими так же отменен на Мартинике, как был отменен торг неграми, в силу того принципа, что «в свободной стране должен существовать и свободный трудъ».
Главный город острова—Форт-де-Франс, известный прежде под названием ФортъРояль. Он занимает прекрасное местополо­жение на северном берегу большой бухты, которая открывается с подветренной стороны Мартиники; на севере, с высоты мыса, над ним господствует крепость, а другое укрепление защищает длинный полуостров, который выдвигается в море к востоку от главного квартала. Форт-де-Франс есть военный центр и арсенал французских Антильских островов; это—опорный пункт военных операций и гавань транс-атлантических пакетботов, где второстепенные линии соединяются с главной; подводный те­леграф соединяет Форт-де-Франс с Пуэрто-де’Эспанья на Тринидаде, с Сурина­мом в Гвиане, а через Басс Терр с Сент-Томасом, Северной Америкой и Евро­пой. Порт дополняется бассейном, где про­изводится тимберовка судов. Подобно боль-1 шинству антильских городов, Форт-деФранс подвергался многим бедствиям: в 1839 г. он наполовину был разрушен землетрясением, при чем более 250 человек были погребены под развалинами; в 1890 г. пожар уничтожил большую часть города, после чего он обстроился с соблюдением всех противупожарных правил. Форт-деФранс может похвалиться своими чудными бульварами, разбитыми на окрестных хол­мах; самые людные аллеи, называемые «Са­ванъ», находятся в самом городе, у основа­ния крепостного полуострова Сен-Луи. Под сенью великолепных пальм, посаженных амфитеатром, стоит прелестная мраморная
*) Pardon, „La Martinique".
803
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
804
статуя Жозефины, супруги Наполеона I. На одной пз соседних возвышенностей лагерь Балата служит санаторией для войска, при­бывшего из Франции. Окрестности изобилуют горячими ключами, которые эксплоатпруются.
Хотя порт и рейд Форт-де* Франса пред­ставляют исключительные преимущества пред всеми другими гаванями Мартиники, но главная торговля сосредоточивается в другом месте побережья, именно в Сен-Пьере. Это первое поселение, основанное Эснамбюком, в 1635 г., на берегу бухты, открывающейся на запад, между подошвой Лысой горы и подошвой вершин группы Карбе, сделалось самым населенным городом и оживленней­шим рынком Мартиники, без сомнения, потому, что здесь военные регламенты не стесняют свободу торговли. Сен-Пьеръ— один из самых живописных городов Микро-Антплии. Издали он виден весь, как на ладони: дома громоздятся над домами, пальмы над пальмами, взбираясь вверх по склонам горы и продолжая в лесу красные линии своих крыш. Главная улица, извиваю­щаяся параллельно бухте, состоит из после­довательного ряда подъемов на гору и спу­сков в овраги, в лощины: с одной сторо­ны этой главной дороги улицы поднимаются к горным лесам; с другой,—оне спускают­ся ступенями к плоскому песчаному берегу; у их подножия расстилается рейд, а овраги кажутся висящими в лазури неба и моря. Горные ручьи, делящиеся на бесчисленные ручейки, струятся там и сям канальцами или бьют фонтанами; группы деревьев и цвету­щих растений украшают площади, составляя контраст с неуклюжими домами, окрашен­ными в желтый цвет, крепкия стены кото­рых выдерживают землетрясения и не про­пускают внешний жар внутрь комнат. Сен-Пьеръ—один из тех городов, кото­рые навсегда запечатлеваются в памяти ино­странца: «Жизнь в этой стране так приятна, Иклимат так хорош, жители пользуются та­кой широкой свободой, что я не встречал ни одного мужчины, ни одной женщины, которые, побывавши там, не имели бы страстного же­лания снова вернуться туда» *)• Мартинику прозвали «незабвенной страной» 2).
На западном же берегу острова находится третья община Мартиники, местечко Ламан­тин, расположенное на берегу аллювиальной равнины, которая образовалась в ущерб передовых бухточек залива Форт-де-Фран­са; жители его группируются вокруг сахар­ного завода, одного пз самых больших на всем острове. Многолюдное местечко Сент-
т) Dutertre, „Histoire generale desiles Saint-Christopheu etc.
2) Lafcadio Hearn, „Two Years in the French WestIndies*.
Эспри (св. Духа) лежит южнее, на том же склоне; впрочем, оно потеряло часть своего населения, привлеченную соседними «централь­ными заводами». Другие значительные общи­ны-местечки Диамин и Марен, на бухтах южного побережья, и—на наветрепной стороне острова—местечки Тринпте, Роберта и Фран­суа. Местечки Басс-Пуэнт и Порт-дю-Макуба занимают, на севере, правильную вы­пуклость берега, где всего сильнее ударяется морская волна.
Самые населенные общины Мартиники: Сен-Пьеръ—26.000 жит.; Форт-де-Франсъ— 15.000; Ле-Ламантинъ—14.000; Ле-Франсуа— 11.000.
Мартиника—одна из самых населенных земель в мире, хотя население группируется только в узком овале вокруг гор, а вну­тренняя часть острова, покрытая дремучим лесом, остается почти пустынной; в 1886 г. две пятых островной поверхности, предста­вляющие площадь в 46.000 гектаров, оста­вались невозделанными. В отношении оби­таемого пространства Гваделупа значительно превосходит Мартинику, но зато в плотности населения много уступает ей; по пропорции ровных земель, годных для распашки, Бар­бадос,—единственная пз всех микро-антильских земель, могущая соперничать с Мартиникою по численности населения, — оставляет далеко за собою французский ост­ров. По плотности населения земледельческие местности Мартиники могут сравниться разве только с промышленными округами Фланд­рии, Ланкастера и Саксонии. Между постоян­ными жителями—белых, вероятно, не набе­рется и 10.000; число азиатов определяют в 15.000 человек; остальные, около 150.000 душ, —негры и цветные люди, почти все мартиниканские креолы, отлично акклиматизиро­вавшиеся и постоянно прогрессирующие в своей численности, так как рождаемость у нпх преобладает над смертностью. Впро­чем, прирост этот подвигается довольно медленно, вследствие эмиграции, которая увле­кает многих молодых людей во Францию, на Гаити и в Соединенные Штаты; поэтому женщин здесь почти на 7.000 больше, чем мужчин. Рождаемость вне брака составляет на Мартинике заурядное явление, как и на большей части других Антильских остро­вов. На трех детей приходится только один законный,—немного меньше, чем на Ямайке. Грамотных мартиниканцев насчитывается только одна пятая всего населения.
Главная промышленность Мартиники, ос­трова почти исключительно земледельческого, заключается, как и на Гваделупе, в куль­туре сахарного тростника; площадь сахарных плантаций занимает почти 50.000 гектаров, т. е. пятую часть всей островной поверхности.
805
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
806
Предметы вывоза состоят почти исключи­тельно пз сахара, рома п тафип, которых отпускается в год на 18—20 миллионов франков. Как и на Гваделупе, «централь­ные заводы» все более п более захватывают себе монополию по производству сахара, ску­пая тростник у землевладельцев и аренда­торов. Какао и красильное дерево тоже от­части поддерживают торговлю, но производ­ство кофе почти совсем заброшено. На остро­ве насчитывают не менее шести тысяч «ѵиѵгиёгез», как там называют мелкие име­ния, принадлежащие землевладельцам не­грам. Предметы ввоза составляют: мука, рыба, ткани, разные медные и железные изделия и другие мануфактурные товары. Бо­лее половины торгового обмена производится с Францией и с французскими колониями. Движение заграничной торговли в 1898 г.; ввозъ—24.368.798франк.; вывозъ—22.344.810 франк.
Движение судоходства в 1891 г.: общая вместимость пришедших и отшедших су­довъ—787.000 тонн.
Относительно величины поверхности и пре­пятствий, представляемых почвою, Мартиника обладает еще лучшими дорогами, чем Гваде­лупа; но здесь, как и там, нет других же­лезных дорог, кроме промышленных и земледельческих, составляющих часть обо­рудования «центральных заводовъ». Колес­ных дорог на Мартинике в 1893 г.: 927 километров.
Правление на Мартинике организовано по тому же образцу, как и на Гваделупе. В национальном парламенте представителями острова являются сенатор и два депутата, а в генеральном совете—36 членов, изби­раемых очень ограниченным числом выби­рателей; редко случается, чтобы имеющие право голоса на выборах являлись в до­статочном числе к избирательным урнам. Губернатор имеет у себя под началом командующего военными силами. Остров раз­делен в административном отношевип на два округа—Форт-де-Франс и Сен-Пьер, заключающие в себе 9 уездов и 29 общнн. Местный бюджет в 1899 г. балансировался по доходам и расходам, в сумме 6.545.800ф.; расход Франции (по бюджету 1900 года) — 2.530.837 франк.
Сапта-Люсия.
Подобно Доминике и Гренаде, Санта-Люсия, или, как ее называли плантаторы прошлого столетия, «Святая Алузия», есть один из тех Антильских островов, которые в по­литическом отношении сделались английскими, оставаясь по традициям, языку и нравам французскими; с 1880 г. по законодательству
он перестал быть французским. Это если не прекраснейший, то во всяком случае один пз прекраснейших островов во всей вул­канической цепи островных гор. Когда приближаешься к острову с его северной стороны и замечаешь два конусообразных питона, в 817 и 826 метров высоты, круто обрывающихся утесами; когда скользишь между этими двумя пирамидами в проходе дивной котловины, образуемой портом Кастри и созерцаешь амфитеатр поросших лесом гор, тогда невольно говоришь себе, что ни один из Антильских островов не может сравниться по великолепию с Санта-Люсией. Один из её вулканов, Суфриер (1.200 ме­тров), находится еще в действии, и в жер­лах его кратера, окаймленного серными
осадками, клокочут пруды расплавленных веществ. В различных частях острова в изобилии рассеяны горячие источники, а один пз сернистых ключей бьет еще до сих пор в полуразвалпвшемся здании, которое французы построили еще до революции.
После долгой борьбы с колонистами ка­раибы Санта-Люсип были истреблены, и ост­ров поочередно попадал в руки то фран­цузов, то англичан; со времени расторже­ния Амиенского трактата он окончательно пе­решел под власть Англии; только благодаря энергичному протесту Роднея, этот остров не был отдан Франции в обмен за Мар­
тинику: в виду стратегического преимущества порта-де-Кастри и защищающих его скал, адмирал этот смотрел на обладание Сан­та-Люсией как на чрезвычайно важное усло­вие для укрепления британского господства на Антильских островах. Однако, «килснбанкъ» де-Кастри,«лучший на Антильских островахъ», оставался долгое время почти без всякой
пользы, как в торговом, так п в военнон отношении; только в недавнее время его обнесли набережной и снабдили прист; нями; сотни судов ежегодно приходят сю, запасаться углем, доставляемым из Анг.| В 1889 г. на Санта-Люсию было привезД угля 45.831 тонна. В городе сгрупоироваг около 7.000 жителей. Местная торговля ни' чтожна, так как четыре пятых всей почвы заняты еще лесами, в которых все еще живет страшный трпгонокефал (треугольно­головая змея).
Движение судоходства на о. Санта-Люсия в 1898 г.: общий тоннаж пришедших и от­шедших судов по иностранной торговле:
1.557.677.
Движение заграничной торговли в 1898 г.: привозъ—271.995, вывозъ—93.415 фунт. стер.
Земледельческая промышленность СантаЛюсии быстро возрастает: её сахарные план­тации, очень раздробленные, дают, по сло­вам жителей, такой же превосходный сахар,
807
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
как плантации острова Св. Христофора. На­селение увеличивается, благодаря иммиграции, а главным образом вследствие возвращения многочисленных рабочих-негров с Па­намского перешейка, куда пх завлекли рабо­ты по прорытию канала. На острове не насчи­тывают даже и тысячи белых, т. е. менее одного человека на 40 жителей. Впрочем, остров этот, несмотря на дурную славу, при­обретенную им некогда частыми эпидемиями, считается одним из самых здоровых мест на Антильских островах. Рождаемость в 1889 г.: 1.673, т. е. 3,70 %. Смертность: 1.053, т. е. 2,24%.
Гора Фортюне (234 метра), на которой вы­строены казармы, служит в то же время, как и горы Шабо и Шазо, санаториеп для городских негоциантов ,).
Сент-Винцент.
Этот островъ—один из тех, контуры которых представляют самый правильный овал, расположенный на той же оси, как и вся группа Малых Антильских островов. Это одна из самых здоровых и прелестных земель большой островной цепи; почти на всей окружности склоны отлого спускаются к морю, представляя местами террасы, вполне удобные для плантации пли селений. Центральный хре­бет, выделяющий пз себя отроги к востоку и к западу, состоит из остроконечных питонов, покрытых до самой вершины ле­сом: самая высокая вершина, Морн-о-Гару, поднимается па 1.580 метров. Стволы на по­ловину обуглившихся деревьев, зарытые в слоях травертинского туфа плп лавы, сви­детельствуют о прежних взрывах, разру­шавших последовательно леса, которые воз­рождались после каждого извержения вулка­нов. Пахатная земля повсюду состоит пз богатейшего чернозема, образовавшагося пз эпла в смеси с растительными веществами.
и словам Бюлькелея, копьеголовый тригокефал встречается также и в лесах знт-Впнцента, так что, значит, эта страш­ная змея не ограничивает область своего скитания, как это обыкновенно повторяют, исключительно Мартиникою и Санта-Люсией. Вероятно, Сент-Винцент и соседний с ним остров Бекия были этапами, через которые тригонокефал распространяется из Южной Америки. По словам Лабата, этпм опас­ным змеям Бекия был обязан своим прежним названием «Маленькая Мартини­ка», которое теперь перенесено на другой островок группы Гренадин.
Сольфатара (Суфриер) Сент-Винцента, от-
4) Vincent, „Contribution а la Geographic medicale des Antilles’*.
крывающаяся на северной оконечности остро­ва, есть не что иное, как скелет горы, остатки прежнего конуса, который, вероятно, был вдвое больше нынешних самых высо­ких граней большой ограды кратера. Отчеты, расходящиеся в деталях, сходятся, однако, в том, что в 1718 г. страшное извержение Сольфатары покрыло пеплом весь остров и окружающее его море, и тогда-то несомненно верхняя часть конуса была взорвана и исчезла в пространстве, разнесенная ветром. Раз­венчанная гора содрогалась еще в 1785 г., но в 1812 г. верхняя чаша её наполнилась глубоким озером. Частые сотрясения волно­вали его воды, совпадая с другими земле­трясениями, как на Антильских островах, так и в обеих Америках. Прошел всего месяц после страшного землетрясения, раз­рушившего Каракас, как 27-го апреля 1812 г. в Сольфатаре разверзся новый кра­тер в недалеком расстоянии от первого. Вначале вулкан выбрасывал камни и кучи пепла, затем взрывы становились все чаше и чаще п перешли вскоре в сплошной гром; все небо постепенно покрылось разрастаю­щимся облаком пыли, сквозь которое проры­вались огненные глыбы: дневной свет совер­шенно померк за громадною тучею пыли и дыма, поднимавшеюся из недр земли. Под­земный гул был слышен даже на льяносах Венецуэлы, на расстоянии 1.000 километров, и густая тьма облегла море до самого Бар­бадоса, который лежит по крайней мере на 200 километров восточнее. Гарнизон этого острова, услышав вдали страшную канонаду, вообразил, что где-нибудь по соседству сра­зились два военных флота, и уже приготовился к атаке со стороны неведомого неприятеля; но сквозь густой мрак ничего нельзя было различить;сплошные порывы пассатного ветра прекра­тились, волнующееся море стало гладким, и в пространство падал лишь черный дождь пепла. Когда он иссяк, остров оказался покрытым на несколько сантиметров чер­ною пылью; но откуда она могла появиться? Конечно, думали, с какого-нибудь вулкана, вы­росшего среди океана с наветренной сторо­ны Барбадоса, так как казалось невероят­ным, чтобы пепел мог быть занесен воз­духом против пассата. Каково же было изумление, когда узнали, что черный дождь происходил с Сент-Винцента: поднимаясь за облака и выше пояса пассатного ветра, он проникал, на высоте пяти тысяч ме­тров, в ту зону, где проходит контр-пассат, возвращающийся по воздушному про­странству на северо-восток *). Многие поро­ды птиц, которых считали истребленными, ii о которых говорили как о мифе, до сихъ
Э Charles Kingsley, „At Lastu.
809
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
810
пор еще существуют в пещерах Сольфатары, как например sibilans myadestes, «свистящая птица».
Сент-Винцент был оставлен в течение
с туземцами, которыми оыла объята большая часть Антильских островов, как англий­ских, так и французских, было решено, что острова Сент-Винцент и Доминика оста-

всего XVI века его первым владельцамъ— караибам: в следующем столетии англичане и французы оспаривали друг у друга этот остров, но не заводя там серьезных посе­лений, и даже, в 1660 г., вслед за войнами
нутся в исключительном владении тузем­цев, и что впредь доступ на них француз­ским и английским 'колонистам будет за­прещен; одни лишь французские священники получили разрешение жить там, в качестве
811
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
812
добровольных миссионеров, без всякого со­держания от правительства *)• Но статьи этого договора не соблюдались, и в 1763 г., когда остров Септ-Винцент был оконча­тельно уступлен Англии и британские коло­нисты развели на побережье плантации, ка­раибы с ожесточением набросились на ново­прибывших. Война продолжалась десять лет и возобновилась в 1778 г.; затем — во время французской революции: из ненави­сти к англичанам, хотевшим завладеть их землями, дикари сделались союзниками Франции. Дикари эти тем более боялись плантаторов, что не все они были «красно­кожие», т. е. чистокровные караибы, и следо­вательно. избавленные обычаем от попыток порабощения; большинство, между прочим, и жители Кабестерра, былп караибы «черные», т. е. потомки белых негров и туземных женщпн; говорят даже, что пятьсот чело­век их предков былп гвинейские негры, ускользнувшие на Сент-Винценте с судна, потерпевшего крушение; пм угрожала опас­ность потерять свободу одновременно с зем­лей. Поэтому черные караибы дрались против английских войск с отчаянным муже­ством; но, несмотря на то, в 1796 г. им пришлось сдаться безусловно, а в следующем году почти все онп, в количестве 5.080 че­ловек, были перевезены па остров Роатан, лежащий у Гондурасского берега; их осталось немного менее двух сот человек; колони­сты очень ценят их, как отличных судов­щиков и грузовщиков; в них совсем нет той свирепости, которую приписывали, впрочем, совершенно несправедливо, их предкам. Некоторые скалы в пх округе покрыты грубыми рисунками 2).
Плантаторы Сент-Винцента скоро обога­тились культурой сахарного тростника, но после отмены рабства работники неожиданно бросили плантации и стали обрабатывать для самих себя незанятые земли внутри острова. Большая часть прежних плантаций была за­брошена; почти все английские землевладельцы покинули страну. Главной земледельческой промышленностью является культура аррорута (niarantha indica, arrow-root), который здесь отличается особенною питательностью и прият­ным вкусом. Кроме того, на этом острове приступили, хотя и без большего успеха, к разведению чайного деревца, которое отлично принялось под защитою сырых лесов Сент-Винцента.
Как и большинство других Малых Ан­тильских островов, этот остров не имеет сколько-нибудь важного значения в мировой торговле, но его урожаи пищевых растений
J) Adrien Dessalles, „Histone generale des Antilles".
3) Ober, цитированное сочинение.
всякого рода с избытком удовлетворяют потребности цветного населения, которое ску­чилось в многочнсленныхъселениях во всей годной для культуры части острова, и к ко­торому постепенно возвращается владение зе­мельной собственностью. Около двухътысяч индусских кули, находящихся на службе у сахаро-заводчиков и плантаторов, живут в главном городе п в больших селениях. Наконец, в состав населения входят пор­тугальцы и азорцы, смешавшиеся с тузем­цами, которые, по восходящей линии, принад­лежат к трем главным расамъ—красной, черной и белой.
Столпца носит банальное название Кингста­ун: это. длинный город, имеющий около 5.000 жителей, с домами, разбросанными среди садов; весь он заключает в себе три улицы, идущие параллельно морю и по­дошве гор; бухта открывается по направле­нию к югу, против острова Бфкия, который, вместе с другими островками группы Гре­надин, принадлежит к административно­му делению Сент-Винцента.
Движение внешней торговли Сент-Винцен­та в 1898 г.: привозъ—95.551, вывозъ— 44.666 фунт. стерл.
Гренада и Гренадины.
Цепь островов и рпфов, занимающая не много более ста километров в длину и со­единяющая Сент-Винцент с Гренадой, со­стоит почти из шестисот отдельных зе­мель: все они лежат на общей осп Малых Антильских островов, но представляют бесконечное разнообразие в своем рельефе и контурах. Некоторые из этих островов имеют поверхность в несколько квадрат­ных километров, с мысами и бухтами, пи­тонами и долинами; другие—не что иное, как скалистые конусы, выступающие из воды, илп зеленые кущи, осеняющие круглый пляж, пли, наконец, просто рифы, на которых открытое море развертывает свои буруны. Эти острова окружены глубокими водами; даже большая часть узких проходов, открываю­щихся между двумя скалами, имеют глубину, вполне достаточную для больших судов. Не­которые из Гренадин, между прочим, два са­мые большие острова, Бекия и Кариобаку, но­сят имена караибского происхождения; один остров называется Малой Мартиникой; почти всеназвания этих островов соответствуют пх виду, форме или каким-нибудь физическим явлениям: Иль-Ронд, Иль-дю-Шато, Иль-а-лаВуаль, Иль-Дезуазо (des oiseaux), Иль-о-Мустик. На самых больших островках группы Гренадин, некоторые негры возделывают са­харный тростник и кофейное дерево, но осталь­ное население занимается исключительно хлебо­
813
ОСТРОВА П ОСТРОВКИ.
814
пашеством или скотоводством; иная скала за­нята одной только семьей, переселившейся с какой-нибудь соседней земли, чтобы пользовать­ся полною независимостью. Между островками снуют барки местной постройки, на­груженные фруктами и рыбой; некоторые жители отправляются на таких судах охо­титься за большими китообразными животны­ми, которые плещутся между рифами.
Главный из островов Гренадин, Кариобаку (Карриаку), лежащий в южной части цепи и зависящий в административном от­ношении от Гренады, имеет довольно боль­шое значение, как место экспорта пищевых продуктов; он занимает пространство в 2.830 гектаров и имеет хорошо защищен­ный небольшой порт; склоны его горы (297 метров) тщательно обрабатываются.
Гренада, — самый южный остров в соб­ственно Мало-Антильской цепи, не считая Тобого и Тринидада, которые принадлежат в геологическом отношении к Южной Америке, — имеет, при одинаковом почти пространстве, такую же форму как СентъВинцент, с тою только разницею, что его овал не так правилен. Внутренния горы, главная вершина которых достигает 839 метров, поросли густыми лесами, под ко­торыми совершенно скрылись прежние потоки лавы: только кое-где, местами, уцелели ба­зальтовые колоннады; береговые утесы окан­чиваются величественными столбами, выся­щимися над морем. В различных частях острова виднеются незакрытые кратеры, и два озера, бывшие, вероятно, некогда оча­гами извержения, мирно покоятся в цирке гор, между берегами, окаймленными бамбу­ками и древовидными папоротниками: краси­вейшее пз этих озер, так называемый «Большой Прудъ», находится в самом центре острова, на дороге из Сен-Жоржа в Гранвилль. В долинах и по склонам хол­мов рассеяны домики и хорошенькия виллы, окруженные зелеными рощами и цветниками: ни один из Антильских островов не мо­жет сравниться с Гренадою по красоте, разнообразию колорита и по аромату, пропи­танной цветами атмосферы; между столькими «перлами» нет более драгоценного.
Колумб открыл этот остров в 1498 г. и наименовал его островом Вознесения (Ассенсион); но остров оставался во владении туземцев до половины XVII века. Тогда на нем поселились французские колонисты, кото­рые привезли с собою много негров, а ту­земцев перебили 1). На северном берегу еще показывают гору «Прыгуновъ», откуда ка­раибы бросились в море, спасаясь от своих врагов. Сто лет спустя этой колонией овла-
4) Bryan Edwards, „West-Indiesu.
дели англичане, которые и удержали ее за собою; но белые землевладельцы, разбогатев­шие от культуры сахарного тростника, вели слишком роскошную жизнь, и для них осво­бождение негров было роковым ударом. Большинство вынуждено было сначала зало­жить, а затем и продать свои земли, которые большею частью были выкуплены сыновьями бывших невольников; в 1889 г. насчиты­валось около пяти тысяч мелких земель­ных собственников, почти исключительно негров или мулатов, владевших садами в один пли два гектара. Оттого Гренада пред­ставляет собою один из тех Антильских островов, на которые экономисты, согласно своим различным теориям, указывают как на пример бедствия и разорения, или, напротив, как на образец благосостояния. Правда, прежние плантаторы, потеряв свои обширные поместья и многочисленных ра­бов, покинули остров, на котором онп ра­зорились; но зато негры, сделавшись сво­бодными, приобрели участки земли, достаточ­ные для обеспечения дарованной им свободы; онп скучены на тесном острове, вдвое более многочисленные, чем, на равном простран­стве, жители Франции, и, по свидетельству всех путешественников, эти негры—самый веселый, добродушный и счастливый народ, незнакомый с нуждой. Прежнее французское патуа почти совершенно исчезло на острове, уступив место английскому языку.
Главный земледельческий продукт Грена­ды—какао, вывоз которого с каждым го­дом увеличивается; впрочем, почти нет таких продуктов тропических областей, которых бы не производил этот благодат­ный остров; кроме какао, отсюда вывозят сахар, чай, кофе, хлопок и табак. Вывоз какао с Гренады в 1888 г.: 36.000 тонн, стоимостью около 7.500.000 франков.
Помимо этого, Гренада, подобно Инсулинду, доставляет пряности: мускатные орехи, гвоздику и пнбирь; подобно Сенегамбии. она производит в своих садах драгоценны!? орех кола (sterculia acuminata). Вывоз пряностей из Гренады в 1885 г.: 638.150 франков.
Средняя температура защищенного от ве­тров побережья, колеблющаяся между 26 и 27 градусами по стоградусному термометру, позволяет разводить культурные растения жаркого пояса; к сожалению, обезьяны про­изводят на плантациях большие опустошения. Вывоз фруктов в Соединенные Штаты год от году увеличивается; он мог бы быть еще значительнее, если бы остров был избо­рожден хорошими дорогами, ныне же он имеет только тропинки дааллеи садов; со­общения и торговля между обеими частями острова ведутся всегда морем. Но зато Гре­
815
ГЛАВА XIV.—МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА.
816
нада может похвалиться своим портом: это один из лучших на всех Малых Антильских островах: он известен под названием «Каренажъ»: глубина его у са­мых даже берегов не меньше 10—15 ме­тров.
Обороты внешней торговли в 1898 году: привоз 210.783, вывоз 227.574 фунт. стерл.
Движение судоходства в 1898 г.: общий тоннаж пришедших и отшедших судов: 439.198.
На мысе из лавы, отделяющем Каренаж от открытого моря, стоит крепость СенъЖорж, по имени которой часто называют обрушивающийся город Джорджтаун, нахо­дящийся у её основания.
Барбадос (Барбада).
Этот изолированный остров, составляю­щий с 1885 г. отдельное губернаторство, не принадлежит к цепи Малых Антильских островов: он отделен от неё глубоким каналом, в котором лот опускается на 2.731 метр, а расстояние от его северной оконечности до южного мыса Санта-Люсии, ближайшей к нему земли, равняется почти 150 километрам. Морские пучины отделяют его также от Тобого, и он ориентирован как раз в обратном этому острову на­правлении—с северо-запада на юго-восток. По своей геологической формации Барбадос также отличается от Малых Антильских островов: это коралловая земля, лежащая на трахитовом конусе, от которого виден лишь выступ 4). Повидимому, она была поднята последовательными толчками, так как состоит из лежащих одна над дру­гой террас, из которых каждая окружена высоким берегом и утесами, за исключением только тех мест, где рытвины, образовав­шиеся от проливных дождей, изменили преж­ние контуры. Самая высокая вершина на острове, гора Хпллэби, достигает лишь 349 метров. Во многих местах каменоломни обнажили полпповые мели, еще настолько ясные, как будто они только-что образова­лись в море. Вокруг всего острова продол­жается рост кораллов, и наружная ограда рифов имеет в некоторых местах не­сколько километров ширины; каждый год, да­же в тихую погоду, об эти рифы разбиваются суда, и вообще известно, что море в этих местах очень опасно: ни на одном из Ан­тильских островов не свирепствуют так часто циклоны, как на Барбадосе. Расти­тельная земля, состоящая из кораллового известняка, в смеси с вулканическим пеп­
лом, отличается замечательным плодоро­дием.
Еще до сих пор не объяснено происхож­дение географического названия Барбадос или Барбиш, как его звалп прежние фран­цузские путешественники. Следует ли его приписать, как это обыкновенно думают, особой породе больших деревьев с «боро­датымъ» мхом, которую моряки нашли на этом острове во время его открытия; или, может-быть, надо согласиться с мнением Фроуда, который объясняет его тем, что туземцы, которых испанцы захватывали с начала XVI века на этом острове, чтобы за­ставлять их работать на плантациях Эс­паньолы, были с «бородами*? Ни один до­кумент той эпохи не дает нам относительно этого вполне определенного разъяснения: не­известно даже, кто впервые увидел этот островъ—португальцы или испанцы. В 1605 г. английское судно Olive Blossom, направляв­шееся в Суринам, остановилось перед Бар­бадосом, п капитан корабля оффициально вступил во владение островом. Английские плантаторы поселились на нем в 1625 г., и с этого времени он не переставал при­надлежать Великобритании, но вначале только как ленное владение; лишь в 1838 г. пра­ва вассалов были окончательно уничтоже­ны 1). После победы английских республи­канцев и смерти Карла I, дворяне-лоялисты в большом числе эмигрировали на Барба­дос. Спустя двадцать лет после основания колонии в ней было уже 50.000 жите­лей, между которыми много ирландских наемников и целые тысячи индейцев, похищенных с материка. Плантаторы мог­ли набирать людей тысячами; их остров называли Little England, то-есть «Ма­лая Англия». В то время, как на других южных Антильских островах, составляю­щих тоже английские владения, преобладаю­щим языком был или есть французский,— на Барбадосе, напротив, и белые, и негры всегда говорили на английском, и при том на чистом английском диалекте, не имею­щем ничего общего с жаргоном других Антильских островов. Местные традиции, никогда не прерывавшиеся, развили в конце концов у всех островитян горячий британ­ский патриотизм; большая часть их при­надлежит к англиканской церкви. В шутку барбадосцы называют себя «Bims», а ос­тров свой—Bimshire».
Как и во времена невольничества, на Бар­бадосе распространена лишь одна культура, именно—сахарного тростника. Экономический кризис, имевший такия важные последствия на других Антильских островах, прошелъ
Э Alex. Agassiz, «Cruise of the „Blakeu>.
*) Jerolim von Benko, цитированное сочинение
817
ОСТРОВА И ОСТРОВКИ.
818
на Барбадосе без гибельных переворотов и без коренного изменения отношений негров к плантаторам. В ту эпоху остров уже возделывался на всем своем протяжении; вся земля была разделена или на крупные по­местья, пли на мелкие имения всего в 5 гект­аров, так что для освобожденных рабо­чих не оставалось более ни единой пяди, и нм приходилось, так или иначе, продолжать работать у прежних хозяев, но только пе в качестве невольников, а уже на жало­ваньи: те негры, которые задумали бы искать жизни при условиях абсолютной независимо­сти, как ямайцы и гренадинцы, тем са­мым обрекали бы себя на неизбежную смерть от нищеты. Поэтому плантаторам вовсе не было необходимости привозить к себе индус­ских кули, к чему были вынуждены земле­владельцы других Антильских островов Со времени освобождения трудность создавать мелкие имения в пользу негров увеличилась, так как население острова удвоилось: в на­стоящее время оно превышает 180.000 и все более и более группируется на планта­циях; по плотности оно не уступает насе­лению в самых деятельных промышлен­ных центрах Европы —в Ланкашире, Бель­гии или Саксонии. Ежегодно сотни, даже ты­сячи человек уходят с острова в другие английские колонии, чтобы там обрабатывать землю и приобретать небольшие участки; Бар­бадос вечно роится, как Мальта, другая британская земля; он способствовал процве­танию Суринама и Демерары. В сравнении с другими английскими островами Вест-Ин­дии белые составляют на Барбадосе значи­тельную пропорцию, т. е. почти двенадцатую часть всего населения, но год от году они все уменьшаются в своей численности; много есть также таких барбадосцев, которые про­живают свои доходы где-нибудь в Англии илп в Соединенных Штатах. Из болез­ней на Барбадосе очень распространены бо­лотные лихорадки и воспаление печени, а про­каза, как простая, так и бугорчатая, сви­репствует здесь среди негров еще гораздо сильнее, чем на других Антильских остро­вах 2).
Промышленная деятельность Барбадоса со­средоточивается на фабрикации сахара, кото­рою заняты около 4 50 заводов; в отноше­нии своего устройства эти заводы значительно уступают заводам французских Антиль­ских островов. Для культуры хлебных ра­стений вовсе не остается свободной земли; маис, рис, фрукты и овощи привозятся изъза границы, тогда как этот остров сам мог бы быть огромным садом. Кроме са­хара, Барбадос вывозит еще нефть, впро-
А. Salles, рукописные заметки.
Vincent, цитированное сочинение.
чем в очень ограниченном количестве— всего несколько боченков в год,—и дру­гие колониальные товары второстепенной важ­ности. Одпн пз возделываемых видов хлопчатника получил свое название от этой колонии (gossypium barbadense). Па острове имеется железная дорога, которая исключи­тельно применена к услугам сахарного про­изводства. Перед другими английскими Ан­тильскими островами Барбадос имеет то преимущество, что служит станцией для транс­атлантических пакетботов и центром рас­хождения второстепенных линий в этих во­дах. Довольно большая, сравнительно с по­верхностью острова, торговля сосредоточи­вается в бухте Карлейля, на якорной стоян­ке Бриджтауна, лежащего на западном берегу, близ юго-западной оконечности.
Торговое движение на острове Барбадосе, в 1898 году: привозъ— 1.058.855, вывозъ— 769.231 фунт. стерл.
Город Бриджтаун, получивший свое на­звание от моста, перекинутого через бух­точку, раскинулся вдоль берега; его извили­стые улицы сходятся у подножия холма. В XVII столетии он был одним пз глав­ных па Антильских островах рынков ио торговле неграми; он остался одним из деятельнейших городов в антильском ми­ре. Около трети островного населения группи­руется в Бриджтауне и его окрестностях; но ио красоте и живописности он много уступает Розо, Сен-Пьеру, Плимуту и мно­гим другим городам Малых Антильских островов: это просто-на-просто квартал Лон­дона пли Ливерпуля; даже пальмы кажутся здесь совершенно чуждыми и неуместными. Тем не менее предместье Фонтабелль, место­жительство европейских коммерсантов, пред­ставляет восхитительный парк, где дома исчезают в зелени и цветах. Гастингсъ— место купаний, тоже очень симпатичный уго­лок. Другие малозначительные города—Спейтстаун, Хольтаун, Гойстингтаун рассеяны, вдоль побережья. На северо-западном берегу/ среди живописной местности, под сенью пальм, стоит Кодрингтон-Колледж, важ­нейшее воспитательное заведение Вест-Индии.
Барбадос пользуется более полной автоно­мией, чем другие английские Антильские остро­ва. По его конституции, насчитывающей бо­лее двух веков существования, House of assembly (Палата собрания) состоит пз 24 членов, избираемых гражданами с опре­деленным цензом, в числе около пяти ты­сяч человек. Представителем центрального правительства является губернатор; законо­дательный совет состоит из девяти чле­нов, назначаемых короной. Исполнительный комитет, в состав которого входят глав­ные чиновники, одпн член верхней палаты
<819 ГЛАВА XIV.— МАЛЫЕ
и четыре члена нижней, составляет бюджет и вырабатывает законы. Губернатор есть в то же время п командующий морскими си­лами на Малых Антильских островах. В административном отношении остров разде­лен на одиннадцать приходов. Годовой бюд­жет равняется 4 слишком миллионам фран­
антильские острова. 820
ков (бюджет 1898 г.: доходы—182.582, рас­ходы—175.319 фунт. стерл.).
Следующая таблица, дающая список глав­ных островов Микро-Антилии по порядку их сравнительного значения, показывает, что Барбадос занимает одно из первых мест в цепи Малых Антильских островов.
Поверхиость.
Население.
Килом. плот­ность.
■ Торговля.
Торговые обо­роты на душу населения.
1-е место.
Гваделупа.
Барбадос.
Барбадос.
Гваделупа.
-т-Кристоф.
2-е место.
Мартиника.
Мартиника.
Мартиника. Мартиника.
Гваделупа.
3-е место.
Доминика.
Гваделупа.
С-т-Кристоф.
Бардабос.
4-е место.
Санта-Люсия.
С-т-Винцент.
Монсеррат.
С-т-Крпстоф.
5-е место. Барбадос. Саита-Люсия
Гренада. Санта-Люсия«
Мартпнпка. Антигуа. Барбадос.
КОНЕЦ СЕМНАДЦАТОГО ТОМА.
Том шестнадцатый.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
Абахо, гора, 480.
Абердин, город, 414.
Аберт, озеро, 506.
Августа, город, 156, 159, 254, 255, 710.
Аврора, община, 686.
Агассица, гора, 474.
Агассица, озеро, 274.
Адамов узел, гора, 116.
Адамс, гора, 481.
Адамс, форт, 181.
«Адирондаков, Ворота», шлюз, 111.
Адирондакские пруды, 18.
Адирондакские горы, 111, 150, 153, 162.
Адирондак, плоскогорье, 106, 111, 118, 120, 147, 189.
Адские ворота, 125, 202.
Айова, река, 295, 415.
Айова, штат, 414—419.
Айова-Сити, город, 415.
Айорнтаун, город, 426.
Акадия, область, 446.
Аквиднек (Род Айленд), штат, 179—182.
Акрон, город, 358.
Акушнат, см. Нью-Бедфорд.
Алабама, река, 33, 56, 116, 277, 310.
^.лабама, штат, 117, 398—400.
Аламеда, город, 559, 564.
Алачуа, река, 260.
Александрия, город, 237, 246.
Алеутские острова, 18.
Алкали, озеро, 506.
Аллеганские горы, 17,52,107,113, 114, 117, 127, 146, 147.
Аллегени, город, 226—228.
Аллегени, река, 118, 207, 225,228, 273, 296.
Аллегенский округ, 640.
Аллентаун, город, 215, 226.
Альбани, город, 76, 191, 210.
А.тьбемарль-Саунд, бухта, 139.
Альбукерк, город, 540.
Альвиса, местечко, 561.
Альдер-Гульч, долина, 287.
Альджирс (Алжир), город, 444.
Альта-Калифорпия, провинция, 564.
Альтавиль, город, 27.
Альтамака, река, 131.
Альтон, город, 377—378.
Альту на, город, 224, 228.
Аляска, полуостров, 6, 13,18,19, 25, 547.
Амана, колония, 419, 686.
Амаргоза, река, 514.
Амбойские порты, 201.
Амгерст, город, 179.
Американская река, 554, 555.
Аметистовая гора, 459.
Амстердам, город, 190.
Аиагейм, колония, 562.
Апагуак, область, 477.
Анакостия, река, 237.
Андерсон, город, 365.
Андроскоджин, река, 120, 156.
Анды, горы, 454.
Аннаполис, город, 231, 669,710.
Аннибал (Ганнибал), город, 421, 427.
Анр, мыс, 167.
Анн-Арбор, город, 383, 385.
Анс, город, 384.
Антилопа, гора, 509.
Антильские, острова, 145, 221,225, 259, 425, 445.
Антильское море, 650.
Антония, св., водопады, 281, 407.
Апалачикола, город, 261, 264.
Апалачикола (Чаттагучи), река, 261, 276, 277.
Апокипсинк (Надежная Гавань), 171.
Аппалахские горы, 139—152, 214, 231, 242, 253, 264, 278, 298, 336—338, 351, 395.
Апиоматокс, графство, 243.
Аипоматокс, река, 130, 243.
Арджента, местечко, 432.
Ареквиль, город, 172.
I Аризона, штат, 540—544.
Аризона-Сити (Юма), город, 543.
Арканзас, река, 343, 348, 427;
432, 468, 470, 484, 533, 534.
Арканзас, штат, 432, 433.
«Артуров ручей», 194.
Арустух, графство, 154.
Асбери-Парк, деревня, 684.
Астория, город, 519, 551, 656.
Атланта, город, 253, 255.
Атлант, округ, 253, 255, 590.
Атлантпк-Сити, город, 213. «Атлантический ручей», 289.
Аттакапа, город, 669.
Атчисон, город, 430, 431.
Ауонектакат, см Коннектитут, река.
Ачафалайя, рукав, 315, 446, 447.
Ашвиль, город, 247.
Ашландская бухта, 391.
Ашланд, город, 391, 392, 652.
Ашлей, лиман, 251.
Аш-Крик-Бютт, вулкан, 483.
Афины, город, 16, 590. .
Б.
Багамские острова, 140, 145.
Багамский пролив, 142.
Бай-Сити, город, 385.
Байона, город, 194, 212, 214.
«Бакеновъ», деревня, 319.
Балтимор, город, 28, 136, 146, 147, 710.
Вальд, горы, 116.
Бальстон-Спа, город, 190.
Бангор, город, 155, 156.
Баратария, бухта, 319.
Барбада, остров, 77, 598.
Барнегат, пролив, 213.
Барнстебль, порт, 175.
Бар-Гарбор, станция, 159, 160, 700.
Батль-Крик, город, 383, 385.
Батон-Буж, город, 316, 332.
Бат, город, 156, 191.
Беатриса, город, 420.
Бедлос-Айленд, остров, 201.
Беллер, местечко, 358.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Беллос-Фольс, город, ИЧ Белльс-Пик, гора, 459. ~ |
Бель-Иль, пролив, 103, 407.
Бсльвиль, город, 377.
Бельвю, местечко. 359.
Белькпап, гора, 475.
Бельмонт, город, 305.
Бенисия, поселение, 559.
Бентон, форт, 288.
Береговая цепь (Кост-Рандж), горы, 487, 488.
Берген, полуостров, 194.
Берингово море, 102.
Берингов пролив, 555. •
Берклей, город, 245, 559.
Беркс, графство, 216. |
Берлингтон, город, 162, 163.
Беъмудские острова. 247,
Бермудское море, 254. |
Беркширские холмы, 109. |
Бертольд, форт, 411.
Бер-Лек (Медвежье озеро), 509., Бер-Ривер (Медвежья река),| 237, 475, 509. (
Биг-Бельт, мыс, 290.
БитъБельт Маунтенс, горы, 528.
Бит-Блек, река, 325.
Биг-Блю, река, 420.
Биг-Голь, река, 284.
Биг-Горн, мыс, 289.
Биг-Горн, река, 288.
Бпг-Модди, река, 288.
Биг-Рок («Большая Скала»), 433.
Бпг-Сапди, река, 392.
Биг-Сиукс, река, 291, 416. '
Бпг-Хорн Маунтенс, горы, 456, 463.
Биг-Чийен, река, 291.
Биддефорд, город, 159.
Бикон-Гилль («Гора Светочъ»), 168—170.
Бплокси, форт, 318, 403. |
Вингамптон, город, 210. 1
Бирмпнгамский, округ, 399.
Ыирмпнгам, город, 260 399,400, 572.
Бискайи, мыс, 142,
Бисмарк, город, 412. и
Бистино, озеро, 315.
Бланка, озеро, 329.
Блекстон, река, 176, 180, 181.
Блек-Дом, гора, 112.
Блек-Рок, 206. ,
Блеп, город, 547. '
Блерс-’ ап, перевал, 224.
Близнец озера, 533.
Блумппги ѵн («Цветущий»), го­род, 3.378.
Богоматери, горы, 108, 109, 118.
Бодега, порт, 554.
Божественная река (Иллинойс), 231, 233, 302, 308, 309.
Болотистая река (Мускегоп). 275.
Болотистое озеро (Каюга), 276. | Больди-Пик («Лысая»), гора, 470, 490.
Большего пояса, горы, 455, 463.
Большая долина, 114.
Большая Канавга, река, 297, 351.
Большая лука, см. Грет-Бенд. : Большая Миами, река, 359, 360. и Большая река (Гранд-Ривер), 275, 306, 383.
Вабаш, город, 411.
Вабаш (Уабаш), река, 272, 296;
298, 347, 357, 362, 366.
Вабускогоп, река, 296.
Вавилон, город, 16. '
Большая река Сиѵксов, 412. 413.
Большие озера, 102, 599.
Большое Миссурийское плато, 412.
Большое Невольничье озеро, 348.
Большое Соединение рек, 503.
Большое Соляное озеро, 599. j Большой бассейн, 265.
Большой Дпсмаль, болото, 137.
Большой Каньон, ущелье, 455,' 479, 503, 5( '4
Большой Курган, гора, 360.
Большой Мапитулин, остров, 52.
Большой Поток, долипа, 494.
Большой Столт, см. Гран-Меса.
Большой Серый Медведь (Иоземит), ущелье, 485.
Бонвилль, озеро, 508, 509, 544. ,
Бонплан, пик, 480.
Борлингтон, город, 162, 163,383.
416, 419
Борнь, озеро, 323, 444, 446.
Бостонская бухта, 75, 168.
Бостон, город; 132, 146, 147.
168, 171, 227, 515, 543, 575,600. 710.
Боулинг-Грин, город, 392, 395.
Бофорт, город, 251.
Брадокс-Фольд, поле, 228.
Врадпс-Крик, ручей, 347.
Брадфорд, город, 639.
Бразилия, страна, 151, 230, 602, 651.
Бразос, река, 327.
Брайтон, город, 174.
Браупсвиль. город, 454.
Браун, долива, 282.
Брекенридж, деревня, 407.
Бриджер, форт, 619.
Бриджпорт, город, 188.
Британская Колумбия, 60.
Броктон, город, 176, 179.
Бромлей, местечко, 359.
Бронкс, река, 193, 203.
Бруклин (Брекелен), город, 169, 174, 179, 194-200,204,210. 263, 355.
Брук-Фарм, колония социали­стов, 686.
Брунсвик, город, 156, 254.
Бруш-Крик, ручей, 31.
Брэнерд, город, 407. |
Буазэ-Сити, город, 530.
Букви-Аквимуты, см. Рио-дельКораль, или Де-Буэна-Гиа.
Бурлингтон, город, 162, 163.
Бурное озеро, 636.
Буффало, город, 335, 356, 357.
Буффало, река, 452.
Буцуардс-Бай, бухта, 175.
Беглая (Симаррон), река, 306.
Белая река, 8, 291, 307, 365, 432.
Беловатая река, 282.
Белый-Куст, поселение, 423. Белые горы, И04—109, 119, 147.
Бэкер, гора, 481.
Бютт-Ситп, город, 528.
Вазач, горы, 475, 479, 507, 509? 510, 535, 586.
Вайленд, местечко, 213.
Вайнъярд-Гивн, порт, 175.
Вако, город, 452.
Вакулла, река, 260.
Валла-Валла („Долина долинъ44), форт, 548, 549.
Валлатоа, местечко, 539.
Вальтам, местечко, 174, 179.
Ванкувер, остров 4, 481, 487 548.
Ван-Бюрен, город, 433.
Вапетон, город, 412.
Ban спи пн икон, река, 282.
Баррен, город, 325.
Варшава, деревня, 225, 416.
Вртанга, река, 396.
Ватербери, город, 188.
Ватерфпльд, город, 190Вачузетс, горы, 109.
Вачузетт, полуостров, 163.
Вашингтон, гора, 107, 147.
Вашингтон, город, 136,159, 230, 232—238, 244, 352, 710.
Вашингтон, штат, 545, 549.
Вашита («Черпая река»), 312, 327.
Вашо, округ, 635.
Вебер, река, 599.
Вевэ, город, 363, 365.
Веласко, рейд, 452.
Великанша, водопад, 461, 462.
Великая река. см. Рио-Гранде.
Великий Гейзер, 461, 462.
Вельфрптские земли, 631.
Венеция, см. Бенисия.
Венеция (Крпсфпльд), деревня, 231.
Венсеп, город, 365, 446.
Берджиниа-Сити (Виргиния), го­род, 519, 544, 545.
Верженнь, местечко, 162.
Вердпгри, река, 589.
Вермильон, поток, 446.
Вермонт, штат, 161 — 163.
Верхнее озеро, 18, 148, 283, 332, 337, 339, 390, 411, 7.
Веслеянскос поле, 684. Вест-Пойнт, город, 670, 705. Би-ла-ка, см. Сент-Джон.
Визо, гора, 468.
Виксбург, город 403—405, 710.
Виктория, город, 548.
Вплламет (Ва-ла-мат), река, 497.
Виллана, река, 548.
Впльксбарр, город, 228.
Вильмипгтаун, город, 77, 232, 216, 247, 562, 710.
Вильяметта, река, 549—550.
Вильямсбург, деревня, 244.
Впльямспорт, город, 223, 228.
Виндзор, город, 380.
Винланд, остров, 6, 134, 172.
Впнебого, озеро, 386, 388, 389. «Виннебагов, бухта», 318.
Виннемука-Лек, озеро, 511.
Вииннбигошиш, озеро, 281.
Виннипег, озеро, 283, 377.
Виноградник Марфы (Марти­гов Виноградник), остров, 684.
В тнона, город, 411.
Випуски, река, 162.
Виргиния, город, 544 545.
о
АЛФАВИТЫ ЫЙ УК АЗ АТЕ Л Ь.
6
Вгиргипия, штат, 238—248.
Висконсин (Темный или Дикий поток), река, 282.
Висконсин, штат, 385—392.
Виссагикона, овраг, 222.
Винита, город, 431.
Винита, горы, 268, 269.
Вифлеем, местечко, 216.
Водопадов, река, см. Дешют.
Вонючее море, 388.
«Ворота Ада» (Хелль-Гэт), про­лив, 194, 202.
Ворота Адирондаков, 111.
Ворота Скалистых гор, 287.
«Ворота Юга», см. Атланта.
Ворота Язу, канал, 307.
Восточная река (Ист-Рпвер), 125, 200, 202.
Восточный Альбани, предместье, 191.
Восточный Гумбольдт, горы, 480.
Восточный Мичиган, полу­остров, 379.
Восточный Портленд, город, 550.
Восточный Провиденс, город, 182.
Восточный Саджино, город, 383.
Восточный Сент-Луис, город, 377, 424, 425.
Вудлонское кладбище, 204.
Вундет-Ни, поселение, 596.
Вунсокет-Фольс, город, 180, 182.
Вустер, город, 176, 179.
«Вееръ», гейзер, 380.
Ветряная гора, 456.
Ветряной реки, горы, 459.
Выдры, клан, 258.
«Высокие земли», 107, ПО.
«Высота Земель», водораздел, 18, 101, 560, 619.
Гарлемская 202.
река,
193,
Гавайский архипелаг, 13, 101, 560, 619.
Гавани а, город, 31, 43, 258.
Гавр-де-Грас, иорт, 229.
Гагервиль, город, 167, 179.
Гадсденская территория (Месилья), 5, 6, 516.
Гаити, остров, 603.
Гайвуд-Пик, гора, 463.
Гайден-Пик, гора, 458.
Гайлендс, горы, 125, 195.
Гаккензака, лиман, 194.
Галина, город, 378, 415.
Галистео, река, 328.
Галицин, город, 224.
Галатин, река, 284.
Галлиполис, город, 358, 360.
Галлия, графство, 358.
Гальвестон, город, 452.
Гальвестоп, остров, 452.
Гамильтон, город, 360. ;
Гамильтон, река, 488, 518, 561.
Гамптоп-Родс, река, 244.
Ганнибал, см. Аннпбал. Гаперс-Ферри, город, 129.
Гаперс-Ферри, мыс, 129.
Гарвард, гора, 468.
Гарвард, город, 672.
Гарвард, река, 306. и
Гардинер, река, 459, 460. ■
(«Зеленая река»), 265, 469, 475, 499.
Грир, графство, 448.
Грязная река, см. Миссури.
Гуагум, вулкан, 482.
Гудсон, город, 192.
Гудсон, река, 19, 107, ПО—112, 118, 120-126, 172, 188—194, 200-204, 210, 212, 219.
Гуд, гора, 482, 483.
Гузатонпк, город, 179.
198, 200/ Грпн-Риверт
Гарни, гора, 464.
Гаррисбург, город, 148, 223, 710.
Гаррисонбург, город, 243.
Гартфорд, город, 184, 187, 188, 710.
Гастингс, город, 411. 420Гаттерас, мыс, 137, 145.
Гелена, город, 7, 433, 434.
Гельдерберг-Гильс, холмы, 111.
Геннепен, остров, 408.
Генри, горы, 480.
Генри, озеро и река, 495. I
Георгиевская бухта, 381. I
Георгиевское озеро (Джордж),' 120.
Георгии, лиманы, 52.
Георгия, штат, 252—255.
Геттисбург, город, 224, 225.
Гигант, гейзер, 461.
Гингам, город, 174. '
Глен, водопад, 123.
Глен-Айлеид, остров, 201.
Глен-Каньон, ущелье, 500.
Глостер, город, 167, 179, 214.
Гобокен, город, 194, 200, 211, 214. :
Го вернорс-Айленд, остров,
201. i
Годин («Пропадающая река»), 495. I
Гокс-Билль, гора, 114.
Голиок, город, 179.
Голубой хребет, 107, 131.
Голубая гора, 215, 496.
Гольдеп-Гэт, селение, 532.
Гольден-Сити, селение, 532.
Гольд-Хилль, город, 545.
Гольстон, река, 298
Гомвуд, город, 640.
Гонпаудер, река, 230.
Гонтингтон, город, 353. и «Гора-Светочъ», см. Бикон-
Гилль.
Горн, мыс, 555.
«Город при буровой скважине», 573. I
«Город Соляного Озера», 472. «Горы Фасада», см. Фасада, горы.
Горькая, см. Амаргоза. |
Гот-Спринт, город, 433.
Гранби, город, 426.
Гранд-Айленд, город, 420.
Гранд-Айленд, остров, 204.
Гранд-Гавн, город, 383. |
Гранд-Каньон, ущелье, 500.
Гранд-Меса, гора, 476. ■
Гранд-Рапидс, город, 384, 385.
Гранд-Ривер, см. Большая река.•
Гранд-Тоуэр, город, 296. (
Гранд-Фольс, город, 412.
Гранитный, штат, см. Нью-Гампшпр.
Гранд-Кивира, город, 540.
Грасси-Ридж, плато, 115.
Гретна, город, 444. j
Грет-Бенд, см. Большая Лука.
Грет-Пиди, река, 131. .
Гризли-Пик, гора, 488. !
Гринбуш, город, 191, 214. I
Гринвиль, город, 194, 403, 405
Гринвудское кладбище, 204.
Грин-Бай («Зеленая бухта»), 386, 391.
Гузатонпк, река, ПО, 120, 188.
Гузик, гора, 104, ПО.
Гузик, река, 179.
Гумбольдт-Синк, река, 511.
Гуннисон, река, 476.
Гунтер-Маунтен, гора, 112.
Г урн, мыс, 497.
Гурон, озеро, 52, 78.
Гусиное озеро, 498.
Густов, город, 452, 454.
Гюйо, гора, 115.
Гютри, город, 438.
Давенпорт, город, 415—419.
Давидсон, гора, 545.
Дакота, река, 412.
Дакота, штат, 411—414
Даллас, город, 451, 454.
Даль, город, 481, 551.
Далонега, город, 590.
Дана, гора, 513.
Двенадцать Апостолов, при­стань, 391.
Де-Сото, город, 403.
Делаварская бухта, 135.
Делавар, река, 27, 55, 112, 126, 189, 215, 219—221, 223.
Делавар, штаг, 232, 567, 581, 615, 702, 710.
Дели, город, 16.
Демуан, город, 416.
Демуан, порог, 282.
Демуан, река, 416
Денбери, город, 188.
Денвер, город, 532—535, 710.
Дешют, водопад, 497.
Джаксонвиль, город, 256, 264.
Джаксон, город, 383, 385, 403, 405, 446.
Джемстаун, город, 73, 74, 245.
Джемс-Ривер, река, 73, 74, 136, 243, 291.
Дженеси, река, 208, 273.
Джермантаун, город, 222.
Джерси-Сити, город, 194, 195, 200, 210, 212, 214, 263.
Джерси-Сити, полуостров, 212.
Джефферсонвиль, город, 363, 365, 394, 395.
Джефферсон, гора, 482, 483.
Джефферсон, предместье, 444.
Джефферсон, река, 284.
Джефферсон-Сити, город, 422. 427.
Джильберта, гора, 473.
Джонстаун, город. 226, 228, 335.
Джоплин, город, 426, 427.
Джорджтаун, город, 235, 251.
Джордж, см. Георгиевское озеро.
Джуниата, река, 224.
«Дикии край», 239.
Дикий поток, см. Висконсин.
Диксвильское ущелье, 16.
География Рек.тю т. XVII.
А ЛФ ABI i T H Ы Й УК A 3 ATEJ b.
Дирборн, форт, 367.
Дисмаль, болото, 137.
Дисмаль-Свамп, болото, 139, 245.
Дитройт, город, 380, 385.
Дитройт, река, 383.
Доброй надежды, мыс, 167 «Доброй Травы*, деревня, 556 Довер, город, 160, 161, 232. «Дождевое*, озеро, 345.
Долина Долин, см. Валла-Валла.
Долина смерти, 489.
Дорчестер, город, 169.
Дрожащая вода < Милехахо), во­допад, 282.
Друпдгильский парк, 230.
Дуглас, форт, 537.
Дулут (Дюлут), город, 23,203. '329, 385, 391.
Дымные горы, 107, 115, 247.
Дымящаяся река (Канзас), 291.
Дэдвуд, город, 414,419.
Дэйтон, город, 359, 360.
Дэнкерк, порт, 207.
Дюбюк, город, 415, 419.
Дюкен, форт, 226, 639.
Дюксбюри, город, 174
Евклодова аллея (Елпсейские поля Америки), 356.
Египет, город, 378.
Елены, св, гора, 481.
Ж.
Жак, река, 266.
Желтокаменпая река, 288, 289.
Железная гора, 223, 227. 426.
«Жемчужная*, река (Перль-Ривер), 277. 400, -139.
Женева, город, 208.
Жерве, поселение, 549.
Жирардо, мыс, 295,305,316,317.
Жолье, город, 376, 378.
Жуан-де-Фука, пролив, 548 Жюнапдат, воен. пост, 357.
Заливное течение (гольфстрем), 135, 143-146, 256,298,323,327.
За-Мпссисмпье, область, 11, 60.
84, 263. 266, 338, 391, 422, 592,
614, 627. I
Замкнутый бассейн, 535. 1
Занесвель, город. 357, 360.
Западная Виргиния, штат, 117, 238, 350-360.
Западная Троя, город, 191, 210
Западный Мичиган, полуост­ров, 378, 385.
Западный Сприпгфильд. город, 179. и
Западный Техас, область, 440.
452, 454. I
Зарейпская колония, 360.
Зеленая бухта, см. Грин-Бай.
Зеленая река, см. Грин-Ривер.
Зеленый остров, 85.
Зеленые горы, 55, 104, 109. 110,1 120, 147, 161.
«Зеркало*, озеро, 485.
Зловещее болото, 137. и
Змеиная река, 5, 284, 475, 479. 494, 495.
Змеиной реки, горы, 456.
Змеиный остров, 452.
Золотой холм, см. Гольд-Хплль Золотые ворота. 498, 518, 556.
Зуньи, горы, 476.
И.
Ибервпль, рукав, 315.
Игль-Пас, город, 454.
Игль-Ривер, река, 384.
Игнатия, св., мыс. 383.
Ида, холм, 191.
Идого, штат, 529—530.
Идого-Ситп, город, 530.
Идальго, город, 454.
Идс, город, 323.
Извилистая река (Куяхога), 355.
Икономи (Экономия),община, 686.
Иллинойс, река, см. «Божест­венная».
Иллинойс, штат, 365 — 378.
Иль Ропяль, остров, 31
Индепенденс, город, 422, 425,
Индиана, штат, 360-365.
Индианола, деревня, 454.
Индиаиополис, город, 365.
Индейская территория, 271,433 — 438. !
Ирокезские, озера, 276.
Испанская цепь (Спаниш-
Рандж), 470, 471.
Истерн-ИИИор, округ, 231.
Истон, город, 216. I
«Источник ламантиновъ*, 259.
Ист-Гавн, порт, 187.
Ист-Рцвер, см. «Восточная*, река. и
Ист-Сент-Луис (в Иллиной­се), город, 427.
Итака, город, 208. j
Итаска (Омошкос, Лань), озеро, 279, 280.
1.
Иелдостонский Национальный парк, 529.
Иеллостонское ущелье. 456.
Иелдостон, озеро, 460—462.
Иеллостон, см. «Желтокамен­пая*, река.
Иерусалим, IIовый, город мор­монов, 509.
Иова, пик, 512.
Иова, штат, 274.
Иоземит, долина, 485.
Иоземит, см. Большой Серый
Медведь. i
Ионкерс, город, 193, 210.
Иордан (Скалистых гор), река. Иоркмут (Чендлер), порт, 244. Иорк, город, 224, 228.
Иорк. полуостров, 243.
Иорк, река, 136, 243.
Иорк-таун, местечко, 244.
Иосифа св., река, 275, 365.
Кавеах, колонии, 686.
Кагокиа, колония, 425.
Каддо, озеро, 311.
Кайбаб, плато, 501.
Каиро (Каир), город, 16, 296. . 329. 378.
Кайо-Уэсо (Костяной остров). 259.
Калаверас, графство, 27. Каламазу, город, 384, 385.
Калапуйя. гора, 487.
Калифорния, штат. 468. 486. 487,488, 499, 515 -518,523,533. 540, 546, 550. 551—564, 710.
Кялпфорнский залив, 504.
Калифорнскип полуостров, 100.
Калифорнские Альпы, 485.
Калусагачп, река, 257.
Калькасье, поселение, 351.
Калькасье, река, 351.
Калэ, город, 154, 155, 159.
Калюме, округ, 384.
Калюме, поток, 283
Камарго, город, 454.
Камас, река, 495.
Камден, город, 210, 214, 228 «Каменные горы*, 254, 456.
Канаб-Уаип, река. 504.
Канавга, река, 131, 358, 576 Канадская река, 271. 306, 434.
Канадский ручей («Янтарная вода*). 224.
Канадские Великия озера, 377.
Канадское Средиземное море, 20, 356.
Канандегва, озеро, 276.
Канарский архипелаг, 447.
Канзас, см. Дымящаяся, река.
Канзас, штат, 427—431 Канзас-Сити, город, 471, 558.
572, 710’
Канзас-Сити, город в Миссури. 422,427—431.
Канаки, местечко, 376.
Канкаки, река, 376.
Кантон, город, 16, 358, 360.
Каньявераль, мыс, 142.
Капитолий (в Вашингтоне), 234 237.
Капитолий (в Огайо), 358.
Капитолий (в Ричмонде), 240.
Карл-Уэлль, колодец, 357.
Коркпнес, пролив, 559.
Карляйль, город, 224.
Каролина, Северная и Южная, штаты, 246—252.
Каролина, крепость, 73.
Каролинские горы, 434.
Каронделет, квартал, 423.
Каррисо, гора, 481.
Каррольтон, предместье, 443.
Карсон, озеро, 541.
Карсон-Спти, город, 544.
Карсон, пустыня, 511.
Карсон, река, 512.
Картери, полуостров, 160.
Каскадная цепь, горы, 455, 481, 482, 491, 492,494, 497, 516, 519, 546, 550.
Каскаские, город, 378, 446.
Каско, архипелаг, 159.
Каско, залив, 156.
Катадин, гора, 108, 109, 119.
Катаракт-Каньон, ущелье, 500.
Катскпль (Кошачью, горы, 107, 112, 189, 192.
Катскпль (Кошачья), река, 112.
Каунсвпль-Блѵфс, город, 416 — , 42°-
Каш, долина, 508.
9
АЛФ ABIITН Ы ИИ УКАЗАТЕЛЬ.
10
Каш-Крик, ручей, 483. Каюга, см Болотистое озеро. Квебек, провинция, 92, 123,656 Квииннпиииак-Рпвер, река, 187. Кевпнав, полуостров, 31, 636. I К евино, мыс, 384.
Кембридж, город, 169, 174, 179. Кендускиг, река, 156.
Кеннебек, река, 119, 120, 156. Кенси, город. 174, 179, 377, 378. Кенсингтон, город, 572.
Кентукки, река, 297, 393. Кентукки, штат. 392—395. Кеокук, город, 416—419. Кер-Д Ален, озеро, 493.
Кестль-Пик, вулкан, 469.
Кеука, или «Кривое озеро», 276.1 Ки-Уэст, город, 259, 260, 264. Ки-У ЭСГ-г. (Костяной остров), 143, 146, 147. 259.
* К и л я, м ы с, ил и Кь я ля рнес, 133. Ккль-ван-Куль, канал, 194,201.1 Кингстон, город, 192, 210. I Кингс-Ривер, река, 486.
Кипарисные горы, 286.
Кипящий фонтан, 534.
Кирсадж, гора, 109. . .
Китатппп, горы, 113, 126, 127. Китатини, долина, 113, 114.
Кламати, племя, 61.
Кламат, озеро, 498.
Кламат, река, 482, 498, 506. и Кларис-Форк, река, 493, 494.
529.
Кларк, пик, 467.
Клауд-пик, гора, 459.
Кливленд, («Лесной городъ»). 254, 355, 360.
Клипч-Ривер, река, 298. Клпрватер, река, 496. * Клиф-Лек, озеро, 495.
Клпф-Хаус (Дом па утесе), 558. ■
Клярксвпль, город, 363, 365.
Коагуила, долина, 489. I
Коагупла, залив. 505.
Ковингтон, город, 359,360,393г 395.
Когос, город, 190, 210.
Когос, порог, 124. ’ j
Код, мыс, 133.
Код, полуостров, 133, 134. Койоте, река, 561.
Кокомо, города», 365.
Колорадо, река, 8, 279, 289, 327, 427, 476, 495, 500,504-507,552.
Колорадо, штат, 531—535.
Колорадо-Спрингс, водопад, 535.
«Колорадские источники», 470. Колорадские горы, 305, 480. Колумбия, город, 251, 252.
Колумбия, округ, 164, 232, 379, 567, 710.
Колумбия, река, 4, 61, 72, 288, 481, 487, 492-499,508, 519,530, 546, 551.
Колумбус, город, 254, 255, 358, 360, 365.
Коммерция, деревня, 295. Комсток, город, 636. Комсток-Лод, рудник, 545. Копаникут Айленд, остров, 181.
Конгари, река, 251. Кондогпнат, река, 224.
Кони-Айленд, местечко, 204, 213.
Конкорд, город, 161, 173, 704.
Конкорд, река, 164.
Конмо, река, 226, 335.
Коннектикут, река, 104,109,120,
160, 176.
Коннектикут, штат, 182—188.
Контра-Коста, горы, 488.
Коппер-Гарборт, город, 384.
Кораблей, остров, 4'’3.
Кор.нваллис (Корнуаль), мест., 223.
Корнинг, город, 419 Королевская река, 524, Королевский дефи лей, 534. Королевский остров, 386. 636.
Королевский порт (Ииорт-Ройяль), 252.
Коронадо, полуостров, 564.
Корри, город, 225
Кость-Рэндж, см. Береговая, цепь.
Костяной остров, 258. 1
Котел (Kettle-Falls), водопад, 493. ’
Коттонвуд, река, 428.
Коттонвуд-Фольс, деревня, 428.
Кочетопа, порог, 472.
Кошачьи горы, см. Катскиль. ..Красивая гора*. 222.
Красная река, 273, 274,303, 311—
315, 325, 412, 432, 434. 440,447. 452.
Кратерное озеро, 482.
Крессент-Сити, город, 554.
Креста, св., гора, 469.
Креста, св., река (Сент-Круа). 283, 406.
Кривое озеро (Кеука), 276. |
Кристаль-Сити, город, 425. .
Крисфпльд, деревня, 231, 632. «Кровавый Гейзеръ», 462.
Кровавые горы, 116.
«Кровь Христа» (Саигре-де-Кристо), горы, 471.
Крос-Тимбер, лес, 343, 344.
Кротон, река, 198.
Куба, остров, 259, 445, 602, 619, 651.
Куза, см. Алабама.
Кулебра, гора, 470.
«Культеров Адъ», местность,287.
Кумберланд, ’город. 231.
Кумберланд, горы, 114, 265,298.
.Кумберланд, река, 394, 395.
Кумберланд-Гап, ;ущелье, 394,
i 395.
Купер, лиман, 251. «Купеческий мостъ», 424.
Кутнэй, река, 493.
Куяхога, см. Извилистая река.
Кэп-Жпрардо, город, 426, 427.
Кэп-Мэ, город, 213.
Кэи-Фир-Ривер, река, 131.
Кьялярнес ^мыс Киля), 133.
Ла-Кросс, город, 386, 391, 392.j Ла-Салль, город, 376.
Лаврентия, св., река, 19, 157,189, 209, 275, 278.
, Лагоитан, озеро, 511, 544. Лаккавапна, река, 222, 223. Ланкастер, город, 223, 228. Лансинг, город, 380.
Лань, см. И та ска.
Ларами, пик, 467.
Ларами, равнина, 467.
Ларами, река, 467.
Ларами, форт, 515, 519.
Ларами-Сити, город, 531.
Ларедо, город, 454.
Лассбн, тора, 484, 498, 553.
Лас-Вегас, город, 539, 540.
Лауренс, город. 167, 179, 647.
Лаурентпды, горы, 266.
Лафаиет, город, 202, 364, 365,
443.
Лафурш, рукав, 315, 316. Левистон, город, 156—158.
Легай, река, 126.
Легай-Гап, долина, 126.
Лексингтон, город, 173, 393,394.
Лже-Вашпта, река, 311.
Ливенворт, город, 430, 431. Лиг-Айленд, остров, 221.
Лидвилл, город, 472, 500, 532, 535.
Лпкинг (Махонииг), река, 297. Линкольн, гора, 306, 468, 532. Линкольн, город, 420, 710. Линнбург, город, 239, 243.
Линн, город, 167, 168, 179. Лисья река, 275, 376, 386, 388. Литль-Рок (Малая Скала), го­род. 132, 433.
Литль-Фольс, водопад, 281.
Лятль-Фольс, город, 407.
Лич (Пиавки), озеро, 281.
Логанспорт, город, 364.
Лозантвипь, город, 359. Локпорт, порт, 207, 647.
Лонг, гора, 467, 469.
Лонг-Айлендский канал, 201. Лонг-Айленд, остров, 188,203, 204.
Лонг-Айленд, пролив, 120,125, 127, 133 -135, 182-184, 204.
Лонг-Айленд-Сити, город, 194, 210.
Лонг-Бранч, город, 213, 684,
700.
Лондон, американский город, 16.
Лоренс (Нью-Бостон или Ян­китаун), город, 160, 431.
Лос-Анжелес, город, 486, 517, 562, 564.
Лосьи горы (Эльк Маунтен), 471, 480.
Лоудон, деревня, 396.
Лоуэль, город, 160, 164, 179,647.
Лудлоу, предместье, 359.
Луизиана, город, 421.
Луизиана, штат, 439—447.
Луисвиль, город, 378.
Лукаут, мыс, 139, 248.
Лухаут-Маунтен, гора, 396.
Лысая гора (Больди-Ник), 491. Льюис-Форк (Сагантпн), река, 494.
Льяно, река, 453.
Льяно-Эстакадо, плоскогорье, 270, 271, 311, 345, 418, 471.
Лесистая река, 530.
Лесное озеро, 405.
«Лесной городъ», см. Кливленд.
Лесные горы, 288.
Людовика, св., форт, 376, 453.
Люрэ, город, 243.
Ляйель, гора, 485, 513.
11
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
12
М.
Магонпнг, река, 358.
Мадисон, город, 274, 363, 388 392.
Мадисон, река, 284, 461, 495.
Май, мыс, 135.
Май, река, 73.
Макинакский пролив, 378.
Макинак, или Макино, город. 383.
Мак-Доногвиль, город, 444.
Мак-До у эль, горы, 508Макинак, остров, 383.
Макон, город, 254, 255.
Мак-Генри, крепость, 227.
Мак-Киспорт, город, 228.
Малого пояса, горы, 463.
Малая Канагва, река, 351, 352.
Малая Миами, река, 359.
«Малая Скала» (Литль-Рок), город, 432, 433.
Малый Колорадо, река, 504.
Малый Миссури, река, 291.
Малый Тенесси, река, 396.
Мальден, город, 173, 179.
Мамонтова пещера, 299.
Мамонтовы источники, 460.
Манати-Спринг, источник, 260. Мангатан, остров, 199, 202,203, 661.
Мандан, деревня, 412.
Манитоба, провинция.
Маниту, остров, 62.
Мансфильд, гора, 109.
Манчестер, город, 161, 240, 245.
Марбль-Каньон, рукав, 500.
Марбльгед, город, 167.
Марипоса, город, 524, 686.
Мариас, река, 288.
Мариетта, город, 355, 358, 359.
Марии, св., канал, 332.
Марион, город, 365.
Маркет, город, 384, 385, 652.
Маркизские острова, 143.
Марси, гора, 110.
Мартас Ванн Ярд, остров, 175.
„Мартинов Виноградникъ44 см. „Виноградник Марфы4*.
Мартинсбург, город, 351, 353.
Маршаль, горп. проход, 472.
Марпиаль, город, 451.
„Масляный ручей44 (Ойль-Крик), река, 639.
Массачузетс, штат, 163—179.
Матагорда, порт, 453.
Матаморос, город, 454.
Матаизас, город, 425.
Матапопи, река, 130.
Маунтен-Мпдо, горы, 681.
Маунтен-Сити, поселение, 532.
Маунт-Верпоп, город, 547.
Маунт Дезерт, остров, 159, 700.
Маунт-Маршаль, гора, 114.
Маунт-Обури, гора. 173.
Маунт-Сити (Сен-Луи), город, 29.
Маунт-Хольмс, гора, 457.
Масонинг (Ликинг), 297.
Медвежье озеро, см. Бер-Лек.
„Медвежья гора44 (Моч-Чунк), город, 216.
Медвежья река, см.Бер-Ривер.
Медпсин-Боу-Маунтеи, горы, 467.
Медисин-Лодж, река, 495.
| Медфорд, город, 79.
, Мекензи, река, 278, 327, 348.
Мексика, государство, 448, 506, 538, 540, 550, 555, 556,561,636, 704. i
Мексиканский залив, 20, 23, 25, 26, 36, 96, 104,131,141, 145,214, 257, 263, 276, 289, 290, 298, 329, 1 331, 336, 337, 344, 400,447,472,1 519, 563, 566, 567, 613.
Мелководная бухта (Шольватеръбаи;, 548. и
! Мельроз, город, 194.
Мемфис, город, 265, 329, 397,
I 398. I
Мендосино, мыс, 454, 487, 491.
Мендота, озеро, 388. 1
Меномони, река, 275, 386. I
Мериден, город, 184, 188.
Меридиан, город, 403—405. Мериланд, штат, 228 — 231. Мерпсвиль, город, 554.
Мерманто, боковой рукав реки. 446.
Мерримак, река, 119, 120, 160. 164, 168, 176, 180.
Мерсед, река, 485.
Месилья, река, 537.
Месилья, см. Гасденская терри­тория.
Мссконспн, река, 385.
Мидвиль, город, 225.
Мпдльсборо. город, 395, 572.
и Мидльтаун, город, 185.
Микелон, остров, 174.
Милледжвиль, город, 254.
Мпльуоки, город, 332, 387, 392. Миннеаполис, город, 281,406— I 411, 580.
Миннесота („Облачная вода44), река, 266, 273, 282-407, 412.
Миннесота, штат, 405—411.
и Мипехаха, водопад, 282.
Минеи, гора, 126.
Миссисипи, река, 3, 7, 11,17,19, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 59, 60, 78, 96, 118, 148, 224, 228, 263-283, 321, 330, 494, 516, 567, 625, 663.
Миссисипи, штат, 400—405.
Миссури, река, 28, 60,62, 63, 266, и 278-271, 284 -295, 305, 234,327, 336, 343, 411-414, 420, 421427.
Миссури, штат, 420—427.
Миссурийское плато, 288.
Мистик, лиман, 173.
Митчел, гора, 107, 115, 247.
Мичиган, озеро, 52, 59, 78, 272, 273, 275, 283, 285, 297, 332, 362. 267—371, 374, 378-385.
Мичиган, штат, 378—385.
Мичиган-Сити, город, 365.
Мишпллимакинак, остров, 52. Мипииль-иМакинак, пролив, 383. Миами, гавань, 258.
Миами, река, 296, 355, 357.
Мобиль, город, 331, 344, 399,400.
Мобиль, см. Алабама.
Мобильская бухта, 398, 400.
Могавк, река, 106,110, 112, 123, 124.
Могвом, долина, 530.
Мозес-Лек, озеро, 494. |
Молин, город, 375, 378, 415.
Молодости, источник, 260.
Молочная река, 288.
Моми, река, 273, 275.
Монаднок, гора, 109. „Монархъ44, гейзер, 461.
Монахов, река, 52.
Монгомери, город, Монджоис-Гиль, мыс, 159.
Моно, озеро, 513.
Монона, озеро, 388.
Мононгахела, река, 117, 226, 228, 273, 296, 351.
Монпелье, город, 163. Монреаль, город, 386, 579.
Монро, крепость, 243.
Монтана, город, 284, 412.
Монтана, штат.
Мопте-Дьябло(Чертова гора),559.
Монте-Роза, гора, 486.
Монтерей, местечко, 491, 561.
Монументальный город, см. Бал­тимора.
Монюмент-Пик, гора, 458.
Морган-Сити, порт, 447.
Морпа, озеро, 315.
Моризания, город, 194.
Моррис, остров, 251.
Морские острова, 248, 251.
Москпто, пролив, 142.
Мотгавн, город, 193-
Мохаве, форт, 552.
Мохавская пустыня, 520.
Мохав, река, 514.
Моховес, бассейн, 514.
Моч-Чунк, см. Медвежья гора.
Моч-Чунк, копи, 654.
Мраморный каньон, ущелье, 504.
Музгед, озеро, 119.
Мумии, гора, 469.
Мургэд, деревня, 30, 407.
Муррейсвиль, город, 642.
Мускегон, город, 383, 385.
Мускегон (Болотистая река), 297.
Мускингум, река, 297, 358. Мускль-ИИИольс, пороги, 56. Мучной город, см. Рочестер.
Мэд-Лек, озеро, 511.
Мэн, штат, 153—159.
Мюлланский перевал, 456, 528.
Мюнси, город, 365.
Мюскатин, город, 415.
Н.
Навахо, гора, 480.
Нагант, полуостров, 173.
„Недежная гавань", см. Апокипсинк,
Нантукет, остров, 133, 134,164, 175.
Нана, округ, 559.
Наполеон, деревня, 307.
Наррогансет, бухта, 164, 180, 182.
Парро-Капьон, ущелье, 509.
Науво, город, 681.
Наузет, см. Код.
Национальный парк, 13,457,460, 462, 475, 495, 527, 658.
Начез, город, 403, 404.
Начиточес, округ, 447.
Нашвпль, город, 396, 398.
Нашуа, город, 161.
Нашуа, река, J76.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Небраска (Платт), река, 306,419.1 Нью-Джерсей, штат, Небраска, штат, 419—420.
Небраска-Сити, город, 420.
Невада, штат, 544, 545.
Нево, гора, 475.
Неза, река, 77.
„Независимости*, скала, 459.
Нельсон, река, 278.
Неошо, река, 428, 589.
Исчез, река, 327.
Нижняя бухта, 201.
Нпкарагва, 560.
Николая, св., мол, 100.
Николле, остров, 408.
„Ничья земля*, 448.
Ниагара, водопад, 485, 496, и
Иью-Иоркский остров, 188.
Нью-Иорк. город, 182,183,190 210.
Нью-Иорк, штат, 188—210.
Нью-Кестль, город, 214,219,22 233.
Нью-Лопдоп, город 183, 188.
Нью-Мадрид, город, 426.
Нью-Мексико, кепка), 537
штат (Новая Me540.
Нью-Орлеан (Новый Орлеан), и город,315 —319, 322—325, Г 1 336,440—447.
Нью-Ривер, река, 120, 131,
504,
100,
Ниагара, порт, 207.
Ниагара, река, 204—208, 227,295,
Ниагара-Фольс, фабричн. город. 207.
Ниобрара, река, 292, 411,412,464.
Новая Смирна, местечко, 237.
Новая Англия, страна, 14, 24, 35, 2, 55, 75, 76, 79, 84, ! 109, 168,
104, 167, 570.
612,
669, Новая
614,
9
Нью-Фаѵндлеид, остров, 103, 338, 630.
Ньюаркская бухта, 194.
Ньюарк, илп „Новый Кивотъ
Завета, город, 211—214.
Ньюбург, город, 192, 210.
Ньюбюрп порт, город, 167, 179.
Ньюпорт, город, 181
, 359, 360,
92, Ньюпорт-Ньюз, порт, 203, 245.
120,132, 162,и Ньютон, город, 174, 179.
*“ город (Джерманта-
309,492,538, 568. Немецкий ' ун), 222.
583, 584, 585,590, 630, 631, 665, 668,
(Нью Гавн), i
184, 578, 624, 574, гавань
порт, 187.
Новая Гармония, колония, 686.
Новая Мексика, территория, 537 — 540.
Новая Рошель, город, 207.
Новый Авен (Новый Амстер­дам). гои»оди>, 76, 77, 193, 194.
Новый-Альмаден, деревня, 561, 635.
Новый Бера, город, 77, 247,
Облачпая Вода*, см., Миннесота.
Новый Гампшир (Нью-Гампшир), ост, 159 —161.
Новый Лондон, город, 183, 184.
Новый Мадрид, город, 304.
Новый Орлеан, город, 322 325, 329,344, 408, 440, 447, 600,606, 652,656.
Ногатук, река, 188.
Ноксвиль, город, 396, 398.
Обурн, город, 156, 159.
Овайги, р
Оваско, озеро, 208, 276.
Огайо, река, 298, 352, 358, 420, 423, 576, 620, 640, 648и Огайо, штат, 353—360.
Огденсбург, порт, 209.
Огден-Сити, 536, 537.
I „Огненный* город, „Огненных ямъ*,
ека, 496.
397,
река (Файр-
Озаркские горы, 265, 295, 421.
Озедж, река, 431.
Ойль-Крик, река, 639.
Ойль-Сити, город, 225.
Окала, деревня, 257.
Окате, вулкан, 387.
Оквпр (Потерянные), горы, 480.
Нонотак (Нортамптон), город, Окибочи, озеро, 141. Оклавага, лле? Оклагома
' область, 433—438. Окленд, город, 559. 564. Оклер, город, 391, 392.
i Окони, река, 254.
1
Норвич, город, 183, 188. Нормаль, обицина, 376—378Норристаун, город, 217. S Норт-Адамс, город, 179. Норт-Кроссинг, село, 391. Норфольк, город, I Норуок, город, 188.
Нотовай, река, 130. Нуэсес, река, 327. Нью-Альбани, и
(„Приятная Земля**),
136, 203,245. Олаими, гора, 254.
I „Олений островъ*, 173. I Олимпия, город, 519, 548, Олимп, гора, 61, 191, 487. город, 363—365. Олимп, полуостров, 548.
i Ольдт^Грейлок, пик, ПО. Нью-Бедфордъ(Акушпат),порт,I Омага, город, 257, 418, 42 575, 580, 628.
Омошкос (Лань, Птаска), озеро, I 280, 281.
! Онейда, деревня, 209.
I Онейда, озеро, 209, 276.
и Онопдага, река, 209.
Нью-Брунсвйк, ‘город, 212, 214.: Опондого, озеро, 208. 209, 276.
’л7 184—188, Онтарио, озеро, 189,207—209,272— 276, 508.
549.

Нью-Берн, город, 247, 515.
Нью-Бостоп (Лоренс, Янки­таун), город, 431.
Нью-Браунфельс, колония, 454.
Нью-Бритен, город, 184.
Нью-Гавн, город, 127 465,670. ... .
Нью-Гампшир, штат, 159-161.1 Онтарио, провинция, 19, 5э, 380.
Онтонагон, город, 384.
Опелуза, город, 669.
Ораидж, город, 211, 214.
Оранский форт, 77, 191, 193.
Орегонские горы, 484.
Орегон, штат, 549—551.
Орегон-Ситп, город, 550.
Орлеан, форт, 423.
Оровиль, город, 554.
Освего, город, 209, 210, 548.
Освего, река, 209, 273, 276.
Оссин, город, 453, 454. „Отца Отечества*, гора, 109.
Отиско, озеро, 276.
Оттер-Крик, река, 163.
Оттумва, горог, 416.
Отцов река, 424.
Оуэн, озеро, 486, 513, 514.
Ошкош, город, 388, 392.
Павла, св., поселение, 408.
Павонья, город, 194.
Падюка, город, 395.
Пай-Оки, озеро, 258,
469, 515,
519, 534. Пайн-Блуфф, город, Палатка, поселение, 256. Палисады, утесы, 125, 203. Пало-Альто, город, 559.
Пальмпрекая излучина, 308.
Памлико, озеро, 247.
Памлпко-Саупд, залив, 139.
Памункей, река, 130.
Панама, провинция, 560.
Пандорай, озеро, 493.
Париж, город, 393, 395.
Паркерсбург, город, 353. „Парк-Ранджъ*, горы, 469. Паскагула, колония, 403.
Паскагула, река, 277, 403.
Паскатаква, река, 160.
Пассамакводди, бухта, 155.
Пассека, лиман, 194, 212.
Пассек, город, 212, 214.
Пассек, река, 194, 212 Патерсон, город, 212, 214. Пельгам-Бай-Парк, парк, 203. Пембина, пост, 412.
Пембин, дистрикт, 335.
ТИенакук (Конкорд), город, 160.
Пеноскот, река, 119, 120, 155.
Пенсакола, город, 261, 264.
Пенсильвания, штат, 214, 228. Пеория, город, 376, 377, 378. Пенин, озеро, 391, 411.
Первый Пояс, горы, 113.
Перл Ривер, см. Жемчужная река.
Перт-Амбой, порт, 212.
Перу, страна, 171, 376.
Песчаная река, 111.
„Песчаный крюкъ* (Санди-Гук), мыс, 134.
Петербург, город, 239,240, 245.
Петиканун, см. Миссури.
Пик-Пайк, горы, 468, 469, 515,
Пплот-Ноб, горка, 268.
Пирампд-Лек, озеро, 507,
Пирамиды, гора, 468.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Питсбург (Форт Питт), го­род, 226—228, 296, 352.
Питсфильд, город, 179.
Питт, гора, 482.
Пит-Ривер, река, 484, 498.
Пит-Холь-Сити, 572, 573.
Пиер, город, 413, 414.
Пиот, поселение, 519.
Пиявки (Лич), озеро, 281.
„Плавающий на водахъ44 (Аквиднекь или Род Айленд), остров, 180.
Плакмин, рукавреки, 315. Плассервпль, город, 554.
Платсмут, город, 420, Плимут, город, 174, 179. Плюмас, см. Фитер.
Плат, см. Небраска. Пограничный проход, 455. Погребальная гора, 514 „Подковы44, река, 308.
Покечама, водопад, 281 Покипси, см. Аиокипспнкс. Поль-Крик-Ппк, гора, 320. Поншартрен, озеро, 316, 318, 400, 443, 444.
Поплар, река, 288.
Поражения, перевал, 547.
Поркополис, „Свиной городъ44 — (прозвище, Цинциннати), 359.
„Порталы44, утесы, 385.
Портланд, город, 156, 159, 528, 550, 560, 686.
Портсмут, город, 160, 161,245. Порт-Анхелес, город, 548. Порт-Беклей, город, 547.
П орт-Гудсон, крепость, 404, 440.
Порт-Гурон, город, 383, 385. Порт-Идс, островок, 445. Порт-Мадисоп, город, 547. Порт-Рой я ль, город, 252.
Порт-Таунсэнд, город, 548. Портэдж, город, 208.
Потерянные горы, 480. Потокет, город, 180—182. Потомак, река, 114, 127. ИИотсвпль, город, 178.
Потстаун, город, 178. Президентов, цепь горы, 109. Прфри-дю-Пор, местечко, 425. Прерп-дю-ИПьен, город, 386. 391, 392.
Прескот, город, 543. Прибылова, острова, 629. Приклп-Пир, местечко, 528. Принстон, город, 212.
„Приятная земля4*, см. Оклагома. „Провалившаяся страна44, 305— 307.
Провиденс, город, 176,180, 182. 184.
Провинстаун, порт, 175.
Прово-Ситп, город, 537.
Пропадающая река, см. Годин.
Проспект-Парк, 203.
„Пресные воды44, (Тремонт), по­луостров, 168.
Птит-Даль, теснина, 493.
Пульман, город, 375.
„Пунктуальный Старикъ44, вул­кан, 461.
Пунта-Консепсион, мыс, 578.
Пунта-Лома, мыс, 564.
Пустынная гора, 108.
Пучкипси, город, 671 .
„Пушечных ядеръ4* река, 391, 413.
Пуэбло, город, 206, 532, 576.
Пьедрас-Неграс, город, 454.
Пьемонт, город, 238, 243.
Цьер-ПИуто, пост, 414.
Пэджет, залив, -6, 61, 487,494, 547, 552, 584, 589, 628.
Пэджеть-Саунд, залив, 407. 481, 491, 492.
„Равнинъ44,река, 273, 283, 284, 371.
376. ' I
Рагтаунские пруды, 511.
Рагтаун, деревня, 511.
Радостный ручей, см. Чири-
Крпк.
Рай геологов, 476.
Райнклпф, деревня, 192.
Рейнос, город, 454.
Ракун, река, 416.
Ралей, город, 246, 247.
Раппаганок, река, 130, 136, 239.
543
Раритан, бухта, 201.
Раритан, река, 212.
Расин, город, 387, 392. I
Раскрашенные Скалы, 385.
, Ратон-Хиильс, холмы, 534.
Рауэ, город, 212.
Реджед-Маунтен, гора, 114.
Ред-Ривер, река, 314.
Ред-Рок, ущелье, 508.
Ред-Рок-Ривер, река, 274.
Ред-Седар, долина, 415.
Ред-Упнг, пристань, 411.
Рейн, река, 124, 325.
Рене, озеро, 345.
Репье, гора, 496.
Репюблнкан, река, 428.
Риверсайд, город, 203.
Ридинг, город, 216, 228.
Рильфут река, 305.
Рим, город, 209.
Риттер, вершина, 513.
Ричмонд, город, 136, 239—215.
Ришелье (Сорель), река, 123.
Рио-Браво-дель-Норте, река, 327.
О “г * 3 •
Рио-Вирхен, река, 480, 504.
Рио-Гранде („Великая44), река 325—и 587.
Рио-Гранде-Сити, город. 454.
Рио-Долорес, река, 469.
Рио-Колорадо, река, 311, 469.
Рио-Кончос, река, 329
Рио-Пекос (Пуэрко), река, 268 271. 529, 537, 538. '
Рио-Топто, река, 68.
Рио-Хнла, река, 448 Рио-Чпкито, река. 539. Роанок, см. Биглик. Роанок, река, 107, 131.
И’оан, горы, 298.
Рог-Ривер, горы, 487.
Рог-Рпвер, река, 498.
Ррд-Айленд, см. Аквпднек.
I Род-Айленд, штат, 179—182.
Розали, форт, 404.
Рокпорт, город, 167.
Рюксбюри, город, 169, 174.
Рокфорд, город, 375, 378. Рок, река, 366.
Рок-Айленд, городъ^ 375, 376, 415.
Рок-Ривер, река, 282, 375,388.
Рондаут, город, 192.
Рон-Маунтен, гора, 115.
Рочестер, город, 207, 208, 210, 275.
Рудников, бухта, 447.
Русская река, 524, 554.
Рутленд, город, 162,163.
Рэнье (Такома), гора, 481, 547.
Сабина, река, 327, 439, 447, 451.
Сабин, озеро, 327.
Саванна, город, 254, 255, 606, 654.
Саванна, река, 131, 260, 435.
Савач (Сагач), горы, 471.
Сагаятпн (Лыос-Форк), река, 494.
Саджнно, город, 383—385.
Саджи но, река и бухта, 383. „Сад боговъ44, местность, 470.
Саккетс-Гарбор, порт, 209.
Сако, город, 159.
Сако, река, 119, 120, 159.
Сакраменто, город, 559, 564.
Сакраменто, река, 484, 498, 506, 518, 552, 554, 615.
Салем, город, 461.
Сальмон-Ривер, река, 496.
Самана, бухта, 100.
Сангамон, река, 376.
Сагнре-де-Кристо, гора, 471.
Сандвшичевы острова, 80, 425. Санди Гук, см. „Песчаный
крюкъ44, мыс.
Сандуски, порт, 357, 360.
Сапта-Анна, река, 562.
Санта-Барбара, архипелаг. 517, 562.
Санта-Барбара, залив, 488.
Санта-Барбара, канал, 490.
Сан га-Барбара, порт, 561.
Санта-Барбара, холмы, 635.
Санта-Елена, горы, 487.
Санта-Каталина, островок, 491. Санта-Клара, город, 551, 564.
Санта-Круц, остров, 490.
Санта-Круц, река, 505.
Санта-Люсиа, горы, 524.
Санта-Моника, местечко, 562.
Санта-Роза, остров, 490.
Санта-Фе, город, 328, 515, 539, ' 656.
• Санти, река, 78, 131. 251.
Сан-Агостоин (Сент Огю­стин), город, 73,142, 257, 264.
Сан-Антонио-де-Бехар, город, 454.
Сан-Бернардино, горы. 527, 520.
Сан-Диего, город, 63, 491, 519, 553, 564.
Сан-Доминго, остров, 100, 152.
Сан Жоакин,пли Сан-Иоакпн, река, 488, 498, 518, 522, 555, и 615.
Сап-Жуан, архипелаг, 547.
Сан-Карлос, гора, 488.
и Сан-Клементе, островок, 490.
Сан-Луис, долина, 328,469.531.
Сан-Луис-Обисто, порт, 561, I 635.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Сап-Матео (Тэйлор), вулкан.
436. i
Сан-Мигель, остров, 490.
Сан-Николас, осгров, 490.
Сан-Пабло, бухта, 559.
Сап-Педро, порт, 562.
Сан-Рафаэль, горы, 517.
Сан-Роке, река, 5.
Сан-Симеон, порт, 561.
Сан-Устон, форт, 454.
Сан-Франциско, бухта, 19, 99, 359.
Сан-Франциско, город, 359, 446, 476, 498, 499, 504, 516, 524, 532, 546, 550, 564, 575, 580, 585.
628, 655, 656. I
Сан-Франциско, горы, 476, 504. Сап-Хавиер-дель-Бак, дерев­
ня, 543. I
Сан-Хасипто, горы, 489.
Сан-Хозе, город, 558, 560, 564.
Сан-Хуан, архипелаг, 5, 7, 492
Сан-Хуан, город, 471, 475.
Саратога, озеро, 190.
Саратога-Спрингс, город, 190.
Сарния, город, 382. I
Сауселито, город, 559.
Саут-Амбой, порт, 212 Саут-Бенд, город, 365, 548. „Свиной глазъ", см. поселение св.
Павла. I
„Свиная", река, см. Рио-Пекос. Свитватер, река, 465. 469.
Святого Духа, река, 280.
Себого, озеро, 157. . !
Северн, река, 231.
Севье. озеро, 510, 535.
Седалия, город, 426, 427.
Седар, река, 282.
Седар-Кис, поселение, 259.
Седар-Рапндс, город, 415, 419.
Седар-Фольс, город, 415.
Селькерк, горы, 493.
Сельма, юрод, 399, 400.
Сенека, озеро, 208, 276.
Сентраль-Сптн, селение, 532.
Септ-Альбанс, 162.
Сент-Антони, город, 281, 408, 411.
Сент-Джозеф, город, 383, 422, 427.
Сент-Джозеф (св. Иосифа), река, 275.
Сент-Джон, порт, 256.
Сент-Джон (св. Иоанна), река, 140, ИИ. 115. 256.
Сент-Женевьева, город, 426.
Сент-Клер, озеро и река, 380.
Сент-Круа, река, 289
Сент-Луис (Сен-Луи), город, 121, 427.
Сент-Мари, канал, 385.
Сент-Марк, город, 260.
Сент-Марк, река, 360.
Сент-Мери, город, 262.
Сент-Мери, река, 259.
Сент-Питер, река, 282.
Сент-Поль, город, 335,408, 410, 575, 595.
Сент-Реджпс, область, 189.
Сент-Симон, остров, 255.
Сен-Стифенс, город, 155.
Сент-Филипп, форт, 446.
Сент-Френсис, река, 295, 305, 324.
Сент Чарльз (Сен Шарль), ! гор< 126. 127.
Сен-Веран, поселение, 472.
Сен-Клу, город, 407.
Сен-Луи, река, 275.
Сервен, гора, 400.
Серебряный (Сильвер), город, 5 1 ■ •.
Силь-Рок (Тюленья), скала, 555.
Симаррон (Беглая), река, 306. 311,434. '
Синдбад, долина, 471.
Спнкипг-Сиринг, река, 128.
Сиракузы, город, 208—10, 227.
Сискиу, горы, 482, 487, 498.
Ситль, город, 547, 449, 710. и Сиерра-Бланка, горы, 538.
Сиерра-де-Сандия, горы, 540.
Сиерра-де-Санта-Анна, горы, 490.
Серра де Санта Иньес, горы, 490.
Сиерра дель Сакраменто, горы.
Сиерра-Мадре, горы, 345, 348, 476.
Сиерра-Невада, горы, 455, 466, 480. 481,483—488,498, 507, 512, 516. 520 — 524, 526, 552, 633, 635, 636.
Сиукс-Сити, город, 419.
Сиукс-Фольс, водопад, 414.
Скагит, река, 481, 491, 547.
„Скала голода*, 376.
Скалистые горы, 188, 263, 266, 268, 278, 279, 284, 287,310,331, 344-348, 374—491.
Скалы, остров, 376. Скапеателес, озеро, 276. Скотт, горы, 482.
Скрантон, город, 222, 223, 228.
Скрытая река, 127.
Скунк, река, 282.
Слезы облаков, озеро, 123, Сляйд-Маунтен, горы, 112.
Смерти, долина, 314.
моли-Гиль, река, 428. Снеллинг, порт, 329, 340. Спогомиш, город, 514. Снеговые горы, 287, 456. Снэк-Рпвер, река, 475, 478,549. Со-Сент-Мари, город, 384—385.
Собачья прерия, 295, 392.
Содовсе озеро, 511.
Сольд-Деи-Спти, город, 536, 710.
Соляное озеро, 536.
Сомервиль, город, 179.
Сомгер, форт, 248.
Сонора, штат, 505, 543.
Сонфлоуер, река, 128*
Сорель (Ришелье), река, 128.
Сосен, река, см. Коннектитут.
Соут-Гавн, город, 383. ..Союзный" пик, гора, 289.
Спанпш-Рандж, горы, 470.
Спокана, река, 473, 493.
Спокап-Фольс, город, 539.
Спотсильвания, город, 249.
Спраг, плоскогорье, 498.
Сприпгфильд, город, 179, 360, 377, 378, 426, 427, 710.
(Средиземное море, см. Канадское.
Средний парк, 471.
Средняя Калифорния, область, 5] 7.
Стамфорд, город. 188.
I Стандинг-Рок, поселение, 596.
I „Старая колония*, 174. „Старая река*, 314. „Старые поля", 260. Статен-Айленд, остров, 194.
I Стейбенвиль, пригород, 358. Стейлакум, порт, 548.
Степной штат, см. Иллинойс. Стефана, св., город, 155.
Стильватер, озеро и город, 411.
Стнмбот-Сцринтс, город, 635.
I Стокбридж, город, 179. Стоктон, город, 555.
; Стонп-Мэн, гора, 114.
Стонтон, река, 131. Странствующая гора, 497. Стратфорд, порт, 188. Студеное море, 278.
Суванп, река, 359.
Суисун, бухта, 559.
Сусквеганна (Леннпленап), ре­ка, 128, 136, 210, 214,222224, 229, 243, 276, 571.
Сускеаг, селение, 184.
Сутро, равнина, 545.
Сухой приток, 306.
I Северная Дакота, штат, 411Северная Каролина, штат, 246— 275, 710
Северная Красная река, 281,282, 405-106.
Северная Небраска, река, 461, 465, 171.
, Северные Андпрондакские горы, 210.
Сэйбрук, поселение, 185.
( юзанвпль, деревня, 484.
Сюлливан, остров, 251.
Сюнериор-Сити, город. 391, 392,
407.
Тагавус, гора (Марси), 110,123.
Таги-Пасс, перевал, 495.
Такома, см. Ренье.
Такома, город, 407, 481, 546 — 549, 560.
Таконпк, горы, 104, ПО, 164.
Талагасп, город, 259 — 264, 710.
Талеквах, город, 436, 710.
Таллула, водопад, 131.
Тамальпапс, гора, 487.
Таммани. гора, 126.
Тампа, порт, 259, 264.
Танжиерская бухта, 632.
Танжиер-Саунд, бухта, 231.
Таос, деревня, 539.
Таппан, бухта, 125.
Таппан, озеро, 193Таунсэнд, порть, 519, 628.
Тауэр, рудники, 407.
Таха чаи и, перевал, 486.
Тахое. озеро, 512, 513, 552.
Темза, река, 183.
Темный, см. Дикий поток.
Тенесси. река, 56, 84, 117, 265.
299, 303, 348, 394-399.
Тенесси, штат, 395 — 398.
Террапинская излучина, 308.
Терриль, гора, 475.
Терр-Гот, город, 364, 365.
Теток, река, 288.
Тетон-Рэндж, горы, 456, 458.
Тахаркапа, город, 451.
19
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Техас, штат, 447—454, 710.
Техипптп, река, 486.
Теш, рукав реки, 312, 446.
Том, гора, 109. '
Тибр, река, 235.
Тикондерога, поток, 120.
Тимпапогос, канал, 509.
Тиндаль, гора, 486. I
Титутсвиль, город, 224. 1
Тихий океан, 492, 517, 519, 523, 528, 550—553, 556, 560. 567.
Тихоокеанский ручей, 289.
Тишоминго, местечко, 436.
Толедо, город, 357, 360.
Томбигби река, 277. 399.
Томпсон, пик, 484.
Том, гора, 109
Тонаванда, город, 207.
Тонтон, город, 176, 179.
Топтон-Ривер, река, 176.
Топека, город, 431, 656, 710.
Торки, река, 279.
Траверс, озеро, 283.
Травяное озеро, 258.
Травяной хребет, см. Грассп-
Ридж.
Трай, горы. 116. И
Тремонт, город, 194.
Тремонт, полуостров, см. „Пре­
сны я воды1.
Трентонские водопады. 209.
Трентон, город, 126, 212, 710„Тресковый44 мыс, 133. и
„Трех горъ", холм, 168, 169.
„Три груди4*, горы, 480.
„Три сестры0, горы, 482, 483.
Три сливающихся потока, 288. |
Тринидад, город, 535.
Тринидад, река, 327, 328.
Тринити, река, 451, 452.
Троя, город, 191, 210.
Трукки, перевал, 485.
Трэкки, река, 512.
Трэкки, ущелье, 512.
Ту-Гарборс, город, 652.
Туксон, город, 55, 554, 710.
Туларе, река, 499.
Тулирские равнины, 486.
Тускалуза, река, 277.
Туэль, город, 537.
..Тысяча острововъ44, 209, 210. и
Теснины, гори.проход, 201,202.
Тэйлор (Сан-Матео), вулкан,!
476. I
Тэрк-Мауятен, гора, 470.
Тюленья (Спль-Рок), скала, 555.

Уабаш, см. Вабаш, Уайандот, город, 364. Уанд-Ривер, река и горы, 289.
Уайоминг, гора, 475. I
Уайоминг, долина, 223.
Уайоминг, штат, 530—531, 710.
Уайт-Мод, река, 288.
Уайт-Ривер, см. Белая река.
Уаш-Борн, гора, 457, 460.
Уидбей, остров, 492. .
Уилинг, город, 353.
Упльксбарр, город, 223.
Упнд-Ривер, горы, 458.
Уинд-Ривер, река, 530.
Упнтахская цепь гор, 472, 499.
Уппль, форт, 543.
Уитни, гора, 455, 486, 490, 524.
Улей, вулкан, 462.
Умпква, река, 487, 498.
Унака, горы, 115.
Ункомпагре, гора, 469, 475.
У отком, город, 547. „Ураганъ44, горы. 459, 549.
Утаха, штат, 535537 „Утес на Рейне44, см. Райнклпф, 192.
Утика, город. 210.
Уэн, форт, 363.
Уэст-Гавн, бухта, 187.
Уэст-Сент-Поль, местечко, 411.


Файр-Холь („Огненных Ямъ“), ручей, 461.
Фальмут, город, 157.
Фарго, город, 412.
Фасада, горы, 534, 572.
Февр, река, 375.
Федеральный округ, 232—238.
Феникс, город, 544, 710. I
Фергавн, город, 176.
Фергюс-Фольс, местечко, 407.
Фернандино, город, 259, 264. .
Филадельфия (город Братской.!
Любви), 129, 146, 170, 210, 212, 218—223, 710.
Филиппинские острова. 80, 447.
Фплипсбург, город, 215.
Финлей, город, 357, 360.
Фир, мыс, 77, 139, 246
Фитер (Плюмас), речка, 498.
Фишкиль, город, 192.
Фичбург, город, 176, 179.
Флаттери, мыс, 23, 61.
Флатхэд, река, 493.
Флинт, река, 252, 276.
Флоренс, деревня, 428.
Флоренция, город, 399.
Флорида, штат, 255-264, 710.
Флоридские острова, 143.
Флоридский полуостров, 140.145.
Фокс-Ривер, см. Лисья гора.
Фольс-Ривер, город, 176, 179 Фольс-Вашита, река, 436.
Фон-дю-Лак, город, 388—390.
Фордгам, город, 194.
Форк-Генри, река, 495.
Форт-Белькнап, 452.
Форт-Бентон, 291.
Форт-Джибсон, пост, 436.
Форт-Рили, город, 428.
Форт-Рок, 543.
Форт-Скотт, 431.
Форт-Смит, 433.
Форт-Снеллинг, 282, 405.
Форт-Уорт, город, 452.
Форт-Уэн, город, 364, 365.
Форт-Эншент (Древний форт), 454. '
Франклин, город, 225.
Франкфорт, город, 393, 395, 710.
Фредерика, деревня, 255.
Фредерпксбург, город, 239.
Фредония, деревня, 207.
Френч-Брод, река, 396.
Фресно, виноградник, 620.
Фресно, город, 555, 563.
Фримонт, перевал, 472
Фримонт, пик, 459.
Фронт-Рандж, см. „Горы Фа­сада44 .
20
Фэрмаунт, город, 222. Фэрмаунт, парк, 221. Фэр-Гавн, бухта, 187.
X.
Хагерстаун, город, 231, 232. Хелль-Гэт, см. „Ворота Ада44. Хель-Гэт, река, 493.
Хемес, селение. 539.
Хила, река, 505
Холи-Крос, гора, 471.
Христиания, город, 214.
Ху а и -д е-Ф у ка (Ж у ан -де -Фука), пролив, 487
,.Худые земли44 (Bad Lands), 188, ' 289, 291, 419, 463, 464.
ц.
Царица Ангелов, город. 561, 564.
Царственный город, см. НьюИорк ;
Цветущий город, см. Блуминг­тон.
Центральный парк, 196.
Цинцинатп (Синсинати, илп Поркополис), город, 272,297,359, 360.
ч.
Чамберлен, город, 414.
Чам плен (Шамплен), озеро, 122, 125, 161, 162, 190, 653.
Чарльз-Ривер, река, 169, 171, 173, 174.
Чарльстаунский холм, 171.
Чарльстаун, город, 146—148, 240-252, 710.
Чарльстаун, местечко, 169, 173, 353.
Чарльс, мыс, 229.
Читтагучп, см. Апалачикола.
Читтагучи (Чатта-гуч), деревня, 262.
Чаттануга, город, 396—398.
Чельси, город, 173, 179.
Чемунг, река, 210.
Ченанго, река, 210.
Чендлер (Иоркмут), порт, 244.
Ченслервиль, город, 239. Черепашьи острова, 143.
„ Черная“ река (Шуегем), 276, 307.
Черные холмы, 258, 412,414, 467, 636.
Черный Воин, см. Таскалуза. Черный купол, гора, 107.
Честер, город, 221, 228. Честер, река, 622.
I Честнут-Гиль, озеро, 174. Чехалис, река, 487, 492. Чигуагуа, область, 348, 536. Чизапикский залив, 136, 139, 243, 245, 632, 690.
Чпзапикские банки, 531.
Чикого, город, 365—376,378, 575, 580, 627, 641, 646, 648, 651, 656, 658.
Чикого, река, 371, 372.
Чиккамога. река, 396.
Чиккасавга, река, 403.
Чикопи, город, 179.
Чилликот, местечко, 359.
9 9
•4
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
21
Чиппева, река, 282.
Чири-Крик, ручей, 532.
Чийепн, река, 412.
„Чертова" башня, вершина го ры, 461.
„Чортова4*, гора, 488.
„Чортово озеро“, 274. -
Чотоква, озеро, 207.
Чоток, озеро, 296, 297.
Ш
Шавмут, см. Пресные воды. Шамберлен, см. Чамберлен. Шамплен, см. Чамплен.
12.
Шандакен, горы, 113.
Шарлота, деревня, 208.
Шарльфорт, город, 247.
Шарльфорт, остров, 72.
Шартр, форт, 377.
Шаста, горы, 481, 483, 484.
Швейцария, графство, 363.
Шейен, город, 572, 710. Шейен-Ривер, река, 611.
Шелли, каньон, 540.
Шенандоа, река, 243, 351.
Шепектади, город, 190, 654.
Шерман, станция, 466. „Шести наций44, область, 124. „Шести наций", озеро, 275.
Шибойган, город, 391, 392.
Шикшак, горы, 103.
Шийен, город и река, 15.
Шиото, река, 297, 355, 358, 359.
Шоколадные горы, 409, 504.
Шольватер-бай, бухта, 548.
Шохари, река, 112.
Шошонские горы, 456.
Эрин, город, 85.
Эсканаба, город, 384, 652.
Ю.
ИОба, река, 254.
Юба-Сити, город, 554.
Югиогени, река, 297.
Южпп-Сити, местечко, 550.
Южная Дакота, штат, 412, 413.
Южная Калифорния, штат, 517, 519, 564,
Южная Каролина, штат, 247— 252, 710.
Южная Колумбия, река, 494.
Южная Небраска, река, 469.
Южная Омага, город, 420.
Южный Истон, местечко, 215.
Южный Норуок, город, 188.
Южный Парк, 468, 469.
Южные горы, 113.
Юкатан, полуостров, 140.
Юма, см. Аризопа-Сити. Юнгстауп, город, 358, 360.
Юниата, река, 128.
Юнион, город, 214.
Юнион-Пик, гора, 458, 495,499.
Юпитеров пролив, 142.
Я
Ягуара, клан, 258.
Язу, река, 307, 318, 324, 403.
Якима, река, 486.
Яль, город, 672.
I Яль, пик, 471.
Янкитаун, город, 431.
Янктон, город, 413, 414, 710.
Янтарная вода (Канахта, или „Канадский ручей"), поток, 124.
Шошон, водопад, 496.
Шошон, озеро, 462.
ПИрупорт, город, 312, 440,446,
■ 447.
! Шрусбери, речка, 213.
Шуагем, см. Черная река.
ИИИуалькиль, см. Скрытая река.
Шумящая вода, см. Тикондерога.
Э.
' Эванжелина, деревня, 446. Эвансвпль, город, 364, 365.
. Эванстон, город, 375.
■ Эванс, перевал, 466, 531.
' Эвергледы, см. Пай-Оки.
1 Эврика, порт, 554.
■ Эвстпс, озеро. 289.
I Эден-Парк, 359.
Эзопус (Эзоп), река, 112.
Эксцельсиор, гейзер, 461.
I Элена, город, 528.
Элизабет, город, 212, 214,648.
Эллис-Айленд, остров, 201.
Эль-Пасо, мексиканский город,
: 328, 380, 454, 526.
i Эль-Пресидио, город, 454.
' Эль джин, город, 376.
Элькгорн, ручей, 393.
Эльк-Маунтен, см. Лосьи горы.
Эльмира, город, 210.
Эмоноса, гора, 474.
Эмпайр-Сити. селение, 532.
Энота, горы, 116.
Эри, город, 225, 228, 235.
Эри, озеро, 188, 192,204,224,272, 275, 295, 297, 355, 358, 378, 380, 508.
Эрийский канал, 648, 653.
А Л Ф А В И Т Н Ы И
УКАЗАТЕЛЬ.
Том семнадцатый.
Вест-Индия, Мексика, Американские перешейки, Антильские
острова.
Абако, остров, 731.
Абаку, мыс, 693.
Абасоло, город, 167, 176.
Абботсвиль (Бока-Ыуева), коло­ния, 391. I
Абрико, город, 693.
Аве-Мариа, остров, 600.
Авес (Птичьи острова), 579, 760, 761.
Агвакате, гора, 515. рио-Агванаваль, река, 63.
Агвила, вулкан, 410.
Агѵа, вулкан, 326, 332, 334, 345, 379, 383.
Агуа-Калиептс, местечко, 399
Агуада, город, 721.
Агуада, остров, 229.
Агуада-Консепсион, лагуна, 316.
Агуада-Сан-Иедро, лагуна, 316.
Агуадилья, город, 721.
Агуайо, город, 156.
Агуап (Рио-Ромона), река, 438.
Агуас-Калиентес, город, 160, 163.
Агуас Калиеатес („Теплые во­ды"), штат, 159, 161, 163.
„Адмирала", бухта, см. Альмирапте.
Адхуско, гора, 292.
„Адъ" (Йнфиерно), или Мазайя, | вулкан, 468.
Ажиабампо, гавань, 145.
Азельгуата, река, 424.
Азуа, город, 676, 714.
Азуа, плоскогорье, 675. I
Азѵа-де-Комиостелла, провинция, 707, 713.
Азуэро, полуостров, 512.
Акажутла, порт, 419, 424, 429.
Аканти, гавань, 574, 575.
Акапулко, порт, 67, 111, 128,
136, 211. 212, 22'1. I
Акатенапго, вулкан, 332.
Акатлан, город, 197.
Аке, пирамида, 263.
Акклин, остров, 749.
Акопапа (Сан-Себастиан), го род. 491. о ОС
Аколгѵакан (Текскоко), город. 90.
Актопана, гора, 48.
Актопан, город, 197.
Акупп, округ, 705.
„Акула" (Тибурон), остров, 144.
Акуль, бухта, 690.
Акуль-дю-Нор, община, 706.
Акэн, порт, 694.
Алажуела („Драгоценость";, го­род, 528, 536.
Алажуела, провинция, 535.
Алакран (Скорпионов), риф.
Аламос (город „Тополей"), 145, 146. :
Аламос, горы, 35.
Аланже, деревня, 560
Алберки, кратеры, 39. и
Алевантадо, остров, 709.
Аллегр, мыс, 792-
Алленде, город, 167.
лос-Алмагрес, колонии, 219.
Алтавель, остров, 676.
Алтар, местность, 143.
Алтат, порт, 192.
Альварадо, лагуна, 451.
Альварадо, порт, 206, 294.
Альварадо, река, 56.
Альмалонга, долина, 379.
Альмалонга, источники, 368.
Альмендарес, река, 627, 639. дель Альмиранте („Адмирала"), бухта, 507, 521, 525, 544.
Альта • Вера Пап, провинция, 336, 388, 398, 407.
Альта-Ги»асиа, местечко, 492.
Альтата, порт, 145.
Альтос Ку чу мата нес, город.
ООО .
Альтосы (.,Высоты"), горы. 320, 328, 345 -348, 355,360-365, 367,; 371.
Альфа и Омега, остров, 600.
Альфонсо XII, округ, 646.
Ама по, гора, 335.
Амапала (Тигре), остров, 440, 456.
Амарробо, река, 310.
Аматик, бухта, 310.
Аматпк, деревня, 387.
Аматик, залив, 307, 308, 326, 339.
Аматитланский департамент, 383, 408.
Аматптлан, город, 382, 408.
Аматптлан („Мать Океана"), озеро, 338, 382.
Аматптлан, округ, 395, 407.
Амбаркадеро, деревня, 614.
Амбергрис, остров, 310.
Амена, город, 176.
Амекамека, город, 197.
Амекас, река, 171.
Амеррпка (Америека), гора, 465, 494.
Амозок, город, 196.
Анагуакское плоскогорье, 177 — 197.
Ангилья („Угорь"), остров, 763, / /6, 7/8.
Ап гостура, станция, 531.
Андрос, остров, 738-740.
Анегада („Затопленный"), ост­ров, 726.
рио-Анжел, река, 508.
Анжель-де-Гуардия, остров, 32.
Анкона, гора, 562, 563.
Анс-а-Во, порт, 693, 706.
Анс-д’ Эпо, порт, 693.
Антекера, город, 212.
Антигуа, город, 332, 379, 380.
Антигуа, остров, 780, 781.
рио-Антигуа, река, 200, 203.
Антильская дуга, 727.
Антильские острова, 576—598.
Антильское (Караибское) море,,
576, 587, 588, 598.
Аньясо, город, 721.
Апалачикола, бухта, 582.
Апам, город, 190.
Апанека, вулкан, 410.
Апанека, город, 422.
АЛФАВIIТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Апаципган, местечко, 172.
Апельсинная гора, 671.
Апойо, озеро, 489
Аииопа, город, 432.
Апоякь, река, 57.
А пуло (Илопанго), озеро, 413.
Аргентинская республика, 597.
Аргуста, ферма, 345.
Аренас-лос-Триангулос, скала, 223.
Аресибо, город, 721, 724.
Аресибо, департамент, 721.
Аризона, штат, 12, 32, 118, 144 284.
Ариспе, город, 143.
Арио („Бурный44), город, 70, 176.
Арио-де-Розалес, город, 176.
Аркас, иодвод. плато, 223.
Аркахайе, деревня, 692.
Арменио, город, 424.
Арона, остров, 709.
Арроусмит, банка, 223.
Артибонит, департамент, 705, 707.
Артибонит, река, 673.
Асососка, озеро, 490.
Ассенсион, остров, 813. рио-де-ла-Асунсио, река, 143.
Ассенсион, залив, 223, 268, 311.
Аталайа, пастбище, 691.
Атенас (Афины), город, 528.
Атибонико, река, 673.
Атикизайя, город, 423, 432.
Атитланский бассейн, 337. Атптланское озеро, 338, 356.
Атитлан (или „Около Воды44), вулкан, 331, 337.
Атлантика, 587, 588, 598.
Атойак, река, 176, 192, 195, 206.
Атотонилко, город, 178, 197.
Атравезадо, гора, 221. .
Атрато, река, 574, 575, 581.
Ауалтара, река, 471.
Ахкуцамил („Ласточекъ44), го­род, 267. и
Ахога-Иегуас, гора, 539.
Ахуакатлан (Цеборуко), гора, 36. Ахуалко, седловина, 71, 190. Ахуачапам, город, 422, 431. Ахуачапам, округ, 431.
Аярза, или Аярсес, озеро, 338.
Аютла, деревня, 367.
„Бабочекъ", река (Папалоапам), 56.
Бабуруко (Бахуруко), горы, 672.
Багама, плато, 661, 731.
Багамская банка, 738, 739.
Багамские острова, 238, 615, 732— 750.
Багамский Монпелье", город,' 746.
Багамское море, 580, 581. и
Багдад, гавань, 155.
Багряное море (Море Лоретское),и
139, 140, 146.
Бадахос, город, 520.
Байя Вера Пац, департамент, 407.
Байамо, округ, 639, 646, 724.
Байамон, город, 724.
Байамон, река, 721.
Байано (Чепо), река, 543. '
Бакалар („Тростниковый Пали­садникъ44), город, 316.
Бакалар, лагуна, 312.
Баланкан, деревня, 256.
! Бальбоа, округ, 576.
Бальзамический берег (Костадель-Бальзамо), 419, 422. :
Бальсас, река, 57.
„Банановъ", река (рио-Сиксола), 513.
Бандерас, бухта, 57, 171.
Ваника, город, 707.
Банок, пролив, 583.
Барадер, порг, 694.
Баракоа, город, 599, 620, 627,
635, 639. I
Баракоа, округ, 642, 646.
Барахон, город, 707, 714.
Барахоп, округ, 713.
Барба, вулкан, 509, 528.
Барбада, остров, 763.
Барбадос (Барби ш), остров, 815—820.
Барбара, река, 437.
Барбарета (Борбурата), остров, 439.
Барбаско, река, 385.
Барбуда, остров, 779, 780.
Барра-де-Табаско, устье реки, 228
Барранка, река, 527.
Бартлетта, ров, 579. 580, 588.
Бассейн, город, 728.
Басс-Терр, остров и округ, 783, 787, 794, 795, 802.
Бастпментос (Провижен Ай­ленд), остров, 559.
Батабано, залив, 440.
Батабано, остров, 631.
Батабано, местечко, 627, 631.
Батопилас, город, 147, 148.t
Бахио, равнины, 49, 167, 168, 177. Бахио-Солдадо, каменоломня, 564. Вахио-Хонда, порт, 608, 630.
Башня морских разбойников, 622.
сиерра-Баудо, горы, 541.
Беата, мыс, 675.
Беата, остров, 676.
Бежукаль, округ, 630, 646.
Беквиа, остров, 763, 807, 812.
Бек-а-Марсуэн. остров, 672.
Белиз, город (Валлас), 312— 316.
Белиз, или рио-Виехо, или„Старая река44 (Моиан), 305, 308—316, 352.
Белиз, или Британский Гонду­рас, колония, 305—317.
Беллами, вершина, 309.
Беллоте, остров, 252.
Бемени, скалы, 735.
Бемиии, острова, 744.
Бени, остров, 708.
Бенэ, община, 706.
„Берегъ44 (Орилья), пост, 210.
„Берег Препятствий44, 532.
Берингов пролив, 83.
Бермудские острова, 751—760.
Берри, острова, 744.
Бизотан, местность, 692.
Бирнс, деревня, 509.
кабо-Бланко, мыс, 527.
пи ко-Бла и ко (Кому к), гора, 512. рио-Бланко, река, 227, 373.
Блэк ривер вилледж, ме­стечко, 662.
Блюфильдс, город, 494, 504, 587.
Блюфильдс, лагуна, 471.
Блюфильдс, лиман, 481.
Блюфильдс, река, 472, 474, 476. „Богатый берегъ44, 505.
Богота, плоскогорье, 467. „Божий мостъ44, 52, 54. „Бойня44, см. Матанзас Бока-Гранде, пролив, 544.
Бока дель Дрого („Пасть дра­кона44), пролив, 507, 544, 582.
Бока дель Конииль („Кроличья Пасть44), бухта, 234, 235.
Бока дель Серро, или „Жерло Горы", клюза, 227.
Бока-дель-Тигре, морск. проход, 544.
Бока-дель-Торо, морск. проход, 544.
Бока-Коста, область, 346, 395. Бока-Нуева, см. Абботсвиль. Бока-Чика, пролив, 543.
Бокерон, гора, 436
Боланьос, город, 169, 170, 176. 492.
Болончен, пли Девять Ключей", деревня, 232.
Больсон („Кошель", Больсонъде-Маними), соляной бассейн, 48, 62, 125, 159.
Большая Багама, остров, 744.
Большая Вета де • Закатекас, гора, 48.
Большая гора (Серро-Гордо), 200.
Большая Экзума, остров, 747. Большая Земля, см. Гаити. „Большая река" (Чагрес), 542. Большая Щель, трещина, 788.
Большая Якуи, река, 672.
Большие Антильские острова, 590,
591, 615.
Большие хижины, колония, 149.
Большой Абако, остров, 744.
„Большой Городъ44 — Жупгальпа, город, 494.
Болыиоп-Инагуа, остров, 748.
Большой Кайман, остров, 664.
„Большой Котелъ44 (Кальдера), источники, 527.
„Большой Прудъ", озеро, 813.
Большой Раггед, островок, 748.
Большой Тѵрк, остров, 748Бомбардополис, деревня, 691.
Ванака (Гуаная), остров, 439.
440.
Бонне-а-л’Евек, гора, 690.
Борбурата (Барбарета), остров, 439.
Боринкуен, остров, 713.
Борн, округ, 705.
Боррего, гора, 201.
Борука, область, 527.
Боя, деревня, 678.
рио-Браво, река. 148, 151—155.
рио-Браво-дель-Норте, река, 147, 148, 151—155.
Брамадор (Ревун), гора, 167
Бренья, местность, 35.
пуерто де лас Бригантпнас, местность, 190.
Бристоп Хиль („Северный Холмъ44), вулкан, 784.
Британский Гонду рас, см. Белиз-
Брито, деревня, 492, 50К
Броа, бухта, 606, 627.
Брода (Пануко), река, 158.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Броупсвиль, город, 159. рио-Бружуелас, река, 673Бруселас, город, 520.
Брус (Брюэр), лагуна, 439, 446.
Бугаба, деревня, 560.
Бугабита, деревня, 560.
Букасспн, деревня, 692.
Буена-Виста, ферма, 152.
Буена-Гвиа, река, 24.
Буенавпста, гора, 22
Буенайро, деревня, 492.
Бурпка, мыс, 547. „Бурный" город, см. Арио.
Буфа, гора, 159.
Буфа-де-Сан-Себастиан, скалы, 171.
Бухты, острова, 579.
„Белая Земля“ (Закулеу), город, 372.
Вакас, плоскогорье, 379.
Валиентес, полуостров, 379.
Валенсии, город, 164.
Валлас, см. Белиз. ла-Валле, долина Оахаки, 280.
Валле Сайт Его, город, 168, 176.
Валльс, город, 275. I
Вальпараиво, порт, 690.
Вальядолид, город, 175, 242,; 270.
Банкс, или Япкс, река, 470.
Вега, провинция, 713.
Вега (Кампанья), город,710, 714.
Вега-Реаль, равнина, 673.
„Ведетъ", или Гарита, город, 528. Вепецуэла, страна, 760, 771, 808. Бента (Сант-Его), река, 437, 451.! Вептанильяс, гора, 466. и
Вентурон, гора, 469.
Вера-Круц, город, 193—207.
Вера-Круц, штат, 197—207.
Вера-Пац, горы, 308.
Вера-ИИац („Прочный мпръ"), область, 347, 354, 374.
Верагуа, область, 537, 539, 540, 576.
Веррета, река, 692. I
Версаль, местечко, 631.
Верхняя земля, 603. |
Вестмореланд, приход, 665.
Вест-Индский Гибралтар, 784.
Вест-Индия, см. Антильские
острова.
Вига, капал, 185.
ппк-Виктория, гора, 309.
Виктория, провинция, 449.
Вилла-Клара, город, 633.
Вилла-Эрмоза (Сан-Жуан-Ба­тиста), город, 251.
Виллпта (Сан-Хосе, Сан-Жозе), город, 529. I
Вильмингтон, порт, 745. I Винд-Уард, пролив, 589, 609, 667.
Вирген, бухта, 492.
Виргиния, город, 694.
Виргинские (Девичьи) острова, 725.
Впрджин Горда („Большая Де­ва"), остров, 725, 732.
Виртуд, деревня, 454.
Виа, река, 707.
Виехо („Старый *9, вулкан, 467.
эль-Виехо, город, 488.
Вотос, вулкан, 508.
Вуельта-де-Абахо, область, 603, 623, 636, 638, 640.
Вулкан-Отец (Ламатепек) 410. „Высоты" см. Альтосы.
„Высоты" Квецалтенанго, 337. „Высоты", Тотоникапама, 337.
„Высохшая рекаи(рио-Секо), 228
Гаванна (Саванна), город, 627.
Гаванский округ, 646.
„Гаврский островокъ", 746.
Гаити, остров и республика, 688-705.
Галифакс, порт, 759.
Галло, гора, 770.
Гальвестон, город, 296.
Гамильтон, город, 758.
Ганди, гора. 541.
Ганновер, проход, 666.
Гарбет-Фольс, водопад, 305.
Тара чин, мыс, 544.
Гарбор, остров, 745, 746.
Гарита, см. „Ведетъ".
Гастингс, местечко, 818.
Гаттерас, мыс, 548.
Гвадалахара, город, 59, 73, 76, 168—171, 176, 306.
Гвадалказар, город, 163.
Гваделупа, остров, 590, 598, 762, 763, 764, 786—798.
Гваделупе, город, 163, 189, 269, 797.
Герро-де-Гваделупе, гора, 193.
Гваделупе-и-Калво, рудники, 148.
Гваноминто (Уаномпит), округ, 689.
Гварда-Виехо, пригород, 382.
Гварумальское ущелье, 424.
Гватемала, город, 376 -382, 386,
408. и
Гватемала, государство, 325-407.
Гватемальские горы. 309.
Гвиенгола, город, 217.
„Генона" (Мона), остров, 721.
Геррера город, 167.
Геррера, штат, 137, 207, 211, 216, 220, 305. (
Гиганта („Исполинов гребень"), гора, 48, 166, 167. j
Гидальго, штат, 177, 179, 197,1
284, 305. :
Гидальго дель Парраль, город. 148.
Гина, бухта, 708.
Гинаиа, гора, 222. и
„Глубокая река" (Хондо), 310.
Гоаскоран, река, 409, 428, 434, 440, 444.
Гобранте, месгечко, 560.
„Голубая гора" (Турквино), 601.
Голубые горы, 647, 649, 659.
Гольфете („Заливчикъ"), 340.
Гольфо-Дульсе (Изабаль), залив, 386—390, 512, 516, 527, 534.
Гонав, остров, 693.
Гонапв, залив, 692. .
Гонапв, округ, 705. I
Гонаив, порт, 687, 691. j
Гондурасские острова, 435.
Гондурас, государство, 431—459.
Гондурас (Пунта Каксинос), мыс, 438. I
„Гора Каучука" (сиерра-де-Улее 435.
„Гора Колоколъ" (сиерро-де-лаКампана), 143.
„Гора Кузнечика" (Чапултеиек), 187.
„Гора о четырех гребняхъ" (Паухкампатепетль), 143.
Госпитальная бухта, 339.
Готера, город, 432.
Гранада, город, 460, 490 Гпанада, департамент, 491. рио-Гранде (рио-де-Чиапа), река, 224.
рио-Гранде-де-Мотагуа, река, 400. р о Гранде де Пиррис, река, 515
рио-Гранде де Сант-Его (РиоЛерма), река, 170.
рио-Гранде де Тарколес, река, 515.
рио-Гранде-де-Терраба, река, 515. Грапд-Анс, округ, 705.
Грапд-Бург, город, 795 Гранд-Деку верт, гора, 787. Гранд-Ривьер-дю-Пор, округ, 705.
Гранд-Салпн, местечко, 692.
Гранд-Терр, остров, 786—792, 794.
Граид-Терр-де Гваделупа, ос­тров, 780.
Гран-Гоав, город, 693, 706.
Гран-Эстеро, река, 667.
Гран-Пьедра, гора, 602.
Гран-Турк, остров, 747. Грасиас, город, 451, 460;
Грасиас, департамент, 451, 459, Грасиас, река (Кап Ривер), 470.
Грасиас-а-Диос, мыс, 432—435, 471.
Грасиас-й-Диос, пороги, 305 Грейтаун (Сан .'Жуан дель-
Норте), город, 495.
Гренадины, острова, 812.
Гросс-Монтапь, горы, 787.
Гуадалахара, город, 59, 73.
Грихальва, река, 228, 250, 335, 372.
Гуажока, пороги, 317.
Гуасисиль, вулкан, 466, 471.
Гуайама, город, 722, 724.
Гуаймак, гора, 436. .
Гуаймаро, область, 634.
Гуайми, область, 521.
Гуаймас, гавань, 144—146. pio-Гуайми, река, 559.
Гуаймоко (Арменио), город, 424.
Гуайянилья, бухта, 721.
Гуакалате, река, 351.
Гуаксиакак, город, 212.
Гуаксосинго, гора, 40.
Гуакстеков, страна, 55.
Гуалба, остров, 608.
Гуанабакоа, город, 619, 630, 639.
Гуанахай, город, 630, 646.
Гуанакасте, область, 506, 518,519, 526, 533.
Гуанахуато, город, 164—167, 176, 306.
Гуанахуато, штат, 73, 163—167, 296, 305.
Гуаная, см. Бонака. Гуаника, порт, 721. Гуантанамо, город, 620, 639, 640.
I
A.IФ ABUT HI >1II У K A3 ATE Л Ь.
Гуаризамай, город, 150. I
Гуатулко (Коатолка), порт, 216. Гуеженси, остров, 455.
Гуельмон, гора, 787.
Гуерреро, штат, 207--220
Гумакао, город, 722. ;
Гуолан, приток, 449. |
Гурабо, река, 711.
Гусман, лагуна, 60, 149.
Гуе.иь (Гуезакатлан), город, 251.
Гуиха, озеро, 408, 418. и
лос-Гуйнес, город. 631, 638. Гюннес, округ, 646.
Давида, равнина. 539.
Давид, бухта, 318, 537.
Давид, город, 560, 576.
Давид, область, 560.
Дальмари, город, 694.
Дам-Мари, город. 694.
Данакиль. земля, 69.
Дариенский капал, 317.
Дариенский перешеек, 1, 257,325, 443.
Дариен, область. 323, 572, 576.
Дариен, порт, 573.
Де-Мамелль, остров, 787. .
Дезенганьо, перевал, 528.
Дезирада, остров, 763. !
Денвер-Сити, город, 148.
Демерара, город, 817. |
Деррумбадерос, горы, 44.
Десалин, округ, 705.
Десконосид, мыс, 234.
Диппльто. гора, 434, 436.
Диаблотпы, гора. 798.
Диамин, местечко, 804.
Диего-Кампо, вершина, 668.
Длинная гора, 660.
Догвада, река, 574.
Догов, или „Собакъ", острова, 776, 777.
Доктор-Арраиио, город, 155, 158.
Долорес, или Долорес-Гпдальго, город, 115, 167. 176
Долфинсь ход („Голова дель­фина"), гора, 647.
Доминика, остров, 798, 799.
Доминпкания (Сан-Доминго),рес­публика, 696, 697, 705-714.
Дондон, город, 690, 706.
кайос-де лас Досе Легуас, риф, 609.
дель-Дрого, остров, 559.
„Драгоценность", см. Алажуела.
„Древний* город, см. Антигуа.
Дрп-Ривер, река, 648. I
рио-Дульсе, река, 386, 387.
Дуранго, город („город Скор­пионовъ"), 150, 151, 170.
Дуранго, штат, 124, 146 — 151. 305.
„Дьявольское жерло", вулкан, 468.
Девичьи острова (Виргинские ос­трова), 732.
„Девъ", улица, морская аллея.и 732.
Евстафия, св., остров, 597, 763.
Елена, остров, 439.
Енсинилас, озеро, 81.
рио-де-лос-Есклавос, река, 383.
Ж.
Жаён, вулкан, 466.
Жантнке, река, 437.
Жакмель, город, 695, 704.
Жалапа (Яла и а), город, 384.
Жардинес (Жардине.тьос), ос­тров, 609, 612.
Жаруко, округ, 646. „Желанный" остров, 791.
„Жерло Горы", см. Бока-дельСерро.
Жибоа, город, 427.
рио-Жибоа, река, 419.
Жибс, горы, 755.
Жикилиско, рукав реки, 419.
Жииотега, город, 493.
Жинотепе город, 491.
Жуана-Диац, город, 472, 724.
Жуигальта, город, 469, 494. серро-Жунгальта, вулкан, 466.
Жутиапа, город, 408.
Закапа, город 384, 408.
Закапа, департамент, 407.
Закатлал, город, 197.
Закатула, местечко, 111.
Закулеу, город, 372.
„Заливчикъ* (Гольфете), 340.
Залив Чорета (Фонсета), 472.
Замора, город, 175, 176. Зампоаль-теиетль, гора, 50.
Западное графство, см. КорнъУэлль.
За патера, остров, 474, 483, 490.
Запатера, пригород, 468.
Запотланехо, город, 169. Зпмаиан, город, 178, 197.
Змеиный остров, 776.
Золотая Кастилия, 572.
Золотой берег, 399.
рио-Зулиа, река, 580.
Зуньиль, вулкан, 331.
Зумпанго, город, 197.
Зунья, деревня, 139.
ИгуалаДде-ГИтурбиде), город, 210, 220.
Изабелла, порт, 710.
Изабель-Сегунда, деревня, 722.
Изамаль, город, 263.
Изола-дель-Тпгре, гора, 440.
Изумрудное (Чалко), озеро, 189.
„Изумруды* (Чалчп Гуитес), по­селение, 160.
Икотеа-де-Лимон, озеро, 674.
И кебу ль, гора, 22.
Иксимче, см. Гватемала.
Иксмуль, пост, 267.
Икстапалаца („Белый* город), 189.
Икстакана, соляные ключи, 373. Икстлан, город, 168, 175, 217, 220, 276.
Икстла-Гуака, город, 197. Илобаско, город, 427. 432. Илопанго, см. Апуло.
Иль-а-ла-Вуаль, остров, 812.
Иль-Дезу азо „ 812.
Иль-дю-ИИато „ 812.
1 Иль-о-Мустикъ „ 812.
I Иль-Рондъ 812.
рио-Индио, река, 472.
ИИнде, город, 150.
Инглпш-Гарбур, порт, 780.
Интибукат, департамент, 454, 459.
Инфиерно („Адъ*), гора, 468.
И пала, гора, 335.
И рало, город, 190.
Ирапуато, город, 167, 176.
Иразу, вулкан, 476, 502, 510, 516, 530.
Ирландия, остров, 755, 759.
ле-з’Ируа, город, 694.
Исаак-кай, маяк, 744.
Исла-де-Нинос, скала, 440.
Пелас-де-ла Бахия, архипелаг, 439.
Ислас де .иа Бахия, департа­мент, 459.
Ислетас, остров, 490
Иста на, деревня, 383.
Исполина, гора, 139.
„Источник Зайца* (Охо-де-Льебре), 138.
Итца (Петен), озеро, 342, 392.
Итца, область, 327.
Итурбиде, город. 221, 265.
Итца, остров. 327.
Изабаль, город, 345, 386, 408.
Изабаль, см. Гольфо-Дудьсе.
Изабаль, округ, 407.
Изалько, вулкан. 411.
Изалько, город, 432.
Изалько, область, 421, 423.
Ицтакапа, речка, 337.
Иезус-Мария, гора, 35Иезус-Мария, река, 527.
Иелука, гора, 465.
Иогоа, см. Таулебе.
Иолайна, гора, 465.
Иоро, город, 452, 453, 459.
Иоро, департам., 452, 453.
Иоро (Яро), река, 470.
Кабаньяс, департамент, 431.
Кабаньяс, горы, 628.
Кабах, горы, 264.
Кабелос-Блапкос, бар, 202.
Кабестерр, область, 811.
Кабо-Роксо („Красный* мыс), ■ 55. . •
Кабо-Ропо, город, 721.
Кабо-Фальсо, мыс, 434.
Кабрнтос, островок, 674.
и Кабругаль (Кабулаль), река, 470. Кавальон, город, 624, 706.
Кагуас, город, 722, 724.
Кагуиналь, крепость, 374.
Кадерейта-Хименес, город, 155, 158.
Кадикс, порт, 111, 112. Казабланка, деревня, 187.
Казас-Грандес, река, 60.
Кайей, город, 722.
Кайемиты, острова, 672.
Кайкос, банка, 738.
Кайкос, остров, 664, 733, 739. 748, 750.
Кайкос, пролив, 739.
Каймана, горы, 578.
Капманские острова, 578, 598, 601.
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ.
10
Каймайское море, 581.
Кайман-Брак, остров, 661.
Кайос, бухта, 694.
Кайос, город, 694, 695.
Кайос, округ, 705.
Кайось-де-Жаки ель, порт, 695.
Кайука, местечко, 210.
Какагуамильта, пещера. 210.
Каквирри, река, 576.
Кала магу е, см. Санта-Каталппа Каласоцо, лагуна, 37.
Каледония, бухта, 547, 572.
Калифорнийский залив, 32, 82, 119, 139.
Калифорнийские горы, 29.
Калифорния, страна, 12, 60, 68, ' 137—140, 284, 290. 303.
Калкиип, город, 269.
Кальдера („Большой Кателъ44), источник, 527. '
Камарой, мыс, 435. и
„Каменные дома44 (Топила), го-' род, 255 и
„Камень смоковницы" (Тенохтитлан), город, 180.
серро-де-ла-Камнана („Гора Ко­локолъ"), гора, 144.
серро-де-лас Кампанас, горы, 177.
Кампеш, город, 221, 257, 269J 306.
Кампеш, штат, 220, 252, 256, 269, 276» 305., I
Кан-Жакоб, санатория, 794. !
Кана, река, 711.
сиерра де-ла-Канада, гора, 609.
Каналь, округ, 576.
Кандела, гора, 62.
Каней („Могила’4), деревня, 635.
Канинпио, деревня, 176.
Канкун, памятник, 266.
Каньяза, река, 557.
Каньяфистола, город, 560.
Каи чия, горы, 436.
Капакамас, город, 453.
Кааарра, селение, 716.
Капира, гора, 539.
Кап-Гаити, город, 676, 677, 687, 689, 691, 705. и
Кап-Ривер, см. Грасиас.
Кап-Франсе (ле-Кап-Гаити), га­вань, 689.
Караибское (Антильское море), 5, 6, 11, 16, 20, 158, 325, 464.
Караиб, гора, 787, 799.
Карайль, город, 693. . |
Каракал, бухта, 707.
Каракас, город, 808.
Каратаска(Картого), лагѵна, 416, 434.
дю-Карбе, гора, 803.
Карденас, город, 613, 632, 638, 640.
Кардон, остров, 488.
Каренаж (Киленбанк), порт, 779.
Каретто, порт, 572.
Кариобаку (Карриаку), остров, 812, 813.
Карлейль, бухта, 818.
Кармен, город, 257, 258, 269.
Кармен, остров, 229, 306. серро-дельКармен, вершина, 380.
Кармен-Сити, город, 145.
Карильо, река, 530.
Карта гена, город, 563, 583. Картого, город, 522, 530—535.
Картого, лагуна, 439.
Картого, провинция, 535.
Кастильо, поселение, 495, 507.
Кастильо-де-Аустриа, город, 559, 560.
Кастильо де Гранадитас, кре­пость, 164.
Кастри, порт, 806.
Катасаджа, лагуна, 252.
Катемако, озеро, 207.
Каторсе, город, 161, 1651
Каточе (Котос), мыс, 227, 266.
Кауто, река, 605, 606. сиерро-Кахабон. гора, 336.
Кахол-Гуйю, гора, 333.
Кахос, гора, 691, 692.
Каху и та, мыс, 515.
Качана, деревня, 450.
Квиригѵа, развалины, 353, 385 Квита-Эспуела, гора, 668.
Квита Суеньо („Потерянный сопъ44), риф, 579.
Квпнсео, озеро, 163, 175.
Квпнсео, река, 57.
Квиче (Санта-Круц Квиче), го­род, 371.
Квиче, департамент, 467.
Квиагупцлан, деревня, 203.
Квиотеиек, город, 217.
Кезальтеиек, вулкан, 412.
Кезальтенанго, вулкан, 331 Кезальтспанго, город, 367, 371, 373, 408.
Кезальтенанго. департамент, 367, 388, 407.
Кей-Москито, риф, 472.
Кемада („Горелыя"), развалины, 161.
Керетаро (Кверетаро), город, 178, 197, 308.
Керетаро, штат, 177, 197, 287,1 296, 305.
Кингстон, город, 660, 812.
Кингстон, приход, 661.
Кинскоф, деревня, 670.
Кипящее озеро, 798.
Кинчинжунг, гора, 578.
Коагуила. штат, 15, 81,151, 152, 158, 305.
Коагуила, город, 152.
Коатепек, город, 200, 207.
Коатолко, см. Гуатулко.
Коатцакоалькос, река, 207, 217, 219.
Кобан, гора, 340.
Копан, город. 388, 391, 397, 408.
Кобре, город. 635.
Кобре, река, 648, 660. !
Кожутепек, вулкан, 415.
Коиба, остров, 512, 538, 547.
Коклэ (Пеномене), , провинция, 576.
Коко (Кокос), река, 470.
Кокскомб Маунтене (Горы „Петушиного гребня"), 308, 310, 336.
Кокула, город, 171.
Колима, вулкан, 36, 49,
Колима, город, 70, 73, 171, 172, 176, 305.
Колима, штат, 163—176, 305.и | Колима (рио-Тукспам), река, 57. Колома, порт, 630.
Колонский капал, 568.
Колон, бухта, 647, 648.
Колон, город, 564.
Колон, департамент, 452, 459, 576.
исла-Колон, остров, 544.
рио-Колорадо, река, 24, 60, 117, 476, 512.
Колумбия, страна, 17, 20, 70, 183. 318, 472, 502, 507, 518, 537, 552, * 576.
Колумбово море. 547.
Колумб, залив, 505.
Колхуакан (Начав), город, 251. Кольд Ридж, горн. хребет, Комалкалко, город, 252, 269.
Комаягуа, город, 443, 445, 453. 460.
Комаягуа, горы, 576.
Комаягуа, департамент, 153, 453, 458, 459.
Комбей. банка, 579.
Комиссер, гора, 672.
Комптан, город, 250, 255, 269.
Комонду, селение, 140.
Компостелла, город, 170, 176
Комук (пико-Бланко), гора, 512. Конгрегасион-дель Рефужио, по­селок, 155.
Конгрехой, гора, 436, 438.
Конгрехой, мыс, 452.
Конде га, город, 484.
Конкордия, порт, 437, 492.
Констан, гора, 801.
рио-Кончос, река, 49, 52, 146, 14>.
Консепсион, город, 455.
Консепсиоп-де-ла Вега, город,
776.
Кончагуа, вулкан, 417, 428, 440.
Коом, поселение, 493.
Копан, город, 355, 385, 449.
Копан, департамент, 443, 457, 459.
Копан, река, 449, 450.
Корайль, город, 706.
Корал, бухта, 727.
К о р ас а л ь („ II а л ь м о в н и къ"), п орт , 316.
Кордова, город, 201, 207.
Коринто, лиман, 488.
Коринто, порт, 488, 489, 500Корн-Айленд, остров, 472. Коровий хребет, горы, 380. „Корона Реаль", деревня, 264. Корриентес, бухта, 609.
Корриентес, мыс, 59.
Кортес, бухта, 599.
Кортес, город, 452, 623, 630.
Косегвин, вулкан, 467, 470.
Косигуириачи, город. 147.
Коскоматепек, город, 200. Коста-Гранде, побережье. 375,395. Коста-Кука, морской берег, 368, 395-
Коста-Рика, город, 320.
Коста-Рика, республика, 503—536.
Коста-Рпкские горы, 510.
Кото, гавань, 694.
Котопахи, гора. 509.
Кофр, пли Кофре де Пероте, вулкан, 43, 44, 47, 198.
Кохабоп, река, 340.
Кочинос, бухта, 606.
„Кошачий44 остров (Кат Ай­ленд), 746.
АЛФАВИТЫЫЙ У КАЗАТЕЛЬ.
Кожутепек, город. 427.430, 432. „Крабовъ", острова, 722.
Кракатау, вулкан, 466;
„Красный Мысъ", см. Кабо-Рок-
со. I
Креспон, местечко, 217.
Креста, св. (Санта-Круц), ос­тров, 728.
„Крест Маркиза", гора, 209. Крет-а-Пьерро, холм, 692. Крикамаула, см. Гунами.
исла-Кристобаль, остров, 544.
„Кровавая Река" (Ксиквпжиль), 371.
Кроличья пасть, см. Бока-дельКониль.
Крукед, остров, 736, 748.
Крукед, пролив, 738.
Круа-де-Буке, город, 692, 706.
Круглая гора (Серро-Редондо), 334.
Крусес, местность, 549, 569. ла-Круц, мыс, 578, 601, 609. Ксантокан, озеро, 64, 65, 90. Ксарагуа, остров, 674.
Ксе-ла-лух, см. Кезалтепанго. Ксолотлан, озеро, 473.
Ксочнмилко, озеро, 64, 65, 197. Куажииикилаиа, местечко, 383.
Куатптлан, река, 66. и
Куатла-Амилпас, город, 209. Куахнагуак, город, 208.
Куба, остров, 599 -646.
Кубужукп, гора, 529.
Куенкаме, город, 150.
Куернавака, город, 73, 208 -210, 219, 306. I
Куисалтепе, вулкан, 466.
Кукурпе, река, 142.
Кулебра, гора, 540. I
Кулебра, остров, 722, 725.
Кулиакан, вулкан, 40.
Кулиакан, город, 145, 146, 170,1 304. и
Кулиакан, река, 145. |
Кума (Колума), гора, 335.
Кумбре, гора, 631.
Кумбре-де-лас, Крусес, горы, проход, 292.
Кумбре-де-Чихой, гора, 339 Куаутитлан, местечко, 187. Кулика, горн. брешь, 541. Кулика, река, 514.
Купилко, речи, бар, 228.
Курукуейра см. Гваделупа. : Кускатлан, город, 421 Кускатлан, департамент, 431. Кускатлан, озеро, 412.
Куцарандиро, кратеры, 37.
лас-Куч ильяс, горы, 636. ,
ла-Куц, город, 693. |
Кюль-де-Сак, равнина, 676, 693/ Кюрасао, город, 782.
Ла-Барка, город, 170, 176, 418, 428 I
Ла'Ваш, остров, 672, 675, 677 694.
Ла Вега, провинция, 710, 712. де-лас-Ладжас, река, 475.
Ла-Дезирада (Дезирада), остров, 763.
рио-Лагартос, река, 35. !
Лого Маджиоре мексиканское, озеро, 63
Лагос-де-Морено, город, 176.
Лагуна-Сека, равнина, 159.
Лагунита (Лаупита), вулкан, 410.
Лакапдон (рио-Чихой), река, 217.
Ламантин, город, 804.
Ламатепек, вулкан, 410.
Ла-Пац, город, 139, 304.
Ла-ИИац, залив, 138.
Ларес, город, 724.
Ла-Селль, гора, 672.
Ла-Хотт, горы, 672.
Лас-Каобас, мест., 692.
Лас Палмас, река „Пальмъ". 156
Лаунита, вулкан, 410.
Ле-Ваз, деревня, 692.
Ле-Кап (Кап-Фрапсе), порт. 689.
Лаферьер, цитадель, 590.
Ле-Кото, округ, 705.
рио-Лемпа, река, 127, 134, 143,417, 427, 454. I
Леожан (Ягуана), город, 687, 693.
Леова-Впкарио(Салтилло), город, 152. '
Леон, город, 73, 164, 167, 176, 488, 489, 504.
сиерра Лепатерик, горы, 432, 436, 440.
Лердо, город, 144
Лерма, город, 180, 197. I
Лерма, озеро, 581. и
рио-Лерма. река (Рио-Гранде-де-
Сант-Его), 57, 163—175.
Либано, гора, 604.
Лпбериа, город, 526, 536. I
Либертад (Саклюк), город, 408, 427, 429, 479. и
Ла-Либертад, департамент, 531. Либертэ (Порт Дофин), форт, 689. и
Либерти (Маунт Либерти), гора, 784. !
Ливингстон, город, 386, 408.
Ливингстон, департамент, 408.
Лигуанео (Лиганэ), горы, 660.
Лпмбе, порт, 690, 705.
Лимонад, город, 689, 706.
Лимон, бухта, 564.
Лимон, город, 531, 536. <
Лимон, провинция, 535. и
Линарес, город, 155, 158.
Лиамнига, остров, 783.
Лома-Барранка, гора, 671.
Лома-ИИасиенса (Панса), гора, 671.
.Иома-Тина, ник, 671.
Лорето, город, 139, 140. серро-де-Лорето, гора, 193.
Лос-Анжелес, город, 140.
Лос-Льянос, город, 708.
Луквильо, гора, 715.
Лукайские острова, 730, 746.
Лусса, бухта, 662.
Луц, город, 165, 176.
Лысая гора (Мон-Пеле), 800,801.
Льянптос (Малые равнины), 48.
Люсии, св., остров, 582.
М.
Магдалена, город, 140. рио-Магдалена, река, 581.
Мадера („Лесъ"), гора, 469. Мадре-дель-Волкань, гора, 410. Мадре, сиерра,. горы, 29.
Мазайя, город, 491, 503. Мазатенанго, город, 406. Мазатлан, город, 145, 146, 292, 303.
Майей, мыс, 602. дель-Маис, остров, 471. рио-Маябек, река, 631.
Майя гуяс, департамент, 721, 724.
Майя, племя, 326.
Майяпан, город, 243, 264, 326. Макуильтенек, вулкан, 43, 198. Мала-Пелеа, местечко, 237. Малая Англия, остров, 816 Малая Мартиника, остров, 812. „МаленькаяИспания"(Эспаньола), остров, 666.
Маленькая Тула, город, 173. Маленькая Франция, колония, 176. Маленький Санта-Круц (Чан), город, 268.
Маленький Тенанго (Тепансинго), город, 180.
Малинче, вулкан, 191, 192, 196. Малиилка,город, 203.
Малые Антильские острова, 759 — 776.
„Малые очаги" (Хорнильос), источники, 508.
Малый Абако, остров, 744. Малый Кайман, остров. 664. Мальтрата а Бока-дель-Монте, гора, 291.
Маманчота, гора, 48.
Маммель, гора, 787.
Манагуа, город, 489, 504.
Манагуа, озеро, 441, 466, 467«, 489.
Манагуа, территория, 503. Мандевилл, город, 656. Манзанилья, город, 631, 639. Манзанплья, округ, 646.
Манзанильо, остров, 561, 571. Маникарагуа, равнина, 633. Манчестер, приход, 665. Маними, соляной бассейн, 48. Маракайбо, озеро, 581. Мари-Галант, город, 797. Мари-Галант, остров, 763, 792, 795.
Мариго, город, 778. Маригуан, остров, 748. Марина (Сантандер), река, 53, 156.
Мприскаль, лагуна, 311.
Мария-Агвилар, река, 529. Мария-Энрикес, горы, 540. Мариель, порт, 630.
Мармелад, округ, 690, 705. Марната, бухта, 172.
Маррабиос, вулканы, 467, 489. Марта-Бреа, река, 662. Мартиниканские горы, 792. Маршан, местечко, 691. Маскота, город, 171.
Матагальпа, горы, 466, 470. Матагалыиа, город, 493, 504. Матагальпа, провинция, 487, 503. Матагальпа, река (Бульбуль), 471. Матакескуинтла, гора, 338. Матаморос, город, 155—158. Матаморос-де-Ицукар, город, 196, 197.
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ.
Матанзас, город, 631, 637.
Матанзас, департамент, 606, 645.
Матапан, город, 437.
Матаиан, департамент, 423.
Матегуала, город, 162.
Маѵнт-Игль („Орлиная" гора), 728.
Мачука, порог, 475.
Маипантель, река, 229.
Меделлин, деревня, 206.
Меджокоте, река, 451.
Медиана, первоначальное назва­ние острова Мартиники, 799.
Мезета, гора, 332.
Мескиталь, город, 150, 151.
Мексиканская Калифорния, штат. 138.
Мексиканские Соединенные Шта­ты, республика, 270—297.
Мексиканский, залив, 188.
Мексико, город, 73, 170—188.
Мексико, штат. 58, 65,107, 177— 179.
Мексико Тенохтитлан, город. 80,
рио Мекскала, см. де-лас-Бальзас.
Мекскал, остров, 169.
Мекститлан, город, 178.
Мекститлан, озеро, 63.
Мельбурн, город, 400.
Мендосино, мыс, 20.
Менче, развалины, 256.
Мерендон, горы, 435, 437, 444, 450.
Мерида, город, 221, 240, 257— 265, 568, 260, 308,
Мизери, гора, 784.
Микелон, остров, 797.
сиерра дель Мико („Обезьяньи" горы), 335, 339, 385, 386.
Микро-Антилия, см. Мало-Ан­тильские острова.
Мпкско, город, 355,376, 379, 403.
Ми кстл ан, гор ы, 50.
Микстланъ( „Жилище мертвыхъ"), развалины, 215.
Милот, местечко, 690, сиерра-де-лас-Минас, горы, 335. Минатптлан, город, 219.
Мингэ, пещера, 677.
„Миндальные деревья" (Альмепдарес), город, 627.
Минераль-дсль-Монте, город, 50, 178.
рио-Минхо, см. Дрп-Ривер. „Мпра“, река, 423.
Мираваль, гора, 508.
Миранда, долина, 504, 560.
Мисатла, город, 203.
Мпсоко, горы, 436, 438.
Мистериоза, банки, 578, 601.
Митла, город, 214, 345.
Минатома (река), 434, 338 351
ООО
ОСО. ,
Мпчоакан, город, 303.
Мпчоакан, штат, 783 — 177.
Миагутлан, город, 216, 220.
Миер, город, 155.
Мой юта, гора, 335.
Мока, город, 721.
Моктезума, город, 143.
Молино-дель-Рей, поселение, 188.
Момбачо, вулкан, 368, 490.
Момотомбито, вулкан, 467.
Момотобито, остров, 483.
Мона, см. остров Генопа.
Мона, пролив, 583.
Монито, остров, 723.
; Монто, остров, 721. !
Монкей-ИИоипт, мыс, 465.
1 Монклова, см. Коагуила. j
1 Монпелье, город, 786.
Монте-Албан, гора, 212.
и Монте-Диабло, гора, 668.
Монте-Кристи, горы, 674.
Монте-Кристи, округ, 713.
Монте-Кристи, порт, 710.
! Монтего, бухта, 662. |
Монтего, город, 662. !
Монтеморелос, город, 155, 158.
Монтепплло, горы, 436.
Монтерей, город, 155, 158, 162.
i 404.
I Монтерей, река, 152.
Монтес-Кларос, форт, 144.
I Монтнхо, залив, 539.
Монтсеррат, остров, 597, 763, ' 776, 785, 786. I
Мон-Ру и, деревня, 692. I
I Мопан, река, см. Белизе. Моразан, департамент, 431.
Морант, мыс, 667.
Мораит-кей, остров, 664.
Морант-таун, гавань, 662. ।
Морелия, город, 71, 173—176,
I 306.
и Морелия, река, 63. '
Морелос, город, 208, 209, 291. Морелос, штат, 207, 219.
Марн-о-Гару, вершина, 807.
Морро, мыс, 628.
Морро-де-Тсхуантепек, рифы,57.
Морон, остров, 634.
„Морских Разбойниковъ", кре-
И пост, 627. I
„Морской берегъ", илп Альтата, порт, 145. и
Москития (Москито), приморская область, 320, 444, 446, 461, 472,
I 494, 503. I
Москито (Москито Кей), мель» 439, 472, 578, 579.
Мотагуа, река, 335, 339, 348, 355.;
Мулатас (Мулетас), архипе­лаг, 545.
' Мулеже, поселок, 140.
Муль, город, 797.
Мушуар-Карре, пролив, 739.
Мухерес, остров, 266.
Н.
Навахас, гора, 179.
Ыаваса, остров, 591, 685.
I Навидад, порт, 171.
Назас, город, 150, 151. рио-де-Назас, река, 62.
Напарит, сиерра, горы, 36.
Пакаом, город и река, 455.
и Нико, город, 452.
I „Наковальня Баракоа", гора, 491.
Нандаиме, город, 491.
Нандаиме Виехо, развалины, 491.
Напппи, река, 574.
Напп, округ, 705.
Наранхо, вулкан, 410.
i рио-Наранхо, река, 366. Нарроус, теснины, 552. Нассау, см. Нью-Провиденс.
Ната (Сант-Его-де-лос-Кабальерос), город, 561.
Нативпдад, пост, 707.
Наутла, порт, 202.
Начав, см. Колхуакан. сиерра-де-Небах, горы, 374. Невада-де-Толука, гора, 180.
Невис, остров, 763, 764, 767, 770.
рио-Негро, река, 227, 443, 470.
Негриль, бухта, 662.
Неиба, бухта, 672.
Неиба, остров, 706.
Неиба (Якуи), река, 672, 706.
Нему, гора, 512.
Нечистонго, туннель, 66.
Нехама, озеро, 489. •
Никарагуа, республика, 459—503.
Никарагуа, порт, 500.
Никарагуаский капал, 432, 492.
Никарагуаские горы, 469.
Никарагуа, озеро, 442, 472, 496, 502, 507.
Нпкарао-Калли, деревня, 492. ИИикойя, залив, 506. 512, 515. ИИикойя, местечко, 526.
Никоия. департамент, 506.
ИИикойя, полуостров, 512, 526, 539.
Пим-Покома, развалины, 374.
Ниндири, город, 491.
Нипе, гавань, 600.
Нито, город, 386.
Новая Испания, см. Мексика.
Новая Шотландия, 295, 465.
Новая Эстремадура,см.Гондурас. Новая-Галисия, провинция, 104. Новый Вальядолид, город, 454. Новый Гибралтар, 448.
Новый Леон, штат, 151—158, 305.
Новый Орлеан, город, 315, 495.
Номбре-де-Диос, город, 150.
Номбре-де-Диос, колония, 571. рио-дель-Норте, река, 47.
Нохпата, развалины, 264.
Нуева, город, 379, 632.
Нуева (New-river), река, 312, 314.
Нуева-Бермеха (Колон), город, 632.
Нуева-Картого, см. Коста-Рика. Нуева-Сан гандер, город, 155. Нуева-Сан-Сальвадор, или СанъСальвадор, город, 424.
Нуевитас, порт, 600, 634.
Нуево-Лоредо, город, 155--292.
Нью-Бор, банка, 579.
Нью-Иорк, город, 158, 185, 292, 295, 400, 750.
Нью-Провиденс, остров, 744.
Нью-Провиденс, порт, 737.
Нью-Фаундлепд, остров, 580. Ньюкэстльская гора, 656, 662. „Немцевъ", озеро, 691.
Оахака, гора, 215.
Оахака, город, 212, 220,276,305.
Оахака, штат, 207,220—222, 275.
Обпспо, река, 542.
06раже, деревня, 492.
Озама, река, 673.
де-Окоа (Неииба>, залив, 706, 707.
Окосинго, город, 255.
Окос, лиман, 367.
География
Реклю. т.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
О кос, река, 3G6.
Окоталь, города, 484, 493, 504,
Окоталь, долина, 465.
Оланчо, департамент, 453, 459.
Олд-Гарбор, порт, 661.
Олинтепекве, река, 371.
Олокуитла, город, 432.
Ольд-Провиденс, остров, 472, 579.
Ометепе, горы, 468.
Ометепе, острова, 492. •
Ометепе, провинция, 483.
Омоа, город, 451, 452.
Омоа, горы, 309, 435.
Опелака, гора, 434, 436.
Они ко, город, 427, 432.
л’Опиталь, город, 692. I
Опосура, город, 143.
Орапджтауп, местечко, 781.
„Органовъ* (Кордильера-де-лосъОргапос), горы, 48, 178.
Оризаба, гора, 43, 44, 48, 196, 198.
Оризаба, город, 200, 202, 207, 306.
Орилья, пост, 210.
Ориноко, река, 581, 611.
Оро, река, 471.
Орози, вулкан, 507.
Осикала, город, 432.
„Острова бухты“, 436. и
„Островъ* (Петен), озеро, 432.
Остуа, река, 338, 417.
Отумба, город, 190, 197.
Охо-де-Льебре, ключ и бухта, 180. •
Охо-дель-Торо, гора, 601.
Охо-Калиенте, город, 160.
Оцумба, вулкан, 40.
Очомого, порог, 511, 515, 534.
Иаальмуль, остров, 266. Падилла, деревня, 157. Падре дель Волкан, вулкан, 332. ‘
Пайя, гора, 436.
Пайя, река, 448.
Пакайя, вулкан, 338, 450.
Пакалах, долина, 374.
Па кара, гора, 540.
Пак, остров, 483.
Паленке, город, 252—256, 615.
Палин, город, 381. рио-Пализада, река, 230. Пализад, местечко, 256. Пало-Квемадо, горн. массив, 668. Пальма, гора, 466.
де лас Пальмас, полуостров, 539.
рио-де-лас-Пальмас, река, 53. Пальмист, кратер, 800. „Пальмовникъ“, см. Коросаль. ИИамаль, остров, 266.
Пампелупа, город, 528. Панахагель, деревня, 373. Папалойя, речи, рукав, 473. Панама, город, 561—563, 570— 573, 576.
Панама, департамент, 537, 576. Панамская бухта, 546.
Панамский залив, 543, 547, 561, 569. и
Панамский перешеек, 295, 500, 539, 547, 542, 546, 560, 5G4, 567.
Панамский, полуостров, 317.
(Pensez-y-bien), гора, 671.
Пантасма, река, 470. !
Пануко, провинция, 107, 158. ,
Пануко, река, 54, 65, 158, 161,’
177. и
Пан-де-Азукар, гора, 466.
Пан-де-Гуайбос, гора, 603. и
Питон ле Пан-де-Матапзас, гора, 603.
Папагайо, залив, 481.
Папалоапан, река, 56.
Папантла, порт, 207, 276.
Папаскиаро, город, 150, 151.
Парадис, гора, 777.
Парайсо (Раи), департамент, 455 и
Паракучичик бухта, 571, 573. и рио-Парисмпне, река, 512.
Парита, бухта, 561.
Париа, залив, 582.
Париа, остров, 582.
Паррас, город, 152.
Паррас, лагуна, 62.
Паррас де ла Фуерте, город, 158.
Паскаль, остров, 709. 1
эль-Пасо, проход, 292.
Пасо-де-Овепас, теснина, 200.
Пасо-дель-Норте, город, 149, 158.
162, 299.
Пасть дракона, см. Бока-дель-
Дрого.
рио-де-ла-Пасьон, река, 227.
Паток, остров, 144.
Паттерсон, крепость, 572.
Патука, река, 434, 438, 445, 453.
Паца, река, 326, 408, 423.
Пацкуаро, город, 175, 177.
Пацкуаро, озеро, 175.
ла-ИИац, город, 146, 423, 454.
460.
ла-Пац, департамент, 431, 453, 454, 459.
Пачука, город, 179, 197.
Пахорнто, город, 708.
Педрегаль, город, 560.
Педро, банка, 579.
Педро-де-Макорис, провин., 713.
Пеле („Лысая*), гора, 800.
Пеннон-де-лос-Баннос, гора, 190.
Пеномене, см. Коклэ.
Пенсакола, остров, 483.
рио-Пенсативо, река, 379.
Пеньон, остров, 189.
Пепино, город, 721.
Перешейков, область, 433, 450, 460, 500, 558, 580.
Перико, река, 575.
де-лас-Перлас, архипелаг, 512, 547.
де-лас-Перлас, лагуна, 471, 472, 495. '
Перу, страна, 217, 292, 295, 592.
Пестель, город, 694.
Петапа, департамент, 394.
Петатлан, гора, 211.
Петен, город, 391, 392.
Петен, департамент, 315, 327.
351, 352, 407.
Петен, озеро, 347, 352.
Петн-Гоав, порт, 680, 693, 702, 706.
Пети-Тру, порт, 693.
Петит-Плень, котловина, 787.
Петит-Ривьер, город, 692, 706.
Петиопвиль, город, 693.
Пето, пост, 267.
Пижа, массив, 436.
Пикара, вулкан, 466
Пикачо, гора, 538.
Нико-де-Тарквино, гора, 601.
Пико-де-Якуи, гора, 670. Пико-Майор, вулкан, 322. Пи.иоп-де-Ацукар, гора, 668. Пималь, гора, 36.
Пимерия, северн. часть Сопоры, 118.
Пинакате, вулкан, 33.
Пи нар-дель-Рио, департамент, 630, 639, 646. ,
Пиногана, деревня, 573.
Пинос, город, 156.
Ппнос, остров, 601, 609, 611, 621, 631.
Ппнула, город, 381.
Пиррис, область, 519.
Пичилинге, мыс, 138. Платотепе, холм, 466. Платформа, скала, 691.
Плезанс, община, 690, 706. де-ла-Плепь, вершина, 800. Поас, вулкан, 508, 510.
Подветренные острова, 760, 785. „Подковы, риф, 589.
Полочпк, река, 340, 347, 354, 386, 388.
Понсе (Ла-Плайа), город, 722. Попокатепетль („дымящая гора"), вулкан, 36, 40—43, 48, 71,103, 190—196, 408.
Порталь-дель-Инфиерно, ущелье, 438.
Портильо-де-Тарпфа, горн. про­ход, 51.
Портильо-Лисо, река, 470. Портлапд, округ.
Портланд-ридж, горы, 647.
Портсмутский рейд, 798.
Порт-Антонио, 662. Порт-Борнь, 690.
Порт-де-Пе, крепость, 680. Порт-де-Пе, округ, 705.
Ииорт-Дофин (Либерте), 689.
Порт-. 1 у и, 795.
Порт-Марго, 690, 706.
Порт-Мария, 662.
Порт-о-Пренс, город. 676, 686, 688, 693, 696, 704, 706, 707.
Порт-Рояль, 646, 660, 661. Порт-Салю, 693.
Потози, деревня, 492. пико-де-Потрерпльо, гора, 603. Позо-Хондо, местечко, 159.
Президио-дель-Норте, город, 148. Прейс, гора, 671.
Прпнсипе, крепость, 628, 629. Принсиполка, колония, 494.
Провиденс, пролив, 739. Прогрессо, гавань, 452. 460. Пуенте-Насиональ, мост, 200. Пуенте-Грандес, мост, 629. ИИуенте-де-Диос, водопад, 52. Пуент-а-Питр, город, 795, 797. Пуерто-Анжель, гавань, 216.
Пуерто-Барриос, деревня, 340, 385, 387, 400.
Пуерто-Бело, гавань, 541, 561— 564.
Пуерто-Виехо, порт, 453. Пуерто-дель-Маркес, порт, 211. Пуерто-д’Эспанья, город, 802.
17
АЛФАВИТНЫЙ указатель.
18
Пуерто-Кабальоо, порт, 451. :
Пуерто-Кортес, город, 451, 452,
Пуерто-Падре, порт, 634.
Пуерто-Плата, город, 710, 714.
Пуерто-Плата, округ, 713.
Пуерто-Прпнсипе, гавань, 614,:
*620, 634, 646.
Пуерто-Принсппе, провинция, 634, 645.
Пуерто-Рпко, остров, 7, 577, 619, 635, 644.
Пуерто-Саль, порт, 462.
Пуерто-Санто, город, 636.
Пуерто Эскондидо („Скрытый портъ44), 230.
Пуерто-Эскосес, порт, 545,572
Пука, гора, 436.
Пунта-Бурпка, мыс, 507, 512, Сагуа-ла-Гранде, округ, _
537. Сагуа-ла-Гранде, река, 605.
Пупта-Гпкакос, полуостров,608. Сагуа-ла-Чика, река, 605.
Пунта-Горда, деревня, 316. !
Пунта-Мпко, мыс, 465, 496.
Пунтаренас, город, 527,531, 536.
Пунтаренас, провинция, 535.
Пунш-Боль, вулкан. 782. I Пурапура, город, 635.
Пуруандпро, город, 175, 176.
Путриканти, деревня, 571.
Пуэбла, город, 73, 191—197,271, *306.
Пуэбла, штат, 107, 197, 207,209,
Пьедад, город, 176.
Пьедра-Парада, туннель, 292.
Пьедра с -Не грас, пристань, 152.
ИИэв-де-Сюкр, вулкан, 800. „Пяти городовъ44, округ, 601. „Пять горъ*, см. Макуильтепек.
Район, город, 167.
Рабиналь, деревня, 374.
Рабиналь, река. 374.
Раки, тони, 674.
Рама, река, 496.
Ранчо-Чикпто, порт, 435.
Распадура, река, 575.
Реаледжо, гавань и лиман, 488.
Ревилья-Жпжедо (или Хихедо),
острова, 22, 47, 83.
„ Ревущийu (Ронкадор),
банка,
Регла, водопад, 55.
Регла, город, 636, 637.
Редопда, остров, 763, 781, 785.
Рейноза, город, 155.
Рель-дель-Монте, город, 178.
Ремедиос, город и округ, 633,
504.
Реталхулеу (Сигнал), 408. 471
Реталхулеу, округ, 297, Реюньон, остров, 278.
Ривас, город, 464, 492,
Ривас, перешеек, 475, 483.
Ривас, территория, 503.
Ринкон, озеро, 674.
Ринкон де ла-Виеха, вулкан, 508.
Рио-Верде, город, 163.
Рио-Пьедрас, город, 721, 724.
Роатан, остров. 439, 440, 447, 452.
Роберт, гавань, 800, 804. Ровало, город, 511, 556. Род-тауп, город, 732. Розалинд, банки, 579.
Розарио, город, 146.
Розо, город, 789. капо-Романо, риф, 608. рио-Ромона, см. Агуан. Ронкадор, мель, 579.
I Саба, остров, 597, 765. Сабана-Гранде, город, 723. Сабиналь, риф, 608, 634. Саванна-ла-Мар, якорная янка, 662.
Сагуа-ла-Гранде, город. 633, 646.
сто-
638.
„Садовъ44, архипелаг, 609. „Сады дьявола44, овраги, 691.
Са-Ира, местечко, 693.
Сапгула, город, 171, 176.
и Сакапулас, город, 373.
Сакате, вулкан, 435.
и Сакате-Гранде, остров, 435, 455
Сакатеколука, город, 427, 43S Сакатепекес, департам., 407. Сакбе, селение, 264.
Саклюк, см. Либертад. Сакрпфикаторио, пирамида, Сакрпфициос, остров, 205. Сакро-Мопте, вулкан, 190. рио-Саладо, местечко, 159. рио-Саладо, река, 52, 152. Салама, город, 374, 408.
Салама, река, 350, 371, 372. Саламанка, город, 167, Салацар, город, 292.
Салпна-Круц, бухта, 57, Салинас, город, 163, 507.
Салитре, местечко, 59. Сальвадорский мыс, 456. Сальвадор, вулкан, 9. Сальвадор, республика, 92, 320, 323, 388, 407-431, Сальвалеон-де-Чугуеп
268

481,’
Сальватьера, город, 168, 176.
Сальтадеро, местечко, 635.
Сальтпльо, город, 47, 73, 281,306.
Сальтильо, см. Леона-Впкарио.
Сальтру, порт, 695.
Самала, река, 331, Самана, бухта, 70S Самана, горы, 668. Самана, плп Атв ров, 747 город,! Самапа, полуостров, 667.
Сапакте, памятник, 264. 396, 407. Сангре-де-Крпсто, ущелье, 292.
I Санта-Анна, вулкан, 410, 411.
Санта-Апна, департамент, 431.
Санта-Барбара, город, 451, 460.
Сента-Барбара, департамеп., 451, 459.
Санта-Барбара, река, 437, 438.
Саита-Барбара-де-Самана, город,
337.
ост-
Санта-Буенавснтура, предместье
Санта-Глопиа. порт, 662.
город, 633, 638. провинция, 644,645. город, 288, 526. остров, 725, 731.
Санта-Евлалия, селение, 147. Санта-Елена, бухта, 481, 492. Санта-Иньес, залив, 140. Санта-Каталппа, местечко, 635. Сапта-Каталпна, река, 152.
Санта-Катарина-Истлавапап, го­род, 375.
Санта-Клара, Санта-Клара, Санта-Круц, Санта-Круц, Санта-Круц, сиерра, горы, 336. Санта-Круц-де-Розалес, го род 148.
Санта-Ихрѵц-дель-Сепбо, город, 798. /
Санта-Люсиа, остров, 806, 807, 820.
Са н та-Л юс и а-Коз у мал хиа па, местечко, 383.
Санта-Магдалена, порт, 142.
Санта-Мариа, вулкан, 33.
Санта-Мариа, местечко, 572.
Санта Мариа дель Рио, город, ' 163, 164.
Санта-Роза, город, 407, 456.
Санта-Роза, департ., 408, 432.
Санта-Розалия, город, 148.
Санта-Текла, город, 424, 432.
Сантарен, пролив, 739.
Санто-Доминго, город, 707, 714 Сапто-Спириту, город, 633, 638. Санта-Спирпту, округ, 146.
Санто-Спирпту-Эсте, округ, 646 Санто-Томас 400.
Санто-Томас, гавань, 387, 432. лос-Саитос, провинция, 576. Сантурсе, местечко, 721.
Сант-Андру, графство, 664. Сапт-Его, город, 603, 621, 630,
, бухта, 336, 339
296. Сапт-Его, деревня, 170.
492, Сант-Его, провинция, 710.
Сапт-Его-де-Куба, город, 620—
Сайт Его де Куба, провинция, 645, 646.
Сант-Его-де-ла-Вега, см. Спагород, ншп-Таун.
Сант-Его-де-лос Кабальерос, ■ провинция. 71.
Сапт-Его-де-Таламапка, город, 532.
Сант-Ян (Сент-Джон), ост­ров, 727.
Сан-Агостип-Лапквпн, пеице-
и ра, 388.
Сан-Андрес, остров, 559, 579.
Сап-Андрес, селение, 392.
город, ИУЬ, 147.
Сан-Апдреас-Тукстла, город, , 206-
Сан-Анжел, город, 197.
Сан-Анжел, деревня, 189.
Сан-Антонио, город, 146, 630.
Сан-Антонио, мыс, 600,615, 646.
Сан Аптонио-де-лос Бапьос округ, 646.
Сан-Бартоломе, порт, 140.
Сап-Бенито (Сокопуско), город.

Сан-Бернаби, рудники, 159.
Сан-Бернардо, колония, 532.
алфавитный указатель.
Сан-Бласский архипелаг, 571,' 572.
Сан-Блас, город, 135,170, 176.
Сан-Влас (Чепо), горы, 541.
Сан-Блас, залив, 571.
Сан-Блас, перешеек, 541,543.
Сан-Герман, город, 722.
Сан-Грегорио, гора, 148. .
Сан-Димас, город, 150. I
Сан-Диего, город, 140, 630.
Сап-Домипго (Санто-Доминго), остров, 665—689.
Сан-Жуан, город, 251, 495. рио-Сан-Жуан, река, 325, 444, 464, 462 — 475, 501, 512, 518, 534, 575. I
сиерра-де-Сан-Жуан, горы, 434, 435.
Сан-Жуан-Гѵпчпкова, местеч­ко, 219.
Сан-Жу а п -де-л ос-Л ого с, го­род, 169, 176. !
Сан-Жуап-дель-Рио, город, 150, 151, 177, 197. и
Сап Жуан-д’Улуа, крепость, 157, 205.
Сан-Жуан-д’Улуа, остров, 203. Сан-Жуан, город, 251, 415, 495. Сас-Жуан-Батиста, город, 251, 306. I
Сап-Жуан-Батиста-де ПуэртоРико. город, 720.
Сан-Жуан-де-Диос, дерев., 409. Сан-Жуап-дель-Норте,см.Грейтаун. * !
Сан-Жуан-дель-Сур, см. Кон­кордия. j
Сап-Карлос, город, см. Матанзас. :
Сан-Карлос, залив, 145. Сан-Карлос, река, 475, 512.
Сан-Кристобаль, город, 255, 306, 627. .
Сан-Кристобаль, см. Раванна.
Сан-Кристобаль, озеро, 64, 65. । Сан-Кристобаль, округ, 646.
Сап-Кристобаль-Лас-Казас,го­род, 251, 269.
Сан-Лоренцо, город, 708, 710. Сан-Лоренцо (Хато-Гранде), го­род, 722.
Сан-Луи-дю-Нор, город, 706. Сан-Луи-ИИотози, город, 162, 163. Сан-Луи-И отози, штат, 62,159 — 163. ’
Сан-Лукас, мыс, 24.
Сан-Лукас, остров, 515. .
Сан-Маркос, город, 408.
Сан-Маркос, городъ ,692.
Сан-Маркос, департамент, 356, 367, 408.
Сан-Мнгуель, вулкан, 416. |
Сан-Мигу ель. город, 416, 430—
432, 457,459. I
Сан-Мигуель, департамент, 427.
431, 432. i
Сан-Мигуель, залив, 543, 547. 573.
рио-Сап-Мпгуель, река, 416, 418.
Сан М игу е ль Аллеи де, см. Ал-| леи де. I
Сан-Мпгуель-Успантан, дерев­ня, 374.
Сан-Мишель, предместье, 692. Сан-Пабло-Меокуп, город, 148. Сан-Педро, вулкан, 375.
Сан-Педро, деревня, 316.
Сан-Педро, рудники, 162. рио-Сан-Педро. река, 227, 228. Сан -Педро-де-Макорпс, город, 713.
Сап-Педро-де-Сула, город, 451. Сан-Педро-Карча, местечко,388. Сан-Педро Сакатепеквес, го­род, 366.
Сан-Рамон, город, 528.
Сан-Рафаэль, город, 203, 692. рио-Сап-Рафаэль, река, 476. Сан-Сальвадор, вулкан, 412. Сан-Сальвадор, город, 624. Сан-Сальвадор, штат, смотр.
Сальвадор. I
Сан-Себастиан, см. Акапапа.
Сап-Томас-Ч и чикаете пан го. го­
род, 372. I
Сан-Туше, остров, 787.
Сан-Фелипе, цитадель, 387. j
Сан-Франциско, город, 140.
Сан-Франциско-де-Макорп, го­род, 710.
Сан-Убальдо, порт, 494.
Сан-Хосе, город, 338, 377, 386, 529, 531.
Сан-Хосе, провинция, 535.
Сан-Его-Т укстла, город, 206,207.
Сан-Эжемо, местечко, 140.
Саона, см. Адаманап. '
Саона, река, 475. и
Сарого, утесы, 794. ■
Сараипки, река, 475, 512, 534.
Сараппки, приход, 229.
Саргассовое море, 588.
Сарстун, река, 309, 327, 341.
Сатана, бухта, 679.
Сахвадже, деревня, 371.
Сахуарина, местечко, 143.
„ Свистун “ (Чплладор), кра­тер, 38. I
Св. Алуз.я, см. Санта-Люсиа.
Св. Креста, остров, 597.
„Святыхъ", острова, 589, 763, 792,'
796. I
„Святыхъ1*, порт, 796. !
Св. Иоанна, остров, 597. ;
Св. Николая, Мол, город, 667— 671, 686.
Себако, город, 493. |
Себако, остров, 547. ■
Себастиан-Вицкайпо, залив, 137.
Севилья, порт, 111, 662.
Сеговия, река, 347, 483, 487.
Сеговия, территория, 503. и
Сегѵра-де-ла-Фронтьера, колония, 196.
Сеиба, остров, 483.
Сепбо, город, 714.
Сеибо, льяносы, 452, 673.
Сепбо, провинция, 708, 714.
Селаке, гора, 432, 450.
Селла-дель-Кабальо, 688.
Селайю, город, 167.
„Семь холмовъ11 (Севел-Хильс), 388.
Сенсенти, долипа, 450.
Сенсунтенек, город, 427, 457, 534.
Сент-Анн, приход, €65.
Сент-Анн, порт, 662.
Сент-Бар гелеми, остров (СентъБарт), 597,763, 778, 779.
Сент-Винцент, вулкан, 415,
Сент-Винцент, город, 431, 447.
Сент-Вппцент, департамент, 531, 432.
Сент-Винцент, остров, 447, 489, 807—812.
Сент-Джордж, остров, 759.
Сент-Джордж, порт, 781.
Сент-Джемс, приход, 665. Сент-Жорж, город, 813, 815. Сент-Катерин, приход, 665. Сент-Кпльт, остров, 597.
Сент-Киттс, город, 784.
Сент-Кпттс, остров (см. С.
Кристоф).
Сент-Клод, город, 794.
Сент-Кристоф, остров, 782— 785.
Сент-Луи, полуостров, 802.
Сент-Мари, город, 795.
Сент-Марк, город, 706.
Сент-Марк, округ, 705.
Сент-Мартин, остров, 763. 777, 778.
Сент-Мишель-де-л’Аталапе, го­род, 706.
Септ-Мери, приход, 665. Сент-Невис, остров, 782—785. Сент-Эспрп, местечко, 804. Сен-Пьер, город, 803,804,818. Сен-Пьер, окр., 805.
Серрапилла, банка, 579.
Серрей, или Восточное графство, округ, 664.
Серро-Ахуско, гора, 40.
Серро-Гранде, гора, 146.
Серро-де-Ахуско, ущелье. 206,208. Серро-де-ла-Круц, гора, 49.
Серро-де-лос-Едпфисиос, гора, 166.
Серра-де-лас-Хумаредас, горн. вершина, 39.
Серро-де-Меркадо, гора, 150.
Серро-де-Проано, гора, 159. Серро-дель-Фаиле, гора, 162. Серро-Квемадо, гора. 331. Серро-Редондо, деревня, 334. Серро-Сан-Жуана, горы, 170. Серро-Сан-Жиль, гора, 336. Серро-С'ан-Фелипе-дель-Агва. го­ры, 50.
Серрос-де-лос-Гватузос, горы, 508.
Сибола, деревня, 22, 24. рио-Сибун, река, 307. Сигуантапехо, порт, 290. рио-Сиксола, см. „река Банановъ". Силао, город, 167, 176.
Силья, гора, 152.
Симохавель, город, 251, 269.
Синалоа, город, 145, 146 Синалоа, река, 148.
Синалоа, штат, 24, 73, 118, 120, 125, 137-146.
Синко-Вильяс, округ, 603, 635— 640.
Сисаль, город, 259.
Сиенфуегос. город, 620, 632, 633, 638.
Сиенфуегос, округ, 646. Сиерра-де-Кубилпте, горы, 167. Сиерра-де-ИИайарит, горы, 170. Сиерра де Сан Андрес, горы, 207.
Сиерра-дель-Кобре, гора, 603.
Сиерра-Мадре, горы, 35, 50, 149, 151, 159, 284, 355.
алфавитный указатель.

Сиерра Маэстра де Куба, горьт,! 578.
Сиерра-Мохада, горы, 151.
Сиерра-Невада, горы, 31.
Сиерра-Невада де Сайта-Марта, гора, 622.
Сиудад-дель-Гарсия, город, 163.
Сиудад-дель-Маис, город, 163. „Скрытая44 река (Рио-Эскопдидо), 472.
„Скрытый44 порт (Пуэрто-Эскопдидо), 229.
„Снега44, вулкан, 171.
Соконуско, горы, 250, 276.
Соконуско, область, 91, 326, 355.
Солентииаме, архипелаг, 475.
Солола, город, 375.
Солола, департ., 407.
Соляная мель, см. Кей-Сал.
Соляная река, см. Рио-Саладо. кайо-Сомапо, 642.
Сомаш, остров, 693.
Сомаш, или Азуай, озеро, 674.
Сомбререте, город, 160, 163.
Сомбреро, остров, 760, 763.
Сомера (Соммер-Айлендс), ост­рова, 751.
„Сомнительный44 пролив, 512.
Соморо, река, 470.
Сомотпльо, местечко, 500.
Сопоальские горы, 35.
рио-Сонора, река, 60, 118, 143.
Сопора, штат, 137—146.
Сонораци, ферма, 142.
Сонсонате, город, 418, 423, 431, 432.
Сонсонате, департамент, 357,431.
Спаниш-таун, город, 661, 662.
Спейтстаун, город, 818.
Среднее (Мидльсекс), графство, 665.
„Старая Река44, см. Белпзе.
Стон-Крик, деревня, 316.
Стоячия воды, см. Агуас-Муертас.
Страна Оливок, 156.
Субтиаба, город, 488, 489, 500.
Сула, река, 444, 451.
Сулако, гора, 435.
Сулако, река, 418, 437, 438.
Суммер-Айлендс, см. Сомера, острова.
Сумиула, река, 408, 418,428,434.
Суринам, река, 615. |
Суфриер, вулкан, 787, 788, 806.
„Сухая44 река, 648, 653.
Сухиат, речка, 22.
Сучил, деревня, 57. |
Сучптепеквец, округ, 408.
Сучитото, город, 420, 424, 427,
432.
Сучиате, река, 377.
„Счастливый4* город (Фелисия), 495.
„Сыны Колима44, вулканы, 36.
Северная Якуи, река, 674.
Северный Акуль, город, 690.
„Серная Яма44, гора, 786.
„Серый Холмъ44, см. БристонъХпль.
Табако, сиерра, горы. 711.
Табаско, река, 225, 251.
Табаско, штат, 237,240, 220—270.
Тажомулко, вулкан, 328, 329.
Тайязаль, город, 391.
Такамбара, город, 176.
Такана, вулкан, 222, 416.
Такско, город, 210.
Тактик, деревня, 391.
Такуба, город, 91, 187.
Такубайя, город, 197. и
Таллин, город (Тула), 89, 157.
Тамара, деревня, 389.
Тамариндо, порог, 471. j
Тамаулипас, сиерра, 285.
Тамаулипас, штат, 151—158.
Тамагуа, лагуна, 202.
Тамазула, город, 150.
Тамези, река, 158.
Тамиагуа, лагуна, 157.
Тамкупиан, город, 158. ,
Тампико, город, 157. !
Тампико, река, 54, 127. и
Тампико-Виехо, город, 157.
Тампико-де-Тамаулипас, город, 202.
Тансптаро, вулкан, 37. и
Тапакак, река, 270.
Тапачула, город, 250, 269. „Тараканьи44 скалы, 790.
Тарахумара, гора, 36.
Тарколес, бухта, 527.
Таско, гора, 38.
Теапа, город, 251, 269.
Тсаиасими, гора, 436.
Тегуантепекский залив, 197, 520.
Тегуантепекский перешеек, 51.1 56, 68, 128, 220, 222.
Тегуантепекский порог, 325.
Тегуантепекский порт, 296.
Тегуантепекский пролив,229,317.
Тугуантепек („Гора Тигровъ44), город, 136, 207, 217, 218, 220.
pio-Тегуантепек, река, 56.
Тегусигальпа, город, 443, 445, 460.
Тегусигальпа, департамент, 459.
Тежу тла, город, 432.
Тейде, пик (Котопакси), 209. 1 Текакс, город, 264, 267. .
Теквила, город, 170, 176.
Теквисквиак, гора, 67, 77.
Текожате, пристань, 375. ,
Текпап-Атитлан, см. Солола.
Текпан-Гватемала, город, 376.
Текскоко (Аколхуакан), город, 190.
Текскоко, озеро, 189.
Телика, гора, 467.
Темаскалтеиек, город, 180.
Темииске, река, 512. 1
Темписке, порт, 488
Тенакатита, бухта, 171.
„Текущая вода44, см. Атойак.
Телеман, деревня, 388.
Тенамиуа, город. 454.
Тенанго, город, 180.
Тенапсинго, город. 180—197. j Тененепапко, кладбище, 100. I Тепорио, гора, 508.
Теноспку, местечко, 256. и
Тенохтптлан, город, 91, 99.
Теотихуакан, область, 88, 98, 203.
Теоль, город, 161.
Тепатитлан, город, 169, 176.
Тепеак, город, 196.
Тепейакак, гора, 44.
Тепик, город, 170,171,176, 306.
Теппк, сиерра, 49.
Тепик, территория, 163—177,305.
Терминос, лагуна, 307, 581.
Терраба, местечко, 527.
Террабле, крепость, 571.
Терр-Басс, полуостров, 777.
Терр-де-Го, остров, 792.
Тетела-дель-Оро, город, 191,197.
Теуль, город, 161.
Техас, 12, 155, 156.
Тибурон, город, 693.
Тибурон, мыс, см. Акула.
Тибурон, округ, 705.
Тигре (pio-дель), см. Сан-Фер­нандо.
Тигре, остров, 435, 456.
Тизингаль, рудники, 532.
Тикаль, город, 392.
Тиксокоб, город, 262, 270.
Тикуль, город, 264.
Тилель, лагуна, 56.
Тимборо в Сумбаве, вулкан. 466.
Тонола, река, 418-
Тпнто, река, см. рио-Негро. рио-Тппитапа, река, 473, 476.
Типитапа, местечко, 490.
Тириби, река, 515.
Тискапа, озеро, 488.
Тпхосусо, пост, 267.
Тихуле, ущелье, 541, 574.
Тпзимин, округ, 266.
Тлаколтапан, город, 206.
Тлакскала, город, 40, 191, 306.
Тлакскала, республика, 98, 299.
Тлакпам, город, 191.
Тлалуэпантла, деревня, 50.
Тламекас, ранчо, 50.
Тлапехуала, деревня, 210 Тлателолко, город, 87, 91, 180.
Тлахуалилп, лагуна, 60.
Тобого, остров, 563, 598, 759.
Тобого, пролив, 582.
Тодос-Сантос, местечко, 75,138.
140.
Тонсила, деревня, 172.
Толедо, город, 316.
Толиман, город, 177.
Толлан, город, 179.
Толуз, гора, 39.
Толука, бассейн, 30.
Толука, город, 40, 49.
Тонала, город, 249, 250,255, 259.
Тонала, река, 224.
Тонг-ов-Ошен, пролив, 738.
Тополобампо, порт, 290.
Топотла, деревня, 187.
Торбек, местечко, 694, 706.
Торола, река, 434, 443.
Торрес, река, 529
Тортола, остров, 725, 731, 732.
Тортуга, остров, 671.
Тортугуеро, гора, 510.
Тотолотлан, мост, 169.
Тотоиикапам, гора, 328, 339.
Тотоникапам, город, 371, 408.
Тотоиикапам, департамент,328 355, 408.
„Травяная44, река, 794.
Трелауней, приход, 666.
Трелаунеп-таун, общипа, 655, 662.
Трес-Мариас, горы, 35, 59, 82.
Трес-Пунтас, полуостров, 339.
„Трех Девъ44, горы, 31.
Тринидад, город, 633, 638.
Тринидад, округ, 646.
Тринпте, местечко, 804.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
24
лас-Тринчерас, местечко, 143. Триунфо-де-ла-Круц, город, 452 Тру, округ, 689, 705.
Тру-Бонбон, полуостров, 693.
Труа-Рпвьер, река, 691.
Труандо, река, 583.
Трухильо, город, 452, 460, 475.
Туира, река, 541, 556.
Тукспан, город, 73, 202, 285. pio-Тукспан (Колима), река, 57. Тукстепек, город, 217.
Тукстла, город, 47, 56, 206, 251 Тукстла-Гутиерец, город, 269.
Тукстлаский округ, 206.
Туксулу, деревня, 260.
Ту кура, деревня, 389.
Тула, город, 89, 90,157,179,197.
Тула (Монтесума), река, 52, 65.
Тула-де-Гпдальго, город, 157.
Тула-де-Тамаулипас, город, 157, ‘158.
Туланспнго, город, 179, 197.
Тулун, город, 266.
Тулха, деревня, 255.
Тумбала, горы, 256.
Ту нас, город, 634.
Турганти, горы, 541.
Турецкие острова, 748, 749.
Туриальда, вулкан, 509, 510.
Турпефф, остров, 316.
Турские рифы, 727.
Туркс, пролив, 734.
Т ѵрубалес (Херрадура), гора, 511.
Тутужильское королевство, 375.
Тюрго, город, 692.
Фелисия („Счастливый город), . 495.
Фернапдина, остров, 601.
Филадельфия, город, 183.
: Филиппинские острова, 185, 211.
Фплипсбург, город, 778.
и Флорес, город, 392.
Флорида, полуостров, 589, 685.
I Флоридский канал, 735.
Флоридский пролив, 584, 744. рио-де-ла-Флор, река, 507.
Фонсека, архипелаг, 456.
I Фонсека, бухта, 440.
Форт-Густа в, см. Густавия. Форт-де-Франс, бухта, 800. Форт-де-Франс, гс род. 794,804.
Форт-де-Франс, округ, 805.
I Фортюне, гора, 807. ■
Франсуа, гавань, 800. !
Фреснильо, город, 51, 159, 163.
Фредерикстед, город, 729. рио-Фрио, река, 475, 523, 534.
I Фронтера, см. Гвадалупа. и Фронтеро-де-Табаско, город, 252. рио-дель-Фуерте, река, 144, 148. 1
Халиско (Жалиско), город, 170.! Хато-Гранде, см. Сан-Лоренцо.
и Хакала, город, 178.
Халиан, город, 177.
Халтипан, мес гечко, 219. и Хедионда („Зловонная44 гора\508.
I Хербиасть река, 471.^Р \
Херес-деЧта-Фроиитера, город, 455. Г .
Чапултепек („Гора Кузнечика"), 187, 188.
Чалчигуит, поселение, 160.
Чалчуапа, город, 424, 431.
Чама, горы, 336, 340.
Чамела, порт, 171.
Чамелпкон, река, 435—437, 451, 452.
Чаметла, местечко, 146. рио-де-Чаметла, река, 145.
Чамлнко, порт, 337, 368Чампотоп, город, 257, 269.
Чамула, село, 251.
Чангинола, река, 514, 532.
Чан, город, 268.
Чапала, город, 168, Чапало, озеро, 58, 59.
Чапулко, развалины, 386 Чарко-Муерто, бухта, 491.
Чарлстаун, город и, 785.
Чепигаиа, деревня, 573.
Чспо, город, 571.
Чепо, пли Байяно, река, 543.
Черепашьи острова, 10.
Четумалская бухта, 305.
Чикимула, гора, 339.
Чикпмула, город, 384, 408.
Чикимула, департамент, 384, 407.
рио-Чико, река, 561.
Чикомосток („Семь пещеръ"), 161.
рио-Чикса, см. Лакандон. рио-Чихой, река, 373.
Ч пле, и оры, 436 438, 464.
Чилладор, см. „Свистунъ*.
Чилпансинго, город. 211. 220, 306.
Уаномпт, см. Гваномпнто. Уатлингс, остров, 746, 747. Уксмал, город, 248, 264, 615.
сиерра-де-Уле, гора, 435. I
Улуа, река, 437, 451—453. .
Улукуапа, город, 432. де-ла-Унион, бухта, 440. г !
ла-Унион, департамент, 431. ла-Унион, пристань, 428,430. 432. Унион-Хуарес, город, 250.
У раба, залив, 541, 546, 572.
Урес, город, 143, 146.
Уруапан, см. дель-ИИрогрессо. „Устье Быка“ (Бока-дель-Торо).
544.
Устье Дракона (Бока-дель-Дрого),! 544.
Устье Источников, 265.
Усулутан, горы, 416. |
Усулутлан, город, 432.
Усулутлан, департамент, 431.
Усумасинга, река, 252, 356, 366. 372.
Утила, архипелаг, 439. '
Утуадо, город, 721, 724.
Ухатецмала, см. Гватемала. .Ущелья”, гора, 538.
Уюм, гора, 512.
Фальмут, порт, 662. кабо-Фальсо, см. „Ложный* мыс. Фаральонес, рифы, 440.
Фаро-дель-Сальвадор, см. Ицалько.
Федеральная республика, 318.
Федеральный округ, 177—197.
Херрадура, см. Турубалес./* Хпбуерас, см. Гондурас. *7
Хпхалтеиек, колония, 272.
Хиколонго, город, 257. z
Хиллэби, гора, 815. *
Хименес, река, 476.
Хинш, город, 692, 706.
Хо (Ти-хоо), город, ,259., Хог-Аййенд, остров, 744. Хог („Ровъ*), пропасть, 412. Хоконочка, деревня, 222.
Холбоксъ^ остров, 234.
Хому ин, город, 622, 634, 639.
„Холодный* хребет, см. Кольд-
Ридж. z
Холуль, горойь, 98.
Холь-Таун, город, 818.
Хондо, см. „Глубокая* река. серро-Хорквета, гора, 538. Хорнильос, см. „Малые очаги*. Хорульо, вулкан, 38.
Хочикалка, крепость, 208. рис-Хуезо, река, 494.
Ц. г
Цайя, город, 217, 264.
Цемпоал (Земиоал), город, 203. Центральная Америка, 317.
Ч.
Чааль, местечко, 391.
Чагрес, город, 563.
Чагрес, река, 542—544.
Чакагуа, вулкан, 50.
Чалатенанго, город, 427, 432. Чалатенанго, департамент, 431. Чалко, см. „Изумрудное" озеро.
Чилтеиек, вулкан, 467.
и Чилтеиек, река, 229.
' Чималаиа, местечко, 218.
Чпмалтеианго, город, 376, 408.
Чималтенанго, департамент, 407. и Чипамека, вулкан, 416.
Чинамека, город, 416. 428, 432.
Чинандега, город, 488, 504.
Чпнандега, территория, 503.
Чинаутла, город, 382.
Чинго, вулкан, 335, 407.
Чинчорро, банка, 316.
Чира, остров, 526.
Чирикуи, бухта, 507,534, 538,559 и Чирикуи, вулкан, 538, 560.
Чирикуи, провинция, 560, 576.
Чорипо, гора, 511.
Чпри-чири, бухта, 574.
Чпроп-Киако, деревня, 199.
Чисек, местечко, 390.
Чигуагуа, город, 146.
Чигуагуа, штат, 146.
Ч ичан канаб, озеро, 230.
Чичен-Итца, город, 265.
I Чичонтспек, вулкан, 415.
Чиантла, город, 372.
Чиапа, город, 269. рио-де-Чиапа. см. рио-Гранде. Чиапа-де-лос Индиос, город, и 250.
' Чоко, город, 573.
I Чоко, провинция, 573.
Чолука, город, 195.
Чолутека, город, 455. 466.
Чолутека, округ, 459.
1 Чолутека, река, 435, 455.
Чопко, вулкан, 467.
Чоррера, речка, 627.
Чукупакве, река, 543, 557.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
26
Чурубиско, местечко, 188.
Чурултекал, город, 195.
ИПамо, остров, 792.
Шарлотта-Амалия, порт, 727. „Шотландский портъ", см. Пуэрто-
Эскосес.
Э.
Экваториальное течение, 582, 583.
Экоталь, местечко, 499.
Элевтер, остров, 645, 746.
Эль-Парапсо, департамент, 459.
Эль-Розарио, город, 432.
Энганьо, мыс, 668, 675.
Энрикильо, озеро, 673.
Энтре-лос-Риос, гора, 670.
Эоловы, скалы, 735.
Эрандпке, местн., 454.
Эрмита, деревня, 380.
Эрмосильо, город, 143, 144, 146,
301.
Эрмосильо, округ. 143.
Эскипулас, гора, 339.
Эскппулас, город, 384, 391.
Эскипулас, река, 384. рио-Эскондпдо („Скрытая" река1), ' 471. и
Эскосеза, бухта, 668.
Эскѵдо-де-Верагуа, остров, 507,
I 545, 559.
Эскуинтла, гора, 333, 351.
Эскуинтла, город, 382, 383, 345,
408. и
Эскуинтла, округ, 408.
Эспаньола, остров, („Маленькая
Испания"), 615, 665, 667, 679, 690.
Эспарца, город, 522, 523, 527.
Эсперанца, город, 454, 460.
Эспинваль, город, 563.
Ю.
Юкатан, полуостров и штат, 220—269.
Юлиан, гавань, 635.
Юмури, река, 631.
Юна, река, 667, 673.
и Юнке-де-Лукильо, гори, вершина, 715.
Юпта, гора, 30
Юскарон, город, 455.
Я.
Явиза, деревня, 573.
Ягуа (Жагуа), гавань, 632.
Ягуан, см. Леожан.
Язика, река, 707.
Якуи, пик, 670, 672.
Якуи-Чико, река, 672.
Ялапа (Халапа), город, 198, 207.
Ялтеба (Жалтеба пли Салтеба), предместье Гранады, 490.
Ялтепек (Жалтепек), рукав реки, 419.
Ямайка, остров, 645—666.
Янксс, пли Банкс, река, 470.
Яра, округ, 624.
Яре, пли Уоро, река, 470.
Яуко, город, 722.
Яутопек, город, 207, 209, 219. „Ящериц и Крокодиловъ" река или рио-Лагартос, 235.
Фомы, св. остров, 597, 726.